Проект электрики дома — типовые проекты электроснабжения частного дома
Автор: Кургузов А.В, инженер по электроснабжению
Электроснабжение современных жилых помещений представляет собой сложную сеть внешних и внутренних коммуникаций. Это провода и кабели различного сечения, электрооборудование, розетки, выключатели, освещение и т.д. Предварительно выполненный проект электрики дома позволяет заранее определить сметную стоимость монтажных работ и материалов. Без грамотно разработанной проектной документации невозможно гарантировать безопасную и эффективную эксплуатацию, а так же надежность и функциональность устанавливаемого электрооборудования.
Требования к электрике в доме
Требования, которые должен учесть типовой проект электроснабжения частного дома, значительно более сложны и ответственны, чем аналогичные условия разработки электрики квартир. Монтаж электропроводки коттеджа должен учитывать различия норм устройства электрических вводов в здание, наличие хозяйственных построек, внешних осветительных приборов, а так же установку более мощного энергетического оборудования – скважинных насосов, автономных электрогенераторов и т.д.
Требования ПУЭ можно разделить на три основных направления:
Нормы устройства вводов в жилые помещения
Правила установки распределительных щитов электрики частного дома
Определение способа прокладки электропроводки внутри и снаружи здания
Приведем самые основные требования, которые в обязательном порядке должны быть учтены при разработке проектной документации.
Устройство ввода электроэнергии в коттедж
Чтобы выполнить присоединение к электросети общего пользования и подвести электричество к своему дому, необходимо:
Заключить договор с компанией-поставщиком электроэнергии
Получить соответствующие технические условия (ТУ)
Разработать на основании ТУ проект электроснабжения
Вот основные требования, которым должен соответствовать ввод силовых кабелей в жилое здание:
Ввод силовых кабелей в здание осуществляется подземным или воздушным способом. В большинстве ТУ для своего удобства поставщик электроэнергии прописывает воздушный ввод
При воздушном вводе применяются провода марки СИП с расчетной площадью сечения жил (в зависимости от вида питающей сети, обычно не более 16 мм2)
Если расстояние от дома до существующей опоры внешней электросети превышает 25 м, необходимо запроектировать установку дополнительного, промежуточного столба
Предусмотренная проектом по электроснабжению высота крепления вводных проводов должна превышать 2,75 м. Ввод располагается ниже козырька крыши более чем на 20 см
Параллельная прокладка вводных кабелей должна вестись на удалении 1 м от окна или балкона, а так же с отступом более 20 см от стены фасада
Монтаж электросчетчика на фасаде дома позволит выполнить ввод более удобным способом
Запрещено проектирование внешних вводных автоматов на фасадах коттеджей
Вводное отверстие в стене должно быть защищено металлической трубой и загерметизировано от влаги
Проект электроснабжения должен обеспечить последующий безопасный монтаж и обслуживание ввода силовых кабелей и проводов в коттедж.
Требования к проектированию распределительных щитов
Вводной электрический кабель должен быть подведен к распределительному щиту. В нем размещают входящие и групповые автоматические выключатели, устройства защиты и автоматики, иногда, счетчик потребления электроэнергии. Распредщит – основное оборудование в системе электроснабжения дома. Его проектирование должно соответствовать следующим нормам:
Щит с установленным счетчиком оборудуют стеклом для снятия показаний приборов и замком
Для установки распределительного щитка выбирают сухое помещение. Недопустимо нахождение над ним кухни, ванной, санузла или сауны. Иначе, необходимо проектировать дополнительную гидроизоляцию
Щит должен быть удален от других труб и внутренних коммуникаций на расстояние 1 м и более
Трубопроводы в помещении установки не должны разветвляться и содержать запорные устройства (вентили, задвижки, фильтры и т.д.)
Для наружного освещения и электроснабжения хозяйственных построек допускается установка дополнительных распределительных щитов
Проект сети электроснабжения коттеджа включает в себя спецификацию с указанием типа распределительного щита, его комплектации электрооборудованием и схему подключения внутренней и внешней проводки.
Проектирование электропроводки
При монтаже внутренней электросети необходимо выполнить разводку проводов от распределительного щита к потребителям и электроприборам – розеткам, выключателям, осветительным устройствам. Проектные решения должны обеспечить не только оптимальную схему электропроводки, но и исключить риск коротких замыканий, возгораний и пожаров. Поэтому проект электроснабжения дома должен соответствовать следующим действующим нормам:
В деревянных домах выполняют проводку открытым способом с защитой проводников коробами, гофрированными или простыми трубами. Если предполагается скрытая проводка, то кабель прокладывается в металлической трубе или гофре
Для коттеджей, выполненных из огнеупорных материалов допустима скрытая проводка с защитой проводов несгораемой оболочкой
Согласно ПУЭ в подвалах и на чердаках необходимо применять открытую защищенную проводку
На кухне при открытой прокладке необходимо проектировать исключительно кабельную проводку
Душевые кабины, ванные комнаты, бани, сауны и другие помещения с повышенной влажностью требуют применения только скрытого метода прокладки проводников
Типовой проект электроснабжения дома так же должен уделять внимание способам внешней электропроводки. Она может осуществляться прокладкой проводов и кабелей по столбам и опорам, по фасадам зданий, а так же под землей.
При этом подземные линии должны быть защищены пластиковыми или ПВХ трубами. А при прокладке по внешним стенам ПУЭ допускает защиту металлической гофрой или трубами с уплотнением и герметизацией от атмосферной влаги.
Закладываемый в проекте электроснабжения уровень защиты уличных электротехнических устройств и приборов освещения должен быть не ниже IP44.
Состав проекта электроснабжения дома
Профессиональный проект электрики коттеджа состоит из следующих обязательных частей:
Однолинейная электрическая схема
Поэтажный план установки электрооборудования (розетки, выключатели, светильники и пр.)
Схема включения стабилизирующего и автономного электрогенерирующего оборудования
Схема подключения внешних хозяйственных строений
Расчетная часть (общий типовой электротехнический расчет, расчет заземления и молниезащиты)
Спецификация
Смета
При наличии внешнего воздушного или подземного ввода проектная документация в части присоединения к общей энергетической сети выполняется отдельно.
Пример проекта
Ниже для примера приведены некоторые страницы проекта.
Подготовительные работы
Непосредственному проектированию электроснабжения дома всегда предшествует подготовительный этап. Он включает в себя предпроектные работы, такие, как:
Обследование зданий с выполнением замеров и составлением поэтажных планов
Получение технических условий
Заключение договора на поставку электроэнергии
Прежде, чем приступить к монтажу электросети, готовый проект электрики необходимо согласовать со всеми заинтересованными организациями и частными лицами.
Типовой расчет электрики дома
Важнейшей частью проекта системы электроснабжения частного коттеджа является типовой расчет электрики. На основании расчетных данных разрабатывают электрические схемы, выбирают сечение и марку проводников, а так же номиналы оборудования.
Вот основные этапы электротехнического расчета, которые должны присутствовать в проектной документации:
Определение номинальных значений мощности электрооборудования, расчет установленных значений мощности
Нахождение групповых расчетных токов. На его основании выбирают защитную и коммутационную аппаратуру для компоновки распределительного щита
Выбор номинальных параметров защитных аппаратов по току для каждой группы потребителей
Расчет площади сечения и выбор марки групповых кабелей используемых в монтаже электрики частного дома
Определение расчетных значений электрических нагрузок, активной, реактивной и суммарной мощности с введением понижающего коэффициента (коэффициента спроса)
Определение расчетных значений электрических потерь в кабелях и проводах
В типовой проект электросети коттеджа также могут входить расчеты токов короткого замыкания, условий срабатывания устройств защиты / отключения (УЗО) и проверочный расчет сечений проводников.
Учитывая сложность системы электроснабжения частного дома лучше заказать проектирование у ответственных и опытных Исполнителей. Компания-подрядчик должна иметь необходимые лицензии и допуски к работам, опыт разработки проектной документации и квалифицированный инженерный персонал.
Читайте другие статьи по данной тематике
Услуги по данной тематике
Схема электропроводки в частном доме: схемы + фото
Мы уже рассматривали, как выполнить монтаж электропроводки в доме. Теперь необходимо уделить внимание схемам, которые помогут выполнить этот электромонтаж. На них изображены практически все элементы электросети, начиная от вводного автомата и заканчивая розетками. Схема электропроводки в частном доме поможет выполнить качественный электромонтаж.
Теперь мы рассмотрим оптимальный вариант схемы домашней проводки. В этой схеме мы также указали защитные автоматы. Они помогут надежно защитить ваш дом от перепадов напряжения.
Схема электропроводки в частном доме
В этой схемы мы решили рассмотреть только один вариант разводки проводки по комнатам. При необходимости вы также можете изменить этот проект и добавить свои варианты. Проект необходимо создавать, опираясь:
Общую нагрузку от электрических приборов.
Количество комнат.
Желание экономить средства.
Теперь мы предоставим типовую схему электропроводки в доме:
Что касается различных составляющих, мы рекомендуем использовать следующие устройства:
Счетчик электроэнергии лучше всего установить однотарифный. Существует огромное количество регионов, в которых просто нет смысла устанавливать многотарифную продукцию.
Мы рекомендуем сделать однофазную сеть. В последнее время даже в современных домах используется 220 Вольт, а не 380. Вам также не следует слушать людей, которые говорят о том, что эта сеть не сможет выдержать нагрузку. Сейчас многие производители стараются выпускать технику, которая потребляет небольшие объемы электроэнергии. Если вы правильно выберите сечение провода, тогда он точно сможет выдержать все нагрузки. В частном доме лучше всего использовать кабель ВВГнг. Обычно для светильников выбирают сечение 1.5 мм, для розеток 2.5 мм.
Количество розеток обязательно должно рассчитываться в индивидуальном порядке. На плане электропроводки, который мы разместили в начале статьи указано только по одной розетке. Вы самостоятельно рассчитаете их количество. Розеточных групп должно быть несколько. Они должны равномерно располагаться по дому. Благодаря этому во время ремонта вы не останетесь без света. Если у вас есть желание, тогда для освещения тоже можно будет создать несколько розеточных групп. Каждая из групп должна обслуживать по 2 комнаты вашего дома.
На вводе вам необходимо установить автоматический выключатель. Его мощность должна составлять 40 А. Этой мощности хватит, даже если вы используете электрическое отопление. Остальные автоматы должны быть рассчитаны на 25 А. Характеристики автоматического выключателя, должны подбираться с учетом токовой нагрузки. Благодаря этому вы сможете защитить свой дом от утечки тока.
Если вы желаете подключить к электросети гараж, тогда запитать его можно от распределительного щитка.
Для питания с улицы вам необходимо завести бронированный кабель. Проложить его можно в земле без дополнительной защиты. Если у вас есть лишние средства, тогда можно будет приобрести кабель ВБбШв.
В других комнатах вам необходимо использовать светодиодные светильники. Они позволяют значительно снизить потребление электроэнергии. Также использовать эту продукцию можно практически в любой комнате.
Для ванной комнаты вам следует установить розеточную группу, которая будет защищена с помощью УЗО. Это связано с повышенной опасностью поражения током.
Если вы решили сделать проводку в доме трехфазной, тогда все элементы необходимо подбирать исходя из характеристик. Принцип разводки проводки в этом случае останется прежним. Если вам будет интересно, тогда можете прочесть про схему подключения солнечной батареи.
Важно знать! Если вы планируете сделать проводку в деревянном доме, тогда схема будет выглядеть иначе. Для деревянного дома вам потребуются другие элементы и комплектующие.
Теперь вы уже знаете, как сделать монтажную схему электропроводки в доме своими руками. Если у вас возникают трудности, тогда можете с нами связаться. Мы поможем решить эту проблему.
Читайте также: схема выключателя света с индикацией.
Проект электропроводки в подарок. У нас большой опыт составление проектов электропроводки
О чем нужно знать при начале работы над проектом электропроводки
Современный дом – это не просто четыре стены и крыша. Если вдуматься, сколько всего
есть в самой обычной квартире, часто скрытого от обозрения, но без чего наша жизнь
практически невозможна, то каждый будет удивлен. Одна из таких обязательных систем
– электропроводка, без которой, как поется в песенке «и не туды, и не сюды». Что
же надо знать об этом нам – пользователям этой этого блага цивилизации.
Необходимость индивидуального проекта электропроводки
Ни для кого не секрет, что пару десятков лет назад обычные дома и квартиры не были
снабжены таким большим количеством бытовой техники разной мощности. Следовательно,
стандартный проект электропроводки разрабатывался с расчётом на то, что мощность
на каждую квартиру не будет превышать 5-6 кВт. Поскольку в настоящий момент каждый
пытается обустроить свою квартиру или же дом наилучшим образом, скупая при этом
не только электроприборы первой необходимости, но и всевозможные предметы бытовой
техники, направленные на улучшение комфорта жизни, обычный проект электропроводки
перестал быть актуальным уже давно. Сверхмощные пылесосы, стиральные машины, холодильники
и прочая электронная утварь создают очень высокую нагрузку на электропроводку, что
часто приводит к замыканиям внутри системы и даже её возгоранию.
В настоящее время каждый проект электропроводки и электроснабжения в целом разрабатывается
не только для безопасности жильцов, но и для возможности непрерывного энергообеспечения
для каждой квартиры. В связи с тем, что большинство жильцов стремятся к максимально
комфортным условиям жизни, которые в свою очередь, не возможны без использования
электроприборов высокой мощности, каждый проект следует разрабатывать индивидуально,
с учетом всех пожеланий и потребностей жильцов. Кроме того, специальная проектировка
электроснабжения необходима для того, чтобы не только устройства защитного отключения,
выключатели и розетки, а также уже смонтированные соответствовали не только допустимой,
но и предельной мощности, имеющихся и потенциальных электроприборов.
Технически электроснабжение квартиры (дома), а также проект электропроводки представляют
собой перечень документов, которым должен руководствоваться заказчик и исполнитель
в процессе, как ремонтных, так и плановых технических работ. Все без исключения
проекты энергоснабжения в обязательном порядке должны быть согласованы с вышестоящими
органами и организациями, занимающимися энергосбытом. В связи с этим следует акцентировать
внимание на том, что проект электропроводки имеют право разрабатывать только специализированные
организации. Поэтому прежде чем заключить договор с той или иной компанией, не будет
лишним поинтересоваться наличием лицензии на данный вид деятельности.
Общие рекомендации по разработке проекта электропроводки
Независимо от того, какой проект электропроводки вам нужен, его разработка должна
основываться на нескольких ключевых принципах, главные из которых – это удобство
в пользовании и безопасность системы. Из этого можно сделать вывод, что перед тем,
как с головой уйти в работу над проектом электрификации желательно распланировать
расстановку всей крупногабаритной мебели в квартире, в особенности кроватей и шкафов.
Кроме того, не помешает заранее определиться с местонахождением существующих электроприборов,
а также с тем, что в какую розетку будет включаться. Важно запланировать оптимальное
количество розеток, т.е. учитывать варианты дальнейших покупок.
Если вы намерены разрабатывать проект электропроводки самостоятельно, то вам будет
необходимо произвести расчеты относительно общей нагрузки на электрическую сеть,
а также номиналы защитных автоматов. Все эти данные будут необходимы для установки
распределительного электрического щита. Стоит отметить, что именно от правильности
расчетов и будет зависеть не только степень комфорта, но и пожаробезопасность, что
играет в этой ситуации не последнюю роль.
Схема электропроводки
Для всеобщего удобства перед началом работы над проектировкой следует составить
детальную схему (план), где будут отражены все потенциальные места, отведенные для
осветительных приборов, розеток и выключателей. Оптимальный вариант схемы дожжен
включать в себя несколько потребительских групп, на которых будут отдельно отмечено
освещение, розетки и место для электрической плиты, если таковая имеется.
Поскольку все мы стремимся к комфорту, самым рациональным и оправданным решением
будет проложить индивидуальный кабель к каждой из вышеперечисленных групп. Эта система
удобна тем, что выход из строя одной из групп не сможет повлиять на работу остальных.
Кроме того, такой проект электропроводки значительно снизит затраты на материалы.
Как известно, чем толще провод, тем он дороже. Можно, конечно, проложить один толстый
кабель, но такой вариант неудобен тем, что требует большого количества ответвлений,
следовательно, значительно снижает надёжность электрической проводки в жилом помещении.
Кабели, необходимые для разводки электропроводки
В настоящее время существует большое количество кабелей различных марок, подходящих
для разводки электропроводки в жилых помещениях. Тем не менее, одной из самых востребованных
марок была и остается ВВГнг. Особенностью кабелей этой марки является их огнеупорность,
а также медные жилы.
Для освещения наиболее оптимальным вариантом будет кабель ВВГнг с сечением 3х1,5,
а для розеток подойдет кабель 3х2,5. В случае, если вы являетесь счастливым обладателем
электрической плиты, то вам будет необходимо проложить кабель с сечением 3х6. Что
касается ванной комнаты, то для установки двух розеток с возможностью подключения
стиральной машины или же водонагревательного бака и прочей подобной утвари, не помешает
провести отдельную линию. Сделать это можно при помощи кабеля ВВГнг Зх2,5.
Независимо от того, на какой марке вы остановите свой выбор, вы должны знать следующее.
Провода – это сердцевина электропроводки, которая, как и любой другой механизм,
время от времени требует капитального ремонта. В нашем случае речь идёт о замене.
Во всех старых домах и квартирах алюминиевая проводка. Алюминий имеет свойство окисляться,
а изоляция рано или поздно трескается. Поэтому даже если на данный момент ваша проводка
не находится в плачевном состоянии и вы не планируете заказать индивидуальный проект
электропроводки, своевременное обновление кабелей явно не помешает.
Лучшим материалом для замены станут медные провода, которые не только более гибкие,
но и намного лучше проводят ток. Кроме того, медные провода очень удобно монтировать,
так как они достаточно легко паяются. Стоит также отметить, что специалисты не рекомендуют
соединять мед с алюминием, поскольку эти металлы обладают различными химическими
свойствами. Следовательно, соединение медных и алюминиевых проводов часто приводит
к окислению и, как следствие, к разрушению контактов.
Проверка качества электрификации
По окончанию всех технических работ и закрепления электропроводки в стенах, все
смонтированные линии необходимо проверить на отсутствие коротких замыканий. Сделать
это можно при помощи специального комбинированного прибора, именуемого в народе
тестером. Подключение той или иной линии может происходить только в случае отсутствия
замыкания в проводке. После этого следует проверить работу розеток и светильников.
Сделать это можно как при помощи тестера, так и вооружившись фазовым индикатором.
В случае успешного завершения проверочных работ каналы можно заштукатурить. Это
и будет последним этапом проекта электропроводки в помещении.
Проект электроснабжения офиса | Заметки электрика
Здравствуйте, уважаемые читатели и гости сайта «Заметки электрика».
В своих предыдущих статьях я неоднократно говорил о том, что электромонтажные работы необходимо выполнять по проекту.
В проекте изображен план питающей сети, выполнен расчет нагрузок, выбраны марки и длины кабелей соответствующих сечений в зависимости от условий их прокладки, выбрано электрооборудование (распределительные щиты, вводные и групповые автоматы, УЗО, дифавтоматы, приборы учета электроэнергии, электроустановочные изделия, светотехническая аппаратура и т.д.), составлена однолинейная принципиальная схема электроснабжения, а также монтажные схемы электропроводки силовой сети и сети освещения.
В данной статье я представляю Вашему вниманию пример проекта электроснабжения офиса, расположенного в жилом доме. Этот проект можно взять за основу для проекта электроснабжения квартиры или частного дома, несколько изменив его под свои нужды. Кстати, у меня на сайте уже имеется аналогичная статья про электроснабжение магазина «Промтовары» — можете ознакомиться с ней.
Проект электропроводки для офиса выполнен на основании технических условий (ТУ) на проектирование и соответствует требованиям ПУЭ 7-издания, экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и других норм, действующих на территории Российской Федерации и обеспечивающих безопасную для жизни и здоровья людей эксплуатацию объекта при соблюдении предусмотренных проектом мероприятий.
Итак, начнем по-порядку.
Технические условия на электроснабжение офиса
После оформления заявки на технологическое присоединение от ОАО «Региональной сетевой компании» были получены технические условия (ТУ). С процедурой получения технических условий (ТУ) Вы можете познакомиться более подробно в этой статье.
Согласно ТУ, офису была присвоена III категория по надежности электроснабжения и выделена мощность 7 (кВт) при однофазном питании 220 (В).
Для 3-ей категории электроприемников (ЭП) достаточно иметь один ввод (источник питания), а перерыв в электроснабжении допускается до 24 часов (ПУЭ, п.1.2.21).
План питающей сети и монтаж заземления
Офис находится на первом этаже в многоквартирном жилом доме. Электроснабжение офиса осуществляется от ВРУ-0,38 (кВ) жилого дома через устанавливаемое рядом ВРУ-0,38 (кВ) нежилых помещений (ШР-11).
ШР-11 — это металлический распределительный шкаф наружной установки с габаритами 500х1600х350 (мм). Производитель в данном проекте выбран IEK, но возможна замена оборудования на аналогичное других производителей с соответствующими техническими характеристиками.
Проектируемое ВРУ-0,38 (кВ) нежилых помещений (ШР-11) установлено в подвале и запитано кабелем марки АВВГ (4х35) с кабельных наконечников существующего ВРУ-0,38 (кВ) жилого дома. Длина этой кабельной линии составляет 5 (м).
Около ВРУ-0,38 (кВ) нежилых помещений (ШР-11) выполнен монтаж заземляющего устройства в виде треугольника.
В качестве вертикальных заземлителей используются стальные круглые стержни диаметром 16 (мм) длиной 1 (м). Соединение вертикальных заземлителей (вершин треугольника) между собой осуществляется горизонтальными заземлителями, выполненными из стальной полосы размером 4х40 (мм) длиной 1 (м).
Горизонтальные заземлители заглублены в землю на 0,8 (м). Все соединения выполнены сваркой, а сварные швы обработаны битумом.
Читайте мою статью о том, как правильно выполнить монтаж заземляющего устройства.
Измеренное сопротивление заземляющего устройства составило 1,9 (Ом), что удовлетворяет условиям проекта (не более 10 Ом). Замер сопротивления я производил с помощью измерителя М-416.
Соединение заземляющего устройства с главной заземляющей шиной (ГЗШ) выполнено открыто стальной полосой 4х40 (мм) на расстоянии 0,4 (м) от уровня пола. Пересечение стальной полосы с перегородкой выполнено в стальной трубе Т50.
Таким образом, в ВРУ-0,38 (кВ) нежилых помещений выполнено разделение PEN проводника на нулевой рабочий N и нулевой защитный РЕ, т.е. выполнен переход с системы заземления TN-C на TN-C-S.
От проектируемого ВРУ-0,38 (кВ) нежилых помещений (ШР-11) по подвалу проложен вводной кабель марки ВВГнг (3х10) до ВРУ-0,22 (кВ) офиса.
Как видите, сечение вводного кабеля несколько завышено, т.к. для 7 (кВт) мощности достаточно было применить кабель (3х4) или (3х6) — см. таблицу выбора сечения кабелей. Но видимо это было сделано с целью дальнейшего увеличения выделяемой мощности для офиса.
К сведению: вот список марок кабелей и проводов, которые разрешено применять для прокладки электропроводки. Заодно напомню, что провод ПУНП запрещен к применению.
Общий план питающей сети подвала.
Длина вводного кабеля ВВГнг (3х10) составляет 45 (м). Он проложен по подвалу открыто в ПВХ-гофрированной трубе на отметке 2 (м) от уровня пола. ПВХ-гофра крепится к стенам и потолку с помощью пластиковых клипс или металлических скоб.
Такой способ крепления мне нравится — получается достаточно быстро, надежно и смотрится вполне эстетично. Смотрите сами, особенно когда в ряд проложено несколько параллельных кабелей.
В подвале находится множество труб различных коммуникаций и инженерных сетей.
В связи с этим, при прокладке кабеля нужно соблюдать следующие требования ПУЭ (п.2.1.56 и п.2.1.57):
Согласно ПУЭ, п.2.1.58, проход кабеля через стены, перегородки и междуэтажные перекрытия осуществляется в стальной трубе Т50 с толщиной стенки не менее 3,2 (мм).
С подвала вводной кабель ВВГнг (3х10) через междуэтажное перекрытие в металлической трубе поднимается на 1 этаж офиса до ВРУ-0,22 (кВ).
ВРУ-0,22 (кВ) установлено в помещении №7 (см. план помещений) на отметке 2 (м) от уровня пола.
В офисе имеется 7 помещений:
тамбур
кабинет №1
кабинет №2
кабинет №3
кабинет №4
санузел
коридор
В таблице ниже указаны площади и характеристики этих помещений. Как видите, тамбур и санузел относятся к влажным помещениям, т.е. у которых относительная влажность воздуха составляет более 60%, но менее 75% (ПУЭ, п.1.1.7.). Соответственно, к электропроводке в этих помещениях будут предъявляться особые требования, про которые я расскажу ниже.
Схема подключения вводного щита в офисе
В качестве вводного щита выбран ЩУРн-1/12зо.
ЩУРн-1/12зо-0-36 УХЛ3 — это навесной учетно-распределительный металлический щит на 12 модулей с классом защиты IP31, с замком и окном, предназначенный для однофазного счетчика
В этом щите установлены следующие коммутационные аппараты:
Все аппараты защиты имеют характеристику С. Читайте мою подробную статью о время-токовых характеристиках В, С и D.
Однолинейная принципиальная схема вводного щита (для увеличения схемы кликните на нее):
Фаза L вводного кабеля ВВГнг (3х10) через вводной однополюсный автомат ВА47-29 с номинальным током 32 (А) подключается к однофазному электронному счетчику СОЭ-5/60-1-110 прямого включения. Туда же подключается и ноль N. Со счетчика фаза уходит на распределительные (групповые) автоматы, а ноль N — на нулевую шинку N. Нулевой защитный проводник РЕ подключается сразу же на шину заземления РЕ.
При подключении кабеля не забывайте соблюдать цветовую маркировку жил.
Монтаж вводного щита выполнен при помощи медного провода ПВ-1 сечением 10 кв.мм. Для облегчения монтажа можно применить соединительную шину или, другими словами, гребенку. Также рекомендую почитать мою статью о том, как правильно подключать автоматы.
Схема вводного щита состоит из 6 групповых линий:
розетки помещений № 3-5 (гр. 1)
розетки помещений № 2, 3 (гр. 2)
освещение помещений № 1, 2 и наружное освещение (гр. 3)
освещение помещений № 3-7 (гр. 4)
тепловая завеса (гр.5)
кондиционер (гр. 6)
Групповые линии электропроводки выполняются трехжильными кабелями ВВГнг (3х1,5) и ВВГнг (3х2,5). Каждая группа защищена своим автоматом или дифавтоматом с определенными характеристиками в зависимости от мощности нагрузки.
Вот таблица с расчетом нагрузок потребителей. Расчетные нагрузки приняты исходя из проектируемого оборудования.
Коэффициент спроса у силового оборудования взят 0,8, а у освещения — 1. Усредненный косинус всех потребителей составил cosφ=0,87.
В итоге получилось, что установленная мощность офиса составляет 5 (кВт). После учета коэффициентов спроса расчетная мощность получилась 4,28 (кВт). Не трудно рассчитать суммарный расчетный ток с учетом усредненного cosφ=0,87. Получилось 22,38 (А). Сечение вводного кабеля ВВГнг составляет 10 кв.мм, т.е., как я и говорил в начале статьи, он выбран с хорошим запасом, т.к. длительно-допустимый ток питающего кабеля составляет 55 (А).
Я специально составил общую таблицу для удобства выбора сечений проводов и кабелей. Как пользоваться этой таблицей я подробно рассказывал в этой статье.
В качестве аппарата защиты питающего кабеля установлен вводной автоматический выключатель ВА47-29 с номинальным током 32 (А) с характеристикой С. Даже если нагрузка в офисе по каким-либо причинам превысит более 32 (А), то вводной кабель не перегреется и не выйдет из строя.
Такие проверки нужно обязательно проводить, т.к. каждый автоматический выключатель обладает «условным током неотключения», т.е. для нашего примера по время-токовой характеристике С (ссылка на статью про ВТХ я указывал чуть выше) при токе 1,13·In = 1,13·32 = 36,16 (А) автомат не отключится.
Также существует такое понятие, как «условный ток отключения» автомата, т.е. для нашего случая при токе 1,45·In = 1,45·32 = 46,4 (А) автомат из холодного состояния отключится за время около 60 минут (1 час). Длительно-допустимый ток питающего кабеля 10 кв.мм составляет 55 (А) и возникновение таких ситуаций нам не страшны.
А если бы вводной кабель имел бы сечение не 10 кв.мм, а 4 кв.мм (что позволительно для данного проекта), то в случае возникновения перегруза в 47 (А) по кабелю в течение часа проходил бы ток, который в значительной мере превышал бы его длительно-допустимый ток (35 А) — кабель начал бы сильно греться, плавиться, что могло привести к пожару или короткому замыканию, в итоге вводной кабель в любом случае вышел бы из строя.
Поэтому я рекомендую для защиты кабеля сечением:
1,5 кв.мм — устанавливать автомат на 10 (А)
2,5 кв.мм — устанавливать автомат на 16 (А)
4 кв.мм — устанавливать автомат на 20 (А) или 25 (А)
6 кв.мм — устанавливать автомат 25 (А)
10 кв.мм — устанавливать автомат на 32 (А) или 40 (А)
Надеюсь, что объяснил доступно.
Рассмотрим расчет мощности и тока питающей линии на кондиционер. Расчетная мощность кондиционера равна 0,8 (кВт), а расчетный ток с учетом cosφ=0,87 получился около 4,18 (А). Сечение кабеля для питания кондиционера выбран ВВГнг (3х2,5), т.е. с хорошим запасом. Длительно-допустимый ток кабеля (3х2,5) составляет 25 (А), кстати, в проекте указано даже чуть больше — 30 (А). В качестве аппарата защиты установлен автоматический выключатель ВА47-29 с номинальным током 16 (А).
При наличии проекта электроснабжения, Вы без каких-либо проблем приобретете весь необходимый материал для монтажных работ. Приведу Вам еще несколько полезных материалов по теме выбора и приобретения электротехнических изделий:
Монтаж системы уравнивания потенциалов
Несколько слов хотел бы сказать о том, как выполнена система уравнивания потенциалов в офисе.
Согласно ПУЭ, п.7.1.87, по ходу передачи электрической энергии, для обеспечения дополнительной электробезопасности необходимо выполнять монтаж дополнительной системы уравнивания потенциалов (ДСУП). Особенно это касается помещений с повышенной опасностью, т.е. в нашем случае это санузел.
В санузле устанавливается стальная протяжная коробка уравнивания потенциалов (КУП) У-994 с клеммником. Этот клеммник соединяется с шиной РЕ вводного щита с помощью медного провода сечением 6 кв.мм. А дальше делается заземление следующих металлических конструкций:
мойки
трубы холодного водоснабжения (ХВС)
трубы горячего водоснабжения (ГВС)
Более подробно о выполнении системы уравнивания потенциалов Вы можете познакомиться в этой статье.
Монтажные схемы электропроводки
Монтажные схемы в проекте разбиты на два чертежа. На первом чертеже изображена монтажная схема электропроводки силовой части, а на втором — только осветительной.
На монтажной схеме показаны:
пути прокладки всех кабельных линий
места установки всех распределительных коробок
места установки всех розеток и выключателей
места установки светильников и прочего электрооборудования (кондиционер, тепловая завеса)
Надеюсь, что Вам известны все разрешенные способы соединения жил проводов в распределительных коробках.
Соединение жил проводов розеточных (силовых) линий лично я выполняю с помощью опрессовки, а линий освещения — с помощью клеммников Wago. Пайку я стараюсь избегать — вот причины на это.
Монтажная схема силовой электропроводки офиса:
Кабели к розеткам, кондиционеру и тепловой завесе прокладываются в ПВХ — гофрированных трубах диаметром 20 (мм) за подвесным потолком и за листами гипсокартона. Проход кабелей через стены и перегородки осуществляется в стальной трубе Т25.
В данном проекте электроснабжения офиса предусмотрены двойные розетки РА16-756 от Wessen (16 А с заземляющим контактом, для скрытой установки, класс защиты IP20). Устанавливаются они на отметке 0,8 (м) от уровня пола.
Для информации: в 2008 году компания WESSEN вошла в состав Schneider Electric.
Всего в офисе установлено 8 двойных розеток:
2 розетки в кабинете №1 (гр. 2)
3 розетки в кабинете №2 (две розетки с гр. 2, а третья — с гр. 1)
1 розетка в кабинете №3 (гр. 1)
2 розетки в кабинете №4 (гр. 1)
Все розетки офиса запитаны кабелем ВВГнг (3х2,5) через дифференциальные автоматы АД12 16 (А), 30 (мА).
В тамбуре, коридоре и санузле розетки не установлены.
Тепловая завеса установлена на входе в офис и запитана кабелем ВВГнг (3х2,5) от автоматического выключателя ВА47-29 1Р 16 (А) — гр.5. Кондиционер установлен между кабинетами №2 и №3 и запитан кабелем ВВГнг (3х2,5) от автоматического выключателя ВА47-29 1Р 16 (А) — гр.6.
Монтажная схема сети освещения:
Сети освещения выполнены кабелем ВВГнг (3х1,5) и защищены автоматами ВА47-29 1Р 10 (А) — гр.3 и гр.4. Кабели к светильникам и выключателям прокладываются в ПВХ — гофрированных трубах диаметром 16 (мм) за подвесным потолком и за листами гипсокартона. Проход кабелей через стены и перегородки осуществляется в стальной трубе Т25.
Все выключатели устанавливаются на отметке 1,6 (м) от уровня пола.
Выбор и расстановка светильников соответствует требованиям СанПин 2.2.1/2.1.1.1278 — 03.
В кабинете №1 установлены 6 потолочных встраиваемых светильников ARS/R 418 4х18 (Вт) с люминесцентными трубчатыми лампами от изготовителя «Световые технологии» (d=26 мм, G13, класс защиты IP20).
Включение этих светильников осуществляется трехклавишным выключателем ВС0516-351-18 от Wessen (16А с индикатором, для скрытой установки, класс защиты IP20). Каждой клавишей включаются 2 светильника в ряду.
Такие же светильники установлены в кабинетах №2, №3 и №4 в количестве 2 штук в каждом кабинете. Управление освещением в кабинете №2 и №3 осуществляется двухклавишным выключателем С56-039 от Wessen (6А с индикатором, для скрытой установки, класс защиты IP20).
Вот подробная схема подключения двухклавишного выключателя для 2 групп светильников.
Включение светильников в кабинете №4 осуществляется одноклавишным выключателем С16-053 от Wessen (6А с индикатором, для скрытой установки, класс защиты IP20).
Описание схемы подключения одноклавишного выключателя.
В санузле установлен один потолочный светильник DR/PRS 418 4х18 (Вт) с люминесцентными трубчатыми лампами от изготовителя «Световые технологии» (d=26 мм, G13, класс защиты IP43). Этот светильник соответствует требованиям к электроустановочным изделиям, установленным во влажных помещениях.
В коридоре установлен встраиваемый светильник RG 100 с лампой накаливания 100 (Вт) от изготовителя «Световые технологии» (цоколь Е27, класс защиты IP54).
Управление светом в санузле и коридоре осуществляется с помощью двухклавишного выключателя С56-039 от Wessen (6А с индикатором, для скрытой установки, класс защиты IP20).
В тамбуре установлен настенно-потолочный светильник ПСХ-60 с лампой накаливания 60 (Вт) (цоколь Е27, класс защиты IP54), который управляется прямо из тамбура с помощью одноклавишного выключателя LEX411604 от ELSO.
Для наружного освещения у входа в офис установлен светильник ПСХ-60 с лампой накаливания 60 (Вт) (цоколь Е27, класс защиты IP54), который управляется из тамбура с помощью одноклавишного выключателя LEX411604 от ELSO.
Рекламная вывеска установлена на углу дома. Включение вывески осуществляется также из тамбура с помощью одноклавишного выключателя LEX411604 от ELSO.
Всего в офисе установлено 15 подрозетников и 11 распределительных (ответвительных) коробок У 192.
P.S. В данной статье я привел Вам пример типового проекта электроснабжения офиса, расположенного в жилом доме. Как я и говорил в начале статьи, этот проект Вы можете взять за основу для проекта электропроводки в квартире или частного дома, изменив его под свои нужды. Спасибо за внимание.
Если статья была Вам полезна, то поделитесь ей со своими друзьями:
Проект электроснабжения: как создаётся, что включает
Этапы создания проект электроснабжения квартиры
Создание проекта электроснабжения квартиры включает следующие этапы:
Обследование объекта;
Составление технического задания;
Расчетная часть;
Электрическая принципиальная схема;
Оформление чертежа объекта;
Выполнение схемы электропроводки групповых сетей.
Остановимся на этих этапах подробно.
Этап первый: Обследование объекта
Для сбора нужной информации производим обследование объекта. Обследование производится вместе с заказчиком. В ходе осмотра нужно выяснить следующие моменты:
Определяем категорию объекта и потребность в источнике бесперебойного питания. О резервном питании в квартире говорить не приходится. Также сразу замечу, что в квартире третья категория электропитания.
Определяем количество квартирных электрощитов. Обозначаем места их установки. Как правило, достаточно одного электрощита и место для установки его это прихожая недалеко от входной двери.
Определяем место установки электросчетчика. В зависимости от серии дома, это может быть лестничная клетка или квартира.
Для каждой комнаты квартиры, включая балкон и санузел, определяем планируемое оборудование, его потребляемую мощность (по паспорту) и точное место установки.
Из оборудования выделяем устройства мощностью более 1500 Вт. К ним нужно подвести отдельные линии электропитания.
Разбираемся с освещением. Выясняем, основное (потолочное) и дополнительное (бра, торшеры) освещение. Количество светильников и расположение выключателей.
Для выключателей точно определяем места их установки и их тип (одна, две, три клавиши, проходные или нет, с реестром или нет).
Выбираем способ выполнения разводки электропроводки квартиры:
На проект электроснабжения квартиры наносим определенные ранее места установки квартирного щита, розеток, всех светильников и выключателей.
Также проектировщик, согласовывает список документов, которые должны быть включены в проект.
Этап второй: Составление технического задания и проект электроснабжения
Техническое задание это краткое изложение, что нужно получить от проекта.
По итогам обследования объекта определяем, что:
Категория электроснабжения квартиры третья;
Количество щитов – один. Это квартирный электрощит, размещается в прихожей;
Разводка электропроводки делается скрыто по стенам под слоем штукатурки. Проходы в стенах делаются в трубах ПВХ с уплотнением;
Все места установки щита, силовых розеток, светильников, бра, выключателей отмечены на схеме квартирной планировки;
По каждому помещению составляется перечень устанавливаемого оборудования с указанием их мощности;
Отдельно выделяются электрооборудование, требующее подводки отдельных кабелей питания.
В состав будущего проекта войдут:
— Записка пояснительная; — Схемы электрическая квартирного щита; — Схема групп розеточных сетей; — Схемы групп освещения; — Схемы распаек (расключение) в распределительных коробках; — Список оборудования квартиры и необходимых материалов (спецификация).
Задание составлено, можно начинать этапы самого проектирования.
Этап третий: Расчетная часть
Этап расчетная часть говорит сам за себя – начинаем считать. Проект электроснабжения квартиры должен выполняться на основе следующих расчетов:
Этап четвертый: Электрическая принципиальная схема
На принципиальной электрической схеме должны быть указаны:
Все электрические нагрузки квартиры, объединенные в группы;
Указаны мощности групп;
Указаны максимальные расчетные токи, марка кабелей, сечение токопроводящих жил, длинна линий электропроводки;
Для выбора автоматов защиты, на схеме должны быть указаны маркировки автоматов защиты, и других защитный приборов;
Также на схеме указываются расчетные данные электрического ввода, (Рустановки, Ррасчётная, Iрасчетный, cosφ).
Отдельно делается электрическая схема квартирного щита
Электрическая схема квартирного щита в проект электроснабжения
Электрическая схема квартирного щита, называется однолинейная расчетная схема.
Весь проект электроснабжения квартиры базируется на схеме щита. Это самый ответственный этап проекта и от ее качественного выполнения зависит безопасность и надежность эксплуатации электрической сети квартиры. Вот несколько обязательных правил, которые нужно учитывать для ее выполнения:
Номинальный ток вводного автоматического выключателя и всех автоматов сети не должны превышать допустимую токовую нагрузку для кабеля этой цепи.
Этап пятый: Оформление чертежа объекта в проект электроснабжения
Проектировщик обязан правильно оформить чертеж электропроекта квартиры. Все элементы электропроекта должны быть нанесены на чертеж квартиры, сделанный по плану БТИ в масштабе 1: 50 или 1:75. Пример смотрим на фото.
Этап шестой: Выполнение схемы электропроводки групповых сетей
Схема электропроводки групповых цепей выполняется на основе однолинейной расчетной схемы (схемы ввода и электрощита квартиры), фото выше.
На схему электропроводки оборудования наносятся группы розеток, на схему освещения наносятся светильники и выключатели и их соединения. Обозначаются отдельные приборы повышенной мощности.
Далее наносятся места установки распаячных (распределительных) коробок, их количество зависит от вида электропроводки квартиры.
На чертеж наносятся трасы прокладки кабелей. Каждая трасса подписывается — к какой, группе она относится, и какой кабель используется. В пояснении к чертежу указывается способ прокладки (открыто или скрыто). Кабели выбираются в зависимости от способа проводки.
Отдельно делается схема ДУП (СУП). Смотреть Проект электрики со схемой ДУП.
Все проектные решения должны соответствовать главе 7.1 ПУЭ, изд. 7. «Внутреннее электрооборудование».
Предпочтение следует отдавать кабелям серии нг –LS (кабели, не поддерживающие горение).
Условные обозначения на схемах
Условные обозначения на схеме соответствуют ГОСТ 21.614-88.
Выводы
Конечно проект электроснабжения квартиры должны выполнять профессионалы, но по моему, несложный проект для личного пользования можно сделать самостоятельно и сделать электрику квартиры своими руками.
Составление схемы электропроводки однокомнатной квартиры, подбор нужного оборудования
Содержание статьи (кликабельно):
Какой является типовая схема электропроводки в однокомнатной квартире?
Правильная схема электропроводки.
Какими должны быть квартирные автоматы и УЗО.
Прокладка проводов в жилой комнате.
Электропроводка на кухне.
Проводка в ванной.
От чего зависят маршруты ветвей электропроводки?
Инструменты для монтажа электропроводки.
Многие люди обладают однокомнатными квартирами. Этот тип жилья, как и любой другой имею свою электрическую сеть. Эта сеть состоит из определенного количества электропроводов и зависит от особенностей размещения комнат в самой квартире.
Все мы хорошо знаем, что большинство квартир, включая однокомнатные, строилось 20-30 и более лет назад. Тогда электропроводка создавалась с помощью алюминиевых кабелей и на сегодняшний день она является непригодной для использования.
В результате владельцы однокомнатных квартир остро нуждаются в замене электропроводки. Для ее замены нужно иметь схему прокладки новой электропроводки. Собственно, в этой статье будет рассмотрено то, какой была схема электропроводки в однокомнатной квартире до сих пор, и какой же должна быть правильная схема?
Стоит отметить, что однокомнатные квартиры создавались в различных типах домов (панельных, кирпичных и т.п.). Соответственно, такое жилье характеризуется различной планировкой. Однако независимо от плана различных однокомнатных квартир схема электропроводки является практически одинаковой.
Единственная разница заключается в разном количестве осветительных устройств и розеток. Конечно, эта особенность напрямую зависит от площади квартиры, которая классифицируется как однокомнатная.
Классическая схема
Сначала обратим внимание на классическую схему электропроводки в нашем типе жилья. Она подается на рисунке ниже.
Рис. 1. Типичная схема проводки в однокомнатной квартире
Как видно из схемы, электропроводка состоит из двух ветвей. Одна из них подает ток в коридор (прихожую) и жилую комнату. Вторая ветвь питает светильники и электрические приборы в ванной и на кухне. Интересным фактом является то, что каждая линия используется как для освещения, так и для обеспечения подачи тока к электроприборам.
Конечно, такая схема не идеальна, поскольку при появлении короткого замыкания в розетке или светильнике состоится обесточивание всей комнаты. Такую ситуацию нельзя назвать очень благоприятной и позитивной.
Стоит отметить, что часто такая классическая схема дополнялась отдельной ветвью для питания электрической плиты. Как известно, плита является мощной и требует больше тока.
В результате для уменьшения нагрузки на контур, который идет в кухню, и для повышения уровня безопасности использовали отдельный кабель с большим поперечным сечением. В общем, такую схему электропроводки лучше не использовать.
Правильная схема электропроводки
Более эффективной и надежной будет такая электропроводка, которая будет предусматривать подведение отдельных кабелей для различных групп электрических устройств.
То есть один кабель должен подавать ток к розеткам, второй — к осветительным приборам, третий — к мощным электроприборам. Собственно этот принцип учтен в следующей схеме проводки, которая прокладывается в однокомнатной квартире.
Рис. 2. Схема проводки в однокомнатной квартире.
Перед тем, как сделать детальные разъяснения этой схемы, подадим еще одну картинку, на которой подается объяснение всех обозначений.
Рис. 3 Условные обозначения и их объяснение
Цифры, которые видны на плане квартиры, обозначают такие помещения:
жилая комната;
кухня;
ванная комната;
коридор (прихожая).
Электропроводка обозначается черной и красной линиями. По сути дела каждая из линий, которые подходят к распределительной коробке, является отдельной ветвью проводки.
Так, на схеме видно, что за входом в жилую комнату находится распределительная коробка. К ней подходят две ветви (два контура). Ветвь, обозначенная красным цветом, предназначена для подачи тока на розетки. Черная линия является ветвью, к которой подключаются светильники. На рисунке видно, что в каждую комнату квартиры входят по две такие ветви.
В дальнейшем мы будем проводить объяснение схемы с одновременными рекомендациями по оптимальной организации электропроводки.
На рис. 2 видно, что сразу после входа в квартиру размещается силовой щит. Его еще называют распределительным. Собственно от него и начинается прокладка каждого контура электропроводки.
Этот щит содержит в себе определенное количество автоматических выключателей (АВ) и УЗО. Специалисты отмечают, что одна ветвь электропроводки должна иметь один АВ и одно УЗО. При этом нагрузка на нее не должна превышать двух киловатт. Также, сколько ветвей в квартире, столько АВ и УЗО должно использоваться.
На рис. 2 обозначено семь контуров. Соответственно, в щитке находится по семь автоматических выключателей и УЗО. Характеристики АВ и УЗО зависят от нагрузки, которую будет получать каждый контур.
Характеристики квартирных АВ и УЗО
подключение АВ и УЗО в квартире
Сам распределительный щит подключается к электросчетчику. Подача тока в однокомнатную квартиру осуществляется от электрического щитка, который находится на лестничной площадке. Перед счетчиком монтируют еще квартирный АВ и квартирное УЗО. Их технические характеристики должны зависеть от общей мощности электроприборов, которые будут использоваться в квартире.
Однако есть один нюанс. Может быть так, что вы разместили в однокомнатной квартире такое количество приборов, мощность которых может равняться 6-8 киловаттам. Логично, что квартирные АВ и УЗО должны быть рассчитаны минимум на 37 ампер (8000 ватт / 220 вольт = 36,36 ампер).
Однако установка таких АВ и УЗО является нецелесообразной. Причиной этого является то, что большинство домов имеют старую электропроводку. Это означает то, что 20-30 лет назад на одну квартиру выделялось 1,3-2 киловатта, а не 8. Понятно, что если в квартире включить приборы с большей мощностью, то вас отключит электрический щиток, который размещается в подъезде.
Как отмечают профессиональные электрики, в большинстве случаев максимальная нагрузка на домовую проводку приборами с одной квартиры может составлять 4,3 киловатта. Такую мощность домовая проводка еще может выдержать.
Соответственно, эта цифра и является основной при осуществлении всех расчетов и подбора квартирного автоматического выключателя, УЗО, а также вводного провода.
Полезный совет: в любом случае общая мощность домашних приборов будет больше 4,3 киловатта. Здесь не стоит разочаровываться, поскольку на практике почти нет случаев, когда включается вся бытовая техника.
В тех случаях, когда мощность включенных приборов будет больше 4,3 киловатта, придется некоторые из них выключать самостоятельно. В противном случае главный автомат отключит всю квартиру.
В итоге квартирный АВ должен быть рассчитанным на 25-32 ампера. Количество ампер зависит от площади однокомнатной квартиры. Для малых квартир можно взять АВ на 25 ампер. При этом следует учитывать запас по току, который должен колебаться от 1,3 до 1,5. Квартирное УЗО должно быть рассчитанным на 50А 30мкА.
Таблица 1. Зависимость сечения кабеля от мощности электроприборов
Что касается вводного кабеля, который будет соединять этажный и квартирный распределительные щитки, то он также должен подбираться в зависимости от общей мощности электроприборов. Когда вы знаете эту цифру, то взглянув в таблицу ниже, можете определиться с поперечным сечением вводного кабеля.
Полезный совет: эту табличку следует использовать и для определения поперечного сечения всех кабелей, которые будут использоваться для создания отдельной ветви электропроводки в однокомнатной квартире. Конечно, для этого нужно высчитывать мощность приборов, которые будут питаться от одного контура.
В большинстве случаев вводный кабель для однокомнатной квартиры должен обладать сечением от 4 до 6-ти кв. миллиметров. Конечно, он должен быть медным и трехжильным.
Прокладка проводов в жилой комнате
На рис. 2 отмечено, что освещение коридора и жилой комнаты создается с помощью двух различных контуров. На практике можно сделать так, чтобы коридор и жилая комната освещались от одного контура. Общая люстра или точечное освещение, а также светильники в коридоре вряд ли будут иметь мощность, большую двух киловатт.
Конечно, для соблюдения этого совета, распределительную коробку следует установить на стене у входа в жилую комнату. Дальше от коробки можно развести кабели к светильникам в коридоре и в жилой комнате.
При этом провода к люстре и выключателю в жилой комнате нужно будет прокладывать через дыру в стене. Сечение кабеля, который будет использован для контура для светильников, может равняться 1,5 кв. миллиметра. Номинальный ток автоматического выключателя для этого контура должен составлять десять ампер.
Такими же должны быть и контуры для светильников в ванной и кухне. В принципе для светильников этих двух помещений можно проложить один контур. На рис. 2 видно, что в жилую комнату, кухню и ванную подходят ветви, к которым подключаются розетки.
Каждая такая ветвь должна быть оснащенной АВ на 25 ампер и УЗО на 30А 30мкА. Наша схема предусматривает установку двух двойных розеток в жилой комнате.
Полезный совет: местоположение розеток может определяться самостоятельно. При этом они должны находиться за электрическими приборами. Поэтому перед проектированием размещения розеток стоит спроектировать местонахождение электрических приборов, а также мебели. Сами розетки должны располагаться на высоте 30-ти сантиметров от пола и в 15 сантиметрах от угла стены.
Количество розеток напрямую зависит от количества электроприборов. При этом есть еще правило, которое гласит, что на каждые шесть квадратных метров должна быть одна розетка. В случае ванны и кухни на эту площадь должно быть две розетки.
Ветка розеточной группы должна создаваться с помощью медного кабеля, сечение которого не является меньшим 2,5 кв. миллиметров. Конечно, сечение можно определить и с помощью таб. 1. В этом случае нужно знать максимальную мощность электрических устройств.
В представленной выше схеме проводки для однокомнатной квартиры (рис. 2) не учтено использование кондиционера в жилой комнате. Для кондиционера нужно вести отдельный контур. Для его создания нужно использовать:
кабель с сечением 2,5 кв. миллиметра;
АВ на 16 ампер;
УЗО, рассчитанным на 20А 30мкА.
Розетка этой ветви должна находиться у кондиционера.
Подытоживая, можно сказать, что в жилом помещении однокомнатной квартиры надо прокладывать три контура.
Проводка на кухне
На кухне обычно используется несколько отдельных контуров. Один на освещение, один на розетки (этот контур ведется кабелем 2х2,5мм) и по одному на каждый из приборов:
электроварочная панель;
электроплита;
проточный водонагреватель;
Каждый из этих контуров ведется отдельно кабелем на 4 мм к автомату на 16А.
Группу из трех-четырех розеток этого контура надо монтировать за нижним шкафчиком, который находится под столешницей. До сих розеток будут подключаться все кухонные приборы. При этом остальные розетки надо размещать в других местах, а точнее там, где будет находиться холодильник и другие габаритные устройства.
В случае использования в однокомнатной квартире электроплиты, следует смонтировать еще одну ветку проводки. Ее особенности зависят от конкретных характеристик самой плиты.
О контуре для освещения для кухни мы упомянули выше.
Проводка в ванной
Остается рассмотреть схему проводки в ванной однокомнатной квартиры. Эта комната является особой и наиболее опасной. Поэтому проводку здесь прокладывают с соблюдением жестких требований. В эту комнату можно выводить два контура: для светильника и электроприборов.
Что касается ветки для светильника, то она является таковой, как и в других комнатах. Исключение составляет место размещения выключателя. Его надо размещать за пределами ванной.
Выключатель должен быть снаружи ванной комнаты
Контур для розеток может быть установлен только тогда, когда он имеет УЗО или распределительный трансформатор. Конечно, каждая розетка должна иметь такой корпус, который является защищенным от влаги. Хотя, на рисунке указана только одна розетка, обычно требуется три. Требования к кабелю и параметрам УЗО, АВ являются такими же, как и к составляющим контура розеточной группы на кухне.
Где монтировать каждую ветку?
Стоит отметить, что схема проводки однокомнатной квартиры определяет не только количество и местоположение розеток, светильников, выключателей, но и определяет маршруты прохождения кабелей. Здесь есть свои нюансы. Они зависят от того, в каком доме находится однокомнатная квартира, и какую отделку будет иметь каждая комната.
Если владельцы будут устанавливать подвесной потолок и отделывать стены гипсокартоном, то маршруты могут быть произвольными. Главное, чтобы кабели размещались только горизонтально и вертикально, а также не перекрещивались. В этом случае электропровода будут прятаться за гипсокартоном.
В том случае, если дом панельный, то электропроводку придется устанавливать или в полу, или в специальных каналах, или в пространстве, которое находится на стыке потолка и стены. Как известно, стены панельных домов нельзя штробить в горизонтальном направлении.
Поэтому горизонтальная проводка будет размещаться в названных выше местах. Вертикальная может проводиться в штробах (такие штробы можно делать).
В кирпичном доме можно прокладывать кабель наиболее коротким путем, поскольку проводка может скрываться как под штукатурку, так и в штробы. В зависимости от этих особенностей обозначают маршруты каждой ветви. Далее берут метр и измеряют необходимое количество электропроводов.
Инструменты для монтажа проводки
Итак, мы знаем, как подобрать каждый элемент электропроводки, а также как и где их размещать. Теперь рассмотрим, какие инструменты необходимо иметь, чтобы установить эти элементы.
Инструменты должны быть представлены:
Перфоратором с набором буров и долот для бетона, кирпича (зависит от дома).
Дрелью.
Болгаркой или штроборезами с алмазным диском (для создания штроб в кирпичном доме).
Тестером-мультиметром.
Индикатором-фазоуказателем.
Набором отверток и гаечных ключей.
Пассатижами.
Бокорезами.
Монтажным ножом.
Строительным уровнем.
Шпателем.
Замена электропроводки в квартире, список необходимых инструментов и материалов
Правильная замена проводки в квартире панельного дома — что надо знать и уметь
Проводка в дачном доме своими руками – особенности организации и последовательность монтажа
Виды и области применения металлических кабель-каналов
Нужно ли делать проект электропроводки в квартире
Просмотров 175 Опубликовано
Обновлено
Перед тем как делать ремонт в квартире или частном доме, многие владельцы данного жилья крайне редко задумываются о необходимости проекта электропроводки. Это плохо. Ведь имея в наличии такой проект, вы избежите массы ошибок и неисправностей, которые могут возникнуть как при монтаже электропроводки, так и при дальнейшей её эксплуатации. Данную работу должен производить опытный и квалифицированный проектировщик.
Предположим, что замену электропроводки в вашей квартире или частном доме выполнил профессионал электромонтажник. Нареканий в его адрес нет — всё сделано качественно и правильно (согласно требованиям ПУЭ и т.п.). Но дальнейшая эксплуатация данной проводки может ставить перед вами очень серьёзные, а иногда просто неразрешимые вопросы. Чаще всего эти вопросы возникают при появлении неисправностей в электрической проводке. Найти такую неисправность в квартире, заставленной мебелью и электроприборами, не имея в наличии проекта очень сложная задача. Скажу как электрик со стажем — иногда она может быть и неразрешимой (приходиться выполнять монтаж новой электропроводки). Электрический контакт может пропасть в любом месте проводки — и попробуйте его найти! Приходиться передвигать мебель, долбить стены и т.д. А нужно было всего-навсего не полениться (и не поскупиться) и составить проект.
Проект предусматривает в наличии — электрическую схему проводки, монтажную схему (места расположения электроустановочных приборов и месторасположение проводов) и расчёт по напряжению и токам короткого замыкания для проводов (кабелей) и электрооборудования (автоматов и т.д.).
Проектировщик сделает все необходимые расчеты по потерям напряжения и токам короткого замыкания в линиях. Эти расчёты необходимы для того чтобы правильно определить, например, ампераж (Ампер) автоматического выключателя, который в случае короткого замыкания в электропроводке сразу же обесточит линию. Если этого не сделать, то замыкание в сети приведёт к плавлению изоляции и возникновению возгорания. К сожалению и возгорание в квартирном электрощите по причине неправильного расчета не такая уж редкость.
Опытный электрик, коим и должен быть составитель проекта, знает из своей практике все слабые места электрической проводки в квартире или частном доме. Это в первую очередь линия розеток. Ведь основная нагрузка в наших домах ложится именно на неё. Без правильного расчёта сечения провода и выдерживаемой мощности автоматов — последствия могут быть очень плачевными.
Грамотный проектировщик подскажет ответы на такие вопросы, на которые вы вред ли могли ответить самостоятельно. Например, откуда лучше всего управлять освещением или прокладка телевизионных и компьютерных кабелей.
Одна из самых сложных проблем с электропроводкой — это выход из строя отдельного участка проводки и его ремонт или замена. Это очень хорошо, если ваше электропроводка совсем свежая и вы ещё не забыли месторасположения всех проводов и кабелей под слоем штукатурки, а также необходимый ампераж (максимальная сила тока для отключения) автоматических выключателей в электрощите. Но если проводке исполнилось два года, три или десять лет, то без наличия проекта — всё, амба, долбим стены!… Либо прокладываем новую электропроводку (или участок, что тоже не очень приятно). розетки шлейфом Рассмотрим необходимость составления проекта на примере линии электрических розеток. Во многих домах и квартирах розетки установлены шлейфом, то есть розетка запитывается от другой розетки, а не от распределительной коробки. Данный способ монтажа проводки неправильный! Розетка должна запитываться от близлежащей распределительной коробки. Так вот, если розетки расположены шлейфом, а проектной документации нет, то случается следующее — выходит из строя розетка (в ней пропадает напряжение) и найти от какой именно другой розетки она запитана практически невозможно. Можно только гадать! Ведь сейчас в квартирах находится масса электроприборов, а это значит, что в каждой комнате устанавливается несколько электрических розеток. И найти розетку, от которой запитана другая розетка очень и очень сложно.
Наличие монтажной схемы электропроводки квартиры или частного дома даёт нам возможность производить работы на поверхности стен или потолка там, где точно нет электрических проводов и кабелей, а также скрытых распределительных коробок. Также наличие проекта очень помогает при ремонте и замене устаревшей проводки на новую. Особенно это качается проводов и кабелей, проложенных в трубах или гофре.
Делайте проект электропроводки и проблем, и ошибок в вашей жизни будет меньше!
Электропроводка
Wiring — это среда программирования с открытым исходным кодом для микроконтроллеров.
Wiring позволяет писать кроссплатформенное программное обеспечение для управления устройствами, подключенными к широкому спектру плат микроконтроллеров, для создания всех видов творческого кодирования, интерактивных объектов, пространств или физических переживаний. Фреймворк продуманно создан для дизайнеров и художников, чтобы поощрять сообщество, в котором новички через экспертов со всего мира обмениваются идеями, знаниями и своим коллективным опытом.Тысячи студентов, художников, дизайнеров, исследователей и любителей, которые Используйте Wiring для обучения, создания прототипов и производства готовой профессиональной работы.
»Дорожная карта включает поддержку нескольких аппаратных архитектур« Ядра »
»Текущее ядро AVR8 поддерживает оборудование Wiring и любое оборудование на базе процессоров AVR atmega. Скоро будут доступны ядра AVR Xmega, AVR Tiny, TI MSP430, Microchip PIC24 / 32 и STM M3 ARM.
»Простая интеграция стороннего оборудования с поддержкой оборудования atmel
»Бесплатная загрузка, с открытым исходным кодом и открытое оборудование
»Для GNU / Linux, Mac OS X и Windows
»Более 100 библиотек расширяют программное обеспечение
»Хорошо задокументировано, доступно много книг
Чтобы внести свой вклад в разработку, посетите Wiring Wiki, чтобы прочитать инструкции по загрузке кода, сборке из исходного кода, составлению отчетов и отслеживанию ошибок, а также созданию библиотек
Ознакомьтесь с недавними действиями по подключению проводов в Интернете:
Wiring @ Flickr Wiring @ Twitter Wiring @ Freenode IRC канал #wiring В IRC (Internet Relay Chat) можно найти людей, которые помогут вам с вопросами по подключению. Wiring Предыдущий форум Вы все еще можете получить доступ к предыдущему форуму по проводке
Проекты, связанные с электромонтажом: обработка, Arduino.org, Arduino.cc, Энергия, Фритцинг
Электромонтаж основан на обработке, открытый проект, инициированный Беном Фраем (Fathom) и Кейси Реасом (UCLA Design | Media Arts). Обработка возникла из идей, изученных в группе эстетики и вычислений в MIT Media Lab.
Скачать \ Электропроводка
ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ Wiring ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ ВАМ «КАК ЕСТЬ», И МЫ НЕ ДАЕМ НИКАКИХ ЯВНЫХ ИЛИ ПОДРАЗУМЕВАЕМЫХ ГАРАНТИЙ В ОТНОШЕНИИ ЕГО ФУНКЦИОНАЛЬНОСТИ, РАБОЧИХ УСЛОВИЙ ИЛИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ, ВКЛЮЧАЯ, БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЙ, ЧАСТИЧНО ПОДРАЗУМЕВАЕМУЮ ГАРАНТИЮ В ОТНОШЕНИИ ДАННЫХ. ИЛИ НАРУШЕНИЕ.МЫ ЯВНО ОТКАЗЫВАЕМСЯ ОТ ЛЮБОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА ЛЮБЫЕ ПРЯМЫЕ, КОСВЕННЫЕ, КОСВЕННЫЕ, СЛУЧАЙНЫЕ ИЛИ СПЕЦИАЛЬНЫЕ УБЫТКИ, ВКЛЮЧАЯ, БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЙ, ПОТЕРЯНУЮ ВЫРУЧКУ, ПОТЕРЯНУЮ ПРИБЫЛЬ, УБЫТКИ, ПРИЧИНЕННЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ПРЕРЫВАНИЯ ДЕЛОВЫХ ДАННЫХ ИЛИ УБЫТКИ ПЕРЕРЫВОВ НА КОТОРОЙ МОЖЕТ БЫТЬ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ, ДАЖЕ В СЛУЧАЕ УВЕДОМЛЕНИЯ О ВОЗМОЖНОСТИ ИЛИ ВЕРОЯТНОСТИ ТАКИХ УБЫТКОВ.
Загружая программное обеспечение с этой страницы, вы соглашаетесь с указанными условиями. Инструкции см. В руководстве по установке программного обеспечения в разделе «Обучение / учебные пособия».
Wiring 1.0 Build 0101 | 28 октября 2014
Версия Linux 1.0 build 101 скоро будет доступна.
Изменения для данной версии
FTDI Драйверы скачать
Wiring — это программное обеспечение с открытым исходным кодом.PDE (среда разработки обработки) выпущена под лицензией GNU GPL (General Public License). Экспортные библиотеки (также известные как «основные») выпускаются под лицензией GNU LGPL (Lesser General Public License). Дополнительную информацию о подключении и открытом исходном коде можно найти в разделе часто задаваемых вопросов, а дополнительную информацию о GNU GPL и GNU LGPL можно найти на сайте opensource.org. Пожалуйста, внесите свой вклад в Wiring!
Схемы конструкций электрооборудования и сопутствующие файлы
Wiring S, оборудование Kicad и схемы
Монтажное оборудование V1.0 Файлы Eagle | Схема
Файлы Eagle для WiringMini V1.0 | Схема
USBAdapter Eagle files | Схема
Файлы описания оборудования сторонних производителей
Определения плат Sparkfun Electronics для Wiring 1.0. Для получения дополнительной информации посетите: http://wiki.wiring.co/wiki/SparkfunHardware
.
Предыдущие версии
1.0 0100 | 18 10 2011 Windows (EXE) | Windows (ZIP) | Windows (эксперт / без Java) | Mac OS X | Linux x86
0027 | 21 09 2010 Windows | Mac OS X | Linux x86
0026 | 06 03 2010 Windows | Mac OS X | Linux x86
Более ранние выпуски были удалены из-за недостатка места и потому, что мы можем поддерживать только текущие версии программного обеспечения.
Архив выставки \ Электромонтаж
Социально нервная Маурисио Хиральдо
Электронный «питомец» с возможностью движения и аудиовизуального срабатывания. Домашнее животное будет общаться по беспроводной сети с главным компьютером, который, в свою очередь, будет получать информацию от личных «личностей» владельца в двух социальных сетях: Facebook и Twitter.
Ссылки:
Образовательный сканирующий туннельный микроскоп Центра микроэлектроники Университета Андес, Колумбия
Образовательный сканирующий туннельный микроскоп был первым в семье SPM.Когда два электрода расположены очень близко друг к другу (~ нм) и у них есть разность потенциалов Vb, существует большая вероятность того, что некоторые электроны будут туннелировать через зазор между электродами. СТМ использует туннельный ток, протекающий между этими электродами, в качестве взаимодействия, которое может отображать топографию поверхности конкретного образца.
Ссылки:
Fábrica de pensamientos (Фабрика мыслей) от Estudio 6 class, Universidad de Los Andes в Боготе, Колумбия
Это интерактивное пространство для совместной работы для создания историй.Посетители будут отправлять сообщения, которые будут обработаны, отобраны и представлены машинами и операторами фабрики. Сообщения представляют собой ответы на 4 ежедневных вопроса, специально разработанные для получения самых разнообразных и творческих ответов от публики. После 15 дней работы у нас есть сборник из 60 историй со всеми мудростями, пожеланиями и мыслями посетителей, которые можно прочитать и насладиться. Особое воспоминание об особом фестивале, объединяющем разные культуры и чувства людей со всего мира.
Ссылки: 1, 2
Роботы, играющие в автономный футбол Титус Брабер и Карс Хайнен
Эти два робота сами по себе играют в футбол против двух других роботов. Они участвовали в чемпионате мира по футболу 2009 года в юниорской лиге, играя за команду «xD» Vossius.
Ссылки:
Сети датчиков реального времени на парапланах Кристоф Вартманн
Измерение поведения крыльев параплана в реальном времени для разработки более безопасных крыльев и получения более подробной информации о поведении в определенных условиях.Одна из больших проблем параплана — это сложение или сваливание, потому что у него нет неподвижного крыла. Чаще всего несчастные случаи со смертельным исходом происходят из-за (асимметричного) обрушения как основного триггера в цепочке несчастных случаев. В рамках этого проекта проводится детальное исследование поведения крыльев во время полета и делается попытка предоставить производителям более точные данные, которые помогают стать более безопасными или более быстрыми.
Ссылки:
Тяни сильнее! Каспар Хофер и Маттиас Баер
Нет действительно крутой системы мониторинга для скифов и гребных лодок.Мы его разработали! Сочетание полярного датчика сердцебиения с датчиком 3D-ускорения для измерения: сердцебиения, ударов в ряду, максимального — минимального числа ударов в ряду, гонок / времени. Это устройство защищено от брызг, простое в использовании, с дополнительной подсветкой для использования в сумерках.
Ссылки:
SAMSA Пабло Гиндель
SAMSA — это автономный робот-гексапод со свободой по 3 осям на каждой ноге. Он может ходить с высокой скоростью, реагировать на звук, расстояние и выводить информацию на дисплей.Он имеет 18 микро-сервоприводов, микрофон, датчик расстояния, чувствительные мобильные антены и графический дисплей 8×8.
Ссылки: 1, 2, 3, 4
обручи Лины Антолинес, Валентины Данна, Луизы Харамильо и Луизы Пинто
hoops — это интерактивная игра, адаптируемая к различным топологиям и условиям космоса. Игроки могут увеличить сложность, спутав щупальца обруча или потянув за цветные пятна друга во время игры. Игроки могут создавать различные типы последовательностей и уровней, ударяя головой обруч, чтобы прослушать следующую инструкцию.
Ссылки:
Экологический шум Интерактивный фасад от класса «Архитектуры как интерфейсы», Университет Лос-Андес в Боготе, Колумбия
Шумовой интерактивный фасад реагирует на уровень шума окружающей среды на разных частотах, изменяя свою поверхность, искажая отраженное изображение. В слышимом спектре были выбраны 4 диапазона частот (0-20 кГц), а уровень шума сопоставлен с изменениями в определенных участках отражающей поверхности.
Ссылки:
SEED Шиничиро Фудзита
SEED — это интерактивный светильник, который воздействует на объем толпы, окружающей его. В зависимости от уровня громкости свет приобретает разные цвета и служит в качестве освещения для настроения, отражающего вечеринку вокруг него.
Ссылки:
segwii , автор — Ара Курчианс
Это программное обеспечение для укладки блоков в силовой среде.Когда каждая единица складывается в стопку, она одновременно вычисляет свой собственный вес и баланс в режиме реального времени для создания странных структурных форм.
Ссылки:
Пример проекта структурированной домашней электропроводки 1
Пример проекта структурированной домашней электропроводки
У меня есть планы 2 проектов из разных домов, которые я построил. В первом плане я сделал простой макет макета дома и нарисовал линии для каждого провода. Это может работать для простых диаграмм, но, как вы можете видеть ниже, будут загромождены, когда вы добавите больше проводов.Во втором плане проводки я придумал лучший метод. Тем не менее, этот план определенно заслуживает рассмотрения, так как есть много хороших уникальных идей. Пожалуйста, посмотрите Wiring Plan Guide для получения дополнительной информации или если вы не понимаете некоторые из примеры ниже.
Этот первый план предусматривает следующее:
Коаксиальный кабель RG-6 для спутника и кабеля
Кабель Cat-5 для Интернета
Кабель Cat-3 для телефона
провод динамика для некоторых встраиваемых в стену / потолочных динамиков и для банановых разъемов рядом с некоторыми полочными динамиками
видеокабель для камер наблюдения
сигнальный кабель для датчиков движения и клавиатур для охранной системы
компонентных аудио / видео кабелей, идущих от компьютера к развлекательному центру в семейной комнате
компьютерных кабелей, позволяющих разместить второй компьютерный монитор и клавиатуру в отдельной комнате
Настенные электрические розетки X10, позволяющие дистанционно управлять электрическими устройствами
Щелкните изображение, чтобы увеличить
Что в этом плане:
Этот план основан на идее, что лучше слишком много, чем слишком мало.Во-первых, в каждой спальне по 2 настенных тарелки. с телефоном, Интернетом и розетками. Две настенные пластины обычно находятся в противоположных концах комнаты. Идея здесь необходимо определить каждое место, где потенциально может быть размещен стол / стол (после учета двери, окна, и туалеты), а затем поставить там настенные плиты.
Главная спальня / ванная комната получает королевское оформление благодаря встроенным в стену динамикам для спальни и потолку. колонки для ванны. Эти динамики представляют собой проводные гнезда позади шкафа, в котором находятся телевизор и стереосистема. компоненты.У моего A / V-ресивера есть A / B-выходы, поэтому для работы второй пары не требуется специального оборудования. динамики. За Armoire есть 2 соединения коаксиального кабеля для моего спутникового ресивера. Спальня Также есть телефон, Интернет и розетка возле кровати.
Когда дело дошло до спутникового ресивера, я подключил проводку в главной спальне. Для приемников DirecTV требуется телефонная розетка. работать. У меня не было TiVo наверху, но если у вас есть, новые устройства TiVo / DirecTV могут использовать Интернет для скачать программы.Если у вас спутниковый видеорегистратор с двойным тюнером, вам потребуется одно коаксиальное соединение для каждого тюнера. Если у вас есть спутник и вы используете антенну для местных каналов, то для этого потребуется третий коаксиальный кабель.
Внизу в столовой были встроены потолочные динамики, а в солнечной комнате — уличные настенные динамики. В семейной комнате стояли полочные колонки, но провода проходили через стены к пластинам прямо за динамики. Все эти динамики были подключены к пластинам позади развлекательного центра.Основной ресивер был для семейной комнаты, а второй усилитель (со входом от ресивера) использовался для других комнат.
Помимо провода динамика, в развлекательном центре были:
Телефонная линия для спутникового ресивера
Интернет-кабель для игровой системы: PlayStation или XBox
3 коаксиальных кабеля для спутникового ресивера TiVo: 2 для спутникового ресивера с двойным тюнером и один для локальных каналов через антенну
Четвертый коаксиальный кабель подключается непосредственно к Sun Room, так что выход спутникового ресивера можно смотреть на двух телевизорах, не платя за второй ресивер. Примечание. В Sun Room также был коаксиальный кабель для антенны для наблюдения за местными жителями и переключатель A / B для выбора между местным или спутниковым питанием.
Компонентные аудио / видео кабели от компьютера, чтобы музыку или фильмы можно было воспроизводить с компьютера на телевизоре / стереосистеме
Примечание. Еще один комплект этих кабелей шел в спальню наверху, где у меня был компьютер до того, как у нас появились дети.
В кухне была стандартная телефонная линия и розетки для подключения к Интернету, так что я мог работать на ноутбуке.У меня также был компьютерный монитор и клавиатура на кухне, хотя сам компьютер находился в подвале. Я не хотел заходить в подвал только для того, чтобы проверить электронную почту, поэтому я добавил в компьютер вторую видеокарту. и протянул 50-дюймовый кабель VGA ко второму монитору на кухне. Я также проложил 50-футовый USB-кабель, чтобы я мог иметь вторую USB-клавиатуру для работы с этим монитором.
Я также установил сигнализацию, которую купил через Интернет. Одна сигнальная панель была прямо у гаража дверь входила в дом, а другая была в главной спальне.Три детектора движения покрыли большую часть первый и четвертый этажи прикрывали саму сигнализацию в подвале. Рог для будильника тоже был в подвале.
Система безопасности состояла из четырех камер X10, подключенных к антенне. Пульты X10 убедитесь, что одновременно активна только одна камера. Таким образом, я смог объединить все четыре линии камер в один, используя разделители компонентов Y в обратном направлении. Затем я использовал радиочастотный модулятор, чтобы преобразовать компонент в коаксиальный кабель. кабель, а затем использовал коаксиальный разветвитель в обратном направлении, чтобы объединить подачу камеры с подачей антенны.РФ модулятор позволил мне выбрать канал, который я хотел использовать, и я смог найти пустой канал, в котором не было статических от антенны.
Большинство проводов уходило в угол подвала рядом с распределительной коробкой (недостаточно близко, чтобы вызвать какие-либо помехи). Кабельный модем, сетевые маршрутизаторы, панель сигнализации и все соединения были расположены здесь.
В каждой комнате в передней части дома была розетка X10. Мы использовали это для рождественской свечи свет в окнах. Примерно за 30 долларов мы могли включать / выключать свет с помощью таймера (контролируемого компьютером). или с пультом.
Затем ознакомьтесь со вторым примером схемы подключения.
5 электрических проектов, которые вы можете сделать сами
Электропроводка многих пугает. В конце концов, некоторые проекты буквально связаны с жизнью и смертью (многие, кстати, нет). Тем не менее, есть определенные проекты по ремонту дома, связанные с электромонтажными работами, с которыми вы можете справиться без профессионального электрика.
Ниже я расскажу о стоимости и шагах пяти наиболее распространенных проектов, которые в среднем может выполнить опытный домашний мастер.
Основы электричества
Даже самые опытные электрики время от времени нуждаются в обновлении. К сожалению, если они не всегда в глубине души думают об основах, могут возникнуть серьезные травмы. Итак, независимо от того, какой электрический проект вы выполняете, всегда проверяет, отключено ли питание. Независимо от того, проводите ли вы заново проводку во всем доме или просто заменяете неисправную розетку, перейдите к панели управления и отключите электричество в той области, над которой вы работаете.
1.Крепление телевизора с плоским экраном
Начнем с простого. Прошли те времена, когда в гостиной преобладали видимые кабельные провода или громоздкие телевизоры. Чтобы соответствовать современному дизайну, и он работает даже с традиционными настройками, нужно знать, как установить телевизор с плоским экраном на стене. Хотя некоторым это может показаться сложной задачей, почти каждый может совершить этот подвиг.
После того, как вы найдете идеальный телевизор и правильное настенное крепление, вам нужно найти шпильки.Обычно они находятся рядом с розетками и на расстоянии 16 дюймов друг от друга. Просверлите несколько стартовых отверстий и убедитесь, что они прямые. Затем возьмите настенное крепление и еще раз убедитесь, что оно выровнено. Если это так, просверлите крепление до упора.
Если прячете провода, то проект сложнее, но его можно выполнить и без профи. Пошаговые инструкции см. В разделе «Советы своими руками по установке телевизора с плоским экраном».
Если вы выберете профессиональный путь, как показывает наш сметчик стоимости установки телевизора, рассчитывайте заплатить примерно 298 долларов.
2. Добавить освещение под шкафом
Теперь, когда у нас грязные руки, пора перейти к более сложным проектам.
Ремонт кухни остается одним из самых популярных проектов ремонта дома. Мало того, что это, пожалуй, самая посещаемая комната в доме, ремонт кухни также обещает высокую рентабельность инвестиций. Тем не менее, одним из аспектов кухни, к которой обращаются немногие домовладельцы, является освещение. Готовите ли вы ужин, выполняете какую-то работу или просто собираетесь перекусить в полночь, правильное освещение на кухне может иметь решающее значение.
Именно поэтому освещение под шкафом пережило свои золотые годы. Это позволяет домовладельцам добавлять свет в определенные области, которым может потребоваться дополнительная искра.
Как всегда отключаем электричество на кухне. Найдите электрическую коробку текущего кухонного освещения. Отвинтите настенную пластину и отсоедините провода. Коробку можно прибить к шпильке сзади. Вам придется обойти это, чтобы удалить коробку. Прежде чем снимать все вместе, обведите контур старой коробки.
Рядом с местом, где вы хотите установить освещение под шкафом, должно быть выбивное отверстие или небольшое отверстие для пропуска кабеля. Найдите это отверстие, а затем найдите ближайшую шпильку. Между этим выбивным отверстием и распределительной коробкой не должно быть шпильки. Если это так, возможно, вам придется создать новое отверстие.
После этого выведите кабель из отверстия и попытайтесь вытащить его из отверстия в электрической коробке. Как только вы его получите, вы можете установить осветительный прибор под своим шкафом.
Вы прошли более половины пути. Чтобы увидеть остальную часть процесса, загляните в «Этот старый дом». Вы можете рассчитывать заплатить примерно 100 долларов, чтобы завершить этот проект самостоятельно.
3. Установите вентилятор для ванны
Несмотря на то, что вентиляторы для ванной предотвращают появление плесени и грибка, этого необходимого предмета нет в каждом доме. Если в вашей ванной комнате нет окна, то вам понадобится вентилятор для ванны, чтобы предотвратить отслаивание краски и сохранить пол. Это не только экономит ваши деньги в будущем, но и полезно для вашего здоровья.
Установка вентилятора для ванной стоит всего 338 долларов, но это проект, который может занять всю субботу после обеда. Первым шагом, как всегда, является отключение питания цепи. Далее вам нужно будет предварительно подключить вентилятор для ванны, направления которого должны идти вместе с изделием.
В зависимости от расположения вентилятора вам, возможно, придется вырезать кусок гипсокартона. Закрепите вентилятор на балке гвоздями. Затем загляните внутрь воздуховода и отметьте точку выхода.Просверлите отверстие изнутри, чтобы можно было найти его снаружи. Если вы устанавливаете вентилятор для ванны наверху и используете установку на крыше, убедитесь, что вентиляционный выход находится как можно ближе к вентилятору ванны.
Используйте прочный герметик или клей, чтобы прикрепить внешнюю деталь к дому. Для установки на крышу удалите черепицу вокруг точки выхода, чтобы она соответствовала форме вентиляционного отверстия. Добавьте кровельный цемент или прочный герметик на дно вентиляционного отверстия и вставьте его на место.
Прикрепите воздуховоды к обоим вентиляционным отверстиям (на крыше или стене) и обмотайте соединение лентой, чтобы не было утечки пара.Это особенно важно, если ваши воздуховоды проходят через чердак. Подключите воздуховоды к собственному вентилятору ванны и выполните электромонтаж в соответствии с инструкциями производителя. Включите питание, и все будет в порядке.
Для более подробного анализа, пожалуйста, обратитесь к разделу «Как установить вытяжной вентилятор в ванной».
4. Установите потолочный вентилятор
Придерживаясь нашей темы с вентиляторами, пришло время установить тот потолочный вентилятор, который вы всегда хотели.К счастью, независимо от типа, процесс установки у всех одинаковый.
После выключения электричества убедитесь, что на месте установлена электрическая коробка. В большинстве случаев это так, но иногда в некоторых домах его не устанавливают. Если это не так, мы рекомендуем нанять электрика, но только попросить его установить коробку. Все остальное мы сделаем сами.
Пропустите кабели вентилятора через новую электрическую коробку и прикрутите ее к балке. Теперь прикрепите потолочную пластину к электрической коробке.Не трогайте лезвия, чтобы меньше напрягать. Подключите провода с помощью винтовых соединителей и прикрутите козырек к потолочной пластине. Затем добавьте светильник и лезвия. Включите электричество и попробуйте!
Сработало? В противном случае вам может потребоваться помощь, которая, согласно нашей смете затрат на установку потолочного вентилятора, стоит около 232 долларов.
5. Подключите модуль утилизации мусора
Вывоз мусора может творить чудеса с любой кухней в Америке.В конце концов, кто хочет залезть в раковину, чтобы вытащить остатки вчерашнего ужина? Ответ — никто, и вывоз мусора решает эту и многие другие проблемы (включая неприятные запахи).
Мы обратились к About Home за помощью в этом проекте по благоустройству дома. Для начала снимаем крышку электрического отсека. Вы можете использовать гаечный ключ, чтобы снять крышку электрических соединений с нижней части мусоропровода. Поверните винт крышки против часовой стрелки и снимите крышку.
Здесь будет отверстие 1/2 дюйма для соединителя провода (зажима).Вкрутите соединитель в отверстие и слегка затяните плоскогубцами. Зачистите внешнее покрытие 12-2 (нм) заземляющим проводом Romex примерно на шесть дюймов назад. Вставьте провод в зажим до тех пор, пока не пройдете на дюйм за зачищенной частью провода. Зажим будет прикреплен к той части провода, на которой еще осталось внешнее покрытие. Затяните два винта на зажиме.
Продолжите этот пошаговый процесс на странице About Home.
Заключение
Электротехнические проекты могут быть опасными, но есть некоторые из них, которые средний домашний мастер может выполнить самостоятельно.Если вы следуете основам электротехники, о которых я упоминал ранее, каждый проект в этой статье безопасен, и вы должны чувствовать себя уверенно, добиваясь успеха.
Для более сложных электрических проектов, пожалуйста, ознакомьтесь с остальными сметами наших домашних электриков.
NC State завершает 10-летний проект электромонтажа — Управление информационных технологий
Студент колледжа природных ресурсов работает на своем компьютере в Талли во время пандемии COVID-19.Фото Марка Холла
Большинство людей редко задумываются о базовых технологиях, которые позволяют их устройствам беспрепятственно подключаться к Интернету. Такие простые вещи, как проводка к компьютерам или точкам доступа, могут создавать проблемы с подключением, если они никогда не обновляются, а устройства будут работать только с теми технологиями, которые их поддерживают.
Чтобы студенты, преподаватели и сотрудники могли получить доступ к сети кампуса и Интернету, штат Северная Каролина 10 лет назад разработал стратегию по обновлению своей проводной инфраструктуры до стандарта категории 6a.По словам Эд Роджерса, директора по проектированию и строительству OIT Communication Technologies, после утомительного преобразования более 30 учебных и административных зданий недавно был завершен проект электромонтажных работ стоимостью 5 миллионов долларов.
Категория 6a
За последние три десятилетия прогресс в технологии электромонтажа увеличился в геометрической прогрессии. Категория 6a — это текущий стандарт кабельной проводки с пропускной способностью 10 гигабит в секунду и максимальной полосой пропускания 500 мегагерц (МГц), что намного превосходит стандарт кабельной проводки, использовавшийся в первоначальных проектах проводки в кампусе, которые имели место в начале 90-х и 2000-х годах.
В начале 90-х проводная система кампуса Категории 5 имела максимальную скорость передачи данных 100 мегабит в секунду в полосе пропускания 100 МГц. По сегодняшним стандартам это будет считаться чуть выше среднего для скорости.
По словам Роджерса, проводка категории
категории 6a является рекомендуемым стандартом проводки для академических учреждений, и штат Северная Каролина является одним из первых университетов, развернувших этот тип кабельной разводки с 2010 года. По словам Роджерса, многие учреждения только сейчас начинают переходить на этот уровень проводки.
Электромонтажный проект
Нельсон-холл, Дэбни-холл и главное здание колледжа ветеринарной медицины были одними из самых больших из 32 зданий, инфраструктура проводки которых была обновлена до категории 6а. Целевые здания для этого проекта ранее были подключены к категории 5 в 1990-х годах. Роджерс курировал изменение инфраструктуры при поддержке 12 сотрудников университета; он также нанял подрядчиков для выполнения физического монтажа.
При первоначальной установке интернет-инфраструктуры в штате Северная Каролина обсуждалось, как организовать эту кабельную систему, которая проходит по всем зданиям университета.Роджерс сказал, что вместо того, чтобы прокладывать незакрепленные кабели над потолком или сквозь стены, они разработали план, чтобы провести их через систему проходов, к которой можно было бы легко получить доступ, и заменить кабели в будущем.
Самой большой заботой этого проекта было избежать перебоев в классах и офисах; Также необходимо учитывать сбои в работе интернета. Чтобы обеспечить доступность сети университетского городка, пришлось установить временные кабели, в то время как старые кабели были удалены и заменены стандартом 6a.Затем еще раз пришлось удалить временные кабели.
По словам Роджерса, студенты, преподаватели и сотрудники университетов будут пользоваться несколько более высокой скоростью сети, но в конечном итоге, когда будут выпущены новые технологии, такие как точки беспроводного доступа следующего поколения, проводка сможет поддерживать эти устройства.
Завершенная модернизация должна быть в состоянии выдержать любые технологические изменения в течение следующих 15 лет, сказал он.
Outdoor Wiring: Electrical Online
При работе с наружной проводкой в первую очередь необходимо обеспечить как механическую защиту (чтобы предотвратить повреждение электроустановки и защитить вас от случайного контакта с цепями под напряжением), так и защитить установку от элементов, как дождь, снег и лед.
Как и в любом другом электрическом проекте, необходимо принять все меры предосторожности, чтобы защитить себя и других от поражения электрическим током; Самая важная мера предосторожности — никогда не работать в цепях под напряжением. Перед выполнением работ с какой-либо электрической цепью убедитесь, что питание отключено!
См. Нашу страницу с основами безопасности на нашем веб-сайте и любые другие полезные ресурсы по безопасным методам работы, которые есть в вашем распоряжении. Необходимо соблюдать все правила проведения наружной проводки, получать разрешения и проводить проверки по мере необходимости.
Существуют две основные категории, которые можно классифицировать как установку наружной проводки:
1. Функциональная:
Обеспечивает безопасное количество света для проезжих частей, таких как лестничные клетки, ступеньки, тротуары, ворота, оборудование для приготовления пищи на открытом воздухе, и т. д.
2. Декоративный:
Для освещения и акцентирования растений, деревьев или кустарников, архитектурных элементов, произведений искусства или бассейнов и спа. Декоративное освещение тоже может быть функциональным.
Кабель и кабелепровод для наружной проводки
Для наружной и подземной проводки вы можете использовать кабель, пригодный для воздействия на такие элементы, как NMWU-90, или прямой подземный кабель соответствующего номинала, кабелепровод (оба металлические, пластиковый или жидкий гибкий кабелепровод) и провод, или их комбинация. Важно проверить как национальные, так и местные нормативные требования в отношении требований к установке наружной проводки.
Защита цепи от замыкания на землю для наружной проводки
Защита цепи от замыкания на землю требуется для большинства внешних электрических цепей, поэтому, опять же, уточните у местных органов власти, какие требования для вашего конкретного проекта наружной проводки.
Все наружное электрическое оборудование и коробки для устройств должны быть рассчитаны на использование вне помещений, должны быть установлены с прилагаемыми прокладками и подходящей входной арматурой.
Выключатели для установки вне помещений
Выключатели, используемые вне помещений, должны быть защищены от атмосферных воздействий крышками и прокладками для предотвращения воздействия элементов.
Светильники для наружного освещения
Все светильники, устанавливаемые на открытом воздухе, должны быть рассчитаны и утверждены для наружной установки, а все предоставленные прокладки должны быть установлены и поддерживаться в хорошем состоянии.Убедитесь, что лампы предназначены для использования на открытом воздухе.
Розетки
Все розетки и розетки должны быть рассчитаны на использование вне помещений и оснащены подходящей устойчивой к атмосферным воздействиям крышкой и прокладками. Ознакомьтесь с конкретными требованиями к защищающим от атмосферных воздействий накладкам для розеток в вашей местной юрисдикции.
Национальный электротехнический кодекс требует, чтобы все наружные розетки были оснащены крышками, которые используются. Эти устройства обеспечивают защиту розетки, даже когда шнур вставлен в розетку, и доступны во многих стилях.Не все регионы приняли все или даже части N.E.C., поэтому, опять же, важно проконсультироваться с местными властями по электричеству.
Убедитесь, что вы выбрали подходящую крышку для используемой коробки устройства и что крышка обеспечивает защиту при ориентации розетки в вертикальном или горизонтальном положении, в любом случае.
Разъемы и фитинги
Все разъемы и фитинги должны быть одобрены для использования вне помещений и оснащены прилагаемыми прокладками.
Прокладка кабеля или кабелепровода под землей
Перед копанием любых ям или траншей всегда проверяйте наличие любых и всех потенциальных подземных опасностей, таких как электрические линии, газовые линии, телефонные линии, кабельные телевизионные линии, водопроводные или ирригационные линии. Многие районы предоставляют услуги по определению местоположения линий метро, и повреждение любых линий коммуникаций без обращения в службы определения местоположения может привести к травмам или смерти, а если вам повезет, только к ответственности за причиненный ущерб.
После завершения всех локаций и тщательного расследования любых других потенциальных подземных опасностей осторожно выкопайте траншеи и ямы и вручную обнажите любые пересечения линий, если используете такое оборудование, как траншейные машины или экскаваторы-погрузчики.
Качественное электроотопление частного дома своими руками, схемы которого могут варьироваться, – это отличный способ получить эффективный обогрев всех помещений с незначительными затратами.
Типы электроотопления
На сегодняшний день системы электроотопления представлены большим разнообразием оборудования, посредством которого осуществляется обогрев частного домовладения.
Таким образом, тип отопительной системы может быть воздушным, водяным и паровым или вариантом «теплый пол». Любой из перечисленных видов обладает определенными преимуществами, но также не лишен некоторых недостатков, которые должны обязательно учитываться в процессе проектирования системы отопления.
Отопление частного дома посредством электричества может быть выполнено различными способами, но вне зависимости от варианта, экономичность использования системы в значительной степени зависит от уровня утепления домовладения.
Электроотопление частного дома: схемы
Самостоятельно выполнить максимально удобное в эксплуатации и обслуживании, эффективное, а также доступное по стоимости электрическое отопление частного дома можно только при условии соблюдения грамотной схемы подключения такой системы:
Для реализации схемы установки котла с тепловым аккумулятором требуется применение двухставочной тарификации электрической энергии и монтаж двухтарифного счетчика. Также схемой предполагается обустройство малого контура с принудительной циркуляцией теплового носителя для соединения электрического котла с тепловым аккумулятором, и большого контура, опоясывающего дом и соединяющего бак с радиаторами.
Схема отопительной системы «теплый пол» может быть реализована разными способами, включая установку трубопровода с тепловым носителем, укладку греющего кабеля или монтаж пленочных нагревателей.
Применение схемы инфракрасного отопления позволяет получить обогрев посредством конвекции или теплового излучения с использованием приборов, которые имеют керамическую или стеклянную нагревательную панель, кварцевую трубку, металлическую или пленочную поверхность.
Схема электроотопления
Менее распространёнными вариантами электрического отопления частного домовладения является использование кондиционеров и специального теплового насосного оборудования.
Электрическое отопление может стать достаточно экономичным вариантом, вполне успешно конкурирующим с твердотопливным и газовым оборудованием только при грамотном выборе приборов обогрева.
Особенности системы теплый пол
Все типы электрических тёплых полов работают от сети напряжения в 220 вольт. Температурный режим на поверхности пола является максимально комфортным, что обусловлено передачей тепловой энергии от нагретых кабельных проводников или посредством инфракрасного излучения. Важнейшим преимуществом подобной системы является простое управление и доступный контроль.
С температурного сенсора информация передаётся на современный терморегулятор. Это многофункциональное устройство, посредством которого выполняется подключение системы «тёплый пол» к электрической сети и осуществляется контроль уровня нагрева.
Традиционные модификации системы, обусловленные типом исполнения нагревательного элемента, могут быть представлены кабельными, плёночными и стержневыми конструкциями «тёплый пол».
Очень важно понимать, что электрическая система отопления частного дома «тёплый пол» является своеобразным многослойным пирогом, поэтому для получения эффективного обогрева очень важно правильно направлять тепловую энергию.
Электрический котел: преимущества использования
Главным преимуществом электрических современных отопительных котлов по-прежнему остаётся их экологическая безопасность и бесшумность в процессе эксплуатации.
Наличие в такой системе отопления блока управления позволяет осуществлять работу в автоматическом режиме.
Электрические котлы не нуждаются в обустройстве дымохода, а также отличаются простым монтажом, который вполне можно выполнить самостоятельно.
Котлы электрического типа выпускаются в виде однофазных и трёхфазных моделей зарубежного и отечественного производства. Как показывает практика, отечественные приборы не слишком уступают по основным качественным характеристикам и конструктивным особенностям зарубежным аналогам, но являются более доступными по стоимости. В условиях частного домовладения можно устанавливать электрокотлы с ТЭНом, а также электродное оборудование.
Оборудование с нагревательными элементами в виде ТЭНа чаще всего обладают специальным блоком автоматики, посредством которого осуществляется управление котлом, а также регулируется процесс нагрева теплового носителя и поддержание его на заданном температурном режиме. Ионный, электродный, электролизный или ионообменный котёл отличается преобразованием электричества в тепловую энергию. В этом случае тепловой носитель представляет собой составную часть стандартной электрической цепи.
К недостаткам электрических котлов можно отнести только значительное потребление дорогой электроэнергии, поэтому такое оборудование чаще всего применяется при отсутствии возможности выполнить обогрев частного дома газом или другими бюджетными источниками топлива.
Если есть финансовая возможность отапливать помещение электричеством, то данный способ обогрева будет самым лучшим. Кроме того, котел отопления электрический можно изготовить своими руками.
Разновидности электрокотлов для отопления частного дома представлены в следующем обзоре.
Советы по выбору электрического котла отопления вы можете почитать тут.
Материал для установки электроотопления
Электрический способ отопления частного дома чаще всего предполагает монтаж водяной системы обогрева с электрокотлом и установку зонального счетчика электропотребления. Основной материал для монтажа электрического отопления должен быть представлен:
электрическим ТЭНом;
насосным оборудованием;
термореле;
радиаторными батареями;
стеклопластиковыми трубами;
специальными ножницами;
тройниками и фитингом;
паяльным аппаратом.
Рассчитать количество труб и радиаторных батарей для обустройства системы отопления можно при помощи калькулятора, учитывая площадь отапливаемого помещения. Для расчёта объема отопительного котла необходимо определиться с емкостью системы отопления и мощностью электрических ТЭНов.
Важно помнить, что электрическое отопление лучше всего обустраивать с применением полипропиленовых труб, которые при соблюдении правил эксплуатации способны прослужить не менее полувека. Резка труб выполняется специальными ножницами, а для сборки трубопровода применяется паяльное устройство.
Особое внимание при выборе оборудования и материалов для обустройства электрического отопления требуется уделить радиаторным батареям, которые должны обеспечить температурный комфорт во всех обогреваемых помещениях.
Особенности разводки труб
Трубная разводка выполняется посредством специальных тройников или фитингов. Одна часть трубы должна вставляться внутрь насадки, а затем тройник одевается поверх муфтовой части. Разводка трубопровода:
вертикальная;
горизонтальная;
однотрубная;
двухтрубная;
нижняя.
Чаще всего в условиях частного домовладения используется разводка, проложенная по периметру всего помещения. Нагрев соединяемых трубных частей производится в паяльном аппарате, что позволяет получить максимально надежную и долговечную фиксацию всех элементов монтируемой отопительной системы.
Многие хотят отапливать дом электричеством, ведь данная система самая простая с точки зрения монтажа и безопасности. Отопление дома электричеством дешево – возможно ли это?
Сравнительные характеристики водяных и электрических теплых полов представлены здесь.
Автономное электрическое отопление частного домовладения может стать практичным и абсолютно доступным решением проблемы обогрева только при условии грамотного самостоятельного обустройства системы, а также правильном выборе типа и конструкции всего устанавливаемого оборудования.
Видео на тему
Как своими руками обустроить электроотопление частного дома
Содержание:
1. Какие варианты используются, чтобы обустроить электроотопление частного дома
2. Как обустроить электроотопление дачи
Отопление частного дома в черте населённого пункта или в загородной «резиденции» (домике на дачном участке, охотничьей заимке) с помощью электрической энергии является иногда единственно возможным решением. Разные факторы мотивируют организовывать электроотопление дома.
Среди них выделяется:
отсутствие газопроводов на разумном удалении от жилища;
необходимость в сжатые сроки и с минимальными затратами обогреть строение;
эпизодичность (сезонное) использование дома;
значительная удалённость от инфраструктуры, отопление в частном доме электричеством возможно организовать от электрогенератора.
Огромное значение имеет и экономическое обоснование обогрева помещений частного дома электричеством. В частности, какие затраты потребуются на этапе его оснащения и непосредственно при использовании, то есть оплата по тарифным ставкам потребляемых киловатт.
Какие варианты используются, чтобы обустроить электроотопление частного дома
Недостаточно только принять концептуальное решение отапливать дом электричеством. Требуется также определиться, каким именно способом это будет достигаться. Существуют различные виды электроотопления. Их многообразие предполагает целый ряд преимуществ и недостатков у видовых единиц. Выбор остаётся за собственником недвижимости, но при любом исходе отапливать электрической энергией выгоднее, чем посредством сжигания природного газа, твёрдого или жидкого топлива (мазута, солярки). Подбор агрегатов, приборов, оборудования лучше проводить после консультации и технических расчётов, выполненных специалистами профильных компаний.
Рассмотрение видового ассортимента обогрева с помощью электричества следует начинать с электрических тёплых полов. Организовывая электроотопление в частном доме своими руками, часто обращаются к этому способу. Укладка кабелей или готовых матов особой сложностью не отличается. Результатом выполненного монтажа становится очень комфортный тип обогрева помещения, который характеризуется восходящими потоками тепла от пола к потолку.
Прогрев комнат занимает значительный промежуток времени, но отличается стабильной равномерностью. Против тёплых полов говорит только невозможность аккумулировать тепло и фундаментальный подход к их оборудованию. Поверхность пола приподымается на несколько сантиметров, а это вызывает побочные работы с порогами в дверных проёмах. Также нужно исключить потери тепловой энергии в обратном направлении, что предполагает расходы и увеличение трудозатрат на выполнение предварительной керамзитовой стяжки, настила отражающей плёнки и экструдированного пенополистирола.
Создание отопительного контура, получая тепло от электрических водогрейных котлов, позволяет параллельно решать вопрос с обеспечением горячим водоснабжением. Обращение к установке электрокотла позволяет также оборудовать электроотопление частного дома своими руками.
Примечательно, что электрические тепловые агрегаты, обладая высокой производительностью, могут служить долгие годы и экономить существенные суммы. При подборке оптимального варианта электроустановки, как правило, обращаются к услугам профессионалов. Номинальная мощность котла должна оптимально отвечать отапливаемым площадям, только при этом достигается эффективность и экономичность технического решения.
Инновационным способом обогрева частных домовладения представляется схема электроотопления, которая включает тепловые насосы. К этому дорогостоящему генерирующему тепло оборудованию прибегают только состоятельные домовладельцы. Работы на этапе проектировки системы, монтажа и настройки полной автономности процессов выполняются исключительно специализированными бригадами. Финансовый вклад выливается в круглую сумму, но темпы окупаемости высокие. Дополнительную экономичность приносит использование тепловых насосов в комплексе с солнечными батареями. Читайте также: «Какая электрическая система отопления частного дома лучше – виды, преимущества и недостатки».
Устройство электроотопления, смотрите на видео:
Как обустроить электроотопление дачи
Дом на дачном участке может не посещаться домочадцами продолжительные отрезки времени. Этот фактор обуславливает специфический подход к тому, как организовать экономичное электроотопление (почитайте: «Обогрев и отопление дачного дома своими руками»). Система обогрева должна исключать наличие теплоносителя, который может повредить обогревательные приборы (радиаторы) в результате замерзания при низких температурах (морозах). Одновременно требуется, чтобы по приезде дом быстро обретал жилую атмосферу.
Оптимальным решением при таких условиях является отопление с помощью электрических конвекторов. Они оборудованы термостатическими регуляторами и могут работать в автоматическом цикле продолжительное время. Более дорогие модели конвекторов оснащены нагревательными элементами в колбах и не сжигают кислород в комнатном воздухе. Читайте также: «Как устроено электрическое отопление загородного дома — основы».
Кроме этого, конвектора могут не только стационарно крепиться на стену, но и предполагают в своей конструкции подвижную платформу, позволяющую подключать прибор в той комнате, где требуется на данный момент обогрев. Это позволяет не обогревать весь дом, а поддерживать комфортную температуру в отдельных помещениях, что позитивно влияет на экономию электроэнергии. Читайте также: «Как сделать электроотопление своими руками – варианты, преимущества и недостатки».
Существует возможность использовать для обогрева помещений на даче инфракрасные обогреватели. Этот вид отопления электричеством имеет небольшой изъян – степень нагрева находится в пропорциональной зависимости уютного тепла и расстояния от источника излучения. В непосредственной близости можно испытывать дискомфорт от жары, а переместившись всего на пару метров от инфракрасной лампы, сразу же возникает угроза замёрзнуть.
Рассмотрев основные виды электроотопления можно подытожить, что использование электрической энергии в отоплении составляет серьёзную конкуренцию приборам, использующим другие виды топлива.
Надёжность и экономичность электроотопления достойно дополняют выигрышные стороны в экологическом плане, а также гибкость вариантов для органичного воплощения в интерьерные решения. Отсутствует необходимость выделять подсобное помещение под топочную. Важно, что во многих случаях удаётся избежать бюрократической волокиты с оформлением разрешительной документации для создания уюта и комфорта в доме.
экономный обогрев, видео-инструкция по монтажу своими руками, фото и цена
Без электричества представить существование человека невозможно. Электроэнергия используется не только для освещения жилья, приготовления пищи, но и для обогрева дома. Причем, по ряду показателей электроотопление на голову опережает традиционные централизованные отопительные системы.
Настенный конвектор
Причины популярности электроотопления
Причин, по которым человек останавливает свой выбор именно на электричестве может быть несколько:
в частном строительстве довольно часто поблизости просто нет централизованного отопления, да и с газификацией могут быть проблемы. С электропитанием таких проблем возникнуть не должно – электричество есть даже в маленьких поселках, не говоря уже о городах;
цена электротопления намного меньше. В долгосрочной перспективе стоимость отопления дома, например, газом может оказаться ниже, но величина расходов на оборудование минимальна именно для электрического варианта;
Стоимость разных видов отопления
отопительные приборы, работающие на электричестве, отличаются большим разнообразием. Так что не составит труда подобрать вариант, который идеально впишется в интерьер комнаты;
в эксплуатации такие системы намного проще.
В этой бочке меда есть и небольшая ложка дегтя – повышенные требования к проводке, причем нагрузка на нее сильно зависит от площади дома и типа используемого оборудования.
Обратите внимание! Если в доме проводка прокладывалась без учета подключения электроотопительных приборов, то ее гарантированно придется менять.
В общем случае при проектировании проводки под электроотопление в частном доме нужно придерживаться таких рекомендаций:
15А максимального тока должна соответствовать проводка минимальным сечением 1 мм2;
Обратите внимание! Это минимально допустимое значение, при котором проводка, скорее всего, будет сильно греться. Чтобы этого не происходило, при подборе площади поперечного сечения провода нужно исходить из пропорции 8 А/1 мм2.
в некоторых случаях можно посоветовать сделать отдельный ввод в дом, это целесообразно при использовании мощных электрокотлов. Например, для дома площадью примерно 240-280 м2 понадобится довольно мощный котел, который потребует особого внимания к проводке, в частности, пиковый ток при расчетах должен составлять 64А, а напряжение – 380 В. Логичнее сделать отдельный вход для такого «тяжеловеса», а остальные потребители (бытовая техника, освещение) обойдется обычной проводкой.
Мощный котел нельзя подключать к обычной проводке
Виды электроотопления
Фраза «отопление дома» чаще всего вызывает в голове ассоциацию с унылыми металлическими радиаторами под окнами и вечными проблемами с дискомфортом в квартире в морозную погоду. Между тем, использование электричества для отопления не ограничивается подогревом воды и ее циркуляцией по отопительному контуру.
Можно выделить такие типы электроотопления:
Каждый из упомянутых вариантов заслуживает более детального изучения.
Электрокотлы
По сути, такая система отопления мало чем отличается от привычного централизованного отопления. Основное отличие состоит в том, что источник энергии находится в доме, а значит температуру теплоносителя можно регулировать в широком диапазоне. Такое отопление более экономное, чем централизованное.
По большому счету, отопление с использованием электрокотла не сильно отличается от обычного централизованного отопления
С другой стороны, такой системе присущи все недостатки водяной отопительной системы:
понадобится выполнить разводку труб по дому, да и без установки радиаторов под окнами не обойтись;
котел сам по себе стоит не так уж и мало;
сама по себе система довольно неудобна в монтаже и обслуживании, нужно тщательно соблюдать уклон труб, следить за тем, чтобы не образовались воздушные пробки. В случае если система используется для обогрева загородного дома, то зимой теплоноситель придется сливать, иначе он замерзнет и просто порвет трубопровод.
Отдельно стоит упомянуть о жидкостных обогревателях. В таких устройствах в качестве теплоносителя выступает дистиллированная вода или другая жидкость, а электричество подогревает ее. рассматривать такие приборы стоит исключительно как временную меру для обогрева комнаты.
Неплохой дополнительный источник тепла
Электроконвекторы
В области электроотопления можно считать одними из самых прогрессивных устройств. Именно в этой категории выбор форм и мощностей устройств особенно велик.
Можно выбрать изящный настенный или мощный напольный конвектор, а при дефиците свободной площади отопительные приборы можно разместить и вовсе ниже уровня пола. При этом монтаж особых сложностей не вызовет и справится с работой можно и своими руками.
Схема работы электроконвектора
Что же касается принципа работы, то конвекторы могут быть как жидкостными, так и воздушными. При использовании воды она нагревается с помощью электричества, тепло распространяется по всей площади оребрения и прогревает комнату.
Для ускорения процесса во многих конструкциях дополнительно устраивается обдув ребер вентилятором. В воздушных моделях металл нагревается непосредственно электричеством.
Некоторые модели оборудованы вентилятором
Главным достоинством таких приборов можно считать простоту установки. Максимум, что может понадобиться – на этапе строительства предусмотреть свободное место в стене или в полу для прокладки труб конвектора. Как правило, инструкция по установке конвектора ограничивается его подключением к сети.
Теплый пол
Не слышал об этой системе только ленивый. По названию понятен и принцип действия – тепло идет от пола и прогревает всю комнату.
Ключевыми особенностями этого типа электрообогрева можно считать:
трудоемкость монтажа – нагревательные элементы монтируются непосредственно в пол;
высокую эффективность – температура практически одинакова в каждой точке комнаты.
Прогрев комнаты отличается равномерностью
Что касается видов теплого пола, то помимо обычного (когда в напольное покрытие устанавливаются нагревательные элементы), можно выделить еще и пленочный. В случае с пленочным полом в роли нагревателя выступает большой лист металлической фольги, размещенный на расстоянии несколько миллиметров от поверхности пола.
На фото – идет монтаж теплого пола пленочного типа
Инфракрасные обогреватели
Классический пример – низкотемпературная настенная/потолочная панель. Ключевой особенностью таких приборов можно считать то, что нагревается не воздух, а поверхность всех предметов, на которые попадает инфракрасное излучение.
Обратите внимание! В этом случае абсолютно не меняется состав воздуха в комнате, как это происходит, например, при использовании обычных тепловентиляторов.
Инфракрасные панели чаще всего используются для зонального обогрева. То есть инфракрасное излучение направляется непосредственно на человека и там, где он находится, создается комфортный микроклимат. При этом в остальной части комнаты температура может быть ниже.
Подведение итогов
Использование электричества для отопления жилья – неплохая альтернатива централизованному отоплению. В некоторых случаях оно может стать и вовсе единственным приемлемы вариантом отопления. Перед тем, как переходить к практической части, не лишним будет ознакомиться с видами электроотопления, в этом вопросе поможет предложенный в статье материал.
На видео показан пример довольно экономного автономного электроотопления.
Как обустроить электроотопление дачи
Дом на дачном участке может не посещаться домочадцами продолжительные отрезки времени. Этот фактор обуславливает специфический подход к тому, как организовать экономичное электроотопление (почитайте: «Обогрев и отопление дачного дома своими руками»). Система обогрева должна исключать наличие теплоносителя, который может повредить обогревательные приборы (радиаторы) в результате замерзания при низких температурах (морозах). Одновременно требуется, чтобы по приезде дом быстро обретал жилую атмосферу.
Оптимальным решением при таких условиях является отопление с помощью электрических конвекторов. Они оборудованы термостатическими регуляторами и могут работать в автоматическом цикле продолжительное время. Более дорогие модели конвекторов оснащены нагревательными элементами в колбах и не сжигают кислород в комнатном воздухе. Читайте также: «Как устроено электрическое отопление загородного дома — основы».
Кроме этого, конвектора могут не только стационарно крепиться на стену, но и предполагают в своей конструкции подвижную платформу, позволяющую подключать прибор в той комнате, где требуется на данный момент обогрев. Это позволяет не обогревать весь дом, а поддерживать комфортную температуру в отдельных помещениях, что позитивно влияет на экономию электроэнергии. Читайте также: «Как сделать электроотопление своими руками – варианты, преимущества и недостатки».
Существует возможность использовать для обогрева помещений на даче инфракрасные обогреватели. Этот вид отопления электричеством имеет небольшой изъян – степень нагрева находится в пропорциональной зависимости уютного тепла и расстояния от источника излучения. В непосредственной близости можно испытывать дискомфорт от жары, а переместившись всего на пару метров от инфракрасной лампы, сразу же возникает угроза замёрзнуть.
Рассмотрев основные виды электроотопления можно подытожить, что использование электрической энергии в отоплении составляет серьёзную конкуренцию приборам, использующим другие виды топлива.
Надёжность и экономичность электроотопления достойно дополняют выигрышные стороны в экологическом плане, а также гибкость вариантов для органичного воплощения в интерьерные решения. Отсутствует необходимость выделять подсобное помещение под топочную. Важно, что во многих случаях удаётся избежать бюрократической волокиты с оформлением разрешительной документации для создания уюта и комфорта в доме.
экономный обогрев, видео-инструкция по монтажу своими руками, фото и цена
Без электричества представить существование человека невозможно. Электроэнергия используется не только для освещения жилья, приготовления пищи, но и для обогрева дома. Причем, по ряду показателей электроотопление на голову опережает традиционные централизованные отопительные системы.
Настенный конвектор
Причины популярности электроотопления
Причин, по которым человек останавливает свой выбор именно на электричестве может быть несколько:
в частном строительстве довольно часто поблизости просто нет централизованного отопления, да и с газификацией могут быть проблемы. С электропитанием таких проблем возникнуть не должно – электричество есть даже в маленьких поселках, не говоря уже о городах;
цена электротопления намного меньше. В долгосрочной перспективе стоимость отопления дома, например, газом может оказаться ниже, но величина расходов на оборудование минимальна именно для электрического варианта;
Стоимость разных видов отопления
отопительные приборы, работающие на электричестве, отличаются большим разнообразием. Так что не составит труда подобрать вариант, который идеально впишется в интерьер комнаты;
в эксплуатации такие системы намного проще.
В этой бочке меда есть и небольшая ложка дегтя – повышенные требования к проводке, причем нагрузка на нее сильно зависит от площади дома и типа используемого оборудования.
Обратите внимание! Если в доме проводка прокладывалась без учета подключения электроотопительных приборов, то ее гарантированно придется менять.
В общем случае при проектировании проводки под электроотопление в частном доме нужно придерживаться таких рекомендаций:
15А максимального тока должна соответствовать проводка минимальным сечением 1 мм2;
Обратите внимание! Это минимально допустимое значение, при котором проводка, скорее всего, будет сильно греться. Чтобы этого не происходило, при подборе площади поперечного сечения провода нужно исходить из пропорции 8 А/1 мм2.
в некоторых случаях можно посоветовать сделать отдельный ввод в дом, это целесообразно при использовании мощных электрокотлов. Например, для дома площадью примерно 240-280 м2 понадобится довольно мощный котел, который потребует особого внимания к проводке, в частности, пиковый ток при расчетах должен составлять 64А, а напряжение – 380 В. Логичнее сделать отдельный вход для такого «тяжеловеса», а остальные потребители (бытовая техника, освещение) обойдется обычной проводкой.
Мощный котел нельзя подключать к обычной проводке
Виды электроотопления
Фраза «отопление дома» чаще всего вызывает в голове ассоциацию с унылыми металлическими радиаторами под окнами и вечными проблемами с дискомфортом в квартире в морозную погоду. Между тем, использование электричества для отопления не ограничивается подогревом воды и ее циркуляцией по отопительному контуру.
Можно выделить такие типы электроотопления:
Каждый из упомянутых вариантов заслуживает более детального изучения.
Электрокотлы
По сути, такая система отопления мало чем отличается от привычного централизованного отопления. Основное отличие состоит в том, что источник энергии находится в доме, а значит температуру теплоносителя можно регулировать в широком диапазоне. Такое отопление более экономное, чем централизованное.
По большому счету, отопление с использованием электрокотла не сильно отличается от обычного централизованного отопления
С другой стороны, такой системе присущи все недостатки водяной отопительной системы:
понадобится выполнить разводку труб по дому, да и без установки радиаторов под окнами не обойтись;
котел сам по себе стоит не так уж и мало;
сама по себе система довольно неудобна в монтаже и обслуживании, нужно тщательно соблюдать уклон труб, следить за тем, чтобы не образовались воздушные пробки. В случае если система используется для обогрева загородного дома, то зимой теплоноситель придется сливать, иначе он замерзнет и просто порвет трубопровод.
Отдельно стоит упомянуть о жидкостных обогревателях. В таких устройствах в качестве теплоносителя выступает дистиллированная вода или другая жидкость, а электричество подогревает ее. рассматривать такие приборы стоит исключительно как временную меру для обогрева комнаты.
Неплохой дополнительный источник тепла
Электроконвекторы
В области электроотопления можно считать одними из самых прогрессивных устройств. Именно в этой категории выбор форм и мощностей устройств особенно велик.
Можно выбрать изящный настенный или мощный напольный конвектор, а при дефиците свободной площади отопительные приборы можно разместить и вовсе ниже уровня пола. При этом монтаж особых сложностей не вызовет и справится с работой можно и своими руками.
Схема работы электроконвектора
Что же касается принципа работы, то конвекторы могут быть как жидкостными, так и воздушными. При использовании воды она нагревается с помощью электричества, тепло распространяется по всей площади оребрения и прогревает комнату.
Для ускорения процесса во многих конструкциях дополнительно устраивается обдув ребер вентилятором. В воздушных моделях металл нагревается непосредственно электричеством.
Некоторые модели оборудованы вентилятором
Главным достоинством таких приборов можно считать простоту установки. Максимум, что может понадобиться – на этапе строительства предусмотреть свободное место в стене или в полу для прокладки труб конвектора. Как правило, инструкция по установке конвектора ограничивается его подключением к сети.
Теплый пол
Не слышал об этой системе только ленивый. По названию понятен и принцип действия – тепло идет от пола и прогревает всю комнату.
Ключевыми особенностями этого типа электрообогрева можно считать:
трудоемкость монтажа – нагревательные элементы монтируются непосредственно в пол;
высокую эффективность – температура практически одинакова в каждой точке комнаты.
Прогрев комнаты отличается равномерностью
Что касается видов теплого пола, то помимо обычного (когда в напольное покрытие устанавливаются нагревательные элементы), можно выделить еще и пленочный. В случае с пленочным полом в роли нагревателя выступает большой лист металлической фольги, размещенный на расстоянии несколько миллиметров от поверхности пола.
На фото – идет монтаж теплого пола пленочного типа
Инфракрасные обогреватели
Классический пример – низкотемпературная настенная/потолочная панель. Ключевой особенностью таких приборов можно считать то, что нагревается не воздух, а поверхность всех предметов, на которые попадает инфракрасное излучение.
Обратите внимание! В этом случае абсолютно не меняется состав воздуха в комнате, как это происходит, например, при использовании обычных тепловентиляторов.
Инфракрасные панели чаще всего используются для зонального обогрева. То есть инфракрасное излучение направляется непосредственно на человека и там, где он находится, создается комфортный микроклимат. При этом в остальной части комнаты температура может быть ниже.
Подведение итогов
Использование электричества для отопления жилья – неплохая альтернатива централизованному отоплению. В некоторых случаях оно может стать и вовсе единственным приемлемы вариантом отопления. Перед тем, как переходить к практической части, не лишним будет ознакомиться с видами электроотопления, в этом вопросе поможет предложенный в статье материал.
На видео показан пример довольно экономного автономного электроотопления.
Электроотопление в частном доме | Всё об отоплении
Электроотопление частного дома — просто и удобно
Отопление частного дома в черте населённого пункта или в загородной «резиденции» (домике на дачном участке, охотничьей заимке) с помощью электрической энергии является иногда единственно возможным решением. Разные факторы мотивируют организовывать электроотопление дома.
Среди них выделяется:
отсутствие газопроводов на разумном удалении от жилища;
необходимость в сжатые сроки и с минимальными затратами обогреть строение;
эпизодичность (сезонное) использование дома;
значительная удалённость от инфраструктуры, отопление в частном доме электричеством возможно организовать от электрогенератора.
Огромное значение имеет и экономическое обоснование обогрева помещений частного дома электричеством. В частности, какие затраты потребуются на этапе его оснащения и непосредственно при использовании, то есть оплата по тарифным ставкам потребляемых киловатт.
Какие варианты используются, чтобы обустроить электроотопление частного дома
Недостаточно только принять концептуальное решение отапливать дом электричеством. Требуется также определиться, каким именно способом это будет достигаться. Существуют различные виды электроотопления. Их многообразие предполагает целый ряд преимуществ и недостатков у видовых единиц. Выбор остаётся за собственником недвижимости, но при любом исходе отапливать электрической энергией выгоднее, чем посредством сжигания природного газа, твёрдого или жидкого топлива (мазута, солярки). Подбор агрегатов, приборов, оборудования лучше проводить после консультации и технических расчётов, выполненных специалистами профильных компаний.
Рассмотрение видового ассортимента обогрева с помощью электричества следует начинать с электрических тёплых полов. Организовывая электроотопление в частном доме своими руками, часто обращаются к этому способу. Укладка кабелей или готовых матов особой сложностью не отличается. Результатом выполненного монтажа становится очень комфортный тип обогрева помещения, который характеризуется восходящими потоками тепла от пола к потолку.
Прогрев комнат занимает значительный промежуток времени, но отличается стабильной равномерностью. Против тёплых полов говорит только невозможность аккумулировать тепло и фундаментальный подход к их оборудованию. Поверхность пола приподымается на несколько сантиметров, а это вызывает побочные работы с порогами в дверных проёмах. Также нужно исключить потери тепловой энергии в обратном направлении, что предполагает расходы и увеличение трудозатрат на выполнение предварительной керамзитовой стяжки, настила отражающей плёнки и экструдированного пенополистирола.
Создание отопительного контура, получая тепло от электрических водогрейных котлов, позволяет параллельно решать вопрос с обеспечением горячим водоснабжением. Обращение к установке электрокотла позволяет также оборудовать электроотопление частного дома своими руками.
Примечательно, что электрические тепловые агрегаты, обладая высокой производительностью, могут служить долгие годы и экономить существенные суммы. При подборке оптимального варианта электроустановки, как правило, обращаются к услугам профессионалов. Номинальная мощность котла должна оптимально отвечать отапливаемым площадям, только при этом достигается эффективность и экономичность технического решения.
Инновационным способом обогрева частных домовладения представляется схема электроотопления, которая включает тепловые насосы. К этому дорогостоящему генерирующему тепло оборудованию прибегают только состоятельные домовладельцы. Работы на этапе проектировки системы, монтажа и настройки полной автономности процессов выполняются исключительно специализированными бригадами. Финансовый вклад выливается в круглую сумму, но темпы окупаемости высокие. Дополнительную экономичность приносит использование тепловых насосов в комплексе с солнечными батареями. Устройство электроотопления, смотрите на видео:
Как обустроить электроотопление дачи
Дом на дачном участке может не посещаться домочадцами продолжительные отрезки времени. Этот фактор обуславливает специфический подход к тому, как организовать экономичное электроотопление (почитайте: «Обогрев и отопление дачного дома своими руками «). Система обогрева должна исключать наличие теплоносителя, который может повредить обогревательные приборы (радиаторы) в результате замерзания при низких температурах (морозах). Одновременно требуется, чтобы по приезде дом быстро обретал жилую атмосферу.
Оптимальным решением при таких условиях является отопление с помощью электрических конвекторов. Они оборудованы термостатическими регуляторами и могут работать в автоматическом цикле продолжительное время. Более дорогие модели конвекторов оснащены нагревательными элементами в колбах и не сжигают кислород в комнатном воздухе.
Кроме этого, конвектора могут не только стационарно крепиться на стену, но и предполагают в своей конструкции подвижную платформу, позволяющую подключать прибор в той комнате, где требуется на данный момент обогрев. Это позволяет не обогревать весь дом, а поддерживать комфортную температуру в отдельных помещениях, что позитивно влияет на экономию электроэнергии.
Существует возможность использовать для обогрева помещений на даче инфракрасные обогреватели. Этот вид отопления электричеством имеет небольшой изъян – степень нагрева находится в пропорциональной зависимости уютного тепла и расстояния от источника излучения. В непосредственной близости можно испытывать дискомфорт от жары, а переместившись всего на пару метров от инфракрасной лампы, сразу же возникает угроза замёрзнуть. Рассмотрев основные виды электроотопления можно подытожить, что использование электрической энергии в отоплении составляет серьёзную конкуренцию приборам, использующим другие виды топлива.
Надёжность и экономичность электроотопления достойно дополняют выигрышные стороны в экологическом плане, а также гибкость вариантов для органичного воплощения в интерьерные решения. Отсутствует необходимость выделять подсобное помещение под топочную. Важно, что во многих случаях удаётся избежать бюрократической волокиты с оформлением разрешительной документации для создания уюта и комфорта в доме.
Оставляйте отзывы:
Как сделать электроотопление в доме или в квартире
В силу различных обстоятельств электроотопление частного дома или квартиры все чаще рассматривается домовладельцами как один из вариантов обогрева жилища. По затратам на покупку оборудования и его монтаж — это самый дешевый способ, а вот высокие тарифы многих заставляют отказаться от этой идеи. Тем не менее обогревать жилье электричеством можно, а в данной статье вы найдете подсказки, как это реализовать наилучшим образом.
Электрическое отопление в квартире
Надо сказать, что электроотопление, сделанное своими руками или с помощью специализированной организации, — это самый комфортный, надежный и экологически чистый способ обогрева помещений. Оно не требует обслуживания, легко поддается регулированию и автоматизации, не создает вредных выбросов.
Если бы не цена энергоносителя, то лучший вариант подобрать было бы трудно. Но для владельцев квартир существует и вторая проблема – ограниченный лимит потребления (обычно 3—5 кВт).
Совет. О лимите потребляемой мощности надо подумать заблаговременно, как только вы решили организовать электрическое отопление квартиры. Необходимо внимательно прочесть договор с поставщиком, где указан этот лимит, а также могут содержаться пункты, запрещающие использование электроэнергии для обогрева жилья.
На данный момент существуют различные электрические системы отопления, что можно применить в квартире. Рассмотрим их в порядке возрастания стоимости затрат:
конвекторы и тепловентиляторы;
инфракрасный обогрев помещений;
плинтусные электрические нагреватели;
пленочные и кабельные теплые полы;
традиционная водяная система с радиаторами и электрокотлом.
Настенные электрические конвекторы устанавливаются в тех местах, где должны размещаться и радиаторы водяного отопления – под окнами и у холодных стен. Тепловентиляторы, как правило, имеют переносную конструкцию и принудительное нагнетание воздуха. Ставить их можно в наиболее удобных местах. Это самое дешевое и наименее эффективное электроотопление квартиры.
Обогрев приборами инфракрасного излучения будет эффективнее. Эти аппараты, прикрепленные к потолку, нагревают все поверхности, а от них уже прогревается воздух. Также неплохой вариант – плинтусные конвективные обогреватели, располагающиеся по периметру комнаты. Но данные приборы надо смонтировать вместо плинтусов, а это дополнительные затраты.
Очень популярный и проверенный метод – электроотопление комнат теплыми полами. Для этой цели применяется греющий кабель, электрические кабельные маты или нагревательная пленка. Стоимость элементов относительно невелика, но монтаж под стяжку или покрытие влетит в копеечку. Напольный обогрев – самый экономичный, он дает ощущение комфорта и приятного тепла.
Вышеописанные методы обладают тем недостатком, что могут функционировать только с помощью электроэнергии. В случае изменения тарифа в сторону удорожания, подачи в дом природного газа или других обстоятельств понадобится сменить энергоноситель, и тогда смонтированные системы и купленное оборудование окажется бесполезным. Чтобы этого избежать, надо установить электрокотел для отопления квартиры и сделать обычную водяную систему с радиаторами. Тогда для смены энергоносителя надо лишь приобрести новый источник тепла.
Если площадь квартиры невелика, то оптимальный вариант — это кабельные теплые полы, по степени комфорта они не имеют себе равных. Дешевые способы тоже имеют право на жизнь, но в сильные холода этих средств может оказаться недостаточно и в помещениях станет прохладно.
В квартире большой площади уместнее будет устроить радиаторное автономное электроотопление или водяные теплые полы.
Совет. При наличии в квартире старых чугунных батарей их можно использовать в качестве автономных водяных нагревателей, встроив в каждый из них ТЭН небольшой мощности. ТЭНы подключаются к сети через терморегуляторы, как показано на видео:
Электрообогрев частного дома
Организовать электрическое отопление частного дома в какой-то степени проще, нежели в квартире. Лимит потребляемой мощности гораздо выше, есть возможность проконтролировать и привести в порядок всю проводку, начиная от линии электропередач. Из списка, приведенного выше, для коттеджа более всего подойдет система водяного отопления с электрическим котлом. Причина проста: нужно обеспечить использование разных энергоносителей, а не одной электроэнергии. Это значит, что нужно подобрать котел, установить его и смонтировать одно – или двухтрубную систему.
Совет. Чтобы в нештатной ситуации быстро осуществить переход на другой вид топлива, схема электроотопления частного дома должна включать в себя альтернативный источник тепла. Если оба котла правильно связать между собой, то переход будет происходить автоматически. Связка выполняется по схеме:
В данный момент на рынке предлагается 3 вида бытовых источников тепла, что применяются с целью устроить электрический обогрев дома:
Без преувеличения можно сказать, что ТЭНовые отопители считаются наиболее распространенными, доступными по цене и простыми в монтаже. Внешне агрегат схож с настенным газовым котлом. Внутри, кроме собственно нагревателей, имеется циркуляционный насос, расширительный бак и полный набор автоматики. Теплогенератор именно такого типа показан выше на схеме обвязки.
Электродные котлы дешевле ТЭНовых, но не столь хорошо укомплектованы. Циркуляционный насос и расширительный бак придется купить отдельно и смонтировать своими руками. Так что установка агрегата в целом выйдет дороже.
Плюс нужно выдержать химический состав теплоносителя, чтобы он содержал необходимое для процесса электродного нагрева количество солей. И еще один важный момент: электродный котел не может работать вполсилы, а только на полную мощность.
Регулирование температуры происходит в режиме включения / отключения.Покупка и установка в частный дом индукционного теплогенератора потребует самых больших затрат. По обвязке он аналогичен электродному котлу, поскольку в комплекте имеет только шкаф управления с автоматикой. Сам агрегат надежен и долговечен, но отличается высокой ценой.
Важно. Подключение любого электрокотла необходимо осуществлять с его заземлением в соответствии с правилами безопасности.
Как экономить электричество?
Чтобы сделать в частном доме экономное электроотопление, надо придерживаться следующих рекомендаций:
используйте многотарифный учет электроэнергии, ночной тариф гораздо ниже дневного;
в бизнес-время старайтесь обогревать дом неэлектрическими источниками тепла;
установите в комнатах терморегуляторы;
делайте выбор в сторону напольных систем отопления;
традиционный совет: максимально утеплите ваш дом или внешнюю стену квартиры.
Не отказывайтесь от средств автоматики, что помогут уменьшать температуру в неиспользуемых помещениях и вообще, не гнушайтесь никакими средствами для снижения энергозатрат. Подойдите к вопросу системно.
Заключение
Большинство недорогих средств электрического обогрева предназначаются для местного отопления разных помещений – в доме, гараже, на даче и так далее. Их нельзя воспринимать как основной способ обогрева жилья, так как во время сильных холодов тепловентилятора или инфракрасного нагревателя может оказаться недостаточно. Делая электроотопление в доме или квартире, помните о надежности проводки, для мощных приборов обогрева всегда лучше проложить новую.
Рекомендуем:
Как правильно утеплить квартиру Как сделать автономное отопление в квартире Как сделать отопление в частном доме — подробное руководство
Отопление частного дома электричеством – самый доступный из возможных вариантов обогрева. Чтобы организовать электроотопление жилья своими руками, не обязательно быть профессионалом в области энергетики или строительства. Это одна из главных причин, по которой все больше частников останавливаются на этом варианте. Оборудование для отопления доступное, стоит недорого, да и к тому же подходит для использования как запасной вариант в форс-мажорных случаях, если в доме применяется еще и газовый или твердотопливный котлы.
Современные технологии — отопление дома электричеством
Прежде чем установить у себя дома электрическую систему отопления,нужно разобраться, какие варианты существуют и какие преимущества у каждого из них. Очень важно выяснить слабые стороны, чтобы не столкнуться потом с неприятными сюрпризами, а главное — не выбросить деньги на ветер, приобретя неподходящее оборудование.
Варианты электроотопления в частном доме
Существует много видов обогревающего электрического оборудования, они различаются по десяткам критериев, и потому некоторые системы могут не соответствовать нуждам. Чтобы не сделать необдуманную покупку, советуем разобраться в целях и функционале оборудования.
«Теплый» пол. Электрическая система теплого пола представляет собой волокно с увязанными в нем проводами. Когда ток проходит по проводу, тот нагревается и отдает тепло в помещение, обогревая полы. Монтаж такой системы выполняется с дополнительной установкой специальных температурных датчиков, которые регулируют степень нагрева. Укладывать теплый пол можно и самостоятельно — в этом нет ничего сложного, обращаться к строителям не придется.
Важно! Такой «теплый» пол не в состоянии аккумулировать электроэнергию.
Электрические котлы. Агрегаты, работающие на электричестве, используются и как основное отопительное оборудование, и как дополнительное — которое дублирует газовый или твердотопливный котлы при отсутствии для них топлива. Могут применяться при водном или исключительно электрическом отоплении частного дома. В первом случае нагрев происходит посредством ТЭНы, а во втором специальными радиаторами.
Тэновый электрический котел отопления
Совет: Электрические котлы потребляют много электроэнергии, поэтому, чтобы сделать дешевым отопление жилья электричеством, нужно использовать солнечные батареи или же ветряки.
Сухие или масляные конвекторы. Это устройство напоминает батарею, а принцип работы заключается в немедленном преобразовании электрической энергии в тепловую. Это может происходить сразу или посредством масла. В первом случае помещение быстро нагревается, но и также быстро остывает, а во втором – нагрев происходит с задержкой. Зато потом, после отключения конвектора, можно еще долго наслаждаться приятным теплом в своей комнате.
Важно! Для монтажа таких устройств должна устанавливаться специальная силовая розетка с заземлением.
Инверторы. Благодаря инверторному оборудованию можно создать настоящее автономное электрическое отопление жилья. В основе лежит принцип обычного котла, но в систему включаются аккумуляторные батареи. Их задача поддерживать работоспособность оборудования даже при отключенном свете. После возобновления подачи электроэнергии аккумуляторы снова заряжаются без вмешательства хозяина дома.
Совет: Если подключить аккумуляторы к альтернативным источникам электроэнергии – солнечным батареям, генераторам и проч. можно забыть про уход за такой системой обогревания.
Инфракрасные обогреватели. Монтаж таких устройств осуществляется на потолке, поэтому можно отлично сэкономить пространство помещения. Принцип работы заключается в нагреве предметов попадающих в радиус действия. Для монтажа потребуется автоматика, чтобы регулировать нагрев.
Преимущества и недостатки
Рассмотрим плюсы, а затем минусы отопления частного дома электричеством.
Экономичность. Цены на электричество отличаются от цен на «голубое» топливо, а также уголь, щепу, опилки и прочее, что позволяет меньше тратиться на отопление.
Простота монтажа оборудования. Отопительные агрегаты монтируются очень просто, а электро-водяное отопление сможет организовать даже не сведущий в строительстве.
Высокий КПД. Абсолютно любой вид электроотопления может быстро и эффективно обеспечить нужды жилья в тепле, при этом с малыми потерями.
Эстетичность. Оборудование достаточно красивое, поэтому вписывается в любой интерьер, а владельцу не нужно скрывать его от посторонних глаз.
Большой ассортимент рынка. Благодаря огромному выбору различных отопительных агрегатов можно выбрать наиболее подходящий для вашего жилья.
Возможность комбинировать. Вы всегда сможете скомбинировать один вид электрического отопления частного дома с другим, чтобы достичь еще большего эффекта обогрева.
Перейдем к недостаткам:
При отсутствии дополнительных автономных источников питания, Вы рискуете замерзнуть во время отключения электричества.
Необходимость установки специальной автоматики, чтобы обезопасить приборы от скачков напряжения.
Электроприборы, которые быстро нагревают воздух, чаще всего также быстро остывают — дом нельзя надолго оставлять без работающего обогрева.
Теплый пол в доме
Монтаж электрической системы отопления
Разобравшись с видами и преимуществами можно приступать к монтажу. Использовать для частных домов электрокотлы отопления, значит наиболее рационально организовать обогрев собственного коттеджа. Установка происходит в три этапа:
Первым делом продумайте расположение вещей и интерьер в доме, спланируйте расположение котла. Чтобы спланировать установку электро-водяного отопления, можно обратиться за помощью к специалистам, или взять работы в свои руки. При помощи СНиП вы рассчитываете, сколько оборудования вам нужно на одну комнату. Составьте подробный эскиз системы, и на его основе подсчитайте необходимые материалы.
Схема подключения электрического теплого пола к электрощиту
После этого отправляетесь в магазин, чтобы необходимые материалы и оборудование.
Важно! Не забудьте купить провод большего сечения, ведь организация электрической системы отопления увеличит нагрузку в сети.
Следующим этапом становиться монтаж оборудования в нужном помещении или же во всем доме.
Происходит замена кабеля, если потребуется.
Выполняется монтаж дополнительных розеток, кронштейнов и др.
Цепляются котлы, инфракрасные обогреватели или конвекторы. Все подключается к сети при помощи розеток.
Важно! Розетки должны быть дополнительно заземлены.
Монтируется автоматика вместе с приборами, которые защитят оборудование от скачков напряжения и перегруза.
Теперь можно производить пробный запуск, чтобы понять, правильно подключена схема или же нет.
Советы экономии электроэнергии
Схема подключения инфракрасного обогревателя
Чтобы электрическое отопление частного дома было выгодным, надо решить вопрос, как сэкономить электроэнергию. Вашему вниманию несколько действенных методов:
использовать альтернативные источники топлива;
дублировать работу элементов регулирующей автоматикой;
грамотно рассчитать сечение провода, чтобы оно было не слишком большим, потому что тогда потребление электричества увеличится;
Важно! Сечение не должно быть слишком маленьким, потому что провода могут не выдержать напряжения, что приведет к порче проводки в лучшем случае, а в ху
увеличить КПД системы за счет более качественного утепления.
Узнайте про инновационный эффект Юткина в отоплении частного дома. Для этого достаточно подписаться на рассылку и открыть для себя самый простой, экономичный и эффективный метод обогрева жилья.
Многие люди, которые планируют построить или купить частный дом, сталкиваются с проблемой отопления помещения. Не всегда есть проходящая рядом газовая система отопления. Поэтому альтернативой является электричество, ведь оно всегда есть в любом сооружении и именно оно придет на помощь к хозяевам.
А экономичное электрическое отопление частного дома – то, которое сделано самостоятельно. Это прекрасная и целесообразная альтернатива газовому отоплению . Обогрев жилья электроэнергией имеет преимущества:
Удобно во время работы; Возможность поддержки определенных температур в разных комнатах; Простата использования.
Это еще не все положительные стороны электрического обогрева частного дома.
Стройка дома своими руками. Отопление на электрокотле. #3
Как можно обогреть помещения электричеством
Возникает вопрос, при помощи каких ресурсов возможно организовать электроотопление частного дома своими руками? Более популярными являются следующие электрообогреватели:
Камин; Конвекторы; Тепловентиляторы; Система «пол с подогревом»; Потолочные обогреватели (инфракрасные) и прочие.
Тепловентиляторы и камины могут лишь временно или дополнительно электрически отапливать частные дома.
Стоимость таких аппаратов невысока. Различные системы отопления электричеством разнообразны и имеют огромный ассортимент, благодаря которому каждый может подобрать для себя оптимальный вариант.
Электроотопление своими руками
Электроотопление частного дома своими руками вполне реально осуществить, монтаж несложен, нужен только человек хоть немного разбирающийся в электрике. Необходимо оформить все документы, для узаконивания данного процесса. Если хотите привлекать электроприборы для дополнительного обогрева, тогда не нужно проходить эти бюрократические процедуры.
Желательно думать об отоплении заранее, при строительстве дома или капитальном ремонте, потому что не все системы отопления можно монтировать в готовом помещении, некоторые закладываются только при строительстве.
Стоимость электрического отопления частного дома, сделанного самостоятельно, значительно сократит расходы, примерно в 3 раза.
Этапы установки электрооборудования для отопления частных домов
Что бы сделать электроотопление частного дома своими руками, необходимо знать этапы установки оборудования:
Проект отопительной системы; Монтаж; Пуск отопления.
Для начала необходимо разработать саму систему экономичного электрического отопления частных домов, при этом нужно учесть все правила и нормы эксплуатации объектов. Далее нужен тепло расчет, его можно сделать самостоятельно при помощи специальных программ. Но не нужно думать, что это просто. Некоторые считают, что выбирая аппарат, нужно опираться только лишь на площадь комнат из расчета 100 Вт на 1 кв.м.
Но это не так, ведь зависимость есть и от высоты, толщины, материала стен и прочего.
Это под силу заинтересованным лицам, которые хотят иметь экономичное электрическое отопление частного дома. Однако, можно обратиться и к специалисту, который сделает просчет.
Затем нужно вычислить необходимую мощность для обогрева конкретного помещения. Устанавливаются щитки с автоматами, отвечающие за каждую комнату отдельно. Далее делается разводка электропроводки, и если набросать схему всей отопительной системы в нужном масштабе, можно точно высчитать длину кабелей. Советуем выбрать ПВС 3х1,5 мм, потому что он надежный и легкий в применении неопытного электрика.
После того как все просчитано, нужно приобретать материалы и делать систему по схеме. Когда электропроводка проложена, можно подключать агрегаты. При электроотоплении частного дома своими руками легко сделать и пуск системы. Внимательно проследите за температурой на каждом приборе. Какое-то время будет происходить интенсивная работа для прогрева дома, а потом система перейдет в обычный режим, когда она периодически будет включаться для поддержания температуры.
Электрический котел своими руками
Сделать из подручных средств электрокотел для водяного обогрева здания совсем несложно. Рассчитывая все материалы для отопления, стоит учитывать объем помещения.
Изготовить котел можно из обычной трубы по примеру системы термоса. Нужно установить два электротена 2 кВт и 3 кВт.
Необходим насос и термореле, для того чтобы циркулировала вода в системе отопления и для автоматического выключения тенов.
Имея необходимый минимум, можно начинать монтаж. Электроотопление частного дома своими руками очень выгодное решение хозяина. Теперь вы владеете необходимой информацией, для того чтобы самостоятельно сделать электрическое отопление частного дома. Стоимость таких систем выходит в несколько раз дешевле, чем при привлечении специалистов.
Как сделать водяное отопление от электричества. Электрическое отопление частного дома. Преимущества использования электрического котла
Перед тем как начать статью стоит отметить, что самой эффективной на сегодняшний момент считается, газовая система отопления. Но если ввиду какой-либо причине нет возможности установить газовый котел (например, отсутствует газовая магистраль на даче), стоит обратить внимание на такой вариант как экономное отопление частного дома электричеством, используя те или иные схемы организации обогрева.
Продажа и установка систем инфракрасного отопления «Зебра» для частных домов, офисов и социальных объектов по ценам от завода производителя на сайте
Как альтернатива, электричество является более безопасным решением, более того на установку данного оборудования не требуются какие-либо дополнительные разрешения. К тому же можно легко сделать электроотопление частного дома своими руками. К минусам можно, пожалуй, отнести высокие счета потребленную электроэнергию.
Почему именно электрическое отопление?
Следует заметить, что электрическое отопление, сделанное самостоятельно либо заводского исполнения – является наиболее надежным, экологически чистым и комфортным способом обогрева жилища. Данное оборудование не требует обслуживания, легко регулируется и поддается автоматизации, поэтому значительно проще и безопаснее обогревать дом электричеством. В конструкцию не входят быстро выходящие из строя элементы. Не нужно постоянно следить уровнем топлива и датчиками.
Более того электрическое отопление частного дома имеют следующие плюсы:
Легкость и простота монтажа. Для осуществления установки не нужна специальная квалификация и дорогой инструмент. Само по себе оборудование достаточно небольших размеров и для его установки не потребуется много времени сил. Все приборы довольно легко транспортируются. Для данного оборудования не нужны отдельная котельная или дымоход.
Безопасность. Электрическая система отопления не выделяет продуктов горения и угарных газов. Даже во время разборки или поломки не выделяется каких-либо вредных веществ.
Низкие первоначальные вложения. Нет нужды делать какие-либо специальные разрешающие документы, готовить проект и приглашать специальные службы которые дадут добро на монтаж.
Надежность и бесшумность. Для электроотопления не нужны регулярные проверки в специализированных сервисах. Во время работы оборудование не производит какого-либо шума из-за отсутствия в системе таких элементов как вентилятор и циркуляционный насос.
Высокий уровень КПД. Даже во время сильных морозов достаточно быстро обогревает дом. Электроотопление обязательно оборудуется специальной системой, которая позволяет регулировать температуру в каждой комнате отдельно. Что дает возможность существенно экономить средства во время отопительного сезона.
Существенным недостатком данного оборудования является большое электропотребление. Цены на электроэнергию в некоторых районах довольно высокие, и такой вариант обогрева жилища может быть невыгоден.
Еще одним существенным недостатком является энергозависимость. Обогрев помещения попросту невозможен, в случае если отключено электричество.
К минусам также можно отнести и нестабильное напряжение в электросети, особенно остро эта проблема ощущается в сельской местности. Для ее разрешения рекомендуется приобрести собственный генератор, но это повлечет за собой дополнительные денежные растраты.
Если вы все-таки решились на экономное отопление частного дома без использования газа, то есть на электрообогрев, то вам потребуется учесть общее состояние и мощность электропроводки. Большому частному дому для таких целей потребуется трехфазная сеть. Нужно будет уточнить выделяемую мощность на дом, и сколько из данной мощности можно отдать на отопление.
Виды элетроотопитальных систем и их особенности
Любая электрическая система отопления частного дома может быть построена по двум принципам:
Прямое. Нагрев каждого помещения осуществляется устройствами, которые питаются непосредственно от сети.
Непрямое. При таком принципе используется теплоноситель, который нагревает радиаторы, установленные в помещениях.
Существует достаточно большое количество мнений, какое для частного дома электрическое отопление является оптимальным вариантом. Большинство приверженцев непрямого способа обогрева дома как основной довод приводят длительный процесс остывания в системе, что дает достаточные преимущество во время остановки котла. Другие же, сторонники прямого нагрева, говорят о меньших затратах во время приобретения и установке оборудования.
Рассмотрим разнообразные системы электроотопления по порядку увеличения стоимости вложений:
тепловентиляторы и конвекторы;
обогрев при помощи инфракрасного излучения;
электронагреватели плинтусные;
теплые полы кабельного и пленочного типа;
стандартная водная система, оборудованная электрическим котлом и радиаторами.
Монтаж настенных электрических конвекторов осуществляется в тех районах, где по обыкновению устанавливаются радиаторы водяного отопления – у холодных стен и под окнами. Тепловентиляторы обычно имеют принудительное нагнетание воздуха и мобильную конструкцию. Их можно располагать в наиболее удобных местах. Данный вид электроотопления является наиболее дешевым, но вместе с тем и менее эффективным.
Отопительная система на основе оборудования инфракрасного излучения более эффективна. Эти приборы, крепящиеся к потолку, нагревают все поверхности, от которых впоследствии нагревается воздух. Достаточно эффективными показали себя плинтусные конвективные обогреватели, которые располагаются по периметру комнаты. Но на подобную конструкцию потребуются дополнительные расходы из-за того что ее нужно будет установить вместо плинтусов.
Большой популярностью пользуется такой проверенный метод электроотопления как теплый пол. Этот метод в своей основе использует нагревательную пленку, электрические кабельные маты либо греющий кабель, которые способны отопить достаточно большое помещение. Сама конструкция стоит достаточно недорого, но установка под стяжку либо покрытие может нанести серьезный удар по вашему бюджету. Такой метод обогрева, является самым экономичным, более того он дарит приятное тепло и создает ощущение комфорта.
Все вышеописанные способы имеют существенный минус, их работа возможно только при наличии электроэнергии. Если повысится стоимость электроэнергии, появится возможность провести в дом природный газ или по каким-либо причинам понадобится поменять энергоноситель, предыдущее оборудование может оказаться бесполезным.
Для предотвращения подобного недоразумения, рекомендуется для обогрева установить электрокотел и стандартную водную систему с радиаторами. Если появится желания сменить энергоноситель, деньги понадобится тратить лишь на новый источник тепла.
В небольшой квартире идеальным вариантом будут кабельные теплые полы, их степень комфорта выше всяких похвал. Более дешевые методы тоже имеют право на существование. Но при более сильных холодах их возможностей может не хватать и в помещениях будет более прохладно.
В большой квартире оптимальным вариантом будет установка радиаторного автономного электрического отопления либо теплые водяные полы.
Лучший вариант выбрать было бы намного сложней, если бы не цена энергоносителя. Но владельцы квартир сталкиваются также с проблемой ограниченного лимита потребления (около 3-5 кВт).
Об этом рекомендуется подумать заранее, как только планируется организация электроотопления квартиры. Нужно внимательно изучить договор о поставке электроэнергии, где указывается данный лимит, в этом договоре также может оговариваться и то, что обогрев жилья с помощью электричества запрещен.
Электроотопление организовать в частном доме несколько проще, нежели в квартире. Лимит потребляемой мощности гораздо выше, есть возможность проверить проводку и при необходимости привести ее в порядок, начиная с линии электропередач. Из списка выше, владельцу коттеджа, наиболее удачным вариантом будет водяная система отопления с электрическим котлом.
Это достаточно легко объяснить: нужно обеспечить использование различных энергоносителей, а не только электроэнергии. Исходя из этого, потребуется подобрать котел, смонтировать его и собрать одно- или двухтрубную систему.
Конструктивные характеристики электрокотлов
Современные котлы работают на трех принципах нагрева теплоносителя:
ТЭНами;
электродами;
на основе магнитной индукции.
Первый вариант является самым распространенным. Теплоноситель из системы поступает внутрь котла, где при помощи трубчатых ТЭНов нагревается и поступает обратно в систему отопления. Этот тип оборудования является безопасным, функциональным, а также облает встроенной автоматикой, которая контролирует температуру воздуха в помещении и теплоносителя.
Электродные котлы работают по совершенно другому принципу. В данном устройстве нагревательный элемент состоит из пары электродов, на которые подается высокое напряжение. Теплоноситель нагревается из-за того что электрический ток движется через него от одного электрода к другому, после чего теплоноситель поступает в отопительную систему.
Важно! В котлах данного типа не происходит процесса электролиза, (из-за чего нет появления накипи) из-за использования переменного напряжения с частотой не меньше 50 Гц.
Интенсивность использования влияет на способность электродов к нагреванию, так как со временем они истончаются и перестают отапливать дом в той мере, как это нужно. В электродных котлах замена электродов это стандартная процедура.
Устройство индукционных котлов более сложное, хотя конструктивно они более привлекательны. Такой тип котла не имеет нагревательных элементов, к которым мы привыкли. Теплообменник, который является частью магнитного контура, при помощи мощного магнитного поля нагревает теплоноситель проходящий через него в систему отопления.
Электроотопление загородного дома, в виде непрямой передачи тепла обладает серьезными преимуществами перед газовым и воздушным отоплением: водогрейные электрокотлы довольно надежны, не требуют наличия дымохода и обладают высоким КПД. К недостаткам данных устройств пожалуй нужно отнести требования стабильного напряжения вы сети, а также наличие хорошей проводки.
Установка водяной отопительной системы с электрическим котлом требует серьезных начальных вложений, особенно если к этому привлекать стороннюю организацию, которая будет заниматься проектом установки, настройки и балансировки системы. Также стоит дополнительно выделить из бюджета деньги на обслуживание данной системы отопления, включающую в себя проверку работы клапанов, периодическую промывку радиаторов и прочее.
Как сэкономить электроэнергию?
Придерживайтесь следующих советов для того чтобы сделать электроотопление в частном доме более экономным:
пользуйтесь много тарифным учетом электроэнергии, так как ночью тариф гораздо ниже, чем днем;
используйте неэлектрические источники тепла в бизнес-время;
традиционный совет: постарайтесь сделать максимальное утепление дома или внешней стены квартиры.
Не нужно пренебрегать средствами автоматики, которые могут помочь уменьшить температуру в неиспользуемых помещениях. Да и вообще не стоит отвергать любые средства, которые помогут вам снизить энергозатраты.
Создайте проект оптимальной системы электроотопления. Например, небольшую однокомнатную квартиру может обогреть электрокотел (с условием, что потери тепла довольно малы). А вот в доме с большим количеством комнат, он уже может не справиться с поставленной задачей в полной мере.
В данной ситуации оптимальным вариантом будет монтаж конвекторной системы с терморегуляторами, которые будут контролировать климат в каждой комнате. Инфракрасные панели оптимальным решением будут для хозпостроек, где нет нужды поддерживать постоянную температуру.
Таким образом, мы провели обзор всех популярных способов электроотопления и сделали вывод, что отопление дома электричеством не только самый экономный способ, но и наиболее безопасный. Каждый способ обладает довольно большим списком преимуществ – экологичность, отсутствие необходимости запаса топлива, бесшумность и простота эксплуатации. Но с учетом стоимости электроэнергии, не рассчитывайте на какой-то экономический эффект. Поэтому рекомендуется максимально утеплить жилище для снижения теплопотерь.
Отопление дома электричеством является одним из самых удобных и эффективных способов обогревания жилья. Он обладает массой преимуществ относительно традиционных отопительных технологий, использующих в качестве топлива газ, уголь или дрова. Раньше у электрической системы обогрева был существенный недостаток в стоимости, но современные технологии позволяют его нивелировать. О том, как сделать отопление дома электричеством недорогим и, мы поговорим в данной статье. Содержание:
Почему электричество?
Электрическое отопление отличается от классических водно-печных и газовых систем большей экономичностью и практичностью. Первый аспект мы оставим для обсуждения чуть ниже, а эксплуатационные достоинства опишем здесь:
Электрическое отопление не только бесшумное, но и экологичное. Оно транспортируется безопаснее газа и вообще не выделяет вредных веществ, как в атмосферу, так и внутрь помещения. При отсутствии отходов пропадает и необходимость выводящих дымоходов и тяговых конструкций. Отопление на угле или древесине и вовсе не идет в сравнение электро системами.
Отопление электричеством не требует больших единовременных затрат. Провести сравнение можно на примере газа: чтобы подключить дом вы должны закупить оборудование для каждого помещения, провести монтаж коммуникаций, котла, врезаться в общую магистраль. Причем сделать все это необходимо вместе, поскольку отложить подведение какой-то части дома к системе невозможно. А электрический способ позволяет организовать последовательный монтаж: сначала подключаются самые важные части дома, а затем, по мере накопления средств, ¬– периферийные.
Благодаря возможности использования в частном доме или квартире многотарифного счетчика, а также постоянному развитию технологий в данное сфере, отопление электричеством уже сейчас – самое экономное среди аналогов. Не стоит заострять внимание на высокой цене оборудования – оно быстро окупается за счет низкого энерго потребления.
Практически каждый способ организации электро отопления позволяет провести монтаж своими руками, без множества дополнительных инструментов.
Безусловно, использование электрических систем для отопления нельзя назвать идеальным. Работа по качественному обогреву каждого дома требует учитывать многие особенности. В некоторых регионах стоимость электричества может быть настолько большой, что от газа не отказаться. В старых многоквартирных домах сложно перейти на электрическое отопление по двум причинам: очень непросто отключиться от центральной магистрали, да и электросеть придется разводить снова, с учетом мощного оборудования.
Несмотря на это, общая картина склоняет весы в сторону электричества. Для помещений, в которых газа нет или отсутствует возможность его подвести, оно и вовсе является настоящим спасением.
Разновидности отопительных систем
Существует несколько способов организовать у себя дома электрическое отопление. Каждый из них обладает своими преимуществами и недостатками. Некоторые обходятся более дешево на этапе покупки, а некоторые значительно экономят во время эксплуатации. Давайте рассмотрим, какие особенности имеет каждый способ:
Установка электрического котла, предназначенного для нагрева воды, ходящей по трубам отопительной системы. Пожалуй, наиболее известный способ, но при этом далеко не самый эффективный на сегодняшний день. Производители заверяют о том, что нынешние модели стали гораздо производительнее и теперь расходуют на 80% меньше энергии, но это вопрос спорный. Ручное включение-отключение котла, конечно, непрактично, а автоматическое с заданным интервалом не учитывает температурный режим дня и ночи. Более-менее экономичный вариант – установить термостаты и соответствующую автоматику, для включения в зависимости от температуры в комнатах, однако это сложно с точки зрения монтажа и очень затратно. Модели пониженной мощности с равной производительностью тоже – не более чем реклама. У такого котла, скорее всего, не хватит «сил» на обогрев крупного частного дома.
Инфракрасные панели. Это не просто способ обогрева помещений, а принципиально отличная технология. Суть заключается не в прогревании воздуха (что имеет очень низкое КПД), а в воздействии на предметы, расположенные в комнате. Под светом ИК-ламп полы и мебель нагреваются и начинают сами издавать тепло. Принципиальная разница еще в том, что традиционный «радиаторный» способ отопления помещений фактически греет потолок (теплый воздух от батареи поднимается вверх), а полы остаются холодными. С инфракрасным обогревом все наоборот. Свет направлен вниз, а, значит, самое теплое место – пол. Дополняете систему терморегуляторами — и экономичное отопление дачного, частного дома или гаража готово. А мнение о вреде ИК излучения на человека – не более чем миф. Главное – не находиться под лампой длительное время, и ничего опасного не произойдёт.
Использование конвекторов. По заверениям производителей – это самый эффективный способ обогрева помещений, который сочетает в себе высокую производительность и экономное энергопотребление. Оба этих утверждения являются предметом долгого спора, поскольку в основе технологии лежит все тот же «радиаторный» принцип, а в обогреве дома следует учитывать множество индивидуальных особенностей. Главное отличие заключается в существенной простоте установки и эксплуатации и более низкой цене. Важным достоинством конвекторов является пожаробезопасность, что очень важно при отоплении дачного или частного дома из дерева. Конвекторы позволяют устанавливать их последовательно от помещения к помещению, компактны и приятны на вид, а также защищены от перепадов питающей сети.
Неподходящие варианты
Есть несколько типов электрооборудования, предназначенного для обогрева помещений, но не рекомендованного к использованию в качестве основного источника тепла:
Тепловые вентиляторы. Эти приборы имеют самое простое устройство и представляют собой большой фен, состоящий из накаливаемой спирали и вентилятора, прогоняющего через нее поток воздуха. Их применение точно не обойдется дешево – воздух крайне быстро остывает, и удерживать комфортную температуру длительное время не получится. Не забывайте также о нагрузках на электрическую сеть и вреде – чересчур сухой воздух вреден для домашних растений и людей.
Масляные радиаторы – самое, наверное, распространенное устройство, которым пользуются жители жильцы многоквартирных домов, когда мощности центрального отопления не хватает. Удивительно, что это еще наименее эффективный способ обогрева. И даже если нагреть помещение до комфортной температуры удастся, это выйдет совсем не дешево.
Почему же данное оборудование так распространено, если оно неэффективно. Дело в том, что все это – вспомогательные приборы, призванные выручить во внештатных ситуациях или когда основное отопление не справляется со своими задачами. Для гаража, например, не всегда нужен постоянный обогрев. На время ремонтных работ его можно обогревать с помощью тепловой пушки (тепловентилятора), работающей от электричества или газа. Но в доме, где необходимо постоянно удерживать температуру на определенном уровне, гораздо эффективнее инфракрасные панели.
Организация экономичного отопления
Не стоит вести долгие споры о том, какое оборудование из перечисленных вариантов, лучше сочетает в себе экономность, эффективность и безопасность. Гораздо практичнее будет пользоваться тем или иным вариантом в наиболее подходящих условиях. Ниже приведены основные принципы, которых следует придерживаться, чтобы создать дома экономичное отопление электричеством:
Первое правило общее для систем, работающих от газа, и для электрических – сделайте потери тепла минимальными за счет утепления стен, потолка и пола. Благодаря этому вы сможете снизить необходимую тепловую мощность для поддержания температуры. Конечно, дополнительные затраты на это необходимы, но они окупаются экономией на электроэнергии. Температура внутри утепленного гаража зимой поднимается выше нуля за полчаса, если внутри работает автомобиль. В утепленном доме вам надо будет лишь поддерживать тепло, а не постоянно нагнетать, заставляя оборудование работать на повышенной мощности.
Спроектируйте оптимальную систему электрического отопления. К примеру, для обогрева небольшой однокомнатной квартиры вполне эффективным может оказаться электрический котел (если потери тепла очень малы). А вот для дома с большим количеством комнат это не лучший вариант. Здесь удобнее установить конвекторную систему с терморегуляторами, контролирующими климат в каждом помещении. Инфракрасные панели хороши для гаража, чулана или хозяйственного помещения, в котором не требуется удерживать постоянную температуру.
В комнатах и домах, которые не используются на протяжении всего дня, оптимально комбинировать электроотопительное оборудование. В качестве примера возьмем кухню с основным конвектором и вспомогательной ИК-панелью. Конвектор позволяет поддерживать минимальную норму температуры на протяжении всего дня, а включенная перед вечерним приемом пищи панель быстро согреет комнату для комфортного ужина. Аналогичным образом можно устроить обогрев ванной комнаты, хозпостроек или отапливаемого гаража.
Терморегулирующая автоматика позволяет точно настраивать температурный режим. В зависимости от конкретных моделей и устройств, вы можете установить «горячие» и «холодные» периоды, использовать фотодатчики, чтобы в помещении становилось теплее в присутствии людей, и применять прочие настройки. Все эти на первый взгляд незначительные мелочи могут сильно помочь в уменьшении расходов.
Большая доля потребления отопительной системы выпадает на ночное время, когда все жильцы находятся дома. Существенно снизить счета за этот период можно перейдя на двухтарифный учет электроэнергии. Ночной тариф, как правило, ниже основного в 3-4 раза. Для замены счетчика и перехода на новые правила учета обратитесь в местную компанию, осуществляющую энергоснабжение.
Электроводонагреватель
Как мы видим, экономичное отопление частного дома без газа вполне осуществимо. Главное – тщательно спланировать переход на электричество, продумать, какие устройства применять для основных помещений, а какие – для периферии (гаража, бани, прочих построек). Конечно, покупка всего необходимого может «влететь в копеечку», однако эти расходы нивелируются суммой, которую вы сэкономите в течение дальнейших лет.
Многие владельцы частных домов или квартир полагают, что электрическая отопительная система не является экономной. Такая точка зрения имеет вполне адекватное объяснение, так как электричество является довольно дорогим источником энергии. Иногда бывают такие ситуации, когда альтернативные отопительные системы не оправдывают себя или попросту недоступны по определенным причинам. В такой ситуации нужно будет использовать тот энергоноситель, который является доступным. Отопительные системы электрического типа тоже могут делиться на различные категории, поэтому стоит подобрать именно то электрическое отопление, которое будет наиболее выгодным и экономичным.
Электрическое отопление
Прямой обогрев электричеством. Использование конвекторов и радиаторов
Любой из вариантов организации электрического отопления имеет как свои плюсы, так и недостатки. Наиболее популярными и распространенными обогревателями, работающими от сети, являются конвекторы и электрические радиаторы.
Более широким спросом пользуются радиаторы масляного типа. Такие устройства более удачно подойдут для местного обогрев.
Масляный радиатор – это такой прибор, корпус которого состоит из соединенных между собой нескольких секций.
Внутри данной конструкции располагается теплоноситель минерального типа. В этом теплоносителе погружены обогревательные ТЭНЫ, которые необходимы для обогрева радиатора. Многие модели масляных радиаторов бытового типа имеют ТЭНЫ с мощностью от 2,5 до 3 кВт. Благодаря такой мощности масло нагревается за довольно короткий период времени. Минеральное масло способствует тому, что ТЭН нагревается до очень высокой температуры в 2000 градусов. Масляные радиаторы хорошо подойдут для обогрева любой комнаты в доме или квартире.
Масляные радиаторы не оправдают себя, если их использовать для общего обогрева квартиры или дома, так как их нельзя отнести к категории экономичных. Такие устройства оправданы только в том случае, если их использовать как дополнительный прибор для обогрева.
Альтернативой таким устройствам можно назвать конвекторы электрического типа. Их можно установить и в роли общего обогревателя.
Однако они будут оправданы только в том случае, если в здании невозможно организовать водяную отопительную систему. В корпусе конвектора располагается нагревательный компонент, который превращает электроэнергию в тепло. От этого нагревательного компонента горячий воздух поднимается и выходит через специальные отверстия, которые имеются в корпусе конвектора. Почти все современные электроконвекторы оснащены специальными решетками, благодаря которым возможна регулировка объема выходящего воздуха. Внизу конвекторного корпуса находятся отверстия, которые необходимы для того чтобы в устройство проникал холодный воздух. Этот воздух в дальнейшем нагревается и выходит через верхние отверстия.
Почти все конвекторы оснащены специальными термодатчиками автоматического типа, принцип работы которых схож с отопительным краном. Когда воздух, который проникает в конвектор через его нижние отверстия, будет достаточно теплым, датчики сработают и электроприбор отключится. Благодаря этим своим параметрам и характеристикам электроконвекторы более оправданы с точки зрения экономии электроэнергии, чем радиаторы масляного типа.
По своим конструкционным особенностям различают несколько типов конвекторов: настенные конвекторы и напольные конвекторы.
Такие приборы являются наиболее популярными, однако существуют и такие конвекторы, как внутрипольные. Если выбор пал на последний тип конвекторов, то лучше всего их устанавливать в области вдоль окна. В таком случае они не только буду обогревать помещение, но и станут дополнительной защитой от сквозняков и уличного холода который проникает через окно. Электро отопление конвектором будет более выгодным и экономичным по сравнению с масляными радиаторами, однако использование твердого или жидкого топлива или газа будет все равно дешевле.
Система теплый пол
Теплый пол нельзя считать основной отопительной системой, но в качестве дополнительного источника тепла он себя хорошо оправдает. Теплый пол представляет собой конструкцию, состоящую из нагревательной пленки и кабелей отопительного типа. Такая конструкция монтируется под напольное покрытие. На некоторые участки пола устанавливаются специальные температурные датчики, которые соединены с термостатом, установленным на одну из стен помещения.
Такое отопление электричеством, как теплый пол, позволяет производить самостоятельную регулировку отопления в квартире, задавая определенный температурный режим. Монтаж такой обогревательной системы не представляет собой слишком сложный процесс, поэтому его можно произвести и своими руками, без того, чтобы обращаться за помощью к специалистам. У нас можно найти множество рекомендаций, а также видеороликов, которые помогут справиться с такой задачей. Такая система, как электрическое напольное отопление, не подойдет в качестве универсального источника тепла, поэтому она будет оправдана только как дополнительная системы для обогрева.
Инфракрасное отопление
Использование инфракрасных приборов для отопления электричеством – это еще один метод, который позволяет обогреть дом или квартиру. Инфракрасный обогреватель содержит внутри корпуса ТЭН, который является источником инфракрасного излучения. Инфракрасные волны, которые поступают из данного прибора, нагревают не воздух в помещении, а те объекты, на которые они направлены. Такие приборы считаются наиболее эффективными, так как они излучают тепло туда, куда необходимо, а не растрачивают его вхолостую.
Современные обогреватели инфракрасного типа могут похвастаться таким КПД, который превышает 90%. Инфракрасный обогреватель из всех электрических приборов считается наиболее выгодным и экономичным.
Единственный их существенный минус состоит в том, что они стоят довольно дорого. Перед тем, как остановить свой выбор на одном из электрических нагревательных приборов, лучше сделать расчеты относительно того, как быстро окупятся затраты.
Водяной обогрев: котлы ТЭНового типа
Электрическое водяное отопление считается более эффективным, чем использование лишь простых нагревательных электроприборов. Данная система отопления использует в роли теплоносителя обычную воду. Чтобы вода нагревалась до необходимой температуры, система оснащена таким устройством как бойлер или электрический котел. Бойлеры бытового типа, которые используются для нагрева воды, не подойдут в качестве главного устройства водяной электрической отопительной системы. Бойлер, который необходим для эффективной работы отопительной системы, должен обладать куда более высокими показателями мощности. Для организации автономной электрической отопительной системы могут быть использованы самые разнообразные установки, такие как:
ТЭНовые установки;
Индукционные установки;
Электродные установки.
Самыми популярными являются ТЭНовые котлы, которые можно видеть на фото. Принцип работы таких котлов состоит в следующем: теплоноситель поступает во внутренний бак таких котлов. В баке размещен ТЭН, который начнет нагреваться, и его температура будет передаваться теплоносителю. Благодаря насосу циркуляционного типа теплоноситель будет поступать в отопительный контур и затем распространяться по конечным элементам потребления, то есть, к отопительным радиаторам.
Необходимо помнить о том, что самым уязвимым местом у котла является как раз ТЭН. Необходимо выбирать такой котел, в котором ТЭН является заменимым компонентом. Тэн через несколько лет может выйти из строя, так как он покроется накипью, и тогда его потребуется заменить. Большинство котлов оснащено автоматикой, которая позволяет включить определенный рабочий режим. Это позволяет существенно сэкономить на электричестве, так как котел будет нагревать воду, только тогда в этом есть необходимость.
Еще одним преимуществом, которое дарит электро водяное отопление, считается тот факт, что электрические компоненты совсем не контактируют с водой. В случае аварии автоматика полностью отключит ТЭН.
Электродные устройства
Более хорошей альтернативой водонагревательным ТЭНам, предполагающей использование электроэнергии для отопления, можно назвать котлы электродного типа. Такое устройство представляет собой емкость небольшого объема, внутри которой находятся электроды. Когда котел заполнится водой, на эти электроды начнет подаваться ток, а это, в свою очередь, повлечет за собой нагревание воды.
Чтобы электродный котел работал как можно более эффективно, потребуется подвергнуть теплоноситель специальной подготовке. Электродный котел потребляет больше электроэнергии, чем котел ТЭНового типа. Однако он является более надежным и не так часто выходит из строя.
Индукционные котлы
В индукционных котлах расположены сразу два контура: один теплообменный, а другой магнитный. В контуре магнитного типа находится катушка, которая создает магнитное поле, и за счет этого происходит нагрев теплоносителя. Принцип функционирования такого контура очень похож на принцип работы варочной плиты индукционного типа. Теплообменный контур необходим для того чтобы в нем происходило температурное перераспределение. После этого теплоноситель нагреется и начнет поступать в отопительную систему дома.
Самым главным преимуществом котлов такого типа считается безопасность их использования. Это можно объяснить тем, что в котлах полностью отсутствуют нагревательные компоненты.
Среди недостатков таких устройств можно выделить их высокую цену, а также довольно сложную плавную регулировку терморежимов.
Достоинства и недостатки электрического отопления
Любые электрические системы отопления обладают как своими преимуществами, так и недостатками.
Плюсы электронагрева:
Его можно установить самостоятельным образом;
Разрешение на установку таких устройств получить намного проще, чем, например, разрешение на установку газового котла;
Электрические обогреватели легче настраиваются и более просты в управлении;
За подачей топлива не нужен постоянный контроль, все, что необходимо – это задать определенный температурный режим;
Довольно быстрый обогрев;
Комфортный температурный режим в помещении установится всего лишь после 10-15 минут после того как система начнет работать.
Недостатки электрических нагревателей, которые чаще всего освещают отзывы:
Оборудование стоит довольно дорого, в частности, к высокой ценовой категории относятся такие устройства, которые оснащены различной автоматикой;
Сам обогрев помещения обходится довольно дорого;
Высокие нагрузки на электрическую проводку и кабели напряжения.
В случае если такие недостатки сильно не пугают, то такая система отопления будет считаться довольно эффективной. Электрическую отопительную систему намного проще организовать, чем любую другую.
Давно уже прошли те времена, когда единственным способом обогрева частного дома была дровяная печь. Современные технологии и материалы позволяют выбирать способ отопления из множества существующих, но специалисты в один голос утверждают, что в будущем именно электрическое отопление частного дома будет в приоритете. Всем известно, что запасы полезных ископаемых далеко не бесконечны и наступит время, когда от газа придется полностью отказаться и перейти на более чистый энергоноситель – электричество.
Электрические отопительные системы имеют массу неоспоримых преимуществ, а зачастую это может быть просто единственный доступный способ обогрева.
Очень важно продумать проект электрического отопления еще на этапе постройки дома, так как в дальнейшем установка оборудования в уже готовое помещение может привести к необходимости переделки, и, как следствие, к дополнительным затратам. Точный тепловой расчет нужно делать с учетом норм СНиП. Несоблюдение этих требований приведет к повышенным расходам на электроэнергию.
Плюсы и минусы обогрева дома электричеством
Электроотопление частного дома обладает следующими преимуществами:
Простота и легкость установки
Для самостоятельного монтажа не потребуются дорогостоящий инструмент и специальные знания. Все оборудование имеет небольшие габариты, монтируется быстро и с минимальными затратами.
Все приборы легко транспортируются и переносятся в разные помещения. Отдельная котельная и дымоход также не потребуются.
Безопасность
Электрические системы не образуют угарных газов, продукты сгорания полностью отсутствуют. Вредные выбросы не выделяются даже при поломке или разборке системы.
Невысокие первоначальные затраты
Отсутствует необходимость подготовки проектной документации с приглашением специальных служб. Никакие разрешительные документы не нужны.
Надежность и бесшумность
Электрическое отопление не нуждается в регулярном сервисном обслуживании с привлечением специалистов. Все установки работают абсолютно бесшумно, так как в системе отсутствуют вентилятор и циркуляционный насос.
Простота эксплуатации
В системе нет элементов, которые могли бы быстро выйти из строя. Нет необходимости постоянно следить за датчиками и уровнем топлива.
Блок управления системой.
Высокий уровень КПД
Позволяет быстро обогреть частный дом даже в самые сильные морозы. Электрическое отопление всегда оборудуется специальной системой, дающей возможность регулировать температуру в каждой отдельной комнате, что позволяет значительно сэкономить финансовые затраты в отопительный сезон.
Минусы работы
Главным недостатком электрического отопления считается большой расход электроэнергии. В некоторых районах цена на энергоносители достаточно высокая, поэтому такой способ может быть просто невыгодным.
Вторым недостатком считается энергозависимость. Если электричество по какой -либо причине будет отключено, обогрев помещения станет невозможен.
Использование генератора.
Решили отапливать дом электричеством? Необходимо учесть состояние и мощность электропроводки. Для большого частного дома может понадобиться трехфазная электросеть. Потребуется точно узнать, какая мощность выделяется на дом и какую часть из выделенной мощности можно отдать на отопление.
Варианты электрического обогрева частного дома
В настоящее время на строительном рынке представлено множество нагревательных приборов, работающих от электричества. Электрическое отопление может работать как напрямую, так и при помощи циркулирующего теплоносителя — антифриза, масла или воды.
Масляные радиаторы
Этот вид обогрева известен очень давно, и до сих пор он сохраняет свою популярность. Это мобильные агрегаты, часто на колесиках, работают напрямую от электрической розетки. КПД у таких приборов равен 100%, так как электрическая энергия переходит в тепловую напрямую, без каких-либо передающих устройств.
С помощью масляного радиатора можно обогреть небольшую комнату, но для целого дома такой способ конечно не пойдет.
Это довольно популярный и эффективный способ отопления, способный поддерживать оптимальный баланс влажности в помещении, не сжигая при этом кислород. Превосходные технические характеристики и широкий диапазон мощностей позволяет использовать электроконвекторы для обогрева как маленькой комнаты, так и большого частного дома.
Основой конвектора выступает тэн — преобразователь электрической энергии в тепловую. Принцип работы основывается на конвекции воздуха. Холодный воздух заходит через прорези в нижней части корпуса нагревательного прибора, внутри устройства воздух нагревается от тэна и выходит через прорези в верхней части корпуса.
Сам нагревательный электроконвектор заключен в металлический кожух, который имеет эстетичный внешний вид и легко вписывается в любой интерьер. Конвектор может быть напольным, но чаще всего выбор делается в пользу настенного устройства. Работать конвектор может как отдельно, так и в системе, под контролем одного регулятора температуры.
Кондиционеры, работающие в режиме обогрева, тоже можно отнести к электрическим нагревательным приборам. Специалисты считают, что именно такое отопление – самое экономичное, так как затраты на электричество вполне покрываются выделяемым теплом. К тому же расходы можно уменьшить за счет регулировки.
Но у такого вида отопления есть много недостатков и самый главный из них — техническая сложность обслуживания. К тому же кондиционеры имеют первоначальную высокую стоимость, а в случае поломки вызов специалиста принесет дополнительные финансовые расходы.
Инфракрасное отопление
Инфракрасное (пленочное) отопление можно назвать инновационным, но уверенно набирающим популярность способом отопления частного дома. Такое отопление – довольно экономичное в процессе использования, но дорогостоящее в плане стоимости оборудования и монтажа.
Принцип действия инфракрасного отопления заключается в следующем: тепло, исходящее от нагревательного элемента, с помощью обогревателя равномерно излучается на поверхности близлежащих предметов, а те, в свою очередь, отдают тепло воздуху.
Инфракрасные обогреватели потребляют мало энергии и позволяют избежать нерационального распределения температуры, так как можно выполнять как зональный, так и точечный обогрев. После выключения оборудования предметы еще долго сохраняют и отдают тепло. Монтаж и демонтаж оборудования очень прост и легко выполняется самостоятельно.
Расположение обогревателей ограничивается только фантазией. Они могут располагаться на полу, за вешалкой, на потолке, но только не на уровне головы человека.
Следует помнить, что ИК-излучатели нагревают твердые предметы.
Система «теплый пол»
Такая система может служить как основным видом отопления, так и дополнительным. Принцип работы системы заключается в том, что тепло от подогреваемого пола равномерно распространяется до потолка. Нагревательные секции состоят из одножильного или двужильного кабеля, укрытого сверху напольным покрытием. Терморегулятор может быть встроенным, накладным или программируемым.
К плюсам такого способа можно отнести долгий срок службы — до 80 лет, а также простоту в обслуживании и экологичность.
Но теплый пол неустойчив к механическим повреждениям, и ремонт такой системы сопровождается демонтажем напольного покрытия, что ведет к дополнительным финансовым затратам. Для того чтобы определить место повреждения кабеля, потребуется специальная аппаратура.
При наличии базовых знаний и навыков систему «теплый дом» вполне можно сделать своими руками.
Инфракрасный теплый пол
Обогрев дома электричеством при помощи инфракрасного теплого пола можно оценить как экономичное и достаточно эффективное, но малораспространенное средство.
Инфракрасный теплый пол не боится перепадов электроэнергии и не выходит из строя даже при частичном повреждении. Устраивать оборудование можно под любое напольное покрытие, кроме паркета.
Инфракрасные лучи способны нагревать исключительно твердые предметы, поэтому, прогревая пол, сам элемент не нагревается. Напольное покрытие отдает свое тепло воздуху, который, посредством конвекции, распространяется по всему помещению.
Имея элементарные навыки работы с электричеством, смонтировать и подключить такой пол своими руками не составит никакого труда.
Отопление электрическим котлом
Отопление электричеством частного дома чаще всего осуществляется при помощи электрического котла, в котором нагревается жидкий теплоноситель. Стоят электрические котлы относительно дешево, монтаж своими руками не представляет никаких трудностей.
Электрические котлы по способу нагрева делятся на три типа:
тэновые;
электродные;
индукционные.
Тэновый электрический котел можно отнести к традиционным, в них жидкость нагревается всем привычным тэном. Тэн нагревается от электричества, отдает свое тепло теплоносителю, который, в свою очередь, по системе трубопроводов разносит его по установленным в комнатах радиаторам.
Элементы системы.
Котел прост в монтаже, снабжен терморегулятором, способным поддерживать заданную температуру. Потребляемую мощность можно регулировать при помощи отключения определенного количества тэнов.
К минусам тэнового котла можно отнести накапливаемую накипь на нагревательном элементе, что может быстро вывести котел из строя, особенно, если вода жесткая. Поэтому иногда придется использовать различные средства против извести.
Электродный котел
Электродный электрический котел вместо тэна снабжен электродом, который воздействует на свободные ионы в воде, в результате чего появляется тепло. Такая конструкция уникальна по своей безопасности, так как совершенно невосприимчива к утечке теплоносителя. При отсутствии воды прибор просто перестает работать.
Такой способ нагрева теплоносителя не провоцирует известковый налет, но электроды имеют свойство постепенно разрушаться, и тогда их надо менять. К тому же, в качестве теплоносителя может быть только вода — незамерзающую жидкость использовать нельзя. Сама вода должна иметь удельное сопротивление определенного значения, измерить которое самостоятельно довольно затруднительно.
«Внутренности» индукционного котла.
Индукционный электрический котел состоит из излучателя и трубопровода, по которому циркулирует теплоноситель. Излучатель вырабатывает электромагнитное поле, которое взаимодействует с металлом. Электричество создает вихревые потоки, которые, в свою очередь, передают энергию теплоносителю. Нагревательный элемент отсутствует.
Индукционный котел прост в монтаже и обслуживании, не содержит быстроизнашивающихся элементов, накипь в нем образуется в минимальных количествах, эффективен для отопления больших помещений. Теплоносителем может выступать масло, вода или антифриз.
Сделать индукционный котел своими руками несложно, а по стоимости это выйдет намного дешевле покупного.
Существенным минусом можно считать довольно большие габариты и высокую цену, по сравнению с тэновыми и электродными котлами. К тому же, в случае механического повреждения целостности контура, котел выйдет из строя из-за опасного повышения температуры. В этом случае прибор должен снабжаться датчиком, отключающим котел при полном отсутствии в нем воды.
Заключение
Были рассмотрены практически все популярные способы отопления загородного дома электричеством. Достоинств у каждого способа много — это и отсутствие необходимости запаса топлива, экологичность, безопасность, бесшумность и простота эксплуатации. Но учитывая, что электричество на данный момент стоит недешево, ждать особого экономического эффекта не приходится. Поэтому стоит особое внимание уделить утеплению частного дома, чтобы свести теплопотери к минимуму.
Самый экономичный способ отопления частного дома – автономная система, работающая на природном газе. Но часто, по объективным причинам, такая возможность есть далеко не везде. На условном втором месте по стоимости тепловой энергии стоят твердотопливные котлы или отопление от камина/печи с закрытой топкой (если дом небольшой), но если учесть необходимость хранения топлива и сложность обслуживания, такой способ отопления нравится не всем. Для хранения сжиженного газа нужны дорогостоящие емкости. А жидкое топливо кроме сложностей с хранением, отличается дорогостоящим оборудованием и плохими экологическими характеристиками. Всех этих недостатков лишено электрическое отопление частного дома. Кроме одного – высокой стоимости энергоносителя. Хотя и в этом случае есть возможности снизить нагрузку на семейный бюджет. Какими особенностями обладает отопление дома электричеством, самый экономный способ, которым можно обогреть дом при помощи энергии, рассмотрим в нашей статье.
Электрическим обогревателям не нужны дымоходы и они могут устанавливаться в любом месте
Какие обогреватели не подходят для системы отопления
Иногда приходится читать несправедливую критику в адрес некоторых типов отопительных приборов. Их критикуют не за реальные недостатки, а за вымышленные. Хотя в конце критики выводы делают полностью правильные – эти приборы можно использовать только как вспомогательные обогреватели, а построить экономичную систему отопления с их помощью нельзя.
Масляный радиатор
Считается неэкономичным – критики утверждают, что его не стоит использовать в качестве обогревательного прибора из-за высокого расхода электроэнергии и низкой отдачи. Но именно у этого типа устройства один из самых высоких КПД – около 98%. То есть, практически всю электрическую энергию он преобразовывает в тепло (закон сохранения энергии еще никто не отменял), а те незначительные потери в 2% приходятся на сопротивление внутренних стенок радиатора теплоносителю. Да, он инерционный – долго разогревается, но и долго остывает.
Еще один недостаток – помещение с его помощью прогревается долго.
Но это свойство всех батарей, в том числе и водяного отопления, у которых основной способ передачи тепла – это естественная конвекция, а она протекает медленно.
Главный недостаток – «грубая» регулировка мощности и применение механических термостатов. А такое неточное управление температурными режимами делает масляный радиатор неэффективным при попытке оптимизировать расходы на отопление электричеством в частном доме. И еще, у него довольно высокая температура корпуса при работе на полную мощность, что опасно, если в доме есть маленькие дети.
Есть модели масляных радиаторов, которые можно вешать на стену
Тепловентилятор
Про тепловентилятор часто пишут, что он сжигает кислород. Но «сжигание кислорода» не что иное, как процесс окисления (горения), а максимум, что может сгореть при довольно невысокой температуре спирали – это органическая пыль в воздухе. Поэтому говорить о сжигании кислорода (все-таки не дрова горят) некорректно, так как этот незначительный объем должен восполняться в результате обязательной вентиляции помещения.
КПД такого прибора немного ниже, чем у масляного радиатора (часть электроэнергии уходит на работу вентилятора), но не очень сильно отличается, если учитывать что мощность двигателя самого вентилятора небольшая (около 50 Вт из общих 1 или 2 кВт). Достоинство – очень быстрый прогрев помещения. Недостатки – постоянный уровень шума (пусть и незначительный) и перенос пыли по всему помещению. А главный недостаток у этих бытовых приборов – ручная регулировка мощности и призрачная возможность создания на основе тепловентиляторов автоматизированной системы отопления.
Тепловентилятор самый компактный отопительный прибор, и он отлично подходит для обогрева небольшой зоны
Поэтому еще раз необходимо подчеркнуть, что основная причина из-за которой какие-то виды электрических обогревателей не подходят для отопления дома – это не КПД (он почти у всех выше 95%), а невозможность автоматизации управления системой. Именно этот фактор не позволяет оптимизировать работу системы отопления, а без этого сделать обогрев дома электричеством дешево – невозможно.
Эффективные способы отопления электричеством
Отопление электричеством в частном доме имеет основные преимущества перед всеми другими – это простые и точные методы контроля и регулирования работы всех узлов и элементов. Даже датчики и отображение информации о рабочих режимах точнее, чем у оборудования на других видах энергоносителей.
Индивидуальное электроотопление частного дома имеет три варианта систем обогрева:
автономные системы водяного отопления на основе электрических котлов:
использование инфракрасных керамических обогревателей;
электрические конвекторы с электронными термостатами.
Все эти системы могут быть адаптированы в систему «умный дом», и управляться в удаленном режиме.
Отличия между отоплением на газу и электричеством на видео:
На нашем сайте Вы можете найти контакты строительных компаний, которые предлагают услугу электротехнических работ . Напрямую пообщаться с представителями можно посетив выставку домов «Малоэтажная Страна».
Отопление электрическим котлом
Это классическая схема системы автономного отопления. Есть два варианта нагрева теплоносителя – косвенный и прямой.
Электрические котлы косвенного нагрева бывают двух типов: ТЭНовые и индукционные.
Устройство и принцип работы ТЭНовых котлов довольно просты – есть нагревательная спираль, заключенная в герметичную металлическую оболочку с диэлектрическим теплопроводным наполнителем, тепло от спирали через наполнитель передается на поверхность оболочки ТЭНа, с которой контактирует теплоноситель системы отопления.
Так выглядит «начинка» ТЭНового котла на 9 кВт, который несмотря на компактные размеры способен обогреть дом площадью 100м2
Индукционные котлы появились для бытовых систем отопления относительно недавно. Их принцип действия заключается в свойстве металлов нагреваться под воздействием переменного магнитного поля. Сам нагревательный элемент представляет собой индуктивную катушку с сердечником из ферромагнитного сплава, через «вторичную обмотку» которой проходит теплоноситель.
Схема работы индукционного нагревателя
Особенность электрических котлов прямого нагрева в том, что вода выступает не только теплоносителем, но и является частью электрической схемы – через нее проходит переменный ток между электродами. Откуда и название котлов – электродные.
Каждый тип котла имеет свои недостатки. У ТЭНовых образуется накипь, которая ведет к снижению полезной мощности и ресурса котла. Индукционные – довольно дороги, громоздки и имеют «ступенчатую» регулировку мощности. Электродные имеют жесткие ограничения по качеству и составу воды, которая должна иметь определенное удельное электрическое сопротивление переменному току.
Каскад из четырех электродных котлов для обогрева большого дома
Ну а главный недостаток отопления загородного дома электрическим котлом – наличие самого теплоносителя и «громоздкая» система циркуляции из труб и батарей. Обустройство такой системы требует затрат, а КПД по сравнению с электрическими обогревателями прямого действия может быть меньше, если применяют циркуляционные насосы.
Инфракрасные обогреватели
Есть несколько видов обогревателей, использующих в качестве передачи тепловой энергии излучение (радиацию). Этот способ передачи считается наиболее эффективным для обогрева помещения – вначале нагреваются предметы, стоящие на пути инфракрасного излучения, а затем от них, за счет вторичной конвекции, греется воздух.
Наглядно про инфракрасные обогреватели на видео:
Есть три принципиально разных по устройству типа инфракрасных обогревателей:
рефлекторы, у которых спираль накаливания заключена в колбе из кварцевого стекла;
панельные – в керамической монолитной плите «запаян» ТЭН;
пленочные – с карбоновым напылением на полимерной пленке.
Отопление дома электричеством первого типа тип относится к обогревателям, работающим в коротковолновом диапазоне ИК излучения.
Такие устройства можно использовать как дополнительный обогреватель, но не в качестве базового элемента системы отопления частного дома электричеством.
Недостатки – самый низкий КПД (за счет видимой части излучения), отсутствие точной регулировки температуры и высокая температура корпуса.
Второй тип прибора работает в мягком длинноволновом диапазоне. Максимальная температура керамической панели не превышает 90°C, но на корпусе она еще ниже. Есть два типа управления – механический и электронный термостат. Первый вариант предполагает ручное управления и его точность невысока. С помощью электронных термостатов можно выставлять температуру с точностью до 1°C.
Инфракрасная панель настолько безопасна, что ее можно вешать на деревянные стены
Пленочные обогреватели самые эффективные. Обычно их используют в составе теплого пола, но в принципе их можно монтировать в стены или на потолке. Но именно монтаж в составе напольного покрытия более всего соответствует правильному и равномерному отоплению помещения. Управление работой происходит в автоматическом режиме с помощью пары «датчик температуры-термостат».
Если на полу недостаточно места, то пленочный обогреватель можно монтировать на любой свободной плоскости
Конвекторы
Внешним видом конвекторы очень похожи на панельные керамические обогреватели, но внутри металлического корпуса находится «открытый» ТЭН, заключенный внутри пластинчатого радиатора. Принципиальное отличие в способе обогрева – холодный воздух заходит в корпус через нижний ряд отверстий, соприкасаясь с радиатором, нагревается и выходит через верхний ряд отверстий.
Корпус конвектора не только служит защитой ТЭНа, но и увеличивает скорость восходящего потока. За счет этого, при одинаковой мощности, обогрев помещения проходит быстрее, чем от батареи водяного отопления.
Стильная панель конвектора отлично смотрится в современном интерьере
Как и у панельных керамических обогревателей, есть два вида термостатов – механические и электронные. И именно электронное управление работой обеспечивает точность регулировки и возможность работать в нескольких режимах:
индивидуальный, с ручным управлением, применяют для обогрева отдельного помещения;
групповой, работа нескольких приборов под управлением одного (общего) термостата, что обеспечивает равномерный обогрев большой площади или одинаковый режим отопления нескольких комнат;
интеллектуальный, управление с помощью дистанционного пульта, подключение к GSM модулю и управление с помощью стандартных команд с удаленного терминала (мобильная связь, интернет), подключение к роутеру и управление через локальную сеть и/или интернет.
Что лучше выбрать: электрокотел или электроконвектор – наглядно на видео:
Пример реальной системы с интеллектуальной схемой управления электрическим отоплением дома
Компания NOBO, ведущий европейский производитель конвекторов, производит две совместимых между собой системы «умного» управления работой электрических приборов. В том числе «теплыми полами» (через термостат) и любыми другими бытовыми приборами, которые подключены к сети (через щиток, «разрыв» в цепи или включение/отключение розеток). Для этого они выпускают специальные термостаты, приемники-розетки и релейные приемники скрытого монтажа.
С помощью такой системы можно контролировать и управлять работой до 100 приборов или групповых зон. А термостаты серии 700 обеспечивают 4 режима работы конвекторов: комфортный, экономичный, не замерзающий (температура воздуха 7°C) и «выключено». Как утверждает производитель, гибкость такой системы управления конвекторами и теплым полом позволяет экономить на электрическом отоплении дома до 25%.
Одна из двух схем управления мультизональной электрической системой
В качестве итога – как оптимизировать электроотопление
Кроме грамотного подбора нагревательного оборудования, эффективная и оптимальная (с точки зрения затрат) система отопления электричеством возможна лишь при комплексном утеплении дома – начиная от цоколя и заканчивая крышей. В противном случае, затраты на обогрев продуваемого дома будут значительно выше, даже несмотря на высокий КПД самого обогревателя, и отопление дома электричеством дешево вряд ли получится.
схема для дома > Домашнее инженерное оборудование
Из года в год стоимость электроэнергии в наших домах и квартирах растет, что заставляет большинство людей задуматься об ее экономии. Но есть и такие, что пытаются всеми возможными способами добыть хоть немного бесплатной энергии, например, электричество из земли. Поскольку число этих людей неуклонно растет, есть смысл рассмотреть вопрос подробнее, что и будет сделано в данной статье.
Мифы и реальность
На просторах интернета есть большое количество видеороликов, где люди зажигают от земли лампы мощностью 150 Вт, запускают электродвигатели и так далее. Еще больше есть различных текстовых материалов, подробно рассказывающих о земляных батареях. К подобной информации не рекомендуется относиться слишком серьезно, ведь написать можно что угодно, а перед съемкой видеоролика провести соответствующую подготовку.
Просмотрев или прочитав эти материалы, вы действительно можете поверить в разные небылицы. Например, что электрическое или магнитное поле Земли содержит океан дармовой электроэнергии, получение которой довольно легко. Правда заключается в том, что запас энергии действительно огромен, но вот извлечь ее вовсе не просто. Иначе никто бы уже не пользовался двигателями внутреннего сгорания, не обогревался природным газом и так далее.
Для справки. Магнитное поле у нашей планеты действительно существует и защищает все живое от губительного воздействия разных частиц, идущих от Солнца. Силовые линии этого поля проходят параллельно поверхности с запада на восток.
Если в соответствии с теорией провести некий виртуальный эксперимент, то можно убедиться, насколько непросто заполучить электричество из магнитного поля земли. Возьмем 2 металлических электрода, для чистоты эксперимента – в виде квадратных листов со сторонами 1 м. Один лист установим на поверхности земли перпендикулярно силовым линиям, а второй – поднимем на высоту 500 м и сориентируем его в прострaнcтве таким же образом.
Теоретически между электродами возникнет разность потенциалов порядка 80 вольт. Тот же эффект будет наблюдаться, если второй лист расположить под землей, на дне самой глубокой шахты. А теперь представьте такую электростанцию – в километр высотой, с огромной площадью поверхности электродов. Кроме того, станция должна противостоять ударам молний, что обязательно будут бить именно по ней. Возможно, это реальность далекого будущего.
Тем не менее получить электричество от земли – вполне возможно, хотя и в мизерных количествах. Его может хватить на то, чтобы зажечь светодиодный фонарик, включить калькулятор или немного зарядить сотовый телефон. Рассмотрим способы, позволяющие это сделать.
Электричество от двух стержней
Данный способ основан совсем на другой теории и никакого отношения к магнитному или электрическому полю Земли не имеет. А теория эта – о взаимодействии гальванических пар в солевом растворе. Если взять два стержня из разных металлов, погрузить их в такой раствор (электролит), то на концах появится разница потенциалов. Ее величина зависит от многих факторов: состава, насыщенности и температуры электролита, размеров электродов, глубины погружения и так далее.
Такое получение электричества возможно и через землю. Берем 2 стержня из разных металлов, образующих так называемую гальваническую пару: алюминиевый и медный. Погружаем их в землю на глубину ориентировочно полметра, расстояние между электродами соблюдаем небольшое, хватит 20—30 см. Участок земли между ними обильно поливаем солевым раствором и спустя 5—10 мин производим измерение электронным вольтметром. Показания прибора могут быть разными, но в лучшем случае вы получите 3 В.
Примечание. Показания вольтметра зависят от влажности почвы, ее природного солесодержания, размеров стержней и глубины их погружения.
В действительности все просто, получившееся бесплатное электричество – это результат взаимодействия гальванической пары, при котором влажная земля служила электролитом, принцип похож на работу солевой батарейки. Реальный эксперимент о разнице потенциалов на электродах, забитых в землю, можно посмотреть на видео:
Электричество от земли и нулевого провода
Данное явление тоже возникает не от магнитного поля Земли, а вследствие того, что часть тока «стекает» через заземление в часы наибольшего потрeбления электроэнергии. Большинству пользователей известно, что напряжение для дома подается через 2 проводника: фазный и нулевой. Если имеется третий проводник, присоединенный к хорошему заземляющему контуру, то между ним и нулевым контактом может «гулять» напряжение до 15 В. Этот факт можно зафиксировать, включив меж контактами нагрузку в виде лампочки на 12 В. И что хаpaктерно, проходящий из земли на «ноль» ток абсолютно не фиксируется приборами учета.
Воспользоваться таким бесплатным напряжением в квартире затруднительно, поскольку надежного заземления там не найти, трубопроводы таковым считаться не могут. А вот в частном доме, где априори должен быть заземляющий контур, электричество получить можно. Для подключения применяется простая схема: нулевой провод – нагрузка – земля. Некоторые умельцы даже приспособились сглаживать колебания тока трaнcформатором и присоединять подходящую нагрузку.
Внимание! Не идите на поводу у «добрых» советчиков, предлагающих вместо нулевого проводника использовать фазный! Дело в том, что при подобном подключении фаза и земля дадут вам 220 В, но прикасаться к заземляющей шине cмepтельно опасно. Особенно это касается «умельцев», проделывающих подобные вещи в квартирах, присоединяя нагрузку к фазе и батарее. Они создают опасность поражения током для всех соседей.
Заключение
Извлекать электроэнергию из магнитного поля планеты своими руками – нереально. Описанные выше способы – другое дело, но их пpaктическая ценность невелика. Разве что заряжать телефон во время похода, но тогда придется тащить с собой металлические трубы. Касаемо второго способа надо отметить, что напряжение между землей и нулем появляется далеко не всегда, а если и есть, то очень нестабильно. Прочие методы требуют большого количества меди и алюминия при неизвестном результате, о чем честно предупреждает автор установки, изображенной на рисунке:
Советы по отоплению дома зимой
Зимой расходы на отопление могут возрасти на 140% по сравнению с остальным периодом года. Один из наиболее эффективных способов контролировать расходы на отопление — это эффективное управление термостатом.
Программируемый термостат — это небольшое вложение, которое поможет вам управлять расходами на отопление за счет сокращения потерь тепла. Просто настройте его на включение, когда вы дома, и выключение, когда вас нет дома, и ночью, когда вы спите.
Очень важно настроить термостат на правильную температуру. Стоимость отопления возрастает примерно на 5% на каждый градус выше 20 ° C (68 ° F), который вы устанавливаете на термостате.
16 ° C, когда вы спите вне дома.
21 ° C, когда вы отдыхаете или смотрите телевизор.
18 ° C, когда вы готовите или делаете работу по дому.
Установите и забудьте. Настройте термостат на регулировку в определенное время дня, например, когда вы спите или на работе.Прогрейте термостат прямо перед тем, как вы обычно возвращаетесь домой вечером.
Управляйте настройками на ходу. Если вы спонтанно планируете вечер и у вас есть умный термостат с поддержкой Wi-Fi, отрегулируйте его прямо со смартфона, чтобы ваш дом не нагрелся к вашему приезду.
У вас есть плинтус с подогревом или вы полагаетесь на переносные обогреватели? Они могут быть неэффективными, особенно для больших помещений. Убедитесь, что вы используете свой как можно более эффективно.
«Умный» термостат «узнай свой распорядок». Термостаты, такие как Nest, изучат ваш распорядок дня и автоматически настроят температуру за вас.
Защита вашего дома от сквозняков
Ветхий дом — это дом с неэффективным отоплением. Если ваш дом теряет теплый воздух снаружи и пропускает порывы холодного воздуха, вы теряете тепло. Уплотнение щелей и щелей может помочь, уменьшив потери тепла до 10%. Кроме того, это простая работа, требующая совсем немного работы.
Вот несколько простых обучающих видео:
Ищете другие проекты, которые можно сделать своими руками для повышения эффективности вашего дома? Смотрите другие наши видео.
Также важно эффективно использовать оконные покрытия, чтобы минимизировать потери тепла зимой.
Использование обогревателя
Большинство портативных обогревателей потребляют много электроэнергии, поэтому, если комната, которую вы пытаетесь обогреть, большая или у вас несколько обогревателей в нескольких комнатах, они могут быстро увеличить ваш счет.
Используя наш онлайн-калькулятор, вы увидите, что обогреватель мощностью 1400 Вт, используемый в среднем четыре часа в день, будет стоить вам около 17 долларов в месяц.
Чтобы максимально использовать возможности портативного обогревателя, следуйте этим советам:
Используйте его в небольшом или замкнутом пространстве.
Поместите это в углу комнаты.
Держите двери в комнату закрытыми, чтобы сохранить тепло.
Выключайте его, когда выходите из комнаты.
Независимо от того, какой обогреватель вы используете, важно помнить о безопасности.Убедитесь, что он не опрокинется, используйте его на ровном полу, держите подальше от одеял и ткани и никогда не ложитесь спать с включенным обогревателем.
Используйте MyHydro для управления потреблением электроэнергии и экономии
Управлять своими привычками к отоплению стало еще проще благодаря инструментам отслеживания энергии, доступным в MyHydro.
Вы можете видеть, сколько электроэнергии вы используете, с точностью до часа, что может помочь точно определить, когда вы потребляете больше всего электроэнергии, и вы можете настроить потребление, чтобы сэкономить.
Так поступила одна семья, и за месяц у них расходы на электроэнергию упали на 41%.
Узнайте больше об инструментах отслеживания энергии, доступных в MyHydro.
Еще нет профиля на MyHydro? Создайте профиль MyHydro, чтобы начать отслеживать потребление электроэнергии.
Ремонт и обслуживание систем отопления и кондиционирования в Мэриленде
BGE HOME ремонтирует все основные марки оборудования HVAC
Наша команда сертифицированных специалистов по ремонту систем отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха имеет опыт ремонта самого сложного и высокоэффективного оборудования для отопления и охлаждения.Мы ремонтируем кондиционеры, печи, тепловые насосы и котлы по всему Мэриленду.
Ремонт центрального кондиционера: Мы обеспечиваем быстрый и профессиональный ремонт центрального кондиционера, чтобы быстро привести вашу систему в рабочее состояние и восстановить комфорт в вашем доме. Узнайте больше о наших услугах по ремонту центрального кондиционера или запланируйте настройку кондиционера из 21 пункта с нами сегодня.
Ремонт печи: Наши квалифицированные специалисты по HVAC обеспечивают круглосуточный аварийный ремонт печи, чтобы вашей семье было тепло всю зиму.Узнайте больше о наших услугах по ремонту печей.
Ремонт теплового насоса: Тепловой насос сохраняет тепло зимой и прохладу летом. Доверьте нашей команде ремонт вашего теплового насоса круглый год и 24 часа в сутки. Узнайте больше о наших услугах по ремонту печей и тепловых насосов или получите оценку сегодня.
Ремонт котла: Обратитесь в BGE HOME, если вам нужен ремонт котла в Мэриленде. Наша команда сертифицирована для работы со всеми основными брендами котлов, от старых агрегатов до высокоэффективных систем.Узнайте больше о наших услугах по ремонту котлов.
Аварийная служба HVAC доступна 24 часа в сутки
Специалисты по ремонту BGE HOME HVAC прошли тщательную подготовку и сертифицированы для работы со всеми основными марками оборудования для отопления и кондиционирования воздуха. Когда ваша система выходит из строя и вам требуется ремонт системы отопления и кондиционирования воздуха, вам нужно позвонить кому-нибудь, кому вы можете доверять. Нужна услуга кондиционирования посреди ночи? Служба аварийного отопления и охлаждения HVAC доступна 24 часа в сутки по телефону 888-243-4663.
Никто не хочет застрять в разгар лета с неисправным кондиционером или в морозную зиму с неисправной печью или бойлером. Вот почему мы доступны в любое время суток, чтобы произвести аварийный ремонт системы отопления и кондиционирования воздуха и как можно быстрее запустить вашу систему. Мы приедем вовремя, в униформе и готовы провести ремонт вентиляции и кондиционирования с первого раза.
Неправильно обслуживаемое отопление и кондиционер — это неэффективная система отопления и кондиционирования воздуха.Вот почему мы назначаем встречи для ежегодных проверок с нашими лицензированными специалистами по отоплению и охлаждению. Наша цель — сделать ваш дом максимально комфортным и энергоэффективным. Для проверки, ремонта и обслуживания систем отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха обращайтесь в BGE HOME для получения качественного обслуживания.
Опыт ремонта систем отопления и кондиционирования в Мэриленде
Наша цель — сделать так, чтобы вам было комфортнее в вашем доме. Когда ваша печь, центральный кондиционер, тепловой насос или бойлер перестают работать и вам требуется обслуживание, позвоните профессионалам в BGE HOME.Поломки систем отопления и охлаждения случаются в самый неподходящий момент, поэтому положитесь на наших сертифицированных квалифицированных специалистов, которые сделают ремонт быстро и правильно с первого раза.
Для обслуживания систем отопления и кондиционирования воздуха вашего оборудования, обращайтесь к нашим представителям службы поддержки клиентов по телефону 1-888-BGE-HOME (888-243-4663) или запланируйте обслуживание отопления и охлаждения онлайн.
HVAC Services Включает:
Кондиционер
Печи газовые и электрические
Тепловые насосы
Котлы
Воздухоочистители
Детекторы угарного газа
Увлажнители
Программируемые термостаты
Вовремя.В униформе. Там, когда мы вам понадобимся.
В BGE HOME наши клиенты доверяют нашим вежливым и знающим техническим специалистам HVAC ремонт самых сложных поломок систем отопления и кондиционирования воздуха. Каждый технический специалист BGE HOME имеет лицензию в своей области и соблюдает строгую внутреннюю программу сертификации, которая гарантирует их знания, подтверждает их обязательства перед заказчиком и гарантирует превосходное выполнение каждого ремонта систем отопления и кондиционирования воздуха с высочайшим уровнем качества.Узнайте больше о сферах, которые мы обслуживаем сегодня.
Сервисное преимущество BGE HOME:
Круглосуточная служба экстренной помощи 7 дней
Быстрый и надежный ремонт
Сотни профессиональных, сертифицированных техников, электриков и сантехников
Обслуживание всех основных брендов, независимо от места покупки
100% гарантия удовлетворенности клиентов
Наше обязательство перед вами — полное удовлетворение за счет несравненного индивидуального обслуживания — до, во время и долгое время после ремонта.
микронагревателей сократили мой счет за электроэнергию на 87%
ДЕЙСТВИТЕЛЬНО экономия энергии за счет обогрева человека, а не всего дома
В июне 2010 года я переехал в место в Монтане, где отопление было только электричеством. Сам. В последние несколько зим я проводил эксперименты по сокращению количества энергии, необходимого мне, чтобы оставаться в тепле, с упором на то, чтобы обогреть себя, а не весь дом.
У меня здесь было много мотиваторов, но главным мотиватором было то, что «зеленая промывка» проводилась вокруг люминесцентных ламп.Моя энергетическая компания прислала мне литературу, в которой говорилось, что я должен заменить все мои лампы накаливания на люминесцентные, чтобы сэкономить энергию и деньги. Исходя из того, что я использую освещение, максимум, что я мог бы сэкономить, — это 5 долларов в год. Тем не менее, изменив свои привычки к отоплению, я думаю, что доказал, что могу экономить 500 долларов в год. Поэтому я называю «махинациями» энергетическую компанию, правительство и индустрию люминесцентных ламп.
Вот общая идея. Большинство отапливает весь дом:
Мои первые попытки заключались в том, чтобы установить термостат в доме на 50 (F) и использовать личный электрический обогреватель:
Это очень сильно сэкономило, но мои ноги остались слишком горячими, а остальная часть — слишком холодной.
Тогда я сосредоточился на личных электрических обогревателях, которые должны были согревать меня. Я снизил это примерно до 235 Вт .:
А затем я оптимизировал систему, добавив свитер и сфокусировав электрические обогреватели на участках с открытой кожей или на холодных участках:
Я снизил мощность до 82,5 Вт.
демонстрация видео
Камилла Перл сидит за моим столом в обычной одежде и комментирует, как она себя чувствует в окружении шквала микроэлектрических обогревателей:
В этом видео Камилла впервые использует слово «пузырь».Мне это нравится. Иногда я называю эту технику «тепловым пузырем».
Краткий обзор
Я не холодный человек. Некоторые люди считают, что я лучше других переношу холода. И в этом может быть доля правды. Но совсем немного. Без маленьких личных электрических обогревателей я чувствую себя некомфортно при температуре 65 градусов по Фаренгейту. Другими словами, при температуре 65 градусов по Фаренгейту мои пальцы становятся жесткими, и я не могу печатать. К тому же мне так холодно, что я не могу сосредоточиться.И это в свитере.
Моя оптимизированная система состоит из двух частей: моего стола и моей кровати. Ключ в том, что когда я нахожусь внутри, я провожу 99% своего времени за своим столом или в постели. Мне приходилось слышать комментарии людей о том, что это ничего не решает для семей, для людей, которые смотрят телевизор, или для людей, которые живут жизнью, которая не следует этому образцу. Я думаю, что в этой позиции много правды, но она не совсем верна. Я думаю, что ключевым моментом здесь является то, что я сосредоточился на обогреве людей, а не на обогреве всего воздуха в доме.Я думаю, что этот общий подход может помочь практически в любой ситуации. Хотя для каждой ситуации может потребоваться некоторое время и размышления. Возможно, в некоторых ситуациях удастся сэкономить только 50%. А остальные смогут сэкономить только 70%. Может быть, у кого-то будет ситуация, когда удалось сэкономить 95%.
Персональные электрические обогреватели на 80 Вт на моем столе
Я экспериментировал с несколькими устройствами для обогрева и оптимизировал их до следующих:
подогреватель собачьей постели (15 Вт)
клавиатура с подогревом (25 Вт)
мышь с подогревом (2.5 Вт)
Стандартная лампа накаливания мощностью 40 Вт
Последний был самым важным. Стандартная лампа накаливания нагревает что-либо до такой степени, что она становится раскаленной добела. Я использовал это, чтобы нагреть себя, и он стал источником света. И я должен отметить, что через несколько месяцев эта лампочка будет запрещена правительством США. Это уже запрещено во многих странах. Комедия в том, что это запрещено для экономии энергии.И все же я думаю, что люди могут сэкономить гораздо больше энергии, сохранив ее.
Я провожу эксперименты, поэтому был готов пожертвовать эстетикой в пользу сбора данных. Но это пространство, где в настоящее время существуют более элегантные решения, и, я хотел бы думать, что, если это станет широко распространенным, производители создадут что-то еще лучше.
Вот что я использовал — отражатель для цыплят-брудеров:
А вот и действительно хороший светильник с качающимся рычагом можно использовать:
Пока я оптимизировал свои системы, кто-то указал на ценность японского котацу.И я вроде как сколотил дешевую имитацию:
Может быть, в следующие годы в экспериментах появится что-то более похожее на лоскутное одеяло и менее похожее на одеяло.
Около 0,1 кВт / ч каждую ночь, чтобы помочь мне заснуть
Мне было трудно заснуть в холодной комнате. И мне очень не нравилось ложиться в холодную постель. Я начал увеличивать тепло в своей спальне за полчаса перед сном, а затем уменьшил его, когда ложился спать. После того, как заснул, мне стало хорошо — у меня было много одеял.Позже я оптимизировал это для использования наматрасника с подогревом и специального таймера. Наматрасник потребляет 200 Вт. Таймер пропускает питание в течение 30 минут, а затем отключается.
Если я включу его, сделаю что-нибудь в течение 20 минут, а затем лягу спать, это роскошно. Если я его включу, почищу зубы и пойду спать, ничего страшного. Лучше, если я тоже буду пользоваться зубной нитью.
наматрасник с подогревом
30-минутный таймер мощности
Наматрасники продаются почти везде.Таймер было действительно трудно найти.
Электрообогреватели прочие
Это то, что я использую в настоящее время для компании, хотя изначально они были моим основным источником тепла, но перестали использоваться, когда я оптимизировал свои системы.
Эта странно выглядящая штука представляет собой обогреватель для рептилий, который вставляется в стандартную розетку. Сначала я использовал его, чтобы навести курсор на клавиатуру. Это сработало ОТЛИЧНО! Мои руки были довольно теплыми. Это даже немного согрело мое лицо. Я отказался от этого только потому, что клавиатура и мышь с подогревом выполняли ту же работу, но потребляли меньше энергии.
Обогреватели рептилий в настольных лампах
Я до сих пор храню их, и когда друзья заходят со своими ноутбуками, в доме остается 50, и они могут использовать их поверх клавиатуры, чтобы согреться.
Это лучистый обогреватель мощностью 300 Вт. Он работает с большим количеством того же материала, что и нагреватель для рептилий, но работает в 5 раз сильнее. Я до сих пор использую это время от времени, если я хочу поработать на кухне какое-то время или сделать проект где-нибудь, где я не создал «тепловой пузырь».Большинство излучающих обогревателей, подобных этому, потребляют намного больше ватт, а это означает, что вам нужно установить их подальше, чтобы не было слишком тепло. Мне нравится идея использовать гораздо меньше ватт и просто быть ближе к ней.
Излучающий электрический обогреватель мощностью 300 Вт
Я пробовал какое-то время грелку для ягодиц. Но тот умер через месяц использования. В конце концов, я просто завернул стул в одеяло, и это, казалось, сработало так же хорошо, если не лучше.
некоторые номера
Этот десятицентовый график — моя слабая попытка показать внешнюю температуру (черная линия) и количество энергии, необходимое (красный) для поддержания 70 градусов (F):
А вот тот же график с термостатом, установленным на 50:
И затем я добавляю мощность, используемую для моих 82,5 Вт (желтый)
Вот необработанные данные с тех пор, как я переехал. Энергетическая компания сообщает мне, сколько киловатт-часов я использую, и сколько киловатт-часов использовал год назад парень, который жил здесь до меня.Первое число — год назад, второе — мне:
.
июн 468/279
июл 383/308
авг 304/247
сен 352/189
окт 714/314
ноя 960/695
дек 1284/460
янв 1503/485
фев 1274/438
в среднем за июнь / июл / август: 385/278 (буду использовать это как базовый показатель для отказа от использования тепла)
Февраль — это то время, когда я действительно оптимизировал свои системы, поэтому для этой части математики я собираюсь сосредоточиться на феврале.Мой счет за февраль был за 32 дня, а счет за год назад за 29 дней. Таким образом, 438, скорректированный с 32 дней до 29 дней, составляет 397 кВт / ч.
1274 — 385 = 889 кВтч, использованных для отопления в феврале год назад.
397 — 278 = 119 кВт · ч для отопления в феврале.
119/889 = 13,39%
Таким образом, я сократил расходы на отопление на 87% за февраль, хотя было в среднем на четыре градуса холоднее. И в то же время я сократил 28% остальной части моих счетов за электроэнергию.
FAQ: Трубки не замерзнут?
Во время экспериментальной фазы меня это очень волновало. В конце концов, я пришел к выводу, что оптимальным подходом было сосредоточить крошечный вентилятор на участках с трубами, которые могли замерзнуть. Вентилятор потребляет очень мало энергии (таким образом, он фактически выделяет немного тепла) и очень следит за тем, чтобы температура была 50 градусов, а не морозным карманом. Я не испытал замороженных трубок. Вот мой первый пост о том, чтобы трубы не замерзли.
FAQ: Может ли это сработать для людей, которые так часто не сидят за столом?
В каком-то смысле я проложил новый путь.И теперь, когда по этому пути идут другие, все больше людей пробуют больше вещей. Подобные вещи можно модифицировать практически для любой ситуации. Я надеюсь, что в будущем мы увидим больше персональных микронагревателей, которые помогут реализовать самые разные домашние сценарии. А пока я держу в компании несколько микрорадиационных обогревателей. А когда ко мне приходит много людей, я включаю весь дом на несколько часов.
FAQ: Может работать в Монтане, но в Сиэтле наши окна заплесневелые
Существует множество способов уменьшить проблемы с плесенью, которые возникают в холодном и влажном климате.Я экспериментировал, когда жил в районе Сиэтла, и сравнивал записи с людьми, которые все еще там живут. Это действительно большая проблема, даже если вы не попробуете это сделать. Хотя есть еще много вещей, которые нужно сделать, я думаю, что первые два из них: 1) научиться правильно очищать проблемы с плесенью (бура, а не отбеливатель) и 2) осушитель почти устраняет все проблемы с плесенью и выделяет тепло.
FAQ: Как избежать холода от сиденья унитаза?
Ванная комната — это единственная комната в доме, которая отапливается нормально.Итак, когда я сэкономил 87%, часть из 13% приходилась на обогрев ванной комнаты.
FAQ: Зачем?
Меня спрашивали об этом около дюжины раз. Причина в том, что за несколько сотен долларов, возможно, стоит просто обогреть дом и не возиться. Я считаю это справедливым. Предположим, мы говорим об одном человеке и о том, как он может сэкономить тысячу долларов, делая то, что сделал я. Может быть, они зарабатывают много денег, и возиться в этом пространстве не стоит тысячи долларов.Я думаю, это разумно. Для них это того стоит.
В то же время, я думаю, есть миллионы людей, которым понравится получить эту тысячу долларов. Так что это действительно для них.
Некоторые люди могут позволить себе тысячу долларов, они хотят проявить немного заботы о своем сообществе, в том числе немного заботы о сообществе в целом. Любая форма производства энергии загрязняет окружающую среду. Некоторых больше, чем других. Если мы сократим потребление энергии, это уменьшит загрязнение.
10% производства электроэнергии в Новой Англии приходится на нефть. 51% для Аляски. Интересно, если бы эти методы прижились, может ли это уменьшить или устранить войну США за нефть? Если бы я написал эту статью 20 лет назад, могли бы мы никогда не воевать с Ираком?
Очень много людей ходит на митинги. Они кричат, несут плакаты и злятся на других. Многие люди спорят о том, почему война — это плохо, и люди не должны умирать из-за нефти. Но что они на самом деле ДЕЛАЮТ? Сколько масла было использовано, чтобы привлечь людей на митинги? Сотни миллионов людей хотят, чтобы мы поступали правильно, и я думаю, что они готовы сократить потребление энергии, если они могут чувствовать себя комфортно.
Если достаточное количество людей сделает это, может быть, мы сможем сэкономить много налоговых денег на военных расходах.
Возможно ли отключить несколько угольных станций?
Часто задаваемые вопросы: Отключение центрального отопления на ночь
Я думаю, что это дает некоторую экономию, но не так много, как вы думаете. Если вы установите термостат на постоянное значение 70, обогреватель будет работать понемногу в течение дня. Если ночью или в середине дня снизить температуру до 50, обогреватель перестанет работать, но затем, когда придет время снова обогреть дом, обогреватель должен будет работать на полную мощность в течение длительного времени, чтобы вернуть температуру. вверх — теряя при этом большую часть своих сбережений.
Это мой десятицентовый график того, что у меня в голове. Красный цвет представляет температуру в доме за 24 часа. С полуночи до полуночи. Согревайте утром и вечером. Синий цвет представляет собой энергию, используемую для поддержания температуры в доме. Пики на втором графике соответствуют той же температуре на первом графике. (все это зависит от десятков факторов, так что это все усреднение и обобщение, а также большая доза сплошной выдумки — но это то, что у меня в голове)
Я думаю, что люди получат в пять-двадцать раз лучшие результаты, если в течение всего дня поддерживают низкую температуру и при необходимости используют личные обогреватели.
Мы немного поговорили об этом в ветке под названием «Центральное ночное отопление».
Сводка
Этот дом довольно маленький. Около 700 квадратных футов. Я знаю много людей, живущих в одиночестве в домах площадью 3000 квадратных футов, использующих исключительно электрическое отопление. Интересно, смогут ли эти люди сэкономить тысячи долларов в год, используя эти методы.
Иногда я заводил компанию. Иногда я устанавливаю их с небольшим лучистым обогревателем, чтобы согреться.
Я провел несколько дней в 40 и был в порядке. Однажды я проработал несколько часов в 37, и мне нужно было больше личных обогревателей.
Я думаю, что некоторые люди могут попробовать такие вещи, установив термостат дома на 60. Они могут сократить свои счета за отопление на 50%.
Меня спросили: за всю зиму я ни разу не заболел. Даже простуда (постучать по дереву).
Вы можете прочитать огромное количество обсуждений по этому поводу, поскольку я прошел несколько уровней оптимизации в потоке, максимально используя электрическое тепло.
Вы можете внести свой вклад в обсуждение этой статьи в ветке Permies.com здесь.
Зонированная система отопления — Боб Вила
Схема зонированного отопления. SupplyHouse.com
Домовладельцы, ищущие лучший способ контролировать температуру во всем доме, должны изучить преимущества зонированной системы отопления.
Что такое зонированное отопление?
Стандартная незонированная система отопления контролирует температуру всего дома в целом.Зонированная система отопления, напротив, позволяет домовладельцам регулировать температуру в каждой комнате или зоне индивидуально, тем самым повышая комфорт и сводя к минимуму затраты на электроэнергию. Зонированную систему можно настроить с учетом множества факторов, включая использование помещения, личные предпочтения и условия окружающей среды. Зонированные системы помогают домовладельцам более эффективно использовать свои системы отопления, распределяя тепло там, где и когда оно необходимо.
Возможно, пришло время позвонить профессионалу.
Получите бесплатную бесплатную оценку ремонта от лицензированных технических специалистов HVAC поблизости.
+
Преимущества зонированного отопления
«Преимущества правильно зонированного дома включают экономию на расходах на отопление, а также больший контроль и комфорт во всем доме», — отмечает Дэниел О’Брайан, технический эксперт интернет-магазина SupplyHouse.com. «Если они индивидуально зонированы, незанятые или редко используемые помещения не нужно отапливать, а участки дома, которые становятся холоднее других, могут быть отрегулированы напрямую для большего комфорта. Кроме того, программируемые термостаты могут увеличить экономию за счет снижения потребления тепла, когда жители находятся вне дома или спят.
О’Брайан объясняет, что типичная зонированная система отопления рассматривает первый этаж дома как одну зону обогрева, а зону спальни наверху как отдельную зону обогрева. Это позволяет направлять тепло на первый этаж в дневное время и в спальни наверху ночью, позволяя незанятым частям дома остывать, когда они свободны. Зонированная система также может позволить домовладельцам минимизировать нагрев в редко используемых помещениях, таких как комнаты для гостей или складские помещения.
По данным U.С. Министерство энергетики. Поскольку на отопление и охлаждение приходится более 40 процентов коммунальных расходов среднего домохозяйства, экономия от зонированной системы может действительно возрасти.
Фото: SupplyHouse.com
Как работает зонированное отопление
Основным компонентом зонированной системы отопления является зональный клапан, который регулирует поток воды в системе водяного отопления. Внутри клапана исполнительный механизм открывает и закрывает клапан в зависимости от настройки термостата для этой зоны. Зональные клапаны доступны в двух- или трехходовых конфигурациях с различными типами соединений.Они могут быть нормально закрытыми или нормально открытыми и могут обеспечивать различную скорость потока в зависимости от размера клапана, что позволяет домовладельцам настраивать систему для различных планов этажей и зон разного размера. Зональные клапаны можно использовать с широким спектром систем водяного отопления, включая плинтусы, радиаторы, тепловые насосы и лучистые системы. Ведущие бренды включают Honeywell, Taco, White-Rodgers и Erie.
Домовладельцы с системами принудительного горячего воздуха также могут создавать несколько зон, используя два или более термостатов, подключенных к главной панели управления; панель управления открывает и закрывает заслонки, установленные в воздуховоде.
Существует также широкий выбор термостатов, включая программируемые версии, для управления зонированной системой отопления. «Для зонирования дома можно использовать любой термостат, но не все термостаты предназначены для одного и того же применения», — отмечает О’Брайан. «Напряжения, схема системы отопления / охлаждения и характеристики различных термостатов могут быть больше ориентированы на то или иное приложение».
Установка зонированного отопления
Добавление зонированной системы отопления к существующему дому — довольно сложный проект и обычно требует привлечения профессионального установщика.«Зонирование дома задним числом — это не то, на что способен обычный домашний мастер», — отмечает О’Брайан. «Им пришлось бы подключить элементы управления и термостаты, подключить их к насосу (-ам) и котлу или печи и врезать либо в свои гидравлические линии, либо в воздуховоды для установки зональных клапанов или заслонок. Все это, вероятно, потребует разрезания открытых стен, подключения электричества и, возможно, потеющей меди ».
Несмотря на то, что установка зонированной системы отопления не является типичным самостоятельным проектом, функции экономии энергии и контроля температуры могут сделать ее чрезвычайно стоящим улучшением дома.Интернет-магазин SupplyHouse.com предлагает большой выбор термостатов, зональных клапанов и элементов управления от ведущих производителей в отрасли, а также содержит множество информационных и учебных видео, подобных этому, в котором объясняется, как работают зонные клапаны.
Это сообщение доставлено вам на SupplyHouse.com. Его факты и мнения принадлежат BobVila.com.
Возможно, пришло время позвонить профессионалу
Получите бесплатную, бесплатную смету ремонта от лицензированных технических специалистов по HVAC рядом с вами.
+
Счета за газ, счета за электричество могут быть выше во время COVID, а программы Иллинойса предлагают помощь в оплате счетов за коммунальные услуги
ЧИКАГО (WLS) — Поскольку многие люди остаются дома во время пандемии COVID-19, их счета за электроэнергию и газ, возможно, выросли. А с приближением зимы они могли подняться еще выше.
В то же время пандемия ограничила финансовые возможности многих людей и семей. Но в рамках государственных программ в Иллинойсе все еще доступны миллионы долларов, чтобы помочь домовладельцам оплатить тепло, электроэнергию и другие домашние расходы.
Есть также шаги, которые вы можете предпринять у себя дома прямо сейчас, чтобы сэкономить определенную сумму на счетах за электроэнергию. Джереми Брайант из некоммерческой группы по энергосбережению Elevate Energy продемонстрировал I-Team несколько хитростей, связанных с энергоснабжением и домашним отоплением.
Во-первых, вы можете положить недорогие заглушки под каждую электрическую розетку.
«В это время года вы хотите сосредоточиться на том, что на самом деле является термином, называемым воздушным уплотнением, которое больше означает просто уплотнение там, где вы можете обнаружить проходящий воздух», — объяснил Брайан.«Если вы проезжаете через дом и ищете, где почувствовать, что мы называем эти области обходными путями».
Убедитесь, что чердак и подвал изолированы, затем поищите другие трещины, которые нужно заделать.
«В дополнение к этому, вы также хотите быть уверены, что область вокруг ваших окон и дверей была должным образом герметизирована изоляционным герметиком», — сказал Брайант. «У них также есть эти уплотнители; уплотнители действительно очень хороши, чтобы не пропускать воздух в ваше окно».
Вы также можете попробовать снять обшивку вокруг вашей двери, чтобы проверить, правильно ли она изолирована, и выключить нагреватель горячей воды; не следует устанавливать более 120 градусов.
«Настоятельно рекомендуется, чтобы люди чистили и настраивали свои печи и котлы, и это поможет им эффективно регулировать, или это может также выявить некоторые виды здоровья и проблемы безопасности «, — добавил Брайант.
Грязный фильтр может уменьшить воздушный поток на 35%, поэтому меняйте фильтр печи каждые 30–45 дней, — посоветовал Брайант. Уменьшите температуру на термостате на несколько градусов, наденьте более теплую одежду и используйте больше одеял.
Джон Гей недавно добавил в свой дом в Северном Кенвуде защитные пленки и светодиодные фонари, чтобы сэкономить на газе и электричестве.
«30 процентов людей поражены, услышав, что счет за электричество составляет 100–150 долларов в месяц за дом площадью 7 000 квадратных футов», — сказал Гей.
Еще один совет по экономии электроэнергии: ищите подключенные к розетке предметы, которые вы не используете, и отсоединяйте «вампирские присоски энергии», такие как неиспользуемые зарядные устройства для телефонов или бытовая техника.
Если вы опаздываете по счетам, вы также получите перерыв. Мэр Чикаго Лори Лайтфут ввела мораторий на отключение коммунальных предприятий.
По всему штату подавляющее большинство коммунальных предприятий, таких как ComEd и Peoples Gas, зарегистрируют вас в программе и сохранят ваши услуги, но вы не можете игнорировать неоплаченные счета.
«Другое, что люди могут сделать, — это просто экономить энергию, и у нас есть программа повышения энергоэффективности, которая называется« домашний старт », поэтому люди могут подписаться на аудит или оценку на нашем веб-сайте, чтобы получить бесплатное энергосберегающее оборудование, и полный аудит. о том, как они могут экономить электроэнергию дома », — сказал Даниша из Дома народных газов.
Illinois Legal Aid Online сообщил I-Team, что только в октябре и ноябре коммунальные ресурсы и финансовая помощь использовались 9000 человек, в среднем 1230 человек в неделю. А недавно они увидели на 20% больше людей, нуждающихся в помощи.
«Многие из них потребляют больше энергии даже сейчас из-за школы, верно, поэтому люди в основном ходят в школу онлайн у себя дома. Таким образом, они проводят намного больше времени в течение дня в своих домах, чем мы раньше. И это влияет на вашу энергию », — сказала Тери Росс, исполнительный директор Illinois Legal Aid Online.
Другая государственная программа — Help Illinois Families, которая включает в себя энергетическую помощь, а также расширила финансирование и право на участие в программе за счет средств федерального закона CARES.
Программа Help Illinois Families по всему штату уже помогла более чем 100 000 семей. По оценкам, на помощь в отоплении и энергоснабжении осталось около 170 миллионов долларов. Он продолжит принимать заявки и производить платежи до мая.
17 Самодельных печей для термообработки, которые можно легко сделать своими руками
Изображение: Lucky Belly
Вы думаете сделать нож своими руками дома? Что ж, если вы новичок в этом, вот вам небольшой совет — только термическая обработка определит, выдержит ли ваш нож физическое насилие, с которым он столкнется.
Помимо изготовления ножей, термическая обработка важна для различных процессов металлообработки. Но вот отличные новости для вас; Вы можете сами сделать термообработку в домашних условиях. В этом сообщении в блоге мы собрали для вашего удобства в Интернете несколько замечательных проектов печей для термообработки, сделанных своими руками.
1. Духовка для термообработки своими руками (видео сборки)
Канал AVmake на YouTube предлагает потрясающий выбор блестящих поделок, большинство из которых включают работы по металлу.В этом конкретном обучающем видео Ютубер демонстрирует, как он сделал печь для термообработки своими руками.
Список деталей, размеры и другие характеристики можно найти в поле описания. Если вы не любите чрезмерно болтать и блефовать в обучающем видео, это простое видео, вероятно, вам больше всего подойдет.
2. Самодельная печь для термообработки
Мы понимаем, насколько сложно вам следовать руководству DIY без надлежащего конкретного плана проекта.Для вашего спасения мы добавили в этот список план проекта этой самодельной печи для термообработки.
Более того, практически на каждом шагу можно найти четкие и наглядные картинки. Для получения более подробной информации об элементах вы можете посетить сайт, указанный в конце плана проекта.
Проверить подробности плана
3. Духовка для термообработки своими руками
Эта печь для термообработки, сделанная своими руками, способна нагреваться до 1000º (1800º), но потребляет только 1.7 кВт. Насколько это хорошо? Вы можете найти все необходимые компоненты в поле описания вместе со ссылкой на партнерский магазин Youtuber, где вы можете найти продукты Amazon.
Формулы, необходимые для расчета потребляемой мощности, также есть в описании видео на тот случай, если вы хотите произвести расчеты самостоятельно.
4. Печь для термообработки пр.
Этот парень спроектировал и построил печь для термообработки своими руками, так как ему было трудно поддерживать температуру 1000 ° C, и все же он не хотел тратить 1000 долларов на электрическую печь для термообработки.
Обязательно прочтите раздел «Рекомендации по проектированию и закупкам», где он упомянул несколько очень важных советов по преодолению недостатков использования электрической духовки.
Вам не составит труда выполнить это руководство, поскольку сообщение очень подробное и охватывает всю информацию, которую вам нужно знать.
Проверить подробности плана
5. Как сделать большую печь для термообработки — Часть 1
Если вы хотите построить печь для термообработки, достаточно большую, чтобы обрабатывать несколько лопастей одновременно, а также ее можно использовать в качестве литейного цеха или печи для плавления металлов, это руководство для вас.
Это видео является частью первой серии больших печей для термообработки, состоящих из двух частей. Мы были удивлены огромным количеством обнадеживающих комментариев к видео, но мы пришли к выводу, что этот ютубер из TAOW заслужил всю высокую оценку, как только мы посмотрели видео.
6. Изготовление печи для термообработки
Эта печь для термообработки, сделанная своими руками, имеет камеру шириной 4 дюйма, высотой 4-1 / 2 дюйма и глубиной 15-1 / 2 дюйма; таким образом, он может обрабатывать одно лезвие за раз.
Если вы тот, кто быстрее что-то понимает, когда вы что-то смотрите, а не читаете, в конце сообщения в блоге есть видеоурок. Кроме того, в I Build it есть много таких проектов и планов по деревообработке и металлообработке своими руками.
Проверить подробности плана
7. Термообработка печь своими руками — видео сборки
Hans — это блестящие уроки по созданию ножей своими руками.Однако в этом конкретном видео этот ютубер решил сделать печь для термообработки, чтобы получить лучший эффект термообработки. Мощность, диаметры проводов и многое другое можно найти в описании видео.
Кроме того, мы бы порекомендовали вам один раз просмотреть раздел комментариев, так как там много информации о проекте и несколько невероятно полезных конструктивных комментариев.
8. Электрическая печь для термообработки, корпус
Вы можете использовать этот проект печи для термообработки для одновременной обработки нескольких лезвий.Самое лучшее в этом письменном руководстве — это то, что все материалы и их цены указаны четко.
Блогер закончил проект за 1300 канадских долларов. Однако, поскольку это руководство является кратким и коротким, мы не рекомендуем его вам, если вы абсолютный новичок в подобных занятиях своими руками.
Проверить подробности плана
9. Как сделать печь для термообработки — начало
John Heisz — I Build It Канал на YouTube содержит поразительную коллекцию поделок по деревообработке, каждая из которых уникальна и блестяще.В этом видео этот ютубер объясняет конструкцию и строит корпус для духовки.
В Части 2 он делает дверцу для духовки и протыкает кирпичи для установки нагревательного элемента. Наконец, в Части 3 он завершает проект, добавляя блок управления и устанавливая ФИД в печь.
10. Простая конструкция печи для термообработки — электроинструменты не требуются.
Вот вам совершенно другая печь для термообработки. Никаких электроинструментов не требуется, и эта поделка относительно проста.В начале урока вы можете найти полезную информацию о термообработке в этом блоге.
Хотя вы не можете контролировать и контролировать температуру с помощью этой печи для термообработки, сделанной своими руками, вы всегда можете оценить температуру Кюри с помощью магнитов и соответственно термически обработать лезвия.
Проверить подробности плана
11. HABU \\ Печь для термообработки своими руками
Мы рекомендуем это видео только в том случае, если вы хорошо разбираетесь в подобных делах и нуждаетесь только в вдохновляющем видео, чтобы знать, с чего начать.В этом видео вы не найдете ни планов проектов, ни описаний, ни пошаговых инструкций.
Вы будете по-настоящему удивлены, увидев ряд блестящих и креативных идей DIY в области металлообработки, которые предложил канал Hassan Abu-Izmero .
12. Изготовление высокотемпературной электрической печи для термообработки стали !!
С огромным количеством благодарных комментариев в разделе комментариев, это невероятное руководство по термообработке печи своими руками.Все использованные материалы вместе со ссылками на Amazon указаны в поле описания.
Количества, а также цены на расходные материалы и калькулятор Kanthal для определения необходимого тока, длины провода, количества катушек и т. Д. Можно найти на двух отдельных листах Excel в описании.
13. Самодельная электрическая печь для термообработки / печь / печь. Часть 1: резка кирпичей, расположение пазов для элементов.
Если вы новичок, вы должны следовать этому руководству по использованию электрической печи для термообработки, сделанной своими руками.Этот ютубер не спешит просматривать видео, и вы получите четкие идеи по проекту. В этом первом видео они подготовили углубления на кирпичах, чтобы они соответствовали элементам.
Если вы решили следовать этому руководству, вот видеоролики из частей 2, 3, 4, 5, 6 и 7 из серии печей для термообработки своими руками.
14. ПЕЧЬ для термообработки DIY BUGDET для изготовления ножей
Эта печь для термообработки, сделанная своими руками, требует около 3 кВт мощности и может нагреваться до 1100 ° C или выше.Все компоненты вместе с их размерами / характеристиками упоминаются в описании видео.
Если вы поклонник изготовления ножей, похоже, мы нашли ваш следующий любимый канал на YouTube — Barbershop Customs.
15. Печь для термообработки своими руками
Вместо учебного пособия по термообработке своими руками это скорее интерактивный форум, на котором человек поделился всеми деталями, включая расходные материалы, размеры, пошаговые инструкции и соответствующие фотографии.
Окончательная стоимость сборки составила около 800-850 долларов. На первый взгляд руководство может показаться довольно запутанным. Однако, как только вы прочитаете все темы пользователя Catoctin, вы сможете разобраться во всей процедуре DIY.
Проверить подробности плана
16. Сделай сам | ПЕЧЬ ТЕПЛОВОЙ ОБРАБОТКИ / ПЕЧЬ ДЛЯ ЛИТЬЯ МЕТАЛЛА И ГЛИНЫ
Несмотря на то, что ютубер создал эту печь для термообработки для изготовления гончарных изделий, она также отлично подходит для работы с металлом.Вы даже можете найти ссылку на калькулятор мощности в описании вместе со всеми продуктами, используемыми в этом руководстве, и соответствующими ссылками на Amazon.
Кроме того, вы можете найти DIY для мини-электрической печи и даже гончарного круга на канале TN Creatin. Насколько это творчески?
17. Как термически обработать нож [Самый простой из возможных методов]
Мы оставили напоследок самый простой способ изготовления печи для термообработки своими руками. Не обычная печь для термообработки, но она сделает всю работу, когда у вас нет другого выхода.Вдобавок ко всему, не все умеют делать «сделай сам» на продвинутом уровне.
Ютубер строит маленькую кирпичную коробку на костре на своем заднем дворе в качестве импровизированной кузницы. Если вам интересно узнать, как он идеально выковал свой нож в этой самодельной кузнице, быстро посмотрите это обучающее видео.
Сводка
Мы всегда мотивировали вас реализовать любую идею DIY, которая вам нравится, и сразу же начать работать над ней. Однако, поскольку в этом проекте «сделай сам» используется тепло и электричество, мы рекомендуем вам быть предельно осторожными и при необходимости обратиться за помощью.
Аналогичным образом, если вы новичок и ищете альтернативную идею термообработки, мы предоставили вам отличное руководство по термообработке, которое не предполагает самостоятельного изготовления печи для термообработки. Теперь создайте предмет, который вы всегда хотели, выковайте его в своей печи для термообработки, сделанной самим, и покажите себя!
Как Нью-Йорк планирует прекратить использование природного газа и нефти в зданиях
Путь Нью-Йорка к ограничению использования природного газа в зданиях может сильно отличаться от курса, намеченного городами Калифорнии, и, как следствие, может пойти дальше, чем другие меры, которые уже находятся в разработке.
Мэр
Билл де Блазио недавно объявил, что его администрация намерена к 2040 году положить конец использованию природного газа и мазута в зданиях после волны запретов на газ и норм электрификации зданий в Калифорнии, Бостоне и Сиэтле. Объявление от 6 февраля сигнализировало, что самый густонаселенный город страны вскоре может приступить к электрификации части своих более чем 1 миллиона зданий.
«Одна из причин, по которой мэр так решительно заявляет о такой цели в штате города, заключается в том, что мы должны предпринять очень всесторонние действия», — сказал Марк Чемберс, директор мэрии по вопросам устойчивого развития.«И поэтому я думаю, что мы очень привержены тому, чтобы быть более агрессивными, более вдумчивыми и целенаправленными … и двигаться вперед как можно быстрее, потому что этого требует безотлагательность климатического кризиса».
«Мы должны быть готовы взять на себя обязательство бросить эти ископаемые виды топлива на Землю, в землю, раз и навсегда, там, где они и должны быть», — сказал мэр Билл де Блазио во время ежегодного выступления Адрес города. Источник: мэрия Нью-Йорка
Городские власти не предполагают быстрого запрета на подключение газа в новых зданиях, таких как Беркли, Калифорния., были первопроходцами и вместо этого рассматривают возможность использования предыдущего законодательства и существующих городских программ таким образом, чтобы создать новый шаблон для других городов. Переход, вероятно, поставит перед Consolidated Edison Inc. и National Grid USA задачу ускорить планы по развитию операций своих местных газораспределительных компаний в Нью-Йорке.
Нью-Йорк — не только модель для Калифорнии
В плане де Блазио пока нет подробностей, поскольку администрация приступает к самым ранним этапам формирования политики, сообщил Чемберс S&P Global Market Intelligence.
На сегодняшний день администрация заявила, что ее цель — прекратить использование газа и других ископаемых видов топлива в «крупных строительных системах» к 2040 году. Она также сообщила, что начнет с правительственных зданий и будет работать с городским советом, чтобы «обеспечить новые разрешения для строительных систем. соответствуют нашей цели по обеспечению углеродной нейтральности к 2050 году ».
Этот язык, похоже, указывает на то, что город, по крайней мере, рассматривает калифорнийскую модель: отказывать в разрешении на строительство новым зданиям или реконструкциям, которые включают подключение газа, или же использовать процесс выдачи разрешений для стимулирования полностью электрических систем.
Хотя Чемберс сказал, что не откажется от такого подхода, он не ожидает, что процесс будет развиваться, как в Беркли, где постановление о запрете на газ, принятое в июле 2019 года, было введено в действие в январе.
В Нью-Йорке зимы намного холоднее, чем в Калифорнии, поэтому отказаться от газа не так просто, как импортировать модель Беркли, сказал он. Но также эта модель не соответствует реальности энергоснабжения Нью-Йорка, добавил он.
Электростанции, работающие на природном газе, вырабатывали почти две пятых электроэнергии штата Нью-Йорк в 2018 году, по данным U.S. Управление энергетической информации. Чемберс подтвердил, что администрация не хочет прекращать подачу газа в здания только для того, чтобы сжигать его на электростанциях для подачи в системы электрического отопления.
Почему цель 2040
Крайний срок, установленный администрацией до 2040 года, совпадает с целью штата по переходу к производству электроэнергии без выбросов в атмосферу к тому же году. Но более актуально в ближайшем будущем, сказал Чемберс, добавление даты в политику посылает рыночный сигнал владельцам зданий. Он говорит им, что они должны начать планировать следующий цикл капиталовложений с учетом этой политики.
Это мнение также подкрепило предложение в Беллингхэме, штат Вашингтон, где политики обнаружили, что средняя система отопления служит 20 лет. Они предложили потребовать от домовладельцев и управляющих зданиями заменить котлы, работающие на ископаемом топливе, на электрические системы к 2040 году.
Предложенный мэром Нью-Йорка отказ от газа также должен работать в тандеме с законом о модернизации энергоэффективности 2019 года, за который выступили член городского совета Коста Константинидес и спикер Кори Джонсон. Закон требует, чтобы большие здания соответствовали новым стандартам выбросов парниковых газов, но дает владельцам гибкость в сокращении выбросов.По мере приближения даты соблюдения требований, Чемберс считает, что закон заставит владельцев зданий задуматься о том, как внутренние системы, такие как котлы, могут помочь им в достижении поставленных целей.
Существующие программы, такие как NYC Retrofit Accelerator, могут помочь ускорить процесс, предоставив техническую помощь владельцам зданий и подключив их к стимулам, сказал он. И город определил некоторые регулирующие рычаги, в том числе городской надзор за некоторыми типами котлов, в первую очередь в больших зданиях, добавил Чемберс.Однако, прежде чем использовать эти рычаги, мэрия должна заручиться поддержкой в городском совете.
Проблем много
По словам Дуга Муццио, профессора политологии Колледжа Баруха, специализирующегося на политике города и штата, предложения в области энергетики в обращении де Блазио о положении города были «списком желаний». Он отметил, что это политика, рассчитанная на десятилетия, а де Блазио — хромой утенок.
«Предложение мэра может оказаться мертвым по прибытии на стол нового мэра января.1, 2022. Многие из этих предложений вызовут сопротивление со стороны влиятельных политических игроков Нью-Йорка, «включая мощное лобби недвижимости, — сказал Муццио в электронном письме. Некоторым также потребуется государственная поддержка, и у де Блазио непростые отношения с губернатором Эндрю Куомо. Добавлен Muzzio.
Департамент коммунальных услуг штата Нью-Йорк, регулирующий орган штата, изучает эти планы.
Что касается политики, то требование об использовании полностью электрических систем в новых зданиях может просто сводиться к изменению строительного кодекса, и это вполне входит в компетенцию города, по словам Ричарда Беркли, исполнительного директора проекта Закона о коммунальных услугах, организации по защите прав потребителей. группа.
Однако поручение на модернизацию существующих зданий может быстро стать дорогостоящей перспективой, может также вызвать вопросы о государственной власти и потребует расширенных обязательств по сохранению тарифов, доступных для плательщиков с низкими доходами, сказал он.
Управление сменой политики может потребовать перестройки значительной части энергосистемы, которая в настоящее время рассчитана на пиковые нагрузки летом, сказал он. Регулирующим органам, возможно, придется утвердить более высокое повышение ставок для финансирования инвестиций в коммунальные услуги, таких как геотермальные проекты и стимулы для тепловых насосов.И коммунальным предприятиям по-прежнему будет разрешено снижать стоимость газораспределительных систем, даже если они станут менее важными, добавил Беркли.
«Думайте обо всем этом как о чрезвычайно сложной машине с тысячами и тысячами очень дорогих движущихся частей, каждая из которых должна быть настроена для достижения конечной цели, следуя очень сложным планам проекта со всевозможными независимыми переменными и всевозможными вещами. все выстраиваются бок о бок — и им нужно управлять на протяжении всего пути », — сказал он.
Путь от мечты к реальности должен пройти через городской совет
Следующими шагами по претворению в жизнь плана политики будут сбор свидетельств экспертов на слушаниях и привлечение заинтересованных сторон, в том числе налогоплательщиков, девелоперов и коммунальных предприятий, сказал Чемберс, хотя он отметил, что у администрации пока нет партнера для реализации политики. в совете. Процесс совета будет направлен на определение того, какие части городского фонда зданий наиболее способны отказаться от газа и где наиболее непосредственные выгоды могут быть получены за счет электрификации.
План де Блазио действительно содержал по крайней мере один конкретный приоритет политики: начать с вывода газа из городских зданий.
«Городские здания могут подавать пример и демонстрировать то, что возможно, поэтому он был очень серьезен, когда сказал, что муниципальные здания пойдут первым», — сказал Чемберс.
Что касается Константинидеса, на вопрос, будет ли он работать с мэрией для достижения этой цели, он сказал, что намерен привлечь все заинтересованные стороны, чтобы уменьшить зависимость города от «устаревших источников энергии».«
«Городской совет твердо привержен созданию 100-процентной сети возобновляемых источников энергии в Нью-Йорке, потому что нам давно пора избавить Большое Яблоко от ископаемого топлива», — сказал он.
🔨 ленточный, свайный, плитный. Дренажная система и утепление фундамента.
Данная статься является ответом на вопрос одного из клиентов нашей фирмы, пришедший недавно на электронную почту компании «Богатырь».
Николай, 29 лет, Москва! «Здравствуйте! Вашу фирму мне посоветовал брат, которому в прошлом году вы обустраивали свайный фундамент под торговый центр в Москве. Он крайне положительно отзывался о специалистах компании, и я также решил воспользоваться вашими услугами. У меня есть просторный участков в Подмосковье, на котором я планирую возвести одноэтажный кирпичный дом площадью 90-100 квадратных метров. Сейчас вот думаю, какой фундамент лучше использовать. Грунты на участке пучинистые, как говорят соседи. На счет глубины грунтовых вод точно сказать не могу, геодезию участка еще не проводил. Меня интересует следующее — на каком фундаменте рациональнее всего возводить кирпичный дом, с учетом неограниченного финансового бюджета. Главное условие — долговечность и надежность, хочу чтобы дом был построен «на века», как говорится. Заранее спасибо за ответ.»
Поскольку данная информация заинтересует широкий круг читателей, мы решили детально рассмотреть ее в полноценной статье.
Оглавление:
Из материала вы узнаете, чем необходимо руководствоваться при выборе фундамента под кирпичный дом, и как возводятся основные типы оснований, применяемых в частном малоэтажном строительстве.
Выбор типа фундамента для кирпичного дома
Кирпичные дома, даже если они построены в 1-2 этажа, относятся к категории тяжелый строений. В качестве основания под такие здания могут использоваться всего несколько видов фундаментов, а именно:
Ленточный;
Плитный;
Свайный.
Наиболее экономически выгодным типом основания является мелкозаглубленный ленточный фундамент — однако его применение возможно лишь в непучинистых грунтах, которых на территории Московской области крайне мало.
Самый надежный фундамент, обладающий высокими несущими характеристиками — фундамент из монолитной плиты, он же и самый дорогой, из-за большого количества необходимых для обустройства материалов.
Свайные фундаменты — «золотая середина», при правильной конфигурации фундаменты на забивных сваях не уступают, а в определенных типах грунтов и превосходят несущие свойства плитных фундаментов, работы по их обустройству выполняются быстрее, и стоят они меньше.
Рис. 1.2: Схема свайного фундамента
Важно: экономическая составляющая является лишь незначительным критерием при выборе фундамента под кирпичный дом. В первую очередь необходимо руководствоваться нормативами по соответствию фундаментов конкретному типу грунта и массогабаритным характеристикам возводимого здания.
Основные факторы, от которых зависит тип фундамента, на котором должен возводиться дом из кирпича, следующие:
Тип грунта на территории строительства;
Глубина промерзания почвы;
Уровень расположения грунтовых вод;
Масса и этажность строения.
Для получения информации о характеристиках грунта имеет смысл воспользоваться услугой геодезического исследования участка, поскольку без наличия специального оборудования собрать все необходимые данные невозможно, а именно они имеют максимальный вес при проектировании любого фундамента.
Рис. 1.3: Карта глубины промерзания почвы на территории России
Рассмотрим взаимосвязь между типом грунта и видом фундамента под кирпичный дом:
Ленточные основания — возводятся на сухих связных грунтах и песчаной почве, они подвержены воздействиям сил пучения, поэтому при закладке в пучинистом грунте должны погружаться ниже глубины его промерзания;
Плитные фундаменты — подходят для проблемных грунтов склонных к сдвигам и просадочной почвы, обладают высокой устойчивость к пучению грунта;
Свайные основания — универсальный вариант для любых типов почвы за исключением скалистого грунта.
Исходя из массогабаритных характеристик возводимого здания выбор фундамента следующий:
Ленточные — подходят для 1-2 этажных кирпичных домов, позволяют обустроить цокольных этаж либо подвальное помещения;
Плитные — используются для строительства 1-3 этажных домов из бруса, кирпича и сруба. На таких основаниях строятся дома стандартной прямоугольной формы, поскольку залить монолитную плиту сложной конфигурации проблематично. При необходимости обустройства цокольного этажа фундаментная плита обустраивается на дне котлована;
Свайные фундаменты — при соответствующей проектировке свайного основания на нем могут возводиться любые дома, в том числе и многоэтажные здания. Такой фундамент не предусматривает возможности обустройства подвального помещения.
Рис. 1.4: Дома со свайным фундаментом на сложном участке рельефа
Ленточные и плитные фундаменты подвержены воздействиям морозного пучения почвы и грунтовых вод, в зависимости от которых определяется требуемая глубина заложения фундамента:
Совет эксперта! Если расчеты показывают, что из-за большой глубины заложения возводить такие фундаменты экономически не выгодно, единственным рациональным видом основания под кирпичный дом остается свайный фундамент.
Ленточный фундамент для кирпичного дома
При строительстве одноэтажного кирпичного дома на участке с нормальными грунтовыми условиями оптимальным вариантом является ленточный фундамент. На возведение фундаментной ленты, повторяющей контуры дома, требуется на порядок меньше материалов, чем на формирование монолитной плиты.
Ширина ленты определяется исходя их толщины стен, она может быть на 10-15 сантиметров толще и формировать выступающий цоколь, либо закладываться по одному уровню со стеной.
Глубина закладки фундамента зависит от степени пучинистости грунта. На непучинистой почве допустимо строить мелкозаглубленные фундаменты, опущенные в почву на 50-70 сантиметров.
Совет эксперта! Если грунт склонен к пучению, закладывать ленту нужно на глубину ниже промерзания почвы, которая в московской области ориентировочно составляет 1.5 метра.
Рис. 1.5: Классификация ленточных фундаментов согласно глубине заложения
Последовательность работ по обустройству ленточных фундаментов выглядит следующим образом:
На участке размечаются контуры фундамента по наружным и внутренним стенам дома;
Производится откопка траншеи на глубину на 20-30 сантиметров больше, чем проектная глубина заложения ленты;
На дне траншеи формируется песчано-гравийная подушка, которая выступает в качестве уплотняющего слоя, препятствующего усадкам грунта;
По бокам траншеи на высоту возвышения фундаментной ленты над грунтом формируется опалубка из досок, которая укрепляется боковыми подпорами и устилается гидроизоляционным материалом;
Из арматурных прутьев вяжется армокаркас, обладающий двумя контурами — центральная часть ленты укрепления не требует, так как все нагрузки распределяются в ее верхней и нижней части;
Каркас размещается в траншеи и выполняется заливка фундамента тяжелым бетоном класса А300.
Рис. 1.6: Ленточный фундамент после заливки опалубки бетоном
Совет эксперта! Распалубка фундамента выполняется по истечению второй недели отвердевания бетона, к кладке стен приступают спустя месяц, когда бетон набирает 100% своей проектной прочности.
Свайный фундамент для кирпичного дома
Фундамент из забивных ЖБ свай выступает универсальным видом основания, которое применимо для строительства домов любой этажности на всех типах распространенных в Подмосковье грунтов.
Такой фундамент вы не сможете сделать самостоятельно, поскольку погружение свайных столбов производится специальной строительной техникой, но заказав его в нашей компании вы можете быть уверенными, что основание дома выдержит любые нагрузки и прослужит не один десяток лет.
Рис. 1.7: Железобетонные сваи для строительства фундаментов
Совет эксперта! ЖБ сваи погружаются на большую глубину (от 5 метров), благодаря чему их подошва располагается в уплотненном слое почвы, который обладает максимальными несущими характеристиками и не подвергается силам пучения.
Работы по обустройства свайного фундамента выполняются в следующей последовательности:
Производится проектирование основания, определяется схема расположения свай под стенами дома — в стандартных условиях столбы размещаются по периметру внешних и внутренних стен с шагом 2-2.5 метра, а также в местах их пересечения;
Сваи завозятся на объект, выполняется перебазировка строительной техники;
Выравнивается территория участка, снимается верхний дерновый слой грунта и размечаются места забивки свай;
Копровая установка производит погружение свай ударным либо вибрационным методом;
Сваи обвязываются ростверком — он выступает опорой, на поверхности которой выполняется кладка стен дома.
Рис. 1.8: Процесс забивки железобетонных свай
Строительная компания «Богатырь» гарантирует качественное выполнения всего спектра свайных работ при обустройстве фундаментов из забивных ЖБ свай. Мы готовы спроектировать фундамент под любое здание, поставить качественные сваи и забить их в любой тип грунта. Благодаря использованию современного сваебойного оборудования все работы выполняются в минимальные сроки.
Плитный фундамент под кирпичный дом
Если вы предпочитаете строить фундамент своими руками, но при этом имеете дело с проблемными грунтами, обладающими неравномерной плотностью, склонными к сдвигам либо морозному пучению, обратите внимание на фундамент из монолитной бетонной плиты.
Рис. 1.9: Схема плитного фундамента
Плита может закладываться как с небольшим заглублением, равным ее толщине (которая, в большинстве случаев, не превышает 50 сантиметров), так и обустраиваться на дне котлована, что позволяет создать полноценный цокольный этаж.
Совет эксперта! Бетонная плита устойчиво переносит все выталкивающие воздействия, она эффективно распределяет и передает на грунт нагрузки, идущие от массы здания.
Строительство плитного фундамента выполняется по следующей технологии:
На участке размечается контур плиты и начинаются земляные работы по рытью котлована. При большом заглублении плиты для этого используются экскаваторы, при поверхностном расположении вполне можно обойтись ручной силой;
Из жидкого бетона заливается слой подбетонки толщиною 2-3 сантиметра, который будет служить основанием под заливку главной плиты;
По бокам котлована устанавливается деревянная опалубка;
Создается армокаркас на всю площадь плиты. Количество контуров — 2, в качестве горизонтальных элементов каркаса используются рифленые прутья арматуры диаметром от 12 мм, которые соединяются вертикальными перемычками. Каркас скрепляется вязальной проволокой либо сваркой;
Армокаркас укладывается на подбетонку и производится заливка плиты. Для этого используется партия готового бетона, заказанного в нужном объеме, поскольку заливка должна выполнятся одномоментно.
Рис. 2.0: Строительство плитного фундамента с цокольным этажом
Совет эксперта! Фундамент выдерживается не менее 28 восьми дней, по истечению которых можно приступать к дальнейшему строительству.
Дренажная система для дома из кирпича
При высоком уровне грунтовых вод для защиты ленточных и плитных фундаментов от размытия необходимо предусмотреть систему пристенного дренажа. Обустраивать ее необходимо еще на стадии закладки фундамента, чтобы в дальнейшем не выполнять земляные работы по его откопке повторно.
Рис. 2.1: Схема пристенной дренажной системы
Трубы для дренажа располагаются по периметру дома, опоясывая контуры фундамента. Размещаются они на 10-20 сантиметров ниже опорной пяты основания. В углах дома трубы сводятся в смотровые колодцы, которые соединяются с основным накопительным резервуаром, расположенным в нижней точке участка так, чтобы вода из смотровых колодцев стекала в емкость самотеком. Из основного резервуара вода откачивается за пределы участка.
Утепление фундамента
Утепление основания — один из наиболее эффективных способов защитить фундамент дома от негативных воздействий грунтовой среды, в которой он расположен. Чаще всего к утеплению прибегают при обустройстве цокольного этажа.
Совет эксперта! Утепление должно быть наружным, только в таком случае его применение будет оправданным. Если утеплять фундамент по внутреннему контуру, внутри цокольного этажа температура повысится, однако сам бетон не будет защищен от грунтовых вод и минусовых температур.
Для теплоизоляции фундамента используются плитные утеплители высокой плотности. Такие изделия представлены в ассортименте всех ведущих компаний, занимающихся производством теплоизоляционных материалов. Лучше всего себя зарекомендовали утеплители из экструдированного пенополистирола от компаний Пеноплекс и Технониколь.
Утеплители приклеиваются к стенкам фундамента с помощью битумной мастики, после чего поверхность теплоизоляции шпаклюется и укрывается слоем защитного геотекстиля. Усиление
К усилению фундамента на стадии его строительства не прибегают, однако если фундамент спроектирован не правильно и не способен выдержать массу здания либо оказываемую на него нагрузку сил пучения, понадобиться такая мера может достаточно скоро.
В строительной практике прибегают к следующим методам усиления фундаментов:
Обустройство железобетонных обойм и рубашек, которые представляют собой дополнительный слой бетона, увеличивающий фундаментную ленту — по периметру основания обустраивается оболочка из листового металла, которая закрепляется в стенках основания с помощью арматуры, после чего полость между металлом и фундаментом заполняется бетоном;
Уширение площади опирания фундамента — для этого используются железобетонные плиты либо блоки, размещаемые под опорной пятой фундаментной ленты;
Усиление свайных фундаментов производится с помощью погружения дополнительных свай рядом с уже существующими столбами.
Совет эксперта! Потребность в усилении фундамента не возникнет, если его первоначальный расчет будет выполнен по правильной технологии согласно действующих строительных норм. Обращайтесь в компанию «Богатырь» и наши специалисты спроектируют и обустроят надежный и долговечный фундамент под кирпичный дом, который прослужит вам не один десяток лет.
Наши услуги
Мы строительная компания и основная деятельность нашей компании это забивка свай в Москве и области. Работаем собственной техникой с высокой производительностью, благодаря чему не затягиваем со сроками сдачи свайного фундамента. Для заказа работ по забивке свай, лидерному бурению, забивке шпунтов или для поставки жб свай на объект, воспользуйтесь формой подачи заявки.
Строим фундамент под кирпичный дом своими руками
Основание для кирпичного дома
Самой важной частью строения является фундамент. От него зависит прочность и надежность всей возведенной конструкции. Однако важно не только качественно выполнить строительство, но и правильно выбрать тип основания.
Виды фундаментов под дом из кирпича
Кирпичные конструкции отличаются массивностью и долговечностью, следовательно, основание для них должно быть крепким и устойчивым. Для дома из кирпича можно возвести любой фундамент, главное, учесть все нюансы и особенности, как грунта, так и всей постройки.
Свайный фундамент
Массивность кирпичного дома предполагает серьезную нагрузку на основу, что не всегда могут выдержать сваи. Поэтому возводить на свайном основании можно лишь дома из легких марок кирпича, с небольшой толщиной стены и малой этажностью.
Свайное основание
Кроме того в доме на сваях невозможно обустроить подвал, так как значительный вес требует установки опор по всей площади.
к оглавлению ↑
Ленточное основание
Популярность фундамента в виде ленты обусловлена большим количеством преимуществ:
Высокая несущая способность.
Долгий эксплуатационный период.
Возможность обустройства подвала или цокольного этажа.
Но ленточное основание для кирпичного дома — не всегда идеальный вариант. Во-первых, тяжелое кирпичное строение на ленте мелкого заглубления подвержено деформации и разрушению вследствие сезонных подвижек грунта. Во-вторых, фундамент под массивное кирпичное здание в несколько этажей требует значительных затрат на строительные материалы. В-третьих, ленточный фундамент не может «похвастаться» большой площадью опоры, как у монолитной плиты.
к оглавлению ↑
Плитный фундамент
У монолитного основания в виде железобетонной плиты также есть свои преимущества.
Во-первых, плитное основание дает большую опорную площадь, поэтому на нем можно возводить массивные строения из кирпича или камня. По этой же причине такой тип фундамента используют для строительства домов на неустойчивых грунтах.
Монолитная плита
Во-вторых, монолитная плита не требует большого количества опалубки, что во многом упрощает заливку такого основания.
Но стоит учитывать, что кирпичное строение, возведенное на монолитной плите, будет нагружать фундамент только по его периметру, в тоже время центральная часть нагрузки не испытывает. Это неблагоприятно сказывается при пучении грунта, когда давление на основу приходится непосредственно в середине плиты.
к оглавлению ↑
Фундамент на столбах
Для строительства дома из кирпича на столбчатом основании требует провести серьезные расчеты, так как несущая способность такого основания намного ниже, чем у ленты. Кроме этого, важно определить состояние грунта и его несущую способность, правильно подобрать ингредиенты для бетонного раствора и обеспечить равномерное распределение нагрузки на столбы.
Столбчатое основание
Среди преимуществ такого фундамента для кирпичного дома можно назвать незначительные материальные и трудовые затраты. Также очень важно, что основание имеет небольшую площадь поверхности, что имеет огромное значение в период пучений некоторых типов грунта.
к оглавлению ↑
Строительство ленточного фундамента под кирпичный дом
Основание в виде бетонной ленты под кирпичное строение возводится в несколько этапов.
Подготовительные работы
Участок, отведенный под строительство, необходимо подготовить, чтобы основные работы выполнялись беспрепятственно. Прежде всего, территорию очищают от мусора, удаляют деревья, кустарники и другую крупную растительность.
Далее снимают верхний плодородный слой и разравнивают всю площадь.
Теперь необходимо сделать разметку будущего фундамента. Для этого по углам ставят деревянные колышки и натягивают между ними строительный шнур или обычную веревку. На этом этапе важно, чтобы углы были строго прямыми, а диагонали — равными.
к оглавлению ↑
Земляные работы
Процесс выполнения этого этапа зависит от проекта дома. Если предусмотрено обустройство подвального помещения или цокольного этажа, то необходимо вырыть котлован. Если указанные помещения отсутствуют, можно обойтись рытьем траншеи.
Ширина котлована или траншеи должна быть значительно больше предполагаемого фундамента, чтобы монтаж опалубки и заливка бетонного раствора не вызывала трудностей. Дно готового углубления обязательно выравнивают и проверяют горизонтальность с помощью строительного уровня.
На этом же этапе устраивается песчано-гравийная подушка. Для этого насыпают слой песка высотой 20 см, обильно смачивают его и трамбуют обрезком бревна или специальной виброплитой. Поверх песка насыпают гравий слоем 15-20 см и выполняют аналогичные действия. При необходимости можно добавить еще один слой песка, который также подлежит уплотнению. Подготовленная подушка разравнивается и накрывается гидроизоляционным материалом. Для усиления такой основы под ленточный фундамент поверх гидроизоляции наливают тощий бетон слоем около 5 см.
к оглавлению ↑
Установка опалубки
Ленточный фундамент невозможно залить без предварительно установленной опалубочной конструкции. Для ее изготовления используют различные материалы: доски, фанеру, пластиковые панели. Наиболее доступным и менее дорогим вариантом являются доски толщиной 4-5 см, из которых сколачивают щиты. Готовые элементы опалубки опускают в траншею, где основательно закрепляют конструкцию. Между щитами устанавливают бруски, длина которых равна ширине фундамента. С внешней стороны конструкцию фиксируют подпорками, сделанными из деревянных брусков. Фиксация опалубки необходима для того, чтобы под действием тяжелой бетонной массы щиты не разошлись и не деформировались. Установка опалубки должна сопровождаться постоянным контролем вертикальности расположения.
Устанавливаем опалубку
Чтобы предотвратить вытекание бетонного молочка из раствора, а также защитить от воздействия влаги подошву фундамента, необходимо на дно траншеи уложить гидроизоляционный материал.
к оглавлению ↑
Армирование фундамента
Каркас из арматуры для ленточного фундамента имеет огромное значение, он предотвращает деформацию основания и образование трещин, а также защищает все строение от разрушений. Для создания арматурного каркаса необходимо взять прутки толщиной 6-10 мм и нарезать их на отрезки нужной длины. Затем берут 2-3 прутка и связывают между собой мягкой вязальной проволокой. Чтобы образовалось объемное изделие, между горизонтальными прутьями ставят поперечные элементы из арматуры и привязывают к основной сетке. В наших предыдущих статьях можно прочитать подробнее об армировании ленточного фундамента.
Готовый каркас опускают в траншею и устанавливают его на подложки из кирпича или крупных обломков камней.
к оглавлению ↑
Заливка бетона
Теперь необходимо залить бетон в подготовленную конструкцию. Для этой цели можно воспользоваться услугами строительной фирмы, которая изготовит бетон по специальной технологии, доставит его на участок и выполнит заливку фундамента с помощью специализированной техники.
Но в большинстве случаев такой сервис обходится очень дорого, поэтому частные застройщики готовят бетонный раствор и заливают его в траншею своими руками.
Заливка бетона должна выполняться в несколько приемов, причем толщина каждого залитого слоя не должна превышать 20 см. каждая подача бетона сопровождается уплотнением массы с использованием глубинного вибратора или обычной лопаты, которой просто протыкают смесь по всей площади. Такие действия способствуют устранению пустот в залитом бетоне и укреплению основания.
Поверхность залитого фундамента разравнивают и накрывают гидроизоляционным материалом. Это поможет уберечь его от неблагоприятных погодных условий. В таком виде основание должно простоять около месяца. На протяжении этого времени поверхность регулярно смачивают водой, защищая от пересыхания в жаркую и солнечную погоду.
к оглавлению ↑
Плитный фундамент под кирпичный дом
Монолитная плита способна сохранить прочность и целостность при любых движениях грунта, вертикальных и горизонтальных. Для плитного фундамента необходим бетон высоких марок, качественное армирование и хорошая подготовка основания.
Устройство монолитной плиты выполняется по следующей технологии:
Очистка и выравнивание участка.
Снятие верхнего слоя грунта.
Создание подушки из песка и щебня.
Укладка гидроизоляционных материалов и утеплителя.
Монтаж опалубки по высоте плиты.
Создание арматурного каркаса.
Заливка бетонного раствора.
к оглавлению ↑
Фундамент свайного типа для дома из кирпича
На слабых осыпающихся грунтах предпочтение лучше отдать свайному основанию. Его устройство предполагает опору на плотные слои, которые залегают на большой глубине.
Строительство свайного фундамента выполняется по следующей схеме:
Строительство свайного фундамента
Участок, отведенный под строительство, расчищают и снимают верхний плодородный слой.
Делают разметку будущего фундамента, уделяя особое внимание расположению столбов.
Там, где будут установлены опоры, делают небольшие углубления.
Затем в этих местах с помощью механизированной установки или ручного приспособления бурят скважины.
На дно готовой скважины насыпают слой песчано-гравийной смеси и каркас из арматуры.
Вся конструкция заполняется бетонным раствором, который периодически уплотняется.
Особенностью свайного фундамента для кирпичного дома можно назвать необходимость монтажа ростверка. В большинстве случаев на сваях выполняют монтаж монолитной бетонной ленты. Все работы проводят по аналогии строительства ленточного фундамента.
Кирпичный дом — это надежное и крепкое строение, но при условии, что основание под ним выбрано с учетом всех нюансов, сделано оно по специальной технологии, из качественных материалов.
Фундамент для кирпичного дома своими руками
Основой любого дома является его фундамент. При создании этого элемента конструкции требуется выполнять работы с особой тщательностью. Ведь именно от правильно выбранного типа фундамента и от того, насколько качественно он создан, напрямую зависит прочность построенного на нем кирпичного дома. Конечно, можно создать надежный фундамент для кирпичного дома своими руками, и для этого потребуется совсем немного. Достаточно разбираться в различных типах фундаментов, знать об их сильных и слабых сторонах, а также уметь обращаться с инструментом.
Выбор типа фундамента
Ленточный фундамент для кирпичного дома
Свайный фундамент для кирпичного дома
Плитный фундамент под кирпичный дом
Усиление фундамента кирпичного дома
Выбор типа фундамента
Планируя создать фундамент под дом кирпичный, следует учесть его большую массу. В противном случае, обустройство фундамента, не рассчитанного на большие нагрузки, приведет к появлению трещин на стенах дома и частичному его разрушению. Для этого и делают техническое обследование зданий. Нагрузку, создаваемую кирпичным домом, способны выдержать несколько типов фундаментов, а именно: ленточный, свайный, плитный.
Важно! Для кирпичного дома не принято использовать мелкозаглубленные и столбчатые фундаменты. Но это справедливо только для мелкозаглубленного ленточного фундамента и столбчатого фундамента из металлических труб, так как они не могут выдержать большую нагрузку кирпичного дома.
В независимости от того, какому фундаменту Вы лично отдаете предпочтение, существует ряд определенных требований и норм для каждого из них. И правильный фундамент для кирпичного дома может быть создан лишь при соблюдении этих норм. Выбирая тот или иной тип фундамента, необходимо учитывать следующее:
физико-механические характеристики грунта;
рельеф;
глубину промерзания грунта;
уровень грунтовых вод.
Видео: Виды фундаментов
Для получения детальной информации лучше всего пригласить специалиста, который после тщательной проверки даст детальные данные характеристик грунта. Лишь после этого можно приступать к выбору и обустройству фундамента. Если Вы уже знаете о свойствах грунта на своем участке, то в ниже приведенных таблицах указаны зависимости различных типов фундамента от характеристик грунта.
Таблица 1 – Зависимость выбора типа фундамента от типа грунта
Таблица 2 – Зависимость выбора типа фундамента от будущего строения
Таблица 3 – Глубина фундамента для кирпичного дома от типа грунта и залегания грунтовых вод
Ленточный фундамент для кирпичного дома
Популярность ленточного фундамента огромна. Возводят ленточный фундамент под кирпичный дом, под дом из бетона или камня, в тех случаях, когда в конструкции используют массивные бетонные перекрытия. Он способен выдерживать большие нагрузки и выделяется своей простотой. Ленту фундамента размещают по периметру здания и под внутренними стенами. Еще одним неоспоримым преимуществом ленточного фундамента является возможность создания цокольного этажа или подвала, где стенами будет служить лента фундамента.
Ленточный фундамент разделяют по типу конструкции на сборный и монолитный. Монолитные представляют собой цельную, армированную конструкцию из бетона. Такой фундамент обладает высокими прочностными характеристиками, а работы по его возведению можно выполнять самостоятельно. К сожалению, главным недостатком монолитного фундамента является длительное время застывания и набора прочности. Сборный фундамент состоит их каменных или бетонных блоков. Возводится он несколько быстрее, но для выполнения всех работ потребуется дополнительная рабочая сила и спецтехника. В отличие от монолитного сборный фундамент обладает меньшими прочностными характеристиками.
Также разделение идет в зависимости от нагрузки на грунт – мелкозаглубленные и заглубленные. Мелкозаглубленными считаются фундаменты с глубиной в 50 – 70 см. Такие фундаменты подходят для легких конструкций. Мелкозаглубленный фундамент для кирпичного дома не сможет выдержать его вес, поэтому для домов из кирпича, бетона и камня обустраивают заглубленный фундамент. Такой фундамент закладывается на 30 см ниже уровня промерзания грунта и в тех случаях, когда в проекте предусмотрен цокольный этаж или подвал. На ленточный фундамент для кирпичного дома цена начинается от 180 у.е. за м3. В дополнение, на стоимость фундамента для кирпичного дома влияет и удаленность от крупного города, где есть все необходимые материалы.
Чтобы создать ленточный фундамент, необходимо сделать следующее:
расчищаем участок, снимаем слой дерна и размечаем место для будущего фундамента. Следим, чтобы углы были строго прямые;
при помощи экскаватора или вручную выкапываем траншею или котлован нужной глубины под фундамент. Что именно придется копать, зависит от проекта дома. Если он с цокольным этажом или подвалом, тогда копаем котлован, а если без, то траншею. Размеры котлована или траншеи делаем на 1,5 – 2 больше. Это необходимо для удобства обустройства опалубки и заливки бетона. Дно тщательно выравниваем по горизонту и при помощи теодолита проверяем отметку глубины в углах;
для монолитного ленточного фундамента дно траншеи поливается водой и присыпается слоем смеси из мелкого гравия и песка толщиной в 200 мм. После чего вся поверхность тщательно трамбуется виброплитой. Напоследок подушка застилается гидроизоляцией и сверху заливается небольшим слоем тощего бетона. Для сборного фундамента проделываются те же операции с той лишь разницей, что утрамбовка и создание подушки проводится лишь в месте, где будут устанавливаться бетонные блоки;
для создания сборного фундамента потребуется использование спецтехники, так как бетонные блоки обладают большой массой. Блоки устанавливаем на свое место и скрепляем цементно-песчаным раствором. Способ укладки блоков такой же, как и при кладке кирпича. Разница лишь в размерах;
для создания монолитного фундамента вначале устанавливаем опалубку из деревянных досок толщиной 40 – 50 мм, которые жестко фиксируем распорками. Но удобнее всего использовать каркасно-щитовую разборную опалубку. Во время установки опалубки необходимо проверять вертикальность стенок. Высота фундамента над уровнем земли должна составлять минимум 40 см, а для влажных грунтов и больше. Согласно этому делается и высота опалубки;
Важно! Для хорошей изоляции подошвы фундамента на дно укладывают рубероид, края которого выводятся наверх.
далее создаем арматурный каркас для ленточного фундамента. Для него используем прутья арматуры толщиной от 6 мм до 10 мм. Нарезав необходимое количество прутьев нужного размера, свариваем их между собой. Готовый каркас опускаем в траншею на заранее разложенные подпорки из кирпича или камня;
теперь осталось приготовить бетон и залить его внутрь опалубки. Сам процесс заливки выполняется послойно по 15 – 20 см, в несколько подходов. После каждого подхода бетон утрясается вибромолотом или другим подручным инструментом, например лопатой. Делается это для устранения пустот и создания цельного фундамента;
Важно! Чтобы фундамент был прочным, консистенция бетона должна быть средней жирности. Такой бетон не обтекает препятствия, и для его перемещения необходимо приложить некоторые усилия.
свежезалитый фундамент оставляем до полного высыхания. Это может занять около месяца. При этом на первых порах необходимо поливать поверхность водой, чтобы бетон не пересох и не растрескался;
после застывания бетона снимается опалубка и проводится гидроизоляция фундамента. Для этих целей можно использовать различные рулонные, обмазочные и другие гидроизоляционные материалы;
напоследок выполняем засыпку фундамента. Делаем это с крайней осторожностью, чтобы не повредить слой гидроизоляции.
Свайный фундамент для кирпичного дома
Этот тип фундамента обустраивается в случаях, когда строительство производится на осыпающихся грунтах, не способных выдержать большую нагрузку кирпичного дома. При использовании свайного фундамента нагрузка передается на более плотные слои грунта, находящиеся на большой глубине. Его конструкция состоит из отдельных свай, связанных между собой по верху бетонным или железобетонным ростверком, на который и опираются стены дома. Свайный фундамент под кирпичный дом можно обустроить и на более прочных грунтах, сократив тем самым количество используемых материалов и объем земляных работ. Из недостатков этого типа фундамента необходимо отметить использование специального инструмента и техники для бурения скважин или вбивания их в грунт.
Существует достаточно много видов свайных фундаментов, выполненных из различных материалов. Из них для кирпичного дома наиболее подходит буронабивной железобетонный фундамент с широкими подошвами свай. Обустроить такой фундамент можно как самостоятельно, так и с использованием спецтехники. Цена на свайный фундамент несколько ниже, но по-прежнему очень сильно зависит от удаленности от города. Чем дальше, тем дороже. Для создания свайного фундамента необходимо сделать следующее:
расчищаем участок, снимаем слой дерна и размечаем место для будущего фундамента. Следим, чтобы углы были строго прямые;
намечаем места под сваи. Для этого начиная из углов, с шагом указанным в проекте, делаем небольшую выемку грунта под каждую из свай для дальнейшего бурения;
теперь при помощи специального бура или заказанной спецтехники бурим колодцы под сваи;
пока выполняется бурение, можно подготовить прутья арматуры и сварить их между собой для армирующего каркаса. Длина каркаса должна быть на 20 – 30 см выше уровня земли. Это необходимо для дальнейшей привязки к нему каркаса для ростверка;
Важно! Если возникла необходимость вывести сваи выше уровня земли, в качестве опалубки для них можно использовать металлические трубы нужного диаметра.
по завершению бурения на дно насыпаем небольшой слой гравия вперемешку с песком. Далее опускаем армирующий каркас и заливаем его бетоном. Не забываем утрясать бетон для удаления пустот и создания монолитной конструкции. Сам бетон можно приготовить непосредственно на участке;
пока застывает бетон в сваях, делаем армирующий каркас для ростверка и привязываем его к каркасу свай. После чего изготавливаем опалубку, которую размещаем вокруг армирующего каркаса ростверка;
Важно! В качестве опалубки для ростверка наиболее подходящим вариантом будет сборно-щитовая. Её проще монтировать и укреплять, да и готовый ростверк получится более качественным.
после монтажа опалубки заливаем внутрь бетон. Так же как и в случае с ленточным фундаментом, выполняем все работы в несколько подходов, утрясая и утрамбовывая бетон;
осталось дать бетону высохнуть и набрать крепости, после чего ростверк можно гидроизолировать и приступать к возведению стен.
Плитный фундамент под кирпичный дом
Наиболее простым по своей конструкции и в обустройстве является плитный фундамент. По сути, он представляет собой одну цельную железобетонную плиту, на которую опирается весь дом. Еще одним важным отличием от свайного и ленточного фундаментов является его способность без повреждений для всего дома воспринимать нагрузки во время неравномерного горизонтального и вертикального движения грунта. Этот тип фундамента обустраивается преимущественно на пучинистых и просадочных грунтах, а также на грунтах с высоким содержанием влаги.
Плитные фундаменты принято разделять на незаглубленные, малозаглубленные и глубокого заложения. Незаглубленный вариант плитного фундамента обустраивается непосредственно на грунте. Глубина залегания для малозаглубленного плитного фундамента находится в пределах 50 см. Такие фундаменты называют еще плавающими. Глубокозаглубленный плитный фундамент размещается чуть ниже точки промерзания грунта.
Создать плитный фундамент можно из решетчатой или сплошной плиты, которая отливается из высококачественного бетона, из сборных Ж/Б балок, уложенных перекрестным способом с жестким соединением, а также из сборных Ж/Б плит с обязательным созданием монолитного покрытия.
Из плитных фундаментов наиболее доступным и простым при создании своими руками является малозаглубленный монолитный плитный фундамент. Такой фундамент позволит существенно сэкономить на бетоне и трудозатратах. Стоимость фундамента под кирпичный дом зависит от площади дома и удаления от города. Цена начинается от 90 у.е. Для создания монолитного плитного фундамента необходимо сделать следующее:
расчищаем участок, снимаем слой дерна и размечаем место для будущего фундамента. Следим, чтобы углы были строго прямые;
делаем небольшую выемку грунта на глубину чуть больше толщины будущего фундамента;
разравниваем поверхность и засыпаем по всей площади слой щебня с песком. Щебень тщательно разравниваем и утрамбовываем. Поверх заливаем небольшой слой тощего бетона;
в отличие от свайного и ленточного фундаментов плитный требует более качественной гидро- и теплоизоляции. Поэтому поверх тощего бетона настилается виниловая пленка, рубероид, геотекстиль, а сверху укладывается теплоизоляция из пенопласта, пенополистирола, пенополиуретана;
по периметру фундамента делаем опалубку. Тут можно смело использовать доски толщиной 40 – 50 мм. Главное – сделать для них мощные и надежные распорки;
теперь делаем арматурный каркас. Нарезаем арматуру и свариваем её между собой наподобие сетки. Все работы выполняем непосредственно на месте будущего фундамента;
финишным этапом будет заливка бетона. Делать это лучше всего в один заход, поэтому рационально будет заказать уже готовый миксер с бетоном, вместо того чтобы делать маленькие порции в обычной бетономешалке. Залив бетон, его необходимо тщательно утрясти и оставить застывать. На протяжении первых нескольких дней поверхность придется смачивать водой.
Усиление фундамента кирпичного дома
Иногда после приобретения уже построенного дома через некоторое время можно заметить трещины на стенах. Это говорит о некачественном или слабом фундаменте, не способном выдержать вес дома. Из этой непростой ситуации есть выход – это усиление фундамента дома. Из всех способов, как укрепить фундамент кирпичного дома, наиболее простым и доступным будет увеличение площади фундамента. Но есть и другие методы усиления.
Инъекционное усиление
Для этого необходимо выбрать грунт вокруг фундамента и при помощи специальной цемент-пушки под большим давлением сделать набрызг раствора на стенку фундамента.
Свайный способ укрепления
Рядом со стенками фундамента бурятся колодцы, в которые опускается армирующий каркас и заливается бетоном.
Обустройство железобетонной обоймы
Вокруг фундамента по всей его площади делается опалубка, в которую помещается армирующий каркас и заливается бетоном.
Обустройство защитных стенок
С внешней стороны фундамента выбирается часть грунта, обустраивается опалубка вровень со срезом фундамента и затем заливается бетоном.
Уширение подошвы
Уширение выполняется так же, как и в случае с защитными стенками, с той лишь разницей, что ширина фундамента может вырасти на 50 – 100 см.
Усиление фундамента: видео-демонстрация
Выбор фундамента под кирпичный дом
Фундамент под кирпичный дом является основой сооружения, определяющей его прочность и долговечность. Именно поэтому его возведение требует точного расчета, соблюдения технологии строительства и аккуратности работ. Полноценный фундамент из кирпича своими руками не сделать, но цоколь кирпичным сделать лучше всего. Это позволяет поднять дом на необходимую отметку выше грунта и уменьшить промерзание пола первого этажа, т.к. создается разрыв между бетоном и несущими стенами. Если опыта в таких работах не хватает, то необходимо проконсультироваться со специалистами. При подготовке проекта и сооружении фундамента важно точно оценить особенности грунта и возводимого строения, а при строительстве строго соблюдать все требования и нормы.
Основные проблемы
По своей сути, фундамент под дом — это прочное основание, которое воспринимает все нагрузки, обусловленные всей эксплуатационной массой сооружения, равномерно их распределяя при передаче на грунт. Главная задача основания — передача нагрузки всей конструкции и удержание её в стационарном состоянии, исключая любые проседания и деформации в течение всего срока службы здания. Фундамент для кирпичного дома в принципе не отличается от других видов, за исключением некоторых нюансов, связанных с укладкой цокольного участка.
Фундамент для дома из кирпича может сооружаться 3 типов: ленточный, свайный и плитный. Вопрос о том, какой фундамент лучше, решается с учетом таких факторов:
физические свойства грунта;
уровень подземных вод;
глубина промерзания почвы;
рельеф участка;
размеры и масса строения.
Исходя из характеристик грунта и здания, проводится расчет и выбор основных параметров основания: уровень заглубления в грунт и габариты. Кроме того, выбирается материал основы, тип армировки и необходимость монтажа дополнительных упрочняющих элементов.
Ленточный фундамент
Ленточный фундамент представляет собой замкнутый контур из прочной стенки, которая служит основанием только для несущих и внутренних стен сооружения. Такое основание имеет наиболее широкое распространение, в том числе при строительстве как одноэтажного, так и двухэтажного кирпичного дома. Основные преимущества такого варианта: экономия материалов при обеспечении необходимой прочности, простота возведения и формирование стен для цокольного этажа или подвала.
По способу изготовления выделяется монолитная и сборная разновидности. Монолитный ленточный фундамент для кирпичного дома — это цельная бетонная конструкция, армированная стальными элементами. Изготавливается он путем заливки бетона в специально смонтированную опалубку. Сборный вариант может изготавливаться разными способами. Более распространен вариант укладки железобетонных блоков с последующей их фиксацией между собой. Для одноэтажного дома небольшого размера возможно изготовление сборного ленточного фундамента из кирпича.
Другая классификация основания производится по глубине погружения конструкции вглубь почвы. Выделяются 2 основных типа: мелкозаглубленный и заглубленный фундамент. В первом случае основание погружается в землю на глубину порядка 45-75 см. Этот тип может использоваться только для небольших построек, как правило, хозяйственного назначения и бань. 2 разновидность предусматривает заглубление конструкции ниже глубины промерзания грунта, но выше уровня подземных вод. Высота такого фундамента может достигать 1,8-2 м, что вполне подходит даже для двухэтажного кирпичного здания.
Для того чтобы построить ленточный фундамент, необходимо провести следующие работы:
Расчистка и планировка участка под строительство.
Рытье траншеи по периметру сооружения, а также в местах расположения внутренних стен. Если в доме планируется подвал или цокольный этаж, то роется общий котлован.
Укладка подушки на дно траншеи (котлована) из песка и щебня толщиной 25-30 см с уплотнением, слоя гидроизоляции из рубероида под фундамент.
Монтаж деревянной опалубки на всем протяжении фундаментной ленты.
Закрепление армирующего пояса в несколько рядов из стальной арматуры диаметром 12-16 мм. Горизонтальные прутья связываются вертикальными элементами.
Заливка основания бетонным раствором с уплотнением при помощи вибратора. Заливку рекомендуется осуществлять слоями толщиной 15-20 см.
Демонтаж опалубки, укладка гидроизоляции и засыпка грунтом пространства между внешней стенкой фундамента и землей.
Свайный вариант основания
Сущность свайного фундамента заключается в формировании опор столбчатого типа, которые только в верхней части связываются единым ростверком, распределяющим равномерно нагрузку. Такая система устанавливается, как вынужденная мера при наличии сыпучего грунта и с целью экономии материалов при строительстве легких сооружений. Фундамент может изготавливаться путем забивания свай до глубины залегания прочного грунта или возведения упрочненных столбчатых опор.
Свайный вариант может возводиться с обустройством упрочняющих подошв, что дает возможность использовать его как фундамент для двухэтажного кирпичного здания. Современные железобетонные конструкции позволяют обеспечить высокую прочность, но недостатком является необходимость использования тяжелой подъемной техники или оборудования для забивания свай.
Столбчатая разновидность обычно выполняется путем заливки бетона в опалубку. Для легких строений может использоваться кирпич для фундамента, с помощью которого делают опорный столб с вертикальными армирующими элементами.
Плитный фундамент
Самое надежное основание для кирпичного двухэтажного дома или одноэтажного строения — это монолитный плиточный фундамент, который может иметь различное заглубление в зависимости от размеров здания. С одной стороны, такое основание проще положить: просто роется котлован нужной глубины и заполняется бетонной массой, формируя мощную плиту. С другой стороны, расход материала резко увеличивается, что приводит к существенным финансовым издержкам.
Большие затраты ограничивают распространение плиточной разновидности. Однако в ряде обстоятельств его применять приходится. В частности, при наличии пучинистых и просадочных грунтов, а также большом увлажнении почвы этот вариант обеспечивает необходимую устойчивость сооружению. В то же время мелкозаглубленная плита может даже упростить строительство. Если дом из кирпича имеет небольшие размеры, то толщина бетонной плиты может не превышать 40 см. В этом случае расходы на бетон компенсируются экономией на рытье котлована и монтаже опалубки.
Кирпичный фундамент
Как класть кирпич на фундамент данного типа? Основание из кирпича — достаточно распространенное явление при строительстве небольших сооружений (например, бани или летней кухни) из бруса, бревна или по каркасной технологии. Наибольшей популярностью пользуется столбчатый кирпичный вариант, но в принципе можно возвести и кирпичную ленту. В качестве материала может использоваться как белый, так и красный кирпич.
При закладке первого ряда кирпича, на основание необходимо налить цементно-песчаный раствор (в пропорции 1:1) толщиной около двух сантиметров. И кладку вести плотно припрессовывая кирпичи без образования пустот в кладке. Кладка должна быть монолитна, без образования пустот как в горизонтальных швах, так и в вертикальных. Также рекомендуется промаршировать нижние слои кладовой сеткой.
Столбчатый фундамент из красного кирпича устанавливается по углам сооружения и в местах появления максимальных нагрузок (пересечение несущей и внутренней стены, стояки дверного проема), а также с определенным шагом вдоль протяженной стены. Фундамент для одноэтажного строения изготавливается из стандартных столбов размером 38х38 см (1,5 кирпича) в качестве основных опор и 38х25 см для вспомогательных. Для утяжеленных конструкций более подойдут основные столбы 51х51 см и вспомогательные опоры — 38х38 см.
Кладка кирпича на фундамент, т. е. цоколь, осуществляется поверх ростверка. Этот специальный элемент, положенный поверх фундаментных опор и связывающий их в единую конструкцию, перераспределяет равномерно нагрузку от массы сооружения. Ростверк изготавливается из металлического профиля, деревянной или железобетонной балки, и прокладывается по всему периметру дома.
Принципы расчета
Для того чтобы основание стало хорошей и надежной опорой, необходимо решить 1 важный вопрос: как сделать правильный расчет фундамента под кирпичный дом. Он включает несколько условий:
Характеристики грунта. По ним выбирается заглубление фундамента. Выделяется 2 основных типа: пучинистый и непучинистый грунт. В первом случае используются такие принципы: суглинки и глинистые почвы — заглубление не менее глубины промерзания, супесь — не менее ¾ от глубины промерзания, мелкопесочные и пылевые грунты — не зависит от промерзания, но не менее 0,5 м. К непучинистым разновидностям относятся крупный песок, обломочный и гравийный грунт. Заглубление фундамента мало зависит от глубины промерзания, но не может быть менее 45 см.
Расчет необходимой площади опоры по несущей способности грунта. Минимальное значение площади можно вычислить по формуле: S > Yn*F/Yc*Ro, где Yc — коэффициент условий работы, Yn=1,2, F — полная нагрузка на грунт, включая вес фундамента, Ro — расчетное сопротивление грунта. Значение Yc зависит от типа грунта и колеблется в пределах 1-1,4. Расчетное сопротивление Ro является табличным показателем (например, гравийный грунт — 4-5 кг/см², крупнофракционный песок — 4,5 кг/см², пылевой грунт — 2-2,5 кг/см²).
Расчет нагрузки на фундамент. Здесь необходимо учитывать все конструктивные элементы сооружения и всю внутреннюю загрузку (мебель, людей и т. п.). Нельзя забывать и о снеговой нагрузке в зимнее время. Так, для средней полосы России принято считать среднюю нагрузку порядка 100 кг/м² при плоской крыше. В целом, масса сооружения складывается из массы стен, перекрытий, кровли, фундамента.
Как рассчитать ленточный фундамент? Формула дает величину минимально возможной площади опоры, т. е. общей площади бетонной ленты. При правильной ленте эта площадь представляется произведением периметра здания на ширину фундамента. Соответственно, ширина определится из простого расчета B = S/P, где Р — периметр дома. Таким образом, можно отметить следующие принципы: заглубление фундамента выбирается, исходя из типа грунта и глубины его зимнего промерзания, а минимальная площадь рассчитывается по формуле с учетом полной эксплуатационной массы сооружения.
Фундамент кирпичного дома можно возвести своими силами, но для этого необходимо правильно рассчитать и выбрать основные его параметры. Сам процесс строительства достаточно сложен и трудоемок, при этом следует выбирать качественные материалы и следовать рекомендациям специалистов. Любые нарушения технологии неминуемо приведут к снижению срока службы всего здания.
Фундамент для кирпичного дома — строительство фундамента под кирпич
Строительство любого дома начинается с возведения фундамента под него. Основное назначение этого конструкционного элемента заключается в том, чтобы принимать и распределять нагрузку, оказываемую стенами на поверхность почвы, а также препятствовать их деформации в результате сезонных подвижек грунта. Поэтому не будет преувеличением, что от того, насколько правильно и качественно выполнен фундамент, зависит прочность и долговечность всего строения.
Следует понимать, что требования к фундаменту для разных типов строений будут в некоторой степени отличаться. Так, например, если планируется постройка деревянного дома, то нужно одно решение, в то время как фундамент для кирпичного дома будет другим. Основные отличия обусловлены техническими характеристиками применяемых при строительстве материалов. Дерево имеет меньший вес и большую стойкость к искривлению основания, а значит, и требования к фундаменту будут предъявляться менее строгие, чем в том случае, когда постройка дома планируется из кирпича и ему подобных материалов. Именно о втором случае и пойдет речь ниже.
Виды фундамента
Выбор вида фундамента
Прежде чем переходить к описанию технологических моментов проведения работ, стоит несколько слов сказать о том, какие типы фундаментов бывают вообще и какие из них целесообразно использовать при строительстве кирпичных домов в частности.
Ленточный монолитный фундамент
Ленточный фундамент. Этот тип фундамента характеризуется тем, что обладает хорошими показателями прочности и способен выдерживать достаточно большой вес. При этом он требует достаточно больших вложений как строительных материалов, так и трудозатрат.
Блочный фундамент из ФБС
Блочный фундамент. Здесь имеется в виду основание, изготовленное из отдельных железобетонных блоков, соединенных вместе. Следует добавить, что при использовании такого фундамента на пучинистых грунтах может применяться комбинированный тип постройки. То есть, после установки блоков поверх них выполняется бетонная монолитная стяжка. Такой подход позволяет добиться улучшения характеристик основания по всем параметрам.
Схема блочного фундамента
Кирпичный и бутовый фундамент. Для того чтобы изготовить кирпичный фундамент должен быть использован только полнотелый красный кирпич, обладающий устойчивостью к воздействию влаги. Бутовый или каменный фундамент изготавливается из камня и заливается бетонной смесью. В результате получается достаточно прочное основание, но нужно знать, что для его монтажа потребуется вложение немалых средств и сил.
Схема кирпичного и бутобетонного фундаментов
Столбчатый фундамент. Как правило, применяется при постройке зданий, имеющих незначительный вес. Поэтому его рассмотрение в контексте статьи нецелесообразно.
Монолитная плита
Монолитный фундамент. Этот тип фундамента можно назвать особым. Его применяют на слабых грунтах и при многоэтажном строительстве для обеспечения наибольшей прочности основания. Такой фундамент требует больших затрат материалов.
Правила выбора
Для того чтобы решить какой фундамент сделать для своего дома, нужно руководствоваться рядом факторов:
В первую очередь важны показатели глубины промерзания грунта. Следует сказать, что для средней полосы России эти значения находятся в районе 1 метра.
Еще одним важным критерием выбора является сам состав грунта. Для определения важных характеристик должен быть проведен соответствующий анализ.
Немалое значение при выборе типа фундамента имеет и глубина залегания грунтовых вод.
В тесной связи с перечисленными выше критериями находится и то, будет ли в конструкции строения предусмотрен цокольный этаж.
Исходя из упомянутых критериев, наиболее оптимальным типом фундамента является ленточный и монолитный типы фундамента. Эти виды фундамента обладают отличными прочностными характеристиками и способны справляться с немалой нагрузкой на основание, оказываемой кирпичным зданием.
Этапы строительства
Когда вопрос с типом фундамента будет решен, можно переходить к строительству. Как и большинство прочих этапов работ, устройство фундамента следует выполнять поэтапно.
Схема заглубленного ленточного фундамента
Сначала необходимо в соответствии с чертежом, разметить площадку, отведенную под строительство. Предварительно ее нужно максимально очистить и выровнять. Разметку можно проводить при помощи кусков арматуры вбитых в землю и веревки.
Схема разметки фундамента После этого, в соответствии с разметкой необходимо произвести так называемые земляные работы. Вручную или с привлечением специальной техники вырыть котлован. Здесь важно добавить, что фундамент может быть заглубленным и мелкозаглубленным. Выбор необходимо осуществлять по результатам анализа грунта.
После этого нужно проложить слой гидроизоляции. Для этого можно использовать, например, рубероид.
Далее устанавливается опалубка фундамента. Для ее изготовления используются деревянные или фанерные щиты. Опалубка должна фиксироваться при помощи распоров и подпорок для предотвращения деформации.
После установки опалубки необходимо на дно котлована насыпать подушку из песка, толщиной не менее 15 см. Ее необходимо хорошо утрамбовать.
Следующим этапом работ является установка армирующих слоев. Для этих целей можно использовать стальную арматуру, которую можно скрепить при помощи вязальной проволоки или точечной сварки. Армирование необходимо двойное, поэтому обвязка должна быть установлена на двух уровнях.
После армирования можно приступать к заливке фундамента. Эта работа должна проводиться одномоментно, поэтому достаточно целесообразным будет заказать необходимый объем бетонной смеси в специализированной фирме.
После заливки фундамент оставляют до высыхания.
Рубероидная гидроизоляция
Выше описан процесс изготовления ленточного монолитного фундамента. Этот тип основания выбран, потому что он является наиболее универсальным в большинстве случаев, а также прост в изготовлении.
Проблемы, которые могут возникнуть с ленточным фундаментом, рассмотрены в этом видеоролике:
Свайный фундамент
Свайный фундамент с ростверком
В тех случаях, когда фундамент выполняется на сыпучих грунтах, обладающих сравнительно небольшой устойчивостью к нагрузкам, его можно усилить при помощи свай, которые будут опираться на более прочные слои грунта, располагающиеся на глубине.
Сначала участок выравнивается и размечается. Причем помимо общей разметки периметра фундамента, нужно отметить места для установки свай.
После этого, при помощи ручного бура или специальной техники бурится ряд скважин.
На дно скважин насыпается амортизирующая подушка из песка и утрамбовывается.
Внутрь скважины помещается армирующий каркас из арматуры.
Далее в скважины заливается бетон. При этом должен использоваться глубинный вибратор для удаления лишнего воздуха их смеси.
После заливки свай монтируется ростверк с опалубкой, в которую заливается бетонная смесь, по сути, процесс осуществляется также, как и при заливке простого ленточного фундамента.
Схема свайного фундамента
Результатом описанных работ будет достаточно прочный и устойчивый свайный фундамент.
Несмотря на то, что при постройке дома из кирпича нагрузка на основание получается значительной, при правильном монтаже фундамента можно обеспечить его достаточную прочность. Важно лишь правильно выбрать тип фундамента. Стоит также учитывать, что независимо от того, будут ли работы выполняться самостоятельно или же с привлечением наемных рабочих, знать особенности технологий монтажа нужно хотя бы для того, чтобы осуществлять контроль качества выполнения работ.
Видео
Порядок строительства свайного фундамента представлен ниже:
Строительство фундамента под кирпичный дом
Кирпичный дом, как нам известно, строится не на одно десятилетие. В основном такой дом прослужит не меньше 100-150 лет. Долговечность и монументальность дома из кирпича должна подчеркиваться столь же надежным фундаментом. В пользу кирпича говорят многочисленные преимущества, и даже развивающиеся нанотехнологии никак не могут оказать влияние на выбор материала для строительства. Для частного домостроения по-прежнему самым популярным материалом остается кирпич, который обеспечивает совсем иной уровень жизни.
Некоторые правила заложения фундамента.
Кирпичный дом требует основательного фундаментного основания. Это объясняется тем, что фундамент должен воспринимать достаточно большие нагрузки, передающиеся от строения. Сразу отметим, что глубина заложения основания должна быть ниже уровня промерзания грунта на 20 см. Это условие к выполнению является обязательным, что необходимо для предотвращения выпучивания основания. Капитально-заглубленный фундамент под кирпичный дом требует достаточного большого вложения финансовых средств ввиду значительного расхода материала. Так, стоимость фундамента может составлять 20% от стоимости строительства самого дома. Однако неразумная экономия приведет к плачевным результатам – стены дома выпучит, произойдет перекос или деформация, и они лопнут.
Выбираем тип фундамента.
Также очень важным моментом является выбор типа фундамента. Для кирпичного дома применяются следующие виды:
Ленточный фундамент;
Столбчатый тип фундамента;
Плитное основание.
Свайный фундамент под кирпичный дом применяются очень редко и в основном на болотистой местности. Для летнего небольшого домика используют столбчатый фундамент из кирпича. Для строительства ленточного фундамента используют белый или красный кирпич полнотелый без пустот. Если вы используете силикатный кирпич, то берется специальный вид кирпича – прессованный. Такой материал выдержит большие перепады по влаге и температуре, не теряя свою форму и прочность. Если вы берете красный кирпич, то он должен быть обожжен, а при кладке его дополнительно гидроизолируют.
Для гидроизоляции берут специальный штукатурный или битумный состав, поверх укладывается гидроизол или рубероид. Также можно использовать современные изолирующие материалы, такие как мембранный профиль, жидкая резина, порошковая изоляция и прочие. Далее выполняется бетонная отмостка, которая предназначена для отвода влаги и способствует более долгому сроку службы фундамента.
Ленточный и плитный фундаменты.
Ленточный фундамент под кирпичный дом наиболее часто применяется. Во-первых, данный тип основания хорошо распределяет несущую нагрузку и переносит ее на нижележащие слои почвы, а также защищает стены дома от почвенных деформаций. Во-вторых, такой тип фундамента можно построить самостоятельно, не нанимая спецбригады. Основание делается немного шире расчетной ширины, устраняя разницу в ширине уступами, пока расчетная поверхность не сравняется с шириной стен. Для большей гидроизоляции можно обустроить глиняный «замок». Его выполняют по всему периметру фундамента. Непосредственно фундамент представляет собой сплошную ленту. Строить ее можно не только из кирпича, но и железобетона и прочих материалов. Лента должна быть расположена под каждой несущей стеной дома. Данный вид фундамента также применяется, если проектом предусматривается цокольный этаж или подвальное помещение. Высота этого помещения определяет глубину заложения основания.
Для сыпучих грунтов фундамент под кирпичный дом обустраивается в виде сплошной плиты. Это наиболее дорогостоящий фундамент, однако, при помощи такой конструкции можно обеспечить надежность основания дома.
Этапы строительства кирпичного дома
Фундамент для кирпичного дома — виды фундамента под кирпич
Любой дом начинается с фундамента, и от его выбора зависит прочность всего здания. Основание выбирается, прежде всего, в зависимости от типа грунта на участке и нагрузки, оказываемой сооружением. Фундамент для кирпичного дома зачастую делают ленточным, свайным или плитным.
Ленточный
Сборный ленточный с подвалом
Ленточный фундамент достаточно востребован в строительстве, так как способен выдерживать значительные нагрузки от массивных бетонных конструкций. Он устраивается как под несущими наружными стенами, так и под внутренними. При строительстве ленточного фундамента можно спокойно создавать подвал или цокольный этаж. В этом случае лента фундамента будет играть роль стен. Данный фундамент конструктивно разделяется на монолитный и сборный.
Ленточный монолит
Монолитный фундамент является единой армированной бетонной конструкцией. При создании сборного фундамента применяются блоки из бетона или камня. Он строится сравнительно быстро, но требует привлечения дополнительных рабочих рук и специальной техники. Монолитный фундамент имеет сравнительно большие прочностные характеристики.
Схема заглубленного фундамента под кирпич
Ленточные фундаменты бывают мелкозаглубленными и заглубленными. Для кирпичного дома подходит второй вариант. Кроме того, если в проекте существует подземное помещение, то подошва фундамента должна находиться глубже уровня промерзания грунта на 0,3 м.
Ленточный фундамент возводится в определенной последовательности:
Выбранный участок приводится в порядок, срезается дерн и производится разметка будущего фундамента, при этом углы должны равняться 90º.
Если проект кирпичного дома предусматривает строительство подвального помещения или цокольного этажа, роется котлован нужного размера. В ином случае копается траншея. Размеры выемки должны быть в 1,5 раза больше, так как нужно будет свободное место для заливки бетона в построенную опалубку. Дно горизонтально выравнивается и теодолитом (если имеется) проверяются угловые отметки глубины.
При устройстве ленточного фундамента монолитного типа дно траншеи сначала смачивают водой, а затем делают насыпку из песка и гравия мелкой фракции. Толщина слоя смеси должна быть 0,2 м. Затем для уплотнения применяется виброплита. На утрамбованную подушку укладывается гидроизоляционный материал, после чего наступает очередь заливки легким бетоном. При создании сборного фундамента работа выполняется такая же, только подушка устраивается непосредственно под бетонные блоки.
Так как бетонные блоки много весят, для строительства сборного фундамента применяется специальная техника. Блоки укладываются таким же способом, как и кирпич – с перевязкой цементно-песчаной смесью.
При устройстве монолитного фундамента сначала из досок толщиной до 5 см сбивают опалубку, которая скрепляется распорками. В качестве альтернативы можно применить разборную опалубку каркасно-щитового типа. Стенки конструкции должны быть вертикальными. Высота опалубки делается под фундамент, который должен быть выше уровня земли на 0,4 м.
Для надежности изоляционного слоя фундаментной подошвы уложенный на дно рубероид должен краями выводиться наверх.
Затем устраивается каркас из арматуры. Стержни должны иметь размер в сечении до 1 см. Нужное количество отрезков скрепляется между собой сваркой, после чего каркас кладется в траншею на предварительно подготовленные подпорки.
Заливка Теперь наступает очередь заливки бетона в опалубку. Эта работа выполняется поэтапно с распределением слоев толщиной до 0,2 м. Заходов должно быть несколько и после каждого из них бетон нужно провибрировать. После этого пузырьки воздуха выходят наружу, и фундамент становиться цельным и плотным.
Для прочности фундамента бетон необходимо готовить средней консистенции.
Чтобы фундамент после заливки полностью высох, нужно выждать некоторое время – приблизительно месяц. В первые дни не нужно забывать поливать водой конструкцию. Благодаря этому бетон не будет растрескиваться.
После того как бетон застынет, опалубка снимается, и проводятся гидроизоляционные работы с применением рулонных материалов или битумной мастики.
Укладка рубероида
Затем края фундамента засыпаются, причем эта работа выполняется аккуратно – гидроизоляция фундамента должна остаться целой и невредимой.
Обмазочная гидроизоляция
Свайный
Когда грунты на строительной площадке осыпающиеся, под кирпичный дом устраивают свайный фундамент, который выдерживает большую нагрузку. Благодаря сваям нагрузка перераспределяется и основная ее часть приходится на грунты большой плотности, залегающие на значительной глубине. Данный фундамент устроен таким образом, что сваи сверху соединяются между собой ростверком, являющимся опорой для стен здания. Свайный фундамент также можно сооружать и на грунтах, отличающихся высокой прочностью. Это позволяет сэкономить на материалах и уменьшить количество выкапываемой земли. К минусам свайного фундамента можно причислить необходимость использовать в работе спецтехнику для вбивания свай в землю или бурения скважин.
Заливка буронабивного фундамента
Свайные фундаменты бывают разные, но для кирпичного дома подходит буронабивная железобетонная основа. При такой разновидности фундамента сваи имеют широкие подошвы.
Схема
Чтобы построить свайный фундамент следует проделать определенные работы:
Сначала расчищается строительная площадка, срезается дерн и делается разметка будущего фундамента.
На местах, в которых будет происходить бурение под сваи, делаются пометки. Согласно проекту, от углов отмеряются расстояния и в определенных местах выкапываются небольшие ямки. Они и будут ориентирами для буровой машины.
Затем с помощью специальных машин буром в грунте проделываются скважины под сваи.
Параллельно с бурением нужно приготовить арматурные стержни и сварить из них каркас, который должен выступать над поверхностью земли на 0,3 м. В перспективе к этой конструкции будет присоединен каркас для ростверка.
Если сваи нужно вывести на некоторое расстояние над землей, для опалубки применяются металлические трубы соответствующего диаметра.
Буронабивное основание После окончания буровых работ на дно скважины насыпается немного песка и гравия. Затем в скважину опускается готовый каркас из арматурных стержней, который заливается бетонным раствором. Чтобы фундамент был монолитным, бетон нужно утрясти, выпустив из него воздух. Если на участке присутствует бетономешалка, бетон можно приготовить на месте строительства.
Пока бетон в скважинах со временем превращается в прочные сваи, сваривается каркас для ростверка. Затем каркасы для свай и ростверка связываются друг с другом. Потом для армирующей конструкции ростверка собирается опалубка.
Для опалубки под ростверк лучше всего применить сборно-щитовой вариант. Такую опалубку легче и быстрее устанавливать. Кроме того, при таком варианте ростверк будет иметь сравнительно лучшее качество.
После установки конструкции в опалубку заливается бетон. Так же, как и в предыдущем варианте с ленточным фундаментом, работы выполняются в несколько заходов, при этом бетон утрясается и утрамбовывается.
Спустя некоторое время фундамент высохнет и окрепнет. Готовый ростверк нужно гидроизолировать.
Плитный
Под кирпичный дом еще можно построить плитный фундамент. По факту он является сплошной ж/б плитой, которая может выдержать нагрузку всего здания, построенного из кирпича. Одно из важных преимуществ плитного фундамента заключается в том, что на его целостности и прочности не сказывается движение грунта – ни вертикальное, ни горизонтальное. Преимущественно такой фундамент строится на влажных грунтах, а также таких, которые склонны к пучению и проседанию.
Плитный фундамент
Плитные фундаменты можно разделить на 3 вида:
незаглубленный — не вкапывается, а строится непосредственно на поверхности земли;
подошва малозаглубленного залегает в грунте глубиной до 0,5 м. Данный фундамент имеет еще и другое название — плавающий;
низ глубокозаглубленного фундамента размещается немного ниже отметки промерзания грунта.
Для постройки данного фундамента нужна цельная или решетчатая плита, в конструкцию которой входят жестко соединенные перекрестные ж/б балки сборного типа, ж/б плиты, которые монолитно соединяются, и бетон высокого качества. Наиболее популярным из всех вариантов является плитный фундамент малозаглубленного типа. Он сравнительно экономичный в плане трудозатрат и объема необходимого бетона.
Устраивается плитный фундамент иначе, чем другие фундаменты.
Выполняемые работы на начальном этапе ничем не отличаются.
Затем выбирается грунт на глубину, которая должна немного превосходить толщину строящегося фундамента.
Поверхность разравнивается на определенной площади и проводится засыпка слоя песка и щебня. Подушка надлежащим образом разравнивается и уплотняется. Сверху заливается немного легкого бетона.
При устройстве плитного фундамента особое значение имеет качественное выполнение тепло- и гидроизоляции. В связи с этим сначала на легкий бетон укладывается рубероид, на который настилается пенопласт. Материалы для гидро- и теплоизоляции вы можете выбрать на свое усмотрение.
По контуру будущего фундамента сбивается опалубка, для которой можно брать доски толщиной до 5 см. Для элементов опалубки делаются крепкие распорки.
Прямо на строительной площадке изготавливается арматурный каркас. Он сваривается из нарезанных металлических стержней и внешне напоминает сетку.
Наконец проводится заливка бетона. Заливка осуществляется в один заход. Залитый бетон подвергается утряске, после чего его оставляют застывать. В первые дни, чтобы плитный фундамент не растрескивался, его нужно поливать водой.
Видео
Какие дополнительные условия нужно учитывать, выбирая вид фундамента, расскажет мастер:
Типы кладочных оснований, их устройство и применение
🕑 Время чтения: 1 минута
Кладка фундамента может быть построена из бетонных блоков или кирпичей. Фундамент из бетонных блоков обычно используется, поскольку он экономичен и его непривлекательный внешний вид не будет виден. Кладочный фундамент должен быть в состоянии адекватно выдерживать вес конструкции и боковые нагрузки, создаваемые почвой, прилегающей к фундаменту. Он должен быть достаточно прочным, чтобы выдерживать агрессию почвы и грунтовых вод.Кладочный фундамент строится либо только из каменных блоков (простой каменный фундамент), либо укрепляется стальными стержнями для увеличения предельной несущей способности. Обсуждаются различные типы кладочных фундаментов, их конструкция и использование.
Рис.1: Типы кладочного фундамента
Виды кладочных оснований, их устройство и использование
Ниже приведены различные типы каменных фундаментов, используемых в строительстве:
Ленточный фундамент
Кладочная (изолированная) опора
Ступенчатая опора для кирпичной кладки
Кладка фундамента перевернутой арки
Фундамент из кирпичной кладки
Фундамент из ленточной кладки, как показано на рисунках 2 и 3, сооружается из кирпичной, блочной или каменной кладки непосредственно под несущими стенами.Такой тип кладочного фундамента подходит для мест, где качество грунтового материала хорошее и приемлемое. Фундамент значительно широк внизу, и ширина будет постепенно уменьшаться до определенного уровня. Это поможет равномерно распределить большую площадь и предотвратит появление трещин или повреждений фундамента на краю стены. Если грунт, на котором возводится кладочная полоса, представляет собой глину или ил, то необходимо залить кладочные блоки в строительный раствор, а все швы должны быть заполнены раствором.Если строительный раствор не используется при возведении кладочных полос на глину и ил, то грунтовые воды будут проходить через стыки кладки и смягчат глиняный материал. В результате каменный фундамент сильно оседает. Если несущая способность грунта под фундаментом низкая, рекомендуется бетонировать под ленточным фундаментом предпочтительную толщину от 100 мм до 225 мм, как показано на Рисунке 4. Размер ленточного фундамента зависит от состояния грунта под фундаментом, приложенных нагрузок и метода строительства конструкции, поддерживаемой фундаментом.
Рис.2: Блок кирпичной кладки, используемый для строительства ленточного фундамента
Рис.3: Кирпичи, используемые для строительства фундамента из ленточной кладки
Рис.4: Слой бетона под ленточным фундаментом в почве с плохой несущей способностью
Кладка (изолированная) Основание
Основание для каменной кладки строится из кирпича или камня хорошего качества.Низ изолированного фундамента значительно шире несущей кирпичной стены наверху. Эта более широкая часть разложенного фундамента предназначена для распределения приложенной нагрузки на большой площади и, следовательно, повышения устойчивости конструкции. Кладочный фундамент чаще всего применяется при строительстве жилых домов с подвалами. При проектировании и планировке изолированного фундамента кладки в основном действуют прилагаемые нагрузки. Фундамент значительно широкий внизу, и ширина будет постепенно уменьшаться до определенного уровня.Как и ленточный фундамент из каменной кладки, слой бетона толщиной от 100 мм до 225 мм рекомендуется размещать под изолированным основанием, если прочность грунта неудовлетворительна, как показано на рисунках 5 и 6.
Рис.5: Слой бетона, уложенный в нижней части изолированного основания
Рис.6: Распространение или изолированное основание, сооруженное из камня и нижележащего бетона
Ступенчатая опора для каменной кладки
Этот тип кладочного фундамента аналогичен ленточному фундаменту (особый тип ленточного фундамента).Ленточный фундамент имеет тенденцию соскальзывать вниз по наклонной поверхности из-за действия или горизонтального вектора. Поэтому вводятся вертикальные ступеньки, чтобы предотвратить действие горизонтального вектора и последующее скольжение фундамента. Использование вертикальных ступенек обеспечит горизонтальную опору для фундамента, а действие горизонтального вектора будет преодолено, и в конечном итоге будет достигнута удовлетворительная устойчивость. Очень важно проявлять максимальную осторожность и внимание во время строительства ступенчатой опоры, чтобы добиться отличного сцепления на ступенях, особенно в случае каменной кладки.Секции ступенчатого фундамента должны быть максимально длинными секциями.
Рис.7: Ступенчатая кладка основания
Перевернутая арка Кладка Фундамент
Как видно из Рисунка 8, основание кладки перевернутой арки состоит из перевернутой арки, построенной из кирпичной или каменной кладки, на которую кладется каменная стена или опора. Этот тип фундамента в настоящее время не является распространенным, поскольку использование железобетона заменило этот тип фундамента.Фундамент из перевернутой арочной кладки, использовавшийся при строительстве многоэтажного дома, подходил для строительства из мягкого грунта. Самой сложной задачей при рассмотрении кладки перевернутой арки было построение перевернутой арки с удовлетворительной прочностью, что потребовало значительных усилий и высококвалифицированного и опытного каменщика.
Рис.8: Основание каменной кладки
Подробнее: Виды оснований зданий и их использование в строительстве Виды кладки стен, их конструкция и применение Типы соединений при строительстве стен из кирпичной кладки и их применение
Как построить ленточный фундамент | Советы, проекты и советы своими руками UK
Краткое описание: Фундамент для стены здания или сада: разметка, выемка грунта и установка ленточных фундаментов.
Прежде чем вы сможете приступить к кладке кирпича (см. Строительство кирпичной стены), вам нужно будет вырыть фундамент для стены. Они состоят из траншей, заполненных бетоном, и называются ленточными фундаментами. Требуемая глубина фундамента зависит от высоты стены и типа почвы. Чтобы построить стену выше 1,2 м (4 фута), вам следует обратиться за профессиональной консультацией.
Разметка и выемка ленточных опор
Для стен высотой до 1 м (3 фута 3 дюйма) потребуется фундамент глубиной не менее 150 мм (6 дюймов) (для однослойной стены) или 250 мм (10 дюймов) для двустенной стены.
Если грунт глинистый, то следует добавить еще 100 мм (4 дюйма) к глубине основания.
Опора должна заканчиваться на 150 мм (6 дюймов) ниже уровня земли и даже дальше в экстремальных климатических условиях, где требуется защита от повреждений от мороза.
Ширина основания должна быть на 200 мм (8 дюймов) шире стены — по 100 мм (6 дюймов) с каждой стороны.
Однако на рыхлых песчаных почвах основание должно быть на 400 мм (16 дюймов) шире стены.
Для стен высотой только в три или четыре яруса могут быть более подходящими более мелкие ленточные фундаменты или бетонные блоки.
Обозначьте участок стены на земле с помощью веревки, прикрепленной к колышкам, или с помощью профильных досок.
С помощью лопаты врежьте почву прямо под струной и выкопайте траншею на необходимую глубину.
Если грунт особенно рыхлый, то выкопайте еще немного и заполните пространство утрамбованным хардкором.
Укладка ленточного фундамента
После того, как вы выкопали траншею, вам нужно будет положить бетонный фундамент.
Начните с забивания колышков на каждом конце траншеи на глубину основания. Вставьте несколько кольев с интервалом 1–2 м (3–6 футов) между ними. Убедитесь, что все колья вбиты в землю вертикально.
Поднимаясь по траншее, поместите спиртовой уровень поверх кольев, чтобы убедиться, что они выровнены. Внесите необходимые корректировки.
Смешайте бетон в соотношении 1 цемент: 5 балласта, добавляя воду, чтобы получить консистенцию, которая должна легко заливаться, не будучи слишком влажной.
Зачерпните бетон в траншею до верха столбов. Выровняйте поверхность металлической теркой.
Дайте бетону затвердеть на 3 дня, прежде чем приступить к возведению стены.
Забивайте колья в траншею с интервалом 1–2 м (3–6 футов).
Зачерпните бетон в траншею до верха столбов и разровняйте поверхность.
Как построить ленточный фундамент видео
Вернуться к началу страницы
Кирпичный фундамент и гидроизоляция
Это были непростые несколько недель.Неожиданное закрытие печи для обжига кирпича № вызвало некоторые опасения, но наш строитель заверил нас, что недостатка в поставках не будет. Теперь, когда наш Плотный фундамент завершен, следующим шагом будет строительство кирпичного фундамента, за которым следует курс защиты от влаги (DPC).
Кирпичный фундамент
Он построен над плотом и вместе они равномерно распределяют вес по всей площади. Кирпичный фундамент, также известный как ленточный фундамент или ленточный фундамент, требует прочного основания.Raft следит за тем, чтобы у кирпичного фундамента была прочная основа.
Есть несколько общих правил строительства кирпичного фундамента.
Основание каждой стены участка — кирпичный фундамент.
Он должен начинаться с ширины, в два раза превышающей размер стены, постепенно уменьшая размер на каждом шаге.
Фундамент при приближении к ЦОД должен быть такой же ширины, как и стены.
Фундамент кирпичный, над плотом вдвое больше стены; равномерно распределяет вес стены и способствует структурной целостности дома.
В нашем случае
Как только плот был закончен, наш строитель и его команда приступили к работе над фундаментом. В связи с закрытием кирпичной печи поставка кирпича была недостаточной. Наш строитель выложил партию кирпичей для кирпичного фундамента, но качество этой первой партии было средним. Вы можете увидеть серию фотографий ниже.
У нас было собрание, и мы решили, что эта партия будет использоваться только для кирпичного фундамента. Для остальной части проекта будут выложены новые и более качественные кирпичи.
Гидроизоляционный слой (DPC)
Damp Proofing, как следует из названия, гарантирует, что влага не просачивается внутрь стен. Это очень интересное явление, когда влага из земли поднимается вверх по стенам, кирпич за кирпичиком, и не останавливается, пока все соединенные стены не станут насквозь мокрыми.
Это движение (также известное как капиллярное действие) может быть горизонтальным или вертикальным. Мы хотим убедиться, что влага не поднимается в стенах, и мы не должны допустить, чтобы она достигла даже первого кирпича стены.
Как это сделать?
Чаще всего используется метод защиты от влаги битумом. Это лист из органических материалов, обладающих высокой водонепроницаемостью. Куда бы этот лист ни прикладывался, он будет следить за тем, чтобы влага под ним никогда не поднималась выше. Битум DPC также используется в сочетании с полиэтиленовыми листами для дополнительной защиты от просачивания влаги.
Как обсуждалось в нашем предыдущем сообщении в блоге , мы выкопали глубину около 4 футов, чтобы начать плот. Плотно-кирпичный фундамент будет находиться под землей, а стены начнутся чуть выше уровня поверхности.Кирпичи под землей более склонны к поглощению влаги из почвы. Чтобы предотвратить просачивание влаги, мы построили 9-дюймовую бетонную балку.
После того, как бетонная балка была установлена, мы применили полиэтиленовую мембрану, бумагу Bituflex и лист битума. Выше этого мы начнем возводить стены первого этажа нашего дома. Полиэтилен, бумага Bituflex и листы Bitumen DPC предотвратят попадание влаги из бетонной балки в стены. Решена еще одна проблема. Фуу!
Вы можете видеть на картинке выше, что мы применили DPC непосредственно перед началом строительства стен, для первого этажа.Мы обсудим это в следующем сообщении блога.
Сводка
Заголовок
Кирпичный фундамент и гидроизоляция — обновление строительства 3
Описание
Теперь, когда наш плотный фундамент готов, следующим шагом будет строительство кирпичного фундамента, а затем — гидроизоляционный курс (DPC)
Автор
BOH Команда
Имя издателя
Создание нашей домашней команды
Логотип издателя
Проектирование фундамента | Фундамент здания | Процесс фундаментных работ
Фонд
Фундамент — часть конструкции ниже уровня цоколя до грунта.Он находится в непосредственном контакте с почвой и передает нагрузку от надстройки на почву. Обычно это ниже уровня земли. Если часть фундамента находится выше уровня земли, ее также засыпают землей. Эта часть конструкции не контактирует с воздухом, светом и т. Д. Или, чтобы сказать, что это скрытая часть конструкции.
Глубина основания
Глубина фундамента зависит от следующих факторов. 1. Наличие достаточной несущей способности 2. Глубина усадки и набухания в случае глинистых грунтов из-за сезонных изменений, которые могут вызвать заметные подвижки. 3. Глубина промерзания мелкого песка и ила. 4. Возможность выемки грунта рядом с 5. Глубина залегания грунтовых вод 6. Практическая минимальная глубина фундамента должна быть не менее 50 см. для удаления верхнего слоя почвы и перепадов уровня земли. 7. Следовательно, наилучшая рекомендуемая глубина фундамента составляет от 1,00 метра до 1,5 метра от исходного уровня земли.
Подножка
Фундамент — это конструкция, построенная из кирпича, кирпича или бетона под основанием стены или колонны для распределения нагрузки по большой площади.
Ширина фундамента / опор
Ширина опор должна быть установлена в соответствии с конструктивным решением. Для малонагруженных зданий, таких как дома, квартиры, школьные здания и т. Д., Имеющих не более двух этажей, ширина фундамента указана ниже. 1. Ширина подошвы не должна быть менее 75 см на стену толщиной в один кирпич. 2. Ширина подошвы не должна быть менее 1 метра для полуторной кирпичной стены.
Различные процессы в фундаментных работах
Ниже представлены процессы, выполняемые при фундаментных работах. 1. Выемка земляных работ в траншеях под фундамент. 2. Укладка цементобетона. 3. Укладка фундамента при строительстве плота или колонны. 4. Укладка Противотермитная обработка. 5. Кладка кирпича до уровня цоколя. 6. Укладка гидроизоляционного слоя на стены. 7. Засыпка земли вокруг стен 8. Засыпка земли в части здания до необходимой высоты в соответствии с уровнем цоколя.
Меры предосторожности при проектировании фундамента
Фундамент должен быть спроектирован так, чтобы передавать на землю комбинированную статическую нагрузку, приложенную нагрузку и ветровую нагрузку.
Чистая интенсивность нагрузки давления на грунт не должна превышать допустимую несущую способность.
Фундамент должен быть спроектирован таким образом, чтобы оседание на землю было ограниченным и равномерным под всем зданием, чтобы избежать повреждения конструкции.
Для экономии строительных работ необходимо изучить всю конструкцию фундамента, надстройку и характеристики грунта.
Соотношение цементного бетона и раствора для фундамента
Цементный бетон 1: 8: 16 обычно используется для фундамента стен при строительных работах.
В случае использования цементного бетона на опоре колонны наилучшим рекомендуемым соотношением его в фундаменте является соотношение 1: 4: 8.
Для кирпичной кладки используется цементный раствор от 1: 4 до 1: 6 в качестве условия нагрузки.
В случае опор колонн и стропил до уровня цоколя используется цементобетон 1: 2: 4 или 1: 1,5: 3. Грунт с безопасной несущей способностью
Сухой крупнозернистый и хорошо рассортированный плотный песок обладает максимальным сопротивлением сдвигу и максимальной несущей способностью.Обычно затопленный грунт и глина имеют меньшую несущую способность.
Меры предосторожности при земляных работах при проведении фундаментных работ
Глубина и ширина фундамента должны соответствовать конструктивному проекту.
Глубина фундамента должна быть не менее 1 метра при отсутствии конструкции.
Длину, ширину и глубину выемки следует проверять с помощью средней линии и уровня, отмеченных на бурджи.
Вынутый материал / земля следует отсыпать на расстоянии 1 метра от краев.
Работы следует проводить на сухой почве.
Устройство водяного насоса должно быть выполнено для откачивания дождевой воды.
Нижний слой фундамента следует утрамбовать.
В фундаменте не должно быть мягких мест из-за корней и т. Д. .
Любые мягкие / дефектные места должны быть выкопаны и заполнены бетоном / твердым материалом
BR>
;
Каменный пол Kota — это тонкое сочетание величия и роскоши, придающее интерьеру и экстерьеру великолепный вид…….
Чтобы обеспечить максимальную вентиляцию и естественное освещение в вашем доме, убедитесь, что здание правильно ориентировано. Ориентация здания экономит энергию и обеспечивает комфортное проживание. В этой статье рассказывается о различных факторах и преимуществах ориентации здания.
Ознакомьтесь с одними из самых впечатляющих фотографий кухни из галереи GharExpert.Сплошная крыша на здании очень важна для всех, кто живет в доме. Крыша должна быть сконструирована таким образом, чтобы обеспечить вам большую безопасность. Здесь приведены подробности о различных типах кровли.
Рамы дверей и окон — самые важные части ваших дверей и окон.Доступны они разного размера, высоты, ширины и формы. Рамы удерживают замки и петли, а также поддерживают двери и окна, чтобы их можно было легко закрывать и открывать. Вот что вам нужно знать о различных дверных и оконных рамах.
Из-за их относительных напряжений при растяжении рекомендуются различные стальные стержни. Стальные стержни являются основными компонентами конструкции. Вот что вам нужно знать о стальных стержнях (Sariya).Брахмастхан — мощная зона дома. Он должен иметь открытое пространство для потока энергии в доме. Положительная энергия очень полезна живым существам обитателей дома.
Кирпичные работы — важная часть строительных работ, выполняемых с помощью кирпича и цементного раствора.Это делается из кирпича разного качества с разным соотношением цементного раствора в зависимости от требований.
Вы делаете ремонт в ванной? Душевые двери для ванных комнат сделают вашу ванную комнату иконой стиля. Прочтите следующую статью, которая поможет вам выбрать душевую дверь для ванной, которая точно подойдет к вашей ванной.
Гостиная или гостиная должны располагаться в восточном или северном направлении.Идеальное расположение гостиной зависит от облицовки участка.
Не зная идеального состава цемента и песка, вы не сможете достичь своей цели.
Дата производства, марка и тип играют жизненно важную роль при покупке правильного цемента, и в нем не должно быть комков.
Кирпич первого класса должен быть однородным по текстуре без заметных признаков выцветания.
Муфта соединяет две трубы друг с другом. Если материал и размер трубы не совпадают, ее называют «переходной муфтой».
Мелкий песок должен состоять из натурального песка или щебеночного песка. Он должен быть твердым, прочным, чистым, не содержать органических веществ и т.д.
Bricks предлагает несколько вариантов качества.Выберите тип в соответствии с вашими потребностями.
Бисероплетение однотонное, с квадратными краями.
Оконные решетки необходимы для безопасности дома. Оконные стекла должны быть хорошо закрыты решетками. Вот различные конструкции решеток, которые обеспечивают безопасность оконных стекол.
Трещины могут возникать из-за движений фундамента и осадки здания, тепловых движений, химических реакций, упругих деформаций, усадки и т. Д. В зданиях. Они могут повредить штукатурку стен, потолка, а также разрушить красоту конструкции. Подробно узнаем их причины и предложим меры профилактики.
Чтобы свести к минимуму опасность образования пузырей, образования пара и т. Д.Рекомендуемая температура хранения 60 градусов по Цельсию. Температура может быть увеличена до 65 ° C, если используется мягкая вода и емкость хранения ограничена.
Системы фундамента и типы грунтов
Понимание систем фундаментов и типов грунтов является ключевым для любого, кто хочет построить или расширить свой дом. Стоимость строительства фундамента — одна из самых больших переменных, поэтому любой, кто хочет контролировать свой бюджет и график, должен как можно раньше разработать наиболее подходящую систему фундамента для использования.
Выбор наиболее экономичного решения во многом будет зависеть от условий грунта на площадке, включая тип почвы, заполнителя или породы и их основные составляющие.
Лучший способ добиться этого до начала работ на месте — провести геотехническое исследование, которое включает в себя рытье или бурение пробных скважин вокруг участка предлагаемого нового здания, в основном для определения несущей способности грунта на разной глубине.
Образцы собираются и проверяются на пластичность (усадку), уровни pH, сульфаты, контакт с влагой (сезонный уровень грунтовых вод) и другие факторы, которые позволят определить раствор фундамента, наиболее подходящий для данного участка.
Пренебрежение исследованием состояния грунта на вашем участке — одна из самых ранних и дорогостоящих ошибок, которые может сделать самостроитель.
Типы почв
Какие типы почв я могу найти на своем участке?
Геотехническое исследование выявит тип грунта на вашем участке и, скорее всего, будет одним из следующих или их сочетанием:
Камень
Известняк, гранит, песчаник, сланец и твердый твердый мел являются горными породами. обладающие высокой несущей способностью.Камень, возможно, нужно просто очистить и выровнять для строительства.
Мел
Если мел не слишком мягкий, для малоэтажных зданий обычно допустима ширина фундамента 450 мм. Глубина фундамента должна быть ниже любого мороза, минимум 700 мм.
Если мел мягкий, его нужно раскапывать, пока мел не станет твердым. Меловые почвы могут быть подвержены эрозии, поэтому опасайтесь возможного наличия котловин или пещер.
Гравий и песок
Сухие плотные гравийные или гравийно-песчаные грунты обычно подходят для ленточных фундаментов. Обычно допустима глубина 700 мм, если грунт имеет достаточную несущую способность.
Если уровень грунтовых вод высокий (например, если гравий затоплен), несущая способность будет уменьшена вдвое, поэтому важно поддерживать фундамент как можно выше. Может подойти неглубокий, усиленный, широкий ленточный фундамент.
Песок достаточно хорошо удерживается вместе, когда он влажный, уплотненный и однородный, но траншеи могут обрушиться, и поэтому для удержания грунта в траншеях до заливки бетона часто используют шпунт.
Глина
В Великобритании есть три типа глины, классифицируемые по их пластичности, то есть тому, насколько их объем может измениться из-за содержания воды.
Глины с самой высокой пластичностью (и, следовательно, с самым высоким риском) обычно находятся на юго-востоке Англии, простираясь через Восточный Мидлендс до Хамбера на севере и вниз до Бата на западе. найден на остальной части Юго-Востока, через Мидлендс и выше устья Хамбера к северо-востоку.Они также обнаруживаются в некоторых изолированных районах на северо-западе Англии у побережья.
В остальной части Англии и Уэльса обычно встречаются глины с низкой пластичностью, но даже они все же несут определенный риск.
Первый слой глины толщиной 900–1200 мм подвержен перемещению из-за расширения и усадки из-за сезонных колебаний содержания влаги, поэтому обычно необходимо выкапывать фундамент на глубину, на которой количество присутствующей влаги остается стабильным.
Фундаменты из полос, траншей или подушек должны быть залиты на минимальную глубину 750 мм в глинах с низкой пластичностью, глубину 900 мм в средней, а Британский стандарт 8004 рекомендует минимальную глубину 1 м для фундаментов в зонах повышенного риска.Если поблизости есть или были деревья, может потребоваться глубина до 3 метров. Необходимая глубина будет зависеть от типа дерева, поскольку у разных видов разные потребности в воде, причем наибольшее воздействие оказывают высокие широколиственные породы, такие как тополя.
Там, где есть или росли деревья (удаление деревьев не устраняет риск вспучивания глины) инженеры могут порекомендовать укрепить фундамент с помощью закладной стали. Фундаменты в глинистых грунтах также можно до некоторой степени защитить от повреждений из-за расширения (вспучивания) путем облицовки траншей сжимаемым материалом, например, глиняной плитой.
Плотная глина поверх мягкой глины
В случаях, когда глина становится более мягкой при копании, иногда приемлем традиционный ленточный фундамент, но важно не копать слишком много, так как это может увеличить нагрузку на более мягкую глину под ним. Распространенным решением является рытье фундаментов с широкими лентами с заделанной стальной арматурой, однако в некоторых случаях может потребоваться инженерный фундамент, такой как усиленный плот или свайный фундамент.
Торф
Торф и рыхлый переувлажненный песок являются очень бедными грунтами.Если при обнажении торфа можно вскрыть подходящую несущую землю глубиной не менее 1,5 м, может оказаться подходящим ленточный фундамент. В противном случае усиленный плотный фундамент окажется наиболее экономичным решением.
Засыпанный грунт
Если земля ранее выкапывалась и засыпалась, обычно необходимо копать до уровня ниже области засыпки. Поэтому важно определить глубину «искусственной земли». Как и на всех ранее разработанных площадках, перед тем, как трогать какой-либо материал, очень важно проверить возможное загрязнение.
Участки с уклоном
Участки с уклоном требуют ступенчатого фундамента. Инструкции приведены в Строительных правилах.
Мне нужно обследование почвы?
Исследования почвы могут оказаться очень полезными, но не являются обязательным условием. Большинство участков начинаются без формального исследования почвы, вместо этого полагаясь либо на знания проектировщика, либо на местный опыт строительного инспектора.
Процесс включает в себя вырытие ям в различных точках участка и экстраполяцию результатов по каждой яме, чтобы предположить состояние грунта на всем участке.
Фундаментные системы
Фундаменты с ленточными и насыпными грунтами
Схемы ленточных фундаментов (слева) и фундаментов с насыпными траншеями (Изображение предоставлено: Homebuilding & Renovating)
Проект инженера, основанный на расчетах нагрузок здания и несущей способности грунт укажет, какое решение будет использоваться для фундамента. Избыточный грунт для всех фундаментов обычно вывозится на свалку.
Стандартным решением для фундамента в большинстве регионов Великобритании является ленточный фундамент, также известный как ленточный фундамент.
Верхний слой почвы соскабливается (и обычно сохраняется для повторного использования), и траншеи выкапываются на глубину не менее 450 мм, что достаточно, чтобы уложить фундамент под действием мороза. Затем траншеи заполняются бетоном минимум на 150 мм ниже уровня земли.
Затем стены возводятся чуть ниже уровня готовой земли в кладке (бетонные блоки или инженерные кирпичи) с переключением наружной створки на выбранный внешний облицовочный материал для стен или цоколя, обычно кирпич или камень, чуть ниже уровня земли.
Утвержденный документ A Строительных норм (Англия и Уэльс) определяет минимальную ширину ленточных фундаментов в зависимости от типа грунта и несущей стены.
Таким образом, существует несколько «типов» ленточного фундамента:
Глубокий ленточный фундамент
Если ленточный фундамент должен находиться на более низком уровне, чтобы достичь почвы с подходящей несущей способностью, можно вырыть более широкую траншею для работы в ней. , и ленточный фундамент выкопали и залили до необходимой ширины, начиная с этого нижнего уровня.Затем каменные стены могут быть возведены до уровня чуть ниже уровня земли, прежде чем траншеи будут засыпаны слоями до готового уровня земли с использованием чистого грунта или другого материала, как указано.
Широкая полоса
Если почва мягкая или имеет низкую несущую способность, можно использовать широкие ленточные фундаменты для распределения нагрузки на большей площади, армированные сталью, чтобы снизить нагрузку на квадратный метр.
Смещенная полоса
Если невозможно построить обычные ленточные фундаменты, потому что новое здание сильно упирается в существующую конструкцию или отсутствует доступ к прилегающей территории, можно использовать ленточный смещенный фундамент. а не более дорогой свайный фундамент или усиленный плотный фундамент.Обычно ширина 750 мм и глубина 450 мм со слоем сетки A193, размещенным в нижней части бетона с покрытием как минимум 50 мм от стали. Решение в целом подходит для одноэтажных конструкций.
Заливка траншей
Широко используемой альтернативой ленточным фундаментам является засыпка траншеи, при которой траншеи заполняются бетоном (обычно товарным бетоном для скорости) на глубину чуть ниже уровня земли. Это позволяет укладывать первый слой наружного облицовочного материала (обычно кирпича или камня) до уровня гидроизоляции.Это быстрое решение по сравнению с кладкой кладки, но, как правило, оно дороже из-за количества бетона, необходимого для заполнения траншеи на всю ширину. В местах, близких к деревьям, можно добавить стальную арматуру.
Инженерные системы фундамента
Если необходимая глубина фундамента превышает 2,5 м, становится нецелесообразным использовать обычные ленточные или насыпные фундаменты, если не планируется строительство цокольного этажа. В этих случаях более рентабельно искать альтернативы, такие как бетонный плот или свайный фундамент.
Плотные фундаменты
Плот — альтернатива свайному фундаменту, и он может быть менее дорогостоящим. (Изображение предоставлено: Homebuilding & Renovating) нагрузка здания на большую площадь земли для преодоления грунтовых условий с более низкой несущей способностью.
Фундаменты на плотах обычно проектируются инженером-строителем с учетом грунтовых условий, оцененных в ходе инженерно-геологических изысканий или, по крайней мере, при обследовании пробных скважин инженером.
Конструкция плота обычно имеет «краевую балку» по периметру и под любыми участками, несущими большие точечные нагрузки. Он состоит из каркаса из стальной арматуры, который необходимо будет аккуратно собрать на месте. Иногда требуются и внутренние балки жесткости. Эти балки переносят строительные нагрузки через остальную часть плиты, а затем равномерно по земле.
( БОЛЬШЕ: Фундаменты для сложных участков)
Фундаменты с подушками
Схема фундаментов с подушками (Изображение предоставлено: Homebuilding & Renovating)
Это решение используется для поддержки точечных нагрузок зданий, построенных с использованием стального каркаса или деревянный столб и балочный каркас.Бетонные подушки, обычно отлитые на месте, размещаются под каждой стойкой каркаса, и стойки соединяются вместе на уровне первого этажа для равномерного распределения нагрузки. Расстояние между площадками, их размер и глубина рассчитаны в соответствии с расчетной нагрузкой на здание и условиями грунта.
Падовый фундамент может хорошо подходить для участков, где необходимо свести земляные работы к минимуму, а также может быть экономичным решением при преодолении наклонных участков путем подвешивания первого этажа на стойке и балочной раме.
Свайные фундаменты
Короткоствольные сваи обычно имеют длину 2–3 м и могут быть усилены сталью (Изображение предоставлено: Homebuilding & Renovating)
Там, где состояние грунта плохое, переменное или непредсказуемое, обычно решением является свайный фундамент. По сути, есть три типа свай: те, которые забиваются на месте в пробуренных или забуренных скважинах; те, которые являются сборными и забиваются в землю с помощью сваебойной установки; и те, которые отливаются на месте в стальной трубчатой форме или «оболочке», вбитой в землю.Сваи поддерживают строительную нагрузку, передавая ее вниз на нижние слои почвы или скалы, или за счет трения о землю вокруг них, или за счет сочетания опоры на землю и трения.
Затем поверх свай заливается железобетонная плита перекрытия или железобетонная кольцевая балка, связывая их все вместе так, чтобы нагрузка на здание
распределялась равномерно. Для столбово-балочной конструкции сваи или группы свай закрываются бетонной подушкой.
Фундаменты на винтовых сваях
Местные органы планирования часто разрешают возводить конструкции вокруг деревьев в пределах зоны защиты корней при условии, что конструкции поддерживаются винтовыми сваями.
Это относительно новое фундаментное решение, состоящее из тонких полых стальных валов с небольшим количеством приваренных к ним стальных спиралей (или винтовой резьбы). Сваи ввинчиваются в землю до тех пор, пока они не достигнут достаточного трения, чтобы выдержать требуемый груз.
Это может быть рентабельным способом строительства на наклонной поверхности, так как стальные сваи можно оставить над землей и связать вместе натяжными тросами или стержнями, а затем накрыть стальной кольцевой балкой или ростверком для строительства.
Факторы, которые следует учитывать
Что может повлиять на мой выбор системы фундамента?
Если на фундамент воздействуют корни деревьев (или их предыдущее удаление), вам может потребоваться использовать достаточно глубокую траншею, заполненную бетоном, но с сжимаемым материалом, с одной или обеих сторон внешних траншей, чтобы противодействовать любому поднятию или расширению. в земле.
Водопроводные трубы должны входить в здание на глубине не менее 750 мм, но не более 1,35 м под землей. Если это означает, что они проходят через бетонный фундамент, то их необходимо либо проложить перед заливкой, либо, что еще лучше, установить канал, чтобы их можно было протолкнуть позже.
Если канализационные трубы, выходящие из здания, должны быть глубже верхней части бетона фундамента, их также следует отводить; они не могут застрять в бетоне и должны иметь возможность свободно перемещаться.
Электричество и газ обычно не нужно подводить или устанавливать на этом этапе, поскольку они обычно устанавливаются на поверхность. Наконец, инспекторы по строительству и гарантийному обслуживанию должны будут утвердить выкопанный фундамент перед заливкой бетона.
( БОЛЬШЕ : Как подвести электричество на участок)
Перед покупкой участка
Что делать, если я еще не купил свой участок?
Если вы еще не приобрели свой участок, ознакомьтесь с этим контрольным списком участка под застройку, чтобы убедиться, что вы проявляете должную осмотрительность в отношении различных факторов (включая тип почвы), прежде чем совершать покупку.
Вы можете обратиться к местным властям или строительному инспектору или провести исследование почвы. Исследование почвы может стоить всего 500 фунтов стерлингов, но позволит выявить любые серьезные проблемы до того, как вы начнете, что может сэкономить вам 1000 фунтов стерлингов.
Всегда полезно выделить не менее 10% вашего бюджета на резервный фонд, если вы столкнетесь с какими-либо непредвиденными проблемами с вашим типом почвы.
The Ultimate Building Foundation Guide
Что такое фундамент здания?
Фундамент здания — один из самых важных элементов любого проекта, даже если он не виден, когда дом или строение построено.
Фундаментом называется нижняя часть конструкции, которая предназначена для равномерного распределения веса нового здания и обеспечения прочной опоры. Крайне важно, чтобы вы выбрали правильный тип фундамента и бетон — для типа почвы и области применения — поскольку ошибки могут иметь серьезные последствия и даже привести к сносу завершенного проекта. Взгляните на наше руководство по бетонным типам и, если сомневаетесь, всегда обращайтесь за советом к эксперту, например, инспектору строительства или инженеру-строителю.
Строительные нормы и правила и фундаменты
Правильная установка фундамента вашего здания или пристройки с первого раза жизненно важна для достижения успеха. Это относится не только к типу фундамента, который вы используете, но и к ряду других факторов, таких как расстояние до границ, тип почвы, прилегающие конструкции, деревья, водостоки и коллекторы.
Как и в случае с любым другим проектом, получите совет и поддержку экспертов на раннем этапе, чтобы убедиться, что ваш проект соответствует всем применимым нормам и у вас не будет никаких неприятных потрясений в будущем.
Типы фундаментов в строительстве
Перед тем, как вы решите, какой тип фундамента вам нужен, стоит провести исследование почвы, поскольку грунтовые условия играют важную роль. Обычно это делается путем рытья ям в различных точках участка и использования результатов для предположения условий повсюду.
Фундаменты обычно делятся на две категории: мелкие и глубокие. Неглубокие фундаменты — наиболее распространенный тип, используемый для небольших зданий и жилых домов.Их глубина обычно меньше их ширины, и они обычно используются для фундаментов пристройки дома.
Более высокие коммерческие или жилые здания или здания, построенные на очень слабом грунте, потребуют глубокого фундамента, который переносит нагрузку конструкции через слабый грунт на более прочный грунт или скалу под ним. Предлагаем бетоны, подходящие для всех типов фундаментов.
Типы неглубоких фундаментов
Отдельные опоры или изолированные опоры
Этот тип фундамента, также известный как основание с широким основанием или подушечное основание, используется для поддержки одной колонны и имеет квадратную, прямоугольную или круглую форму.Они имеют одинаковую толщину и предназначены для несения и распределения сосредоточенных нагрузок. Размер рассчитан на нагрузку и грунтовые условия.
Комбинированная опора
Эти бетонные опоры обычно имеют прямоугольную форму и поддерживают две или более колонны, которые расположены так близко друг к другу, что их отдельные опоры могут перекрывать друг друга.
Ленточный фундамент
Ленточный фундамент используется для несущих стен, включая опоры для пристроек и зимних садов, а также фундаменты домов.Они также используются для размещения ряда близко расположенных столбцов. Более широкое основание этого типа фундамента распределяет вес по большей площади и обеспечивает лучшую устойчивость.
Плотный или матовый фундамент
Плотный или матовый фундамент — это большая плита, поддерживающая несколько колонн и стен. Этот тип фундамента распространяется по всей площади здания и используется, когда давление грунта низкое или когда колонны и стены расположены так близко, что отдельные опоры не подходят или не рентабельны.
Типы глубоких фундаментов
Свайные фундаменты
Свайные фундаменты используются, когда грунтовые условия вблизи поверхности не подходят для тяжелых нагрузок. Сваи забиваются в землю с помощью специального оборудования и заполняются бетоном перед добавлением грунтовой балки, чтобы обеспечить поверхность для строительства.
Просверленные валы или кессоны
Просверленные валы, также известные как кессоны, представляют собой фундаменты, отлитые на месте. Колонна просверливается на необходимую глубину перед тем, как в отверстие опускается арматурная сталь, а затем заливается бетоном.
Фундамент строительства: пошаговое руководство по созданию бетонных оснований
Ваша готовая конструкция всегда будет настолько хороша, насколько хорош фундамент, на котором она построена, поэтому, если вы сомневаетесь, какой тип фундамента использовать, получить квалифицированную консультацию у строительного инспектора или инженера-строителя. После того, как вы приняли решение, убедитесь, что у вас есть бетонное основание, следуя нашему пошаговому руководству:
Подготовьте землю
Неважно, насколько велика или мала ваша бетонная заливка, первый шаг — раз и навсегда соответствующие разрешения есть — это подготовить почву.Используйте деревянные колышки и веревку, чтобы разметить область, где будет заливаться бетон, оставив дополнительные 75 мм для размещения опалубки, которая будет удерживать влажный бетон на месте при его высыхании.
Затем выкопайте фундамент на необходимую глубину: для ленточных фундаментов это, как правило, ненарушенный твердый грунт, а для отдельных опор и плит перекрытия необходимо предусмотреть достаточную глубину для основания основания (100 мм) и гидроизоляционной мембраны ( dpm), а также сам бетон.Это намного быстрее и проще с небольшим механическим экскаватором — если есть доступ. Убедитесь, что весь мусор, камни и растительный материал удалены, прежде чем выравнивать и уплотнять почву, чтобы создать ровное основание.
Затем добавьте основание и снова уплотните. Для большинства бытовых бетонных оснований, таких как приставные фундаменты, достаточно 100 мм основного заполнителя. Затем положите dpm так, чтобы края были загнуты вверх, чтобы образовался лоток, а все стыки перекрывались и заклеивались лентой. Это защитит нижнюю часть бетона от подъема влаги и любых химических веществ, которые грунтовые воды могут ввести в контакт с бетоном, а также поможет предотвратить его слишком быстрое высыхание из-за попадания воды в основание, что улучшит конечный результат. прочность и уменьшить вероятность его растрескивания.
Следующим шагом является создание опалубки, которая обычно изготавливается из деревянных досок толщиной 25 мм с хорошей опорой, чтобы бетон оставался на месте до тех пор, пока он не схватился. Опалубка должна быть такой же глубиной, как бетонная плита.
Крайне важно использовать лазерный или спиртовой уровень для проверки ровности опалубки, поскольку это определяет конечный уровень бетона.
Заказ бетона
Когда площадка подготовлена, можно приступать к укладке бетона.Помимо типа фундамента, важно также знать, какой тип бетона использовать. Например, почвы, содержащие сульфаты, могут со временем разрушить бетон и вызвать реакцию расширения. Этого можно избежать, используя расчетные химические классы (DC), которые помогают обеспечить долговечность. Если вы не уверены, ознакомьтесь с нашими рекомендациями и / или обратитесь за советом к инженеру-строителю.
Вы также можете использовать калькулятор бетона, чтобы решить, сколько бетона нужно заказывать.Он запросит основную форму области — квадрат / прямоугольник, прямоугольный треугольник, части круга — и размеры (длину, ширину и глубину), чтобы предоставить вам приблизительный объем, который вам нужен. Если вам нужно оценить сложную область, вы можете построить вычисления, сложив вместе разные формы. Необходимая вам глубина бетона будет зависеть от его использования: например, опоры для пристроек должны быть толщиной не менее 200 мм, а глубина около 100 мм должна быть достаточной для основания сарая.
Также нужно учесть необходимость заказа бетононасоса. Использование насоса идеально, когда вы имеете дело с большими объемами бетона или когда время ограничено, и у вас нет рабочей силы для использования тачки (вы можете перекачивать около 1 м3 бетона в минуту). Вам также потребуется использовать насос, если автобетоносмеситель не может подойти достаточно близко к зоне заливки или доступ к вашему объекту ограничен, под землей, внутри существующего здания или на высоте.
Заливка бетона
Время не на вашей стороне, поскольку бетон обычно начинает уходить в течение двух часов после смешивания.Фактическое время будет зависеть от типа бетона и температуры окружающей среды: в холодную погоду бетон может затвердеть в два раза дольше; в жаркую погоду время схватывания можно сократить до 30 минут.
В результате бетон необходимо будет выгрузить и выровнять как можно быстрее, поэтому убедитесь, что у вас есть все необходимые инструменты под рукой, включая грабли / лопату для перемещения бетона и его грубого выравнивания, а также прямое брус для утрамбовки бетона и устранения воздушных карманов.Бетон обычно достаточно влажный, чтобы его можно было протащить по траншее с помощью граблей (мы бы рекомендовали консистенцию S4 для заполнения траншеи) до того, как поверхность будет выровнена и утрамбована для удаления любого захваченного воздуха. Наиболее эффективно это достигается с помощью вибрационной кочерги подходящего размера. Когда поверхность утрамбована до размеченного уровня, ее можно разгладить и выровнять обычной ручной теркой.
Важно убедиться, что на территории достаточно места для грузовика: им около 9.5 метров в длину, три метра в ширину и четыре метра в высоту с радиусом поворота около 17,5 метров и весом до 32 тонн. Автобетоносмесители имеют выдвижные аппарели, которые могут достигать трех или четырех метров, поэтому, если бетон не может быть выгружен в различных точках на участке, вам может потребоваться бетононасос.
Если вы используете тачки, убедитесь, что у вас есть рабочая сила для ускорения работы, так как 1 м3 бетона заполнит около 30-40 тачек! Дорожки к заливке должны быть расчищены и уложены доски, чтобы справиться с любыми склонами или неровностями земли.
Не рекомендуется укладывать бетон при любых неблагоприятных погодных условиях, но, если это неизбежно, следует учесть несколько моментов. Минимальная температура воздуха для заливки бетона составляет 3 ° C, чтобы исключить образование льда внутри смеси, что может снизить прочность бетона. Вы также никогда не должны заливать лед или иней, поэтому, если это кажется вероятным, защитите основание изолирующими одеялами или разморозьте его с помощью обогревателей перед заливкой, или спросите о нашем ассортименте бетона Fast Track.
Можно заливать бетон под дождем, если земля хорошо дренируется и нет бассейнов с дождевой водой. После заливки накройте брезентом или пленкой, пока она застынет. Сильный дождь повредит поверхность бетона, поэтому, если внешний вид важен, убедитесь, что есть укрытие, защищающее от дождя, пока вы не будете готовы нанести окончательную отделку.
Бетон будет достаточно влажным при заливке, поэтому можно использовать лопату или грабли, чтобы примерно выровнять бетон. Затем кусок дерева с прямыми краями можно использовать для утрамбовки бетона, устраняя любые воздушные карманы.Повторная утрамбовка приведет к получению достаточно гладкой поверхности, но можно использовать стальной шпатель, поскольку бетон начинает затвердевать для более тонкой отделки. Стоит отметить, что гладкий бетон может быть довольно скользким, поэтому часто предпочтительнее «грубая» утрамбовка или обработка щеткой.
Отверждение бетона
Важно, чтобы бетон не высыхал слишком быстро, поскольку он затвердевает, поскольку это может привести к образованию слабой / пыльной поверхности. Самый простой способ добиться этого — сохранить плиту влажной, накрыв ее пластиковой пленкой, убедившись, что края герметичны, чтобы предотвратить эффект аэродинамической трубы.Это особенно важно при температуре выше 20 ° C или при сильном ветре, который может высушить поверхность. Кроме того, если температура может упасть ниже 4 ° C, следует использовать морозное покрывало или аналогичный материал для изоляции плиты и защиты поверхности от мороза. Более подробную информацию о бетоне для холодных погодных условий можно найти здесь.
Последующие работы должны быть возможны в течение 48 часов, хотя стоит проконсультироваться с вашим поставщиком бетона, и лучше всего оставить опалубку на 72 часа, чтобы избежать любого возможного повреждения краев бетона.Строительный инспектор может также настоять на проверке бетонного фундамента перед укладкой любых кирпичей или блоков, поэтому убедитесь, что вы проверили это, прежде чем начинать следующий этап. Бетон набирает полную прочность за 28 дней.
Ленточный фундамент Первый этаж Полость Стена Интерактивная 3D деталь
Фонды
Фундамент необходим для того, чтобы нагрузки от здания выдерживались и безопасно передавались на землю. Все несущие элементы, в том числе внешние стены, стены для вечеринок, груды дымоходов, опоры и внутренние несущие стены, должны располагаться на соответствующем фундаменте.
Глубина фундамента
Траншеи под фундаментом следует выкопать до прочной и качественной целинной почвы, обеспечивающей достаточную несущую способность.
В меловых почвах глубина фундамента может составлять всего 500-750 мм, но не менее 450 мм для защиты от воздействия мороза.
В песчаных и глинистых почвах глубина фундамента должна быть не менее 900 мм, а BS8103 рекомендует глубину не менее 1.0м.
В глинистых почвах, подверженных сезонной влажности, фундаменты глубиной более 2,5 м обычно неприемлемы, и в этом случае могут потребоваться свайные, плотные или опорные и балочные фундаменты. Кроме того, на некоторые почвы могут влиять определенные виды деревьев, и могут потребоваться более глубокие фундаменты или специальные типы фундаментов (см. Здание рядом с деревьями ниже).
Водостоки около фундаментов
При рытье траншей для фундамента все существующие коммуникации и близлежащие водостоки должны быть поддержаны и защищены.
Однако, если слив больше не используется, его следует удалить или открыть и залить бетоном
Отведите слив, если возможно его повреждение и слив все еще используется.
При проектировании фундамента необходимо учитывать влияние любой близлежащей дренажной траншеи на вновь выкопанный фундамент. Любые технологические траншеи или другие выемки должны быть выше линии под углом 45 градусов, идущей вниз от низа фундамента, как показано ниже.NB. Также следует сделать ссылку на главу 5.3 NHBC «Дренаж под землей».
Раскопки
Траншеи под фундамент должны быть прямыми, ровными с горизонтальным дном и вертикальными стенками.
Они должны быть компактными и достаточно сухими. Повторное бетонирование потребуется, если траншеи треснут или станут заполненными водой.
Раскопки должны проводиться ниже видимых корней (особенно в глинистых почвах), и любой рыхлый материал должен быть удален перед заливкой бетона.
Ленточный фундамент
Толщина ленточного фундамента должна составлять от 150 мм до 500 мм. Толщина 300 мм используется в большинстве небольших домашних работ.
Ленточный фундамент обычно имеет ширину не менее 600 мм, поскольку это обычно ширина ковша экскаватора, хотя на песке, иле или мягкой глине может потребоваться обеспечить фундамент шириной до 850 мм.
Щелкните изображение для предварительного просмотра в низком разрешении
Детальный чертеж ленточного фундамента
£ 3.00 + НДС В корзину Включает DXF, DWG и Jpeg
Фундамент для засыпки траншеи
Ширина траншеи фундамента может быть уменьшена до 450 мм, если позволяют грунтовые условия, хотя каменщик может с трудом укладывать кирпичи и блоки в узкой траншее. Однако всегда должен быть 50-миллиметровый выступ от внешней стороны кирпича до края бетонного фундамента.
Фундамент траншеи можно копать глубже, чем ленточный, что означает, что они особенно практичны там, где уровень грунтовых вод высокий, где почва рыхлая и неустойчивая, а также на участках с тяжелыми глинистыми почвами.
Бока траншеи, возможно, придется выложить скользящей мембраной, если грунт не является твердым.
Толщина любого фундамента, заполненного траншеей, должна быть не менее 500 мм, а бетонная поверхность фундамента должна быть закончена на 150-100 мм ниже уровня земли.
ПРИМЕЧАНИЕ: выемки под фундамент траншеи глубиной более 2,5 м должны быть спроектированы инженером.
Щелкните изображение для предварительного просмотра в низком разрешении
Фрагмент фундамента траншеи
£ 3.00 + НДС В корзину Включает DXF, DWG и Jpeg
Армирование
Для фундамента может потребоваться армирование стальной сеткой для обеспечения дополнительной прочности.
Его необходимо правильно притереть и связать, очистить от ржавчины.
Стержни должны поддерживаться специальными распорками так, чтобы они находились на 75 мм выше основания фундамента.
Глинистые почвы
См. Главу 4.2 NHBC «Основы»
В усадочных глинистых почвах фундаменты могут подвергаться воздействию движений, вызванных пучением грунта. Это означает, что земля может набухать или сжиматься при изменении влажности почвы.
Чтобы учесть вспучивание и уменьшить давление на фундамент, сжимаемую глиняную плиту (пенополистирольные плиты розового цвета низкой плотности) можно разместить на внутренней вертикальной поверхности фундамента (см. Ниже), на 500 мм выше дна траншеи.
Глиняную плиту следует использовать в глинистых почвах глубиной более 1,5 м, как показано ниже. Доска сожмется под действием вертикальной качки.
Ступени
Ступеньки в фундаменте можно использовать на наклонных участках, чтобы свести к минимуму объем земляных работ и материалов, необходимых для адаптации к изменению уровней.
Высота ступеньки не должна превышать толщину фундамента (см. Ниже). В глинистых почвах возле деревьев ступеньки не должны превышать 0.5м.
И для засыпки траншеи:
Строительные соединения
Бетон для фундамента желательно заливать за один прием. Однако, если это невозможно, строительный шов может быть образован одним из методов, подробно описанных ниже. Строительные швы следует выполнять вдали от возвратов в фундаменте.
Строительные соединения с армированными стержнями
Строительные соединения с расширенной металлической рейкой
Строительные соединения с гофрированным металлическим каркасом
Бетонная смесь
См. Главу 2 NHBC.1 «Бетон и его армирование».
Стандарты, предназначенные для товарного бетона для ленточных и траншейных фундаментов, известны как GEN. Типичной смесью для неагрессивных почв будет GEN1 или BS 8500.
Для неагрессивных грунтов смесью «стандартного предписанного» бетона (BS 8500) будет смесь ST2, указанная в таблице ниже.
Если фундамент укреплен, или в земле присутствуют сульфаты, или есть проблема с грунтовыми водами, этих смесей недостаточно, и потребуется более сильная смесь.
Стандартные бетонные смеси
Смесь Ст2 для ленточных фундаментов *
Смесь Ст2 для получения 1 м³ бетона с осадкой 100-150 мм:
285 кг портландцемента
735 кг Песок для бетонирования
1105 кг Агрегат
Смесь Ст2 для засыпки фундаментов траншеи *
Смесь Ст2 для получения 1 м³ бетона с осадкой 160-210 мм:
300 кг портландцемента
725 кг Песок для бетонирования
1080 кг Крупный заполнитель
* Рекомендации для максимального размера заполнителя 20 мм (предполагается цемент стандартного класса прочности 32.5).
Таблица «Стандартные бетонные смеси»: Руководство BRE Good Building Guide GBG53, «Фундаменты для пристройки малоэтажных зданий».
Дом возле деревьев
См. Главу 4.2 NHBC «Основы»
Следует соблюдать меры предосторожности при предложении строительства рядом с существующими деревьями, особенно в глинистых почвах. Корневая система дерева опускается примерно до 600 мм в землю и выходит наружу, часто больше, чем эквивалентная высота дерева. Эти корни могут повредить фундамент даже на расстоянии до 30 метров.
Деревья могут вызывать усадку или пучение, что может вызвать повреждение фундамента в усадочных почвах, объем которых может изменяться при изменении содержания влаги.
Ущерб, нанесенный деревьями, может возникать непосредственно в результате физического контакта с корнями деревьев или косвенно из-за усадки влаги (часто в длительные периоды засушливой погоды), или из-за вспучивания, которое часто возникает, когда деревья с высоким водопотреблением могут иметь эффект дренажа. на почве, были удалены или сильно обрезаны.
Чтобы определить подходящую глубину фундамента, важно определить породу деревьев, чтобы рассчитать потребность в воде. Деревья с наибольшим водопотреблением — это широколиственные деревья, такие как дуб, вяз и тополь, а также ивы. Также необходимо учитывать высоту деревьев и расстояние от фундамента.
Способность почвы к усадке должна быть определена и, если она неизвестна, должна считаться высокой. С этой информацией обратитесь к NHBC «Строительство возле деревьев», Глава 4.2, чтобы определить подходящую глубину фундамента.
Однако, если деревья находятся в пределах указанного расстояния, инженер должен будет детализировать особый проект фундамента, например, буронабивные сваи и грунтовые балки или глубокий фундамент с глиняными плитами (см. Выше).
Первый этаж
Строительство первого этажа может начаться после того, как фундамент будет заложен, все траншеи засыпаны должным образом уплотненным материалом, а несущие стены возведены до ЦОД.
Цельный бетонный пол с грунтовкой на сегодняшний день является наиболее распространенной формой конструкции полов для пристройки и небольших домашних работ. Однако необходимо оценить грунт, чтобы подтвердить, что он подходит для поддержки пола и любых других нагрузок.
Если грунт состоит из насыпи более 600 мм, следует использовать подвесную форму первого этажа.
Необходимо провести обследование, чтобы установить, присутствуют ли в земле сульфаты или другие опасные материалы.В таком случае следует использовать специальные смеси для перекрытий, раствор, кирпичи, блоки и DPM, что потребует консультации со специалистом.
Подготовка земли
Перед тем, как построить первый этаж, необходимо подготовить землю, чтобы плита имела надежную опору.
Верхний слой почвы и все растительные вещества должны быть удалены с участка. Он легко сжимается и может просесть, вызывая оседание плиты и ее растрескивание.
Необходимо надлежащим образом обработать уже существующие фундаменты.
Необходимо принять меры против загрязнения почвы, газов, свалочных газов, радона, паров и т. Д.
Избегайте строительства опорных плит на глине летом и осенью, если NHBC не убедится в том, что почва не высыхает.
Твердые полы также могут пострадать от воздействия сульфатов, где они выгибаются и вздуваются из-за химических реакций в твердом ядре, расширяющих бетон.
Хардкор
Если глубина заполнения превышает 600 мм, потребуется подвесной пол.
Чтобы обеспечить подходящий материал для плиты перекрытия, поверх подготовленного грунта на площадке должен быть нанесен слой чистой твердой сердцевины толщиной не менее 150 мм, но не более 600 мм.
Наполнитель, используемый для изготовления жесткого сердечника, должен содержать не более 100 мм и быть хорошо отсортированным инертным наполнителем без опасных материалов. Он должен содержать ряд частиц, чтобы его можно было плотно уплотнить, например, чистый битый кирпич, черепица, бетон или щебень, или можно использовать готовый сыпучий гранулированный материал, такой как хардкор «типа 1».
Заливку следует уплотнять механически с помощью небольшой виброплиты или валика слоями толщиной не более 225 мм, чтобы не было воздушных карманов и не возникало оседания.
Слой песка толщиной не менее 20 мм (но может быть и до 50 мм) должен быть нанесен поверх твердой сердцевины перед укладкой бетона или DPM, и он будет иметь важное значение для предотвращения прокола листа DPM острыми камнями.
Влагонепроницаемая мембрана
Для предотвращения проникновения влаги бетонный пол с грунтовым покрытием должен быть защищен непроницаемым слоем, обычно толщиной 1200 (0.3 мм) сверхмощная полиэтиленовая влагонепроницаемая мембрана.
DPM может быть установлен либо на песчаной отсыпке, либо на бетонной плите.
Стыки в полиэтилене DPM должны быть сварены или заклеены лентой и должны перекрываться не менее чем на 300 мм.
DPM должен быть соединен с DPC в стенах, чтобы гарантировать, что все внутреннее пространство здания защищено от влаги сплошным непроницаемым барьером.
DPM необходимо будет одеть вокруг точек входа в службы.
Альтернативы полиэтилену DPM
Битумная мембрана
Наносится горячим способом толщиной около 3 мм на бетонную плиту перекрытия.
Для битумно-резиновых эмульсий холодного нанесения требуется минимум 3 слоя.
Жидкий асфальт
Наносится горячим, толщиной около 20 мм.
Обычно отдельная стяжка не требуется.
Плита перекрытия
Типичная бетонная смесь для грунтовой несущей плиты представляет собой смесь 1: 2: 4 «GEN 3».Однако там, где есть риск попадания сульфатов или других вредных химикатов в землю, может потребоваться специальная бетонная смесь.
Плита перекрытия обычно кладется на DPM
Толщина плиты перекрытия должна быть не менее 100 мм.
Перед заливкой плиты убедитесь, что все коммуникации и каналы, проходящие под полом, установлены и протестированы.
Если существует вероятность опускания температуры ниже нуля, заливку бетона запрещается.
В холодных условиях следует использовать гессиан для защиты бетона после заливки.
В жаркую погоду только что залитый бетон необходимо защитить полиэтиленом, чтобы предотвратить слишком быстрое высыхание.
При необходимости бетонная плита может быть усилена слоем стальной сетки, обычно сетки A142.
После заливки бетонной плиты ее можно подогреть с помощью тяжелой балки, чтобы удалить воздух и излишки воды и обеспечить ровную поверхность.
Бетонную плиту следует оставить для высыхания примерно на два-три дня или в соответствии с требованиями стандарта BS 8203: 1996.
Изоляция пола
Чтобы обеспечить правильную толщину изоляции для достижения значения U в соответствии с действующими строительными нормами (0,28 Вт / м²K) для нового цельного первого этажа, необходимо рассчитать соотношение p / A (периметр над площадью ). Это делается путем деления открытого внутреннего периметра на внутреннюю площадь.
Примерно 70-80 мм жесткой теплоизоляционной плиты с высокими эксплуатационными характеристиками, например, из полиуретана, например, Kingspan или Celotex, обычно будет более чем достаточно в большинстве ситуаций.
Изоляция обычно размещается поверх плиты, хотя плиты можно укладывать как над плитой, так и под ней.
Изоляционные плиты не должны находиться в прямом контакте с твердым основанием, их рекомендуется размещать над DPM.
При размещении изоляции поверх плиты убедитесь, что изоляционные плиты постоянно поддерживаются, укладывая плиты непосредственно на ровную и гладкую бетонную плиту или используя тонкий слой песка.
При укладке изоляции плотно соедините плиты встык, чтобы сохранить непрерывность и предотвратить образование мостиков холода, и укладывайте их в шахматном порядке.
Лента изоляционного напольного покрытия должна быть размещена по периметру плиты перекрытия перед заливкой бетона для защиты от образования мостиков холода.
Убедитесь, что изоляция внутри стен полости непрерывна с изоляцией в плите.
Залить расширяющуюся пену вокруг труб, проходящих через изоляционные плиты.
Изоляция под плиту пола или отделку стяжки
Используйте песчано-цементную стяжку минимальной толщиной 65 мм.
При выполнении стяжки или укладке теплоизоляции под плиту рекомендуется установить скользящую мембрану из полиэтилена с 150-миллиметровыми соединениями внахлест поверх изоляции, чтобы предотвратить проникновение влажного бетона в стыки в плитах и минимизировать риск образования конденсата. на границе раздела изоляция / плита перед заливкой стяжки или плиты.
Стяжка пола
Песочно-цементная стяжка глубиной 65 мм должна быть залита поверх бетонной плиты или изоляционных плит и VLC.
Типичная смесь для стяжки представляет собой одну часть цемента на три или четыре части песчаника.
Чтобы избежать возможной усадки, укладывайте смесь достаточно сухой.
Отделка платы
В случае облицовки плит ее можно уложить на изоляцию при условии, что между изоляционными плитами имеется разделительная прокладка полиэтилена (VCL).
VCL должен иметь швы внахлест 150 мм и продолжаться на расстоянии 100 мм по периметру помещения за плинтусами, чтобы минимизировать риск образования конденсата на границе раздела изоляция / плита, чтобы стяжка не проникала в стыки и чтобы влага из высыхающего пола не повредила поверхность. половые доски.
Любая используемая древесно-стружечная плита должна быть напольного покрытия толщиной 18 мм с гребнем и канавками типа C4 согласно BS 5669.
Стыки следует проклеить клеем для деревообработки и укладывать в шахматном порядке. Затем их можно отшлифовать и окрасить, выложить плиткой или застелить ковром. Обеспечьте зазор 10–12 мм по краям пола для расширения.
Во всех влажных помещениях, например, кухнях, подсобных помещениях и ванных комнатах, половая доска должна иметь степень влагостойкости не менее 20 мм в соответствии со стандартом BS7331: 1990.
Опознавательные знаки на досках должны быть расположены вверху для облегчения идентификации.
Чертежи сплошного первого этажа
Щелкните изображение для предварительного просмотра в низком разрешении
Фрагмент сплошного первого этажа, изоляция поверх стяжки из плит
£ 3,00 + НДС В корзину Включает DXF, DWG и Jpeg
Щелкните изображение для предварительного просмотра в низком разрешении
Твердая деталь первого этажа, изоляция поверх плиты перекрытия
£ 3.00 + НДС В корзину Включает DXF, DWG и Jpeg
Щелкните изображение для предварительного просмотра в низком разрешении
Фрагмент цельного первого этажа, изоляция под плитой, стяжка
£ 3,00 + НДС В корзину Включает DXF, DWG и Jpeg
Щелкните изображение для предварительного просмотра в низком разрешении
Фрагмент цельного первого этажа, изоляция под плитой, отделка доской
£ 3.00 + НДС В корзину Включает DXF, DWG и Jpeg
Стенки полостей
Каменная полая стена, вероятно, является наиболее распространенной формой строительства небольших современных жилых домов. Кирпичи или блоки кладут на подрамнике, причем все кирпичи располагаются вдоль.
Типичная стена состоит из кирпичной наружной створки и блочной внутренней створки.Внутренняя створка обычно воспринимает нагрузки на пол и крышу. Каждый лист будет отделен прозрачной полостью и связан стеновыми стяжками.
Полость предотвращает попадание дождевой воды на внутреннюю обшивку, а неподвижный воздух в полости является хорошим теплоизолятором.
Детальные чертежи стен полостей
Щелкните изображение для предварительного просмотра в низком разрешении
Деталь оштукатуренной стены полости, частичная изоляция
£ 3.00 + НДС В корзину Включает DXF, DWG и Jpeg
Щелкните изображение для предварительного просмотра в низком разрешении
Деталь визуализированной стены полости, полная изоляция
£ 3,00 + НДС В корзину Включает DXF, DWG и Jpeg
Щелкните изображение для предварительного просмотра в низком разрешении
Деталь кирпичной стены, полная изоляция
£ 3.00 + НДС В корзину Включает DXF, DWG и Jpeg
Щелкните изображение для предварительного просмотра в низком разрешении
Деталь кирпичной стены, частичная изоляция
£ 3,00 + НДС В корзину Включает DXF, DWG и Jpeg
Вместо того чтобы покупать чертежи по отдельности, почему бы не зарегистрироваться для создания учетной записи BuildingRegs4Plans Premium ? Войдите в систему и получите доступ к более чем 800 подробным чертежам и 1500 спецификациям строительных норм.
Стены под землей
Бетонному фундаменту необходимо дать высохнуть в течение как минимум нескольких дней, прежде чем внешние стены грунта будут построены до уровня DPC.
Стены, обычно кирпичные или блочные, следует возводить в центре ленточного фундамента (при использовании траншейной засыпки возможно строительство вне центра, так как бетон значительно толще). Требуется выступ бетонного фундамента не менее 150 мм с каждой стороны стены.
Убедитесь, что кирпичи или блоки подходят для подземного использования. Блоки, используемые под DPC, должны быть указаны в соответствии с BS 5628, часть 3.
Убедитесь, что раствор ниже DPC подходит для подземного использования.
Полость в стенах под землей должна быть заполнена слабой бетонной смесью (остановлена на 225 мм ниже горизонтального DPC в стенах или предусмотренном поддоне для полости), чтобы предотвратить сдвигание створок вместе при засыпке траншей.
В холодную погоду:
Не кладите кирпичную или блочную кладку при пониженной температуре воздуха 2 ° C.
Если после постройки температура воздуха упадет ниже 2 ° C, необходимо защитить стены от мороза.
Стенки
Две оболочки полой стены должны быть связаны друг с другом через равные промежутки времени стеновыми стяжками, чтобы обеспечить конструктивную устойчивость и прочность стены.
Все стенные анкеры должны быть из нержавеющей стали или цветных металлов в соответствии с BS EN 845.
Стеновые анкеры должны быть достаточно длинными, чтобы их можно было врезать минимум на 50 мм в каждый лист кладки.
Типы галстуков
На рынке имеется ряд стяжек, подходящих для определенной ширины полости и толщины стенок.
Стеновые стяжки с двойным треугольником пришли на смену типу «бабочка» и являются наиболее распространенными в современном строительстве.
Двойные треугольные стяжки и стяжки типа бабочки по BS 1243 подходят для полостей до 75 мм.
Вертикальные спиральные стяжки по BS DD 140 подходят для более широких полостей.Более длинные стяжки 250 мм или 275 мм могут использоваться там, где ширина полостей превышает 100 мм.
Расстояние между стяжками
Для обеспечения устойчивости конструкции стеновые анкеры должны располагаться через равные промежутки и располагаться в шахматном порядке, где это возможно.
Стяжки должны быть расположены в стене на расстоянии 750 мм или 900 мм по горизонтали и 450 мм по вертикали. Это обеспечит расстояние не менее 2,5 стяжек на квадратный метр.
Обеспечить ряд шпал на каждый шестой ряд кирпичей.В блочной кладке это будет каждый второй курс.
В оконных и дверных проемах и по обе стороны от деформационных швов должны быть дополнительные стяжки. Они должны быть расположены в пределах 225 мм от стороны проема, на расстоянии не более 300 мм от центра по вертикали, обеспечивая связь каждого ряда блоков или каждого четвертого ряда кирпичей.
Стеновые анкеры и изоляция полостей
В стене с частичным заполнением пустотелые стяжки могут быть расположены ближе друг к другу, чтобы соответствовать высоте изоляционной плиты.
Стяжки должны быть расположены на расстоянии 600 мм по центру по горизонтали с использованием 2 стяжек для поддержки изоляции, чтобы они совпадали с горизонтальными стыками досок длиной 1200 мм. Их не нужно располагать в шахматном порядке по вертикали.
Удерживающие устройства, закрепленные на стяжках, должны использоваться для удержания частичной изоляции полости на внутренней створке.
Сделайте чистый надрез в изоляции в местах, где необходимо плотно прилегать стенные анкеры.
Чтобы стенные стяжки не вызывали растрескивания в случае теплового движения, стяжки не следует размещать в пределах 450 мм от обратного хода в каменной стене.
Установка галстука
Влага может перемещаться по стяжке к внутренней обшивке, если стенные анкеры установлены неправильно.
Галстуки должны иметь небольшой уклон к внешнему листу, чтобы влага могла выйти наружу.
Отвод стенного анкера должен указывать вниз и располагаться в центре незаполненной полости.
Стяжки должны быть полностью уложены как минимум на 50 мм в швы раствора на каждом листе стены полости
Они должны быть вдавлены в слой раствора, а не в стыки.
Стяжки необходимо содержать в чистоте от любых остатков раствора и мусора, которые могут перекрыть полость. Обрешетка для полостей может использоваться для предотвращения попадания раствора в полость или на изоляцию.
Кирпичи
Стандартный размер кирпича: длина 215 мм, ширина 102,5 мм, глубина 65 мм, большинство из которых сделаны из глины.
Они обладают высокой плотностью, что придает им хорошие акустические свойства. Их тепловая масса позволяет им сохранять тепло и регулировать температуру и влажность.
Кирпичи можно изготавливать различной прочности, варьируя качество и сочетания используемых материалов и методов производства. Прочность кирпича должна быть указана в соответствии с BS EN 1996-1-1.
Типы кирпича
Кирпич обыкновенный
Обычный глиняный кирпич имеет минимальную прочность на сжатие 9 Н / мм2 и может использоваться для строительства внутренних стен и зданий высотой до двух этажей.
Не уделяется особого внимания их цвету или внешнему виду, поэтому поверхность кирпича необходимо покрыть штукатуркой или штукатуркой.Их пригодность необходимо проверить для использования под землей.
Кирпич облицовочный
Облицовочный кирпич — самый популярный тип кирпича, который сегодня используется в строительстве. Он бывает самых разных цветов.
Облицовочный кирпич имеет однородный цвет и текстуру и придает зданию эстетичный вид. Их часто выбирают там, где стены оставляют незащищенными.
Кирпич инженерный
Строительный кирпич обладает высокой прочностью на сжатие и низкими водопоглощающими свойствами, широко используется в гражданском строительстве и часто используется для DPC, площадок или опор.
Они относятся к классу A или B, где A является самым прочным, обычно красного или синего цвета и гладкой текстуры.
Кирпич силикатный кальций
Кирпич из силиката кальция был разработан около 100 лет назад и изготовлен путем смешивания песка или измельченного кремня с гашеной известью. Затем материалы механически прессуются в форму и впрыскиваются перегретым паром под высоким давлением.
Кирпичи из силиката кальция подходят для большинства областей применения и обладают хорошей прочностью на сжатие.Они устойчивы к замораживанию / оттаиванию, бывают разных цветов и правильной формы.
Бетонные кирпичи
В начале этого века были разработаны бетонные кирпичи. Современные бетонные кирпичи имеют класс прочности около 20 Н / мм2, что подходит для большинства жилищных условий.
Они сделаны из комбинации плотного природного заполнителя и связующего портландцемента, который был уплотнен под давлением.
Морозная атака
При выборе кирпича убедитесь, что он обладает соответствующей устойчивостью к воздействию сульфатов и неблагоприятным воздействиям замораживания / оттаивания, как указано в BS EN 771.
Класс
«M» должен быть достаточно морозостойким для большинства ситуаций, хотя для сильно открытых участков, парапетов, колпаков и подпорных стен может потребоваться кирпич с рейтингом «F», а также с низким рейтингом соли «L».
Блоки
Введение
Все бетонные блоки должны соответствовать BS EN 1996-2.Стандартный блок имеет длину 440 мм, ширину 215 мм и глубину 100 мм.
Бетонные блоки
бывают разных классов и плотностей от 3,6 до 10 узлов. Блоки изготавливаются из цемента, песка и дробленого гравия и даже таких заполнителей, как расширенный печной шлак, спеченная зола и пемза.
Выбор, сочетание и качество материалов определяют прочность на сжатие.
Бетонные блоки дешевы, быстро укладываются и являются хорошими теплоизоляционными материалами.Их можно использовать в качестве заполнения для перекрытий из балок и блоков, внутреннего листа полых стен, внутренних перегородок и часто для внешнего листа, если внешняя отделка должна быть облицовкой или штукатуркой.
Большинство бетонных блоков теперь можно использовать и после грунтовки. Бетонные блоки обладают отличными противопожарными свойствами, обеспечивая огнестойкость не менее 1 часа и распространение пламени по поверхности класса «O».
Плотные блоки
Средний стандартный блок — 3.Прочность 5N, которая подходит для строительства одно- и двухэтажных домов (могут быть другие факторы, требующие более прочного блока, например, сульфатостойкость)
Для любого здания от 3 этажей и более требуются плотные блоки (тяжелые блоки) с высокой прочностью 7,3 Н / мм2. Их высокая прочность означает, что они часто используются для фундаментов и несущих стен.
Высокая плотность обеспечивает хорошую звукоизоляцию, идеальную для использования в стенах для вечеринок, но также хорошую теплопроводность и, следовательно, низкий уровень изоляции.
Легкие блоки
Легкие блоки могут иметь прочность на сжатие всего 2,9 Н. Эти блоки легкие и удобные в обращении на стройплощадке.
Изготовленные из различных легких заполнителей, они немного дороже обычных плотных блоков, но обладают лучшими теплоизоляционными свойствами.
Легкие блоки в основном используются для внутренней обшивки полых стен, хотя некоторые типы подходят для использования в несущих стенах и под DPC и даже в качестве заполнения для перекрытий из блоков и балок.
Из-за своей низкой плотности большинство легких блоков будут иметь низкую прочность на сжатие.
Легкие блоки обычно не подходят для использования в стенах для вечеринок из-за их малой массы, которая делает их плохими звукоизолирующими элементами. Они могут растрескиваться при усадке в процессе высыхания оштукатуренных внутренних стен.
Газоблоки
Газобетонные блоки легкие и удобные в обращении на стройплощадке, что делает их очень популярными для жилых домов.
Несмотря на то, что пеноблоки не особенно прочные, они обладают чрезвычайно высокой термической эффективностью и широко используются для изготовления внутренних створок и перегородок.
Газоблоки производятся из цемента, извести, песка, пылевидной топливной золы (PFA) и алюминиевого порошка и содержат до 80% переработанных материалов. Смешивание алюминиевых опилок с бетоном заставляет их реагировать с известью с образованием водорода, создавая крошечные пузырьки внутри блока.
Из-за своей малой массы пеноблоки, как правило, не подходят для стен для вечеринок и обычно не подходят в ситуациях, когда есть точечные нагрузки или где требуется высокая прочность на сжатие.
Блоки траншеи
Блоки траншеи или фундаментные блоки легкие и могут обеспечить более быстрое строительство под землей.
Обычно используемые в диапазоне толщин от 255 мм и выше, эти блоки обладают высокой устойчивостью к условиям замораживания-оттаивания, которые могут возникать ниже уровня DPC.
Миномет
Все растворы, используемые на месте, должны соответствовать BS 5628.
Прочность растворной смеси будет зависеть от типа используемых кирпичей и блоков.
В современных растворах в качестве основного вяжущего используется цемент.
Добавление небольшого количества гашеной извести улучшает удобоукладываемость раствора и его способность справляться с тепловыми движениями. Однако вместо извести можно добавлять жидкий пластификатор.
Также можно использовать предварительно смешанный цемент для кладки. В него добавлены химические вещества для улучшения удобоукладываемости раствора.
Предварительно смешанные растворы не следует использовать под землей или там, где требуется сильная смесь.
Стандартная смесь раствора для новой кирпичной кладки: цемент / известь / песок 1: 1: 6 (портландцемент / песок 1: 4)
Более сильная смесь 1: 3 будет более подходящей для сильно открытых участков, таких как парапеты или подземные работы.
В последние годы все более распространенными стали ступки замедленного действия, готовые к применению.
Конструкция стенок полости
Не смешивайте глиняный кирпич и бетонные блоки.
Кирпичная кладка запрещается при температуре ниже 2 ° C.
Хорошее качество изготовления необходимо для предотвращения просачивания воды через наружный лист в промежутках между кирпичами.
Используйте ручку ведра, обветренную или заостренную. Углубленное указание следует использовать только в защищенных местах.
Углубленные соединения не следует использовать с полной изоляцией полости.
При строительстве полой стены разница в высоте между двумя створками не должна превышать 6 стандартных рядов блоков.
В поисках услуг
Вертикальная выемка не должна превышать 1/3 толщины блока.
Горизонтальная выемка не должна превышать 1/6 толщины блока.
Избегайте погони за спиной.
Полые блоки не должны гоняться.
Муфты
Деформационные швы в наружном листе наружных каменных стен предотвращают движение от расширения и сжатия, вызывающего трещины в кирпичной кладке.
Деформационные швы во внутренних стенах из блоков обычно не требуются, так как они регулярно прерываются партийными и перегородками.
Деформационные швы обычно прячут в углах или за водосточными трубами.
Все деформационные швы, предусмотренные в опорной конструкции, должны проходить по всей высоте кирпичной стены. Однако деформационные швы ниже уровня DPC обычно не требуются, поскольку влажность и температура должны быть относительно постоянными.
Стеновые анкеры требуются с обеих сторон деформационного шва.
Расстояние между подвижными швами
Деформационные швы обычно создаются путем создания прямых, неограниченных, вертикальных швов в кирпичной кладке на расстояниях, указанных ниже:
Шаг шарнира
Материал
Ширина шва
Нормальное расстояние
Глиняный кирпич
16 мм
12 м (максимум 15 м)
Кирпич из силикатного кальция
10 мм
7.От 5 до 9 м
Бетонный блок и кирпич
10 мм
6 м
Любая кладка в стене парапета
10 мм
1/2 от вышеуказанного расстояния и 1,5 м от углов (удвоенная частота).
Расстояние между 1-м подвижным шарниром от возврата не должно превышать 1/2 вышеуказанного размера.
Установить стяжки с каждой стороны деформационных швов:
Вертикально — 300 мм или ход каждого блока
По горизонтали — в пределах 150 мм от стыка
Заполнитель подвижных швов
Деформационные швы должны быть заполнены подходящим сжимаемым наполнителем.Для глиняной кирпичной кладки используйте гибкий ячеистый полиэтилен, ячеистый полиуретан или поролон, покрытые гибким герметиком глубиной не менее 10 мм для обеспечения хорошего сцепления.
Курс защиты от влаги
Горизонтальные DPC в наружных стенах необходимы для предотвращения подъема влаги от земли в надстройку.
Наиболее распространенным материалом, используемым сегодня для гидроизоляции полов в жилищном строительстве, является полиэтиленовый лист, хотя подходящие материалы могут варьироваться от листового свинца или меди, а также битумного войлока и полимерного пека.
Также можно использовать полужесткие материалы, такие как мастичный асфальт или жесткие материалы, например, шифер, или несколько слоев инженерного кирпича (категория DPC).
ЦОД следует укладывать двумя отдельными полосами, по одной на каждый лист полой стены.
ЦОД
следует устанавливать на высоте не менее 150 мм над уровнем земли.
Полиэтиленовые ЦОД должны быть одной непрерывной длины или с стыками, перекрытыми минимум 100 мм, уложенными на полный слой раствора с последующим слоем раствора, уложенным поверх ЦОД.
Также должен быть выступ на 5 мм за внешнюю поверхность. Однако DPC не должен выступать в полость, где могут скапливаться строительный раствор и мусор, перекрывая полость, что может привести к проникновению влаги во внутреннюю обшивку.
DPC должны быть притерты не менее чем на 50 мм с помощью DPM, который защищает пол, обеспечивая тем самым постоянный барьер против подъема влаги.
ЦОД вокруг проемов
Вертикальные и горизонтальные ЦОД вокруг отверстий в стенках полости часто уже объединены в пределах фирменного доводчика полости.
Вертикальные ЦОДы должны выступать в полость не менее чем на 25 мм.
Верхний DPC всегда должен перекрывать нижний.
Вытяните вертикальные ЦОДы до перемычки и поверните обратно к внутренней створке.
Все подоконники и колпачки должны иметь DPC внизу, чтобы предотвратить проникновение воды в нижнюю стену.
Полость лотков
Подносы для полостей должны быть предусмотрены над оконными и дверными проемами и на всех участках полостей, таких как перемычки, опоры крыши, воздушные блоки и измерительные боксы.
Убедитесь, что вода, стекающая в полость, выходит через дренажные отверстия.
Обеспечьте полый поддон поверх полной изоляции заполнения, где изоляция не поднимается до крыши, чтобы предотвратить попадание воды, капающей из стяжек, расположенных выше в стене, и попадание воды на верхнюю часть изоляции, что приведет к проникновению влаги. к внутреннему листу.
Предусмотреть лотки с полостями для перемычек, в конструкцию которых не входит лоток с полостями.
Поддоны с углублениями над перемычками должны выступать не менее чем на 25 мм за пределы углубления ближе и закрывать концы перемычки.
Лотки для полостей следует устанавливать на одной непрерывной длине. Если лоток не сплошной, обеспечьте упоры минимум на 150 мм, чтобы влага не стекала с краев лотка и обратно к внутреннему листу.
Лоток для полости должен быть выдвинут на 150 мм за каждую сторону отверстия.
Полые лотки должны иметь высоту не менее 140 мм от внешнего полотна до внутреннего полотна.
Подъем в полости должен быть не менее 100 мм.
Верните стойку поддона для полостей во внутреннюю створку, если она не достаточно жесткая, чтобы стоять против внутренней створки без опоры.
Полость перемычки Лоток:
Weepholes
Для слива воды из поддонов для полостей необходимо предусмотреть дренажные отверстия, установив специальные пластиковые дренажные отверстия для дренажных отверстий или оставив зазоры в перпендикулярах раствора.
Сливные отверстия должны быть расположены в первом ряду кладки над поддоном с полостью на расстоянии 450 мм (макс.) От центра (не менее 2 сливных отверстий на отверстие).
Парапетные стены
Парапетные стены подвергаются воздействию элементов с обеих сторон и сверху. Это может привести к преждевременному выходу из строя и возможному попаданию воды.
При устройстве парапетной стены следует использовать только кирпич с высоким уровнем морозостойкости и низким содержанием солей.
Парапетная стена ЦОД
Предусмотрите колпачок с горловиной или колпачок для предотвращения проникновения влаги вверху стены с герметичным DPC внизу.
DPC следует поддерживать над полостью, чтобы предотвратить провисание.
Также должен быть DPC на высоте не менее 150 мм над поверхностью крыши, чтобы прилегать к окладу бортика, обеспечивая непрерывность с кровельным покрытием.
Парапетная стена с опорой DPC:
Кровельные абатменты
Там, где крыша примыкает к стене полости, поддон полости, соединенный с гидроизоляцией, должен быть предусмотрен на высоте 150 мм над поверхностью крыши и вставлен в полость, чтобы гарантировать, что любая вода, которая попадает в полость, отводится из имеющихся сливных отверстий и не входить в закрытые помещения.
Для скатных крыш используйте серию небольших ступенчатых поддонов с полостями с упором и сливным отверстием на дне поддона.
Дымоход ЦОД
Если дымоход из каменной кладки проникает в конструкцию крыши, может потребоваться DPC, чтобы предотвратить попадание воды в кирпичную кладку внутри здания.
Внутренняя стена DPC
DPC в основании разделов, построенных за пределами площадки, где нет встроенного DPM, должны быть во всю ширину раздела.
Полость
Полости должны быть однородными, а остаточная прозрачная полость должна быть не менее 50 мм, если не будет доказано, что качество изготовления, пригодность расположения и конструкция могут позволить уменьшить полость до возможных 25 мм.
Не допускайте попадания в полости помета строительного раствора. Это можно сделать с помощью защитной рейки, расположенной над полостью во время строительства стены.
Доводчики пустот
Предоставьте запатентованные заглушки для полостей, которые также могут действовать как DPC для закрытия полостей вокруг проемов и на вершинах стен (не закрывайте полости с помощью возвратных кирпичей или блоков, которые могут вызвать образование мостиков холода).
Когда окна и дверные коробки установлены, доводчики внутренней камеры должны перекрывать их как минимум на 25 мм.
Тепловые мосты
В современных стенах с полыми стенками с высокой изоляцией существует повышенный риск образования разрывов в изоляции, ведущих к образованию мостиков холода и потере тепла. При контакте теплого влажного воздуха с этими холодными точками могут возникнуть проблемы с конденсацией, появление влажных пятен и рост плесени на поверхности или внутри конструкции.
Высокий уровень качества изготовления имеет решающее значение для обеспечения непрерывной изоляции в местах соединения. например, в месте соединения первого этажа с внешними стенами, если необходимо избежать образования мостиков холода и утечки воздуха в конструкции.
Изоляция полости
Требования к энергосбережению требуют все более толстых слоев изоляции. Около трети всех потерь тепла в неизолированном доме происходит через стены. Изоляция внешних стен обычно располагается внутри полости.
Изоляция
также может быть установлена на внешней стороне полых стен, требующих внешней отделки, такой как штукатурка, облицовка плиткой или деревянная облицовка. В качестве альтернативы изоляция может быть установлена внутри в виде сухой облицовки.
Изоляционные характеристики измеряются как значение u, выраженное в Вт / м2K.
Изоляция, устанавливаемая внутри полости, может быть либо полной, либо частичной. Это будет зависеть от используемого изоляционного материала и воздействия на стройплощадку.
В решении для частичного заполнения часто используются жесткие полиуретановые листы с фольгированной основой, такие как Celotex или Kingspan. Это достаточно дорого, но имеет примерно вдвое более высокие тепловые характеристики, чем минеральная или минеральная вата, хотя шерсть обеспечивает хороший уровень защиты от звука и передачи шума.
Полностью заполненные полости в открытых местах подвержены риску проникновения влаги через наружную створку, пропитывая изоляцию и передавая влагу через внутренние стены.Поэтому полностью заполненная полость неприемлема в местах с суровыми погодными условиями, таких как Шотландия.
Существуют также более экологически чистые изоляционные материалы, такие как натуральное целлюлозное волокно, изготовленное из переработанных газет или овечьей шерсти.
Изоляция с частичным заполнением
Изоляционные плиты с частичным заполнением должны быть плотно прикреплены к внутреннему листу полости и удерживаться на месте с помощью соответствующих фиксирующих зажимов до того, как будет построена внешняя кирпичная кладка.
Убедитесь, что стенные анкеры обеспечивают необходимую структурную целостность.
Стяжки типа «бабочка» не следует использовать с частичной изоляцией.
Изоляционные плиты должны начинаться на 2 ряда кирпича ниже DPC, причем первый ряд досок должен опираться на стенные стяжки, а каждая доска должна быть как минимум на двух стенных стяжках на 1 200-миллиметровую доску, размещенных с максимальным расстоянием между центрами 600 мм по горизонтали.
Для частичного заполнения полости расстояние между стяжками должно совпадать с горизонтальными швами (максимум 450 мм по центру по вертикали и 900 мм по горизонтали).Однако вокруг откосов или деформационных швов и т. Д., Где стенные анкеры должны быть расположены более близко друг к другу, их можно установить, сделав чистый аккуратный разрез в изоляции.
Изоляционные плиты должны быть плотно стыкованы с шахматными стыками и без зазоров, чтобы минимизировать потери тепла и сырость.
Для
NHBC требуется чистая остаточная полость 50 мм между изоляционными плитами и внешней створкой. Однако ширина полости 25 мм возможна в защищенном месте, при условии, что качество изготовления соответствует высоким стандартам, чтобы минимизировать риск проникновения влаги.
Проблемы с влажностью могут быть вызваны попаданием в полость осадка строительного раствора. Таким образом, во время строительства важно поместить обрешетку через изоляцию и полость, чтобы предотвратить попадание раствора в полость и удалить излишки раствора со стены и верхней части изоляционных материалов.
Изоляция с полным заполнением
В полностью заполненных полостях полость должна быть на 5 мм шире, чем указанная полностью заполненная изоляционная обшивка.
Изоляционные плиты должны поддерживаться стяжками DPC с шагом 450 мм по горизонтали.Последующие доски должны быть плотно стыкованы друг с другом, стыки между стяжками должны быть расположены в шахматном порядке.
Войлок должен встраиваться в стену по мере строительства.
Убедитесь, что все швы полностью заполнены раствором. Не используйте углубленные швы в стене с полностью заполненной полостью.
Во избежание попадания соплей раствора в полость, что может привести к проблемам с влажностью, необходимо положить полую рейку поперек изоляции и полости, чтобы предотвратить попадание раствора в полость.Излишки раствора необходимо удалить со стены и верхней части изоляционных материалов.
Перемычки
В середине 20 века было принято использовать бетонные перемычки. Однако в современном строительстве чаще встречаются предварительно изолированные стальные перемычки, поскольку бетонные перемычки могут привести к образованию мостиков холода.
Стальные и бетонные перемычки должны соответствовать BS EN 845-2.
Деревянные перемычки нельзя использовать снаружи, если они не могут быть защищены от погодных условий и не поддерживают кирпичную или блочную кладку.
Большинство современных перемычек имеют поддон с полостью, чтобы отводить воду через дренажные отверстия от внутренней створки. Однако для некоторых перемычек, например перемычек IG, требуется отдельная полость. Это должно быть предусмотрено по всей длине перемычки с упорами для предотвращения попадания воды в полость. Перемычки также могут быть заполнены утеплителем.
Компания, занимающаяся перемычкой, может указать правильный тип и размер перемычки, рассчитав прилагаемые нагрузки.Тем не менее, указанная перемычка всегда должна быть достаточно широкой, чтобы обеспечивать адекватную опору для стены наверху.
Перемычки следует укладывать на раствор на сплошном блоке или на подушку под подшипниками перемычки, если это требуется по проекту.
Внутренняя и внешняя створки стенки полости должны быть собраны вместе, чтобы избежать перекручивания фланца. Разница в высоте между створками не должна превышать 225 мм.
Кладка не должна выступать за опору перемычки более чем на 25 мм.
Не следует использовать мягкую или непрочную упаковку.
В таблице ниже указаны минимальные требования к подшипникам для перемычек:
Минимальная длина подшипника (мм)
Размах (м)
Простая перемычка
Перемычка в сочетании с лотком для полостей
До 1,2
100
150
Более 1,2
150
150
Рендеринг
Окрашивание внешней поверхности стены улучшит ее воздухонепроницаемость и устойчивость к атмосферным воздействиям, надеясь предотвратить попадание дождя.
Оштукатуренная стена должна соответствовать стандарту BS EN 13914 «Проектирование, подготовка и нанесение наружной штукатурки и внутренней штукатурки».
Указанная смесь должна соответствовать стандарту BS EN 13914 «Проектирование, подготовка и нанесение наружной штукатурки и внутренней штукатурки». Особое внимание следует уделять выбору смеси для газобетонных блоков или блоков из легкого бетона.
Штукатурная смесь будет состоять из цемента, извести для повышения удобоукладываемости, воды и острого песка (класс класса А).Также можно использовать добавки (воздухововлекающие добавки не следует использовать с кладочным цементом). (См. Руководство NHBC Good Building Guide.)
Во избежание усадки и растрескивания штукатурки при высыхании убедитесь, что смесь не содержит слишком много воды или цемента.
Утепление оштукатуренных стен
Отсутствие вентиляции в полости полностью заполненной полой стены может отрицательно повлиять на процесс высыхания штукатурки, и могут потребоваться специальные штукатурные смеси, а также специальные кирпичи или блоки.
В открытых местах, подверженных проливному дождю, полная изоляция полости не подходит для оштукатуренной стены.
Стена полости, которая должна иметь частичную изоляцию, может быть выполнена при условии сохранения остаточной прозрачной полости 50 мм.
Подготовка поверхности
Окрашиваемая поверхность должна быть очищена от пыли, рыхлых частиц, высолов и органических наростов. Он должен быть умеренно прочным и пористым, чтобы обеспечить надлежащий ключ и хорошее сцепление.
Плотные блоки с гладкой поверхностью не подходят.
Кирпичная кладка и плотный блок
Обеспечьте стыки с углублениями 15 мм для достаточного шпонки (выгребанием стыков).
Взломайте поверхность.
Гладкая блочная кладка или кирпич
Нанесите слой брызг (сильная цементно-песчаная суспензия, брошенная на поверхность).
Нанесите точечный слой (прочная цементно-песчаная суспензия, возможно, со связующим, нанесенным на поверхность щеткой).
Обеспечьте подходящий клей.
Взломайте поверхность.
Нанесите связующее.
Обеспечьте подходящую металлическую обрешетку (см. Ниже).
См. NHBC «Надстройка».
Обеспечьте подходящую металлическую обрешетку (см. Ниже).
Металлообработка
Металлическая обрешетка должна быть из нержавеющей стали в соответствии с BS EN 845
Для хорошего сцепления расположите металлическую обрешетку немного подальше от поверхности стены, чтобы штукатурку можно было протолкнуть через сетку.
Заявка
При штукатурке стен с каменной кладкой обычно достаточно двух слоев штукатурки, хотя на открытых участках, на сплошных стеновых конструкциях или там, где используется токарный станок по металлу, обычно требуются две грунтовки и один финишный слой.
Убедитесь, что каждый слой штукатурки слабее и тоньше предыдущего или материала, на который он наносится.
Первый слой
Первый слой (грунтовка) должен быть толщиной от 10 до 15 мм.Его следует правильно выровнять и расчесать, чтобы получился хороший ключ для второго слоя.
Дайте первому слою усохнуть и высохнуть в течение минимум 3 дней, чтобы штукатурка затвердела, но не высохла полностью, перед нанесением следующего слоя.
Последующие слои должны быть тоньше и слабее первого.
Финишное покрытие
Финишное покрытие должно иметь толщину от 6 мм до 10 мм и может иметь гладкую, текстурированную или шероховатую отделку.(Для сильно незащищенных участков лучше грубая текстурированная отделка)
Не используйте сильную смесь для финишного покрытия.
Финишный слой должен быть влажным минимум 3 дня. (В очень жаркую и сухую погоду может потребоваться опрыскать финишное покрытие водой или накрыть полиэтиленовым листом)
Не наносите штукатурку при высоких температурах или на ярком солнечном свете.
Не наносить штукатурку во влажных или морозных условиях, при температурах до 2 ° C и падении.
Обеспечьте подходящие детали вокруг служебных отверстий, деформационных швов и т. Д.
Визуализация должна быть остановлена чуть выше DPC.
Детальные чертежи
Детальные чертежи
доступны для покупки по ссылке на этой странице. Используйте ссылку «Подробные чертежи» в боковом меню, чтобы найти соответствующие чертежи.
Более широкий выбор чертежей доступен на странице подробных чертежей.
Обратите внимание, что существует еще больший выбор из около 800+ подробных чертежей, связанных с соответствующими Спецификациями строительных норм. К этим чертежам можно получить доступ через наше приложение Building Regs.
Планировка спальни | Дизайн проект спальни своими руками
При планировании ремонта особое внимание уделите обустройству спальни. Комфорт и уют здесь – на первом месте, ведь внешний вид и удобство спального места оказывают вполне реальное воздействие на настроение и качество отдыха. Хотите сделать комнату идеальной по всем параметрам? Подготовьте её виртуальный план! Программа для создания дизайн-проектов Дизайн Интерьера 3D поможет сконструировать детальную модель помещения с учётом всех важных аспектов – цветовой гаммы, освещения, мебели и т.д. Вы получите 3D дизайн спальни своей мечты, который сможете воплотить в реальность.
Нужны интересные идеи для спальни? Ниже – примеры реальных спальных комнат, созданных в редакторе. Скачивайте их бесплатно и вдохновляйтесь!
Перед тем, как создавать дизайн проекты маленьких спален, больших, квадратных или прямоугольных необходимо провести подготовку. В первую очередь – провести замеры. Для этого вам понадобится строительная рулетка и уровень.
Как сделать замеры
Нужно измерить:
✓ длину и высоту каждой из стен спальни;
✓ параметры дверного проёма;
✓ размеры оконного отверстия;
✓ габариты подоконника.
Вооружитесь рулеткой и измерьте параметры спальни самостоятельно
Общую площадь помещения можете вычислить самостоятельно или заглянуть в технический паспорт квартиры, если он у вас есть. Для проведения капитального ремонта или перепланировки, этот документ просто необходим – в нём отмечены несущие конструкции здания, которые не рекомендуется повреждать. Если паспорт отсутствует, запросите его в Бюро технической инвентаризации или МФЦ.
Все обмеры лучше вести в одних единицах. Результаты фиксируйте на бумаге, потом эта шпаргалка пригодится вам при создании виртуального макета.
Следующий этап подготовки – выбор стилистики. Здесь оттолкнитесь от своих вкусовых предпочтений или же от особенностей вашей комнаты. Так, например, дизайн проект спальни 14 кв. м. будет идеально смотреться в стиле минимализм – простота и эргономичность как нельзя кстати придутся для таких маленьких помещений. Планировку однокомнатной хрущевки можно с успехом оформить в стиле модерн или прованс, экспериментируя с элементами декора.
Вы сможете легко воссоздать в программе такой стильный дизайн-проект спальни
Затем смело открывайте Дизайн Интерьера 3D и начинайте моделирование.
Как выбрать стиль
За многовековую историю архитектурного дизайна появилось великое множество стилей. Какие-то из них были забыты временем, какие-то актуальны до сих пор, какие-то считаются уделом аристократов с большими деньгами. Мы представляем вам подборку универсальных стилей, которые могут быть актуальны даже сейчас и не слишком сильно ударят по вашему карману.
Экостиль — это крик городских жителей, которые задыхаются в тесных бетонных коробках. Как можно понять из названия, этот вариант дизайна предполагает проявление любви к природе, то есть: много зелёного цвета, успокаивающую атмосферу, природные материалы, естественное освещение (зеркала и окна).
В мебели лучше отдать предпочтение лёгким «летним» вариантам, как будто вы выбрались на дачу или пошли в поход. У самых больших любителей природы есть возможно украсить комнаты искусственным мхом и живыми растениями, а также использовать дерево там, где обычно применяется цемент и кирпичи.
Индустриальный стиль — это выбор настоящих бунтарей и экстремалов. По поводу визуальной красоты подобного оформления ходят споры, однако иногда атмосфера и эстетика бывает важнее, чем внешний вид. Для индастриала характерно повсеместное использование кирпича, металлических конструкций, камня и бетона. По сути вы превращаете своё жилище в цех некоего промышленного завода, поэтому желательно установить побольше декоративных труб, вставить большие окна, все предметы мебели делать утилитарными и без излишних «красивостей».
Особый шик будет, если вы сумеете найти помещение с высокими потолками и без разделения на множество комнат — тогда у вас получится своеобразный «лофт», т.е. жилой чердак, где вся квартира представляет собой открытое пространство, что характерно для заводских помещений. Также вашими верными помощниками станут картины, граффити, плакаты — главное, чтобы они соответствовали атмосфере.
Скандинавский стиль — когда мы думаем о Швеции или Норвегии, что приходит на ум? Промозглый холод, круглогодичная зима, дремучие леса, постоянно подавленное настроение. Однако скандинавы умудрились найти для себя источник тепла и счастья, позволяющий им легче переносить суровый климат — это декор. Они создают уютную атмосферу в своих домах, что добавляет баланса в их жизнь.
Для скандинавского стиля характерен минимализм — используются светлые тона, белый, серый и коричневый цвета, большое количество натуральной отделки. Дизайнеры стремятся не заставить каждый свободный угол, а наоборот сохранить как можно больше пространства. Особенно хорошо это смотрится в небольших квартирах — придаёт объёма, добавляет освещённости.
Минимализм — основа для многих направлений современного дизайна.
Минималистичный стиль подразумевает принцип «Чем меньше — тем лучше», отказ от излишних «красивостей» и цветового буйства. Только необходимая функциональная мебель, расставленная для максимального удобства. Обычно отдают предпочтение угловатым силуэтам и сдержанной палитре. Конечно, гостей вряд ли получится впечатлить таким декором, однако при должном вкусе даже минимум обычных вещей можно расставить так, что создастся приятная атмосфера (лучше применять этот стиль в кабинете — он придаёт атмосферу рабочего места и вызывает прилив энергии, однако планировка спальни или гостиной тоже подойдёт).
Максимализм — всё верно, не только рациональностью жив дизайн интерьера. Некоторые люди, устав от однообразных светлых оттенков и минимума мебели, стремятся уйти в противоположную сторону — добавить цветастости, изобилия, экзотики. В таких условиях и рождается максимализм — притягательный, но сложный для осуществления дизайн. Во многом он схож с т.н. этническим стилем. Для грамотного применения надо уметь гармонично сочетать множество цветов, мебель всех размеров и форм, разные материалы и фактуры.
Зато при удачном оформлении ваша квартира будет выгодно выделяться из общего однообразия и поражать пришедших гостей.
Советы для комфортной планировки
Чтобы составить качественный дизайн-проект спальни, нужно учитывать несколько особенностей этого помещения. Что мы хотим от подобной комнаты? Конечно же тишины, спокойной энергетики. Поэтому вот несколько советов о том, как сделать уютное и побуждающее ко сну спальное место:
✔ делайте спальню на максимальном расстоянии от прихожей и гостиной, в общем от общественной части квартиры. Вам не должны мешать приходящие люди, разговоры в гостиной или бродящие по помещению животные;
✔ выбирайте комнату с самыми толстыми стенами и внимательно изучите, исходит ли по ночам шум от соседей сверху и снизу. Иначе вы обречены на вечный недосып;
✔ «жаворонкам» по жизни лучше выбрать комнату с окнами, выходящими на восток, чтобы просыпаться с первыми лучами солнца; «совам» же, наоборот, лучше прятаться от утреннего света и выбирать окна в восточную сторону;
✔ разрабатывая проекты интерьеров спальни, лучше отдать предпочтение той мебели, которая настроит вас на релаксацию. Например, журнальный столик, кресло, мягкий ковер. Не рекомендуется ставить в комнату отдыха спортивные тренажёры или большие музыкальные центры, делать из неё гардероб. В дизайне комнаты для девочки рекомендуем использовать, например, книжные полки, а компьютер убрать.
✔ в зависимости от вкуса зеркала можно устанавливать в любом количестве, однако ради сохранения уютной интимной атмосферы лучше не перебарщивать — иначе пространство получится слишком большим и открытым.
Как сделать дизайн интерьера спальни своими руками в программе Дизайн Интерьера 3D
Существуют различные способы подготовки плана – вы можете найти готовые дизайн проекты спален онлайн, самостоятельно разработать макет или доверить его создание профессионалам. Услуги специалистов – дорогое удовольствие, шаблонные схемы не отражают индивидуальных потребностей. Самый выгодный вариант – сделать макет своими силами. Это не так сложно, как может показаться.
Выберите стиль, который вам близок по духу, подумайте, какую мебель вы хотели бы видеть в своей спальне, а с остальным вам поможет Дизайн Интерьера.
Нравится такой дизайн спальни? Вы сможете создать его в программе Дизайн Интерьера 3D!
Этот современный планировщик позволяет чертить и визуализировать помещения независимо от навыков и специальных знаний. Вы сможете начать работу по проектированию сразу после запуска. Инструменты адаптированы для новичков – вы точно не запутаетесь в последовательности действий и не ошибётесь в рассчётах.
5 сильных сторон 3D-конструктора:
1. Создайте модель на основе реального чертёжного плана квартиры/комнаты.
2. Используйте реалистичные предметы интерьера для заполнения пространства.
3. Настраивайте вид всех элементов до мельчайших деталей.
4. Вычислите бюджет на будущий ремонт с помощью встроенного калькулятора.
5. Оцените дизайн «изнутри», включив режим «Виртуальный визит».
Идеи дизайнов спален с фотографиями (20+ фото)
Украшение кровати орнаментом
Деревянная обивка
Встроенный в стену шкаф
Лесная атмосфера
Небольшой авангардизм
Даже совсем маленькую спальню можно сделать уютной благодаря гармоничным цветам и свету
Стиль «Охотничий домик»
Зачем обои, когда отделку можно осуществить красивым лакированным деревом?
Абстрактные картины на стенах всегда к месту
Современные идеи всегда хорошо работают с нестареющей классикой
Восточный стиль также может поднять вам настроение
Увеличьте размеры большим панорамным окном
Украшения на стенах всегда будут предметом зависти ваших соседей
Современный стиль с примесью эко
Разделение рабочей зоны и спальной можно провести даже в рамках одной комнаты
Домашняя библиотека — отличная идея для спальни
Иногда супер цветастые решения тоже могут работать, особенно для детей
Двухъярусная кровать — отличная идея для детской спальни.
Наполните свой отдых мечтами о море
Создать уютное место для чаепитий в спальне — тоже хорошая идея
Неоклассический стиль
Спальное место на мансарде (с соответствующей атрибутикой)
Понравилась статья? Расскажите друзьям:
Дизайн спальни. 150+ фото интерьеров
№
Наименование
Ед.изм.
Кол-во
Цена
Монтаж перегородок
Работа
1
Монтаж перегородок из кирпича толщиной 125мм (прямолинейных)
Монтаж многоуровневых криволинейных потолков из ГКЛВ 10мм в два слоя
м²
1
1,940.00р
2
Грунтовка потолков
м²
1
50. 00р
3
Установка малярных углов
м.п.
1
130.00р
4
Шпаклёвка 2 слоя черновая
м²
1
130.00р
5
Шпаклёвка 2 слоя черновая криволинейных элементов потолка шириной менее 200мм
м.п.
1
340.00р
6
Ошкуривание потолков
м²
1
160.00р
7
Ошкуривание криволинейных элементов потолка шириной менее 200мм
м.п.
1
160.00р
8
Армирование потолков стеклохолстом
м²
1
180.00р
9
Армирование стеклохолстом криволинейных элементов потолка шириной менее 200мм
м. п.
1
180.00р
10
Финишная шпаклёвка 2 слоя
м²
1
300.00р
11
Финишная шпаклёвка криволинейных элементов потолка шириной менее 200мм
м.п.
1
300.00р
12
Ошкуривание потолков перед окраской
м²
1
160.00р
13
Ошкуривание криволинейных элементов потолка шириной менее 200мм
м.п.
1
160.00р
14
Окраска потолка 2 слоя
м²
1
350.00р
15
Окраска криволинейных элементов потолка шириной менее 200мм
м. п.
1
350.00р
16
Монтаж карниза прямолинейного (полиуретан)
м.п.
1
300.00р
17
Монтаж карниза радиусного (полиуретан)
м.п.
1
460.00р
18
Герметизация стыков карниза герметиками
м.п.
1
85.00р
19
Окраска карниза 2 слоя
м.п.
1
260.00р
20
Нанесение декоративной штукатурки многослойной ( без рисунка)
м²
1
1,140.00р
Сантехнические работы (монтаж сантехприборов с разводкой труб ГВС, ХВС и канализации)
Работа
1
Монтаж ванной
шт
1
11,700.00р
2
Монтаж душевой кабины
шт
1
11,050.00р
3
Монтаж трапов
шт
1
6,500.00р
4
Монтаж раковины
шт
1
6,500.00р
5
Монтаж биде
шт
1
7,200.00р
6
Монтаж инсталляции
шт
1
6,500.00р
7
Монтаж унитаза
шт
1
6,500.00р
8
Монтаж полотенцесушителя
шт
1
7,800.00р
9
Монтаж коллекторного узла
шт
1
7,200.00р
10
Монтаж мойки кухни
шт
1
6,500.00р
11
Посудомоечная машина
шт
1
5,900.00р
12
Стиральная машина
шт
1
7,200.00р
13
Сушильная машина
шт
1
6,500.00р
14
Система защиты от протечек комплект из двух датчиков
шт
1
6,500.00р
15
замена кранов полотенцесушителей
шт
1
910.00р
16
замена вводных кранов
шт
1
910.00р
17
прокладка трассы хвс и гвс с утеплением за потолком
м.п.
1
490.00р
18
прокладка трас труб канализации в стене
м.п.
1
680.00р
19
штробление стен под канализацию
м.п.
1
850.00р
20
штробление стен под трубы водоснабжения
м.п.
1
490.00р
21
Монтаж трасс водоснабжения в стене
м.п.
1
560.00р
22
Монтаж бойлера
шт
1
7,200.00р
Электромонтажные работы
Работа
1
Прокладка кабеля в пмд трубе 3х2,5
м.п.
1
60.00р
2
Прокладка кабеля в пмд трубе 3х1,5
м.п.
1
60.00р
3
Прокладка кабеля UTP
м.п.
1
25.00р
4
Прокладка кабеля телефонии
м.п.
1
25.00р
5
Прокладка кабеля ТV
м.п.
1
38.00р
6
Монтаж подразетников со штроблением стен
шт
1
220.00р
7
Монтаж распаечных коробок
шт
1
180.00р
8
Монтаж выключателей одноклавишных
шт
1
300.00р
9
Монтаж переключателей
шт
1
325.00р
10
Монтаж выключателей двухклавишных
шт
1
310.00р
11
Монтаж розеток силовых
шт
1
320.00р
12
Монтаж розеток TV
шт
1
320.00р
13
Монтаж интернет розеток
шт
1
320.00р
14
Монтаж датчиков тёплых полов
шт
1
600.00р
15
Монтаж тёплых полов
м²
1
850.00р
16
Монтаж электро щита
шт
1
9,000.00р
17
Сборка электро щита
шт
1
22,000.00р
18
Монтаж слаботочного щита
шт
1
6,500.00р
19
Устройство КУП с прокладкой кабеля
шт
1
1,350.00р
20
Прокладка кабеля к электро плите 5х4
м.п.
1
90.00р
21
Монтаж светильников точечных
шт
1
300.00р
22
Сборка люстр
шт
1
1,250.00р
23
Монтаж люстр
шт
1
850.00р
24
Монтаж подсветки диодной
м.п.
1
150.00р
25
Монтаж трансформаторов
шт
1
300.00р
26
Монтаж бра
шт
1
520.00р
27
Монтаж реле выключателей
шт
1
450.00р
Столярные работы
Работа
1
Монтаж дверей распашных
шт
1
5,200.00р
2
Монтаж наличника фигурного
м.п.
1
160.00р
3
Монтаж доборов
м.п.
1
200.00р
4
Монтаж раздвижных дверей
шт
1
9,100.00р
Замена радиаторов отопления
Работа
1
Штробление стен для освобождения стояков
шт
1
1,700.00 р
2
Переварка стояков с монтажом радиаторов
шт
1
11,000.00 р
3
Замена шаровых кранов
шт
1
650.00 р
4
Заделка штроб
шт
1
780.00 р
5
Штробление стен для прокладки труб отопления
шт
1
900.00 р
6
Заделка штроб для труб отопления
шт
1
400.00 р
7
Прокладка труб с монтажом радиаторов
шт
1
5,500.00 р
Прочие работы
Работа
1
Вынос мусора с погрузкой в контейнеры контейнер 8м3 или 4т.
шт
1
7 200.00 р
2
Подъём и разгрузка материала (такелажные работы)
тн
1
2 100.00 р
Материалы
1
Контейнеры 8м³, не более 4 тн
шт
1
6 000.00 р
2
Мешки строительные (25 кг)
шт
1
15.00 р
Дизайн-проект спальни — 150 фото идей + пошаговая инструкция
Грамотно составленный дизайн проект интерьера спальни, помогает получить гармоничную обстановку в зоне сна и спокойствия. Здесь необходимо учитывать предпочтение заказчика и его возраст. Для более молодого поколения, рекомендуется использовать современные стилистические направления в процессе оформления интерьерного пространства.
Люди преклонного возраста, предпочитают классическую спальню. Здесь присутствует обилие роскошных элементов декора и качественная мебель. В нашем материале представлены лучшие проекты дизайна спальни.
Оглавление статьи:
Составляем дизайн спальни
Как уже было отмечено выше, перед тем как приступить к составлению подробного дизайн проекта, необходимо учитывать возрастную категорию заказчика. Спальня школьника будет существенно отличаться от зоны сна взрослого человека. Помимо этого, необходимо учитывать функциональность данного помещения.
Опытные дизайнеры, рекомендуют придерживаться основных требования, которые помогают сделать идеальный интерьер. К ним относят:
В детской спальне, необходимо отказаться от ярких цветов. Здесь рекомендуется использовать минимум мебельной атрибутики и различного рода мелочей. Лучше всего подбирать пастельные оттенки. Они способствуют максимальному расслаблению.
Взрослая зона отдыха требует присутствия контрастных деталей. Они помогают рационально зонировать помещение. Правильно подобранная мебель, позволяет визуально увеличить пространство спальной зоны.
Дизайн проект совмещенной спальни — гостиной, должен содержать в себе правильное сочетание цветов и оттенков. Довольно часто, такой прием используют для малогабаритного пространства. Здесь располагается уютная зона для приема родных и близких, а также комфортное место для релаксации.
Трехмерная визуализация спальной зоны
Современные информационные технологии позволяют составить подробный 3D проект, который будет содержать в себе все необходимые нюансы. Что следует учитывать в процессе создания виртуального плана?
Перед тем как приступить к созданию комнаты своей мечты, рекомендуется придерживаться следующих правил:
учитывайте подробные габариты помещения. Для этого нужно знать точные параметры комнаты. Специальные программы помогут сделать хорошую планировку в спальне;
после этого начинаем формировать подробное расположение оконных проемов и дверей;
в процессе создания, необходимо учитывать панораму, которая будет содержать в себе все технические составляющие будущего дизайна.
Завершающим этапом, будет составление подробной сметы. Она должна содержать в себе все необходимые материалы.
Разработка и внедрение предметов
Первым делом, у центральной стены располагают двухспальною кровать или мягкий диван. Подбор мебельной атрибутики, должен осуществляться в соответствии выбранного стиля. Например, для классической спальни понадобится большое спальное место с обилием роскошных элементов.
Размер кровати не должен превышать параметры комнаты. Проект маленькой спальни, будет содержать в себе более компактную мебель. Это позволит сэкономить достаточное количество свободного места. В результате этого, помещение будет казаться более просторным.
Цветовая палитра не должна содержать более пяти оттенков. Такое требование позволяет создать гармоничный интерьер в зоне отдыха. В основном это монохромное сочетание цветов. Они помогают создать идеальную обстановку в зоне сна.
На что необходимо обратить особое внимание? Профессиональные дизайнеры предлагают придерживаться следующих моментов:
Если в комнате присутствует достаточное количество солнечного света, то цветовая палитра мебели может варьироваться от черного до кофейного оттенка. Такие цвета добавят лаконичности в любой интерьер. Их часто используют для классического дизайна. Довольно часто, они присутствуют в современных стилистических направлениях.
Спальня выполненная, в стиле хай-тек, сочетает в себе контрастную черно – белую палитру. Обилие хромированных деталей создает ощущение торжества.
Не рекомендуется сочетать слишком яркие цвета между собой. Они негативно влияют на человеческое подсознание.
Добиться визуального увеличения пространства, можно при помощи картин, объемных предметов декора, зеркальных и глянцевых поверхностей.
Основные особенности реализации виртуального проекта
Начинающие дизайнеры должны учитывать характерные особенности ЗD проекта. Дополнительные декорации значительно упрощают поставленную задачу. К ним относят:
гипсокартонный потолок с многослойной конструкцией, добавляет в интерьерное пространство своеобразную изюминку. Здесь располагается точечная и центральная подсветка;
напольное покрытие может быть представлено в виде мягкого ковролина. Такая деталь добавит частичку уюта в окружающую обстановку;
красивые прикроватные тумбочки используют в качестве системы хранения;
на противоположной стене фиксируют плазменную панель. Для этого используют специальный кронштейн;
рисунок на обоях должен быть простым и легким. В результате этого, помещение не выглядит слишком загруженным;
навесные полки позволят увеличить пространство. Для этого их фиксируют на расстоянии 50 см от оконного проема. На них можно расположить миниатюрные фото рамки, комнатные цветы или книги.
Дополнительный декор
Когда мебельная атрибутика подобрана, можно переходить к дополнительным декорациям. К ним относятся:
красивый текстиль;
изящные статуэтки;
ароматические свечи.
Оформить оконный проем можно при помощи контрастного текстиля. Плотные шторы с неброским принтом, позволяют внести индивидуальность в общую композицию. Помимо этого, они помогают спрятаться от назойливого солнечного света.
Необычные статуэтки добавят изящности в интерьерное пространство спальни. Размер изделий не должен превышать 50 см. В результате этого в помещении будут отсутствовать лишние и безвкусные детали.
Ароматические свечи, часто используют в качестве декоративных акцентов. Некоторые предпочитают применять для расслабления. Приятные запахи благотворно влияют на эмоциональное состояние своего хозяина. На фото дизайн-проекта спальни, изображены лучшие варианты для оформления зоны сна.
Фото дизайн-проектов спальни
Вам понравилась статья?
фото из портфолио студии Интерьерком!
Дизайн интерьера спальни во многом отражает характер ее хозяев. Одни предпочитают комнату в спокойных тонах и выбирают минимум декора. Другие останавливаются на смелых решениях (например, выбирают черный цвет или стиль лофт). Задача дизайнера — тонко прочувствовать предпочтения заказчика и создать такой интерьер спальни, который обеспечит и уют, и удобство, и функциональность помещения. Важно, чтобы обстановка полностью отражала внутренний мир своих обладателей и перекликалась с их интересами. А так как это зона отдыха, то нахождение там, кроме прочего, должно настраивать на сон и на расслабление. Особенно с учетом современного ритма жизни. Каким же должен быть дизайн данного помещения?
Дизайн проект спальни: правила создания гармоничного пространства
Стиль. Дизайн проект спальни может быть выполнен в разных стилях. Особенной популярностью пользуются направления: классический, модерн, хай-тек, кантри, барокко и минимализм. В некоторых случаях допустим лофт (или его элементы). Популярна современная классика, например, как на фото ниже:
Выбор стиля зависит от ваших индивидуальных предпочтений. Романтическим натурам подойдет мягкий прованс (стиль французской провинции, с милым декором и пастельными расцветками). Мужчины, как правило, предпочитают брутальный лофт (кирпичная кладка, минимальный декор, нарочитая грубость отделки). Люди в возрасте могут остаться в восторге от ретро-стиля. Любители востока окажутся в восторге от оформления спальни в японской манере. Многим нравятся хай-тек и минимализм.
Площадь помещения, окна. В первую очередь, при разработке дизайна интерьера спальни, нужно отталкиваться от размера помещения. Маленькая спальня не терпит ни избытка мебели, ни большого количества декора. Напротив, её желательно визуально увеличить. Сделать это можно при помощи цветовых и световых решений, а также наличия зеркал. Преимущественно светлые тона помогут зрительно сделать комнату чуть просторнее. Если окна большие, да ещё и направлены на южную сторону – это не так уж и плохо, естественный свет визуально увеличит пространство.
Кстати: чем больше света, тем более легкой кажется атмосфера спальни. Однако, в некоторых случаях спальня может обойтись и совсем без окон, особенно если нужна только для сна (не совмещает в себе функции гардеробной, кабинета и т.д.)
Мебель. Лучше использовать функциональную. Так, например, альтернативой комоду для пастельных принадлежностей и полотенец станет место для хранения внутри кровати. Если площадь комнаты большая, это вовсе не стоит воспринимать, как призыв максимально её заполнить. Кровать вовсе не обязательно размещать у стены. Гораздо интереснее она будет смотреться посередине комнаты. Разумеется, если такое размещение гармонирует с общей атмосферой. Желательно чтобы мебель (шкаф, кровать, пуфики) сочеталась между собой по цвету или стилю.
Модный дизайнерский прием: огромное изголовье кровати во всю стену. Такое изготавливается на заказ и приобретается отдельно от мебели.
Зеркала. Довольно часто в спальне располагается место для нанесения макияжа (обычно это столик с зеркалом). А также шкаф с одеждой, возле которого опять же потребуется зеркало (если нет отдельной просторной и светлой гардеробной комнаты). Не забывайте об этих деталях при проектировании дизайна интерьера спальни. А также заранее продумайте установку светильников возле зеркал.
Цвет. Дизайн спальни может быть выполнен практически в любом цвете. Желание заказчика здесь закон. Но есть несколько оттенков, которые в помещении для сна и отдыха лучше не применять. Яркие, броские и даже кислотные цвета не настроят организм на релакс, а, скорее, напротив, взбодрят его. Однако, оттенки эти можно применять для разбавления основной цветовой гаммы и добавления акцентов. С тёмными цветами нужно быть аккуратными. Чтобы помещение не выглядело мрачным, их важно грамотно сочетать. Если к спальне прилегает гардеробная, то дизайн комнат может совпадать.
Тоже самое касается текстуры и строительных материалов. К примеру, кирпичная кладка, характерная для стиля лофт в интерьере, сама по себе может выглядеть слишком грубо, но если дополнить её мягким оттенком пола и обилием текстиля на кровати – получится очень гармонично. Использование панелей из дерева в оформлении спальни – не требует какой-либо особенной поддержки. Дерево в интерьере это всегда уют, комфорт и экологичность. А вот форма этого дерева может сыграть роль. Так, например, узкие и длинные панели визуально «поднимут» потолок. Также в отделке спальни могут применяться объемные декоративные панели из пластика, кожи, металла. Популярны обои разных цветов, сочетание однотонных с разноцветными (как правило акцентной зоной становится либо кровать, либо стена напротив). И многое другое.
Свет. Дизайн интерьера спальни предполагает несколько источников света. Один — верхний свет. Пара светильников возле кровати. Свет в зоне зеркала, шкафа или гардеробной зоны. Это необходимый минимум. Желательно предусмотреть различные световые сценарии.
Читайте отдельную статью на тему: Освещение в спальне.
Декор. Оригинальные прикроватные светильники станут не только источником света, но и украсят помещение, подчеркнут выбранный стиль, добавят уюта. Такую же функцию несут различного рода картины, постеры или фотографии из семейного архива. Такой декор идеально подходит для спальни. Также помещение можно украсить оригинальными часами, необычными надписями и буквами, вазами с цветами и мягкими уютными коврами с длинным ворсом.
Дизайн интерьера спальни, совмещенной с другими комнатами:
В условиях городских квартир, где площадь довольно часто ограничена квадратными метрами, приходится объединять разные по функционалу комнаты. Спальню довольно часто совмещают с гардеробной и с рабочим кабинетом, реже — с гостиной при помощи обустройства перегородок, создания ниш, применения зонирования. Нередко объединяют с лоджией. Помочь разработать правильное зонирование способен дизайнер интерьера. Обращайтесь за прекрасной спальней!
Фотографии интерьеров:
Ниже представлены интерьеры спален, разработанные нашей дизайн-студией. Еще больше фото смотрите в портфолио, в разделе интерьер квартиры и дизайн коттеджа. Выполним дизайн-проект спальни! Обустроим спальню для вас, для гостей или для ребенка! Ключевая особенностей нашей студии — не только разработка проекта и его визуализация, но и воплощение в жизнь! Подробная информация и цены здесь.
фото красивых спальных комнат со стильным оформлением
Согласно исследованиям, человек проводит во сне 25–30 лет жизни. И больше всего времени из этих лет он спит в собственной спальне. Это ли не повод задуматься над стильным оформлением интерьера спальной комнаты.
Чтобы дизайн спальни был максимально комфортным, нужно все сделать грамотно. Пригласите профессионала, и он продумает интерьер до мелочей. А если вы хотите сделать все своими руками, то придерживайтесь тех же этапов, что и дизайнеры.
Разработка дизайн-проекта стильной спальни
Дизайн-проект – это пакет документов, в которых отображены идеи и подробные планы будущего интерьера.
Начните с выбора стиля и палитры. Посмотрите примеры интерьеров в интернете и журналах. Разложите понравившиеся идеи по папкам, а вырезки – в стопки. Сравните стили между собой. Выделите моменты, которые вам больше всего нравятся. Когда вы систематизируете находки, вам будет легче определиться с выбором.
В программе или на бумаге составьте коллаж, чтобы видеть будущий дизайн интерьера. Подберите в интернет-магазинах и печатных каталогах производителей отделочные материалы, мебель, свет и декор. Скомпонуйте их на одном холсте (электронном или бумажном). Так, вы увидите, какие объекты и цвета сочетают друг с другом, а какие выпадают из общей картины проекта.
Не забывайте отмечать, где какой объект или материал вы нашли. Можете сразу составить таблицу, с указанием производителя или поставщика, его сайт, название и артикул товара, цена. Таким образом вы сэкономите время на итоговых подсчетах и не потеряете понравившиеся позиции.
Сделайте 2–4 варианта интерьера в разных стилях и цветовых сочетаниях. Сравните их между собой, взвесьте все за и против и продолжайте работать над тем дизайном, который вам больше всего нравится.
Нарисуйте план помещения. Сделайте для проекта замеры комнаты. Не полагайтесь на планы БТИ и другие официальные документы. Как правило, там отображаются примерные размеры. Вам же, особенно если вы хотите поставить встроенную мебель и технику, требуются точные расчеты.
Если планируется капитальный ремонт спальни, не забудьте сделать дополнительные замеры после строительных работ и черновой отделки стен, пола и потолка. И только после этого этапа заказывайте мебель.
Но еще до начала ремонта сделайте чертежи, на которых будут отмечена не только расстановка мебели с отметкой о габаритах каждого объекта. Вам понадобится также разметка с четким указанием точек вывода электросетей. Если вы хотите многоуровневую конструкцию, сделайте отдельные чертежи потолка и, аналогично, пола.
Идеально, если вы «подружите» все документы друг с другом, указав на чертежах и коллаже позиции из вашей сметы. Таким образом, вы сможете легко ориентироваться в документации проекта и при необходимости быстро заменить объект. Это понадобится, если вдруг окажется, что выбранная мебель не встает по новым габаритам спальни или товар будет снят с производства, пока выполняются черновые работы.
Итого, в дизайн-проект интерьера спальни входят:
Описание концепции дизайна (стиль, цвет, расстановка, перечень необходимой мебели, материалов, аксессуаров и техники).
Визуализация идеи (коллаж на бумаге, эскиз от руки, 3D-макет, сделанный в приложении).
Набор чертежей.
Смета на черновые и чистовые материалы, мебель, декор.
Дизайн интерьера для спален с разной планировкой
Маленькие помещения
Вне зависимости от габаритов квартиры или дома, самой уютной всегда будет маленькая спальня. Важно, чтобы в комнату умещалась удобная кровать. Остальные предметы обстановки можно расположить в других помещениях или вовсе от них отказаться.
Чтобы дизайн малогабаритного пространства был удобным, соблюдайте принципы эргономики:
Выбирайте для стильного проекта многофункциональную мебель. Кровать с подъемным механизмом или выдвижными ящиками помогут сэкономить пространство в интерьере. Если нет места для приставной тумбы – используйте подоконник или навесные полки, откидную столешницу. Многие производители предлагают практичные модели-трансформеры, объединяющие несколько объектов обстановки в одном.
Следите за порядком. Не допускайте нагромождения мебели в спальне. Выбирайте модели, за которыми удобно ухаживать: кровати и диваны с закрытым низом, шкафы с дверцами. На открытых полках храните только необходимое.
Заботьтесь о здоровье. Не экономьте на матрасе, создайте разные сценарии освещения.
В маленьких комнатах обилие темного цвета неуместно. Большое количество декора должно быть оправдано (например, множество текстиля в восточном интерьере). Все аксессуары подобраны со вкусом.
Совмещение спальни с другими комнатами
В проекте небольшой квартиры практично совмещать функции нескольких помещений в одном. Чтобы жильцам было удобно пользоваться комнатами и при этом сохранялась эстетика интерьера, важно правильно зонировать помещение.
Кабинет в дизайне спальни
Часть комнаты можно отвести под компактное рабочее место. Важно, чтобы стол находился как можно дальше от кровати. Столешница должна освещаться лампой с направленным пучком света, который не мешал бы другим.
Балкон как часть комнаты
Если спальня выходит на лоджию, можно увеличить пространство. Утеплите балкон, уберите дверь и окно, и на присоединенной площади обустройте гардеробную, уголок с туалетным столиком или уютную лаунж-зону.
Сюда можно вынести домашний кабинет или игровую для ребенка.
Спальня + гостиная
Не самый комфортный вариант интерьера, так как в проекте приходится совмещать интимное и гостевое пространство. Чаще подобное зонирование делают в дизайне квартир-студий.
Можно использовать диван, выполняющий двойную роль и подстраивающийся под каждый случай.
Если есть альков или ниша, лучше обустроить спальню в этих пространствах и воспользоваться ширмами или портьерами, когда приходят гости.
Хороший вариант зонирования – стеллажи со сквозными полками.
Комната младенца в спальне родителей
Чаще всего дети до года спят с мамой и папой, даже если есть возможность выделить личную комнату для малыша. Кроватку лучше поставить максимально близко к спальному месту родителей, чтобы можно было не вставая убаюкать ребенка или быстрее взять малыша на руки.
Важно продумать в проекте несколько вариантов освещения и разместить ночники, свет которых не помешают младенцу снова заснуть.
Большие спальни
Большую комнату для спальни выделяют, как правило, в частных домах. Но даже помещение площадью 30 квадратных метров и больше дизайнеры интерьера рекомендуют разделить на зоны: выбрать кровать с балдахином, поставить ширмы и мобильные перегородки.
В большой спальне уместен стиль лофт. Здесь позволительно повесить на окна тяжелые гардины и выбрать темную обстановку. Но общие принципы построения дизайна останутся такими же, как в разработке проекта маленькой спальни.
Выбор стиля
Определиться со стилем помогут габариты комнаты и ваши предпочтения. Классика, шале и лофт неуместны в маленьких спальнях. Дизайн в этих направлениях требует крупногабаритной мебели, больших нефункциональных декоративных элементов и основан на просторе. В небольших комнатах хорошо смотрятся деревенские интерьеры и стили, требующие минимум мебели.
Классика
Спальня в классическом стиле должна располагаться в комнате площадью не менее 20 квадратных метров. Иначе могут возникнуть проблемы с расстановкой, так как классический дизайн подразумевает большие кровати, крупногабаритные шкафы и комоды.
Интерьер выполняется в светлых тонах. Стены украшают молдинги, живопись. В изголовье можно спроектировать полочку, на которой расставляются подсвечники, фотографии в строгих рамках.
Обязателен верхний свет – это может быть люстра с закрытыми плафонами или потолочный светильник, так же с рассеянным светом. Для каждого спального места устанавливается тумба, на которой размещен ночник с тканевым абажуром. Альтернатива настольной лампе – бра, вторящая дизайну люстры.
В классике недопустимы синтетические материалы, используется натуральное дерево, стекло, хрусталь, немного металла. Линии строгие, композиция симметричная.
Прованс
Французский прованс хорошо смотрится в спальне любого размера. Легкий стиль, отличающийся множеством цветочных мотивов, пастельными тонами.
Для декора поставьте много ваз с живыми цветами и сухостоями.
Хорошо смотрятся в дизайне интерьера фарфоровые фигурки.
На стене можно разместить акварельные пейзажи и натюрморты.
В обстановке комнаты должно преобладать дерево, гармонично смотрятся несколько старомодные объекты. Можно даже самостоятельно стилизовать под старину что-то из меблировки специально для проекта.
На окнах развесьте ситец, прикроватные тумбы украсьте кружевом.
Кантри
Вариант стильного деревенского дизайна в интерьере. Для спальни кантри характерна грубая деревянная мебель, кованые элементы. Отлично смотрится лоскутное одеяло, льняные занавески, фото в толстых рамках.
Английский (викторианский) стиль
Кровать в спальне, стилизованной под викторианскую эпоху, должна быть массивной. На полу допустим исключительно качественный паркет. Основные цвета английского стиля – бордовый, золотистый, беж.
Главную роль играет декор – дорогой текстиль на кровати, полу и окнах. Если нет возможности установить настоящий камин, подберите электрический, с дизайном, соответствующем интерьеру. Гармонично смотрятся антикварные вещи, семейные реликвии.
Ар-деко
Вариант, позволяющий соединить классический интерьер и современную обстановку. Для проекта ар-деко характерны витражи, крупные волнистые линии, смелые, иногда гротескные природные черты. Можно взять нетипичные для спальни контрастные акценты, но разместить их надо так, чтобы они не попадали в поле зрения с лаунж-зоны.
Отличительная черта стиля – гармонично сочетает классическую мебель и современную технику.
Скандинавский
Светлый и уютный северный стиль легко воплотить в любом дизайн-проекте. В интерьере спальни используются белые и светло-серые цвета. Приветствуется многофункциональная мебель, так как скандинавский дизайн исторически направлен на эргономику. В обстановке нет ничего лишнего, только функциональные детали. Исключением становятся авторские яркие картины как декоративный акцент.
Мебель должна быть выполнена из светлых пород дерева, гнутой фанеры. Диваны, кровать и кресла дополняются шерстяными пледами и плюшем.
Спальня в японском стиле
Лаконичный восточный дизайн интерьера идеально подходит для маленьких спален. Кровать располагается на низком подиуме или вовсе представляет собой матрас, уложенный на пол. Шкаф отгораживается дверцами из рисовой бумаги или легкого шелка. В проекте уместна только натуральная ткань. Основная палитра белая с красными и черными акцентами.
Минимум декора: немного фарфора, на стенах веера или японская живопись. Отделка спальни выполняется из дерева, бамбука, можно добавить немного натурального, необработанного камня.
Бохо
Пестрые ткани, множество подушек и одеял – бохо-стиль понравится тем, кто любит разнообразие и коллекционирует безделушки. В таком интерьере можно нарочито отступить от визуального порядка.
Лофт
Спальню в стиле лофт обустраивают в пространстве с высокими потолками. Как правило, кровать устанавливается на втором уровне помещения с внутренним балконом. Кирпичные стены, открытые коммуникации, множество металла – характерные черты этого дизайна. Очень кстати смотрятся в интерьере произведения современного искусства. Даже кровать может быть сделана вручную и иметь самые необычные формы.
Экостиль
Идеальный дизайн для спальни, так как основан на природных мотивах. Можно поставить много горшечных растений. Только следите, чтобы это были нецветущие сорта и не вызывали у вас аллергию.
Выбор цвета для интерьера спальни
Комната, где вы намерены отдыхать, должна быть выполнена в расслабляющих оттенках. Сведите к минимуму кричащие краски и агрессивные контрасты. Если вы не любите однотонные стены, используйте плавные, градиентные переходы или сочетайте ровные поверхности с фактурными или украшенными растительным узором.
Поможет расслабиться интерьер, выполненный в синих, зеленых, пастельных оттенках. Красный и оранжевый цвета лучше не использовать. Психологи утверждают, что нервная система долго восстанавливается после пробуждения среди такой палитры.
Желтый активизирует ресурсы организма и используется в дизайне тех спален, владельцы которых легко засыпают и хотят быстро настраиваться на новый рабочий день.
Отделочные материалы для реализации проекта
Оформление потолка
В спальне больше, чем в других помещениях уделяется внимание дизайну потолка, так как просыпаясь, человек нередко первым делом видит эту часть комнаты. Для отделки можно выбрать светлые краски.
Ровный тон, без декора, уместен в минималистичных стилях. Интерьер ар-деко, экостиль, классику можно дополнить многоуровневым потолком с характерными для выбранной дизайн-концепции чертами.
В английском стиле и провансе уместно оформление обоями. Альтернатива им – ручная роспись.
Стены
Самый популярный материал оформления стен в спальне – обои. Рынок предлагает массу вариантов на всевозможной основе и с богатейшей палитрой и декором. Выбор зависит от выбранного стиля и личных предпочтений. Главное – помнить о правилах цветовых сочетаний в спальне.
Нестандартным стильным решением проекта станет мягкая обивка стен, уместная для лаунж-зоны. Ее недостаток – необходимость часто убираться, так как текстиль собирает много пыли.
Все чаще обоям в дизайне спальни предпочитают окраску или декоративную штукатурку. Интересный вариант – отделка стен ламинатом или деревянными панелями. В современных стилях оригинально смотрятся стеклянные и металлические вставки.
Напольные материалы
Классика, английский, арт-деко – стили интерьера, для которых лучше выбрать паркет, иначе значительно снижается респектабельность дизайна спальни. Для других стилей, требующих натуральные материалы, можно подобрать ламинат с качественной имитацией дерева.
Дорогим и красивым оформлением пола станет пробковое покрытие. Но его стоит исключить, если в доме есть животные. Хорошо в спальной комнате смотрится ковролин, придающий интерьеру уют из-за мягкости.
Мебель в спальной зоне
Главный объект комнаты – кровать. От нее строится вся композиция проекта. В малогабаритном помещении можно отказаться от других объектов, оставив только навесные полки. В дизайне квартиры-студии кровать можно заменить диваном, но и в этом случае нельзя экономить. Важно обратить внимание на качество матраса, не брать дешевые пружинные варианты, а остановить выбор на жестких гипоаллергенных моделях.
Следуя тому принципу эргономики, что интерьер спальни должен выглядеть аккуратно, откажитесь от открытых стеллажей в пользу шкафа-купе. Лучше сделать мебель на заказ и заполнить пространство от пола до потолка, сэкономив свободное пространство комнаты.
Комод – дополняет платяной шкаф и чаще ставиться в классическом интерьере спальни.
Прикроватные тумбы – удобный элемент обстановки. Если поставить тумбочку негде, рассмотрите в проекте вариант откидной столешницы.
Туалетный столик – обязательный атрибут дизайна женской спальни. Альтернативой отдельного объекта может стать встроенный выдвижной стол в секции шкафа или продуманный уголок на подоконнике.
На полках в спальне можно хранить мини-библиотеку, диски с любимыми фильмами или расставить аксессуары. Главное, чтобы полочка была расположена не над изголовьем, иначе есть риск получить травму.
Тумба под ТВ может выполнять не только роль системы хранения. Если вы выбрали прованс, кантри или английский стиль для дизайна интерьера комнаты, будет непросто гармонично вписать современную технику в общий вид. Стенки тумбы помогут замаскировать прямолинейные черты телевизора, а за дверцами спрятать розетки и сопутствующие ТВ аксессуары.
Освещение в проекте спальной комнаты
Для лаунж-зоны нужно продумать разные сценарии освещения. Верхний свет чаще используется в зимний период, когда рано темнеет. Но если спальня для вас – только релаксационная комната, возможно, от люстры или потолочного светильника вы откажетесь.
В нишах многоуровневого потолка и стен можно спрятать светодиодную ленту с различными режимами свечения.
Главный источник света в интерьере спальни находится около кровати. Это ночники и/или бра.
Стильный тренд дизайна последних лет – низко висящие подвесы, крепящиеся к потолку. Если позволяют размеры помещения, можно установить торшеры рядом с каждым спальным местом.
Бра и торшеры для проекта стоит выбирать с разными возможностями освещения. Такие модели «для чтения» снабжены дополнительной лампочкой с направленным пучком света. Она дает яркий прямой пучок на книгу, но в то же время не мешает другим людям, находящимся в комнате.
С помощью декоративного света можно расставить мягкие акценты в интерьере.
Весь свет в спальне должен быть теплым. Не выбирайте светильники и лампы с нейтральным или белым свечением.
Декор
Уютный дизайн в спальне поможет создать правильно подобранный декор.
Если комната маленькая, не вешайте на окна тяжелые шторы. Выбирайте плотные жалюзи и легкие тюли.
Украсьте кровать красивым текстилем. Пледы, покрывала, подушки – главные элементы, которые создают настроение и подчеркивают выбранный стиль.
Зеркало на дверце шкафа поможет зрительно расширить пространство. С помощью нескольких небольших зеркал можно составить оригинальную композицию в проекте.
Фальш- или электрокамин дополнят дизайн и добавят в интерьер спальни физически ощущаемое и душевное тепло.
Дизайн спальни 2021 (80 фото): современные идеи интерьеров
Спальня — это то место в доме, в котором мы проводим большую часть времени. Здесь мы отдыхаем, уединяемся и расслабляемся, а иногда и работаем. Поэтому очень важно сделать это помещение не только эстетически привлекательным, но и комфортным. В 2021 году модные веяния собственно и направлены на создание уединенного оазиса в быстром потоке событий и информации. Сегодня мы разберемся, как организовать интересный, функциональный и оригинальный интерьер, согласующийся с современным дизайнерским взглядом на роль этой комнаты в жизни человека.
Особенности дизайна
Истощение природных ресурсов, быстрый рост населения, климатические превращения — все эти факторы способствуют пересмотру человечеством своего отношения к среде обитания, сближению с природой, экономии энергии и ресурсов, уходу от потребительских ценностей. Эти устремления современного человека проявляются в каждой области жизни, в частности и в дизайне. Поэтому последнее десятилетие главные тренды наполнены тягой к минимализму и экологичности, что в частности касается и оформления спален в 2021 году.
Новый год зовет к путешествиям и приключением, он пропитан духом свободы, новых впечатлений и естественности. В спальне стоит максимально освобождать пространство. Оставляйте лишь самое необходимое, большое количество воздуха, света — главные приоритеты для обновленного интерьера.
Невзирая на некоторый аскетизм, оформление должно быть элегантным и стильным. Благородство и красота проявляются правильных пропорциях и линиях, цветовых сочетаниях, оригинальных и качественных материалах.
Цветовые решения в 2021 году
Гармоничная палитра красок преображает окружение всегда, вне зависимости от капризов моды. Но и при выборе цвета существуют свои предпочтения и слово времени. Некоторые оттенки сегодня приобретают особое значение и отображают характер действительности, определяя в ней место и роль дома.
Белая спальня
Не только в 2021, но и последние несколько лет этот цвет держится на самом пике популярности. Что неудивительно, ведь он универсален в своих сочетаниях, расширяет пространство, а также минималистичен и аккуратен. Белый особенно актуален для северных стран, испытывающих нехватку естественного света. Спальня в белом облике вряд ли выйдет из моды, она всегда выглядит свежо и будет готова к любым стилистическим изменениям.
Сине-зеленая спальня
Авторитетная компания по производству красок Sherwin-Williams объявила темный сине-зеленый фаворитом 2021 года. Тон добавляет в атмосферу таинственную, сдержанную энергию, при этом интригующую и зовущую к новым исследованиям и открытиям.
Учитывая невероятно быстрый ритм жизни, прекрасные ноты способны умиротворить и придать силы для новых свершений. Тон лесной свежести и глубин океана — достаточно насыщенный и эмоционально воздействующий, но не броский. Он превосходно сочетается с черными, белыми, серыми, синими, зелеными, желтыми, фиолетовыми, коричневыми, металлическими и бежевыми расцветками. Прекрасно выполняет главную роль, становится основным и задающим характер общей обстановки.
Красная спальня
Динамичный, уверенный, сильный и огненный красный олицетворяет тягу к путешествиям и открытиям. Оттенок Caliente – главный символ 2021 года по версии компании Benjamin Moore, стал настоящей сенсацией. Теплый и энергичный, он располагает к себе и просто не может не стать любовью с первого взгляда.
Его уместно использовать в качестве активного акцента, либо окрасить им сразу все стены комнаты. Свежий контраст можно получить благодаря белому или черному цветам. Бежевый, серый, песочный, кремовый смягчат воздействие данного окраса, что особенно актуально для спальни. В качестве дополняющей палитры примените бирюзовый, приглушенный синий, желтый, лососевый, малиновый.
Розовая спальня
Выдержанный и нежный, зрелый оттенок дымчато-розового надежен и естественен. При этом он весьма нарядный и напоминает ягодное смузи, поэтому вызывает исключительно положительные эмоции у домовладельцев и гостей.
Особенно хорошо цвет раскрывается в тандеме с коричневыми, бежевыми, бирюзовыми, оливковыми, фисташковыми, изумрудными, голубыми, коралловыми и металлическими нотами. Присутствие дерева, стекла, зеркал, глянцевых и светящихся поверхностей облагораживает и добавляет особую изысканность в интерьер спальни.
Черная спальня
Усиленная внешняя активность, открытость в социальном мире неминуемо порождает желание хотя бы на время скрыться и уединиться. Темный цвет отвечает на этот запрос. Всепоглощающий и обволакивающий черный — базовый тон, который сочетается абсолютно со всеми красками. Вы можете создать строгий контраст с белым, оттенить его при помощи серого, смягчить теплыми, нежными тональностями, либо сделать черный отличным обрамлением для игры яркой палитры.
Отделка и материалы
Современная отделка спальни предполагает соблюдение чувства гармонии и выдержанности. Материалы стоит подбирать качественные, ведь сегодня это главный способ продемонстрировать свою практичность и вкус.
Пол
Спальня — это в первую очередь место для отдыха, здесь должно быть тепло и комфортно. Поэтому для пола зачастую выбирают теплые древесные или ковровые покрытия.
Наиболее популярным вариантом в 2021 году останется отделка паркетом. В зависимости от общей задумки, он может быть светлого, темного, либо среднего тона. Этот материал очень долговечен и экологичен, он хорошо сохраняет тепло, а также задерживает звуки.
А благодаря мрамору и керамограниту вы получите роскошный и дорогой вид пола, который, однако, будет несколько прохладным. Взяв на вооружение керамическую плитку вы можете создать неповторимый узор, перекликающийся с оформлением всей спальни.
Стены
Главным и наиболее заметным полотном для отделки являются стены. Их можно оформить яркой краской, декоративной штукатуркой или оклеить обоями. На каком бы методе вы не остановились, обратите внимание, что в 2021 году актуально покрывать все четыре стороны одним способом, либо выделять только акцентную стену.
Из недавнего прошлого, 1990-х годов, к нам вернулись фотообои, но уже несколько видоизмененные. Хорошим тоном станет использование неброских мотивов в виде растений или ветвей, а также принта с перспективой, зрительно расширяющих пространство помещения. Еще одна новая тенденция — красивые деревянные панели, привносящие в интерьер натуральность и тепло.
Потолок
В подавляющем большинстве стилистических решений для верхней части спальни рекомендуется классическая белая поверхность, либо лаконичный белый подвесной потолок с точечными светильниками. В то же время, замечательно выглядят и деревянные панели, плавно перетекающие от потолка к стене. Декоративные витиеватые элементы уместны только для классического стиля. А лофт-спальня — это тот случай, когда необработанный бетон способен стать главным украшением интерьера.
Таким образом, облицовка потолка напрямую зависит от выбранной стилистики. Действующий год не станет исключением. Однако главный мотив все же прослеживается — это легкость и простота, где сложный орнамент органичен в достаточно редких случаях.
Мебель
Подбирая мебель для спальни в 2021 году избегайте излишеств. Минимализм форм и только самые необходимые предметы — это именно то, что вам нужно. Откажитесь от массивных кресел и шкафов; резьба, изогнутые линии спинок и ножек — удел исключительно классической обстановки.
Отдельный случай с кроватью, центральным атрибутом комнаты — здесь имеет смысл проявить креативность. Сейчас актуально устанавливать варианты с деревянным, тканевым или кожаным изголовьем. У ее изножья все чаще для удобства размещают пуфы-скамьи, куда можно поместить перед сном халат или покрывало. По бокам поставьте небольшие столики или тумбы для торшера и декоративных мелочей. Если вам необходимо специальное место для одежды и других вещей, остановитесь на встроенном шкафу, шкафе-купе, комоде или небольшом и аккуратном варианте с прямыми линиями. При желании, также выделите пространство для рабочей зоны, организуйте мягкий подоконник.
Декор, текстиль и освещение
Интерьер всегда отражает личность владельцев дома. Для того чтобы оформление обрело собственную индивидуальность, а не оставалось безликим проектом, воспользуйтесь дополнительными элементами декора. Привлекательными акцентами в дизайне спальни 2021 года могут стать: цветные стеклянные сосуды, растения в горшках оригинальных конфигураций, картины и фотографии в рамках, зеркала разных размеров и форм, статуэтки и часы, а также необычные светильники.
В случае со скандинавским стилем или лофт-тематикой, антураж создается из самых необычных предметов — арт-объектами становятся плакаты, провода, куски древесины, плетеные корзинки и даже лестница или велосипед.
Важное место остается за текстилем. Качественные занавески, фактурный ковер, интересные подушки и покрывала помогут почувствовать уют и поспособствуют расслаблению после повседневной суеты.
Отдельную роль играет искусственное освещение. Светильники могут представлять собой самостоятельную деталь декора, ведь сегодня можно найти совершенно невероятные вариации их оформления. Но основной задачей остается собственно подача света. Так как спальня часто является местом не только для сна, но и работы или отдыха, имеет смысл позаботиться о разбивке помещения на несколько функциональных зон при помощи подсветки.
Интерьер маленькой спальни 2021
Большая площадь создает поле для воплощения любых творческих замыслов. Однако многие квартиры не обладают просторными спальнями. Конечно, это не повод отчаиваться, ведь проявив изобретательность, даже самое небольшое помещение можно сделать комфортным и привлекательным.
Перед началом ремонта тщательно продумайте дизайн-проект будущего интерьера. Определите приоритеты и оставьте только самое главное из мебели, так как ограниченное пространство требует большое количество света и воздуха, не блокируйте эти потоки. Кровать-подиум с ящиками для хранения вещей — отличное решение для экономии квадратных метров.
Что касается цветовой гаммы, отдавайте предпочтение светлым оттенкам, глянцевым и зеркальным поверхностям, которые визуально увеличивают размер комнаты. Не перегружайте оформление обилием текстиля — небольшого пушистого коврика у кровати, занавесок без драпировки и небольших подушек будет вполне достаточно.
Дизайн спальни 2021 — фото
Теперь вы обладаете основными теоретическими навыками для разработки собственного дизайн-проекта спальни в 2021 году. Мы подготовили подборку фото с реальными современными интерьерами, чтобы вы смогли подкрепить свои знания наглядными примерами и приступать к преображению пространства. Вдохновляйтесь!
Видео: Тренды в дизайне спальни — 2021
Интерьер и обустройство современной спальни в деревянном доме
В доме, построенном из дерева, ощущение гармонии и спокойствия чувствуется наиболее ярко. Спальня в таком доме — помещение особенно уютное. Безусловно, в современном деревянном доме потолки, полы и стены из бруса или бревна остаются основным фоном при оформлении пространства спальни в любом стиле. Мы же не будем делить спальни на классические или оформленные в привычном русском кантри, а предложим подборку самых красивых по мнению нашей редакции проектов, в которой каждый сумеет найти для себя массу вдохновляющих идей для оформления спальни в деревянном доме.
Масштабные помещения спален в деревянном доме с панорамным остеклением впечатляют уже одним только большим пространством. Таким комнатам подойдет сдержанная, но роскошная концепция — солидный, элегантный интерьер. Роскошь дизайну спальни придаст обитая кожей мебель — кровати с изголовьями и кушетками, импровизированные гостиные зоны.
Для заделки швов в этом американском доме из бруса использован высококачественный герметик Perma-Chink Systems, Inc. (США) — составы фирмы позволяют забыть о защите древесины от любых факторов повреждения. Стиль интерьера спален «грубоватый» — в нем сочетаются деревенское и индустриальное направления.
Раздвижные двери в гардеробные при спальнях изготовлены вручную. Полы выполнены из широких досок и обработаны сверхпрочным финишным покрытием Perma-Chink.
Дом из оцилиндрованного бревна выполнен в традиционном русском силе, но внутреннее оформление покоряет насыщенностью колористики, удивительными цветовыми сочетаниями и авторскими идеями.
Благодаря необычным цветовым сочетаниям интерьер спальни можно даже отнести к категории артхаусных. На фоне деревянных стен элегантно смотрятся кровати в стиле ар-деко.
Стены дома выполнены клееного елового бруса, однако в оформлении спальни акцентом стала стена, украшенная пластинами разного объема из четырех пород дерева. Ее собирали вручную, как мозаику, добившись необычного сочетания света и тени.
Лейтмотивом проекта стало единение с природой, поэтому архитектор деликатно вписал строение в существующий рельеф. Из больших окон всех помещений открывается вид на лес и просматривается внутренний двор. Изготовленная из массива дуба, пропитанного маслом, мебель придает интерьеру брутальность. Мотивы стиля лофт продолжены картинами, нарисованными на дереве.
Респектабельный интерьер спальни-кабинета выполнен в классической манере. Лаконичные линии выглядят выразительно за счет цветовых акцентов. Пластику строения из клееного кедрового бруса оживляют балки темно-коричневого цвета, напоминающие стилистику фахверка.
Люстра из металла, стилизованные под свечи лампы, масляная живопись в тяжелых рамах, охотничьи трофеи — все это создает ощущение дома с историей. Комфортное рабочее место выполнено в стиле ретро. Зеркальный фасад шкафа визуально расширяет пространство.
Дом возведен из салонного клееного бруса. Если вы приобрели мебель и аксессуары заранее, как в этом проекте, создавайте спальню в нейтральных тонах.
Стены, полы и потолки из дерева, решенные в светлой гамме натуральных оттенков, создают спокойный нейтральный фон для ярких акцентов — мебели, текстиля и предметов декора.
Интерьер спальни в бревенчатом коттедже примечателен торжественным видом. Высокий каменный цоколь и массивный камин придают спальне величественность, в ней явно угадываются черты рустикального стиля. Такая спальня подойдет людям со степенным характером. Большой угловой камин с застекленной топкой выложен из керамического кирпича и облицован натуральным камнем — нарочито грубый фасад подчеркивает брутальный характер интерьера. Сложная конструкция мансардной крыши, открытые балки привносят в спальню особый шарм. Здесь не требовалось использовать сложные дизайнерские приемы, надо было только оптимально расположить мебель в пространстве.
В комнате, расположенной на втором этаже, сложная конфигурация потолков, заданная формой крыши и формирующая уютный альков, подчеркнута с помощью реек из темного дерева. Такие тонированные детали отделки граней и проемов отлично подчеркивают ритм и архитектонику пространства спальни.
В дизайне интерьеров гармонично соединены два стиля — классика и модерн, а цветовая гамма в пастельных тонах создает в доме светлую уютную атмосферу. Спальни в этом доме из бруса — камерные, уютные. Стены и потолок в них оставлены деревянными, таким образом в комнатах легко дышится. В главной спальне установлена печь-голландка, облицованная изразцами, динамику интерьеру придают шторы на разных уровнях.
Интерьеры спальни в каркасно-панельном доме светлые, просторные, нейтральные. В такой обстановке приятно отдыхать, и она не наскучит и годы спустя. От привычного отопительного оборудования — радиаторов — отказались в пользу конвекторной системы. Для отделки использованы практичные, высокотехнологичные материалы — гипсокартон, флизелиновые обои под покраску, керамика. Стена за изголовьем кровати декорирована обоями с флористическим рисунком, подчеркивающим тему природы в интерьере.
Проект задумывался как аутентичный и нерафинированный: добиться этого удалось, взяв в качестве материала для строительства «охотничьей избушки» три старых сруба. Вот почему спальня в этом деревянном доме не производит впечатления новодела.
Потемневшее от времени дерево создает атмосферу дома с историей. Современные архитектурные приемы — большая площадь остекления, оставленные открытыми несущие балки — только подчеркивают образ.
Дом, возведенный из клееного бруса, оформлен с элементами охотничьего стиля, однако главные акценты расставлены на современные дизайнерские объекты. Трофеи, добытые хозяином, сделали интерьер спальни более колоритным. Потолочные балки оставлены открытыми.
Утверждение, что интерьеры деревянных домов скучны и однообразны, не является верным, что подтверждает необычно яркое оформление этой спальни. Приватные помещения вполне могут быть самыми яркими в доме. В этой спальне активность сложного красного цвета авторы проекта смягчили теплой текстурой дерева, облицевав пол и потолок инженерной доской. Массивная мебель придает интерьеру солидности.
Спальня большой площади в деревянном доме из горного кедра: масштабный сруб из лафета по традиционной норвежской технологии выполнен с филигранной точностью. Внимание привлекает безупречное исполнение соединений каждого венца сруба (лафет высокого сечения — до 650 мм). В таких спальнях натуральный цвет дерева оставляют как доминирующий в интерьере, соответственно, оригинальные решения не должны быть чрезмерны. Тогда все помещения составят единый ансамбль дома.
Деревянная усадьба построена в классических традициях русской архитектуры. Хотя интерьеры сочетают элементы привычного русского зодчества и классики, высокие потолки разного уровня делают внутреннее пространство спальни в этом деревянном доме более объемным. Потолочные светильники придают интерьеру экспрессивность.
Светлые просторные помещения спальни оформлены в стиле старых дач, но облик их полностью переосмыслен и выполнен в актуальном ключе. В первую очередь это касается мебели и декора — к ним как нельзя лучше подходит описание неоклассики и скандинавского стиля.
Элегантная спальня-кабинет в доме из клееного бруса обеспечивает полный комфорт загородной жизни: возможность отдыхать и работать. Теплое обаяние натурального дерева гармонирует с обоями, текстилем и керамикой. Интерьеры дома — легкие, современные, наполненные воздухом и светом, в них нет ничего лишнего. Стены из бруса покрыты восковой эмульсией белесого оттенка, не скрывающей природную текстуру древесины, что создает дополнительный эффект расширения пространства. Потолки подшиты сосновой доской. Архитектонику интерьеров подчеркивают декоративные потолочные балки темно-шоколадного оттенка. Римские шторы на окнах вносят в интерьер минималистские ноты, а отделка одной из стен обоями с крупным рисунком и текстиль с цветочными узорами создают роскошный акцент.
Главная идея проекта дома из клееного бруса — уйти от стереотипного восприятия деревянного дома как избы и создать удобное, красивое и комфортное жилье в современном стиле. Спальня в приглушенных тонах напоминает роскошный отель, элементы ар-деко придают ей особенный шик: оба эти приема — на пике интерьерной моды уже много лет.
Когда основным к проекту дома из бревен ручной рубки является пожелание, чтобы ничто не напоминало городское жилье, стиль дизайна интерьеров балансирует на грани традиционного и современного. Если одно поколение тяготеет к классике, другое — к современности, тогда при оформлении спален дома необходимо найти компромиссный вариант. Мансардные окна, встроенные в конструкцию крыши, обеспечивают дополнительное освещение.
В этой спальне основой декора выступает сам «нестандартный» лес — так называемые высокие диаметры, то есть кругляк свыше 700—800 мм. Именно он так привлекает внимание своей минималистичной красотой. 40-метровая спальня соединена с балконом. Арочные порталы декорированы элементами из дерева, изготовленными индивидуально.
Сдержанная стилистика интерьера позволяет экспериментировать с различными дизайнерскими направлениями. Главная спальня смотрится очень просторной не только благодаря большой площади. Нестандартные решения для хранения трудно заметить с первого взгляда, тем не менее они весьма функциональны. Наличие рядом вместительной гардеробной позволило не перегружать пространство излишней мебелью и установить в комнате только кровать.
100 идей декора спальни своими руками | Creative Room Projects
Ищете лучшие идеи декора спальни своими руками? Когда дело доходит до украшения вашей спальни, продуманные творческие штрихи имеют решающее значение в переводе комнаты с ОК на «Вау!» Сделайте свой путь в удивительную спальню с помощью этих 100 поделок, идей декора стен, мебели и постельных принадлежностей, которые превратят вашу спальню в ту, о которой вы мечтали. Узнайте, как делать вещи, которые в магазинах стоят сотни долларов и которые на самом деле выглядят лучше, когда вы их делаете своими руками.В последнее время Target, Walmart и другие крупные сетевые магазины начали продавать копии некоторых из наших фаворитов Pinterest. Зачем вам их покупать? Я предполагаю, что кто-то это делает, но я не собираюсь тратить деньги на реплики, сделанные своими руками. Ни за что! В комплекте с простыми пошаговыми инструкциями, эти идеи для спальни своими руками могут стать вашими за небольшую часть стоимости. Сделайте один или несколько в эти выходные, и ваша комната будет выглядеть так, как должна, потрясающе. Ищете ли вы идеи украшения, чтобы обновить свою главную спальню, креативные идеи декора комнаты подростка, кровати DIY для комнаты для гостей или способы украсить небольшую спальню в квартире, вы обязательно найдете больше, чем несколько идей в этом списке. так как у нас есть 75 наших любимых проектов DIY для вашей комнаты в одном месте.В комплекте с простыми пошаговыми инструкциями по каждому из них вы можете быть уверены, что вы получаете то, что видите.
1. Пододеяльник в стиле конфетти в стиле конфетти
poppytalk
Это пододеяльник в стиле конфетти легко сделать для вашей спальни. Добавьте немного веселья к вашему ансамблю постельного белья, когда вы дополните его этим. Если вам нужны крутые идеи для вашей комнаты, вы можете просто сделать это пододеяльник, который легко сделать своими руками. Украсьте кровать сказочным покрывалом, которое вы сделали сами! Идеально подходит для любой спальни, от главной спальни до гостевой, это милое пуховое одеяло — забавная идея декора детской комнаты, если вы можете содержать его в чистоте 😉 Когда я искал идей DIY для декора спальни , которые не были слишком ошеломляющими, простота этого Креативная идея постельного белья действительно привлекла мое внимание.
2. Уютная подушка с помпонами
akailochiclife
Когда дело доходит до творческих идей для комнаты своими руками, я люблю вещи, которые добавляют цвет. Эта подушка с помпоном определенно подходит для этого, и ее тоже интересно делать. Бросьте один на однотонный или даже белый стул, чтобы добавить в спальню яркости и креативности. Забавный декор спальни своими руками должен начинаться с помпонов и подушек, почему бы не иметь и то, и другое, когда вы делаете эту подушку для стула или кровати. Подушки своими руками — это простой способ обновить интерьер комнаты, когда вы не хотите или не можете позволить себе все переделывать.Я люблю менять подушки в зависимости от сезона, настроения или праздника. Этот просто делает меня счастливым, поэтому я все время держу его при себе. Симпатичная идея, когда вы ищете декор комнаты для девочек-подростков своими руками, современный декор и вещи, которые подойдут к вашей мебели в стиле бохо.
3. Jute Twinkle Light Shade
ellaclaireinspired
Добавьте креативное освещение своими руками для спальни с этим проектом. Все, что вам нужно, это несколько струнных светильников и веревка, чтобы украсить вашу спальню таким недорогим освещением.Узнайте, как сделать свой собственный, с помощью простого пошагового руководства. Декор спальни DYI не обязательно должен стоить целое состояние, и этот хитрый проект доказывает это. Я больше всего люблю все идеи DIY с гирляндами, но сейчас это моя любимая идея DIY для спальни.
Идеи декора комнаты своими руками
4. Прикроватная скамья своими руками
abeautifulmess
Превратите скучную спальню во что-то более интересное, добавив красочную скамейку своими руками к изножью кровати.Даже если вам нравится внешний вид всего белого декора и постельного белья, эта скамейка обязательно добавит столь необходимой яркости вашей комнате. Эта идея декора спальни своими руками поставляется с пошаговыми инструкциями, так что вы получаете то, что видите.
5. Коврики ручной работы из пряжи Shag Rug
ehow
Коврики, сделанные своими руками, могут стать забавным украшением любой комнаты, особенно спальни. Пушистые, соблазнительные ворсистые коврики, подобные этому, — мои любимые, когда дело доходит до выбора мягкого коврика, на который можно наступить, когда вы встанете с постели.Этот универсальный ковер ручной работы прекрасно подойдет для оформления комнаты в общежитии, для девочки-подростка или для мальчика. Он отлично подойдет для оформления любой спальни.
6. Геометрический декор стен своими руками
ruffledblog
Чтобы мгновенно добавить креативности своей спальне, добавьте цвет и искусство на стены. Эта креативная идея настенного искусства своими руками будет превосходно смотреться над кроватью или угловым уголком для чтения, особенно если вы собираетесь создать более креативный или современный проект декора. Также крутая идея поделки для подростков или идея декора комнаты в общежитии своими руками.
7. Покрашенный своими руками коврик в стиле West Elm
mountainmodernlife
Если вы ищете элегантную идею для декора пола в спальне или гостиной, этот ковер с ручной росписью может оказаться тем, о чем вы мечтали. Простые блоки приглушенных цветов с крутым ацтекским рисунком, вдохновленным западным вязом, но дешевле, потому что вы можете сделать его самостоятельно. Кроме того, вы можете сделать это сами. Этот учебник по созданию ковров для спальни своими руками поможет вам создать отличную идею декоративно-прикладного искусства, которую вы можете продемонстрировать.Для дешевых подражателей дизайнерской мебели, которые выглядят так же впечатляюще, как и дорогие оригиналы, если не лучше, мы любим этот коврик, расписанный вручную.
Простые идеи декора комнаты своими руками
8. Деревянная кровать Chevron Reclaimed
jenwoodhouse
Узнайте, как сделать каркас кровати из переработанной древесины, и с гордостью продемонстрируйте эту великолепную деревянную кровать размера «queen-size» в стиле фермы. Добавьте несколько ярких одеял и стеганое одеяло ручной работы для роскоши в деревенском стиле. Каркасы кроватей своими руками вовсе не такие сложные и трудоемкие, как я думал.Не просто, но и возможно.
Идеи для спальни своими руками
9. Часы с римскими цифрами
ручная работа
Часы своими руками намного более креативны, чем любое устройство для измерения времени, которое я когда-либо видел в продаже, за исключением, может быть, солнечных часов, но они на самом деле не показывают время, как эти великолепные самодельные часы в деревенском стиле, которые мы нашли.
10. Обручи DIY Chic
littleinspiration
Идеи декора общежития своими руками
11.Зеркало из драгоценных камней
designlovefest
Когда дело доходит до идей украшения для подростковых комнат или идей декора комнаты в общежитии своими руками, это милое зеркало в цветочной рамке должно быть в верхней части вашего следующего списка. Креативный и может быть выполнен в цвете по вашему выбору, чтобы он идеально акцентировал цвета вашей комнаты. Принадлежности можно купить за несколько долларов в долларовом магазине. Одно из моих самых любимых поделок в долларовом магазине, это выглядит совсем не дешево. Если вы ищете недорогой декор для спальни или гостиной своими руками, на изготовление которого не уйдет много времени, обязательно попробуйте это красивое зеркало.Поместите его на туалетный столик, чтобы добавить немного красок вашему утру, когда вы собираетесь на работу или в школу. Добавьте под него туалетный столик своими руками, и вы будете окружены творчеством.
12. DIY Pouf
kristimurphy
Я думаю, что эта идея DIY-проекта будет отлично смотреться не только в спальне, но и практически в любой комнате, где вам нужно дополнительное место для сидения. Узнайте, как сделать эту оттоманку своими руками, и создайте очень удобный пуф. Идеально подходит для взрослых или любой комнаты для девочек-подростков или мальчиков, нам нравится этот вид, потому что он отполирован, но не слишком вычурен.Пуфы и пуфы, сделанные своими руками, стали настолько популярными в последнее время, и когда вы добавите несколько идей декора спальни, подобных этой, вы поймете, почему.
13. IKEA Hack Hygge Bench
brit.co
Хаки IKEA — одни из величайших творений когда-либо созданных, когда дело касается недорогих идей украшения спальни. Превратите простую скамейку в пушистый стул, следуя этому простому пошаговому руководству.
14. Ключ к моему сердцу Вывеска из деревенского дерева
lovegrowswild
15.DIY Paper Fern Mobile
thehousetlarsbuilt
16. DIY West Elm Morocco Headboard
karapaslaydesigns
17. DIY Marquee Letters From Cardboard
greylikesnesting
19. Сделайте дверное изголовье
mysocaldlife
20. Простой мини-бумажный венок из роз
liagriffith
21.Подвес для цветов DIY
thelearnerobserver
22. Создайте уютный уголок для спальни
amixofmin
23. DIY Utility Bucket Ottoman
designponge
245 9cottage the Boho2 25. Стенд для завода по производству мрамора из медных труб
abubblylife
26. Пододеяльник с кисточками из пряжи DIY
freckleandfair
27.DIY IKEA Hack Приставной столик
sugarandcloth
28. Украшенные занавески с золотым листом своими руками
thegastedhome
29. Боковой столик в виде шпильки с росписью
dwellbeautiful
0003
31. Винтажный декор ящика
weddingstar
32. Трайбл комод
thepaintedhive
33.DIY Love Sign
popcosmo
34. Занавески с балдахином для кровати своими руками
laurengreutman
35. Висячие воздушные растения
gathercheer
36. Сделай сам
Octopus Art
houseofjadeinteriorsblog
38. DIY Very Girly Beauty Station
tatertotsandjello
39. Оттоманка из старой электрической катушки
infarrantlycreative
Самодельный Pottery Barn West Elm Lamp Knock-Off
thethriftyabode
41. Обновление двери шкафа DIY
onekingslane
42. DIY Easy Rope Shelf
Burkatron
Держатель для сумок
lezoemusings
44. Сделай сам подушка с крестиком
bigdiyideas
45. Вешалка для ювелирных изделий Driftwood
diycandy
46.Кашпо для бетона DIY
burkatron
47. Брелок с жирафом, вдохновленный антропологией
thegastedhome
48. Гирлянды из тряпичных шебби-шик
shabbychictreasures
000
000
000 9ofrain
000 50. Сделай сам Corbel Бра Свет за 25 $
shanty-2-chic
51. French Armoire Makeover
paintmewhite
52.DIY Leaf Art
monsterscircus
53. DIY Graphic Door
испытий
54. Зеркало DIY с медными краями
makerssociety
de
Ювелирные изделия Catch-Alls
jenniferrizzo
57. Стеклянные террариумы своими руками
whydontyoumakeme
58. Подвеска в виде мяча для пинг-понга
poppytalk
59.Сделайте тканое изголовье
blog.etsy
60. Fairy Light Wall
laurataylornamey
61. DIY Simple Boho Hanging Planter
vintagerevivals
Woodx Trough Сделайте коробку из дерева Shahollow2.
63. Поднос для конфетти своими руками
delineateyourdwelling
64. Тканевая юбка Easy No Sew Drop
thetatteredpew
65.Изголовье из гобелена своими руками
mrkate
66. Сделай сам Hula Hoop Dream Catcher
cassiebustamante
67. Сделай сам Белая стена из искусственного кирпича
blog.schneidermans
Вдохновленные светильниками String.schneidermans
blog.urbanoutfitters
69. Dreamy Canopy Bed
onekingslane
70. DIY Fiber Art
abeautifulmess
71. DIY Доска для писем
Цветочная люстра
pinklittlenotebook
73. Стена галереи «Любовь и брак»
thehambyhome
74. Струнный подвесной светильник
madebygirl
75. DIY
75. DIY Faux Clut Таблицы для раскроя батик
выводаilverpennies
77. Карманы для растений своими руками
designlovefest
78. Обои в горошек
pikkupikkupisaroita
7
.Fairy Light Jar
sweetcsdesigns
80. Постельные принадлежности Lake House
thelilypadcottage
81. Раскрашенный комод
camillestyles
82.
Трафаретное искусство
brepurposed
84. DIY Raw Crytal Necklace Display
отчеканено
85. Easy DIY Shiplap Wall
farmhouseonboone
86.Красивое мягкое изголовье и накладка на шляпку
providenthomedesign
87. Сделайте тканевые цветы
gina-michele
88. Модернизация комода Ombre
davidandcarolineparker
90. Кожаный органайзер
designponge
91. Рукописный текст Стена
abeautifulmess
92.Корзина DIY Pom Pom
честноwtf
93. Кружевные свечи своими руками
planb.annaevers
94. Супер простая дверь сарая
makeit-loveit
95.om Your Closet Doors
96. Абажур для ночника из полимерной бумаги
resincraftsblog
97. Сделайте настенное бра с поворотным рычагом
apartmenttherapy
98. Сделайте ремонт дверцы комода своими руками
окрашенСделайте современные геометрические мобильные
brit.co
100. DIY Ombre Cloche
thecraftedlife
75 Лучшие идеи декора комнаты для подростков
Устали видеть одни и те же 20 или около того идей для декора подростковой комнаты снова и снова в Pinterest? Мы тоже, поэтому мы отправились на охоту за некоторыми новыми, крутыми и супер потрясающими идеями декора комнаты своими руками для подростков, которые вы действительно можете создать и которые хотите с гордостью продемонстрировать в своей комнате.От настенных рисунков до забавных аксессуаров, ковров, освещения и постельных принадлежностей — вы обязательно найдете идеальное творческое ремесло для своей комнаты. Девочки, у нас есть для вас несколько хитрых идей, а для мальчиков тоже. Попробуйте простые пошаговые руководства по простому декору комнаты и сделайте свою спальню еще более привлекательной. Если вы ищете бесплатные настенные рисунки для печати, дешевые идеи освещения, уроки рисования на холсте, красочные вывески для комнаты подростка или, возможно, подарок для любимого подростка, попробуйте эти 75 идей DIY для творческого декора комнаты.
Проекты декора спальни своими руками для подростков
1. Настенные часы для торта своими руками
мечта
Хотите новые милые идеи декора для вашей комнаты? Когда дело доходит до лучших идей для подростковой спальни своими руками, эти очаровательные розовые часы — лучший выбор. Просыпайтесь от кусочка торта каждое утро, когда вы делаете эту забавную идею декора стен.
2. Горшки для воздушных растений
Алисабурке
Симпатичный декор комнаты своими руками не должен быть сложным или дорогим.Когда дело доходит до наших любимых идей декора для подростковой комнаты своими руками, творческие проекты, такие как эти искусные горшки, являются одними из наших фаворитов. Добавьте к ним несколько воздушных растений и создайте идеальный подарок для подростков своими руками, так как уход за растениями очень прост и не требует ухода за растениями.
3. Подвесная полка с кожаным ремешком «сделай сам»
буркатрон
Цвет великолепен, но когда дело доходит до крутых идей стеллажей своими руками, нам очень нравится эта подвесная полка из кожи и дерева в минималистском стиле.Мы думаем, что это изощренно, но творчески. Если вы хотите добавить дополнительное место для хранения книг, фотографий и рамок или произведений искусства, это одна из наших любимых новых идей декора комнаты своими руками для подростков. Если вы хотите DIY-проектов для украшения комнаты для девочек-подростков или идей для спальни для мальчиков , эта хитрая полка «сделай сам» станет победителем.
4. Рамки для картин из ленты «Сделай сам»
дизайнов, губка
Когда дело доходит до дешевой отделки идей для подростковой комнаты , я люблю ленту для васи.Независимо от того, хотите ли вы украсить дверь творчески или добавить простые идеи декора стен, подобные этой, лента васи стоит недорого, ее можно купить в долларовом магазине, она бывает разных цветов и узоров, и она не повредит стенам. Добавьте рамки из ленты васи вокруг фотографий и распечаток, чтобы сделать стены креативными, а затем поменяйте их, когда будете готовы к чему-то новому. Эти быстрые рамки выглядят так же красиво над кроватью, как и над столом, почему бы не создать целую стену искусства с помощью этой забавной идеи DIY для подростков .
5. Красочное изголовье с геометрическим рисунком
акайлочек
Вот красочная и креативная идея поделки изголовья для девочек или мальчиков. Просто выберите акриловую краску нужного цвета и возьмите несколько листов пенопласта, чтобы сделать эту недорогую идею украшения для подростковой спальни. Веселый и игривый, но очень простой в создании, я нашел этот проект очень приятным.
6. Османское хранилище «Сделай сам»
brit.co
Нужны идеи для хранения вещей в спальне? Попробуйте сделать эту пуфик своими руками для сидения, которое можно использовать как место для хранения вещей.Выберите забавную ткань или несколько принтов, чтобы получить креативный и красочный образ. Узнайте, как создать эту идею для сидения и организации вашей комнаты, с помощью простого пошагового руководства и инструкций от Brit and Co.
.
7. Классная доска Глобус
хейхеймандыкай
Есть страсть к путешествиям? Сделайте крутое и творческое заявление о своих взглядах на путешествие по миру с помощью этого глобуса из классной доски, сделанного своими руками. Если на то пошло, пусть он говорит все, что вы хотите, так как очень легко выбрать цитату или слова по вашему выбору и добавить их к этому глобусу с помощью аэрозольной краски для классной доски.Дешевый и забавный в изготовлении, этот DIY декор идея для подростков хорошо смотрится на торцевом столике, акцентах на консольном столе или практически в любом месте комнаты.
8. Гирлянда с кисточками из помпонов своими руками
Алисандлуа
Ищете супер красочную, но легко воплощаемую идею для украшения вашей спальни или комнаты дочери-подростка? Сделайте помпоны из радужной пряжи и добавьте их на стены для декора. Они потрясающе смотрятся на любой стене, но нам нравится укладывать их над кроватью, и я даже видел их над столом, добавляя ярких красок и креативности везде, где вам это нужно.
9. Мини-коврик из окрашенной искусственной овчины
papernstitchblog
Розовый, мягкий и уютный. Этот коврик своими руками представляет собой окрашенную овчину, и на самом деле она не обязательно должна быть розовой. Это может быть бирюзовый, бирюзовый, пурпурный, темно-синий, оранжевый, фиолетовый или лавандовый, синий или желтый, в значительной степени выберите свой любимый цвет и узнайте, как сделать этот коврик, который станет прекрасным местом, чтобы поставить ноги, когда вы встаете с постели. каждое утро.
10. Подставки для книг Glam DIY
НПЗ29
Как недорогой способ украсить спальню с ограниченным бюджетом, нам нравятся проекты, которые почти не стоят денег, но выглядят так же великолепно, как эти подставки для книг своими руками, сделанные из окрашенных распылением камней.Узнайте, как сделать один или два набора для классного декора комнаты, который будет супер дешевым и простым в изготовлении. Из этого проекта можно сделать хороший рождественский подарок своими руками для девочки-подростка или мальчика, просто варьируйте свой выбор цветов аэрозольной краски в зависимости от того, для кого вы делаете этот подарок.
11. Люстра Capiz Shell своими руками
diyprojectsforteens
12. Головы животных из разноцветной глины
Обозначьте свое жилище
13. Зеркало-цепочка DIY
abeautifulmess
14.Стеклянные террариумы своими руками
почемудонтьюмвкеме
15. Гирлянда для фото с бахромой своими руками
homeyohmy
16. Двойные сиденья для ящиков для молока
inmyownstyle
17. Приставной столик для сеялки
деколехти
18. Органайзер в духе DIY Mud Cloth
abubblylife
19. Лампа Ombre своими руками
здоровьеbeautylife
20.Покрытые тканевой бумагой горшки для рукоделия
Tellloveandparty
21. Пододеяльник своими руками в стиле конфетти
poppytalk
22. Доски для фруктовых объявлений своими руками
Tellloveandparty
23. Стена для селфи
татертоцанджелло
24. Сеялка с вращающимся телефоном для самостоятельного изготовления
испытий
25. Настольная лампа Concrete Globe
papernstitchblog
26.DIY пряжа для вышивания пяльцы настенный
восхищение
27. Постельная юбка на липучке своими руками
abeautifulmess
28. Доска для колышков своими руками
aimeeweaverdesigns
29. Абажур «Потертый шик»
Дженниферчиани
30. Свечи узорчатые
brit.co
31. Корзина для омбре своими руками
thelifejolie
32.Сиденье для пуфа своими руками
Кристимурфи
33. Ананасы, окрашенные спреем Ombre
лучших друзей для заморозки
34. Тумбочка серебряная шайба
фермы чертополоха
35. DIY Printable Fruit Wall Art
сахар и ткань
36. Пробковая доска на заказ своими руками
все ручной работы
37. Подсветка для мини-стола, сделанная своими руками
радость
38.Пестрые миски для скворечников
своими руками
почти идеально
39. Контейнеры для глины Лейси своими руками
designmom
40. Изголовье из искусственной латуни своими руками
сахар и ткань
41. DIY Цветочная стена
сладкий
42. Окрашенный ящик для хранения своими руками
Tellloveandparty
43. Ткань для самостоятельного изготовления глицинии
ландофнод
44. Макаронные подушки
.
камелотканьблог
45.Органайзер для сумок
лесоэмульсии
46. Зарядная станция
thevspotblog
47. Сделай сам временные обои с использованием ленты Washi
brit.co
48. Уголок для чтения с навесом для дома
реальность, мечта
49. Недорогие глиняные ручки
.
Обозначьте свое жилище
50. Стена с буфером обмена своими руками
brit.co
51.Подвесная мини-сеялка DIY
abeautifulmess
52. Золотая стена в горошек
крыльцо
53. Буфер обмена для жалюзи своими руками
Justkierste
54. Струнные светильники в стиле Instax
blog.urbanoutfitters
55. Искусство стены пуговицы «сделай сам»
createandbabble
56. Геометрические доски своими руками
восхищение
57.Овсянка с кисточками своими руками
детей
58. Сундук с граффити
декоративная панель
59. Сделай сам, шатер в форме сердца
поофычеекс
60. Плиссированные шторы с помпонами
abeautifulmess
61. Тканевый пуф Flamingo
frogprincepaperie
62. Выключатели света с блестками
добросовестно бесплатно
63. Сделай сам Anthropologie Mirrors
musingsonmomentum
64.Монограмма DIY Silk Floral Monogram
cleverbirdbanter
65. Стена из коряги
Двенадцать ночей
66. Whale Tail String Art
.
хранитсяблог
67. Подушки с помпоном своими руками
честноwtf
68. Декор комнаты за 5 минут
papernstitchblog
69. Магнитная доска для макияжа
Лаурамысли81
70.Бохо Декор Комнаты
топ-100-домашний декор
71. Вазы расписанные эмалью
.
сугарандчарм
72. Розово-красная стена с акцентом в виде сот
винтажныхобзоров
73. Организатор ювелирных изделий
татертоцанджелло
74. Сделай сам Ballet Barre
дом блаж.
75. Стойка для крючков своими руками
блог.homedepot
37 безумно милых идей для подростковой спальни для декора своими руками
Ищете творческие поделки и идеи, которые сделают вашу спальню потрясающей? В этом забавном списке идей украшения спальни своими руками для подростков есть всего понемногу — освещение, настенные рисунки, шторы, аксессуары и многое другое.С помощью нескольких из этих простых поделок для подростков ваша спальня быстро превратится из мрачной и скучной в веселую и красочную!
Эти идеи для подростковой спальни своими руками легко воплотить в жизнь, и их можно настроить по своему вкусу и индивидуальности! Вдохновитесь этими классными поделками для подростков и начните воплощать в жизнь свои идеи для спальни своими руками. Некоторые из моих фаворитов с Pinterest и Youtube, со ссылками на фактическое пошаговое руководство или видео с инструкциями. Если вам нужны простые идеи декора комнаты своими руками, попробуйте эти креативные проекты для подростковой спальни.
37 идей для спальни подростка для декора комнаты
1. Декорирование дверей своими руками
через I Spy DIY
Лента васи больше не такая, как я думал … Должен признать, что я думал, что лента васи была немного молодой и слишком декоративной для слишком многих действительно крутых проектов. Это заставляет меня переосмыслить это убеждение. Я так украсила дверь своей спальни черно-фиолетовой лентой васи в эти выходные! Обязательно отправьте фотографии, если вы сделаете то же самое — добавьте их в комментарии ниже.Это один из тех суперпростых проектов, которые можно выполнить дома, и о которых вам хотелось бы подумать раньше. Такой креативный, такой умный!
2. Знак DIY String Art
через Хани и Фитца
Мечтательная радужная струнная арт. Сделайте «мечта» таким же, как это или любое другое слово, которое вам нравится, распечатав свой шрифт и закрепив ногти на слове, которое вы хотите. Сделайте это для своей комнаты и смотрите на него каждое утро, когда просыпаетесь — какой вдохновляющий способ начать или закончить свой день!
3.Учебник по созданию кресла-гамака своими руками
Красивый беспорядок
Итак, это кресло-гамак, сделанное своими руками, — один из самых крутых предметов декора комнаты, и не только для подростков. Идеально подходит для чтения, в углу подростковой или детской спальни, взрослым и детям тоже понравятся эти сиденья, сделанные своими руками! Убедитесь, что у вас достаточно холста для стула, и проявите творческий подход в своих цветовых комбинациях! Сделать проще, чем я думаю! Следуйте удивительным пошаговым инструкциям наших героев в A Beautiful Mess.
4. Крышка переключателя света ленты Washi
через Умный четверг
Лента для васи вернулась. Не уверен, что вам стоит украсить всю комнату лентой для васи, но идеи двери и выключателя света действительно крутые. Совместите их с бесплатными узорами и лентами, и у вас получится уникальный декор комнаты, который вы можете изменить, когда он вам больше не нужен или который будет таким же потрясающим, как и когда вы его повесите.
5. Покрашенная вручную наволочка
Это должна быть одна из моих любимых идей украшения спальни своими руками для подростков, потому что это очень весело делать, и всегда получается красиво.Это творческое заявление для вашей комнаты сложно испортить. Следуйте пошаговому видеоуроку, чтобы узнать, как сделать акварельные подушки Sharpie.
6. Подвесной светильник «Сделай сам Doily»
Инструкции
7. Рамка для фото своими руками
через My Little Artichoke
8. Идеи домашнего декора комнаты для подростков + советы по организации
Еще больше интересных идей для самостоятельной работы с Youtube, а также советы по организации в этом информативном видео.Я так много узнаю, глядя на творчество и успехи других! Здесь вы можете почерпнуть уникальные и умные идеи для декора своими руками.
9. Зеркало своими руками прищепка
Маленькое ремесло в свой день
10. Фото часы своими руками
Фотография Jojo
Я всегда ищу интересные способы показать свои фотографии, чтобы я мог ими наслаждаться и демонстрировать. Однако я не хочу обычного и стараюсь любой ценой не делать большую стену галереи, как мои мамы.Эта креативная идея для фотографий очень проста, но она полностью работает. Распечатайте отфильтрованные отпечатки Instagram, чтобы получить невероятно крутой эффект. Интересно, будут ли люди через 5 лет печатать фотографии? Кто знает…
11. Светильники «Цветочная гирлянда»
О, счастливый день
У Джордана Ферни, создателя Oh Happy Day, есть одни из самых творчески крутых идей. Большинство из них тоже не очень дорогое. Здесь используются цветные обертки от кексов, чтобы украшать рождественские огни.Простая идея DIY для вашей комнаты, которая наверняка не станет еще одним провалом Pinterest.
12. Стоимость изготовления изголовья своими руками из поддонов
Настройка дома
Любовь в воздухе, на стене, в твоей комнате. Симпатичная вывеска для поддонов — это тонкое заявление, которое мы считаем просто невероятным.
13. Бесплатные печатные формы для ваших стен
Маленький золотой пиксель
Для тех, у кого нет времени или терпения, этот сайт предложит вам несколько интересных идей для настенного искусства, которые вы можете БЕСПЛАТНО распечатать дома.Популярная идея и для менее креативных людей. Ознакомьтесь со всеми классными вещами, которые можно мгновенно распечатать и создать в рамке. (или нет)
14. Ленточные рамки Washi
Губка для дизайна
Мы сказали рама? Эти оправы сделаны из ленты васи. Создавайте рамки за считанные минуты и накладывайте границы на свои фотографии или распечатки. Отлично смотрится на цитатах или фотографиях, на ваш выбор. Еще один отличный урок от наших друзей из Design Sponge.
15. Мейсон Джар Сказочные огни
Радость своими руками
Нужны идеи для спален для девочек-подростков?
Не забудьте также ознакомиться с другими крутыми идеями декора комнаты для девочек-подростков здесь:
и наши антропологические советы по декору и моде здесь:
16.Учебник по гирляндам из бумажных салфеток
Бумага и строчки
Эта хитрая идея взята из одного из самых красивых блогов DIY. Ее фотографии потрясающие, но и учебные пособия по проекту сделаны очень хорошо. Не боюсь провала Pinterest на этом. Ищете варианты использования остатков салфеток для вечеринок и / или хотите что-то сделать для почти бесплатного проекта DIY? Вот и нирвана. Надеюсь, у вас получится так же хорошо, как у меня. Я сделал один из розовых и фиолетовых салфеток для вечеринки по случаю дня рождения моих двоюродных братьев и сестер.Теперь вопрос в том, ходите ли вы на вечеринки и начинаете хранить салфетки для проектов? Это грубо? Я так надеюсь, что это не я, но, может быть, когда-нибудь скоро, если я не остановлюсь сейчас …
17. Подвесной светильник с мячом для пинг-понга
Мак Разговор
18. Вензель из искусственного цветка своими руками
Decoist
19. Сердце Фото Стена
Любовь, любовь, любовь. Я абсолютно обожаю эту идею показа фотографий парня. Хорошо, если бы у меня был парень.Но все же… Это круто, потому что вы можете посвятить целый угол очаровательному принцу, а затем, если он превратится в лягушку, мгновенно удалите и замените. хахаха. Цитата тоже классная. У меня есть масса цитат и вещей, которые я хотел бы увидеть, и, если бы у меня был этот парень, возможно, некоторые записки или письма от него тоже. Для этого урока не требуется, девочки!
20. Струнные светильники на пьедесталах из каменных кувшинов
Радость своими руками
Ага. Я знаю, что это может быть немного перебором, так как это ремесло из долларового магазина, ремесло из каменной кувшины, а также проект DIY с использованием струнных светильников, но эй, это то, что популярно, верно? К сожалению, немного напоминает мне бокал с вином, но на самом деле он очень красивый и идеальный выбор для декора спальни девочки-подростка.Добавьте гирлянды из звезд для дополнительного эффекта, и вы сможете решить, будут ли ваши гирлянды яркими или яркими. Комплимент подсвечника от долларового магазина, немного клея E600, и вы готовы воплотить эту простую идею DIY. Светодиодные гирлянды с батареями также можно купить за 1 доллар в Michaels или долларовом магазине. Обязательно приобретите беспроводные светодиоды для этого проекта своими руками.
21. Буквы для рукоделия из пряжи
Поймай мою вечеринку
22. Ловец снов своими руками
Искусство и стильность
23.Канцелярская кнопка Word Art
Makezine
24. Декор струнным светильником «Звездная ночь» для вашей кровати
миссис Джонс
У этого нет «как», но он вам и не понадобится. Просто повесьте на потолок свет и пару прозрачных драпировок. Однако у миссис Джонс есть и другие прекрасные фотографии и идеи. Обязательно посмотрите их здесь.
25. Instagram Coaster Prints
Лилии и мокасины
26.Потолочный вентилятор своими руками Art
В моем собственном стиле
27. Учебное пособие по изготовлению мехового кресла
Студия Fresh Idea
28. Люстра из пряжи своими руками
.
Хозяйка с блогом Mostess
29. Подушка с мохнатым сердцем своими руками
Проекты своими руками для подростков
Эту очаровательную подушку своими руками сделать очень просто. Эта подушка — это забавная и простая идея, которую можно сделать за пару часов. Она станет отличным домашним подарком для подростков, друзей или даже поделкой, которую можно сделать и продать.Розы также делаются с помощью клеевого пистолета, и эта техника работает не только с подушками, но и с настенными рисунками, сделанными своими руками, знаками для поддонов и почти всем, о чем вы можете мечтать. Узнайте, как это сделать, с помощью этого забавного урока DIY.
30. Сердце из струнного искусства своими руками
Зеленые свадебные туфли
31. Раскрасьте чип-сердце — DIY Wall Art
Я организовываю сердце
32. Календарь для снятия краски своими руками
Cheltenham Road
Узнайте, как сделать эпический календарь, с помощью этого урока «Сделай сам» календаря для рисования от Cheltenham Road.Использование стекол и маркеров сухого стирания позволяет переделывать календарь каждый месяц. Довольно круто, правда?
33. Искусно расписанные пастелью каменщики
Коотутмурут
34. Вешалка для макраме из старой рубашки
ModCloth-Brit.co
35. Банка желаний и мечтаний
OMGhow
37. Зеркало пластиковой ложкой своими руками
Проекты своими руками для подростков
Любите эти идеи? Прикрепите его, чтобы сохранить и поделиться на Pinterest
Хотите еще больше крутых идей декора комнаты для подростков?
Не забудьте также ознакомиться с другими крутыми идеями декора комнаты для девочек-подростков здесь:
Ознакомьтесь с этими забавными идеями для дешевых, но крутых настенных картин:
27 безумно недорогих идей для стен
14 проектов декора спальни за небольшой бюджет
Простые и простые проекты декора спальни, которые преобразят ваш дом с ограниченным бюджетом.Эти идеи креативны, увлекательны и очень просты в реализации.
Я люблю время от времени менять декор в своей спальне. Не только размещение мешков с фасолью или подушек.
Новые аксессуары и милый бережливый декор всегда поднимают мне настроение. Домой с таким же декором может быть неприятно, особенно если у вас небольшая жилая площадь.
Вот несколько простых приемов, которые вы можете использовать, чтобы изменить декор в своей спальне. Итак, ваш день не такой скучный!
1.Подвесные блокноты
Кредит идеи: Loom & Leaf
Эти подвесные блокноты придадут вашей комнате нотку архаичности. Вы можете наклеить стикеры или вырезки и даже использовать их как блокнот.
Это идеально подходит для вашей спальни, так как вы можете повесить на нее свои личные дела. Кроме того, не стесняйтесь прикреплять украшения, которые собираетесь надеть на следующий день.
Кроме того, вы можете просто привязать к нему подставку для ручек. Просто прикрепите к стене два кожаных ремешка и купите стержень в виде ветки.
Пропустите рулон подушечки через стержень и поместите его между ремнями. Легкий!
2. Рукописные заметки на стене
Идея Кредит: chuzailiving.com
Если вы увлекаетесь каллиграфией, у нас есть идеальный реквизит для вашей спальни. Стены с рукописным текстом сейчас большие.
Очевидно, необязательно покрывать всю стену. Возьмите ткань IKEA с почерком и покройте ею стену. Симпатично и просто!
3.Книжные полки своими руками из старых комодов
Автор идеи: Pinterest
Измените назначение старых ящиков комода и соедините их вместе, чтобы получился уникальный книжный шкаф. Если вы покупаете подержанные ящики в Интернете, выбирайте ящики, оформленные в форме ласточкина хвоста, поскольку в них хранится много книг.
Ничего страшного, если они разной формы. Просто покрасьте их в один цвет и разложите на полу. Затем обязательно прикрепите их как одно целое.
Перед установкой книжного шкафа оцените пространство, которое может предложить ваша стена.
4. Этот стол из ИКЕА отлично подойдет для офиса в постели
Идея Кредит: Poligrabs.co
Если вы время от времени работаете из дома и у вас нет места для офиса, есть кое-что новенькое. Мы говорим о столике для особых случаев IKEA Malm, который просто скользит по вашей кровати.
Самое лучшее в этом прямоугольном столе то, что вы можете установить его в своей комнате и даже хранить на нем несколько вещей. Позже просто переместите его над кроватью.
Простота использования! Вы можете поработать или посмотреть свой любимый фильм!
5.Наволочки для больших сумок, кто-нибудь?
Идея Кредит: Notcot.com
Если вам нравятся крошечные подушки или подушки на кровати, попробуйте эту симпатичную поделку. Купите несколько больших сумок, достаточно больших, чтобы вместить подушку.
Вот вам несколько прекрасных сумок.
После того, как вы положите подушку в пакеты, отрежьте ремешки и просто сшейте верх, чтобы они служили чехлами для подушек. Или вы можете оставить ремешок, чтобы он выглядел необычно.
6. Сделайте рамки с помощью ленты Washi
Автор идеи: Pinterest
Если вам нужны фоторамки на стене спальни, не выбирайте деревянные.Просто купите несколько разноцветных лент для васи.
Из них можно делать поддельные рамки. Просто прикрепите ленту к стенам вокруг картин.
Здесь хорошо то, что вы можете использовать собственное художественное воображение, чтобы создавать все, что захотите!
Попробуйте эти кассеты с васи и импровизируйте.
7. Навес в стиле бохо
Идея Кредит: Flower Shop.com
Если у вас есть гобелены или простыни в народном стиле, вы можете создать свой собственный уникальный балдахин для спальни.Это определенно придаст вашей комнате атмосферу бохо.
Или вы можете просто использовать их, чтобы сделать свою собственную уютную палатку. Вам понадобится только матрас!
8. Пернатое висящее украшение
Автор идеи: Pinterest
Вот что вы можете сделать, чтобы придать вашей спальне дополнительное преимущество — это подвесное украшение с перьями. Возьмите деревянный стержень землистого цвета и повесьте его на несколько веревок из искусственной кожи.
Затем с помощью тех же веревок прикрепите перья ко всему украшению.Просто и мило!
Вот тот, который выглядит просто прекрасно.
9. Украшенный драгоценностями галстук
Автор идеи: Pinterest
Чтобы придать вашей спальне винтажный вид, превратите ожерелья из искусственного камня и бус в завязки для штор. Вы даже можете купить дешевые металлические ожерелья в Интернете и использовать их в качестве завязок для штор.
10. Вот способ получить комнату в морской тематике
Кредит идеи: Home BNC
Если вы хотите оформить спальню в морском стиле, откажитесь от занавесок и выберите вместо них прочные джутовые веревки.Используйте их, чтобы подвесить веревки.
Если вы хотите оформить спальню в деревенском стиле, это будет идеальной деталью, которую стоит учесть. Вы даже можете повесить на удочки шарфы в морском стиле или на шарфы в морской тематике.
11. Минималистская лампа
Автор идеи: Pinterest
Если вы создаете монохромную спальню в стиле минимализма, и у вас нет места для большой лампы, вам понравится эта идея. Вместо большой сложной лампы купите лампочку, к которой прикреплен шнур.
Вы можете найти их в Интернете, и они довольно дешевые! Кроме того, вы можете повесить его на любые предметы, которые захотите.
Вот несколько красивых подвесных светильников в минималистском стиле: вариант 1, вариант 2 и вариант 3.
12. Купите эти изголовья мандал
Идея Кредит: BCAAR
Изголовье Mandal
IKEA — это универсальное изголовье, которое вы ищете. Это дешево, экологично и модно.
Вы можете использовать регулируемые полки, чтобы по-настоящему оформить зону кровати.Вы можете положить туда свои предметы первой необходимости или фотографии людей, которых вы любите.
Не бойтесь играть с огнями. Они могут любить потрясающе в ночное время.
13. Прикроватная тележка нужна каждому
Автор идеи: Дизайн полки
Это скорее идея для хранения, чем просто дизайн. Есть несколько предметов первой необходимости перед сном, которые вы, возможно, захотите держать рядом с собой.
К ним относятся телефоны для журналов, зарядные устройства и все необходимое для ухода за кожей перед сном.Прикроватная тумбочка с несколькими карманами идеально подходит для хранения всего необходимого.
Мы обнаружили, что он очень полезен для хранения наушников или очков. Особенно, если вы боитесь их сломать.
Нравится идея? Купите здесь.
14. Сделайте свое собственное сиденье у окна
Автор идеи: взрыв прекрасного
Если в вашей спальне есть окно, сделайте свое собственное место для чтения. Хотя его строительство не обязательно будет стоить очень дешево, оно может оказаться прекрасным местом для спокойного вечера.
Вы всегда можете сделать один из более дешевых материалов и использовать пространство под ним для хранения. Просто добавьте несколько подушек и тонкий матрас поверх него, чтобы он выглядел очень мило.
Также вы всегда можете преобразить свою мебель и придать ей новый вид.
20 идей уютной спальни | Architectural Digest
Сейчас больше, чем когда-либо, нет ничего лучше, чем отойти от всего этого и уйти в похожую на кокон спальню для качественной спячки. Дизайнер интерьеров Томас Хамель живет в солнечных краях Сиднея, но он не новичок в создании интимных пространств для своих клиентов в различных направлениях по всему миру, особенно в местах, которые могут выиграть от небольшого дополнительного тепла и мягкости, например, в лыжном доме в Инсбруке. , Австрия и еще один в Нисеко, Япония.«Спальни — это наименее общественные помещения в доме и очень личные места», — говорит Хэмел. «Мы должны работать над тем, чтобы они так себя чувствовали». Когда дело доходит до добавления некоторых очень уютных штрихов, все дело в том, чтобы принять датскую концепцию hygge, слово , используемое для описания чувства тепла, уюта и комфорта — то, что датчане с их длинными темными зимами очень дорожат. . С точки зрения дизайна, hygge требует света свечей, успокаивающих текстур, мягких земных тонов и богатых древесных акцентов. Итак, если вы собираетесь отремонтировать свои спальные помещения или вам просто нужны не требующие больших усилий и мощные указатели для создания уютного убежища, подумайте об этих уютных идеях для спальни, чтобы начать работу.
1. Добавьте штрихи дерева
Независимо от того, крошечная ли ваша спальня или большая, отделка стен деревом — идеальный способ добавить ощущение тепла. «Это может быть как простая облицовка доской, так и сложная, как облицовка из известкованного дуба», — говорит Хамель. «Когда натуральное дерево невозможно, есть блестящие обои, имитирующие деревянную облицовку». Выбор деревянной мебели и акцентов также может помочь создать ощущение уюта в помещениях, где нельзя добавить обшивку или обои.
2.Создайте атмосферу с помощью освещения
Уютной спальне нужен свет, но не какой-либо свет. «Нет ничего хуже, чем резкий потолочный светильник, освещающий вас, пока вы находитесь в постели», — говорит Хэмел. После наступления темноты выключите потолочный светильник и сконцентрируйтесь на слабом освещении. Ключ к интимному настроению — использование различных источников освещения, в том числе мягких прикроватных ламп и стратегически установленных потолочных светильников, создающих эффект драматизма. Но, конечно же, лучшим источником света из всех них всегда будет естественный свет.Посмотрите ниже, какой была бы спальня нашей мечты.
3. Выберите драматическую кровать
Чтобы создать ощущение максимального уюта, закрепите комнату кроватью с балдахином. Если вам не нравятся занавески или оборки, выберите обтекаемую версию с простыми стойками, без перекладины или ткани. «Я считаю, что постеры с четырьмя постерами закрывают и подчеркивают кровать в спальне большего размера, и в то же время придают спальне меньшего размера некоторый масштаб и драматизм», — говорит Хэмел. «Всегда выбирайте большие размеры — они должны доминировать в вашей комнате.”
4. Выбирайте успокаивающие цвета и натуральные материалы
Когда дело доходит до текстуры и цвета, думайте о успокаивающем и успокаивающем, а не о ярких всплесках цвета. «Смелые графические узоры плохо подходят для спальни», — говорит Хэмел. «Я бы предпочел сосредоточиться на более мелких интимных узорах, которые работают вместе, создавая при этом богатые, чувственные текстуры». Стеганые декоративные подушки, покрывала из искусственного меха и удобный трикотаж нейтральных тонов — все это отличная отправная точка. Сложите эти мягкие элементы по всему пространству, чтобы создать ощущение уюта.
Идеи спальни своими руками: проекты, которые сделают вашу комнату уютнее
CNN —
Если кухня — это сердце дома, то спальня — это душа. Здесь мы снимаем напряжение дня, наслаждаемся отдыхом, который нам нужен, и, наконец, можем расслабиться.
Хотя многие люди считают каждое пространство в доме многоцелевым, многие эксперты считают, что спальня должна быть только для сна и отдыха.Когда наши спальни слишком загромождены, полны отвлекающих факторов и несоответствий, это действительно может нарушить наш сон.
И особенно в такое время в наших усадьбах должна быть хотя бы одна зона, источающая комфорт. Если у вас есть дополнительное время, чтобы заняться мелкими деталями декора, подумайте о том, чтобы начать проект своими руками, который сделает вашу спальню очень уютной.
От покраски до наклеивания съемных обоев и замены постельного белья и многого другого — попробуйте эти 14 идей, чтобы создать райский оазис.
Лучшее в съемных обоях — это то, что они не требуют особых усилий и навыков с вашей стороны. Ли Майер, генеральный директор и соучредитель Havenly, говорит, что, хотя это более крупный проект, эффект мгновенный.
«Подумайте о том, чтобы наклеить успокаивающие обои — возможно, с цветами или мягкими абстрактными завитками — за кроватью и обрамить пространство лепниной», — рекомендует она. Хотите что-то более мощное? Понятно, отмечает Майер: «Вы можете подобрать размер в соответствии с тем, что лучше всего подходит для вашего помещения, но для более драматичного вида не стесняйтесь брать его немного выше.”
Попробуйте это: Съемные обои Peaches (49 долларов США; urbanoutfitters.com )
Съемные обои Peaches
Ярко и весело, представьте, как мило это будет смотреться над кроватью.
Newlin Floral Removable Peel and Stick Wallpaper Roll (18,99 долларов США, первоначально 22,50 долларов США; wayfair.com )
Рулон обоев Newlin Floral Removable Peel and Stick
У Wayfair есть множество съемных обоев на выбор, но нам очень понравились эти цветочные ар-деко, на этот с красивыми павлинами и кирка из белого кирпича.
Tempaper Moody Floral Removable Wallpaper (125 долларов США; crateandbarrel.com )
Съемные обои Tempaper Moody Floral
Слегка сексуальные и романтичные, эти темные обои идеально подходят за вашей кроватью или даже на противоположной стене с акцентом. Лучше всего то, что вы можете пробовать разные области, не вдаваясь в олл-ин, поскольку она съемная.
Конечно, во многих домах телевизор есть в гостиной, а другой — в спальне.Хотя есть что-то уютное в том, чтобы смотреть вечернее шоу, прижимаясь к своему меду, на самом деле гораздо полезнее иметь меньше электроники. Гена Кирк, вице-президент по дизайну KB Home, говорит, что вы можете лучше спать по ночам и просыпаться более бодрым и продуктивным, если не будете смотреть телевизор в спальне.
Если вы не готовы полностью расслабиться, она предлагает найти способ скрыть это, когда придет время вздремнуть. Для проекта «сделай сам» покрасьте ставни в соответствии с вашей цветовой схемой и закройте ими экран.Или для этого можно купить шкаф.
Попробуйте это: Andover Mills Caines TV Armoire (265,99 долларов США; wayfair.com )
Andover Mills Caines TV Шкаф
На первый взгляд, это шкаф-купе. Но во-вторых, он идеально подходит для того, чтобы спрятать телевизор перед сном. Классический — и легкий.
Не стоит недооценивать эффект свежего слоя краски.Самым сложным, конечно же, является выбор оттенка, поэтому Кэти Стикс, директор по дизайну Anderson Design Studio, предлагает выбрать правильный цвет в зависимости от вашей цели.
Если вы хотите спокойный, радостный цвет, выберите мягкий зеленовато-серый. Для легкой, яркой и воздушной энергии она предлагает кремово-белый цвет. Для большей близости попробуйте лаванду. «Если можете, потратьте некоторое время на образцы, прежде чем принимать окончательное решение. Посмотрите, как они выглядят при разном освещении », — добавляет она.
Атласная интерьерная краска Ultra-Hide Zero Lilac Bouquet Satin
Кремовый, романтичный и мягкий, этот мягкий оттенок сделает вашу спальню уютной и теплой. Попробуйте сделать несколько небольших участков, прежде чем полностью зафиксировать, а затем позвольте краске творить чудеса.
Больше всего на свете ваша кровать занимает особое место в вашей спальне.Палома Мартинес, директор по культуре Bonhomme Hospitality Group в Чикаго, говорит, что постельное белье является главным действующим лицом в фильме о вашей спальне, поэтому оно должно сочетаться со стенами или хорошо сочетаться со стенами. Но то, что заставляет нас чувствовать себя непринужденно, зависит от человека, поэтому поэкспериментируйте с текстурами и цветами, чтобы найти правильное соответствие вашим предпочтениям и стилю.
Попробуйте это: Mellanni 1800 Collection Sheet Set (26,97 долларов США; amazon.com )
Mellanni 1800 Набор листов для сбора
Этот набор простыней, сделанный из матовой микрофибры, не только прочен, но и очень мягок.Что нам больше всего нравится в этой компании, так это то, насколько обширна ее коллекция. С 40 цветами и узорами вы можете найти то, что бросается в глаза.
The Company Store Rani Cotton Patchwork Quilt (от 189 долларов; thecompanystore.com )
The Company Store Рани Хлопковое лоскутное одеяло
С намеком на ностальгию, нам нравится атмосфера, которую создает это классическое одеяло.Это позволяет нам расслабиться, а также смешивать различные текстуры, чтобы создать изысканный вид постельного белья.
По словам Мартинеса, очень важно поддерживать чистоту в спальне. «Если вы увидите, что ваша спальня чистая и организованная, это даст вам ощущение более расслабленного отдыха. Мы доверяем своим глазам, и это мгновенно дает ощущение спокойствия и расслабления », — объясняет она.
Есть много способов улучшить организацию вашей спальни: от корзины (или нескольких) для грязной одежды до скамейки для хранения вещей.Независимо от того, производите ли вы их или покупаете, найдите способы скрыть беспорядок.
Эта скамейка с шелковой обивкой идеально подходит для хранения одеял, декоративных подушек или даже тапочек во время сна.
Bay Isle Home Rect Складная бамбуковая корзина для белья (27 долларов.99, первоначально 39,99 доллара США; wayfair.com )
Бамбуковая складная корзина для белья Bay Isle Home Rect
Эта бамбуковая корзина, оформленная в светлых тонах и оформленная в классическом стиле, симпатична и практична. Подумайте о покупке нескольких, чтобы отсортировать ваши светлые, темные и тонкие.
Маверик Уотсон, эксперт проекта Build.com, говорит, что, хотя коврики могут мгновенно сделать спальню уютнее, важно выбрать лучший для помещения.Вроде как Златовласка: вы хотите чего-то правильного. «Они — отличный вариант, чтобы связать комнату вместе, но будьте осторожны, чтобы не получить слишком большую или маленькую, чтобы отвлекать от пространства», — рекомендует он.
Попробуйте это: NuLoom Waterfall Vintage Abstract Area Rug, 5 ‘x 7’ 2 5 дюймов (65,70 долларов США; amazon.com )
Достаточно яркий с некоторыми нейтральными акцентами, коврик такого размера идеально подходит для украшения вашей кровати.
Мэтью Милео, основатель и владелец Milèo New York, говорит, что ароматерапия — один из лучших способов немедленно изменить настроение и атмосферу в несвежей спальне.
«Научно доказано, что природные ароматы изменяют настроение, такие как снижение тревожности, снятие стресса, улучшение сна и даже сексуальное поведение», — объясняет он.
Здесь есть много способов поэкспериментировать — либо с ароматными спреями для льна, либо с эфирными маслами с диффузорами, либо со свечами.Mileo предлагает сочетать цветочный аромат с цитрусовыми или древесиной, смолой или корнем, чтобы создать хорошо сбалансированный аромат, приятный с точки зрения аромата.
Попробуйте это: Pedestal Warm Tones Gift Set (50 долларов США; sephora.com )
Пьедестал подарочный набор теплых тонов
В этом наборе из четырех свечей со смесью кокосового воска вы получите мощный успокаивающий аромат, не подавляющий ваши чувства.С 25 часами горения смешивайте и сочетайте ароматы апельсина годжи тарокко, хурмы и копала, балтийской амбры, позолоченного помандра и хиноки.
И нет, мы имеем в виду не только простыню и одеяло. Дизайнер интерьера Лука Сандерс рекомендует подушки и плед, чтобы сделать вашу кровать еще более привлекательной.
«Попробуйте две подушки большего размера вдоль изголовья за стандартной подушкой для сна и декоративные подушки меньшего размера спереди», — говорит он. «Вы можете либо сложить плед пополам в конце кровати, либо выбрать более естественное положение, откинув его на одну сторону.”
Попробуйте это: Текстурированное одеяло из искусственного меха Project 62 (24,99 долларов США; target.com )
Плед из искусственного меха с текстурой Project 62
Любимое покупателями, это одеяло доступно во множестве мягких цветов и очень, очень мягкое.
Jill Мягкая гипоаллергенная подушка для тела из полиэстера среднего размера (39 долларов.99; wayfair.com )
Мягкая гипоаллергенная подушка для тела из полиэстера средней плотности Jill
Разве ты не хочешь просто обнять эту большую подушку для тела? Этот уютный комфорт отлично подходит для вечернего отдыха и для придания многослойности образу вашей спальни днем. Он служит нескольким целям.
Уотсон говорит, что атмосфера спальни во многом определяется освещением в ней. Если вы предпочитаете романтический уют, он предлагает более теплый свет.К этому можно подойти с помощью люстры, потолочного светильника, бра или даже лампочек.
Как один из самых простых проектов, сделанных своими руками, инвестиции в умные лампочки могут иметь большое значение в том, что говорит ваша световая история. «Более теплый свет может мгновенно сделать свое дело, заставив ночи, проведенные дома, казаться спокойными и уютными», — добавляет он.
Попробуйте это: C от GE Tunable White Bulbs (24,99 доллара США, первоначально 34,99 доллара США; bestbuy.com )
C, настраиваемые белые лампы GE
Что лучше всего в этом новом наборе лампочек от GE, так это то, что они могут создавать множество настроений.Хотите ли вы бодрящий дневной свет утром или мягкий теплый белый свет, чтобы расслабиться перед сном, вы можете синхронизировать их со своими потребностями.
Хотите небольшую смену, которая не только проста, но и принесет мгновенное удовольствие? В таком случае Мартинес предлагает попробовать текстурированные коврики. Они будут мягкими под вашими пальцами ног, а также будут приносить цвет, тепло и поглощать шум, чтобы вы могли спокойно отдыхать.
Попробуйте это: Ruggable Stormy Grey Shag Rug (от 139 долларов США; ruggable.ком )
Прочный коврик Stormy Grey Shag Rug
Лучшая часть этого ворсистого коврика? Его можно стирать в стиральной машине. Доступный как в кремовом, так и в сером цвете, он может быть с вами годами.
PawBrands Pup Rug (149 долларов США; chewy.com )
Ортопедическая кровать для собак из искусственного меха PupRug
Фидо тоже нужен уют! Вместо того, чтобы устраивать для ваших лучших друзей унылую и тусклую собачью собачью подстилку, улучшите их условия сна с помощью этого мягкого подхода.Доступный в различных размерах и цветах, он заставит их вилять хвостом, пока они не заснут.
Майер говорит, что современный органический стиль сейчас в моде, подразумевая естественные текстуры, непринужденный текстиль и состаренную отделку — стиль, излучающий уют. Один простой проект DIY — превратить старую лампу в органический шедевр с помощью старинной штукатурки.
«Оберните лампу гипсовой тканью — следуя инструкциям на упаковке — и покройте свежим слоем краски», — говорит она.«Так просто для такого сложного вывода».
Попробуйте это: Scenearama Plaster Cloth Roll (19,99 долларов США; michaels.com )
Гипсовая ткань Scenearama в рулоне
Закатайте рукава и заставьте эту штукатурку работать! Когда вы закончите свою лампу, посмотрите вокруг, чтобы увидеть, что еще можно сделать в вашей спальне, чтобы сделать ее более уютной.
Если вы следуете принципам фэн-шуй, говорит Уотсон, ваша кровать должна быть посередине комнаты, чтобы создать прямую линию от входа до правой или левой стороны кровати.Если вы не можете этого сделать, пора все переставить и избавиться от беспорядка.
Для еще большего дзен, Уотсон советует также рассмотреть возможность добавления настенных бра с обеих сторон кровати и включения зелени по всей комнате, особенно в углах, чтобы обеспечить баланс.
Золотые, полированные и успокаивающие, эти тонкие и успокаивающие светильники имеют возможность регулировки яркости, поэтому вы можете приглушить свет.
Один из самых простых способов создать изголовье — нарисовать его на стене. Майер говорит, что прелесть этого проекта в том, что вы действительно можете настроить внешний вид, ощущения и драматизм! — вы хотите добиться в своей спальне.
Для чего-то минималистского и скандинавского Майер рекомендует традиционный квадрат, выступающий на фут по обе стороны от кровати, а также на фут над подушкой. Вы также можете поиграть со скульптурными стилями, такими как этот, для более игривой темы.
Попробуйте это: Backdrop Paint (59 долларов США; backdrophome.com )
Краска для фона
Несколько оттенков цвета по вашему выбору, и у вас будет впечатляющее и причудливое изголовье. Поэкспериментируйте с несколькими образцами, прежде чем сделать свой выбор.
Сандерс говорит, что снятие старых жалюзи и ставни уберет старые и принесет успокаивающие новые.Кроме того, если вы не совсем удобны, для завершения работы потребуется только дрель и несколько шурупов.
«Начните с измерения окна, вы всегда хотите точности в проектах DIY и никогда не хотите просто угадывать размер», — советует он. «Чтобы создать ощущение открытости, повесьте штангу близко к потолку и убедитесь, что нижняя часть шторы едва касается пола».
Есть много причин полюбить эти шторы, но, возможно, их универсальность является лучшей: свет может просвечивать утром, пробуждая вас без технологий, но они все еще достаточно толстые, чтобы дать вам уединение ночью.
Примечание. Приведенные выше цены отражают цены розничного продавца на момент публикации.
Идеи для маленьких спален — Проекты на выходные
Хотя оценщики определяют спальню как имеющую дверь, окно и кладовку, не так уж редки случаи, когда в спальнях не хватает места для туалета. Еще более распространены маленькие спальни, оборудованные соответственно маленькими шкафами. Независимо от неприятных подробностей вашей ситуации, проблема просто в том, что людям часто нужно больше вещей, чем они могут удобно разместить в своей спальне.Хорошей новостью является то, что существует бесчисленное количество проектов DIY, которые помогут вам упаковать больше на меньшие квадратные футы. Здесь мы включили пять отличных идей для небольших спален, которые за выходные вы можете воплотить в жизнь.
1. ПОСТРОЙТЕ КРОВАТЬ НА ПЛАТФОРМЕ
Фото: ohyesblog.wordpress.com
Там, где площадь пола ограничена (а потолки не слишком низкие), ключом к решению ваших проблем с хранением может быть обеспечение большую часть вертикального пространства — другими словами, наращивать, а не расширять.В этой складской платформе-кровати под матрасом размещаются большие ящики, а широкая платформа служит тумбочкой.
2. СОЗДАЙТЕ НОЧНИК
Фото: edesignrevolution.com
В маленькой спальне каждый дюйм на счету. Поэтому вместо занимающей много места прикроватной тумбочке на четырех ножках выберите решение, подобное этой причудливой установке, которая полагается на перепрофилированный багаж. Этот вариант не требует трудозатрат (помимо посещения благотворительного магазина), и вы получаете удобство прикроватной тумбочки, а также достаточно места для хранения несезонной одежды.
3. ПОДВЕСКА НА РЕЙКЕ
Фото: remodelista.com
Те, кто не только выживают, но и преуспевают в маленьких спальнях, пользуются полезностью хранения в стенах. Безупречно функциональные — и в то же время своей простотой и стильностью — поручни в стиле шейкер идеально подходят для подвешивания курток, головных уборов и даже мокрых полотенец, при этом оставляя место внизу для комода, стеллажа или скамейки для хранения вещей.
4. НАСТЕННЫЙ СКРЫТЫЙ ШКАФ
Фото: designsponge.com
Подумайте, насколько ваши стены покрыты драпировкой — плакатами, фотографиями, картинами в рамах. А теперь представьте, что вы посвятили все это пространство хранилищу. Каким бы приятным ни было устранение беспорядка, было бы стыдно обойтись без декора, не так ли? Войдите в этот гениальный DIY, в котором произведение искусства (на петле) скрывает шкаф.
5. ПОДСТАВЬТЕ МЕБЕЛЬ
Фото: monsterscircus.com
Сохраните пространство на полу в маленькой спальне, подвесив мебель к потолку, как в простой тумбочке, изображенной здесь.
какие батареи лучше и их сравнительные характеристики
В системе отопления важным звеном являются радиаторы. В настоящее время есть несколько разновидностей этого оборудования. Многих из нас интересует вопрос, какие стоит купить для своего дома и что лучше — чугунные или биметаллические батареи.
Для того чтобы ответить на такой вопрос необходимо сравнить характеристики двух видов радиаторов и затем сделать выбор в пользу наиболее эффективного и надежного оборудования.
Чугунные радиаторы
Это оборудование для системы отопления знакомо многим из нас, их в советское время принято было устанавливать в квартирах, большинство из них остались до сих пор. Уже более ста лет чугунные батареи стоят на страже тепла во многих жилых домах и несмотря на свою прочность и надежность они постепенно уходят в прошлое.
Со временем чугунные радиаторы стали меняться, иметь несколько другой внешний вид, но по-прежнему у них несколько отлитых секций и широкие водяные каналы. Герметичность таких радиаторов достигается за счет термостойких прокладок. Они могут быть выполнены из паронита или резины, их прокладывают между секциями, они и дают радиатору нужную герметичность.
Радиаторы из чугуна просты в обслуживании, их можно легко покрасить краской, чтобы они выглядели как новые. Для центрального теплоснабжения чугунные радиаторы можно назвать идеальным вариантом, поскольку по ним трудно определить уровень качества сетевого обеспечения теплом.
Современные технологии позволили им не стать забытыми и не уйти в прошлое. Сейчас изготовители чугунных радиаторов уделяют большое внимание их дизайну. Они теперь не такие громоздкие и выглядят современно, что дает им возможность быть конкурентно способными среди других видов радиаторов.
Многие знают, что чугун является тяжелым материалом, поэтому такое качество всегда нужно брать во внимание, покупая радиаторы. Чугун имеет свойство медленно нагреваться и также медленно остывать. Для дома лучше всего приобретать батареи с большим сечением прохода, с естественной циркуляцией воды.
Если говорить о недостатках чугунных батарей, то стоит отметить:
отечественная продукция часто бывает с браком;
установить такие радиаторы можно только под окнами;
на них невозможно установить терморегуляторы, которые сейчас становятся актуальными и помогают сэкономить на расходах по отоплению.
К плюсам чугунных батарей нужно отнести следующие достоинства.
их можно использовать при некачественном теплоносителе;
невысокая стоимость батарей;
неплохая надежность и долговечность.
Биметаллические радиаторы
У такого оборудования корпус выполнен из алюминия, они имеют ребристо-фигурную форму, что улучшает теплоотдачу прибора. Внутри находится стальной сердечник, такой элемент есть только в биметаллических радиаторах. Это очень важно для надежности в эксплуатации, когда оборудование используется в сети централизованного отопления.
Биметаллические, так же как и чугунные батареи, состоят из секций, что позволяет удобно подобрать нужное количество секций с четным количеством. Модели монолитные, поэтому сборке или разборке не подлежат, но все они выглядят внешне очень привлекательно, вписываются легко в любой интерьер.
К плюсам биметаллических радиаторов относятся такие характеристики:
малый вес;
удобные габариты и возможность установить в любом месте;
отсутствие брака в производстве и прочность изделий;
возможность регулирования теплоотдачи;
их не нужно красить или зашивать;
возможность собрать из отдельных секций;
максимальная теплоотдача.
Несмотря на такое количество положительных характеристик у биметаллических батарей есть также и минусы, о которых нужно упомянуть отдельно.
быстро нагреваются и также быстро остывают;
конвекционным способом передается тепловая энергия.
Сравнительные характеристики
Теплоотдача
Радиаторы из чугуна очень медлительные в плане прогревания, приходится долго ждать пока теплом заполнятся все секции, но в то же время при отключении отопления они медленно остывают. Тепловая мощность в среднем составляет от 100 до 160 ватт.
Биметалл при включении отопления нагревается моментально, но также быстро и остывает. Их тепловая мощность в среднем колеблется от 150 до 180 ватт. Если сравнивать два варианта, то биметаллические радиаторы быстрей дадут тепло помещению.
Способность держать давление
В сети центральной системы отопления давление не всегда бывает стабильным и нормальным. Часто скачки давления приводят к тому, что батареи выходят из строя. Чтобы застраховать себя от подобных неприятностей необходимо покупать радиаторы с хорошим запасом давления.
Чугунные батареи способны выдерживать 9-12 атмосфер, а повышенное давление приводит к тому, что радиатор лопается. Биметаллические радиаторы выдерживают легко 20-50 атмосфер. Такой показатель говорит о том, что радиаторы могут устоять против самых сильных перепадов давления в системе отопления. Если радиатор имеет стальной сердечник, то ему по силам устоять и против 100 атмосфер давления.
Стойкость к плохому качеству теплоносителя
В трубах центрального отопления почти всегда в воде есть примеси и грязь — мелкие песчинки, камушки, да и само качество воды не отличается химической нейтральностью. Все это откладывается на стенках в виде абразива. Чугун в этом случае нормально реагирует, в том числе когда заканчивается отопительный сезон и воду из системы сбрасывают. Биметалл плохо реагирует на воздух, вернее его стальной сердечник, который подвергается коррозии. Отсюда можно сделать вывод, что чугун более выносливый и стойкий.
Колебания температуры
Также нестабильна и температура в системе центрального отопления. Часто можно наблюдать, что трубы могут быть еле теплыми, а через время очень горячими. Такая нестабильность в системе отопления плохо отражается на состоянии радиаторов. В целом и чугун, и биметалл хорошо переносят перепады температуры горячей воды в системе. Чугун выдерживает до 110оС, а благодаря стальному сердечнику биметаллические радиаторы переносят перепад до 130оС. Последние реагируют на высокую температуру небольшим потрескиванием, когда резко меняется температура в системе отопления.
Долговечность
Чугунные батареи периодически нужно промывать, чтобы они служили дольше, в среднем их можно использовать лет 50. Биметаллические собратья секционного типа — 15-20 и в монолитном виде 25 лет, поэтому разница довольно ощутимая.
Установка и стоимость оборудования
Если сравнивать в плане установки радиаторов, то с чугунными батареями проблем больше, они очень тяжелые, поэтому поднять их не каждому под силу в одиночку. Под них нужны прочные крепления, а кроме кронштейнов должна быть крепкой и стена, гипсокартон не выдержит такой нагрузки.
Биметаллические изделия легки по весу и с ними приятно работать, их можно прикрепить к стене с любой поверхностью. В этом случае выигрывает биметалл.
Если брать чугунные радиаторы отечественного производства, то по стоимости они недорогие. Сейчас появились модели в стиле ретро, такой вариант будет стоить значительно дороже, поскольку выполняются они метолом художественного литья.
Биметалл отечественного производителя стоит дороже, чем обычные чугунные радиаторы, а цена итальянских батарей еще выше.
На что стоит обратить внимание при выборе радиаторов?
И тот и другой вид батарей широко распространен в настоящее время, поэтому при покупке нужно обратить внимание на следующие показатели:
качество обогрева, от этого будет зависеть благоприятная воздушная среда в помещении;
возможность профилактических работ, а также замена радиатора в случае необходимости, все это приводит к определенным материальным затратам;
безаварийность. От аварий чаще всего страдают не только хозяева квартиры, но и соседи по дому. Серьезные аварии могут нанести вред всему имуществу, в этом случае придется серьезно потратиться на ремонт, поэтому экономить на радиаторах нельзя;
эстетическая составляющая, ведь хочется ощущать себя комфортно в доме, чтобы внешний вид радиатора не портил общего дизайна и гармонии.
После сравнения двух вариантов, можно сказать, что перед тем, как покупать новые батареи необходимо точно знать условия эксплуатации и параметры системы отопления в своем доме. Чугунные конструкции лучше всего подойдут, если в системе отопления естественная циркуляция, а в больших многоквартирных домах хорошим вариантом станут биметаллические батареи хотя они и дороже, но цена их вполне оправдана.
Оцените статью: Поделитесь с друзьями!
Какие радиаторы отопления лучше биметаллические или чугунные
Традиционным вариантом отопительных приборов в многоквартирных домах уже много лет являются чугунные батареи. Однако сегодня все чаще в качестве альтернативы им применяются более современные биметаллические радиаторы.
Этот тип приборов состоит из стальных труб в алюминиевом корпусе с ребрами, улучшающими теплоотдачу. По цене они ощутимо дороже традиционных батарей.
Многие пользователи сталкиваются с вопросом: выбрать радиаторы отопления биметаллические или чугунные. Чтобы принять верное решение, нужно ориентироваться на основные характеристики и потребительские свойства приборов обоих типов.
Теплоотдача
Сравнение чугунных и биметаллических радиаторов по уровню тепловой мощности показывает сопоставимые результаты с небольшим преимуществом в пользу более современного аналога.
Мощность одной чугунной секции составляет порядка 100-160 Вт. Для биметаллических радиаторов этот показатель составляет 150-180 Вт. Однако нужно учитывать их меньший вес и габариты. На практике это означает, что количество секций в биметаллической батарее может быть больше. Следовательно, и более эффективным будет обогрев помещений.
Теплоотдача чугунных и биметаллических радиаторов осуществляется конвективным и лучевым способом. У чугунных батарей доля лучевой теплоотдачи несколько выше.
Важным плюсом радиаторов из двух металлов является низкая тепловая инерция. Это означает, что после подачи теплоносителя они нагреваются практически моментально. В то же время батареям из чугуна для полного нагрева требуется больше времени.
Прочность
Чтобы определиться с тем, что лучше: чугунные или биметаллические радиаторы отопления, важно оценить прочностные характеристики обоих типов приборов. Массивные батареи из чугуна производят впечатление более прочных и надежных изделий. Однако, на самом деле, их показатели являются не самыми высокими.
Чугун — достаточно хрупкий металл. Поэтому такие батареи рассчитаны на рабочее давление 9-12 атмосфер. Этого достаточно для эксплуатации в системах зданий высотой до 9 этажей. Однако в системах отопления современных многоэтажных зданий может действовать значительно более высокое давление. Кроме того, батареи из чугуна имеют слабую устойчивость к гидроударам.
В биметаллических радиаторах вода движется по прочным стальным трубам. Они могут эксплуатироваться при рабочем давлении до 20-40 атмосфер (в зависимости от модели) и обладают хорошей стойкостью к гидроударам.
Оба типа радиаторов имеют секционное исполнение. Для соединения секций используются специальные ниппели и термостойкие прокладки. За счет этого обеспечивается надежное и герметичное соединение.
Устойчивость к теплоносителю
Важным требованием к батареям, эксплуатируемым в системах центрального отопления, является чувствительность к качеству теплоносителя. В связи с этим необходимо сравнивать чугунные радиаторы с биметаллическими и по этому параметру.
Для батарей обоих типов характерна высокая химическая стойкость. Они хорошо переносят воздействие кислот и щелочей, которые могут содержаться в воде, циркулирующей в системе отопления. Биметалл несколько уступает по стойкости к кислороду. Поэтому, когда после отопительного сезона из системы сливают воду, внутренние элементы радиатора подвергаться коррозионному воздействию.
Также в составе воды в системах отопления могут присутствовать различные загрязнители, которые оказывают негативное воздействие на внутреннюю поверхность каналов радиатора. И чугун, и сталь обладают хорошей стойкостью к износу. При этом чугунные батареи выигрывают за счет значительной толщины стенок.
В целом чугунные радиаторы обладают более высокой долговечностью. Их срок службы составляет 50 лет и более. Биметаллические батареи прослужат порядка 20 лет. Однако и этот срок является довольно значительным и полностью окупает затраты.
Функциональность
Если сравнивать, какие радиаторы лучше (чугунные или биметаллические) по функциональности, то безусловное преимущество здесь принадлежит второму варианту.
Биметаллические батареи имеют небольшой вес, поэтому их намного проще устанавливать. Они не предъявляют таких высоких требований, как чугунные радиаторы, к прочности стены, на которую выполняется монтаж.
Важное отличие биметаллических радиаторов от чугунных заключается в их небольшом внутреннем объеме. Благодаря этому на них можно устанавливать современные приборы учета и регуляторы температуры (ручные и автоматические).
С учетом всех характеристик именно биметаллические радиаторы можно назвать более предпочтительным вариантом.
Поставки биметаллических и чугунных радиаторов оптом
Компания Ogint осуществляет оптовые поставки биметаллических и чугунных радиаторов отличного качества. Все отопительные приборы выпускаются на собственных производственных мощностях с использованием высококачественных материалов и передовых технологий. Мы предлагаем по выгодным ценам современные сертифицированные радиаторы отопления, полностью адаптированные к российским условиям эксплуатации.
Обращаясь к нам напрямую для оптовой закупки чугунных и биметаллических радиаторов, вы получаете оптимальные условия поставок от непосредственного производителя. Оформляйте заказ через форму на сайте или по телефону!
какие лучше, что лучше, сравнение батарей биметалл, сравнить
Содержание:
Централизованные отопительные системы характеризуются довольно жесткими нагрузками – в частности, речь идет об интенсивном коррозионном воздействии и больших перепадах давления. В таких условиях нормально функционировать может только два вида радиаторов – биметаллические и чугунные. Оба вида имеют свои особенности, которые нужно знать, чтобы выбрать наиболее подходящий для отопления вариант. О том, какие радиаторы лучше – чугунные или биметаллические, и пойдет речь в этой статье.
Устройство и внешний вид
Конструкция чугунных радиаторов остается неизменной даже после смены дизайна – внутри устройства находятся широкие каналы для прохождения теплоносителя, а само устройство составляется из отдельных секций. Между секциями радиаторов устанавливаются термостойкие прокладки, обеспечивающие должную герметичность отопительного прибора.
Собранный радиатор может иметь длину от 0,35 до 1,5 метров – на это значение влияет количество секций. Глубина чугунных радиаторов колеблется от нескольких сантиметров до полуметра. Теплоотдача прибора напрямую зависит от его размеров, а следственно, и количества секций, которое без особых проблем увеличивается и уменьшается.
С визуальной точки зрения традиционные чугунные радиаторы достаточно просты и неказисты, чего нельзя сказать об их современных аналогах. Художественная отливка из чугуна позволяет создавать радиаторы с превосходными декоративными свойствами, подходящими для обустройства вычурных интерьеров. Конечно, такие приборы обходятся очень дорого – но высокая стоимость оправдывается конечным результатом.
Биметаллические радиаторы имеют ребристый алюминиевый корпус, за счет которого обеспечивается довольно высокая теплоотдача. Внутри корпуса располагается стальной сердечник – но такая конструкция характерна только для настоящих биметаллических радиаторов. На рынке также встречаются псевдобиметаллические отопительные приборы, в которых сталь используется только для усиления вертикальных каналов. Конечно, такие радиаторы на порядок дешевле, но экономия сопряжена со снижением прочности, поэтому использовать подобные устройства в централизованном отоплении не рекомендуется.
Радиаторы биметаллического типа выпускаются в виде отдельных секций, что позволяет собрать устройство с необходимой теплоотдачей. Впрочем, можно найти и цельные изделия, которые не поддаются модификациям. В любом случае, все биметаллические изделия имеют хорошие визуальные характеристики и легко встраиваются практически в любой интерьер.
Теплоотдача чугунных и биметаллических радиаторов
Пытаясь понять, что лучше, чугунные батареи или биметаллические, с точки зрения теплоотдачи, сразу стоит отметить высокую инерционность изделий из чугуна. Чугун очень долго прогревается, поэтому выполненные из данного материала радиаторы прогревают помещение далеко не сразу. Другое дело, что на остывание разогретого до рабочей температуры устройства тоже требуется много времени – при аварийных отключениях отопления это обеспечит некоторую сохранность тепла.
При использовании чугунных батарей прогрев помещения осуществляется за счет конвекции и инфракрасного излучения – т.е. нагревается не только воздух, но и находящиеся в помещении объекты. Средняя теплоотдача одной секции чугунного радиатора варьируется в пределах от 100 до 160 Вт, но в отдельных моделях возможны существенные отклонения от приведенных значений.
Биметаллические радиаторы похвастать высокой инерционностью не могут. С одной стороны, это хорошо – на прогрев уходит минимум времени, поэтому при подаче теплоносителя в систему помещение нагревается за считанные минуты. С другой стороны, при прекращении подачи теплоносителя радиатор очень быстро остывает. Теплоотдача одной секции биметаллического радиатора варьируется в пределах от 150 до 180 Вт, то есть показатели схожи с чугуном, поэтому однозначно ответить, какие батареи лучше – чугунные или алюминиевые, не получится.
Устойчивость к перепадам давления
Централизованные системы, которые используются для отопления многоквартирных домов, характеризуются нестабильностью давления, вплоть до появления гидроударов. В немалой степени это связано с несоблюдением правил использования циркуляционных насосов, согласно которым краны данных устройств должны открываться плавно. Разумеется, резкие изменения работы системы приводят к изменению давления, и недостаточно прочные батареи из-за этого могут попросту лопнуть. Именно по этой причине нужно выбирать чугунные или биметаллические радиаторы, способные выдерживать подобные нагрузки.
Радиаторы из чугуна выдерживают давление до 9-12 атмосфер. Величина существенная, но при сильных гидроударах ее может не хватить – а чугун отличается хрупкостью, поэтому вероятность разрушения батареи при резком перепаде давления очень велика. Конечно, радиатор вряд ли выйдет из строя полностью, но даже небольшие протекания горячего теплоносителя представляют собой серьезную проблему.
Биметаллические радиаторы в этом параметре одерживают безоговорочную победу над чугунными. Разные модели биметаллических приборов могут выдерживать давление в пределах от 20 до 50 атмосфер, чего вполне достаточно даже для сопротивления сильным гидроударам. Особняком стоят радиаторы с монолитным стальным сердечником, способные выдержать давление до 100 атмосфер – если этот параметр критичен, то ответ на вопрос, что лучше – биметалл или чугунные батареи, очевиден.
Требовательность к теплоносителю
Еще одна характерная особенность централизованных отопительных систем – низкое качество теплоносителя. Залитая в систему вода практически не очищается от механических примесей, оказывающих абразивное воздействие на внутренние поверхности отопительной системы, да и различных химических веществ в ней содержится много. Этот фактор серьезен, поэтому нужно разобраться, какие радиаторы отопления лучше – чугунные или алюминиевые – с точки зрения устойчивости к некачественному теплоносителю.
К агрессивному химическому воздействию чугун достаточно устойчив, поэтому наличие различных кислот и щелочей в теплоносителе на его работоспособность не повлияет. С механическими частицами все обстоит не так хорошо – любой, даже мельчайший абразив, истирает внутреннюю поверхность радиатора. Впрочем, если радиатор имеет достаточно толстые стенки, то для их полного разрушения потребуются долгие годы.
Биметаллические радиаторы тоже неплохо выдерживают химическое воздействие, но только при работающей системе. При сезонном сливе воды из отопления в радиаторы попадает воздух, который может стать причиной появления коррозионного воздействия на стальной сердечник прибора. Понятное дело, говорить о действительно хорошей устойчивости биметаллических радиаторов к плохому теплоносителю не приходится.
Устойчивость к температурным перепадам
Так же, как в случае с давлением и качеством теплоносителя, температура в централизованном отоплении не отличается стабильностью – трубы могут быть как едва теплыми, так и очень горячими. С низкими температурами проблем не возникает (кроме недостаточно отопления, естественно), а вот максимальная температура – это важный показатель, позволяющий определить, какая батарея лучше – чугунная или биметаллическая.
Чугунные изделия могут безболезненно выдерживать температуру до 110 градусов. Верхний температурный порог для биметаллических радиаторов чуть выше и составляет 130 градусов. В целом можно сказать, что оба типа радиаторов с точки зрения температурного режима можно без проблем использовать в централизованном отоплении. Пожалуй, единственным нюансом является то, что биметаллические радиаторы при изменениях температуры могут слегка потрескивать, что связано с разным уровнем линейного расширения алюминия и стали при нагреве и остывании.
Срок службы — какие батареи лучше
Отопительные приборы из чугуна с точки зрения долговечности занимают лидирующие позиции – при регулярном обслуживании и соблюдении правил эксплуатации отопления чугунные радиаторы могут проработать более 50 лет, причем зачастую этот срок значительно превышается.
Радиаторы биметаллического типа так долго прослужить не могут, но особых претензий к их долговечности предъявить нельзя – стандартные изделия рассчитаны на 15-20 лет непрерывной работы, а монолитные радиаторы способны проработать до 25 лет. С точки зрения долговечности нельзя однозначно сказать, что лучше – чугунные или биметаллические радиаторы отопления, поскольку оба вида имеют солидный эксплуатационный срок.
Сложность монтажа
Пытаясь понять, что лучше, чугун или биметалл для центрального отопления, в зависимости от сложности монтажа, можно прийти к следующему выводу: по данному параметру безоговорочную победу одерживают биметаллические радиаторы – при тех же габаритах, что и чугунные, они весят в несколько раз меньше. Их гораздо проще транспортировать, переносить и устанавливать, поэтому, если простота монтажа является критичной, то очевидным выбором будут именно биметаллические изделия.
Чугунные радиаторы, в свою очередь, вызывают массу проблем при установке:
Во-первых, они очень много весят, поэтому поднимать и подвешивать их очень сложно;
Во-вторых, из-за веса даже доставить радиаторы в квартиру будет проблематично;
В-третьих, все тот же большой вес не позволяет вешать такие радиаторы на гипсокартонные стены, да и для крепления к кирпичным стенам потребуются специальные кронштейны.
Кроме того, при покупке дешевых радиаторов отечественного производства велика вероятность того, что их дополнительно придется красить и протягивать.
Стоимость
О стоимости радиаторов долго говорить не приходится – зависимость цены и качества прямая, поэтому определить, какая батарея лучше – чугунная или алюминиевая, в большинстве случаев можно именно по этому параметру. Самыми дешевыми являются простые чугунные радиаторы, особенно отечественные. Качество таких изделий соответствующее. Следующими по стоимости идут биметаллические радиаторы, цена которых превышает стоимость аналогичных чугунных изделий в 1,5-2 раза. Дороже всего обходятся изготовленные методом художественного литья чугунные радиаторы – одна секция такого изделия может стоить в 10 раз дороже обычной.
Подведение итогов
Чтобы правильно сравнить чугунные и биметаллические радиаторы, нужно рассмотреть следующий комплекс параметров:
Конструктивные особенности и внешний вид;
Теплоотдача;
Устойчивость к давлению;
Требовательность к качеству теплоносителя;
Максимально допустимая рабочая температура;
Срок службы;
Сложность монтажа;
Стоимость.
Разбираясь, какие батареи лучше – чугунные или биметаллические, и сравнивая их по данным параметрам, можно сделать следующие выводы:
Для небольших многоэтажных домов вполне подойдут чугунные радиаторы – как правило, здания высотой не более пяти этажей характеризуются небольшим давлением в отопительной системе. Впрочем, биметаллические изделия будут более надежными, хоть и обойдутся дороже.
В более высоких домах, где давление и температура теплоносителя выше, будет целесообразной установка биметаллических радиаторов, рассчитанных на более суровые условия эксплуатации.
Менять чугунные радиаторы можно как на аналогичные, только новые, или на биметаллические. Если в квартире изначально были установлены стальные или алюминиевые радиаторы, то здесь вопрос о том, какие батареи отопления лучше – чугунные или биметаллические, даже не возникает – очевидным выбором будут именно биметаллические изделия.
Заключение
Сравнение чугунных и биметаллических радиаторов вполне оправдано – у этих устройств есть как сходства, так и различия. Выбирать наиболее подходящий вариант нужно в зависимости от конкретных условий эксплуатации и собственных финансовых возможностей.
Чугунный или биметаллический радиатор. Какой лучше выбрать?
Приборы для централизованного отопления подвергаются значительным нагрузкам. В первую очередь это коррозия и большие перепады давления. Поэтому правильный подбор радиаторов считается первостепенной задачей при подаче тепла в дом. Наиболее качественными среди них считаются чугунные и биметаллические радиатора. Два этих вида имеют свои плюсы и минусы, и, прежде чем делать выбор, желательно с ними ознакомиться.
Особенности каждого прибора
Перед приобретением батарей для проведения отопления, ознакомьтесь с их особенностями.
Биметаллические радиаторы
Данные модели появились после усовершенствования алюминиевых изделий. Первые радиаторы, выпущенные из алюминия для центрального отопления, не отличались качеством и долговечностью. Но после доработки приборов и установки в них стальных труб, прочность батарей возросла.
Биметаллические модели сделаны из двух составных частей – внешней и внутренней:
внешняя – изготовлена из алюминия, который служит для отдачи тепла в комнате;
внутренняя – в ее основе сталь, по которой циркулирует теплоноситель.
Данный вид батарей может быть и полубиметаллическим. В таких подвидах только каналы вертикального расположения бывают медными или стальными. Теплоотдача у них на 5-10% выше, в остальном же их стоит использовать в центральном отоплении с осторожностью.
Радиаторы из чугунного материала
Для чугунных радиаторов, в отличии от биметаллических, понадобится много воды для качественной теплоотдачи, так как их нагрев происходит медленно. Вот почему каналы в батареях большого диаметра. При этом имеется еще и два параллельных канала в каждой секции. Эта отличительная особенность чугунных радиаторов связана с необходимостью улучшения теплоотдачи.
В ряде стандартных моделей между каналами имеются перья, что немного увеличивает эффективность обогрева – на 5-10%.
Показатели теплоотдачи
Изделия из чугуна обладают высокой инерционностью. За счет его долгого прогревания, комната, где установлены чугунные батареи также будет нагреваться значительно дольше. Но когда материал нагреется до рабочего состояния, он также долго будет остывать. Особенно это чувствуется во время сбоев или аварий в системе отопления.
Обогревание происходит за счет конвекции и инфракрасного излучения изделий из чугуна. При этом согревается не только воздух, но и расположенные в помещении предметы. Так средний нагрев одной секции чугунного радиатора колеблется в пределах 100 — 160 Вт. Эти показатели относятся к классическим моделям.
А вот у биметаллических радиатора инерционность при работе не столь высока. С одной стороны, плюсом является то, что на согревание уходит гораздо меньше времени. При этом в комнате, где установлены такие обогреватели, становится тепло за несколько минут. Но как только прекращается подача тепла, прибор также скоро остывает. Нагрев одной секции батареи из биметаллического материала в пределах 150 — 180 Вт. В этом случае различий с чугунными изделиями не значительные.
Чугунный или биметаллический радиатор. Какой лучше выбрать?
Приборы для централизованного отопления подвергаются значительным нагрузкам. В первую очередь это коррозия и большие перепады давления. Поэтому правильный подбор радиаторов считается первостепенной задачей при подаче тепла в дом. Наиболее качественными среди них считаются чугунные и биметаллические радиатора. Два этих вида имеют свои плюсы и минусы, и, прежде чем делать выбор, желательно с ними ознакомиться.
Особенности каждого прибора
Перед приобретением батарей для проведения отопления, ознакомьтесь с их особенностями.
Биметаллические радиаторы
Данные модели появились после усовершенствования алюминиевых изделий. Первые радиаторы, выпущенные из алюминия для центрального отопления, не отличались качеством и долговечностью. Но после доработки приборов и установки в них стальных труб, прочность батарей возросла.
Биметаллические модели сделаны из двух составных частей – внешней и внутренней:
внешняя – изготовлена из алюминия, который служит для отдачи тепла в комнате;
внутренняя – в ее основе сталь, по которой циркулирует теплоноситель.
Данный вид батарей может быть и полубиметаллическим. В таких подвидах только каналы вертикального расположения бывают медными или стальными. Теплоотдача у них на 5-10% выше, в остальном же их стоит использовать в центральном отоплении с осторожностью.
Радиаторы из чугунного материала
Для чугунных радиаторов, в отличии от биметаллических, понадобится много воды для качественной теплоотдачи, так как их нагрев происходит медленно. Вот почему каналы в батареях большого диаметра. При этом имеется еще и два параллельных канала в каждой секции. Эта отличительная особенность чугунных радиаторов связана с необходимостью улучшения теплоотдачи.
В ряде стандартных моделей между каналами имеются перья, что немного увеличивает эффективность обогрева – на 5-10%.
Показатели теплоотдачи
Изделия из чугуна обладают высокой инерционностью. За счет его долгого прогревания, комната, где установлены чугунные батареи также будет нагреваться значительно дольше. Но когда материал нагреется до рабочего состояния, он также долго будет остывать. Особенно это чувствуется во время сбоев или аварий в системе отопления.
Обогревание происходит за счет конвекции и инфракрасного излучения изделий из чугуна. При этом согревается не только воздух, но и расположенные в помещении предметы. Так средний нагрев одной секции чугунного радиатора колеблется в пределах 100 — 160 Вт. Эти показатели относятся к классическим моделям.
А вот у биметаллических радиатора инерционность при работе не столь высока. С одной стороны, плюсом является то, что на согревание уходит гораздо меньше времени. При этом в комнате, где установлены такие обогреватели, становится тепло за несколько минут. Но как только прекращается подача тепла, прибор также скоро остывает. Нагрев одной секции батареи из биметаллического материала в пределах 150 — 180 Вт. В этом случае различий с чугунными изделиями не значительные.
По теплоотдаче биметаллические радиаторы превосходят чугунные.
Рабочее давление и его перепады
Теперь стоит сравнить рабочее давление двух видов радиаторов:
Чугун выдерживает до 12 атмосфер. Этот показатель вполне подходит для отопительной системы в высотных домах. В момент возможного гидроудара чугунная основа способна лопнуть и потрескаться за счет своего тонкого сплава.
Биметалл. Материал стоек к давлению теплоносителя в 20 атмосфер. Некоторые модели доходят до показателя в 50 атмосфер. В случае гидродавления внутренняя часть батареи на основе меди или стали, способна вынести максимальные нагрузки. Лишь области соединения секций считаются уязвимым местом в таких приборах. В особенности если для их соединения использовался герметик, а не прокладки или медные кольца-уплотнители. В этом случае речь идет о дешевых изделиях.
Качество теплоносителя
Подаваемая в батареи вода чаще всего не отличается хорошим качеством, в ней могут присутствовать такие элементы:
химические добавки;
грязь;
мелкие камни;
ржавчина;
окалины.
Все это оказывает абразивное воздействие на отопительные приборы. Стоит рассмотреть, как эти недостатки влияют на два вида радиаторов:
На чугунные радиаторы повышенная щелочность и кислотность никаким образом не влияет. У батарей достаточно толстые стенки, которые длительно могут противостоять коррозии. Она выводится с водой, когда летом проводят очистительные работы. А абразивные элементы могут понемногу стирать металл. Однако опять же за счет толстых стенок эти изменения не ощутимы.
Химически активный состав теплоносителя мало вредит и биметаллическому радиатору. Однако при сливании воды в них появляется воздух от чего металлический сердечник ржавеет.
В этом случае можно прийти к выводу, что чугунные обогреватели лучше переносят коррозию.
Температурные перепады — какие изделия более устойчивы к ним
В отопительных системах может изменяться и температура. Нередко можно столкнуться с такими ситуациями, когда трубы остаются слегка теплыми, а в другое время обжигают руки, что невозможно прикоснуться.
Если слабый показатель температуры не может указать, какой радиатор лучше – чугунный или биметаллический, то сильный нагрев батарей определяет их качественные показатели.
Чугунные батареи могут выдержать показатели нагрева до 110 градусов. Биметаллические устройства – до 130 градусов. Разница небольшая, но вам решать, что выбирать при установке в доме системы отопления. Есть еще один незначительный нюанс у биметаллического материала – при нагревании он начинает слегка потрескивать. Такой звук связан с изменением уровня линейного расширения алюминиевых составляющих и стали при нагреве и остывании.
Реальный срок службы
Сколько по времени прослужат два вида радиаторов доподлинно неизвестно, но примерные показатели имеются:
Биметаллические радиаторы появились в продаже сравнительно недавно. Гарантийный срок на них от производителей — 10-15 лет. Не стоит думать, что изделия будут служить ровно столько, каков у них гарантийный срок. В реальности биметалл может прослужить 25-30 лет.
Чугунные изделия имеют гарантию 10-25 лет. Так как применяется материал уже долгие годы, можно быть уверенным, что в среднем он служит в пределах 40 лет, а иногда даже больше. В некоторых домах, построенных в 50-е годы прошлого века, до сих пор стоят чугунные батареи.
Сейчас на рынке строительных материалов, наиболее популярными производителями отопительных радиаторов выступают такие страны, как Италия, Германия, Швейцария, Китай, Россия.
Внешний вид
В настоящее время чугунные изделия выполняются в современном стиле. Но есть производители, которые предпочитают классику в производстве чугунных батарей. Такие изделия напоминают советские отопительные приборы. Продавцы этот стиль называют ретро. Однако на современном рынке изделия из чугуна претерпели изменения. Теперь они не такие громоздкие и дизайн их стал более привлекательным.
Радиаторы из биметалла производятся стандартного вида. Различаться они могут только цветом и формой перьев.
Сравнение основных преимуществ двух видов радиаторов
Таким образом, можно подвести итог преимуществам двух отопительных радиаторов.
Чугунные батареи имеют следующие плюсы:
относительно невысокая цена;
конструкция обладает прочностью и надежностью;
хорошая совместимость с любыми материалами труб;
простота и удобство в использовании;
возможность использования длительный срок.
Среди недостатков чугунных батарей:
сложность монтажа за счет тяжести изделия;
слабая инерционность;
отсутствие возможности установить терморегулятор.
К преимуществам биметаллических моделей относятся:
надежность, материал способен выдержать агрессивные среды и гидравлические удары;
продолжительный срок службы;
изделие не настолько тяжелое в сравнении с чугуном;
привлекательный внешний вид;
хорошая теплопроводность.
Стоит упомянуть и о недостатках. Их немного, но есть один существенный: это высокая стоимость. Некоторые модели обладают слабой теплоотдачей, но это больше связано с плохим качеством материала.
После того, как вы сравнили радиаторы отопления из чугуна и биметалла, можно взвесить все за и против и понять для себя, какой лучше. В целом оба материала отлично подходят для удержания тепла в помещении. У биметаллических радиаторов имеется преимущество лишь в том, что вы сможете самостоятельно регулировать температуру воды при наличии специального оборудования.
Читайте так же:
Какие лучше — биметаллические радиаторы или чугунные, алюминиевые и стальные
Обустраивая систему отопления в доме и выбирая радиаторы, многие пользователи задаются вопросом: какие радиаторы отопления лучше? В настоящее время выпускаются стальные, чугунные, биметаллические и алюминиевые батареи. Определиться с выбором достаточно непросто, поскольку каждый из видов имеет свои отличительные особенности, среди которых много как положительных моментов, так и не очень.
Однако все же большей популярностью пользуются биметаллические радиаторы. В статье мы сравним батареи из биметалла с другими видами и выявим основные отличия.
Что лучше — биметаллические радиаторы или алюминиевые, чугунные, стальные?
Для того, чтобы сравнить биметаллические радиаторы отопления с чугунными, необходимо ознакомиться с характеристиками обоих отопительных приборов.
Чугунные
Начнем с того, что такой материал как чугун, используется для изготовления батарей уже очень давно.
Современные модели радиаторов из чугуна отличаются очень привлекательным дизайном, выпускаются чугунные батареи и в стиле «ретро», которые станут достойным украшением интерьера, особенно выполненного в классическом стиле.
Отметим достоинства чугунных батарей:
внешне выглядят очень привлекательно;
стоят такие батареи недорого;
характеризуются долговечностью;
просты в монтаже;
материал отличается прочностью и надежностью;
устойчивы к коррозийным процессам;
на рынке широкий выбор подобных изделий, выполненных в различных дизайнерских решениях и цветовой гамме.
Несмотря на большое количество достоинств, выделяется и ряд недостатков:
Чугун является не очень хорошим проводником тепла, в связи с этим, функционируют такие батареи с недостаточной эффективностью.
Для того, чтобы металл прогрелся и начал отдавать тепло, придется подождать достаточно большое количество времени.
Таким образом, исходя из технических и эксплуатационных характеристик чугунных батарей, можно сделать вывод, что такие приборы обойдутся в небольшую сумму и прослужат на протяжении долгих лет. Но в то же время, за счет низкой теплоотдачи, помещение будет прогреваться медленно и недостаточно хорошо.
Более подробно про чугунные радиаторы отопления можно прочитать на этой странице.
Биметаллические
Биметаллические радиаторы отопления — это более усовершенствованные алюминиевые батареи. Изначально радиаторы из биметалла характеризовались коротким сроком службы, поскольку алюминий очень чувствителен к агрессивному воздействию окружающей среды и склонен к разрушению под влиянием теплоносителя.
Но со временем производители решили добавить в конструкцию стальной компонент. Такой сплав характеризуется прочностью и надежностью. Таким образом, срок эксплуатации биметаллических радиаторов стал выше.
В настоящее время биметаллические радиаторы отопления признаны одними из лучших, поскольку сочетают в себе достоинства стали и алюминия.
Устройство биметаллического радиатора
Основные преимущества биметаллических радиаторов следующие:
отличаются высокой надежностью;
способны противостоять агрессивному воздействию окружающей среды и гидравлическим ударам;
длительный срок эксплуатации;
небольшая масса;
внешне очень привлекательны, поэтому прекрасно впишутся в любой интерьер;
отличаются высокой теплопроводностью и эффективностью.
Главный недостаток биметаллических батарей — в их цене. Они считаются наиболее качественными, соответственно и стоимость их высокая.
На рынке, среди обилия разнообразных моделей, можно найти биметаллический радиатор, который по своей цене недалеко ушел от чугунного. Но, стоит понимать, что качество такого агрегата — низкое. Поэтому лучше не экономить, а приобрести хороший радиатор.
Сравнение
Для того, чтобы наглядно показать различия между чугунными и биметаллическими радиаторами отопления, следует отдельно рассмотреть их технические характеристики:
Теплоотдача. У чугунных радиаторов варьируется от 100 до 160 Вт на одну секцию. У биметаллических — от 150 до 180 Вт.
Противостояние высокому давлению. Несмотря на то, что чугун считается достаточно надежным металлом, он может выдержать только 12 Атм, в то время как биметалл — 20-50 Атм. Все показатели зависят от конкретной модели.
Устойчивость к теплоносителю низкого качества. Негативное воздействие окружающей среды никак не сказывается на эффективность работы чугунных радиаторов, поэтому они могут прослужить не один десяток лет. Батареи из сплава алюминия и стали также хорошо выдерживают неблагоприятные условия. Но весной, после того как система сливается, в них попадает воздух, в результате чего появляется коррозия.
Максимальная температура воды. Для чугуна — 110°С, для биметалла — 130°С. Однако стоит отметить, что каждый из видов хорошо переносит перепады температур.
Срок эксплуатации выше у чугунных батарей, они могут прослужить более 50 лет. А вот биметаллические гораздо меньше, не более 25 лет.
Стоимость. Радиаторы из чугуна вдвое дешевле алюминиевых.
Алюминиевые радиаторы создаются чаще всего по методу литья. В связи с этим риск протечек у такого оборудования — минимален.
Производятся такие батареи из сплавов, которые характеризуются высокой устойчивостью к коррозийным процессам и отличной теплопроводностью. Алюминиевые радиаторы способны в короткие сроки обогреть комнату, т.к. отличаются высокой теплоотдачей и эффективностью. Чего не скажешь, например, о стали и чугуне. Сплавы с этими металлами не так эффективны, как с алюминием.
Осуществляя выбор алюминиевых радиаторов, нужно быть очень внимательным и проверить действительность всех заявленных характеристик в техническом паспорте изделия. Сегодня на рынке много некачественных подделок, поэтому подходите к выбору батарей ответственно, чтобы не приобрести ненадежное оборудование.
Батареи из алюминия выдерживают широкий диапазон рабочего и опрессовочного давления, что позволяет устанавливать их как в открытых, так и закрытых отопительных системах.
В момент запуска системы отопления, опрессовочное давление доходит до 10 Атм. Рабочее давление в обычных условиях не превышает показатель в 6 Атм. Рабочее давление качественного оборудования — 16 Атм, опрессовочного — 24 Атм.
В процессе циркуляции жидкости в трубах образуется водород. Важно проводить регулярные мероприятия по очистке водорода из системы. Если пренебрегать этим правилом, то эффективность батарей будет намного ниже. Специально для спуска водорода, в конструкции радиаторов предусмотрены автоматические воздухоотводчики.
Практически во всех современных моделях алюминиевых радиаторов присутствуют терморегуляторы. Цена на радиаторы отопления из алюминия — самая разная. Все зависит от конкретной модели и производителя.
Как уже отмечалось, биметаллические радиаторы изготавливаются из стали. Конструкция таких батарей выполнена в форме трубного каркаса, с циркулирующей в нем жидкостью. Внутренняя основа покрыта слоем алюминия.
Когда устанавливаете биметаллические батареи, следите за количеством поступающего теплоносителя. Если вода будет слишком жесткой, то на внутренних стенках приборов могут появляться ржавления.
С другими техническими характеристиками алюминиевых радиаторов можно ознакомиться здесь.
Сравнение
Рассмотрим на примере таблицы сравнительные характеристики биметаллических и алюминиевых батарей.
Показатель
Алюминиевый радиатор
Биметаллический радиатор
Энергоэффективность выделяемого тепла
Высокий уровень
Средний уровень
Давление в рабочем режиме
16 Атм
20 Атм
Давление при запуске
24 Атм
45 Атм
Устойчивость к коррозийным отложениям
Высокий уровень
Средний уровень
Размер проходного сечения
Широкий
Узкий
Возможность установки регулятора температуры
Есть
Есть
Скорость изменения температуры
Высокая
Средняя
Срок службы
Около 25 лет
До 20 лет
Выбор форм секций
Есть
Нет
Возможность самостоятельной установки
Есть
Есть
Цена
Низкая
Высокая
Как уже отмечалось, биметаллические радиаторы отопления объединили в себе лучшие характеристики двух металлов: стали и алюминия.
Стальные же радиаторы, исходя из названия, производятся только из стали. Выделяются панельные и трубчатые стальные батареи.
Характеристики панельных и трубчатых радиаторов отопления можно найти здесь.
Рассмотрим чем же отличаются эти два вида радиаторов:
Срок службы. Средний срок эксплуатации таких радиаторов — 20-25 лет. Стальные приборы в среднем служат 15-20 лет, поскольку сталь слабо устойчива к коррозийным процессам.
Теплоотдача. Алюминий характеризуется высокими показателями теплоотдачи. Одна секция биметаллической конструкции отдает 200 Вт тепла. Показатель теплоотдачи у стальных секции ниже вдвое.
Устойчивость к коррозии. Основным металлом о обоих разновидностей радиаторов является сталь. Это значит, что и стальные и биметаллические радиаторы чувствительны к коррозии в весенний период времени, когда сливается вода после окончания отопительного сезона. Однако если говорить о наружной стороне изделий, то биметаллические имеют явное преимущество, за счет покрытия алюминиевым слоем. Алюминий не подвергается коррозии и хорошо защищает сталь от окисления. Батареи из стали обычно покрыты лакокрасочным слоем не очень высокого качества, вследствие чего наружная часть может ржаветь.
Способность выдерживать высокое давление. Здесь лидерские позиции снова за изделиями из биметалла, которые могут выдерживать давление до 40 Атм. Стальные трубчатые — до 16 Атм, панельные — всего 6 Атм.
Подводя итог, стоит отметить, что популярность биметаллических радиаторов обусловлена рядом преимуществ, которые они имеют перед другими видами батарей.
Выбираем радиатор — чугунный или биметаллический?
Чугунные радиаторы
Радиаторы из чугуна, представляют собой секционные радиаторы с широкими водяными каналами, имеют разнообразный дизайн и форму. Количество секций определяется исходя из теплопотерь конкретного помещения, между секциями, для герметичности, устанавливают термостойкие прокладки из резины или паронита. В данный момент производители выпускают секции с различными габаритами по высоте, ширине и глубине.
Чугунный радиатор — надежный долговечный отопительный прибор, имеющий всего пару недостатков: немалый вес и тепловую инертность.
На рынке присутствуют дизайнерские радиаторы, художественно отлитые из чугуна. Данные приборы не только обогреют помещения, но и станут предметом декора. Правда и стоимость таких радиаторов несравнима с аналогами.
Биметаллические радиаторы
Верхняя поверхность у биметаллических радиаторов литая алюминиевая, а внутри радиатора — стальной полый каркас. Алюминий служит для эстетического восприятия и для большей тепловой мощности радиатора. Стальной сердечник на всем протяжении движения теплоносителя есть только у настоящих биметаллических радиаторов. Однако есть еще псевдо биметаллические радиаторы – их отличие в том, что сталью усилены лишь вертикальные каналы радиатора, а в горизонтальных коллекторах стали нет, они полностью алюминиевые. Такой прибор стоит на процентов 30 дешевле, чем настоящий биметаллический радиатор. При этом он менее надежен и прочен, а использовать его в центральной системе отопления опасно.
Как и чугунные радиаторы, их биметаллические аналоги секционные, что позволяет их собирать и разбирать, набирая нужное количество секций, варьируя тепловую мощность радиатора. Дизайн всех радиаторов из биметалла разработан итальянскими дизайнерами и не нарушит эстетику любого помещения.
Сравнение теплоотдачи чугунных и биметаллических радиаторов.
Чугунные радиаторы значительно уступают в тепловой мощности своим биметаллическим аналогам. Радиаторы из чугуна имеют большую тепловую инертность: очень долго набирают нужную температуру, но и очень долго остывают. Рекомендуется устанавливать в местах, где бывают перебои с подачей горячего теплоносителя (например, где пропадает электрический свет и газовый котел выключается), при этом радиаторы будут поддерживать температуру еще несколько часов. А вот если вам требуется быстро прогреть помещения в доме, то это точно не чугунный радиатор. Использование вместе с чугунными радиаторами термостатической арматуры практически бесполезно, так как изменения температуры происходят часами.
Что касается тепловой мощности одной секции, то она в зависимости от модели варьируется от 90 до 160 ватт ври номинальном потоке.
Биметаллические радиаторы нагреваются мгновенно, но и остывают так же же быстро. Хороши при использовании термостатической регулировочной арматуры — моментально будут стараться подстроиться под изменения тепловых условий. Тепловая мощность одной секции биметаллического радиатора составляет от 150 до 215 ватт при номинальном потоке, а значит и ставить секций нужно меньше, чем чугунных. Скорость нагрева помещения биметаллическими радиаторам гораздо больше, чем у чугунных отопительных приборов.
Давление в системе, гидроудары.
В центральной системе отопления многоквартирных домов давление имеет тенденцию к изменениям. Иногда происходят скачки давления — гидроудары. Это происходит из-за несоблюдения правил обслуживания тепловых установок и старых, немодернизированных систем. Во время гидроудара может выйти из строя стальной панельный, трубчатый или алюминиевый радиатор. Поэтому в жилые квартиры с центральной системой отопления надо выбирать радиаторы с хорошим запасом по давлению.
Чугунные радиаторы могут противостоять 9-12 атмосферам давления. Этого может не хватить для сдерживания сильного гидроудара. Чугун — хрупкий металл и может лопнуть как алюминиевая батарея. Поэтому, в доме, где могут происходить гидроудары, лучше выбрать биметалл, который выдерживает до 50 атмосфер, если не брать в расчет псевдо биметаллические радиаторы.
Теплоноситель в ЦСО
Еще один минус центральной системы отопления- — плохое качество теплоносителя: грязный, с примесями (в том числе абразивными), с неизвестной химической нейтральностью, с большим количеством кислорода. Алюминиевый радиатор может выйти из строя банально получив внутренние повреждения проходящим по каналам абразивным теплоносителем. Стальной панельный быстрой выйдет из строя из-за наличия в центральной системе большого количества кислорода, что приведет к неминуемой сквозной коррозии.
Чугунный радиатор выдержит любой состав горячей воды теплоносителя. Не повредят ему высокий уровень щелочей или кислот или большой уровень кислорода. Чугун имеет большую стойкость к химической и электрической коррозии.
Биметаллические радиаторы так же существенно не реагируют на химически активный теплоноситель. Однако если летом произойдет слив теплоносителя из системы, то в радиаторах появляется воздух и стальной каркас может подвергнуться коррозии и это небольшой минус в сравнении с чугунными радиаторами. Но тут нужно понимать, что сердечник толщиной от 2,5 мм и сквозная коррозия грозит только через десятилетия и это не приведет к моментальному выходу из строя, так снаружи имеется алюминиевая оболочка.
Долговечность
Чугунные радиаторы отопления при периодической промывке служат более 50 лет. Биметаллический радиатор уступить чугунному по этому показателю: по данным производителей — 20-25 лет.
Особенности монтажа.
Учитывая вес радиаторов, транспортировка и монтаж чугунных батарей гораздо более трудоемок, чем биметаллических. Плюс потребуется установка усиленных настенных кронштейнов и обязательной нужно учесть материал стены. Некоторые особенно громоздкие чугунные батареи ставят на ножки, ибо повесить их на стену весьма проблематично. Биметаллический радиатор тяжелее, чем легкий алюминиевый, но гораздо легче чугунного. Навесить его сможет один монтажник, крепления нужны стандартные.
Цена.
Радиаторы из чугуна дороже, даже если не брать дизайнерские радиаторы. Плюс количество секций чугунного радиатора нужно устанавливать больше, чем биметаллического радиатора.
Выводы.
Взвесив все за и против, посоветуем для многоквартирного дома без частых сливов теплоносителя советуем выбрать биметаллические радиаторы, особенно, если в системе происходят гидроудары.
Если же квартира находится в старом доме с малым количеством этажей (до 5, что обеспечивает не самое большое давление в системе), там часто происходят сливы воды, то выбрать посоветуем чугунный радиатор.
Чугунные и биметаллические радиаторы в большинстве случаев взаимозаменяемы. Что не скажешь про стальные и алюминиевые радиаторы, устанавливать которые советуем исключительно в автономные закрытые системы отопления.
Выбираем лучшие радиаторы отопления, чугунные или биметаллические
Ничему не уделяется столько внимания, как выбору приборов отопления. Потребителю предлагают, как уже ставшие привычными чугунные батареи, так и имеющие стильный дизайн, но пока еще непривычные биметаллические.
Чтобы определить, какие радиаторы отопления лучше, чугунные или биметаллические, следует обратить внимание на отличия в устройстве, теплоотдаче, и других параметрах.
Чем отличаются чугунные радиаторы от биметаллических
Батареи из чугуна вовсю устанавливали в квартирах и домах в советский период времени. Приборы имели простую конструкцию и использовались при подключении к центральным и автономным системам отопления.
Широкое применение объяснялось долговечностью чугуна, а также способностью выдерживать высокое давление. Чугун не вступает в химическую реакцию с теплоносителем, имеет небольшие коррозионные показатели.
Низкой теплоотдаче чугуна уделялось мало внимания, так как газ и другие виды топлива стоили дешево. Средняя тепловая мощность одной секции батареи 120 -130 Вт. Для нагрева толстостенного металла требуется большое количество тепловой энергии. Чтобы поддерживать температуру нагрева 45°С, необходимо разогреть теплоноситель до 75°С.
Различия между чугунными и биметаллическими радиаторами отопления легко понять, рассмотрев конструкционные особенности.
Внутреннее устройство биметалла состоит из:
Сердечник – внутри конструкции находится стальная или медная трубка, по которой циркулирует теплоноситель. Непосредственному контакту с горячей водой подвержена только внутренняя часть батареи. Сталь и медь не подвержены коррозии и не разрушаются под воздействием агрессивной среды теплоносителя.
Алюминиевый корпус. Медная или стальная трубка окружена алюминиевым корпусом, имеющим конвекционные ребра для увеличения эффективности обогрева.
Биметалл радиаторы отопления отличаются от чугунных, своей конструкцией. При производстве используются алюминий, сталь или медь – металлы с максимальной теплоотдачей.
Сравнение теплоотдачи явно не в пользу чугунных батарей. В процессе обогрева приблизительно ⅓ тепловой энергии уходит на прогрев металла. Чугун имеет коэффициент теплопроводности всего 52, по сравнению с алюминием 220 и медью 380. Соотношение тепло эффективности у биметаллических приборов выше в четыре раза, чем у аналогов из чугуна.
Необходимо учесть еще один фактор. Алюминиево-стальные обогреватели остывают практически сразу после выключения котла, чугун остается теплым еще какое-то время.
На коэффициент теплоотдачи биметаллических и чугунных радиаторов влияет наличие доставочного давления в системе. Алюминиевые батареи со стальным или медным сердечником лучше устанавливать в многоэтажном доме. Давления центрального отопления хватит, чтобы обеспечить равномерный прогрев секций.
Делаем выбор радиаторов отопления – чугун или биметалл
Что лучше, биметаллические или чугунные радиаторы отопления? Биметалл лучше. Чтобы убедиться в этом, достаточно провести сравнительную характеристику чугунных и биметаллических приборов отопления.
Тепловая эффективность биметаллических радиаторов в четыре раза выше, чем у аналогов из чугуна.
Способность выдерживать гидравлические удары и сопротивляться агрессивной среде теплоносителя приблизительно одинаковые. Но при резком скачке давления в системе, до 15 атм., чугун даст трещину, а алюминиево-стальная конструкция выдержит без потери работоспособности.
Соответствие секций радиаторов. Тепловая мощность одного «ребра» изделия из чугуна составит 100-160 Вт, по сравнению с биметаллом 150-180 Вт.
Замена чугунных радиаторов на биметаллические – это оправданное и целесообразное решение. Хотя стоимость последних несколько выше, материальные затраты окупятся благодаря высокой теплоотдаче.
При выполнении работ выполняется пересчет площади отопления при переделке. В квартире запрещается подключать к системе обогрева приборы с большей тепловой мощностью, чем указано в проектной документации. Так, если комнату грели две батареи из чугуна с 8 секциями, при замене нужно будет поставить два обогревателя из биметалла по 6 ребер в каждом.
Для многоквартирного дома лучшим вариантом остаются алюминиево-стальные батареи. Подключение биметалла к автономным системам обогрева рекомендовано в случае принудительной циркуляции теплоносителя.
Какие радиаторы лучше | Отопление
Когда дело касается тепла в доме, слово «радиатор» буквально скатывается с языка: «беда радиатор очень холодный». Это и понятно, ведь в нашем обычном радиаторе центрального отопления основным элементом, несущим тепло, является радиатор. Количество тепла, которое становится плоским, зависит от количества установленных в нем секций излучения, температуры циркулирующего хладагента и скорости циркуляции, состояния радиатора и материала, из которого он изготовлен.И если мы не можем повлиять на работу котла и мощность насоса, остальные параметры в какой-то степени зависят от нас. Например, если в квартире постоянно прохладно, можно увеличить количество секций радиатора — и, конечно, заметно изменить тепловой баланс в нашу пользу. Для ознакомления сообщается, что одна секция стандартной батареи имеет тепловую мощность около 200 Вт — и этого достаточно, чтобы обогреть два квадратных метра. Проще говоря, разделив площадь комнаты на 2, вы получите примерное количество секций.Если комната угловая или смотрит на север, если вы очень любите тепло или холод просто дом — необходимо добавить секции.
Как мы уже отмечали, количество тепла, отдаваемого водяными радиаторами отопления, в большой степени зависит от конструкции и материалов, из которых они изготовлены. Они бывают чугунные, стальные, алюминиевые, биметаллические.
Главное достоинство радиаторов iron — долговечность, хороший отвод тепла, практически не подвержены коррозии, выдерживают высокое давление в системе.Их минус — сложно настроить радиаторные термостаты без соответствующей регулировки температуры воды в бойлере.
Стальные радиаторы отличаются хорошей теплоотдачей, низким содержанием воды, небольшой тепловой инерцией. Их главный недостаток — не переносят слив теплоносителя, не любят открывать системы отопления, неустойчивы к диффузии атмосферного кислорода. Сталь в большей степени, чем чугун или алюминий, подвержена коррозии, поэтому радиаторы такого типа больше подходят для закрытых систем отопления — в коттеджах, малоэтажных домах.
Алюминий радиаторы легкие, обладают высокой теплопроводностью и теплоотдачей, за счет чего быстро и равномерно прогревает помещение. Кроме того, такие же размеры, как у чугунных и стальных аналогов, они имеют более высокий коэффициент излучения. Современный вид алюминиевых радиаторов — анодированный. Так что пока радиаторам присущи прочность биметаллической коррозионной стойкости чугуна и тепловые характеристики алюминия. Они производятся по технологии анодного окисления алюминия высокой чистоты.Их преимущество — богатая цветовая палитра, обеспечиваемая методом цветного анодирования.
Биметаллические радиаторы обладают преимуществами двух металлов: тепла алюминия и прочности стали. Поэтому обладают лучшими по сравнению с алюминиевыми радиаторами прочностными характеристиками. Они отличаются малым весом, малой тепловой инерционностью, что обеспечивает быстрый обогрев помещения.
Какие радиаторы лучше?
Теперь, когда у нас есть немного, чтобы понять особенности этих металлов, взглянем на вопрос с эстетической стороны.Радиаторы, как и многие технические устройства, говоря языком профессионалов, могут выполнять функцию формирующих элементов интерьера. Другими словами, стать полноценным элементом дизайна не является неизбежной необходимостью. Новые технологии и современные материалы привели к развитию строительных идей и открыли много новых возможностей в архитектуре и дизайне жилья. Арки, эркеры, окна, полностью застекленные внешние стены делают дом ярче, красивее и необычнее по сравнению с типичными советскими постройками.Однако полет мысли архитектора должен подкрепляться идеей инженеров и дизайнеров. Вот почему появляется все больше и больше новых дизайнов аккумуляторов. У них нет ничего лучше, чем зубы на тошнотворном «гармошке», грубый тяжелый чугун, черная стальная труба с массой тройников, гильзы и т. Д. Новые модели стоят там, где вы им говорите, а не там, где это единственно возможно. Их различные параметры и глубина позволяют им занять место в любых, даже самых изысканных нишах и на любой поверхности вашего дома.Они обеспечивают тепловой комфорт, удобный и привлекательный дизайн. Конструктивно различают секционные, панельные, трубчатые и модельные.
Секционные радиаторы , если они чугунные, в современных интерьерах выглядят тяжеловато, но при этом солидные размеры не оставляют сомнений в том, что в доме всегда будет тепло и уютно. Им, казалось бы, труднее всего найти «художественный подход», но здесь дизайнеры нашли выход: путем художественного литья создали секционные радиаторы «под старину», по бокам изображающие завитушки, на торцевой части разместили позолоченную ручку-термостат. .Как и положено старым радиаторам, радиаторы вроде установлены в капельных нишах. Такие «раритеты» хорошо смотрелись в классическом стиле интерьера. На рынке остаются и чугунные радиаторы в современном стиле. Также их можно установить в капельных нишах, некоторые удачно вписываются в интерьеры ванных комнат и подсобных помещений.
Радиаторы панельные большая часть стальная. Они наиболее популярны на Западе из-за своей легкости и элегантности.Разные типы и размеры позволяют размещать их не только на подоконнике ниши, но и в другом месте жилого и нежилого помещения. Например, высокие панельные радиаторы отопления можно использовать как фальшколонн, если разместить их по обе стороны от оконного проема. Их часто устанавливают в помещениях с панорамными окнами, где требуется больше мощности обогрева. Высокий радиатор удачно «впишется» и в интерьер прихожей: на его лицевую поверхность можно крепить зеркала, небольшие крючки и полочки, которые быстро сушат влажную под дождем или снегом одежду и обувь.Низкие и удлиненные панельные радиаторы устанавливаются друг за другом вдоль стены или по периметру отапливаемого помещения. Эти варианты размещения не только эстетичны, но и эффективны с точки зрения теплофизики здания. Панельные радиаторы имеют стандартную ребристую или гладкую глянцевую поверхность белого цвета, но при необходимости окрашиваются в другой цвет. Эффектно смотрятся обогреватели с художественной росписью, например, разработанной мастерами Жостово или Гжель.
Трубчатые радиаторы состоят из нескольких рядов вертикальных трубок круглого сечения, приваренных к горизонтальным коллекторам.Трубчатые радиаторы устанавливаются за окном, а также вплотную к плоской, овальной или произвольно изогнутой стене. Как панельные устройства они могут иметь разные размеры, и в большинстве случаев длина не ограничена. Богатство цветовой палитры для создания гармоничного интерьера. Небольшой внутренний объем и низкая тепловая инерция трубчатых радиаторов делают их практически идеальными с точки зрения теплотехники. Иногда их делают в виде предметов интерьера, например, скамеек. Такую «скамейку» можно установить в коридоре или под окном в гостиной.Есть поручень. В ванной комнате использован новый класс трубчатых радиаторов отопления — полотенца в виде змейки, лестницы, прямые и изогнутые лестницы.
продуктов | СанТехРай — Украина
ОТОПИТЕЛЬНЫЕ РАДИАТОРЫ
Кажется, что почти каждый человек испытывает ни с чем не сравнимую радость хотя бы раз в жизни обзавестись собственным жильем. Также вполне естественно, что каждый хочет сделать свой дом красивым, комфортным, теплым и уютным.Ведь дом — это первоочередная потребность человека, и не зря мы на всю жизнь запоминаем тепло родного «очага», где бы мы ни жили. Это место, куда мы возвращаемся после напряженного дня, место, где мы переносим наши проблемы и трудности, место, где дети растут и взрослеют, место, где ждут близкие.
Главное требование к жилью не изменилось со времен каменного века и первых пещерных поселений. Жилье должно быть теплым.Сегодня сидеть у костра или бросать поленья в печь — это образ жизни туристов и жителей бесперспективных деревень. Большинство из нас полностью зависит от более или менее централизованных систем отопления.
Частые отключения и отказы системы отопления могут превратить даже мягкую зиму в кошмар. Понижение температуры в жилом доме ниже + 15 ° С быстро заставляет относиться к жителям Крайнего Севера. Однако причинять такие страдания могут не только причуды коммунальщиков.Когда дело доходит до определенных вещей, некого винить, кроме себя. Будьте внимательны при выборе нагревательных элементов. Это крайне важно.
Прежде чем мы исследуем возможности различных отопительных систем и устройств, доступных на современном рынке, давайте определимся с применимыми терминами и понятиями. Необходимо точно представить сложную концепцию отопления.
Отопление дома (квартиры) может быть локальным и централизованным. В зависимости от схемы отопления системы делятся на зависимые и независимые, а в зависимости от способа циркуляции горячей воды отопление осуществляется посредством искусственной или естественной циркуляции.
Теплоноситель по трубам попадает в помещение, где предполагается отводить тепло в окружающую атмосферу. Указанная тепловая мощность называется излучением. Вот почему привычное устройство называется радиатором. Он сконструирован таким образом, что при нагревании изнутри контактирует с воздухом с максимально возможной площадью поверхности. Именно поэтому радиаторы иногда имеют такие причудливые формы.
К различным типам радиаторов относятся:
трубы оребренные;
нагревательные панели;
радиаторы секционные и панельные;
конвекторы;
воздушные решетки с вращающимся регистром без покрытия;
полотенцесушители.
Рассмотрим сначала обычную «гармошку», установленную под окном.
Чугунный радиатор — традиционный нагревательный элемент. Производится более 100 лет без существенных изменений конструкции. Было построено множество заводов по выпуску радиаторов этого типа. «Чугунный радиатор колонного типа» уважается в народе как самый надежный и долговечный отопительный прибор. Серый чугун равномерно излучает тепло, долго сохраняет его и обладает высокой устойчивостью к коррозии.
На недавней конференции специалистов по отоплению и вентиляции (АВОК) было заявлено, что чугунная «гармошка» занимает позицию самого надежного устройства и занимает твердую долю в 30% всего рынка, хотя и является самым неэффективным с точки зрения тепловыделения, он тяжелый и не поддается точной настройке. Самая распространенная модель — радиатор МС-140 — может использоваться при рабочем давлении до 8 атмосфер, в то время как все остальные радиаторы работают при давлении 6 атмосфер.
Медленно реагируя на динамику стандартных строительных практик, производители наконец начали поставлять радиаторы, которые подходят для современных домов. Если раньше для установки «чугуна» в панельном доме приходилось уменьшать размер окна или расширять комнату, то теперь можно легко выбрать необходимые размеры: от 300 до 700 мм по высоте, от 90 до 140 мм по глубине.
Одним из «болевых мест» отечественного продукта является его внешний вид. В конце концов, важны не только технические характеристики, но и то, как продукт дополняет дизайн интерьера.Обычные радиаторы выглядят просто ужасно. Поэтому, оценивая функциональность чугунного радиатора, владельцы стараются скрыть позор советского дизайна. Радиаторы спрятаны, как сумасшедший родственник. Откинуть не могу, не могу познакомить с гостями. К приспособлениям для укрытия относятся шторы, ширмы и рамы.
Главный конкурент чугунных радиаторов в современном мире систем отопления — это, конечно же, сталь. Стальной аккумулятор намного меньше весит, металл тоньше, а значит, устройство нагревается намного быстрее.Чтобы чугунный аккумулятор нагрелся до 40 ° C, температура воды в системе должна быть не менее 60 ° C. В «крейсерском режиме» минимум дюжина градусов уйдет только на нагрев радиатора, но никак не повлияет на температуру в помещении.
Стальные радиаторы представляют собой литые изделия с верхним и нижним коллекторами и соединяющим их вертикальным каналом. С двух сторон ребра соединены между собой перпендикулярными панелями, которые не только увеличивают теплоотдачу, но и образуют ровную поверхность.Благодаря этому пыль не скапливается в труднодоступных местах, а самому радиатору не нужна «пеленка», ведь он выглядит стильно и презентабельно, даже имея какой-то «hi-fi» шик.
Еще одна большая группа — стальные панельные радиаторы. На рынке представлено множество брендов, похожих по эстетическому дизайну, технико-экономическим характеристикам: KERMI, SANTEHRAI, KORADO, среди которых наиболее широко используются бытовая техника, произведенная на современном предприятии SAN TEH RAI, а также Korado-Radik. , Lideia, Радиаторы PRADO.Среди всего многообразия моделей, представленных на рынке, наибольшей популярностью пользуются радиаторы высотой 300, 500, 600 мм, так как помещаются под подоконник, обычное для отопительных приборов место. Модификации панельных радиаторов, предлагаемые польской фирмой Purmo, чешской фирмой Korado и украинской фирмой SAN TEH RAI, наиболее подходят для агрессивных условий системы ЖКХ. Их конструкция обеспечивает хорошее распределение теплого воздушного потока и предотвращает скопление пыли на стене и на самом радиаторе.Этот фактор играет огромную роль при установке нагревательных элементов в помещениях с высокими гигиеническими требованиями (детские учреждения, больницы и т. Д.).
Стальные панельные радиаторы рассчитаны на рабочее давление до 10 атмосфер и температуру до 150 ° C. Есть два типа излучателей: PCB — столбчатые с вертикальными каналами между верхним и нижним горизонтальными регистрами и PCT — с горизонтальными каналами. Радиаторы серии (типа) 11 самые дешевые, а радиаторы серии 22К имеют более высокую теплопроводность и малые габариты.По мнению специалистов, радиаторы этой серии наиболее экономичны и привлекательны с эстетической точки зрения. Двойное эмалевое покрытие обеспечивает максимальную стойкость краски. Комфортный и элегантный дизайн тепловой системы отлично впишется в любой неординарный интерьер.
Еще одна новинка — радиаторы из двух металлов. Биметаллическая технология сегодня считается самой «продвинутой». В биметаллическом радиаторе каждый металл используется по достоинству: стальной сердечник обеспечивает прочность системы, а алюминиевые ребра обеспечивают высокую теплоотдачу.Конструкторская документация производителя биметаллических радиаторов «САН ТЕХ РАЙ» позволяет использовать биметаллические радиаторы в системах с рабочим давлением до 10 атм. Установка и распределение нагревательных элементов значительно сокращены за счет абсолютной симметрии и универсальности, а использование резиновых термостойких прокладок обеспечивает прочность соединения между элементами. Эти радиаторы проверены на прочность и сертифицированы в Научно-исследовательском институте сантехники.Эксперты отметили их высокие энергосберегающие свойства, а цены на биметаллические радиаторы колеблются от 9 до 11 долларов в зависимости от технических характеристик. Гарантия на биметаллические радиаторы завода «САН ТЕХ РАЙ» самая высокая на рынке и достигает 25 лет со дня установки.
Секционные радиаторы из алюминия своими геометрическими формами способны украсить любой интерьер. Они намного легче чугуна, легко реагируют на автоматику и занимают минимум места.Радиаторы оснащены ребрами, которые усиливают конвекцию воздуха, предотвращая скопление пыли.
Многие модели используются при рабочем давлении 6-8 атмосфер, что делает невозможным их эксплуатацию в многоэтажных домах. Сочетание алюминиевых устройств с компонентами из стали, меди или латуни значительно ускоряет коррозию. Этому способствует химический состав оборотной воды, насыщенной кислородом и химическими компонентами. Приведенные выше характеристики алюминиевых радиаторов отопления очерчивают основную область их использования в системах автономного отопления.
Надеемся, что смогли немного помочь вам лучше разобраться в различных типах радиаторов. Для справки, пожалуйста, ознакомьтесь с таблицей сравнительных характеристик секционных и панельных радиаторов.
Тепловая мощность чугунного радиатора отопления 1 сек. Изготовлен из алюминия. Простой способ рассчитать
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.
В последнее десятилетие на отечественном рынке появились новые модели отопительного оборудования, в том числе радиаторы, но изделия из чугуна все еще остаются. пользуется спросом у потребителей.Их выпускают как российские, так и зарубежные производители. Представленные на фото чугунные радиаторы отопления — один из элементов обустройства теплоснабжения квартиры или собственного дома.
Что такое тепловыделение и мощность радиаторов
Мощность чугунных радиаторов отопления и их теплоотдача — основные характеристики любого устройства, обеспечивающего обогрев помещения. Обычно производители оборудования для отопительных конструкций указывают этот параметр на одну секцию батареи, а необходимое количество рассчитывается исходя из размеров помещения и требуемой.
Дополнительно учитываются другие факторы, такие как, например, объем помещения, наличие окон и дверей, степень утепления, характеристики климатических условий и т. Д. Зависит от материала их изготовления. . Следует отметить, что чугун в этом вопросе проигрывает алюминию и стали. Теплопроводность этого материала в 2 раза ниже, чем у алюминия. Но этот недостаток компенсирует низкую инертность чугуна, который долго набирает тепло и отдает его.
В закрытых системах отопления с принудительной циркуляцией КПД алюминиевых батарей будет намного выше, но при наличии интенсивного потока теплоносителя. Для открытых конструкций у чугуна больше преимуществ в естественной циркуляции.
Примерная мощность одной секции чугунного радиатора составляет 160 Вт, тогда как для алюминиевых и биметаллических устройств этот же параметр находится в пределах 200 Вт. Поэтому при равных условиях эксплуатации чугунная батарея должна иметь большое количество секций.
Порядок расчета количества секций
Существуют разные методы выполнения технических расчетов для радиаторов. Точные алгоритмы позволяют производить расчеты с учетом многих факторов, включая размер и расположение комнаты в здании. Также можно использовать упрощенную формулу, которая позволит с достаточной точностью узнать нужное значение. Итак, количество секций можно рассчитать, умножив площадь помещения на 100 и разделив результат на мощность чугунной секции радиатора в вате.
Одновременно специалисты рекомендуют:
, если сумма является дробной, округлите ее в большую сторону. Запас тепла лучше, чем его отсутствие;
при наличии в комнате не одного, а нескольких окон устанавливают две батареи, разделив между ними необходимое количество секций. В результате увеличивается не только срок службы радиаторов, но и их ремонтопригодность. Аккумуляторы станут хорошей преградой для холодного воздуха, идущего из окон;
, если высота потолка в помещении более 3 метров и есть две внешние стены для компенсации тепловых потерь, желательно добавить пару секций и тем самым увеличить мощность чугунного радиатора отопления.
Размеры и масса чугунных радиаторов отопления
Параметры чугунных радиаторов отопления на примере отечественного изделия МС-140 следующие:
высота — 59 сантиметров;
ширина секции — 9,3 сантиметра;
глубина секции — 14 сантиметров;
вместимость секции — 1,4 литра;
Вес
— 7 килограмм;
мощность секции 160 Вт.
Со стороны владельцев недвижимости можно услышать жалобы на то, что перенести и установить радиаторы, состоящие из 10 секций, вес которых достигает 70 килограммов, достаточно сложно, но я рад, что такая работа в квартире или дом делается один раз, поэтому необходимо правильно рассчитать.
Так как количество теплоносителя в такой батарее всего 14 литров, то при поступлении тепловой энергии от автономной системы отопления котла, то за лишние киловатты электроэнергии или кубометры газа придется платить.
Срок службы чугунных радиаторов
По таким показателям, как продолжительность эксплуатации, чувствительность к температуре и качеству теплоносителя, чугунные радиаторы опережают другие типы аккумуляторов. Что вполне объяснимо: чугун отличается стойкостью к абразивному износу и тем, что он не вступает в какие-либо химические реакции с материалами, из которых изготовлены трубы и элементы отопительных котлов.
Размеры каналов, проходящих через чугунные батареи, достаточны для минимального засорения устройств. В результате они не требуют очистки. По оценкам специалистов, современные чугунные радиаторы могут прослужить от 30 до 40 лет. Но нельзя не сказать о большом недостатке этого продукта — плохой переносимости ударов воды.
Работа и испытание под давлением
Среди технических характеристик помимо того, что важна мощность чугунных радиаторов отопления, следует упомянуть индикаторы давления.Обычно рабочее давление теплоносителя составляет 6-9 атмосфер. Любые типы аккумуляторов с таким параметром давления справятся без проблем. Номинальное давление для изделий из чугуна составляет ровно 9 атмосфер.
Помимо рабочего давления, используется понятие «напорное» давление, отражающее его максимально допустимое значение, возникающее при первоначальном запуске системы отопления. Для чугунной модели МС-140 это 15 атмосфер.
По регламенту в процессе пуска системы отопления необходимо проверить возможность плавного пуска центробежных насосов, которые должны работать в автоматическом режиме, но на самом деле все далеко не так должно быть.
К сожалению, в большинстве домов автоматика либо отсутствует, либо неисправна. Но инструкция по проведению данного вида работ предусматривает, что первоначальный запуск следует производить при закрытой задвижке. Допускается плавное открывание только после выравнивания давления в линии подачи теплоносителя.
Но коммунальные работники не всегда следуют инструкциям. В результате при нарушении регламента происходит гидроудар. При нем значительный скачок давления приводит к превышению допустимого значения давления и одна из батарей, расположенных по пути теплоносителя, не способна выдержать такую нагрузку.В результате срок службы устройства значительно сокращается.
Качество охлаждающей жидкости для чугунных радиаторов
Как отмечалось ранее, для чугунных радиаторов качество теплоносителя не имеет значения. Эти устройства не заботятся о pH или других характеристиках. При этом присутствующие в городских системах отопления посторонние примеси, такие как камни и другой мусор, беспрепятственно проходят через довольно широкие каналы аккумуляторов и разносятся дальше. Часто они оказываются в узких отверстиях стальных вставок в биметаллических радиаторах от соседей.Естественно, со временем мощность чугунной радиаторной секции снижается.
Если в частном доме используется автономная система теплоснабжения, не имеет значения, какой теплоноситель будет использоваться — вода, тосол или антифриз. Перед тем как использовать воду в качестве теплоносителя, собственнику недвижимости необходимо ее подготовить, иначе быстро выйдет из строя отопительный котел, гидроагрегат или теплообменник (читайте: «»). Также может упасть мощность нагревательного устройства.
Корпус радиатора
Чугунные радиаторы продаются неокрашенными, поэтому после покупки изделие покрывается термостойким составом.К тому же их стоит удлинить, так как отечественная сборка не отличается по качеству.
Однозначно ответить невозможно, какие радиаторы лучше — алюминиевые, чугунные или биметаллические. Все зависит от личных предпочтений.
Напоследок видео про установку чугунных радиаторов отопления:
Основными элементами стандартной системы отопления являются радиаторы, которые обеспечивают равномерный обогрев помещения, поэтому их установка должна производиться с соблюдением всех требований.Сегодня потребители имеют доступ к разнообразному выбору моделей, различия которых заключаются как в форме, так и в материалах изготовления. Чугунные радиаторы со временем не изжили себя, и до сих пор продолжают занимать устойчивые позиции в квартирах и домах пользователей.
Этот материал, как и прежде, остается одним из самых надежных и долговечных. Учитывая то, что современные чугунные модели изменили свой внешний вид, став более современными и элегантными, их продолжают покупать.По этой причине стоит продумать, как следует рассчитывать их теплоотдачу, чтобы в помещениях поддерживалась постоянная комфортная температура.
Расчет мощности
От чего зависит
Площадь помещения — для того, чтобы радиатор эффективно обогревал заданный объем, он должен иметь определенную теплоотдачу, которая напрямую зависит от количества входящих в него секций . Мощность рассчитывается стандартным образом: 1 кВт — на 10 м² помещения, соответственно — на 1 м² требуется 100 Вт.
Факторы — однако не все так просто, и приведенный выше расчет является приблизительным, следует учитывать различные нюансы, влияющие на теплопотери:
Совет: теплопередачу радиатора следует рассчитывать с учетом всех негативных факторов, которые подразумевают проникновение холодного воздуха в помещение.
Чтобы узнать тепловыделение одного обогревателя, следует узнать мощность секции чугунного радиатора МС 140 и сложить их количество.Этот показатель является стандартным для большинства производителей и равен 150 Вт, но в зависимости от формы и качества устройства он может незначительно отличаться.
Теплоноситель
Еще один показатель, который необходимо учитывать, — это температура циркулирующей жидкости.
Следовательно, в стандартной емкости секции учитываются два температурных показателя:
внутренний режим;
Температура внутри системы отопления в зависимости от степени нагрева теплоносителя.
Тепловая мощность определяется по разнице этих показателей. И если при температуре охлаждающей жидкости 70 ° С разница составила 50, то можно сказать, что мощность 1 секции чугунного радиатора MC 140 составляет ровно 150 Вт.
В первую очередь это связано с тем, что что учитывается именно такой температурный режим, при котором постоянная температура воздуха в помещении всегда будет поддерживаться на уровне 20 ° С. Кроме того, обогрев происходит с учетом свойств чугуна, которые не отличаются высокой скорости теплопередачи.
Простой способ расчета
Если с расчетами все сложно, можно прибегнуть к более легкому способу и воспользоваться многолетним опытом для тех, кто уже пользуется такими радиаторами. Для помещения площадью 15 м² необходим 10-секционный радиатор.
Однако следует учесть, что в комнате должно быть одно окно. Для каждой последующей секции необходимо будет добавлять дополнительные секции, количество зависит от конструкции самого оконного проема, материала, из которого он изготовлен, количества камер в стеклопакете и других факторов.Но, как правило, добавляется еще 1 или 2 секции, в результате увеличивается цена оборудования.
Совет: когда площадь помещения превышает 20 м², радиаторов отопления должно быть несколько. Причем устанавливать их следует в разных местах, так как даже увеличив определенное количество секций, ситуация не улучшится.
Основные качества чугунных радиаторов
Выбор осуществляется двумя способами:
конвекционный;
лучистая энергия.
Они способны создавать тепловую завесу, поэтому их рекомендуется устанавливать под окнами, откуда идет холод.
Однако мощность одной секции чугунного радиатора МС 140 не является главным показателем надежности устройства. Например, алюминиевые и биметаллические радиаторы лучше рассеивают тепло, но имеют гораздо меньший срок службы.
Возможно, именно поэтому чугунные модели по-прежнему пользуются спросом. Согласитесь, ни в одном старом здании вы не найдете алюминиевых батарей, но столько же чугунных, установленных в прошлые века.
Многие сходятся во мнении, что требуемый для них большой объем теплоносителя очень неэкономичен и приводит к чрезмерному расходу энергии, необходимой для его нагрева. Но это просто заблуждение, чем больше теплоносителя содержится в приборе, тем больше он отдает тепла.
Кроме того, если по каким-либо причинам прекращается подача теплоносителя, чугунный аккумулятор будет долго сохранять теплоотдачу, что объясняется как свойствами материала, так и большим объемом горячей воды что он содержит.Единственный недостаток устройств — их высокая инертность, что способствует слишком медленному нагреву, все остальные проблемы вполне решаемы.
Заключение
За время своей долгой эксплуатации чугунные модели радиаторов показали себя только с хорошей стороны. Сегодня востребованы не только стандартные модели таких устройств, но и современные.
Единственный недостаток — большая масса, поэтому их можно установить своими руками только на капитальную стену или на пол. Видео в этой статье позволит вам найти дополнительную информацию по вышеуказанной теме.
Еще одна статья в рубрике — «Квартирное потребление». Итак, поскольку отопительный сезон уже начался, многие интересуются мощностью своих аккумуляторов. Ведь от мощности зависит тепло в комнате и в квартире в целом (это нужно знать при расчете радиаторов отопления на уровне проектирования системы отопления). Сегодня я расскажу о мощности 1 секции чугунного радиатора …
Чугунные радиаторы бывают разных марок, но их не так много и их можно перечислить с одной стороны.Все остальное — всего лишь их вариации. Сегодня самое основное.
Классический и самый распространенный радиатор установлен во многих квартирах в нашей стране, а также во многих постсоветских странах. Ширина секции 140 мм, высота (между подводящими трубами) 500 мм. Дополнительная маркировка MC 140 — 500. Мощность 1 секции этого радиатора составляет 175 Вт тепловой энергии.
Однако существует множество вариаций этого радиатора
Самая энергоэффективная версия радиатора MC 140.Дело в том, что между секциями устанавливаются дополнительные чугунные ребра, которые также обеспечивают дополнительный обогрев помещения. Мощность такого радиатора составляет 195 Вт тепловой энергии (что на 20 Вт больше, чем у классического MC 140). Однако у таких радиаторов есть существенный недостаток, нужно следить за частотой этих ребер, если они забьются (например, пылью), то тепловой КПД упадет на 30-40 Вт!
Как следует из названия, этот радиатор имеет такую же ширину 140 мм, но высоту всего 300 мм.Это компактный вид радиатора. Мощность одной секции всего 120 Вт тепловой энергии.
MC 90-500
Менее распространенный радиатор, но дешевле предыдущей модели. Ширина одной секции 90 мм (компактнее), высота те же 500 мм, отсюда и название. Менее эффективный, чем МС 140, мощность одной секции такого радиатора составляет около 140 Вт тепловой энергии.
Радиатор чугунный шириной 110 мм и высотой между трубками 500 мм.Относительно редко ставится не очень часто. Мощность одной секции, около — 150 Вт
Относительно новая разработка, измененная форма. Радиатор имеет ширину секции 100 мм и высоту (между подводящими трубами 500 мм). Тепловая мощность одной секции — 135 — 140 Вт.
Сегодня уже не редкость современные чугунные радиаторы, как импортные, так и отечественные. По внешнему виду они чем-то похожи на алюминиевые радиаторы.Мощность 1 секции такого радиатора составляет от 150 до 220 Вт, многое зависит от габаритов радиатора.
И все, думаю я вам привел схему обычных чугунных радиаторов. Конечно, мощность может немного скакать от производителя к производителю, но примерно мощность держится в этих пределах.
Модели и места расположения радиаторов отопления выбираются еще на этапе планировки дома или квартиры. Этот выбор владельцам частных домов приходится делать самостоятельно.К сожалению, для большинства жителей квартир этот вопрос решают застройщики. Обогреть панельную квартиру намного сложнее. Теплоотдача от чугунных радиаторов играет важную роль при выборе таких устройств. Какой тип устройства выбрать: алюминиевый, биметаллический или чугунный?
Неудивительно, что при выборе редко кто руководствуется эффективными показателями устройств и экономическими характеристиками. Выбирать самое доступное с точки зрения цены устройство не очень правильно.Для начала рекомендуется обратить внимание на такой показатель, как теплоотдача радиаторов отопления.
Это будет зависеть от типа и качества материала, из которого изготовлены радиаторы. Основными разновидностями являются: чугун
;
биметалл;
из алюминия;
из стали.
Каждый из материалов имеет свои недостатки и ряд особенностей, поэтому для принятия решения потребуется более подробно рассмотреть основные показатели.
Из стали
Они отлично работают в сочетании с автономным отопительным прибором, который предназначен для обогрева значительной площади. Выбор стальных радиаторов отопления не считается отличным вариантом, так как они не способны выдерживать значительное давление. Чрезвычайно устойчивый к коррозии, легкий и удовлетворительный теплообмен. Имея незначительное проходное сечение, они редко забиваются. Но рабочее давление считается 7,5-8 кг / см 2, а устойчивость к возможным гидроударам составляет всего 13 кг / см 2.Теплоотдача секции 150 Вт.
Jpg «alt =» (! LANG: стальной радиатор «>!}
Сталь
Изготовлены из биметалла
Они лишены недостатков, присущих изделиям из алюминия и чугуна. Наличие стального сердечника — характерная особенность, позволившая добиться колоссального сопротивления давлению 16 — 100 кг / см2. Теплопередача биметаллических радиаторов составляет 130 — 200 Вт, что по характеристикам близко к алюминиевым.У них небольшое сечение, поэтому со временем проблем с загрязнением не возникает. К существенным минусам можно отнести непомерно высокую стоимость продукции.
Такие устройства имеют множество преимуществ. Они обладают отличными внешними характеристиками, к тому же не требуют специального обслуживания. достаточно, чтобы избежать опасений гидравлического удара, как в случае с чугунными изделиями… Рабочее давление составляет 12 — 16 кг / см 2, в зависимости от используемой модели. К характеристикам также относится проходное сечение, которое равно или меньше диаметра стояков. Это позволяет охлаждающей жидкости циркулировать внутри устройства с огромной скоростью, что делает невозможным отложение осадка на поверхности материала. Большинство людей ошибочно полагают, что слишком маленькое поперечное сечение неизбежно приведет к низкой скорости теплопередачи.
Это мнение ошибочно хотя бы потому, что уровень теплоотдачи от алюминия намного выше, чем, например, от чугуна. Сечение компенсируется зоной оребрения. Теплоотдача алюминиевых радиаторов зависит от различных факторов, в том числе от модели. используется и может составлять 137 — 210 Вт. Вопреки вышеперечисленным характеристикам, не рекомендуется использовать данный тип оборудования в квартирах, так как изделия не способны выдерживать резкие перепады температур и скачки давления внутри системы (во время работы все устройства).Материал радиатора — алюминий, он очень быстро выходит из строя и не подлежит восстановлению в дальнейшем, как в случае использования другого материала.
Изготовлен из чугуна
Необходим регулярный и очень тщательный уход. Высокая инертность — чуть ли не главное достоинство чугунных радиаторов отопления. Уровень отвода тепла тоже хороший. Такие изделия не быстро нагреваются, при этом еще долго отдают тепло. Теплоотдача одной секции чугунного радиатора 80 — 160 Вт.Но недостатков здесь очень много, и основными считаются:
Ощутимый вес конструкции.
Практически полное отсутствие способности противостоять гидроударам (9 кг / см 2).
Заметная разница сечения АКБ и стояков. Это приводит к медленной циркуляции теплоносителя и довольно быстрому загрязнению.
В первую очередь рекомендуется обратить внимание на имеющийся техпаспорт, который прилагается к каждому продукту этого типа.В нем вы можете найти необходимую информацию о теплопроизводительности одной секции продукта. Эти цифры требуют существенной корректировки. Отвод тепла биметаллических радиаторов, таких как алюминиевые, имеет отличную номинальную мощность, в то время как суждение основано на хорошо известном факте, что изделия из меди, как и алюминиевые, обладают отличным уровнем теплопередачи. У них высокая теплопроводность, при этом теплопередача зависит от многих других факторов.
Тепловыделение радиатора отопления умножается на поправочный коэффициент, принятый в зависимости от значения DT
Цифра, указанная в Паспорт верен только в том случае, если разница температур подачи и обработки составляет 70 ° С.
По формуле расчеты производятся следующим образом:
Инструкция может иметь различные обозначения. Часто указывается только разница в 70 ° C и не более.
Методика расчета
В итоге оказывается, что заявленная теплоотдача аккумуляторов и мощности несколько ниже реальной, которая указана в документации. Для правильного выбора оборудования необходимо четко понимать разницу в этих цифрах. Используемые компоненты также будут играть второстепенную роль, будь то медный или биметаллический элемент.Для проверки данных следует использовать коэффициент уменьшения, который применим к исходной номинальной мощности устройства, как указано в документации.
Расчет ведется в следующей последовательности:
Для начала необходимо разработать оптимальный температурный режим в помещении и основной теплоноситель.
Подставьте полученную информацию и вычислите дельту как среднее значение индикатора.
Найдите наиболее приблизительный показатель в прилагаемой таблице.
Полученное значение умножается на значение, указанное в документации.
Произведен расчет необходимого количества отопительных приборов.
Также стоит учесть, что отопительный сезон иногда наступает раньше обычного и прибор должен быть готов к работе. Для биметаллического оборудования расчет будет таким: 200 Вт х 0,48 — 96 Вт. Если площадь помещения 10 м2, то потребуется не менее тысячи ватт тепла или 1000/96 = 10. .4 = 11 батареек или секций (округление всегда идет в большую сторону). В любом случае всегда есть возможность обратиться за помощью к профессионалам, которые помогут произвести необходимые расчеты, подробно расскажут, как и почему это делается. Удачи в ваших начинаниях!
Радиатор
: услуги по осмотру и ремонту системы охлаждения
Жара — враг, не позволяй ей победить.
Dyno-Tune — лидер Champaign Urbana в области обслуживания систем охлаждения и радиаторов. Обратите внимание на датчик температуры или свет.Перегрев двигателя может вызвать серьезные повреждения внутренних компонентов двигателя.
Наши услуги по проверке и техническому обслуживанию системы охлаждения включают:
Промывка системы охлаждения
Термостаты
Ремонт вентилятора охлаждения
Сердечники нагревателя
Ремни и шланги
Диагностика
Регулярная замена охлаждающей жидкости в автомобиле продлит срок службы радиатора, термостата и других компонентов системы охлаждения, что позволит вам со временем сэкономить деньги на дорогостоящем ремонте.Многие заводские графики технического обслуживания предусматривают замену охлаждающей жидкости каждые три года или 50 000 миль. Как минимум, заводские рекомендации могут подойти, но мы рекомендуем заменять охлаждающую жидкость каждые 2 года на 22 000 миль — в зависимости от того, что произойдет раньше. Некоторые даже утверждают, что ежегодная замена охлаждающей жидкости для автомобилей с биметаллическими двигателями (алюминиевые головки / магниевые или чугунные блоки) и / или алюминиевыми радиаторами — хорошая идея. Если вы будете ждать слишком долго, результатом может стать дорогостоящая внутренняя коррозия радиатора, сердечника нагревателя и двигателя, что может привести к дорогостоящим счетам за ремонт.
В Dyno-Tune наши сертифицированные механики могут легко проверить щелочность охлаждающей жидкости и посоветовать вам, когда ее следует заменить или полностью промыть.
Когда вы приносите свой автомобиль в Dyno-Tune для обслуживания системы охлаждения, мы обычно советуем промыть всю систему в обратном направлении, а не просто слить. Это помогает удалить любой мусор в системе, а также удаляет старую охлаждающую жидкость, которая в противном случае осталась бы в блоке двигателя. Мы также проверяем герметичность ремней и шлангов, тестируем радиатор под давлением и проверяем работу системы отопления.
Мы гордимся тем, что обеспечиваем безопасность и надлежащее обслуживание вашего автомобиля или грузовика. Позвоните нам сегодня: (217) 328-0007 или зайдите к нам, и наш дружелюбный персонал поможет вам на месте. Мы находимся в центре города по адресу 104 S Vine St, Urbana, IL 61802 .
Радиаторы отопления (батареи) — как выбрать и какие лучше, ориентиры и расчеты
Радиаторы (батареи) для отопления
Без отопления уют и комфорт в доме немыслим, а батареи — важнейший элемент дома. Отопительная система.Статья расскажет, чем похожи современные радиаторы и чем они отличаются: как выбрать лучшие радиаторы для дома или квартиры — эффективные, энергосберегающие, не нарушающие гармонию интерьера.
Содержание
Конвекция или излучение?
Выбор радиаторов для водяного отопления
Новые варианты из «старого» чугуна
Алюминиевые секционные радиаторы
Биметаллические батареи секционные
Стальные панельные радиаторы
Конвекция или излучение?
Однозначно сказать, какие отопительные батареи лучше, нельзя: при выборе устройства необходимо учитывать индивидуальные особенности помещения и его отопительной системы.
Все системы отопления с использованием радиаторов работают по одному простому принципу: теплоноситель — вода или газ — нагревается в котельной и по трубопроводу подается к нагревателю в помещении. Нагреватель представляет собой батарею, которая нагревает воздух в помещении.
Есть два способа передачи тепла от радиаторов — конвекционный и радиационный.
Конвекция, естественная или принудительная, — это ускоренный нагрев воздуха при контакте с развитой поверхностью нагрева. батареи отопления. По принципу принудительной конвекции работают конвекторы — отопительные приборы, в конструкцию которых встроен вентилятор.
Конвекторы могут очень быстро обогреть комнату, но у них есть существенный недостаток. Активная конвекция воздуха, как пылесос, слишком сильно сушит воздух и уносит большое количество пыли, что не способствует здоровому микроклимату в доме. Обычно этот вид отопительных приборов применяется в проблемных помещениях с большими площадями остекления, где обычные отопительные приборы нарушают гармонию интерьера.
Конвекторы рекомендуется устанавливать в проблемных помещениях с большими площадями остекления.
Радиация — это естественный нагрев воздуха в помещении поверхностью нагревательного прибора — радиатора, имеющего повышенную теплоемкость и температуру.Излучение составляет около 60% тепловой энергии, отдаваемой радиаторами пространству комнаты, и только оставшиеся 40% обусловлены естественной конвекцией из-за движения воздушных масс в помещении.
Таким образом, радиаторное отопление за счет минимальной конвекции горячего воздуха является экологически чистым и наиболее приближенным к отоплению печным или теплым полом. Также есть комбинированные обогреватели — панельные радиаторы, конвекторы.
Выбор радиаторов для водяного отопления
Современный рынок предлагает несколько типов радиаторов (батарей) для водяного отопления, различающихся размерами, массой, теплопроводностью, теплопотери, материалом изготовления и конструкцией.Поэтому, прежде чем выбирать батареи отопления, необходимо уточнить приоритетные параметры для вашего дома или квартиры и в зависимости от них выбрать тот или иной тип радиатора.
Важно помнить:
Мощность нагревательных батарей выбирается исходя из следующего стандарта отопления помещения: 100 Вт на квадратный метр площади помещения с одним проушиной и одной внешней стеной.
Для помещения с двумя окнами и двумя внешними стенами к номинальной мощности следует добавить еще 30%.
Если радиаторы будут закрываться декоративными панелями, то к полученному значению мощности нужно будет прибавить еще 15%.
Также к расчетному значению тепловой мощности аккумуляторов прибавляется 5-10%, если они расположены в нишах или окнах комнаты, выходящих на север или северо-восток. Если несколько факторов совпадают, складываются дополнительные проценты.
В системах отопления современных коттеджей и квартир используются следующие типы радиаторов, различающиеся материалом изготовления:
чугун;
сталь;
алюминий;
биметаллический.
Конструктивные особенности радиаторов водяного отопления представлены двумя группами:
секционные — это чугунные, алюминиевые и биметаллические радиаторы;
Панель
— они представлены стальными радиаторами.
Новые варианты из «старого» чугуна
Надежность и практичность чугунные радиаторы хорошо известны отечественному потребителю. Они отличаются высокой устойчивостью к коррозии и истиранию, служат не менее 50 лет. В системах отопления с некачественным теплоносителем вопрос «какие радиаторы выбрать» практически не ставится: ответ будет в пользу чугунных радиаторов
Чугунные радиаторы также идеально подходят для твердотопливных систем отопления.Благодаря толстым стенкам, большой емкости секций (до 1,4 л) и физическим свойствам чугуна они способны аккумулировать большое количество тепла и обеспечивать обогрев помещения между нагрузками твердотопливного котла.
Инерционные, прочные и надежные чугунные радиаторы выбирают для коттеджей и квартир с системами отопления, не оборудованными автоматикой
Чугунные радиаторы в основном рассчитаны на давление в системе 6-9 атм и максимальную температуру теплоносителя до 130 ° C, но благодаря высокой теплоемкости отличаются высокой тепловой инерционностью: долго нагревают помещение и медленно остывают.
Из-за этой особенности они не подходят для систем отопления, оснащенных автоматикой, так как не смогут обеспечить, например, режим отопления с дневной температурой 22 ° C и ночной температурой 17 ° C.
Алюминиевые секционные радиаторы
Эффектные по конструкции, легкие, менее теплопотребляющие, но быстро излучающие тепло в пространство, секционные радиаторы из алюминия являются достойной альтернативой инерционным чугунным аналогам. Ребра вокруг основных каналов усиливают естественную конвекцию воздуха в них, благодаря чему пыль не скапливается на алюминиевых батареях, а низкая инерционность нагревательного устройства этого типа позволяет быстро изменять температуру в соответствии с командами управления. термостаты.
Малоинерционные алюминиевые радиаторы позволяют быстро изменять температуру в соответствии с командами управления термостатами
Однако, помимо неоспоримых преимуществ, есть и недостаток, который необходимо учитывать перед выбором подходящих алюминиевых радиаторов отопления. Дело в том, что алюминий чувствителен к качеству воды в системе отопления: оптимальная кислотность должна соответствовать значению pH 7-8. На скорость электрохимической коррозии алюминия влияют паразитные токи в здании, входящие в состав добавок для снижения жесткости воды, кислорода, а также установка алюминиевых отопительных приборов в одной системе с медными и стальными деталями и трубами.
Для предотвращения деструктивных электрохимических реакций рекомендуется использование специальных диэлектрических переходников на стыке алюминиевых профилей с медными или стальными трубами и деталями. Характерные для российских систем городского отопления перепады давления также нежелательны для алюминиевых радиаторов, но ряд производителей компенсирует этот недостаток, запустив в производство алюминиевые радиаторы с рабочим давлением до 16 атм.
Биметаллические батареи секционные
Тем, кто еще не определился, какие отопительные батареи выбрать, так как чугун или алюминий не подходили по тому или иному параметру, стоит присмотреться к элегантным и мощным биметаллическим секционным радиаторам.Нагревательные устройства этого типа конструктивно представляют собой систему вертикальных стальных труб, заполненных снаружи путем тушения специальным алюминиевым сплавом. В результате биметаллические батареи благодаря физическим свойствам стали отлично выдерживают высокое давление теплоносителя и противостоят коррозии, а алюминиевая поверхность отлично передает тепло и быстро нагревает помещение.
Биметаллические батареи отлично выдерживают теплоноситель под высоким давлением, противостоят коррозии и быстро нагревают помещение
Биметаллические радиаторы рассчитаны на внутреннее рабочее давление теплоносителя 25 атм и лишены недостатков чугунных и алюминиевых аналогов, но имеют небольшой недостаток — уменьшенный объем циркулирующей воды из-за небольшого сечения (всего 12-15 мм) внутренних стальных трубок.Для быстрого обогрева помещения и последующего поддержания оптимальной температуры теплоноситель должен постоянно циркулировать в системе с большой скоростью, а это может сопровождаться характерным свистом в головках термостатов.
Стальные панельные радиаторы
Панельные стальные радиаторы по теплопроводности можно устанавливать между чугунными и алюминиевыми аналогами. Панельные батареи изготовлены из коррозионно-стойких штампованных стальных листов и конструктивно представляют собой серию параллельных вертикальных каналов, соединенных горизонтальным коллектором.Они бывают одно-, двух- и трехрядные, с оребрением или без, а внешние панели покрыты термостойкой многослойной эмалью.
Стальные радиаторы рассчитаны на рабочее давление 6-10 атм и максимальную температуру теплоносителя до 120 ° С. По сравнению с чугунной батареей, стальной панельный радиатор отличается высокими энергосберегающими свойствами: он способен отдавать столько же тепла, как чугунный аккумулятор, за счет использования в 7 раз меньше воды при температуре на 20 ° C ниже. К тому же благодаря развитой поверхности теплообмена он быстрее нагревает помещение, так как не тратит тепло на обогрев себя.
Стальные панельные радиаторы снижают энергозатраты на отопление
Стальные панельные радиаторы отличаются большим внутренним объемом по сравнению с биметаллическим аналогом и, не требуя постоянной циркуляции теплоносителя, превосходят его. Недостатком стальных панельных радиаторов является их небольшой срок службы — не более 15 лет.
Решая, как правильно выбрать батарею отопления, необходимо учитывать место установки, площадь помещения, качество теплоносителя в системе отопления.Так, например, для коттеджа, оборудованного автоматической системой отопления, подойдут стальные панельные радиаторы, а если автоматика не предусмотрена, то хорошие чугунные. Для квартир в новостройках с высоким давлением и низким качеством воды биметаллические батареи идеально подходят в системах отопления. Если качество воды в системе отопления квартиры удовлетворительное, можно остановить выбор на алюминиевых батареях, убедившись, что давление в системе не превышает номинальные значения прибора.Если старая система отопления квартиры нуждается в реконструкции, замена чугунных батарей панельными стальными поможет снизить затраты на электроэнергию.
Какой антифриз лучше всего подходит для вашего автомобиля? | Изобилие
Может быть сложно решить, какие продукты купить для вашего автомобиля. В наши дни на рынке так много товаров, что это может оказаться непосильной задачей даже с помощью клерка в автомастерской , штат Юта, штат Юта. Добавьте к этому тот факт, что у всех свое мнение о том, что лучше всего подходит для вашего автомобиля; выбор антифриза может быть совершенно разочаровывающим.
Что такое антифриз? Любой автосервис Utah вам скажет, что это жидкое вещество, которое циркулирует в двигателе внутреннего сгорания и отводит чрезмерное тепло. Он также известен как охлаждающая жидкость двигателя.
Двумя наиболее распространенными химическими веществами, используемыми в качестве антифриза, являются этилен и пропиленгликоль, оба из которых имеют более низкие точки замерзания, чем вода. Это позволяет антифризу свободно течь даже в холодных зимних условиях. Антифриз также имеет более высокую температуру кипения, чем чистая вода, что делает его идеальным для использования летом.
Вспомните давным-давно — антифриз был антифризом. Независимо от того, какую марку вы выбрали, цвет был зеленым, формула была на основе гликоля, вы смешали антифриз в соотношении 50/50 с водой, чтобы залить его в радиатор. Во время работы двигателя антифриз будет выполнять свои основные функции по передаче тепла радиатору, предотвращая замерзание и защищая систему охлаждения от коррозии.
Антифриз со стандартной зеленой формулой — это антифриз, который использовался в большинстве автомобилей до тех пор, пока в середине 1990-х годов не были введены охлаждающие жидкости с увеличенным сроком службы.Этот тип охлаждающей жидкости содержит быстродействующие силикатные и фосфатные ингибиторы коррозии, которые защищают чугунные двигатели, биметаллические двигатели, медно-латунные и алюминиевые радиаторы. Хотя этот тип антифриза в первую очередь предназначен для автомобилей, выпущенных до 1996 года, его также можно использовать практически в любом автомобиле независимо от года выпуска, при условии, что вся старая охлаждающая жидкость полностью промыта и заменена новой.
Антифриз, окрашенный в оранжевый цвет, обычно содержит ингибиторы коррозии «Organic Acid Technology» с органическими кислотами, но не содержит силикатов или фосфатов.Самый известный продукт на основе ОАТ — это Dex-Cool. Ингибиторы коррозии в охлаждающих жидкостях OAT действуют медленнее, чем стандартные охлаждающие жидкости с зеленой формулой, но служат намного дольше. Срок службы охлаждающей жидкости этого типа составляет пять лет или 150 000 миль.
Антифризы универсальной формулы подходят для всех легковых и легких грузовиков, независимо от года выпуска, марки или модели. В универсальных охлаждающих жидкостях используются ингибиторы коррозии на основе ОАТ с органическими кислотами для обеспечения полной защиты покрытия.Охлаждающая жидкость может быть желтого или янтарного цвета.
Многие Utah auto repair и запчасти хранят три основных типа охлаждающей жидкости, только что описанные. При выборе охлаждающей жидкости обратитесь к руководству по эксплуатации транспортного средства, чтобы выбрать тип, рекомендованный для вашего автомобиля. Это должно обеспечить бесперебойную работу вашего автомобиля и продлить срок его службы.
видов, отзывов. Чугунные радиаторы Konner
На рынке издавна известна продукция Conner, радиатор этой марки может быть биметаллическим, чугунным или алюминиевым.Эти изделия объединяют гарантированное европейское качество, хотя производятся эти устройства в Китае.
Основные типы радиаторов Konner: чугунные батареи
Conner — радиатор, который представлен в продаже чугунных изделий. Они предназначены для систем с естественной или принудительной циркуляцией воды. Это отопительное оборудование ломает стереотипы, так как отличается высоким качеством изготовления.
Эти устройства соответствуют эстетическим и техническим требованиям, поэтому могут стать высокоэффективным дополнением систем отопления.Нельзя не упомянуть доступную стоимость, а также долговечность, коррозионную стойкость и невосприимчивость к любому типу теплоносителя. Это касается и качества воды. Conner — это чугунный радиатор, который прослужит до 50 лет. Его можно использовать в многоэтажных домах, а точнее в системах отопления, работающих под высоким давлением. Благодаря тому, что инструменты имеют низкое гидравлическое сопротивление, их можно использовать в системах с естественной циркуляцией. Еще более универсальными такие изделия становятся за счет разного диаметра входных патрубков.Комплектующие поставляются вместе с устройством, которое сертифицировано и полностью соответствует государственным стандартам.
Характеристики алюминиевых радиаторов Conner
Если вам не подходят чугунные радиаторы «Коннер», можно рассмотреть алюминиевые, которые, по мнению пользователей, отличаются прочностью, легкостью и несравненным дизайном. Инструменты отличаются элегантным исполнением, но работают достаточно эффективно, с повышенной теплоотдачей. Потребители также отмечают высокую надежность этих аккумуляторов.
Чугунные радиаторы «Коннер» могут показаться некоторым потребителям достаточно дорогими. Но алюминиевые модели имеют приемлемую стоимость, и их можно выполнять по технологии литья или методом экструзии. Глубина этих инструментов может составлять 70 и 100 мм. Круглое сечение коллектора, использование композитного клея, установка соединений лазерной сваркой позволяют радиаторам выдерживать высокое давление. Если мы говорим о литых алюминиевых радиаторах, то их глубина может варьироваться от 80 до 100 мм.Среднее значение 85 мм. Межосевое расстояние 500 мм.
Отзывы об алюминиевых моделях
Conner — это радиатор, который производитель предлагает также в виде алюминиевой техники. Потребители особенно подчеркивают, что при покупке этих устройств нужно обращать особое внимание на то, чтобы товар не был бракованным. Это связано с тем, что некоторые покупатели сталкиваются с такими проблемами. Хорошо, если можно будет обменять устройство. Через 3 года эти агрегаты в некоторых квартирах дают течь, но вы можете воспользоваться сервисной поддержкой по гарантии.
Если радиаторы Konner устанавливаются в пределах одного помещения, то следует учитывать, совпадают ли их оттенки и внешний вид. В некоторых случаях модели отличаются друг от друга, несмотря на то, что коробки абсолютно идентичны.
Отзывы о биметаллических радиаторах Konner
Биметаллические радиаторы Konner являются наиболее инновационной разработкой в этой области. Изготовлены с учетом условий эксплуатации в России. Конструкция очень прочная, что обеспечивается наличием внутреннего коллектора.По словам покупателей, он изготовлен из высоколегированной стали, что придает узлам коррозионную стойкость. Эта особенность исключает контакт теплоносителя и воды, поэтому биметаллические устройства способны работать вместе с любым теплоносителем. Как подчеркивают покупатели, значение кислотно-щелочного баланса не имеет.
При изготовлении эти устройства проходят испытания и на завершающем этапе покрываются эпоксидной эмалью. Пользователям это очень нравится, так как такой подход позволяет сохранить первичные свойства, а поверхность не нарушает целостность в течение всего срока службы, при этом остается устойчивой к ультрафиолетовому излучению.
Отрицательный отзыв о чугунных радиаторах Konner
Радиаторы отопления «Коннер», как уже говорилось выше, могут быть биметаллическими, алюминиевыми или чугунными. О последнем и пойдет речь в этом разделе. Некоторые потребители утверждают, что данное приобретение нельзя назвать выгодным, так как качество продукта дает о себе знать в процессе эксплуатации. Внешне эти батареи выглядят эстетично, выглядят стильно, тепловыделение, по заявлению поставщика, великое и достигает показателя 150 Вт с каждой секции.
Потребители утверждают, что установка в любом случае проходит успешно, без трудностей и достаточно быстро. Но после начала нагрева начинаются самые неприятные вещи. В помещении холодно, заявленные цифры — всего лишь рекламный ход. Температура не поднимается выше 23 ° С. Некоторые, выбирая чугунные радиаторы, цена которых будет указана ниже, после того, как меняют их на традиционные алюминиевые радиаторы. Из этого следует сделать вывод, что перед покупкой необходимо ознакомиться с качественными характеристиками этих устройств, а также правильно рассчитать теплоемкость.
Стоимость
Если вы решили приобрести чугунные радиаторы Konner, то стоит обратить внимание на стоимость одной секции, которая ограничена 430 руб. В данном случае речь идет об устройстве «Модерн 500», тепловая мощность которого составляет 150 Вт с одной секции. Если вы предпочитаете 4 секции, мощность будет 600 Вт, а стоимость увеличится до 1720 руб. Чугунные радиаторы отопления, цена которых достигает 6450 рублей, могут иметь тепловую мощность 2250 Вт. Количество секций — 15.Следует отметить, что данное оборудование изготавливается методом литья под давлением, что чаще всего отдают предпочтение современным потребителям.
Если вам не нужна эта теплоемкость, то вы можете выбрать устройство, одна секция которого выдает 120 Вт. Таким образом, за модель «Модерн 300» придется заплатить 420 рублей. А если увеличить тепловую мощность до 1800 Вт, а количество секций — до 15, то стоимость составит уже 6300 рублей.
Заключение
Из отзывов можно понять, что у данной продукции много преимуществ.
автоматическое управление в загородном помещении, автоматизация системы
Автоматика для отопления — компонент управления.
Он самостоятельно может регулировать подачу топлива в оборудование для обогрева.
Для чего необходима автоматизация отопления в частном доме?
Устройство используют в зданиях любого типа для облегчения контроля за состоянием обвязки и уменьшения затрат топлива.
Запрограммированный компонент автоматически рассчитывает необходимость нагрева отдельных участков.
В зависимости от настройки, за основу берутся показания датчиков, которые сравниваются с введёнными в прибор значениями.
Что автоматизируют?
Главная цель установки устройства — облегчение управления температурой в строении. Основной компонент, который включают в механизм — котёл. Сверив показания уличных датчиков, прибор изменяет подачу топлива. Это позволяет свести затраты к минимально возможным.
Автоматика программируема. Её настраивают на изменение температуры не только по счётчикам, но также по дням недели.
Справка! Мастер способен задать программе самостоятельное отключение по нажатию владельцем пары клавиш, что позволит экономить в отсутствие.
Преимущества устройства:
Подачу тепла изменяют вручную, по личным предпочтениям. Автоматика легко настраивается, если не учитывать сложные программы.
Способность устройства самостоятельно управлять климатом в загородном помещении по погоде на улице или по дням недели.
Постоянное изменение подачи топлива снижает затраты на отопление.
Автоматизация защищает обвязку от перегрева, контролирует давление.
Недостатки:
Высокая стоимость. Простые устройства довольно дёшевы, а программируемые дороже.
Для написания алгоритма работы требуется много времени или вызов мастера.
Использование газового котла приводит к большим расходам.
Варианты автоматического управления
Автоматический контроль выполняют три устройства.
Котёл отопления
Используют для облегчения управления. Автоматику устанавливают в офисных зданиях, реже в частных или на производственных. Применяют следующие виды устройств:
электрические;
жидкостные или твердотопливные;
газовые.
Каждый из них обладает преимуществами над другими. При выборе обращаются к мастеру, который подскажет, какое устройство лучше подойдёт. В большинстве случаев рекомендуют стандартные твердотопливные котлы.
Автоматика частично зависит от используемого вида топлива. Её задача — сверять показания счётчиков, установленных в доме и на улице. По разнице значений определяется необходимость увеличения подачи ресурсов для большего нагрева. Это не касается устройств на твёрдых материалах. В последних изменяется интенсивность работы насоса, поставляющего жидкость в трубопроводы.
Термостатический вентиль
Наиболее простой вариант автоматического управления отоплением в частном доме. Устройство размещают на любой источник тепла. Затем задают температуру, которая поддерживается.
В отличие от котлов, этот прибор влияет на поступление теплоносителя в радиаторы или тёплые полы. Таким образом изменяется прогрев помещения.
Важно! Это касается всех приборов, кроме газовых. Последние контролируются непосредственно устройством.
Преимущества термостатических вентилей:
Лёгкость установки.
Простота управления.
Низкая стоимость прибора.
Фото 1. Термостатический вентиль Oventrop, который оказывает влияние на поступление теплоносителя, легко монтируется и эксплуатируется.
Недостатки:
Сложность достижения экономии на расходах ресурсов.
Дороговизна теплообменников со встроенным вентилем.
Ускорение износа газового котла, нагревающего рабочую жидкость. Это связано с частым включением-выключением. А также повышается расход топлива.
Твердотопливные нагреватели портятся из-за поступления кипятка через обратку.
Температуру изменяют вручную, поскольку устройство способно поддерживать только заданную.
На каждый радиатор требуется отдельный вентиль.
Вам также будет интересно:
Комнатный регулятор температуры
Используют наравне с двумя предыдущими. Его монтируют в любое помещение здания. Основное отличие — проверка датчика температуры, установленного внутри отапливаемого строения.
В газовых, жидкостных и электрических котлах регулятор непосредственно влияет на нагрев теплоносителя. В твердотопливных он контролирует работу насоса, подающего воду в трубопроводы.
Фото 2. Регулятор температуры для помещения Vaillant VRT 250, он оказывает влияние на нагрев теплоносителя.
В простых приборах достаточно задать необходимую температуру, как и для вентиля. Некоторые устройства можно программировать. Выделяют два недостатка:
Настраиваемые дорогие, что ограничивает круг людей, способных их приобрести.
Температура каждого помещения зависит от того, в котором расположен прибор. Это не касается программируемой автоматики.
А также выделяют 4 преимущества.
Контроль температуры комнат в загородном жилище
Прибор снимает показания датчиков на улице и в здании, сверяет их.
По результатам проверки в котёл поступает сигнал: увеличить или уменьшить подачу топлива.
Таким образом происходит контроль нагрева теплоносителя. В отличие от термостатического вентиля, в этом случае прогреваются все трубопроводы.
Возможность программирования системы
Некоторые виды автоматических приборов настраиваемые. Им задают изменение температуры в помещении по различным факторам, например, дней недели, времени суток или года. Это облегчает терморегуляцию.
Внимание! Программируемые дороже простых, а для тщательной настройки потребуется приглашать мастера.
Наличие двух видов датчиков
Устройство ориентируется на показания счётчиков, расположенных в помещении и на улице. Необходимость нагрева определяется по разнице температур. Это позволяет постоянно экономить топливо, но повышает износ оборудования.
Дистанционное управление
Некоторыми приборами управляют удалённо. Для этого в них встраивают устройство приёма телефонного сигнала, СМС или Wi-Fi. Команды отдаются с большого расстояния, что полезно при поездках.
Это позволяет, например, включать котёл перед возвращением, прогревая помещение.
Комбинированное
Включает термостатический вентиль и комнатный регулятор. Этот вариант применяется чаще, хотя другие также возможны. В частных домах используется для создания красивого интерьера, а в рабочих и производственных строениях — для упрощения управления отоплением.
Комбинированной конструкцией называют не только два автоматических устройства, но и сочетание следующих приборов:
котлы с разными видами топлива;
тепловые насосы;
солнечные батареи;
геотермальное отопление;
автоматическое оборудование.
Из них составляют много различных комбинаций, каждая из которых имеет плюсы.
Часто используемая схема — термостатический вентиль и комнатный регулятор температуры. Её преимущества:
невысокая стоимость, низкое потребление ресурсов;
высокий коэффициент полезного действия, порядка 92%;
автоматизация большей части отопления;
лёгкое управление;
широкий диапазон задач;
вариативность в монтаже.
Недостатки:
сложность и высокая стоимость установки и настройки;
обязательно наличие природного газа в доме;
для монтажа в квартире требуется получение разрешений.
Полезное видео
В видео рассказывается о автоматической системе отопления с помощью интеллектуального устройства.
Выбор автоматики
Устройства различных производителей похожи. В программу сложно привнести что-то новое, поэтому при выборе следует ориентироваться на рекомендации и отзывы о различных фирмах, стоимость и советы профессиональных сантехников.
Автоматика для частного дома
Примечательно, но автоматика для частного дома может быть установлена практически на любую систему отопления. Несмотря на это, многие до сих пор не понимают, зачем именно автоматизировать систему и что она вообще из себя представляет.
Для заказа установки автоматики для частного дома — позвоните по телефону +7 495 205-205-2
Уже исходя из названия можно сделать вывод, что автоматика предназначена для минимизирования вмешательства человека в процесс отопления. Таким образом, автоматическая программа освобождает человека от постоянной регулировки температуры внутри помещения. Но многие этим пренебрегают и полагаются на ручное управление. С одной стороны, это значительные затраты личного времени, а с другой – в большинстве случаев автоматика необходима для безопасного и надежного эксплуатирования системы.
Обычно под термином «автоматика» подразумевается целый список разных приборов, которые и следят за работой всей отопительной системы и котла в частности. Также следует отметить, что автоматический контроль в любом случае будет более точным.
Автоматика для отопления частного дома
Основная задача, за которую отвечает автоматика для отопления частного дома – это поддержание необходимой температуры внутри помещений. Как известно, регулировка происходит в зависимости от температуры снаружи. Таким образом, можно без проблем обеспечить себе комфортную обстановку внутри дома.
Еще одно преимущество автоматики заключается в экономии средств. Опять учитывая тот факт, что регулировка температуры происходит в зависимости от температуры воздуха снаружи, система самостоятельно снизит температуру отопления, если на улице внезапно потеплело.
Примечательно, но автоматическая система может увеличивать или наоборот уменьшать температуру внутри помещения в зависимости не только от погоды снаружи, но и от дней и часов недели. Для примера, если на выходные в доме мало людей или вообще нет, то можно настроить программу таким образом, чтобы она не так интенсивно обогревала помещение, но при этом поддерживала оптимальную температуру. Разумеется, что это положительным образом отразится на экономии средств.
К основным преимуществам автоматизации системы отопления можно отнести следующее:
Программа позволяет регулировать температуру внутри дома по желанию владельца. Если на улице стало намного теплее, то можно запрограммировать систему таким образом, чтобы она снизила температуру обогрева, тем самым поддерживая комфортную обстановку внутри помещения;
Есть возможность контролировать температуру в зависимости от дня недели или в определенные ее часы;
В подходящих условиях автоматика всегда будет снижать температуру отопления, тем самым экономив средства владельца;
Автоматизация системы отопления обеспечит надежную защиту от перегрева теплоноситель, будет следить за давлением внутри системы, а также проконтролирует подачу воды или газа в систему.
Автоматизация системы отопления частного дома
Помимо всех перечисленных преимуществ, автоматизация системы отопления частного дома имеет и несколько недостатков:
Основной минус заключается в ее цене. Если сравнивать стоимость автоматизацию со стоимостью обычного термостата, то последний обойдется буквально в «копейки»»;
Для того чтобы экономить на отоплении в определенное время суток, имея при этом ручное управление, необходимо самостоятельно проводить все манипуляции с системой, что не всегда удобно и возможно. Для того, чтобы полностью автоматизировать этот процесс, можно купить или заказать для определенной системы погодозависимое или программируемое оборудование. Но стоит отметить, что найти его недорого не получится, так как стоит оно немного дороже, чем обычное оборудование;
Если отопление будет осуществляться при помощи газового котла, то расход топлива увеличится при периодическом включении и выключении отопления. Экономить в данном случае топливо намного сложнее, чем с другими современными котлами отопления.
Автоматика системы отопления в частном доме
Еще на этапе будущего строительства частного дома возникает вопрос, какое именно отопления выбрать, чтобы обеспечить и комфортную обстановку в доме и минимизировать затраты на содержание всей отопительной системы. Обычно выбор отопления частного дома сводится к трем основным аспектам выбора:
Какой выбрать котел;
Какая будет конфигурация отопительной системы;
Автоматика системы отопления в частном доме.
Что касается выбора котла, который является основным источником тепла в доме, то выделяют три его основных вида, которые больше всего пользуются популярностью среди потребителей. Каждый из видов имеет как преимущества, так и недостатки.
Газовый котел. Это будет самый выгодный вариант, если имеется магистральная линия подачи топлива. При отсутствии этой линии, можно использовать сжиженный газ в баллонах, но это не лучшим образом отражается на стоимости обслуживания отопительной системы;
Электрический котел. Это довольно дорогой вариант, который требует большого расхода электричества. Чтобы минимизировать затраты и обеспечить в помещении комфортную остановку, прибегают к установке электрических теплых полов, который значительно экономней;
Твердотопливные котлы. Пользуется большой популярностью среди потребителей, так как позволяет легко организовать автономную систему отопления. Но есть и некоторые нюансы: обслуживание такой системы вызывает некоторые неудобства. К тому же, такие котлы лучше всего использовать для обогрева небольших домов или же использовать его в зависимости от сезона.
Автоматика для систем отопления
Прежде, чем задаться вопросом – какая нужна автоматика для систем отопления, необходимо определиться с конфигурацией оборудования. В основном, в таком случае, создается жидкостный контур, а теплоносителем выступает обычная вода. Этот контур может подключаться ко всем перечисленным вариантам котлов, а также обеспечивать хорошее отопление всех помещений, но этот момент больше зависит от мощности котла.
Автоматика для отопления
Для того чтобы увеличить эффективность отопления, а также удобство в эксплуатации всей отопительной системы, используется автоматика для отопления. Сюда входят следующие компоненты:
Термостатический вентиль;
Терморегулятор;
Комнатный регулятор с термовентилем и другое.
Использование такого оборудования позволит обеспечить более эффективную работу системы, а также снизит расходы энергии, при этом это не повлияет на комфорт жильцов. Благодаря таким приборам, управлять системой отопления становится очень просто, а температура внутри дома всегда будет соответствовать потребностям жильцов.
Автоматизация частного дома
На сегодняшний день на рынке представлено большое количество различных контролирующих и регулирующих устройств, которые варьируются между собой функционал, точностью в показаниях, а также своим исполнением. Именно поэтому, есть необходимость разобраться в наиболее популярных приспособлениях, с которых состоит автоматизация частного дома.
Почему клиенты выбирают нас
8 реальных преимуществ нашей компании
Бережно относимся
к имуществу заказчика
Скидки до 10%
на оборудование
Сертификаты
сдачи работ
3 недели
срок монтажа
9 бригад
с опытом работы 12 лет
Гарантия 10 лет
по договору
Бесплатно разработаем
смету и проект
3 варианта расчета
с подробной сметой
Экспресс расчет стоимости отопления частного дома
Автоматика отопления
Сегодня автоматика отопления в широком ассортименте представлена термостатическими вентилями. Это устройство создано специально для того, чтобы можно было регулировать температуру воздуха внутри каждой отдельной комнаты в доме. Устанавливать это устройство можно или на радиатор отопления или на контур теплого пола. Процесс его функционирования довольно простой. Владельцу достаточно будет повернуть термоголовку вентиля до той цифры, которая нужна и устройство быстро поднимет или опустит температуру до установленного уровня. На этом человеческое вмешательство в работу заканчивается.
Весь остальной процесс выполняется автоматикой. После того, как температура в помещении станет выше установленного показателя, то вентиль закроет циркуляцию воды в радиатор отопления. После того, как температура снизится ниже указанного уровня, подача теплоносителя снова восстановится. В таком случае, вентиль постоянно находится в процесс работы, а его действие довольно простое.
Стоит отметить, что такая схема будет продолжать функционировать независимо от того, регулируется подача теплоносителя в котле или нет. Не зависит это и от используемого котла. Такие вентили могут устанавливаться в те системы отопления, в которых используется газовый или твердотопливный котел. И даже если речь идет о электрическом котле, то здесь термовентили тоже не будут лишними. Лучше всего такое устройство проявляет себя с твердотопливными котлами. Известно, что регулировать температуру с такими котлами не только сложно, а порой невозможно.
Автоматизация отопления в частном доме
Стоит отметить, что в данном случае автоматизация отопления в частном доме не подразумевает экономию, так как термостатический вентиль просто не позволяет этого сделать. И для этого есть несколько основных причин:
Используя такое устройство, мощность отопительного прибора увеличивается приблизительно на 15%. Если же не использовать такое устройство, то есть возможность выбрать более слабый радиатор. Можно сказать, что в данном случае, устройство сыграло не лучшую шутку. Чем выше мощность, тем дороже отопительное устройство;
В данном случае, нагревательный котел будет находиться не в самых комфортных для него условиях. Это будет отражаться на увеличенном расходе топлива, а также на его эксплуатационном периоде. Очень сложно представить, сколько раз в день газовый котел может отключиться и включиться обратно. Разумеется, что это не лучшим образом отражается на сроке его службы. С твердотопливными котлами дела обстоят еще хуже, так как здесь значительно увеличивается вероятность того, что котел просто закипит;
Есть еще один момент, который требует уже вмешательства человека. Для того, чтобы сэкономить на топливе, необходимо будет вручную снижать температуру теплоносителя, когда в доме никого нет. Сделать это можно двумя способами: первый – урезать количество топлива для котла, а второй – установить сниженный показатель температуры на каждом отдельном термовентиле. Как показывает практика, многие об этом просто забывают, поэтому вопрос экономии здесь не разрешен;
Стоимость такого оборудования далеко не маленькая. К тому же, конечная сумма будет варьироваться и в зависимости отопительных батарей. Умножаем их количество на цену одного термостатического вентиля и получаем довольно солидную сумму.
Автоматика систем отопления
Если нужна более современная автоматика систем отопления, то сегодня производители предлагают довольно уникальные устройства, которые будут отличать всем требованиям современности. Сюда можно отнести комнатный регулятор температуры. В основном, такие устройства устанавливают прямо в комнате. Он монтируется к стене и позволяет контролировать температуру воздуха в помещении. Уникальность такого устройства заключается в том, что оно выполняет целый комплекс различных задач. Оно может включать или выключать подачу топлива, если речь идет о газовых или электрических котлах, а также включать и отключать наносы для циркуляции теплоносителя, если речь идет о твердотопливных котлах.
Автоматика системы отопления
Такая автоматика системы отопления, которая представлена комнатными регуляторами температуры, отличается следующими преимуществами:
Устройство отвечает за контролирование температуры в воздухе, а не внутри теплоносителя. Учитывая тот факт, что объема воздуха больше, чем объем воды, то резких скачков температуры не будет. Это положительным образом отразится на эксплуатационном периоде котла, так как отключений и включений его будет намного меньше. Специалисты отмечают, что использование такой автоматики позволяет обеспечить 30% экономию;
Устройство является программируемым. Его можно установить таким образом, что до вечера будет держаться одна температура воздуха, а перед приходом жильцов, она будет подниматься. Экономия в данном случае на лицо. Примечательно, что каждый пониженный градус температуры воздуха обеспечивает 6% экономию топлива;
Выделяют и более функциональные датчики, которые состоят из двух устройств, одно из которых устанавливается непосредственно внутри дома, второй на улице. Это нужно для того, чтобы температура в доме полностью зависела от температуры на улице. Такие устройства называются погодозависимыми;
С помощью такого устройства можно управлять процессом нагревания воды в бойлере, а также управлять циркуляцией теплоносителя по контурам на разных этажах, а также в системе теплого пола. Еще большой плюс такой системы – она может управлять через интернет или через смс-чат.
Автоматика для управления отоплением
Что касается цены комнатного регулятора, то такая автоматика для управления отоплением напрямую будет зависеть от выбранной модели. Нужно понимать, что разница в стоимости довольно ощутима. Если выбирать погодозависимый терморегулятор, то он будет стоять в 5-6 раз дороже, чем обычный. Но есть эффективный способ решения данной задачи. Для этого в одной из комнат можно установить терморегулятор, а во всех остальных на радиаторах вмонтировать термостатические вентили. На терморегуляторе нужно выставить необходимую температуру, а вентили покрутить уже вручную.
Автоматика для системы отопления
В чем преимущество? Дело в том, что дорогая автоматика для системы отопления будет влиять на работу самого отопительного прибора, постоянно включая и выключая его. Что касается термовентилей, то они никакого дела к котлу не будут иметь, так как они будут только следить за температурой в той комнате, где были установлены. Но здесь есть один небольшой недостаток. Для примера, в одной комнате, где установлен комнатный регулятор температуры, собралось несколько людей. Разумеется, что температура в этом помещении начнет быстро расти. Соответственно на эти изменения отреагирует автоматика и подача топлива к котлу резко сократится. Естественно это приведет к тому, что температура по всему дому начнет снижаться. Если в той комнате, где собрались люди, будет довольно комфортно и тепло, то в других комнатах станет значительно прохладней.
Может возникнуть вполне логический вопрос – как быстро автоматика отреагирует на изменение температуры. Если учитывать тот факт, что человек выделяет около 100 ватт тепловой энергии, что нужно этот показатель умножить на количество людей и получим нужный результат. Как показывает практика, в среднем помещении, где собралось около 5 людей, за полчаса температура воздуха увеличится на 1 градус. Также стоит учитывать момент и с расположением комнаты, где установлен регулятор. Если комната находится с южной стороны, то в ней всегда будет теплей, чем в других помещениях. Все это необходимо учитывать перед тем, как будет покупаться автоматический терморегулятор.
Автоматика в частном доме
Помимо этого, автоматика в частном доме может одновременно быть представлена комнатным регулятором и термовентилем. О таком сочетании уже шлось немного выше. Но действительно ли такой «симбиоз» настолько эффективен, как об этом говорят? Практика говорит о том, что экономия действительно существенная. И на этот факт влияет не только снижение энергоносителя, но и более низкая стоимость термовентилей.
Функции в данном случае распределяются на основе важности каждого из используемых приборов. Комнатный регулятор температуры будет основной всей цепочки, который будет контролировать и регулировать работу котла. Простыми словами – он будет выполнять основную корректировку работы. Что касается тремических вентилей, то они будут являться своеобразными дополнениями, которые смогут подкорректировать температуру в тех помещениях, где они установлены.
Что касается стоимости автоматизации, то на нее влияет и тип отопления, а также наличие теплых полов и прочее. Используя комбинированный тип автоматизации, то цена на нее возрастет. Несмотря на это, ее наличие позволит сократить расходы, которые напрямую зависят от газовой магистрали, а также от места размещения всех необходимых инстанций. Прежде, чем сделать свой выбор в сторону того или иного устройства, необходимо хорошо ознакомиться со всеми видами автоматизации системы отопления. Это позволит подобрать правильный тип устройства, а также рассчитать приблизительную его стоимость и будущую экономию. Если самостоятельно сделать это сложно, то за помощью можно обратиться к специалисту, который выполнит всю работу за Вас. В таком случае значительно снижается риск потратить еще больше личных средств, которые выделялись для обустройства автоматики системы отопления.
подтверждено лицензиями
и сертификатами качества
Автоматизация систем отопления или как сделать отопление экономным
Автоматизация систем отопления поможет решить сразу две проблемы:
• экономии
• создания комфортных условий в помещении
Ведь мощность отопительной системы по умолчанию рассчитывается на самую холодную температуру «за бортом».
Однако, дней с минимальной температурой воздуха в году не так уж много. Выходит, что большую часть времени работает в холостую. Котел работает на полную, сжигая при этом топливо, хотя в этом нет надобности.
Решить проблему экономии топлива и установления комфортных климатических условий в помещении поможет автоматизация системы. Для этого устанавливаются 3-х и 4-х ходовые смесители, которые подключаются к автоматической системе регулирования. В это время специальное оборудование регулирует работу котла используя данные с датчиков наружного воздуха и температуры на трубопроводах. Регулированию поддается каждое кольцо отопления.
Автоматизация системы отопления частного дома
Если подсчитать, то 75 % всей расходуемой энергии в частном доме уходит на отопление, водоснабжение и освещение – 13-23%, все остальное – на питание бытовых электроприборов. Из этого следует, что снижение затрат на отопление окажет существенный экономический эффект на расходы на коммунальные платежи в целом.
Установка автоматизированной системы не только сократит потребление энергии, но и будет поддерживать комфортную температуру дома:
• Вы сможете снижать генерирование тепла в пустующих помещениях, и только по необходимости включать там прогрев.
• Автоматизация позволит системе быстро реагировать на изменение температуры на улице и устанавливать требуемый тепловой режим без вмешательства со стороны человека.
Такие меры регулировки отопления дают положительный экономический эффект в целом и снижают затраты на отопление на 20-40 %.
Правила автоматизации
Для проектировки автоматизированной отопительной системы необходима полная про информированность о здании, его:
• Площади;
• Планировке;
• Конструкции.
В процессе анализа проекта, разрабатывается программа автоматизации под каждый дом отдельно. Осуществление проекта можно доверить исключительно специалистам с опытом и достаточными знаниями в этой области. Неграмотная автоматизация может принести обратный эффект.
Geo-comfort дает гарантии на качество работ по автоматизации отопительной системы. Такую возможность мы получили благодаря использованию фирменных запчастей и работе профессиональной команды.
Еще одно практичное предложение –автоматизация систем отопления +и вентиляции: для создания максимально комфортных условий в помещении, компания Geo-comfort предлагает автоматизировать систему отопления наряду системой вентилирования.
Автоматизация отопления в частном доме своими руками
Автоматизация дома – пошаговое руководство
При разработке схем для систем домашней автоматики (интеллектуальный цифровой дом) требуется комплексный подход к объекту. Тем не менее, каждый элемент автоматизации дома проектируется индивидуально.
Системы домашней автоматизации
Во-первых, производится описание требований к функционалу Умного Дома. Выбирается состав системы (оборудование, устройства, приборы) и комплекс решений, которые она должна выполнять. Необходимо разработать интеллектуальные схемы управления работы домашней техники и инженерных коммуникаций. Подбирается программное обеспечение и соответствующий ему централизованный пульт ДУ.
Фото: gsm сигнализация для домашней автоматизации
Во-вторых, готовятся схемы подключения, позволяющие искусственному интеллекту выполнять последовательность, заданных программами, сценариев. Техническую документацию по диспетчеризации дома с собственным разумом могут подготовить только опытные специалисты. К счастью, на российском рынке появляются грамотные фирмы, специализирующиеся на разработке интеллектуальных систем. Готовые решения, в результате которых автоматизация дома позволяет регулировать электрические, телефонные и климатические системы, становятся доступными по цене и уровню исполнения.
В-третьих, проводится сметная подготовка проекта. В расчёт может приниматься комплексная стоимость установки систем автоматизации на объекте (типовой проект «под ключ»), либо поэтапные подключения элементов, отвечающих за различные функции – отопления, водоснабжения, освещения и т.д.
Автоматизация дома своими руками
На сегодняшний день проживать в безопасном и комфортном жилище достоин каждый. Как же лучше автоматизировать свой частный или загородный дом?
На первом этапе подбирается техническое оборудование, позволяющее объединить в единую сеть бытовую электронику, домашнюю электротехнику, силовую электрику, средства связи и обеспечения внутренней безопасности (охранно-пожарные извещатели сигнализации, камеры видеонаблюдения), автоматику электроснабжения и подачи воды, нагревательные и отопительные приборы.
Вторым шагом по созданию комфортных условий жизни является – подключение в схему интеллектуальной автоматизации наружных удалённо управляемых устройств. Это могут быть поливные установки для автоматизации сада, уличные системы видеонаблюдения и охраны периметра за участками коттеджей, дач, хозяйственно-бытовых пристроек, домофоны с электрозамками на въездные ворота и шлагбаумы.
Третий шаг – это организация дистанционного управления автоматикой смарт-дома. Через GSM сигнализации и систему голосового управления задаются команды, регулирующие работу кондиционеров, насосов водоснабжения, котлов отопления, «теплых полов», осветительных приборов. Посредством мобильного телефона можно удалённо:
задавать температуру в помещении;
открывать домофонный замок, ворота гаража и дома;
поднимать и опускать жалюзи и шлагбаумы;
выключать свет, воду и электричество.
Автоматизация частных и загородных домов
В современных загородных и частных жилищах требуются автономные инженерные системы, позволяющие использовать блага цивилизации в повседневной жизни. Поддержание городского комфорта на приусадебных участках и в домах частного типа, требует постоянного контроля за безаварийной работой их систем отопления, водоснабжения и освещения. В проектах, предусматривающих частичную или полную автоматизацию такого жилья, используются комплексные решения. Датчики контроля инженерного оборудования (воды, газа, света, температуры, движения, задымления и т.п.) передают информацию на блок сигнализации (как правило GSM типа). Через телефон или прочие средства мобильной связи, хозяева получают отчет о функционале инженерных коммуникаций и могут оперативно среагировать на неполадки, посредством СМС или командой, отправленной по 3G/GPRS соединению.
Автоматизация отопления частного дома осуществляется автоматикой поддержания температуры. В состав систем контроля котла входят термостаты и контроллеры управления. Для электрических котлов обязательны источники бесперебойного питания, для газовых котлов – детекторы утечки газа. Для обогревателей ГВС рекомендованы датчики протечки воды.
Автоматизация водоснабжения частного дома должна обеспечить работу насосов подачи воды из скважины. Сигнализаторы уровня воды в водопроводе и септика в очистных сооружениях, датчики температуры горячего водоснабжения и другие оповещатели передают информацию через аварийные сигнализации владельцу частного дома. Автоматическое управление насосом задаётся по таймеру или удалённо – посредством контроллеров сотовых сигнализаций.
Автоматизация освещения в доме, квартире, подъезде организуется датчиками света и движения. Уличное освещение в загородных коттеджах и на дачах предназначено для эффективной охраны периметра, личной безопасности и имитации присутствия. Устройство автоматизации и управления уличным освещением осуществляется фотоэлементами, таймерами, детекторами света день-ночь.
Фото: датчик движения автоматизации уличного освещения
Умный дом и автоматизация зданий
Современные разработки «Умный Дом» нашли широкое применение и в промышленных системах диспетчеризация зданий. Автоматические системы управления зданиями призваны не только контролировать безаварийную работу его инженерных сетей и сооружений. Системы автоматизации – умный дом обеспечивают эффективное энергосбережение и правильную эксплуатацию производственных зданий и сооружений, жилых домов, коммерческих объектов. В совокупности с соблюдением санитарно-гигиенических норм, системы интеллектуальной автоматики и диспетчеризации ведут к повышению уровня комфорта в зданиях и увеличивают срок службы инженерно-технического оборудования.
Подбор оборудования и установка систем домашней автоматизации – умный дом
Компания ГРИОН занимается разработкой и монтажом систем интеллектуальной автоматизации умный дом. Наши инженеры проектируют уникальные и типовые электронные системы автоматизации – электроснабжение, климатический контроль, смарт освещение, мультирумы, домашние кинотеатры, охранно-пожарные сигнализации, IP-видеонаблюдение. Мы подготовим расчёт поэтапной установки технического оборудования для создания искусственного разума Вашего дома. Грион отвечает за надёжную работу систем домашней автоматизации, гарантирует качественное сервисное обслуживание
Желаете управлять бытовой техникой и инженерными системами с одного пульта – обращайтесь к проверенным специалистам!
Опытные специалисты интернет-магазина «Грион» предложат модули и комплекты для управления системами безопасности, тревожного оповещения и охраны периметра интеллектуального дома и офиса. Современное техническое оборудование поможет модернизировать Ваш цифровой дом в Воронеже, Белгороде, других регионах России и ближнего зарубежья своими руками.
ВХОД В ИНТЕРНЕТ-МАГАЗИН
Большая часть оборудование произведено в европейских странах и сертифицировано для применения на территории России. Мы работаем с такими брендами как REHAU , VIESSMANN , GIACOMINI , DE DITERICH , BAXI , ELSEN , KERMI , OVENTROP , REFLEX и многие другие.Интернет-магазин отопительной техники предлагает оборудование по низким ценам с бесплатной доставкой по Краснодару. Также предлагаем комплектацию объектов оборудованием и материалами “под ключ”.
Статьи по оборудованию и расчетам систем отопления
Автоматизация систем отопления поможет решить сразу две проблемы:
• создания комфортных условий в помещении
Ведь мощность отопительной системы по умолчанию рассчитывается на самую холодную температуру «за бортом».
Однако, дней с минимальной температурой воздуха в году не так уж много. Выходит, что большую часть времени работает в холостую. Котел работает на полную, сжигая при этом топливо, хотя в этом нет надобности.
Решить проблему экономии топлива и установления комфортных климатических условий в помещении поможет автоматизация системы. Для этого устанавливаются 3-х и 4-х ходовые смесители, которые подключаются к автоматической системе регулирования. В это время специальное оборудование регулирует работу котла используя данные с датчиков наружного воздуха и температуры на трубопроводах. Регулированию поддается каждое кольцо отопления.
Автоматизация системы отопления частного дома
Если подсчитать, то 75 % всей расходуемой энергии в частном доме уходит на отопление, водоснабжение и освещение – 13-23%, все остальное – на питание бытовых электроприборов. Из этого следует, что снижение затрат на отопление окажет существенный экономический эффект на расходы на коммунальные платежи в целом.
Установка автоматизированной системы не только сократит потребление энергии, но и будет поддерживать комфортную температуру дома:
• Вы сможете снижать генерирование тепла в пустующих помещениях, и только по необходимости включать там прогрев.
• Автоматизация позволит системе быстро реагировать на изменение температуры на улице и устанавливать требуемый тепловой режим без вмешательства со стороны человека.
Такие меры регулировки отопления дают положительный экономический эффект в целом и снижают затраты на отопление на 20-40 %.
Правила автоматизации
Для проектировки автоматизированной отопительной системы необходима полная про информированность о здании, его:
В процессе анализа проекта, разрабатывается программа автоматизации под каждый дом отдельно. Осуществление проекта можно доверить исключительно специалистам с опытом и достаточными знаниями в этой области. Неграмотная автоматизация может принести обратный эффект.
Geo-comfort дает гарантии на качество работ по автоматизации отопительной системы. Такую возможность мы получили благодаря использованию фирменных запчастей и работе профессиональной команды.
Еще одно практичное предложение –автоматизация систем отопления +и вентиляции: для создания максимально комфортных условий в помещении, компания Geo-comfort предлагает автоматизировать систему отопления наряду системой вентилирования.
Автоматизация отопления дома
Владельцы собственных домов, намереваясь создать комфортные условия, не смогут обойтись без такой технологии, как автоматизация отопления и вентиляции. Вы ведь не станете постоянно наведываться в котельную, чтобы отрегулировать температуру, а перспектива понижать ее, открывая форточки, кажется безнадежно устаревшей. Справиться с неприятной ситуацией поможет система, включающая в себя температурный контроллер, который регулирует микроклимат в зависимости от погодных условий.
Что нужно автоматизировать
Выбирая подходящую систему, обратите внимание, что она должна контролировать работу котла, обеспечивать экономный расход топлива и поддерживать комфортную температуру в помещениях. С этой целью устанавливаются контроллеры, выполняющие следующие задачи: защита теплоносителей от возможных перегревов; контроль уровня воды в котле; проверка давления в системе или газа в магистрали. Контроллеры получают информацию с установленных датчиков и отдают соответствующие сигналы на исполнительные механизмы. Вашему вниманию будут предложены и модели с дополнительными функциями: проверкой уровня угарного газа или сигнализацией. Они справляются с задачей даже в случае, когда владелец далеко от дома, благо подают сигналы через всемирную сеть. Стоит заранее определить свои потребности, и недостатка в выборе не возникнет.
Какие принципы используются
Автоматическое отопление проходит по принципу контроля за температурой теплоносителя, атмосферы в помещении или воздуха за окном: Первый вариант считается устаревшим, ведь он не учитывает меняющихся условий. Представьте, что вы произвели регулировку согласно определенным показателям в начале отопительного сезона и не меняли их в течение зимы с ее заморозками и оттепелями. Вряд ли можно рассчитывать, что условия в доме будут комфортны для домочадцев. Процессу свойственны неэкономичность и низкая эффективность, поэтому область его применения уменьшается.
Результативнее оказался контроль микроклимата в комнатах. Подобные термостаты позволяют менять атмосферу в разных комнатах, что подходит для семей с маленькими детьми. Пригодятся устройства и в помещениях, которые редко используются и нуждаются в минимальном прогревании. Электронные устройства позволяют запрограммировать нужные условия, причем многие модели не требуют протягивать провода и пробивать стены. Для установки беспроводной аппаратуры не понадобится ощутимых затрат времени и средств.
Лучшие рекомендации получил метод, подразумевающий реагирование на перепады погоды. В этом случае на внешней стороне стены располагается датчик, который передает показания, регулируя работу отопительной системы. При желании вы приобретете установку, координирующую работу всего отопления: «теплого пола», котла, радиаторов, воды в бассейне. Подобные изделия разрабатываются с поправкой на то, что при строительстве вы не всегда можете однозначно разобраться с предназначением комнат. Модели предусматривают возможность внесения изменений, что удобно при продолжительном использовании.
Чтобы привести жилье в соответствие с требованиями, обеспечивающими полноценный комфорт, нужно позаботиться и о проветривании. Для этого используются автоматические системы управления, которые можно установить на любых объектах. Ассортимент, предлагаемый соответствующей сферой рынка, позволит подобрать вариант в зависимости от пожеланий. Если вы учтете свои потребности и условия объекта, проблем не возникнет.
Преимущества автоматического отопления
Установив подобную систему, и вы сами отметите многочисленные плюсы. К ним относится в первую очередь экономия, ведь большая часть затрат на коммунальные услуги связана с отоплением. Если за освещение и бытовые приборы приходится выложить 15% от общей суммы, как и за горячую воду, то остальные 70% приходятся на поддержание нужной температуры в доме. Однажды потратившись на установку автоматического отопления, вы сэкономите до 20% в сезон, что позволит окупить траты за несколько лет.
Не стоит забывать и о комфорте. Новые модели позволяют программировать изменения температуры (к примеру, вы установите режим, подразумевающий минимальный обогрев в ваше отсутствие и его повышение за час до возвращения). Подобный способ сбережет средства и порадует удобством.
Воспользовавшись автоматической системой отопления, вы убережете себя от хлопот!
Автоматизация частных домов
Автоматизация отопления частного дома
Устанавливая систему отопления в частном доме, или коттедже, владельцы недвижимости сталкиваются с вопросом безопасной эксплуатации оборудования, подержанием комфортной температуры в помещении на протяжении всего отопительного сезона. Автоматика для систем отопления является самым оптимальным вариантом. Современные котлы высокотехнологическое оборудование. Заводами изготовителями предусмотрены стандартные функции: — защита от перегрева. Термодатчик автоматически выключит оборудование при достижении теплоносителем предельной температуры. — Система контроля подачи газа. В случае с перебоями подачи газа происходит автоматическое отключение подачи газа. — Система поддержания заданной температуры теплоносителя. Подобные функции стандартные для всех современных котлов и они не являются системой управления для котлов.
Автоматизация отопления частного дома позволяет поддержать заданную температуру в помещении при различных изменениях температуры окружающей среды. Рассмотрим некоторые функции оборудования:
• Возможность программировать температуру помещения на неделю. Переключение на дневной, или ночной режим отопления помещения. • В зависимости от погоды, меняется температура в контурах системы отопления. • Возможность дистанционного управления системой автоматики. • Имеется функция защиты насосов и котла от выхода из строя. • Имеется функция защиты от замерзания системы отопления. • Возможность работы с котлом на твердом топливе.
Установленная автоматизация отопления частного дома, обеспечивает владельцу безопасную работу всего оборудования системы отопления. Безопасная эксплуатация котла отопления и системы в целом повышается в разы. Для более комфортного поддержания температурного режима в отдельных помещениях дополнительно с автоматической системой устанавливаются термовентили. Не дорогое устройство позволит регулировать температуру в отдельно взятом помещения. Полная автоматизация отопления в доме значительно снижает расход газа, повышает безопасность котельной в разы. Следует помнить, устанавливать оборудование должны специалисты, самостоятельная установка может привести к выходу оборудования со строя, потери гарантии.
Как управлять отоплением в частном доме со смартфона
В последнее время система «Умный дом» набирает свою популярность за счет простоты управления всеми коммуникациями, такими, как вентиляция, водоснабжение, обогрев и даже бытовая техника. Такую автоматику уже нельзя назвать прихотью, скорее она становится необходимостью. Такой прием обустройства коттеджа экономит все энергоресурсы и финансы владельца коттеджа. Вы получаете комфорт и при этом экономите на том, без чего современный человек не сможет существовать.
Система отопления «Умный дом»
На внутренний микроклимат вашего жилища влияют множество факторов – влажность в комнатах, наличие постоянных сквозняков, некачественно установленные двери и стеклопакеты, а также выбор отопительного прибора. Современный обогрев здания достаточно разнообразен, это могут быть и классические батареи, теплые полы или же конвекторное отопление. В частных домах предпочтительнее устанавливать котлы, которые послужат и для нагрева воды, а вот в квартирах следует устанавливать бойлеры. Важно понимать, что система «Умный дом» будет приносить эффективность и экономию только в случае хорошей изоляции здания, чтобы устранить все теплопотери.
Все системы коммуникации здания подвластны одной единственной системе «Умный дом», которая представляет собой единый блок управления, связанный со всеми коммуникациями и техникой.
Обеспечение контроля отопления через систему «Умный дом»
Обеспечивая установку контроля обогрева помещения можно добиться нужных результатов, не объединяя все системы на компьютере. Удачным решением контроля обогрева является использование смартфона. Программа Tado на смартфоне направлена именно на контроль отопления, ее работа заключается в регуляции центрального элемента обогревательной системы, а именно газовой или масляной горелки. Если ознакомиться с перечнем подходящих приборов и производителей с программой Tado, то можно говорить об еще одном плюсе ее использования.
Не всегда удается узнать о том, какое управление обогревом здания встроено в вашем коттедже, для этого нужно связаться с обслуживающей компанией вашего «Умного дома». У Tado нет стандартной инструкции для всех систем обогрева. Если вы отображаете в интерфейсе программы систему отопления к которой еще нет конфигураций, команда Tado составит подробную инструкцию, которой сможет пользоваться любой человек, этот процесс займет 8 часов.
Еще одной удобной автоматикой управления обогревом является устройство BroadLink. С помощью такого прибора вы можете автоматизировать все системы коммуникаций в здании, задав определенный сценарий работы устройства. Например, в целях экономии, отключите отопление, когда будете покидать дом. Возвращаясь назад, приблизившись на 2 км, вы автоматически запускаете систему отопления через Broadlink и по приезду вас ждет приятный и теплый микроклимат в вашем доме.
Управление «Умным домом», а именно обогревом помещения, просто поражает воображение обычного обывателя. Разработчики предлагают различные решения по установке системы и ее контролю. Уже с первого дня установки подобной системы здания вы ощутите экономию. Особенно это касается системы отопления, контроль которой позволяет устранить бесполезные теплопотери и тем самым сохранить бюджет владельца коттеджа. Если вы заботитесь о том, чтобы в вашем доме всегда царила приятная атмосфера, было тепло и уютно, тогда управление отоплением с помощью смартфона именно то, что вам нужно.
Автоматизация котельной и водоснабжения в частном доме
Удалённое управление отоплением
Система InteCon с контроллером ZONT:
• Дистанционное управление системой отопления, водоснабжением и водоотведением, смена режимов работы и контроль из любой точки мира.
• Погодозависимая автоматика.
Наши технологии Заказать или посчитать
Блоки управления водоснабжением
• Удалённый контроль давления в системе, датчики переполнения септика.
• Автоматизация насосного оборудования с применением электронных контроллеров и частотных преобразователей.
• Монтаж пультов управления.
НАши технологии Заказать или посчитать
Системы защиты от протечек для частного дома
• Автоматическая система защиты частного дома от аварийных ситуаций в системе водоснабжения
• Моментальное перекрытие воды.
• Удалённый контроль со смартфона НАши технологии Заказать или посчитать
Единое решение комплекса ваших задач с индивидуальным подходом
InteCon – автоматизация котельной и других инженерных систем частного дома
Диспетчеризация и удалённый контроль систем отопления, водоснабжения и канализации.
Автоматические системы управления насосным оборудованием: частотная автоматика, регуляторы давления, гидроаккумуляторы.
Автоматизация работы котлов, погодозависимая автоматика.
Автоматизация систем водоподготовки. Установка автоматических клапанов управления.
Системы защиты от протечек.
Установка контрольно-измерительного оборудования, монтаж шкафов управления.
Работа систем жизнеобеспечения коттеджа или дома может быть автоматизирована для вашего удобства и спокойствия. Компания «Интегра Инжиниринг» предлагает устройство IntegraControl, включающую серию устройств InteCon для удалённого контроля и диспетчеризации инженерных систем. Наши специалисты выполнят разработку технического решения по вашему ТЗ, подберут необходимое оборудование. Собственные профессиональные бригады под контролем инженера проведут профессиональный монтаж и пусконаладку.
Мы можем предложить вам автоматизацию работы котельной на любых видах топлива, систем водоснабжения, очистки воды и канализации для вашего коттеджа или дома. Существует техническая возможность выдачи параметров в режиме удалённого доступа с контролем систем через смартфон или планшет. В расширенной версии вы сможете дистанционно включать и выключать подогрев и циркуляцию бассейна, освещение участка, открывать ворота и др.
Автоматизация системы водоснабжения частного дома:
дистанционный контроль давления в системе;
автоматическое включение/выключение насоса при изменении давления;
поддержание заданного давления без скачков при помощи частотного регулирования;
защита насоса от сухого хода, гидроударов, многократного запуска;
защита электродвигателя по току (при подклинивании рабочих колес).
дублирование систем: при выходе основного насоса из строя система управления запустит резервный насос с индикацией сбоя или аварийного состояния.
Диспетчеризация и контроль котельной в частном доме:
дистанционное управление режимами работы котла, обеспечение безопасности эксплуатации;
включение/выключение насосов тёплого пола, бойлера и радиаторов;
погодозависимая автоматика обеспечит коррекцию нагрева теплоносителя в зависимости от температуры наружного воздуха.
Системы защиты от протечек:
Установка автоматизированной системы защиты от протечек позволяет предотвратить большинство аварийных ситуаций. Установка данного оборудования окупается даже при наличии небольшого риска аварии. Комплект оборудования состоит из контроллера, датчиков обнаружения протечек и автоматических шаровых кранов. Они монтируются для отключения аварийной ветки водопровода.
Система защиты от протечек позволяет:
обнаружить протечку и моментально заблокировать ветку водоснабжения;
уведомить об аварийной ситуации звуковым сигналом;
после устранения проблемы нажатием кнопки восстановить подачу воды.
“Интегра Инжиниринг” – в ногу со временем
Наша задача – обеспечить высокую надёжность и качество. Мы работаем на рынке инженерных систем более 20 лет, и хорошая репутация очень важна для нас.
Наши специалисты работают в тесной связке с другими вашими подрядчиками при строительстве , согласовывая сроки и этапы работы.
Все объекты ставятся по вашему желанию на обслуживание. В нашем магазине всегда в наличии запасные части, загрузки, реагенты.
Мы даём гарантию на оборудование и работы. Всегда готова к выезду аварийная и сервисная служба.
Мы работаем по договору как с частными лицами, так и предприятиями и организациями любой формы собственности.
На все устанавливаемое оборудование мы предоставляем:
Наши инженеры прошли специальное обучение и имеют сертификаты по работе с поставляемым оборудованием. Вы можете получить бесплатную консультацию в офисе компании «Интегра Инжиниринг» (Нижний Новгород, ул. Бекетова, 16). Также можно выбрать и приобрести оборудование самостоятельно в нашем интернет-магазине или в розничном магазине «Интегра Водный мир» (Нижний Новгород, ул. Бекетова, 14).
10 отличных идей домашней автоматизации для вашего дома
Когда дело доходит до способов автоматизации домашней техники, HVAC находится в верхней части списка. Интеллектуальная система HVAC может заменить устаревшее оборудование в вашем доме, сэкономив вам тысячи, а также улучшить качество воздуха и комфорт. Итак, какие идеи домашней автоматизации действительно работают с умными системами отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха? Вот десять основных способов выяснить это и многое другое.
1. Умные термостаты
Есть несколько потрясающих услуг по отоплению и охлаждению.Но как автоматизировать эти процессы? Умный термостат — отличное место для начала.
Хорошо, возможно, вы не захотите создавать и программировать термостат с нуля. Итак, вы можете начать с покупки термостата, который можно использовать для автоматизации отопления и охлаждения в вашем доме.
Допустим, вы в пути и хотите вернуться в уютный теплый дом. Вы можете сделать это, купив интеллектуальный термостат, управляемый приложением.
Экономия энергии
Допустим, вы запрограммировали свой термостат на работу по регулярному графику.Вы можете сделать это с помощью и , и, сделав эту опцию, ваш кондиционер не всегда будет включен, что сэкономит вам много долларов к концу месяца.
На самом деле, интеллектуальная система HVAC может определяться эффективностью вашего термостата. В конце концов, статистика действует как переключатель для управления энергией и воздушным потоком. Поэтому, если вы нацелены на интеллектуальные термостаты в своих методах автоматизации, вы на правильном пути к созданию более совершенной системы отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха.
Если вы пойдете по этому пути, вы можете уточнить у своего поставщика систем отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха, работает ли ваш интеллектуальный термостат с вашими домашними кондиционерами и отопительными приборами.
2. Творческий Raspberry Pi
Raspberry Pi может выступать в качестве контроллера автоматизации, который создает настоящую технологию умного дома.
Вы можете связать Raspberry Pi с устройствами Alexa, Google Home и термостатом, чтобы активно контролировать и регулировать качество воздуха в доме.
Кроме того, Pi может работать в паре с домашними помощниками, которые работают через сенсорный экран для изменения таких настроек, как:
Особые настройки помещения
Безопасность дома
Автоматизация воздушного потока (скажем, что как только вы отпираете и открываете дверь, кондиционер включается).
И многое другое!
Хорошо, какие вещи вам, , нужны, чтобы внедрить Raspberry Pi в свой дом? Список простой и рассрочка тоже может быть. Вот некоторые ресурсы:
Raspberry Pi
Карта microSD
Действующий источник питания
Высококачественная операционная система Raspberry Pi
Тем не менее, Rasberry Pi не ограничивается линейными задачами, вы можете создать сеть датчиков Pi по всему дому, чтобы заменить большинство задач, связанных с термостатом.
Например, можно создать пи-нагревательные датчики, измеряющие температуру воздуха. Если бы вы разместили сеть подключенных пи-датчиков, вы могли бы отображать и регулировать температуру в доме без использования традиционного термостата.
3. Триггеры тегов NFC
Метки
NFC похожи на небольшие штрих-коды в форме прямоугольника. Только вот эти ребята программируемые.
Это означает, что если вы используете такой инструмент, как Tasker (подробнее об этом позже), вы можете запрограммировать этот крошечный штрих-код, чтобы он делал все, что захотите, когда вы его активируете.
Но что срабатывает тег NFC?
Как хотите! NFC можно связать с вашим термостатом, с вашим домашним помощником, даже с Raspberry Pi, который контролирует вашу домашнюю безопасность (например, дверные замки).
Вы можете прикрепить метки NFC в разных частях дома, чтобы контролировать качество воздуха. Одна вещь, которую вы можете сделать, — это запрограммировать свой NFC-тег, чтобы он предупреждал вас в любое время, когда ваш блок переменного тока отключился.
Это означает, что если вы не хотите дойти до термостата или кондиционера, вы можете разместить в своей комнате NFC, который отправляет вам эти данные! Таким образом, вам просто нужно встать, активировать тег и получить необходимый пакет данных.
Просто помните, что для NFC требуется дополнительное устройство, чтобы метка выполняла свою функцию, поэтому не забудьте подключить свой телефон или планшет к метке NFC, прежде чем идти дальше.
4. Улучшение качества воздуха в помещении (IAQ)
С помощью инструментов из этого списка можно регулировать циклов очистки и циклов. Это будет означать для вас несколько важных вещей:
Вы можете автоматизировать свой термостат, чтобы он отправлял вам обновления каждый раз, когда ваш воздушный поток замедляется или забивается.
Получать отчеты о том, какие диапазоны температур приводят к снижению рейтинга качества воздуха в помещении.
Устраните проблемы с отоплением, которые улучшают качество воздуха, и сделайте их своими основными настройками.
Имейте настройку, которая позволяет вам связываться со специалистом по HVAC всякий раз, когда вам нужно очистить дыхательные пути.
Уровень влажности можно регулировать касанием пальца.
Это методы автоматизации умного дома, которые возможны, но важно определить проблемы, которые также влияют на качество воздуха в помещении.Если вы знаете проблемы, с которыми сталкивается ваш IAQ, вы можете найти разумные решения:
Грязный дом может способствовать ухудшению качества воздуха. Сюда входят неочищенные полы, ванные комнаты и мебель. На эту пулю можно надеть все, что может отправить частицы грязи в воздух. Так что найдите грязные места в своем доме.
С 2012 по 2016 год в среднем от домашних пожаров погибло 7 человек в день. Некоторые из них были напрямую связаны с плохой вентиляцией. Улучшение вентиляции дома является ключом к качеству качества воздуха в помещении и вашей общей безопасности.Поэтому поиск автоматизированного решения — большой приоритет.
Органические загрязнители. Это могут быть бактерии, оставленные продукты или мусор.
Так как же улучшить качество воздуха в помещении с помощью домашней автоматизации?
Одно из ключевых усилий можно сделать, создав настройки, которые решают эти проблемы. Вы можете запрограммировать свой термостат так, чтобы он распознавал скопление излишков загрязняющих веществ и грязи.
Кроме того, с помощью микроконтроллера Raspberry Pi вы можете использовать электромагнит, чтобы открывать и закрывать окна во время вашего отсутствия, что дополнительно предотвращает плохую вентиляцию.
5. Зональный контроль
Системы управления зонами
позволяют обогревать и охлаждать отдельные комнаты. Это позволяет оптимизировать потребление энергии и уделять первоочередное внимание комфорту.
Допустим, у вас есть исследование, вы можете использовать контроллеры зон, чтобы решить, что комната является приоритетной.
Почему это полезно помимо комфорта?
Пока вы отапливаете дом, вы используете только часть этой энергии для себя.
Если ваш дом отапливается, но вы ложитесь спать, то каждая комната полна бесполезной энергии.С помощью Zone Control вы можете автоматически устанавливать приоритеты на только комнат, которые используются.
Вы также можете использовать Zone Control для регулирования других созданных вами настроек, например:
Общее потребление энергии
Настройки отопления на комнату
Если вы знаете, что собираетесь находиться в помещении каждый день в определенное время, вы можете добавить запланированные контроллеры зоны в каждую комнату.
6. Голосовая помощь
Alexa, Google Home, Siri — это всего лишь несколько домашних помощников с голосовым управлением, которые можно использовать для автоматизации энергопотребления и общего комфорта.
Вы можете объединить все перечисленные выше инструменты в голосового помощника, а затем просто произнести нужный результат.
Например, если вы не можете встать с постели или не хотите использовать приложение для управления системой отопления, вы можете просто поговорить с голосовым помощником, чтобы выполнить те же функции.
Хотя в этом случае рекомендуется создавать достаточно короткие настройки, чтобы их можно было произносить.
Voice Assistance также может использоваться для отправки вам предупреждений. Если вы не будете проверять свой телефон или термостат, VA может сообщить вам важную информацию.
7. Техническое обслуживание
Как узнать, что необходимо заменить вашу систему отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха?
Есть простые признаки, такие как неприличный шум и странное время работы. Но они могут не рассказать вам о реальной проблеме.
Вы можете автоматически обновлять телефон или термостат с помощью проверок обслуживания, чтобы избежать беспокойства и дополнительного ремонта. В случае фактической замены вы можете связать текст «обновление для замены» со своим телефоном, чтобы вы могли позвонить своему провайдеру.
8.Экосистема устройств
Возможно, вы слышали о термине «экосистема», используемом в электронике. Это просто означает, что у вас есть множество устройств, подключенных друг к другу.
Когда дело доходит до вашей системы отопления и охлаждения, вы можете убедиться, что ваш домашний помощник подключен к вашему телефону, Raspberry Pi и термостату.
Это гарантирует, что каждое устройство обновляет изменения, которые вы вносите в свой дом, и дает вам свободу выбора, какое устройство управляет вашей системой отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха.
Одним из способов использования растущего числа устройств в вашем доме является делегирование каждому устройству определенной задачи. Например, ваш домашний помощник может выступать в качестве главного устройства для всех остальных, которые у вас есть, в то время как ваш NFC специально регулирует тепло.
Вы можете регулярно менять их в течение сезона, например, зимой, когда очень важно контролировать счет за отопление.
Также необходимо выяснить, какие устройства в вашей экосистеме соответствуют другим. Например, Siri несовместима с некоторыми функциями Google Home и т. Д.
9. Создайте настройку влажности
Вы можете использовать свой кондиционер не только для охлаждения. Если вы подключите домашнего помощника к термостату, он сможет фиксировать уровень влажности на улице и сообщать его в статистику.
Как только это будет сделано, если вы создадите настройку на вашем термостате, которая реагирует на высокую влажность, вы можете включить кондиционер.
Это можно сделать в любом месте вашего дома, включая ванную. Каждый раз, когда ванная комната запотевает (что может привести к образованию плесени), вы можете включить кондиционер в ванной.
Это устранит высокую влажность в вашем доме и улучшит качество воздуха.
10. Циркуляция нагретого воздуха
Если у вас есть камин или на кухне стало тепло от готовки, вы можете настроить циркуляцию воздуха с помощью домашнего помощника или аналогичного устройства.
Таким образом, если одна комната особенно отапливается, вы можете заставить свой дом «взлететь» и продуть этим теплым воздухом остальную часть дома.
Другой вариант — автоматика вентилятора. Если вы не хотите использовать большие затраты энергии от блока переменного тока, вы можете вместо этого использовать вентиляторы.
Для этого просто потребуется установить метку NFC или что-то похожее на электрический вентилятор, и заставить NFC действовать как его переключатель.
11. Интеллектуальные детекторы вредных газов
Детекторы окиси углерода существуют уже давно. Но как только вы начнете думать как эксперт по домашней автоматизации, вы сможете оглянуться на несколько шагов назад, начав с способности вашего дома обнаруживать вредные газы:
Установите детектор дыма или детектор монооксида в помещениях, которые могут собирать нежелательные газы.
Создайте задачу с помощью такого инструмента, как Tasker (инструмент автоматизации, который вы можете установить со своего телефона), который открывает дверь гаража или разблокирует ваши окна.
Если вы когда-нибудь услышите срабатывание будильника, вы можете запустить Tasker и вуаля.
Идеи домашней автоматизации
Эти идеи домашней автоматизации помогут вам контролировать потребление энергии и домашний комфорт без каких-либо ручных хлопот.
Начало работы с интеллектуальной системой отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха может гарантировать, что вы правильно поймете свои потребности в отоплении и охлаждении, а также то, как их выполнить, не выходя из роскоши вашего телефона.
Так что скажешь?
Это ваш дом ! Станьте умнее и начните тянуть MacGyver; к концу процесса вы почувствуете себя настоящим мастером своего дела.
Теперь, когда вы знаете, на что вы способны, вам нужен надежный сервис, который поможет вам в остальном. Свяжитесь с Hiller, чтобы узнать, совместимы ли ваши идеи автоматизации умного дома с вашей системой отопления и охлаждения.
Оптимизируйте отопление и охлаждение с помощью системы автоматизации умного дома
С помощью системы домашней автоматизации вы можете контролировать и изменять настройки температуры с помощью термостата с сенсорным экраном или приложения для смартфона.Мобильное приложение для недавно установленной системы домашней автоматизации может помочь вам удаленно контролировать температуру из любого места.
Что такое автоматизация умного дома?
Не пора ли вместо работы по дому начать работать на нас? Технологии умного дома призваны сделать это реальностью. И в этом направлении наблюдается впечатляющий прогресс.
Сегодня большое количество электронных устройств и бытовой техники можно программировать и управлять удаленно с помощью приложений для умного дома.Программируемые устройства могут быть подключены через сетевые концентраторы или домашнюю сеть Wi-Fi. Одно приложение, загруженное на ваш планшет или смартфон, позволяет вам настраивать такие вещи, как освещение, шторы, стереосистему, систему безопасности, отопление и кондиционер.
Это может показаться сложным. Давайте рассмотрим несколько примеров, чтобы увидеть, как технологии умного дома могут облегчить вашу повседневную жизнь.
В приложениях «Умный дом» можно настроить программу, по которой свет в доме будет включаться и выключаться в определенное время.Используя приложение на телефоне, вы можете проверить, заперта ли ваша дверь, не возвращаясь домой. Если сигнализация отправляет вам уведомление, пока вы в отпуске, просто проверьте прямую трансляцию с камеры видеонаблюдения.
Системы умного дома не только удобны, но и обеспечивают значительную экономию энергии. Например, можно запрограммировать умную посудомоечную машину на работу после полуночи, когда в вашем районе электричество, вероятно, стоит дешевле. Это верно для жителей Пенсильвании с оплатой коммунальных услуг по времени использования.
Умный дом Автоматика для отопления и кондиционирования воздуха
Наряду с интеллектуальным термостатом, система «умный дом» может стать вашим лучшим союзником в снижении количества энергии, используемой для обогрева и охлаждения вашего дома. Подобно тому, как балансировка воздуха обеспечивает комфортную температуру во всем доме, автоматизация умного дома регулирует температуру в доме в течение дня, недели, сезона и года.
Станьте «умным» домовладельцем и сократите потребление энергии в течение дня и в течение недели.Это поможет вам тратить меньше денег на коммунальные услуги каждый сезон и значительно сэкономить в течение года.
Оптимизация использования HVAC в течение дня и недели
Потребности в отоплении и кондиционировании воздуха для большинства домовладельцев непостоянны. Они колеблются в зависимости от времени суток, дня недели и температуры на улице. Системы HVAC потребляют меньше энергии, если запрограммированы на оптимизацию температуры в соответствии с вашими конкретными потребностями.
Умная домашняя автоматизация может использоваться, например, для уменьшения мощности отопления и кондиционирования воздуха, когда вы на работе.Когда никого нет дома, внутри можно поддерживать умеренную температуру для экономии энергии. Затем программа может быть настроена на понижение или повышение температуры непосредственно перед тем, как вы обычно возвращаетесь домой вечером. С помощью приложения для умного дома вы также можете установить другой график включения-выключения для блока HVAC по выходным.
Сейчас на рынке появилось несколько супер «умных» термостатов. Используя своего рода искусственный интеллект, они в основном изучают ваше ежедневное и недельное расписание в зависимости от ваших предпочтительных настроек температуры.Возможно, кондиционер настроен на включение в 16:30, чтобы, например, охладить дом к тому времени, когда вы вернетесь домой в 18:30. Через несколько дней термостат мог понять, что для эффективного охлаждения дома при текущей погоде требуется всего 45 минут. В последующие дни система HVAC будет автоматически работать на 15 минут меньше.
Даже если вы внедрите автоматизацию умного дома, вы все равно будете хозяином. Приложение для смартфона может предоставлять отчеты о ежедневной и долгосрочной экономии энергии.Кроме того, если вы планируете прийти домой пораньше или задержаться допоздна, просто настройте график работы кондиционера в мобильном приложении. Собираетесь в отпуск? Уменьшите охлаждение в доме, пока ждете в аэропорту.
Еще одна замечательная инновация в области умного дома — датчики присутствия. Обнаруживая, когда кто-то находится в комнате или когда она пуста, эти датчики настраивают мощность нагрева и охлаждения. Для менее предсказуемых графиков датчики присутствия предлагают энергоэффективное решение.
Оптимизация использования систем отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха между сезонами
В среднем сезоне — весной и осенью — погода может быстро меняться в течение дня.Температура на улице может резко колебаться утром и ночью, а также днем. Умная домашняя автоматизация позволяет уравновесить эти температурные различия и поддерживать постоянный комфортный микроклимат в помещении.
Ваша система отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха может быть запрограммирована на использование специальных норм энергопотребления в непиковые периоды. Эти ставки обычно меняются в зависимости от сезона. В Пенсильвании, например, пиковые летние часы колеблются с 1:00 до 6:00 дня. Просто дождавшись 6:01, чтобы включить кондиционер, можно было получить меньший счет за электроэнергию.
Оптимизация использования систем отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха в течение всего года
Может показаться, что это небольшое изменение, но экономия быстро накапливается. Каждая степень имеет значение со временем. Изменение настройки температуры в вашем доме всего на 7-10 градусов может привести к сокращению счетов за электроэнергию на 10-15%.
В течение года интеллектуальные термостаты и средства управления умным домом работают, чтобы найти и поддерживать идеальный баланс между комфортом и экономией средств. Для большинства домовладельцев расходы на отопление снижаются на 10–12%, а расходы на охлаждение — до 15%.В конце года это может означать, что платить за коммунальные услуги можно почти на 150 долларов меньше.
Узнайте, почему все больше предприятий выбирают систему кондиционирования воздуха под полом.
Насколько эффективен ваш кондиционер?
Если вы ищете способы сэкономить на электроэнергии, сохраняя при этом комфорт и прохладу в доме, обратитесь в AQM для оценки HVAC. Мы можем гарантировать, что ваш кондиционер работает эффективно. Кроме того, наши специалисты могут дать дополнительные советы о том, как использовать меньше энергии.
Позвоните в AQM по телефону (610) 363-3940 или запросите онлайн-смету на услуги системы HVAC.
Автоматизация и безопасность системы отопления
Задачи, которые решает система отопления в частном доме, — поддержание температуры в бытовых и жилых помещениях с помощью радиаторов. Системы автоматического управления дают возможность регулировать температуру в жилых и нежилых помещениях круглосуточно без вмешательства человека.
Автоматизированные узлы поддерживают стабильную температуру в помещениях. Это обеспечивает экономичное использование ресурсов, а система окупается за несколько лет. Чаще всего используется:
Термостаты. Датчики разные
Такие устройства отслеживают колебания температуры в режиме онлайн и передают на отопительный агрегат информацию: на какой температурный режим лучше всего переключиться. В холодное время года работа ведется круглосуточно, поэтому экономия значительная (в некоторых случаях до 20%).Немаловажны и небольшие автоматические клапаны, устанавливаемые на аккумуляторы, они снижают потребление энергии до 7%.
Порядок работы
Автоматические блоки регулируют температуру в зависимости от:
Время суток;
Есть ли в доме собственники;
Перемена погоды на ул.
Контролировать температуру в доме можно даже из другого города или страны с помощью смартфона, если поставить соответствующие GSM устройства.
Блоки автоматики
позволяют снизить температурный режим в нежилых помещениях в ночное время, что очень важно, снижение температуры на один градус приводит к экономии до 7%.
В жилых помещениях такие устройства также могут быть установлены, с помощью таймера он будет «следить» за наступлением вечерних или ночных часов и давать команду на снижение или повышение температуры.
Если в доме никого нет, сработает автоматическая система отопления, снижающая температурный режим по всему объекту. Это приведет к значительной экономии в течение следующих нескольких лет, и в конечном итоге система окупится.
Виды автоматов
При регулировании температуры в отопительных контурах используйте
.
двухпозиционные блоки управления (термостаты)
блоки плавного управления (термодатчики)
Первые устройства служат для отслеживания постоянной температуры, регулируя работу котла, который включается / выключается в нужный момент.По надежности эти устройства превосходят все остальные конструкции, обеспечивая экономию до 20%, поддерживая комфортный микроклимат круглосуточно. Их чаще всего используют в малогабаритных квартирах и частных домах.
Термодатчики — более тонкие устройства. Они закреплены в едином тандеме с паровой котельной системой, передавая индикатор температуры, который автоматически выбирает нужный водный режим в контуре.
Самая серьезная проблема с точки зрения безопасности — это конструкция радиаторов.Важно, чтобы у них была внутренняя антикоррозионная защита, ее отсутствие приводит к быстрому повреждению устройства. При покупке рекомендуется обращать внимание на наличие внутренней тепловой обработки. Лучше покупать оборудование только известных и проверенных производителей.
Домашняя автоматизация | Отопление, кондиционер, контроль температуры
Домашняя автоматизация — это умный дом. Больше не контролирует устройства в вашем доме издалека по сценарию из научной фантастики.Сегодня, имея соединение Wi-Fi и свой смартфон, планшет или компьютер, вы можете быть в Париже и дать указание своему Грешэму, штат Орегон, открыть шторы на окнах или выключить кондиционер. Домашняя автоматизация или умный дом — это подключение к домашним устройствам из удаленного места и управление ими с помощью голосовых команд или кнопки. В свою очередь, эти устройства могут отправлять вам информацию и, в некоторых случаях, связываться друг с другом.
Все ли системы домашней автоматизации одинаковы?
На каждом уровне существуют разные уровни коммуникации и сопутствующие расходы.Для более простых устройств, таких как включение или выключение лампы, затраты ниже. Но как только уровень связи становится более сложным, например, для наружных камер видеонаблюдения, количество вложенных средств и времени увеличивается. Чтобы поговорить с квалифицированным экспертом по различным уровням коммуникации, а также по связанным с ними затратам времени и денег, позвоните в Ben’s Heating & Air Conditioning, и мы будем рады сесть с вами, чтобы обсудить, что доступно в домашней автоматизации для вашего дома.
Домашние платформы, также называемые экосистемами, являются ядром домашней автоматизации.Некоторые домашние платформы просты и требуют только покупки самой платформы и Wi-Fi, чтобы начать работу. Другие платформы или экосистемы более сложны и взимают ежемесячную плату за доступ к своему приложению или программному обеспечению. Все эти факторы следует учитывать при изучении этой технологии.
Домашняя автоматизация — развивающаяся отрасль
Домашняя автоматизация состоит из множества продуктов, интегрируемых в ее платформы. Это поле стремительно расширяется. В 2015 году рынок домашней автоматизации стоил примерно 5 долларов.77 миллиардов долларов США, а к 2020 году эксперты прогнозируют, что его стоимость вырастет до более чем 10 миллиардов долларов США. Вот некоторые из основных категорий, в которых вы можете найти несколько продуктов для интеграции в каждую комнату вашего умного дома:
Концентраторы и контроллеры
Отопление и охлаждение
Освещение
Замки / системы домашней безопасности
На открытом воздухе
Очистка
Кулинария
Камеры видеонаблюдения
Автоматизируйте свой дом
Позвоните Ben’s Heating & Air Conditioning по телефону 503-233-1779, чтобы узнать, как домашняя автоматизация работает в каждой из этих категорий.Цель умного дома — облегчить жизнь домовладельцам. Облегчите себе жизнь и позвоните сегодня, чтобы начать работу.
Самообучающаяся система управления отоплением экономит энергию — ScienceDaily
Заводские цеха, терминалы аэропортов и высотные офисные здания часто оснащаются автоматизированными системами «упреждающего» обогрева. Они работают с заранее определенными сценариями, специально рассчитанными для здания, и помогают владельцам зданий значительно экономить тепловую энергию. Однако такое индивидуальное программирование обходится слишком дорого для отдельных квартир и частных домов.
Прошлым летом группа исследователей Empa впервые доказала, что это действительно может быть намного проще: интеллектуальное управление нагревом и охлаждением не обязательно нужно программировать, система может так же легко научиться сокращать затраты сама и по данным прошлых недель и месяцев. Специалисты по программированию больше не нужны. Благодаря этой уловке экономичная технология скоро станет доступной и для семей, и для одиноких.
Важнейший эксперимент проводился в исследовательском корпусе NEST компании Empa.Подразделение UMAR («Городская горнодобывающая промышленность и переработка») предлагает отличные условия для этого теста: большая кухня-столовая обрамлена с обеих сторон двумя студенческими комнатами. Обе комнаты имеют площадь 18 квадратных метров каждая. Все окна выходят на восток-юго-восток на утреннее солнце. В блоке UMAR нагретая или предварительно охлажденная вода протекает через потолочную облицовку из нержавеющей стали и обеспечивает желаемую температуру в помещении. Энергия, используемая для обогрева и охлаждения, может быть рассчитана для каждой отдельной комнаты с использованием соответствующих положений клапана.
Умное охлаждение — благодаря прогнозу погоды
Поскольку руководитель проекта Феликс Бюннинг и его коллега Бенджамин Хубер не хотели ждать начала отопительного периода, они начали эксперимент по охлаждению в июне 2019 года. Неделя с 20 по 26 июня началась с двух солнечных, но все еще довольно прохладных дней, за которыми последовали В пасмурный день наконец-то солнце обожгло Дюбендорф, и температура на улице упала чуть ниже 40 градусов.
В двух спальных комнатах температура не должна превышать отметку 25 градусов днем, ночью лимит установлен на 23 градуса.Обычный термостатический клапан обеспечивал охлаждение в одной комнате. В другой комнате работала экспериментальная система управления, оснащенная искусственным интеллектом (ИИ), разработанная Бюннингом и Хубером и их командой. ИИ получал данные за последние десять месяцев — и он знал текущий прогноз погоды от MeteoSwiss.
Больше комфорта при меньшем потреблении энергии
Результат был кристально чистым: интеллектуальная система управления обогревом и охлаждением намного точнее соответствовала предварительно заданным характеристикам комфорта — при этом потребляла примерно на 25% меньше энергии.Это было главным образом потому, что утром, когда солнце светило в окна, система заранее охлаждала комнаты. С другой стороны, обычный термостат во второй комнате мог реагировать только тогда, когда температура поднималась выше потолка. Слишком поздно, слишком беспокойно и на полную мощность. В ноябре 2019 года, в прохладный месяц с небольшим количеством солнца, большим количеством дождя и прохладным ветром, Бюннинг и Хубер повторили эксперимент. Теперь все сводилось к отоплению двух комнат. На момент публикации этого номера оценка еще не завершилась.Но Бюннинг убежден, что его система прогнозирующего управления отоплением также набирает очки.
Команда Empa уже подготовила следующий шаг: «Чтобы протестировать систему в реальных условиях, мы запланировали более масштабные полевые испытания в здании с 60 квартирами. Мы оснастим четыре из этих квартир нашим интеллектуальным отоплением. и система управления охлаждением «. Бюннингу интересны результаты. «Я думаю, что новые контроллеры на основе машинного обучения открывают огромные возможности.С помощью этого метода мы можем создать хорошее энергосберегающее решение для модернизации существующих систем отопления, используя относительно простые средства и записанные данные ».
Advanced Heating and Cooling Services Inc.
Надежное соединение
Trane, вместе с Nexia ™ Home Intelligence и Schlage®, признанным лидером в области домашней безопасности более 90 лет, дает вам больше контроля над вашим домом. Эта простая в использовании система домашней автоматизации с подключением к Интернету позволяет удаленно регулировать температуру в доме и контролировать безопасность с помощью компьютера или большинства мобильных телефонов с подключением к Интернету.
Коммуникационное управление ComfortLink ™
Подключите управление ComfortLink ™ или ComfortLink ™ II к согласованной системе Trane для обеспечения полного комфорта. Каждый компонент спроектирован так, чтобы работать в гармонии с другими, оптимизируя использование энергии с течением времени.
Подключение к дому вдали от дома
Все управление вашим домом всегда у вас под рукой, откуда угодно, с подключенного к Интернету компьютера, планшета или смартфона. С Nexia ™ Home Intelligence вы можете создать свою собственную систему домашней автоматизации.С такими продуктами, как система управления Trane ComfortLink ™ с засовом на клавиатуре Schlage® Home Keypad и модулем домашнего диммера Schlage®, у вас есть возможность:
Контроль настроек температуры и управление энергопотреблением
Разрешите вход в ваш дом с помощью клавиатуры Schlage® Home, даже когда вас нет рядом.
Назначьте до 19 частных четырехзначных кодов для членов семьи
Получать мгновенные текстовые сообщения и уведомления по электронной почте при использовании кодов
Установить повторяющиеся коды для домработниц или постоянных гостей
Удаленное добавление, удаление или изменение кодов пользователей
Подтвердите статус вашего беспроводного замка из любого места
Программа освещения для включения / выключения в разное время дня
Запланируйте включение света при вводе кода блокировки
Ежемесячная подписка
Nexia ™ Home Intelligence дает вам возможность удаленно управлять домашней безопасностью, освещением и климат-контролем с любого подключенного к Интернету компьютера, планшета и большинства смартфонов по ежемесячной подписке.
Посетите nexiahome.com для получения информации о ежемесячной абонентской плате и планах. Никаких долгосрочных контрактов или сборов за отмену.
Можем ли мы дистанционно управлять нашей системой отопления, которой уже девять лет?
У нас есть центральное газовое отопление (2008 г.), которое находится в садовом сарае.
Переключатель управления (программатор Flash) нуждается в обновлении — это механический — чтобы можно было управлять системой из дома, а в идеале — удаленно из любого места.
Мы не хотим выходить на улицу, особенно в плохую погоду, чтобы изменить настройки часов, тем более, что мы пенсионеры, и предпочли бы не переносить проводку управляющего устройства в дом — из-за вероятных затрат и поломок на недавно завершенную изоляцию внешних стен и т. д.
Бетонный сарай примерно в трех ярдах от дома.
Мы понимаем, что возможна более современная компоновка с использованием приложения и связанного электрического устройства рядом с бойлером — вместо Flash-программатора — что может избавить от необходимости выходить на улицу для управления включением и выключением. системы и в расписании, когда это происходит в течение недели.
У нас есть хороший широкополосный кабель с Wi-Fi, который, кажется, достаточно хорошо распространяется на задний сад и сарай.
Можете ли вы посоветовать, есть ли доступное надежное удаленное решение, и не могли бы вы указать вероятные единовременные расходы и текущие дополнительные расходы, если таковые имеются.
Температура наших радиаторов регулируется термостатами в контроллерах включения / выключения.
За последние несколько лет интеллектуальные системы отопления для дистанционного управления отоплением вашего дома стали очень популярными, с большим выбором доступных опций. Они позволяют управлять потребностями в отоплении дома со смартфона, ноутбука или планшета вне зависимости от того, находитесь ли вы на улице или отдыхаете дома. Помимо удобства и простоты использования, компании, производящие или поставляющие эти интеллектуальные устройства, также заявляют, что они могут сэкономить вам деньги в долгосрочной перспективе.
Я понимаю, что вы недавно вложили средства в обеспечение внешней изоляции своей собственности, и поэтому могу предположить, что вы в некоторой степени осведомлены о затратах на электроэнергию. Из вашего вопроса неясно, какой именно тип системы отопления используется в вашем доме, но для получения максимальной выгоды от любой системы отопления важно иметь несколько отдельных зон нагрева, а также независимую настройку для нагрева воды.
Доступные сейчас на рынке интеллектуальные средства управления отоплением могут быть полностью интегрированы с зонированными системами отопления, хотя они также будут работать с базовой однозонной системой, предлагая простые варианты включения и выключения.
Для того, чтобы вы могли использовать дистанционное управление отоплением в вашей системе, вам потребуется установка новой панели управления, которая заменит существующие часы на вашем котле. Это позволит вам управлять обогревом по беспроводной сети со своего смартфона, ноутбука или планшета или прямо с панели управления в вашем доме. Это будет хорошим вариантом для вашей ситуации, поскольку не требует дополнительной проводки от дома до котельной.
На переднем крае ирландского рынка стоит Climote, который поставляется компанией Electric Ireland и совместим с большинством современных котлов. Они заявляют, что Climote может предложить больше контроля, что означает «обогрев вашего дома только тогда, когда вам нужно, что дает вам повышенный комфорт и снижает потребление энергии».
Climote будет стоить до 299 евро за установку и годовой доступ к услуге.После первого года использования с вас будет взиматься ежегодная плата за обслуживание Climote.
Обучающий термостат Nest — еще один вариант, который вы могли бы рассмотреть. Опять же, это включает в себя установку новой панели управления на вашем котле, которая будет удаленно общаться с термостатом, расположенным в вашем доме. Этой опцией также можно управлять со смартфона, планшета и т. Д., И с течением времени можно узнать оптимальные настройки отопления в соответствии с вашим образом жизни.Это стоит 99 евро и не требует ежегодной платы за обслуживание.
Существует более продвинутая опция, которая предлагает большее количество элементов управления для отопления помещений и нагрева воды, называемая Honeywell Evohome. С помощью этой системы вы можете контролировать температуру отдельных радиаторов или создавать графики для каждой комнаты и горячей воды независимо, либо с помощью блока управления с сенсорным экраном, либо через приложение для смартфона. Это устройство также имеет право на получение гранта SEAI Better Energy Homes Grant, который поможет с расходами на установку.
Мы слышали о случаях, когда затраты на электроэнергию увеличивались после установки интеллектуального управления из-за того, что котлы работали дольше для достижения определенной температуры. Однако ручное переключение должно решить эту проблему.
Было бы целесообразно проверить текущую схему управления котлом, поскольку могут быть дополнительные аспекты, которые необходимо решить в рамках модернизации системы управления отоплением, например, отдельные зоны нагрева, изоляция трубопроводов и т.
Виды фундаментов: ленточный, столбчатый, фундаментная плита
*Стоимость работ и материалов по фундаменту включает в себя все необходимые работы и затраты.
Виды часто используемого фундамента
Строительство дома – это самый важный шаг в жизни каждого человека. Всю работу по возведению жилища можно сделать самостоятельно или воспользоваться услугами профессионалов. Однако перед тем как начать строить, важно понимать, что качество и надежность дома во многом зависит от фундамента, ведь он выдерживает максимальные нагрузки на протяжении всего срока эксплуатации. А чтобы правильно его построить, необходимо разбираться в конструкции и возможных вариантах различных фундаментов.
Учитывая природные условия, местность и нагрузки, конструкция и вид фундамента бывает разной. Вот основные виды фундаментов для строительства домов:
Ленточные виды фундаментов располагаются под самонесущими и несущими стенами, выполняются в виде сплошной непрерывной монолитной ленты.
Плитным фундаментом заливают цельные монолитные плиты, которые обеспечивает равномерное распределение нагрузки.
К столбчатым фундаментам относятся такие виды, которые строится из отдельных опорных конструкций, которые устраивают под стенами, колоннами. Опоры выставляют с определенным шагом.
Свайные фундаменты состоят из опор и ростверка, которые хорошо заглублены в грунт. Ростверк делают в виде ленты, которая объединяет сваи.
Каждый вариант фундамента отличается глубиной заложения, способом исполнения и материалом. У каждого варианта различных фундаментов имеется своя область применения и особенности сооружения.
Ленточный фундамент
Наиболее распостроненным фундаментом, являются ленточный монолитный, это универсальный вариантов основания для возведения дома. Большинство людей строят на ленточных фундаментах, когда планируют развернуть строительство загородного дома или коттеджа.
Ленточный фундамент – это сплошная бетонная лента, которая располагается под несущими и под внутренними стенками, а также в тех участках, где будут опорные колонны. На каждом отрезке он имеет одинаковое сечение и форму. В большинстве домов он имеет прямоугольное сечение. Однако если нужно уменьшить давление на легко деформируемый и слабонесущий грунт, то в ленточном фундаменте используют дополнительную расширяющуюся к основанию форму, то есть расширяют подошву и выпоняют стенки с наклоном.
Так как любой ленточный фундамент имеет цельную конструкцию, то он отлично распределяет нагрузки, поэтому его можно выполнять практически на любом грунте. Еще ленточные фундаменты закладывают при разной глубине промерзания, при любой конфигурации и массе дома. Стоит отметить, что это довольно дорогой и непростой вариант, поэтому бывает довольно затратным. Поэтому некоторые люди заменяют ленточный на более доступный столбчатый. Однако в сложных случаях он становится единственным решением.
Например, ленточные фундаменты выполняют в таких ситуациях:
если возводятся тяжелые дома с массивными перекрытиями;
при необходимости обустройства подвала, гаража, цокольного этажа;
если на участке присутствует высокий уровень грунтовых вод;
когда дом возводится на участке с большим уклоном.
Такого рода основания бывают разных типов. Например, по способу возведения он встречается двух видов — монолитный и сборный. Монолитный закладывают на строительной площадке в подготовленную опалубку, на дно которой укладывается арматурный пояс. Если это сборный ленточный, то его собирают из штучных элементов. В большинстве случаев сборный сооружается из бетонных блоков ФБС.
Еще разновидности ленточных фундаментов разделяют по величине нагрузки, которую они способны выдержать. Учитывая этот параметр, они бывают глубокозаглубленными и мелкозаглубленными ленточными фундаментами. Мелкозаглубленный ленточный используют в случае строительства небольших легких кирпичных или блочных домов. Закладывают мелкозаглубленный ленточный на глубину около 60-70 см в случае слабопучинистых грунтов.
Глубокозаглубленные ленточные фундаменты сооружают на пучинистых грунтах или при заложенных в проекте будущего дома тяжелых стенах, перекрытиях и других конструкциях, которые будут оказывать повышенное давление на основание. Еще этот вариант фундамента применяют при строительстве домов, в которых предусмотрен гараж или подвал. В этом случае глубокий ленточное основание становится стенами для подземных помещений. Этот тип фундамента закладывается на глубину, которая намного ниже глубины промерзания грунта, то есть, где-то на 30 см от этого уровня. Так как такой вариант фундамента глубоко заходит в землю, то он не поддается деформациям, является наиболее прочным и устойчивым. Однако из-за затрат на материалы и трудоемкости является дорогостоящим вариантом.
Разновидности столбчатых фундаментов и свайного фундамента.
Современный столбчатый фундамент – это прочная конструкция из столбов, установленных в самых сложных точках конструкции — это схождение стен и углы дома. Еще его устанавливают в домах с тяжелыми внутренними стенами. Выполняя столбчатое основание, необходима закладка армированного пояса — ростверка, который не допустит смещения фундамента по горизонтали. А еще ростверк распределяет нагрузки от дома на систему столбов, поэтому основание становится максимально устойчивым. К дополнительным плюсам, которые можно отнести к этому виду, это устойчивость грунта основания под опорами. В отличие от универсального ленточного фундамента, столбчатый садится меньше, и давление здания равномерно распределяется на все опоры. Благодаря такой конструкции появляется возможность увеличить имеющиеся нагрузки на основание еще на 25%.
Однако не во всех случаях можно использовать такой вариант оснований. Ведь существуют определенные условия, при которых категорически запрещается его устанавливать. Например, если дом сооружается на слабом и сильно подвижном грунте, то столбы на такой почве делать нельзя, так как есть вероятность проседания конструкции. Если же принято решение установить столбы на такой почве, то необходимо использовать самые мощные ростверки. Однако такая работа требует больших вложений, поэтому стоимость строительства будет неоправданно высокой и просто невыгодной. Нерационально возводить столбчатое основание на слабонесущих грунтах — торфе, просадочных породах, глинистой или насыщенной водой почве.
Помимо этого, нельзя применять столбчатый вариант фундамента для домов с тяжелыми массивными стенами, то есть, если они сделаны из железобетонных плит или блоков, а также при кирпичных стенах, толщина которых более 51 см. Если нужно обустроить подвал, то столбчатый фундамент не подходит для возведения дома. Ведь промежутки между столбами придется заделывать кладкой, а это очень затратное и трудоемкое дело. Если участок для строительства имеет большие перепады высот, то возвести эти виды фундаментов, также будет очень проблематично.
Перед тем как начать строительство столбчатого фундамента, необходимо провести расчет глубины его заложения, однако здесь нужно учитывать некоторые моменты:
Главный показатель расчета глубины – это уровень промерзания земли в определенной местности. Например, столбчатый фундамент нужно закладывать ниже отметки промерзания грунта, благодаря чему уменьшится действующая сила деформации.
Следующий показатель – это вид и состав грунта, то есть бывает глинистый и песчаный, неподвижный и подвижный грунт. Самым лучшим считается песчаный грунт, так как вода проходит сквозь него и не скапливается. Илистый и торфяной грунт – это самый плохой вариант для строительства.
Если столбчатый фундамент устанавливается на участке с высоким уровнем грунтовых вод, то дополнительно потребуется устройство гидроизоляции и дренажа. Еще очень важно учесть вес будущего дома, общую нагрузку при проживании семьи и массу опор фундамента. Поэтому для проектирования будущего дома лучше обращаться за помощью к специалистам, они смогут провести точные расчеты и вычислить возможные нагрузки. Возможно, потребуется применить для строительства другой вид фундамента, который будет более безопасным и недорогим.
Всем известно, что самую большую опасность малоэтажным домам приносит действие силы морозного пучения. Поэтому очень важно закладывать столбчатый фундамент ниже промерзания грунта, а если на участке пучинистые грунты, то это имеет очень большое значение. Если на столбчатом фундаменте возводится довольно легкое сооружение, то нагрузка будет небольшой, поэтому ее будет недостаточно для сопротивления силам пучения. И в результате столбчатый фундамент может деформироваться. В этом случае его заменяют другим, более устойчивым, например, ленточным или монолитной плитой.
Фундаментная монолитная плита, как еще один вариант фундамента.
Это железобетонная конструкция, которая укладывается или заливается по всей площади строения, и применяется на участках с высоким уровнем грунтовых вод, в сейсмически опасных районах и на участках со слабым грунтом. Этот вариант фундаментов устойчив к любым деформациям, обладает отличной несущей способностью, надежный и долговечный. Обычно плита бывает монолитной, но в некоторых случаях для ее сооружения используют сборную железобетонную конструкцию.
Фундаментная плита имеет разную глубину заложения, поэтому ее можно отнести как к малозаглубленным поверхностным конструкциям, так и к фундаментам глубокого заложения. Ее устройство не требует больших усилий, все что необходимо, это снять верхний слой земли и заложить планировку площадки под дом. Если это заглубленный вариант, то это довольно большой объем земляных работ, что существенно отразится на стоимости монолитной конструкции. Плитных фундаментов бывает два вида: со сплошной и решетчатой структурой.
Он подходит для любого типа грунтов. Когда конструкция основания мелкозаглубленная и выполняется на подвижном пучинистом грунте, то она называется «плавающей». Самая главная особенность такой конструкции — это способность перемещаться одновременно с грунтом. Благодаря этому не происходит деформации и разрушения здания, так как фундамент имеет отличное армирование. А еще она подходит для насыпного грунта и грунта, который может при определенных условиях проседать. Основание для фундаментной плиты может быть в виде подготовленного грунта или свайного поля. Для выполнения свайного поля применяют буронабивные, винтовые или забивные сваи.
Чтобы построить фундаментную плиту, очень важно выровнять поверхность под неё, поэтому если земельный участок с перепадами высоты, то такая конструкция не подходит. Еще важно знать, что стоимость такого фундамента довольно высока, однако быстро окупается отличной несущей способностью и максимальной прочностью. Только рассмотривая все возможные виды фундаментов для будущего дома, сравнивая недостатки и достоинства каждого из них, можно выбрать самый подходящий вариант и начинать строительство.
Фундамент под коттедж: ленточный, монолитный, свайный
Прочный фундамент не только служит надежной опорой и перераспределяет вес здания на грунт, но и обеспечивает долговечность всей конструкции.
Грубые ошибки при проектировании и монтаже влекут значительные расходы на их исправление в дальнейшем и могут привести к трещинам стен, перекрытий, сползанию и проседанию дома.
Критерии для выбора
Грамотно выполненный проект должен обязательно содержать расчеты прочностных нагрузок, предпочтительный тип фундамента и величину его заглубления.
Типы фундаментов для коттеджей выбирают на основании изучения и расчетов следующих параметров:
характеристик несущего грунта,
глубины его промерзания и пучинистости,
уровня и химического состава грунтовых вод,
перепада высот на участке,
веса и площади здания.
Идеальным считается однородный грунт из крупнозернистого песка с низкой пучинистостью, так как в этом случае фундамент не подвергается деформирующим нагрузкам.
Суглинистые, болотистые и торфяные почвы являются самыми опасными и проблемными, поэтому требуют тщательных исследований и расчетов. Кстати, это одна из причин существенно влияющих на цены коттеджей.
Типы фундаментов
По конструктивным особенностям различают следующие виды фундаментов:
ленточный,
сплошной,
свайный,
столбчатый.
При проектировании необходимо учитывать тип коттеджа, его площадь и вес, а также взвесить все достоинства и недостатки разных типов фундаментов.
Ленточный
Самый популярный вид фундамента для коттеджей — это ленточный, что определяется его универсальностью, хорошими эксплуатационными характеристиками и доступной ценой.
Он может быть монолитным и сборным, но всегда в виде ленты возводится под несущими стенами и перегородками.
При монтаже монолитной ленты бетонный раствор заливается в опалубку с армированием. А блочная конструкция предусматривает использование специальных блоков ФМС. Сборный фундамент подходит для сухих грунтов, так как существует вероятность попадания влаги через стыки. Его монтаж требует использования спецтехники, поэтому иногда оказывается дороже монолитного. Применяется в основном для деревянных и каркасных домов.
По величине заглубления различают поверхностный и заглубленный варианты. Заглубленный ленточный фундамент для коттеджа монтируется ниже глубины промерзания грунта и используется для тяжелых строений. Для домов из бруса и легких сборных конструкций чаще всего используется ленточный фундамент мелкого заглубления, который требует меньших затрат.
Сплошной
Монолитный фундамент под коттедж обеспечивает хорошую устойчивость на слабых и пучинистых грунтах. При сооружении можно не проводить тщательных геодезических изысканий, так как он не требует прочного грунта.
Такие фундаменты практически не заглубляются, и плита лежит на подушке из щебня и песка.
Мощное основание толщиной 250-300 мм из тяжелых марок бетона обеспечивает надежность дома, но такая конструкция может быть неоправданно дорогостоящей. Хотя этот тип фундамента уже много лет не теряет свой популярности благодаря своим достоинствам. Он:
прочный и долговечный,
подходит для домов любой площади и геометрии,
не требует использования тяжелой спецтехники.
Плитные фундаменты дороги по причине своей материалоемкости. Большую часть сметы занимают стоимость высокопрочного бетона и арматурной стали, поэтому их сооружение оправдано в случае слабых, плывущих грунтов.
В некоторых случаях в качестве альтернативы стоит рассмотреть монтаж свайных фундаментов.
Свайный
Для строительства коттеджей из пеноблоков и бруса на сыпучих и плывущих грунтах оптимальным вариантом являются свайные фундаменты.
Преимуществами таких фундаментов являются:
меньший объем земляных работ,
низкая материалоемкость,
уровень грунтовых вод не важен.
Сваи из стали, бетона и дерева ставятся на глубину до 10 метров, то есть заглубляются ниже уровня промерзания до прочного основания.
Так как сваи опускаются до соприкосновения с твердым грунтом, то такой фундамент требует тщательного расчета и очень трудоемок.
По методам установки сваи могут быть:
забивные,
набивные,
буронабивные,
винтовые.
Винтовые сваи зачастую являются единственным вариантом для болотистых и торфянистых грунтов, считающихся самыми проблемными.
Стоимость свайного фундамента и ленточного глубокого залегания примерно одинаковы.
Столбчатый
Фундамент в виде опорных столбов предназначен для легких домов, например деревянных, каркасных и каркасно-панельных.
Он широко применяется для одноэтажных коттеджей благодаря:
низкой материалоемкости,
отсутствию жестких требований к перепадам высот на участке.
По периметру основания и в опорных точках пересечения стен вкапываются столбы из бетона, кирпича, камня и дерева. Расстояние зависит от типа грунта, веса дома и обычно составляет 1,2 – 2,5 м. Для опоры цоколя между столбами сооружаются перемычки из кирпича или цокольных панелей.
Столбы практически не заглубляются в грунт, поэтому подходят для возведения домов на сухих грунтах, которые не подвержены пучинистости и промерзанию.
Выбор материалов
При строительстве фундамента под коттедж необходимо предусмотреть его армирование, гидроизоляцию и утепление.
Поэтому смета включает не только стоимость бетона, но и стоимость:
арматуры,
опалубки,
земляных работ,
дренажных работ,
гидроизоляции и утепления.
Поэтому при дешевизне бетона затраты на фундамент могут составлять 20-30 % от стоимости коробки дома.
Универсального фундамента, идеально подходящего для всех типов домов на всех типах грунтов, не существует. Поэтому при устройстве фундамента под коттедж необходимо тщательно анализировать все основные параметры.
Источник: http://nikolinopark.ru
какие бывают фундаменты, применяемые в строительстве дома
В процессе возведения дома одним из самых важных моментов является сооружение фундамента – ведь в том случае, если основание дома будет заложено с нарушениями, то дальнейшая эксплуатация такого здания просто невозможна. Нет никакой гарантии, что в любой момент стены просто-напросто не дадут трещину и не возникнет реальной опасности жизни жильцов.
Прежде чем приступать к сооружению фундамента, необходимо досконально изучить различные виды фундаментов и выбрать из них наиболее подходящий для конкретного случая. Бывали случаи, когда из-за неправильно подобранного типа фундамента дом давал трещину, несмотря на то, что он был возведен правильно.
Основными моментами, исходя из которых была предложена классификация фундаментов, использующихся при строительстве домов, являются:
Вариант опоры на почву;
Форма конструкции;
Способ изготовления
Давайте же теперь более детально рассмотрим каждый из них, а также вопрос относительно того, в каком случае какие виды фундаментов рациональнее использовать.
Содержание и виды фундаментов
Ленточный
Монолитный и сборный
Свайный
Плитный
Столбчатый
Блочный
Ленточно-свайный
Выводы: какой выбрать
Ленточный
Модель ленточного фундамента
Что представляет собой ленточный фундамент и почему в частном строительстве его применяют чаще, чем другие виды фундамента Этот тип основания создается под каждой несущей стеной, что обуславливает необходимость проведения большого количества земляных работ и требует больший расход материалов. Однако у него есть существенные преимущества:
Простота самого возведения – этот фундамент можно будет соорудить из бетона или железобетона;
Одинаковая ширина по всему периметру – основание ведь заложено строго под несущими стенами.
Монтаж ленточного типа фундамента дома применяют в том случае, если планируется возведение дома с кирпичными, каменными, бетонными или блочными стенами, которые имеют значительный вес. Кроме того, если же в здании планируется создание теплого подвала, подземного гаража или даже цокольного этажа, то ничего лучше, чем ленточный фундамент, найти не получится.
Принято выделять два типа этого фундамента:
Монолитный;
Сборный
Идеален для домов с кирпичными, каменными, бетонными или блочными стенами, которые имеют значительный вес.
Обзор монолитного и сборного фундамента
На фото схема монолитного фундамента
Особенности монолитного и сборного фундамента для строительства частного дома. Отличительной характеристикой монолитного фундамента является способность выдерживать значительные нагрузки, благодаря чему именно монолитный фундамент используется как основа для железобетонных ограждений. Однако на его возведение потребуется очень много ресурсов – как материальных, так и человеческих. Использование специальных видов техники – это также одно из необходимых условий в данном случае.
Выдерживает значительные нагрузки
Сборная конструкция будет несколько проще в плане сооружения, однако этот тип фундамента не подходит для пучинистых грунтов, подверженных глубокому промерзанию. Кроме того, не получится на таком основании построить дом сложной формы – необходимо будет обрезать стандартные блоки, использующиеся для его возведения, что само по себе весьма проблематично. А вот для зданий простой формы (капитальных гаражей, например), сборный фундамент – то, что надо!
Подходит для гаражей и прилегающих строений
Свайный фундамент
Модель винтового свайного фундамента
Конструкция этого типа фундамента состоит из отдельных свай, которые вворачиваются прямо в грунт. В виду того, что создание такого фундамента является довольно простой операцией, применение его очень распространено в современном частном строительстве.
Для «ввинчивания» свай может использоваться специальная техника или же можно обойтись даже одному человеку (но лучше работать в паре). После того, как свая закручена в её полость вливают смесь бетона для лучшего закрепления. После этого на сваях закрепляют балки и делают решетчатое основание.
По срокам – это один из самых быстровозводимых видов основания для дома. Вы легко сможете управиться за день-два. Самое главное – правильно рассчитать нагрузку, количество свай на кв м и их расположение.
Один из самых быстрых и простых для возведения фундаментов.
Плита в качестве основания дома
Модель плитного фундамента
В том случае, если планируется строительство на плавающих почвах, которые подвержены сильному и неравномерному сжиманию, просадочных или пучинистых грунтах, целесообразно будет возводить плитный фундамент. Выглядит этот вид он как монолитная или же решетчатая плита, собранная из железобетонных балок с заделанными стыками. Этот тип фундамента возводят по всей площади строения, а не только под несущими стенами. Кстати сказать, «плавающий» фундамент целесообразно закладывать в том случае, если стройка планируется на том участке, где уровень грунтовых вод располагается близко к поверхности земли (менее одного метра). Недостатком этого типа фундамента будет только лишь его высокая стоимость.
Надежный, но высокий по стоимости
Столбчатый вид
Модель столбчатого фундамента
Эта разновидность фундамента характеризуется довольно низкой себестоимостью – например, общая смета этого фундамента будет в два раза ниже, чем в случае с ленточным фундаментом. Столбчатая конструкция применима для строительства зданий, проект которых не подразумевает наличие подвального помещения, а стены не тяжелые. Примеры – финские домики или каркасные сооружения. Кроме того, этот вид фундамента было бы очень неплохо использовать для строительства бани. Технология сооружения его достаточно проста – под углами наружных стен здания и под местами их пересечения устанавливаются столбы, а сверху на них кладутся балки связи. Столбы также устанавливаются и по всему периметру строения на расстояние не более 2,5 м друг от друга.
Хорошо подойдет для подсобных строений
Блочный фундамент
Модель блочного фундамента
Используется достаточно широко, особенно при возведении трех- или четырехэтажных коттеджей. Технология возведения этого типа фундамента заключается в создании системы блоков ЖБС (железобетонных блоков сплошных), которая устанавливается местах максимальной нагрузки. Это могут быть опоры при прогонах или точки пересечения несущих стен.
Преимуществами блочного фундамента являются:
Способность выдерживать значительные нагрузки;
Простота в сооружении;
Относительно низкая себестоимость;
ЖБС отличаются повышенной химической стойкостью, что делает возможным возведение этого фундамента на почвах с повышенной кислотностью.
Однако надо учитывать, что потребуется надежная теплоизоляция, так как между блоками существуют швы.
Подойдет для трех-четырехэтажных загородных домов
Комбинированный ленточно-свайный
Модель смешанного: ленточно-свайного фундамента
Эта конструкция состоит из равномерно распределенных свай, которые устанавливаются соответственно несущей нагрузки исходя из данных предварительного проекта будущего здания. Верхняя часть свай фиксируется с ленточной основой армированием и бетонированием по подготовленной опалубке.
Свайно-ленточный тип фундамента – идеальный вариант для основания здания, строительство которого будет происходить на рыхлом или же сложном грунте.
Отличный вариант для неустойчивых грунтов
Какой же в итоге тип фундаментов выбрать?
Фундамент – это основа возводимого дома, на которой будет лежать вся нагрузка. Именно качество заложенного фундамента определяет срок службы постройки. Так что прежде, чем определиться с тем, какие виды фундаментов применить лучше в конкретном случае, необходимо учесть множество факторов. Ведь у каждого вида фундамента есть определенные качества, которые и определяют целесообразность использования определенного типа основания при строительстве.
Читайте про следующие этапы строительства:
Смотрите также видео о том, какой выбирать фундамент
Почему мы даем такую большую гарантию на фундаменты для дома из клееного бруса
Фундамент для частного дома из клееного бруса всегда вызывает десятки вопросов. Интерес будущих владельцев понятен — от качества основания дома зависит устойчивость, долговечность, надежность постройки. Переделать железобетонную конструкцию в готовом доме если и возможно, то очень затратно. Сэкономить при необходимости лучше на кровле, окнах или отделке — их дешевле заменить или восстановить. Хотя, конечно, на строительстве собственного дома лучше не экономить вообще.
Вопросы, которые чаще всего задают заказчики:
Какой фундамент лучше для дома из клееного бруса?
Что если фундамент просядет?
Как проследить, чтобы строители начали собирать стены только когда бетон наберет прочность?
Правда ли, что зимой нельзя заливать бетон?
Может ли ростверк треснуть?
Бывает ли, что дом перекашивается от вспучивания грунта?
Конструкция точно выдержит нагрузку?
И главный вопрос:
Почему у вас фундамент стоит в полтора раза дороже, чем у обычной строительной бригады?
Отвечаем: при нарушении технологии и экономии на материалах возможны практически любые дефекты. Если фундамент под деревянный дом заливается без предварительных расчетов, геологических изысканий, определения нагрузок, проблемы точно будут. Сразу или через 3-5 лет. Ответ на главный вопрос: если вы заставите бригаду сделать фундамент по нашему ТЗ, закажете такие же материалы и проследите за точным исполнением, то основание получится на 10-15 % дороже, чем в GOOD WOOD. Мы снижаем расходы за счет отработанной технологии и оптовых закупок стройматериалов.
Виды фундаментов для частного дома
Вариантов конструкции достаточно много — от винтовых свай до полноценного цокольного этажа. В GOOD WOOD действует гарантия на дома 50 лет. Под наши дома используется 4 типа фундамента:
Свайно-ростверковый вид фундамента подходит домам из клееного бруса. Сваи сечением 200х200 мм или 300х300 мм забиваются на глубину 3-5 м. Технология может применяться практически в любом грунте. Ростверк связывает сваи и опирается только на них (высокий, используется на участках с уклоном) или заливается в траншею и опирается на уплотненный грунт (низкий).
На буронабивных сваях. Самый экономически выгодный вариант: железобетонная свая заливается в заранее подготовленную скважину уже на стройплощадке. Конструкция используется, если позволяет геологическое строение грунта. Ростверк выполняется аналогично технологии с забивными сваями.
Плита. Толщина основания достигает 400 мм. Технология помогает равномерно распределить вес здания, используется на любых участках (в том числе болотистых). Единственное ограничение — минимальный перепад по высоте. На участках с уклоном приходится выравнивать площадку для строительства.
Цоколь. Подходит для строительства на участках с перепадом по высоте, помогает организовать надежное основание и дополнительный подземный этаж. Внизу удобно размещаются технические помещения, кладовые, спортзал, оборудование для бассейна. Пример удачного использования цоколя: дом в Дубках.
Дом из клееного бруса с цоколем
При строительстве домов в Москве и Московской области можно использовать несколько типов фундамента практически для любого проекта. Заказчик выбирает оптимальный фундамент для дома из клееного бруса после консультации с архитектором и предварительных расчетов стоимости работ.
Пример последовательности строительства фундамента по проекту КД-225
Расчет фундамента при строительстве из клееного бруса под ключ
Осмотр участка
Первым на объект приезжает архитектор (в GOOD WOOD первичная консультация проводится бесплатно). Он на месте прикидывает расположение дома по сторонам света, проводит привязку к местности. Затем специалист определяет перепад высот, перечисляет возможные сложности, предлагает варианты конструкции фундамента. Некоторые компании, строящие деревянные дома, пропускают осмотр участка и потом сталкиваются с неожиданностями при работах на местности.
Дом с цокольным этажом на наклонном участке
Исследования
Для определения какой фундамент нужен для дома из клееного бруса проводятся геологические изыскания и геодезические работы на местности. В результате получаем пробы грунта с глубины до 8 м (для этого бурятся 3 скважины в разных точках), замеры уклона территории. Данные используются при расчете несущей способности железобетонного основания под клееный брус, строительство проектов комбинированных домов.
Расчет конструкции
Рассчитываем окончательные параметры, составляем схему, указываем расположение продухов и проходных элементов, трассы инженерных коммуникаций. В результате получается полноценная техническая документация с точными указаниями для строительных бригад.
Этапы строительства фундамента под дом из клееного бруса
Подготовка
Земельные работы. Список зависит от конструкции: удаление верхнего слоя, выравнивание, траншея, котлован, бурение скважин для свай.
Сборка опалубки с фиксацией. Используем щиты из фанеры, доски, пленку для гидроизоляции.
Сборка каркаса из арматуры. Важно делать все по правилам: стыкуем внахлест, без сварки, на углах загибаем, не касаемся арматурой грунта и опалубки, соблюдаем шаг, диаметр прутков и другие требования проекта.
Размещение продухов и закладных элементов.
Приемка инженером технического надзора
Перед заливкой опалубку и арматурный каркас обязательно оценивает инженер технадзора. Специалист проверяет все по чек-листу: от шага арматуры до состояния скважин для свай (внутри не должно быть воды). Самая сложная работа — проверка конструкции для заливки плиты и цоколя, там больше скрытых работ.
Заливка
Опалубка зафиксирована, арматура связана, все готово к заливке бетона
Главное в заливке — проконтролировать процесс и использовать бетон нужной марки. Иногда безответственные строители перед заливкой засыпают часть траншеи песком или грунтом для экономии бетона. Разумеется, это сказывается на надежности конструкции, поэтому в GOOD WOOD во время заливки присутствует прораб, который фотографирует процесс для отчета.
Можно ли заливать фундамент зимой?
В любой сезон с заливкой фундамента могут возникнуть сложности. Зимой мы добавляем в смесь специальные добавки, чтобы бетон не замерз, летом — пластификаторы для удержания влаги (чтобы состав схватился, а не засох). В сухую погоду возможно дополнительное увлажнение поверхности. При среднесуточной температуре ниже -15 ℃ бетон не заливаем. Во всех случаях поверхность защищается от осадков пленкой, брезентом, слоем теплоизоляции. Единственное ограничение при заливке — повышенная влажность. Ливни и высокий уровень грунтовых вод усложняют работу.
При заливке обязательно используется виброусадка: строительные электровибраторы опускают в раствор на расстоянии не более 1 м. Идеальный вариант — положить бетон за один раз либо с интервалами между заливкой слоев не более 4 часов.
После застывания (летом — 3-4 дня, зимой — до 12 суток) проводим распалубку. Затем инженер технадзора проверяет прочность, геометрию, качество поверхности, перепады по вертикали, соответствие технической документации. В результате фундамент проверен изнутри, снаружи и готов к строительству дома из бруса.
Подробнее о технологии возведения, этапах работы и ограничениях читайте в статье «Фундамент от GOOD WOOD».
Строительство на готовом фундаменте
Для готового фундамента обычно разрабатывается индивидуальный проект. Но в первую очередь проводится осмотр и обследование — иногда основание просто нельзя использовать без доработки. На практике к каждому фундаменту у проверки есть замечания.
Перед тем как выбрать строительную компанию, убедитесь, что не столкнетесь с классическими недочетами:
Ошибки в проекте: несоответствие основания нагрузке, типу грунта, особенностям конструкции здания.
Отклонение от проектных размеров. Иногда до такой степени, что невозможно установить коробку.
Неправильная привязка на местности. Вплоть до поворота фасадом в противоположную сторону.
Проблемы с арматурой: несоблюдение защитного слоя, нарушение технологии вязки, не тот загиб по углам, не тот диаметр, не выдержан размер шага.
Заливка в грунт без опалубки, песчаной подушки.
Плохо закреплена опалубка.
Заливка без вибрации или с нарушениями технологии вибрации.
Марка бетона ниже требуемой.
Неправильный уход после заливки: без прогрева зимой, увлажнения летом, защиты от осадков.
Закладные элементы отсутствуют или расположены не там, где нужно.
И это только некоторые проблемы. Часть из них можно устранить, но иногда перед строительством приходится серьезно переделывать основание. В большинстве случаев строительство частных домов происходит без всяких расчетов, на глазок. В формате «обижаешь, начальник, для кирпичных такие строим!».
Требовательное отношение к фундаменту — не прихоть. Мы даем гарантию на строительство 50 лет, поэтому не хотелось бы, чтобы через 10-15 лет начались проблемы из-за экономии на фундаменте.
Как проверяют фундамент: что входит в ТО и зачем нужны осмотры
Регулярно (каждые 6 месяцев) рекомендуется проводить техосмотр. Это обязательная процедура, но в большинстве случаев после отделки бетонное основание скрыто под декоративным камнем, напольным покрытием. Что же осматривает специалист?
Вариант отделки фундамента и отмостки — оценить положение можно только по венцу
ТО фундамента — не фикция. Отклонения от горизонтальности проверяют по положению первого венца. Одновременно инженер осматривает доступные поверхности на предмет трещин, оценивает состояние отливов цоколя, проверяет продухи.
В своих проектах мы уверены: если все сделано по технологии, то с бетонным основанием ничего не случится. При работе на готовом фундаменте иногда проявляются скрытые дефекты.
Вывод о фундаменте
Фундамент — слишком важная часть дома, чтобы относиться к возведению легкомысленно: стараться сделать подешевле, доверять посторонним бригадам, экономить на материалах, не следить за соблюдением технологии. При строительстве домов из клееного бруса по проекту GOOD WOOD обязательно составляется подробная техническая документация с исследованиями, расчетами, чертежами, спецификацией. Такой подход дороже вариантов из разряда «эконом» на 20-50 %, но позволяет забыть о проблемах с фундаментом.
Фундамент частного дома: видео со стройки коттеджа по проекту СП-4
Именно точное соблюдение технологии позволяет дать расширенную гарантию на фундамент — 50 лет. Качественное бетонное основание — одно из главных условий, так как на плохом фундаменте дом столько не простоит. Гарантии GOOD WOOD — не пустые заверения: инженеры сначала все посчитали, проанализировали, а потом уже одобрили такую акцию.
Чтобы получить дополнительную информацию по выбору фундамента, договоритесь о встрече с архитектором на участке и получите подробную консультацию с привязкой к местности.
Фундаменты под дома, бани, пристройки недорого, качественно, под ключ с гарантией 5 лет.
Дом, независимо от технологии строительства и количества этажей, должен стоять на прочном и надежном основании. Фундамент распределяет нагрузку, которую создают стены и перекрытия. В зависимости от интенсивности нагрузки рассчитывается глубина, на которую будет заложен фундамент, а также определяется, из какого материала он будет сделан. От конструктивных особенностей строения зависят тип и конструкция фундамента.
Возводим фундаменты: свайно-винтовые, железобетонные забивные сваи, ленточные фундаменты, мелкозаглубленные ленточные фундаменты (МЗЛФ), монолитные железобетонные плиты, УШП. Имеем практический опыт возведения сложных фундаментов под ответственные строения.
Возведем фундамент для вашего дома, дачи, бани, гаража «под ключ». Строим фундаменты для любых домов: из дерева, газобетона, кирпича на участках с «хорошими» и «плохими» грунтами, в том числе с уклоном.
Перед заключением договора на фундаментные работы, представитель фирмы выезжает на участок, изучает характер залегания грунтов, состояние грунтовых вод, глубину промерзания поверхности почвы, анализирует поведение грунта при сильных морозах.
Поможем с выбором типа фундамента под дом
Фундаменты, возведенные нашей компанией
Предоставим точную смету на устройство фундамента. Выезд специалиста на участок БЕСПЛАТНО!* * затраты на выезд и составление сметы компенсируем после заключения договора
Заказать выезд
Глинистая и некоторые виды песчаных почв имеют обыкновение вспучиваться во влажном состоянии и неравномерно расширяться при сильных морозах.
Перед заливкой фундамента подготавливаем участок — очищаем, обустраиваем подъезд для транспорта и площадку для складирования стройматериалов. Обозначаем разбивочные оси будущего фундамента.
Если в доме предусмотрен подвал — требуется утепление фундамента. В качестве теплоизоляции, как правило, используем пенополэкс.
На предварительном этапе вы можете договориться о визите нашего сотрудника на объект. Если мы приходим к соглашению и подписываем договор подряда, стоимость визита вычитается из стоимости фундаментных работ.
Фундаменты брусовых домов — статьи компании Русские просторы
Основная функция фундаментов брусовых домов заключается в передаче нагрузки от стен и крыши на основание. Конструкция закладываемого фундамента зависит от величины нагрузки, разновидности и глубины промерзания грунта.
При строительстве дома из бруса или брусовой бани наиболее выгодно использовать мелкозаглубленные фундаменты, поскольку нагрузка на фундамент деревянного здания как правило небольшая. Применение такого типа фундаментов обусловлено тем, что 80% грунтов в Северо-Западном и Центральном регионах являются пучинистыми (изменяющимися в объеме по мере вымораживания). Заглубление фундамента ниже глубины промерзания грунта не обеспечивает надежную эксплуатацию здания из-за боковых нагрузок.
1. Столбчатый фундамент деревянного дома
Столбчатый фундамент применяется при строительстве брусовых бань и домов из бруса размером 6х6 и менее метров. Тумбы столбчатого фундамента состоят из цементных блоков 20х20х40 см, соединенных между собой цементным раствором. Тумбы фундамента укладываются на песчаную подушку.
Грунт
Песчаная подушка
Цементные блоки фундамента
2. Ленточные и свайные фундаменты брусовых домов
Ленточные фундаменты используются для строительства домов размером более 6х6 метров.
В основание ленточного фундамента насыпается песчаная подушка, устанавливается армирующая сетка и опалубка. После чего вся конструкция заливаются цементным раствором. Ленточный фундамент заглубляется на 30 см.
Грунт
Песчаная подушка
Цементный раствор
Армированная сетка фундамента
По вопросам цен и описаний ленточных и свайных фундаментов обращайтесь к нашим менеджерам.
3. Свайный фундамент
Нижняя часть сваи оснащена режущей лопастью, благодаря которой она вкручивается в грунт практически на любую глубину без пригружающей силы. Небольшая площадь соприкосновения залитой внутри бетоном сваи с грунтом в сочетании с режущей лопастью – это то, что не позволяет фундаменту двигаться даже при глубоком промерзании грунта. Не создает критического давления на мягкие торфяные и песчаные грунты. Более надежного по прочности фундамента для сложных грунтов просто нет.
Фундаменты — svoyterem.ru
Выбор фундамента под строительство дома — одно из самых важных в стройке. Если его правильно подобрать, то дом простоит многие десятилетия. Если ошибиться, то разрушение будет медленным, но неотвратимым. Мало просто изучить варианты фундаментов, нужно тщательно проверить сам земельный участок, потому как тип фундамента напрямую зависит от типа грунта.
Основные типы фундаментов
Ленточный монолитный фундамент. Технология ленточного фундамента проверена временем, поэтому так широко распространена при строительстве домов. Он выдерживает большие нагрузки за счет распределения. Этот фундамент легко выдержит проект дома с массивными цокольными уровнями, а также материалы, типа блока и кирпича.
Положительные стороны ленточного фундамента:
Подходит практически для любого типа грунта (с условием качественного утепления цоколя и отмостки)
Имеет одинаковую ширину по всему периметру
Выдерживает перекрытия из бетонных плит
Глубокий вариант ленты позволяет проводить возведение цокольных этажей и подвалов
При выполнении ленточного фундамента не нужно забывать, что он:
Не выполняется на сильно уклонистых и болотистых участках
После долговременной эксплуатации в случае пренебрежения утеплением по цоколю и отмостке, может дать трещины. Обычно закладывается только в теплое время года.
Какие бывают типы ленточного фундамента
Для относительно легких конструкций домов, типа каркасных, брусовых или бревенчатых можно использовать мелкозаглубеный ленточный фундамент. Стандартная высота – 600-700мм с шириной 300-400мм, будет достаточна, чтобы удержать строения этого типа. Здесь еще важно учесть тип грунта. Земля под домом не должна «пучиниться», скальные породы также не подходят для этого вида. Можно использовать на глинистой почве или суглинке, при условии, что они находятся либо практически на поверхности грунта, либо ниже уровня промерзания грунта. Но, если участок имеет большие высотные перепады, то этот вид фундамента делать не стоит.
Для любого вида грунта, кроме заболоченной местности, подойдет заглубленный ленточный фундамент. Но здесь важен факт грунтовых вод. Если они находятся близко, то основание будет промерзать и разрушаться.
Технология возведения одинакова у обоих видов фундамента. Отличия лишь в глубине траншеи, которую обязательно засыпают щебнем, песком и тщательно трамбуют.
Монолитные плиты
Монолитные плиты – наиболее мощный тип фундамента. Для него характерно максимально равномерное распределение нагрузки от строения по всей площади застройки. Это один из самых надежных и устойчивых типов фундамента, который сможет обеспечить статичность всего строения на весь срок жизни дома. Именно монолитную плиту часто выбирают для последующего монтажа «теплых полов».
Плюсы монолитных плит:
Выдерживает большой вес зданий
Подходит для «сложных грунтов»
Невосприимчив к морозному пучению
Долговечен и надежен
При сохранении целостности плиты исключена деформация строения
При выполнении системы теплого пола возникает возможность уйти от настенных радиаторов отопления
Избавляет от затрат на подготовительную систему полов (лаги, обвязка, утеплитель, мембраны, черновые полы), т.е. можно практически сразу монтировать чистовые полы
При выполнении плитного фундамента не нужно забывать, что:
Его стоимость несколько выше (если сравнивать только этап фундаментых работ)
Нет возможности сделать погреб или подвал, если он не был запланирован ранее
Утепленная шведская плита (УШП) — один из передовых типов плитного фундамента. Его особенность в хорошей теплоизоляции плиты, в толще которого встроена система водяного отопления и разводка других коммуникаций дома. Ровная поверхность УШП позволяет сразу выполнять укладку чистового напольного покрытия. Также применяется комбинация в виде УШП на ребрах жесткости, располагаемых ниже плиты. Этот вариант дает возможность сократить толщину плиты, уменьшив тем самым кубатуру используемого бетона, а за счет бетонных ребер жесткости приподнять положение плиты на высоту 400-500 мм от уровня земли или даже выше.
Особенности монтажа
Толщина железобетонной плиты зависит от технологии и веса будущего дома и чаще всего составляет от 200 до 400мм. Укладывается она на «подушку» из песка и щебня, а в качестве защиты от влаги, прослойка геотекстиля. Прежде, земля выравнивается, песок утрамбовывается, затем укладывается слой щебня прокладываются коммуникации. После того, как эти работы сделаны, устанавливают опалубку, заливают первый слой бетона, укладывают утеплитель и только потом начинают укреплять арматурой. После чего начинается финальный этап бетонирования.
Свайно-винтовой фундамент достаточно универсален. Однако чаще используется для менее ответственных легких строений. Идеально — нетяжелые каркасные дома и дачи. Процесс возведения свайного фундамента под ключ в любое время года, недорогой и быстрый.
Положительные стороны:
Установка занимает несколько дней
Не нужны серьезные земляные работы, меньше строительного мусора
Сваи устанавливаются в любое время года и любых погодных условиях
Рельеф участка неважен
Цена сваи невысока
При выполнении свайно-винтового фундамента не нужно забывать, что он:
Требует тщательной теплоизоляции по цоколю и зоны отмостки дома
Не сможет эффективно удерживать тяжелые материалы
Проблематично сделать подвальные помещения, но возможно; цена в этом случае существенно увеличивается
Противопоказан при твердых грунтах (бутовые, каменистые)
При строительстве одного строения вплотную к другому необходимо выдерживать расстояние до полуметра.
Забивные железобетонные сваи — хорошая альтернатива свайно-винтовому фундаменту с большей несущей способностью и долговечностью. Также быстры в исполнении и способны нести на себе даже тяжелые кирпичные или блочные дома. С легкостью выполняются в любое время года, в том числе в зимний период. «Вбиваются» сваи в грунт механическим способом. Для этого используется специальная установка под названием копер. Одновременно, земля вокруг сваи уплотняется, что позволяет повысить надежность ее положения. После того, как сваи «вбиты» в почву», они обязательно связываются ростверком. Это может быть металлический, либо бетонный материал, который сделает всю конструкцию надежной.
Положительные стороны забивных железобетонных свай
Этому виду фундамента «по зубам» практически любой грунт
Благодаря длине свай, они упираются в плотные слои, что делает их устойчивыми на всех видах почвы, кроме скалистой
Срок службы более 100 лет
На «плавающих грунтах» хорошо держат горизонтальный вид нагрузки
Быстро устанавливаются, не требуя сложных земляных работ
Сваи устанавливаются в любое время года и любых погодных условиях
Цена сваи относительно невысока
Свайно-ростверковые фундаменты
Свайно-ростверковые фундаменты – отличный вариант фундамента для участков с подвижными грунтами и неровным поверхностным рельефом. Бетонные заглубленные сваи и монолитный ростверк создают жесткую устойчивую основу для строительства любого дома.
Сборные фундаменты из блоков
Сборные фундаменты из блоков представляют собой соединенные на цементный раствор бетонные блоки. Блоки в данном случае могут быть абсолютно различных размеров и конфигураций. В отличие от традиционных ленточных фундаментов, монтаж блочного фундамента возможен без применения больших объемов бетона, что является плюсом для участков, труднодоступных для подъезда тяжелых миксеров и бетононасосов.
Положительные стороны сборных фундаментов:
Монтаж такого фундамента происходит быстро, за счет сборки его из уже готовых изделий
Сборные ленты – это качественное основание, так как сами блоки производятся по стандарту
При выполнении сборного фундамента не нужно забывать, что: Самый большой минус таких фундаментов – это наличие швов. Обеспечить такой конструкции тепло и влагоизоляцию намного сложнее. К тому же, доставка самих блоков и аренда крана добавляют стоимости возведения такого фундамента.
Все дело в почве
Состав грунта не должен «выталкивать» опору дома. Глина, суглинок, торфяные почвы способны на это при промерзании и других климатических изменениях. Если земля состоит из песка, щебенки или горных пород, то на таком участке дом будет стоять прочно и надежно. Учитывать нужно и глубину залегания грунтовых вод. Если они слишком близко, то просто «подмоют» фундамент и дом начнет «заваливаться». Важно понимать, что на закладку основы дома, уходит, в среднем, 25% бюджета строительства. И, если участок неровный или с уклоном, эта сумма может увеличиться за счет выравнивания площадки. Также на итоговых расчетах отразится наличие подвальных помещений.
Критерии фундамента
Экономичность – здесь нужно найти «золотую середину» между ценой и качеством. При том, что качество – главный фактор выбора!
Энергоэффективность – фундамент должен удерживать тепло в доме.
Надежность и прочность – фундамент должен устоять под любым воздействием, поэтому нужно рассчитать его так, чтобы он выдержал любые нагрузки, соответствующие выбранной технологии дома.
Экономить или нет?
Ответ однозначный — «нет»! Можно сэкономить на комплектации, отделке, но никак не на фундаменте. В компании «Свой Терем» определение того или иного типа фундамента начинается с изучения участка будущего строительства. Для этого специалист фирмы может выехать непосредственно на участок для ознакомления с условиями грунта и рельефа местности. Лучшим вариантом является специализированное определение геологии участка, с заключением по типам грунтов. Исходя из характера будущего строения и типа грунтов, определяется конкретный вариант фундамента, который сразу включается в проект будущего строения. Возможности нашей компании позволяют качественно выполнить любой тип фундамента.
Менеджеры компании:
г. Рыбинск, ул. Ломоносова, 2, тел. 8-920-114-7576
Заказывать возведение фундамента необходимо у специалистов, при этом предварительно требуется изучить грунты, определить условия местности и залегание подземных вод. Только из характеристик строения и типа грунтов, можно определить конкретный вариант фундамента.
Тип фундамента, поддерживающего ваш дом, во многом влияет на долговечность здания и на ваш комфорт. Планируете ли вы построить собственный дом или хотите больше узнать о доме, в котором живете сейчас, знакомство с конструкцией фундамента — идеальное место для начала.
В современном жилищном строительстве обычно используются три типа фундаментов:
Плита
Ползун
Подвал
Тип, который подходит для вашего дома, во многом зависит от свойств вашей строительной площадки, таких как тип почвы, глубина зеркала грунтовых вод и уклон.Помимо этого, у каждого типа фундамента есть свои плюсы и минусы с точки зрения доступности, обслуживания, домашнего комфорта и других факторов.
Это самый простой, самый экономичный и самый распространенный тип фундамента дома. Этот фундамент представляет собой бетонную плиту толщиной от 6 до 8 дюймов, залитую непосредственно на поверхность почвы, подготовленную с гравием для облегчения дренажа. Есть несколько способов возвести плиточный фундамент.
Плита на уровне — Чтобы построить этот фундамент, просто заливают бетон на подготовленный грунт.По краям он залит более толстым слоем, чтобы образовалась основа. Арматура добавляется для прочности, а проволочная сетка может быть добавлена для снижения риска растрескивания.
Т-образный — Этот фундамент состоит из бетонных опор ниже линии промерзания и стен поверх опор, доходящих до поверхности почвы. Поверх этой поддерживающей конструкции заливается плита.
Защита от замерзания (FPSF) — Этот фундамент содержит изоляцию из жесткого пенопласта для предотвращения промерзания грунта под землей, что снижает риск образования трещин.Он используется только в зданиях, которые будут отапливаться зимой.
Дом построен прямо на фундаменте, что устраняет необходимость в системе поддержки пола, что дополнительно снижает затраты и ускоряет строительство.
Плюсы
Отсутствие открытого пространства под домом снижает риск заражения термитами, мышами и другими вредителями. Поскольку фундамент из плит не опирается на балки для поддержки, он исключительно прочен. Они требуют минимального рытья, поэтому они идеально подходят для каменистых или тяжелых почв, где копать подвал или подвал было бы непрактично.
Минусы
Водопроводные, газовые и дренажные трубы часто закладываются в бетон, и когда эти трубы изнашиваются и протекают, необходимо вскрыть фундамент, чтобы можно было провести ремонт. Фундаменты из плит уязвимы для давления, вызванного замерзанием и оттаиванием грунта, поэтому их лучше всего использовать в более теплом климате, где грунт замерзает редко. Поскольку они не могут защитить дом от паводковых вод, как ползун или подвал, они менее чем идеальны для зон, подверженных наводнениям.
Фонд Crawl Space
Фото: RBerteig
Фундамент для подполья включает в себя открытое пространство высотой около 2 футов под домом, которое поднимает дом над землей. Обычно они создаются одним из двух методов:
Стенка ствола — Сплошная кирпичная стена.
Колонна и балка — Бетонные опоры в земле, поддерживающие деревянные опоры и бетонные балки между опорами.
Плюсы
Фундамент для подполья — хороший выбор в районе с высоким уровнем грунтовых вод или склонностью к затоплению.Он защищает дом от смещения почвы во время сильных дождей, а с добавлением вентиляционных отверстий снижает риск попадания паводковой воды в дом. Ползунок обеспечивает циркуляцию воздуха под домом, помогая сохранять прохладу в ваших комнатах летом. Здесь часто проходят трубы и другие инженерные сети, поэтому вы можете легко добраться до них для ремонта или модернизации. Вы также можете использовать место для хранения вещей.
Минусы
Ползунки должны быть должным образом изолированы и поддерживаться в надлежащем состоянии, чтобы предотвратить проблемы с влажностью, плесенью, сквозняками и вредителями.В зависимости от вашего климата и конструкции вашего дома это может означать добавление пароизоляции и изоляции из жесткого пенопласта в дополнение к вентиляционным отверстиям или полную герметизацию пространства и герметизацию вентиляционных отверстий, а затем установку водоотливного насоса и осушителя.
Фундамент подвала строится путем выкопки на глубину около 8 футов, а затем возведения пола и стен для образовавшегося пространства. Сначала заливают бетонные опоры для поддержки стен.Далее возводятся стены, обычно из заливного бетона. В завершение заливается бетонная плита пола. В результате получается дополнительная комната, которую можно использовать для хранения вещей или для расширения жилого пространства.
Плюсы
Подвал — идеальное место для размещения бытовой техники, связанной с вашими коммунальными услугами, такой как печь и водонагреватель. У вас будет легкий доступ к этим приборам, а также к трубам и воздуховодам в этом пространстве, что облегчит их обслуживание и ремонт. В подвале также есть удобное место для стиральной машины и сушилки, чтобы освободить место в основной жилой зоне.
Проявив немного творчества, его можно превратить в мастерскую для ваших хобби, домашний кинотеатр или даже домашний бар и бильярдную. В качестве дополнительного преимущества воздушное пространство, которое создает подвал под вашим домом, помогает сохранять прохладу в ваших комнатах летом.
Минусы
После того, как подвал будет построен, вам нужно будет герметизировать и утеплить его, чтобы предотвратить нежелательные потери и теплоотдачу. В зонах, подверженных наводнениям, вам необходимо установить водоотливной насос, чтобы удалить любую паводковую воду, которая попадает в подвал. Обеспечение надлежащей герметичности, сухости и чистоты подвала также помогает предотвратить заражение вредителями и плесень.
Если ваш дом будет расположен на скале или известняке, который находится близко к поверхности, копать подвал может быть непрактично, если вообще возможно. Тяжелые или заболоченные почвы, такие как глинистые и заболоченные почвы, также являются трудными и часто непрактичными местами для фундамента. В этих местах, если вы хотите, чтобы ваш фундамент был оторван от земли, лучшим вариантом будет подкрасться.
Хотя тип земли, на которой вы строите, является самым важным фактором, определяющим, какой тип фундамента лучше всего подойдет для вашего дома, очень часто у вас есть выбор.В таком случае подумайте, как каждый тип фундамента повлияет на долговечность здания и потребности в обслуживании, а также на то, насколько вы будете получать удовольствие от дома.
Если ваш дом уже построен, помните о типе фундамента при планировании повседневных работ по обслуживанию дома. Например, фундамент из плит следует контролировать на предмет протечки водопроводов, в то время как рабочие пространства и подвалы следует регулярно проверять на наличие проблем с влажностью и заражения вредителями.
Связанные
Типы фундаментов дома | Какой хороший
Есть несколько различных типов фундаментов для дома.Тот, который следует использовать, зависит от типа почвы на вашей земле, линий замерзания, уровня грунтовых вод, дренажа, высоты и местных строительных норм. Естественное состояние вашей земли также дает вам представление о типе конструкции, которая наиболее соответствует ее качествам. Фундаменты бывают следующих разновидностей: поверхностный монтаж, плита, подвальное помещение и частичный или полный фундамент.
Монтаж на поверхность
Фундаменты
для поверхностного монтажа — наименее дорогостоящий вариант в домашних фондах. В основном используется для промышленных домов, поскольку дома этого типа построены таким образом, что вес дома ограничивается балочной конструкцией дома.
Канада установила стандарты и спецификации для домов, монтируемых на поверхность, которые являются частью всех строительных норм и правил местных сообществ. Стандарты требуют, чтобы влажность под домом контролировалась так же, как дом находился на твердой и ровной площадке. Фундамент для поверхностного монтажа должен быть построен в соответствии с правилами профессиональной монтажной компанией. После завершения фундамента дом может быть заблокирован на фундаменте либо металлическими стойками, либо блоками ABS и деревянными досками. Последним шагом является то, что дом прикрепляется к земле ремнями, прикрепленными к земле.
Для завершения внешнего вида промышленные дома обычно имеют «юбку» вокруг самодельных деревянных или виниловых панелей.
Независимо от того, какой у вас фонд, хороший план страхования жилья жизненно важен для покрытия расходов на ремонт фундамента или других повреждений вашего дома. AMC Insurance предлагает доступные планы, поэтому свяжитесь с нами для получения бесплатного предложения по страхованию жилья сегодня.
Плитный фундамент
Фундаменты из плит сегодня являются наиболее часто используемыми фундаментами.Это, как следует из названия, бетонная плита, обычно толщиной от 4 до 6 дюймов в среднем, но намного толще по краям. Края могут быть толщиной до 24 дюймов. Монтаж плитного фундамента — один из самых простых в выполнении и его можно заливать всего за один день.
Фундамент из плит не включает в себя подвальное помещение или подвал. Из-за характеристик этого типа фундамента их можно устанавливать только на неровной поверхности, поскольку фундамент может просесть или осесть на неровной поверхности.Когда фундамент находится прямо на земле, грызуны и насекомые обычно не являются проблемой, поскольку под фундаментом нет места для размещения гнезд.
К недостаткам можно отнести растрескивание и ремонт любой сантехники. Сильные колебания погоды и влажности могут привести к растрескиванию, поэтому важно поддерживать постоянный уровень влажности. Поскольку нет места для лазания или подвала, водопровод находится под плитой, поэтому для устранения любых утечек требуется отбойный молоток.
Фонд Crawlspace
Фундамент для ползания отличается от фундамента из плит, поскольку он не размещается непосредственно на земле, средний фундамент для ползания находится на высоте от 2 до 4 футов над землей.Этот тип фундамента отлично подходит для участков с высоким содержанием влаги, где может скапливаться вода. С фундаментом над землей, поддерживаемым стенами, отходящими от земли от опор, ремонт сантехники и других инженерных сетей.
Как следует из названия, вставать в подполье невозможно. Пол подполья может быть бетонной плитой или щебнем. Хотя установка фундамента из плит займет больше времени, чем фундамент подвала, он дешевле.
Подвал
Фундамент подвала — один из самых распространенных из-за дополнительной функциональности, которую он обеспечивает дому. Подвал обычно имеет такой же размер, как и площадь дома, но под некоторыми помещениями, такими как гараж или мастерская, можно разместить часть плиты.
Пол подвала в большинстве случаев представляет собой плиту, а стены вылиты из бетона, чтобы сделать подвал водонепроницаемым. Как и в случае с плиточным фундаментом, при выборе этого типа фундамента решающими факторами являются уровень влажности и неустойчивая почва.Заливка фундамента подвала занимает 2–3 дня, а затем нужно дать бетону еще неделю, чтобы он затвердел.
Строительные нормы и правила в Британской Колумбии требуют, чтобы подвалы были изолированы и обнесены сухими стенами, что увеличивает стоимость и время строительства. Неудивительно, что это самый дорогой тип фундамента.
Полный фундамент подвала добавляет квадратные метры к жилой площади вашего дома и может быть готовым или незаконченным подвалом. Как использовать эту площадь, зависит от домовладельца, и варианты бесконечны.
Страхование и фонды
Страхование жилья защищает ваш дом в самых разных обстоятельствах. Как и в случае с некоторыми другими вещами, такими как землетрясения, не все покрыто.
Страхование
покроет эти связанные с фондом вопросы в большинстве случаев, но уточните у своего страхового агента, что покрывается вашим фондом.
Если ваша собственность разрушена и ее необходимо восстановить, ремонт фундамента может быть частью процесса и затем включен в ваше страховое покрытие.
Если ваш фундамент поврежден из-за другого покрываемого риска, такого как водопровод, пожар или взрыв, ваш полис должен покрывать вас.
Есть также случаи, когда страхование жилья не распространяется на ваш фонд:
Землетрясение и наводнение не будут покрываться, если у вас нет страхового полиса, покрывающего эти опасности
Общий износ, в основном время, не покрывается.
AMC Insurance с радостью ответит на дополнительные вопросы о страховании жилья и о том, что оно покрывает.Мы также приглашаем вас прочитать о страховании арендодателей и арендодателей, а также о том, где возникает ответственность в случае возникновения определенных повреждений арендуемой собственности.
Признаки плохого фундамента
Трещины в фундаменте, трещины в стене / полу
Проходка фундамента
Двери, которые залипают или не открываются и не закрываются должным образом
Зазоры вокруг оконных рам или дверей
Обвисшие или неровные полы
различных типов фундаментов для дома
Эллисон Гункель
Обсуждения строительства дома часто охватывают множество тем, от базовой схемы домашнего декора до оборудования и бытовой техники.
Обсуждения домовладения часто охватывают множество тем, от украшения схем до оборудования и бытовой техники. Однако очень важное решение, которое следует принять в первую очередь, — это фундамент жилого типа, который будет заложен для вашего дома. Простое определение фундамента — это часть конструкции здания, цель которой — перенести вес здания на землю. Звучит просто, правда? Можно не осознавать, что что-то настолько простое и важное имеет так много возможностей.
Прежде чем углубляться в различные типы фундаментов дома, приведу несколько требований, применимых ко всем фондам, от самого маленького садового сарая до самой большой обширной виллы.
Способность удерживать дом — Многие из сегодняшних фундаментов перестроены, чтобы выдерживать нагрузку построенного на них дома. Однако очень важно, чтобы нагрузка не превышала несущую способность фундамента — в этом случае фундамент гарантированно выйдет из строя.Фундаменты также должны быть размещены на ненарушенной почве, которая не будет значительно деформироваться со временем, так как это вызовет проблемы и вызовет повреждения в будущем.
Защита от грунтовых вод — Основная причина сырости фундамента — грунтовые воды, которые попадают туда, где они не должны быть. Решение может быть проще, чем вы думаете. Очевидный выбор — построить на холме, то есть наклонить землю подальше от фундамента и позволить силе тяжести идти своим чередом. Другое решение — эффективные водосточные желоба и водосточные трубы, которые направляют сток с крыши за пределы конструкции.Дренажный материал, такой как песок, гравий и другие пористые вещества, позволяет воде проходить сквозь нее, а не собираться, отводя лишнюю влагу от фундамента. Водонепроницаемые уплотнения — не решение проблемы плохой дренажной системы. Хороший дренаж в сочетании с гидроизоляцией может обеспечить длительную защиту от влаги.
Блокировка грунтового газа / водяного пара — Установка подкладной дренажной подушки — еще один способ удержать влагу от фундамента. Размещение слоя полиэтиленовой пленки между дренажной подушкой и фундаментом предотвращает проникновение водяного пара в фундамент и загрязнение воздуха в помещении.Эта же дренажная подушка не дает неизвестным почвенным газам ухудшать качество воздуха в помещении. Строя дом, трудно понять, чему подверглась ваша почва. Принятие подобных мер гарантирует, что эти потенциально вредные материалы не смогут проникнуть через ваш фундамент в ваш дом.
Тип жилого фундамента, который вы выберете, будет во многом зависеть от региона, в котором вы строите, вашего конкретного участка земли и вашего бюджета. Перед началом строительства обязательно проконсультируйтесь с вашим подрядчиком.Предложения подрядчика следует внимательно рассмотреть; не стесняйтесь спрашивать, почему рекомендуется именно тот тональный крем. Если вы не уверены в рекомендации, найдите время, чтобы проконсультироваться с рядом подрядчиков и посмотреть, каков консенсус, прежде чем вы продолжите строительство чего-то, что вам может быть не нужно, или что на самом деле может не подходить для вашего дома.
Фундамент из плит
Фундамент из плит — это фундамент, возведенный непосредственно на земле, без подвала или подвала.Строительная площадка выровнена, по периметру вырыта траншея. Гравий насыпают на площадку, и бетон заливают слоем сетки и барьера для влаги толщиной примерно четыре дюйма. Выкопанные траншеи позволяют заливать бетон в местах расположения несущих стен, обеспечивая дополнительную толщину и поддержку. Никакие опоры или балки не используются, так как этот фундамент переносит вес здания непосредственно на почву через плиту.
Фундаменты из плит
популярны как среди строителей, так и домовладельцев из-за их относительно низкой стоимости, минимальных потребностей в земляных работах и того факта, что фундамент из плит имеет тенденцию ускорять запланированные графики строительства.Однако отсутствие подвала или места для лазания обеспечивает минимальную защиту от сильных штормов. Все водопроводные, отопительные и охлаждающие системы скрыты под плитой, поэтому в случае возникновения проблем ремонт часто бывает дорогостоящим и требует много времени. Меры предосторожности в отношении изоляции необходимо тщательно соблюдать, зная, что проблемы с теплопроводностью возникают почти всегда. Точно так же необходимо серьезно относиться к защите от влаги и повреждений, вызванных стоком, поскольку дом расположен ближе к земле, чем с фундаментами других типов.
Ползунки
Фундамент для подполья — это фундамент, на котором залит фундамент, а также короткие фундаментные стены для поддержки дома. Это очень короткие стены, некоторые всего 16-18 дюймов в глубину. Этот фундамент немного сэкономит вам в стоимости, однако он не сэкономит время по сравнению с другими фондами. Пространства для обхода обеспечивают доступность коммунальных услуг (при условии, что вы не против стоять на четвереньках). Обычно требуется утепление внутренних стен и потолка помещения, так как это пол дома наверху.Также рекомендуется установить пароизоляцию над почвой в подвесном пространстве, чтобы предотвратить появление плесени. Пространства для обхода устраняют многие проблемы, возникающие с фундаментными плитами; однако они по-прежнему предлагают очень слабую защиту от штормов.
Подвалы и выходы
Все здания имеют опоры, закрепляющие конструкцию в земле. Эти опоры должны быть расширены ниже линии промерзания региона, чтобы избежать повреждений, которые могут поставить под угрозу целостность конструкции. В холодном климате, где линия мороза довольно глубокая, во многих домах есть подвалы.В конце концов, если вы уже копаете глубоко, чтобы поддержать свой дом, за минимальные дополнительные расходы вы можете добавить еще одно жилое пространство. Многие дома, в которых не нужно копать глубоко для фундаментов, включают в свои планы подвалы, поскольку они чрезвычайно функциональны и стоят своих денег.
Подвалы идеально подходят для хранения вещей и легкого доступа к механике. Это способствует правильному обслуживанию систем водоснабжения, отопления и охлаждения. Подвалы также могут быть отделаны как дополнительные жилые помещения, которые остаются красивыми и прохладными в жаркую погоду (отлично подходят для винных погребов и домашних кинотеатров) и включают в себя установленные безопасные комнаты для защиты от штормов.Дома с небольшими участками особенно ценят дополнительное пространство, которое может предоставить подвал, как с точки зрения складских помещений, так и с точки зрения жилого пространства.
Некоторыми недостатками подвалов являются отсутствие естественного света, влажность, которая является естественным явлением, а также проблемы с доступностью. Без естественного освещения некоторые подвалы кажутся душными или непригодными для проживания. Но с этим можно бороться, выходя из подвалов, установленных на наклонных участках, а также в подвальных помещениях с дневным освещением, которые обеспечивают доступ света через небольшие окна. В подвалах всегда присутствует влажность, которую можно минимизировать с помощью осушителей и гидроизоляции.Однако необходимо постоянно следить за появлением плесени или грибка, чтобы не ухудшить качество воздуха в доме. Поскольку лестница ведет в большинство подвалов, использование подвала в качестве жилого помещения не всегда является жизнеспособным вариантом для людей с дополнительными потребностями в мобильности.
Фундамент пирса
В фундаментах опор используются небольшие квадратные или круглые бетонные подушки, расположенные в стратегических точках по внешнему периметру здания. Эти опоры устанавливаются в землю с помощью вертикальных стоек из обработанной древесины или стали, соединяющихся с нижней стороной конструкции посредством горизонтальных балок.Эти балки поддерживают балки пола и наружные стены. Этот тип фундамента необходимо использовать на участках, где сложно заложить традиционный фундамент. Для более крупных структур внутри внешней границы можно разместить больше подкладок и стоек для дополнительной поддержки.
Любой тип фундамента для жилого дома, который вы выберете, при условии его правильной установки, будет служить вашему дому. Обсуждение вариантов вашего дома с подрядчиком — лучшее место для начала, чтобы убедиться, что то, что вы задумали, можно сделать.Если у вас есть планы на будущее для вашего дома, такие как надстройки, отделка подвала, дополнительное пространство на крыльце и т. Д., Внесите эти идеи в начальные разговоры, чтобы их можно было учесть при планировании основания вашего дома.
Вот несколько статей по теме:
Сохранить статью в:
к началу
Что нужно знать о фондах — Magoda — Manufacturing America
Когда вы смотрите на свой дом, вы когда-нибудь задумывались, как он был построен? Как стены и потолок держатся вместе?
Простой взгляд на ваш дом может привести вас к нескольким вопросам, которые возникли из вашего любопытства относительно того, как строятся дома.
Дома, построенные в соответствии со Строительным кодексом В Соединенных Штатах построено более 100 миллионов единиц жилья, большинство из которых представляют собой односемейные жилые единицы или, говоря неспециалистам, дома. Большинство этих американских домов построено с использованием стандартных строительных методов, от фундамента до внутренней отделки.
Соединенным Штатам повезло иметь набор единых строительных норм и правил, применимых ко всем штатам. Следовательно, последовательность в том, чтобы иметь дома, которые соответствуют положениям строительных норм.
Фундамент Пожалуй, наиболее критически важным этапом строительства дома считается закладка фундамента дома. При правильно построенном фундаменте он больше, чем просто удерживает конструкцию над землей. Фундамент также:
Не пропускает влагу
Сопротивляется движению земли
Изолирует от холода
Определяет, как долго дом сможет безопасно стоять на участке.
Хороший дизайн фундамента и многое другое При плохо спроектированном и построенном фундаменте любая конструкция обречена «утонуть».Хороший фундамент — это фундамент из монолитного бетона и фундаментные стены, армированные сталью. Здания или дома, которые существовали веками, — это те, которые построены с кропотливо собранным фундаментом из раствора, кирпича и камня.
Здания или дома, построенные даже с использованием самых современных и прочных крепежных материалов, таких как болты из нержавеющей стали , , и с использованием новейших методов строительства, с самого начала не избавятся от обрушения, если конструкция фундамента окажется слабой.
Фундамент дома принимает на себя всю нагрузку от крыши до стен и полов и передает их в почву, где стоит дом. Следовательно, важно, чтобы строители обращали внимание при закладке фундамента конструкции.
Несоблюдение надлежащих процедур закладки фундамента может привести к выходу здания или сооружения из строя вскоре после его возведения. Каждая деталь — состояние почвы, качество засыпки, уровень грунтовых вод, правильно уплотненное основание, правильно установленная опалубка и бетон без пустот — способствует созданию прочного фундамента для вашего дома.
Тип фундамента, который проектировщик спроектирует для вашего дома, будет во многом зависеть от вашей конкретной ситуации. В основном бывает трех типов фундаментов:
Фундамент подвала Если вы с Севера, ваш дом должен был быть построен с подвалом. Подвал можно рассматривать как экструдированный фундамент для подполья. На Востоке и в других более старых районах цокольные этажи популярны из-за дополнительного пространства, которое они предоставляют семье. Подвал также является одним из самых экономичных способов расширения вашего дома, так как его можно легко превратить в жилое пространство.
Фундаменты для ползания В домах, расположенных в средней части страны, где линии мороза не такие глубокие, часто встречаются полозья или приподнятый фундамент. Фундамент для ползания строится над землей, под ним остается достаточно места для ползания. Фундамент подполья должен иметь расстояние не менее 2 футов от земли, чтобы средний человек мог заползти внутрь и позаботиться о механических системах дома.
Фундамент для подполья позволяет оставить под ним не менее 2 футов пространства, чтобы человек мог залезть для обслуживания механических систем.
Фундамент из плит Дома на юге, скорее всего, построены с фундаментом из плит. Обычно это плоская бетонная площадка, залитая прямо на землю. Этот тип фундамента требует небольшой подготовки на месте и небольшой опалубки для бетона. Фундаменты из плит очень эффективны и экономичны. В этом конкретном районе почвенные условия могут не допускать фундаментов цокольного типа. В фундаменте из плит вместо дерева используется бетон, чтобы выдержать вес конструкции.
Причины провала фундамента Проектирование хорошего фундамента — это не то, что обеспечивает долговечность дома или строения в течение многих-многих лет. У вашего дома может быть хорошо спроектированный фундамент, но он все равно может выйти из строя из-за следующего:
Непористая засыпка Фундамент можно засыпать, если в качестве засыпки используется грунт, содержащий глину или органическое вещество. В этом случае почва удерживает воду, как губка, и это увеличивает риск появления трещин в фундаменте, когда почва расширяется и замерзает.
Быстрое отверждение Бетону требуется примерно четыре недели для полного отверждения до 3000 фунтов на квадратный дюйм. Если бетон не затвердеет медленно, чтобы достичь надлежащей прочности, это может привести к обрушению фундамента.
Неадекватное уплотнение Щебень, который не был должным образом уплотнен перед заливкой плиты, может осесть или потрескаться, что приведет к разрушению фундамента.
Заливка бетона прервана Бетонные формы следует заливать бетоном за один проход.Любой перерыв в заливке бетона может привести к образованию «холодного стыка» между свежим бетоном и ранее залитой частью, что создает вероятность растрескивания и утечки.
Источники статей: http://www.diynetwork.com http://www.thisoldhouse.com http://home.howstuffworks.com http://www.houzz.com
4 основных типа фундаментов дома
1 июля 2019 г.
Вот четыре основных типа фундамента для дома.
Прочный фундамент — самая важная часть конструкции вашего дома, и это, безусловно, большой выбор, когда вы строите дом с нуля. К счастью, у вас есть несколько надежных вариантов на выбор, подходящих под тот тип дома, который вам нужен. Вот четыре основных типа фундамента для дома.
Подвал
Одним из самых популярных типов фундамента дома является цокольный этаж, потому что он дает возможность максимально увеличить вашу недвижимость.Подвал начинается с ямы глубиной не менее восьми футов, которая по размеру и форме повторяет след дома. Затем из бетона возводится цоколь в виде фундаментной бетонной плиты и шлакоблоков для стен. Балки и стены следует заливать перед внутренней бетонной плитой для обеспечения гидроизоляции. Правильно построенный подвал дает вам возможность расширить и повысить ценность вашего дома в будущем.
Подземелье
Далее подпол — это часть дома, которая возвышается примерно на два фута от земли.Они распространены в домах с более влажным климатом, чтобы помочь бороться с накоплением воды. Вам следует выбрать пространство для обхода, если вас беспокоят частые наводнения. Ползучие пространства, которые регулярно обслуживаются и проверяются, также помогут предотвратить заражение термитами и маленькими мышами.
Бетонная плита
Подобно конструкции подвала, фундамент из бетонной плиты заливается, чтобы создать основу дома, но затем остальная часть дома строится прямо поверх него. Они обычны для теплого сухого климата.Преимущества фундаментов из бетонных плит заключаются в том, что они быстро устанавливаются, экономичны и долговечны. Обычно бетонную плиту заливают толще по краям, примерно на два фута, а затем примерно на фут посередине.
Фундамент для пирса и балки
Наконец, пирс и фундамент из балок часто являются частью подполья. Это один из самых дешевых типов фундамента и популярный выбор для небольших домов. Фундамент с опорой и балкой сооружается путем установки бетонных опор с деревянными столбами, встроенными для поддержки веса дома.Этот тип фундамента поднимает дом на высоту от одного до двух футов от земли, как ползун, чтобы освободить место для установки инженерных сетей.
Свяжитесь со всеми аспектами гидроизоляции сегодня
Если вы готовы нанять профессионала для гидроизоляции подвала вашего дома, обратитесь в All Aspect Watering, компанию с рейтингом A + от Better Business Bureau с более чем 30-летним опытом работы в районе Вашингтона, округ Колумбия, Мэриленда и Вирджинии. У нас большой опыт в области гидроизоляции, тестирования плесени и устранения плесени, и мы хотим, чтобы вы снова чувствовали себя как дома.Свяжитесь с нами онлайн или по телефону 1-866-999-3110 или 301-766-4420. Чтобы узнать, чем мы занимаемся, подпишитесь на нас в Facebook, Twitter, Pinterest, YouTube, LinkedIn и Houzz.
Связанные
Эта запись была опубликована в понедельник, 1 июля 2019 г., в 9:40. И комментарии и запросы в настоящий момент закрыты.
Бетонные фундаменты | Как строится фундамент?
Дом должен выдерживать его значительный вес, обеспечивать плоское и ровное основание для строительства и отделять древесные материалы от контакта с землей, что может привести к их гниению и заражению термитами.
В зависимости от того, когда и где был построен дом, фундамент может быть из камня, кирпича, обработанного консервантом бревна, бетонных блоков или заливного бетона. Бетон — безусловно, самый распространенный материал для фундаментов.
Большинство домов имеют приподнятый фундамент по периметру, поддерживающий полы и несущие стены. Некоторые из них построены на плоской бетонной плите, которая служит основанием для конструкции и служит нижним этажом дома. Другие, особенно дома для отдыха, а также небольшие старые дома, часто стоят на нескольких бетонных опорах.
Существует три основных типа фундаментов: цокольный этаж, подвал и фундамент перекрытия. В разных частях страны популярны разные типы, в том числе в условиях грунта и ожиданиях местного рынка.
Полный подвал
Хотя полные подвалы можно найти во многих районах, их обычно ожидают домовладельцы на Северо-Востоке. Полный подвал обычно состоит из подвалов, расположенных глубоко ниже морозной глубины региона, и восьмифутовых стен, окружающих бетонную плиту четырехдюймовой толщины.Это создает подземную комнату, которую можно использовать как складское и механическое пространство и / или как жилую зону.
Отделка подвала — это растущая тенденция: домовладельцы превращают эти пространства в комнаты отдыха, тренажерные залы и развлекательные центры. Если участок наклонен или допускает конфигурацию прохода, подвал будет иметь естественное освещение, хорошую вентиляцию и ощущение простора. Если вы думаете, что можете поставить унитаз в подвале, подумайте о том, чтобы установить насос-измельчитель.
Если вы планируете закончить цокольный этаж, возможно, вы захотите установить изоляцию из жесткого пенопласта под плитой.Хотя это не может значительно снизить потребление энергии, но может сделать пространство более комфортным. Даже когда подвал не закончен, изоляция плиты и стен может уменьшить проблемы с плесенью и плесенью, поскольку изоляция снижает вероятность конденсации, поддерживая бетон при более высокой температуре.
Фундамент подпольного пространства
Подземелья наиболее распространены на Юго-Востоке и Среднем Западе. Стопы расположены ниже линии замерзания, но между полом и рамой пола остается ровно столько, чтобы кто-то мог проползти.
Большинство рабочих мест включают отверстие в вентиляционном отверстии фундамента. Предполагается, что они предотвращают накопление избыточной влаги, но на практике они часто дают обратный эффект, выводя влагу в космос. «Открытые шлюзы могут стать рассадником плесени и влаги», — говорит Брайан Кобл, руководитель программы High Performance Homes в Advanced Energy, научно-исследовательской фирме из Северной Каролины. «Эта влага может пропитать каркас дома, привести к гниению и разрушению конструкции, а также может переносить споры плесени и другие загрязнители в жилое пространство дома.”
Ученые-строители, такие как Кобл, теперь рекомендуют герметизировать и изолировать пандус и покрыть землю полиэтиленовой пароизоляцией или даже бетонной плитой. Эти детали увеличивают затраты, но исследование Advanced Energy на дому (27 домов в разных частях страны) подтвердило, что они также могут снизить счета за кондиционирование помещений и уменьшить плесень и грибок. В качестве бонуса вы получаете закаленное и сухое место для хранения. Если имеется достаточно места для головы, там можно разместить и обогреватель, освободив место в доме.
Плита на профиле
Фундамент с перекрытием — это именно то, на что он похож: бетонная плита, залитая на уровне класса, которая служит черновым полом для основной жилой площади дома. Неглубокое основание по краям плиты переносит на землю вес стен дома. Перед заливкой слой гравия распределяется по площади плиты, чтобы обеспечить дренаж, раскатывается проволочная сетка, чтобы уменьшить вероятность растрескивания, и устанавливаются любые водопроводные трубы или электрические трубопроводы внутри плиты.
Фундаменты из плит чаще всего встречаются в теплых регионах и с высокими уровнями грунтовых вод, например, во Флориде. При использовании в северном климате требуются специальные детали для защиты от мороза, которые, в большинстве случаев, состоят из короткой фундаментной стены (называемой «стволовой стеной»), залитой под линией замерзания. Укладка слоя жесткого пенопласта под плитой в доме с перекрытием — также хорошая идея на Севере и абсолютно необходима, если плита должна иметь встроенное водяное тепло.
Обратите внимание, что использование фундамента, не распространенного в вашем регионе, может повлиять на график и бюджет.Например, в случае плиты механические системы должны быть полностью отработаны перед заливкой плиты, чтобы надлежащие элементы были установлены на свои места. Если в вашем регионе это не является стандартной практикой, субподрядчики могут поднять цены, чтобы покрыть непредвиденное время и перерасход средств.
Бетон против. Фундаменты из дерева :: Premium Home Inspections
Независимо от того, покупаете ли вы дом или строите его, фундамент всегда будет главной достопримечательностью — в конце концов, он поддерживает всю конструкцию.Клиенты Home Inspection часто спрашивают, какой материал наиболее полезен, или выражают озабоченность по поводу существующего деревянного фундамента, поэтому давайте разберем плюсы и минусы этих материалов.
Независимо от того, деревянный или бетонный фундамент, чрезвычайно важно, чтобы дренаж с поверхности проводился вдали от дома. Это означает перестановку водосточных желобов из водосточных желобов на расстоянии не менее 6 футов от фундаментной стены и организацию земли вокруг дома с уклоном не менее 1 дюйма на фут на расстоянии 6 футов (если это невозможно, квалифицированный подрядчик могу порекомендовать другие варианты).Это предотвращает чрезмерное гидростатическое давление, оказываемое на стену из-за тяжелых грунтов, насыщенных водой, и давление мороза (которое намного сильнее), когда насыщенный грунт замерзает.
ПЛИТОЙ БЕТОН
Наливной бетон представляет собой сплошную бетонную стену. Около двух третей всех фундаментов залиты из бетона — это, безусловно, самый популярный выбор из-за долговечности использования под землей и того факта, что бетон легко доступен, что делает его доступным.В новом строительстве принято армировать заливной бетон стальными стержнями для увеличения плотности и прочности, что увеличивает стоимость.
Эти стены в основном склонны к растрескиванию, но, как правило, довольно эффективно противодействуют проникновению воды, особенно когда во время строительства применяется гидроизоляционная мембрана. В заливном бетоне используются большие куски гравия по сравнению с бетонным блоком, поэтому наиболее частой ошибкой при установке является недостаточная «утрамбовка». Утрамбовка — это использование вибрации для предотвращения комкования гравия внутри бетонной смеси, что может привести к образованию слабых мест в стене.
БЕТОННЫЙ БЛОК
Стены из бетонных блоков более трудоемки, требуя раствора на всех стыках, соединяющих блоки. Эти блоки создают внутри стены пустотелую сердцевину, которая обычно заполняется бетоном и армируется стальными стержнями. Стены из бетонных блоков более восприимчивы к проникновению воды, чем твердый бетон, из-за большого количества стыков. Фундаменты блочных стен обычны в домах, построенных до 1965 года, и иногда они были устроены без раствора и / или без заполнения пустотелого ядра бетоном.Плохие сооружения, подобные этим, как правило, очень восприимчивы к структурным сдвигам и проникновению воды.
ДЕРЕВЯННЫЙ ФОНД
Деревянный фундамент строится из дерева, прошедшего специальную обработку, препятствующую гниению. Эти фундаменты могут создать более теплый подвал в холодную погоду и могут быть более рентабельными для изолированных строительных площадок, где бетон недоступен или его транспортировка будет дорогостоящей. Однако соприкосновение дерева с почвой никогда не было отличной идеей.Когда плохой дренаж поверхности вызывает повреждение бетонного фундамента, это может привести к растрескиванию — обычно трещины можно залатать. Повреждение деревянного основания влагой означает повреждение гнили, и когда гниль присутствует, она имеет тенденцию распространяться на соседние участки (гниль на самом деле представляет собой грибок, например плесень). Если вы планируете построить дом на деревянном фундаменте, чрезвычайно важно контролировать поверхностный дренаж, чтобы вода не выходила где-то рядом с фундаментной стеной. Если вы покупаете дом с деревянным фундаментом, вам следует попросить инженера-строителя проанализировать его, чтобы определить расчетный оставшийся срок службы, и обязательно немедленно устранить все проблемы с дренажем поверхности.
Фундамент — это основа дома, позволяющая равномерно распределять нагрузку на грунт. Есть 4 вида оснований. Исходя из типа, размера строения и других факторов, решают, какой фундамент выбрать для дома, чтобы здание не деформировалось.
Вернуться к оглавлению
Содержание материала
Что влияет на выбор фундамента
Первое, что учитывают – это тип грунта под будущим строением. Нужно определить может ли почва удержать столбы или нужно заливать монолит.
На выбор влияет общая масса постройки. Фундамент для одноэтажного дома будет проще, чем для двух- трехэтажного. Должны браться в учет стены, пол, потолок и мебель, которая будет находиться внутри здания.
Каркасный двухэтажный дом на прочном фундаменте с высоким цоколем
Главные правила строительства основания:
На первоначальном этапе необходимо провести четкое проектирование, беря в расчет все возможные нагрузки.
Правильная разметка. Перед строительством разграничивают территорию.
Добротный фундамент обеспечит долгий срок службы строения.
Вернуться к оглавлению
Типы фундаментов
Каждый тип обладает особенностями, положительными и негативными сторонами, поэтому разбираться нужно досконально.
Плитного типа
Плитный вариант фундамента для дома может быть:
Малозаглубленный.
Незаглубленный.
Второй вид менее затратный и легко возводимый. Потребуется создать подушку под монолит из песка или щебня толщиной до 30 см. Потом приступают к заливке железобетонного основания.
Если выбрать заглубленный монолит, то нужно быть готовыми к выемке грунта, которая проводится по всей площади будущего здания. В подготовленное пространство требуется уложить подушку в 30 см. Также потребуется еще 50 см глубины, чтобы залить плиты.
Плитный незаглубленный фундамент
Во время строительства можно использоваться два метода:
Установка опалубки с арматурой и следующая заливка бетонного раствора, главное выбрать правильную марку цемента.
Применение готовых блоков. Чтобы их скрепить, нужна бетонная стяжка. Этот тип менее прочный, хотя и дешевый по сравнению с первым.
Удивительно, но люди научились использовать для дома из арболита дорожные плиты в качестве основания. Чаще их укладывают слоями, затем скрепляют бетоном. Минус – сложно разрезать плиты на нужные размеры.
Плитное основание обосновано в случаях:
малой площади строения;
строительства на сложном грунте;
при использовании фундамента в качестве пола;
отсутствия подвала и возведения высокого цоколя.
Плиты можно монтировать только в сухую теплую погоду, в противном случае основание будет недолговечным.
Плитное монолитное основание для будущего дома
Ленточный
Если стоит вопрос, какой фундамент выбрать для дома из арболита, то многие выбирают ленточный вид. Технология проста, но требует времени и сил. Правильно построив основание, получите крепкую опору. Она будет эксплуатироваться на протяжении 150 лет и более.
Глубина закладки должна быть не менее чем на 0,2 м ниже промерзания грунта. Толщина зависит от параметров стен. Выбирают из двух видов:
Мелкозаглубленный – для легких зданий. Максимальная глубина составляет 70 см.
Заглубленный фундамент – используется при строительстве многоэтажных зданий с большой массой. Минус – большой расход материалов. Глубина залегания полностью зависит от уровня промерзания почвы.
Проводя монтаж, потребуется вырыть траншею в соответствии с чертежом
На дне нужно сделать подушку из щебня или песка толщиной в среднем 20 см. Установить опалубку, связать арматуру и залить бетонно-цементным раствором.
Технология возведения ленточного фундамента
По итогу получается замкнутая лента из железобетона. Она находится только под наружными и внутренними несущими стенами. Этот тип применяют для бетонных, кирпичных домов и каменных строений.
Столбчатый
По периметру здания, в углах или точках с высокой нагрузкой устанавливают бетонные столбы на расстоянии 1,5 или 2,5 м. Их изготавливают из цементно-бетонного раствора, кирпичей или камня.
Подробнее о столбчатом фундаменте можно узнать, пройдя по ссылке.
Если нужно создать основу для вагончика или хозяйственного помещения, то этот вид будет оптимальным
Чтобы холодный воздух не попадал в помещение, требуется закрыть все промежутки щитами. Или делают кирпичную кладку. Для лучшего эффекта можно дополнить конструкцию песчаной подушкой, уложенной на глубину до 15 см.
К положительным сторонам относятся:
экономия средств на материалы;
легкость монтажа;
быстрое строительство;
надежность.
Есть и отрицательные моменты:
Отсутствие подвального помещения.
Использование только при стройке небольших малогабаритных сооружений.
Свайно-винтовой
Сваи для фундамента дома подходят для строительства в сложных грунтах. Это трубы с острым концом, как у шурупа. Машина ввинчивает их в почву. Внутренняя пустота заливается цементно-бетонным раствором. Им же заполняется пространство по периметру трубы.
Глубина вкручивания зависит от типа грунта и количества подземных вод
Такое основание оказывает минимальную нагрузку на участок.
Сваи делают из:
железобетона;
древесины:
металла.
Чаще применяют железобетонные — у них долгий срок эксплуатации. Он достигает 100 лет. Расходы на сами материалы минимальны, но потребуется подключение спецтехники.
Вернуться к оглавлению
Постройка дома из бруса
Дома из брусовой кладки можно строить на любых типах основания. Для небольшого строения для непостоянного проживания хватит на выбранном участке установить столбчатый вид.
Если соблюдать все правила и технологии, то в итоге получается крепкое строение
Среди профессионалов ходит мнение, что лучше выбрать ленточный мелкозаглубленный способ.
Вернуться к оглавлению
Основание для строения из пеноблоков
Чтобы выбрать фундамент для дома из пеноблоков, нужно:
Рассчитать массу будущего строения и нагрузки, которая будет действовать на почвы.
Изучить участок и его рельефности.
Узнать глубину промерзания грунта, пролегают ли грунтовые воды.
В основном для блочного здания выбирают столбчатый или ленточный вариант основы. Эксперты применяют при пеноблочных дачных строениях мелкозаглубленный вид ленточного основания.
Строительство дома из пеноблоков начинается с заливки ленточного фундамента
В основании пенобетонных и арболитовых зданий лучше использовать сооружения, которые будут стабилизировать подвижки грунтов. Помните, что блоки подвержены растрескиванию.
Вернуться к оглавлению
На чем строить коттедж из газобетона
Газобетон требует более прочного и устойчивого основания. Какой фундамент выбрать для дома из газобетона будем разбираться подробно.
Характерная черта материала — малая устойчивость к подвижкам. Любое движение почвы может привести трещинам на стенах здания. Поэтому нужно останавливать выбор на прочных основаниях. Для строительства подходят армированные виды основания: монолит или ленточной.
Идет заливка монолитной плиты
Если на участке большое количество грунтовых вод, нужно организовать дренажную систему. Под дом из газобетона лучше устанавливать ленточное основание.
Если применяются сваи, то требуется их полная связка между собой, а лучше использовать цельную раму ростверка. Чтобы полностью избежать колебаний и увеличить срок эксплуатации строения, нужно строить монолитный железобетонный фундамент.
Вернуться к оглавлению
Выбор фундамента для каркасного дома
Чтобы определить какой вид опоры лучше для каркасников , учитывайте главные принципы:
Строительство на сыпучем грунте требует монтажа жесткого пространства под ним.
Срок эксплуатации строения должен совпадать со сроком службы основания.
Нельзя делать подвал при близких грунтовых водах к поверхности.
Какие факторы влияют на выбор:
этажность здания;
параметры здания;
глубина промерзания.
Для каркасных домов не нужно мощное основание
Строения этого типа легкие и не оказывают большого давления на почвы. Помните, расходы на фундамент составляют не более 15 % от общей сметы.
Для каркасных зданий можно выбирать любой тип фундамента, как и для веранды к дому. При благоприятных условиях хватит установки столбов в углах строения и под внутренними стенами.
Вернуться к оглавлению
Заключение
Для хорошей и долгой эксплуатации загородного дома важно подобрать правильный вид основания:
При повышенном уровне грунтовых вод на участке строительства лучше применять ленточный, свайный или плитный тип основания.
При слишком большом количестве вод организовать дренажную систему. Она должна охватывать весь участок по периметру строительства и отводить стоки в канаву. Это сохранит строение и позволит использовать цокольный этаж.
Установка любого сооружения возможна в одном случае – грунтовые воды проходят ниже промерзания.
При строительстве используйте качественные материалы. От этого зависит продолжительность эксплуатации здания.
Выполняя все действия и учитывая факторы риска по окончании, вы получаете долговечную постройку.
Какие существуют основные виды фундаментов показано в данном видео.
Какой фундамент лучше для дома из бруса
Какой фундамент лучше для дома из бруса. Все о выборе фундамента для дома из бруса.
Какой фундамент лучше выбрать для дома из бруса — сваи или ФБС?
Индивидуальный застройщик пытается максимально сэкономить не только на материалах и выполнении всех технологических операций своими силами, но и на подготовительных работах. За проведение исследования участка специалистам приходится платить, и довольно много. Если нет уверенности в правильном определении характеристик почвы, расположения подземных водяных пластов, грунт заведомо из категории проблемных или участок имеет уклон, то для дома из бруса традиционной мелкозаглубленной ленте следует предпочесть винтовой фундамент.
Сроки его монтажа – минимальные, стоимость примерно раза в 2 ниже, а технология позволяет все сделать своими руками.
Какой лучше фундамент для дома из бруса.
Чтобы лучше понять специфику возведения, стоит уточнить, что он собой представляет. Это одна из модификаций основания на сваях. Опоры под дом в частном секторе монтируют по-разному, так как у всех застройщиков свои возможности, в том числе, и по заезду, работе техники на участке. Кто-то использует металлические трубы, заливая в них раствор, кому-то кажется проще и дешевле ставить их аналоги из асбестоцемента. Но в любом случае неотъемлемая часть подготовки площадки – земляные работы. Использование винтовых свай в качестве фундамента под частный дом избавляет и от этого. Такая конструкция состоит из опор, установленных в определенных точках по периметру строения, поверху «обвязанных» металлическими заготовками (швеллерами) или брусом. Рисунок все хорошо поясняет.
Какой лучше фундамент для дома из бруса.
Рассмотрим специфику монтажа применительно к дому из бруса.
Технология строительства винтового фундамента.
Далее – только общие рекомендации, так как специфику возведения дома из деревянного бруса на конкретном участке предусмотреть невозможно.
1. Разметка территории.
Она производится в соответствии с проектом. До какой степени ее зачищать, решается на месте, так как перед монтажом винтового основания особого выравнивания участка не требуется. А вот удалить дерн (на 15 см) желательно. Это исключит появление под домом «сада/огорода» в процессе его эксплуатации.
Недостаток – отсутствие цокольного (подвального) этажа. Следовательно, пол 1-го придется дополнительно утеплять, иначе дом из профилированного бруса вряд ли будет уютным. Можно минимизировать расходы и по теплоизоляции, и по трудозатратам. Достаточно произвести выемку грунта (в пределах 15 – 20 мм) на сегменте по контуру фундамента и насыпать слой керамзита. Гранулы термически обработанной глины не пропустят холод, идущий от почвы. А вот традиционную «подушку» из ПГС делать не следует. Песок интенсивно впитывает влагу, и под домом постоянно будет сырость. Это негативно отразится на долговечности бруса.
Где ставятся винтовые сваи:
На углах брусового дома.
В точках примыкания стен; по линии установки внутренних.
В местах, где изменяется конфигурация фундамента (актуально для зданий сложной архитектуры).
Под пристройки, крыльцо, веранду и тому подобное.
Если предполагается установка мощного отопительного котла, под него основа монтируется отдельно.
2. Ввинчивание свай.
Такие опоры – стальные трубы, один конец которых, с приваренными лопастями, заострен. Установить сваю можно и в одиночку, хотя лучше такую работу выполнять вдвоем. Один человек крутит, другой – выдерживает вертикальное направление.
Глубина установки сваи.
Она должна быть такой, чтобы при подвижках грунт не выдавил ее наружу, то есть ниже уровня его промерзания. Данную величину несложно уточнить в местной метеослужбе. Обычно приобретаются изделия сечением 108 мм.
Высота возвышения над землей.
Это зависит от специфики участка, например, значительных неровностей на нем. Кроме того, фундамент может возводиться на склоне. Критерий один – обвязка свай должна быть ориентирована строго горизонтально. Стандартная длина образцов – 1,65 (±0,15) м. При необходимости приподнять какую-то сторону любое колено несложно нарастить.
3. Соединение свай.
Этим этапом обустройства фундамента для дома из бруса можно пренебречь, если опорная рама будет монтироваться из металлоизделий – швеллера, двутавра. В случае использования для нее бруса сваи между собой скрепляются. Варианты показаны на фото.
Какой фундамент лучше для дома.
Его необходимо монтировать в любом случае, иначе под домом будет постоянный сквозняк, что отразится на микроклимате в комнатах 1-го этажа. Конкретное решение принимается в зависимости от того, на каком уровне от земли находятся оголовки.
Между опорами выкапываются неглубокие траншеи (это делается еще на этапе разметки фундамента). В них можно засыпать щебенку и залить раствор. Сверху уложить ж/б балки или брус. Но это при условии, если дом приподнят незначительно.
При существенном возвышении свайного основания зазор между опорной рамой и грунтом закрывается кирпичной кладкой (более дорогой), досками, многослойной фанерой (ФСФ), ДСП, ОСВ и тому подобными материалами.
Какой лучше фундамент для дома из бруса.
5. Установка опорной рамы.
На фотографиях видно, что в результате должно получиться.
Фундамент под дом из бруса какой лучше.
Монтаж этой части фундамента под дом из металлоизделий в дальнейшем приведет к некоторым сложностям. В первую очередь, возникнет проблема с креплением нижнего венца. С точки зрения удобства обустройства своими руками – не лучший выбор.
Гораздо удобнее обвязка свай брусом. Какую выбрать породу дерева? С учетом специфики использования, лучше приобрести лиственницу. Она в условиях сырости постепенно твердеет, и такое винтовое основание простоит без ремонта не менее лет 50. Как закрепить брус на сваях? На них следует наварить оголовки с пластинами, в которых заранее высверлить отверстия. Фиксация – как на фото – снизу.
Какой лучше фундамент для дома из бруса.
Это один из вариантов, причем самый простой.
Особенности монтажа основания дома из ФБС.
Монтируется лента, только сборная, из ЖБИ. Такое строительство сопряжено с рядом сложностей, но в некоторых случаях – это единственно возможное инженерное решение, к примеру, если возводится дом на глинистой почве. Ни столбы, ни сваи для такого грунта однозначно не подходят.
Возвести фундамент своими руками не получится. Даже самый малоразмерный блок ФБС весит не менее 300 кг.
На уже обустроенной территории поместить технику довольно проблематично.
Придется заниматься земляными работами.
Стоимость резко возрастет, а это – до ⅓ от всей сметы по строительству.
Дает возможность обустройства цокольного этажа.
Короткие сроки монтажа.
Не придется ждать, пока лента под дом отвердеет.
Прочность и долговечность строения из бруса.
Большой выбор типоразмеров.
Подробнее ознакомиться с сортаментом блоков можно по ГОСТ № 13579 от 1978 года.
Нюансы возведения фундамента из ФБС
1. Следует определиться, нужно ли подвальное помещение. Если нет, то копают траншею примерно на 0,5 м, как для мелкозаглубленной ленты.
Если проектируется дом с подвалом, то целесообразно на отдельных участках устанавливать другие блоки, категории ФБВ. В чем их особенность? Они имеют специальные пазы, и это существенно облегчает подводку различных коммуникаций, которые закладываются в грунт (водопровод, канализация).
2. Порядок монтажа во многом определяется характеристиками грунта. Если строительство брусового дома ведется на песчанике, то «подушка» не нужна. Гораздо сложнее с глинистой почвой. Как ее укрепить:
сделать подсыпку в 3 слоя, каждый (до уплотнения) – в пределах 200 мм. Структура: песок – щебень – песок;
использовать для нижней части фундамента блоки другого типа – ФЛ. Эти ЖБИ выполняют функцию подошвы сборной ленты под дом и служат опорой для ФБС;
обустроить «подушку» и смонтировать мощную бетонную стяжку.
Блоки для фундамента дома какие лучше.
Определить целесообразность каждого решения для брусового дома самостоятельно вряд ли получится. Желательно обратиться к специалисту.
3. Установка ничем не отличается от кирпичной кладки. Монтаж ведется так, чтобы зазоры между блоками были минимальными.
Чтобы дополнительно утеплить низ дома, желательно реализовать следующие советы.
ЖБИ по определению холодные. Если после укладки блоков на них наклеить плиты Пеноплекса, в доме станет теплее.
Можно подобрать габариты ФБС так, чтобы уложить блоки в два ряда, с небольшим зазором. В него закладывается утеплитель. Можно залить пенобетон.
Для заделки швов нужно использовать не традиционный раствор (цемент + песок), а специальный. Приготовить несложно. Достаточно ввести в исходную смесь определенные добавки на основе полимеров. Или измельчить самостоятельно тот же пенопласт.
Часто можно встретить советы, что для гидроизоляции удобнее и дешевле использовать рубероид. Насколько это оправдано и стоит ли экономить на фундаменте, если срок службы материала – года 4, от силы? В продаже есть и другая, причем более надежная продукция, например, толстая пленка п/э.
Какой фундамент лучше для дома из бруса.
Дом из бруса.
В последнее время частное жилое строительство набирает всё большие объёмы. Одним из наиболее распространённых материалов в этой отрасли является древесина: бревно-кругляк и различные виды бруса.
Брусовой дом наиболее прост с точки зрения технологии постройки, если сравнивать его с кирпичными или бревенчатыми зданиями.
Однако у неопытного частного застройщика в ходе работы всё же может возникнуть целый ряд вопросов. Прежде всего, это «какой фундамент лучше для дома из бруса?».
Виды фундаментных оснований.
Доля частной застройки в общем объёме строительной отрасли достигает 30%. Причина кроется в желании каждого человека самостоятельно построить дом своей мечты и заодно сэкономить на услугах профессиональных строителей.
Фундамент для деревянного дома какой лучше.
Конечно же, такой дом должен быть максимально уютным и крепким, а основа любого дома, в том числе и брусчатого – это его фундамент. От этого зависит прочность и долговечность всей постройки: очень часто бывает так, что неправильно выбранный или обустроенный фундамент становится причиной разрушения дома.
Хороший дом невозможно построить на плохом фундаменте.
Виды фундаментных оснований.
Лента позволит устроить в доме подвал.
Сама по себе древесина является достаточно лёгким строительным материалом, в отличие от тех же кирпичей. Сегодня в арсенале строителей имеется следующие виды фундаментов для дома из бруса.
Ленточный фундамент. Является универсальным вариантом, наиболее распространённым как в частном, так и в промышленном строительстве. Ленточный фундамент для дома из бруса является отличным вариантом, позволяющим обустроить под ним цокольное или подвальное помещение.
Столбчатый. Имеет вид столбов, расположенных по периметру всей постройки. Располагаться они могут как отдельно, так и соединяться между собой ростверками.
Свайный. Внешне сходен со столбчатым вариантом, но в качестве опор в данном случае используются заглублённые в землю сваи. Столбчатый фундамент для дома из бруса применяется в основном на слабых или водонасыщенных грунтах.
Плиточный. Такой фундамент под дом из бруса устраивают достаточно редко, так как он имеет целый ряд недостатков с точки зрения жилого строительства.
Каждый из этих вариантов отличается своими техническими характеристиками и особенностями устройства, поэтому чтобы правильно выбрать фундамент для брусового дома, следует подробно ознакомиться со всеми перечисленными вариантами: их эксплуатационными особенностями и нюансами строительства.
Ленточный мелкозаглубленный фундамент.
Своё название данный тип фундаментных оснований получил из-за того, что имеет вид непрерывной бетонной заливки. Идёт такая лента по всему периметру здания и под внутренними несущими стенами.
Ширина ленточного фундамента, как правило, одинакова на всём его протяжении. Для брусового дома она обычно составляет 40 – 60 см – этого вполне достаточно для таких относительно лёгких сооружений. Глубина заложения основания может быть различной:
Ленточный мелкозаглублённый фундамент используется при возведении небольших брусовых построек на прочных основаниях: дачных домиков, бань, гаражей. Глубина заложения мелкозаглублённого фундамента не превышает его ширину.
Среднезаглубленное основание.
Для жилых домов из бруса используют среднее заглубление.
Среднезаглублённое основание – наиболее распространённый вариант, используемый при строительстве жилых деревянных домов. Основание при этом лежит на глубине от 0,5 до 1 м.
Заглублённый фундамент. Используется при строительстве массивных сооружений: кирпичных, каменных, монолитных. В деревянном строительстве такие фундаментные основания применяются в том случае, когда планируется сооружение цокольного или подвального этажа. Фундамент здесь является одновременно и стенами подвала.
Ленточные фундаментные основания пригодны только для строительства на прочных, не пучинистых грунтах. В противном случае основание здания придётся заглублять ниже уровня промерзания почвы, что значительно увеличит стоимость всего строительства.
Процесс заливки ленточных фундаментов.
Необходимо успеть залить бетонный раствор в течении одного дня.
Весь процесс заливки ленточных фундаментов сводится к следующим операциям:
вдоль будущих наружных стен роется траншея необходимой глубины;
по всей длине траншеи монтируется опалубка;
внутри траншеи и опалубки устанавливается армирующий каркас;
в готовую опалубку заливается бетонный раствор.
Свайный и столбчатый.
Какие фундаменты лучше под дом.
Виды свайного фундамента.
При всём внешнем сходстве и столбчатые, и свайные фундаментные основания имеют существенные различия. Столбчатые фундаменты устанавливаются на поверхности грунта на мелкозаглублённом основании. Используются они для возведения лёгких построек и позволяют существенно сократить стоимость и время строительства.
Столбчатый фундамент.
Столбы удобны тем, что их можно установить на поверхности.
В отличие от столбов сваи заглубляются на значительную глубину ниже уровня промерзания почвы. Предназначаются сваи для нейтрализации сил пучения на грунтах с высоким уровнем почвенных вод.
Технология строительства в данном случае проста. Прежде всего, следует правильно произвести расчёт, который для фундамента дома из бруса производится в соответствии с нормативными таблицами СНиП. Главное, чтобы вся масса постройки была равномерно распределена между опорами, поэтому на расчёт фундамента прямо влияют размер и вес дома.
Для брусового одноэтажного строения вполне достаточным будет расстояние между столбами или сваями в 1 – 1,5 м.
Для дома размером 8 х 8 м будет вполне достаточно установить 24 – 26 опор.
Опоры могут быть изготовлены из монолитного бетона, стальных или асбоцементных труб, а также из твёрдых пород древесины. Сверху они соединяются ростверком – металлической или бетонной обвязкой.
Плитный фундамент.
Плиты используют для легких построек, в которых не обязательно наличие подвала.
Данный вид фундаментных оснований в частном строительстве является наименее распространённым. Он представляет собой монолитную бетонную плиту, расположенную под всей поверхностью постройки и служащую одновременно черновыми полами. Используется плитный фундамент обычно для лёгких подсобных строений: бань, гаражей, сараев и т.д.
Если участок расположен на слабых или пучинистых грунтах, толщина плиты должна быть достаточно большой, чтобы избежать её разрушения. Также плита должна быть хорошо армирована и отлита из высококачественного бетона.
Критерии выбора.
Дом из бруса.
Прежде, чем решить, какой фундамент выбрать для дома из бруса, нужно знать, какие критерии в данном случае являются определяющими. Главных факторов выбора в данном случае несколько:
тип грунта;
высота грунтовых вод;
глубина промерзания почвы;
рельеф.
Тип грунта.
От характеристик грунта на участке строительства во многом зависит прочность фундаментного основания, поэтому перед тем, как остановить свой выбор на том или ином варианте, необходимо определиться с типом почвы.
Тип грунта фундамента.
Каждый грунт имеет свои особенности, влияющие на его характеристики.
Глинистый. С точки зрения заложения фундамента, это не очень хороший вариант. Дело в том, что глинистые почвы очень чутко реагируют на малейшие изменения окружающей среды. Легко разжижаются в дождь, высыхают и растрескиваются в жару. Во время замерзания глина вспучивается, что может привести к деформации фундаментного основания.
Глинистый грунт.
Глинистые грунты одни из самых сложных для возведения дома.
Суглинистый. Схож с глинистым грунтом, но ее содержание в нём не превышает 30%. Вследствие этого, он имеет несколько большую несущую способность.
Супесь. Смешанный глинисто-песчаный грунт, где доля глины составляет порядка 10%.
Песчаный. Такие почвы состоят более чем наполовину из песка. Уплотнённый песок – замечательное основание для постройки, способное выдержать очень большие нагрузки, не говоря уже о фундаменте для дома из бруса. Поскольку песок почти не задерживает в себе воду, песчаные грунты мало подвержены процессу морозного пучения.
Высота грунтовых вод.
Высота грунтовых вод.
Высокий уровень залегания грунтовых вод не позволит создать подвал или цокольное помещение.
Уровень подпочвенных вод также может сыграть решающую роль при выборе фундамента под дом из бруса. Высокий уровень их залегания может не позволить соорудить подвал или цоколь.
Воды будут просачиваться сквозь стенки и полы подвального помещения, что неизбежно вызовет появление грибка и плесени, а это, в свою очередь, будет угрожать целости всего дома, так как древесина чрезвычайно уязвима для грибка.
Чтобы избежать этого, придётся предпринимать целый ряд дорогостоящих мер: устраивать по периметру здания водоотводную дренажную систему, а также многослойную гидроизоляцию полов и стен подвала.
Дренаж участка.
На участке с высокими грунтовыми водами обязательно оборудуйте дренажную систему.
Кроме угрозы просачивания влаги внутрь здания, высокий уровень грунтовых вод является причиной морозного пучения грунта – его деформации при замерзании, когда почва выпирает в виде бугров.
Происходит это из-за физического свойства воды расширяться при замерзании. Размеры вспучивания могут быть весьма значительными и становиться причиной разрушения основания дома.
Во избежание повреждения фундамента глубина основы здания на пучинистых грунтах должна быть ниже уровня промерзания почвы.
Для каждого региона данный показатель различен, что можно видеть из приведённой ниже таблицы:
Глубина промерзания.
В зависимости от рельефа участка выбирается наиболее удачный вариант основания. Если будущий дом располагается на склоне холма, то наиболее удачным будет выбор столбчатого или свайного фундамента. Попытка устройства же ленточного фундамента или основания-плиты в данном случае может столкнуть с целым рядом проблем как технического, так и финансового характера. О том, какое основание лучше выбрать при высоком уровне вод, смотрите в этом видео:
Приготовление бетона.
Приготовление бетона.
Смешайте песок, гравий, воду и цемент.
Чтобы залить фундамент для дома из бруса своими руками, можно использовать либо заводской бетон, доставляемый машиной-бетоновозом, либо приготовленный своими руками.
Первый вариант позволяет сэкономить время, но является более затратным. Собственноручное приготовление бетонного раствора потребует больше сил и времени, но позволит значительно сократить сметную стоимость.
Приготовление бетона.
В качестве компонентов используются цемент М-300 или М-400, смесь песка с гравием и вода.
Кроме этого, в состав бетона могут входить различные добавки – антиморозные присадки, пластификаторы и т.п.
Они позволяют защитить смесь от преждевременного высыхания на жаре или замерзания на морозе.
Процесс изготовления бетона строго регламентирован строительными нормативами. При смешивании ингредиентов в бетономешалке следует строго соблюдать рекомендуемые пропорции, в противном случае основание здания, залитое из некачественного бетона, может оказаться слишком слабым.
Для фундамента брусового дома вполне подойдёт бетон марки М-200 или М-300. Более высокопрочные модели растворов использовать в деревянном строительстве нецелесообразно из-за их высокой стоимости. Подробнее о приготовлении бетонной смеси смотрите в этом видео: Для бетона марки М-200 компоненты должны быть смешаны в следующих пропорциях:
песок крупной фракции – 3 части;
щебёнка – 5 частей;
цемент – 1 часть.
Какой бетон лучше для фундамента дома.
По консистенции раствор должен напоминать сметану.
Вода добавляется с таким расчётом, чтобы консистенция полученного раствора была схожа со сметаной средней густоты.
Чётко прописанных пропорций воды в строительных нормативах нет, так как густота раствора зависит также и от процента влажности песка или песчано-гравийной смеси.
Поэтому при приготовлении бетона следует ориентироваться на то, чтобы он был достаточно текучим и мог заполнить всё внутреннее пространство опалубки, не образовывая при этом пустот и раковин.
Образовавшиеся внутри бетонной заливки раковины становятся причиной ослабления несущей способности основания. В этих местах могут начаться процессы разрушения фундамента, его растрескивание, рассыпание и т.п.
Чтобы предотвратить образование раковин, сразу же после заливки бетон должен быть провибрирован. Для этого применяется специальный инструмент – электрический вибратор. В отсутствие его можно использовать дедовскую технологию – аккуратно простучать всю поверхность опалубки молотком или обухом топора. В результате бетонный раствор уплотняется, и пузырьки воздуха, заключённые в нём, поднимаются на поверхность. Подробнее о том, какой вариант основания выбрать для деревянного дома, смотрите в этом видео:
В качестве итога следует ещё раз сказать, что долговечность любой постройки во многом зависит от качества фундаментного основания, на котором она возведена. Поэтому, перед тем, как выбрать тот или иной фундамент, следует тщательно проанализировать все их технические особенности и сопоставить с типом грунта на строительном участке.
Рекомендация: Хорошая обзорная статья, из нее узнаете какой фундамент лучше для дома из бруса. Самое главное, что бы вы не впали в мелочность и скупердяйство. Ведь самое главное — это не выбрать, а построить качественный и полноценный фундамент. Будьте внимательны и рассудительны.
Как выбрать фундамент для дома — Варианты фундамента от Даромдома
Существует много типов фундаментов деревянных домов. Фундаменты для жилых загородных должны быть спланированы на стадии выбора проекта дома. Загородный дом изначально должен иметь хороший фундамент. Именно от типа фундамента зависит, насколько долго, без деформаций и повреждений простоит деревянный дом. Хороший фундамент дома, особенно на рыхлом грунте, стоит не дёшево, но экономить на возведение фундамента для дома просто нельзя.
Основные виды фундаментов безподвальных домов.
Рассмотрим какие бывают виды фундаментов. Они отличаются как по конструкции, так и по виду материалов. При возведении фундамента применяют строительные материалы, обладающие высокой прочностью и устойчивостью к усталостному напряжению. Кроме того, они должны обладать высокой морозостойкостью и влагостойкости. В основу фундамента входят следующие материалы: песок, гравийный отсев, бутовый камень и шлак. Скрепляющей основой является цемент. Чуть ниже мы расскажем о существующих видах фундаментов при строительстве.
Каждое здание, в зависимости от количества этажей и грунта, на котором оно строится, нуждается в определённом виде фундамента. Фундаменты их разновидности бывают следующие: ленточный фундамент, блочный фундамент, столбчатый фундамент, плитный фундамент и свайный фундамент.
Фундамент ленточный делается монолитным или сборным. Монолитным называется потому, что полностью заливается бетонным раствором. Сборные ленточные фундамента возводится из отдельных блоков. Обычно его возводят под одноэтажными зданиями, имеющими малую массу. Например, для каркасного дома иди брусовых домов. Если грунт плотный, то перед укладкой блоков делать специальную подушку не стоит, а если рыхлый, то основание хорошо выравнивается и засыпается щебнем или песком, для создания подушки для блоков. В ближайщее время ленточный фундамент будет представлен подробно в отдельной статье.
Фундамент ленточный
Фундамент ленточный готовый
Столбчатый фундамент применяется для лёгких домов, допустим для домов из бруса. Их преимущество перед ленточным фундаментом состоит в его малой стоимости. Особенно часто столбчатый фундамент сооружают при строительстве деревянных домов, так как столбы устанавливают несущие брусья и балки или в виде отдельных столбов. Такой фундамент возможно построить своими силами. В ближайщее время столбчатый фундамент для дачи будет подробно представлен в отдельной статье.
Столбчатый фундамент из блоков
Опорно-столбчатый фундамент
Плитный фундамент. Рассмотрим следующую разновидность фундамента деревянного дома под ключ. Если дом строится на грунте с грунтовыми водами, близкими к поверхности или на неравномерном грунте, то возводится плитный фундамент. Этот вид фундамента состоит из монолитной плиты, которая изготавливается на месте постройки. Сначала роется котлован под столбчатые фундаменты, в нём сооружается каркас из арматуры, а затем заливается бетонным раствором. С плитным фундаментом работают чаще всего при проектирование тяжёлых домов, например из кирпича.
Плитный (монолитный) фундамент является единой железобетонной плитой, которая располагается на пласте щебня или песка, толщина которого около 20 сантиметров, под песчаным слоем находится твёрдый материковый грунт. Толщина плитного фундамента составляет около 30 см. Плитный фундамент может быть как отлитым из бетона на строительной площадке, так и собранным из привезённых железобетонных плит. Наиболее часто фундамент заливается, так как сборный фундамент требует цементной (бетонной) стяжки. Заливать фундамент более дёшево, чем составлять его из плит.
Плитный фундамент
Свайный фундамент целесообразно возводить на слабых грунтах, например, торфяных. Для этих целей применяются висячие сваи и сваи-стойки. Длина свайного фундамента рассчитывается по специальной формуле, но обычно составляет от 2,5 до 4 метров. Смысл свай-стоек в том, что они пробивают слабые слои грунта и упираются в твёрдое основание. Висячие сваи передают, в основном, нагрузку за счёт трения между ними и плотным грунтом. При неоднородных грунтах часто применяют и свайно-винтовой фундамент. Принцип работы винтовых свай в том, что они буквально ввинчиваются в грунт, что позволяет не разрушать плотные слои грунта, чередующиеся с рыхлыми слоями и сыпучими. Здесь подробнее можно ознакомится со свайно винтовым фундаментом.
Фундамент свайно-винтовой
Винтовой фундамент – это отличное решение для деревянных строений, коттеджей, домов, бань. Ведь вес их довольно маленький, поэтому нецелесообразно тратить зря деньги, закладывая мощный фундамент. Однако и вовсе без основания строить дом категорически не рекомендуется, так как по прошествии короткого времени он начнет проседать и разрушаться.
Установленный свайно винтовой фундамент
Буронабивной фундамент. Существует так же бурнобивной фундамент для загородного домостроения. Буронабивной фундамент – это по сути разновидность свайного фундамента, его можно назвать буронабивными сваями. При этом бурится скважина, она армируется и заливается бетоном.
Буронабивной фундамент в финишном варианте
Лента из блоков. Кратко посмотрим разновидность ленточного фундамента. Это лента или ленточный фундамент из блоков. Лента монтируется под все стены по периметру и перегородки внутри дома, в качестве строительного материала используются цементно песчанные блоки, уложенные на раствор.
Ленточный фундамент из блоков
Разница по стоимости и трудозатратами между различными видами фундамента очень существенная.
Выбор фундамента зависит от вида грунта, уровня подземных вод, глубины промерзания грунтов, от размеров, веса этажности и материала будущего дома. По цене ленточный самый затратный и самый надёжный, средний ценовой сегмент это свайно винтовой так же надёжный фундамент и самый простой в монтаже и по стоимости это опорно-столбчатый фундамент для дачного дома, применяют для небольших по размерам домах.
Фото домов на разных по виду фундамента
Дом на свайном фундаменте
Дом на столбчатом фундаменте
Дом на буронабивном фундаменте
Дом на ленточном фундаменте
Какой фундамент лучше для дома из бревна
Многие люди, для загородного индивидуального строительства выбирают дома из оцилиндрованного бревна. И это неудивительно, ведь такая постройка имеет на редкость эстетичный вид.
Правильно уложенное и обработанное бревно — довольно долговечный материал. Но крепость дома зависит не только от материала, из которого он изготовлен. Прочность всего сооружения, прежде всего, зависит от фундамента.
Какой же фундамент под сруб выбрать?
В индивидуальном строительстве обычно используются такой фундамент под сруб дома:
Ленточный фундамент
Плитный фундамент
Столбчатый фундамент
Каждый из них по-своему хорош, имеет свои особенности. При строительстве дома из бревна нужно выбрать какой-либо тип фундамента и построить на нем прочный и красивый дом. Итак, выбираем.
Ленточный фундамент под деревянный сруб
Фундамент называется ленточным, потому что представляет собой широкую бетонную ленту, проложенную под каждой стеной будущей постройки.
Ширина ленты фундамента должна быть чуть шире ширины стены. Обычно это составляет 30-40 см. По глубине ленточный фундамент может быть очень разным. Например, для небольших построек типа гаража и сарая вполне приемлема глубина до полуметра. Если же строится дом из бревна без подвала на непучинистом грунте, глубина залегания фундамента может равняться 60-80 см.
Если грунт пучинистый, рекомендуется копать траншеи глубиной в 1,5 метра. Именно такая глубина промерзания грунта в средней полосе России.
Если же под домом планируется сделать подвал, гараж или цокольный этаж, глубина ленточного фундамента должна быть уже до 2 метров и более.
Если строится подземное помещение, тут уже не копаются траншеи, а выкапывается котлован. Это увеличивает затраты.
Затраты на строительство заглубленного ленточного фундамента иногда равняются половине всех затрат на постройку дома.
Как строится мелкозаглубленный ленточный фундамент?
Разметка площадки
Площадку, где будет строиться дом из бревна, разравнивают. Верхний слой земли с травой снимают, чтобы размечать было легче.
От разметки зависит, насколько ровными будут стены сруба, поэтому к этому этапу нужно подходить со всей ответственность. Размечают площадку веревками. Их привязывают к деревянным или металлическим колышкам.
Именно веревки будут обозначать линию, по которой будут рыться траншеи.
Обустройство траншей
Траншеи под фундамент сруба выкапываются шириной 30-40 см, глубиной 60-80 см. При замере ширины учитывается, что в траншеях будет находиться опалубка. После того как они выкопаны под каждой стеной будущего дома, их выстилают полиэтиленом.
Если это не сделать, то:
Заилится подушка из песка на дне траншеи
Во время высыхания бетона часть воды из него будет уходить в грунт
И то, и другое негативно сказывается на прочности фундамента.
После того как полиэтилен застелен, на дно траншеи насыпается песок. Он должен быть промыт. Зерна — крупные или средние. Песчаная подушка тщательно утрамбовывается. Для этого ее поливают водой и трамбуют при помощи трамбовки — тяжелого деревянного чурбака.
Потом изготавливается опалубка из деревянных досок. Обычно берутся доски толщиной 25 мм. Внутри опалубки монтируется арматура из металлического прута диаметром 10-12 мм. Прут скрепляется между собой как решетка с ячейками в 30 см. Для крепления используется вязальная проволока.
Теперь все готово для заливки бетона.
Заливка бетона в опалубку
Готовят бетонную смесь из цемента, песка и щебня. Соотношение компонентов должно быть 1/3/5. Лучше всего использовать бетономешалку небольших размеров. Потому что бетона нужно приготовить столько, чтобы залить весь фундамент сразу. На бетонной ленте фундамента не должно быть швов, так как из-за них падает прочность конструкции. Нужно следить за тем, чтобы бетон равномерно распределился в опалубке, и между прутьями арматуры. Можно воспользоваться вибратором или же обыкновенной штыковой лопатой.
Сушка фундамента
Крепость бетонной ленты зависит и от того, насколько правильно она высушена.
Рекомендуется дать фундаменту выстоять долгое время. Не менее месяца.
Во время высыхания нужно следить, чтобы бетон не пересох. Для этого его в жаркую погоду накрывают мокрой тканью. Если же идет дождь, конструкцию закрывают целлофаном.
Плитный фундамент
Такой фундамент делают на пучинистых грунтах.
В случае вспучивания, плита фундамента двигается вместе с почвой, и постройка остается целой.
Как же строят плитный фундамент?
Подготовка места
В том месте, где будет строиться дом, расчищают площадку. Фундамент должен быть немного шире, чем сама постройка.
Затем выкапывается небольшой котлован глубиной 20-30 см. В котлован насыпается песок. Как и для ленточного фундамента, песок должен быть крупно или среднезернистый. Это будет песчаная подушка под бетонную плиту. Она тщательно утрамбовывается. Для этого песок поливают водой и трамбуют любым доступным способом.
Чтобы не повредить подушку, сверху делают цементную стяжку толщиной в 10 мм. Поверх стяжки стелют рубероид, делая, таким образом, гидроизоляцию. Швы рубероида спаивают паяльной лампой. Материал должен выступать за пределы фундамента с таким расчетом, чтобы после изготовления бетонной плиты, его можно было бы загнуть на нее.
Фундамент под сруб своими руками
После монтажа подушки устанавливается опалубка. Из досок толщиной в 25 мм. Внутри опалубки делается армирование из металлических прутьев. Их толщина 10-12 мм. Вяжут прутья в виде решетки, скрепляют вязальной проволокой.Решетки располагают параллельно, друг над другом.
С торцов фундамента делается утепление. Теперь можно приступать к заливке. Состав бетонной смеси такой же, как для изготовления ленточного фундамента.
Бетон обрабатывают вибратором или штыковой лопатой, чтобы он равномерно распределился между прутьями арматуры. Бетонная плита должна набрать свою прочность на протяжении минимум полутора месяцев.
Сверху снова делается гидроизоляция между фундаментом и срубом.
Столбчатый фундамент для дома из бревна
Такой фундамент известен давно. Для того чтобы его сделать, выкапывались большие ямы, и в них складывались столбы из бутового камня. Столбы были в виде конуса острием кверху. Затем яма снова засыпалась землей. Земля утрамбовывалась. Вершины каменных конусов связывались между собой бревнами. Строился дом.
Сегодня вместо камней используют железобетонные конструкции. Для облегчения работы, сваи забивают в землю при помощи специальной строймашины. Так как тут не обойтись без спецтехники, в индивидуальном строительстве такой метод используется редко.
Но бетонные сваи заменяют на сваи винтовые, которые можно вкрутить в землю руками.
Строительство фундамента на винтовых сваях
Такие сваи используются в строительстве уже полторы сотни лет.
Каждая конструкция представляет собой металлическую трубу, один конец которой заострен.
Выше острия к трубе приварены металлические лопасти. Их конфигурация у разных свай может различаться.
Металл покрыт специальной грунтовкой на основе цинка, которая защищает его от коррозии.
Свайный фундамент позволяет:
Строить дом на склоне
Строить дом на слабом грунте
Строить, когда грунтовые воды залегают близко к поверхности
Как монтируют сваи
Как всегда, все начинается с разметки.
Сначала рассчитывают количество свай. Расчет ведется исходя из диаметра сваи и массы постройки, которая будет строиться на этом фундаменте.
Когда все рассчитано, определяются места, где будут устанавливаться сваи.
Площадку можно не расчищать. В этом заключается большой плюс свайного фундамента — он может быть смонтирован при любом ландшафте.
В местах, куда будут вкручиваться сваи, выкапываются небольшие лунки. Каждая свая вворачивается в землю подобно тому, как шуруп вкручивается в деревянную доску. Делать это можно и при помощи техники, и вручную.
После того как все сваи вкручены, они обрезаются по одному уровню и обвязываются металлическим швеллером.
При завинчивании свай нужно учесть, что конец сваи должен покоиться в плотном грунте. Свайный фундамент готов. Можно приступать к строительству дома.
Очень важно качественно соорудить выбранный фундамент. Ведь крепость замечательного дома из оцилиндрованного бревна зависит именно от фундамента.
Видео фундамент для дома из бревна
Какой фундамент лучше на болотистой местности
Содержание:
Предварительный этап работ
Обустройство плитного фундамента
Выполнение свайных фундаментов
Иногда возникает необходимость возвести фундамент на болоте. Подобные участки местности малопригодны для проведения строительных работ.
Торфяники и заболоченные грунты рассматриваются как весьма сложные почвы для осуществления любого строительства. Они перенасыщены влагой, и содержат в своём составе огромное количество мелкозернистых веществ (частиц). Всё это способствует образованию весьма нестабильных плывунов.
Зимой на таких грунтах появляются дополнительные проблемы в виде их морозного пучения. Весной паводковые воды и подъём грунтовых вод, интенсивно размывают эти участки местности.
Твёрдые слои могут находиться на существенной глубине, что фактически делает применение свай любых типов на болоте практически невозможным.
Предварительный этап работ
Чтобы получить правильный ответ на вопрос, как сделать фундамент на болотистой почве, необходимо в обязательном порядке провести предварительные исследования грунта на выделенном участке. Процедура эта достаточно сложная. Поэтому выполнять её должны специализированные компании, имеющие необходимые разрешительные документы и соответствующую лабораторную базу.
Для правильного принятия решения потребуется:
определить тип почвы (грунта) на участке болота, выделенном под будущее строительство;
установить глубину промерзания местности;
количество подпочвенных вод и уровень залегания вод грунтовых (УГВ).
Керны для последующего лабораторного исследования почвы забираются, как минимум, в четырёх местах (в углах будущего фундамента). При этом глубина забора определяется типом строящегося объекта.
Если планируется возведение брусового или каркасного здания, достаточно пробурить скважину до 5 метровой отметки.
Для тяжёлого дома из камня или кирпича потребуется забор проб грунта на болоте с глубины до 10 метров.
Вручную сделать это практически невозможно, поэтому для строительства необходимо арендовать специальную технику и спланировать её использование на местности в то время, когда она сможет пройти на участок (в некоторых случаях это возможно только зимой).
Несмотря на то, что привлечение техники и профессиональной лаборатории обойдётся достаточно дорого, экономить на этом не следует. В противном случае вы не получите развёрнутого ответа на вопрос, какой лучше фундамент на болотистой местности. А вся возведённая вами конструкция может просто сложиться на манер карточного домика. Расходы, в этом случае, будут несоизмеримо выше.
Кроме вопросов, упомянутых выше, в процессе изучения проб грунта застройщик получает массу дополнительной полезной для строительства информации:
оценка рельефа местности;
изменение структуры почвы на болоте за несколько последних сезонов;
состав пластов и глубина их залегания;
толщина пласта и его физические характеристики.
Кроме этого, в обязательном порядке специалисты выполнят анализ поведения грунтов (почвы) при обильных осадках и в период снеготаяния, определят негативное влияние избытка влаги на эксплуатационные параметры возводимого объекта (в первую очередь, на его фундамент и, при наличии, подвал). Всё это позволит вам не ошибиться, делая выбор, какой фундамент лучше на болотистой почве.
Высокий УГВ требует выполнения дренажных работ, обеспечивающих его понижение до оптимального.
В отдельных случаях толщина грунта, состоящего из торфяников или торфяников на болоте не превышает 2 метров. В таких ситуациях проще полностью убрать этот слой почвы и проводить обустройство фундамента на устойчивом основании.
В противном случае возможно три варианта решения:
обустройство монолитного фундамента;
изготовление свайного фундамента;
отказ от строительства на данном участке местности.
В ряде открытых источников рассматривается также ленточный фундамент на болоте (монолитный мелкозаглубленный). Но данное решение на болотистых грунтах следует выбирать весьма осторожно, так как оно имеет огромное количество подводных камней и не гарантирует 100% надёжности основания.
Всё вышесказанное позволяет сделать однозначный вывод о необходимости предварительного выполнения геологических исследований почвы на таких участках местности. Только так можно получить информацию, позволяющую правильно выбрать тип требуемого фундамента и технологию его возведения.
Обустройство плитного фундамента
Универсальным решением для болотистых участков является использование «плавающего» фундамента, представляющего собой толстую монолитную армированную плиту. В процессе возможных подвижек грунтов она перемещается целиком. При этом смещающие вертикальные и горизонтальные нагрузки на здание, возведённое на подобном фундаменте, не передаются.
В силу высокой стоимости строительства и его технической сложности экономически обоснованным является выбор подобного фундамента на болоте под дом. Подсобные строения возводятся на свайных фундаментах различных типов.
В целях минимизации воздействия подпочвенных и грунтовых вод на подобной местности под плитой выполняется подушка из щебня.
Алгоритм изготовления
1. Подготавливается рабочая площадка (выравнивание и расчистка).
Затем выполняется строительство подушки из крупного щебня толщиной до 1000 мм. Допустимо, в отдельных случаях, использовать для её обустройства имеющийся строительный мусор. Рекомендуется, чтобы она уплотнилась (вылежалась) естественным путём. На это может потребоваться не меньше 12 месяцев. Возможен вариант уплотнения почвы с использованием тяжёлой техники (если она может быть использована с учётом характеристик грунта).
2. Поверхность отсыпанного и уплотнённого щебня горизонтируется и подвергается бетонной подготовке. (Выполняется строительство опалубки и тонкослойная заливка, с последующим выравниванием поверхности бетона).
Далее следует технологический перерыв на несколько дней для схватывания и частичного химического высыхания бетона, уложенного на болоте (набор прочности).
Затем поверхность бетонной стяжки утепляется с использованием плитных утеплителей (например, «Пеноплекс») с толщиной листов 50-100 мм.
Слой теплоизоляционного материала укрывается геотекстилём с перехлёстом полотен на 100 мм и их сваркой. Данный материал обеспечивает формирование основы для настила гидроизоляционных материалов и защищает последние в случае возможного разрушения основы из бетона (подготовки).
3. Настилается рулонная гидроизоляция. Это могут быть плёночные диффузионные мембраны на основе полимеров.
Она защитит фундамент от возможного проникновения капиллярных (вариант, подпочвенных) вод, поступающих из почвы, и, благодаря своим свойствам, обеспечит отвод влаги от фундамента.
Рулоны настилаются с нахлёстом и свариваются (парный параллельный шов). Карман, остающийся между ними и наполненный воздухом, позволяет проконтролировать герметичность сварочных работ. Торцы кармана также заваривают.
4. Уложенный слой гидроизолятора накрывают геотекстилём, поверх которого настилается толстая ПЭ плёнка (для теплиц). Полотна плёнки клеятся строительным скотчем (двухсторонним).
Подобный слоёный пирог обеспечивает свободное перемещение плиты по основанию и защищает бетон от точечных нагрузок механического характера и влаги.
Выполняется строительство опалубки под заливку основного тела плиты (съёмная или несъёмная). В последнем случае её собирают из щитов, имеющих специальное утепление. Опалубка усиливается внешними подкосами, чтобы исключить нарушение геометрии внешней стенки плиты. По опалубке размечается уровень заливки.
Практика показывает, что требуемая минимальная толщина плитного фундамента, который возводится на составляет ≥ 300 мм.
5. Армирующий каркас собирается из арматуры повышенной прочности. Пруток обязательно должен иметь рифление. Рекомендованные диаметры (12-16) мм.
Пруток нарезается по размерам и укладывается сеткой на пластиковые направляющие (оптимальный шаг 150 мм).
6. Заливка проводится единовременно. В противном случае могут возникнуть швы, являющиеся генераторами деформации.
Раствор требуется обработать вибратором для удаления воздуха (сначала глубинным вибратором, потом виброрейкой). Получается ровная поверхность.
7. Химическое застывание бетона на местности (набор 100% расчётной прочности) занимает 28 суток. На протяжении этого времени за бетоном требуется уход (защита от преждевременного высыхания, излишнего охлаждения и т.п.). Поэтому вся поверхность накрывается защитной плёнкой (ПЭ).
8. После того, как бетон созрел, осуществляется защита торцевых частей плиты от возможного воздействия влаги (обмазочная гидроизоляция на основе полимеров). Затем их утепляют плитами ЭППС (приклеивают листы пеноплекс нужных размеров).
Выполнение свайных фундаментов
Существует несколько видов свай, используемых при строительстве. Подобные типы фундаментов являются предпочтительными, если строящийся дом имеет незначительную массу (каркасный или деревянный) либо когда возводится фундамент для хозблока на болотистой местности.
В первую очередь, это железобетонные забивные сваи. Специальная установка (копёр) забивает их в почву (грунт), пока свая не достигнет твёрдого (желательно, скального) основания. Фундамент, в этом случае, опирается на надёжные плотные породы.
Сваи буронабивные возводятся на болоте по довольно сложной технологии, и, в обязательном порядке, требуют выполнения комплекса дренажных работ. В двух словах процесс выглядит следующим образом:
забивается обсадная труба;
из неё выбирается грунт;
внутрь монтируется собранный силовой каркас;
заливается бетон;
после полного застывания бетона обсадная труба демонтируется.
Вариант востребован при строительстве объектов значительной массы на подобной местности.
Винтовые сваи на болоте чаще всего используют при самостоятельном строительстве дома.
Завинчиваются они вручную, либо с использованием специальной строительной техники. Установленные в почву сваи обвязываются металлическим или железобетонным ростверком, что существенно увеличивает жёсткость и прочность конструкции.
Часто этот тип свай используется для строительства свайно-ленточного фундамента на болоте (заболоченной местности).
Вариант прост в монтаже, который можно вести в любое время года. Позволяет заглублять сваю на необходимую глубину (наваривается очередная труба).
Для защиты от коррозии сваи предварительно обрабатываются специальными составами.
Когда лучше заливать фундамент под дом: пара года и температура
Заливка бетоном опорной части дома выполняется в конкретных погодных условиях, непосредственно влияющих на прочность фундамента. Это главный критерий долговечности жилого строения.
На устойчивость основания еще отражаются: технология укладочных работ, состав бетонной смеси, условия работы специалистов.
Приступая к практической части, необходимо изучить теорию. Постараться вникнуть, когда лучше возводить фундамент, при какой погоде получается качественный бетон, как избежать дополнительных затрат на укладку.
Подходящая погода для заливки
Естественный процесс отвердевания цементного камня происходит лишь при положительной температуре окружающего воздуха, в среднем +15-25 градусов по Цельсию. Наибольшая прочность фундамента достигается, если повышенный уровень влажности — от 80 до 100%.
Исходя из вышеуказанных требований, следует четкий ответ, что делать фундамент жилой постройки лучше в сезон устойчивого тепла и сырой погоды.
Не рекомендуется проводить работы в дождливую погоду. Излишняя влага ухудшает прочность основания, особенно, если попала в свежий раствор на момент схватывания. Если дождь начался, а заливка состоялась, то лучше защитить конструкцию, накрыв полиэтиленовой пленкой.
После затвердения бетона дождевая вода уже не окажет негативного воздействия, а избавит фундамент от чрезмерного высыхания.
Оптимальное время года
Мастера предпочитают заливать бетонные опоры:
Летом;
Поздней весной;
Ранней осенью.
Оптимальным временем проведения работ смело считают лето. Весной либо осенью тоже радуют одновременно теплые и влажные деньки, идеально подходящие для выполнения ответственной процедуры общего строительства дома. На длительность периода схватывания раствора влияет температура.
Современные технологии и материалы в строительстве позволили делать фундамент дома и зимой, существенно изменив подходы.
Лето
В жаркую погоду фундамент высыхает довольно быстро, что не является показателем высокого качества основания под здание. В ходе стремительного испарения воды образуются пустоты, делающие бетон хрупким, а жилую постройку неустойчивой.
Планируя заливать фундамент летом, потребуются:
Температура, не превышающая 15-25̊°C и сохраняющаяся стабильной днем и ночью, на протяжении длительного времени, до полного затвердевания бетона;
Влажность воздуха свыше 80%;
Уход за бетоном (увлажнение) во избежание появления поверхностных трещин.
Из сказанного выше делается вывод: начало июня — наиболее оптимальный период для заливки фундамента дома летом. Но не стоит забывать о климатических особенностях конкретной местности. В июне не жарко, а достаточно тепло, влажность нормальная.
Что касается июля/августа, — в этот период либо довольно знойно, либо ощутимы резкие похолодания вечерами. Выбирая между июлем и августом, предпочтение лучше отдать второму варианту.
Весенне-осенний период
Из-за заморозков осень и весна — наиболее опасные периоды для заливки основания под постройку. Планируя работы на весенне-осенний период, следует следить за прогнозами синоптиков либо в бетон добавлять противоморозные составы.
Первая половина осени и вторая половина весны — наиболее оптимальные периоды для работы на стройплощадке.
Заливку фундамента можно делать без опаски, если шкала уличного термометра не опускается ночью ниже нулевой отметки, днём достигает плюсовых величин. Нежелательны перепады температур в течение суток.
Можно ли заливать зимой
Благодаря новым технологиям стала возможна заливка зимой. Этот процесс трудоемкий и затратный. Стоимость работ в холодный период за счет внедрения защитных мер от промерзания основания возрастает на 30-40%.
Заливочные работы ведутся при температуре не меньше −15°C с:
Вводом в жидкий раствор противоморозных добавок;
Применением ускорителей твердения;
Использованием метода термоса.
Если температура меньше −15°C, то прибегают к дополнительному электрообогреву бетонного раствора до показателя + 50-60 градусов либо к греющей опалубке.
Посмотрите видео:
Ознакомившись с теорией заливки основания под жилую постройку, смело приступайте к практическим действиям.
Какой фундамент подходит для одноэтажного дома
Несмотря на то, что одноэтажные дома являются более легкой конструкцией, чем многоэтажные, они все равно нуждаются в обустройстве фундамента. Прочная опорная конструкция послужит надежной основой для дома на долгие годы. Поэтому перед возведением здания необходимо решить, какой фундамент подходит для одноэтажного дома.
Типы фундамента
Фундаменты под дома в один этаж
Для возведения дома высотой в один этаж подходят практически все виды основания:
ленточный фундамент;
столбчатый фундамент;
свайный фундамент;
монолитный фундамент.
Самым простым и доступным вариантом является столбчатое основание для дома. Используемые для этого трубы могут быть использованы для постройки здания в один этаж практически на всех почвах и на участках с разным рельефом. Такой фундамент можно возвести собственными силами; и, тем не менее, он является надежным фундаментом для одноэтажного дома.
Обратите внимание! Ленточный, свайный и монолитный фундаменты нуждаются в использовании строительной техники.
Ленточный
Ленточное основание может быть выполнено из разных строительных материалов: как бетонной смеси, так кирпича и блоков. Если принято решение использовать для возведения фундамента бетон, то требуется максимально автоматизировать процесс: ленточное основание должно быть заполнено смесью за один прием.
Свайный
Для обустройства свайного фундамента нужна тяжелая строительная техника: без нее никак не обойтись при установке свай в грунт. Тем не менее, этот способ является наиболее надежным при создании фундамента на самых сложных участках с непростым грунтом и рельефом.
Монолитный
Монолитный фундамент представляет собой одну большую бетонную «подушку», на которой и будет позже возведено строение.
Выбор фундамента
Влияние грунта на фундамент
Чтобы правильно выбрать, какой фундамент подходит, нужно знать тип почвы на участке. Он определит не только требуемое основание для возведения дома, но и глубину залегания фундамента.
Среди основных типов почв выделяют:
песчаные, непучинистые: хорошо пропускают воду, а под большой нагрузкой уплотняются. Сюда хорошо подойдут ленточный или столбчатый фундамент. Глубина залегания фундамента в таком типе почвы может быть не больше 1 м;
пучинистые, глинистые: могут значительно размываться водой, а во время замерзания – вспучиваться. Для такого грунта требуется прочный фундамент столбчатого, свайного или монолитного типа. Из-за возможности вспучивания грунта глубина фундамента должна залегать на 20-30 см ниже уровня промерзания;
болотистые почвы требуют крайне надежного фундамента: свайного или монолитного. Например, сюда подойдет такая новинка, как винтовые сваи. Они хороши тем, что прочно держатся даже в самом проблемном грунте, и при этом придают максимально возможную устойчивость строению. Глубина залегания фундамента в этом случае должна быть больше, чем во всех остальных случаях;
суглинистые почвы являются средним между песчаным и глинистым грунтом, поэтому здесь могут быть использованы как ленточный и столбчатый, так и свайный фундамент.
Глубина залегания
Глубина залегания фундамента на глинистых почвах
Глубина залегания фундамента зависит не только от типа почвы. Большую роль играют и другие факторы, такие как:
Уровень подземных вод. Чем ближе к поверхности, тем на меньшую глубину можно установить фундамент.
Наличие подвального или цокольного этажа. Это требует большего углубления в грунт на высоту подвального помещения.
Значение глубины промерзания почвы на данном участке. В зависимости от типа грунта это значение будет разным. Неустойчивые глинистые почвы требуют углубления фундамента ниже уровня промерзания на 20-30 см для того, чтобы предотвратить смещение строения во время морозов и последующей оттепели.
Строительные материалы
Выбор зависит от материала стен
Выбор фундамента, его глубина и тип почвы на участке однозначно влияют на выбор строительного материала для здания. Так, более тяжелый материал, такой как кирпич, требует большей глубины основания под дом, чем деревянный брус.
Необходимые условия
Пирог фундаментной плиты
Итак, при расчете и последующей установке фундамента для одноэтажного дома нужно соблюсти следующие условия:
Расположить подошву фундамента ниже глубины промерзания для предотвращения сдвигов почвы.
Укрепить фундамент с помощью арматуры. В этом случае касательные силы морозного пучения почвы будут практически сведены к нулю.
Основание должно быть шире будущей постройки – это сделает дом более прочным.
Обратите внимание! При создании основания с небольшой глубиной залегания нужно использовать гидроизоляционный слой, а также «тепловую подушку» вокруг фундамента. Эти меры помогут значительно упрочнить фундамент.
Видео
Подробные советы по выбору фундамента вы можете посмотреть в видеоматериале ниже:
Slab vs. Foundation: плюсы и минусы
При покупке дома дизайн является важным фактором. Вам нужен хорошо построенный дом. Важным фактором является тип фундамента, на котором построен дом. Несмотря на то, что существует много различных типов фундаментов, наиболее распространенными из них являются плиточный фундамент, подвальное помещение и подвал.
Тип фундамента в доме во многом зависит от географии и климатических условий. Подвалы чаще встречаются в северных широтах, поскольку многие строительные нормы и правила требуют большего расстояния между фундаментом и домом в более холодном климате.Опрос, проведенный Национальной ассоциацией домостроителей в 2013 году, показал, что 84% домов, построенных в верхней части Среднего Запада, имели полностью или частично подвал. Для сравнения, в таких штатах, как Техас, Луизиана и Оклахома, менее 1% имели частичный или полный подвал.
Тип почвы, коэффициент нагрузки и дренаж также играют роль в том, какой тип конструкции поддерживает дом. Вам нужно будет поговорить с вашим риэлтором о конкретной собственности, но вот общая разбивка различий между плитой, ползунком и подвалом.
Что такое бетонная плита?
Плита представляет собой единое бетонное основание. К плите добавляются опоры и другие несущие элементы. Блок работает вместе, чтобы закрепить дом, а внешние стены и внутренние несущие стены опираются на плиту. Расстояние между домом и плитой ограничено. Важной частью установки плиты является выравнивание участка перед заливкой бетона. Правильная планировка обеспечит надлежащий дренаж и предотвратит оседание дома.
Преимущества бетонной плиты
Бетонную плиту построить легко, что снижает затраты на рабочую силу. Плита также является предпочтительным методом защиты от мышей, крыс и других животных. В отличие от подполья, бетонная плита имеет ограниченное пространство для проникновения посторонних элементов. Конструкция из плит, как правило, дешевле обогревать и охлаждать, и в дом легко попасть с плитами. В доме всего одна или две ступеньки.
Недостатки бетонной плиты
Дома из плит иногда считаются дешевыми и могут отрицательно сказаться на стоимости дома при перепродаже.Также может быть трудно получить доступ к отоплению, кондиционированию воздуха и другим системам с перекрытием. Если требуется ремонт под домом, получить доступ к нему может быть непросто. Иногда требуется удаление плиты. Кроме того, концы могут легче добраться до дерева, потому что дом находится ближе к земле.
через Home Selfe
Что такое ползун?
Подземный дом отделяет дом от земли. Кирпич, шлакоблоки или заливной бетон поднимают возвышение, а стволовые стены расширяются от опор по периметру фундамента, чтобы поддерживать дом.Это создает зазор в два или три фута между землей и основным этажом дома. Иногда заливается бетонное основание, но под домом также может быть обнаженная грязь.
Преимущества подполья
Размер и пространство являются основными преимуществами подполья, а также повышают ценность дома. Если фундамент возведен достаточно высоким, человек может войти в помещение и произвести ремонт отопительных, электрических и сантехнических систем в доме. Подземное пространство поднимает дом, поэтому у концевых стен могут возникнуть трудности с доступом к деревянным элементам.Ползунок лучше всего работает в сухом климате, но правильная вентиляция уменьшает проблемы, связанные с избытком влаги в помещении. В отличие от плиточного фундамента, фундамент для подполья можно построить на наклонном участке.
Недостатки подполья
Строить подвесное пространство дороже, чем плиточную конструкцию, и оно менее энергоэффективно. Подземное пространство также подвержено проблемам из-за влаги, особенно во влажной среде. Высыхание и увлажнение бетона может привести к появлению трещин в фундаменте.Это может привести к заселению дома.
Что такое подвал?
Подвал создает дополнительный этаж в доме. Дно подвала обычно похоже на плиту, а несущие стены фундамента опираются на фундаментные опоры. Стены возвышаются на шесть-восемь футов над плитой перекрытия.
Преимущества подвала
Благодаря большому размеру подвал увеличивает пространство в доме. Пространство может быть жилым и превращено в комнату развлечений или гостевую зону.Иногда, правда, подвал используют под кладовую или прачечную. Поскольку подвал является частью внутренней конструкции дома, он может быть частью системы отопления и охлаждения дома.
Недостатки подвала
Подвалы — самые дорогие из трех фундаментов для строительства. Они требуют больше труда и материалов. Подвалы также плохо работают в местах с низким уровнем грунтовых вод. Вода может просачиваться в подвал из-под земли, и, как и подвал, подвал может стать проблемой во влажной среде.
Заключение
У каждого типа фундамента есть свои преимущества и недостатки, и вам нужно будет сделать выбор, который лучше всего соответствует вашим индивидуальным обстоятельствам. При осмотре собственности следует осматривать структуру дома. Не бойтесь залезть на землю и залезть под дом. Вы вкладываете большие деньги и должны понимать, как строился дом.
Джеймс Ши — отмеченный наградами журналист и писатель.Он владеет Media Lab, компанией по контент-маркетингу и поисковой оптимизации в Ричмонде, Вирджиния.
Какой фундамент для дома самый лучший | Типы фундаментов домов | Как построить фундамент дома
Ввод фундамента дома
Фундамент
— одна из самых важных частей Здания, на котором вся конструкция находится на высоте т.Фундамент является неотъемлемой частью здания, служащей основанием для конструкции .
В этой статье вы узнаете все о фундаменте, Типы фундамента дома и как построить фундамент дома.
Определение фонда
Фундамент является частью надстройки w , которая является одной из важнейших частей конструкции. Это самая нижняя часть конструкции ниже уровня земли, которая служит основанием для здания .
Основная функция фундамента — принимать всю нагрузку на конструкцию и безопасно передавать ее в подземные слои грунта без чрезмерного оседания грунта .
Также читайте: Что такое кирпичная летучая мышь Coba | Гидроизоляция кирпича Bat Coba | Преимущества и недостатки гидроизоляции Brick Bat Coba
Назначение фундамента строения
Фундамент выполняет следующие функции
Основная функция фундамента распределять общий вес конструкции по большей площади.
Фундамент сконструирован таким образом, чтобы обеспечить надлежащую ровную поверхность для конструкции надстройки здания.
Возможна осадка конструкции из-за сильной нагрузки на недра . Фундамент помогает избежать неравномерного оседания.
Фундамент обеспечивает устойчивость конструкции и предотвращает опрокидывание, принимая общий вес конструкции глубоко в землю.
Фундамент не предназначен для поддержки нагрузки конструкции, но фактически он служит средством для передачи нагрузки здания на грунт под фундаментом.
Фундамент
предназначен для предотвращения бокового смещения конструкции и повышения устойчивости конструкции.
Также читайте: Что такое Grade Beam | Что такое фундамент Grade Beam Foundation | Процесс строительства профильной балки | Преимущества и недостатки марочной балки
Требование хорошего фундамента для конструкции
Ниже приведены основные требования к хорошему Foundation
.
Место нахождения фундамента.
Устойчивость фундамента.
Прочность фундамента.
Расчет фонда.
1. Место нахождения фундамента
Фундамент должен быть расположен таким образом, чтобы он мог противостоять любому неожиданному влиянию , которое может появиться в будущем на конструкцию. Таким образом, следует проявлять осторожность при проектировании компоновки фундамента.
2.Устойчивость фундамента
Конструктивная устойчивость фундамента здания — очень важное требование для строительства хорошего фундамента. Фундамент должен быть устойчивым и устойчивым к оседанию .
Фундамент, который должен быть жестким, чтобы выдерживать наложенную нагрузку , которая может распределяться неравномерно.
3. Прочность фундамента
Проектирование и строительство фундамента выполнены таким образом, чтобы он был на прочен и выдерживал большие нагрузки конструкции.
4. Расчет фонда
Осадка фундамента здания зависит от несущей способности почвы. Слои грунта, в которых будет построена позиция, должны быть на более жесткими и компактными, чтобы избежать оседания фундамента.
Фундамент должен быть сконструирован таким образом, чтобы он не оседал под большой нагрузкой.
Также читайте: 10 лучших брендов сантехники и сантехники в Индии
Почему в строительстве используются разные типы фундаментов?
Несущая способность грунта зависит от условий площадки.Он варьируется от сайта к сайту . Инженеры должны спроектировать различные типы фундаментов в соответствии с несущей способностью грунта и условиями площадки.
Следовательно, не может построить один и тот же тип фундамента для каждой площадки . В зависимости от профиля почвы, размеров и нагрузки конструкции используются различные типы фундаментов .
Если фундамент этого сооружения построен без понимания условий грунта на участке, то это может привести к обрушению фундамента .
Как только произойдет небольшое разрушение фундамента, трудно исправить ситуацию .
Также прочтите: Различия между пирсингом и абатментом | Что такое пирс | Что такое абатмент
Типы фундаментов дома
Фундаменты домов в основном подразделяются на два типа
Фундамент мелкий
Глубокий фундамент
№1. Неглубокий фундамент
Неглубокий фундамент — это фундамент дома типа , глубина которого на меньше или равна ширине фундамента.Неглубокий фундамент является экономичным и широко применяется при строительстве фундамента из легких конструкций.
Фундамент мелкого заложения — наиболее распространенный тип фундамента, который можно закладывать открытым способом. Неглубокий фундамент обычно используется для глубин от 3,5 до 4 м.
Этот тип фундамента предназначен для конструкций средней высоты, которые построены на достаточно сформированном сухом грунте.
Существуют разные типы фундаментов мелкого заложения
Настенная опора
Изолированная опора
Комбинированная опора
Опора перевернутой дуги
Консольные опоры или стропы
Опоры ростверка
Плот или мат Фундамент
Краткое описание типов фундаментов мелкого заложения:
1.1. Стеновые опоры
Существует два типа настенных опор , которые используются в фундаменте домов : простые стенные опоры и ступенчатые стенные опоры. Для возведения легких конструкций или временного сооружения используется простой тип фундамента. Простая опора из бетона с под стенами, ступеней нет. d.
В случае конструкций с большой нагрузкой, стена расширяется шаг за шагом до уровня фундамента .В случае ступенчатой опоры площадь стены увеличивается на , чтобы передать нагрузку на большую площадь почвы.
Простое настенное основание используется при возведении составных стен и легких конструкций, а ступенчатое — , используемое для несущей конструкции .
Также прочтите: Что такое секретная дорога | Классификация дорог в Индии
1.2. Изолированная опора
Изолированная опора используется для поддержки человека и колонн.Изолированная опора может быть ступенчатой опорой или иметь выступ в бетонном основании .
Изолированный фундамент применяется в основном при строительстве обычных домов до пяти этажей. Изолированный фундамент — один из самых экономичных типов фундамента .
1.3. Комбинированная опора
Иногда две колонны расположены очень близко к друг другу, в таких случаях опоры обеих колонн перекрывают друг друга .Вот почему необходимо обеспечить комбинированное основание для обеих колонн .
Условие, которое должно выполняться для этого типа фундамента, заключается в том, что центр тяжести нагрузок на колонну и центр тяжести фундамента должны совпадать с центром тяжести .
Есть два типа комбинированных опор: одно — прямоугольное комбинированное, а второе — это комбинированное трапециевидное основание .
Прямоугольный комбинированный фундамент используется, когда нагрузки на две колонны равны.Трапециевидная комбинированная опора используется, когда участки на двух колоннах неравны.
Также читайте: Формула трапециевидной опоры с расчетом (формула изолированной опоры)
1,4. Опора перевернутой дуги
Этот тип фундамента является устаревшим Фундаментом. Опоры перевернутой арки подходят для строительства мостов, резервуаров, подземных коллекторов и резервуаров.
1.5. Консольные или ленточные опоры
Консольная опора также известна как ленточная опора. Этот тип фундамента используется, когда столбец расположен рядом с границей участка, и невозможно допустить, чтобы основание этого столбца выходило за пределы границы участка.
В этом типе основания предусмотрена балка, которая помогает координировать и выдерживать нагрузку на колонну, расположенную на границе. Стропа балки помогает соединить две колонны друг с другом.
Также читайте: Что такое консоль | Что такое консольные опоры | Конструкция консольной опоры
1,6. Фундамент ростверк
Grillage Foundation используется для передачи большой нагрузки от стальных колонн на грунт, который имеет низкую несущую способность . Этот тип фундамента на легче и экономичнее.
Также читайте: Grillage Foundation | Виды фундаментов ростверков | Особенности ростверка
1.7. Плот или матовый фундамент
Плотный фундамент — это тип фундамента , который состоит из толстой железобетонной плиты . фундамент этого типа покрывает всю площадь основания конструкции на недрах .
Фундамент
на плотах подходит там, где почва на грунте мягкая и имеет низкую несущую способность .
Также читайте: Что такое Raft Foundation | Типы опор | Деталь опоры плота
№ 2.Глубокий фундамент
Фундаменты используются там, где грунт под конструкцией в разумных пределах не может выдержать нагрузку конструкции . Следовательно, необходимо передать нагрузку конструкции на большую глубину .
Функция Deep Foundation заключается в передаче нагрузки здания на твердые слои глубоко внутри земли.
Основание deep делится на двух типов
Свайный фундамент
Фундамент скважины
2.1. Свайный фундамент
Свайные фундаменты — это тип глубоких фундаментов, которые строятся с помощью длинных тонких колонн , которые в основном изготавливаются из железобетона и стали .
Также читайте: Сваи для фундамента | Использование свайного фундамента | Характеристики свайного фундамента
2.2. Фонд колодца
Фундамент колодца — это тип фундамента, который находится на ниже уровня воды .Фундаменты колодцев такие же, как у открытых кессонов , которые используются для опор и устоев моста .
Также читайте: What Is Well Foundation | Компонент фундамента скважины
Какой фундамент для дома лучше всего?
самый прочный фундамент для дома очень важен при возведении конструкции, потому что фундамент является одной из самых важных частей конструкции . Если фундамент прочный и жесткий, то только он может выдержать общую нагрузку здания .
Если фундамент сооружения не спроектирован должным образом и его недостаточно для того, чтобы выдержать нагрузку конструкции, то вложение денег в надстройку Здания не дает.
Вот почему очень важно выбрать лучший дом Foundation . Следует позаботиться о том, чтобы фундамент был построен из прочных строительных материалов .
Строительные материалы, которые используются при строительстве фундамента, должны быть испытаны.Материал должен соответствовать всем нормам , установленным индийскими стандартами.
Лучший дом Фундамент должен быть построен из прочного строительного материала, чтобы он обеспечивал максимальную структурную устойчивость здания и удерживал дом во время циклона и землетрясений.
Также читайте: Что такое Foundation | Для чего нужен фундамент | Виды фундамента
Какой фундамент для дома самый прочный?
Тип фундамента, подходящий для строительства конструкции, зависит от типа грунта, имеющегося на участке, и от типа здания , которое мы должны построить. .
Для строительства легких или временных конструкций используется фундамент неглубокого заложения , а для строительства высотных зданий — фундамент глубокого заложения .
Фундаменты в основном построены из прочного материала, поэтому они могут удерживать дом на месте даже во время землетрясений и циклонов. Следовательно, они обычно состоят из бетона, который является самым прочным строительным материалом класса .
Также читайте: Разница между опорой и фундаментом | Что такое опора и фундамент
Как построить фундамент дома шаг за шагом?
Вот пошаговая процедура строительства фундамента дома . Строительство фундамента дома — один из ответственных и начальных этапов строительства дома.
Шаг 1: Выбор строительной площадки
Очень важен выбор лучшего участка для строительства фундамента . Проверяется несущая способность грунта , который имеется на участке.
Шаг 2: Разметка макета фундамента
Размер фундамента отмечается на земле в соответствии с размерами , приведенными на чертеже.
Этап 3: Раскопки траншей
Конечная работа выполнена согласно размерам, приведенным на чертеже. Необходимо, чтобы супервайзер проверил, соответствуют ли выемка и глубина фундамента согласно чертежу или нет.
Шаг 4: Противотермитное лечение
Анти-термитная обработка очень важна для защиты дома Foundation от термического нападения .Необходимо, чтобы земля вокруг фундамента дома была обработана до уровня плинтуса соответствующими химическими препаратами и обработкой против термитов .
Шаг 5: Обеспечение PCC основанием траншей
Следующим шагом к возведению фундамента здания является нанесение состава на верхний слой вынутого грунта и нанесение на него слоя простого цементного бетона .
Шаг 6: Установка опалубки
Опалубка должна соответствовать размеру основания и быть достаточно жесткой, чтобы она не сместилась во время бетонирования.
Шаг 7: Заливка бетона
Заключительная и самая важная часть строительства фундамента дома — это заливка бетона в фундамент . Бетон должен быть должным образом утрамбован в опалубке.
Шаг 8: Отверждение бетона
Очень необходимо лечение, которое поможет набраться сил . Отверждение должно быть начато на ранней стадии и продолжаться в течение достаточного периода времени, который обеспечит желаемую прочность бетона .
Также читайте: Что такое Raft Foundation | Типы опор | Деталь опоры плота
Часто задаваемые вопросы
Фундамент под дом
Фундамент — это нижняя часть конструкции здания , которая передает свои гравитационные нагрузки на землю . Чтобы сделать фундамент , мы обычно выкапываем траншею в земле , копая все глубже и глубже , пока не дойдем до подпочвы , которая более плотная, чем верхний слой почвы, который используется для выращивания растений и сельскохозяйственных культур .
Типы фундаментов домов
Ниже перечислены 5 различных типов фундамента.
Подвал фундамент.
Стенки подвесного пространства.
Фундаменты из бетонных плит.
Фундаменты из дерева.
Фундаменты опор и балок.
Фонд «Лучший дом»
5 Лучшие фундаменты домов следующие.
Фундамент подвала: Полный фундамент подвала начинается с ямы глубиной не менее восьми футов для размещения подземного жилого помещения, площадь пола которого соответствует большей части или всему уровню земли дома.
Стенки для подвалов: Короткие фундаментные стены на бетонных основаниях или стволовые стены образуют фундаменты домов с пространствами для подвалов.
Фундамент из бетонных плит: Фундамент из бетонных плит, иногда называемый монолитным или монолитным фундаментом, представляет собой плоскую бетонную плиту, которая опирается на землю и заливается как одно целое.
Фундамент из дерева: Дерево может показаться необычным выбором для фундамента, но в 1960-х годах оно стало популярным.Строители будут использовать обработанную консервантами древесину, устойчивую к гниению и простую в установке.
Фундаменты с опорой и балками: В прибрежных районах лучший способ закрепить дом над почвой, которая постоянно смещается, затопляется или размывается, — это построить опорную и балочную основу (также известную как «опоры и сваи» или «пирсы и сваи»). почтовые »фонды). Вы часто найдете их в районах, подверженных ураганам или сильным наводнениям.
Также читайте: Что такое Hempcrete | Бетонные блоки | Преимущества & # 038; Недостатки бетонных блоков | Применение Hempcrete
Требование хорошего фундамента для конструкции
Конструкция и конструкция фундамента выполнены таким образом, что он может выдерживать, как скважину , , , передавая статические и приложенные нагрузки на грунт .Дифференциальные осадки можно избежать, если использовать жесткое основание для фундамента .
Какой фундамент для дома самый прочный?
Фундаменты в основном построены из прочного материала, поэтому они могут удерживать дом на месте даже во время землетрясений и циклонов. Следовательно, они обычно состоят из бетона, который является самым прочным строительным материалом класса .
Почему в строительстве используются разные типы фундаментов?
Плот или мат фундаменты — это фундаменты типов , которые распределены по всей площади здания , чтобы выдерживать большие структурные нагрузки от колонн и стен. Он подходит для расширяющихся грунтов, несущая способность которых меньше для пригодности раздвижных опор и стеновых опор.
Какой фундамент для дома лучше всего?
Поскольку плита на сегодняшний день является наиболее эффективным вариантом по цене и , клиенты стремятся к этому экономичному варианту. Это быстро и легко, что касается фундамента — плиту часто можно вылить прямо на землю или на подушку из гравия.
Понравился этот пост? Поделитесь этим с вашими друзьями!
Рекомендуемое чтение —
7 типов фундаментов для дома вашей мечты с плюсами и минусами
Мы всегда представляем себе дом мечты, дом, который должен отражать нашу индивидуальность, наш стиль.Будь то скромный коттедж с нотками сельской местности, или студия с местом для работы, или даже массивный особняк, являющийся центром притяжения; дом нашей мечты принимает множество форм, прежде чем мы остановимся на «имидже».
Как партнер Amazon я зарабатываю на соответствующих покупках.
Но, чтобы любая мечта превратилась в прочную конструкцию, нужен хороший фундамент. Это то, на чем построен дом, поэтому он должен обеспечивать стабильность и прочность, необходимые для всей конструкции.
Фундаменты спроектированы так, чтобы выдерживать большие нагрузки, потому что дом может весить от 120 до 180 тонн без учета содержимого.
Фундамент дома служит множеству разных целей. Он предотвращает погружение дома в почву под ним, а также помогает удерживать влагу от проникновения в конструкцию.
Фундаменты также делают дома устойчивыми к движению, а также должны иметь прочную конструкцию, чтобы выдерживать землетрясения и многие другие суровые климатические условия.
Хотя фундамент является важным компонентом любого дома, не все основания одинаковы.Есть много разных типов, о которых мы поговорим ниже.
Идеальный фундамент для дома будет варьироваться в зависимости от ряда факторов, таких как размер дома, тип почвы, климат, архитектурный дизайн, бюджет, уклон грунта и т. Д.
А теперь опишем 7 различных типов фундаментов домов, а также их плюсы и минусы:
1. Цокольный фундамент
Фундамент подвала — это пустотелая конструкция, которая находится под землей.Обычно при строительстве подвала рабочие копают под землей восемь футов, прежде чем строить пол и стены.
Подвал предоставляет дополнительное место для хранения вещей, и его можно даже закончить, добавив больше жилого пространства к дому (может быть, дополнительная спальня, кладовая, небольшая кухня и т. Д.).
Если участок имеет уклон, можно выбрать дневной подвал. Подвал дневного света имеет одну сторону, полностью погруженную в землю, а другую сторону, частично или полностью расположенную выше, что дает место для окон и дневного света (отсюда и название).
Чаще всего можно увидеть подвалы на восточном побережье и на Среднем Западе. Фундаменты подвала на юге встречаются реже, потому что там мягкая влажная почва затрудняет выемку грунта. Состав глины в почве также может определить, подходит ли подвал.
Плюсы:
Может увеличить стоимость дома
Может обеспечить дополнительное пространство для хранения или площадь в квадратных футах
Подвалы легко доступны, когда требуются ремонтные работы
Подвалы энергоэффективные
Этот тип фундамента может быть построен на наклонном уклоне
.
Минусы:
Не подходит для всех типов почв
Дорогостоящая постройка
Затопление — риск без отстойника
Возможны проблемы с радоном
Склонен к воздействию влаги, воды, плесени и т. Д.
Хотя надлежащая гидроизоляция имеет важное значение, фундамент подвала — отличный выбор для домовладельцев во многих регионах, если им необходимо дополнительное пространство под основной конструкцией дома.
2. Фундамент из бетонных плит
Источник изображения
Фундамент из бетонных плит (или «плита на уровне») — один из самых простых в строительстве типов фундамента. Во время строительства бетонные нижние колонтитулы заливаются примерно на два фута ниже уровня отделки.Почва позади должна быть ровной и утрамбованной.
Оттуда поверх нижних колонтитулов кладут два или более слоев бетонных блоков. Устанавливаются внутренние трубы и добавляются горные породы, а затем сверху заливается бетонный слой толщиной 4-6 дюймов.
Этот тип фундамента лучше всего подходит для жаркого влажного климата. Фундаменты из плит не подходят для холодного климата, потому что плита может сместиться, если почва промерзнет.
Во влажных регионах (например, в домах во Флориде), где влажная почва делает невозможным рытье подвала или подполья, этот тип фундамента идеален.
Плюсы:
Один из самых доступных видов фундамента
Бетонный фундамент не гниет в случае протечки
Он может удерживать вредителей, таких как термиты, от строительства гнезд под вашим домом
Поскольку плиты расположены близко к земле, в домах с таким типом фундамента не требуется много ступенек.
Минусы:
Фундамент из плит может треснуть, и ремонт может быть дорогостоящим
Ваш фундамент может быть поврежден, если почва сместится
Бетонные плиты
обеспечивают очень слабую защиту от штормов, землетрясений и других неблагоприятных погодных условий
Поскольку трубы и водопровод встроены в бетонную плиту, будет очень сложно устранить утечки и т. Д.
Поскольку дома с фундаментом из бетонных плит располагаются низко к земле, они являются отличным выбором для пожилых людей. Тем не менее, важно помнить, что этот тип фундамента подходит не для всех климатических условий.
3. Фонд Crawl-Space
Фундамент для подполья в некотором роде похож на фундамент из бетонной плиты. Фундаменты строятся на высоте около 30 дюймов над уровнем земли, а фундамент строится из кирпича, бетонных столбов или другого материала.
Ключевое различие между двумя типами фундамента состоит в том, что бетонный фундамент оставляет пространство между домом и землей.
В то время как фундамент из плит лучше всего подходит для влажного климата, фундаменты для ползания хорошо подходят для более сухого климата. Это прочный тип фундамента, и при правильной установке он должен прослужить 60 и более лет.
Некоторые люди рассматривают возможность инкапсуляции фундамента пространства для ползания, как описано в этой статье, чтобы избежать некоторых его проблем, таких как грязь, влага снаружи и т. Д.
Плюсы:
Легкий доступ к проводке и сантехнике, когда требуются ремонтные работы
Предоставляет немного места для хранения
Доступный тип фундамента
Может быть изготовлен из материалов, устойчивых к плесени
Минусы:
Влага может быть проблемой
Трещины в фундаменте могут привести к оседанию дома
Поскольку воздух проходит под домом, этот тип фундамента менее энергоэффективен
Фундаменты Crawlspace — отличный выбор для сухого климата, и они могут быть установлены на почвах с высоким содержанием глины.Также они являются отличным вариантом для наклонных участков. Однако для влажного климата они не подходят.
4. Бетонные опоры с просверленным валом и профильная балка
Источник изображения
Хотя этот тип фундамента чаще используется для коммерческих построек, он также подходит для жилой недвижимости. Скорее всего, он будет использоваться для домов большего размера.
Этот тип фундамента требует структурного проектирования, а это значит, что выбор подходящих специалистов для работы имеет решающее значение.Однако это также означает, что это очень надежный вариант. Бетонные опоры и опорные балки обычно строятся на почве с высокой пластичностью.
Плюсы:
Бетонные опоры и опорные балки выдерживают любые погодные условия
Можно быстро собрать с помощью подходящего тяжелого оборудования
Это прочный тип фундамента, обладающий высокой устойчивостью к повреждениям
Рабочим легко попасть под конструкцию, чтобы получить доступ к водопроводу и проводке
Минусы:
Может быть очень дорого
Подходит только для очень больших домов
Некоторые подрядчики не могут построить этот тип фундамента
Опоры и профилированные балки не подходят для большинства домовладельцев.Однако, если вы строите дом необычно большого размера, это вариант, о котором вам захочется узнать больше.
5. Конструкция опорных и стволовых стенок
Это один из распространенных типов фундаментов, особенно когда речь идет о домах, построенных за последние 50 лет. Одна из причин, по которой этот тип фундамента так популярен, заключается в том, что он предоставляет различные варианты.
С этим типом фундамента можно построить подвал, но вы также можете выбрать место для подполья.
Хотя это популярный тип фундамента, это также дорогой выбор. Чтобы построить фундамент, необходимо вырыть землю и тщательно возвести стену ствола.
Это отличный выбор для домов во многих районах, но может не подходить для районов с более чем умеренным морозом.
Вот видео, показывающее, как построить фундамент бетонной стены ствола:
Плюсы:
Домовладельцы могут выбирать между подвалом и подвалом
При ремонте легко забраться под дом
Этот тип фундамента отличается повышенной прочностью
Подходит для большинства почв
Минусы:
Дорогой выбор
Высокий уровень заморозков может вызвать проблемы
Надлежащая изоляция необходима для повышения энергоэффективности и защиты дома от вредителей
Дома с фундаментом из опорных стен можно увидеть по всей стране.Это популярный выбор в районах, где не бывает сильных холодов.
6. Деревянный фундамент
Хотя бетон является наиболее часто используемым материалом для строительства фундаментов, это не единственный вариант. Также возможно построить фундамент из дерева.
Дерево легкое и удобное в транспортировке, что означает, что этот тип фундамента хорошо подходит для зданий в удаленных местах.
Поскольку древесина дешевле бетона, этот тип фундамента чрезвычайно доступен.Это также экологически безопасный вариант. В отличие от бетона, у деревянного фундамента нет проблем с отводом газов. Кроме того, древесину легко утилизировать, если снесут дом.
Плюсы:
Низкие затраты на материалы и рабочую силу
Это экологично
Древесина может быть обработана для предотвращения гниения
Хороший выбор для домов в изолированных районах
Минусы:
Если древесина не обработана должным образом, со временем может гнить, что может привести к разрушению фундамента
Термиты могут разрушить деревянный фундамент
Дерево может быть серьезно повреждено суровой погодой
Поскольку древесина не так прочна, как бетон, этот тип фундамента не является популярным вариантом.Хотя у него есть свои недостатки, это одно из наименее дорогих и наиболее устойчивых доступных решений.
7. Фундамент пирса
Этот тип фундамента состоит из бетонных столбов, которые помогают поддерживать несущие балки. Под балками находится ползун, где находятся такие инженерные сети, как сантехника и электрические устройства. Это пространство для ползания обычно составляет около 18 дюймов в высоту.
Фундамент для опор — один из самых доступных типов фундаментов для домов.С учетом сказанного, он лучше всего подходит для небольших структур.
Бетонные столбы могут не выдержать большой дом. Этот тип фундамента идеально подходит для участков возле океана или в местах, где может быть трудно копать под землей.
Плюсы:
Это недорогой фундамент, который легко ремонтировать
Обеспечивает защиту от затопления
Рабочие могут попасть под дом, когда требуется ремонт
Улучшает циркуляцию воздуха под домом
Минусы:
Заражения вредителями представляют собой риск, если полы не изолированы должным образом
Для обеспечения энергоэффективности требуется надлежащая изоляция
Без защиты пола домовладельцы могут столкнуться с проблемами дренажа
Домовладельцам необходимо принять некоторые меры предосторожности, если они решат установить фундамент для опор.Тем не менее, это доступный тип фундамента, который подходит для домов в самых разных условиях.
Какой тип фундамента дома самый прочный?
Даже люди, которые ничего не знают о фундаменте домов, скорее всего, выберут бетон как самый прочный тип фундамента , если зададут этот вопрос, говорят эксперты, пишущие для веб-сайта Civil Concepts.
Называя бетон «незамеченным героем» строительства, этот тип фундамента со временем эволюционировал, и большинство подрядчиков согласны с тем, что существует 5 типов бетонных фундаментов:
Изолированная опора колонны
Фундамент подвала
Плитный фундамент
Фундамент на фундаменте
Свайный фундамент
Сколько стоит фундамент дома?
На этот вопрос сложнее ответить, говорят эксперты Better Homes and Gardens (BHG), потому что существует множество переменных, но если вы составляете бюджет, эти цифры должны помочь вам начать работу:
Предполагая, что площадь рассматриваемого проекта составляет 1200 квадратных футов, существует огромный разрыв между оценочной ценой в долларов США 4500 долларов за самую простую и дешевую плиту и до долларов США за 40000 долларов США, если дом построен на более сложном фундаменте .
Удвойте размер рассматриваемого здания до 2400 квадратных футов и ожидайте, что диапазон цен будет от 12 000 до 80 000 долларов.
По стране, домовладельцы тратят в среднем 27 000 долларов в зависимости от условий труда, материалов и рельефа местности, сообщает BHG.
При этом бетонные плиты — самый дешевый вариант. стоит 9000 долларов в среднем , в то время как фундаменты для ползания стоят около 14000 долларов.
Самый дорогой вариант — фундамент подвала , установка которого стоит около 40 000 долларов США, в зависимости от географического положения.
Почему у домов есть фундаменты?
Строители, которые полагаются на экспертов «Этот старый дом», знают, что «Правильный фундамент делает больше, чем просто удерживает дом над землей».
Независимо от типа фундамента, все они работают для изоляции зданий от холода и сдерживания накопления влаги, но основная задача фундамента — помочь зданию противостоять движению грунта.
Может ли дом держаться без фундамента? Маловероятно, ведь средний вес дома 50 тонн.Это довольно большая нагрузка для среднего фундамента весом около 7,5 тонн.
Какой тип фундамента наиболее распространен?
Уже узнав, что плиты — самые дешевые из всех фундаментов для установки, вы можете не удивиться, обнаружив, что плиты также являются наиболее распространенным типом .
Конечно, есть плиты, есть плиты. У домовладельцев есть выбор между «монолитными» и «стволовыми» плитами.
При заливке обычных плит, закладке фундаментов и стен во время однократной заливки внутренняя поверхность «засыпается и утрамбовывается».”
Установка стен на стволах более дорогая и сложная, потому что это многоэтапный процесс, который может потребовать нескольких заливок.
В чем разница между стеной ствола и стеной фундамента?
— Фундаментные стены требуют только одной заливки бетона для создания более толстого фундамента в местах, где будут возводиться несущие стены. Нет необходимости в нижних колонтитулах, потому что вес ложится на области периметра.
-Фундаментные стены заливаются сразу, что позволяет сэкономить время и рабочую силу.
— Для фундаментных стен требуется небольшая засыпка, так как перед заливкой грунт утрамбовывается более плотно.
— Фундаменты из плит более склонны к растрескиванию, особенно в несущих зонах.
— Стеновые и стеновые плиты устанавливаются поэтапно, включая нижние колонтитулы, залитые на уровне земли, прежде чем бетонные блоки, размещенные по периферии, образуют каркас для насыпи.
— Стеновые стены с меньшей вероятностью будут вызывать структурные проблемы в течение всего срока службы здания.
— Установка стены ствола занимает больше времени и стоит дороже, но этот тип фундамента считается наиболее стабильно надежным методом строительства фундамента, поскольку он сохраняет свою целостность в течение более длительных периодов времени.
Заключительные слова
В заключение, ваш дом — это конструкция, которая, как вы хотели бы, оставалась навсегда. Это воплощение вашей мечты. Так что уделите пристальное внимание его фундаменту, который поможет дому жить долго и быть обителью будущего.
Плита на уровне против фундамента и подвала или подвала?
Является ли изоляционная плита на уровне грунта лучшим выбором для фундамента? Или подвал лучше?
Традиционно строительство дома часто начинается с бетонного фундамента подвала. — Но это лучший выбор?
Первыми факторами, которые следует учитывать при проектировании системы фундамента для дома, являются размер участка и почвенные условия.Когда пространство ограничено (с ограничениями по общей площади и высоте), фундамент подвала может быть лучшим вариантом, но если пространство позволяет, есть веские основания вообще избегать подвалов и вместо этого строить плиту на уровне земли.
Бетонные фундаменты — плюсы и минусы:
Для дома скромных размеров бетонный фундамент будет стоить от 20 000 до 30 000 долларов . Если учесть черновой пол и готовый пол, вам повезет, и вы останетесь менее 40 000 долларов.Строительство подвалов «просто потому» влечет за собой ненужные расходы, потенциальные проблемы с влажностью и более серьезные экологические последствия.
При производстве одной тонны портландцемента выделяется одна тонна парниковых газов, а средняя фундаментная стена дома использует от 75 до 100 тонн. На него также будет приходиться от 10 до 15 процентов общих затрат на строительство, не считая отделки внутренних стен подвала или возведения пола поверх него.
И если вы помните «One-Tonne Challenge », в котором канадцам предлагалось сократить выбросы углерода на одну тонну в год, то этот шаг может предложить вам век успеха в этом.Кроме того, он может быть намного дешевле, более экологически безопасным и предлагать лучшее качество жизни для создания «вверх», а не «вниз».
Ознакомьтесь с нашим видео-руководством по строительству: строительство пассивных солнечных панелей на уровне грунта
Конструкция из перекрытия на грунте лучше всего, если:
Плиточный пол — это фантастический способ начать строительство дома с пассивной солнечной батареей , поскольку вся поверхность пола состоит из нескольких дюймов тепловой массы, поглощающей тепло.Плита — отличное место для прокладки электромонтажных работ, водопровода, центральных вакуумных трубок, телефонных и интернет-линий, проводов динамиков и, что наиболее важно, трубок для лучистого обогрева пола.
Монолитная плита означает отсутствие подвала, никаких стен подвала, только одну бетонную плиту, на которой вы строите свой дом. Они подходят не для всех строительных площадок, о которых мы поговорим позже, но пока предположим, что вы можете построить на одной из них.
Сначала необходимо выполнить много подготовительной работы, вам потребуется хорошо утрамбованный грунт, надлежащий дренаж, изоляция, пароизоляция и много механической инфраструктуры перед заливкой.Ничто из этого не должно вас обескураживать, в любом случае все это будет необходимо под вашим цокольным этажом.
Вы можете положить материал для пола поверх плиты, но простая отделка включает окрашивание кислотой, добавление цвета, вырезание узоров плитки или самый простой и дешевый вариант — просто отполировать и завершить.
Вся электрическая, сантехническая и прочая механическая инфраструктура, которую вам все равно придется делать по всему дому, так что не думайте об этом как о дополнительных расходах. На самом деле с плитой все можно сделать дешевле.Прокладывать водопровод и проводку на ровной поверхности намного проще, чем просверливать тысячу отверстий и проволоку в шпильках и балках.
При цене около 8 долларов за квадратный фут, чтобы залить бетонный пол, плюс пара тысяч долларов на его полировку, готовая плита поверх конструкции подвала потенциально может сэкономить вам десятки тысяч долларов во время строительства и оставить вас с конечным продуктом. Это чрезвычайно прочно, энергоэффективно и не загрязняет воздух в помещении, как это делают многие изделия из гладких полов, не говоря уже о заплесневелых подвалах.
Итак, это «плюсы», и я был бы упущен, если бы не поделился «минусами».
Бетон твердый , поэтому стоять не так удобно. Хорошей идеей будет иметь мягкие коврики там, где вы часто стоите, например, на кухне.
Если ваши дети проиграют, ставки немного выше , чем на ворсистом ковре или сосновом полу, и если вы уроните стакан, вы точно не будете пить из него снова.
Без подвала вам нужно будет учесть прачечную на первом этаже и подсобное помещение, так что учитывайте это в своих планах.В подсобном помещении может быть шумно, поэтому постарайтесь расположить его подальше от жилых помещений и обязательно сделайте звукоизоляцию стен.
Не забудьте также ознакомиться с Техническим руководством EcoHome Slab-on-Grass
Фундаменты с подвалом имеют смысл, если:
Как мы уже говорили, не все площадки подходят для плиты. Муниципальные ограничения по занимаемой площади и высоте могут не оставить вам другого выбора, кроме как застроить, чтобы иметь достаточно места.
Если ваша строительная площадка находится на склоне и требует террасирования, фундамент часто может быть единственным решением.
В таких случаях убедитесь, что он хорошо изолирован и хорошо защищен снаружи от проникновения влаги, и всегда лучше изолировать фундамент снаружи, а не изнутри.
Таким образом вы значительно снизите риск образования конденсата в помещении и сохраните бетонные стены как тепловую массу, чтобы помочь сбалансировать температуру.
Обязательно используйте фундаментную пленку или мембрану, проходящую через основание, и надлежащий дренаж.
Независимо от того, на каком основании вы строите, изолируйте поверхность, выходящую на 4 фута от вашего дома, чтобы предотвратить замерзание фундамента или плиты.Это делается путем выравнивания от фундамента, но останавливаясь на фут или около того ниже конечной желаемой высоты. Уложите 3 дюйма экструдированной пены, затем оставшиеся около 8 дюймов почвы.
Если нужно построить подвал, имеет смысл использовать пространство . Но жизнь под землей — не самая лучшая ситуация в лучшие времена, особенно если в вашем подвале возникают проблемы с влажностью, как это обычно происходит в большинстве случаев. Распространенная ошибка при отделке подвала — делать это слишком рано, до того, как бетонные стены высохнут.Подождите 2 года, чтобы бетон высыпал излишки влаги.
Все стены должны дышать в одном направлении, а поскольку внешние фундаментные стены погружены во влажную землю, они должны дышать внутрь. Пароизоляция предотвращает это, и вы неизбежно будете задерживать влагу внутри ваших стен.
В зависимости от ситуации существуют другие варианты, которые могут быть более долговечными и доступными по цене, которые лучше защищают качество воздуха в доме.
Изоляция бетонных полов необходима
Многие строительные нормы и правила только недавно настаивали на включении изоляции под бетонными цокольными этажами , и, как всегда, важно понимать, что требования строительных норм являются лишь минимальным.Повышение теплоизоляции субплит до R15 или R20 (или более) сделает полы более комфортными и снизит расходы на отопление. Дополнительные затраты на дополнительную изоляцию пола можно окупить всего за пару лет за счет экономии энергии.
Основные советы: для здорового, комфортного и чистого подвала без плесени:
Основные советы: для создания монолитного фундамента:
Дополнительная литература по перекрытиям на уровне или при строительстве фундамента:
Разница между системами перекрытий и опор и балок
Если вы впервые переезжаете в Техас, вы можете быть удивлены, обнаружив, что в штате Одинокая звезда используется более одного типа фундамента для дома.В таких городах, как Остин и Даллас, часто встречаются как фундамент из плит, так и фундаменты из опор и балок.
Это два совершенно разных типа конструкций, но у обоих есть свои плюсы и минусы. Продолжайте читать, чтобы узнать больше об этих двух типах фундамента, чтобы определить, какой из них лучше всего подходит для вас.
Фундаменты с опорами и балками
Многие старые дома в Техасе, построенные в 1960-х годах или ранее, имеют фундаменты из опор и балок, также известные как системы столбов и балок.В то время это был наиболее надежный способ построить фундамент дома, потому что технологии заливки бетона не были усовершенствованы, как сегодня.
Если вы когда-нибудь видели дом на сваях, это прекрасный пример системы опор и балок, хотя многие дома, в которых используется этот тип фундамента, обычно не строятся так высоко над землей. Во-первых, пирс втыкается в землю достаточно глубоко, чтобы он упирался в камень, и добавляется бетонное основание. Это помогает предотвратить смещение опор.Далее балки продлеваются от одной опоры до другой. Они поддержат балки и пол в доме. Обычно пространство для обхода под балками составляет около 18 дюймов от земли. Здесь расположены сантехника и электрические компоненты для дома.
Преимущества и недостатки фундаментов из опор и балок
Хотя системы опор и балок создают очень устойчивые фундаменты и предпочтительны в некоторых ситуациях, они могут со временем разрушиться.Однако их обычно проще и дешевле ремонтировать, чем плиточный фундамент. С помощью такой системы также проще установить, отремонтировать и добавить сантехнику.
Еще одно соображение — насекомые и вредители. Фундамент из опор и балок может с большей вероятностью привлечь термитов и грызунов, однако их также легче обнаружить и устранить проблему, чем фундамент из плит.
Ситуации, когда целесообразно использовать опоры и балки:
В районах со значительным расширением и сжатием почвы.
Дом построен на неровной поверхности или на склоне холма.
Дом должен быть построен над землей из-за возможного затопления.
Сегодня большинство новых домов строятся без опор и балок. Отчасти причина в стоимости. Строительство опор и балок обычно обходится дороже.
Фундаменты из плит
Фундаменты из плит, также называемые фундаментными плитами, сегодня являются наиболее часто используемыми фундаментами, особенно в запланированных населенных пунктах, поскольку их строительство быстрее и дешевле.Бетонная плита стоит прямо на земле, но это не так просто, как заливать тонны бетона в форму. Обычно в процесс входят:
Выравнивание поверхности для подготовки под фундамент.
Создание формы для фундамента.
Укладка 4-6 дюймов гравия во внутреннем пространстве фундамента.
Укладка слоя полиэтиленовой пленки, которая действует как барьер для влаги.
Установка натяжных стержней для усиления фундамента.
Заливка бетоном гравия и пластикового покрытия, затем дать ему застыть.
Когда имеет смысл фундамент из плит
Если дом находится на ровной поверхности, плита обычно является первым выбором, поскольку она экономична и не требует ремонта. К тому же они требуют гораздо меньше опыта, поэтому меньше заботится о том, чтобы фундамент был построен правильно.
Если вы живете в районе, где зимой обычно бывает холодная погода, плиточный фундамент также может иметь больше смысла. Когда трубы находятся внутри бетонного фундамента, они лучше изолированы и с меньшей вероятностью разорвутся.Области с большим количеством влаги также лучше подходят для плиточного фундамента, потому что влага не может собираться под домом, что возможно при использовании фундамента из опор и балок.
Плиточный фундамент Недостатки, которые следует учитывать
Если почва на участке склонна к смещению и перемещению или есть серьезные колебания влажности грунта (например, засуха с последующими ливнями), это может создать огромные проблемы для плитного фундамента. Эти вещи повышают вероятность оседания фундамента из плит, что может привести к трещинам, усадке или проседанию.
Если фундамент из плит поврежден, его ремонт может быть очень дорогостоящим. То же самое можно сказать и о проблемах с сантехникой под плитой. Есть большая вероятность, что бетонный фундамент придется снять, и это далеко не самодельный проект.
Есть еще вопросы об этих двух типах фундаментов? Вы можете поговорить с инженером-строителем, который предоставит дополнительные сведения. Также очень важно пройти осмотр у профессионала перед покупкой дома, независимо от того, какой у него фундамент.
Независимо от того, какой фундамент у вашего нового дома, Square Cow Movers поможет вам устроиться в нем с меньшим стрессом. Наши специалисты могут помочь во всем: от планирования логистики переезда до предоставления услуг по упаковке и погрузки всего в наши грузовики.
Воспользуйтесь нашей онлайн-формой, чтобы получить актуальное предложение за секунды!
Под вашим домом находится фундамент, который выдерживает весь вес вашего дома.Фундамент предназначен для предотвращения оседания, сползания или соскальзывания конструкции дома с исходного положения, в котором она построена. Но из чего сделан фундамент и как выбрать подходящий? BrickKicker поможет вам разобраться в типах фундаментов и ответит на все ваши вопросы с помощью этого руководства.
Типы фундаментов
Существуют три различных типа фундаментов, которые вы можете использовать при проектировании и строительстве дома:
* Фундамент подвала : Как следует из названия, эти фундаменты включают структуру под фактическим домом. .Многие люди заканчивают свои подвалы, а это означает, что вы можете создать дополнительное жилое пространство из фундамента своего дома, чтобы увеличить жилое пространство, доступное в здании.
* Фундамент подполья: Эти фундаменты возвышаются над землей, но всего на несколько футов. Это позволяет залезть под дом, чтобы позаботиться о сантехнике, электрике и других механических проблемах.
* Фундамент из бетонных плит: Эти фундаменты заливаются прямо на землю, что означает отсутствие пространства между домом, фундаментом и землей.Это самый простой и наиболее экономичный тип фундамента, но он обычно полезен только при определенных обстоятельствах и не всегда является лучшим типом фундамента.
В зависимости от того, какой тип фундамента вы выберете, вы можете построить фундаментные стены, опоры и железобетонные плиты. В некоторых ситуациях все три используются в некоторой комбинации для создания готового фундамента.
Из чего сделан фундамент?
Есть несколько ключевых ингредиентов, задействованных в создании фундамента, а также необходимые шаги для обеспечения безопасного и прочного основания.
* Фундамент : Фундамент сделан из бетона. Это основания, которые предназначены для поддержки фундаментных стен и колонн в зависимости от того, какой тип фундамента вы строите. Минимальные стандарты для опор обычно требуют, чтобы их глубина соответствовала толщине несущей стены. Ширина фундамента обычно в два раза больше ширины стены, которую поддерживает фундамент. В большинстве районов строительные нормы и правила требуют, чтобы опоры устанавливались под линией замерзания, которая может варьироваться от 18 до 48 дюймов как минимум в зависимости от того, в каком регионе страны вы находитесь.Фундаменты, как правило, должны быть построены отдельно, но в некоторых случаях вы можете заливать фундаменты одновременно с заливкой бетонных плит.
* Фундаментные стены: Фундаментная стена отвечает за соединение опор с основным этажом конструкции дома. Вы можете создать эти фундаментные стены из бетонных блоков или вместо них залить бетон. Если вы делаете заливной бетонный фундамент, вам нужно будет построить формы, которые будут правильно скреплены и выровнены, чтобы бетон можно было удерживать на месте до момента, когда он затвердеет.Для этого типа проекта обычно требуется дорогостоящая бригада, чтобы обеспечить его своевременное выполнение. Как только заливка началась, ее нужно завершить. При использовании этого типа фундамента ошибки могут быть дорогостоящими, и их трудно исправить. Бетонные блоки, как правило, значительно проще в использовании по сравнению с заливным бетоном, и они также не требуют использования форм. Вы можете работать в любом темпе, который вам нравится, а это означает, что вы можете работать самостоятельно и можете останавливаться и начинать, когда захотите.Если ошибка сделана, ее, как правило, гораздо проще исправить и не требует больших дополнительных затрат.
Как выбрать правильный фундамент
При выборе правильного фундамента для вашего проекта жилищного строительства необходимо учитывать несколько моментов. Три основных соображения будут иметь большое значение для обеспечения того, чтобы вы были довольны своим решением на долгие годы. При выборе стиля фундамента необходимо учитывать три основных фактора:
* Стоимость проекта фундамента.
* Погода и климат района, где вы строите.
* Строительные стили и традиции в районе, где вы строите.
Погода и климат — это одна из первых вещей, на которую вам нужно обратить внимание. Фундаменты подвала, также известные как Т-образные фундаменты, чаще всего встречаются в северных регионах страны, поскольку замерзание является серьезной проблемой. При использовании этого типа фундамента опоры заливаются отдельно, прежде чем вы начнете возводить стены из бетона.Затем между каждой стеной заливается бетонный пол, чтобы конструкция была завершена. Подвалы обычно имеют высоту примерно 7 футов 10 дюймов. Если вы планируете отделку подвала, убедитесь, что вы учитываете изоляцию, потому что перед заливкой плиты необходимо установить панель из жесткого пенопласта или излучающий барьер.
* В ситуациях, когда грунт имеет большое количество глины, фундамент для ползания будет идеальным. Основные методы строительства этого типа фундамента аналогичны созданию фундамента подвала, но в этой ситуации вы, как правило, собираетесь покинуть пол.Пространство для обхода спроектировано таким образом, чтобы иметь только минимальный доступный запас свободного пространства. Некоторые фундаменты для ползания предлагают только от 24 дюймов до 36 дюймов, поэтому они известны как «ползунки». В отличие от фундамента из бетонных плит, это пространство между домом и землей позволяет поддерживать системы здания, такие как проводка, отопление и водопровод, потому что воздуховоды могут хорошо вписаться под дом и могут быть легко доступны позже при необходимости.
* В местах, где мороз представляет собой серьезную проблему или сильный ветер, вам понадобится более прочный фундамент, чем тот, который может обеспечить бетонная плита. Также известная как плита на фундаменте, они довольно популярны по ряду причин, но есть много ситуаций, когда это не тот тип фундамента.
* Если вы ищете простой, понятный и экономичный тип фундамента, то вам будет стоить бетонный фундамент. Этот тип фундамента особенно популярен на юге, потому что погода не так важна, и поэтому более экономичный вариант всегда идеален.При использовании этого типа фундамента вы должны одновременно заливать фундамент и бетонную плиту, залив ее непосредственно поверх гравия. Вы можете вставить в бетон проволочную сетку, чтобы добавить дополнительное армирование. Фундаменты из бетонных плит обычно имеют толщину от 8 до 10 дюймов.
Убедитесь, что вы учли все три вещи при выборе правильного фундамента, отвечающего вашим потребностям. Не выбирайте наиболее экономичный вариант только потому, что вы выбираете дешевый и легкий маршрут, если вы не учли в первую очередь погоду, климат и другие строительные условия.Неправильный выбор стиля фундамента может поставить под угрозу структурную целостность вашего дома или может стоить больше, чем вам нужно.
Узнайте больше с BrickKicker
Изучение типов фундаментов и того, как выбрать правильный стиль фундамента для вашего дома, принесет вам пользу в будущем. Принятие правильного решения о фундаменте будет иметь большое значение для обеспечения того, чтобы ваш дом был структурно прочным и находился в хорошей форме на многие-многие годы вперед, поэтому, если у вас есть вопросы, свяжитесь с The BrickKicker сегодня!
Почему ваш фундамент — САМАЯ важная часть вашего домаStrawBale.com
Это может показаться простой частью общего процесса строительства, но фундамент — самая важная часть всего вашего проекта. Самая большая причина этого в том, что любые ошибки, которые вы совершаете в фундаменте, будут только усугубляться по мере того, как вы поднимаетесь. Это называется сложным дефектом, и это означает, что ошибки растут. Вот пример. Когда вы начинаете каркас, вы замечаете, что квадратный фундамент из плиты выходит за пределы квадрата на 3/4 дюйма. Это также 1/2 дюйма по всему зданию. Вы думаете: «Что ж, я справлюсь с этим.Я просто поправлю его в обрамлении «.
Когда вы закончите обрамление, вы подниметесь на крышу и заметите, что здание теперь на 1 дюйм вне квадрата и на 3/4 дюйма вне уровня. Облом, но ты полагаешь, что сможешь запечатлеть это в конструкции крыши. К тому времени, когда появится металлическая крыша, квадратные панели уже не поместятся на вашей нестандартной крыше, и вам придется «заставить ее работать». В конце концов, все и ваша бабушка могут увидеть, что крыша неправильная, а простая ошибка в фундаменте испортила внешний вид дома.Я действительно видел, как это с кем-то случалось. Это была «простая» ошибка, и по мере того, как он поднимался в процессе строительства, становилось все хуже и хуже.
Вот еще одна причина, по которой ваш фундамент заслуживает высочайшего внимания и внимания к деталям: весь ваш дом стоит на нем! Если вы здесь экономите и что-то не получается, исправить это непросто. Стоит ли лишних нескольких долларов добавить к плите еще немного арматуры? да. Обеспечение того, чтобы фундамент был построен в соответствии с самыми лучшими возможными стандартами, того стоит.Вот несколько простых вещей, на которые следует обратить внимание при строительстве фундамента и / или плиты.
Убедитесь, что арматурный стержень имеет правильный размер и разложен с правильным интервалом для вашей почвы / геологических условий. В типичном жилом доме в США используется арматурный стержень № 4 в фундаментных стенах и № 3 в плите по сетке 18 x 18 дюймов. Схема расположения фундаментной арматуры зависит от размера фундаментной стены и местных норм.
Не позволяйте арматурным стержням «светиться» или даже приближаться к ним.Арматура не должна заканчиваться или размещаться в пределах 4 дюймов от края бетона. Арматура ближе, чем это, может притягивать влагу снаружи и ржаветь. Эта ржавчина будет стекать по арматурному стержню и со временем сделает всю арматурную систему бесполезной.
Обратите особое внимание на расположение фундамента и плиты. Убедитесь, что углы прямые и ровные. Чем ближе вы к совершенству, тем лучше, но ни в коем случае не должны отклоняться более чем на 1/4 дюйма от квадрата или уровня дома размером примерно 2000 SF. Используйте лазерный уровень, если у вас есть один или лучший резерв всех времен: уровень воды.Это самый дешевый уровень, который вы когда-либо покупали. По сути, это прозрачная пластиковая трубка, вода и немного красного пищевого красителя, которые помогут вам лучше видеть линии уровня. Вы даже можете использовать этот набор самостоятельно.
Подождите, пока вода не испарится с верхней части плиты, прежде чем начинать затирку. Если вы вдавите эту воду обратно в поверхность бетона, она ослабит ее. Позвольте ему слить воду, которую он «не хочет», а затем залезьте в нее для завершения работы.
Если вы планируете испачкать бетон кислотой, не переусердствуйте.Если вы полируете поверхность слишком сильно, вы запечатаете ее так, чтобы кислотное пятно не реагировало. Вы определенно можете сделать поверхность гладкой, не поймите меня неправильно, главное — не вытаскивать шпателем из плиты до чертиков.
Используйте ступенчатый фундамент, когда это возможно, чтобы минимизировать использование бетона. Если у вас участок под уклоном, ступите на фундамент вверх или вниз по склону холма, чтобы работать с рельефом. Обязательно измерьте ступеньки и держите их в соответствии с курсом тюков, чтобы тюки могли ступать и по дороге, если это соответствует вашей конструкции.Это применимо не во всех случаях, но если это так, здорово сделать все правильно при укладке фундамента, чтобы упростить работу с тюком.
При окончательной отделке плиты уделите немного времени вокруг фундаментных болтов. Многие люди не уделяют этому много внимания, потому что думают, что «он будет закопан в стене, так что кого волнует, хорошо ли он выглядит». Это один из способов накопления ошибок. Если вы добавите ступеньки 4 × 4 к ряду фундаментных болтов, торчащих из плохо обработанного бетона, вы быстро обнаружите, что 4 × 4 не будут стоять ровно.Толстые 4 × 4 тоже не будут гнуться, как 2 × 4, чтобы поместиться на плоской подошве, так что у вас останется носок, который в одних местах находится в воздухе, а в других — плоский. Это не только позволяет создавать воздушные зазоры, через которые могут перемещаться насекомые, но и портит раму еще до того, как вы ее начнете. Хорошо закончите эти области, и вы будете счастливы, что сделали.
Используйте клиновые болты или другие анкеры «после отверждения» для внутренних носков. Добавляя внутренние анкерные болты после того, как бетон был закончен, вы можете получить лучшую отделку бетона (не только для болтов, как описано в пункте 7, но и для вашего пола, который будет подходить очень близко к местам расположения анкерных болтов).Использование сверла для болтов также делает компоновку и установку внутреннего носка намного проще и точнее.
Обязательно вибрируйте опалубочные плиты, чтобы исключить «соты» в бетоне. Это не только улучшает прочность стены, но и увеличивает красоту. Это может быть так же просто, как ударить молотком по опалубке, пока бетон еще влажный. Сделайте это ДО того, как закончить поверхность, так как вибрация может немного опустить поверхность бетона.
Используйте соответствующие распорки для заливок.Нет ничего хуже, чем выдувание опалубки во время заливки. Это означает, что будет использовано больше бетона, и ваша красивая прямая линия будет снята. Используйте много диагональных скоб, чтобы поддерживать формы во время заливки.
Вы можете узнать больше о заливке фундамента в нашей обширной серии обучающих видео. Он содержит более 10,5 часов первоклассных профессиональных инструкций по качеству всего, от фундамента до каркаса, пакетирования (стойки, балки и несущие элементы) и штукатурки.При покупке вы даже получаете БЕСПЛАТНЫЙ набор планов строительства коттеджа в Маунтин-Вью. Всего за 40 долларов, и он сразу же доставлен вам в почтовый ящик.
Об Эндрю Моррисоне
У Эндрю есть страсть к созданию тюков соломы, которая сочетается только с его желанием преподавать свои знания другим. У него богатый опыт проектирования и строительства обычных, крошечных домов и домов из соломенных тюков. После многих лет строительства он полностью переключил свою практику на консультирование и обучение.Он делится своими знаниями с тысячами людей через серию DVD, этот веб-сайт и примерно шесть практических семинаров, которые он проводит каждый год.
Ремонт сливного бачка унитаза с нижним подводом воды
Унитаз в квартире используется чаще остальных сантехнических приборов. Следовательно, поломкам он подвержен больше. Наиболее уязвимым компонентом у него является арматура смывного бачка. При выходе её из строя пользование туалетом начинает доставлять массу неудобств. Между тем, большинство неисправностей можно устранить самостоятельно, не ожидая прихода сантехника. Рассмотрим способы ремонта сливного бачка унитаза с нижним подводом воды.
Протечка с внешней стороны
Если протечка достаточно слабая, выявить её сразу бывает нелегко. Но при обнаружении на поверхности унитаза рыжих пятен можно будет с уверенностью сказать, что образовалась течь. В таком случае необходимо разобрать бачок и тщательно осмотреть (больше информации в тексте: устройство сливного бачка унитаза с нижним подводом воды). При отсутствии фильтров жёсткой очистки на его внутренних элементах часто оседают частицы ржавчины, а также образовывается налёт. Это серьёзно сказывается на работе механизма слива и может привести к его поломке.
При нормальной работе бачка вода заполняется только до определённого уровня. Под её давлением груша плотно прижимается к сливному отверстию, тем самым обеспечивается герметичность. Когда нажимается кнопка слива, груша поднимается, выпуская воду из ёмкости. Содержащийся в ней воздух не позволяет перекрыть отверстие раньше времени. Специальная трубка оберегает её от попадания внутрь жидкости. Подробнее: сливной механизм бачка унитаза.
Если на данных элементах образуется повреждение, работа системы нарушается. В первую очередь подвергнуться осмотру должны именно они. Если груша потеряла эластичность и на ней образовались трещины – этот элемент необходимо заменить. В противном случае нужно проверить, не скопилась ли на её поверхности грязь.
Затем проверяются другие возможные причины протечки, и выполняется ремонт сливного бачка унитаза с нижним подводом воды. Это может быть:
Высокий износ или неверная установка прокладки между бачком и остальным унитазом. Более плотное размещение не всегда здесь способно помочь – если прокладка изначально лежала не правильно, она вполне могла деформироваться. Её лучше сразу заменить на новую.
Прокладки
Износ уплотнителей под соединяющими винтами. Решение – заменить. Рекомендуется приобрести конусовидные уплотнители – они обеспечивают лучшую герметичность. После замены закручивать винты необходимо ровно, без перекосов, иначе в дальнейшем могут возникнуть новые проблемы.
Протечка с внутренней стороны
Главный признак – постоянно течет вода в унитазе. Наиболее распространённые причины:
В первую очередь проверяется трубка. Если при полном бачке вода льётся через неё – тут три варианта:
повредился клапан поплавка;
повредился сам поплавок;
требуется коррекция высоты трубки.
Также причиной протечки может стать образовавшийся под уплотнительным кольцом слива мусор. Любые повреждённые элементы нужно заменить на новые.
Вода не поступает в бачок
При возникновении этой проблемы в первую очередь ремонт сливного бачка унитаза компакт с нижним подводом воды заключается в проверке подводящего шланга. Его необходимо открутить от бачка, опустить освободившийся конец в любую ёмкость и подать воду. Если она не течёт – придётся покупать новый шланг.
Наливной клапан сливного бачка
Другая возможная причина – засор впускного клапана. Чтобы устранить его, нужно:
Перекрыть воду, слить остатки из бачка и отсоединить клапан с поплавком.
С помощью иглы или куска проволоки прочистить отверстие клапана.
Остатки мусора тщательно смыть водой.
Подробнее в статье: «Клапан сливного бачка: устройство, причины протекания, ремонт».
При возникновении сложных дефектов в большинстве случаев требуется полная замена арматуры. Смысла в ремонте нет – по стоимости и трудозатратам он обойдётся примерно также, как и покупка новых комплектующих, а прослужит старая сливная система меньше.
В действительности современные бачки компакт с нижним подводом конструируются с таким расчётом, чтобы ремонт можно было производить модульно. Арматура в магазине стоит недорого, устанавливается быстро, без потерь времени на разборку, выявление неисправностей и замену сломанных деталей. Чинить её целесообразно лишь при мелких поломках.
Ремонт сливного бачка унитаза с нижней подводкой воды
Сегодня унитаз имеется в каждой квартире. В силу своего предназначения он эксплуатируется намного чаще, чем прочая сантехника. Следовательно, и ломается он чаще. А самый уязвимый его компонент — это бачок.
Устройство бачка с нижней подводкой
Конструкции всех сливных бачков имеют много общего. Отличительной чертой является лишь технология набора и спуска воды.
Сегодня огромное распространение получили бачки, оснащённые кнопкой и подводом воды с нижней стороны. Особенно они актуальны, когда нельзя устроить боковое подключение из-за недостаточного пространства. Цена таких изделий несколько больше, чем других моделей. Зато они работают почти без шума и пригодны к ремонту.
Наделён такой бачок одной или двумя кнопками – это не особо значимо. Их количество определяет лишь экономность и расход воды.
У таких модификаций есть общая черта – строго вертикальное перемещение поплавка. Он мощно скреплён с кнопкой и мембранным клапаном. Кнопка вызывает слив воды. Под влиянием напора в трубопроводе происходит открытие впускного клапана, и вода попадает внутрь. Когда уровень жидкости поднимается, одновременно поднимается поплавок, а вместе с ним и поршневой шток. Он плавно перекрывает впускной клапан. При достижении требуемого уровня воды клапан полностью закрывается.
За регулировку подачи воды отвечает диафрагма. Ответственность за изменение её позиций возложена на шаровый кран. Им можно управлять с помощью кнопки, расположенной на крышке бачка.
Слив осуществляется через сифон, который сосредоточен посередине нижней части корпуса. Он крепится на отводящей трубе с помощью специальной прокладки – седла.
Регулировка уровня воды в такой системе производится намного легче, чем в устройствах с боковым подключением. Здесь есть особый ограничитель. Применяя его, можно управлять уровнем жидкости. Он скрепляет поплавок с рычагом клапана. Поплавок на нём крепится при помощи резьбы. Чтобы задать объём воды в бачке, нужно просто изменить высоту поплавка, используя пластмассовую гайку.
Возможные поломки и методы их устранения
При подозрении на поломку нужно сначала перекрыть подход воды и снять крышку.
Внешние протечки
Увидеть их сразу можно не всегда. Они становятся видны с образованием рыжих пятен. Разбирайте бачок, проводите диагностику. Если не установлен фильтр жёсткой очистки, в ёмкости могут постоянно накапливаться элементы грязи и ржавчины. Они могут пагубно сказаться на внутренних механизмах системы и вызвать её поломку.
Когда бачок работает нормально, он заполняется водой до нужного уровня. Груша придавливается к сливному отверстию и держится в такой позиции благодаря воздействию воды. Когда активируется спусковой механизм, происходит открытие отверстия для слива. Груша всегда должна быть обеспечена воздухом. От попадания воды её защищает оборонительная трубка. Если повредилась груша или трубка, ломается и вся система. Поэтому после снятия крышки сначала изучите эти элементы. Если они не эластичны, присутствуют трещины, то это и есть причина протечки. Ремонт в данном случае невозможен. Нужна полная замена. Если груша цела, посмотрите, нет ли под резиной грязи и ржавчины. Они устраняются при помощи губки.
Далее ищутся другие причины протечки:
Прокладка между унитазом и бачком может быть устроена неплотно. Нужно снять бачок, изучить её. Если она очень жёсткая и покрыта трещинами, выход один – замена. Бывает, что она просто неверно установлена. Тогда стоит поставить резинку более плотно. Хотя лучшее решение – тоже замена.
Износ уплотнительных элементов под связывающими винтами. Решение: винты откручиваются, уплотнители меняются. Снятие бачка здесь не требуется. Лучше поставить конусовидные уплотнители — они мощнее прилегают к рабочим поверхностям. Проведя замену этих элементов, нужно закручивать винты так, чтобы не получилось перекосов. Их наличие приведёт к новой протечке. Винты подкручиваются потихоньку и поочерёдно.
Внутренние протечки
Их признак – стекание воды в унитаз. Причинами обычно становятся:
плохо налаженная переливная трубка;
повреждённый клапан;
повреждённый поплавок.
Сначала проверяется, как настроена трубка. Она слегка приподнимается. Нужно посмотреть, есть ли под ней переливания воды в трубку. Если есть, требуется ремонт клапана поплавка. Если нет – проводится коррекция рычага.
Источником проблемы также может оказаться мусор под резинкой. Если обнаружен её износ, то лучше провести замену. При поломке клапана или поплавка также проводится их замена.
Не поступает вода в бачок
Здесь в первую очередь нужно проверить подводящий шланг. Он открепляется от бачка, конец опускается в любую ёмкость. Если воды нет, придётся этот шланг заменить новым.
Еще одна возможная причина – захламлена узкая составляющая впускного клапана. Порядок ремонта:
Слив жидкости из бачка, перекрытие воды и отвинчивание узла, который включает в себя клапан, поплавок и рычаг.
После данных действий откроется отверстие для заполнения бака.
Если там есть засор, его нужно ликвидировать. Здесь поможет обычная игла или проволока. Для тотальной чистки снимается вентиль с входящего патрубка, остатки грязи удаляются с помощью воды.
Появление шумов в бачке во время его наполнения
По сути, это не является поломкой, однако доставляет много дискомфорта. В большинстве случаев шумы образуются сразу после сливания воды. Затем они уменьшаются.
Решение: уделите внимание запорному механизму, на его патрубок требуется надеть кусок трубки. Он должен быть небольшим. Материал — резина или пластик. Длина трубки должна позволять ей достигать днища ёмкости. После этой процедуры шумы сразу же уменьшатся.
Ликвидировать шумы можно и другим способом. Он подразумевает замену стандартного поплавкового клапана на другой вариант — клапан, имеющий специальный отсек и функцию стабилизации. После его установки шумы в бачке исчезнут навсегда.
принцип работы и схемы с подачей жидкости, подводкой снизу
Унитаз — важнейшее сантехническое оборудование в санузле. Без него невозможно представить туалетную или ванную комнату.
У каждого прибора есть такие функции, как слив и набор воды. Жидкость поступает в бачок, благодаря специальному шлангу, который подводится сбоку, сверху, или снизу.
Место подачи влияет на шум во время набора воды и на внешний вид. Самым эффективным считается нижнее подключение. Система, где подача жидкости осуществляется снизу, более бесшумна, эстетична и экономична.
Схема устройства бачка унитаза: принцип работы системы набора воды и сброса
Знание конструкции сантехнического прибора позволяет даже человеку без профильного образования произвести ремонт, не дожидаясь прихода мастера. Сливная емкость с кнопкой и нижней подачей воды — распространённое устройство на современных моделях унитазов. Он легко поддаётся ремонту благодаря простой и понятной конструкции.
Фото 1. Схема устройства сливного бачка, оснащенного кнопкой сифона, подача воды находится снизу.
Работа устройства осуществляется с помощью специального поплавка, который от давления воды перемещается вверх и вниз. Он плотно соединяется как с кнопкой, нажатие на которую провоцирует слив, так и, посредством тяги, с клапаном, перекрывающим подачу жидкости при достижении определенного уровня. Также в системе имеется диафрагма, сифон, трубы, прокладки.
Подача жидкости регулируется изменением положения диафрагмы. Это осуществляется с помощью шарового крана, который управляется одним нажатием.
Слив производится через сифон, расположенный в центральной части снизу корпуса унитазной емкости. Сифон присоединяется к отводящей трубе при помощи так называемого «седла», представляющего собой специальную прокладку. Эта часть конструкции также соединена с сифоном.
Особенности у сливных емкостей
Нижняя подводка смотрится эстетично, так как все трубы спрятаны.
Так как жидкость поступает снизу, отсутствует звук льющейся воды (как, например, при боковой подаче).
Высокий уровень надёжности, благодаря простой конструкции.
Справка! Рекомендуется покупать весь механизм в одном месте, чтобы детали устройства максимально подходили друг к другу.
Отличия изделия с нижней подводкой и кнопкой от устройств с рычагом или педальным спуском
В отличие от емкостей с рычагом, модели с нижней подачей:
Не гигиеничны, так как необходимо нажимать рукой на кнопку.
Не универсальны, устройство слива и набора жидкости совместимо не со всеми моделями.
Надёжны и просты в ремонте.
Конструкция сливного бачка унитаза с нажатием аналогична модели, оборудованной рычагом. Модели имеют одно и то же назначение: забор жидкости из водопроводной сети, хранение и быстрый слив по сигналу от механической запорной арматуры.
Какая арматура подходит для емкостей с подводом снизу
Чтобы правильно выбрать арматуру, измеряется диаметр трубы водозабора с помощью линейки или рулетки: при диаметре 1,5 см подводка — 3/8 дюйма, при 2,0 см — ½ дюйма.
Внимание! Наиболее дешёвая арматура — пластиковая. Она же отличается особой хрупкостью. Качественная арматура делается из металла или бронзы.
Полезное видео
Видео, из которого можно узнать о неполадках клапана подачи воды сливного бачка с нижней подводкой.
Итоги
Бачки, оснащённые кнопкой и нижней подводкой, считаются популярными. Они способны вписаться в любой интерьер благодаря своему внешнему виду, простоте и удобству в эксплуатации.
Констукция бачка унитаза компакт с нижним подводом воды.
01-08-2012: Андрей
подскажите пожалуйста можно ли поменять на компакт-унитазе арматуру с 1 клапаном на 2 клапана(по большому и по маленькому)
01-08-2012: Доктор Лом
Конечно можно.
Если я правильно понял, Вы хотите поменять обычную сливную арматуру с одной кнопкой на арматуру с двумя кнопками для полного и половинного слива.
20-11-2012: Любашка
купили сливную гарнитуру…а она выше бачка..можно ли как-то отрегулировать????
20-11-2012: Доктор Лом
Как правило можно, но не видя арматуры и бачка ничего конкретного сказать не могу. Вы можете зарегистрироваться на форуме (наберите в адресной строке doctorlom.com/forum/)и там добавить фотографии.
15-12-2012: Ирэн
Что делать, если вода то набирается в сл.бачок, то нет ( тоже нижняя подводка )
15-12-2012: Доктор Лом
Скорее всего проблема возникает из-за недостаточного напора воды. Как правило на впускной арматуре на входе стоит фильтр, возможно он засорился. Его нужно проверить и при необходимости прочистить.
12-03-2013: Сергей
что делать если наполнительный клапан после набора воды до уровня перелива не останавливает её?
12-03-2013: Доктор Лом
Скорее всего клапан засорился или полностью вышел из строя. Клапан может не срабатывать, если неправильно отрегулирован поплавок и при недостаточном давлении в водопроводной сети.
А еще посмотрите статью: «Течет унитаз, вода постоянно стекает в чашу. Что делать?». В указанной статье перечислены наиболее вероятные причины и способы их устранения. Да и в этой статье полезных ссылок хватает.
18-05-2013: Андрей
унитаз iddis.проблема-ржавая вода в бачке,причем она ржавеет в бачке,поступает чистая. Болты,крепящие бачок к унитазу-пластиковые.Что из фурнитуры содержит железо,которое коррозирует,и что надо поменять?
18-05-2013: Доктор Лом
Как правило и наполнительная и сливная арматура выполняется из пластика и ржаветь там нечему. А вот ржавая вода в бачке унитаза — очень распространенное явление, даже если болты тоже пластиковые. Если на входе нет даже обычного сетчатого фильтра (фильтра механической очистки), то на дне бачка собираются заметные куски ржавчины из общей водопроводной сети, если сетчатый фильтр есть, то в бачок попадают мелкие частицы ржавчины. При этом вода на вид выглядит чистой, но после набора воды в бачок процесс окисления железа продолжается.
Если вы хотите, чтобы вода в бачке, и не только, была чистой, поставьте более дорогой и надежный фильтр.
15-08-2013: Доктор Лом
Ваш комментарий был удален в результате сбоя системы, попробуйте отрегулировать высоту поплавка, как правило проблема в этом.
20-08-2013: Владимир
Доктору Лому
Вопросы по теме:
Имею комплект арматуры SA08S (Чешский) с двойным сливом, к сливному бачку КЕРАМИН (БЕЛАРУСЬ) с НИЖНИМ подводом воды. Вроде всё понятно, а вот мелочи тормозят установку.
1.Для крепления водозапорной арматуры имеются — резиновая шайба, пластмассовая шайба (почему-то скошенная на уголок, то есть с одной стороны она толще) и пластмассовая гайка. Из-за скошенной пластмассовой шайбы водозапорная арматура становится в бачке под небольшим углом, а не вертикально. Понятно, что это предусмотрено из-за сужающегося кверху корпуса бачка, который не даёт этой арматуре стоять вертикально даже при её минимальной высоте.. Но будет ли она нормально работать в наклонном положении?? Ведь поплавок ходит вверх-вниз вертикально. Я расположил эти крепёжные детали сверху-вниз так: в бачке скошенная пластмассовая шайба — резиновая шайба — днище бачка — гайка пластмассовая. Однако в месте крепления образуется небольшой зазор, а крутить гайку очень сильно нежелательно. Вопрос: Где место скошенной пластмассовой шайбы? Может её надо ставить снизу бачка?? На рисунке в инструкции она вообще отсутствует. Как уплотнить место крепления водозапорной арматуры к сливному бачку??
2.Уплотнительное кольцо для герметизации между сливным бачком и полочкой унитаза покрыто с одной стороны плёнкой жёлтого цвета толщиной около 0,5мм. В этом есть какой-то смысл?? Как его ставить жёлтой стороной, к унитазу или сливному бачку?? Может там есть под более тонкой плёнкой клеевой состав?
20-08-2013: Доктор Лом
1.В принципе вы все сделали правильно. При небольшом наклоне арматура будет работать нормально. Небольшой зазор между гайкой и низом дна бачка нормален, главное, чтобы резиновая прокладка плотно примыкала к верху дна бачка, обеспечивая герметичность. Проверить герметичность можно после окончательной сборки, набрав в бачок воду, как правило если стык чуть подтекает, достаточно немного подтянуть гайку. Для того, чтобы стык был плотным, нужна еще одна скошенная шайба. Иногда размеры бачка позволяют установить впускную арматуру без наклона.
2. Уплотнительное кольцо может наклеиваться для упрощения сборки, похоже это ваш случай.
20-08-2013: Владимир
Уважаемый товарищ.
Всё именно так и есть.. В месте ввода наполнительной арматуры теперь стоит две резиновые шайбы, одна конусная, другая плоская. Кроме того 3-4 витка резьбы на вводе (внутри шайб) уплотнил провощёной нитью. Небольшой наклон арматуры всё же имеется, но всё работает нормально, течи нет. А под жёлтой пленкой уплотнительного кольца между бачком и чашей унитаза действительно оказался клеевой состав. Да такой мощный, что оторвать его без разрушения практически невозможно. Оно узковатое, поэтому ставить его следует очень аккуратно по центру отверстия полочки унитаза. Иначе не избежать протечки и придётся покупать новое. Благодарю за совет. Хорошее дело делаете. Такие сайты не только оказывают практическую помощь людям в разных жизненных ситуациях, но и могут многое сделать в плане подготовки человека БУДУЩЕГО, когда каждый будет настолько развит социально, что ЛЮБОЕ созидательное участие как в труде умственном, так и физическом станет его естественной необходимостью. Всего Вам доброго.
08-09-2013: Наталья
Установлен новый унитаз DORF. Подтекает вода в унитаз. Пыталась понять причину. В результате выяснилось, что при сухом бачке и выключенной подаче воду — течет. Выкрутила сливнойклапан,заглянула сверху — вода стоит в той части унитаза, к которому крепится бачок. Вероятно оттуда постоянная течь. Непонятно, что вода никак вся не выльется и сочится по чуть-чуть непрерывно. Что это такое? Брак унитаза? Помогите советом, если можно.
08-09-2013: Доктор Лом
Это не обязательно брак унитаза. Возможно спускная арматура установлена неправильно или имеет брак. В пункте «спускная арматура» есть ссылка на статью, где подробно описаны возможные неполадки и методы их устранения.
17-10-2013: Катя
Добрый вечер,подскажите пожалуй,если у нас стоит старый советский унитаз,а мы хотим поменять его на новый с горизонтальным выпуском и подводли воды нижним,нужно что-то кроме гофры и т.д.?ломать ничего не надо?)
17-10-2013: Доктор Лом
Гофры должно быть достаточно. А вот насчет ломать — не знаю, часто старые унитазы соединены с чугунной канализацией довольно крепко. Впрочем, эта проблема решается, посмотрите статью «Как снять старый унитаз»
18-10-2013: дима
скажите пожалуйста поменял поплавок(с нижней подачей)пару дней было все нормально, но потом опять вода в бочке перестала останавливаться,не думаю что поплавок уже сломался, может дело в подаче воды
18-10-2013: Доктор Лом
Все может быть. Посмотрите ссылки из п.1(1).
27-10-2013: Сергей
помогло, спасибо! 🙂
10-12-2013: Дмитрий
Если вода сочится на стыке, то нужно немного подтянуть гайку ключом, вопрос: на сколько можно подтянуть гайку?! оборот, пол оборота? или же вообще четверть?! подскажите пожалуйста, заранее спасибо.
10-12-2013: Доктор Лом
Вообще на четверть, максимум на полоборота. Если течь не прекратится, то скорее всего срез трубы, к которой прикручивается шланг, не перпендикулярный или недостаточно ровный(насколько я понимаю, речь идет о подключении воды с помощью гибкого шланга) и дальнейшее затягивание может привести к порче прокладки. В этом случае нужно перекрыть воду, открутить шланг и отшлифовать срез трубы так, чтобы он стал перпендикулярным оси трубы, а поверхность среза стала ровной.
17-12-2013: Илья
Здравствуйте, подскажите, можно ли применять герметик, чтобы быть уверенным что вода нигде не будет сочится? То есть крепеж, впускной клапан, выпускной. (нижняя подводка) И какой?
А то поставил новый унитаз компакт Vidima, а он течет со всех мест ))) даже из под гофры на слив)) но гофру я получше куплю.
крепежи надо со всей силы затягивать? там конусные прокладки. а то у меня сначала гайками затянуть потом уже прикрутить к унитазу барашками
вобще всё стремает что нет надежной герметизации…
17-12-2013: Доктор Лом
Вообще-то в комплект и впускной и сливной арматуры должны входить соответствующие резиновые прокладки. При сборке эти прокладки плотно прижимаются к материалу бачка вокруг отверстий и таким образом создают герметичность и потому течи быть не должно.
Иногда вокруг отверстий бывают наплывы, посторонние вкрапления, что препятствует плотному прижиманию. В таких случаях допустимо использовать любой силиконовый герметик (не акриловый). После высыхания силикон образует как бы дополнительную эластичную прокладку. Однако на высыхание герметику нужно от нескольких часов до суток, в зависимости от различных факторов, а потому пользоваться унитазом возможно придется не скоро. При подключении к водопроводной сети используется только подмотка.
Крепежи со всей силы затягивать не нужно, но и ручной силы может быть недостаточно. Как правило все гайки сначала затягиваются вручную, а потом докручиваются еще на четверть, полоборота ключом. На крепежных болтах иногда требуется 1-2 оборота ключом, тут все зависит от толщины прокладок.
Но вообще не расстраивайтесь, сборка унитаза — это конечно не настройка рояля, но тоже без определенного опыта и сноровки сразу получается далеко не у всех.
17-12-2013: Илья
промазал всё силиконовым герметиком санитарным
крепежи наверно в разы больше оборотов сделал, но с герметиком по-барабану, да и там прокладки очень толстые конусные
все равно я все изнутри и снаружи промазал
кстати осмотрел внимательно бачок, внутри и снизу поверхность очень шершавая, отсюда нереально добиться герметичности, поэтому только с герметиком
ps да придется сутки не пользоваться)) хотя точной информации на тюбике нет, но вроде как пленка образуется через 20 минут, отверждение 2мм в сутки, в принципе там же нет давления..
31-01-2014: нуржан
почему у унитаза санита люкс не набирается вода в бак
31-01-2014: Доктор Лом
Это может происходить или из-за недостаточного напора в системе водоснабжения или из-за засорения фильтра впускной арматуры.
20-06-2014: Михаил
из какого материала лучше сделать прокладку диам. 69*30 на чешскую сливную арматуру? Из камеры не держит.
21-06-2014: Доктор Лом
Не всякая резина одинаково полезна. Сейчас проще и быстрее купить новую арматуру, чем найти резину требуемой эластичности.
23-06-2014: Ильгиз
Здравствуйте. У меня унитаз Сантек Алькор. С первого раза не смывает даже туалетную бумагу. В чем может быть проблема? Объем бочка установлен на половину. Делал ремонт пол года назад, не жил в квартире и не могу сказать было ли это с самого начала. Когда спускаю воду, вода собирается (поднимается уровень) на несколько секунд после чего уходит.
Скорее всего труба где-то забилась, из-за чего ее пропускная способность уменьшилась. Иногда эту проблему удается решить, если быстро слить 2-3 ведра воды. Больше подробностей в статье «Принцип работы канализации».
23-06-2014: Антон
Здравствуйте.Поменял впускную арматуру,на старой был фильтр а на новую он не подошел по резьбе.Скажите пожалуйста нормально ли что вода подходит сразу на пластиковую трубку впускной арматуры?Имеется в виду надежность такого соединения (метал+пластмасса) а не отсутствие фильтра. Спасибо.
23-06-2014: Доктор Лом
Нормально. Такое соединение может служить десятки лет. А вот отсутствие фильтра может сказаться на работоспособности арматуры. Впрочем, если у вас на вводе стоит хороший фильтр, то сильно беспокоиться не о чем.
23-06-2014: Антон
Спасибо за оперативность)) А то я переживал)
07-08-2014: Сергей
Здравствуйте. Устанавливаю арматуру ЗАО «Уклад» (Псков), клапан впуска в месте крепления к бачку пропускает воду. Конструктивно выполнено (http://uklad.net/valves.php?vid=11&vk=in) сверху резиновая прокладка, снизу гайка. Не подскажете, что можно сделать, сильнее подтянуть гайку (боюсь перетянуть) или, может быть, добавить и снизу резиновую прокладку? Спасибо
07-08-2014: Доктор Лом
Как правило достаточно чуть сильнее подтянуть гайку. Иногда проблему решает замена прокладки на более пластичную. Больше подробностей смотрите в комментарии от 17-12-2013.
22-08-2014: Евгений
Имеется сливной бачок Керамин с нижним подводом,смыв кнопкой(что-то вроде этого http://stroika.navigator64.ru/photo/1597/photo27943.html). После нескольких смывов вода течет не переставая. Устраняю небольшим выдвижением переливной трубки.Через некоторое время все повторяется.Как это можно вылечить? Спасибо.
24-08-2014: Доктор Лом
Насколько я понял, переливная трубка не фиксируется в заданном положении. Возможно это заводской брак или некачественная сборка. В таких случаях проще купить новую сливную арматуру.
28-08-2014: Игорь
Здравствуйте. Проблема такая: бачок наполняется но слив воды не прекращается вода течёт немного то есть полностью не перекрывает арматура алка пласт
28-08-2014: Доктор Лом
Посмотрите статью «Течет унитаз-компакт, вода постоянно стекает в чашу, что делать». Там подобная ситуация довольно подробно описана.
28-08-2014: Игорь
Спасибо за быстрый ответ. Статью прочитал, в предыдущем вопросе не написал что унитаз и бачок фирма «санита»куплен 2 дня назад соответственно с новой арматурой. Какие могут быть причины?
28-08-2014: Доктор Лом
Причины как правило от марки унитаза не зависят. Это или некачественная арматура или неправильная сборка, возможен и заводской брак. Впрочем, неправильная работа запорной арматуры может быть и при низком напоре в водопроводной сети.
19-09-2014: Юлия
Здравствуйте! Может ли плохо набираться вода в бачек, если он с нижним подводом воды. Влияет ли место подвода воды на скорость/возможность набора воды в бачек. Ломаю голову второй день. Квартира на 8-м этаже, думаю, будет ли достаточно напора воды, чтобы наполнить бачек с нижним подводом… Подскажите! Буду очень благодарна!!:))
20-09-2014: Доктор Лом
Место подвода на скорость набора не влияет. Если напор воды в квартире нормальный, то вода будет набираться.
09-10-2014: Сурога
Здраствуйте! Проблема такая бачок з нижним наполнениям води и там где штуцер виходит з бачка течет вода што делать подскажите пожалуста!
09-10-2014: Доктор Лом
Добавить более эластичные прокладки. Как правило это помогает. Если арматура имеет трещины или другие дефекты, то менять арматуру.
15-10-2014: alex
Здравствуйте!
Подскажите — медленно набирается бачокю Арматура импортная, подвод воды снизу. Там клапан такой из резинки и пластмассы — я его снимал — ничего не забито, визуально все цело и не видно следов износа, но… Клапан открывается не полностью — вода еле-еле брызгает. Перекрываю воду, открываю — начинает набирать воду нормально, но может опять закрыться посреди набора и опять — еле брызгает. там же вроде и залипать то нечему — поплавок то опущен а коромысло поднято. Так почему же клапан глючит и как это вылечить?
15-10-2014: Иван
Разбился бачок компакт-унитаза Iddis. Покупать новый комплект — 7-8 тысяч, а отдельно бачка в магазине не нашлось. Сильно ли различаются бачки, как подобрать бачок и возможно ли это вообще?
15-10-2014: Доктор Лом
alex
Посмотрите статью «Устройство впускной арматуры с мембранным клапаном (для унитазов-компакт)». Тут добавлю только то, что у вас одно из двух: или напор воды недостаточный или арматура неисправна. В обоих случаях выходом из положения будет замена впускной арматуры.
15-10-2014: Доктор Лом
Иван
Вообще бачки, особенно от различных производителей отличаются достаточно сильно. Тем не менее подобрать подходящий бачок часто удается. При этом нужно следить за 3 моментами:
1. Расстояния между отверстиями для крепления бачка к полке чаши должны быть одинаковыми.
2. Бачок должен устанавливаться на такую же или сходную прокладку.
3. Отверстие для подвода воды должно быть там же.
Решить проблему с впускной и сливной арматурой уже проще. Тем не менее, сразу скажу, подобрать бачок, подходящий по дизайну, достаточно сложно и даже если все остальные пункты будут удовлетворены, то все равно эстетический вид гибрида может вас расстроить.
06-11-2014: Виктор
В частном доме вода самотеком набирается в сливной бачок через верхнюю подачу, хочу поменять на бачок с нижней подачей, вопрос: будет ли работать клапан с нижней подачей, если вода бежит самотеком с 2х метровой высоты.
06-11-2014: Доктор Лом
С мембранным клапаном могут быть проблемы. Впрочем сейчас китайцы делают впускную арматуру со штоковым клапаном и для нижнего подвода воды. У меня такая стоит на даче и вода из бака набирается.
10-11-2014: Дмитрий
подскажите, дома стоит унитаз с бачком нижней подачи, и при установленной крышке постоянно слетает толкатель кнопки с крючочка рычага и получается смыва не происходит, видно что это происходит из за того что когда кнопка возвращается в исходное положение толкатель чуток запаздывает и рычажок его опережает не попадая в паз толкателя, однако при снятой крышке толкатель не слетает. Как это лечится?
10-11-2014: Доктор Лом
Возможно при установленной крышке кнопка не одевается до конца или крепление кнопки при закручивании вызывает перекос. Возможны и другие причины, тут по месту смотреть надо. Попробуйте отрегулировать высоту установки кнопки и следите за соосностью штока сливной арматуры и отверстия в крышке. Иногда крышку приходится устанавливать с некоторым смещением.
04-12-2014: Сергей
Здравствуйте.Как работает система автоматического регулирования унитаза знаю хорошо.Приобрел компакт Сенатор (Украина или Польша-не столь важно) с двумя кнопками для полного и половинного слива (3 и 6 литров). Установил,отрегулировал -все работает хорошо-но при сливе половины воды -когда опускается шток для закрытия горловины выпуска воды- происходит очень громкий удар.При полном сливе этого нет. Пробовал регулировать обьем воды от половины до полного обьема от кнопки половинного слива-звук удара постепенно прекращается.В чем причина-или так должно быть?
05-12-2014: Доктор Лом
Причина в гидравлическом ударе, который происходит при резкой остановке потока воды. Ничего страшного в этом нет.
26-12-2014: Артём
Здравствуйте!
Мы решили сменить бачок, вопрос: отверстия для крепления бачка с унитазом стандартные (подходят ко всем унитазам, или для каждого отдельно)? На вид такое впечатление, что отверстие нового бачка и того, что стоит, отличаются — находятся на разном расстоянии. Возможно ли установить новый бачок?
26-12-2014: Доктор Лом
Сейчас каждая фирма-производитель сантехники устанавливает свой стандарт, поэтому расстояния между отверстиями для крепления бачка могут отличаться. Перед покупкой нового бачка желательно измерять расстояние между отверстиями. Если разница в расстояниях между отверстиями нового и старого бачка более 1 см, то поставить новый бачок не получится.
27-12-2014: Олег
Купил унитаз Компакт Ideal Standard Ocean Junior
Сантехники устанавливали.
Проблема..
Кнопка малого слива сама не нажимается (при визуальном осмотре как «часть корпуса» тоисть сама не способна нажиматься..
Большая кнопка слива надимается, но спускает пол бака.
Чтобы спустить полный бак, нужно держать кнопку до полного выпуска воды.
Мастер говорит, что ето по другому никак….
Как отрегулировать:
А) чтобы работала и маленькая кнопка при возможности
Б) чтобы хотя б большая кнопка сливала сразу весь бак води при одном нажатии, не удерживая кнопку до конца слива.. Или ето норма?
27-12-2014: Доктор Лом
Для ответа на ваш вопрос нужно смотреть комплектацию и прилагающиеся инструкции. Возможно сантехник и прав, в вашей комплектации вы можете пользоваться только одной кнопкой. Для начала вам нужно снять крышку бачка и посмотреть, сколько штоков у сливной арматуры. Если штоков 2 то теоретически работа двух кнопок возможна. А если шток один, то других вариантов работы сливной арматуры нет.
19-01-2015: Nick
Что-то нижняя подача воды отказалась работать :(. Ищу вот теперь, где бы мне объяснили, как она вообще работает…
19-01-2015: Доктор Лом
Принцип работы впускной арматуры в унитазах с нижней подводкой мало чем отличается от принципа работы впускной арматуры в унитазах с боковой подводкой. Посмотрите статью «Принцип работы арматуры с мембранным клапаном», там возможные причины поломок достаточно подробно изложены, особенно в комментариях.
20-01-2015: Nick
Короче, разобрал я этот нижний подвод — оказалось, что там в сопле застрял камушек как раз с него размером.
08-02-2015: Ирина
Кнопка слива в бачке застревает и не возвращается обратно ,не первый раз уже ,вода при этом стекает непрерывно.Выкрутила кнопку , сняла крышку ,какую то штуку опустила — течь прекратилась. Поставила крышку обратно , попыталась вкрутить кнопку обратно а она не вкручивается до конца и торчит. Что делать и в чем проблема ?
08-02-2015: Доктор Лом
Как правило такое происходит при некачественной замене сливной арматуры. Тем не менее вам лучше вызвать сантехника, чтобы он по месту определил причину неисправности.
14-02-2015: евгений
Поменял арматуру на бочке (уклад с двойной кнопкой).Проблема в том, что при нажатии кнопки малого слива и кнопки полного слива -результат одинаковый — идет малый слив. В чем может быть пролема.?
14-02-2015: Доктор Лом
Причин может быть несколько. Внимательно прочитайте инструкцию, прилагаемую к арматуре. Иногда кнопку приходится держать дольше для полного слива. Также причина может быть в неправильной сборке.
18-02-2015: Мила
Здравствуйте!Не срабатывал поплавок и вода непрерывно сливалась в чашу унитаза через аварийный сток,затем стал пропускать клапан сливного механизма.Заменила на чешскую арматуру с двойным сливом SA04/S ALKAPLAST.Сантехнику пришлось повозиться при установке водозаборного механизма в бачок с зауженным верхом белорусского производства»Керамин»,прочитала на форуме диалог с Владимиром от 20.08.2013г. и успокоилась,да и сантехник подтвердил:установка возможна.Заборный механизм установлен без наклона,дополнительные шайбы-прокладки на впускном отверстии обеспечили герметизацию,поплавок «бегал» нормально.Клапан сливного механизма не пропускал воду в чашу унитаза в спокойном состоянии,пока я не стала сливать воду.Вода лилась на пол через крепежные болты при сливе из-под уплотнительного кольца между бачком и полкой чаши унитаза.Я перестала пользоваться сливом,и клапан нового сливного механизма держал воду аж 3е суток,пока сантехник не устранил течь воды на пол,но…перестал держать воду сливной клапан,и вода непрерывно стекала в чашу унитаза.Установлен в итоге новый сливной механизм конструкции как на фото в статье»Конструкция бачка унитаза компакт с нижним подводом воды» с обычной кнопкой спуска.Вопрос:1)отчего же травил воду сливной клапан,если визуально резиновая прокладка без повреждений,упругая?
2)можно ли в случае необходимости использовать сливной механизм ещё раз,ведь он новый и «был в работе» почти трое суток?
19-02-2015: Доктор Лом
1) Протечка бывает по 3 причинам: неправильная сборка, заводской брак или посторонние предметы, мешающие нормальной работе.
2) Я бы не стал использовать еще раз сливной механизм, который так и не удалось наладить. Проще и быстрее купить новый.
22-03-2015: Наталья
Унитаз с нижней подводкой. Арматура чешская новая, месяц все было нормально. Теперь течь, там где подводится вода, причем только когда идет набор. Когда набор заканчивается, течь усиливается сильно, если водопровод перекрыт-течи нет. Что за поломка?
22-03-2015: Доктор Лом
Причин может быть несколько. Или шланг подачи воды неплотно прикручен (впрочем и при сильном закручивании прокладка может выйти из строя), или разболталось крепление арматуры или дефект в арматуре.
29-03-2015: Владимир
Купил чешский унитаз JIka с нижней подводкой и арматура тоже чешская.После установки арматуры подачи воды и слива по схеме , обнаружена сильная течь в месте крепления гайки подачи воды. Осмотрев гайка завернута до упора но есть зазор между ней и нижней частью дна.Попробовал поставить ещё прокладку со стороны гайки не помогло. Разобрал уплотнительная прокладка ( штатная по диаметру больше чем 1/2 дюйма, и еще осмотрел сам бачок отверстие для установки мне показалось что очень близко к боковой стенке, Подскажите пожалуйста может это брак бочка или что-то нужно еще сделать.
29-03-2015: Доктор Лом
Возможно дно бачка в месте установки арматуры недостаточно ровное, поэтому заводская прокладка не обеспечивает плотное примыкание. В таких случаях решить проблему часто позволяет использование более толстой прокладки из более мягкого материала. В крайнем случае можно использовать силикон, однако при этом следует ждать около суток до его полного высыхания. Прокладка снизу бачка под гайкой проблему не решает.
02-04-2015: Влад
Здравствуйте. Купил унитаз фирмы JIKA. Чтобы слить воду нужно держать кнопку до конца слива. Кнопку отпускаешь слив прекращается. Подскажите в чем дело?
02-04-2015: Доктор Лом
Это может быть предусмотрено конструкцией сливной арматуры, но может быть и дефектом. Сейчас эконом-режимы спуска воды предусмотрены и в арматуре с одной кнопкой. В некоторых моделях для полного спуска кнопку следует нажать два раза подряд.
В других наоборот для остановки слива нужно еще раз нажать кнопку.
К унитазу должна прилагаться инструкция на сливную арматуру, почитайте ее.
02-04-2015: Людмила
Доброго времени суток. Разбили крышку от бачка унитаза. У нас коммуналка, марку не знаем, бачок снять не дают. Вот ломаю голову, как подобрать новый . Вот, Вы, можете по фото определить марку? Или универсальный бачок порекомендовать?
03-04-2015: Доктор Лом
Сейчас такие времена, что не только по фотографии, но и при прощупывании определить бренд бачка сложно, уж слишком много их развелось. Тем не менее предполагаю, что вряд ли в коммунальной квартире был установлен очень дорогой унитаз, потому крышка от любого недорогого бачка должна подойти. Впрочем ее вам продадут все равно вместе с бачком.
03-04-2015: Людмила
Любой? Здесь Вы не правы(. Бачок унитаза компакт с нижним подводом воды, сверху уже, чем снизу, арматура с двумя кнопками. И что бы купить новый, надо понять КАКОЙ, что бы подошли крепления и слив. А крышки отдельно продаются кстати, но опять же марку не знаю. Может посоветуете какой нибудь универсальный бачок? Или с регулируемым растоянием крепления?
03-04-2015: Доктор Лом
Я ничего не утверждаю, а всего лишь высказываю предположение. Если вы собираетесь покупать только крышку, то сделайте лекало: возьмите кусок картона, приложите его сверху к корпусу бачка, обведите и вырежьте. А затем нанесите место отверстия под кнопку слива. С таким лекалом подбор новой крышки значительно упростится.
Если будет покупаться новый бачок, то следует измерить расстояние между отверстиями для крепления, высоту бачка (если собираетесь устанавливать ту же сливную арматуру), а также следить за тем, чтобы сливное отверстие было там же, где и у старого бачка.
03-04-2015: Людмила
То есть я правильно Вас понимаю, что универсальных бачков (с регулируемым растоянием между креплениями) не производят?
03-04-2015: Доктор Лом
Мне такие бачки не попадались.
28-04-2015: Алексей
Арматура WC5530 в эксплуатации две недели. Уже не держит впускной клапан вода набирается во весь напор. Мембрану уже промывал в теплой воде с мылом. Эффект на несколько смывов. Далее продолжает беспрерывно набираться. Срочно нужна помощь
28-04-2015: Доктор Лом
Возможно арматура имеет заводской брак и тогда проще ее заменить на новую, чем пытаться отремонтировать старую. Больше подробностей в статье и в комментариях «Устройство впускной арматуры с мембранным клапаном (для унитазов-компакт)».
28-04-2015: Алексей
Разобрался самостоятельно, может кому то в дальнейшем пригодится. Итак:
-причина неполадки в следующем: в основе конструкции как всем известно лежит рычаг, который и приводит механизм запирания в действие. На рычаге в глухом отверстии установлен резиновый цилиндр — прокладка, предназначенная для перекрытия отверстия впускного патрубка. Сам патрубок сведен на конус, отверстие порядка 0,8 мм. То есть при полном наборе воды поплавок задирает рычаг, втулка давит, вода не течет. Все ок.
— отверстие маленькое, давление низкое (все по закону Бернули) поэтому этой резиновой прокладки вполне хватает. Но есть одно «но»! Резина крайне не качественная, в холодной водопроводной воде грубеет сильно и потому в ней образовалась вмятина под конус патрубка. Понятно дело герметичность отсутствует, вода сочиться.
— лечил переворачиванием втулки обратной стороной, благо система разбирается удобно. В дальнейшем думаю необходимо найти кусок эластичной резины и вырубить острой трубкой такую же прокладку.
02-05-2015: игорь
Здравствуйте. Mожет случится так, что после замены арматуры, вода еще немного будет подтекать в унитаз.
02-05-2015: Доктор Лом
Может, если вы заменили впускную арматуру, а сливная по-прежнему не исправна. Или впускная не настроена. Больше подробностей в статье «Течет унитаз-компакт, вода постоянно стекает в чашу, что делать».
03-06-2015: ринат
В бачке на подаче воды шайба кривая(одна сторона толще другая тоньше). установил следующим образом: шайба, резинка, дно, пластиковая гайка. После включения воды наблюдается течь. подскажите может быть должна быть вторая кривая шайба? Если нет то как быть?
04-06-2015: Доктор Лом
Не видя бачка и арматуры, трудно что-то сказать определенно. Возможно перед затягиванием гайки следует повернуть шайбу так, чтобы резиновая прокладка примыкала к дну бачка равномерно по всему периметру. А если это не помогает, то можно воспользоваться сантехнической подмоткой или силиконом.
29-06-2015: Роман
Здравствуйте! Бачок унитаза с нижним подводом воды, проблема: после наполнения бачка, иногда через некоторое время слышится характерное капание воды в бачке и постепенно уровень воды в нём подымается. В чём может быть дело?
29-06-2015: Доктор Лом
Скорее всего дело в неисправной или плохо собранной впускной арматуре. Посмотрите статью «Устройство впускной арматуры с мембранным клапаном (для унитазов-компакт)» и комментарии к ней.
23-08-2015: Михаил
Добрый день! Поставили унитаз Santek-Алькор как бы с двухрежимной арматурой, но нажимается всё одной кнопкой и количество слива воды зависит от времени нажатия кнопки, если подержать пару секунд, то сольётся пару литров, подольше литра 4, но если держать ещё дольше то сольётся весь объём, т.е. 6-7 литров. Это так и должно быть? Либо нужна какая-то настройка сливной арматуры, в инструкции об этом ничего не сказано. Кстати арматура АБ 77.57.119.3 г. Псков, ЗАО «Уклад». Спасибо и всех благ.
И ещё дополнение какой лучше 2-х режимной арматурой можно заменить, т.е.где будут действительно 2 независимые друг от друга кнопки?
24-08-2015: анна
добрый день. совсем недавно установили подвесной унитаз. сейчас обнаружилось, что при смыве не из всех отверстий под ободком унитаза течет вода.
Туда и не заглянешь, ине просверлишь.
При ощупывании отверстие есть, но дальше не заглянешь.
Что посоветуете??
24-08-2015: Доктор Лом
Михаил
Возможно это так и должно быть. Сейчас конструкций сливной арматуры очень много к тому же производители все чаще стараются упростить и тем самым сделать более надежной конструкцию, например оставив одну кнопку вместо 2 при том же функционале. К тому же это позволяет значительно удешевить сливную арматуру. По поводу двухкнопочной арматуры — вам подойдет любая, нормально работающая, но с установкой и настройкой такой арматуры могут быть свои проблемы.
24-08-2015: Доктор Лом
Анна
Думаю с помощью зеркала рассмотреть отверстия все-таки можно. Ну а так возможны 2 причины: заводской брак или засорение. Если заводской брак — то однозначно менять, если засорение, то можно попытаться прочистить.
25-08-2015: Михаил
Спасибо за ответ. Ещё такой вопрос по арматуре, когда сливаешь небольшой объём воды то происходит удар (щелчок), при полном сливе этого нет. Это нормально, либо можно устранить. Благодарю и всего доброго!
25-08-2015: Доктор Лом
Это явление называется «гидроудар», происходит он в результате резкого перекрытия сливного отверстия и конечно же при наличии воды в бачке. Ничего страшного в этом нет, но и устранить это можно только установкой арматуры с постепенным перекрыванием сливного отверстия.
25-08-2015: Иван
ЧТо делать если выскакивает рычаг в впускной системе?просто не пойму причину?Может не правильная установка?подскажите пожалуйста
25-08-2015: Иван
Что делать если выскакивает рычаг в впускной системе?из-за его збоя поплавок плохо двигается.Подскажите что сделать.Спасибо
26-08-2015: Доктор Лом
Не видя ситуации, ничего конкретного сказать не могу, так как конструкций впускной арматуры очень много. Возможно это заводской брак и вам следует заменить арматуру.
01-09-2015: Виталий
Проблема,купил унитаз kolo с нижним подводом воды.Спустя пол года,при полном наборе воды происходит громкий удар при закрытии впускного клапана.Как это лечится?
01-09-2015: Доктор Лом
Как правило такое происходит при повышении давления в СХВ — чем выше давление тем сильнее гидравлический удар. Попробуйте отрегулировать давление, например немного прикрыв вентиль на подающем трубопроводе, если таковой имеется.
01-09-2015: Виталий
Я так уже пробовал,не помогает.Если на впускном клапане снять крышку с резинкой протереть,тогда на пару дней помогает.
01-09-2015: Доктор Лом
Тогда или не обращайте внимания или меняйте впускную арматуру. Больше подробностей в статье «Устройство впускной арматуры с мембранным клапаном».
11-09-2015: Сергей
Добрый день, в съемной квартире когда въехали вода в бачек долго набиралась(пол часа, час) теперь вообще постепенно перестала,такое чувство что там забилось, решил открутить систему набора воды но там гайка пласмасовая и слишком близко к унитазу ключом обычным не получится открутить, в общем то вопрос как открутить и смогу ли я там устранить проблему? Прикрепил пару фоток
Вообще впускная арматура часто оборудуется фильтром на входе. А этот фильтр может засоряться. Судя по налету ржавчины на арматуре, вода у вас не высшего качества и потому снимать арматуру для прочистки имеет смысл. Я бы на вашем месте просто вызвал сантехника, впрочем можете поковыряться сами. Больше подробностей вы узнаете в других статьях, перейдя по соответствующим ссылкам.
19-09-2015: елена
Здравствуйте. Подскажите можно ли поменять только кнопку слива с одинарной на двойную?
19-09-2015: Доктор Лом
Только в том случае, если у вас уже установлена соответствующая сливная арматура. В противном случае это ничего не даст.
07-11-2015: Дина
у меня комплект от «днепро кераика» подача воды тоже снизу.унитаз полностью устанавливала сама без чьей либо помощи.ребята если все делать аккуратно,а перед тем как накручивать шланг предварительно намотала на резьбу белую изоляционную ленту,и главное аккуратно не перекручивать на пластмассе, когда подсоединяеш шланг к бачку.устанавливая механизм бачка внимательно смотрите инструкцию,там показана какая прокладка за какой идет поочереди.напор воды кстати немного уменьшила на всякий случай чтоб не сорвало.вроде все работает никде не течет.
12-11-2015: Яна
Здравствуйте! Пару дней назад купили новый унитаз, Воротынский, с нижним клапаном. И сразу начались проблемы, арматура не держит воду. Хочу попробовать заменить арматуру на другую.
12-11-2015: Доктор Лом
Пробуйте, конечно. Заодно советую посмотреть статью «Течет унитаз-компакт, вода постоянно стекает в чашу, что делать».
13-11-2015: Ольга
Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста, как настроить сливной механизм в унитазе Ideal Standard Connect Pure? Производитель заявляет, что данный унитаз имеет двойной слив — 6 и 3 литра. Но на какую бы кнопку не нажали, сливает полностью весь бачок. Приходило уже 2 сантехника, и никто не смог понять, как же настроить одну кнопку на малый слив (модель спускного механизма в интернете подходит под номер R6578AA). А еще после слива в унитаз продолжают просачиваться тоненькие струйки воды, из-за чего со временем образуются подтеки — это с чем может быть связано? Заранее благодарна за ответы!
13-11-2015: Доктор Лом
Я не всеведущ и не всемогущ, подобные вопросы дистанционно не решаю. Попробуйте вызвать еще пару сантехников, а если не поможет — меняйте сливную арматуру.
23-11-2015: виктор
Здравствуйте! Подскажите что сделать. Установил новый унитаз smart запала кнопка малого слива и не выходит, большая работает нормально
23-11-2015: Доктор Лом
Не видя ситуации, ничего конкретного сказать не могу. Попробуйте вызвать сантехника.
27-11-2015: Александр
Добрый день!
Будьте добры, — подскажите,пожалуйста, где можно купить резиновую запорную манжету для сливного механизма(колонки) запорной арматуры водобачка чешского пр-ва(куплен ~17 л назад).
Готов для ясности отправить фото манжеты с размерами, если сообщите Ваш e-mail.
8-9036790594
27-11-2015: Доктор Лом
За 17 лет много воды утекло и не только из бачка вашего унитаза. Подозреваю, что такую манжету вы уже нигде не купите, впрочем могу ошибаться. Обратитесь в сервисный центр компании-производителя унитаза или поищите информацию на официальном сайте.
От себя добавлю, что в таких случаях проще и быстрее купить новую арматуру целиком и ее установить. Таковы реалии современного мира потребления.
30-11-2015: Алина
Помогите пожалуйста. Купила арматуру ЗАО уклад. Установила проблем особых нет. Но меня смущает один момент. Воду спускает только еслидержать до конца слива кнопку . При одноразовом нажатии автоматического слива до конца не происходит. Арматура с малым и полным сливом АБ 77.54.14.3. и кнопки нажимаются не по очереди а единой кнопкой. Хотя не принципиально для меня это. Автоматического слива нет( помогите пожалуйста.
01-12-2015: Доктор Лом
Насколько я понял, у вас арматура с 2 кнопками и двумя режимами. Мой вам совет: почитайте внимательно инструкцию, как правило она прилагается, или вызовите толкового сантехника. Впрочем, иногда при пользовании подобной арматурой для полного слива следует нажать кнопку 2 раза.
16-04-2016: Ксюша
Растрескался унитаз, а сливной бочок в хорошем состоянии, если будем покупать один унитаз, подойдёт ли к нему любой сливной бачок?
16-04-2016: Доктор Лом
Сейчас моделей унитазов очень много и далеко не факт, что старый бачок подойдет к новой чаше, даже если вы купите чашу той же фирмы.
08-07-2016: светлана
Подняли пол в ванной на 5см. Теперь перемычка от унитаза снизу не дает «пристегнуть» унитаз вплотную к стене. Можно ли эту премычку отрезать и если — да, то чем резать. Унитаз РОКА НОЛЛ-Компакт.
Спасибо за ответ
08-07-2016: Доктор Лом
Не понял, что вы называете перемычкой. Но в любом случае, если вы хотите резать керамику, то лучше для этого использовать болгарку с алмазным кругом.
21-07-2016: Айсулу
Здравствуйте, как почистить фильтр (нижний подвод воды), с напором воды все нормально. Вызвала сантехника — отказался, сказал что «возни» много и это не на долго, очень скоро все так же забьется. как быть? неужели менять полностью унитаз (бочок)?
21-07-2016: Доктор Лом
Попробуйте вызвать другого сантехника. А чтобы фильтр в арматуре не забивался, поставьте более хороший фильтр в точке подключения к системе водоснабжения. А менять бачок не имеет смысла, в крайнем случае можно поменять впускную арматуру.
03-08-2016: Андрей
Унитаз компакт с боковым подводом воды.Треснул бачок.Производитель выпускает сейчас только с нижним подводом.Возможно ли заменить боковой подвод на нижний?Замена унитаза целиком значительно сложнее,надо полтуалета разобрать…
03-08-2016: Доктор Лом
Если расстояние между отверстиями для креплений к полке чаши такое же, то больших проблем с заменой не будет. Впрочем, даже если расстояние другое, то все равно можно выйти из положения. Больше подробностей смотрите в статье «Если разбился бачок унитаза»
03-08-2016: Александр
Если откручена кнопка слива ,то пальцем нажимаю на пластмасовый штырек, на который она накручивается с небольшим усилием и вода сливается. Когда накручиваю кнопку, слить воду не удается. Подскажите,пожалуйста,,в чем причина. Спасибо
03-08-2016: Доктор Лом
Иногда такое бывает, если кнопка прикручена слишком сильно. Попробуйте немного не докрутить кнопку. Впрочем, причины могут быть и другими, например, не родная кнопка или отломавшийся кончик штока.
10-08-2016: Валерий
В конце 2011 покупал новый компакт-унитаз. Производителя не помню, скорее всего что-то Китайское. За пять лет эксплуатации обросло известью, а потом и треснуло седло выпускного клапана сливного механизма.
Купил однокнопочную колонку, разобрал старый механизм и «прозрел» — диаметр выходного отверстия на бачке не больше 55 мм, а патрубок с резьбой на новом механизме — больше 60 мм.
Но больше всего поразило, что ни кто из местных «знатоков» так и не «вспомнил» бывают или нет сливные механизмы с «нестандартными» диаметрами. Может Вы подскажите?
11-08-2016: Доктор Лом
Вообще, при современном обилии производителей говорить о какой-либо унификации сложно. К тому же это могла быть поставка продукции, предназначенной для внутреннего китайского рынка, а у них, судя по всему, стандарты другие.
17-08-2016: Серж
подскажите чем можно заменить шайбу между мембраной и фильтром очистки унитаза с нижним подключением!Унитаз течёт переливом, я с ума схожу…ёе номер 11 на этом рисунке http://vanna.zp.ua/otdelyi-magazina/sifonu/slivnoj-mexanizm-dlya-unitaza-ab-65.55/
17-08-2016: Доктор Лом
В идеале — точно такой же, но исправной шайбой или любой другой с соответствующими геометрическими и упругими характеристиками. В противном случае — менять всю арматуру.
04-09-2016: Надежда
Подскажите пожалуйста. У меня унитаз Vidima вот такой http://real-house.com.ua/files/products/kompakt_2.300×300.jpg?393d3060dee9054fc6b5ad85f8f1e36b
Стала западать кнопка слива. Она то ли закусывается, то ли непонятно что с ней, но она не отскакивает назад и вода постоянно течет в унитаз. Приходится ее вручную выковыривать каждый раз. Можно ли это как-то вылечить или стоит менять сливную систему? Если надо менять, то подскажите какую, а то их множество и я не понимаю какую купить нужно. Спасибо.
05-09-2016: Доктор Лом
Возможно вышел из строя возвратный механизм или арматура установлена с перекосом. Снимите крышку и осмотрите сливную арматуру, попробуйте спустить воду, не устанавливая крышку бачка. Проверьте, не попало ли что-нибудь между кнопкой и направляющей кнопки. Возможно вам удастся обнаружить и ликвидировать проблему без замены арматуры. Если нет, то вам следует купить арматуру такой же высоты и диаметра сливного отверстия.
11-09-2016: SEREGA
Добрый день. Скажите у вас там на заводе Арматуру для смывного бачка с нижней подводкой воды АБ 69.55.114.3
Делают слепые работники.? почему вечная течь в унитазе ? все правильно установил…..
11-09-2016: Доктор Лом
Вы немного ошиблись адресом. На нашем заводе делают только ответы на адекватные вопросы.
25-10-2016: Евгений
Добрый день! У меня такая проблема. Поставил в бачок унитаза арматуру в двойным режимом слива, через некоторое время, независимо на какую часть кнопки я нажимаю, работает только малый слив, почему?
25-10-2016: Доктор Лом
Скорее всего какая-то деталь арматуры или отломалась или отсоединилась.
07-11-2016: Кирилл
Установил инсталяцию cersanit link после полного заполнения бачка появляется гудящий звук на 1-2 секунды потом прекращается, как от него избавиться? Дом 17 этажный живу на 8.
08-11-2016: Доктор Лом
Скорее всего у вас проблема или с впускной арматурой или с давлением в СХВ. В первом случае вам нужно отремонтировать или поменять впускную арматуру, во втором — уменьшить давление.
09-11-2016: Александо
Подскажите какое должно быть минимальное давление для наполнения бачка с нижним подводом воды. Достаточно ли будет естественного давления из бака установленного на высоте приблизительно 2м. над бачком. И если недостаточно, то как можно решить эту проблему.
09-11-2016: Доктор Лом
Как правило пределы рабочего давления указываются в инструкции, прилагаемой к арматуре (впрочем стопроцентно полагаться на эти данные не стоит). Давление воды создаваемое баком, подвешенным на высоте 2 м, будет около 0.02 мПа. Все остальное зависит от вас.
18-11-2016: Юрий
Здравствуйте!
У меня бачок унитаза с нижим подводом.
При заполнении его водой клапан срабатывает очень резко с хлопком. Ощущение такое, что происходит гидроудар. Подводящий шланг вздрагивает и пытается распрямиться. Может от этого разорвать шланг?
Если да, то как бороться с этим недугом?
18-11-2016: Доктор Лом
Вообще-то ускоренный износ шланга из-за частых гидроударов возможен. Для уменьшения гидроудара нужно уменьшить давление подаваемой воды. Впрочем иногда фильтр на впускной арматуре засоряется и давление при этом падает без вмешательства человека, так что можете пару недель подождать.
18-11-2016: Юрий
Причина оказалась в отсутствии входного фильтра.
Мудрый сантехник путем удаления оного «решил» проблему его засорения и медленного наполнения бачка.
Я сбегал сейчас в хозмаг купил и поставил новую арматуру с фильтром. Гидроудары моментально прекратились.
Вроде сантехник опытный? Как так?
А да, обнаружил еще, что он мне удалил с такой же целью в ванной аэратор, хотя оказалось, что забиты ржавчиной фходные фильтры в смеситель. Открутил сам, прочистил напор восстановился. Новый аэратор тоже пришлось покупать
Всякое конечно бывает, на то они и профи.
18-11-2016: Доктор Лом
Возможно вам попался очень ленивый сантехник, который не любит ходить по вызовам и чистить фильтры, аэраторы и т.п, потому он и решает проблему столь необычным способом. Но скорее всего дело все-таки в недостаточной квалификации. К сожалению (моему), профессия сантехника не является престижной и особенного образования не требует (в лучшем случае — курсы сантехников, состоящие из 40 часов теории и 8 часов практики). Поэтому сантехником может работать практически любой человек по достижению совершеннолетия. А стаж работы на уровень квалификации не сильно влияет. Да и мудрую пословицу: «Если хочешь что-то сделать хорошо, сделай это сам» пока никто не отменял.
24-11-2016: Ирина
Подскажите пожалуйста, у нас часный дом в два етажа, колодец, насос. Ванные комнаты на одном стояке, в унитазные бачки бросаем цветные растворимые таблетки. Вчера испортился насос, когда сремонтировали то из крана потекла цветная вода из бачка унитаза, почему так произошло?
24-11-2016: Доктор Лом
Так как впускная арматура не оборудуется обратным клапаном, то теоретически при значительном падении давления (сломался насос) вода из бачка унитаза на втором этаже могла попасть в систему водоснабжения при открытии кранов.
26-12-2016: Оксана
Здравствуйте вода в бочок еле еле поступает, хотела почистить клапан а воду перекрыть до конца на стояке не могу. Можно ли открутить шланг и почистить клапан если вода до конца не перекрывается?
26-12-2016: Доктор Лом
Конечно можно. Но лучше вызовите сантехника. Вдруг во время прочистки возникнут какие-то непредвиденные ситуации.
13-05-2017: Лев
Здравствуйте, спасибо за вашу помощь, всё разложено по полочкам.
Стал «шипеть, свистеть» впускной клапан нижний подачи воды. Позвонил сантехнику. Сантехник ответил, надо менять всю арматуру, прочистить нельзя. Но у меня ни где не течет, а что будет с новой, не знаю… Унитаз-компакт Самарский, Smart san тайп. Из ваших рекомендаций узнал, что можно и не сложно поменять только впускной механизм, проверить засор и исправность мембраны.Но вот беда, головка гибкого шланга подачи воды — утоплена в бачке и ни как не подлезть. Что делать как открутить?
Гибкий шланг 1/2 (написано на нем). Не пойму на сколько гайка, штангеля нет.
Давление воды обычное.
13-05-2017: Доктор Лом
Как правило в таких случаях нужен ключ на 22 мм, если шланг обычный.
13-05-2017: Лев
Да точно, ключ на 22. Проверил на другом конце гибкого шланга. Спасибо.
Но ведь я прав, что менять всю арматуру не надо а только впускной клапан?
Насчет замены только мембранного клапана точно не скажу, тут по месту смотреть надо, да и найти подходящий к имеющейся впускной арматуре клапан бывает достаточно проблематично. Иногда достаточно просто промыть клапан, прочистить фильтр, если он есть (чтобы извлечь фильтр, даже не надо снимать арматуру, достаточно открутить гибкий шланг). А иногда приходится полностью менять арматуру, особенно если она уже прослужила несколько лет.
А вот открутить гайку крепления арматуры не всегда просто. При боковом подводе воды это можно легко сделать руками (одной рукой держишь арматуру, а другой откручиваешь гайку), а вот при нижнем подводе воды гайка часто затянута достаточно плотно и кроме ключа для гайки может потребоваться специальный ключ, чтобы удерживать внизу арматуру от прокручивания, потому что обычным ключом туда подлезть весьма непросто (в общем-то за это сантехники деньги и берут). А вообще конструкция некоторых моделей впускной арматуры позволяет добраться до мембранного клапана, не окручивая гайку крепления арматуры. Больше подробностей смотрите в статье «Устройство впускной арматуры с мембранным клапаном (для унитазов-компакт)» в статье есть соответствующая ссылка.
04-07-2017: Оксана
Здравствуйте!помогите разобраться пожалуйста,мы купили не дешёвый унитаз,и при нажатии на слив нужно удерживать рукой что бы вода полностью слилась,а хотелось бы нажать и что бы само по себе сливалось,не могу понять это брак?или что?
04-07-2017: Доктор Лом
Если унитаз не дешевый, то к спускной арматуре должна быть инструкция по установке и использованию. Почитайте ее внимательно. Сейчас в некоторых моделях спускной арматуры может быть до 3 режимов слива воды и все это с помощью одной кнопки: полный слив — быстро нажать и отпустить кнопку, экономный слив (1) — чтобы остановить слив воды нужно нажать кнопку еще раз, экономный слив (2) — нажать кнопку слива и удерживать ее столько, сколько вам нужно.
10-10-2017: Сергей
Скажите пожалуйста, если в моем бачке диаметр сливного отверствия меньше чем в стандартных, какая система для слива подойдет, ато не могу найти нигде. В стандартных насколько я знаю диаметр резьбы где то 60 мм а у меня меньше 50
13-10-2017: Доктор Лом
Возможно у вас старая сливная система и сейчас такие не выпускаются.
21-01-2020: Инна
Добрый день. После замены стояка поставили новый унитаз с нижней подачей воды. Прошел месяц и унитаз стал подтекать при наборе воды, в месте соединения шланга подачи воды от системы.Шланг целый, Утрачена герметичность, судя по всему. Что модно сделать? Спасибо.
21-01-2020: Доктор Лом
Возможных вариантов протечки несколько. Например иногда достаточно просто подтянуть гайку крепления шланга. Вторая возможная причина — некачественная прокладка в месте крепления шланга к арматуре. Тут достаточно поменять прокладку. Ну и третья возможная причина — трещина или заводской брак арматуры в месте крепления шланга. В этом случае нужно будет менять впускную арматуру.
30-01-2020: Руслан
Здравствуйте, проблема такая, снял квартиру, а тут такой унитаз, что надо постоянно держать кнопку что бы сливалась вода, разобрал, а там такой простой механизм, таких не видел, трубка заглушку и рычаг, все. Что делать, купить арматуру слива? И подойдёт ли до бачка она? Пластмассовый бачок
30-01-2020: Доктор Лом
По вашему описанию могу предположить, что у вас старый, еще советский унитаз — пластмассовый бачок, простой механизм набора воды (судя по всему со штоковым клапаном), а главное — нужно постоянно держать кнопку для слива воды. Были при Союзе такие модели унитазов, вот только заменить в них старую сливную арматуру на новую вряд ли получится, тогда были другие стандарты. Впрочем вы можете вызвать сантехника и он по месту оценит возможность замены арматуры.
01-08-2020: Олесим
Здравствуйте. Как узнать сколько миллиметров должна быть арматура и какого типа ? (cломалась марки SoloPlast)
01-08-2020: Доктор Лом
Марка арматуры принципиального значения не имеет, главное, чтобы диаметр патрубка был такой же и новая арматура поместилась в бачке (т.е. была максимально компактной).
15-08-2020: Владимир
Здравствуйте! Унитаз KOLO с нижней подачей воды в бачок. При полном сливе проичходит сильный удар внутри бачка. При половинном сливе этого не происходит. Характерно, что раньше слив был бесшумным. Что посоветуете?
15-08-2020: Доктор Лом
Ну для начала промыть-прочистить сливную арматуру.
18-04-2021: Александр
Здравствуйте. Скажите пжл купили унитаз фирмы IDDIS со временем в чаше появилась жёлтая полоса купили новый механизм для бочка поставили и все равно есть жёлтая полоса, из за чего она появляется???? Что только не попробовали ничего не помогает
23-05-2021: Доктор Лом
Скорее всего полоса появляется из-за состава воды. Возможно установка фильтров поможет решить проблему.
16-07-2021: Cornelius
Hookup Girls Uses Cost-free Matters? An Incredible Horizontal Benefit!
Cost-free hookup females free best hookups on the internet is the solution if you’re tired
with going to cafes and groups only to be ignored, as well
as worse, laughed at. I am aware what it’s like because I’ve been there.
I found myself individual and distressed during the day — I essential a fresh companion — but I kept on trying because I had not any other choice.
If you’re one particular man who would like to hookup with attractive ladies without planning to those places in which the ladies are on your own, this post might just alter your lifestyle.
It can describe why dating online is the perfect option if you’re a masculine who
may be too shy to approach a lovely woman within a pub or team.
Ремонт запорного клапана сливного бачка своими руками
Самое подробное описание: ремонт запорного клапана сливного бачка своими руками от профессионального мастера для своих читателей с фотографиями и видео из всех уголков сети на одном ресурсе.
Наиболее частой проблемой санузлов является неисправность бачков унитазов. Западание кнопок, медленное наполнение накопительной емкости, непрекращающаяся утечка воды из переполненного бачка. Каких только неисправностей не бывает. Эти ситуации могут возникать по самым разным поводам. Чтобы вскрыть истинную причину в каждом отдельном случае, необходимо демонтировать крышку. После определения характера неисправности можно выполнить несложный ремонт бачка унитаза с кнопкой своими руками, не обращаясь к помощи сантехников.
Откручиваем кнопку слива рукой, вращая ее против часовой стрелки. Никаких инструментов для этой операции не требуется. Вытаскиваем кнопку и снимаем аккуратно крышку.
Кнопочный механизм слива в бачке унитаза располагается в крышке. Помимо основной функции служит элементом фиксации устойчивого положения крышки
Внутри сливного бачка располагаются два механизма, в деталях которых может иметься неисправность, вызывающая течь:
механизм слива;
запорный клапан, отвечающий за поступление воды из водопровода в емкость.
Нет видео.
Видео (кликните для воспроизведения).
Внимательно осматриваем сливной механизм, оценивая высоту уровня воды. Если вода находится в районе перелива, то это свидетельствует о том, что не держит запорное устройство.
Вода в нем находится выше поплавка, а потому доходит до сливного канала, по которому сливается в систему канализации.
Если уровень воды стоит на отрегулированной высоте в запорном устройстве, то протечка обусловлена неисправностью клапана в сливном механизме. Это и есть две основные причины.
Вода переходит выше переливного устройства, значит, сливной клапан находится в рабочем состоянии, а проблема кроется в механизме запора. Производим слив, освобождая емкость от воды. Закрываем кран подачи воды в систему. Извлекаем устройство сливного механизма, повернув его слегка против часовой стрелки. Вытаскиваем снятую деталь из емкости, осматриваем состояние уплотнительного резинового кольца, являющегося запорным клапаном сливного механизма. Убеждаемся в его целостности. Откладываем в сторону.
Если это не так, то снимаем кольцо и переставляем его обратной стороной, тем самым обеспечивая плотное прилегание резины к поверхности дна емкости. Можно поставить сразу новое уплотнительное кольцо, приобретенное в магазине сантехники.
Вторая проблема: образование налета, накопление слизи на поверхности запорного клапана, что нарушает герметичность данной системы. Устранить можно путем очищения детали от наслоений. Переставить кольцо очень просто. Снимают пластмассовую стопорную шайбу. Берут резиновую деталь, тщательно промывают, затем переворачивают ее «вверх ногами» и прижимают шайбой, установленной на прежнее место.
Схематичное изображение двух способов подачи воды в сливной бачок унитаза, показывающее конструктивные различия устройства узлов арматуры
Откручиваем систему подачи воды и запорный механизм. Есть бачки с нижней подачей воды и с верхней, расположенной в боковой стенке емкости. Подсоединяется вводной шланг и клапан находится сверху. Тип подключения не играет важной роли, так как неисправность связана непосредственно с состоянием запорного клапана. Под клапан могут попасть песчинки, ржавчина из системы водоснабжения, что нарушает плотность прилегания запорного кольца.
Помимо этого и сам клапан в процессе длительной эксплуатации может деформироваться. Проявлением этого служит специфическая выемка, образующаяся на уплотнительной резинке. Деталь с таким повреждением уже не может сдерживать поступление воды из системы водоснабжения.
Вид порванной резинки клапана, которую придется заменить новой деталью, купленной в магазине или сделанной своими руками из подходящих материалов
Снимем механизм, контролирующий подачу воды в емкость. Для этого отвернем большую гайку, вращая ее против часовой стрелки.
Вытаскиваем снятое устройство из бачка, откладывая его временно в сторону.
Рассматриваем мембрану, служащую для снижения напора поступающей из системы воды.
Промываем уплотнительное колечко, извлеченное вместе с мембраной из вводного патрубка.
Далее приступаем к разборке корпуса запорного клапана, который откладывали на время в сторону.
Первым делом отщелкиваем поплавок, и извлекаем его.
Потом снимаем сам корпус поплавка, отводя язычок, фиксирующий положение детали в бачке, в сторону.
Затем разбираем место установки клапана. Для этого берем отвертку, подковыриваем с двух сторон, извлекая клапан движением «на себя».
Рассматриваем гнездо, из которого вытащили клапан, и видим небольшое отверстие, которое он и должен плотно закрывать, когда бак полон воды.
Выглядит деформированный клапан как миниатюрная резинка, в центре которой выдавлена выемка, по размеру соответствующая величине отверстия, пропускающего воду в бачок.
При первом ремонте эта резинка-клапан переворачивается другой стороной, которая гладкая и ровная.
При повторном ремонте данная резинка-клапан разрезается острым канцелярским ножом строго посередине. Сначала в гнездо укладывается первая деформированная часть, а затем вторая — гладкой срезанной стороной вверх. Таким образом, один клапан можно использовать три раза, каждый раз поворачивая детали ровной поверхностью к отверстию, через которое наполняется бачок водою.
Можно укрепить клапан дополнительной деталью, вырезанной из плотного пенопласта.
Устанавливаем клапан обратно на место в гнездо, закрепляя его положением надавливанием до момента защелкивания.
Собираем все детали в обратной последовательности: корпус, поплавок, установка на патрубок, закрепление устройства поворотной гайкой.
Клапан в поднятом состоянии должен выдвигать поплавок на 1 см выше корпуса, в котором он находится. Вот в таком положении и надо зафиксировать положение поплавка, защелкнув запорный механизм.
Устанавливаем на место вторую деталь, закрывающую сливное отверстие в бачке. Резким движением по часовой стрелке фиксируем ее на положенном месте. Должен прозвучать характерный щелчок.
Открываем кран и запускаем систему подачи воды. Следим за процессом наполнения бака, обращая внимание на момент срабатывания запорного клапана, который был отремонтирован. Как только вода перелилась в корпус поплавка и подняла его на 1 см, подача воды в бак прекратилась. Ставим крышку на место, и фиксируем ее кнопкой спуска воды, закручивая ее по резьбе детали сливного устройства до упора по направлению хода часовой стрелки. Смотрим результат выполнения ремонтных работ. В унитазе не наблюдается неконтролируемое протекание воды из сливного бачка. Счетчик воды замер, подтверждая отсутствие забора воды из системы. Сделаем контрольный слив, чтобы еще раз убедиться в положительном результате ремонта. Неполадка устранена своими руками. Деньги сэкономлены, так как отпала необходимость покупки нового сливного механизма и запорного клапана.
Нет видео.
Видео (кликните для воспроизведения).
Подробнее о ремонте сливного механизма бачка унитаза с кнопкой вы можете узнать из видеоролика.
Если во время смыва появляются струйки воды из-под бачка, то это говорит о разгерметизации сливного отверстия. За герметичность соединения деталей всей конструкции отвечает прокладка, которая может быть круглой или иной формы в зависимости от модели. Исправить ситуацию с протеканием воды может только замена уплотнителя. Перед походом в магазин необходимо снять сливной бачок и достать уплотнительную резинку. Лучше показать снятую деталь продавцам, которые помогут выбрать ей хорошую замену.
Иногда лучше не покупать точно такой же уплотнитель, так как он опять через некоторое время выйдет из строя. Производители выпускают расходные детали из новейших материалов, качество которых превосходит прежние изделия. Именно такие уплотнительные резинки и стоит брать. Установив приобретенный расходник на место старой прокладки, производят установку бачка в обратном разбору порядке. Выше уже говорилось о том, как ставить сливной механизм и впускной клапан, а также как закреплять бачок на чаше унитаза.
Замена уплотнительной прокладки соединительного узла, выполняемая своими руками в домашних условиях с привлечением помощника для удобства
Низкая скорость поступления воды в бак унитаза связана с засорением фильтров. Ремонтные работы проводим в следующем порядке:
повернув ручку крана, перекрываем воду, поступающую в унитаз из системы холодного водоснабжения;
откручиваем гибкую подводку от клапана подачи воду к унитазу, располагающегося либо снизу, либо сбоку, в зависимости от модели сантехнического изделия;
в засоренном шланге устраняем засор и проверяем давление воды в водопроводе, опустив конец гибкой подводки в унитаз, если хватает ее длины;
в противном случае используем для слива воды пятилитровую пластиковую бутылку либо канистру;
включите кран, если напор хороший, то приступаем к очистке клапана подачи воды от скопившегося мусора;
эта деталь имеется не во всех моделях унитазов, но если есть, то нуждается в прочистке;
вытаскиваем фильтр из клапана с помощью пассатижей, ухватив деталь за небольшой штырек;
извлеченную решеточку промываем в раковине под струей чистой воды от забившихся твердых частиц и от накопившейся слизи;
затем промытый фильтр устанавливаем на место, включаем воду и смотрим, устранена проблема или нет.
Вид загрязненного клапана, извлеченного из механизма впуска воды в сливной бачок. После очистки детали вода прибывает в емкость унитаза с большей скоростью
Если проблема после промывки фильтра и шланга гибкой подводки не устранена, значит, промываем весь клапан подачи воды, достав его из бачка, предварительно сняв крышку унитаза.
После всех описанных действий проблема обычно решается. Наглядно показан алгоритм ремонта сливного бачка унитаза с кнопкой в случае медленного наполнения водой в видеоролике.
В старом бачке унитаза проводим демонтаж старой арматуры, пришедшей в негодность, и устанавливаем новую систему подачи и слива воды. Приобретаем универсальную арматуру, подходящую ко всем сливным бачкам унитаза. Для экономного расходования воды покупаем двухкнопочный сливной механизм, позволяющий изменять объем слива в зависимости от вида смываемых отходов жизнедеятельности человека.
В такой арматуре производитель использует:
двухрежимный кнопочный механизм;
ручную настройку объема малого и большого слива воды;
регулируемую под высоту бачка стойку сливного механизма;
изменение тяги через переустановку рычага в одно из имеющихся отверстий;
зажимную гайку с резиновой прокладкой;
клапан, закрывающий сливное отверстие в чаше унитаза.
Механизм экономного слива воды из бачка, осуществляемый с помощью двух клавиш, включение которых производится синим или белым штырьком в момент нажатия одной из кнопок
Произведем замену старой арматуры. Для этого открутим кнопку, удерживающую крышку унитаза, и вытащим ее из гнезда. Снимем крышку. Перекроем подачу воды в бачок. Отсоединим гибкий шланг. Открутим винты, удерживающие смывной бачок на чаше унитаза. Снимем бачок и положим его на откидывающуюся крышку сидения. Снимем резиновую уплотнительную прокладку, а затем открутим руками зажимную пластмассовую гайку. Затем извлекаем старый сливной механизм.
Далее ставим новый сливной механизм, предварительно сняв с него резиновый уплотнитель и открутив зажимную крепежную гайку. После установки в отверстие бачка сливного механизма фиксируем его положение снятыми деталями. Во время установки бачка на унитаз не забываем об уплотнительном кольце, укладываемом поверх пластмассовой гайки. Затем штыри бачка вставляем в специальные отверстия в чаше, снизу завинчивая на них гайки-барашки. Крепежные элементы затягиваем равномерно с двух сторон, не допуская перекоса устанавливаемой детали. При необходимости заменяем элементы крепежа новыми деталями с уплотнительными прокладками.
С помощью двух крепежных элементов бачок надежно крепится к унитазу. Снизу чаши на винты закручиваются гайки-барашки, предварительно надеваются тоненькие прокладки
При подсоединении водопроводного шланга к боковому клапану впуска придерживаем деталь внутри бачка от проворота. Затягиваем гайку специальным ключом или клещами. Устанавливаем крышку бачка, закручиваем кнопку. При необходимости отрегулируем стойку, переставим рычаг.
Двухклавишная кнопка имеет два штырька, с помощью которых задействуется нужный механизм слива. Длина штырьков достигает 10 см. Их укорачивают до нужной длины в зависимости от высоты бачка. Вкручивают в кнопку. Вставляют в крышку и изнутри закрепляют положение кнопки гайкой. Устанавливают крышку на бачок. Включают подачу воды. Нажимают маленькую часть кнопки, сливается около 2 литров воды. Нажимают большую часть кнопки, сливается около шести литров воды.
К перечисленным неисправностям смывного бачка можно добавить еще залипание или западание кнопки. Это когда нажимаешь на кнопку, отпускаешь, а она остается в гнезде, благодаря чему слив не прекращается. Приходится несколько раз нажать на кнопочный механизм, чтобы вернуть кнопку в исходное положение. Проблема решается путем очистки самих кнопок от ржавчины и загрязнений. Ежемесячное использование чистящих средств при уходе за санитарным состоянием кнопок позволяет избавиться от этой проблемы раз и навсегда. Некоторые просто заливают небольшое количество моющего средства прямо в кнопочный механизм. Под воздействием спецсредств вся грязь растворяется, и залипание кнопок не происходит.
Западающая кнопка сливного бачка унитаза влечет большой расход воды, что недопустимо дорого обходится для семейного бюджета
Как видите, проведение самостоятельного ремонта бачка унитаза с кнопкой вполне возможно. Потратив немного времени на изучение устройства и принципа работы механизмов арматуры, вы сможете починить сливной бачок без посторонней помощи. Конечно, если сантехнические работы не приносят вам никакого удовольствия, то следует обратиться к профессиональным мастерам, которые справятся с любой неисправностью бачка и унитаза в считанные минуты. Настоящим мастерам достаточно окинуть унитаз одним взглядом, чтобы понять характер неполадки. Для устранения неисправности у сантехников обычно все необходимое всегда с собой.
Сейчас трудно представить, как люди могли проживать в доме без туалета. Но и санузел сегодня должен быть с самым современным оборудованием, иначе удобства использования и комфорта не получить. В любом санузле унитазу отдано центральное место. Сливной механизм при этом у разных моделей немного отличается, поэтому отдельное внимание следует уделить спусковому устройству — клапану сливного бачка, который мы рассмотрим сегодня детальнее.
Какой бывает запорный клапан сливного бачка унитаза
Существует всего два типа сливных механизмов унитазов, выделяющихся в зависимости от приведения их в работу:
Однорежимным – есть всего одна клавиша или кнопка, которую требуется нажать, чтобы выплеснуть воду из бачка в унитаз.
Двухрежимным – состоит устройство из 2-х половинок или двух кнопок. Одна служит для слива половины воды из бачка, вторая открывает механизм его полного опустошения. Второе название — клапана сливного бачка с 2-мя кнопками.
Разработан и третий вид — со стоп-функцией. Снабжен он одной клавишей, но вода может при этом сливаться по-разному. Для регулирования необходимо нажимать кнопку несколько раз. К примеру, первым нажатием вы открываете воду, а вторым – перекрываете ее спуск.
Конструкция клапана сливного бачка унитаза нажимного типа
Используются для подачи и выпуска воды.
Устройства имеют следующие разновидности:
Кройдон-клапан – состоит из оболочки, оси рычага на поплавке, седла и поршня, его цена самая низкая. Рычаг двигается перпендикулярно, увлекая за собой поршень. Система обычно применяется в старых сливных бачках, встретить которые сегодня можно крайне редко.
Клапан с поршнем – оборудован рычаговой осью, которая закрепляется в раздвоенном шплинте. Движение рычага в горизонтальном направлении приводит поршень в движение, который периодически касается седла, что позволяет регулировать подачу воды в бак. На конце у него есть уплотнение, которое, соприкасаясь с седлом, перекрывает поступление воды. Данная модель клапана сегодня распространена достаточно широко.
Клапан с мембраной – вместо прокладки в конструкции используется мембрана из резины или силикона, которая смещается во время движения поршня. Благодаря этому в нужное время она может перекрыть входящий поток воды. Данный тип устройств – самый новый и современный, обычно используется в последних моделях сливных бачков. Ниже будем рассматривать именно его конструктивные особенности и устройство механизма.
Устройство клапана сливного бачка унитаза современной конструкции
Поплавковый мембранный клапан позволяет быстро набирать в бак воду.
Шум или беззвучное наполнение зависит от качества выбранной арматуры.
С его помощью можно очень быстро перекрыть воду, в отличие от предыдущих моделей.
Из недостатков – инструкция требует для нормальной работы устройства только постоянный напор в водопроводной сети. Его параметры должны быть 0,05-0,1 МПа. Кроме того, особую роль играет и чистота воды, иначе клапан быстро выйдет из строя. Увы, но в большинстве случаях за городом этих условий часто добиться не получается.
Ремонт клапана сливного бачка унитаза начинается с его разборки
Следующий момент, который нельзя игнорировать — качество запорных и фасонных элементов. Материал для изготовления должен быть качественным и в его производстве не допускаются дефекты, иначе срок использования изделий значительно сократиться.
Устройство придется часто менять, потому как ремонт в данном случае не поможет. Сделать новую мембрану своими руками нереально.
Схема клапана сливного бачка унитаза поршневого типа
У впускной арматуры бачка есть свой принцип работы, с которым необходимо разобраться перед тем, как проводить работы по ее ремонту или замене.
Ниже рассмотрим процесс детальнее.
На фото – открытие запорного клапана и спуск воды
Вода не набирается в бак или не перекрывается подача:
Обычно это происходит из-за засорения какого-нибудь из отверстий.
Второй вариант — выход из строя мембраны или штока.
Совет: необходимо разобрать устройство и просмотреть все его элементы, которые нужно почистить и промыть.
Еще одна причина таких неисправностей – низкое давление в водопроводной системе или его скачки в течение суток. Устройство из-за этого также может не работать. (См. также статью Трубы для водопровода в квартире: особенности.)
При слишком низком давление вода не поступает в бак совсем. К примеру, в подвесной конструкции она не дойдет даже к наполнительной камере. Поплавок всплывет, однако поток не перекроет.
Конструкция запорного клапана сливного бачка унитаза вытяжного типа
Совет: как вариант — увеличьте входные отверстия для воды, для чего рассверлите их на 2-3 мм.
Учтите также, что чем меньше будут эти отверстия, тем давление в системе должно быть большим. Особенно такие знания пригодятся при установке унитаза на даче. Мы рекомендуем в случае постоянных скачков водопроводного давления приобрести арматуру со штоковым клапаном. (См. также статью Подключение унитаза к канализации: особенности.)
Сегодня было рассмотрено устройство сливного клапана, который используется в бачке унитаза, причины, по которым оборудование может выйти из строя. Обладая такими знаниями, вы сможете самостоятельно справиться с этими проблемами. Видео в этой статье даст возможность найти дополнительную информацию по вышеуказанной теме.
Унитаз в каждом доме является элементом быта, без которого обойтись просто невозможно. Он эксплуатируется гораздо чаще всех остальных приборов сантехники. Именно поэтому он чаще других приборов выходит из строя. А самой уязвимой его составляющей является бачок, состоящий из нескольких внутренних компонентов. Их механические повреждения, а также небрежное обращение с бачком являются причинами потери данным прибором своей работоспособности. В статье мы рассмотрим, как произвести ремонт сливного бачка унитаза с кнопкой самостоятельно, не вызывая бригаду сантехников.
Все сливные бачки имеют схожую конструкцию. Различие состоит только в механизме пуска воды.
Конструктивно бачок унитаза с кнопкой или двумя кнопками, а также с рычагом слива можно представить в виде набора взаимодействующих узлов:
Наливной клапан. Он отвечает за поддержание уровня воды на определенном уровне. Руководит работой клапана пустотелый поплавок. Когда вода поднимется на нужный уровень, поплавок перекрывает канал подачи воды в бачок;
Пластиковый поплавок, закрепленный на наливном клапане. Работает по принципу коромысла, поднимаясь при наполнении бачка;
Сливной клапан, имеющий систему перелива. Современные варианты бачков предполагают управление данным клапаном посредством нажатия кнопки. При ручном управлении сливом старого образца достаточно потянуть за рычаг или цепочку для пуска воды в унитаз;
Перелив является обязательным компонентом бачка. Он регулируется по высоте, благодаря чему устанавливается предельный уровень воды. При превышении этого уровня вода перетекает по переливной трубке в канализацию, не выливаясь наружу через его стенки.
Основные элементы конструкции и принцип работы механизма одни и те же для всех видов сливных бачков, отличается лишь их выполнение
Бачок с механическим спуском воды работает очень просто. Вода поступает в него через наливной клапан при опущенном положении поплавка. После достижения строго определенного уровня поплавок перекрывает подачу воды. Управление сливом осуществляется вручную. Если бачок оборудован кнопками, то сливается вода после нажатия на них. При этом сливной клапан частично или полностью открывается, пропуская воду в унитаз. Поплавок опускается, приоткрывая наливной клапан.
Строение сливного бачка унитаза с двумя кнопками немного сложнее, но пользоваться таким бачком можно более экономно. Если нажать на одну из кнопок, происходит частичный слив воды. Полный же слив происходит при нажатии второй кнопки.
Все чаще можно встретить новые виды бачков, имеющие нижнее подключение водной магистрали. Устанавливать их целесообразно, если использование бокового подключения невозможно по причине нехватки места. Основным отличием такого бачка является наличие мембранного клапана. Под действием напора воды в трубопроводе клапан приоткрывается и пропускает воду внутрь. При подъеме воды поплавок давит на шток поршня, который постепенно перекрывает мембранный клапан. Когда установленный уровень будет достигнут, клапан закрывается полностью.
Арматура с нижним подводом воды и с управлением с помощью кнопки
Неисправности слива вполне могут привести к потере унитазом своей работоспособности. Для многих такая внезапная поломка может явиться настоящим стихийным бедствием. Помимо этого, повышенный расход воды также никому не понравится.
О том, что собой представляет гигиенический душ для унитаза со смесителем и каких видов он бывает, читайте в отдельном материале.
А как подобрать насос для повышения давления воды и в каких ситуациях он необходим, мы рассказали в другой статье на сайте.
Какие же поломки характерны для сливных бачков? Перечислим их в порядке частоты возникновения:
1. Протечка воды из унитаза на пол. Чаще всего вода протекает через уплотнительное кольцо, находящееся между днищем бачка и полкой унитаза. Если кольцо треснуло или покоробилось, вода будет проникать через него. Также местом протечки могут оказаться прокладки крепежных болтов, которыми бачок крепится к полочке. Их придется заменить, если подтяжка болтов не даст результата. И неважно, производится ли ремонт сливного бачка унитаза старого образца, или ремонтируется современная система. Ведь крепления у них у всех одинаковы.
Качественное уплотнительное кольцо сливного бачка является залогом его хорошей герметизации
Совет: При замене прокладок и уплотнений рекомендуется смазать их жидким силиконом для продления их срока службы и предотвращения растрескивания.
2. В унитазе наблюдается постоянный ток воды. Чаще всего это связано с переполнением бачка, при котором вода вытекает через трубку перелива. Произойти это может из-за изменения высоты перелива, неплотного прилегания поплавка к запирающему клапану, потери поплавком своей герметичности. Также может быть изношено резиновое уплотнение на сливной арматуре. Чаще всего неисправность можно устранить посредством регулировки. При износе запорной прокладки желательна замена всего механизма слива.
3. Неисправности механизма пуска. Если вы используете кнопочный механизм подачи воды, то при нажатии кнопки вода может не поступать в слив. Вы сможете провести ремонт арматуры сливного бачка своими руками, так как, чаще всего, происходит обрыв рычажного механизма, связывающего кнопку со сливом. Это относится и к бачкам с ручкой либо цепочкой.
4. Шумное наполнение бачка. Происходит это по причине отсоединения трубки, через которую наливается вода в бачок. Это характерно для бачков, в которые вода подводится сбоку. При слетевшей трубке шум поступающей воды будет отчетливо слышен. Для устранения проблемы следует снять верхнюю крышку и установить трубку на штуцер.
5. В бачок не проходит вода. Ремонт сливного бачка унитаза с кнопкой или с другими механизмами спуска при возникновении такой неполадки сводится к проверке входного отверстия в бачок. Нужно снять с бачка клапан и прочистить входное отверстие тонкой стальной проволокой и промыть его водой.
Многие люди, привыкшие к бачкам старого образца, не знают, как починить сливной бачок унитаза с кнопкой. На самом деле, отличия между этими системами весьма незначительные. Для многих основной проблемой является разборка такого бачка. Действительно, расположенная на крышке бачка кнопка требует бережного обращения в процессе разборки. Но разбирается устройство очень просто.
Порядок действий будет следующим:
перекройте воду;
опустошите бачок;
осторожно открутите пластмассовую гайку около кнопки;
снимите крышку.
Дальнейшие действия зависят от характера поломки. Поломки бачка с кнопкой могут быть следующими:
Набирается мало воды в бачок. Проверьте положение поплавка и отрегулируйте его.
Запала кнопка пуска воды. Это может произойти из-за засорения шахты кнопки. Необходимо прочистить ее, а кнопку установить в прежнее положение.
Вода не уходит в унитаз при нажатии кнопки. Скорее всего, произошел обрыв механизма между кнопкой и клапаном слива. Его можно восстановить самостоятельно. Если этот элемент арматуры сломался, то для его замены можно воспользоваться медной проволокой или заменить клапан полностью.
Через переливную горловину перетекает вода. Необходимо отрегулировать высоту перелива или поплавок. Перелив регулируется очень просто. Для этого открутите накидную гайку и установите необходимый уровень перелива.
Протекает вода в унитаз из-под клапана. Возможно, износилась прокладка сливного клапана. Лучше всего заменить весь клапан. Для этого открутите пластиковую гайку в нижней части бачка и извлеките клапан со своего места. Установите новый клапан.
На заметку: Бывает, что клапан неплотно стал на место из-за перекоса. Повторное его открытие и закрытие помогает устранить проблему протекания.
Экономный расход воды добавляет популярность такому сантехническому прибору. А как отремонтировать сливной бачок унитаза с двумя кнопками? Принцип разборки такого бачка остается прежним, как и у однокнопочного варианта.
Характерные поломки двухкнопочного бачка:
Западание кнопок. Для установки кнопок на место следует снять крышку, открутив стопорное кольцо возле кнопки. Иногда кнопки становятся на место, если повторно нажать на них.
Если вода не сливается, проверьте целостность соединительной арматуры. Установите ее на место или замените куском медной проволоки.
Протекание воды через клапан слива свидетельствует о неправильном положении клапана относительно сливного отверстия. Если вода перетекает через переливную горловину, произведите регулировку уровня воды, изменив положение поплавка или высоту перелива.
Для регулировки поплавка достаточно лишь немного поднять его или опустить
Хотите знать, как выбрать смеситель для ванны с душем? Ответ вы найдете в нашей отдельной статье.
А если вас интересует, как проводится установка душевой кабины своими руками, то у нас также есть материал на эту тему.
Перед покупкой фильтра для воды рекомендуем вам ознакомиться с нашими советами по их выбору.
В бачке с нижним подключением воды используется наполнительный клапан мембранного типа. Это может вызвать проблему с наполнением бачка при слабом давлении в системе водоснабжения. Напор воды может оказаться недостаточным, чтобы отжать клапан и наполнить бачок. Если в вашей системе постоянно поддерживается низкое давление, то мембранный клапан лучше заменить штоковым аналогом.
Еще одной распространенной проблемой является подтекание воды в месте входа в бачок подводящего клапана. Расположение его таково, что клапан постоянно находится под водой. При недостаточной герметичности соединений наличие протечек практически гарантировано.
Ремонт сливного бачка унитаза с нижним подводом воды выполняется после перекрытия подвода воды и снятия крышки бачка. После этого проблема устраняется по таким же алгоритмам, которые описаны для ремонта моделей с кнопками.
Мы разобрали, как отремонтировать сливной бачок с кнопкой, с двумя кнопками или с механическим управлением. Отличаются они незначительно, преимущественно конструкцией механизма управления. Общий же принцип функционирования и ремонта у всех рассмотренных устройств одинаков.
На видео показан ремонт сливного бачка унитаза своими руками, точнее, процесс замены его арматуры.
При возникновении проблем со сливным бачком, не обязательно вызывать специалиста на дом. Попытайтесь самостоятельно определить причину поломки и устранить ее. Чаще всего, достаточно просто осмотреть бачок изнутри и заменить износившиеся детали. О том как самостоятельно отремонтировать сливной бачок, рассмотрим далее.
Сливной бачок значительно упрощает процедуру смыва унитаза с помощью водопроводной воды. При этом, значительно превышается комфорт пребывания в туалете. Вода, из водопровода течет в сливной бачок, в котором имеется наливной и сливной механизмы. Первый вариант оборудования осуществляет накапливания воды внутри бачка до определенного уровня. Далее производится закрытие клапана подачи воды.
После нажатия на кнопку слива, происходит начало функционирования сливного механизма. Вода, в определенном количестве начинает впитываться в унитазную чашу, смывая его и поступая в канализационную систему. То есть, принцип функционирования сливного бачка основан на поочередном функционировании систему слива и набора воды.
Для того, чтобы быстро и качественно выполнить ремонт сливного бачка унитаза, следует ознакомиться с основными его составляющими. Первый и основной элемент – клапан налива воды.С его помощью производится регулировка уровня воды в бачке, после ее попадания в унитаз. Поплавок – позволяет контролировать количество воды в бачке.
Изначально, первые сливные бачки состояли из коромысла, выполненного из латуни, на одной части которого находился поплавок, а на второй клапан с прокладкой из резины, который перекрывает подачу воды к бачку. Все части общей системы хорошо взаимодействуют между собой. В современных вариациях сливных бачков расположение поплавка не горизонтальное, а вертикальное. При этом, ускоряется процесс поступления воды к бачку, а клапан располагается в боковой его части.
Некоторые старинные модели сливных бачков имеют специальную грушу, герметично закрывающую свободное пространство. После затягивания рычажка, вода поступала к унитазу.
Большинство современных сливных бачков состоят из арматурного узла, который связывает между собой наливная и переливная системы. Для его функционирования следует нажать на кнопку, которая находится на крышке унитаза. При этом, кнопка имеет две составляющие, нажимая на одну из них, вода поступает в унитаз в небольшом количестве, вторая же кнопка обеспечивает более качественный слив.
В качестве арматурных компонентов сливного бачка используют пластиковые детали и прокладки из резины. При необходимости их замены, каждую деталь по отдельности можно приобрести в любом магазине сантехнического уклона.
На сливном механизме имеется также перелив, который страхует бачок от перенаполнения его водой. Если вода находится в бачке в избытке, то она никогда не выльется из него, откроется сливной клапан и она будет постепенно стекать в унитаз.
Также, приступая к ремонту старого сливного бачка, следует ознакомиться с разновидностями сливных бачков. В соотношении с кнопкой или рычагом для слива воды, сливные бачки бывают:
боковыми – актуально для бачков, устанавливаемых на стену, для слива воды в таком бачке, необходимо дернуть за рычаг;
верхними – кнопка или две кнопки располагаются в верхней части унитаза ровно по центру.
Для того, чтобы улучшить эстетическую привлекательность санузла, в некоторых случаях, монтаж кнопки слива осуществляется отдельно от бачка и унитаза.
В соотношении с материалом, из которого изготовлен сливной бачок, выделяют такие его варианты:
сливной бачок из чугуна – отличается практичностью использования, однако теряет популярность, из-за большого веса и более удобных в применении современных материалов;
фаянсовый сливной бачок – отличаются самой высокой популярностью, такие сливные бачки хорошо дополняют фаянсовый унитаз, различаются по форме и цветам, хорошо вписываются в любой тип интерьера;
сливные бачки из пластика – отличаются доступной стоимостью, чаще всего выпускаются в виде плоской формы.
В соотношении со способом монтажа, сливные бачки имеют:
верхний вариант крепления – бачок устанавливается высоко на стену, для его соединения с унитазом используется дополнительная труба, довольно редко встречаются в современном использовании;
установка сливного бачка в стену – довольно сложный процесс, для выполнения которого необходимо обустраивать дополнительную нишу в стене, однако, такой вариант сливного бачка позволяет сэкономить полезную площадь помещения;
чаще всего, сливной бачок устанавливается на полку унитаза, при возникновении любых неисправностей, удается быстро получить доступ к бачку и исправить их.
Изначально, при возникновении проблем с эксплуатацией сливного бачка, необходимо провести его визуальный осмотр. Причиной возникновения таких проблем чаще всего является поплавок. В таком случае, до ремонта дело не доходит.
Если вода непрерывно течет в унитаз, при этом, наполняя бачок снова, то необходимо извлечь крышку сливного бачка и провести визуальный осмотри поплавка. При небольшом перекосе, он может просто не срабатывать. Также, старые резиновые уплотнители могут не плотно прижиматься к системе слива, провоцируя утечку воды.
Сначала, попробуйте поправить поплавок и устранить эту проблему. При заполнении воды до предела, при этом не останавливаясь, необходимо заменит поплавок.
При наличии изношенного уплотнителя в сливном бачке, необходимо прижать клапан к устройству слива, если вода продолжает стекать в унитаз, то следует позаботиться о замене уплотнителя. Возможен вариант добавления дополнительных грузиков, утяжеляющих уплотнитель.
При нарушении целостности поплавка и постепенном его погружении в воду, вода в баке будет наполнять его выше необходимого уровня. В таком случае, необходимо заменить арматуру в сливном бачке.
Для того, чтобы арматура подошла к вашему сливному бачку, извлеките ее из бачка и возьмите с собой в магазин. После извлечения арматуры, обратите внимание на каждую деталь, возможно достаточно заменить один из поврежденных элементов и не покупать арматуру целиком.
В соотношении с типом подводки труб к сливному бачку, различают несколько видов арматуры, поэтому лучше возьмите ее с собой в магазин. Если подводка расположена снизу, то для замены арматуры в таком случае, выполните такие действия:
перекройте воду с помощью специального крана, установленного рядом с унитазом;
открутите кнопку и снимите крышку на сливном бачке;
отсоедините подводку снимите сливную часть бачка сначала верхние детали, а затем нижние;
открутите крепежи на сливном бачке;
установите бачок на унитаз, открутите крепежи, которые фиксируют вторую, нижнюю часть арматуры;
установите новую арматуру в бачок и соберите его по такому же принципу, как он разбирался.
Процесс замены арматуры унитаза длится не более двадцати минут, при этом не потребуется наличие дополнительного инструмента, достаточно использовать пассатижи и стандартные ключи.
В процессе выполнения ремонтных работ со сливным бачком, потребуется наличие инструментов в виде:
пассатижей;
разводного ключа;
плоской и крестообразной отвертки;
резиновых уплотнительных прокладок;
герметика на силиконовой основе.
Довольно часто, причиной появления проблем в эксплуатации сливного бачка, является именно впускной клапан. С его помощью регулируется подача воду во внутрь бачка с помощью специальной рычажной системы. В соотношении с вариантом унитаза, данный механизм устанавливается в боковой или нижней части бачка.
При возникновении неисправностей со впускным клапаном, вода в бачке будет переливаться. В данном случае, необходимо выполнить такие действия:
старайтесь поднять поплавок вверх до упора;
если в таком случае, вода не течет, то необходимо изменить высоту расположения поплавка, подкрутите шток;
очистите впускной клапан от грязи и осадка, однако перед этим необходимо перекрыть воду, для очищения клапана, используйте старую зубную щетку, соберите его и проверьте работоспособность механизма.
С помощью данных хитростей, чаще всего удается решить проблемы, возникающие в процессе использования сливного бачка. Однако, если проблема осталась нерешенной, то скорее всего, необходимо заменить впускной клапан на сливном бачке. В соотношении с типом подключения бачка, выберите новый механизм. Существуют универсальные устройства, подходящие под любой тип унитаза.
Если возникают проблемы с протеканием унитаза, то в таком случае необходимо уделить внимание следующим факторам, таким как:
герметичность фиксации сливного бачка на унитазе;
осмотрите резиновый уплотнитель на предмет механических повреждений или износа.
Изначально, затяните болты, фиксирующие сливной бачок на унитазе. Однако, не затягивайте их чересчур сильно, так как существует риск повреждения унитаза и бачка. Если течь не устранена, то снимите бачок и произведите замену уплотнителя, который находится на канале слива. Также, рекомендуется произвести замену шайб, установленных на бачке. Для обработки всех стыков, используйте герметик на силиконовой основе.
Ремонт сливных бачков с нижним подводом воды осуществить сложнее. У них проблемы течи возникают также от износившегося уплотнителя, в месте залива воды. В таком случае, также производится замена уплотнителя и фиксация его с помощью герметика.
Ремонта клапана сливного бачка также помогает устранить проблемы со сливным бачком. Клапан – обеспечивает дозировку и транспортировку воды в унитаз. Принцип функционирования унитаза состоит в том, что при подаче воды, происходит поднятие поплавка до нужного уровня, а далее поступление воды перекрывается. В процессе слива, поплавок опускается и обеспечивает слив воды в унитаз. Если внутри унитаза вы наблюдаете ржавую полосу, то причина поломки именно поплавок.
Предлагаем ознакомиться с основными видами неисправностей, связанных с поломкой клапана-поплавка:
1. Устарелая прокладка – в таком случае, вода постоянно течет в сливной бак. Для избавления от проблемы, достаточно заменить поврежденный элемент бачка.
2. Ржавчина на седле – эту проблему провоцирует постоянно поступающая в бачок вода. В таком случае, рекомендуется заменить весь клапан. Однако, возможен также вариант установки прокладки из более плотного материала.
3. Отсутствие целостности в работе поплавка – некоторые клапаны изготавливают из пластика или стали. В таком случае, при нарушении целостности поплавка, он наполняется внутри водой и не поднимается вверх, перекрывая воду. Для того, чтобы устранить проблему, выполните такие действия:
переверните поплавок;
замените клапан-поплавок.
4. При износе осевой части на рычаге, происходит заедание и недостаточное прижатие поршня, при этом вода транспортируется в бачок постоянно. Для устранения неполадок потребуется гвоздь. Однако, если рычаг имеет слишком большие дефекты, то рекомендуется произвести его замену.
5. Если поврежден упорный клапан, то ремонт сливного бачка унитаза с кнопкой, проводится с помощью пробки от пластиковой бутылки. В таком случае, она послужит новым упорным колпачком.
Существуют еще две распространенные проблемы с работой сливного бачка, это:
высокий уровень шума в процессе работы унитаза;
неисправности с пусковой кнопкой слива.
Если нажимая на кнопку, вода в бачке не сливается, то в таком случае, необходимо проверить цепочку, соединяющую сливной механизм и кнопку. Попробуйте ослабить крепление на кнопке, возможно проблема решится.
Если в процессе слива возникает сильный звуковой эффект, то для его устранения наденьте заглушку на специально отведенную под нее деталь в сливном бачке. Чаще всего, такие проблемы возникают при эксплуатации бачков с боковой подачей воды. Если после выполнения всех манипуляций, шум от слива остается на прежнем уровне, то в таком случае, рекомендуем купить специальную систему поплавочного типа со стабилизирующей камерой. Данный вариант системы отличается бесшумностью работы.
Так как сливной бачок отличается довольно простой конструкцией, то выполнить его ремонт под силу даже непрофессионалам. Главное – правильно определить проблему и вовремя устранить ее. Помните, любое оборудование нуждается в периодическом профилактическом уходе. Только в таком случае, оно прослужит вам максимально долго.
Ремонт сливных бачков унитазов видео:
Автор статьи: Антон Кислицын
Я Антон, имею большой стаж домашнего мастера и фрезеровщика. По специальности электрик. Являюсь профессионалом с многолетним стажем в области ремонта. Немного увлекаюсь сваркой. Данный блог был создан с целью структурирования информации по различным вопросам возникающим в процессе ремонта. Перед применением описанного, обязательно проконсультируйтесь с мастером. Сайт не несет ответственности за прямой или косвенный ущерб.
✔ Обо мне ✉ Обратная связь Оцените статью:
Оценка 3.5 проголосовавших: 13
устройство, установка, регулировка, ремонт своими руками
Каким бы качественным ни был унитаз и арматура, периодически возникают проблемы: то вода не набирается, то наоборот, постоянно течет со слива. Все эти неполадки связаны с арматурой (сливным и впускным клапанами), которую ставят в сливной бачок. Далее и поговорим о том, как самостоятельно, своими руками устанавливать ее, менять, регулировать и ремонтировать.
Как бы ни выглядел унитаз, начинка в сливном бачке будет похожей
Содержание статьи
Внутреннее устройство
Сливной бачок унитаза состоит из двух несложных систем: набора воды и ее слива. Чтобы устранять возможные неполадки, необходимо понять, как все устроено и работает. Сначала рассмотрим из каких частей состоит бачок для унитаза старого образца. Их система более понятна и наглядна, а работа более современных устройств будет понятна по аналогии.
Внутренняя арматура бачка такого типа очень проста. Система подачи воды — это впускной клапан с поплавковым механизмом. Система слива — рычаг и груша со спускным клапаном внутри. Есть еще переливная трубка — по ней уходят излишки воды из бачка, минуя сливное отверстие.
Устройство сливного бачка старой конструкции
Основное в этой конструкции — корректная работа системы подачи воды. Более подробная схема ее устройства — на рисунке ниже. Впускной клапан соединен с поплавком при помощи изогнутого рычага. Этот рычаг давит на поршень, который открывает/закрывает подачу воды.
При заполнении бачка поплавок находится в нижнем положении. Его рычаг не давит на поршень и он отжимается давлением воды, открывая выход в патрубок. Вода постепенно набирается. По мере подъема уровня воды поднимается вверх поплавок. Постепенно он поджимает поршень, перекрывая подачу воды.
Устройство поплавкового механизма в унитазном бачке
Система проста и эффективна, уровень заполнения бачка можно изменить выгнув немного рычаг. Недостаток этой системы — ощутимый шум при заполнении.
Теперь рассмотрим как работает слив воды в бачке. В варианте, представленном на рисунке выше, сливное отверстие перекрыто грушей спускного клапана. К груше привязана цепочка, которая соединена с рычагом слива. Нажимаем на рычаг, приподнимаем грушу, вода сливается в отверстие. При понижении уровня, поплавок опускается вниз, открывая подаче воды. Вот так работает сливной бачок этого типа.
Современные модели с рычажным сливом
Меньше шумят при заполнении бачки для унитазов с нижней подводкой воды. Это — более современная версия устройства, описанного выше. Тут кран/впускной клапан спрятан внутри бачка — в трубке (на фото — серая трубка, к которой подсоединен поплавок).
Устройство сливного бачка с подачей воды снизу
Механизм работы такой же — поплавок опущен — клапан открыт, вода поступает. Бачок наполнился, поплавок поднялся, клапан перекрыл воду. Система слива осталась в этой версии почти без изменений. Тот же клапан, который поднимается при нажатии на рычаг. Почти не изменилась и система перелива воды. Это тоже трубка, но выведена она в тот же слив.
Наглядно работу сливного бачка такой системы можете увидеть в видео.
С кнопкой
Модели бачков для унитаза с кнопкой имеют похожую арматуру впуска воды (есть с боковой подачей воды, есть с нижней). Сливная арматура у них другого типа.
Устройство бачка с кнопочным сливом
Представленная на фото система встречается чаще всего в унитазах отечественного производства. Она недорога и надежна. Устройство импортных агрегатов другое. У них в основном нижняя подача воды и другое сливное-переливное устройство (на фото ниже).
Импортная арматура для сливного бачка
Такие системы есть разные:
с одной кнопкой
вода сливается пока кнопка нажата;
слив начинается при нажатии, прекращается при повторном нажатии;
с двумя кнопками, выпускающими разное количество воды.
Механизм работы тут немного другой, хотя принцип остается тот же. В данной арматуре при нажатии на кнопку поднимается стакан, блокирующий слив. Стойка остается неподвижной. Если коротко, то это все отличие. Регулировка слива происходит при помощи поворотной гайки или специального рычага.
Монтаж и замена арматуры сливного бачка
Значительная часть проблем с унитазом решается путем регулировки или замены арматуры бачка. В любом случае надо знать, как разобрать и собрать внутренности бачка. Этот навык вам точно пригодится. При замене сначала надо демонтировать старое устройство, а потом установить новое. Опишем в деталях весь процесс, в том числе, монтаж новой арматуры.
Как снять крышку с бачка
Если ремонтируется сливной бачок с кнопкой, не всегда сразу понятно, как снять крышку. Сделать это несложно: нажимаете на кнопку, проворачиваете кольцо.
Как снять крышку с бачка с кнопкой
Если пальцами не получается, вдавив кнопку, рассматриваем ее внутренний ободок. Там есть две специальные прорези. Можно взять отвертку с нешироким концом, ею провернуть немного кольцо. Потом уже можно и пальцами выкрутить.
После этого вынимаете кнопку, потянув ее вверх. Все, крышку можно поднимать.
Демонтаж бачка
Чтобы заменить старую арматуру спускного бачка, его надо снять с чаши унитаза. Первым делом перекрываем подачу воды, затем сливаем воду с бачка. Потом при помощи ключей снимаем подводящий воду шланг (он крепится сбоку или снизу).
При нижнем расположении подвода воды он находится рядом с крепежными шпильками
Далее надо отсоединить бачок от чаши унитаза. Если заглянуть под него снизу, можно увидеть болты, которые затянуты гайками. Вот их и откручиваем, используя набор рожковых ключей или разводной. Перед этим возле унитаза поставьте емкость или постелите тряпку — некоторое количество воды в бачке остается всегда, при откручивании гаек она и будет сливаться.
Открутив две гайки — справа и слева, снимаем бачок. На чаше обычно остается прокладка. Если она деформировалась или пересохла, ее тоже желательно заменить.
Сливной бачок снимаем с чаши
Бачок укладываем на ровную поверхность. В нижней его части есть большая пластиковая гайка. Она удерживает сливной механизм, ее откручиваем. Иногда первые витки приходится делать при помощи разводного ключа, но не слишком пережимайте его — пластик может быть хрупким.
Откручиваем гайку, удерживающую сливной механизм
Теперь механизм слива воды легко вынимается.
Так выглядит арматура сливного бачка после нескольких лет работы
Аналогичным образом снимаем механизм подачи воды. При нижней подаче гайка крепления также находится снизу (справа или слева от центра).
Гайка крепления механизма подачи воды
Это сняли устройство подачи воды в бачок
После этого заглядываем внутрь сливного бачка. Обычно на дне скапливается ржавый осадок, мелкие частицы металла, песок и т.п. Все это надо удалить, по возможности, промыть. Внутренность должна быть чистой — попавшие под прокладки мусоринки могут стать причиной появления течи. После этого начинаем монтаж новой арматуры.
Монтаж арматуры сливного бачка
Происходит все в обратном порядке. Сначала устанавливаем новую стойку сливного механизма. Откручиваем с него пластиковую гайку, надеваем на патрубок резиновую прокладку. Она может быть белого (как на фото) или черного цвета.
На резьбу надеваем прокладку из резины
Устройство заводим внутрь емкости, с наружной стороны накручиваем пластиковую гайку. Ее закручиваем, пока возможно, пальцами, затем немного подтягиваем ключом. Перетягивать нельзя — лопнет.
Устанавливаем и закручиваем гайку
Герметизация
Теперь на чаше унитаза заменяем уплотнительное кольцо, герметизирующее ее соединение со сливным бачком. В этом месте часто скапливается грязь и ржавчина — ее предварительно вытираем, посадочное место должно быть сухим и чистым.
Укладываем уплотнительное кольцо
Внутрь бачка устанавливаем крепежные болты, не забыв положить прокладки. Сливной бачок ставим на место, пока можно не выравнивать. Главное — попасть винтами и выпускной частью на посадочные места. Берем шайбу, гайку и накручиваем их на винты.
Затягиваем крепление
Когда установлены обе гайки, но еще не затянуты, выравниваем емкость. Затем при помощи ключа начинаем затягивать крепление. Крутим на несколько оборотов то справа, то слева.
Ставим выпускной клапан
В последнюю очередь устанавливаем впускной клапан для сливного бачка. Его можно было поставить раньше, но тогда неудобно устанавливать крепежные болты — слишком мало места. На выходной патрубок также надеваем прокладку, потом устанавливаем внутрь, закрепляем при помощи гайки.
Закручиваем гайку крепления впускного клапана
Следующий шаг — к тому же патрубку подключаем воду. Перед подключением гибкого шланга для воды на некоторое время открываем воду, давая возможность удалить окалину, которая скапливается каждый раз после закрывания крана даже на непродолжительное время. Спустив некоторое количество воды (подставьте ведро, чтобы не мочить пол), шланг подключаем к штуцеру (воду снова отключаем).
Подсоединяем воду к бачку для унитаза
Хоть штуцер и металлический, сильно затягивать это соединение тоже не нужно — сначала пальцами, затем на один оборот ключом. Если при включении воды обнаружится капель, можно подтянуть ее еще на пол оборота. После этого проверяем правильно ли работает система. Если все верно, устанавливаем крышку, прикручиваем кнопку. Можно еще раз протестировать. На этом монтаж арматуры сливного бачка закончен. Как видите, все можно сделать своими руками.
Регулировка и ремонт
При эксплуатации унитаза периодически возникают проблемы — то он течет, то, наоборот, в него не набирается вода. Иногда, устав от неудобств, люди покупают новые унитазы. А зря. Большая часть неисправностей устраняется за 10-20 минут. Причем, все настолько просто, что справиться может каждый. Вам не обязательно звать сантехника. Сможете сделать все своими руками.
Регулировка уровня воды
Речь пойдет об устройствах с нижним подводом воды. После установки сливной бачок для унитаза надо отрегулировать. По умолчанию с завода они приходят выставленные на максимальное количество воды в емкости. Такое количество часто бывает избыточным. При помощи несложной регулировки можем уменьшить объем воды в бачке. Для этого:
Такая же процедура необходима если из бачка постоянно подтекает вода. Одна из причин — слишком высоко поднятый поплавок. Из-за этого вода стекает через систему перелива.
При боковой подаче воды и поплавковом механизме, регулировка происходит еще проще — изменяем положение поплавка изгибая его рычаг. С одной стороны это проще, но с другой — сложнее. Приходится выгибать его много раз чтобы добиться требуемого уровня.
Изгибая рычаг поплавка меняем уровень воды в сливном бачке
Течет бачок унитаза
Если вода в унитазе постоянно подтекает, а уровень ее нормальный, двигаемся дальше. Есть несколько причин появления этой течи. А раз так, то и способы устранения будут разные.
Уплотнительная резинка под спускным клапаном в бачке заилилась, под нее попала грязь, на ее поверхности появилась бороздка (или несколько). Способ лечения — очищение действующей прокладки или ее замена на новую. Для реанимации старой надо:
вытащить спускной клапан, снять и рассмотреть прокладку, очистить ее от осевших частиц, при необходимости (есть бороздки) отшлифовать очень мелкой наждачной бумагой до гладкости;
установить на место, все подключить и проверить работу.
Сносился сам спускной механизм. Чтобы проверить, в этом ли дело, можно при снятой крышке слегка надавить на механизм. Если течь прекратилась, значит дело в этом. Все еще течет — надо попробовать почистить прокладку (описано выше) или заменить ее. Если при нажатии течь перестало, можно заменить арматуру или утяжелить стакан. Куда класть утяжелитель
Для этого снимаем спускной механизм и в нижнюю его часть укладываем что-то тяжелое. Это может быть несколько кусков металла, носок, в который насыпали копейки, песок и т.п. Устанавливаем устройство на место и проверяем работу.
Не набирается вода
Еще одна проблема, которую можно устранить своими руками — не набирается вода в сливной бачок. Скорее всего дело в засоре — забился фильтр или трубки. Рассказывать долго, лучше посмотрите видео.
запорная и сливная арматура для бачка унитаза с нижним подводом воды, замена заливного клапана
Не случайно знание такого понятия как «арматура для унитаза» является столь значимым в домашнем хозяйстве. Ведь арматура – это основа работы санузла в ванной комнате любого современного дома. Части, установленные внутри бачка унитаза, в совокупности представляют собой арматуру. Далее мы подробно расскажем об арматуре для унитаза с нижней подводкой, ее видах, особенностях выбора. Также вы найдете полезную для себя информацию об установке такой арматуры.
Что это такое?
Часто вместе с «арматурой для смывного бачка» мы слышим слова «нижняя подводка». Вода в бачок может подаваться двумя способами – сверху или снизу.
В зависимости от типа подачи воды, можно конкретно говорить об арматуре для бачка унитаза, учитывая особенности подводки – нижней или верхней.
Когда говорят об унитазах с подводом воды сверху, имеют в виду, что шланг входит в боковую стенку бачка и находится выше максимального уровня наполнения. Если же шланг входит в бачок снизу, то имеем дело с арматурой для нижней подводки. Итак, мы знаем, что представляет собой арматура для унитаза с нижней подводкой.
Опишем отличия и некоторые особенности, из-за которых такая конструкция превосходит вариант боковой подачи воды.
Нижняя подводка воды сейчас является наиболее популярной и встречается всё чаще и чаще, потому что срок службы этой конструкции наиболее долгий.
Устройство арматуры нижней подводки производится в основном в зарубежных странах, в России до сих пор популярен боковой вариант подачи воды.
Арматура может засориться из-за неотфильтрованной воды, так что с ее подачей, вероятно, возникнут проблемы, если жидкость не очистить.
Производит меньше шума при наборе в смывной бачок воды. Система устроена так, что по максимуму блокирует раздражающие звуки наполнения воды.
В унитазах с боковой подводкой шум можно приглушить, только если удлинить шланг. За счет того что шланг в арматуре с нижней подводкой не такой длинный, его можно спрятать. В этом заключается эстетическое превосходство такой арматуры.
Обзор видов
Арматура делится на два вида – сливную и запорную.
Сливная
Сливная арматура ответственна за то, как спускается вода из смывного бачка унитаза. Выпускной – он же сливной клапан регулирует то, в каком объеме и с какой скоростью уходит вода из бачка унитаза. Важно, чтобы он функционировал хорошо, ведь при поломке неизбежна протечка. Клапан срабатывает, когда запускается механизм спуска воды, представленный вытяжным штоком, кнопкой либо рычагом. Клапан, оснащенный двухкнопочной конструкцией, дает возможность контролировать количество используемой воды, поэтому позволяет одновременно решать и экологические проблемы Земли, и собственные вопросы по платежам за воду.
Другой важной составляющей частью сливной арматуры является специальная трубка, конец которой находится чуть выше нормы воды в бачке.
В случае нарушений в работе устройства поплавка, если происходит неконтролируемое затопление бачка унитаза, во избежание дальнейшего залива помещения запускается спуск воды.
Запорная
Итак, вода наполняет бачок унитаза до определенного уровня и затем перестает поступать в него. В узел подачи воды входят мембранный заливной клапан, поплавок, поршень, сифон, устройство спуска. Ключевой элемент всей этой конструкции – клапан, он заливает воду. Его еще называют «впускной клапан» из-за выполняемой функции.
Вода набирается в бачок до значения, указанного ограничителем, в роли которого выступает поплавок. Устройство поплавка простое, несмотря на то, что именно он не позволяет случиться утечке воды. Он имеет либо шарообразную форму, либо напоминает стакан. В большинстве своем поплавки пластиковые.
Механизм, по которому работает запорная арматура, таков: запускается система набора бачка унитаза, возникает тяга, клапан закрывается, чтобы вода не уходила из резервуара. Вода перестанет поступать, когда поплавок поднимется на свой максимальный уровень. Когда воду спустят, клапан откроется, и подача воды начнет происходить вновь.
Нажимной вариант смыва представлен арматурой с однокнопочным или двухкнопочным устройством. Конструкция с одной кнопкой спускает воду одним нажатием, может обладать опцией, именуемой «стоп». Так, при первом нажатии на спускной механизм начинает подаваться вода. Вторым нажатием отключается ее поступление.
Двухуровневая, двухкнопочная конструкция имеет режимы малого и полного смыва.
Популярные бренды
На качество выбираемой арматуры для унитаза напрямую влияет то, какой компанией произведен товар. Во всем многообразии предлагаемой продукции легко потеряться и приобрести совсем не такую арматуру, которая подходила бы вам и полностью соответствовала всем требованиям.
По ценовой категории арматура для унитазов представлена эконом-классом (Юго-Восточная Азия), средним, премиумом (Запад), люксом и де люксом. Однако то, что многие товары из арматуры эконом-класса производятся в Азии, не делает продукцию дешевой. Напротив, арматура для унитазов, производящаяся в Японии, является чуть ли не самой дорогой на рынке. Так, одной из самых лучших компаний по производству качественной умной техники является известный японский бренд Toto. Японские Inax и Matsushita Electric (Panasonic) также выпускают арматуру для унитазов. Такие унитазы обладают многими полезными функциями, например, подогрев, радио, массаж и так далее.
Лидирующими странами-производителями унитазов и частей для них являются Финляндия (IDO Kylpyhuone Oy), Испания (Roca), Россия (примеры: Iddis, Sanita Luxe Max), Франция (Jacob Delafon), Польша (Cersanit), Турция (Vitra), Германия (AM-PM, Duravit) и Австрия (Kopfgescheit, Laufen).
Именно эти унитазы и их производители заслужили доверие пользователей за качественную работу своей внутренней арматуры.
Если открыть список, в котором указывается лучшая арматура для унитазов, то чаще всего встречается бренд Alcaplast (страна – Чехия). Продукция от Alcaplast удовлетворяет всем требованиям к качеству сливной и впускной арматуры. Также под этим брендом в продажу выходят бачки и прочие сантехнические комплекты и механизмы. Чехия ввозит в Россию хорошие унитазы с красивым, оригинальным, решением вопроса дизайна такого вида сантехники.
В нашей стране Santek известен не менее, чем унитазы из Чехии. Совместно с Испанией российская компания «Керамика» производит арматуру Santek, поэтому та соответствует международному образцу, одновременно угождая и российским покупателям. Сантехника от Santek не раз награждалась как первая в стране марка производителей.
Это звание подтверждает исключительную надежность гигиеничной арматуры.
Как выбрать?
Безусловно, популярными и чаще всего выбираемыми материалами для арматуры унитазов являются полимерные материалы. Арматура из металла находится вне конкуренции по критерию прочности, однако, она значительно дороже пластиковой. Кроме того, металлическая арматура в одном комплекте выпускается только для самых элитных моделей.
Убедитесь в том, что арматура вам подходит. Следите за тем, чтобы не забывать о типе подводки, строении и внутренней конфигурации бачка, ведь приобретенные механизмы могут оказаться не для вашего бачка за неимением возможности быть к нему подключенной.
Старайтесь не прибегать к услугам малоизвестных брендов. Лучшие бренды заботятся о вашем бюджете и предоставляют гарантию на долгую службу механизмов. Выше мы привели примеры проверенных торговых марок и производителей.
Не покупайте арматуру, не проверяя полноту ее комплекта. Попросите в магазине показать арматуру или сами загляните, всё ли в порядке: детали не должны иметь повреждений, быть разболтанными, они должны быть гладкими и цельными. Помните, что в комплект арматуры для унитаза с нижней подводкой должны входить следующие элементы: клапан впуска, клапан выпуска, круглая резиновая прокладка, пластиковые крепления. Прилагается паспорт изделия.
Установка и замена
Теперь, когда у нас уже есть вся необходимая арматура для нашего унитаза, можно приступать к ее монтажу. Сначала проводится регулировка поплавкового устройства, задается верхняя граница воды. Поплавок двигается горизонтально. Скручиваем гайки у сливного и заливного клапанов. Устанавливаем клапаны в смывной бачок, закручиваем гайки.
Последующий монтаж арматуры выполняется просто. Самые сложные моменты в регулировке: следить, чтобы клапаны и стенки бачка не соприкасались (соприкасаются – значит, что-то пошло не так), а гайки были закреплены как следует. А далее схема такая.
В бачке устанавливаем прокладку, уплотнение, шайбу. Болты закручиваем в отверстия. Прокладки – на винты.
Устанавливаем сам бачок.
К нему подключаем шланг.
Закрепляем все гайки.
Дело осталось за установкой крышки и узла спуска.
К сожалению, нередко требуется заменить некоторые детали арматуры унитаза, если они вышли из строя. Ниже приведены самые частые вопросы и ответы на них, касающиеся ремонта арматуры для унитаза.
Поплавок не выполняет своей главной функции: ремонт этого устройства дороже, чем покупка нового.
Вода не перестает поступать в бачок, если уплотняющая прокладка себя изжила или поплавок слишком легкий. Поплавок можно утяжелить или поменять, старую прокладку же требуется заменить.
Вода не поступает в бачок – засорился клапан. Вынимаем его, спустив воду, и чистим.
О том, как заменить клапан подачи воды в сливном бачке с нижней подводкой, смотрите далее.
Информация о ремонте туалета и часто задаваемые вопросы
Туалеты спасают жизни. Это может показаться безумным, но это правда. Надлежащая санитария в виде функционирующих туалетов и исправных систем канализации помогает предотвратить нападение потенциально опасных для жизни заболеваний на вас и вашу семью. В Соединенных Штатах нам невероятно повезло, что большинству из нас никогда не приходится беспокоиться о заражении такими заболеваниями, но по-прежнему важно содержать наши туалеты в чистоте и в хорошем рабочем состоянии, чтобы избежать потенциальной болезни для наших семей — в дополнение к избавляя себя от общих хлопот и дороговизны туалетных проблем, оставленных без внимания слишком долго.К счастью, большинства проблем с туалетом довольно легко исправить самостоятельно, и ваши друзья на PlumbingSupply.com® готовы помочь вам предоставить информацию и инструменты, необходимые для быстрого и легкого решения практически любого туалетного кризиса.
Я хочу узнать больше о:
Мне нужна помощь с:
Общая информация о туалете и ответы на часто задаваемые вопросы
Подобрать подходящие детали для унитаза … псс, это проще, чем вы думаете!
Ремонт туалета имеет тенденцию немного пугать большинство людей, что вполне понятно.Никто не хочет случайно сломать что-то, что может затопить их ванную неочищенными сточными водами. Тем не менее, большая часть ремонта туалета — это простые и несложные задачи, такие как замена изношенной заслонки, которые большинство людей может выполнить самостоятельно примерно за 5 минут. Самый частый вопрос, с которым мы сталкиваемся при ремонте унитаза, — это то, как найти подходящие детали для вашего унитаза. Иногда это легко, а иногда нет. В основном это просто.
Первым шагом в поиске подходящих деталей унитаза является определение номера модели унитаза, поэтому мы создали эту удобную перекрестную ссылку для идентификации унитаза, чтобы помочь вам.В качестве альтернативы, если вы уже знаете, какой производитель изготовил ваш унитаз, вы можете просмотреть наши страницы указателя туалетов (ссылки ниже), чтобы найти свои детали. Если вы не можете найти какую-либо информацию о модели, например, у вас есть «загадочный» унитаз, прочтите наше руководство по поиску «подходящих» деталей для получения дополнительной помощи.
Если вы хотите узнать больше о том, как работает ваш унитаз и как найти «подходящие» детали, просмотрите видео ниже.
Часто задаваемые вопросы о запчастях для унитазов общего назначения
Q. «В чем разница между запчастями« OEM »и« подходящими »? И что вообще означают эти термины?»
A. OEM означает «Производитель оригинального оборудования». Это означает что-либо от исходного производителя, которое продается второй компании для использования в производстве продукта этой второй компании. Другими словами, многие производители унитазов передают на аутсорсинг внутренние рабочие части унитаза, такие как наполнительные клапаны, сливные клапаны или заслонки. Когда это происходит, у них есть возможность использовать существующую деталь или указать что-то для конкретного туалета.Когда производитель унитаза решает использовать существующую деталь, производитель детали все еще может продавать эту деталь под своим собственным именем — они считаются «подходящими» деталями. Если производитель унитаза решает указать что-то для конкретного унитаза, производитель детали может предоставить только эту деталь производителю унитаза. Для вас это означает, что вы можете иногда получить * точно такую же деталь * (от оригинального производителя OEM-детали), но под другим именем и по более выгодной цене! Поэтому, когда необходимо заменить внутренние рабочие части вашего туалета, у вас может быть возможность использовать либо номер детали «OEM», либо номер детали «подходящего размера», чтобы заказать то, что вам нужно.Обратите внимание, что OEM-производителем выпускаются только некоторые «подходящие» элементы. Если это необходимо для вашего ремонта, пожалуйста, свяжитесь с нами, и мы будем рады проверить вас. Для получения дополнительной информации о «OEM» и «подойдет» щелкните здесь
Q. «Какие детали унитаза заменяются чаще всего?»
A. Это зависит от нескольких факторов; Каждый раз, когда вы пользуетесь туалетом, срабатывают спусковой рычаг, заслонка и клапан наполнения. Однако вы обнаружите, что заслонка и заправочный клапан являются частями, наиболее подверженными воздействию воды, и в большинстве случаев изнашиваются первыми.
Q. «Как долго» должны «прослужить детали внутри моего туалета?»
A. Это зависит от ряда переменных и от того, какие части. Качество воды — один из основных факторов. Если ваш источник воды сильно хлорирован, многие части не прослужат долго. Или, если у вас много песка или песка, или у вас низкий уровень pH или «агрессивный» источник воды, детали просто не прослужат так долго, как «средний» период времени. Также имеет значение качество деталей. Сменные детали, такие как заслонки и шайбы / уплотнения, обычно служат в среднем от 4 до 5 лет.«Если вы используете химическое средство для чистки унитаза, некоторые клапаны не прослужат даже один год. Однако некоторые средства для чистки унитаза изолируют чистящее средство от внутренних частей унитаза, таким образом, продлевая срок службы деталей вашего унитаза. В зависимости от материала, из которого изготовлен унитаз, лоскуты либо испортятся (при прикосновении оставляют следы на коже), либо некоторые будут иметь тенденцию затвердевать или затвердевать и терять свою первоначальную форму и гибкость. Если это так, то лучше их заменить.
Q. «Почему мой туалет продолжает работать после смыва?»
А.Если после смыва вы обнаружите, что унитаз продолжает работать, и вы обнаружили, что при покачивании ручки он остановится; тогда проблема может быть в том, что цепь, управляющая заслонкой, слишком длинная. При установке заслонки необходимо, чтобы S-образный крюк цепи заслонки находился в отверстии, ближайшем к рукоятке, с очень небольшим провисанием самой цепи. Таким образом, при смывании унитаза цепь будет отставать от заслонки, где она не зацепится и не вызовет таких проблем, как препятствие надлежащему закрытию заслонки.Убедитесь, что заслонка имеет достаточный зазор для закрытия, т. Е. Не ударяется о поплавок при падении уровня воды. Вы также должны убедиться, что ручка смыва унитаза (также известная как рычаг бака) установлена надежно, чтобы она не могла вращаться слишком высоко, ударяясь о крышку бачка или другие детали и заедая.
Q. «У меня много накипи, пятен и отложений минералов внутри унитаза. Есть ли что-нибудь, что вы порекомендуете, чтобы от этого избавиться? Чтобы мой унитаз выглядел как новый?»
А.Если у вас есть пятна ржавчины, их можно удалить с помощью фосфорной кислоты. Если вы хотите попробовать самый щадящий подход, возможно, попробуйте сначала нанести немного кока-колы на ржавчину. Нет, мы не шутим, Coca-Cola содержит незначительное количество фосфорной кислоты. Чтобы попробовать это, слейте воду из унитаза до отметок ржавчины. Затем налейте немного кока-колы. Протрите мягкой тканью, затем снова и снова кока-колы и т. Д. Если это не поможет, используйте Naval Jelly, которое содержит намного больше фосфорной кислоты (сначала обязательно прочтите инструкции и предупреждения по безопасности!).Naval Jelly — это то, что мы здесь, в PlumbingSupply.com®, используем для избавления от пятен ржавчины, и его легко найти в большинстве хозяйственных магазинов.
Если ваша проблема больше связана с отложениями накипи и минералов, важно знать, что большая часть накоплений накипи и минералов в унитазах вызвана жесткой водой. Жесткая вода обычно оставляет накипь извести и кальция, которые могут стать неприглядными. Хотя фосфорная кислота и другие методы очистки, безусловно, помогут, мы настоятельно рекомендуем вам установить устройство для смягчения воды, которое поможет с жесткой водой.
А пока мы рекомендуем вам сначала попробовать использовать нерезкий и неабразивный белый уксус и лимонный сок с пищевой содой. Просто налейте в унитаз чашку пищевой соды, добавьте немного белого уксуса и лимонного сока и дайте смеси немного постоять. Если это не поможет, попробуйте неабразивное средство для чистки унитаза. Многие из этих чистящих средств содержат концентрированную соляную кислоту, которая может быть очень вредной при попадании на кожу, глаза или легкие. Обязательно примите соответствующие меры предосторожности при использовании одного из этих продуктов.
Обратите внимание, что мы НИКОГДА не рекомендуем использовать какие-либо абразивные методы очистки, включая пемзу, чистящие порошки или губки и т. Д. Эти типы чистящих средств будут царапать фарфор, что не только повреждает глянцевую поверхность, но и создает питательную среду для бактерии, которые иногда недоступны при базовой очистке. После того, как вы применили абразивный очиститель для фарфора, вам придется продолжать использовать абразивный очиститель, чтобы действительно удалить те царапины, которые вы создали во время последней очистки.
Клапаны наполнения унитаза
Для победы, Алекс, что такое кран для наполнения унитаза?
Ответ Final Jeopardy, спросите вы? Устройство, регулирующее расход воды в унитазе.Если вы посмотрите за унитаз, вы увидите линию подачи, которая идет от выпускного отверстия в стене до нижней части клапана наполнения унитаза. Вот так вода попадает в унитаз. После того, как вы смываете унитаз, открывается кран заполнения, чтобы долить воду в бак и унитаз, готовя систему к следующему смыву. Если ваш заправочный клапан сломан, установлен на неправильном уровне или установлен неправильно, вы можете столкнуться с часто или постоянно «работающим» унитазом, что может стоить вам сотен долларов потраченной впустую воды.
Поскольку большинство клапанов наполнения унитазов очень похожи, бывает сложно отличить их друг от друга, просто взглянув на них. Самое важное, что вам нужно знать о заправочном клапане, прежде чем вы начнете искать замену, — это высота клапана. До тех пор, пока новый клапан имеет ту же высоту или очень близок к той же высоте, что и ваш существующий клапан, все обычно в порядке. Могут возникнуть некоторые отклонения в скорости заполнения, но большинство людей этого даже не замечают, и многие «подходящие» клапаны заполнения в любом случае имеют регулируемую скорость заполнения.
Замена клапана наполнения унитаза
Часто задаваемые вопросы по заливному клапану
Q. «Как измеряется длина сливных клапанов унитаза?»
A. Показанные нами размеры клапана наполнения унитаза измерены от внутреннего дна бачка до верха клапана наполнения. Хвостовик подачи воды с резьбой, который проходит через дно резервуара, не учитывается при этом измерении.
Q. «Я установил новый заправочный клапан, и мой новый клапан включается (а затем гаснет) на несколько секунд примерно раз в час?»
А.Это могло быть вызвано многими вещами. Самый распространенный — с Fluidmaster 400. Это отличный клапан, но обязательно установите трубку 1/4 «в соответствии с их инструкциями. Используйте зажим, который идет с ним, и сделайте , а не , просто вставьте его в переливную трубку или он будет время от времени включаться и выключаться сам по себе. Если это не так, возьмите немного пищевого красителя и поместите его в свой резервуар. Подождите несколько часов, и если часть цвета ушла в чашу, вам, вероятно, понадобится новый заслонка.
Клапаны смыва и заслонки для унитаза
Из бака в чашу, история вашей туалетной воды (или как работает промывной клапан)
Клапан смыва делает именно то, что следует из его названия — он спускает воду в унитаз, чтобы удалить отходы.Но как это сделать? Что ж, когда вы спускаете воду в унитазе, спусковой рычаг поднимает заслонку на сливном клапане, позволяя воде из резервуара стекать в унитаз и спускаться по сифону в канализацию. Как только резервуар опустеет, заслонка снова закрывает выходное отверстие промывочного клапана, и резервуар наполняется. Пока бак наполняется, заправочный клапан также направляет воду через переливную трубку промывочного клапана для наполнения емкости. Переливная трубка — вот почему вы не получите затопленную ванную комнату, если что-то пойдет не так с вашим заправочным клапаном, поскольку избыток воды в резервуаре будет стекать в слив, в унитаз и в канализацию.
Как и в случае с наполнительными клапанами, наиболее важным измерением на промывочном клапане является высота переливной трубки. Вы хотите, чтобы переливная трубка находилась примерно на 1 дюйм ниже выхода заправочной трубки на заправочном клапане, чтобы все наполнялось должным образом — и, конечно же, переливная трубка должна быть немного выше водяной линии вашего резервуара, чтобы вы не теряли постоянно. вода из бака. Вторым по важности параметром промывочного клапана является диаметр выпускного отверстия. Для большинства унитазов это около 2 дюймов, но многие более новые туалеты, включая высокоэффективные модели, такие как туалеты марки Toto, оснащены 3-дюймовым сливным клапаном.Знание диаметра промывочного клапана важно, потому что вам, возможно, придется менять промывочный клапан только каждые 6-7 лет, в то время как вашу заслонку, возможно, придется менять чаще, в зависимости от качества вашей воды и от того, используете ли вы химические очистители или нет.
Подбор заслонки к промывочному клапану
Одной из наиболее часто заменяемых частей унитаза является заслонка. Они полностью погружены в воду, и если вы используете химические чистящие средства для резервуаров или воду очень низкого качества, заслонка может медленно распадаться и / или превращаться в кашицу.Если вы хотите заменить заслонку, вам нужно знать, что все заслонки НЕ созданы равными, и что наиболее важно, чтобы вы получили заслонку, которая будет работать с вашим промывочным клапаном и спусковым рычагом. Если цепь будет слишком короткой, вы не получите хорошего уплотнения и будет протекать вода. Если цепочка будет слишком длинной, хорошего смыва не получится. Если заслонка плохо прилегает к выпускному отверстию промывочного клапана, вода будет вытекать из бака в таз, тратя воду впустую и требуя денег.
При покупке новой заслонки лучше всего попытаться найти ту же заслонку, которая изначально была в комплекте с существующим промывочным клапаном.Самый простой способ сделать это — найти модель унитаза и выбрать заслонку, рекомендованную для этой модели. Однако, если вы не знаете номер своей модели, мы действительно предлагаем обширный выбор «подходящих» клапанов, чтобы помочь вам. Посмотрите видео ниже, чтобы узнать больше о различных типах откидных створок, или посетите страницу Как заменить откидные створки унитаза , чтобы ознакомиться с краткими инструкциями по замене откидных створок унитаза, шариков бака и уплотнений сливных клапанов.
Экономьте воду с двойными промывочными клапанами! Э, извини…
DUAL Промывочные клапаны
Клапаны двойной промывки становятся все более распространенными, поскольку производители и потребители ищут новые способы экономии воды. Унитазы с двойным смывом позволяют пользователю выбирать уровень воды, необходимый для смыва унитаза, в зависимости от того, жидкие или твердые отходы. Мы все слышали старую пословицу: «Если он желтый, пусть он станет мягким. Если он коричневый, смой его». Что ж, многие люди находят, что squicky — и поэтому родился двойной смыв, поэтому вы все равно можете смыть его, если он желтый, вы просто используете для этого меньше воды.
Клапаны двойной промывки обычно не используют заслонки или рычаги переключения, как обычные клапаны промывки, они имеют уплотнение, которое удерживает выпускное отверстие промывки закрытым. С этим типом промывочного клапана вам, вероятно, придется чаще всего менять уплотнение, поскольку оно подвергается таким же злоупотреблениям, как и заслонка на обычном промывочном клапане.
Промывочный клапан и заслонка: часто задаваемые вопросы
Q. «Как лучше всего заменить заслонку унитаза?»
A. Обычно для большинства туалетов: отключите подачу воды и спустите воду в туалете.Найдите и отцепите уши заслонки и отцепите цепь от спускового рычага. Установите заслонку, идентичную оригиналу, пришедшему с завода. Ожидайте, что вы испачкаете руки от старой заслонки. Просто установите новый в обратном порядке. Обратите внимание, что если в вашем туалете есть очень старые латунные трубы, будьте осторожны, чтобы не повредить их. Они могут легко сломаться и в конечном итоге потечь. После того, как вы заменили заслонку и чашу бачка унитаза снова наполнили, клапан заливки воды не должен протекать (циклически включаться и выключаться).Если это так, мы рекомендуем добавить в аквариум пищевой краситель. Это может помочь диагностировать проблему. Цветная вода не должна стекать в унитаз (если, конечно, вы не смываете унитаз). Если пищевой краситель попадает в унитаз, возможно, заслонка неправильная, поверхность, на которой находится заслонка унитаза, подверглась эрозии (пощупайте ниже, где заслонка коснулась унитаза, и посмотрите, не почувствуете ли вы эрозию / бороздку) или вам может потребоваться лишь немного ослабить цепь.
Рычаги для перемещения туалета
Покачивание ручки унитаза —
, значит 5 минут назад
Симпатичные маленькие хлопушки могут получить всю славу в мире туалетов, но спусковой рычаг — это мост между человеком и машиной.В конце концов, если спусковой рычаг не поднимает заслонку для смыва унитаза, вам придется покачиваться и покачиваться, а иногда даже просовывать туда руку и поднимать заслонку вручную. И кто хочет делать всю эту работу ??? А если серьезно, то убедитесь, что ваш спусковой рычаг работает хорошо, может избавить вас от этих небольших ежедневных неудобств, с которыми большинство людей просто живут и никогда не осознают, что могут исправить это примерно за 5 минут — не говоря уже о галлонах воды, потраченных впустую каждый раз. день плохой печатью.
Итак, если вы хотите, чтобы вам не приходилось трясти ручкой унитаза каждый раз, когда вы смываете воду, и вам надоело вывешивать вежливые знаки в ванной каждый раз, когда к вам приходят люди, приобретите новый рычаг, который действительно подходит для вашего унитаза. В то время как для определенных специальных сливных клапанов или заслонок может потребоваться специальный спусковой рычаг для правильной работы, большинство унитазов будут работать нормально с рычагом «подойдет» — это хорошая новость для людей, которые не могут найти номер своей модели или которые, возможно, реконструировали или модернизировали свои приспособления и хотят другую отделку или ручку стиля, чтобы соответствовать остальному декору их ванной комнаты.
При поиске рычага переключения необходимо знать 5 вещей:
Если спусковой рычаг установлен снаружи резервуара
Способ крепления спускового рычага к резервуару
Как рычаг отключения расположен под углом к промывочному клапану
Как далеко от места установки рычага отключения до цепи заслонки
Какую цепь или соединение имеет заслонка?
Установка нового рычага хода
После того, как вы нашли нужный ходовой рычаг, все, что вам действительно нужно сделать, это (ВНИМАТЕЛЬНО!) Снять крышку бака, отцепить существующий рычаг от заслонки и отвинтить его от бака.Возьмите новый рычаг переключения, поместите его в отверстие, где находился старый рычаг переключения, и закрепите его. Помните, что из-за того, как работает рычаг, контргайки для большинства рычагов отключения унитаза будут иметь обратную резьбу, поэтому убедитесь, что вы поворачиваете вещи в правильном направлении. Когда вы закрепите рычаг переключения и будете готовы подсоединить заслонку, убедитесь, что у вас достаточно провисания цепи, чтобы заслонка плотно прилегала к промывочному клапану, но все еще поднимается полностью, когда вы нажимаете. вниз на спусковой рычаг.
Чтобы получить краткое руководство по замене рычага отключения и наглядное представление о том, как работает этот процесс, посмотрите видео ниже.
Если у вас есть регулируемый спусковой рычаг, посмотрите это видео, чтобы получить помощь по установке.
Часто задаваемые вопросы о рычаге переключения
Q. «Как узнать, какой тип крепления у меня спусковой рычаг?»
A. Есть несколько способов установки спусковых рычагов; стиль будет зависеть от формы бака изготовителя и расположения смывного клапана.Доступны следующие стили: угловое крепление, боковое крепление, переднее крепление, правое крепление и смещение. Угловое крепление обычно имеет угол 45 ° в рычаге, так что он может достигать промывочного клапана, расположенного рядом с центром резервуара. Рычаг переключения с боковым креплением предназначен для унитазов, которым требуется рычаг переключения на левой стороне бачка унитаза (если стоять лицом к унитазу). Унитазы с передним креплением являются одним из наиболее распространенных стилей и устанавливаются слева / спереди резервуара (если только это не указано как «правое крепление»).Правое крепление расположено с правой / передней стороны бака. Рычаг смещения смещения имеет длинную штангу и расположен под углом для работы с резервуаром, имеющим реже наклонную форму.
Q. «Из чего обычно делают расцепляющие рычаги? Какой лучше всего?»
A. Некоторые спусковые рычаги имеют металлическую ручку и латунный рычаг; однако, поскольку все больше и больше домовладельцев предпочитают заменять детали самостоятельно, пластиковые запасные рычаги переключения стали более доступными как менее дорогая альтернатива.Металлические рычаги переключения передач имеют превосходное качество по сравнению с пластиковыми и прослужат намного дольше. К сожалению, пластмассовые рычаги срабатывания более подвержены износу, чем цельнометаллические, что делает замену более вероятной и более частой. Кроме того, латунные рычаги легче адаптировать к резервуарам необычной формы, если вы не можете найти оригинальный рычаг резервуара, поскольку вы можете просто согнуть рычаг, чтобы поместить его в нужное место. Однако обратите внимание, что погнутые или измененные рычаги отключения не подлежат возврату.
Прочие детали туалета
Комплекты болтов, прокладки и крышки баков — о боже!
В то время как «большая четверка» — заправочный клапан, промывной клапан, заслонка и спусковой рычаг — обычно являются основным направлением большинства ремонтов, существует множество других мелких деталей туалета, которые также следует поддерживать в хорошем состоянии, чтобы избежать утечек и прочего неприятности с туалетом.Например, если у вас унитаз, состоящий из двух частей, прокладка бачка для чаши — ваша первая линия защиты от протечек между баком и унитазом. По мере износа он может начать затвердевать и трескаться или просто так сдавливаться, что не заполняет пространство так хорошо, как раньше, и в конечном итоге вода будет повсюду. Как и в случае с прокладкой, иногда болты и шайбы бачка и чаши могут настолько изнашиваться или корродировать, что дают течь. Каждый раз при замене промывочного клапана мы настоятельно рекомендуем также заменять прокладку и набор болтов, чтобы убедиться, что все находится в идеальной форме.
Помимо этих двух важных компонентов, существует множество мелких, может быть, менее важных вещей, которые могут сломаться или выйти из строя. Например, если вы потеряете крышки болтов унитаза (те маленькие заглушки на основании унитаза), болты, которыми унитаз крепится к полу, будут корродировать гораздо быстрее. Постоянный неприятный запах, исходящий из туалета, может указывать на то, что вам нужно новое восковое кольцо в месте соединения унитаза со сливом в полу. Если шток поплавка вашего заправочного клапана не поднимается должным образом, вам может потребоваться новая крышка для заправочного клапана.Выпуклости в линии подачи могут лопнуть и вызвать утечку. При неправильном обращении крышки баков могут треснуть, и внутренняя часть унитаза останется незащищенной. Хотя это не повлияет на работу вашего туалета, но, безусловно, не сильно повлияет на эстетику вашей ванной комнаты. Мы не пытаемся вывести вас из себя, упоминая все, что может пойти не так, дело в том, что ваш унитаз — это полноценное приспособление, и каждая его часть должна быть в хорошей форме, чтобы он функционировал наилучшим образом.
Замена прокладок между бачком и унитазом
Если вы ремонтируете унитаз или вам по какой-либо причине необходимо снять бачок с унитаза, всегда рекомендуется заменить прокладки и болты (особенно если вы этого не делали некоторое время), чтобы убедиться, что все в порядке. все еще герметичен.Это недорогой и простой способ поддерживать вещи в рабочем состоянии.
Разные детали туалета Часто задаваемые вопросы
Q. «Я искал повсюду и просто не могу найти ту крышку унитаза, которую ищу. Вы можете мне помочь?»
A. Не теряйте надежды. У нас самый большой инвентарь крышек унитазов во всех Соединенных Штатах, и всегда есть новые крышки или крышки, которые еще не были классифицированы. Если вы просмотрели наш БОЛЬШОЙ ИНВЕНТАРЬ КРЫШКИ БАКОВ и все еще не можете найти крышку, которую ищете, мы предлагаем бесплатную службу поиска крышки бака и, вероятно, поможем вам найти старинную и уникальную крышку бачка для унитаза. быстро.Просто нажмите здесь, чтобы узнать все о нашей бесплатной службе поиска и исследования крышек унитазного бачка.
Q. «Я несколько раз заменял« плохие »восковые прокладки на своем туалете, но мой туалет все еще протекает! Что еще я могу сделать?»
A. Как правило, воск не «портится» в стандартном напольном унитазе, так как его функция не заключается в предотвращении протечек. Воск в напольном унитазе предотвращает появление неприятных запахов. Если вы испытываете утечку из-под унитаза, установленного на полу, вероятно, у вас есть частичная (или полная) засорение сливной линии унитаза (или унитаз треснул в унитазе).Кроме того, убедитесь, что утечка не идет сверху и не стекает по задней части унитаза, поскольку это «типичная» необнаруженная проблема. Если вы не уверены, откуда происходит утечка, попробуйте добавить в резервуар несколько капель пищевого красителя и подождать несколько часов.
Сиденья для унитаза
Цветное, тематическое, из дерева или пластика — ваше сиденье для унитаза МОЖЕТ быть фантастическим!
Сиденья для унитазов не должны быть скучными. Фактически, мы предлагаем ОГРОМНЫЙ выбор сидений для унитазов — от сидений более 97 цветов и различных пород дерева до дизайнерских сидений в форме бабочек и уникальных сидений в форме гитары.Каким бы ни был декор вашей ванной комнаты, скорее всего, у нас найдется подходящее сиденье.
50 оттенков белого
Нет, мы не говорим о Барри, Роне или Бетти. Мы говорим о сиденьях для унитазов. И хотя их не совсем 50, мы предлагаем 7 различных оттенков «белых» сидений унитаза. Если вы когда-либо красили дом или покупали одежду, вы знаете, что существуют различные оттенки того, что можно считать «белым», и сиденья для унитазов не исключение. Цвета на экране компьютера могут отображаться по-разному в зависимости от настроек монитора, настроек браузера и возможностей оборудования, поэтому имейте в виду, что наши изображения являются только репрезентативными и могут не ТОЧНО соответствовать вашему старому месту.Если вам нужно точное совпадение, мы рекомендуем использовать наши фишки для подбора цветов, чтобы выбрать сиденье для унитаза.
Как измерить сиденье унитаза
Подсчитано, что средний человек проводит более 3 лет своей жизни, сидя на унитазе, и многие читатели в ванной рискуют навсегда прикрепиться к прибору. Вот почему выбор удобного и качественного сиденья для унитаза чрезвычайно важен. Тем не менее, вы должны убедиться, что ваше сиденье для унитаза действительно подходит к вашему унитазу. Большинство туалетов стандартного размера — это означает, что сиденья, подходящего по размеру, достаточно для обеспечения безопасности и комфорта. Однако некоторые туалеты имеют чаши уникальной формы и требуют определенного сиденья, как, например, эмблема Эльера. На самом деле не рекомендуется использовать сиденье для унитаза, которое либо слишком велико, либо слишком мало, если только оно не было специально разработано для обычных унитазов, так как сиденье унитаза может качаться и заставлять вас скользить, или выиграть Не распределяйте вес равномерно, и в конечном итоге в чаше могут появиться трещины.
Большинство унитазов в Северной Америке имеют два стандартных размера: круглые и удлиненные / удлиненные. Используйте это простое измерение, чтобы определить, какой размер сиденья вам понадобится для унитаза. Обратите внимание, что размеры, указанные здесь, являются приблизительными и должны использоваться для определения вашего сиденья унитаза, они не обязательно являются точным размером. Если сиденье разумно подходит к унитазу и равномерно распределяет вес, оно подходит.
Сегодня в этом старом туалете: Как установить сиденье унитаза
Для получения более подробной информации об установке различных типов сидений для унитаза ознакомьтесь с разделом «Как установить сиденья для унитаза».
Сиденье для унитаза Часто задаваемые вопросы
Q. «Как вы думаете, из какого материала сиденье лучше, из пластика или дерева?»
A. Седла из прессованной древесины, которые производятся сегодня, обычно сделаны хорошо. Деревянные сиденья не склонны сильно «покачиваться» и должны прослужить 5-20 лет (в зависимости от использования и методов очистки). Если сильно уронить крышку сиденья, краска стирается. Пластиковые сиденья бывают разных классов и толщин. Более дешевые модели имеют тенденцию «шевелиться» и двигаться, пока вы на них сидите.Если вы собираетесь купить пластиковое сиденье, мы настоятельно рекомендуем заплатить дополнительно и получить толстое сиденье. Краска не стирается, и качественное толстое пластиковое сиденье для унитаза непревзойденно. Они дороже, но стоят своих денег.
Q. «Все ли сиденья для унитазов изготовлены оригинальными производителями унитазов?»
A. Многие производители унитазов ставят свое имя на сиденья, которые поставляются с их унитазами или рекомендуются для них, но сиденья для них были произведены другим производителем.То же верно и для большинства производимых сегодня заменителей. Некоторые из предлагаемых нами замен предназначены для конкретного унитаза, но не производятся производителем унитаза. Обратите внимание, что многие устаревшие туалеты все еще используются сегодня, но эти модели не производились в течение многих лет. Например, Case Model 1000 (круглая передняя часть) была впервые произведена в 1950 году, а их модель 1100 (удлиненная передняя часть) была впервые произведена в октябре 1952 года. Многие из них до сих пор используются в домах по всей стране, хотя они этого не сделали. находится в производстве много-много лет.Сменные сиденья Case, которые мы предлагаем для этих моделей, подходят к этим туалетам Case, но учтите, что они будут работать только с указанными моделями Case. Перед покупкой ЛЮБОГО сменного сиденья унитаза обязательно измерьте свое сиденье и сравните с указанными размерами сиденья, которое вы рассматриваете. Для некоторых сидений изображения, на которых показаны размеры, выглядят одинаковыми, но размеры явно не совпадают. Пожалуйста, обращайтесь к изображенным размерам, а не к изображениям.
Q. «Кажется, на пластиковом сиденье унитаза, которое я получил, есть шов или линия. Это трещина или слабое место?»
A. По словам производителя, есть линия, которая иногда видна спереди сиденья, обычно слева или справа от центра. Это известно как «линия формования» или «линия шва», где жидкий пластик формуется (или «вяжется») вместе во время производственного процесса. Линия обычно более заметна на более темных сиденьях и проходит по всей длине обода сиденья в этом месте на сиденье.Важно отметить, что это не слабое место в сиденье и будет приятным на ощупь.
Что делать, если в вашем туалете смывается «призрак»
Что? Это смыв в туалете? Этого не может быть, когда никого нет дома. Это призрак, смывающий унитаз?
Когда каждые несколько минут вы слышите звук смыва из унитаза (или даже каждые несколько часов), это признак медленной утечки из унитаз или бак. Причины утечки уровень воды опускается ниже определенной точки, в результате чего поплавок сигнал для наполнения бака, который затем вызывает звук смыва, который вы слух.Нет, вам не нужны охотники за привидениями; у вас проблемы с водопроводом и нужно исправить.
Ваш туалет Внутренняя утечка?
Если на пол нет утечки воды, значит, в унитазе с призрачным смывом протекает внутренняя утечка. Возможно, что-то не так с вашей резиновой заслонкой, которая позволяет воде вытекать из канализации, что приводит к постоянному наполнению унитаза.
Проверить целостность заслонки вашего туалета
Вы можете выполнить простой тест на пищевой краситель, чтобы определить, не вызвана ли утечка унитаза из-за заслонки.Просто добавьте несколько капель пищевого красителя в задний бачок унитаза. Дайте настояться примерно 30 минут. Если вы видите тот же цвет в унитазе, значит, внутренняя утечка происходит из-за вашей заслонки.
Есть ли на вашем унитазе с призрачным смывом следы повреждений или мусора? хлопушка? Очистите заслонку и поверхность промывочного клапана, чтобы потенциально остановить свой туалет утечка. Убедитесь, что цепь к заслонке отрегулирован должным образом, позволяя заслонке хорошо прилегать к сливное отверстие.
Потенциально Замените заслонку в туалете
Если это не решает проблему «призрачного смыва», замените резиновую заслонку унитаза. Изношенный огнемет — очень распространенная проблема с внутренними утечками унитазов.
Проверьте заправочную трубку
Если замена резиновой заслонки унитаза не устранила внутреннюю утечку унитаза, вам следует проверить заправочную трубку. Если заправочная трубка вставлена слишком глубоко в переливную трубку, вы должны вытащить ее и прикрепить к внешней переливной трубке.Это сделано для того, чтобы трубка не попала в переливную трубу, и обычно предотвращает внутреннюю утечку из бака в чашу, вызвавшую призрачную промывку.
Замена всего промывочного клапана
Если вы выполнили оба вышеперечисленных действия, но унитаз с «призрачным смывом» по-прежнему остается, возможно, вам придется заменить весь сливной клапан.
Вы замечаете внешние утечки в туалете?
Вы заметили внешнюю утечку в туалете? Из-за внешней протечки унитаза вода останется на полу.
Проверить водоснабжение на предмет видимых утечек
Когда вы обнаружите воду на полу из протекающего туалета, сначала вымойте воду с пола и вытрите унитаз. Вы будете искать источник утечки, когда образуется новая лужа. Вы будете следить за тем, идет ли вода из-под унитаза или вокруг его основания. Проверьте следующее, чтобы убедиться, что утечка происходит из-под унитаза, а не из:
Свободная подающая трубка
Треснувший резервуар или потная чаша
Неисправный запорный клапан.
Вода, протекающая на полу из-под унитаза, иногда может быть легко устранена, если убедиться, что болты, которыми унитаз крепится к полу, плотно затянуты. Если это не решит проблему внешней утечки унитаза, возможно, вам придется заменить восковую прокладку под протекающим унитазом. Шаги по замене восковой прокладки под протекающим унитазом:
Перекройте подачу воды в протекающий унитаз, слейте воду из унитаза и снимите подающую трубку с запорного клапана.
Снимите колпачки, закрывающие болты, и снимите шестигранные гайки гаечным ключом.
Осторожно потяните унитаз за унитаз (не за бачок) и положите его на картон или старое одеяло.
Вы заметите, что часть фланца отломана. Соскребите старый воск с фланца туалета.
Ослабьте винты вокруг фланца и проденьте ремонтную ленту под закрытый фланец.
Отцентрируйте новую восковую прокладку на фланце шкафа, убедившись, что оба болта на месте.
В нижней части унитаза подсоедините новую трубку подачи воды к резьбовому стержню заправочного клапана.
Надавите на унитаз, чтобы сжать прокладку, затяните болты и снова надавите.
Болты будут слишком длинными, и их нужно будет обрезать ножовкой с коротким концом, прежде чем снова затянуть их и заменить ранее снятые колпачки.
Наконец, прикрепите подающую трубку к запорному клапану. Включите воду и сполосните унитаз, чтобы убедиться, что он работает правильно.
Вода Капает со дна резервуара?
Не капает ли вода со дна бачка унитаза? Это может быть еще один внешний источник утечки в туалете, когда вода находится на полу.
Утечки из-под резервуара?
Посмотрев и пощупав под бачком унитаза — над унитазом — вы можете обнаружить влажность. Это хороший признак того, что необходимо заменить губчатую прокладку между баком и дежой. Выполните следующие действия, чтобы решить эту проблему с протекающим унитазом.
Перекройте подачу воды. Промойте и удерживайте рычаг нажатым, чтобы слить воду из бака.
Слейте лишнюю воду, поставив ведро под унитаз.
Перекройте линию подачи воды. Затем удалите из унитаза все старую фурнитуру. Эти старые гайки, болты и шайбы, возможно, потребуется почистить или заменить.
Теперь вы готовы осторожно поднять резервуар из чаши, чтобы снять губчатую прокладку между резервуаром и чашей.
Теперь новую красную губчатую прокладку можно надеть на резьбу крепежной гайки.
Теперь пора аккуратно установить бак обратно в таз. При затягивании гаек следует использовать давление вниз, чтобы поддерживать уровень бака.Кроме того, чтобы поддерживать уровень бака, чередуйте гайки при их затяжке.
Будьте очень осторожны, чтобы не перетянуть гайки. Если вы закрутите их слишком сильно, фарфор треснет.
Как всегда, ваши профессионалы из Val Gross придут на помощь вашему протекающему унитазу, если вам понадобится помощь. У нас есть все необходимое, ноу-хау и опыт, чтобы быстро решить любые ваши проблемы с водопроводом.
Если ваш счет за воду кажется высоким
Вы не будете намеренно смывать деньги в унитаз, но если ваш туалет работает и вызывает высокие счета за воду, вы непреднамеренно смываете деньги в канализацию.Ваш унитаз с призрачным смывом — это не просто проблема с водопроводом; это также могло быть причиной высоких счетов за воду.
Перейдите по нашей ссылке в блог о счетах за воду для получения дополнительной информации.
Если у вас ничего не получится, или если устранение проблем с водопроводом выходит за рамки вашей зоны комфорта, позвоните в Val Gross Plumbing. Наш опыт и знания помогут решить ваши проблемы с водопроводом и избавят вас от головной боли.Как ваш местный сантехник, мы экономим ваши деньги на счетах за воду, когда ваш протекающий туалет будет отремонтирован.
Тихо протекающий бачок унитаза говорит о том, что вода и деньги потрачены впустую
По данным Американской ассоциации водопроводных сооружений (AWWA), на туалеты приходится примерно 27 процентов воды, ежедневно используемой в домах. Количество воды, используемой туалетами, увеличивается только в случае утечки. Протекающий бачок унитаза может привести к невероятной потере воды каждую минуту, если ее не остановить.Часто это остается незамеченным до тех пор, пока не будет проведена проверка на герметичность.
Что вызывает утечку в туалете?
Неэффективная система промывочного клапана
Проблемы с заправочным клапаном
Неэффективная система смывных клапанов является наиболее частой причиной протекания туалета. Внизу бачка унитаза находится заслонка или шар сливного клапана. Шарик или заслонка должны образовывать водонепроницаемое уплотнение. Через некоторое время эта деталь может начать изнашиваться или выйти из строя.Когда это происходит, вода вокруг него начинает вытекать в унитаз. Хотя эта утечка является наиболее распространенной, ее может быть труднее всего обнаружить, потому что утечка в туалете тихая.
В то время как неэффективный промывочный клапан является причиной большинства утечек, проблемы с клапаном заполнения также приводят к протечке унитаза. Вторая по частоте причина протечки бачка унитаза — сломанный или неправильно установленный заправочный клапан или шаровой кран. Проблемы возникают, когда запорный клапан не закрывается полностью или поплавок расположен слишком высоко.Если это произойдет, в резервуар будет постоянно течь вода, которая затем попадает в переливную трубку.
Расход воды и денег до проверки на герметичность
Утечка в туалете приводит к потере огромного количества воды. Каждый день, когда тихая утечка остается незамеченной, может потребоваться до 300 галлонов воды. Это в три раза больше воды, которую средний американец потребляет за день. Когда вода тратится впустую, это легко превращается в деньги, потраченные на более высокие счета за воду.В зависимости от размера утечки можно ежегодно платить дополнительно 500 долларов США за воду, которая никогда не использовалась. Регулярное выполнение проверки на герметичность позволяет вам принять меры до того, как будет потрачено больше воды и, в конечном итоге, денег.
Как узнать, течет ли унитаз?
Испытание на герметичность можно выполнить, поместив туалетную таблетку в унитаз после прекращения наполнения. Подождите 10 минут, а затем проверьте цвет в миске. Если появляется цвет, у вас есть проблема с утечкой, которую необходимо немедленно устранить.Туалетная таблетка стоит очень недорого. Они стоят всего 0,19 доллара за одну упаковку, содержащую две таблетки.
Утечки через заправочный клапан обнаружить не так просто. Когда бачок унитаза наполнится, снимите крышку бачка и проверьте, не течет ли вода в переливную трубку. Если это происходит, у вас в руках протекающий унитаз. Имеется датчик утечки воды, который предупредит вас, как только будет обнаружена утечка в туалете. Устройство мигает зеленым светодиодом, когда унитаз исправен.При обнаружении утечки в туалете светодиодный индикатор мигает красным светом и издает звуковой сигнал. Датчик утечки воды стоит примерно 20,00 долларов и многократно окупается в течение года за счет денег, которые вы сэкономите, сразу узнав, когда вы столкнетесь с протекающим унитазом.
Как устроен туалет | Сделай сам
Движущей силой, которая заставляет туалет работать, является сила тяжести. Вода поступает в унитаз через линию подачи, оборудованную запорным клапаном, или «ограничителем туалета», в основании унитаза.После того, как вода проходит по линии подачи через основание резервуара, она отклоняется в двух направлениях с помощью узла впускного клапана, который иногда называют шаровой кран. Большая часть воды поступает в резервуар, но некоторая часть идет прямо в чашу через наполнительную трубку, которая проходит через переливную трубку. В результате по мере заполнения резервуара заполняется и чаша.
Как унитаз узнает, когда прекратить наполнение? Когда вода наполняет резервуар, поплавок поднимается, пока не достигнет определенной точки, где он начинает оказывать давление на шаровой кран, перекрывая поток воды.Когда вы смываете унитаз, ручка нажимает на рычаг, который поднимает подъемную штангу или цепь, которая, в свою очередь, поднимает заслонку, закрывающую отверстие в нижней части бачка, называемое седлом сливного клапана. Когда заслонка поднята, сила тяжести втягивает воду из резервуара в полый корпус чаши, а затем в саму чашу через небольшие проходы под краем. Эффект циклона, вызванный потоком воды в чашу, — это то, что уносит отходы вниз через слив на дне чаши. Практически сразу после открытия заслонка возвращается на свое место, и резервуар снова начинает наполняться.
В зависимости от марки или стиля унитаза детали внутри бачка могут отличаться, но они выполняют одни и те же основные операции. Например, поплавок в старых моделях часто делается из меди, а в новых — из пластика. Механизм подъема заслонки может быть стержневым или цепным. Хлопушки бывают разных типов. Более старые сборки шаровых кранов иногда изготавливаются из латуни; более новые пластиковые. Наконец, в некоторых унитазах не используется поплавок, а вместо него есть поплавковая чашка, которая скользит вверх и вниз по трубе, когда уровень воды поднимается и опускается.Эта установка объединяет поплавок и кран в одно целое. Он дает тот же результат, что и поплавок и рычаг, но немного более точен.
Совет: Вода в бачке унитаза чистая, поскольку бак физически отделен от унитаза. Некоторые люди заливают в бак отбеливатель, пытаясь удалить пятна ржавчины или другие пятна с фарфоровых сторон. Этой практики следует избегать, поскольку отбеливатель и другие химические вещества могут повредить или усадить резиновые уплотнения и вызвать неисправности.
Самостоятельная установка водосберегающих клапанов для унитаза
По Мэтт Вебер
Новые водосберегающие клапаны для унитазов позволяют сэкономить деньги и ресурсы. Сэкономленная вода — это заработанная вода.
В такие времена деньги имеют большое значение, и главное — экономия. Снижение затрат на коммунальные услуги — разумный способ. Возьмем, к примеру, округ Джефферсон, штат Алабама, штаб-квартира Extreme How-To .В последние годы жители округа заметили резкое увеличение скорости канализации. Это в значительной степени связано с некоторыми теневыми сделками коррумпированных чиновников графства, в результате которых стоимость недавнего капитального ремонта канализационной системы, санкционированного федеральным правительством, в три раза превысила первоначальную оценку. Домохозяйство поблизости оплачивает 57 процентов своих общих счетов за воду / канализацию за пользование канализацией и только 43 процента за пресную воду. Мне кажется странным, что чистая вода из-под крана обходится дешевле, чем смывать ее, но такова реальность.
Показан старый шаровой кран, который мы сняли и заменили.
Наши сотрудники решили сэкономить воду, выпотрошив баки пары старых туалетов и заменив клапаны смыва и наполнения некоторыми новыми водосберегающими устройствами. Вместо того, чтобы переходить на новый унитаз, заменить сантехнику в баке проще, дешевле и можно сэкономить даже больше воды, чем во многих «высокоэффективных унитазах». Согласно независимым исследованиям, модернизация одного только сливного клапана может сэкономить почти 40 процентов по сравнению с туалетами, оснащенными стандартным откидным клапаном.
После отключения подачи воды отсоедините подводящую линию от бака.
Мы заменили старые шаровые краны в двух туалетах, у которых за один смыв воды падало почти пять галлонов. Мы установили два разных комплекта для переоборудования: систему One2Flush и систему HydroRight. В обоих этих продуктах используется технология двойного смыва, позволяющая снизить расход воды. Проще говоря, клапаны двойного действия работают с двумя отдельными методами промывки; используйте небольшую консервативную промывку для № 1 (жидкости) и более интенсивную полную промывку для № 2.Экономия воды является результатом того факта, что для жилых туалетов обычно требуется только небольшой смыв гораздо чаще, чем большой.
Отвинтите стопорную гайку, чтобы снять старый заправочный клапан.
Комплект для двойной промывки One2Flush и заправочный клапан
One2Flush — это первый установленный нами комплект, в который входят промывочный клапан и рычаг, предварительно собранные на заводе. Это стоит менее 30 долларов, и если ваш унитаз в настоящее время работает с наполнительным клапаном с поплавковой чашкой, то сливной клапан будет всем, что вам нужно.Однако в обоих туалетах, которые мы модернизировали, использовались более старые механизмы с шариковыми кранами, поэтому мы также заменили наполнительные клапаны. В любом случае установка занимает всего несколько минут и требует только простых ручных инструментов, таких как гаечный ключ и плоскогубцы.
В качестве замены был использован водосберегающий заправочный клапан One2Flush.
Для начала отключите подачу воды под унитазом. Промойте унитаз и вычерпайте из бачка оставшуюся воду с помощью чашки. С помощью тряпки просушите внутреннюю часть, чтобы не было капель, затем открутите линию подачи бака, которая соединяется с заправочным клапаном.
Вытащите старый клапан и вставьте новый, просто закрепив снизу стопорной гайкой.
Замена заправочного клапана занимает всего пару дополнительных минут, а преимущество заправочного клапана One2Flush заключается в том, что он использует регулируемый микроклапан на заправочной трубке. Во время стандартного цикла наполнения вода обычно сливается в чашу во время доливки, что может привести к потере до одного галлона на промывку. Чтобы решить эту проблему, микроклапан позволяет определить, сколько воды используется во время процесса доливки, регулируя количество, которое попадает в чашу.
Вытащите старый клапан и вставьте новый, просто закрепив снизу стопорной гайкой.
Замена заправочного клапана — это прямая процедура замены — просто отвинтите стопорную гайку на дне бака. Вытащите его из резервуара и вставьте новый, вставив прокладку в отверстие резервуара и закрепив новым уплотнительным кольцом и стопорной гайкой. Заправочный клапан также можно отрегулировать по высоте в соответствии с указанной водопроводной линией вашего бака, слегка повернув чашу и сдвинув ее вверх или вниз по валу клапана.Подключайте линию подачи воды, когда будете готовы наполнить резервуар.
С помощью плоскогубцев с каналом открутите большую гайку клапана промывки. Используйте обезжириватель, чтобы стереть грязь.
Затем с помощью гаечного ключа открутите гайки с двух гаек, соединяющих бак с дежой, расположенных на нижней стороне бака. Выберите хорошо освещенное место для «операции» с резервуаром и положите резервуар на бок на полотенце, чтобы не поцарапать фарфор. Воспользуйтесь возможностью использовать хорошее чистящее / обезжиривающее средство, чтобы стереть любой мусор с области между баком и чашей, что будет способствовать лучшему уплотнению с вашей новой прокладкой.С помощью отвертки подденьте старую прокладку и очистите эту область.
Клапан One2flush поставляется с новыми гайками для соединения бака с дежой взамен старых.
Затем с помощью плоскогубцев Channellock открутите гайку, которая удерживает старый промывочный клапан на месте. Затем с помощью плоскогубцев открутите гайку, которая крепит ручку смыва к стенке бака — она откручивается по часовой стрелке.
Клапан One2Flush поставляется предварительно собранным с завода.
Разберите клапан One2Flush, повернув его на 1/4 оборота, чтобы отделить корпус клапана от основания.Снимите гайку с основания. Поместите основание внутрь резервуара так, чтобы его конец с резьбой выступал через отверстие в дне резервуара и был защищен изнутри входящей в комплект резиновой прокладкой. На нижней стороне бака установите уплотнительное кольцо и накрутите гайку, чтобы закрепить ее на месте. Наденьте новую прокладку бака на чашу на гайку и установите бак на место.
Отделите основание от клапана.
Изнутри резервуара установите корпус клапана в основание, просто совместив два выступа в нижней части клапана и плотно закрутив его.
Установите основание промывочного клапана и наденьте новую прокладку между резервуаром и чашей на гайку. Установите резервуар на место.
Просто добавьте ручку, и это все, что нужно для установки клапана смыва. Унитаз готов к работе, а клапан регулируется после установки, так что вы можете выбрать желаемое действие смыва, когда все будет на месте.
Новый промывочный клапан перемещается по ползуну для регулировки уровня воды.
Комплект для переоборудования HydroRight Dual Flush
Одно из преимуществ установки системы HydroRight от MJSI Inc., заключается в том, что вам, возможно, вообще не придется снимать бак. Двойной промывочный клапан HyrdoRight заменяет заслонку и устанавливается непосредственно над переливной трубкой имеющегося промывочного клапана.
Снова прикрепите промывочный клапан к основанию, зафиксировав его на четверть оборота.
Для установки сначала отключите подачу воды и слейте воду из бака, как описано ранее. Снимите заслонку в нижней части бака и снимите ручку смыва и цепь, которая соединяет ее с заслонкой. Разберите промывочный клапан на четверть оборота, который отделяет корпус клапана от основания.Наденьте зажим основания на старую переливную трубку, вставив синюю силиконовую прокладку в отверстие промывочного клапана. Если между зажимом и переливной трубкой есть зазор, используйте регулятор кулачка (небольшая пластиковая втулка, входящая в комплект), чтобы затянуть посадку. Затем наденьте на трубку черное резиновое кольцо. Закрепите все на месте, плотно потянув за застежку-молнию, которая идет в комплекте с зажимом.
Закрепите линию наполнения на переливной трубке промывочных клапанов, а затем привинтите ручку промывки на место.
Вместо ручки для смыва в системе HyroRight используется кнопочный механизм для управления функцией двойного смыва. Его легко установить, навинтив гайку, чтобы удерживать ее на резервуаре, а затем подключив ее к кабелю кнопки с помощью функции быстрого зажима.
На втором туалете мы установили заправочный клапан HydroClean 660, который включает в себя трубопровод водяных форсунок, очищающих дно бачка.
После установки промывочный клапан можно легко отрегулировать до желаемого объема смыва, перемещая зеленую или синюю ползунок на корпусе клапана.Зеленый ползунок регулирует полный смыв, а синий ползунок регулирует меньший, экономящий воду быстрый смыв.
Промывочный клапан HydroRight имеет регулировку объема воды, используемой при быстрой и полной промывке.
Как и в случае с предыдущим унитазом, мы снова заменяли шаровой кран, поэтому мы перешли на заправочный клапан чашечного типа, в данном случае HydroClean 660. Этот простой в установке заправочный клапан регулируется, поэтому он экономит количество воды. отправляется в резервуар и чашу при наполнении, уменьшая воду, стекающую в чашу, на целых 36 процентов.Модель 660 также включает в себя трубопровод, полный чистящих форсунок, который фактически очищает внутреннюю часть резервуара при каждой промывке, предотвращая мутное изменение цвета и осадок, который часто накапливается внутри резервуара и способствует повреждению уплотнения и утечкам воды.
Клапан HydroRight просто надвигается на существующую переливную трубку старого промывочного клапана, заменяя заслонку.
Последние мысли
Мы были впечатлены водосберегающими характеристиками One2Flush, и после продолжительного использования мы обнаружили, что он имеет заметное преимущество в производительности по сравнению с HydroRight.Оба предназначены для экономии тысяч галлонов каждый год, сокращения счетов за воду / канализацию и сбережения ресурсов в пострадавших от засухи районах, где использование воды ограничено. Однако у HydroRight были проблемы с достижением адекватного заполнения для быстрой промывки, часто требовалось две промывки, что не давало его цели.
Уникальный кнопочный метод HydroRight позволяет нажимать маленькую кнопку для быстрого смыва и большую кнопку для полного смыва. Он работает нормально, но конструкция механизма означает, что вы не сможете поменять его на другую ручку, если вас не устраивает внешний вид кнопки.
Триггеры смыва у этих двух продуктов различаются. HydroRight имеет двойную кнопку: маленькую для быстрого смыва и большую кнопку для полного смыва.
One2Flush использует более обычную ручку рычажного типа, в которой вы поворачиваете ее влево для небольшого смыва, вправо для большого смыва. Мы заметили, что, когда крышка унитаза остается открытой, она может удерживать рычаг приоткрытым и поддерживать работу унитаза. Исправьте это, закрыв крышку. По мнению женщин во всем мире, в любом случае это должна быть стандартная процедура.
В системе One2Flush используется ручка. Переверните влево для быстрого слива, вправо для полного слива.
Рекомендуемые статьи
Как исправить слабый смыв унитаза (8 простых решений)
Если в вашем унитазе отсутствует необходимая мощность смыва, и вы ищете решение, вы обратились по адресу.
Унитазам обычно не хватает мощности для смыва, потому что сливная труба, сифонная форсунка или форсунки обода частично забиты, либо уровень воды в баке или унитазе слишком низкий.В таких случаях удалите засор и отрегулируйте систему, чтобы исправить уровень воды.
Хотя это встречается реже, поломка заправочного клапана или засоренная система вентиляции могут быть причиной слабого слива унитаза. В таких случаях вам следует проконсультироваться с водопроводчиком, прежде чем пытаться исправить это своими руками.
В следующих разделах я углублюсь в проблемы, которые могут быть причиной вашего унитаза со слабым смывом, и пошагово объясню, как их решить, чтобы вы могли вернуться к обычному унитазу со смывом.
Щелкните ссылки ниже, чтобы перейти прямо к разделу.
Наиболее распространенные причины слабого смыва туалета
Первым шагом к устранению неполадок со смывом унитаза является выяснение первопричины. Как только вы определите причину, решения обычно бывают быстрыми и легкими. Ниже приведены наиболее распространенные причины слабого смыва туалетов, простые решения каждой проблемы, а также полезные фотографии и видео, которые помогут вам начать работу.
Давайте прямо в это дело!
Сливная труба засорена
Проблема
Назначение сливной трубы унитаза — отводить отходы и воду из унитаза в канализацию и выводить из вашего дома.Если сливная труба полностью забита, вы сразу узнаете. При промывании воде в унитазе некуда будет деваться, и унитаз будет наполняться по мере того, как вода из бачка перетекает в унитаз. Если сливная труба не засорена, но вы заметили слабый и медленный слив, возможно, это частичное засорение.
Решение
Независимо от того, забита ли сливная труба полностью или частично, шаги по ее устранению одинаковы.
Начните с плунжера. Плунжеры работают, заставляя воду двигаться вперед и назад через сливную трубу, разрушая мусор, вызывающий засорение.Лучший тип поршня для прочистки туалета — это фланцевый удлинитель на конце резиновой части, как этот на Amazon. Фланец лучше подходит и делает каждое погружение более эффективным. Поршни в форме раструба без удлинения фланца могут работать на вашем унитазе, но предназначены для душевых водостоков.
Посмотрите это видео, чтобы узнать наиболее эффективную технику погружения.
Если погружение не помогает, используйте туалетную змею. Унитазные змеи — это инструменты, специально разработанные для удаления засоров, возникающих за пределами унитаза.У них есть длинные спиральные кабели, которые вы продвигаете глубоко в трубопровод и разбиваете или извлекаете мусор, вызывая засорение. Если у вас еще нет туалетной змеи, эта — одна из самых продаваемых и самых популярных на Amazon.
Вот короткое видео, показывающее, как именно пользоваться туалетной змеей.
Отверстие для промывки (сифонная форсунка) засорено
Проблема
Отверстие для смыва, часто называемое сифонным соплом, представляет собой отсек в передней части унитаза, который удерживает воду и выпускает ее под углом, чтобы при каждом смывании стоки попадали непосредственно в сифон.Со временем кальций и другие отложения могут образоваться и заблокировать отверстие для смыва, ослабляя смыв унитаза.
Решение
Используйте кислотное чистящее средство для унитаза, такое как Zep (см. Изображение на Amazon), и щетку, чтобы очистить отверстие для смыва под струей от любых отложений. Найдите достаточно маленькую щетку, чтобы вы могли поместиться в отверстие, и поверните несколько раз, чтобы убедиться, что проход полностью свободен.
Засорены сопла обода
Проблема
Под краем унитаза есть маленькие отверстия, называемые форсунками, через которые вода из бачка попадает в унитаз каждый раз, когда вы смываете воду.Подобно отверстию для промывки форсунок (или форсункам сифона), со временем вокруг форсунок могут образовываться отложения, блокировать поток воды и снижать мощность промывки. Вода должна быстро и агрессивно вытекать из форсунок обода при каждом смывании. Если этого не произошло, пора избавиться от них.
Решение
Лучший способ полностью очистить ободные форсунки — это заглушить каждую форсунку водопроводной замазкой, залить кислотный очиститель для унитаза в переливную трубку, расположенную в бачке унитаза, и дать кислотному очистителю немного постоять и растворить налет и отложения. .Через несколько часов удалите замазку сантехники и несколько раз промойте. Завершите работу, потерев щеткой, чтобы удалить остатки мусора.
Слишком низкий уровень воды в баке
Проблема
Когда уровень воды в бачке унитаза слишком низкий, унитаз не смывается должным образом. Низкий уровень воды также увеличивает риск засорения, поскольку через сточную трубу проходит меньшее давление. У каждого унитаза есть отметка уровня воды, которая указывает, где именно должна быть вода.Стандартный уровень воды в бачке унитаза находится прямо под переливным патрубком. Если уровень воды в вашем баке ниже этой отметки, это, скорее всего, основная причина плохого смыва унитаза.
Решение
Уровень воды в каждом туалете определяется поплавком, который находится в баке. Когда унитаз не используется, поплавок находится над водой, закрывая кран заполнения. Когда вы спускаете воду в унитазе, вода перетекает из бачка в унитаз, и поплавок опускается, что открывает заправочный клапан и позволяет новой воде попасть в бачок.По мере наполнения бака поплавок поднимается вместе с уровнем воды. Как только поплавок достигает определенной высоты, заправочный клапан закрывается.
Чтобы отрегулировать уровень воды в баке, достаточно просто отрегулировать высоту поплавка. Каждый унитаз немного отличается, но у большинства есть регулировочный винт, который можно поворачивать отверткой. Чтобы увеличить количество воды в резервуаре, отрегулируйте поплавок так, чтобы он был выше и в резервуар поступало больше воды, прежде чем он отключит подачу воды.
Регулировка поплавка
Вот короткое видео, показывающее, как именно регулировать поплавок и контролировать уровень воды в баке.
Если вода в вашем баке слишком высока, отрегулируйте поплавок в противоположном направлении, чтобы меньше воды требовалось для закрытия заправочного клапана.
Слишком низкий уровень воды в чаше
Проблема
Когда уровень воды в унитазе слишком низкий, он не сливается с должной интенсивностью. Если уровень воды в бачке вашего унитаза нормальный, но уровень воды в унитазе низкий, у вас, вероятно, проблема с устройством с клапаном наполнения, расположенным в бачке.Если значение наполнения трескается и течет вода, это снижает давление воды из трубки, наполняющей унитаз.
Чтобы выяснить, не вызывает ли значение заполнения слишком низкий уровень воды в чаше, снимите крышку бака и несколько раз промойте. Если вода брызгает из верхней части заправочного клапана, значит, есть утечка. Это может быть довольно сложно диагностировать самостоятельно, поэтому я предлагаю позвонить сантехнику, если проблема не очевидна.
Решение
Решение простое; Вы должны заменить неисправный заправочный клапан на новый.Однако выполнение этого решения может сбить с толку, если вы никогда не делали этого раньше. Лучший способ научиться — это увидеть, как это делается. Посмотрите это видео, чтобы увидеть точные шаги в действии.
У заслонки слишком много провисания
Проблема
Если вам нужно удерживать ручку в течение длительного времени, чтобы получить хороший смыв, заслонка слишком провисает. Заслонка — это клапан в нижней части бака, который прикреплен к ручке смыва цепью и стержнем.Когда вы нажимаете ручку вниз, стержень поднимает цепь, открывая откидной клапан, и позволяет воде из резервуара смываться в чашу. Если цепь слишком длинная, заслонка закрывается слишком быстро и не позволяет смыть достаточному количеству воды.
Решение
У большинства цепей с заслонкой есть зажим, который можно легко защелкнуть на другом звене, чтобы уменьшить провисание. Если у вас нет, перережьте цепь кусачком. За счет уменьшения провисания цепи заслонка будет легко открываться и дольше оставаться открытой при каждом нажатии на ручку.Эта регулировка позволяет смывать в унитаз необходимое количество воды.
Проблемы с вентиляционной системой
Проблема
Большинство домовладельцев не осознают, что их водопровод, как и многие другие системы в их доме, нуждается в вентиляционной системе для правильной работы. Система вентиляции сантехники регулирует давление воздуха, помогает перемещать воду по трубам и удаляет газ и запахи из дома.
Когда что-то не так с вентиляционной системой, это влияет на давление воды, дренаж и мощность промывки.Обычно вы можете сказать, что что-то не так, если слышите булькающие звуки в канализации, начинаете замечать медленный сток в душе или раковине или чувствуете отвратительный запах сточных вод.
Решение
Если вы подозреваете, что смыв в вашем туалете слабый из-за неисправности системы вентиляции, немедленно вызовите сантехника. Проблемы с вентиляционными системами нельзя устранить самостоятельно, даже с помощью Google и Youtube.
Ваш сантехник осмотрит вентиляционную трубу на вашей крыше и с помощью специального оборудования проверит ее на предмет засорения.Если они обнаружат засорение, они воспользуются инструментами, чтобы разбить его или вымыть.
Посмотрите это видео, чтобы узнать, что будет делать ваш сантехник, если он или она заподозрит засор в вентиляционной трубе. Опять же, я не рекомендую пробовать это самостоятельно.
Если ваш сантехник не обнаружит засорение, он проведет еще несколько тестов и проверок, чтобы выявить и решить проблему.
Вы пытались сэкономить, вылив воды из резервуара
Проблема
В недавней статье я писал об экономии денег на счетах за воду и канализацию. Одно из моих советов заключалось в том, чтобы слить воду в резервуар вашего туалета, поместив в резервуар бутылку с водой, наполненную галькой.Таким образом, ваш резервуар будет наполняться меньшим количеством воды, уменьшая количество воды, которое вы используете для каждого смыва. Этот метод, безусловно, экономит воду и деньги, но может отрицательно повлиять на мощность промывки.
Решение
Если вы пытаетесь быть сообразительным домовладельцем и сэкономить деньги, переливая воду из бачка унитаза, но теперь у вас слабый смыв, удалите все, что вы используете для вытеснения воды, или попробуйте использовать более мелкий предмет. Если вы используете большую бутылку с водой, попробуйте меньшую.Если вы попробуете меньшую по размеру бутылку с водой, но у вас по-прежнему не работает смыв унитаза, снимите его полностью и сэкономьте на счетах за воду и канализацию в другом месте (я предлагаю более 20 предложений в этой статье).
Если ничего не помогает, вызывайте сантехника!
Унитазы со слабым смывом — обычная проблема в домах, поэтому, если у вас возникли проблемы, не паникуйте. Рассмотрите каждую из причин в этой статье, и если ни одна из них не помогает, обратитесь к профессионалу. Если у вас еще нет сантехника, которому вы доверяете, вы можете бесплатно и без каких-либо обязательств получить расценки от сантехников в вашем районе на HomeAdvisor.com. Вы также можете прочитать отзывы о каждом сантехнике и задать вопросы, чтобы найти того, который отлично справится с работой по разумной цене.
Знаете ли вы какие-нибудь другие советы, как справиться со слабым флешем? Дайте нам знать в комментариях ниже!
Если вы нашли эту статью полезной, вам также стоит посетить:
утечек в туалете при смыве: что происходит?
Утечки — одна из самых распространенных проблем с водопроводом, с которыми приходится сталкиваться домовладельцам.Если ваш унитаз протекает при смыве, у вас может быть одна (или несколько) из следующих проблем:
Ваш подающий или заправочный клапан ослаблен.
Гайки и болты, соединяющие бачок с другими частями унитаза, не затянуты.
Ваш унитаз треснул.
Заслонка не закрывается должным образом над седлом клапана, в результате чего промывочный клапан протекает в чашу.
Если вы хотите попытаться устранить утечку самостоятельно, уделите время тщательному осмотру каждой части унитаза, включая унитаз, внутри бачка и вокруг клапана подачи воды.Иногда негерметичный унитаз можно исправить, просто затянув гайки и болты. В некоторых случаях, к сожалению, придется заменить весь унитаз.
Утечка в туалете может быстро стать серьезной проблемой. Утечка воды может привести к повреждению вашей ванной комнаты или любого помещения под ней. Стоящая вода в ванной тоже может привлечь вредителей. Ущерб, нанесенный водой, а также потеря воды со временем могут обернуться со временем довольно дорогостоящей проблемой.
Если у вас нет инструментов для устранения утечки в туалете или вы не совсем уверены в причине утечки, обратитесь к водопроводчику для вашего спокойствия.Простые ошибки, такие как слишком сильная затяжка болтов или незаметность трещин в резервуаре, могут вызвать дальнейшие повреждения и ненужные головные боли. Профессионал сможет правильно оценить и быстро устранить проблемы с гарантией того, что вы в кратчайшие сроки вернетесь к использованию своего туалета.
Если у вас есть некоторый опыт работы с проблемами водопровода и вы решили пойти по пути «сделай сам», это сообщение в блоге предоставит вам дополнительную информацию об общих проблемах с туалетом.
Как исправить протекающий бачок унитаза
Первым шагом в ремонте протекающего бачка унитаза является определение источника утечки.Как мы уже упоминали, для этого может потребоваться просто затяжка болта. Однако перед тем, как взять гаечный ключ, осмотрите бачок унитаза и проверьте, нет ли на нем микротрещин. Если в вашем унитазе нет трещин, есть несколько возможных компонентов, которые могут быть причиной вашей проблемы: заслонка, прокладка или водопровод. Мы рассмотрим каждую из этих проблем более подробно.
Однако, прежде чем начать, следует помнить о некоторых вещах. Чрезмерная затяжка фитингов или несоблюдение мер предосторожности может привести к большему ущербу, чем вы начали.На всякий случай наденьте резиновые перчатки, чтобы избежать контакта со сточными водами, и держите рядом ведро и полотенца, чтобы собрать воду, которая может вытечь из бачка унитаза. Перед затягиванием или ослаблением частей унитаза, по которым течет вода, отключите подачу воды. Дайте воде полностью стечь, спустив воду из унитаза.
Если проблема в хлопушке
Заслонка — это часть унитаза, которая поднимается, когда вы его смываете. При освобождении заслонки от седла клапана вода может течь через резервуар в чашу и отталкивать отходы.Если заслонка не сидит там, где должна, унитаз не работает гладко. Другой способ узнать, что проблема связана с заслонкой, — это дважды смывать воду из унитаза.
Выдавите несколько капель пищевого красителя в унитаз и подождите пару минут. Если пищевой краситель просочился в унитаз без смыва унитаза, вероятно, ваша заслонка сидит неправильно. После того, как вы проверите это, вы захотите перекрыть подачу воды на запорном клапане и спустить воду в унитазе, пока из бака не вытечет вся вода.Поставьте ведро под бачок унитаза, чтобы собрать вытекающую воду, или вытирайте воду, оставшуюся на полу.
Затем снимите крышку бачка унитаза и осмотрите заслонку. Если резина перестала быть мягкой и податливой, вы можете купить недорогую замену в строительном магазине. Чтобы заменить ее, отломите старую заслонку и снимите ее с цепи, ведущей к ручке смыва. Затем вставьте новую заслонку на место и прикрепите ее к цепочке ручки смыва. Идите вперед и снова включите воду и дайте резервуару наполниться водой.
Если вы проверили, и заслонка правильно подогнана и работает без сбоев, поищите другие источники утечки.
Если проблема в вашей прокладке
Чтобы определить, является ли проблема вашей прокладкой, вам нужно отсоединить бачок унитаза от остальной части унитаза. Из-за большого веса бачка унитаза и сложности снятия, а затем закрепления бачка унитаза, многие домовладельцы предпочитают обращаться к профессионалу, чтобы выполнить следующие шаги. Если вы решите попробовать решить эту проблему самостоятельно, вам понадобится второй человек, который поможет вам снять бачок унитаза.Для этого вам потребуется:
Выключите линию подачи воды и промывайте, пока резервуар не опустеет.
Ослабьте гайки, которыми крепятся прижимные болты, для чего может потребоваться удерживать верхнюю часть болта отверткой, пока вы ослабляете гайки гаечным ключом.
Ослабьте гайку, которая крепит линию подачи воды к резервуару.
Вытяните бак из дежи.
Убедитесь, что резиновая прокладка не высохла и не потрескалась (в этом случае ее необходимо заменить).
Чтобы заменить прокладку, вам просто нужно снять старую прокладку, которая должна сразу же выскочить, а затем закрепить новую прокладку на месте. Как только это будет сделано, вы можете снова поставить бак на чашу и вставить прижимные болты. На этом этапе вы можете затянуть гайки, стараясь не затягивать слишком сильно, так как это может привести к трещинам в фарфоре.
Когда вы закончите, вам нужно будет снова включить воду и дать резервуару снова наполниться.
Если проблема в водопроводе
Резервуар — не единственное место, где может протечь вода.Также проверьте линию подачи воды, которая соединяет бак с водопроводом. Вода может протекать из фитингов или из отверстия между фитингами. Если вы не уверены, проведите рукой по линии снабжения. Влажные участки могут быть признаком протечки линии.
Если вода протекает из этих фитингов, быстрое затягивание гаечным ключом должно помочь. Следите за тем, чтобы эти гайки не затягивались слишком сильно, так как они могут легко отслоиться и привести к дополнительным повреждениям. Чтобы избежать проблем, попробуйте затянуть их вручную, а затем повернуть гаечным ключом еще на четверть оборота.Если в вашем водопроводе есть дыры, возможно, вам придется обратиться к сантехнику и произвести ремонт.
Унитаз медленно сливается: что происходит?
Если унитаз опорожняется медленно и уровень воды периодически понижается, когда он не используется, возможно, у вас есть утечка. У вас также может быть засорение или заблокированные вентиляционные отверстия, препятствующие нормальному потоку воды и отходов.
Ремонт забитого туалета может быть быстрым и легким, но также может потребоваться профессиональная помощь.Для начала определите, не засорился ли он, проверив сток в унитазе. Как только унитаз наполнится водой, снимите крышку бачка. Затем слегка приподнимите заслонку, что приведет к смыву унитаза. Если ваш туалет не смывается, это может указывать на то, что в нем есть препятствие. Если это так, вы можете попробовать несколько раз быстро надавить на поршень вверх и вниз, чтобы проверить, сможете ли вы протолкнуть мелкие предметы, которые могут забивать слив.
Если поршень не работает, прислушайтесь к булькающим звукам в канализации вокруг ванной комнаты.Это может быть признаком того, что вентиляционные отверстия заблокированы и вода не может течь должным образом. Для устранения этой проблемы может потребоваться, чтобы профессионал правильно нашел источник засора и прочистил область.
Ваш туалет протекает через потолок?
Одна из самых серьезных проблем, которые могут возникнуть в ванной, — это унитаз, протекающий через потолок. Если вы заметили утечку с потолка, которая, кажется, исходит из ванной комнаты наверху, примите немедленные меры.Если отложить проблему, это приведет только к дальнейшему (и более дорогому) ущербу от воды.
Если унитаз течет из-под потолка, обратите внимание на место соединения дна унитаза с полом. Восковое кольцо обеспечивает надежность соединения, но со временем этот компонент может сломаться или треснуть. Если вы заметили повреждение этой области, обратитесь к профессионалу за заменой.
Тем не менее, проблема может быть даже не в туалете. Протекающие водопроводные линии, сливные трубы, душевые и ванны также могут вызвать повреждение водой нескольких этажей.Как узнать, откуда взялась проблема? Если вы оставите немного воды на дне ванны или душа на несколько минут, а вода останется на месте, вероятно, виноват унитаз.
Когда заменять унитаз и его детали
Многие домовладельцы понятия не имеют о продолжительности жизни своей сантехники и в конечном итоге задаются вопросом, когда заменить унитаз или как долго длится вывоз мусора. Возможно, пришло время заменить унитаз, если вы столкнулись с одним или несколькими из следующих состояний:
Более регулярный или капитальный ремонт
Частые засоры
Трещины или трещины в фарфоре
Визуальные царапины, которые делают унитаз грязным даже после очистки
Даже когда унитаз работает, некоторые домовладельцы предпочитают заменять его на модель с низким смывом, чтобы сэкономить деньги и воду.
Большинство частей унитаза следует заменять каждые пять лет. Сюда входит заслонка или водопровод, по которому вода движется туда, куда она должна идти. По прошествии пяти лет эти детали могут выйти из строя или получить повреждения, которые могут вызвать утечки.
Саму дежу заменять не нужно, если она не треснула. Однако царапины на фарфоре также могут быть признаком того, что чаша или внешний резервуар изнашиваются и их следует заменить. В результате чистки могут появиться царапины или повреждения.Вы можете заменить эти детали, как только заметите повреждение, так как всего одна промывка может вызвать небольшую трещину, что приведет к огромному ущербу для вашего дома.
Туалеты с низким смывом могут нуждаться в обслуживании или замене, если они часто забиваются. Проще говоря, после нескольких лет использования унитаз с низким смывом может работать не так эффективно, как раньше. Сэкономьте на потраченной впустую воде (и деньгах), заменив унитаз более новой моделью.
ABC может решить ваши проблемы с водопроводом
Туалеты на удивление сложны.Часто самый быстрый и простой способ решить проблему с туалетом — это обратиться к надежному сантехнику. Лицензированные специалисты ABC Home & Commercial Services доступны 24 часа в сутки, 7 дней в неделю, чтобы помочь с любой проблемой с водопроводом. Наши профессионалы могут дать вам честный совет о том, может быть, пришло время заменить унитаз, а также порекомендуют новое, более экономичное оборудование.
Утепление домов из газобетона, пеноблоков, шлакоблоков и поризованных керамических блоков
Облегченные бетонные блоки — популярный материал в частном малоэтажном строительстве. Газобетон, пеноблоки, шлакоблоки обладают множеством преимуществ — они прочные и огнестойкие, просты в монтаже за счет относительно малого веса, устойчивы к гниению и воздействию грызунов, имеют низкую теплопроводность. У пеноблоков пористая структура — ячейки, заполненные воздухом, замедляют отдачу тепла зимой и сохраняют прохладу летом. Нужно ли утеплять дом из газобетона, если стены и так обладают низкой теплоотдачей? Да, нужно: в большинстве регионов блок толщиной даже 400 мм не удовлетворяет нормам по термическому сопротивлению стены, тогда как нередки случаи, когда достаточную конструкционную прочность дают блоки толщиной всего 200–300 мм.
Хороший выбор для блочной кладки под отделку штукатуркой, клинкерной плиткой и натуральным камнем — современный утеплитель ПЕНОПЛЭКС® СТЕНА. Марка ПЕНОПЛЭКС КОМФОРТ® используется под отделку сайдинга, имитации бруса, облицовкой кирпичем. ПЕНОПЛЭКС® превращает жилище в энергоэффективный дом — создает надежный барьер от зимних морозов и летней жары, поддерживает комфортный микроклимат в любую погоду.
Преимущества плит ПЕНОПЛЭКС® СТЕНА
Высокая теплоизоляция. У экструзионного пенополистирола низкий коэффициент теплопроводности: λ = 0,034 Вт/м*K. Это меньше, чем у минеральной ваты и других традиционных материалов. Поэтому для утепления дома из пеноблоков нужен относительно тонкий слой ПЕНОПЛЭКС® СТЕНА — в 1,5 раза тоньше, чем ваты. Точное значение будет зависеть от региона строительства, его можно рассчитать при помощи калькулятора.
Нулевое водопоглощение. В плитах ПЕНОПЛЭКС® СТЕНА не образуется конденсат, независимо от того, где находится точка росы. Для сравнения: у теплоизоляции из минеральной ваты довольно высокая гидрофобность (впитывающая способность). Если при монтаже допущены ошибки, в холода вата увлажняется и теряет часть теплозащитных свойств. Просушить ватный слой довольно проблематично. В итоге во влажной среде появляются плесень, грибок и прочие микроорганизмы. Чаще всего испорченный утеплитель приходится удалять и монтировать новый. С ПЕНОПЛЭКС® такой проблемы не возникнет.
Долговечность. Пенополистирольное утепление стен из газобетона снаружи служит 50 лет и более. Плиты ПЕНОПЛЭКС® СТЕНА имеют высокую прочность на сжатие (не менее 15 т на 1 м2) — устойчивость к деформациям обеспечивает длительный срок безремонтной эксплуатации.
Экологичность. В составе утеплителя нет пыли и мелких волокон, формальдегида и другой вредной химии. При монтаже не нужно применять респираторы и прочие средства индивидуальной защиты.
Для монтажа не нужны профессиональные навыки — уложить утеплитель можно самостоятельно, не привлекая строителей. Компания ПЕНОПЛЭКС® разработала подробную технологическую карту. Документация описывает, как выполнять утепление дома из газобетона снаружи и внутри.
Если остались вопросы по утеплению газобетонного дома, вы всегда можете задать их нашим специалистам в в онлайн-чате, воспользоваться формой обратной связи или позвонить нам.
Утепление каркасного дома пенополистиролом изнутри и снаружи
Все большой популярностью в сфере загородного домострения пользуются каркасные дома. Легкие, экономичные, быстро возвозимые, они делают реальной мечту о загородоном доме практически для каждой семьи.
На данный момент выделяют два технологических направления в каркасном домостроении:
канадская технология;
финская технология.
Канадская технология
В связи с особенностью региона строительства (Канада и США) при реализации данной технологии применяются местные распространенные материалы — клееные стружечные плиты (ОСП), полимерная теплоизоляция (например, экструзионный пенополистирол), SIP-панели заводского изготовления. В качестве внешней отделки чаще всего используется виниловый сайдинг. В связи с применением ОСП (практически паронепроницаемый материал), остро не стоит проблема защиты от влагонакопления.
Скандинавская (финская) технология
Особенностью технологии является применение местных высококачественных пиломатериалов, несущий каркас выполняется из балок более крупного сечения. В качестве утеплителя зачастую применяется минеральная вата. Для внешней отделки наиболее распространена фасадная доска под покраску. В качестве дополнительного утепления применяется полимерная теплоизоляция (например, экструзионный пенополистирол). Для обшивки каркаса практически не применяется ОСП, чаще — фасадный и влагостойкий гипсокартон. В процессе проектирования и строительства соблюдается очередность слоев в конструкции – увеличение коэффициентов паропроницаемости используемых материалов по направлению – во внешнюю среду (предотвращение влагонакопления).
В целом, технология строительства каркасных домов практически одинакова для обоих технологических направлений, основные отличия из-за доступности тех или иных материалов, а также культуры местного строительства.
Применение дополнительного утеплителя ПЕНОПЛЭКС® для каркасных домов на территории РФ позволит сократить объем древесины, используемой для устройства каркаса в среднем на 25-35%, благодаря уменьшению сечения несущего бруса, а также значительно повысить энергоэффективность сооружения.
Преимущества применения плит ПЕНОПЛЭКС® для теплоизоляции каркасного дома:
Низкий коэффициент теплопроводности (λ = 0,034 Вт/м-К). Для утепления наружной стены любого здания требуется слой материала ПЕНОПЛЭКС® в 1,5 раза тоньше, нежели другого утеплителя;
Практически нулевое водопоглощение, поэтому при отрицательных температурах воздуха на улице, когда точка росы находится в утеплителе, в нем не образуется конденсат, материал не увлажняется и не теряет своих теплозащитных свойств.
Долговечность более 50-ти лет и высокая прочность на сжатие (не менее 20 тонн на 1 кв.метр), что обеспечивает продолжительный безремонтный срок эксплуатации конструктивов.
Экологическая безопасность — материал изготавливается из безопасного сырья, не содержит мелких волокон и пыли, фенолформальдегидных смол и других вредных химических веществ.
Сотрудниками компании «ПЕНОПЛЭКС» разработана техническая карта, которая содержит поэтапное описание процесса строительства каркасного дома с дополнительным утеплением плитами ПЕНОПЛЭКС®. Документ включает в себя схемы всех конструктивов, технические характеристики используемых материалов, рекомендации по монтажу. Техническая карта доступна для скачивания.
Сравнительные характеристики применения различных видов утеплителей для каркасных домов
Стены каркасных домов с ватой обладают термическим сопротивлением в 1/3 раза хуже, чем у домов со стенами из утеплителя ПЕНОПЛЭКС®, т.к. вата расположена между стоек, которые являются «мостами холода». Если снаружи стоек закрепить ПЕНОПЛЭКС® толщиной 30 мм, то приведенное сопротивление теплопередаче увеличится на 30%, а если вместо ватного утеплителя выбрать утеплитель для каркасного дома от ПЕНОПЛЭКС снаружи стоек, то мы получим улучшение теплозащиты здания на 50%!!!
Вариант №1 (только вата):
Имитация бруса;
Пароизоляция;
Стойка ЛВЛ 150 х 50 мм;
Межстоячное пространство вата парок экстра 150 мм;
ОСП 9 мм;
Влаго- ветро- защита;
Имитация бруса.
Коэффициент термической неоднородности 0,663
Приведенное сопротивление теплопередачи = 2,7 м2хград/Вт
Приведенное сопротивление теплопередачи конструкции R=2,674 м2 оС/Вт (соответствует примерно 80 мм ПЕНОПЛЭКС®).
Дополнительно потребуется не менее 20мм минеральной ваты (коэфф.теплопроводн. 0,042Вт/мК).
Вариант №2 (минеральная вата + ПЕНОПЛЭКС®):
Имитация бруса;
Пароизоляция;
Стойка ЛВЛ 150 х 50 мм;
Межстоячное пространство минеральная вата 100 мм;
По стойкам сверху ПЕНОПЛЭКС КОМФОРТ® 30 мм с проклейкой швов скотчем строительным;
Имитация бруса;
Коэффициент термической неоднородности 0,857
Приведенное сопротивление теплопередачи = 3,43 м2хград/Вт
Вариант №3 (ПЕНОПЛЭКС® 100 мм):
Имитация бруса;
Пароизоляция;
Стойка ЛВЛ 150 х 50 мм;
Межстоячное пространство без утеплителя с электрической разводкой + вентиляция;
По стойкам сверху ПЕНОПЛЭКС КОМФОРТ® 100 мм с проклейкой швов скотчем строительным + пластиковые грибки с металлическим сердечником 4 штуки на 1 м2;
Имитация бруса;
Коэффициент термической неоднородности 0,977
Приведенное сопротивление теплопередачи = 4,0 м2хград/Вт – лучший вариант по термическому сопротивлению
Стены каркасного дома с ватой и ПЕНОПЛЭКС® на 42% дешевле, чем просто с ватой при том же термосопротивлении.
Ориентировочная стоимость 1м2 для конструкций: Вариант 1. Примерно 936 руб/м2 по материалам (с учетом доутепления ватой 20мм: +33р/кв.м., т.е. итого: 903,5+33=936,5р./м2.) Вариант 2. Примерно 658 руб/м2 лучший вариант утеплителя для каркасных домов по цене Вариант 3. Примерно 808 руб/м2
Как утеплить дом снаружи и чем
Чтобы улучшить теплосберегающие характеристики и повысить долговечность дома из дерева, кирпича или пенобетона часто делают утепление снаружи по принципу устройства навесного фасада или с применением «мокрой» технологии. В этой статье мы разберемся, как можно осуществить наружное утепление дома и какие теплоизоляционные материалы лучше для этого использовать.
Обзор материалов для утепления
Минеральная вата
Минеральная (каменная или стеклянная) вата — наиболее универсальный утеплитель, который производится с различными показателями плотности. Для внутреннего утепления применяют менее плотный вариант теплоизолятора, для наружного обустройства — более плотный, который способен выдержать различные негативные воздействия. В целом, минеральная вата отличается от прочих видов утеплителя высокой теплоизолирующей способностью, долговечностью, негорючестью, механической прочностью. Ее недостатки — плохая устойчивость к воздействию влаги и достаточно высокая стоимость.
Читайте также: Нужна ли пароизоляция при утеплении минеральной ватой
Эковата
Эковата относится к экологически чистым видам утеплителя с низкой теплопроводностью, как и минераловатный теплоизолятор.
Эковату производят из вторичного целлюлозного сырья и пропитывают специальными составами, препятствующими возгоранию и гниению материала. Единственный минус эковаты — это сложный технологический процесс нанесения при помощи распыления, однако этот способ позволяет равномерно заполнить все щели и конструктивные выступы фасадов, надежно защитив постройку от проникновения холода и влаги во внутренние помещения.
Пенополистирол
Пеноплистирол — один из самых популярных полимерных видов утеплителя, характеризующийся долговечностью, почти нулевым водопоглощением, отличными теплосберегающими свойствами, простотой в установке. Большинство типов пенополистирольных плит пропитывают антипиреновыми составами, улучшая таким образом его огнестойкость. В отличие от утеплителей из природных компонентов, полистирол и другие разновидности полимерных теплоизоляторов не подвержены поражению микроорганизмами: плесенью, грибком и мхом.
Пенопласт
Пенопласт — утеплитель с достаточно высокой теплоизолирующей способностью, легкий по весу и нетрудоемкий в монтаже, влагостойкий и недорогой по цене. К недостаткам пенопласта причисляют его воздухонепроницаемость, низкую устойчивость к механическому повреждению и токсичность при воспламенении. Кроме того, пенопласт обладает невысокой долговечностью, он разрушается от повышенных температур и при контакте с химически агрессивными веществами, входящими в состав некоторых лакокрасочных покрытий.
Какой материал выбрать
Для утепления домов рекомендуется применять экологически чистые материалы, которые позволяют стенам «дышать»: минеральную вату, пеностекло, каменную или эковату.
Но, наряду с отменными теплосберегающими свойствами, утеплительные материалы природного происхождения обладают повышенной гигроскопичностью — они быстро впитывают влагу, задерживают ее в своей толще, а при наступлении морозов промерзают и теряют способность экранировать холод.
С целью защиты утеплительного слоя из натуральных материалов, рекомендуется применение пароизоляционных и гидроизоляционных мембран, которые экранируют влагу и при этом не препятствуют проветриванию стен.
В отличие от минераловатных и других видов утеплителя из природного сырья, теплоизоляция из вспененных полимеров практически не впитывает влагу и достаточно долго служит. Если монтаж каменной или стеклянной ваты сопряжен с определенными сложностями и требует соблюдения норм безопасности, то установку пенопласта, пенополиуретана или пенополистирола можно быстро и легко выполнить самостоятельно. При этом теплоизоляционные свойства данных материалов незначительно хуже минеральной ваты.
Особенности утепления стен дома снаружи
Утепление стен снаружи преимущественно выполняют по технологии навесных фасадов, оставляя вентиляционный зазор между утеплительным слоем и финишной облицовкой — так стены дома эффективней проветриваются.
Этапы утепления дома снаружи при обустройстве навесного фасада:
Очистка и просушка, обработка стен антисептическими составами.
Монтаж пароизоляционной пленки с герметизацией стыков полотнищ монтажным скотчем.
Установка каркаса под монтаж утеплителя и наружной облицовки.
Закрепление фасадной отделки на каркасе с применением кляммеров.
Утепление фасадов дома можно также осуществить по «мокрой» технологии — приклеить слой теплоизолятора к наружным стенам и нанести слой декоративной краски или штукатурки.
Видео: монтаж пароизоляции при утеплении
Заключение
В некоторых регионах России теплосберегающих свойств кирпичных, деревянных, бетонных стен часто оказывается недостаточно для формирования комфортного микроклимата внутри дома. Наружное утепление позволит создать оптимальный температурный режим во внутренних помещениях здания и ощутимо сэкономить на отоплении.
Чтобы сохранить способность стен пропускать воздух, рекомендуется утеплять дома теплоизоляторами из природных материалов. Но если бюджет, выделенный на утепление дома ограничен, то наилучшим решением будет применение полимерных видов теплоизоляции: пенопласта или полистирола — к тому же, эти материалы легко смонтировать своими руками.
Чем лучше утеплить дом снаружи: полезные советы
Содержание статьи:
Планируете сократить расходы на отопление за счет правильной теплоизоляции, но не знаете пока чем лучше утеплить дом снаружи и как подобрать материал доступный по цене и с отличными характеристиками? Ниже мы рассмотрим самые популярные варианты утеплителей для наружных стен дома, подходящих для устройства теплоизоляции зданий из дерева, кирпича и даже пенопблоков. Но для начала немного о достоинствах теплоизоляции.
Наружное утепление дома – для чего нужно?
Научные исследования в отношении проведения анализа тепловых потерь в процессе эксплуатации дома показали, что они составляют около 40%, а в некоторых случаях и больше. Уже только этот аргумент можно считать достаточным для того, чтобы задуматься об утеплении дома. Конечно, теплоизоляция – это затраты на материалы и работы по ее проведению, но уже в первый же отопительный сезон они себя оправдают.
Наружное утепление лучше внутреннего по нескольким причинам:
не нужно будет жертвовать площадью помещения, которая значительно уменьшится при устройстве внутренней теплоизоляции;
теплоизоляционный слой не будет накапливать конденсат;
теплопотери окажутся минимальными;
улучшатся показатели звукоизоляции.
Следует понимать, что зимой дом поддается воздействию морозов, поэтому в утеплителе внутри него неизбежно образуется конденсат. Материал становится влажным, в результате чего в нем образуются плесень и грибки. Более того, влажные утеплители хуже справляются с возложенными на них функциями. На протяжении лета утеплители высыхают, но не до конца, что в результате приводит к преждевременному износу стен фасада.
В результате же наружного утепления дом защищен от морозов, поэтому влага, которая попадает в слой теплоизоляции, быстро выводится наружу, что позволяет сохранить стены сухими и продлить срок их службы.
Наружное утепление уменьшает уровень внешнего шума, способствуя созданию в доме максимально комфортной обстановки для пребывания.
Что касается недостатков, то у утепления снаружи можно выделить лишь один – это затраты на материалы и работы по монтажу. Конечно, можно сэкономить на оплате услуг рабочих и провести теплоизоляцию своими руками, но лишь в том случае, если будут соблюдены правила монтажа, что станет гарантией долговечности и функциональности системы теплоизоляции.
Виды утеплителей для фасада дома
Рынок материалов для теплоизоляции стен дома снаружи представляют:
эковата;
стекловата;
минеральная вата;
пенополистирол;
стекловолокно.
Чаще других в силу удобства и практичности используется именно минеральная вата. Материал отличается высокими показателями теплоизоляции, пожаробезопасен. Кроме того, минеральная вата сохраняет первоначальные свойства при перепадах температур, не поддается воздействию влаги и разрушениям, вызванным нападением насекомых. Для изготовления минваты применяют отходы из доменных печей и минеральные волокна. Можно выбрать для себя удобный вариант материала – в рулонах или плитах.
Стекловата – разновидность минваты, практически ничем не отличимая от нее по свойствам. Так же, как и предыдущий материал изготовлена на основе отходов, только на этот раз, образуемых в процессе производства стекла.
При использовании стекловаты важно надежно защищать руки и глаза маской и перчатками.
Отличительная особенность пенополистирола – это пористая структура. Именно она отвечает за отличные теплоизоляционные качества материала. Плиты пенополистирола состоят из мини ячеек с воздухом, которые препятствую гниению материала, не впитывают влагу. Утеплять дом снаружи пенополистиролом можно своими руками – процесс простой, быстрый, не требует сноровки и опыта.
Интересный вариант для утепления стен дома снаружи – это стекловолокно, который производится на базе боя стекла, а также песка, известняка и других компонентов.
Выпускается материал в плитах и рулонах. Монтировать его просто и быстро. Также к достоинствам можно причислить экологичность и устойчивость к влаге.
Не так давно для телпоизоляции стала использоваться эковата, изготовленная из волокон целлюлозы. Особенности материала – это высокие показатели теплозащиты и устойчивость к влаге. Эковата устойчива к грибкам и плесени, не привлекает насекомых и мышей.
Как правильно выбрать материал для теплоизоляции?
Чаще всего владельцы принимают решение утеплить дом снаружи пенополистиролом, считая, что этот материал лучше справится с ролью наружного утеплителя. Решение в большинстве случаев продиктовано невысокой стоимостью материала, который дешевле минваты и ее аналогов в несколько раз. Кроме того, как уже было сказано выше, утеплить фасад дома пенополистиролом можно своими руками, экономя на оплате услуг мастеров.
Для того, чтобы добиться оптимальной теплоизоляции фасада здания можно использовать листы с толщиной от 5 и до 10 см.
Готовый утепленный пенопластом дом дополнительно облицовывают используя современные отделочные материалы, начиная от цементной штукатурки и заканчивая панелями с имитацией камня, кирпича или дерева.
Единственный вид материала, для утепления снаружи которого не подходит пеноплистирол – это дерево.
Во-первых, для натуральной древесины такой утеплитель не достаточно паропроницаем, во-вторых, слишком горюч. Не самый подходящий вариант с использованием пенополистирола считается и в случае с устройством вентилируемого фасада из-за необходимости точной подгонки в процессе монтажа. Средний срок службы пенопласта в роли утеплителя составляет 25 лет.
Эковата
Минеральная вата помимо отличной теплоизоляции отвечает за улучшенную звукоизоляцию, именно поэтому целесообразно будет ее использовать для утепления домов в черте города. Но самой подходящий для утепления наружных стен городских домов считается базальтовая вата. Ее не повредят мыши, она отлично справляется с механическими нагрузками и прослужит не менее 50 лет.
Стекловата для утепления сегодня не самый подходящий вариант, несмотря на отличные показатели теплозащиты и доступную цену. Основная причина низкой популярности утеплителя – это сложный монтаж и хрупкость материала. Кроме того, отталкивают людей входящие в его состав опасные для здоровья компоненты.
Оптимальный вариант для теплоизоляции – модный сегодня материал эковата. Его лучше использовать для утепления частных домов и коттеджей, подойдет утеплитель и для теплоизоляции промышленных зданий, складов, заводов. Материал отлично справляется с утеплением дома, не горит, устойчив к воздействию влаги.
Альтернативное утепление – разновидности материалов
Для тех, кто не привык следовать по стандартному пути были разработаны альтернативные варианты утеплителей для дома снаружи. К ним относятся:
теплая штукатурка;
жидкий пенопласт.
Жидкий пенопласт
Жидкий пенопласт готовят перед тем как утеплить дом на месте с помощью специального оборудования. После нанесения на дом снаружи, он образует собой практичную и надежную теплоизоляцию. Если на основание не удается нанести пеноизол равномерным слоем, то можно попробовать устроить на стене пустоты, расположенные в шахматном порядке, после чего заполнить их жидким материалом. Такое утепление дорогое удовольствие, но, поверьте, через несколько сезонов экономия на отоплении оправдает затраты.
Теплая штукатурка для утепления состоит из:
вспученного вермикулита;
пенополистирола;
опилок.
Использование теплой штукатурки в качестве материала для теплоизоляции – выгодный и удобный вариант, учитывая, что получится не только утеплить здание, но и поработать над созданием его эксклюзивного внешнего вида. Для утепления материалов не потребуется доводить стены до идеального состояния с помощью шпаклевочных смесей.
Как правильно монтировать утеплители на фасад?
Теплоизоляция может быть двух видов: скрепленной и навесной. Огромной популярностью пользуется скрепленная теплоизоляция, которая по сравнению с навесной более дешевая и экономичная, кроме того позволяет прилично сократить расходы тепла в процессе эксплуатации дома. Материалы для скрепленной теплоизоляции используются легкие и простые в монтаже, поэтому подходят для утепления основания любого типа.
Перед утеплением дом очищают, максимально возможно выравнивают с помощью специальных смесей. Материалы для утепления промазывают клеем, после чего крепко вдавливают в стену. Для большего эффекта плиты закрепляют фасадными дюбелями. Чтобы конструкция прослужила как можно больше используют армирующую сетку, которую крепят на утеплители также с помощью клея. Финишным слоем может стать штукатурная смесь или краска. Как вариант подойдет и сайдинг – прочный, легкий с имитацией различных природных материалов.
В заключение отметим, что теплоизоляция наружных стен – это отличный способ предотвратить потери тепла, с созданием в помещении комфортной и уютной обстановки, защитой дома от внешних воздействий и продлением срока его эксплуатации.
Наружное утепление стен дома
Мы своими руками делаем наружное утепление дома из газобетона и монтируем навесной вентилируемый фасад из сайдинга нестандартным способом. Наше конструктивное решение призвано обеспечить надежный монтаж базальтовой минеральной ваты — утеплителя толщиной 100 мм, предупредить его сползание, увлажнение, обеспечить вентиляцию для отвода влаги и служить прочным креплением для сайдинга. Немаловажный аспект — экономия на доборных элементах сайдинга, которые обычно обходятся во «вторую» цену сайдинга. Мы же будем обшивать все углы, проемы и края стен специально обработанной сухой строганой доской. Такое решение позволит избежать стандартного «ларечного» вида отделки и придаст ему характерное решение в стиле немецкого фахверка.
Для устройства каркаса для вентилируемого фасада мы взяли сухую нестроганную доску 40 мм и обработали ее антисептиком ХМББ. Сделали в досках необходимые пропилы для пропуска наружно идущих силовых электрических и низковольтных кабелей. Каждую доску мы закрепили на уголки и специальные держатели балки. Вверху каждая доска была прибита гвоздями к деревянному мауэрлату. Внизу была устроена деревянная полочка шириной чуть уже досок, для удержания ваты и обеспечения щелевой вентиляции. При установке обрешетки длинная плоскость поверхности досок контролировалась с помощью натянутых шнуров. Вначале выставлялись угловые доски, затем натягивались шнуры и по ним выставлялись остальные доски. Да кстати, а не заберутся ли в утеплитель мыши? Или они не грызут базальтовую вату? И вообще — какие утеплители грызут мыши?
Для наружного утепления дома мы использовали базальтовую вату Роквул Лайт Баттс толщиной 100 мм. Хочется отметить, что погоня за экономией часто приводит к использованию стекловаты вместо минеральной ваты или вообще пенополистирола. Стекловата — имеет тенденцию к сползанию слоев и оседанию плит — через некоторое время в теплоизоляции образуются щели. Пенополистирол марки ПСБ 15 еще имеет паропроницаемость, достаточную для отвода влаги из газобетона, но использование более плотных марок пенополистирола или экструдирванного пенополистирола — приведет к постепенному отсыреванию газобетонной стены. Чем хорош Роквул? Малым сползанием слоев, подпружиннным краем, который позволяет плотно вставлять плиты в обрешетку.
При наружном утеплении стен из газобетона обычным пенопластом или ЭППС, паропроницаемость которого в 5-15 раз ниже, чем у газобетона, вы рискуете обеспечить замокание газобетона и прогрессивное увеличение его теплопроводности. Существуют и специальные фасадные паропроницаемые пенопласты: низкой плотности и специальные перфорированные листы ЭППС. При покупке такого пенопласта тщательно изучите его характеристики паропроницаемости.
Фиксируем плиты мы через слой мембраны с односторонней проницаемостью Мегаизол А, которая позволит выводить влагу из утеплителя в вентилируемый зазор, но не пропустит влагу внутрь утеплителя. Стоит отметить, что перед монтажом мембраны следует отметить наружную ее строну маркером — строителя часто путают стороны — их достаточно трудно различить. А производителю Мегаизола хочется посоветовать наносить четкую и ясную маркировку на внутреннюю и наружную стороны мембраны.
Вентиляционные зазоры над утеплителем в стенах с навесными фасадами: Требования к величине вентилируемых зазоров над утеплителем в стене с вентилируемым фасадом сформулированы в СП 23-101-2000 «Проектирование тепловой защиты зданий», пункт 8.14: Воздушная прослойка должна быть толщиной не менее 60 и не более 150 мм и ее следует размещать между наружным слоем и теплоизоляцией;
Наружный слой стены должен иметь вентиляционные отверстия, суммарная площадь которых определяется из расчета 75 см2 на 20 м2 площади стен, включая площадь окон;
Нижние (верхние) вентиляционные отверстия, как правило, следует совмещать с цоколями (карнизами), причем для нижних отверстий предпочтительно совмещение функций вентиляции и отвода влаги.
На углах доски устанавливаются в виде короба, чтобы обеспечить крепление сайдинга и декоративных угловых планок. Сразу же прокладываются необходимые воздуховоды для вентиляционных систем.
виды материалов, их преимущества и недостатки, функциональные характеристики утеплителей, видео утепления дома
Как сохранить тепло в своем жилище? Изучением этого вопроса занимаются ведущие специалисты всего мира, и все приходят к единому мнению — необходимо уменьшить теплопотери здания. Экспериментально установлено, что около 30% тепла уходит через стены. Выход из этой ситуации — уменьшить теплопроводность стен, то есть изолировать стены от холодной внешней среды материалами с коэффициентом теплопроводности, стремящимся к нулю. В простонародье говорят: — утеплить фасады. И действительно, утепленный фасад значительно уменьшает потери тепла сквозь стены дома, а значит, экономит энергию необходимую для восполнения этих потерь.
Традиционные материалы
Утепленные стены имеют немало преимуществ: защищают конструкцию от неблагоприятных природных и климатических условий, повышают шумоизоляционные характеристики дома, препятствуют промерзанию наружных стен и как следствие появлению грибков и плесени на внутренних стенах дома. Если зимой в вашем доме холодно, при температуре теплоносителя 90 градусов, а летом жарко, стены внутри мокрые (особенно видно на кафеле) — пора задуматься об утеплении жилища.
Пенопласт— это продукт вспенивания пластмассы, состоящий на 90% из воздуха и на 10% из самого полимера. Благодаря такой структуре он характеризуется низкими показателями теплопроводности. Из утеплителей имеет самую низкую цену, легко режется и монтируется. Стекловата волокнистый материал, при изготовлении которого, используются отходы стекольной промышленности. Волокна стекловаты достигают 5 см в длину, и благодаря этому, утеплитель обладает повышенной упругостью и прочностью. При монтаже стекловата представляет опасность для здоровья человека. Мелкие частицы стекла попадая на открытые участки кожи вызывают зуд, при попадании в глаза или дыхательные пути могут нанести непоправимый вред здоровью. При работе с данным материалом требуется защита органов дыхания, лица и тела человека.
Современные утеплители
Прогресс не стоит на месте. Появляются новые материалы, такие как:
В этих материалах сохранены достоинства и устранены недостатки предшественников. Пенополиуретан (еще известен под названием пена монтажная) представляет собой одну из разновидностей пенопласта в жидком виде с последующим затвердеванием. Благодаря изначально жидкой консистенции этот утеплитель заливается в воздушную прослойку между стенами (если такая имеется), обеспечивая тем самым наилучшую адгезию к стене. Обладает всеми преимуществами пенополистирола и, благодаря методу нанесения, образует теплоизоляционный слой без швов и зазоров. Также следует отметить возможность нанесения в труднодоступных местах и быстроту монтажа.
Экструзионный пенополистирол— ЭППС также материал производный от пенопласта, производится методом экструзии с помощью вспенивающих агентов при высоком давлении и температуре. В результате ЭППС получается плотным и механически прочным, в отличие от пенопласта, и применяется в вспомогательных и несущих конструкциях. Также преимуществами ЭППС являются — низкая теплопроводность, морозостойкость, отсутствие водопоглощения.
Минеральная вата, как и стекловата, является волокнистым теплоизоляционным материалом, но производится из металлургических шлаков, горных пород или иных силикатных материалов. Основное преимущество мин. ваты по сравнению со стекловатой — безопасность проведения монтажных работ.
Базальтовая вата— это теплоизоляционный материал, для изготовления которого используются базальтовые горные породы. В этой связи срок службы материалов из базальтового волокна достигает 30−40 лет, что значительно выше материалов из стекловаты и мин. Ваты.
Каждый из перечисленных материалов имеет свои достоинства и недостатки, но отдавая предпочтение какому либо из них, нужно учитывать несколько существенных характеристик: теплопроводности, водопоглощения, плотности. Теплопроводность, из курса физики, — это количественная характеристика способности материала проводить тепло, чем меньше ее значение, тем выше количество тепла удерживаемого в помещении. Водопоглощение показывает способность утеплителя поглощать воду при непосредственном контакте, влажные материалы меняют свои свойства в том числе и теплопроводность. От плотности утеплителя зависит то, какую нагрузку он будет оказывать на несущие конструкции здания. Выбор того или иного материала зависит от определенных задач и условий монтажа, для выполнения качественного и долговечного утепления.
Для удобства и наглядности характеристики вышеперечисленных утеплителей сведены в таблицу
Функциональные характеристики утеплителей
Утеплитель
Стекловата
Минеральная вата
Базальтовая вата
Пенополистирол
Экструзионный полистирол
Пенополиуретан
Теплопроводность коэффициент (Вт/(м*К))
0,038 -0,046
0,077−0,12
0,033 -0,038
0,038 — 0,05
0,028 — 0,032
0,018 — 0,032
Паропроницаемость (мг/м*ч*Па)
0,5 — 0,6
0,4 — 0,6
0,5 — 0,6
0,05
0,013 — 0,018
0,02 — 0,03
Водопоглощение (% от обьема)
10
5−10
2−5
1 — 10
Отсутствует
1 — 5
Огнеупорность (°С)
350 — 450
300 — 600
1000
160
120
200
Звукопоглощение (дб)
0,35−0,50
0,35−0,60
0,45 — 0,80
Слабо выраженное звукопоглощение
Слабо выраженное звукопоглощение
Слабо выраженное звукопоглощение
Экологичность
содержит фенол-формальдегидные связующие
содержит фенол-формальдегидные связующие
содержит фенол-формальдегидные связующие
Выделяет стирол, при горении токсичен
Выделяет стирол, при горении токсичен
Выделяет стирол, при горении токсичен
Упругость, прочность, вибростойкость
Повышенная упругость и прочность
Повышенная упругость и прочность
Повышенная упругость, прочность и вибростойкость
Устойчив к растяжению и сжатию
Повышенная упругость и прочность
Повышенная упругость и прочность
Механическая прочность
Ломкость волокон. Дает усадку
Не подверженна усадке, не ломается
Не подвержена усадке. Плиты из базальтовой ваты не деформируются
Высокая механическая прочность. Подвержен воздействию УФ излучения
Разрушается под воздействием ультрафиолетового излучения
Плотность
15 — 65
20 — 80
20 — 80
15 — 50
35 — 45
25 — 60
Срок службы (лет)
15−25
22 — 35
30 — 40
5 — 10
10 — 20
Монтаж
Требует применения индивидуальных средств защиты при монтаже. Легко режется и монтируется
Не требует применения ИСЗ. Легко режется и монтируется
Не требует применения ИСЗ. Легко режется и монтируется
Легко режется и монтируется. Требует защиты поверхности от механических повреждений
Легко режется и монтируется. Может нести нагрузку и применяется в вспомогательных конструкциях
Высокая скорость монтажа. Улучшенная адгезия к стене. Требуется применение спец. техники.
Выбор материала также зависит от конкретных условий применения: будет утеплятся цокольный этаж или массандра, или стены дома могут быть деревянными. Например при утеплении деревянного дома следует учитывать одну особенность, стены должны дышать, иначе заводиться плесень, грибок и дерево начинает гнить. Поэтому для утепления следует применять материалы с высокой паропроницаемостью, например минеральную вату.
Резюмируя данную статью, можно сказать утеплять дом нужно, но необходимо учитывать ряд условий для выбора конкретного материала для утепления. Важно не просто утеплить фасад, но и выбрать наиболее оптимальный для данных стен материал, обладающий высокими характеристиками звукопоглощения, влагонепроницаемости, пожаропрочности. Материал, который наиболее экологичен, способен защитить стены от промерзания, образования грибков и плесени.
Видео утепления дома снаружи
Оцените статью: Поделитесь с друзьями!
Чем лучше утеплить дом снаружи?
Чтобы не переплачивать за коммунальные услуги, многие украинцы предпочитают утеплять свой дом или коттедж. Такие меры позволяют добиться того, что внутри помещения станет значительно теплее, а расход теплоносителей уменьшится. Мы разберемся чем лучше утеплить дом снаружи, как получить максимум эффекта от этих работ и как избежать ошибок, которые сведут результат к нулю.
Качественные окна — основа энергоэффективности
Исследования и опыт покупателей говорят об одном. Без качественных окон утепление дома практически бессмысленно. Через оконные проемы дом теряет до 30% тепла. Поэтому крайне важно подобрать качественный стеклопакет и оконный профиль, соответствующий климатическим условиям.
Сделать это вам помогут специалисты компании Stekloplast. Если вы уже поставили наш окна и готовитесь утеплять стены и откосы, читайте дальше и узнайте о типичных технических ошибках, которые допускают во время таких работ
Утепление частного дома с помощью пенопласта
Пенопласт (пенополистерол) – плитный материал, занимающий самые высокие позиции по объему продаж в Украине. В чем секрет популярности этого утеплителя? В первую очередь, она базируется на физических и химических свойствах этого материала. Его цена невысока и доступна большинству наших соотечественников. За кубический метр материала придется выложить около 1000 гривен.
Еще один несомненный плюс пенопласта – он производится фактически в каждом регионе. Это означает, что затраты на транспортировку к месту застройки тоже не будут высокими.
Это важно! Бездумно подходить к выбору фирмы-производителя пенополистерола категорически нельзя! По статистике, большинство украинских компаний, занимающихся изготовлением пенопласта, не придерживаются специальных государственных и международных стандартов безопасности и качества.
Так что в первую очередь страдает заказчик, который получает низкокачественную продукцию. Высота степени горючести Г4 в будущем может проявить себя не с лучшей стороны. Плотность материала тоже не соответствует норма ГОСТа.
От качества пенопласта зависит очень многое, поэтому советуем обращаться к компаниям, которые сотрудничают с большими заводами. Именно они обеспечат самое высокое качество, подтвержденное многими сертификатами, имея маркировку Г1.
Недостаток пенопласта – длительное нахождение под прямым воздействием солнечных лучей. Если он будет находиться на солнце дольше нескольких месяцев, то материал начнет постепенно разрушаться. Поэтому надо позаботиться о специальной защите. При правильной эксплуатации и грамотном утеплении, пенопласт прослужит до 70 лет!
Экстрадированный пенополистерол: плюсы и минусы
Многих украинцев волнует ответ на вопрос: чем лучше утеплять дом снаружи – пенопластом или пенополистеролом экстрадированным? Экстрадированный полипеностерол – материал высокой плотности, изготавливаемый из полистирола методом выдавливания. Он имеет марку горючести, при которой горение самостоятельно не поддерживается.
Пенополистерол состоит из многочисленных закрытых маленьких ячеек, поэтому влагу он не поглощает. Срок службы этого утеплителя составляет до 70 лет. Материал имеет прекрасные теплоизоляционные свойства. Если сделать все правильно, то в доме будет тепло даже в самые лютые морозы. Экстрадированный пенополистерол обойдется в 1,5 раз дороже, чем пенопласт, примерно в 2500 грн. за метр кубический.
У экструдера есть и недостатки. Он довольно дорого стоит, поэтому применяется при отделке внешних откосов для пвх-окон. Если вы решили установить пластиковые окна, желательно использовать экстрадированный пенополистерол, а не пенопласт. Так вы будете уверенны, что тепло не выйдет из помещения через ненадежно заделанные откосы.
Другой минус экструдера – высокая плотность. На практике это означает, что как внешний утеплитель он имеет низкую паропропускную способность. Поэтому применяйте его вместе со специальным вентиляционным оборудованием.
Утепление дома или коттеджа стекловатой
Стекловата (минеральная вата) – это рулонный материал, предназначенный для внешнего или внутреннего утепления зданий. Еще недавно стекловата была одним из самых популярных материалов для утепления фасадов и кровель. И это не удивительно: минеральная вата недорого стоит, удобна при транспортировке и монтаже. Чаще всего ее используют для теплоизоляции скатных крыш и вентилируемых фасадов.
В некоторых случаях, когда монтажники поработали недобросовестно не учтя низкой плотности и высокой водопоглощаемости и паропроницаемости материала, строители вынуждены применять супердиффузионные мембраны и прослойки воздуха. Благодаря этому выводится лишний конденсат влаги. Минеральная вата имеет гораздо меньший срок эксплуатации, чем пенопласт или экструдер. Она прослужит около 15 лет.
Главнейший недостаток минеральной ваты заключается в том, что она не может выводить лишнюю влагу, которая накапливается в теплоизоляционном материале в период межсезонья. Влага служит проводником тепла изнутри помещения наружу. Из-за этого вата теряет свои геометрические формы и образует щели (мостики холода), снижающие срок эксплуатации утеплителя.
Теплоизоляция фасада каменной ватой
Каменная или базальтовая вата – плитный материал, широко используемый для утепления фасадов. Базальт недорогой строительный материал, на который всегда высокий спрос. Свои теплоизоляционные свойства базальтовая вата может потерять только в одном случае: при неграмотном подходе монтажников. Она гигроскопична и плохо выводит влагу.
Главное достоинство каменной ваты в том, что она не подвержена горению. Поэтому ее рентабельно применять для утепление дверных проемов и откосов для пвх-окон. Если для их утепления использовалась минеральная вата, то во время пожара пламя не распространится на окна и двери здания.
Есть ли у базальтовой ваты недостатки? Конечно, есть. В первую очередь – недостаток экологичности. Украинские производители используют для ее изготовления фармальдегидную смолу. Это токсичное вещество испаряется за 1-2 года, но какое-то время подышать химикатами придется.
Современный утеплитель фасадов – пенополиуретан
Пенополиуретан один из самых современных утеплителей, занимающий первое место по показателям теплопроводности воздуха. Этот уникальный материал не нуждается в дополнительной паро- и гидроизоляции. Он прослужит несколько десятилетий в условиях правильной эксплуатации, но разрушится при прямом попадании солнечного света.
Пенополиуретан можно наносить на любые поверхности с помощью специального оборудования. Поэтому если вы выбрали для этот утеплитель, советуем нанимать для монтажа теплоизоляции профессиональных монтажников.
Для утепления пенополиуретаном используется способ распыления смеси, которая состоит из двух компонентов и высококачественного сырья. Отметим, что класс горючести материала Г1-2.
Достоинств у пенополиуретана много. Часто его используют в качестве утеплителя на промышленных предприятиях, так как жидкое состояние обеспечивает доступ к любым поверхностям и местам. Также из него производят плиты разной площади и толщины.
Недостатки данного материала для утепления скорее косвенные. Они связаны с тем, что он не применяется в частных застройках в массовом порядке. К тому же, сырье для производства стоит достаточно дорого, что делает его менее доступным для массового потребителя.
Утепляем фасад здания термопанелями
Если вы живете в многоквартирном доме, то наверняка задаетесь вопросом, как сделать утепление квартиры снаружи, чтобы обошлось недорого и было довольно энергоэффективно. Как поступить? Советуем использовать термопанели. Эта продукция имеет высокую начальную готовность, производится в заводских условиях и состоит из утеплителя и финишной наружной отделки.
Заказчик получает изделия, которые уже готовы к наружным работам. То есть утеплить фасад частного дома с помощью термопанелей очень просто. Преимущество технологии в том, что не придется заниматься никакими ежегодными реставрациями, а дом будет хорошо утеплен.
Во время монтажа не используется «мокрый способ» крепления термопанелей, поэтому ее можно производить в любое время года. Перед изготовлением панелей по вашему заказу, компания производитель обязательно должна рассчитать размеры теплоизоляционного слоя утепления в термопанели.
Советуем внимательно подходить к компании-производителю и проверять всю техническую документацию, попросить представить сертификаты качества. Напоминаем, что утепление фасада малоэффективно без установки современных энергосберегающих пвх-окон. Заказать качественные и доступные по цене стеклопакеты можно у компании «Стеклопласт». Чтобы заказать окна или проконсультироваться, обращайтесь к нашим менеджерам через специальную форму на сайте или по указанным телефонам!
Какая изоляция лучше всего подходит для наружных стен?
Изоляция стен — важный элемент в вашем доме.
Он предотвращает сквозняки, неудобные помещения, образование конденсата в стенах, и это лишь некоторые из вещей, которые может помочь предотвратить хорошая изоляция.
Строите ли вы дом своей мечты, реконструируете ли вы свой нынешний дом или просто чувствуете, что изоляция, которая у вас сейчас, не режет его, вы всегда стремитесь найти лучшую изоляцию для наружных стен.
В существующих домах и домах новой постройки здесь, в RetroFoam, штат Мичиган, мы помогли тысячам домовладельцев в вашей ситуации. Мы можем помочь вашему новому или существующему дому оправдать ваши ожидания с помощью пенопласта.
Тот факт, что мы делаем только пену, не означает, что в этой статье мы не будем рассматривать все варианты изоляции, чтобы помочь вам определить, какой из них лучше всего подойдет для ваших наружных стен.
Варианты теплоизоляции наружных стен для новостроек или проектов реконструкции
Если вы строите новый дом или ваш нынешний дом находится в процессе реконструкции и выпотрошения, у вас есть варианты, потому что эти полости открыты.
Не волнуйтесь, если это не так, и ваши стены все еще целы, мы скоро узнаем, как это сделать.
Теперь, если полости в ваших наружных стенах открыты и обнажены, вот варианты изоляции, которые у вас есть.
Изоляция из стекловолокна
Стекловолокно — это изоляционный материал, состоящий из очень тонких стекловолокон.
Материал чаще всего встречается в домах в виде войлока или наполнителя. Стекловолокно также продается в виде жестких плит и изоляции каналов.
В качестве изолятора стекловолокно замедляет распространение тепла, холода и звука в конструкциях. Он делает это, удерживая карманы с воздухом.
Изоляция из пенопласта
Изоляция из пенопласта
— это жесткие изоляционные панели, изготовленные из полистирола, полиизоцианурата или полиуретана.
Чтобы материал можно было адаптировать к вашему проекту, панели из жесткого пенопласта продаются различной толщины, длины и облицовки. На рынке предлагается несколько изоляционных материалов из пенопласта, которые включают пароизоляцию из белой фольги с каждой стороны для предотвращения проникновения воды через него.
Пенопласт
обеспечивает хорошее тепловое сопротивление и пониженную теплопроводность через такие части дома, как дерево и стальные стойки.
Мокрая изоляция из целлюлозы
Целлюлозная изоляция бывает разных форм, но когда дело доходит до открытых полостей в стенах, будет использоваться целлюлоза, нанесенная влажным способом.
Целлюлоза — это старейший утеплитель для дома, доступный сегодня на рынке. Он сделан из переработанных газет, а мелкие частицы подходят для большинства пространств.
В процессе нанесения к целлюлозе, нанесенной влажным способом, добавляется вода. Он обладает такими же термическими и звукоизоляционными свойствами, что и плотно упакованная целлюлоза.
Изоляция Nu-Wool
Nu-Wool — это целлюлозный утеплитель премиум-класса, который наносится либо мокрым способом, либо укладывается в войлок.
Войлоки Nu-Wool используются при новом строительстве или реконструкции, когда стены обнажены. Ватки сделаны из переработанных материалов на 70 процентов и смеси возобновляемых волокон.Рулоны и войлок плотно прилегают к полости стены и очень плотны.
Плотность войлока помогает приглушить звук в доме.
Фольгированная изоляция
Изоляция, облицованная фольгой, отлично предотвращает передачу тепла в дом или из дома в зависимости от времени года.
Изоляция, облицованная фольгой, обычно изготавливается из стекловолокна. Фольга на изоляции предназначена для снижения потерь тепла, а также действует как замедлитель пара.
Вспышка и изоляция батта
Вспышка и изоляция из войлока — это гибрид распыляемой пены с закрытыми порами в сочетании со стекловолокном.
Это метод, при котором от 1 до 2 дюймов распыляемой пены с закрытыми порами наносят на полость стены, чтобы создать воздушное уплотнение с помощью стекловолоконного войлока, помещенного поверх него для дополнительного R-Value.
Здесь важно отметить, что воздушное уплотнение — это то, что вы определенно хотите в своем доме, но для достижения этого с закрытыми ячейками вам потребуется как минимум 2–3 дюйма в зависимости от производителя.
Изоляция из вспененного материала с открытыми порами
Распылительная пена с открытыми порами — это изоляционный материал, обеспечивающий непрерывную изоляцию и воздухонепроницаемость везде, где он применяется.
Воздушное уплотнение, создаваемое распыляемой пеной с открытыми порами, помогает домовладельцам поддерживать постоянную температуру независимо от времени года благодаря создаваемому им воздушному затвору.
Распылительная пена с открытыми порами — это водно-раздувная изоляция, изготовленная из полиизоцианурата и смолы. Эти компоненты хранятся отдельно до тех пор, пока не придет время укладки материала, поэтому смешивание происходит на рабочем месте.
Какая изоляция лучше всего подходит для стен?
Из всех вариантов, о которых вы читали выше, вы ищете лучшую изоляцию для наружных стен, так какие из них подходят?
Лучшей изоляцией для стен, когда дело доходит до новостройки или ремонта, будет Nu-Wool, пенопласт или пена с открытыми порами.
Давайте подробнее рассмотрим каждый из этих материалов и то, что делает их лучшими.
Изоляция Nu-Wool
Утеплитель Nu-Wool
представляет собой целлюлозный материал, но имеет некоторые отличия в своих плюсах и минусах.
Плюсы:
Nu-Wool долговечна и служит дольше, чем целлюлоза, нанесенная влажным способом.
У него более высокий показатель R, чем у стекловолокна.
Изоляция из целлюлозного войлока
Nu-Wool изготовлена из полностью перерабатываемых и возобновляемых материалов.
Этот материал может быть установлен в рамках проекта «сделай сам» без специального оборудования.
Минусы:
Nu-Wool сама по себе не создает воздушное уплотнение, поэтому вам придется принять дополнительные меры для его создания.
Этот утеплитель не самый термостойкий.
Известно, что, как и в любом другом целлюлозном материале, в нем гнездятся вредители и грызуны.
Nu-Wool можно сделать своими руками, но он не так доступен, как другие варианты DIY.
Изоляция из пенопласта
Знание плюсов и минусов утеплителя из пенопласта может помочь вам принять решение о том, что лучше всего подойдет для вашего дома.
Плюсы:
Пенопласт сделан так, чтобы быть водонепроницаемым, что помогает ограничить накопление влаги внутри вашего дома.Это также снизит вероятность роста плесени.
Если вы ищете более дешевый вариант, пенополистирол — это самый дешевый из имеющихся утеплителей из пенополистирола.
В зависимости от вашего мастерства монтаж пенопласта может быть выполнен как «сделай сам».
Минусы:
Чтобы предотвратить попадание воздуха в ваш дом, швы между пенопластом необходимо заклеить или заделать герметиком.
Пенопласт
должен быть вырезан по индивидуальному заказу, чтобы соответствовать стойкам, на которые он устанавливается, иначе вы столкнетесь с утечкой воздуха.
Пенополистирольные плиты содержат пузырьки воздуха, которые могут препятствовать передаче тепла, но также собирают влагу. Эта влажность сделает материал неэффективным для предотвращения появления плесени и грибка.
Пенопласт
со временем теряет изоляционные свойства, а это значит, что в будущем их потребуется заменить.
Пена для спрея с открытыми ячейками
Распылительная пена
с открытыми ячейками превосходит традиционные изоляционные материалы, но давайте посмотрим на плюсы и минусы этого материала.
Плюсы:
Распылительная пена с открытыми порами имеет дополнительное преимущество в виде звукоизоляции в доме.
По мере того, как новый дом перемещается и оседает, гибкая открытая ячейка перемещается вместе со структурой.
В отличие от традиционной изоляции, распыляемая пена с открытыми ячейками не способствует росту плесени и грибка.
Создает воздушное уплотнение, куда он распыляется, чтобы сделать дом более комфортным и энергоэффективным.
Если когда-либо возникла необходимость в замене электропроводки, пенопласт достаточно податлив, чтобы протолкнуть проводку.
Минусы:
Распылительная пена с открытыми ячейками — дорогой вариант изоляции.
Пена для распыления не может быть установлена в качестве самостоятельного проекта.
Некоторые марки аэрозольной пены при установке имеют запах.
Что делать, если в будущем потребуется обновить изоляцию наружных стен?
Какие у вас есть варианты, если стены вашего существующего дома огорожены? Вам придется снести гипсокартон, чтобы обновить текущую изоляцию?
Не волнуйтесь, друзья.У вас есть варианты изоляции, которые не потребуют какого-либо сноса или разрушения внутренней части вашего дома. Фактически, у вас есть два варианта, которые можно сделать снаружи — выдувная целлюлоза и изоляция из пенопласта.
Процесс обработки обоих этих материалов одинаков, но может варьироваться в зависимости от типа сайдинга в вашем доме.
Если в доме есть виниловый или алюминиевый сайдинг, ряд сайдинга снимается и просверливается отверстие в каждой полости для стойки. Затем в полость впрыскивается или продувается изоляция, пока она не заполнится.Затем отверстие закрывается, и сайдинг заменяется.
Для дома с кирпичным сайдингом используется другой процесс: в строительном растворе просверливаются три отверстия, где находится каждая полость для стоек. Затем в верхнюю, среднюю и нижнюю части полости вводится изоляция. Хороший подрядчик повторно замуровывает эти просверленные отверстия.
Наконец, если в доме есть деревянный сайдинг, процесс будет зависеть от состояния древесины. Если древесину можно удалить, то ее обрабатывают аналогично виниловому или алюминиевому сайдингу.Если нет, то бригады должны будут просверлить древесину, чтобы ввести или вдувать изоляцию. После заполнения пустот в стенах отверстия заполняются конической заглушкой из сосновой древесины.
Лучшая изоляция влияет на теплопроводность — теплопередачу — и конвекцию — воздушный поток, что может повлиять как на комфорт вашего дома, так и на энергоэффективность.
Несмотря на то, что целлюлоза устойчива к теплу, передаваемому посредством теплопроводности, она не создает воздушного уплотнения, которое удерживает воздух, который вы платите за обработку, внутри и наружный воздух, поскольку он по-прежнему допускает движение воздуха.
Для уменьшения утечки воздуха лучше всего подходит изоляция из пенопласта, поскольку она обеспечивает термостойкость и герметичность.
Выбор лучшей изоляции для наружных стен
Теперь, когда все варианты изложены перед вами, все, что вам нужно сделать, это выбрать.
Мы обсудили, какие варианты лучше всего подходят для вашего нового дома, проекта реконструкции и существующего дома. Теперь все сводится к вашему бюджету и ожиданиям.
Если вы ищете то воздушное уплотнение и энергоэффективность, о которых мы так много говорили, то пена станет для вас лучшим вариантом для достижения необходимого комфорта и низких ежемесячных счетов за электроэнергию.
Если для вас важнее стоимость, вы можете выбрать один из менее дорогих вариантов. Все сводится к тому, что лучше всего подходит для вас и дома вашей мечты.
Статьи по теме
Укладка RetroFoam в наружные стены с различными типами сайдинга
5 участков, на которых нельзя экономить при строительстве нового дома
Изоляция дома: все, что нужно знать домовладельцам
Наружная изоляция из пенопласта: передовой опыт
Надлежащая техника .Если изоляционная оболочка должна служить плоскостью дренажа, все швы необходимо заклеить лентой и установить гидроизоляцию на все проходы и отверстия.
BUILDING AMERICA (BA) в течение многих лет выступает за использование изоляции из жесткого пенопласта в качестве средства улучшения тепловой оболочки дома за счет увеличения R-значения при минимизации тепловых мостиков в стенах с деревянным каркасом. Исследования, проведенные несколькими группами, предоставили критическую научную основу для принятия обшивки из пеноматериала сообществом кодексов и привели к передовым методам установки, обеспечивающим тепловые характеристики, а также целостность воздушного барьера и плоскости дренажа.
Сценарии внешней изоляционной обшивки Добавление изоляционной оболочки к внешней стороне конструкции — это простой метод увеличения общего теплового сопротивления конструкции стены сверх того, что возможно с изоляцией полости, тем самым повышая общую эффективность дома. Добавление одного дюйма изоляционной оболочки (R-5) увеличит стойкость стены размером 2 x 6 футов с эффективного R-14,4 до эффективного R-19,4. Это означает увеличение эффективного термического сопротивления на 35 процентов при увеличении общей толщины стенок всего на 15 процентов.
В своем Руководстве по изоляционной обшивке BSC описывает использование внешней жесткой изоляционной плиты в корпусе в сборе, чтобы действовать не только как изоляция, но и как первичная обшивка, а в некоторых областях — как плоскость дренажа и пароизоляционный слой. для сборки стены (см. схему профилей наружной обшивки.)
Общие положения
Приспособление для облицовки : Все крепежные детали должны быть установлены до шпилек, так как изоляционная оболочка не обладает достаточной структурной способностью как по прочности на сдвиг, так и по прочности на выдергивание.
Для секций стен 1 и 2, системы облицовки, такие как традиционная штукатурка с твердым покрытием и акриловая штукатурка, могут наноситься непосредственно на изоляционную плиту. Рекомендуются дренажные изоляционные плиты (с вертикальными канавками, прорезанными сзади) или вертикально текстурированные (или профилированные) обертки для дома, чтобы обеспечить дренажное пространство за жесткой доской.
Идеальная стеновая система В одном исследовании, Влажность и структурный анализ для высокоэффективных гибридных стеновых сборок , Building Science Corporation (BSC) проанализировала несколько комбинаций стеновых материалов в поисках сборки, которая обеспечила бы наиболее эффективную тепловую и воздушную , влаго- и водонепроницаемые системы, а также достаточная прочность конструкции.Используя оптимизацию энергопотребления здания (BEopt), термический, гигротермический и структурный анализ, они пришли к оптимальному каркасу стены:
— усовершенствованный каркас размером 2 x 6 футов с 1,5-дюймовым напылением полиуретановой пены с закрытыми ячейками в каждом отсеке для стоек
— 1,5-дюймовая изоляция из полиизоциануратной плиты с фольгированной облицовкой и внешняя вертикальная деревянная обвязка для крепления облицовки.
У этой стены были самые низкие сопутствующие дополнительные затраты, самый низкий связанный с утечкой воздуха риск конденсации менее чем за 1 процент в год в Миннеаполисе, лучшие структурные характеристики — по данным Американского общества испытаний и материалов (ASTM) E72 — и второй -лучшая годовая экономия энергии — 34 процента в Миннеаполисе и 29 процентов в Новом Орлеане.
Для секций стен 3 и 4 традиционная штукатурка с твердым покрытием (включая тонкий кирпич и искусственный каменный шпон) НЕ должна устанавливаться без добавления по крайней мере одного слоя строительной бумаги или обертки между штукатуркой и обшивкой дома или плоскостью дренажа. оболочка, чтобы действовать как разрыв связи.
Подсоединение фундамента : Продолжайте обшивку за верхний край фундамента или стены подвала, чтобы создать перекрытие из черепицы с фундаментом.
Расширенный каркас : Использование современного каркаса с изоляционной оболочкой может уменьшить количество материалов в жилищном строительстве. Расположение обшивок должно сводить к минимуму отходы резки и строительства.
Поперечные распорки : Стеновые системы 2, 3 и 4 требуют альтернативных методов сопротивления сдвигу, таких как металлические поперечные распорки или вставные панели, работающие на сдвиг.
Управление паром : Использование непроницаемых изоляционных материалов оболочки соответствующей толщины может снизить потенциал конденсации, а в некоторых климатических условиях может позволить устранить внутренний пароизоляционный слой.
Контроль влажности Холодный климат : Используйте более паропроницаемую изоляционную оболочку (например, EPS или XPS без покрытия) на внешней стороне. Жарко-влажный климат : Используйте более паронепроницаемую оболочку на внешней стороне узла (например, полиизоцианурат с фольгированным покрытием и XPS с полимерным покрытием). Смешанный влажный климат : Узел должен быть защищен от попадания влаги как изнутри, так и снаружи. Сушка может происходить преимущественно снаружи, внутри или в обоих направлениях в узле проточного типа.
Ресурс: Руководство BSC по изоляционной оболочке
Профили для наружной обшивки
Секция стены 1: Изоляционная обшивка и обшивка из фанеры или OSB: Изоляционная обшивка устанавливается поверх слоя строительной бумаги или обертки и деревянной обшивки.
— Самая прочная сборка; Материал водостока поддерживается фанерной обшивкой и защищен от ветровой нагрузки и других факторов окружающей среды изоляционной оболочкой.
— Рекомендуется для использования в местах с высоким уровнем воздействия и дождем.
Секция стены 2 : Изоляционная обшивка и обшивка для деревянных стоек: Изоляционная обшивка устанавливается поверх обшивки, натянутой на деревянные опоры.
— Плоскость дренажа обертки защищена от внешних воздействий (чрезмерных ветровых нагрузок и воздействия дождя).
— Эффективен в большинстве зон дождя, но потенциально не в местах с высокой экспозицией.
— Требуется больше осторожности при установке обшивки и изоляционной оболочки.
Секция стены 3: Покрытие устанавливается поверх изоляционной оболочки и деревянных шпилек: Покрытие устанавливается снаружи изоляционной оболочки.
— Изоляционная обшивка по существу заменяет фанеру или OSB в традиционном стеновом блоке.
— Housewrap больше подвержен воздействию внешних элементов, таких как ветровая нагрузка и влага; могут быть не такими прочными, как другие подходы.
— Крепежные детали, используемые для установки обертки, должны иметь возможность проникать через изоляционную оболочку и в деревянные шпильки за ее пределами.
— Подходит для большинства зон дождя.
Секция стены 4 : Изоляционная оболочка как плоскость дренажа: Изоляционная оболочка служит основной оболочкой и плоскостью дренажа в сборке.
— Повышенный риск; следует использовать только в районах с ограниченным количеством осадков и подверженностью воздействию дождевых вод, где управление дождевой водой не так критично.
— Все стыки между изоляционными плитами должны быть спроектированы таким образом, чтобы вода не проникала через внешнюю поверхность изоляции.
— Вертикальные стыки необходимо заклеить и загерметизировать; по возможности используйте изделия с нахлестом или пазом.
— На горизонтальных стыках следует устанавливать гидроизоляцию полиэтилена.
Изоляция внешних стен | Домостроение
Стена выполняет множество функций, только одна из которых — поддерживать крышу.С 1970-х годов роль стены в сохранении тепла становится все более важной. И, после того, как были выделены многочисленные гранты на изоляцию полостей, в 2014 году правительство предложило гранты на внутреннюю и внешнюю изоляцию стен в форме Зеленой сделки.
Но ни одна форма изоляции стен, включая внешнюю изоляцию стен, не обходится без проблем, не в последнюю очередь из-за влажности.
( БОЛЬШЕ : Что такое грант для зеленых домов?)
Проблема проникновения влаги
Существует вероятность попадания влаги в стену с обеих сторон: дождь на внешней стороне кожи и влага от людей и их деятельности взять на себя (приготовление пищи, сушка белья, стирка, дыхание и т. д.) на внутренней обшивке.
До повсеместного внедрения полой стены у застройщика обычно был выбор: построить непроницаемую стену , которая останавливает проникновение влаги к обеим поверхностям, или построить дышащую стену , которая позволяет влаге проникать (до степень) и испариться. Сплошная кирпичная стена будет иметь тенденцию быть первым, а каменная стена — вторым.
Стенка полости для сравнения представляет собой непроницаемую стенку в том смысле, что полость предназначена для образования «барьера» для предотвращения проникновения влаги; любая дождевая вода, попадающая в стену, испаряется за счет движения воздуха в полости.
Многие современные изоляционные материалы обычно непроницаемы и должны быть облицованы или облицованы для предотвращения проникновения дождевой воды. Однако они не препятствуют попаданию влаги на внутреннюю поверхность стены от людей и от того, что они делают, а это может означать, что в доме требуется больше вентиляции, чтобы удалить влажный воздух до того, как он достигнет стен.
Точка росы
Точка росы — это точка, при которой воздух встречает температуру, которая вызывает конденсацию влаги из воздуха в виде воды.Температура будет меняться через стену по мере перехода от внешней температуры окружающей среды к внутренней температуре.
В идеале точка росы будет находиться либо на внешней поверхности стены, где влага может испаряться, либо в вентилируемой полости (если в стене есть полость), где происходит то же самое. В большинстве случаев он находится немного внутри внешней поверхности.
Добавление теплоизоляции к стене изменит место, где возникает точка росы. Эффект внешней изоляции заключается в нагревании стены, что, в свою очередь, смещает точку росы наружу, в сторону более холодного наружного воздуха, тем самым снижая риск образования конденсата на внутренней поверхности.
Однако существует опасность того, что точка росы может возникнуть между изоляцией и стеной или фактически в изоляции. Большинство систем внешней изоляции решают эту проблему путем включения пароизоляции между стеной и изоляцией, но это стоит уточнить у вашего производителя / поставщика.
Изоляция пробкой (Изображение предоставлено Ty Mawr)
Стены из твердого камня
Стены из твердого камня, как правило, совсем не «твердые». У них обычно есть заполненная щебнем «полость» между двумя каменными шкурами.Естественная точка росы будет находиться между этой «впадиной» и внешней поверхностью, где любая влага может либо выпасть из стены на землю, либо испариться. Внешняя изоляция не оказывает на это большого влияния. Точка росы сместится немного дальше наружу, и любая внутренняя влага, проникающая через стену, все еще может быть устранена внутри стены.
Однако каменные стены, как правило, дышащие стены , и поддержание этой воздухопроницаемости гарантирует, что стена будет продолжать работать в соответствии с конструкцией.В этом случае имеет смысл использовать воздухопроницаемый утеплитель — древесное волокно, пробку и т.п. — с известковой внешней штукатуркой.
Эта пробковая внешняя изоляционная система от Ty-Mawr является воздухопроницаемой. (Изображение предоставлено Ty Mawr)
Идеальным решением может быть 90-миллиметровый слой древесноволокнистой плиты — Diffutherm, Pavatex или аналогичный — механически прикрепленный к стене. Эти материалы готовы к нанесению штукатурки. Пенько-известковая штукатурка толщиной 20 мм наносится двумя слоями по 10 мм. Конопля-лайм может быть окрашен в тон или окрашен известковой краской.
Альтернативой может быть 70-миллиметровая изоляция из жесткого пенопласта (Kingspan, Celotex или аналог), снова механически прикрепленная к стене, а затем облицованная песчано-цементной штукатуркой, деревянной облицовкой или любым другим предпочтительным атмосферостойким слоем. Этот вариант будет значительно дешевле, но означает, что стена больше не пропускает воздух, что может иметь значение, а может и не иметь. Если стена в хорошем состоянии и нет признаков проникновения влаги, а внутренняя часть хорошо вентилируется, тогда превращение ее в непроницаемую для воздуха стену не повлияет.
Полнотелые кирпичные стены
Качество и водопроницаемость кирпича сильно различаются. Отслаивание — там, где поверхность кирпича отслаивается — довольно обычное явление и признак замораживания-оттаивания, когда влага проникает в кирпич, замерзает и, в свою очередь, приводит к отслаиванию.
Как и в случае с камнем, добавление внешней изоляции мало повлияет на характеристики стены (за исключением, конечно, ее тепловых характеристик). В этом случае кирпичная стена не является воздухопроницаемой стеной, и поэтому подойдет любая изоляция из жесткого пенопласта .Как и в случае с каменными стенами, изоляция может быть механически прикреплена к стене и облицована штукатуркой, деревом и т.д. работа как полость. Но это означает, что тепло из дома, проникая через внутреннюю обшивку в полость, будет выводиться этой вентиляцией в атмосферу. Это делает любую внешнюю изоляцию практически бесполезной, поскольку большая часть тепла теряется, прежде чем оно попадает в изоляцию.
Если изоляция при заполнении полости выходит из строя (а есть много историй об этом), это происходит из-за того, что изоляция позволяет дождевой воде проникать через полость. В этом случае внешняя изоляция с помощью атмосферостойкой штукатурки предотвратит попадание дождевой воды в стену и, следовательно, сделает изоляцию с заполнением пустот полезным тепловым барьером.
Разделение необходимой толщины изоляции между заполнением полости и внешней является разумной идеей. Полость обычно имеет ширину 50 мм; Добавьте 20 мм внешней теплоизоляции, так же, как и для сплошных стен, и стена будет иметь хороший коэффициент теплопередачи.
EPS (пенополистирол) от Jablite Внешний продукт Dynamic External для модернизации внешней изоляции стен (Изображение предоставлено Jablite)
Проемы, выступы и карнизы
Внешняя изоляция увеличит толщину стены, что наиболее очевидно на выступах и карнизах . Ширина карниза может быть препятствием, поскольку, если карниз недостаточно широк, чтобы принять изоляцию, стоимость расширения карниза может перевесить выгоду от изоляции. Попадание ли подок в одну и ту же категорию будет зависеть от ширины и типа подоконника, а также от затрат, связанных с его перемещением или расширением.
Кроме того, обычно нецелесообразно возвращать изоляцию в оконные и дверные проемы, поскольку редко бывает достаточно ширины двери или оконной рамы для удобного размещения внешней изоляции. Если не изолировать откос, останется значительный мостик холода, что снизит значительную часть стоимости изоляции. Существуют варианты тонкой изоляции, такие как аэрогель Spacetherm от Proctor Group, который толщиной 10 мм можно использовать на откосе, чтобы помочь преодолеть эту проблему.
Значения U
Сплошная кирпичная стена толщиной 225 мм будет иметь значение U около 1.20Вт / м². Каменная стена 450 мм будет практически такой же, а кирпичная полая стена примерно 1,50 Вт / м². Согласно требованиям Строительных норм, это значение должно быть не более 0,30 Вт / м². Это означает:
50-миллиметровая впрыскиваемая пена для заполнения полости плюс 20-миллиметровый внешний полиуретан дает 0,28 Вт / м²
Solid Wall
EPS 100 мм дает 0,31 Вт / м²
Жесткая пена 70 мм дает 0,30 Вт / м²
Минеральная вата 110 мм, древесное волокно, конопляная вата дают 0,30 Вт / м².
Затраты на изоляцию внешних стен
Стоимость будет выше, чем на изоляцию внутренних стен.Полулюкс с тремя спальнями, вероятно, будет стоить 5000–9000 фунтов стерлингов, а более крупный отдельно стоящий дом — в районе 8–15000 фунтов стерлингов. Существуют проприетарные системы, требующие установки специалиста, но есть также материалы от строительных компаний, которые намного дешевле.
Какой бы вариант ни использовался, возведение строительных лесов и удаление / замена всех труб и кабелей, прикрепленных к стене, будут связаны с расходами, которых невозможно избежать.
Требуется ли проектирование для утепления наружных стен?
Что бы ни делала внешняя изоляция стен, она изменит внешний вид дома.В большинстве случаев это будет означать получение согласия на планирование до начала работы, поэтому с самого начала проконсультируйтесь с местными властями. Для домов в заповедных зонах и для внесенных в список зданий вполне возможно, что согласие не будет получено.
Согласно строительным нормам, если 25 или более процентов стены должны быть изолированы снаружи, обычно необходимо привести всю стену в соответствие с действующими стандартами, что имеет смысл, если вы собираетесь пойти в усилий и затрат на внешнюю изоляцию, тогда вы можете сделать это хорошо.Тепловые характеристики утепленной стены должны иметь значение U не более 0,30.
Стоит ли рассматривать изоляцию внешних стен?
Таким образом, перед установкой внешней изоляции стен необходимо решить ряд проблем, но преимущества многочисленны, в том числе:
Снижение потерь тепла и счетов за электроэнергию
Снижение сквозняков и повышение чувства комфорта
Не разрушает дом при установке
Не уменьшает внутреннюю площадь пола
Позволяет стенам увеличивать тепловую массу (эффект «чайного уюта»)
Улучшает атмосферостойкость и звукоизоляцию
Увеличивает срок службы стены
Уменьшает образование конденсата на внутренних стенах
Наружная изоляция стен дорогая, но эффективная.Добавление его в рамках более крупного проекта снизит стоимость, к тому же это не нужно делать для всего дома; привлекательные фасады фасада могут быть более подходящими для внутренней изоляции, в то время как менее привлекательные боковые и задние фасады могут быть изолированы снаружи. Но даже при более высокой стоимости преимущества внешней изоляции по сравнению с внутренней означают, что ее трудно игнорировать.
Изоляция всего дома | Существующие дома и новое строительство
Изоляция
служит барьером, защищающим тепловую оболочку вашего дома, которая удерживает наружный воздух наружу и кондиционированный воздух — как горячий, так и холодный — внутри.Когда весь ваш дом изолирован, он поддерживает свою температуру намного эффективнее и эффективнее, экономя ваши деньги, сохраняя при этом вам комфорт. Наша команда в USA Insulation может предоставить услуги по изоляции всего дома как для существующих, так и для строящихся домов.
USA Premium Foam
® Изоляция — это разница.
Ключевым компонентом теплоизоляции всего дома является изоляция ваших стен — как внутренних, так и внешних. Вот где наш продукт из пенопласта премиум-класса для США не имеет себе равных.В отличие от других форм изоляции, таких как целлюлоза, плиты EPS и ватин из стекловолокна, которые подходят только для определенных строительных материалов, наша превосходная пена может быть установлена внутри практически любого строительного материала для дома.
Наши специалисты в USA Insulation могут утеплить практически любой тип здания, включая кирпич, черепицу, виниловый сайдинг, штукатурку, алюминиевый сайдинг, дерево, блоки и стены подвала.
Наша запатентованная пена подходит там, где другие изоляционные материалы не могут!
В вашем доме будет уютнее.
Тепло естественным образом перетекает из теплого места в прохладное. В результате во многих плохо изолированных домах чердаки отапливаются или даже теряется тепло снаружи. То же самое для лета, но наоборот. Тепло извне естественным образом поступает в дом с кондиционером. Изоляция препятствует этому естественному процессу, благодаря чему в доме остается тепло зимой и прохладно летом, а также снижаются счета за электроэнергию.
Вы сэкономите деньги.
Наши изоляционные материалы премиум-класса экономят ваши деньги за счет ежемесячного снижения затрат на отопление и охлаждение.
Вы поможете окружающей среде.
Изоляция домов по всему миру снизит уровень углекислого газа в нашей атмосфере на 293,5 миллиарда фунтов за 10-летний период, согласно исследованию Гарвардской школы общественного здравоохранения!
Вы увеличите стоимость своего дома.
Изоляция увеличивает стоимость вашего дома. Он также действует как звуковой барьер, барьер для воздуха и конденсата в дополнение к поддержанию идеальной температуры в вашем доме.
С нашей высококачественной пеной для инъекций в ваши стены, надутой изоляцией чердака и изоляцией из распыляемой пены, покрывающей открытые поверхности, это непревзойденное изоляционное решение для всего дома!
Руководство по внешней изоляции стен — Самостоятельная сборка
Ваше руководство по планированию и установке внешней изоляции стен в вашем ирландском доме
«… он имеет множество преимуществ, которые включают не только повышение тепловых характеристик, но и улучшение общей герметичности…»
Изоляция внешних стен (EWI), также известная как ETICS (Внешние теплоизоляционные композитные системы), представляет собой метод изоляции внешних стен нового или существующего дома, который включает непосредственное нанесение изоляционных панелей на стены здания. перед нанесением штукатурки для защиты от ударов и погодных условий.
Хотя этот метод изоляции вашего дома может быть дорогим по сравнению с другими альтернативами, он имеет множество преимуществ, которые включают не только повышение тепловых характеристик, но и улучшение общей герметичности дома за счет устранения утечки воздуха через внешние стены.
Selfbuild Live Belfast — это идеальная витрина для людей, которые строят, расширяют, улучшают или просто украшают свой дом. Selfbuild Live Belfast с 22 по 24 февраля состоится в выставочном центре Titanic Exhibition Centre в Белфасте.
По сравнению с изоляцией изнутри этот метод не уменьшает площадь пола; у вас также меньше шансов столкнуться с возможными проблемами конденсации, поскольку вы фактически добавляете слой защиты от элементов, в которые они попадают. Однако наличие профессиональных поставок и подходящего продукта является ключом к успешной установке — существует множество систем на выбор, но все они являются собственными, и люди, устанавливающие их, пройдут курсы обучения.
Сколько это стоит?
Ориентировочная стоимость поставки и монтажа внешней стены составляет примерно 100 фунтов стерлингов или 125 евро / кв.м без НДС. Каждый дом индивидуален, и обстоятельства, в которых установлен продукт, будут иметь отношение к стоимости; желательно получить как минимум три предложения по установке и сравнить подобное с подобным.
Общим фактором, который увеличит ваше предложение, является количество окон, поскольку все они потребуют секции подоконника и дополнительной работы с головой и раскрытия деталей.В существующем доме, если на стенах много приспособлений и фурнитуры, подготовительные работы будут более обременительными.
Гранты на дома, построенные до 2006 года, доступны в рентабельности инвестиций через программу Better Energy Homes Scheme: от 2 250 евро за дом с промежуточной террасой до 4500 евро за отдельно стоящий дом.
Вы также можете воспользоваться программой Home Renovation Incentive, которая позволяет вам претендовать на налоговую льготу (максимум 4050 евро в течение четырех лет). В NI программа Affordable Warmth Grant Scheme предлагает максимальный грант в размере 10 000 фунтов стерлингов для домов со сплошными стенами, но ваш общий годовой доход должен быть менее 20 000 фунтов стерлингов.
Можно ли использовать в доме любого типа?
Изоляция наружных стен наиболее подходит для каменных стен, которые имеют прочную конструкцию или полую конструкцию. Обычно не рекомендуется для деревянных или стальных каркасных стен или когда стена облицована деревом.
Итак, какую изоляцию мне следует использовать?
Существует ряд различных производителей теплоизоляционных панелей, которые, как правило, имеют форму плит из пенополистирола или минеральной ваты.В области ROI Национальное управление по стандартизации Ирландии (NSAI) предоставляет руководство по применению EWI вместе с исчерпывающим списком продуктов EWI, сертифицированных Irish Agrément, поэтому выберите из этого списка. У NSAI есть каталог утвержденных установщиков, которые могут предоставить гарантию и гарантию на установку.
В NI Британский совет Agrément предоставляет руководство аналогично NSAI и предоставляет текущий список продуктов, сертифицированных Agrément, производителей и установщиков, зарегистрированных в NI (и Великобритании).
Сколько мне нужно утеплителя?
Это будет зависеть от конструкции стены, типа изолированной панели и соответствующей отделки, которую вы выберете, но с точки зрения окупаемости инвестиций, как правило, потребуется около 160 мм изоляции, чтобы соответствовать требованиям части L 2011 Технического руководства для новой стены.
Требования к потерям тепла для существующей стены не так высоки, и обычно требуется около 100 мм изоляции для достижения необходимого стандарта.В NI требования Строительных норм приводят к примерно 100 мм изоляции стен для нового строительства и примерно 50 мм для существующей стены.
Нужно ли мне получить разрешение на строительство?
Во многих случаях внешняя изоляция стен не требует разрешения на строительство. Что касается ROI, пункт об исключении в Разделе 4 (1) (h) Закона о планировании и развитии 2000 года гласит: «Созданные произведения, которые существенно не влияют на внешний вид конструкции, чтобы сделать внешний вид несовместимым с характером объекта. строение или соседние постройки ».
Несмотря на то, что в вашем доме был нанесен слой внешней изоляции стен, выбор и нанесение внешней штукатурки может гарантировать, что внешний вид дома существенно не пострадает. Требования в NI аналогичны. Если у вас есть сомнения, рекомендуется в ROI обратиться в соответствующий местный орган власти для получения Декларации Раздела 5, чтобы подтвердить, считается ли работа исключенной застройкой или для нее потребуется разрешение на планирование.
Действительно, бывают случаи, когда внешняя изоляция стен рассматривается как разработка и требует разрешения на строительство.Вот пример недавнего дела, поэтому перед тем как продолжить, проконсультируйтесь с местными властями.
В NI обратитесь в местный офис планирования или подайте сертификат о законности предполагаемого использования или разработки (статья 83B). В ROI, если ваш дом внесен в список охраняемых сооружений или находится на территории архитектурно-заповедной зоны, тогда необходимо подать заявку по Разделу 57 в местные органы власти, и дело будет рассмотрено таким же образом, как и приложение Раздела 5.
Это приложение сопровождается подробными чертежами соответствующего объекта недвижимости и, следовательно, потребует участия профессионала (часто требуется наличие как минимум 2-го уровня архитектора). В NI, если работы ведутся в здании, внесенном в список памятников архитектуры, или если здание находится на охраняемой территории, рекомендуется проконсультироваться с Департаментом по делам сообществ: отдел исторической среды.
Во всех случаях следует проявлять должную осторожность, чтобы гарантировать, что после завершения установки более толстая стена не задевает или не выходит за пределы соседнего участка, поскольку это может создать юридические проблемы.
На месте
Подобные детали применимы как для новых, так и для существующих домов, и при тщательном планировании и спецификации большинство проблем можно решить до установки. Помните о следующем: в случае существующего дома все внешние поверхности стен должны быть чистыми и структурно устойчивыми.
Поверхность, на которую наносится изоляция, должна быть гладкой и подходящей для нанесения изоляционного материала; Перед началом работ необходимо полностью удалить все поверхности, заштрихованные галькой.Если стена представляет собой полую конструкцию, следует установить, была ли полость закрыта на уровне стеновой плиты. Необходимо тщательно продумать все желоба, водосточные трубы, ловушки для оврагов и другие услуги, связанные с внешними стенами, такие как спутниковые антенны.
Что нужно знать об установке
Тщательно продумайте, как образуется изоляция вокруг всех окон и дверей. По возможности изоляция должна плотно прилегать к оконной раме, чтобы изоляция была непрерывной.
Изоляция должна начинаться минимум на 150 мм над готовым уровнем земли вокруг дома или вдоль линии гидроизоляции дома. На этом уровне установщик формирует запатентованную стартовую дорожку для обработки нижней стороны изоляции.
Если влагозащитный слой не виден, необходимо ввести DPC, чтобы предотвратить возможные проблемы с повышением влажности за изоляцией стены.
На уровне карниза изоляция должна совпадать со слоем изоляции, связанным с крышей, чтобы на этом стыке сохранялась непрерывность изоляции.Важно, чтобы необходимый путь для вентиляции площади крыши сохранялся и не блокировался в результате этого стыка.
Необходимо сформировать компенсаторы в слое внешней изоляции стены, чтобы учесть расширение и сжатие материала с течением времени. Точное расположение и размер этих стыков зависят от продукта. При тщательном планировании их можно расположить так, чтобы они стали неотъемлемой частью окончательного внешнего вида дома.
Противопожарная система должна быть предусмотрена на стыке с соседним домом, чтобы не было риска распространения внешнего огня на прилегающую территорию.Материал должен быть отделен от кирпичного или блочного дымохода минимум на 200 мм от дымовой трубы.
Все крепления, связанные с изоляционным слоем, должны быть выполнены в соответствии с требованиями к продукту, чтобы обеспечить надежное и безопасное прилегание материала к внешней поверхности стены.
Перед нанесением отделочной штукатурки и связанной с ней армирующей сетки все существующие окна и двери должны быть тщательно защищены. В солнечную погоду штукатурные работы следует проводить на тенистой стороне дома, чтобы штукатурка не высыхала слишком быстро или неравномерно.
Фирменные угловые борта должны быть сформированы на всех открытых и уязвимых краях и полностью перекрыты армирующей сеткой.
По завершении работы подрядчик, выполнивший работы, должен выдать гарантию, которая покрывает всю установку и соответствующее выполнение работ.
В случае существующих домов их необходимо полностью удалить и установить заново после завершения слоя изоляции. Все кабели для поверхностного монтажа ни при каких обстоятельствах не должны быть покрыты изоляцией, так как это представляет опасность пожара.
Установщику EWI не разрешается перемещать или перемещать такие кабели, и поэтому он должен координировать работу с электроснабжающей компанией, чтобы кабель можно было отсоединить от стены, установить и отделать изоляцию, а затем снова вставить кабель в подходящий внешний канал. Если шкаф электрического счетчика расположен в пределах области, которая должна быть изолирована, то необходимо сформировать удлинение корпуса шкафа, чтобы можно было увеличить глубину, чтобы она соответствовала готовой поверхности изоляции.
Коробки счетчиков природного газа, включая впускные газовые трубы, запорные клапаны и коробку счетчиков, не должны быть закрыты или затруднены установкой EWI. Перед началом любых работ рекомендуется связаться с местным представителем газовой компании, чтобы определить, что может потребоваться в отношении блока счетчика и связанных с ним труб.
Если есть дымовая труба для газового или масляного котла, то конечная точка дымохода должна быть расширена, и вокруг трубы должна быть предусмотрена противопожарная защита.
ОБНОВЛЕНИЕ Декабрь 2017 г .: Новое руководство SEAI по внешней изоляции стен доступно здесь.
Прочитать позжеДобавить в избранноеДобавить в коллекцию
Деревянный уличный домик для кошек, утепленный для уличных кошек
Нашим кошачьим друзьям нужны места, где можно уйти, так же, как и нам! Так что дайте своему любимому котенку, живущему на свежем воздухе, место на свежем воздухе, чтобы подышать свежим воздухом, впасть в спячку и насладиться мурлыкающим мурлыкающим временем в нашем деревянном утепленном домике для кошек на открытом воздухе! Он устойчив к погодным условиям и отпугивает насекомых, и в нем достаточно места для двух кошек или одной маленькой собаки, с местом, где можно передвигаться и удобно расположиться.Теплоизолированные панели покрывают потолок, пол и стены интерьера, чтобы вашему питомцу было тепло зимой и прохладно летом! Он собирается примерно за 30 минут, следуя простым инструкциям и используя обычные бытовые инструменты, и имеет крышу, которая снимается с помощью 4 шурупов для легкой очистки. Вы даже можете заказать аксессуары, чтобы персонализировать пространство вашего питомца!
Внешние размеры : 23 «Ш x 24» Г x 21 «В Внутренние размеры пола : 19″ x 18 « Дверной проем : 7″ Ш x 9 «В
Характеристики и преимущества
ВОДОНЕПРОНИЦАЕМЫЙ НАРУЖНЫЙ ДОМ ДЛЯ КОШЕК: Крыша сделана из фанеры, затем покрыта водонепроницаемой войлочной бумагой, а затем обшита западным кедром. Дом долговечный и долговечный!
ИЗОЛИРОВАННАЯ ВНУТРЕННЯЯ ЧАСТЬ: Теплоизоляция укладывается внутри стен, под полом и потолком.
РАЗМЕР КОМНАТЫ: В этом домике для кошек на открытом воздухе, предназначенном для размещения одной большой кошки или двух котят среднего размера, есть место, где можно двигаться и наслаждаться пещерным опытом, благодаря которому животные чувствуют себя в безопасности и комфортно!
ПРОСТОТА СБОРКИ: Используя простые инструкции и аккумуляторную отвертку, вы можете легко и быстро собрать убежище примерно за 30 минут, и ваш питомец может двигаться в тот же день!
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ: Вы можете заказать удлиненную крышу, термостатическую грелку, виниловую дверную заслонку и дополнительную дверь, чтобы создать роскошный кошачий дом вдали от вашего дома!
СЪЕМНАЯ КРЫША: Легко снимается, выкрутив пару винтов!
ВЕС: 22 фунта
БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА в континентальные США и Канаду
Дополнительные функции:
Жесткая накладка с подогревом : Подкладка с подогревом — самая надежная и энергоэффективная. — эффективный способ обеспечить вашему питомцу теплые и комфортные условия в самые холодные зимы.Это может быть 9 дюймов x 12 дюймов или 12 дюймов x 18 дюймов и потребляет только 25 Вт энергии. Внутренний термостат поддерживает желаемую температуру 102 градуса во время использования. Когда вы приобретаете грелку вместе с домом, мы подготовим ее для электрического шнура.
Дополнительная (побег) Дверь: Дайте вашему кошачьему другу дополнительный выход на случай, если хищники начнут обнюхивать. Имея те же размеры, что и входная дверь, эта дверь может быть установлена на задней стене, левой стене или правой стене, если смотреть лицом к входной двери.
Виниловая дверная створка: Используется винил, достаточно тяжелый, чтобы действовать как барьер. Мы разрезаем створку на полоски, чтобы кошке было легче входить и выходить. Окончательно закрепляем его с внутренней стороны сверху дверной коробки.
Вставка для круглой двери : Если ваша кошка любит протискиваться через отверстия в заборе или находить изолированный угол, чтобы свернуться калачиком, ей может понравиться этот стиль круглой двери. Вставка имеет круглое отверстие диаметром 6 дюймов и может быть легко удалена, если кошка слишком велика, чтобы пройти через нее, или просто ей это не нравится.
Доставка: Доставка из Канады через FedEx Ground. Время в пути — 3-7 рабочих дней в зависимости от того, куда он идет.
Мобильная испытательная лаборатория в Исследовательском центре жилищного строительства в условиях холодного климата. (Равенна Кениг / Энергетический отдел Аляски).
Когда люди хотят снизить свои счета за отопление в Фэрбенксе, где зимние температуры часто опускаются до отрицательных двузначных цифр, они иногда пытаются повысить энергоэффективность своих домов, добавляя дополнительную изоляцию снаружи дома.
Но есть ловушка, которой следует остерегаться: плесень.
В Исследовательском центре жилищного строительства с холодным климатом в Фэрбенксе проводится эксперимент, чтобы попытаться найти более дешевый способ провести такую модернизацию, сохранив при этом низкий риск плесени.
Инженер-исследователь Роббин Гарбер-Слагт идет за задней частью главного здания к грузовому контейнеру в зарослях черной ели.
Внутри находятся обогреватели, трубы, увлажнитель и огромный жужжащий вентилятор, которые имитируют условия, которые могут быть в доме с высокой влажностью.Стенки контейнера разделены на девять секций, за которыми установлена изоляция разного типа и толщины. Каждая стена также содержит провода с датчиками, которые измеряют температуру, влажность и другие данные.
«Все эти провода идут обратно к нашей центральной станции, где мы все записываем», — сказал Гарбер-Слахт.
Проблема, которую пытается решить Центр исследования жилищного строительства в условиях холодного климата, связана с влажностью и деньгами. Поскольку пена может быть дорогой, люди часто выбирают что-то вроде двух дюймов при модернизации.
«Каждое лето, проезжая по Фэрбенксу, я буду видеть, как кто-то модернизирует свой дом такого рода», — сказал Гарбер-Слахт.
Вот в чем проблема: в каждом доме есть влажный воздух. Он создается дыханием, приготовлением пищи, принятием душа. И эта влага может проникать в стены через различные утечки.
В плохо изолированном доме без пены снаружи эта влага может конденсироваться внутри стен, замерзать, а затем испаряться наружу дома, когда наступает лето — по крайней мере, в засушливом климате, таком как Фэрбенкс.
Но с примерно двумя дюймами пены внутренняя часть стен, вероятно, будет достаточно холодной, чтобы влага из воздуха конденсировалась в воду, но не настолько холодной, чтобы замерзнуть. А когда наступает лето, пена может действовать как барьер и предотвращать испарение воды.
По словам Гарбер-Слагта, это зрелые условия для плесени. Стена испытаний — свидетельство. Она сказала, что однажды зимой они открыли стену, чтобы заглянуть внутрь: «Эта стена, на внешней стороне которой было два дюйма (пенополистирол) борта, покрылась плесенью.”
Гарбер-Слагт добавил, что в большинстве домов в Фэрбенксе плесень может занять больше времени. Это может не проявляться в течение многих лет, но когда это становится очевидным, это может создать самые разные проблемы со здоровьем.
Проблему можно решить, добавив достаточно теплоизоляции, чтобы воздух в стенах оставался близким к температуре воздуха в доме. Этот стандарт будет отличаться в разных климатических зонах. Но в таком холодном месте, как Фэрбенкс, этот стандарт может составлять около шести дюймов пены, что действительно дорого.
Таким образом, этот эксперимент, который, как надеется Центр исследования жилищного строительства с холодным климатом, поможет им найти более дешевый вариант.
Тем временем Гарбер-Слагт сказал, что домовладельцы могут попробовать и другие вещи, которые не требуют таких же затрат. Например, провести энергетический аудит дома, чтобы выявить утечки.
«Горячий воздух, проходящий через отверстия в стене, действительно легко заблокировать, и это значительно экономит энергию», — сказал Гарбер-Слагт.
Она также предложила утеплить чердак, так как через верх дома может теряться много тепла.