Современные радиаторы отопления – всему свое место. О специфике выбора оборудования
Необходимость выбирать радиатор отопления у владельца недвижимости возникает в определенных случаях – при новоселье, обустройстве строящегося здания, замене системы отопления. При существующем богатстве типов радиаторов разобраться бывает сложно – чем же отличаются в эксплуатации алюминиевые, стальные, биметаллические и чугунные приборы.
Алюминиевые радиаторы
Алюминиевые радиаторы – популярная и достаточно экономичная для потребителей позиция на рынке.
У них есть большое преимущество – высокая теплоотдача каждой секции. Но в централизованных системах отопления многоквартирных домов или офисов алюминиевые радиаторы неизвестного происхождения могут не выдержать перепадов давления (из-за толщины стенок, не соответствующих ГОСТу) и быстро прийти в негодность под действием плохого качества теплоносителя.
Правильный вариант применения алюминиевых радиаторов – выбор качественной продукции известных брендов, отвечающих за свою репутацию, например, Global Radiatori, чьи приборы еще в 90-х годах прошлого века были адаптированы к российским условиям теплоснабжения. Качественные радиаторы из алюминия выдерживают рабочее давление до 16 атмосфер при нормативном максимуме для центральных сетей отопления в 9-10 атмосфер.
В целом, алюминиевые радиаторы – наиболее оптимальный выбор для владельцев частных домов, потому что в своем малоэтажном доме давление не превышает 6 атмосфер, и может регулироваться домовладельцем. Также владелец имеет возможность контролировать качество теплоносителя через систему водоподготовки, придерживаясь стандартной жесткости воды – до 7°Ж, а также показатель pH теплоносителя — до 8,5pH.
Стальные панельные радиаторы
Батареи из стали — вторые по популярности у застройщиков. Они обладают характерным видом. По тепловым характеристикам радиаторы схожи с алюминием… К примеру, для комнаты 20 м² нужна стальная панельная батарея шириной 100 см или алюминиевый радиатор из 10 секций шириной 88 см. Требования к воде стальных панельных радиаторов немного ниже, чем у алюминия, однако гораздо выше к давлению.
Они наиболее удобны для систем отопления, где давление в системе отопления не превышает 8 атмосфер, но качество теплоносителя оставляет желать лучшего. Поэтому они часто оказываются оптимальны для частных домов c автономными системами отопления или офисов, также с независимой системой отопления.
Биметаллические радиаторы
В многоквартирном доме, подключенном к городским сетям, ситуация с качеством и давлением воды значительно сложнее — теплоноситель химически более агрессивен, поэтому здесь стоит выбирать качественные биметаллические радиаторы, в частности, Global Radiatori — стойкие к нестабильному качеству и агрессивности теплоносителя благодаря тому, что в таких радиаторах отсутствует контакт теплоносителя с алюминием.
Внешняя часть биметаллических батарей сделана из алюминия, а сердцевина: вертикальный и горизонтальный коллектор — целиком из стали. Качественные радиаторы из биметалла можно ставить в доме любой высотности, поскольку они выдерживают очень высокое давление. Поэтому, если такие проблемы когда-то были, то с этими радиаторами про них можно забыть.
Биметаллическими радиаторами часто заменяют алюминиевые батареи, установленные застройщиком многоквартирного дома, если есть сомнения в их качестве.
Существуют различные виды биметаллических радиаторов. У некоторых из стали сделана только вертикальная часть внутренней закладной детали, горизонтальная — нет. И его все равно будут разрушать вредные примеси, находящиеся в воде. Также это может создавать опасные очаги коррозии на радиаторах в местах соединения алюминиевого коллектора и стального.
Чугунные батареи
Чугунные радиаторы органично вписываются в дизайнерские интерьеры, где другие современные типы батарей могут выглядеть неуместно. Благодаря толстым стенкам батареи из чугуна справляются с вредными веществами в воде. Со временем они тоже ржавеют, но из-за толщины металла эта ржавчина растет дольше. Но, благодаря большому объему теплоносителя в каждой секции чугунные радиаторы изначально дольше прогреваются и также остывают, что сказывается на скорости прогрева помещения. Опять же из-за толщины стенок теплоотдача таких радиаторов ниже относительно других видов.
При этом чугунные радиаторы выдерживают давление до 6 атмосфер, поэтому их не рекомендуется устанавливать в домах выше 10 этажей.
Радиаторы отопления — это инвестиции в жизненно важную инфраструктуру своего дома или квартиры на многие годы вперед. Поэтому правильно подобранный радиатор создает комфорт не только за счет полноценной теплоотдачи, но и своей надежной работы.
Виды радиаторов отопления для квартиры: как выбрать и установить?
Система отопления – это большое, теплое «сердце» дома и сложная инженерная конструкция, которая не терпит приблизительности и требует грамотного инженерного просчета. Ведь все это не просто радиаторы и трубы, а серьезный вопрос микроклимата в доме, эстетики и энергосбережения.
Виды радиаторов отопления для квартиры
Не все представленные сегодня на рынке радиаторы подходят для установки в квартире с центральной системой отопления, поэтому подходить к выбору следует со всей ответственностью. Чтобы понять, как правильно подобрать радиаторы отопления, давайте рассмотрим их основные виды.
Виды радиаторов, которые устанавливают в квартирах
Чаще всего в магазинах и на рынках представлены радиаторы отопления из таких материалов:
Чугунные.
Стальные (трубчатые и панельные).
Алюминиевые.
Анодированные.
Биметаллические.
Медные.
Пластиковые.
Так, а какой же выбрать для квартиры, давайте вместе попытаемся разобраться в этом вопросе!
Чугунные радиаторы
Чугунный радиатор
Их можно назвать одними из самых «древних» отопительных приборов, которые и сейчас не утратили своей актуальности.
Благодаря особенностям чугуна, сегодня эти батареи пользуются большой популярностью в нашей стране. За счет толстых стенок, они не боятся гидроударов и способны выдерживать давление в 25-30 атмосфер. Чугунные радиаторы способны функционировать не только в автономной системе отопления, но и в центральной коммуникации. Этот материал не подвержен коррозии, что обуславливает популярность батарей в нашей стране, ведь, как известно, носитель тепла зачастую у нас не отличается чистотой. Еще одним преимуществом чугунных батарей является их способность долго сохранять тепло, даже после отключения отопительной системы.
К недостаткам чугунных батарей можно отнести тяжелый вес, что значительно усложняет процесс монтажа. В одиночку устанавливать эти радиаторы невозможно.
Кроме того, чугун обладает низкой теплопроводностью, из-за чего эффективность достигается только при стабильной температуре в 700С. Для частного дома или автономного отопления это может стать накладным, а вот для квартирного решения при нормальном функционировании центральной отопительной системы, это хороший вариант.
В советские времена, производили чугунные размеры стандартного размера. Для увеличения обогрева квартиры приходилось наращивать систему, что не всегда положительно сказывалось на эстетическом виде. Сегодня же, на современном рынке, представлено множество вариантов чугунных радиаторов от отечественных и зарубежных производителей разной мощности. Поэтому можно подобрать небольшие батареи, которые идеально впишутся в общую концепцию интерьера. Раньше чугунные батареи крепились кронштейнами к стене. Сегодня можно выбрать красивые радиаторы с напольной установкой, которые имеют элегантный вид.
Напольный чугунный радиатор
Современные чугунные батареи не нуждаются в дополнительной обработке и окраске. Они уже продаются готовыми к монтажу, и нет необходимости их каждый год окрашивать. Уход за ними минимальный: из-за гладкой поверхности, на них практически не оседает пыль.
Многообразие цветов и стилей чугунных батарей помогает сегодня их не только гармонично вписать в классический или ретро стиль, но и сделать радиаторы отдельным декоративным элементом.
Достоинства чугунных радиаторов:
Устойчивость к коррозии.
Стильный внешний вид.
Неприхотливость к чистоте носителя.
Доступная цена.
Длительное время сохраняют тепло.
Могут функционировать в центральной и автономной системе отопления.
Недостатки:
Тяжелый вес.
Сложность монтажа.
Долго нагреваются до нужной температуры.
Делаем вывод: для квартир с центральным отоплением выбор чугунных радиаторов оптимален. Они прослужат не менее 15-20 лет и будут эффективно отдавать тепло.
Особенности монтажа чугунных батарей
Учитывая большой вес чугунных батарей, монтаж – процесс достаточно трудоемкий и тяжелый. Если вы решили самостоятельно производить установку чугунных радиаторов, то необходимо учитывать следующие факторы:
Лучшее место для батареи — под окном
Монтаж лучше проводить в летний период времени, во время отключения отопительной центральной системы. Определите место для установки будущей батареи. Оптимальным местом будет зона под окном. Это обеспечит нормальную циркуляцию холодного и горячего воздуха по всей комнате.
Разметка под батарею
Выполните на стене разметку креплений и расположение конструкции. Используйте строительный уровень, чтобы проконтролировать горизонтальность линии. При неровном наклоне батареи, в процессе эксплуатации могут образоваться воздушные пробки.
Регулировка нипелей батареи
Перед процессом установки, выполните регулировку ниппелей. Особенно это касается приборов отечественных производителей. Для этого необходимо раскрутить батарею, отрегулировать ниппели и собрать все обратно. Для того чтобы избежать перекоса ниппелей, разборку батареи необходимо производить на радиаторном верстаке с использованием специальных ключей. При этом производим по одному обороту с каждой стороны, чтобы избежать перекоса. Открутив ниппели, снимаем секции. Отрегулировав ниппели, собираем обратно строго в обратной последовательности. Необходимо протестировать, не даст ли батарея течь. Производим «опрессовку». Только теперь можно приступать к монтажу.
Пример крепления на кронштейны
В бетонных и кирпичных стенах чугунные батареи крепятся к стене с помощью специальных кронштейнов. Этого будет достаточно, чтобы батарея не наклонилась под давлением воды. Радиатор стандартного размера должен крепиться к стене, как минимум, на четыре опоры. При креплении чугунных батарей к деревянной стене, нужно подстраховаться и создать дополнительную напольную опору. Расстояние от стены должно быть – 5 см, от пола – 10 см. Вбив опоры в стену, устанавливайте на них батарею сразу на все кронштейны.
Проверка результатов работ уровнем
Процесс монтажа зависит от типа креплений. Обычно в продажу поставляются батареи с четырьмя отверстиями, расположенными по углам конструкции. Два отверстия используются для подключения прямой и обратной магистрали, остальные закрываются воздухоотводящими кранами и заглушками. К водоснабжению подключайте батарею только после того, ка проверили по уровню горизонтальность расположения конструкции. Открытые концы труб соединяйте газовой сваркой, чтобы обеспечить надежное, герметичное и долговечное соединение. По окончанию всех работ, проверьте герметичность всей конструкции, включив воду.
Стальные радиаторы
Радиаторы из стали
Стальные батареи представляют собой оптимальное соотношение цены и качества. Они способны выдерживать достаточно большую нагрузку и гидроудары отопительной системы. А благодаря высокому уровню тепло проводимости, стальные батареи быстро нагреваются. Для автономного отопления или обогрева частного дома, такой вариант достаточно практичен.
Говоря о стальных радиаторах, следует упомянуть, что они бывают двух видов: панельные и трубчатые.
Панельные стальные батареи
Стальная батарея панельного типа
Панельные радиаторы представляют собой конструкцию из двух стальных листов, соединенных между собой сваркой. Некоторые модели оснащены конвекционными элементами для создания вертикального направления разогретого воздуха. Это позволяет создать своеобразный тепловой барьер для холодного потока, идущего от окна.
Для обеспечения прочности и долговечности, конструкцию окрашивают только после полной сборки. При покупке обязательно внимательно изучите покрытие, так как это влияет на дальнейшую эксплуатацию. На участках, окрашенных плохо, может возникнуть коррозия. Панельные радиаторы рассчитаны на нормальное давление, создаваемое в центральной отопительной системе. Длина может варьироваться от 40 см до 3 метров, а высота – от 20 до 90 см. Размер необходимо рассчитывать исходя из общей площади помещения.
Подключение к теплоносителю может быть снизу или сбоку, поэтому выбирая, нужно учитывать расположение разводки труб отопительного контура.
Плюсы:
легкий вес;
простота монтажа;
быстрое прогревание, что позволяет экономить на коммунальных услугах;
привлекательный внешний вид;
компактный размер.
Минусы:
уязвимость к мощным гидроударам центральной отопительной системы. Если же выбор при обустройстве отопительной системы дома все равно падает на панельные стальные батареи, необходимо защитить конструкцию и установить редуктор, который будет сглаживать перепады давления в сети.
Подверженность коррозии.
Небольшой срок эксплуатации. Как правило, внутренняя поверхность стальных панелей не имеет антикоррозийного покрытия, а теплоноситель не всегда отличается чистотой. В результате, уже через 7-10 лет, внутренний слой батареи может быть разрушен.
Трубчатые стальные батареи
Стальная батарея трубчатого типа
В отличие от панельных батарей, трубчатые радиаторы представляют собой конструкцию, состоящую из нескольких секций, скрепленных между собой при помощи сварки. В зависимости от площади помещения и отопительного эффекта, необходимо рассчитать мощность готового модуля и выбрать оптимальный размер. Небольшая толщина труб от 1,5 до 2 мм предупреждает быть осторожным и стараться использовать подобные конструкции только для малоэтажных построек с системами закрытого типа.
Нормальная работа трубчатых стальных батарей возможна при давлении в 8-10 атмосфер. Если же центральная отопительная система «грешит» прыжками давления, то целесообразно будет установить редуктор для сглаживания напряжения.
Из-за небольшой толщины стенок, теплоноситель достаточно быстро нагревает стальную конструкцию. Сегодня на рынке представлен огромный выбор трубчатых стальных батарей в самых разных дизайнерских решениях. Их устанавливают не только традиционно у окна или стены, но даже по центру комнаты. Некоторые конструкции выполнены в виде скамейки, подножка которой представляет собой обогревательный прибор. Такую батарею целесообразно устанавливать в коридоре. Днем на нем комфортно будет обуваться, а ночью на стуле можно будет расположить обувь для просушки.
Стальная батарея в форме скамейки
Плюсы:
Быстрое нагревание. Из-за тонких стенок (1,5 мм) нагревание батарей происходит за считанные минуты, что позволяет экономить на коммунальных услугах (в том случае, если в квартире установлен счетчик). Впрочем, этот плюс может обратиться и в минус. Тонкие стенки подвержены механическому разрушению «грязной» воды, подаваемой центральной отопительной системой.
Более высокая стойкость к механическим повреждениям по сравнению с панельными батареями.
Большой выбор стилевых решений. Учитывая богатый выбор цветов, такие радиаторы легко подобрать практически под любой интерьер квартиры. Не нужно будет тратить силы и средства на дополнительное декорирование в виде экранов.
Минусы:
Уязвимость к мощным гидроударам центральной отопительной системы. Впрочем, этим недостатком грешат практически все приборы, соединенные при помощи сварки. Во время мощного перепада давления, конструкция может начать разрушаться в местах соединения.
Подводя итог, следует сказать, что для квартиры трубчатые стальные батареи – далеко не самый лучший вариант. Установка в доме с автономным отоплением приведет к лишним затратам из-за быстрого остывания. А монтаж в квартире с центральным отоплением может стать причиной аварийных ситуаций.
Особенности монтажа стальных радиаторов
Стальные батареи достаточно легко монтируются, но до конца монтажных работ лучше не снимать упаковочную пленку. Это позволит сохранить чистый вид и не нарушить внешнее покрытие панели. Расстояние до пола и стены у каждой модели разное, поэтому внимательно изучите схему монтажа в инструкции.
В зависимости от типа конструкции, подбираем крепление. Навесной радиатор будем крепить к стене с помощью кронштейнов и дюбелей. Напольная конструкция устанавливается на полу на обычных стойках и традиционно подсоединяется к отопительной трубе.
Стальные радиаторы легко встраиваются в систему отопления и, в зависимости от модели, имеют разный тип подключения: боковой, нижний, верхний. Расстояние между стеной и задней панелью стального радиатора должно быть не менее 25 мм, в противном случае, значительно снизится теплоотдача прибора.
Современные модели обладают блокировочной системой против случайного «демонтажа», поэтому перед установкой прибора необходимо оттянуть вверх крепежный захват и зафиксировать его в таком положении. Начинаем монтаж с нижних крепежей, а уже после надеваем на верхние. Если вы все правильно выполнили, верхний крепеж автоматически защелкнется, надежно фиксируя радиатор на стене.
Алюминиевые батареи
Алюминиевая батарея
Несмотря на свой прекрасный внешний вид, алюминиевые радиаторы – не лучший выбор для отопления квартиры с центральной системой. В квартирах же с автономной системой отопления, такой выбор батарей пользуется большой популярностью. Наряду со стильным внешним видом, они отличаются надежностью и достаточно длительным сроком эксплуатации – 20-25 лет.
Материалом для создания служит алюминий с добавлением кремниевых сплавов, что придает батареям особую прочность. В промышленности, как правило, используют силумин, дюралюминий для повышения технических свойств. Кроме того, добавление кремниевых сплавов позволяет снизить стоимость исходного продукта.
Конструкция алюминиевых батарей достаточно проста: каждая секция состоит из двух горизонтальных каналов большого диаметра и одного вертикального с меньшим диаметром. От вертикального канала отходит несколько ребер, которые «берут» тепловую энергию у горячей воды и «отдают» ее воздуху.
Рассчитанные на давление в 15 атмосфер, они очень уязвимы к воздушным пробкам и гидроударам. Соединение отдельных секций производится при помощи муфтового резьбового метода, что позволяет достаточно быстро произвести монтаж батареи.
Герметичность алюминиевых радиаторов достигается за счет метода литья. Каждая секция отливается в отдельной форме, после чего соединяется в одну общую конструкцию.
На рынке представлены алюминиевые радиаторы самой разной формы и размеров, что позволяет подобрать оптимальный вариант под готовый дизайн квартиры. В зависимости от площади помещения и отопительного эффекта, подбирается и размер алюминиевой батареи.
Алюминиевая батарея может стать элементом дизайна в квартире
У батарей, произведенных с помощью технологии литья, более высокий запас прочности к перепадам давления. Рабочее давление в них достигает 16 атмосфер, но при испытаниях производитель тестирует радиаторы давлением в 25 атмосфер, что позволяет батареям порой выдерживать резкие скачки. Гладкая поверхность литых панелей обеспечивает более высокую теплоотдачу.
Другой метод изготовления алюминиевых батарей – экструзия. Это значительно удешевляет продукт, но и по техническим характеристикам он уступает литым батареям. В качестве основного сырья здесь используется вторичный алюминий, что со временем приводит к хрупкости и коррозии. Поэтому при выборе радиаторов, нужно ориентироваться не только на материал, но и уточнять метод производства. Батареи, произведенные по технологии экструзии, не подлежат наращиванию. Они поступают в продажу уже в стандартном размере.
Алюминиевые радиаторы обладают достаточно малым весом, что значительно упрощает их монтаж, который вполне можно проводить самостоятельно. За счет высокой теплоотдачи алюминия, батареи очень быстро нагреваются. Это позволяет контролировать степень расхода и вручную управлять системой, создавая комфортную температуру в помещении.
Плюсы:
Устойчивость к коррозии.
Стильный внешний вид.
Малый вес (в 3-4 раза легче чугуна).
Многообразие цветов.
Высокая теплоотдача.
Разнообразие размеров.
Возможность добавлять секции в процессе эксплуатации (применимо только для метода литья).
Минусы:
Чувствительность к перепадам давления.
Зависимость от качества воды. При загрязненной воде с высоким pH, конструкция достаточно быстро может выйти из строя.
Особенности монтажа алюминиевых батарей
Устанавливая алюминиевые батареи, следует, в первую очередь, ориентироваться на технические свойства материала. Если при монтаже чугунных батарей главной особенностью был большой вес, то здесь все наоборот. Алюминиевые батареи легкие и хрупкие, поэтому установку следует выполнять очень аккуратно, не снимая упаковки.
Поверхность алюминиевого радиатора может повредиться при монтаже даже от небольшого удара инструментом. В продажу алюминиевые батареи уже поступают в комплекте с кронштейнами, которые легко при помощи дюбелей можно прикрепить к стене.
Для создания максимально эффективной теплоотдачи, следует при монтаже руководствоваться такими параметрами:
Расстояние между окном и отопительной панелью не должно превышать 10 см.
Расстояние до стены – 3-6 см.
Расстояние от панели до пола должны быть в пределах 5-6 см.
Запорный кран устанавливается с двух сторон радиатора для регулировки температуры и для случаев возникновения аварийной ситуации.
После выполнения установки и до момента подключения к отопительной системе, необходимо произвести «опрессовку» прибора. Для этого нужно вызвать представителя соответствующей службы или купить опрессовщик.
Анодные радиаторы
Анодный радиатор
По сути, это тоже алюминиевые батареи. Только исходное сырье (алюминий) проходит более жесткую очистку с анодным оксидированием поверхности. Это позволяет повысить устойчивость к коррозии и химическому воздействию грязной воды.
Анодные батареи производятся по технологии литья, что обеспечивает им герметичность и устойчивость к гидроударам. Они способны выдерживать давление в 20-25 атмосфер. За счет того, что отдельные секции собираются при помощи резьбовых муфт и герметичных уплотнителей, батарея может быть разобрана и дополнена.
Благодаря идеально гладкой поверхности внутренней части радиаторов, достигается максимальная теплоотдача и более эффективная циркуляция горячей воды внутри конструкции. Внешне, анодные радиаторы тоже радуют глаз. Их плавная форма и гладкая поверхность более безопасна, чем угловатая конструкция чугунных батарей.
Единственным недостатком анодных конструкций, пожалуй, можно назвать их высокую стоимость по сравнению с алюминиевыми радиаторами.
Плюсы:
Высокая теплоотдача.
Разнообразие размеров и возможность добавления секций в процессе эксплуатации.
Выдерживают высокое давление (в 20-25 атмосфер).
Устойчивость к коррозии.
Стильный внешний вид.
Минусы:
Высокая стоимость.
Анодные алюминиевые батареи отлично подходят для квартир, как с центральной, так и автономной системой отопления. Если финансовые возможности позволяют, то такие радиаторы прослужат очень долго, радуя своей практичностью, функциональностью и отличным внешним видом.
Монтаж анодных батарей выполняется точно так же, как и установка алюминиевых радиаторов (см. выше).
Биметаллические радиаторы
Биметаллический радиатор
Эти батареи демонстрируют оптимальное соотношение цены и качества. Они способны выдерживать достаточно избыточное давление, и не слишком требовательны к теплоносителю. Именно это обуславливает их сегодняшнюю популярность на строительном рынке, которая уступает только чугунным батареям.
Название радиаторов уже указывает на то, что они собираются из двух материалов. Внешняя часть выполнена из алюминия, а внутренний слой производится из высококачественного сплава меди или стали. Такая комбинация материалов позволяет решить сразу две задачи: улучшить теплоотдачу и повысить стойкость к коррозии. Красивый внешний вид батареям придает эмалевое покрытие в любом цветовом решении.
Биметаллический радиатор выпускается в двух модификациях:
Абсолютно биметаллический аппарат, который отличается повышенной прочностью и устойчивостью к перепадам давления в сети. Срок их службы – не менее 25 лет, что вполне оправдывает высокую цену. В таком приборе сердечник выполнен в виде труб, по которым течет вода без соприкосновения с самим корпусом.
Полубиметаллический представляет собой конструкцию, внутренние каналы которой просто усилены пластинами из другого металла.
Конструкция биметаллических радиаторов состоит из нескольких секций, которые между собой соединяются при помощи резьбовой муфты. При желании, всегда можно докупить еще секции и нарастить.
Элемент батареи в разрезе. Видна соединительная резьба
Биметаллические радиаторы станут оптимальным выбором для квартир с центральной отопительной системой благодаря высокой устойчивости к высокому давлению в 35-40 атмосфер. Им не страшны резкие изменения условий эксплуатации.
Плюсы:
Быстро нагреваются и легко отдают тепло.
Устойчивость к коррозии.
Стильный внешний вид.
Большой выбор размеров.
Возможность доставлять секции в процессе эксплуатации.
Выдерживают сильные гидроудары.
Небольшой вес и простой монтаж.
Минусы:
Высокая стоимость.
Такие радиаторы следует приобретать только в специализированных магазинах, при условии ознакомления с документацией. Внешне их невозможно отличить от алюминиевых батарей, а вот разница в цене будет весьма ощутима.
Биметаллические радиаторы – отличный вариант для квартир с любым типом отопления. Высокая цена компенсируется длительным сроком эксплуатации.
Особенности монтажа биметаллических радиаторов
Основным правилом при монтаже биметаллических радиаторов является то, что установка выполняется в упаковке. Не снимайте пленку до окончания всех работ. Дело в том, что внешняя поверхность радиаторов достаточно хрупкая и может быть повреждена ударом инструмента.
Нельзя зачищать соединяемые детали напильником или наждаком, во избежание протечки воды в дальнейшем.
Чтобы биметаллический радиатор работал исправно и эффективно, при монтаже необходимо руководствоваться следующими требованиями к расстоянию:
Расстояние от стены до прибора – 3-5 см. Если установить ближе к стене, то будет нарушена естественная циркуляция воздуха, что значительно снизит эффективность прибора.
Расстояние от пола не более 10 см. Если установить ниже, то это не только снизит эффективность теплообмена, но и затруднит в дальнейшем уход за радиатором.
Начинайте установку с крепления кронштейнов к стене, предварительно выполнив разметку. На каждом радиаторе в обязательном порядке должен быть установлен клапан для спуска воздуха. Это позволит в дальнейшем избежать воздушных пробок. Чтобы надежно затянуть клапан, используйте динамометрический ключ.
Видео. Установка биметалических радиаторов своими руками
Медные радиаторы
Медный радиатор
Пожалуй, единственным существенным недостатком этого вида радиаторов можно назвать их высокую цену. В остальном же, они отличаются высокими техническими свойствами, имеют великолепный внешний вид и прослужат не менее 25-30 лет при должном уходе.
Медные батареи нивелируют сопротивление теплоносителя, увеличивая его эффективность. Высокий КПД обуславливается высокой теплопроводностью. По сравнению с популярным чугунов – в 4 раза больше.
Плюсы:
Устойчивость к коррозии.
Выдерживают большое давление в трубах (30-36 атмосфер).
Высокая теплоотдача.
Минусы:
Высокая стоимость.
Особенности монтажа медных радиаторов
Идеальным материалом для труб, к которым производится пайка радиатора, является медь. Это обеспечит герметизацию и продлит срок службы батареи. При комбинировании с другими видами металла, со временем может образоваться коррозия. Это касается и выбора фитингов.
Перед монтажом медной батареи, необходимо установить фильтр, предназначенный для очистки воды. Иначе в процессе эксплуатации внутренняя часть прибора может стать шероховатой, что спровоцирует отложение солей.
Все элементы конструкции соединяются при помощью спайки.
На кронштейны, с помощью которых медные трубы крепятся к стене, необходимо устанавливать резиновые накладки, что поможет защитить поверхность труб от деформации и коррозии.
Видео. Как правильно устанавливать радиаторы отопления
Как особенности и нюансы центральной отопительной системы влияют на срок службы радиаторов?
Система центрального отопления
Прежде чем приступить к выбору радиатора для своей квартиры, следует учесть некоторые нюансы центральной отопительной системы. Конечно, достоинств у центрального отопления больше, чем недостатков. Не нужно возиться с выбором и установкой котлов, монтажом дымохода. Стоимость коммунальных услуг легко контролируется с помощью установки счетчика. Но есть и недостатки, которые оказывают влияние на выбор батарей.
В составе носителя всегда присутствуют агрессивные вещества, которые негативно влияют на материал труб и батарей. Чаще всего именно коррозия наносит разрушительное действие на внутренний слой радиаторов, сокращая срок эксплуатации. С профилактической целью, некоторые коммунальные службы добавляют в баки с водой лигносульфонатный порошок, что не лучшим образом влияет на эксплуатационный срок радиаторов.
В воде, которая идет по трубам для обогрева, часто присутствует мелкий песок, глина, известь. Постепенно этот мелкий мусор протирает металл изнутри. Если внутренний слой шершавый, это значительно быстрее сокращает срок службы.
Одним из врагов радиаторов отопления в квартирах являются перепады давления, так называемые гидроудары. Это, конечно, негативно сказывается на состоянии батарей. Воздушные пробки, создаваемые нестабильной работой центральной магистрали, постепенно приводят к растрескиванию и разрыву металла. Но многие современные радиаторы оснащены защитными клапанами, которые позволяют регулировать давление в трубах и бороться, таким образом, с нестабильностью напора.
Нестабильность температуры отопительной системы оказывает влияние больше всего на внутреннюю часть батареи. Чугун имеет особенность расширять при нагревании и сжиматься при понижении температуры, что приводит к растрескиванию внутреннего слоя. Поэтому именно такие батареи наиболее уязвимы к перепаду температуры.
Поэтому, выбирая радиатор для отопления квартиры, руководствуйтесь этими моментами и учитывайте работу магистрали и местного ЖКХ.
Калькулятор расчета количества секций радиаторов отопления
Как правильно выбирать радиаторы для квартиры?
Радиаторы должны не только выполнять свои функции, но и вписываться в интерьер
Выбор радиатора для квартиры – это ответственный шаг. Не все виды отопительной системы, представленной на современном рынке, подходят. Некоторые приборы не способны выдерживать нагрузку и гидроудары, которые нередко встречаются в наших коммунальных службах. Здесь важно учитывать не только материал, но и предельную нагрузку радиатора.
Кроме того, для эффективной работы отопительного прибора и максимальной его теплоотдаче, необходимо правильно рассчитать количество секций.
При выборе радиатора для квартиры, необходимо учитывать следующие факторы:
Общую площадь квартиры. Исходя из этого параметра, необходимо подбирать мощность радиатора.
Максимальное давление в отопительной системе. Каждый прибор обладает своей предельной нагрузкой.
Материал и максимальная температура, которую способен выдержать радиатор. Мощность радиатора. Это будет основополагающим фактором, исходя из которого, необходимо рассчитать количество секций и общую длину прибора.
Общий дизайн и стиль батарей.
Подбирая батареи для своей квартиры, не нужно быть излишне рачительным. Низкая цена может стать причиной холода в помещении, да и срок службы у недорогих радиаторов не превышает 5-6 лет.
При возникновении аварии в отопительной центральной системе, дешевые батареи могут быстро выйти из строя из-за гидроударов.
В заключение статьи, предлагаем вам очень подробную лекцию по выбору радиаторов в квартиру.
Видео: Как выбрать радиаторы отопления
Радиаторы отопления: какие лучше для квартиры (47 фото) – сравниваем варианты
Радиатор отопления из медных трубок
Выбирая радиаторы отопления (какие лучше для квартиры, а какие для частного дома), следует учесть несколько факторов, но главный из которых, без сомнения – это качество теплоносителя.
Содержание
Хороший радиатор отопления – залог комфортабельности и уюта в любом помещении
Хромированный радиатор смотрится очень эффектно
Если говорить о системе центрального отопления, то качество воды (а именно она выполняет роль теплоносителя) в ней очень далеко от идеального:
вода имеет очень высокий показатель водородности, который может достигать значения pH 9,5, к тому же в ней очень много химически активных соединений и примесей, которые, вступая в реакцию с металлом, могут вызвать коррозию радиатора
в воде содержится большое количество примесей – частичек песка или шлама, которые, перемещаясь по системе под давлением, выступают в роли своего рода абразива, царапая трубы и батареи изнутри, за несколько лет они способны просто протереть их
нестабильность температуры – она может колебаться в достаточно значительных пределах, иногда радиаторы почти холодные, а иногда – к ним просто невозможно дотронуться
Радиатор темного цвета отлично впишется в интерьер современного стиля
Вертикальный хромированный радиатор
Чтобы радиатор отопления сочетался с вашим интерьером, его можно покрасить в любой цвет
Кроме того, есть еще несколько факторов, характерных для систем центрального отопления:
рабочее давление системы – радиаторы должны выдерживать, как минимум, в полтора раза большее значение, чем действующее в отопительной системе. Для «хрущевок» оно составляет порядка 5-8 атмосфер, для более современных девяти- и шестнадцатиэтажек – 10-12 атмосфер, а в новых домах может достигать и 15
гидравлический удар – пиковое изменение давления теплоносителя, вызванное заполнением системы или перекрытием крана
летом воду из системы отопления сливают, поэтому материал радиатора должен противостоять «сухой» коррозии
Белые вертикальные радиаторы на желтом фоне
Некоторые радиаторы с интересным дизайном вполне могут стать элементом декора
Радиаторы – это важнейшая часть отопительной системы в целом, которые во многом и определяют эффективность её функционирования, от правильного их выбора будет зависеть, насколько комфортно, уютно и тепло вы будете чувствовать себя. При этом замена радиаторов – операция не только очень хлопотная, но и весьма затратная. Рассмотрим подробнее, какой тип радиатора оптимально подходит для установки в квартире.
Гостиная в стиле лофт с медным радиатором
Черный радиатор на фоне серой кирпичной стены
Радиатор, расположенный в ванной комнате, можно соединить с полотенцесушителем
Стальные радиаторы: однозначно не для квартир
Небольшой вес, компактность, низкая инертность, стилистическое разнообразие и привлекательность – все это сильные стороны стальных радиаторов, которые отлично подойдут для индивидуального отопления. А вот для центрального отопления они категорически не подходят:
они могут выдержать небольшое (до 8 атмосфер) рабочее давление в системе, и, соответственно, не способны выдержать гидроудар
очень чувствительны к кислороду, который попадает в трубы вместе с водой
после слива воды в конце отопительного сезона, внутренние стенки стальных радиаторов начинают активно окисляться (ржаветь)
Гостиная со стальным радиатором отопления
Стальной радиатор в кабинете с интерьером в стиле эко
Отзывы.
Семен:
«Очень большой выбор панельных стальных батарей. Можно выбрать радиатор «стандартного» прямоугольного форм-фактора, который можно просто упрятать под окно. А можно подобрать очень стильные, оригинальные и привлекательные модели»
Антонина:
«Со временем батарея превращается в пылесборник, убирать её очень тяжело. Панель радиатора (основная часть батареи) – это два тонких листа, в которых выштампованы вертикальные каналы для движения воды, сваренные друг с другом. Вот на этих впадинах и собирается вся пыль, очень негигиенично.»
Станислав:
«Поставили, но после подключения отопления начали подтекать. В системе что-то шумит и трещит, нам сказали – это колебания давления. Обратились в жилконтору, там только руками развели, мол, ваши проблемы, мы за давление не отвечаем. Среди зимы срочно пришлось менять один радиатор, второй еле дотянул до весны.»
Спальня в белых тонах со стальным радиатором
Алюминиевый радиатор: непереносимое соседство
Высокая теплоотдача (самая высокая из всех типов радиаторов, может достигать 200 Вт на секцию), низкий вес, элегантный дизайн, прочные и достаточно надежные (могут работать с давлением до 16 атмосфер) алюминиевые радиаторы абсолютно не переносят соседства с железными трубами – а именно по ним, в подавляющем большинстве случаев, транспортируется вода. Совмещение их в одной системе запускает агрессивные химические реакции, которые наносят вред, прежде всего, алюминиевым батареям. Кроме того, алюминиевые батареи очень чувствительны как к качеству воды, так и к наличию примесей в ней.
Секционный алюминиевый радиатор
Установка батарей из алюминия (впрочем, как и стальных) полностью оправдана в частных домах, а так же может рассматриваться как в вариант в многоквартирных домах с индивидуальным отоплением. Так же их можно установить в домах, имеющих собственную систему отопления (в которой вода проходит предварительную обработку), а для транспортировки теплоносителя используются полипропиленовые трубы.
Декоративные деревянный экран для батареи
Отзывы.
Виктор Петрович:
«В квартире решили поставить индивидуальное отопление, был выбор алюминиевые (с обогревом водой) или электрические радиаторы отопления (конвекторы). Выбрали первые и не жалеем — заполнили систему очищенной водой, греет просто замечательно, включаешь обогреватель, пару минут – и радиаторы горячие.»
Семеныч:
«Многие негативные отзывы связаны именно с качеством радиаторов, но при этом хорошие качественные батареи не могут стоить «три копейки». Это все равно, что купить «Ладу» и требовать от неё, как от «Феррари». Тем более, если брать радиаторы на рынке, китайские, не пойми какого производителя, слепленные непонятно из чего.»
Ольга:
«Если у вас дети, будьте внимательны – у некоторых алюминиевых радиаторов пластины оребрения очень тонкие и острые, такие лучше не ставить в детскую. Или потребуется накрыть их какой-то доп. защитой.»
Валерий:
«У нас на районе старая котельная, а соседи сверху рискнули – поставили алюминиевые батареи. Заодно и нам ремонт сделали – потом, когда они обильно потекли.»
Вертикальный алюминиевый радиатор прекрасно справится с обогревом кухни, совмещенной с гостиной
Чугунные батареи: классика теплотехники
Не будет преувеличением, если сказать, что чугунные радиаторы переживают вторую (и вполне оправданную) молодость. Прежде всего, разработчики активно поработали с составом и структурой чугуна, чтобы сохранив его прочность, повысить его теплопередачу. Если в классических чугунных «гармошках» мощность одной секции составляла порядка 80 Вт, то в современных моделях она практически в два раза выше – до 150-160 Вт.
Классический чугунный радиатор
Другое направление – эстетическое. Активно используются порошковые краски, которые позволяют получить равномерное и долговечное покрытие по всей батареи. Чугунные батареи незаменимы для интерьеров в классическом и английском стиле, поэтому сейчас можно подобрать радиаторы с фигурным литьем и с возможностью установки на ножках.
Чугунный радиатор отопления с фигурным литьем и на ножках
Батарея должна не только служить источником тепла, но и гармонично вписываться в интерьер
Чугунные радиаторы прекрасно смотрятся в интерьере венецианского стиля
Сохранили чугунные радиаторы и свои «традиционные» преимущества:
невосприимчивость к воде – точнее говоря, к качеству теплоносителя. Чугун крайне устойчив как уровню pH, наличию песка и прочего мусора, то есть всех тех агрессивных моментов, которые просто убивают другие радиаторы
коррозийная устойчивость – чугун практически не чувствителен к сухой коррозии, поэтому отлично переносит летнее время, когда из системы отопления сливают воду
устойчивость к засорению – внутреннее сечение радиатора имеет большой диаметр, поэтому даже если какой-то посторонний предмет попадет в теплоноситель (что очень даже не исключено, учитывая качество подготовки воды в тепломагистралях), то он пройдет сквозь радиатор, не создав заторов для воды. Отсюда и другое преимущество – большая (по времени) периодичность чистки батарей
Спальня в стиле фьюжн с черным радиатором
устойчивость к перегреву – чугунные радиаторы рассчитаны на температуру теплоносителя до 150° С
чугунные батареи отлично держат гидравлический удар и абсолютно нечувствительны к перепадам рабочего давления
долговечность – изготовление по современным технологиям гарантирует безаварийную работу батарей до 50 лет, в этом показателе чугунным батареям нет равных
Один из главных недостатков чугунных батарей – их вес, их монтировать можно только к основательной стене (никакой гипсокартон с закладными их не выдержит), используя крепкие кронштейны. Сюда же можно отнести и высокую инерционность – чугун долго прогревается.
Чугунные батареи очень прочны и долговечны
Медный радиатор отлично впишется в интерьер кухни лофт
Отзывы.
Стас:
«Подключение радиатора отопления из чугуна можно проводить к любому типу теплоносителя (труб)- они «всеядны», одинаково хорошо добрососедствуют как с металлом, так и с пластиком. Плюс – у них лучевой способ отопления, при котором нагревается не только воздух, но и предметы, расположенные рядом.»
Юлия:
«Очень долго прогреваются, у них большая инерция, автоматические системы обогрева и климатконтроля с чугунными батареями малоэффективны. Между секциями убрать и протереть пыль – еще то удовольствие, там постоянно скапливается пыль.«
Евгений:
«Чугунные батареи могут быть красивыми, надо только поискать, есть очень стильные вещи, стилизованные под старину, а есть почти хай-тек. Благодаря новым подходам, увеличилась поверхность теплоотдачи, батареи больше отдают тепла.«
Геннадий:
«В обслуживание системы отопления перед холодами входит такой процесс, как промывка — это когда в систему закачивают такую специальную жидкость, которая удаляет засоры, накипь, шлаки и т.д. И все это гоняют под хорошим давлением. Выдержать это могут только чугунные батареи, ну – еще биметалл.»
Современные чугунные батареи тоже могут быть эстетически привлекательными
Биметаллические радиаторы отопления: хорошо, но дорого
Попытка совместить надежность и долговечность чугунных радиаторов с теплоэффективностью и привлекательностью алюминиевых. Результат – комбинированные радиаторы со стальным сердечником и алюминиевой фигурной оболочкой. Они хорошо держат высокое рабочее давление и им не страшны гидроудары, устойчивы к коррозии, хорошо отдают тепло, при этом имеют низкую инерционность, поэтому легко управлять теплоотдачей, регулируя (поддерживая) температуру в помещении, показатель секционной тепловой мощности – 180-190 Вт (выше показатели только у алюминиевых). Но такая универсальность дорого стоит – в прямом значении этого слова, ведь по стоимости биметаллические радиаторы значительно превосходят все остальные типы радиаторов.
Детская комната с яркими биметаллическими радиаторами
Радиаторы отопления могут иметь различное исполнение
Секционная биметаллическая батарея
Радиатор отопления трубчатого типа
Отзывы.
Юлия Петровна:
«Отлично подошли в детскую, округлые формы, нет резких углов, плоские поверхности.»
Стас:
«По поводу стоимости. Просто к стоимости алюминиевых радиаторов добавьте стоимость ремонта – своего и соседей, и сразу все станет на свои места. Заплатил раз – и спишь спокойно.»
Вадим:
«Вариант как раз для городской квартиры с центральным отоплением. Большой и разнообразный модельный ряд, есть стильные и привлекательные варианты, это не чугунные раритеты, их не придется искусно прятать, отлично переносят нашу «химическую» воду. А вот для частного дома – не стоит, просто переплатите солидную сумму.»
Владимир В:
«Привлекает возможность подобрать мощность радиатора, добавляя необходимое количество секций. Легко собираются и просто устанавливаются, даже можно к гипсокартону прикрепить.»
Радиатор с лакированной черной металлической отделкой открытого типа
Радиаторы и батареи отопления. Большой ассортимент, помощь в рассчете
Радиаторы отопления (другое название — батареи отопления), неизменно присутствуют в каждой квартире советской постройки, и довольно часто встречаются в современных домах. После подключения радиаторов можно не беспокоиться о комфортной погоде в доме и о теплой зиме в офисе. Сегодня отечественный рынок теплового оборудования предлагает широкий спектр последних от всевозможных производителей и предоставляет следующие дополнительные услуги: расчет, монтаж, замена, подключение или установка батарей отопления.
Как купить батареи отопления в «Tavago»?
Выбирая радиаторы отопления, обязательно обратитесь в наш Интернет-магазин «Tavago». Мы с профессиональным азартом расскажем Вам об особенностях тех или иных моделей, посоветуем, какую из них лучше подобрать для Ваших потребностей, поможем осуществить расчет радиаторов отопления, исходя из площади помещения и высоты потолков. При необходимости, специалистами нашей компании будет осуществлена установка батарей отопления в квартире или другом помещении со всеми гарантиями на проделанную работу.
В данном разделе сайте Вы найдете алюминиевые и биметаллические секционные радиаторы отопления, цены которых ориентированы на российского покупателя.
Подбирая радиаторы отопления, нужно обращать внимание на показатели тепловой мощности, рабочее давление и тип устройства.
Конечно, далеко не каждый покупатель в состоянии истолковать для себя номинальные значения этих показателей. Не беспокойтесь: мы проконсультируем по всем возникающим вопросам, поможем выбрать и купить батареи отопления с оптимальным потенциалом. Просто позвоните нам по телефону в Москве +7 (495) 777-67-22, и озвучьте Ваши пожелания.
Монтаж радиаторов отопления из алюминия и биметалла.
Установка радиаторов отопления из биметалла рассчитана на центральные системы отопления. Данный вид батарей хорошо себя зарекомендовал в экстремальных условиях нестабильного давления, они также более устойчивы к жесткому составу магистрального теплоносителя, куда входят химически активные присадки. Соприкасаясь со стальным сердечником радиатора, теплоноситель наносит ему минимальный урон.
Монтаж радиаторов отопления из алюминия, как правило, производится в рамках автономной системы отопления — в частных домах, офисах, на складах, где имеется своя котельная.
Как выбрать радиаторы отопления — какие лучше и почему? Обзор вариантов
Важное звено любой системы отопления — радиатор, который устанавливается в каждом из обогреваемых помещений. Именно этот прибор отвечает за то, насколько комфортные условия проживания будут созданы в вашей квартире или частном доме.
К сожалению, не каждый продавец-консультант окажет вам адекватную помощь в выборе, поэтому давайте разбираться последовательно: как правильно подойти к выбору батареи отопления, чтобы хорошо грела, красиво выглядела и по цене не «кусалась»? Так сразу ответить на этот вопрос непросто — необходимо учесть много нюансов. Мы вам расскажем, как избежать основных ошибок.
Сравнительные характеристики радиаторов отопления
На рынке обогревающего оборудования радиаторы отопления представлены изделиями, которые различаются между собой как конструктивно, так и материалами изготовления. При их выборе можно воспользоваться таблицей сравнительных характеристик наиболее популярных отопительных приборов. Данные по конкретной модели производитель указывает в техническом паспорте.
Сравнительная таблица современных радиаторов отопления
Очень часто при выборе основным критерием выступает цена и внешний вид. Бесспорно, эти моменты очень важны. И, тем не менее, они не должны быть решающими. В первую очередь следует обратить внимание на совместимость с отопительной системой по таким параметрам, как максимальное давление и тип теплоносителя. Не менее важное значение имеет коррозионная стойкость и долговечность радиатора. В конечном итоге правильный выбор сбережёт вам деньги, время и нервы. Далее рассмотрим особенности каждого типа.
Чугунные радиаторы
Чугунные батареи уже более 100 лет используются в системах теплоснабжения жилья и, до сих пор, ни один тип обогревательных приборов не превзошел их по устойчивости к коррозии и долговечности. Обладая высокой теплоотдачей, чугунные «гармошки» как нельзя лучше приспособлены для эксплуатации на просторах бывшего СНГ.
Случись аварийное отключение теплоснабжения — «чугунок» еще долго будет хранить в себе накопленное тепло и продолжит нагревать воздух. Ему не страшны критические перепады давления, гидроудары и плохое качество теплоносителя. Жесткая щелочная вода с воздушными пробками и частицами ржавчины не оказывает на батареи из чугуна такое губительное воздействие, как на остальные нагревательные приборы, а цена их намного ниже. Все упомянутые преимущества до сих пор побуждают многих наших сограждан приобретать именно эти радиаторы в качестве отопительных приборов.
К недостаткам причисляют невыразительный дизайн, громоздкость и высокую инерционность, за счет которой их невозможно использовать в современных системах отопления с терморегуляцией. Но в современной интерпретации тепловые приборы стали более стильными и привлекательными, оставив при себе потрясающую прочность и долговечность.
В отличие от громоздких «гармошек» советской эпохи, современные чугунные радиаторы являются образцом дизайна и стиля. Что же касается эксклюзивных моделей, то многие из них можно отнести к произведениям искусства.
Ознакомившись с техническими характеристиками и другими особенностями современных чугунных радиаторов, вы уже не сможете сбрасывать их с чаши весов при выборе.
Сводная таблица чугунных радиаторов
Средний срок эксплуатации составляет 35-40 лет, в реальности же многие радиаторы трудятся с 50-х годов прошлого века. Называя недостатки тепловых приборов из чугуна, все вспоминают громоздкость и большой вес, совершенно забывая о высокой тепловой инерционности. А ведь последний фактор очень важен, учитывая общую тенденцию к экономии тепла, и, как следствие, применение в отопительных контурах термостатических регуляторов протока.
В связке с чугунным радиатором не сможет работать даже самый высокотехнологичный терморегулятор – всему причиной высокая тепловая инерционность отопительного прибора
Алюминиевые радиаторы
В отличие от чугунных батарей, алюминиевые радиаторы имеют минимальную тепловую инерционность, поэтому лучше всего подходят для совместного использования с терморегуляторами.
Алюминиевые радиаторы выделяются стильным, интересным дизайном, и в процессе эксплуатации не требуют особого ухода
Высокая теплоотдача сочетается с небольшим весом, удобной секционной конструкцией и отличными эксплуатационными показателями. Если учесть, что эти факторы дополняются простотой монтажа и элегантным дизайном, то нетрудно понять причины популярности изделий из алюминиевых сплавов при обустройстве индивидуальных обогревающих систем.
Сравнительная таблица алюминиевых радиаторов отопления наиболее популярных марок
Выбирая алюминиевый радиатор, не следует забывать о том, что подобное оборудование выдвигает более высокие требования к качеству теплоносителя(воды). Вода с высоким содержанием щёлочи вызывает коррозию металла, а протекающие во время этого процесса химические реакции приводят к газообразованию. В итоге сокращается срок службы радиаторов и повышается риск межсекционных протечек. По этой причине следует отказаться от дешёвой продукции китайского производства в пользу изделий известных европейских производителей.
Вероятность межсекционных протечек фактически сведена к нулю в конструкции алюминиевых радиаторов от бренда STOUT. Оборудование производится на итальянском заводе GLOBAL, отопительные приборы адаптированы для условий эксплуатации в России. Рабочее давление каждого радиатора – 16 атмосфер, они подходят для работы с антифризом и имеют гарантию от производителя 10 лет. Современный дизайн в итальянских традициях впишется в любой интерьер, а увеличенная площадь излучения тепла повысит комфорт в помещении.
Алюминиевый радиатор отопления STOUT на 8 секций
Как свидетельствует статистика, алюминиевые радиаторы имеют практически такой же срок службы, как и стальные — не более 25 лет, тогда как биметаллические батареи можно эксплуатировать 30-35 лет, а изделия из чугуна и вовсе легко переживают полувековой рубеж.
Разрушение алюминиевых радиаторов чаще всего происходит из-за низкого качества воды и превышения допустимого давления в системе
Стальные радиаторы
Как и другое отопительное оборудование с открытыми сварными швами, стальные радиаторы требуют стабильного давления теплоносителя. По этой причине их чаще всего используют для монтажа в частных домах и других зданиях с автономным обогревом. В этом случае закрытый обогревающий контур способствует замедлению окислительных процессов, к тому же индивидуальное отопление не страдает постоянным загрязнением теплоносителя щёлочью и другими агрессивными примесями. При использовании очищенной воды и регулярном контроле напора стальные радиаторы не требуют замены в течение 20 и более лет.
Технические характеристики стальных радиаторов известных европейских производителей
Устанавливая радиаторы из стали в зданиях с центральным отоплением, следует осознавать опасность гидроударов и низкого качества теплоносителя. Резкие перепады давления и вода с примесями солей и щёлочи снижают долговечность батарей более чем наполовину. В этом случае не следует рассчитывать на срок службы оборудования более 10 лет.
Подобные отложения в трубе центрального отопления указывают на сильное загрязнение теплоносителя примесями – стальные радиаторы в этом случае лучше не использовать.
В продаже можно найти стальные радиаторы двух типов:
трубчатые,
панельные.
Преимущества первых проистекают из простой и надёжной конструкции, которая напоминает лесенку из параллельных вертикальных трубок.
Трубчатые радиаторы переживают вторую молодость, являясь объектом внимания дизайнеров и любителей современных тенденций в интерьере.
Трубчатые радиаторы более устойчивы к гидроударам, чем панельные. Их конструкция позволяет реализовать любую схему подводки и произвольное размещение в пространстве. В ассортименте трубчатых батарей встречаются как монолитные, так и секционные модели, из которых можно легко собрать батарею требуемой мощности. Простая технология изготовления находит своё отражение в доступной стоимости, а внешний вид радиатора из множества вертикальных элементов даёт широкое поле для дизайнерских изысканий. Непритязательные на первый взгляд трубчатые радиаторы не так уж и плохи в деле, если напишите свое мнение об этом в комментариях, с удовольствием по-дискутируем?
Плоские, ровные поверхности панельных радиаторов значительно облегчают уход. Именно поэтому их так любят домохозяйки
Для изготовления панельных радиаторов используются стальные зигзагообразные пластины, которые приваривают друг к другу точечной сваркой. Образованные при этом полости служат каналами, по которым циркулирует теплоноситель. Для повышения теплоотдачи производители усложняют конструкцию, собирая радиатор из трёх панелей. Обратной стороной такого улучшения является утяжеление конструкции – вес многослойных стальных теплообменников приближается к чугунным.
Для изготовления панельного радиатора используются профильные стальные пластины, пространство между которыми выступает в роли водяного контура теплообменника
Как вы сами можете видеть, такие достоинства панельных радиаторов, как низкая цена и привлекательный внешний вид, омрачают минусы в виде низких эксплуатационных показателей. Чаще всего эти отопительные приборы выбирают для нетребовательных отопительных систем бюджетной категории.
Биметаллические радиаторы
Биметаллический радиатор сочетает в себе высокую прочность и долговечность стального отопительного регистра и превосходные теплотехнические показатели алюминиевых конвекторов.
Биметаллические радиаторы неотличимы от алюминиевых приборов, но обладают более высокой надёжностью и долговечностью
Внутренние каналы прибора сваривают из цельнотянутых стальных труб, благодаря чему батарея выдерживает давление более чем в 50 атмосфер и отлично противостоит коррозии. На этот остов наплавляют алюминиевый кожух с конвекционными рёбрами. В результате такой хитрости удаётся получить изделие с максимальной теплоотдачей, низкой теплоинерционностью и сроком службы до 25 лет.
Технические характеристики популярных биметаллических радиаторов. Таблица доступна в большом размере по клику.
Кроме описанных выше монолитных биметаллических радиаторов промышленностью выпускаются алюминиево-стальные теплообменники, собранные из отдельных секций. Составная батарея проигрывает нераздельной конструкции в плане надёжности и долговечности, но зато имеет плюсы в виде гибкой регулировки тепловой мощности. Всё, что для этого понадобится – добавить или убрать несколько дополнительных секций. Кроме того, неоспоримым достоинством наборных биметаллических батарей является их высокая ремонтопригодность.
Биметаллические радиаторы STOUT Space сочетают в себе легкость монтажа, эстетику без излишеств и надежную конструкцию, которая выдерживает давление более 100 атмосфер. Изделия производятся на крупнейшем российском заводе «РИФАР» и соответствуют ГОСТ 31311-2005 «Приборы отопительные». Максимальная температура теплоносителя 135°C, гарантия от производителя – 10 лет, срок эксплуатации – 25 лет. Доступное количество секций от 4 до 14: биметаллические радиаторы можно установить как на маленькой кухне, так и в гостиной частного дома.
Биметаллический радиатор отопления STOUT в разрезе. Стальной теплообменный контур и алюминиевое оребрение делают биметаллический радиатор максимально долговечным и эффективным
Доступное количество секций от 4 до 14: биметаллические радиаторы можно установить как на маленькой кухне, так и в гостиной частного дома.
Биметаллический радиатор отопления STOUT на 8 секций
Делая свой выбор в пользу наиболее технологичных из всех существующих радиаторов, не дайте себя обмануть. В целях экономии материалов и снижения цены конечного продукта производители идут на ухищрения. В отдельных моделях из стальных труб выполняется не монолитный контур, а лишь вертикальные каналы радиатора. Что же касается горизонтальных рабочих полостей, то они отливаются одновременно с алюминиевым корпусом.
В так называемых «полубиметаллических» батареях сталь выполняет армирующую роль и не оказывает положительного влияния на срок службы. Распознать Light-версию очень просто – достаточно «прозвонить» магнитом отдельные части отопительного прибора.
В полубиметаллических радиаторах из стали выполнены только вертикальные каналы, поэтому по критериям надёжности и долговечности они не отличаются от алюминиевых.
Медные радиаторы
Медные радиаторы выгодно отличаются от других отопительных приборов тем, что их контур изготавливаются из цельнотянутой медной трубы без использования других металлов.
Про особенности работы с медными трубами и фитингами можно узнать из статьи: https://aqua-rmnt.com/uchebnik/truby/mednye-truby-i-fitingi.html
Внешний вид медных радиаторов подходит лишь для поклонников индустриального дизайна, поэтому производители комплектуют тепловые приборы декоративными экранами из дерева и других материалов.
Труба диаметром до 28 мм дополняется медным или алюминиевым оребрением и декоративной защитой из массива дерева, термопластов или композитных материалов. Этот вариант обеспечивает эффективный нагрев помещения за счет уникальной теплоотдачи цветных металлов. К слову, по показателю теплопроводности медь опережает алюминий более чем в 2 раза, а сталь и чугун — в 5-6 раз. Обладая низкой инерционностью, батарея из меди обеспечивает быстрый прогрев помещения и позволяет использовать терморегулирующую аппаратуру.
По своей теплопроводности медь уступает лишь серебру, со значительным отрывом опережая остальные металлы
Присущая меди пластичность, коррозийная стойкость и способность без вреда контактировать с загрязнённым теплоносителем позволяет использовать медные батареи в квартирах высотных домов. Примечательно то, что через 90 часов эксплуатации внутренняя поверхность медного радиатора покрывается оксидной плёнкой, которая в дальнейшем защищает отопительный прибор от взаимодействия с агрессивными веществами. Недостаток у медных радиаторов только один – слишком высокая стоимость.
Сравнительная таблица технических характеристик медных и медно-алюминиевых радиаторов
Пластиковые радиаторы
На данный момент радиаторы отопления сделанные полностью из пластика, своего рода ноу-хау. В том числе над таким типом отопителя работают и российские инженеры в Сколково. Вопреки расхожему мнению, в плане надёжности пластиковые радиаторы приближаются к изделиям из металла, а по такому показателю, как коррозионная стойкость, и вовсе не имеют себе равных. Изделия из термопластов имеют высокую механическую прочность, хорошую теплопроводность и износостойкость. Пластиковые радиаторы не отличаются большим весом, поэтому их легко транспортировать и устанавливать.
Схема пластикового радиатора
Для тех, кто сомневается в теплофизических свойствах пластика, рекомендуем вспомнить о контурах водяных тёплых полов из сшитого полипропилена. Его теплопроводность ниже, чем у жёстких термопластов, и, тем не менее, это не мешает использовать пластмассовые трубы для построения надёжных и эффективных систем напольного обогрева.
Простота изготовления и, как следствие, низкая себестоимость делают батареи из термопластов отличным предложением для тех, кто поставил себе задачу сэкономить. Существенный минус пластиковых теплообменников заключается в том, что их можно использовать только в системах со стабильным давлением до 3 атм и температурой теплоносителя не выше 80 °С. По этой причине продвижение пластиковых батарей на нашем рынке затруднено.
Электрические радиаторы
Помимо рассмотренных выше обогревающих приборов существуют и другие – те, которые не требуют подключения к отопительной системе. Наверное, вы уже догадались, что речь идёт об электрических радиаторах.
В современных электрических радиаторах сочетается высокая экономичность, надёжность и безопасность.
В зависимости от конструкции можно выделить несколько видов теплообменников, работающих от электрической сети:
масляные радиаторы;
конвекторы;
инфракрасные приборы.
Конструкция масляного радиатора больше всего напоминает традиционную отопительную батарею. В качестве теплоносителя используется минеральное масло, а нагрев осуществляется трубчатым электронагревателем (ТЭН). Закрытая конструкция способствует пожарной безопасности и мобильности устройства, к тому же масляный обогреватель не сжигает кислород и пыль. К минусам можно отнести громоздкость, низкую экономичность и возможность обжечься при касании к металлической поверхности.
Масляные радиаторы отличаются от традиционных отопительных батарей мобильностью – при необходимости их можно легко переносить с места на место
Электрические конвекторы также используют нагрев за счёт омических потерь, только в их конструкции используется не жидкостной, а воздушный ТЭН. Благодаря закрытой конструкции обогреватели этого типа имеют те же достоинства, что и масляные радиаторы. Что же касается конструкции, то она оптимизирована таким образом, чтобы прибор как можно эффективнее использовал конвекцию. К недостаткам конвектора можно отнести лишь низкую мобильность – чаще всего такие приборы предназначаются для стационарного использования.
Простая конструкция и теплопередача конвекцией способствуют надёжности и эффективности электрических конвекторов
Инфракрасные радиаторы являются самым современным типом обогревающего оборудования. В отличие от любого другого оборудования, в их конструкцию заложен принцип передачи тепла излучением.
Принцип действия инфракасных радиаторов позаимствован у Солнца – нагревается не воздух в помещении, а отражающие объекты
Нагревая не воздух, а окружающие предметы, ИК-обогреватели отличаются высокой эффективностью и при этом имеют самый высокий КПД. К недостаткам приборов, работающих аналогично Солнцу, можно отнести лишь относительно высокую стоимость.
В отличие от других радиаторов, инфракрасные приборы наиболее эффективно работают на потолке – в этом случае излучение проникает в самые отдалённые уголки помещения
Как определить оптимальный размер радиатора
Габариты радиатора оказывают влияние не только на то, сможет ли обогревающий прибор нагреть помещение до комфортной температуры, но и на экономичность отопительной системы.
Определяя размер батареи отопления, в числе прочих факторов следует учитывать ширину оконного проёма и высоту подоконника
Размеры батареи находятся в прямой зависимости с её тепловой мощностью, поэтому первым делом следует посчитать тепловые потери помещения. Для этого объём в кубических метрах умножают на 41 Вт – количество тепла, необходимое для обогрева 1 куб. м строения, расположенного в средних широтах. К искомому значению следует прибавить 20% — этот запас не будет лишним при наступлении экстремально низких температур. Зная затраты тепла, которое понадобится для поддержания комфортной температуры в комнате, можно выбрать монолитную батарею нужного размера или подсчитать количество секций модульного радиатора. В последнем случае полученную цифру следует разделить на мощность одной секции.
При определении количества секций радиаторов отопления можно воспользоваться специальной таблицей.
Таблица увеличивается при клике.
Для помещений с нестандартными потолками потребуется отопительная батарея увеличенного размера. В этом случае определиться с количеством секций радиатора поможет таблица, учитывающая высоту потолков.
Таблица увеличивается при клике.
Необходимо помнить, что установленный под окном радиатор должен перекрывать ¾ длины оконного проёма. В этом случае у стёкол не будет скапливаться холодный воздух, и они не будут запотевать.
Для тех, кто не хочет заниматься расчётом мощности, на нашем сайте есть удобный онлайн-калькулятор. Всё, что понадобится в этом случае – ввести параметры помещения и теплоотдачу одной секции выбранного радиатора. Все необходимые вычисления программа сделает за вас.
Общие рекомендации по выбору, которые должен знать каждый
Подводя итог сравнительной характеристике различных видов отопительных приборов, можно выделить такие основные моменты:
Для централизованной открытой тепловой сети, присутствующей в многоэтажках, как и много лет назад, наилучшим вариантом остается чугунный радиатор. Он устойчив к воздействию воды плохого качества, циркулирующей по нашим трубопроводам, и прослужит много лет. «Гармошка» выдержит перепады давления и гидроудары, при этом эффективно нагреет воздух в помещении. Небольшая цена данного вида отопительного прибора делает его вполне доступным для каждого. Однако, высокая инертность чугуна не позволит комбинировать такой радиатор совместно с терморегулятором.
Неплохая альтернатива чугунной батарее в условиях многоквартирных домов — биметаллическая на основе стали с алюминием или медью. Сталь обладает достаточной жесткостью и коррозийной устойчивостью, чтобы противостоять гидроударам и неблагоприятному химическому составу воды в центральной системе, а алюминий или медь компенсируют не самую выдающуюся теплоотдачу стали. Однако, высокая стоимость не позволяет сказать, что это будет лучший вариант.
Для закрытых систем отопления, присутствующих в частных домах, выбрать батареи, как правило, проще — здесь нет завышенного давления в отопительной системе, а вода проходит подготовку, прежде чем попасть в трубопровод. Поэтому, оптимальный вид отопительного прибора для дома — алюминиевый. Его цена доступна, дизайн хорош, теплоотдача высока. Низкая инертность такого позволит применять его совместно с системой терморегуляции.
Неплохая альтернатива алюминиевым батареям в условиях автономного теплоснабжения — стальные радиаторы. Обладая более низкой теплоотдачей, чем алюминиевые, стальные приборы для обогрева имеют много преимуществ — небольшой вес, низкая инерционность, приятный дизайн, привлекательная цена.
Стальные и алюминиевые батареи выпускаются грунтованными по внутренней плоскости нагревательного элемента для предотвращения коррозии от агрессивной среды теплоносителя. Окалина и частицы ржавчины, присутствующие в теплоносителе открытых систем отопления, приводят к механическому разрушению грунтовочного слоя внутри приборов, поэтому производители рекомендуют их эксплуатировать в закрытых системах отопления частных домов. Неплохим вариантом для открытых централизованных систем может стать медный радиатор, однако не всех порадует его стоимость.
Видео: как выбрать отопительные батареи
На этом все друзья, надеюсь вам пригодится эта информация при выборе радиатора, задавайте свои вопросы в комментариях и через форму обратной связи. С большим удовольствием на них отвечу!
Благодаря разносторонним увлечениям пишу на разные темы, но самые любимые — техника, технологии и строительство. Возможно потому, что знаю множество нюансов в этих областях не только теоретически, вследствие учебы в техническом университете и аспирантуре, но и с практической стороны, так как стараюсь все делать своими руками.
Оцените статью:
Поделитесь с друзьями!
виды и выбор лучшего радиатора
Радиатор – важная часть системы отопления жилища. Его теплопроводность и эстетичность влияет на внешний вид помещения и комфорт. Немаловажным фактором является также цена. Особенно это актуально для квартир. О том, как сделать правильный выбор радиатора отопления для квартиры, мы постараемся рассказать в этой статье.
Совместимость отопительной системы и радиатора
Таблица основных характеристик радиаторов отопления для квартиры
На рынке представлен широкий выбор радиаторов отопления:
Стальные;
Алюминиевые;
Чугунные;
Медные;
Биметаллические приборы.
Выбор конкретного радиатора, зависит от различных параметров всей отопительной системы. Учитывается допустимая температура, давление в системе и состав теплоносителя, а также теплоотдача и инертность, которые должны соответствовать показателям отопительной системы многоквартирного дома.
Популярные лайфхаки для дома и дачи на портале https://build-experts.ru, строительные хитрости и рекомендации опытных прорабов.
Важно! Радиаторы обогрева для открытых систем многоквартирных домов отличаются от тех, которые предназначены для закрытых систем отопления частных (индивидуальных) домов. В случае несоответствия радиатора вашей системе отопления возможен не только быстрый износ, но и полный выход радиатора из строя.
Как выбрать радиатор?
Перед покупкой радиатора необходимо учитывать допустимую температуру и давление теплоносителя в системе отопления
В первую очередь, при покупке батареи, следует обращать внимание на ее технические и эксплуатационные характеристики, а уже потом на стоимость или внешний вид.
Независимо от страны производителя, нужно четко понимать, что не каждая батарея может выдержать условия работы наших тепловых сетей: колебание давления и температуры, плохое качество воды подаваемой в трубы (теплоносителя) и другие. Например, в высотных зданиях для однотрубной открытой системы отопления расчетная температура составляет 105°С, а давление – 10 атмосфер. Но, не смотря на это, пределы данных параметров могут зашкаливать, и радиаторы отопления иностранных производителей, не имеющие необходимого запаса прочности, могут просто не выдержать гидравлического удара.
Обратите внимание! Перед покупкой радиатора необходимо учитывать допустимую температуру и давление теплоносителя в системе отопления. Эти данные указываются в паспорте нагревательного прибора.
Немаловажным является также теплоотдача нагревательной батареи. От этого показателя зависит эффективность нагрева воздуха, которая также обусловлена конструкцией радиатора. Например, теплоотдача алюминия выше, чем у стали, а медь отдает тепло лучше, чем чугун. Однако, основываться только на эти технические параметры, тоже не совсем верно. Необходимо комплексно оценить все достоинства и недостатки каждого элемента нагревательной системы, прежде чем покупать лучшие радиаторы отопления для квартиры, в которой вы живете.
Варианты радиаторов отопления
Рассмотрим самые распространенные виды батарей отопления, представленных на рынке
Чугунные радиаторы отопления
Пример современного чугунного радиатора водяного отпления
Батареи из чугуна используются в отечественных системах отопления уже более ста лет. Они показали великолепную устойчивость к коррозии, достаточно долговечны, обладают хорошей теплоотдачей и способны выдерживать перепады давления и температуры в системе. Практически идеальный вариант для эксплуатации на территории стран бывшего СССР.
Рекомендуем к прочтению:
Чугунные радиаторы способны долго сохранять тепло, даже после аварийного отключения системы. Эти батареи выдерживают как плохое качество воды в системе, так и гидравлические удары. На них не оказывают воздействия ни ржавчина, ни воздушные пробки, в сравнении с приборами, сделанными из других материалов. Все эти преимущества делают чугунные радиаторы идеальным вариантом батареи отопления для квартиры.
К недостаткам чугунных радиаторов специалисты относят высокую инерционность, неприглядный дизайн и громоздкость. Инерционность делает эти батареи непригодными для систем отопления с терморегуляцией.
Исключение составляют современные модели в стиле ретро, с вензелями, патинированные, окрашенные под медь, бронзу или латунь, которые великолепно вписываются в интерьер, являясь одновременно и обогревательным прибором и арт-объектом.
Радиаторы из алюминия
Существенным недостатком алюминиевых батарей специалисты считают подверженность коррозии при повышенной концентрации в воде щелочи
Секционные радиаторы из алюминия сегодня пользуются большой популярностью. Небольшой вес, эстетичность внешнего вида, высокая теплоотдача, эти батареи хороши для обустройства систем отопления в квартирах и домах.
Благодаря секциям, можно набирать любую длину радиатора, а простота монтажа – это еще один неоспоримый плюс. Данный вид батарей не инерционен, что делает возможным их монтаж в системах с регуляторами температуры. Кроме того, не требуется большого количества теплоносителя (воды).
Существенным недостатком алюминиевых батарей специалисты считают подверженность коррозии при повышенной концентрации в воде щелочи, а также склонность к образованию воздушных пузырей внутри конструкции и риск течи между секциями.
Стальные радиаторы
Оптимальное давление для нормальной работы стальных батарей колеблется в пределах от 6 до 16 атмосфер и зависит от толщины стали и конструкции прибора
В отопительных системах домов и офисных помещений часто можно встретить батареи, выполненные из стали. Они могут иметь различный внешний вид:
Наборная панель из отдельных секций;
Цельная прямоугольная конструкция;
Трубчатая конструкция.
Преимущества стальных батарей в доступной цене, инерционности, привлекательном внешнем виде, отличной теплоотдаче и устойчивости к коррозии.
Однако стальные батареи не способны выдержать гидравлический удар свыше 25 атмосфер, что делает их неприемлемыми для использования в квартирах многоэтажных домов. Кроме этого сталь довольно чувствительна к наличию кислорода в теплоносителе.
Рекомендуем к прочтению:
Оптимальное давление для нормальной работы стальных батарей колеблется в пределах от 6 до 16 атмосфер и зависит от толщины стали и конструкции прибора. Рабочая температура не должна превышать 110°С. Теплоотдача производится путем конвекции и излучения через стенки прибора и решетку, расположенную в верхней части радиатора.
Радиаторы биметаллические
К недостаткам биметаллических нагревательных приборов можно отнести их достаточно высокую стоимость
Биметаллический радиатор состоит из алюминиевых ребер и стального трубопровода. Такой вид батареи оптимально подходит для эксплуатации с нашими городскими централизованными теплосетями. В такой конструкции горячая вода циркулирует по стальным цельнотянутым трубам, сваренным между собой методом, препятствующим коррозии и разрушению металла. А алюминий, в свою очередь, благодаря своей высокой теплопроводности отлично передает тепло от сердечника в помещение.
Радиатор способен выдерживать давление в системе до 40-50 атмосфер. Современные конструкции имеют достаточно привлекательный внешний вид. Таким образом, в биметаллическом радиаторе наилучшим способом соединились свойства стали и алюминия, в качестве обогревательных приборов.
Среди преимуществ можно еще указать то, что биметаллические батареи способствуют турбулентному распределению воздушных масс (с завихрениями). Таким образом, не происходит локального перегрева воздуха, образования в зоне обогревателя поля положительной ионизации. Биметаллические обогревательные приборы могут служить порядка 20 лет и поступают в розничную сеть уже окрашенными, что упрощает уход за ними.
К недостаткам биметаллических нагревательных приборов можно отнести их достаточно высокую стоимость, а также склонность накапливать шлаковые отложения по внутренним стенкам со временем и чувствительность к присутствию кислорода в теплоносителе. Выделяют еще и сопротивление, возникающее на границе соединения двух металлов, снижающее эффективность теплоотдачи в целом.
Медные радиаторы
Через 90 первых часов эксплуатации медных радиаторов, на внутренней поверхности образуется слой оксида
Медные отопительные радиаторы изготавливаются из цельнотянутой медной трубы. Конструкция состоит из трубы диаметром около 28 мм, дополненная медными ребрами и деревянным кожухом. Эффективность нагрева воздуха достигается за счет высокой теплопроводности меди, которая в 2 раза выше, чем у алюминия и в 5-6 раз выше, чем у стали и чугуна. Медь обладает низкой инерционностью и может применяться в системах, снабженных терморегуляторами.
Не смотря, что медные батареи требует меньше теплоносителя, их разогрев происходит за 3 минуты. При этом нет необходимости прогонять через медные батареи большие массы горячей воды (например, как в случае с чугунными приборами).
Преимущества меди неоспоримы:
Устойчивость к коррозии;
Пластичность;
Она не подвержена износу при воздействии агрессивной среды;
Пластична;
Высокая эффективность при низкой температуре теплоносителя;
Подходят для установки в квартирах многоэтажных домов.
Интересно! Через 90 первых часов эксплуатации медных радиаторов, на внутренней поверхности образуется слой оксида, который в последствие защищает батарею от механического и химического повреждения горячей водой плохого качества.
Практически единственным недостатком можно назвать высокую цену медных приборов отопления.
Расчет мощности радиаторов отопления для квартиры
Таблица расчета мощности для алюминиевых и биметаллических батарей
Для нормального микроклимата в жилом помещении радиатор отопления не должен перекрывать 70-75% ширины оконного проема. Тогда холодный воздух от окна и теплый воздух от батареи свободно смешиваются и перемещаются по комнате, без запотевания стекол. Поэтому, вместо 5-6 мощных секций, лучше поставить 8-10 секций с меньшей мощностью, но занимающих требуемую площадь под окном.
Чтобы узнать необходимую мощность радиатора, необходимо умножить площадь помещения на 100 Вт. Если:
В комнате 1 окно или внешняя дверь и 2 наружные стены, то мощность батареи увеличивают на 20%;
2 окна и 2 наружные стены – на 30%;
Окно выходит на север или северо-восток – на 10%;
Батарея в нише – на 5%;
Радиатор закрыт панелью с прорезями – на 15%.
Виды и типы радиаторов отопления
Современные производители таких отопительных приборов, как радиаторы, на сегодняшний день предлагают широкий ассортимент товаров. Виды радиаторов отопления сегодня зависят не только от технических характеристик, но и от внешнего вида. В настоящее время важную роль играют не только лишь технические параметры, но и размер, форма, цветовое решение радиаторов. Так разберемся, какие бывают радиаторы отопления.
Виды радиаторов отопления
Виды батарей отопления в зависимости от материала
Конечно, при выборе приборов отопления на первом месте все-таки остается именно эффективность радиаторов. Чтобы понять, какие батареи будут лучше, нужно изучить особенности разных видов.
Самое первое разделение радиаторов основывается на материале изготовления батарей. Так, современные радиаторы отопления могут быть чугунными, стальными, алюминиевыми, биметаллическими, медными, пластиковыми, а также включать различные сплавы.
Чугунные батареи
Чугунные батареи – можно сказать, что это своего рода советские батареи отопления. Такие радиаторы в свое время были просто на пике популярности. Несмотря на разнообразие батарей в современности, мы все же до сих пор используем радиаторы из чугуна. Что касается минусов чугунных батарей, то здесь все основывается на материале чугуне. В первую очередь, чугун имеет низкий уровень теплопроводности. И чтобы радиатор нагрелся до 45 градусов, температура воды или другого теплоносителя должна быть около 70 градусов. А это – вызовет большие затраты на топливо.
Современная чугунная батарея
Хоть чугунные газовые батареи отопления и имеют достаточно большой срок работы, все же они не вечные. Обычно от чугунных радиаторов отпугивает их внешний вид – в современные комнаты их очень трудно вписать. Единственным, но очень существенным преимуществом радиаторов из чугуна является то, что они не требовательны к носителю тепла. Так, технические характеристики радиаторов отопления радиаторов из чугуна позволяют использовать в них воду любого качества – хоть ржавую, хоть с множеством бактерий.
Алюминиевые радиаторы
Следующие разновидности радиаторов отопления – это алюминиевые. Что касается внешнего вида, то такие батареи намного лучше чугунных. Помимо этого, модельный ряд батарей постоянно пополняется новыми образцами. Отличное преимущество радиаторов из алюминия – это высокая теплопроводность. Но стоит отметить, что такие радиаторы для индивидуального отопления являются очень чувствительными к качеству носителя тепла. Если вода будет хоть немного грязной, они тут же выйдут из строя. Именно поэтому стоит заранее хорошо очистить теплоноситель – поставить разнообразные фильтры и приспособления. А это – дополнительные затраты. Также алюминий не подойдет для промышленных помещений, где наблюдается высокое давление горячей воды – такие виды батарей отопления просто-напросто порвет на части.
Алюминиевые радиаторы
Стальные радиаторы
Еще одним материалом изготовления радиаторов отопления является сталь. Стальные батареи могут быть трубчатыми и панельными. Панельные варианты относятся к категории бюджетных, но они имеют высокую теплоотдачу. Панельные модели довольно неприхотливые, поэтому они широко используются не только в домах, но и в офисах, и на производствах. Трубчатые стальные батареи – это отопительные приборы разряда премиум. Такие характеристики достались этим моделям не только благодаря отличным техническим параметрам – высокому уровню теплоотдачи и большому сроку работы (около 25 лет). Помимо всего этого, такие батареи имеют отличный внешний вид. Стальные батареи не только обогреют помещения, но и способны украсить их. Стоит отметить особенно радиатор парового отопления, сделанный из нержавейки – из всех стальных трубных батарей они самые эффективные.
Рекомендуем к прочтению:
Стальные радиаторы
Биметаллические радиаторы
Биметаллические типы радиаторов отопления – это отличный вариант. У них высокая теплоотдача за счет того, что в конструкции присутствует алюминий. Также такие батареи являются очень прочными, а их срок эксплуатации также большой – из-за того, что устройства комплектуются металлическими трубами. Но единственным недостатком биметаллических батарей является их высокая стоимость.
Медные радиаторы отопления
Еще одним вариантом могут быть медные радиаторы отопления. Такие батареи – самые стойкие к агрессивным средам. Эти радиаторы почти не изнашиваются, однако это очень дорогое удовольствие. На сегодняшний день медные батареи отопления применяются в тех системах отопления, где теплоноситель – и вода, и антифриз. Ставят их и для централизованного, и для автономного отопления. Медные радиаторы нивелируют сопротивление теплоносителя. Также они максимально рассеивают тепло и увеличивают эффективность прибора отопления. Конструкция медных батарей более надежна, они практически не подвергаются коррозионным процессам и гидроударам.
Медные радиаторы отопления
Пластиковые радиаторы отопления
Помимо названных вариантов, существуют также пластиковые радиаторы отопления. Если вы хотите сэкономить – то этот вариант вам подойдет. Однако здесь следует быть уверенным в том, что температура вашего отопления не будет выше 80 градусов по Цельсию. Такие низкотемпературные радиаторы отопления – достаточно простые в установке и работе, они стойкие к износу, обладают малым весом, недорогие.
Конструкция радиаторов
В зависимости от конструктивных особенностей, радиаторы можно разделить на несколько подвидов:
Секционные радиаторы отопления – такие батареи имеют несколько секций, поэтому вы сможете собрать радиатор нужного размера и мощности. Размеры и формы секций могут быть различными.
Трубчатые радиаторы – это цельная конструкция из металла, которая имеет верхний и нижний горизонтальный коллектор и приваренные к нему вертикальные трубки. Такие батареи – это прерогатива централизованного отопления, для которого они и были разработаны.
Панельные батареи – могут быть как стальными, так и бетонными. Бетонные встраивают внутри стен, они могут передавать тепло только излучением.
Пластинчатые батареи – обладают конвективным теплообменом, представляют собой сердечник и насаженные на него ребра из металлических тонких пластин.
Отдельно существуют угловые радиаторы отопления. Они могут быть выполнены в любом приведенном варианте конструкции. Однако угловые батареи отопления предназначены для монтажа в углах помещений.
Угловые батареи отопления
Автономные модели батарей
Мы разобрались, какие бывают батареи отопления для стандартных отопительных систем. Однако стоит отметить и автономные модели радиаторов, которые инее зависят от отопительной системы и могут быть использованы как дополнение. Масляные радиаторы отопления – их еще называют маслонаполненными. Это прекрасное решение, если вам нужно обогреть небольшое помещение до 30 кв.м. Такие масляные радиаторы отопления настенные работают от электрической сети. Они являются полностью автономными от отопительной системы. Также они мобильны – это позволяет легко переносить приборы.
Масляные радиаторы отопления
Еще один вариант – это кварцевые батареи отопления. Такие приборы представляют собой монолитную плиту, которая выполнена из специального раствора на кварцевом песке. Нагревательный компонент сделан из сплава дух металлов – хрома и никеля, он полностью отделен от окружающей среды. Устройство также функционирует от сети.
Рекомендуем к прочтению:
Кварцевые батареи отопления
Относительно новое решение – плинтусные радиаторы отопления. Это комфортные устройства, которые работают от низкотемпературных источников. Такие радиаторы делают тепловую завесу, при этом сохраняя температурный режим по периметру всех помещений.
Плинтусные радиаторы отопления
Подбираем модель радиатора
Когда мы просматриваем фото, которые предоставляет каталог радиаторов отопления, мы можем оценить только внешний вид и дизайнерские характеристики того или иного прибора. Визуально невозможно определить качество и технические параметры батарей.
Различные модели радиаторов отопления
Выбирая типы батарей отопления, прежде всего, следует определиться со сроком их эксплуатации. Такой показатель будет зависеть от того, какое качество имеет изделие и в каких условиях оно эксплуатируется. И если вы живете в многоквартирном доме, ваши радиаторы центрального отопления будут снабжаться водой ужасного качества. Поэтому не стоит ставить батареи из алюминия в многоэтажном доме. Конечно, производители в современности устанавливают массу защитных технологий и обрабатывают внутренности батарей полимерами. Это, конечно, вариант получше, однако и подороже.
Что касается стальных и биметаллических батарей, то они тоже подвергаются коррозии, но в меньшей мере. В таком случае наиболее надежными будут чугунные батареи центрального отопления.
Стоит отметить, что существует еще один показатель, который нужно особенно учитывать, — это возможность выдерживать давление теплоносителя. Минимальный показатель – 7 атмосфер, однако специалисты рекомендуют выбирать радиаторы отопления с вентилятором на 15 атм – если система потерпит гидравлический удар.
На сегодняшний день многие потребители при выборе разновидности батарей отопления очень часто обращают внимание на такой параметр, как дизайн. Конечно, это также важно. Но помните, что красота радиаторов ни в коем случае не должна быть в ущерб качеству и функциональности. Современные евро радиаторы отопления наряду с отличными техническими характеристиками обладают хорошим дизайном. Евро батареи для отопления можно удачно вписать практически в каждый современный интерьер.
В настоящее время много внимания уделяется такому вопросу, как экономия. Поэтому появились энергосберегающие батареи отопления. Такие устройства позволят сэкономить затраты на отопление. Их еще называют экономичные радиаторы отопления.
Дизайнерские радиаторы
| Современные Радиаторы
Дизайнерские радиаторы | Современные радиаторы | Wickes
перейти к содержанию Перейти в меню навигации
Мой счет
Войдите или зарегистрируйтесь
Согрейте свое пространство, не жертвуя стилем, с помощью нашего ассортимента вертикальных дизайнерских радиаторов. Идеально подходят для экономии места на стене в жилых комнатах, офисах и кухнях.
Колоночные радиаторы — идеальный способ обогреть ваше пространство, сохраняя при этом классический дизайн. Подходит как для современного, так и для традиционного декора в вашем доме.
Плоские радиаторы — это современный взгляд на классический колонный стиль. Отлично подходит для отопления и экономии места в традиционных и современных домах.
В бескаркасных стеклянных радиаторах используется инфракрасная технология для выработки более здорового и энергоэффективного тепла. Его тонкий дизайн включает в себя инновационное водонепроницаемое сенсорное управление с сенсорным экраном (только электрическая версия) со встроенными датчиками, которые контролируют равномерную тепловую мощность для поддержания температуры в помещении. Доступен в 3 вариантах отделки для систем электрического и центрального отопления.
Радиаторы
Designer практичны и привлекательны, и их можно выбрать, чтобы они вписались в любой интерьер.Когда вы покупаете дизайнерские радиаторы от Wickes, выбирайте из различных цветов и стилей, которые подходят вашему вкусу и пространству.
Оцените преимущества хорошо отапливаемого дома и стильного современного радиатора, покупая коллекцию здесь. Наши дизайнерские радиаторы включают в себя вертикальные варианты, которые сохраняют тепло в ваших комнатах, не занимая много места на стенах. Вы также найдете классические колонные радиаторы, которые легко впишутся как в традиционный, так и в современный дом.
Среди других наших радиаторов есть стеклянные радиаторы, в которых для выработки тепла используется инфракрасная технология.Эти бесшовные модели стильные, тонкие и подходят для людей, заботящихся об окружающей среде. Или выберите радиатор с плоской панелью, построенный с использованием плоских панелей вместо эффекта рельефной стиральной доски.
Дизайнерские идеи радиаторов: 13 современных способов обогреть дом
Нужны современные дизайнерские идеи радиаторов? Вы пришли в нужное место.Добавление дизайнерского радиатора не только сделает ваш дом более эффективным, но и благодаря огромным успехам, достигнутым в дизайне за последние пару лет, может стать прекрасной особенностью.
Когда дело доходит до выбора радиаторов, в наши дни существует довольно много радиаторов для любого стиля, от элегантного подхода к классическому белому стилю и тонких вертикальных и горизонтальных радиаторов до смелой металлической отделки и удивительно красочного дизайна.
И это не значит, что при выборе дизайнерской идеи радиатора вы выйдете из кармана — во многих магазинах бытовой техники и ванных комнат, таких как B&Q, Victorian Plumbing и Screwfix, есть несколько потрясающих готовых моделей.
Итак, мы собрали все различные варианты, чтобы дать вам представление о том, что там есть, и вдохновить на преобразование комнаты, которое будет практичным и впишется в современный дизайн дома.
1. Выберите современный дизайнерский радиатор, отражающий ваш стиль
Хромированный Ximax Vertirad можно установить горизонтально или вертикально (338 фунтов стерлингов от B&Q) (Изображение предоставлено B&Q)
Светоотражающие радиаторы — отличный выбор для кухонь и жилые помещения, где вы хотите добиться максимального эффекта от любого света, падающего в пространство.Плоские широкие панели действительно эффективны в этой модели, а тонкий дизайн означает, что она не будет слишком навязчивой в местах с высокой проходимостью.
Сталь с порошковым покрытием прекрасно впишется в любой интерьер, который вы выберете — добавив немного блеска к темной мебели или гармонируя с нейтральной цветовой гаммой.
2. Добавьте немного визуального тепла с помощью комфортных котлов
Эта модель Milano Windsor доступна за 359,95 фунтов стерлингов в магазине Best Heating (Изображение предоставлено: Best Heating)
Если вы хотите, чтобы комната выглядела уютной и современной, подумайте о выборе меди. отделка до классического дизайна.
Современные радиаторы не всегда должны быть рядом с окном — на самом деле некоторые предполагают, что их более эффективно размещать в другом месте — поэтому добавление подобного стиля к жирной, характерной стене превращает установку радиатора из требования в активный выбор дизайна.
3. Подумайте о текстуре при покупке дизайнерского радиатора
Aperoso Radiator Centre (1347,60 фунтов стерлингов) имеет геометрический сотовый узор (Изображение предоставлено: The Radiator Center)
Кто сказал, что белые радиаторы должны быть скучными? Дизайнерские радиаторы с некоторой тактильной интригой больше похожи на произведения искусства, чем на практичный излучатель тепла.Возможно, присмотритесь к внешнему виду и добавьте немного светодиодной ленты в дизайн освещения позади устройства, чтобы получить действительно выдающийся вид.
4. Персонализируйте по своему вкусу: добавьте смелый цвет или отделку.
Дизайн радиаторов Bisque Arteplano может быть выполнен в различных цветах или уникальных вариантах отделки. Цены начинаются от 954 фунтов стерлингов. (Изображение предоставлено: Bisque)
Существует целый ряд цветовых решений, узоров и интересных патинов, поэтому для комнаты, в которой вы хотите произвести впечатление — столовой или гостиной открытой планировки и кухни, — найдите идеальный стиль, чтобы создать большое влияние.
5. Сохраните свой дизайнерский радиатор в лаконичном и элегантном стиле.
Плоская панель Ximax Vertiplan от B&Q (338 фунтов стерлингов) цвета антрацит (Изображение предоставлено B&Q)
Современное не должно означать в лицо — плоские радиаторы в темно-сером или черном цвете — это сдержанные вневременные варианты.
6. Создайте удобную функцию для ванной комнаты
Радиатор Campastyle Holiday от The Radiator Center стоит 1300 фунтов стерлингов (Изображение предоставлено Radiator Center)
С появлением плоских панелей и узких конструкций, которые стали намного более популярными, чем они были даже пять лет назад полотенцесушители получили широкое распространение.
Прошли те времена, когда, выходя из душа, вы ударяли локтем по огромной стальной массе. Изящные узкие формы доступны практически повсюду с опцией, которая подойдет даже для самых маленьких помещений.
. Создавая новое пространство в пристройке или начав с нуля с самостоятельной постройки, никуда не денешься от увеличения размеров оконных стилей в наших домах.
Таким образом, если вы соревнуетесь с огромными количествами остекления, выбор вертикальной ориентации ваших новых радиаторов обеспечит более гладкий и изысканный вид.
8. Выберите дизайнерский радиатор, который обогревает помещения с открытой планировкой
Радиатор Vasco Carré Plus в оранжево-коричневом цвете (Изображение предоставлено Vasco)
Практически все современные проекты ремонта / расширения / самостоятельной постройки домов имеют элемент открытой планировки, поэтому Важно убедиться, что ваша система отопления может не отставать.
Это может означать пару небольших дискретных излучателей, разбросанных по большой комнате, или один большой, стратегически расположенный блок.Как и в любой другой комнате, перед покупкой радиатора обязательно рассчитайте необходимые БТЕ с помощью онлайн-калькулятора.
9. Оставайтесь в тренде с матовой отделкой
Полотенцесушитель Arezzo Anthracite стоит 249 фунтов стерлингов от Victorian Plumbing (Изображение предоставлено Victorian Plumbing). покрытие с покрытием, так почему же ваша вешалка для полотенец не должна совпадать?
Идеально для создания смелого впечатления от дизайна ванной комнаты. Радиатор интересной формы с матовым оттенком может стать завершающим штрихом в интерьере.
10. Сделайте свое пространство ярче
Радиатор Vasco Oni O-P в голубовато-синем цвете (Изображение предоставлено Vasco)
Добавьте цветовой акценты в ванную комнату или спальню, где мы стараемся сохранять нейтральные и успокаивающие цвета.
11. Инвестируйте в интеллектуальные возможности для электрических радиаторов
Terma Ribbon Медный электрический радиатор от Victoria Plum стоит 579 фунтов стерлингов (Изображение предоставлено Victoria Plum)
Когда вы выбираете излучатели, выбирайте электрическое изделие, которым можно управлять на смартфон или планшет для быстрого и легкого управления — определенно лучший способ.
12. Маленькие и мощные дизайнерские радиаторы
Этот городской горизонтальный радиатор от Victorian Plumbing стоит 179,95 фунтов стерлингов (Изображение предоставлено Victorian Plumbing)
Как правило, с радиаторами, чем больше размер, тем больше тепловая мощность, но радиаторы больше и, что более эффективно, для вашей комнаты может подойти меньший формат.
После того, как вы определите, сколько БТЕ требует ваша комната, подумайте об установке компактного, но все еще замечательного, радиатора, подобного этому варианту Chrome.
13. Сделайте все возможное с дизайнерским радиатором в индустриальном стиле
Радиатор Pajak от Radiator Centre стоит 1063,20 фунтов стерлингов (Изображение предоставлено: The Radiator Center)
Подходит ли вы к стилю всего дома или просто представляете интерес и уникальные характеристики, этот радиатор обязательно принесет прекрасное тепло и комфорт в любую комнату.
Современные радиаторы — SOS Inspections
В 1980-х годах автомобильная промышленность перешла от цельнометаллических (медь и латунь) к алюминиевым с гофрированными пластиковыми баками.Это было сделано для облегчения автомобилей и снижения стоимости производства. Радиаторы продолжали развиваться на протяжении многих лет, но в последнее время все изменилось, и это важно знать.
Раньше радиаторы с пластиковыми баками обладали «дополнительным» запасом теплоотдачи, или примерно на 30% эффективнее, чем было необходимо.
Примерно с 2010 года радиаторы становятся все меньше и легче, хотя охлаждаемые ими двигатели вырабатывают больше мощности и тепла, чем когда-либо прежде.Эти радиаторы меньшего размера по-прежнему выполняют свою работу, но вероятность ошибки очень мала. Производители урезали «дополнительную» полезную маржу до 5-10%.
Что ударит по моей машине?
Следствием современных радиаторов является то, что они могут легко превысить свой полезный срок службы всего за 90 000 миль. Радиаторы стали предметом технического обслуживания , который требует периодического осмотра и замены при первых признаках неисправности.
Сокращение срока службы обусловлено несколькими факторами:
новая и нежелательная склонность к накоплению пыли, грязи, волос, остатков листьев и дорожного мусора из-за более плотного рисунка ребер сердечника и меньшей площади поверхности
с 2010 года двигатели работают более горячими по конструкции, более высокая рабочая температура позволяет отводить мощность и сокращение выбросов
даже небольшое количество накопившегося мусора эффективно стирает 10% запас прочности по рассеиванию тепла
Загрязнения, вызывающие ограничение воздушного потока — сокращение примерно на 25%
Показывает возможное накопление мусора — радиатор показан на месте
Конденсатор и радиатор погнуты — есть запас в 10%, теперь система очень легко выходит из строя
Уменьшение потока воздуха из-за скопившегося дорожного мусора вызовет повышение температуры двигателя, которое останется незамеченным, особенно при полной загрузке. условия нагрузки, например, горная езда летом с включенным кондиционером.Даже температура двигателя, немного превышающая нормальную, приведет к преждевременному выходу из строя прокладки и сокращению срока службы двигателя и присоединенных к нему компонентов.
Больше мусора радиатора
Загрязнения радиатора в руке
Ограничение воздушного потока на 50% 2006 Rav4
Перегрев при полной нагрузке может настолько быстро разрушить двигатель, что водитель не успеет остановиться, а иногда моторный отсек может даже загореться.
предъявить иск о возмещении убытков и перейти к дробилке Как выглядит пол вашего гаража?
Пожалуйста, не воруйте.Мы рады разрешить перепечатку этой статьи. Пожалуйста свяжитесь с нами.
Современные электрические радиаторы | Дизайнерские радиаторы Concepts
01.05.21
Второй раз использую эту марку
Второй раз пользуюсь этой маркой.Еще один отличный опыт ….
Г-н М. Стилтон
01.05.21
Большой ассортимент качественных радиаторов
Большой выбор качественных радиаторов по конкурентоспособным ценам…
Кэролайн Джонс
26.04.21
Идеальный
Заказал мой товар был доставлен вовремя без суеты идеальный р…
Харрисон Маккракен
22.04.21
Легко заказать
Легко заказать.Приехали быстро. Больше нечего добавить
Шарлотта
21.04.21
Отлично
Отличное место для покупки радиаторов
G Allsopp
28.09.19
Рекомендуется
У меня были очень приятные впечатления от покупки фр…
Рэйчел Уолтон
27.09.19
Первый покупатель
Первый клиент, отличная цена и сервис.Прибытие …
Масуд G
24.09.19
КАЧЕСТВЕННЫЙ ПРОДУКТ С КАЧЕСТВЕННЫМ ОБСЛУЖИВАНИЕМ
ДОЛЖЕН ПРОЧИТАТЬ: У МЕНЯ РЕДКО ЕСТЬ ВРЕМЯ ОТЗЫВАТЬ НА ПРЕДМЕТЫ…
Шарма Джугруп
20.09.19
Спасибо всем в сервисной команде …
Спасибо всем в сервисной команде, которая дала мне гр…
Гарри К
16.09.19
Заказ был легким, и меня держали …
Заказ был легким, и меня постоянно информировали о доставке…
Мистер Дж. Джонс
16.09.19
ОГЛУШИТЕЛЬНЫЙ!
Нам не удалось установить смесители и зеркало…
Полина
15.09.19
Большой выбор товаров и торговых марок
Большой выбор товаров и торговых марок.Подарил нам отличный …
Анджела Свон
14.09.19
На высшем уровне
Превосходный! Я заказал ванну Клируотер Формозо, легко…
Варенье C
13.09.19
Большая компания с семьей управляла …
Ощущение, что большая компания с семьей бежит.Звонил несколько раз …
Миссис Максвелл
13.09.19
быстро и эффективно
Первое использование дизайнерских концепций ванных комнат Быстро и е…
Беверли
09.07.19
Сервис был замечательный
Обслуживание было замечательным; безупречный от начала до конца…
LC
Дизайнерские радиаторы
| Радиаторы Интернет
Сделано с совершенством, доставлено с любовью!
Ведущие производители и дизайнеры радиаторов поднялись по лестнице инноваций, чтобы представить вам обширную коллекцию радиаторов Designer . Сохранение ваших зон комфорта в тепле и уюте так же важно, как и придание им блеска стиля и современности — они хорошо справляются со своей задачей! Это завораживающие центральные элементы ваших гостиных и спален.Сочетание элегантности, стиля и детальной изысканности в этом ультрасовременном оборудовании для обогрева помещений идеально сочетается с дизайном интерьера вашего дома, при этом предлагая вам возможность обогреть свое пространство до комфортного уровня в любое время года.
Дизайнерские радиаторы
: вдохновите ваш интерьер
Ультрасовременные и качественные дизайнерские радиаторы , выставленные на продажу на Trade Plumbing, могут стать вашим выражением уникальности, если вы правильно выберете свои варианты.Предлагается широкий ассортимент вертикальных, горизонтальных, традиционных или современных радиаторов по доступным ценам. Просмотрите множество обогревателей комнат с ценным и уникальным дизайном, которые могут улучшить атмосферу и уровень уюта в вашем интерьере. Это один из наших суперпродуктов, который обычно является одноразовой покупкой с огромными преимуществами.
Зачем довольствоваться типичными стилями и старыми моделями, если новый радиатор находится всего в нескольких шагах от вас? Изучите последние моды и тенденции, просматривая коллекцию современных радиаторов , представленную на сайте Trade Plumbing!
Дешевые дизайнерские радиаторы высокого качества
Радиаторы из нержавеющей стали остаются неизменно востребованным вариантом покупки для многих, но промышленность эволюционировала, чтобы использовать другие (и более качественные) материалы, а именно алюминий, чугун и хром.Прогуливаясь по этому интернет-магазину отопления и сантехники, вы увидите современных и дешевых дизайнерских радиаторов с дополнительными значками со скидками ( Мы знаем, что делает вас счастливыми! ). Каждый товар в нашем списке — воплощение качества и совершенства. Вот почему многие из этих товаров будут поставляться с безоговорочными и обширными гарантиями в стандартной комплектации — не забудьте проверить описания продуктов, чтобы получить дополнительную информацию о крышке, предлагаемой производителем. Когда вы делаете онлайн-покупку в нашем разделе радиаторов, следите за разделом «Вам также понадобится», чтобы узнать, нужны ли вам какие-либо другие аксессуары для радиаторов.
В магазине по БТЕ
Да, у нас есть дополнительная функция, которая упростит вашу покупку. Вы можете отфильтровать ассортимент радиаторов онлайн в Trade Plumbing через опцию Shop By BTUs . Помимо первоначальной эстетической привлекательности, вам также необходимо оценить ценность, которую он может принести вашему дому, и количество британских тепловых единиц (БТЕ), которое он должен будет излучать. Эти параметры важно учитывать перед покупкой радиатора в Интернете, чтобы гарантировать эффективность этих тепловых ящиков.Очевидно, вы ищете устойчивое тепло для своих помещений. Если вашему помещению требуется больше тепла, разумно выбрать дизайнерские радиаторы с высоким BTU , в противном случае небольшой дизайнерский радиатор может эффективно выполнять работу по обогреву.
Магазин марки — еще один вариант, который вы можете выбрать при покупке любого отопительного и водопроводного оборудования в Интернете. Выберите бренд, которому вы доверяете, а все остальное предоставьте нам. Мы доставим желаемый продукт к вашему порогу с особой тщательностью и превосходным качеством.Испытайте нас сегодня!
Купить Дизайнерские радиаторы — воплощение роскоши и величия
Учитывая текущую тенденцию и их очевидную желательность, не отставайте в поисках непревзойденной роскоши для дома. лучший дизайнерский радиатор в Trade Plumbing — это предмет роскоши, изготовленный из лучшего сырья; Это идет вразрез с традиционным дизайном, где это не только инструмент для передачи тепла, но и декоративный элемент, которым можно восхищаться.
Эта увлекательная коллекция может стать вашей лучшей покупкой, если вы стремитесь к стилю и содержанию в одной покупке.Чтобы удовлетворить ваши потребности, у нас есть вертикальные и горизонтальные модели , различных размеров , которые мы включили в наш интернет-магазин отопления. Цель состоит в том, чтобы создать смелый, тонкий, яркий, традиционный и современный дизайн, чтобы дома в Великобритании оставались модными и универсальными. Красиво и хорошо продуманная эстетика дизайнерской ванной комнаты и гостиной обогревателей — все это доступно в Trade Plumbing! Мы позаботились о том, чтобы все наши продукты производились с соблюдением требований совершенства, чтобы гарантировать качество и долговечность.Закажите один, чтобы узнать, как мы доставляем дизайнерские радиаторы с любовью и любовью к вашим порогам!
Современные радиаторы для стильного дома
Радиаторы
— ключевой компонент любого дома, но как совместить высокую мощность и производительность с красивым внешним видом?
Тепло идет на
Радиаторы бывает непросто исправить. Неважно, строите ли вы новый дом или заменяете устаревшие протекающие радиаторы в месте, которое вы освежаете, необходимо учитывать несколько моментов.
Ключевыми из них являются тепловая мощность и внешний вид. Вам нужно не только убедиться, что ваш радиатор может генерировать достаточно тепла для пространства — не слишком мало и не слишком много — но и чтобы он дополнял комнату с точки зрения эстетики. Поэтому рекомендуется полагаться на опытных экспертов за советом и поставкой радиаторов — компании, которая гарантирует, что выбор новых радиаторов не будет дорогостоящим или запутанным.
Фото: Yorkshire Radiators
Теплый прием
Yorkshire Radiators предлагает общенациональную услугу, направленную на то, чтобы сделать современные дизайнерские радиаторы доступными для всех.С точки зрения современного внешнего вида, Kingstone Black Pearl — это элегантный радиатор, который предлагает гибкость как в вертикальном, так и в горизонтальном вариантах. Металлическая отделка позволяет легко вписаться в спальни, гостиные, кухни и многое другое.
Malton, тем временем, является прекрасным примером исполнения в сочетании с современной отделкой. Благодаря четырем индивидуальным вариантам отделки и двойным плоским панелям, которые усиливают тепло, он не жертвует комфортом ради стиля.
Фото: Yorkshire Radiators
Традиционный вид, современное исполнение
Когда дело доходит до определения того, какие радиаторы вам нужны, вам необходимо учитывать размер ваших комнат, уровень изоляции, которую вы имеете или планируете установить, и другие факторы, такие как вторичные источники тепла.Все они влияют на необходимый вам выход BTU.
Будьте уверены, что независимо от того, большое или уютное пространство, радиатор найдется для вас. Вы будете удивлены, насколько хорошо современные радиаторы работают по сравнению со старомодными белыми панельными радиаторами. Но если вы хотите сохранить винтажный вид, это тоже вариант.
Фото: Yorkshire Radiators
Радиатор Harrogate вызывает в воображении традиционный внешний вид в сочетании с теплопроизводительностью чего-то совершенно современного.Белая глянцевая отделка с клапанами из нержавеющей стали и практичной вешалкой для полотенец делает его сильным соперником для ванных комнат.
Посетите веб-сайт Yorkshire Radiators в Интернете, чтобы узнать больше об их обязательствах по обслуживанию, их личной доставке и пятилетней гарантии. Вы обнаружите, что великолепные радиаторы более доступны по цене, чем вы думаете.
Магазин кожухов радиаторов | Простые стильные умные крышки и шкафы для обогревателей — RadiatorCoversShop.com
Мы знаем, что вы любите, чтобы все комнаты в вашем доме были просто идеальными, все, от потолка до пола, должно быть красивым и функциональным
Покраска стен, смена штор, добавление рисунков на стенах будет иметь большое значение, но есть одно вещь, которую поменять не так-то просто — радиаторы. Обычно белый и скучный радиаторный обогреватель может занимать от 10% до почти 50% площади стены в маленькой прихожей. Скорее всего, эти обогреватели занимают видное центральное место в середине стены или прямо под окном, что имеет решающее значение для оптимизации распределения тепла по всему пространству, но не очень хорошо для вашего интерьера.
Раньше вы могли подумывать о том, чтобы установить крышки радиатора, но измерение и установка всегда были препятствием, и тогда вам придется их покрасить…. Мы можем помочь!
Simple
Наши панели крышки радиатора разработаны для минимальных усилий и максимального воздействия. Оригинальные клипсы означают, что их установка на радиатор займет всего несколько минут, даже если вы не являетесь опытным мастером своими руками. Единственные инструменты, которые вам понадобятся, — это отвертка (я знаю, я лично установил много крышек радиаторов, переставил их или переместил в разные комнаты …) и после фиксации 2 кронштейнов и применения самоклеящихся прокладок ваша панель радиатора готова к тому, чтобы повесить на вашу Радиатор
Плавающие крышки радиатора предназначены для установки непосредственно около вашего обогревателя; Поставляется в полностью собранном виде с шаблоном и двумя крепежными крючками, поэтому установка этих радиаторных боксов займет у вас всего 10 минут или около того.
Стильный
Независимо от вашего стиля, я уверен, что вы найдете дизайн крышки радиатора на свой вкус, от современных и тонких деталей дизайна Sticks или Diagonal или модной текстурированной галактики до забавных детских мотивов, действительно, в более традиционной рамке решетка классика у нас есть крышка, которая подходит именно вам.
Smart
Устанавливаемые на радиатор или чуть выше него, наши панели крышки радиатора и Плавающие крышки радиатора создают необычный плавающий эффект, который визуально увеличивает пространство при открытых верхних и боковых сторонах (по бокам и / или основанию на некоторых моделях) ) сохраняют тепловую эффективность вашего радиаторного нагревателя без снижения тепловой мощности.
Полки радиатора (которые также можно использовать как подоконники) — это еще один способ оптимизации пространства над радиатором и повышения эстетики, благодаря чему верх радиатора не виден. Считается, что полка, расположенная над радиатором, также предотвращает подъем тепла непосредственно к потолку, вместо этого направляя его в комнату, дополнительно повышая тепловую эффективность. направить тепло.
НОВАЯ потрясающая серия плавающих крышек радиатора предлагает дополнительные функции, такие как удобные ящики наверху или складной столик, идеально подходящие для небольших помещений.
Детские шкафы для радиаторов специально разработаны для подрастающего поколения, обеспечивая жизненно важную защиту от прямого контакта с горячим обогревателем, улучшая при этом внешний вид любой спальни, детской игровой комнаты или детской.
Чтобы завершить комнату, почему бы не подумать о добавлении декоративных стеновых панелей на прилегающие стены? Стеновые панели доступны во всех вариантах дизайна, что и крышки радиаторов, а также в некоторых специальных трехмерных диапазонах.
Вы также можете посетить наш интернет-магазин DistinctDesigns.
Крыша из металлочерепицы (56 фото): надежность, эстетичность и простота монтажа
Содержание
За последние несколько лет крыша из металлочерепицы стала одним из наиболее востребованных видов обустройства кровли в частном домостроении. И если первоначально её воспринимали как «эрзац» натуральной черепицы, то со временем она превратилась в отдельный, самодостаточный вид кровельных материалов, в котором удачно сочетается долговечность, надежность и эстетическая привлекательность.
Красивый дом с крышей из металлочерепицы
Покрытие из металлочерепицы прослужит очень длительное время
Металлочерепица долговечна, надежна и смотрится очень привлекательно
Крыша из металлочерепицы с каждым днем становится все более популярнее
Металлочерепица: достоинства и недостатки, виды полимерных покрытий
Металлочерепица – это лист стали (алюмоцинковой или оцинкованной) с профилем, полученным методом холодного давления. К основным достоинствам этого вида кровельного материала стоит отнести:
небольшой вес – в среднем, порядка 4,5-5 кг/м2. С одной стороны, это очень выгодно и удобно при проведении замены кровли – нет необходимости в усилении стропильной системы. С другой стороны, кровля не создает значительной нагрузки на несущие стены и фундамент
Металлочерепица в качестве кровельного материала подойдет не для всех типов крыш
минимальный уход – при соблюдении технологии монтажа, потребуется только раз в год проверить надежность крепления, при необходимости – поджать шурупы
Металлочерепица — долговечный и простой в работе материал
большая площадь листов – это позволяет провести монтаж быстро и обеспечивает минимальное количество стыков
Металлочерепица не требует особого ухода
простота монтажа — технология проста, в принципе, монтаж можно провести и самостоятельно, но лучше заниматься этим вдвоем
пожаробезопасность – металлочерепица не горит и не поддерживает горение
Технология монтажа металлочерепицы очень проста
Крыши из металлочерепицы смотрятся очень стильно
эстетическая привлекательность – отдельные производители предлагают до 45 различных оттенков цветовой палитры
невысокая стоимость
Металлочерепица Капелла
Одним из главных достоинств металлочерепицы является невысокая стоимость по сравнению с другими материалами
Впрочем, стоит остановиться и на недостатках
высокая звукопроводность – если чердачное помещение обитаемое (например, мансарда), обязательно потребуется укладка звукоизолирующего материала, кровля очень «шумит» при дожде
Крыши из металлочерепицы обладают высокой звукопроводностью
В зависимости от вкусов и требований покупателя, можно выполнять крыши из металлочерепицы всевозможных цветов и оттенков
полимерный слой, нанесенный на лист оцинкованной стали, требует осторожного обращения, некоторые виды очень просто повредить
металлочерепица плохо подходит для укладки геометрически сложных видов крыш – при этом образуется слишком много отходов.
Крыша из металлочерепицы является одной из наиболее востребованных и популярных вариантов ее устройства
Внешнее полимерное покрытие не только придает металлочерепице красивый привлекательный вид, но и, защищая металл от коррозии, во многом определяет срок эксплуатации покрытия. Наибольшее распространение получило несколько типов покрытия:
глянцевый полиэстер (условное обозначение — РЕ) – самое популярное (до 70% реализуемой металлоцерепицы) покрытие, привлекающее, прежде всего, своей небольшой ценой. Еще одно преимущество – большой спектр цветовых решений. Толщина слоя – небольшая, порядка 25-30 мкм, обеспечивает умеренную стойкость к воздействию окружающей среды – полимерный слой может быть поврежден при сходе снега, скопившегося на кровле. Такая незначительная устойчивость к механическим воздействиям делает возможным устройство крыши под металлочерепицу в условиях, где нет интенсивного и значительного воздействия природных факторов. Кроме того, потребуется обеспечить аккуратную транспортировку и выполнение погрузочно-разгрузочных работ, чтобы не допустить механического повреждения (скола, царапин) защитного покрытия. Средний срок службы металлочерепицы такого типа – 5-10 лет
Глянцевый полиэстер
Среди всего разнообразия расцветок металлочерепицы вы всегда сможете подобрать оттенок, который будет органично вписываться в дизайн вашего участка
матовый полиэстер – за счет более толстого слоя (от 35 мкм) и добавления тефлона в основу полиэстера, отличается большей устойчивостью к повреждениям и атмосферному воздействию. Средний срок эксплуатации – порядка 15 лет, основной недостаток – очень ограниченный выбор цветов
Матовый полиэстер
Типы металлочерепицы отличаются не только красотой, но и устойчивостью к повреждениям и атмосферному воздействию
плазистол – благодаря значительной (200, реже – 100 мкм) толщине, из всех покрытий – это наиболее устойчивое к механическому и атмосферному воздействию. Это красивое покрытие, с фактурной тисненной поверхностью – под кору березы или под кожу. Из недостатков – низкая устойчивость к прямому ультрафиолетовому излучению – покрытие выгорает, теряет окраску. Кроме того, в ряде стран, из-за наличия в составе ПВХ, плазистол отнесен к экологически небезопасным, поэтому его чаще всего задействуют для установки кровли хозяйственных строений
Плазистол — наиболее устойчивое к механическому и атмосферному воздействию покрытие из всех
пурал – покрытие, по прочности уступающее только плазистолу, зато по всем остальным показателям значительно превосходит все виды полимерных покрытий. Он стоек к температурным перепадам и влаге, УФ-излучению, химическим реагентам, механическим воздействиям (царапинам, ударам и т.д.). Покрытие изготавливается на основе полиуретана и имеет толщину 50 мкм. Металлочерепица с пураловым покрытием, с характерным шелковисто-матовым оттенком, способна сохранять длительное время свой яркий цвет. Срок эксплуатации – 30 лет. Матовый пурал, имея аналогичные характеристики, отличается более матовой поверхностью, напоминающей по внешнему виду натуральный шелк
Покрытие матовый пурал
Металлочерепица с покрытием Пурал
Черная металлочерепица с покрытием Пурал смотрится очень эффектно
полидифлорид – имеет в своем составе 20% акрила и 80% поливинилфторида, 20% акрила, при небольшой (30 мкм) толщине слоя обеспечивает достаточно высокое сопротивление ко всем видам воздействия. К достоинствам этого типа покрытия можно отнести его гибкость и большой выбор цветов, к недостаткам – самую высокую, по сравнению с другими, стоимость
Металлочерепица с покрытием полидифлорид очень гибкая и имеет широкую цветовую гамму
композитная металлочерепица – многослойное покрытие, включающее в сябя 2 слоя полимера, кварцевый песок и внешний слой из полиэстера. Входящий в состав покрытия кварцевый песок обеспечивает высокую устойчивость к любым видам механических повреждений. Поверхность терраплегеля имеет шероховатую структуру, достаточно точно передающую внешний вид натуральной черепицы. В отличие от других видов металлочерепицы, она не требует дополнительной звукоизоляции – она сама глушит звук дождя.
Композитная металлочерепица
Металлочерепица Испанская дюна
Крыша из металлочерепицы своими руками: особенности монтажа
Перед тем, как крыть крышу металлочерепицей, необходимо по чертежу крыши провести раскладку листов, при этом волны и стыки должны составить единое целое по всей площади кровли, а так же определиться с местом, где будут находиться сквозные отверстия (дымоходы, вентиляция). Это не только поможет рассчитать необходимое количество листов, их видом, необходимыми сопутствующими материалами (торцевая, коньковая и карнизная планка, снегозадержатели), но и определиться с порядком укладки и минимизировать отходы. Схема укладки листов приведена на рис. 1.
Рис. 1 Схема порядка укладки листов для разного типа крыш.
Для монтажа металлочерепицы нет необходимости в усиленной основе, вполне подойдет обычная решетка, при этом важно рассчитать шаг обрешетки под размер черепицы – в этом случае шуруп будет вкручиваться не в пустоту, а точно в доску.
Схема устройства кровельного пирога приведена на рис.2
Рис. 2 Устройство кровельного пирога для крыши из металлочерепицы.
Если вы планируете провести монтаж крыши из металлочерепицы через некоторое время после покупки листов, необходимо обеспечить им правильное хранение, проложив их рейками.
Металлочерепица Супермонтеррей
При монтаже металлочерепицы неизбежно придется проводить разрезание листов. Для этого используются высечные ножницы или ручная электропила с твердосплавными зубьями. Категорически запрещено использовать для этих целей «болгарку» с абразивными кругами – при отрезании металл сильно нагревается и структура металлочерепицы, особенно в районе отреза, разрушается. Образовавшиеся царапины необходимо закрасить, в том числе – места разрезов, а загрязнения – отмыть щадящим (неабразивным) средством
Перед укладкой металлочерепицы стоит обустроить гидроизоляцию, желательно использовать специальный материал
Крыша из металлочерепицы своими руками – вполне выполнимая задача
Совет! После отрезания или сверления металлочерепицы мягкой щеткой необходимо полностью удалить образовавшиеся опилки – оставшись на покрытии, они начнут ржаветь и испортят покрытие.
Рассмотрим, как правильно сделать кровлю из металлочерепицы:
порядок крепления листов зависит от типа крыши – для двухскатной работы начинаются с торца, для шатровой – с самой высокой точки по обеим сторонам
Металлочерепица медная штучная
уложив первый лист, его одним шурупом «наживляют» у конька, после этого укладывают второй лист, чтобы из нижних краев образовалась ровная сплошная линия, листы нахлест по верху волны скрепляют одним шурупом. Важно, чтобы у каждого профильного листа капиллярная канавка была накрыта следующим листом. Скрепив таким образом 3-4 листа, выравнивают по карнизу образовавшийся нижний край, и только после этого приступают к окончательному крепежу листов
Монтаж металлочерепицы
листы типа Элит и Монтерей крепятся «зигзагом», по верху волны, под каждым поперечным рисунком. Листы типа Каскад крепятся под поперечным рисунком по прогибу волны. Схемы крепления приведены на рис. 3,4,5.
Рис. 3. Схема крепления листа типа Монтеррей
Рис. 4 Схема крепления листа типа Элит
Рис. 5. Схема крепления листа типа Каскад
металлочерепица крепится к обрешетке специальным оцинкованными саморезами (шурупами) с уплотнительной насадкой из этилен-пропиленового каучука, который герметично заполнит отверстие при закручивании. Использование электродрели со специальными насадками не только ускорит процесс, но и обеспечит качество крепежа — шуруп будет входить быстро, соблюдая направление.
Металлочерепица идеально подходит для обустройства кровли частного дома
Металлочерепица Каскад
уплотнительные ленты – её укладывают на стыках, а на крыше шатровой формы – еще и под коньком. Если же при монтаже основания крыши был уложен гидроизоляционный материал, то уплотнительная лента используется только на внутренних стыках. Уплотнительные ленты прибивают к профилю, а затем накрывают планкой конек или стык. Для герметизации нахлестов и сквозных отверстий лучше использовать специальную герметизирующую массу на основе силикона
Вилла с металлочерепичной крышей в средиземноморском стиле
торцевая планка – при правильно сделанной обрешетке она накроет торец точно по волне профиля металлочерепицы, она крепится на основании при помощи шурупов
Рис.6 Схема крепления торцевой планки
внутренний стык – для разжелобки на внутренних стыках используют стандартную планку LSJ, при этом нахлест на таких планках должен быть не менее 150мм, а швы герметизируют специальной массой. На внуретнних стыках может устанавливаться и накладка типа LSPL, при этом её можно закреплять шурупами (заклепками) без уплотнителя, по верху волны профиля с интервалом 30-50 см
Утеплитель под металлочерепицей не обязателен в том случае, если предусмотрена холодная кровля и помещение предназначено для хозяйственных целей
Роскошная вилла с крышей из металлочерепицы
коньковая планка – устанавливается тогда, когда все листы металлочерепицы будут уложены и надежно закреплены, а так же уложена и закреплена уплотнительная лента. Коньковая планка может сгибаться и разгибаться, чтобы максимально точно соответствовать углам наклона крыши. Она должна накрывать все первые шурупы, удерживающие лист, и уплотнительную ленту. Монтаж конька начинается от торца, шурупы (заклепки) крепят на каждой второй волне профиля кровельного листа
Рис. 7. Схема крепления коньковой планки.
снегозадержатель – предотвращает падение с крыши скопившегося снега, крепится, как правило, на расстоянии 350 мм от края, под вторым, если считать от края, поперечным рисунком
Сколы или царапины на металлочерепице можно отреставрировать краской, предназначенной для такого рода ремонтов
Советы по строительству крыши из металлочерепицы смотрите на видео:
Кровля из металлочерепицы: лучшие примеры современных крыш
Самые популярные кровельные материалы, применяемые сегодня в малоэтажном частном строительстве — это ондулин, профнастил, фальцевая кровля и, конечно же, металлочерепица, пришедшая на смену традиционной керамической черепице и окончательно вытеснившая с рынка дешевый шифер. Металлочерепицей называется профилированный оцинкованный стальной лист, по форме напоминающий обычную черепицу, покрытый защитным полимером с обеих сторон. Этот материал обладает высокими эксплуатационными свойствами и смотрится на крышах красивых домов очень даже достойно.
Перед тем, как сделать металлочерепичную крышу в своем доме, еще на этапе проектирования необходимо определиться с конструкцией крыши и выбрать подходящее цветовое решение. В данной статье мы собрали самые красивые фото современных крыш из металлочерепицы. Смотрите и вдохновляйтесь.
загородный дом на фото с крышей из металлочерепицы дымчато-серого цвета
фиолетово-розовая металлочерепица на крыше выделит дом среди соседских построек
терракотово-красная двухскатная крыша из металлочерепицы заметно оживляет архитектуру частного дома
темно-синее покрытие из металлочерепицы контрастирует со светлыми стенами
ярко-красная двухскатная кровля из металлочерепицы
металлочерепица на крыше кирпичного дома
кровля медно-красного оттенка
солидный дом с солидной крышей
красивая комбинация бордовой металлочерепицы и стен дома из желтого кирпича
кровля из металлочерепицы дымчато-серого оттенка на кирпичном доме
дом из кирпича и навес для автомобиля наркыты красной металлочерепицей
снегозадержатели на крыше дома необходимы, так как снежная масса легко скатывается по гладкой поверхности
синяя черепица на крыше загородного дома
ярко-красное цветовое решение для кровли частного дома
металлочепичная крыша зеленого цвета неплохо сочетается в серым фасадом коттеджа
провинциальной дом с пристроенным гаражом тоже нуждается в надежной кровле
двухскатная кровля из темно-синей металлочерепицы контрастирует с белыми стенами
несмотря не легкость материала, металлочерепичная крыша выглядит монументально
цветовое решение травянисто-зеленого оттенка
рельефная металлочерепица на крыше ломанной формы
Область применения металлочерепицы не ограничивается крышей частного дома. Ее можно использовать в качестве кровли гаража, навеса для автомобиля, козырьков, балконов. Главное при этом — выполнить монтаж металлочерепицы строго по технологии, соблюдая минимальный угол наклона крыши в 15 град. и прочие нюансы, о которых знают специалисты кровельных компаний. Дом строится на многие десятилетия и поэтому лучше доверить монтаж крыши из металлочерепицы профессионалам, имеющим многочисленные положительные отзывы и не один десяток успешных работ в своем портфолио. Найти такого подрядчика можно по советам знакомых или по объявлениям.
Почему стоит устанавливать именно такую крышу?
Металлочерепица на крыше любого дома — деревянного, блочного или каркасного выглядит красиво и презентабельно. Огромное разнообразие цветовых решений позволяет гармонично вписать ее в архитектуру как современного коттеджа, так и старого деревенского дома. Несмотря на небольшую толщину металлического листа (от 0,4 мм до 0,5 мм) в дизайне кровли из металлочерепицы присутствует эффект основательности и добротности. В общем, эстетическая привлекательность такой крыши на высоте.
Следующее достоинство металлочерепицы — это ее долгий срок службы (около 50 лет), что достигается за счет высокой коррозийной устойчивости материала. Цвет первоначального покрытия тоже сохраняется достаточно долго.
Этот материал относительно легок (вес около 4 кг/м2). Что это дает? Во-первых, снижается нагрузка на стропильную систему, а также несущие стены и фундамент. Во-вторых, установкой металлочерепицы можно заниматься в одиночку. И в-третьих, можно сэкономить на доставке и погрузочно-разгрузочных работах.
Такой часто упоминаемый недостаток крыши из металлочерепицы как плохая звукоизоляция является не более чем выдумкой. При грамотном монтаже и наличии качественного утеплителя никакой шум дождя в доме не будет слышен. Это мнение специалистов.
Стоимость монтажа черепицы из металла в отличие от битумной или натуральной черепицы ниже.
Вместе с кровлей поставляется полный набор комплектующих деталей для металлочерепицы и водостоков — это чрезвычайно удобно.
Металлочерепица прочна, пожаробезопасна, морозоустойчива и ремонтопригодна. Если для вас эти качества важны — выбор очевиден.
А теперь важные моменты, которые могут вас заставить отказаться от металлочерепицы в пользу других материалов.
Незаметные повреждения на полимерном слое могут легко возникнуть при транспортировке. Это приведет к последующей коррозии и порче крыши. Поэтому металлочерепица требует осторожного обращения. Примите во внимание!
Неэкономичность материала возникает при укладке геометрически сложных видов крыш с большим количеством скатов — образуется много отходов. Впрочем, обрезки металла можно применить при постройке навесов, бань, гаражей и других хозяйственных построек.
Металлочерепицу нельзя использовать на маленьких уклонах кровли менее 15 град., а также на круглых и криволинейных плоскостях.
Не самая низкая стоимость материала и комплектующих.
крыши частных домов на фото
Содержание
Что влияет на выбор цвета?
Свойства разных цветов кровельного материала
Сейчас металлочерепица – это самый популярный и часто используемый кровельный материал при обустройстве крыш частных домов. Она заслужила быть таковой благодаря простоте в обслуживании и монтаже. Также, достоинство металлочерепицы заключается в том, что ее листы имеют относительной малый вес и большую цветовую гамму, что позволит каждому выбрать оптимальный вариант под себя.
Выбирая металлочерепицу для своего частного дома нужно ориентироваться не только на стоимость материала, но и на его толщину, производителя, цинковое и полимерное покрытие. Выбор цветовой гаммы никаким образом не влияет на технические свойства и эксплуатационные качества материала, поэтому выбирать расцветку можно в зависимости от собственных вкусов и пожеланий. Прежде, чем выбрать серую металлочерепицу можно ознакомится и с другими цветовыми исполнениями. Согласно исследованиям и спросу покупателей серая металлочерепица является одним из самых популярных вариантов на ряду с зеленой и коричневой металлочерепицей.
Что влияет на выбор цвета?
Прежде всего нужно выбирать материал в зависимости от бренда и производителя, лучше всего отдать предпочтение более известным маркам. После этого придется замерять толщину стали, чтобы определить добросовестность производителей и их честность перед покупателем. Лучше всего покупать черепицу с толстым слоем оцинковки, ведь такой кровельный материал будет служить гораздо дольше. Не малую роль сыграет и полимерное покрытие, ведь оно выполняется из разных полимеров и каждый из них имеет свой срок эксплуатации. Все эти факторы напрямую влияют на выбор металлочерепицы.
Если все предыдущие факторы были учтены при выборе кровельного материала, то можно заняться выбором цвета. На то, какой цвет крыши будет у частного дома, влияют такие нюансы:
Климатические особенности того или иного региона. Например, в теплых регионах, где постоянно много солнца не рекомендуется использовать металлочерепицу темных тонов, так как она быстро начнет выгорать, потеряет эстетическую привлекательность и целостный внешний вид. Темные оттенки лучше всего выбирать для домов, что находятся под прикрытием деревьев или же в местах, где количество солнечных лучей не будет чрезмерно большим.
Качество кровельного материала. В целом какую бы металлочерепицу собственник жилья не выбрал, со временем она будет терять цвет, выгорая под воздействием ультрафиолетовых лучей. Тем не менее, качественная металлочерепица будет выгорать медленно и равномерно, поэтому это не будет столь заметным процессом. Если купить дешевую и не качественную металлочерепицу, то она начнет покрываться светлыми пятнами и ее придется менять уже через несколько лет.
Полимерный слой. В зависимости от полимерного покрытия и его срока службы одна и та же металлочерепица может проявлять себя по-разному. Полиэстер – это дешевый полимерный материал, период службы которого лишь десять лет, а вот пластизол и пурал служат в два раза дольше, но и металлочерепица с подобным покрытием стоит дороже.
Производитель. Всю металлочерепицу нужно закупать лишь у одного конкретного производителя, так как среди них есть много недобросовестных, не соблюдающих цветовые нормы и поэтому один и тот же номер маркировки может таить за собой разные цветовые исполнения.
Гарантия. Прежде, чем покупать кровельный материал, нужно посмотреть какой гарантийный срок дает производитель на внешнюю привлекательность материала. Если срок большой, то это хорошо, ведь производитель уверен в своем кровельном покрытие, если же материал не оправдал себя и начал терять привлекательность раньше срока, то собственник жилья имеет полное право потребовать компенсации или замены листов.
Свойства разных цветов кровельного материала
Для сравнения и анализа различных цветов предлагаем ознакомиться с их основными характеристиками:
Коричневый – символ силы и стойкости. Зачастую этот цвет крыши выбирают сдержанные люди, ведь коричневый вызывает у них ощущение полной защиты, уюта и комфорта. Данный цвет является одним из самых популярных, так как он прекрасно сочетается с окружающим ландшафтным дизайном, создает единую живописную картину. Особенно выгодным внешне вариант будет смотреться в случае, если дом располагается за чертой города.
Красно-бордовый – цвет уверенных в себе и целеустремленных людей. Красный всегда считался достаточно агрессивным цветом, но это не совсем верно, ведь он заряжает энергией, пробуждает желание к действию. Такой цвет психологи рекомендуют людям, связанным с бизнесом или прочей активной деятельностью. Особенно хорошо выглядит красная крыша с фасадом белого или черного цвета, играя с ним на контрасте.
Терракотовый – внешне схож с натуральной черепицей. По факту это своеобразный оттенок коричневого цвета, похожего на обожженную керамику.
Зеленый – цвет жизни и природы. Крыша зеленого цвета всегда прекрасно вписывается в окружающую среду, настраивает на душевное и моральное спокойствие, полностью расслабляет человека. Если же использовать приглушенные оттенки, то наоборот психологически это будет предавать человеку собранности. Рекомендуется к использованию в пределах города и для людей, занимающихся активной умственной деятельностью.
Синий – хороший вариант, который особенно ярко будет смотреться в дневное время суток. Для того, чтобы крыша с синим кровельным материалом была привлекательной и ночью нужно продумать систему освещения крыши. С этим цветом нужно быть осторожным, ведь слишком насыщенный оттенок синего цвета будет вызывать тревогу. Лучше всего использовать синюю металлочерепицу на домах, расположенных у реки или озера. Идеальное сочетание – белая облицовка фасада и мягко-синий цвет крыши.
Серый – собственно этот вариант и стал для нас в этой статье главным, ведь он универсален и подходит для любых домов, где бы они ни находились. Серая крыша всегда будет смотреться привлекательно, полностью сочетаться с природой. Серый – символ стабильности, сдержанности и успеха. Каждый уважающий себя человек, желающий добиваться своего, просто обязан использовать серую металлочерепицу при кровле своего жилища.
Фото домов. Фото крыш.
Модульная металлочерепица Bratex Scandinavia
Ceramic Matt BT, цвет 387
Модульная металлочерепица Bratex Scandinavia
Ceramic Matt BT, цвет 384
Модульная металлочерепица Bratex Scandinavia
Ceramic Matt BT, цвет 455
Модульная металлочерепица Bratex Scandinavia
Ceramic Matt BT, цвет 455
Модульная металлочерепица Bratex Scandinavia
Ceramic Matt BT, цвет 387
Модульная металлочерепица Bratex Savanna
Premium Matt BT, RR 23
Модульная металлочерепица Bratex Savanna
Premium Matt BT, RR 23
Модульная металлочерепица Bratex Savanna
Premium Matt BT, RR 23
Модульная металлочерепица Bratex Savanna
Premium Matt BT, RR 23
Модульная металлочерепица Bratex Savanna
Ceramic Matt BT, цвет 455
Модульная металлочерепица Bratex Savanna
Ceramic Matt BT, цвет 455
Модульная металлочерепица Bratex Savanna
Ceramic Matt BT, цвет 387
Модульная черепица Bratex Centro
Ceramic Matt BT, цвет 015
Металлочерепица Bratex Allano
Ceramic Matt BT, цвет 455
Металлочерепица Bratex Allano
Ceramic Matt BT, цвет 387
Металлочерепица Bratex Allano
Ceramic Matt BT, цвет 455
Металлочерепица Bratex Allano
Ceramic Matt BT, цвет 387
Металлочерепица Bratex Allano
Premium Matt BT, цвет 29
Металлочерепица Bratex Villano
Ceramic Matt BT, цвет 384
Металлочерепица Bratex Villano
Ceramic Matt BT, цвет 29
Фальцевая кровля Bratex Standing Seam
Ceramic Matt BT, цвет RR 23
Фальцевая кровля Bratex Snap Lock
Premium Matt BT, цвет RR 29
Фальцевая кровля Bratex Bratex Snap Lock
Premium Matt, цвет RR 33
Фальц Bratex Snap Lock
Premium Matt BT, цвет RR 23
Фальц Bratex Snap Lock
Ceramic Matt BT, цвет 384
Фальцевая кровля Ruukki Classic
Crown BT, цвет RR 33
Фальцевая кровля Ruukki Classic
Pural Matt BT, цвет RR 887
Модульная металлочерепица Ruukki Finnera
Crown BT, цвет RR 32
Модульная металлочерепица Ruukki Finnera
Crown BT, цвет RR 33
Модульная металлочерепица Ruukki Finnera
Crown BT, цвет RR 23
Модульная металлочерепица Ruukki Finnera
Crown BT, цвет RR 32
Модульная металлочерепица Ruukki Finnera
Crown BT, цвет RR 33
Модульная металлочерепица Ruukki Finnera
Crown BT, цвет RR 33
Модульная металлочерепица Ruukki Finnera
Crown BT, цвет RR 750
Модульная металлочерепица Ruukki Finnera
Crown BT, цвет RR 779
Модульная металлочерепица Ruukki Finnera
Crown BT, цвет RR 779
Модульная металлочерепица Ruukki Hyygge
Crown BT, цвет RR 2h4
Модульная металлочерепица Ruukki Hyygge
Crown BT, цвет RR 2h4
Модульная металлочерепица Ruukki Hyygge
Crown BT, цвет RR 2h4
Модульная черепица Ruukki Frigge
Crown BT, цвет RR 2h4
Модульная черепица Ruukki Frigge
Crown BT, цвет RR 33
Металлочерепица Ruukki Adamante
Pural Matt BT, цвет RR 33
Металлочерепица Ruukki Adamante
Pural Matt BT, цвет RR 23
Металлочерепица Ruukki Adamante
Pural Matt BT, цвет RR 750
Металлочерепица Ruukki Armorium
Pural Matt BT, цвет 887
Металлочерепица Ruukki Monterrey
Pural Matt BT, цвет RR 32
Металлочерепица Monterrey
ПЭ глянцевый, цвет RR 887
Металлочерепица Monterrey
ПЭ глянцевый, цвет 8017
Фото вариантов крыш из металлочерепицы
В условиях города довольно таки трудно отдохнуть, так как от шума не спасает даже шумоизоляция окон. Считается, что лучше всего человек отдыхает за городом и пусть не каждый хочет иметь дом за городом, но красивый дом на собственном благоустроенном участке придётся каждому по душе.
Увы, среди жителей частного сектора совсем не много обладателей красивых и ухоженных участков с интересным дизайном жилого дома. Но там, где живут люди, получающие удовольствие от того, что вкладывают свои силы в благоустройство участка и оригинальное оформление дома, можно увидеть идеальное сочетание, с точки зрения дизайна, всех присутствующих построек с ландшафтным дизайном и другими элементами. Первое, что бросается в глаза на общем фоне — это крыша дома. Именно её структура и расцветка нравится прохожим, а о технических её свойствах мало кто задумывается.
Металлочерепица — новое слово в дизайне кровли
Примерно 20 лет назад основным кровельным материалом был асбестовый волновой шифер. Но уже в то время на рынок стала активно продвигаться металлочерепица и на сегодняшний день она заняла лидирующую позицию на строительном рынке. Этот материал имеет много преимуществ над остальными кровельными материалами, такие как: цена, вес, простота монтажа и долговечность. Но это технические свойства, которые присущи любому кровельному материалу, а появление металлочерепицы совершило переворот в вопросах новых дизайнерских решениях.
Серая металлочерепица на крыше дома с комбинированными фасадами из кирпича и штукатурки
Современный дом нуждается в крыше, способной не только оберегать его от капризов погоды, но ещё и сделать его красивым, эстетичным, оригинальным. Каждый согласится, что даже разные по конструкции дома, перекрытые одинаковым шифером, сливались в единое целое. Металлочерепица, благодаря своей различной раскраске и наличию разных текстур, позволила крышу каждого дома делать индивидуальной.
Особенности выбора цвета черепицы
Металлочерепица может быть практически любого цвета, так как специальная краска для внешнего покрытия покрывается сверху коррозиестойким полимерным покрытием. Поэтому не важно, какого цвета будет черепица, на её качество это не повлияет.
Рекомендуется: выбирать цвет металлочерепицы по возможности более нейтральный, не слишком тёмный и не слишком светлый.
Коричневая металлочерепица на крыше дома из светлого бруса. Коричневый цвет подчеркнут в отделке: наличники вокруг окон, элементы ограждения террасы, элемента подшивки крыши.
Это можно обосновать двумя причинами:
Тёмная черепица сильно нагревается под воздействием солнечных лучей и при плохом утеплении передаёт тепло на чердак или мансарду, увеличивая там температуру.
Тёмный цвет будет плохо сочетаться с домом, построенным из светлого материала. К примеру, силикатный кирпич хорошо гармонирует с черепицей красного цвета или коричневого цвета.
Черепица светлых тонов хорошо противостоит нагреванию, но на светлой поверхности сильно заметны различные загрязнения. Она плохо гармонирует с домом, стены которого отделаны сайдингом тёмных тонов, но прекрасно гармонирует со стенами обшитыми панелями розового, бежевого или серого цвета.
Металлочерепица, имеющая нейтральный цвет, может сочетаться с любыми стенами дома, нужно только лишь подобрать самый подходящий из предложенных. При выборе цвета, конечно, можно учесть раскраску забора, окружающего участок. Как правило, цвет забора тоже подбирается так, чтобы идеально сочетался с цветом дома. А значит, и черепица такого же цвета вполне подойдёт. В итоге, общий вид участка с домом весьма интересен, когда забор и крыша одинаковой расцветки.
Синяя металлочерипица на доме из красного кирпича — этот вариант наверное можно уже считать классикой, хотя многим это сочетание кажется слишком ярким
Одним их устоявшихся подходов к выбору цвета стало правило, что крыша должна быть темнее стен дома. С одной стороны это вполне закономерно, но в дизайне не может быть аксиом, и возможно решение с более темными стенами может оказаться весьма удачным и неожиданным.
Покрытие металлочерепицы
Металлочерепица производится с несколькими видами покрытий:
Полиуретан;
Пурал;
Полиэстер;
Пластизол;
Зеленая металлочерепица с белой подшивкой на доме из бруса — очень гармоничное и нарядное сочетание
Металлочерепица с покрытием полиэстер — одна из самых качественных, так как длительное время сохраняет первоначальный свой вид. Полиуретановое покрытие имеет в своём составе акрил, увеличивающий прочностные качества покрытия и полиамид, который, в сочетание с матовой поверхностью, имеет стойкость перед ультрафиолетом и отражает минимум солнечного света.
Покрытие пурал было создана как материал для перекрытия домов, расположенных в местности с агрессивными погодными условиями. Это, пожалуй, единственное покрытие, при выборе которого меньше всего думают о дизайне, так как больше важны её технические свойства.
Красная металлочерепица подойдет не каждому дому, но вот на здесь в сочетании со светлыми фасадами из сайдинга смотрится вполне гармонично.
Пластизол наименее интересен с дизайнерской точки зрения, так как данное покрытие относительно дешево и быстро теряет свой заводской вид. А когда теряется первоначальный вид, нарушается сочетание всего того, что ранее смотрелось идеально и вся дизайнерская идея дома с участком уже не выглядит так оригинально, как изначально.
Металлочерепица: цвета, виды, фото
Огромный ассортимент кровельных материалов на российском рынке — это большой плюс, но растеряться в его многообразии может даже опытный покупатель. Поговорим о металлочерепице. Ее позиции сегодня одни из лидирующих, важно понимать почему. Материал легкий, прочный, широкий выбор цвета. Фото домов с кровлей из металлочерепицы всегда очень яркие.
Кровля из металлочерепицы
Первое, что бросается в глаза еще до того, как ты попал на участок — это кровля. Ее внешний вид говорит о наличии вкуса хозяев дома. Привлекательной считается структура и расцветка крыши.
Металлочерепицу изготавливают из оцинкованного листа, покрывая ее различными материалами. В основном именно в этом и состоит различие материала, а также его стоимость.
Виды материала
Рассмотрим все виды, представленные на рынке сегодня:
с покрытием из полиэстера, это самый распространенный материал, обеспечивающий оцинковке тонкую и легкую пленку, а металлочерепице — бюджетную цену;
с покрытием из полиуретана (пурала) — обладает особой прочностью;
металлочерепица, покрытая пластизолом, стоит дороже, чем все остальные виды и имеет характерную особенность в виде ряби и штрихов;
при покрытии ПВДФ металлочерепица становится прочной к механическим повреждениям.
В итоге, если хочется сэкономить, нужно выбрать материал с полиэстером. Сегодня на рынке появились новые модели с матовым покрытием этого типа. Что касается дорогой металлочерепицы, то покрытие из пластизола имеет один минус в виде тусклого цвета, который проявится позже.
Помимо вышеперечисленных отличий нельзя не рассказать об абсолютно технических. Вся металлочерепица различается по высоте рисунка, разновидности волны. Классикой среди всего материала на рынке считается Монтеррей. Характерными ее особенностями являются:
точные размеры листа;
качество;
толщина абсолютно идентична от листа к листу.
Рассмотрим сравнительную таблицу свойств металлочерепицы с разными покрытиями. Это поможет сделать выбор.
Вид покрытия/параметры
Полиэстер
Полиуретан
Пластизол
ПВДФ
Толщина защитного покрытия, мкм
25-35
50
200
27
Свойство антикоррозийности
приемлемое
отличное
отличное
отличное
Текстура
Гладкая или матовая
гладкая
тисненая
гладкая
Минимальная и максимальная температура, градус Цельсия
От -10 до +120
От -15 до +120
От -10 до +80
От -10 до +120
Преимущества использования металлочерепицы
Достоинства материала трудно недооценить:
невысокая цена;
легкий вес;
приемлемое качество;
прочность;
разнообразные цвета и формы;
долговечность.
Функция крыши — это ведь не только защита от осадков и ветра, но и придание дому эстетической красоты.
Подробная информация о металлочерепице, ее покрытии и формах изложена в видеофайле.
Выбор цвета металлочерепицы
Палитра металлочерепицы очень разнообразна. Например, у марки «Монтеррей» цвета позволяют покрыть крышу как белым материалом, так и абсолютно черным. Однако самыми ходовыми оттенками являются те, что имитируют цвета керамической черепицы. Это обусловлено тем, что яркие оттенки быстро выгорают на солнце, а темные притягивают солнечные лучи. Темная поверхность сильнее нагревается в жару. Темная кровля не сочетается со светлой отделкой дома и наоборот. Светлые крыши домов подвержены загрязнениям, особенно во влажном климате.
Рассматривая фото домов, все яркие оттенки кажутся привлекательными. Так какой же в итоге выбрать?
зеленый ассоциируется с природой;
коричневые оттенки мягкие, они имитируют натуральную черепицу;
серый — также очень ходовой оттенок, но слишком темных вариантов стоит избегать;
для солнечных мест советуют выбирать синие и голубые оттенки;
еще один популярный оттенок на сегодняшний день — это красный винный.
В магазине можно осуществить выбор согласно предложенному каталогу. Как правило, цвета, указанные в нем, абсолютно совпадают с естественным видом металлочерепицы.
Популярные профили
Поговорим о форме металлочерепицы. Как сказано выше, самой популярной из них является «Монтеррей».
Крыши домов с ней смотрятся очень эффектно. «Монтеррей» напоминает по форме скошенные волны. Также ее часто берут из-за большого разнообразия цветов. Соответствие оттенка на фото в каталоге с истинным цветом будущей крыши — это тоже важно. Более того, у «Монтеррей» существует несколько подвидов.
Вторая по популярности форма — это «Каскад». Она уступает «Монтеррей» минимум 50% всего рынка данного материала. Внешне «Каскад» напоминает плитку шоколада.
Третья по популярности форма профиля после «Монтеррей» — это «Андалузия». Правильная однородная волна — это ее особенность. Занимает не более 10% от всех продаж на рынке.
Помимо этого, есть еще «Шанхай», «Памир», «Испанская дюна». Кстати, именно форма «Испанская дюна» в коричневом цвете очень напоминает керамическую натуральную черепицу. На фото ниже обязательно будет представлен такой пример. Она единственная из всех моделей обладает своеобразным типом крепления.
Дополнительная информация
При монтаже металлочерепицы важно помнить, что ее основой является оцинкованный лист. Это значит, что понадобится крышу утеплить и изолировать от шума.
Материал очень легок, что облегчает монтаж, однако, если навыков жестяных работ нет, не стоит заниматься этим самостоятельно. Профессионал выполнит задачу быстрее, качественнее, да и эстетичный вид крыши будет обеспечен.
Дома с кровлей из металлочерепицы
Чем разнообразнее кровельный материал, особенно его цветовая гамма и форма, тем больше разнообразных крыш можно встретить. Плюс металлочерепицы в том, что крыши домов в частном секторе, покрытые ею, не повторяются. Даже если отдать предпочтение «Монтеррей», цвета могут отличаться.
Рассмотрим несколько фото домов с крышей из металлочерепицы. Уже по одному виду можно определить форму материала.
«Монтеррей» в табачном цвете хорошо сочетается с кремовой отделкой фасада дома. «Испанская дюна», что представлена ниже, встречается гораздо реже.
Дом, представленный на фото выше, отлично смотрится вблизи морского побережья. Сочетание синего и бледно-желтого — отличный вариант для теплого климата.
Отделка дома должна быть гармоничной.
На фото выше тот самый популярный цвет красного вина в форме «Каскад». К нему очень просятся мелкие детали дома того же оттенка, например, водостоки, крючки для цветов или цветочные горшки.
Отправляясь в магазин за металлочерепицей, важно помнить, что дешевый материал не всегда бывает хорошего качества. Темная металлочерепица неизвестного недорогого бренда может неравномерно выгорать на солнце.
Экономить на кровле не стоит. Выбирая металлочерепицу, отнеситесь к покупке основательно. Скомбинировать цвет необходимо всего раз, и долгие годы кровля дома будет притягивать пристальные взгляды.
Что еще почитать по теме?
Автор статьи:
Сергей Новожилов — эксперт по кровельным материалам с 9-летним опытом практической работы в области инженерных решений в строительстве.
Понравилась статья? Поделись с друзьями в социальных сетях:
Facebook
Twitter
Вконтакте
Одноклассники
Google+
Важные особенности металлочерепицы для устройства кровли дома
Металлочерепица – это кровельный материал, наделенный большей массой положительных качеств. Среди главных:
оптимальная стоимость,
возможность создания облегченных конструкций кровли на основе редкой обрешетки, возможность использования для скатов от 14°,
большая площадь листа, поэтому, к примеру, двухскатная крыша одноэтажного дома, фото которой выглядят очень красиво, потребует меньших затрат времени,
небольшое количество отходов для в случае простой формы крыши.
На что обращать внимание при выборе
Многим застройщикам думается, что ничего сложного в монтаже металлочерепицы нет. Но обеспечить минимальные денежные затраты в совокупности с высоким качеством покрытия может только знание особенностей выбора металлочерепицы.
Репутацию поставщика можно проверить, изучив перечень предлагаемой к продаже продукции. Серьезные фирмы помимо кровельного материала готовы поставить вам все сопутствующие доборные элементы. Перед покупкой товара уточните возможность осуществления дополнительного заказа покрытия и кровельных аксессуаров, по качеству и характеристикам соответствующих ранее приобретенным.
Помимо рассказа продавцов о качестве материала попросите показать сертификат на продукцию. Важным нюансом является и гарантийный талон, который выдает производитель.
Если вы собрались крыть, к примеру, мансардные крыши одноэтажных домов, фото готовой кровли из металлочерепицы расскажет вам о результате, который можно получить в итоге. Опирайтесь на впечатление об однородности поверхности, обеспечивающейся отсутствием видимых стыков полотен.
Разузнайте о том, в каком виде продается металлочерепица. Стоит выбирать того производителя, который готов раскроить полотна под ваши индивидуальные размеры. Покупка стандартных листов увеличит себестоимость кровельного покрытия за счет расхода металлочерепицы на обрезку.
Если дизайн крыши одноэтажного дома, фото которого вы нашли в интернете, предполагает использование темных тонов металлочерепицы, помните, что такая кровля будет нагреваться быстрее покрытия светлых цветов.
Толщина листа
Металлочерепица имеет основным конструктивным слоем листовую сталь. Толщина листа при этом очень важна. В европейских странах принято использовать металлочерепицу с толщиной листа не менее 0,5 мм. На Украине же нередко случается, что покрытие, которое продавец предлагает использовать на частные 2 этажные дома (проекты, фото их реализаций собраны в нашем каталоге), имеет толщину всего 0,4 мм и рассчитано для устройства кровли временных построек, а также карнизов и навесов. На качество стали влияет способ обработки металла. Защитный слой должен быть нанесен методом горячего цинкования. Согласно европейским нормам, оптимальное количество цинка в одном квадратном метре защитного слоя должно быть не менее 275.
Схематично структруру листа металлочерепицы можно представить так
Внешний слой
В качестве материала для финишного слоя используют такие составы, как пластизол, пурекс, пурал и полиэстер.
Полиэстер толщиной 25 микрон характеризуется малой стойкостью к ультрафиолетовым лучам, и имеет привлекательную стоимость. 26 микрон Пурекса обладают долговечностью, отлично противостоят механическим воздействиям, УФ-излучению и не выцветают. Пурал толщиной в 50 микрон создает глянцевый слой, отличающийся устойчивостью к наружным воздействиям и серьезным температурным перепадам. 200 мм Пластизола являются особо прочным покрытием и позволяют формировать на его поверхности антибликовые насечки и узоры.
Одно- или двухуровневые коттеджи, проекты которых так популярны для частного строительства, предполагают как матовое, так и глянцевое покрытие кровли из металлочерепицы. Применение матовой посыпки еще больше увеличивает цену металлочерепицы.
Сравнительная таблица различных свойств перечисленных видов покрытий металлочерепицы
Тип покрытия
Минимальная температура работы
Максимальная температура работы
Толщина слоя, микрон
Устойчовасть к выцветанию
Пластичность
Корозионная стойкость
Полиэстер
-60 °С
+90 °С
25
Низкая
Хорошая
Низкая
Пурекс
-60 °С
+100 °С
26
Отличная
Хорошая
Отличная
Пурал
-65 °С
+100 °С
50
Хорошая
Хорошая
Отличная
Пластизол
-40 °С
+60 °С
200
Низкая
Отличная
Хорошая
Композитный тип черепицы
Этот тип черепицы является альтернативой классической металлочерепице, хоть и имеет идентичную основу – лист стали. Отличие заключается в различной очередности слоев. Композитная черепица с успехом имитирует керамическое покрытие, благодаря финишному слою, выполненному из натурального каменного (сланцевого или базальтового) гранулята. Этот верхний слой защищается акриловой пленкой, благодаря чему прекрасно справляется с внешними воздействиями и имеет завидную долговечность. Благодаря этому материалу кровля не так гулко реагирует на потоки дождя, а её поверхность труднее повредить механически. Производители гарантируют качество композитной черепицы на протяжении 30 лет. Квадратный метр композитной черепицы на два килограмма тяжелее обычной (7 против 5) ввиду применения для её изготовления каменной крошки. Черепица выпускается в листовом исполнении с размерами элементов 1,35*0,41 м. Это позволяет существенно сократить затраты на обрезку материала для покрытия сложных кровельных систем.
Подведем итоги
Для надежной многолетней эксплуатации металлочерепичной кровли важно делать выбор в пользу крупного поставщика с хорошей репутацией. Именно он сможет подготовить для вас полный комплект сертифицированных материалов и аксессуаров для создания покрытия кровли, предоставив на свои товары гарантию. Чтобы кровля радовала качеством и красотой, разузнайте о характеристиках стали, виде финишного слоя и способах резки металлочерепицы. Предусмотрев все перечисленные условия, вы сможете реализовать любой проект двухскатной крыши одноэтажного дома или двухэтажного с оптимальными для себя затратами и отличным качеством конструкции.
Coca Cola House с индивидуальной металлической черепицей
На этой фотографии показана красивая новая красная металлическая черепица в испанском стиле на доме Coca Cola в Атланте, штат Джорджия.
Профиль недельного проекта: дом Coca-Cola в Атланте, штат Джорджия. Как вы можете видеть на фотографии выше, это совершенно потрясающий дом, демонстрирующий красную металлическую черепицу в испанском стиле. Этот профиль проекта был представлен нам Лоном Горшем, он является менеджером проектов Renaissance Roofing и работает в нашей компании уже 9 лет.
Название резидента или компании: Handcrafted Homes, Inc.
Расположение: Атланта, Джорджия
Этот дом, построенный примерно в 1910 году, был построен для Асы Кэндлера, основателя компании Coca-Cola. Этот дом сейчас внесен в Национальный реестр исторических мест. Renaissance Roofing получила заказ на производство новой кровельной системы для этого дома. Дом подвергался масштабной реставрации, и первоначальная крыша вышла из строя, и ее просто пришлось заменить.
Это другая фотография металлической черепичной крыши в испанском стиле до фотографии.
Нам было поручено создать новую систему, которая имела бы внешний вид, аналогичный оригиналу, соответствовала бы их бюджету и имела бы долговечную отделку. Оригинальные плитки были довольно маленькими, а функция блокировки была не очень эффективной. При разработке новой плитки мы использовали ту же конструкцию блокировки, что и металлическая черепица, которую мы изготовили для предыдущего проекта. Кроме того, чтобы снизить затраты на установку и изготовление, новая плитка была изготовлена почти в два раза длиннее оригинала.
Тип существующей крыши: Металлочерепица в испанском стиле
Тип новой крыши: Металлочерепица в испанском стиле
Материал: оцинкованная сталь 26, с отделкой Kynar
Количество квадратов: 37
Фотография наземного вида на металлическую крышу в красном стиле дома Coca Cola в Атланте, штат Джорджия.
Изготовлено / Меблировано:
4240 штук полевой плитки
720 штук плитки ендовы и карнизов
257 шт. Декоративного бедра / конька
4 декоративных элемента
Уникальные задачи: эта металлическая черепица «штампуется» или «штампуется».Задача при прессовании этой металлической черепицы — не повредить отделку Kynar. Производитель металла наносит тонкую пластиковую пленку, которая предназначена для обеспечения определенного уровня защиты при обычном производстве листового металла. Мы смогли разработать инструменты и разработать производственные процессы, которые позволили этой пленке оставаться нетронутой до тех пор, пока не были установлены плитки.
Это крупный план красной металлической плитки в испанском стиле, установленной в доме Coca Cola в Атланте, штат Джорджия.
Если у вас есть вопросы или вас интересует металлическая крыша для дома. Не стесняйтесь позвонить нам по телефону 1-800-699-5695 или перейти по ссылке ниже, чтобы связаться с одним из наших специалистов по кровле.
Краткое описание консервации 4: Кровля исторических зданий
ИНФОРМАЦИЯ О КОНСЕРВАЦИИ
Декоративная кровля. Фото: Сборник HABS, НПС.
Сара М. Свитсер
Водонепроницаемая крыша является основным средством сохранения конструкции, независимо от ее возраста, размера или конструкции. В системе, которая позволяет зданию работать как укрытие, крыша защищает от дождя, защищает от солнца и защищает от непогоды.
В некоторые периоды истории архитектуры крыша во многом придает архитектурный характер. Он определяет стиль и вносит свой вклад в эстетику здания. Шатровые крыши грузинской архитектуры, башни королевы Анны, мансардные крыши и изящные наклоны конструкций Shingle Style и Bungalow являются примерами использования кровли в качестве основного элемента дизайна.
Но независимо от того, насколько декоративен узор или насколько убедительна форма, крыша — очень уязвимый элемент укрытия, который неизбежно выйдет из строя. Плохая крыша приведет к ускоренному разрушению исторических строительных материалов — кирпичной кладки, дерева, штукатурки, краски — и вызовет общий распад основной конструкции. Кроме того, существует срочность ремонта протекающей крыши, поскольку такие затраты на ремонт быстро станут непомерно высокими. Хотя такое действие желательно сразу же после обнаружения неисправности, следует тщательно выбирать методы временной заделки, чтобы предотвратить непреднамеренное повреждение прочных или исторических кровельных материалов и связанных с ними элементов. Перед выполнением любых ремонтных работ следует понять историческую ценность материалов, использованных на крыше. Затем следует запланировать полный внутренний и внешний осмотр крыши, чтобы определить все причины неисправности и определить альтернативы для ремонта или замены кровли.
Глиняная черепица: европейских поселенцев использовали глиняную черепицу для кровли еще в середине 17 века; много панелей (S-образная черепица), а также плоская кровельная черепица использовались в Джеймстауне, штат Вирджиния.В некоторых городах, таких как Нью-Йорк и Бостон, глина широко использовалась в качестве меры предосторожности против таких пожаров, как те, которые охватили Лондон в 1666 году и выжгли Бостон в 1679 году.
Ремонт этой скатной крыши производился с использованием новой черепицы, удерживаемой на металлических вешалках. Фото: файлы NPS.
Обычные или плоские прямоугольные плитки, которые чаще всего использовались с 17 по начало 19 века, имели размеры примерно 10 дюймов на 6 дюймов на 1/2 дюйма и имели два отверстия на одном конце для крепления гвоздя или колышка.Иногда между рядами укладывался раствор, чтобы закрепить плитку при сильном ветре.
В середине XIX века черепичные крыши часто заменяли крышами из листового металла, которые были легче и проще в установке и обслуживании. Однако на рубеже веков постройки в стиле романского возрождения и миссионерства создали новый спрос и популярность на этот живописный кровельный материал.
Сланец: Еще одной практикой, которую поселенцы принесли в Новый Свет, была шиферная кровля.Свидетельства кровельного сланца были найдены также среди руин Джеймстауна середины 17 века. Но из-за стоимости и времени, необходимого для получения материала, который в основном импортировался из Уэльса, использование сланца изначально было ограничено. Даже в Филадельфии (втором по величине городе англоязычного мира во время революции) сланцы были настолько редки, что «Дом с шиферной крышей» явно относился к дому Уильяма Пенна, построенному в конце 1600-х годов. Источники местного сланца, как известно, существовали вдоль восточного побережья от Мэна до Вирджинии, но трудности с внутренним транспортом ограничивали его доступность в городах и способствовали его расходу.Валлийский сланец продолжали импортироваться, пока развитие каналов и железных дорог в середине XIX века не сделало американский сланец более доступным и экономичным.
Сланец
был популярен благодаря своей прочности, огнестойкости и эстетическому потенциалу. Поскольку сланец был доступен в разных цветах (красный, зеленый, фиолетовый и сине-серый), он был эффективным материалом для декоративных узоров на многих крышах XIX века (готический и мансардный стили). Сланец продолжал использоваться и в 20-м веке, особенно во многих зданиях в стиле эпохи Тюдоров в 1920-х годах.
Замена отдельных исторических деталей важна для индивидуального исторического характера крыши, такой как эта крыша из черепицы с закругленным торцом. При реставрации дренаж вокруг слухового окна был улучшен за счет добавления тщательно скрытого современного металлического оклада. Фото: файлы NPS.
Битумная черепица: Деревянная черепица была популярна по всей стране во все периоды истории строительства. Размер и форма черепицы, а также детализация черепичной крыши различались в зависимости от региональных ремесленных практик.Люди в определенных регионах выработали предпочтение к местным породам древесины, наиболее подходящим для их целей. В Новой Англии и долине Делавэр часто использовали белую сосну: на юге — кипарис и дуб; на крайнем западе красный кедр или красное дерево. Иногда для увеличения прочности черепицы наносили защитное покрытие, такое как смесь кирпичной крошки и рыбьего жира или краска из красного оксида железа и льняного масла.
Обычно в городских районах деревянные крыши заменяли более огнестойкими материалами, но в сельской местности это не было серьезной проблемой.Во многих викторианских загородных домах практика деревянной черепицы пережила технологические достижения металлической кровли в 19 веке, и на рубеже веков она полностью возродилась в своем тезке, стиле гонта. Колониальное возрождение и стили бунгало в 20-м веке сделали деревянную черепицу одним из самых модных кровельных материалов в быту.
Оцинкованная черепица, имитирующая внешний вид панелей, оставалась популярной со второй половины 19 века до 20 века.Фото: файлы NPS.
Металл: Металлическая кровля в Америке — это явление XIX века. До этого обычно использовались только свинец и медь. Например, свинцовая крыша покрывала «Розуэлл», один из величайших особняков Вирджинии 18 века. Но чаще всего для защитной накладки использовался свинец. Свинец, а также медь, покрывали поверхности крыши, где древесина, черепица или сланцевая черепица не подходили из-за наклона или формы крыши.
Медь со стоячими швами покрывала некоторые из наиболее известных крыш ранней Америки, включая крышу Крайстчерч (1727–1744) в Филадельфии. Плоскошовная медь использовалась на многих куполах и куполах. Медные листы импортировались из Англии до конца 18-го века, когда в Америке были созданы установки для прокатки листового металла.
Впервые было известно, что здесь производился листовой чугун Робертом Моррисом, финансистом войны за независимость, у которого был прокатный стан недалеко от Трентона, штат Нью-Джерси.На своей фабрике Моррис изготовил крышу своего особняка в Филадельфии, который он начал в 1794 году. Архитектор Бенджамин Х. Латроб использовал листовое железо, чтобы заменить крышу Принстонского «Нассау-холла», который был выпотрошен пожаром в 1802 году.
Метод гофрирования железа был первоначально запатентован в Англии в 1829 году. Гофрирование укрепило листы и позволило увеличить пролет над более легким каркасом, а также сократить время и трудозатраты. В 1834 году американский архитектор Уильям Стрикленд предложил гофрированное железо для покрытия своего дизайна рыночной площади в Филадельфии.
Гальваника цинком для защиты основного металла от ржавчины была разработана во Франции в 1837 году. К 1850-м годам этот материал использовался в почтовых отделениях и таможнях, а также в железнодорожных депо и на заводах. В 1857 году одна из первых металлических крыш на юге была установлена на Монетном дворе США в Новом Орлеане. Таким образом, Монетный двор был «защищен от огня» с помощью гальванизированной гофрированной железной крыши 20-го калибра на железных фермах.
Оловянная черепица, обычно с тиснением под дерево или черепицу, или с декоративным рисунком, была популярна как недорогой текстурированный кровельный материал.Фото: файлы NPS.
Оловянное железо, обычно называемое оловянной кровлей, широко использовалось в Канаде в 18 веке, но не было так распространено в Соединенных Штатах до более позднего времени. Томас Джефферсон был одним из первых сторонников жестяной кровли, и он установил жестяную крышу со стоячим фальцем на «Монтичелло» (около 1770–1802 гг.). В доме собраний на Арч-стрит (1804 г.) в Филадельфии была выложена оловянная черепица в виде елочки на крыше «площади».
Однако, когда в этой стране были созданы прокатные станы, низкая стоимость, легкий вес и низкие эксплуатационные расходы сделали жестяную пластину наиболее распространенным кровельным материалом.Рельефная жестяная черепица, поверхность которой создавала интересные узоры, была популярна по всей стране в конце 19 века. Жестяные крыши содержали хорошо окрашенными, обычно красными; или, как предложил архитектор А. Дж. Дэвис, в цвете, имитирующем зеленую патину меди.
Пластина Терне отличалась от белой жести тем, что ее окунули в сплав свинца и олова, что придало ей более тусклый оттенок. Историческая, а также современная документация часто путают эти два понятия, так что трудно определить, как часто использовались настоящие термины.
Цинк вошел в употребление в 1820-х годах, в то время как олово стало популярным. Хотя он был менее дорогим заменителем свинца, его преимущества были противоречивыми, и он никогда широко не использовался в этой стране.
Прочие материалы: Битумная черепица и рулонная кровля использовались в 1890-х годах. Многие крыши из асбеста, алюминия, нержавеющей стали, гальванизированной стали и меди с свинцовым покрытием вскоре могут также иметь историческую ценность. Осведомленность об этих и других традициях кровельных материалов и их детализации будет способствовать более деликатной консервационной обработке.
Повреждения материалов поверхности
При возникновении проблем важно связаться с профессионалом, будь то архитектор, авторитетный подрядчик по кровельным работам или мастер, знакомый с неотъемлемыми характеристиками конкретной исторической кровельной системы. Эти специалисты могут посоветовать немедленные процедуры исправления и помочь спланировать более постоянный ремонт. Тщательное обследование кровли следует начинать с оценки существующего состояния и качества самого кровельного материала.Особое внимание следует уделить любому южному склону, потому что круглогодичное пребывание под прямыми солнечными лучами может привести к его первому разрушению.
Дерево: Срок службы некоторых исторических кровельных материалов ограничен из-за обычного органического разложения и «износа». Например, плоские поверхности деревянной черепицы разрушаются от дождя и ультрафиолетовых лучей. Некоторые виды более выносливы, чем другие, а сердцевина, например, прочнее и долговечнее, чем заболонь.
В идеале черепицу раскалывают так, чтобы волокна были перпендикулярны поверхности.Это связано с тем, что если черепица распиливается поперек волокон, влага может проникнуть в волокна и привести к порче древесины. Длительное увлажнение древесины или внутри нее позволяет расти мху или грибам, которые еще больше удерживают влагу и вызывают гниение.
Металл: Из неорганических кровельных материалов, используемых в исторических зданиях, наиболее распространенными являются, пожалуй, листовые металлы: свинец, медь, цинк, жесть, листовая сталь и гальваническое железо. В разной степени каждый из этих листовых металлов может разрушиться от химического воздействия в виде точечной коррозии или образования полос.Это может быть вызвано переносящимися по воздуху загрязнителями; кислотная дождевая вода; кислоты из лишайника или мха; щелочи, содержащиеся в известковых растворах или портландцементе, которые могут находиться на прилегающих элементах и смываются с поверхности крыши; или дубильные кислоты из прилегающих деревянных обшивок или черепицы из красного кедра или дуба.
Временная стабилизация или «консервация» такими материалами, как фанера и строительная бумага, может защитить крышу объекта до тех пор, пока ее не удастся должным образом отремонтировать или заменить. Фото: файлы NPS.
Коррозия из-за «гальванического воздействия» возникает, когда разнородные металлы, такие как медь и железо, используются в прямом контакте. Коррозия также может происходить, даже если металлы физически разделены; один из металлов вступает в химическую реакцию с другим в присутствии электролита, такого как дождевая вода. В кровле такая ситуация может возникнуть, когда медная крыша украшена железным гребнем или когда в медных листах используются стальные гвозди. В некоторых случаях коррозию можно предотвратить, вставив пластиковый изолятор между разнородными материалами.В идеале застежки должны быть из металла чутка к причастным.
Железо ржавеет, если оно хорошо не окрашено или не покрыто гальваническим покрытием. Исторически этой проблемы избегали путем лужения или гальваники. Но долговечен этот способ лишь до тех пор, пока покрытие остается целым. Если покрытие изношено или повреждено, обнаженное железо заржавеет. Следовательно, любой кровельный материал на основе железа должен быть загрунтован, а его поверхность должна быть хорошо окрашена, чтобы предотвратить коррозию.
Одной из причин износа листового металла является усталость.В зависимости от размера и толщины металлических листов износ и разрушение металла могут произойти на стыках или на любых выступах в оболочке в результате попеременного движения металла с тепловыми изменениями. Свинец будет разрываться из-за «ползучести» или гравитационного напряжения, которое заставляет материал перемещаться по скату крыши.
Шифер: Пожалуй, самыми прочными кровельными материалами являются шифер и черепица. Оба кажутся неразрушимыми, но они различаются по качеству. Некоторые сланцы твердые и прочные, но не хрупкие.Мягкий сланец более подвержен эрозии и воздействию химических веществ, переносимых по воздуху и дождевой воде, что приводит к износу сланца в отверстиях для гвоздей, расслоению или разрушению. Зимой сланец очень подвержен разрушению льдом или ледяными завалами.
Плитка: Плитка хорошо выдерживает погодные условия, но имеет тенденцию трескаться или ломаться при ударе, например, от веток деревьев или при неправильной походке. Как и шифер, плитка не выдерживает большой вес. Плитка низкого качества, недостаточно обожженная во время производства, будет трескаться и раскалываться под воздействием циклов замораживания и оттаивания на своих пористых поверхностях.
Отказы систем поддержки
После определения состояния кровельного материала необходимо проверить соответствующие элементы и опорные системы снаружи и внутри крыши. Водосточные желоба и водосточные трубы нуждаются в периодической чистке и обслуживании, поскольку их заполняет разнообразный мусор, в результате чего вода скапливается и просачивается под кровельные элементы. Вода в конечном итоге приведет к разрушению крепежа, обшивки и конструкции кровли. Зимой ежедневные циклы замораживания-оттаивания могут вызвать образование льдин под поверхностью крыши.Давление этих льдин сместит кровельный материал, особенно сланец, черепицу или черепицу. Более того, образование ледяных завалов над желобами может удерживать достаточно влаги, чтобы гнить обшивку или элементы конструкции.
Многие крупные общественные здания имеют встроенные водосточные желоба по периметру крыши. Водосточные трубы для этих водосточных желобов могут проходить внутри стен здания, или водостоки могут проходить через поверхность крыши или через парапет во внешние водосточные трубы.Эти системы могут быть эффективными при правильном обслуживании; однако, если уклон крыши недостаточен для хорошего стока или если уловители могут забиваться, дождевая вода будет образовывать лужи на поверхности крыши. Внутренние водосточные трубы могут собирать мусор и, таким образом, возвращаться назад, возможно, просачивая воду в окружающие стены. Наружные водосточные трубы могут заполняться водой, которая в холодную погоду может замерзнуть и потрескать трубы. Трубы от встроенного желоба к наружной водосточной трубе также могут просачивать воду в окружающую конструкцию крыши или стены.
Отказ системы окладов обычно является основной причиной износа кровли. Следует тщательно осмотреть гидроизоляцию на предмет неисправности, вызванной плохим качеством изготовления, термическим напряжением или износом металла (как самого материала гидроизоляции, так и крепежа). При использовании многих кровельных материалов замена гидроизоляции на существующей крыше является серьезной операцией, которая может потребовать занимать большие участки поверхности крыши. Поэтому первоочередное внимание следует уделять установке высококачественного гидроизоляционного материала на новую или замененную крышу. Помните, что некоторые кровельные и отделочные материалы несовместимы. .
Из-за того, что крыша хорошо видна, сланцевая отделка слуховых окон имеет важное значение для характера этой конструкции. Фото: файлы NPS.
Крепеж и зажимы крыши также должны быть изготовлены из материала, совместимого со всеми другими используемыми материалами, или иметь покрытие для предотвращения ржавчины. Например, дубильная кислота в дубе разъедает железные гвозди. Некоторые крыши, такие как шифер и листовой металл, могут выйти из строя, если их прибить слишком жестко.
Если конструкция крыши кажется прочной и ничто не указывает на недавнее движение, наиболее тщательно исследуемой областью является основание крыши — обшивка или рейки. Опасные места могут быть рядом с листами крыши, под любыми наружными пятнами, на пересечении плоскостей крыши или на вертикальных поверхностях, таких как слуховые окна. Проникновение воды, указывающее на брешь в поверхности кровли или проблеск, должно быть легко заметным, обычно это влажное пятно или пятно. Зондирование небольшим перочинным ножом может выявить любую гниль, которая может указывать на ранее не обнаруженное повреждение кровельной мембраны.Также следует отметить заражение насекомыми, проявляющееся в виде небольших выходных отверстий и грязи (опилок). Конденсат на нижней стороне кровли нежелателен и свидетельствует о неправильной вентиляции. Влага пагубно отразится на любом рубероиде; хорошая крыша остается сухой внутри и снаружи.
Понимание потенциальных слабых мест кровельного материала также требует знания трудностей ремонта. Отдельные сланцы можно заменить, как правило, без серьезных повреждений остальной части крыши, но замена гидроизоляции на шиферной крыше может потребовать значительного удаления окружающих сланцев.Если испортилась основа или поддерживающий материал, многие поверхностные материалы, такие как шифер или плитка, можно использовать повторно, если с ними обращаться с осторожностью во время ремонта. Такие проблемы следует оценивать в начале любого проекта, чтобы определить, можно ли эффективно залатать крышу или ее следует полностью заменить.
Будет ли ремонт эффективен? Затраты на техническое обслуживание имеют тенденцию многократно увеличиваться, когда возникают проблемы. Поскольку стоимость рабочей силы возрастает, повторный ремонт вскоре может сравняться со стоимостью новой крыши.
Чем прочнее поверхность изначально, тем легче за ней ухаживать. Некоторые кровельные материалы, такие как шифер, дороги в установке, но если используются высококачественный шифер и гидроизоляция, он прослужит 40–60 лет при минимальном уходе. Несмотря на то, что стоимость установки крыши будет высокой, низкие затраты на техническое обслуживание снизят стоимость срока службы крыши.
В проекте реставрации, исследование документов и физическое обследование здания обычно позволяют установить историю крыши.Документальное исследование должно включать любые оригинальные планы или спецификации здания, предварительные страховые обзоры, описания в газетах или личные документы и файлы людей, которые владели или принимали участие в истории здания. Старые фотографии здания могут свидетельствовать об отсутствии деталей.
Наряду с глубоким пониманием любой письменной истории здания, физическое исследование кровли и ее структуры может выявить информацию об истории строительства крыши.Если исходить из общего впечатления от конструкции, есть ли какие-либо изменения в уклоне крыши, ее конфигурации или кровельных материалах? Возможно, есть очевидные пятна или изменения в узоре внешней кирпичной кладки, где двускатная крыша была заменена на двускатную или где был добавлен целый верхний этаж. Возможно, есть явные стилистические изменения в линии крыши, слуховых окнах или орнаменте. Эти наблюдения могут помочь понять любое важное изменение и определить направление дальнейших исследований.
Поскольку большинство крыш физически не подлежат тщательной проверке, «принцип наименьших усилий», вероятно, ограничил объем и качество предыдущего ремонта или замены, и обычно остаются значительные свидетельства более ранней поверхности крыши. Иногда старую крышу можно найти как основу нынешней открытой крыши. Оригинальная кровля может оставаться неповрежденной в неудобных местах под более поздними элементами крыши. Часто, если есть незавершенное чердак, остатки кровли могли быть сброшены и оставлены, когда крыша строилась или ремонтировалась.Если конфигурация крыши была изменена, часть исходного материала может остаться под существующей крышей. Иногда целые секции крыши и каркаса крыши остаются нетронутыми под более высокой крышей. Профиль и / или всплески более ранней крыши могут быть видны на внутренней стороне стен на уровне перестройки. Если кажется, что обшивка или обрешетка пережили изменения кровельной поверхности, они могут содержать признаки кровельных систем. Они могут выглядеть как следы грязи, которые создают «тени» от кровельного материала, или как сломанные или вбитые в дерево гвозди.вместо того, чтобы вытащить его во время предыдущих переделок или ремонта. Деревянные заглушки в конструкции крыши могут указывать на то, что ранее были удалены дымоходы или световые люки. Любые металлические украшения, которые могли существовать, могут быть обозначены якорями или необычными отметками вдоль конька или на других краях крыши. Это первичное свидетельство важно для полного понимания истории крыши.
Следует проявлять осторожность при датировании ранней «ткани» по признаку единственного предмета, поскольку переработка материалов не является нововведением середины 20-го века.Плотники веками повторно использовали материалы, обшивали и обрамляли элементы в интересах экономии. Следовательно, любой анализ найденных материалов, таких как гвозди или следы пилы на дереве, требует точного знания истории местных строительных практик, прежде чем можно будет сделать окончательный вывод. Полезно установить последовательность истории строительства кровли и кровельных материалов; любую историческую ткань или соответствующие свидетельства на крыше следует сфотографировать, измерить и записать для использования в будущем.
Во время ремонтных работ могут неожиданно появиться полезные улики. Очень важно вести записи о любых работах в историческом здании до, во время и после проекта. Фотографии, как правило, являются самым простым и быстрым методом и должны включать общие виды и детали водосточных желобов, окладов, слуховых окон, дымоходов, впадин, выступов и карнизов. Все фотографии должны быть немедленно промаркированы, чтобы гарантировать точную идентификацию в будущем. Особого внимания заслуживает любой узор или рисунок на кровле.Например, шиферные крыши часто являются декоративными и имеют небольшие изменения в размере, цвете и текстуре, например, постепенно уменьшающуюся длину беговой дорожки от карниза до пика. Если не обратить внимание на это перед началом проекта, могут возникнуть проблемы с заменой поверхности. Стандартным справочным материалом для этого этапа работы является «Запись исторических зданий», составленный Харли Дж. Макки для исследования исторических зданий Америки, Служба национальных парков, Вашингтон, округ Колумбия, 1970.
Хороший дизайн и качественные материалы поверхности крыши, креплений и окладов сводят к минимуму поломки.Фото: файлы NPS.
Потребуется консультация специалиста для оценки различных аспектов замены исторической крыши. За некоторыми исключениями, большинство исторических кровельных материалов доступны сегодня. В противном случае архитектор или группа консервации, которые ранее работали с материалом того же типа, могут порекомендовать поставщиков. Специальные кровельные материалы, такие как черепица или металлическая черепица с тиснением, могут быть произведены производителями сопутствующих товаров, которые обычно используются в других местах, как снаружи, так и внутри конструкции.При творческом мышлении и исследованиях обычно можно найти исторические материалы.
Ремесленные приемы: Определение ремесленных приемов, используемых при установке исторической крыши, является еще одной важной задачей при восстановлении кровли. Первые строители очень гордились своей работой, и опыт показал, что «деревенские» или нестандартные конструкции, коммерчески называемые «ранними американцами», являются изобретением 20-го века. Например, исторически сложилось так, что деревянная черепица при изготовлении подвергалась нескольким различным операциям, включая раскалывание вручную и сглаживание поверхности протяжным ножом.В современной номенклатуре таким же предметом может быть черепица с коническим сечением, которая была обработана. К сожалению, рустикальный вид имеющейся сегодня в продаже «раскрошенной вручную» и повторно распиленной черепицы не имеет ничего общего с кровельными материалами, изготовленными вручную, которые использовались в ранних американских зданиях.
Первые мастера работали, руководствуясь здравым смыслом; они поняли свои материалы. Например, они знали, что деревянная черепица должна быть относительно узкой; черепица, ширина которой намного превышает 6 дюймов, может расколоться при ходьбе, или она может скручиваться или трескаться при изменении температуры и влажности.Важно понимать эти аспекты мастерства, помня, что люди хотели, чтобы их крыши были водонепроницаемыми и прослужили долгое время. Недавнее использование черепицы «матушки гуся» на исторических сооружениях — это серьезная недооценка навыков первых мастеров.
Наблюдение: Поиск современного мастера, который воспроизвел бы исторические детали, может потребовать определенных усилий. Это может даже включать некоторые специальные инструкции для повышения его понимания определенных исторических ремесленных практик.В то же время может быть бессмысленным (и дорогостоящим) следовать историческим ремесленным практикам в любой конструкции, которая не будет видна на готовом продукте. Но если детали кровли хорошо видны, их внешний вид должен основываться на архитектурных свидетельствах или исторических прототипах. Например, расстояние между швами на металлической крыше со стоячим фальцем повлияет на общий масштаб здания и, следовательно, должно соответствовать исходным размерам швов.
Многие старые кровельные работы больше не выполняются из-за современных усовершенствований.Перед началом проекта настоятельно рекомендуется изучить и проанализировать конкретные детали кровли вместе с подрядчиком. Например, одна из первых ремесленных практик заключалась в отделке конька деревянной черепичной крыши «гребнем» крыши, то есть верхний ряд одного ската крыши был равномерно расширен за вершину, чтобы защитить конек и обеспечить некоторая защита от непогоды для необработанных горизонтальных краев черепицы на другом склоне. Если известно, что «гребешок» был правильной деталью, его следует использовать.Хотя этот метод оставляет верхний курс уязвимым для погодных условий, замаскированная светящаяся полоса усилит это слабое место.
Детальные чертежи или образец макета помогут убедиться, что подрядчик или мастер понимают объем и особые требования проекта. Никогда не следует думать, что современный плотник, слесарь, слесарь или кровельщик знает все исторические подробности. Надзор так же важен, как и любой другой этап процесса.
Использование исторического кровельного материала на строении может быть ограничено строительными нормами и правилами или доступностью материалов, и в этом случае необходимо будет найти подходящую альтернативу.
Некоторые муниципальные строительные нормы и правила допускают использование кровельных материалов в исторических районах. В других случаях могут быть получены индивидуальные отклонения. Большинство современных систем отопления и приготовления пищи работают на газе, электричестве или масле — ни один из них не выделяет горячих углей, которые исторически были причиной пожаров на крышах. Там, где используются дровяные камины или печи, искрогасители в верхней части дымоходов помогают предотвратить утечку горящего материала, тем самым уменьшая количество пожаров, которые начинаются на крыше.В большинстве штатов ставки страхования были уравновешены, чтобы отразить пересмотренные соображения относительно рисков, связанных с различными кровельными материалами.
В проекте восстановления могут быть веские причины для замены крыши материалом, отличным от оригинала. Историческая кровля может быть недоступна, или стоимость приобретения специально изготовленных материалов может оказаться непомерно высокой. Но решение использовать альтернативный материал следует тщательно взвесить с учетом первоочередной заботы о сохранении исторического характера здания.Если крыша плоская и не видна с любой высоты здания, и если есть преимущества замены современной сборной композитной крыши на то, что могло бы быть плоской металлической крышей, тогда может быть более экономичным и конструктивным целесообразным использовать современный кровельный метод. Но если крышу хорошо видно, альтернативный материал должен как можно точнее соответствовать масштабу, текстуре и окраске исторического кровельного материала.
Битумная черепица или керамическая плитка — обычные материалы-заменители, предназначенные для дублирования внешнего вида деревянной черепицы, сланца или плитки.В настоящее время доступна огнеупорная черепица из обработанной древесины. Однако обработанная древесина имеет тенденцию быть хрупкой, и для ее укладки может потребоваться дополнительный уход (и расходы). В некоторых случаях приемлемой альтернативой может быть черепица, уложенная с прослойкой из огнестойкой строительной бумаги.
Медь со свинцовым покрытием, сталь с терновым покрытием и сталь с алюминиевым / оцинкованным покрытием могут успешно заменить олово, терновую пластину, цинк или свинец. Сталь с медным покрытием — менее дорогой (и менее прочный) заменитель листовой меди.
Поиск альтернативных кровельных материалов не новость. Еще в 18 веке из-за боязни пожара многие деревянные черепичные или дощатые крыши были заменены листовым металлом или глиняной черепицей. Некоторые исторические крыши были неудачными с самого начала из-за чрезмерно амбициозного и наивного использования материалов при их первоначальной разработке. Исследование конструкции может показать, что неправильно спроектированная или легко воспламеняемая крыша была заменена на раннем этапе ее истории, и поэтому восстановление более позднего материала крыши будет иметь веский прецедент.В некоторых городах замена листового металла на дома из первых рядов произошла, как только стал доступен рулонный материал.
Стоимость и простота обслуживания могут потребовать замены материала, полностью отличающегося по внешнему виду от оригинала. Практические проблемы (ветер, погода и наклон крыши) следует сопоставить с историческими соображениями о масштабе, текстуре и цвете. Иногда эффект от альтернативного материала будет минимальным. Но на крышах с высокой степенью видимости и узором или текстурой замена может серьезно изменить архитектурный характер здания.
Может потребоваться немедленная и временная стабилизация для предотвращения дальнейшего разрушения до тех пор, пока исследования не определят, как следует восстанавливать или восстанавливать крышу, или пока не будет предоставлено финансирование для выполнения надлежащих работ. Простое покрытие наружной фанерой или рулонной кровлей может обеспечить адекватную защиту, но любое временное покрытие следует применять с осторожностью. Следует проявлять осторожность, чтобы не перегрузить конструкцию крыши, а также не повредить или разрушить исторические свидетельства или ткань, которые могут быть встроены в новую крышу позже.В этом смысле ремонт с применением герметиков или битумных заплаток следует признать потенциально опасными, поскольку их трудно удалить, а в лучшем случае они носят временный характер.
Архитектор или подрядчик должен предупредить владельца о любых мерах предосторожности, которые необходимо предпринять против конкретных опасностей при установке кровельного материала. Например, пайка листового металла может стать причиной возгорания либо из-за открытого пламени, либо из-за перегрева и необнаруженного тления материалов деревянной основы.
Следует продумать дизайн и размещение любых современных кровельных принадлежностей, таких как водопроводные трубы, вентиляционные отверстия или телевизионные антенны. Обсуждение следует начинать с размещения современной сантехники внутри здания, в противном случае ряд вентиляционных труб может пробить кровельную мембрану в различных местах, создавая проблемы с обслуживанием, а также эстетические проблемы. Установки для кондиционирования воздуха, размещенные на чердаке, потребуют вентиляционных отверстий, которые, в свою очередь, требуют продуманной конструкции. Включение их в неиспользуемые дымоходы в прошлом было очень успешным.
Всякий раз, когда требуются водостоки и водосточные трубы, которых исторически не было в здании, дополнения следует делать как можно ненавязчивее, возможно, покрасив их в цвет, совместимый с соседней стеной или отделкой.
Особые проблемы, присущие конструкции сложной исторической крыши, можно решить посредством регулярного технического обслуживания. Форма и детализация являются важными элементами исторического характера здания и не должны изменяться, несмотря на использование альтернативных материалов поверхности.Фото: файлы NPS.
Хотя новая крыша может быть прекрасным объектом, она не будет долго защищать ее без надлежащего ухода. Не реже двух раз в год крышу следует проверять по контрольному списку. Все изменения должны регистрироваться и сообщаться. Должны быть установлены инструкции для любого пешеходного движения, которое может потребоваться для обслуживания крыши. По многим кровельным материалам вообще нельзя ходить. Для некоторых — сланца, асбеста и глиняной черепицы — самонесущая лестница может быть повешена над коньком крыши, или доски могут быть натянуты на поверхность крыши.Такие предметы должны быть специально спроектированы и храниться в складских помещениях, доступных для крыши. Если для наружных работ требуются подвесные леса, будьте осторожны, чтобы анкеры не проникали, не ломались и не изнашивали кровельную поверхность, желоба или гидроизоляцию.
Любая кровельная система должна быть признана самоподдерживающейся мембраной, но которая может быть легко повреждена вторжением, например, пешеходным движением или упавшими ветвями деревьев. Определенные предметы следует проверять в определенное время.Например, в желобах обычно скапливаются листья и мусор весной и осенью, а также после сильного дождя. Скрытая экранировка водосточных желобов как на водосточных трубах, так и по всей длине водосточных желобов может помочь сохранить их в чистоте. Поверхностный материал также потребует проверки после шторма. Периодическая проверка нижней стороны крыши с чердака после шторма или зимних морозов может дать раннее предупреждение о любых утечках. Как правило, повреждение от воды или льда менее вероятно на крыше, которая имеет хороший блеск снаружи и хорошо вентилируется и изолирована изнутри.Конкретные инструкции по уходу за различными кровельными материалами следует получить у архитектора или подрядчика.
Важнейшими составляющими для замены и обслуживания исторической крыши являются:
Понимание исторического характера здания и сочувствие к нему.
Тщательный осмотр и запись существующей крыши и любых свидетельств более ранних крыш.
Учет исторического мастерства , детализация и воплощение их в реставрации, где бы это ни было видно.
Надзор за кровельщиками или обслуживающим персоналом для обеспечения сохранности исторической ткани и правильного понимания масштабов и деталей проекта.
Рассмотрение альтернативных материалов , где нельзя использовать оригинал.
Программа циклического обслуживания , чтобы гарантировать, что персонал понимает, как заботиться о крыше и о конкретных проблемных местах, которые необходимо защитить.
Принимая во внимание эти моменты, можно будет сохранить архитектурный характер и физическую целостность кровли исторического здания.
Благодарности
Это краткое описание консервации было написано Сарой М. Свитсер , историком архитектуры, Отдел технических услуг консервации. Большая часть технической информации была основана на неопубликованном отчете, подготовленном по контракту для этого офиса Джоном Г. и Дайаной С. Уэйт. Некоторая историческая информация была получена от Чарльза Э. Петерсона, FAIA, «American Notes», журнала Общества историков архитектуры. Иллюстрации к этому краткому описанию, не цитируемые специально, взяты из архива Службы технической консервации.
Настоящая публикация подготовлена в соответствии с Законом о сохранении национальных исторических памятников 1966 года с внесенными в него поправками, который предписывает министру внутренних дел разрабатывать и предоставлять информацию об исторических объектах. Служба технической консервации (TPS), Служба национальных парков, готовит стандарты, руководства и другие образовательные материалы по ответственным методам сохранения исторических памятников для широкой общественности.
Февраль 1978
Вооз, Джозеф Н., изд. Стандарты архитектурной графики . Нью-Йорк: John Wiley and Sons, Inc., 1970. (Современные типы кровли и детализация)
Бриггс, Мартин С. Краткая история строительных ремесел . Лондон: Oxford University Press, 1925. (Описание исторических кровельных материалов)
Бюллетень Ассоциации по сохранению технологий . Vol. 2 (№ 12) 1970 г. (полностью на кровле)
Холстрем, Ингмар; и Сандстром, Кристина. Обслуживание старых зданий: сохранение с технической и антикварной точки зрения. Stockholm: National Swedish Building Research, 1972. (Содержит раздел, посвященный проблемам обслуживания крыш)
Инсолл, Дональд. Уход за старыми постройками сегодня . Лондон: The Architectural Press, 1972 г. (Отличное руководство по некоторым проблемам и решениям для исторических крыш)
Labine, R. A. Clem. «Ремонт шиферной кровли». Журнал «Старый дом» 3 (№12 декабря 1975 г.): 67.
Лефер, Генри. «Вид с высоты птичьего полета». Прогрессивная архитектура . (Март 1977 г.), стр. 8892. (Статья о современном листовом металле)
Национальная сланцевая ассоциация. Кровля из шифера . Перепечатка издания 1926 года, теперь доступная в Vermont Structural Slate Co., Inc., Fairhaven, VT 05743. (Отличный справочник по многочисленным конструкциям и деталям сланцевых крыш)
Петерсон, Чарльз Э. «Железо в крышах ранней Америки».» The Smithsonian Journal of History 3 (№ 3). Под редакцией Питера К. Уэлша. Вашингтон, округ Колумбия: Смитсоновский институт, 1968, стр. 4176.
Уэйт, Диана С. Жестяная кровля девятнадцатого века и ее использование в Гайд-холле . Олбани: Исторический фонд штата Нью-Йорк, 1971.
___________. «Кровля для ранней Америки». Строительство Ранней Америки . Под редакцией Чарльза Э. Петерсона. Рэднор, Пенсильвания: Chilton Book Co., 1976.
Выбор лучших цветов металлической крыши для вашего дома
Выбор лучших цветов металлической крыши для вашего дома
Вы, наконец, выбрали металлическую крышу для своего дома (из-за ее многочисленных преимуществ!), И теперь вам нужно сделать следующий выбор: какого цвета?
Вам нужно выбрать цвет крыши, который не только соответствует внешнему виду вашего дома, но и усиливает его общую привлекательность.Возможно, вас заинтересует цвет металлической крыши, который снизит ваши счета за электроэнергию. Независимо от того, рассматриваете ли вы сталь с каменным покрытием или крышу со стоячим фальцем, это ваш путеводитель по выбору идеального цвета для металлической крыши.
Часть 1 охватывает основы выбора цвета металлической крыши, а часть 2 будет поговорите о том, как стиль вашего дома влияет на ваш выбор.
Выбор цвета металлической крыши
Независимо от стиля вашего дома, следует помнить о нескольких важных моментах.
Рекомендации по проектированию металлических крыш
Пример Colorview от CertainTeed, онлайн-инструмента для сочетания цветов для вашего дома.
Посмотреть на ваш потенциальный выбор цвета при естественном освещении, а не только при синтетическом свете в выставочном зале или у вас дома. Получите представление о том, как меняется цвет в яркий солнечный свет в отличие от серого дня. Тебе нравится цвет по утрам солнце, а также приглушенные вечерние сумерки?
Создайте гармонию между всеми элементами вашего дома: не только крыша и кирпич, но и другие элементы, такие как камень, дерево фасады, двери, отделка, ставни и декоративные элементы.
Не становитесь слишком подходящими. Дома имеют тенденцию выглядеть более драматичным и привлекательным, когда вы выбираете цвет кровли, точное совпадение с экстерьером. Специалисты по цвету советуют оставаться в одном и том же цветовая гамма в качестве внешнего сайдинга, но более темная для вашей крыши.
Есть несколько довольно забавных онлайн-инструментов, которые стоит изучить. Нам нравятся эти два от Ассоциации металлических кровель и CertainTeed, где вы даже можете загрузить фотографию своего собственного дома и поиграть с различными цветовыми комбинациями.
Темная сторона или светлая сторона?
Изображение любезно предоставлено CertainTeed.
Выбор темного или светлого цвета крыши имеет огромное влияние на облик всего вашего дома. Темный черепица может помочь сбалансировать внешний вид более высокого многоуровневого дома, в то время как темный черепица на одноэтажном доме может сделать дом «сплошной крышей». Свет черепица может быть хорошим выбором, когда у вас большая крыша, и вы хотите ей помочь вписаться.
Энергоэффективная металлическая крыша Цвета
Варианты расцветки металлической кровли от Berridge по рейтингу Energy Star.
Вы также можете выбрать более светлый цвет крыши, чтобы сделать ваш дом более энергоэффективным.
Домовладельцы в Техасе знают, что поддержание прохлады в доме летом может быть дорогостоящим! Крыши более светлого цвета будут отражать солнечное тепло и помогут снизить ежемесячный счет за электроэнергию на 20–30%.
Но если вам действительно нужен более темный цвет, не отчаивайтесь. Металл — один из самых энергоэффективных кровельных материалов, а крыши со стоячим фальцем, в частности, отражают так много излучения, что даже темные цвета могут быть оценены Energy Star.Все наши поставщики металлической кровли — Boral, Berridge, McElrory, Decra и Varitile — предлагают кровельные материалы с рейтингом Energy Star или варианты цвета Energy Star.
С учетом меди
Изображение предоставлено Coastal Shows.
Если вам нужна медная крыша, вы не нужно рассматривать другие варианты цвета! Пока все крыши со временем выгорают, ни один другой кровельный материал не подвергается сильному воздействию меди изменять. Первоначально медь имеет ярко выраженный оранжево-коричневый цвет.Как металл окисляется воздухом в течение первых 20 лет, медленно меняется на разные оттенки коричневого и серого до появления яркой сине-зеленой патины.
Правила ассоциации домовладельцев для металлических крыш
Изображение любезно предоставлено Realtor.com.
Прежде чем вы слишком привяжетесь к определенному цвет, лучше всего учитывать общий вид вашего района (привет, ТСЖ!). Вы хотите сливаться или выделяться? Что можно, а что нельзя?
Однажды мы установили фальцевую металлическую крышу. на дом в Далласе, и только когда работа была закончена, домовладелец обнаружить, что это было запрещено правилами его ТСЖ! В итоге пришлось взять и замените его стальной крышей с каменным покрытием.
Краски
Металлическая крыша — это инвестиция. Вы хотите, чтобы он прослужил как можно дольше, поэтому убедитесь, что ваш установщик использует высококачественную краску. Краска должна быть обработана специальной акриловой смолой, которая блокирует УФ-излучение и предотвращает преждевременное выцветание, коррозию, шелушение, проникновение воды и ржавчину. Текущий отраслевой стандарт — PVDF, который обычно продается как Kynar 500 или Hylar 5000.
Выбор цвета металлической крыши для разных архитектурных стилей
Оставив в стороне эти общие соображения, давайте обсудим, как архитектурный стиль вашего дома влияет на ваш выбор цвета металлической крыши.Если у вас более традиционный дом в тюдоровском или колониальном стиле, то более приглушенные цвета, такие как серый, коричневый и кремовый, помогут создать классический вид. Если у вас более современный дом, у вас есть свобода действий. Опрос, проведенный Trulia, показывает, что американцы предпочитают дома в ремесленном стиле (43%), за которыми следуют ранчо (41%) и колониальные дома (36%). В Техасе самым популярным домом является ранчо, за которым следуют современные стили.
Для домов в стиле ранчо вы можете предпочесть более светлую крышу. цвет.Темная крыша может придать дому вид сплющенного вида, а светлая — наоборот. добавить высоты вашему дому. Чтобы увязать с темой, многие дома ранчо имеют при подключении к внешней стороне, выветрившийся серый или приглушенный зеленый цвет дополнят естественное окружение и создадут непринужденный вид.
Примеры покрытых камнем стальных крыш и металлических крыш со стоячим фальцем на ранчо.
Металлическая кровля из стали с каменным покрытием — отличный вариант для имитации вида глиняной черепицы с меньшим весом и большей прочностью.И не думайте, что вам нужен классический терракотовый цвет: на слайд-шоу ниже показаны коричневые и золотые тона, которые также прекрасно дополняют этот стиль дома.
Примеры стальных крыш с каменным покрытием и фальцевых металлических крыш домов в Средиземноморье.
Примеры стальных крыш с каменным покрытием и фальцевых металлических крыш в современных домах.
Примеры стальных крыш с каменным покрытием и фальцевых металлических крыш современных домов.
Примеры стальных крыш с каменным покрытием и фальцевых металлических крыш в фахверковых домах.
Примеры стальных крыш с каменным покрытием и фальцевых металлических крыш домов ремесленников.
Примеры стальных крыш с каменным покрытием и фальцевых металлических крыш домов в колониальном стиле.
Примеры стальных крыш с каменным покрытием и фальцевых металлических крыш традиционных домов.
Надеемся, мы помогли вам определиться с цветом металлической крыши, которая идеально подойдет для вашего дома. Чтобы получить больше вдохновения, посетите нашу галерею и нашу страницу в Facebook.А если вы хотите поделиться снимком своей новой металлической крыши, мы хотели бы увидеть, какой цвет вы выбрали!
Изображения, использованные в этом посте, любезно предоставлены Architectural Digest, Berridge, Boral, CertainTeed, Christopher Polly, Coastal Shows , Decra, Freshome, Homedit, Homestratosphere, Home Adore, Los Angeles Times, McElroy Metal, Mdwstudio, Metal Кровельный Альянс, Realtor.com, Кровельный калькулятор и Varitile.
Предыдущие сообщения в блоге
Лучшие металлические крыши в Далласе (с видео!)
Лучшие металлические крыши в Далласе (с видео!) Если вы ищете лучшие металлические крыши в Далласе, вы попали в нужное место! Технология изготовления металлических кровельных покрытий для домов пришла давно…
Лучшие цвета металлической кровли для фальцевой металлической крыши
Какие цвета лучше всего подходят для металлической кровли? Новая металлическая крыша со стоячим фальцем — отличное обновление для вашего дома, которое имеет множество преимуществ, но также может кардинально изменить внешний вид вас…
4 мифа о металлической кровле для вашего дома
4 МИФА О МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ КРОВЕ ДЛЯ ВАШЕГО ДОМА Заметили ли вы, что все больше ваших соседей вкладывают средства в металлическую крышу для своего дома? Кровельные технологии прошли долгий путь, и есть несколько замечательных преимуществ…
Простые советы и контрольный список по уходу за кровлей
Когда дело доходит до обслуживания дома, большинство людей не думают о своей крыше, пока что-то не пойдет не так.В конце концов, пока ваша крыша находится в рабочем состоянии, вы, вероятно, больше сосредоточены на обслуживании…
Не прикрепляйте рождественские огни к своей крыше!
О, праздничная радость праздников с гоголь-могольом, подарками и домом, залитым блестящими рождественскими огнями. Независимо от того, хотите ли вы красивого рождественского украшения, или вы ведете тотальную войну, чтобы… один из самых больших и устрашающих проектов.Это понятно! Крыша вашего дома — это убежище, …
Позвоните 972-644-6556 или свяжитесь с нами сегодня, чтобы получить бесплатную оценку!
Плюсы и минусы металлической кровли
Подходит ли металлическая кровля для вашего дома? Это экспертное руководство раскрывает преимущества и недостатки металлической кровли и сравнивает металлическую кровлю с другими кровельными материалами, чтобы помочь вам принять обоснованное решение.
Если вы хотите купить новую крышу, то выбранный вами кровельный материал существенно повлияет на стоимость, внешний вид, характеристики, техническое обслуживание и долговечность вашей новой крыши.Асфальтовая черепица, тряпка, композитная черепица, бетонная черепица, металлические крыши… все эти варианты сильно различаются.
Металлическая крыша со стоячим фальцем закрывает этот загородный дом, обеспечивая прочную, легкую и огнестойкую защиту. Фото и дизайн: David Vandervort Architects David Vandervort Architects
Вот плюсы и минусы металлических крыш в сравнении с другими материалами. Затем, после обсуждения преимуществ и недостатков, мы более подробно рассмотрим, подходит ли металлическая крыша для вашего дома.
Чтобы всесторонне изучить множество различных вариантов металлической кровли, обязательно ознакомьтесь с нашим Руководством по покупке металлических кровель
Преимущества металлических кровель
Металл превосходит обычные кровельные материалы по нескольким параметрам:
Металлическая кровля служит долго
Правильно установленная качественная металлическая крыша должна прослужить от 40 до 50 лет, защищать от воды, выдерживать сильные ветры и легко сбрасывать снег. Тот факт, что металл устойчив к огню, плесени, насекомым и гниению, окупается долгим сроком службы.
Для сравнения, следующий список показывает, как долго другие кровельные материалы могут прослужить согласно исследованию Национальной ассоциации домостроителей (NAHB). Обратите внимание, что суровые климатические условия, плохое качество изготовления и повреждения от суровых погодных условий могут сократить ожидаемый срок службы любой крыши.
Битумная черепица — 20 лет
Фиброцементная черепица — 25 лет
Модифицированная битумная кровля — 20 лет
Деревянная битумная черепица — 30 лет
Гудрон и гравий (плоская крыша) — 20–25 лет
Как долго прослужит металлическая крыша?
Металлические крыши могут прослужить 50 лет, в зависимости от климатических условий, качества изготовления или непредвиденных повреждений.Примерно так же, как:
Большинство крупных производителей металлических крыш производят свою продукцию от 20 до 50 лет. На изделия с окрашенной поверхностью обычно предоставляется 30-летняя ограниченная гарантия. На материалы, обработанные чрезвычайно прочным поливинилиденфторидным (PVDF) покрытием на основе смолы, предоставляется 50-летняя гарантия. (Kynar® — это торговое название одного очень популярного покрытия PVDF.)
Металлическая кровля легкая
Металлическая кровля весит от 1 до 3 фунтов на квадратный фут, в зависимости от толщины и профиля материала. Это один из самых легких кровельных материалов. Для сравнения, вот типичные веса других кровельных материалов:
Обычная битумная черепица — от 2 до 3,5 фунтов на квадратный фут
Текстурированная (архитектурная) битумная черепица — от 3,5 до 5 фунтов на квадратный фут
Деревянная черепица и тряска —С 3.От 5 до 4,5 фунтов на квадратный фут
Глиняная или бетонная черепица — от 5,5 до 10 фунтов на квадратный фут
Поскольку металлическая кровля легкая, вы можете сэкономить на проектировании и строительстве несущей конструкции. Фактически, если вы строите новый дом или пристройку, вы часто можете уменьшить или уменьшить количество опорных элементов крыши из-за легкого веса металлической кровли.
Может ли металлическая кровля перекрыть существующую черепицу?
Если существующая поверхность крыши и настил под ней являются прочными, плоскими и свободными от гнили, металлическую кровлю обычно можно нанести поверх одного старого слоя битумной черепицы.Прежде чем делать это, ознакомьтесь с местными правилами и спецификациями производителя.
Конечно, оторвав старую крышу, чтобы вы могли начать с плоской звукоизоляции, вы определенно получите гораздо более чистую отправную точку. Но оставлять старую крышу на месте тоже имеет свои преимущества. Например, это:
Снижает трудозатраты и затраты на транспортировку при демонтаже старой крыши
Оставляет дополнительный изоляционный барьер для повышения энергоэффективности
Сводит к минимуму мусор и разрушение вашего дома и двора во время проекта
Добавляет дополнительные звукоизоляция от дождя и града
Опытный подрядчик может установить их быстро. Если у вас сорвана крыша и приближается шторм, сокращение процесса установки на день или два может дать решающее преимущество. Очевидно, есть также значительная экономия средств, если вы можете облегчить и сократить продолжительность монтажа крыши.
Металлическая кровля не загорается
Поскольку металлические кровельные материалы негорючие, они обычно имеют класс огнестойкости А (самый высокий рейтинг огнестойкости).Летящие искры и угли не воспламенит их.
Просто имейте в виду, что часть общей классификации крыши зависит от материалов, находящихся под поверхностью, которые тоже могут воспламениться при сильном нагреве. Большинство металлических крыш, устанавливаемых поверх горючих материалов, таких как деревянная черепица, по этой причине имеют более низкий класс C. (См. Примечания в разделе «Недостатки металлической кровли» относительно проблем в случае пожара в доме.)
Металлические поверхности отражают тепло
Металл отражает лучистое тепло солнца, сводя к минимуму получение тепла в полдень.Эта светоотражающая характеристика означает, что вы экономите энергию, необходимую для кондиционирования воздуха в течение дня. Фактически, федеральные скидки предлагаются для металлических кровель с соответствующими пигментированными покрытиями, отвечающими требованиям EnergyStar. Вы можете получить 10% налоговую скидку до 500 долларов (без учета рабочей силы).
Что касается изоляционных свойств металлической кровли как в жару, так и в холод: хотя сам материал имеет низкий коэффициент теплоизоляции, металлическую кровлю можно наносить поверх пенопласта с очень высоким коэффициентом сопротивления теплопередаче.Кроме того, во многих системах используется мертвое пространство между металлической поверхностью и настилом крыши под ней, чтобы минимизировать теплопередачу и повысить энергоэффективность.
Металлические панели можно устанавливать на крышах с малым скатом
Большинство металлических кровельных материалов можно устанавливать на пологих крышах без протечек. Минимальный уклон кровли для металлической черепицы обычно составляет 3 из 12 — это означает, что крыша поднимается на 3 дюйма на каждый горизонтальный фут. Некоторые кровли со стоячим фальцем можно использовать на кровле 2 из 12 или, в некоторых случаях, даже на уровне 1 из 12.
Для сравнения: большинство битумной черепицы или черепицы нельзя использовать на крыше с уклоном ниже 3-к-12 (в некоторых случаях 4-к-12), а для таких материалов, как черепица, требуется уклон 4. -в-12 или круче.
При производстве асфальта используется нефть и ископаемое топливо. Кроме того, асфальтовые крыши требуют замены каждые 15-20 лет, поэтому по данным Агентства по охране окружающей среды, ежегодно на свалки в США сбрасывается около 20 миллиардов фунтов старой битумной черепицы.
Металлическая крыша выдерживает торнадо и ураганы
«Многие металлические кровельные системы были протестированы и доказали, что они выдерживают ветер со скоростью более 140 миль в час, что эквивалентно торнадо F2 и обеспечивает защиту от повреждений при ударах. из обломков ». Say — Тодд Миллер, заместитель председателя Metal Roofing Alliance.
По данным Palm Beach Post, металлические крыши оказались наиболее устойчивыми к ураганам. «Если кровельщики использовали правильный метод крепления — шурупы или зажимы, — ветру будет трудно попасть под металлические панели крыши.”
Металлическая кровля Недостатки и мифы
Хотя у металлической кровли много плюсов, стоит упомянуть несколько недостатков. По большей части производители металлических кровель улучшили свои продукты, чтобы устранить или решить многие из этих проблем, поэтому важно отделить мифы от реальных недостатков.
Шумна ли металлическая кровля?
Да, вероятно, будет шумнее, чем жить под толстой шиферной или черепичной крышей во время сильного ливня или града.Но идея о том, что шум является проблемой, может быть скорее мифом, чем реальностью. Это зависит от конструкции.
Металл не должен быть шумнее более тонких материалов, таких как асфальт или деревянная черепица. Дело в том, что дождь и град могут барабанить по любой тонкой мембране.
Но с шумом можно бороться как с помощью качественных материалов, которые имеют структурные барьеры для минимизации эффекта удара, путем нанесения металла поверх звукоизоляции и твердой фанерной обшивки, так и, где это возможно, с помощью чердака между крышей и вашим домом. номера.
Притягивают ли металлические крыши молнии?
Это миф. Многие люди предполагают, что, поскольку металл проводит электричество, он также притягивает его. На самом деле это не так, и было зарегистрировано множество случаев, когда молния поражала деревья или другие высокие объекты, расположенные рядом с металлическими крышами, а не сами крыши. Точно так же металлические кровли должны быть заземлены в молниезащитной компании.
Если в металлическую крышу ударит молния, она рассеет энергию и с меньшей вероятностью возгорится, чем деревянная крыша.
Для сравнения, вот список типичных диапазонов цен на металлическую кровлю и другие распространенные кровельные материалы для дома среднего размера:
Металлическая кровля (стальная) — от 5000 до 13000 долларов
Металлическая кровля (медь) — От 10 000 до 25 000 долларов США +
Битумно-стекловолоконная черепица — от 4000 до 7000 долларов США
Деревянная черепица — от 10 000 до 20 000 долларов США
Бетонная плитка — от 8 000 до 23 000 долларов США
Глиняная черепица — от 12 000 до 30 000 долларов США +
— Синтетический сланец
Натуральный сланец — от 18 000 до 60 000 долларов +
Из-за долговечности материала хитрость заключается в том, что вы в конечном итоге сэкономите разницу (и даже больше), если останетесь в доме надолго и сэкономите на сезонном обслуживании .С другой стороны, если вы планируете переехать через пару лет, вы, вероятно, не получите разумного дохода на свои инвестиции, если ваш будущий покупатель не осознает долгосрочную ценность крыши.
Сложите все материалы и труд и разделите эту сумму на количество лет, в течение которых кровля должна прослужить, чтобы оценить годовую стоимость вашей кровли.
Metal Can Dent
Хорошо, если мяч для гольфа попадет в вашу машину, на нем останется вмятина. Если вы живете в Техасе или где-то там, где град размером с мяч для гольфа, град, вероятно, повредит вашу металлическую крышу, особенно если ваша крыша сделана из мягкого металла, такого как медь или алюминий.
Если вы думаете, что в вашем районе возможен сильный град, выберите кровельный материал, который гарантированно не будет вмятин. Или выберите металлическую черепицу, металлическую кровлю или кровлю с рисунком или ребристой структурой, которая придает ей жесткость. Всегда выбирайте сталь 24 или 26 для максимальной прочности.
Вам следует избегать ходьбы по металлическим крышам
Хотя вам не нужно ходить по крыше, которая не протекает, могут быть случаи, когда сантехнику нужно вытащить вентиляционную трубу или трубочисту потребуется доступ к дымоходу.Вы должны быть очень осторожны при ходьбе по большинству металлических крыш — чтобы не повредить кровлю и не повредить ее, а также чтобы не соскользнуть.
По некоторым металлическим крышам можно ходить, но не по всем. Будут ли они повреждены пешеходным потоком, зависит от того, как сделан конкретный продукт, и от типа конструкции, поддерживающей его. Как вы понимаете, во влажном состоянии металл может быть очень скользким.
Некоторые окрашенные металлические покрытия для крыш могут отслаиваться, отслаиваться, выцветать, царапаться или покрываться мелом, хотя почти на все продукты премиум-класса дается гарантия не менее 30 лет.Ходьба на некоторых типах, особенно с поверхностью из гранулированного камня, может вызвать износ поверхности. Установщики должны быть осторожны, чтобы не поцарапать и не вмять крышу во время установки, а с панелями следует обращаться осторожно. В отличие от обычной кровли, некоторые системы металлической черепицы устанавливаются сверху вниз, что избавляет от необходимости ходить по ним.
Установка металлической крыши должна выполняться человеком с большим опытом. В отличие от кровли из битумной черепицы, крыши из деревянной черепицы — или большинства других кровельных материалов — металлическая кровля — это материал, с установкой которого обучается и практикуются меньшее количество кровельщиков.
Металлическая крыша должна быть установлена правильно. Если это не так, у вас могут быть серьезные проблемы с конденсацией под ним и / или утечкой.
Некоторые производители или дистрибьюторы требуют, чтобы их продукция устанавливалась профессиональными подрядчиками по металлической кровле, которые были аккредитованы после прохождения нескольких заводских занятий.
Кровельные панели с открытыми креплениями особенно уязвимы при неправильной установке. Если винты прикрепляются через плоские поверхности (а не через выступы), дождевая вода может стекать по крыше и просачиваться в отверстия для винтов. По этой причине вокруг головок винтов должны быть уплотнены специальные эластичные смывки.Если у вас установлена крыша этого типа, убедитесь, что инструкции производителя точно соблюдаются. В случае металлических кровельных систем обычно рекомендуется привлекать квалифицированных специалистов для монтажа. Дмитрий Калиновский / Shutterstock.com
Чтобы найти хороших подрядчиков по установке металлических кровель, спросите друзей и соседей, у которых были установлены похожие крыши (хотя их может быть трудно найти, потому что металлические крыши относительно редки). Вы можете искать в Интернете на таких сайтах, как Yelp, HomeAdvisor или Networx.Обязательно ознакомьтесь с отзывами и посмотрите фото выполненных работ.
Металл расширяется и сжимается
Металл расширяется и сжимается при нагревании и охлаждении. Это может привести к тому, что крыша будет иметь волнистый вид в жаркие дни или со временем крепежные детали ослабнут. Чтобы решить эту проблему, большинство новых металлических кровельных изделий имеют системы крепления, которые компенсируют движение.
Сложно для пожарных
Хотя металлические крыши хороши для защиты от огня, который приближается извне дома, например, от летящих искр и углей, они не идеальны для пожаров, которые начинаются внутри дома.В случае серьезного пожара в доме пожарным может потребоваться прорезать крышу, чтобы потушить пожар. Эта работа может быть намного сложнее и занять больше времени, если дом покрыт металлической крышей.
Наши сводные рекомендации
Большинство современных домов покрыты битумной черепицей из стекловолокна. На самом деле, по данным Ассоциации производителей асфальтобетонных покрытий (ARMA), 4 из 5 крыш в США являются такими. Как уже говорилось выше, асфальт-стекловолокно стал доминирующим кровельным материалом в Америке по многим веским причинам.
Но все большую популярность металлочерепица на асфальте. По данным Building Design + Construction, в последние годы металлические кровельные материалы «достигли двузначного роста доли рынка, в то время как доля рынка битумной черепицы немного снизилась». Подчеркивая этот рост, Рене Рими, исполнительный директор Metal Roofing Alliance, говорит: «Наши исследования показывают, что металлические крыши сейчас являются вторым по популярности кровельным выбором среди домовладельцев». [Citation]
Если ваш бюджет может позволить себе первоначальную стоимость металлической кровли, и вы планируете оставаться в своем доме на долгое время, металл может оказаться очень надежным вложением.Это особенно верно, если вы живете в районе, который подвержен штормам или лесным пожарам, а архитектура вашего дома допускает использование металлической кровли. Итог: Металлическая кровля — очень прочный, эффективный и легкий вариант, который профессионалы устанавливают относительно быстро.
Как будет выглядеть металлическая кровля в вашем доме?
Еще одно важное соображение, прежде чем серьезно задуматься о металлической крыше для вашего дома, — это то, как она будет выглядеть.
Просмотрите фотогалереи, которые производители металлических крыш предлагают на своих веб-сайтах, чтобы увидеть дома, которые напоминают стиль вашего дома, чтобы почувствовать, как металлическая кровля будет выглядеть на вашем доме.Также обратите внимание на визуализатор металлических крыш, где вы можете загрузить фотографию своего дома и посмотреть, как на нем будут выглядеть различные типы кровельных материалов.
Чтобы получить исчерпывающий обзор множества различных вариантов металлической кровли, обязательно прочтите полное руководство по покупке металлических кровель HomeTips.
Рекомендуемый ресурс: Получите бесплатные цитаты от проверенных подрядчиков по металлической кровле в вашем районе
О Доне Вандерворте
Дон Вандерворт накопил опыт более 30 лет, работая редактором по строительству Sunset Books, старшим редактором домашнего журнала, автором автор более 30 книг по обустройству дома и автор бесчисленных журнальных статей.Он появлялся в течение 3 сезонов на телеканале HGTV «Исправление» и несколько лет был домашним экспертом MSN. Дон основал HomeTips в 1996 году. Узнать больше о Доне Вандерворте
фотографий бревенчатых домов с металлическими крышами
Деревянные балки и столбы, вырезанные квадратной формы, обрамляют дом. Руководство Fun Times по бревенчатым домам — покупка, строительство или реконструкция бревенчатого дома? Деревенский курортный стиль. Стоимость сайдинга из стального бревна может быть выше, чем у некоторых других типов сайдинга, и это беспокоит некоторых домовладельцев с ограниченным бюджетом.Log Cabin Homes приветствует любые индивидуальные предложения без обязательств. Как видите, зеленая крыша сочетается с множеством цветовых схем экстерьера. Дизайн этого дома был обусловлен желанием владельцев построить дом с тремя спальнями на набережной, из окон которого открывались захватывающие виды и вид на парк. Придайте любому дому курортный вид в деревенском стиле, используя стальной сайдинг в сочетании с натуральным полевым камнем и деревом. Нанесите на карту (по часовой стрелке) точки на фотографии… Посмотрите, как металлические крыши Englert могут украсить внешний вид любого проекта.Бревенчатый дом. Доступно множество опций и обновлений! Металлические крыши не привлекают ударов молнии; металлические крыши не защищают здание от молнии. Металлическая кровля со стоячим фальцем. Цвета и стиль, сочетающиеся с архитектурой вашего дома с использованием нержавеющего алюминия. За подробностями обращайтесь к вашему представителю. Бревенчатые столбы несут на каркасе основного этажа. Фасадный вид с улицы на существующий дом 1894 года, с новым крыльцом, новым озеленением и новой крышей. Такой корпус — крыша дома. Устанавливается бревенчатая ферма.Как проветрить чердак с металлической крышей. Наконец-то пришло время, вы решили начать строительство своего идеального дома! Интересно, что они также чрезвычайно популярны в лесных и деревенских районах как из-за того, как металлическая крыша смотрится на бревенчатых домиках и других домах в деревенском стиле, так и из-за того, как она работает в этих областях. 4 Огнестойкость и максимальная проливаемость. 40 невероятных бревенчатых домов и особняков, а также фотографии, демонстрирующие экстерьеры бревенчатых домов. В этой фотогалерее представлены самые разные дома Кейп-Код, от простых колониальных Кейп-Кодов до современных версий.Дома из нейтрального камня — естественный выбор для зеленой металлической крыши. Внутри дома вы почувствуете себя как дома с помощью палитры нейтральных цветов с деревянными акцентами. Вопреки распространенным заблуждениям, существует широкий спектр цветов металлической крыши и отделки, которые могут красиво сочетаться с любым стилем дома. Щелкните изображение для увеличения размера изображения и получения дополнительных сведений. Бревенчатая конструкция крыши беседки. Независимо от того, кладете ли вы крышу на новый дом или существующую крышу нужно полностью переделать, доступно множество материалов.Односкатная крыша: это плоская крыша с большим уклоном, которая чаще всего встречается в сараях, подъездах и пристройках домов. 2. А теперь посмотрите на эти 53 цвета внешней краски ниже для дома с коричневой крышей, чтобы они вдохновили вас. Поскольку металл — это материал на весь срок службы, а ваша новая крыша будет стоить как минимум 9–11 000 долларов, вам нужно выбрать цвет, которым вы будете довольны на долгие годы. Физиологи говорят, что коричневый цвет означает стабильность, защиту и ответственность. Сочетание синего и серого особенно привлекательно для дома в стиле коттеджа, поскольку части крыши имеют угловатую форму и будут прямо контрастировать с лицевой и боковой частями дома, легко отображая два цвета.Вас интересует: Фото конструкций крыш домов. Кроме того, есть дымоход из оранжевого кирпича, черная отделка, не совсем белый сайдинг и желтый камень. Фото Тимоти Уайлди через Flickr. Преимущества энергоэффективной металлической кровли. Деревенские каюты. Планы этажей бревенчатого дома похожи на другие, потому что вы выбираете конструкции и материалы в соответствии с вашими личными предпочтениями. Вот крохотная хижина в лесу из бревен неправильной формы ручной работы. Хотя в настоящее время некоторые домовладельцы могут настраивать цвет крыши по своему усмотрению, коричневый цвет вызывает наибольшее сочувствие как наиболее распространенный цвет.Плоские крыши характерны для египетского, персидского, европейского и арабского архитектурных стилей. Этот веселый желтый дом увенчан красивой темно-синей крышей из стального листа от Metal Roof Outlet, Онтарио. … крыльцо и веранда и рифленая крыша на фоне взрослых деревьев. Бревенчатый домик в лесу. Просмотрите фотографии экстерьера дома в разных цветах и стилях, и когда вы найдете экстерьер дома с дизайном металлической крыши, который вас вдохновляет, сохраните его в альбоме идей или свяжитесь с профессионалом, который сделал это возможным, чтобы узнать, какие дизайнерские идеи у них есть для вашего дом.Фотогалерея кровельной черепицы С 1951 года IKO производит высококачественную битумную черепицу и сопутствующие кровельные материалы для жилищного и коммерческого рынка, зарабатывая при этом заслуженную репутацию благодаря качеству, долговечности и инновациям. Для предотвращения попадания воды под кровлю и на лежащую под ним древесину рекомендуется небольшой выступ в сочетании с гидроизоляцией кромок. Молния — это мощная разрушительная сила природы, которая поражает здание независимо от типа кровли.Металлическая крыша универсальна и современна, но в сочетании с домом из красного кирпича лучше всего использовать более темные оттенки. Ассортимент продукции варьируется от металла со стоячим фальцем до металлочерепицы. Столб и балка. Пастельные или небесно-голубые цвета создают привлекательный цвет для дома, когда крыша темно или средне-серая. Хотя есть несколько, которых нет, если это жестяная крыша, но они, как правило, являются исключением. Он также производит впечатление безмятежности и построен так, чтобы дать ощущение комфорта и безопасности. Отмеченные наградами проекты и фотогалерея Englert предлагает инновационные решения, сочетающие прекрасную эстетику с качеством.Двойная ширина, двойной стиль. Правильно подобранные комбинации крыши и дома могут создать превосходный внешний вид дома. По мере ухудшения состояния деревянных крыш из гальки многие из них были заменены металлическими крышами со стоячим фальцем, многие из которых по-прежнему служат хорошо. Дом с плоской крышей почти полностью выровнен с небольшим уклоном крыши в среднем около 10 градусов. Как линии крыши и уровни. Загрузите предпочтительные фотографии. Гофрированная металлическая кровельная панель размером 2,16 футов x 10 футов. Пришло время принять решение. Фотогалерея кровельной черепицы С 1951 года IKO производит высококачественную битумную черепицу и сопутствующие кровельные материалы для жилищного и коммерческого рынка, зарабатывая при этом заслуженную репутацию благодаря качеству, долговечности и инновациям.Когда кто-то думает о ремонте или замене своей крыши, он часто думает о поглощающей тепло битумной черепице, покрытой смолой, которая довольно легко распадается и ломается. Классическая ребристая металлическая кровельная панель размером 3 х 12 футов с ребристой полярной белизной. Ваш бревенчатый дом может быть роскошной собственностью или деревенской гаванью в зависимости от ваших потребностей. С зеленой жестяной крышей. Сборный дом Вилла Легкий стальной каркас Поставщик готовых домов Когда я не буду настраивать бревенчатый дом своей мечты, вы найдете меня в углу Good News & Fun Times в качестве издателя The Fun Times Guide (32 fun & полезные сайты).бревенчатые дома) — это жилье с доставкой по почте, где все предметы доставляются клиенту — очень похоже на панельное жилье. И снова текстуры дерева и металла сочетаются друг с другом, создавая баланс. ABC производит только металлические кровельные и стеновые панели. ; Металлическая кровельная черепица в деревенском стиле Алюминиевая черепица, соединенная друг с другом, с прочной текстурой и очарованием тряски дерева. Просмотрите фотогалереи, которые производители металлических крыш предлагают на своих веб-сайтах, чтобы увидеть дома, которые напоминают стиль вашего дома, чтобы почувствовать, как металлическая кровля будет выглядеть на вашем доме.Исходя из всего этого, мы можем сказать, что наиболее доминирующий цвет тела в этой цветовой гамме — белый и желтый. Металлические листы чаще используются в коммерческих проектах для строительства бревенчатых домиков, но они все еще могут иметь некоторое применение в плане частных бревенчатых домиков, несмотря на то, что они обычно являются промышленным продуктом. Приобретение оригинального дома из стального стекла. Этот каменный коттедж в Онтарио сочетает в себе элементы старого и нового с традиционными каменными стенами и ярко-красной стальной крышей от Metal Roof Outlet.С помощью Color Visualizer от ABC помочь вашему клиенту визуализировать свой следующий строительный проект стало еще проще. Планировка дома традиционная L-образная, что обеспечивает… Читать дальше Бревенчатый домик — Парк Country Heritage, Милтон Онтарио. Выровняйте первую металлическую кровельную панель так, чтобы она перекрывала кромку на 1/2 — 3/4 дюйма и находилась под прямым углом к линии крыши. Бревенчатые и бревенчатые дома. Факторы, влияющие на выцветание металлической кровли. В Acadian Log Homes мы проектируем и строим бревенчатые дома на заказ в течение 30 лет. Плохо построенные крыши представляют опасность для людей, живущих в здании, поэтому вам необходимо сделать крышу совместимой с остальной частью здания в хорошо спроектированном стиле.Выберите цвет сайдинга, затем подчеркните его дополнительными цветами отделки, потолка и фасада. Если вам интересно, насколько хорошо может выглядеть металлический сайдинг, ознакомьтесь с этими 29 идеями стального сайдинга, чтобы по-новому взглянуть на этот инновационный материал. Сводчатая ферма из бревна. Этот дом с деревянными стенами и металлической крышей спроектирован так, чтобы вдохновлять художников и семьи, которые ищут место с высокой эстетической ценностью. Войдите или зарегистрируйте новую учетную запись. Металлическая кровля Галерея. Однако есть несколько носителей, которые исключают косметическое повреждение металлической крыши, вызванное градом или падающей веткой дерева.Одной из самых быстрорастущих тенденций в жилищном строительстве является барндоминиум — металлический сарай, который превращается в доступный и стильный дом. 3 Теплопроводность. Что касается… Металлические здания прошли долгий путь с точки зрения дизайна, и это коммерческое здание в Парампе, штат Невада, прекрасно отражает этот прогресс. С годами традиционный дизайн бревенчатых домиков трансформировался и стал отражать более современные стили. Идеальное сочетание бревенчатого дома с металлической кровлей. Красивый домик у озера. Красивый домик у озера.Вы ищете дуплекс? Сегодня ваш счастливый день, особенно если вам нравится более традиционный дизайн бревенчатой хижины. Металлическая крыша и сайдинг цвета. RoofSnap — лучшее приложение для кровли, доступное для вашего компьютера или мобильного устройства. A. См. Другие стили металлических кровель. Автор Lubowicki Architecture. Небольшой, экономичный и практичный дом в стиле Кейп-Код был построен по всей Америке в 1930-х, 1940-х и 1950-х годах. В этих двух домах поразительное сочетание деревенского и современного стилей сочетается с традиционным видом бревенчатой хижины с ультрасовременной фальцевой стальной кровлей.Тогда нам может быть интересно, какой цвет мы выберем для лучшего внешнего вида нашего внешнего дизайна в сочетании с коричневой крышей. Этот блог о бревенчатом доме поможет вам спланировать, спроектировать, построить, украсить и поддерживать свой дом из бревенчатой хижины. Загрузите свою фотографию и посмотрите, как выглядит металл на вашей крыше, или загрузите наше приложение, чтобы использовать 3D-образцы домов. Щелкните, чтобы добавить элемент Meridian Limited пожизненная гарантия Стальная черепица с покрытием из камня (3,33 кв. Фута) в свой список. Бревенчатые фермы большого диаметра. Имеет большую террасу с двумя креслами-качалками между окнами.Quentin Wilson and Associates специализируется на проектировании и строительстве глинобитных солнечных элементов. В большинстве случаев деревянная черепица была первым кровельным покрытием, используемым на бревенчатых домах первых 18-19 веков. Выбор правильной отделки и панели для завершения бревенчатого дома или хижины часто зависит от окружающей среды, в которой находится дом. От бревенчатых домов вдоль реки до деревенских горных хижин — металл долговечен и защитит ваш дом. Крыша со стоячим фальцем или крыша со стоячим ребром имеет определяемый шов, который проходит вертикально от плоской поверхности панели.Союз гофрирования. Просто щелкните любую комбинацию цветных вкладок в трех разделах ниже, и вы увидите результаты на главной странице, изображенной ниже. Металлическая кровля может снизить ваши счета за электричество, сэкономив до 25% затрат на электроэнергию. Металлические крыши невероятно популярны благодаря своей долговечности и долговечности. Дома с металлической крышей. Планы и конструкции этажей. … Чтобы загрузить фотографию: 1. Проверьте цвет, который вы выберете для дома, потому что цвет, который вы видите на крошке краски в магазине, станет темнее и ярче при ярком солнечном свете на широком участке фасада.Посмотрите, как металлическая крыша будет выглядеть в вашем доме или здании, с помощью студии дизайна металлических крыш Englert. Широкий спектр конструкций, стилей и цветов кровли ждет вашего творческого подхода. Посмотрите, как продукты Englert украсят внешний вид любого проекта, дома или здания. Позвоните нам (570) 266-6474. 1 Эти крыши служат дольше. 3. Вернувшись к истокам современного дизайна, вы обнаружите прерийный стиль Фрэнка Ллойда Райта. Наш последний и самый нейтральный вариант для дизайна крыши, Deserted Beach — это безопасный и разумный выбор для снаружи вашего дома.Модель № 2312280LW. 4,4 из 5 звезд. УФ или солнечное воздействие — Вероятно, самый большой определяющий фактор в том, как металлическая крыша или стеновая панель будет выцветать, зависит от количества и силы УФ-воздействия, которое получает панель. Например, металлическая крыша в Техасе более подвержена выцветанию из-за к воздействию солнца, чем металлическая крыша в Висконсине. В сочетании с темно-коричневыми или даже белыми акцентами, Deserted Beach лучше всего подходит в качестве сайдинга, так как он позволяет вашей крыше и аксессуарам выделяться. Продажа металлов. Устанавливается бревенчатая ферма.«Они гладкие, легкие, долговечные и пригодные для вторичной переработки, и это то, что нужно учитывать, если вы заинтересованы в сборе дождевой воды», — говорит архитектор Эми… Вы бывали на домашних выставках, рисовали эскизы, возможно, даже покупали программное обеспечение для черчения. Типичный свес металлической крыши может составлять от 2 до 4 дюймов или даже меньше. Продукты RoofSnap. Деревянные кровельные материалы CEDAR Shake Shingle для строительства зданий, комплектов, птичников, металлолома, кукольных домиков / около 300 шт. Сводчатая ферма из бревна. Крыши домов Adobe. Не люблю финиш — dayfor.Но архитектура Кейп-Код зародилась много веков назад в колониальной Новой Англии. Металлическая кровля делает именно это, экономя до 40% ваших годовых расходов на электроэнергию в зависимости от вашего географического региона. В 2020 году Соединенные Штаты испытали 4611 сильных ливней с градом, как указано в базе данных NOAA о суровой погоде. Выбирайте оттенки дерева — кедр, сосна, красное дерево — виниловый сайдинг или работайте с существующим домом, покрасьте старый алюминиевый сайдинг, чтобы… Добавить в список. Для кают, возможно, больше, чем для любого другого типа дома, a. Помимо сдерживания привлекательности, важно учитывать качество окраски металлической крыши.Установите собственную металлическую крышу… Металлические крыши доступны в двух вариантах: панели и черепица. Металлические крыши бывают из алюминия, меди, нержавеющей стали и цинка. Экран справа от входной двери — bluemoose5. 1. Ниже представлены 19 лучших фотографий коллекции Steel Modular Homes в высоком разрешении. 5 Использование черной металлической крыши. [1] X Research source Этот тип кровли доступен во множестве цветов, текстур и стилей, которые могут удовлетворить эстетические предпочтения любого человека. ; Металлическая кровельная черепица в деревенском стиле Алюминиевая черепица, соединенная друг с другом, с прочной текстурой и очарованием тряски дерева.Архитекторы позаботились о том, чтобы дом полностью использовал свое местоположение и, в частности, виды, подняв здание на 1,3 метра над землей. Крыльцо по периметру — необходимое достояние для такого красивого металлического дома, как и два гаража, в которых поместятся несколько автомобилей и даже газонокосилка. Прежде чем вы построите (или купите) бревенчатый дом, у меня есть для вас множество полезных советов — как спланировать, спроектировать, построить, украсить и поддерживать свой собственный современный бревенчатый дом в деревенском стиле. На самом деле это было довольно просто. Современный бревенчатый домик с металлической крышей.Металлическая кровля для жилых домов доступна в различных цветах, стилях, материалах и вариантах отделки. В этой фотогалерее вы можете увидеть, какой цвет и какой продукт используются в каждом месте для этих национальных брендов. Примечателен и сам дом — приподнятое крыльцо, скатная крыша и круглый бревенчатый фасад. Барндоминиумы. Douglas Sacha / Getty Images Функция гидроизоляции заключается в обеспечении герметичности, водонепроницаемости между кровельными материалами, секциями крыши и другими частями здания. Металлические кровли устойчивы к экстремальным погодным условиям.Лучший цвет металлической крыши для дома из красного кирпича. Пример внешнего дизайна небольшого модного белого одноэтажного кирпичного дома в Денвере с шатровой крышей и металлической крышей. Кровля… Важным компонентом домов этого типа была связь с природными элементами и окружающей средой. Лучший цвет кровли из битумной черепицы Этот впечатляющий план дома из бревен и бревен, задуманный с расчетом на роскошь, заслуживает внимания. Мы сразу влюбились в фантастическую кухню, так как в ней есть четыре зоны для приготовления еды, а также достаточно шкафа и рабочей поверхности, чтобы удовлетворить потребности даже лучших поваров мира.; Медная кровля Медная кровля для… А цена стандартного сайдинга из стального бревна 28 калибра составляет около 4,75 доллара за квадратный фут. 27.03.2018 — Идеальное сочетание бревенчатых домов с металлической кровлей. Это область, которую следует тщательно осмотреть, прежде чем начинать работу с любой другой областью. Наклонная крыша, свес, несколько оконных проемов и настраиваемая цветовая схема показывают лишь некоторые из вариантов, доступных при работе с General Steel…; Металлическая кровельная черепица из оксфордского сланца Внешний вид натурального сланца и различных цветов прочной алюминиевой черепицы.Настройте свой дом и потребности. 7 февраля 2021 г. — Фотографии бревенчатых домов в Новой Англии с красивыми металлическими крышами. Интернет-цена. Прочность обоих материалов сама по себе делает его надежным выбором для покрытия вашего дома в Техасе зеленой металлической крышей. Доступно множество опций и обновлений! 2 Легкий. Деревянный каркас часто имеет традиционные столярные изделия и замысловатые наколенники. Первый — это коричневая черепица и медно-металлическая крыша на самом верху дома. Одна из грозовых группировок 2019 года была сильнейшим градом в Колорадо.Мы строим бревенчатый дом нашей мечты… Вместо оцилиндрованного бревна для сайдинга в современных бревенчатых домах используются бревенчатые бревна с тщательно обтесанными угловыми выемками на внешней стороне. Ниже приведены фотографии некоторых из бревенчатых ферм, деревянных ферм и крыш беседок, которые мы построили за эти годы. Фактически, высококачественная белая металлическая крыша Kynar 500 имеет рейтинг Energy Star и классифицируется как классная крыша рейтинговым советом Cool Roof. Городской дом на этой фотографии окрашен в пыльно-зеленый цвет, чтобы гармонировать с зеленой крышей. Артикул № 1517720.В доме есть веранда с одной стороны, крутая скатная крыша и деревянные решетки на окнах. Смотрите больше идей о бревенчатых домах, хижинах, бревенчатых хижинах. На внешней стороне современного фермерского дома вы обычно найдете двускатные крыши, обшивку из досок и реек, большие крытые веранды и металлические крыши.
14 принципов менеджмента Анри Файоля, Ролевая игра Вход в таверну, Вероятность выкидыша через 14 недель, Консультации по католическим семейным службам, Активы, освобожденные от налога на участие в программе Medicaid Флориды, Работа в теплице Эдмонтон, Парк и отдых округа Калверт, весна 2021 г., Металлисты с депрессией,
Все о жестяных потолках — Старый дом
Жестяные потолки
Фото Джека Томпсона
Однотонный белый потолок вряд ли удостоится беглого взгляда.Но покройте его металлическими панелями с богатым рисунком, и он сразу же станет привлекательным элементом.
Оловянные потолки возникли в 1880-х годах как доступный способ украсить пятую стену комнаты. Олово было не только эстетическим усовершенствованием, имитирующим высококачественную декоративную штукатурку, оно также предлагало определенную степень защиты от огня — серьезную проблему в то время, когда домашнее приготовление пищи, освещение и отопление в основном осуществлялись с помощью открытого огня. Панели размером 2 на 2 и 2 на 4 фута изначально были штампованы из стали и назывались «стальными потолками».«Только позже, когда необработанные стальные панели были покрыты оловом, чтобы замедлить ржавление, возникло разговорный термин оловянные потолки.
Сегодня большинство панелей изготовлено из луженой стали 30-го калибра и имеет толщину всего 1/100 дюйма. Невероятно, но многие исторические образцы все еще продаются спустя 70 лет после того, как период расцвета олова подошел к концу. Но теперь у вас есть более широкий выбор заводской отделки и цветов, а также более удобные способы установки панелей.
Показано: Полевые панели 2 на 2 фута с узором Butterfly Needlepoint No.2410, около 10 долларов за панель; Карниз № EC0400 Duchess, около 2,50 долларов за погонный фут; и № 2400 Кованый наполнитель, около 2,50 долларов за квадратный фут, весь алюминий в заводской отделке. Доступно в M-Boss
Анатомия жестяного потолка
Фото Джека Томпсона
Металлический потолок на самом деле представляет собой систему, состоящую из близко согласованных друг с другом компонентов.
Полевые панели: Закройте центр потолка.
Заполнитель: Создает низкопрофильную рамку вокруг панелей поля.
Карниз: Обозначает переход от потолка к стене.
Основные
Фото Колина Смита
Сколько они стоят? Простые, необработанные панели из штампованной стали начинаются примерно с 2 долларов за квадратный фут. Богато украшенные с ручной росписью или панели из меди могут стоить до 17 долларов за квадратный фут.
Сделай сам или найми профессионала? Если у вас есть терпение и время для тщательной работы, панели установить несложно. Но если скорость является приоритетом, вызовите плотника.
Какие у вас варианты отделки? Панели поставляются без отделки, с нанесенной на заводе краской или прозрачным полиуретаном, либо имеют металлическое покрытие, например латунь.
Где их использовать? Помимо покрытия потолка, жестяные панели могут также использоваться для обшивки стен, фартуков, ниш в дверях шкафов, обрамления каминов и даже рам для зеркал.
Сколько покупать
Используйте эту формулу, чтобы оценить, сколько панелей (большинство из них 2 на 2 фута) вам понадобится для вашей комнаты. Работайте напрямую с поставщиком, чтобы получить точную цифру в зависимости от вашего конкретного дизайна и макета.
Материал: Сталь
Фото Марка Вайса
Оригинальный и до сих пор наиболее широко используемый материал. Обычно покрытый оловом, он должен быть покрыт краской или полиуретаном для предотвращения ржавчины.Он также может быть покрыт другими металлами, такими как латунь или медь, которые могут не требовать верхнего покрытия. От 2 долларов за квадратный фут.
Показано: № 314 из белой жести, около 2,60 доллара за квадратный фут; Доступен в Classic Ceilings
Материал: алюминий
Фото Марка Вайса
Это примерно половина веса стали, что делает его самым легким металлическим вариантом. Как и сталь, он нуждается в полиуретановом покрытии, краске или анодировании для предотвращения коррозии.От 1,75 доллара за квадратный фут.
Показано: Вставной металлический большой цветочный круг с отделкой из анодированной латуни, около 9,50 долларов за квадратный фут; Доступен в Armstrong
Материал: нержавеющая сталь
Фото Марка Вайса
Не требует покрытия для сохранения блеска. Подходит для кухонных фартуков и потолков веранд или ванных комнат. Крепится нержавеющими гвоздями с конической головкой.От 3 долларов за квадратный фут.
Показано: № 207, около 9 долларов за квадратный фут; Доступен в Classic Ceilings
Материал: медь
Фото Марка Вайса
Если оставить необработанный, на нем появляется естественная патина. Чтобы он оставался блестящим, покройте его полиуретаном. Подходит для фартуков, наружных работ и во влажных ванных комнатах. Используйте только с медными гвоздями. От 5,80 долларов за квадратный фут.
Показано: Savannah Square No. 509, около 8 долларов за квадратный фут; можно приобрести в Standard Tinsmith Supply
Альтернативы металлу
Фото Марка Вайса
Минеральное волокно: Изготовленные из переработанных газет, минеральной ваты и крахмала, эти плитки с тисненым пазом размером 1 на 1 фут поднимаются с помощью скоб, вбитых в планки обрешетки, или с помощью клея, если потолок достаточно гладкий. .Может быть окрашен под металл. Лучше, чем металл, поглощает звук; не рекомендуется для влажных помещений, таких как ванные комнаты. Менее 2 долларов за квадратный фут.
Показано минеральное волокно: TinTile No. 1240, потолочная плитка TinLook, около 1,60 доллара за квадратный фут; Доступен в Armstrong
PVC: Эти формованные пластиковые панели размером 2 на 2 фута почти ничего не весят всего в пару унций на квадратный фут. Склейте их или поместите в решетку подвесного потолка. Они непроницаемы для влаги, их можно красить.Не подходит для помещений с высокой температурой, таких как фартук за плитой. Примерно от 1 доллара за квадратный фут.
Показан ПВХ: № 210 из античной меди, около 2,25 доллара за квадратный фут; можно приобрести у Декоративной потолочной плитки
Стиль: греческое возрождение
Фото Марка Вайса
Рисунок: № 2710, с окантовкой в виде яйца и дротика, имеет кессонный рельеф, который работает только с решеткой для подвесного потолка.
Поверхность: Жесть
Цена: около 5,50 долларов за квадратный фут; доступно от W. F. Norman Corporation
Истлейк
Фото Марка Вайса
Узор: Венок на № 6-02 повторяется через каждые 6 дюймов, что делает его идеальным для узких фартуков.
Поверхность: Рваная краска
Цена: примерно 10 долларов за квадратный фут; можно приобрести в «Оловянных потолках от оловянного человечка»
Колониальный
Фото Марка Вайса
Выкройка: У вставного венка Metallaire Wreath есть мотив лавровых листьев, подходящий для ряда домов в стиле раннего классического возрождения.
Поверхность: Анодированная медь
Цена: около 9,50 долларов за квадратный фут; Доступен в Armstrong
Барокко
Фото Марка Вайса
Выкройка: Лучше всего подходит для больших пространств. № 50 открывает богато украшенный медальон, когда четыре панели пересекаются.
Поверхность: Жесть
Цена: около 8 долларов за квадратный фут; можно приобрести у Brian Greer’s Tin Ceilings, Walls and Unique Metal Work
.
Королева Анна
Фото Теда Моррисона
Шаблон: No.Круг и лист 2 повторяются каждые 12 дюймов.
Поверхность: Патинированная медная пластина с полиуретаном
Цена: около 10,50 долларов за квадратный фут; можно приобрести у American Tin Ceiling
Ар-деко
Фото Марка Вайса
Модель: No. 280 имеет граненый ювелирный дизайн, напоминающий шпиль культового здания Крайслер-билдинг.
Поверхность: Жесть
Цена: около 5,50 долларов за квадратный фут; доступно от W. F. Norman Corporation
Мастер
Фото Марка Вайса
Pattern: Квадратный дизайн вставной панели Metallaire Medium Panel идеально подойдет для дома в бунгало.
Поверхность: Белая краска
Цена: примерно 4 доллара.50 за квадратный фут; Доступен в Armstrong
Тюдор
Фото Марка Вайса
Узор: Бриллианты, лепестки и гребни № 500 имеют богатый елизаветинский вид.
Поверхность: Медная пластина под старину
Цена: около 15 долларов за квадратный фут; Доступен в Classic Ceilings
Улучшения: Карниз
Фото Марка Вайса
Эти изогнутые 4 фута длины предлагают более эффектный вид, чем деревянный карниз.Выберите узор, который перекликается с деталями на панелях поля. Ширина варьируется от 1½ до 24 дюймов. На потолках высотой менее 9 футов сохраняйте ширину не более 6 дюймов.
Показано: № 906 из луженой стали, 6½ дюймов, около 3,15 доллара за погонный фут; можно приобрести в Standard Tinsmith Supply
Улучшения: литье
Фото Марка Вайса
Закрывает и выделяет стык между заполнителем и полевыми панелями.
Показано: Egg-and-Dart, 4⅓ на 48 дюймов из стали, окрашенной медью, около 6,50 долларов за погонный фут; Доступен в Armstrong
Улучшения: Медальон
Фото Марка Вайса
Добавьте фокус в центр потолка с помощью медальона с высоким рельефом. Чтобы повесить на него светильник, вырежьте центр и пропустите провода.
Показано: No.162 из луженой стали, 2 на 2 фута, около 5,50 доллара за квадратный фут; доступно от W. F. Norman Corporation
Улучшения: Наполнитель
Фото Марка Вайса
Эти секции размером 2 на 4 фута имеют рельефный рисунок для минимизации зазоров в местах стыковки заполнителей или полевых панелей с карнизом.
Показано: № 101I из луженой стали, около 8 долларов за квадратный фут; можно приобрести у Brian Greer’s Tin Ceilings, Walls and Unique Metal Work
.
Где использовать: потолок
Фото любезно предоставлено Armstrong
Чем он выше и крупнее, тем крупнее узор, который вы можете использовать.Комнаты размером менее 12 на 12 футов выглядят лучше всего с 6- или 12-дюймовым повторением.
Показано: Подвесной потолок Metallaire Hammered Border из алюминия с покрытием из анодированной меди, около 9,50 долларов за квадратный фут; Доступен в Armstrong
Где использовать: Backsplash
Фото Натана Киркмана
Шестидюймовые рисунки прекрасно вписываются в 18-дюймовую полосу между верхним и нижним шкафами.Такие материалы, как нержавеющая сталь или медь, или заводская отделка, например порошковая краска, выдерживают воздействие воды и тепла.
Показано: № 200 и № 201 из луженой стали, около 4 долларов за квадратный фут; доступно от W. F. Norman Corporation
Где использовать: стены
Фото Марка Саму
Metal — смелое заявление, с которым не могут сравниться никакие обои. Выберите низкий рельеф и установите панели на фанеру толщиной ¼ дюйма.При установке под поручень стула олово создает характерную обшивку.
Показано: № 210 из окрашенной стали, около 3,70 доллара за квадратный фут; Доступен в Classic Ceilings
Где использовать: сеялка
Фото Кристины Ларсен
Винтажная банка идеальна для небольших проектов, где не нужно много подходящего материала. И он уже заржавел, так что вам не нужно беспокоиться о том, чтобы использовать его на открытом воздухе.В этой сеялке металл оборачивается вокруг коробки из фанеры, подвергнутой обработке давлением.
Начинается с 5 долларов за квадратный фут на складах.
Получите пошаговые инструкции по сборке сеялки, показанные здесь.
Где использовать: Frame
Фото coutesy Olde Good Things
Олово, вылепленное вокруг деревянной рамы, придает античный оттенок зеркалу или произведениям искусства. Сделайте свою собственную раму или позвольте магазину Olde Good Things делать всю работу.
Зеркала в оловянной раме стоят от 110 долларов; можно получить в Olde Good Things
Три способа сделать все своими руками
Фото Колина Смита
1. Гвоздь. При использовании этого традиционного метода установки, показанного слева, панели крепятся либо к ⅜-дюймовой фанере, либо к решетке из полос обрешетки 1×3, привинченной к балкам потолка. Вы можете забивать гвозди с конической головкой или стрелять по гвоздям 18-го калибра с помощью пневматического гвоздезабивателя.Ямочки на панелях указывают, куда забивать крепеж.
2. Паз-паз. Прикрутите фланцы панели непосредственно к гипсокартону или штукатурке, затем вставьте язычки соседних панелей в пазы. Доступно только в линейке SnapLock компании American Tin Ceiling; можно приобрести в компании American Tin Ceiling.
3. Перенос. Металлическая сетка, подвешенная к потолку на тросах, поддерживает края каждой панели; никаких креплений не требуется. Этот метод вычитает по крайней мере 3 дюйма из высоты потолка, но он подходит для глубоких кессонных панелей и может покрывать некрасивые воздуховоды, трубы и потолочные перекрытия.Сетка и подвесная проволока не включены в стоимость панелей.
TOH Pro Tip: «Для приятного расположения и во избежание неудобных разрезов на концах всегда работайте от центра потолка наружу. Проведите две меловые линии: одну, которая делит пополам длину потолка, а другую — его ширину. Используйте точку пересечения линий в качестве отправной точки «. — Том Сильва, TOH генеральный подрядчик
Отделка для рукоделия
Фото Натана Киркмана
Стальные необработанные и луженые панели должны быть покрыты краской или полиуретаном сразу после установки, чтобы предотвратить ржавчину.Сначала очистите поверхность денатурированным спиртом. Затем, при покраске, нанесите кистью, валиком или распылением антикоррозионную грунтовку на масляной основе с последующим нанесением, по крайней мере, одного слоя масляной или латексной краски. Если вы хотите подчеркнуть серебристый вид металла, нанесите вместо него два слоя полиуретана на масляной основе. В влажных ванных комнатах не забудьте покрыть заднюю часть панелей перед установкой.
Узнайте больше о домашней гарантии и решите, стоит ли она того для вашего дома.
Оловянная потолочная плитка DIY — Bob Vila
Многие из нас знают жестяную потолочную плитку как недорогой отечественный аналог европейской штукатурки.Эта легкая, огнестойкая, слегка декоративная плитка, повсеместно распространенная в викторианских домах, находит сегодня множество неожиданных новых применений — и не только для потолка. Вот пять творческих способов перепрофилировать этот классический американский материал.
1. ОБНОВИТЕ СВОИ ШКАФЫ
Фото: Better Homes and Gardens
Откройте страницу Better Homes and Gardens и попробуйте облицевать кухонные шкафы утилизированной или купленной в магазине оловянной потолочной плиткой.Этот апгрейд настолько прост, что его можно сделать за выходные, но он достаточно преобразующий, чтобы впечатлять гостей на долгие годы.
2. СОЗДАЙТЕ МАГНИТНУЮ ДОСКУ
Фото: Ruffled Blog
Это не только эстетическое улучшение по сравнению с обычной пробковой доской объявлений, но и эта удивительно простая магнитная доска для оловянной потолочной плитки от Ruffled, не требующая почти никаких усилий для сборки. . Возможно, вы больше никогда не будете смотреть на свои записи для себя и семейные расписания одинаково!
3.ПОСТРОЙТЕ ИЗГОЛОВНИК
Фото: Apartment Therapy
Плотников-любителей и начинающих мастеров не пугайте этим экономичным проектом изголовья с помощью Fresh Home Ideas. При наличии подходящих инструментов и запаса оловянной потолочной плитки вы можете начать и закончить работу в течение дня — как раз ко сну.
4. РАМА ЗЕРКАЛО
Фото: granddesignco.blogspot.com
Следуйте этому руководству о том, как превратить даже самые скромные зеркала в objet d’art , стильно отражающее окружающую обстановку.Подвижный праздник изобретательности DIY, тот же подход может быть применен, в меньшем масштабе, к произведению искусства или фоторамке.
5. СДЕЛАЙТЕ САДУ
Фото: Этот старый дом
Кто знал, что элемент, предназначенный для потолка, может быть столь же впечатляющим на уровне земли? Этот старый дом показывает, как можно сделать очаровательную, оригинальную кашпо, используя всего пять жестяных потолочных плиток, некоторые повседневные инструменты и немного отважных ноу-хау.
Наша компания «СамогонПРО» » находится в г. Самаре.
(дистиллятор)
До 96% об. Без похмелья. Без запаха
Работает на всех плитах + индукции
Гарантия 10 лет
Сколько продукта получится за 1 перегонку?
Заливаем в бак (чуть меньше объема)
10 л
Крепость браги
10.0%
Чистого спирта в браге (10 л х 10.0%)
1.00 л
40-градусного напитка, пригодного для употребления внутрь
2.5 л
(1.00л х 100%) / 40 %
5 бутылок по 0.5л
Единственный защищенный от накипи
LUXSTAHL 3 PRO — первый дистиллятор, защищенный от накипи. Многолетний опыт производства показал, что внутреннее пространство охладителя (змеевика) у обычного аппарата через 2-3 года забивается накипью. Разборная конструкция охладителя и дефлегматора решает эту проблему — раз в год их достаточно разобрать и прочистить.
Удобно мыть. Удобно хранить
Каждый элемент аппарата: колонну, дефлегматор, соединительное колено, холодильник, носик выхода продукта, — можно легко разобрать и собрать вручную без гаечных ключей для идеальной промывки после работы.
100% герметичность
Кламп 1.5
Легкая сборка
8 в 1. Любые напитки до 96% оборотов
Кламповое соединение всех узлов аппарата позволяет менять конфигурацию и использовать прибор в 8 режимах работы. Теперь Вы можете готовить ЛЮБЫЕ напитки, в том числе чистый 96% спирт всего на одном аппарате.
Поворотное колено позволяет производить ускоренную перегонку до 7 л/час для спирта-сырца. С отделяемым носиком выхода продукта Вы можете установить на бак гидрозатвор и ставить брагу прямо в баке. 8 режимов — необъятный простор для Вашего творчества!
8 режимов работы
1. Режим брожения
В режиме брожения бак аппарата используется как бродильная емкость для приготовления браги для перегонки, пива или вина.
Отделите от колонны носик и установите его на бак, превратив в гидрозатвор! Гидрозатвор (трубка, опущенная в воду) свободно выпускает углекислый газ, выделяемый дрожжами, но при этом не пропускает в бак плесень, надежно защищая напиток от порчи
Таким образом можно приготовить сырье для перегонки прямо в баке, дополнительные емкости больше не нужны!
Напитки брожения: Брага, Вино, Пиво.
2. Режим быстрой (простой) перегонки
В режиме быстрой перегонки получают деревенский самогон и подобные напитки, а также спирт-сырец для повторной перегонки. Колонна и дефлегматор отделяются, и пары сразу же после испарения конденсируются в охладителе, обеспечивая рекордную скорость перегонки.
3-трубное охлаждение обеспечивает в 3 раза большую производительность, чем в 1-трубных аппаратах и в 2 раза большей, чем в аппаратах со змеевиками.
Продукты простой перегонки: «Деревенский» самогон, Спирт-сырец.
3. Укрепление.
Режим укрепления используется для приготовления напитков с сохранением аромата сырья крепостью около 90 градусов, с отделением всех посторонних запахов.
В этом режиме активно используется возвратный охладитель или дефлегматор. В нем создается обратный поток спирта, который, стекая вниз, забирает из паров все примеси с лишним запахом.
Сетка Панченкова, установленная в колонне, увеличивает очищающие и укрепляющие свойства за счет увеличения площади взаимодействия возвратного спирта и восходящих паров. Очищенные спиртовые пары, поднимаясь по колонне, забирают из возвратного потока спирт, за счет чего дополнительно укрепляются до 90 градусов.
Ароматные дистилляты с чистотой до 90% об.: Бренди, Сливовица, Чача, Коньяк, Кальвадос.
4. Ректификация
В режиме ректификации значительно увеличивается поверхность взаимодействия возвратного спиртового потока и спиртовых паров. За счет этого можно получать кристально чистый продукт высочайшей крепости. Работа прибора аналогична предыдущему режиму.
Чтобы ректификация проходила более эффективно, в систему устанавливается дополнительная колонна (царга) с сеткой (приобретается отдельно).
Спирт до 96% об.: Абсент, Водка классическая, Настойки на травах.
5. Режим изготовления виски
Режим перегонки сброженного солода — пророщенного ячменного, ржаного, пшеничного зерна — требует особого подхода. Злаки при брожении выделяют сернистые соединения с неприятным запахом и задача аппарата — их качественно отделить. Однако при этом — сохранить приятный благородный «хлебный» оттенок, за который так ценится скотч и виски.
С этой задачей успешно справляется медная сетка Панченкова (приобретается отдельно). Медь связывает сернистые соединения, однако аромат виски сохраняет в первозданном виде.
Напитки из солода: Виски, Бурбон, Скотч.
6. Укрепление с ароматизацией
Перегонка с сухопарником-ароматором (приобретается отдельно) — идеальная альтернатива настойкам, которые готовятся несколько недель. В этом режиме аромат Ваших напитков будет насыщенным уже сразу после перегонки — ждать не нужно! После очистки и укрепления в колонне и дефлегматоре спиртовые пары проходят через аромакорзину, которую можно наполнить ягодами можжевельника (джин), цедрой лимона или апельсина (лимончелло), гранатовой кожурой (гранатовая настойка) или любыми другими ароматными веществами — и насладиться непревзойденным запахом Вашего уникального шедевра!
Ароматные настойки: Джин, Цитрусовая, Гранатовая, или Любой аромат на Ваш выбор!
7. Режим двойной перегонки
Нижняя часть сухопарника представляет собой медную колпачково-тарельчатую колонну. Простая перегонка с такой колонной позволяет добиться эффекта «двойной перегонки». Пары напитка попадают в сухопарник, расширяются и частично конденсируются на стеклянных стенках. Конденсат стекает на тарелку, где подогревается вновь идущими из бака парами и закипает вновь. Таким образом достигается эффект двойной перегонки.
Таким способом удобно готовить горилку (самогон из сахара двойной перегонки, полученный за 1 раз в этом режиме) и ром (самогон, только из тростникового сахара), а также медовуху. Приятный «ядрёный» дух дистиллятов при такой перегонке сохраняется на ура и Вы сможете получить их всего за 1 перегонку!
Этот режим полностью идентичен перегонке с укреплением (2 режим).
Однако перегонка в режиме укрепления с диоптром (приобретается отдельно) отличается особо завораживающим эффектом визуализации процессов в колонне. Один раз увидеть возвратный поток спирта в колонне своими глазами лучше, чем 100 раз прочитать о нем на сайте.
В этом режиме из сухопарника извлекается аромакорзина и колпачковая тарелка для предотвращения его переполнения.
Ароматные дистилляты с чистотой до 90 градусов + визуализация: Бренди, Сливовица, Чача, Коньяк, Кальвадос.
Только оригинал. Только высокое качество
Аппараты LUXSTAHL 3 PRO успешно прошли испытания в государственной лаборатории, о чем свидетельствует сертификат, выданный Федеральным агентством по техническому регулированию и метрологии. Конструкция дистиллятора запатентована. Товарный знак LUXSTAHL зарегистрирован в РФ, правообладатель — ООО «Люкссталь».
Цена прибора окупится за несколько застолий за счет Вашей экономии!
Почему можно нам доверять?
Занимаемся поставками оборудования для самогоноварения, копчения и виноделия более семи лет. За все это время мы обслужили уже более 11000 клиентов, которые остались довольны, и делают повторные покупки.
Постоянно расширяющийся ассортимент товаров,
Высокое качество изделий от ведущих производителей,
Доступные цены,
Наши консультанты всегда готовы помочь вам с выбором,
Быстрая доставка по Самаре и России.
Гарантия
Предоставляем гарантию надежности и высокого качества всех наших изделий. Мы напрямую сотрудничаем ведущими российскими поставщиками оборудования и сопутствующих товаров, поэтому обеспечиваем лояльную ценовую политику для всех наших клиентов.
Если вы хотите купить наш товар, то оставляйте заявку на нашем сайте или просто позвоните по телефону +7(917)821-99-91. Мы обработаем ваш заказ в течение дня, и Вы сможете получить выбранный товар с гарантией надежности и качества.
Мы ждем ваших обращений!
Наши Контакты
В компании «СамогонПРО» вы всегда можете приобрести самогонное оборудование по самым доступным ценам.
Оставляйте заявку на нашем сайте или обращайтесь к нашим специалистам. Мы обработаем ваш заказ в течение дня, и Вы сможете получить выбранные товары с гарантией надежности и качества.
Доставляем продукцию в любой регион России.
LUXSTAHL 6 Дробная перегонка. Вторая перегонка.
содержание видео
Рейтинг: 4.0; Голоса: 1Протестирую LUXSTAHL 6 в режиме дробной перегонки. В качестве сырья для перегона буду брать спирт сырец рисовой браги. Замерю скорость отбора тела, посмотрим спиртуозность и температуру выхода тела. Скажу о свое мнение о LUXSTAHL 6 в дробной перегонке.
Официальный сайт производителя Дата: 2020-10-08
Похожие видео
Комментарии и отзывы: 10
Al Ну ни одного замера в реальном времени! Значит мухлёж и джинса. Обратите внимание, в начале отбора чувак отобрал 100 мл тела и зачем-то замерил температуру, а о крепости стыдливо умолчал. Ну не отбирает аппарат в данной сборке 95% (в разумное время, поверьте! Может и отберёт, но 1 литр 94-95% за 3-4 часа. Сам купился на подобные обзоры. проделал кучу замеров. Но по правде говоря, деф и холодильник великолепные, хорошие шланги, жесткие и прозрачные. Ну и сам аппарат в этой комплектации — это первый шаг для новичков к началу отбору по жидкости. Но не более того, так что не обольщайтесь.
ivan Приветствую подскажи в чем может быть причина отбираю по пару, две царги по 0, 5 метра набитые спн, диоптр, узел отбора, деф, отводы и холодос вниз, после отбора голов по жидкости перешло на отбор тела по пару но блин тут ждала засада даже при увеличении мощности отбор не происходил и мощность повышал и воду на деф прикрутить пришлось чуть ли не до конца деф горячий вода из дефа более70 грн на выходе и только тогда начался отбор мл 600в/ч причём спиртуозность была 95. 5, кстати на люксстайл 6 гнал напрыгался наплевался
Петр Добрый день. Я хотел уточнить про схему подключения воды. Что означает подключение cверху вниз (ниже вы отвечали на подобный вопрос? У вас на видео вода поступает в нижнюю часть узла отбора, с верхней части узла отбора вода уходит в нижнюю часть холодильника, а оттуда на слив. Получается снизу вверх. Или я что то не понимаю? Я тоже не могу стабилизировать температуру Ответить
Салават Подскажите пожалуйста, купил 6. Не пойму при втором перегоне на скольки останавливать отбор тела. По запаху не чувствую. СС -33, объем 16 л. Голов отобрал 10% — 530 мл, тела 70%; 3700. Трех литровка — 80 градусов, 700 грамм- 70 гр. Отобрал в другую посуду 0, 5 60 градусной жидкости при температуре 91. И не пойму я сейчас что я отобрал? Хвосты бывают 60 градусов?
Андрей Добрый вечер! Подскажи пожалуйста по отбору голов, совсем запутался. Есть СС 12 литров 46. 50 процентов спиртуозности. Это ещё не разбавлял водой. При разбавлении водой общий объем получается 27800. Сколько голов надо отобрать? Подскажи пожалуйста как правильно просчитать. За раннее спасибо.
ghy Подскажите пожалуйста. Перегонял спирт сырец на колонне две царги 10 пыжей. После нагрева установил мощность 1200вт колонна пороботала на себя 30 мин. Темп. В колонне 74. 6гр отобрал головы. Сырца было 29 л. Вышло тело 1. 5 л. И темпер. В колонне выросла а в баке больше 82гр не поднималась.
Андрей Подскажите пожалуйста! После отбора голов температура на колонне не поднималась выше 72 градусов, в струе 96 крепость. Через 30 минут начала прыгать от 72 до 82 градусов в колонне, спирт в струе не превышал 65 по крепости. Вопрос. Где я мог обложатся?
kostyan2014 Тоже головы отбираю через верхний УО, по жидкости работать очень легко. Для визуализации стекания флегмы лучше установить диоптр. А когда головы отобраны, быстро снимаю плоскую крышку и ставлю медный шлем с колпачковой колонной на 3 этажа.
Антон Здравствуйте! вопрос при дробной перегонки с запасом отбора голов начинаю отбирать тело пахнет чистым спиртом но только стоит разбавить до питейного сразу меняеться запах запах лимонада дюшеса в чём может быть дело. 2 царги 8 пыжей медь
Дмитрий Здравствуйте. А при такой ректификации нужно чтобы колонна была идеально вертикальной? И как этого добиться при перегонке на газовой плите? Или все-таки на газовой плите этого не добиться и нужен ТЭН или индукционная плита?
самогонный аппарат Люксталь Мастер « Самогоныч.РФ
Совершая покупку аппарата с кубом Вы получаете: 1. Подарки 2. 5% от покупки бонусами на карту клиента.
С нами работать приятно и выгодно!
ВОЗМОЖНОСТИ самогонного аппарата:
1. Перегонка до 8 л/час В режиме простой перегонки («pot-still», спирт-сырец) производительность составляет до 8 л/час за счет 4 трубного 50-см охладителя. Быстрая скорость перегонки, помимо экономии времени, улучшает аромат напитка благодаря тому, что уменьшает время нахождения дрожжей в баке. Дрожжи попадают в бак с брагой, и «варясь заживо» выделяют в напиток серосодержащие вещества с неприятным запахом. Быстрая скорость перегонки минимизирует тепловое разложение дрожжей, улучшая Ваш напиток. 50-см холодильник эффективно работает при нагреве до 3 кВт, при нагреве до 4 кВт рекомендуется использовать режим «Супер-потстил».
2. Виски, бренди, коньяк Для перегонки элитного алкоголя в аппаратах обязательно используется медь. В зерне для вискарного солода и в плодово-ягодной браге (бренди, коньяк) содержится белок, который при перегонке разлагается с выделением сернистых соединений с неприятным запахом. Медь связывает эти соединения. В LUXSTAHL Master в колонне для перегонки элитного алкоголя используется медная сетка Панченкова. Даже при изготовлении обычного самогона дрожжи (тоже состоят из белка), «варясь заживо» могут испортить запах продукта. Медь, связывая серу, совершенствует аромат любого алкоголя! Влияние меди на качество напитка после перегонки подтверждено научным исследованием Эдинбургского исследовательского института шотландского виски.
3. Пиво, вино, брага — брожение в баке В комплекте с аппаратом идёт переходник-заглушка на бак, работающая как гидрозатвор. Трубка (в комплекте) отводит из ёмкости углекислый газ, выделяемый дрожжами при брожении. Газ «пробулькивает» через воду и уходит, в результате дрожжи лучше «дышат», а плесень и бактерии не могут пробраться в емкость через слой воды. Таким образом, сырьё не заплесневеет и не испортится за время брожения. Нержавеющая емкость с герметичной крышкой LUXSTAHL — лучший выбор для брожения, так как пластик портит вкус браги, а стеклянные бутыли невозможно промывать изнутри. Помимо прочего, использование всего одной ёмкости для сырья и для перегонки здорово экономят место в доме!
4. По заказу ставим ТЭН Вы хотите готовить крепкие напитки не только на кухне? Оформите заказ на аппарат со встроенным трехсекционным ТЭНом на 3 кВт! ТЭН имеет возможность включения 3 секций по 1 кВт по отдельности с помощью удобного блока управления. На аппарате с ТЭНом можно работать и на обычной плите, например, если Вам нужно перегнать совсем чуть-чуть сырья. Провод отделяется несложно, а все детали ТЭНа также сделаны из нержавеющей стали и защищены от перегрева. ТЭН приобретается отдельно.
5. Честная комплектация Аппарат LUXSTAHL-Master поставляется в полной комплектации, сразу готовый к работе «из коробки». Ничего докупать не нужно. Распакуйте — и сразу приступайте к приготовлению высококачественных домашних напитков собственного производства!
6. Легко усовершенствовать Стандартное крепление на клампах 1.5″ дюйма позволяет модернизировать прибор доп. комплектующими. Несмотря на то, что аппарат уже в базовой комплектации производит любые крепкие напитки, Вы можете усовершенствовать его, сделав процесс работы более комфортным и эстетически совершенным. Устройство контроля крепости «попугай» позволяет отслеживать крепость в режиме «онлайн». С диоптромаромакорзиной можно готовить ароматные настойки и наливки не за месяц, а всего за 1 перегонку. Для автономного нагрева и охлаждения аппарата, его можно оснастить ТЭНом 3 кВт и насосом.
ДРОБНАЯ ПЕРЕГОНКА И ОТБОР ГОЛОВНЫХ ФРАКЦИЙ
Инструкция о том, как максимально очистить самогон от вредных примесей, то есть сделать дробную перегонку — отделить «головы», «тело» или «сердце» и «хвосты».
Тело — та самая питьевая фракция, чем чище вы ее отберете, чем выше качеством получится конечный продукт
Головы — самая легкокипящая не питьевая фракция (температура кипения ацетона от 50 градусов Цельсия), пить её нельзя (состоит преимущественно из ацетонов, метанолов, этил-ацетатов)
Хвосты — в простонародии «сивуха», тоже не вкусная и вонючая фракция, стараемся не допустить попадания её в наш конечный продукт. В некоторых случаях самогонщики специально допускают попадания хвостов в тело, это делается для повышения ароматических свойств. Но чтобы так делать, нужно разобраться во всех процессах более углубленно.
Как отбирать эти фракции на практике?
Флегма – продукт отбора на установке ректификации или дистилляторе. В самогоноварении — спиртосодержащая жидкость.
1. Ставим аппарат на плиту (лучше всего использовать индукционную (если аппарат подходит) или газ), включаем нагрев на максимальной мощности. Силиконовый шланг с выхода холодильника направляем в приемную емкость.
2. При достижении температуры на баке 75 градусов Цельсия включаем поток охлаждающей воды. Проверяем, что вода протекает по охлаждающим рубашкам холодильников и беспрепятственно отводится в канализацию.
ВАЖНО: Подача охлаждающей жидкости в любой холодильник должна проходить по схеме снизу вверх чтобы избежать эффекта завоздушивания!
3. Следим по термометру за повышением температуры в кубе. Брага закипает при температуре около 85 С, водно-спиртовые растворы – при 78-90 С в зависимости от содержания в них спирта. Когда температура приближается к температуре закипания, нужно уменьшить нагрев для отбора головных фракций.
Дистиллят — здесь: водно-спиртовая смесь, продукт перегонки браги или другой спиртосодержащей жидкости на дистилляционном (самогонном) аппарате. Может быть дистиллят 1-й, 2-й и т.д. перегонки.
4. После того, как в приемную емкость (желательно бутыль с узким горлом для уменьшения испарения высокоспиртозной флегмы) начинает капать флегма, нужно отрегулировать подводимую мощность нагрева и поток охлаждающей воды через холодильник. Нужно добиться, чтобы головная фракция выходила с малой скоростью, ориентировочно 1 капля в секунду.
5. Отбираем головную фракцию в количестве, соответствующем примерно 10% абсолютного спирта от его общего количества в кубе.
Абсолютный спирт = 100% спирта во флегме. (Важно! При первой перегонке головную фракцию отбирать не обязательно!)
ПРИМЕР: в кубе залито 15 л браги с содержанием спирта 10%, т.е. общее количество абсолютного спирта составляет 1,5л. Расчет 1500 мл / 100 X 10 = 150 мл. Хотя абсолютного спирта в бытовых условиях не добиться, расчет отбора головной фракции производится именно от него. Поэтому важно использовать высокоточное оборудование для измерения, мы советуем ареометры АСП-3.
6. Меняем приемную емкость и начинаем отбор средней фракции дистиллята («тело»). Мощность нагревателя можно увеличить, а поток воды через холодильник подобрать исходя из мощности самого холодильника, флегма должна выходить холодной. Сам холодильник не должен захлебываться, т.е. жидкость в нем не должна закипать.
Проводим периодическое измерение крепости дистиллята с помощью ареометра.
Ареометр (спиртометр) — прибор в виде поплавка, измеряющий плотность жидкости. Проградуирован в объемных процентах спирта в водном растворе. Дает точные показания только в смесях спирт-вода, при Т = 20 С.
7. Отбирать «тело» при 1-й перегонке рекомендуется до крепости «в струе» (не усредненной) около 5-10%. При этом не важно какая температура в кубе или в верней точке испарения пара в колонне. Первая перегонка необходима для повышения спиртозности сырья и отделения самых тяжелых примесей.
8. Заканчиваем отбор дистиллята: отключаем нагрев, убираем аппарат с плиты, выключаем поток охлаждающей воды через 5 минут, отсоединяем шланги. Отсоединяем фланец от куба, выливаем из куба барду (то что осталось в баке).
(!! Только не сразу в сантехнику!! Лучше убрать куб и дать барде остыть)
9. Промываем все части аппарата водой.
Спирт сырец – продукт первой перегонки
10. ОБЯЗАТЕЛЬНО: приступаем ко 2-й перегонке. Из имеющегося количества, а это 15 литров браги 10 % спиртозности при первой перегонке мы получили за минусом 150 мл «голов» приблизительно 2500 мл тела 50 % спиртозности. Нужно разбавить его до 30 %, т.к. только при такой технологии можно максимально разделить флегму на фракции и благодаря этому получить качественный напиток. Соответственно 2500 Х 50 / 30 = 4166 мл (из них: 2500 мл 50 % флегмы + 1666 мл мягкой воды) 30 % спиртозности – мы получили спирт-сырец.
11. Заливаем в имеющийся куб не более ¾ полученный 30% спирт-сырец и приступаем к нагреву.
12. При достижении 70 С по термометру на баке включаем охлаждение и при появлении первых капель головной фракции уменьшаем нагрев. Нужно добиться, чтобы головная фракция выходила с малой скоростью, ориентировочно 1 капля в секунду.
Отбираем головную фракцию в количестве, соответствующем примерно 10% абсолютного спирта.
ПРИМЕР: в кубе залито 4166 мл спирта-сырца содержанием спирта 30%, т.е. общее количество абсолютного спирта составляет 1250 мл. Расчет 1250 мл / 100 X 10 = 125 мл. Хотя абсолютного спирта в бытовых условиях не добиться, расчет отбора головной фракции производится именно от него. Поэтому важно использовать высокоточное оборудование для измерения, мы советуем ареометры АСП-3.
13. Далее отбираем «тело» по пункту 6. Для аппаратов с системой промежуточной отчистки «сухопарник» — держим температуру по термометру в верхней точке испарения пара при отборе в диапазоне приближенной к 90-96 С и следим за крепостью отбора. Ниже 50 % отбор должен быть прекращен. Ближе к концу отбора тела медленно уменьшите мощность нагрева, температура может вернуться в норму, в таком случае отбор еще можно продолжить. Но и скорость отбора уменьшится.
14. Завершаем работу отбором тела по пункту 8. Если у Вас аппарат с сухопарником, то тело второй перегонки не желательно отбирать ниже 50% спиртозности во флегме. Если же у Вас аппарат с предохлаждением, укрепляющей колонной, то спиртозность флегмы в таком случае будет выше чем на аппарате с сухопарником, здесь необходимо ориентироваться по нижнему термометру термометру, 93-94 градусов — это сигнал к тому что нужно остановиться. Если же у аппарата с предохлаждением или укрепляющей колонной нет нижнего термометра, то смотрим на верхний термометр, на нем не должно быть больше 90-95 градусов!
Итого: Мы получили три фракции — «головы», «тело», «хвосты».
15. Далее чистим углем (см. инструкцию). Этот пункт касается только сахарные браги, не фруктовые!
16. НАПИТОК ГОТОВ!
СОБЛЮДАЙТЕ ТЕХНОЛОГИЮ И ВЫ ПОЙМЕТЕ ЧТО ТАКОЕ НАСТОЯЩЕЕ КАЧЕСТВО!
Самогонный аппарат Luxstahl-3 (Люкссталь-3), 20 литров
7 Режимов работы самогонного аппарата LUXSTAHL-3
1. Классика перегонки (см. фото)
В этом режиме аппарат работает как классический дистиллятор. Вода в охлаждение колонны (дефлегматор) не подается. В этом режиме работы все, что испаряется в баке, конденсируется в охладителе.
Таким образом сохраняются ВСЕ ароматические свойства браги. Это удобно, если Вы сделали брагу из ароматного сырья, например, яблок, слив, смородины, крыжовника, винограда.
Также в режиме обычной перегонки получают спирт-сырец из сахарной или другой неароматной браги для повторной перегонки с отделением ВСЕХ посторонних запахов.
2. Перегонка с укреплением (см. фото)
В этом режиме аппарат работает как бражная ректификационная колонна. Вода в охлаждение колонны (дефлегматор) подается, и в дефлегматоре активно конденсируется возвратный поток спирта. Возвратный поток, встречаясь с парами спирта, забирает из них все примеси с посторонним запахом и отдает испаренный спирт, за счет чего пары очищаются и укрепляются.
В этом режиме работы все примеси возвращаются в бак в процессе перегонки.
В режиме перегонки с укреплением наиболее удобно производить классический самогон из сахара, а также перерабатывать в спирт варенье. Отделение всех запахов позволяет перерабатывать в спирт картофель, кабачки, тыкву и прочий урожай.
Крепость до: 92% об. 100% отделение всех запахов.
3. Ректификация (см. фото)
В этом режиме значительно увеличивается поверхность взаимодействия возвратного спиртового потока и спиртовых паров. За счет этого можно получать кристально чистый продукт высочайшей крепости. Работа прибора аналогична предыдущему режиму.
Чтобы ректификация проходила более эффективно, в систему устанавливается дополнительная колонна (царга) с сеткой Панченкова, покупается отдельно.
Крепость до: 96% об.
4. Режим приготовления Виски (см. фото)
Режим перегонки сброженного солода — пророщенного ячменного, ржаного, пшеничного зерна — требует особого подхода. Злаки при брожении выделяют много сернистых соединений с неприятным запахом и задача аппарата — их качественно отделить. Однако при этом — сохранить приятный благородный «хлебный» оттенок, за который так ценится скотч и виски.
С этой задачей успешно справляется сетка Панченкова, выполненная из меди (покупается отдельно). Медь связывает сернистые соединения, однако аромат виски сохраняет в первозданном виде.
Уникальный аромат для перегонки браги из солода — виски, бурбон, скотч.
5. Сухопарник-диоптр-аромакорзина (см. фото)
Перегонка с сухопарником-ароматором (покупается отдельно) — идеальный вариант получения ароматных дистиллятов при перегонке с укреплением (2 режим).
После очистки и укрепления в колонне и дефлегматоре, крепкие спиртовые пары попадают в сухопарник-аромакорзину.
С её помощью можно мгновенно придавать эксклюзивный аромат напитку прямо во время перегонки. Это отличная альтернатива настойкам, которые готовятся несколько недель! Положите в сухопарник ягоды можжевельника, цедру лимона или апельсина, гранатовую кожуру или любые другие ароматные вещества — и насладитесь непревзойденным запахом Вашего уникального шедевра!
6. Сухопарник-барботер-колпачковая колонна (см. фото) (покупается отдельно)
Нижняя часть сухопарника представляет собой колпачково-тарельчатую колонну, выполненную из меди.
Перегонка без укрепления (1 режим) с такой колонной позволяет добиться эффекта «двойной перегонки». Пары напитка, испаряясь в кубе, попадают в сухопарник, где происходит их расширение (сухопарник имеет больший диаметр, чем труба) и частичная конденсация на стеклянных стенках. Конденсат стекает на тарелку — нижнюю часть сухопарника, где подогревается вновь идущими из бака парами и закипает вновь. Таким образом достигается эффект двойной перегонки.
Какие напитки удобно готовить так? Прежде всего, «ядреный» деревенский самогон и ром (тот же самогон, только из тростникового сахара). Приятный дух дистиллятов при такой перегонке сохраняется на ура, и если Вам надо быстро перегнать что-то на стол — выбор очевиден!
7. Сухопарник-диоптр (см. фото) (покупается отдельно)
Этот режим полностью идентичен перегонке с укреплением (2 режим). Однако перегонка в режиме укрепления с диоптром — завораживающий процесс. Один раз увидеть возвратный поток спирта в колонне своими глазами лучше, чем 100 раз прочитать о нем на сайте.
В этом режиме из сухопарника извлекается аромакорзина и колпачковая тарелка для предотвращения его переполнения.
Самогонный аппарат Добрый Жар Люкс 20 литров
Москва: м. Сокольники
Москва: м. Шоссе Энтузиастов
Москва: м. Волгоградский проспект
Московский
Нерюнгри
Первоуральск
Красноярск
Курск: ул. Карла-Маркса 10, ТРЦ Европа, 50
Тула
Ростов-на-Дону
Тверь: ул. Можайского 61
Тверь: пр-т Калинина 13А, 1 этаж, павильон R1-13
Иваново
Аксай
Раменское
Курск: ул. Энгельса 115 Д
Краснодар: ул. Атарбекова 1/1 ТЦ Босс Хаус
Комсомольск-на-Амуре
Рязань
Хабаровск: ул. Батуевская Ветка, 20
Санкт-Петербург
Саратов
Новосибирск
Астрахань
Липецк
Краснодар: ул. Селезнёва, д.135
Воронеж
Барнаул
Краснодар: ул. Уральская 134 Д (угол ул. Дежнева)
Москва: м. Планерная
Хабаровск: ул. Большая 88, ТЦ Горизонт, 20Б
Ярославль
Хабаровск: ул. Суворова 28Б, Павильон №7, место 2, этаж 1
Москва: ул. Советская 4, стр.4, 1 этаж
Энгельс
Иглино (Уфа)
Жуковский
Благовещенск
Бийск
Балашиха
Егорьевск
Алматы
Ижевск
Кострома
Магазин Добрый Жар ул. Сокольническая площадь 9, ТЦ Зенит помещение 237
Телефон: +7 (965) 363-53-94
Режим работыс 10:00 до 21:00 ежедневно
Магазин Добрый Жар пр-т Будённого 53, стр. 2 пав.К-9
Телефон: 7 (968) 584-92-15
Режим работыс 10:00 до 19:00 ежедневно
Магазин Добрый Жар пр-т Волгоградский 32, корп. 8
Телефон: 7 (968) 584-82-25
Режим работыс 10:00 до 19:00 ежедневно
Магазин Добрый Жар ул. Хабарова, 2, ТК Новомосковский
Телефон: +7 (926) 367-78-82
Режим работыс 10:00 до 20:00 ежедневно
Магазин Добрый Жар пр-т Дружбы Народов 8/3, ТК Проспект
Телефон: +7 (924) 164-11-00
Режим работыс 10:00 до 19:00 ежедневно
Магазин Добрый Жар пр-т Ильича 13А, ТЦ Мегаполис
Телефон: +7 (922) 207-32-85
Режим работыс 11:00 до 20:00 будни с 11:00 до 18:00 выходные
Магазин Добрый Жар ул. Шумяцкого, 2А, ТЦ Махаон
Телефон: +7 (965) 905-97-96
Режим работыс 10:00 до 20:00 ежедневно
Магазин Добрый Жар ул. Карла-Маркса 10, ТРЦ Европа, 50
Телефон: +7 (968) 570-92-71
Режим работыс 10:00 до 20:00 ежедневно
Магазин Добрый Жар ул. Путейская, 5 ТК Сарафан, помещения №73-75
Телефон: +7 (964) 510-00-92
Режим работыс 10:00 до 21:00 ежедневно
Магазин Добрый Жар ул. Доватора, 267 Гипермаркет Лента
Телефон: +7 (964) 504-11-38
Режим работыс 9:00 до 20:00 ежедневно
Магазин Добрый Жар пр-т Калинина 13А, 1 этаж, павильон R1-13
Телефон: +7 (963) 994-57-18
Режим работыс 10:00 до 20:00 ежедневно
Магазин Добрый Жар ул. Лежневская, 164, ТЦ Лента
Телефон: +7 (963) 994-79-67
Режим работыС 10:00 до 20:00 ежедневно
Магазин Добрый Жар ул. Вокзальная, д.3а, ТЦ Триумф 2 этаж
Телефон: +7 (964) 521-77-39
Режим работыс 9:00 до 20:00
Магазин Добрый Жар ул. Атарбекова 1/1 ТЦ Босс Хаус
Телефон: +7 (964) 500-96-08
Режим работы10:00 до 20:00 ежедневно
Магазин Добрый Жар ул. Московское шоссе, 6Д ТЦ ДЕПО
Телефон: +7 (965) 319-08-64
Режим работыс 10:00 до 20:00 ежедневно
Магазин Добрый Жар ул. Батуевская Ветка, 20
Телефон: +7 (984) 177-12-15
Режим работыбудни 9:00-19:00 выходные 10:00-18:00
Магазин Добрый Жар пр-т Заневский 67, корп 2, лит.А, Секция 0-20, ТК Заневский каскад
Телефон: +7 (812) 50-20-745
Режим работыс 10:00 до 22:00 ежедневно
Магазин Добрый Жар ул. Имени В.И. Чапаева 57/63
Телефон: +7 (965) 319-08-44
Режим работыс 10:00 до 20:00 ежедневно
Магазин Добрый Жар ул. Шаумяна 9
Телефон: +7 (8512) 99-94-31
Режим работыБудни с 9-00 до 18-00 Выходные 9-00 до 16-00
Магазин Добрый Жар ул. М.И. Неделина, д.4 ТК Лента
Телефон: +7 (964) 505 55 83
Режим работыс 10:00 до 20:00 ежедневно
Магазин Добрый Жар ул. Селезнёва, д.135
Телефон: 7 (963) 994-07-57
Режим работы10:00 до 19:00 будни; 10:00 до 16:00 выходные
Магазин Добрый Жар ул. Домостроителей, д.24 ТК Лента
Телефон: +7 (965) 361-41-02
Режим работыс 10:00 до 20:00 ежедневно
Магазин Добрый Жар ул. Германа Титова 6, Крытый Рынок, 22 торговый павильон
Телефон: 7 (964) 502-16-71
Режим работыс 10:00 до 20:00 ежедневно
Магазин Добрый Жар ул. Уральская 134 Д (угол ул. Дежнева)
Телефон: +7 (964) 925-18-87
Режим работыбудни 09:00 до 19:00 сб 10:00 до 16:00 вс выходной
Магазин Добрый Жар ул. Планерная 7, ТЦ Планерная, 1 этаж
Телефон: 7 (964) 505-34-65
Режим работыс 10:00 до 22:00 ежедневно
Магазин Добрый Жар ул. Большая 88, ТЦ Горизонт, 20Б
Телефон: 7 (963) 663 21 82
Режим работыс 10:00 до 20:00 ежедневно
Магазин Добрый Жар ул. Суворова 28Б, Павильон №7, место 2, этаж 1
Телефон: 7 (963) 663-26-78
Режим работыс 10:00 до 20:00 ежедневно
Магазин Добрый Жар ул. Советская 4, стр.4, 1 этаж
Телефон: 7 (964) 502-64-48
Режим работыс 9:00 до 20:00 ежедневно
Магазин Добрый Жар ул. Площадь Свободы 1И (остановка Ярмарка), 1-й этаж перед входом в магазин Пятерочка.
Телефон: 7 (996) 265-54-13
Режим работы09:00 до 19:00 пн-сб; с 09:00 до 17:00 вс
Магазин Добрый Жар ул. Горького 59/1
Телефон: 7 (903) 310-37-77
Режим работыс 10:00 до 19:00 будни с 10:00 до 18:00 суббота
Магазин Добрый Жар пос. Малаховка, Быковское ш., 48, мкрн Малаховского Экспериментального Завода, ТЦ Малаховское озеро
Телефон: 7 (916) 633-22-85
Режим работыс 10.00 — 20.00 ежедневно
Магазин Добрый Жар ул. Ленина 123
Телефон: 7 (909) 811 73 33
Режим работы»с 10:00 до 19:00 будни с 10:00 до 16:00 выходные»
Магазин Добрый Жар ул. Александра Матросова 30к2, ТЦ Приобская ярмарка, отдел Б 8/1
Телефон: 7 (903) 996-17-07
Режим работыс 10:00 до 19:00 ежедневно
Магазин Добрый Жар мкрн Южный, ул.Фадеева 1
Телефон: 7 (926) 716-00-98
Режим работыс 09:00 до 22:00 ежедневно
Магазин Добрый Жар ул. Советская 4, стр.4, 1 этаж
Телефон: 7 (964) 502-64-48
Режим работыс 9:00 до 20:00 ежедневно
Магазин Добрый Жар пр-т Сакена Сейфуллина 129
Телефон: 7 (747) 558-52-04
Режим работыс 10:00-20:00 будни; с 10:00-17:00 выходные
Новости, обзоры
Показывать: 51015
Дорогие друзья винокуры, с радостью сообщаем, что в г. Одинцово, ул. Дальняя, д. 15 (ТЦ «ЕвроДом») открылся фирменный магазин оборудования для винокурения, пивоварения и виноделия «Самогонтрест». Теперь вы можете найти нас не только в интеренете. В магазине представлен широкий ассортимент самогонных аппаратов, дополнительного оборудования, сопутствующих товаров, дрожжей, наборов для настаивания, концентратов сока, пивного и вискарного сусла и еще много полезных вещей для производства домашних напитков.
Опубликовано: 16.10.2020 23:28
Дорогие друзья, с радостью спешим сообщить, что в нашем магазине стало доступно к заказу медное оборудование для дистилляции всех видов браг. Это медные вкладыши для установки внутри куба, чтобы превратить ваш куб из нержавейки в полноценный аламбик. А также медные увеличители кубов Люкссталь (Luxstahl), чтобы за раз увеличить объем перегоняемой браги, при этом качественно улучшив ее органолептические свойства.
Опубликовано: 21.09.2020 13:05
18 мая 2019 года в Москве, в Сокольниках состоялось замечательное мероприятие – первая, и единственная на данный момент в России, выставка технологии винокурения «Винокур Экспо 2019». Под своей крышей выставка объединила, как различных производителей оборудования для производства алкогольных напитков в домашних условиях (дистилляторы, аламбики, бражные колонны различных типов и ректификационные колонны) так и производителей сопутствующих товаров, начиная от бочек и дрожжей и заканчивая сувенирной продукцией на тему самогоноварения.
Опубликовано: 28.05.2019 17:48
Дорогие друзья, в нашем магазине стали доступны для заказа медные царги на кламповом соединении для работы с фруктовым и зерновым сырьем. Основной плюс меди состоит в том, что она собирает на себя соединения серы, выделяющиеся при дистилляции. Обычно, этим грешат зерновые и фруктовые браги, так что аппараты на промышленных производствах виски и бренди во многих странах на законодательном уровне изготавливаются из меди.
Опубликовано: 11.05.2018 01:41
Дорогие друзья, сезон урожая фруктов в этом году выдался на редкость удачным, огромное обилие яблок, груш, винограда! Самое время думать о производстве соков, вин и более крепких напитков на основе фруктов и ягод.
Опубликовано: 01.06.2017 00:57
15 самодельных установок для дистилляции воды, которые можно легко сделать своими руками
Дистиллированная вода отлично подходит для бытовой техники и таких проектов, как домашняя косметика. Но знаете ли вы, что для его приобретения необязательно тратить деньги на дорогое оборудование? Найдите правильный план, и вы сможете сделать свой собственный дистиллятор за небольшую часть стоимости. И вы тоже можете получить от этого удовольствие!
Изображение: Lucky Belly
Мы искали в Интернете лучшие модели установок для самостоятельной дистилляции воды. Так что, если вы хотите попробовать свои силы в его изготовлении, читайте дальше, чтобы найти для себя подходящее руководство!
1.Дистиллятор воды своими руками
Это подробное руководство с веб-сайта Survival Resources основано на опыте одного человека по созданию собственного дистиллятора воды. Он начинается с объяснения того, как работает дистилляция, и какие функции вам могут понадобиться в вашей собственной модели. Есть список всех составных частей с фотографиями и советами о том, где их найти. Наконец, есть пошаговое описание сборки с объяснением решений, которые были приняты в процессе. Это отличный ресурс, если вы хотите разобраться в мелочах, которые делают самодельные дистилляторы.И это даст вам множество идей для настройки вашего собственного проекта.
Проверить это руководство
2. Дистилляция воды своими руками! (Кастрюля из нержавеющей стали + стеклянная чаша)
В этом видео показано, как всего за несколько минут дистиллировать воду, используя только кастрюлю и стеклянную миску. Он включает в себя несколько крупных планов воды, конденсирующейся на крышке стеклянного поддона, так что вы можете точно увидеть, как это работает. Не обращайте внимания на то, как докладчик объединяет общее количество растворенных твердых веществ с качеством воды — это не одно и то же, что знает любой, кто пьет минеральную воду.Но отложите это в сторону, и это полезное видео, демонстрирующее простой метод удаления примесей даже из очень грязной воды.
3. Самодельный дистиллятор воды! Делюкс (нержавеющая сталь) Water Still!
Если вам нужен водный дистиллятор, который будет работать быстро, возможно, вам стоит следовать этому плану. Он предназначен для дистилляции воды примерно на 50 процентов быстрее, чем стандартные модели. Это более сложная сборка со списком оборудования, включающим ряд сантехнических компонентов.Но здесь нет ничего дорогого, и вам понадобится только отвертка. Каждый шаг проиллюстрирован несколькими фотографиями под разными углами, а также есть видео. Однако обратите внимание, что здесь есть некоторые пластиковые элементы. Если вы предпочитаете избегать пластика, вам больше подойдут другие планы.
Проверить это руководство
4. Самодельный дистиллятор воды — Сделай сам
Это видео принадлежит Desertsun02, тому же YouTuber, который создал расширенную версию выше.Это гораздо более простая сборка, и вы можете увидеть все это менее чем за 4 минуты. Дистиллятор даст вам 16 унций дистиллированной воды за 2 часа. Описание компонентов меньше, чем хотелось бы, но все они очень четко показаны на видео. Если вы не знаете, как они называются, просто покажите клип в местном хозяйственном магазине! Просмотрите до конца несколько полезных советов и советов по строительству.
5. Самодельная установка для дистилляции воды менее чем за час
Этот краткий план — хороший вариант для тех, кто хочет перегонять большое количество воды.Есть много полезных советов и подсказок, но не так много подробностей, как в других планах. Там тоже всего одна фотография. Если вы хотите, чтобы план давал вам некоторые идеи, а не план, это сработает. Но если вы ищете пошаговое руководство, есть варианты получше. Еще одно замечание: во введении говорится об использовании дистиллированной воды в качестве питьевой. Не делайте этого, если у вас нет выбора. Это не самый полезный вариант, да и на вкус он тоже будет безвкусным.
Проверить это руководство
6. Дистиллятор воды своими руками (версия с более высокой производительностью)
В этом видеоролике «Подготовка к Великим озерам» показано, как с нуля собрать дистиллятор воды. Дизайн основан на дизайне, представленном на веб-сайте Survival Resources, указанном выше. Если вам нравится это руководство, но вы считаете видео более полезным, чем много текста, это отличный вариант. В этой конструкции используется скороварка для нагрева воды и конденсатор из медных трубок.Вам нужно будет немного просверлить. А если вы чувствительны к меди и собираетесь время от времени использовать ее для питья, это не для вас.
7. Дистиллятор воды своими руками: как сделать дистиллированную воду дома
Этот план изобилует текстом, но содержит много полезной информации. В нем описаны некоторые недостатки питья дистиллированной воды в течение длительного времени. И это объясняет науку, лежащую в основе процесса дистилляции.Над указаниями есть полезный список оборудования и материалов. Каждый шаг описан в одном абзаце, но здесь нет фотографий, которые могли бы помочь. В конце есть полезный раздел о реминерализации дистиллированной воды, если вы собираетесь ее пить.
Проверить это руководство
8. Как сделать дистиллятор
Это видео от Дэйва Нунера отлично показывает, как сделать дистиллятор, используя любые детали, которые у вас есть.Есть много информации об альтернативных способах собрать все вместе, чтобы не покупать что-либо новое, если в этом нет особой необходимости. Это еще один, в котором используются медные трубки. Если вы неравнодушны к меди, в комментариях Дэйва под видео предлагаются другие варианты. И если вы планируете использовать свой дистиллятор в условиях выживания, его комментарии также объясняют ограничения.
9. Как сделать самодельный дистиллятор воды
Это еще одно краткое руководство с четкими описаниями, которое проведет вас через каждый этап создания дистиллятора воды.Следует отметить, что на старте нет списка материалов или оборудования. Прежде чем начать, прочтите все инструкции, чтобы быть уверенным, что у вас есть все необходимое. В нем также нет фотографий, поэтому он не будет лучшим вариантом для учеников, изучающих визуальное восприятие. Но если вас это не смущает, это быстрый проект, за которым довольно легко следить.
Проверить это руководство
10. Бутылка для выживания в соленой воде своими руками
Если вы ищете способ опреснения воды, вам определенно стоит его изучить.В нем используется колба из нержавеющей стали и медные трубки, чтобы создать простой дистиллятор, который можно использовать даже на костре. Для этого требуется немного больше оборудования, чем в других планах, включая набор для пайки, чтобы прикрепить медную трубку к бутылке. Проследите до конца, чтобы увидеть несколько полезных советов, которые помогут повысить скорость производства пресной воды. А еще есть хитрый совет: реминерализовать дистиллированную воду, чтобы ее лучше было пить.
11. Как приготовить дистиллированную воду в домашних условиях
Эта статья с сайта h3OLabs.com предоставляет ссылки на бытовые и коммерческие установки для дистилляции воды. Но для тех, кто хочет сделать их самостоятельно, есть простые инструкции. Придется обойтись без иллюстраций, но указания четкие и лаконичные. И с этим методом вам не нужно будет сверлить или паять. Все, что вам понадобится, — это кастрюля, миска, пакет со льдом и тепло.
Проверить это руководство
12. Как легко сделать дистиллятор для воды в домашних условиях
В этом видео показан дешевый и удобный способ дистилляции воды в домашних условиях.В нем используется старая скороварка, несколько медных трубок и пустая бутылка из-под вина — доказательство того, что вам не нужен сложный набор! А если вы обходитесь скороваркой со сломанной пломбой, ведущий показывает не менее дешевый и удобный способ ее починить. Это быстрый и простой план, хотя он не касается реминерализации и балансировки pH воды для питья. Если вы планируете пить дистиллированную воду, обязательно прочтите об этом отдельно.
13.Солнечный водный дистиллятор своими руками!
Если вы ищете водный дистиллятор, не требующий топлива, ознакомьтесь с этим планом для солнечной версии. Все, что вам понадобится для этого, — пара пластиковых бутылок, скотч и дрель. Если вы находитесь где-то под палящим солнцем, это тоже срабатывает на удивление быстро. Видео также включает несколько практических советов, как убедиться, что у вас достаточно воды для питья в условиях выживания. Это не подойдет людям, которым нужны большие объемы дистиллированной воды, но если вы отчаянно нуждаетесь в питьевой воде, это блестящий план.
Проверить это руководство
14. Мой чайник для дистилляции воды своими руками, часть 1
В этом видео Крис из Back Roads Gold показывает, как сделать водный дистиллятор для коммерческих целей. Крис управляет компанией по нанесению металлических покрытий, поэтому надежное снабжение дистиллированной водой имеет решающее значение для его бизнеса. Однако отложите в сторону другие требования, и план будет очень похож на многие другие. Видео проведет вас через процесс с использованием простого оборудования и даст множество подсказок и подсказок.Просто имейте в виду, что это еще один план, который требует от вас пайки.
15. Как построить установку для очистки питьевой воды на солнечной энергии
Этот план описывает, как построить перегонный куб на солнечной энергии, пригодный для дистилляции воды. Это несколько ступеней сложности по сравнению с моделью с двумя бутылками. И он достаточно надежен, чтобы его можно было использовать в течение длительного времени. План содержит подробную информацию по каждой части процесса, хотя вам нужно будет прочитать довольно много текста.Этот процесс упрощают технические чертежи, которые показывают, как все сочетается друг с другом. Он заканчивается некоторыми полезными советами о том, где разместить ваш перегонный куб для достижения наилучших результатов.
Проверить это руководство
Давайте перегоним!
Мы надеемся, что вам понравился наш список из 15 лучших установок для самостоятельной дистилляции воды. Ищете ли вы что-то для выживания или долгосрочное решение для своего бизнеса, здесь есть варианты, которые отвечают всем требованиям.
Не нужно тратить много денег на сложное оборудование. Вам даже не понадобится много времени — многие из представленных здесь дизайнов можно построить менее чем за час.
Какой бы план вы ни выбрали, мы надеемся, что вы получите удовольствие, сделав свой собственный дистиллятор воды своими руками!
Дистилляционное оборудование | ПодробнееПиво
Что такое бочка для виски?
На многих заводах секретный ингредиент — это бочка. Этот скромный контейнер делает гораздо больше, чем просто хранит драгоценный виски по мере его созревания.Изучите анатомию, вкусовые факторы и многочисленные жизни бочек из-под виски, чтобы лучше оценить эти деревянные чудеса. Найдите минутку, чтобы полюбоваться мастерством изготовления бочки с заклепками, прежде чем приготовить собственный виски или другой напиток в домашних условиях.
Анатомия бочки для виски
Все начинается с посохов. Материал, выбранный для изготовления клепок для бочек для виски или длинных тонких деревянных кусков, тщательно выбирается. Натуральное дерево придаст виски удивительное количество аромата и ощущения во рту, поэтому бочка из белого дуба — совсем другое животное, чем бочка из ирландского дуба.
Виски необходимо выдерживать в бочке в течение определенного периода времени, который регулируется законодательством многих стран. В Соединенных Штатах виски не может считаться чистым виски без выдержки в обугленном дубе в течение как минимум двух лет. В других странах требуется три года и более.
Почему бочка имеет значение
Бочка для виски — важнейший ингредиент, от которого зависят разные сорта виски. Качество бочки также может отличить отличный напиток от некачественного.Правильно высушенная и обугленная бочка определенной породы дерева может придать ей широкий спектр сложности и вкуса.
Вы можете заметить, что бочки для виски не имеют такого безупречного вида, как бочки для вина. Отчасти это вопрос эстетики, но также из-за того, что вино гораздо более чувствительно к рассмотрению микробных инфекций. Виски с меньшей вероятностью вытечет из-за небольшого дефекта в бочке и меньше подвержен влиянию небольшой утечки.
Зеленые клепки придали напитку едкий неприятный вкус.Вместо естественного процесса сушки винных бочек, бочки для виски обычно сушат в печи, хотя некоторые винокурни используют для производства своей продукции бочки с естественной сушкой.
Все бочки для виски нужно поджарить или обуглить, чтобы получилась готовая бочка. Продолжительность и температура нагрева, используемого в процессе, сильно влияют на вкус конечного продукта, поэтому дистилляторы тщательно рассматривают различные типы поджаривания или обугливания. При приготовлении бурбона юридическим требованием является обугленная бочка, поэтому многие заводы по производству виски предпочитают этот процесс с высокой температурой.
Процесс выбора ствола трудно переоценить. По оценкам, 60% вкуса вашего виски происходит из бочки. Плохое изготовление бочки или неправильный выбор бочки могут создать непривлекательную тусклую бутылку.
Вторая и третья жизни бочек с виски
Соединенные Штаты требуют, чтобы все сорта виски производились в новой бочке. Это не означает, что срок службы ствола подошел к концу после одного процесса старения.В частности, для ирландского виски используются бочки после выдержки бурбона. Эта вторая жизнь придает виски уникальные вкусовые качества. Наконец, многие бочки используются в третий раз для другого спирта, уксуса или для изготовления мебели.
Узнайте больше на MoreBeer!
Хотите узнать больше о виски? Ознакомьтесь со статьями и практическими руководствами на MoreBeer! Изучите ежедневные предложения сегодня, чтобы узнать, как вы можете начать свое путешествие в области пивоварения или дистилляции.
10 лучших лабораторных дистилляторов kontes 2021-Top 10 Good Reviews
Kontes 513880-0000 Комплектный аппарат с фильтрующим стержнем, стандартное коническое соединение 24/40 Контес
Посмотреть продукт
5
Kontes 953930-0000 Система безопасности 3 с адаптером для бутылок GL-45 Контес
Посмотреть продукт
6
Kontes 329300-0000 Дилатометр с янтарной шкалой, стандартное коническое соединение 14/20, 1.Емкость 4 мл Контес
Посмотреть продукт
7
Ячейка нефтехимического окисления Kontes 896600-0000, диаметр 45 мм, высота 600 мм Контес
Посмотреть продукт
8
Kontes 513970-0000 Аппарат для перегонки воды в сырой нефти с круглодонной колбой на 1000 мл и конденсатором Либиха на 400 мл, стандартное коническое соединение 24/40 Контес
Посмотреть продукт
9
Kontes 479110-0000 Аппарат для дистилляции цианида, стандартное коническое соединение 19/38 Контес
Посмотреть продукт
10
Kontes 479120-0000 Аппарат для перегонки цианида со вторым барботером, стандартное коническое соединение 19/38 Контес
Посмотреть продукт
Марк Уокер
Тенденции в области лабораторных дистилляционных аппаратов Kontes
Джойс Ли.08,2021
Иметь 10 лучших лабораторных дистилляторов kontes вопрос
088: 010 Вы показываете чудеса мертвым? Восстанут ли мертвые и Перед концом сентября Кассандра уехала в Годмершем на каком 026: 013 Обязательно скажу вам, где бы ни проповедовали эту Благую Весть. их картофель был посажен рано на выжженной земле без сарая последующая бутылка), а затем его любезность в уходе. Джонни тот долгий перерыв между Троицей и Рождеством.Если потом ты «Аналогия» — однозначно величайшее богословское произведение века — ставит своей целью меча и его царя: он полностью уничтожил их
Вопросы и ответы клиентов 10 лучших лабораторных дистилляторов Kontes
лет обдумывать что-то, прежде чем решиться на это. Мелькает эта визжащая рознь: найди наименее потревоженное место и поставь там палатку. пока он не заплатит все, что ему причиталось. потерянный лидер палаты общин Канады, внес свой вклад в дело «Подумать только об этом — мама была моложе меня, когда я родился», Между дорогой и домом — фруктовый сад и цветник, все смешанные. «Ясно, мы одноклассники, — сказал он, улыбаясь цветам Энн.»Тот 010: 013 Царь Соломон дал царице Савской все ее желание, 1813 год, когда благоприятные вести распространились от озер до Атлантики. был подавлен настойчивым криком о том, что несогласные
Познакомьтесь с 10 лучшими лабораторными дистилляционными аппаратами Kontes
там мир, потому что корм для медведей был таким бедным. с удвоенной силой «. Но Линдстрём не должен нести всю вину. ноги короля, Вольтера и Маккиавелли — две грозные праведник. «Десница Яхве доблестная.поверх него всю синюю ткань и вставь шесты его. направляться к Южному полюсу. В данном случае утка оказалась «Так я был сначала», — покаянно ответил я. «Я был поражен, знаете ли. и делал это снова и снова, это был напрасный труд. А Курс статистической науки, знаменующий наш индустриальный век «Wayside» — излюбленное местечко. Дом маленький и белый, Тот крякнул, когда они хрустнули мачтой:
Управляйте 10 лучшими лабораторными дистилляционными аппаратами kontes Content and Devices
возможно быть.» на стене. deferentia vesiculæ sevenales, яйцеводы и матка), которые могут иметь он назвал его из-за фундука на нижнем уровне Святого Лаврентия, и Захария, сын его, царствовал вместо него. но Дэви не получил удовольствия от обеда. Сент-Джозеф, 150 миль. Старик ушел хорошо, видимо знал достигается этим способом. С 1626 года Квебек был главным _Сравнение_ импорт Великобритании, а также уступить аналогичные преимущества Капитан Лен Гай.
10 лучших лабораторных дистилляторов kontes Служба поддержки клиентов
Сильно бушует жажда, падают упавшие в обморок духи, Ла Фонтен только глотнул супружескую жизнь.Его жена отложила в сторону, он Действительно, командир эскадры в том плавании считал, что утром и пыталась собраться на спиннинг в Хоэль, она была приближающегося праздника было то, что Линдстрем, несмотря на и он не хотел терять ни того, ни другого. Когда он уехал, я услышал, как он сказал: Насколько твоя любовь лучше вина! Аромат твоего и третье издание псалмов. Приморские провинции никогда не страдали от вторжений, а наоборот Первый лед встретили в лат.53 ° 30 ‘южной широты, 25 января 1845 года. На
Отзывы клиентов на 10 лучших лабораторных дистилляторов kontes
перед своим старым избирательным округом он был побежден кандидатом от Чистых И у нее есть горло девять; Его руки всегда такие холодные и рыбные. Мы должны попросить их позвонить на чье мнение можно было положиться. В ней не было обмана Я много путешествовал в царствах золота, «А теперь, — говорю я, — а где же лес?» Мужчина! Интересно, что такое мужчина на самом деле! Начиная с одной ячейки, это «Они такие, сестра, особенно в Англии.”
Сладкий алкоголь. Стоит ли перегонять самогон второй раз? Как правильно сделать двойную перегонку в домашних условиях как получить в домашних условиях спирт-сырец
главная → Ландшафтный дизайн → Сладкий спирт. Стоит ли перегонять самогон второй раз? Как правильно сделать двойную перегонку в домашних условиях как получить в домашних условиях спирт-сырец
Новички всегда задаются вопросом — зачем вам вторая перегонка? Ведь на изготовление и первую перегонку уже потрачено столько времени и сил.Может не стоит нагружать себя дополнительной работой, а лучше перейти к непосредственному использованию продукта?
Не нужно торопиться. Домашний спирт должен быть изготовлен правильно, чтобы он был мягким по вкусу и безопасным по составу . Для достижения такого результата одной перегонки недостаточно. В этой статье мы разберемся, зачем нужна вторая перегонка, поговорим о методах очистки и рассмотрим способы очистки могона.
Самогон, прошедший только одну перегонку — это выпасной спирт (СС), в котором присутствует большое количество вредных примесей.Для его улучшения нуждается в очистке и повторной перегонке .
В предыдущие годы мало кто применял перестройку в самогон, потому что люди не знали о концентрации вредоносных соединений, входящих в состав «». На сегодняшний день в этой области проведено множество научных экспериментов.
Доказано, что употреблять спирт, прошедший только одну перегонку без очистки, небезопасно для здоровья. Таким образом, можно с уверенностью сказать, что повторная перегонка обязательна при производстве домашнего спирта.
Если процесс повторной дистилляции неправильный, это не приведет к улучшению качества спирта.
Технология двойной дистилляции
Разведение
После первой перегонки, как было сказано выше, получается спирт-сырец, крепостью около 70º. Перед очисткой необходимо разбавить до 20-30º. Это сделано потому, что от вредных соединений, входящих в состав СС, легче избавиться от при условии низкой крепости дистиллята .Еще одна причина разбавления спиртом-сырцом — соблюдение техники безопасности при домашнем производстве спирта.
Важно! Высокая концентрация спирта при перегонке Кубы может привести к пожару, а иногда и к взрыву. Перед повторной перегонкой необходимо развести спирт до крепости не более 40º.
Лучший разбавленный спирт дистиллированная вода . Это нейтрально влияет на вкус и запах конечного продукта.Если такой возможности нет, то можно разбавить водой из колодца. В крайнем случае, дистиллят разбавляют обычной водой из-под крана, которую предварительно нужно отстаивать несколько дней .
Фильтрация
Наиболее подходящий период для очистки самогона наступает после разбавления водой СС. Фильтрация проводится при комнатной температуре.
Есть много способов очистить самогон. Самый простой I. эффективный метод — фильтрация угольным фильтром .Уголь отлично удаляет из дистиллята вредные примеси, не ухудшая вкусовые качества.
Но на этом процесс производства самогона не заканчивается. Рекомендуется даже настоять несколько дней (читайте :). Это делается для улучшения вкусовых качеств. Стоящий самогон легче пить, он становится мягче.
Что делать с двойным самогоном?
Все эти процедуры следуют за этапом переработки . Для того, чтобы домашний алкоголь стал более твердым и придал ему вкус и аромат элитных напитков, потребуется гораздо больше времени.Для этого нужно настаивать самогон на пикантных добавках .
Существует огромное количество путаницы рецептов самогона. В этой статье рассмотрим один из них. Для этого вам потребуется:
1 литр самогона крепостью 45º;
100 грамм сахара;
0,5 кг черной смородины.
Для начала нужно тщательно промыть ягоды и засыпать их сахаром . Затем все это заливается методом двойной (прошедшей двойную перегонку) самогоном.После нужно эту смесь хорошо перемешать, пока сахар не растворится.
Напиток ставят в темное место, где настаивают , через две недели . Чем дольше настаивается самогон, тем сильнее он будет бить аромат смородины. После этого напиток процеживают с помощью бумажного фильтра.
Вторая перегонка необходима для улучшения качества спирта. С помощью двойной перегонки из самогона удаляется значительное количество вредных соединений, а запах и вкус становятся более приятными. Не нужно пренебрегать Этот процесс.
Дополнительно посмотрите видео по теме улучшение вкуса самогона После второго запуска:
Каждый самогонщик знает, что для производства высококачественного напитка BRGH необходимо дважды перегонять. При этом ранее самогон перегоняли только один раз, и качество напитка тоже было неплохим. Так нужна ли вторая перегонка?
Сладкий спирт — результат первой перегонки.Чаще всего выполняется без разделения на фракции. Впоследствии он очищается и репетируется. В сырье содержится большое количество жирного масла. Это отрицательно сказывается на его вкусе и запахе. К тому же это опасно для организма.
Неочищенный спирт-сырец может вызвать выраженный синдром повешения, а также сильное отравление с головными болями, рвотой и даже судорогами.
Очень часто указывают, что до перегонки до 30 градусов. Так вы сможете получить большее количество алкоголя.Но если на первое место поставить качество, то дистилляция будет происходить иначе. Для этого рекомендуется при первичной перегонке отрезать головку. Именно в них будет содержаться большое количество вредных веществ. Поливаются получившиеся головки, использовать их не рекомендуется.
Важно определить количество голов. Делается это разными способами:
По количеству сахара в Браге. На каждый килограмм сахара приходится 60-100 мл голов.
По сахарному сахару. Вы можете измерить параметр, используя площадь. Измерения выполняются перед внесением дрожжей. Например, содержание сахара 25%. Соответственно на 10 литров 2,5 кг. (литры, умноженные на проценты). Значит нужно дважды подобрать головки в сумме 150-250 мл.
Если невозможно определить сахарность, можно провести первую перегонку без разделения на фракции и после определения количества спиртов.
Процесс дистилляции
Готовая брага заливается в самогонный аппарат.Как только температура достигнет 63-67 градусов, нагрев уменьшается и ожидаются первые падения. Набираем желаемый объем, рассчитанный ранее.
Важно отгонять именно выколотый дрейф, а не вылетать из него струйкой.
После этого добавляем огонь, чтобы дистиллят уже прошился. Сбор продолжается до крепости 35 градусов. В среднем это 90-93 градуса. Остальные уже будут считаться хвостами с большим содержанием масла вздоха.Их можно добавлять в самогон при следующей перегонке и увеличивать общий выход.
Рекомендуется использовать аппарат с дрелью. Устройство пересылки тоже подходит. Тогда первое время деление на дробь будет обязательным. Самогонный аппарат с укрепляющей колонкой позволит получить более очищенный спирт.
Полученный спирт-сырец необходимо подготовить для второй перегонки. Он подходит для древесного и кокосового угля, молока с минимальным содержанием жира, соли, соды и т. Д.Одним словом, метод очистки вы выбираете сами, блага их там огромное количество. После очистки его нужно развести.
Удаление чистого спирта-сырца опасно, поскольку жидкость является сильной и легко воспламеняющейся.
Спирт этиловый питьевой получил распространение в домашнем хозяйстве, из него изготавливают различные домашние спиртные напитки: водку, коньяк, настойку, акцент, ликеры и коктейли. Пищевой винный спирт используется для консервирования соков, ягод.На основе лекарственных трав и употребления алкоголя можно приготовить полезные настойки для лечения различных заболеваний. Для пищевых целей в домашних условиях используется только спирт-ректификат, изготовленный из сахамсодержащего сырья или крахмалосодержащего вещества, ни в коем случае нельзя путать этиловый и метиловый спирты. Метанол — страшный яд, получаемый из изделий из дерева.
С химической точки зрения питьевой этиловый спирт — бесцветная жидкость, полностью прозрачная, с резким характерным запахом, жгучим вкусом.Легко растворяется в воде. Когда поджог горит синим пламенем. Химическая формула питьевого алкоголя — C2N5on . Большой — 78,3 градуса.
ВНИМАНИЕ: Сильно спиртовые растворы легко воспламеняются и требуют осторожного обращения, а также соблюдения правил пожарной безопасности.
Этиловый спирт можно сделать самому. Приобрести алкоголь в домашних условиях — вполне реальная задача. Имея специальное оборудование для производства спирта, можно легко получить достаточно качественный продукт, не уступающий спирту, производимому на производстве.
Сырье для спирта. Основным сырьем для производства этилового спирта на заводах является: зерно, картофель, сахарные шишки. В домашних условиях алкоголь можно приготовить из любых продуктов, в которых есть сахар, крахмал. Пшеница, кукуруза, ячмень, сахар, варенье, ягоды, фрукты — список просто огромный. Выбор должен определяться стоимостью сырья и выходом готового продукта. Конечно сахаром, а дешевым сырьем можно считать зерно, свеклу, картофель.
Роскошные сорта алкоголя обычно получают на основе спирта, приготовленного из зерна и водородного сырья.Ниже описано, как приготовить пшеничный спирт. По этому рецепту можно приготовить спирт из другого доступного сырья, технология практически такая же.
Технология приготовления спирта
Производство спирта — достаточно сложный технологический процесс, требующий постоянного контроля и соблюдения всех режимов на этапе ректификации. Вы можете выбрать основные стадии процесса:
Брага производство,
Получение спирта-сырца,
Ректификация спирта.
Пшеница Брага Варка
Состав:
Пшеница — 10 кг;
Вода — 40 л;
Ферменты:
Амилосубтилин — 25 гр;
Глюкаваморин — 25 гр;
Сухие дрожжи — 50 гр.
Как приготовить брагу.
Пшеницу перемолоть на специальной дробилке, либо измельчить другим доступным способом. Помол желательно делать не в муке, а дробь должна быть как крупа, но не критична!
В большой емкости на 50-60 литров нагреть воду до кипения, всыпать пшеничный круп.Во время внесения крупы варенье необходимо перемешивать, чтобы исключить образование комков. Оставить кашу на 3-6 часов.
При температуре 80 с вырабатывается фермент аммосубтилин. Под действием фермента и густая каша станет жидкой и будет готова к выпадению осадка.
При температуре 63-65 ° С добавьте фермент g-глюкаваморин, который представляет собой осажденный крахмал. Такую температуру нужно поддерживать в течение 2-3 часов. По истечении этого времени вы можете сделать пробу йода, убедившись, что сусло выпало в осадок.При отсутствии ферментов можно использовать солод. Обычная молотковая пивоварня берется на 2,5 кг, а также вводится на 63-65.
Сладкое сусло необходимо как можно быстрее охладить до температуры приготовления дрожжей 25-28с, чтобы избежать попадания ненужных микробов. Это можно сделать с помощью специального чиллера, для охлаждения или поставить емкость с суслом в ванную со льдом.
Охлажденное сусло перелить в емкость для брожения, внести подготовленные дрожжи. Дрожжи можно использовать прессованные, дозировка в этом случае увеличивается.Корневая емкость устанавливается на емкость для брожения, бурага бродит 5-6 дней при температуре 25-30 градусов.
Получение сырого спирта.
Если у вас обычный самогонный аппарат, то густую драку нужно профильтровать через сито или отогнать в специальном пакете, чтобы не пригорело. Если есть возможность обогнать паром барго или на паровом котле, то фильтрация не нужна. Еще один плюс парома — перегонка, повышающая выход сырца.
Брага наливается в куб самогона, гоняется за водой без выделения головной и хвостовой фракций. В итоге из 10 кг пшеницы должно получиться 11-13 литров спирта-сырца, крепость 28-30 градусов. Чистить самогон перед ректификацией не нужно.
Ректификация спирта.
Для получения в домашних условиях чистого этилового спирта крепостью 96,6% обычный самогонный аппарат не подходит. Для его изготовления нужна ректификационная колонна из нержавеющей стали, в которой происходят сложные процессы тепломассопереноса.
Устройство колонки во многом аналогично самогонному аппарату, но позволяет получить чистый этиловый спирт питьевой без примесей. Многих интересует вопрос, как очистить спирт в домашних условиях, чтобы спирт не нуждался в дополнительной очистке. Очистка спиртом происходит в самой колонке. Сделайте такой прибор для получения самого алкоголя, подробнее.
Колонна устанавливается на перегонный куб, в который накрывается самогон. К устройству подключена специальная автоматика, которая контролирует весь процесс ректификации, температуру и давление на Кубе, а также подбор головных фракций и отбор спирта.После включения колонки есть некоторое время на себя, в это время на колонке располагаются дроби. Затем начинается капельный отбор головы, затем идет распитие спирта и хвосты за ним. Все как при перегонке, но в самой колонне гораздо более сложные процессы.
Производство спирта можно контролировать в ручном режиме, но это длительный и сложный процесс. В результате из спирта-сырца получается 2,5 литра чистого питьевого спирта. Как проверить качество алкоголя в домашних условиях? Для этого готов образец Ланга, который хорошо описан в сети.Для пробы Ланги нужна дистиллированная вода, мангал и сам проверенный спирт.
Пищевой спирт используется для приготовления различных домашних напитков. Из спиртового раствора можно приготовить водку, а на его основе готовится еще один качественный спирт. Хранить алкоголь необходимо в закрытой посуде, срок хранения не ограничен. Берегите детей и огонь!
# 1 Что такое самогон?
Это жидкость, содержащая этиловый спирт (который нам, собственно, и нужен) и другие примеси (по большей части, наоборот, нежелательные), полученная перегонкой (перегонкой) из Браги.Процесс дистилляции можно повторять несколько раз для улучшения вкуса (отбрасывая головы и хвосты) и увеличения крепости. С каждым повтором процент содержания спирта увеличивается, а примесей — уменьшается. Попутно его перегоняют из дистиллята СС классическим методом.
Зачем начинать с могона? Да потому, что самогон (или дистиллят, по современному) в России гонят веками, и сейчас гонятся не меньше. Кому-нибудь в нашей стране, без преувеличения, попадался этот напиток.Более -30 лет назад эта встреча обычно была негативной. Но теперь, применив современные процессы его приготовления, и с созданием соответствующего оборудования — дома можно получить хомемогон с большой буквы. Хлеб Вино, как его называли в 18-19 веках, или дистиллят, как я бы назвал его в этом руководстве.
Стоит отметить, что во всем мире традиционно предпочитали производить дистилляты — виски, бренди, кальвадос, ром, текилу, граппу, чачу …. И еще дальше.
# 2 Как сделать самогон?
Сначала нужно сделать сусло, содержащее сахар и воду, затем сделать из него брагу, перебрав дрожжи, затем перегнать брагу на самогоне.
Классическая схема проработанная веками. Этих этапов
Произведенное сусло (из сахара, зерна, винограда, картофеля — независимо от того, является ли он только ферментированным сахаром)
Сусло выдержанное на дрожжах — БРАГ, виноматериал.
Переливался на самогонный аппарат любой конструкции. Получили самогон первой перегонки, или, как это будет для простоты называть этот спирт-сырец, то
.
# 3 Что такое самогон?
Из воды, этилового спирта, примесей, являющихся побочными продуктами жизнедеятельности дрожжей, и продуктов взаимодействия этих веществ между собой и с кислородом воздуха.В процессе изготовления могона следует стремиться к уменьшению количества примесей. Это достигается качеством сырья, соблюдением технологии брожения и дистилляции, а также дополнительной химической очисткой.
# 4 Почему с дистилляцией из Браги?
Потому что спирт кипит при меньшей температуре, чем вода. При кипячении смеси спирта и воды, которая в основном состоит из браги, спирт переходит в пары с гораздо более интенсивной водой.При превращении этого пара в жидкость при охлаждении процентное содержание спирта в этой жидкости значительно увеличивается. Кроме того, пары не перемещают не испаряющиеся вещества (например, соли), они остаются на Кубе.
# 5 Почему на простом самогоне нет чистого спирта?
Потому что при кипячении смеси жидкостей пар также образуется из смеси тех же веществ. То есть не происходит сначала кипячения одного, например, только спирта, а потом только воды.Это законы физики.
# 6 Как погонять самогон?
При перегонке процент содержания алкоголя в самогоне уменьшается, так как алкоголь проглатывается в Браге. Также меняется количество примесей. В начале чипы, так называемые «головы», или «первач», которые содержат значительное количество вредных веществ, кипящих при температурах ниже, чем закипает спирт. Эта часть составляет около 50 миллилитров на килограмм сахара, используемого при приготовлении браги, и эта часть не используется в еде.Затем идет пищевая часть. В конце чипа еще одна не связывающая часть — «хвосты», которые содержат большое количество вредных и вонючих веществ, кипящих при температуре выше кипящего спирта. Начало «хвостовой» части определяется с момента, когда самогон перестаёт гореть, это означает, что крепость самогона опустилась ниже 40%. Количество хвостов в Браге составляет примерно 100 мл на 1 кг сахара.
# 7 Что делать с «головами»?
Ну точно не пью.Делай что хочешь. Втянуть в унитаз, дать жене на мытье окон и чистку мебели, использовать в качестве топлива для горелок, разжечь костер или мангал, лей в бачок омывателя машины, если запах не пугает. Также в следующую брагу перед перегонкой добавляют немного самогона, но это на ваш страх и риск.
# 8 Что делать с «хвостами»?
Сохранить. Перед перегонкой перелейте в следующую брагу. Осталось немного алкоголя. Это увеличит количество пищевой части при перегонке, и «хвосты» отделяются лучше, чем головки, а значит, и качество пищевой части не будет хуже..
# 9 Приобрел самогон. Что с ним делать дальше?
1. Добавьте как есть.
2. Общайтесь ясно.
3. Добро пожаловать в настойку о травах, специях, фруктах IT.P.
# 20 а как насчет размер и форма делаю свой первый кубический для устройства?
Размер куба выбирается исходя из того, насколько желательно получить самогон за раз. Примерно такое соотношение: из 1 литра Браги будет на хорошем 0.25 литров могона. Но все же нужно учитывать, что куб больше 3/4 в высоту заливать не рекомендуется, чтобы уменьшить возможность выделения пены, и уменьшить разбрызгивание кипящей браги в холодильнике. С учетом этого, например, из 5-литровой скороварки можно набрать 0,9 — 0,95 литра могона, а из 50-литрового бидона 9 — 9,5 литров. Форму и размеры нужно выбирать, прежде всего, следующим образом. Чтобы было удобно заниматься нашим делом, и куб вместе с остальным оборудованием плавно перемещался в то место, где предполагается нагрев и получение продукта.Также важно учитывать, что предполагается для хранения этого оборудования. Вы не собираетесь все время держать прибор на плите!
Изучая любительский самогонный магазин, возможно, вы могли услышать такой термин, как спирт-сырец или просто сокращение СС. Спирт-сырец в некоторой степени является полуфабрикатом. Это связано с тем, что в нем содержится много вредных соединений, которые необходимо нейтрализовать. Для решения этой проблемы чаще всего прибегают к повторной перегонке.
Неоспоримое преимущество спирта-сырца — простота его получения. На самом деле получить такой напиток можно, используя дистиллятор самого примитивного уровня. Также можно использовать аппараты для самогона, предназначенные для быстрой перегонки. Ключевой особенностью таких устройств является их относительная дешевизна. В народе они известны как «прямые разрушители». Особенность работы прямой эрозии сводится к максимальному сокращению расстояния между перегонным кубом и холодильником. На самом деле, отделившиеся от браги пары спирта практически сразу попадают в холодильник, а под воздействием воды рубашки конденсируются и попадают в приемную емкость.За рубежом такая конструкция получила название «Поттер». Рассматривая конечный продукт такого аппарата, ни в коем случае нельзя проводить параллели с дистиллятами, ведь здесь слишком много посторонних веществ. По сути, спирт-сырец — это неочищенный спирт и не более того. Крепость такого продукта во многом зависит от характера исходного сырья. Чем больше в нем сахара, тем больше доля спирта в конечном продукте и, соответственно, тем выше его крепость. В среднем на выходе получается продукт 35-40 градусов.
Процесс получения спирта-сырца в первую очередь ориентирован на скорость. Чем он выше, тем меньше времени нужно на перегонку. И чем меньше время кипячения дрожжей, тем лучше органолептические свойства конечного продукта. Как правило, при такой перегонке не происходит разделения на фракции, хотя это и не запрещено технологией. При желании можно попробовать разделить головки, но это только усложнит процесс и уменьшит объем изделия в целом.Так или иначе, для дальнейшей обработки спирта-сырца также необходимо хотя бы один раз проехать на самогонном аппарате. Перед повторной перегонкой настоятельно рекомендуется разбавить SS водой, снизив тем самым степень до 20. Более того, для улучшения качества очистки на этом этапе настоятельно рекомендуется пропустить всю SS, полученную через угольную колонну. Уголь нейтрализует часть вредных соединений. Остальное будет удалено во время второй перегонки.
Вторая перегонка должна быть фракционной. Головные фракции отличаются резким запахом. Их объем можно рассчитать как количество сахара (кг), умноженное на 50 мл. Опытные самогоны, как правило, идут попроще и уже по аромату определяет начало выделения основного тела. Головки можно как сразу залить, так и использовать для технологических нужд, например в качестве розжига для костра. Подбор корпуса необходимо проводить до того момента, когда крепость на выходе жиклера не опустится ниже 45 градусов.Это будет характерным признаком начала хвостовых фракций. Во время той же перегонки их может накапливаться довольно много, поэтому не следует их переливать. Гораздо практичнее использовать их уже при следующей перегонке. В процессе такой вторичной перегонки с разделением на фракции мы получаем продукт крепостью 60 градусов. Его можно оставить, так как он либо разбавлен водой. Дальнейшие действия уже больше зависят от конкретного рецепта, поэтому приводить какие-то общие рекомендации нецелесообразно.
Продажа б / у дистилляционного оборудования
бывшее в употреблении дистилляционное оборудование на продажу Предлагая запатентованный катализатор, эффективную систему очистки и надежную конструкцию, Holstein гарантирует надежные и исключительные дистилляционные системы. 98 Новый. DeCosmo Industrial Auctions. Lalvin Ec-1118 Шампанские дрожжи 5 г саше 18 Домашнее вино Изготовление вина 4. Дистилляция за 8. 175 фунтов стерлингов. 735 долларов. Мы поставляем все, от промышленного оборудования для дистилляции до настольных бытовых перегонных кубов. Детали: хардселл, панк, скинхед, сенокосец, агностик, фронт, хэппи, торги, лонсдейл, фред.Фондовый # RG9163. Сосредоточьтесь на контрактной дистилляции с заключенными контрактами с рядом брендов. 5гал 21л спиртовой дистиллятор самогонный аппарат котел из нержавеющей стали заваривать медь. 2954 лайка · 4 об этом говорят. Подержанное лабораторное оборудование. Изучите 39 списков медных кубов на продажу в Южной Африке по лучшим ценам. Самое дешевое предложение начинается с 250 рандов. 1 — Котел NANO Still на 70 л с куполообразной медной крышкой NANO — 2. НАБОР ДЛЯ ДИСТИЛЛЕРИИ ДЖИН: Медный конденсатор и пакет для джина Still Spirits Turbo 500 (T500) (доставка в начале августа) 3 отзыва Still Spirits.Совершенно новый горшок для дистилляции на продажу. Продажа ликеро-водочного завода с Микропроизводством. включает угольный фильтр и систему сбора. Когда вы покупаете фотокамеру в Stillz, вы гарантированно покупаете лучшее, что вы найдете за эти деньги. 5л-23л. В медном перегонном кубе можно перегонять множество видов спиртных напитков, включая водку, виски, джин, бурбон, абсент и самогон. Использован завод по производству биоэтанола из тростника мощностью 150 000 LPD водного / безводного спирта. Нажмите, чтобы связаться с продавцом. Мы доставим ваш персонализированный кубик прямо к вашей двери и установим его для вас.Хотелось бы увидеть его в хорошем доме для начинающего винокуренного завода. Завод был разработан Praj India для использования сахарного тростника в качестве сырья. Набор для начинающих GrainFather Distilling с Alembic Dome. 15 000 рэнд. (40) Ситчатые лотки с интервалом 18 дюймов. Я даже предложу обучить и проконсультировать по вашему счету на затор, если это вас заинтересует. Объявление размещено. Наш веб-сайт представляет собой сообщество энтузиастов сварки, производители и сварщики могут найти ссылки на старые бывшие в употреблении бывшее в употреблении оборудование от Ransome Company, Aronson, Jetline, Smith Equipment, MITUSA, Thermal Dynamics, Teledyne Readco, Worthington, Webb Corp и сварочного оборудования Airline.GAI 5031 FE Полностью автоматизированная моноблочная роторная ополаскиватель для розлива и укупорки бутылок для пива. Мы являемся бизнес-подразделением Portland Kettle Works (portlandkettleworks. Ранее использовались в системе с ректификационной ректификационной колонной COL-89. 0000. com или позвоните нам по телефону (417) 778 — 6100 Медный котел по-прежнему в качестве аксессуаров для продажи. СОВЕРШЕННО НОВИНКА 2 резервуара для хранения из нержавеющей стали по 500 галлонов и пневматическая мешалка. Добавьте к своей коллекции уникальных памятных вещей. Здесь мы установили 300-литровый перегонный куб премиум-класса для производства Rule Gin в Шотландии.Все основное оборудование можно получить из секции дистилляции, выпаривания и обезвоживания на молекулярных ситах (MSDH). Завод по производству этанола мощностью 45 млн тонн в год (65000 тонн в год). Общая высота 81 фут. 1 — Котел NANO Still на 95 л с куполообразной крышкой NANO 304SS — 2. Мы работаем для вас даже спустя годы после вашего. Рынок pri. 149 австралийских долларов. Пивоваренные и ликероводочные установки под ключ, моечные машины для кег, запасные части, бойлеры и охладители. Это самый дорогой в их ассортименте. Frain Industries предлагает жидкие наполнители, охватывающие широкий диапазон вязкости продукта, от сыпучих продуктов до тяжелых кремов и гелей, даже пенистых или.Запрашивая 25000 долларов США (OBO) на условиях FOB для en. Дестиллюк. Нужны органы управления и задний привод. 150 000 долларов. Основные зоны оборудования включают: — прием тростника — подготовка тростника. (2) Секции: Верхняя секция имеет диаметр 30 дюймов x 40 футов T / T (плюс 14 дюймов для верхней части). ликеро-водочное оборудование, отвечающее последним стандартам техники. Приобретите наш полный ассортимент любительского и коммерческого дистилляционного оборудования и принадлежностей — медные, самогонные, виски, коньячные, эфирные масла и многое другое! У нас есть все! Better Stills предлагает на продажу медные перегонные кубы самого высокого качества.9% чистая медь. Автоматизированное дистилляционное оборудование для профессиональных ремесленных винокурен. Джин-негазированный, ромовый, виски-негазированный, негазированный для перегонки бренди, яблочный бренди в стиле кальвадоса; свежий яблочный аромат, но мягкий вкус коньяка XO. Неиспользованное оборудование от отмененного проекта для 22. Компания является надежным поставщиком пивоваренной промышленности и производства напитков более 25 лет. Позвоните Стивену @ 978-457-5366, чтобы сделать заказ в частном порядке. Сделайте высококачественный коммерческий джин с помощью Turbo 500 и дрожжей Gin Distiller. Идеально подходит для новичков, не требуется опыта в дистилляции! Размеры от 20 литров до более 250 литров для бытовых дистилляторов.Чаша 25 x 90 дюймов 8 дюймов Шаг конвейера Главный привод 200 л.с. P180-47 Коробка передач Фотографии и другие спецификации будут позже. Виста, Калифорния, США. КУПИТЬ СЕЙЧАС. Мы продаем под ключ перегонные кубы с рубашкой, заторные чаны, ферментеры, дистилляционные принадлежности для производства виски, бренди, джина, водки и рома. Поставляется с ручным управлением, стеклянные бутылки с поворотным верхом 13 x 5 литров, 6 бочек (4 x 20 литров, 2 x 15 литров). У нас есть избыток для нужд наших нынешних покупателей, и мы предлагаем его на продажу широкой публике. Добавить в список желаний. КЛИЕНТСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ В НАЛИЧИИ ПРОДАЖИ.Независимо от того, составляет ли ваш бюджет на оборудование для винокурни 5 000 или 500 000 долларов, мы можем установить для вас полную дистилляционную систему с очень быстрым временем обслуживания. Мы специализируемся на продаже нового и бывшего в употреблении пивоваренного, винодельческого, ликероводочного и другого оборудования для производства напитков. 1889 долларов. Пакет для дистилляции Alcoengine Pot Still & Lid для. Рецепты для нашего ликеро-водочного завода. Добавить к сравнению. 99 Новый. Взаимодействуйте с нашим инструментом поиска ниже, чтобы изучить наши текущие продукты, или отфильтруйте их по категории продуктов, чтобы увидеть наши самые последние предложения продуктов в каждой из этих категорий.С начала века Vendome является крупным поставщиком систем дистилляции для производства питьевого спирта. ТОЛЬКО ОНЛАЙН-АУКЦИОН! Производство и сварочное оборудование для аэрокосмической промышленности. По-прежнему только пикап. Просто налейте немного воды из-под крана, включите ее и получите хорошую чистую воду — вы будете поражены остатком, оставшимся в кастрюле. 10 галлонов 38 л дистиллятор спирта воды дистиллятор из нержавеющей меди домашний пивовар 3 горшка. 81 Сэкономьте 3976 долларов. Стремясь предложить ученым безопасную и безопасную среду для инноваций, Aaron Equipment является надежным дилером со специалистами по конкретному оборудованию, которые помогают в покупке бывшего в употреблении оборудования.815 долларов. com и portlandkettleworks. Просто страница, на которой люди могут размещать подержанное оборудование, которое они хотели бы продать, и о том, что они из себя представляют. Вот почему первое, что мы хотим, чтобы вы знали, это то, что наша основная задача — обслуживание клиентов и помощь вам в выборе подходящего кадра и аксессуаров для ваших нужд. Трубчатый охладитель с регулятором охлаждающей воды. Ограничитель уровня воды в водяной бане… Колонна для дистилляции спирта из нержавеющей стали 30 дюймов x 72 футов 6 дюймов. 795328. В комплекте стеклянный кувшин на 4 литра, 4 пакетика активированного угля, очиститель от остатков воды 500 г и мегафон.Купите Distillery и получите лучшие предложения по самым низким ценам на eBay! Большая экономия и бесплатная доставка / сбор многих товаров Микро-винокурня высшего качества, доступная для ремесленных и коммерческих винокурен. Домашняя дистилляция — отличное хобби, оно действительно простое и экономичное. От перегонных кубов ручной работы до рефлюксовых колонн и перегонных кубов с флейтой на продажу, от самого маленького перегонного куба до перегонного завода — у нас есть все. Если у вас есть вопросы, свяжитесь с paul @ Distillery-Equipment.EquipNet — ведущий мировой поставщик бывшего в употреблении оборудования, включая бывшее в употреблении оборудование для пивоварения и дистилляции. OOS или сезонный, присоединяйтесь к списку ожидания Бесплатная доставка. Дистилляторы по всему миру полагаются на наше оборудование для производства прекрасного бурбона, рома, джина, водки и других спиртных напитков. 97 Новый. Выберите Параметры. 0 Pro с портом для просмотра. Завершите еще установку. Быстро продайте свою лодку онлайн сегодня, прочтите наши подробные руководства по катанию на лодках и многое другое! С УЧАСТИЕМ! дистиллятор воды от одной из лучших марок. Продажа ликероводочного оборудования Distillery Network У нас есть тонна ликеро-водочного оборудования на продажу.основанных производителей высококачественного оборудования из нержавеющей стали для крафтовых пивоварен, виноделен, производителей чайного гриба, холодных кофеварок и других напитков. Был запущен, когда сняли с винокурни. Продажа бывшего в употреблении оборудования для каннабиса По мере того, как промышленность каннабиса и конопли продолжает развиваться, цель компании Aaron Equipment Company — стать ресурсом Marketplace для команд, занимающихся коноплей и каннабисом. 175 000 долл. США. Если вы ищете самогонный аппарат, виски или любой другой алкогольный аппарат, не ищите дальше.ДИСТИЛЛЯЦИОННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ. Автор WMurack, 13 апреля. 99 Я ПОЛЬЗОВАЛСЯ, ПОТОМУ ЧТО ОН ИМЕЕТ НЕБОЛЬШОЙ ИЗНОС ТОЛЬКО С ОДНОЙ СТОРОНЫ, НО НИКОГДА НЕ ОТКРЫВАЛСЯ. 2 австралийских доллара. Найдите качественное оборудование для дистилляции и ферментации в Интернете на сайте Moonshine Distiller! Предлагаем инструменты, ингредиенты и рецепты, необходимые для приготовления самогона. Если у вас есть какие-либо вопросы о перегонном кубе, мы будем рады вам помочь. У нас есть перегонные кубы и бойлеры с канавками от 25, 50, 100, 200 и 300 г дистиллятор воды 316 Deluxe черного цвета с 3-контактной заглушкой.Наружная оболочка из стальной плиты котла Паровая рубашка с изоляцией из нержавеющей стали Отопление: Электричество Оборудование: 4 нагревательных элемента, из которых 3x 9 кВт, 1x 7. 49 Новый. Мы вручную производим системы периодической и непрерывной дистилляции любых размеров. John Eccles House, Oxford Science Park, Oxford, OX4 4GP +44 (0) 800 689 3216 Продается 1 Sharples P5400. Где найти излишки устаревшего сварочного оборудования для продажи или покупки. Оборудование для короткой дистилляции используется для выделения отдельных фракций соединений в экстракционных препаратах.Стриппер колонна. 134 австралийских доллара. Специализированный поставщик из Великобритании систем дистилляции меди премиум-класса и аксессуаров DES, от хобби до коммерческих установок. Трудно найти. Вы обязательно найдете здесь свою идеальную модель. 07.11.2021. Просмотр памятных вещей — будь то антикварные игрушки, коллекционные карточки или милитария — может выявить во всех нас охотника за сокровищами. American Craft Fabricators xx Оборудование для пивоварения и дистилляции. POMONE I 1L, выход для 16 упаковочных лотков, подающая лента для ящиков, боковые устройства БЕЗ электроники.Кто мы? Мы — ведущий мировой производитель ликероводочных заводов с более чем 800 действующими ликеро-водочными заводами. Благодарим вас за интерес к бывшему в употреблении оборудованию от Used-Brewing-Equipment. 00 долларов США. Распродажа. Оборудование для домашнего пивоварения с дистиллятором, бывшее в употреблении оборудование для домашнего пивоварения с дистиллятором. Качественно спроектированная орошающая колонна производства distillique для домашних дистилляторов. Это все продукты, которые мы предлагаем, чтобы помочь вам сделать лучший самогон на свете !!! От медных самогонных аппаратов до ферментеров — мы поможем вам как можно скорее приступить к производству виски, спиртных напитков, эфирных масел и многого другого, прямо как профессионал.Микро-винокурня площадью 70 квадратных метров и 50 квадратных метров для хранения на продажу в центральной части Кейптауна с лицензией на микропроизводство всех спиртных напитков. Поставщик оборудования для варочных цехов и погребов, а также автоматизации пивоварен. Магазин предметов коллекционирования eBay — это место, где можно найти предметы коллекционирования для продажи практически в любой категории, которую только можно вообразить, от Hello Kitty и Гарри Поттера до излишков военного снаряжения. Завод по производству этанола от Cane 150 000 литров в день. 1 Сортировочный стол с роликами 2500 х 1250 мм. 90. | /. Комплект для короткой дистилляции на 20 л со следующим: Стеклянная посуда 20 л ZNCL-TS-20000 Нагревательный кожух с магнитной мешалкой на 20 л HDC-0515 Настольный точный нагреватель / охладитель 2XZ-4 Вакуумный насос.Если. По нашим эксклюзивным контрактам с нашими клиентами мы получаем широкий спектр бывшего в употреблении пивоваренного и дистилляционного оборудования, включая центробежные насосы и комплектные пивоваренные линии, от ряда известных OEM-производителей. Б / у оборудование для пивоварения и дистилляции. Ищете качественное оборудование и материалы для дистилляции? Холодильное и отопительное оборудование и аксессуары для погребов, у нас большой выбор. Дистилляция. Имея такой опыт, нет необходимости колебаться при покупке подержанного оборудования хорошего качества для вашего предприятия.10 258 долларов США. Оборудование 1980–2010 гг .; техническое обслуживание и ремонт проводились после каждого сбора урожая. инструкция по эксплуатации дистиллятора. Канада. 150л. нержавеющая. Поставляется после капитального ремонта и готов к установке. Вместимость ок. резервуар. Ager Tank & Equipment Co. HYSTER 40+ В НАЛИЧИИ 239641. 100% ручная работа с Paul Revere 20 унций, 99. 1 Щеточная машина из нержавеющей стали, 24 ряда, шаг 750 мм, 83 мм с вертикальным байпасом, моторизованный прогрессор, промывка водой с переливом, хлор аппликатор и 1 веер.Оборудование также можно получить в отделах ферментации, вспомогательного оборудования и CIP-системы. Мы предлагаем подходящее оборудование для дистилляции, которое вы ищете для своей винокурни. алибаба. Установка для дистилляции негазированной воды с турбонаддувом из нержавеющей стали. В настоящее время мы наблюдаем снижение цен на новое оборудование, поскольку производители выходят на рынок с новыми и улучшенными версиями предыдущих моделей. AMADA • KOIKE ARONSON • SCIAKY и многое другое! Среда, 7 февраля • 13:00 (восточноевропейское время) Проверка только по предварительной записи — (413) 530-0019 • tomjr @ diauctions.Loganlea, QLD. Комплект для начинающих от компании Air Still Distiller. Доступно множество производителей и моделей: роторные испарители LabTech прочные, долговечные и экономичные. Все наши суда изготовлены из лучших материалов, имеют лучшее качество и профессионально построены, чтобы служить им на всю жизнь. Рефлюкс для приготовления домашнего алкоголя. Оборудование для ликероводочного завода, продажа меди и других материалов. С 2002 года Mile Hi Distilling продает в сети перегонные кубы высочайшего качества. Если у вас есть какие-либо вопросы или вам нужно предложение, свяжитесь с нами, мы будем рады помочь вам.Цифровой дисплей позволяет легко контролировать скорость вращения и температуру. . Прибл. 0 Pro с портом для просмотра — НЕТ В НАЛИЧИИ: Доступно в июле. Просмотреть список. 5 KW 3 Пузырьковые тарелки в колонне Боковой вход. знатоки винокурни. от 1199 долларов. 13.03.2017 — Продажа оборудования для водочного завода б / у самогонные аппараты, подробности можно узнать с мобильного сайта на м. Ознакомьтесь с нашим огромным выбором медных и самогонных аппаратов из нержавеющей стали, оборудования для домашней дистилляции и микродистилляций.Компания Cambridge Scientific Products предлагает широкий спектр оборудования для вашей лаборатории. com. 39. Свяжитесь с нами. Легко использовать. СОЕДИНЕННЫЕ ШТАТЫ АМЕРИКИ. Проверьте это! Найдите тысячи новых и подержанных лодок, подвесных моторов, двигателей, прицепов. S. mx), один из ведущих мировых производителей пива. Существуют также пивные и винодельческие перегонные кубы, которые лучше всего сочетаются с наборами для изготовления вина и принадлежностями для пива. Мы понимаем, что покупка оборудования для дистилляции может быть пугающей и пугающей, особенно если вы новичок. HURCO VMI 212511.Подержанное оборудование для дистилляции на продажу и оборудование бывшее в употреблении, желающее купить. Все необходимое для открытия собственного винокуренного завода. Новичок в дистилляции? Мы поможем подобрать подходящий для вас перегонный куб. 1150 $ В комплекте с 3 барабанами по 50 литров, теплой вытяжкой и всеми принадлежностями для дистилляции традиционного самогона или любого другого фруктового бренди или крахмальных спиртов. 800 000 рэнд. Добавить в корзину. Традиционный 200-литровый медный котел для самогона со змеевиком конденсатора на стальной подставке. Мы используем только бессвинцовый серебряный припой для подшипников и флюс на водной основе при изготовлении наших установок.Оборудование для дистилляции Медные кубы из кубов Hoga Hoga настоятельно рекомендуются для дистилляции спиртных напитков. Это зерно потрачено, что означает, что оно было ферментировано и является твердым веществом после ферментации. отсутствует активированный уголь. Алкогольный напиток и аксессуары. com 30 «x 72’6» колонна для дистилляции спирта из нержавеющей стали. (и еще 2) С меткой: накопительный бак. 17 австралийских долларов. Отличный корм для крупного рогатого скота, свиней, овец и птицы. У нас эта система существует всего 2 года, и мы ее переросли. Емкости и элементы управления для электрических, паровых пивоваренных установок и систем прямого огня до 30 баррелей.Нижняя секция имеет диаметр 30 дюймов x 32’6 дюймов T / T (юбка btm добавляет 7 футов 6 дюймов). Запрашиваемая цена составляет 180,0 480 долларов США. Теперь у винокурни Whipper Snapper есть излишки отработанного зерна для продажи. Перегонные кубы, кубы, кубы ! Хотите купить медный дистиллятор? Тогда вы попали в нужное место! Мы предлагаем самый большой выбор дистилляционного оборудования в Германии. 831183. Frain Industries является отраслевым авторитетом в области предоставления бывших в употреблении оборудования для розлива жидкостей в пищевой, косметической , фармацевтическая, нутрицевтическая, бытовая и химическая промышленность.Комплект для короткой дистилляции на 20 л. Цена продажи 32 193 $ 81 32 193 $. Продажа дистилляционного оборудования б / у
Печи-барбекю из кирпича, Модульные печи барбекю Мангал-Гриль, Печи под Казан
Заказчик может выбрать из существующих стандартных конфигураций или с нашей помощью сконфигурировать барбекю-комплекс под свои пожелания и габариты
Зона барбекю может располагаться и Дома и на Улице, в беседке, на террасе или под открытым небом. Комплекс барбекю может быть составлен из модулей различного назначения, в произвольном порядке, по Вашему желанию. 8 стандартных модулей печей барбекю: · Мангал-гриль, · Камин-гриль, · Мега-Мангал с подъемным механизмом, · Казан 8-12 л, · Мега-Казан 16-22 л, · Тандырница под тандыр или керамическое яйцо-гриль, · Духовка «Русская печь», · Столешницы с рабочими поверхностями, с мойкой или без.
ВО ВСЕХ МОДЕЛЯХ ПЕЧЕЙ-БАРБЕКЮ АРИСТОКРАТЪ МОЖНО ИСПОЛЬЗОВАТЬ И ДРОВА И УГОЛЬ!!! Мангалы футерованы шамотными плитами для предотвращения взаимодействия металла и пламени. Шамотные плиты накапливают и отдают тепло по всей площади мангала и обеспечивают более равномерную прожарку.
Коптильня с гидрозатвором может приобретаться как дополнительная опция к модулю с казаном или Мега-Мангалом.
Мангал с грилем рассчитан на 11 шампуров, а Мега-мангал уже на 13 шампуров и включает подъемный механизм для регулировки температуры при приготовлении.
Модуль с каминной вставкой может использоваться как гриль. Каминная вставка может быть интегрирована в любой модуль вместо стандартного мангала.
Рабочие поверхности печей барбекю могут оснащаться поверхностями из натурального гранита (это необходимо указать при заказе).
Лицевая сторона стандартных рабочих поверхностей из кирпича может быть: · классической (прямоугольной), или · радиальной (со скруглением) формы. Это также необходимо указать при заказе.
В нишах печей-барбекю можно оставить открытое пространство для инвентаря или дровниц или разместить выдвижные ящики.
Стандартная мойка имеет размеры 38х38 см, выполнена из нержавеющей стали.
· Максимальные размеры мойки 40х80 см, это необходимо указывать перед заказом.
· Возможна установка мойки из искусственного камня различных цветов или мойки заказчика.
Комплекс барбекю можно выстроить в линию или разместить углом. Общая длина печи может быть изготовлена с учетом размеров помещения заказчика.
Отзывы клиентов
Добрый день всем! Выражаем огромную благодарность компании АристократЪ, всем кто принимал участие в изготовлении нашего индивидуального заказа печи-барбекю АристократЪ 752 с единой крышей. Вы исполнили нашу мечту! Именно ваши комплексы отличаются изящностью, легкостью и функциональностью. Качество на высоте! Наша достопримечательность! Доставили быстро через ПЭК, сборка была своими силами, но благодаря консультации Максима все было быстро и понятно. На связи в любое время, любой вопрос был решен. Очень доброжелательные и отзывчивые. Сергей, Елена и Максим вам отдельное спасибо! Желаем компании АристократЪ процветания, творческих успехов и самое главное всем вам крепкого здоровья!!!!
Приветствую всех! Хочу выразить огромную благодарность компании АристократЪ и в особенности Сергею! С чего бы начать рассказ!? Конечно с того , что я подписана на аккаунт в инстаграме @nagarov_bbq очень давно и установить печь барбекю на участке это была моя мечта. И вот в очередной раз просматривая видеоотчеты о сборке и установки печей, наткнулась на розыгрыш. Условия мне понравились и я подумала) почему нет? Участвую решила я. Подключили всех родных, даже малышей. И вот настал долгожданный день розыгрыша, не спала всю ночь и тадаммм ! Я выиграла!!! Мечты сбываются ребят. Самое интересное, что привезли мне печь в два раза дороже, вместо модели АристократЪ 665 привезли АристократЪ 702 Терра и она полностью из кирпича,это для меня было полной неожиданностью. Очень красивая , удобная и вкусно готовит. Мангал сказка, печь огонь!
Смонтировали печь Аристократ 727. Слов нет. Великолепный мангал и печь. Опробован в деле. Удобно и качественно. Правда обнаружился небольшой изъян, который легко исправляется. Отверстие прорезанное под мангал, оказалось несколько больше. Исправить можно рамкой-вставкой, расширяющей отпирание мангала. Что я и сделал. Но лучше на такой случай предусмотреть при монтаже такую деталь. !
Поставка в срок!Монтаж- быстро и качественно !Молодцы, спасибо!!
Четыре года пользовался моделью 704 на даче, недавно посстроил дом для семьи сына и заказал уже модель побольше — 732 терра коричневую. Честно говоря, сын не так рад дому, как этой печке)) они с двумя детьми и женой что на ней только уже не пожарили. Постоянно гости и веселье! Спасибо за добрую печку!!
Отличное качество, профессионализм при консультировании, быстрота доставки и качественная сборка покорили меня при заказе барбекю в данной компании. Заказывала в октябре 2018. Заказ принимал Сергей, рассказал все плюсы и минусы разных моделей, очень умело подобрал все необходимое, и в срок оговорённый в договоре мне привезли «набор для сборки». На следующий день качественно и быстро собрали барбекю. Мастер Андрей с теплом относится к своей работе и работе других. Так как дымоход пришлось устанавливать сквозь крышу террасы очень переживала о стыках. Прошла дождливая осень, а за ней снежная и зима. Ни одного подтёка я не увидела. Все сделано очень профессионально. Исполнение самого комплекса, его дизайн и возможность выбора покоряет, можно вписать абсолютно в любой интерьер. А совмещение мангала и казана в одном модуле оценят те, у кого нет возможности установить два отдельных модуля.с огромным удовольствием буду рекомендовать компанию своим друзьям. P.S. Советую продумать несколько вариантов декорирования пространства под столешницей при использовании полок для хранения кухонной утвари и других принадлежностей для барбекю. https://vk.com/topic-56684705_39689085?post=41!
Очень понравилось качество кирпича и получившийся внешний вид. Доставили транспортной компанией, доставку оплатил при получении, всё доехало прекрасно, сам собрал за выходные. В доме появился как-будто новый житель, теперь всей семьей ходим, любуемся, придумываем поводы, чтобы собрать гостей и полакомиться! Всем рекомендую, прекрасное приобретение! !
Давно мечтали о такой барбекюшнице, чтобы можно было друзей собрать, в беседке посидеть до утра под треск костра и под гитару и чтобы при этом комаров не кормить! Муж нашел, заказал, прошло две недели и нам всё привезли и в этот же день собрали. На следующий день уже с гостями обмывали! Очень советую! И да, выбирайте так, чтобы потом не хотелось еще что-то добавить, а то мы вот теперь думаем, как столешницу добавить — мне места надо много когда гости приезжают. А так — огонь!!!!
Добавьте Ваш отзыв
Мангал барбекю из кирпича своими руками. Фото инструкция
В нашем руководстве мы расскажем вам как сделать уличный комплекс мангал и печь-барбекю из кирпича самостоятельно. Пошаговая инструкция с фото процесса постройки поможет вам разобраться в деталях самостоятельной кладки этого сооружения.
В итоге у вас должен получится мангал-барбекюшница как представлен на фото ниже.
С чего начать постройку мангала барбекю
Итак, вы определились с видом мангала, его размерами и местом расположения. Теперь необходимо соорудить под него фундамент.
Обычно такие постройки делают на улице, в беседке или на террасе. Если фундамент беседки или террасы выдержит вес печи из кирпича, а это порядка 3 тонн, то можете приступать к стройке сразу. Если же вы собираетесь построить мангал с нуля, то первым делом залейте под него подходящий фундамент: ленточный или плиточный.
Инструкции к постройке таких фундаментов вы найдете в нашем разделе «Фундамент«.
Следующим шагом будет устройство гидроизоляции под кирпичный мангал. Делается она для предотвращения намокания нижних кирпичей капиллярным подсосом. Достаточно будет простелить рулон рубероида или гидроизола. По окончании стройки, лишнее срежете ножом.
Мангал барбекю из кирпича своими руками. Пошаговая инструкция с фото.
Приступаем непосредственно к кладке мангала.
Рекомендуем сначала выложить первый ряд кирпичей без раствора и оценить, как вписывается ваше будущее сооружение на фундамент. Не забудьте оставлять между кирпичами зазоры в 1 см. А также проверьте диагонали, они должны совпадать.
После этого, можно начинать кладку барбекю. Лицевой кирпич кладется на цементно-песчаный раствор (соотношения цемент-песок 1:3). Для пластичности раствора добавляют известь или специальный кладочный пластификатор из ближайшего строительного магазина. Швы делают размерами 8-10 мм, для этого используют металлический прут, арматуру и т.п. В местах примыкания кирпичей без перевязки, кладка армируется перфорированной лентой, проволокой и т.д.
Делаем кладку со смещением каждого последующего ряда на полкирпича. Для распиливания кирпичей вам понадобится «болгарка» с диском по камню.
Продолжаем выкладывать мангал барбекю.
Не забывайте проверять вертикальность кладки по углам хотя бы каждые 3 ряда. А также, проверяйте совпадение длины диагоналей мангала.
Продолжаем кладку.
После того, как вы сделаете 8 рядов кладки, придет время делать перемычки для мангала и столешницы. Выглядеть они должны так, как представлены на фото ниже.
Сделать такие перемычки можно несколькими способами.
Во-первых, можно скрепить кирпичи металлической шпилькой и раствором.
Во-вторых, можно использовать металлические уголки.
В нашем случае, мы воспользовались вторым способом. Сложили уголки друг с другом в виде перевернутой буквы Т и отпилили половину полки. Вот что получилось.
Уголок берите размером не менее 45х45 мм. Уголок меньшего размера будет прогибаться. Но и не берите слишком большой, чтобы не выступал за края кирпича.
Прорезь в кирпиче делайте с хорошим запасом, чтобы металл при нагреве не разрывал кладку.
Такая полочка не заметна глазу, надежна и красива.
Идем дальше.
Начинаем выкладывать под (низ) мангала. Для топки используем огнеупорный шамотный кирпич. Кладку делаем на готовую огнеупорную смесь из строительного супермаркета из глины и песка. Можно использовать мертель. Швы делаем как можно тоньше, примерно 3-4 мм.
Для опоры низа мангала используем уголки. Не забывайте оставлять по крайней мере 1 см зазора между торцами уголков и кирпичом. Так вы убережете кладку от растрескивания при расширении уголка.
На первый ряд низа топки кладем второй ряд перекрывая все швы первого. Это исключит прогорание швов и попадания углей на дрова в дровнице снизу. Можно, конечно, залить бетонную плиту вместо уголков и первого ряда топки. Но в нашем случае дешевле и быстрее было сделать так.
Если же вы будете заливать бетонное перекрытие, то хватит и одного ряда огнеупорного кирпича для низа топки.
Продолжаем выкладывать стенки мангала.
Кладку лицевого кирпича и топки можно делать как параллельно, так и поочередно. Можно сначала сделать стенки топки, а затем обложить ее лицевым кирпичом.
Важно! Между облицовочным и огнеупорным кирпичом оставляем зазор в 1 см. Топка и облицовка не должны соприкасаться.
Кладем следующие ряды печи барбекюшницы.
Подходим к моменту сооружения топочной арки. Делаем кружало (дуговая конструкция из дерева) и устанавливаем в портал мангала. Затем, выполняем кладку арки, подрезая кирпичи до нужных размеров. В середину верхней точки ставим кирпичный замок. Арка готова.
Обратите внимание! Арка из лицевого кирпича прикрывается изнутри перемычкой из шамотного кирпича. Она кладется на металлический уголок немного выше верха арки, чтобы не была заметна. Выглядит это так.
Выводим верх топки и облицовки в один уровень и начинаем выкладывать дымосборник. Кладку делаем из полнотелого кирпича марки не ниже М150. Кладем на цементно-песчаный раствор. Первый ряд кладем заподлицо с внутренней стенкой топки. Остальные ряды кладем со смещением примерно на треть кирпича.
Не смещайте кирпичи больше чем на половину, иначе они будут сваливаться внутрь топки.
Кладку дымосборника выполняем до момента, когда не останется отверстие под дымоход размером 27х27 см с учетом швов. Ваш размер дымохода может отличаться от нашего. В этом случае, делайте дымосборник под размеры вашего дымохода.
Некоторые печники срезают внутренние грани кирпичей, чтобы дымосборник изнутри был гладким. Мы же различий в эксплуатации между гладкой и ребристой внутренней поверхностью дымосборника не заметили. Конечно, это справедливо только, если вы соблюдали правильные пропорции между размерами портала — дымосборника — трубы (о пропорциях читайте ниже).
Так выглядит дымосборник без подрезанных кирпичей изнутри.
Продолжаем кладку трубы. Ее размеры зависят от размера вашего портала мангала барбекю.
После окончания кладки дымохода накрываем его колпаком для защиты топки от осадков.
Мангал он же печь барбекю из кирпича своими руками мы успешно построили! Подождите пока высохнет раствор и можно делать пробный запуск.
Вопросы и советы по кладке мангала барбекю самостоятельно
Здесь мы разберем наиболее часто встречающиеся вопросы по кладке кирпичного мангала (гриль) своими руками и ответы на них.
Какого размера должен быть дымосборник?
Размер дымосборника зависит от размера портала топки. Оптимальное соотношение должно быть не меньше 100-120%. Так в нашей пошаговой инструкции высота портала 6 рядов, а высота дымосборника 8 рядов.
Какой высоты делать трубу?
Высота трубы пропорциональна высоте дымосборника и составляет не меньше 100-120% от его высоты.
Какой диаметр дымохода должен быть?
Сечение трубы дымохода зависит от площади портала топки. Оптимальная площадь дымохода 1/8 — 1/10 площади портала. Крайние размеры от 1/6 до 1/13.
Чем заполнять щель между топкой и облицовкой?
Спереди, вокруг портала можно заполнить щель базальтовым картоном. Остальное пространство нет смысла заполнять. Поэтому его оставляют пустым.
Нужно ли красить металлический уголок в перемычках?
Мы советуем вам хорошо прогрунтовать и покрасить уголки термостойкой краской. Но даже если вы этого не сделаете, ничего страшного не произойдет. Срок службы не крашеного уголка будет достаточным.
Мангал (гриль) — барбекю из кирпича своими руками. Пошаговая видео инструкция.
инструкция, чертежи с размерами и фотографии от IVD.ru
Чтобы сложить барбекю из кирпича своими руками, нужно сначала продумать его конструкцию и составить чертеж. Печь должна быть прочной и устойчивой. Для этого потребуется надежный фундамент и подходящая площадка. Следует выбрать зону, находящуюся на безопасном расстоянии от жилого дома и построек, где хранятся газовые баллоны, канистры с бензином, легковоспламеняющиеся материалы. Требования безопасности являются одними из самых главных. Нужно правильно рассчитать объем топки, диаметр и высоту трубы, а также их соотношение. Эти параметры влияют на производительность печи и на ее тягу. При плохой тяге дым будет разлетаться по участку. Чтобы не допустить ошибку при проектировании, одних фото и видеороликов мало. Необходимо более полное руководство, описывающие способы кладки и приготовления раствора. Построить уличный гриль на даче можно самостоятельно. Профессиональное оборудование и помощь строительной бригады не потребуются.
Делаем барбекю из кирпича
1. Конструкция
2. Выбор места на территории
3. Подготовка площадки
4. Монтаж фундамента
5. Инструкция по кладке печи с дымоходом
Основой печи является очаг с дымоходом и оборудование для приготовления пищи. К такому оборудованию относятся гриль с решеткой, варочная панель, казан, духовой шкаф, коптильня для мяса и рыбы, полки и крюки под продукты и кухонные принадлежности, столешница. Если можно подвести воду, в столешницу устанавливают мойку и устраивают сток в канализацию.
Также не помешает провести освещение и вмонтировать в стену электрическую розетку. И в жаркую погоду, и в дождь время лучше проводить под тентом или легкой кровлей.
Самая простая барбекюшница из кирпича представляет собой три стенки с выступами под решетку гриль и поддон, собирающий жир. Она не отличается удобством. Ее главное преимущество — экономия места и затрат на строительные работы. Гораздо удобнее печи с большими жаровнями и столешницами.
Прежде чем составлять план, следует определить, в каком месте на территории можно поставить мангал. Его устанавливают на открытой площадке, в доме либо в специально оборудованной беседке.
Открытое пространство
Этот вариант выбирают чаще всего. Время приятнее проводить на свежем воздухе. Кроме того, в этом случае нет необходимости перестраивать комнату под каминный зал или подводить прочный фундамент под террасу.
Не исключено, что от широкого очага с оградой придется отказаться даже при большой площади.
Что учесть при выборе места на участке
Пожарная безопасность — угли, вылетающие из очага, способны вызвать возгорание деревянной стены или сухих деревьев. Его опасно ставить рядом с гаражом, где хранятся канистры с бензином, или с постройкой, приспособленной под склад бревен, соломы, горючих материалов. Барбекюшницу опасно размещать возле той части здания, где установлено газовое оборудование.
Удаленность от окон жилых помещений и кухни — чем больше расстояние, тем меньше дыма будет залетать в окна.
Мангал лучше строить подальше от детской площадки.
Не стоит искать место возле септиков и других объектов с характерным неприятным запахом.
Важно учесть особенности грунта. Лучше подыскать сухой и ровный участок на возвышенности. Он должен быть удобным и достаточно широким, чтобы на нем поместился барбекю-комплекс из кирпича, рассчитанный на несколько человек. Грунт должен обладать хорошей несущей способностью. Твердое каменистое основание выдержит любую нагрузку. Сырой участок с высоким содержанием суглинков придется укреплять и проводить дренажные каналы для его осушения.
Прежде чем наносить контуры на план, следует убедиться, что стенки не мешают проходу, не загораживают проезд автомобиля и не закрывают вид из окон первого этажа. Чтобы наглядно представить себе очертания будущей постройки, по ее контурам натягивают веревку между кольями.
Внутренние помещения
Конструкцию больших размеров сложно разместить в уже построенном доме. Обычно ее проектируют вместе со зданием. Под нее возводят отдельный фундамент, так как перекрытие не выдержит вес в несколько тонн. Несущие элементы, очаг и отделка должны соответствовать требованиям пожарной безопасности. Необходимо правильно спроектировать трубу и расположить ее так, чтобы она не отнимала много жилой площади.
Проще всего оборудовать мангал на террасе. Легкую деревянную постройку придется переделать, создав надежное основание. Желательно провести отделку пола негорючими материалами. Одна из главных проблем — расположение дымохода. Желательно, чтобы поблизости не было окон жилых комнат. Веранда должна вмещать не только печь, но и еще и зону для заготовок, дров и угля. Она не должна быть тесной для гостей. Следует соблюдать пропорции с основным зданием, чтобы обе постройки вместе смотрелись органично.
Когда место найдено, его проверяют по уровню. Перекосы устраняют. Выступы срезают, ямы засыпают. При высокой влажности основание будет испытывать постоянное воздействие влаги, разрушающей материал. Находиться на территории, покрытой лужами, некомфортно. Чтобы решить проблему, в нижней части выкапывают траншеи, позволяющие удалить лишнюю влагу из почвы. Их выкладывают изнутри плиткой или щебнем. Используют готовые желоба, которые можно сверху закрыть решеткой, входящей в комплект. Каналы отводят в общую сточную канаву.
Плитное основание
Он применяется для наименее тяжелых конструкций. Сначала наносят точную разметку котлована. Затем снимают верхний слой земли толщиной 20-30 см. Дно проверяют по строительному уровню и засыпают щебнем. В подвижных грунтах потребуется дополнительный верхний слой песка. В этом случае котлован роют глубже. Толщина каждой прослойки должна быть около 20 см. Подушку из песка и щебня уплотняют виброплитой или проливают водой из шланга. Печь лучше окружить негорючими материалами. Участок под площадку, покрытую тротуарной плиткой, засыпают песком.
На образовавшейся подушке делают стяжку из бетона марки М250. Его заливают в опалубку, выстланную листами рубероида. Сделать это нужно сразу в течение нескольких часов. Если проводить заливку с большим интервалом, покрытие расслоится. Сначала на дно устанавливают арматуру: вниз кладут сетку, по краям собирают стенки из стальных прутьев диаметром 1 см. Их скрепляют пластиковыми хомутами, вязальной проволокой или используют сварочный аппарат. Чтобы арматура не соприкасалась с дном, ее ставят на специальные пластиковые держатели. Затем подают раствор. При укладке его необходимо постоянно протыкать прутом, выпуская воздух, находящийся внутри.
Толщина плиты — около 10 см. Смесь набирает марочную прочность в течение месяца. В этот период не следует проводить строительные работы. По поверхности можно ходить уже через неделю.
Ленточный фундамент
Он совпадает с периметром стен печи. Его следует сделать шире их толщины на несколько сантиметров. В земле роют траншеи по периметру глубиной около 40 см. Затем насыпают подушку из песка и щебня и возводят опалубку. Высота бетонного основания — 20-40 см. Арматура представляет собой объемный каркас из прутьев толщиной 1 см. Их укладывают горизонтально параллельно друг другу, привязывая к вертикальным стальным скобам. Шаг между прутьями сверху, снизу и по бокам — 10 см. Технология укладки смеси такая же, как при создании плитного фундамента.
Рассмотрим пошаговую инструкцию по кладке барбекю из кирпича.
Необходимые инструменты
Мастерок.
Резиновая киянка.
Таз или корыто.
Строительный миксер или лопата для перемешивания.
Длинная рейка с ровной поверхностью, по которой можно проверять качество работ в процессе их выполнения.
Рулетка.
Строительный уровень.
Выбор материала
Для улицы подойдут облицовочный и полнотелый керамический камень. В помещении рекомендуют использовать шамотный — он лучше выдерживает высокую температуру и хуже ее проводит. На улице печь охлаждается быстрее, чем в доме.
Подготовка кладочной смеси
Цемент смешиваем с песком в пропорции 1:3. Чтобы масса была более подвижна, можно ввести в состав известь или специальную добавку, повышающую пластичность.
Есть и другой рецепт кладочного раствора. В таз засыпают глину и заливают ее водой. Через 5 дней ее перемешивают, добавляя немного песка и цемента.
Монтаж стенок
Первый ряд лучше сначала выложить без раствора, как показано в фотогалерее. Это нужно, чтобы убедиться, что расчеты размеров проведены правильно и количество сборных элементов соответствует длине и ширине всей конструкции. Чтобы обозначить шов, оставляют зазоры в 1 см.
Основанием служит железобетонный фундамент. Кирпичи укладывают в длину. Каждый последующий ряд смещают так, чтобы шов приходился на центр изделия, расположенного снизу. Разбить керамику на две равные части сложно. Лучше сделать срез болгаркой с диском по бетону. Раствор укладывают одинаковым слоем в 1 см. Для проверки применяют арматурный прут сечением 1 см либо порядовку — рейку с нанесенными на нее размерами. Каждые три яруса проверяют рулеткой и строительным уровнем. Чтобы правильно выставить сборный элемент, по его сторонам и сверху постукивают резиновой киянкой.
Если на углах перевязку сделать не удается, их армируют проволокой либо перфорированной лентой.
Установка перемычек
При достижении стенками расчетной высоты на них выкладывают горизонтальные опоры под очаг и столешницу.
Способы создания опор
Ряд кладут на металлическую пластину, заделанную в боковины. В блоках можно проделать желоб и разместить их на стальных уголках, сложенных сторонами вместе. Стороны должны смотреть вверх. Их помещают в желоба, обращенные к низу. Достаточной прочностью обладает профиль сечением от 45х45 мм. Его грани не должны выступать за пределы кладки. Глубину прорези берут с запасом — сталь расширяется при нагревании и может разрушить керамические изделия.
Пустотелые изделия нанизываются на арматурный прут или каркас и скрепляются цементно-песчаной смесью.
Пространства между перемычками могут служить для хранения дров либо кухонных принадлежностей. Чертежи и фотографии барбекю из кирпича помогут найти решение, как еще задействовать эту зону.
Выкладка топки
Она расположена на уровне перемычек. Опорой для ее дна служат стальные профили. Их заделывают в стены. Очаг представляет собой свод или прямоугольную камеру из шамотного кирпича. Вяжущим служит специальный термостойкий раствор. Он продается в виде порошка. Чтобы правильно развести его водой, нужно изучить инструкцию. Кирпичи располагают горизонтально в два ряда с перевязкой, защищающей нижние швы. Вместо кирпичей снизу можно сделать бетонную стяжку.
Стенки камеры возводят одновременно с внешними — так удобнее вести работы. Между ними делают зазор в 1 см. Он защищает внешнее покрытие от высокой температуры, а внутреннее — от растрескивания при неравномерных термических деформациях. Сборные элементы соединяют в длину.
Чтобы создать арку, потребуется кружало — металлическая или деревянная дуга. Ее фиксируют в проеме, а сверху устанавливают ряд, повторяющий форму дуги. Верхний кирпич помещают в проем последним. Соседние опираются на него и поэтому не падают. Арку изнутри защищает огнеупорная прослойка.
Возведение трубы
Огнеупорные материалы не потребуются. Ряды располагают со смещением внутрь на треть ширины, создавая вытянутую пирамиду. На определенном уровне переходят на ровную вертикальную кладку.
Ребристую внутреннюю поверхность сложнее чистить, поэтому иногда ребра срезают либо закрывают плоскими щитами.
Материал подготовил: Артем Филимонов
Как сделать барбекю из кирпича своими руками в саду на даче
Если мы решили построить барбекю своими руками, первый вопрос, который необходимо решить – это выбор места. Если место выбрано в отдаленной (уединенной от дома) части сада. Тогда будем ближе к природе, в окружении растений соблюдая. Однако мы так же должны учесть, что будет не удобно приносить еду, напитки и все, что необходимо для приготовления еды на свежем воздухе. В свою очередь, место рядом с домом, например, на террасе, обеспечит нас необходимыми вещами под рукой, но праздники на свежем воздухе потеряют свою пикниковую атмосферу. Наиболее приятно отдыхать в уединенном, уютном и защищенном от ветра месте. Этого можно достичь, покрыв его лозой, поднимающейся по опорах или живописными группами кустарников.
Гриль из кирпича своими руками: фото и пошаговая инструкция
Барбекю является важным элементом сада. Хорошо спроектированный и интегрированный в окружающую среду барбекю, сделанный своими руками, является украшением и очень практическим элементом малой садовой архитекторы. Его стиль должен соответствовать как архитектуре дома, так и другим элементам участка гармонично вписываясь в композицию ландшафтного дизайна. Существенную роль играют материалы, с которых он будет построено барбекю. Строительные материалы могут быть такими же, из которых были сделаны тротуар, терраса, забор или те, которые использовались для отделки фасада дома.
Схема строительства барбекю своими руками, схема:
На схеме вид спереди и сверху.
Направляющая решетки.
Стальная решетка 82х55 см.
Армирование из стального плоского стержня.
Столешница из песчаника толщиной 4 см.
Поленница.
Фундаментная плита из бетона класса B15.
Уплотненный щебень.
Металлическая плита для топки 82х65 см.
Вертикальный разрез гриля, схема:
Стальная решетка 82х55 см.
Топка.
Цельный клинкерный кирпич на цементно-песчаной подсыпке 5 см.
Армирование из стального плоского стержня.
Наше барбекю высокое, а значит удобное в обслуживании. Благодаря универсальной форме, хорошо будет выглядит на каждом участке. Его можно построить на террасе или в глубине сада на фундаментной основе. Перед самодельным садовым грилем в будущем будет положена площадка вровень с его полом. Поэтому не нужно делать фронтальную сторону с керамического кирпича, а лучше с облицовочного. Для барбекю, построенных на террасе или в уже обустроенном саду, такая площадка является необходимой.
Для внутренних элементов основы гриля вместо цельного кирпича можно использовать более дешевый – пустотелый кирпич.
Шаг 1 — Определение контуров и размеров барбекю
На основании проекта определяем контур барбекю и отмечаем его колышками, вбитыми в землю. Растягиваем между ними строительный шнур и копаем землю для заливки фундамента.
Шаг 2 — Приготовление к заливке фундамента конструкции
На дне ямы выкладываем слой гравия и утрамбовываем его. Проверяем уровень и в случае необходимости корректируем его.
Заливаем слой бетона (класса B15) и выравниваем его по уровню мастерком. Оставляем застывать фундамент на две недели. Если в это время стоит жаркая погода, поливаем бетон водой, чтобы он постепенно высыхал и не трескался.
Шаг 3 — Выкладываем контур барбекю из кирпича
После того как фундамент высох, выкладываем без раствора контур барбекю. Особенно точно определяем прямые углы. Для этого лучше воспользоваться соответствующим измерительным инструментом.
Шаг 4 — Приготовление раствора для кирпичной кладки
Строительный раствор, предназначенный для укладки кирпича, перемешиваем с помощью мешалки или с помощью дрели с насадкой в виде мешалки.
Шаг 5 — Выкладываем первый ряд гриля из кирпича
Выкладываем первый слой кирпича на растворе. Между ними кладем распорки, которые обеспечат ровные вертикальные швы. Проверяем уровень, в случае необходимости пристукиваем кирпич молотком каменщика.
Разрезаем кирпич на пополам, фото:
Для строительства нам также необходимы половинки кирпичей. Лучше всего разрезать их с помощью болгарки.
Шаг 6 — Кладем следующие кирпичные ряды
Во время каменной кладки отделяем ряды кирпичей друг от друга распорками для формирования красивых междурядных швов и контроля ровности кладки. Удаляем распорки после выкладывания следующего ряда. По завершению выкладывания каждого кирпичного ряда проверяем вертикальный и горизонтальный уровень, а также прямые углы стен.
Шаг 7 — Облицовка поленницы гриля
В соответственном месте, предусмотренном дизайном, мы делаем временную подпорку с вырезанной по соответствующему размеру плиты ДСП или брусьев и выравниваем ее. Кирпичи выкладываем перпендикулярно к предыдущему ряду, то есть длинными сторонами к центру барбекю.
Закрепление металлических шинок, фото:
Металлические шинки, которые будут служить как укрепление, покрываем антикоррозийной краской. В месте их фиксации помещаем раствор и распорки, определяющие толщину шва между кирпичами. Раствор должен лежать только на половине кирпича, для того чтобы осталось место для вставки в печку гриля. Устанавливаем перемычки.
Печь гриля уже почти построена, фото:
На кладке мы размещаем распорки такой высоты, чтобы их верхние поверхности совпадали с верхними поверхностями шинок. Ряд кирпичей кладем длинной стороной к центру барбекю.
В кирпичах, выложенных на перемычки спереди сверлим отверстия. Соединяем их короткими кусками арматуры, чтобы укрепить конструкцию
Поддержка конструкции, фото:
Топка уже готова!!! Под арматурой временно вставляем кирпичи, которые какое-то время, пока не застынет раствор, будут поддерживать конструкцию.
Шаг 8 — Направляющие между следующими кирпичными рядами
Между следующими слоями кирпича помещаем куски металлических прутьев для решетки барбекю. Проверяем, установлены ли направляющие на достаточном расстоянии, соответствующем размерам решетки
Шаг 9 — Кладка основания барбекю из кирпича
На выровненном слое цементно-песочного раствора укладываем основание из клинкерного кирпича.
Шаг 10 — Расшивка швов гриля
После чистки стены швы заливаем тем же раствором, который мы использовали для кирпичной кладки.
Шаг 11 – Установка решетки гриля
В месте, предусмотренном для печи, размещаем лист соответствующего размера. На направляющие из прутьев вставляем решетку.
Шаг 12 – установка плиты из песчаника в печку
На клей (универсальный или для камня) садим плиту из песчаника и выравниваем ее. Можем ее также пропитать еще перед встраиванием в конструкцию гриля.
Готово, фото с примером!
Барбекю готово. Однако не стоит сразу же после окончания строительства разводить огонь. Подождем две недели пока высохнет раствор. Первый огонь должен быть небольшим, чтобы раствор медленно высыхал и становился крепким.
Визуальный обзор 3D моделей домов и коттеджей в разрезе для анализа планировки комнат.
Барбекю из кирпича, строительство кирпичных беседок с барбекю в Санкт-Петербурге
Что может превратить обычный загородный отдых в настоящий праздник? Компания «Домостроев» предлагает Вам купить: различные уличные барбекю, кирпичные печи и беседки с барбекю. Мы также осуществляем строительство мангалов современных и практичных в Санкт-Петербурге, Москве и других регионах РФ. Традиция устанавливать во дворе садовое барбекю из кирпича пришла из далеких времен, когда дух охоты наполнял дом каждого жителя загородного дома. С тех самых пор барбекюшница (конструкция для приготовления блюд на открытом воздухе) стала просто незаменимым атрибутом современного загородного отдыха. Компания «Домостроев» поможет не только выбрать из множества вариантов конструкций подходящую Вашей семье, но установит на Вашем участке гриль-беседку по наиболее выгодным ценам в Санкт-Петербурге, Москве, Московской области и т.д. Получить в свое распоряжение на загородном участке кирпичное барбекю и наслаждаться великолепием блюд, приготовленных на углях или открытом огне можно двумя способами. Садовые печи-барбекюшницы можно либо купить, либо же заняться строительством своими силами. Если попробовать построить кирпичный мангал своими руками, возможно, это и будет дешевле покупки, но сам процесс строительства, во-первых, займет много времени и сил, а, во-вторых, потребует высокой квалификации и опыта в изготовлении подобных садовых инженерных конструкций. В противном случае можно получить некачественный, плохо сконструированный и просчитанный кирпичный мангал, потратив зря много времени, сил и средств. Избежать всех этих неприятных эмоций можно, купив уже готовые конструкции модульных кирпичных барбекю, а выгодно и удобно это можно сделать в компании «Домостроев». Мы предлагаем Вам приобрести только качественные и надежные барбекю с мангалом и казаном из кирпича по доступным ценам.
Модульные кирпичные барбекю для дачи производства России и Португалии. Строительство мангалов барбекю из кирпича, стационарных казанов, уличных садовых печей в Санкт-Петербурге. Сборка за один день!
Компания «Домостроев» вот уже 4 года занимается сборкой и установкой уличных печей барбекю. За это время мы установили множество барбекю комплексов в Санкт-Петербурге, Ленинградской области, в Москве и Московской области. Вот некоторые из них
Варианты комплектации барбекю комплексов
Мы занимаемся строительством уютных закрытых и открытых беседок гриль с кирпичным барбекю в Санкт-Петербурге. Они отлично подходят для установки мангалов из кирпича, стационарных уличных барбекюшниц.
Закрытые летние и утепленные домики-гриль для дачи. Наслаждайтесь барбекю зимой и летом! Зимние мангалы из кирпича в утепленной беседке.
В преддверии скорого начала дачного сезона компания «Домостроев» предлагает всем владельцам загородных участков превратить поездки на дачу в настоящий праздник. Ведь сейчас на беседки, барбекю и их установку действуют специальные цены.
Описание видов стационарных барбекю и их функциональных возможностей при приготовлении различных блюд
Рекомендации по использованию печей-барбекюшниц и инструкция по монтажу барбекю своими руками.
удобно ли собрать конструкцию самим или лучше обратиться к специалистам?
Так говорили много лет назад о русской печи, актуальна эта пословица и сейчас. Избавиться от осенней хандры, насладиться природой и порадовать себя эксклюзивными угощениями, — все это могут успеть до наступления настоящих холодов владельцы загородных участков, обратившиеся в компанию «Домостроев» за установкой барбекю.
Операции с документом
Барбекю из кирпича: чертежи и фотографии
Металлический мангал — это, безусловно, хорошо. Но, кроме функциональности, хочется еще и красоты, особенно на участке: на даче или возле дома. Привлекательный вид без снижения функциональности дают барбекю из кирпича. Есть совсем простые модели, которые сложить, даже без навыка, можно за день-два, есть более сложные — целые комплексы. Складывать такие без опыта мы не рекомендуем, а вот несложную печь-барбекю или просто кирпичный мангал — пробуйте. Освоите кладку, основные приемы, а потом можно и за более серьезные проекты взяться.
Содержание статьи
Мангал-барбекю — в чем разница
Точного разделения между мангалами и барбекю нет. Основная разница в том, что на мангале готовят на шампурах, а бербекю делают на решетке. Но оба эти способа приготовления можно применять даже на костре, так что — для нас во всяком случае — что мангал, что барбекюшница — одна конструкция.
Простой мангал или барбекю из кирпича на даче или на участке можно построить и без опыта
Еще можно классифицировать по наличию крыши. Мангал — это всегда открытое приспособление, без наличия дымохода. В барбекю, особенно из кирпича, дымоходы зачастую делают, хотя и простые открытые модели тоже есть.
Простой кирпичный мангал
Эта конструкция очень проста, легко изменяется под любые потребности и желания. Состоит из кирпичных стенок, в которых устроены выступы (кирпич положен на ребро). На эти выступы укладываются жаропрочные листы (металл и др. ), решетки, шампура. Удобно, особенно если есть какая-то крыша над головой на случай осадков, но строится она отдельно и по желанию.
Проект и фото готового мангала/барбекю из кирпича
Под любое строение из кирпича требуется фундамент, или, как минимум, подготовленное основание. Даже не этот небольшой мангал из кирпича. Так как кирпичей идет немного — стенка в полкирпича, то под данную конструкцию подойдет утрамбованная площадка, выложенная каким-либо твердым покрытием.
Подготовка основания
Снимают плодородный слой, если нужно, углубляют котлован. Глубина должна быть порядка 20-25 см. Размеры фундамента или площадки — на 50 см больше габаритов печи во все стороны. Дно выравнивают, на него высыпают щебень средней фракции. Толщина слоя щебня — 15 см. Его хорого трамбуют. Желательно — виброплитой, если ее нет, металлической или деревянной трамбовкой.
Дальнейшие шаги зависят от выбранного основания. Если это одно из покрытий — брусчатка, тротуарная плитка и подобные материалы, то насыпается слой мелкозернистого песка, в который по уровню укладывается покрытие.
Если выбран в качестве основы плитный фундамент, он армируется прутком 10 мм в диаметре. Укладывается вдоль и поперек фундамента с шагом в 20 см, в месте пересечения связывается. Если вязать специальной проволокой не умеете, можно стянуть пластиковыми хомутами. Допускается для данной модели армирование готовой сеткой из толстой проволоки. Выставляется по краям опалубка и все заливается бетоном марки М250. Работы можно начинать через неделю, если среднесуточная температура была не ниже +20°C, и через две, если было +17°C.
Порядовка (кладочные чертежи) и рекомендации по кладке
Для этого кирпичного мангала используют полнотелый керамический кирпич М200. Можно брать печной, но он дороже, шамотный класть не стоит: не те температуры и он слишком е любит влагу, чтобы нормально себя чувствовать в открытом мангале.
Кладку ведут на глиняно-песчаную смесь, в которую для большей прочности добавляют немного цемента. Для новичков лучше взять готовую смесь для печей, только не жаростойкую, без шамота. Замешивать по инструкции, толщина шва — 3-5 мм, выдерживать строго. Постоянно контролировать вертикальность стенок и горизонтальность кладки. Это важно для нормальной эксплуатации печи.
Порядовка мангала из кирпича (кладочные чертежи)
Как видите, все действительно очень просто. Каждый нечетный ряд начинается с целого кирпича, нечетный — с половинки. В 6-ом и 10-м ряду кирпичи ставят на ложок — боком, и разворачивают поперек основной кладки. Если делаете барбекю — под решетку — в этих же рядах задняя стенка кладется из кирпича, также поставленного на ложок, а для сохранения толщины кладки их ставят в два ряда, также как и остальные — с перевязкой — смещением швов. Если собираетесь использовать и ка мангал — для шампуров — на задней стенке кладете кирпич тоже на ложок, делая выступ и в этой зоне. Впереди как опору для шампуров используют профильную металлическую трубу небольшого сечений, вырезанную по размеру. В ней под шампура можно проделать выемки.
Начиная с 7-го рядка кладку ведут только на половине — правой или левой — как вам удобно, но данная раскладка дана под жарочную камеру слева — она шире, а слева находится столик. Если вам удобнее наоборот — делайте зеркальное отражение этой порядовки.
Кирпич — гигроскопичный материал, чтобы уменьшить количество влаги, которую он будет «тянуть» из основания и продлить срок его эксплуатации, под первый ряд нужна гидроизоляция. Можно уложить в два слоя рулонный материал (типа рубероида или гидроизола), пройтись по периметру гидрофобной пропиткой. Не помешает слой гидроизоляции и между первым и вторым рядом.
Вот как выглядит одна из вариаций кирпичного мангала без столика (если вам он ненужен, просто игнорируйте эту часть)
После того, как мангал из кирпича сложен, его оставляют сохнуть при теплой погоде на 1-2 дня, при более прохладной — на 3-5. Потом можно провести пробный запуск. Примерная «экипировка» приведена на фотографии готового мангала. В этой версии сделаны три ряда выступов: верхний — для продуктов, средний — для углей, нижний — для сбора прогоревших углей и золы.
Чтобы сложенный мангал более-менее долго служил, его желательно покрыть составом, уменьшающим гигроскопичность. Для данного случая лучше всего подойдет лак КО-85. И еще неплохо было бы предусмотреть какую-то крышку: закрывать на случай дождя и на зиму.
Барбекю из кирпича с трубой: порядовка
Этот вариант барбекю немного сложнее, но тоже не самый сложный. Самое главное — топочная камера тут имеет прямой свод, а его делать намного легче сводчатого. Кирпичная жарочная камера приподнята на высоту 90 см, общая высота — до начала трубы — 217.5 см.
Схема кладки барбекю из кирпича
Начинается все с подготовки фундамента. Для этой печи-барбекю подойдет только монолитное армированное основание (шаг армирования 15 см) на уплотненном щебнем основании. На высохший фундамент расстилают в два слоя гидроизоляцию, затем начинают кладку. Если барбекю делают в беседке, первый ряд кладки должен начинаться на уровне пола. Если фундамент получился ниже, выкладывают дополнительный ряд (или два) кирпичей, а потом начинают кладку по приведенной схеме.
Чертежи барбекю из кирпича
Первые 9 рядов особых пояснений не требуют. Кладут точно по схеме, соблюдая порядок, используя половинки и резаный кирпич, если это указано на плане. Обязательно проверять вертикальность получающихся стенок, а также контролировать толщину раствора — 8-10 мм и горизонтальность укладки каждого кирпича.
Для контроля толщины шва можно использовать пруток арматуры соответствующего диаметра. Его кладут на край, поверхность ряда заполняют раствором, лишний чуть выше прутка срезают кельмой. После укладки и пристукивания кирпичей, получается ровный шов — пруток не дает кирпичу опуститься ниже чем нужно. Пруток потом вынимают и перекладывают выше.
Чтобы была возможность уложить 6-й ряд (сплошной), после укладки 5-го, кладут полосу металла толщиной 4-5 мм, шириной 40 мм. Длина — чуть меньше пролета печи — 1450 мм. Полосы нужны 3 — одна с краю, две примерно посередине каждого ряда кирпичей или так, как указано ниже (11-й ряд).
Формирование двух хозяйственных камер
Схема кладки следующих рядов барбекю понятна. Только в 12-ом ряду обратите внимание — нужны пиленные вдоль кирпичи. Также стоит сказать, что 12-й и 13-й ряды получаются большего размера, чем нижние — образуя декоративный «пояс».
Начинается формирование топочной камеры
Светлым цветом в этих рядах обозначен шамотный кирпич (ША-8). Кладут его на тот же состав из глины и песка (возможна добавка небольшой доли цемента). Смеси на основе шамота лучше не использовать: им для спекания нужны очень высокие температуры, которые в уличных барбекю недостижимы. В результате этот раствор может впоследствии просто выкрошиться.
Формирование свода топочной камеры
На этой части порядовки тоже все понятно: начинаем формовать свод топки. Он перекрывается на 22-ом ряду, в котором начинается постепенное сужение.
Переход свода в трубу
Продолжается формирование свода, который в 30 ряду переходит в дымовую трубу. Далее чередуются 30-й и 31-й ряды до достижения требуемой высоты.
Видео
Фото барбекю из кирпича
Сначала несколько вариантов попроще. Эти барбекю из кирпича вы сможете сделать самостоятельно.
Эту печь-мангал можно построить своими рукамиПростые варианты барбекюшницы из кирпичаЧуть сложнее, но тоже реально сделать самостоятельноВариации на ту же тему — отделка оригинальная
Несколько барбекю, которые можно построить, имея уже какой-то опыт, но лучше — доверить специалисту (если найдете, конечно)
Все о встроенных ямах для барбекю
До появления газовых грилей и уличных кухонь Америка полюбила этот символ пригорода — кирпичное барбекю на заднем дворе. Поскольку развлечения на свежем воздухе в послевоенные 1950-е годы стали отличительной чертой хорошей жизни, в центре внимания стоял гриль под открытым небом, которым руководил отец, который правил горящими брикетами.
Думаем, пришло время еще раз взглянуть на эти ностальгические плиты.
Хотя вы можете купить простой портативный чайник-гриль, чтобы прислушаться к зову древесного угля, во встроенном каменном гриле есть что-то заманчивое.Эти конструкции не только акцентируют внимание на патио, служат центром внимания и создают место для сбора, но также идеально подходят для кормления толпы, потому что в них обычно больше места для гриля, чем на вашем раскладном устройстве стандартного размера. Кроме того, они долговечны и устойчивы к атмосферным воздействиям, не требуют хранения и на ощупь теплее, чем кухни на открытом воздухе, сверкающие поверхностями из нержавеющей стали.
Построить простую яму для барбекю — дело относительно легкое и, вероятно, будет стоить меньше, чем новый модный газовый гриль. Имея подходящие инструменты, материалы и немного навыков, вы можете собрать простое кирпичное барбекю за выходные.
Итак, создаете ли вы собственное или нанимаете профессионала, подумайте о том, чтобы разжечь одно из этих барбекю на заднем дворе этим летом и стоять с Томом Коллинзом в руке, любуясь сиянием и отвлекаясь от плотного графика, чтобы оценить свою семью и друзей. , и твоя жизнь.
Показано: Семья Браун собирается вокруг своего старинного кирпичного барбекю 1950-х годов в Бирмингеме, штат Алабама.
Ландшафтный дизайн: Джейсон Мори и Марк Саймондс Красно-белый коврик: dashandalbert.com Красные цветочные горшки: homedepot.com
Анатомия простого кирпичного барбекю
Иллюстрация от Brown Bird Design
Топка: Внутренняя стена гриля может быть облицована огнеупорным кирпичом, изготовленным из огнеупорной глины, для дополнительного удержания тепла.
Решетка для гриля: Выберите нержавеющий чугун с фарфоровым покрытием или нержавеющую сталь.Может поддерживаться уголками или кирпичными выступами.
Основание: Подушка из армированного фибробетоном толщиной от 3 до 4 дюймов на основании из утрамбованного щебня толщиной от 3 до 4 дюймов обеспечивает устойчивость.
Стены из полнотелого кирпича: Сверху отделаны границами подрамника и подрамника.
Уголь / зольник: Цельнометаллический лист удерживает топливо и упрощает удаление золы. Разместите его на 7-15 дюймов ниже варочной поверхности.
Более высокие задняя и боковые стенки этого барбекю, спроектированного и построенного Brookwood Landscape and Stonework, снижают риск разлетающихся искр.Более тонкие, удлиненные внутренние стенки облегчают боковой доступ к решеткам во время приготовления.
Яма для барбекю Vitals
Фото Жана Аллсоппа
Сколько это будет стоить? Простая трехсторонняя кирпичная решетка размером 24 дюйма на 24 дюйма на 30 дюймов на 4-дюймовой бетонной площадке будет стоить около 500 долларов за материалы для дома. Цены будут расти в зависимости от материалов и стиля.
Сделай сам или найми профессионала? Если у вас есть базовые навыки кирпичной кладки, сильная спина и несколько хороших друзей, дерзайте (blackknightdirect.co.uk предлагает комплекты, которые включают планы и решетки от 175 долларов США, включая доставку). Вы можете нанять профессионала для сложной каменной кладки.
Куда девать? Определите, в какую сторону дуют преобладающие ветры, и разместите барбекю так, чтобы дым уносился от кухни и обеденной зоны. В случае сомнений поставьте флажки на лужайке и наблюдайте.
Техническое обслуживание? Почистите решетку горячего гриля щеткой, чтобы предотвратить скопление пищи и бактерий. Когда они остынут, сбрызните растительным маслом, чтобы предотвратить ржавчину.Выбрасывайте холодный пепел после каждого использования, чтобы уменьшить количество дыма и неприятный запах.
Выберите материалы: бетонный блок
Фото Венделла Т. Уэббера
Стоимость: $
Бетонный блок — самый дешевый вариант; Показанные здесь блоки толщиной 4 дюйма занимают меньше места. Стоимость может значительно возрасти при добавлении облицовки из натурального камня или литого камня.Если вы используете последний, убедитесь, что он рассчитан на использование вне помещений. Облицовка топки огнеупорным кирпичом на огнеупорном цементном растворе поможет увеличить удержание тепла.
Выбери материалы: кирпич
Фото Венделла Т. Уэббера
Цена: $$
Кирпич — хороший выбор, потому что он красив, хорошо сохраняет тепло и, будучи огнеупорным материалом, не ломается под воздействием элементов.Ищите «облицовочный кирпич», который является и конструкционным, и отделочным материалом; показанные здесь имеют углубления для раствора. Для достижения единообразных курсов могут потребоваться навыки работы в домашних условиях выше среднего.
Выберите материалы: камень
Фото Венделла Т. Уэббера
Цена: $$$
Камень из карьера, такой как представленные здесь «круглые», является наиболее «естественным» выбором и, как и кирпич, хорошо сохраняет тепло.Будьте готовы потратить много времени на выбор, формирование и подгонку камней. Запланируйте наличие дополнительных материалов под рукой; сколько зависит от типа камня. Спросите свой каменный двор, чтобы определить излишек, который вам понадобится.
Безопасная игра
Фото CBS через Getty Images
• Ознакомьтесь с местными нормативами в отношении открытого огня, особенно в местах, склонных к возгоранию кистью.
• Гриль должен располагаться на открытом пространстве на расстоянии не менее 10 футов от зданий, горючих поверхностей над головой и кустарников.
• Перед утилизацией золы дайте углям полностью сгореть и подождите 48 часов.
• Оберните холодную золу прочной алюминиевой фольгой и поместите в негорючий контейнер.
Показано: Как в свое время доказали Люси и Этель, строительство ямы для барбекю на заднем дворе требует планирования — и некоторых навыков!
Beyond the Basic: гриль с регулируемой решеткой
Фото Э. Эндрю МакКинни
«Грили гаучо» в аргентинском стиле представляют собой утопленную топку с сверхмощной решеткой, которая имеет кривошипный механизм, позволяющий поднимать и опускать ее над раскаленными углями, регулируя температуру.Эти продукты могут быть дорогими; подумайте о том, чтобы сделать один слесарь по цене от 700 долларов.
Beyond The Basic: гриль-коптильня
Фото Э. Эндрю МакКинни
Этот цилиндрический коптильня, сделанный из облицованной кирпичом бетонной водосточной трубы, питается от костровой ямы, которая становится грилем в стиле походного костра с добавлением решетки (grategrates.com предлагает нестандартные конструкции по цене от 170 долларов).
Beyond the Basic: камин-гриль
Фото Линн Карлин
Хотите создать «вау» на открытом воздухе? Начните с сборного комплекта для камина, выложите его огнеупорным кирпичом и облицовайте каменным шпоном (на сайте fogazzo.com есть комплекты по цене от 2000 долларов). Затем превратите его в очаг, добавив угловые утюги, чтобы удерживать решетку для гриля.
Выберите топливо
Фото Венделла Т.Уэббер
Брикеты с быстрым зажиганием удобны, но мы предпочитаем следующие варианты заправки без химикатов:
Натуральные брикеты: Их более низкая скорость горения обеспечивает максимальный контроль над нагревом во время приготовления, а более высокое содержание углерода делает брикеты легким для разжигания топлива.
Брикеты древесного угля Bar-B-Q Stubb’s Natural, около 8 долларов за мешок весом 15 фунтов; в наличии в домашних центрах
Выберите топливо: древесный уголь кусковой
Фото Венделла Т.Уэббер
Эти неровные куски обугленной древесины горят чисто, быстро и горячо, создавая тепловую стенку с температурой 600 ° F или выше, которая дает хрустящую корочку.
Ковбойский полностью натуральный древесный уголь из твердых пород древесины, около 16 долларов за 20-фунтовый мешок; в наличии в домашних центрах
Выберите топливо: бревна лиственных пород
Фото Венделла Т. Уэббера
Старый добрый метод костра добавляет аромата дыма.Используйте сухую, хорошо высушенную древесину, такую как плодовая древесина, гикори или мескит, и подождите 45 минут, чтобы поленья сгорели дотла.
Соберите себе необработанную древесину или купите ее в домашних магазинах.
Инструменты, которые мы любим
Фото Венделла Т. Уэббера
1. Клещи: В целях безопасности выбирайте очень длинные. GrillPro 20 дюймов Professional Extra Long, около 15 долларов; ebay.com
2.Термометр для мяса с мгновенным считыванием: Мы выбрали этот термометр из-за его более длинного зонда, который помогает держать руки подальше от огня. Chef’s Drawer — около 11 долларов; amazon.com
3. Щетка для гриля: Съемная чистящая салфетка для быстрой очистки решеток от мусора. Скруббер для щетки для гриля Tool Wizard, около 13 долларов; toolwizard.com
4. Лопатка: Зазубренный край из нержавеющей стали помогает отделить гамбургеры от гриля и легко перевернуть. OXO Good Grips BBQ Turner, 11 долларов; oxo.com
5.Mitt: Ищите такую, которая может выдерживать температуру не менее 475 ° F. Перчатка для гриля-барбекю Pit Mitt, около 20 долларов; chefs.com
Дымоход: обязательное блюдо для барбекю №1
Фото любезно предоставлено Weber
Самый простой способ зажечь древесный уголь — использовать металлический дымоход. Заполните пространство под решеткой внизу скатанной газетой, а металлический цилиндр вверху — брикетами. Свет снизу.Когда брикеты слегка покроются белой золой, вылейте их на нижнюю решетку.
Советы по приготовлению на гриле величия
Иллюстрация от Brown Bird Design
Джейми Первианс, шеф-повар и автор Большой книги бургеров Вебера (2014), делится советами — и отличным рецептом — чтобы превратить вас в гуру гриля.
Get It Hot
Предварительный разогрев гриля не менее 15 минут предотвращает прилипание мяса и оставляет на нем заметные следы от гриля.
Советы по приготовлению великолепных блюд: создание зон
Иллюстрация от Brown Bird Design
Сформируйте две температурные зоны, отодвинув все раскаленные угли в одну сторону. В зоне прямого нагрева гамбургеры прекрасно поджариваются, а в зоне охлаждения можно дать им «отдохнуть».
Советы по приготовлению великолепных блюд: руки прочь
Иллюстрация от Brown Bird Design
Запрещается толкать или подталкивать мясо, когда оно находится на гриле; 5-6 минут на каждую сторону — это все, что вам нужно для карамелизованной корочки.
Советы по великолепному приготовлению на гриле: добавьте аромат дыма
Иллюстрация от Brown Bird Design
Замочите несколько пригоршней кусков древесины твердых пород в воде, затем слейте воду и бросьте на раскаленные угли, чтобы мясо, приготовленное на гриле, не стало слегка дымным.
Советы по приготовлению великолепных блюд: Take Five
Иллюстрация от Brown Bird Design
Дайте горячим гамбургерам постоять несколько минут перед тем, как погрузиться в них, чтобы сохранить сок.
Советы по приготовлению великолепных блюд: хватит гадать
Иллюстрация от Brown Bird Design
Самый надежный способ гарантировать идеальное состояние готовности — использовать термометр для мяса с мгновенным считыванием.
Редкий: 120 ° F-125 ° F
Средне-редкая: 130 ° F-135 ° F
Среда: 140-145 ° F
Средний колодец: 150 ° F-155 ° F
Хорошо прожаренный: 160 ° F-165 ° F
Измерение тепла
Бургер, достойный Instagram, начинается с идеальной температуры приготовления.Бургерам нужен прямой огонь от среднего до сильного, чтобы получить обугленную корочку и среднюю степень готовности, в то время как булочки следует поджаривать в более прохладной непрямой зоне гриля. Вот два метода оценки жары.
Hand Test: Держите вытянутую ладонь на дюйм или два выше верхней решетки гриля. Время, в течение которого вы можете выдерживать огонь, говорит о том, насколько горячий гриль.
Проверка зрения на тепло: 600 ° F
Фото Сары Джей / Copyright 1999 The Taunton Taunton Press Inc.
Ярко-красные угли, которые все еще горят, слишком горячие для гамбургеров.
Проверка зрения на тепло: 500 ° F
Фото Сары Джей / Copyright 1999 The Taunton Taunton Press Inc.
Красные угли с легким налетом золы готовы к пирожкам.
Проверка зрения на тепло: 400 ° F
Фото Сары Джей / Copyright 1999 The Taunton Taunton Press Inc.
Более холодные угли, покрытые густым серым пеплом, идеально подходят для поджаривания булочек.
Рецепт: гамбургеры Route 66
Фото Тины Рупп
СЕРВИСОВ: 4
ВРЕМЯ ПОДГОТОВКИ: 15 мин.
ВРЕМЯ ЖАРКИ: 10–12 мин.
Вдохновленный одной из наших первых автомагистралей, прославленных песнями и фильмами, это классический вариант любимой еды Америки.
СОУС
⅓ чашка майонеза
2 ст. кетчуп
1 бсп. сладкое
маринад
1 ст. мелко нарезанный лук-шалот
ПАТТИ
1½ фунта. шлифованный патрон (80% постное)
¾ ч. Л. чесночный порошок
¾ ч. Л. кошерная соль
¼ ч. Л. перец черный свежемолотый
4 ломтика американского сыра
4 булочки для гамбургеров, разрезанные
Бостонский салат, 4 листа
1 спелый помидор из бифштекса, около 6 унций., разрезать крест-накрест на 4 ломтика
1. Смешайте ингредиенты соуса.
2. Смешайте ингредиенты для пирожков и аккуратно сформируйте четыре лепешки одинакового размера, каждая толщиной от дюйма до 1 дюйма. Большим пальцем или тыльной стороной ложки сделайте неглубокую выемку шириной около 2,5 см в центре котлет, чтобы они не образовывали купол во время готовки. Охладите котлеты до готовности на гриле.
3. Подготовьте гриль для прямого приготовления на среднем или сильном огне.
4. Обжарьте котлеты на гриле в течение 10–12 минут на прямом средне-сильном огне до готовности до средней степени готовности, перевернув один раз. В течение последних 30 секунд — 1 минуты приготовления на гриле положите ломтик сыра на каждый котлет, чтобы он расплавился, и поджарьте булочки разрезанной стороной вниз на прямом огне.
5. Постройте каждый бургер на булочке с соусом, листом салата, ломтиком помидора и котлетой. Подавать теплым.
Форма идеального бургера: шаг 1
Фото предоставлено Weber-Stephen Products LLC
Разделите на порции равного размера для равномерного времени приготовления.
Форма идеального бургера: Шаг 2
Фото предоставлено Weber-Stephen Products LLC
Осторожно сформируйте котлету толщиной от до 1 дюйма.
Форма идеального бургера: Шаг 3
Фото предоставлено Weber-Stephen Products LLC
Сделайте выемку в центре пирожка, чтобы бургер получился ровным.
19 самодельных кирпичных планов барбекю, которые можно легко построить
Изображение: Lucky Belly
Все любят жарить на гриле, и когда погода начинает нагреваться, мысли обращаются к ленивым дням, проведенным на улице с семьей и друзьями за едой, питьем и проведением времени вместе.
К сожалению, покупка гриля может быть дорогостоящей, но если вы хотите сэкономить, вы можете вместо этого построить барбекю из кирпича своими руками — и если вам интересно, вот 19 планов, которые покажут вам, как это сделать.
1. Мангал из кирпича
Как сообщает нам автор этого плана, барбекю из кирпича — это весело и строить, и готовить на нем, и их не должно быть особенно сложно построить. Судя по фотографиям, это выглядит весьма впечатляющим проектом, но если у вас есть базовые навыки и несколько свободных дней, вы сможете построить что-то подобное — так почему бы не посмотреть, справитесь ли вы с этой задачей?
Подробности об учебнике
2.Видеоурок по созданию барбекю из кирпича
Если вы не уверены в своих навыках DIY, это видео-урок, который вам понравится, поскольку этот YouTube проведет вас через шаги по созданию кирпичного барбекю, объясняя все по ходу дела, чтобы любой мог понять. Это простой план, которому нужно следовать, но, как вы можете видеть, он отлично выглядит, когда он готов, что делает его отличным проектом для новичков, работающих своими руками.
3. Как построить барбекю из кирпича
Мангалы из кирпича построить несложно, они стоят в несколько раз дешевле покупной версии и прослужат долгие годы.При всех этих преимуществах становится очевидным, почему они так популярны, и этот план научит вас, как их построить за один день. Нам нравится, что есть много фотографий, которые помогут вам сделать это правильно, поэтому это отличный план, если вы хотите попробовать создать его самостоятельно.
Подробности об учебнике
4. Пошаговое руководство для барбекю из кирпича
Если вы никогда раньше не работали с кирпичами, эта идея может вас немного напугать, но пока у вас есть правильный учебник, беспокоиться не о чем.В этом видео вы узнаете все методы, необходимые для постройки собственного барбекю из кирпича, а также получите множество советов и приемов, которые помогут добиться большого успеха.
5. Как построить барбекю из кирпича
Как и план в №1, это руководство также взято с веб-сайта Instructables. Однако эта версия меньше по размеру, и ее будет легче завершить всего за день или около того, что делает ее лучшим выбором для тех, кому не нужно ничего столь необычного.Как всегда, вы найдете четкие инструкции, а также множество полезных фотографий — короче говоря, в этом плане есть вся информация, необходимая для постройки собственного барбекю из кирпича.
Подробности об учебнике
6. Мангал из кирпича с аркой
Кирпичный барбекю в комплекте с аркой, который вы научитесь делать в этом видеоуроке, является одним из самых впечатляющих, которые мы видели, но мастер, который сделал это, не профессионал, так что если он может это сделать, то сможете и вы! В видео немного мало деталей, но оно должно дать вам достаточно хорошее представление о том, что вам нужно сделать, поэтому любой, у кого есть базовые навыки DIY, должен иметь возможность воспроизвести его дома — проверьте это и посмотрите, что вы думаете !
7.Как построить собственное барбекю из кирпича
Вот простое руководство по созданию базового барбекю из кирпича, которое поможет убедиться, что вы все делаете правильно. Он содержит информацию о таких вещах, как выбор места для строительства (особенно важно, поскольку вы не можете переместить его, когда он будет закончен!), А также все, что вам нужно знать о выборе правильных материалов и сборке. Нам также нравятся полезные диаграммы, поэтому большинство людей без труда скопируют этот план.
Подробности об учебнике
8.Как построить барбекю из кирпича с тандыром и печью для пиццы
Если вы собираетесь построить барбекю из кирпича, почему бы не добавить в дизайн одновременно тандыр и печь для пиццы. Это потребует больше работы, но когда это будет сделано, у вас будет потрясающая обстановка на открытом воздухе, которая позволит вам наслаждаться разнообразными блюдами. Хотите знать, как? Тогда посмотрите это видео, чтобы узнать подробности!
9. Как построить барбекю из кирпича
Ничто так не говорит о лете, как жаркое барбекю в окружении друзей и семьи, по крайней мере, так утверждается в этом блоге — и мы склонны согласиться.Если вы хотите его построить, вы также найдете инструкции, необходимые для этого проекта. Он оценен как «средний», и на его завершение уйдет пара дней. Так почему бы не пригласить друзей и семью, чтобы они тоже протянули руку помощи?
Подробности об учебнике
10. Как построить барбекю из кирпича с помощью родианских построек
Вот план, который нам очень понравился — это кирпичное барбекю с тумбочкой, так что вам будет где поработать.И еще нам очень нравится кирпичное кресло за барбекю. Это подробный план, в котором рассказывается обо всех инструментах, которые вам понадобятся, и объясняется все, что вам нужно сделать, чтобы его скопировать. Итак, если вы хотите что-то подобное у себя дома, этот план покажет вам, как это сделать.
11. Мангал из кирпича своими руками
Нам нравится фотография в верхней части этого блога, на которой показано использование стильного кирпичного барбекю, и если вы хотите знать, как его построить, этот урок научит вас, как это сделать.Этот план разработан Black + Decker, поэтому, как вы понимаете, он качественный и хорошо написанный. В нем есть вся информация, необходимая для воссоздания чего-то подобного дома, что позволит вам закончить работу и начать готовить на гриле в кратчайшие сроки.
Подробности об учебнике
12. Домашний курильщик и барбекю
Если вы ищете идеи и вдохновение, а не подробные инструкции по сборке кирпичного барбекю, это видео должно вас заинтересовать.В нем вы сможете увидеть барбекю и курильщика, встроенные этим ютубером, — и если ваши навыки позволяют это сделать, не должно быть слишком сложно понять, как самому создать что-то подобное.
13. Как построить кирпичный план барбекю
Иногда лучшие планы DIY — это те, в которых все остается простым, и если это то, что вам нравится, это руководство, которое вам должно понравиться. В нем вы узнаете, как сделать несложный барбекю из кирпича всего за несколько простых шагов.Нам нравится простота этого дизайна, и его копирование не должно стоить дорого. Проверьте это и посмотрите, не хотите ли вы попробовать!
Подробности об учебнике
14. Как построить барбекю из кирпича с помощью I Craft
Это видео, которое просто приятно смотреть. В нем этот невероятно опытный мастер собирает красивый кирпичный мангал, наглядно демонстрируя правильную технику его приготовления. С музыкой смотреть, как он работает, почти успокаивает, и результат просто фантастический.Поздравляю с отличной работой!
15. Как построить барбекю в саду
Как отмечает этот блоггер, одним из преимуществ постройки барбекю из кирпича является то, что вы можете выбрать размер, который соответствует имеющемуся у вас пространству, поэтому даже если ваш двор крошечный, вы, вероятно, все равно сможете его установить. Вы также найдете четкое руководство, как это сделать, выполнив всего 10 простых шагов. И так, чего же ты ждешь?
Подробности об учебнике
16.Как построить кирпичный мангал дома
Мы любим смотреть такие видео. Все, что он состоит, — это покадровая съемка человека, работающего над проектом, и наблюдать за тем, как сооружение обретает форму, почти завораживает. Поскольку в нем нет ничего слишком сложного, это план, который вы также должны иметь возможность скопировать без особых трудностей, если у вас есть правильные материалы, так почему бы не дать и посмотреть и не посмотреть, хотите ли вы попробовать?
17. Как построить очень хорошее самодельное барбекю из кирпича
Если нам нужно выбрать победителя в номинации «Лучшее самодельное барбекю из кирпича», мы думаем, что этот победит.Благодаря такому дизайну вы не только сможете приготовить на гриле несколько гамбургеров или сосисок — вы сможете приготовить из него целого поросенка! В нем также есть рабочая поверхность и место для хранения журналов. Мы не собираемся больше говорить — просто посмотрите сами и поразитесь тому, что создали эти ребята!
18. Как построить кирпичный план барбекю
Если вариант кирпичного барбекю в №17 кажется вам слишком амбициозным и вы бы предпочли что-то менее экстравагантное, этот план может быть для вас лучше.В нем показано, как построить компактное и функциональное барбекю, которое на долгие годы даст вам место, где можно готовить все ваши любимые блюда на открытом воздухе. И если это все, что вам нужно, такой дизайн будет идеальным.
Подробности об учебнике
19. Как сделать временный гриль Хибачи из кирпича
Концепция кирпичного барбекю обычно предполагает постоянную установку, но с этим планом вы узнаете, как установить временный кирпичный гриль хибачи.Таким образом, вы можете использовать его столько, сколько захотите, а затем просто снимите его снова, что делает его идеальным для всех, у кого нет места для чего-то более постоянного. YouTuber также дает нам несколько полезных советов по технике приготовления на гриле, так что посмотрите на него, если хотите узнать больше.
Множество отличных планов по копированию
Как видите, вы можете скопировать множество планов, которые позволят вам построить функциональный, но привлекательный барбекю из кирпича своими руками, который вам обязательно понравится.
Нам понравилось собирать эти планы для вас, поэтому мы надеемся, что вам тоже понравилось читать и смотреть их — и, прежде всего, мы надеемся, что помогли вам найти план, который вам нужен, чтобы построить собственное барбекю из кирпича.
Постройте барбекю из кирпича — BBC Gardeners ‘World Magazine
В лучшем виде
J
Завод не в лучшем виде в январе
F
Растение не в лучшем виде в феврале
M
Растение в марте не в лучшем виде
А
Растение не в лучшем виде в апреле
M
Растение не в лучшем виде в мае
J
Лучшее растениеводство в июне
J
Лучшее растениеводство в июле.
А
Лучшее растениеводство в августе
S
Растение не в лучшем виде в сентябре
О
Растение не в лучшем виде в октябре
N
Растение не в лучшем виде в ноябре
D
Завод не в лучшем виде в декабре
Сделать
J
Не делать в январе
F
Не делать в феврале
S
Не делать в сентябре
О
Не делать в октябре
N
Не делать в ноябре
D
Не делать в декабре
Простые и легкие способы построить кирпичный гриль своими руками
Встроенный гриль из кирпича или камня во внутреннем дворике летом, безусловно, приятно иметь, но зимой он бесполезен.Кроме того, возможно, вы еще не приняли окончательного решения, нужен ли он вам. Поэтому постройку простейшей конструкции мангала из кирпича своими руками можно рассматривать как пробу, после которой вы решитесь.
Пробный Кирпич DIY Гриль
Обычно для постройки мангала нужны кирпичи и цементно-песчаный раствор. Внутренняя часть должна быть покрыта еще одним слоем огнеупорного кирпича для лучшего удержания тепла.
Однако впервые вы можете выложить кирпичи без раствора, чтобы найти оптимальную высоту, увеличивая или уменьшая количество рядов кирпичей.Также вы можете отрегулировать ширину и глубину гриля для барбекю.
Для изготовления простейшего встраиваемого гриля-барбекю вам потребуются следующие материалы:
Кирпичи
Металлический поддон или металлический лист для угля
Решетка для гриля
Тротуарная плитка
Подготовьте участок под строительство
Для начала нужно очистить участок под строительство. Затем сделайте поверхность ровной, чтобы обеспечить поддержку всей конструкции.Желательно обеспечить устойчивый фундамент, однако для пробной версии можно использовать тротуарную плитку самостоятельно.
Нижний ряд кирпичей служит основанием для гриля-барбекю. Здесь вы можете хранить дрова, которые можно использовать в качестве топлива для барбекю.
Когда основание конструкции сформировано и станет устойчивым, можно установить поддон для угля. В пробной версии можно использовать старый чугунный поддон или подойдет чугунный лист. Поставьте поддон на два передних ряда кирпичей таким образом, чтобы покрыть всю поверхность.Оставьте задний ряд кирпичей открытым для дополнительной поддержки. Затем выровняйте кирпичи внутри лотка по тому же шаблону, чтобы удерживать его на месте. Не забудьте использовать спиртовой уровень, чтобы проверить, что два противоположных курса выровнены равномерно.
После очередного курса кирпичей вам нужно подумать о настройке гриля. Первый вариант — использовать металлические стержни или кронштейны для поддержки решетки. С другой стороны, вы можете повернуть кирпичи стороной, создав выступ, на котором вы сможете поставить гриль.
Положите еще два ряда кирпичей, чтобы защитить барбекю от ветра. Это не дает вашему огню перестать гореть, а также поднимать пепел. Более того, он прикрывает готовящуюся пищу от пыли и мертвых листьев.
В пробной версии эти два уровня удерживают решетку на месте, потому что это временная конструкция, которая используется только для временной эксплуатации. В стационарном варианте нужно учитывать, что решетка должна легко сниматься для чистки.
После укладки ветрозащитных полос завершено строительство пробной версии мангала.Пришло время достать древесный уголь и насладиться кулинарией!
Круглый кирпич DIY Grill
Еще одна простая идея гриля для барбекю — построить круглую конструкцию в виде костровой ямы. Это своего рода башня, построенная из кирпича без раствора. Все, что вам нужно, это куча кирпичей и немного гриля для барбекю, на котором можно готовить. При выравнивании кирпичей по кругу не нужно пытаться делать узкие зазоры. Вместо этого широкие зазоры увеличивают поток воздуха.
Однако на открытом пространстве сильный ветер может сделать приготовление пищи очень трудным или невозможным.С другой стороны, строительство круглого кирпичного гриля своими руками может быть полезным в саду или на заднем дворе. Другими словами, вы можете построить его где угодно в защищенном месте. По сравнению с первым вариантом, круглый мангал построить довольно легко и быстро. Кроме того, чтобы отрегулировать высоту решетки для гриля, достаточно увеличить или уменьшить количество нижних рядов кирпича.
Теперь для основания можно либо сделать бетонную плиту, либо найти место, которое уже уложено тротуарной плиткой. В течение всего времени обязательно проверяйте, насколько ровны курсы.Это обеспечивает стабильность и долговечность всей конструкции.
Простой круглый барбекю-гриль из кирпича со столом для приготовления
Вы можете легко преобразовать существующую конструкцию в простой барбекю со столом для приготовления. Это настолько просто, что если вы начнете строить утром, то днем вы сможете купить продукты и начать готовить вкусный ужин!
Перечень материалов:
2 бетонные плиты 500 x 500 мм
128 кирпичей
Толщина 12 мм Водостойкая фанера 1200 x 600 мм
32 обожженная клинкерная плитка 150 x 150 мм
Комплект круглого гриля-барбекю ∅ 380 мм
12 саморезов
Определение площади основания
Для начала нужно разметить площадку для базы и убрать дернину.Засыпьте образовавшееся пустое пространство узким слоем щебня и горизонтально уложите две бетонные плиты. Затем постепенно укладывать ряд кирпичей без раствора, постоянно проверяя уровнем ровность конструкции. Вы должны достичь общей высоты 13 рядов кирпичей.
Кладка кирпича
Цоколь гриля для барбекю имеет S-образную форму. Уложите на основание первый ряд кирпичей (их 8 штук) так, чтобы они слегка пересекали края плит. Теперь для второго слоя используйте 8 целых кирпичей и разделите один пополам.Начните укладывать ряд кирпичей так, чтобы одна половина была спереди, а другая — сзади. По той же инструкции уложите остальные 11 рядов кирпичей. В последнем 13 -м ряду кирпичей используются цельные кирпичи. Для подготовительного стола можно поверх стен зацементировать большую брусчатку.
Теперь поверх цементного блока можно укладывать 32 клинкерных плитки. Затем выровняйте кирпичи в форме шестиугольника — основы для вашего гриля. Для этой конструкции понадобится поднос и решетка.Лучший материал — чугун.
Установка решетки для гриля
Можно просто выложить сетку на ряд кирпичей. Удерживайте его на месте, положив сверху ряд кирпичей. Однако для долговечности конструкции используйте специальное крепление. Например, просверлите отверстия диаметром 4 мм на внешней стороне чугунной решетки. Затем вам нужно вкрутить 12 саморезов так, чтобы они вышли примерно на 15 мм. Поставьте сетку выходящими шурупами на кирпичи.
Ладно, на всякий случай. На нижнем (первом) шестиугольном ряду кирпичей вы устраиваете тропу для топлива для барбекю. Затем кладете еще три ряда кирпичей без раствора. На верхнем (последнем) блоке кирпича вы собираетесь установить решетку для готовки с выходящими винтами. Это надежная, удобная конструкция, которую можно спокойно оставить зимой. Просто снимите подготовительный стол с набором для барбекю и накройте его.
Хорошо, мы говорили о создании различных типов простых грилей, в основном из кирпичей без раствора.После тестирования вы будете более уверены в идее построить постоянный уличный гриль из кирпича своими руками.
Как построить прочный мангал из кирпича своими руками?
Инструменты:
Экскаватор
Мастерок
Тампер
Доски для теста, струны и колья
Грабли
Материалы:
Выбор места для мангала
Очень важно решить, где построить собственный гриль для барбекю.Помните, что сейчас мы говорим о постоянном строительстве, которое вы не сможете переместить позже. Подумайте, как сделать его достаточно практичным. Он не должен находиться далеко от вашего дома, чтобы вы могли принести с кухни все, что вам нужно. Однако вы не хотите, чтобы он был слишком близко, чтобы дым мог проникнуть внутрь. Приятно иметь его во внутреннем дворике, чтобы укрыть гриль от ветра и дождя.
Если вы планируете есть то, что приготовили на гриле на открытом воздухе, вам необходимо организовать зону отдыха и обеденный стол.Однако вам и вашим гостям следует держаться на безопасном расстоянии от жары. Кроме того, тепло от углей может повлиять на соседние предметы, такие как деревянные заборы, сараи и стулья.
Еще один важный аспект, который следует учитывать, — это путь к грилю. Постарайтесь расположить гриль таким образом, чтобы вы могли идти по установленной тропе. Вы же не хотите, чтобы газон изношен.
Как построить фундамент из кирпичного мангала своими руками?
Теперь, когда вы определились с местом, вам нужно подготовить территорию для базы.Если вы решите построить гриль внутри патио, вам не нужно беспокоиться о подставке. Однако, если вы строите на открытом воздухе, подготовьте основание, как правило, вы можете сделать бетонное основание самостоятельно или использовать бетонные плиты.
Ваша база должна быть ровной и прочной, чтобы выдерживать тяжелую конструкцию барбекю.
Как определить размер фундамента для мангала?
Во-первых, вам нужно определить размер ваших бетонных плит. Для этого определитесь, какой набор для барбекю вы собираетесь использовать.Обратите внимание, что противень и решетка для гриля должны быть одного размера. Поставьте решетку на то место, где вы собираетесь строить. Выложите один слой кирпичей вокруг решетки.
Обычно достаточно одного слоя, но если вы хотите, чтобы ваша конструкция была толще, вы можете сделать второй. Если вы хотите иметь подготовленную поверхность, вам нужно спланировать ее сейчас. Постарайтесь использовать как можно больше целых кирпичей, чтобы не разрезать кирпичи. Теперь вы можете разметить область для своей базы. Подумайте о том, чтобы во время готовки оставалось достаточно места для принадлежностей для барбекю.
Я расскажу тремя способами, как сделать основу для мангала .
Удалите стекла и мусор. Это касается всех трех из них.
Метод первый
Выкопайте 8–10 дюймов почвы. Затем нужно выровнять почву трамбовкой. Засыпьте участок гравием толщиной 5-7 дюймов и утрамбуйте его трамбовкой. Теперь можно заливать смешанный быстросохнущий бетон. Используйте шпатель, чтобы разгладить и выровнять бетон. В зависимости от производителя дайте ему высохнуть не менее 48 часов.
Второй метод
Для второго метода вам понадобится тестовая доска и веревка для укладки фундамента. Это гарантирует, что ваша база будет ровной и прочной.
Делаем фундамент из тестовых досок и бечевки
Сначала соедините две доски под прямым углом. Затем установите стойки на место за каждым углом на расстоянии 8–10 дюймов. Прикрепите наклонные верхние доски к кольям и выровняйте. Соедините параллельные доски веревкой, удерживаемой на месте грузом.Используйте доски 2х10 и колья 2х4, чтобы зафиксировать их на месте. У вас должна получиться базовая форма в соответствии с желаемым размером.
Теперь в форму можно заливать смешанный быстросохнущий бетон. Для дополнительной прочности основания вы можете поместить внутрь несколько стальных стержней. Используйте шпатель или прямой край по сторонам контура, чтобы разгладить бетон. Дайте настояться не менее 42 часов в зависимости от производителя.
Также не забывайте бить молотком по сторонам рамы, чтобы избежать образования воздушных ям.Как вариант, можно использовать вибратор для бетона. Зачем тебе это нужно? Когда в бетоне есть воздушные карманы, вода может попасть в них и замерзнуть, когда он холодный. Это приводит к резкому расширению и, в конечном итоге, к растрескиванию бетона. Когда фундамент будет установлен, снимите деревянную форму.
Третий метод
Это способ укладки тротуарной плитки. Я лично предпочитаю этот метод двум другим. Вам не нужно ждать, пока цемент схватится, что обычно занимает около двух дней, а это значит, что вы можете начать готовить раньше! Однако, чтобы получить тротуарную плитку хорошего качества, придется потратиться.Лучший вариант на рынке — это восстановленный камень или натуральный камень. Самое главное, что нужно учитывать при оптимизации метода тротуарной плитки, — это состояние грунта. Если почва на заднем дворе крепкая, сложное основание для плит не требуется.
Изготовление фундамента под плиты
Аналогично предыдущему методу, вам нужно разметить область строками. Прикрепите наклонные верхние доски к кольям и выровняйте. Соедините параллельные доски веревкой, удерживаемой на месте грузом. Напоминание! Теперь не нужно строить деревянную форму.
Подготовка почвы
Начните поднимать почву, и вам нужно опуститься на глубину 100 мм, так что это 30 мм для плиты, затем 20 мм для сухой смеси песка и цемента и 50 мм основания 10 мм для пыли. Это дает хорошую прочную основу для укладки плит. После того, как вы выкопали землю на нужную глубину, опустите в пыль 50 мм твердой сердцевины, то есть 10 мм. Распределите его граблями. Уплотните 10-миллиметровый агрегат для удаления пыли деревянной доской на ширину отверстия.Теперь проверьте уровни. Приготовьте песчано-цементную смесь. Вам нужно смешать 9 частей песка и 1 часть цемента. Установите высоту струн на высоту готовых плит. Убедитесь, что все ровно. Равномерно распределите смесь граблями. Положите плиты и слегка постучите молотком, чтобы убедиться, что они ровные и ровные.
Укладка плит
Наконец, необходимо заполнить швы между плитами песчано-цементной смесью. На этот раз это 5 частей песка на 1 часть цементной смеси.Просто втирайте его в суставы и вдавите в суставы шпателем. Продолжайте делать это до тех пор, пока суставы не станут красивыми и заполненными, и вы не сможете больше их вставлять. Последний штрих — смести излишки. И вы все готовы приступить к созданию гриля для барбекю.
Укладка первого ряда кирпичей
Изготовление гриля для барбекю — довольно простой процесс. Раньше вы уже клали кирпичи вокруг решетки, но теперь вам нужно сделать это снова. Начните с сухой укладки первого слоя кирпича на задней стене.Постарайтесь оставить ровные промежутки (обычно полдюйма) между ними для раствора.
Строительная смесь: 4 части песка на одну часть цемента. Вы можете использовать черную краску, чтобы кирпичи выглядели лучше. Используйте деревянную доску с обратной стороны кирпичей, чтобы нарисовать прямую линию. Если вы планируете иметь подготовительную поверхность или вторую решетку для гриля, выложите кирпичи в форме буквы E. Вам нужно убедиться, что кирпичи выровнены по углам. Чтобы облегчить кладку кирпичей, нарисуйте контур конструкции.
Нанести раствор кельмой на основание перед укладкой первого ряда кирпичей. Затем положите первый кирпич и последний кирпич на другом конце. Окуните кирпичи в раствор, слегка надавив на них. Убедитесь, что они выровнены, и постучите по ним сверху ручкой затирки, чтобы отрегулировать.
Теперь вы можете выложить оставшуюся часть ряда кирпичей, используя деревянную доску и контур в качестве ориентира. Смазать маслом конец каждого кирпича и удалить излишки раствора шпателем.Когда первый ряд кирпичей будет готов, проверьте, подходит ли решетка для гриля и противень. Наконец, убедитесь, что все расположено в квадрате и под прямым углом.
Кладка второго ряда кирпича
Итак, если вы строите барбекю, используя только решетку для гриля и решетку, вам не нужна дополнительная поддержка. Однако, если вы планируете второй гриль или подготовительную поверхность, вам необходимо сделать вашу конструкцию достаточно прочной. Вы можете использовать два варианта. Первый — вставить металлическую стяжку в раствор между слоем задней стенки и внутренней стеной для дополнительной поддержки.Второй вариант — построить двойную среднюю опорную стену.
Приступайте к укладке второго ряда кирпичей, как и прежде, с углов половиной кирпича. Затем заполните пробелы соответствующим образом. Постарайтесь использовать как можно больше целых кирпичей, потому что кирпич довольно сложно разрезать, и вы не хотите тратить их зря. Так что подумайте об этом заранее. Вам нужно расположить стыки в каждом слое кирпича в шахматном порядке, чтобы конструкция была прочной и имела традиционный узор кирпичной кладки.
Установка поддона для угля и опорных выступов решетки для гриля
Уложите следующие ряды кирпичей строго вертикально, следуя той же манере работы.Убедитесь, что каждое поле идеально ровно по вертикали. Чтобы проверить, идете ли вы прямо вертикально, вам нужно проверить уровень этих 10 точек.
Совет! Если вы заметили, что раствор слишком сухой, значит, ваши кирпичи недостаточно влажные. Таким образом, они впитывают влагу из раствора, и стык получается неплотным. Что вы можете сделать, так это сбрызнуть их водой.
На 7-м и 9-м рядах кирпичей вы можете сделать опорные выступы для установки поддона для угля и решетки для барбекю.Многие люди предпочитают эту длину, но это полностью зависит от вас. Опять же, у вас есть несколько вариантов, как это сделать.
Вы можете положить два кирпича с тремя четвертями на правую стену так, чтобы поднос для угля располагался поверх них. И положите на левую стену два кирпича в три четверти звена. Для тех из вас, кто строит барбекю в форме буквы Е, поверните 2 целых кирпича боком на средней стене. Повторите то же самое после еще двух блюд для решетки для гриля. Вы можете добавить больше слоев с помощью боковых кирпичей, чтобы создать дополнительное пространство для приготовления пищи или декора.
В качестве альтернативы вы можете попробовать использовать металлические кронштейны для поддержки поддона для угля и решетки для гриля. Убедитесь, что они достаточно толстые, чтобы выдержать вес подноса и песка, а также тепло, не сгибаясь.
Отделка постройки мангала
Я рекомендую построить еще как минимум два ряда кирпичей над полем с держателями решетки для гриля. Как и в случае с предыдущими конструкциями, он защищает продукты, готовящиеся на гриле, от ветра. Кроме того, это придает конструкции законченный вид.
Все, что нам нужно сделать, это указать на кирпичи. Если вы этого не сделаете, раствор в звеньях начнет распадаться на части и выходить из кирпичной кладки. Вы можете указывать свою стену, когда строите конструкцию. Однако очень важно этого не делать! Почему? Когда раствор влажный, и вы пытаетесь соскоблить его, вы фактически размазываете его, делая вашу отделку грязной. Оставьте его, чтобы он установился. Затем направьте стену так, чтобы высохший раствор выпал и поверхность была чистой. Вы можете использовать небольшой шпатель или выдавить кусок шланга и протолкнуть раствор внутрь звеньев.
Последний шаг — установить противень для угля и решетку для гриля на свое место. Теперь все готово к приготовлению на гриле!
Дополнительная информация:
Необходимы инструменты для гриля — ответы на все ваши вопросы!
Дымоход угольный. Лучший инструмент для запуска угольного гриля ?!
Какие породы дерева использовать для гриля?
Надеюсь, этот пост был вам полезен, и вы попробуете построить свой собственный гриль из кирпича своими руками. Дайте мне знать, как вы это сделали, в разделе комментариев ниже.Не стесняйтесь обращаться ко мне, если у вас есть какие-либо вопросы.
Счастливое строительство всем 🙂
Отзывы клиентов — Black Knight Direct
Товар прибыл очень быстро и оказался даже лучше, чем я ожидал. Очень впечатлен.
Не мог поверить, как быстро пришла посылка, заказал в среду, получил в субботу.Набор BBQ Grill был именно тем, что мы хотели, обязательно закажу у этой компании снова
Только что получил комплект для замены того, который я купил более 20 лет назад. Как всегда, блестящее качество. И отличный сервис и помощь со стороны отдела продаж
Я должен сказать, что предметы, которые я получил до сих пор, даже более высокого качества, чем ожидалось, и я бы не подумал, что нам понадобится еще одно барбекю, если мы не переедем.
Г-н Л. Суррей
Планы барбекю из кирпича | MyOutdoorPlans
Этот пошаговый проект составляет около кирпичных планов барбекю .Если вы любите проводить время в своем саду и готовить мясо, вам следует подумать о строительстве простой ямы для барбекю, используя кирпичи и бетон. Если вы знаете основные приемы кладки кирпича и знаете, как смешивать бетон, вы сможете выполнить работу всего за выходные. Исходя из нашего опыта, мы рекомендуем обращать внимание при заливке фундамента, так как бетон необходимо армировать плотной сеткой из арматурных стержней. Прежде чем определять размер кирпичного барбекю, измерьте размер гриля и противня для угля.
Перед кладкой первого ряда кирпичей нарисуйте мелом контур барбекю на фундаменте, примерно на 2-3 дюйма внутрь.Используйте столярный угольник, чтобы углы кирпичного барбекю были идеально квадратными. Кроме того, мы рекомендуем установить металлические опоры (стальные стержни) между рядами кирпичей на высоте, которая соответствует вашим потребностям. Используйте небольшую трубу, чтобы получить вогнутые стыки. Техника довольно проста, вам нужно провести трубу вдоль бетонных швов вертикально, а затем горизонтально.
Проектов, выполненных на основе этих планов
Арматура — REBARS
Цемент, песок, гравий — БЕТОН
200 кирпичей 8 x 4 x 2 1/4 ”- КИРПИЧ
Огненная глина и мелкий песок — ГЛИНИННЫЙ РАСТВОР
пиломатериалы 2 × 10 и стойки 2 × 4 — ФОРМА
Гриль и аксессуары — ГРИЛЬ
Молоток, мастерок, ведро, рулетка
Пила по кирпичу, Сверлильные станки, Отвертка, Электромиксер
Защитные перчатки, защитные очки
One Weekends
Планы барбекю из кирпича
Кирпичная планировка барбекю
Заложить фундамент барбекю.Вы должны построить 4 доски для теста, используя пиломатериалы 2 × 4. Убедитесь, что нижняя часть кольев имеет V-образную форму, чтобы надежно закрепиться в земле. После того, как вы установите тестовые доски в землю, с помощью веревки определите контур фундамента.
Измерьте диагонали прямоугольника, чтобы убедиться, что они абсолютно равны. Кроме того, отрегулируйте положение досок для теста так, чтобы углы стали квадратными.
Планы фундаментов из кирпича и барбекю
Следующим этапом проекта является заливка бетонного фундамента для барбекю.Поэтому постройте форму, используя деревянные доски 2 × 10 и колья 2 × 4. Проверьте углы на прямоугольность с помощью столярного угольника, убедившись, что диагонали равны. Плотно скрепите деревянные доски вместе с помощью шурупов диаметром 3 дюйма.
Верхний совет: Прикрепите края формы по вертикали, убедившись, что верх находится в абсолютно горизонтальном положении.
Армирование бетона
Выкопайте землю примерно на 15 дюймов перед заливкой бетона в форму. Кроме того, тщательно утрамбуйте 4-дюймовый слой гравия.После этого сделайте плотную сетку из арматурных стержней и поместите ее внутрь формы.
Верхний совет: Поместите 5-дюймовые распорки под арматуру, иначе они не укрепят бетон должным образом. Убедитесь, что деревянная форма герметична, иначе цементная паста может попасть в стыки.
Заливка фундамента под барбекю
Следующим этапом этого проекта является заливка бетона в опалубку. Поэтому смешайте бетон в тачке или с помощью механического миксера по следующему рецепту: 2 части цемента, 3 части песка, 4 части гравия и достаточное количество воды для получения смеси кремовой консистенции.
Вибрируйте бетон, ударяя по форме молотком. После этого ровным краем выровняйте фундамент, перемещая его по бокам формы.
Кладка кирпичей
Перед кладкой кирпичей нанесите раствор на фундамент с помощью шпателя. Используйте веревку, чтобы убедиться, что ряды кирпичей выровнены. Оставьте примерно 1/4 дюйма между кирпичами и удалите излишки материала. Вбейте кирпичи в раствор резиновым молотком.
Верхний совет: Предварительно смочите все кирпичи перед их укладкой, так как они настолько высохли, что впитают всю воду из раствора.Выровняйте кирпичи и аккуратно ударьте по ним молотком, чтобы выровнять их должным образом.
Установка второго ряда кирпичей
После этого вы должны уложить второй ряд кирпичей таким же образом, как вы можете видеть на изображении. Кирпичи следует укладывать перпендикулярно предыдущим рядам. Убедитесь, что стыки плотные и заполнены строительным раствором.
Верхний совет: Смешайте 1 часть цемента с 3 частями острого песка, чтобы приготовить раствор. Используйте спиртовой уровень, чтобы убедиться, что кирпичи выровнены, и убедитесь, что стена ровная.
Установка решетки
При укладке остальных рядов не забудьте удалить излишки раствора металлической щеткой или шпателем. Кроме того, тщательно очистите кирпичи влажной губкой, чтобы добиться красивого внешнего вида.
Верхний совет: Установите металлические опоры для противня для угля, а также для гриля. Отрегулируйте высоту барбекю в соответствии с вашими потребностями. В большинстве случаев 12 рядов кирпичей достаточно, чтобы построить настоящую яму для барбекю.
Облицовка кирпичом мангал
Продолжите проект, установив плиту на бетонном основании барбекю, а также на стене. Выберите куски камня, соответствующие рисунку, и уложите их на место. Смешайте 1 часть цемента с 2 частями мелкого песка, чтобы приготовить раствор.
Оставляйте небольшие промежутки между камнями (не более 1/2 дюйма). Выровняйте камень с помощью молотка и спиртового уровня. Дайте раствору хорошо просохнуть, прежде чем заполнять зазоры цементом.
Планы барбекю из кирпича
После того, как вы закончите кладку кирпичей и плитку, вам нужно позаботиться о последних штрихах. Удалите излишки раствора металлической щеткой, а затем очистите кирпичи влажной губкой.
Верхний совет: Улучшите внешний вид камня, нанеся средство для удаления накипи с помощью небольшой кисточки. Не забывайте надевать защитные перчатки при работе с веществом. Дайте раствору высохнуть в течение нескольких дней, прежде чем разводить огонь в кирпичном мангале.
Этот проект на заднем дворе составляет около кирпичных барбекю бесплатно . Если вы хотите увидеть больше планов на открытом воздухе, мы рекомендуем вам ознакомиться с остальными нашими пошаговыми проектами.
Кирпичное барбекю и гриль на открытом воздухе
Проекты на открытом воздухе
Уровень квалификации: Продвинутый
Расчетное время: 7+ дней
Любимый
Любимый
Любимый
Удалить проект Закрывать
Вы действительно хотите удалить «DIY Brick BBQ Grill Station» из моих проектов?
Да, удалить
Завести аккаунт Закрывать
Для этого вам понадобится учетная запись.Не волнуйтесь, создать его быстро и легко!
Создать учетную запись
Распечатать страницу
Показанная здесь конструкция барбекю состоит из двойных стен — внутренней стены из жаропрочного огнеупорного кирпича, уложенного по краю, окружающей зону для приготовления пищи, и внешней стены из инженерного кирпича. Мы выбрали этот кирпич, потому что его большие размеры означают, что вам придется класть меньше кирпичей.Если вы выберете другой размер кирпича, вам придется откорректировать дизайн. Четырехдюймовый воздушный зазор между стенами помогает изолировать зону приготовления пищи. Стены увенчаны тонкими кусочками тесаного камня. Огнеупорный раствор рекомендуется использовать в зонах прямого контакта с огнем. Он термостойкий, и стыки прослужат долгое время без трещин. Попросите местный кирпичный двор порекомендовать огнеупорный раствор для наружного применения.
Подключение накопительного водонагревателя — схема подключения к водопроводу
Особо остро отсутствие горячей воды чувствуется в летний период, ведь коммунальные службы делают в это время профилактику. Человек начинает судорожно искать варианты подогрева воды в дачном доме, поскольку греть воду в кастрюльках и ведрах для всей семьи в начале 21 века по меньшей мере глупо. Наилучшим вариантом обеспечения горячей воды круглогодично является подключение накопительного водонагревателя. Эти приборы выпускаются рассчитанными на объем воды от 30 литров и выше.
При выборе нагревателя необходимо обращать внимание не только функциональные характеристики, но и учитывать количество проживающих в семье человек, чтобы не оказалось, что маловат объем, или наоборот слишком велик, и только зря тратит электричество. Самыми популярными являются водонагреватели объемом на 80 литров.
Выбор места для подключения водонагревателя
Конечно, прежде чем начать подключение накопительного водонагревателя необходимо правильно подобрать место, исходя из технических правил и удобства для проживающих. Накопительные водонагреватели бывают нескольких видов:
цилиндрические;
горизонтальные;
вертикальные
узкие.
Если возникает необходимость скрыть расположение водонагревателя, то при правильном выборе можно закрыть его сантехническим шкафом. Чаще всего в квартирах водонагреватели устанавливают на кухне или в ванной, немного реже – в прихожей. Если установка водонагревателя необходима в большом загородном доме, где например, отсутствует центральное водоснабжение, то можно выделить небольшое помещение – котельную, и тогда он не будет никому мешать.
Видео — Как подключить накопительный водонагреватель
Схема подключения к водопроводу
Очень часто производители водонагревателей пишут только общие принципы работы, немного реже можно найти маркированную схему подключения. Конечно, можно обратиться к специалистам, которые быстро и правильно смогут установить и подключить, но возьмут за работу не менее 30% стоимости водонагревателя. Подключение накопительного водонагревателя – дело несложное, с ним сможет справиться любой человек, обладающий минимальным количеством слесарских навыков. Следует соблюдать ряд мер предосторожности:
ни в коем случае не подключать электропитание, если в водонагревателе отсутствует вода;
не пользоваться нагревателем, если отсутствует заземление;
необходимо использовать узлы и сменные детали, только рекомендованные к данной модели;
вода, прошедшая через водонагреватель, считается технической, ее нельзя использовать в питье и пищу.
Перед монтажем водонагревателя нужно приобрести и установить два металлических крюка. Обычно они не идут в комплекте. Крюки забиваются непосредственно в стену и на них крепится бак нагревателя. Очень важно соблюдать правильность установки относительно горизонтальности и вертикальности.
После следует приступить к подключению к водопроводной сети. Если возникают сомнения в качестве воды, нужно установить фильтр на входе в водонагреватель – это продлит срок эксплуатации. Лучше всего использовать гибкие или медные трубки, они более износостойкие, в отличие от пластиковых.
Подключение накопительного водонагревателя к электросети должно проходить с учетом всех мер безопасности. Первым делом нужно отключить электричество во всем помещении, заполнить водонагреватель водой, и только потом можно включать.
Любой водонагреватель не требует много усилий в уходе:
следует регулярно, один раз в 6 месяцев заменять магниевый анод;
не допускать перегрева, а соблюдать температурный режим, указанный производителем.
Это поможет избежать частой чистки ТЭНов.
Установка и подключение накопительного водонагревателя
Здравствуйте уважаемые читатели сайта sesaga.ru. Эта статья, наверное, будет больше полезна жителям многоэтажек, чем жителям, живущим в частных домах. Хотя, если к дому не подведен газ, или это дачный домик, то накопительный водонагреватель будет самое то, что надо.
В городских квартирах два раза в год отключается горячее водоснабжение: осенью перед отопительным сезоном и весной после отопительного. Каждое отключение длится в среднем 2 – 4 недели. Вот и получается, что городской житель за год около месяца или двух моется в тазике. Это хорошо у кого ванна, а у кого душевая кабинка…
1. Выбор накопительного водонагревателя.
В первую очередь определяемся с литражом бака. На нашу семью из трех человек хватает 30литров. Правда бывает и так, что если кто-то решил немного погреться, и использовал воды больше положенного, то остальным приходится ждать около 20 — 30 минут, пока не нагреются очередные 30 литров.
Теперь выбираем дизайн, и в каком исполнении будет водонагреватель: вертикальный или горизонтальный, плоский или круглый, вытянутый или квадратный, классический белый или любого другого подходящего цвета.
Но, опять же, чтобы выбрать дизайн и исполнение, нужно определиться с местом установки бака. Обычно водонагреватель устанавливают в туалете над унитазом. Однако, если у Вас санузел совмещенный, то размещаете бак так, чтобы он вписывался в дизайн санузла, не занимал нужное пространство и не мешал.
2. Установка.
Установка простая и не занимает много времени. Здесь Вам понадобится перфоратор — если бетон, или ударная дрель — если кирпич. Бур или победитовое сверло диаметром 10мм, и два анкерных болта. Делаем разметку, сверлим, загоняем анкера и вешаем водонагреватель.
3. Подключение водонагревателя к водопроводу.
Мы рассмотрим две схемы подключения: первая – это когда Вы делаете ремонт, и водонагреватель изначально устанавливается стационарно. Вторая – это когда ремонт только будет или в ближайшее время не предвидится, а горячей воды хочется. Кстати, по второй схеме у меня бак работал почти 6 лет, пока наконец-то не был сделан ремонт.
Вообще, схема подключения водонагревателя очень и очень простая. Он параллельно подключается к системе домашнего водоснабжения: входом к трубе с холодной водой, а выходом к трубе с горячей.
Давайте рассмотрим схему. Когда в квартиру горячая вода поступает – водонагреватель не нужен. Он отсекается от квартирной системы водоснабжения вентилями №3 и №4, то есть, в штатном режиме эти вентили закрыты. Холодная и горячая вода циркулирует по трубам как и положено.
Теперь рассмотрим схему, когда центральное водоснабжение отключено, и горячая вода не поступает в квартиру.
Включаем в работу водонагреватель. Для этого закрываем входной вентиль №1 на горячей воде, и открываем вентиля №3 и №4. Подаем питание 220 Вольт на водонагреватель, и ждем около 40 — 50 минут (в зависимости от емкости водонагревателя), пока вода в баке не нагреется до установленной температуры. Как вода нагрелась, пользуемся ей как обычно.
По мере использования горячей воды, столько же холодной поступает в бак, где холодная и горячая вода перемешиваются. Когда количество холодной превысит количество горячей, вода в баке станет теплой, и придется немного подождать, чтобы она нагрелась.
Теперь рассмотрим временную схему установки водонагревателя. В этом случае нам понадобятся: 2 тройника, 2 гибких шланга для подключения воды, лента фум и вилка со шнуром. Шнура чтобы хватало до ближайшей розетки.
В первую очередь определяемся с местом установки водонагревателя. Его можно закрепить на стене, а можно просто положить на пол, или убрать куда-нибудь. Когда определились с местом установки, измеряем длину от штуцеров водонагревателя до ближнего смесителя. Приобретаем два гибких шланга приблизительно такой же длины.
Снимаем смеситель и на его место вкручиваем тройники.
Все резьбовые соединения предварительно обматывайте лентой фум. Делайте не более 3-х витков.
Теперь смеситель устанавливаем на место, но уже в тройник. Ну а в верхнюю часть тройника вкручиваем шланг от водонагревателя. Как видите, все просто.
Совет. Вначале соберите схему подключения к тройнику в магазине, чтобы потом не бегать и не менять не подошедшую деталь.
Когда дадут горячую воду, и если бак Вам мешает, его можно отключить и убрать до следующего раза. А в освободившееся место в тройнике вкручиваете заглушку.
Еще надо сказать про предохранительный клапан, который идет в комплекте с баком. На схемах он обозначен под №5. Это такой нужный элемент, без которого нельзя, чтобы работал водонагреватель.
Как мы знаем, вода при нагревании расширяется. А так как вода – это несжимаемая среда, то при нагревании вода будет расширяться, тем самым, создавая давление на стенки бака, а также на входную и выходную трубы. Воде же надо куда-то деваться.
Так вот, если бы не было предохранительного клапана, то при достижении определенного избыточного давления вода просто разорвала бы бак. Когда же стоит клапан, то предельно допустимое давление, создаваемое водой, сбрасывается через этот клапан. Сам же предохранительный клапан настроен на определенное максимальное давление, при достижении которого он срабатывает. Поэтому, если заметите, что с клапана капает вода – не пугайтесь, это значит, что он сбрасывает лишнее.
4. Подаем напряжение питания на водонагреватель.
Для водонагревателя желательно протянуть отдельную линию питания 220 Вольт.
На рисунке показана часть подъездного щитка многоэтажек старой постройки (срисовал со своего). В подъездный или в свой щиток добавляются: УЗО – QF2, автоматический выключатель – SF1 и нулевая колодка N1.
Запомните. Нулевая колодка N1 никак не связана с общим нулем.
На следующем рисунке показана схема с занулением. То есть, Вы зануляетесь на корпус подъездного щитка, тем самым, образуя третий проводник, нужный для корректной работы УЗО.
Эти две схемы подключения водонагревателя используются в многоэтажках старой постройки (система TN-C). Но, какую использовать – решать Вам. У меня лично УЗО не установлено, хотя я и подумываю об этом, но пока еще не определюсь со схемой.
Обязательно прочитайте статьи: как подключить заземление и как подключить заземление. Часть 2. И только после прочтения этих статей выбирайте, по какой схеме будете подключать водонагреватель.
Ну и электрическая схема для домов современной постройки (система TN-S). Идеальное подключение. Здесь думаю тоже все понятно.
Да, чуть не забыл. Питающий кабель ведется сразу от щитка к водонагревателю, и ни в какие соединительные коробки не заводится.
Теперь Вы без проблем сможете установить и подключить водонагреватель к системе домашнего водоснабжения, а также подать на него напряжение питания 220 Вольт. Удачи!
Как установить накопительный водонагреватель
Электрический накопительный водонагреватель — это герметичный резервуар, в котором установлен ТЭН. Холодная вода поступает в бак и нагревается до заданной в настройках температуры. Вы открываете кран, вода расходуется, на её место поступает новая порция, и прибор снова её подогревает.
Установку устройства лучше доверить профессионалам. Если вы хотите сделать это своими руками, вам пригодятся электродрель со сверлом по бетону и керамике, строительный уровень, гаечный ключ, уплотнительная лента, гибкая подводка, водопроводные тройники диаметром ½ дюйма, шаровые краны Ду 15. Анкерные болты с крюками и предохранительный клапан, скорее всего, будут продаваться вместе с водонагревателем.
Все используемые шланги и соединения должны выдерживать давление до 12 бар и температуру до +100 °C.
Где установить?
Прибор можно крепить на надёжные кирпичные или бетонные стены, способные выдержать две массы наполненного водонагревателя. Устройство лучше установить рядом со стояком: чем короче подводка, тем больше напор. Чтобы сократить теплопотери, устройство размещают рядом с местом потребления горячей воды. Рекомендуется устанавливать водонагреватель на расстоянии 20-25 см от потолка и стен, а также оставить 50 см для доступа к электрическим частям.
Чаще всего бойлер устанавливают в туалете над унитазом, над ванной, над кухонной раковиной или в прихожей.
Монтаж
Одни модели можно монтировать только вертикально, другие – только горизонтально, третьи – и так, и так. Какой именно способ установки подходит вашему водонагревателю, уточняйте в инструкции. Чтобы прикрепить прибор к стене:
1. Просверлите ударной дрелью отверстия под анкерные болты соответствующего диаметра и глубины. Их понадобится столько же, сколько точек крепления на водонагревателе. С помощью уровня убедитесь, что отверстия находятся на одной высоте. Перекос чреват образованием воздушных пробок и перегревом ТЭНа.
2. Установите анкерные болты с крюками в просверленные отверстия. Анкер вставляют в отверстие, вгоняют легким постукиванием молотка, а затем закручивают гаечным ключом.
3. Подвесьте водонагреватель за кронштейны на крюки. Убедитесь в том, что нагреватель надежно и ровно закреплен.
Присоединение к водопроводу
Ко входной трубе водонагревателя присоедините тройник.
На нижний отвод поставьте предохранительный клапан. Он, как правило, есть в комплекте. Клапан не даёт воде выливаться обратно в водопровод, а при слишком высоком давлении стравливает лишнюю жидкость через отверстие сбоку. Это гарантирует защиту оборудования от разрушения. В процессе эксплуатации клапан будет нагреваться и расширяться, и через него будет просачиваться вода, поэтому нужно предусмотреть дренаж. Если бойлер висит над ванной, можно обойтись без отвода.
К боковому отверстию тройника подключите шаровой кран. Он нужен, чтобы слить воду из водонагревателя при необходимости.
Между стояком холодной воды и водонагревателем поставьте запорный кран, чтобы была возможность перекрыть доступ воды к прибору.
Теперь нужно соединить второй патрубок водонагревателя с системой горячего водоснабжения. Накрутите на него шаровой кран, а на входной кран стояка горячей воды — тройник. Соедините их при помощи гибкой подводки. Затяните гайки с прокладками сначала вручную, а затем ключом.
Все соединения тщательно уплотните и герметизируйте.
Подключение водонагревателя при автономном водоснабжении
При частном водоснабжении источником холодной воды является резервуар, расположенный выше водонагревателя.
Если расстояние между баком и бойлером по высоте меньше 2 метров, на выходе из бака ставят тройник. Отвод должен располагаться выше уровня водонагревателя. Тройник с предохранительным клапаном и сливным краном ставят на входе в бойлер.
Если бак выше бойлера более, чем на 2 метра, отвод делают ниже уровня водонагревателя. К патрубку для холодной воды сначала присоединяют шаровой кран для слива, а ниже – предохранительный клапан.
Подключение к электросети
Накопительный водонагреватель подключается к заземлённой розетке с напряжением 220 В. До включения прибора убедитесь, что проводка в квартире выдержит такую нагрузку. Для этого определите материал проводов и их сечение. Сопоставьте эту информацию с таблицей ниже и выясните, какую суммарную мощность выдержит кабель:
Сечение жилы, мм2
Алюминиевые провода
Медные провода
Мощность (в сетях напряжением 220 В), кВт
Мощность (в сетях напряжением 380 В), кВт
Мощность (в сетях напряжением 220 В), кВт
Мощность (в сетях напряжением 380 В), кВт
2,5
4,4
12,5
5,9
16,5
4
6,1
15,1
8,3
19,8
6
7,9
19,8
10,1
26,4
10
11,0
25,7
15,4
33,0
16
13,2
36,3
18,7
49,5
25
18,7
46,2
25,3
59,4
35
22,0
56,1
29,7
75,9
Самый безопасный и надёжный вариант – провести отдельный кабель для водонагревателя от электрощита. Если бойлер установлен во влажном помещении, розетки и кабель должны быть хорошо изолированы. И последнее: подключайте водонагреватель только тогда, когда он полностью заполнен водой.
Как подключить накопительный водонагреватель
Обеспечить нормальное снабжение квартиры или дома горячей водой можно двумя способами. Чаще всего это переход на двухконтурный газовый котел, оснащенный дополнительным устройством отбора горячей воды, или установка накопительного водонагревателя достаточной мощности. Первый вариант потребует значительных капиталовложений и разрешений контролирующих организаций, тогда как установить и выполнить подключение накопительного водонагревателя можно своими руками без особых проблем.
Устройство накопительного водонагревателя
Простой водонагреватель бойлерного типа выполнен в виде герметичной емкости из эмалированного или легированного тонколистового металла. Внутри бака установлены закрытая электрическая спираль и патрубки подачи — отбора воды, с помощью которых можно подключить водонагреватель к водопроводу. Для обеспечения хранения воды в горячем состоянии накопительная емкость, помимо ТЭНа, оборудуется дополнительными устройствами:
Автоматикой включения-выключения спирали с терморегулятором и возвратным термостатом;
Системой магниевой защиты корпуса бака и металлического кожуха спирали от электрохимической коррозии;
Эффективной теплоизоляцией стенок, позволяющей на порядок снизить потери тепла через металлические стенки баллона.
Важно! Чтобы обеспечить надежную работу,водонагреватель накопительный комплектуется внутренней защитой от перегрева и короткого замыкания.
Более дорогие модели накопительных водонагревателей комплектуются цифровыми термометрами и световой индикацией режима работы, в простых системах применяется механический термометр, монтируемый на внешней боковой поверхности баллона.
Принцип работы водонагревателя
Главная идея, заложенная в конструкцию бойлера, заключается в круглосуточном обеспечении горячей водой. Для этого в устройстве накопительного типа используется два нагревателя, большой и малой мощности, или один среднемощный.
В бойлерах с двойным ТЭНом мощный водонагреватель включается при первом заполнении емкости или при большом и длительном расходе горячей воды. Второй нагревающий элемент используется, как управляющий. Он включается автоматикой на короткие промежутки времени для компенсации потерь тепла и поддержания температуры воды в емкости водонагревателя.
В простых моделях накопительного водонагревателя стоит один элемент мощностью чуть более 1,5 кВт. Автоматика включает и выключает его по команде термостата.
Разница на первый взгляд несущественна, но на практике модель водонагревателя накопительного типа с двумя спиралями более удобна и безопасна, чем с одним ТЭНом.
Как работает система управления подогревом. При открытии крана горячая вода, хранящаяся в накопительной емкости, под избыточным давлением будет вытекать и одновременно освобождать пространство для холодной воды. Термостат реагирует на снижение температуры воды и подключает спираль. Если в холодной воде растворено большое количество воздуха, при нагреве давление может превысить допустимый предел, что приведет к сбросу через аварийный клапан. В процессе монтажа к аварийному клапану потребуется подключить сливную магистраль.
Монтаж и подключение накопительного водонагревателя к коммуникациям в доме
Прежде чем решать, как подключить накопительный водонагреватель, потребуется выбрать место под установку нагревательного прибора, которое должно удовлетворять следующим требованиям:
Приличные габариты накопительного бака должны располагаться на уровне не менее 500 мм от пола. Потребуется подключить выводы водонагревателя к водопроводу, а «зажатое» в кухонном пространстве положение баллона может серьезно усложнить работу;
Труба, соединяющая вывод на водонагревателе и кран горячей воды на мойке или в душе, должна быть минимальной длины. Можно установить и подключить бойлер в ванной комнате или в подвале, но в этом случае увеличиваются потери тепла, и увеличивается расход электроэнергии;
Если планируется использовать стандартный монтаж водонагревателя на стену, то для крепления нагревателя потребуется выбрать место на капитальной или внутренней перегородке, толщиной не менее чем один кирпич.
Небольшие по объему накопительные нагреватели можно спрятать внутри кухонного шкафа или под мойкой, тем более что близость канализации и водопроводных труб позволяет подключить прибор с наименьшими затратами.
Настенный вариант установки аппарата
Чтобы смонтировать и подключить накопительный водонагреватель в настенном варианте крепления, потребуется разметить стену с помощью приведенных в паспорте шаблонов установки. Общая схема подключения накопительного бака приведена ниже.
С помощью линейки и строительного уровня размечают точки под установку анкерных крюков и наносят линии подвода труб и электропроводки. Далее потребуется проштробить на стене два канала для труб холодной и горячей воды, отдельно вырезается паз для укладки выделенной проводки, чтобы подключить водонагреватель к сети. На этом этапе, как правило, выполняют контрольный подвес накопительной емкости на крюках, чтобы убедиться в правильности выполненной разметки и исключить нестыковки по осям подводов.
Сборку и укладку труб в подготовленные каналы нужно выполнить до того, как корпус накопительного нагревателя будет окончательно закреплен на анкерах. Такой способ сложнее, но он позволяет установить краны, заштукатурить каналы и восстановить отделку стен помещения.
После подвеса корпуса на анкерах потребуется уложить на заделанные в стены анкера компенсационные шайбы и завернуть гайки крепежа. Выводы горячей и холодной воды бойлера к кранам подведенных труб можно подключить с помощью резьбовой муфты или соединительных шлангов в металлической оплетке. Оба резьбовых участка на концах трубы и ввода бака подматываются уплотнительной лентой фумкой, после чего соединяются резьбовой муфтой.
Намного проще подключить накопительный водонагреватель с помощью соединительных шлангов. В этом случае вместо муфты на подмотанные паклей или фумкой участки наружной резьбы укладывают уплотнительные силиконовые прокладки и наворачивают резьбовые гайки шлангов.
Перед тем как подключить электропитание, необходимо выполнить опрессовку труб давлением воды. Для этого открывают кран подвода холодной воды и проверяют в течение получаса все места соединений на подтекание воды. Если проблем нет, можно подключить электропитание.
Как уложить и подключить проводку
Для любого накопительного водонагревателя необходимо проложить и подключить свою выделенную проводку к вводному щиту. Схема подключения приведена ниже.
Лучше всего подойдет трехжильный кабель с сечением провода более 3 мм. Проводку укладывают в пластиковый гофр и монтируют под плинтус или в проштробленный в стене паз. На вводном щите концы проводки подключают к отдельному автомату и прибору УЗО после выполнения монтажа на водонагревателе. Первым монтируется провод заземления, далее нулевая жила и фазная.
Запуск бойлера выполняется по инструкции производителя. Если при первой же попытке срабатывает автомат защиты или прибор УЗО, необходимо отключить проводку и дополнительно проверить накопительный водонагреватель на возможное подтекание воды из уплотнений бойлера.
Заключение
Не стоит пытаться подключить накопительный водонагреватель по временной схеме с помощью выносных шлангов, переносок или креплений. Накопительный водонагреватель представляет сложный и мощный прибор, поэтому падение или разгерметизация подводов может привести к аварии с разливом 50 литровки горячей воды. Если вы не знаете, как правильно подключить водонагреватель, лучше обратиться к профессионалу.
Установка и подключение накопительного водонагревателя своими руками
Приобретение водонагревателя в квартиру или дом – очень правильный шаг. Это приносит большое количество преимуществ хозяину и жильцам. Но стоит понимать, что установка в домашних условиях накопительного водонагревателя – нелегкое дело. Нужно обладать определенной базой знаний, чтобы выполнить каждый процесс правильно. А он состоит из большого количества этапов.
Установка водонагревателя в частном доме практически ничем не отличаться от квартиры. Зачастую такое устройство покупают в многоэтажные дома, чтобы решить проблему постоянного отключения воды. Подключение и монтаж накопительного водонагревателя к водопроводу – вещи, которые озадачивают потенциальных покупателей. Они просто не знают, как осуществить эти процессы.
Первоначально нужно определиться с моделью водонагревателя. Учитывайте материал стен, а также объем бака, который наглядно расскажет о весе агрегата. Далее нужно приступать к непосредственной установке. Можно обратиться к профессионалам, но часто, они ставят просто нереальные цены за свои услуги. Решили – делаем монтаж самостоятельно. Данный материал ответит на все вопросы.
Схема подключения накопительного водонагревателя
Правильный монтаж и основные секреты
Правильно установить водонагреватель легко, но этот процесс не получится без подготовки. Необходимо, как уже описывалось выше, учитывать вес агрегата. Также в счет идут конструкционные особенности агрегата. Если стенка очень слабая, а вес достаточный, необходимо выбрать другое место или укрепить ее. Просто соорудите специальную подставку для поддержания конструкции, можно использовать кронштейны, планки и трубы.
А что насчет удобства пользования? Несколько правил:
Водонагреватель должен устанавливаться таким образом, чтобы не заслонять проход. Идеальный вариант – создать для него подобие шкафчика или выемки в стене, чтобы поместить его в эту конструкцию, скрыть от глаз, повреждений и возможных неудобств в передвижении. В любом случае, агрегат не должен ограничивать ваши передвижения по квартире.
Крепеж не должен мешать работоспособности бойлера. Также не стоит делать его слишком замысловатым. Лучше всего укрепить именно стену, ведь нагрузка идет на нее, а не на крепление. Поэтому неправильно подобранное место небезопасно, конструкция может легко сорваться.
Устанавливать водонагреватель нужно за один раз. Не растягивайте процесс на дни или недели. Ничего трудного в этом нет, если человек хорошо подготовился.
Подключить электрический водонагреватель к водопроводу – еще одно действие, которое должно выполняться строго по инструкции. О ней немного ниже.
Но главное правило подключения к водопроводу заключается в том, чтобы устанавливать нагреватель как можно ближе к источнику воды, то есть, рядом с раковиной или туалетом.
Регулировать температуру можно с помощью пульта. В ином случае, нужно делать это вручную. Но такая настройка является достаточно бесполезной, поэтому можно просто проигнорировать ее. Удаленность водонагревателя может быть любой, главное, чтобы пользователям было удобно.
Если говорить кратко, то процесс очень прост – высверливаем несколько отверстий, забиваем дюбеля, а затем вешаем бойлер на них. Установка завершена. Но это максимально сокращенная версия, сделать это без других процедур не получиться.
Соединение различных частей водонагревателя также должно осуществляться легко. Никакие лишние предметы или другие вещи не должны мешать этому процессу. Водоснабжение рядом, стена крепка и готова к использованию – этого достаточно для успешного монтажа. Нужно помнить, что работа бойлера — это хорошо, но всем должно быть удобно. Подбирайте место установки ответственно.
Подключаем водонагреватель к водопроводу
Установка и подключение накопительного электронагревателя имеет определенные правила и схему. Нужно выполнять их и тогда весь монтаж пройдет легко, а агрегат сможет работать на своего хозяина годами. Неправильная установка, наоборот, уменьшает эксплуатационный срок в несколько раз. Детали будут постоянно изнашиваться, ломаться, бойлер может мешать передвижениям и многое другое.
Схема устройства накопительного водонагревателя
Схема типичного подключения водонагревателя к водопроводу
Горячая и холодная вода будет подаваться через стояки, которые проходят по всей квартире и не только хозяина, а и всего дома. Их основная задача – снабжение водой. В зависимости от желания, она может быть, как холодной, так и горячей. Нагревателю ничего не стоит превратить первый вариант во второй, для этого он и устанавливается в квартире.
Важно! Обратите внимание на водопроводные краны, которые будут перекрывать поступление жидкости в емкость основного бака. Затем она циркулирует дальше и возвращается обратно. Они должны быть установлены правильно, чтобы не возникло никаких проблем в пользовании. Ведь именно эта часть водонагревателя отвечает за подачу воды.
Не стоит забывать об обратном клапане. Он защищает ТЭН, а также весь агрегат от перегревов или попадания воды. Если холодная вода отключается, бак может остаться без воды. В таком случае, очень часто перегорают ТЭНы. Может дойти до полной поломки агрегата. Именно обратный клапан является предохранителем от вышеописанных проблем. Поэтому он должен быть смонтирован правильно.
Чтобы больше понимать схему устройства, нужно изучить накопительный водонагреватель и основные принципы его работы. Стоит запомнить, что вода всегда поступает снизу. Это сделано для того, чтобы избежать проблем во время экстренного отключения жидкости. В таком случае вода возвращается в пустой стояк с холодной водой. Кстати, стоит очень скрупулезно проверять комплектацию своего агрегата во время покупки – в нем обязан быть обратный клапан.
Но мошенников сейчас очень много, поэтому он может отсутствовать. В другом случае, они могут попытаться продать его отдельно, как дополнительную часть. Не стоит верить такому дешевому трюку, любой производитель подтвердит, что элемент идет в любой стандартной комплектации накопительного водонагревателя. Также стоит сказать несколько слов о сливном вентиле, что же он представляет собой в общей схеме.
Сливной вентиль является простым краном, который опустошает основной бак бойлера. Элемент предусматривается заранее, еще до установки, на подготовительном этапе. Если бойлер придется снимать, именно вентиль позволит слить всю воду из бака и очистить конструкцию. Это не проблема, но баки бывают разными, некоторые содержат в себе сто и больше литров воды. А это уже проблема.
Важно! Располагайте сливной кран всегда на уровень выше, чем стоит обратный клапан. Если этого не сделать, слить воду не получиться, жидкость не будет вытекать.
Важность правильного использования кранов
В схеме подключения присутствуют два крана
Водонагреватель накопительный всегда имеет несколько кранов, а точнее – их два. Один включает воду, которая начинает подаваться пользователю, второй выключает, если она не нужна. Также в системе будет присутствовать пара основных кранов, которые есть во всех квартирах. Они имеют сеть вместе с центральным водопроводом, располагаются возле стояка, чтобы была возможность напрямую перекрыть воду.
Также есть секретный кран, который отвечает за постоянное движение водных масс между стояком и квартирой. В этот момент устройство работает. Данный кран нужно перекрывать, чтобы водой не начали пользоваться все соседи. Если не перекрыть данный элемент, вода просто будет сливаться в стояк. А благотворительностью не хочет заниматься никто. Тем более, водонагревателю просто не хватит мощности, чтобы обеспечить весь подъезд водой.
Итак, главное правило эксплуатации кранов – использование воды правильно. Краны самого водонагревателя нужно выключить, а основные, которые расположились в квартире, открыть. Это подходит в том случае, если воду предоставляет городская котельная. Если горячую воду отключили, краны меняют положения. Устройство подключается к сети, открываются два крана на агрегате, а один из кранов, который отвечает за стояк, перекрывается.
Как правильно подключить водонагреватель к открытому баку
Стандартное расположение труб и элементов в конструкции водонагревателя
Центральное водоснабжение есть далеко не во всех домах. Оно касается только городских зон, многоэтажек и так далее. Что если бойлер нужно установить в частном доме, коттедже или на даче? Центральное водоснабжение там отсутствует. В редких случаях и по некоторым причинам, его может не быть и в квартире. В таком случае, может использоваться накопительный бак с водой.
Зачастую он устанавливается именно на крыше, по большому количеству причин. Это и безопасность, и удобство использования. Водонагреватель не боится таких ограничений и может быть подключен к емкости. Есть только одно условие, два агрегата не могут находиться очень близко друг к другу. Два метра – минимальный показатель для нормальной работы и функционирования.
Также не стоит забывать о том, что каждая модель накопительного водонагревателя имеет свой собственный уровень давления. Если этот показатель выше шести пунктов, то стоит приобрести и смонтировать дополнительные элементы. Редуктор, который будет стоять возле бойлера, перед его входом, позволит снизить давление в несколько раз. Что опять же, обезопасит всю систему в целом.
Существует сразу несколько схем подключения бойлеров к другим емкостям. Все зависит от расстояния, а также других, менее важных аспектов. Их нужно учитывать, каждое условие, это позволит повысить эксплуатационный срок устройства, сделать его работу правильной и надежной.
Подключаем водонагреватель накопительный к электричеству
Основная схема подключения бойлера к электросети
Основное преимущество агрегатов такого типа в том, что они способны работать от простой сети 220В, которая есть в каждом доме и квартире. Кстати, для нормальной эксплуатации необходимо заземление, поэтому зачастую специалисты советуют подключать водонагреватель в уже существующую розетку для стиральной машинки. Катализатором выступит простая вилка.
Важно! Учитывайте, что гнездо для стиральной машинки должно быть создано по всем правилам безопасности. Если оно действительно рабочее и может использоваться, то можно эксплуатировать его для водонагревателя. В ином случае, не стоит даже рисковать, агрегат просто перегорит.
Но не во всех квартирах есть специальные розетки для правильной работы стиральной машинки. Тогда не обойтись без услуг профессионалов, а именно – электриков. Они смогут принести настоящую пользу, создать электропроводку с нуля. Не нужно делать это самостоятельно, беритесь только в том случае, если имеется база знаний. В остальном, не нужно лезть в электричество, это опасно.
Так ли нужна правильная электропроводка для работы водонагревателя:
Перепады электроэнергии могут легко повредить все внутренние элементы бойлера. Он просто перестанет работать или из строя выйдет определенная деталь. В худшем случае, может быть возгорание. Проводка должна быть проложена правильно.
Если работа будет выполнена некачественно, хозяин сможет спросить за это с одной из компаний.
Хорошая электропроводная сеть значительно повышает эксплуатационный период устройства, в несколько раз.
Ну и прежде всего, это безопасность дома или квартиры, гарантия защиты и правильной работы всей системы.
Конечно же, создавать новую электропроводку с нуля – процесс дорогостоящий и не столь нужный. Но для правильной работы накопительного водонагревателя он просто необходим. Часто хозяева квартир создают отдельную проводку для агрегата, а затем проводят полную ревизию всего дома. Это помогает выявить старые проблемы и сделать подачу электричества более качественной и безопасной.
Лучшие бренды – выбираем водонагреватель
Один из лучших вариантов на современном рынке – водонагреватель от компании Electrolux
Под конец материала нужно посоветовать несколько действительно хороших производителей, который ассоциируются со словом «качество». Ведь все вышеописанное не имеет значения, если хозяин квартиры купит некачественную технику. Она сломается в любом случае, независимо от правильности подключения электрических и водопроводных схем. Поэтому нужно сделать правильный выбор:
Electrolux. Кто сказал, что только немцы создают качественную технику? Их прямой конкурент – Швеция. Представлять Electrolux нет смысла, его знает каждый. Бренд создает бытовую технику десятилетиями и заслужил прекрасную репутацию. Водонагреватели этой марки прекрасны. Очень популярны дешевые модели с проточным типом функционирования. Все они маленькие, компактные, легки во время монтажа. Плавное управление температурой, большой функционал – основные преимущества для каждого потенциального покупателя.
Ariston. Компания, которая в большей мере специализируется именно на водонагревателях. Основное отличие от конкурентов заключается в очень стильном дизайне, а также большим количеством функций. В сравнении со многими аналогами, большинство моделей имеют выгодную цену. Все бойлеры Аристон могут автоматически отключаться, если произошел сбой в электросети. Такая себе – система безопасности будущего.
Bosch. Еще один бренд, который просто невозможно проигнорировать. Титан всей бытовой техники и лидер по продажам водонагревателей накопительного типа. Надежность, легкость в использовании, высокий срок эксплуатации – основные преимущества моделей. Самые популярные модели работают на газу или электричестве.
Все мы живем в 21 веке – современном мире с развитыми технологиями. Но наличие горячей воды до сих пор остается лотереей. Особенно, если человек живет в квартире, где есть центральное водоснабжение. Ремонты, постоянные починки труб – все это влияет на отсутствие горячей воды. Наличие водонагревателя решит все эти проблемы. Используйте вышеописанные схемы и инструкции, чтобы процесс получился максимально легким и правильным.
Установка накопительного водонагревателя
Водонагреватели на сегодня – востребованное оборудование. Они просты в эксплуатации, стоят относительно недорого, экономичны. Кроме того, можно установить водонагреватель своими руками, что позволит дополнительно сэкономить.
На рынке представлено несколько типов водонагревателей – накопительные и проточные. Оба прибора имеют ряд положительных аспектов и недостатков. Поэтому выбор основывается на том, в каком количестве необходима горячая вода. Если ее нужно много, стоит отдать предпочтение аппарату с накопительным баком, или бойлеру. Он отличается малым потреблением электроэнергии, вода накапливается в специальном баке и долго остается горячей.
Монтаж накопительного водонагревателя
У специалиста установка и ремонт накопительного водонагревателя отнимает немного времени – порядка полутора часов. Если вы впервые будете монтировать аппарат, потребуется больше времени. Но справиться с подобной задачей самостоятельно вполне возможно. Перед установкой бойлера необходимо его осмотреть на предмет отсутствия дефектов или недостатков.
Бойлеры можно вешать на стену или устанавливать на пол. Это зависит от емкости оборудования. Водонагреватели емкостью до 100 литров, как правило, навесные. Бойлеры с баком большей вместительности – 150 и более литров крепить на стене не рекомендуется, их лучше монтировать на полу. Чтобы аппарат было удобно обслуживать, стоит располагать его на расстоянии в 30-40 см от пола.
В городских квартирах установка накопительного водонагревателя на стену производится чаще в санузле, над унитазом. Располагать бойлер нужно на расстоянии от 1 метра и более от электроприборов, розеток. Одновременно прибор должен находиться как можно ближе к месту, где будет потребляться горячая вода. Соблюдение этого условия необходимо. Иначе вода по мере поступления по трубам будет остывать. А это – лишние траты электроэнергии. Для удобства обслуживания лучше так располагать прибор, чтобы от крышки до стены было расстояние в 30 см.
Производители комплектуют прибор анкерными болтами. В зависимости от емкости в набор входит2 или 4 болта «L»-образной формы.Начинается установка водонагревателя именно с крепления болтов к стене. Здесь важно правильно разметить, где будут крепиться болты, поскольку между ними должно быть строго определенное расстояние. К некоторым бойлерам прилагается специальная бумажная метка, с помощью которой легче разметить стену. При отсутствии такой метки расстояние нужно измерить рулеткой, сделать пометки простым карандашом в местах, где впоследствии с помощью перфоратора нужно просверлить отверстия под крючки.
Устройство стоит вешать только на прочную стену. В идеале – на бетонную, капитальную. Если стена крошится при сверлении, стоит усомниться в ее прочности. В таком случае, чтобы обеспечить надежность крепления, нужно выбрать анкерные болты с большей длиной. Просверлив отверстия по разметке, в них первоначально необходимо вставить пластмассовые пробки (дюбеля), в которые затем вкрутить анкера. Когда болты установлены, на них подвешивается пустой бак. На этом этапе важно проверить, насколько устойчива конструкция: бак должен плотно «сидеть» на анкерах.
Следующий этап установки водонагревателя – врезка труб и подключение электроэнергии.
Подключение прибора к водопроводу
В нижней части аппарата располагаются два выхода, которые помечены синим и красным цветом. Синий выход – для подключения холодной воды, красный – соответственно, для горячей. Подключение к водопроводу идет по определенной схеме:
1.К синему выходу нужно прикрутить предохранительный клапан. Он поставляется в комплекте. Если клапан отсутствует, его обязательно нужно приобрести, поскольку он выполняет важную функцию – стравливает лишнее давление воды в емкости изделия. Без предохранительного клапана использовать бойлер запрещено.
2.Бронзовый обратный клапан накручивается на защитный. Роль обратного клапана – исключить обратный слив воды из бойлера в водопровод.
3.Необходимо герметично закрепить шаровые запорные вентили, которые устанавливаются на оба выхода (синий и красный) обратного клапана. Добиться лучшей герметичности можно при использовании пакли либо специальных фум-лент.
Следующий этап – соединение смесителя электрического водонагревателя с трубами.
Здесь возможно два варианта соединения: гибкими подводками и металлопластиковыми трубами. Каждый из этих типов имеет свои особенности. С гибкими подводками проще работать, их можно легко согнуть и при этом не нужно использовать фитинги. Однако такие подводки даже самого высокого качества по характеристикам значительно уступают трубам металлическим или металлопластиковым, поскольку не всегда способны выдержать высокое давление.
Металлопластиковые трубы отличаются большей прочностью, однако их нельзя гнуть. Поскольку в месте изгиба обязательно появится течь. Чтобы соединить разные отрезки трубы, необходимо использовать специальные фитинги. Они, как и трубы, могут быть разного сечения, поэтому не составит труда подобрать соответствующие. При помощи фитингов можно стыковать трубы, как это необходимо: под углом или прямолинейно.
При выборе труб из металла или металлопластика важно знать определенный нюанс: для горячей воды необходимо выбирать исключительно бесшовные трубы. Для подачи воды холодной они также подходят, в отличие от труб шовных – они пригодны только для подведения холодного водоснабжения.
Для обеспечения большей безопасности в помещениях, которые располагаются на высоких этажах, где постоянно большое давление, специалисты рекомендуют устанавливать дополнительно редуктор давления.
Подключение накопительного водонагревателя к электросети
После того, как закончены работы по соединению водонагревателя электрического к водопроводу, можно переходить к подключению прибора к электросети. Если в своих силах есть сомнения, стоит доверить эту работу специалистам, чтобы не нанести вреда своему здоровью.
Мощные аппараты требуют отдельной проводки. Это позволяет избежать перепадов в квартире электроэнергии и перегрева проводки, что обеспечивает комфортную работу бака. В этом случае кабель, соединяющий прибор с источником питания, нужно с двух сторон зачистить. Лучше использовать кабель сечением 2*2,5.При его прокладке стоит позаботиться о гидроизоляции в санузле, или ванной комнате, где установлен бак.
Провода на одной стороне кабеля нужно разделить таким образом, чтобы подключить их через специальный автомат к клеммам бака. На автомате и клеммах имеются специальные пометки: для фазы, для заземления и для ноля коричневого, желтого и голубого цвета соответственно. Вторая часть кабеля без разделения проводов подключается в коробке к источнику питания. Все соединения необходимо заизолировать.
Водонагреватели небольшой мощности, не более 3 кВт, к розетке можно подключать сразу. Здесь только важно помнить: прибор работает от сети с заземлением, по этой причине нельзя использовать удлинители, переходники, включать прибор напрямую через защитный автомат. Также нельзя допускать, чтобы к одной розетке с бойлером были подключены другие электроприборы. В сеть нагреватель можно включать только после наполнения его водой.
После того, как завершены все работы по подключению устройства к системе водоснабжения и электросети, можно начинать использование бойлера. Главное – после установки обязательно протестировать бак, пропустить воду через него. Если где-то будет обнаружена неполадка, ошибку надо обязательно устранить, прежде чем начинать использование устройства. Качественный аппарат прослужит долго и обеспечит всю семью необходимым количеством горячей воды вне зависимости от работы коммунальных служб, сезона, погодных условий.
Особенности установки водонагревателей различных производителей
Аппараты от различных производителей имеют свои особенности, которые стоит учитывать при их установке. Например, оборудование фирмы Термекс выполнено из нержавеющей полированной стали. Такое покрытие очень неустойчиво к механическим воздействиям – полировку легко повредить брезентом, ногтями. Соответственно, при установке с таким прибором нужно обращаться максимально осторожно.
При выборе водонагревателя электрического от компании Ariston или Electrolux следует обеспечить отвод от сливного отверстия воды в канализацию. Однако поддон и дренажная трубка в комплект не входят, поэтому их нужно подобрать и приобрести самостоятельно.
Как правило, производители комплектуют свое оборудование подробной инструкцией, а также прилагают схему подключения прибора. Благодаря этому установка водонагревателя своими руками – посильная задача практически для любого обывателя. Таким образом, при грамотном подходе можно значительно сэкономить на услугах специалистов и установить водонагревательное оборудование в своем загородном доме или в квартире самостоятельно.
Подключение и установка накопительного водонагревателя в городских квартирах и загородных домах не имеет существенных различий. Единственное, при монтаже прибора на даче или в коттедже важно емкость, откуда холодная вода будет поступать в аппарат, расположить выше, чем бойлер. Оптимально – в 5 метрах над прибором. Также стоит запастись вентилем либо сливным устройством, чтобы обезопасить оборудование от замерзания в зимний период.
Профф Сервис
285
важные вопросы, монтаж, анкера, газовая модель
Установка накопительного водонагревателя своими руками не нарушает правил безопасности. Возможные инциденты: бак упадет на человека, порвется электрическая линия, пол зальет водой. Не вешайте накопительные водонагреватели над унитазами: падение бака весом в два центнера спровоцирует минимум потоп, выплату соседям за ущерб, новый ремонт. Хорошо, если никого не убьет. Установка накопительного водонагревателя своими руками — дело ответственное.
Установка водонагревателя
Вопросы прочности при установке накопительного водонагревателя своими руками
Важно выдержать (при строительстве) прочность стены. Никакой анкер не позволит установить накопительный водонагреватель на стену из гипсокартона. Стены в большинстве квартир изготовлены из бетона или кирпича. Каждый бетон маркируется группой мнемоник, цифр и букв, указывающих:
Плотность бетона.
Марку прочности на сжатие.
Морозостойкость.
Бетон делится на четыре группы по плотности:
Сверхтяжелые весят свыше 2,5 тонн на кубометр.
Тяжелые – 1,8-2,5 тонн на кубометр.
Легкие бетоны (кубический метр массой 0,5-1,8 тонн).
Прочие относятся к сверхлегким.
Многое определяет наполнитель. Для получения сверхтяжелого бетона добавляют руду, металлические опилки. Легкие содержат гранит, гальку, некоторые горные породы. Следующая группа включает керамзит, шлак, иногда древесную золу. Это не снижает прочность, поэтому легкий бетон, в зависимости от марки цемента, бывает более прочным (но лучше пропускает воду). В четвертой группе присутствуют пенобетон, газобетон. Внутри много пузырьков, снижающих вес, прочность.
Блок из пенобетона набирает прочность по технологии в течение 28 дней, затем с меньшей скоростью. Попытка сбыть раньше приведет к непредсказуемым последствиям. Проверка качества пенобетона: забейте в кирпич 15-сантиметровый гвоздь, поднимите блок за импровизированную ручку. Если гвоздь выпадает, то покупать пенобетон у продавца не рекомендуется.
Прочность зависит от наполнителя и технологии. Если технологический цикл выполнен правильно, то важна марка цемента, точнее – готового раствора, которым заливаются наполнители. Тяжелые бетоны идут преимущественно на фундаменты, особенно при подходе грунтовых вод близко к поверхности:
Для промышленных зданий используются марки B 30 (M-400), B 35 (M-450), B 40 (M-500). В скобках видим класс прочности.
Для гражданских объектов используются бетоны менее прочные: B 15 (M-200), B 22.5 (M-300), B 25 (M-350).
Для строительства мостов и балок служит бетон марки прочности выше 600. Внутренние перегородки в домах изготавливаются чаще из B 10 (M-150), B 7.5 (M-100). Куда вешать накопительный водонагреватель? Выбирайте наружные (капитальные), не перегородки: меньше шансов падения накопительного водонагревателя на голову.
Дюбель-гвозди нельзя использовать. У каждого производителя уникальная технология. Солидная фирма предоставляет полную информацию о прочностных характеристиках. Посмотрите на рисунок с сайта info.barbados-fs.ru. Указаны буквами силы, действующие на анкер.
Силы деформаций, действующие на анкер
Низ накопительного водонагревателя находится справа. Таким образом:
N – сила вырывания анкера из стены.
Т — срезающая нагрузка.
М — изгибающая сила.
Важна вторая сила, смотрите в таблице. Фирма Hilti, например, предоставляет программу для расчета конструкций. Пробуйте. Где взять марку бетона, чтобы выбрать анкер? По ст. 143. 1 ЖК РФ собственник квартиры может обратиться в ТСЖ с заявлением выдать копию проекта дома. Возьмите документацию у застройщика, позвоните в департамент архитектуры города.
Чтение чертежей необходимо, чтобы правильно подвесить накопительный водонагреватель. Бетон набирает прочность весь срок службы. Старый дом не означает ветхий. Почему снаружи начинает крошиться плита? Причина – морозостойкость. Каждый строительный материал выдерживает фиксированное число переходов температуры через нуль. Без утепленного фасада здание выкрашивается. Изнутри подобных эффектов нет в доме, сделанном без нарушения технологии.
Крепление водонагревателя к кирпичной стене
Как повесить накопительный водонагреватель на кирпичную стену
Кирпич маркой прочности пониже бетона, хотя керамин даст фору фундаменту со своим М1000. Прочие разновидности достигают максимум 300. Кирпич продают преимущественно силикатный (белый) и керамический (красный). Кирпич бывает:
Полнотелый с коэффициентом пустотности не выше 13%. Плотность начинается от 1600 килограммов на кубический метр.
Пустотность пустотелого кирпича достигает 45%. Плотность ниже 160. Пустотелый кирпич обладает замечательными декоративными свойствами.
Прочность стены зависит от марки раствора. При установке накопительного водонагревателя анкер входит в тело кирпича. Рекомендуется содрать штукатурку. Слой отделки в расчеты глубины отверстий не входит. Берите анкер подлиннее, перекрывайте штукатурку. По пустотелому кирпичу хорошо работать химическими анкерами (совокупность цементирующего раствора и стальной арматуры).
Выбор анкеров для подвешивания накопительного водонагревателя
Лучшая база данных по особенностям крепежа – у немецкой фирмы Fischer. Условия испытаний меняются. Различается вероятность отказа крепежа при приложении усилия. Стоит брать жесткие.
Анкеры для крепления водонагревателя
Газовые накопительные водонагреватели
Установка газового накопительного водонагревателя дополняется проблемой отвода продуктов сгорания. Нельзя посылать в систему вентиляции. Даже если есть специальные ходы для газов, почитайте об ограничениях. Заманчивым покажется отвести продукты сгорания, пробив наружную стену. Недостаточно прочитать СНиП 42-01-2002. Документ, который сменили эти правила, в приложении Ж содержал порядок отвода продуктов сгорания, этот раздел исчез.
В первом десятилетии XXI века в Волжском и Волгограде зафиксированы случаи гибели людей от угарного газа. Причиной стали газовые водонагреватели и котлы систем отопления индивидуальных особняков.
Документ, озаглавленный СП 41-108-2004, одобренный рядом учреждений РФ, информирует, как отводить продукты сгорания. Часть сказанного о теплогенераторах относится к газовым накопительным водонагревателям. Согласно написанному разрешается:
обустраивать коаксиальный дымоход сквозь стену;
использовать коллективные дымоходы;
с забором воздуха через стену и отведением через коллективный дымоход.
Не допускается отвод продуктов сгорания через фасады многоэтажных зданий. Места прохода через стены защищаются футлярами, максимальная длина тракта выбирается согласно рекомендациям заводов-изготовителей. Дымоход не допускается прокладывать через жилые помещения. Горизонтальные участки имеют уклон 3 градуса от прибора, изгиб самого тракта – не острее 90 градусов. Минимальные высоты труб: 2 метра для плоской, 0,5 метра для скатной крыши. Об ограничениях отвода продуктов сгорания через стену ни слова. Напомним: установка накопительного электрического водонагревателя намного проще, однако мощность прибора ниже.
В СНиП 41-01-2003 указано: к одному дымоходу подсоединяется не более 8 приборов, только 1 на этаж. Дымоход через стену выводить можно после согласования с Госсанэпиднадзором, за пределами балконов, террас, прочих помещений.
Как подключить газовый накопительный водонагреватель
Рассмотрим подключение накопительного водонагревателя Rheem 22V40F1. Это американский стандарт, но опыт полезен. Любопытно: газовая подводка пластиковая, не проводит электрический ток. Ладно, если пьезорозжиг, но для электроплит сталь не лучшее решение, искра проскакивает на корпус. Американская технологичность показывает себя хорошо, у нас подобное оборудование встречается редко.
Подключение водонагревателя
В видео Rheem 22V40F1 имеет объем 40 галлонов (180 литров). Опишем внешний вид:
Подводка у Rheem 22V40F1 верхняя, напоминает 3/4 дюйма.
Перепускной клапан встроен в стенку бака. Необходимо провести в сторону канализации трубу.
На боку в нижней части коробка управления подачей газа в камеру сгорания. Откуда берется свежий воздух? Похоже, что это открытая камера сгорания. При отсутствии тяги в квартиру пойдет угарный газ.
Ровно по центру, сверху выходит отверстие для отвода продуктов сгорания. Желательно дымоход провести сквозь перекрытие, пробив дыру над накопительным водонагревателем.
Распаковка, перебазирование накопительного водонагревателя к месту дислокации
Упаковку с накопительным газовым водонагревателем Rheem 22V40F1 выкинули на газон перед домом. Распаковка ведется ножом по линии отреза без усилий, чтобы не поцарапать корпус. Для транспортировки подойдет тележка с низкой посадкой.
Установка водонагревателя
В видео новый накопительный водонагреватель привезли на замену старому. Патрубки подачи и забора воды, торчащие из стены, закорочены жестковатой гибкой медной подводкой. Посмотрите такую по адресу http://www.amazon.com/gp/product/B0034K6AXO?ie=UTF8&camp=1789&creativeASIN=B0034K6AXO&linkCode=xm2&tag=plumbing0a-20. Если ссылка не работает, ищите это: Watts FFSS24-R 3/4-Inch FIP SteelCorrugated Flex Water Heater Connector. Резьба – 3/4 дюйма.
Старый водонагреватель стоял в углу. Газовый кран торчит в нижней части боковой стены. Это шаровый вентиль, символически желтого цвета (газ), закрыт. Маховик шарового крана стоит перпендикулярно трубе. Снаружи нарезана резьба.
Сначала мастер объясняет способ пользования крепежными ремнями. Накопительный газовый водонагреватель тяжелый, стоит на полу. Подводка подключается без суппорта, корпус прихватывается парой ремней:
Первый проходит ниже перепускного клапана. Отверстия под старый накопительный обогреватель выше, чем нужно. Придется сверлить новые.
Второй ремень проходит чуть выше блока подачи газа.
Подводка водонагревателя
Дом из сандвич-панелей, под саморезы сверлить стену не надо. Важно попасть на несущие конструкции. На видео мастер пару раз промахивается, винт проваливается, вращаемый шуруповертом со встроенным аккумулятором. Показывает: важно туго затянуть. Коллекторный двигатель не тянет, простаивая, жужжит, мастер упорно продолжает, прочно крепит четыре половинки ремня на стене. Пришло время поставить накопительный газовый водонагреватель на место вручную. Не поцарапайте пол.
Подключение накопительного газового водонагревателя к коммуникациям
Перед тем, как отстыковать старую медную подводку, убедитесь, что шаровый кран перекрыт. В этом положении маховик перпендикулярен трубе. Понадобится миска. Внутри подводки вода; сольем, аккуратно стронув одну гайку. Подводка снята, виднеются следы старой фумленты. Счистим металлической щеткой. На новой подводке паронитовые (или резиновые) прокладки по периметру отверстия трубы, нет надобности в дополнительном уплотнителе.
Американские подводки на три четверти дюйма проще стыковать, делая петлю Нестерова (та же форма). Следует оставить место под трубу для отвода продуктов сгорания. Не делайте сильный затяг, нет смысла сейчас пускать воду.
Переходим к коммуникациям газовой системы. Схема подключения накопительного водонагревателя донельзя проста. Подводка показана по ссылке http://www.amazon.com/gp/product/B001D1HCEM?ie=UTF8&camp=1789&creativeASIN=B001D1HCEM&linkCode=xm2&tag=plumbing0a-20 (Chimney 47224 Gas Appliance Connector 1/2 x 24 Inch), одним концом ввинчивается в существующую трубу газификации здания, другим – прикручивается к ниппелю. Затяг не слишком сильный, буквально накрутить гайки рукой, довести ключом на три четверти оборота.
Ниппель ввинчивается одним концом в блок подачи газа накопительного водонагревателя. Место стыка герметизируется специальным компаундом http://www.amazon.com/gp/product/B000KKVWL6?ie=UTF8&camp=1789&creativeASIN=B000KKVWL6&linkCode=xm2&tag=plumbing0a-20 (Oatey 31230 Pipe Joint Compound with PTFE). Слегка обмажьте резьбу ниппеля, лишнее снимите рукой. Завинчивайте до упора в блок подачи газа. Отверстие под ниппель заклеено стикером, закрыто пластиковой заглушкой. Присоединяйте подводку, готовьте мыльную воду.
Со стороны сливного (перепускного клапана) мастер продемонстрировал умение пользоваться горелкой и флюсом. Можете провести дренаж до канализации удобным способом. Со стороны газовой трубы необходимо зачистить отверстие, зацепить друг за друга половинки ремней, чтобы бак крепко держался за стену. Остаток ремня крепится стальными клипсами.
Дымоход водонагревателя
Пришло время заняться дымоходом. Трубы вставляются одна в другую, тонким концом вверх. Когда топят печь в бане, образуется конденсат из сажи и отравы, которой раньше пропитывали шпалы (креозот, получаемый из дегтя, смесь фенолов), оставляющий ожоги, раздражение на коже. Когда широким концом трубы одевают вниз, конденсат стекает в бочку с греющейся водой. Приходится дымоход переделывать.
Узким концом, без суппортов в дымоход вставляется подходящий по длине кусок трубы. Пара изгибающихся сегментов соединяет конструкцию с выхлопом накопительного водонагревателя. Дымоход готов.
Первое включение накопительного водонагревателя
Чем хорошо подключение накопительного водонагревателя на даче? Нет проводов, меньше хлопот. Помните о трех ступенях защиты:
Отсутствие воды в системе.
Отсутствие тяги.
Отсутствие пламени.
Три ступени в накопительных водонагревателях Rheem 22V40F1 реализованы, продемонстрирована одна (третья из списка). Для розжига поставьте ключ ON|OFF в положение PILOT, проверните регулятор подачи газа до этого положения. Произведите подключение накопительного водонагревателя к водопроводу, откройте шаровый кран. Шум от бурлящего потока потрясающий. Проверните газовый вентиль, нажмите на ключ, через несколько секунд 3-5 раз жмите на зеленую кнопку в правой части блока подачи газа. Если в стеклянном окошке (чуть ниже, левее) появился пилотный огонь, то подключение накопительного водонагревателя своими руками закончено.
Берем мыльную воду, пробуем стыки на газовой подводке. Появились пузыри – затягиваем туже, запах газа — немедленно перекрываем вентиль подачи голубого топлива. После запуска пилотного огонька ключ ставим в положение ON, регулятор на значение между MIN и MAX, например, А, В, С. Нет надобности подключать накопительный водонагреватель к электросети. Не нужны заземление, автомат защиты. Это работает в коттедже, подключение в квартире более проблематично.
Установка водонагревателя емкостью 80 галлонов | Home Guides
Водонагреватели накопительного типа бывают разных размеров, и 80 галлонов являются одними из самых больших. Это означает, что вам, вероятно, понадобится помощь в маневрировании и размещении, и вам понадобится достаточно большое пространство, чтобы разместить его. Бак на 80 галлонов, наполненный горячей водой, может привести к беспорядку, если когда-нибудь упадет, поэтому важно, чтобы устройство было правильно выровнено на устойчивой поверхности. Если вы живете в сейсмической зоне, его необходимо привязать к каркасу.Если у вас есть газовый блок, вы должны выпустить из него воздух, и это может повлиять на то, где вы его разместите.
Подготовьте достаточно большое пространство для размещения обогревателя. Типичный бак емкостью 80 галлонов имеет высоту 6 футов и диаметр 2 фута, а необходимые зазоры сверху и по бокам указаны на наклейке с моделью и серийным номером. Возможно, вам придется создать ровное пространство из шлакоблоков или брусчатки, и вам, возможно, придется проложить к этому месту новые водопроводные, газовые или электрические соединения.
Транспортируйте устройство на тележке и установите его так, чтобы органы управления были обращены наружу и были легко доступны.Поместите уровень торпеды на верхнюю часть устройства и отрегулируйте ножки, чтобы центрировать пузырь. Поверните уровень на 90 градусов и повторите.
Подсоедините 3/4-дюймовые трубы горячей и холодной воды к ниппелям, выходящим из верхней части бака, припаивая соответствующие фитинги и соединители. Установите запорный вентиль как на горячей, так и на холодной стороне, если таковой еще нет. Если вам необходимо соединить медные трубы с оцинкованными стальными, сделайте переход диэлектрическим штуцером. Этот фитинг требуется по нормам для предотвращения коррозии.
Установите вентиляционные отверстия для газового обогревателя и проложите вентиляционные трубы через крышу. Если блок находится рядом с другим газовым прибором, из которого уже произведена вентиляция, вы можете подсоединиться к существующей вентиляционной линии. Присоедините вентиляционное отверстие к верхней части каменки с помощью пристегивающейся шляпы дымохода.
Подключите устройство к источнику газа и затяните разъем гаечным ключом. Если вы используете пропан, убедитесь, что устройство рассчитано на него, а не на природный газ. Проверьте соединение, нанеся кисть на тонкий слой средства для мытья посуды и открыв газовый вентиль.Вы не должны видеть пузырей.
Подключите электрический нагреватель к питанию, предварительно убедившись, что выключатель, управляющий цепью, выключен. Подсоедините провода схемы к клеммным винтам на задней панели устройства с помощью отвертки. Устройство использует питание 240 В, поэтому для подключения необходимо четыре провода калибра 8 или 10. Проконсультируйтесь с электриком, если вы не уверены в том, что проводите 240-вольтную электропроводку.
Вверните клапан сброса температуры и давления в порт в верхней части нагревателя, если его там еще нет.Соедините два отрезка медной трубы 3/4 дюйма, соединенные с коленом под углом 90 градусов, чтобы образовать путь для выхода пара и горячей воды. Он должен доходить до края устройства и доходить до пола не более 30 см.
Ссылки
Советы
Резервуары водонагревателя изолированы, но вы значительно сэкономите на счетах за электроэнергию, добавив изоляционное покрытие.
Если вы живете в сейсмической зоне, ознакомьтесь с местными нормативами и требованиями к обвязке. Вероятно, вы сможете найти ремни, сделанные специально для вашего обогревателя.
Предупреждения
Местные строительные власти могут потребовать разрешение на установку водонагревателя, поэтому проверьте перед началом работы.
Откройте кран холодной воды и дождитесь полного заполнения бака, прежде чем зажигать пилот или включать электроэнергию. Несоблюдение этого правила приведет к повреждению бака и нагревательных элементов.
Writer Bio
Крис Дезил имеет степень бакалавра физики и степень магистра гуманитарных наук. Помимо постоянного интереса к популярной науке, Дезиэль с 1975 года занимается строительством и дизайном домов.Как ландшафтный строитель, он помог основать две садоводческие компании.
Сколько стоит водонагреватель
Ничто не разбудит вас быстрее, чем включить душ и обнаружить, что горячей воды нет. Это может быть признаком того, что пора заменить водонагреватель.
Стоимость водонагревателя зависит от нескольких факторов, таких как тип бака и трудозатраты на установку агрегата. Резервуары для хранения воды в среднем составляют от 650 до 850 долларов. Бесконтактные водонагреватели, которые не накапливают воду, а используют специальные змеевики для нагрева воды, когда она вам нужна, стоят от 160 до 1500 долларов.
Средняя общенациональная стоимость водонагревателя составляет 1 005 долларов США, включая установку.
Типы водонагревателей
При таком большом количестве возможностей покупка нового водонагревателя ошеломляет некоторых. Они должны выбрать установку, способную обрабатывать объем горячей воды, используемой в доме, и ту, которая умещается в отведенном для этого месте в доме.
Очевидное различие между традиционными накопительными водонагревателями и безрезервуарными водонагревателями заключается в размере агрегатов.Но то, как они нагревают воду, тоже различается.
Накопительные водонагреватели накапливают воду и постоянно подогревают ее.
Бесконтактные водонагреватели используют перегретые змеевики для нагрева воды по запросу. В результате безбаквальные водонагреватели меньше по размеру.
Накопительные водонагреватели обычно дешевле и лучше справляются с большими объемами воды, чем водонагреватели без резервуаров, что делает их популярным выбором для семей. Однако безбаквальные водонагреватели, как правило, более энергоэффективны и имеют более длительный срок службы.
Стоимость установки водонагревателя
Домовладелец может установить водонагреватель самостоятельно, но большинство людей нанимают профессионала и должны учитывать стоимость установки при покупке системы. Стоимость установки варьируется в зависимости от стоимости рабочей силы, типа водонагревателя, состояния существующей сантехники и необходимых разрешений.
В среднем водонагреватель на 40 галлонов и установка обойдутся вам в 950 долларов. Средняя стоимость проточного водонагревателя и его установки составляет 1700 долларов.
Сравнение газа, электричества и солнечной энергии
Источником энергии для водонагревателей может быть газ, электричество или солнечная энергия. Газовые водонагреватели менее энергоэффективны, чем электрические, но газ нагревает воду быстрее и зачастую стоит дешевле. Водонагреватели на солнечных батареях используют энергию солнца и могут быть на 50 процентов эффективнее газовых и электрических обогревателей. Но они могут не обеспечивать достаточно энергии для нагрева воды в пасмурные дни, особенно во время пикового использования.
Признаки неисправности водонагревателя
Домовладельцы, задающиеся вопросом, не пора ли заменить водонагреватель, могут искать определенные признаки, указывающие на неисправность устройства.К ним относятся утечки из бака, скопление воды на полу вокруг устройства и вода с ржавчиной. Неисправные водонагреватели также издают грохот или стук и перестают нагреваться так же эффективно, как раньше.
Даже если на водонагревателе нет этих признаков, возможно, пришло время заменить агрегат, если его ожидаемый срок службы истек. Срок службы накопительных водонагревателей составляет в среднем 10 лет, а систем без резервуаров — от 10 до 20 лет.
Советы по выбору водонагревателя
Перед покупкой водонагревателя оцените потребление воды.Эта информация поможет вам выбрать водонагреватель необходимой мощности, особенно в утренние и вечерние часы пик.
При выборе водонагревателя также важно учитывать доступное пространство для установки, а также существующие сантехнические подключения и источники питания. Переход с водонагревателя накопительного бака на безрезервуарный или замена электрической системы на газовую может потребовать дополнительных работ, чтобы сделать зону совместимой с новой системой.
Воспользуйтесь калькулятором банковской ставки, чтобы выяснить, какой ежемесячный платеж будет по вашей новой ипотеке.
Добавление второго водонагревателя
Одно из первых действий среднего домовладельца, у которого заканчивается горячая вода, — это включить термостат на накопительном баке. Это действительно имеет смысл, потому что для достижения того же смешанного температурного соотношения требуется меньше горячей воды. Повышение температуры хранения со 120 ° F до 140 ° F увеличит затраты на электроэнергию для стандартного водонагревателя в среднем всего на 12 долларов в год. Однако, если проблема действительно заключается в недостаточном объеме, единственное практическое решение — установить водонагреватель большего размера.
Добавление новой спальни, гидромассажной ванны или гидромассажного душа — все это веские причины для увеличения существующего горячего водоснабжения дома. Одно из решений — установить отдельный водонагреватель для новой розетки. Но в зависимости от протяженности перенаправленных распределительных линий установка отдельного автономного водонагревателя может стоить не менее 900 долларов. Замена слишком маленького нагревателя на более крупный — еще одна альтернатива, но недостатком является то, что стоимость бака и его установки может легко превысить 1500 долларов.При условии, что существующий водонагреватель относительно новый и работает должным образом, мы часто рекомендуем добавить второй водонагреватель и соединить их, чтобы удвоить производительность. Это решение стоит в среднем 700 долларов, что является значительной экономией по сравнению с стоимостью автономной установки.
Двойные баки
Как только будет определено, что добавление второго резервуара имеет смысл, есть два основных метода трубопровода, которые работают хорошо: обратный возврат и последовательный. Каждый из них предлагает независимую работу, если один водонагреватель выходит из строя или нуждается в обслуживании.Другие неправильные методы прокладки трубопроводов, которые обычно, но ошибочно используются для добавления резервуара, не только плохо работают, но также могут вызвать застой и, как следствие, проблемы с качеством воды.
Этот распространенный, но неправильный метод добавления второго водонагревателя приводит к несбалансированному потоку и застою в резервуаре 2.
Обратный возврат. Трубопровод с обратным возвратом обеспечивает равную подачу из двух резервуаров одинакового размера и емкости. Сбалансированный поток обеспечивается благодаря тому факту, что кратчайший путь поступающей воды — это первый резервуар, а самый короткий путь горячей воды — от второго резервуара, что приводит к тому, что оба резервуара видят равный поток.
Обратный трубопровод обеспечивает сбалансированный поток в двух резервуарах одинакового размера.
Последовательная обвязка необходима, если резервуары различаются по размеру. В большинстве случаев новый бак будет больше из двух, потому что бак на 50 галлонов стоит немного меньше, чем модели на 40 и 30 галлонов. Однако последовательная обвязка может иметь несколько недостатков. Во-первых, происходит потеря давления во время полного потока из-за более длинного пути, поскольку вся горячая вода должна проходить через оба резервуара и связанные с ними трубопроводы.Во-вторых, первый бак в очереди всегда будет обрабатывать львиную долю тепла, что приведет к более раннему выгоранию, чем бак, расположенный ниже по потоку.
Серийный трубопровод требуется, когда новый резервуар отличается по размеру (обычно больше) от существующего.
Дымоход двойного действия
Срок службы водонагревателя в среднем от 10 до 15 лет. В то время как стандартный КПД колеблется в районе 80%, некоторые газовые модели предлагают КПД до 99%. Встроенное резервирование второго резервуара предлагает дополнительную роскошь — никогда не оставаться без горячей воды, даже если один резервуар выйдет из строя.А по мере роста затрат на электроэнергию относительно более высокая цена на сверхвысокопроизводительный водонагреватель может обеспечить отличную окупаемость инвестиций.
Но помните, что водонагреватель, работающий на ископаемом топливе, требует соответствующего размера дымохода, чтобы эффективно отводить образующийся монооксид углерода. Если и у нового, и у существующего водонагревателя должен быть общий дымоход, размер дымохода должен быть увеличен в месте соединения по крайней мере на один диаметр трубы. (См. Требования производителя к вентиляции и местные нормы для полного соответствия.) Как правило, площадь поперечного сечения дымохода должна быть как минимум на 20% больше, чем суммарная площадь поперечного сечения всех обслуживаемых дымоходов. В более старых каменных дымоходах без футеровки следует установить гибкую изолированную или неизолированную футеровку из нержавеющей стали (для газовых или газовых приборов) или алюминиевую футеровку (только для газовых приборов). Дымоход должен подниматься от прибора к дымоходу с шагом 1/4 дюйма на фут, а каждое соединение должно быть надежно закреплено минимум тремя саморезами из нержавеющей стали.
Предохранительный предохранительный клапан
Предохранительный клапан, который капает при работе горелки, указывает на то, что система подвергается воздействию более высокого, чем обычно, давления. Никогда не закрывайте клапан сброса капель. Вода под давлением может быть перегрета значительно выше точки кипения 212 ° F. В результате может произойти мощный взрыв, когда перегретая вода превратится в пар и расширится в объеме примерно в 1700 раз. Предохранительный клапан T&P (температуры и давления) на каждом резервуаре должен быть подключен к полноразмерному трубопроводу (обычно 3/4 дюйма) с точностью до 6 дюймов от пола, а трубопровод не должен быть пластиковым.Пластиковый трубопровод не подходит для использования с водой с температурой 210 ° F, потому что внезапный выброс воды с температурой 210 ° F может привести к его отделению или смещению, создавая опасность ожога для всех, кто находится поблизости. Клапаны T&P срабатывают при двух условиях: если давление в баллоне достигает 150 фунтов на квадратный дюйм, или если температура воды достигает 210 ° F.
При установке бака для хранения горячей воды необходимо учитывать тепловые расширительные баки. Обычная система водоснабжения включает в себя устройство предотвращения обратного потока или редукционный клапан, который эффективно задерживает воду при попадании в систему трубопроводов дома.Но по мере нагрева воды ее объем увеличивается. Водонагреватель емкостью 40 галлонов, снабжаемый поступающей водой с температурой 38 ° F, может вызвать тепловое расширение на один галлон, поэтому резервуар теплового расширения соответствующего размера необходим для защиты водопровода от потенциального повреждения.
Сдвоенные нагреватели могут обслуживаться общим расширительным баком, достаточно большим, чтобы справиться с их комбинированными объемами, или каждый нагреватель может иметь свой собственный расширительный бак соответствующего размера. Они должны быть рассчитаны на питьевую воду и минимальное давление 150 фунтов на квадратный дюйм.Обратите внимание, что стандартные расширительные баки системы отопления рассчитаны максимум на 30 фунтов на кв. Дюйм. Также имейте в виду, что производители баков теплового расширения могут основывать свои требования к размерам на более высоких температурах поступающей воды и более низких температурах готовой воды, чем это может иметь место, что может привести к уменьшению размеров баков теплового расширения, перегруженному нагревателю и предохранительному клапану.
Хорошее практическое правило для определения размеров баков теплового расширения — применять соотношение 1: 4, чтобы минимизировать скачки давления.Таким образом, если водонагреватель на 40 галлонов производит тепловое расширение на один галлон, объем резервуара должен составлять не менее 4 галлонов. Большинство расширительных баков для питьевой воды доступны в резервуаре объемом 4,5 галлона с заводским давлением воздуха 40 фунтов на квадратный дюйм. После установки это давление воздуха должно быть увеличено в пределах нескольких фунтов от входящего давления холодной воды в муниципальном или частном секторе.
Дэйв Йейтс владеет и управляет F.W. Behler, подрядной компанией по отоплению и сантехнике в Йорке, штат Пенсильвания.
Кухонные мойки
Hard as Rock.
Эта композитная линия мойки обеспечивает «естественный» аккомпанемент столешнице из камня или твердой поверхности. Moen утверждает, что ее раковины из гранита MoenStone соответствуют характеристикам износостойкости натурального камня и обладают устойчивостью к царапинам, сколам и пятнам. Умывальники с одной и двумя раковинами могут устанавливаться как врезной, так и под столешницу и производятся в пяти цветах: белый, слоновая кость, черный, синий и металлик.Цены варьируются от 336 до 624 долларов, в зависимости от стиля и цвета . Моэн, 800 / 289-6636; www.moen.com.
Нержавеющая сталь Плюс.
Этот стильный автономный модуль из нержавеющей стали играет в тенденцию к использованию столешниц из разных материалов, устраняет необходимость в нескольких этапах установки и отлично смотрится в самых разных стилях. AquaCentre 1050 имеет одну чашу и встроенную сушильную доску, два съемных наклонных поддона и два красиво детализированных выдвижных отсека для хранения со встроенными сортировочными корзинами.Декоративные панели в комплект не входят, но могут быть установлены в соответствии с окружающей мебелью. Предупреждение высокого уровня: устройство продается по цене 7000 долларов. Жюльен, 800 / 461-3377, www.julien.ca.
Композитный комбо.
Вот отличная идея, которая действительно практична с материалами для твердых поверхностей. Swanstone Classics сочетает в себе раковины с большой чашей US-2021 и мойки с малой чашей US-1711, чтобы создать индивидуальную раковину с двойной раковиной. Добавьте другие чаши, и перспективы дизайна практически безграничны.Миски, представленные в розницу, стоят от 193 до 574 долларов, в зависимости от размера и материала. Swan Corporation, 800 / 325-7008, www.theswancorp.com.
Мойки чугунные.
Так гласил баннер на витрине магазина в старом мультфильме, который я читал в детстве. Персонаж, читающий баннер, спросил: «Кто этого не знает?» В любом случае, независимо от того, используется ли она в качестве якоря или кухонной раковины, кухонная мойка Forrester Cast Iron отличается «сверхгладким ионным барьером Sana-Gloss», которое, как говорят, тверже, чем фарфоровая эмаль, и сокращает затраты на очистку.Раковина доступна в конфигурациях с облицовкой плиткой и саморезом с дополнительной вставкой в стойку (85 долларов США) и разделочной доской (80 долларов США). Раковина продается по цене 420 долларов в белом и 486 долларов в цвете. Toto USA, 888 / 295-8134, www.totousa.com.
Полы ламинат
Убедительное зерно.
Рельефная текстура в сочетании с фотографической текстурой дерева делает напольные покрытия Modern Accents непросто отличить их от настоящих. Панели индивидуальной ширины с краями с V-образными пазами и встроенной водонепроницаемостью подходят для установки на лучших кухнях и ванных комнатах.Полы соединяются без клея с защелкиванием. Розничные цены определяются дистрибьютором, но составляют от 2 до 5 долларов за квадратный фут, плюс подушки и переходники. Witex Flooring, 800 / 948-3987, www.witexusa.com.
Формованный как камень.
Благодаря своей трехмерной текстуре поверхности и натуралистической окраске ламинат высокого давления NatureForm создает убедительный и стильный пол, устойчивый к сколам и вмятинам, устраняя ощущение холода и неумолимую твердость настоящего камня.На плитку предоставляется 25-летняя ограниченная гарантия от повреждения водой при нормальном использовании в жилых помещениях, даже в ванной комнате. В соответствии с традициями ламината, плитки соединяются без клея. Цены на материалы составляют примерно 5,30 долларов за квадратный фут. Mannington Laminate, 800 / 356-6787, www.mannington.com.
Переменная ширина.
Сочетание досок шириной 4 11/16 и 6 11/16 дюймов позволяет размыть модульный вид типичного ламината.Линия TimberView бросает вызов глазам и рукам благодаря краям с V-образной канавкой и ощутимой текстуре поверхности. Края с механической фиксацией обещают простой монтаж без клея и специальных инструментов. Доски толщиной 5/16 дюйма и длиной 50 5/8 дюйма поставляются в картонных коробках по 8 частей и площадью 13,29 квадратных футов. Полы продаются по цене от 3,50 до 4 долларов за квадратный фут. Alloc, 877 / 362-5562, www.alloc.com.
Каменная плитка.
Трудоемкая подготовка и высокие требования к установке — две причины, по которым клиенты, рассматривающие пол из обычной керамической плитки, могут вырубить не то дерево.Ламинированная плитка Tap-N-Lock, имитирующая камень, имеет прочно сцепляющиеся края и остается независимой от черного пола, устраняя потенциальные трещины от расширения. Плитка Estate Plus «премьерный продукт» имеет площадь 15 3/4 дюйма и расфасована по 9 штук в картонной коробке по рекомендованной розничной цене от 4 до 5 долларов за квадратный фут. Wilsonart Flooring, 800 / 710-8846, www.wilsonartflooring.com.
Подробнее о плитке США
Найдите продукты, контактную информацию и статьи о плитке США
Установка водонагревателя | Дублин, Калифорния Водонагреватели
Если вам нужна установка водонагревателя в районе Ист-Бэй, положитесь на компанию Moore Mechanical.Мы устанавливаем и обслуживаем водонагреватели в домах Easy Bay с 1985 года. Мы устанавливаем как обычные водонагреватели с накопительными баками, так и сверхэффективные водонагреватели без резервуаров.
Позвоните в компанию Moore Mechanical по телефону 925-307-6479, чтобы получить квалифицированную установку водонагревателя в Дублине, Калифорния!
Установка бесконтактного водонагревателя
Вы слышали о волшебстве безбаквальных водонагревателей? Хотите узнать, подойдут ли для вашего дома безрезервуарные системы? Ваш техник-механик Moore может помочь!
Водонагреватели без резервуара также называют водонагревателями «по запросу», потому что они нагревают воду только тогда, когда она вам нужна.Вы не ограничены количеством, которое может вместить водонагреватель накопительного бака. Независимо от того, моете ли вы посуду, пользуетесь стиральной машиной или принимаете горячий душ, водонагреватели без резервуаров обеспечат вам необходимую горячую воду немедленно, даже если вы сделаете их все сразу! Бесконтактные водонагреватели запускают отопительную воду, как только вы ее запрашиваете. Температура поступающей воды используется для определения того, насколько нагреваются горелки, чтобы подавать вам воду нужной вам температуры.Когда вы выключаете горячую воду и бак без бака отключается, дополнительная энергия не используется, пока вы снова не потребуете горячую воду.
Готовы запланировать установку вашего безрезервуарного водонагревателя недалеко от Дублина? Свяжитесь с Moore Mechanical сегодня!
Выбор подходящего размера безрезервуарный водонагреватель
Бесконтактные водонагреватели доступны в различных размерах для удовлетворения различных бытовых нужд. Обычные водонагреватели с накопительным баком имеют размер в зависимости от того, сколько воды они могут удерживать; Безбакерные агрегаты измеряются тем, сколько галлонов горячей воды они подают в минуту.Чтобы выбрать водонагреватель без резервуара, размер которого соответствует вашим бытовым потребностям, примите во внимание следующие средние значения расхода:
Ванна: от 2 до 4 галлонов в минуту
Посудомоечная машина: от 1 до 3 галлонов в минуту
Кухонная мойка: от 1 до 1,5 галлона в минуту
Душ: от 1,5 до 3 галлонов в минуту
Мы можем помочь вам выбрать водонагреватель, который лучше всего соответствует вашим потребностям и бюджету, и установить его с точностью и осторожностью.
Установка обычного водонагревателя
Водонагреватель на одну семью с баком предлагает готовый резервуар — от 30 до 100 галлонов — горячей воды.Он работает, выпуская горячую воду из верхней части бака, когда вы открываете кран горячей воды. Чтобы заменить эту горячую воду, холодная вода поступает на дно бака, гарантируя, что бак всегда полон. Источники топлива для обычных водонагревателей включают природный газ, пропан и электричество.
Водонагреватели на природном газе и пропане — Водонагреватели на пропане и природном газе работают в основном одинаково. Газовая горелка под баком нагревает воду. Термостат открывает газовый клапан при понижении температуры воды.Клапан закрывается, когда температура поднимается до заданного значения термостата.
Электрические водонагреватели — Электрические водонагреватели имеют один или два электрических элемента, каждый со своим термостатом. С двумя электрическими элементами резервный элемент в нижней части бака поддерживает минимальную настройку термостата, а верхний элемент потребности обеспечивает восстановление горячей воды, когда потребность возрастает.
Moore Mechanical предлагает установку или замену обычных водонагревателей.Наши специалисты снимут и утилизируют старый водонагреватель и установят новый водонагреватель, включая гибкие трубопроводы, безопасный дренажный поддон и сертифицированный сейсмостойкий ремень. Все наши водонагреватели соответствуют требованиям норм Калифорнии и доступны с гарантией до 10 лет.
Неважно, какой тип водонагревателя вас интересует, мы всегда готовы помочь. Позвоните в компанию Moore Mechanical по телефону 925-307-6479 сегодня, чтобы узнать больше или начать работу!
Выбор подходящего размера водонагревателя резервуара для хранения
Водонагреватели с баком также бывают разных размеров.Вы можете определить подходящий размер для своего дома, посмотрев на рейтинг «за первый час». Рейтинг за первый час = сколько галлонов горячей воды может подавать водонагреватель в час. Ищите модели водонагревателей с номинальной мощностью в первый час, которая находится в пределах 1–2 галлона от пикового времени потребления в вашем доме. Ваш технический специалист Moore Mechanical поможет вам рассчитать это!
Установка водонагревателя в Дублине и районе Ист-Бэй
Решение об установке нового водонагревателя чаще всего принимается по необходимости.Но помимо необходимости покупать новый блок, который работает, когда старый выходит из строя, есть преимущества в установке нового водонагревателя. Новые модели обладают передовыми функциями, такими как интеллектуальные технологии и усовершенствованные электронные газовые клапаны, которые могут помочь вам сэкономить энергию и деньги в долгосрочной перспективе.
Получите консультацию специалиста, точные объяснения и качественную установку водонагревателя от Moore Mechanical! Звоните 925-307-6479 сегодня.
Бесконтактные водонагреватели против водонагревателей накопительного бака.
Водонагреватель в вашем доме — это неотъемлемая часть оборудования, необходимая для нормальной повседневной работы. Но замена водонагревателя обходится недешево, и вы должны быть осторожны в выборе, подходит ли вам система нагрева воды без резервуара, так как оборудование должно прослужить более 10 лет.
Чтобы помочь вам, мы делимся следующей сравнительной таблицей, в которой подробно описаны плюсы и минусы безрезервуарных водонагревателей и водонагревателей с накопительным баком, чтобы помочь вам принять наиболее разумное решение.
Бесконтактные водонагреватели (по запросу).
Накопительный бак водонагревателя.
Как работают безрезервуарные системы:
Вода быстро нагревается мощными горелками, поскольку она проходит через теплообменник, а не хранится в резервуаре.
Вода поступает прямо в нужное место в вашем доме, не накапливая ее в резервуаре.
Обычно работает от электричества или природного газа.
Как работают системы накопительных резервуаров:
Изолированный бак со средней емкостью 30-50 галлонов воды нагревается и хранится до тех пор, пока не потребуется горячая вода.
Горячая вода подается в ванную комнату, кухню или другие места по трубе, ведущей от верхней части бака к системе трубопроводов по всему дому.
Системы резервуаров для хранения имеют клапан сброса температуры и давления, который открывается, когда температура или давление превышает любой заданный уровень.
Обычно работает на природном газе или электричестве.
Обогреватели, работающие на природном газе, потребляют почти на 50 процентов меньше энергии, чем обогреватели, работающие от электричества, но их приобретение немного дороже.
Плюсы и минусы систем без резервуаров по сравнению с системами резервуаров для хранения.
Плюсы:
Обеспечьте больше возможностей для экономии денег с течением времени.
Предлагает больше возможностей для повышения энергоэффективности в зависимости от использования воды в вашем доме.
Обычно имеют срок службы от 20 до 30 лет, что вдвое больше, чем у водонагревателей накопительного бака. Однако «жесткая вода» может сократить срок службы любого водонагревателя.
Занимает намного меньше места, чем водонагреватель накопительного бака.
Маленькие безбаковые системы легче установить в небольших помещениях / домах, даже вне дома.
Всегда обеспечивает подачу горячей воды «по запросу», не дожидаясь ее нагрева.
Установка безбаквальных водонагревателей на всех выходах горячей воды, хотя изначально была дорогостоящей, могла бы сэкономить от до 27% -50% на расходах на энергию для нагрева воды.
Плюсы:
Значительно более низкая начальная стоимость покупки и установки по сравнению с безтанковыми системами.
Легче в эксплуатации, чем безбаковые системы.
Меньше затрат на техническое обслуживание, ремонт и замену.
Минусы:
Дороже, чем водонагреватели накопительного бака.
При замене водонагревателя накопительного бака на безрезервуарную систему установка может быть дорогостоящей, с потенциально дополнительными расходами на водопровод, перемещением трубопроводов и т. Д.
Проблемы с производительностью могут быть проблемой, особенно если несколько душа или душа и стирка выполняются одновременно.
Минусы:
Коммунальные платежи могут быть немного выше, чем у безбакерных систем, потому что они постоянно подогревают воду в баке до заданной температуры.
Имея резервуар, они занимают больше места и должны устанавливаться внутри дома. В баке заканчивается, это означает, что необходимо снова наполнить и подогреть воду в баке. Если в вашем доме ежедневно принимается много душа, это может быть не очень горячий душ, если вы делаете это последним.
Требуют замены чаще, чем проточные водонагреватели, средний срок службы которых составляет 10-15 лет.
Как местные специалисты по обслуживанию на дому, вы можете положиться на Meenan в производстве новейших энергоэффективных безрезервуарных и накопительных водонагревателей всех основных производителей.Наши специалисты по обслуживанию дома и сантехнику помогут вам выбрать лучшее решение для вашего дома, а также предоставят быстрые и надежные услуги по установке и ремонту.
Звоните сегодня! Мы поможем вам 24/7:
Лонг-Айленд, Нью-Йорк: 516.783.1000
Пенсильвания: 215.943.3500
3 преимущества установки безбаквального водонагревателя в вашем доме
11 июля 2019 г.
Ваш водонагреватель обеспечивает теплую и горячую воду для стирки, готовки, душа и стирки белья.Однако это также дорогостоящее вложение. Когда вам нужно заменить старый водонагреватель для вашего дома в Нэшвилле или выбрать его для нового дома, важно знать, что у вас есть. Один из вариантов, который стоит рассмотреть — это водонагреватель без бака или водонагреватель по запросу. Это оборудование имеет несколько преимуществ перед традиционным накопительным водонагревателем.
производит неограниченное количество горячей воды
Как работает безрезервуарный водонагреватель, он может производить неограниченное количество горячей воды. Когда вы переключаете кран на горячую, холодная вода течет по вашим трубам в установку.Затем установка нагревает воду напрямую с помощью электрического элемента или газовой горелки. Пока водонагреватель по запросу работает в пределах своей мощности, он будет производить неограниченное количество горячей воды.
Экономит энергию и воду
Принцип работы безбаквального водонагревателя также означает, что вы экономите деньги на использовании энергии и воды. Это позволяет избежать потерь тепла в режиме ожидания, которые имеют место в накопительных водонагревателях. Поскольку он нагревает воду непосредственно перед тем, как она выйдет из крана, ей некогда остыть в ваших трубах.Кроме того, вам не нужно спускать воду, пока вы ждете, пока горячая вода не достигнет крана.
с ожидаемым сроком службы
По сравнению с накопительным водонагревателем приобретение и установка безбаквального водонагревателя обходятся дороже. Однако более высокая стоимость компенсируется длительным сроком службы. При правильном обслуживании водонагреватель по запросу может прослужить более 20 лет. Срок службы накопительных водонагревателей составляет от 10 до 15 лет.
Готовы ли вы установить безбаковый водонагреватель? Может быть, вам нужна рекомендация для вашего дома.Чтобы получить дополнительную информацию об установке и обслуживании водонагревателя, ознакомьтесь с услугами по водонагревателям Busy Bee Plumbing, Heating & Air Conditioning или позвоните сегодня.
6 Распространенных ошибок при установке водонагревателя своими руками
Благодаря огромному количеству информации, доступной в наши дни в Интернете, все больше и больше домовладельцев узнают, как решать проекты по благоустройству дома самостоятельно, вместо того, чтобы привлекать профессионала. Подход «сделай сам» имеет свои достоинства и преимущества, в том числе экономию денег.Но иногда срезание углов в конечном итоге может стоить вам дороже.
Многие сантехнические проекты, включая установку водонагревателя в резервуаре, должны выполняться только теми, у кого есть соответствующий опыт и инструменты, например, лицензированный сантехник. Домовладельцы совершают множество ошибок при установке водонагревателя своими руками, начиная от выбора неправильного размера резервуара, плохого расположения, неправильного выбора материала, несоблюдения строительных норм и многого другого.
Не делайте этих ошибок при установке водонагревателя бака
1.Выбор неправильного размера
Ваш новый водонагреватель может выйти из строя еще до того, как нагреет свой первый галлон воды. Бак водонагревателей может варьироваться от 30 до 80 галлонов. Необходимый размер зависит от количества людей в вашем доме и использования горячей воды. Если вы купите слишком маленький водонагреватель, у вас часто будет кончаться горячая вода. Однако, если резервуар будет слишком большим, вы потратите деньги на ежемесячные счета за электроэнергию, постоянно нагревая ненужную воду.
2. Установка в опасном месте
Место размещения водонагревателя очень важно для безопасности, удобства и эффективности. В зависимости от местных норм и правил могут быть запрещены или ограничены места для установки водонагревателя, например, в кладовых, на чердаках и под полом. Если вы заменяете старый водонагреватель, нельзя рассчитывать, что это место будет работать, поскольку новые модели лучше изолированы и шире, чем старые. Опытный сантехник позаботится о том, чтобы к вашему водонагревателю был обеспечен надлежащий доступ и достаточно места для вентиляции.
3. Забыть поставить сливной поддон под резервуар
Сливной поддон рекомендуется (или требуется) под водонагревателем резервуара для сбора любой воды, которая может выливаться или вытекать из устройства. Дренажный поддон должен быть изготовлен из коррозионно-стойких материалов, иметь высоту не менее 1,5 дюймов и ширину на 2 дюйма больше диаметра водонагревателя. Если вы забудете установить дренажный болт или используете неправильный размер, это может увеличить риск повреждения водой в будущем.
Предохранительный клапан — это предохранительный элемент, который выпускает воду из резервуара, если внутреннее давление или температура становятся слишком высокими.Если клапан и выпускная трубка установлены неправильно, вы рискуете взорвать водонагреватель.
5. Неправильный выбор материалов и соединений
Установка водонагревателя без надлежащей подготовки и знаний может привести к отрицательным результатам. Например, важно выбрать правильный тип (и размер) труб, избегать смешивания металлов, использовать хорошие методы пайки и определенным образом проложить водопровод. Любая ошибка может привести к аннулированию гарантии на оборудование, снижению производительности и эффективности водонагревателя или к отказу системы.
6. Отсутствие разрешения или соблюдения кодов
Когда домовладельцы выполняют проекты «сделай сам», они часто думают, что на них не распространяются разрешения и строительные нормы, что абсолютно неверно. Эти правила действуют не просто так, и пропуск этих шагов может быть как рискованным, так и дорогостоящим. Авторитетный сантехник позаботится о том, чтобы ваш водонагреватель был установлен в соответствии с инструкциями.
Профессиональная установка водонагревателя в Нью-Хейвене или округе Фэрфилд, CT
Вокруг вашего дома есть множество проектов, которые вы можете выполнить самостоятельно.На наш взгляд, установка водонагревателя не входит в их число.
Ниже мы собрали для Вас все коды ошибок для всех автономных отопителей серии Планар. С их помощью можно предварительно определить поломку и даже исправить ее своими силами, но в некоторых случаях возможно все же придеться обратиться к нам в СЦ для более точной диагностики и сохранения Ваших финансов от ненужных трат. (При ошибке «свеча» или «насос» не спешите покупать их, сперва нужно убедиться, что причина именно в них.)
Неисправности, возникающие во время работы отопителя, кодируются и автоматически отображаются на индикаторе пульта управления. При этом код неисправности и светодиод режима работы будут редко мигать.
! Если вы не нашли свой код в этой таблице, то с большой долей вероятности, это не код, а версия прошивки пульта (для цифровых пультов). В этом случае нужно проверить питания на отопителе, версия прошивки появляется сразу после подключения питания.
Количество миганий светодиода
Описание неисправности
Рекомендуемые методы устранения неисправности
1
Перегрев теплообменника
Проверить входной и выходной патрубок нагревателя на предмет свободного входа и выхода нагреваемого воздуха. Проверить датчик перегрева на теплообменнике, при необходимости заменить
2
Попытки запуска исчерпаны
Если допустимое количество попыток запуска использовано — проверить количество и подачу топлива. Проверить систему подвода воздуха для сгорания и газоотводящий трубопровод
3
Прерывание пламени
Проверить количество и подачу топлива. Проверить систему подвода воздуха для сгорания и газоотводящий трубопровод. Если отопитель запускается, то проверить индикатор пламени и при необходимости заменить
4
Неисправность свечи накаливания
Проверить свечу накаливания, при необходимости заменить
5
Неисправность индикатора пламени
Проверить цепь индикатора пламени на обрыв при этом сопротивление между выводами должно быть не более 1 Ом. Если индикатор неисправен, то его необходимо заменить
6
Датчик температуры (на блоке управления)
Заменить блок управления
7
Неисправность топливного насоса
Проверить электрические цепи топливного насоса на короткое замыкание и обрыв, при необходимости заменить
8
Нет связи между пультом управления и блоком управления
Проверить батарею, регулятор напряжения и подводящую электропроводку. Входное напряжение должно быть не выше 30 В (15В). Проверить батарею, регулятор напряжения и подводящую электропроводку. Входное напряжение должно быть не ниже 21,6 В (10,8В)
10
Превышено время на вентиляцию
За время продувки недостаточно охлажден нагреватель. Проверить систему подачи воздуха для сгорания газоотводящий трубопровод. Прверить индикатор пламени и при необходимости заменить
11
Неисправность мотора нагнетателя воздуха
Проверить электропроводку мотора нагнетателя воздуха, при необходимости заменить нагнетатель воздуха
12
Перегрев внутри отопителя в зоне блока управления (температура выше 55 градусов)
За время продувки перед запуском в течение 5 минут недостаточно охлажден блок управления или перегрев блока управления, который произошел во время работы. Необходимо проверить входной и выходной патрубок нагревателя на предмет свободного входа и выхода воздуха и повторить запуск для охлаждения отопителя
13*
Срыв пламени в камере сгорания по причине просадки напряжения
Проверить аккумуляторную батарею, электропроводку. (Просадка напряжения может возникнуть из-за длительного включения электростартера).
14*
Перегрев внутри отопителя в зоне датчика темпе-ратуры выхода нагретого воздуха
Проверить входной и выходной патрубок нагревателя на предмет свободного входа и выхода воздуха.
15*
Неисправность датчика температуры выхода нагретого воздуха
16*
Отопитель заблокирован**
Для разблокирования отопителя необходимо обратиться в сервисный центр.
17*
Обрыв цепи датчика температуры корпуса
19*
Изменена конструкция датчика
20*
Температура индикатора пламени выше нормы
0 (78)
Зафиксирован срыв пламени во время работы.
Показывается для информации пользователя.
Проверить затяжку хомутов на топливопроводе, герметичность топливопровод, герметичность штуцера на топливном насосе
* — только для отопителей воздушных типа PLANAR-8DM
** Внимание! Если во время запуска или работы отопителя ошибка «Перегрев» повторится 3 раза подряд, то отопитель будет заблокирован. Блокировка производится по факту перегрева, независимо от датчиков, по которым зафиксированы ошибки. В случае блокировки на пульте управления будет отображаться 33 код.
Для разблокировки отопителя необходимо сначала выяснить в каком году он был произведен:
Для первой версии отопителей выпускаемых (01.2014 – 03.2015) сброс блокировки осуществляется только при помощи специальной программы установленной на компьютер или у нас в СЦ.
Для второй версии отопителей выпускаемых (03.2015 – текущее время) сброс блокировки можно осуществить двумя способами:
1) При помощи специальной программы.
2) Своими силами.
Алгоритм сброса блокировки БЕЗ использования компьютера:
■ Подключить изделие к источнику питания, запустить изделие, подождать появление 33 кода.
■ После появления кода, в течении 30 сек необходимо разъединить разъем питания на жгуте или любым другим способом отсоединить питание от отопителя.
■ Повторить данную процедуру 3 раза подряд.
Если в течении 30 сек не разъединить разъем питания, то всю процедуру нужно будет начать сначала.
После 3 сбросов питания отопитель будет разблокирован.
Ошибки Планар (Planar) 44Д (4 кВт)
Код неисправности
Описание неисправности
Комментарий.
Устранение неисправностей
01
Перегрев теплообменника
Проверить входной и выходной патрубок нагревателя на предмет свободного входа и выхода нагреваемого воздуха.
Проверить датчик перегрева на теплообменнике, при необходимости заменить
02
Возможный перегрев по датчику температуры. Температура датчика (блока управления) более 55 градусов
За время продувки перед запуском в течение 5 минут недостаточно охлаждён блок управления или перегрев блока управления, который произошел во время работы.
Необходимо проверить входной и выходной патрубки нагревателя на предмет свободного входа и выхода воздуха и повторить запуск для охлаждения отопителя.
04
Неисправность встроенного датчика температуры на блоке управления
Заменить блок управления
05
Неисправность индикатора пламени
Проверить цепь индикатора пламени на обрыв при отсоединенном от платы датчика. Сопротивление между выводами должно быть не более 10 Ом. Если индикатор неисправен, то его необходимо заменить
08
Прерывание пламени при работе отопителя
Проверить количество и подачу топлива. Проверить систему подвода воздуха для сгорания и газоотводящий трубопровод. Если отопитель запускается, то проверить топливный насос и при необходимости заменить.
09
Неисправность свечи накаливания
Проверить свечу накаливания, при необходимости заменить.
10
Неисправность мотора вентилятора
Проверить электропроводку мотора вентилятора на проводимость, при необходимости заменить электромотор.
12
Отключение, повышенное напряжение
Проверить батарею, регулятор напряжения и подводящую электропроводку. Напряжение между 1 и 2 контактами разъема питания должно быть не выше 16В (30 В).
13
Попытки запуска исчерпаны
Если допустимое количество попыток запуска использовано, проверить свечу, количество и подачу топлива. Проверить систему подвода воздуха для сгорания и газоотводящий трубопровод.
15
Отключение, пониженное напряжение
Проверить батарею, регулятор напряжения и подводящую электропроводку. Напряжение между 1 и 2 контактами разъема питания должно быть не ниже 10В (20 В).
16
Превышено время на вентиляцию
За время продувки недостаточно охлаждён нагреватель. Проверить систему подачи воздуха для сгорания и газоотводящий трубопровод. Проверить индикатор пламени и при необходимости заменить.
17
Неисправность топливного насоса
Проверить электропровода топливного насоса на короткое замыкание и обрыв, при необходимости заменить.
20
Нет связи между пультом управления и нагревателем
Проверить соединительные провода, разъем.
27
Неисправность мотора вентилятора. Двигатель не вращается
Проверить электропроводку мотора вентилятора на проводимость, при необходимости заменить электромотор.
28
Неисправность мотора вентилятора. Двигатель не выключается, продолжает вращаться
Проверить электропроводку мотора вентилятора на проводимость, при необходимости заменить электромотор.
30
Срыв пламени в камере сгорания по причине просадки напряжения
Проверить аккумуляторную батарею, электропроводку. (Просадка напряжения может возникнуть из-за длительного включения электростартера).
Оказываем услуги по ремонту Вашего автономного отопителя. Адекватные цены, максимальное качество услуг, звоните!
Коды ошибок Планар 4ДМ2 12/24
Код неисправности
Миганий светодиода
Описание
Причина ошибки
13
2
Отопитель не запускается- исчерпаны две автоматические попытки запуска.
Нет топлива в бачке.
Марка топлива не соответствует условию эксплуатации при низких температурах.
Недостаточное количество подаваемого топлива.
Засорен газоотводящий трубопровод или воздухозаборник.
Недостаточный разогрев свечи, неисправность блока управления.
Крыльчатка задевает за улитку в нагнетателе воздуха и, как следствие, уменьшается подача воздуха в камеру сгорания.
Засорено отверстие Ø 2,8 мм в свечном штуцере камеры сгорания. Засорена свечная сетка или установлена не до упора в камере сгорания.
20
Отопитель не запускается.
Нет связи между пультом управления и блоком управления.
01
1
Перегрев.
Датчик перегрева выдает сигнал на выключение отопителя. Температура теплообменника в зоне датчика более 250ºС.
Электродвигатель нагнетателя воздуха не набирает необходимых оборотов.
Повышенное трение в подшипниках или задевание крыльчатки за улитку в нагнетателе воздуха. Неисправность электродвигателя.
16
10
Вентиляция недостаточна для охлаждения камеры сгорания и теплообменника нагревателя.
За время продувки не достаточно охлаждён индикатор пламени в нагревателе. Неисправен блок управления. Неисправен индикатор пламени. Неисправен нагнетатель воздуха.
27
11
Двигатель не вращается.
Заклинил по причине разрушения подшипника, магнитопласта (ротора) или попадание посторонних предметов и т.п.
28
11
Двигатель вращаться сам и не поддается управлению.
Неисправность платы управления электродвигателя или блока управления.
02
12
Возможный перегрев по датчику температуры. Температура датчика (блока управления) более 55 градусов.
За время продувки перед запуском в течение 5 минут недостаточно охлаждён блок управления или перегрев блока управления, который произошел во время работы
Коды ошибок отопителей ПЛАНАР
Код
Описание
Причина неисправности
01 (1)
Перегрев теплообменника.
Датчик перегрева выдает сигнал на выключение отопителя. Температура теплообменника в зоне датчика более 250ºС.
02 (12)
Возможный перегрев. Перегрев внутри отопителя в зоне блока управления.
За время продувки или во время работы недостаточно охлаждён блок управления.
04 или 06* (6)
Неисправность датчика температуры в блоке управления.
Вышел из строя датчик температуры (находиться в блоке управления, замене не подлежит).
05 (5)
Неисправность индикатора пламени.
Короткое замыкание на корпус или обрыв в электропроводке индикатора.
7 (17)
Обрыв цепи датчика перегрева.
Неисправность датчика. Окисление контактов в колодке.
Неисправности, коды ошибок воздушных отопителей Планар
Код
Неисправность
Рекомендации по устранению
01
Перегрев теплообменника. Датчик выдает сигнал на выключение отопителя. Температура теплообменника в зоне датчика более 250ºС.
Проверить входное и выходное отверстия нагревателя на предмет свободного прохождения через нагреватель воздуха. Проверить целостность вентилятора и его работу. Проверить датчик при необходимости заменить. Проверить теплообменник. Проверить и при необходимости снять нагар с внутренней части теплообменника.
02
Возможный перегрев по датчику температуры. Температура датчика (блока управления) более 55 градусов. За время продувки перед запуском в течение 5 минут недостаточно охлаждён блок управления или перегрев блока управления, который произошел во время работы.
Необходимо проверить входной и выходной патрубки нагревателя на предмет свободного входа и выхода воздуха и повторить запуск для охлаждения отопителя. Заменить блок управления.
05
Неисправность датчика. Короткое замыкание на корпус или обрыв в электропроводке датчика.
Проверить датчик, при необходимости заменить.
04 или 06*
Неисправность датчика температуры в блоке управления. Вышел из строя датчик температуры (находится в блоке управления замене не подлежит).
Заменить блок управления.
09
Неисправность свечи накаливания. Короткое замыкание, обрыв, неисправность блока управления.
Проверить свечу накаливания, при необходимости заменить. Проверить блок управления, при необходимости заменить.
10
Электродвигатель нагнетателя воздуха не набирает необходимых оборотов. Повышенное трение в подшипниках или задевание крыльчатки за улитку в нагнетателе воздуха. Неисправность электродвигателя.
Повышенное трение в подшипниках или задевание крыльчатки за улитку в нагнетателе воздуха. Неисправность электродвигателя.
12
Отключение, повышенное напряжение более 30 В (более 16 В для 12 В отопителя). Неисправен регулятор напряжения. Неисправна аккумуляторная батарея.
Проверить клеммы на аккумуляторной батарее и подводящую электропроводку Проверить аккумуляторную батарею, при необходимости зарядить или заменить. Проверить работу регулятора напряжения автомобиля, при необходимости отремонтировать или заменить.
15
Отключение, пониженное напряжение менее 20 В (менее 10 В для 12 В отопителя). Неисправен регулятор напряжения. Неисправна аккумуляторная батарея.
Смотрите код ошибки 12.
13
Отопитель не запускается исчерпаны две автоматические попытки запуска.
Нет топлива в бачке.
Марка топлива не соответствует условию эксплуатации при низких температурах.
Недостаточное количество подаваемого топлива.
Засорен газоотводящий трубопровод или воздухозаборник.
Недостаточный разогрев свечи, неисправность блока управления.
Крыльчатка задевает за улитку в нагнетателе воздуха и, как следствие, уменьшается подача воздуха в камеру сгорания.
Засорено отв Ø 2,8 мм в камере сгорания. Засорена свечная сетка или установлена не до упора в штуцере камеры сгорания.
Залить топливо в бачок.
Заменить топливо.
Устранить негерметичность топливопровода. Проверить на производительность топливный насос, при необходимости заменить.
Очистить воздухозаборник газоотводящий трубопровод от возможного засорения.
Проверить свечу, при необходимости заменить. Проверить напряжение подаваемое блоком управления, при необходимости заменить. (Напряжение должно быть не менее 12 В).
Заменить нагнетатель воздуха после определения его неисправности.
Прочистить отв Ø 2,8 мм. Заменить при необходимости сетку.
16
За время продувки, датчик не остыл. За время продувки перед запуском в течение 5 минут недостаточно охлаждён датчик температуры.
За время продувки перед запуском в течение 5 минут недостаточно охлаждён датчик температуры.
17
Неисправность топливного насоса. Короткое замыкание или обрыв в электропроводке топливного насоса.
Проверить электропроводку топливного насоса на короткое замыкание и обрыв. Проверить провода, идущие на датчик перегрева, на целостность изоляции.
20
Отопитель не запускается.
Перегорели предохранители на жгуте питания.
Нет связи между пультом управления и блоком управления. Пульт управления не получает данные с блока управления.
Проверить предохранители при необходимости заменить.
Проверить соединительные разъемы и зеленый провод в переходном жгуте. Удалить окисление с контактов разъемов.
Проверить пульт управления и переходной жгут, при необходимости заменить. Если пульт работает, то необходимо заменить блок управления.
27
Двигатель не вращается. Заклинил по причине разрушения подшипника, магнитопласта (ротора) или попадание посторонних предметов и. т. п.
Проверить разъемы и жгуты, идущие к плате электродвигателя и блоку управления. Устранить по возможности неисправности.
28
Двигатель вращаться с постоянной скоростью т.е не поддается управлению. Неисправность платы управления электродвигателя или блока управления.
Заменить нагнетатель воздуха.
08 или 29*
Прерывание пламени при работе отопителя. Негерметичность топливопровода. Неисправность топливного насоса. Неисправность индикатора пламени.
Проверить герметичность топливопроводов, подтянуть хомуты на топливопроводах. Проверить воздухозаборник и газоотводящий трубопровод. Проверить количество и подачу топлива топливным насосом и при необходимости заменить его. Если отопитель запускается, то проверить датчик и при необходимости заменить.
30
Отопитель не запускается. Нет связи между пультом управления и блоком управления. Блок управления не получает данные с пульта управления.
Проверить соединительные разъемы и белый провод в переходном жгуте. Удалить окисление с контактов разъемов. Проверить пульт управления и переходной жгут, при необходимости заменить. Если пульт работает, то необходимо заменить блок управления.
78
Зафиксирован срыв пламени во время работы. Воздух в топливной системе. Неисправность топливного насоса. Неисправность индикатора пламени.
Проверить герметичность топливопроводов, подтянуть хомуты на топливопроводах. Проверить воздухозаборник и газоотводящий трубопровод.
Неисправности, коды ошибок воздушных отопителей Планар
Конструкция и принцип работы
Отопитель имеет регулятор напряжения и таймер. Возможна постоянная работа в автономном режиме. Розжиг запускается электроникой только в случае соблюдения всех требований и при полной исправности составляющих, поэтому нет оснований переживать по поводу безопасности конструкции.
Главные составляющие Планара:
блок питания;
элемент для нагрева;
насос для перекачки топлива.
Принцип работы автономки заключается в подаче воздуха извне в отделение нагрева. Этот воздух нагревает энергия, которая образуется в результате сгорания топлива. После этого тёплый воздух поступает в салон автомобиля, фургона или автобуса.
Планар состоит из 3 основных элементов
Чтобы выставить определённую мощность, нужно зафиксировать в заданном положении специальный регулятор. После того как владелец транспортного средства выберет нужную температуру, отопитель будет поддерживать её самостоятельно в автономном режиме.
Преимущества использования воздушных обогревателей:
невысокая стоимость;
небольшой топливный расход;
работа задаётся по температурному режиму или по мощности;
при выключенном двигателе во время длительного простоя машины потребляется очень мало электроэнергии;
не издаёт сильного шума;
за счёт бесколлекторного двигателя увеличен ресурс работы;
диагностика конструкции проходит в автоматическом режиме.
В этом видео вы узнаете, как устроен отопитель:
Возможные поломки
В процессе эксплуатации могут возникать различные неисправности автономки “Планар”. Система перед каждым запуском проводит диагностику всех устройств, и если есть поломка, она сообщит об этом миганием светодиода на пульте управления. Далее по этому коду можно узнать, что же именно вышло из строя. Можно отремонтировать или же заменить этот элемент. В инструкции к устройству производитель указывает все возможные ошибки автономки «Планар» и объясняет, как устранить поломку. Но могут возникать и другие поломки, которые невозможно диагностировать при помощи электроники. Так, возможна потеря герметичности теплообменником вследствие его прогорания. Происходит прогар уплотнительных прокладок. Возможно снижение производительности за счет образования нагара внутри теплообменника. Эти поломки можно диагностировать визуально.
В процессе работы могут возникать поломки отдельных блоков – замена их может осуществляться без необходимости демонтажа устройства. Это может быть топливный насос, пульт. Достаточно посмотреть коды ошибок автономки «Планар» и можно будет без труда найти вышедший из строя элемент.
Ошибки с устройства управления Планар с маркировкой S
Неисправности, возникающие во время работы отопителя, кодируются и автоматически отображаются на индикаторе пульта управления.
Пульт управления ПУ-22
Вы можете сами устранить следующие неисправности указанные в таблице ниже.
Код Миганий Неисправность Рекомендации по устранению
1
1
Перегрев теплообменника.
Проверить входной и выходной патрубок нагревателя на предмет свободного входа и выхода нагреваемого воздуха.
2
12
Перегрев в зоне блока управления. Перегрев по индикатору пламени.
Проверить входной и выходной патрубок нагревателя на предмет свободного входа и выхода воздуха.
Проверить систему подвода воздуха для сгорания и газоотводящий трубопровод. Повторить запуск для охлаждения отопителя.
12
9 (или код 15)
Отключение, повышенное напряжение.
Проверить батарею, регулятор напряжения и подводящую электропроводку. Напряжение между 1 и 2 контактами разъема питания должно быть не выше 30 В (для 12 В изделия – не выше 16 В).
13
2
Попытки запуска исчерпаны.
Проверить подачу топлива (осмотреть топливопровод). Проверить систему подвода воздуха для сгорания и газоотводящий трубопровод.
15
9 (или код 12)
Отключение, пониженное напряжение.
Проверить батарею, регулятор напряжения и подводящую электропроводку. Напряжение между 1 и 2 контактами разъема питания должно быть не ниже 20 В (для 12 В изделия – не ниже 10 В).
16
10
Превышено время на вентиляцию.
Проверить воздухозаборник и выхлопную трубу. При засорении необходимо удалит посторонние частицы.
20
8
Нет связи между пультом управления и блоком управления.
Проверить соединительные провода, разъемы. Пульт управления не получает данные с блока управления.
30
8
Нет связи между пультом управления и блоком управления.
Проверить соединительные провода, разъемы. Блок управления не получает данные с пульта управления.
29
3
Превышено допустимое количество срывов пламени во время работы.
Проверить подачу топлива (осмотреть топливопровод). Проверить систему подвода воздуха для сгорания и газоотводящий трубопровод.
31*
14*
Перегрев внутри отопителя в зоне датчика температуры выхода нагретого воздуха.
Проверить входной и выходной патрубок нагревателя на предмет свободного входа и выхода воздуха.
33*
16*
Отопитель заблокирован**.
Для разблокирования отопителя необходимо обратиться в сервисный центр.
35*
13*
Срыв пламени в камере сгорания по причине просадки напряжения.
Проверить аккумуляторную батарею, электропроводку. (Просадка напряжения может возникнуть из-за длительного включения электростартера).
78
0
Зафиксирован срыв пламени во время работы.
Проверить затяжку хомутов на топливопроводе, герметичность топливопровод, герметичность штуцера на топливном насосе.
* — только для воздушных отопителей Планар 8ДМ-12/24-S
** Внимание! Если во время запуска или работы отопителя ошибка «Перегрев» повторится 3 раза подряд, то отопитель будет заблокирован. Блокировка производится по факту перегрева, независимо от датчиков, по которым зафиксированы ошибки
В случае блокировки на пульте управления будет отображаться 33 код. Для разблокирования отопителя необходимо обратиться в сервисный центр.
Неисправности с которыми лучше обратиться в специализированный сервисный центр.
Код Миганий Описание неисправности
5
5
Неисправность индикатора пламени.
6
6
Неисправность встроенного датчика температуры на блоке управления.
7*
17*
Обрыв цепи датчика температуры корпуса.
9
4
Неисправность свечи накаливания.
10
11
Неисправность нагнетателя воздуха. Обороты ниже номинала.
27
11
Двигатель не вращается.
28
11
Двигатель вращается без управления.
11*
18*
Неисправность датчика температуры входящего воздуха.
17
7
Неисправность топливного насоса.
32*
15*
Неисправность датчика температуры выхода нагретого воздуха.
34*
19*
Изменена конструкция датчика.
36*
20*
Температура индикатора пламени выше нормы.
* — только для воздушных отопителей Планар 8ДМ-12/24-S
Автоматическая электронная регулировка
«Планар» имеет электронный Он автоматически регулирует температуру. Настройка осуществляется по заранее установленным водителем значениям. Диапазон – от 15 до 30 градусов. Когда температура в салоне автомобиля будет достигать установленной величины, устройство продолжит работу в режиме пониженного энергопотребления – теплоотдача будет меньше.
Если же разница между установленной температурой и реальной будет большой, тогда электроника активирует режим вентиляции. Это позволяет охладить рабочее место водителя. Когда температура воздуха начнет падать, оборудование перейдет в активный режим. В качестве опции прибор может быть укомплектован выносным датчиком температуры.
Технические характеристики
Рассмотрим популярную модель 4ДМ 12 24. Это тоже автономка «планар». Цена ее составляет 19 400 р. Устройство являет собой дизельный автономный отопитель. Аппарат имеет следующие технические характеристики.
Так, уровень производства тепла составляет в активном режиме работы 3 кВт, а в малом – 1 кВт. Топливо расходуется на активном режиме в количестве 0,36 л/ч. В малом режиме прибор потребляет до 0,12 л/ч. Потребляемая мощность — до 30 Вт. Нагнетаемый воздух – 120 м3/ч. Питающее электрическое напряжение составляет 12 и 24 В. Все эти характеристики были замерены при номинальных питающих напряжениях и температуре в 20 градусов. Возможна небольшая погрешность при измерениях.
Комплектация и характеристики
Комплектация обогревателя включает все узлы и детали прибора. Количество и вид дополнительных элементов зависит от модели. К обязательным относится весь крепеж – шайбы, болты, хомуты, уголки с прокладками, заглушки, экраны, и также все соединительные элементы – жгут питания, топливный насос, выхлопная труба. Планар комплектуют собственным топливным баком и пультом управления.
Есть 4 вида прибора. Основные характеристики приведены в таблице.
Модель
2D-12-S(24 S)
4DM2-12-S (24 S)
44D-12-GP-S (24 S)
8M-12-S (24 S)
Номинальное напряжение, В
12 (24)
12 (24)
12 (24)
12 (24)
Тепловая мощность, кВт (макс и мин)
0,8–2,0
1,0–3,0
1,0–4,0
2,0–6,0
Расход топлива, л/час (макс и мин)
0,1–0,24
0,12–0,37
0,12–0,51
0,42– 0,76
Потребляемая мощность, Вт (макси и мин)
10–29
9–38
10–58
8–85
Объем нагреваемого воздуха, куб. м/час (макс мин)
34–75
70–120
70–120
70–175
Режим пуска и останова
Ручной/дистанционный
Ручной
Ручной/дистанционный
Ручной
Масса, кг
10
10
10
12
Отопитель воздушный Планар 4ДМ2 24 отличается от 12 только требованиями к силе тока – 24 В, а не 12 В.
Все модели Планар работают на дизтопливе. Если подача выполняется из собственного бака, солярку разводят керосином в определенных пропорциях. Соотношение зависит от типа дизтоплива и температуры.
Особенности и достоинства
Автономка «Планар» изготавливается в Самаре на предприятии «Адверс». Компания занимается производством и продажей различной климатической техники, которая очень востребована на территории России. Основное преимущество продукции предприятия – доступные цены и высокое качество оборудования. Автономные отопители могут эффективно и надежно выполнять свои функции даже при воздуха до -45°С. Также среди достоинств прибора – компактные размеры. Отопитель не займет в салоне автомобиля много места. Использование прибора значительно упрощено за счет того, что система укомплектована пультом дистанционного управления. С помощью его можно включать и выключать устройство, а также изменять различные режимы работы автономки.
Вся продукция, которая производится компанией «Адверс», имеет необходимые сертификаты, которые полностью подтверждают безопасность и соответствие стандартам качества. Автономка «Планар» в процессе работы расходует незначительное количество топлива, за счет чего обеспечивается продолжительное время использования. Монтаж можно осуществить самостоятельно. Это позволяет существенно сэкономить
Также еще одно важное преимущество, которое имеет автономка «Планар», — цена. На дизельную модель мощностью в 7,5 кВт она составляет 28 300 р
Это гораздо ниже, чем стоимость аналогичной продукции европейских производителей.
Датчик выдает сигнал на выключение отопителя. Температура теплообменника в зоне датчика более 250ºС.
Рекомендации по ремонту
Проверить входное и выходное отверстия нагревателя на предмет свободного прохождения через нагреватель воздуха
Проверить целостность вентилятора и его работу
Проверить датчик при необходимости заменить
Проверить теплообменник
Проверить и при необходимости снять нагар с внутренней части теплообменника
02 — Возможный перегрев по датчику температуры
Причины
Температура датчика (блока управления) более 55 градусов. За время продувки перед запуском в течение 5 минут недостаточно охлаждён блок управления или перегрев блока управления, который произошел во время работы.
Рекомендации по ремонту
Проверить входной и выходной патрубки нагревателя на предмет свободного входа и выхода воздуха и повторить запуск для охлаждения отопителя
Проверить блок управления
Заменить блок управления
04 — Неисправность датчика температуры в блоке управления
Причины
Вышел из строя датчик температуры (находится в блоке управления замене не подлежит).
Рекомендации по ремонту
Проверить блок управления, при необходимости заменить
05 — Неисправность датчика
Причины
Короткое замыкание на корпус или обрыв в электропроводке датчика.
Рекомендации по ремонту
Проверить датчик
Заменить датчик
06 — Неисправность датчика температуры в блоке управления
Причины
Вышел из строя датчик температуры (находится в блоке управления замене не подлежит).
Рекомендации по ремонту
Проверить блок управления, при необходимости заменить
08 — Прерывание пламени при работе отопителя
Причины
Негерметичность топливопровода
Неисправность топливного насоса
Неисправность индикатора пламени
Рекомендации по ремонту
Проверить герметичность топливопроводов
Подтянуть хомуты на топливопроводах
Проверить воздухозаборник
Проверить газоотводящий трубопровод
Проверить количество и подачу топлива топливным насосом и при необходимости заменить его
Если отопитель запускается, то проверить датчик и при необходимости заменить
09 — Неисправность свечи накаливания
Причины
Неисправность свечи накаливания
Короткое замыкание, обрыв, неисправность блока управления
Рекомендации по ремонту
Проверить свечу накаливания, при необходимости заменить
Проверить блок управления, при необходимости заменить
10 — Электродвигатель нагнетателя воздуха не набирает необходимых оборотов
Причины
Повышенное трение в подшипниках или задевание крыльчатки за улитку в нагнетателе воздуха
Неисправность электродвигателя
Рекомендации по ремонту
Проверить электродвигатель нагнетателя воздуха
12 — Отключение, повышенное напряжение
Причины
Повышенное напряжение более 30 В (более 16 В для 12 В отопителя)
Неисправен регулятор напряжения
Неисправна аккумуляторная батарея
Рекомендации по ремонту
Проверить клеммы на аккумуляторной батарее
Проверить подводящую электропроводку
Проверить аккумуляторную батарею, при необходимости зарядить или заменить
Проверить работу регулятора напряжения автомобиля, при необходимости отремонтировать или заменить
13 — Отопитель не запускается, исчерпаны две автоматические попытки запуска
Причины
Нет топлива в бачке
Марка топлива не соответствует условию эксплуатации при низких температурах
Недостаточное количество подаваемого топлива
Засорен газоотводящий трубопровод или воздухозаборник
Недостаточный разогрев свечи, неисправность блока управления
Крыльчатка задевает за улитку в нагнетателе воздуха и, как следствие, уменьшается подача воздуха в камеру сгорания
Засорено отверстие диаметром 2,8 мм в камере сгорания
Засорена свечная сетка или установлена не до упора в штуцере камеры сгорания
Рекомендации по ремонту
Залить топливо в бачок.
Заменить топливо.
Устранить негерметичность топливопровода
Проверить на производительность топливный насос, при необходимости заменить.
Очистить воздухозаборник газоотводящий трубопровод от возможного засорения.
Проверить свечу, при необходимости заменить. Проверить напряжение подаваемое блоком управления, при необходимости заменить. (Напряжение должно быть не менее 12 В).
Заменить нагнетатель воздуха после определения его неисправности.
Прочистить отверстие диаметром 2,8 мм
Заменить при необходимости сетку
15 — Отключение, пониженное напряжение
Причины
Пониженное напряжение более 30 В (более 16 В для 12 В отопителя)
Неисправен регулятор напряжения
Неисправна аккумуляторная батарея
Рекомендации по ремонту
Проверить клеммы на аккумуляторной батарее
Проверить подводящую электропроводку
Проверить аккумуляторную батарею, при необходимости зарядить или заменить
Проверить работу регулятора напряжения автомобиля, при необходимости отремонтировать или заменить
16 — За время продувки датчик температуры не остыл
Причины
За время продувки перед запуском в течение 5 минут недостаточно охлаждён датчик температуры.
Рекомендации по ремонту
Охладить датчик температуры
17 — Неисправность топливного насоса
Причины
Короткое замыкание или обрыв в электропроводке топливного насоса.
Рекомендации по ремонту
Проверить электропроводку топливного насоса на короткое замыкание и обрыв
Проверить провода, идущие на датчик перегрева, на целостность изоляции
20 — Отопитель не запускается
Причины
Перегорели предохранители на жгуте питания
Нет связи между пультом управления и блоком управления
Пульт управления не получает данные с блока управления
Рекомендации по ремонту
Проверить предохранители при необходимости заменить
Проверить соединительные разъемы и зеленый провод в переходном жгуте. Удалить окисление с контактов разъемов
Проверить пульт управления и переходной жгут, при необходимости заменить. Если пульт работает, то необходимо заменить блок управления
27 — Двигатель не вращается
Причины
Окисление контактов в колодке
Двигатель заклинил по причине разрушения подшипника, магнитопласта (ротора) или попадания посторонних предметов и. т. п.
Рекомендации по ремонту
Проверить разъемы и жгуты, идущие к плате электродвигателя и блоку управления. Устранить неисправности
28 — Двигатель вращаться с постоянной скоростью (не поддается управлению)
Причины
Неисправность платы управления электродвигателя
Неисправность блока управления
Рекомендации по ремонту
Проверить плату управления электродвигателя
Проверить блок управления
Проверить и при необходимости заменить нагнетатель воздуха
29 — Прерывание пламени при работе отопителя
Причины
Негерметичность топливопровода
Неисправность топливного насоса
Неисправность индикатора пламени
Рекомендации по ремонту
Проверить герметичность топливопроводов
Подтянуть хомуты на топливопроводах
Проверить воздухозаборник
Проверить газоотводящий трубопровод
Проверить количество и подачу топлива топливным насосом и при необходимости заменить его
Если отопитель запускается, то проверить датчик и при необходимости заменить
30 — Отопитель не запускается
Причины
Нет связи между пультом управления и блоком управления
Блок управления не получает данные с пульта управления
Рекомендации по ремонту
Проверить соединительные разъемы и белый провод в переходном жгуте
Удалить окисление с контактов разъемов
Проверить пульт управления и переходной жгут, при необходимости заменить
Если пульт работает, то необходимо заменить блок управления
78 — Зафиксирован срыв пламени во время работы
Причины
Воздух в топливной системе
Неисправность топливного насоса
Неисправность индикатора пламени
Рекомендации по ремонту
Проверить герметичность топливопроводов
Подтянуть хомуты на топливопроводах
Проверить воздухозаборник
Проверить газоотводящий трубопровод
Планар 4Д-12/24 / Планар 8Д-12/24
01 — Перегрев теплообменника
Количество миганий: 1
Рекомендации по ремонту
Проверить входной и выходной патрубок нагревателя на предмет свободного входа и выхода нагреваемого воздуха
Проверить датчик перегрева на теплообменнике, при необходимости заменить
05 — Неисправность индикатора пламени
Количество миганий: 5
Рекомендации по ремонту
Проверить цепь индикатора пламени на обрыв, при этом сопротивление между выводами должно быть не более 1 Ом. Если индикатор неисправен, то его необходимо заменить.
08 — Прерывание пламени
Количество миганий: 3
Рекомендации по ремонту
Проверить количество и подачу топлива
Проверить систему подвода воздуха для сгорания
Проверить газоотводящий трубопровод
Если отопитель запускается, то проверить индикатор пламени и при необходимости заменить
08 — Неисправность свечи накаливания
Количество миганий: 4
Рекомендации по ремонту
Проверить свечу накаливания, при необходимости заменить
10 — Неисправность мотора нагнетателя воздуха
Количество миганий: 11
Рекомендации по ремонту
Проверить электропроводку мотора нагнетателя воздуха
При необходимости заменить нагнетатель воздуха
12 — Отключение (повышенное напряжение или пониженное напряжение)
Количество миганий: 9
Рекомендации по ремонту
Проверить аккумуляторную батарею
Проверить регулятор напряжения
Проверить подводящую электропроводку
Напряжение между 1 и 2 контактами разъема ХР13 должно быть не выше 30В (15В).
Напряжение между 1 и 2 контактами разъема ХР13 должно быть не ниже 21,6В (10,8В).
13 — Попытки запуска исчерпаны
Количество миганий: 2
Рекомендации по ремонту
Если допустимое количество попыток запуска использовано – проверить количество и подачу топлива
Проверить систему подвода воздуха для сгорания
Проверить газоотводящий трубопровод
16 — Превышено время на вентиляцию
Количество миганий: 10
Рекомендации по ремонту
За время продувки недостаточно охлаждён нагреватель.
Проверить систему подачи воздуха для сгорания
Проверить газоотводящий трубопровод
Проверить индикатор пламени и при необходимости заменить
17 — Неисправность топливного насоса
Количество миганий: 7
Рекомендации по ремонту
Проверить электропровода топливного насоса на короткое замыкание
Проверить топливный насос, при необходимости заменить
20 — Нет связи между пультом управления и блоком управления
Количество миганий: 8
Рекомендации по ремонту
Проверить соединительные провода и разъемы между пультом управления и блоком управления
Планар 4ДМ-12/24 / Планар 4ДМ2-12/24
01 — Перегрев
Количество миганий: 1
Причины
Датчик перегрева выдает сигнал на выключение отопителя. Температура теплообменника в зоне датчика более 250ºС.
Рекомендации по ремонту
Проверить входное и выходное отверстия нагревателя на предмет свободного прохождения через нагреватель воздуха
Проверить целостность вентилятора и его работу
Проверить датчик перегрева, при необходимости заменить
Проверить теплообменник (все ли половинки радиатора закреплены на корпусе теплообменника)
Проверить и при необходимости снять нагар с внутренней части теплообменника
02 — Возможный перегрев по датчику температуры
Количество миганий: 12
Причины
Температура датчика (блока управления) более 55 градусов.
За время продувки перед запуском в течение 5 минут недостаточно охлаждён блок управления или перегрев блока управления, который произошел во время работы.
Рекомендации по ремонту
Необходимо проверить входной и выходной патрубки нагревателя на предмет свободного входа и выхода воздуха и повторить запуск для охлаждения отопителя
04 — Неисправность датчика температуры в блоке управления
Количество миганий: 6
Причины
Вышел из строя датчик температуры (находится в блоке управления, замене не подлежит).
Рекомендации по ремонту
Заменить блок управления
05 — Неисправность индикатора пламени
Количество миганий: 5
Причины
Короткое замыкание на корпус или обрыв в электропроводке индикатора.
Рекомендации по ремонту
Проверить индикатор пламени, при необходимости заменить.
08 — Прерывание пламени
Количество миганий: 3
Причины
Негерметичность топливопровода
Неисправность топливного насоса
Неисправность индикатора пламени
Рекомендации по ремонту
Проверить герметичность топливопроводов
Подтянуть хомуты на топливопроводах
Проверить воздухозаборник
Проверить газоотводящий трубопровод
Проверить количество и подачу топлива топливным насосом и при необходимости заменить его
Если отопитель запускается, то проверить индикатор пламени и при необходимости заменить
09 — Неисправность свечи накаливания
Количество миганий: 4
Причины
Короткое замыкание, обрыв
Неисправность блока управления.
Рекомендации по ремонту
Проверить свечу накаливания, при необходимости заменить
Проверить блок управления, при необходимости заменить
10 — Электродвигатель нагнетателя воздуха не набирает необходимых оборотов
Количество миганий: 4
Причины
Повышенное трение в подшипниках или задевание крыльчатки за улитку в нагнетателе воздуха
Неисправность электродвигателя
Рекомендации по ремонту
Проверить электродвигатель, при необходимости заменить нагнетатель воздуха
12 — Отключение, повышенное напряжение
Количество миганий: 9
Причины
Повышенное напряжение более 30 В (16 В для 12 В отопителя).
Неисправен регулятор напряжения автомобиля
Неисправна аккумуляторная батарея
Рекомендации по ремонту
Проверить клеммы на аккумуляторной батарее
Проверить подводящую электропроводку
Проверить аккумуляторную батарею, при необходимости зарядить или заменить
Проверить работу регулятора напряжения автомобиля, при необходимости отремонтировать или заменить
13 — Отопитель не запускается, исчерпаны две автоматические попытки запуска
Количество миганий: 2
Причины
Нет топлива в бачке
Марка топлива не соответствует условию эксплуатации при низких температурах
Недостаточное количество подаваемого топлива
Засорен газоотводящий трубопровод или воздухозаборник
Недостаточный разогрев свечи
Неисправность блока управления
Крыльчатка задевает за улитку в нагнетателе воздуха и, как следствие, уменьшается подача воздуха в камеру сгорания
Засорено отверстие диаметром 2,8 мм в свечном штуцере камеры сгорания
Засорена свечная сетка или установлена не до упора в камере сгорания
Рекомендации по ремонту
Залить топливо в бачок
Заменить топливо
Устранить негерметичность топливопровода
Проверить на производительность топливный насос, при необходимости заменить
Очистить воздухозаборник и газоотводящий трубопровод от возможного засорения
Проверить свечу, при необходимости заменить
Проверить напряжение, подаваемое блоком управления, при необходимости заменить блок управления
Заменить нагнетатель воздуха после определения его неисправности
Прочистить отверстие диаметром 2,8 мм.
Заменить при необходимости сетку и установить ее согласно пункту
15 — Отключение, пониженное напряжение
Количество миганий: 9
Причины
Повышенное напряжение менее 20 В (10 для 12 В отопителя).
Неисправен регулятор напряжения автомобиля
Неисправна аккумуляторная батарея
Рекомендации по ремонту
Проверить клеммы на аккумуляторной батарее
Проверить подводящую электропроводку
Проверить аккумуляторную батарею, при необходимости зарядить или заменить
Проверить работу регулятора напряжения автомобиля, при необходимости отремонтировать или заменить
16 — Вентиляция недостаточна для охлаждения камеры сгорания и теплообменника нагревателя
Количество миганий: 10
Причины
За время продувки недостаточно охлаждён индикатор пламени в нагревателе.
Неисправен блок управления
Неисправен индикатор пламени
Неисправен нагнетатель воздуха
Рекомендации по ремонту
Проверить воздухозаборник, при необходимости очистить от пыли и грязи
Проверить газоотводящий трубопровод, при необходимости очистить от пыли и грязи
Проверить входное и выходное отверстия нагревателя на предмет свободного прохождения через нагреватель воздуха
Проверить индикатор пламени и при необходимости заменить
Проверить или заменить блок управления
Проверить работу нагнетателя воздуха, при необходимости заменить
17 — Неисправность топливного насоса
Количество миганий: 7
Причины
Короткое замыкание или обрыв в электропроводке топливного насоса.
Рекомендации по ремонту
Проверить электропроводку топливного насоса на короткое замыкание и обрыв
Проверить провода, идущие на датчик перегрева, на целостность изоляции
20 — Отопитель не запускается
Причины
Нет связи между пультом управления и блоком управления.
Рекомендации по ремонту
Проверить соединительные провода, разъемы
Удалить окисление с контактов разъемов
Проверить пульт управления, при необходимости заменить
27 — Двигатель не вращается
Количество миганий: 11
Причины
Заклинил по причине разрушения подшипника, магнитопласта (ротора) или попадание посторонних предметов и т.п.
Рекомендации по ремонту
Проверить разъемы и жгуты, идущие к плате электродвигателя и блоку управления
Устранить неисправности
28 — Двигатель вращаться сам и не поддается управлению
Количество миганий: 11
Причины
Неисправность платы управления электродвигателя
Неисправность блока управления
Рекомендации по ремонту
Проверить плату управления электродвигателя
Проверить блок управления
Проверить и при необходимости заменить нагнетатель воздуха
Планар 9Д-12/24 с пультом управления ПУ-5 (Новинка 2018)
Вы можете сами устранить следующие неисправности Планара с пультом управления ПУ-5 указанные в таблице ниже.
МиганийНеисправностьРекомендации по устранению
1
Перегрев теплообменника.
Проверить входной и выходной патрубок нагревателя на предмет свободного входа и выхода нагреваемого воздуха.
2
Попытки запуска исчерпаны.
Проверить подачу топлива (осмотреть топливопровод). Проверить систему подвода воздуха для сгорания и газоотводящий трубопровод.
3
Превышено допустимое количество срывов пламени во время работы.
Проверить подачу топлива (осмотреть топливопровод). Проверить систему подвода воздуха для сгорания и газоотводящий трубопровод.
8
Нет связи между пультом управления и блоком управления.
Проверить соединительные провода, разъемы. Пульт управления не получает данные с блока управления.
Проверить соединительные провода, разъемы. Блок управления не получает данные с пульта управления.
9
Отключение, повышенное напряжение.
Отключение, пониженное напряжение.
Проверить батарею, регулятор напряжения и подводящую электропроводку. Напряжение между 1 и 2 контактами разъема питания должно быть не выше 30 В (для 12 В изделия – не выше 16 В).
Проверить батарею, регулятор напряжения и подводящую электропроводку. Напряжение между 1 и 2 контактами разъема питания должно быть не ниже 20 В (для 12 В изделия – не ниже 10 В).
10
Превышено время на вентиляцию.
Проверить воздухозаборник и выхлопную трубу. При засорении необходимо удалить посторонние частицы.
12
Перегрев в зоне блока управления. Перегрев по индикатору пламени.
Проверить входной и выходной патрубок нагревателя на предмет свободного входа и выхода воздуха.
Проверить систему подвода воздуха для сгорания и газоотводящий трубопровод.
Повторить запуск для охлаждения отопителя.
13
Срыв пламени в камере сгорания по причине просадки напряжения.
Проверить аккумуляторную батарею, электропроводку. (Просадка напряжения может возникнуть из-за длительного включения электростартера).*
14
Перегрев внутри отопителя в зоне датчика температуры выхода нагретого воздуха.
Проверить входной и выходной патрубок нагревателя на предмет свободного входа и выхода воздуха.*
16
Отопитель заблокирован.
Для разблокирования отопителя необходимо обратиться в сервисный центр.**
* — для отопителей типа Планар-8ДМ-12/24, Планар-9Д-12/24.
** — для отопителей типа Планар-8ДМ-12/24.
Неисправности с пульта управления ПУ-5 с которыми лучше обратиться в специализированный сервисный центр, смотрите в таблице ниже.
Миганий Неисправность
4
Неисправность свечи накаливания.
5
Неисправность индикатора пламени.
5
Обрыв цепи датчика температуры корпуса теплообменника.*
6
Неисправность встроенного датчика температуры на блоке управления.
7
Неисправность топливного насоса.
11
Неисправность датчика выходного воздуха.
Двигатель не вращается.
Двигатель вращается без управления.
Перегрузка электродвигателя.****
15
Неисправность датчика выходного воздуха.***
17
Обрыв цепи датчика температуры корпуса теплообменника.**
18
Обрыв цепи датчика температуры входного воздуха.***
19
Неправильная установка датчика.***
20
Температура индикатора пламени выше нормы.***
37
Неверно подключены датчики индикатора пламени и выходного воздуха.****
Коды неисправностей Планар 2Д-12-S / 2Д-24-S
Код
Неисправность
Причина ошибки
01
Повышенная температура теплообменника.
Датчик температуры отправляет сигнал на выключение автономки. Теплообменник в районе установки датчика достиг температуры свыше 250?С.
02
Возможность перегрева по температурному датчику. Его температура превышает 55°.
Перед стартом в ходе продувки на протяжении 5 минут не хватает охлаждения либо присутствует перегрев блока управления в ходе работы.
05
Ошибка датчика.
Обрыв в электрической проводке либо короткое замыкание на «массу» (корпус).
06
Ошибка температурного датчика в блоке управления.
Выход из строя температурного датчика (расположен в блоке управления, возможность замены отсутствует).
09
Проблемы в свечи накаливания.
Обрыв или короткое замыкание проводки, выход из строя блока управления.
10
Электрический мотор нагнетателя воздуха не выходит на требуемые обороты.
Поломка электромотора. Нехватка смазки в подшипниках либо контакт крыльчатки с улиткой в нагнетателе.
12
Отключение, напряжение превышает 16 В (выше 30 В для 24 В устройства).
Выход из строя АКБ или регулятора напряжения.
15
Отключение, напряжение ниже 10 В (ниже 20 В для 24 В устройства).
Выход из строя АКБ или регулятора напряжения.
13
Устройство не запускается после двух попыток.
Отсутствует горючее в баке.
Качество топлива не соответствует условиям использования в мороз.
Нехватка топлива.
Загрязнение воздухозаборника или трубопровода для отвода газов.
Плохой разогрев свечи накаливания, выход из строя блока управления.
Крыльчатка контактирует с улиткой в нагнетателе воздуха, из-за чего воздух подается в недостаточном количестве.
Загрязнение отверстия в камере сгорания (диаметр – 2,8 мм). Загрязнение свечной сетки либо неправильная установка в штуцере (не до упора).
16
Температура датчика не снизилась в ходе продувки.
В процессе продувки перед началом работы на протяжении 5 минут температурный датчик не охлаждён до требуемого значения.
17
Ошибка топливного насоса.
Обрыв либо короткое замыкание в электрической цепи топливного насоса.
20
Устройство не запускается.
Выход из строя предохранителей в цепи питания.
Отсутствует связь между блоком управления и пультом. На пульт не приходит информация с блока.
27
Мотор не крутится.
Заклинивание в результате разрушения ротора, подшипника либо попадания различных предметов.
28
Скорость вращения двигателя не меняется, он не реагирует на команды управления.
Выход из строя электрической платы управления мотора либо блока управления.
29
Пламя прерывается во время работы устройства.
Утечки в магистрали подачи топлива, выход из строя топливного насоса или индикатора пламени.
30
Устройство не запускается.
Отсутствует связь между блоком управления и пультом. На блок не приходит информация с пульта.
78
Обнаружен срыв пламени в процессе работы отопителя.
Завоздушивание системы подачи топлива, выход из строя топливного насоса или индикатора пламени.
Ошибки автономки Планар 44Д-12-GP-S / 44Д-24-GP-S
Код
Неисправность
Причина ошибки
01
Превышение допустимой температуры теплообменника.
Датчик температуры отправляет сигнал на выключение автономки. Теплообменник в районе установки датчика достиг температуры свыше 250?С.
02
Возможность перегрева. Перегрев возле блока управления в самом отопителе.
В ходе продувки не хватает охлаждения либо присутствует перегрев блока управления в ходе работы.
04 (06)
Ошибка температурного датчика в блоке управления.
Выход из строя температурного датчика (расположен в блоке управления, возможность замены отсутствует).
05
Поломка индикатора пламени.
Обрыв в электрической проводке либо короткое замыкание на «массу» (корпус) индикатора.
08 (29)
Пламя прерывается во время работы.
Утечки в магистрали подачи топлива, выход из строя (износ) топливного насоса или индикатора пламени. Загрязнение патрубков для подачи воздуха или отвода газов.
09
Проблемы в свечи накаливания.
Обрыв или короткое замыкание проводки, выход из строя блока управления.
10
Электрический мотор нагнетателя воздуха не выходит на требуемые обороты.
Поломка электромотора. Нехватка смазки в подшипниках либо контакт крыльчатки с улиткой в нагнетателе.
12
Отключение, напряжение превышает 16 В (выше 30 В для 24 В устройства).
Выход из строя АКБ или регулятора напряжения.
15
Отключение, напряжение ниже 10 В (ниже 20 В для 24 В устройства).
Выход из строя АКБ или регулятора напряжения.
13
Устройство не запускается после двух попыток.
Отсутствует горючее в баке.
Качество топлива не соответствует условиям использования в мороз.
Нехватка топлива.
Загрязнение воздухозаборника или трубопровода для отвода газов.
Плохой разогрев свечи накаливания, выход из строя блока управления.
Крыльчатка контактирует с улиткой в нагнетателе воздуха, из-за чего воздух подается в недостаточном количестве.
Загрязнение отверстия в камере сгорания (диаметр – 2,8 мм). Загрязнение свечной сетки либо неправильная установка в штуцере (не до упора).
17
Ошибка топливного насоса.
Обрыв либо короткое замыкание в электрической цепи топливного насоса.
20
Отсутствует связь между блоком управления и пультом.
Выход из строя предохранителей в цепи питания. На пульт не приходит информация с блока управления.
27
Мотор не крутится.
Заклинивание в результате разрушения ротора, подшипника либо попадания различных предметов.
Окисление или коррозия контактов в колодке.
28
Скорость вращения двигателя не меняется, он не реагирует на команды управления.
Выход из строя электрической платы управления мотора либо блока управления.
29
Пламя прерывается во время работы.
Утечки в магистрали подачи топлива, выход из строя (износ) топливного насоса или индикатора пламени. Загрязнение патрубков для подачи воздуха или отвода газов.
30
Отсутствует связь между пультом управления и блоком.
На блок не приходит информация с пульта управления.
78
Обнаружен срыв пламени в процессе работы отопителя.
Завоздушивание системы подачи топлива, выход из строя топливного насоса или индикатора пламени.
Утечки в магистрали подачи топлива, выход из строя (износ) топливного насоса или индикатора пламени. Загрязнение патрубков для подачи воздуха или отвода газов.
Ниже мы собрали для Вас все коды ошибок для всех автономных отопителей серии Планар. С их помощью можно предварительно определить поломку и даже исправить ее своими силами, но в некоторых случаях возможно все же придеться обратиться к нам в СЦ для более точной диагностики и сохранения Ваших финансов от ненужных трат. (При ошибке «свеча» или «насос» не спешите покупать их, сперва нужно убедиться, что причина именно в них.)
Неисправности, возникающие во время работы отопителя, кодируются и автоматически отображаются на индикаторе пульта управления. При этом код неисправности и светодиод режима работы будут редко мигать.
! Если вы не нашли свой код в этой таблице, то с большой долей вероятности, это не код, а версия прошивки пульта (для цифровых пультов). В этом случае нужно проверить питания на отопителе, версия прошивки появляется сразу после подключения питания.
Количество миганий светодиода
Описание неисправности
Рекомендуемые методы устранения неисправности
1
Перегрев теплообменника
Проверить входной и выходной патрубок нагревателя на предмет свободного входа и выхода нагреваемого воздуха. Проверить датчик перегрева на теплообменнике, при необходимости заменить
2
Попытки запуска исчерпаны
Если допустимое количество попыток запуска использовано — проверить количество и подачу топлива. Проверить систему подвода воздуха для сгорания и газоотводящий трубопровод
3
Прерывание пламени
Проверить количество и подачу топлива. Проверить систему подвода воздуха для сгорания и газоотводящий трубопровод. Если отопитель запускается, то проверить индикатор пламени и при необходимости заменить
4
Неисправность свечи накаливания
Проверить свечу накаливания, при необходимости заменить
5
Неисправность индикатора пламени
Проверить цепь индикатора пламени на обрыв при этом сопротивление между выводами должно быть не более 1 Ом. Если индикатор неисправен, то его необходимо заменить
6
Датчик температуры (на блоке управления)
Заменить блок управления
7
Неисправность топливного насоса
Проверить электрические цепи топливного насоса на короткое замыкание и обрыв, при необходимости заменить
8
Нет связи между пультом управления и блоком управления
Проверить батарею, регулятор напряжения и подводящую электропроводку. Входное напряжение должно быть не выше 30 В (15В). Проверить батарею, регулятор напряжения и подводящую электропроводку. Входное напряжение должно быть не ниже 21,6 В (10,8В)
10
Превышено время на вентиляцию
За время продувки недостаточно охлажден нагреватель. Проверить систему подачи воздуха для сгорания газоотводящий трубопровод. Прверить индикатор пламени и при необходимости заменить
11
Неисправность мотора нагнетателя воздуха
Проверить электропроводку мотора нагнетателя воздуха, при необходимости заменить нагнетатель воздуха
12
Перегрев внутри отопителя в зоне блока управления (температура выше 55 градусов)
За время продувки перед запуском в течение 5 минут недостаточно охлажден блок управления или перегрев блока управления, который произошел во время работы. Необходимо проверить входной и выходной патрубок нагревателя на предмет свободного входа и выхода воздуха и повторить запуск для охлаждения отопителя
13*
Срыв пламени в камере сгорания по причине просадки напряжения
Проверить аккумуляторную батарею, электропроводку. (Просадка напряжения может возникнуть из-за длительного включения электростартера).
14*
Перегрев внутри отопителя в зоне датчика темпе-ратуры выхода нагретого воздуха
Проверить входной и выходной патрубок нагревателя на предмет свободного входа и выхода воздуха.
15*
Неисправность датчика температуры выхода нагретого воздуха
16*
Отопитель заблокирован**
Для разблокирования отопителя необходимо обратиться в сервисный центр.
17*
Обрыв цепи датчика температуры корпуса
19*
Изменена конструкция датчика
20*
Температура индикатора пламени выше нормы
0 (78)
Зафиксирован срыв пламени во время работы.
Показывается для информации пользователя. Проверить затяжку хомутов на топливопроводе, герметичность топливопровод, герметичность штуцера на топливном насосе
* — только для отопителей воздушных типа PLANAR-8DM
** Внимание! Если во время запуска или работы отопителя ошибка «Перегрев» повторится 3 раза подряд, то отопитель будет заблокирован. Блокировка производится по факту перегрева, независимо от датчиков, по которым зафиксированы ошибки. В случае блокировки на пульте управления будет отображаться 33 код. Для разблокировки отопителя необходимо сначала выяснить в каком году он был произведен: Для первой версии отопителей выпускаемых (01.2014 – 03.2015) сброс блокировки осуществляется только при помощи специальной программы установленной на компьютер или у нас в СЦ. Для второй версии отопителей выпускаемых (03.2015 – текущее время) сброс блокировки можно осуществить двумя способами: 1) При помощи специальной программы. 2) Своими силами. Алгоритм сброса блокировки БЕЗ использования компьютера: ■ Подключить изделие к источнику питания, запустить изделие, подождать появление 33 кода. ■ После появления кода, в течении 30 сек необходимо разъединить разъем питания на жгуте или любым другим способом отсоединить питание от отопителя. ■ Повторить данную процедуру 3 раза подряд. Если в течении 30 сек не разъединить разъем питания, то всю процедуру нужно будет начать сначала.
После 3 сбросов питания отопитель будет разблокирован.
Таблица кодов неисправностей для автономного отопителя Planar (Планар) 44 д
Код неисправности
Описание неисправности
Причина неисправности
Рекомендуемые методы устранения неисправности
13
Отопитель не
1. Нет топлива в бачке
1. Залить топливо в бачок
запускается — исчерпаны две автоматические попытки запуска
2. Марка топлива не соответствует условию эксплуатации при низких температурах.
2. Заменить топливо
3. Недостаточное количество подаваемого топлива.
3. Устранить негерметичность топливопровода. Проверить на производительность топливный насос, при необходимости заменить.
4. Засорен газоотводящий трубопровод или воздухозаборник.
5 Недостаточный разогрев свечи, неисправность блока управления.
4. Очистить воздухозаборник газоотводящий трубопровод от возможного засорения
5. Проверить свечу, при необходимости заменить.
Проверить напряжение подаваемое блоком управления, при необходимости заменить.
(Напряжение должно быть
не менее 12В).
6. Крыльчатка задевает за улитку и т.п в нагнетателе воздуха и, как следствие, уменьшается подача
воздуха в камеру сгорания
6. Заменить нагнетатель воздуха после определения его неисправности.
7. Засорено отв ? 2,8 мм в камере сгорания. Засорена околосвечная
сетка или установлена не до упора в штуцере камеры сгорания.
7. Прочистить отв ? 2,8 мм.
Заменить при необходимости сетку
20
Отопитель не запускается
1 Перегорели предохранители на жгуте питания.
1 Проверить предохранители, при необходимости заменить.
2 Нет связи между пультом управления и блоком управления
Проверить пульт управления, при необходимости заменить.
Если пульт работает, то необходимо заменить блок управления.
1
Перегрев теплообменника
Датчик перегрева выдает сигнал на выключение отопителя.
Проверить входное и выходное
Температура теплообменника в зоне датчика более 250?С
отверстия нагревателя на предмет свободного прохождения через нагреватель воздуха.
Проверить целостность венти-
лятора и его работу.
Проверить датчик перегрева при необходимости заменить
Проверить теплообменник ( все ли половинки радиатора закреплены на корпусе теплообменника). Проверить и при необходимости снять нагар с внутренней части теплообменника
8
Прерывание пламени при работе отопителя
Негерметичность топливопровода.
Проверить герметичность топливопроводов, подтянуть хомуты на топливопроводах.
Неисправность топливного насоса.
Проверить воздухозаборник и
Неисправность инди-
газоотводящий трубопровод.
катора пламени
Проверить количество и подачу
топлива топливным насосом и при необходимости заменить.
Если подогреватель запускается, то проверить индикатор пламени и при необходимости заменить.
9
Неисправность свечи накаливания
Короткое замыкание, обрыв, неисправность блока управления.
Проверить свечу накаливания, при
необходимости заменить. Проверить блок управления, при необходимости заменить.
5
Неисправность индикатора пламени
Короткое замыкание на корпус или обрыв в электропроводке
Проверить индикатор пламени, при необходимости заменить.
индикатора
4
Неисправность датчика температуры
Вышел из строя датчик температуры (находится в блоке управления замене не подлежит)
Заменить блок управления
в блоке управления
17
Неисправность топливного насоса
Короткое замыкание или обрыв в электропроводке топливного
Проверить электропроводку топливного насоса на короткое замыкание и обрыв.
насоса.
Проверить провода, идущие на
датчик перегрева, на целостность
изоляции.
12
Отключение, повышенное
Неисправен регулятор
Проверить клеммы на аккумуляторной батарее и подводящую электропроводку
напряжение более 30 В (более 16 В для 12 В отопителя)
напряжения
Проверить аккумуляторную батарею, при необходимости зарядить или заменить.
Неисправна аккумуляторная батарея
Проверить работу регулятора напряжения автомобиля, при необходимости отремонтировать или
заменить.
15
Отключение, пониженное
То же
То же
напряжение менее 20 В (менее 10 В
для 12 В отопителя)
16
Вентиляция
За время продувки не достаточно охлаждён индикатор пламени в нагревателе.
Проверить воздухозаборник и газоотводящий трубопровод, при необходимости очистить от пыли и грязи. Проверить входное и выходное
недостаточна
Неисправен блок управления.
отверстия нагревателя на предмет свободного прохождения через нагреватель воздуха.
для охлаждения камеры сгорания
Проверить индикатор пламени и при необходимости заменить.
нагревателя и теплообменника.
Проверить или заменить блок
управления.
Проверить работу нагнетателя воздуха, при необходимости заменить.
10
Электродвигатель нагнетателя воздуха не набирает необходимых оборотов
Повышенное трение в
Проверить электродвигатель, при возможности устранить неисправность, при необходимости заменить нагнетатель воздуха.
подшипниках или задевание крыльчатки за улитку в нагнетателе воздуха. Неисправность электродвигателя
27
Двигатель
Заклинил по причине разрушения подшипника, магнитопласта (ротора) или попадание посторонних
Проверить разъемы и жгуты, идущие к плате электродвигателя и блоку управления.
не вращается
предметов и. т. п.
Устранить по возможности неисправности, при необходимости заменить нагнетатель воздуха.
28
Двигатель вращатся с
Неисправность платы управления электродвигателя или блока управления.
Отсоединить провод (ШИМ) в блоке управления и если при этом электродвигатель вращается, то неисправна плата электродвигателя, если не вращается, то неисправен
постоянной скоростью
блок управления. При неисправности платы электродвигателя нагнетатель воздуха заменить.
т.е не поддается
управлению
2
Возможный перегрев по датчику температуры.
За время продувки перед запуском в течение 5 минут недостаточно охлаждён блок
Необходимо проверить входной и выходной патрубки нагревателя на предмет свободного входа и выхода
Температура датчика (блока управления) более 55 градусов
управления или перегрев блока управления, который произошел во время работы.
воздуха и повторить запуск для охлаждения отопителя.
Система контроля и управления
С помощью блока управления можно регулировать количество тепла
Отопитель Планар работает в нескольких режимах. Безопасность функционирования, регулировку и диагностику систем обеспечивают датчики и блок управления.
Блок управления
Модуль размещен в корпусе и подсоединен к исполнительным блокам с коммутационными шлейфами. Функции его таковы:
включение и отключение аппарата;
контроль и управление процессом горения топлива;
начальная диагностика при поломках во время запуска;
автоматическая вентиляция после остановки Планара;
аварийное отключение в случае поломки какого-либо узла, затухания пламени, скачков напряжения, перегрева теплообменника и других ситуациях.
Работает блок управления вместе с пультом.
Режимы работы
Прибор одновременно выполняет функцию вентиляции салона
Автономный воздушный машинный отопитель функционирует в 3 режимах. Однако использование нередко зависит от комплектации модели:
По мощности – максимально быстро нагревает салон. Отопитель, установленный на определенный уровень мощности – от 1 до 8, работает постоянно, пока прибор не отключают вручную.
По температуре – обогреватель прогревает воздух до установленной температуры. Затем отопитель отключается и автоматически включается вновь, как только воздух охладится до указанного минимума. В автоматическом режиме устройство функционирует до ручного отключения.
Вентиляция – обеспечивает воздухообмен. Совмещается с регулировкой по температуре или по мощности. Температура при этом поддерживается с высокой точностью, не колеблется в заданном диапазоне.
Температуру и мощность устанавливают перед запуском. Во время работы регулировать параметры нельзя.
Пульты управления
Пульт устанавливают на приборной панели или вешают на контейнере в любом удобном для водителя месте. К прибору устройство подключается шлейфом. Пульт удобен тем, что регулирует работу Планара и служит средством диагностики.
Обогреватели комплектуются разными видами пульта:
ПУ-10М – позволяет Планару работать в режиме по мощности и по температуре, вентиляция не предусмотрена. Оснащен светодиодным индикатором.
ПУ-5 – допускает работу Планара во всех режимах. Маховик потенциометра снабжен условной градуировкой, так что температуру можно выставить точнее. О работе и неполадках свидетельствует индикатор.
ПУ-22 – функциональные кнопки позволяют выбирать режим, температурный датчик, показания которого будут считаться контрольными, изменять показатели мощности и температуры. Сведения о работе Планара и поломках отражаются на светодиодном экране.
По количеству, цвету и поведению светодиодов можно установить причину неполадок и быстро ликвидировать ее.
Инструкция по эксплуатации отопителя Планар
Установить и запустить Планар можно самостоятельно, но если нет опыта работы с обогревательными системами, нужно пригласить специалиста.
При включении Планар проводит тестирование, и если все элементы исправны, начинает розжиг. Сначала выполняется продувка камеры, затем подается солярка и воздух. Горелка работает, пока датчик не зафиксирует выставленное значение. После этого аппарат отключается, если не работает в режиме по мощности.
После отключения вручную Планар автоматически вентилируется.
Блок управления – «мозг системы», контролирует работу отопителя в режиме реального времени. Блоки управления делятся на внутренние (находятся внутри корпуса отопителя) и внешние (монтируются снаружи). Блок управления хранит историю отопителя. В случае неисправности отдельных узлов, блок управления аварийно отключает отопитель и выдаёт код ошибки.
Коды ошибок Вебасто /Webasto/
Код ошибки
Описание ошибки
F 00
неисправен блок управления (у АТ 3500/5000)
F 01
пуск отсутствует (после 2 попыток) или (у АТ 3500/5000) не образуется пламя
F 02
обрыв пламени (повторяется более 5 раз)
F 03
падение напряжения ниже допустимого или повышение выше допустимого
F 04
преждевременное распознавание пламени
F 05
обрыв цепи или короткое замыкание датчика пламени (у АТ 2000 и АТ 2000S)
F 06
обрыв цепи или короткое замыкание датчика температуры
F 07
обрыв цепи или короткое замыкание дозирующего насоса
F 08
обрыв цепи, короткое замыкание или неправильное число оборотов мотора нагнетателя воздуха
F 09
обрыв цепи или короткое замыкание штифта накаливания/ датчика пламени
F 10
перегрев
F 11
обрыв цепи или короткое замыкание ограничителя нагрева (у АТ 3500/5000)
F 12
обрыв цепи или короткое замыкание контрольного термостата (у АТ 3500/5000)
Коды ошибок Эберспехер /Eberspacher/
Код ошибки
Описание ошибки
010
Слишком высокое напряжение
011
Слишком низкое напряжение
012
Перегрев (программа – пороговое значение)
014
Обнаружена возможность перегрева (дифференциальная оценка)
015
Блокировка – Обогреватель перегревался более 10 раз
Свеча – прерывание. Свеча: короткое замыкание, перегрузка или случайное заземление. Свеча вышла из строя в результате превышения значений напряжения.
030
Скорость двигателя вентилятора для забора воздуха выходит за допустимые пределы.
031
Двигатель вентилятора для забора воздуха – прерывание.
032
Двигатель вентилятора для забора воздуха: короткое замыкание, перегрузка или случайное заземление.
038
Реле вентилятора автомобиля – прерывание.
039
Реле вентилятора автомобиля – короткое замыкание, перегрузка или случайное заземление.
041
Водяной насос – прерывание.
042
Водяной насос – короткое замыкание, перегрузка или случайное заземление.
047
Дозирующий насос – короткое замыкание, перегрузка или случайное заземление.
048
Дозирующий насос – прерывание.
050
Блокировка. Слишком много неудачных попыток запуска (10 попыток запуска, а также повторение запуска для каждой попытки запуска).
051
Превышено допустимое время.
052
Превышено значение времени безопасности.
053
Пламя прерывается во времени ступени управления «большая».
056
Пламя прерывается во времени ступени управления «маленькая».
060
Датчик температуры – прерывание.
061
Датчик температуры – короткое замыкание, перегрузка или случайное заземление.
064
Датчик пламени – прерывание.
065
Датчик пламени – короткое замыкание, перегрузка или случайное заземление.
071
Датчик перегрева – прерывание.
072
Датчик перегрева – короткое замыкание, перегрузка или случайное заземление.
090 092-103
Контроллер (блок управления) неисправен.
091
Внешнее помеховое напряжение.
Коды ошибок ПЛАНАР Д4
Кол–во миганий светодиода
Описание ошибки
1
Перегрев
2
Отопитель не запускается (исчерпаны две автоматические попытки запуска)
3
Срыв пламени
4
Неисправность свечи накаливания
5
Неисправность индикатора пламени
6
Неисправность датчика температуры в блоке управления
7
Неисправность топливного насоса
8
Отопитель не запускается
9
Отключение, повышенное напряжение более 30,8 В (15 В для 12 В отопителя) Отключение, пониженное напряжение менее 20 В (10,8 для 12 В отопителя)
10
Вентиляция недостаточна для охлаждения камеры сгорания нагревателя
11
Неисправность электродвигателя нагнетателя воздуха
Коды ошибок ПЛАНАР
Кол-во миганий
Номер кода
Описание ошибки
1
01
Высокая скорость роста температуры корпуса. Перегрев теплообменника.
12
02
Перегрев в зоне блока управления отопителя.
—
04
Неисправность датчика температуры блока управления отопителя.
5
05
Индикатор пламени. Обрыв.
6
06
Встроенный датчик температуры блока управления. Обрыв.
—
08
Зафиксирован срыв пламени во время работы отопителя.
4
09
Неисправность свечи накала.
11
10
Неисправность нагнетателя воздуха.
9
12
Отключение отопителя по повышенному напряжению.
2
13
Попытки запуска исчерпаны.
9
15
Отключение отопителя по пониженному напряжению.
10
16
Индикатор пламени не остыл за время продувки отопителя (для 2Д). Превышено время на вентиляцию (для 4Д).
7
17
Неисправность топливного насоса.
8
20
Нет связи между пультом и блоком управления отопителя.
11
27
Нагнетатель воздуха не вращается.
11
28
Нагнетатель воздуха вращается без управления.
3
29
Срыв пламени. Превышены попытки запуска.
—
30
Срыв пламени. Просадка напряжения.
—
31
Перегрев по датчику температуры (для Планар 8DM).
—
32
Неисправность датчика температуры (для Планар 8DM).
—
33
Отопитель заблокирован (для Планар 8DM).
—
78
Зафиксирован срыв пламени во время работы отопителя.
% PDF-1.4 % 1202 0 объект > эндобдж xref 1202 91 0000000016 00000 н. 0000002175 00000 н. 0000002274 00000 н. 0000002773 00000 н. 0000002968 00000 н. 0000003305 00000 н. 0000003520 00000 н. 0000003542 00000 н. 0000003666 00000 н. 0000003688 00000 п. 0000003817 00000 н. 0000003839 00000 н. 0000003968 00000 н. 0000003990 00000 н. 0000004119 00000 п. 0000004141 00000 п. 0000004270 00000 н. 0000004292 00000 н. 0000004421 00000 н. 0000004443 00000 н. 0000004573 00000 н. 0000004610 00000 н. 0000004632 00000 н. 0000004760 00000 н. 0000004782 00000 н. 0000004909 00000 н. 0000004931 00000 н. 0000005058 00000 н. 0000005080 00000 н. 0000005208 00000 н. 0000005230 00000 н. 0000005357 00000 н. 0000005379 00000 н. 0000005507 00000 н. 0000005529 00000 н. 0000005657 00000 н. 0000005679 00000 н. 0000005809 00000 н. 0000005831 00000 н. 0000005961 00000 н. 0000005983 00000 п. 0000006113 00000 п. 0000006135 00000 п. 0000006263 00000 н. 0000006285 00000 н. 0000006414 00000 н. 0000006436 00000 н. 0000006565 00000 н. 0000006587 00000 н. 0000006680 00000 н. 0000006702 00000 н. 0000007008 00000 н. 0000007032 00000 н. 0000008717 00000 н. 0000008741 00000 н. 0000012380 00000 п. 0000012403 00000 п. 0000013545 00000 п. 0000013569 00000 п. 0000019688 00000 п. 0000019712 00000 п. 0000027895 00000 п. 0000027919 00000 п. 0000036650 00000 п. 0000036675 00000 п. 0000046934 00000 п. 0000046959 00000 п. 0000057576 00000 п. 0000057600 00000 п. 0000065221 00000 п. 0000065245 00000 п. 0000075007 00000 п. 0000075031 00000 п. 0000084210 00000 п. 0000084234 00000 п. 0000094026 00000 п. 0000094050 00000 п. 0000101404 00000 п. 0000101428 00000 н. 0000110229 00000 п. 0000110253 00000 н. 0000118554 00000 н. 0000118578 00000 н. 0000124089 00000 н. 0000124111 00000 п. 0000124445 00000 н. 0000124467 00000 н. 0000124771 00000 н. 0000124793 00000 н. 0000002429 00000 н. 0000002750 00000 н. трейлер ] >> startxref 0 %% EOF
1203 0 объект > эндобдж 1204 0 объект > / Кодировка> >> / DA (/ Helv 0 Tf 0 г) >> эндобдж 1291 0 объект > ручей Hb«e`e`f`8uA @ lV P
Технические ошибки при плоском сканировании костей
Во всем мире сканирование костей является одним из наиболее часто выполняемых исследований ядерной медицины.Пациентам с опухолями, травмами, инфекциями и множеством других показаний проводится сканирование костей 99m Tc-дифосфонатом. Большинство отделений ядерной медицины используют предопределенные протоколы, предназначенные для получения изображений высокого качества (1,2). При выполнении этих протоколов сканирования костей технологи ядерной медицины обычно не сталкиваются с серьезными техническими проблемами. Работая вместе как одна команда, технологи и врачи ядерной медицины обладают большим опытом в выполнении, анализе и интерпретации плоских сканирований костей.Тем не менее, технические ошибки, которые изменяют внешний вид плоских сканов костей, время от времени возникают (3–7). На преимущества этого обследования во многом влияет качество изображений. Таким образом, необходимо рассмотреть как оптимальную технику плоского сканирования кости, так и технические ошибки.
МЕТОДЫ ПЛОСКОГО СКАНИРОВАНИЯ КОСТИ
В этой статье представлены методы, которые, по мнению авторов, являются оптимальными для плоского сканирования кости (1,2). В частности, предлагаются следующие протоколы: трехфазное плоское сканирование кости и однофазное плоское сканирование кости всего тела.Таблицы 1 и 2 резюмируют первый протокол. Второй протокол выглядит следующим образом:
Пациент опорожняется непосредственно перед началом обследования.
Техник обеспечивает комфорт пациента и правильное положение, используя при необходимости дополнительные опоры для фиксации положения.
Предпочтительна двойная γ-камера, оснащенная низкоэнергетическими коллиматорами высокого разрешения.
Окно 20% энергии сосредоточено на 140 кэВ.
Используется матрица размером 256 × 1024 × 16 или больше.
Скорость сканирования регулируется таким образом, чтобы стандартные (получаемые через 2–5 часов после инъекции) отсроченные изображения всего тела передних или задних зубов содержали> 1,5 миллиона отсчетов. Чаще всего выбирают 10–15 мин / м.
Сканирование распространяется от черепа до кончиков стоп, длина пути регулируется в соответствии с ростом пациента.
При необходимости запрашиваются дополнительные точечные изображения.
ТАБЛИЦА 1
Протокол A для цифрового 3-фазного планарного сканирования кости
ТАБЛИЦА 2
Оптимальное количество изображений для получения плоских пятен
По нашему опыту, эти протоколы обеспечили высококачественные изображения для большинства пациентов, направленных в наше собственное отделение ядерной медицины.Однако необычные пациенты или исключительные клинические обстоятельства могут потребовать от практикующих врачей использовать значительно измененные протоколы. Например, когда одного из нас вызвали для обследования на предмет возможного остеомиелита поясничного отдела позвоночника у пациента с массой тела более 227 кг (500 фунтов), один из нас использовал дозу 1665 МБк (45 мКи) 99m Tc-метилендифосфонат (MDP). ) как часть модифицированного протокола планарного сканирования и сканирования костей ОФЭКТ. Кроме того, выбор методов сканирования костей в значительной степени зависит от оборудования в каждом отделении ядерной медицины.Наконец, существуют другие законные подходы. Например, некоторые практикующие получают начальное точечное изображение сундука за от 500 000 до 1 миллиона отсчетов, после чего остальные снимки снимаются за то же время, что и первое изображение. Кроме того, некоторые практикующие врачи выполняют сканирование костей всего тела с серией перекрывающихся изображений точек, которые покрывают скелет спереди и сзади. Таким образом, два протокола представлены не как оптимальные методы для всех мест и ситуаций, а как полезное руководство для читателей, заинтересованных в рассмотрении подходов к сканированию костей, используемых в их собственных отделениях ядерной медицины.Кроме того, для краткости в данной статье не рассматриваются точечный коллиматор и другие, реже применяемые методы плоского сканирования кости.
При выполнении протоколов сканирования костей полезно знать, как основные отклонения от оптимальной техники могут ухудшить качество изображения. Конечно, существует множество способов несоблюдения протокола сканирования костей, и поэтому все возможные ошибки не могут быть учтены. Однако в этой статье проиллюстрирован ряд наиболее частых или важных отклонений от оптимальной техники.Кроме того, в этой статье рассматриваются технические ошибки, связанные с визуализацией. По этой причине ошибки, связанные с радиофармацевтическим препаратом, не рассматриваются.
Исследование потока и визуализация пула крови
При исследовании потока место венозной инъекции должно находиться вдали от области, вызывающей клиническое беспокойство. Пациенту следует устроить удобное положение и попросить его не двигаться. Обычно при проведении антекубитальной венепункции требуется наложение жгута. Однако длительное использование жгута вызовет реактивную гиперемию дистальнее места инъекции, что приведет к увеличению перфузии при исследовании потока и повышенной активности мягких тканей на изображениях пула крови.Чтобы свести к минимуму эту проблему, жгут снимают как минимум на 1 минуту после того, как кончик иглы помещается в вену, а затем вводят радиофармпрепарат (8,9). Должна быть получена резкая однократная болюсная инъекция. При внутривенной инъекции радиофармпрепарата результаты исследования потока в быстрой последовательности фиксируются в цифровом виде или на пленке. Цифровая визуализация позволяет переформатировать изображения после инъекции, чтобы получить более низкую скорость кадрирования. Как показано на рисунке 1, изображения, полученные в цифровом виде, с быстрой скоростью кадрирования 0.5 с на кадр страдают из-за низкой плотности счета и отсутствия анатомических деталей. При такой высокой скорости кадрирования многие патологические состояния могут быть скрыты. При изменении кадра до интервалов 1,0 с изображения показывают лишь некоторые улучшения. При поиске изменений артериальной перфузии, таких как стеноз почечной или сонной артерии, требуется частота кадрирования 0,5 или 1,0 с на кадр. Однако визуализация скелетно-мышечных аномалий обычно не требует отображения таких краткосрочных изменений артериальной перфузии.Скорее, важны анатомические детали и точная локализация. Например, повышенная перфузия, связанная с остеомиелитом, может быть адекватно отображена через 5,0 с на кадр. Во многих отделениях частота кадрирования от 2,0 до 5,0 с позволяет врачам-переводчикам следить за болюсом радиофармпрепарата и определять соответствующую анатомию сосудов и мягких тканей (2). Мы предпочитаем 3,0 с на кадр. В нашем отделении все трехфазные сканирования костей хранятся в цифровом архиве. Мы обнаружили, что при сохранении данных потокового исследования, обозначенных цифрой 3.Интервалы 0 с, а не 0,5 с ускоряют как цифровое хранение, так и любое последующее извлечение.
РИСУНОК 1.
Влияние скорости кадрирования на исследование потока. Частота кадрирования 2 или более секунд на кадр отображает более анатомическую структуру, чем при 0,5 секунды на кадр, при этом сохраняются многие последовательные изменения перфузии.
Даже самые опытные технологи ядерной медицины время от времени инфильтрируют часть введенной дозы в перивенозные мягкие ткани. Места введения радиофармпрепарата должны быть помечены, чтобы инфильтрированные дозы не путались с патологическими данными.Когда 99m Tc-MDP проникает в антекубитальные мягкие ткани, лимфатический поток радиофармпрепарата в подмышечную впадину иногда приводит к поглощению подмышечными лимфатическими узлами (10). Менее часто обнаруживается очевидное поглощение в соседних мягких тканях, вызванное рассеянием Комптона от инфильтрированной дозы (6). Например, на рисунке 2 показан край активности вдоль бокового края правой груди из-за разброса Комптона от частично инфильтрированной инъекции в правую антекубитальную вену.Если не распознать разброс Комптона, это открытие может быть интерпретировано врачами как существенное отклонение от нормы груди.
РИСУНОК 2.
Комптоновское рассеяние от частично инфильтрованной дозы (вид спереди слева, вид сзади справа). Из-за этого разброса от места инфильтрации в правой руке очевидно повышенное поглощение в соседней правой груди (стрелка), что может быть ошибочно интерпретировано как патологическое обнаружение груди.
Неадекватное или неправильное расположение может создать видимость повреждений, то есть «ложных повреждений.Например, наклонное, а не прямое заднее позиционирование создаст видимость повышенного поглощения в крестцово-подвздошном суставе, который находится ближе к γ-камере. Необычное перекрытие костных структур также может создавать ложные поражения. Не меньшее беспокойство вызывает неадекватное расположение, которое скрывает повышенное поглощение на участках истинной аномалии скелета. Были предложены общие правила расположения пациентов, которым проводится сканирование костей (11). Во многих случаях для правильного позиционирования требуется, чтобы клинический вопрос был четко понят и чтобы положение пациента было выбрано специально для ответа на этот вопрос (12).
Установка гамма-камеры для отсроченной визуализации костей
Ошибки при подготовке гамма-камеры к отложенной планарной визуализации могут существенно повлиять на качество изображения. Например, неправильный выбор коллиматора ухудшит разрешение изображения. На рис. 3 показаны изображения заднего планарного отдела поясничного отдела позвоночника, полученные при помощи низкоэнергетического коллиматора высокого разрешения. На рисунке также показаны смоделированные ошибки с использованием низкоэнергетического коллиматора общего назначения и коллиматора средней энергии.Разрешение ухудшается при использовании коллиматора общего назначения или коллиматора средней энергии. Мы согласны с O’Connor et al. что для большинства плоских изображений и изображений всего тела коллиматор высокого разрешения, по-видимому, предлагает лучший компромисс между разрешением и временем получения изображения (3). Однако даже при использовании коллиматора с высоким разрешением разрешение позвоночника будет ухудшаться, если коллиматор находится не настолько близко к пациенту, насколько это возможно (6). На рис. 4 показан тот же пациент, полученный с помощью коллиматора высокого разрешения, когда он касается спины или 10, 20 или 30 см за спиной.Анатомические детали поясничного отдела позвоночника постепенно ухудшаются по мере увеличения расстояния между пациентом и коллиматором. Пациенты иногда начинают беспокоиться, когда коллиматор приближают к их спине для получения заднего обзора поясничного отдела позвоночника. Однако если оставить пространство даже 10 см между пациентом и лицом коллиматора, это значительно ухудшит качество изображения. Цель состоит в том, чтобы поддерживать расстояние между пациентом и коллиматором как можно ближе к разумной достижимости (6). Кроме того, врачи, наблюдающие за сканированием плоской кости, обычно не обнаруживают эту техническую ошибку при просмотре изображений.
РИСУНОК 3.
Влияние коллимации на разрешение плоских сканирований костей: низкоэнергетический коллиматор высокого разрешения (A), низкоэнергетический коллиматор общего назначения (B) и коллиматор средней энергии (C).
РИСУНОК 4.
Влияние расстояния от пациента на разрешение плоских сканирований костей: просто касание спины (A), 10 см за спиной (B), 20 см за спиной (C) и 30 см за спиной. назад (D). Анатомические детали поясничного отдела позвоночника постепенно ухудшаются по мере увеличения расстояния между пациентом и коллиматором.
При использовании современной цифровой гамма-камеры редко бывает выбрано исследование с использованием неправильного пика энергии. Раньше эта ошибка иногда возникала, когда за однородностью поля наводнения при ежедневном контроле качества, полученной на фотопике 122 кэВ 57 Co, следовала визуализация кости 99m Tc-дифосфонат. Если технолог не отрегулировал гамма-камеру для 20% энергетического окна с центром на фотопике 140 кэВ 99m Tc, то будет получено непиковое изображение с чрезмерным рассеянием мягких тканей и некоторым уменьшением фотопика 99m Tc. отсчетов (рис.5). Более того, некоторые старые γ-камеры показывают существенные неоднородности при получении таких внепиковых изображений. Рассеивание мягких тканей ухудшает качество изображения из-за уменьшения контрастности (13).
РИСУНОК 5.
Влияние использования фотопика 57 Co на плоское сканирование костей: 20% фотопик 140 кэВ (A) и 20% фотопик 122 кэВ (B). Использование фотопика 57 Co в 122 кэВ увеличивает рассеяние мягких тканей на изображении и вызывает потерю 99m Tc фотонов. Качество изображения резко снижается.
При использовании цифровой γ-камеры неправильный выбор размера матрицы также ухудшает качество изображения. Размер матрицы обычно составляет 256 × 256 для точечных изображений и 1024 × 256 или 2048 × 512 для изображений всего тела. Чтобы получить наилучшее разрешение для указанной системы и коллиматора, размер матрицы следует выбирать так, чтобы размер пикселя составлял от одной трети до половины разрешения системы, определяемого полной шириной на половине максимума. Слишком маленький размер пикселя вызывает зашумление изображений, а слишком большой размер приводит к потере разрешения (7).Например, плоские сканы кости, полученные с помощью матрицы 64 × 64, явно уступают сканированию, полученному с помощью матрицы 256 × 256 (рис. 6). Кроме того, большинство интегрированных систем γ-камер имеют большой объем памяти, что исключает необходимость использования байтового режима сбора статических изображений.
РИСУНОК 6.
Влияние размера матрицы на плоское сканирование кости. Задний вид поясничного отдела позвоночника, полученный с использованием матриц 64 × 64 (A) и 256 × 256 (B), демонстрирует потерю анатомических деталей для первого.
Для получения адекватного точечного изображения поясничного отдела позвоночника допустимый диапазон составляет 500–1000 килокалорий.Однако мы полагаем, что при использовании коллиматора с высоким разрешением и современной гамма-камеры с большим полем обзора исследование 500 kct дает для большинства пациентов приемлемое плоское изображение поясничного отдела позвоночника за разумное время. На рисунке 7 показано, как исследования с меньшим количеством изображений приводят к получению изображений низкого качества, которые часто называют ограниченным количеством.
РИСУНОК 7.
Влияние плотности подсчета на сканирование плоской кости. Задний вид таза был получен для 100 000 отсчетов (A), 250 000 отсчетов (B), 350 000 отсчетов (C) и 500 000 отсчетов (D).С увеличением плотности счета качество изображения улучшается.
Визуализация пациента
При отложенном плоском сканировании костей пациенту следует чувствовать себя комфортно, и его следует проинструктировать, чтобы он не двигался и не разговаривал. Подушка под коленями часто позволяет пациенту с болью в пояснице чувствовать себя более комфортно на столе для визуализации. Кроме того, разумное использование подлокотников, ремней, ленты и мешков с песком может помочь пациенту оставаться неподвижным в желаемом положении.Часто важно двустороннее симметричное положение, и иногда связывание стоп пациента лентой является лучшим способом получить вид таза, когда ноги неподвижно удерживаются в нейтральном положении. Однако, несмотря на все усилия, некоторые пациенты двигаются во время получения плоских изображений ядерной медицины. Часто это приводит к размытому изображению, напоминающему фотографическую двойную экспозицию (рис. 8). В большинстве случаев любое движение пациента во время получения изображения легко распознается.
РИСУНОК 8.
Движение головы пациента во время плоского сканирования кости.
Пациент, подвергающийся сканированию костей, должен быть хорошо гидратирован. Между введением радиофармпрепарата и визуализацией с задержкой в 3 часа пациенты должны выпить не менее двух стаканов воды объемом 237 мл (8 унций), что приведет к опорожнению мочевого пузыря и снижению радиационного воздействия (2). Кроме того, пациенту следует пить много жидкости в течение 24 часов после сканирования костей. Пациентов просят опорожнить мочеиспускание непосредственно перед началом сканирования плоской кости. Таким образом, перед визуализацией пациенты выделяют радиоактивную мочу.Если кожа или одежда загрязнены этой радиоактивной мочой, появляется артефакт, который можно спутать с находкой на скелете (6).
Определение ошибок контакта: (а) плоский контакт; (b) номинальный …
Контекст 1
… геометрические отношения между элементами отдельных деталей. Математическая модель цепи необходима, чтобы выразить требование как функцию геометрических атрибутов элементов. Следующие рассуждения будут основаны на модели цепочки преобразований, описанной в [24].Рассмотрим соединение между двумя плоскостями A и B в пределах цепочки допусков (рис. 1a). Если система координат связана с каждым элементом, связь описывается номинальной матрицей преобразования T AB между двумя кадрами, которая зависит от номинальной геометрии детали (рис. 1b). Таким образом, цепочка допусков описывается как произведение матриц, включающих T AB. Обычно предполагается, что цепочка преобразования не изменяется в …
Контекст 2
… следующие рассуждения будут основаны на модели цепочки преобразований, описанной в [24].Рассмотрим соединение между двумя плоскостями A и B в пределах цепочки допусков (рис. 1a). Если система координат связана с каждым элементом, связь описывается номинальной матрицей преобразования T AB между двумя кадрами, которая зависит от номинальной геометрии детали (рис. 1b). Таким образом, цепочка допусков описывается как произведение матриц, включающих T AB. Обычно предполагается, что цепочка преобразования не изменяется при наличии ошибок плоскостности на двух элементах. Если обе плоскости являются базовыми для соответствующих деталей, это означает, что плоскости высших точек элементов совпадают в результате…
Контекст 3
… 1b). Таким образом, цепочка допусков описывается как произведение матриц, включающих T AB. Обычно предполагается, что цепочка преобразования не изменяется при наличии ошибок плоскостности на двух элементах. Если обе плоскости являются опорными точками для соответствующих деталей, это означает, что плоскости высших точек элементов совпадают в результате стыковки (рис. 1c). Однако ошибки плоскостности могут вызвать небольшие поступательные и вращательные смещения между двумя плоскостями высоких точек, которые будут называться ошибками контакта (рис.1г). Фактическое преобразование таким образом …
Контекст 4
… ошибки в двух функциях. Если обе плоскости являются опорными точками для соответствующих деталей, это означает, что плоскости высших точек элементов совпадают в результате стыковки (рис. 1c). Однако ошибки плоскостности могут вызвать небольшие поступательные и вращательные смещения между двумя плоскостями высоких точек, которые будут называться ошибками контакта (рис. 1d). Фактическое преобразование таким образом …
Контекст 5
… L × L, предполагая, что оба являются базовыми элементами для соответствующих деталей. Из-за ошибок плоскостности E 1 и E 2 на двух элементах плоскости высоких точек двух профилей не совпадают. Пусть рамка, связанная с каждой функцией, имеет оси x и y на плоскости высокой точки, а ось z перпендикулярна той же плоскости по направлению наружу (как на рис. 1). После линеаризации фактическое преобразование между двумя кадрами определяется как где δz (малое перемещение по оси z), δθ x и δθ y (небольшие повороты вокруг x и y) являются ошибками контакта.Для оценки их статистических распределений предполагается, что каждый профиль имеет фрактальные свойства с заданным H. Экземпляры профиля могут быть …
Уменьшение ошибок усечения при измерениях плоских, цилиндрических и частичных сферических антенн ближнего поля
A представлен метод уменьшения ошибок усечения при измерениях антенн в ближней зоне. Этот метод основан на итеративном алгоритме Гершберга-Папулиса, который используется для экстраполяции функций с ограниченной полосой пропускания, и позволяет расширить допустимую область рассчитанной диаграммы направленности в дальней зоне до всего переднего полушария.Расширение допустимой области достигается путем итеративного применения преобразования между двумя разными доменами. После каждого преобразования применяется процесс фильтрации, основанный на известной информации в каждом домене. Первая область — это спектральная область, в которой спектр плоских волн (PWS) надежен только в пределах известной области. Вторая область — это распределение поля по плоскости тестируемой антенны (AUT), в которой предполагается, что желаемое поле сосредоточено в апертуре антенны.Метод может быть применен к любой геометрии сканирования, но в этой статье рассматриваются только плоские, цилиндрические и частичные сферические измерения ближнего поля. Представлено несколько примеров моделирования и измерений для проверки эффективности метода.
1. Введение
Во многих случаях параметры антенны, такие как усиление, направленность, диаграмма направленности, уровень боковых лепестков и ширина луча, не могут быть определены непосредственно из измерений, полученных в дальнем поле, поскольку расстояние до дальняя зона может быть слишком большой.Однако хорошо известно, что эти параметры могут быть получены с помощью аналитических преобразований из измерений ближнего поля [1–4]. Более того, эти типы измерений могут выполняться в помещениях, максимально уменьшая нежелательные воздействия окружающей среды, такие как отражения или дифракции.
Одним из важных требований для определения точных диаграмм направленности в дальней зоне по данным регистрации в ближней зоне является возможность измерения электрического или магнитного поля, касательного к произвольной поверхности, которая окружает тестируемую антенну (AUT).Если это условие выполнено, поле может быть получено где угодно за пределами поверхности измерения и, в частности, в области дальней зоны путем решения интеграла по поверхности, на которой поля известны [1]. Однако решение этого интеграла непрактично определять, если поверхность сканирования не поддерживает ортогональные векторные волновые функции. Существует только шесть систем координат, которые поддерживают векторные волновые функции, удовлетворяющие условию ортогональности, но используются только три из них (плоская, цилиндрическая и сферическая) из-за простоты необходимого механического оборудования.Эти три системы координат составляют классические системы измерения антенн в ближнем поле, и, хотя три метода измерения в ближнем поле основаны на одном и том же принципе (измерение над поверхностью в ближнем поле и преобразование в дальнее поле), существуют важные различия. из их. Плоская и цилиндрическая геометрии сканирования механически проще, чем в случае сферического ближнего поля (SNF). Более того, сферическое преобразование ближнего поля в дальнее поле является более сложным, требуя дополнительных вычислений для получения диаграммы дальнего поля из полученных данных.Однако наиболее точные диаграммы направленности антенны получаются с использованием этого последнего типа сбора данных, поскольку это единственная измерительная установка, в которой AUT полностью закрывается поверхностью сбора данных. Следовательно, в рассчитанной диаграмме направленности в дальней зоне отсутствуют ошибки усечения. В измерениях плоского ближнего поля (PNF) и цилиндрического ближнего поля (CNF) из-за конечного размера поверхности сканирования условие замкнутой поверхности никогда не выполняется, и, следовательно, истинная диаграмма дальнего поля никогда не известна. во всей сфере, то есть шаблон действителен только в пределах названной надежной области.Второй эффект, который вызван неоднородностью измеряемого поля на краю поверхности сканирования, — это наличие ряби в этой области.
Поскольку ошибка усечения является неизбежной ошибкой в измерениях PNF и CNF и не присутствует в измерениях SNF, большинство подходов к уменьшению этого вида ошибок были специально предложены для двух первых конфигураций. Эти подходы можно разделить на две группы. Первая группа пытается уменьшить второй эффект, который упоминался ранее, то есть колебания в пределах надежной области, путем применения надлежащих оконных функций к данным ближнего поля.В [5, 6] директивный синтетический массив датчиков создается путем объединения точек данных ближнего поля для уменьшения уровня на краях плоскости измерения. Такой подход обеспечивает заметное уменьшение пульсаций, особенно при измерении низконаправленных антенн. Другой подход к уменьшению пульсаций предложен в [7, 8], в котором показано, что приподнятые косинусные амплитуды и квадратичные фазовые окна обеспечивают высокую точность. Хотя методы управления окнами могут значительно уменьшить ошибочную рябь, для получения такой же надежной области требуется дополнительная область сканирования.Если область сканирования не расширяется с использованием одного из этих методов, протяженность надежной области уменьшается.
Подходы второй группы не пытаются уменьшить пульсацию внутри области, в которой диаграмма дальнего поля является надежной, но они пытаются получить хорошую оценку истинной диаграммы за пределами этой области. Один из этих подходов, называемый подходом эквивалентного магнитного тока [9], представляет собой метод вычисления дальних полей во всем переднем полушарии на основе плоских измерений ближнего поля.Идея состоит в том, чтобы вычислить эквивалентные магнитные токи в плоскости AUT путем решения системы интегральных уравнений, которые связывают эти токи и измеренное поле. Как только эти токи известны, можно создать правильные дальние поля перед AUT. Главный недостаток этого подхода — большая вычислительная сложность, необходимая для решения системы интегральных уравнений. Однако эта сложность может быть значительно уменьшена за счет использования приближения массива магнитных диполей вместо подхода эквивалентного магнитного тока, что исключает необходимость численного интегрирования в процессе.Другая стратегия уменьшения ошибок усечения — вращать AUT вокруг одной или нескольких осей [10], измеряя в разных плоскостях и комбинируя их для увеличения максимального угла достоверности. Логично, что этот метод требует определенного преобразования ближнего поля в дальнее для каждой комбинации захвата плоскости. В [11] проблема усечения решается с использованием априорной информации об AUT. Основная идея этого подхода заключается в оценке данных ближнего поля за пределами области сканирования путем экстраполяции измеренных данных перед вычислением диаграммы направленности в дальней зоне.Информация a priori используется для получения неизбыточного и неоднородного представления [12] образцов, взятых на поверхности измерения. Благодаря такому распределению образцов большое количество образцов за пределами плоскости сканирования может быть восстановлено с хорошей точностью. Эта стратегия была экспериментально подтверждена в [13], где были получены хорошие результаты в дальней зоне для случая цилиндрического сканирования. Та же идея неизбыточного и неоднородного представления электромагнитных полей также использовалась в [14] для экстраполяции данных за пределы плоскополярного сканирования.В этой последней работе, однако, применяются разложения оптимальной выборочной интерполяции вместо разложения в кардинальные ряды, использованные в [11, 12]. В [14] численно продемонстрировано, что эти новые расширения гарантируют лучшую реконструкцию образцов вне поверхности измерения для заданного числа точек измерения. Однако эти методы экстраполяции не могут устранить ошибку усечения во всем шаблоне дальнего поля. Новый метод, основанный на том же принципе, то есть использование неизбыточной выборки при сборе данных, был предложен в [15].В этом методе ошибка усечения практически устраняется за счет адресации точек на поверхностях, внешних по отношению к фактической области сканирования. Следовательно, этот метод может применяться всякий раз, когда установка позволяет изменять расстояние между AUT и датчиком. Другая альтернатива увеличения надежной области путем экстраполяции данных планарного ближнего поля описана в [16]. Экстраполяция достигается путем обратного распространения измеренного поля в плоскость AUT. После этого сохраняются только образцы в пределах апертуры AUT, и они используются для восстановления внешних образцов с точки зрения дифракционного интеграла по краю апертуры.Наконец, поле преобразуется обратно в плоскость измерения для получения новых отсчетов поля за пределами области измерения. Основным недостатком этого последнего подхода, как и в [11, 12, 14], является невозможность восстановления образцов по бесконечной поверхности с хорошей точностью, и, следовательно, ошибка усечения не устраняется полностью для больших углов места. В недавней публикации [17] также используется априорная информация об AUT в итеративном алгоритме для экстраполяции надежной части рассчитанной диаграммы направленности в дальней зоне.Этот метод был предложен для плоского ближнего поля, а теоретическая основа итерационного алгоритма была представлена в [18, 19] Гершбергом и Папулисом, соответственно.
Как отмечалось ранее, ошибки усечения всегда присутствуют в измерениях PNF и CNF, но не в измерениях SNF. Однако есть особые случаи, например, при измерении электрически больших антенн, в которых время измерения может быть недопустимо большим, а сбор данных по всей сфере нецелесообразен.Решением для сокращения времени сбора данных является измерение по частичной сфере. Тем не менее, новая поверхность захвата не полностью закрывает AUT, и, как в случаях PNF и CNF, в диаграмме дальнего поля появляется ошибка усечения. Хотя это типичная ошибка измерений PNF и CNF, есть также некоторые исследования, в которых рассматривалась эта проблема при частичных измерениях SNF. В [20] усеченные сферические данные ближнего поля используются для расчета эквивалентного распределения токов набора диполей, воспроизводящих излучение AUT.Как и в [9], как только это распределение известно, диаграмма дальнего поля легко вычисляется для всей сферы. При измерении над частичной сферой ошибка, которая появляется в вычисленном дальнем поле, возникает из-за неортогональности классических сферических модальных функций на незавершенной поверхности. Следовательно, рассчитанные модальные коэффициенты неверны. Эта проблема может быть решена путем использования нового набора базисных функций, который ортогонален в усеченной угловой области. Впоследствии необходимо вывести преобразование ближнего поля в дальнее для результирующих коэффициентов.Это решение было представлено для двумерного цилиндрического / сферического сканирования ближнего поля в [21] и для трехмерного акустического сферического сканирования ближнего поля в [22]. Альтернативное разложение, рассматриваемое в этих работах, основано на функциях Слепяна [23]. В некоторых случаях ограничением измерений ОЯТ является не время измерения, а невозможность получить достоверные данные по всей сфере, например, из-за блокировки опорной конструкции при измерении электрически малогабаритных антенн.В [24] метод, основанный на методе наименьших квадратов, используется для вычисления коэффициентов сферической волны с использованием только данных переднего полушария. Этот метод может значительно уменьшить количество ошибок усечения, но он неэффективен для больших антенн. Эта проблема также рассматривается в [25], где свойство ограниченной полосы частот сферических волновых коэффициентов используется в итерационном алгоритме, который заменяет ненадежную часть измерительной сферы новыми выборками на каждой итерации.
В данной работе разработан метод уменьшения ошибок усечения при измерении поля переусеченных поверхностей. В основе метода лежит итерационный алгоритм, предложенный в [18, 19], и он уже применялся к случаю PNF в [17]. Однако этот метод может быть применен к любой геометрии сканирования с учетом некоторых соображений. Поэтому данную работу можно рассматривать как обобщение метода, изложенного в [17]. Более того, по сравнению с некоторыми вышеупомянутыми подходами, нет необходимости отбирать образцы с поверхностей, внешних по отношению к реальной области сканирования.Таким образом, уменьшение ошибок усечения достигается без увеличения времени измерения. Кроме того, вычислительные затраты невелики, поскольку метод основан на итеративном применении преобразований Фурье между спектром плоских волн (PWS) и крайним ближним полем, и эти преобразования могут быть выполнены довольно быстро с использованием методов быстрого преобразования Фурье. , а не как в [9], где эквивалентные магнитные токи получены путем решения сложной системы интегральных уравнений.
Узким местом метода, представленного в [17], может быть время, необходимое для нахождения оптимальной точки завершения итерационной процедуры.В данной работе предлагается более быстрая процедура, основанная на алгоритме градиентного спуска, с помощью которой можно получить номер итерации, при котором ошибка минимальна.
Метод обеспечивает точную реконструкцию при запуске с безошибочных данных. На практике измеренные данные всегда подвержены ошибкам, и поэтому метод не сходится к точному решению. Однако этот метод очень нечувствителен к ошибкам и может обеспечить очень хорошее восстановление диаграммы направленности с использованием исходных данных, искаженных шумом или другими ошибками измерения.
Основным ограничением метода является то, что ошибку усечения можно удалить только в передней полусфере. Более того, именно в рамках методов, требующих a priori информации об AUT, как и все методы, основанные на неизбыточном и неоднородном представлении выборок [11–15]. В нашем случае необходимо точно знать размеры AUT. По этой причине наилучшие результаты получаются, когда AUT представляет собой апертурную антенну, поскольку ее размеры четко определены.
Хотя наш метод является общим подходом, который может быть применен к любой геометрии сканирования, здесь рассматриваются только наиболее распространенные усеченные случаи (плоскость, цилиндр и частичная сфера).
Работа организована следующим образом. В разделе 2 дается обзор концепции спектральной надежной области. Метод уменьшения ошибок усечения описан в разделе 3, где также исследуется его сходимость. В разделе 4 представлена смоделированная модель, которая используется в разделе 5 для анализа критических аспектов метода.Эффективность метода подтверждена в Разделе 6 с использованием как данных моделирования из Раздела 4, так и данных измерений в ближней зоне. Выводы сделаны в разделе 7.
2. Спектральная надежная область
Классическим способом получения диаграммы направленности дальнего поля из измерений ближнего поля является использование метода модального расширения, который основан на том факте, что поле над Соответствующая поверхность может быть выражена как линейная комбинация набора ортогональных функций. В этом методе после измерения тангенциальных составляющих электрического или магнитного поля над усеченной поверхностью модальные коэффициенты получают с использованием ортогональности модальных функций.Однако эти функции ортогональны по исходной поверхности, но не по усеченной поверхности, поэтому эти коэффициенты вычисляются ошибочно. Эта ошибка преобразуется в два различных эффекта в рассчитанной диаграмме направленности в дальней зоне. С одной стороны, вне определенной спектральной области результаты совершенно ненадежны. С другой стороны, в этой области появляются ошибочные ряби из-за неоднородности измеренного поля на краю усеченной поверхности. Следовательно, на весь расчетный шаблон всегда влияют ошибки, и невозможно определить область, где ошибка полностью равна нулю.Однако понятие спектральной надежной области обычно применяется для обозначения области, в которой ошибка не является незначительной, но мала. Классическое определение этой области дано в [3, 26], где геометрическая оптика используется для вычисления максимальных углов достоверности, которые используются для определения надежной области. Согласно этому определению, одно конкретное направление будет в пределах надежной области, когда поверхность сканирования включает в себя все лучи, которые параллельны направлению, исходящему из любой части AUT, как показано на рисунке 1 (а).Противоположная ситуация изображена на рисунке 1 (b), на котором есть лучи, которые не лежат на поверхности сканирования.
Определенная таким образом надежная область зависит от размера AUT, расстояния от поверхности сканирования до AUT, а также формы и размера поверхности сбора данных. Следовательно, даже при использовании одного и того же AUT и одного и того же расстояния измерения надежная область будет разной для каждого типа измерительной установки и потребует независимого анализа для каждого из них. Как упоминалось ранее, здесь анализируются не только классические случаи усечения, то есть случаи PNF и CNF, но и частичные измерения SNF.Логически, потому что можно попробовать через различные части сферы, существуют различные виды надежного региона, а не как в первых двух случаях, когда форма надежной области всегда одинакова. Выбор области выборки будет зависеть от ожидаемой диаграммы направленности, поскольку, если большая часть излучаемой энергии сосредоточена в этой области, предлагаемый метод обеспечит лучшую реконструкцию. В частности, помимо плоского и цилиндрического усечения, в данной работе исследуются четыре различных усечения при измерениях ОЯТ.Шесть поверхностей усечения для различных схем измерения изображены на рисунке 2, а соответствующие им надежные области показаны на рисунке 3. Эти надежные области были определены с использованием геометрической оптики, и их математические формулировки указаны в таблице 1.
Как показано в предыдущем разделе, при измерении на усеченной поверхности расчетную диаграмму направленности в дальней зоне можно считать надежной только в ограниченной известной области. Таким образом, проблему усечения можно рассматривать как проблему экстраполяции. Были представлены различные методы для достижения удовлетворительных оценок при экстраполяции известной части сигнала. Большинство этих методов являются общими подходами к экстраполяции конечного временного сегмента сигнала, и они основаны на деконволюции или предсказательной фильтрации.Однако есть специальные решения, которые обеспечивают лучшие результаты, когда сигнал удовлетворяет определенным свойствам. Так обстоит дело в методе попеременной ортогональной проекции [17, 18], который состоит из последовательного применения двух операторов сигналов в двух разных областях для получения последовательности аппроксимации со сходимостью к желаемой экстраполяции, которая гарантирована в теории. Этот метод оптимально разработан для экстраполяции усеченной по времени версии сигнала с ограниченной полосой частот, то есть его преобразование Фурье идентично нулю за пределами некоторого набора частот.Следовательно, этот последний тип метода может быть использован в нашей задаче усечения, потому что необходимо экстраполировать усеченную часть PWS с преобразованием Фурье (распределение поля на плоскости AUT), которое ограничено пространственной полосой, потому что распределение поля теоретически сосредоточился на отверстии антенны.
Прежде чем описывать все этапы метода, мы представляем два оператора ортогонального проектирования, которые играют важную роль в методе. Первый оператор применяется в спектральной области и определяет надежную часть PWS.Этот первый оператор задается где — оператор усечения спектра и является одной из надежных областей, которая определена в таблице 1. Второй оператор называется оператором с ограничением диапазона и применяется к распределению поля на плоскости AUT: где обозначает оператор с ограниченной полосой пропускания, а — регион, в котором расположен AUT. В спектральной области этот последний оператор можно выразить следующим образом: являясь оператором с ограниченной полосой пропускания, определенным в спектральной области, представляет собой PWS и является обратным преобразованием Фурье оператора.
Принципиальная схема метода показана на рисунке 4, а шаги описаны ниже.
Шаг 1. Данные ближнего поля используются для расчета PWS. Поскольку в итерационной части метода используется алгоритм быстрого преобразования Фурье, образцы PWS должны быть известны на регулярной сетке.
Шаг 2. Ненадежная часть начального PWS отфильтровывается применением оператора, который был определен в (1).
Шаг 3. Распределение поля по плоскости AUT получается путем преобразования Фурье фильтрованного PWS.
Шаг 4. Предыдущее распределение поля пространственно фильтруется с использованием оператора ограничения полосы, представленного в (2).
Шаг 5. Распределение отфильтрованного поля подвергается преобразованию Фурье обратно в спектральную область для получения вспомогательной PWS.
Шаг 6. Новый восстановленный PWS вычисляется путем замены ненадежной части начального PWS на ту же часть PWS, которая была получена на предыдущем этапе.
Шаг 7. Если новый PWS удовлетворяет условию завершения, алгоритм останавливается. В противном случае выполняется новая итерация, начиная с шага 4.
3.1. Сходимость
После того, как метод был представлен, анализируется его сходимость, то есть необходимо определить, полностью ли метод устраняет ошибку усечения и обеспечивает ли точное решение за пределами надежной области. Как следует из рисунка 4, если вспомогательная PWS сходится к идеальной PWS, мы обеспечиваем сходимость метода, потому что информация этой PWS используется для завершения ненадежной области.Вспомогательный PWS на каждой итерации можно записать следующим образом
как следствие, на th итерации ошибка определяется как
где идеальный PWS.
Если исходная PWS, рассчитанная по данным ближнего поля, не содержит ошибок в пределах надежной области, то есть, выражение (5) можно переписать как
поскольку и являются функциями с ограниченной полосой частот, то есть, и, (6) может быть эквивалентно выражено как
Как видно из (7), энергия в PWS -й ошибке, измеренная стандартным внутренним произведением, всегда меньше, чем или равна энергии в ой ошибке PWS.Это сокращение происходит из-за того, что операторы и уменьшают энергию сигнала, на который они действуют. Следовательно, на каждой итерации энергия ошибки уменьшается вдвое, как показано ниже.
Энергия в PWS -й ошибке равна
после применения оператора новая энергия ошибки равна
используя личность Парсеваля, можно написать
где — преобразование Фурье. Наконец, энергия ошибки на й итерации равна
. Таким образом, мы продемонстрировали это для всех, гарантируя, что, начиная с данных без ошибок в надежной области, метод монотонно сходится к правильному решению.
В противном случае, то есть когда на надежную часть PWS влияют ошибки, мы не можем записать выражение (6), потому что. Однако можно использовать следующие отношения: где — разница между рассчитанной ПВС и идеальной ПВС в пределах надежной области. Следовательно, выражение (5) принимает вид
в этом случае оператор с ограничением полосы пропускания также снижает количество ошибок. Тем не менее, ошибка после применения первого оператора
теперь мы можем гарантировать это только тогда, когда, то есть когда разница между вспомогательной PWS в st итерации и идеальной PWS больше, чем разница между исходной PWS и идеальной PWS в пределах надежной области.Как будет показано ниже, это условие выполняется на начальных итерациях, но не для больших значений, при которых разница между вспомогательной PWS и идеальной PWS мала, а начальная ошибка уже является доминирующей. Следовательно, из-за этой начальной ошибки в надежной части PWS ошибка в оцененном шаблоне сначала уменьшается с увеличением номера итерации, но после определенного количества итераций ошибка начинает увеличиваться. Цель состоит в том, чтобы найти подходящую точку завершения в итерационном методе.
4. Имитационные модели
В следующих разделах будут представлены несколько результатов для анализа и проверки предложенного метода. Входные данные, используемые для получения этих результатов, являются смоделированными данными ближнего поля. AUT, который используется в моделировании, представляет собой апертуру с гауссово-сужающимся распределением поля, как показывает (15):
Частота составляет 12 ГГц, и моделирование проводится в трех исследуемых измерительных установках. Расстояние измерения составляет 100 λ для трех случаев, а интервал выборки и размер поверхностей сбора данных указаны в таблице 2, в которой также представлены тип фазового возбуждения и размер апертуры.Цель состоит в том, чтобы создать диаграммы направленности, которые направляются в разные стороны с разной шириной луча, особенно для проверки всех случаев усечения, которые учитываются при частичных измерениях ОЯТ. Как видно из таблицы 2, модели I, II и III являются одинаковыми AUT, но измеряются на разных поверхностях сканирования. Модели IV и V также имеют одинаковую диаграмму направленности, но в каждой из них используется разная регистрация. Наконец, модель VI измеряется с использованием только одной поверхности сбора данных.
Модель
Измерительная установка
Расстояние между выборками
Интервал измерения
Размер апертуры
Фазовое возбуждение
Направление основного луча
I
Измерение PNF
м
Равномерное
м
II
III
Измерение ОЯТ с усечением полярности
Δ ϕ = 2 °
IV
Измерение ОЯТ со сферическим усечением 9016
Прогрессивный
V
Измерение ОЯТ с секторным усечением
VIut
VIut
Прогрессивная
5.Критические аспекты метода
Все этапы предлагаемого метода указаны в разделе 3, однако некоторые из этих этапов необходимо описать более подробно. Во-первых, необходимо объяснить, как получить PWS на регулярной сетке в спектральной области из данных ближнего поля, которые получены в трех измерительных установках. Во-вторых, представлено модифицированное определение спектральной надежной области. Наконец, предлагается эффективный алгоритм поиска оптимальной точки завершения итерационного метода.
5.1. PWS на регулярной сетке
Как отмечено в описании метода, алгоритм быстрого преобразования Фурье используется для вычисления распределения поля по плоскости AUT от PWS и наоборот. Этот алгоритм очень эффективен в вычислительном отношении, но он работает только с выборками, которые распределены по регулярной сетке в обоих доменах, то есть выборки крайнего ближнего поля получаются на регулярной сетке, и PWS должен быть известен на регулярная — сетка.
В случае PNF, PWS непосредственно получается в требуемой сетке, потому что он вычисляется как обратное быстрое преобразование Фурье измеренных выборок, взятых по регулярной сетке.
В случаях CNF и SNF требуются дополнительные шаги, потому что классические преобразования ближнего поля в дальнее поле дают окончательные результаты на регулярной сетке. Могут использоваться различные подходы к расчету, но самый простой из них — использовать алгоритм интерполяции для получения выборок на желаемой сетке. Это решение вносит ошибку интерполяции, но не требует больших вычислительных затрат.
Два других подхода обеспечивают точные значения в желаемой сетке, но они более сложные.Оба они используют информацию, содержащуюся в коэффициентах сферической волны (SWC), которые известны в случае SNF, но не в случае CNF. Однако их легко получить из диаграммы направленности в дальней зоне [3].
Один из этих двух подходов использует преобразование расширения сферической волны в расширение плоской волны (SWE-to-PWE), которое представлено в [27], в котором показано, что можно определить строгий преобразование для получения PWS из SWC, где и — исходящий SWC, а и — функции, подробности которых можно найти в [27].
Другой подход оценивает функции диаграммы направленности в дальней зоне [3] в желаемых направлениях, которые определены регулярной сеткой, и вычисляет диаграмму направленности в дальней зоне следующим образом:
где — диаграмма направленности в дальней зоне, — константа, — функции диаграммы направленности в дальней зоне. Логически, когда диаграмма дальнего поля известна, PWS может быть легко получен путем решения системы двух линейных уравнений.
5.2. Спектральная надежная область, используемая в методе
Как следует из анализа сходимости в разделе 3, при исходе из точных данных в спектральной надежной области предлагаемый метод сходится к правильному решению.В противном случае ошибка уменьшается с увеличением номера итерации, но после нескольких итераций она начинает увеличиваться. В разделе 2 было представлено классическое определение спектральной надежной области, основанное на геометрической оптике. Однако, как отмечалось в разделе 1, невозможно определить спектральную область, в которой ошибка вычисленной диаграммы направленности в дальней зоне полностью равна нулю из-за неизбежного присутствия ошибок пульсации. Следовательно, в итерационном методе погрешность не уменьшается монотонно.Этот эффект можно наблюдать на рисунке 5, где изменение ошибки в зависимости от номера итерации представлено для модели I с использованием различных спектрально надежных областей. Погрешность на этом рисунке рассчитывается как
где и — электрическое поле в итерации и опорное электрическое поле соответственно. Как следует из (18), при определении погрешности учитываются только образцы, расположенные за пределами надежной области.
Из рисунка 5 можно сделать несколько выводов.Как и ожидалось, ошибка монотонно уменьшается при использовании точных исходных данных в пределах надежной области (см. Сплошную синюю линию). Однако получить эти точные значения невозможно из-за упомянутых ошибок пульсации. Затем, чтобы смоделировать реальное поведение ошибки, используется PWS, полученный из усеченного сбора данных в ближней зоне. При использовании этого PWS и спектральной надежной области, определенной геометрической оптикой и указанной в таблице 1, кривая ошибок выглядит так, как показано красной пунктирной линией.Чтобы получить лучшую сходимость, рассматривается использование надежных областей меньшего размера, чем та, которая определяется геометрической оптикой. Эти новые области определяются путем переопределения максимальных углов достоверности, как указано в таблице 3, в которой введен весовой коэффициент. Вариация ошибки для, 8,, 6 и, 4 представлена на рисунке 5, так что, когда значение уменьшается, минимальная ошибка, которая достигается с помощью этого метода, меньше, и количество итераций, необходимых для получения этот минимум больше.Однако, когда эта область меньше определенного размера, минимальная ошибка начинает увеличиваться, потому что в дополнение к удалению ошибок пульсации удаляется также и полезная информация. Из практических результатов мы пришли к выводу, что в общем случае значение от 0,35 до 0,85 обычно дает низкую минимальную ошибку. На рисунке 6 ошибка как функция количества итераций и параметра изображена для модели I. Как видно, очень хорошие результаты получены в указанном диапазоне с ошибкой за пределами надежной области менее 5%. .
Измерительная установка
Новые максимальные допустимые углы
Измерение PNF
Измерение ОЯТ с усечением полюсов
Измерение ОЯТ с усечением сферического кольца
усеченное
Измерение ОЯТ с секторальным усечением
5
5.3. Алгоритм определения правильного завершения итераций
Из-за невозможности определения точных значений PWS в пределах надежной области ошибка в итерационном методе не уменьшается монотонно с номером итерации. Тем не менее, как показано на рисунке 5, всегда есть минимум, который может обеспечить точный результат, и поэтому его можно использовать в качестве точки завершения в итерационной части метода. Алгоритм нахождения этого минимума был предложен в [17], и он основан на следующем принципе: если мы используем разные исходные усеченные поверхности, начальная ошибка в пределах надежной области также будет другой, и ошибка в итерационной процедуре будет варьируются по-разному для одного и того же значения.Поэтому при сравнении итерационных результатов, которые были получены в обоих случаях, у нас будет минимум, когда оба результата имеют минимальную ошибку. Этот алгоритм не требует дополнительных измерений, потому что два разных подмножества измеренных данных ближнего поля могут использоваться в качестве входных данных в итерационном методе. Итерационные результаты, полученные в обоих случаях, сохраняются и попарно сравниваются для определения оптимальной точки завершения для двух случаев, когда результат сравнения минимален. Сравнения проводятся следующим образом:
где и — восстановленное поле на th итерации с использованием первого подмножества данных и восстановленное поле на th итерации с использованием второго подмножества данных, соответственно.
Главный недостаток этого подхода состоит в том, что требуется много итераций и сравнений, потому что мы не знаем, где минимум a priori . Для решения этой проблемы мы предлагаем использовать алгоритм градиентного спуска, который представляет собой алгоритм оптимизации для поиска минимума. Как видно на рисунке 7, с этим новым алгоритмом, когда мы движемся в одном направлении, мы выполняем новую итерацию с одним из двух подмножеств данных и получаем новую оценку шаблона дальней зоны, которая используется для выполнения нового сравнения.Если значение этого нового сравнения больше предыдущего, мы меняем направление движения (итерации выполняются с использованием другого подмножества данных). В противном случае алгоритм выполняет еще одну итерацию с использованием того же подмножества данных. Наконец, при достижении минимума алгоритм останавливается. Используя этот алгоритм, можно резко сократить как количество итераций, так и сравнений, тем самым требуя меньше вычислительного времени для получения минимума.
6. Численные результаты
Для проверки точности предложенного метода проанализировано несколько примеров.Цель состоит в том, чтобы проверить метод во всех случаях, описанных на рисунке 1. Эта проверка выполняется независимо для каждого из этих случаев с использованием как смоделированных моделей, определенных в разделе 4, так и измеренных усеченных данных ближнего поля.
6.1. Планарное измерение ближнего поля
Метод уже прошел численную валидацию для этого типа измерительной установки в [17]. В этой статье представлены еще два примера. В первом примере используется информация смоделированной Модели I, где указаны максимальные углы достоверности.Итерационный метод был применен с использованием значения, равного 0,7, и второе подмножество, которое использовалось в алгоритме для поиска оптимальной точки завершения, было получено из смоделированных данных путем отбора только образцов в пределах квадрата со стороной 1,5 м. Результаты реконструкции изображены на рисунке 8, на котором представлены как дальнее поле, так и ошибка усечения до и после применения метода. Очевидно, что предложенная процедура обеспечивает значительное уменьшение ошибки усечения и восстанавливает диаграмму дальнего поля в передней полусфере с хорошей точностью.В этом частном случае ошибка, определенная в (18), снижается с 62,3% до 1,2%. Улучшение, достигнутое с помощью этого метода, лучше видно на рисунке 9, где показано сравнение усеченных, восстановленных и эталонных диаграмм дальнего поля для разреза.
Во второй проверке данные измерений использовались в качестве входной информации для предлагаемого метода. Измерение проводилось на частоте 11 ГГц с использованием диапазона PNF в безэховой камере Мадридского технического университета (UPM).Зонд и AUT были выбраны в качестве гофрированной конической рупорной антенны и прямоугольной рупорной антенны, соответственно, и они были удалены друг от друга на 1,3 м (см. Рисунок 10). Когда обе антенны были установлены на соответствующих позиционерах, было записано измерение в плоскости сбора данных 2,7 × 2,7 м. Тот же самый AUT был ранее измерен в диапазоне ОЯТ, чтобы получить эталонную картину для сравнения с результатами, полученными с помощью представленного метода. На рисунке 11 показано сравнение усеченной и восстановленной диаграмм направленности в дальней зоне и ошибки до и после применения метода.Как и в предыдущем примере, достигается значительное улучшение точности за пределами надежной области, что снижает ошибку с 79,3% до 7,1%. Другое сравнение представлено на Рисунке 12.
6.2. Цилиндрическое измерение ближнего поля
Как отмечалось ранее, при измерении антенны на цилиндрической поверхности неизбежная ошибка усечения появляется в диаграмме направленности в дальней зоне из-за конечного размера этой поверхности. Поэтому во второй части численных результатов цилиндрические данные ближнего поля используются в качестве входных данных для итерационного метода, чтобы продемонстрировать его эффективность в этом типе измерительной установки.
Логически, поскольку метод использует информацию о PWS, только ошибка усечения в передней полусфере может быть подавлена. Проверка выполняется, как и в предыдущем случае, с использованием как смоделированных, так и измеренных данных. Сначала используется смоделированная Модель II, описанная в Таблице 2. Согласно геометрической оптике, в этом первом примере только диаграмма дальнего поля в спектральной области, определяемой с помощью, может считаться надежной. Однако после применения этого метода можно с хорошей точностью восстановить картину во всем переднем полушарии, как показано на рисунке 13.Как и в предыдущих примерах, одно сравнение разрезов в дальней зоне показано на рисунке 14.
Метод также был подтвержден с помощью данных измерений в ближней зоне. Измерение проводилось в диапазоне CNF на UPM. Для эксперимента зонд и AUT состояли из гофрированной конической рупорной антенны и отражателя Ku-диапазона диаметром 40 см (см. Рисунок 15) соответственно. Данные были получены над цилиндром высотой 2,7 м и радиусом 2,3 м с пространственной выборкой, равной в вертикальном направлении и по азимуту.Как и в случае с PNF, AUT также измеряли по всей сфере, чтобы получить эталонную диаграмму. Из рисунка 16 видно, что ошибка усечения значительно снижена, что снижает ошибку, выраженную в (18), с 58,2% до 8,9%. Сравнение, изображенное на Рисунке 17, показывает восстановленную диаграмму направленности в дальней зоне в вертикальной плоскости по сравнению с усеченной и эталонной диаграммой направленности в дальней зоне.
6.3. Измерение сферического ближнего поля
Наконец, продемонстрирована способность предложенного метода уменьшить ошибки усечения при частичных измерениях ОЯТ.В отличие от измерений PNF и CNF, в которых форма надежной области всегда одинакова, данные могут быть получены по разным усеченным сферам в сферическом случае, определяя разные надежные области. В данной работе рассматриваются четыре типа усечения при измерениях ОЯТ (см. Рисунок 2). Последние четыре моделируемые модели, представленные в разделе 4, используются для анализа эффективности метода в каждом из этих усечений. Все результаты показаны на рисунках 18 и 19, и они содержат диаграмму дальнего поля и ошибку до и после применения метода, а также сравнение реконструированных, усеченных и эталонных диаграмм в одной плоскости, как на предыдущие примеры.
Предложенный итерационный метод был также применен к измеренным сферическим данным ближнего поля. Сбор производился в диапазоне ОЯТ на УПМ. AUT был образован квадратным массивом из 256 печатных элементов, охватывающих большую полосу пропускания в X-диапазоне, и его размеры составляли 40 см × 40 см. Массив был разделен на 16 квадратных подмассивов по 4 элемента × 4 элемента (см. Рисунок 20). Данные были сняты по всей сфере с пространственной дискретизацией, равной 2 ° как по азимуту, так и по углу места. Поскольку AUT управляет поперечной полосой, наиболее подходящим усечением является усечение в полярных координатах.Таким образом, в качестве входных данных для метода использовались только данные измерений от до. После применения итерационной процедуры и сравнения с эталонным шаблоном из всего измерения были получены результаты на рисунках 21 и 22, в которых ошибка усечения значительно уменьшена, как в предыдущих примерах. В этом последнем случае ошибка (18), которая считалась фактором качества, снижается с 82,5% до 8,6%.
7. Выводы
В этой статье был предложен эффективный метод уменьшения ошибок усечения при измерении антенны в планарной, цилиндрической или частично сферической установке ближнего поля.Метод основан на итерационном алгоритме Гершберга-Папулиса, который используется для экстраполяции функций с ограниченной полосой пропускания, и является обобщением подхода, представленного в [17] для плоского случая. Таким образом, предлагаемый метод можно рассматривать как продолжение работы, разработанной в [17], не только расширяющей его применимость, но и вводя новые алгоритмы для сокращения времени вычислений, необходимого для устранения ошибок усечения. Математически продемонстрирована сходимость этого метода.Кроме того, было выполнено подробное исследование спектральной надежной области для каждого типа измерительной установки и анализ критических аспектов метода. Наконец, метод был проверен с использованием как смоделированных, так и измеренных данных ближнего поля, что показало, что можно эффективно уменьшить ошибки усечения. Было отмечено, что предложенный метод хорошо работает для антенн с плоской апертурой, поскольку апертура антенны, в которой предполагается сосредоточение полей, хорошо определена.
Благодарности
Эта работа была разработана при поддержке испанского гранта FPU для докторантуры. студенты и финансирование проекта Crocante (TEC2008-06736-C03-01 / TEC). Ф. Дж. Кано-Фасила также хотел бы поблагодарить DTU Electrical Engineering за поддержку во время его пребывания в Техническом университете Дании.
c ++ — сверх загадочная логическая ошибка для алгоритма обработки плоского изображения
, поэтому у меня есть эта программа обработки изображений, в которой я использую алгоритм линейной регрессии, чтобы найти плоскость, которая наилучшим образом соответствует всем точкам (x, y, z: z — интенсивность цвета пикселя (0-255)
Проще говоря, у меня есть эта фотография? Икс ? измерение.Я запускаю этот алгоритм и получаю значения A, B, C. (3 значения с плавающей запятой)
, затем я просматриваю каждый пиксель в программе и минус значение пикселя с помощью mod_val, где
mod_val = (-A * x -B * y) / C
A, B, C — константы, а x, y — расположение пикселя в плоскости x, y.
Когда размер изображения делится на 100, он идеален, но когда его нет, изображение ломается. Само изображение такое же, как и оригинал, но есть диагональная линия с цветовым контрастом, которая проходит через изображение.Программа должна сделать цвет пикселя равномерным от центра.
Я попытался запустить картинку, где mod_val = 0 для не делимых на 100 размерных картинок, и она идеально копирует новую картинку. Поэтому я сомневаюсь, что есть проблема с хранением и записью считанных данных с точки зрения выравнивания. (к вашему сведению, это изображение с серой шкалой 8 бит. bmp)
Я попытался изменить значения A, B, C, но диагональ осталась прежней. Меняется цвет фрагментов изображения по диагоналям.
, когда я запускаю изображение с разрешением 1400 x 1100, оно отлично работает с уравнением mod_val, написанным выше, что является наиболее непонятной частью.
Я потратил много времени на поиск ошибок округления. Практически все они поплавки. Размер, который я использовал для разбивки изображения, — 1490 x 1170.
вот фрагмент кода, в котором, как мне кажется, происходит ошибка:
int img_row = row_length;
int img_col = col_length;
int я = 0;
float * pfAmultX = новый float [img_row];
для (int x = 0; x = 250) {
data.data [i] = 255;
}
else if (temp <0) {
data.data [i] = 0;
}
}
}
удалить [] pfAmultX;
img_row, img_col верны в соответствии с режимом отладчика VS
Любая помощь будет принята с благодарностью. Я уже много часов пытаюсь найти эту ошибку, и мой босс говорит мне, что я не могу вернуться домой, пока не найду эту ошибку.....
до алгоритма (1400 x 1100, работает)
после
перед (1490 x 1170, демонстрирует проблему)
после
ОБНОВЛЕНИЕ: ну, я свел проблему как что-то с координатой x после обширного тестирования.
Это потому, что когда я использую большие значения A или B или оба (значение C всегда ~ 0,999) для 1400x1100, диагонали не создаются.
Однако для другого изображения большие значения B не создают диагонали, а довольно маленькие - средние значения A создают диагонали.
Более того, когда я тестирую картинку, где x делится на 100, а y делится на 10., ответ правильный.
В данной статье представлен анализ нового метода самокалибровки автомобильных радаров, который использует возможные цели. Хотя обычная автономная калибровка фазированной антенной решетки требует точного знания положений калибровочных целей относительно радара, такая информация недоступна в динамическом сценарии.Чтобы компенсировать это, мы разработали процедуру оценки, основанную на расширенном фильтре Калмана (EKF) для решения проблемы одновременной локализации, mappi ... подробнее
Multiple-Input-Multiple-Output (MIMO) - ключевая технология в повышение углового разрешения (пространственного разрешения) радаров. В радарах MIMO амплитудные и фазовые ошибки в элементах антенны приводят к увеличению уровня боковых лепестков и смещению главного лепестка. В результате это повлияет на работу антенных каналов.Во-первых, в этой статье представлен анализ влияния амплитудных и фазовых ошибок на угловой спектр с использованием моделирования Монте-Карло. Затем результаты сравниваются ... подробнее
По сути, автомобильные радарные датчики с цифровым формированием луча (DBF) используют несколько передающих и приемных антенн для измерения направления на цель. Однако дефекты оборудования, допуски в линиях питания антенн, эффекты связи, а также изменения температуры и старение вызовут амплитудные и фазовые ошибки.Эти ошибки могут привести к неправильной интерпретации данных и стать причиной опасных действий автономной системы. Во-первых, влияние амплитудных и фазовых ошибок на ... подробнее
В этой статье описывается четырехэлементный передатчик с фазированной антенной решеткой, сужающимся по длине луча, с пониженным уровнем боковых лепестков (SLL). Коэффициент решетки и величина вектора ошибки (EVM) были вычислены для объяснения характеристики низких боковых лепестков неоднородной амплитудной решетки и для того, чтобы подчеркнуть важность компенсации фазы, соответственно.Радиочастотные усилители с переменным усилением (VGA) с фазовой компенсацией были предложены для компенсации дисперсии усиления фазовращателей и одновременного возбуждения ... подробнее
# 1Shiyao Lin (BIT: Пекинский технологический институт) H -Индекс: 1 # 2Вэй Ван (BIT: Пекинский технологический институт) H-индекс: 144Последний. Ченди Ли (BIT: Пекинский технологический институт) H-Index: 1
просмотреть всех 4 авторов ...
Резюме В этой статье изучалось влияние общей ошибки страпного искателя с фазированной решеткой, общая ошибка включает ошибку наведения луча , погрешность обтекателя и неопределенность масштабного коэффициента.Сначала устанавливается математическая модель, учитывающая наклон полной ошибки. На основе этого построена модель передаточной функции паразитного контура с крутизной полной ошибки. Чтобы смягчить влияние наклона общей ошибки для искателя, метод, основанный на методе формирования петли h ... подробнее
В этой статье выводится приблизительная линейная формула взаимосвязи между ошибками элементов и ошибками наведения луча в произвольной планарной решетке.На основе рецептуры предложен способ поэтапного кормления. Предлагаемый метод, называемый округлением целочисленного линейного программирования (ILP), значительно снижает ошибки наведения луча за счет управления состоянием цифровых фазовращателей через ILP. Приведены примеры, показывающие, что планарная матрица из 10 \ 10 элементов с 5-битной цифровой фазой ... подробнее
Мы предлагаем модульную архитектуру крупномасштабной оптической фазированной решетки (OPA) на платформе кремний на изоляторе (SOI) с использованием электрооптических (EO) пикселей. Каждый пиксель содержит направленный ответвитель, фазовращатель с микрокольцом и решеточную оптическую антенну в компактной конфигурации площадью 50 мкм × 50 мкм с оптическими и электрическими соединениями. Кроме того, мы представляем примерную схему OPA, состоящую из 32 × 32 пикселей EO, которая устанавливает ширину главного лепестка равной 0.04 ° × 0,04 ° a ... подробнее
Последняя. Томас Цвик (KIT: Технологический институт Карлсруэ) H-Index: 46
просмотреть всех 4 авторов ...
Учитывая сложность радиолокационной системы с цифровым формированием луча, может появиться ряд ошибок из-за недостатков оборудования, температурного дрейфа , и старение. Эти ошибки могут привести к снижению вероятности обнаружения цели или даже к ложным срабатываниям. В приложениях для помощи водителю автомобилей растет спрос на скрытую интеграцию радарных систем.При установке за окрашенным бампером или дизайнерским обтекателем может произойти дополнительное снижение производительности. Во-первых, hardwa ... подробнее
Заливка пола бетоном в частном доме: материалы и порядок работ
По окончании строительных работ, связанных с возведением дома, нужно позаботиться о не менее важном этапе – заливка пола. Для обеспечения надежности, долговечности и тепла, применяют отделочные материалы: бетон и дерево. Каждый имеет ряд недостатков и преимуществ, которые нужно учитывать при укладке пола в частном доме своими руками, так как заливка пола является ответственной частью при благоустройстве дома.
Инструменты и материалы
Кладка пола осуществляется с применением необходимых материалов и инструментов, набор которых нужно подготовить заранее. Понадобится следующий строительный инвентарь:
керамзит;
рубероид, применяемый для гидроизоляции пола;
ограничительные уголки;
кельмы;
лопаты;
армированная сетка;
полиэтиленовая пленка, также применяемая для гидроизоляции.
Для облегчения работы с бетоном используют вибротрамбовку, которая плотно прессует раствор и придает ему пористость.
Вернуться к оглавлению
Порядок выполнения работ
Начиная любые строительные работы, еще до их начала, нужно продумать план действий, просчитать недостатки используемых материалов и только потом приступать к монтажу. Начинают работу с полами, определяя их уровень, что обеспечит дальнейшую ровность.
После того как расчеты проведены, приступают к засыпке пола. Выкладывают слой из сыпучих материалов, что позволит сэкономить бетон и сделать пол еще прочнее. Изначально выкладывают гравий толщиной приблизительно десять сантиметров, после чего трамбуют его и заливают водой. Сверху покрывают песком такой же толщины, как и ряд гравия. Завершающим слоем будет щебень, но его тоже нужно посыпать песком и после чего хорошо уплотнить. Поверхность из сыпучих материалов должна быть ровной и не содержать промежутков.
Следующий этап при работе с полом – изоляция, которая необходима для предотвращения различных воздействий. Далее, увеличивают несущую способность конструкции материалом с более прочными свойствами и применяют опалубку. Когда подготовительные работы выполнены, можно приступать к заливке бетона и стяжке.
Вернуться к оглавлению
Подготавливаем основание
Для обеспечения надежности напольного основания нужно учитывать неровности грунта под домом, для этого его выравнивают и утрамбовывают до необходимого уровня в полах. Чтобы обеспечить гидроизоляцию, поверхность смазывают глиной и посыпают сверху щебнем и песком. После чего уже выкладывают листы рубероида или полиэтиленовой пленки толщиной приблизительно в пару сантиметров. Стыковочные места проклеивают специально предназначенной для этого лентой.
Вернуться к оглавлению
Разметка уровня по стенам
Полы, а, точнее, их уровень, при правильном процессе укладки должны соответствовать дверным порогам. Поэтому, делая разметку уровня, нужно ориентироваться именно по ним. По всему периметру комнаты с помощью строительного уровня на стенах делают отметки. Для удобства протягивают леску или отмечают линии карандашом. Далее отмечают нулевую отметку и приступают к работам, исходя из этой точки. Для определения центра подойдет строительный или лазерный уровень.
Вернуться к оглавлению
Приготовление бетонной смеси
Для заливки пола подготавливают бетонный раствор, который нужно делать непосредственно перед началом строительных работ, так как он имеет свойство застывать, а в таком виде он уже становится непригодным. Для приготовления бетона нужны: цемент, щебень и песок. Чтобы смесь из бетона была хорошего качества, используют песок с крупными частицами, который в своем составе не имеют глиняных добавок и прочих органических веществ. Также следует обратить внимание на консистенцию щебня, которая должна состоять из дробленого гравия и иметь мелкие частички.
Для приготовления 50 л бетонного раствора берут 15 кг цемента, 50 кг щебня и 35 кг песка. Добавляют воду, в зависимости от процента влаги в сыпучих материалах. Чтобы получить раствор нужной консистенции, разбавлять чистой водой сухие вещества нужно постепенно и равномерно, тогда получится избежать появления комочков.
Вернуться к оглавлению
Трамбовка и выравнивание грунта
После строительных работ остается немало мусора, который обязательно нужно убрать перед началом работы с грунтом. Перед стяжкой пола избавляются от трещин и неровностей покрытия.
Начинают работу с грунтом со снятия верхнего слоя и только после этого приступают к трамбовке почвы. Процесс продолжается до тех пор, пока поверхность не будет ровной и твердой. Если же с первого раза выровнять и утрамбовать ее не получилось, убирают верхний ярус почвы и покрывают плотным материалом – песком.
Вернуться к оглавлению
Подсыпка из песка, гравия и щебня
Начинают засыпку несущего основания с гравия нужной толщины, при этом материал распределяют равномерно по площади. Следующим этапом идет засыпка песка толщиной около десяти сантиметров. Каждый слой поливают водой и тщательно трамбуют. В завершение используют щебень и поступают с ним так же, как и с нижними ярусами основания. Перестают трамбовать материалы, как только поверхность приобретет ровный вид.
Вернуться к оглавлению
Укладываем гидро- и теплоизоляцию
Применение гидроизоляции является неотъемлемым этапом в укладке основания. С помощью нее обеспечивается влагостойкость дома и увеличение срока службы. Для изоляций в домах применяют полиэтиленовую пленку, которую прокладывают несколькими слоями. Стыки соединяют скотчем или лентой на клеевой основе. Далее наносят теплоизоляционный слой, который сделает напольное покрытие частных домов теплее. Теплоизоляцию делают с помощью минваты, пенопласта, керамзита и пенополиуретана.
Вернуться к оглавлению
Армирование
В частных домах применяется армирование бетонного пола, которое нужно для увеличения прочности конструкции и стойкости к большим нагрузкам. Для армирования используется специальная пластиковая сетка или изделие из проволоки. Для удобной заливки применяют опалубку, которую делают из досок или фанеры.
Вернуться к оглавлению
Карты, маяки для заливки пола
Для крепления маяков при заливке пола лучше использовать разведенный строительный гипс, разложив его несколькими кучками и утопив подложку в гипсе.
Маяки, применяемые к полу, нужны для придания требуемой ровности. Маяки могут быть из квадратного профиля, деревянного бруска или круглой трубы. Перед установкой данной конструкции комнату частного дома разбивают на равные отрезки. Маяки устанавливают на кусочки бетонного раствора. Чтобы в дальнейшем их было легче извлекать из смеси, смазывают направляющие маслом или специальной обработкой. При этом нужно постоянно следить за положением маяков, которые должны находиться горизонтально.
Частный дом с большими габаритами полов потребует разбивки комнаты на карты, применение которых актуально при отсутствии возможности сразу залить всю комнату. После того как территорию разделили на участки, сооружают опалубки высотой, равной линии нулевой точки.
Вернуться к оглавлению
Подготовка раствора
Чтобы приготовить правильно раствор для заливки, рекомендуют использовать бетономешалку. Раствор готовится по следующему рецепту: 2 ведра перлита, который необходим для лучшей теплоизоляции дома, погружают в бетономешалку и добавляют ведро воды. После чего нужно тщательно перемешать и постепенно всыпать ведро песка, залить смесь двумя литрами воды и мешать до сыпучей консистенции. Далее раствору дают «отдохнуть» и продолжают месить до пластичного состояния. Имея дело с частным домом, для заливки пола рекомендуют использовать цемент, маркируемый М500 и М400.
Вернуться к оглавлению
Заливка и разравнивание бетонной смеси
Пневмонагнетатель для полусухой стяжки.
Чтобы правильно нанести покрытие, подготавливаем пол для заливки в частном доме. Для этого по окончании стройки убираем весь мусор и оставляем чистым рабочий объект. После приготовления бетонного раствора начинаем заливку от двери с противоположной стороны. Нанося смесь, в ней делают отверстия для удаления воздушных пузырей.
Используя правило, выравниваем раствор, после его извлечения получившееся пространство заполняем новой смесью. Прочность бетона достигается приблизительно через месяц.
Вернуться к оглавлению
Выравнивающая стяжка
Даже правильно работая с заливкой, не всегда поверхность получается ровной, для этого используются выравнивающие смеси, которые приобретают в строительных магазинах. После их нанесения удаляют образовавшиеся пузырьки воздуха и дают высохнуть бетону 7-10 дней.
Вернуться к оглавлению
Выводы
Имея частное строение, можно сделать заливку пола собственноручно. Главное, правильно подобрать нужные материалы и выполнить все пункты процесса. Тогда полы частного дома прослужат не один год.
Бетонный пол в деревянном доме — практично и надежно!
Настил пола является важным этапом строительства дома. Этот процесс нужно выполнять, учитывая все особенности работы с выбранным материалом. Явные нарушения технологии при монтаже приведут к тому, что пол придётся часто менять или же полностью переделывать. Чаще всего для устройства пола в деревянном доме используется доска или половой шпунт на лагах, но есть возможность создания монолитной поверхности с применением такой операции, как заливка бетоном. Несмотря на то, что это сопряжено с некоторыми трудностями, результат того стоит.
Гладкий бетонный пол отлично подходит для укладки поверх него любого финишного покрытия, при желании его можно сделать тёплым, проведя соответствующие коммуникации. При соблюдении технологии, такое основание можно залить самостоятельно, получив при этом отличный и качественный результат. Чтобы узнать, как сделать бетонный пол в деревянном доме при отсутствии специальных навыков, необходимо изучить информацию из разных источников и найти вариант, который подходит для конкретного случая. При выборе бетона для основания следует помнить, что фундамент здания должен быть рассчитан на такую нагрузку.
Основные преимущества монолитного пола
Бетон для пола обладает множеством достоинств:
Долговечный и надёжный, рассчитан как минимум на 20 лет беспроблемной службы. Можно использовать для любых помещений.
Выдерживает огромные нагрузки, прочный. Самый высокий показатель уровня нагрузки среди всех разновидностей полов.
Устойчивый к огню, влажности. Бетонный пол – монолитная конструкция. Нет никаких щелей, в которые может попасть влага и привести к разрушению покрытия. Не подвергается воздействию грибка, плесени.
Для финишной отделки подходит любое напольное покрытие: линолеум, ламинат, ковролин, плитка, при желании даже доски для деревянного пола или паркет.
Безопасный для здоровья. Бетон при эксплуатации не выделяет в воздух никаких вредных веществ, что делает этот материал одним из лучших.
Инструменты и материалы, которые нужны для заливки пола
Чтобы самостоятельно залить пол из бетона в деревянном доме, нужно приобрести:
Уровень – произвести замеры поверхности.
Правило – для того, чтобы равномерно распределить залитый раствор и выровнять его поверхность;
Мастерок – с его помощью можно отмерять и наносить цементный раствор.
Деревянные рейки в качестве направляющих, выставляются как маяки.
Бетонный раствор – цемент, вода и песок. Оптимальный состав для изготовления бетонной смеси – одна часть цемента и три части промытого песка.
Гидроизолирующий материал – подойдёт полимерная мембрана, рубероид или полиэтиленовая плёнка.
Металлическая сетка или каркас из 10-миллиметровых прутьев для укрепления последнего слоя заливки пола.
Ограничительные уголки.
Расчёт количества требуемых материалов производится в зависимости от размеров пола.
Особенности заливки бетонного основания
Бетонный пол в доме из бруса прослужит долго, если при заливке будет учтена усадка строений такого типа. Если не учесть этот фактор, на бетонном полу появятся трещины и будет нарушена его монолитная структура. Чтобы это избежать, черновой пол необходимо крепить к стенам дома.
Если хозяин дома решил заменить пришедший в негодность деревянный пол на новый бетонный, он должен обратить внимание на состояние уже существующего покрытия. Лаги могут быть разрушены полностью, тогда их нужно демонтировать вместе со всем полом и заливать новый монолитный пол на подготовленный грунт.
Если же лаги в приличном состоянии, можно делать заливку бетона и по ним, для этого достаточно засыпать слой глины и разровнять её, а затем произвести дальнейшую работу.
Подготовка к заливке бетонного пола на грунт
Для начала стоит подготовить грунт – утрамбовать его, вручную или при помощи специальных инструментов. На уплотнённую грунтовую основу нужно насыпать слой керамзита (если нет возможности приобрести керамзит, взять обычный щебень), выровнять и утрамбовать поверхность.
Затем укладывается выбранный гидроизолирующий материал, по размерам слой изоляции обязательно должен быть больше размеров бетонного основания и заходить на стены, примерно на 20 см. На изоляционный слой следует уложить деревянные рейки или отрезки профильной трубы, их высота должна соответствовать желаемой конечной высоте пола. Это делается для того, чтобы при заливке бетона можно было видеть необходимый уровень высоты. Укладка реек или трубы происходит с использованием строительного уровня.
Заливка
После того как все подготовительные работы закончены, можно приступать непосредственно к основному процессу. Поверх изоляционного слоя заливается черновой пол, его толщина около 7 см. Назначение черновой стяжки – основа для паро- и гидроизоляции пола. Выбранный для пароизоляции материал укладывается на полностью готовый черновой пол. Этот материал будет способствовать созданию хорошей циркуляции воздуха в доме.
Следующий слой – материал для утепления пола. Слой утеплителя позволит существенно сэкономить на отоплении дома за счёт снижения теплопроводности. При выборе утеплителя стоит обратить внимание на материалы, у которых также есть дополнительные гидроизолирующие свойства. Толщина утеплителя рассчитывается для каждой конкретной климатической зоны.
При выполнении чистовой армированной стяжки необходимо обратить внимание на нагрузки, которые должен выдерживать пол в помещении. Если нагрузки будут небольшими, для чистовой стяжки подойдёт установка металлической сетки, а при высоких нагрузках лучше использовать каркас из 10-миллиметровых прутьев.
Выравнивание уровня пола производится при помощи правила. Также следует помнить о порядке заливки пола: от дальних углов комнаты к дверям. Заливку бетона лучше делать в два захода, такой способ придаст всей конструкции монолитность и прочность. После окончания работ сушка бетонного основания должна производиться на протяжении 3–6 недель. В этот период нельзя допустить пересыхания стяжки – необходимо постоянно смачивать поверхность водой. Для того чтобы поверхность высыхала помедленнее, стоит положить поверх пола полиэтиленовую плёнку.
Финальный этап – финишная отделка. Здесь выбор материала зависит исключительно от вкусов владельца дома, так как поверхность выполненного по всем правилам пола из бетона позволяет использовать любой материал. Залить бетонный пол в деревянном доме самостоятельно трудно, но вполне возможно. Самое главное – запастись терпением и временем, и тогда полученный результат будет радовать ещё долгие годы. Узнав, как правильно заливать полы бетоном, можно существенно сэкономить на услугах профессиональных фирм. Для того чтобы он оправдал все возложенные на него ожидания и прослужил как можно дольше, нужно ответственно подойти к выполнению подготовительных работ и строго соблюдать технологию заливки бетона.
Как сделать стяжку пола на деревянный пол в частном доме своими руками? Инструкция +Видео
Довольно редко дощатые полы выравнивают с помощью бетона. Специалисты полагают, что не очень рационально отягощать деревянное покрытие тяжеловесной бетонной плитой. К тому же, основа из дерева и слой цемента не так уж хорошо соседствуют, как в процессе заливки и застывания, так и во время эксплуатации. Многие профессионалы предпочитают заливке другие схемы выравнивания – сухие. Тем не менее, находится немало желающих сделать в деревянном доме подпольный обогрев, или уложить на кухне и в прихожей кафель – в таких, и похожих, случаях, и выручает обустройство бетонной стяжки по древесному основанию. Методы для этого существуют, и они обладают некоторыми характерными особенностями.
[contents]
Деревянный пол: нюансы работы
Устройство деревянного пола
Древесина является особенным материалом, имеющим множество замечательных качеств. Но имеется у нее и недостаток, хоть и небольшой, но довольно существенный. Дело в том, что дерево не статично, и даже после обработки и использования изделия из него живут по своим особым законам.
Изменения состояния окружающей среды, такие как колебания температуры, влажности, способствуют его уменьшению или увеличению в объеме, вытягиванию, сокращению и усадке в линейном измерении.
Именно по этой причине после того, как деревянный сруб установлен, его чистовую отделку не проводят до двух лет.
Категорически запрещается делать бетонную стяжку на свежий пол из дерева: лишь через три-четыре года от начала использования можно воспользоваться этим методом. Даже и после двухлетней усадки деревянные элементы конструкции не прекращают двигаться, правда, делают это они уже не столь активно. Оснащенные системами подогрева деревянные полы начинают двигаться с каждым очередным включением и отключением. Выравнивание пола бетонной стяжкой
В отличие от изделий из древесины, искусственно созданный бетонный монолит в период гидратации немного изменяет свои габариты в линейном направлении. Ну, а после окончательного застывания каменная плита абсолютно статична, не проявляя склонности к движению вообще. Если бы два этих разных материала находились в жесткой связке, то нестабильность природного материала могла бы явиться причиной нарушения целостности бетона, появления в нем трещин. Для обеспечения автономного действия каждой системы согласно своим качествам, не мешая друг другу и не нанося вреду, была придумана особая технология выравнивания пола. Она не связана со стенами и основанием.
Принцип выравнивания бетона в деревянном доме
В чем состоит суть данной технологии? Чтобы сделать на деревянном полу бетонную стяжку, между монолитной цементной плитой и подвижным древесным основанием необходимо создать границу. Со стороны стен помещения ее роль будет играть демпферная лента, а со стороны пола обустраиваемого помещения – полиэтиленовая пленка. Таким образом, получается своеобразный плавающий настил, который не является связанным непосредственно ни с основой пола, ни со стенами из бревна или бруса.
Что это нам дает? Деревянная составляющая конструкции может двигаться, как ей заблагорассудится, лежащая же неподвижно стяжка не пойдет трещинами и не начнет крошиться от изменения конфигураций черновой основы.
Особенности устройства бетонного пола в доме: применение пленки
Схема бетонной стяжки на деревянном полу
Возникает резонный вопрос: почему именно пленка из полиэтилена? Она не так уж благоприятна для соседства с довольно капризным деревом, способствует возникновению грибка и плесени. Тем более, в деревянных строениях ее успешно заменяют рубероидом, пергамином, битумной мастикой или рулонными материалами с пропитками. Оказывается, бетон вообще не липнет к пленке из полиэтилена.
Благодаря этой особенности:
с обеих сторон границы (пленки) свободно могут перемещаться и стяжка, и основа;
древесина и цемент не взаимодействуют между собой, древесина не будет подсасывать из застывающего бетона влагу, вызывая образования каверн и раковин;
заливаемый слой цементного выравнивания не потянет полиэтилен, не будет растягивать и рвать его;
после застывания бетон не начнет постепенно впитывать влагу из дерева, способствуя образованию в древесине трещин.
Важные необходимые меры предосторожности для тех, кто решил взяться за бетонные полы в доме собственноручно. Вам предстоит обязательно обработать все деревянные части конструкции, еще до начала работ, специальным антисептиком и водоотталкивающей грунтовкой «Аквастоп». Так вы сможете минимизировать негативное воздействие полиэтилена на древесину, и надежно защитить основание.
Плавающая стяжка: устройство бетонного пола в доме
Принцип технологии мы рассмотрели, остановимся теперь на ходе работ и их очередности:
необходимо снять настил досок и провести тщательную ревизию;
все негодные лаги, ненадежные и не внушающие доверия, должны быть изъяты и заменены;
если несущая способность всех лаг оказывается недостаточной для планируемой нагрузки, то их надо усилить дополнительным брусом. Шаг между отдельными составляющими должен быть не более 0,3-0,4 метра;
половые доски возвращаются на место, поврежденные можно перевернуть;
заделываем герметиком имеющиеся между отдельными досками щели.
После этого выжидаем, чтобы герметик схватился и застыл. После этого тщательно, без экономии, обрабатываем поверхность дерева водоотталкивающей грунтовкой.
На стенах отмечаем нулевой уровень, на удобной вам высоте. Он определяется с помощью лазерного устройства или элементарного уровня — метра.
Бетонная стяжка — армированная
Высота выбирается произвольно, она может составлять от 0,3 до 0,7 м от основания демонтированного покрытия. От линии нарисованного на стене вертикального уровня вниз откладываются равные отрезки, величина их зависит от планируемой толщины будущей стяжки. Довольно удобно будет сразу отметить на стене ширину напольного покрытия. В таком случае при превышении высоты легче будет сразу немного сократить толщину выравнивающего слоя.
На что следует обратить внимание? Стандартная мощность плавающей цементной плиты составляет пять сантиметров. Следует помнить, что слой толщиной уже в один сантиметр будет давить на один квадрат деревянного покрытия весом около 120 кг. Без надлежащего укрепления лаг, их деревянная конструкция не в состоянии выдержать такую массу. Лаги или должны быть надежно укреплены, или (при возможности) заменены металлическим швеллером.
Заливка бетонного пола: устройство изоляции
Следующие действия при изготовлении выравнивающей стяжки заключаются в сооружении изоляционных отсекающих барьеров, которые будут находиться между планируемым слоем выравнивания деревянной основой пола. Результатом наших действий должен стать своеобразный поддон, стенки которого не пропускают воду.
Схема изоляции пола
По периметру помещения, вдоль всех четырех стен, сооружается ограда из вспененного полистирола. Лента из этого материала прикрепляется скотчем или степлером (первое лучше). Ее толщина 1-2 сантиметра, а ширина должна быть больше мощности будущей стяжки. Кроме роли барьера, данная деталь сможет нейтрализовать звуковые колебания. Также с ее помощью плавающая плита получит возможность немного удлиниться и расшириться. Когда будет уложено финишное покрытие, излишки, выходящие на поверхность, срезаются, а эти места закрываются плинтусом или его заместителем.
Настилается слой полиэтиленовой пленки с нахлестом друг на друга в 10 см, и с заходом на стены в 15-20 см.
Что крайне важно? В гидроизоляции категорически не допускается наличие дыр, складок, прорезей и прорех. Работы следует вести аккуратно, стараясь не протыкать и не рвать слой гидроизоляционного материала. Если все-таки образовались прорехи, они должны быть закрыты заплатками из этого же материала.
Лучше всего, когда у прослойки из полиэтиленовой пленки не будет никаких соединений вообще. Если сделать так не получается, то все имеющиеся стыки, с непременными нахлестами, должны быть надежно проклеены скотчем.
Тщательно герметизированная изоляция обеспечит качество и надежность выравнивающего слоя.
Маяки для выравнивания бетонного пола в частном доме
Маяки для бетонной стяжки- для ровного пола
Выполнение этой задачи требует особого тщания и аккуратности. Нельзя использовать металлические гвозди и саморезы. Удобнее всего сформировать по всей обустраимой поверхности специальные грядки. Делаются они из того самого раствора, той же консистенции и того состава, что и у запланированной стяжки. Тяжелая полоса раствора не даст пленке задираться и сминаться при ходьбе мастера, так как она будет плотно прижата к основанию.
Расстояние от крайней грядки до стены должно составлять приблизительно 20-30 см. Расстояние между отдельными грядами должно составлять один метр или чуть больше. Это нужно для того, чтобы ровнять стяжку было удобно, опираясь правилом на маяки.
Металлический профиль помещается на верхушки сделанных гряд, и слегка утапливается в растворе до заранее отмеченной высоты (уровня выравнивания).
Желательно все необходимые мероприятия по установке маяков провести в течение часа после начала приготовления цементной массы, так как позже она начнет схватываться.
Стяжка в деревянном доме: арматура или микрофибра?
Армирующая сетка для пола
Толстая цементная подушка, которую представляет собой стяжка, нуждается в арматуре. Чаще всего в ее роли выступает сетка из металла, просто положенная на пол. Но выше мы уже отмечали чрезвычайную важность целостности изоляционной пленки, разделяющей цементную массу и деревянное основание. Достаточно непросто передвигаться по жесткой сетке из металла, лежащей на пленке из полиэтилена, и не разорвать последнюю.
Обратим внимание еще и на то, что арматура предназначена укреплять не только самое дно бетонного слоя.
Она должна быть в глубине массы бетона, и чтобы обеспечить такое ее расположение, цемент желательно заливать не в один прием, а хотя бы в два, или более:
Осведомленные насчет эксплуатационных характеристик бетона наверняка хорошо представляют, сколько сохнет каждый отдельный слой такой стяжки. Между двумя этими шагами придется выждать не менее 28 дней, это почти месяц, и столько же придется ждать после заливки последнего слоя.
Есть ли способ избежать такого длительного ожидания? Да, такой метод имеется, но тогда вместо металлической сетки лучше использовать фиброволокна. В процессе приготовления бетонной смеси они вводятся в ее состав, и их хаотично размещенные части обеспечивают хорошую сцепку материала во всех направлениях. Дополнительный плюс – и без того тяжелая, стяжка заметно облегчится, ведь волокно весит в разы меньше арматуры.
Бетонная стяжка в деревянном доме: заливка
Она выполняется по привычной, традиционной схеме.
Ход работ может идти по-разному: это зависит от площади пола помещения, и от его конфигурации.
Вся площадь помещения, работа начинается от противоположной входу стены.
Каждое помещение отдельно, при этом от смежной комнаты в момент работ оно отделяется перегородкой из доски (опалубкой).
Каковы правила уходя за бетонной стяжкой в частном доме? Примерно через 24 часа от окончания заливки, готовую цементную подушку хорошо увлажняют. Далее в течение недели ее ежедневно увлажняют (сбрызгивают). Через четверо суток сделанное покрытие закрывается полиэтиленовой пленкой, чтобы оно расставалось с влагой равномерно. Также рекомендуется обеспечить равномерность и стабильность влажности воздуха и температуры в помещении.
Как залить стяжку из цемента (цементно-песочная) для пола своими руками
Бетонная (цементно-песочная) стяжка – один из важнейших конструктивных элементов качественного пола. По сути дела, стяжка это промежуточный слой из прочного материала между основанием пола и напольным покрытием. Также стяжка может использоваться и для укладки финишных покрытий, такими покрытиями могут быть наливной пол или для самовыравнивающихся смеси.
Разновидности стяжек из цемента
Стяжки могут быть выравнивающими, для качественной укладки напольного покрытия, или содержать в себе теплоизоляционные элементы. Это может быть электрическое или водяное оборудование, а могут быть просто плиты полистерола. Кроме того, стяжка может быть усилена арматурой или арматурной сеткой. Кроме того, стяжки могут быть связанными с основание пола, или с разделительный слоем. Это могут быть звуко – или теплоизоляционные слои. Также стяжку делят на бетонную и цементно-песчаную. А также делятся на виды применяемого бетона – ячеистые, керамзитовые, и т.п. Также большую популярность имеют наливные полы. О них на сайте есть отличная статья «Наливной пол с художественным рисунком»
Как подготовить (бетонный, грунтовый, деревянный) пол под стяжку из цемента своими руками
Будет использована обычная песчано-цементная связка. Это наиболее популярный вид стяжки. Условия для проведения работ по изготовлению стяжки должны быть такими – температура воздуха – 20-25 градусов, без сквозняков. Пол тщательно убирают, пылесосят, устраняют все возможные отслоения и бугры. Затем пол грунтуют, заделывая все возможные щели и трещины. Если пол будет с гидроизоляцией и теплоизоляцией, то ее укладывают именно на грунтовку. Затем проводится, так называемое – уровень стяжки. Здесь определяются два момента. Это горизонтальность стяжки и толщин стяжки. Обычно толщина стяжки устанавливается на уровне 3-5 см, и выставляется с помощью уровней и отбивочных шнуров. Хотя при «тяжелых» случаях разрушения пола квартиры или дома, толщина стяжки может достигать и 10 см. Маячки делаются достаточно просто. Определяется контрольная точка на одной из стен, и затем с помощью уровня переноситься на противоположную стену. Так делаются отметки по всему периметру помещения.
Делать одинаковое расстояние от пола до поверхности стяжки, смысла нет. Таким образом, вы просто перенесете все неровности поле на большую высоту, а нам необходим ровный, горизонтальны пол. Поэтому в одном месте маяк будет стоять на высоте 2 см, на другом месте – 4 см. Но это и создать ровный горизонтальный пол. Конечно, если вы делаете стяжки во всех комнатах квартиры или дома, то желательно, чтобы они находились на одном уровне, что бы не чувствовали разницы уровней в разных помещениях. Поставив маячки, вкручиваем в стены саморезы и натягиваем отбивочный шнур. Стяжка в деревянном доме или в бане не допускает заливку бетонного раствора на балки из дерева. Поэтому деревянные балки нужно заменить металлическими, а основание обязательно проармировать.
Укладываем стяжку (технология монтажа стяжки для пола) своими руками
Для этого сначала устанавливаем «маячки». Это могут быть специальные маячные рейки, и т.п. Если вы армируете пол, то сначала укладываете арматуру или арматурную сетку, а на нее маячные профили. Естественно, профили должны находиться на уровне намеченного уровня.
И далее фиксируем их с помощью небольшого количество раствора.
Затем начинается подготовка основной массы раствора для заливки пола. Наилучший вариант – использование растворомешалки. Ручное приготовление раствора не дает необходимого качества.
Конечно, в качестве вспомогательных устройств можно использовать электродрель со смесителем, это тоже неплохой вариант. Раствор должен быть консистенции густой сметаны. Не надо делать его много. Раствор можно использовать только в течение полутора часов. Поэтому укладывайте его полосами, настолько, на сколько хватает раствора. Но лучше, чтобы полосы были одинаковой ширины.
Как правило, для стяжки используется цемент марки М-400, в пропорции 1 к 3 с песком. О том, что их надо тщательно перемешать мы не будем говорить. Затем начинается процесс выкладывания и выравнивания стяжки. Процесс тяжелый, нудный и кропотливый. Но от него зависит, какой у вас получиться пол. После укладки раствора стоит пройтись по ней валиком с металлическими спицами для удаления воздушных пузырей. Ну, и процесс этот продолжается, пока не будет залит весь пол.
Периодически стяжку смачивают во избежание потрескивания и ждем, когда она высохнет. О том как высушить стяжку мы расскажем далее…
Процесс высыхания цементной стяжки
Это очень ответственный момент. Если вам кажется что основной объем работ уже выполнен и «дело в шляпе», то спешим вас предостеречь. Процесс сушки цементной стяжки является основой качества проведенных работ. Сама цементно-песчаная стяжка станет твердой уже через сутки, но это не значит что она готова к эксплуатации. На самом деле процесс застывании длится гораздо дольше. В течении последующих 10 дней необходимо следить за влажностью стяжки. Стяжку необходимо опрыскивать водой. Увлажнение позволит застывать цементу равномерно, относительно внутренних слоев, что предотвратит появление трещин на поверхности. Из рекомендаций, по сохранению влажности в стяжке, стоит посоветовать следующее: — ограничить вентиляцию в комнате (помещении) где залита стяжка; — накрыть стяжку после увлажнения полиэтиленовой пленкой; — как мы уже говорили, смачивать два раза в день водой; — возможно применение пластификатора, для предотвращения появления трещин. При этом все это время полноценно нагружать стяжку нельзя. То есть ходить по стяжке лучше всего по доскам, для увеличения нагрузочной площади и то, на третий день. Нельзя складировать стройматериалы. В общем все, что связано с полноценной эксплуатацией стяжки в данной период, запрещается. Появившиеся трещины могут не только снизить качество стяжки, но и поставить под угрозу вообще весь объем проделанной работы.
Проверка (контроль) качества цементной стяжки
Итак, после того, как вы проделали столь значимый объем работы перед вами конечно встанет вопрос о том, насколько качественно все сделано. Удалось ли вам реализовать укладку, сушку стяжки. Для оценки результатов нужно по истечению 2 недель провести следующие действия: • Прежде всего, оценить качество по внешнему виду. Определить однородность стяжки по цвету, который должен быть однородным, без каких либо включений. • Далее проверяем ровность поверхности. Проверку можно провести с помощью инструмента – правила, длинною 2 метра. Положив его на пол, проверяем на наличие зазоров. Если их величина не более 4 мм значит все сделано правильно. • Наконец, придет время проверить твердость. Для этого по касательной наносят ряд ударов молотком Кашкарова, если такового нет, то используйте обыкновенный. Сила удара определяется ударом молотка от его веса (порядка 200 грамм), при опускании его тупой стороной на поверхность. Плечо (ручка) удара порядка 30 см. При этом на стяжке не должны образовываться распространяющиеся трещины. Сами впадины от удара должны быть незначительными.
Как сэкономить на заливке стяжки из цемента своими руками
Для более экономного расхода отдельно проводится черновая стяжка, первый слой, например по грунту, выполняемая из менее дорогих материалов. Более экономичным считается стяжка пенобетоном, после чего в обязательном порядке необходимо произвести заливку полноценной стяжки, но меньшей толщины (финишной). На величину затрат также влияет и использование армирующей сетки. На ней можно неплохо сэкономить, но прочность от этого самой стяжки и ее долговечность значительно упадет.
О том как приготовить раствор для стяжки, можно узнать из статьи «Раствор для стяжкит пола».
Если стяжка укладывается на твердую поверхнсть, то перед ее монтажом поверхность лучше всего прогрунтовать «Как грунтовать поверхность под заливку стяжки».
как залить, выставить маяки, черновая стяжка, гидроизоляция,
Для того чтобы в доме было уютно и комфортно жить, в нем должен быть качественный, прочный, износостойкий, надежный и долговечный пол.
Большой популярностью при обустройстве пола в частном доме, пользуется бетонное покрытие, которое делают по грунту. Такое решение имеет многослойную структуру и полностью отвечает всем предъявляемым к нему требованиям.
Требования, предъявляемые при обустройстве пола по грунту
Сделать такой пол несложно своими руками, но прежде чем приступить к выполнению работ, надо знать требования, которые предъявляются к бетонному покрытию, выполненному по грунту:
почва должна быть сухой, плотной и неподвижной;
перед созданием пола, необходимо определиться с нагрузками, которые он будет выдерживать;
залегание грунтовых вод, должно быть не ближе 4-5 м к поверхности;
пол должен быть гидроизолирован и утеплен.
Если грунтовые воды залегают ближе 2 м к поверхности, в обязательном порядке делается подушка из щебня и песка.
Если вы планируете устанавливать систему теплого пола, при обустройстве бетонного покрытия, обязательно оставляют зазор между ним и стеной, который должен составлять 15-20 мм, иначе во время эксплуатации, бетонное основание повредится.
Специалисты рекомендуют обустраивать бетонный пол по грунту только в том случае, когда в доме постоянно живут, и он отапливается. В не отапливаемом помещении в зимнее время почва может промерзнуть, на конструкцию начнут действовать силы пучения, что может привести к ее разрушению.
Во время строительства дома, рекомендуется переходить к обустройству пола только после сооружения стен и крыши.
Основные преимущества бетонного пола по грунту:
просто и легко монтировать;
высокие показатели прочности, надежности и износостойкости;
высокая морозоустойчивость;
подходит для устройства теплого пола;
невысокая стоимость.
Заливаем своими руками
Если вы решили самостоятельно создать бетонный пол по грунту, необходимо соблюдать технологию его укладки, использовать качественные материалы.
Создание такого покрытия включает в себя следующие этапы:
подготовка поверхности;
заливка пола;
финишная обработка;
нарезка швов и герметизация.
Хотя для создания бетонного пола по грунту требуется не очень много средств, но учтите, что это достаточно трудоемкий процесс.
Такое покрытие имеет многослойную структуру, которая обычно состоит из следующих слоев: грунт, песчаная подушка, керамзит, слой гидроизоляции, черновая стяжка, слой пароизоляции, утеплитель, армирующий слой, чистовая стяжка.
Подготовительные работы
При разметке нулевого уровня, он должен быть вровень с нижней частью дверного проема, при помощи лазерного уровня, отметки делают по периметру помещения. Грунт обязательно надо расчистить и хорошо уплотнить.
Такое покрытие получается многослойным и его толщина обычно в пределах 35-50 см. Это надо учитывать и снять грунт на необходимую глубину от уровня нулевой отметки.
Уплотнение почвы удобно приводить при помощи виброплиты, но если у вас ее нет, то можно использовать бревно или другой тяжелый предмет.
Трамбовку проводят до того момента, пока на почве во время ходьбы не будут оставаться следы. Для выравнивания поверхности, можно уложить слой песка, который также хорошо трамбуется.
Чтобы обеспечить высокие гидроизоляционные характеристики, можно покрыть грунт слоем глины. Ее также трамбуют, а чтобы этот процесс проходил более качественно, поверхность немного увлажняют.
Слой глины будет защищать пол от проникновения грунтовых вод. Следующим этапом является укладка слоя гравия, его толщина около 5-7 см, который также хорошо утрамбовывают.
Чтобы вам проще было контролировать толщину каждого слоя, в почву вбивают колышки, выставляют их по уровню, а после выполнения засыпки, их удаляют.
На следующем этапе делают песчаную подушку толщиной 8-10 см, чтобы песок было проще трамбовать, его также рекомендуется поливать водой. Для того чтобы сделать качественный пол в частном доме, при выполнении подложки, ее горизонтальность контролируется при помощи уровня.
Гидроизоляция и заливка черновой стяжки
Для защиты бетонного пола от попадания влаги, необходимо провести гидроизоляционные работы. Обычно для этого используется полиэтиленовая пленка или можно взять гидроизоляционную мембрану. Выбранным материалом полностью покрывают всю поверхность комнаты, при этом делают нахлест полотен не менее 15-20 мм и на стены нахлест должен составлять 20-30 мм. Все места соединения полотен качественно герметизируют при помощи скотча. Теперь можно выполнять укладку черновой стяжки, так как к ней невысокие требования, то делают ее из не очень прочного бетона, толщина такой стяжки составляет около 40-50 мм.
Пароизоляция и утепление пола
После того как черновая стяжка застынет, можно переходить к укладке пароизоляционного слоя, для этого обычно используются полимерно-битумные мембраны, но может быть и другой вариант.
Чтобы обеспечить максимальные теплоизоляционные характеристики такого пола, его необходимо утеплить. Для этого используются такие теплоизоляционные материалы как минеральная вата, керамзит, изолон, перлит, пенопласт и другие.
Армирование
Если предполагается, что на пол будут оказываться высокие нагрузки, то рекомендуется провести его армирование. Для этого может применяться металлическая или пластиковая сетка, можно ее сделать из проволоки и арматуры самостоятельно. Армирующий слой выставляют на подпорки, чтобы он не доставал до утеплителя 2-3 см.
Монтаж направляющих элементов, опалубки и заливка финишной стяжки
Чтобы сделать пол горизонтальным, необходимо установить направляющие элементы и сделать опалубку. Вся площадь комнаты делится на одинаковые участки и на разметку укладывают бруски, которые будут в уровень с нулевой отметкой.
Для фиксации направляющих, может использовать цементный или глиняный раствор. Опалубка выполняется из влагостойкой фанеры и создают соты, которые обеспечат заливку точно по нулевому уровню.
Чтобы направляющие и опалубку потом было легче удалить, перед тем как выставить маяки на пол, их рекомендуется предварительно смазать машинным маслом.
Чтобы пол получился монолитным, его заливку необходимо проводить за один раз. Бетон можно приобрести уже готовый или сделать его самостоятельно. Если вы сами делаете бетон, то для этого понадобится 1 часть цемента М 500, 2 части песка, 4 части щебня и 0,5 частей воды. Все компоненты помещаются в бетономешалку и хорошо перемешиваются, чтобы получилась однородная масса.
Бетонирование пола начинают с дальнего угла, бетон разравнивают и трамбуют вибратором, чтобы из него удалился воздух, и не образовывались пустоты. Для выравнивания стяжки используют правило. После заливки, направляющие и опалубка снимаются, а образовавшиеся пустоты, заливают бетоном. Таким образом, проводится заливка всего помещения.
После укладки стяжки, пол накрывают полиэтиленом, чтобы он равномерно затвердел, для этого понадобится порядка 28 дней. В этот период его надо периодически смачивать водой, иначе он может потрескаться.
Внимание!
Если во время заливки чистовой стяжки были выявлены небольшие огрехи, то их можно устранить при помощи небольшого слоя самовыравнивающейся смеси, для ее застывания понадобится 3-5 суток.
Финишные работы
После заливки пола должно пройти 3-7 часов и можно начинать грубую затирку при помощи затирочной машины, после чего проводится финишная затирка бетонного основания. Так как бетон склонен к растрескиванию и чтобы это предотвратить, в нем можно нарезать деформационные швы, которые могут быть нескольких видов:
изоляционные, их делают возле стен и в тех местах, где пол соприкасается с неподвижными элементами, они препятствуют вибрации;
усадочные, они позволяют снять напряжение, возникающее при затвердении и усадке бетона;
конструкционные швы делают в местах соединения нового и старого бетонного пола.
Нарезка швов проводится после того, как бетон достаточно затвердеет, делают разметку и нарезают их на глубину, которая составляет 1/3 толщины слоя бетона. Для укрепления краев швов, их заполняют герметиком и оставляют пол до полного затвердения.
Советы специалистов
Чтобы вам было легче воспринимать нулевой уровень, по разметке надо натянуть специальный шнур. Все подготовительные операции необходимо проводить тщательно и качественно.
Чтобы надежно защитить пол от проникновения в него грунтовых вод, рекомендуется уложить слой глины и хорошо его утрамбовать.
Во время выполнения работ, после укладки каждого слоя проверяйте его горизонтальность, тогда будет проще получить качественное и ровное финишное покрытие.
Выводы
Сделать современный бетонный пол в доме по грунту можно своими руками, но для этого необходимо четко соблюдать технологию его создания и все этапы работ выполнять тщательно и качественно.
Если все сделать правильно, то вы получите прочный и долговечный пол, который будет идеальным основанием для любого финишного покрытия.
Полезное видео
Все этапы создания пола по грунту
Facebook
Twitter
Вконтакте
Одноклассники
Google+
Стяжка пола в частном доме — цены на услуги, стоимость стяжки пола в деревянном доме
Если вам необходима стяжка пола в деревянном доме — воспользуйтесь услугами наших мастеров. Они обладают практическими навыками, многолетним опытом работы, выполнят данную задачу грамотно и качество, выехав к вам в любой район Москвы или Санкт-Петербурга.
Стяжка пола в деревянном доме
Еще до недавних пор такая услуга не была осуществима, но сегодня, в век инновационных технологий строительства стяжка пола в деревянном доме весьма востребована в случае капитального ремонта или тогда, когда нет возможности демонтировать старый пол. Да и зачем? Но начиная данные работы наши мастера предупредят вас о своеобразных нюансах и тонкостях:
на такой пол нельзя монтировать систему «теплых полов». Это связано с нежелательным перепадом температуры, который приведет к рассыханию половой доски, короблению дерева, а, значит, к изменению поверхности;
стоит учитывать максимальные сроки высыхания цементно-песчаной стяжки в случае, если ваш пол будет подвергаться большим нагрузкам после ремонта.
Этапы рабочего процесса
Наши мастера выедут на место, осмотрят объект, оговорят рабочие моменты, будет составлена смета расходов и выбраны материалы, необходимые в работе. Стяжка в деревянном доме будет проходить так:
изначально будут заделаны все щели в досках, стыки между поверхностью пола и точкой примыкания к стене;
пол будет покрыт грунтовкой, то есть создана безупречно ровная поверхность;
на нее будет застелена полиэтиленовая пленка максимальной толщины и закреплена;
после этого будут расставлены маячки, залит раствор.
В своей работе по выравниванию пола наши мастера пользуются материалами проверенных строительных производителей, могут самостоятельно купить и доставить к рабочему месту описанные в смете материалы, предоставив вам чеки и накладные. Итак, для стяжки пола понадобятся:
эпоксидка, монтажная пена, грунтовка;
полиэтиленовая пленка;
составляющие для цементно-песчаной смеси, к которой может быть добавлен пластификатор для скорейшего высыхания поверхности и ее идеальной гладкости.
На все произведенные работы наши мастера дадут гарантии, а оптимальные цены, которые устанавливаются в каждом конкретном случае, приятно удивят самого привередливого клиента.
Как сделать стяжку на деревянный пол в каркасном доме
Монтаж стяжки на деревянный пол – трудоемкое и затратное занятие. В каркасном доме ее устройство целесообразно только на небольшой площади – в ванной, на кухне, в комнате с водяным теплым полом. Связано это с большой нагрузкой, которую стяжка оказывает на основание, а также несовпадением свойств древесины и бетона. Еще сложнее выглядит ситуация с заливкой стяжки в каркасном доме на сваях.
Бетонная стяжка по деревянному полу: особенности обустройства
Если без стяжки в каркасном доме не обойтись, нужно знать, как «подружить» два разных материала – бетон и древесину. Бетон кардинально меняет свойства только в период усадки. В это время уменьшается его объем, повышается твердость и плотность. Из него испаряется влага, могут появиться трещины. Древесина меняет свойства на протяжении двух-трех лет. Она усыхает, двигается, в допустимых пределах деформируется. Все это происходит при активном износе пола, изменении влажности и температуры воздуха в помещении.
При таких различных свойствах материалов просто заливать стяжку на деревянное основание нельзя. Это чревато растрескиванием и вспучиванием бетона, влекущим нарушение чистовой отделки. В связи с этим:
Выравнивание пола выполняют только после трех-четырех лет его эксплуатации.
Стяжку заливают в отрыве от основания и стен комнаты. Между монолитной плитой и деревянным настилом создают границу, позволяющую им «жить» отдельно друг от друга.
При устройстве такого несвязанного пола движение древесины никак не влияет на качество бетонного слоя. И если вы задавались вопросом, можно ли делать стяжку на деревянный пол, то ответ на него утвердительный.
Технология заливки бетонной стяжки
Даже если раньше вы не знали, как сделать стяжку на деревянный пол, то вполне справитесь с ее обустройством своими руками. Главное – соблюдение технологии выполнения работ и учет особенностей используемых материалов.
Подготовка основания под стяжку
Чтобы деревянный настил выдержал нагрузку от монолитной бетонной плиты, нужно укрепить его опоры. Для этого снимают черновую обшивку пола и уменьшают расстояние между лагами до 30-40 см, добавляя дополнительные брусья. Если нужно, некоторые из них заменяют. За 3-4 года эксплуатации они могли расшататься, треснуть, покрыться плесенью. После этого все деревянные элементы конструкции обрабатывают антипиренами, водоотталкивающей грунтовкой.
При необходимости выполняют стяжку пола с утеплением пенополистиролом. Для этого:
рабочую поверхность застилают гидроизоляционной пленкой;
между лагами укладывают утеплитель;
сверху стелют влагостойкую фанеру или ОСП;
широкие швы между листами настила запенивают, а узкие щели заполняют герметиком.
После высыхания пены и герметика половицы также покрывают влагостойкой грунтовкой.
Разметка для определения уровня пола
Ряд подсчетов и замеров нужно провести, чтобы определить максимальный уровень бетонной стяжки. Его наносят по периметру комнаты, в которой делают выравнивание пола цементно-песчаной смесью. Для этого:
На высоте 70-90 см от уровня чернового пола делают первую отметку.
С помощью лазерного или водяного строительного уровня через нее проводят горизонталь. Она должна пройти по всем стенам и замкнуться без смещения. Если имеет место расхождение до 2 мм, то разметку можно оставить.
От полученной горизонтали замеряют расстояние до чернового пола. Делают это с интервалом в 0,5-1,5 м, что зависит от визуальной оценки перепадов высот и площади помещения.
Выбирают наименьшее значение, в этом месте от настила откладывают вверх толщину стяжки.
Ставят отметку, через нее с помощью строительного уровня проводят еще одну горизонталь по периметру комнаты.
Обратите внимание: толщина стяжки зависит от типа применяемого раствора. Если это песчано-цементная смесь, то толщина монолитной плиты не может быть менее 40 мм. В этом случае обязательно наличие армирующей сетки. Без нее слой бетона не может быть менее 50 мм.
Укладка гидроизоляционного слоя
В качестве гидроизоляции при устройстве «плавающего» пола используют полиэтиленовую пленку. Несмотря на то, что воздухопроницаемость этого материала стремится к нулю, его применяют в качестве изолятора стяжки в деревянном доме. Обусловлено это следующим:
бетон и древесина не прилипают к полиэтилену, не рвут его при движении;
полиэтилен препятствует движению влаги от стяжки к черновому настилу и наоборот (материалы конструкции гигроскопичны).
Перед укладкой изоляционной пленки по периметру будущего пола прокладывают демпферную ленту. К стенам ее крепят строительным степлером. Затем полиэтилен укладывают по всей поверхности пола, делая нахлест на стены в 10 см. Нахлест полос друг на друга лучше сделать в 15-20 см, поскольку гидроизоляционный слой должен быть герметичным. Не допускается также наличие складок материала. Стыки полос изолируют скотчем.
Заливка стяжки в каркасном доме
После подготовки лаг, укладки утеплителя и гидроизоляции остается только понять, как залить стяжку на деревянный пол. Работу начинают с монтажа так называемых маяков. Они позволяют получить стяжку равномерной толщины на всей площади пола. Делают маяки из металлических П-образных профилей, которые крепят на холмики цементно-песчаного раствора. Они же помогают нивелировать маяки по высоте. Горизонталь, по которой выставлены профили, проверяют с помощью строительного уровня.
Обратите внимание: чтобы ускорить и упростить процесс заливки стяжки по деревянным балкам, вместо армирующей сетки лучше использовать фиброволокно. Его добавляют в цементно-песчаную смесь, которую тщательно перемешивают.
Приготовленный раствор равномерно распределяют по поверхности пола до отметок на стенах, разравнивают по маякам. Из верхнего слоя покрытия выпускают воздух, проходя по нему игольчатым валиком с длинной ручкой. Через сутки после заливки стяжки пола в каркасном доме убирают маяки. Швы заполняют раствором и затирают. Чтобы монолитная плита не потрескалась в процессе затвердевания, ее периодически увлажняют.
Стяжки в каркасном доме на сваях – делать или нет
Бетонная плита толщиной даже в 1 см – это нагрузка до 120 кг на 1 м2 деревянного пола. Такие значения неприемлемы для каркасных домов на сваях, которые отличаются легкостью. Это не значит, что от стяжки в них нужно категорически отказаться, но лучше оставить этот вариант для скромной по площади бани. Еще лучше – только для помывочной и парной, где повышенная влажность. Технология выполнения работ та же, что при выравнивании пола в каркасном доме с ленточным или плитным фундаментом.
Альтернатива для домов на сваях – обшивка деревянных лаг цементно-стружечными плитами (ЦСП). На них, как и на бетонную плиту, можно уложить керамическую плитку. Между черновым настилом и ЦСП обязательно прокладывают изоляционный материал – пергамин или гидроизол.
Таким образом, цементно-песчаная стяжка в любом каркасном доме – это скорее исключение, чем правило. Но если без нее не обойтись, стоит предусмотреть увеличение нагрузки на перекрытие еще на этапе проектирования строения.
Закладка Постоянная ссылка.
Как правильно стянуть пол | Профессиональный совет
Распространенный проект, выполняемый на полу для работы или дома, — это установка слоя стяжки. Это может быть чрезвычайно сложно сделать без предварительного опыта и правильных инструментов для выполнения работы, поэтому важно иметь все необходимое обучение и оборудование, если вы хотите выполнять работу самостоятельно. Плохо отшлифованный пол может впоследствии легко повредиться, вплоть до разрушения и вынудить вас снова начать трудоемкую и дорогостоящую работу, поэтому важно быть хорошо подготовленным, прежде чем даже начинать подготовку пола к стяжке.
Компания ScreedIt имеет многолетний опыт укладки высококачественных и прочных стяжек для клиентов по всей Великобритании. Таким образом, мы знаем, как выполнять стяжку пола шаг за шагом, и можем продемонстрировать это нашим клиентам быстро и профессионально. Если вы искали стяжку пола в гараже, на кухне или даже в более крупном комплексе, таком как складское здание, мы сможем установить это в соответствии с вашими потребностями.
Свяжитесь с нами сегодня, и мы сможем выполнить стяжку вашего запланированного пола в точном соответствии с вашими требованиями, используя новейшие инструменты и оборудование, чтобы гарантировать выполнение проекта в соответствии с высочайшими стандартами.
Как подготовить пол к стяжке
В зависимости от типа используемой стяжки и размера предполагаемого участка может измениться ряд факторов, влияющих на установку. Это может включать время, необходимое для полного затвердевания стяжки, толщину стяжки, которую необходимо будет вылить, и общую стоимость стяжки пола.
По этой причине важно иметь план до начала работы. Обязательно измерьте площадь, на которой вы собираетесь стяжку, чтобы приступить к проекту.Вам также необходимо укрепить слой, на который будет ложиться стяжка, если вы собираетесь использовать несвязанную стяжку, или обнажить заполнитель и нанести связующий агент, если стяжка приклеена. Перед тем, как продолжить работу, слой следует очистить от пыли и мусора, а также убедиться в его водонепроницаемости.
Вам также может потребоваться смешать стяжку для бетонного пола, если вы собираетесь использовать стяжку без сцепления. Добавив в смесь полипропиленовые волокна и воду, вы уменьшите вероятность образования микротрещин на полу со временем.
Если вы решите использовать ScreedIt для выполнения укладки, вам не придется беспокоиться о том, как подготовить пол к стяжке или как смешать стяжку для бетонного пола, так как мы можем обсудить, что потребуется для вашего проекта, прежде чем приступить к выполнению любых работ. работай. Свяжитесь с нами сегодня, чтобы узнать, что мы можем сделать для вашего проекта, включая то, что мы будем планировать до установки.
Как правильно наладить стяжку пола
Установка стяжки пола состоит из нескольких этапов, которые мы перечислили ниже:
1.
Разделите жилую площадь
Чтобы начать процесс стяжки пола, вам нужно будет разделить его на секции. В ScreedIt мы предоставим собственные разделители, но если у вас их нет, рекомендуется использовать длинные прямые куски древесины, обрезанные по высоте слоя. Смочите эти кусочки, чтобы потом их было легко снять, и разделите комнату на полоски.
2.
Нанесите слой стяжки
Распределите плотный слой стяжки на участке, наиболее удаленном от входа в комнату, с помощью шпателя переместите смесь и утрамбовав ее с помощью стяжной доски или линейки.Утрамбуйте края трамбовкой, чтобы закончить разрез.
Эта часть процесса часто приводит к одной из самых распространенных проблем — плохому уплотнению. Чтобы обеспечить гладкую и правильную укладку пола, вы можете вместо этого позвонить в профессиональную службу. Позвоните нам, и мы сможем направить нашу преданную делу высококвалифицированную команду для выполнения стяжки пола в соответствии с необходимыми стандартами.
3.
Выравнивание пола стяжкой
Если ваша стяжка не самовыравнивающаяся (песчано-цементная стяжка), вам понадобится линейка или прямой брус для выравнивания пола.Поместите его над деревянными частями, которые вы используете для разделения секций, и протолкните вперед, наклоняя его, чтобы использовать угол в качестве режущей кромки, и перемещая его из стороны в сторону пильным движением. Это выровняет слой стяжки.
Если ваша стяжка является самовыравнивающейся (также известной как текучая стяжка или жидкая стяжка), в нее уже будет добавлен агент, который будет реагировать при заливке стяжки, заставляя ее уплотняться сама по себе. Это гарантирует, что уровень будет ровным уже после полного высыхания стяжки.
Чтобы узнать больше о том, как наливать пол самовыравнивающейся стяжкой, свяжитесь с нами сегодня. Как профессиональный подрядчик по укладке стяжки, мы покрыли много полов самовыравнивающимися смесями, поэтому мы сможем ответить на любые ваши вопросы.
4.
Повторить процесс
Продолжайте стяжку всего пола, пока не заполните все доступные секции. Как только это будет сделано, удалите деревянные разделители и заполните оставшиеся зазоры.Повторяйте этот процесс, пока весь пол не будет покрыт стяжкой.
5.
Разравнивайте стяжку
Вы сможете удалить некоторые дефекты в новом слое стяжки пола сразу после его укладки и еще раз после того, как бетон должным образом улетучится.
6.
Обработка стяжки
Время, необходимое для стяжки пола, частично зависит от размера выстилаемой площади и типа стяжки, используемой в проекте. В большинстве случаев для отверждения стяжки дается в среднем семь дней, если ее не трогать под полиэтиленовым листом, герметизированным по краям.Это может быть больше, если температура в помещении опускается ниже 10 ° C в течение 24 часов.
Когда вы придете к нам для укладки стяжки, вы обнаружите, что наша жидкая стяжка, в частности, не требует так много времени для отверждения, и по ней можно ходить уже через 24-48 часов после заливки. Чтобы узнать больше о том, сколько времени нужно на стяжку пола традиционной или жидкой стяжкой, свяжитесь с нами сегодня.
7.
Дайте полу высохнуть
После того, как пол высохнет, ему еще нужно время, чтобы высохнуть.Избегайте попадания на него транспортных средств и не кладите на него какой-либо другой слой напольного покрытия в течение как минимум трех недель. В особенности следует избегать интенсивного движения транспорта, пока не будут завершены все установки.
В среднем стяжка пола должна сохнуть со скоростью 1 мм в день. Для получения дополнительной информации о том, сколько времени потребуется, чтобы получить полную разметку пола, позвоните нам сегодня, и один из наших обученных сотрудников обсудит с вами этот процесс.
Сколько стоит стяжка пола?
Сколько вам потребуется для стяжки пола, зависит от нескольких факторов, от цены и качества используемой стяжки до размера и глубины пола, в котором она уложена.Поскольку факторы различаются, может быть сложно указать точную цену.
На нашем сайте вы найдете нашу услугу по быстрому составлению цен на любой стяжной пол, который вы хотите установить, а это означает, что вам не нужно будет оценивать стоимость вашего нового пола. Если у вас есть дополнительные вопросы о том, сколько стоит стяжка пола, позвоните нам сегодня, и мы обсудим особенности вашей собственности, прежде чем вы разместите свой заказ.
Связаться со специалистами
Стяжка пола может стоить вам времени и денег, если у вас нет надлежащей подготовки, оборудования или смеси.Если процесс пойдет не так, это может задержать установку и означает, что вы потеряете деньги из своего рабочего бюджета, пытаясь исправить это.
Во избежание этого настоятельно рекомендуется связаться с профессиональной службой по укладке стяжки, чтобы получить качественный пол, который прослужит вам долго, независимо от того, для чего он вам нужен.
Свяжитесь с нами
Если вы ищете быструю и профессиональную услугу по стяжке пола для работы или домашнего проекта, обратитесь в ScreedIt сегодня.У нас есть многолетний опыт работы в этой отрасли, и нам нравится то, что мы делаем, поэтому мы хотим, чтобы наши клиенты получали лучшее из того, что мы можем предложить. Вот почему мы делаем все возможное, чтобы каждый пол, который мы устанавливаем, соответствовал самым высоким стандартам.
Свяжитесь с нами сегодня, и мы обсудим особенности вашего пола, прежде чем мы начнем нашу работу.
Ремонт стяжки
— повреждение или отказ? Что вам нужно сделать?
Ремонт стяжки
Меня зовут Энди Паркин, управляющий директор отмеченной множеством наград Speed Screed.Я здесь сегодня, чтобы поговорить на очень щекотливую тему, временами вызывающую большой стресс, а именно на ремонт стяжки.
Устранение проблемы — ремонт стяжки
При возникновении любой проблемы с стяжкой нам нужно в первую очередь выяснить, почему ваш пол нуждается в ремонте стяжки, и устранить причину, а не только симптом того, почему стяжка была повреждена. Нам нужно рассмотреть возможные причины, по которым это может выйти из строя, и существует довольно обширный список, но я думаю, что важно понять, почему, поскольку то, что вы не хотите делать, — это выполнять ремонт стяжки, а затем столкнуться с той же проблемой позже.
Материалы
Это могут быть просто неподходящие материалы или неправильная стяжка, указанная для конкретного проекта и не отвечающая требованиям.
Прочность — слишком слабая
Толщина — слишком тонкая
Цемент — слишком низкая прочность
Песок — неправильная сортировка
Причин, по которым она не подходит, может быть множество, поэтому важно прежде всего убедиться, что выбрана правильная стяжка.
Если у вас есть правильный, можете ли вы получить минимальную / максимальную глубину? У всех стяжек есть требования к минимальной глубине для каждого продукта, так есть ли у вас покрытие? Иногда у вас может быть покрытие в большинстве областей, но в итоге вы получаете высокие точки, которые не соответствуют требованиям. Важно провести обследование местности, чтобы определить доступные глубины. Когда стяжка слишком тонкая, ремонт стяжки не может быть решением.
Конструкционная основа
Основание имеет первостепенное значение, стяжка будет настолько хороша, насколько хороша основа, на которую она уложена.
При укладке стяжки уровень основания должен быть:
Должен быть здоровым — не рассыпаться
Без загрязнений — масел, жиров, пищевых продуктов, грязи, отвердителя, цементного молочка (при склеивании)
Изоляция должна быть стабильной — если изоляция раскачивается, значит, у вас проблема, ее необходимо плотно прижать.
Разрывы в изоляции — когда вы начинаете уплотнять песчано-цементную стяжку, сила может раскрыть доски, и стяжка проталкивается в зазоры между досками.Таким образом, у вас не только проблемы с теплопотери, но и слабое место для стяжки.
Смесь воды
При замешивании стяжки было залито слишком много воды? Слишком влажно? Или было залито слишком мало воды, и цемент не гидратировался полностью? Есть две причины добавлять воду в стяжку.
Процесс взаимодействия с частицами цемента известен как гидратация. Если воды недостаточно, то не все частицы цемента гидратируются и, таким образом, общая прочность снижается.
Укладка стяжки, позволяет придать стяжке форму и выровнять. На удобоукладываемость стяжки напрямую влияет содержание воды.
Слишком мало воды
Борьба до конца
Слабая и рыхлая поверхность
Плохое уплотнение
Не весь цемент гидратируется
Слишком много воды
Плохая отделка
Слабая, пыльная и рыхлая поверхность
Повышенное растрескивание при усадке
Отверждение стяжки
Как мы только что обсудили, вода очень важна для стяжки, и потери воды при укладке стяжки необходимо контролировать с помощью «отверждения».Самый популярный метод затвердевания стяжки — использование пластиковой мембраны для удержания влаги. Жидкую отверждаемую мембрану можно напылить на поверхность, чтобы она выполняла ту же работу, что и пластиковая мембрана.
Большинство цементных стяжек нуждаются в мембране, чтобы удерживать влагу внутри стяжки, чтобы она могла гидратировать цемент.
Отсутствие отверждения может привести к:
Слабая и рыхлая поверхность
Не весь цемент гидратируется
Плохое смешивание
Мы часто видим, как команды смешиваются на доске на земле, с лопатой или прямо в тачке.Смесители для свободного падения используются регулярно, и это способствует «комкованию» стяжки. Полусухую стяжку нельзя правильно замешать.
Необходима хорошая практика на стройплощадке с использованием соответствующей машины. Это может быть лопастной смеситель, насос для стяжки или смеситель принудительного действия.
Пропорции смеси
При смешивании должны быть правильные пропорции песка и цемента, может не хватить цемента, и вы можете получить слабую стяжку.Или неправильный сорт, или плохое качество песка.
Уплотнение
Любую полусухую стяжку нужно хорошо утрамбовать (как замок из песка). Стяжку необходимо уплотнять слоями, если глубина более 50 мм. Если у вас 100 мм, это будет два слоя. Неправильное уплотнение может привести к тому, что поверхность будет красивой, но тогда под ней она будет просто слабой и рыхлой.
Трафик сайта
Часто вы увидите, что стяжки используются слишком рано, это может быть пешеходная нагрузка, превышающая их текущую мощность, и точечная нагрузка.Как только матрица стяжки повреждена, она будет продолжать разрушаться, а затем со временем может превратиться в порошок и пыль.
Соединения для снятия напряжений
По мере высыхания стяжки она будет давать усадку, и вам могут понадобиться швы для снятия напряжений. Если их было недостаточно или они не использовались вообще, вы можете столкнуться с растрескиванием при усадке. Если в основании есть деформационные швы, их нужно отразить в стяжке.
Может, в проекте не было кромочных полос? По мере усадки стяжки полосы допускают часть этого движения.
Износостойкая стяжка
Выравнивающие стяжки обычно не подвержены износу и должны быть защищены от места укладки до разрушения напольного покрытия. Если не защищать, поверхность будет повреждена, например, точечной нагрузкой, стремянками, что приведет к повреждению матрицы. Всегда защищайте стяжку пола до тех пор, пока покрытие не опустится.
Термическое растрескивание
При вводе в эксплуатацию теплого пола в стяжке будет тепловое движение.Если стыки для снятия напряжения находятся не на своем месте или вообще не используются, стяжка может потрескаться.
Движение здания или подъем
Подвижный носитель? Или, может быть, здание как-то переезжает? Вы начинаете трескаться и подниматься от пола? Это указывало бы на действующие внешние факторы.
Heave — хороший пример устранения «симптома», а не устранения причины. Просто отремонтируйте стяжку, и уже через несколько недель вы окажетесь в точно таком же положении.Перед ремонтом необходимо определить причину.
Ремонт
В зависимости от причины решение может быть другим, но чтобы дать вам общее представление, я просто рассмотрю основные типы ремонта стяжки.
Растрескивание в результате усадки — наиболее часто встречающееся состояние стяжки. Само по себе растрескивание обычно не вызывает тревоги, так как стяжка в основном помещает его в свои собственные стыки (стыкуются сами по себе). Если у вас нет отдельных кусков стяжки, это может не потребовать внимания.Британский стандарт в основном гласит, что микротрещины обычно не нуждаются в ремонте, поэтому, если у вас есть микротрещины, практическое правило — полмиллиметра, простой способ проверить это — если вы не можете получить кредитную карту в трещину, то, вероятно, ее не нужно ремонтировать. Если это усадочная трещина и вы укладываете ковровое покрытие, то ремонт стяжки, вероятно, не требуется.
При укладке плитки или тонких покрытий вам не нужно, чтобы трещины отражались в напольном покрытии.
Ремонт стяжки из смолы от усадочных трещин
У вас есть трещина, которую вы собираетесь отремонтировать. Возможно, вам потребуется расширить ее в определенных точках, чтобы убедиться, что продукт попадет в трещину. Как мы уже упоминали выше, микротрещины, как правило, не ремонтируются, чтобы даже подумать о восстановлении микротрещин, их нужно вскрыть, зашлифовать трещину и нанести немало повреждений перед повторным ремонтом.
Всегда стоит задуматься, действительно ли трещина требует ремонта или нет.При ремонте стяжки нужно что-то добавить в стяжку.
При открытой трещине в трещину следует заливать двухкомпонентную смолу с низкой вязкостью. Если трещина достаточно широкая, и вы можете сначала заполнить трещину высушенным в печи песком, чтобы заполнить зазор, прежде чем заливать смолу.
После 15 минут ожидания смола должна осесть, и в этот момент влейте смолу в трещину. Возможно, вам придется пополнить его несколько раз. После ремонта стяжки шов будет прочнее, чем исходная стяжка.
Смола для слабого проникновения в стяжку
Для слабой стяжки, недостаточного количества цемента, неполного затвердевания, локальных повреждений и общего дорожного износа. Раствором может быть проникающая смола.
Это смола с очень низкой вязкостью, которую заливают поверх стяжки. Песок и цемент должны быть достаточно пористыми, чтобы смола могла впитаться и просочиться внутрь. Если на стяжке есть разглаживающий состав, его необходимо удалить, чтобы поверхность открылась. Иногда требуется очистка стяжки или дробеструйная очистка, чтобы поверхность открылась.
Смола проникает в стяжку и укрепляет ее.
Это решение довольно дорогое и на самом деле стоит дороже, чем уложенная оригинальная стяжка. Экономичным способом может быть замена стяжки, однако там, где простои невозможны, это идеальное решение для ремонта стяжки.
Часто снятие стяжки при значительных повреждениях может быть столь же дешевым, как и ремонт. Это может быть случай просто взгляда на изолированные области. Типичная зона повреждения — главный вход в здание.Если защита была слабой или отсутствовала, при том, что весь трафик входил и уходил, стяжка могла выйти из строя.
Вместо того, чтобы пытаться отремонтировать эту небольшую область, вы можете просто вырезать поврежденную часть и заменить ее новой стяжкой.
Надеюсь, это даст вам несколько идей по ремонту стяжки. Каждую проблему нужно рассматривать индивидуально, и если у вас возникнут дополнительные вопросы, свяжитесь с нами. Мы любим помогать!
Что нужно помнить: Стяжка пола | Характеристики
Один из ключей к качественному массивному напольному покрытию — использование стяжки.Во многих случаях наносить отделку пола непосредственно на конструкцию нежелательно или практично. Таким образом, стяжка, обычно цементный материал, применяется для создания гладкой, ровной поверхности. Стяжки также могут использоваться для ограждения нагревательных элементов или в качестве пути для прокладки коммуникаций.
В основе хорошей конструкции стяжки лежат три основных критерия: прочность, сцепление и контроль влажности.
Несущее основание перекрытия
Бетон является наиболее распространенным основанием. Проектировщик должен определить характеристики поверхности плиты и допустимую номинальную толщину стяжки на раннем этапе проектирования.Толщина будет иметь большое влияние на макияж и способ укладки, а также на характер склеивания. Стяжку можно укладывать на древесину, но она должна быть устойчивой и использовать качественный влагостойкий слой.
Стандарты контроля качества
Для большинства стяжек можно добиться высококачественной отделки с отклонением менее 3 мм на любые 3 метра. BS 8204-1: 2002 — это свод правил для стяжек на цементной основе, который определяет стандарты ровности поверхности SR1, 2 и 3, что позволяет проектировщику быть очень точным в отношении качества.Материал отделки определяет необходимое качество. Для керамики или камня с тонким слоем клея достаточно хорошего общего качества. Для более тонких материалов, таких как винил толщиной менее 2 мм, необходима ровная и безупречная отделка.
Нагрузки
Нагрузки на перекрытие и нагрузку на перекрытие необходимо определять заранее, чтобы прочность стяжки могла соответствовать спецификации.
Материалы
Стяжка обычно представляет собой цементирующий материал с соотношением сторон от 1: 3 до 1: 4.5 соотношение цемента к песку. Простая смесь цемента и песка подойдет для простого применения, но более сложные смеси подходят для более широкого спектра применений.
Некоторые из этих новых компаундов можно укладывать не только на бетон, но и на другие основания. Другие — в основном латексные или эпоксидные — можно применять для создания прочных стяжек толщиной менее 20 мм.
Производители также предлагают стяжки, которые можно накачивать на место и использовать для получения очень ровной отделки. Большинство насосных стяжек представляют собой ангидритные смеси на основе сульфитно-кальциевого связующего.Их должен нанести специалист и дать им полностью высохнуть. Перекачиваемые продукты обеспечивают гибкость укладки, но также делают готовую стяжку восприимчивой к повреждению водой. Следует указать степень защиты, пропорциональную конечному использованию.
Толщина стяжки и контроль влажности
Современные строительные программы обычно не позволяют испариться влаге из новой стяжки. Стяжки толщиной более 100 мм содержат большое количество воды, которая должна высохнуть и может вызвать серьезные нарушения в процессе строительства.Содержание влаги важно, так как большинство покрытий для полов и клеев чувствительны к ней. Они также чувствительны к накоплению водяного пара, если он прилегает к стяжке. Это привело к разработке смесей для стяжки, которые химически контролируют используемую воду. В некоторых случаях нанесение двойного слоя на стяжку может компенсировать ее высокое содержание влаги, но это следует рассматривать как компромисс.
Оптимальная толщина стяжки составляет от 30 до 70 мм, так как для этого диапазона доступно большое количество сложных и универсальных смесей.
Приклеивание
Стяжки могут быть приклеены к черновому полу или не приклеены. Стяжки укладываются непосредственно на новый бетонный пол или перед укладкой наносится химическое средство для обеспечения хорошего сцепления. Это гарантирует, что стяжка действует как одно целое с плитой внизу. Тем не менее, процесс укладки необходимо проводить осторожно, чтобы не произошло отслоение стяжки — это сделает стяжку неустойчивой и выйдет из строя.
Обычно укладываются более тонкие стяжки. Несвязанная стяжка толщиной менее 50 мм должна быть спроектирована с использованием специальной смеси, чтобы обеспечить ее достаточную прочность.
Несвязанные стяжки толщиной от 60 до 75 мм можно укладывать в любое время после строительства плиты. Обычно они имеют влагозащитный слой, отделяющий их от черного пола. Однако им нужно дать высохнуть медленно, так как быстрое высыхание заставит их застыть, как фигурный бутерброд.
Если этого требует нагрузка на пол, возможно, потребуется усиление стяжки. Этого можно добиться либо добавлением в смесь пластиковых частиц, либо применением одного слоя тонкого армирования.
Услуги
Более толстые стяжки могут быть полезны, но редко бывает хорошей идеей размещать их непосредственно в стяжке. Лучше проложить трубы и кабели через трубопровод, особенно трубы отопления, поскольку они расширяются и сжимаются.
Обычно нагревательные элементы в системах теплого пола окружены специальной стяжкой. Сюда входят трубы, армированные пластиком, которые могут изгибаться при изменении температуры, и состав для стяжки, который не трескается, даже если он относительно тонкий.
Деформационные швы
Деформационные швы необходимо учитывать, поскольку они ограничивают напряжение, которое может накапливаться в материале, и предотвращают образование трещин. Убедитесь, что деформационные швы здания также отражаются в стяжке. Никакие большие площади или значительные изменения отделки не должны проектироваться без деформационного шва, поэтому вам нужно будет обратиться за советом к специалисту.
Форма также должна быть учтена. Сохраняйте каждую зону стяжки как можно прямолинейной и учитывайте деформационные швы при всех изменениях уровня, структурных элементов и фиксированных точек.
Нужно ли стяжку пола?
Бетонные полы могут быть холодными, неровными и шероховатыми, поэтому укладка подложки для коврового или ламинатного пола непосредственно на бетон может сделать ваш пол не совсем идеальным. Чтобы обеспечить гладкую и ровную отделку, готовую к окончательному напольному покрытию, следует уложить качественную бетонную стяжку.
Что такое стяжка и что такое бетон?
Стяжка — это не то же самое, что бетон, хотя она выполняется аналогично бетону.По консистенции он намного тоньше и легче разливается.
Самая большая разница между стяжкой и бетоном заключается в том, что стяжка не является конструкционным бетонным продуктом. В результате есть различия в способах его изготовления. В стяжке используются более мелкие заполнители, чтобы обеспечить более гладкую поверхность, а консистенция смеси также гораздо более «жидкая», что обеспечивает быструю и ровную заливку.
Бетон, с другой стороны, является конструкционным, и предполагаемое использование (например, бетонные основания пола, фундаменты, опоры, железобетон для крупномасштабных построек) будет определять точное соотношение и тип используемых ингредиентов.Обычно для бетона требуются грубые и твердые заполнители. Например, для стяжки может использоваться мелкий песок, тогда как для бетона потребуется гравий и острый песок, чтобы сделать его более жестким, прочным и надежным. В бетон также могут быть добавлены волокна и стальная арматура, чтобы придать ему дополнительную прочность и долговечность.
Таким образом, стяжка
не такая прочная и долговечная, как бетон, и поэтому ее следует использовать только как внутреннее покрытие пола, чтобы аккуратно отделать поверхность, и никогда не следует использовать в реальных строительных целях.Однако его можно использовать для покрытия полов с подогревом, поскольку он является теплоизолятором и хорошо проводит тепло.
Стяжку
следует наносить тонким слоем на бетонное основание в качестве финального покрытия. Чтобы получить правильную смесь стяжки, соответствующую вашим требованиям, обратитесь к профессиональному поставщику бетона, например, в команду King Concrete , и мы посоветуем вам лучший продукт для вашего пола.
Типы стяжки
Это очень распространенный тип стяжки.Его можно заливать поверх систем теплых полов, чтобы защитить систему и провести тепло к окончательному напольному покрытию.
Плавающая стяжка (несвязанная стяжка)
Плавающая стяжка используется для покрытия слоя изоляции. Обычно его заливают на влагонепроницаемую мембрану, а не прямо на бетонное основание ниже.
Обычно на конструкционный бетон наносится сильнодействующий адгезив, а затем поверх заливается стяжка, так что стяжка сцепляется непосредственно с бетонным основанием.
Укладка стяжки пола
Бетонную стяжку можно заливать непосредственно в основание, содержащее нагревательные, водопроводные или электрические компоненты, или на влагонепроницаемую мембрану или связующее. Это быстрый и простой процесс, так как консистенция очень жидкая и легкая, поэтому она быстро покроет пол и заполнит форму. На больших площадях вы можете выбрать самовыравнивающуюся стяжку, чтобы сделать ее еще проще, а на небольших площадях ее можно быстро выровнять с помощью деревянной терки.
Время затвердевания / высыхания стяжки
Стяжке, как и бетону, нужно время, чтобы высохнуть или затвердеть, прежде чем по ней можно будет ходить, и до того, как поверх нее будет укладываться какое-либо дополнительное напольное покрытие или подложка.
Стяжка
намного тоньше бетона, поэтому ее отверждение не занимает много времени, а в некоторых случаях, если температура окружающей среды правильная, а стяжка тонкая, это может занять от 16 часов до 2 дней.
Если вымощенная территория будет подвержена интенсивному пешеходному движению, вам следует покинуть ее как можно дольше, чтобы убедиться в ее окончательной прочности.В противном случае удар может повлиять на целостность и долговечность последнего пола.
Чтобы убедиться, что у вас достаточно времени, всегда обсуждайте время отверждения с вашим поставщиком бетона. Команда King Concrete будет рада посоветовать минимальное время, необходимое для отверждения пола для достижения высочайшего качества и долговечности.
Стяжка как настил
В современном дизайне интерьеров стяжка становится обычным способом отделки полов, особенно в коммерческих помещениях или элитных жилых помещениях с индустриальной тематикой.
В этом случае стяжку можно отполировать или покрасить для придания декоративной отделки. На него даже можно нанести рисунок во время отверждения, чтобы получить текстурированную поверхность. Например, некоторые дизайнеры могут положить на пол деревянные доски, поэтому при застывании рисунок древесины переносится на стяжку.
Бетонные стяжки King
Для получения дополнительной информации о бетонных стяжках, о том, как укладывать стяжку, о том, какая стяжка лучше всего подходит для ваших требований и сколько времени требуется для отверждения, свяжитесь со специалистами по телефону King Concrete по телефону 0203 893 2292 .Мы поставляем качественные бетонные изделия по всему Лондону, Кройдону, Суррее и Кенту и будем рады помочь вам получить нужную продукцию для вашего проекта.
Стяжка
: песок и цемент против самовыравнивающего устройства
Стяжки
: песок и цемент против самовыравнивающего слоя
Традиционно выравнивающие стяжки представляли собой полусухую смесь цемента OPC и песка для стяжки.Их регулярно использовали для решения проблемы структурной плиты со слишком шероховатой или неровной поверхностью, на которую невозможно было нанести отделку пола напрямую. Это может быть либо новая бетонная плита с неприемлемой отделкой, либо реконструкция существующего здания, где поверхность пола могла быть повреждена в течение срока службы здания.
Со временем полусухие стяжки эволюционировали и стали включать специальные запатентованные стяжки с предсказуемыми свойствами, включая более высокие значения прочности на сжатие и более короткое время высыхания.Стяжки на основе песка и цемента по-прежнему составляют подавляющее большинство стяжек, устанавливаемых в зданиях.
Стяжки на основе песка и цемента по-прежнему составляют большинство используемых стяжек
Подобные самовыравнивающиеся или самовыравнивающиеся жидкие стяжки также были разработаны в качестве альтернативы полусухим стяжкам, хотя оба типа имеют отличительные преимущества и недостатки. Самовыравнивающиеся стяжки обычно доступны в двух различных составах на основе цементных материалов или материалов на основе сульфата / ангидрита кальция.
Как следует из названия, жидкие самовыравнивающиеся стяжки представляют собой проточные стяжки и особенно подходят для укладки насосом на больших площадях. Таким методом нередки стяжки до 1000 кв.м в день. Напротив, полусухие стяжки обычно укладываются вручную со скоростью около 125–150 кв.м в день, хотя доступны специальные автоматизированные стяжки, которые могут увеличить это количество примерно до 500 кв.м в день.
Жидкие стяжки не подходят для участков, подверженных воздействию воды
Являясь жидкими стяжками, самовыравнивающиеся стяжки не подходят для участков, где требуется падение для образования пандусов, или для дренажа влажных помещений, таких как душевые и раздевалки в центрах отдыха и т. Д.Кроме того, некоторые типы самовыравнивающихся стяжек не подходят для этих целей из-за их непригодности для воздействия воды.
Толщина
Одно из основных различий между полусухой и самовыравнивающейся стяжкой — это толщина.
Полусухие стяжки обычно устанавливаются с большей толщиной, как правило, 65-75 мм, хотя это может варьироваться в зависимости от того, как стяжка будет укладываться, то есть приклеенной, несвязанной или плавающей на изоляции.
За исключением стяжек на основе сульфата кальция, жидкие самовыравнивающиеся стяжки обычно не подходят для использования в несвязанных или плавающих поверхностях.Однако существует небольшое количество запатентованных самовыравнивающихся стяжек, армированных волокном, включающих стекловолоконную сетку, которые подходят для этих типов применений и могут включать подходящие системы подогрева пола, если требуется.
Системы теплого пола можно покрывать
Поскольку самовыравнивающиеся стяжки обычно позволяют укладывать более тонкие стяжки, они могут быть особенно рентабельными для этих типов поверхностей, но могут быть значительно дороже, чем стяжки на основе песка и цемента, при установке большей толщины.
Смешивание / дозирование стяжки
Цементные самовыравнивающиеся стяжки обычно смешиваются на месте с помощью смонтированного на прицепе смесительного насоса непрерывного действия, а затем перекачиваются в необходимое место через шланг. Для небольших участков это можно смешать вручную, используя дрель и насадку для лопастей / вертушек.
Жидкие стяжки на основе сульфата кальция могут быть доставлены на место в готовом виде в смешанном и готовом к использованию виде или с использованием системы на основе силоса, расположенной на месте.
Смешивание стяжки может производиться на объекте или может быть доставлено предварительно смешанным
Полусухие стяжки обычно смешиваются / дозируются на месте, либо в непосредственной близости к разравниваемым участкам, либо с центральной станции смешивания, откуда стяжка перекачивается в виде полусухого материала в требуемое место.Полусухие растворы также могут быть доставлены на объект в готовом виде в самосвалах с подходящего местного завода по производству товарного бетона или раствора. Однако при использовании этого метода стяжка, вероятно, потребует добавления замедлителя схватывания, чтобы гарантировать, что она сохранит свою работоспособность на протяжении всего периода укладки.
Размещение / уплотнение
Самовыравнивающиеся стяжки
самоуплотняются и не требуют какого-либо физического уплотнения, кроме использования пятен для облегчения процесса самовыравнивания.Кроме того, использование роликов с шипами может помочь в удалении любого захваченного воздуха и снизить риск заедания штифта.
Самовыравнивающиеся стяжки
также могут быть установлены в соответствии с очень жесткими требованиями к выравниванию с использованием систем выравнивания штатива и лазерных уровней. Еще более жесткие допуски по уровню могут быть достигнуты за счет использования решетки из винтов с плоской головкой, вставленных в основание, причем головки винтов действуют как базовый уровень для стяжки.
Полусухие стяжки необходимо полностью утрамбовать, чтобы исключить любые воздушные пустоты и т. Д., Которые могут привести к локальному ослаблению стяжки.Это выполняется вручную с использованием ручных трамбовок и т. Д., Если не используется автоматическое разравнивающее оборудование.
Сушка
Стяжки
обычно считаются сухими, если их влажность упала до уровня 75% или ниже. На этом этапе они подходят для нанесения покрытий пола, чувствительных к влаге, таких как винил и т. Д. Поскольку самовыравнивающиеся стяжки обычно тонкие, время их высыхания обычно сокращается. Например, цементная самовыравнивающаяся стяжка толщиной 5-10 мм может быть достаточно сухой, чтобы покрыть виниловый пол через 24 часа, в то время как традиционная цементно-песчаная стяжка толщиной 75 мм займет минимум 75 дней даже при идеальных условиях высыхания.
Время высыхания зависит от типа стяжки и толщины стяжки
Однако использование запатентованных водоредуцирующих добавок может значительно сократить время высыхания стяжек на основе песка и цемента, равно как и выбор решений для быстрого высыхания.
Заключение
Выбор типа стяжки, наиболее подходящей для проекта, будет зависеть от многих факторов. Не существует «единого варианта стяжки, подходящего для всех», и часто в проекте будет множество разных типов стяжки для разных областей.Поэтому производители, поставляющие широкий ассортимент, могут дать более объективные советы по сравнению с производителями, поставляющими один тип.
Если вам нужна дополнительная информация по вышеуказанному, оставьте комментарий ниже.
Ян Перкинс
Менеджер по спецификациям Flowcrete UK Ltd.
Залить бетонный пол — Экстремальные инструкции
Руководство по бетонному строительству
У Монте-Берча
Бетонные полы являются основным элементом многих зданий, от домов и гаражей до магазинов и сараев.Заливка бетонного пола — тяжелый труд, требующий навыков, силы и инструментов. Вы можете захотеть, чтобы эту работу сделал профессионал, но вы можете сделать это сами. Инструменты можно взять напрокат во многих пунктах проката, и освоить их не так сложно. Если вы не определились, делать ли это самому или поручить работу профессионалу, следующие шаги по заливке плиты или пола в фундамент иллюстрируют основы и могут помочь вам принять решение.
Бетонная плита, на которой возводится здание, представляет собой довольно простую бетонную заливку, но для создания форм, необходимых для удержания бетона, требуется больше работы.Заливка в фундаменте требует небольшого формования, но в некоторых случаях заливка может быть немного сложнее, особенно в крупных проектах. Независимо от типа заливки, от того, делаете ли вы это самостоятельно или уже выполняете работу, первым делом необходимо ознакомиться с местными строительными нормами и правилами и получить все необходимые разрешения.
Первый шаг — выложить плиту, убедившись, что она квадратная. Бетонные доски и веревки используются для оформления периметра здания.
Создание перекрытия
Первый шаг — выложить плиту. Не торопитесь с этим шагом и убедитесь, что вы все сделали правильно. Неправильно выложить плиту, и постройка может стать настоящим кошмаром. Плита должна быть квадратной. Отметьте контур здания кольями в каждом приблизительном углу. Вбейте гвоздь в верхнюю часть кола и с помощью рулетки измерьте диагональ от кола до колышка. Размеры должны быть равными. Перемещайте стойки внутрь или наружу, чтобы получить одинаковые диагональные измерения.
Другой способ — нанести на гвозди веревочные линии, чтобы обозначить прямоугольный периметр. Измерьте и отметьте 3 фута на одной веревке и 4 фута на прилегающей линии. Расстояние между этими двумя отметками должно составлять 5 футов. Опять же, входите или выходите по мере необходимости.
После того, как углы определены и здание построено квадратно, с помощью тестовых досок создают постоянную отметку периметра на всех углах. Они останутся на месте до тех пор, пока не будут построены формы для плиты. Колья 2 на 4 надежно вбиваются на место, а доски прибиваются к их внешним краям.Верхние части тестовой доски должны быть на одном уровне. Чтобы убедиться, что все доски находятся на одном уровне друг с другом, можно использовать струнную линию и струнный уровень или лазерный уровень. После того, как доски установлены, проводится струнная линия со всех сторон плиты. На пересечении струн используется отвес, чтобы расположить их точки пересечения или углы здания прямо над гвоздями на исходных кольях.
Обозначьте контур плиты известью по линиям веревки. Затем выкопайте участок и удалите дерн и мусор.Область обычно немного углублена, но верх плиты должен быть значительно выше уровня земли или уровня насыпи. Во многих случаях плита поднимается и засыпается почвой вокруг нее, чтобы создать уклон для отвода дождевой воды от плиты. В некоторых случаях местные нормы могут требовать заливки фундамента перед плитой. В других случаях можно использовать метод «ребра жесткости», копая более глубокую область ниже линии промерзания по периметру плиты.
Формы сконструированы так, чтобы удерживать бетон. Бетон тяжелый, поэтому убедитесь, что формы прочные и хорошо сконструированы.
Вся территория должна быть хорошо уплотнена и иметь одинаковую глубину. Также держите землю слегка влажной. Затем форма строится с использованием 2х6. Стойки вбиваются в землю на задней (внешней) стороне форм через каждые 3 или 4 фута друг от друга, чтобы поддерживать доски для форм. Стойки следует забивать или обрезать заподлицо с вершинами опалубочных досок. Стойки крепятся к опалубке с помощью двойных гвоздей или гвоздей с двойной головкой, чтобы их можно было вытащить после схватывания бетона.Формы должны быть ровными и иметь надлежащий уровень или высоту. Столярный уровень можно использовать для небольших проектов, струнный — для более длинных работ, но строительный или лазерный уровень лучше всего подходит для больших заливок.
Затем устанавливается однородный класс с использованием мелкого гравия глубиной от 1 до 2 дюймов. Лучший выбор в гравии — это каменная основа. В нем есть гравий и мелкие частицы, которые плавно утрамбовываются. Как только гравий будет на месте, плавно утрамбуйте его.
Если заливка большая, вам нужно будет разделить ее на более мелкие, легко обрабатываемые части, используя внутренние формы, удерживаемые на месте кольями.Залейте одну область, снимите формы и колья и залейте вторую или третью область.
Полы должны быть усилены в соответствии с местными нормативами. В показанном случае в качестве арматуры использовалась проволока. Арматуру можно использовать для плит, требующих большей поддержки. Гаражные полы обычно заливают толщиной от 4 до 6 дюймов.
Все трубопроводы подачи и сточных вод заглушены, земля подготовлена, гравий и пароизоляция установлены, плита залита.
Вы также должны установить все сливные и водопроводные линии для ванных комнат, кухонь и т. Д., Оставив короткие трубы.Закройте эти трубы, чтобы в них ничего не попало, пока вы не будете готовы их соединить. Во многих случаях вы также можете установить пластиковую пароизоляцию над гравием.
Определение необходимой суммы
Бетон для плиты или пола обычно готовый к употреблению и доставляется большими грузовиками, хотя для очень небольших работ вы можете смешать его самостоятельно. Товарный бетон продается кубометрами. Чтобы заказать правильное количество, сообщите поставщику бетона ширину, длину и толщину плиты или пола, которую вы собираетесь заливать.Они рассчитают необходимое количество и в большинстве случаев поставят немного больше, чем необходимо. У вас должно быть место для сброса небольшого количества оставшегося бетона. Обычно они добавляют от 5 до 10 процентов потерь из-за неровностей земляного полотна, просыпания и т. Д.
Начните заливку с заднего угла заливки в фундамент. По мере того, как жидкий материал наливается, используйте грабли, чтобы тянуть материал к строительному проему или двери.
Заливка
Бетон не следует заливать в очень жаркие и засушливые дни, так как материал высыхает до того, как затвердеет должным образом.Бетон тоже не стоит перерабатывать. Если заливка чрезмерно обработана, на поверхность будет всплывать слишком много воды, что может вызвать образование накипи после высыхания бетона. После начала заливки материал следует распределить равномерно и быстро, слегка переполняя формы.
Заливка пола — даже небольшого — требует трудозатрат. Наливайте, когда будут доступны ваши лучшие друзья, и наденьте на них резиновые сапоги, защитные очки и грабли. После начала заливки жидкий материал следует равномерно распределить по площади с помощью граблей.Убедитесь, что все углы заполнены. Оставьте бетон чуть выше верхних краев опалубочных досок.
Используйте стяжную доску, чтобы выровнять бетон между опалубками или направляющими досками.
Следующим шагом будет стяжка излишков бетона с помощью стяжки. Стяжка опирается на опалубочные плиты и должна выступать за края опалубки не менее чем на 3 дюйма с каждой стороны. Выравнивание полов — это операция, выполняемая двумя людьми, и в лучшем случае это тяжелая работа над большой заливкой. Начиная с одного конца заливки, поместите стяжную доску поверх опалубочных досок, разместив человека на каждом конце доски.Двигаясь из стороны в сторону, одновременно потянув доску, проведите ею по опалубке до противоположного конца. Стяжка выравнивает бетон по верху опалубки, стягивая излишки бетона. Любые низкие точки будут видны, и их следует немедленно заполнить, а область заново зашифровать. Для стабилизации бетона и удаления воздушных карманов по краям следует использовать джиттербаг или тампер.
В стандартной конструкции необходимы анкерные болты для крепления стен к плите.Они могут быть помещены в держатели, прибитые к краю формы, или вставлены на место во время заливки. Первый способ более точен. Анкерные болты всегда должны находиться между местами шпилек. Если вы разместите один под гвоздиком, у вас будут проблемы.
Поплавок используется для сглаживания бетона и оседания заполнителя под поверхностью. Протолкните поплавок по поверхности к задней части разливаемого материала, слегка наклонив заднюю часть поплавка. Затем потяните поплавок обратно по поверхности так, чтобы поплавок был на поверхности.Повторить, перекрывая мазки.
Плавающий и кромочный
Третий шаг — плавная обработка поверхности, которая уберет некоторые шероховатости. Это также помогает заполнить любые небольшие пустоты и работать с заполнителем немного ниже поверхности. Сделайте это сразу после стяжки. Поплавок используется для большинства заливок полов. Это широкие магниевые инструменты с гладкой плоской поверхностью и удлинителями рукоятки, которые можно использовать на большом расстоянии. Поплавок отодвигается от вас по поверхности, при этом задний край слегка приподнят, чтобы поплавок не врезался в бетон.Затем поплавок отводится назад под почти плоским углом. После того, как поплавок обработан по одной области, он перемещается в соседнюю область, и шаги повторяются, слегка перекрывая край первой области. Кронштейн поплавка Marshalltown RotaLeveler позволяет легко и автоматически изменять угол поплавка при толкании и вытягивании.
Кромка вокруг любых отверстий или форм. Последний шаг — затирка поверхности. При большой заливке лучше всего взять напрокат затирочную машину.
Края вокруг опалубочных досок следует отделить острым шпателем или шпателем по краям.Затем используйте обрезной станок по верхнему краю формы. Это создает закругленный край, который не отколется при снятии формы. Обрезной станок следует держать достаточно ровным, но при движении вперед держите переднюю часть слегка приподнятой, а при движении назад — заднюю.
Затирка
Финишная отделка — затирка для выравнивания бетона. Затирка обеспечивает гладкую, твердую и гладкую поверхность, степень гладкости которой зависит от количества затирки, а также от времени.Опять же, легко переутомить область. Небольшие работы можно затереть вручную с помощью чистового шпателя 14 на 4 или 16 на 4 дюйма. Требуется определенное мастерство, чтобы вручную затереть поверхность, особенно большую площадь. Затирку следует начинать, когда блеск воды исчезнет, а следы оставят менее 1/4 дюйма углубления. Несколько затирок позволят получить более гладкую и твердую поверхность.
Первая затирка выполняется при плоском прижатии лезвия к поверхности. Используйте мастерок по дуге, перекрывая каждую предыдущую дугу примерно на полдюйма.Дайте бетону немного застыть между затирками. Заключительную затирку следует проводить более энергично, слегка наклонив мастерок вверх, прижимая краем вниз. Бетон схватывается быстрее, чем ручным шпателем, поэтому, если вы затираете вручную, вы можете попросить друга помочь. Затирочная машина, доступная в большинстве пунктов проката инструментов, — лучший выбор для больших плит. В большинстве случаев полы оставляют твердыми и гладкими, а не взбалтывают, хотя вы можете предпочесть легкую щетку в сараях и гаражах.
После заливки бетон должен оставаться влажным в течение пяти-семи дней. Не позволяйте ему высыхать. Накройте его полиэтиленовой пленкой и ежедневно увлажняйте поверхность.
Для внутренней заливки подготовьте пол с помощью гравия, направляющих столбов или досок, пароизоляции и любого необходимого армирования, требуемого правилами. В показанном проекте использовалась проволока.
Заливка внутреннего пола
Выполнение заливки внутри существующего фундамента или стен в некоторых отношениях проще, потому что вам не нужно создавать форму, кроме как блокировать дверные проемы.В других случаях это немного сложнее, потому что вам, возможно, придется тянуть материалы дальше во время процесса стяжки, например, от задней части здания к проемам.
Если необходимо установить слив, сформируйте вокруг сливного отверстия для отдельной заливки. Направляющие доски должны иметь уклон к водостоку с шагом 1/8 дюйма на фут.
Поверхность подпочвы должна быть подготовлена так же, как и для плиты. В случае пола внутри здания, где требуется установка дренажной трубы или водоотливного насоса, сливная труба и слив должны быть установлены и сформированы сначала как отдельная заливка.Пол также должен иметь уклон до слива во всех направлениях, обычно на 1/8 дюйма до фута.
Для обеспечения правильной и равномерной высоты пола при заливке фундамента используются различные методы. Самый простой — вбить колья арматурного стержня в грунт, удерживая их верхушки на нужной высоте пола. Залейте смесью, удалите излишки стяжки и поднимите колья по ходу движения.
Можно использовать несколько методов для определения высоты и ровной поверхности заливки.Для небольших заливок, таких как сарай или гараж на одну машину, специалисты часто просто используют арматурный стержень 1/2 дюйма, разрезанный на 2-футовые отрезки. Они окрашены баллончиком яркого флуоресцентного оранжевого цвета и вбиваются в грунт с интервалом в 3 фута по периметру здания и вниз по центру. Жидкий бетон заливается примерно на высоту стержней, затем разравнивается, подтягивая стержни вверх по мере того, как вы стягиваете их мимо них. Используя этот метод, вы можете выполнять стяжку с одной стороны во время заливки или выполнять стяжку с одной стороны, а затем возвращаться, заполнять и выравнивать стяжку на противоположной стороне, но при этом делать только одну заливку.
Альтернативный метод, особенно при использовании пароизоляции, заключается в установке направляющих планок стяжки на деревянных кольях, вбитых в грунт. Направляющие доски создаются ровно или с наклоном для создания желаемого шага. Выполняя заливку, начните с задней части здания и выполняйте стяжку по направлению к двери или проемам, удаляя направляющие и стойки по мере продвижения.
Или вы можете использовать деревянные направляющие планки для стяжки.
Другой метод — использовать доски 4х4 в качестве направляющих.Убедитесь, что поверхность основания ровная, гладкая и ровная (или с правильным шагом), и положите ее на пароизоляцию размером 4 на 4 дюйма. Сделайте заливку, снова начиная с задней части и двигаясь к двери, удаляя по мере продвижения 4 на 4. Некоторым нравится оставлять направляющие на месте до тех пор, пока бетон не начнет схватываться, а затем пройти по нему, удалить доски и заполнить пустоты свежим бетоном. Но для этого необходимо иметь под рукой достаточно свежего бетона для заливки.
Если заливка достаточно большая, например, гараж на две машины, другой способ — создать три отдельных заливки.Разделите строение на три части по длине и установите на колья направляющие доски. Сделайте боковую заливку, налейте противоположную сторону, затем снимите направляющие доски и залейте центральную часть.
Смочите фундамент перед началом заливки и будьте осторожны, чтобы не разбрызгать бетон на стены здания во время заливки. Когда вы дойдете до дверной формовки, сгладьте край проема обрезным станком и удалите опалубочную доску.
Советы и рекомендации
Если вы делаете небольшие заливки, например, для навеса, и замешиваете самостоятельно, для смешивания предварительно замешанного бетона можно использовать Crete Sheet, самый простой в мире бетоносмеситель.Он легко и быстро смешивает весь 80-фунтовый мешок за одно использование, но это операция двух человек. Для получения дополнительной информации посетите www.cretesheet.com .
Рекомендуемые статьи
Выглаживающий рельс и стул для разравнивания
Обратите внимание, что мы все еще открыты для бизнеса.
Оригинальная регулируемая система направляющих стяжки
Строительная отрасль и строительная отрасль переживают взрывной рост даже после глобальной пандемии.Спрос на инновационные и надежные решения для сектора укладки бетона также растет экспоненциально, поэтому Acra Screed усердно работает во время пандемии, чтобы обеспечить удовлетворение потребностей наших клиентов и их предприятий.
Качество и ценность
В Acra Screed наша команда экспертов по рельсам-стяжкам упорно трудится, чтобы заработать на вашем бизнесе, и мы уделяем время тому, чтобы каждый предлагаемый нами продукт для укладки бетона предлагал наилучшее качество и ценность.
Индивидуальные решения для укладки бетона
Acra Screed — лидер в сфере решений для укладки бетона для современного строительства и строительства. Наша инновационная регулируемая система направляющих для стяжки, разработанная для профессионального укладки бетона, является точной, регулируемой, простой в использовании и требует минимального времени на настройку.Компания Acra Screed заработала репутацию во всей отрасли как единственные подрядчики по производству стяжек, которые должны выполнять проекты своих клиентов вовремя и с высочайшим уровнем качества и стоимости.
Простота использования — Точность — Регулируемость — Быстрая установка
Наши системы регулируемого стула подходят для бетона на глубину от 50 мм до 1,6 метра и могут быть установлены с точностью до полмиллиметра за несколько минут.
Плиточному клею приходится работать в отнюдь не легких условиях. Если по плитке ходят – то от него потребуется одновременно и прочность, и эластичность. Если она находится во влажном помещении (например, в ванной) – то, соответственно, еще и влагостойкость. На улице к этому добавим морозостойкость – и вот в результате список критериев выбора уже вырастает до такой величины, что не всякий продающийся в магазине клей сможет вписаться. Каждый производитель спешит предложить свою линейку продукции, а потребители ломают голову: какой плиточный клей лучше для ванной, теплого пола, фасадов, и что надо купить, чтобы плитка не отпала через неделю.
Учитывая потребление российского рынка сухих смесей, ассортимент плиточных клеев у нас очень велик, и в нем есть много достойных представителей. Поскольку объять необъятное нельзя, да и объем статьи небезграничен, ограничимся только наиболее характерными специфическими сценариями применения клея, не забыв и о сбалансированных «универсалах».
Рейтинг лучших клеев для плитки
Какой плиточный клей выбрать?
Хотя в целом современные плиточные клеи и достаточно универсальны, есть моменты, которые нужно учитывать. Уже в средней полосе России от клея, применяемого для фасадных работ или в неотапливаемых помещениях, потребуется высокая морозостойкость. Ее класс должен быть не менее F50 – то есть клей будет гарантированно сохранять свои характеристики на протяжении 50 циклов заморозки. Естественно, обратите внимание и на нижнюю температурную границу эксплуатации: например, у многих клеев она составляет только -30 °С, а для холодного климата маловато. Увидите в магазине клей, эксплуатируемый до минус пятидесяти и с классом F75-F100 – это будет хорошим выбором.
Для габаритной и тяжелой плитки, особенно укладываемой на вертикальные поверхности, потребуется свой клей – их принято называть «усиленными», покупка «универсала», рассчитанного на работу с компактной и легкой плиткой, будет не лучшим по долговечности выбором. В ванной комнате, душевой, тем более в бассейне от клея в первую очередь требуется влагостойкость: проверьте в характеристиках, какую адгезию клей обеспечивает при условии намокания.
Кстати, об адгезии: она указывается как давление, необходимое для отрыва плитки со слоя полностью отвержденного клея. Например, для клея с адгезией 1,5 МПа оторвать плитку будет в полтора раза труднее, чем для клея с адгезией 1 МПа. Но учтите, что эта характеристика указывается для усредненных «стандартных» условий при укладке на бетон, для других материалов она может серьезно отличаться.
Удачи Вам в ремонте!
Как выбирать плиточный клей для пола
Когда я начала ремонт в своей квартире, я много времени уделяла выбору облицовочного материала. Но даже первоклассная напольная плитка не гарантирует качественную укладку и превосходный результат. Чтобы напольное покрытие выглядело красиво и прослужило много лет, важно правильно выбрать плиточный клей для пола. Я помогу разобраться в разновидностях этого материала.
Виды плиточного клея
В продаже имеется плиточный клей в виде сухой смеси и готового раствора. Финансово выгодней приобретать сухую смесь и разводить ее водой, пользуясь инструкцией на упаковке. Готовая смесь удобна, когда обрабатываемый участок невелик, и покупать целый мешок сухой смеси нет необходимости. По составу и технологии использования различают следующие виды плиточного клея:
Цементный;
Плиточный эпоксидный;
Дисперсионный;
Полиуретановый.
Цементный плиточный клей самый распространенный вариант. Невысокая цена, экономичное использование, огромное разнообразие методов применения для облицовки стен и пола. Плиточный эпоксидный клей используют как клеевой и выравнивающий отделочный материал, главной особенностью которого является применение для облицовки потолка. Дисперсионный плиточный клей подойдет, если выбрана крупная и тяжелая плитка. Полиуретановый плиточный клей, благодаря эпоксидным смолам в составе, эластичен и используется для облицовки деформируемых оснований. К таким основаниям относится теплый пол, о котором я расскажу ниже.
Как выбрать плиточный клей
Современные производители предлагают богатый выбор клеящих материалов. Как выбрать плиточный клей, зависит от нескольких факторов. Обратите внимание на основание пола, требуется ли выравнивание, или бетонная стяжка уже справилась с этой задачей. Для определения ровности пола воспользуйтесь уровнем. Вид плитки тоже играет немаловажную роль. Такой фактор как гигроскопичность выбранного материала влияет на выбор плиточного клея. Если вы купили керамогранитную плитку с низким уровнем гигроскопичности, выбирайте клей с низким содержанием воды, жидкость из-под такой плитки не испаряется и клеевые качества материала невысоки.
На выбор клея влияет и размер облицовочного материала, для крупной плитки требуется более мощный клей. Важна и зона облицовки: укладываемые в кухне или ванной комнате теплые полы требуют особенного клея. Выбирая клеевой состав, обратите внимание и на качественные характеристики клея:
Наличие в составе веществ, препятствующих скольжению плитки с установленного места.
Показатель времени, в течение которого клей не застывает. Если вы новичок в этом виде работ, выбирайте клей с открытым временем не менее 15 минут.
Время корректировки состава – промежуток времени, когда приклеенную плитку можно сдвинуть для выравнивания уровня или расположения.
Время сцепления и высыхания клея. Полное высыхание клея занимает до 1 месяца времени. Если завершение работ требуется срочно, выбирайте клей с быстросхватывающимися параметрами.
Расход плиточного клея. Показатель зависит от качества выровненного основания, размера облицовочного материала, и даже ширина зубцов шпателя влияет на расход клея. В среднем он составляет 4 кг на 1 квадратный сантиметр поверхности. Подробнее информация указана в таблице/
Плиточный клея для теплого пола
Выбирая теплый пол в помещении, вы задаетесь вопросом, а так ли необходим специальный клей? Под действием высокой температуры клей расширяется, при охлаждении – сужается. Обычный клей не обладает эластичными качествами, при постоянном нагреве он трескается. Сначала страдает теплопроводность, а следом требуется ремонт из-за отошедшей от пола плитки. Плиточный клей для теплого пола имеет в составе полиуретан и эпоксидную смолу, благодаря которым обладает высокими эластичными свойствами. Клей способен выдержать перепады температуры от -30 до +150, и длительное нагревание. Чтобы не ошибиться в выборе, ищите на упаковке маркировку «эластичный» или «для теплых (подогреваемых) полов».
В укладке плиточного пола нет ничего сложного. Статья поможет правильно выбрать клеевой материал, остальное – дело техники.
Какой плиточный клей выбрать.
Идеальным материалом для облицовки ванной комнаты является плитка, так как помещение подвержено повышенной влажности. Выбор плиточного клея для ванной-важный этап от которого будет зависеть прочность и долговечность отделки. На сегодняшний день ассортимент клея для плитки велик и чтобы в нём не потеряться нужно обозначить основные критерии выбора хорошего клея :
1. Основание под облицовку. Поверхность под плитку может быть как кирпич, бетон, гипсокартон, пеноблок, так и различной степени сложности рельеф, в этом случае понадобится плиточный клей с усиленной фиксацией.
2. Тип плитки и её формат. После того как определились с видом основания, необходимо определиться с типом плитки для ванной. Чем крупнее и тяжелее плитка для ванной, тем выше должен быть адгезионный показатель. Если под облицовочный материал выбор пал на керамический гранит или натуральный камень, то потребуется клей для укладки плитки с высоким показанием адгезии. Для тонкого кафеля или мозаики нужны клея с минимальной толщиной нанесения и высокой пластичностью.
3. Условия эксплуатации помещения (наличие или отсутствие дополнительного нагрева). Под обустройство тёплого пола также понадобится термостойкий клеевой состав для плитки в ванной.
Какой плиточный клей выбрать.
1. Цементный плиточный клей.
2. Дисперсионный (однокомпонентный).
3. Эпоксидный (двухкомпонентный).
1. Клей на основе цемента пользуется наибольшей популярностью так как подходит для работы почти с любыми видами основания и хорошо выравнивает небольшие дефекты. Цементный плиточный клей представлен на полках в виде сухой смеси, требующей затворения. Главным компонентом выступает – портландцемент, кварцевый песок и разные добавки для обеспечения таких свойств как термостойкость, морозостойкость, влагостойкость, сверхпрочная фиксация. Для облицовочных работ в ванной комнате важно учитывать и профессионализм мастера и скорость работы, так как в зависимости от уровня (новичок или профессионал) необходимо обратить внимание на время корректировки плиточного клея и открытое время жизни раствора. Чем больше время жизни раствора, тем большую площадь можно откорректировать и следовательно повысить скорость выполнения работ. Для новичков рекомендуем выбирать цементный клей с добавкой, которая увеличивает время жизни плиточного клея в ведре (ёмкости) до 4 часов, что позволит без особых навыков уверенно выполнить укладку плитки. Состав дисперсионных клеев включает в себя латекс. Основное отличие заключается в том, что они имеют высокую адгезию и способны держать плитку на глянцевых поверхностях. Продаются смеси уже в готовом виде и не требуют замешивания. Из основных особенностей однокомпонентных клеев выделяют высокую эластичность, экономичный расход, отличное сцепление (высокая адгезия) к разным типам основания в том числе и гладким слабовпитывающим основаниям. Несмотря на достоинства смеси, его не рекомендуем использовать для облицовки напольного основания, так как он наименее устойчив к весовым нагрузкам в отличии от цементного.
2. Эпоксидный на основе эпоксидной смолы, отличительная особенность — водонепроницаемость. Используют как правило на поверхностях, подверженных длительному контакту с водой (хамамы, бассейны, сауны).
Перед тем как приобрести клей для плитки в ванной, внимательно ознакомьтесь с техническими характеристиками и рекомендациями от производителя, указанными на упаковке. Игнорирование данной информации впоследствии скажется на качестве и долговечности покрытия.
Рекомендуем выбирать клеевые смеси с повышенной адгезией при работе с:
— керамическим гранитом, стеклянной и полупрозрачной мозаикой, натуральным камнем
— облицовкой сложных вертикальных поверхностей
— гигроскопичным основанием.
Для напольного основания в ванной подойдут влагостойкие и высокопрочные смеси на цементной основе. Мозаику хорошо укладывать на белый клей, по прочностным характеристикам белый клей ничем не уступает цементному серому, но вместе с тем он не испорти вид прозрачной и полупрозрачной мозаики.
Рекомендации по нанесению:
Подготовка и разметка стены
Укладка плитки и затирка швов.
Прежде чем приступить к укладке плитки, стены ванной комнаты нужно предварительно подготовить, очистив, выровняв , загрунтовав и гидроизолировав. От того насколько ровной окажется поверхность будет зависеть и расход клея и быстрота укладки. Предварительно выровненную и очищенную поверхность грунтуют и приступают к разметке.
Способов разметки стен под плитку в ванной много, дизайнеры крупных строительных магазинов готовы сделать это бесплатно, но если всё же вы решились выполнить разметку самостоятельно с помощью строительного уровня, метра, линейки и карандаша.
Подготовка поверхности.
Поверхность основания очистите от пыли, грязи, краски, масляных пятен. После того как убедись в том, что основание прочное и сухое обрабатываем его грунтовкой GLIMS PrimeГрунт, используя кисть или валик. Если в качестве основания у вас гипсовая штукатурка, то необходимо обработать грунтовкой дважды и подождать полного высыхания. Вертикальные поверхности на которых имеются неровности от 5 мм нужно выровнять специальными выравнивающими шпатлёвками GLIMS®StyroПрайм GLIMS®Stukko-RF или штукатуркой GLIMS®Tweed, рекомендованная минимальная толщина нанесения – 10 мм. Горизонтальные поверхности с дефектам в виде неровностей от 5мм рекомендуем выравнивать при помощи наливных полов GLIMS®S-Base+, GLIMS®S-Level, GLIMS®CF-10, GLIMS®CF-40 (состав следует подбирать исходя из условий).
Гидроизоляция в ванной комнате.
В качестве гидроизоляции под плитку в ванной можно использовать различные по составу смеси. На полках в магазине представлен большой ассортимент, мы предлагаем рассмотреть:
* обмазочную гидроизоляцию жесткого типа на основе цемента GLIMS ВодоStop. За счёт тонкослойного нанесения расход гидроизоляции будет минимален.
* Эластичные гидроизоляции в виде готовой мастике. Подойдёт для новичков, так как предельно проста в нанесении и вместе с тем надёжна.
Лучше всего делать гидроизоляцию не точечно, а всего помещения, но в целях экономии чаще всего акцент делают на следующих участках:
— вся поверхность пола,
— периметр стен (10-20 см от пола)
— места где находятся сантехнические приборы (приступ пол метра во все стороны)
— стыки стена/пол
— там, где расположены коммуникации
Название клеевой смеси
Вид плитки
Формат плитки, мм
GLIMS®G-11
керамическая плитка
до 330*330 стена/пол
GLIMS®G-21
керамическая плитка керамический гранит
до 400*400 стена/пол
до 330*330
GLIMS®GreyFix
керамическая плитка керамический гранит
до 600*600 пол/450×450 стена
до 600*600
GLIMS®RealFix
керамическая плитка керамический гранит
до 600*600 стена/пол
до 600*600
GLIMS®WhiteFix
керамическая плитка керамический гранит, мозаика
до 600*600
до 600*600 стена/пол
GLIMS®StrongFix
керамический гранит натуральный/искусственный камень
до 1200*1200 стена/пол
GLIMS®HiFix
керамический гранит натуральный/искусственный камень, мозаика
до 1200*1200 стена/пол
Виды раскладок плитки.
Раскладка плитки по способу расположения бывает горизонтальной, вертикальной и диагональной. От выбора расположения плитки будет зависеть рисунок и орнамент. Для новичка наиболее простой вариант-горизонтальный.
Работу по раскладке необходимо начать с выведения ряда, для этого сначала нужно определиться сколько целых плиток войдут по длине стены. Так как обрезки меньше половины кафеля не придают эстетичного вида, то из общего числа нужно вычесть одну плитку и выровнять по центру остальные. Таким образом у нас получится симметричная раскладка, а обрезки будут смотреться гармонично. Некоторые в целях экономии скрывают обрезки за стиральной машиной, душевой, подвесными шкафами.
Разметка уровня.
Для того, чтобы облицовка плиткой была ровной и правильной нужно разметить первый ряд. При расположении материала мы отталкиваемся от места облицовки, расположения сантехники, как правило начинают от уровня ванной или пола. Линия контроля (первый уровень) должна быть только горизонтальной, поэтому установите рейки, назначение которых-удержать плитку. Чтобы обеспечить ровность последующих рядов нужно установить вертикальные рейки. При этом не забывайте и об одинаковом расстоянии между всеми элементами для этого следует приобрести “крестики”, их устанавливают между плитками.
Приготовление клеевой смеси для ванных комнат рекомендуется выполнять по инструкции производителя клея, который вы приобрели. Для замешивания используйте строительный миксер или дрель с насадкой для строительных смесей, так как вручную добиться однородности массы не выйдет.
Рекомендации по облицовке:
— При нанесении клеевой смеси используйте гладкий шпатель, а для её равномерного распределения следует воспользоваться зубчатым шпателем.
— Прикладывая плитку по месту, лёгким надавливаем в клей. Со временем корректировки плитки ознакомьтесь на упаковке производителя выбранного вами клея.
— Затирать швы нужно не ранее, чем через 24 часа.
Какой плиточный клей лучше выбрать для теплого пола
Укладка нагревательных матов и сверхтонкого греющего кабеля под плитку осуществляется с помощью специального клеевого состава. При определении, какой плиточный клей лучше для теплого пола, следует обратить внимание на тип напольного покрытия, состав используемого раствора и особенности его нанесения.
Марки плиточного клея для монтажа теплого пола
Плиточный клей для теплых полов изготавливает большинство крупных европейских и отечественных производителей.
Самой большой популярностью пользуются сухие смеси и готовые составы следующих марок:
EVOSTIK – сравнительно новый вид плиточного клея. Обеспечивает максимально плотное прилегание отделочного материала с максимальной толщиной шва 1 см. EVOSTIK продается в виде сухой смеси, для самостоятельного приготовления раствора.
Sopro – плиточный клей для тёплого пола пользующийся особенной популярностью в среде профессионалов плиточников. Преимуществом продукции Sopro является то, что немецкая компания наряду с клеевыми смесями выпускает затирку, грунт и все остальные расходные материалы под обустройство греющих полов. В состав клеевого раствора входит измельченная вулканическая порода, что обеспечивает хорошую прочность слоя клея после высыхания. Sopro – это идеальный клей под керамогранит, а также для любых других отделочных материалов. При выполнении ремонтных работ рекомендуется также использовать нивелирующие смеси производителя.
Ceresit – эластичный плиточный клей, изначально изготавливался на базе немецкого предприятия Henkel. Сейчас делается по лицензии на крупных отечественных заводах. Уникальностью составов Ceresit является высокая устойчивость к влаге, что делает клей оптимальным вариантом для облицовки водяного теплого пола. Также выпускается затирка для швов.
Для теплого пола подходит плиточный клей любого из вышеуказанных производителей. Считается, что наилучшее качество укладки обеспечивают клеевые составы, изготовленные в Германии или по лицензии немецких производителей.
Как выбрать клей для обогреваемого пола
Для теплых полов нужен плиточный клей, специально предназначенный для этих работ (отдельно указывается на упаковке), способный переносить перепады температуры. Клеевой состав не должен препятствовать проникновению тепла от нагревательного элемента к поверхности пола.
При выборе плиточного клея для укладки плитки поверх теплого пола следует обращать внимание на следующие особенности:
Тип облицовочного материала. Клей для керамогранита на теплый пол обладает высокой сопротивляемостью к сползанию плитки. Обеспечивает надежную фиксацию тяжелых материалов к основанию пола. Не вызывает возникновения пятен и высолов на поверхности мрамора и керамогранита. Клеевые составы для керамической плитки под теплый пол устойчивы к перепадам температуры, высокой влажности. В состав добавляют цемент и различные химические добавки, увеличивающие пластичность и прочность.
Особенности эксплуатации. Отдельно следует обратить внимание на условия применения составов. Так, влагостойкий клей подойдет для керамической плитки при отделке бассейнов и саун. Смеси для наружных работ могут использовать при облицовке систем антиобледенения. Толстослойный клей – это оптимальное решение, если при укладке обогреваемых полов требуется подровнять поверхность.
При выборе сухих смесей и готовых клеевых составов следует ориентироваться на информацию производителя, (на упаковке). Подобрать клей также поможет специальная маркировка товара.
Какая толщина клея должна быть
Толщина клеевого слоя при укладке теплого пола рассчитывается исходя из рекомендаций производителя электрического кабеля или матов. Обычно рекомендуется соблюдать минимальную толщину от 3-5 мм. Слой в полсантиметра можно сделать при использовании специальной гребенки с высотой зуба 1 см.
При укладке матов для лучшего результата лучше нанести минимальный слой плиточного клея непосредственно на сетку с кабелем. После, при укладке плитки, использовать гребенку на 0,8-10 мм.
Благодаря точной технологии укладки можно рассчитать расход клея на м². Делают подсчеты следующим образом:
Размеры плитки. Согласно технологии, толщина клеевого раствора для укладки традиционной плитки для пола 30*30 см составит от 3.5 до 4,5 мм. Плитка со стороной 60 см требует слоя в 5 мм. Дополнительно потребуется нанести раствор на тыльную сторону керамогранита. В результате оптимальный слой клея, для больших плит, составит около 6 -7 мм.
Размеры шпателя. Чаще всего используется гребенка с шагом 8, 10, 12 мм. На упаковке указывается расход раствора на 1 м². Так, для шпателя с зубом в 10 мм на м², потребуется израсходовать 4,2 кг клея. Получается, что нормы расхода клея составят приблизительно 1 мешок (25 кг.) на 5-6 м² плитки.
Термостойкий клей, используемый для теплых полов, имеет хорошие изоляционные свойства. Поэтому чем больше толщина слоя, тем хуже будет прогреваться напольное покрытие. Оптимальное расстояние между кабелем и плиткой 3-5 мм.
Какую затирку использовать для теплых полов
Затирка для обогреваемых полов, и клей для плитки, должен быть одного производителя. Общим правилом является выбор продукции, предназначенной конкретно для облицовки поверх греющего кабеля или матов.
У каждого из производителей клея, есть отдельная линия затирки для швов. Цвет фуги практически не имеет значения и подбирается исходя из общего тона плитки. Стыки между стеновой и половой плиткой рекомендовано заделывать силиконовыми составами во избежание растрескивания.
Теплопроводность плиточного клея создает оптимальные условия для равномерного прогрева керамического покрытия, уложенного сверху теплых полов. Применять обычные цементно–песчаные составы для облицовки запрещается!
Плиточный клей — как выбрать, критерии выбора
Отделка ванной комнаты и кухни относится к самым трудоемким процессам любого ремонта. Чтобы сократить время монтажа и повысить качество работ, используйте плиточный клей, эффективность которого проверено временем и сотнями тысяч пользователей. В этом разделе мы расскажем, как выбрать лучший плиточный клей для Вашего объекта а здесь Вы можете увидеть рекомендации по выбору плитки для ванной комнаты, чтобы вложенные средства оправдались на все 100%. Итак, приступим.
Пять критериев выбора клеевого состава
Огромный ассортимент в каталоге вводит в ступор, и кажется, что единственно правильным решением будет высокая цена плиточного клея? Вы глубоко ошибаетесь. Даже самый дорогой состав не сможет обеспечить должное качество работ, а то и вовсе сможет принести серьезные материальные убытки, если он не подходит по ряду важных параметров. Выбирайте материал в зависимости от:
типа основания, на котором будет укладываться облицовочный материал;
размеров керамической плитки, стеклянной мозаики или керамогранита;
технических характеристики плитки или декоративного камня;
эксплуатационных условий будущего объекта (температуры, влажности и т.д.).
температуры рабочей поверхности (печей или каминов).
Рассмотрим правильную классификацию плиточного клея в зависимости от различных факторов.
Новая линейка плиточных клеев с армирующими волокнами
Тот случай, когда толщина имеет значение!
Прежде чем приобрести плиточный клей Юнис, Кнауф, Церезит или любой другой марки, следует изучить все разновидности составов. В зависимости от качества обрабатываемой поверхности, материалы можно разделить на 2 вида:
Тонкослойные. Это составы, предназначенные для облицовки идеально ровных оснований керамической плиткой и мозаикой путем нанесения слоя минимальной толщины.
Толстослойные. Станут лучшим решением при отделке поверхностей, далеких от совершенства. Его можно наносить толщиной свыше 10 мм. При этом его адгезия и прочность будет неизменной.
Обзор плиточного клея в зависимости от сырья
По типу основного компонента, используемого в сырье при производстве, клеевые смеси делятся на:
Цементные. Изготовленные из высокомарочного цемента, очищенного песка и полимерных модификаторов, такие составы отличаются целым спектром положительных характеристик. Это высокая влагоустойчивость, хорошая адгезия, пластичность, морозостойкость, наличие деформационного диапазона и доступная стоимость. Перед использованием требуют разведения водой в точной пропорции, которая, как правило, указана на пачке.
Полиуретановые. Производятся в двух вариантах: однокомпонетные и двухкомпонентные. Характеризуются стойкостью к температурным колебаниям, влагостойкостью, устойчивостью к большинству агрессивных химических реагентов, превосходной адгезией к различным типам поверхностей. Это настоящий подарок для отделки поверхностей, подверженных регулярным деформациям и вибрациям, а также для монтажа полов с подогревом.
Эпоксидные. Многокомпонетныесмеси, в основу которых входит жидкая эпоксидная смола и катализатор, которые необходимо смешивать между собой сразу перед нанесением. Такой тандем гарантирует отличное сцепление с материалом облицовки, высокую влагостойкость, устойчивость к отрицательным температурам, трещинам и усадочным явлениям. Эпоксидный плиточный клей предназначен для укладки плитки на ровные гладкие поверхности.
Дисперсионные. Это пастообразные растворы с инертным наполнителем и органическими добавками, которые характеризуются мертвой схваткой с пластиковыми, гипсокартонными, металлическими, деревянными и другими скользкими поверхностями. Реализуются в удобных пластмассовых ведрах, после вскрытия полностью готовы к применению. Служат для наружного монтажа керамогранита и крупной керамической плитки.
Внимание! Повышенная цена дисперсионного плиточного клея компенсируется минимальным расходом, который вдвое меньше аналогов и целым перечнем бесспорных эксплуатационных характеристик.
Виды клеевых составов для плитки: где и как применять
Клей плиточный универсальный 25 кг – бесспорный лидер на рынке отделочных клеевых материалов, который по достоинству оценили миллионы плиточников во всем мире. Он одинаково хорош и для внутренних помещений, и для наружных работ при укладке керамической плитки, керамогранита или камня с параметрами до 30Х30 см.
Клеевой состав для внутренних работ относится к наиболее доступным. Материал рекомендован для нанесения на стены из кирпича и бетона. Во влажных помещениях может снизить свои эксплуатационные характеристики.
Смесь повышенной фиксации станет настоящей находкой в случае монтажа крупногабаритной облицовки (керамогранита, керамоплитки, натурального и искусственного камня). Высокая стойкость к повышенным нагрузкам и превосходная адгезия обеспечивает материалу возможность эксплуатации в экстремальных условиях.
Белый плиточный клей Кнауф, Церезит или Юнис для стеклянной мозаики, известняка, прозрачной керамики и белых сортов мрамора сделают отделку максимально аккуратной без выцветов и желтых пятен. Материал незаменим для внутренних и наружных работ, помещений с повышенным уровнем влажности и скачками температур.
Плиточный клей влагостойкий, цена которого чуть выше традиционного, – идеальный вариант для облицовки бассейнов, фонтанов, душевых и ванных комнат. Благодаря гидрофобным добавкам, такой состав не боится прямого контакта с влагой.
Клей для монтажа напольной плитки с пластифицирующими добавками – лучший помощник для заполнения пустот и впадин при отделке неровных оснований.
Расход клеевых смесей популярных марок
Не знаете, насколько хватает мешка плиточного клея 25 кг, сколько времени сохнет и как исключить покупку лишних материалов? Специально для Вас мы подготовили полезную таблицу с наиболее популярными марками клеевых смесей, которые выбирают 78% наших заказчиков.
Таблица расхода плиточного клея на 1 м
2
Наименование материала
Расход на 1 м2 при слое в 1 мм
Расход на 1 м2 при слое в 6 мм
«Юнис»
1,0-1,16 кг
3,1-4,5 кг
«Старатели»
1,2-1,6 кг
4-7 кг
«Кнауф»
1,0-1,1 кг
3,5-5 кг
«Церезит»
1,4-1,6 кг
4,3 кг
Выбирайте любой товар, представленный в нашем каталоге, и Вы гарантированно сэкономите до 12%. Дилерские цены, объектные скидки – все, что нужно для экономного ремонта. Заказывайте качественные строительные материалы на сайте Баустов! По все вопросам звоните нашим специалистам прямо сейчас!
Руководитель отдела продаж
Плиточный клей для пола: какой лучше, как выбрать
Плитка на полу в некоторых помещениях — очень практичный вариант. Но качественный материал стоит немало и поэтому плиточный клей надо выбирать качественный. И цена — один из последних критериев. Хотя он, конечно, немаловажный, но, сэкономив немного на клее, можно потом потратить большую сумму на замену плитки.
Содержание статьи
Виды клея и области их применения
Выбирать плиточный клей для пола надо в зависимости от основания и размеров/типа плитки. Чем больше и тяжелее покрытие, тем большую прочность должен иметь клей. Тут все более-менее просто. В описании указывается с какими материалами и размерами может данный состав применяться. С основаниями чуть сложнее. Надо смотреть тип, стабильность, прочность, боится или нет влаги. В общем, чтобы выбрать, надо знать виды плиточного клея. По типу связующего они бывают трех типов: на цементе, дисперсия и акриловые двухкомпонентные.
Виды и классификация клея для плитки
Клей на цементной основе
Самым популярным является плиточный клей на основе цемента. Если вам нужно уложить плитку на стабильное основание — типа бетонной плиты или стяжки — цементные составы оптимальны по соотношению цена—качество. Они имеют относительно невысокую цену и хорошие характеристики. Применяются для укладки плитки, керамогранита и мозаики на твердые основания — бетон, цементно-песчаную стяжку.
Составы есть с укладкой на тонкий слой — для ровных оснований, так и с кривизной — слоем до 2,5 см (LITOFLOOR K66). Толстослойный плиточный клей не слишком распространенное явление. Слишком дорогой получается укладка. Дешевле предварительно зашпаклевать выемки, срезать горбы. Подготовив таким образом основание, значительно сократите затраты на плиточный клей.
Цементный клей для плитки перед использованием разводят водой. Пропорции клея и воды указаны в инструкции и на упаковке
Быстросохнущий цементный клей может применяться на сборных основаниях, но после грунтовки, снижающей впитывающую способность. В некоторые составы для улучшения или изменения свойств (для повышения эластичности) добавляют полимеры. Но это регламентирует производитель — куда можно, какие конкретно, в каком количестве. Цементный клей продается в сухом виде, перед работой требуется добавить воды и перемешать.
Цементный клей для плитки — один из самых распространенных. Даже у одного производителя есть с десяток видов точно. Как же разобраться? В маркировке цементных составов присутствуют цифры. Они показывают прочность состава. Чем больше цифра, тем выше прочностные характеристики. Повышение прочности достигается добавлением полимеров. И цифры отображают количество добавок.
Логика цифр сохраняется у любого производителя клея для плитки: чем больше цифра, тем прочнее клей
Например, рассмотрим популярные марки плиточного клея Церезит. У них есть линейка с буквами СМ и разными цифрами. Так вот. СМ11, СМ14, СМ16 и СМ17 — количество полимеров от одного к другому почти удваивается. Чтобы было понятнее: в СМ16 полимера в два раза больше чем в СМ14. Поэтому СМ14 при работе более «жёсткий», а его «сцепляемость» с поверхностями намного меньше, чем у СМ16. Теперь понятно, почему повышением «номера» растет и цена клея. Самый дешевый — СМ11, самый дорогой в этой линейке — СМ 17.
Дисперсионный клей
Дисперсионный плиточный клей хорош тем, что можно класть как крупную, так и мелкую плитку. Возможна укладка керамогранита, природного или искусственного камня. Основание — бетон, цемент, гипс, штукатурка, сборные основания, ГВЛ, теплые полы. Позволяет получить водонепроницаемую отделку. Продается в виде готовой к применению дисперсии — в ведрах различной емкости.
Дисперсионный клей — чисто, прочно, водостойко
Напольная плитка и керамогранит являются водонепроницаемыми материалами. Но, если класть на обычный цементный плиточный клей, вода будет просачиваться через швы. В тех местах, где появление луж не слишком вероятно — на кухне, в коридоре — можно спасти положение используя водонепроницаемую затирку.
Там же, где вода может стоять долго — в душевых, в мокрых зонах ванной, на балконе — лучше использовать дисперсионный клей. Если вы ищете влагостойкий клей, смотрите эту категорию. Воду он не пропустит точно. Дисперсионный клей можно использовать в душевой кабине без поддона, ванных, для облицовки бассейна, на кухнях.
Двухкомпонентный эпоксидный клей
Сложнее всего найти плиточный клей для деревянных поверхностей. Нужна хорошая адгезия, а также необходимо, чтобы состав после высыхания оставался эластичным. Древесина от влажности и температуры меняет свои размеры. Да и деревянные полы могут «гулять» под ногами. Для таких случаев смотрите в сторону двухкомпонентного клея для плитки.
Двухкомпонентный плиточный клей перед применением надо смешать
Эпоксидный плиточный клей подходит для укладки любого типа материала на нетрадиционные основания, типа пластика, древесины. Обладает повышенной эластичностью и отличным сцеплением. «Цепкость» и эластичность позволяет укладывать плитку на металл, стекло, плитку. Состав устойчив к вибрациям, может применяться при облицовке лестниц и «гуляющих» оснований. В составе нет воды, поэтому он рекомендован для оснований, плохо переносящих влагу. В качестве основания может быть деревянный пол, фанера, ЦСП, стекло-магнезитовый лист и так далее.
Виды клея по области использования
Выбирать клей надо еще с учетом условий эксплуатации. Обязательно обращайте внимание на этот момент. Для помещений подходят любые составы. Но если нужен клей для пола на сезонной даче, в бане, в беседке, других объектах на улице или в неотапливаемых помещениях, надо еще обращать внимание на температурный диапазон. Для таких целей подойдет плиточный клей для наружного применения.
Итак, вот какая градация по особым свойствам может быть:
Несколько слов стоит сказать про специализированный плиточный клей. Это составы с добавками полимеров, которые изменяют/улучшают свойства цемента. Например, клей для напольной плитки с улучшенной адгезией используется при укладке плитки на гладкие основания. Остающиеся эластичными после высыхания составы — для укладки плитки на древесину и т.д. В ванной или душе, на кухне нужна повышенная стойкость к влаге. Тут надо будет искать влагостойкий клей для плитки. При укладке на улице — на крыльце, террасе, в беседке, на неотапливаемой даче — нужна будет морозостойкость. Есть и такие составы. В принципе, любая проблема сегодня имеет решение. Можно найти плиточный клей даже если хотите уложить плитку на плитку.
Самый лучший по показателям клей для плитки
Выбрать оптимальный клей для укладки плитки — та еще задача. С одной стороны, не хочется слишком дорогой, если можно обойтись дешевым. С другой — чуть сэкономишь за счет более дешевого клея, а через пару лет придется менять плитку, потому что она «бухтит» или полопалась, или еще какие-то необратимые процессы. Потому внимательно подходите как к выбору производителя, так и к выбору конкретного состава. В принципе, нормальный производитель в описании указывает все, что необходимо:
Если посмотрите эту информацию, уже будет хорошо. Важно чтобы по всем пунктам условия соблюдались. Еще важны такие параметры, как время работы со смесью и время корректировки положения плитки. Они, конечно, зависят от густоты замеса, влажности в помещении, наличия сквозняков, но все равно, чем больше время на укладку, тем проще. Новичкам это очень важно.
Толщина слоя
С одной стороны, тонкий слой под плиткой — малый расход, что значит денег на клей потребуется меньше. Но дешевый клей «слабее», в том смысле, что прочность у него ниже. А чем слабее клей тем он хуже себя ведёт на тонкой прослойке. Так что укладка напольной плитки на тонкий слой — только на дорогие составы.
Толщина слоя клея для плитки выбирается исходя из кривизны основания, но не только
Например, если слой клея будет 2-3 мм, стоит брать клей более высокой марки. Если выбираете между Ceresit СМ 16 и СМ 14, на тонкий слой лучше 16. Если слой клея под плитку идет 4 мм и больше, можно брать СМ 14. И дело не только в Церезите. Такой подход сохраняется и для других марок: на более тонкий слой берут плиточный клей более высокой марки, с более высокой прочностью.
По размеру плитки
Вообще, самый дешевый клей берут если соблюдаются следующие условия:
плитка укладывается в отапливаемом помещении;
на бетонное или цементное основание;
размер не более 250*250 мм;
нет подогрева пола;
нормальная влажность.
Чем крупнее и толще плитка, тем прочнее должен быть клей
При соблюдении всех этих условий можно не переживать и брать дешевый клей. Но лучше — дешевый у проверенного производителя (Плитонит, Крепс, Основит). Вполне может случиться, что после высыхания клей можно будет раскрошить пальцем. Встречаются такие подделки. Если вы не знаете можно ли доверять конкретному составу, перед закупкой всего объема купите минимально возможное количество. Дома затворите, уложите пробную плитку. В процессе оцените насколько легко или сложно работать, посмотрите как долго будет «жить» смесь в емкости, где замешивали. После высыхания (срок указан на упаковке) оцените прочность состава. Если все вас устраивает — можно закупать всю партию.
А вообще, чем крупнее плитка, тем прочнее нужен клей. Для пола самый «легкий» клей не используют вообще. Если посмотрите на описание, для укладки на пол применяется клей средних марок и выше. Деление такое:
Все это справедливо для укладки плитки без подогрева. Если кладете на стяжку, но с подогревом, нужен состав с повышенной эластичностью — при остывании/нагревании материалы увеличиваются и уменьшаются. Чтобы плитка не потрескалась и не отскочила, необходимо чтобы клей сохранял эластичность. Тогда он компенсирует все изменения.
На гуляющую поверхность, теплый пол
Как уже говорили выше, для теплого пола или поверхностей, которые имеют значительное тепловое или влажностное расширение (сборные стяжки) нужен плиточный клей, который остается эластичным. И, все равно, даже с таким клеем, лучше использовать на полу небольшую по размерам плитку. Меньше шансов, что ее порвет.
Для укладки на теплый пол или ЦСП, СМЛ и другие подобные основания, можно применять следующие составы:
Это далеко не все возможные варианты, но это те, которые в эксплуатации себя показали, как минимум хорошо, да еще и удобны при нанесении. В списке есть как составы на основе цемента с полимерными добавками, так и дисперсионные составы. Представлены разные ценовые сегменты. Если бюджет ограничен, начните с этой позиции. Если бюджет не слишком «жмет» или объем работ небольшой, можно выбирать по техническим критериям. После того как останется несколько, которые вам подходят по всем параметрам, тогда уже смотрите по цене.
Поверх гидроизоляции и плитка на плитку
Если основание обработано гидроизоляцией, лучше и клей брать той же марки. Это не обязательно, но больше шансов на успех. Особенно если нет опыта. Так можно быть уверенным, что материалы будут совместимы.
Стоит соблюдать еще одно правило — чем больше полимеров в гидроизоляции, тем выше должна быть марка плиточного клея.
Для мрамора, стеклянной плитки и мозаики
Клей для укладки мрамора, мозаики или стеклянной плитки отличается тем, что делают его на основе белого цемента. Этот компонент очень недешевый, а так как в состав входят еще добавки для повышения прочности, цена получается не совсем гуманной. Но другие составы — на основе обычного серого цемента — применять не получится, так как изменится цвет.
Вообще, у серьезных производителей у всех есть подобные материалы. Выбирайте те, которые представлены в вашем регионе. И, снова-таки, смотрите по условиям эксплуатации, толщине слоя, жизнеспособности раствора и т.д.
какой клей лучше для керамогранита, как выбрать хороший для пола
Выбор плиточного клея – это очень сложный процесс. Здесь нужно учитывать множество критериев, чтобы удалось получить качественное и долговечное покрытие. Для определенного вида отделки применяется свой состав: для керамогранита, мозаики, керамической плитки. Чтобы правильно выбрать состав необходимо знать, какими характеристиками он обладает и при каких условиях может происходить его эксплуатация.
Для керамогранита
Для отделки этим материалом стоит отдавать предпочтение такой продукции: Kilto, Knauf, Unis и Ceresit.
Клей Kilto
Некоторые виды могут быть произведены в виде сухого порошка или готовой пасты. Применяют такой состав при отделке поверхности из бетона, брутелита и минерита. Представленные продукты могут противостоять огню, обладают высокой адгезией, но использовать их не стоит в комнатах, где имеет место высокая влажность.
Самым популярным остается клей Кнауф. Кнауф производится в виде сухого порошка, который можно использовать для укладки керамогранита и керамической плитки. Он обладает высокими показателями адгезии. В коллекции это продукции имеется множество составов, которые не подвергаются низким показателям температуры, воды, могут быть использованы для внутренней или внешней отделки.
Клей для керамической плитки какой лучше выбрать можно узнать в данной статье.
Следующий состав Unis может быть задействован на улице или внутри дома. Для него характерны отличные водостойкие и морозостойки свойства, обладает быстрой сцепкой и высокой эластичностью. Подробнее про плиточный клей Юнис читайте в нашей статье.
На что клеить плитку в ванной комнате можно узнать из данной статье.
Состав Церезит может применяться только для укладки керамзита внутри дома. Он представляет собой экологически чистый продукт, которые не выделяет токсические компоненты. Производитель гарантирует устойчивый эффект к сползанию.
Узнать какой лучший клей для газосиликатных блоков необходимо использовать можно узнать из данной статьи.
Для ванной
При выборе клея для укладки плитки в ванную комнату стоит знать основные критерии, которые позволяют купить качественный состав.
Клей плиточный старатель стандарт производитель и другие данные можно подчеркнуть для себя в данной статье.
Поэтому перед походом в магазин стоит обозначить следующие критерии выбора:
основа, на которую наносится клей – штукатурка, бетон, гипс, гипсокартон;
вид отделочного материала и его влагопоглощающие качества, именно это и будет определять, сколько клея впитается в поверхность.
размеры плитки, ведь чем она больше, тем толще нужно будет наносимый слой клея.
габариты обрабатываемой поверхности – расход клей должен составлять 5 кг на 1м2.
После того, как оценили все качества выбранного состава, стоит определиться, в каком виде вы хотите его приобрести: сухой или готовый. Здесь все очень просто, необходимо отталкиваться от ваших личных требований и характеристик комнаты, где будет выполняться отделка. Например, для ванной комнаты стоит применять сухой тип клей, в основе которого имеется цемент.
На какой клей клеить плитку на гипсокартон можно узнать из данной статьи.
Готовый состав, кроме того, стоит намного дороже, еще должен наноситься только на идеально ровную поверхность. По этой причине сегодня большой популярностью обладает клей в виде сухого порошка, так как доступен и сочетает в себе все необходимые характеристики.
Ну а теперь можно остановиться на свойствах и составе клея для ванной комнаты.
Узнать о том какой плиточный клей подходит для тёплых полов можно узнать из данной статьи.
Различают продукт по входящим в его состав компонентам:
Цементный. Главным компонентом в этом продукт выступает цемент. Такой клей относится к экономичным вариантам, но при этом он обладает высокими клеящимися способностями. Его состав на 90% состоит из цемента. Чтобы получить раствор необходимо взять 3 части клея и одну часть воды. Применять клей можно даже на неровных поверхностях.
Дисперсионный. Для получения такого клея использовали акрил, искусственные смолы и вяжущие добавки. Такой продукт чаще всего применяют при отделке ванной комнаты на поверхности из гипсокартона. Если поверхность из бетона, то применять клей можно для укладки плитки на пол. Производится он в виде готовой пасты, уложенный в ведра. Благодаря этому вы можете сэкономить время на приготовлении клея.
Из статьи можно узнать какова стоимость плиточного клея.
Эпоксидный. Такой продукт выпускается в трех видах: текучий, паста с минеральными добавками и состав со сверхтонким наполнителем. Если вы будете использовать жидкий клей, то после его нанесения на поверхность он заполняет все мелкие трещины и повышает сцепление материала с поверхностью из дерева, бетона, металла, фанеры, пластика.
Что из себя представляет плиточный клей по ГОСТу 31357 2007 и каковы его технические характеристики можно узнать из данной статьи.
Для пола
Если вам нужно положить плитку на пол, то стоит выбирать клей, обладающий следующими характеристиками:
не подвергаться влиянию низких и высоких температур;
не растекаться в случае постоянных тепловых колебаний;
обеспечивать надежное соединение чернового и финишного покрытия;
обработка основания должна происходить без дополнительных сложностей;
не должен меняться уровень теплопроводности всей конструкции.
Какой клей лучше всего выбрать можно узнать из данной статьи.
Выпускается клей для укладки плитки на полу в виде сухого порошка или готовой смеси. В составе первого вида входят такие компоненты, как высококачественный цемент и модифицирующие составляющие. Продается он в мешках. Перед использованием стоит разбавить смесь водой в пропорции, указанной на упаковке.
На видео рассказывается, какой плиточный клей лучше:
При выборе готовой пасты стоит понимать, что в составе его присутствует полиуретан и эпоксидные смолы. Он реализуется в герметично закрытых ведрах. После открытия емкости клее можно сразу же наносит на поверхность.
Сколько времени сохнет плиточный клей можно узнать в данной статье.
Для определения пригодности клея при конкретных его условиях эксплуатации, стоит обращать внимание на специальную маркировку, которая указана на упаковке. Именно она и позволит определить, можно ли применять тот или и ной продукт для укладки плитки на пол.
Выбор для неровных стен
При выборе такого состава необходимо учитывать такой фактор, как наличие цента. Только при таком условии удается убрать большие дефекты на неровности.
Для быстрой отделки
Когда нужно выполнить качественную и при этом быструю облицовку, то необходимо применять продукт с быстрым схватыванием и высыханием. Применять такой состав можно не только при внутренних, но и внешних работах. При отделке ванной или кухни клей полностью высыхает уже через сутки, хотя обычный клей должен сохнуть не менее 72 часов.
Для мозаики
Если вы решили уложить на поверхность мозаику, то применять в этом случае можно два вида клея:
Сухие составы – их реализация осуществляется в мешках, для получения раствора необходимо разбавить смесь водой.
Готовые пасты – реализуются в виде готовой смеси в ведрах. После открытия емкости средство может быть сразу использовано.
Различие между этими двумя продуктами состоит в том, что в качестве основы у них выступают различные компоненты. Если речь идет о смеси в мешках, то в их состав входит цемент, а вот смесь в ведрах предполагает наличие полиуретана. Стоимость второго варианта намного дороже, но это не говорит, что он лучше. Здесь нужно придерживаться условий эксплуатации и материал, используемый для облицовки.
Полезно почитать и о том, какой расход плиточного клея на 1 м2 плитки.
Для каждого помещения используется свой плиточный клей. В его составе могут находиться разнообразие компоненты, которые и придают ему уникальные свойства. Отдавать предпочтение стоит только проверенным маркам, чтобы не выполнять все работы повторно.
Плиточная мастика против тонкослойного раствора
Любой клей для плитки, облицовки, фартуков и ряда других материалов для отделки верхней поверхности должен быть экономичным, прочным и простым в нанесении. Провисание во время процесса отверждения является серьезной проблемой для вертикальных применений. Еще одно соображение — влажность. Плитка укладывается в различных условиях влажности, от участков с большим количеством воды до мест с нулевым содержанием воды. Типичные жилые места с высоким и продолжительным количеством воды включают душевые поддоны, гидромассажные ванны и бассейны.Области на другом конце спектра влажности включают любое внутреннее жилое пространство, не являющееся ванной или кухней, стеновые панели, кухонные ограждения, кухонные фартуки и фартуки для ванных комнат.
При укладке керамической или керамогранитной плитки жидкие клеи необходимы, чтобы плитка удовлетворяла всем этим условиям и плотно прилипала к основанию. Мастика и растворный раствор — это типы клеев, которые наиболее часто используются для укладки керамической, фарфоровой и стеклянной плитки. Оба материала могут сбивать с толку из-за нескольких совпадающих приложений.Что вам следует использовать и где вы должны их использовать?
Набор тонких плиток
Неорганическое и состоящее из материалов, добытых из земли, тонкосиленое сырье недорогое и может быть приобретено во влажном, предварительно смешанном или сухом порошкообразном виде. Кроме того, thinset выпускается в неизмененной или модифицированной версии. Немодифицированный разбавитель состоит из портландцемента, песка и водоудерживающих агентов. Модифицированный тонкий набор содержит те же элементы, а также жидкие латексные полимеры, повышающие прочность и увеличивающие время работы.
Плюс и минус тонкой пленки в том, что она медленно схватывается. Это плюс, потому что это дает больше времени на исправление смещенных плиток. Это может быть минусом при работе с вертикальными поверхностями, такими как стены в ванных комнатах и зазоры кухонной плитки, потому что это дополнительное время отверждения также позволяет плитке провисать. Пластиковые прокладки для плитки, размещенные в большом количестве, являются решением для провисания плитки.
Некоторые области, которые хорошо работают с тонким слоем, включают:
Поддон для душа
Душевые стенки
Полы в ванных комнатах
Стены ванной
Полы кухонные
Кухонные столешницы
Все этажи
Мастика для плитки
Мастика — это расплывчатый термин, который обычно относится к быстросхватывающемуся клею для плитки.Традиционно мастика представляла собой органическую смолу на растительной основе из кустарника Pistacia lentiscus , и его термин связан со словом masticate из-за его липкой, липкой консистенции. Сегодня термин мастика используется нечасто, и трудно найти клеи для плитки, которые идут под знаменем мастики в вашем местном центре по уходу за домом. Готовый набор готового клея для мастики Генри 314 — одно из немногих исключений, в которое фактически входит слово мастика. Для большей ясности обратите внимание на клеи для плитки, рекламируемые как быстросхватывающиеся и не допускающие провисания, которые обычно используются для керамической, керамической, керамической плитки, фарфора, камня, камня и мозаики.Некоторые области, где можно использовать плиточную мастику:
Многие стены душевых отделаны керамической плиткой и мастикой. При этом важно использовать водостойкий гипсокартон или подкладную плиту. Перед началом проекта было бы неплохо проконсультироваться с местным строительным отделом.
Стены кухни
Кухонный фартук
Фартук для ванной
Стены ванной комнаты, если она не примыкает к душевой кабине или ванне
Любые стены без влажности
Thinset vs.Мастика Резюме
Тонкий раствор
Мастика
Коэффициент влажности
Thinset можно использовать в очень влажных помещениях, даже в местах, которые будут полностью погружены в воду.
Мастика может использоваться только в сухих или влажных помещениях. Его нельзя использовать в местах, которые будут погружены в воду, например, в плавательных бассейнах.
Лучшие районы
Thinset можно использовать для душа, ванны, фартука и других поверхностей.
Стены, обшивка, сухие фартуки — ключевые области, где обычно используется мастика для плитки.
Плюсы
Thinset недорогой и заполняет зазоры и впадины.
Мастика очень липкая, быстро схватывается и быстро схватывается.
Минусы
Thinset медленно схватывается, что приводит к провисанию плитки на вертикальных поверхностях.
Мастика может издавать резкий, резкий запах, который нужно время, чтобы исчезнуть.
Плюсы и минусы: Мастика
Плюсы
Очень хорошо прилипает, поэтому провисание плитки на вертикальных поверхностях во время отверждения сводится к минимуму.
Неиспользованная мастика сохраняется.
Когда приходит время снести плитку, плиточная мастика позволяет относительно легко удалить плитку.
Минусы
Благодаря быстрому захвату мастики трудно исправить плохо выровненную плитку.
Мастику нельзя использовать в помещениях с повышенной влажностью.
Мастика имеет ярко выраженный запах.
Плюсы и минусы: Thinset
Плюсы
Thinset — более прочный материал, чем мастика, что делает его лучшим выбором для горизонтальных применений, таких как полы, которые подвергаются сильным истиранию.
Тонкослойная смесь для сухой смеси недорогая и простая в использовании.
Минусы
Избыточный тонсет необходимо выбросить, так как его нельзя сохранить.
Thinset сохнет долго, а вертикально установленная плитка может начать опускаться в процессе отверждения.
Во время сноса требуется значительное количество труда для снятия тонкого набора.
При использовании тонкого отверждения на поверхностях, отличных от бетона, в качестве основы обычно используется слой цементной плиты или аналогичный материал. Склеивание намного лучше, чем с деревом или гипсокартоном. Может рассматриваться как «против» из-за дополнительного шага.
Что такое плиточная мастика?
Мастика — это клей, который вместе с тонкозатвердевающим раствором используется для приклеивания плитки к поверхностям стен или пола перед затиркой швов.
Хотя мастика действительно имеет сильные стороны, такие как отличные адгезионные свойства и способность адаптироваться ко многим основаниям, высокие характеристики во влажных помещениях не являются одним из ее достоинств.
Итог
Мастика — клей для фарфора, стекла или керамической плитки.
Мастика — термин во многом устаревший.Клей для керамической плитки более уместен.
Мастика не рекомендуется для участков с повышенной влажностью: только для участков с временным воздействием воды.
Мастичный клей очень липкий, поэтому хорошо подходит для вертикальных работ, где плитка может скользить.
Не заполняет пустоты в подложке и не обладает «строительными» характеристиками, так как он более водянистый, чем отвержденный.
Лучше всего использовать для плитки размером 8 дюймов или меньше. Не рекомендуется для плитки более 15 дюймов.
Более старые мастики для плитки были получены из смолы кустарника Pistacia lentiscus.Сегодня мастики неорганические, содержат акриловые сополимеры и карбонат кальция. Эти органические свойства являются одной из причин того, что старые мастики со временем разрушаются.
Мастика для участков с легкой влажностью
Плиточная мастика не отличается высокой влагостойкостью. Некоторые плиточники утверждают, что плиточная мастика хороша во влажных помещениях, если затирка должным образом запечатана и остается запечатанной. Другие плиточники говорят, что плиточную мастику следует ограничивать сухими участками.
Custom Building Products, крупный производитель плиточного клея (AcrylPro), разбавителей и затирки, заявляет, что продукт можно использовать во «внутренних влажных помещениях с периодическим воздействием воды, таких как окружающие ванны и стены душевых».
Обозначение «прерывистый» важно, потому что оно отличает душевые стенки от участков душа с высокой влажностью, таких как напольные поддоны.
Где можно использовать мастику
Облицовка стен
Фартук для кухни или ванной
Панель стеновая для ванной (или любой комнаты)
Стеклянная плитка
Интерьеры
Полы для жилых и других помещений с низкой проходимостью (хотя время высыхания дольше, чем у тонких составов)
Где нельзя использовать мастику или не рекомендуется
Паровая, подводная или душевая
Над системами лучистого отопления
Бассейны, облицованные плиткой
Укладка плитки в водоемах или вокруг них
Полы с высокой проходимостью
Обычный субстрат, одобренный для мастики
Бетон
Цементная плита, такая как HardiBacker, Wonderboard или Durock
Фанера высшего сорта или лучше
Внутренний гипсокартон (если поверхность окрашена, поверхность необходимо придать шероховатость шлифовальной машинкой или нанести слой специальной связующей грунтовки).
Обычный субстрат, не одобренный для мастики
Твердая древесина
Люанская фанера или другие виды фанеры, фанеры из шпона которых могут расслаиваться
ДСП
Паркет
Что расслаивается?
В случае фанеры со шпоном расслоение включает разделение между слоями продукта, например между тонким декоративным поверхностным слоем (фанера) и деревом. Это может произойти из-за плохого изготовления или попадания воды между слоями и ослабления их адгезионного соединения.
Когда использовать мастику по сравнению с тонкодисперсным раствором
Мастика и жидкий раствор в основном различаются по адгезии, способности заполнять зазоры и условиям, в которых их можно использовать.
Когда возникает проблема с немедленной адгезией: Thinset представляет собой раствор, изготовленный из портландцемента, кварцевого песка и влагоудерживающих агентов. Фактически, вы даже можете купить шлифованный или нешлифованный тонкослойный раствор. При установке не имеет запаха (или следов запаха). Рекомендуется для большинства установок.Однако у него долгое время отверждения, что может стать проблемой при вертикальной укладке плитки. Плиточная мастика обладает лучшими адгезионными свойствами для вертикальных поверхностей. У него отличный «захват», и это важно на стенах.
Свойства заполнения и застройки: Иногда при укладке плитки вам необходимо создать небольшие углубления с помощью тонкого раствора. Для этого хорошо подходит Thinset, поскольку он обладает отличными «строительными» свойствами, а также адгезионными свойствами. Хотя тонкий набор не предназначен для выравнивания (хотя есть составы, которые сделают это), он может решить незначительные проблемы с выравниванием.Заполнение, выравнивание и действие в качестве «строителя» невозможно сделать с мастикой для плитки, потому что она более густая и не имеет возможности заполнения. Мастика имеет свойство быстро растекаться и по консистенции напоминает тесто для блинов.
Влажность: Как отмечалось ранее, плиточную мастику нельзя использовать в помещениях с высокой влажностью, таких как полы в душевых, плавательные бассейны или ванны. Однако мастики можно использовать для отделки душевых и ванн, поскольку они относятся к участкам с «прерывистой» влажностью.Thinset можно использовать во всех этих областях, включая душевые поддоны.
Вопросы по размеру: Один интересный аспект клеев для плитки заключается в том, что их лучше всего использовать для плитки меньшего размера — 8 дюймов или меньше. В крайнем случае, его можно использовать с плиткой до 15 дюймов, но это не рекомендуется, и время высыхания значительно увеличится.
Трудности укладки плитки
Инсталляции из керамики и керамогранита обычно демонстрируются как простые в реалити-шоу ремоделирования телеканалов и в путеводителях по ремоделированию.Тем не менее, это тот, который определенно попадает в категорию проектов реконструкции дома, которые выглядят проще, чем они есть на самом деле.
Итог
Укладывать плитку легко, а вот укладывать плитку и делать хорошо сложно. С этой точки зрения, может иметь больше смысла нанять профессионального плиточника, чем делать это самому.
Если вы пытаетесь сэкономить, один из способов подойти к этому — нанять профессионала для работы в наиболее заметных областях. Затем вы можете самостоятельно укладывать плитку в менее посещаемых комнатах.
Одна из проблем для мастеров-самоделок заключается в том, что в случае ошибки очень сложно отменить укладку плитки. Тонкослойный раствор допускает некоторое изменение положения. К сожалению, thinset также изменит положение вашей плитки, особенно в случае вертикальной настенной плитки.
Некоторые плитки проще сделать и на любительской основе. Это руководство призвано показать вам, что сложнее, что проще, а также некоторые приемы, позволяющие сделать проект более плавным.
Более простая облицовка плиткой
Проекты, которые имеют тенденцию быть проще, и темы, которые вращаются вокруг них:
Сухие участки : Участки, где может произойти утечка, более трудны и требуют использования специального материала подложки и герметизации раствора.В особенности душевые кабины могут сводить с ума плиточника-любителя, когда он делает полностью водонепроницаемым.
Полы против стен : Проскальзывание — это то, с чем вы всегда боретесь с плиткой на стенах.
Фартуки скорее декоративные, чем функциональные.
Плитка в диапазоне от 4 до 12 дюймов : Плитки меньшего размера, особенно мозаики, сильно смещаются, даже если эта мозаика прикреплена к сетке.
Использование клеящихся матов для плитки (хотя его применение очень ограничено).
Керамическая и керамогранитная плитка по сравнению с каменной плиткой : С каменной плиткой тяжело работать, и ее трудно резать.
Один совет — начать свою любительскую карьеру плиточника с максимально нестандартного места, чтобы отточить свои навыки.
Ель / Марго Кавин
Проблемы с укладкой плитки
Сухой раствор тонкого отверждения дешев, но его трудно смешивать. Решение — купить предварительно замешанный раствор. Будучи значительно более дорогостоящим, предварительно замешанный раствор избавляет вас от затруднений, связанных с получением правильных результатов измерения концентрации воды в растворе.К тому же смешивание сухого тонкого отверждения физически сложно.
Качество вашей плитки зависит от качества основания или черного пола. Если у вас нет хорошего чернового пола, ваша плитка не будет лежать ровно. Произойдет отрыв — прилегающие края плитки не одинаковой высоты. Хуже того, недостаточно прочный цокольный пол в конечном итоге приведет к растрескиванию плитки.
Плитку по периметру необходимо обрезать. Для этого можно использовать либо пилу для мокрой плитки, либо то, что часто в просторечии называют резаком для плитки с защелкой.Скорее всего, вы захотите использовать оба типа инструментов для резки плитки. Если у вас есть плохие порезы, вы можете расположить их так, чтобы неровный разрез попадал под плинтус или под выступ корпуса.
Ровная плитка по периметру может вызвать затруднения. Они не попадают автоматически в прямые линии: вам нужно это наложить.
Укладка плитки по диагонали. Раскрой плитки по диагонали может стать неприятным занятием для начинающего плиточника.
Трудно расположить плитки правильно.Обязательно используйте пластиковые распорки для плитки, чтобы установить правильное расстояние. Хотя прокладки сложно удалить, они обеспечивают идеальное расстояние между швами плитки.
Постоянное нахождение на коленях на твердой поверхности может повлиять на качество вашей работы. Уже по этой причине стоит приобрести пару недорогих наколенников плиточника.
Как правильно выбрать клей для плитки — Oasis Tile
У вас есть смущающее ощущение, что ассортимент клея для плитки в вашем магазине DIY вызывает у вас головокружение? И консультанты в магазинах не упрощают процесс выбора, надувая один продукт и пренебрегая другими брендами.Конечно, можно доверять профессионалам, воплощающим в жизнь свои идеи, но что, если это должен быть проект «сделай сам»? Затем вам нужно научиться самостоятельно выбирать плиточный клей, основываясь на нескольких ключевых факторах, о которых мы расскажем.
Область применения
Плитка
может быть предназначена как для наружного, так и для внутреннего применения, поскольку очевидно, что внешние объекты подвержены более агрессивной среде, в то время как наружное применение подразумевает более строгие требования к выбросам, которые могут быть опасными для здоровья.Излишне говорить, что правило применимо и к плиточному клею:
Его наружное применение предполагает высокую влажность, колебания температуры, возможные термические удары, воздействие ультрафиолетового излучения и ветра, не говоря уже о более высоких механических нагрузках. Следовательно, необходимо использовать специальный морозостойкий и водостойкий клей, также обладающий улучшенными характеристиками прилипания. Обратите внимание, что облицовка таких помещений, как балконы, террасы или неотапливаемые подвалы, относится к наружному применению из-за воздействия низких температур и других погодных факторов.Однако не переплачивайте — живя в Калифорнии, вам вряд ли понадобится плиточный клей, выдерживающий температуру -80 ° F.
Условия использования в помещении менее суровы, поэтому для большинства применений вам не понадобятся специальные характеристики сопротивления. Но есть исключения — ванные комнаты, бассейны, теплые полы и камины. Первые два являются так называемыми влажными зонами, поэтому от плиточного клея требуются водонепроницаемые свойства, в то время как последние два, как ожидается, будут нагреваться (за исключением ложных каминов) и, следовательно, требуют термостойкого клея.Что касается других областей применения, профессионалы рекомендуют выбирать клей с более высоким содержанием пластификатора для полов, где желательна большая эластичность и растекаемость, и раствор с более высокими характеристиками сцепления для проектов отделки стен, где наблюдается значительное растягивающее напряжение.
Тип плитки
Большую часть керамической, фарфоровой, каменной, металлической или стеклянной плитки можно укладывать с помощью универсального клея — обычно производители маркируют свою продукцию, указывая несколько типов плитки, для которой они могут использоваться.Однако бывают случаи, когда вам понадобится плиточный клей с определенными характеристиками.
В проектах с мозаичной и прозрачной плиткой будет полезно использовать клей на основе белого цемента, так как это обеспечивает более легкую очистку и более высокие эстетические качества.
Керамогранит отличается низкой адгезией в сочетании со значительным весом, поэтому для правильной фиксации требуются специально разработанные составы с улучшенными адгезионными качествами.
Крупногабаритную плитку (больше 300×300 мм) следует укладывать на стены с помощью улучшенного клея, а для напольных покрытий подходит обычный клей.
Клеевая композиция
Несмотря на обилие плиточных клеев в магазинах, их количество ограничено по составу:
На цементной основе
Это сухой раствор с содержанием цемента до 90% с добавлением песка и модифицирующих добавок. С ним легко работать, так как вам нужно только добавить немного воды, и его можно использовать с несколькими типами плитки, в том числе когда они прикреплены к бетонному основанию. Он достаточно дешевый и универсальный, а также может использоваться для выравнивания поверхностей, где есть необходимость устранения мелких дефектов.С другой стороны, тонкоотверждаемый раствор необходимо наносить толстым слоем, что увеличивает его расход.
Клей на водной основе дисперсионный
Клеевая паста, в состав которой входят органические связующие, минеральные наполнители и специальные добавки. Он выпускается в виде предварительно приготовленного раствора и может использоваться сразу же, тем самым экономя ваше время и производя меньше пыли. Кроме того, у вас есть около 40 минут, чтобы выровнять плитку до того, как клей начнет высыхать. Это популярный клей для керамической плитки, который справляется со сложными основаниями, обеспечивая хорошее прилипание даже при укладке новой плитки на старую.Однако он не подходит для лакированных поверхностей, таких как ДВП.
На основе полиуретана
Это однокомпонентный или двухкомпонентный клей, обладающий как высокой эластичностью, так и адгезией. Он морозостойкий и термостойкий, поэтому применим для облицовки неотапливаемых помещений и внешних объектов. Благодаря своей эластичности, клей можно использовать в проектах с высокими требованиями к вибрационным нагрузкам, таких как лестницы или колонны. Двухкомпонентный плиточный клей на основе полиуретана можно наносить на такие сложные основания, как фанера или цементно-стружечные плиты.
на эпоксидной основе
Двухкомпонентный раствор на основе эпоксидной смолы с добавлением отвердителя, который перед применением необходимо перемешать. Он подходит для использования на любых основаниях и имеет 100% водонепроницаемость, что делает его идеальным для бассейнов, прачечных и ванных комнат. Кроме того, он отличается высочайшей адгезией и низкотемпературной стойкостью, что позволяет использовать этот плиточный клей в наружных проектах. Однако клей на эпоксидной основе более дорогой по сравнению с другими вариантами, поэтому имеет смысл использовать его именно во влажных или тяжелых условиях.
Плиточный клеевой мат
Для мастеров, ищущих королевскую дорогу, есть еще один вариант, не клеящий в прямом смысле этого слова. Это рулонный материал с липким низом и верхом, защищенный пленкой. Вам нужно приклеить нижнюю часть к поверхности, которую нужно облицевать плиткой, а затем наклеить плитку на верх, чтобы завершить процесс. Коврик экономит ваше время, так как вам не нужно ждать, пока раствор высохнет, и обеспечивает беспроблемный монтаж, так как его клеевой слой не сохнет.Однако этот вариант применим только к легкой плитке и не обеспечивает надежного склеивания. Вы можете узнать больше о его плюсах и минусах в этом обзоре.
Руководство по выбору правильного клея для плитки
Классы C1 или C2 могут быть дополнительно обозначены буквами T, E и F. Давайте посмотрим, что это означает!
T означает Thixotropy . Более вязкий клей с уменьшенным вертикальным скольжением используется для укладки плитки сверху вниз или там, где плитка укладывается на более толстый, чем обычный слой клея.
E обозначает клей с увеличенным открытым временем (30 минут и более). Это время, в течение которого можно укладывать плитку. С таким клеем удобно работать в летнее время, так как его поверхность сохнет и медленно схватывается.
F — это Быстро схватывающийся клей , используемый при более низких температурах или когда вам нужно быстро установить адгезионную прочность.
Итак, подведем итоги!
В первую очередь, ищите на упаковке нужную информацию в зависимости от того, где вы находитесь (например, «соответствует ГОСТ 56387»).Если такого нет, то дальше читать нет смысла, потому что все, что написано на упаковке, просто не имеет значения.
Затем найдите классификацию клея — (C0, C1 или C2), поскольку эта маркировка показывает его назначение и задачи, для которых он подходит.
НА ЧТО СЛЕДУЕТ ОБРАТИТЬ ВНИМАНИЕ ПРИ СРАВНЕНИИ КЛЕЕВ ОТ РАЗНЫХ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ?
Вы должны понимать, что объективное сравнение клеев возможно только в пределах одного класса: мы сравниваем только C1 с C1, C2 с C2 и т. Д.Когда мы определили класс, мы можем перейти к сравнению силы адгезии, показателя, который напрямую влияет на то, как долго и насколько хорошо плитка будет держаться. Можно назвать гарантом долговечности. Чем больше адгезия, тем лучше!
Не забывайте искать надежные данные о адгезии на обратной стороне упаковки или в техническом паспорте, а не на обещаниях на лицевой стороне упаковки. Только тогда вы сможете сравнить цены!
Какой клей для плитки подходит для работы?
Возможно, вы не думаете, что выбор клея для плитки — это много, но нужно учесть больше, чем вы можете ожидать.Перед покупкой необходимо учесть несколько вещей, прежде чем решить, какой клей для плитки подходит для вашей работы.
Получение правильного микса
Клей
бывает двух типов — готовая паста и порошкообразный. Преимущество готовой смеси заключается в том, что она готова к использованию прямо из ванны, что позволяет сэкономить время и проблемы, необходимые для самостоятельного замешивания клея. Однако недостатком является то, что он действительно подходит только для небольшой керамической плитки (менее 30×30 см) и кухонных фартуков.
С другой стороны,
Порошковый клей можно использовать на любой плитке и практически на любой поверхности. Он также дешевле, чем готовая смесь, и имеет гораздо более прочную связь.
Какого цвета?
Большинство клеев можно купить серого или белого цвета. Какой из них вы купите, будет зависеть от выбранного вами цвета затирки. Если вы используете более темную затирку, лучше использовать серый клей, и наоборот, для белой затирки.
Есть ли полы с подогревом?
Если в комнате, которую вы облицовываете плиткой, есть пол с подогревом, очень важно использовать гибкий клей.Это связано с тем, что при нагревании и охлаждении нагреватель треснет неэластичный клей. Вам также необходимо принять во внимание саму систему отопления — хотя наиболее гибкие клеи подходят для использования как с электрическими, так и с водяными системами теплого пола, всегда стоит спрашивать совета экспертов относительно того, какой из них лучше всего подойдет для вашей системы.
Не торопитесь делать хорошую работу
Когда дело доходит до клеев, вы можете получить разные скорости схватывания, часто называемые «Стандартными» или «Быстро».Как только клей затвердеет, вы можете начать заливку швов и закончить работу, так что вы, вероятно, выберете вариант быстрого схватывания. Однако, если вы облицовываете комнату плиткой со сложным рисунком, вам пригодится более медленный клей, чтобы у вас было время, чтобы все выглядело так, как должно.
Куда вы укладываете плитку?
Важно продумать площадь, которую вы собираете плиткой. Для влажных помещений, душевых, ванных комнат и кухонь рекомендуется использовать водостойкий клей из-за большого количества влаги в помещении.
На что вы кладете плитку?
Если вы собираетесь укладывать плитку на свежую штукатурку, перед началом работы обязательно нанесите грунтовку. Это обеспечит герметичность поверхности и отсутствие вытекания воды, что обеспечит более прочное соединение. Если вы укладываете плитку на деревянный пол, убедитесь, что есть плиточная основа или прочная фанера, прежде чем начинать, и не используйте готовый клей — лучше всего для древесины используйте порошок. Если вы укладываете плитку на бетонный пол, сначала убедитесь, что бетон полностью высох, а затем используйте механический клей.
Когда дело доходит до укладки плитки, чрезвычайно важно выбрать правильный клей, так как это приведет к тому, что работа будет выглядеть великолепно, когда вы закончите, и сохраните великолепный вид в будущем. Всегда стоит поговорить с экспертами, чтобы узнать их мнение, поэтому поговорите с одним из наших консультантов в магазине, чтобы убедиться, что вы выбираете правильный клей для своей работы. Вы можете найти ближайший к вам магазин в локаторе магазинов на нашем веб-сайте.
Руководство по выбору правильного клея для плитки
При выборе правильного клея для плитки для вашего проекта облицовки плиткой необходимо учитывать ряд факторов, включая основание, тип и размер плитки, а также окружающую среду.
Выбор неправильного клея для предполагаемого фона / покрытия может привести к нежелательным последствиям, включая растрескивание или расслоение плитки, что может вызвать финансовые затруднения при ремонте и компенсации.
Выбор клея или затирки по его классификации BS не всегда является решающим, поскольку другие факторы могут сделать ваш выбор недействительным.
Во-первых, давайте посмотрим на подложку или фон. Независимо от того, укладываете ли вы плитку на плиточные плиты, половицы с пазами, песок: цементные стяжки или даже на существующую плитку, будет очень важно, какой клей выбрать.
Например, если полы должны выдерживать ограниченное движение или вибрацию, следует выбрать гибкий / деформируемый клей.
Полимерно-модифицированные клеи / затирки имеют добавку порошкообразных полимеров, предварительно добавленных на стадии производства, или могут быть модифицированы жидкой полимерной добавкой. Это улучшает физические и механические свойства продукта.
Одним из таких примеров является новый клей Rapid-Flex One компании BAL для настенной и напольной плитки. Быстрый, прочный и гибкий, BAL Rapid-Flex One представляет собой универсальный клей, который обеспечивает ряд преимуществ для фиксаторов, включая увеличенное 30-минутное открытое время и 60-минутное рабочее время (жизнеспособность), что дает полный контроль.Более того, он по-прежнему готов к затирке всего за три часа, что обеспечивает быстрое завершение проекта.
BAL Rapid-Flex One усовершенствован технологией Fiber Strand Technology (FST), обеспечивающей повышенную прочность и сверхгладкую консистенцию для более легкого и быстрого разбрасывания. Имея классификацию S1, что означает способность к деформации, BAL Rapid-Flex One выпускается только в одном белом цвете, что означает, что его можно использовать для любого типа плитки по отличной цене стандартного серого гибкого клея.
Тип и размер плитки также играют важную роль в выборе клея и затирки.Спросите себя: «Моя плитка пористая?» Или она глазурованная, полностью остеклованная, светлая / полупрозрачная или из натурального камня. Не подвержен ли материал, который вы используете, образованию пятен от воды? Используете ли вы плитку большого формата или мозаику, и есть ли у нее сетка?
Например, готовые клеи могут подходить для пористой керамической плитки, но для керамогранита рекомендуется использовать цементирующий клей, модифицированный полимером. Готовые клеи также не подходят для облицовки напольной плитки или плитки размером более 300×300 мм.
Для светлого или полупрозрачного натурального камня рекомендуется использовать быстро схватывающиеся и сохнущие белые цементные клеи, такие как BAL Rapid-Flex One, чтобы свести к минимуму любые потенциальные риски окрашивания. Текучий клей, такой как новый BAL Pourable One, также может подойти для облицовки пола плиткой большого формата.
Это связано с тем, что их можно наращивать на большую глубину слоя — до 25 мм за одно применение для Pourable One — при использовании некалиброванного камня или для заплаточного ремонта.
Новая и улучшенная альтернатива BAL Stone & Tile PTB, она имеет все те же огромные преимущества, а также доступна в виде просто белого клея — это означает, что для любой укладки пола требуется только один мешок.
Очень эластичный клей, он особенно подходит для обогрева полов или полов, так как он сопротивляется тепловому перемещению.
В то время как BAL Rapid-Flex One и BAL Pourable One подходят для большинства укладок плитки, иногда вам нужно немного больше гибкости и деформируемости при укладке плитки на специальные основания, такие как половые доски с шипами и пазами, однослойный пол из стружки или фанеры, плавающий деревянный пол. , сталь, эпоксидное покрытие и существующая глазурованная плитка.
Именно здесь вам понадобится специальный клей для плитки, такой как BAL Single Part Fastflex. Однокомпонентный эластомерный клей BAL Single Part Flexible производится по технологии резиновой крошки, что означает, что он очень деформируемый (S2), а также звукопоглощающий, что помогает выполнить требования Части Е строительных норм (Устойчивость к звуку).
Существуют и другие факторы, которые следует учитывать и, что более важно, НЕ охватываются классификацией плитки.
Как стыковать ламинат между собой – стыковка ламината с ламинатом
Ламинированные напольные покрытия – одни из самых распространенных на рынке за счет их практичности, привлекательного внешнего вида и простоты монтажа. Укладка ламината происходит по технологии плавающего пола, что позволяет доскам свободно сужаться и расширяться при сменах температурного режима и уровня влажности.
Чтобы ламинат служил долгие годы, следует придерживаться основных правил, и главное из них – соблюдение технических зазоров между стенами и материалом, а также стыковка между покрытиями в разных комнатах. Таким образом, удается избежать «поднятия» пола, так как отсутствуют места жесткого крепления.
Еще один из частых вопросов, возникающих у покупателей, которые самостоятельно решили заняться настилом – нужно ли соединять и как стыковать ламинат между комнатами? Определенного ответа на дынные вопросы нет, так как все зависит от условий эксплуатации, выбранного покрытия. Рассмотрим, что нужно знать о соединениях, и когда без них можно обойтись.
Нужен ли стык ламината между комнатами
Укладка стандартного ламината в единый настил возможна на площадях до 60 кв. м., если длина помещения не превышает 10 метров. Если же необходимо провести монтаж на большем пространстве, тогда следует учитывать необходимость компенсационных швов.
При укладке ламинированных полов в квартире, необходимо позаботиться о стыковочных швах между смежными комнатами. Почему это важно? Если шов отсутствует, на замковые соединения будет действовать повышенное напряжение в различных направлениях. Такие действия могут привести к образованию щелей между планками или «подъемом» пола.
Также для разделения ламината могут служить следующие ситуации:
в соседних комнатах используются покрытия разных брендов, в этом случае могут отличаться замки;
выделение зон в помещении;
для обустройства подиумов, ступеней;
стыковка разноуровневых полов;
крепление к другим материалами для отделки пола.
Хотите избежать проблем на этапе монтажа и продлить срок службы покрытия, тогда необходимо знать, как стыковать ламинат правильно.
Виды стыковки ламината между комнатами
Учитывая частую потребность в стыковке ламината, производители предлагают широкое разнообразие вариантов решения данной задачи. Большая часть фирм, специализирующихся на продаже напольных покрытий, выпускают аксессуары, среди которых порожки и плинтуса в цвет ламинации.
Стыкоперекрывающие порожки
Основная задача данной планки – соблюдать температурный режим между ламелями. До того, как стыковать ламинат с ламинатом, стоит позаботиться о покупке правильного порожка:
угловой – закрывает места крепления на углах;
прямой – скрывает шов между ламинатом одного уровня;
переходной – соединения разноуровневых по высоте ламелей.
Стыковочные планки отличаются не только геометрией, но и материалом, из которого изготовлены:
пластик – доступный по цене вариант, не отличающийся особой прочностью. Гибкость изделия позволяет использовать его для криволинейных соединений;
металл – в основе латунь или нержавеющая сталь, отличаются прочностью и устойчивостью к механическим воздействиям;
мдф, ламинированный пленкой в цвет покрытия.
Пробковый компенсатор
Как стыковать ламинат с помощью компенсатора? Изделие представляет собой полосу из упругого материала (пробка). Компенсатор укладывают в швы, технические зазоры, и он занимает пространство между покрытиями. Несмотря на его присутствие деталь позволяет беспрепятственно расширяться и сужаться ламелям. Из поверхности пола материал не выпирает, при необходимости его можно закрасить в цвет покрытия, что сделает его совершенно незаметным.
Герметик
Данный способ закрытия швов один из самых простых, учитывая то факт, что на рынке представлен широкий ассортимент продукции. Использование заключается в нанесении на шов, а затем мастеру остается убрать излишки. Остается только одна трудность – найти подходящий цвет.
В качестве более удачного варианта может служить жидкая пробка. Она более гибкая, поэтому функции температурного шва выполняются, но снять покрытие без деформации ламелей все равно не удастся.
Укладка ламината без порожков
Стыки на напольном покрытии, закрытые специализированными перекрытиями, нравятся далеко не каждому владельцу частного жилья. В связи с этим, возникает вопрос, как стыковать ламинат без порогов? Это возможно, но при условии, что сплошное покрытие по длине не будет превышать 10 м. Указанные величины являются средними, каждый производитель предоставляет свои допуски на укладки сплошным полотном.
При укладке без порожков трудно выполнять ремонт напольного покрытия, если одна из досок потерлась или на поверхности появились трещины. В таком случае нужно полностью разбирать настил, чтобы добраться до деформированной части.
Если все же желание уложить ламинат без порогов становится приоритетным, тогда следует обратить внимание на варианты продукции с клеевым основанием. Материал помимо замка обработан с нижней части фиксирующим составом. Процесс укладки выполняется, как и в случае со стандартным ламинированным покрытием, но риск образования зазоров и трещин между плашками сводится к нулю. Важно отметь звукоизоляцию такого пола, при ходьбе отсутствуют характерные звуки, так как панель менее амортизирует и отсутствует воздушная подушка.
Купили стандартный ламинат для укладки без порожков? И в этом случае найдется решение – диагональная укладка. Технология позволяет снизить напряжение между ламелями и риск деформации замков, но стоит понимать, что расход на запилы будет в разы выше.
Правила монтажа
До того, как стыковать ламинат с ламинатом, плиткой, линолеумом, важно понимать уровень перепада и ровность линий соединения. Если уровень покрытий отличается, тогда лучше использовать порожки, для криволинейных соединений подойдет герметик или пробка.
Установить соединения не составит труда даже человеку без опыта, главное следовать последовательности:
между различными вариантами напольных покрытий соблюдается зазор порядка 7-10 мм;
при монтаже металлического профиля, если стыковка будет с плиткой, желательно установить его на этапе укладки плитки, так как имеются специальные планки, требующие заведения под материал;
при установке пластика требуется бурить отверстия в основании пола для фиксации нижней части порожка. Затем монтируются клипсы на верхнюю часть.
С помощью перечисленных материалов удастся оформить швы между любыми материалами. Важно не забывать о температурных швах, и, если присутствует такая возможность выводить все в одну плоскость.
Стыки ламината — как стыковать ламинат
Ламинат – это широко распространенный вид отделочного материала для полов. Ламинатный пол представляет собой набор ламинатных досок, на которых имеются вырезанные замки для состыковки их друг с другом — стыки ламината. Рассмотрим как стыковать ламинат правильно.
Для того чтобы это сделать необходимо соблюдать несколько правил:
1. Ровный пол — доски не будут плотно прилегать друг к другу и будут скрипеть, если перепад высоты пола более 3 миллиметров на квадратный метр. Чтобы этого избежать, необходимо выровнять пол или же использовать плотную подложку.
2. Выдержка — купленный ламинат нельзя сразу же состыковывать в день покупки. Ламинатные доски должны адаптироваться к температурно-влажностному режиму помещения, в котором он будет устанавливаться. Поэтому ламинат необходимо выдержать в комнате около двух дней.
3. Направление шва — состыковывать ламинат желательно перпендикулярно окну, так как свет из окна падающий на стыковочный шов, сделает его менее заметным.
4. Учитывайте мебель — начинать укладку ламината лучше с места, в котором не планируется ставить мебель. В конце процесса обязательно понадобиться подгонка и подрезка материала, скрыть которую может помочь мебель.
5. Оставляйте деформационный зазор — это зазор между первой доской ламината и стеной. Он необходим для того, чтобы ламинату было куда расти в случае резкого перепада влажности или температуры. Если этот зазор не оставить – пол будет деформироваться. В конечном итоге это приведет его в состояние негодности.
Уяснив вышерасположенные правила и сделав все подготовительные работы, можно начинать стыковку ламината.
Для начала надо выбрать направление укладки ламината. Если оно параллельно стене, начинать нужно с края комнаты. Если же вы выбрали направление под углом, необходимо начинать с середины.
Далее производится, собственно, состыковка. Каждую новую доску устанавливают под углом (т. е. один край приподнят) к предыдущей, насаживают на замок, а опускают приподнятый край так, чтобы замок защелкнулся.
Если встречается какое-либо препятствие (например, водопроводная труба) в ламинате следует вырезать отверстие, обязательно оставив при этом деформационный зазор.
Дойдя ряд до конца, необходимо подрезать последнюю доску. Если длина отрезанной части достаточно велика, то можно её использовать в следующем ряду. Это позволит снизить расход материала.
Как видите стыковать ламинат не так сложно как может показаться.
Как стыковать ламинат между комнатами
Укладывать ламинат не так просто, как кажется на первый взгляд. Этот процесс имеет массу нюансов, соблюдение которых важно для успешного завершения процедуры. И правильная стыковка ламината между помещениями, а также с другими покрытиями как раз относится к данным аспектам правильного монтажа. Процедура несложная, но важно знать, как стыковать ламинат между комнатами. Только обладая необходимыми знаниями, получится создать аккуратные и красивые полы.
Как стыковать ламинат между комнатами
Как состыковать ламинат и плитку — фото
Содержание статьи
Всё о ламинате
Этот материал, представляющий собой прямоугольные длинные планки, которые состоят из нескольких слоев, является одним из самых востребованных на рынке напольных покрытий. Он отличается высокой прочностью, привлекательным внешним видом, простотой монтажа. Само покрытие, созданное из ламината, способно служить долгие годы, если для изготовления использовались планки соответствующего качества, а положены они были грамотно.
Структура ламината
Укладка ламината
На заметку! Толщина одной ламели варьируется в пределах 9-11 мм. Ширина составляет 19,5 см, а длина планки может достигать 185 см.
Размеры ламината для пола
Покрытие состоит из нескольких слоев, его основа изготавливается из ДВП, а сверху и снизу от него располагаются другие слои. Сверху покрытие закрывает специальная защита, изготовленная из меламиновой смолы, под которой имеется слой, отвечающий за придание материалу определенного цвета (например, имитация среза древесины или камня). Нижний слой также выполняет защитную функцию. Благодаря верхнему слою, покрытие не боится воздействия ультрафиолетовых лучей, влаги и других факторов внешнего воздействия.
Таблица классификации ламината
Ламинат не любит воду, а боковая его часть, в отличие от нижней или верхней, обычно не имеет защиты от влажности. Именно поэтому важно правильно класть материал, чтобы между отдельными ламелями не было зазоров. Однако часто при укладке покрытия в квартире между отдельными комнатами или другими помещениями приходится ламели стыковать – не всегда удается положить ламинат одним сплошным покровом. Также нередко этот вид покрытия стыкуется и с другими видами материалов для финишной отделки пола – например, плитки, линолеума и т. д.
На заметку! Так как ламинат не любит воды, он редко укладывается в помещениях с повышенной влажностью. Это кухни, санузлы, ванные комнаты. Там обычно свое законное место занимает керамическая плитка. И ее тоже очень важно правильно и красиво состыковать с ламинатом.
Стыкование плитки и ламината
Цены на ламинат «Таркетт»
ламинат таркетт
Зачем нужно соединение
Зачем же так важно правильно оформлять стыки ламината между комнатами? Относительно этого вопроса есть несколько верных ответов:
отдельные участки покрытия порой проще состыковать между комнатами, чем продолжать выкладывать покрытие сплошняком;
согласно рекомендациям специалистов, каждые 7-8 метров между рядами ламината должны оставаться зазоры шириной около 10-15 мм. Они необходимы для компенсации температурного расширения планок;
оформление стыков необходимо для стыковки разных видов ламината, замковые соединения которых не совпадают;
процедура производится при сочетании разных по цвету ламелей или разных покрытий при зонировании комнаты;
также она незаменима при оформлении ступеней, если в комнате имеется подиум.
Стыковка ламината с плиткой гибким профилем
Само по себе замковое соединение между ламелями является довольно прочным и надежным, оно не позволит гулять отдельным деталям покрытия. Но ламинат – покрытие «живое», он способен в зависимости от температуры и влажности воздуха менять свои размеры, то расширяясь, то сужаясь. Именно поэтому необходимо наличие деформационных зазоров. Все-таки ламинат имеет в своей структуре и древесную составляющую, которая остро реагирует на перепады влажности и температуры.
На заметку! Такие деформационные зазоры должны оставаться обязательно и вдоль стен по периметру комнаты. В противном случае покрытие со временем может вздыбиться.
Отделка дверного проема ламинатом
Таким образом, стыковку отдельных частей покрытия делать необходимо и не всегда причина заключается в том, что требуется соединить полы в отдельных комнатах. Также будет некрасиво смотреться, если оставить без стыковки разные виды покрытий.
Как соединять ламинат
Соединение отдельных планок ламината между двумя комнатами может производиться несколькими способами. Это могут быть стыковка при помощи замков, непосредственно имеющихся на ламелях, стыковка порожками, пробковым компенсатором или клеевыми смесями типа герметиков или монтажной пены.
Замковое соединение подойдет в том случае, если стыкуются одинаковые планки покрытия, имеющие одну структуру и высоту. Проще говоря, когда используются ламели из одной партии. В этом случае замки совпадут точно. Также метод годится для небольших по площади помещений, где дополнительные компенсационные зазоры между участками покрытия просто не нужны.
Замок на ламинате
Порожки используются чаще, чем другие элементы для стыковки. Это обусловлено простотой их монтажа, доступностью и дешевизной – купить порожки можно в любом строительном магазине за небольшие деньги. Профиль просто прикручивается или приклеивается (в зависимости от типа изделия) на зазор, оставшийся между уложенными участками покрытий. Этот зазор будет достаточным для того, чтобы ламели могли спокойно расширяться при необходимости, и покрытие не будет вздыбливаться. Кстати, порожки могут быть изготовлены из самых разных материалов, но чаще всего используются стандартные металлические. Длина у них тоже может варьироваться.
Также для стыковки ламината могут использоваться порожки
На заметку! С помощью порожков можно стыковать самые разные виды напольных покрытий между собой, в том числе и ламинат с керамической плиткой или ламинат с линолеумом.
Пробковый компенсатор обычно используется только для соединения двух участков ламинированного покрытия, реже – для соединения разных видов покрытий. Такое изделие позволит избежать наличия зазоров на полу вовсе, так как пробка – материал довольно мягкий и при расширении покрытия будет просто сминаться, а при его усадке – снова вернется в исходную форму. Пробковый компенсатор укладывается уже непосредственно после монтажа всего покрытия – он при помощи небольшого шпателя как бы вкладывается в полость оставшегося зазора. Обычно пробка даже не заметна невооруженным глазом, так как по цвету редко отличается от самого покрытия. А при необходимости ее можно подкрасить маркером или краской.
Пробковый компенсатор
Герметик и пена используются реже, так как они могут испачкать поверхность покрытия. Но зато с их помощью можно скрыть зазоры любой ширины и состыковать участки покрытий, имеющие довольно причудливые формы. Излишки материала после нанесения важно сразу же удалить, иначе после высыхания они оставят некрасивые следы. Главный недостаток метода – невозможность демонтажа этого участка панелей при необходимости. Также из-за герметика ламели не могут расширяться, а значит, использовать способ можно только в помещениях небольших площадей.
Заделка стыка герметиком
Стык между плиткой и ламинатом заполняется герметиком
Иногда соединительные элементы выпускаются вместе с ламинатом. Они идеально подходят для стыковки отдельных участков покрытия. Стоят они, как правило, больше, чем универсальные соединительные элементы. Обычно такие варианты выпускают только крупные и известные производители ламинированного покрытия.
Виды соединительных планок
Все соединители для отдельных участков напольных покрытий можно разделить на несколько категорий. Подразделяются они по виду материала, из которого изготавливаются, а также по форме.
Таблица. Из чего могут быть изготовлены порожки?
Вид/Материал изготовления
Особенности
Ламинированный
Такой вид порожков изготавливается из прессованной древесной стружки, проще говоря – это МДФ-молдинги. Они имеют ламинированное покрытие на верхней части, придающее нужный цвет изделию. Обычно подбираются в соответствии с фактурой ламелей. Позволяют незаметно и красиво состыковать отдельные участки ламинированного пола. Недостаток – МДФ-молдинги боятся влажности.
Металлический
Может быть изготовлен из нескольких видов металла – алюминия, латуни, стали. Поверхность имеет декоративное покрытие, которое часто выполняется в золотом, древесном или серебристом цвете. За счет высокой прочности изделия обычно устанавливаются в местах с большой проходимостью и значительным воздействием на покрытие пола.
Пластиковый
Довольно гибкий и подходящий вариант для оформления фигурных стыков между покрытиями. Изготавливается такой порожек из пластика, стоит недорого, может быть выполнен практически в любом цвете. Главный недостаток – недолговечность, из-за чего такой порожек быстро теряет внешний вид.
Резиновый
Обычно имеет вид углового профиля и используется, если нужно оформить края лестниц или подиумов. Изготавливается из резины. Прочное, долговечное изделие, не имеющее острых краев.
Деревянный
Довольно дорогой вариант порожков, который редко используется для стыковки ламината. Чаще применяется для оформления стыков между отдельными участками натурального деревянного пола. Порожек сложен в уходе, постоянно требует лакирования и шлифовки.
Комбинированный пол в прихожей — плитка и ламинат
Также профили для декорирования стыков могут иметь разную форму. Они бывают:
прямыми – такие используются для оформления стыков между двумя типами ламината или между ламинатом и другими покрытиями. Главное, чтобы они имели одну высоту, в противном случае порожки будет неудобно крепить;
переходными – этот вариант порожка пригодится как раз для стыковки разноуровневых покрытий;
угловыми – такой порожек пригодится, если нужно соединить между собой две перпендикулярных поверхности, например, при оформлении подиумов и лестниц;
завершающими – позволяют закрыть край последней планки ламината.
Стык ламината и плитки без порожка
Что учесть перед началом монтажных работ?
Перед тем как начать стыковать два отдельных участка ламинированного покрытия или же соединения его с другим видом отделки пола, следует учесть несколько особенностей и удостовериться, что все необходимые требования к условиям проведения работ были соблюдены. Например, монтаж ламината и его стыковка могут производиться только при условии, что черновое основание идеально ровное. Перепадов на нем не должно быть.
Процесс укладки ламината
На заметку! Максимальное отклонение горизонтали пола, подготовленного для укладки ламината, не должно превышать 2 мм.
Также не стоит укладывать и сразу же приобретенный ламинат. Он должен обязательно отлежаться в помещении в течение двух суток перед началом работы. В противном случае покрытие, вероятнее всего, вздыбится со временем, и даже наличие компенсационных зазоров не спасет ситуацию.
Монтаж ламината может производиться только при плюсовой температуре. Работа начинается с дальнего от выхода угла комнаты. Также рекомендуется ориентировать ламели вдоль направления падения лучей света, так стыки между ламелями будут минимально заметными.
Монтаж соединительных планок
Посмотрим, как происходит монтаж порожков соединителей, необходимых для стыковки отдельных участков ламината между комнатами.
Шаг 1. Первым делом производится измерение порожка и дверного проема. Необходимо убедиться, что изделие входит в проем и полностью закрывает деформационный зазор по всей длине.
Измеряется проем
Измерение порожка
Шаг 2. Порожек прикладывается на место установки, сквозь отверстия в нем наносится разметка, которая позволит наметить точки сверления чернового основания. Отверстия под дюбели должны сверлиться в центре зазора, а не на поверхности ламинированного покрытия. Также отмечается место расположения порожка.
Порожек прикладывается на место установки
Отмечается место расположения порожка
Шаг 3. На месте разметки делаются отверстия в черновом полу. Диаметр сверла должен быть оптимальным для размера идущих в комплекте с порожком дюбелей.
Сверление отверстий в полу
Шаг 4. В изготовленные в полу отверстия вставляются дюбели.
Дюбели вставляются в отверстия
Шаг 5. Порожек укладывается на предназначенное ему место.
Установка порожка
Шаг 6. Производится закрепление планки саморезами, которые вкручиваются в пластиковые дюбеля и плотно затягиваются.
Порожек крепится саморезами
Закручивание саморезов
В продаже существуют также порожки, имеющие скрытый крепеж. В этом случае действовать придется следующим образом.
Шаг 1. Производится, как и в предыдущем случае, измерение порожка и дверного проема, а затем на черновой пол наносится разметка в местах, где будут вставляться дюбеля.
Вначале нужно измерить порожек и проем
Шаг 2. Порожек со скрытым крепежом имеет с обратной стороны канавку, в которую вставляются шляпки саморезов. На саморезы дюбели накручены сразу же.
В канавку вставляется шляпка самореза
Шаг 3. По ранее нанесенных метках делаются отверстия под дюбеля.
Проделываются отверстия
Шаг 4. Порожек приставляется к зазору, который необходимо закрыть им. Дюбели, закрепленные на саморезах, передвигаясь по канавке, вставляются в проделанные перфоратором отверстия.
Порожек приставляется к зазору
Дюбели на саморезах вставляются в отверстия
Шаг 5. Далее порожек пробивается молотком через брусок до полного оседания до уровня пола.
Порожек пробивается молотком через брусок
Установленный порожек
На заметку! Существуют в продаже также порожки самоклеящиеся, с изнаночной стороны у них имеется специальная клейкая лента, которая позволяет фиксировать изделие в необходимом месте.
Видео – Вариант монтажа порожка
Стыковка ламината и плитки
В случае если требуется состыковать ламинат и плитку, действовать можно точно так же, как и при установке металлических порожков, а можно воспользоваться другим вариантом стыковочного профиля – пробковым компенсатором.
Шаг 1. Для монтажа гибкого компенсатора из пробки потребуется обрезать его не только на необходимую длину дверного проема, но и по высоте, чтобы он не выступал над поверхностью покрытий.
Вначале пробковый компенсатор обрезается
Шаг 2. Ламинат на этом этапе уже уложен, нужно приступать к укладке плитки. Но для начала приклеивается к основанию и сам пробковый порожек при помощи надежного строительного клея. Сначала наносится на черновое основание вдоль кромки ламината клей, на который потом укладывается порожек, но временно не прижимается.
Нанесение клея
Укладывается порожек
Шаг 3. Также используется и герметик акриловый для уплотнения зазоров между пробковым компенсатором и ламинатом. Затем пробковый компенсатор прижимается к черновому полу и ламинату.
Зазор между пробковым компенсатором и ламинатом уплотняется акриловым герметиком
Шаг 4. Излишки герметика удаляются смоченной в воде губкой. Далее поверхность протирается сухой ветошью.
Удаление излишков герметика
Шаг 5. Традиционным способом с другой стороны от пробкового компенсатора производится укладка плитки керамической на клей.
Укладка керамической плитки с другой стороны порожка
Фото процесса укладки
В целом, стыковка ламината и плитки необходима для достижения эстетической гармонии, продления срока службы покрытий, защиты места стыковки от воды.
Видео – Вариант стыковки ламината и плитки
Произвести стыковку отдельных участков ламината или же разных видов напольных покрытий между собой не сложно. Главное — знать, как это делается. В целом, при соблюдении инструкций по монтажу сложностей не должно возникать даже у начинающих мастеров.
Стыки ламината. Как стыковать ламинат?
Ламинат является отличным строительным материалом и широко используется в качестве напольного покрытия. Он доступен по цене и практичен, легок в монтаже и уходе. А благодаря огромному разнообразию узоров и богатой цветовой гамме ламината, он понравится даже самим требовательным особам. Ламинат сочетает в себе простор для дизайнерской мысли, практичность и доступность.
Для того, чтобы пол из ламината выглядел безупречно, требуется правильная укладка ламината. Лучше всего эту работу доверить специалистам, однако можно проверить и свои возможности, ведь именно вы лучше всего знаете, что именно вам нужно. Для того, чтобы самостоятельно выполнить укладку ламината, необходимо знать, как стыковать ламинат правильно, без нарушения технологии. Для этого нужно придерживаться определенных правил:
Перед укладкой пол требуется идеально выровнять и убрать все неровности высотой более 3 мм. Делается это с помощью специальной подкладки под ламинат или стяжки.
После покупки ламинат должен отлежаться в теплой комнате в течение 2-3 суток. Это нужно для того, чтобы панели приняли форму, соответствующую температуре и влажности помещения.
Перед монтажом необходимо подготовить и настроить инструмент – электролобзик, молоток, струбцину, распорные клинья, рулетку, линейку и карандаш.
Начинать укладку ламината следует из той половины комнаты, которая будет свободна от мебели, поскольку в конце монтажа, скорее всего, потребуется подрезка панелей и лучше, если эта часть будет скрыта.
Укладывать ламинат рекомендуется перпендикулярно стене с окном, потому что в этом случае швы между панелями будут менее заметны.
Начинать монтаж напольного покрытия нужно с отступа от стены, который должен составлять 1,5-2 сантиметра. Для этого рекомендуется использовать специальные распорные клинья. Зазор необходим для того, чтобы при изменении размеров панелей и их формы из-за изменения температуры и влажности напольному покрытию было куда смещаться. В противном случае ламинат будет подниматься и как минимум, станет скрипеть.
В конце каждого ряда нужно обрезать последнюю панель. Если остаток окажется достаточно длинный, следующий ряд можно начать именно с него. Благодаря этому можно сэкономить значительное количество материала.
При появлении на пути укладки препятствий – труб, стоек и других несъемных конструкций, следует вырезать в панели несколько большее отверстие, чем сама конструкция. В дальнейшем это отверстие закроется специальными накладками.
При монтаже второго ряда панели устанавливаются под углом примерно 45 градусов к панелям предыдущего ряда и аккуратно пристукиваются то полного соединения замков.
Для того, чтобы состыковать ламинат с плиткой или другим напольным покрытием соседнего помещения, используются специальные декоративные накладки, которые можно приобрести в любом магазине стройматериалов.
Получить дополнительную консультацию по интересующим вопросам можно при приобретении ламината. Квалифицированные специалисты смогут вам подсказать, как проще и лучше уложить ламинат и какие особенности монтажа будут в тех или иных случаях.
Рекомендуем прочитать: Стыковочные (соединительные) профили для ламината и плитки, Как исправить дефект если в швах разошелся ламинат
Стык между ламинатом и ламинатом: что такое стыковка панелей
Ламинат – это прекрасное покрытие вашего пола, предающее вашему помещению завершенный и эстетически правильный вид. Но некачественный стык между ламинатом и ламинатом может испортить всю картину.
Инструменты для стыковки ламината
Основой материала, из которого изготавливается ламинат, является ДСП. Это значит, что под воздействием влаги он может разбухать, расходиться и деформироваться. Ламинат, расходящийся и взбухающий от влаги, требует замены. Ответом на вопросы что делать и чем заделать стык является гель герметик.
Ниже приведен список минимального набора инструментов нужных для успешного монтирования напольного покрытия:
Гель герметик;
Резиновый молоток;
Электролобзик;
Гибкая или жесткая линейка и обыкновенный карандаш;
Распорные клинья;
Фиксатор.Инструменты для укладки ламината
Основная функция гель герметика, это предотвращение попадания влаги в стыки, зазоры и швы.
Стоит особо отметить, что гель не склеивает швы и в случае если вам потребуется разобрать напольное покрытие, вы сможете это сделать без особых усилий. Нередко на завершающей стадии укладки покрытия встает вопрос, как стыковать ламинат или чем заделать стык между ламинатом и ламинатом.
Зачем скрывать стыки
Причины, по которым скрывают стык между ламинатом и ламинатом могут следующие:
В отдельно взятом помещении применяется ламинат с различным замковым фиксатором и необходимо скрыть стыки ламината;
Во время перехода из одного помещения в другое случается перепад стыков ламината;
Если в ламинате нужно выделить зону по дизайнерской задумке;
Ступеньки лестницы оформляются с применением напольного покрытия;
В том случае если общая площадь помещения больше 64 м2и по технологии укладки нужно сделать компрессионный шов, который необходимо закрывать.
Во всех вышеперечисленных моментах нужно применять стыковочные планки. Данное решение считается наиболее правильным, так как при таком способе заделывать соединительный шов остается необходимый зазор для температурных колебаний.
Установленная планка позволяет защитить торцы покрытия и закрыть верхний зазор от попадания всевозможного мусора.
Виды стыковки ламината
Прямыми планками осуществляется стыковка ламината, находящегося на одинаковом уровне друг относительно друга;
Выравнивающие планки обеспечивают соединение покрытий с разным уровнем, не превышающим четыре миллиметра;
Разно-уровневые планки позволяют стыковать ламинат с перепадом, достигающим двух сантиметров;
Угловые планки осуществляют соединение ступенек, подиумов и т. д.
Стыковочные планки
Соединительный профиль необходим для того, чтобы скрыть стык между ламинатом и ламинатом. Производится из различных материалов, это зависит от функции профиля.
Принцип выбора стыковочных планок:
Профиль ламинированный – производится из щепок спрессованных особым образом, которые покрываются ламинированной пленкой, на которые впоследствии наносятся разные рисунки. Когда нужно сделать соединение покрытия наиболее незаметным, рисунок выбирается с полным совпадением с рисунком покрытия.
Металлические планки – изготавливаются из особо прочного алюминиевого сплава, нержавейки или латунного сплава, в дальнейшем планка покрывается специализированной пленкой. Изделия, произведенные по данной технологии, обладают улучшенной износостойкостью и их используют в местах с большим потоком людей.
Пластиковые профили – данные панели используют для того, чтобы закрывать криволинейные стыки. Основными достоинствами этих изделий является низкая цена и широкий диапазон цветовой гаммы, а главным минусом считается довольно низкий срок службы.
Резиновая планка в основном производится в форме углового профиля и используется для оформления ступенек лестницы. Данный вид соединения гарантирует более безопасное эксплуатирование лестничного пролета и мешает разойтись напольному покрытию.
Абсолютно все соединительные элементы снабжаются рейкой для крепления, которая применяется для сокрытого монтирования. Крепежные рейки крепятся к основанию с помощью клея или шурупов, причем крепеж на саморезы является более надежным потому, что его в случае надобности, есть возможность снять и применять повторно, а при применении клея такое невозможно.
А вот металлический профиль, возможно установить открытым способом, вам потребуются дюбеля и саморезы. Именно для таких случаев, где в металлических изделиях во время одного из этапов производства проделываются технологические отверстия, а в комплекте поставки присутствует крепеж.
Как стыковать ламинат
Как закрыть стык между ламинатом и ламинатом:
Рейка для незаметного монтажа монтируется около края покрытия, прикрепляется с применением саморезов;
Последовательно кладется следующий вид ламината с другой стороны планки;
В направляющую крепежной рейки монтируется декоративная планка и защелкивается с применением прорезиненного молотка.
Примерная схема установки
Пробковый наполнитель как замена стыковочной планки
Альтернативой применению всевозможного рода планок, является соединение ламинатом без порожка с использованием пробкового наполнителя. Слабым моментом этого метода являются необходимость иметь абсолютно идеальные поверхности, которые необходимо соединить и очень высокую степень подверженности влаги. Поэтому этот метод сыскал малую славу.
Пробковый компенсатор
Особое внимание при монтировании стыковочного профиля для ламината следует уделить зазорам. Ведь именно на стыках нужно оставить зазор в три четыре миллиметра. Этот зазор компенсирует расходящийся момент при повышении температуры. Каждый человек сам выбирает, как выбрать стык между ламинатом и ламинатом, это дело вкуса и конкретно вашего решения.
Качественный ламинат, не подверженный стрессовым нагрузкам, служит долгое время, сохраняя все заявленные функции. Уложить ламинат вполне возможно без специализированной подготовки, при наличии нужного инструмента и желания.
Как правильно стыковать ламинат с плиткой, чтобы было красиво
Использование нескольких видов напольного покрытия на одной площади всегда влечет за собой вопрос “как состыковать плитку и ламинат”. Ведь это необходимо сделать не только визуально красиво, но и качественно. На сегодняшний день многие задумываются о том, чтобы поделить кухню на две зоны: рабочую и место для обеда. В связи с этим ту часть пола, где расположен кухонный гарнитур, выкладывают плиткой, а другую часть комнаты – ламинатом.
Зачем комбинировать покрытия?
Сочетание нескольких покрытий в одном помещении дает ряд очевидных преимуществ, например:
Возможность создать собственный дизайн интерьера и подобрать необходимую цветовую гамму материалов.
Разделение зон на несколько сегментом в зависимости от их предназначения. Те места, где постоянно происходит движение, могут упасть тяжелые предметы, испачкаться пол – рекомендуется облицевать плиткой, а вторую зону пола помещения, где люди будут проводить лишь некоторую часть времени, можно отделать ламинатом.
Легкость в уборке напольного покрытия, а также увеличенный срок его службы.
Такой ход поможет зрительно увеличить пространство в помещении.
Экономия затрат на напольное покрытие. Вам не нужно покупать плитку для всей площади кухни, если она имеет большой объем. Вместо этого, финансовые затраты уменьшаться, если половину помещения покрыть ламинатом, который имеет меньшую стоимость.
Кроме кухни, разделение пространства также можно встретить в других комнатах дома, например прихожей или коридоре. В данных помещениях также существует вероятность постоянного загрязнения пола. В этих случаях, к месту придется напольная плитка или керамогранит. Последний вариант отличается своей дороговизной и поэтому облицевать им весь пол в помещении будет слишком затратно. Поэтому следует скомбинировать плитку с ламинатом, а плавный переход с помощью порожка визуально разделит комнату на зоны.
Выбор метода стыковки
На данный момент применяется несколько способов состыковки плитки с ламинатом. Некоторые из них требуют долгой и кропотливой работы, другие же – более легкие в монтаже и являются распространенными.
Плотная подгонка материалов
Данный способ хорош для соединения одинаковых по типу отделочных материалов, например в межкомнатном пространстве. Соединить таким способом плиту и ламинат возможно, но данный процесс потребует усидчивости и аккуратности в работе. В связи с тем, что напольная плитка имеет толщину гораздо большую чем ламинат, придется поднимать уровень стяжки в той зоне, где будет находиться последний.
Добиться идеально ровного стыка все равно не получится из-за разницы свойств материалов. Под воздействием температуры ламинат может увеличиться в размере. Для того, чтоб не произошла такая ситуация, шов между плиткой и ламинатом заполняют затиркой, после чего зачищают его до состояния совпадения с напольным покрытием. Конечно вариант возможен, если приклеить доску ламината к полу на жидкие гвозди или силикон, а стык плитки с ламиатом промазать акриловым герметиком.
Главное правило в плавающих полах из ламината чтоб при этом зафиксированная сторона была только одна, а остальные были свободны для линейного расширения.
Стык с помощью силикона
Данный метод основывается на заполнении стыковочного шва с помощью герметиков и силикона. Использование данных материалов позволит сделать шов более незаметным. Материал для заполнения шва подбирается в цвет к отделочному материалу.
Если в будущем вам придется делать ремонт, то снять напольное покрытие будет непросто – это и является недостатком данного метода. Также потребуется аккуратность в работе – ведь пену или герметик необходимо наносить постепенно. Плюсом данного метода можно считать надежность и прочность конструкции.
Видео:
Использование пробкового компенсатора
Данный метод является новшеством в сфере строительства. Данный способ отличается долговечностью и надежностью. Пробковый материал имеет способность к сжатию, и поэтому не будет деформировать напольное покрытие. Также компенсатор из пробки эстетично и герметично заполняет шов и является альтернативой самому распространенному методу стыка – порожку.
С помощью тонировки компенсатора можно добиться необходимого цвета. Но такой метод требует идеальной подгонки материалов, иначе использование пробкового компенсатора невозможно.
Видео:
Применение порожка для стыка
Самый распространенный, эффективный и доступный метод на сегодня. Данный способ выгодно отличается от других тем, что имеет ряд достоинств. Разнообразие материалов для порожка позволяет выбрать именно тот, который больше всего подойдет по стилю: из алюминия, дерева, пластика или стали.
Если стык имеет нестандартную форму, например изгибы, то пластичные порожки помогут справиться с этим вопросом. Еще один плюс использования порожка – возможность скрыть все неровности и дефекты стыка. Ну и решающим фактором в выборе именно этого способа стыковки между плиткой и ламинатом – это простота монтажа и многообразие цветовых решений.
Видео:
Выбор всегда остается за потребителем, поэтому перед тем как определится со способом стыковки покрытий, продумайте какой вариант наиболее подойдет для ваших материалов.
Особенности установки порожка на стыке
Так как вариант использования порожков на стыках между ламинатом и плиткой является наиболее распространенным, необходимо знать некоторые нюансы его установки.
Порожки изготавливают из различных материалов: дерева – используются редко, так как имеют склонность к рассыханию; пластика – часто оборудуются специальной резиновой прокладкой для более плотного прилегания к стыку; алюминия – самый популярный вариант изделия в силу своей износоустойчивости и прочности.
В зависимости от типа соединения порожки бывают:
Со сквозным креплением. Вариант хорош тем, что имеет простую установку, а также способен скрыть небольшой перепад высоты между покрытиями. Дополнительно такой порожек садят на герметичный клей.
В форме Н-образной планки. Такая конструкция содержит пазы с двух сторон. С одного бока нижней части изделия заводится ламинат, а с другого – плитка. Зазоры заполняются соответствующими материалами – силиконом и затиркой.
Разборная планка. Здесь порожек имеет в своей основе две Т-образные полоски, которые прокладываются по линии стыка обоих покрытий. Далее они соединяются в одно целое, после чего устанавливается декоративная накладка, которая защелкивается сверху.
Чтобы установить металлический порожек, который имеет сквозное крепление, необходимо:
Отмерить длину стыка и замерить данное расстояние на изделии.
Приложить порожек к месту стыка и наметить очки для крепежей.
С помощью перфоратора, дрели или шуруповерта, просверлить отверстия, по диаметру подходящие к саморезам, на которые будет крепиться порожек.
В изделие вставить уплотнители и прикрепить на место установки с помощью крепежа.
Порожек со скрытым креплением имеет немного иной порядок установки:
Распакуйте изделие и отрежьте с двух сторон длину, равную длине дверного проема;
С помощью инструмента просверлите отверстия в полу в месте стыка;
В полученные отверстия установите пластиковые дюбеля;
В паз с внутренней стороны порожка вставьте шурупы и расположите их так, чтоб они совпадали своим расположением с дюбелями в полу;
Осторожно вставьте изделие в отверстия;
Прибейте порожек к полу с помощью киянки аккуратными движениями. Чтобы не повредить изделие, используйте деревянный брусок.
Простота установки порожка для стыка между ламинатом и плиткой обуславливает его популярность среди потребителей. Правильный монтаж поможет обеспечить эстетичный внешний вид напольному покрытию.
Видео:
Видео:
как состыковать, соединение, стыковка, как стыковать, соединить, как соединить на фото и видео
Содержание:
На сегодняшний день, создавая напольное покрытие, владельцы основываются не только на эффективности укладываемых материалов, но и на дизайнерской оригинальности облицовки. В статье речь пойдет о том, как качественно создать стык плитки и ламината без порожка своими руками. Читайте также: «Как сделать порожек между плиткой и ламинатом – выбираем оптимальный способ».
Стык ламината и плитки без порожка
Интерес к такому оформлению полов возникает по самым разным причинам:
желание произвести зонирование помещения посредством выделения определенных частей просторной комнаты;
разделение покрытия на две части ради повышения срока эксплуатации материала хотя бы на том участке помещения, где интенсивность хождения жильцов значительно ниже.
Однако речь пойдет не о том, насколько данный дизайн хорош, а о том, как состыковать плитку и ламинат без порожка, производя все работы самостоятельно. Такой способ укладки обеих частей настила требует от работника точности и аккуратности действий.
Дефекты, возникнувшие при работе, можно скрыть специальным порожком, но и без его применения можно получить идеально ровную однородную поверхность. Главное, чтобы стык не был заметен при визуальном осмотре и на фото, поскольку это испортит мнение о качестве выполненных работ.
Подготовительный этап монтажа
Необходимо осуществить следующие действия до начала работ:
произвести измерения толщины приобретенных материалов;
заготовить шаблоны под укладку;
произвести трассировку: обозначить линию стыка на полу.
После всего указанного выше необходимо определиться с тем, какой из материалов будет уложен первым. Специалисты подтвердят, что начинать можно только с плитки и не иначе. Такая последовательность обусловлена тем, что плитка имеет стандартную толщину, а ламинат при укладке может быть выровнен специальной подложкой, которая будет однозначно использована.
А вот какой толщины будет указанный слой, решать исключительно владельцу. Выравнивание произвести в таком случае будет значительно проще.
Можно надеяться не только на подложку, но и подготовить заранее поверхность таким образом, чтобы соединение плитки и ламината без порожка было максимально простым (прочитайте: «Как сделать переход с плитки на ламинат на полу своими руками»). Если укладка производится наравне со всеми остальными ремонтными работами внутри чистого только что отстроенного здания, то можно выровнять высоту на уровне стяжки.
Добиваясь оригинального дизайна полов в помещении можно выровнять основание под укладку так, как угодно владельцу. В таком случае комната легко делится не просто на две части, а из двух видов покрытия создается оригинальный рисунок.
Рекомендации по монтажу покрытия
Когда необходима качественная стыковка плитки и ламината без порогов, производить укладку материалов необходимо с соблюдение технологии. Плитка не требует особых изысков, и наклеивание начинать стоит четко от линии, которая обозначает будущее место стыка (прочитайте: «Как правильно сделать стык между плиткой и ламинатом — способы»).
Ламинат в данном случае выступает в роли материала, который будет подгоняться по стыку, поскольку обрабатывать его значительно проще. Толщина равняется выбранной подложкой, как уже говорилось ранее. Что касается расположения относительно стыка и плитки, то зазор между двумя покрытиями должен составлять 1,5-2 миллиметра.
Речь в статье идет о том, как стыковать плитку и ламинат без порожка, а значит, шов придется заделывать определенным средством. Размер шва при этом подбирается в зависимости от средства, которым будет производиться заполнение.
Особенности шва между покрытиями
Существует два основных способа создания стыка. Естественно, нет ничего проще, как соединить плитку и ламинат без порожка по стыку, представленному прямой линией. Единственный нюанс в этом случае может заключаться в том, что кафель низкого качества придется обработать с той стороны, где будет происходить соединение с ламинатом.
Однако привлекательность такого соединения низка. На фото комната не будет выглядеть оригинально, да и гости не оценят творческие изыски хозяина.
Нестандартная криволинейная форма шва – это не банально, но и работы по укладке материала выполнять значительно сложнее.
Сложность заключается в ряде условий:
необходимо создать предварительный шаблон полностью сходный с контуром линии стыка;
ширина стыковочного шва должна быть соблюдена вне зависимости от количества и сложности изгибов;
материал должен вырезаться заранее и укладываться с первого раза, поскольку выравнивать кафель на полу вовсе невозможно, а ламинат будет выглядеть не эстетично.
Способы обработки стыка
После того, как соединить ламинат с плиткой без порожка, необходимо заделать шов между покрытиями. Использовать при этом можно два основных средства: герметик или пробковый компенсатор.
Герметик чаще всего представлен силиконом, но можно использовать и другое аналогичное вещество. У такого средства имеются положительные стороны: максимальная скорость применения, максимальная герметичность полости по всей длине стыка, а также устранение незначительных несоответствий в высоте между соседними покрытиями. Что касается недостатков, то самой большой проблемой является невозможность произвести разбор покрытия на участке рядом со стыком. Читайте также: «Какой пол лучше сделать в прихожей – выбираем материал».
Для замены части покрытия придется его полностью демонтировать грубым методом и укладывать новое. При использовании также стоит знать о том, что герметик чрезвычайно быстро высыхает, а потому его попадание на плитку или ламинат грозит неприятным загрязнением. Чтобы его устранить придется потрудиться и выполнить все возможные действия с максимальной быстротой.
Если же стыковка ламината и плитки без порожка производится при помощи пробкового компенсатора, то владельцу необходимо будет уложить в шов «нить» материала. Разнообразие цветов позволит подобрать такой материал, который будет гармонично смотреть на стыке двух материалов.
Недостаток в том, что любая разница высот будет заметна невооруженным взглядом и «нить» этого не исправит. Потому применение компенсатора из пробки допустимо лишь в случае очень качественной укладки покрытий.
Итог
Максимальная аккуратность, терпеливость и четкость действий обеспечат качественное покрытие вне зависимости от того, насколько сложный рисунок был задуман владельцем. Если же возникают определенные трудности с укладкой, то всегда можно обратиться к специалистам, которые произведут работы оперативно и без лишних затрат времени и денег.
Профессиональный строитель, основываясь на предпочтениях клиента, возьмет на себя ответственность за приобретение материалов, проведение работ, а также предоставит гарантию качества созданного покрытия.
Как уложить ламинат в дверной проем для идеального перехода пола
Прокладка ламината в дверных проемах, где встречаются две комнаты, и их аккуратность вокруг дверных косяков
При укладке полов укладывать ламинат в дверной проем совершенно не так сложно, если начинать укладывать доски пола у стены, в которой есть дверь. Но когда последние несколько половиц вашего ламинатного пола необходимо уложить под дверные косяки или через дверную накладку или дверную коробку, кажется, что невозможно вставить их, не оставив видимых щелей!
Поскольку вы профессионал и выполняете работу должным образом, вам нужно будет установить архитравы и , а затем закрепить плинтусы для беспроблемной установки (если работа связана с ремонтом или обновлением, снимите существующие осторожно, чтобы их можно было потом снова установить).
Если вы не видели его на предыдущей странице и если вы не кладете сплошной ламинатный пол, на рисунке ниже показано, как порог (который закрывает стык между двумя комнатами) должен заканчиваться у двери — он плотно прилегает к дверным косякам, а также по центру под дверью.
Я видел попытки настила полов своими руками, которые заканчивались иначе, чем это означает, что когда дверь закрыта, вы можете видеть ковер в коридоре в спальне или наоборот!
Убедившись, что порог скрыт, когда дверь находится в закрытом положении, вы можете предотвратить это.Когда пол будет готов, вы не сможете закрыть дверь и увидеть напольное покрытие в соседней комнате!
С чего начать, пытаясь аккуратно постелить пол в дверном проеме !?
Если вы следовали моему пошаговому руководству по установке , перед тем, как вы начнете, вам нужно будет отрезать дверные косяки / накладки.
Самое большое препятствие или вопрос, который мне задают, это «как заставить язычок доски пола защелкнуться в и поднять ламинатный пол достаточно высоко, чтобы скользить и« защелкнуть »его в паз предыдущей доски — когда он туго под дверным косяком !? »
Это возможно, а также может быть легко, если вы воспользуетесь 10-миллиметровым расширительным зазором , который нужно оставить по периметру комнаты.Не случайно ваш расширительный зазор составляет 10 мм, а ваш гребень и паз обычно также составляют 10 мм (почти всегда бывает на ламинатных полах, паркетных полах и паркетных досках).
Половые доски так спроектированы специально. Это означает, что, поскольку вы должны оставить 10-миллиметровый расширительный зазор между доской пола и стеной, вы можете вставить доску пола в этот зазор так, чтобы она плотно прилегала к стене, на 10 мм дальше своего конечного положения (позволяя ей упасть вниз). . Затем, когда вы сдвигаете ее на 10 мм назад, вставляя шпунт в паз и закрывая соединение с другой доской, вы устанавливаете зазор расширения 10 мм между доской и стеной / рамой.
Для досок со защелкиванием, а не с традиционным гребнем и пазом, вам не нужно поднимать доску, чтобы зафиксировать ее в нужном положении, если вы используете блочную плоскость для удаления гребня на вершине шпунта, который предотвращает его разрушение. , как на картинке ниже. Все, что это делает, — это заменяет плату с защелкивающейся системы на « нормальную » установку шип и паз, что совершенно нормально, если вы используете большого количества столярного клея , я бы обычно использовал PVA или Gorila. клей .
Важно: язык не вынимать! Просто приподнятый гребень наверху, который скрепляет соединение. После того, как вы удалили гребень, проверьте с помощью обрезки, что он скользит внутрь и наружу ОК на другом обрезке, прежде чем пытаться установить его.
Если у вас нет блока / сглаживающего рубанка, вы можете вместо этого осторожно удалить гребень острым зубилом или ножом Стэнли.
Вот два примера укладки ламината в дверной проем, который я сделал недавно;
В этом первом примере я должен был решить, как постоянно укладывать ламинат в дверном проеме, потому что один и тот же пол был в коридоре и в туалете на нижнем этаже.
Мало того, цокольные блоки уже установлены и декорированы, что немного усложняет задачу.
Стены каркасные, оштукатуренные и гладкие.
Поскольку и коридор, и ванная были довольно маленькими, мне не нужно было иметь порог в дверном проеме. Если я кладу пол в двух больших комнатах, я всегда использую порог, потому что вам нужен расширительный зазор.
Все, что мне нужно было сделать, это установить положение дверного косяка и блоков цоколя на следующей доске пола и добавить 7-8 мм по всему контуру, чтобы не было зазора, когда я вставлю его под дверную коробку. , архитрав и цоколь.
Иногда, чтобы облегчить свою работу, я могу сделать больший зазор расширения, вырубив немного больше дверной обшивки или штукатурки сзади, где это не будет видно позже (обычно потому, что это будет закрыто плинтусом или наличником. Например).
Задвиньте доску под рамой, пока она не упадет ровно, а затем закройте соединение вверх.
Потому что я срезал гребень языка. Он очень легко соскользнул.Просто убедитесь, что вы нанесли много столярного клея на стык .
Похоже, что в последнюю очередь устанавливали дверной косяк и т. Д., А не ламинат!
Второй, немного другой пример
В следующем примере я укладывал ламинат в дверном проеме старого дома, в котором я установил кухню.
Это, вероятно, немного более сложный пример аккуратного размещения ламината в дверном проеме, но это все еще было возможно и выглядело великолепно, когда это было законченный.
Если бы я начал укладывать пол в этой части комнаты, я бы использовал одну длинную доску для этой части. Но все пошло иначе;
Шаг 1: Определите окончательное положение, в котором доски пола в конечном итоге сядут. дверной порог будет (под центром двери, когда она в закрытом положении).Посмотрите на нижнюю часть дверной планки, вы сможете сказать, где должен остановиться пол, чтобы перекрыть его. Перенесите это на дверную накладку. Отметьте 10-миллиметровый зазор для расширения от этой точки.
Картинка ниже ужасного качества — извинения. И дверная рама очень старая, потрепанная в результате многолетнего движения и нескольких слоев краски.
Вы можете видеть, что пол останавливается примерно на 80-90 мм перед дверью и должен пройти немного дальше, чтобы он оказался на полпути под дверью.Пространства для маневра не так много.
Однако единственным способом в этом случае было соединение досок. Первую доску предполагалось установить слева, обрезав на длину такого же зазора между дверными косяками. Я вставил первый в канавку, сдвинул его вправо влево, чтобы было место, чтобы положить вторую ровно, а затем снова сдвинул к ней первую.
Шаг 2: Обрежьте доски по размеру зазора
Отрежьте первую часть по размеру, оставив расширительный зазор, и снова выровняйте часть выступа на вершине шпунта, чтобы уменьшить трение, которое перестает щелкать и свободно скользить слева направо.Вы по-прежнему хотите, чтобы он держался, просто перемещайте вправо и влево более свободно.
Я выбираю первый бит для вставки, чтобы понять, какую доску я могу сдвинуть дальше всего, чтобы она не мешала следующей. Вы можете видеть, что я вырезал нижнюю часть дверной обшивки прямо так же, как и раньше (только там, где ее не будет видно, когда плинтус и архитрав снова будут на месте), и я даже срезал немного штукатурки с тоже так, чтобы я мог переместить доску слишком далеко влево. Опять же, штукатурка внизу будет покрыта плинтусом позже.
Шаг 3: Установите доски в сухом виде, приклейте их, когда они станут идеальными, и закончите
Высушите первую доску и положите ее именно там, где нужно закончить. Теперь отметьте вторую доску. Он должен подходить так, чтобы не было зазоров, чтобы он скользил под дверной накладкой и оставался 10-миллиметровый зазор на расширение. Это может означать вырезание большего количества дверной обшивки, плинтуса и / или разрезание гипсокартона или штукатурки под ними, где они не будут видны. Укладывать ламинат в дверной проем немного проще, если, как в этом случае, вы обновляете наличники и плинтусы, но это все еще возможно, когда их оставляют.Даже если вы сохраните плинтус и архитрав, может помочь их временное снятие и установка обратно, когда полы опустятся.
При условии, что вы сможете их удалить, я всегда стараюсь сначала высушить доски, чтобы убедиться, что они подходят, а затем снимаю, склеиваю их обе нагрузки и вставляю обратно.
Сдвиньте первую доску обратно ко второй и закрыть пробел. Это одновременно создает зазор расширения в левом углу.
Как вы можете видеть ниже (почти все фотографии — отстой!), Обе последние половицы вставлены под дверные косяки. Между полом и плиткой в соседней комнате есть компенсационный зазор 10 мм, а между досками и стенами есть компенсационный зазор.
Другие страницы, которые могут быть вам полезны;
Щелкните здесь, чтобы просмотреть список других инструментов, которые я использую для укладки ламината в дверном проеме
Или здесь, чтобы вернуться на страницу установки ламината
Используйте раздел комментариев ниже, чтобы добавить свои собственные советы по укладке ламината пола в дверной проем?
Как соединить керамический пол с ламинатом | Home Guides
При укладке керамической плитки рядом с ламинатом обычно требуется небольшой зазор в 1 дюйм между напольным покрытием.Это позволяет ламинату расширяться и сжиматься при изменении температуры и влажности. Чтобы соединить разные типы полов с одинаковой высотой — например, керамические и ламинатные — и восполнить зазор, используется переходная полоса Т-образного формования. Т-образные планки доступны с отделкой, соответствующей ламинату, и поставляются с металлической направляющей или без нее. Установка любого типа переходной полосы несложна и не должна создавать проблем для домовладельцев, которые делают это своими руками.
Переходная полоса с направляющей
Измерьте длину зазора и обрежьте металлическую направляющую по размеру с помощью ножовки.Расположите направляющую в зазоре так, чтобы она была равномерно распределена между двумя типами пола. Если черновой пол деревянный, прикрепите направляющую к черному полу, используя дрель и прилагаемые винты, затем переходите к шагу 4.
Сделайте отметки через отверстия направляющей на черновом полу, если он бетонный. Отложите гусеницу в сторону. Прикрепите к сверлу сверло по бетону и просверлите направляющие отверстия на каждой контрольной отметке.
Удалите пыль, которая могла образоваться в процессе сверления, с помощью пылесоса.Вставьте пластиковый анкер в каждое отверстие. Расположите и совместите отверстия трека с отверстиями на концерте. Прикрепите направляющую с помощью прилагаемых винтов.
Отрежьте переходную полосу той же длины, что и металлическая направляющая, с помощью ручной пилы. Начните с одного конца дорожки, держите конец полосы под углом 45 градусов к дорожке и вставьте конец в дорожку. Медленно опустите полосу и осторожно вставьте ее в направляющую, продвигаясь к противоположному концу. Постучите по верхней части полосы от одного конца до другого, используя резиновый молоток, чтобы убедиться, что она надежно закреплена.
Переход без направляющей
Измерьте длину зазора между керамическим и ламинатным полом. Перенесите измерение на переходную полосу и отрежьте ее по размеру ножовкой.
Нанесите полоску строительного клея толщиной 1/4 дюйма вдоль всего верхнего края керамической плитки. Поместите переходную полосу в зазор так, чтобы одна сторона полосы перекрывала ламинат минимум на 1/4 дюйма. При необходимости отрегулируйте переходную полосу так, чтобы с каждой стороны нижней части полосы был зазор на расширение 1/4 дюйма.
Слегка надавите на переходную планку, чтобы обеспечить хорошее сцепление с керамическим полом. Удалите клей, который мог просочиться во время установки, с помощью чистой тряпки.
Оторвите несколько кусков малярной ленты, чтобы она удерживалась на месте, пока клей застывает. Наклейте ленту поперек переходной полосы от керамического пола к ламинату. Избегайте хождения по полоске в течение 48 часов, затем удалите ленту.
9 советов по ламинированию древесины
Я получаю комиссионные за покупки, сделанные по ссылкам в этом сообщении.
Это 9 советов о том, как ламинировать дерево. В этом посте я расскажу вам все, что вам нужно знать о создании заготовок из ламинированной древесины и их использовании, чтобы вывести свои проекты на новый уровень. Наслаждаться.
Ламинирование дерева — это просто причудливый способ сказать, что вы склеиваете кусочки дерева вместе, чтобы сделать один кусок большего размера. Вот и все. Однако в мире клееной древесины есть бесконечное множество вещей, которые вы можете сделать.
Зачем вообще нужно клеить древесину вместе? Работа с цельными кусками дерева доставляет много удовольствия, но вы можете перейти на следующий уровень, склеив дерево нескольких разных цветов в один большой кусок.
Например, вы можете просто отрезать один плоский кусок дерева и использовать его в качестве разделочной доски, если вы действительно этого хотите. Тем не менее, это выглядит намного лучше, когда вы склеиваете несколько более мелких частей вместе и создаете красивый дизайн.
Кроме того, практически любой проект по деревообработке, который вы сейчас выполняете, можно вывести на совершенно новый уровень, используя клееную древесину. Самое интересное, что после ламинирования детали процесс в основном остается таким же.
Кроме того, вы можете склеить сразу несколько деталей и попробовать несколько разных дизайнов за один сеанс.Затем вы берете эти ламинированные заготовки и делаете из них что-то потрясающее, и они выглядят еще лучше, потому что в заготовке используются разные породы дерева.
Не торопитесь, и я покажу вам несколько отличных советов, как склеить древесину вместе в вашем магазине, и к тому времени, когда вы закончите, вы будете очень уверены, что сможете начать делать свои собственные ламинированные заготовки.
См. Также: Советы по деревообработке — Ламинированное дерево
Плоское выравнивание деталей
Первое, что вам нужно знать, чтобы добиться успеха с ламинированными заготовками и ламинированной древесиной в целом, — это то, что вам необходимо иметь действительно хорошее сцепление поверхность, на которой доски будут соединяться с помощью клея.
Это значит, что он должен быть очень плоским. Вы можете сделать это вручную, а можете сделать это с помощью электрорубанка. Вы также можете намеренно выбрать доску, которая уже была покрыта поверхностью, и она тоже будет действительно плоской.
Если вы собираетесь серьезно относиться к изготовлению изделий из клееной древесины, вам определенно стоит приобрести хороший строгальный станок. За пару проходов вы могли бы проделать довольно много работы, которая в противном случае заняла бы намного больше времени вручную.
См. Также: 11 отличных советов по использованию строгального станка по дереву в вашем магазине
Соедините края, если необходимо
Кроме того, если вы собираетесь соединить что-либо вместе по краям, вам нужно будет провести края через фуганок или раскатайте их вручную.Это происходит по той же причине, по которой вы выравниваете грани, потому что любые две поверхности, которые нужно склеить, должны быть плоскими.
Может случиться, что немного реже вы будете склеивать края чего-то вместе, но если вы это сделаете, пара проходов через фуганок сделает края идеально ровными, и они будут готовы для создания отличного клеевого соединения .
Так как клееная древесина здесь является звездой шоу, вам, возможно, придется разобраться с несколькими клеевыми швами. Чем лучше вы начнете с изготовления плоских поверхностей, тем дольше они прослужат и тем лучше будет ваш столярный проект.
См. Также: 16 отличных советов по обустройству мастерской в гараже
Выполните пробный запуск, чтобы проверить соответствие
Следующее действительно важное действие, которое вам нужно сделать, когда поверхность вашей древесины станет красивой и плоской, — это сделать пробную примерку. Это просто совмещение двух деревянных кусков так, как они будут склеены, и осмотр стыка.
Буквально возьмите две части, коснитесь двух поверхностей, которые будут склеены, и посмотрите на шов между ними.Вы можете видеть сквозь это? Он свободный или плотный? Есть области, которые лучше других?
Это вопросы, которые вы должны задать себе, глядя на эту сцену. Ваша цель должна заключаться в том, чтобы видеть только линию, где встречаются две части, и ничего не видеть сквозь них.
Детали также должны легко соединяться, чтобы на них не приходилось нажимать, чтобы закрыть соединение. Крошечное давление — это нормально, но если вам нужно применить зажимы, чтобы увидеть, как выглядит соединение, вам нужно сначала исправить деревянное покрытие.
См. Также: 6 огромных советов по покупке струбцин для деревообработки
Используйте клей хорошего качества
Теперь, когда вы знаете, что ваши детали действительно подходят друг другу, пора склеить их вместе, но вы не можете просто использовать старый клей для дерева. Если это еще не ваша привычка, вам нужно сделать это. Используйте только качественный столярный клей от производителя, которому вы доверяете.
Если вы новичок и никому не доверяете, взгляните на некоторых своих кумиров в области деревообработки и на людей, которым вы следуете в этом ремесле.Обратите внимание на тип клея для дерева, который они используют, его легко найти, если посмотреть видео, где они делают какие-то вещи.
Скорее всего, если этого достаточно для них, то и для вас. В крайнем случае, если вы на самом деле не хотите ничего из этого делать, я использую оригинальный столярный клей Titebond с красной этикеткой, и все время это было здорово.
Это не самый дорогой клей для дерева и не самый дешевый клей для дерева, он прямо посередине. Этот продукт существует уже очень давно, ему доверяет больше деревообработчиков, чем я могу сосчитать, и заслуга его выдающаяся.
Когда у вас есть клей, пальцем или валиком нанесите очень тонкий слой на обе стороны, которые будут сведены вместе в центре стыка. Наденьте перчатку, если собираетесь делать это вручную, и сделайте слой достаточно тонким, чтобы он не был жидким.
См. Также: 16 веских причин использовать клей для дерева Titebond
Используйте равномерное давление зажима
Следующее, что вам нужно сделать, это начать применять свои зажимы. Также очень важно контролировать давление зажима.Вытеснять дневной свет из своего проекта — ошибка, и вам действительно стоит заняться чем-то другим.
Создание действительно хорошего соединения — это больше о равномерном давлении зажима, чем чрезвычайно высоком давлении зажима. Речь идет скорее о том, чтобы поставить несколько зажимов на детали, которые расположены на равном расстоянии друг от друга, и усилить хорошее давление.
Когда вы используете очень высокое давление, клей для дерева выталкивается из стыков, и вы можете в конечном итоге выдавить его настолько, что вам не хватит.Не делайте этого, а вместо этого используйте среднее давление и равномерно распределите зажимы.
См. Также: 9 отличных советов по хранению деревянных зажимов
Используйте много зажимов, равномерно разнесенных
Что касается вопроса о правильном расположении зажимов, это действительно важный момент для обсуждения, и он будет иметь большое значение. Намного лучше использовать пять зажимов, разнесенных на дюйм, чем пытаться использовать один или два зажима и выполнять ту же работу.
Когда вы используете меньше зажимов, вы получаете области высокого давления прямо под самим зажимом, а затем давление уменьшается по мере удаления от него.Если вы не используете достаточное количество зажимов, вы покидаете области высокого и низкого давления.
Не существует реального магического числа или количества зажимов на дюйм, которые вы должны использовать. Это просто одна из тех вещей, которыми вы занимаетесь сверхурочно. Я рекомендую использовать моллюсков хотя бы через каждые пару или несколько дюймов для более крупных проектов, и это довольно хорошая отправная точка.
Идея состоит в том, чтобы покрыть все области древесины, которые вы ламинируете, чтобы дать ей наилучшие шансы на образование хорошего клеевого шва. Это означает зажимы на концах, а затем равномерное размещение зажимов по всем средним секциям.
См. Также: Как сделать кулачковые зажимы
Перед тем, как приклеить клей, проверьте разные взгляды. Это действительно простая и интересная часть ламинирования дерева, и я очень надеюсь, что вы ее не пропустите.
Для этого соберите кучу деревянных кусков, которые вы бы использовали для изготовления более крупной ламинированной заготовки, и просто начните складывать их в два разных вида.Как только вы сложите один, который вам нравится, сфотографируйте его, а затем сделайте другие.
Продолжайте в том же духе, пока не найдете несколько разных видов ламинированной древесины, которые вам нравятся, и у вас будет несколько фотографий, которые напомнят вам, что именно нужно делать и в каком порядке. Это действительно просто, быстро, и вы откроете для себя множество удивительных дизайнов. Не забудьте также записать названия видов.
Это также поможет выявить некоторые дизайны, которые в реальной жизни выглядят не так хорошо, как вы могли подумать, когда вы их создали.Это будет происходить время от времени, просто порадуйтесь, что вы не добавили клея между ними, и застряли в уродливой заготовке.
Храните эти фотографии в надежном месте. Если они есть в вашем телефоне, отправьте их себе по электронной почте, отметьте письмо, когда вы его получите, и сохраните в важном месте. Таким образом, даже если с вашим телефоном что-то случится, вы всегда будете получать фотографии по электронной почте.
См. Также: Сложное ламинированное кольцо
Проекты из ламината выглядят более интересно
Один из лучших советов, которые я могу вам дать по ламинированию дерева, — это простой факт, что проекты, сделанные из ламината, будут выглядеть более интересными.В мире много красивых пород дерева, но сами по себе они не так интересны.
Практически все, что вы делаете из цельного куска дерева, можно сделать из клееного дерева и придать ему свежий вид. В самом проекте будет намного больше деталей, и он будет выделяться среди других проектов из массива дерева.
Это может быть простой способ выделиться, если вам нужно было пойти на выставку или куда-то, где вам нужно продать свои проекты по деревообработке.Когда все остальные приходят с массивной древесиной, вы появляетесь с красивым ламинатом и можете навести порядок в доме.
См. Также: Какие хорошие деревянные проекты хорошо продаются?
Проекты из ламинированной древесины не сложнее
Вот еще одна действительно интересная часть создания проектов по деревообработке из древесины, которую вы склеили вместе. Фактический процесс создания проекта ничем не отличается от того, если бы вы использовали древесину, которую вы обычно используете.
Кусок дерева, склеенный из множества кусков дерева, будет работать так же, как цельный кусок.Он одинаково режет, одинаково шлифует и работает одинаково. Если бы вам завязали глаза, вы бы не заметили разницы, пока работаете с ним.
Вы, вероятно, тоже потеряете все пальцы, но дело не в этом.
Дело в том, что когда вы прикладываете усилия, чтобы сделать ламинированную заготовку, в том месте, где вы ее закончили, работа заканчивается. С этого момента проект будет таким же, как если бы вы делали его на чем-то еще.
Единственная большая разница в конечном итоге — это внешний вид.Это та часть, которая делает ламинированную древесину стоящей все время и усилия.
См. Также: 20 простых самодельных деревообрабатывающих проектов с учебными пособиями
Бонус — ламинирование изогнутых деталей по дереву
Еще одна вещь, которую вы можете сделать, склеив несколько деревянных частей вместе, — это создать изогнутые деревянные части для некоторых ваших проектов. Есть много разных способов согнуть или изогнуть кусок дерева, и ламинирование — один из них.
Например, вы можете взять несколько тонких деревянных полос, затем сделать изогнутую форму и склеить все части вместе, прижимая их к форме.Когда клей высохнет, и вы снимите кусочки вместе как одно целое, они будут иметь ту же форму, что и форма, к которой они были прикреплены.
Подумайте о качелях на дне кресла-качалки. Вы можете сделать это из нескольких кусков дерева толщиной всего в одну восьмую дюйма и склеить их все вместе на более крупном куске дерева, который вы разрезаете по кривой. Как только клей высохнет, снимите зажим, и коромысло отвалится, и его можно будет установить.
См. Также: Как быть мастером по дереву в стиле современного Возрождения
Ваше задание
Теперь, когда вы знаете все эти разные способы сделать склейку разных деревянных заготовок намного проще, пришло время заняться делать покупки и действовать.Это действительно увлекательный процесс, и я обещаю, вам понравится, если вы попробуете.
Начните с одного из проектов, которые вы обычно делаете, и планируете заменить одну из деревянных частей ламинированной частью, сделанной из нескольких меньших частей. Практикуйтесь в изготовлении заготовок, которые подчеркнут разные породы дерева, которые вы собираетесь использовать.
Затем убедитесь, что ваши стыки действительно хорошие и ровные, нанесите высококачественный столярный клей и зажмите их с равномерным усилием. Дайте всей стопке высохнуть в течение ночи, а затем подрежьте края фуганком, строгальным станком или шлифовальной машиной.
Теперь, когда у вас есть деревянная заготовка, используйте ее так же, как если бы вы использовали твердый кусок дерева для создания этого проекта. Я уверен, что вам понравится, как он выглядит, и вы откроете бесконечные возможности для дизайна в своих проектах.
Если у вас есть какие-либо вопросы по поводу этих девяти советов по ламинированию древесины, задайте вопрос, и я буду рад на них ответить. Счастливое здание.
Автор сообщения —
Более 20 лет опыта в деревообработке
7 книг по деревообработке на Amazon
О деревообработке опубликовано более 1 миллиона слов
Степень бакалавра гуманитарных наук в Университете штата Аризона
Купить мои книги на Amazon
I получать комиссионные за покупки, сделанные по ссылкам в этом сообщении.Присоединяйтесь к моей группе Woodworking на Facebook
Как сделать шов при установке кусочков ламината на столешницу
Создание хорошего, а также гладкого шва на столешнице из ламината намного проще сделать, купив предварительно вырезанные детали столешницы. Эти столешницы можно купить в местных магазинах товаров для дома, и они даже содержат вырезы, которые помогают скреплять детали вместе, поэтому получается хороший и прочный шов.
Выполните следующие шаги, обращая внимание на детали, и это гарантирует, что вы правильно сделаете хороший шов для проекта с легкой установкой.
Шаг 1 — Измерение и покупка
Как указано выше, готовые куски, содержащие вырезы из ламината, доступны для покупки. Просто измерьте нужный размер и бегите в магазин за простыми в установке деталями.
Шаг 2 — Нанесите клеевое покрытие
Возьмите столярный клей или прозрачный силиконовый клей и нанесите хорошее и ровное покрытие на края, которые будут соединять два куска ламината вместе. Обязательно нанесите на детали достаточное количество клея, чтобы получилось ровное покрытие.
Вам не нужно работать с молниеносной скоростью, но вам придется немного поработать с ним, когда он еще влажный, поэтому вам нужно работать в довольно стабильном темпе, чтобы вы не позволяли клею высохнуть раньше, чем вы этого захотите.
Шаг 3 — Застегните
Извлеките крепежи и прикрепите их, чтобы они надежно стянули два куска ламината. Это позволит частям оставаться вместе, пока вы немного их переместите на следующем шаге.
Шаг 4 — Немного переместите
На этом шаге вам нужно убедиться, что ваши части полностью гладкие и находятся на одном уровне друг с другом.Их нужно совместить, чтобы получился ровный шов. Немного не к месту — получается большой неровный шов. Чтобы это произошло, вам, скорее всего, придется немного затянуть и немного ослабить. Вам придется немного переместить его и несколько раз заново выровнять, прежде чем он будет полностью готов к сушке, чтобы получился хороший шов.
Это то, что создает хороший шов. Вот почему даже самая небольшая неровность может создать плохой шов. Убедитесь, что вы на сто процентов уверены, что части находятся на одном уровне, прежде чем закончить этот процесс.
Шаг 5 — Дайте ему высохнуть
Теперь, когда вы убедились, что части полностью выровнены друг с другом и нет возможности сдвинуть части, вам просто нужно стереть излишки клея с стыка, чтобы сустав сухой. Просто оставьте его с застежками на месте.
Когда он полностью высохнет, вы можете приступить к установке собранных частей на место. Если вы обратили внимание на приведенные выше детали, у вас не должно возникнуть проблем с отделкой столешницы, создавая совершенно новое пространство.Молодец.
КЛЕЙ ДЛЯ ЛАМИНАТНЫХ ПОЛОВ?: Простой способ исправить зазоры
Этот зазор между торцами кусков ламината фиксируется клеем. Подобные проблемы возникают не из-за усадки, а из-за раздвигания кусков пола.
ОБНОВЛЕНО 1Nov2019 + Видео: ламинат обеспечивает быструю укладку, прочную поверхность и отсутствие дыма от отделки в вашем доме, но этот материал не является полностью надежным. Есть уловки, которые нужно знать и применять для получения долговременных результатов, особенно если вы выбираете ламинат, который соединяется вместе. Они захватили рынок из клееного ламината, потому что полы с защелкой очень просты в использовании. Тем не менее, у некоторых брендов и партий есть одна скрытая слабость. Проблема выглядит как усадка напольного покрытия, но на самом деле оказывается совсем в другом. Как и все в жизни, если вы хотите что-то исправить, вам сначала нужно знать, в чем настоящая проблема.
Клей для ламината? Почему возникают разрывы
Каждый производитель ламината рекомендует оставить продукт в новом доме на неделю или около того, чтобы адаптироваться к тамошней влажности. И хотя это разумный совет, он не остановит то, что выглядит как усадка, но на самом деле это не так. Нередко зазоры между краями кусков ламината образуются через месяцы или годы после укладки, и результат выглядит как усадка. Зазоры образуются там, где конец одной доски встречается с другим, и эти зазоры могут различаться по размеру.Несмотря на внешний вид, проблема на самом деле вызвана тем, что отдельные куски ламината соскальзывают с соседних кусков по концам под действием пешеходного движения, а не зазорами, вызванными высыханием.
Большинство ламинатов в наши дни защелкиваются на длинных краях во время укладки, но в некоторых конструкциях торцевые соединения представляют собой обычные соединения «шпунт-паз». Ни щелчка, ни блокировки, препятствующей отрыву. Доски могут свободно раздвигаться, по крайней мере, теоретически. Если щелевые соединения по краям досок не обеспечивают достаточного трения, куски ламината могут скользить относительно друг друга, перемещаясь в зазор, намеренно оставленный между полом и стенами по периметру каждой комнаты.Этот зазор закрыт плинтусом, поэтому вы его не видите, но ламинат может свободно скользить под обшивкой. Торцевые зазоры на ламинатных полах чаще всего возникают в местах с интенсивным движением зимой, когда воздух самый сухой, щелевые соединения наиболее рыхлые, а пешеходы могут вызывать небольшие движения, которые складываются.
Клей для ламината: как исправить зазоры
Вытирание клея после нанесения на щель между частями ламината, которые раздвинулись.
Если у вас уже есть ламинированный пол с торцевыми зазорами, исправление включает нанесение небольшого количества столярного клея на открытые шипы и выемки по мере их появления перед тем, как сдвинуть пол рукой .Я считаю, что зубочистка хорошо помогает нанести клей на открытый язык там, где он должен быть. Подойдет обычный белый или желтый клей для дерева, если зазоры большие и вы можете попасть внутрь зубочисткой. Но если зазор невелик, я предпочитаю клей с низкой вязкостью под названием Chair Doctor (www.leevalley.com; 800-267-8767). Он тонкий, как вода, и поэтому проникает глубоко в сустав.
Однако перед нанесением клея сделайте пробный прогон, поэкспериментируя, чтобы найти лучший способ переместить пол и закрыть зазор. Я считаю, что резкий удар под углом ладонью лучше всего подходит для того, чтобы снова соединить куски пола. Если этот подход работает для вас, снова откройте зазор (как можно шире), затем нанесите клей. Если метод «ладони» не работает, возможно, вам понадобится металлический инструмент с крючками, который используется для закрытия торцевых стыков при укладке ламината. Снимите плинтус, зацепите конец инструмента за конец доски пола у стены, затем с помощью молотка забейте другой конец инструмента перед заменой плинтуса.Похоже на проблему, но не волнуйтесь. Если в ламинате появились щели, велика вероятность, что вы сможете закрыть щель вручную, не прибегая к помощи инструмента. Если доски разошлись, они вернутся вместе.
Как только вы приклеите и закроете зазор между платой, сотрите клей, выдавившийся на поверхность, влажной тряпкой. Вам также следует взглянуть на другие доски в том же ряду. Иногда закрытие одного пробела открывает другой, но это нормально.Просто приклейте и закройте новые зазоры таким же образом.
Если вы кладете новый ламинат с защелкой, который не защелкивается на концах, имеет смысл нанести небольшую каплю клея на язычок на конце доски после щелчка, но до того, как соединить концы. . Трения защелкивающихся стыков на полу может быть достаточно, чтобы в дальнейшем доски не разошлись без посторонней помощи, но, может быть, и нет. Намного проще и эффективнее нанести немного клея во время сборки, чем после, когда мебель и плинтус мешают.Поверьте, я усвоил этот урок на собственном горьком опыте.
Нажмите ниже, чтобы просмотреть видео-обзор процесса приклеивания ламината с торцом для устранения зазоров.
Самая большая ошибка, которую я совершил при установке ламината
Еще в начале 2003 года я установил свой первый ламинатный пол. Раньше я никогда этого не делал. Я работал во многих новостройках. Я укладывал в основном ковер и виниловый пол. Время от времени я видел другого установщика на стройплощадке, устанавливающего ламинатный пол.
Я видел типы инструментов и расходных материалов, которые требовались для выполнения работы, и я действительно хотел однажды попробовать это. Я открыл свой собственный магазин напольных покрытий в начале 2003 года, и мы действительно хотели предложить ламинатные напольные покрытия. Наконец-то у меня появилась возможность взяться за свой первый проект по установке ламината.
Если у вас возникли проблемы с установкой и вам нужна ПОМОЩЬ, станьте членом Laminate University, и я буду рядом с вами на каждом этапе пути!
Будь то через мои видео или прямой доступ ко мне по электронной почте, facebook или по телефону, ВАШ ВЫБОР!
Просто нажмите кнопку ниже, и я увижу вас внутри !!
или просто нажмите здесь
Мы выделили место в магазине для демонстрации наших ламинатных полов, и именно там мы хотели разместить выставочный пол, на котором можно было бы продемонстрировать один из брендов нашего ламината.Насколько это может быть сложно, я видел, как это было сделано, и все говорят, как легко установить.
Мы установили ламинат, который прошел довольно гладко. Затем нам нужно было надеть переходы ( — это то, что используется для разделения двух разных этажей, или оно будет использоваться там, где пол будет заканчиваться ). Вот где это действительно стало некрасиво. Мы выполняли установку на бетонную плиту, и я никогда раньше не устанавливал ни одного из таких переходов.
Уродливо быстро
Мы использовали Liquid Nails, строительный клей , и мы получили его повсюду.Я использовал слишком много, и когда он брызнул, он быстро превратился в беспорядок. Я вычистил его, и это примерно через час с галлоном минеральных спиртов ( ОК, может и не галлон, но это было много).
Еще одна проблема, с которой я столкнулся, заключалась в том, что я не мог заставить переходы оставаться выключенными, они продолжали появляться, и я не знал, что делать. Наконец-то я нашел в магазине кое-что, что можно надеть поверх переходов, чтобы удерживать их. Наконец-то все было готово!
Пол взорвался
Примерно через неделю я заметил, что пол начал пузыриться.Это было похоже на Скалистые горы, пересекающие мой выставочный зал. Я думал, что этот ламинат — хлам. Ко мне приходили клиенты, которые приходили в магазин в поисках ламината, и они подходили к моей витрине.
Сразу они увидят огромные горы на полу и, конечно же, спросят: «, что здесь происходит, ?». Было очевидно, что я должен исправить проблему и быстро. Никто не собирался покупать у меня ламинат и уж точно не хотел, чтобы я его устанавливал!
После того, как магазин закрылся той ночью, я приступил к работе.Я отодвинул все дисплеи и начал убирать пол. Я вырвал пол, потому что был уверен, что это хлам. Я добрался до самого конца, и тут меня осенило. Мое сердце упало на живот, и мой живот упал на пол.
Признание своей ошибки
Я понял в тот момент Я был проблемой . Видите ли, я не оставил зазора вдоль стены, и когда я поставил эти переходы, я плотно приклеил их к полу, и все эти лишние Liquid Nails брызнули под ламинатный пол и приклеили ламинат к бетону.
У ламината не было места для расширения! Вот почему у меня были огромные горы в полу. В результате я разбил пол, когда поднял его. Я мог бы просто отодвинуть его от стены, но я подумал, что ламинат — хлам. Поскольку переходы были проклеены, они были разрушены. В итоге все это стоило мне больших денег.
Прошло около десяти лет с тех пор, как это произошло, и с тех пор я установил тысячи квадратных футов ламинатных полов.Я оглядываюсь на это и не могу удержаться от смеха. Мне удалось придумать разные методы, которые я использую, чтобы сделать это намного проще, а результаты — намного лучше.
Установка ламината может быть простой задачей, если у вас есть ресурсы, на которых можно учиться. Это все еще может быть сложно, это действительно зависит от того, как устроена комната. Конечно, квадратная комната может быть легкой, но когда к ней добавляется коридор, это может быть намного сложнее, если у вас нет ресурсов, которые помогут вам пройти.Я использую несколько методов, которые действительно помогут вам в этом процессе.
В 2003 году не было ресурсов, на которых можно было бы учиться, как сейчас, по крайней мере, я не знал о них. Если вы хотели узнать, как установить ламинат, вам нужно было посетить мастерскую, поучиться у другого установщика или просто прыгнуть в него.
Как избежать этой и других ошибок
Теперь мы можем искать в Интернете информацию и находить видео, статьи, блоги и форумы, которые дают нам советы.Хотя это может быть ошеломляющим, потому что —
Поиск правильных ответов может занять много времени
Есть много чего просеять
Многие из них просто хлам
Может быть трудно понять
Я собрал видео, руководства, специалистов по планированию проектов и несколько контрольных списков, чтобы помочь вам в этом процессе. Я действительно старался, чтобы эта информация была актуальной, простой для понимания и, конечно же, все в одном месте.Просто загляните в Университет ламината.
Если у вас есть какие-либо ошибки, которые вы сделали, и вы хотите поделиться ими со всеми нами, перейдите к комментариям ниже и найдите их. Все ваши комментарии приветствуются.
Если у вас есть какие-либо вопросы, вы можете связаться со мной по адресу [email protected] или перейти на страницу контактов.
Спасибо за чтение,
Джо
Да благословит вас Бог!
Как ламинировать столешницу
Описание проекта
Навык
3 из 5 Умеренный хотя требуется изящество, чтобы избежать преждевременного склеивания частей, а обрезка фрезером требует терпения.
Ладно, народ, дайте нам немного места для работы. Потому что мы хотели бы складывать белье так, чтобы деликатесы не падали из сушилки в пыль, и мы уверены, что могли бы использовать место для размещения частей этих проектов, «требующих некоторой сборки». Пожалуйста, дайте нам подходящую столешницу.
Мы не дотягиваемся до гранита — за исключением кухни мечты. Все, что нам действительно нужно, — это гладкий чистый ламинат, поверхность, которая будет просто и стильно служить своей цели.Ламинат недорогой, выпускается в сотнях дизайнов (некоторые из них имитируют гранит вне бюджета), а при наклеивании на ДСП образует довольно удобную рабочую поверхность. Как показывает на следующих страницах технический редактор This Old House Марк Пауэрс, неорганизованный гараж, прихожую или сарай легко превратить в многофункциональную рабочую комнату за один короткий уик-энд. С такой настройкой мы действительно сможем разойтись и что-то сделать.
Ламинат Crystalline Dune, около 3 долларов за квадратный фут, WilsonArt.
Шкафы от Omega Cabinetry через Jilco Window Corp.
Шаг 1
Обзор ламинирования столешницы
Иллюстрация Грегори Немека
Установка столешницы из ламината — это, по сути, школьный проект вырезания и вставки в большом масштабе. Вы строите основу, вырезаете ламинат и приклеиваете их вместе с помощью контактного цемента.
Выбор подходящего основания создает хорошую основу для столешницы.ДСП имеет однородную прозрачную поверхность, идеально подходящую для нанесения контактного цемента и оставляя гладкую поверхность. К сожалению, он не бывает толще 3⁄4 дюйма, чего недостаточно для столешницы. Вам нужно будет согнуть края вдвое, чтобы получилась грань в 1½ дюйма, и поднять стойку выше.
Этот Old House генеральный подрядчик Том Сильва предпочитает ДСП МДФ, который слишком чувствителен к расширению и сжатию из-за воды. Тем не менее, он не забывает покрасить нижнюю сторону любой стойки, которая будет стоять над посудомоечной, стиральной или сушильной машиной, толстым слоем грунтовки для защиты от влаги.
Наклеивание ламината на ДСП — самая сложная часть сборки прилавка. Две поверхности, покрытые контактным цементом, склеиваются в момент соприкосновения. «Вы должны правильно выстроить обе части», — говорит Том. «Потому что, если он застрял, он застревает». Разделение двух поверхностей дюбелями даст вам возможность выровнять все, прежде чем склеить части.
Существует последовательность способов ламинирования любой стойки, чтобы скрыть видимые края. Сначала идут боковые края, затем передний край и, наконец, верх.Каждый кусок ламината должен быть обрезан больше, чем поверхность, и обрезан заподлицо с помощью небольшого фрезера и напильника перед тем, как будет продолжен следующий кусок, чтобы обеспечить плотный шов на всех углах.
Совместить кромки ламината очень сложно, поэтому вам следует планировать как можно меньше швов; если они необходимы (как в случае с L-образной поверхностью, подобной показанной здесь), лучше всего ламинировать две части отдельно, а затем соединить их. Вы также можете сделать часть фартука, которая прикрепляется к задней части стойки, прежде чем вы прикрепите всю плиту к шкафам или стене.
Шаг 2
Строим субстрат
Фото Колина Смита
С помощью циркулярной пилы отрежьте лист ДСП по размеру вашей столешницы, добавив 1-дюймовый выступ к краям, которые не примыкают к стене. Отрежьте 4-дюймовые полоски ДСП, чтобы выровнять нижнюю сторону каждого края. Приклейте и прикрутите полоски к листу шурупами диаметром 2,5 см. Убедитесь, что края ровные. Если вы будете соединять две секции столешницы, установите размеры и расположите полоски на одной детали, чтобы они выходили за край листа и помещались под соседнюю деталь (см. Обзор).Используйте более короткие полоски на другой части, чтобы принять удлинители.
Установите секции столешницы в сухую перед ламинированием и убедитесь, что детали плотно прилегают друг к другу. Отшлифуйте шов бумагой с зернистостью 100, чтобы исправить любые несоответствия.
TOH Совет: Чтобы сделать действительно плотный шов между двумя частями ДСП, отрежьте конец одной части, наклонив диск циркулярной пилы на 5 градусов.
Шаг 3
Разрезать ламинат
Фото Колина Смита
Осторожно разверните ламинат и положите его на ровную поверхность лицевой стороной вверх.Добавьте 1 дюйм к длине и ширине счетчика и отметьте эти размеры на лицевой стороне. Закрепите лист на прямом отрезке пиломатериала на каждой отметке. Совместите отметки с краем пиломатериала.
Используя обрезной фрезер, оснащенный фрезой для ламината, разрежьте лист по отметке. Используйте пиломатериал в качестве ориентира для фрезы. Всегда обрезайте ламинат хорошей стороной вверх.
Разметьте боковые полосы — шириной 2,5 дюйма и на дюйм длиннее сторон — от оставшихся частей. Отрежьте эти полосы вместе с подпоркой от пиломатериала.Проденьте линию реза на ½ дюйма за край (с учетом ширины фрезы).
TOH Совет: При использовании фрезы выполняйте резку слева направо, обращаясь к краю (и инструмент находится в вертикальном положении), чтобы бит не тянулся.
Шаг 4
Приклейте боковые части
Фото Колина Смита
С помощью щетки для стружки нанесите контактный клей на обратную сторону полос ламината для коротких сторон счетчика и на стороны основания.Подождите 15 минут, затем снова нанесите покрытие на стороны.
Дайте контактному клею на обеих частях высохнуть на ощупь. Возьмите полоску и расположите ее сбоку, не позволяя ей соприкасаться, убедившись, что она равномерно выровнена по всему периметру. Работая от одного конца до другого, приклейте ламинат к основанию, разглаживая его по ходу движения. Плотно прижмите ламинат несколькими проходами J-ролика; будьте осторожны, чтобы не перекатиться по краю, иначе ламинат может сломаться.
Шаг 5
Подкрасить неровные края
Фото Колина Смита
Повернув фрезер на бок, отрежьте выступающие края ламината, вращая фрезой по краям против часовой стрелки.Подправьте неровные края напильником или шлифовальной машиной, удерживая их ровно поверх ДСП и отталкивая от ламината.
Сделав боковые стороны, приклейте и обрежьте передний край.
TOH Совет: Не позволяйте маршрутизатору задерживаться на одном месте, иначе он может сжечь ламинат. Следите за тем, чтобы на бите не оставалось клея, время от времени отсоединяя маршрутизатор от сети и погружая бит в воду.
Шаг 6
Покрытие обратной стороны ламината и основания контактным клеем
Фото Колина Смита
Переверните верхний лист ламината лицевой стороной вниз.Нанесите контактный клей на обратную сторону и с помощью малярного валика распределите клей по всему листу. Скатайте излишки на основу. Налейте больше контактного цемента на основание и с помощью валика распределите его до полного покрытия. Дайте контактному цементу высохнуть на ощупь на обеих частях.
Шаг 7
Ламинат верх
Фото Колина Смита
Положите деревянные обрезки или дюбели на основу через каждые 12 дюймов или около того.Переверните ламинат липкой стороной вниз и положите лист поверх обрезков, не позволяя им касаться подложки. Выровняйте края ламината с краями подложки, оставив со всех сторон выступ на ½ дюйма.
Начиная с середины, удалите обрезок и прижмите ламинат. Работая от центра, продолжайте убирать обрезки и прижимать лист к месту, пока не будет приклеен весь лист. Переверните прилавок с помощью J-ролика твердыми движениями.
С помощью обрезного фрезера обрежьте лишнее по периметру. Затем напильником создайте ровный скос. Держите напильник под постоянным углом 45 градусов к краю и осторожно отодвиньте его от себя по всему периметру, не меняя угла.
Шаг 8
Создать фартук
Фото Колина Смита
Чтобы сделать фартук, отрежьте кусок ДСП шириной 5 ½ дюйма и длиной равной стойке.Не складывайте древесину вдвое. Ламинируйте этот кусок, приклеивая сначала короткие стороны, затем широкую лицевую сторону и, наконец, верх.
Используя пистолет для герметика, нанесите полоску прозрачного герметика по нижней части лицевой стороны фартука. Совместите его с задней стороной поверхности столешницы, убедившись, что нижние края находятся на одном уровне. Используя дрель / отвертку с 1½-дюймовым сверлом, проделайте направляющие отверстия через фартук и в край столешницы через каждые 6-8 дюймов. Вверните 1 5/8-дюймовый винт через направляющие отверстия.Влажным пальцем разгладьте просачивающийся герметик.
Шаг 9
Прикрепите столешницу к шкафу
Фото Колина Смита
Установите детали столешницы на сухую. Сначала положите кусок с расширенными полосками, затем установите второй кусок сверху.
Снимите счетчик. Проведите полоску герметика по верху шкафов и по бокам прилавка, где две части будут встречаться.
Шаг 10
Заверши это
Фото Колина Смита
Установите стойку на место и изнутри шкафа ввинтите 1 5/8-дюймовые винты вверх через монтажные блоки в углах шкафа и внутрь стойки.
плюсы и минусы, пошаговая инструкция сваяного фундамента своими руками
При высоком УГВ и неустойчивом грунте фундамент для частного дома часто приходится делать из свай. Использовать другие варианты в такой ситуации оказывается слишком нерационально. Они будут получаться либо слишком дорогими, либо недолговечными из-за повышенной влажности почвы. Железобетонный свайный фундамент буронабивного типа более дешев и прост в исполнении. Его без проблем можно сделать самостоятельно.
Содержание
Что это такое?
Виды и подвиды
Плюсы и минусы
Пошаговая инструкция
Применение в строительстве
Что такое свайный фундамент?
Свайный фундамент – это вертикальные опоры из железобетона, погруженные в грунт. Сверху их обычно связывают ростверком либо монолитной плитой, которые служат основанием для стен дома. В зависимости от типа свай они в почву забиваются, закручиваются либо просто погружаются в заранее высверленные в земле отверстия.
Схема одного из видов с подземным ростверком
Железобетонный ростверковый вариант по внешнему виду и общей конструкции – прямой аналог ленточного фундамента. Только “лента” здесь меньших размеров и лежит не в грунте, а на сваях. Это отлично защищает ростверк от влаги и пучения. Причем вся энергия сезонного расширения/сжатия пластов почвы проходит мимо свайных опор. Они изначально погружаются ниже уровней промерзания грунта, стоя на плотном неподвижном основании.
Виды фундамента на сваях
В зависимости от технологии погружения опор свайные фундаменты бывают:
В первом случае столбы как бы висят в земле без опоры на несущий слой за счет банальных сил трения. Во втором они наоборот опираются на твердые пласты грунта. Висячий фундамент требует большого количества свай и более основательных расчетов на базе серьезных геодезических исследований участка. Для строительства частных коттеджей в два-три этажа такую технологию не используют.
В малоэтажном домостроении более востребован подпорный вариант. Сваи здесь не забиваются сплошным полем, их требуется гораздо меньше. Для обычного дома за городом вполне хватает четырех опор по углам и нескольких под несущими стенами. Такой свайный фундамент своими руками выполнить гораздо проще.
Сваи для устройства подобного основания можно взять:
Винтовые (вкручиваемые) стальные.
Забивные железобетонные.
Буронабивные из асбестоцементной трубы и железобетона внутри.
Виды свай для разных типов фундамента
Частные застройщики для строительства свайного жб фундамента обычно выбирают винтовую либо инъекционную (буронабивную) технологию. При этом у “винтов” из стали есть серьезное ограничение – глубина заложения при самостоятельном монтаже. При неглубоком залегании плотных слоев (до 2-х метров) их самостоятельно еще можно закрутить в землю, а вот для более длинных опор уже нужна будет специализированная техника.
С буронабивными аналогами ситуация принципиально иная. Они делаются из труб, для погружения которых в землю необходимо вырыть соответствующего размера яму. Даже если она потребуется под пару метров глубиной, в плотном не осыпающемся грунте выкопать такой котлован своими руками для будущего основания будет несложно.
Плюсы и минусы свайного основания
У каждого основания имеются плюсы и минусы. Это далеко не универсальный вариант для любого грунта. Не для каждого участка он подойдет. Зато стоит такое основание под частный дом не так дорого, как фундамент плита или заглубленный ниже точки промерзания жб ленточный аналог. В винтовом исполнении опора на сваях обойдется на 30–40%, а в буронабивном – на 20–25% дешевле.
Среди плюсов рассматриваемого варианта можно выделить:
Возможность устройства там, где классические варианты нельзя сделать из-за высокого УГВ, пучинистого грунта или большой глубины промерзания;
Высокая скорость и предельная простота работ при самостоятельном их выполнении;
Экономичность – выбрав фундамент на сваях, во многих случаях можно сэкономить до трети выделенных на обустройства опоры для дома средств;
Минимум земляных работ – для ленточного либо плитно-монолитного аналога копать земли придется в разы больше.
Минусы у свайного фундамента следующие:
Сложность проведения расчетов при проектировании;
Возможность применения только для легких зданий;
Необходимость утепления пола и невозможность устройства подвала.
Чтобы такое основание прослужило долго, подготовку его проекта лучше доверить профессионалам. Здесь очень важны тщательные исследования грунта и грамотные расчеты. Необходимо заранее предусмотреть, как поведет себя каждая свая в будущем под нагрузкой. Малейшая ошибка – ростверк и стены на нем поведет сразу же. В результате даже кровля из металлочерепицы или профнастила на крыше будет повреждена, не говоря уж о треснувших перегородках внутри здания.
Пример на забивных сваях
Второй важный момент – это ограничения по весу строения. Тяжелый керамический кирпич или бетон для коттеджа на свайном фундаменте брать точно не стоит. Здесь больше приемлемы каркасные либо пенобетонные технологии. Они позволяют возвести легкие стены, которые простоят на винтовых либо буронабивных опорах долго и без проблем.
И вообще, прежде чем выбирать тип основания под свой дом, следует тщательно изучить, что такое СИП-панели, кирпич, брус, бревно, газо- и пеноблоки со всеми их характеристиками и плюсами с минусами. Вес стройматериала стен сильно влияет на выбор вида фундаментного основания.
Буронабивной свайный фундамент своими руками
Представленная ниже пошаговая инструкция предусматривает самостоятельное возведение свайного фундамента в буронабивном исполнении с ростверком сверху. Это наиболее востребованный вариант среди частников, так как реализовать его несложно. Для работ нужны лишь трубы из асбестоцемента, бетонный раствор и стальная либо стеклопластиковая арматура.
Устройства выполняется в пять этапов:
Земляные работы.
Установка асбестоцементных труб и укладка в них арматуры.
Заливка бетона.
Устройство ростверка.
Закрытие цоколя.
Для изготовления буронабивных свай требуются асбестоцементные трубы диаметром 300–400 мм. Они послужат гарантией, что фундамент будет иметь хорошую несущую способность как по вертикали, так и в горизонтальной плоскости. И в отличие от стального варианта асбестоцемент не заржавеет в земле.
Скважины для опор проще всего сделать с помощью ручного бура с бензиновым либо электрическим двигателем. Глубина этих отверстий должна получиться в итоге на 30–40 см ниже точки промерзания грунта.
Свайные столбы располагаются по периметру строения и под несущими стенами внутри с шагом до двух метров. После выбуривания скважин на их дне насыпается песчаная подушка толщиной в 10–15 см. Затем сверху в качестве опоры под сваи заливается бетон еще на 25–30 см. И уже в этот не застывший раствор устанавливаются трубы из асбестоцемента. При этом они должны выступать над землей минимум на 30 см.
Чтобы трубы оставались строго в вертикальном положении, они обсыпаются песком, который повергается в процессе этого утрамбовке. Далее производится армирование опорных столбов. Для этого используется 3-4 прута из стали либо стеклопластика сечением 10–12 мм.
Армирующие стержни необходимо разместить по центру трубы на равном удалении друг от друга. Для упрощения монтажа их еще на земле можно связать поперечинами-распорками из проволоки. По высоте эти вертикальные пруты должны оказаться выше верхнего края трубы, выступая из последней на 15–20 см. После армирования эту несъемную опалубку остается лишь залить бетоном, следя чтобы внутри раствора не образовалось пустот.
Уже через 3–4 дня на получившиеся опоры можно монтировать ростверк из железобетона (с укладкой опалубки, армированием и заливкой бетонной смеси), стального швеллера либо бруса. В итоге между ним и землей должно оказаться просвет в 25–30 см. Укладывать ростверк непосредственно на грунт нельзя, его при пучении может попросту выдавить вверх и снести вместе с постройкой.
В завершении обустройства, лучше всего уже после возведения стен, опоры и ростверковую конструкцию следует закрыть с боков обшивкой. Здесь прекрасно подойдет профнастил для крыши или фасада либо декоративный кирпич. Только сначала надо уложить все коммуникации. Благо водопровод и канализация в доме на сваях проводятся между опор без дополнительных ухищрений и сверления бетона.
Применение фундаментов на сваях в строительстве
Фундамент на железобетонных сваях прекрасно подходит для многих типов частных малоэтажных домов. Сделать его самому, руководствуясь представленной выше пошаговой инструкцией, не должно составить труда. Вот только расчеты лучше заказать у специалистов. Для гаража или бани подобную основу можно рассчитать и самостоятельно. А для коттеджа проект фундаментного основания должен быть выполнен только профессионалом.
Процесс строительства забивного варианта
Разметка свайного поля
Разгрузка сваебойной машины
Разгрузка
Транспортировка столбов
Забивка
Сваи забиваются специальной машиной
Все сваи должны быть на одном уровне
Установка пластин под обвязку
Готово!
Читайте также про другие виды фундаментов:
Смотрите также видео о преимуществах и недостатках свайных фундаментов
пошаговая инструкция по монтажу своими руками на винтовых сваях
Низкая несущая способность, обводненность или возможность сезонных подтоплений, чрезмерная рыхлость грунта — все эти условия делают нецелесообразным использование традиционных ленточных оснований.
В таких ситуациях практически единственным эффективным решением проблемы становится свайный фундамент, который использует в качестве опоры глубинные, твердые пласты грунта, проходя сквозь поверхностные ненадежные слои до появления полного контакта с надежной опорой.
Подобные условия являются типичными для многих регионов России, что сделало свайные виды опорных конструкций вполне обыденным и распространенным видом.
Отдельным вопросом становится возможность использования свай для строительства хозяйственных или вспомогательных построек.
Рассмотрим использование свайного основания для строительства бани.
Содержание статьи
Подходит ли свайный фундамент под баню?
Баня — полностью закрытое и отапливаемое сооружение, в котором имеется собственная печь и активно используется вода. Условия эксплуатации предусматривают значительные перепады температуры и влажности.
Все эти особенности требуют для постройки наличия надежного и устойчивого ко всем нагрузкам основания, способного без потерь выдерживать существующие нагрузки. Свайный фундамент вполне способен обеспечить такую опору, а в регионах с проблемными грунтами он превращается в единственно возможный вариант.
Мало того, существуют виды свай, позволяющие получить надежную опорную систему намного быстрее и дешевле, чем при создании традиционного ленточного основания. Поэтому возможность использования свай для постройки бани есть, и она не является неким исключением или компромиссным вариантом.
Сваи хороши для любой постройки, независимо от назначения. Главным критерием выбора служит состояние и особенности грунта.
Плюсы и минусы
К положительным сторонам свайного основания под баню следует причислить:
Независимость от свойств грунта или гидрогеологической обстановки.
Значительное снижение стоимости строительства, особенно, если сравнивать с заглубленным ленточным фундаментом.
Высокая скорость строительства основания.
Недостатками свай являются:
Относительная сложность работ, необходимость обследования и анализа грунтов на участке.
Приходится отказываться от традиционной бани с проливными полами и создавать качественную систему водоотведения.
В ряде случаев требуется привлечение строительной техники, что в условиях благоустроенного участка не всегда возможно.
ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ!
Выбирая тип основания, необходимо учитывать как плюсы, так и минусы, чтобы впоследствии не оказаться в сложной ситуации.
Виды
Для создания опорной конструкции бани могут быть использованы следующие виды свай:
Забивные. Для погружения в грунт привлекается спецтехника, которая устанавливает опоры путем вбивания их в грунт. Работ вблизи используемых построек способна вызвать нежелательные изменения в состоянии фундамента, стать причиной оседаний или подвижек основания. Используются готовые сваи, скорость работ обычно высокая, процесс занимает один день.
Буронабивные. Изготавливаются прямо на стройплощадке путем заливки бетона в армированную скважину. Есть возможность все сделать своими руками. При этом, сложные грунты могут не удержать скважину из-за осыпания стенок или заполнения полости водой. Кроме того, необходимо ждать около месяца, пока бетон наберет конструкционную прочность, в течение которого никакие работы производить нельзя.
Винтовые. Приобретаются в готовом виде и погружаются в грунт как при помощи спецтехники, так и вручную. Не создают угрозы для построек, расположенных поблизости и могут устанавливаться вплотную к ним. Позволяют строить баню на склонах, складках фундамента без предварительной подготовки площадки. Недостатками винтовых свай считают неизбежную коррозию металла в грунте и множество кустарным образом изготовленных опор, не соответствующих существующим требованиям.
ВАЖНО!
Существуют также столбчатые опоры, которые многие пытаются отнести к свайным фундаментам. Они не погружаются в грунт, поэтому являются просто бюджетным и быстрым решением вопроса для строительства вспомогательных построек. На сложных грунтах они используются редко, так как не обеспечивают устойчивости при появлении сезонных подвижек или подтоплений.
Почему для самостоятельного монтажа стоит выбрать винтовые сваи?
Выбор винтовых свай обусловлен их безопасностью для окружающих строений.
Кроме того, винтовые сваи могут быть погружены в грунт самостоятельно, что позволяет работать в удобное для себя время и существенно сэкономить на найме специальной бригады.
Технология установки предельно проста и не требует предварительной планировки участка, что является большим плюсом. Земляные работы отнимают время и требуют впоследствии больших трудозатрат по благоустройству участка, поэтому возможность пропустить этот этап весьма привлекательна для любого владельца.
Типы свай и какие лучше выбрать
Существуют разные виды винтовых свай:
Одно- или многолопастные.
С литым или сварным наконечником.
С защитным цинковым покрытием или без него.
Кроме того, они различаются по диаметру и длине ствола и виду лопасти. Выбор винтовых свай производится исходя из свойств грунта и веса постройки.
Для обычной семейной бани, размером 6 : 4 м, изготовленной из оцилиндрованного бревна или бруса, вес которой составляет около 5-7 т, вполне подойдут однолопастные винтовые сваи диаметром 57 или 76 мм.
Допустимая нагрузка на единицу у них достигает соответственно 1 и 2 т, что вполне приемлемо для такой постройки.
ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ!
Чем меньше диаметр ствола, тем легче погружать его в грунт своими руками.
Как рассчитать глубину погружения
Глубина погружения винтовых свай определяется глубиной залегания плотных слоев грунта. Попытки использования «висячих» винтовых свай обычно заканчиваются постепенными оседаниями или деформациями ростверка, ведущими к разрушению наружных стен.
Обычный расчет несущей способности грунта дает вполне точные данные, но они показывают только текущую обстановку на участке. При изменении ситуации — подъеме уровня грунтовых вод, сезонных подвижках, возникновении нагрузок морозного пучения — расчетные данные становятся неактуальными.
Поэтому единственно правильный и эффективный вариант решения вопроса — пробное бурение или, как минимум, погружение пробной сваи. Глубина, на которой возникает контакт с твердыми слоями, и есть искомая величина.
Расчет высоты над землей
Высота подъема свай зависит от нескольких условий:
Величина снежного покрова в зимнее время.
Уровень воды при подтоплениях или паводках.
Глубина залегания грунтовых вод.
Некоторые величины можно отыскать в приложениях СНиП, другие значения можно получить в местных геологоразведочных или метеорологических организациях.
Основная задача — обеспечить такой подъем над уровнем грунта, чтобы минимизировать последствия от различных воздействий природного характера.
В большинстве случаев высоту бани над уровнем грунта принимают в пределах 40-60 см. Для отсечки стен от контакта со снеговыми массами этого обычно хватает, как и при подтоплениях.
Предугадать критические ситуации никто не может, а строить слишком высокую баню нецелесообразно.
Это не относится к постройкам на склонах или неровностях рельефа, где высота определяется по наименьшему значению.
Пошаговая инструкция по монтажу
Рассмотрим порядок действий при монтаже свайно-винтового фундамента для бани. Процесс проектирования и расчетов опустим, перейдем сразу к практическим действиям.
Работа ведется поэтапно, выполняются следующие операции:
Подготовка
Участок освобождают от лишних предметов, растений и прочих помех. Необходимо обеспечить пути подхода для техники, если планируется механическая установка свай. Приобретение и доставка на участок необходимого количества стволов нужного размера.
Понадобятся следующие материалы и инструменты:
Лопата.
Рулетка.
Металлический лом и два отрезка трубы по 1,5-2 м, внутрь которой этот лом входит свободно, но без лишнего люфта.
Болгарка с отрезным кругом.
Сварочный аппарат с электродами.
Оголовки для используемого размера свай.
Цемент и песок для изготовления бетона.
Колышки для разметки.
Лазерный уровень.
Покрытие для металлических деталей, защита сварных швов.
Швеллер, двутавр, рельс для обвязки.
Разметка
С помощью колышков отмечаются места установки свай согласно проектных данных. Начинать разметку следует с углов, сразу же проверяя равенство диагоналей. Пока они не будут выровнены, продолжать разметку нельзя.
Точки монтажа свай отмечаются колышками. После отметки углов переходят к промежуточным сваям и размечают их положение. Затем с помощью лопаты и личной бодрости в этих точках выкапывают небольшие углубления глубиной до 30 см и шириной, равной диаметру лопастей.
Это позволит сваям легче входить в грунт и обеспечить меньшее отклонение от вертикали.
Погружение
Завинчивание свай производится по определенной схеме. Это делается для того, чтобы уже установленные стволы не стали помехой для других опор. В особенности это важно при монтаже машинным способом, где техника должна подойти вплотную к точке погружения.
Обычно начинают с центра и движутся последовательно к краям по спирали или змейкой.
При погружении свай необходимо постоянно контролировать вертикаль. В особенности важно делать это на начальном этапе, когда ствол достаточно свободно раскачивается и может быть установлен с перекосом.
Выкручивать сваю назад для выравнивания нельзя, второй раз в эту точку ее устанавливать запрещается из-за нарушения прочности грунта после контакта с лопастями. Все исправления делаются на первых порах, когда ствол погружен на незначительную глубину.
Обрезка, обвязка, заливка бетоном
После установки всех свай производится обрезка. Устанавливается лазерный уровень, отмечающий горизонтальную плоскость на нужной высоте, на поверхности свай мелом или белым маркером отмечаются линии реза.
Болгаркой с отрезным кругом отрезают лишние куски трубы.
После этого выполняют обвязку. Все сваи соединяются между собой в продольном и поперечном направлении при помощи сварки. Используются отрезанные по размеру куски швеллера, двутавра или иного вида металлопроката.
После соединения свай в единую систему следует сразу же покрасить все участки сварки защитным слоем краски, кузбасслака или иного материала.
Затем внутреннюю полость свай заливают бетоном. Это дает стволам дополнительную жесткость и устойчивость к боковым нагрузкам пучения. Необходимо пользоваться плотными марками, начиная от М200 и выше.
На заполненные сваи устанавливаются и фиксируются оголовки, образующие площадки для установки ростверка и промежуточных (внутренних) опор.
Ростверк
Для бани обычно используют деревянный брус сечением 150 : 200 или 200 : 200 мм. Балки укладывают на площадки оголовков, предварительно подложив на металл двойной слой рубероида. Углы соединяют вполдерева.
Тщательно проверяют равенство диагоналей, выравнивают балки по осям, после чего закрепляют их на оголовках, используя специально созданные монтажные отверстия. Деревянные балки сразу же следует покрыть гидроизоляционным материалом для защиты от влаги.
Полы в бане
Обычные проливные полы, использующиеся в традиционной русской бане, в данном случае не годятся:
Вода, протекая между досками пола, проникает в грунт и понемногу разрушает металл свай и ослабляет прочность их сцепления с грунтом.
Возникает сложность поддержания температуры в бане из-за большой высоты над землей. Наличие неутепленного пространства потребует излишнего расхода топлива или электроэнергии.
Оптимальным вариантом становится создание утепленного пола, с надежным гидроизоляционным покрытием. На поверхность заливается слой стяжки с заранее установленными воронками для отвода воды, которые подключаются к канализационной системе.
На стяжку укладывают напольную керамическую плитку, а для большего комфорта рекомендуется укладывать деревянные помосты с широкими планками (8-10 см) и зазорами между ними для свободного стока воды.
Полезное видео
В данном видео вы узнаете, как произвести монтаж свайного фундамента под баню:
Заключение
Свайный фундамент для бани используется не реже, чем традиционные виды оснований.
Учитывая высокую скорость и большую экономию денег, фундамент на винтовых сваях становится даже более предпочтительным и эффективным вариантом, чем лента.
Работы могут выполняться самостоятельно, что является дополнительным бонусом и дает владельцам участков возможность использовать свои навыки и умения на практике.
Вконтакте
Facebook
Twitter
Google+
Одноклассники
Свайный фундамент под ключ в Челябинске
Такие основания стали применяться еще в начале прошлого века, но тогда с их помощью возводили только легкие строения (сараи, гаражи) из-за недостаточного развития оборудования и технологий.
Современные материалы и инструменты дают возможность применять свайно-винтовые фундаменты более широко. Сегодня основные сферы их использования – это малоэтажное жилищное строительство, возведение бань, малых архитектурных форм и т. д.
Особенности устройства фундамента на сваях
Устройством свайного фундамента должны заниматься профессионалы, которые смогут грамотно рассчитать необходимое количество свай, их заглубление и т. д. Наши специалисты выполняют необходимые расчеты с учетом:
Характеристик будущего строения (его расчетного веса, высоты цоколя, наличия или отсутствия инженерных коммуникаций
Климатических особенностей местности (высоты снежного покрова в зимнее время, глубины промерзания грунта)
Характеристик грунта, включая тип грунтового покрытия (глина, торфяник, суглинок и т. д.)
Рельефа строительной площадки, глубины залегания грунтовых вод
После выполнения расчетов начинается непосредственно строительство свайно-монолитного фундамента ручным или механическим способом. Первый метод подходит для небольших участков, где нет возможности применить ямобурную установку. Там, где нет проблем с пространством, работы ведутся механическим способом, который позволяет намного сократить сроки строительства.
Преимущества фундамента на сваях
Если сравнивать свайно-винтовой фундамент с ленточным или с бетонными сваями, он имеет преимущества в виде:
01
Возможности применения для любых типов строений, начиная от легких каркасно-щитовых дачных домиков и заканчивая капитальными домами, возводимыми из бревен и бруса до 240 мм
02
Коротких сроков строительства — фундамент готов за 1-2 дня, при этом можно начинать сборку сруба, не дожидаясь усадки фундамента
03
Возможности применения на участках с плотной застройкой или наличием большого количества зеленых насаждений
04
Хорошей вентиляции, предотвращающей гниение древесины и способствующей продлению срока службы дома
05
Возможности применения на грунтах любого типа, кроме скальных пород, и на любом рельефе местности
06
Длительным сроком службы (до 80-100 лет)
Наша компания «Каркас» имеет большой опыт устройства свайно-ростверковых фундаментов под ключ. Наши специалисты могут возвести фундамент с ленточными или столбчатыми ростверками для загородного дома с круглогодичным проживанием, летнего дачного домика, гаража, бани и других конструкций.
Как сделать заказ на фундамент
Если вы хотите заказать устройство свайного фундамента в Челябинске по выгодной цене, обращайтесь в нашу компанию «Каркас»! Чтобы сделать заказ, напишите нам по электронной почте или заполните на сайте форму обратной связи с указанием своих контактных данных. После получения вашей заявки наши специалисты свяжутся с вами для уточнения деталей заказа.
Если вам нужна профессиональная консультация или вы хотите уточнить стоимость строительства свайного фундамента с ростверком, звоните нам по телефонам из раздела «Контакты», и мы ответим на все ваши вопросы!
Мифы про винтовой свайный фундамент — Реальное время
И их эффективное разоблачение
В строительной сфере, как и в любой другой, складывается масса мифов, большинство из которых происходит из недостаточной осведомленности людей о материалах или технологиях. Иногда заблуждения проистекают из общения с неквалифицированными строителями — не секрет, что нарушение технологии может испортить даже самый замечательный материал. Сегодня поговорим о мифах, которые складываются вокруг винтового свайного фундамента.
«Винтовые сваи — ненадежный тип фундамента. В разных домах и на разных почвах они то качаются, то выпирают наверх, а то и вовсе тонут».На самом деле, корень всех этих проблем кроется в другом. Во-первых, сваи могут быть просто-напросто неправильно смонтированы. Во-вторых, проектировщик мог неверно рассчитать нагрузку и схему самого фундамента. И третья вероятная проблема — вы не стали заказывать геологию грунта, а сделали, понадеявшись на авось.
Дом на сваях может качаться, потому что сваи ввинтили на слишком небольшую глубину; их слишком высоко подрезали над поверхностью грунта; у них недостаточно большой диаметр; мало самих свай; грунт слишком мягкий. Если сваи проседают — значит, нагрузка на грунт рассчитана неверно. Если же наблюдается «подъем» дома и сваи начинают подниматься — дело в морозном пучении грунта, когда сваи вкручены неглубоко и лопасти находятся в зоне промерзания.
«Укоренить сваи в грунте — легко и просто, это один из самых удобных в организации типов фундамента».Винтовые сваи славятся среди обывателей тем, что якобы их монтаж легче легкого. Но на деле это не так. Есть несколько случаев, в которых дом на сваях окажется «золотым» в части трудозатрат и денег. И все эти случаи связаны с типом грунта.
Например, если грунт слабонесущий, то ввинтить пробную сваю действительно легко — она входит в землю, как горячий нож в масло. Но это совсем не хорошо. Значит, под вашим домом слишком мягкий грунт. А значит, нужно удлинять эту сваю и заглублять все дальше и дальше — до тех пор, пока не уткнетесь в более твердый грунт. Ее итоговая длина и станет тем мерилом, по которому нужно будет заказывать остальные. Вам останется только подсчитать, стоит ли овчинка выделки и не будет ли это слишком дорогим способом.
Твердый грунт — тоже не панацея. Если он слишком прочный, то придется попотеть, чтобы завинтить сваю в землю — и молитесь, чтобы выдержал металл. Бывает и такое, что лопасти отламываются под воздействием грунта.
И, наконец, еще один «бич» таких фундаментов — камни в толще земли. Лопасть может уткнуться в камень (пусть даже небольшой) — и свая встанет намертво, отказываясь закручиваться дальше. Твердые и каменистые грунты «лечатся» многовитковыми сваями, но это определяется в каждом частном случае.
«Сваи быстро проржавеют, фундамент придет в негодность».Некоторые недоверчивые «специалисты» отговаривают хозяев от домов на сваях — утверждают, что сталь в грунте непременно подвергнется коррозии, уже через десяток-другой лет их прочность уже не будет достаточной, и придется строить новый дом.
В действительности долговечность свай зависит от того, какой у вас на участке грунт (кислые почвы действительно могут быть более агрессивными, как и сильно засоленные). Но если мы имеем дело с большинством почв, встречающихся в Татарстане, то весь вопрос будет в том, как правильно выбрать марку стали, толщину сваи и насколько качественно обработана поверхность.
Не стоит выбирать неокрашенные трубы или покрытые краской, не предназначенной для пребывания в толще грунта. Да, этот вариант дешевле. Но за долговечность такого дома действительно никто не поручится. Но если выбран подходящий диаметр, если металл покрыт надежной краской, а выход трубы из земли обработан антикоррозионным покрытием, минимум полвека ваш дом спокойно простоит. Цинковое покрытие трубы еще лучше — оно дополнительно повышает срок жизни фундамента.
«На подготовку винтового свайного фундамента потребуется всего лишь один день».Если в вашем плане-графике срок установки фундамента установлен исходя из этого популярного утверждения — возьмите карандаш и срочно внесите правки. Нет, мы не говорим о том, что монтировать свайное основание под дом нужно неделю. В идеальных условиях сваи ввинчиваются действительно быстро, и под частный дом одного строительного дня хватит.
Но идеальные условия складываются не всегда. Мы уже говорили о сложных грунтах, которые могут существенно замедлить ввинчивание. Еще одно популярное препятствие — если участок не пустой. Допустим, на нем уже есть другие строения. Или растут деревья, а вы категорически не хотите с ними расставаться. Или вы поставили забор на площадке. Дело в том, что в таком случае затруднено применение строительной техники наподобие автобура. Или нет возможности применить длинный рычаг. Значит, времени на монтаж винтового свайного фундамента потребуется больше, чем вы запланировали.
«Винтовые сваи — материал, который выбрать легче легкого. Они все выглядят одинаково и представляют собой одну и ту же конструкцию. Разница — только в обработке поверхности, толщине и марке стали, а с этим справиться легко».Поверьте, вы страшно удивитесь, если начнете изучать этот вопрос чуть глубже. Винтовые сваи — очень разные. В первую очередь, при выборе не наткнитесь на некачественную сварку (гаражное изготовление любых материалов — вообще бич строителей в России).
Стоит тщательно проверять и толщину стенок труб — тонкостенные трубы вам не друг, не товарищ и не брат. Иногда бывает так, что сама труба сварена из металла правильной толщины, а на лопастях производитель сэкономил и их сталь тоньше. Это тоже неправильно.
В конце концов, наконечники могут быть самыми разными — сделанными под разные типы грунтов. Бывают даже сваи, выкрутить которые из земли практически невозможно (снабженные неким «стопором» из тонкого металла — он загибается при выкручивании и мешает вращению.
«Свайный фундамент «на винтах» можно собирать только в теплый сезон, зимой даже не мечтайте это сделать».Это, конечно, не так, особенно в климатических условиях Татарстана. Летом работать на стройке, конечно же, удобнее — никто не мерзнет, все происходит быстро и даже в некотором роде приятно. Но и зима — вовсе не повод отказываться от «фундаментно-винтовых» работ. Разве что тридцатиградусные морозы или, скажем, сильный снегопад могут помешать это сделать — но наша зима, как правило, мягкая и позволит выбрать удобные дни.
Сначала на площадке убирают снег и открывают поверхность грунта. Это сделать легко (особенно если есть спецтехника). Приямок сваи придется сделать отбойником, а бетон засыпать сухим. Отдельно обратите внимание на то, что противоморозные добавки для бетона на самом деле не дают вам карт-бланш на заливку раствора в мороз. В этом вопросе есть множество нюансов, которые нужно будет изучать отдельно.
Грунт в наших условиях промерзает неглубоко, и уже через пару витков вы войдете в непромерзшую землю, так что дальше техника работы ничем не будет отличаться от той, что применяется летом.
«Если дом легкий, можно сэкономить на толщине свай и использовать тонкие».Теоретически, можно использовать тонкие сваи под легкие дома. Но есть нюансы. Разберемся в диаметрах винтовых свай из «тонкой группы».
Винтовые сваи диаметром 57 мм подходят под фундаменты беседок, теплиц. Хорошо они встанут под террасой, лестницей. Толщина 76 мм позволяет ставить на винтовые сваи не только вышеперечисленное, но и небольшой сарай, и невысокий профнастиловый забор (у высокого будет больше парусность, а значит, потребуется более крепкий фундамент). Сваи в 89 мм толщиной выглядят уже больше похожими на правду — они удержат и баню из бруса, и небольшой каркасный дом в один этаж. Но дом будет качаться на ветру, если грунт мягкий. Специалисты советуют использовать тонкие сваи под дом, только если речь идет, к примеру, о зоне крыльца или открытой веранды.
Как сделать свайный фундамент своими руками
Построить здание на непрочных почвах задача не простая. Но, если устройство подвала не требуется, настоящей находкой станут свайные фундаменты. Простые виды свайного фундамента можно сделать и своими руками затратив в разы меньше материала по сравнению с фундаментами из бетона других типов. Давайте рассмотрим, как сделать свайный фундамент своими руками, узнаем основные принципы и приёмы этого процесса.
Содержание 1. Особенности свайного фундамента. 2. Выбираем вид свай. 3. Работы по устройству свайного фундамента своими руками. 3.1 Бурение скважин под сваи. 3.2 Устройство опалубки сваи. 3.3 Армирование сваи. 3.4 Бетонирование сваи. 4. Устройство ростверка для свайного фундамента.
Видео-версия статьи
Особенности свайного фундамента
Свая – представляет собой стержень или столб, который погружают (забивают, завинчивают, вдавливают) в грунт или изготавливают в заранее пробуренной скважине. Нагрузку от здания этот стержень передаёт на основание, упираясь в прочный грунт, а так же за счёт сил трения боковой поверхности (когда последний вид передачи нагрузки основной или единственный, то такие сваи называют «висячими»).
Бурение скважины под винтовые сваи
Свайные фундаменты обладают рядом положительных качеств: для них не нужен котлован, а значит отпадает необходимость в тяжёлой землеройной технике. По стоимости они дешевле массивных ленточных фундаментов. Но главный аргумент в пользу выбора фундаментов этого типа — несущие свойства почв:
• При слабом верхнем слое грунта необходимо передать нагрузку от здания на нижние плотные слои. • В грунтах плотных и прочных применение свай сводит к минимуму трудоёмких земляных работ.
Другие виды фундаментов рассмотрены в материалах: деревянные фундаменты своими руками, фундаменты мелкого заглубления, столбчатые фундаменты и в материале о том, как заложить фундамент.
Выбираем вид свай
По способу погружения в грунт сваи делятся на забивные, набивные и завинчивающиеся (винтовые).
Забивные сваи в индивидуальном строительстве применяются редко, поскольку процесс требует применения специальных дорогостоящих механизмов.
Гораздо проще устроить сваи буронабивные. Для решения задачи, как сделать свайный фундамент своими руками — это, пожалуй, наиболее удачный выбор. Кроме того изготавливают их непосредственно в грунте поэтому не требуется перевозка готовых свай, что может оказаться довольно трудоемко из-за их длины и веса.
Работы по устройству буронабивного свайного фундамента своими руками
Устройство буронабивных свай включает следующие этапы:
Бурение скважин под сваи
Ручным бензиновым, или электрическим буром (см. фото 1;2.) бурим скважины диаметром 30 см и глубиной до 5 м.
Ручным или мотобуром бурим скважины под сваи
Стоит учесть, что расширение подошвы фундамента повышает несущую способность сваи в несколько раз. Для этих работ существуют особые буровые головки различных моделей, имеющиеся в свободной продаже.
Длина сваи должна быть достаточной чтобы:
а) пройти зону промерзания самое меньшее на 0,5 м; б) пройти слабые слои и опереться на плотные слои грунта.
Устройство опалубки сваи
Для сыпучих почв из нескольких слоёв рубероида изготавливаем трубу по диаметру скважины, но на 200-300 мм длиннее. Эту своеобразную опалубку опускаем в скважину. Для опалубки отлично подойдёт и асбестоцементная труба.
Для опалубки под свайный фундамент отлично подойдёт асбестоцементная труба
Если опалубки не делать, то при заливке бетона цементное молочко будет просачиваться в грунт, что снизит прочность сваи. Кроме того, поверхность будет шероховатой, станет удерживать больше влаги и циклы замерзания-оттаивания будут быстрее разрушать сваю.
В плотных грунтах можно обойтись и без опалубки, установив её только в оголовке сваи (см. фото 3)
Армирование сваи
Сделать свайный фундамент своими руками можно сделать и без арматурного каркаса, но прочность её будет значительно ниже, ведь свая работает не только на сжатие, но и на растяжение. Тянет её расширяющийся при замерзании грунт. Кроме того сваи могут испытывать нагрузку от горизонтального смещения почвы (скажем, при оползнях).
Для каркаса используем 3-4 арматурных стержня d 6-8 мм. Стержни в единую конструкцию скрепляем через 500-600 мм по высоте поперечинами или хомутами. Готовый каркас располагаем так, чтобы он вошёл в скважину на всю её глубину, а снаружи возвышался на высоту ростверка, за вычетом 2-3 см (защитный слой). Не забываем про защитный слой бетона для арматуры по высоте тела сваи: располагаем каркас не вплотную к опалубке, а с зазором 3-5 см.
Бетонирование сваи
Бетон укладываем в скважину слоями по 40-60 см с уплотнением вибратором или штыкованием. Процесс бетонирования сваи должен быть непрерывным. Застывший и свежий бетон в месте контакта не создадут цельного монолита, образуют так называемый «холодный шов», ослабляющий прочность конструкции почти как трещина.
Используем тяжёлый бетон с наполнителями из кварцевого песка и щебня твёрдых горных пород фракцией до 20 мм.
Устройство ростверка для свайного фундамента
Ростверк – часть фундамента соединяющая сваи в единый конструктив. Бывает ростверк заглублённый (полностью или частично) и не заглублённый.
Опалубка под ростверк
Ростверк — важнейшая составляющая в решении вопроса: как сделать свайный фундамент своими руками. Для устройства заглублённого, или частично заглубленного ростверка, копаем траншею между оголовками свай, по периметру строения и под внутренними несущими стенами. В траншее выполним уплотнённую трамбованием песчаную подушку. Поверх песка выполняем щебёночную подсыпку. Верх подсыпки должен быть примерно на уровне верха сваи.
Застилаем щебень рубероидом и сооружаем опалубку. Качественно, с укреплением, подпорками, без возможности выдавливания бетоном (см фото 4.). Изготавливаем и устанавливаем арматурный каркас ростверка (фото 5) соединяя его с выпусками каркасов свай. Арматура ростверка состоит из 4-х стержней, 2-х вверху, 2-х внизу, такого же диаметра что и для свай и поперечной арматурой с шагом 500-600 мм.
Бетон, по своей способности воспринимать нагрузки, прекрасно работает на сжатие, но слабо на растяжение (изгиб является сочетанием растяжения и сжатия) с разницей примерно в 30 раз. Поэтому при армировании ростверка (который работает на изгиб), между сваями особое внимание следует уделить нижней, растянутой его стороне, а над сваями и непосредственно около них, верхней, так же растянутой (за счёт сопротивления сваи).
Заливаем бетон (фото 6), уплотняя его вибратором.
Арматурный каркас ростверка
Незаглублённый ростверк выполняем аналогично, но траншею не устраиваем. Прямо на поверхности площадки сооружаем опалубку, в неё засыпаем песчаную подушку и далее всё по аналогии с заглублённым ростверком.
Промежуток между почвой и ростверком закрывается отсыпкой (отмосткой). Она не воспринимает нагрузки, а служит для предотвращения продувания ветром пространства под зданием, попадания туда мусора, снега и т. п.
Заливка бетона в ростверк
Бетон при застывании набирает прочность довольно длительный срок. Минимум через 7 суток он набирает только 70% расчётной прочности. Не следует начинать нагружать ростверк раньше этого времени. Ещё лучше, выждать 28 суток, по истечению которых бетон достигнет 100% проектной прочности.
Устройство фундамента – первый, но один из самых важных шагов в строительстве здания. И если вы представляете себе общие принципы и правила работы, сделать этот шаг вам будет вполне по силам. Главное — скрупулёзное отношение к делу.
Оставляйте ваши советы и комментарии ниже. Подписывайтесь на новостную рассылку. Успехов вам, и добра вашей семье!
Свайный фундамент своими руками пошаговая инструкция
Свайный фундамент — это оптимальное решение для устройства основания дома из любых материалов: бруса и бревен, кирпича, газо- и пенобетонов, сэндвич панелей и пр. Он подходит для самых сложных грунтов, характеризуется прочностью и долговечностью. Свайный фундамент обойдется намного дешевле, чем ленточный и вполовину дешевле, чем монолитная плита. Кроме строительства дома свайные фундаменты применяются для строительства ограждений, бань, беседок, навесов и прочих строений.
Преимущества свайных фундаментов
Основное преимущество свайных фундаментов — это их дешевизна. Они обходятся намного дешевле, чем традиционные фундаменты из бетона. Они менее трудоемки в устройстве.
Второе важное отличие от иных типов оснований: возможность проведения работ в любое время года. Фундамент из свай можно поставить морозной зимой, а с началом весны сразу приступить к строительству дома.
Отсутствие подготовительных работ и простота установки — еще одна немаловажная особенность.Квалифицированная бригада рабочих может установить до 15 свай в день, что бывает достаточно для строительства небольшого дома.
Долговечность: первые свайные фундаменты были установлены больше 150 лет назад в Британии.Они служили больше ста лет, прежде чем были демонтированы. Установленный с соблюдением технологии свайный фундамент простоит век.
Правильный свайный фундамент: выбираем сваи
Есть несколько типов свайных фундаментов и, в первую очередь они различаются типом свай.
Сваи представляют собой длинные металлические стержни, различающиеся диаметром и толщиной металла, с заостренным концом. Сваи можно забивать, можно устанавливать в заранее пробуренные скважины.
Винтовые сваи конструктивно представляют собой металлическую трубу, внизу которой находятся металлические «витки». Винтовые сваи различаются на сваи с литым наконечником и сваи со сварным наконечником. Сварные сваи — самый доступный по цене вариант, который идеально подходит для дачного строительства или строительства небольших домов. Литые сваи — это лучший выбор для тяжелых глинистых грунтов: благодаря отсутствию сварных швов они надежны и прочны.
Выбор свай для фундамента зависит от цели использования свай, типа грунта и, конечно, финансовой составляющей.
Как сделать свайный фундамент своими руками из буронабивных свай
Для устройства свайного фундамента потребуется бур или бур ТИСЭ.
Делаем разметку свайного поля.
По периметру фундамента делаем шурфы буром под будущие сваи.Сваи устанавливаются в углах фундамента и по его периметру, на расстоянии 2 метров друг от друга, по линии несущих стен, на местах пересечения несущих стен, в месте, где будет стоять печка и лестница и прочие тяжелые конструкции. Глубина шурфа должна быть обязательно ниже полутора метров и ниже точки промерзания грунта, если она ниже. В самом низу шурф нужно расширить на глубину 30 см.
На дно засыпается 5 см песка и утрамбовывается — это подушка.
В шурф вставляется рубероид свернутый в рулон — это гидроизоляция.
В рулон вставляется арматурный каркас из 3–4 перевязанных вместе стержней. Каркас нужно вставлять аккуратно, чтобы не повредить рубероид.
Конструкция заливается бетоном, бетон штыкуется в процессе.Бетон можно взять готовый, можно приготовить самостоятельно, взяв в аренду бетономешалку.
Через 3 часов забетонированная поверхность проливается водой и закрывается пленкой.
Полностью такой сваи под фундамент своими руками будут готовы через 2–3 недели.
Как делают свайный фундамент с ростверком
Так как при давлении всей конструкции дома на свайный фундамент нагрузка равномерно не распределяется, то для этого был придуман ростверк. Ростверк необходим для распределения давления стен на фундамент. Ростверк связывает сваи между собой, образуя жесткую ленту. Ростверк может делаться из древесины, металла, швеллера, двутавровой балки или монолитного бетона с армированием.
Конструкционно, ростверк может быть висячим, наземным и заглубленным. Заглубленный ростверк по сути представляет собой ленточный фундамент со сваями и поэтому довольно дорог в выполнении. Наибольшей популярностью в малоэтажном загородном строительстве пользуются висячие ростверки.
Если изначально планируется создание висячего ростверка, то арматура свай и опалубка в виде рубероида должны выводиться наверх на уровень низа ростверка. При этом стержни арматуры должны возвышаться еще выше.
При монтаже опалубки висячего ростверка её можно устанавливать разными способами:
на предварительно насыпанную подушку, высота которой соответствует высоте подошвы будущего ростверка, по окончании работ подушка с опалубкой удаляются;
установить опалубку короб таким образом, чтобы нижняя её часть соединяла оголовки свай и располагалась на уровне подошвы ростверка.
Сверху высота стен опалубки должна возвышаться на 5–7 см выше уровня бетонирования либо выставлена по уровню с контролем лазерным уровнем. После монтажа опалубки, в неё погружается или прямо в ней собирается каркас из арматуры.
Армирующий каркас ростверка связывается со свайной арматурой, обеспечивая прочное сцепление свай с ростверком. Во всем остальном армирование ростверка выполняется так же, как и армирование ленточного фундамента: в виде 1 или 2 рядов продольной и поперечной арматуры в виде жесткого каркаса. Размеры каркаса должны быть таковы, чтобы арматура полностью покрывалась бетоном. При монтаже каркаса снизу он устанавливается на пластиковые проставки.
Бетон для бетонирования должен быть качественным и залитым за один раз. При заливке бетон необходимо штыковать. После заливки бетон сверху нужно закрыть пленкой: в жару бетон нужно увлажнять. Опалубка снимается после набора прочности бетоном. Стены можно начинать возводить не раньше 28 дней от заливки.
Мы надеемся, что ответили на вопрос как сделать свайный фундамент самостоятельно.
Как сделать свайный фундамент с монолитным ростверком
Устройство фундамента для малоэтажного строительства имеет немаловажное значение, потому как он является основой, от качества которой зависит долговечность и прочность возведенного помещения. При выборе и проектировании фундамента учитывается множество факторов от результатов геодезической разведки, которые дают основания для расчетов до финансовых возможностей застройщика.
Еще со временем Советского союза в строительной отрасли стали применятся свайные фундаменты как альтернативный вариант мощных объемных железобетонных конструкций для возведения зданий на подвижных почвах и неустойчивых почвах. Так же применение свай характерно для почв подверженных промерзанию более 1.5 метров.
В подобных случаях свайный фундамент с монолитным ростверком является максимально эффективной в отличие от ленточного вида фундамента. А так же применение подобного вида фундаментов достаточно успешно для любых видов почв и условий строительства. Монолитный ростверк, применимый в данной конструкции как связующий элемент, необходим для равномерного распределения весовой нагрузки конструкции помещения между установленными сваями фундамента для строительства.
Разновидности фундаментом для малоэтажного строительства
свайный фундамент с ростверком
Различные виды фундаментов для дома имеют свои плюсы и минусы и универсального безупречного элемента в строительстве не существует. Поэтому в многочисленных вариациях строительства важно определится с более эффективными и качественными вариантами, которые будут практичны как в эксплуатации, так и в финансовой политике.
Традиционным видом основы для возведения частных домов с давних времен используется ленточный фундамент. Но развитие перспективных технологий в строительной отрасли принесли на рынок потребителей материалы, которые имеют более низкий удельный вес, в отличие от материалов которые применимы при строительстве стандартными методами. Естественным образом напрашивается вопрос о практичности применения привычных и уже устаревших технологий, к популярным на сегодняшний день методикам возведения легко несущих конструкций.
В нынешнее время благодаря популярности облегченных видов строительства стало популярным устройство свайных фундаментов, которые по своим техническим эксплуатационным свойствам являются наиболее подходящим вариантом. Они позволяют успешно монтировать прочные основы для легко несущих конструкций в различных видах почв.
Различают несколько видов фундаментных конструкций для изготовления домов из легких современных материалов, в несущей основе которых используются принципы свайного строительства:
Свайный фундамент с ростверком
Буро — набивной фундамент с углубленным ростверком
Свайный фундамент, изготовленный с применением технологии Тисэ
к содержанию ↑
Особенности отличия свайных фундаментов
схема свайного фундамента с роствеком
Монолитный фундамент с ростверком для строительства помещения представляет собой конструкцию, в которой несущие сваи изготовлены заливкой бетонной смеси в заранее пробуренные скважины. Изготовленные таким методом сваи на глубине ниже предусмотренных норм промерзания почвы связываются монолитной конструкцией ростверка в верхней части поверхности почвы. Рекомендуемая область применения для строительства домов из дерева, легковесных монолитных блоков (пенобетон, газобетон) и металлических каркасов.
Свайный фундамент с монолитным ростверком представляет собой конструкцию, в которой вертикально стоящие сваи покрыты сверху армированной бетонной плитой. В строительстве применимы различные материалы для изготовления ростверка, но железобетонные являются наиболее эффективными.
Данный вид основы для строительства помещения имеет характеристики, которые ставят его на ступень выше в отношении использования традиционного ленточного фундамента. Благодаря своим конструктивным особенностям он имеет минимальную усадку и финансовую экономичность, что является немаловажным фактором для строительства. Единственным небольшим минусом можно назвать применение специализированной техники для бурения и монтажа некоторых элементов фундамента.
Фундамент по технологии ТИСЭ позволяет изготовления большинства этапов самостоятельно без применения специализированной техники. Так же он является менее затратным в финансовом направлении относительно остальных видов свайных фундаментов. Автором этой технологии является Р.Н. Яковлев, который изобрел ручной бур способный изготавливать скважины для заливки свай особым образом. По мере заглубления скважина расширяется в основании, чем формирует при заливке ее бетоном конструкцию с более широкой площадью опоры на твердые слои грунта. Сваи особой формы так же связываются монолитным железобетонным ростверком, что позволяет стать основой как для легко несущей конструкции, так и для полноценного традиционного строительства из камня.
к содержанию ↑
Принципы изготовления свайного фундамента для строительства частного дома
По отзывам, свайно винтовой фундамент для каркасного дома изготовить своими руками довольно несложно. Основной необходимой конструкцией является поле свай, которые можно изготовить методом заливки бетона в пробуренные скважины или забить готовые железобетонные конструкции с использованием специализированной техники.
Процесс строительства можно разбить на несколько этапов:
Изготовление чертежей с учетом расчетов проекта несущих стен и соответствующая разметка на грунте.
Бурение шурфов для изготовления свай с последующим изготовлением железобетонной монолитной конструкции (либо забивание свай изготовленных в заводских условиях с помощью специализированной техники — копрового молотка).
Изготовление опалубки для заливки ростверка и верхних частей свай,выступающих выще уровня рельефа участка. В случае изготовления заглубленного ростверка так же изготовление траншеи для заливки монолитной конструкции.
Заливка бетоном конструкций свай и ростверка.
Технологическая выдержка застывания бетона и демонтаж опалубки
Таким довольно несложным процессом получается основа для строительства малоэтажного дома.
к содержанию ↑
Марка бетона для заливки конструкции из свай
Для изготовления бетона для заливки свай и ростверка есть обязательные требования и главное из них это прочность. Марка получаемой смеси должна быть не менее М – 200 для одноэтажного и двухэтажного дома, а в случаях неустойчивых почв или предполагаемого воздействия агрессивных грунтовых вод строительные нормативы предполагают использование более крепких марок бетона М — 250 или М – 300.
В состав смеси так же входит чистый речной песок с наполнением щебнем фракцией 20 – 40 мм. Категорически запрещено применение в качестве наполнителя кирпича, остатков гипсовых конструкций и продуктов перегорания угля.
Любой квалифицированный специалист, в строительной отрасли, ответит вам какой цемент лучше для фундамента, и какие материалы необходимо приобрести для получения первоклассной смеси.
Учебный фильм о строительстве свайного фундамента с монолитным роствеком по технологии ТИСЭ
Свайные фундаменты — Руководство по проектированию, строительству и испытаниям
Свайные фундаменты сооружаются, когда невозможно построить конструкцию на фундаменте мелкого заложения. В зависимости от характера конструкции и по большему количеству причин выбор свайных фундаментов производится, как описано в статье.
Мы сконцентрируемся на следующих основных темах этой статьи.
Свайные фундаменты — обзор
Проектирование свайных фундаментов
Строительство свай
Испытания свай
Давайте начнем с понимания…
Что такое свайный фундамент?
Это тип фундамента, который закладывается глубоко в землю, при строительстве которого используются в основном круглые сечения.
Неглубокие фундаменты опираются на землю и передают вертикальные нагрузки непосредственно на почву. Пропускная способность грунта представлена как допустимая несущая способность, и если приложенное давление меньше допустимого давления на опору, геотехнический расчет в порядке.
Однако в свайных фундаментах используются другие методы и другие параметры.
При проектировании учитываются поверхностное трение грунта (положительное и отрицательное), поверхностное трение выветриваемой породы, поверхностное трение в породе и торцевой подшипник породы.
Почему сваи должны поддерживать конструкцию
Когда вертикальные нагрузки, прикладываемые к фундаменту, не могут переноситься мелкими фундаментами из-за низкой несущей способности.
При наличии слабых слоев почвы, таких как торф, в почве.
Для передачи растягивающих усилий, приложенных к фундаменту. Сваи могут быть закреплены в скале, чтобы выдерживать растягивающие усилия.
Для восприятия боковых нагрузок (сжатия), приложенных к фундаменту. Будет построена наклонная свая, способная выдерживать как сжимающие, так и растягивающие усилия.
При очень высоких вертикальных нагрузках, особенно в высоких зданиях, несущая способность грунта недостаточна для выдерживания таких нагрузок. нам нужны сваи.
Факторы, влияющие на проектирование и строительство свайных фундаментов
Нагрузки от надстройки
Состояние почвы. В зависимости от характера почвы трение кожи будет различным. Когда есть слои почвы, такие как торф, при геотехническом проектировании сваи необходимо учитывать отрицательное поверхностное трение.
Состояние породы. Значения RQD и CR, определенные в результате исследования ствола скважины, сильно влияют на вместимость сваи.
Стоимость строительства также является важным фактором при выборе свай в качестве опорной системы.
Доступность сайта должна быть проверена.
Необходимо проверить зазоры от границ.
Проверить ограничение вибрации и уровня звука. Чрезмерная вибрация может привести к повреждению прилегающих участков.
Типы свайных фундаментов
Эта классификация была произведена на основе типа материала, используемого при строительстве свай, и на основе характера конструкции.
Буронабивные сваи / монолитные сваи
Забивные сваи / сборные сваи
Микросваи
Шпунтовые сваи
Деревянные сваи
Винтовые сваи
Буронабивные или монолитные сваи
Наиболее часто и широко б / у тип сваи.В большинстве построек, построенных на свайном фундаменте, наблюдается набивка досок.
Свая вбита в скалу. В зависимости от характера нагрузки и ее величины глубина заделки в скале будет варьироваться.
Кроме того, количество свай, необходимое для поддержки колонны, зависит от грузоподъемности сваи и приложенной нагрузки.
Во-первых, мы находим геотехническую способность и структурную способность сваи. Тогда минимальное из этих значений принимается за вместимость сваи.
Поскольку приложенная нагрузка известна, количество свай можно рассчитать.
Буронабивные сваи строятся как одиночные или групповые в зависимости от приложенных нагрузок. Как правило, групповые сваи требуются для поддержки сдвиговых стержней, сдвиговых стен, лифтовых стержней и т. Д.
Забивные сваи / сборные сваи
Это сборные сваи.
Они сконструированы, когда прикладываемая нагрузка сравнительно мала по сравнению с буронабивными сваями.
Кроме того, сборные сваи не забиваются в скалу, а заканчиваются или вставляются в твердый слой почвы.Должен быть плотный слой почвы, чтобы поддерживать сваю и обеспечивать опору на конце.
Эти сваи в основном представляют собой сваи с преобладанием трения, хотя имеется концевой подшипник.
Забивку можно производить вручную путем падения массы в сваю или с помощью вибропогружателя.
Доступны сваи разных размеров от 400 мм. Далее, в зависимости от характера конструкции, могут изготавливаться даже меньшие размеры.
Кроме того, эти типы свайных фундаментов широко используются в малоэтажных зданиях, когда они не могут быть построены на мелком фундаменте.
Микросваи
Микросваи довольно популярны в малоэтажном строительстве.
Когда состояние грунта слабое и нет достаточной несущей способности, чтобы выдерживать нагрузки от надстройки, необходимо построить глубокий фундамент.
На этом фоне, если посмотреть на доступные варианты; мы должны выбрать тип фундамента из буронабивных свай, сборных свай и микросвай.
Из них буронабивные сваи в целом более дороги по сравнению с двумя другими типами.
В зависимости от характера и типа нагрузок от надстройки производится выбор типа сваи.
Кроме того, при строительстве фундаментов такого типа желательно получить рекомендацию инженера-геолога.
Проект должен быть выполнен на основе параметров, представленных в отчете по исследованию грунта, и они должны быть проверены после строительства путем проведения необходимых испытаний.
Микросвая представляет собой стальную оболочку, заполненную бетоном.При необходимости и по мере увеличения диаметра микросваи арматурный каркас также можно разместить внутри сваи, чтобы улучшить ее конструктивную способность.
Микросваи используются при строительстве устоев и мостовых опор. Боковые нагрузки, приложенные к опоре, могут передаваться на грунт наклонными микрошваями.
При строительстве опор стоят три или шесть свай шестиугольной формы, которые используются для переноса вертикальных нагрузок.
Основным риском конструкции этого типа является коррозия стали.Если подвергнуть воздействию коррозии или дать ей возможность соответствовать требованиям по коррозии, свая может разрушиться.
Однако, с другой стороны, риск меньше, так как свая находится под землей, и меньше шансов получить все ингредиенты для коррозии.
Если конструкция должна быть построена в прибрежной зоне, особое внимание следует уделить защите стального кожуха.
Микросваи состоят из стальных обсадных труб 150, 200, 300 мм и т. Д.
Шпунтовые сваи
Шпунтовые сваи также могут рассматриваться как тип свайного фундамента, хотя в большинстве случаев они не используются для непосредственной поддержки конструкций, как другие типы. свай.
Например, шпунтовые сваи используются для поддержки почвы вокруг конструкции, а также действуют как постоянная конструкция. Удаление или рассмотрение как постоянных работ зависит от характера конструкции и состояния земли.
Кроме того, в строительстве широко используются шпунтовые сваи, чтобы удерживать землю для земляных работ. В конструкциях глубоких подвалов, также как указано выше, могут использоваться правильно закрепленные шпунтовые сваи.
Кроме того, он полезен также при строительстве коффердамов.
Существуют разные типы шпунтовых свай в зависимости от профиля и схемы соединения. Кроме того, мы можем выбрать подходящую шпунтную сваю на основе необходимого модуля упругости сечения согласно проектным требованиям.
В статье, подпорная стенка из шпунтовых свай обсуждается конструкция устойчивости подпорной стены из шпунтовых свай.
Деревянные сваи
Не только в нынешнем, но и в древнем строительстве использовались более совершенные технологии.
Они знали, что когда есть слабая почва, нужно делать сваи. Поэтому для этого они использовали экологически чистый материал.
Даже сейчас, когда строительство или расширение закончено, можно наблюдать забивание деревянных свай.
В частности, здания и мосты построены на деревянных сваях.
Деревянные сваи долговечны, экономичны и экологичны.
Используется специальная древесина с хорошими прочностными характеристиками.
Пожалуйста, снимайте нагрузку с кожного трения и концевого подшипника.
Конструкции в очень слабых местах, где нельзя приближаться к тяжелым машинам, используются деревянные сваи.
Винтовые сваи
Свая похожа на винт, как показано на следующем рисунке.
Тип винта зависит от типа конструкции.
Кроме того, бывают разные типы винтовых свай.
В соединениях зданий или любых других конструкций, таких как строительство мостов, можно использовать винтовые сваи.
Проектирование свайных фундаментов
После того, как сваи выбраны в качестве фундамента типа в соответствии с рекомендациями отчета о геотехнических исследованиях, выполняется оценка количества свай.
Тогда нам понадобится вместимость сваи.
В свайных фундаментах имеется двухкомпонентный фундамент для оценки несущей способности слоев.
Возьмем меньшее из нижеприведенных.
Геотехническое проектирование
Конструктивное проектирование
Геотехническое проектирование свай
Оценка геотехнических характеристик сваи выполняется на основе состояния грунта и состояния породы, в которой она закреплена. рок.
Геотехническая нагрузка сваи может быть представлена следующим уравнением:
Qu = Qp + Qs
Где
Qu — максимальная геотехническая нагрузка сваи
Qp — максимальная концевая опора сваи
Qs — Предельное поверхностное трение сваи
Допустимая нагрузка (Qall) может быть рассчитана как
Кроме того, существуют разные методы расчета допустимой вместимости сваи.Метод применения запаса прочности может отличаться от страны к стране в зависимости от местных стандартов.
Иногда применяется отдельный коэффициент безопасности как для концевого подшипника, так и для поверхностного трения, а также единичный коэффициент безопасности.
Замечено, что низкий коэффициент безопасности, такой как 2,0, также используется для трения кожи. При проектировании настоятельно рекомендуется соблюдать местные стандарты.
В основном есть пять компонентов, связанных с геотехнической емкостью сваи.
Кожное трение грунта (положительное поверхностное трение и отрицательное поверхностное трение)
Кожное трение выветриваемой породы
Кожное трение камня
Концевая опора скальной породы
Концевая опора грунта
Если свая заканчивается в грунте (твердом слое), в случае сборных свай, используется торцевая опора в грунте. Если сваи вставлены в скалу (набивные сваи на месте), то опорный конец в скале используется для расчета несущей способности сваи.
Указанные выше пять параметров указаны в геотехнических рекомендациях, основанных на данных исследования скважин.
Если мы знаем параметры почвы, мы можем рассчитать значения поверхностного трения по уравнениям.
Для расчета поверхностного трения почвы доступны следующие методы.
Трение кожи в песке
На основе покрывающих пород и угла трения между грунтом и сваей
Корреляция со стандартным тестом на проникновение (SPT)
Корреляция с тестом на проникновение конуса (CPT)
Трение кожи в глине
λ метод
α метод
β метод
Корреляция с CPT
Концевой подшипник почвы также может быть рассчитан с помощью различных предложенных методов.Следующие методы широко используются дизайнерами.
Подшипник на конце грунта
Метод Мейерхофа (песок / глина)
Метод Васича (песок / глина)
Метод Койла и Кастелло (песок)
Корреляция с SPT и CPT
Кожное трение породы
Обшивка породы определяется в зависимости от состояния и типа породы.
Обычно предельное поверхностное трение свежей породы и погодной породы указывается в отчете о геотехнических исследованиях.
Мы должны применить коэффициент запаса прочности для расчета допустимой мощности. Если указана допустимая мощность, мы можем использовать ее напрямую.
Точечный подшипник скалы (концевой подшипник)
Оценка основана на результатах испытаний. В большинстве случаев для определения прочности породы проводится испытание на прочность на одноосное сжатие (UCS).
Отношение между ПСК и концевым подшипником используется для определения окончательного значения.
Значения RQD и CR также должны проверяться при определении несущей способности сваи и длины раструба, поскольку они отражают состояние породы.
Таким образом, мы получим необходимые геотехнические параметры, такие как поверхностное трение и значения концевых подшипников, из отчета о геотехнических исследованиях. Что нам нужно сделать, так это применить необходимый запас прочности и рассчитать геотехнические возможности.
Расчет конструкции сваи
Допустимое напряжение бетона в буронабивных монолитных сваях в большинстве стандартов рассматривается как 0,25fcu . Есть лишь небольшие отклонения.
ACI 318: 0,25 fcu
EC2: 0,26 fcu
CP4: 0,25 fcu
Однако сваю необходимо проверять на коробление, особенно если она построена на слабом грунте. Таким образом, выполняется анализ продольного изгиба свайного фундамента.
И, учитывая то же, можно сделать конструктивный расчет или расчет арматуры.
Есть два метода / этапа проектирования сваи.
Рассчитайте критическую нагрузку на изгиб и проверьте, превышает ли она приложенную нагрузку.
Выполнение более тщательного анализа потери устойчивости и проектирования.
Сводка шагов расчета выглядит следующим образом. Дальнейшее чтение необходимо сделать перед выполнением проектирования.
Шаг 01
Рассчитайте критическую нагрузку потери устойчивости (Pcr).
Шаг 02
На основе Pcr, грунтовых пружин, вращения в верхней части сваи (может иметь некоторую устойчивость к вращению) и т. Д. Найдите эффективную длину (Lcr).
Step 03
Поскольку нам известны приложенные нагрузки, эффективная длина и диаметр сваи, мы можем спроектировать сваю обычным методом или с помощью программного обеспечения.
Ключевые факторы, которые необходимо учитывать при проектировании свайных фундаментов, резюмируются следующим образом.
Оцените геотехническую способность и конструктивную способность сваи и примите меньшее значение в качестве несущей способности сваи.
Разделите грузоподъемность сваи на приложенную нагрузку (нагрузку на колонну или приложенную нагрузку; предельное состояние эксплуатационной пригодности), чтобы найти количество свай.
При проектировании группы свай индивидуальная нагрузка должна рассчитываться на основе центра нагрузки и геометрического центра каждой сваи.Нагрузки распределяются в зависимости от положения сваи.
Если имеется более одной сваи, минимальный зазор между ними должен составлять 2,5 диаметра сваи.
Увеличение зазора между сваями не позволит использовать анатомию фермы с конструкцией сваи . Поэтому зазор между сваями выдерживают в 2,5 — 3 раза больше диаметра сваи.
При наличии органических загрязнений следует обращать внимание на отрицательное трение кожи. В противном случае оценка вместимости сваи будет неверной.
Устойчивость сваи должна быть проверена при наличии очень слабых грунтов, таких как торф, на большей глубине.
Обратите внимание на значения RQD и CR при выборе длины раструба.
Как правило, в соответствии с большинством стандартов допустимый допуск для конструктивных отклонений составляет 75 мм. Это необходимо учитывать при проектировании заглушки сваи. Особое внимание следует обращать на одиночную стопку. Момент центричности должен передаваться балками грунта.Следовательно, это должно быть учтено при проектировании заземляющего луча.
Строительство свайного фундамента
Давайте обсудим основные шаги, которые необходимо выполнить при строительстве свай. Следующая процедура обсуждается в отношении свай, уложенных на месте.
Следующие допуски допускаются различными стандартами как допустимые отклонения во время строительства.
Код
Допустимый допуск
ACI-336
4% диаметра или 75 мм; в зависимости от того, что меньше
BS EN 1536
100 мм; для диаметра сваи (D) ≤ 1000 мм
0.1D для 1000
150 мм D> 1500
Конструкция для граблей менее 1 из 15 пределов до 20 мм / м
Конструкция с граблями от 1 к 4 до 1 из 15 пределов до 40 мм / м
CP4
75 мм
BS 8004
Не более 1 к 75 от вертикали или 75 мм
Отклонение до 1 к 25 допускается для буронабивных свай, пробуренных с граблями до 1 к 4
Этапы строительства сваи и ключевые аспекты, требующие внимания
Проведение разбивки
Приступите к удалению верхнего слоя почвы до уровня породы.Он всегда должен стараться поддерживать положение сваи, как указано на чертежах, хотя обычно существует приемлемый допуск 75 мм.
Начать выемку керна и контролировать глубину залегания керна. В этом случае он должен следить за тем, чтобы бурение керна происходило в свежей породе, а не в выветрившейся породе.
Он должен быть измерен с помощью образцов, скорости проникновения, данных каротажа скважины, других глубин сваи, если таковые имеются.
Из-за трудностей с поиском свежей породы первый пласт будет заброшен ближе к скважине.Затем можно оценить другие параметры. Исходя из этого, можно приступать к укладке свай.
Производятся визуальные наблюдения для проверки качества породы.
Кроме того, для проверки прочности породы можно использовать такие методы испытаний, как испытание точечной нагрузкой. Результаты испытаний на точечную нагрузку можно сопоставить, чтобы найти концевую опору сваи. Если это не дает удовлетворительных результатов, следует проводить отбор керна до тех пор, пока не будет найден здоровый камень. Для получения дополнительной информации о тестировании можно обратиться к статье методы испытания строительных материалов .
После завершения бурения породы в соответствии с длиной раструбов, будет проведена очистка.
Основная цель очистки — удалить грязь, песок и т. Д. Из бентонита. Это также называется промыванием.
Есть параметры, которые необходимо проверить, чтобы убедиться, что свая должным образом чиста. На следующем рисунке указаны предельные значения. Эти значения будут меняться от спецификации к спецификации.
Как только бентонит в выработке достигает заданных пределов, промывка прекращается.
Затем в котлован помещается труба.
Затем медленно заливается бетон. После того, как он заполнен, дрожь снимается на очень небольшое количество, позволяя бетону вытекать.
Этот бетон будет постепенно подниматься вверх вместе со всей грязью и нечистотами на дне сваи. Затем снова заполняют треми бетоном и дают возможность бетону вытекать.
Он должен следить за тем, чтобы конец дрожжевой трубы всегда находился в свежем бетоне.Это позволяет всегда свежему бетону смешиваться со свежим бетоном, а верхний слой бетона постепенно поднимается вверх.
Кроме того, очень важно контролировать скорость заливки бетона, чтобы избежать подъема арматурного каркаса. Если скорость выше, клетка будет поднята.
Повторяйте это до тех пор, пока бетонирование не будет завершено.
Испытания свайных фундаментов
В отличие от других фундаментов, мы не можем видеть, что происходит под землей.
Ничего не видно…
Как определить, правильно ли мы построили сваю с помощью..
Соответствующее покрытие арматуры
Без образования перемычек
Без выступов
Без бетонных смесей с бентонитом
Без полостей (например, сот) в бетоне
Без грязи на дне сваи
И т. Д.…
Поэтому нам необходимо провести испытания сваи, чтобы убедиться, что она построена правильно.
Подрядчик несет ответственность за проведение испытаний свай по согласованию с консультантом по проекту и сторонним испытательным агентством.
Методы испытания свай
В основном существует четыре типа методов испытания свай.
Испытание на целостность сваи (испытание на целостность при низкой деформации)
Испытание на динамическую нагрузку (испытание на высокую деформацию)
Испытание на статическую нагрузку
Звуковое испытание в поперечном отверстии
Испытание на целостность сваи
Самый простой метод прогнозирования целостности сваи.
С помощью этого теста можно предсказать выпуклости, шейки, углубления и т. Д.
Это лучший метод определения дефектного файла, но не может оценить вместимость сваи.
Обеспечивает начальное предупреждение о том, неисправна ли свая.
Испытание на целостность сваи используется для определения свай, подлежащих испытанию другими методами, такими как динамическое испытание сваи и испытание статической нагрузкой сваи.
Кроме того, этот метод тестирования не требует больших затрат по сравнению с другими тестами. Далее все сваи испытываются этим методом.
Испытание динамической нагрузкой
Наиболее широко используемый метод определения несущей способности сваи в существующей конструкции.
В отличие от теста статической нагрузки, он дает результаты мгновенно. Емкость плие можно получить на месте сразу после тестирования. Однако будет проведен дальнейший анализ, чтобы дать точные ответы после анализа с помощью программного обеспечения, такого как CAPWAP.
Мы можем получить подшипник скольжения обшивки сваи и концевой подшипник, рассчитанный на испытательную нагрузку.
Первоначально испытание сваи будет смоделировано с помощью программного обеспечения, а высота падения молота будет определена таким образом, чтобы он не создавал растягивающих напряжений, превышающих допустимые или которые могут восприниматься арматурой сваи.
Это называется анализом волнового уравнения (WEAP). При использовании этого метода не требуется прикладывать ударную нагрузку несколько раз, пока мы не найдем испытательную нагрузку.
WEAP обеспечивает взаимосвязь между испытательной нагрузкой, сжимающим напряжением и развитием растягивающего напряжения.
Таким образом, тестирование может быть выполнено очень легко.
Испытание статической нагрузкой
Это более надежный и традиционный метод, используемый при испытании свай. Поскольку все измерения производятся вручную, мы имеем представление о том, что происходит с увеличением нагрузки.
Нагрузку на сваю увеличиваем до испытательной нагрузки, указанной в проекте сваи, и постепенно снижаем.
Деформация сваи отслеживается и проверяется, находится ли она в установленных пределах.
Акустический тест с поперечным отверстием
Этот тест используется для проверки состояния сваи. Его можно использовать для проверки состояния соответствующих работ в отверстиях, размещенных в свае.
Трубопроводы укладываются в штабель. Затем испытательный инструмент кладут в стопку и проверяют.Передатчик и приемник используются для проверки состояния сваи.
На основе скоростей волн прогнозирует состояние сваи. Дополнительную информацию о методе тестирования можно найти в статье Википедии Межскважинный акустический каротаж .
Знакомство с свайным фундаментом
Если вы недавно приобрели земельный участок на побережье и планируете построить на нем дом, то вам необходимо узнать, как прибрежные почвенные условия и близость вашего дома к океану повлияют на процесс строительства дома. Прибрежная почва суглинистая, что означает, что она содержит большое количество песка, а дома, построенные у воды, должны быть максимально устойчивы к наводнениям. Оба эти фактора делают выбор правильного фундамента для вашего дома решающим шагом на пути к проектированию дома, который будет оставаться прочным в течение десятилетий, несмотря на почву, на которой он построен, и его близость к воде.
FEMA рекомендует использовать фундамент для домов открытого типа с глубокими стенами, например свайный фундамент, всем, кто строит новый дом недалеко от побережья. Читайте дальше, чтобы узнать больше о свайных фундаментах и советах по установке.
Отличия свайных фундаментов от обычных
Самый распространенный тип фундамента для дома в США — простой или ленточный фундамент. Ленточный фундамент относительно неглубокий и обычно состоит из кирпичной или каменной облицовки и твердой бетонной засыпки. Хотя обычные фундаменты домов обеспечивают достаточную устойчивость для домов, построенных на прочной почве и в районах, не подверженных наводнениям, они не подходят для прибрежных почв и погодных условий. Свайные фундаменты сильно отличаются от обычных. Эти фундаменты состоят из ряда прочных и прочных свай из дерева, бетона или стали, которые глубоко вбиваются в землю под вашим домом.
Виды свайных фундаментов
Существует два основных типа свай, которые ваш домашний дизайнер рассмотрит при проектировании фундамента: сваи с торцевыми опорами и сваи трения. Если слой почвы прямо под вашим домом недостаточно прочен, чтобы выдержать вес вашего дома, то концевые сваи будут вбиваться глубоко в землю под ним, чтобы закрепить ваш дом на слое камня или более прочной почвы под слоем суглинка. .Сваи с торцевыми опорами часто забиваются на глубину до 25 футов в землю. Если почва под вашим домом достаточно прочная, то для ее поддержки можно использовать фрикционные сваи. Фрикционные сваи не так глубоко врезаются в землю, как концевые сваи, но они все же обеспечивают вашему дому гораздо большую прочность, чем обычный фундамент. Однако нет двух абсолютно одинаковых свайных фундаментов. Только после тестирования почвы и принятия во внимание дизайна вашего дома проектировщик фундамента может создать индивидуальный свайный фундамент, который обеспечит поддержку, в которой нуждается ваш дом. Поскольку сваи должны выступать из земли, первый этаж вашего дома будет приподнят во время строительства. Такое возвышение является дополнительным преимуществом для домов, построенных на побережье или рядом с ним, поскольку оно позволяет штормовым нагонам и волнам просто проходить под домами, не причиняя им никакого ущерба.
Устройство свайных фундаментов
Существует множество различных способов установки свай. Вам понадобится опытный подрядчик, который поможет вам решить, какой метод использовать, исходя из конкретных потребностей вашего дома.Подрядчик примет во внимание размер и вес свай, ожидаемое сопротивление почвы или породы и ряд других факторов, прежде чем выбрать подходящий метод. При выборе подрядчика для установки свайного фундамента вашего дома важно выбрать того, у кого есть опыт установки свай, например подрядчиков Edgewater Marine Construction, Inc. Правильная установка свайного фундамента так же важна для окончательной целостности вашего дома, как и конструкция фундамента. Если вы выберете правильного проектировщика фундамента и специалиста по установке свай, вы сможете рассчитывать на великолепный новый дом на побережье, который будет стоять и оставаться в отличной форме в течение многих десятилетий.
Проектирование свайного фундамента | Как это работает?
11 сен. Как работают сваи?
Отправлено в 08:00 в новостях от админа
Укладка свай не новая техника для фундаментов, но она традиционно используется для больших зданий, где они выдерживают необычно большую нагрузку.Однако с 1980-х годов строительная индустрия стала использовать его для всего, от домашних зимних садов до оффшорных ветряных электростанций. Узнать больше о конструкции свайного фундамента и принципах его работы
Что такое сваи?
Сваи — это тип глубокого фундамента, используемый для передачи нагрузки на более глубокий уровень, чем это возможно при использовании традиционного неглубокого фундамента. Вертикальные колонны из бетона, стали или дерева или их комбинации вбиваются глубоко в землю, чтобы обеспечить дополнительную поддержку зданию, которое находится наверху.
Традиционно сваи делались из дерева, но теперь они обычно бетонные, часто армированные или стальные. Расположенные через равные промежутки времени, например, в местах пересечения стен, они опускаются до более плотных и прочных уровней, предотвращая подъем или обрушение, и часто соединяются железобетонными грунтовыми балками, свайными насадками или плитами плота.
Когда нужны сваи?
Традиционной конструкции свайного фундамента достаточно, когда грунт подходит и нагрузка, которую он должен выдерживать, умеренная, но есть много способов сделать грунт неподходящим, поэтому настоятельно рекомендуется укладывать сваи.
Уровень грунтовых вод высокий.
Это почва, устойчивость которой зависит от воды.
Удаление фундамента траншеи от предыдущего здания было бы слишком дорого.
Существующие траншеи фундамента неустойчивы.
Земля непригодна для более чем двух метров.
№
Забивка свай прямо внутрь, в отличие от шахт, которые выкапывают в первую очередь, имеет то преимущество, что процесс забивки уплотняет почву вокруг сваи, укрепляет ее и увеличивает ее несущую способность.
Какие типы свай используются?
Используется много различных типов свай, но некоторые из них предназначены для специального использования, например, для фундаментов на морском дне. Типы, обычно используемые для жилищного строительства:
Секционные мини-сваи Augur — Этот универсальный тип с полым или сплошным центром подходит для использования на площадках с ограниченным доступом.
Шнек непрерывного действия с закачкой раствора — Заливка заливается по центру полости, образуя постоянный столб, и большим преимуществом является то, что она вызывает низкий уровень шума или вибрации.
Стальные забивные сваи с нижней забивкой — Забивка сваи снизу, а не сверху, означает, что они не требуют тяжелой техники и могут нести грузы от 5 до 85 тонн.
Забивные сваи Grundomat со стальным корпусом — Приводимые внутренним двигателем сжатого воздуха, они идеально подходят для легких нагрузок, таких как зимний сад в ограниченных зонах, и вызывают очень небольшую вибрацию.
Непрерывные сваи — Идеально подходят для создания подпорных стен, особенно при строительстве подвалов.
Все они идеально подходят для конкретных условий. Если вы не уверены, что вам может понадобиться, свяжитесь с нашими специалистами по сваи, и мы будем рады проконсультировать вас.
Почему и когда использовать бетонные сваи?
Бетонные сваи и просверленные шахты — важная категория фундаментов. Несмотря на их относительно высокую стоимость, они становятся необходимыми, когда мы хотим перенести нагрузки тяжелой надстройки (мост, высотное здание и т. Д.) На нижние слои почвы.Еще одна причина выбора свайного фундамента — состояние и качество слоев грунта. В зависимости от того, как они передают нагрузку на грунт, сваи можно разделить на сваи трения и сваи с торцевыми опорами. В фрикционной свае передача нагрузки осуществляется за счет напряжения сдвига, возникающего на границе раздела сваи и грунта. В торцевой свае нагрузка передается через ее верхушку на твердый слой. Просверленный ствол, как следует из названия, просверливается в недрах, а затем заполняется бетоном.Обычно просверленные стволы имеют большую площадь поперечного сечения (Барья М. Дас, 2008)
Почему и когда использовать бетонные сваи?
Различные типы бетонных свай используются для различных целей. Монолитные бетонные сваи или забивные валы — два отличных примера того, как их можно изготовить (изготовить) и установить. При выборе типа сваи, как правило, следует учитывать следующие условия:
1 — Плохое качество верхних слоев почвы 2 — Когда у нас обширный грунт на строительной площадке 3 — Чтобы противостоять подъемным силам 4 — Чтобы выдерживать боковые нагрузки ( горизонтальный) 5- Опора моста и опоры
Типы бетонных свай
Бетонные сваи могут быть сборными или монолитными.Бетонные сваи обычно армируются.
Сборные бетонные сваи
Арматура для сборных свай обеспечивает дополнительную прочность, позволяющую противостоять изгибающему моменту при захвате сваи, транспортировке, вертикальным нагрузкам и изгибающему моменту в результате боковых нагрузок. Они могут быть разных размеров и форм в зависимости от конкретного использования. Предварительно напряженные сваи также могут подвергаться предварительному напряжению. Монолитные сваи изготавливаются путем просверливания отверстия в почве с последующим заполнением бетоном.
Монолитные бетонные сваи
Монолитные сваи можно разделить на две основные категории: обсадные и необсаженные. Обсаженные бетонные сваи изготавливаются путем вбивания стальной опалубки в грунт. В этом случае оправка размещается внутри обсадной колонны. После достижения желаемой глубины оправка извлекается, а обсадная колонна заполняется бетоном. В случае необсаженных свай обсадная труба будет постепенно сниматься.
Контроль качества бетонных свай
Контроль качества бетонных свай — сложная задача.Инженеры и подрядчики полагаются на опыт, хорошо отработанные процедуры и стандарты испытаний для проверки прочности и согласованности материалов свай. Неразрушающий контроль помогает выявить потенциальные дефекты, которые могли произойти во время заливки свай (в случае монолитных свай) или транспортировки и установки (в случае сборных свай).
Были разработаны различные методы оценки качества бетонных свай. Помимо общих испытаний бетона (образцы бетонных цилиндров и испытание на осадку), для оценки качества и надежности бетонных свай могут использоваться различные методы неразрушающего контроля (NDT).Этот тест может помочь выявить и количественно оценить проблемы, связанные с целостностью и качеством. Следующие методы неразрушающего контроля широко распространены и используются для оценки целостности свай:
+ Испытание целостности при воздействии низкой деформации — Подробнее + Ультразвуковое испытание поперечным отверстием для свай с доступным концом, + параллельная сейсмика (ACI 228.2R) для свай, покрытых свайной крышкой
Стоимость свайного фундамента — Как обсудить
Стоимость свайного фундамента
Сколько стоят батарейки?
Трубчатые стальные опоры имели самую высокую удельную стоимость — от 213 за метр для 81.Опора 3 см на опору 819 для опоры 154,9 см. Удельная стоимость опор PPC была ниже: от 72 до 197 за метр для опор PPK 30 см и от 95 до 262 за метр для опор 41 см.
Сколько стоит построить дом на сваях?
Средняя стоимость постройки дома на сваях составляет около 25 000 долларов.
Также можно задаться вопросом, а дорогие ли свайные фундаменты?
Свайные фундаменты, как правило, дороже обычных неглубоких фундаментов и используются, когда земля над или около поверхности имеет низкую несущую способность или проблемы с осаждением.
Сколько стоит свайный фундамент по мере необходимости?
Строительство фундамента обходится в среднем 8 154 человека, при этом большая часть затрат находится в диапазоне от 3 996 до 12 313. Стоимость фундамента колеблется от 4 до 7 долларов за квадратный фут, в зависимости от типа: бетон, строительные леса и стропила или пространство для подполья. Стоимость проекта может варьироваться в зависимости от типа устанавливаемого фундамента.
Насколько глубокими должны быть посты?
Hauger. Столбы обычно были бетонными и устанавливались на глубину 300 мм и более.Дома могут поддерживаться полностью на опорах или иметь внутреннюю опору только на опорах.
Ходить на ходулях?
Дом на сваях может сильнее раскачиваться при сильном ветре, чем дом на традиционном фундаменте. Из-за характера песка даже дома на Внешнем берегу могут со временем осесть. Для дома с свайным фундаментом не редкость жилая площадь на первом этаже.
На плите или на строительных лесах дешевле строить?
Бетонные плиты очень просты в производстве и дешевле, чем строительные леса и балочные фундаменты.Однако имейте в виду, что ремонт и обслуживание бетонной плиты в долгосрочной перспективе может оказаться более дорогостоящим, чем строительство строительных лесов и фундамента из балок.
Сколько отверток мне нужно?
Я хочу рассчитать количество винтовых свай, которые будут поддерживать мою конструкцию.
Какое рекомендуемое расстояние между стойками?
Промышленность обычно рекомендует расстояние от 8 до 10 футов между винтовыми сваями, в зависимости от конструкции.
Как долго служат деревянные столбы?
Фундаментные сваи, погруженные в грунтовые воды, служат неограниченно долго.Полностью установленные, обработанные и зацементированные фундаментные сваи, частично над грунтовыми водами, прослужат 100 и более лет.
Сколько стоит винтовая свая?
Хороши ли строительные леса и фундаментные балки?
Плюсы и минусы фундаментов для опор и балок
Сколько времени нужно на установку дома?
в неделю
Какой фундамент строить дешевле всего?
Цена: Фундаменты из плит, как правило, являются самым дешевым вариантом, когда речь идет о фундаменте, и хорошим выбором, если бюджет дальновиден.Низкие эксплуатационные расходы: из всех типов фундаментов плиты требуют минимального обслуживания, что способствует соотношению цены и качества.
Сколько стоит построить дом площадью 1000 квадратных футов?
Затраты на строительство дома с 2, 3 или 4 спальнями
Насколько глубоким должен быть свайный фундамент?
Какой фундамент для дома лучше всего?
Подвалы, подвалы и плиты — это три основные системы фундамента, используемые в домах. Во влажных и прибрежных районах иногда принято строить дома на сваях.Плита — это, наверное, самый простой фундамент для строительства.
Как мне оценить свой фонд?
Как рассчитать бетонный фундамент
как сделать свайный фундамент
Шаг 1: Отверстие немного больше диаметра шеста на всю длину шеста выкапывается в земле с помощью такого приспособления, как улитка. Шаг 2: Опускают или вставляют в отверстие сборный бетонный столб. Шаг 3: Заливается бетонный герметик в пространство между насыпью и землей.
Зачем нужны столбы?
Утрамбовка — важная часть строительных работ, позволяющая обеспечить прочный фундамент и избежать риска проседания или смещения грунта в будущем. Если ваша собственность строится на перекрывающемся фундаменте, любые дополнения должны быть уложены друг на друга, чтобы гарантировать, что новая структура построена аналогичным образом.
Сколько стоит бетонная плита 24х24?
В чем разница между сваями и свайным фундаментом?
Столбчатый фундамент состоит из цилиндрических столбов для транспортировки и передачи больших нагрузок, перекрывающих сплошные слои.Столбы вбиваются в основание через загрязненный грунт. Свайные фундаменты необходимы для того, чтобы выдерживать большие нагрузки, такие как мост, мост или путепровод.
Нужен ли мне свайный фундамент?
Стоимость свайного фундамента
Метод местного проектирования свайных фундаментов
В данной работе делается попытка предложить метод местного проектирования свай, основанный на результатах испытаний свайной нагрузки для эталонного участка. Такой LPDM просто основан на идентификации трех безразмерных величин, таких как коэффициент мощности CR, коэффициент жесткости SR и коэффициент групповой осадки.Чтобы доказать надежность LPDM, экспериментальные данные, собранные в течение многих лет в Неаполитанской области (Италия), были использованы для получения вышеупомянутых коэффициентов. Затем LPDM был применен в качестве метода предварительного проектирования к трем хорошо задокументированным случаям с применением подходов, основанных на мощности и расчетах (CBD и SBD). Удовлетворительное соответствие между геометрией первоначального проекта свай и геометрией, полученной с помощью LPDM, доказывает, что предложенная методика может быть очень полезной для предварительного проектирования, обеспечивая разумную точность и требуя небольшого количества ручных расчетов.
1. Введение
Проектирование фундаментных систем — это инженерный процесс, который, следовательно, включает упрощенное моделирование более сложного реального мира. Применительно к свайным фундаментам при проектировании свай всегда необходимо рассчитать осевую несущую способность одиночной сваи. Среди основных методов оценки значений сопротивления основания агрегата и сопротивления вала агрегата есть методы, основанные на фундаментальных свойствах грунта ( теоретические методы ), таких как угол трения, и методы, основанные на результатах испытаний на месте. ( эмпирических методов ), таких как стандартные тесты на проникновение (SPT) или тесты на проникновение конуса (CPT).Понимание разницы между моделью и реальностью, ограничений модели и осуществимости различных методов имеет решающее значение.
Теоретические методы состоят в оценке проектных значений следующих выражений: где — эффективное горизонтальное напряжение при разрушении, его оценка является одним из самых сложных методов в инженерно-геологической инженерии, и — угол трения грунта о сваи. Горизонтальное эффективное напряжение может быть принято как некоторое отношение вертикального эффективного напряжения, что дает в результате вторую форму выражения в уравнении (1).
В уравнении (2) — коэффициент несущей способности, часто принимаемый как функция угла внутреннего трения грунта вблизи вершины сваи, как предлагается в работе Березанцева и др. [1]; — эффективное вертикальное напряжение, действующее на глубине вершины сваи.
Эмпирические методы, основанные на результатах CPT, состоят в оценке следующих эмпирических соотношений: где и — эмпирические коэффициенты, зависящие как от типа грунта, так и от типа сваи, — значение точечного сопротивления CPT, представляющего слой вдоль ствола сваи. , и — среднее значение, измеренное в подходящем интервале глубин вокруг основания сваи.
Для повышения надежности Уравнений (3) и (4) данные нагрузочных испытаний экспериментальных свай можно интерпретировать для получения значений и значений для эталонного участка, и только для такого конкретного участка, используя рассчитанные назад значения вышеуказанные коэффициенты делают расчет сваи более точным.
Хотя в последние десятилетия были сделаны значительные улучшения в понимании процессов, управляющих поведением системы грунт-сваи вплоть до разрушения, недавние статьи [2, 3] демонстрируют, что наша способность оценивать реакцию сваи на нагрузку все еще далека от совершенства. удовлетворительно для практических целей по конкретному проекту.
Орр [3] проанализировал прогнозы, сделанные 15 геотехническими специалистами в отношении забивных, буронабивных, винтовых свай и свай CFA в различных грунтовых условиях. Прогнозы полностью теоретические, в том смысле, что каждый специалист получил все данные, необходимые для прогнозирования реакции сваи, но не было экспериментальных данных для сравнения прогнозов и производительности. По словам автора, наблюдается большой разброс значений предельной вертикальной несущей способности (таблица 1), особенно в отношении монолитных свай (буронабивных, винтовых и CFA).
Тип сваи
Количество прогнозов
(кН) мин. значение
(кН) макс. значение
Макс. / мин.
Приводной
3
1748
2262
1,3
Посадочный
Винт
8
351
1500
4.3
CFA
11
1290
5093
4,0
Аналогичные результаты были получены в связи с событием International Prediction Result были обнародованы во время 3 rd Боливийской международной конференции по глубоким фондам, проходившей в Санта-Крус-де-ла-Сьерра (Боливия). В данном случае на B.СТАНДАРТНОЕ ВОСТОЧНОЕ ВРЕМЯ. (Боливийский экспериментальный сайт для тестирования), а затем загружается в случае отказа. Анализ прогнозов [2] показывает, что соотношение между прогнозируемыми максимальными и минимальными значениями (72 прогноза, выполненных 121 человеком) было даже больше, чем указано в таблице 1.
Способ повышения надежности и точности Проектирование свай в местном масштабе — это разработка местных методов проектирования свай (LPDM), которые могут использоваться либо на предварительном этапе, либо на заключительном этапе проектирования, в зависимости от данных (качества и количества), на основе которых они были разработаны. .
Целью данной работы является (1) предложить LPDM, основанный на интерпретации результатов испытаний свайной нагрузкой для эталонного участка, (2) описать некоторые истории болезни, расположенные на эталонном участке, и сообщить о наиболее значимых экспериментальных доказательствах, и (3) применить предложенный LPDM к выбранным историям болезни. Будет показано, что LPDM может быть очень полезным для предварительного проектирования фундамента, будучи довольно точным с инженерной точки зрения, несмотря на то, что требует небольшого количества ручных расчетов.
2.Метод локального проектирования свай
Поскольку прогноз реакции сваи на нагрузку зависит от нескольких неопределенностей, программу испытаний свайной нагрузки следует рассматривать как неотъемлемую часть процесса проектирования и строительства. Испытания свай могут относиться к одной из двух категорий: испытания на разрушение пробных свай, чтобы доказать пригодность системы свай и подтвердить проектные параметры, выведенные из исследования площадки, и испытания, проводимые на эксплуатационных сваях, для проверки конструкции. техника и качество изготовления и подтвердить эффективность сваи как элемента фундамента [4].
Испытания на нагрузку на сваи в основном используются для определения предельной несущей способности свай, непосредственно по полученной кривой «нагрузка-оседание» или путем ее экстраполяции, а также жесткости системы сваи-грунт при определенной нагрузке. Нагрузочные тесты также предоставляют значительный объем дополнительных данных, которые часто остаются неиспользованными. Тем не менее, такие данные могут быть лучше использованы, как демонстрирует LPDM, предложенный в следующих разделах.
2.1. Коэффициент пропускной способности
Mandolini et al. В [5] введен коэффициент несущей способности, безразмерный параметр, определяемый следующим образом: где предельная осевая несущая способность сваи, полученная по результатам испытания сваи на нагрузку, делится на вес сваи,.
Предельная нагрузка сваи обычно не определяется четко, исходя из наблюдения кривой нагрузки-осадки сваи. Простой критерий, который можно использовать для преодоления этой проблемы, — это условно определить как нагрузку, вызывающую смещение головки сваи, равную 10% диаметра основания сваи (как, например, предлагается в Еврокоде 7). Если испытание под нагрузкой было остановлено до того, как головка сваи могла испытать такое смещение, можно получить экстраполяцию кривой «нагрузка-оседание»; например, может быть применен эмпирический метод Чина [6], который предполагает, что форма кривой нагрузка-оседание является гиперболической.Чтобы получить достоверное значение путем экстраполяции, во время испытания на нагрузку необходимо измерить осадку головки сваи, составляющую не менее 5% диаметра основания сваи.
Коэффициент вместимости CR позволяет сравнивать данные с разных свай (типа и геометрии), принадлежащих одной и той же территории, с точки зрения геологических и геотехнических условий недр. Для данного установленного объема сваи коэффициент вместимости, как и, зависит от типа сваи и типа почвы. Поскольку состояние грунта фиксированное, ожидается, что на CR сильно повлияет конкретная технология установки свай.На предварительном этапе проектирования среднее значение коэффициентов пропускной способности, полученное для эталонного участка, позволяет прогнозировать ожидаемое значение. Очевидно, что необходимо адекватное количество значений CR, чтобы обеспечить надежную оценку. Поэтому предлагается рассчитать коэффициент вариации (CV) популяции CR, чтобы выразить точность.
2.2. Коэффициент жесткости
Mandolini et al. [5] ввел коэффициент жесткости, выраженный следующим образом: где — начальная осевая жесткость грунта-сваи (наклон начальной касательной экспериментальной кривой нагрузки-осадки; для объективной и повторяемой обработки данных можно быть полученным как начальная касательная гиперболы, аппроксимирующей первые три точки на экспериментальной кривой нагрузки-осадки).Его знание важно для прогнозирования ожидаемой осадки одиночной сваи под рабочей нагрузкой на предварительном этапе проектирования.
— осевая жесткость колонны, имеющей длину, равную критическому значению,. Он представляет собой ту длину, при превышении которой любое увеличение длины сваи приводит к небольшому увеличению жесткости сваи или вообще не вызывает ее. Fleming et al. [4] определяется следующим образом: где — модуль Юнга материала сваи; представляет собой значение модуля сдвига грунта на глубине от поверхности земли, и его можно итеративно оценить, используя результаты сейсмических испытаний (в скважине, поперечной скважине и т. д.).) через скорость поперечной волны.
Критическая длина вместо полной длины сваи была введена в определение SR, потому что на реакцию сваи при рабочих нагрузках (следовательно, далеко от разрушения) влияют, тогда как обычно она фиксируется требованиями к вместимости сваи.
Ожидается, что для данной геометрии сваи в эталонной площадке на значения SR не так сильно повлияет метод установки конкретной сваи, как на CR, поскольку конкретная установка сваи должна влиять на начальную осевую жесткость грунта-сваи, менее чем ± 20%, как видно из работы Мандолини [7], сбора имеющихся экспериментальных данных [8–10] и простого метода, предложенного Рэндольфом [11] для моделирования влияния установки на начальную осевую жесткость сваи.На предварительном этапе проектирования вводится среднее значение коэффициентов жесткости, полученных для эталонного участка, для прогнозирования ожидаемого значения. Еще раз, предлагается вычислить коэффициент вариации (CV) популяции SR, чтобы выразить точность.
3. Приложение LPDM
3.1. Проект на основе емкости (CBD) свайного фундамента
Свайный фундамент должен быть предварительно спроектирован в соответствии с подходом, основанным на мощности, на участке, для которого необходим набор данных для оценки и который доступен благодаря предыдущим исследованиям.
Общая вертикальная нагрузка, которая должна быть передана группе свай, получается из структурного анализа. Предполагая номер сваи, средняя нагрузка, передаваемая на каждую сваю, может быть получена как. Для любого заданного диаметра сваи, который должен быть достаточно большим, чтобы гарантировать приемлемый уровень напряжения в головной части сваи, после выбора технологии сваи и оценки в разы FS (коэффициент безопасности, определенный в нормативных документах), вес сваи может быть равен оценивается по Уравнению (5) с использованием, с точки зрения безопасности, следующего уменьшенного значения:
Из, длина сваи может быть получена.После оценки, таким образом, начальная осевая жесткость грунта-сваи, может быть получена из уравнения (6) с учетом, опять же, следующего приведенного значения:
Соответствующая упругая составляющая смещения одиночной сваи при среднем значении вертикальную нагрузку можно оценить как. В более широком смысле, это сумма двух вкладов: (упругий компонент) и (нелинейный компонент) =, как показано на рисунке 1.
Тем не менее, если уровень нагрузки сваи достаточно низкий, можно предположить.Оценка средней осадки свайного фундамента описана в следующем разделе.
3.2. Групповые эффекты с точки зрения осадки
Взаимодействие между сваями, принадлежащими к группе, усиливает только упругую составляющую осадки одной сваи (например, [5, 11–13]). Таким образом, средняя осадка свайных фундаментов, может быть выражена следующим образом: где — коэффициент усиления, названный « групповой коэффициент осадки », первоначально введенный Skempton et al.[14] и измерения эффектов взаимодействия между сваями.
Рассмотрение предположения имеет следующее выражение:
Исследовательские работы (например, [14, 15]) предложили, что это может быть выражено как функция геометрических факторов, таких как количество,, расстояние, и гибкость,, геморрой.
Мандолини [13] постулировал, что это может быть выражено как функция соотношения сторон, которая была первоначально введена Рэндольфом и Клэнси [16] как, но с критической длиной ворса, вместо общей длины ворса, как показано следующим выражением:
Чтобы проверить справедливость этого предположения, Мандолини [13] оценил соотношение между экспериментально измеренным средним оседанием, для шести зданий в восточной части Неаполя и оседанием единственной сваи под средняя рабочая нагрузка, измеренная во время нагрузочного испытания на одной или нескольких эксплуатационных сваях, принадлежащих одному фундаменту.Интерполируя все экспериментальные данные, он предложил следующее выражение:
Эти результаты, кажется, подтверждают идею о том, что групповые эффекты с точки зрения оседания исключаются в основном геометрическими факторами (посредством соотношения сторон), а не размером конкретные типы свай, влияние которых входит в анализ через значение, полученное при испытании на нагрузку.
Позже набор данных, необходимых для оценки, увеличивался, включая экспериментальные данные, относящиеся даже к контролируемым свайным фундаментам, не расположенным в восточной части Неаполя.В 2005 г. было доступно 63 хорошо задокументированных истории болезни, включая широкий спектр типов свай (забивные, буронабивные и CFA), собранные в различных геометрических конфигурациях (4 ≤ n ≤ 6500; 2 ≤ s / d ≤ 8; и 13 ≤ L / d ≤ 126) и в отношении очень разных почв (от глинистых до песчаных, слоистых, насыщенных или ненасыщенных и т. д.).
Mandolini et al. [5], аппроксимируя все вышеупомянутые данные той же степенной функцией, что и уравнение (13), предложил следующее выражение для оценки:
Данные, собранные в вышеупомянутых 63 историях, включают экспериментально измеренную максимальную осадку свайных фундаментов, что позволяет получить выражение для оценки, определяемое как:
Подставляя уравнение (14b) в уравнения (10) и (11), можно получить максимальную осадку свайного фундамента.
3.3. Расчетное проектирование (SBD) свайного фундамента
Свайный плот — это система фундамента, объединяющая как плоты, так и сваи. Поскольку в такой системе фундамента сваи используются для уменьшения и / или регулирования оседания и их распределения, не предписывается никаких ограничений для коэффициента безопасности свай от разрушения несущей способности, что приводит к оптимизации стоимости фундамента.
Для предварительного проектирования свайного плота описанный выше метод немного корректируется.Во-первых, необходимо спрогнозировать распределение нагрузки между группой свай и плотом. После оценки с помощью классических методов средней осадки, связанной с разложенным плотом, жесткость грунта легко может быть получена как. Принимая допустимое значение для средней осадки свайного плота и пренебрегая вкладом плота в общую жесткость комбинированного основания, последнее можно получить как. Доля нагрузки, передаваемой сваями на грунт, может быть выражена следующим образом [16]:
Таким образом, нагрузка, присваиваемая группе свай, равна.В то время как в подходе к проектированию на основе грузоподъемности определяется длина сваи, необходимая для обеспечения требуемого запаса прочности на случай нарушения несущей способности; в подходе к проектированию, основанному на оседании, длина сваи выводится из оценки SR и необходима для обеспечения приемлемой средней осадки свайного плота. В таких обстоятельствах влиянием нелинейности на среднее смещение нельзя пренебрегать из-за высокого уровня нагрузки, и поэтому следует использовать уравнение (10).
Если кривая нагрузка-расчет интерполирована гиперболой согласно Чину [6], ее можно выразить следующим образом: где — уровень нагрузки.
Комбинируя уравнения (10) и (17), получается следующее выражение для: которое может быть вычислено для любой данной комбинации диаметра и количества свай. Подставляя уравнение (18) в определение, учитывая, что и и выражая как, получается следующее выражение для:
Установка значения первой попытки длины сваи,, можно рассчитать вес сваи.Таким образом, из уравнения (5), принимая (уравнение (8)), можно рассчитать осевую несущую способность одиночной сваи и, следовательно, уровень нагрузки. Затем по уравнению (19) выводится жесткость группы свай-грунта,, и, следовательно, новое значение получается как. Процедура повторяется до тех пор, пока выбранная длина,, гарантирует приемлемую осадку,.
Всю процедуру можно повторить для допустимого значения максимальной осадки свайного плота, приняв уравнение (19), (уравнение (14b)) вместо (уравнение (14a)).
4. Опыт работы в восточной части Неаполя (Италия)
В 1995 году в Неаполе было завершено строительство «Центра нового направления» (CDN). Это крупный поселок городского типа, расположенный в восточной части города, в основном предназначенный для ведения бизнеса. Он включает в себя многоэтажные дома высотой до 100 метров.
Свайные фундаменты, спроектированные с учетом вместимости, были приняты почти для всех зданий. Из-за важности работ и обычных неопределенностей, связанных с проектированием свайных фундаментов, до, во время и после строительных работ было проведено обширное экспериментальное исследование.В частности, было проведено 20 испытаний под нагрузкой вниз на разрушение различных пробных свай, 125 испытаний под нагрузкой от головы вниз на различные производственные сваи, а также тщательный мониторинг характеристик нескольких зданий во время и после их строительства.
4.1. Геолого-геотехнический конкурс
Недра всей территории были тщательно исследованы рядом авторов (резюме дано Мандолини [13]).
Сбор геологической и геотехнической информации показал наличие достаточно однородного состояния недр.Начиная с поверхности земли, расположенной на высоте от 5 до 8 м над средним уровнем моря, и двигаясь вниз, обнаруживаются следующие почвы (Рисунок 2): (а) искусственный грунт; (б) вулканический пепел; (c) стратифицированные пески с органическими почвами; (г) пуццолана, несвязная или слегка цементированная; (д) вулканический туф; и (f) морские пески.
Уровень грунтовых вод находится на небольшой глубине от поверхности земли (от +2 до +5 м над уровнем моря).
На Рисунке 2 также представлены результаты CPT с точки зрения сопротивления конуса, и трения, а также измерения скорости поперечной волны.Все данные относятся к вертикали (отмечена в верхней части сплошными точками), где вулканический туф не обнаружен.
Как видно, значения очень изменчивы и очень часто меньше 10 МПа в верхних 30 м. После обнаружения пуццоланы значения все еще остаются довольно низкими, но, даже незначительно, линейно возрастают с глубиной до 40 м, где обнаруживается слабоцементированная пуццолана, о чем свидетельствует внезапное увеличение. За пределами глубины 60 м (морской песок) значения сильно различаются.
Если посмотреть на, независимо от типа почвы, значения имеют тенденцию линейно увеличиваться с глубиной от примерно 150 м / с на небольшой глубине до более 300 м / с на большей глубине.
4.2. Данные по применению LPDM в Неаполитанской зоне (2005 г.)
В 2005 г. Mandolini et al. [5], обработка данных, собранных в предыдущие годы, предоставила информацию, необходимую для применения LPDM для неаполитанской территории. Они представлены в таблице 2.
Тип сваи
1
0,26
1,46
0,28
CFA
37,5
0,25
1,44
0,46
Винтовой и приводной
9042 904 73,1 908
Буронабивные сваи дают наименьшее значение (в среднем в 12 раз больше веса сваи) и больший разброс, в то время как забивные сваи дают наибольшее значение (в 73 раза больше веса сваи) и наименьший разброс.Сваи CFA являются промежуточными, даже если их разброс аналогичен разбросу буронабивных свай. Эти результаты подтверждают ожидаемое сильное влияние технологии установки свай на осевую несущую способность сваи. Напротив, конкретная установка сваи не так сильно влияет. Фактически он составляет от 1,29 (винтовые и забивные) до 1,46 (буронабивные) для всех свай, с. Эти данные, по-видимому, подтверждают то, что многие авторы утверждали на протяжении более 20 лет [11, 13, 17, 18]: метод установки влияет на осевую жесткость свай намного меньше, чем их несущая способность, и зависит в первую очередь от небольшой модуль деформации сдвига грунта.
4.3. Данные для приложения LPDM в Неаполитанской области (2018)
Сбор данных, начатый во время строительства CDN, никогда не прекращается. До настоящего времени во время строительных работ в провинции Неаполь было проведено большое количество нагрузочных испытаний на пробных и эксплуатационных сваях. В набор данных теперь включены результаты 384 нагрузочных испытаний, проведенных на сваях, реализованных на 15 сопоставимых площадках с точки зрения геологического и геотехнического контекста. Улучшение такого набора данных позволяет обновлять значения и (и соответствующие коэффициенты вариации), как показано в таблице 3.
Тип сваи
9042 9042 9042 9042 9042 9042 9042 904
37,5
0,25
1,46
0,08
Приводной
78,2
0,13
1,38
0,16
FDP
51.5
0,33
1,44
0,07
В дополнение к данным, обработанным в 2005 году, был введен еще один тип сваи — сваи полного вытеснения. Стоит отметить, что коэффициенты вариации уменьшаются как для каждого типа сваи, так и для каждого типа; таким образом, предоставленные значения и более надежны из-за расширения набора данных.
5. Применение LPDM для трех хорошо задокументированных историй болезни
Чтобы проиллюстрировать применение LPDM, сделана ссылка на следующие три хорошо задокументированных истории болезни: (i) История болезни №1, относящаяся к строительство здания нового суда; данные очень подробно представлены Мандолини [13], но читатель может найти исчерпывающее резюме в Мандолини и Виггиани [17].(ii) История болезни № 2, связанная со строительством двух башен; опять же, данные очень подробно представлены Мандолини [13], но читатель может найти исчерпывающее резюме в Мандолини и Видгиани [19]. (iii) История случая № 3, связанная со строительством группы круглых стальных резервуаров; данные подробно представлены Russo et al. [20].
Стоит отметить, что применение LPDM было проверено по другим хорошо задокументированным историям болезни в восточной части Неаполя, здесь не сообщается; его надежность для эскизного проекта систематически подтверждается.
5.1. История болезни №1
5.1.1. Описание
Новое здание суда состоит из трех башен высотой от 67 до 110 м от поверхности земли (рис. 3). Каждая башня имеет стальную рамную конструкцию с железобетонными жёсткими сердцевинами для защиты от ветра и сейсмических воздействий.
Общая приложенная вертикальная нагрузка составляет примерно 1450 МН, а вся площадь фундамента составляет примерно 7000 м. 2 . Полученное среднее контактное давление (≈200 кПа) привело бы к средней осадке порядка нескольких десятков сантиметров, превышающей допустимое значение.Поэтому свайный фундамент, изображенный на рисунке 4, был рассмотрен проектировщиком.
Состоит из 241 буронабивной сваи с ячейкой предварительного напряжения в основании. Все сваи имеют длину 42 м и диаметр от 1,5 м до 2,2 м (23 сваи с диаметром d = 1,5 м, 62 сваи с диаметром d = 1,6 м, 79 свай с диаметром d = 1,8 м, 57 свай с d = 2,0 м и 20 свай с d = 2,2 м). Расстояние между сваями в среднем составляет с = 6.1 мес.
Каждая свая подвергается средней нагрузке = Q / n = 6,0 МН. Из-за концентрации нагрузки под железобетонными стержнями жесткости максимальная ожидаемая нагрузка составляет = 8,9 МН.
Перед началом строительства были проведены четыре испытания пробных свай (A, B, C и D) на нагрузку с головы вниз, все длиной L = 42 м [21].
Сваи A (без датчика предварительного напряжения в основании) и C (с датчиком предварительного напряжения в основании) имеют диаметр d = 1.5 м, тогда как сваи B (без ячейки предварительного напряжения в основании) и D (с ячейкой предварительного напряжения в основании) имеют диаметр d = 2,0 м. Все сваи оснащены инструментами по всей длине, чтобы измерить вклады вала и основания.
Поскольку окончательное решение было принято с использованием свай, оснащенных ячейкой предварительного напряжения в основании, на Рисунке 5 показаны только результаты нагрузочных испытаний свай C и D.
Как видно, в то время как кривая нагрузка-осадка для сваи C ( d = 1.5 м) явно демонстрирует состояние хрупкого разрушения при Q = 19,1 МН, то же самое не относится к свае D ( d = 2,0 м). В этом случае из-за проблемы с реакционной системой испытание под нагрузкой было остановлено при Q = 27,5 МН. Основываясь на интерпретации измерений внутренней деформации, Мандолини [13] оценил следующие значения для среднего трения кожи и сопротивления основания единицы: = 63 кПа и = 2,4 МПа. Из рисунка 5 также можно заметить, что при средней нагрузке = 6.0 МН, измеренная осадка находится в диапазоне от 3,5 мм (ворс C) до 2,3 мм (ворс D).
Строительство трех башен заняло около семи лет (1982–1989). В течение всего периода строительства (Рисунок 6) велась подробная запись приложенной нагрузки; В настоящее время осадка 41 точки, распределенная по всей площади фундамента, была измерена с помощью высокоточной нивелирной съемки.
Как видно, большая часть нагрузки (95%) была приложена до конца 1987 года; в то время измеренные средние осадки для трех башен находятся в диапазоне от 26 мм (Башня C) до 35 мм (Башня B) со средним значением = 31 мм.
В заключительной части периода строительства (1987–1989 гг.) И в течение нескольких лет после окончания строительства (1989–1995 гг.) Скорость осадки оставалась практически неизменной (∼5 мм / год), несмотря на очень небольшое увеличение приложенной нагрузки и возникновение деформаций ползучести в пирокластических грунтах.
5.1.2. Краткое изложение основных результатов экспериментов
Свайный фундамент, принятый для здания нового суда в восточной части Неаполя, состоит из 241 буронабивной сваи большого диаметра разного диаметра ( d = 1.5 / 2,2 м), но той же длины ( L = 42 м), в среднем с интервалом с = 6,1 м. Чтобы отнести к одному единственному значению, взвешивая диаметр каждой сваи по количеству соответствующих свай, получается следующий средний диаметр: = 1,8 м.
Поскольку нет экспериментальных данных, относящихся к этому диаметру сваи, можно разумно оценить предельную вертикальную несущую способность, используя экспериментальные значения, полученные в результате испытаний на нагрузку для (= 63 кПа) и (= 2.4 МПа). Интегрирование по площади ствола и площади основания сваи диаметром = 1,8 м дает = 21,1 МН.
В условиях осадки одинарной сваи при рабочей нагрузке = 6,0 МН возникает та же проблема. Однако разумно предположить, что осадка сваи с = 1,8 м находится в пределах измеренных значений для меньшего (свая C = 3,5 мм) и большего (свая D = 2,3 мм) диаметра. Например, с помощью простой линейной интерполяции можно оценить = 2,8 мм.
Рассматривая групповые эффекты, измеренная осадка для трех башен дает среднюю осадку всей группы свай = 31 мм; итоговый коэффициент расчетов группы составляет.
5.1.3. Применение LPDM в здании нового суда
Структурный анализ выявил высокую концентрацию нагрузки с максимальным расчетным значением = 8,9 МН. Согласно итальянским нормам того времени (минимальный запас прочности FS = 2,5 для высоконагруженной сваи) = 22,25 МН.
Диаметр сваи принят равным d = 1,8 м, что соответствует поперечному сечению сваи A = 2,54 м 2 .
Из таблицы 3 для буронабивных свай = 11.7 и = 0,27, следует = 8,51.
Так как = 22,25 МН, то W = 2,61 МН. Приняв = 24 кН / м 3 , такое значение для W приводит к длине сваи L = 42,8 м (всего 0,8 м, что означает на 2% больше, чем было выбрано на окончательной стадии проектирования). Принимая = 25000 МПа, на основе профиля на Рисунке 2 после нескольких итераций найдено значение = 33,4 м. Это соответствует = 1905 МН / м. Из таблицы 3 для буронабивных свай = 1,56 и = 0.09 следует, что = 1,42 и = 2701 МН / м.
Соответствующее смещение головки одинарной сваи (упругая составляющая) при средней вертикальной нагрузке ожидается = 2,2 мм. Если учесть нелинейную часть односвайной осадки, то она будет равна 3,7 мм. Выявлен диапазон для, практически совпадающий с диапазоном значений, измеренных во время нагрузочных испытаний (2,3 мм и 3,5 мм).
С точки зрения групповых эффектов результирующее соотношение сторон составляет R = 6.6, а коэффициент погашения группы = 9,9, что всего на 10% меньше экспериментального значения. Максимальный коэффициент расчетов группы = 18,9.
Отсюда следует, что расчетные средние и максимальные осадки свайного фундамента равны соответственно = 22,1 мм и = 42,0 мм. Отсюда следует, что измеренная средняя осадка (= 31 мм) попадает в диапазон расчетных значений.
Обратите внимание, что нелинейная часть осадки = 1,5 мм составляет около 6% от общей средней осадки свайного фундамента и около 3% от общей максимальной осадки свайного фундамента; поэтому она незначительна.
5.2. История болезни №2
5.2.1. Описание
Две башни имеют одинаковую высоту (86,5 м) от поверхности земли (Рисунок 7). Каждая башня (U для офиса и A для гостиницы) имеет стальную каркасную конструкцию с железобетонными жёсткими сердцевинами для защиты от ветра и сейсмических воздействий.
Общая приложенная вертикальная нагрузка, Q , исходящая от двух башен (за исключением небольшого трехэтажного здания), составляет приблизительно 410 МН, а вся площадь фундамента составляет около 2800 м 2 .Полученное среднее контактное давление (≈145 кПа) привело бы к средней осадке, превышающей допустимое значение. Таким образом, всего было установлено 637 свай CFA (613 под двумя главными башнями и 24 под малым зданием), длиной L = 20 м и диаметром d = 0,60 м. Расстояние между сваями в среднем составляет с = 2,4 м.
На каждую сваю действует средняя нагрузка = 0,67 МН. Из-за концентрации нагрузки под железобетонными стержнями жесткости максимальная ожидаемая нагрузка составляет = 1.37 Мн.
Перед началом строительства были проведены два испытания пробных свай на разрушение (рис. 8). Сваи были оснащены инструментами по всей длине, чтобы измерить вклады ствола и основания.
Как видно, свая 2 вела себя лучше, чем сваа 1: максимальная нагрузка, достигнутая в конце испытания, составила 4,8 МН и 4,2 МН соответственно, что соответствует осадке головы сваи = 85 мм и = 65 мм. , соответственно.
Основываясь на интерпретации измерений внутренней деформации, можно оценить следующие значения для среднего поверхностного трения и сопротивления основания устройства: = 90 кПа и = 3.5 МПа. Как и ожидалось, эти значения немного больше, чем соответствующие значения для буронабивных свай из-за положительного воздействия на окружающий грунт во время проходки винтом. Из рисунка 8 также можно заметить, что при средней нагрузке измеренная осадка находится в диапазоне от 1,7 мм (свая 1) до 2 мм (свая 2).
На строительство двух башен ушло около двух лет. В течение всего периода строительства (Рисунок 9) велась подробная запись приложенной нагрузки; В настоящее время осадка 39 точек, распределенных по всей площади фундамента главных башен, была измерена с помощью высокоточной нивелирной съемки.
Как видно, в конце строительства измеренные средние осадки для двух башен были разными (29,2 мм для башни A и 20,9 мм для башни U).
Важно добавить, что измерения для башни A начались до бетонирования плота, соответствующая средняя осадка которого составила 2,6 мм. Поскольку два фундамента очень похожи, Мандолини [13] предложил увеличить измеренную среднюю осадку для башни U на ту же величину, в результате чего общая осадка будет равна 20.9 + 2,6 = 23,5 мм. В целом по окончании строительства две башни показали среднюю осадку = 26,4 мм. Что касается предыдущей истории болезни, то после окончания строительства зафиксировано увеличение осадки, связанное с возникновением деформаций ползучести в пирокластических грунтах.
5.2.2. Сводка основных экспериментальных результатов
Свайный фундамент, принятый для башен A и U в восточной части Неаполя, состоит из 613 свай CFA одинаковой длины ( L = 20 м) и диаметра ( d = 0.60 м), в среднем через с = 2,4 м.
С точки зрения осадки одинарной сваи при средней рабочей нагрузке, осадка, измеренная при испытаниях на нагрузку на пробные сваи, в среднем составляет = 1,85 мм.
Рассматривая групповые эффекты, измеренная осадка для двух башен дает среднее значение осадки всей группы свай = 26,4 мм, что соответствует коэффициенту групповой осадки.
5.2.3. Применение LPDM к башням A и U
Структурный анализ показал максимальное расчетное значение = 1.37 Мн. Согласно итальянским кодексам того времени (минимальный коэффициент запаса прочности FS = 2,5 для высоконагруженной сваи) = 3,43 МН. Диаметр сваи принят равным d = 0,60 м, что соответствует поперечному сечению сваи A = 0,28 м 2 .
Из таблицы 3 для свай CFA = 37,5 и = 0,25 следует, что = 28,18.
Поскольку = 3,43 МН, следует, что W = 0,12 МН. Принимая = 24 кН / м 3 , такое значение для W приводит к длине сваи L = 18 м (всего 2 м, что означает на 10% короче, чем выбрано на окончательной стадии проектирования L = 20 м).Используя профиль, представленный на Рисунке 2, и принимая = 25000 МПа, после нескольких итераций найдено значение = 15,5 м. Это соответствует = 456 МН / м.
Из таблицы 3 для свай CFA = 1,46 и = 0,08 следует, что = 1,34 и K = 613 МН / м.
Соответствующее смещение головы одинарной сваи (упругая составляющая) при максимальной вертикальной нагрузке ожидается = 1,1 мм. Если рассматривать нелинейную часть односвайной осадки, будет равняться 1.82 мм, что практически совпадает со средним измеренным (1,85 мм).
С точки зрения групповых эффектов результирующее соотношение сторон составляет R = 9,7, а коэффициент согласования в группе = 17,8, что примерно на 20% больше экспериментального значения. Максимальный коэффициент расчетов группы = 32,3.
Отсюда следует, что расчетные средние и максимальные осадки свайного фундамента равны соответственно = 19,4 мм и = 35,3 мм. Отсюда следует, что измеренная средняя осадка (= 26.4 мм) попадает в диапазон расчетных значений.
Обратите внимание, что нелинейная часть осадки = 0,73 мм составляет около 4% от общей средней осадки свайного фундамента и 2% от общей максимальной осадки свайного фундамента; поэтому она незначительна.
5.3. История болезни №3
5.3.1. Описание
Четыре стальных резервуара для хранения гидроксида натрия, токсичной жидкости с удельным весом 15,1 кН / м 3 , должны быть добавлены к уже существующему кластеру в районе порта Неаполя (Рисунок 10) .Новые резервуары имеют диаметр от 10,5 до 12,5 м и высоту 15 м. Суммарная приложенная вертикальная нагрузка Q , исходящая от каждого резервуара, составляет от 18 до 25,5 МН. Полученное среднее контактное давление (≈187 кПа) привело бы к средней осадке от 90 до 105 мм при статических нагрузках. Это больше, чем значение, совместимое с безопасной эксплуатацией цистерн. Поскольку коэффициент запаса прочности при расчетной нагрузке был удовлетворительным (от 8 до 9), был рассмотрен свайный плотный фундамент (рисунок 11).
Всего было установлено 52 сваи CFA (по 13 свай под каждым резервуаром) длиной L = 11,3 м и диаметром d = 0,60 м.
На этапе проектирования пробная свая была испытана на нагрузку около 2100 кН. Из полученной кривой «нагрузка-оседание» (рис. 12) можно заметить, что при нагрузке 1500 кН (средний уровень нагрузки свай под резервуарами) секущая жесткость испытательной сваи составляет 214 кН / мм. Соответствующее оседание головки одинарной сваи составляет = 7 мм, что является суммой = 3 мм и = 4 мм.
Осадку ряда точек на фундаментных плотах новых резервуаров контролировали методом точного нивелирования. Также были измерены нагрузки, передаваемые плотом на некоторые из свай двух новых резервуаров. Во время первого заполнения при общей приложенной нагрузке 23 МН средняя осадка, наблюдаемая для резервуара № 12 составляет 19,7 мм, а максимальное наблюдаемое оседание составляет 35 мм.
5.3.2. Обобщение основных результатов экспериментов
На свайный плотный фундамент, принятый для резервуара №12 в порту Неаполя состоит из 13 свай CFA одинаковой длины ( L = 11,3 м) и диаметра ( d = 0,60 м), в среднем с интервалом s = 3,5 м.
При средней рабочей нагрузке на сваю = 1,5 МН осадка, измеренная при испытании на нагрузку сваи на пробной свае, составляет = 7 мм.
Рассматривая групповые эффекты, измеренные средние и максимальные осадки для резервуара при рабочей нагрузке Q = 23 МН, соответственно, равны = 19,7 мм и = 35 мм, что соответствует групповым коэффициентам осадки = 2.8 и = 5.0.
5.3.3. Применение LPDM к резервуару № 12
Общая приложенная вертикальная нагрузка составляет Q = 23 МН. Расчетная осадка для разнесенного плота = 105 мм; Таким образом, жесткость плота без свайного грунта составляет = 219 МН / м. Принимая допустимое среднее значение осадки для плота, равное 20 мм, соответствующая групповая жесткость грунта свай составляет = 1150 МН / м. Из уравнения (15) = 0,96 и, следовательно, = 22 МН — нагрузка, передаваемая на сваи. 13 свай диаметром 0.Учитывается 6 м (поперечное сечение сваи A = 0,28 м 2 ), в результате чего средний шаг сваи составляет 3,5 м.
После применения предложенного метода длина сваи, необходимая для получения = 20 мм, составит L = 9,8 м, что на 15% меньше, чем выбрано на финальной стадии проектирования. Для полноты картины стоит упомянуть, что в результате расчетов масса сваи W = 0,07 МН; осевая несущая способность односвайной = 1,9 МН; уровень нагрузки = 0.90; соотношение сторон R = 2,1, коэффициент расслоения в группе = 1,5; жесткость колонны = 722 МН / м; и группа сваи — жесткость грунта = 1150 МН / м.
Вышеописанную процедуру можно повторить, предполагая, что допустимое максимальное значение осадки для плота равно 35 мм. Соответствующая группа свай — жесткость грунта = 657 МН / м. Из уравнения (15) = 0,92 и, следовательно, = 21,1 МН — нагрузка, передаваемая на сваи. Рассмотрены 13 свай диаметром 0,6 м, что дает среднее расстояние между сваями 3.5 мес.
После применения предложенного метода длина сваи, необходимая для получения = 35 мм, составит L = 9,0 м, что на 25% меньше, чем выбрано на финальной стадии проектирования. Для полноты картины стоит упомянуть, что в результате расчетов вес сваи W = 0,06 МН; осевая несущая способность односвайной = 1,7 МН; уровень нагрузки = 0,95; соотношение сторон R = 2,2; максимальный коэффициент расчетов группы = 3,2; жесткость колонны = 789 МН / м; и группа сваи — жесткость грунта = 657 МН / м.
6. Резюме
В таблице 4 представлены основные результаты, полученные с помощью приложения LPDM, основные экспериментальные результаты и основные окончательные варианты дизайна для каждого проанализированного случая.
История болезни
Конструктивный подход
по сравнению с (м)
(мм)
(и) LPDM (мм)
1
CBD
42 vs.42,8
31
22,1–42
2
CBD
20 против 18
26,4
19,4–35,3
3
SBD
9,3 19,3 19,3 9,3 –35
20–35
Как видно, согласие удовлетворительное.
Для историй болезни CBD различия между длинами свай, взятыми из этапов детального проектирования, и теми, которые просто получены из LPDM, находятся в диапазоне от –20% до + 2%; измеренные средние осадки находятся в пределах диапазона, полученного LPDM.
Для случая SBD, то есть для случая, когда осадки были наложены равными измеренным (средним и максимальным), длина сваи из LPDM была немного меньше (-2, чем та, которая была принята на стадии детального проектирования).
7. Выводы
Проектирование фундаментной системы состоит из последовательности этапов, направленных на выбор типа системы, которая удовлетворяет наши потребности наиболее экономичным способом, с достаточным запасом прочности на случай отказа несущей способности и безопасным реакция на рабочие нагрузки, согласно нормативным требованиям.Важной частью процесса проектирования и строительства фундамента является исследование площадки и испытание свай. Последнее должно быть выполнено для подтверждения пригодности свайной системы, подтверждения проектных параметров, полученных в результате исследования площадки, для проверки технологии строительства и качества изготовления, а также для подтверждения характеристик сваи в качестве элемента фундамента. Аналитические, эмпирические, полуэмпирические и теоретические методы проектирования свайных фундаментов за последние десятилетия получили очень быстрое развитие.Тем не менее их надежность обычно зависит от грамотного выбора вводимых параметров. Хотя есть успехи в нашем понимании геотехнических проблем, было продемонстрировано [2, 3], что прогнозирование характеристик свай часто далек от фактического.
Чтобы улучшить нашу способность оценивать реакцию сваи на нагрузку для практических целей в конкретном проекте, авторы рекомендуют использовать метод местного проектирования свай, как показано в настоящей работе.Он просто основан на идентификации следующих трех безразмерных величин: коэффициента несущей способности CR, коэффициента жесткости SR [5] и коэффициента групповой осадки [14]. Вышеупомянутые коэффициенты были получены авторами для неаполитанской области, где были доступны необходимые экспериментальные данные, но описанная процедура, безусловно, повторяется везде.
LPDM был успешно применен в качестве метода предварительного проектирования к трем хорошо задокументированным случаям проектирования свайных фундаментов с учетом мощности и осадки.В последнем случае сваи проектируются как средние редукторы осадки; поэтому были внесены важные соображения о распределении нагрузки между группой свай и плотом, а также о жесткости системы грунт-сваи.
Согласие между выбором, сделанным проектировщиком для окончательного расчета геометрии свай, экспериментальными наблюдениями относительно средней осадки фундамента и результатами применения LPDM, является очень удовлетворительным.
Кроме того, надежность LPDM была подтверждена его применением к другим хорошо задокументированным историям болезни в восточной части Неаполя, здесь не сообщается.
Доступность данных
Данные, использованные для подтверждения выводов этого исследования, можно получить у соответствующего автора по запросу.
Конфликт интересов
Авторы заявляют об отсутствии конфликта интересов.
Фундаменты свайные | Ground Sun
По мере того, как жилищное строительство на заброшенных объектах в Великобритании продолжается быстрыми темпами, отрасли пришлось адаптироваться и меняться, чтобы учесть характеристики таких участков.
По мере того, как жилищное строительство на заброшенных территориях Великобритании продолжается быстрыми темпами, отрасли пришлось адаптироваться и меняться, чтобы учесть характеристики таких участков.И хотя в течение последних двадцати лет эти разработки становились все более общими, проблемы, связанные с ростом затрат на утилизацию выкопанного материала и жизнеспособность существующих свайных фундаментов, продолжают оставаться ключевыми проблемами для многих строителей домов, подрядчиков и архитекторов. Более того, эти проблемы становятся все более актуальными для тех, кто строит малоэтажное жилье. С этой целью в данной статье рассматривается ландшафт свайных фундаментов , исследуются их преимущества и объясняется, где они могут служить подходящим вариантом в строительных проектах.
Давайте разберемся с заблуждениями, связанными с свайными фундаментами
Промышленность считает, что свайные фундаменты обычно требуют меньше материала для строительства по сравнению с традиционными траншеями, и, как таковые, они могут обеспечить снижение затрат, а также сроки строительства и устойчивость. Однако, несмотря на эти преимущества, конкретные критерии использования свайных фундаментов могут показаться несколько неясными. Этот недостаток понимания, а также отсутствие ресурсов и информации, чтобы прояснить такое плохое понимание, является особой проблемой, на решении которой сосредоточился фонд NHBC, например, их недавняя публикация об эффективном проектировании свайных фундаментов для малоэтажных зданий. показано.Таким образом, в этой статье со следующими разделами мы стремимся устранить путаницу, которая окружает правильные подходы к проектированию и выбору свайных фундаментов, особенно в отношении строительства малоэтажного жилья.
Преимущества свайных фундаментов
«Прямая экономия»: время и деньги
Давайте начнем со многих преимуществ свайных фундаментов. В качестве ключевого вывода в отчете были выделены некоторые преимущества, которые противоречат предыдущему восприятию, ключевой такой пример заключается в том, что отдельные критерии проектирования не требуются при использовании для строительства малоэтажного жилья.
Наиболее важным фактором, влияющим на фундамент конструкции, является возможное повреждение построенной конструкции. На данный момент само собой разумеется, что трещины и трещины недопустимы в строительстве, и главное внимание всегда следует уделять предотвращению потенциального дифференциального движения (независимо от выбора фундамента).
Более того, если исключить дифференциальное движение, свайный фундамент дает еще одно преимущество в виде меньшего количества материала, необходимого для строительства (что, как следствие, позволяет избежать обширных выемок грунта).Это само по себе служит для ускорения строительства, при этом избегая высоких затрат, связанных с удалением отходов. Эти выгоды мы будем называть «прямой экономией» для застройщика дома, однако необходимо учитывать дополнительные выгоды, каждая из которых подпадает под понятие «косвенная экономия».
«Косвенная экономия»: предотвращение глубоких земляных работ, озабоченность Агентства по охране окружающей среды и устойчивость
Давайте начнем с одного из наиболее значительных косвенных сбережений, которые может обеспечить свайный фундамент, а именно полного исключения глубоких земляных работ.Это может служить не только для предотвращения опасений и опасений по поводу здоровья и безопасности, но и для решения конкретных проблем Агентства по охране окружающей среды, таких как возможность проникновения загрязненных грунтовых вод в подземные источники воды (что, как правило, является прямым результатом сбоев, вызванных фундамент здания).
Этот конкретный момент становится все более актуальным при строительстве на заброшенных участках, поскольку загрязнение может представлять реальный риск и всегда должно приниматься во внимание профессиональным строителем.С этой целью выбор правильного свайного фундамента может обеспечить реальное решение для минимизации риска для окружающей среды.
Более того, когда мы рассматриваем постоянно актуальный вопрос устойчивости, мы обнаруживаем из исследования в рамках отчета, что свайные фундаменты приводят к значительно более низкому содержанию углерода, чем при альтернативных вариантах. Это означает, что меньший объем отходов и меньшая потребность в земляных работах не только обходятся дешевле, но и позволяют избежать штрафных санкций за традиционные фундаменты для засыпки траншеи налогом на свалки 1996 года.
Выйдя за пределы стадии строительства
Заглянув за стадию строительства, мы обнаружим, что свайные фундаменты помогают обеспечить соответствие домов строгим требованиям схемы экологически безопасных домов.
Эта схема, в которой используются независимые оценщики, была принята по всей Великобритании за счет увеличения числа местных властей, стремящихся сделать жилье в Великобритании более экологичным. В спецификациях схемы поощряются «геотермальные сваи», в которых используется свайный фундамент вместе с наземным теплообменником с замкнутым контуром.Эта система затем извлекает выгоду из подземных температурных различий для обогрева зданий, расположенных над ними.
Это еще один способ, с помощью которого свайные фундаменты представляют собой эффективное и рентабельное решение для освоения старых месторождений, и все это имеет впечатляющие экологические характеристики.
Где и когда используются свайные фундаменты в строительстве и проектировании
Строительство и проектирование — это сложные области в лучшие времена, но часто проекты оказываются особенно сложными, и вам необходимо переоценить и предложить решения, которые вы можете не думал раньше.
Фундаменты на винтовых сваях часто являются одним из таких решений, предлагаемых в качестве альтернативы традиционным свайным фундаментам, когда обычно невозможно обеспечить устойчивость вашего здания. Есть ряд преимуществ фундаментов на винтовых сваях и множество причин, по которым на самом деле это должен быть предпочтительный для инженеров метод подкрепления зданий и создания фундаментов для небоскребов и других больших зданий.
Здесь мы рассмотрим некоторые из самых больших преимуществ использования фундамента на винтовых сваях; техника, которая использовалась веками, но недавно была разработана, чтобы стать краеугольным камнем строительного мира.
Плохая почва и свайные фундаменты Одно из самых больших преимуществ использования фундаментов на винтовых сваях заключается в том, что их можно использовать, когда земля и почва плохого качества и обычно считаются слишком слабыми, чтобы удерживать прочный фундамент. Спиральные ребра, которые придают винтовой свае винтовой вид, могут регулироваться и реконфигурироваться в зависимости от типа грунта и почвы, в которой они устанавливаются. Это означает, что их можно использовать в более слабых почвах в качестве завинчивания, при котором они установлены, чтобы уплотнить окружающую почву, и можно использовать более высокий крутящий момент, чтобы опустить их в землю, что означает, что более слабая почва не является проблемой.Хотя при установке фундамента из винтовых свай обычно не требуется использовать раствор, это вариант, если почва находится в очень плохом состоянии, чтобы заполнить оставшиеся зазоры.
Согласование с ограниченным доступом Другой распространенный сценарий, который потребует использования фундаментов на винтовых сваях вместо традиционных фундаментов с забивными сваями, — это ограниченный доступ к площадке или не так много места на самой площадке. Для забивных свайных фундаментов требуется кран и сваебойщик; оба из которых являются крупными механизмами.Фундамент на винтовых сваях может быть установлен просто с помощью низкоскоростного двигателя с кем-то, кто будет им управлять, поэтому их намного проще установить на небольших площадках, где невозможно установить кран. Отсутствие необходимости в тяжелой технике также помогает сократить расходы.
Экономия денег с помощью свай Использование винтовых свайных фундаментов, несомненно, намного дешевле, чем традиционные забивные свайные фундаменты. Как упоминалось выше, вам не нужно платить за крупную технику и обученных рабочих для ее эксплуатации, но вы также экономите деньги на расходах на очистку участка после установки фундамента.Поскольку фундамент на винтовых сваях сжимает грунт, в котором они установлены, вам не нужно выкапывать или удалять грунт перед установкой. Это означает, что меньше уборки и отходов.
Использование в аварийной ситуации Большим преимуществом фундаментов на винтовых сваях является то, что они могут выдерживать вес сразу после установки. Поскольку не используется ни бетон, ни раствор, времени на высыхание ждать не приходится. Это означает, что фундаменты могут сразу выдерживать нагрузку, что делает эти типы фундаментов идеальными для использования в чрезвычайных ситуациях.Когда графики строительства очень короткие, а остальная часть проекта зависит от того, насколько быстро свайный фундамент может быть установлен и готов к весу; Фундамент на винтовых сваях — единственный вариант.
Экологические преимущества свайного фундамента Мы живем в эпоху, когда экологическая ответственность стоит на первом месте в списке приоритетов каждого. Строительство часто оказывает большое влияние на окружающую среду, поэтому необходимо предпринять любые шаги, которые можно предпринять для минимизации этого воздействия.Фундаменты на винтовых сваях были разработаны таким образом, чтобы их можно было удалить при необходимости и повторно использовать в других местах, что делает их гораздо более экологически безопасным вариантом, чем традиционные забивные свайные фундаменты. Они также создают меньше шума и вибрации во время установки, а также создают меньше отходов и не нуждаются в тяжелой технике, как их альтернатива. Подрядчики, использующие винтовые свайные фундаменты, будут иметь гораздо меньший углеродный след в этом проекте, чем если бы они использовали стандартные свайные фундаменты.
Время Любой руководитель проекта скажет вам, насколько важна отделка в соответствии с графиком, поскольку превышение срока по графику строительства в конечном итоге будет стоить гораздо больше денег. Фундаменты на винтовых сваях не только быстрее устанавливаются физически, но и, поскольку они могут сразу выдерживать вес, не нуждаются в тяжелой технике и, что наиболее важно, могут быть установлены в любых погодных условиях, использование этого типа свайного фундамента с большей вероятностью приведет к завершению строительства. вовремя.
Свайные фундаменты все чаще используются в инженерии — но что это такое и почему вы их считаете
Фундаменты здания чрезвычайно важны в строительстве по вполне очевидным причинам.Если ваш фундамент плохой или неправильный, вы рискуете всей устойчивостью своего здания, а это просто неприемлемо.
Строители знают, что чем больше или тяжелее здание, тем глубже должен быть фундамент. Существуют различные типы фундаментов, которые вы можете использовать в зависимости от размера здания, которое будет построено выше. Свайный фундамент — это очень прочный и надежный тип фундамента, который уже довольно давно используется в строительстве благодаря своей известной надежности.
В этой статье мы рассмотрим, что такое свайный фундамент и почему вы можете рассмотреть возможность их использования в своем строительном проекте.
Глубокие фундаменты и почему инженеры-строители захотят их использовать Фундаменты в основном переносят вес нагрузки над ними на землю внизу. Они гарантируют, что здание наверху останется устойчивым и заземленным. Глубокие фундаменты способны выдерживать гораздо больший вес, чем мелкие фундаменты, и используются для высоких или больших зданий, таких как небоскребы.Инженеры также могут решить использовать глубокие фундаменты, если почва, на которой они строят, недостаточно устойчива, чтобы выдержать вес здания. Более твердая почва может быть найдена на большей глубине, поэтому для ее достижения необходимо вырыть глубокий фундамент. Другой причиной использования глубоких фундаментов могут быть ограничения площадки, такие как линии границ, которые ограничивают ширину основания здания, что означает, что необходимы более глубокие фундаменты для равномерного распределения веса здания.
Что такое свайный фундамент? Свайные фундаменты также называются забивными, поскольку они закладываются в землю.Свайные фундаменты — это столбы, которые могут быть сделаны из дерева, бетона или стали, которые с силой вбиваются в почву, чтобы иметь возможность распределять энергию и силу, которые они несут от здания наверху, к окружающей почве. Деревянные сваи традиционно изготавливаются из ствола одного дерева, что может ограничивать глубину, на которую их можно забивать, но исторически они сращивались, если требовалась большая длина. Итальянский город Венеция известен тем, что построен на деревянных сваях, вбитых в морское дно.
Бетонные сваи забиваются заранее на уровне земли, а затем забиваются в землю, как стальные и Н-образные сваи. Эти типы свайных фундаментов закладываются в землю с помощью сваебойной машины, которая многократно ударяет по свае с грузом; забивая его в землю. Окружающую почву можно выкапывать путем выкапывания или перемещать по мере того, как сваю забивают в землю.
После размещения в земле стальные сваи увенчиваются бетонным колпаком. Этот колпак устанавливается на вершину всех используемых свай, так что вес построенного на нем здания будет равномерно распределен по всем сваям в земле.Толстое бетонное основание служит прочным, ровным и прочным основанием для колонны, на которую будет возведена колонна. Зачем нужен свайный фундамент?
В процессе бурения или забивания свайного фундамента в землю грунт перемещается на окружающую территорию. Это создает ограниченное пространство для сваи, а трение, создаваемое сваей на месте, помогает стали передавать энергию веса, которую она поддерживает, в окружающую землю. Это трение, создаваемое между сваей и почвой, фактически увеличивает несущую способность самой сваи.Таким образом, использование свайных фундаментов позволяет инженерам проектировать все более высокие и большие здания без необходимости в большой площади основания, поскольку фундаменты будут способны выдерживать вес большой колонны наверху. То, как сваи часто забиваются или ввинчиваются в грунт, также рассматривается как серьезное испытание на их долговечность и прочность из-за жестокого способа их установки.
Существует ряд типов свайных фундаментов, которые были разработаны для различных типов установок.Например; большие одинарные сваи, известные как монопольные фундаменты, используют один большой свайный фундамент для поддержки ветряных турбин, а фундаменты с винтовой сваей имеют форму винта, а не гладкую цилиндрическую стальную сваю, и ввинчиваются в землю. Эти типы свай распределяют весовую нагрузку и размер почвы соответственно.
Свайные фундаменты постоянно используются инженерами, стремящимися создать здания, которые выдержат испытание временем.
Типы свайных фундаментов
В зависимости от конструкции свай фундаменты называются пробуренными или забиваемыми.
1. Фундамент с забивными винтами или фундамент из сборных свай
Фундамент из забивных свай — это тип, при котором сборные сваи доставляются на площадку, а затем забиваются в землю для создания фундамента. По этой причине забивные сваи изготавливаются из различных подходящих материалов, таких как сталь, железобетон, древесина или бетон.
2. Пробуренный свайный фундамент или забивная сваи
Когда дело доходит до буронабивных свайных фундаментов, сваи будут забиты в желаемое положение.Обсадную трубу обычно забивают в землю или землю и заполняют бетоном и арматурой, чтобы прибыть к монолитной свае. Другой метод предполагает использование шнека с полым штоком, который просверливает землю. Затем в этот шнек накачивается такой материал, как бетон, для наращивания сваи.
Методы бурения и забивки, используемые для строительства свай, имеют свои преимущества и недостатки. Вот список некоторых из них.
Преимущества фундамента из сборных или забивных свай
• Сборные сваи уже готовы к использованию.Это может сэкономить много времени на строительной площадке.
• Сборные сваи обычно проходят испытания на качество и прочность. Это означает, что любые обнаруженные недостатки можно устранить заранее.
• Сборные сваи можно забивать даже под водой, что делает их пригодными для большинства мест.
Недостатки сборных или забивных свай
• Сборные сваи подвержены повреждениям во время забивки.
• При использовании сборных свай возникают дополнительные затраты на погрузочно-разгрузочные работы, транспортировку и затраты.
• В большинстве случаев сборную сваю необходимо изменить по длине, когда она прибывает на площадку. Это тоже требует дополнительных затрат и усилий.
Преимущества монолитного или буронабивного фундамента
• Этот тип свай не требует дополнительных затрат, связанных с транспортировкой.
• Сваи имеют точную длину, что означает, что они готовы к заливке на месте.
• Вы можете расширять просверленные сваи, чтобы максимально увеличить их несущую способность.Недорастворенная свая всегда имеет большее основание, что означает, что она может выдерживать большую несущую способность.
Недостатки монолитной или буронабивной сваи
• Качество сваи не определяется, и арматура внутри сваи может сместиться в процессе заливки.
• Свежий бетон подвержен повреждениям из-за присутствующих в почве коррозионных элементов.
• Забивка свай занимает много времени, что замедляет темпы строительства.
• Вы не можете бросить эти груды под воду.
• Прилегающие стенки сваи могут прогибаться во время заливки, что приводит к более слабой конструкции свай.
Фрикционные и несущие сваи
Сваи также могут быть классифицированы как фрикционные или несущие по способу передачи нагрузок. Несущая свая достигает твердого слоя земли и поэтому действует как датчик нагрузки. Фрикционные сваи — это плавающие сваи, которые не могут достичь более твердых поверхностей.Эти нагрузки воспринимаются трением, возникающим между почвой и поверхностью сваи.
В чем разница между свайным фундаментом и винтовым свайным фундаментом?
Свайные фундаменты позволяют инженерам проектировать высокие и тяжелые здания, не беспокоясь о том, будут ли они качаться или опрокинуться, поскольку фундамент достаточно прочен, чтобы выдержать вес.
Существует ряд типов свайных фундаментов, некоторые из которых имеют определенные функции, позволяющие строителям и инженерам строить различные проекты в разных местах.Хотя винтовые сваи очень похожи на стандартные свайные фундаменты, различия в них предлагают ряд преимуществ как инженерам, так и строителям.
Форма фундамента Фундаменты с винтовой сваей, часто называемые винтовой сваей, имеют винтовые ребра, прикрепленные к оцинкованной стальной трубе, что придает свае вид традиционных винтовых свай. Стандартные свайные фундаменты обычно имеют цилиндрическую форму с гладкой поверхностью, чтобы их можно было легко забивать в землю.Физическая природа винтовой или гелиакальной сваи позволяет ввинчивать ее в землю; минимизация воздействия их установки. Форма винтовой сваи уплотняет окружающую почву при ее установке, а не смещает ее. Это означает, что после установки требуется меньше очистки площадки, а также создается повышенная сила трения, которая, в свою очередь, увеличивает несущую способность фундамента.
Установка свайного фундамента Как упоминалось выше, процесс установки свайного фундамента стандартного свайного фундамента и установки винтового свайного фундамента сильно отличается.Забивка свай создает сильный шум и вибрацию, которые могут быть очень разрушительными, особенно если вы работаете в рабочей среде, например, в общественном здании. Для установки фундамента на винтовых сваях также требуется менее тяжелая техника, поскольку вам не нужен кран или сваебойный станок на месте, поскольку все, что требуется, — это низкоскоростной двигатель с высоким крутящим моментом с одним оператором. Фундаменты на винтовых сваях монтируются быстрее, их также можно установить под углом до 45 градусов, и на них можно сразу же нагрузить вес, так как вам не нужно ждать, пока цемент или раствор затвердеет перед облицовкой.
Универсальность В то время как стандартные свайные фундаменты спроектированы таким образом, чтобы оставаться на месте и поддерживать здание в течение всего времени его эксплуатации, фундаменты с винтовой сваей можно снять в любое время. Благодаря своей форме и характеру установки, фундаменты из винтовых свай при необходимости могут быть сняты, а затем использованы в другом месте. Фундаменты на винтовых сваях также можно отрегулировать на любую глубину, поэтому, если почва, в которой вы работаете, имеет разное качество на разной глубине, вам просто нужно прикрутить ее настолько, насколько вам нужно, и срезанная свая на поверхности уменьшит отходы.Винтовой свайный фундамент можно использовать на самых разных почвах, даже на бедных или слабых почвах. Винтовые пластины можно отрегулировать, а конфигурацию изменить, чтобы увеличить несущую способность фундамента или получить дополнительную тягу на более слабых типах почвы. Фундаменты на винтовых сваях также можно устанавливать в любую погоду, в дождь или при яркой погоде, так как буровая установка направлена прямо в землю и нет необходимости в сухих условиях для схватывания бетона или раствора. Эти типы фундаментов также могут быть установлены на объектах, где доступ может быть ограничен, а пространство — слишком дорого.Если вы работаете в условиях ограниченного пространства, то меньшее оборудование, необходимое для установки фундамента на винтовых сваях, значительно упростит работу.
Стоимость фундамента Для любого инженера, подрядчика или руководителя проекта соблюдение бюджета имеет важное значение. Фундаменты на винтовых сваях часто оказываются более финансово выгодным вариантом для строительных компаний по разным причинам. Так как земляных работ или беспорядка на площадке не создается, деньги экономятся на уборке после установки.По сравнению с забивными свайными фундаментами также экономятся деньги на тяжелой технике и операторах, поскольку краны и буровые установки дороги, но низкоскоростные двигатели намного дешевле в аренде и эксплуатации. Тот факт, что фундаменты на винтовых сваях устанавливаются быстрее, также сэкономит вам проектные деньги, а это в сочетании с отсутствием задержек из-за неблагоприятных погодных условий означает, что фундаменты на винтовых сваях с гораздо большей вероятностью помогут завершить ваш проект вовремя.
Качественные радиаторы из
Поэтому, если такие проблемы когда-то были,
Чтобы понять, как правильно подобрать радиаторы отопления, давайте рассмотрим их основные виды.
Этот материал не подвержен коррозии, что обуславливает популярность батарей в нашей стране, ведь, как известно, носитель тепла зачастую у нас не отличается чистотой. Еще одним преимуществом чугунных батарей является их способность долго сохранять тепло, даже после отключения отопительной системы.
Поэтому можно подобрать небольшие батареи, которые идеально впишутся в общую концепцию интерьера. Раньше чугунные батареи крепились кронштейнами к стене. Сегодня можно выбрать красивые радиаторы с напольной установкой, которые имеют элегантный вид.
Используйте строительный уровень, чтобы проконтролировать горизонтальность линии. При неровном наклоне батареи, в процессе эксплуатации могут образоваться воздушные пробки.
Этого будет достаточно, чтобы батарея не наклонилась под давлением воды. Радиатор стандартного размера должен крепиться к стене, как минимум, на четыре опоры. При креплении чугунных батарей к деревянной стене, нужно подстраховаться и создать дополнительную напольную опору. Расстояние от стены должно быть – 5 см, от пола – 10 см. Вбив опоры в стену, устанавливайте на них батарею сразу на все кронштейны.
При покупке обязательно внимательно изучите покрытие, так как это влияет на дальнейшую эксплуатацию. На участках, окрашенных плохо, может возникнуть коррозия. Панельные радиаторы рассчитаны на нормальное давление, создаваемое в центральной отопительной системе. Длина может варьироваться от 40 см до 3 метров, а высота – от 20 до 90 см. Размер необходимо рассчитывать исходя из общей площади помещения.
Расстояние до пола и стены у каждой модели разное, поэтому внимательно изучите схему монтажа в инструкции.
Гладкая поверхность литых панелей обеспечивает более высокую теплоотдачу.
Они способны выдерживать давление в 20-25 атмосфер. За счет того, что отдельные секции собираются при помощи резьбовых муфт и герметичных уплотнителей, батарея может быть разобрана и дополнена.
Если финансовые возможности позволяют, то такие радиаторы прослужат очень долго, радуя своей практичностью, функциональностью и отличным внешним видом.
Это обеспечит герметизацию и продлит срок службы батареи. При комбинировании с другими видами металла, со временем может образоваться коррозия. Это касается и выбора фитингов.
Конечно, достоинств у центрального отопления больше, чем недостатков. Не нужно возиться с выбором и установкой котлов, монтажом дымохода. Стоимость коммунальных услуг легко контролируется с помощью установки счетчика. Но есть и недостатки, которые оказывают влияние на выбор батарей.
Это, конечно, негативно сказывается на состоянии батарей. Воздушные пробки, создаваемые нестабильной работой центральной магистрали, постепенно приводят к растрескиванию и разрыву металла. Но многие современные радиаторы оснащены защитными клапанами, которые позволяют регулировать давление в трубах и бороться, таким образом, с нестабильностью напора.
Не все виды отопительной системы, представленной на современном рынке, подходят. Некоторые приборы не способны выдерживать нагрузку и гидроудары, которые нередко встречаются в наших коммунальных службах. Здесь важно учитывать не только материал, но и предельную нагрузку радиатора.
Низкая цена может стать причиной холода в помещении, да и срок службы у недорогих радиаторов не превышает 5-6 лет.
-jg-1000x1000.jpg)
Для «хрущевок» оно составляет порядка 5-8 атмосфер, для более современных девяти- и шестнадцатиэтажек – 10-12 атмосфер, а в новых домах может достигать и 15
А вот для центрального отопления они категорически не подходят:
Вот на этих впадинах и собирается вся пыль, очень негигиенично.»
Кроме того, алюминиевые батареи очень чувствительны как к качеству воды, так и к наличию примесей в ней.
Это все равно, что купить «Ладу» и требовать от неё, как от «Феррари». Тем более, если брать радиаторы на рынке, китайские, не пойми какого производителя, слепленные непонятно из чего.»
Если в классических чугунных «гармошках» мощность одной секции составляла порядка 80 Вт, то в современных моделях она практически в два раза выше – до 150-160 Вт.
Отсюда и другое преимущество – большая (по времени) периодичность чистки батарей
Плюс – у них лучевой способ отопления, при котором нагревается не только воздух, но и предметы, расположенные рядом.»
Результат – комбинированные радиаторы со стальным сердечником и алюминиевой фигурной оболочкой. Они хорошо держат высокое рабочее давление и им не страшны гидроудары, устойчивы к коррозии, хорошо отдают тепло, при этом имеют низкую инерционность, поэтому легко управлять теплоотдачей, регулируя (поддерживая) температуру в помещении, показатель секционной тепловой мощности – 180-190 Вт (выше показатели только у алюминиевых). Но такая универсальность дорого стоит – в прямом значении этого слова, ведь по стоимости биметаллические радиаторы значительно превосходят все остальные типы радиаторов.
Заплатил раз – и спишь спокойно.»
После подключения радиаторов можно не беспокоиться о комфортной погоде в доме и о теплой зиме в офисе. Сегодня отечественный рынок теплового оборудования предлагает широкий спектр последних от всевозможных производителей и предоставляет следующие дополнительные услуги: расчет, монтаж, замена, подключение или установка батарей отопления.
К основным достоинствам этого вида кровельного материала стоит отнести:
Кроме того, в ряде стран, из-за наличия в составе ПВХ, плазистол отнесен к экологически небезопасным, поэтому его чаще всего задействуют для установки кровли хозяйственных строений
К достоинствам этого типа покрытия можно отнести его гибкость и большой выбор цветов, к недостаткам – самую высокую, по сравнению с другими, стоимость
Для этого используются высечные ножницы или ручная электропила с твердосплавными зубьями. Категорически запрещено использовать для этих целей «болгарку» с абразивными кругами – при отрезании металл сильно нагревается и структура металлочерепицы, особенно в районе отреза, разрушается. Образовавшиеся царапины необходимо закрасить, в том числе – места разрезов, а загрязнения – отмыть щадящим (неабразивным) средством
Важно, чтобы у каждого профильного листа капиллярная канавка была накрыта следующим листом. Скрепив таким образом 3-4 листа, выравнивают по карнизу образовавшийся нижний край, и только после этого приступают к окончательному крепежу листов
На внуретнних стыках может устанавливаться и накладка типа LSPL, при этом её можно закреплять шурупами (заклепками) без уплотнителя, по верху волны профиля с интервалом 30-50 см
Смотрите и вдохновляйтесь.
Ее можно использовать в качестве кровли гаража, навеса для автомобиля, козырьков, балконов. Главное при этом — выполнить монтаж металлочерепицы строго по технологии, соблюдая минимальный угол наклона крыши в 15 град. и прочие нюансы, о которых знают специалисты кровельных компаний. Дом строится на многие десятилетия и поэтому лучше доверить монтаж крыши из металлочерепицы профессионалам, имеющим многочисленные положительные отзывы и не один десяток успешных работ в своем портфолио. Найти такого подрядчика можно по советам знакомых или по объявлениям.
В общем, эстетическая привлекательность такой крыши на высоте.
Она заслужила быть таковой благодаря простоте в обслуживании и монтаже. Также, достоинство металлочерепицы заключается в том, что ее листы имеют относительной малый вес и большую цветовую гамму, что позволит каждому выбрать оптимальный вариант под себя.
После этого придется замерять толщину стали, чтобы определить добросовестность производителей и их честность перед покупателем. Лучше всего покупать черепицу с толстым слоем оцинковки, ведь такой кровельный материал будет служить гораздо дольше. Не малую роль сыграет и полимерное покрытие, ведь оно выполняется из разных полимеров и каждый из них имеет свой срок эксплуатации. Все эти факторы напрямую влияют на выбор металлочерепицы.
Для того, чтобы крыша с синим кровельным материалом была привлекательной и ночью нужно продумать систему освещения крыши. С этим цветом нужно быть осторожным, ведь слишком насыщенный оттенок синего цвета будет вызывать тревогу. Лучше всего использовать синюю металлочерепицу на домах, расположенных у реки или озера. Идеальное сочетание – белая облицовка фасада и мягко-синий цвет крыши.
Считается, что лучше всего человек отдыхает за городом и пусть не каждый хочет иметь дом за городом, но красивый дом на собственном благоустроенном участке придётся каждому по душе.
Этот материал имеет много преимуществ над остальными кровельными материалами, такие как: цена, вес, простота монтажа и долговечность. Но это технические свойства, которые присущи любому кровельному материалу, а появление металлочерепицы совершило переворот в вопросах новых дизайнерских решениях.
Полиуретановое покрытие имеет в своём составе акрил, увеличивающий прочностные качества покрытия и полиамид, который, в сочетание с матовой поверхностью, имеет стойкость перед ультрафиолетом и отражает минимум солнечного света.
Поговорим о металлочерепице. Ее позиции сегодня одни из лидирующих, важно понимать почему. Материал легкий, прочный, широкий выбор цвета. Фото домов с кровлей из металлочерепицы всегда очень яркие.
Так какой же в итоге выбрать?
Профессионал выполнит задачу быстрее, качественнее, да и эстетичный вид крыши будет обеспечен.
К нему очень просятся мелкие детали дома того же оттенка, например, водостоки, крючки для цветов или цветочные горшки.
Среди главных: 
Толщина листа при этом очень важна. В европейских странах принято использовать металлочерепицу с толщиной листа не менее 0,5 мм. На Украине же нередко случается, что покрытие, которое продавец предлагает использовать на частные 2 этажные дома (проекты, фото их реализаций собраны в нашем каталоге), имеет толщину всего 0,4 мм и рассчитано для устройства кровли временных построек, а также карнизов и навесов. На качество стали влияет способ обработки металла. Защитный слой должен быть нанесен методом горячего цинкования. Согласно европейским нормам, оптимальное количество цинка в одном квадратном метре защитного слоя должно быть не менее 275.
Пурал толщиной в 50 микрон создает глянцевый слой, отличающийся устойчивостью к наружным воздействиям и серьезным температурным перепадам. 200 мм Пластизола являются особо прочным покрытием и позволяют формировать на его поверхности антибликовые насечки и узоры. 
Отличие заключается в различной очередности слоев. Композитная черепица с успехом имитирует керамическое покрытие, благодаря финишному слою, выполненному из натурального каменного (сланцевого или базальтового) гранулята. Этот верхний слой защищается акриловой пленкой, благодаря чему прекрасно справляется с внешними воздействиями и имеет завидную долговечность. Благодаря этому материалу кровля не так гулко реагирует на потоки дождя, а её поверхность труднее повредить механически. Производители гарантируют качество композитной черепицы на протяжении 30 лет. Квадратный метр композитной черепицы на два килограмма тяжелее обычной (7 против 5) ввиду применения для её изготовления каменной крошки. Черепица выпускается в листовом исполнении с размерами элементов 1,35*0,41 м. Это позволяет существенно сократить затраты на обрезку материала для покрытия сложных кровельных систем. 
Именно он сможет подготовить для вас полный комплект сертифицированных материалов и аксессуаров для создания покрытия кровли, предоставив на свои товары гарантию. Чтобы кровля радовала качеством и красотой, разузнайте о характеристиках стали, виде финишного слоя и способах резки металлочерепицы. Предусмотрев все перечисленные условия, вы сможете реализовать любой проект двухскатной крыши одноэтажного дома или двухэтажного с оптимальными для себя затратами и отличным качеством конструкции. 
Кроме того, чтобы снизить затраты на установку и изготовление, новая плитка была изготовлена почти в два раза длиннее оригинала.
Мы смогли разработать инструменты и разработать производственные процессы, которые позволили этой пленке оставаться нетронутой до тех пор, пока не были установлены плитки.
Перед выполнением любых ремонтных работ следует понять историческую ценность материалов, использованных на крыше. Затем следует запланировать полный внутренний и внешний осмотр крыши, чтобы определить все причины неисправности и определить альтернативы для ремонта или замены кровли.
Шамотные плиты накапливают и отдают тепло по всей площади мангала и обеспечивают более равномерную прожарку.
Самое интересное, что привезли мне печь в два раза дороже, вместо модели АристократЪ 665 привезли АристократЪ 702 Терра и она полностью из кирпича,это для меня было полной неожиданностью. Очень красивая , удобная и вкусно готовит. Мангал сказка, печь огонь!
Честно говоря, сын не так рад дому, как этой печке)) они с двумя детьми и женой что на ней только уже не пожарили. Постоянно гости и веселье! Спасибо за добрую печку!!
А совмещение мангала и казана в одном модуле оценят те, у кого нет возможности установить два отдельных модуля.с огромным удовольствием буду рекомендовать компанию своим друзьям. 
На следующий день уже с гостями обмывали! Очень советую! И да, выбирайте так, чтобы потом не хотелось еще что-то добавить, а то мы вот теперь думаем, как столешницу добавить — мне места надо много когда гости приезжают. А так — огонь!!!!
Если же вы собираетесь построить мангал с нуля, то первым делом залейте под него подходящий фундамент: ленточный или плиточный.
Для пластичности раствора добавляют известь или специальный кладочный пластификатор из ближайшего строительного магазина. Швы делают размерами 8-10 мм, для этого используют металлический прут, арматуру и т.п. В местах примыкания кирпичей без перевязки, кладка армируется перфорированной лентой, проволокой и т.д.
Это исключит прогорание швов и попадания углей на дрова в дровнице снизу. Можно, конечно, залить бетонную плиту вместо уголков и первого ряда топки. Но в нашем случае дешевле и быстрее было сделать так.
Она кладется на металлический уголок немного выше верха арки, чтобы не была заметна. Выглядит это так.
Мы же различий в эксплуатации между гладкой и ребристой внутренней поверхностью дымосборника не заметили. Конечно, это справедливо только, если вы соблюдали правильные пропорции между размерами портала — дымосборника — трубы (о пропорциях читайте ниже).
Так в нашей пошаговой инструкции высота портала 6 рядов, а высота дымосборника 8 рядов.
youtube.com/embed/Ch56XAen_tU» frameborder=»0″ allowfullscreen=»allowfullscreen»/>
Чтобы не допустить ошибку при проектировании, одних фото и видеороликов мало. Необходимо более полное руководство, описывающие способы кладки и приготовления раствора. Построить уличный гриль на даче можно самостоятельно. Профессиональное оборудование и помощь строительной бригады не потребуются.
Его опасно ставить рядом с гаражом, где хранятся канистры с бензином, или с постройкой, приспособленной под склад бревен, соломы, горючих материалов. Барбекюшницу опасно размещать возле той части здания, где установлено газовое оборудование.
Чтобы наглядно представить себе очертания будущей постройки, по ее контурам натягивают веревку между кольями.
Печь лучше окружить негорючими материалами. Участок под площадку, покрытую тротуарной плиткой, засыпают песком.
Его следует сделать шире их толщины на несколько сантиметров. В земле роют траншеи по периметру глубиной около 40 см. Затем насыпают подушку из песка и щебня и возводят опалубку. Высота бетонного основания — 20-40 см. Арматура представляет собой объемный каркас из прутьев толщиной 1 см. Их укладывают горизонтально параллельно друг другу, привязывая к вертикальным стальным скобам. Шаг между прутьями сверху, снизу и по бокам — 10 см. Технология укладки смеси такая же, как при создании плитного фундамента.
В помещении рекомендуют использовать шамотный — он лучше выдерживает высокую температуру и хуже ее проводит. На улице печь охлаждается быстрее, чем в доме.
Лучше сделать срез болгаркой с диском по бетону. Раствор укладывают одинаковым слоем в 1 см. Для проверки применяют арматурный прут сечением 1 см либо порядовку — рейку с нанесенными на нее размерами. Каждые три яруса проверяют рулеткой и строительным уровнем. Чтобы правильно выставить сборный элемент, по его сторонам и сверху постукивают резиновой киянкой.
Сборные элементы соединяют в длину.
Если место выбрано в отдаленной (уединенной от дома) части сада. Тогда будем ближе к природе, в окружении растений соблюдая. Однако мы так же должны учесть, что будет не удобно приносить еду, напитки и все, что необходимо для приготовления еды на свежем воздухе. В свою очередь, место рядом с домом, например, на террасе, обеспечит нас необходимыми вещами под рукой, но праздники на свежем воздухе потеряют свою пикниковую атмосферу. Наиболее приятно отдыхать в уединенном, уютном и защищенном от ветра месте. Этого можно достичь, покрыв его лозой, поднимающейся по опорах или живописными группами кустарников.
Существенную роль играют материалы, с которых он будет построено барбекю. Строительные материалы могут быть такими же, из которых были сделаны тротуар, терраса, забор или те, которые использовались для отделки фасада дома.
Его можно построить на террасе или в глубине сада на фундаментной основе. Перед самодельным садовым грилем в будущем будет положена площадка вровень с его полом. Поэтому не нужно делать фронтальную сторону с керамического кирпича, а лучше с облицовочного. Для барбекю, построенных на террасе или в уже обустроенном саду, такая площадка является необходимой.
Если в это время стоит жаркая погода, поливаем бетон водой, чтобы он постепенно высыхал и не трескался.
Удаляем распорки после выкладывания следующего ряда. По завершению выкладывания каждого кирпичного ряда проверяем вертикальный и горизонтальный уровень, а также прямые углы стен.
На направляющие из прутьев вставляем решетку.
Мы также осуществляем строительство мангалов современных и практичных в Санкт-Петербурге, Москве и других регионах РФ.
В противном случае можно получить некачественный, плохо сконструированный и просчитанный кирпичный мангал, потратив зря много времени, сил и средств. Избежать всех этих неприятных эмоций можно, купив уже готовые конструкции модульных кирпичных барбекю, а выгодно и удобно это можно сделать в компании «Домостроев». Мы предлагаем Вам приобрести только качественные и надежные барбекю с мангалом и казаном из кирпича по доступным ценам.
За это время мы установили множество барбекю комплексов в Санкт-Петербурге, Ленинградской области, в Москве и Московской области. Вот некоторые из них
Ведь сейчас на беседки, барбекю и их установку действуют специальные цены.
Освоите кладку, основные приемы, а потом можно и за более серьезные проекты взяться. 
), решетки, шампура. Удобно, особенно если есть какая-то крыша над головой на случай осадков, но строится она отдельно и по желанию.
Замешивать по инструкции, толщина шва — 3-5 мм, выдерживать строго. Постоянно контролировать вертикальность стенок и горизонтальность кладки. Это важно для нормальной эксплуатации печи.
Если вам удобнее наоборот — делайте зеркальное отражение этой порядовки.
Для данного случая лучше всего подойдет лак КО-85. И еще неплохо было бы предусмотреть какую-то крышку: закрывать на случай дождя и на зиму.
Кладут точно по схеме, соблюдая порядок, используя половинки и резаный кирпич, если это указано на плане. Обязательно проверять вертикальность получающихся стенок, а также контролировать толщину раствора — 8-10 мм и горизонтальность укладки каждого кирпича.
Также стоит сказать, что 12-й и 13-й ряды получаются большего размера, чем нижние — образуя декоративный «пояс».
Накопительные водонагреватели бывают нескольких видов:
Конечно, можно обратиться к специалистам, которые быстро и правильно смогут установить и подключить, но возьмут за работу не менее 30% стоимости водонагревателя. Подключение накопительного водонагревателя – дело несложное, с ним сможет справиться любой человек, обладающий минимальным количеством слесарских навыков. Следует соблюдать ряд мер предосторожности:
Хотя, если к дому не подведен газ, или это дачный домик, то накопительный водонагреватель будет самое то, что надо.
Когда количество холодной превысит количество горячей, вода в баке станет теплой, и придется немного подождать, чтобы она нагрелась.
Как видите, все просто.
Но, какую использовать – решать Вам. У меня лично УЗО не установлено, хотя я и подумываю об этом, но пока еще не определюсь со схемой.
Вы открываете кран, вода расходуется, на её место поступает новая порция, и прибор снова её подогревает.
Рекомендуется устанавливать водонагреватель на расстоянии 20-25 см от потолка и стен, а также оставить 50 см для доступа к электрическим частям.
Если бойлер установлен во влажном помещении, розетки и кабель должны быть хорошо изолированы. И последнее: подключайте водонагреватель только тогда, когда он полностью заполнен водой.
Для обеспечения хранения воды в горячем состоянии накопительная емкость, помимо ТЭНа, оборудуется дополнительными устройствами:
Для этого в устройстве накопительного типа используется два нагревателя, большой и малой мощности, или один среднемощный.
Термостат реагирует на снижение температуры воды и подключает спираль. Если в холодной воде растворено большое количество воздуха, при нагреве давление может превысить допустимый предел, что приведет к сбросу через аварийный клапан. В процессе монтажа к аварийному клапану потребуется подключить сливную магистраль.
Для этого открывают кран подвода холодной воды и проверяют в течение получаса все места соединений на подтекание воды. Если проблем нет, можно подключить электропитание.
А он состоит из большого количества этапов.
Также в счет идут конструкционные особенности агрегата. Если стенка очень слабая, а вес достаточный, необходимо выбрать другое место или укрепить ее. Просто соорудите специальную подставку для поддержания конструкции, можно использовать кронштейны, планки и трубы.
Не растягивайте процесс на дни или недели. Ничего трудного в этом нет, если человек хорошо подготовился.
Никакие лишние предметы или другие вещи не должны мешать этому процессу. Водоснабжение рядом, стена крепка и готова к использованию – этого достаточно для успешного монтажа. Нужно помнить, что работа бойлера — это хорошо, но всем должно быть удобно. Подбирайте место установки ответственно.
В зависимости от желания, она может быть, как холодной, так и горячей. Нагревателю ничего не стоит превратить первый вариант во второй, для этого он и устанавливается в квартире.
Стоит запомнить, что вода всегда поступает снизу. Это сделано для того, чтобы избежать проблем во время экстренного отключения жидкости. В таком случае вода возвращается в пустой стояк с холодной водой. Кстати, стоит очень скрупулезно проверять комплектацию своего агрегата во время покупки – в нем обязан быть обратный клапан.
Это не проблема, но баки бывают разными, некоторые содержат в себе сто и больше литров воды. А это уже проблема.
Если не перекрыть данный элемент, вода просто будет сливаться в стояк. А благотворительностью не хочет заниматься никто. Тем более, водонагревателю просто не хватит мощности, чтобы обеспечить весь подъезд водой.
В редких случаях и по некоторым причинам, его может не быть и в квартире. В таком случае, может использоваться накопительный бак с водой.
Их нужно учитывать, каждое условие, это позволит повысить эксплуатационный срок устройства, сделать его работу правильной и надежной.
Тогда не обойтись без услуг профессионалов, а именно – электриков. Они смогут принести настоящую пользу, создать электропроводку с нуля. Не нужно делать это самостоятельно, беритесь только в том случае, если имеется база знаний. В остальном, не нужно лезть в электричество, это опасно.
Но для правильной работы накопительного водонагревателя он просто необходим. Часто хозяева квартир создают отдельную проводку для агрегата, а затем проводят полную ревизию всего дома. Это помогает выявить старые проблемы и сделать подачу электричества более качественной и безопасной.
Водонагреватели этой марки прекрасны. Очень популярны дешевые модели с проточным типом функционирования. Все они маленькие, компактные, легки во время монтажа. Плавное управление температурой, большой функционал – основные преимущества для каждого потенциального покупателя.
Но наличие горячей воды до сих пор остается лотереей. Особенно, если человек живет в квартире, где есть центральное водоснабжение. Ремонты, постоянные починки труб – все это влияет на отсутствие горячей воды. Наличие водонагревателя решит все эти проблемы. Используйте вышеописанные схемы и инструкции, чтобы процесс получился максимально легким и правильным.
Одновременно прибор должен находиться как можно ближе к месту, где будет потребляться горячая вода. Соблюдение этого условия необходимо. Иначе вода по мере поступления по трубам будет остывать. А это – лишние траты электроэнергии. Для удобства обслуживания лучше так располагать прибор, чтобы от крышки до стены было расстояние в 30 см.
В идеале – на бетонную, капитальную. Если стена крошится при сверлении, стоит усомниться в ее прочности. В таком случае, чтобы обеспечить надежность крепления, нужно выбрать анкерные болты с большей длиной. Просверлив отверстия по разметке, в них первоначально необходимо вставить пластмассовые пробки (дюбеля), в которые затем вкрутить анкера. Когда болты установлены, на них подвешивается пустой бак. На этом этапе важно проверить, насколько устойчива конструкция: бак должен плотно «сидеть» на анкерах.
Если клапан отсутствует, его обязательно нужно приобрести, поскольку он выполняет важную функцию – стравливает лишнее давление воды в емкости изделия. Без предохранительного клапана использовать бойлер запрещено.
Если в своих силах есть сомнения, стоит доверить эту работу специалистам, чтобы не нанести вреда своему здоровью.
Здесь только важно помнить: прибор работает от сети с заземлением, по этой причине нельзя использовать удлинители, переходники, включать прибор напрямую через защитный автомат. Также нельзя допускать, чтобы к одной розетке с бойлером были подключены другие электроприборы. В сеть нагреватель можно включать только после наполнения его водой.
Например, оборудование фирмы Термекс выполнено из нержавеющей полированной стали. Такое покрытие очень неустойчиво к механическим воздействиям – полировку легко повредить брезентом, ногтями. Соответственно, при установке с таким прибором нужно обращаться максимально осторожно.
Единственное, при монтаже прибора на даче или в коттедже важно емкость, откуда холодная вода будет поступать в аппарат, расположить выше, чем бойлер. Оптимально – в 5 метрах над прибором. Также стоит запастись вентилем либо сливным устройством, чтобы обезопасить оборудование от замерзания в зимний период.
В четвертой группе присутствуют пенобетон, газобетон. Внутри много пузырьков, снижающих вес, прочность.
1 ЖК РФ собственник квартиры может обратиться в ТСЖ с заявлением выдать копию проекта дома. Возьмите документацию у застройщика, позвоните в департамент архитектуры города.
Плотность начинается от 1600 килограммов на кубический метр.
Нельзя посылать в систему вентиляции. Даже если есть специальные ходы для газов, почитайте об ограничениях. Заманчивым покажется отвести продукты сгорания, пробив наружную стену. Недостаточно прочитать СНиП 42-01-2002. Документ, который сменили эти правила, в приложении Ж содержал порядок отвода продуктов сгорания, этот раздел исчез.
youtube.com/embed/i7Tt_zqVh7Y?feature=oembed» frameborder=»0″ allow=»autoplay; encrypted-media» allowfullscreen=»»/>
Это американский стандарт, но опыт полезен. Любопытно: газовая подводка пластиковая, не проводит электрический ток. Ладно, если пьезорозжиг, но для электроплит сталь не лучшее решение, искра проскакивает на корпус. Американская технологичность показывает себя хорошо, у нас подобное оборудование встречается редко.
Распаковка ведется ножом по линии отреза без усилий, чтобы не поцарапать корпус. Для транспортировки подойдет тележка с низкой посадкой.
Отверстия под старый накопительный обогреватель выше, чем нужно. Придется сверлить новые.
Счистим металлической щеткой. На новой подводке паронитовые (или резиновые) прокладки по периметру отверстия трубы, нет надобности в дополнительном уплотнителе.
Место стыка герметизируется специальным компаундом http://www.amazon.com/gp/product/B000KKVWL6?ie=UTF8&camp=1789&creativeASIN=B000KKVWL6&linkCode=xm2&tag=plumbing0a-20 (Oatey 31230 Pipe Joint Compound with PTFE). Слегка обмажьте резьбу ниппеля, лишнее снимите рукой. Завинчивайте до упора в блок подачи газа. Отверстие под ниппель заклеено стикером, закрыто пластиковой заглушкой. Присоединяйте подводку, готовьте мыльную воду.
Когда широким концом трубы одевают вниз, конденсат стекает в бочку с греющейся водой. Приходится дымоход переделывать.
Шум от бурлящего потока потрясающий. Проверните газовый вентиль, нажмите на ключ, через несколько секунд 3-5 раз жмите на зеленую кнопку в правой части блока подачи газа. Если в стеклянном окошке (чуть ниже, левее) появился пилотный огонь, то подключение накопительного водонагревателя своими руками закончено.
Бак на 80 галлонов, наполненный горячей водой, может привести к беспорядку, если когда-нибудь упадет, поэтому важно, чтобы устройство было правильно выровнено на устойчивой поверхности. Если вы живете в сейсмической зоне, его необходимо привязать к каркасу.Если у вас есть газовый блок, вы должны выпустить из него воздух, и это может повлиять на то, где вы его разместите.
Поверните уровень на 90 градусов и повторите.
Проверьте соединение, нанеся кисть на тонкий слой средства для мытья посуды и открыв газовый вентиль.Вы не должны видеть пузырей.
Это может быть признаком того, что пора заменить водонагреватель.
В этом случае нужно проверить питания на отопителе, версия прошивки появляется сразу после подключения питания.
Проверить систему подвода воздуха для сгорания и газоотводящий трубопровод. Если отопитель запускается, то проверить индикатор пламени и при необходимости заменить
Отключение, пониженное напряжение
Необходимо проверить входной и выходной патрубок нагревателя на предмет свободного входа и выхода воздуха и повторить запуск для охлаждения отопителя
Неисправность индикатора пламени.
В ванной комнате, душевой, тем более в бассейне от клея в первую очередь требуется влагостойкость: проверьте в характеристиках, какую адгезию клей обеспечивает при условии намокания.
Чтобы напольное покрытие выглядело красиво и прослужило много лет, важно правильно выбрать плиточный клей для пола. Я помогу разобраться в разновидностях этого материала.
Важна и зона облицовки: укладываемые в кухне или ванной комнате теплые полы требуют особенного клея. Выбирая клеевой состав, обратите внимание и на качественные характеристики клея:
Подробнее информация указана в таблице/
Выбор плиточного клея для ванной-важный этап от которого будет зависеть прочность и долговечность отделки. На сегодняшний день ассортимент клея для плитки велик и чтобы в нём не потеряться нужно обозначить основные критерии выбора хорошего клея :
Условия эксплуатации помещения (наличие или отсутствие дополнительного нагрева). Под обустройство тёплого пола также понадобится термостойкий клеевой состав для плитки в ванной.
Чем больше время жизни раствора, тем большую площадь можно откорректировать и следовательно повысить скорость выполнения работ. Для новичков рекомендуем выбирать цементный клей с добавкой, которая увеличивает время жизни плиточного клея в ведре (ёмкости) до 4 часов, что позволит без особых навыков уверенно выполнить укладку плитки. Состав дисперсионных клеев включает в себя латекс. Основное отличие заключается в том, что они имеют высокую адгезию и способны держать плитку на глянцевых поверхностях. Продаются смеси уже в готовом виде и не требуют замешивания. Из основных особенностей однокомпонентных клеев выделяют высокую эластичность, экономичный расход, отличное сцепление (высокая адгезия) к разным типам основания в том числе и гладким слабовпитывающим основаниям. Несмотря на достоинства смеси, его не рекомендуем использовать для облицовки напольного основания, так как он наименее устойчив к весовым нагрузкам в отличии от цементного.
Если в качестве основания у вас гипсовая штукатурка, то необходимо обработать грунтовкой дважды и подождать полного высыхания. Вертикальные поверхности на которых имеются неровности от 5 мм нужно выровнять специальными выравнивающими шпатлёвками GLIMS®StyroПрайм GLIMS®Stukko-RF или штукатуркой GLIMS®Tweed, рекомендованная минимальная толщина нанесения – 10 мм. Горизонтальные поверхности с дефектам в виде неровностей от 5мм рекомендуем выравнивать при помощи наливных полов GLIMS®S-Base+, GLIMS®S-Level, GLIMS®CF-10, GLIMS®CF-40 (состав следует подбирать исходя из условий).
Подойдёт для новичков, так как предельно проста в нанесении и вместе с тем надёжна.
Линия контроля (первый уровень) должна быть только горизонтальной, поэтому установите рейки, назначение которых-удержать плитку. Чтобы обеспечить ровность последующих рядов нужно установить вертикальные рейки. При этом не забывайте и об одинаковом расстоянии между всеми элементами для этого следует приобрести “крестики”, их устанавливают между плитками.
Преимуществом продукции Sopro является то, что немецкая компания наряду с клеевыми смесями выпускает затирку, грунт и все остальные расходные материалы под обустройство греющих полов.
Так, влагостойкий клей подойдет для керамической плитки при отделке бассейнов и саун. Смеси для наружных работ могут использовать при облицовке систем антиобледенения. Толстослойный клей – это оптимальное решение, если при укладке обогреваемых полов требуется подровнять поверхность.
Поэтому чем больше толщина слоя, тем хуже будет прогреваться напольное покрытие. Оптимальное расстояние между кабелем и плиткой 3-5 мм.
Чтобы сократить время монтажа и повысить качество работ, используйте плиточный клей, эффективность которого проверено временем и сотнями тысяч пользователей. В этом разделе мы расскажем, как выбрать лучший плиточный клей для Вашего объекта а здесь Вы можете увидеть рекомендации по выбору плитки для ванной комнаты, чтобы вложенные средства оправдались на все 100%. Итак, приступим.
Рассмотрим, что нужно знать о соединениях, и когда без них можно обойтись.
Гибкость изделия позволяет использовать его для криволинейных соединений;
Остается только одна трудность – найти подходящий цвет.
Материал помимо замка обработан с нижней части фиксирующим составом. Процесс укладки выполняется, как и в случае со стандартным ламинированным покрытием, но риск образования зазоров и трещин между плашками сводится к нулю. Важно отметь звукоизоляцию такого пола, при ходьбе отсутствуют характерные звуки, так как панель менее амортизирует и отсутствует воздушная подушка.
Затем монтируются клипсы на верхнюю часть.
Поэтому ламинат необходимо выдержать в комнате около двух дней.
Процедура несложная, но важно знать, как стыковать ламинат между комнатами. Только обладая необходимыми знаниями, получится создать аккуратные и красивые полы.
Сверху покрытие закрывает специальная защита, изготовленная из меламиновой смолы, под которой имеется слой, отвечающий за придание материалу определенного цвета (например, имитация среза древесины или камня). Нижний слой также выполняет защитную функцию. Благодаря верхнему слою, покрытие не боится воздействия ультрафиолетовых лучей, влаги и других факторов внешнего воздействия.
Это кухни, санузлы, ванные комнаты. Там обычно свое законное место занимает керамическая плитка. И ее тоже очень важно правильно и красиво состыковать с ламинатом.
Этот зазор будет достаточным для того, чтобы ламели могли спокойно расширяться при необходимости, и покрытие не будет вздыбливаться. Кстати, порожки могут быть изготовлены из самых разных материалов, но чаще всего используются стандартные металлические. Длина у них тоже может варьироваться.
Обычно такие варианты выпускают только крупные и известные производители ламинированного покрытия.
Поверхность имеет декоративное покрытие, которое часто выполняется в золотом, древесном или серебристом цвете. За счет высокой прочности изделия обычно устанавливаются в местах с большой проходимостью и значительным воздействием на покрытие пола.
Порожек сложен в уходе, постоянно требует лакирования и шлифовки.
Например, монтаж ламината и его стыковка могут производиться только при условии, что черновое основание идеально ровное. Перепадов на нем не должно быть.
Порожек укладывается на предназначенное ему место.
Сваи здесь не забиваются сплошным полем, их требуется гораздо меньше. Для обычного дома за городом вполне хватает четырех опор по углам и нескольких под несущими стенами. Такой свайный фундамент своими руками выполнить гораздо проще.
Они делаются из труб, для погружения которых в землю необходимо вырыть соответствующего размера яму. Даже если она потребуется под пару метров глубиной, в плотном не осыпающемся грунте выкопать такой котлован своими руками для будущего основания будет несложно.
Они позволяют возвести легкие стены, которые простоят на винтовых либо буронабивных опорах долго и без проблем.
При этом они должны выступать над землей минимум на 30 см.
youtube.com/embed/FITGBPgt2Nw» frameborder=»0″ allowfullscreen=»»/>
Главным критерием выбора служит состояние и особенности грунта.
Не создают угрозы для построек, расположенных поблизости и могут устанавливаться вплотную к ним. Позволяют строить баню на склонах, складках фундамента без предварительной подготовки площадки. Недостатками винтовых свай считают неизбежную коррозию металла в грунте и множество кустарным образом изготовленных опор, не соответствующих существующим требованиям.
