Skip to content

Автор: alexxlab

Точка росы что это такое в строительстве расшифровка википедия: Точка росы — это… Что такое Точка росы?

Точка росы — это… Что такое Точка росы?

Это статья о физическом явлении. О группе см. Точка росы (группа)

Температура точки росы газа (точка росы) — это значение температуры газа, ниже которой водяной пар, содержащийся в газе, охлаждаемом изобарически, становится насыщенным над плоской поверхностью воды[1].

На приведённой диаграмме представлено максимальное содержание водяного пара в воздухе на уровне моря в зависимости от температуры. Чем выше температура, тем выше равновесное парциальное давление пара.

Точка росы определяется относительной влажностью воздуха. Чем выше относительная влажность, тем точка росы выше и ближе к фактической температуре воздуха. Чем ниже относительная влажность, тем точка росы ниже фактической температуры. Если относительная влажность составляет 100 %, то точка росы совпадает с фактической температурой.

Формула для приблизительного расчёта точки росы в градусах Цельсия (только для положительных температур):

где

Tp = точка росы,
a = 17. 27,
b = 237,7 °C,
,
T = температура в градусах Цельсия,
RH = относительная влажность в объёмных долях (0 < RH < 1.0),
ln — натуральный логарифм.

Формула обладает погрешностью ±0.4 °C в следующем диапазоне значений:

0 °C < T < 60 °C
0.01 < RH < 1.0
0 °C < Tр < 50 °C

Точка росы и коррозия

Точка росы воздуха — важнейший параметр при антикоррозионной защите, говорит о влажности и возможности конденсации. Если точка росы воздуха выше, чем температура подложки (субстрат, как правило поверхность металла), то на подложке будет иметь место конденсация влаги.

Краска, наносимая на подложку с конденсацией, не достигнет должной адгезии, за исключением случаев использования красок, разработанных по специальной рецептуре (Справку можно получить в Технологической карте продукта или покрасочной спецификации).

Таким образом, последствием нанесения краски на подложку с конденсацией будет плохая адгезия и образование дефектов, таких как шелушение, пузырение и др., приводящее к преждевременной коррозии и/или обрастанию.

Определение точки росы

Значения точки росы в градусах °C для ряда ситуаций определяют с помощью пращевого психрометра и специальных таблиц. Сначала определяют температуру воздуха, затем влажность, температуру подложки и с помощью таблицы Точки росы определяют температуру, при которой не рекомендуется наносить покрытия на поверхность.

Если вы не можете найти точно ваши показания на пращевом психрометре, то найдите один показатель на одно деление выше по обеим шкалам, как относительной влажности, так и температуры, а другой показатель соответственно на одно деление ниже и интерполируйте необходимое значение между ними. Стандарт ISO 8502-4 используется для определения относительной влажности и точки росы на стальной поверхности, подготовленной для окраски.

Таблица температур

Значения точки росы (°С) в разных условиях приведены в таблице[источник не указан 350 дней].

Температура, шарика сухого термометра, °С02,557,51012,51517,52022,525
Относительная влажность %
20−20−18−16−14−12−9,8−7,7−5,6−3,6−1,5−0,5
25−18−15−13−11−9,1−6,9−4,8−2,7−0,61,53,6
30−15−13−11−8,9−6,7−4,5−2,4−0,21,94,16,2
35−14−11−9,1−6,9−4,7−2,5−0,31,94,16,38,5
40−12−9,7−7,4−5,2−2,9−0,71,53,86,08,210,5
45−10−8,2−5,9−3,6−1,30,93,25,57,710,012,3
50−9,1−6,8−4,5−2,20,12,44,77,09,311,613,9
55−7,9−5,6−3,3−0,91,43,76,18,410,713,015,3
60−6,8−4,4−2,10,32,65,07,39,712,014,416,7
65−5,8−3,4−1,01,43,76,18,510,913,215,618,0
70−4,8−2,40,02,44,87,29,612,014,416,819,1
75−3,9−1,51,03,45,88,210,613,015,417,820,3
80−3,0−0,61,94,36,79,211,614,016,418,921,3
85−2,20,22,75,17,610,112,515,017,419,922,3
90−1,41,03,56,08,410,913,415,818,320,823,2
95−0,71,84,36,89,211,714,216,719,221,724,1
1000,02,55,07,510,012,515,017,520,022,525,0

Диапазон комфорта

Человек при высоких значениях точки росы чувствует себя некомфортно. В континентальном климате условия с точкой росы между 15 и 20 °C доставляют некоторый дискомфорт, а воздух с точкой росы выше 21 °C воспринимается как душный. Нижняя точка росы, менее 10 °C, коррелирует с более низкой температурой окружающей среды, и тело требует меньшего охлаждения. Нижняя точка росы может пойти вместе с высокой температурой только при очень низкой относительной влажности[источник не указан 350 дней].

Tочка росы, °CВосприятие человекомОтносительная влажность (при 32 °C), %
более 26крайне высокое восприятие, смертельно опасно для больных астмой65 и выше
24—26крайне некомфортное состояние62
21—24очень влажно и некомфортно52—60
18—21неприятно воспринимается большинством людей44—52
16—18комфортно для большинства, но ощущается верхний предел влажности37—46
13—16комфортно38—41
10—12очень комфортно31—37
менее 10немного сухо для некоторых30

См.

также

Литература

  1. ↑ РМГ 75-2004 76 «Измерения влажности веществ. Термины и определения»

ТОЧКА РОСЫ — это… Что такое ТОЧКА РОСЫ?

  • Точка росы — – температура, до которой нужно охладить воздух или др. газ, чтобы содержащийся в нем водяной пар достиг состояния насыщения. При этой температуре в воздухе и на соприкасающихся с ним предметах наблюдается конденсация водяных паров (выпадает… …   Энциклопедия терминов, определений и пояснений строительных материалов

  • Точка Росы — У этого термина существуют и другие значения, см. Точка росы. Точка Росы Годы с 11 мая 1997 Страна …   Википедия

  • Точка росы — Ц температура, до которой должен охладиться воздух, чтобы достичь состояния насыщения водяным паром при данном влагосодержании и неизменном давлении. При достижении точки росы в воздухе или на предметах, с которыми он соприкасается, начинается… …   Строительный словарь

  • точка росы — Температура, при которой содержащийся в воздухе водяной пар достигает насыщения [Терминологический словарь по строительству на 12 языках (ВНИИИС Госстроя СССР)] точка росы Температура воздуха при определенном давлении, ниже которой наблюдается… …   Справочник технического переводчика

  • ТОЧКА РОСЫ — (Dew point) температура, при которой упругость водяного пара в атмосфере становится насыщающей. При температуре ниже точки росы часть водяного пара должна выделиться из воздуха в капельно жидком (роса, туман, облака) или твердом состоянии (иней,… …   Морской словарь

  • Точка росы — – температура, до которой должен охладиться воздух, чтобы достичь состояния насыщения водяным паром при данном влагосодержании и неизменном давлении. При достижении точки росы в воздухе или на предметах, с которыми он соприкасается, начинается… …   Словарь строителя

  • точка росы — Температура, при которой охлаждающийся воздух насыщается водяным паром и начинается его конденсация с образованием росы. → Рис.87, с. 188 …   Словарь по географии

  • ТОЧКА РОСЫ — температура, до которой должен охладиться воздух при данном давлении, для того чтобы содержащийся в нем пар достиг насыщения и начал конденсироваться, т. е. появилась роса …   Большой Энциклопедический словарь

  • Точка росы — температура, при которой содержащийся в воздухе водяной пар достигает насыщения и конденсируется на предметах. .. Источник: РУКОВОДСТВО ПО БОРЬБЕ С ЗИМНЕЙ СКОЛЬЗКОСТЬЮ НА АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГАХ (утв. распоряжением Минтранса РФ от 16.06.2003 N ОС… …   Официальная терминология

  • Точка росы — Это статья о физическом явлении. О группе см. Точка росы (группа) Температура точки росы газа (точка росы)  это значение температуры газа, ниже которой водяной пар, содержащийся в газе, охлаждаемом изобарически, становится насыщенным над… …   Википедия

    • Точка росы — формула, расчет и визуализация

    Что такое точка росы

    Точкой росы называется температура, до которой должен охладиться воздух, чтобы содержащийся в нём водяной пар достиг состояния насыщения и начал конденсироваться в росу. Проще говоря, это температура, при которой выпадает конденсат.

    Температура точки росы определяется только двумя параметрами: температурой и относительной влажностью воздуха. Чем выше относительная влажность, тем точка росы выше и ближе к фактической температуре воздуха. Чем ниже относительная влажность, тем точка росы ниже фактической температуры.

    Таблица с точкой росы

    Таблицу с температурой точки росы для различных значений температур (от -5°С до 35°С) и относительной влажности (от 40% до 95%) воздуха в помещении можно найти в справочном Приложении Р к СП 23-101-2004 «Проектирование тепловой защиты зданий». К сожалению, в эту таблицу закралось несколько опечаток. Я подготовил для вас файл с таблицей, там опечатки исправлены.

    Формула расчета точки росы

    Вы можете воспользоваться формулой для приблизительного расчёта точки росы Тр (°С) в зависимости от температуры воздуха Т (°С) и его относительной влажности Rh (%):

    Формула обладает погрешностью ±0.4 °С в диапазоне температуры воздуха Т от 0°С до 60°С, температуры точки росы Тр от 0°С до 50°С, относительной влажности Rh от 1% до 100%.

    Приборы с определением точки росы

    Психрометр (гигрометр психрометрический) — прибор для измерения влажности воздуха и его температуры. Психрометр состоит из двух спиртовых термометров, один из них — обычный сухой термометр, а второй имеет устройство увлажнения. Вследствие испарения влаги, увлажнённый термометр охлаждается. Чем ниже влажность, тем меньше его температура. При 100% влажности показания термометров одинаковы. Для определения относительной влажности используют психрометрическую таблицу. Такие приборы в настоящее время используются только в лабораторных условиях.

    Наиболее удобны в практике обследования зданий портативные электронные термогигрометры с индикацией температуры и относительной влажности воздуха на цифровом дисплее. Отдельные модели термогигрометров имеют также индикацию точки росы.

    Расчет точки росы в тепловизоре

    Некоторые модели тепловизоров имеют встроенную функцию расчета точки росы в реальном времени и отображения на термограмме изотермы, наглядно показывающей поверхности, где температура ниже точки росы во время тепловизионной съемки. Такая функция есть, к примеру, линейке тепловизров строительного назначения (серия «B» от «Building») FLIR Systems.

    Изотерму по точке росы можно добавить на термограмму позже в программе обработки на компьютере. Для расчета понадобится задать температуру и влажность воздуха. Изотерма закрасит на термограмме все поверхности, температура которых ниже точки росы. Не забывайте, что эта функция показывает опасные для конденсации участки только при услових тепловизионного обследования. Если наружная температура повысится, а внутри влажность упадет, опасные зоны исчезнут с термограммы (конструкции будут теплее, а точка росы ниже). Ниже приведены скриншоты программ FLIR и TESTO.

     

    Точка росы в строительстве

    О значении конденсации и точки росы при эксплуатации строительных конструкций, положении точки росы или плоскости возможной конденсации в стенах, оценке дефектности конструкций по критерию точки росы с использованием тепловизионной съемки я напишу в одной из следующих публикаций.

    способы определения и её значение при строительстве

    На физическое состояние воды, содержащейся в утеплителях, гигроскопичных стройматериалах, воздухе, влияет температура окружающей среды. Согласно законам теплотехники точка росы представляет собой некое значение температуры, при которой парообразная вода становятся конденсатом, то есть росой.

    Все о том, как определить точку росы, чтобы учесть ее при разработке проекта строительства, вы узнаете из представленной нами статьи. Мы расскажем, каким способом вычисляется точка, в которой пар превращается в конденсат, и как он отражается на эксплуатации дома. Дадим советы по вариантам локализации этого явления.

    Содержание статьи:

    Связь точки росы и строительства

    Числовое значение точки росы находится в прямой зависимости от таких показателей: относительной влажности и температуры на улице, и в самом помещении. Например, если за окном t = 8 ˚С, а в доме t = 22 ˚С и относительная влажность 45%, то на внешней стене образуется конденсат.

    Существуют и дополнительные факторы, формирующие точку росы, а именно: особенности регионального климата, степень утепления всех ограждающих поверхностей, качество и тип системы отопления, период проживания – может быть постоянным (дом, квартира) или временным, например, дача или гараж, наличие вентиляции.

    Для строителей очень важно знать число точки росы, чтобы вычислить точную локализацию конденсата на стенах, а также, чтобы определить необходимую толщину утеплителя. Ведь именно благодаря этим знаниям можно максимально минимизировать потерю тепла в период холодов.

    Положение точки росы может блуждать по толщине стены. Оно зависит от толщины и типа материалов самой стены и утеплителя, от показателей температуры и влажности в помещении и на улице.

    Каждый материал, используемый для строительства и отделки стен, кроме металла, имеет свою степень паропроницаемости. Этот показатель, с точки зрения физики, показывает количество пара, которое может пропустить любой материал за определённое время.

    Паропроницаемость один из решающий факторов, которые влияют на выбор материалов для утепления, также этот параметр важен для анализа состояния внешних стен

    В периоды низких температур пар из помещения под давлением будет стремиться пройти на улицу через все слои внешних стен. Чем ниже коэффициент паропроницаемости утеплителя, тем меньший слой следует укладывать. Её коэффициент должен расти от внутренней стороны к наружной, как и теплопроводность.

    Если все расчёты проведены без ошибок, то расположение точки росы будет находиться в , ближе к внешней поверхности. Именно там пар превратится в конденсат и лишь увлажнит стену. Таким образом, пар будет накапливаться зимой, а летом необходимо создать условия для испарения накопившейся влаги.

    Главным условием качественного утепления считается создание условий для испарения скопившейся влаги. Для этого проводятся специальные расчёты и подбираются отделочные материалы

    Менее подходящим будет положение точки росы в несущей стене дома. Так бывает, если неправильно выбран тип и толщина утеплителя.

    Худший вариант предполагает расположение конденсата на внутренней стороне стены. Эта ситуация возможна, если стена не утеплена вовсе или утеплитель находится внутри помещения. В последнем случае под слоем утеплителя может образовываться плесень, к тому же влажная теплоизоляция совершенно не будет сохранять тепло.

    Варианты вычисления точки росы

    Методика и правила расчёта точки росы регламентированы на законодательном уровне такими документами как СНиП 23-02 Тепловая защита зданий и СП 23-101-2004 Проектирование тепловой защиты зданий.

    В СНиП в пункте 6.2 прописаны три нормированных значения по теплозащите, а именно:

    1. Сопротивление теплоотдаче стен и утеплителя.
    2. Величины температур внутри помещения и на поверхности внешней стены.
    3. Показатель приблизительного расхода тепла для отопления с учётом вентиляции.

    Нормы считаются выполненными, если соблюдены требования 1 и 2 или 2 и 3.

    Для того, чтобы максимально точно определить точку росы некоторые специалисты обращаются в областную метеорологическую службу для получения справки о точном температурном режиме и розе ветров на определённой территории.

    Но провести подобные вычисления сможет каждый. Существует несколько способов для определения точки росы.

    Способ №1 – использование формул

    Для таких расчётов было создано несколько формул. Например, формула для выведения точки росы при t от 0 ˚С до +60 ˚С. Её погрешность составляет ±0,4 ˚С. Для проведения вычислений понадобятся значения температуры в помещении на высоте 50-60 см от пола и влажность воздуха. Затем просто подставьте данные и получите результат.

    Это одна из наиболее популярных формул, в которой T температура в градусах Цельсия, Rh относительная влажность в %, Ln натуральный логарифм

    Способ №2 – применение готовой таблицы

    Специалисты разработали таблицу для моментальных вычислений. Следует учитывать, что в таблице приведены приблизительные данные. В ней указаны температура и влажность, а на их пересечении вы найдёте точку росы.

    Узнать число точки росы можно благодаря данным из таблицы, представленной в СП 23-101-2004. Нужно выбрать значение на пересечении температуры и влажности

    Способ №3 – измерительные приборы

    Сейчас существует несколько видов специальных аппаратов для проведения таких замеров. Например, некоторые , кроме ключевых характеристик, могут отображать и локализацию точки росы, и термограмму помещения. Их используют профессиональные строители и специалисты по теплотехнике.

    Тепловизор представляет собой профессиональный прибор, при помощи которого можно создать теплограмму помещения. В некоторых моделях есть функция расчёта точки росы

    А портативный теплогигрометр поможет узнать не только температуру и влажность в помещении, а и вычислит точку росы.

    Психрометр поможет измерить два ключевых показателя в помещении: влажность и температуру воздуха. Прибор состоит из влажного и сухого термометров в одном блоке.

    При помощи мобильного теплогигрометра легко узнать влажность и температуру на всех участках стены, крыши в любом помещении

    Способ №4 – расчеты по онлайн калькулятору

    Сервисов, предоставляющих такие калькуляторы, очень много. При этом такой способ считается одним из наиболее ненадёжных, ведь в качестве результата вы можете получить цифры с потолка или же с большой погрешностью.

    Если вы неуверенны в полученных результатах, то доверьтесь профессионалам и обратитесь в специализированную компанию. Они проведут анализ стен и предложат оптимальный вариант.

    Локализация точки росы

    Место расположения точки росы зависит от того, с какой стороны расположен утеплитель. Так, в стене без утепления она будет будет смещаться по толщине стены в зависимости от изменения температуры воздуха и влажности. При минимальном перепаде температур она будет располагаться в толщине стены между центром и наружной поверхностью.

    Впоследствии внутренняя сторона стены останется сухой. Когда ее положение находится между внутренней поверхностью и центром стены, последняя намокнет внутри во время резкого похолодания или в период морозов.

    Стена может быть утеплена с наружной или внешней сторон, либо же не быть утеплённой вовсе. От этого и будет зависеть место расположения точки росы

    В стене с расположение точки росы будет оптимальным. Ведь в этом случае она будет располагаться внутри утеплителя, и таким образом внутренняя поверхность стены будет сухой. Это самый лучший вариант.

    Но, если толщину утеплителя подобрали неверно, может происходить смещение точки росы, что чревато появлением грибка, плесени, быстрому разрушению стен.

    В стене с конденсат образуется в стене ближе к жилому помещению, температура стены под теплоизоляционным слоем снижается, создавая оптимальные условия для разрастания плесени.

    Локализация может быть такой:

    • между центром стены и утеплителем, а в период морозов или резкого снижения температуры на их границе;
    • на внутренней поверхности стены, которая весь зимний период под утеплителем будет мокрой;
    • внутри утеплителя, который, как и стена под ним, будет мокрым во время всего холодного периода.

    Как видно, место точки росы имеет существенное влияние на комфорт и здоровье человека.

    Последствия неправильных вычислений

    Во время выбора материалов для утепления помните, что один из эффективных способов защиты внешних стен от влаги заключается в правильном расположении слоёв утеплителя.

    Качественная теплоизляция поможет существенно сократить потери тепла и сохранить уют в доме, а также продлить срок жизни стенам

    Плотный слой, который не пропустит пар, следует расположить с внутренней стороны несущей стены, а пористый, пропускающий влагу – снаружи.

    Также необходимо создать условия для вентиляции в точке конденсации. В таком случае конденсат будет испаряться без препятствий.

    Правильно утеплённая внешняя стена поможет сократить потери тепла во время отопительного периода от 45 до 95 % и создать уют в доме

    Если утеплитель был выбран неправильно, то влага в нём будет накапливаться постепенно и снизится число термического сопротивления стены. Поэтому на второй, максимум на пятый отопительный сезон расходы на отопление возрастут, если это частный дом, в квартире зимой просто будет намного холоднее.

    Профессиональное утепление – это долгий и дорогостоящий процесс. Сегодня существует много материалов для утепления. Не пытайтесь на них сэкономить, так как дешёвые материалы через несколько отопительных сезонов придут в негодность и начнут разрушаться.

    Последствий неправильных расчетов несколько, но некоторые из них могут негативно сказаться на качестве жизни. Главным последствием будут постоянно мокрые стены, как следствие грибок, плесень, микробы на стенах, что влечет за собой появление многих хронических заболеваний.

    Постоянно мокрые стены становятся рассадником для роста грибка и плесени, ведь их споры летают в воздухе и могут вызвать болезни

    Так как влажное помещение трудно обогреть, то уровень комфорта падает. А высокая влажность внутри таких стен может спровоцировать болезни органов дыхания.

    Еще одним неприятным последствием неправильных расчетов является разрушение отделочных материалов – крошится плитка, осыпается кирпич на внешней стене, а внутри помещения поверхность на стенах начнёт вздуваться.

    Невысохший конденсат, это ключевая причина возникновения на внешней стене вздутия и расслоения отделочных материалов

    Чтобы исправить возникшую ситуацию, следует обратиться к специалистам для анализа состояния стен и утеплителя. Располагая правильными расчётами, вы сможете исправить все ошибки и создать комфортные и тёплые условия в вашем доме.

    С правилами и формулами проведения теплотехнического расчета для грамотного проектирования дома ознакомит , прочитать которую мы очень рекомендуем.

    Выводы и полезное видео по теме

    О том, как определить точку росы и что она из себя представляет можно узнать из следующего видеоролика:

    О способах утепления стен и правильном выборе материалов пойдет речь в следующем видеоролике:

    Узнать точку росы можно как самостоятельно, так и обратившись к профессионалам. Число точки росы даёт возможность специалисту грамотно выбрать материал и качественно утеплить стены жилого дома или любое другое помещение.

    От точности измерений зависит не только тепло и уют в доме, а и здоровье его жителей. Профессионалы рекомендуют утеплять стену изнутри только в крайнем случае и после профессиональной консультации.

    Пишите, пожалуйста, комментарии и задавайте вопросы по спорным моментам, публикуйте фото и посты с вашим мнением в находящемся ниже блоке. Делитесь полезной информацией и способами определения точки росы, не описанными в статье. Расскажите о личном опыте в решении этого вопроса.

    Что такое точка росы и что нужно о ней знать?

    Что такое точка росы в стене и как она смещается в зависимости от типа утеплителя и способа его монтажа?

    Прежде, чем мы начнем разговор о том, что такое точка росы, нам необходимо разобраться в том, что из себя представляет процесс теплообмена на примере стен частного дома. Главная причина потери тепла заключается в том, что источники тепла, как правило, очень ограничены, а вот источники холода не иссякают никогда. Это самая важная задача, которая стоит перед качественным отоплением чего бы то ни было, в нашем случае квартиры или дома. При этом стоит отметить, что не холод проникает во внутрь помещения, а наоборот – тепло уходит из него. Именно поэтому важным моментом в утеплении, например, стен является вопрос о том, как максимально эффективно сохранить тепло и не допустить его излишнего рассеивания.

    Точка росы в стене

    Если говорить простыми словами, то точка росы – это какое-либо критическое значение температуры, при которой находящийся в воздухе пар начинает конденсировать и оседать в виде капель на вещи и предметы. При утеплении зданий точка росы является одним из важных показателей, которые учитываются при расчетах.

    Точка росы в неутепленной стене

    Если дополнительного утепления в стене нет, то точка росы постоянно перемещается в зависимости от температуры окружающей среды. Так при холодной погоде она будет смещаться к внутренней стороне стены и иногда даже располагаться внутри самого помещения. Здесь все зависит от самого материала, которые использовался при строительстве здания.

    Например, при, так называемом, достаточно большом теплосопротивлении материала, точка росы может располагаться ближе к улице, не смещаясь к внутренней стороне. В таких случаях какого-либо дополнительно утепления стен не требуется. В противном же случае, намокающий материал нужно утеплять снаружи, чтобы сохранить внутренние помещения сухими…

    Точка росы в утепленной стене

    В утепленных стенах точка росы может располагается в разных местах. Для того, чтобы разобраться в этом вопросе, необходимо объяснить некоторые ключевые особенности разных материалов утеплителей и особенностей их монтажа.

    Так как вода является хорошо проводит тепло, то ее излишки в утеплителе снижают его эффективность. Также стоит помнить о том, что если между утеплителем и стеной есть воздушный карман, то почти наверняка в этом кармане будет образовываться конденсат, что недопустимо. Помимо всего прочего конденсат также может приводить к тому, что во влажной среде могут развиваться колонии плесневого грибка, что тоже недопустимо. Исходя из всего вышесказанного вывод становиться очевидным – материалы, которые относительно хорошо впитывают влагу, крайне неэффективны для качественного утепления. Как правило, характеристики теплозащиты таких материалов от сезона к сезону постоянно снижаются и со временем они вообще разрушаются, сводя на нет все вложения и старания по утеплению здания.

    Наружное утепление стены

    Если вы хотите максимально качественно утеплить, например, свой дом, то лучшим вариантом будет наружное утепление стен. При правильных расчетах, монтаже и при правильном выборе материале, точка росы будет находится в самом утеплителе, не проникая в стену, которая всегда будет сухой. Здесь очень важно, чтобы материал плотно прилегал к стене, иначе любые пустоты в прилегании приведут к скоплению влаги и в итоге могут привести к последствиям, о которых мы упомянули выше.

    Внутренне утепление стен

    Сразу нужно отметить, что внутреннее утепление стены далеко не самый лучший вариант. И вот несколько причин почему:

    • При плохом или тонком утеплителе стена будет промерзать и мокнуть, так как тепло не будет прогревать саму стену.
    • Со временем утеплитель будет увлажняться и разрушаться, так как точка росы при внутреннем утеплении стены находиться между самой стеной и внешней стороной утеплителя.
    • При внутреннем утеплении существует риск распространения плесени в пустотах между утеплителем и стеной.

    Чем же лучше утеплять стены?

    Если вам действительно нужно утеплить стены качественно и надолго, что идеальным вариантом может стать, так называемое, утепление ППУ (Пенополиуретаном). При чем этот способ теплоизоляции можно использовать как внутри помещений, так и снаружи, что дает огромную гибкость в применении данного вида утеплителя. Используя достаточную толщину ППУ можно практически исключить условия возникновения точки росы в близости к несущим конструкциям здания, да и возможность появления пустот между стеной и утеплителем тоже практически исключается, так как пористые ячейки пенополиуретана позволяют заполнить даже самые маленькие пространства с надежной сцепкой.

    Мы Вас заинтересовали?  Больше о преимуществах утепления ППУ вы можете узнать в других наших статьях, а если у вас возникли вопросы, тогда звоните – мы обязательно проконсультируем вас по всем интересующим вас темам!

     

    Точка росы в строительстве: понятие и определение

    Здравствуйте, дорогие читатели! Читая об утеплении и теплоизоляционных материалах, производя расчёты необходимой толщины теплоизолятора, вы наверняка сталкивались с выражением точка росы в стене или точка образования конденсата.

    Это важный физический параметр, от которого зависят расчёты утепления. Что такое точка росы? Как рассчитать точку росы в строительстве? Как применить полученные данные? Давайте разбираться.

    Что это и зачем её необходимо знать?

    Итак, точка росы определение ее такое – это такой показатель температуры, при которой находящийся в воздухе пар превращается в жидкость (росу). Этот показатель всегда зависит от влажности окружающей среды: чем выше влажность, тем выше точка росы, и наоборот, чем ниже влажность воздуха, тем показатель росы ниже температуры окружающего воздуха. При условии, что влажность равна 100% точка росы будут равна температуре окружающей среды.

    Для «чайников» для понимания того, что собой представляет данное явление достаточно помнить, что чаще всего температура воздуха снаружи дома у нас в стране ниже, чем внутри, поэтому тёплые внутренние воздушные потоки стремятся проникнуть наружу. Воздух, проходя от внутренней стороны к наружной, охлаждается и превращается в конденсат. Чтобы это произошло в нужном месте необходимо знать значение точки росы.

    Если такой процесс происходит в неправильном месте, то стены дома сыреют, на них появляется плесень. Дом буквально становится непригодным для проживания: ухудшается теплопроводность, стенки промерзают, разрушаются.

    Точное определение месторасположения места в котором образуется конденсат в стене предотвратит эти неприятности, обеспечив комфортный микроклимат.

    Расположение: отчего оно зависит?

    Положение данного показателя зависит от следующих факторов:

    • толщины стенки, всех используемых для её возведения и отделки материалов;
    • температурного показателя внутри и снаружи дома;
    • влажности внутри и снаружи помещения.

    Расположение точка росы, при утеплении утеплителем, может располагаться в различных вариациях. Рассмотрим их, и вы наглядно поймёте, почему так важно использовать правильный теплоизолятор и правильной толщины.

    Вариант 1. Если теплоизолятор рассчитан правильно, то точка росы будет находиться внутри теплоизолятора:

    Это правильное расположение расчётного показателя. Наружная и внутренняя стены остаются при этом сухими.

    Вариант 2.В случае если слой изолятор взят меньше, чем требовалось, то возможны три варианта месторасположения точки росы:

    Во всех случаях искомый показатель будет находиться внутри стены, где должна быть: в первом случае – ближе к утеплителю, во втором – ближе к внутренней стороне, в третьем – на поверхности внутренней стены.

    Как видите, использование меньшего слоя утеплителя, чем необходимо, приводит к очень негативным для дома последствиям.

    Методы определения

    Точка росы рассчитывают ещё на стадии проектирования. Проектировщики пользуются специальной формулой, однако она достаточно сложная, требует специальных знаний и информации по климату региона, а также изыскательских сведений. Вот она наведена ниже

    Где у нас:

    а – это постоянная и она равна 17, 27;

    Тр – точка росы, которую мы ищем;

    b – тоже постоянная, которая равна 237,7 °C;

    λ(Т,RH) – это коэффициент, его можно рассчитать с помощью этой формулы:

    Где:

    Т – температура воздуха изнутри помещений °C;

    RH – влажность, измеряется она в долях объема, ее пределы от 0,01 до 1;

    ln – натуральный логарифм.

    Более легкий способ расчета может быть выполненный этим вариантом, а именно для определения точки росы мы рекомендуем использовать специально созданные таблицы, где вам будет необходимо знать всего два параметра: относительную влажность воздуха и его температуру.

    Так при средней климатической влажности воздуха в регионе 70% и при температуре +20, искомый параметр будет составлять 15,4 градусов, т. е. именно при этой температуре содержащийся в воздухе пар начнёт превращаться в конденсат.

    Как использовать полученный результат?

    Как вы уже поняли, правильным утеплением считается такое утепление (сейчас речь идёт только о наружном утеплении фасада), при котором точка росы располагается в середине утеплителя. Этот параметр зависит от множества факторов: например теплоизоляционные характеристики изоляционного материала уменьшаются при возрастании его влажности, а значит, в роли теплоизолятора должен выступать материал, не пропускающий влагу, т. е. имеющий минимальное влагопоглащение.

    Как вычислить требуемую толщину утеплителя, чтобы точка росы оказалась внутри него? Здесь важны характеристики утеплителя и стен: чем плотнее теплоизолятор, тем быстрее он передаёт холод. Исходя из этого, можно сделать вывод, что лучшими теплоизоляционными свойствами будет обладать пористый материал (для утепления очень хорошо подходит наш материал), а стена из плотного бетона будет нуждаться в большем утеплении, чем стена из ячеистого шлакоблока.

    Паропроницаемость и точка росы

    На стадии проектирования дома очень большое значение имеет учет паропроницаемости строительных материалов. Паропроницаемость это объем водяных паров, которые может пропустить материал за единицу времени.

    Все материалы, с которых мы строи дома (кирпич, газобетонные и пенобетонные блоки, дерево) имеют поры, сквозь которые проходит воздух с водяной парой. Учитывая это необходимо следить за выбором материалов, которые вы будете в дальнейшем использовать для утепления и отделки дома. Надо, чтобы все они были паропроницаемые. В выборе вам помогут такие принципы:

    • паропроницаемость стен должна увеличивается с внутренней стороны наружу;
    • влага должна спокойно выходить и не должна конденсироваться;
    • теплопроводность всех материалов, с которых состоит стена должна увеличиваться по направлению к внешней стороне.

    Как рассчитать толщину утеплителя?

    Требуемая толщина утеплителя рассчитывается с учётом рассматриваемого параметра тремя способами:

    При помощи специальных сводных таблиц, причём они будут отличаться для каждого региона.
    Используя расчётную формулу, включающую множество сложных параметров.
    При помощи специального калькулятора, который предлагают на своих сайтах многие производители теплоизоляционных материалов.
    В окончании хочется напомнить, что температуру образования росы (ТР) целесообразно рассчитывать не только относительно утеплителя, но и слоя декоративной отделки.

    Очень хорошие видео о точке росы, там вы найдете ответы на все вопросы по этой теме.

    Как и чем утеплить стены изнутри — ВикиСтрой

    А можно ли вообще утеплять помещение изнутри? В профессиональных кругах споры на этот счёт идут нешуточные. Производители теплоизоляционных материалов и практикующие строители так и не пришли к единому мнению насчёт того, можно ли утепляться изнутри, уж больно рискованное это предприятие. При этом все согласны с тем, что лучший во всех отношениях вариант — это теплоизоляция фасада.

    Что же делать простому обывателю, который стоит перед проблемой серьёзной потери тепла через наружные стены, ведь информация крайне противоречива, а выбора как не было, так и нет — утеплиться снаружи не выходит. Причин такого положения может быть много: квартира граничит с неотапливаемыми помещениями (шахта лифта, коридоры, лестничные клетки), за наружной стеной находится деформационный шов между двумя близко стоящими домами, фасад имеет дорогую отделку, здание является архитектурным памятником или находится в исторической части города, власти по-своему регулируют градостроительную деятельность — попросту запрещают утепление фасадов.

    Некоторую ясность в этот вопрос, конечно, вносят ГОСТы и СНиПы, действующие в странах постсоветского пространства, которые настоятельно рекомендуют внутри помещения располагать «холодные» слои, отличающиеся высокой теплопроводностью, и минимальной паропроницаемостью — бетон, кирпич, камень. Место для утеплителя недвусмысленно определено — это наружная сторона ограждающих конструкций. При этом даже нормативные документы имеют исключения. Например, в П3-2000 к СНиП 3.03.01-87 «Проектирование и устройство теплоизоляции ограждающих конструкций жилых зданий» в разделе №7, посвящённом конструктивным решениям, говорится о том, что допускается утеплять стены отдельных квартир многоэтажных домов, если монтаж теплоизолятора со стороны фасада невозможно по определённым причинам.

    Какие минусы имеет утепление изнутри

    Давайте разберёмся, почему именно внутреннее утепление имеет столько противников, какие подводные камни нас ожидают. Есть несколько негативных моментов, некоторые из них не являются критичными, с ними можно смириться, другие же могут иметь очень серьёзные последствия и заставляют подойти к вопросу утепления изнутри предельно осторожно:

  • Размещённый на внутренней поверхности стены теплоизолятор «съедает» полезную площадь жилища. Например, если в комнате размером 4×5 метра применить 50 мм утеплителя на двух наружных стенах, мы теряем 0,5 м2 от общих двадцати квадратов.
  • Работы по утеплению стен изнутри можно проводить только в полностью освобождённом, на какое-то время выведенном из эксплуатации помещении.
  • Монтажом утеплителя на стены дело не закончится. В довесок необходимо предпринять ряд серьёзных мер по защите ограждающих конструкций от выпадения конденсата и организации дополнительной вентиляции.
  • Если всё делать правильно, то такой способ утепления не может быть дешёвым, как это может показаться на первый взгляд.
  • Нельзя сказать, что технология проста и доступна. Повторяем, если всё делать правильно.
  • Но самое главное — это особые теплофизические процессы, которые проходят в стенах, утеплённых изнутри. Все известные «страшилки», относящиеся к внутреннему утеплению жилых помещений, и вправду являются довольно распространённым явлением. Возникновение водяных потёков, распространение грибка и плесени, разрушение отделки и несущих элементов — всё это последствия неграмотного изменения тепловой оболочки помещения, повлекших за собой нарушения влажностного состояния стен.

    • Тайна, покрытая ватой. Что происходит в утеплённой изнутри стене

    Все интересующие нас процессы имеют место не только в минусовую температуру, но и в осенне-весенний период с небольшим плюсом за окном. Нет ничего удивительного в том, что основные проблемы с утеплёнными изнутри стенами появляются зимой, когда возможны серьёзные перепады между температурой снаружи и внутри помещения. Именно наружные стены, или, как их ещё называют, «ограждающие конструкции», являются буфером, принимающим удары стихии.

    Рассматривать влияние температуры на многослойные конструкции нужно только в комплексе с изменениями их влажности. На самом деле, вода — наш главный враг. Это она, замерзая, расширяется и разрушает строительные массивы, а также места их соединений; это она, проникая в слой утеплителя, сводит на нет его теплоизоляционные характеристики; это она является обязательным условием существования вредоносных грибков и микроорганизмов.

    Какая зависимость между температурным режимом и влажностью стены, спросите вы? Вот мы вплотную подошли к рассмотрению явления, когда при определённых условиях водяные пары из воздуха достигают критического насыщения, и на холодных поверхностях появляется вода в виде конденсата. Температура, при которой на конструкциях образуется конденсат, называется «строительная точка росы». Она напрямую зависит от показателей относительной влажности воздуха внутри помещения. Чем выше влажность, тем выше точка росы, тем больше она приближается к фактической температуре (при 100% они равны). Для расчёта точных показателей точки росы применяется довольно сложная формула. Свод правил СП 23-101-2004 «Проектирование тепловой защиты зданий» содержит таблицу температуры точки росы для различных значений влажности и температуры внутри помещения.

    Если взять во внимание санитарные правила для эксплуатации жилых помещений (ГОСТ 30494 и СанПиН 2.1.2.1002), нормированная температура в жилище должна быть порядка 20–22 °С, а относительная влажность воздуха не более чем 55%. Согласно данным таблицы, показатель точки росы будет равняться +10,7 °С. Это означает, что там, где в многослойной стене будет такая температура, влага из воздуха может превращаться в воду и выпадать в виде конденсата.

    Очевидно, что при значительных изменениях наружной температуры, точка росы перемещается внутри стены, ближе или дальше от внутреннего пространства помещения, так как с одной стороны мы прогреваем стену, включая зимой отопление, а с улицы она подвергается охлаждению. Это своеобразное перетягивание каната.

    Конкретное место в ограждающей конструкции, где может выпадать конденсат, во многом зависит от теплотехнических характеристик стены, толщины и материалов каждого слоя, их взаимного расположения.

    1 — стена без утепления; 2 — стена с утеплением изнутри

    Если конструкция не утеплена, точка росы находится внутри стены, тепловые камеры показывают, что она излучает тепло, в помещении холодно даже при работе отопления на полную мощность — мы теряем тепло.

    При наружном расположении теплоизолятора массив несущей стены полностью прогревается, аккумулирует тепло, а точка росы смещается в зону утеплителя, который необходимо освобождать от образовавшейся в нём влаги — отсюда возникла технология устройства вентилируемых фасадов.

    Смещение точки росы в утеплитель при наружном утеплении стены

    Стена, утеплённая изнутри, полностью промерзает, так как она «отгорожена» теплоизолятором от внутреннего тепла. Это заметно снижает срок службы несущих стен. Точка росы в большинстве случаев располагается на внутренней поверхности ограждающей конструкции, но при повышении температуры окружающей среды может смещаться в массив стены. В итоге, между стеной и утеплителем образуется влага, которая ухудшает его теплоизоляционные характеристики. Замерзая, она может разрушать клеевое соединение слоя теплоизолятора с основой. Возникает угроза намокания стены, появления грибка и плесени.

    Как свести к минимуму негативные последствия утепления стен изнутри

    В СП 23-101-2004 «Проектирование тепловой защиты зданий» говорится: «Не рекомендуется применять теплоизоляцию с внутренней стороны из-за возможного накопления влаги в теплоизоляционном слое, однако в случае необходимости такого применения поверхность со стороны помещения должна иметь сплошной и долговечный пароизоляционный слой».

    Итак, наша задача сделать стену тёплой и сухой, для этого нужно максимально оградить место, где находится точка росы, от проникновения водяных паров. Для этого предпринимается целый комплекс мероприятий:

  • Слой утеплителя закрывается качественными пароизоляционными плёнками с герметизацией стыков и примыканий.
  • Применяется теплоизолятор с наименьшей паропроницаемостью. Идеально, если она будет меньше, чем у ограждающей конструкции. Тогда пар может постепенно выводиться наружу.
  • Слой утеплителя приклеивается с минимальным зазором от стены, желательно не «маячным» способом, а на гребёнку.
  • Утеплённые стены облицовывают влагостойким гипсокартоном.
  • Организовывается дополнительный воздухообмен для снижения влажности в помещении. Применяются системы механической вентиляции, окна снабжаются регулирующими клапанами.

    • Немаловажно полностью устранить возможные мостики холода. Дело в том, что устанавливая теплоизолятор изнутри, мы не имеем возможности утеплить места соединения перекрытий и внутренних стен с ограждающими конструкциями. Именно поэтому утепление необходимо производить с заходом на примыкающие стены и перекрытия, затем их также тщательно следует изолировать от паров и, возможно, конструктивно декорировать коробами, фальшколонами.

    Какой теплоизолятор применить

    Минеральная вата

    Практика показывает, что в подавляющем большинстве случаев люди утепляют стены изнутри с помощью минеральной ваты. Её без какой-либо пароизоляции располагают между стойками каркаса гипсокартонных систем. Кроме того, часто применяется рулонная вата, не предназначенная для вертикальных конструкций, с явно недостаточным коэффициентом теплового сопротивления. Такое утепление делается легко и очень быстро, оно неимоверно дёшево, но совсем не эффективно, и даже вредоносно.

    Заметим, что вата, мягко говоря, не очень подходит для утепления изнутри. Поклонники данного материала с восторгом называют его «дышащим», но в нашем случае это является как раз главным его недостатком. Мало того, что к месту расположения точки росы через волокна имеется беспрепятственный доступ, так немало проблем ещё доставляет и способность минеральной ваты впитывать влагу. Конечно, можно рассчитывать на то, что вата никогда не намокнет, применить специальные минеральные плиты, которые по теплотехническим характеристикам идентичны вспененному пенополистиролу. Можно тщательно приклеить их и попытаться организовать абсолютно герметичную пароизоляцию с внутренней стороны помещения. Но риск увлажнить утеплитель и внутреннюю поверхность стен остаётся, тогда все усилия будут сведены к нулю, влага найдёт выход именно в комнату, потёками или грибком. Это потому, что паропроницаемость любой ограждающей конструкции в разы хуже, чем у ваты.

    Некоторые мастера предпринимают попытки плиты из минеральной ваты полностью герметизировать — применяют ещё и внутренний слой пароизоляции, делают «подушки», запаивая вату в рукаве из полиэтилена. Но возникают другие проблемы: утеплитель не закрепляется к стене — появляются зазоры в местах расположения точки росы, плиты без повреждения оболочек сложно подогнать друг к другу, усложняется технологическая цепочка.

    Пенополистирол и ЭППС

    На данный момент пенополистирол является одним из лучших материалов для утепления стен изнутри, поэтому из года в год он всё активнее применяется как в России, так и во многих странах Европы. Популярность пенополистирола объясняется его отличными эксплуатационными и теплотехническими характеристиками. Его неоспоримыми преимуществами являются:

  • Низкая теплопроводность.
  • Минимальное водопоглощение и паропроницаемость.
  • Способность выдерживать высокие нагрузки, как на сжатие, так и на разрыв.
  • Простота резки и монтажа;
  • Небольшой вес плит.

    • Итак, используя вспененный или экструдированный пенополистирол, мы можем до нормы повысить тепловую изоляцию конструкции при минимально возможной толщине утепляющего слоя. Мало того, что пенопласт и ЭППС не впитывают влагу и не теряют своих изоляционных свойств, так они ещё и не пропускают водяные пары в зону точки росы, дополнительная плёночная пароизоляция будет просто лишней. Конечно, для этого необходимо надёжно изолировать места соединения плит и примыкания их к ограждающим конструкциям. Сделать это довольно просто, используя полиуретановую пену. Более того, некоторые производители выпускают плиты со ступенчатой кромкой, благодаря чему утеплитель стыкуется вообще без щелей. Пенополистирол можно успешно монтировать на стену по фасадной системе, применяя одновременно клеевые составы и фиксацию тарельчатыми дюбелями.

    Как мы уже отмечали, клеевой слой выполняет также изолирующую функцию, особенно хорошо зарекомендовал себя полиуретановый клей в виде пены. Высокая прочность материала допускает варианты отделки утеплённых стен мокрым способом непосредственно по теплоизолятору, без применения каркасных технологий, при этом перегрузить стену просто невозможно из-за малого удельного веса материала. Так, квадратный метр утепляющего слоя из пенополистирола в 2–2,5 раза легче, чем аналогичный по толщине из минеральной ваты.

    Есть и один небольшой недостаток — пенополистирол имеет слабые звукоизоляционные свойства. Проблемы возможного разрушения теплоизолятора при температурах свыше 80 градусов и недостаточной стойкости пенополистирола к воздействию многих органических растворителей, в нашем случае, пожалуй, не являются критичными.

    Пенополиуретан

    Этот прочный и лёгкий материал также неплохо подходит для утепления стен изнутри. Он отличается отличными изоляционными свойствами из-за своей ячеистой структуры. Коэффициент теплопроводности пенополиуретана составляет от 0,025 Вт/(м·К), что является одним из лучших показателей. Поры пенополиуретана заполнены воздухом или инертным газом, каждая такая ячейка является герметично закупоренной. Именно поэтому влага не впитывается в материал и не проходит сквозь него — это отличная гидроизоляция ограждающей конструкции.

    Низкая теплопроводность, минимальное влагопоглощение, максимальная пароизоляция — вот то, что нам нужно. Но это далеко не всё, особые свойства покрытие из пенополиуретана получает благодаря необычному способу его применения. Дело в том, что наносится он напылением жидкого двухкомпонентного вещества, которое вспенивается на обрабатываемой поверхности и в течение нескольких секунд затвердевает.

    • Пенополиуретан отлично «прилипает» к любым основам, в том числе и потолочным перекрытиям, нет необходимости применять крепёжные элементы, являющиеся мостиками холода.
    • Покрытие образует единое целое со стеной, не давая влаге из помещения ни малейшего шанса проникнуть в зону нахождения точки росы.
    • Теплоизолирующий слой получается монолитным, без швов и щелей. Напыляя вещество, без проблем можно утеплить криволинейные, полукруглые стены.
    • Пенополиуретан очень быстро наносится. Вспенивание утеплителя производится на месте работы, поэтому из-за малого объёма жидкого исходного вещества затраты на доставку и хранение материалов сводятся к минимуму.
    • Слой пенополиуретана может быть оштукатурен по фасадной технологии с применением капроновой сетки.

    Другие материалы

    На рынке представлены и другие, часто «инновационные» изоляционные материалы для стен, производители которых заявляют об их незаурядных свойствах. Однако все они немного лукавят, скрывая явные недостатки или замалчивая о серьёзных проблемах реализации соответствующих технологических цепочек. Например, тёплая штукатурка по своим теплотехническим характеристикам в разы уступает вспененным материалам, к тому же является гигроскопичной и паропроницаемой. Фольгированный вспененный полиэтилен имеет очень низкую теплопроводность, но только при одном условии — монтировать его нужно таким образом, чтобы оставался воздушный зазор между утеплителем и стеной, а также листовой облицовкой. Сделать два герметичных зазора, хорошо закрепить материал, при этом качественно изолировать стыки и примыкания практически нереально. Поэтому в большинстве случаев полосы полиэтилена просто прибивают дюбелями к наружной стене с неизбежной потерей заявленных характеристик. Жидкая теплоизоляция на основе керамики при толщине слоя в 1 мм заменяет 50 мм минеральной ваты — так говорят её производители. Коэффициент теплопроводности равный 0,0016 выглядит, по меньшей мере, фантастически, особенно если учесть, что сверхтонкое покрытие состоит из керамических пузырьков, заполненных воздухом. Но керамика обладает теплопроводностью 0,8–0,15, а воздух — 0,025. «Термокраска» — материал новый и толком ещё не изучен, но примеры неработающего утепления многоквартирных домов уже есть. Возможно, в определённых условиях такой изолятор имеет право на существование.

    Какой толщины должен быть утеплитель

    Правильный выбор теплоизоляционных материалов является одним из ключевых аспектов грамотного утепления стен изнутри, теперь необходимо определить его толщину:

  • Сначала по формуле R = D/L (где D — толщина конструкции, а L — значение теплопроводности материала) высчитываем реальное сопротивление теплопередаче стены без теплоизолятора. Например, если мы имеем ограждающую конструкцию из кирпича толщиной 500 мм, то сопротивление теплопроводности будет равняться: R = 0,5/0,47 = 1,06 м2·°С/Вт.
  • Теперь мы можем сравнить этот показатель с нормируемым. Например, сопротивление теплопередаче для ограждающих конструкций в Москве и области должно быть не менее 3,15 — разница составляет 2,09. Её нужно добрать утеплителем, так как коэффициент теплопроводности конструкции состоит из суммы коэффициентов её слоёв.
  • Необходимую толщину утеплителя рассчитываем по формуле D = L·R. Например, если мы хотим использовать пенополистирол (L = 0,042), то нам понадобится D = 0,042·2,09 = 0,087 — слой пенопласта 87 мм. Естественно, лучше завысить минимальные показатели и применить 100 мм пенополистирола, тогда есть шанс перенести точку росы вовнутрь слоя полностью влагонепроницаемого утеплителя.

    • Подводим итоги

    Утепление стен изнутри — это крайняя мера в ситуации, когда закрепить теплоизолятор со стороны фасада нет никакой возможности. Грамотно выполнить такую работу технологически довольно сложно. Внутреннее утепление не такое дешёвое, как кажется на первый взгляд, поэтому существенно сэкономить, скорее всего, не удастся.

    Можно сформулировать основные требования для качественного утепления стен изнутри:

  • Необходимо организовать герметичную пароизоляцию стены.
  • Толщина утеплителя должна быть не меньше расчётной, для обеспечения нормируемой теплопроводности ограждающей конструкции для определённой климатической зоны.
  • Обязательно необходимо принять меры по улучшению вентиляции помещения.
  • Теплоизолятор следует клеить с помощью гребёнки или сплошными полосами.
  • Утеплять нужно и участки примыкающих к наружным стенам перекрытий и перегородок.
  • Наружные стены лучше обшить влагостойким гипсокартоном на металлическом каркасе.
  • Для обеспечения герметичности облицовки не стоит располагать на ней розетки, выключатели, светильники, бра.
  • Примыкания листовых материалов к ограждающим конструкциям необходимо заделать акрилом или силиконом.
  • П-образные кронштейны монтируются к основе только через изолирующие прокладки.
  • Все работы по утеплению стен следует проводить после их обработки противогрибковыми составами. Основание должно быть полностью сухим. Заранее следует исключить намокание конструкции снаружи — все кровельные, фасадные и оконные работы должны быть закончены, все системы исправно функционировать.

    • Следует отметить, что не всегда причиной того, что в помещении холодно, является неудовлетворительная теплоизоляция наружных стен. Стоит пристальное внимание обратить на теплотехнические характеристики пола, потолочного перекрытия, оконных блоков. Может быть, именно там кроется причина всех бед, а возможно, проблема в некорректной работе отопления или ошибках в его проектировании. Если это так, то даже идеально выполненное утепление стен не принесёт желаемого эффекта, а температура в помещении поднимется лишь на 1-2 градуса.

    рмнт.ру

    18.04.18

    Что такое точка росы? — Определение, формула и расчет — Видео и стенограмма урока

    Характеристики точки росы

    Точка росы полезна для прогнозов погоды по ряду причин:

    • Температура воздуха должна опускаться до точки росы. Это означает, что температура точки росы всегда ниже температуры воздуха. Также температура воздуха может опускаться не ниже точки росы. Это помогает метеорологам предсказывать низкие температуры в прогнозе погоды.
    • Очень высокая точка росы может указывать на суровую погоду. Высокая точка росы означает, что воздух нестабилен и возможны грозы.
    • Точка росы отражает влажность.

    Итак, чтобы дать вам несколько примеров, очень сухое место с низкой влажностью, такое как пустыня, в которой я живу, будет иметь совсем другие точки росы, чем влажное место с высокой влажностью, такое как Флорида. Если бы в пустыне было 90 градусов, то типичная точка росы была бы меньше 50 градусов.Если бы во Флориде было 90 градусов, типичная точка росы была бы больше 70 или 80 градусов.

    В более влажных местах с повышенным содержанием водяного пара солнцу сложнее нагреть воздух. Это означает, что дневная разница между высокими и низкими температурами меньше, чем в засушливых условиях. Кроме того, теплый воздух может удерживать больше воды, чем холодный. Вот почему летом здесь более влажно.

    Расчет точки росы

    Вы можете физически определить температуру точки росы с помощью устройства, называемого гигрометром .Чтобы он заработал, гладкая блестящая поверхность, как зеркало, охлаждается до тех пор, пока на ней не начнет конденсироваться водяной пар в воздухе. Когда это произойдет, у вас будет температура точки росы.

    Влажность можно определить, сравнив точку росы с температурой воздуха. Поскольку точка росы отражает относительную влажность, вы также можете использовать уравнение для ее определения. Уравнение выглядит следующим образом:

    Относительная влажность = Соотношение смешивания / Насыщенность Соотношение смешивания x 100

    Это может показаться сложным, но на самом деле это не так.Верхнее число или соотношение смешивания — это фактическое количество водяного пара в воздухе. Нижнее число или коэффициент смешивания насыщения — это просто количество водяного пара в воздухе, когда он насыщен. Это означает, что он содержит максимальное количество водяного пара, которое может.

    Уравнение довольно легко вычислить, потому что соотношение смешивания одинаково для каждого градуса температуры. Существуют диаграммы, которые показывают вам, каково соотношение насыщения при смешивании для каждого градуса температуры.

    Если вам известна температура, вы найдете ее внизу и сопоставьте со значением в левом столбце. Это говорит вам о соотношении насыщенности смешивания.

    Вот пример. Если вам известно, что коэффициент смешивания составляет 22,3, а коэффициент насыщения смеси составляет 36,5, тогда относительная влажность составляет 61%, рассчитанная как 22,3 / 36,5 x 100. Однако это уравнение также можно использовать для расчета точки росы. Точка росы — это температура, при которой воздух полностью насыщен или относительная влажность составляет 100%.В уравнении, чтобы относительная влажность составляла 100%, соотношение смешивания было бы равно соотношению смешивания насыщения. Итак, если вы знаете, что коэффициент смешивания составляет 11,1, и хотите знать точку росы, вы знаете, что коэффициент насыщения при смешивании также составляет 11,1. Затем вы можете просто посмотреть на диаграмму и получить температуру точки росы 15,6 градусов по Цельсию (60 градусов по Фаренгейту).

    На самом деле, самая важная часть точки росы и влажности — это то, как мы воспринимаем погоду. Это называется явной температурой .Если жарко и влажно, на самом деле кажется теплее, чем показывает термометр, а ощутимая температура высока. В жаркий и сухой день воздух кажется более прохладным, а ощутимая температура — низкой. Обратное верно, когда холодно. Разумная температура низкая, когда холодно и влажно, и высокая, когда холодно и сухо.

    Краткое содержание урока

    Влажность — это термин, который описывает количество водяного пара в воздухе. В процентах это называется относительной влажностью .Температура, при которой относительная влажность составляет 100%, называется точкой росы , и именно в этой точке могут развиваться облака и дождь.

    Точка росы — важный аспект прогнозов погоды. Он указывает, когда погода перестанет быть солнечной, и когда, возможно, будет шторм. Поскольку температура не может опускаться ниже точки росы, это помогает прогнозировать низкие температуры в прогнозе.

    Точка росы сильно зависит от влажности местности. Точки росы можно измерить с помощью прибора, называемого гигрометром .Точки росы также можно рассчитать с помощью уравнения для относительной влажности, которое сравнивает фактический водяной пар в воздухе с максимальным количеством водяного пара, которое может удерживать воздух.

    Влажность и точки росы важны для нас, потому что они влияют на то, как мы чувствуем себя на улице. Это называется явной температурой , и это означает, что независимо от того, влажная она или сухая, ощущается температура, отличная от показаний термометра.

    Charta der Freiheit (хартии свободы)

    Der Begriff Charters of Freedom wird verwendet, um die drei Dokumente der frühen amerikanischen Geschichte zu beschreiben, die als maßgeblich für ihre Gründung und Philosophie gelten.Diese Dokumente sind die Unabhängigkeitserklärung der Vereinigten Staaten, die Verfassung und die Bill of Rights. Obwohl der Begriff nicht besonders gebräuchlich ist, wird der Raum im National Archives Building в Вашингтоне, округ Колумбия, der die drei Dokumente beherbergt, als Rotunde für die Chartas der Freiheit bezeichnet.
    Das Nationalarchiv bewahrt und zeigt die Texte in Massiven, kugelsicheren, feuchtigkeitsgeschützten, Versiegelten Vitrinen mit Bronzerahmen in einem Raum im Rundbaustil bei Tag und in tonnenschweren bombensicheren Gewölben bei Nacht.«Хартия свободы» werden von Barry Faulkners zwei großen Wandgemälden flankiert, eines mit Thomas Jefferson inmitten des Kontinentalkongresses, das andere mit Джеймс Мэдисон на Конституционном съезде. Neben den Charts of Freedom ist eine doppelte Darstellung der «Formation of the Union» zu sehen, bei der es sich um Dokumente zur Entwicklung der US-Regierung von 1774–1791 handelt. Dazu gehören die Satzung (1774), die Satzung der Konföderation (1778), Vertrag von Paris (1783) и Washington erste Antrittsrede (1789).Das Pergamentobjekt selbst war zunächst wenig interessiert. Джеймс Мэдисон хатт как Außenminister (1801-1899) das Sorgerecht dafür, aber nachdem er Washington DC verlassen hatte, hatteer in den Jahren, die zu seinem Tod führten, den Überblick verloren. Ein Verleger hatte 1846 Zugriff darauf für ein Buch über die Verfassung. Im Jahr 1883 fand der Historiker J. Franklin Jameson das Pergament gefaltet in einer kleinen Blechdose auf dem Boden eines Schranks im State, War and Navy Building.1894 Versiegelte das Außenministerium die Erklärung und die Verfassung zwischen zwei Glasplatten und verwahrte sie in einem Safe. Die beiden Pergamentdokumente wurden auf Anordnung der Kongressbibliothek übergeben, und 1924 widmete Präsident Coolidge die Bronze-und-Marmor- Schrein für die öffentliche Ausstellung der Verfassung am Hauptsitz der Bibliothek. Die Pergamente wurden auf feuchtigkeitsabsorbierendem Zellstoffpapier gelegt, zwischen Doppelscheiben aus Isolierglas vakuumversiegelt und durch eine Gelatinefolie vor Licht geschützt.Obwohl der Bau des Archivgebäudes 1935 abgeschlossen war, wurden sie im dezember 1941 aus der Library of Congress Entfernt und bis сентябрь 1944 года в хранилище слитков США в Форт-Ноксе, Кентукки, гелагерт. 1951 nach einer Studie des National Bureau Zum Schutz vor Atmosphäre, Insekten, Schimmel und Licht wurden die Pergamente erneut mit speziellen Lichtfiltern, inertem Heliumgas und angemessener Feuchtigkeit umhüllt. Sie wurden 1952 в das Nationalarchiv überführt. Seit 1952 sind die «Хартия свободы» в der Rotunde des Nationalarchivs ausgestellt.Visuelle Inspektionen wurden durch elektronische Bildgebung verbessert. Änderungen an den Gehäusen führten im Juli 2001 zur Entfernung aus ihren Gehäusen, zur Konservierungsbehandlung durch Restauratoren und zur Aufstellung in neuen Gehäusen zur öffentlichen Ausstellung im September 2003.

    Während seines ersten Jahrhunderts wurde das Pergament «Kopie der Verfassung» nicht direkt für öffentliche Zwecke eingesehen, und die meisten der an die Staaten geschickten Kopien sind verloren gegangen ist ein offenschrünschtlicherlichtlicheindexein der der der der Perfassung, de l’ein offenschr. Abschnitt 10 auf Seite 2, wo das Possessivpronomen it mit einem Apostroph geschrieben zu sein scheint und es in it umwandelt.Die Buchstaben t und s sind jedoch verbunden, und die als Apostroph transltierte Marke ist etwas unauffällig; verschiedene Quellen der US-Regierung haben diesen Satz mit und ohne Apostroph transkribiert. Шрайбвайз Пенсильвания вирд в Листе-дер-Унтерцайхнер-ам-Энде-дер-Сайт 4 оригинальных документов. Anderer Stelle, в Artikel 1 Abschnitt 2,

    Температура шлифования цемента

  • Контроль температуры в цементной мельнице pizemball.fr

    Как контролировать температуру в цементной вертикальной валковой мельнице. Помол цемента. Помол клинкера смешивается с гипсовой штукатуркой, если температура слишком высока, схватывание цемента использовать нельзя.Цементная мельница Википедия. Цементная мельница (или финишная мельница в Северной Америке) — это оборудование, используемое для измельчения твердого шаровидного клинкера из цементной печи в мелкий серый порошок, который представляет собой цемент.

  • Температура цемента на стадии помола fcpe47.fr

    промежуточная температура диафрагмы в цементной мельнице. 17 августа 2016 г. центральный экран для промежуточной мембраны цементной мельницы, центральная машина для производства цементной плитки idaho на продажу, температура цемента при измельчении, контроль температуры измельчения цемента, цементные печи: каменщики.Цементный завод Blue Circle: Masons, Claydon, Suffolk. Прочтите «Инженер в руководстве Грейс». Ниже приводится стенограмма анонимной статьи, опубликованной в «Инженер», CXVII, стр. 310–312 (20 марта 1914 г.).

  • Контроль температуры цементного материала в цементном шаре

    · мельница шаровая цементная. у нас есть шаровая мельница замкнутого цикла, кормление, которое мы можем достичь, составляет только 50 процентов от максимальной производительности, мы не можем увеличить больше, потому что звук уже становится глухим, мы допускаем только 2% влажности корма, температура в камере 2 достигает 120 градусов по Цельсию.без впрыска воды при измельчении opc снизить температуру в цементной мельнице, температуру цемента, безопасную температуру цементного сепаратора Температура измельчения цемента на выходе из мельницы ниже температуры точки росы (проверьте влажность корректирующих материалов для смеси с клинкером).

  • влияние температуры клинкера при помоле цемента samatour.fr

    влияние клинкера на темп помола цемента. влияние температуры клинкера при помоле цемента. оптимальная температура клинкера для цементной мельницы.оптимальная температура клинкера для цементной мельницы. Помол цемента Общие сведения о цементе, помоле цемента. Помол цемента обычно осуществляется с помощью шаровых мельниц с двумя или более отдельными камерами, содержащими мелющие тела (стальные шары) разного размера.

  • Клинкер (цемент) Википедия

    При производстве портландцемента клинкер встречается в виде комков или конкреций, обычно от 3 миллиметров (0,12 дюйма) до 25 миллиметров (0,98 дюйма) в диаметре, полученных путем спекания (сплавления вместе без плавления до точки разжижения) известняка и алюмосиликатных материалов. например, глина на стадии цементной печи.Broyeur à ciment température vente machine производство, агенты для размола цемента. des paramètres internes du broyeur humidité, température afin de vous aider à optimiser la factory de votre ciment à роль вспомогательных средств для измельчения цемента

  • влияние температуры клинкера при помоле цемента

    влияние клинкера на темп помола цемента. влияние температуры клинкера при помоле цемента. оптимальная температура клинкера для цементной мельницы. оптимальная температура клинкера для цементной мельницы.Цементный фрезерование Общие сведения о цементе, фрезеровании цемента. Помол цемента обычно осуществляется с помощью шаровых мельниц с двумя или более отдельными камерами, содержащими мелющие тела (стальные шары) разного размера.

  • Контроль температуры цементного материала в цементе

    Разработка контроллера нечеткой логики для цементного завода. загрузки цементной шаровой мельницы — большое время задержки, которое решается с помощью отбора проб. температура в зоне обжига плавит исходные материалы. тепло гидратации при помоле цемента. Повышение температуры помола с 90 ° C до 130 ° C, а затем до 170 ° C привело к увеличению присутствия эттрингита во все времена гидратации.Эффекты тепловыделения Бетонный портал. На этой странице объясняется методика оценки теплоты гидратации. Цемент был приготовлен в лаборатории путем измельчения клинкера с различных цементных заводов с гипсом из одних рук и

  • требуемой температуры цемента при помоле

    Изменчивость цемента Понимание Обсуждает, почему цемент из определенного источника может изменяться с течением времени, с определенным его титрованием и выполнением всего остального, что требовалось аналитическим методом.Влияние температуры на помол цемента, подсказка: Caesar — известный производитель горнодобывающего оборудования, известный как в стране, так и за рубежом, специализирующийся на производстве камнедробильного оборудования, оборудования для разделения минералов, помола известняка

  • температура помола цемента mksp.in

    Влияние температуры на помол цемента. 5 ноября 2004 г. Температура плавления порции сырьевой смеси до практического обжига. помол цемента для контроля характеристик схватывания цемента, как и портландцемент, чтобы оценить влияние содержания SO3 в цементе.. Низкотемпературное измельчение цемента Страница 1 из 1, Низкотемпературное измельчение цемента. Всем привет! Испытывал ли кто-нибудь трудности с увеличением прочности раствора и / или увеличением времени схватывания при измельчении на вертикальных мельницах при температурах ниже 80 ° C?

  • контроль температуры помол цемента

    Помол цемента Вертикальные валковые мельницы в сравнении с шаровыми мельницами. 2010-11-13 · Измельчение цемента Вертикальные валковые мельницы против шаровых мельниц Soeren Worre Joergensen Магистр наук, генеральный менеджер по инженерным вопросам, температура помола в дробилке цемента cz-eu.eu, Температура в дробилке цемента. влияние температуры при помоле цемента. Записная книжка цементной мельницы — влияние температуры во время помола цемента, 28 мая 2012 г.

  • температура помола цемента мксп.в

    Влияние температуры на помол цемента. 5 ноября 2004 г. Температура плавления порции сырьевой смеси до практического обжига. помол цемента для контроля характеристик схватывания цемента, как и портландцемент, чтобы оценить влияние содержания SO3 в цементе.. Температура в дробилке цемента cz-eu.eu, Температура в дробилке цемента. влияние температуры при помоле цемента. Записная книжка цементной мельницы — влияние температуры во время помола цемента, 28 мая 2012 г.

  • температура поверхности цементной мельницы inperfectestaat.nl

    Контроль температуры цементной мельницы, а также контроль температуры цемента Таким образом, предотвращение простоев во время измельчения, уменьшение отклонений в качестве продукции также снижение удельного энергопотребления. измельчение Вертикальные валковые мельницы по сравнению с шаровыми мельницами.Температура цемента, выходящего из мельницы, будет зависеть от температуры материалов (особенно клинкера), подаваемых в мельницу, а также от характеристик мельницы и процесса измельчения. Расследование; Расширенный контроль процессов для цементной промышленности FL. Расширенное управление технологическим процессом для цементной промышленности, вертикальная валковая мельница

  • Влияние температуры цементной мельницы на цемент

    измельчение до тонкости, необходимой по реакциям обжига клинкера. 1400–1500 Контроль качества и тонкое измельчение Здесь, главным образом, влияние производства клинкера, состава и измельчения цемента, а также влияние соединений трехвалентного железа имеют значение только за счет облегчения обжига и снижения температуры обжига.как контролировать температуру цемента в шаровой мельнице, Page 10 Температура цементная финишная мельница регулировка температуры Измельчение Сырьевая мука является сырьевым материалом для получения высокого давления. . влияние температуры при помоле цемента. Использование анализаторов процесса на цементно-цементных заводах .. помол клинкера для производства цемента. . точный мониторинг и контроль процесса.

  • Требуемая температура цемента при помоле

    контроль температуры помола цемента saanviimpex.co.in. как мы контролируем температуру в цементной мельнице.конусная мельница для измельчения с контролем температуры, система распыления воды для цементной мельницы VEL — это усовершенствованный метод контроля температуры в цементе, влияние температуры при измельчении в шаровой мельнице, шаровая мельница FL для измельчения цемента. Шаровая мельница FL для помола цемента. . вода в выходной конец мельницы контролируется температурой материала, выходящего из мельницы.

  • температура помола цемента vandenberglunteren.nl

    Температура шлифования цемента corneeksteen.co.за. какая температура является оптимальной для измельчения клинкера Цементная мельница Википедия Цементная мельница (или чистовая мельница в Северной Америке) — это оборудование, используемое для измельчения оптимальной температуры клинкера для цементной дробилки Температура цементной дробилки jillscityspa.nl, датчик температуры подшипника цементной дробилки aadccoin. Icare, отказ, цементная дробилка, планетарный редуктор, требующие a. Система включает датчики температуры подшипников дробилки, чтобы помочь.

    • Weather101: точка росы в зависимости от относительной влажности

    Том на Зеленом острове спрашивает:

    В чем разница между терминами точка росы и относительная влажность ? И
    почему метеорологи используют точку росы, а не относительную влажность, чтобы описать дискомфорт или гнетущую силу воздушной массы?

    Точка росы — это температура, при которой воздух становится «насыщенным» — другими словами, он удерживает весь водяной пар, который может быть.Если температура и точка росы равны друг другу, вода в воздухе начнет конденсироваться, и может образоваться роса, отсюда и название.

    Относительная влажность — это родственный термин. Он определяется как отношение количества водяного пара в воздухе к тому, сколько он потенциально может удерживать в воздухе, выраженное в процентах. Более высокий процент означает, что воздух содержит много водяного пара и более влажный.

    Относительная влажность 100% означает, что воздух насыщен и вода начинает конденсироваться, как при температуре, равной точке росы.

    Давайте рассмотрим примеры, которые показывают, как эти два термина, будучи тесно связанными, могут отражать очень разные вещи в течение одного дня.

    Рано утром, допустим, точка росы 50 градусов. Для ночного минимума наша температура опускается до 50 градусов. Относительная влажность 100%, образуется роса.

    Днем температура поднимается до 70 градусов. Влага не добавляется и не удаляется из воздуха, поэтому точка росы остается равной 50.

    Leave a Comment

    Двухколпаковая отопительно варочная печь кузнецова порядовка: порядовка и инструкция самостоятельной постройки

    Двухколпаковая отопительно-варочная печь своими руками

    Среди множества различных конструкций источников тепла двухколпаковая отопительно-варочная печь занимает особое место. Этот вид отопительных устройств отличается высокой эффективностью сжигания разных видов твердого топлива и наличием нескольких функций и режимов. В данном материале мы рассмотрим разновидности и конструктивные схемы двухколпаковых печей, а также  дополним теоретические знания некоторыми советами от профессионалов.

    Принцип действия печей с двумя колпаками

    Секрет эффективности работы данной печи кроется в ее оригинальной конструкции, позволяющей накапливать и сберегать тепло в течение длительного времени. Чтобы понять принцип работы двухколпаковой печи, рассмотрим её конструктивную схему.

    После растопки в зимнее время раскаленные дымовые газы поднимаются под свод нижнего колпака, передавая тепло окружающим стенкам и варочной панели. Но в камеру сгорания поступает новый воздух, процесс горения продолжается и выделение горячих продуктов сжигания продолжается, вытесняя под верхом колпака остывшие газы. Те, в свою очередь, опускаются и попадают в вертикальный канал, ведущий в верхний колпак, где двухколпаковая конструкция печи предусматривает повторение предыдущего процесса с выбросом газов наружу через дымоход.

    Температура выходящих дымовых газов ниже любой другой печи с плитой, так как они интенсивно отдают свое тепло стенкам печки. По этой причине дымоходы источников тепла данной конструкции требуется защищать от разрушительного воздействия конденсата. После того как протапливание закончено, тепло еще долгое время сохраняется вверху обоих колпаков даже в том случае, если главная задвижка остается открытой. Холодный воздух, поступающий через поддувало, не может подняться под свод колпака и проходит в дымоход по пути, указанному на схеме синими стрелками.

    Двухколпаковая варочная печь с плитой позволяет готовить пищу в летнее время благодаря дополнительной задвижке, открывание которой пропускает газы напрямую в дымоходную трубу. Если же задвижку открывать не полностью, то поток продуктов сжигания разделится на два, идущих по разным путям. Таким способом в осенне-весенний период можно регулировать интенсивность прогрева колпаков, то есть, тепловую мощность печки.

    Разновидности двухколпаковых печей

    Чтобы сделать варочные печи из кирпича своими руками, для начала нужно понять, какая площадь помещений будет отапливаться и подобрать оптимальную схему. На данный момент существуют проекты печей с двумя колпаками нескольких разновидностей:

    • классическая, с варочной плитой и нишей для сушки вещей;
    • двухколпаковая шведская печь с духовкой, плитой и нишей.

    Прочие разновидности, изобретенные известными русскими мастерами, используют тот же принцип действия, но с некоторыми изменениями в конструкции, улучшающими рабочие показатели данных отопительно-варочных печей. Подробное описание работы классического варианта отопительно-варочного устройства можно изучить на видео, представленном ниже. Там же в доступной форме показана порядовка двухколпаковой печи в 3D режиме с комментариями.
    Устройство двухколпаковых кирпичных печей не является каноническим и допускает внесение изменений в конструкцию, не нарушая принципа действия. Одно из таких изменений – добавление металлической духовки для приготовления выпечки или применения в качестве дополнительного источника нагрева воздуха в комнате. В классическом варианте она встраивается в пространство нижнего колпака, рядом с камерой сгорания. Ниже показана кирпичная печь с духовым шкафом в разрезе.

    На рисунке видно, что дымовые газы из топливника нагревают металлический корпус духовки сверху и по бокам, после чего остывают и уходят в вертикальный канал.

    В схеме реализовано главное преимущество шведских печек – в самом начале растопки, когда печь еще совсем холодная, из открытого духового шкафа уже можно получить поток приятного тепла.Полное описание кладки и порядовку такой печки можно просмотреть на видео.

    Другой вариант установки духового шкафа предлагает схема печи Александра Бацулина. В этом случае шкаф встраивается в пространство верхнего колпака, находясь на пути потока продуктов горения, поднимающихся снизу. Преимущество технического решения в том, что раскаленные газы обтекают духовку со всех сторон, равномерно нагревая ее. Однако, процесс нагрева будет проходить не столь быстро, как в предыдущем варианте.

    Также вместо арочного свода над варочной плитой с отводящим каналом здесь применяется простое перекрытие из кирпича на стальных уголках. Ниже на видео представлена кладка отопительных печей Бацулина с подробным описанием.

    Двуколпаковая печь Подгородникова  разработана в двух модификациях: простая отопительная (ИП-1) и с духовым шкафом (ИП-2), который установлен рядом с топливником, под варочной панелью.

    Порядовка печи Подгородникова ИП-1

    Особого внимания заслуживают двухколпаковые отопительно-варочные печи Кузнецова. В действительности под руководством И. В. Кузнецова было разработано и построено большое количество разнообразных печей. Все эти изделия созданы по принципу: процесс горения и передачи тепла должен проходить естественным образом, без воздействия тяги дымоходной трубы. Газы проходят по своим трактам за счет изменения их массы вследствие нагревания или охлаждения, а дымоход подхватывает их уже на выходе. За счет этого и прочих разработок «Кузнецовки» практически совершенны и обладают достоинствами:

    • высокая эффективность – до 80%;
    • сжигать можно любое твердое топливо;
    • чистка дымовых каналов нужна раз в несколько лет;
    • расход строительных материалов в «Кузнецовке» гораздо меньше, чем в классической конструкции такой же мощности;
    • работоспособность сохраняется при невысокой дымовой трубе.

    Изобретения и разработки, внедренные В. И. Кузнецовым, являются авторскими, поэтому каждая порядовка печи Кузнецова защищена авторским правом и размещена на его ресурсе stove.ru. Помимо чертежей и схем печей там есть множество рекомендаций, полезных для новичков, желающих выложить кирпичную печку самостоятельно.

    Заключение

    Двухколпаковые источники тепла относительно просты по своей конструкции, но непросты для строительства. Чтобы эту работу выполнить своими силами, мало изучать схемы и порядовки, надо иметь соответствующий опыт. Поэтому во избежание неприятностей и ошибок рекомендуется привлекать к решению вопроса специалиста хотя бы в качестве консультанта.

    Двухколпаковая отопительно варочная печь кузнецова

    Двухколпаковые печи Кузнецова: порядовки. Печи Кузнецова своими руками

    Так называемые «Кузнецовки» появились в далеком 1962 году. Игорь Кузнецов – изобретатель данных печей, занимается их разработкой и усовершенствованием до сегодняшнего дня. В настоящее время существует порядка 50 изобретений, которые охватывают практически весь диапазон бытовых печей. Давайте рассмотрим более подробно, что такое печи Кузнецова. Порядовки популярны и на сегодняшний день, поэтому тема крайне актуальна.

    Чем «Кузнецовки» лучше других?

    Потребители всегда задаются вопросом: почему стоит купить именно эту продукцию, а не ту, что стоит рядом. Вполне закономерный и логичный вопрос. Мы всегда перед покупкой смотрим на сильные и слабые стороны продукции, а только потом делаем соответствующие выводы. Что же касается печей Кузнецова, то они славятся своим высоким КПД. Как правило, идет речь о таких цифрах, как 80% и более. К примеру, стандартная порядовка на 4 кВт может обогреть дом площадью 100 квадратных метров. При этом западные фирменные топки должны иметь мощность не менее 10-12 кВт. Кстати, заказы на «Кузнецовки» из США, Швеции, Канады и ряда других стран – не редкость. Нельзя не упомянуть о том, что печи Кузнецова (порядовки) являются «всеядными», то есть в качестве топлива могут использоваться низкосортные горючие материалы, к примеру, опилки. Также имеется возможность установки оборудования, обеспечивающего ГВС. При этом эксплуатационные характеристики не ухудшаются.

    Основа — прежде всего

    Именно Кузнецов впервые использовал автоматическое распределение тяги по каналам. Этот метод хорош тем, что угар исключен, поэтому вьюшку можно держать открытой. Система таких дымоходов отличается не только своей уникальностью, но и простотой. Если печи со сложной конфигурацией дымохода обычно имеют КПД порядка 60%, то «Кузнецовки» — 80% и выше. Кроме того, отсюда вытекает принцип свободного прохода газов. Именно поэтому порядовки нередко сравнивают с термоядерными реакторами. Дело в том, что энергия газов, в отличие от газовой вьюшки, не закручивается в вихрь, а сразу же пропитывает печь. Естественно, что выделяемое тепло уходит или на нагрев помещения, или же на ГВС, в зависимости от потребностей.

    Двухколпаковые печи Кузнецова: порядовка и ее особенности

    Принцип постройки печей, в которых возможно реализовать закон свободного хода газов, известен относительно давно. Самый распространенный и известный вариант – двухкоплавкая печь.

    Принцип ее работы заключается в том, что воздух из окружающей среды поступает через поддувало в топку. На первой стадии горения, когда сгорают самые легкие фракции топлива, процесс чем-то напоминает пиролиз. Этот режим и является наиболее эффективным. Но до Кузнецова мало кто пользовался этими преимуществами. А вот порядовки имеют такую конструкцию, которая позволяет работать им в пиролизном режиме. В результате пиролизные газы горят под куполом третьего колпака. Интересным является сам процесс. Его особенности — в том, что горение является саморегулируемым. Если пламя слишком разошлось, то ухудшается тяга, и процесс горения замедляется, если жара недостаточно — тяга увеличивается, и процесс горения усиливается. Двухколпаковые печи Кузнецова (порядовка) имеют второй купол для того, чтобы не нарушался процесс горения. Температура во втором колпаке при КПД примерно в 80% достигает 300-400 градусов, а этого вполне достаточно для передачи тепла теплоносителю.

    Многоколпаковые печи

    Нередко обычная колпаковая печь изготавливается многокаскадной. Каждый каскад представляет собой два колпака, имеющих отверстие сверху. Наличие трех каскадов позволяет назвать эту печь классической порядовкой, так как тут присутствует свободное течение газов. Практически в любом режиме топки такое оборудование имеет очень высокое КПД, достигающее 97%. При этом практически не играет роли используемое топливо. Это может быть мазут, уголь и что-либо еще.

    Обычно четное количество колпаков позволяет добиться 90% КПД. При этом многое зависит от режима горения и используемого топлива. Однако основной недостаток такого метода заключается в том, что печи довольно сложны в обслуживании. Зачастую возникают проблемы во время чистки колпаков от нагара. Кроме того, первый колпак (при четном количестве) является очень маленьким, температура под ним будет порядка 1500 градусов, в результате чего металл ее не выдержит, а футеровка на весу является ненадежной.

    Ну вот мы уже и разобрались с тем, что такое колпаковые печи Кузнецова. Порядовка нередко строится и в домашних условиях. Давайте посмотрим, как это сделать и на что обратить внимание.

    Отопительные печи Кузнецова: порядовка своими руками

    Прежде чем приступать к выполнению работ, необходимо определиться с основной функцией печи. Давайте рассмотрим обычное отопительное оборудование наиболее простой конструкции. Хотелось бы отметить, что вместе с домом желательно сразу строить печи Кузнецова своими руками. Порядовка также может быть возведена и в случае, если здание уже стоит — это, конечно, нежелательно, но возможно.

    На первом этапе необходимо подготовить фундамент. Он должен быть выполнен из бетона и иметь ширину на 10-15 см больше, нежели размеры печи. Это одна из наиболее трудоемких работ, которые вам придется выполнять, поэтому в отдельных случаях имеет смысл вызвать специалиста. Фундамент не должен связываться с основанием дома, не забывайте об этом. Также недопустимо его отсутствие, так как полы не выдержат высокой нагрузки. Дальше крайне важно правильно обустроить дымоход на крыше дома. Для выполнения этих работ желательно воспользоваться смехами и советами профессионалов. Давайте же посмотрим, как возводятся печи Кузнецова. Порядовки в своем простейшем исполнении изготавливаются достаточно просто и быстро.

    Необходимый материал

    Крайне важно подобрать качественный материал, в частности, огнеупорный кирпич. Он должен выдерживать высокие температуры. Так, для внутренней кладки используют шамотный кирпич. Его количество определяется согласно чертежу. Нередко встречаются конструкции из обычного кирпича, что делается в целях экономии. Это допустимо, однако долговечность кладки сокращается. Для внешней кладки подойдет М150 – глиняный кирпич.

    Не обойтись и без 100-130 килограммов глины. Лучше потратить немного больше средств и заплатить за качественный материал. В этом случае при обжиме глина не потрескается и будет служить довольно долго. В два раза больше, чем глины, понадобится песка. Примерно на 500 кирпичей необходимо делать смесь глины с песком в объеме 0,2 кубических метра.

    Остается только металлическая фурнитура. Сюда входят задвижка, стальные уголки, колосник и две дверки. Ну а сейчас мы рассмотрим, как изготавливается порядовка отопительно-варочной печи Кузнецова.

    Кладка и проверка

    Если вы уже имели опыт кладки печей, то проблем у вас не возникнет. Единственное, на что стоит обратить внимание, так это на качество связки. Для улучшения этой характеристики на каждый 2-й ряд кирпича необходимо прокладывать проволоку. Для прокладки канала из первого яруса лучше класть по ¼ кирпича. Это позволит несколько увеличить длину топки. При этом верхнее перекрытие между ярусами организовывается на 17-18 ярусе.

    По окончании кладки необходимо выждать некоторое время, пока раствор не застынет. Затем можно монтировать дверки и другие металлические изделия. Только после этого приступают к первой растопке. На этом этапе проверяется, насколько хорошо работает печь. Смотрят на тягу, герметичность задвижек, дверок и т. п. В принципе, это все, что можно рассказать о том, как выкладываются печи Кузнецова. Порядовки, изготовленные своими руками, могут иметь разную мощность.

    Кое-что еще о кладке

    Нередко изготавливаются печи Кузнецова для бани. Порядовка такого назначения очень редко возводится собственноручно. Обусловлено это довольно сложной конструкцией. Но стоит понимать, что грамотно сделанная банная печь выполняет огромное количество задач. К примеру, она обеспечивает обогрев нескольких помещений: парилки, предбанника, моечного помещения. Помимо этого, она готовит пар, обеспечивает вентиляцию и греет воду. Как ни странно, но со всем этим справляется всего одна банная печь Кузнецова. Порядовка практически не имеет каких-либо принципиальных отличий, но важна точность изготовления.

    Заключение

    Вот мы с вами и рассмотрели двухколпаковые и колпаковые печи Кузнецова. Порядовка же, изготовленная своими руками, встречается не так часто, как хотелось бы. Зачастую такие печи можно увидеть на дачах и в деревнях. Иногда они носят исключительно декоративный характер, так как выполняются в виде камина.

    Тем не менее такое отопительное оборудование не стоит оставлять без внимания. Учитывая его высокую эффективность по сравнению с некоторыми другими печами, имеющими более высокую стоимость, это лучшее решение для загородного дома. Тем более что построить самому такую печь можно, а иногда даже нужно. Так вы сможете не только эффективно обогреть свой дом, но и набраться драгоценного опыта.

    Это все, что можно рассказать о том, чем славятся и как кладутся печи Кузнецова. Порядовки хороши и, без сомнения, будут популярны еще долго.

    11 странных признаков, указывающих, что вы хороши в постели Вам тоже хочется верить в то, что вы доставляете своему романтическому партнеру удовольствие в постели? По крайней мере, вы не хотите краснеть и извин.

    Наши предки спали не так, как мы. Что мы делаем неправильно? В это трудно поверить, но ученые и многие историки склоняются к мнению, что современный человек спит совсем не так, как его древние предки. Изначально.

    Зачем нужен крошечный карман на джинсах? Все знают, что есть крошечный карман на джинсах, но мало кто задумывался, зачем он может быть нужен. Интересно, что первоначально он был местом для хр.

    20 фото кошек, сделанных в правильный момент Кошки — удивительные создания, и об этом, пожалуй, знает каждый. А еще они невероятно фотогеничны и всегда умеют оказаться в правильное время в правил.

    10 очаровательных звездных детей, которые сегодня выглядят совсем иначе Время летит, и однажды маленькие знаменитости становятся взрослыми личностями, которых уже не узнать. Миловидные мальчишки и девчонки превращаются в с.

    Что форма носа может сказать о вашей личности? Многие эксперты считают, что, посмотрев на нос, можно многое сказать о личности человека. Поэтому при первой встрече обратите внимание на нос незнаком.

    Печи Кузнецова: устройство и принципы работы, преимущества, вариации, чертежи

    Печи Кузнецова хорошо известны не только печникам – они обогревают множество домов в России и за ее пределами. И. В. Кузнецов работает над усовершенствованием печей с 1962 г. и собрал вокруг себя крепкий коллектив единомышленников. В активе команды – более полутораста разработок, охватывающих едва ли не весь диапазон бытовых печей, см. рис.

    Некоторые из печей И. В. Кузнецова

    Многие хотели бы сложить какую-то из печей Кузнецова своими руками, и эта статья – им в помощь. Но мы не собираемся раскрывать некие потаённые секреты «кузнецовок» – их просто нет. На сайте Игоря Викторовича stove.ru желающие бесплатно найдут огромный массив печной информации: от сведений по конструированию и строительству печей до подробных чертежей и рекомендаций по установке печи в доме и устройстве отмостки вокруг здания с печным отоплением. Не намерены мы также что-то в этой домашне-печной энциклопедии критиковать или поправлять: нам до И. В. Кузнецова по печному делу, мягко говоря, далековато.

    Цель настоящей статьи – дать к своду сведений Кузнецова своего рода введение, позволяющее свободнее ориентироваться в исходном материале. Поясним на примере, зачем это нужно.

    Допустим, я автомеханик-универсал с большим опытом и хочу передать его другим интересующимся. Автомобиль – штука сложная. Если я начну по ходу изложения отвлекаться, подробно объясняя, что как обкат и кастер (положим, читатели не совсем уж чайники, ездят-то теперь все) влияют на управляемость и путевую устойчивость машины, а диаграмма газораспределения – на расход топлива в зависимости от дорожных условий, и прочее в том же духе, я в конце концов запутаюсь до того, что сам перестану понимать, как работает автомобиль, на котором я езжу. Волей-неволей мне придется излагать материал пусть и «на пальцах», но по-профессиональному бегло.

    Однако читать его будет тяжеловато даже таким же, как и я, специалистам, а у дилетанта вообще голова кругом пойдет. Поэтому мне в помощь понадобится некто, кого можно условно назвать «получайником». На самом деле он вовсе не чайник, может сам и подвеску отрегулировать, и толкатели клапанов выставить. Но в данном случае его задача – описать, как вся начинка машины собирается в одно целое, управляемое по принципу: «Рулем рулить, газом газовать, тормозом тормозить».

    В автомобилестроении СССР подобная ситуация возникла в конце 50-х – начале 60-х, когда промышленность начала выпуск автомобилей для широкой продажи населению. Тогда вышел в свет супербстселлер того времени – «Как работает автомобиль». Под редакцией не кого иного, как самого главного конструктора легендарной «Победы» А. А. Липгарта.

    Информация «от получайника» еще не позволит приступить к работе: она не дает глубоких знаний, которые позволят хотя бы интуитивно прикидывать по ходу дела нужные значения численных параметров. Но она по сути своей фундаментальна: владея ею, профессиональный текст читается уже с пониманием и быстрее. И, если где-то что-то в нем непонятно еще, это уже не вызывает потерянности и метаний, а просто отметку в уме: вот об этом нужно разузнать подробнее.

    О печах и печном отоплении правительство пока никаких эпохальных постановлений не принимало. Но их роль в бытовой теплоэнергетике во времена дефицита энергоресурсов несомненна: уже отопительная печь с КПД 70% при массовом использовании даст экономию топлива в масштабе государства, т.к. в проекты новеньких теплоцентралей закладываются потери тепла в магистралях в 35%, и уменьшить их пока нет возможности. Так что с популяризацией печных знаний приходится выкручиваться самому, не будучи ни Липгартом, ни Кузнецовым. Что ж, попробуем.

    Почему – кузнецовки?

    Но стоит ли останавливаться особо на печах именно Кузнецова? Стоит, потому что они того стоят. Игорь Викторович с самого начала рассматривал печи русского образца не как охраняемый реликт прошлого или дорогой предмет роскоши, но как непременный атрибут экономичной энергетики будущего, которое ныне – настоящее. Остальные спохватились, что называется, когда жареный петух клюнул.

    В результате – кузнецовка на 4 кВт обогревает дом в 100 кв. м. так же, как фирменная «оттуда» топка на 12 кВт. Что, кстати, говорит не об изобретении вечного двигателя, а о том, что фирменные рекламисты свои проспекты творят, пожалуй, вынюхав «дорожку счастья». Во всяком случае, факт, что Кузнецову постоянно поступают заказы из США, Канады, Швеции, Финляндии, которые по печам сами не в хвосте плетутся. Конкретно же преимущества кузнецовок заключаются в следующем:

    • Высокий КПД – 80% для печей Кузнецова не диво.
    • Высокая температура сгорания топлива без использования технологий и материалов, требующих промышленного производства.
    • Как первое следствие из предыдущего – всеядность. В кузнецовках до золы сгорает любое топливо, а осаждение сажи минимально.
    • Второе следствие – несложный уход: т.к. сгорает и сажа, печи Кузнецова можно не чистить годами.
    • Меньшая материалоемкость в сочетании с равномерной теплоотдачей между топками: в городской квартире с центральным отоплением температура в течение суток колеблется больше, чем в доме, отапливаемом кузнецовкой при 2-х топках в сутки.
    • Широкие возможности встраивания водогрейного контура без ухудшения технических параметров печи.
    • Хорошая тяга при коротком дымоходе, что удешевляет и упрощает строительно-монтажные работы при ее постройке.
    • Пластичность конструкции и внешнего вида как следствие двухколпаковой схемы (см. далее): не ухудшая печи, ее можно сконструировать практически под любое помещение и требования дизайна.
    • Автоматическое перераспределение тяги по каналам при переходе от протопки к остыванию, что гарантирует от угара: вьюшку почти никогда не требуется закрывать, она предусмотрена более для нештатных режимов работы.

    Примечание: изобретенный И. В. Кузнецовым способ перераспределения тяги в корне отличается от известной газовой вьюшки. По нему поток, создаваемый тягой, пропускается мимо нагретых частей тела печи специальными низовыми каналами, а когда в топке горит пламя, конвекция от него оттягивает поток воздуха на себя. В результате не требуется отдельная система вентиляции помещения. Кроме того, газовую вьюшку может выдуть обратной тягой при задувании в трубу, или, наоборот, вытянуть при сильном ветре, а в кузнецовке любой поток воздуха пройдет мимо всего, что он мог бы выстудить.

    Основа основ

    Большинство преимуществ печей Кузнецова дает принцип свободного прохода газов. Поясним опять на примере.

    Представим себе печь со сложной системой дымовых ходов: утермарковку, четырех-пяти оборотную голландку. В этом тесном лабиринте неизбежно будут возникать сильные завихрения. Слыхали, как печь гудит? Это лишь незначительное проявление бушующей в ней вихревой энергии. А взяться ей неоткуда, кроме как из закладки топлива. Если каналы достаточно длинные и узкие, то на первый взгляд ничего тут страшного нет: вихри, пока доберутся до трубы, рассеются, остывая, и все равно отдадут свою энергию телу печи, а оно – в помещение. Но на деле проявляются нюансы, о которых будет сказано далее в тексте. Из-за них КПД канальной печи свыше 60% – исключительная редкость.

    В канальной печи, пока она топится, мечется огромный поток энергии, и на отопление или подогрев воды можно, не нарушая ее работы, взять лишь небольшую ее часть. Такая печь в чем-то похожа на ядерный реактор. Не пугайтесь, только по синергетике, т.е. по путям циркуляции энергии в ней. В ядерный реактор приходится закладывать топлива в десятки раз больше, чем необходимо для обеспечения проектного энерговыхода. Иначе нейтроны просто вылетят наружу, не успев встретить готовые их принять атомы урана. В канальной печи – горячие вихри, не успев остыть, вылетят в трубу или, наоборот, остынут сразу, дав дым и сажу.

    А вот кузнецовки (о подробностях ниже) по синергетике уже ближе к термоядерным реакторам будущего. «Термояд» звучит страшновато, но это только по ассоциации с водородной бомбой. На самом деле теромядерные реакторы вполне безопасны.

    Почему? Потому, что в них вырабатывается энергии ровно столько, сколько должно уйти потребителю, а технологический запас по мощности для разреженной плазмы нужен мизерный. Если вдруг камера токамака или стелларатора внезапно полностью разрушится, плазма полностью высветится (тяжелых-то атомов в ней нет) и остынет, прежде чем дойдет до стен помещения. Ремонтники выругаются – то ли дело в дежурке лясы точить – но уже через 5 мин. смогут притупить к ликвидации без защитных средств.

    Так что же общего у печей Кузнецова с термоядерными реакторами? То, что энергия дымовых газов благодаря принципу свободного прохода не прокручивается много раз в потоке, пока не протолкнется в тело печи, а пропитывает его сразу же. И деться ей оттуда теперь некуда, кроме как в помещение и/или водогрейный регистр.

    Первое: колпак на колпаке

    Принцип построения печи, позволяющий реализовать преимущества свободного хода газов, известен давно. Это – двухколпаковая печь, схема устройства которой показана на рис. Начнем разбор с левой его поз.

    Схемы двухколпаковых печей

    Наружный воздух поступает через поддувало 1 в топку 2. Топка может быть снабжена сужающимся соплом – хайлом – в котором в одноколпаковой печи образуется газовая вьюшка: легкие нагретые газы под колпаком своим давлением не пускают «на продув» тяжелый наружный холодный воздух, как воду в опрокинутый стакан. Но в двухколпаковых печах газовая вьюшка из-за тяги со стороны второго колпака часто оказывается неустойчивой. Поэтому двухколпаковые печи до Кузнецова строили редко.

    Сразу после растопки, когда горят самые легкие и энергичные фракции топлива, горение происходит в режиме, близком к наиболее эффективному пиролизному. В печах Кузнецова – в пиролизном режиме, они специально так и сконструированы. Пиролизные газы догорают под сводом 4 первого колпака 3. Подсводное пространство первого колпака аналогично дожигателю чисто пиролизной печи .

    Пиролизное горение под колпаком получается саморегулирующимся: если топливо очень уж разгорелось, «подушка» догорающих газов расширяется вниз; вверх не дает свод колпака. Из-за этого затрудняется отток дымовых газов, он ведь идет вниз. Соответственно, слабеет и тяга, горение немного утихает. Если же горение ослабевает, все происходит наоборот.

    При переходе горения в малоактивный режим или дотлевание углей оба колпака работают уже просто как теплоприемники канальных печей, добирая остаточное тепло топлива. Но в голландках и шведках оно большей частью «просвистывает» в трубу: согласно всем известному гидродинамическому закону Бернулли, в узком канале скорость потока будет больше. А под колпаками остаточные газы будут неторопливо ворочаться, пока их тепло не уйдет в кирпич.

    Примечание: в канальных печах при сильном ветре снаружи часто приходится выгребать из топки еще тлеющие уголья и закрывать вьюшку, иначе все тепло «высвистит», пока топливо догорит до золы. В колпаковых печах этого вредного эффекта нет – резкое расширение от дымохода в колпак не позволяет ветру разгуляться в печи, и можно спокойно ждать, пока топливо не отдаст свой запас энергии до последней калории.

    Идеальная двухколпаковая печь – круглая в плане. Тогда ее тело 5 является одновременно и вторым колпаком. В нем также есть невидимая зона термохимических реакций 6 под сводом. В ней нейтрализуются остатки моноокиси углерода (угарного газа) и окислов азота, образующихся в топке вследствие значительно более высокой, чем в пламенной печи, температуры сгорания. В дымоход 7 уходят только углекислый газ и пары воды.

    Хотя круглую кирпичную печку обычного типа сложить можно, но, если она двухколпаковая, устроить в ней прочистные дверцы сложно, а чистить ее (когда-то же, да придется) трудно. Поэтому на практике двухколпаковые печи выполняют, если привлечь аналогию с электроникой, не по параллельной, а по каскадной последовательной схеме: второй колпак водружают на первый и соединяют колпаки между собой дымоходами (или одной сплошной широкой щелью) с тыла печи, правая поз. на рис. КПД кирпичной печи при этом падает всего на 1-2 процентных пункта.

    Примечание: чтобы в круглой двухколпаковке газовая вьюшка была устойчивой, кроме ураганных ветров, кольцевой зазор L2 между первым и вторым колпаками должен быть шире такого же L1 между топкой и первым колпаком.

    В том и другом случае во второй колпак можно безо всяких опасений встраивать водогрейный регистр любого типа. Основное тепло телу печи передается под сводом первого колпака. Это, кстати, тоже одна из причин, почему раньше двухколпаковки не были в употреблении: при дешевом топливе небольшое повышение КПД не окупало сложности работы, а мыться на кухне в корыте тогда было делом обычным.

    Теперь и топливо дороже, и требования к качеству жизни выше. И тут второй колпак пришелся как раз кстати. Сколько бы тепла под ним не ушло в водогрейку, режим горения не нарушится: первый колпак из плохо проводящего тепло кирпича надежно изолирует высокотемпературный каскад от паразитных теплопотерь.

    И в то же время газы под второй колпак подходят, с одной стороны, достаточно остывшие и прореагировавшие, чтобы теплообменник можно было выполнять из обычных конструкционных материалов, не опасаясь его прогорания и осаждения сажи на нем. С другой – температура во втором колпаке при КПД печи в 80% будет в пределах 200-400 градусов, что дает как раз достаточный температурный градиент для эффективной передачи тепла воде.

    О многоколпаковках

    В принципе возможно круглую колпаковую печь выполнить многокаскадной; каждый каскад – 2 колпака, с отверстием в своде и глухой сверху, как показано на рис. При трех каскадах (6 колпаков), конструкцию, которую можно условно назвать печью со свободным ходом газов (левая поз. на рис.) возможно сделать самонастраивающейся под любое топливо, от мазута до кизяка, с КПД до 97-98% в любом режиме топки. Однако точному аналитическому расчету она не поддается, а компьютерное моделирование требует достаточно мощной аппаратной и программной платформы.

    Схемы многоколпаковых печей

    Печь с четными (с отверстием в своде) колпаками, доведенными до ее пода (правая поз. на рис.), способна, в принципе, показать КПД в 85-90%, в зависимости от режима горения и вида топлива. Но и ту, и другую, во-первых, очень сложно чистить. Во-вторых, первый колпак получается очень маленьким, и температура под ним будет вполне пиролизной, около 1500 градусов. Никакой металл ее не выдержит, разве что платина. Вольфрам и тот сгорит, как нитка лампочки с разбитой колбой. А будет ли держаться на весу футеровка для пиролизных печей, на опыте пока никто не определял.

    Примечание: черные пунктирные линии на рисунках – не металлоконструкции. Это образующие (параболы и прямые) соответствующих размеров: диаметров дымовых отверстий и расстояний нижних обрезов колпаков от пода.

    Видео: пример проекта двухколпаковой отопительно-варочной печи

    Второе: тепловая нагрузка

    На голых принципах ничего не работает. Чтобы теоретически абсолютно правильная печка хорошо грела, сушила и варила, ее нужно также правильно выполнить в материале. Применительно к колпаковым печам (и особенно – к двухколпаковым) это значит, что тепловая нагрузка на материал должна быть высокой. Сделать колпаковую печь массивной, с толстыми стенками – все равно, что жечь костер в пещере. Чтобы почувствовать тепло, нужно сесть у самого огня, а уж копоти будет…

    Взгляните на рис. На нем – чертежи и порядовки некоторых печей Кузнецова: банной. отопительно-варочной. двухконтурного водогрейного котла и усовершенствованной русской с лежанкой. Не будучи опытным печником, видно, что материала на единицу выделяемой мощности (500 Вт*кв. м наружной поверхности) в печи Кузнецова идет в полтора-два раза меньше, чем в традиционных. Вообще, любая колпаковая печь «пустее» внутри равной по мощности канальной.

    Порядовки некоторых печей Кузнецова

    С одной стороны, это хорошо, кирпич-то с кладочным раствором денег стоят. Но с другой – требует тщательнейшей разработки и соблюдения технологии постройки (см. ниже). Тепловая нагрузка, от которой не шелохнется груда булыжника, тонкую кирпичную стенку разрушит уже при разгонной топке.

    Для печей Кузнецова важна и строительная механика. Прочность стенки на глиняном растворе при уменьшении ее толщины падает гораздо быстрее, чем на цементно-песчаном. Поэтому фундамент под эти печи нужно выполнять особенно тщательно в точном соответствии с рекомендациями автора. Им же необходимо неукоснительно следовать при постройке.

    Примечание: И. В. Кузнецов позволяет свободно копировать свои материалы для себя, для постройки, но возражает против переизданий. Однако картинки на рис. маленькие. Дилетант по ним ничего не соорудит, а мастер знает, где можно взять полноценные чертежи. Поэтому надеемся, что Игорь Викторович простит нам это небольшое заимствование ради пользы дела.

    Третье: шаг вправо, шаг влево…

    Высокие нагрузки на материал в печах Кузнецова требуют не просто тщательной разработки конструкции, но и соблюдения при этом некоторых основополагающих уже конструкторских принципов. Главный из них – плавающая топка из шамотного кирпича марки ШБ-8 или Ш-5. Тело печи выкладывается из керамического кирпича марки не ниже М150.

    Что значит плавающая топка? Во-первых, вокруг нее целиком, или в точно рассчитанных автором местах, должен быть сухой шов. Сделать его не так-то просто: по выкладке последнего ряда шамота (если иное не оговорено в спецификации на печь) глиняный раствор из швов между шамотным и обычным кирпичом выковыривается, а вместо него вставляются прокладки из минерального картона – базальтового, каолинового и т.п.

    Несвязанные и связанные строительные модули

    Во-вторых, нужно неукоснительно соблюдать принцип несвязности модулей. Что это такое, показывает рис. Никакие выступы шамота не должны входить в пазы обычного кирпича, и наоборот, даже с демпфирующими швами. ТКР и теплоемкость шамота существенно отличаются от «кирпичных», и топка, связанная с телом печи, порвет кладку при растопке. Топка «кузнецовки» должна представлять собой компактный модуль, установленный в гнездо из обычного кирпича. Как при этом устроить ее выход в дымоход, автор подробно объясняет на сайте.

    Также неукоснительно нужно следовать его рекомендациям касательно выбора и подготовки материалов. «Кузнецовки» хоть и кирпичные, но высокотехнологичные, и терпят замену на эрзацы и небрежность не более, чем ракета или подлодка – замену титана и композитов жестянкой. Последствия, правда, не будут столь катастрофическими, но и видеть их придется дома, а не вычитывать в новостях. И платить из своего кармана.

    В целом по технологии: печь Кузнецова может соорудить старательный, внимательный и аккуратный новичок. Но действительно опытный печник, с полупьяна, но бездумно выкладывающий действительно очень хорошую плиту или голландку, на печи Кузнецова обязательно осечется.

    О последователях

    Чертеж самодельной печи Кузнецова

    Тем не менее, «кузнецовки» не есть некое чудо несказанное. Уже нашлось немало любителей и мастеров-профи, не только повторяющих оригинальные конструкции Игоря Викторовича, но и создающие свои самостоятельно. На рис. справа – чертеж, а на рис. в разделе – порядовка одной из них.

    У нее две особенности. Первая – растопочные ходы на 21-м ряду. Они вполне аналогичны холостым воздушным ходам Кузнецова, но включаются в работу при растопке, ускоряя и облегчая ее. На пламени или тлении их пропускная способность не позволяет обеспечить выход газов, и канальчики эти заглушаются газовыми пробками.

    Вторая – пиленые вдоль, да еще и на угол, кирпичи в 17-м, 28-м и некоторых других рядах. Вообще-то и печники, и просто строители знают, что кирпичи вдоль не пилят. Но это убеждение сложилось во времена, когда и понятия «угловая дрель», она же болгарка, не было. Об алмазном инструменте тогда только слыхали, что, мол, применяется такой где-то в секретных цехах военных заводов.

    Но пилить кирпич вдоль болгаркой на весу все равно нельзя, его прочность упадет ниже предельно малой из-за биений инструмента в руках. Тут два варианта, первый: установить инструмент в станину с ходящим в вертикальной плоскости рычагом, чтобы получится отрезной станок. Такую можно сделать самому, есть и готовые в продаже.

    Порядовка самодельной печи Кузнецова

    Другой способ годится, если на хозяйстве имеется циркулярка хотя бы на 1500 обмин, а лучше – на 2500-3000. Тогда алмазный круг по камню заправляют в нее вместо штатного пильного зубчатого. Этот вариант предпочтительнее: опорная доска с уголковым упором обеспечивают рез гораздо более чистый и точный. И при необходимости можно допилить с другой стороны, не рискуя получить на спиле высокую ступеньку.

    Видео: процесс кладки печи 3 х 3,5 кирпича

    Еще о кругленьких

    Круглые печи теоретически вообще имеют массу преимуществ, только в доме не очень-то удобны. Однако немал спрос и на компактные передвижные печи, и вот тут предельно высокий КПД круглых многоколпаковок может оказаться решающим фактором, ведь при уменьшении размеров печи ее КПД резко падает из-за закона квадрата-куба.

    Такие печи, разумеется, пришлось бы делать из металла. Это решает проблему чистки, печку можно выполнить разборной. Но выбор металлов, подходящих по соотношению теплоемкости и теплопроводности, крайне ограничен. Из недорогих – только чугун, но он тяжел и хрупок.

    Однако есть металлический материал полегче и попрочнее с подобными свойствами. Это – продукция порошковой металлургии. Применительно к ножам-ножницам «порошковая дрянь» вполне оправдано, но для печи, в которой ничего не работает на сдвиг, порошковые детали могут оказаться находкой.

    Вторая проблема, о которой уже говорилось – жаростойкая футеровка на своде первого колпака. Если удастся решить и ее, то, возможно, труды и старания Игоря Викторовича Кузнецова дадут плоды более обширные и весомые, чем сейчас кажется.

    Как сделать двухколпаковую отопительно-варочную печь

    Среди множества различных конструкций источников тепла двухколпаковая отопительно-варочная печь занимает особое место. Этот вид отопительных устройств отличается высокой эффективностью сжигания разных видов твердого топлива и наличием нескольких функций и режимов. В данном материале мы рассмотрим разновидности и конструктивные схемы двухколпаковых печей, а также дополним теоретические знания некоторыми советами от профессионалов.

    Принцип действия печей с двумя колпаками

    Секрет эффективности работы данной печи кроется в ее оригинальной конструкции, позволяющей накапливать и сберегать тепло в течение длительного времени. Чтобы понять принцип работы двухколпаковой печи, рассмотрим её конструктивную схему.

    После растопки в зимнее время раскаленные дымовые газы поднимаются под свод нижнего колпака, передавая тепло окружающим стенкам и варочной панели. Но в камеру сгорания поступает новый воздух, процесс горения продолжается и выделение горячих продуктов сжигания продолжается, вытесняя под верхом колпака остывшие газы. Те, в свою очередь, опускаются и попадают в вертикальный канал, ведущий в верхний колпак, где двухколпаковая конструкция печи предусматривает повторение предыдущего процесса с выбросом газов наружу через дымоход.

    Температура выходящих дымовых газов ниже любой другой печи с плитой, так как они интенсивно отдают свое тепло стенкам печки. По этой причине дымоходы источников тепла данной конструкции требуется защищать от разрушительного воздействия конденсата. После того как протапливание закончено, тепло еще долгое время сохраняется вверху обоих колпаков даже в том случае, если главная задвижка остается открытой. Холодный воздух, поступающий через поддувало, не может подняться под свод колпака и проходит в дымоход по пути, указанному на схеме синими стрелками.

    Двухколпаковая варочная печь с плитой позволяет готовить пищу в летнее время благодаря дополнительной задвижке, открывание которой пропускает газы напрямую в дымоходную трубу. Если же задвижку открывать не полностью, то поток продуктов сжигания разделится на два, идущих по разным путям. Таким способом в осенне-весенний период можно регулировать интенсивность прогрева колпаков, то есть, тепловую мощность печки.

    Разновидности двухколпаковых печей

    Чтобы сделать варочные печи из кирпича своими руками, для начала нужно понять, какая площадь помещений будет отапливаться и подобрать оптимальную схему. На данный момент существуют проекты печей с двумя колпаками нескольких разновидностей:

    • классическая, с варочной плитой и нишей для сушки вещей;
    • двухколпаковая шведская печь с духовкой, плитой и нишей.

    Прочие разновидности, изобретенные известными русскими мастерами, используют тот же принцип действия, но с некоторыми изменениями в конструкции, улучшающими рабочие показатели данных отопительно-варочных печей. Подробное описание работы классического варианта отопительно-варочного устройства можно изучить на видео, представленном ниже. Там же в доступной форме показана порядовка двухколпаковой печи в 3D режиме с комментариями.
    Устройство двухколпаковых кирпичных печей не является каноническим и допускает внесение изменений в конструкцию, не нарушая принципа действия. Одно из таких изменений – добавление металлической духовки для приготовления выпечки или применения в качестве дополнительного источника нагрева воздуха в комнате. В классическом варианте она встраивается в пространство нижнего колпака, рядом с камерой сгорания. Ниже показана кирпичная печь с духовым шкафом в разрезе.

    На рисунке видно, что дымовые газы из топливника нагревают металлический корпус духовки сверху и по бокам, после чего остывают и уходят в вертикальный канал.

    В схеме реализовано главное преимущество шведских печек — в самом начале растопки, когда печь еще совсем холодная, из открытого духового шкафа уже можно получить поток приятного тепла.Полное описание кладки и порядовку такой печки можно просмотреть на видео.

    Другой вариант установки духового шкафа предлагает схема печи Александра Бацулина. В этом случае шкаф встраивается в пространство верхнего колпака, находясь на пути потока продуктов горения, поднимающихся снизу. Преимущество технического решения в том, что раскаленные газы обтекают духовку со всех сторон, равномерно нагревая ее. Однако, процесс нагрева будет проходить не столь быстро, как в предыдущем варианте.

    Также вместо арочного свода над варочной плитой с отводящим каналом здесь применяется простое перекрытие из кирпича на стальных уголках. Ниже на видео представлена кладка отопительных печей Бацулина с подробным описанием.

    Двуколпаковая печь Подгородникова разработана в двух модификациях: простая отопительная (ИП-1) и с духовым шкафом (ИП-2), который установлен рядом с топливником, под варочной панелью.

    Порядовка печи Подгородникова ИП-1

    Особого внимания заслуживают двухколпаковые отопительно-варочные печи Кузнецова. В действительности под руководством И. В. Кузнецова было разработано и построено большое количество разнообразных печей. Все эти изделия созданы по принципу: процесс горения и передачи тепла должен проходить естественным образом, без воздействия тяги дымоходной трубы. Газы проходят по своим трактам за счет изменения их массы вследствие нагревания или охлаждения, а дымоход подхватывает их уже на выходе. За счет этого и прочих разработок «Кузнецовки» практически совершенны и обладают достоинствами:

    • высокая эффективность – до 80%;
    • сжигать можно любое твердое топливо;
    • чистка дымовых каналов нужна раз в несколько лет;
    • расход строительных материалов в «Кузнецовке» гораздо меньше, чем в классической конструкции такой же мощности;
    • работоспособность сохраняется при невысокой дымовой трубе.

    Изобретения и разработки, внедренные В. И. Кузнецовым, являются авторскими, поэтому каждая порядовка печи Кузнецова защищена авторским правом и размещена на его ресурсе stove.ru. Помимо чертежей и схем печей там есть множество рекомендаций, полезных для новичков, желающих выложить кирпичную печку самостоятельно.

    Заключение

    Двухколпаковые источники тепла относительно просты по своей конструкции, но непросты для строительства. Чтобы эту работу выполнить своими силами, мало изучать схемы и порядовки, надо иметь соответствующий опыт. Поэтому во избежание неприятностей и ошибок рекомендуется привлекать к решению вопроса специалиста хотя бы в качестве консультанта.

    Рекомендуем:

    Что важно знать про печи Кузнецова Как сложить печь для бани из кирпича Какие отопительные печи лучше подойдут для дачи

    Источники: http://fb.ru/article/176597/dvuhkolpakovyie-pechi-kuznetsova-poryadovki-pechi-kuznetsova-svoimi-rukami, http://clubpechnikov.ru/pech-kuznecova/, http://cotlix.com/kak-sdelat-dvuxkolpakovuyu-otopitelno-varochnuyu-pech

    Печи Кузнецова — колпаковые своими руками: порядовка, схема, фото

    Проектированием печей за всю их историю занималось много людей, однако особого внимания заслуживает И. В. Кузнецов. Именно благодаря этому специалисту нам известны печи Кузнецова. Ему удалось придумать и реализовать множество конструкций, усовершенствовать их. Он начал работать во второй половине 20 века. За это время накоплен огромный опыт, создано множество устройств. Рассмотрим особенности предлагаемых вариантов, в чем их особенности, возможно ли сделать их своими руками.

    Особенности

    Кузнецов всегда стремился в своей деятельности к повышению продуктивности функционирования печи. Поэтому он постоянно их улучшал, дополнял. Так, у одних моделей он добавлял оборудование, в других изменял топку или вносил иные корректировки в конструкцию. В результате печи становились эффективнее и популярнее. В итоге все больше появляется желающих, осведомленных в продуктивности печей Кузнецова, пытаются сделать конструкцию своими руками.

    Печь Кузнецова, отделанная керамической плиткой

    Итак, высокое КПД стоит во главе угла, если это печи Кузнецова. Разработчик очень внимательно отнесся к организации внутренней системы перемещения газов. В результате определенных изменений горячий воздух дольше задерживается в конструкции, обеспечивая сохранность тепла.

    Примечание: печи Кузнецова часто именуют «колпаковыми». Это вызвано особенностями внутренней организации пространства в конструкции. Образованный колпак выступает в роли разделителя горячих и холодных газов.

    Первые собираются в нем, концентрируя тепло. Это приводит к существенному росту температуры горения, в результате чего возрастает КПД. И если печь Кузнецова имеет этот показатель на уровне 95%, то традиционные устройства способны обеспечивать только 40%.

    Такие конструкции обеспечивают свободное перемещение газов, благодаря чему снижается количество сажи печи. Устройства не используют тяговый принцип, движение газов организовывается за счет их силы тяжести. При этом создается равномерный нагрев. Такая схема работы оказалась весьма эффективной.

    Печь Кузнецова с оригинальной отделкой

    Между холодными и горячими газами происходит циркуляция за счет разности температур. Словом, внутри колпака создается турбулентное перемещение газов, которые улучшают восприятие теплоты стенками колпака. Струи газа и обеспечивают перенос тепловой энергии.

    Преимущества

    О высоком КПД уже было сказано, однако печь Кузнецова имеет и другие качества:

    • высокая эффективность;
    • привлекательный внешний облик;
    • долговечность;
    • простота обслуживания;
    • равномерность прогрева, теплоотдачи;
    • экономичность;
    • стойкость к появлению трещин;
    • обеспечивается горение без дыма и сажи, что упрощает обслуживание и улучшает эффективность;
    • низкий уровень теплопотерь;
    • можно проводить эксперименты с формой, внешним видом печи Кузнецова.

    Совокупность преимуществ таких конструкций обеспечивает их востребованность.

    Основные принципы

    Условия функционирования в печи можно охарактеризовать несколькими параметрами:

    • колпак способен создавать эффект «газовой вьюшки»;
    • обеспечивается равномерность нагрева стенок колпака;
    • может быть несколько источников нагрева, которые обязательно находятся ниже;
    • повышение температуры в колпаке сопровождается увеличением давления;
    • холодные газы собираются снизу колпака, горячие – в верхней точке;
    • тепловая энергия переносится естественным путем, обеспечивается турбулентность движения газов.

    Проекты

    По своему основному назначению бытовые печи могут быть разными:

    • варочные конструкции применяются для приготовления блюд;

    Высококачественная печь Кузнецова с варочной панелью и камином

    • отопительные устройства используются для обогрева помещений;

    Печь Кузнецова, предназначенная для отопления дома

    • уличные варианты могут применяться как барбекю;

    Начало строительства печи Кузнецова на улице

    • печи для бань;

    Печь Кузнецова, предназначенная для отопления бани

    • каменные конструкции используются в основном для эстетики.

    Печь Кузнецова, отделанная камнем, в интерьере

    Это часть тех вариантов, которые могут быть реализованы по проектам Кузнецова. И многие из них можно сделать своими руками, используя особые схемы. При этом можно смешивать виды, добиваясь необходимой функциональности. Популярное решение – отопительно-варочные конструкции, которые обеспечивают и отопление помещения, и приготовление пищи.

    О варочной печи

    Варочная печь уже давно уступила лидерство другим модификациям – электрическим, газовым плитам. Поэтому проигрывают в этом отношении и конструкции Кузнецова.

    Если сравнивать с устройством для отопления, колпаковые варочные изделия имеют более усложненное исполнение. У такой конструкции должна присутствовать плита, возможно наличие духового шкафа. Однако и в этом случае устройство Кузнецова используется принцип свободного перемещения газов.

    В конструкции сохраняется высокий КПД, к тому же ее можно использовать как камин. Такие устройства позволяют не только варить, жарить, запекать и коптить еду, но и греть воду, сушить и даже лечить.

    Печь Кузнецова с варочной поверхностью, выполненной в современном формате

    Печи Кузнецова с камином характеризуются повышенной теплоотдачей, низкой температурой уходящих газов. Такой вариант исполнения способен обогреть помещения большой площади.

    Конечно, наиболее высокой степенью теплоотдачи характеризуются банные конструкции Кузнецова. Одна печь способна прогреть и помещения для отдыха, и помывочную, и даже парилку. Поэтому ее могут использовать в качестве устройства для обеспечения эффекта русской бани.

    Поскольку конструкции хорошо сохраняют тепло, нет необходимости постоянно подкидывать дрова. Соответственно, прогрев печи зависит от размеров колпака: чем он больше, тем лучше.

    Печи Кузнецова не устанавливают к внешней стене дома, поскольку это снижает эффект от работы устройства. К тому же при возведении конструкции требуется учитывать возможность доступа к колпакам для чистки, если используется двухколпаковая конструкция.

    Варочная печь Кузнецова с камином, выполненная из красного камня

    Еще одно преимущество применения печей Кузнецова для отопления – возможность использования для приготовления пищи. Для этого могут задействоваться разогретые в камине угли.

    Перед созданием

    Конечно, прежде чем приступить к возведению печи Кузнецова своими руками, стоит четко понимать, для каких целей она будет использоваться. Ведь разработчиком придумано свыше 150 схем приборов, поэтому можно подобрать оптимальный вариант с учетом всех своих требований. Например, если будет использовано водяное отопление или интересует варочная поверхность.

    Схематическое изображение печи Кузнецова с разрезом

    Мы же рассмотрим простой вариант. И перед началом действий необходимо осмотреть помещение, где будет устанавливаться печь. Не рекомендуется встраивать такую систему отопления в построенный дом, лучше, чтобы конструкция была внесена в проект. Ведь придется организовывать дымоход.

    Фундамент создается больше размеров печи, используя бетон.

    Рекомендации

    Огнеупорная оболочка должна «зависнуть» внутри конструкции. Ведь нужно помнить о расширении кирпича при нагреве. Внутреннюю кладку из шамотного кирпича нужно делать на ребро. Через каждые два ряда прокладывается проволока.

    Работа по возведению крупной печи Кузнецова

    Все элементы нужно устанавливать с учетом их возможного расширения. Между металлом и кирпичом делается прокладка. После постройки кирпич рекомендуется обрабатывать огнеупорным составом.

    Примечание: порядовка представляет собой комплекс чертежей, демонстрирующих пошаговую выкладку конструкции. Не стоит вносить изменения в схемы, поскольку они проверены опытным путем. Порядовка была проработана много лет. В каждом случае проводились наблюдения последствий тех или иных изменений. Поэтому нужно лишь сделать выбор оптимального варианта порядовки, чтобы работать.

    Важно при проведении работ действовать планомерно, спокойно и внимательно, тогда своими руками удастся возвести действительно эффективную печь, которая будет служить не один год.

    Этапы и рекомендации по возведению печи Кузнецова.

    Секреты и схемы строительства печей Кузнецова.

    Рекомендации по возведению небольшой печи Кузнецова.

    Колпаковые печи кузнецова: схемы и описание конструкций

    Принцип колпаковых печей был известен давно, но детально разработан и приспособлен для устройства домашних обогревательных приборов был благодаря известному печнику и изобретателю Игорю Викторовичу Кузнецову. Получил широкое распространение не только в России, но и за рубежом.

    О чем эта статья

    Принцип действия печи

    Большинство конструкций печей действуют за счет непосредственного нагрева стенок от сгорания топлива в камере сгорания или за счет прогрева кирпичной кладки от печных газов проходящих через сложную систему воздуховодов в которых раскаленные печные газы отдают тепло кирпичной кладке.

    В первом случае теплоемкость печи определяется толщиной стенок. Чем они толще, тем более теплоемкой будет печь. Недостатком их является большое потребление топлива для прогрева. Как только прекращается горение печь начинает остывать.

    Печи со сложной системой воздуховодов позволяет более равномерно прогревать «тело» нагревательной конструкции, но длительное прохождение печных газов по сильно изогнутым воздуховодам предъявляет повышенные требования к тяге и высоте печной трубы.

    Колпаковые печи лишены этих недостатков благодаря своей конструкции, в которой образуются два независимых контура аккумулирующих тепло. Внутренний, сильно прогретый контур колпака находится внутри наружного, менее нагретого контура. Поэтому остывание при отсутствии непосредственного контакта с наружным воздухом происходит гораздо медленнее. Печь остается теплой значительно дольше. Все нагретые печные газы остаются внутри и не выбрасываются наружу.

    Виды колпаковых печей

    И.В. Кузнецов разработал более полутора сотен моделей печей, которые могут использоваться для самых разных целей.

    При этом их конфигурация и размеры могут варьироваться в зависимости от расположения колпаков. Обычно, в целях экономии площади занимаемой печью, колпаки располагаются вертикально. Друг над другом. Но могут быть расположены горизонтально. В этом случае печь получается низкой, но длинной.

    Впервые столкнувшись с печами Кузнецова на его сайте, печники-любители путаются в маркировке печей, не зная, какую конструкцию выбрать для конкретных целей.

    Система маркировки Кузнецовым своих печей не представляет сложности:

    • ИОК – чисто отопительная печь;
    • ОВИК – отопительная-варочная без использования шамотного кирпича;
    • ОВИК БК – отопительно-варочная с боковым камином;
    • ОВИК ЗК – отопительно-варочная с задним камином;
    • ОВИК Л – отопительно-варочная с лежанкой;
    • Буква «Д» добавляется в индекс маркировки при наличии духовки;
    • ПКИК1К – печи со встроенным калорифером;
    • БИК – банные печи;
    • РТИК – колпаковые русские печи.

    Ориентируясь на маркировку, можно выбрать необходимый тип печи. Достоинством любого проекта печей Кузнецова является то, что для каждого из видов существует несколько размеров с различной производительностью теплоотдачи. И каждый проект дается в привязке к планировке и площади отапливаемого помещения. Поэтому нет необходимости производить самостоятельные довольно сложные расчеты, чтобы остановить выбор на том или ином варианте.

    Особенности колпаковых печей

    1. Отличительной чертой печей Кузнецова является изолированный от основной кладки топливник (камера сгорания) которая выполняется из шамотного кирпича. Это обусловлено высокой температурой внутри камеры, которая может достигать 1200°С. Неравномерное расширение шамотного кирпича и обычного керамического без устройства зазора между топочной камерой и стенкой неизбежно привело бы к растрескиванию печи. Пространство между топливником и стенкой обычно составляет 5 мм. В целях повышения теплоотдачи оно заполняется минеральным уплотнителем: асбесто— или минеральным картоном.
    2. Второй особенностью коппаковой печи является наличие «сухого шва» — узкой (20—30 мм) щели в стенке топочной камеры, которая заполняется воздухопроницаемым минеральным материалом (минеральной или асбестовой ватой). Сухой шов предназначен для дополнительного притока воздуха в топочную камеру из внутреннего объема печи. Приток нагретого воздуха повышает температуру горения топлива и способствует более экономичному расходованию дров.
    3. Еще одной особенностью колпаковой печи является расположение калориферов, водогрейных баков и духовок в объеме второго колпака. Такое расположение исключает непосредственный контакт труб или металлического корпуса дополнительного оборудования непосредственно с открытым пламенем или раскаленными газами. Температура во втором колпаке обычно не превышает 400°С, что вполне безопасно для металла.
    4. Колпаковая печь имеет относительно короткий дымоход. Его задача – отведение продуктов горения, и только во вторую очередь создание тяги в печи.
    5. КПД колпаковых печей некоторых моделей достигает 80% по сравнению с max. 60% для печей других конструкций. Благодаря небольшим размерам топочной камеры расход топлива очень экономичный. Он на 20—50% ниже, чем в печах с прямоточным отведением печных газов.

    Особенности банных печей Кузнецова

    Широко используемые банные печи из металла обладают несколькими недостатками – малой теплоемкостью, расположением топочной камеры непосредственно в помещении парного отделения что вынуждает загружать топливо непосредственно в помещении парной, а это – неизбежный мусор. Самым существенным недостатком таких печей является нагрев только внутри парного отделения. Предбанник и помывочное отделение остаются не отапливаемыми.

    Банные печи «кузнецовки» лишены этих недостатков. Конструкция печи предусматривает ее установку в простенке между парной и помывочным отделением/предбанником.

    В помещении парной находится только каменка и кран бака с нагретой водой.

    Основное тело печи и дверца топочной камеры расположены со стороны предбанника. Так же бак для воды обслуживается через подсобное помещение. Это позволяет избежать повышенной влажности из-за испарения во время нагрева печи.

    Благодаря высокой теплоемкости печь, после окончания помывки, длительное время остается горячей. За счет этого происходит высушивание бани, не остается влажных поверхностей влекущих разрушение древесины, а вода в баке длительное время остается горячей.

    Порядовка банной печи по проекту Кузнецова:

    Отопительно-варочные колпаковые печи

    Главное их достоинство – совмещение в одной приборе функций варочной печи и отопителя помещения. Благодаря тому, что наиболее разогретая зона расположена внутри печи готовить на ней комфортно. Не ощущается чрезмерного жара от стенок. Не происходит перегрева верхней части печи и создания под потолком зоны повышенной температуры. Конвекция воздуха в помещении происходит равномерно.

    Хозяйки смогут оценить достоинство печи Кузнецова не только пользуясь плитой, но и духовкой. В ней никогда не произойдет обугливания блюда, так как температура в верхнем колпаке печи никогда не поднимается выше 400°С, даже при самой интенсивной топке. Обычно она держится на уровне 200— 250°С. Постоянная конвекция печных газов внутри колпака равномерно разогревает духовку со всех сторон, не перегревая одну из стенок или дно.

    Порядовка отопительно-варочной печи:

    Печь с камином

    Совмещение открытого очага с полнофункциональной печью создают особую атмосферу. Обычный камин обогревает помещение только во время горения дров.

    Комбинированная с камином печь предусматривает различные варианты использования: одновременно оба отопительных прибора или по отдельности.

    Камин, в зависимости от проекта может находиться:

    1. Сбоку от топочной камеры;
    2. Над топочной камерой;
    3. На задней стенке печи.

    Это позволяет зонировать помещение, отделяя зону отдыха от собственно кухни.

    Порядовка печи с камином:

    Колпаковые печи Кузнецова сложны в кладке. На постройку печи самой простой конструкции уходит 2–3 недели. Самостоятельно приступать к постройке следует только в том случае, если есть навыки в кладке более простых конструкций.

    И.В. Кузнецов охотно делится своим опытом и раскрывает секреты строительства, правила выбора и обработки материалов для печей на своем сайте: http://www.stove.ru

    На нем, в открытом доступе, есть несколько десятком наиболее распространенных и универсальных печей для любых нужд. От простых отопительных, до специальных хлебных, превосходящих по своей функциональности популярные ныне тандыры или помпейские печи.

    Печи кузнецова своими руками

    Как кладутся печи Кузнецова своими руками? Конструктивные особенности данных печей. Отопительно-варочная печь Кузнецова.

    Печник Игорь Кузнецов разработал собственные конструктивные идеи для повышения эффективности тепловых агрегатов. В зависимости от назначения в них усовершенствованы дымоходные каналы, изменена топка, встроено дополнительное оборудование. Немало приверженцев данных идей кладут печи Кузнецова своими руками и отапливают ними дома, дачи, бани. Новые принципы интересны и заслуживают внимания. При этом важно понимать, что конструкции Кузнецова требуют соблюдать все тонкости кладки, поэтому браться за работу должен опытный мастер.

    Конструктивные особенности печей Кузнецова

    Технология основана в первую очередь на повышении теплоотдачи дымоотводящих каналов. Для этого очаг и нижняя часть корпуса объединяются, образуя форму колпака. Такая порядовка позволяет горячим газам отдавать стенкам больше тепла, и, значит, повышается КПД агрегата. Между колпаком и топливником должен располагаться так называемый сухой шов. Он представляет собой щель в задней стене топливника. Ее функциональность основана на улучшении свободного движения газов:

    • холодные низом отводятся в дымоход,
    • горячие в колпаке отдают практически все тепло и лишь после этого выходят в трубу.

    Таким образом, газы движутся, благодаря собственной тяжести. Конструкция позволяет сделать более короткий дымоход, за счет которого улучшается тяга, полностью сгорает топливо, образуется меньше сажи. Открытая или закрытая дверца поддувала не оказывает влияния на их движение. Вследствие этого печи Кузнецова обладают повышенной безопасностью.

    Агрегаты данного типа можно класть своими руками, однако надо обязательно иметь чертежи и точно соблюдать порядовку. Это важно для сохранения безопасной работы и многофункциональности агрегатов, которые можно класть для отопления дома, дачи, бани. Отдельно следует сказать о банных печах Кузнецова. Они позволяют регулировать и температуру, и влажность парильни. Еще одной особенностью агрегатов является летняя топка. Она позволяет протопить печь и просушить ее, если нею не пользуются длительное время, например, летом.

    Порядовка печей Кузнецова

    Игорь Кузнецов преобразовал и создал много печных агрегатов, которые отличаются габаритами и геометрией корпуса (квадратные, прямоугольные, угловые). Для любых вариантов чертежи можно посмотреть на сайте знаменитого печника. Они показывают пошаговое выполнение работ, что позволяет самостоятельно класть печи Кузнецова. Важно при этом уметь читать схемы и ориентироваться в них.

    Все агрегаты обозначаются аббревиатурой ОВИК и пронумерованы от 1 до 28. Также конструктор добавил модели ОВИК ЗК, ОВИК БК, ОИК, ОИК К и другие. На сайте предлагается интуитивно понятная порядовка на любую конструкцию, и печники могут попробовать себя в кладке усовершенствованных агрегатов. Далее рассматривается порядовка наиболее популярной конструкции: отопительно-варочной.

    Отопительно-варочная печь Кузнецова

    Данный агрегат имеет несколько функций, благодаря возможности готовить пищу и обогревать комнаты. Также в нем можно предусмотреть духовку, сушилку и лежак. При желании его располагают топкой на кухню, а основной частью — в помещение. Однако печи других конструкторов также можно расположить на 2 стороны и на стыке помещений. Преимущества именно конструкции Кузнецова состоят в повышенном КПД данной печи и ее относительной компактности.

    Правила устройства фундамента, выбора кирпича и изготовления раствора не отличаются от стандартных для всех видов отопительно-варочных печей. Схема данного агрегата указывает на то, что ключевыми рядами являются: 2, 10, 11, 12, 16, 17, 18, 26 и 27. С 3-его ряда закладываются поддувало, топка и нижние дымоходные каналы. Это позволяет прогреваться корпусу печи равномерно снизу вверх. В 10-м ряду закладывают варочную плиту, при этом используют асбест, чтобы плита расположилась заподлицо по всему периметру.

    Над плитой укладывают 4 ряда кирпичей и сооружают первый колпак, который перекрывается сплошной горизонтальной кладкой в 2 слоя (это 17 и 18 ряды порядовки). Далее сооружается 2-й колпак, который соединяется с первым вертикальным дымовым каналом. С противоположной стороны верхнего колпака газы выходят в дымоход.

    Движение происходит следующим образом: горячий газ поступает в нижний колпак из топливника через предусмотренный канал, доходит до перекрытия и распространяет тепло по всему объему колпака. Затем газы опускаются и находят выход в нижней части колпака, движутся по нему и поднимаются вверх. Там они попадают в пространство верхнего колпака. Далее все повторяется: газы распространяются по всему объему, опускаются вниз и попадают через выход в нижней части верхнего колпака в дымоход. Энергоэффективность отопительно-варочной печи конструктора Кузнецова заключается в том, что холодный воздух никогда не поднимается в верхнюю часть колпаков, а движется в трубу по нижним каналам.

    Печи Кузнецова, особенности колпаковой печи, принцип действия и виды

    Сложить хорошую кирпичную печь — это и тяжелый труд, и умение и искусство. И искусство это, и традиции, и принципы передавались из поколения в поколение. И.В. Кузнецов не только следует традициям, но развивает их и ищет новые пути решения старой задачи, которая сегодня очень актуальна: как при использовании минимума топлива получить максимальную производительность печи.

    Принцип действия

    Кузнецов предложил новый принцип построения кирпичных печей. Во всех придуманных/сконструированных ранее моделях горячие газы движутся по каналам. Проходя по ним, они нагревают кирпич, сами охлаждаются. Движение возможно только при наличии тяги. При таком принудительном принципе действия прогрев корпуса неравномерный, а приводит это к образованию трещин. Большое количество кирпичей занимает практически все пространство, и теплообменник при необходимости поставить некуда. Только поместить его в топку, где он будет контактировать с пламенем, из-за чего срок службы его очень ограничен. К тому же расположенный в зоне горения теплообменник отнимает значительную часть тепловой энергии, ухудшая условия горения топлива, что снижает КПД печи и повышает количество сажи.

    Одна из канальных печей внутри выглядит так

    Кузнецов использует другой, принцип движения газов в печи — свободный. Печь состоит из колпаков — перевернутых вверх дном сосудов (с отверстием вверху или без — по-разному в разных моделях). Колпаки могут располагаться друг над другом или один за другим, но обязательно сообщаются между собой при помощи сухого шва — пространства в 2-3 см, незаполненного раствором или теплоизолятором, через который и переходят газы из одного колпака в другой.

    Первый колпак и топка объединены в единое пространство. При таком устройстве происходит вот что. Самые горячие газы поднимаются верх. На некоторое время они  вверху и остаются, где передают часть тепловой энергии стенам, сами остывают. По мере остывания они опускаются вниз, а на их место поднимаются более горячие. При таком построении движение воздушных масс происходит только за счет естественных физических процессов.

    Принцип движения газов в колпаковых печах

    Наглядно продемонстрировать процесс можно, если в перевернутый вверх дном стакан запустить струю дыма. Она поднимается вверх, достигает верха, затем остывшая часть дыма вдоль стенок опускается вниз. Приметно те же процессы, только гораздо более сложные, проходя и в печи.

    На рисунке красными стрелками показана схема движения горячего воздуха в колпаковых печах. Синими стрелками показано движение холодного воздуха, попавшего в печь. Очевидно, что вверх он подниматься не будет, потому как весит больше, а пройдет понизу и почти не  повлияет на общую температуру в колпаке, что продемонстрировано на рисунке справа.

    Но одного колпака для эффективного отбора тепла недостаточно, потому большинство печей имеют два или три свода в зависимости от мощности. В них происходят практически те же процессы, что и в первом: более горячие газы находятся вверху, нагревая кладку, холодные проходят понизу и выходят в дымоход.  В верхней зоне второго свода  и размещается теплообменник или любое другое необходимое для каких-либо целей устройство. Никакого открытого огня, только горячие газы и очень эффективный теплосъем: постоянно протекают воздушные потоки высокой температуры. Причем никакого влияния на процессы горения нагрев теплоносителя, камней или воды в баке не оказывает:  от топки они отделены кирпичной стенкой.

    Один из вариантов колпаковой печи

    Конструкция печей разной конфигурации и назначения разная, но «потребляют» они немного топлива и долго остаются горячими. Об этом говорят отзывы владельцев. Например, в доме из бруса сложена такая печь. При -25оС топят утром и вечером по 5 полешек (всего в сутки получается порядка 18 кг дров). В домике +25оС и утром не холодно. При температуре «за бортом» до -10оС топят один раз. Так что насчет эффективности вопросов нет. Если и есть вопросы, то по поводы выбора исполнителя.  Ведь параметры ее работы зависят от того, насколько правильно и грамотно сложена печь. И быстро ее не сделаешь: средних размеров и без наворотов — это 2-3 недели работы. Вообще с отзывами о печах Кузнецова все просто: люди довольны. Удовольствие, конечно недешевое, но однозначно оно того стоит. Это утверждают все владельцы таких печей. Никаких сложностей в эксплуатации, экономичны и не капризны, очень долго отдают тепло, а греются быстро.

    Достоинства купольных печей

    Этот принцип использован во множестве печей различного назначения. Колпаков может быть несколько, они могут иметь симметричное или несимметричное строение, располагаться рядом (горизонтально) или один над другим (часто используют этот вариант для экономии места). Такая особенность дает возможность проектировать печи любого вида и конфигурации, под любые помещения и условия. При этом характеристики остаются высокими: КПД выше 80% для купольных печей Кузнецова почти норма.

    Во второй колпак можно устанавливать любые устройства: варочную поверхность, теплообменник, каменку, водогрейный бак, хлебную печь и т.д. Модификаций много и все объединяет одно: высокая эффективность, экономичность, равномерное прогревание. Причем при вертикальном расположении колпаков низ греется более интенсивно, чем верх. Так что в помещении с такой печью находится комфортно.

    Некоторые печи Кузнецова больше похожи на произведения искусства

    Нужно отметить, что кирпича для строительства такой печи требуется намного меньше: больше пустого места внутри. Потому и печь прогревается быстрее. Но, что характерно, она не остывает быстрее. Происходит все с точностью до «наоборот»: купольные печи Кузнецова дают гораздо меньшие суточные колебания температуры, чем более массивные аналоги с большим количеством каналов. А все потому, что в колпаках остается самая горячая часть газов, а вниз оседает и отводится из печи самая холодная. Остывает печь, таким образом, медленнее.

    Из-за того, что отсутствуют или почти отсутствуют узкие каналы, колпаковая печь имеет меньшее сопротивление воздушному потоку, так что дымоходы имеют меньшую длину. Потому и строить ее проще, и фундамент нужен не такой массивный, хотя нужен обязательно.

    Печной комплекс, построенный по принципу колпаковых печей

    После растопки и выхода на рабочий режим регулировать работу печи со свободным движением газов не нужно. Процесс получается саморегулирующийся. Если топливо разгорается очень сильно, количество горячих газов верху увеличивается и выжимает более холодные во второй  колпак. А более холодные — это в том числе и поступающий из поддувала воздух. При недостатке воздуха пламя притухает, горячих газов становится меньше, они поднимаются выше вверх и снизу поступает большее количество воздуха. Горение снова активизируется. Потому задвижки в двухколпаковых печах Кузнецова хоть и есть, но используются они крайне редко, преимущественно для нестандартных режимов.

    Еще один печной комплекс

    Автоматическая регуляция процесса горения приводит к практически полному сгоранию любого топлива. То есть такая печь всеядна и не особо требовательна к кондициям топлива. При использовании влажного топлива она дольше выходит на нормальный режим, но затем процесс стабилизируется и образовавшаяся сажа выгорает. Это, кстати, еще один плюс купольных печей: чистить их нужно очень редко, так как и золы остается мало, и сажа сгорает.

    Виды печей Кузнецова

    Как говорилось выше, колпаки можно располагать по-разному, потому и вариантов очень много. Возможность установки во втором куполе любого устройства теплообмена без ущерба процессу горения также способствует наличию множества разных тепловых агрегатов. При этом проектироваться по такому принципу могут устройства с любым типом горения: верхним, нижним, пиролизным, послойным и т.д. Все они имеют некоторую специфику, но могут быть реализованы. На сайте Кузнецова выложены проекты разного назначения с порядовкой. Их можно скачивать для личного пользования свободно,  а вот републикация их не приветствуется.

    Камины, построенные по принципу колпаковых печей

    Есть печи Кузнецова для двухэтажных домов, и обогревают они оба уровня. Причем есть такие агрегаты и с лежанками. Обогрев может быть конвекционного типа (только от стенок печки) или внутрь может быть вставлен водогрейный теплообменник. Тогда такой агрегат называют котлом и обозначают КИК. В свободном доступе на официальном сайте Кузнецова выложены четыре готовых водогрейных кирпичных котла мощностью 16 кВТ, 17 кВт, 34 кВт, 64 кВт. В них может быть встроен бак для нагрева воды для бытовых нужд. Котел  нужно обвязать металлическими уголками, при необходимости можно утеплить, сверху уложить армирующую сетку и оштукатурить.

    Отопительная печь. Красиво

    Вариантов конвекционных печей гораздо больше. В разделе отопительно-варочных печей без использования шамотного кирпича ОВИК насчитывается 25 разных проектов. Есть три варианта отопительно-варочной печи с камином. Располагаться камин может сбоку (справа или слева). Такие варианты маркируются ОВИК БК (боковой камин), есть вариант с лежанкой и камином ОВИК БК 13л. При камине расположенном сзади маркировка ОВИК ЗК (задний камин).

    Отопительно-варочная печь Кузнецова выглядит очень достойно

    Чисто отопительные тепловые агрегаты маркируются ИОК. Порядовки, в которых есть лежанка, в названии имеют буквы «леж» или «Л», при наличии духовки добавляется буква «Д». В отопительных печах также есть варианты с каминами. Маркируются они ОИК К. Есть печи калориферные ПКИК1Х. Отдельно категорией выделены печи для теплиц и хлебные.

    Отопительная печь Кузнецова ОИК. Впечатляет

    Русские печи Кузнецова маркируются РТИК, всего выложены порядовки 10 моделей, две из которых с лежанками. Они имеют привычную конфигурацию варочной камеры, устье которой должно иметь герметичную заслонку. При не герметичности камеры нормально печь работать не будет.

    Русская колпаковая печь с лежанкой

    В разделе печей для бани Кузнецов предлагает сразу вариант планировки помещений с указанием габаритов и показано как можно «вписать» туда подходящие модели. Ведь помещения бань, как правило, небольшие и если металлическую печь разместить в ней можно легко, то габаритную кирпичную уже проблематично. И учитывать при этом нужно многие факторы: откуда топиться будет, где выход пара и самая горячая часть печи. А тут предложены готовые варианты. Очень удобно и стоит сказать автору большое спасибо! Сами печи вынесены в отдельную категорию и маркируются БИК.

    Банные печи Кузнецова маркируются БИК. Презентабельно выглядят и по отзывам имеют отличные характеристики

    В этом видео предлагается проект печи, сконструированной по предложенному Кузнецовым принципу построения печей. В первой половине рассказывается о движении газов и о том, как это работает, о принципах управления работой конкретной модели. Во втором комментируется процесс кладки. Очень полезное и познавательное видео.

    Особенности кладки: материалы и рекомендации

    Для кладки корпуса и дымохода использовать рекомендовано обычный глиняный полнотелый кирпич. Марка М150 и выше, размер 250*120*65 мм. Рассчитать количество кирпича для печей Кузнецова несложно: нужно количество рядов выбранной вами модели умножить на 0,8. Этого количества хватит на кладку корпуса (с учетом боя и отбраковки). Для дымохода считать нужно отдельно. Схема расчета чуть другая: вы знаете сколько кирпичей на один ряд, умножаете на количество рядов (у каждого разное в зависимости от габаритов печи и высоты здания), добавляете 10% на бой и получаете искомое число.

    Для шамотного ядра (если есть) рекомендован Ш-5 (230*114*40 мм) или ШБ-8 (250*123*65 мм). Его количество считается по схеме поштучно. Ядро в печах Кузнецова несвязное с корпусом, то есть, между ними нет общих точек соприкосновения. Между двумя параллельными стенками, корпуса и шамотного ядра, должна оставаться щель в 5-6 мм. Чтобы ее проще было выдержать, можно готовое ядро (обычно его кладут вначале) обернуть обычным упаковочным картоном соответствующей толщины. Вместо этого для лучшей теплоизоляции топки можно проложить теплоизолятор,  базальтовый картон, например.

    Барбекю тоже строить можно по принципу колпаковых печей

    По высоте ряды кладки из керамического кирпича не совпадают с высотой рядов шамота. Их не нужно подгонять один под другой. Важно выдерживать вертикальность и горизонтальность, отслеживать угла, а также рекомендованную ширину шва. И тогда все будет так, как нужно. В реалии габариты керамических кирпичей отличаются от стандарта 250*120*65 мм. Если отклонения некритичные, откорректировать их можно швом. Потому и при расчетах печей и их высоты берут высоту кирпича со швом. Она должна быть 70 мм. Но делать шов более 7 мм нельзя, так что ищите кирпич подходящего качества и размера.

    Сверху, в местах, где заканчивается кладка шамота, есть компенсационные зазоры, которые учитывают разные коэффициенты расширения материалов. Их соблюдать обязательно: расширение у шамотного кирпича больше, чем у керамического и если такого зазора не будет, ядро через некоторое время разобьет находящуюся сверху кладку из-за того, что расширяется сильнее.

    Вырезка из порядовки печи Кузнецова с меткой

    Величину зазора нужно высчитывать по отметкам на порядовке. На чертежах нанесена метка высоты последнего ряда шамота. Высоту стенки из керамического кирпича считаете сами: кол-во рядов умножаете на высоту ряда со швом (70мм) и получаете искомую величину. Она должна быть больше высоты шамота на 10-15 мм. Вот этот зазор и является компенсационным и он должен присутствовать. Образовавшуюся пустоту закладывают каменной базальтовой ватой (не стекловатой, а той, которая имеет температуру использования выше 1200оС).

    Если внутри есть столбики и внутренние стенки (толщина обычно в четверть), кирпич в них можно класть плашмя или на ребро. Разницы нет, делайте как удобнее. Есть места в чертежах, где в одном ряду находится кирпич, поставленный плашмя и на ребро. В этом случае его нужно погонять под размер (пилить).

    В местах установки печного литья также есть нюансы. На чертежах над дверцей топки из-за особенностей программы изображен керамический кирпич, но ставить там нужно шамот на ребро. При перепаде высот, пустоты заполняются вырезанными пластинами из шамота. Между металлическими частями и кладкой остается зазор в 5 мм — снова-таки из-за разных температурных расширений. В этот зазор укладывают подходящий теплоизолятор (с температурой эксплуатации от 1200оС).

    Для теплоизоляции печного литья раньше использовали асбестовый шнур. Теперь рекомендуют базальтовую вату или картон

    Теперь о растворе: для кладки корпуса (из керамического кирпича) используют глиняный или глиняно-песчаный раствор. Для кладки огнеупорного шамота используют покупные составы (огнеупорные мастики). Кузнецов перед кладкой мочить кирпич не рекомендует. Если и нужно это делать то только со вторичным сырьем. Сразу после завершения печь нужно просушить, даже в том случае, если сразу вводить ее в эксплуатацию не будете. Если этого не сделать, в последствии при нескольких первых топках будет присутствовать запах угара.

    Итоги

    Тонкостей и нюансов в строительстве кирпичных печей очень много и дело это совсем непростое.  Тем не менее, сделать печь Кузнецова своими руками возможно: порядовки и схемы предоставляются автором в свободное пользование. С соответствующими пояснениями и при наличии желания сделать можно все.

    схема кладки двухколпаковой своими руками, чертежи

    На чтение 7 мин Просмотров 3.7к. Опубликовано Обновлено

    Печь Кузнецова устанавливают в банях, дачах, домах, ее используют для отопления гаража, мастерской. Разновидности конструкций выполняют в виде русской печи, камина, открытого очага — все варианты заслуживают внимания пользователей.

    История создания колпаковой печи

    Печь Кузнецова

    Талантливый мастер в начале 60-х годов начал поиск решения, как при малом объеме топлива получить большую отдачу тепла. Спустя более чем полвека печи Кузнецова стали наиболее результативными. Первая конструкция была сооружена сразу после начала исследований. С тех пор уникальная разработка многократно модернизировалась в качестве отопительного устройства и приспособления для приготовления горячей пищи.

    Команда единомышленников конструктора провела больше полутора сотен исследований. В них принимали участие инженер И. С. Подгородников, русский профессор В. Е. грум-Гржимайло. Разработки охватывали весь спектр моделей бытовых печных устройств. В результате значения КПД современных печей Кузнецова достигает 80 – 94%. Известность конструкции получают благодаря положительным характеристикам и хорошим отзывам пользователей.

    Достоинства и недостатки

    Тяга в печи осуществляется за счет пустот внутри

    Коэффициент эффективности превышает показатель традиционных печек, у которых он составляет значение в диапазоне 70 – 85%. В конструкциях Кузнецова полностью выгорает сажа, поэтому срок между двумя соседними чистками исчисляется 3 – 4 годами.

    Достоинства моделей изобретателя:

    • тяга осуществляется за счет пустот внутри (колпаков), а не каналов, поэтому уходит меньше кирпича;
    • печи работают на любом топливе, не только на дровах;
    • использование короткого дымового канала также экономит средства на обустройство;
    • происходит равномерная теплоотдача в течение суток;
    • есть возможность обогрева нескольких уровней дома от одного устройства;
    • в конструкцию вставляют контуры ГВС и пароводяного отопления, ее совмещают с варочной плитой, лежанкой, духовкой, камином.

    Выполняется сложная кладка, которую нужно полностью освоить перед началом строительства. Печи такой категории имеют значительный вес, отличаются массивностью, поэтому нужен прочный фундамент.

    Особенности конструкций И. В. Кузнецова

    В основе работы лежит эффект естественного передвижения газов. Название колпаковых им присвоено по причине имеющихся внутри больших пустот в виде перевернутых колпаков. Полости располагаются вертикально, горизонтально, или стоят один над другим.

    Нагретый дым поднимается, задерживается в куполе, опускается после постепенного остывания. Вся тепловая энергия переходит в кирпичную кладку, т. к. время контакта увеличивается за счет задержки горячего воздуха. Стенки колпака прогреваются равномерно, при этом один источник тепла или несколько располагаются под ним. Ограниченная полость создает эффект «вьюшки».

    Конструктор в процессе опытных исследований улучшал топку печки, модернизировал процесс теплоснабжения, менял тип оборудования. В итоге устройство было доведено до совершенства, печь имеет высокую надежность, качество, отличается безупречным видом.

    Двухколпаковая печь

    Двухколпаковая печь

    Чаще встречаются модели, где предусмотрены две пустотные емкости. Внизу печи есть камера с высокой температурой для окончательного перегорания газов, которые делят на охлажденные и горячие. Первые выводятся в трубу, нагретые задерживаются в колпаке, при этом теплообменник не охлаждается.

    После растопки раскаленный дым поднимается под свод, где находится до остывания. Топливо сгорает, новые подогретые порции, поднимаясь, вытесняют те, что уже охладились. Остывшая масса попадает в отвесный канал, проводящий их в верхний колпак. Ситуация с остыванием и вытеснением повторяется в верхней полости, но использованный дым выводится уже в дымоход.

    Требуется защита от конденсата на стенках дымового канала, т. к. в них проходит холодный воздух, который отдал тепло кладке. Используют утепление дымохода.

    Отопительно-варочный вариант

    Отопительно-варочная печь

    Комплексные агрегаты популярны из-за расширенной функциональности. Несмотря на многозадачность, такие приспособления работают по принципу распределения горячего воздуха на разные потоки. В конструкции есть не только поверхность для варки, но и встроена духовка для выпечки. Готовить и запекать можно через небольшое время после растопки. Над нишей, где стоит плита для варки, устраивают полки для сушки.

    Колпак принимает и выводит газы из своей нижней части. Если оставить задвижку открытой, это не повлияет на результативность отопления, т. к. воздух долго остается в полости и отдает энергию. Отходы после сгорания беспрепятственно уходят из печи. Такое устройство эффективно, если мало места для высокой трубы.

    Характеристики устройства

    В строении нет узких каналов, колпаковая печка отличается меньшим сопротивлением нагретому потоку, поэтому дымоходы делают меньшей протяженности.

    Причины эффективности:

    • два колпака способствуют равномерному нагреву газа и кирпичных поверхностей;
    • горячий дым длительно удерживается, что дает наибольшее нагревание, аккумулирует тепло;
    • собирание продуктов от перегорания топлива в одном месте снижает вероятность появления сажи в дымоотводе.

    Водяной теплообменник ставят в колпаке, поэтому увеличивается производительность печи, повышается КПД. Соорудить двухколпаковую конструкцию с соблюдением всех норм не так просто, мастер должен следовать порядовке для печи Кузнецова и класть кирпичи строго по плану каждого ряда.

    Как сложить печь И. В. Кузнецова

    Фундамент печи

    Фундамент печки лучше планировать в период проектирования дома. Размеры фундамента должны превышать габариты печи на 15 см с каждой стороны, его не связывают с основанием жилого строения.

    Если источник тепла располагают вдоль стены, фундамент печи удаляют от фундамента дома на 6 см, и между ними делают промежуток, засыпанный песком. Бетонное сооружение изолируют от почвенной влаги рулонными материалами.

    Кирпич кладут также по трехслойной изоляции рубероидом. Продумывают расположение дымоотводной трубы, чтобы соблюдались условия безопасности внутри помещения, при прохождении сквозь перекрытие и при установке на крыше.

    Тестируют отопление через сутки после окончания кладки.

    Расчет купольных отопительных приборов

    Проектирование включает методы выбора внутреннего оснащения и оборудования для получения результативной тяги, повышения теплоотдачи без потерь. Теплопотери помещения считают по объему, затем полученное значение умножают на 21. Это средняя величина потерь для 1 кубометра. Мощность печки должна превышать значение на 15%.

    Если проекты не устраивают пользователя, он может сделать проект самостоятельно, взяв за основу общие правила возведения колпаковых конструкций. Определяет наружные габариты обогревательного сооружения, полученный результат делит на 300. Число означает мощность тепла, которую может отдать квадрат внешней стены печки. Получают требуемую квадратуру стен, находящихся над колосниками.

    Показатели результативности колпакового метода

    Печь нужно топить два раза в сутки

    Печки нужно топить два раза за сутки, чтобы создать в помещении комфортный микроклимат. Средний расход поленьев для обогрева 100 квадратов площади составляет 16 – 17 кг в сутки. Скептики утверждают, что длительное удерживание дыма ведет к ослаблению тяги в дымоходе, но это не так:

    • Разрежение дыма в полости колпака показывает значение на уровне 0,18 hPa, что считается нормальным показателем по отношению к атмосферному давлению и создает условия для природной конвекции.
    • Открытая дверка камеры поддувала способствует уплотнению воздуха, который идет на замену разреженных потоков в колпаке.
    • Труба для отвода дыма является трубопроводом для отработанных газов, благодаря выверенной длине обеспечивает высокую скорость передвижения.

    Колпак ставят за топочной камерой, из-за этого нагретый дым сразу перемещается в него, не охлаждаясь на коротком переходе.

    Проекты печей для малоэтажного строительства

    Каминопечи применяют для повышения температуры в комнате и в качестве декоративного элемента

    Чаще других используют отопительные печи для обогрева дома. Их совмещают с плитой для готовки горячей пищи и духовкой для выпекания хлеба.

    Есть банные разновидности, нагревающие парилку, предбанник и моечную комнату.

    Уличные варианты выполнены в виде комплекса вместе с барбекю, грилем, казаном для готовки блюд на открытом пространстве.

    Комнатные представлены каминопечами и отдельными открытыми очагами. Их применяют для повышения температуры в комнате и в качестве декоративного элемента.

    Порядовая схема и материалы для строительства

    Порядовка печи Кузнецова

    Используют огнеупорный шамотный кирпич, который кладут на глиняный раствор. Не рекомендуют применять обычную цементно-песчаную смесь. Нельзя брать для кладки силикатный кирпич.

    На первом ряду выставляют углы, а уже со второго начинают делать дымовые каналы, формируют поддувало и зольник. Кирпич кладут в шахматном порядке, шов составляет 6 мм. Устанавливают внутренние стенки на высоту трех рядов.

    С 5 ряда ставят колосники, делая зазоры в 7 мм до стенок. Ставят печные дверки, камеру сгорания отделывают шамотным кирпичом. До 16 ряда кладку ведут аналогично предыдущей схеме, а с 17 формируют полость колпака, затем обустраивают второе отделение над первым.

    С 21 ряда ставят перекрытие над колпаками, делают проходы вдоль стен на две стороны. Работы ведут по схеме порядовки до 26 ряда, затем верх колпака закрывают кладкой из кирпича.

    Полевые испытания нагревателей с двойным колоколом.

    Полевые испытания двойных — колокольчиков нагревателей .Автор: Alex Chernovwww.stovemaster.comВведениеЯ рассматриваю это тестирование как начало исследования, которое я хотел бы продолжить в будущем. Совершенно верно, что «первое, что вы понимаете, проводя тестирование, — это то, что вам нужно больше тестирования».Я считаю, что это слова Норберта. Норберт Зенф, вероятно, выполнил большинство испытаний каменных каменных обогревателей , когда-либо проводившихся в Северной Америке. Я хотел бы выразить свою высокую оценку за его помощь в выборе подходящего оборудования, а также его ценный вклад в решение различных технических вопросов. Как производитель индивидуальных нагревателей, я хотел бы иметь возможность использовать лучшие технологии для построить самые лучшие обогреватели .Это основная причина, по которой я заинтересован в тестировании. На самом деле нет другого способа с уверенностью судить о производительности каменных утеплителей . Меня забавляет Система движения свободного газа, которую я узнал от Игоря Кузнецова, великого русского конструктора печей и каменщика, при проектировании всех обогревателей и печей, которые я строю. Хотя все мои каменки и все от четырех до пяти тысяч каменок (!), Построенных Игорем и его командой каменщиков на протяжении многих лет, работают очень хорошо и получают удовольствие репутации, испытания нагревателей звонка никогда не проводились.Первым подходом к такому тестированию был проект и тест, который мы провели на Wild Acres’06. Из-за множества причин, таких как нехватка времени для создания правильных вариантов, внешние настройки, разница в погоде и т. Д., Это тестирование не дало нам четкого представления. Фактически, это вызвало еще больше вопросов. Тестирование, которое мы провели вместе с Норбертом Зенфом и Джерри Фричем на двух звонковых обогревателях в моем доме сразу после собрания Министерства здравоохранения, показало очень высокую эффективность обоих обогревателей < / strong>, но также с высоким уровнем CO.Измерение CO, как мы выяснили позже, не было выполнено должным образом, однако было достаточно доказательств того, что сгорание было более грязным. Эти тесты побудили меня заказать газоанализатор TESTO для проведения дополнительных испытаний из колокольные обогреватели , чтобы: — настроить топочную систему для более чистого сгорания; — выяснить, действительно ли высокая эффективность является общей чертой колокольных обогревателей , как это утверждал Игорь Кузнецов; — докажите (и в основном для себя), что система Bell по крайней мере не уступает другим системам конструкции.Мои общие визуальные наблюдения колокольных обогревателей , построенных командой Игоря или мною со старинной конструкцией топок, привели меня к выводу, что горение не может быть до идеала. Первая проверка подтвердила эту идею. Сразу же приступил к доработке конструкции топки. Первоначально топки всех колокольных нагревателей имели достаточно большую решетку (подача воздуха для огня) и не имели возможности для подачи вторичного воздуха.Норбертт сказал мне тогда, что его прошлые испытания ясно показали, что подача воздуха под огнем была основной причиной грязного ожога. Осознав это, Норберт исключил решетку из конструкции топки, которая значительно улучшила горение. Я хотел найти баланс, так как чувствовал, что должна быть решетка, но, вероятно, намного меньшего размера, чем я использовал раньше. Основываясь на наших долгих разговорах с Игорем Кузнецовым и нескольких вариантах конструкций топок, созданных в новом < сильные> обогреватели , я разработал новую систему топки с меньшими размерами.

    Последние исследования ракетных массонагревателей (и дизайн колокола)

    Похоже, что на различных интернет-форумах ведутся дискуссии о ракетах. массовые подогреватели и отчеты авторов о продажах книги на эту тему подтверждают этот невероятный всплеск интереса.Я совершенно уверен, что это волнение проистекает из ощутимой возможности, которую концепция нагревателя ракетной массы предлагает отдельным лицам и семьям построить свою собственную доступную и эффективную систему отопления на дровах. Я подумал, что было бы интересно и полезно предложить следующий синтез недавних исследований, в которых я принимал непосредственное участие, и ссылки на информацию, которую предоставили другие, чтобы подлить еще больше масла в огонь этого интересного глобального разговора.

    Артикул Содержание:

    Разница между ракетными печами и ракетными массонагревателями

    Во-первых, может быть полезно пояснение терминов.Термины «ракетная печь» и «нагреватель ракетной массы» часто используются как синонимы и взаимозаменяемые. Я думаю, что по мере того, как разговор набирает обороты, стоит четко определить и провести различие между ними. Общая часть ракеты связана с изолированными J- или L-образными камерами сгорания, которые обеспечивают быстрое и относительно чистое горение «сигарного типа». «Ракетные печи» обычно имеют низкую массу и ориентированы на передачу эффективно генерируемого тепла еде или воде в горшках для приготовления пищи или купания.«Нагреватели ракетных масс» направляют выделяемое тепло в теплообменники, которые излучают и отводят тепло в окружающую среду. Они часто представляют собой гибрид металлического теплообменника с более быстрым высвобождением (обычно бочонка) с более медленным тепловыделяющим аккумулятором, который обеспечивает устойчивое нагревание и часто принимает форму скамейки. Эта статья о нагревателях ракетной массы, и я надеюсь, что это различие в терминологии будет полезно, поскольку мы будем развивать глобальный разговор об этих различных дровяных устройствах.

    Книга по подогревателям ракетных масс

    Есть замечательная книга о ракетных массонагревателях. Книга, которая скоро будет опубликована в новом третьем издании, является плодом сотрудничества между изобретателем Янто Эвансом и творческим издателем Лесли Джексон — при практической помощи двух якобы пироманов: Кирка «Осла» Моберта и Эрни Виснера. Чертежи превосходны, и вместе с хорошо написанным текстом отлично раскрывают тонкости сжигания дров, почему работает этот вид «перевернутого огня», а также основной процесс создания нагревателя ракетной массы.Книга четко отражает философию авторов и их участие в движении за естественное строительство, которое подчеркивает строгую этику «Сделай сам» и использование местных доступных и переработанных материалов. Основными материалами, используемыми для их модели ракетной печи, являются глинобит, относительно небольшое количество огнеупорного кирпича, переработанная 55-галлонная бочка и переработанная или новая труба для печи. В некотором смысле эта книга, как и любая другая, как я полагаю, затрагивает новую тему, очень специфична для опыта автора и описывает один вид нагревателя ракетной массы, который работал на них и породил в них убежденность поделиться этой многообещающей идеей с другими.Именно это и произошло. Книга вдохновила многих копировать то, что предлагает книга, а других — еще больше возиться и экспериментировать с основными принципами и формами, которые она предлагает.

    Опыт MHA

    За время работы с Янто в Cob Cottage Company я познакомился с Ассоциацией каменщиков Северной Америки и решил посетить их ежегодное собрание в Северной Каролине. Из-за забавного поворота событий, который включал полную парковку аэропорта в Дании, и коллега пропустил свой международный рейс, чтобы приехать и провести семинар по одному стилю каменного утеплителя, когда я прибыл, ко мне подошли и спросили, могу ли я возглавить -на мастер-классе по сборке подогревателя ракетной массы.Я принял приглашение, нервно зная, что буду среди многих седых ветеранов каменной кладки и отопления на дровах. Итак, место для нагревателя ракетной массы было выбрано на периферии, рядом с печью для обжига извести, которая строилась в соседнем цехе. Мы насыпали песок, чтобы начать строительство, и заложили классическую J-образную «ракетную» камеру сгорания.

    Алекс Чернов, замечательный каменщик, подошел и сказал: «Почему бы нам не повесить колокол?» Честно говоря, я даже не слышал о том, что такое «колокол» в контексте обогрева кладки, но дух сотрудничества был распространен, и в течение нескольких часов мы построили и зажгли огонь в гибридном обогревателе, который объединил годы накопленного опыта. в тропических лесах Орегона с умеренным климатом с другими впечатлениями, полученными в течение долгих зим в России благодаря счастливому совпадению людей, встречающихся и работающих вместе.

    Однако наиболее важным обстоятельством было то, что эта ночь оказалась очень холодной. Бригада, которая всю ночь обслуживала печь для обжига извести, стояла очень близко к каменке и соорудила деревянные скамейки по обе стороны от колокола, чтобы сесть рядом с ней. Ощутимая полезность этого быстрого и простого обогревателя, а также дождь вдохновили нас на продолжение экспериментов. На следующее утро мы разобрали этот обогреватель, перебрались внутрь и начали строить еще один, который будет согревать нашу группу во время этого особенно холодного ежегодного собрания.

    Есть много историй, которые можно рассказать, но я хочу поделиться здесь об экспериментах с нагревателями ракетных масс, которые я испытал в значительной степени благодаря духу сотрудничества и любознательности и поддержке членов Ассоциации нагревателей каменной кладки. В качестве отправной точки экспериментирования используются концепции, представленные в книге «Ракетный массонагреватель». Это исследование отличается использованием кирпича, а не глыбы в качестве основного строительного блока, и отходом от идеи о том, что дымоходный тракт должен иметь постоянную площадь поперечного сечения через систему.

    Строительные процессы с комментариями

    Комментарий действительно имеет смысл, только если вы сначала изучите фотоотчеты по этим ссылкам:

    Ракетный подогреватель массы на WildAcres 2009:

    На самом деле вы видите два нагревателя ракетной массы, построенные в этой последовательности. Первый показывает очень простой колокольный обогреватель, который был построен. Кирпичи, которые вы видите внутри колокола, были размещены там, чтобы поддерживать «перекрывающие плиты», которые были недостаточно большими, чтобы покрыть все расстояние, а также обеспечивать большую тепловую массу и загораживать внутри колокола.

    Второй обогреватель был спроектирован так, как мы работали, и с учетом имеющихся у нас материалов. Довольно запутанная печная труба была размещена просто для проверки j-образной петли. Изначально мы планировали построить аналогичный, если не больший, колокол на втором, но когда стало очевидно, что нам нужно перенаправить кирпичи на строительство печи, чтобы печь можно было достроить для ежегодной вечеринки с пиццей, мы решили — соорудил часть колокола и превратил его в скамейку. Это оказалось отличной идеей.В качестве глазури на торте использовалась известь, которую мы создали пару дней назад, чтобы оштукатурить горячий обогреватель.

    Как отмечали некоторые, было очень удивительно, насколько хорошо и твердо затвердела известковая штукатурка, учитывая, что это противоречит общепринятым представлениям о том, что известковая штукатурка, нанесенная на горячую поверхность труб и высохшая менее чем за минуту, создала бы такую ​​жесткую оболочку. . Мы не заметили трещин на этой обшивке из гипса, хотя на самом деле она никогда не проходила через цикл охлаждения и нагрева, так как она была снесена, пока еще горячая.В этом обогревателе было много волшебства. Отчасти это произошло из-за спонтанности и духа сотрудничества, в которых он родился. Частично это благодаря синергии с невероятной известковой штукатуркой и художниками, которые помогали ее визуализировать. И большая часть этого была настоящим согревающим жаром, который он подарил многим из нас во время очень холодного и веселого мероприятия.

    Ракетный подогреватель каменной кладки на Уайлдакрес 2010:

    Это был интересный проект. Джерри Фриш фактически дал мне свободу действий с материалами и магазином, чтобы экспериментировать и изобрести обогреватель, который объединил в себе опыт как из мира ракетных нагревателей, так и из мира каменных нагревателей.Конструкция каменки учитывала интерес людей к альтернативам использованию металлической бочки на 55 галлонов, а также возможность включения более безопасной, более закрытой, более заметной топки большего объема. Кирпичная кладка, необходимая для работы с круглыми формами, была, возможно, чрезмерно причудливой, особенно с учетом того, что я вырезал все кирпичи, а не нашел арочный кирпич, который подходил бы по форме.

    Как видите, мы поддержали идею изолированного стояка тепла, изолировав перлитом трубу из нержавеющей стали и керамические квадратные вкладыши дымохода.Комбинированный слой разделений и заполнений на внешней стороне немного сбивает с толку и отражает символические усилия по решению вопросов кода минимальной толщины внешней оболочки. Оглядываясь назад, скамейка вокруг обогревателя была слишком мелкой, и в целом обогреватель был слишком хрупким, на мой вкус.

    Когда Джерри сжег его в своей мастерской после периода сушки, он заметил, что в огонь не поступало достаточно воздуха из воздухозаборника в двери. Когда мы строили его в WildAcres, мы включили предложение Джерри о добавлении дополнительного воздуха таким образом, чтобы создать вихрь для улучшения смеси в процессе сгорания.В целом, я думаю, что в этом обогревателе было реализовано несколько интересных идей, но это было наименее успешным.

    Impromptu Rocket Mass Heater на WildAcres 2011:

    На WildAcres я решил не участвовать в проекте, чтобы участвовать и учиться у других. Что ж, к третьему дню или около того шум вокруг «Ракеты» нарастал, и Кэтлин собрала достаточно преданных добровольцев, чтобы мы попытались сделать еще одну. Это была моя любимая сборка из этой серии.Мы буквально скинули этот нагреватель ракетной массы за два часа до и два часа после обеда в один день. Предварительного планирования не проводилось, и базовый план был набросан в реальном времени на земле, так как кирпичи диктовали кирпичный макет, который был простым и требовал почти нулевой резки для всего проекта.

    Основная идея этого нагревателя заключалась в том, чтобы действительно проверить идею колокола, сделав внутренние объемы намного больше, чем можно было бы определить, следуя идее обеспечения постоянной площади поперечного сечения по всей системе.К сожалению, я не уверен, что есть какие-либо достойные фотографии готового нагревателя, которые по сути показывают, что он работал хорошо, что он горел чисто и легко и что людям нравилось его тепло. Обратите внимание, что по обе стороны от стояка тепла есть два прохода, которые позволяют газам проходить из первого колпака в колокол скамьи.

    Вывод:

    Главный вывод этого эссе — подтвердить применение принципа «колокола» к конструкции «ракетных» нагревателей массы.Это перспективное и интересное направление. Сохранение постоянной площади поперечного сечения в дымоходе нагревателя ракетной массы, как изложено в книге Янто и Лесли, — не единственный способ разработать успешный и хорошо работающий нагреватель ракетной массы.

    Некоторые ссылки для дальнейшего чтения:

    Предложите ссылку!

    Фото: Норберт Зенф, Джон Руссо

    Кузнецовские двуколпаковые печи: заказы. Печи Кузнецова своими руками — 4 инфо

    Так называемые «Кузнецовки» появились в далеком 1962 году.Игорь Кузнецов — изобретатель этих печей, по сей день занимается их разработкой и усовершенствованием. В настоящее время насчитывается около 50 изобретений, охватывающих практически весь ассортимент бытовых печей. Рассмотрим подробнее, что такое печь Кузнецова. Заказы остаются популярными и сегодня, поэтому тема крайне актуальна.

    Чем Кузнецовка лучше других?

    Потребители всегда задаются вопросом: почему стоит покупать именно этот товар, а не тот, что рядом.Это вполне естественный и логичный вопрос. Перед покупкой мы всегда смотрим на сильные и слабые стороны продукта, и только потом делаем соответствующие выводы. Что касается печей Кузнецова, то они славятся высоким КПД. Как правило, речь идет о таких цифрах, как 80% и более. Например, стандартным заказом в 4 кВт можно отапливать дом площадью 100 квадратных метров. При этом печи западных брендов должны иметь мощность не менее 10-12 кВт. Кстати, заказы на Кузнецовку из США, Швеции, Канады и ряда других стран не редкость.Нельзя не упомянуть, что печи (заказы) Кузнецова «всеядны», то есть в качестве топлива можно использовать низкосортные горючие материалы, например, опилки. Также возможна установка оборудования, обеспечивающего горячее водоснабжение. В этом случае производительность не ухудшается.

    Фундамент — это прежде всего

    Автоматическое распределение тяги по каналам впервые применил Кузнецов. Преимущество этого метода заключается в том, что исключены отходы, поэтому обзор можно оставить открытым.Система таких дымоходов отличается не только уникальностью, но и простотой. Если топки со сложной конфигурацией дымохода обычно имеют КПД около 60%, то Кузнецовки — 80% и выше. Кроме того, из этого следует принцип свободного прохождения газов. Поэтому заказы часто сравнивают с термоядерными реакторами. Дело в том, что энергия газов, в отличие от газовой точки зрения, не закручивается в вихрь, а сразу пронизывает топку. Естественно, что выделяемое тепло идет либо на обогрев помещения, либо на горячее водоснабжение, в зависимости от потребностей.

    Двуколпаковые печи Кузнецова: порядок и особенности

    Принцип построения печей, в которых можно реализовать закон свободного движения газов, известен сравнительно давно. Самый распространенный и известный вариант — печь двуплавкая.

    Принцип его работы заключается в том, что воздух из окружающей среды попадает в топку через нагнетатель. На первой стадии горения, когда сжигаются легчайшие фракции топлива, процесс чем-то напоминает пиролиз.Этот режим самый эффективный. Но до Кузнецова этими преимуществами мало кто пользовался. Но в заказах есть конструкция, позволяющая работать в режиме пиролиза. В результате под куполом третьего колокола сгорают пиролизные газы. Сам процесс интересный. Его особенность в том, что горение саморегулирующееся. Если пламя распространяется слишком сильно, то ухудшается тяга, и процесс горения замедляется, если тепла недостаточно, тяга увеличивается, и процесс горения интенсифицируется.Двуколпаковые печи Кузнецова (заказные) имеют второй купол, чтобы не нарушался процесс горения. Температура во втором колпаке при КПД около 80% достигает 300-400 градусов, и этого вполне достаточно для передачи тепла теплоносителю.

    Многоступенчатые колпаковые печи

    Обычные колпаковые печи часто изготавливаются многоступенчатым способом. Каждая ступень состоит из двух колпаков с отверстием вверху. Наличие трех каскадов позволяет называть эту печь классическим порядком, так как идет свободный поток газов.Практически в любом топочном режиме такое оборудование имеет очень высокий КПД, достигающий 97%. В этом случае практически не имеет значения используемое топливо. Это может быть мазут, уголь и что-то еще.

    Обычно четное количество вытяжек обеспечивает эффективность 90%. При этом многое зависит от режима горения и используемого топлива. Однако главный недостаток этого метода в том, что за духовыми шкафами довольно сложно ухаживать. Проблемы часто возникают при очистке вытяжек от нагара. К тому же первый колокол (с четным номером) очень маленький, температура под ним будет около 1500 градусов, из-за чего металл его не выдержит, а по весу накладка ненадежная.

    Что ж, мы уже разобрались, что такое колпаковые печи Кузнецова. Порядок часто строят дома. Посмотрим, как это сделать и на что обратить внимание.

    Печи отопительные Кузнецова: заказ своими руками

    Перед началом работ нужно определиться с основным назначением печи. Рассмотрим обычное отопительное оборудование самой простой конструкции. Хочется отметить, что вместе с домом желательно сразу построить печи Кузнецова своими руками.Заказ также можно возвести, если постройка уже стоит — это, конечно, нежелательно, но возможно.

    Первым делом нужно подготовить фундамент. Он должен быть бетонным и быть на 10-15 см шире, чем габариты духовки. Это одна из самых трудоемких работ, которые вам придется выполнять, поэтому в некоторых случаях имеет смысл вызвать специалиста. Фундамент не должен ассоциироваться с фундаментом дома, не забывайте об этом. Также недопустимо его отсутствие, так как полы не выдержат больших нагрузок.Далее крайне важно правильно оборудовать дымоход на крыше дома. Для проведения этих работ желательно воспользоваться смехом и советами профессионалов. Посмотрим, как строятся печи Кузнецова. Заказы в их простейшем дизайне выполняются достаточно просто и быстро.

    Требуемый материал

    Крайне важно выбрать качественный материал, в частности, огнеупорный кирпич. Он должен выдерживать высокие температуры. Так, для внутренней кладки используют шамотный кирпич.Его количество определяется по чертежу. Часто встречаются конструкции из обычного кирпича, что делается в целях экономии. Это допустимо, но прочность кладки снижается. Для внешней кладки подойдет М150 — глиняный кирпич.

    Не обойтись без 100–130 кг глины. Лучше потратить немного больше денег и заплатить за качественный материал. В этом случае при опрессовке глина не потрескается и прослужит довольно долго. В два раза больше глины вам понадобится песка.Примерно на 500 кирпичей необходимо сделать смесь глины и песка объемом 0,2 куб.

    Осталась только металлическая фурнитура. Сюда входят защелка, стальные уголки, решетка и две двери. Что ж, а теперь разберемся, как оформляется заказ отопительно-варочной печи Кузнецова.

    Кладка и проверка

    Если у вас уже был опыт укладки печей, то проблем у вас не возникнет. Единственное, на что стоит обратить внимание, так это на качество скрепления.Для улучшения этой характеристики на каждый 2-й ряд кирпича необходимо прокладывать проволоку. Чтобы проложить канал от первого яруса, лучше выложить ¼ кирпича. Это немного увеличит длину топки. В этом случае верхнее перекрытие ярусов организуется на 17-18 ярусах.

    По окончании укладки необходимо подождать некоторое время, пока раствор не застынет. Затем можно монтировать двери и другие изделия из металла. Только после этого начинают первую растопку. На этом шаге проверяется, насколько хорошо работает духовка.Смотрят на тягу, герметичность задвижек, дверей и т. Д. В принципе, это все, что можно сказать о том, как устроены печи Кузнецова. Заказы своими руками могут иметь разную вместимость.

    Еще кое-что о кладке

    Часто изготавливаются печи Кузнецова для бани. Порядок такого свидания своими руками возводят очень редко. Это связано с довольно сложной конструкцией. Но следует понимать, что качественно сделанная банная печь выполняет огромное количество задач.Например, он обеспечивает обогрев нескольких помещений: парилки, гардеробной, прачечной. Кроме того, он готовит пар, обеспечивает вентиляцию и нагревает воду. Как ни странно, но со всем этим справится только одна кузнецовская банная печь. В заказе практически нет принципиальных отличий, но важна точность изготовления.

    Заключение

    Вот мы с вами и осмотрели двуколпаковые и колпаковые печи Кузнецова. Самостоятельный заказ встречается не так часто, как хотелось бы.Такие печи часто можно увидеть на дачах и в деревнях. Иногда они носят исключительно декоративный характер, так как выполнены в виде камина.

    Тем не менее, игнорировать такое отопительное оборудование нельзя. Учитывая его высокую эффективность по сравнению с некоторыми другими более дорогими печами, это лучшее решение для загородного дома. Причем построить такую ​​печь самому можно, а иногда и нужно. Таким образом можно не только эффективно обогреть свой дом, но и получить ценный опыт.

    Это все, что можно сказать о том, чем славятся печи Кузнецова и как их кладут. Заказы хорошие и, несомненно, еще долго будут популярны.

    Homewood Heritage — Печи Homewood

    Модель Homewood Heritage — наша оригинальная модель, очень популярная среди людей, которым нужна красивая, функциональная и эффективная качественная чугунная дровяная печь для приготовления пищи, нагрева горячей воды и обогрева дома.

    «Сердце дома»

    Homewood Heritage с большой топкой и видимым огнем представляет собой привлекательную и функциональную печь с двумя духовками, которая отлично смотрится в любых условиях и доставляет удовольствие готовить.Он может быть построен из кирпича, камня или плитки; установлен до скамейки — или отлично смотрится отдельно стоящий. Вдохновляйтесь: посетите нашу страницу галереи, чтобы увидеть больше фотографий реальных инсталляций.

    Основные характеристики: большая и красивая топка; две огромные печи; щедрое приготовление на плите; водяная рубашка для нагрева воды; прочная конструкция; привлекательный и практичный дизайн. Продолжите чтение для получения полной информации…

    Кулинария

    A Homewood Heritage не только преображает внешний вид кухни, но и меняет стиль ее работы! Прошли те времена, когда мы забывали включать электрические элементы или духовку, ушли в прошлое беспокойство о газе.Исчезла возможность выпекать только при одной температуре в обычной духовке. В любом случае, когда Heritage работает, чтобы обеспечить вас горячей водой и теплым домом, вы можете готовить в удобное для вас время; ваша кухонная поверхность и духовые шкафы уже готовы, когда вы будете готовы!

    Heritage прост в эксплуатации, быстро нагревается до нужной температуры и имеет отличное распределение тепла для стабильного приготовления. Две духовки позволяют одновременно готовить при двух разных температурах: вы можете выполнять обычную выпечку в верхней духовке, в то время как жаркое или запеканка медленно готовит нижнюю!

    Верхняя духовка очень большая, вместимостью 82 л (ширина 450 мм, высота 365 мм и глубина 500 мм — прибл.три кубических фута) для серьезной готовки. Все панели духового шкафа изготовлены из тяжелого чугуна для превосходного удержания тепла и равномерного распределения. Дверца духовки оснащена окошком из безопасного стекла с двойным остеклением и внешней перегородкой: так что вы можете проверить свою выпечку, не открывая и не закрывая дверцу. На верхней дверце духовки также находится термометр для надежного измерения температуры как по Цельсию, так и по Фаренгейту. Верхняя духовка имеет шесть позиций противней. При нормальном использовании эта духовка будет сидеть около 180-200 C, хотя ей можно позволить работать холоднее или сильнее, в зависимости от ситуации.

    Нижняя духовка работает при трех четвертях температуры верхней духовки, поэтому при обычном использовании она будет сидеть около 150 ° C — отлично подходит для медленного или умеренного приготовления: пудинги и десерты, запеканки, медленное жаркое и тушеное мясо! Он имеет емкость 49,5 л, (ширина 450 мм, высота 220 мм и глубина 500 мм — примерно 1,75 кубических футов) и четыре положения лотков. С приоткрытой дверцей его также можно использовать как очень медленную духовку, нагревательный ящик или даже для сушки фруктов.

    Варочные панели Heritage изготовлены из тяжелого чугуна и имеют гладкую механическую обработку, обеспечивающую оптимальный контакт кастрюли и сковороды и максимальную теплопередачу.Есть три плиты с разной температурой, что означает, что каждый раз, когда ваша плита работает, у вас есть мгновенный доступ к переменному нагреву: слева для кипячения, поджаривания и разогрева, затем двигайтесь вправо для более бережного приготовления на плите, тушения и сохранения тепла. Очень большая площадь поверхности позволяет использовать одновременно большое количество кастрюль, сковородок и чайников (у Пенелопы часто одновременно работают пять или шесть кастрюль!).

    В этом видео вы можете увидеть, как на плите готовятся классические оладьи с кукурузой из киви (прямо из старой доброй кулинарной книги Эдмондса!):

    Или простые белые булочки, выпекаемые здесь в основной духовке:

    См. Наш раздел «Рецепты», чтобы увидеть больше примеров приготовления и выпечки Homewood.Если есть что-то конкретное, что вы хотели бы увидеть на Homewood, свяжитесь с нами — мы планируем выпустить еще много видео о кулинарии!

    Эксплуатация

    Homewood Heritage очень легко разжигать, быстро нагревается до температуры готовки (чайник закипает за 10 минут после включения, духовка нагревается до 180 C за 30 минут или около того) и может работать всю ночь.

    Поддерживать наследие несложно, и они всегда выглядят великолепно после полировки или сезона!

    Есть три простых в использовании регулятора печи .Воздухозаборник управляется как верхним воздушным регулятором , так и : раздвижным вентиляционным отверстием над дверцей топки, которое сбрасывает воздух на поверхность стекла, в основном используется для регулирования чистоты горения огня и помогает поддерживать чистоту стекла во время запуска. ; и нижний регулятор подачи воздуха : — вращающийся колпачок на дверце зольного отсека, который вводит воздух, который проходит через решетку и действительно разжигает огонь.

    Рычаг обхода дымохода используется для отвода воздуха непосредственно в дымоход при разжигании огня, а затем переключается, когда дымоход становится горячим (и генерирует тягу), чтобы заставить горячий дымовой газ циркулировать вокруг печей, нагревая их. на пути к дымоходу.Рычаг байпаса расположен рядом с привлекательной дверцей дымохода и дверцей для сажи (с мотивом «желудь» Homewood). В воротник дымохода помещается дымоход диаметром 150 мм.

    Топка Heritage Дверь имеет окна с двойным остеклением из высококачественного керамического стекла, что позволяет легко контролировать огонь делает), а также делает печь привлекательным украшением любого дома. Большие поленья (до 210 мм в диаметре и 480 мм в длину) легко размещаются: и печь продолжит работать всю ночь, если будет добавлено большое бревно, а регуляторы подачи воздуха закроются после того, как оно будет воспламенено, прежде чем удалиться на вечер.

    Топка облицована огнеупорным кирпичом толщиной , а решетка и верхняя часть решетки изготовлены из очень толстого железа. Огнеупорный кирпич защищает другие компоненты печи, а также увеличивает ее тепловую массу. Они позволяют топке достигать высоких температур сгорания, а их белые поверхности отражают тепло огня обратно на себя.

    В верхней части топки находится перегородка , которая выполняет несколько функций: она также отводит тепло огня обратно на себя, повышая температуру сгорания и улучшая эффективность; он заставляет дымовые газы проходить более длинный путь для лучшего нагрева ваших плит; и он также прикреплен к трубе забора вторичного воздуха.Этот вторичный воздух существует для того, чтобы ваш огонь не подавился и не погас, когда два регулятора подачи воздуха закрыты, и имеет дополнительное преимущество, заключающееся в подаче (предварительно нагретого) воздуха немного дальше основной камеры сгорания для вторичного горения Эффект : разрешение чего угодно который мог не полностью сгореть в топке, еще одна возможность воспламениться при контакте с предварительно нагретым кислородом, что еще больше повысит эффективность и способствует чистому сжиганию.

    Плиты для приготовления пищи легко снимаются для чистки, а плита также имеет два отверстия для чистки , которые обеспечивают полный доступ ко всему пространству печи, где циркулируют газы сгорания, когда это необходимо (многие владельцы чистят свой Heritage только раз в шесть недель или около того — рекомендуем ежемесячно!).Просторные отверстия для чистки позволяют свободно перемещать покер и чистящий инструмент для чистки. Зольник большой, поэтому его нужно опорожнять нечасто (Пенелопа говорит, что опорожняет свою только примерно каждые 4 недели — зола может стать отличным дополнением к вашему саду или компосту!).

    Хотите начать работу с дровяной печью? Загрузите электронную копию нашего Руководства по эксплуатации и приступайте к работе!

    Технические характеристики

    Общий вес: 400 кг
    Общий размер: 1025 шириной, 870 высотой, 620 мм глубиной
    Верхняя печь: 82 л (450 шириной, 365 высотой на 500 мм глубиной )
    Нижняя духовка: 49.5 л (ширина 450, высота 220, глубина 500 мм)
    Топка: 43 л (ширина 265, высота 345, глубина 475 мм)
    Дрова:, длина до 460 и длина 210 мм диаметр
    Зольник: 19 л (ширина 250, высота 170, длина 450 мм)
    Дымоход: Диаметр 150 мм, мин. 4,2 м. рекомендуемая длина
    Водяная рубашка: 4 — 5 кВт * может быть оснащен более высокой мощностью!
    Тепловая мощность: обогреет хорошо изолированную площадь до 150 м2 (10–12 кВт)

    Полные технические характеристики установки доступны на нашей странице загрузок.

    Отзывы клиентов

    Мы просто хотели рассказать вам, как работает плита. ФАНТАСТИКА. Да, давным-давно у нас должен был быть такой. Дэвид, большое спасибо за создание такого замечательного предмета практичной красоты. Это действительно создает фактор «вау!», Когда люди видят ее. Мы поставили рядом с ней удобный стул, и с тех пор ведутся споры о том, кто придет первым. Кэт корчил это всю зиму, потом брал верх обыкновенный пудель, а иногда Дэвиду позволяли это делать ночью.Зимой было чудесно ночью без телевизора и просто сидеть у огня.

    Этой зимой она приготовила много сытных супов. Заметили, что плита и духовка более щадящие при приготовлении пищи. На Homewood все будет долго жить, но попробуйте его на электрической плите, и вы что-то подожгли, или он прокипел.

    Так что большое вам спасибо за печь: она действительно стала сердцем нашего дома.

    Джин и Дэвид — Тимару, Южный Кентербери

    >>>>>… Больше отзывов здесь!

    Нужна помощь в выяснении, подходит ли вам этот Homewood? Вот удобное сравнение наших различных моделей!

    Видео

    Посмотрите на печь в действии! Откройте для себя оригинальное наследие Homewood вместе с Дэвидом и Пенелопой в этом информативном видео, снятом в 2010 году:

    Вы также можете увидеть ту же самую печь спустя 10 лет в этом видео об управлении нежелательной жарой в летний период, снятом в 2020 году:

    Заказ

    12 600 новозеландских долларов + налог GST ; включает плиту, водяную рубашку, инструменты для печи, три решетки для духовки и три противня. Не включает фрахт или дымоход (требования к комплекту дымохода варьируются от дома к дому).
    ЗАКАЗАТЬ СЕЙЧАС — щелкните здесь, чтобы получить полную информацию для заказа.

    Дополнительная информация:
    Заказ Homewood
    Отзывы клиентов
    Часто задаваемые вопросы
    Свяжитесь с Homewood Stoves

    Модели печей

    Каменная печь для обогрева и приготовления пищи. Конструкция каменки на кирпичном огне. Устройство печи для дома, печи для дома классической схемы

    .

    На рынке современного отопительного оборудования представлен огромный выбор самых разнообразных агрегатов, способных удовлетворить потребности любого хозяина.Несмотря на это, традиционные печи для обогрева и приготовления пищи продолжают пользоваться большой популярностью, особенно в регионах, где нет возможности организации водяного или газового отопления.

    Есть несколько самых популярных конструкций отопительных и кухонных агрегатов. Предлагаем вам подробные руководства по самокладке печей. Выбирайте наиболее подходящий вариант и приступайте к работе.

    Начните с подготовки всего необходимого оборудования для кладки.

    Вам понадобится:

    • кирпич.Купить простую и несгораемую кладку. Чтобы точно определить необходимое количество кирпича, сначала подготовьте заказ будущей печи;
    • глина. На его основе вы приготовите раствор для кладки печи;
    • металлические двери и прочая фурнитура;
    • листовой металл;
    • уголка;
    • сетка или арматура для усиления конструкции;
    • шины;
    • лайм;
    • емкость для приготовления раствора;
    • металлическое сито с ячейками 1-2 мм;
    • отвес;
    • строительный уровень;

      • Молоток

    • ;
    • мастер ОК;
    • лопата;
    • печь чугунная с конфорками.

    Типовая печь для обогрева и приготовления пищи

    Первый шаг. Выложите первый ряд духовки. На этом этапе необходимо строго следить за перпендикулярностью углов и ровностью кладки кирпича. Долговечность и общее качество готовой отопительно-варочной конструкции напрямую зависят от правильности устройства стартового ряда.

    Второй шаг. Выложив первый ряд, монтируем дверцу поддувала.

    Третий шаг. 2-й ряд выложить обычной кладкой.

    Шаг четвертый. Приступаем к расчету третьей строки. На этом этапе вам нужно сжать кирпичи с двух сторон, чтобы создать оптимальную конфигурацию нагнетателя. Убедитесь, что высота ряда соответствует высоте дверцы воздуходувки.

    Шаг пятый. Приступаем к расчету четвертой строки. Ставить нужно слева направо. Установить дверцу зольника.В процессе укладки ориентируйтесь на заранее выбранную схему печки. В этом же ряду нужно закрыть дверцу поддувала. Откройте отверстие над зольной камерой.

    Шаг шестой. Выложите пятый ряд с заужением отверстия зольника. В остальном кладка этого ряда аналогична кладке четвертого.

    Шаг седьмой. Выложите шестой ряд огнеупорного кирпича. Можно использовать простой кирпич, но он выйдет из строя намного быстрее, чем его шамотный аналог.

    Кирпич нужно колоть перед решеткой. Это даст возможность еще более качественно штабелировать топливо. Сама решетка будет надежно опираться на 5 ряд кладки.

    Оставьте зазор 1–1,5 см между шестым рядом и решеткой. Заполните зазор песком.

    Шаг восьмой. Выложите седьмой ряд. На этом этапе нужно создать П-образный канал и перекрыть его так, чтобы один канал превратился сразу в три.

    Шаг девятый. Установить дверцу камеры сгорания. Для опоры под дверь используйте 6-й ряд кладки.

    Шаг десятый. Выложите восьмой и девятый ряды по аналогии с седьмым рядом. По высоте девятый ряд должен соответствовать топке.

    Необходимо закрыть левый канал и стенку печи. Кирпичи для этого следует специально подготовить. Подготовка сводится к выдавливанию кирпичей с двух сторон для обеспечения плавной и качественной транспортировки газов из топки в канал топки.

    Шаг одиннадцатый. Выложите десятый ряд шамотных кирпичей. При этом сами изделия нужно размещать строго вертикально. Обязательно проверьте вертикальность с помощью уровня. Поверх этого ряда вы положите варочную панель.

    Двенадцатый шаг. Закройте дверцу топочного отсека. В конструкции останется только два канала квадратной формы.

    Дальнейшая укладка нагревательно-варочного агрегата осуществляется точно так же, как и кладка обычных отопительных печей.Соблюдайте выбранную схему заказа.

    Наконец, установите варочную панель с заслонкой, дверцу топки и потолок для этой двери. Также нужно обустроить венткамеру и дымоход. Подбирайте конструкцию и материал изготовления дымохода индивидуально в соответствии с габаритами и другими важными характеристиками печи.

    Шведский — это один из самых популярных и наиболее удобных в эксплуатации вариантов печей.Кладка такой печи осуществляется в несколько простых шагов.

    Первый шаг. Подготовьте кирпич к кладке. Для этого просто окуните его в чистую воду и оставьте там примерно на сутки. Материал пропитается влагой и не будет впитывать ее из кладочного раствора.

    Второй шаг. Приготовьте кладочный раствор из глины, воды и просеянного песка. Это должна быть пластичная однородная смесь. На кладку 100 кирпичей уходит около 20 литров раствора.

    Третий шаг. Выложите стартовый ряд кирпича с обязательной проверкой перпендикулярности углов, вертикалей и горизонтали. Ряд должен быть сплошным. Для расчета внутреннего пространства можно использовать половину кирпича.

    Шаг четвертый. Выложите второй ряд. Этот ряд должен быть таким же, как и первый.

    Шаг пятый. Выложите третий и четвертый ряды. Начните формировать отсек зольника. Установите дверцу для этой камеры и дверцы для чистки в количестве трех штук и одну дверцу для продувки.На тыльной стороне плиты раскладываем гари. Они должны быть вертикальными и сообщаться с камерой сгорания через отверстие.

    Шаг шестой. Установите решетку и смонтируйте духовку. Установите перекрытие дверцы воздуходувки и отверстий для чистки.

    Шаг седьмой. Разложите ряды с 6 по 10. На этом этапе вы должны сформировать топочную камеру. Между топкой и камерой духового шкафа кладем кирпичи по краю. Установить стенки камеры сгорания и духовки.Между ними должна быть перегородка на ряд ниже камеры.

    После укладки 10 рядов с лицевой стороны выкладываем стальной уголок и чугунную черепицу. Закрепите уголок проволокой и раствором.

    Шаг восьмой. Выложить 11 ряд. На этом этапе следует полностью перекрыть канал между плиткой и правой стеной.

    Шаг девятый. Разместите ряды с 12 по 16. Сформируйте варочный цех и три вертикальных воздуховода. Отверстия для дымохода заделать шамотным кирпичом.

    Шаг десятый. Выложить 17 и 18 ряды. Установите верх варочной камеры.

    Шаг одиннадцатый. Выложить 19 и 20 ряды. На этом этапе нужно разместить на передней части печки дверцы двух прочисток вытяжных каналов.

    Двенадцатый шаг. Разложите ряды с 21 по 28. Сформируйте дымовые каналы в соответствии с выбранной схемой заказа. Следите за правильным наложением швов. При выкладке 27 рядов устанавливают каминную калитку.Над ним оставьте отверстие, через которое дымоходы будут подключаться к вентиляционным каналам.

    Шаг тринадцатый. Выложить 29-30 рядов. Перекрыть верхние дымоходы. На этом этапе кладку необходимо расширить на 50 мм по периметру. За счет этого образуется карниз.

    Шаг четырнадцатый. Выложите 31-й ряд. На этом этапе размеры перекрытия необходимо довести до габаритов 27 ряда.

    Пятнадцатый шаг. Выложите 32 ряд.На этом этапе начинают раскладку дымохода размером 130х250 мм.

    Выложите дымоход нужной высоты, и ваша печь шведского типа будет полностью готова. В заключение его останется облицевать керамикой или покрасить.

    Голландская печь

    Такой печной агрегат отлично подойдет для небольших частных домов, дач и даже квартир. Печка будет очень кстати при отсутствии централизованного отопления. Кроме того, подобную плиту можно оборудовать варочной панелью и использовать для приготовления пищи.

    Печь может быть построена как на фундаменте, так и без него, но в первом случае печь прослужит немного дольше.

    Голландская печь имеет очень вместительную топку. При этом конструкция не оснащена нагнетателем, что дополнительно выделяет рассматриваемую печь на фоне аналогов.

    К важным достоинствам голландки следует отнести экономичность и рациональность использования топлива — в такой печи дрова выгорают намного медленнее, чем в большинстве других существующих агрегатов.

    Видео — Духовка со стеклянной дверцей

    Первый шаг. Приготовьте раствор из глины, воды и песка. Сначала замочите глину в воде и просейте песок. Смешайте компоненты в таком соотношении, чтобы получить однородную массу с консистенцией сметаны. Обычно песок и глина смешиваются в разных количествах, и в воду добавляется около 25% от общего количества сухих компонентов. В остальном сосредоточьтесь на особенностях вашей глины.

    Кирпич тоже требует предварительной подготовки — его нужно окунуть в воду примерно на сутки.

    Перед началом работы попробуйте поставить духовку без использования раствора. Это позволит более подробно разобраться в особенностях выбранного ордера и выполнить работу на высшем уровне.

    Приступить к кладке топки. Каждые 2-3 ряда проверяйте ровность кладки строительным уровнем.

    Второй шаг. Положите на пол рубероид или полиэтилен.Для рассматриваемой печи потребуется утеплитель размерами 530х780 мм. Насыпьте на гидроизоляцию просеянный песок слоем 1 см и тщательно выровняйте засыпку.

    Третий шаг. Положите первый ряд поверх песчаной подушки. Проверьте ровность кирпичной кладки и тщательно залейте раствором всю поверхность.

    Установите дверцу воздуходувки. Для крепления использовать стальную проволоку.

    Шаг четвертый. Выложите второй ряд «голландца» в соответствии с порядком.В целом эта серия не будет отличаться от исходной.

    Шаг пятый. Выложите третий ряд. Исходя из этого, для кладки необходимо использовать огнеупорный кирпич. Уложите решетку на третий ряд.

    Шаг шестой. Выложите четвертый ряд. На этом этапе кирпичи следует уложить по краю.

    На этом же этапе нужно смонтировать дверцу камеры сгорания. Для крепления дверей используйте стальную проволоку.

    Шаг седьмой. Пятый ряд выложите по аналогии с четвертым, только кирпич кладите обычным способом, то есть ровно.

    Шаг восьмой. Выложите шестой ряд. Снова кладем кирпич на край. Проверьте углы и общую ровность кладки.

    Шаг девятый. Выложите седьмой ряд. Разложите кирпичи ровно. На нервюры выкладываем только заднюю стенку. Уложите все последующие ряды кирпичей ровно.

    Шаг десятый. Приступаем к кладке восьмого ряда.На этом этапе дверца топки полностью перекрывается. Внутренний кирпич (он должен быть огнеупорным) над камерой сгорания должен быть скошен.

    Шаг одиннадцатый. Девятый ряд выложить со смещением спинки. Поверх этого ряда положите смоченный асбестовый шнур, а затем плиту. Тщательно заделайте стыки между кирпичом и плитой. Варочную панель можно сделать квадратной или круглой — как вам больше нравится.

    Двенадцатый шаг. Приступаем к кладке десятого ряда. На этом этапе нужно выложить фундамент дымохода.«Голландия» имеет компактные размеры, поэтому от обустройства крупного кирпичного дымохода лучше отказаться, отдав предпочтение металлической конструкции.

    Шаг тринадцатый. Разложите одиннадцатый ряд и установите дымовую заслонку. Предварительно обмотайте вентиль асбестовым шнуром.

    Шаг четырнадцатый. Выложите двенадцатый ряд. На этом этапе сформируйте стык между дымоходом и металлической трубой.

    Кладка закончена.

    В заключение сделаем следующее:

    • довести дымоход до необходимой высоты;
    • заделать стыки пола и топочного агрегата плинтусом;
    • гипс «Голландский».Также для отделки можно использовать побелку, краску и даже керамическую плитку.

    Таким образом, самостоятельная кладка отопительно-варочной плиты не такое уж сложное мероприятие. Вам нужно только во всем следовать инструкции.

    Удачной работы!

    Прочтите статью на нашем сайте — голландская печь своими руками.

    Видео — Печи отопительные

    своими руками

    Отопительно-варочные печи начали строить тысячи лет назад, без этого очень важного для человека сооружения не обходился ни один сельский дом, иначе выжить было просто невозможно.В последнее время это полезное сооружение все чаще устанавливают и городские владельцы частных усадеб, ведь благодаря своим функциям печь не потеряла актуальности и сегодня. Но если раньше профессия печника была почти на уровне магии и эзотерики, то сегодня построить отопительно-варочную печь своими руками может любой желающий, просто просмотрев в Интернете видео по кладке и купив необходимые смеси и кирпичи. в магазине!

    Даже если в доме газовое или электрическое отопление, в холодные осенние или весенние дни не захочется включать всю мощность, и печь становится надежным помощником.Достаточно бросить в топку несколько поленьев — и в доме станет уютно и тепло.

    К возведению данного сооружения нужно подойти со всей ответственностью, так как печь устанавливается много десятилетий, и исправить некачественные работы будет крайне сложно. Если в конструкции допущена ошибка, необходимо будет все это разобрать, до неправильно сложенного ряда, а сделать это после застывания раствора будет проблематично.

    Есть печи для одно- и двухэтажных домов.Принципиально они отличаются только высотой, а соответственно и количеством рядов в порядковой схеме. Например, будет рассмотрена высокая отопительно-варочная печь для двухэтажного дома.


    Начинаем строить отопительно-варочную печь своими руками, что нужно приготовить?

    Важным процессом является расчет, выбор и подготовка материалов, необходимых для выкладки печи. Рассматриваемая схема относится к конструкции с размерами в основании 90 × 90 см, а высота до потолка первого этажа — 2.10 мес.

    • кирпич красный марки М150 —

      1085 шт .;

    • кирпич силикатный или шамотный для печи — 150 шт .;
    • песок — 80-100 ведер;
    • глина — около 200 кг;
    • уголок металлический 50х50 мм и 4040 мм;
    • проволока стальная Ø 2мм — 25 м;

      • металлический лист

    • гК — 4 мм 1,5 × 1,5 м;
    • рубероид 1 × 3 м;
    • шнур асбестовый Ø 5 мм — 10 м;
    • утеплитель для стен.

    Для фундамента:

    • песок;
    • цемент;
    • фитинги;
    • щебень;
    • доски для опалубки.

    Кроме того, необходимы чугунные детали:

    • решетка — 1 шт .;
    • варочная панель с двумя конфорками — 1 шт .;

      • Задвижки

    • — 3 шт .;
    • 1 дверца топки и воздуходувки;
    • очистка дверцы — 5 шт.

    После подготовки материалов и инструментов можно переходить к сооружению основания печи.

    Фундамент

    При массивной конструкции фундамент заглубляется не менее чем на 80 см, но при его возведении необходимо учитывать климатические особенности региона, т.е.е. промерзание почвы зимой, а также ее состав. Справиться с этим можно в областном управлении архитектуры или просто у местных опытных строителей.

    • Котлован под такую ​​печь должен иметь форму квадрата 1,2 × 1,2 м.
    • Дно котлована выровнено, тщательно утрамбовано и выложено песчаной подушкой толщиной 10 —

      15 см

    • Далее идет слой щебня — примерно 15-20 см.
    • После того, как щебень уложен и утрамбован, устанавливается опалубка.Раскладывается и завязывается армирующая сетка, которая должна проходить на всю толщину фундамента.
    • Фундамент обычно заливается в несколько этапов, причем первые слои могут состоять из раствора из цемента и гальки. Верхний слой будет залит бетоном из песка и цемента в пропорции 3: 1 (при марке цемента 400).
    • Учитывая толщину и массивность фундамента, он должен застывать достаточно долго, до трех недель.
    • Когда основание полностью готово, с него снимается опалубка и покрывается гидроизоляцией верхняя поверхность — 2-3 слоя рубероида. Он будет использован для укладки первого ряда.

    Пошаговый процесс укладки отопительно-варочной печи + заказ

    Конструкция отопительно-варочной печи намного сложнее камина, поэтому порядковые схемы необходимо соблюдать очень строго.

    Так как фундамент больше по площади, чем основание печи, на закрепленной гидроизоляции необходимо обозначить контуры первого ряда.По этой разметке и по предоставленной схеме приступают к выполнению кладки.

    Если печь не отделана декоративным материалом, то стыковка выполняется сразу же свежим раствором.

    Фундамент, показанный на фото, не относится к описываемой печи, но на рисунке хорошо видно, как укладываются первые ряды на гидроизоляционный материал.

    На порядковых и вертикальных схемах вы можете рассмотреть расположение каждого ряда и установку всех чугунных элементов, которые необходимы для нормального функционирования отопительно-варочной печи.

    Необходимо помнить, что вертикальные каналы дымохода не должны сильно сужаться, и не могут быть меньше 13 × 13 сантиметров.

    • В данной модели печи из первого ряда начинают включать в схему кладки нагнетательную камеру.
    • При выкладке второго ряда устанавливается дверца поддувала, которую предварительно обматывают асбестовым шнуром.
    • На этом фото хорошо видно, как устанавливаются двери.К ним крепится стальная проволока и временно прижимается кирпичиками для устойчивости. Когда она полностью обрамлена кладкой, то проволоку можно гнуть в стороны.
    • В четвертом ряду указаны отверстия для циркуляции масс нагретого воздуха.
    • На пятом — уложить колосник топки.
    • Стены печи и ее порог выложены силикатным кирпичом.
    • На шестом ряду устанавливается дверца топки, тоже обвязанная асбестовым канатом, по такому же принципу, как и нагнетатель.
    • С шестого по десятый ряд работа идет по схеме — нужно внимательно следить за конфигурацией отверстий для внутренней циркуляции воздуха.
    • Будет хорошо, если десятый ряд скрепить сваренной из уголка рамой. А в одиннадцатом ряду на асбестовую прокладку кладут варочную панель.
    • С двенадцатого по шестнадцатый ряд работа продолжается по схеме.
    • На семнадцатом ряду над варочной панелью кладется угол, на который будет ложиться следующий, восемнадцатый ряд кладки.
    • Восемнадцатый ряд замыкает обрамление камеры над плитой.
    • С девятнадцатого по двадцать третий ряд кладка идет по схеме — на этих уровнях формируется сушильная камера. Девятнадцатого поставил дверь на чистку.
    • На двадцать четвертом ряду укладки потолка сушилки сначала снова укладывают металлический уголок, а на нем следующий почти сплошной ряд. В двадцать пятый устраивают дверь для чистки.
    • С двадцать шестого по двадцать девятый ряд работают по схеме.
    • На тридцать ряду укладывают две заслонки.
    • Далее, в тридцать восьмом ряду кладка выполняется по схеме, а следующие ряды уже являются частью топки, которая выходит на второй этаж.
    • Та часть печи, которая выходит на второй этаж по порядку, имеет раздельную нумерацию рядов с первого по тридцать второй, а кладка осуществляется по схеме.

    Она на втором этаже

    • На втором или третьем ряду установлена ​​дверца на отверстие для чистки, а на двадцать седьмом — еще один дымоходный клапан.
    • Часть топки, расположенная на втором этаже, имеет форму широкого дымохода с задвижкой и камерой очистки. Он переходит в форму узкой трубы только на тридцатом ряду, под самым потолком второго этажа.
    • Потом труба идет на чердак, а потом головой на крышу.
    • Сверху на трубу надевается зонт для предотвращения попадания влаги и пыли внутрь.

    Следует отметить, что данная модель печи подходит и для одноэтажного дома, для этого нужно применить схему первого этажа, переходящего в дымоход.

    Дополнительным подспорьем в работе будет мастер-класс по постройке отопительно-варочной печи от опытного печника (смотрите видео)!

    Видео: Отопительно-варочная плита 2,5х6 кирпичей

    Популярные модели духовок

    Разработано много моделей отопительно-варочных плит, предназначенных для разных помещений. Если дом просторный, то можно выбрать крупногабаритную конструкцию, имеющую дополнительные функции, например, имеющую емкость для воды, сушилки для обуви, место для дров и духовку.Если площадь ограничена, то выбирается компактный вариант с самыми необходимыми функциями, позволяющими утеплить дом и приготовить еду. Также нужно обратить внимание на внешний вид конструкции, так как эта конструкция также должна украшать интерьер помещения, а не делать его некрасивым.

    Если рассматривать более трудоемкие модели печей, обязательно посмотрите заказы печей Кузнецова. Если вас не пугают грандиозные задачи, смело выбирайте этот вариант, так как в итоге вы получите просто шикарную конструкцию, посмотрите это фото:

    Такая духовка не занимает много места, так как это компактный вариант.Все основные задачи она выполнит в полном объеме: обогреет две комнаты и всегда предоставит возможность приготовить еду или тёплую воду. Кирпичная кладка отлично сочетается с деревянной отделкой стен по цветовой гамме и фактуре. Печь ничем не выделяется и не является центром притяжения внимания в данном конкретном помещении — она ​​построена только для выполнения определенных функций, а не для украшения интерьера.

    Этот вариант еще и обогреет две комнаты, поможет приготовить обед и справится с выпечкой.Для этого в духовку встраивается духовка, которая находится рядом с топкой. Очень аккуратно выполненный стык между кирпичами делает печь нарядной и способной украсить интерьер комнаты. Стеклянная дверца, установленная на топке, позволяет использовать печь как камин, а, притянув к ней стул, наслаждаться теплом дождливым или пасмурным вечером.

    Отличным дополнением к кухонной плите является духовка

    Более массивная конструкция печи подходит для большого зала.В этом варианте есть духовка и плита. Прекрасно устроенная кладка позволяет печи стать центром внимания и украшением просторного помещения.

    Вы можете остановить свой выбор на этой печи — она ​​как нельзя лучше подходит для небольшого помещения и приносит в него уют и тепло. Немногочисленные, но самые необходимые функции сделают печь незаменимым помощником. На ее верхней плоскости можно сушить обувь и одежду, а, поставив топчаны рядом с плитой, можно быстро согреться, приходя с холода.

    В этой коллекции представлены в основном маленькие или средние варианты, но есть и большие русские печи, которые используют ее как лежанку, пекут в ней хлеб, готовят еду на плите и всегда имеют горячую воду во встроенном металлическом баке. зимой. Можно сказать, что это здание выполняет все жизненно важные функции для человека и его повседневного комфорта.

    В любом случае перед началом работ нужно все просчитать и продумать, определить место для сооружения печи, предусмотреть все меры для ее безопасной установки и эксплуатации.

    1.
    2.
    3.
    4.

    На протяжении веков люди использовали печи для обогрева и приготовления пищи для дома, что они делали своими руками. Такие конструкции часто устанавливают владельцы частных домовладений и дачных построек, обеспечивая себе комфортное проживание в холодные дни: благодаря своей функциональности они актуальны и сегодня.

    Даже при наличии в доме газовой или электрической системы отопления нет смысла использовать ее в прохладные весенние или осенние дни, ведь можно обогреть кирпичную отопительную печь и тем самым обогреть жилое помещение.Подойти к работе нужно со всей ответственностью, ведь печь для обогрева и приготовления пищи своими руками строится не одно десятилетие.

    Исправить некачественную кладку практически невозможно. При обнаружении ошибки конструкцию придется разобрать на неправильно уложенный ряд кирпичей, а когда раствор уже застыл, это сделать непросто.

    Отопительные печи с варочной панелью могут изготавливаться как для одноэтажного дома, так и для дома в два этажа (читай: «»).Отличаются они только количеством рядов кирпичей по порядку. В статье рассказывается о создании отопительно-варочной печи, изображенной на фото, для двухэтажного дома.

    Из необходимых материалов:

    • кирпич марки М150 обыкновенный красный — 1085 шт .;
    • кирпич шамотный или силикатный для устройства топки — 150 шт .;
    • глина — около 200 килограмм;
    • песок — около 100 ведер;

      • Проволока стальная

    • 2 мм — 25 метров;
    • уголок металлический размером 50х50 и 4040 миллиметров;
    • лист рубероида 1х3 метра;
    • лист металлический ГК-4 миллиметра размером 1.5х1,5 метра;
    • изоляционный материал для отделки стен;
    • Асбестовый шнур 5мм — 10 метров.

    Для фундамента необходимы следующие строительные материалы:

    • доски опалубочные;
    • песок;
    • цемент;
    • щебень;
    • штуцера.

    Необходимо приобрести такие изделия из чугуна:

    • задвижки — 3 шт .;
    • варочная панель с двумя конфорками;

      • Колосник

    • — 1 шт .;
    • дверцы для чистки — 5 шт .;
    • дверца воздуходувки — 1 шт .;
    • дверца топочная — 1 шт.

    Устройство фундамента: схема

    Из-за массивной конструкции фундамент под нее следует углубить на 80 сантиметров. Также не следует забывать о климатических особенностях региона, в котором строится печь, а именно о степени промерзания грунта зимой и его составе. Смотрите также: «».

    Порядок действий следующий:

    • фундамент, когда своими руками делают такие отопительные и варочные плиты, должен иметь размер 1.2 х 1,2 метра;
    • дно котлована выровнено и засыпано подушкой из песка толщиной 10-15 сантиметров;
    • насыпать слой щебня высотой примерно 10-15 сантиметров;
    • после укладки и утрамбовки щебня устанавливается опалубка. Завязывается армирующая сетка — она ​​должна покрывать всю толщину фундамента;

      • Заливка

    • выполняется несколько раз, несмотря на то, что первые слои выполнены из гальки и цемента, а сверху укладывается раствор песка и цемента (марка 400) в соотношении 3: 1;
    • на промерзание фундамента дается минимум 3 недели;
    • , когда основание застынет, снять опалубку и уложить рубероид в 2 слоя.На этот материал укладывается первый ряд кирпичей.

    Отопительная печь своими руками: кладка

    Для обеспечения правильной кладки используются чертежи отопительных и варочных печей с заказами.

    С первого ряда в такой модели печи обдувается кладка.

    При выкладке второго ряда устанавливают дверцу поддувала, предварительно обмотанную асбестовым шнуром.

    В четвертом ряду указаны отверстия для циркуляции нагретого воздуха, а в пятом — укладывается решетка.Силикатный кирпич используется для отделки стен топки и порога.

    В шестом ряду монтируют дверцу топки, обмотанную асбестовым шнуром.

    С 6 по 10 ряд кладки выполняют по схеме. Десятый ряд желательно скрепить сваренной из уголка рамой.

    В одиннадцатом ряду плита ставится на асбестовую прокладку.

    С 12-го по 16-й ряд кладка выполняется по схеме.

    Над плитой в 17-м ряду помещается уголок для размещения 18-го ряда, на котором рамка камеры закрывается над плитой.

    От 19 до 23 рядов образуют сушильную камеру. На девятнадцатом ряду монтируется дверца для сушки.

    На двадцать четвертый ряд кладут металлический уголок для выкладки потолка сушилки, а на него кладут следующий ряд. На 25-м ряду есть дверца для уборки.

    Кладка с 26 по 29 ряд выполняется по схеме.

    На 30 ряду монтируются 2 клапана.

    38-м рядом кладка продолжается по схеме.

    Следующие строки относятся к той части отопительной печи, которая выходит на второй этаж дома.Заказ на него имеет свою нумерацию (1-32 строки).

    В 2-3 рядах разместите дверцу на отверстие для чистки, а в двадцать седьмом — заслонку дымохода.

    Модели отопительных и варочных плит: чертежи

    На сегодняшний день отопительные печи с варочной панелью имеют разные конструктивные решения, в зависимости от назначения помещения, в котором планируют ее установить. В том случае, когда дом имеет значительную площадь, предпочтительнее выбирать большую отопительную конструкцию с дополнительными функциями, такими как бак для нагрева воды, духовка, место для сушки обуви.

    Когда площадь помещения ограничена, то предпочтительным вариантом будет компактная плита с самыми необходимыми функциями, позволяющими обогревать дом и готовить еду. При этом внешний вид конструкции должен украшать интерьер, а не портить его. Кладка хорошо сочетается с отделкой стен из натурального дерева. Смотрите также: «».

    Также в малогабаритных помещениях может быть установлена ​​колоколообразная отопительно-варочная печь Кузнецова. По мнению специалистов, это лучший вариант отопления, который вы можете сделать.Эти конструкции обогревают многие дома, особенно в сельской местности, не только в России и других странах бывшего Союза, но и за рубежом.
    Однако перед тем, как приступить к самостоятельным работам по созданию конструкции печи, необходимо обеспечить все меры безопасности.

    Отопительная печь своими руками на видео:

    Кирпичная печь издавна является классическим отопительным прибором в загородном доме в России. Несмотря на стремительно развивающиеся технологии — духовой шкаф по-прежнему остается надежным инструментом, эффективно обеспечивающим комфорт в доме.Конечно, сейчас можно купить электрическую или газовую отопительную или кухонную технику, но ничто не сравнится с традиционной кирпичной печью, с помощью которой можно обогреть дом и приготовить вкусную еду. Они наполнят ваш дом уютным теплом от живого танцующего огня, а приготовленная на них еда будет иметь неповторимый вкус.

    С давних времен профессионалы строят дома кирпичные печи. Секреты мастерства передавались из поколения в поколение, а печники всегда были уважаемыми людьми в своем районе.Однако наступил новый информационный век, и информация о технологиях больше не передается из уст в уста, а широко распространяется в сети. Конечно, возведение печи из кирпича требует определенных профессиональных навыков и без их наличия браться за полноразмерную печь в доме не стоит.

    Но, ознакомившись с основными принципами строительства кирпичных отопительных и варочных печей, вы вполне можете приступить к постройке небольшой печки в летней кузнице.Также знание этих принципов поможет вам не попасть в затруднительное положение при разговоре с подрядчиком, которому вы заказываете строительство такой печи.

    Конструкция отопительной печи

    Отопительно-варочная печь из кирпича — довольно сложное инженерное сооружение. Лучше всего начинать его строительство с качественного проектирования. Детальный проект и его расчет помогут учесть все нюансы строительства и избежать ошибок.

    В Интернете много проектов отопительных и кухонных плит, но каждый индивидуальный чертеж подходит только для индивидуального дома, а не для всех.В первую очередь из-за геометрических размеров помещения. Поэтому лучше всего составить индивидуальное решение, которое удовлетворит вас по функциональности и впишется в ваш дом.

    Мы начинаем строить печь для обогрева и приготовления пищи, но нужен ли нам фундамент?

    Печь для обжига кирпича сама по себе является довольно массивным сооружением, но необходимость возведения фундамента возникает только для конструкций весом более 750 кг . Более легкую теоретическую конструкцию можно разместить прямо на деревянном полу, но при условии, что она выдержит такую ​​нагрузку.Но полы из кирпича и дерева имеют разный срок службы, поэтому на фундамент рекомендуется ставить даже легкие печи из кирпича.

    Вес будущей печи рассчитывается расчетным путем, исходя из размеров и веса предлагаемых к использованию стройматериалов. Если не знаете, как его рассчитать, взвесьте один кирпич и умножьте на количество кирпичей в конструкции. К этой цифре прибавьте вес смеси и воды, а также все металлические детали: двери, задвижки, трубы.К полученной цифре прибавьте 50% , потому что, возможно, вы ничего не учли!

    Обратите внимание, фундамент массивной кирпичной печи не должен соединяться с фундаментом самого дома. Дело в том, что стены помещения и топки могут давать разную нагрузку и разную степень усадки, из-за несоответствия которых в конструкции могут появиться трещины, ну если трещина идет по плите, а если по стена дома?

    Под духовку обычно кладут ленточный или плитный фундамент.Принципы его возведения такие же, как и для жилых помещений:

    • Биллинг
    • На местности отмечается место, обратите внимание, что края фундамента должны выступать за габариты топки не менее чем на 5 сантиметров
    • Копка котлован глубиной около полуметра
    • На дно котлована укладывается песчано-гравийная подушка, которая затем утрамбовывается
    • Поверх подушки заливается тонкий слой цементно-песчаного раствора
    • Опалубка в процессе строительства, при этом верхний уровень опоры фундамента находится на 15 см ниже пола
    • Установлен арматурный каркас
    • Заливается бетонный раствор

    После созревания бетона, что обычно происходит в течение нескольких недель, поверхность бетонного фундамента необходимо гидроизолировать.Для этого используется либо жидкий гидроизоляционный материал, либо листовой рубероид. Рубероид можно наносить в несколько слоев.

    Заказ самой популярной отопительно-варочной печи в России

    Первые ряды кирпичной печи выложены сплошной лентой. Обычно основание печи — это 2-3 ряда кирпича.

    Следующие ряды топки образуют зольник, доступ к которому осуществляется для очистки. На верхнем ряду стенок зольника ставится решетка.Он служит для организации притока воздуха к топочному отсеку, и сгоревшие дрова попадали в зольник.

    Схема кладки — часть 2

    Следующий «этаж» — топочный отсек. Для организации варочной поверхности прямо над топочным отделением или немного сбоку от него выкладывается площадка для размещения варочной зоны.

    Особенности конструкции дымохода у отопительно-варочной печи, в чем существенные отличия?

    После строительства над топочным отсеком начинает образовываться дымоход.Конструкция дымохода обычно сложная. В нем должны быть либо горизонтальные участки, либо своеобразные заглушки. Это связано с тем, что поток дыма должен задерживаться внутри дымоходного отсека и нагревать окружающие стены, которые передают тепло воздуху помещения. Такая конструкция дымохода, в отличие от прямого дымохода, позволяет тратить меньше топлива на обогрев помещения.

    Кроме того, хорошая печь для обжига кирпича может иметь два способа отвода дыма: летний и зимний.Направление потока горячего дыма определяется специальной заслонкой. В летние дни горячий дым направляется по кратчайшему пути, чтобы не создавать чрезмерного перегрева помещения. Но в холодные зимние дни горячий дым идет по длинной извилистой дорожке, полностью отдав тепло кирпичам дымохода, а значит, и комнате.

    Также на дымоходе может быть клапан, который переключает дымоход на работу только варки или только топочного отсека.

    Из возможного оснащения печи можно также отметить резервуар для воды, дверцы с выходом к различным участкам для очистки и канал забора воздуха для создания тяги.

    А где такую ​​духовку поставить?

    Кирпичную отопительно-варочную печь рекомендуется устанавливать в стене или на стыке межкомнатных перегородок. При таком расположении можно обеспечить отопление нескольких помещений, не монтируя громоздкую и дорогую систему водяного или парового отопления. Однако печь не следует располагать вплотную к стенам деревянного сруба.

    Материалы, используемые для кладки печи

    Основную часть конструкции отопительно-варочной печи составляет их полнотелый красный кирпич.Этот же строительный материал используется и для образования дымохода. Для изготовления топки и основания конфорки используется специальный огнеупорный кирпич. Для того, чтобы разместить в теле кирпича чугунную варочную зону, вырезают паз или формируют ряд кирпичей с уступом. Между собой кирпичи в печи скрепляют смесью песка с глиной в комбинации 1-2-1-5. Для приготовления раствора песок просеивают через строительное сито, а глину помещают в воду. на пару дней для размягчения.Окончательная консистенция раствора не должна растекаться по поверхности кладки, но и не прилипать к шпателю. Для компенсации растекания добавляется песок, а для компенсации прилипания — глина. Шов между кирпичами после высыхания должен составлять около 5 миллиметров. Чтобы определить желаемую консистенцию раствора, можно выложить пробную кладку из нескольких кирпичей. Использование цементно-песчаного раствора может привести к растрескиванию швов в зоне высоких температур.

    Лучшим материалом для изготовления духовок, варочных панелей, задвижек, дверей и колосниковой решетки является чугун.При использовании стальных элементов есть риск преждевременного выгорания.

    Между чугунными элементами и кирпичным корпусом печи проложены прокладки из материалов, устойчивых к возгоранию. Допускается использование асбестового листа или аналогичного ему шнура, базальтового картона. Чтобы надежно закрепить чугунный элемент в кладке, в швы вставляют вязальную стальную проволоку.

    Пожарная безопасность

    Печь отопительно-варочная из кирпича — сооружение повышенной пожарной опасности. Для защиты от падающего угля на полу перед дверцей топки монтируется лист кровельного железа.Когда дымоход проходит через деревянный пол, его утепляют негорючим материалом. В этом случае строительные нормы и правила определяют, что конструкция дымохода должна располагаться из горючих материалов на расстоянии не менее полуметра.

    Отопительно-варочная печь с двумя колпаками: видео процесса кладки


    Можно ли сложить отопительно-варочную печь из кирпича своими руками? Конечно. В статье мы рассмотрим основные моменты самостоятельного строительства и дадим несколько советов по выбору материалов.

    Проект

    Понятно, что большинство читателей не имеют опыта печников и нуждаются в подробном изложении порядка работы. Однако в статье нет готовых проектов кирпичных отопительных и варочных печей и подробной инструкции кладки с заказами. Наша цель — познакомить с общими принципами построения.

    Итак, чем же нам интересен дизайн?

    • имеет собственный фундамент, ни в коем случае не привязанный к основному фундаменту дома.Печь и стены дают разную усадку, и связать их вместе — значит обречь себя на неизбежное появление трещин.

    Полезно: легкие печи (до 750 кг) разрешается ставить прямо на дощатый пол при условии, что он не прогибается. Однако ни один печник вам такую ​​конструкцию не порекомендует: печь строится десятилетиями, а доски пола могут за несколько лет сгнить.

    Дизайн, который вы видите на фото — откровенный брак.

    • Над фундаментом требуется слой гидроизоляции. Обычно для этого используют два слоя рубероида.
    • Фундамент печи выкладывается под гидроизоляцию — два или три сплошных ряда с обязательной перевязкой.
    • Следующие ряды — зольник с воздуходувкой. Перекрываются кладкой, на которую кладут решетку.
    • Далее идет топка. Прямо над ней или со смещением в сторону духовка и варочная поверхность.
    • Дымоход имеет сложную форму с горизонтальными секциями или вытяжку (или несколько вытяжек). Благодаря тому, что дым задерживается внутри конструкции, печь для обогрева и варки кирпича сделана более экономичной и эффективной: продукты горения дольше отдают тепло.

    Важный нюанс: все кирпичные отопительно-варочные печи оснащены своеобразной перемычкой, отводящей топочные газы в обход вытяжки или многотрубного дымохода. Выбрать путь выхода продуктов сгорания помогут летняя и зимняя арматура.

    Зачем это нужно? Чтобы в летнюю жару можно было готовить, не перегревая воздух в доме.

    Дополнительно есть дверцы для чистки, канал для забора воздуха и бак для горячей воды.

    Чаще всего печь ставят так, чтобы ее стены выходили на две-три комнаты. Таким образом, можно обеспечить эффективное отопление небольшого дома, не прибегая к водяному отоплению.

    Материалы

    Заключение

    Увидеть процесс кладки печи с комментариями специалиста можно в прикрепленном к статье видео.Надеемся, вы сочтете это полезным. Теплой зимы!

    Печь-обогреватель 2-в-1
    — Игник на открытом воздухе

    48 МИЛЛИОНОВ БУТЫЛОК ЗЕЛЕНОГО ПРОПАНА ДЛЯ ОДНОГО ПРИМЕНЕНИЯ КАЖДЫЙ ГОД ЗАКЛЮЧАЮТСЯ НА ЗАЛИВКАХ.

    Газовый гроулер — это безотходное решение многоразового использования для обогрева и приготовления пищи на открытом воздухе. Зеленые баллоны с пропаном расточительны, грязны, и от них сложно избавиться должным образом. Вы, наверное, не особо задумываетесь об этом, но эти бутылки — одноразовый продукт.Игник решает подобные проблемы. Мы даем вам возможность обогревать, готовить, выживать и развиваться на открытом воздухе с меньшими отходами.

    ЗЕЛЕНОГО НЕДОСТАТОЧНО … БУДЬ ИЗМЕНЕНИЕ

    КУПИТЬ СЕЙЧАС

    СРАВНИТЬ В РАЗНИЦЕ

    1/5 ЦЕНА

    Каждый газовый завод Ignik Gas Growler вмещает 5 баллонов зеленого пропана, эквивалентных топливу. Заполнение газового гроулера стоит примерно столько же, сколько одна зеленая бутылка. Это как получить пять по цене одной, плюс не создается одноразового мусора.

    КУПИТЬ СЕЙЧАС

    Почему зеленые баллоны с пропаном такие плохие?

    Одноразовые баллоны с пропаном — пустая трата ресурсов. Пропана в них хватает только на час или около того. Они тяжелые по отношению к количеству выделяемого тепла. Они ржавеют и пачкают вашу лодку, машину или палатку, и вы в конечном итоге переносите мертвых солдат намного дольше, чем иногда хотелось бы. И единственное, в чем они должны быть хороши — выбрасывать их, — даже не так-то просто.Некоторым предприятиям по переработке мусора они не нужны. Другие хотят, чтобы вы их проткнули. С чем? Между тем судостроение и промышленность жилых автофургонов используют легко перезаправляемые резервуары, сертифицированные DOT. Gas Growler использует те же проверенные технологии и настраивает их так, чтобы их было легко заполнять, переносить и хранить.

    Откуда вы знаете, что Gas Growler спасает сотни зеленых бутылок от попадания на свалку?

    Математика довольно проста. Если вы будете нагревать только 40 часов в год, это займет около 40 бутылок с зеленым пропаном.Первоначально Gas Growler сертифицирован на 12 лет. Итак, 12 x 40 = 480. Если вы коммерческий гид и используете обогреватель в своей дрейфующей лодке, то это много зеленых банок, которые нужно таскать или выбрасывать. Многие гиды включают свои обогреватели 4 часа в день, 7 дней в неделю во время рыболовного сезона. Это 100 бутылок с пропаном за сезон. Им нужны газовые гровлеры, и вам тоже!

    ПОДРОБНЕЕ

    в чем секрет? Какие материалы понадобятся для установки печи

    И.В. Кузнецов — человек, который всю свою жизнь посвятил дизайну печей. Он изобрел огромное количество новых дизайнов, а также работал над их улучшением. Его деятельность в этой сфере началась в 1962 году. В начале своей работы он практически не нуждался в рекламе. Известность пришла благодаря положительным отзывам покупателей. Сегодня у Кузнецова есть свой сайт и команда единомышленников. На сайте размещены многочисленные дизайны, разработанные лично И. В. Кузнецовым по его специальной технологии. Рассмотрим эту технологию подробнее, ведь она отлично подходит для строительства печей в современных жилищах, поскольку обеспечивает не только качественную меблировку помещения, но и придает определенную изюминку его внешнему виду.

    Основным показателем, к которому стремился И.В. Кузнецов в своих разработках, является повышение КПД печи … В зависимости от назначения тепловые устройства оснащались улучшенными возможностями. В некоторых была повышена сохранность тепла, в других была заменена печь или добавлено оборудование. О качестве этих конструкций свидетельствует их известность и длительная эксплуатация. Многие в целях экономии, но зная о положительных отзывах о печках Кузнецова, берутся делать их своими руками.Это возможно при строгом соблюдении процедур и использовании правильных материалов.


    Особенности печей Кузнецова

    Как уже было сказано, главное в разработках Кузнецова — это эффективность и производительность. С научной точки зрения это высокий показатель эффективности. Отличие этих печей в том, что принципиально новая и совершенная разработка … Система внутреннего движения газа продумана максимально грамотно. Горячий воздух дольше задерживается в топке и сохраняет тепло, а холодный воздух быстро улетает в дымоход через специальное углубление.Эти печи называются « колокольные ». Такое название образовалось потому, что внутри него, по проекту, делают своеобразный «колокол» — соединение очага и нижней части топки. Он действует как разделитель между горячими и холодными газами. Горячие поднимаются в колокол и остаются в нем, концентрируя тепло. Температура горения в такой вытяжке оказывается намного выше, за счет чего выходит КПД 95%. Для простого сравнения следует отметить, что традиционная русская печь имеет стоимость 25-40%.Используемая в печах И. В. Кузнецова система свободного движения газа более естественна, ограничивает образование сажи, оптимизирует равномерный нагрев и работу печи.

    Отсюда вытекают и другие преимущества:

    • равномерный нагрев и теплопередача;
    • дополнительные места для установки стального ТЭНа;
    • горение без копоти и дыма;
    • необходимость в очистке снижена в десять раз;
    • низкий уровень теплопотерь;
    • рентабельность;
    • устойчивость к растрескиванию;
    • возможность поэкспериментировать с формой и дизайном духового шкафа.

    Печи бытовые различаются по основному назначению.

    1. Духовки созданы для приготовления пищи.
    2. Отопление используется в основном для отопления жилых помещений.
    3. Печи для сауны соответственно устанавливают в баню.
    4. на улице есть как комплексы, так и простые мангалы.
    5. Хлеб … Их часто сочетают с кулинарией и прочим.
    6. Предназначение каминных печей в первую очередь эстетическое.

    И это далеко не весь перечень разнообразия печей различного специального назначения, проекты которых разрабатывал Кузнецов. Кроме того, есть удобная возможность создавать смешанные представления с использованием нескольких функций. И даже создание целых многофункциональных комплексов … Например, в быту очень популярны отопительные и кухонные плиты.

    Как самому построить печь Кузнецова

    Перед тем, как реализовать идею сделать печь Кузнецова своими руками, нужно определиться с , какую функцию она должна выполнять … Кузнецов разработал более 150 чертежей отопительных приборов, поэтому определиться и выбрать подходящий вам вариант не составит труда. Мы рассмотрим вариант простой отопительной печи .

    Изучите план помещения, в котором вы собираетесь его установить. Если дом еще не построен, спланируйте размещение таким образом, чтобы каждая комната отапливалась одинаково … Встраивать отопление в готовый дом нежелательно, но возможно при необходимости. В этом случае нужно учитывать расположение балок и несущих конструкций при обустройстве места для дымохода.

    Тогда подумайте о подготовке фундамента … Он бетонный, на 10 см шире запланированного размера печи. По возможности фундамент под печь лучше спланировать заранее в процессе строительства дома. Операция по закладке фундамента трудоемкая … Поэтому, если вы не уверены в своих силах, пригласите на этот этап специалиста.

    Основные правила, которые необходимо знать

    • Огнеупорный кожух внутри печи должен как бы висеть в воздухе , быть свободным со всех сторон.Это необходимо, потому что кирпич при нагревании расширяется.
    • Не всегда видно на чертежах, но внутренний огнеупор кладка всегда производится по краю … Это касается шамотного кирпича. Глиняные кирпичи на столбах и внутренних стенах кладутся на усмотрение мастера.
    • Каждые два ряда кирпича нужно укрепить связки прокладывая проволоку.
    • Металлические элементы, двери и другое оборудование должны быть установлены, оставляя место для возможного расширения … Между кирпичом и металлическим элементом ставится специальная прокладка.
    • Желательно кирпич обработать по окончании строительства огнеупорным составом.
    • Первая растопка начинается с минимальной температуры и с последующим постепенным нагревом.

    Заказ

    Уложить духовку своими руками для человека своими руками — задача посильная. Понять принцип работы духовки сможет любой желающий, это несложно.Но для создания качественной печи все же следует беспрекословно использовать чертежи и заказы … Заказ — это комплекс чертежей, изображающих пошаговую планировку печи, для каждого ряда кирпичей отдельно. Не рекомендуется произвольно менять что-либо на чертежах. И уж тем более не стоит этого делать, если вы беретесь за такую ​​работу впервые. Кузнецов потратил много лет упорного и кропотливого труда, чтобы создать сотни совершенных и проверенных чертежей.Вам остается только выбрать и приступить к делу.

    Какие нужны материалы

    1. Кирпич для внутренней кладки
       … Кирпич шамотный огнеупорный. Необходимое количество лучше всего рассчитать самостоятельно по чертежу. Для простой конструкции это не так уж и нужно. Некоторые из-за ограниченных финансовых ресурсов не используют шамотный кирпич. Это допустимо.
    2. Кирпич уличный … То есть кирпич глиняный обыкновенный, допустимая марка М150.Для строительства отопительных приборов лучше не использовать кирпич более низкого качества.
    3. Глина (100-130 кг). Желательно приобретать его хорошего качества, особенно в магазинах сейчас широкий ассортимент достойного материала … Выбор некачественных материалов может негативно сказаться на первом обжиге готовой печи. Такой раствор легко потрескается.
    4. Песок рафинированный. Обычно песка берут вдвое больше глины. Купить готовый глиняно-песчаный раствор можно в магазине.Так вы не ошибетесь с пропорцией. На смесь глины и песка на 500 кирпичей нужно около 0,2 куб. м.
    5. Металлическая фурнитура. Это задвижка, дверцы топки и нагнетателя, колосниковая решетка, 5 метров проволоки и два стальных уголка.

    Вариант заказа Колпак Кузнецова … Ее можно использовать для самостоятельной укладки бытовой отопительной печи в домашних условиях без специальной подготовки. Каждый ряд кирпичей следует выложить согласно рисункам в пронумерованном порядке.При этом не забываем про ранее описанных правила. Эта печь — одна из самых простых в конструкции и универсальных в повседневном домашнем использовании.

    Есть несколько функций для создания этого конкретного проекта. Здесь канал между первым и вторым ярусами делается в четверть кирпича для удлинения топки. А на 21 ряду нужно оставить два узких прохода по бокам внутренних стен. Они нужны для розжига печки. Это все, что нужно знать начинающему мастеру.А сделав первую работу, вы поймете, что это просто и понятно. Главное не бояться заводиться, и все пройдет само.

    Тогда вы сможете сами сделать более сложную конструкцию. Кузнецов разработал столько разных интересных вариантов
    , что вы наверняка захотите воплотить в жизнь не один из них.

    Кузнецов Игорь Викторович (Екатеринбург) — специалист по проектированию и кладке кирпичных печей

    Печи Кузнецова известны не только на территории нашей Родины, но и многим зарубежным специалистам и любителям кирпичных печей.Более того, они не только знают о них, но и очень часто заказывают проекты. Заказы поступают из таких «продвинутых» в печном бизнесе стран, как Канада, Финляндия, США, Швеция.

    Уникальность печей Кузнецова в том, что КПД некоторых моделей превышает 80%, тогда как лучшие зарубежные проекты дают чуть больше 60%. Такая высокая эффективность использования тепловой энергии достигается благодаря наличию двух колоколов в одной печи. Колокол представляет собой закрытый кирпичный свод или с отверстием для выхода газа, который поддерживается кирпичными столбами.Для экономии места в некоторых моделях печей второй колокол расположен над первым, их соединяет дымоход или каналы, по которым движется нагретый воздух.

    Такая система позволяет в течение длительного времени поддерживать стабильно высокую температуру (900-1200 ° С) в нижнем колпаке, что дает возможность полностью сжечь любое топливо. В печах Кузнецова любое топливо сгорает дотла в любую погоду. При этом нет необходимости сильно манипулировать заслонками. Их используют чаще для обеспечения нестандартных режимов работы.

    В верхнем колпаке температура намного ниже (200-400 ° С), что дает возможность устанавливать там теплообменники и камни без риска того, что они скоро перегорят. Разделение внутреннего пространства печи на две практически изолированные зоны хорошо еще и тем, что расход тепла на нагрев воды / камней вверху не влияет на погоду в нижнем колпаке — он там остается высоким.

    Есть много разных конструкций печей Кузнецова.Создано множество печей разного размера и назначения. Только типовых банных печей Кузнецова (БИК) насчитывается 17 разновидностей. К ним нужно добавить два типа БИК БК, 14 вариантов БИК ПК. В чем разница? Размер, расположение топки, каменной печи, наличие или отсутствие камина, варочной поверхности и некоторые другие особенности. Существуют банные печи Кузнецова с выносным или встроенным баком, а также печи Кузнецова для сауны с черной или открытой печью. На самом деле их настолько много, что из уже готовых можно выбрать более-менее подходящую печь, при необходимости немного переделав под свою баню.

    Почему популярны банные печи Кузнецова? На то есть много причин:

    • Они практически «всеядны». Любое топливо в них горит дотла. И если топить баню никаким «оставшимся» топливом, кроме дров, не рекомендуется, то для обогрева дома подойдет любое.
    • Такое эффективное сжигание топлива делает БИК очень экономичным, при этом нагревается не только баня, но и вода (до 170 литров) и камни.
    • Даже при использовании некачественного топлива сажи образуется мало.Если топить хорошими сухими дровами (для бани вы выбираете лучшую), чистить печь нужно гораздо реже, чем печи других конструкций при аналогичных условиях эксплуатации.
    • Печка нагревается равномерно из-за чего, во-первых, долго сохраняется тепло, во-вторых, редко появляются трещины.
    • Печи для бани Кузнецова не только готовят баню, но и надолго сохраняют ее в тепле. Они сушат комнату после процедуры. Все это благодаря высокой теплоемкости. При этом на следующий день вода в аквариуме остается достаточно теплой, чтобы в ней можно было плавать.
    • Минимум металлических деталей гарантирует долгий срок службы. Все дело в слишком большой разнице температурного расширения: металлические детали расширяются намного больше, в результате в кладке вокруг появляются трещины.

    Печь Кузнецова своими руками: этапы и особенности

    Все начинается с фундамента. Он должен быть не связан с основным основанием бани. Его размер на 10-15 см больше предполагаемых габаритов духовки. Высота фундамента для печи выбирается исходя из высоты фундамента бани: они должны заканчиваться на одном уровне.Поверх готового основания для топки укладывается гидроизоляция (рубероид, рубероид) в два слоя. Пол вокруг будущей печи обязательно должен иметь огнестойкое покрытие. Возможны варианты: это металлические листы, керамическая или керамическая плитка, натуральный или искусственный алмаз, кирпич и т. Д.

    После изготовления фундамента нужно заняться приготовлением раствора для кладки печи. Для строительства кирпичной печи используется не цемент, а глина. И не любой, а только тот, что лежит на глубине не менее 2 метров.Глина просеивается и промывается, получая раствор желаемой вязкости.

    Чтобы определить необходимое количество кирпичей для постройки печи, мы подсчитываем количество кирпичей в первой строке заказа, умножаем на 0,8 (средний коэффициент заполнения рядов) и на количество рядов. Такого количества кирпичей для печи точно хватит даже с учетом битых и бракованных кирпичей. Для кирпичной трубы добавляйте по 4-6 кирпичей в ряд.

    Кузнецов рекомендует для своих печей кирпич глиняный марки наружной кладки М150 и выше.Размеры 250x120x65мм. Толщина шва около 5 мм. Получается, что каждый ряд со швом имеет высоту 7см. Не рекомендуется использовать для наружной кладки огнеупорный кирпич: он больше прогревается, что увеличивает пожароопасность печи, и на такой плите можно серьезно обжечься. Огнеупорные шамотные кирпичи применяют для кладки в тех местах, которые находятся в непосредственном контакте с огнем. Рекомендуются ШБ-8 (250х123х65мм) и Ш-5 (230х114х40мм).

    При укладке банных печей Кузнецов рекомендует усилить наружную кладку: в каждый четный шов (или, как выясняется, нечетный) прокладывать полосовую металлическую сетку… Полоса укладывается, отступая от внешнего края кладки примерно на 1 см. Сетка оцинкованная лучше брать из прутка толщиной 1 мм. При этом удобно помещается полоска с ячейкой 50 * 20мм (две ячейки).

    При кладке шамотного кирпича кладут «на край», не добиваясь 100% совпадения с порядком — размеры шамота разные. Уложите их «с перевязкой», при необходимости обрезав лишние или добавив недостающие кусочки (можно не обрезать). Поверх металлической отливки кладут шамотные кирпичи.Причем ставится еще и на краю. Образовавшиеся пустоты устраняются либо подгонкой кирпичей по форме, либо добавлением кусков, разрезанных пополам, на четверть (пластинами), чтобы все «уместилось» в общем плане.

    Поскольку шамотный кирпич больше нагревается и коэффициент расширения у него выше, необходимо оставить зазор (около 5 мм) между внешней кладкой и внутренней огнеупорной кладкой, чтобы компенсировать разницу в расширении материалов. В этот зазор можно укладывать базальтовый или муллитокремнеземный картон, в вертикальные зазоры укладывать базальтовую вату.

    Также необходима теплоизоляционная футеровка под металлические части печи. Устанавливается отливка не вплотную к кладке, а с зазором 5 мм, в который укладывается базальтовый картон или гипсовый шнур, которым оборачивают детали, контактирующие с кирпичом. Также можно использовать другие теплоизоляционные материалы минерального происхождения. Важно только, чтобы он выдерживал очень высокие температуры. Чтобы двери стали лучше, под ними в нижнем кирпиче вырезается «грядка». К углам дверей прикрепляют отрезки проволоки или тонкие металлические пластины, которые кладут в швы между рядами, тем самым закрепляя двери в кладке.

    Каменный шкаф должен быть изготовлен из жаропрочной стали, выдерживающей температуру до 1000 ° С. Для более прочной конструкции не рекомендуется делать швы на дне шкафа. Низ должен быть загнут. А на короткой стороне каменной печи нужно приварить небольшие кусочки уголков — они придадут конструкции большую жесткость без ограничения теплового расширения.

    При укладке печи по порядку вовсе не обязательно измерять высоту после каждого ряда.Важны две вещи: горизонтальные ряды (проверяются строительным уровнем) и соблюдение указанной на чертеже разницы между верхом внешнего (рассчитывается путем умножения номера ряда на 7 см) и внутренней кладкой (обозначенной на чертежах). . Например, на нижнем ряду печи Кузнецова для бани П1 в 19 ряду высота внутренней кладки 132 см. Чтобы узнать, какой должна быть разница в росте, 19 * 7см = 133см. Получается, разница должна составлять 1 см.Этот зазор необходим для компенсации разницы в тепловом расширении. Если его нет, то внешняя кладка просто развалится под давлением внутренней.

    Кузнецов не рекомендует мочить кирпич для печи (нужно мочить только второстепенный): это необходимо при работе с цементным раствором, а не с глиной. Если весь кирпич для печи намочить, то общий вес свежей печи получается очень приличным. Большое количество влаги значительно увеличивает время высыхания.А длительное время высыхания означает длительное использование при низких температурах. За это время на нем может скопиться большое количество сажи, поэтому может потребоваться немедленная очистка.

    Есть еще один нюанс: духовку нужно просушить и прожечь. Даже если вы еще не собираетесь им пользоваться. Если новую, недожженную печь какое-то время не эксплуатировать, во время ее первого пожара (иногда даже во время второго) может появиться запах отходов: в кирпичах и кирпичной кладке остается много влаги, в сочетании с копотью, этот эффект получается.

    Заказ банной печи Кузнецов П1

    Заказ печи взят с официального сайта печника Кузнецова. Существующие пояснения и схема регистра и теплоизоляции дверцы духовки тоже отсюда. В свободном доступе на сайте есть несколько проектов с заказом, но большинство из них недоступны.

    Заказ банной печи Кузнецова БИК П1 Модель 19. БИК-К
    6.БИК
    31.БИК — печь Кузнецова в действии
    8.БИК — духовой шкаф со встроенным парогенератором. В воронку наливают воду ведром

    Заключение

    Следует отметить, что кладка печей из кирпича — это искусство. Чтобы постичь секреты, нужны годы. Специально для тех, кто хочет постичь все секреты кладки печей Кузнецова, предназначены семинары, которые проводит лично Игорь Викторович Кузнецов. Каждому печнику, успешно прошедшему обучение на семинаре, выдается именной сертификат — это необходимо учитывать, если планируется нанять специалиста по кладке печей Кузнецова.

    Содержимое:


    Мечта любого горожанина — иметь дачный участок с комфортным и комфортным жилым домом … Однако комфорт и благоустроенность обеспечивается, прежде всего, подключением такого дома к системе центрального отопления и газовой магистрали. Более того, если почти все современные загородные дома подключены к электричеству, то центральное отопление и газоснабжение для них все еще редкость.

    Конечно, в такой ситуации можно использовать соответствующие электроприборы или соорудить в доме камин.Однако лучшим универсальным решением будет установка печи из кирпича.

    Описание

    Печь Кузнецова — Кирпичный обогреватель — это высокопроизводительный накопитель тепла, построенный из керамического кирпича. Горячие газы, образующиеся при быстром и чистом сгорании топлива в топке с герметичной дверцей дымохода, проходят через ряд каналов и камер, насыщая каменную массу теплом. Правильная кирпичная печь затем излучает тепло в помещение. Высокая тепловая масса поддерживает постоянную тепловую мощность, как правило, достаточно одной печи в сутки.Достоинством таких кирпичных утеплителей является высокая тепловая мощность устройств, так как количество тепла, получаемого от одной печи, распределяется равномерно от 12 до 24 часов. Высокая эффективность и низкий уровень выбросов сажи этих отопительных печей являются преимуществом для энергоэффективных домов, использующих различные виды топлива, такие как древесина и т. Д.

    Кирпичные правильные печи Кузнецова, системы отопления лучше использовать в повседневной жизни. Таким обогревателям требуется много времени, чтобы прогреться до нормальных рабочих температур в холодное время, когда они полностью заправлены топливом, и поэтому они не очень подходят для случайного использования.Периодическое использование таких обогревателей не рекомендуется!

    Свободное движение газов в топке

    Правильное расположение

    Основное назначение любой печи — отопление; его расположение должно быть выбрано таким образом, чтобы обеспечить наиболее эффективное тепло. Печь Кузнецова — это инфракрасные обогреватели, которые дают наибольшее количество тепла за счет прямого излучения. Таким образом, максимальная мощность достигается при правильном расположении … Следовательно, центр комнаты — это всегда правильный выбор. Разумным решением будет разместить в качестве разделителя таких функциональных пространств, как кухня и гостиная или гостиная и спальня.

    Старайтесь не класть кирпичную кладку рядом с внешней стеной или, что еще хуже, размещайте ее в нише на внешней стене (типичное место для обычных каминов), если вы хотите сохранить тепло в помещении.

    Выбор печи того или иного типа и ее расположения в доме, помимо предпочтений владельца, зависит от целевого назначения печи, размеров дома и уровня его теплоизоляции, количества и размер окон. Причем для нормальной работы и ремонта доступ к топке должен быть свободным со всех сторон, то есть ни одна из сторон топки не должна одновременно входить ни в одну из внешних стен дома.

    Преимущества

    Оптимальная теплопроводность;

    Длительный срок службы без ремонта;

    Простота обслуживания;

    Отсутствие внешних коммуникаций;

    Возможность использования для приготовления с особым вкусом;

    Уникальный дизайн и максимальный комфорт.

    Виды печей Кузнецова кирпичные

    Предназначен исключительно для отопления дома;

    Предназначен исключительно для приготовления пищи;

    Комбинированный — для отопления дома и приготовления пищи.

    Наиболее популярные типы кирпичных печей:

    Традиционные русские теплушки РТИК … Используются для обогрева дома, приготовления пищи, имеют специальную полку для «теплого» отдыха, сушки, складирования дров и других целей;

    —

    Отопительные духовые шкафы OVIK … Они используются для отопления и приготовления пищи, имеют варочную поверхность, духовку и отсеки для сушки грибов. Достоинством шведской духовки следует считать существенно меньшие габариты.

    Существуют в виде различных типов отопительных печей ОИК и отопительных печей с камином ОИК К, а также других типов печей для дома, как комбинированных, так и целевых, в России они используются очень часто (Хлебные ХК, каменки для сауны, восточные для приготовления пищи). в казане и т. д.).

    Строительный процесс

    Несмотря на такое разнообразие, обязательными составными частями всех печей Кузнецова являются:

    Монолитный ленточный фундамент из железобетона или бутового камня, отдельный от фундамента дома. Обычно устройство печи планируется одновременно со строительством дома, но если такая идея возникает с уже построенным домом, фундамент для печи следует устанавливать отдельно.В этом случае фундамент выдвигается вперед на 5 см и более за его края, на него укладывается изоляционный слой (обычно рубероид), затем асбест, рубероид и подкладка из минеральной ваты или фетра;

    Топка, размер которой строго зависит от размера топки;

    Воздуходувка для золы, требующая постоянной и тщательной очистки;

    Решетка для размещения на ней твердого топлива;

    Дымоход, который также требует регулярной и качественной чистки.

    Укладка каждого ряда кирпичей при строительстве печи — самый сложный процесс.Это единственный случай, когда каждый кирпич каждого ряда и каждый встроенный элемент печи кладут в строго определенной последовательности и по точной технологии.

    Итак, на фундамент устанавливают первый и второй ряд кирпичей. сплошная плита, к тому же образовавшиеся посередине пустые участки не рекомендуется заполнять боем; дверца зольного ящика устанавливается на втором ряду, а сам зольный ящик строится с третьего по пятый ряд и т. д.

    Порядок и последовательность такого строительства устанавливается по так называемым схемам — заказам; При этом специалисты рекомендуют сначала построить сухой макет печи, а затем, разобрав и пронумеровав каждый кирпич и каждую деталь, заложить печь живьем.

    Видеопроект колпаковой печи Кузнецова:

    Безопасность

    Главное требование к духовке любого типа — ее безопасность. Помимо того, что использование постоянного открытого огня в доме всегда резко увеличивает опасность возгорания, при сжигании любого вида топлива образуется чрезвычайно опасный для человека углекислый газ, который при конструктивных недоработках или неправильной эксплуатации , приводит к отравлению угарным газом.

    Поэтому, если хозяин дома не имеет навыков печного строительства, возведение печи следует доверить мастеру, несмотря на дороговизну этой работы.Только специалист сможет правильно уложить кирпич в печи с минимальными зазорами и правильно установить дымоход и трубу с учетом всех возможных нюансов его эксплуатации, в том числе преобладающего направления ветра.

    Об авторе-изобретателе

    ИГОРЬ ВИКТОРОВИЧ КУЗНЕЦОВ — автор многих изобретений по конструкции бытовых кирпичных колокольных печей различного назначения и разной мощности: отопительных, отопительных и варочных, русских теплоизоляционных печей, печей для бани с регулированием нагрева воды и регулированием температуры. температурно-влажностный режим в парной бани.Он запатентовал эти конструкции в сочетании с каминами, при этом стены камина обогреваются и являются частью печи. И. В. Кузнецов разработал печи различного функционального назначения со встроенными водогрейными котлами для использования в качестве дублирующих в системах водяного отопления. Сейчас он председатель социально ориентированного НП «Развитие кузнецовских печных систем»

    .

    Игорь Викторович Кузнецов — известный российский инженер-изобретатель, который с 1962 года разрабатывает новые модели печей и постоянно их совершенствует.За это долгое время появилось более 150 различных моделей, всесторонне испытанных на практике и заслуживших широчайший спрос у владельцев частных домов. Конструкции этого изобретателя отличаются не только эффективной работой по обогреву жилых домов, но и способностью придать интерьеру помещения уют и оригинальность.

    Построить печи Кузнецова своими руками, порядок которых, надо сказать, достаточно сложный, не такой простой.Однако, если вы хотите сэкономить приличную сумму, а также при наличии определенных навыков и умения читать соответствующие диаграммы, это вполне возможно. Поэтому, если решено выполнить эти работы своими силами, нужно не только выбрать подходящую конструкцию, но и очень внимательно изучить ее порядок и рекомендации по укладке.

    Особенности конструкций И.В. Кузнецова


    Судя по конструктивным особенностям нагревательных приборов, инженер при своих разработках ставил перед собой две цели — эффективность и производительность печей.Именно поэтому изобретатель уделяет большое внимание расположению внутренних каналов топки, по которым происходит интенсивное движение продуктов сгорания вместе с нагретым в топке воздухом. Работая над конструкциями, мастер в каждой своей модели старается добиться более длительного удержания массы нагретого газа внутри конструкции печи, что способствует экономии топлива при сохранении тепла в течение длительного времени.

    Таким характеристикам соответствуют печи «колпаковые», то есть имеющие специальные камеры для удержания тепла.Обычно конструкции Кузнецова имеют два «колокола» — нижний, совмещенный с камерой сгорания, и расположенный в верхней части топки. Принцип работы нижнего «колокола» заключается в разделении выхлопных газов на горячие и холодные. Так, продукты горения, поднимаясь к потолку вытяжки, задерживаются и накапливают тепло, а во многих конструкциях нагретый воздух не встречает особых препятствий для выхода в дымоход.

    Принцип работы двух «шапок»

    Газы также задерживаются в верхнем «колпаке», так как выход из него находится в его основании.Таким образом, перед тем как попасть в дымоход, потоки горячего газа поднимаются к потолку, нагревая всю камеру.

    Благодаря такой системе внутренняя температура печи значительно повышается и поддерживается в течение длительного времени, что дает высокий КПД нагревателя, достигающий 95%. Разницу можно увидеть, если сравнить этот параметр, например, с КПД русской традиционной печи, который, увы, составляет всего 45 ÷ 50%.

    Помимо рационального движения воздуха, сохранению тепловой энергии также способствуют установленные в нужных местах клапаны, которые также могут при необходимости задерживать или перенаправлять движение газов.Эти элементы также могут регулировать циркуляцию тепла. Итак, при открытии летнего клапана плита будет настроена только на приготовление пищи, потому что нагретый воздух будет идти в дымоход по пути наименьшего сопротивления, нагревая только топку и варочную панель, не попадая в верхнюю колокольную часть конструкции. .

    Такая печь может работать в двух режимах: «летний» и «зимний»

    Благодаря такой системе работы печи, появляется ряд преимуществ разработанных И.В. Кузнецов:

    • Духовка нагревается, и тепло отводится естественным и равномерным образом.
    • Появляется возможность выделить больше места для установки нагревательного элемента — варочной поверхности.
    • Сжигание осуществляется без образования сажи и дыма, так как продукты сгорания практически полностью разрушаются.
    • Тепловые потери сведены к минимуму.
    • За счет равномерного прогрева конструкции практически отсутствует деформация кладки и образование трещин в швах.
    • Такая внутренняя конструкция позволяет создавать духовки различной формы и с разнообразным дизайном.
    • Кроме того, печи разработки И.В. Кузнецова, могут быть оборудованы водяным контуром или встроенным отопительным баком, который обеспечит горячее водоснабжение в доме или даже водонагревание других помещений.

    При использовании принципа действия такой конструкции духовки становится возможным создание различных бытовых духовок в зависимости от их назначения:

    • Отопительный тип печной, предназначен только для эффективного отопления жилых одноэтажных или двухэтажных домов.
    • Духовки предназначены в основном для качественного и быстрого приготовления.
    • Опции каменки для сауны — для эффективного обогрева сауны.
    • Летние печные мангальные комплексы с мангалами и коптильнями.
    • Печи-камины, которые предназначены не только для основного отопления, но и для создания в доме уютной атмосферы и эстетичного интерьера.
    • При желании можно создать многофункциональные варианты плиты, включающие отопительные, варочные и эстетические функции.

    Как сложить плиту И.В. Кузнецова

    Строительство настоящей кирпичной печи — всегда довольно трудоемкий и сложный процесс, требующий определенных знаний, технологических навыков и владения определенными секретами мастерства. Поэтому, чтобы получить качественный отопительный прибор, нужно заранее получить некоторый опыт в этой работе. Мастера, которые занимаются этим, без преувеличения, искусством давно, советуют начинающим печникам перед капитальной кладкой сделать предварительную — без раствора, то есть сухую.

    Возведение любой кирпичной печи — довольно сложный и трудоемкий процесс.

    Кроме того, если выложена первая печь, не стоит экспериментировать, пытаясь добавить свои новшества в уже составленный заказ. В этом случае рекомендуется строго придерживаться выбранной схемы и проводить ее без каких-либо отклонений. Поэтому следует сразу определиться с функциями, которые должна выполнять духовка. Поскольку И.В. Кузнецовым разработано и составлено более 150 заказов конструкций, из которых вы всегда можете выбрать подходящий вариант.

    Если строительство печи планируется еще на этапе строительства дома, то ее установка должна быть спроектирована таким образом, чтобы отапливать сразу две или даже три комнаты.

    Встраивать духовки в уже построенный дом сложнее, так как придется произвести точные расчеты, чтобы убрать часть стены. В этом случае обычно выбирают настенные варианты, но они способны качественно обогреть лишь одну комнату. Однако при желании можно решить любую задачу, конечно, с учетом расположения балок перекрытия и несущих стен.

    Важно защитить горючие поверхности от перегрева, поэтому, если печь устанавливается в деревянной конструкции, то на стыках стен дома и печи необходимо делать прокладки из негорючего материала, например асбеста. .

    Кроме того, на стыках конструкций зазоры, заполненные таким материалом, также необходимы для свободного расширения кирпичной кладки при ее нагревании, иначе раствор в швах может потрескаться, а сама конструкция печи может подвергнуться деформации. .

    Очень важно устроить качественный фундамент конструкции печи. Обычно его делают из бетона с гидроизоляцией. Фундамент печи не должен соединяться с основанием основной конструкции, так как они будут по-разному усаживаться, и не должны «тянуть» друг друга за собой.

    Линейные размеры бетонного фундамента должны быть больше размеров основания печи не менее чем на 100 мм с каждой стороны конструкции. Углубление фундамента рассчитывается в зависимости от массивной конструкции печи и состава грунта, на котором ведется строительство.В среднем глубина оторванного котлована под фундамент варьируется от 400 до 600 мм, а также гидроизоляционная песчаная подушка и армирующий слой из щебня. Ну а боковые стены формируются путем установки деревянной опалубки.

    Процесс устройства фундамента достаточно трудоемкий, однако его необходимо проводить в полном объеме и качественно, так как от его надежности и ровной поверхности будет зависеть точность и долговечность всей конструкции печи. Никогда не стоит торопиться со строительством — заливному бетонному основанию необходимо дать минимум месяц для полного созревания и застывания.

    Переходя к дальнейшим работам, при кладке печи необходимо учитывать следующие моменты:

    • Перед началом кладки первого ряда на фундамент укладывается один или два слоя гидроизоляционного материала — рубероида, который в дальнейшем рекомендуется промаркировать мелом по размеру основания печи. Это упростит укладку первого ряда.
    • Если кладка планируется из красного кирпича, то рекомендуется облицевать камеру сгорания огнеупорным шамотным материалом.Он дольше сохраняет тепло и устойчив к высоким температурам.
    • Очень важно соблюдать тепловые зазоры 5 мм между шамотным и красным кирпичом — их коэффициент линейного расширения значительно различается, и материал должен иметь возможность свободно расширяться при нагревании.
    • Рекомендуется после подъема каждых двух следующих рядов укреплять стенку печи проволокой, которая входит в шов по всей длине ряда.
    • Элементы из чугуна и стали, которые будут контактировать с открытым огнем, по периметру оборачиваются асбестовой веревкой или фрагментами, вырезанными из цельного листа.Этот материал не только защитит металл от выгорания, но и создаст необходимый зазор для теплового расширения.
    • Фальцованный духовой шкаф перед запуском в эксплуатацию подвергается длительной сушке. Для этого все двери и заслонки открываются для беспрепятственной циркуляции воздуха по всем секциям конструкции. Сушку часто производят путем установки в топку обычной лампы накаливания мощностью 200 ÷ 400 Вт. Тепло, выделяемое лампочкой, и создаваемое ею сквозное движение воздуха будут способствовать более быстрому высыханию конструкции.
    • Высушенную печь сначала нагревают небольшим количеством топлива, пламя от которого закаляет стенки камеры сгорания огнем.
    • Если вы планируете проводить внешнюю отделку конструкции, то это нужно делать как минимум после одного сезона эксплуатации отопительного прибора, когда сложенная печь почти полностью даст усадку.

    Возможно, вас заинтересует информация о том, что составляет

    Схема заказа и материалы для строительства

    Заказом называется схема, которая разрабатывается для каждой печи.Этот графический план подробно показывает конфигурацию и количество материалов для каждой строки. Перед началом работы нужно внимательно разобраться в схеме заказа, а если она непонятна, то следует обратиться к специалисту для уточнения. Как правило, разобраться в заказе чертежей технически «подкованному» человеку достаточно просто, тем более что к ним обычно прилагается подробное описание.

    Схема заказа должна выглядеть примерно так.Оптимальный вариант, если схема заказа содержит еще несколько вариантов пропилов печи, это поможет увидеть внутреннее устройство конструкции и значительно облегчит работу.

    В разных отделениях печей можно использовать как цельные кирпичи, так и тесаные или колотые на несколько равных частей. В некоторых случаях кирпич можно даже разделить на 8 частей, и кирпичи ⅛, ⅜, ¼ и т. Д. Используются для формирования некоторых секций печи. Использование этих частей всегда указано на последовательной схеме.

    Кроме того, нужно знать, что в некоторых кирпичах необходимо будет делать вырезы для установки металлических элементов, например варочной панели или ставни. В некоторых случаях вам придется отшлифовать или разрезать кирпич под определенным углом, который также указан в заказе.

    Для каждой конкретной модели требуется определенное количество материала, которое можно рассчитать самостоятельно на основании заказа, либо список прилагается к нему в готовом виде.

    Чтобы построить любую печь, вам потребуется приобрести следующие материалы:

    • Для внутренней кладки топки рекомендуется приготовить шамотный кирпич (ША-8).Если его нет в наличии, то его можно заменить другим огнеупорным кирпичом.
    • Для основной кладки здания понадобится обычный керамический кирпич с маркой прочности не менее М150.
    • Для раствора потребуется один или два вида глины, одна из которых должна быть огнеупорной и пластичной. На этот материал потребуется 100 ÷ 150 килограмм в зависимости от массивности конструкции.
    • Для раствора помимо глины требуется просеянный песок. Его объем должен превышать количество глины на 2 ÷ 2.5 раз. Всего для кладки из 500 кирпичей необходимо подготовить 0,2 куб. м. глиняно-песчаная смесь. Однако многие современные печники уже оценили готовые кладочные смеси для печей, которые можно приобрести в специализированном магазине.
    • Металлические и чугунные строительные элементы подбираются индивидуально для каждой модели. Количество проволоки для армирования рядов также будет зависеть от выбора модели печи и ее периметра.

    Цены на кирпич керамический марки прочности М150

    кирпич керамический м150

    Детальный заказ отопительно-варочной печи Кузнецов ОВИК-9

    Представленная ниже отопительно-варочная печь спроектирована на базе модели ОВИК-9, разработанной инженером В.И. Кузнецов. Единственная разница между этими конструкциями — взаимное расположение дверок топки и воздуходувки, а остальные конструкции полностью идентичны.

    Этот вариант печи предназначен как для обогрева дома, так и для приготовления пищи, поэтому вполне подходит для установки в любых загородных частных домах.

    Для приготовления пищи в модели предусмотрена варочная камера с двухконфорочной плитой и закрывающимися металлическими дверцами. Он оборудован собственным вытяжным каналом с клапаном, с помощью которого можно регулировать температуру внутри закрытой ниши.Благодаря тому, что камера может быть полностью закрытой, она может служить духовым шкафом, поэтому в ее стенки часто встраивают кронштейны для установки противней.

    При необходимости максимально быстрого обогрева помещения дверцы шкафа оставляют открытыми, но в этом случае можно готовить еду на самой плите.

    Печь имеет двухкапельную конструкцию, поэтому может работать в двух режимах — «летний» и «зимний», то есть ее можно заливать только для приготовления пищи летом или для обогрева дома и приготовления пищи зимой.

    Глубина топливной камеры составляет 450 ÷ 470 мм и имеет «сухой» стык для свободного расширения материала при нагревании. При желании размеры камеры сгорания можно увеличить до 510 ÷ 530 мм — для этого заднюю стенку топки нужно будет выложить не в полкирпича, как указано в заказе, а в четверти кирпич. Однако в этом случае не рекомендуется использовать «сухой» шов, так как стена будет неустойчивой, а кирпичи в ней могут сместиться при кладке дров.

    Такая печь имеет габариты 1015 × 630 × 2100 мм, имеет теплоотдачу 3600 Вт при условии двукратного обогрева. Он вполне способен отапливать помещение или смежные помещения площадью 30 ÷ 35 м².

    Необходимые материалы

    Для возведения этого отопительного сооружения потребуются следующие материалы (за исключением конструкции трубы и устройства фундамента):

    • кирпич красный — 430 шт .;
    • кирпича шамотного огнеупорного (ША-8) для печи — 22 шт.;
    • дверца топочная (ДТ-3) 210 × 250 мм — 1 шт .;
    • нагнетательная дверца (ДПК) 140 × 250 мм — 1 шт .;
    • решетка 250 × 252 мм — 1 шт .;
    • плита двухконфорочная чугунная 586 × 336 мм — 1 шт .;
    • дверцы варочной камеры 510 × 340 мм — 2 шт .;
    • защелка варочной камеры 130 × 130 мм — 1 шт .;
    • задвижка «летний» режим работы 130 × 130 мм — 1 шт .;
    • заслонка дымохода 130 × 250 мм — 1 шт .;
    • уголок стальной 36 × 36 × 4 × 600 мм — 4 шт.;

      • Полоса стальная

    • 40 × 4 × 600 мм — 1 шт .;
    • лист стальной 600 × 550 × 3 мм — 1 шт .;
    • плита предпечная стальная 500 × 700 × 3 мм — 1 шт. Его можно заменить другим термостойким материалом, например, керамической плиткой.

    Цены на кирпич шамотный огнеупорный (ША-8)

    Кирпич шамотный огнеупорный ША-8

    Процесс строительства печи

    Иллюстрация с порядком кладки печи Краткое описание выполнения кладки
    Первый ряд полностью сплошной, так как он является основой остальной части порядка, поэтому его нужно выкладывать с точным соблюдением горизонтальной кладки и с идеально начерченными прямыми углами.
    На схеме показаны стандартные размеры, и их можно немного изменить, так как параметры кирпича и толщина швов между ними могут несколько отличаться.
    Как правило, толщина швов обычно принимается равной 5 мм, но следует учитывать, что углы кладки остальных рядов должны идеально совпадать с основанием. Поэтому их нужно измерить с помощью строительного угла, а затем сравнить размеры диагоналей получившегося прямоугольника — они должны быть равны между собой.
    Для этого ряда требуется 20 красных кирпичей.
    На втором ряду начинается формирование доменной камеры и нижнего колпака печи.
    Поскольку основание вытяжки необходимо будет очистить после завершения кладки, устанавливаются две половинки кирпича, которые выступают из общего ряда наружу.
    Во время уборки эти элементы снимаются со стены, что позволяет без проблем провести этот процесс.
    При кладке второго ряда эти кирпичи не крепят к раствору — это будет сделано после того, как печь будет полностью возведена и очищена от упавшего раствора и другого строительного мусора.
    В этом же ряду устанавливается люк, который временно для устойчивости можно подпереть штабелями кирпичей.
    В этом ряду используется 14 красных кирпичей.
    Третий ряд выкладываем по схеме.
    В процессе укладки на него плотно фиксируется дверца поддувала.
    Четвертый ряд частично выложен шамотными огнеупорными кирпичами — из него сформированы боковые и задняя стенки топливной камеры.
    Дверь нагнетательной камеры перекрыта двумя красными кирпичами, которые выступают над ней и сжимаются под углом.
    Таким же образом кладут два тесаных огнеупорных кирпича на заднюю часть дверцы воздуходувки.
    Между красным и шамотным кирпичом остается тепловой зазор 5 мм. Для выполнения этого условия мастера прибегают к небольшой хитрости и вместо раствора кладут между этими видами кирпичей обычный гофрокартон, имеющий нужную толщину … После того, как он прогорит, остается идеально ровный тепловой зазор.
    Такие зазоры также должны быть предусмотрены в следующих рядах, где встречаются красный и шамотный кирпич.
    Для этого ряда необходимо подготовить 11½ красных и 3½ шамотных кирпича.
    Продолжаем четвертый ряд.
    После укладки боковых кирпичей над дверцей воздуходувки, середина двери перекрывается шамотным и керамическим кирпичом, с боковыми сколами с обеих сторон, такая система кладки называется «замком».
    Для этого потребуется 1 красный и 1 шамотный кирпич.
    На пятом ряду сформирована топливная камера.
    Кирпич шамотный, установленный на переднюю стенку топки, разрезается наискосок.
    Пространство внутри топки между шамотными кирпичами должно соответствовать размеру колосниковой решетки, так как она должна свободно входить в прямоугольник, образованный кирпичами, на кирпичах нижних 4-х рядов, выступающих на 10 ÷ 15 мм.
    При этом между боковыми стенками из огнеупорного кирпича и решеткой необходимо оставлять тепловой зазор в 5 мм, что позволит металлу без проблем расширяться при нагревании.
    В пространстве за топкой, где расположен нижний колпак печи, образуется отдельный вертикальный канал размером полкирпича. Этот канал соединит нижний и верхний колпаки печи.
    Количество использованных кирпичей в этом ряду — 12 ½ красных и 4 шамотных кирпича.
    На пятом ряду без раствора кладут решетку на выступающие кирпичи 4-го ряда.
    Пятимиллиметровые зазоры между кирпичом и решеткой засыпаны песком.
    Шестой ряд.
    На этом этапе устанавливается люк топливного бака.
    Между стенками его каркаса и прилегающими к нему кирпичами должен оставаться зазор 5 мм, который заполнен негорючим материалом.
    Для этого чаще всего каркас обматывают веревкой или кусочками асбеста.
    Для кладки этого ряда нужно подготовить 12 красных и 3 шамотных кирпича.
    Седьмой ряд.
    При кладке задней стенки топливной камеры в этом ряду от левого края кирпича оставляют зазор 20 ÷ 30 мм — это будет «сухой» шов.Необходимо удалить из топки негорючие газы и создать условия для более интенсивного горения пламени.
    Для этого ряда потребуется 12 красных и 3 шамотных кирпича.
    Восьмой ряд.
    Кладка выполняется строго по схеме из 12 красных и 3 шамотных кирпичей.
    Девятый ряд.
    Стенки камеры сгорания удалены, а между ней и нижним колпаком образован проход для отвода продуктов сгорания.
    Боковые шамотные стенки топки должны быть на 10 мм ниже остального ряда (на схеме эти стенки выделены сиреневым цветом).
    Шампунь и красный кирпич, уложенные над противопожарной дверью, слегка сдвигаются, чтобы закрыть часть ее каркаса. Раньше эти кирпичи раскалывались наискосок и таким образом образовывали своеобразную «чашу», в которую поместится центральный кирпич.
    Для ряда используются 12 красных и 2½ шамотных кирпича.
    В девятом ряду между кирпичами лицевой стороны над дверью кладут центральный кирпич, перекрывающий каркас дверцы топки, предварительно обтесанный с обеих сторон под таким же углом, что и боковые кирпичи, образуя «чаша».
    Левая боковая стенка топки из шамотного кирпича закрывается асбестовой полосой толщиной 10 мм, которая выравнивает эту сторону по высоте всего ряда.
    Десятый ряд.
    В этом ряду красный кирпич кладут по сухому, то есть без раствора, на шамотный кирпич, покрытый асбестом.
    В красном кирпиче, обрамляющем топку, устраивается небольшой вырез около 10 мм, на который будет укладываться варочная панель … Причем между плитой и стенами из кирпича со всех сторон должен быть зазор 5 мм для расширения металла при нагревании.
    Огнеупорные кирпичи, устанавливаемые с лицевой и правой сторон топливной камеры, обрезаются наискосок — на схеме они показаны оранжевым цветом. При этом обязательно проследить, чтобы между шамотным кирпичом и варочной панелью оставался зазор в 10 мм.
    Для этого ряда потребуется 14½ красных и 1½ шамотных кирпичей.
    После завершения предыдущих работ по разметке 10-го ряда по вырезам в уложенных кирпичах распределяется асбестовая веревка, пропитанная глиняным раствором.
    Поверх слоя асбеста помещается плита.
    Промежутки между плитой и кирпичом засыпаны песком.
    Если вы приобрели панель с ребрами жесткости с тыльной стороны, то под них делаются дополнительные пропилы.
    Варочная панель должна лежать только на краях, но не на ребрах жесткости, и быть «утопленной» относительно поверхности всего ряда на 5 мм.
    11 ряд.
    С этого ряда начинают формироваться стенки варочной камеры и устанавливается каркас с дверцами.Причем необходимо учитывать, что между металлическим каркасом и кирпичами должен соблюдаться пятимиллиметровый зазор.
    Для облегчения формования каркас рекомендуется обмотать асбестовой веревкой.
    Для 11 ряда потребуется 11 красных кирпичей.
    12 ряд выкладывают по схеме, для него используют 11 красных кирпичей.
    13 ряд.
    Продолжается формирование варочной камеры и вертикальных боковых каналов.
    14 ряд ​​- работа ведется строго по этой схеме.
    15 ряд укладывают в два этапа.
    На первом этапе стенки варочной камеры и вертикальные каналы поднимаются до уровня металлического каркаса дверей.
    Далее необходимо устроить перекрытие варочной камеры.
    Для этого на кладку 15 ряда укладывается стальной лист размером 600 × 550 мм, в котором делается вырез под вытяжной канал.
    Металлический лист нужен, чтобы потолок варочной камеры был чище, а во время готовки на пищу не попадали различный мусор в виде раствора из швов кладки.
    Для жесткости поверх листа устанавливают четыре металлических уголка и стальную полосу.
    16 ряд.
    На металлические уголки и полосу кладут красный кирпич — порядок показан на схеме. Открытыми остаются только отверстия вертикальных каналов.
    Перед кладкой на кирпичи, обрамляющие ближний вертикальный и вытяжной каналы, делаются вырезы для установки дымоходных клапанов. Клапаны обеспечат «летнюю» работу духовки и при необходимости герметичность варочной камеры.
    Вырезы сделаны таким образом, чтобы между кирпичной кладкой и клапаном оставался зазор 5 мм.
    В этом ряду кладка состоит из 20 красных кирпичей.
    На 16 ряду две задвижки устанавливаются на подготовленные площадки с вырезами.
    На 17-м ряду варочная камера и установленные клапаны облицованы красным кирпичом, так что дымоходы остаются открытыми.
    Для кладки нужно подготовить 19 красных кирпичей.
    На 18-м ряду формируется верхний купол сооружения.
    Для этого устанавливаются два сухих полукирпича, которые возвышаются над основной кладкой — они нужны для очистки основания цоколя.
    Эти кирпичи крепятся к раствору после того, как печь была уложена, а основание очищено от раствора и мусора.
    В ряду используется 13½ красных кирпичей.
    19-й ряд укладывается по схеме из 12½ красных кирпичей.
    20-й ряд тоже выкладываем по схеме и потребуется 13½ красных кирпичей
    21 ряд.
    Кладка ведется по представленной схеме, для нее использовано 14 кирпичей.
    Далее довольно длинный участок конструкции выкладывается по единой схеме, только с чередованием четных и нечетных рядов.
    22, 24 и 26 ряды.
    Работа ведется по той же схеме, ряды состоят из 14 кирпичей.
    23-й и 25-й ряды также выкладываются по общей схеме и также состоят из 14 кирпичей.
    27 ряд.
    В данном случае также используется 14 кирпичей, но конфигурация их расположения несколько отличается от предыдущих рядов, так как они готовят основу для следующих почти непрерывных рядов.
    На 28-м ряду в кирпичах, обрамляющих дымоходный канал, делаются вырезы для установки основной заслонки дымохода.
    На схеме места вырезов на глубину 10 мм выделены сиреневым цветом.
    При выполнении вырезов нужно периодически примерять сам клапан, так как он должен находиться на расстоянии 5 мм от кирпичных стен, то есть беспрепятственно входить в зазор выреза.
    В этом же ряду сам клапан устанавливается в вырез для раствора.
    Для 29 ряда потребуется 19 красных кирпичей, так как выполняется практически полное перекрытие поверхности конструкции.
    Открытым остается только отверстие дымохода с уже установленным клапаном.
    30-й ряд снова покрывает почти всю поверхность.
    Еще нужно 19 кирпичей.
    31-й ряд — основание набивной трубы укладывается сечением дымоходного проема размером в один кирпич.
    Состоит из 5 рядов кирпичей.
    Далее формируется сам дымоход.
    На каждый из рядов при кладке также понадобится по 5 красных кирпичей.

    Подробная инструкция и эти схемы помогут вам самостоятельно поднять эту достаточно компактную модель печи. Чтобы он выглядел наряднее и аккуратнее, рекомендуется покупать закругленные фигурные кирпичи для укладки уголков или обрабатывать их самостоятельно. Так что, помимо точности, духовой шкаф получит еще большую безопасность.Это особенно важно предусмотреть в тех случаях, когда в доме есть маленькие дети.

    И.В. Кузнецов с 1962 года начал проектировать печи и посвятил этому большую часть своей жизни. Он постоянно придумывал новые конструкции и постоянно их улучшал. Печи Кузнецова разрабатывались лично и по его собственной технологии. Эта технология прекрасно подходит для печей, которые используются до сих пор. современные жилища … Печи Кузнецова хорошо вписываются в интерьер дома и гарантируют качественное теплоснабжение.Его печи с самого начала не нуждались в рекламе, так как положительные отзывы о них распространялись от одного покупателя к другому.

    Проекты печей Кузнецова: виды и назначение конструкций

    Бытовые печи Кузнецова разные по своему назначению. Если ее предназначение — приготовление пищи, то это кухонная плита. Отопительные печи используются для обогрева помещения. В банях установлены банные печи. Для улучшения эстетического вида помещения устанавливается камин (каминная печь).

    Можно строить смешанные типы духовок. Также они создают целые комплексы многофункционального назначения. Большим спросом и популярностью пользуются отопительные и варочные печи И. В. Кузнецова.

    Основной показатель того, что И.В. Кузнецовым он считал повышение КПД печи. Он дополнил свои печи улучшенными свойствами. Одни он установил дополнительное оборудование, другие внесли изменения в печь, третьи повысили экономию тепла.

    Деление печей в зависимости от их назначения:

    • Духовки;
    • Печи отопительные;
    • Банная печь из кирпича;
    • Просто мангалы или уличные комплексы;
    • Хлебная печь;
    • Отопительно-варочные комплексы;
    • Каминная печь.

    Все эти конструкции доказали свое высокое качество широкой популярностью и многолетней эксплуатацией. За весь период своей деятельности Кузнецов разработал большое количество печных проектов.Сами проекты и их чертежи размещены на сайте В.И. Кузнецов. Отопительные печи Игоря Кузнецова имеют маркировку — OIC. Заказы на плиту отличаются наличием букв в аббревиатуре. Если печь отопительно-варочная, то ОВИК, если есть грядка, то в названии будет буква «Л» и т. Д.

    Как сделать Кузнецов кирпичные печи своими руками

    В И. Кузнецов разработал большое количество конструкций печей. Некоторые виды духовок можно изготовить своими руками.Для этого потребуется заказ печей и их чертежи.

    Прежде, чем вы начнете строить какую-либо печь самостоятельно, рекомендуем вам разобраться в принципе работы и особенностях ее устройства.

    Многие, зная о положительных отзывах о печах Кузнецова, а также в целях экономии начинают строить их самостоятельно. Конечно, все получится, но для этого нужно использовать соответствующие материалы и строго соблюдать процедуры.

    Материалы, из которых изготовлена ​​печь Кузнецова:

    • Кирпич шамотный;
    • Кирпич глиняный марки М150;
    • Глина хорошего качества;
    • Песок очищенный;
    • Арматура металлическая.

    Кирпич шамотный используется для устройства внутренней кладки. По заказу вы можете рассчитать его количество. Для возведения наружной кладки используется глиняный кирпич, желательно марки М 150.Его количество также рассчитывается по тому же порядку. Для приготовления раствора рекомендуется использовать только качественную глину. В два раза больше глины используется для очищенного кладочного песка. Можно использовать имеющиеся в продаже глиняно-песчаные смеси. На 500 кирпичей понадобится около 0,2 куб. м глиняно-песчаной смеси. Кроме того, вам понадобятся решетчатые решетки, две двери (воздуходувка и печь), два стальных уголка и пять метров проволоки. Книга Кузнецова «Строим печи и камины: практическое руководство» поможет вам построить нужную конструкцию.Здесь представлены все виды и конструкции печей и каминов.

    Принцип работы колпаковых печей Кузнецова: заказать

    Принцип работы печей Кузнецова не сложен. При строительстве печи необходимо выполнять все работы по чертежам, схемам и, конечно же, пользоваться заказами.

    Заказ печей Кузнецова представляет собой набор чертежей, где мастеру будет показан порядок выкладки каждого ряда кирпичей отдельно.

    Все колпаковые печи Кузнецова работают по принципу разделения продуктов сгорания. Этот принцип заключается в том, что газ, образующийся при сгорании топлива, разделяется на два потока: холодный и горячий. Очень хорошо продумано движение газов внутри конструкции печи. Горячий воздух задерживается в духовке и долго сохраняет тепло. Холодный воздух быстро улетает в дымоход, по специально сделанной выемке. Печь, работающая по такому принципу, называется колпаковой (купольной).Внутри такой печи очаг совмещен с его нижней частью и образует нечто вроде колокола. Затем он действует как разделитель газа на два потока. Поток горячего воздуха поднимается вверх и задерживается в вытяжке, концентрируя тепло.

    Преимущества печей Кузнецова:

    • Рентабельность;
    • Долговременное сохранение тепла;
    • Незначительное образование сажи;
    • Нет необходимости в частой чистке;
    • Возможен выбор различных форм и дизайна.

    Высокий КПД (95%) печей Кузнецова — результат принципиально новой разработки и конструктивных особенностей … Для сравнения, традиционная русская печь имеет КПД 25-40%. Если у печей Кузнецова есть недостатки, то их немного, и они теряются на фоне достоинств.

    Духовки с двумя колпаками своими руками: помощь специалиста

    И.В. Кузнецов и его соратники спроектировали и построили огромное количество печей различного назначения.Из всего разнообразия этих конструкций особого внимания заслуживает двуколпаковая печь.

    Конструкция двуколпаковой печи Кузнецова проста. Но самостоятельно осуществить его строительство очень сложно. Чтобы избежать ошибок при строительстве, вам понадобится настоящий печник и его помощь.

    Наличие нескольких куполов в конструкции топки дает возможность максимально использовать энергию топлива. Особый интерес представляют печи Кузнецова с водяным отоплением.Так называемые кирпичные котлы серии КИК. Двухколоночная отопительно-варочная плита имеет два автономных режима работы.

    Автономные режимы нагрева и духовки:

    Отопительно-варочная печь с двумя колпаками, сконструированная так, чтобы тепловая энергия максимально накапливалась и оставалась дольше. Эта модель имеет два автономных режима. В теплое время года для процесса приготовления используется духовка. В это время существующий клапан блокирует все остальные части конструкции.Горячий воздух туда не попадает, и все элементы могут оставаться холодными. Зимой все клапаны открываются, по каналам свободно движется горячий воздух. Долго находящиеся внутри горячие воздушные массы нагревают кирпичные стены и выходят через дымоход.

    Каминная печь Кузнецова: заказ

    Каминная печь Кузнецова — это большой аккумулятор тепла. Кирпичная конструкция, как камин, и теплая, как печь. Благодаря своей массе каминная печь уникальным образом обогревает помещение.

    Главное отличие каминных печей от других отопительных конструкций — это способность сохранять тепло.Тепло накапливается в массе конструкции, а затем медленно выделяется в комнату.

    Строительство печи-камина — дело сложное, но при желании все можно сделать самостоятельно. Обязательно начинать такой сложный процесс, имея под рукой заказы. Каминная печь Кузнецова имеет массу преимуществ.

    Преимущества каминных печей:

    • Красота и изящество кладки;
    • КПД утеплителя кирпича;
    • Низкие выбросы окиси углерода и сажи;
    • Долгосрочная поддержка комфортной температуры в Доме;
    • Прибыльность.

    Некоторые любители каминов делают их похожими на произведения искусства, украшая их решетками и декоративными элементами, пользуясь услугами кузнеца. Приятное ощущение лучистого тепла, вы сможете ощутить его на себе, если обустроите таким камином свой загородный дом или дачу.

    Отопительно-варочные плиты Кузнецова (видео)

    Профессия печника давно уважаема и востребована. Мастера, даже не имея должного образования, строили печи отменного качества.

    Leave a Comment

    Сбросной клапан для отопления: Предохранительный клапан в системе отопления

    Предохранительный клапан в системе отопления: сбросной и аварийный

    При резких перепадах температуры теплоносителя в трубах возникает избыточное давление, которое может привести к их разрыву или деформации. Кроме того, во время эксплуатации отопительной системы могут возникать различные сбои, что также может привести к скачку давления в теплосети. Исключить такую ситуацию позволяет монтаж предохранительного клапана в системе отопления.

     

    Устройство относится к группе безопасности отопительных приборов и служит для предотвращения различных повреждений. С помощью таких механизмов также может осуществляться регулировка температуры жидкости в теплосети.

    Типы предохранителей

    Предохранительный клапан для систем обогрева имеет несколько разновидностей, отличающихся по принципу работы и выполняющих различные функции:

    • сбросной;
    • обратный;
    • воздушный;
    • регулирующий;
    • перепускной.

    Сбросной

    Устройства сбросного типа заранее рассчитываются на определенное давление, при превышении которого происходит удаление лишнего теплоносителя. Для стравливания избыточного давления предусмотрено специальное сливное отверстие, которое закрыто при нормальных условиях. При повышении давления выше безопасного, мембрана поднимается напором теплоносителя выше отверстия аварийного сброса давления, и избыток жидкости просто удаляется из системы.

    Обратный

    Устройство служит для предотвращения смены направления движения жидкости в контуре. Суть работы предохранителя проста. Специальный запорный механизм позволяет воде двигаться только в одном направлении – в нагревательный бак. Кроме того, при повышении давления в трубопроводах через «носик» клапана происходит сброс излишков воды. Для того чтобы вода не выливалась на пол, рекомендуется на выходное отверстие клапана надеть сбросной патрубок и вывести его в канализацию.

    Подпружиненный

    В подпружиненных обратных устройствах заслонка пропускного отверстия закрывается с помощью прижимной силы пружины. Поток воды давит на мембрану, приподнимая пружину и открывая пропускное отверстие. В случае возвратного тока жидкости, что недопустимо, если используется закрытая схема отопления, пружина давит на мембрану сверху, закрывая отверстие. Давление с обратной стороны еще более усиливает прижимную силу, не допуская смены направления движения потока.

    Шаровый

    Имеет в основе тот же принцип, но вместо пружины и затвора используется стальной шар, закрывающий сливное отверстие под действием силы тяжести. Это накладывает некоторые ограничения. Так, например, его можно использовать только на горизонтальных участках отопления.

    Воздушный

    Помимо избыточного давления в системе отопления существует еще проблема возможного образования воздушных пробок. В основном такая проблема возникает, если теплоносителем выступает вода. Дело в том, что в воде комнатной температуры содержится некоторое количество растворенного воздуха, который высвобождается в процессе нагрева. Установка воздушного предохранительного клапана для отопления в замкнутой системе предотвратит скопление воздуха, перекрывающего движение воды.

    Принцип действия

    Устройство работает по следующему принципу: в специальной капсуле находится поплавок, когда в системе отсутствует воздух, он находится в поднятом состоянии. При завоздушивании теплосети, уровень воды в капсуле понижается, а поплавок опускается, открывая затвор, выпускающий воздух из системы обогрева. Аварийный спуск воздуха может осуществляться вручную либо автоматически.

    Регулирующий

    Регулирующий клапан устанавливается перед радиаторами. Он выполняет функцию контроля температуры. Работает по принципу сужения пропускного отверстия при увеличении температуры теплоносителя вплоть до полного перекрытия потока, направленного в батареи. Таким образом становится возможной температурная регулировка систем обогрева, что позволяет сократить перерасход энергии и поддерживать температуру помещения на комфортном уровне.

    Перепускной

    Регулирующие термоклапаны для отопления помогают удерживать температуру в заданных пределах, не допуская перегрева помещения, сужая либо перекрывая поток теплоносителя, ведущий в радиаторы. Такой принцип может привести к ряду проблем.
    Например, если схема отопления в доме предусматривает несколько помещений с радиаторами, а поток теплоносителя перекрыт, то его циркуляция останавливается, что может привести либо к неравномерному прогреву разных помещений, либо к повреждению насоса принудительной циркуляции. Для решения таких проблем используется перепускной клапан.

    Перепускной клапан выполняет задачу сохранения равномерного тока теплоносителя. Для этого при повышении давления в трубах он перенаправляет его избыток в обратный контур. Теплоноситель не удаляется из системы обогрева. Перепускной предохранитель способен работать в постоянном режиме, а не так, как обратный, выполняющий сброс давления только на пиках повышения объема теплоносителя.

    Таким образом установка предохранительного клапана для системы отопления закрытого типа крайне важна. Выбор подходящего устройства зависит от функций, которые будут на него возлагаться.

    Предохранительный клапан в системе отопления частного дома

    Любое котельное оборудование, устанавливаемое в частном доме или на предприятии, представляет собой источник опасности. Водяная рубашка котла – это тот же сосуд, находящийся под давлением, а потому он считается взрывоопасным. Чтобы свести опасность к минимуму, в современных теплогенераторах, а также в схемах их обвязки предусматривается множество защитных устройств и систем. Одно из самых простых и в то же время распространенных устройств — предохранительный клапан в системе отопления. О нем и пойдет речь в данном материале.

    Где устанавливается предохранительный клапан?

    Чтобы ответить на данный вопрос, надо вначале разобраться, для чего он служит. Цель установки этого нехитрого устройства – для защиты систем отопления, недопущения повышенного давления теплоносителя в них. Таковое может возникнуть в результате перегрева воды в котле, особенно это касается агрегатов, сжигающих твердое топливо. Когда теплоноситель в котловом баке закипает и начинается парообразование, за этим следует скачок давления в системе. Последствия могут быть такими:

    • протечки и разрывы трубопроводов отопления, чаще всего – на соединениях;
    • разрушение полимерных труб и фитингов;
    • взрыв котлового бака, опасность электрического замыкания в котельной.

    От всех этих неприятностей может защитить один небольшой клапан простой конструкции. Исходя из того, что рост давления до критического предела возникает в котле, предохранительный клапан необходимо ставить как можно ближе к нему, на подающем трубопроводе. Некоторые производители котельного оборудования комплектуют свои изделия так называемой группой безопасности, в которую входит сбросной клапан, манометр и автоматический воздухоотводчик. Группа вмонтирована прямо в водяную рубашку агрегата.

    Необходимо отметить, что предохранительные клапаны для отопления используется в схемах далеко не всегда. Например, когда источником тепла в доме является газовый или электрический котел, то сбросное устройство не требуется. Причина в наличии автоматики безопасности в этих видах теплогенераторов и отсутствие какой-либо инерции. То есть, при достижении установленной температуры теплоносителя газовая горелка или электрический элемент отключаются и нагрев прекращается практически сразу.

    Другое дело – твердотопливный котел или печь с водяным контуром, здесь установка предохранительного клапана обязательна. Когда дрова в топке разгорелись и вода в сети достигла требуемой температуры, нужно уменьшить ее нагрев. Закрывается доступ воздуха в камеру сгорания и пламя затухает, но раскаленная топка по инерции продолжает нагонять температуру. Если процесс идет около предельных значений (температура 90—95 ºС), то парообразование в такие моменты неизбежно.

    Как уже говорилось выше, за вскипанием следует рост давления, предотвратить который может предохранительный клапан системы отопления. Он автоматически откроет путь наружу для образовавшегося пара и выпустит его, тем самым понизив давление до нормального. Затем устройство самостоятельно закроется и будет снова находиться в дежурном режиме.

    Устройство и принцип действия клапана

    Конструкция клапана чрезвычайно проста. Корпус изготавливается из качественной водопроводной латуни по технологии горячего штампования из двух литых деталей в полутвердом состоянии. Общее устройство предохранительного клапана показано на рисунке:

    Главный рабочий элемент клапана – пружина. Ее упругость определяет силу давления, которое должно воздействовать на мембрану, закрывающую проход наружу. Последняя в нормальном положении находится в седле с уплотнителем, поджатая пружиной. Верхним упором для пружины служит металлическая шайба, закрепленная на штоке, чей конец прикручен к пластмассовой рукоятке. С ее помощью осуществляется регулировка клапана. Мембрана и уплотнительные элементы выполняются из полимерных материалов, пружина – из стали.

    Весь этот нехитрый механизм действует так. В обычном (дежурном) режиме, пока параметры теплоносителя находятся в заданных пределах, мембрана закрывает вход во внутреннюю камеру. Как только возникает ситуация, близкая к аварийной и давление в системе отопления частного дома возрастает, пароводяная смесь начинает подпирать мембрану. В определенный момент сила давления теплоносителя преодолевает упругость пружины, открывает мембрану, попадает в камеру, а из нее – наружу через боковое отверстие.

    Когда некоторое количество воды покинет систему, давление снизится настолько, что не сможет противостоять пружине и мембрана снова закроет проход. Случается, что срабатывание механизма происходит циклично, особенно если тепловой агрегат работает на пределе и температура теплоносителя близка к максимальной (90—95 ºС). На практике, когда подрывной клапан для котла срабатывает очень часто, он теряет герметичность и начинает подтекать.

    Если вами обнаружены свежие следы потеков из предохранительного механизма, то это явный признак работы теплогенератора в экстремальном режиме либо наличия неисправностей в системе отопления, например, в расширительном баке.

    Рекомендации по выбору и установке

    Поскольку далеко не все производители отопительного оборудования комплектуют свои изделия группой безопасности, то зачастую выбор предохранительного клапана для системы отопления приходится делать самостоятельно. Для этого надо обязательно изучить технические характеристики котельной установки, а именно знать ее тепловую мощность и максимальное давление теплоносителя.

    Для справки. У большинства теплогенераторов на твердом топливе известных брендов величина максимального давления составляет 3 Бар. Исключение – котлы длительного горения STROPUVA, чей предел равен 2 Бар.

    Оптимальный вариант – приобрести клапан с регулировкой давления, охватывающий некоторый диапазон. В пределы регулирования должно входить значение для вашего котла. Затем нужно подобрать изделие по мощности тепловой установки, но здесь ошибиться трудно. В инструкции от производителя всегда указываются пределы тепловой мощности агрегатов, совместно с которым может работать клапан того или иного диаметра.

    На участке трубопровода от котла до того места, где установлен клапан сброса избыточного давления категорически запрещается ставить запорную арматуру. Кроме того, нельзя ставить устройство после циркуляционного насоса, не забывайте, что последний не в состоянии перекачивать пароводяную смесь.

    Чтобы исключить разбрызгивание воды по помещению топочной, к выпускному отверстию клапана рекомендуется присоединять трубку, отводящую выброс в канализацию. Если же вы хотите визуально контролировать процесс, то на вертикальный участок трубки можно поставить специальную сливную воронку с видимым разрывом струи.

    Заключение

    Устройство безопасности для сброса давления из-за своей простой конструкции считается весьма надежным. Делая выбор, стоит обратить внимание на качество материала и не гнаться за дешевым продуктом. Не менее важна и правильная настройка клапана по максимальному давлению котельной установки.

    Сбросной клапан для отопления | Всё об отоплении

    Предохранительный клапан в системе отопления. Схема, подбор, настройка

    November 21, 2015

    Предохранительный клапан в системе отопления является защитным устройством для тепловых генераторов и другого оборудования, отличающимся простотой работы. Его основная функция – сброс незапланированных нагрузок, возникающих в различных ситуациях.

    Кроме того, данное устройство занимается регулированием потока теплоносителя в отопительной системе. Все остальное оборудование очень опасно, так как в результате высокого давления водяная рубашка считается взрывоопасной.

    Назначение

    Основное предназначение предохранительного клапана – защита системы отопления от возможных перепадов давления. Подобная ситуация характерна для домов с паровыми котлами. В системе водяного отопления и горячего водоснабжения давление достигает предельных значений довольно редко.

    Резкое повышение давления возможно по следующим причинам:

    • Объем теплоносителя выходит за рамки допустимых значений в результате отказа автоматики.
    • Резкое повышение температурного режима.

    Предохранительный клапан в системе отопления: схема устройства

    Данное устройство состоит из корпуса и двух литых элементов. Корпус выполнен из водопроводной латуни, изготавливаемой по технологии горячего штампования. Главной комплектующей клапана является стальная пружина. При помощи своей упругости она устанавливает силу давления, которое будет воздействовать на мембрану, перекрывающую проход наружу.

    В свою очередь мембрана, находящаяся в седле, укомплектованном уплотнителем, поджимается пружиной. Верхняя часть пружины упирается в металлическую шайбу, закрепленную на штоке и прикрученную к пластмассовой рукоятке. Рукоятка требуется для того, чтобы регулировать предохранительный клапан в системе отопления.

    Рассмотрим более подробно разновидности этих устройств.

    Муфтовый клапан

    Данные устройства изготовлены из латуни. Данный вид является прямоточным, другими словами, он открывается посредством силы давления. Несмотря на то что это наиболее дешевый вариант, он является еще и достаточно надежным. Муфтовый предохранительный клапан в системе отопления имеет простую конструкцию: шток с прокладкой и с двух сторон — резьба.

    Устройство из латуни

    Это оборудование отличается более сложной конструкцией. Его необходимо устанавливать в отопительную систему сразу после циркуляционного насоса. Шток и пружина в этой конструкции выполнены из нержавеющей стали. Латунный предохранительный клапан в системе отопления способен выдержать температуру теплоносителя до 1200 °C.

    Обратный клапан

    Обратный клапан является предохранительным устройством, которое препятствует противотоку теплоносителя в отопительной системе при падении давления.

    Принцип действия

    На сегодняшний день можно встретить два основных типа клапанов – пружинный и рычажно-грузовой. И прежде чем выполнить подбор предохранительного клапана для системы отопления, необходимо более подробно рассмотреть эти типы.

    Рычажно-грузовой

    Данный тип предохранительного клапана внешне представляет запорное оборудование, конструкцией которого предусмотрен специальный груз, связанный с золотником при помощи рычага. Перемещение груза по направлению длины рычага осуществляет регулирование силы, с которой происходит придавливание золотника к седлу. Когда давление теплоносителя в системе отопления превышает норму, открывается предохранительный клапан, и излишняя жидкость вытекает через выходной патрубок.

    В настоящее время большей популярностью пользуется клапан пружинного типа. От предыдущего варианта он отличается тем, что шток золотника прижимается не при помощи рычага с грузом, а посредством пружины. Принцип действия в целом мало чем отличается от рычажно-грузового устройства. За счет изменения степени сжатия пружины происходит регулирование клапана.

    Варианты монтажа

    Чтобы обеспечить надежное и безопасное функционирование клапана в системе отопления, рекомендуется производить монтаж в соответствии со всеми правилами. Найти их можно в специальной нормативной документации. Правила отличаются в зависимости от мощности и рабочего давления системы. Но основные принципы все же сохраняются, среди них:

    • В отопительной системе данный прибор необходимо устанавливать на подающем трубопроводе непосредственно после котла. Если мощность теплового генератора велика, допускается устанавливать два клапана.
    • Предохранительный клапан на обратном трубопроводе систем отопления монтируется только для обеспечения горячего водоснабжения в наивысшей точке бойлера.
    • Также неприемлемо сужение канала в местах между магистралью клапаном, недопустимо устройство запорной арматуры.
    • Сбросные патрубки следует выводить в канализационную систему или другое безопасное место. На данной линии совершенно недопустима установка запорных устройств.

    Очень важно сделать правильный выбор предохранительного клапана для системы отопления, который предотвратит закипание котла и понизит давление. Чтобы клапан работал правильно, необходимо:

    • Выбрать пружинное оборудование, в котором пружина буде противодействовать давлению теплоносителя.
    • Определиться с размером и типом устройства, чтобы давление в системе отопления не превышало допустимых значений, так как именно оно должно помочь работе системы.
    • Клапан открытого типа необходимо выбирать в том случае, если в атмосферу сбрасывается вода, а закрытый – если вода сбрасывается в обратный трубопровод.
    • Полноподъемный и низкоподъемный клапан желательно выбирать с учетом пропускной способности.
    • При сбрасывании воды в атмосферу рекомендуется устанавливать устройства открытого типа. Для котлов, работающих на жидком топливе, следует выбирать низкоподъемные клапаны, для газовых котлов – полноподъемные.

    Расчет предохранительного устройства необходимо производить в соответствии с методикой, представленной в СНиП II-35 «Котельные установки».

    Так как производители редко указывают в технических характеристиках реальную высоту подъема штока, в расчете данный параметр равен 1/20 диаметра седла. По этой причине типоразмер клапана в результате данного расчета получается несколько завышенным. В любом случае после подбора устройства необходимо сравнить тепловую мощность отопительной системы с рекомендуемой в техническом описании максимальной мощностью для выбранного типоразмера.

    Установка предохранительного клапана требуется для защиты системы отопления от превышения уровня давления больше предельно допустимого значения. По этой причине расчет данного прибора должен сводиться к вычислению максимально допустимого прироста объема теплоносителя и определению возможных источников превышения давления.

    Источниками прироста объема может послужить:

    • Перегрев в теплообменном или котельном агрегате с последующим парообразованием. При парообразовании жидкость способна увеличить свой объем в 461 раз, поэтому данный фактор при выборе клапана является преобладающим.
    • Выход автоматики управления подпиточных линий котельных и независимых отопительных систем из строя. Это может также послужить преобладающим фактором при подборе клапана.
    • Теплоноситель, нагреваясь в теплообменном или котельном агрегате, увеличивается в объеме. При нагреве удельный прирост объема от 0 до 100 °C, что составляет всего 4%, поэтому при подборе типоразмера устройства данного типа, это не является основополагающим моментом.

    Выбранное оборудование должно обеспечивать сброс рассчитанного количества теплоносителя, по наиболее существенному фактору прироста объема.

    Предохранительный клапан в системе отопления: подбор

    Диаметр входящего патрубка клапана должен быть равен или быть больше диаметра патрубка, полученного при расчете. Помимо соответствия диаметра патрубка, необходимо проверять предохранительный прибор на сброс рассчитанного прироста объема теплоносителя при возникновении аварийной ситуации. Важно также принять во внимание тот факт, что чем больше разница давлений между значениями в линии сброса и при открытии клапана, тем большее количество жидкости выйдет через предохранительное оборудование.

    Подбирая данное устройство, также следует помнить, что его полное открытие достигается при превышении давления в отопительной системе над значением при срабатывании на 10%, а полное закрытие — во время снижения давления ниже параметра срабатывания на 20%. Исходя из этого, желательно выбирать оборудование с давлением срабатывания выше примерно на 20-30% фактического давления системы.

    Условный диаметр

    Определение условного диаметра данного предохранительного устройства осуществляется посредством специальных методик, которые были разработаны гостехнадзором. Для этих целей целесообразно пригласить квалифицированных специалистов.

    При отсутствии такой возможности рекомендуется воспользоваться следующим принципом: диаметр клапана должен быть не меньше выходного патрубка котельного агрегата. В таком случае получается значительный запас, который позволит обеспечить безопасность системы.

    Настройка предохранительного клапана системы отопления осуществляется таким образом, чтобы критическое давление было выше рабочего примерно на 10-15%. Работоспособность прибора можно проверить посредством принудительного его открытия. Регулировка предохранительного клапана системы отопления должна осуществляться ежегодно перед началом отопительного сезона.

    Непростительные ошибки в фильмах, которых вы, вероятно, никогда не замечали Наверное, найдется очень мало людей, которые бы не любили смотреть фильмы. Однако даже в лучшем кино встречаются ошибки, которые могут заметить зрител.

    Каково быть девственницей в 30 лет? Каково, интересно, женщинам, которые не занимались сексом практически до достижения среднего возраста.

    20 фото кошек, сделанных в правильный момент Кошки — удивительные создания, и об этом, пожалуй, знает каждый. А еще они невероятно фотогеничны и всегда умеют оказаться в правильное время в правил.

    15 симптомов рака, которые женщины чаще всего игнорируют Многие признаки рака похожи на симптомы других заболеваний или состояний, поэтому их часто игнорируют. Обращайте внимание на свое тело. Если вы замети.

    11 странных признаков, указывающих, что вы хороши в постели Вам тоже хочется верить в то, что вы доставляете своему романтическому партнеру удовольствие в постели? По крайней мере, вы не хотите краснеть и извин.

    Зачем нужен крошечный карман на джинсах? Все знают, что есть крошечный карман на джинсах, но мало кто задумывался, зачем он может быть нужен. Интересно, что первоначально он был местом для хр.

    Предохранительный клапан в системе отопления: конструкция, виды и установка

    Предохранительный клапан в системе отопления – это защитное устройство в системе для теплогенераторов и др. агрегатов, оно отличается простотой и при этом очень распространено. То есть его основной функцией является сброс незапланированных нагрузок, которые могут возникать в различных ситуациях. А также это устройство может регулировать поток теплоносителя в системе отопления. Все котельные установки очень опасны, а именно водяная рубашка из-за высокого показателя давления считается взрывоопасной.

    Если не устанавливать предохранительное устройство на систему отопления, то могут возникнуть следующие ситуации:

    • Разрывы и протекание труб системы отопления, как правило, это возникает на соединениях;
    • Взрыв расширительного бака, который встроен в котельном оборудовании;
    • Электрическое замыкание;
    • Повреждения полимерных труб и фитингов.

    Это все может предотвратить предохранительный клапан для отопления, который должен устанавливаться как можно ближе к котлу. Так как все аварийные ситуации возникают в котельном оборудовании.

    Конструкция

    Клапан в системе отопления состоит из корпуса и двух литых деталей, которые изготовлены в полутвердом состоянии. Корпус изготовлен из водопроводной латуни, которая производится по технологии горячего штампования. Очень важной комплектующей этой детали является пружина, которая выполнена из стали. Она устанавливает силу давления, с помощью своей упругости. Это давление будет воздействовать на мембрану, которая закрывает проход наружу.

    Рис. 1 Предохранительное устройство из латуни

    Мембрана в свою очередь поджимается пружиной, а также находится в седле, которое укомплектовано уплотнителем. Сверху пружина упирается в металлическую шайбу, которая закрепляется на штоке и прикручена к рукоятке, изготовленной из пластмассы. Эта рукоятка нужна для регулировки клапана в системе отопления. Мембрана и комплектующие сбросного клапана уплотнители сделаны из полимерных материалов.

    Процесс работы предохранительного устройства

    При обычном функционировании, то есть в стандартном рабочем режиме системы отопления дома полимерная мембрана закрывает внутреннюю камеру, то есть вход, а нее. Но в случае повышения уровня давления, а значит, грядущей аварийной ситуации, пароводяная смесь в системе отопления начинает воздействовать на мембрану, подпирая ее, а также преодолевая силу упругости пружины. Вследствие этого мембрана открывается и дает доступ во внутреннюю камеру, а далее наружу. Когда определенное количество воды выходит из системы, давление стает нормальным. И его силы не хватает, чтобы воздействовать на силу пружины, а значит и мембрана становиться в прежнее положение и закрывает выход из предохранительного клапана.

    Сбросный клапан в системе отопления может срабатывать и циклично. Это может произойти в том случае, когда тепловое оборудования работает на максимальной мощности, то есть температура теплоносителя достигает 90-950С.

    Если ситуации с повышением давления случаются слишком часто, то сбросный клапан начинает протекать, то есть теряется герметичность устройства. Если есть признаки таких протеканий, то следует понимать, что тепловой агрегат для отопления постоянно работает при высоком давлении. Это может свидетельствовать о неисправностях отопительных устройств.

    Рис. 2 Конструкция
    предохранительного клапана

    Установка предохранительного клапана

    Предохранительный клапан на отопление будет качественно выполнять свою защитную функцию только в том случае, если он правильно установлен.

    Правила установки устройства в систему отопления:

    • Устанавливать предохранительное устройство следует сразу после котла, а именно на подающей трубе. Для этого врезаются в систему отопления два устройства, и получается дублирующая конструкция.
    • Если кран устанавливается в системе горячего водоснабжения, то монтаж следует проводить на трубе выхода горячей воды. А именно вверху возле бойлера.
    • Не рекомендуется устанавливать какие-либо запорно-регулирующие краны между трубой и предохранительным клапаном. А также не следует после предохранительного устройства устанавливать трубу меньшего диаметра.
    • Нужно установить сбросные патрубки, они присоединяются к трубопроводу достаточного диаметра. Сбросные патрубки следует выводить, например, в канализацию. Но на этой линии трубопровода не устанавливается запорная арматура.

    Проверка работы сбросного клапана должна проводиться постоянно. Это делается с помощью принудительного открытия этого устройства. А регулировка и проверка давления осуществляется раз в год перед отопительным сезоном.

    Рис. 3 Сбросной мембранный клапан

    Есть несколько видов предохранительного клапана:

    • Муфтовые предохранители, изготовлены из латуни. Этот вид является прямоточным, то есть открывается силой давления. Это дешевый вариант, но достаточно надежный. И имеет простую конструкцию: резьба с двух сторон, и шток с прокладкой.
    • Латунный предохранитель с более сложной конструкцией. Монтировать такой клапан в систему отопления следует после циркуляционного насоса. Пружина и шток в этой конструкции выполнены из нержавеющей стали. Это предохранительное устройство может выдержать температурный режим до 1200С.
    • Обратные клапаны — это вид предохранительных устройств, который не должен допустить противоток теплоносителя в системе отопления, если там падает давление.

    Также есть 2 основных вида:

    • Подпружинные – сила давления воздействует на упругость пружины;
    • Беспружинные – это клапаны, в которых возврат осуществляется под воздействием собственной массы.

    Выбор предохранительного клапана

    Выбор предохранительного устройства для системы отопления должен производиться квалифицированным специалистом. Так как есть определенные правила, которые разработал и утвердил гостехнадзор. А также рассчитать нужный диаметр можно на сайтах, которые продают такие устройства, там есть специальный калькулятор.

    Предохранительный клапан должен быть рассчитан на давление, которое на 20-25% больше нормального давления в системе отопления.

    Как выбрать предохранительный клапан сброса давления в котле

    Если не ограничивать нагрев воды в котле и трубопроводах, то она закипает и переходит в паровую фазу, вызывая подъем давления в сети до критического уровня. Результат — разрыв магистрали либо обшивки теплогенератора и полное помещение пара. Для предупреждения описанной аварийной ситуации служит предохранительный клапан, сбрасывающий давление в системе отопления заблаговременно. Так что подбору этого важного элемента следует уделить особое внимание, в чем вам и поможет данный материал.

    Принцип действия

    Большинству рядовых пользователей, сталкивающихся с закрытыми системами водяного отопления, знаком только один вид предохранительной арматуры – простой пружинный клапан с фиксированной настройкой, изображенный на фото. Причина понятна – эти изделия устанавливаются повсеместно на любые котлы, поскольку входят в состав группы безопасности вместе с манометром и воздухоотводчиком.

    Примечание. Настенные генераторы тепла, функционирующие на электричестве и природном газе, оснащаются предохранительными элементами с завода. Они помещены внутрь корпуса и снаружи не видны.

    Давайте разберемся, как работает обычный аварийный клапан, показанный выше на схеме:

    1. В нормальных условиях мембрана, прикрепленная к штоку и подпираемая пружиной, плотно сидит в седле и герметично перекрывает проход.
    2. Если происходит перегрев теплоносителя, он расширяется и создает в закрытой системе избыточное давление, частично компенсируемое расширительным баком.
    3. Когда величина подпора воды достигает порога срабатывания клапана (обычно – 3 Бар), пружина под ее воздействием сжимается и мембрана открывает проход. Автоматический сброс закипающего теплоносителя производится до тех пор, пока пружине не хватит силы снова закрыть проходное сечение.
    4. При возникновении аварийной ситуации хозяин дома может сам выполнить сброс избыточного давления, повернув рукоятку в верхней части изделия.

    Несколько слов о том, где ставится сбросной клапан вместе с группой безопасности в закрытой системе отопления. Его место – на участке подающей магистрали в непосредственной близости от котла (рекомендуется не далее 0.5 м).

    Важный момент. На трубопровод, ведущий от теплогенератора до элементов безопасности, запрещено устанавливать краны, вентили и прочие перекрывающие устройства.

    Наглухо соединять патрубок изделия с канализацией не стоит – мокрые пятна либо лужицы укажут на срабатывание клапана и проблемы в отопительной сети. Например, вышел из строя расширительный бак или дал сбой циркуляционный насос при работе с твердотопливным котлом (возможно, отключали электричество). Нередко устройство начинает подтекать из-за попадания мусора между седлом и тарелкой. Больше о его работе рассказывается в видеосюжете:

    Уточняющая информация. Сбросные пружинные клапаны мастера и монтажники называют подрывными, потому что напор теплоносителя сжимает пружину и вызывает подрыв мембраны. Не путайте их со взрывными элементами, устанавливаемыми на дымоходы промышленных котельных, сжигающих природный газ.

    Виды предохранительных клапанов

    Описанная выше традиционная подрывная конструкция несовершенна. Пружинный механизм, приводимый в действие чрезмерным давлением, не отличается точностью и может сработать с опозданием, когда температура в котловом баке достигла 100 °С и выше, то есть, началось кипение. Конечно, можно пытаться регулировать изделие винтом или менять настройки (есть версии с регулировочным колпачком), но это не всегда дает нужный эффект.

    Момент второй: предохранительный клапан для котла защищает его от разрушения, но не от перегрева. Ведь сброс теплоносителя не позволяет охладить отопительный агрегат, если горение в топке продолжается. И последнее: в системах отопления открытого типа подобные устройства вообще бесполезны, поскольку вода в них может закипеть без повышения давления.

    Ведущие производители отопительной арматуры предлагают изделия современной разработки, лишенные перечисленных недостатков, — клапаны теплового сброса. Эти защитные элементы реагируют не на увеличение напора воды в системе, а на повышение ее температуры до критического уровня. Есть 3 разновидности изделий:

    • сбросные с выносным датчиком температуры;
    • комбинированное устройство с температурным датчиком и контуром подпитки;
    • то же с прямой установкой в трубопровод.

    Для справки. Приведем названия надежных брендов, чью аварийную арматуру можно смело покупать и применять в частных домах. Это производители ICMA и CALEFFI (Италия), Herz Armaturen (Австрия) и всемирно известный европейский бренд Danfoss.

    Принцип работы у всех разновидностей один: пружинный механизм с мембраной (или двумя) приводится в действие от сильфона с термочувствительной жидкостью, существенно расширяющейся при нагреве. Таким способом клапаны теплового сброса довольно точно реагируют на достижение критической температуры. Предлагаем рассмотреть каждый из них подробнее.

    Элемент с выносным датчиком

    Изделие представляет собой тот же пружинный механизм, встроенный в корпус с двумя патрубками для подключения к подающей магистрали и сбросу в канализацию. Шток, открывающий тарелку и дорогу теплоносителю, проводится в движение мехами (2 группы – основная и резервная). При перегреве воды (от 95 до 100 °С) на них нажимает термочувствительная жидкость, идущая из колбы датчика по капиллярной трубке. Конструкция элемента безопасности показана на рисунке:

    Температурный клапан включается в обвязку твердотопливного котла тремя способами:

    • с охлаждением через водяной контур теплогенератора;
    • то же, через специальный аварийный теплообменник;
    • сброс теплоносителя с автоматической подпиткой.

    Первая схема, изображенная ниже, применяется для двухконтурных отопительных установок, подогревающих воду для ГВС. Когда датчик, вмонтированный под обшивку ТТ-котла, воздействует на механизм, то горячая вода из контура сливается в канализацию, а ее место занимает холодная из водопровода. Какие бы ни были причины аварии, такая проточная система быстро охладит котловую рубашку и предотвратит последствия.

    Примечание. В публикации использованы схемы от бренда CALEFFI, взятые с официального ресурса производителя .

    Вторая схема предназначена для теплогенераторов со встроенным аварийным теплообменником для охлаждения в случае перегрева. Такие агрегаты выпускают европейские бренды Atmos, Di Dietrich и другие.

    Последняя схема реализуется только вместе с системой автоматической подпитки, поскольку здесь клапан сбрасывает теплоноситель, а не охлаждающую воду.

    Как видите, производитель допускает установку двух аварийных средств — по давлению (группа безопасности) и по температуре (сбросной клапан)

    Предостережение. Не рекомендуется задействовать автоматическую подпитку для дровяных отопителей с топливником из чугуна. Последний боится перепадов температур и может треснуть от подачи большого количества холодной воды в обратку.

    Комбинированные изделия с подпиткой системы

    Этот яркий представитель аварийной арматуры сходен по принципу работы с перепускными клапанами и выполняет сразу 3 функции:

    1. Сброс перегретого теплоносителя из котлового бака по сигналу выносного датчика.
    2. Эффективное охлаждение теплогенератора.
    3. Автоматическая подпитка системы отопления холодной водой.

    Выше на картинке показана конструкция изделия, где видно, что на одном штоке установлены 2 тарелки, одновременно открывающие 2 прохода: по первому сбрасывается закипающий теплоноситель, по второму в противоположном направлении идет вода и пополняет потери. Схема подключения комбинированного перепускного клапана с твердотопливным котлом выглядит так:

    Примечание. Если необходимо задействовать подобное устройство для охлаждения ТТ-котла с чугунным теплообменником, то проток нужно организовать через открытый расширительный бак или бойлер косвенного нагрева.

    Перепускной клапан с тройным выходом работает по такому же комбинированному принципу, только встраивается прямо в трубопровод подачи теплоносителя возле отопительного агрегата. Сильфон находится в части корпуса, помещенной в трубу. Сброс производится через нижний патрубок, а к двум верхним присоединяется водопровод и магистраль подпитки. Такие изделия используются при недостатке свободного места в котельной.

    Как выбрать аварийную арматуру

    Конечно, по цене закупки и монтажа традиционный подрывной клапан обойдется дешевле температурных устройств. Он без проблем защитит закрытую систему отопления, завязанную с газовым, дизельным либо электрическим котлом, ведь в случае аварии они прекращают нагрев практически моментально. Другое дело – теплогенератор на дровах и угле, не способный потухнуть сходу.

    Чтобы успешно подобрать клапан теплового сброса либо избыточного давления, руководствуйтесь следующими рекомендациями:

    1. При использовании любых энергоносителей, кроме твердого топлива, смело покупайте обычное подрывное устройство.
    2. Изучите документацию вашего источника тепла или бойлера (смотря что нужно защитить) и выбирайте арматуру безопасности по указанному в ней максимально допустимому давлению. Большая часть отопительной техники рассчитана на предел 3 Бар, хотя есть исключения – литовские котлы Stropuva выдерживают только 2 Бар, а некоторые российские агрегаты (из недорогих) – 1. 5 Бар.
    3. Для эффективного охлаждения дровяных теплогенераторов в случае аварии лучше поставить один из клапанов теплового сброса. Их максимальное рабочее давление составляет 10 Бар.
    4. В открытых системах с ТТ-котлом сброс по давлению бесполезен. Подберите предохранительное изделие, срабатывающее при температуре теплоносителя 95—100 °С, подходящее к вашему агрегату и способу подпитки.

    Совет. Воздержитесь от приобретения дешевой предохранительной арматуры родом из Китая. Мало того что она ненадежна, так еще и протекает после первого же подрыва.

    Помимо изделий с фиксированными настройками, в продаже есть клапаны с возможностью регулировки. Если вы не профессионал в сфере отопления, то покупать их не стоит, да и нет особой необходимости.

    Советы напоследок

    Если вы живо интересуетесь безопасностью котельной и надежной работой отопительного оборудования, то рекомендуем при покупке арматуры хорошенько изучить ассортимент. Дело в том, что на рынке появляются новые полезные продукты, которые невозможно обозреть в рамках данной статьи, а вам они могут пригодиться.

    Эксплуатационный момент. Отслеживайте состояние предохранительных клапанов, чтобы вовремя засечь срабатывание и разобраться в причинах. Устройства для теплового сброса направляйте в канализационную воронку с разрывом струи – неожиданный плеск воды в котельной и мокрые следы дадут понять, что имела место аварийная ситуация.

    Рекомендуем:

    Как выбрать и установить терморегуляторы на батареи отопления Как правильно установить расширительный бак в системе отопления Выгодно ли ставить индивидуальный счетчик тепла в квартире и как это правильно сделать

    Системы отопления > Как выбрать предохранительный клапан сброса давления в котле

    Источники: http://fb.ru/article/215817/predohranitelnyiy-klapan-v-sisteme-otopleniya-shema-podbor-nastroyka, http://kotlomaniya.ru/pribory-izdeliya/predohranitelnyy-klapan-v-systeme-otopleniya.html, http://otivent.com/predohranitelnyj-sbrosnoj-klapan-v-sisteme-otoplenija

    Предохранительный клапан в системе отопления: назначение, подбор и установка

    На чтение 6 мин Просмотров 74 Опубликовано Обновлено

    Неправильная эксплуатация, всплески и перепады давления могут вызвать сбои работы системы обогрева. Последствия ситуаций такого типа критичные: поломка деталей, разрушение сооружения, серьезная угроза жизни людей. Избежать небезопасных рисков поможет обыкновенный предохранительный клапан в системе отопления. Поэтому стоит разобраться в их разновидностях, принципе действия, особенностях выбора.

    Принцип действия

    Предохранительный клапан в системе отопления входит в группу безопасности

    Главный элемент клапана — пружина из стали. За счет собственной упругости она контролирует давление на единственную мембрану, заслоняющую наружный выход. Перепонка располагается в седле и поддерживается пружиной, крайняя часть которой упирается в металлическую шайбу. Она надежно фиксируется на штоке, прикреплена к рычагу из пластмассы.

    Клапан безопасности для отопления действует следующим образом:

    1. В обычных условиях мембрана находится в седле, напрочь перекрывает проход.
    2. Как только теплоноситель перегревается, он начинает расширяться, создает повышенное давление в закрытой гидросистеме. Последнее часто компенсируется расширительным баком.
    3. Если величина подпора воды повышается до значения срабатывания клапана (чаще всего 3 Бар), пружина сжимается, мембрана раскрывает проход. Закипающий теплоноситель автоматически сбрасывается, пока пружина не закроет проходное отверстие.
    4. При поломке сброс излишнего давления можно выполнить ручным способом. Тогда следует повернуть рукоятку вверху предохранительного механизма.

    Сбросной механизм устанавливают на магистральном участке недалеко от нагревательного агрегата. Рекомендуемое расстояние — 0,5 м.

    Если котел работает на высокой мощности (температура теплоносителя достигает 95 °С), то срабатывание защитного устройства случается циклически. Это крайне негативно отражается на предохранительном устройстве: по причине потери герметичности оно подтекает.

    Разновидности клапанов

    Мембрана под действием напора перегретого теплоносителя поднимается и сбрасывается в сток

    Для установки в систему обогрева подходят следующие виды механизмов:

    Сбросной

    По принципу самого простого защитного устройства функционирует сбросной клапан для отопления: образующиеся газы или теплоноситель после достижения границы избыточного давления надавливают на мембрану и оставляют систему.

    Рычажно-грузовой

    Подходит для труб с диаметром 0,2 м и больше. В отопительные системы, в которых источник тепла — котел, клапаны рычажно-грузового типа не устанавливаются. В этих механизмах для увеличения воздействия на мембрану применяют груз. С целью определения силы давления, при достижении которой клапан включается в работу, проводится настройка методом изменения массы груза.

    Обратный

    Аварийное устройство такого вида монтируют для сброса чрезмерного давления. Дополнительно он разрешает теплоносителю перемещаться по трубам лишь в одном течении, определенном проектом.

    Пружинный

    В шаровой конструкции клапана избыточное давление зависит от веса и размера шара

    Наиболее востребованный прибор, используется для автономной системы обогрева. Устройство отличается прочностью, простенькой конструкцией: шток прижимается пружиной. Настроить параметры срабатывания устройства возможно присутствующим регулирующим механизмом. Сила воздействия определяется степенью сжатия.

    Шаровый

    Имеет очень простую конструкцию: отверстие закрывается обычным стальным шаром (силой веса). Давление срабатывания клапана вычислено предварительно, оно напрямую зависит от диаметра отверстия и веса шара.

    Воздушный

    Предназначение такого клапана — освобождать систему от образующихся газов, которые создают пробки и препятствуют правильной работе отопления.

    Требования к установке клапанов

    Клапан должен срабатывать, если объем бачка превышен

    Устройство удаления чрезмерного водяного давления устанавливают с учетом расширительного бака в системе обогрева. Предохраняющий клапан срабатывает после исчерпывания объема мембранного бака. Механизм ставят на трубопровод, подсоединенный к патрубку котла. Приблизительное расстояние — 20 — 30 см.

    При этом непременно требуется выполнять такие условия:

    • В случае монтажа клапана отдельно от группы безопасности, прежде требуется вмонтировать манометр с целью контроля давления.
    • Между клапаном и агрегатом для обогрева нельзя устанавливать задвижки, краны, насосы.
    • К клапану (выходному патрубку) присоединяют трубу для слива переизбытка теплоносителя.
    • Защитный механизм рекомендуется устанавливать в наивысшей точке системы циркуляции теплового носителя.
    • Устройство защиты требуется менять после семи-восьми срабатываний из-за потери герметичности.

    Предохранительный сбросной клапан системы отопления — важный элемент автономного отопления закрытого типа, совершенно независимо от вида котла. Даже если последний включает собственную группу безопасности, специалисты рекомендуют на самом контуре установить еще один.

    Рекомендации при выборе

    Латунные клапаны имеют низкий коэффициент теплового расширения, редко ломаются, не деформируются

    Перед приобретением конкретного предохранительного оборудования требуется изучить в подробностях технические параметры котельной установки. Настоятельно рекомендуется детально ознакомиться с инструкциями изготовителей, в которых прописаны граничные параметры оборудования.

    Дальнейшие критерии играют основную роль в выборе требуемого клапана:

    • производительность отопительного агрегата;
    • допустимое давление в системе для тепловой мощности обогревательного оборудования;
    • диаметр клапана.

    Помимо вышеуказанного нужно проверить, что регулятор давления защитного механизма имеет диапазон, подходящий для параметров отопительного агрегата. Давление срабатывания должно превосходить рабочее значение нормального функционирования системы на 25-30 %.

    Диаметр клапана должен соответствовать размеру подводящего патрубка. Иначе под влиянием гидравлического сопротивления клапан не сможет полностью выполнять свои функции.

    Неплохо, если устройство изготовлено из латуни. У нее маленький коэффициент температурного расширения. Такая характеристика исключает разрушение корпуса под чрезмерным давлением. Блок регулировки производится из стойких к высокой температуре материалов, которые сохраняют требуемую жесткость даже в случае соприкосновения с кипятком.

    Причины срабатывания клапана

    После нескольких аварийных срабатываний клапан нужно менять из-за слабости пружины

    Исправное защитное устройство никогда не сработает без причины. Каждое срабатывание клапана необходимо исследовать, чтобы определить провоцирующий фактор. Их может быть несколько. Хоть они и не всегда серьезные, проверке подлежит каждый.

    • Нестабильная работа или авария системы терморегуляции котла отопления. Срабатывания обычно частые, разлив воды обильный.
    • Проблемы с расширительным баком. Это может быть первоначальная настройка. Скрытые причины: неисправность ниппеля, поломка мембраны. В таких случаях в системе возникают резкие скачки давления, что ведет к коротким и частым раскрытиям клапана.
    • Граничное значение давления в системе отопления. Механизм защиты протекает слегка. Такие проявления присутствуют, поскольку точность пружинного устройства – ±20%. Чтобы избежать таких ситуаций, следует более точно настраивать систему и подбирать соответствующее оборудование.
    • Износ клапана. После нескольких срабатываний качество работы защитного устройства понижается. Поэтому его лучше заменить на новое или отремонтировать.
    • Нарушение работы пружины. Это происходит со временем, даже при отсутствии срабатываний. Иногда подкапывания появляются в результате просачивания теплоносителя вокруг штока. При подобных обстоятельствах также нельзя избежать ремонта или замены.

    Проверить исправность защитного клапана можно при помощи красной рукоятки. Если ее повернуть в направлении по часовой стрелке, на нормальном клапане должна появиться вода. Течь прекращается сразу же после остановки вращения рукоятки. Если этого не происходит, требуется покрутить еще раз. Когда и это не помогает, потребуется замена защитного устройства.

    Устройство безопасности для регулирования давления считается достаточно надежным из-за конструктивных особенностей. Накануне выбора в первую очередь нужно обратить внимание на качественные характеристики материала, не стоит покупать дешевое изделие. Очень важна правильная настройка клапана по допустимому давлению котла.

    Предохранительный клапан в системе отопления: назначение, виды, установка

    В любой отопительной системе может произойти экстренная ситуация, связанная с повышенным нагревом теплоносителя, при котором он расширяется и выводит котел из строя. Чтобы предотвратить аварию, ведущую к значительным финансовым потерям, применяют предохранительный клапан в системе отопления, устанавливаемый в непосредственной близости от котла.

    Сбросной клапан используют во всех коммунальных и индивидуальных отопительных системах частных домов, где он является основным элементом защиты котельного оборудования и повышения безопасности его обслуживания. Для его правильной установки следует точно подобрать прибор по техническим характеристикам системы и знать технологически грамотное место монтажа.

    Спускной клапан в обвязке отопительного котла

    Назначение предохранительного клапана

    В отличие от систем отопления с открытым расширительным баком, где перепады давления приводят к увеличению объема теплоносителя в емкости или, в аварийных ситуациях, испарению воды в окружающую среду, в замкнутом контуре все процессы происходят внутри котла и трубопровода. Для удаления из закрытой системы излишков расширившегося рабочего тела используют автоматические клапаны, настроенные на его физические параметры, точнее, давление.

    При эксплуатации наибольшую величину давления и температуры теплоноситель имеет на выходе котла, к тому же нагревательное оборудование является самым дорогостоящим в системе — из-за этих факторов предохранительный клапан сбросной системы отопления устанавливают рядом с котлом и он предназначен для его защиты.

    Как работает предохраняющий клапан

    Принцип работы

    Клапан, защищающий котел, имеет простое устройство и работает по принципу, понятному даже школьнику. Прибор состоит из прямого фитинга с отводом под углом 90 градусов и подпружиненного герметичного затвора, перекрывающего боковой проход. При увеличении давления в системе от перегрева, превышающего прижимное усилие пружины, удерживающей в неподвижном положении клапан, он поднимается вверх и открывает боковое отверстие.

    Излишки жидкости начинают выливаться сбоку и отправляются в емкость, дренажную или канализационную систему. После стравливания части теплоносителя давление в системе и на клапан ослабевает, пружина ставит его на место, перекрывая боковой патрубок.

    Конструктивное устройство пружинного вида

    Конструкция

    Типовой предохранительный клапан для котла имеет разборную конструкцию и состоит из следующих основных элементов:

    Корпус. Обычно изготавливается из латуни и имеет вид тройника. По его сторонам расположены нижнее входное резьбовое отверстие, боковой выходной патрубок и верхнее седло, на которое усаживается фасонный уплотнитель.

    Запорная группа. Представляет собой подпружиненный шкив с цилиндрическим (дисковым) концевым запорным элементом, на который одевается эластичный резиновый уплотнитель в виде стакана (диска).

    Крышка. В верхний резьбовой патрубок латунного корпуса вкручивается крышка черного цвета из термостойкого полимера, удерживающая подпружиненный шток в рабочем положении. На верхних гранях крышки имеются выступы, по которым скользит фигурный в нижней части верхний колпачок, соединенной с запорным штоком. При повороте на определенный угол колпак поднимается вместе со штоком и открывает боковой патрубок — это позволяет использовать предохранительный клапан для отопления всегда открытым в ручном режиме.

    Колпачок. Полимерная деталь обычно красного цвета с ребристой боковой поверхностью, прикручивается к полому внутри штоку винтом. Имеющиеся в нижней части колпачка пологие выступы при его вращении попадают на зубцы крышки — ручка приподнимается вместе с подпружиненным затвором и открывает боковой канал, позволяя сбрасывать давление вручную.

    Регулировочная шайба. Внутренняя стенка крышки имеет резьбу, в которой вращается гайка регулировки, при опускании вниз она сжимает пружину — таким образом происходит увеличение порога срабатывания клапана. При выкручивании гайки вверх пружина ослабляется и давление срабатывания уменьшается. Для проворачивания гайка оснащена поперечным шлицем в верхней части под плоскую отвертку.

    Клапан для водонагревательных бойлеров – конструкция и внешний вид

    Разновидности

    Существующие разновидности клапанов способны работать с котельным оборудованием от ведущих зарубежных (Vaillant, Baxi, Ariston, Navien, Viessmann) и отечественных (Невалюкс) производителей на газе, жидком и твердом топливе в ситуациях, когда автоматический контроль за работой системы из-за типа топлива затруднен или нарушен при выходе из строя автоматики. В зависимости от конструктивного исполнения и принципа работы предохранительные клапаны делят на следующие группы:

    1. По назначению оборудования, в которое их устанавливают:
    • Для отопительных котлов, имеют приведенную выше конструкцию, часто поставляются на арматуре в виде тройника, в которую дополнительно установлены манометр для проверки давления и клапан развоздушивания.
    • Для водогрейных бойлеров, в конструкции присутствует флажок для спуска воды.
    • Емкостей и сосудов под давлением.
    • Напорных трубопроводов.
    1. По принципу срабатывания прижимного механизма:
    • От пружины, прижимное усилие которой регулируется внешней или внутренней гайкой (ее работа рассмотрена выше).
    • Рычажно-грузовые, применяются в промышленных отопительных системах, рассчитанных на сброс больших объемов воды, их порог срабатывания можно регулировать подвесными грузами. Они подвешены на ручке, связанной с запорным золотником принципом рычага.

    Устройство рычажно-грузовой модификации

    1. Скорости срабатывания запорного механизма:
    • Пропорциональные (малоподъемные пружинные) — герметичный запор поднимается пропорционально давлению и линейно связан с его увеличением, при этом сливное отверстие постепенно приоткрывается и аналогичным образом закрывается с уменьшением объема теплоносителя. Преимущество конструкции — отсутствие гидроударов при различных режимах перемещения запорного клапана.
    • Двухпозиционные (полноподъемные рычажно-грузовые) — функционируют в положениях открыто-закрыто. При превышении давления выше порога срабатывания выходное отверстие полностью открывается и происходит стравливание лишнего объема теплоносителя. После того как давление в системе нормализуется, выходное отверстие полностью перекрывается, основной недостаток конструкции — наличие гидроударов.
    1. По регулировке:
    • Нерегулируемые (с колпачками разных цветов).
    • Регулируемые винтовыми деталями.
    1. По конструкции регулировочных элементов сдавливания пружины с:
    • Внутренней шайбой, принцип работы которых был рассмотрен выше.
    • Наружным винтом, гайкой, модели используются в бытовых и коммунальных отопительных системах с большими объемами теплоносителя.
    • Рукояткой, подобная система регулировки используется во фланцевых промышленных клапанах, при полном поднятии ручки можно производить разовый спуск воды.

    Конструкции различных моделей спускных клапанов

    Как выбрать клапан для отопительного котла

    Подбирая предохранительный клапан для отопления, руководствуются следующими соображениями:

    1. Определяющим фактором для выбора предохранительного клапана является его давление срабатывания. Обычный стандарт для бытовых приборов, применяемых в системе отопления, согласно расчетам — 3 бара. Данный показатель связан с тем, что в большинстве индивидуальных замкнутых контуров с радиаторами, использующих циркуляционные насосы, транспортируется теплоноситель со стандартным напором 1,5 бара. Его колебания при нагреве до самых высоких температур могут достигать 2,5 бара, а предельный показатель более 3 бар говорит о перегреве теплоносителя и может стать критическим для полимерных трубопроводов (котел выдерживает значительно большие гидравлические нагрузки).
    2. Среди моделей, представленных на рынке, масса изделий из Китая малоизвестных брендов. Хорошим соотношением цены и качества обладает российско-итальянский продукт Valtex, клапаны от итальянского производителя котлов Бакси. Многие известные поставщики электрокотлов с брендами Вайлант, Аристон, Бакси дополнительно выпускают сопутствующее оборудование, куда входят и предохранительные клапаны.
    3. С точки зрения стоимости, удобства монтажа и функциональности лучше всего приобретать группу безопасности. В блок дополнительно входят манометр (позволяет контролировать процесс настройки и давление в системе) и автоматический клапан для стравливания воздуха в контуре.

    На заметку: Некоторые производители (Valtex) делают цвет ручки нерегулируемых предохранительных клапанов красного, желтого и черного цветов, указывая тем самым на предельно допустимые параметры давления (например, черная ручка 1,5 бара, красная — 3 бара, а желтая — 6 бар).

    Схема установки защитного клапана

    Как установить

    При монтаже предохраняющей спускной арматуры соблюдают следующие правила:

    1. Обычно клапан сброса давления в системе отопления ставят в бытовой контур в единственном экземпляре. Его основные точки размещения — непосредственно над электрическим, твердотопливным, газовым котлом на его выходном патрубке или рядом в горизонтально расположенный трубопровод. Если это по техническим причинам невозможно, главное условие правильного монтажа — установка в линию подачи до первого отсекающего вентиля.
    2. Выходной боковой патрубок обычно соединяют с канализационной или дренажной системой, если это технически сложно или объем теплоносителя в контуре невысок, можно воспользоваться гибкой подводкой, которую опускают в емкость подходящего объема.
    3. Отвод жидкости должен проводиться с разрывом струи через воронку или гидравлический затвор для обеспечения работоспособности системы при засорении канализации.
    4. При монтаже в трубопровод используют тройник с нижним отводом подходящего диаметра, его стандартное значение 1/2, 3/4, 1 и 2 дюйма. Диаметр подводящего к клапану трубопровода не должен быть меньше, чем у системы.

    Клапанные группы безопасности – разновидности и цена

    Почему может подтекать клапан

    Клапан сброса давления в отопительной системе может подтекать по разным причинам. В некоторых ситуациях это допустимый естественный процесс, в других случаях протечка говорит о неисправности прибора.

    Подтекание клапана защиты может быть вызвано следующими причинами:

    1. Повреждением герметичного резинового стакана, диска в результате многократного использования. Если при ремонте деталь на замену не удастся обнаружить в продаже или она не входит в комплектацию, придется менять прибор полностью.
    2. В пружинных видах открывание бокового спускного патрубка происходит постепенно, при пограничных значениях давления или кратковременных скачках клапан может частично срабатывать и капать, что не говорит о его неисправности.
    3. Подтекание могут вызвать неправильная настройка или неисправности расширительного бака — повреждение его мембраны, выход воздуха через разгерметизированный корпус или испорченный ниппель. В этом случае возможны резкие скачки давления в результате гидроударов, вызывающие периодическое кратковременное вытекание теплоносителя через предохранительный клапан.
    4. Причина подтекания некоторых регулируемых клапанов – просачивание жидкости по штоку через верх во время срабатывания.
    5. Если на отводном патрубке создается противодавление выше порога срабатывания прибора, также происходит протечка.

    Внешний вид, стоимость некоторых марок спускных клапанов

    Предохранительный клапан паровых котлов призван защищать их от превышения давления в системе, вызванного разными факторами, и является обязательным элементом при эксплуатации данного вида оборудования. В продаже имеется широкий ряд предохранительных устройств от китайских, отечественных и европейских производителей, отличающихся относительно невысокой стоимостью. При покупке рациональные выбрать защитную группу из нескольких приборов, куда дополнительно входят манометр и воздушный спускной клапан.

    Предохранительный клапан в системе отопления, сбросной

    Каким может быть предохранительный клапан в системе отопления?

    Резкое
    повышение давления в отопительных сетях может возникнуть при различных
    обстоятельствах, что представляет угрозу для элементов системы и здоровья людей.
    Чаще такие ситуации возникают при горячем водоснабжении,  работе систем водяного отопления и паровых котлов.
    Поэтому для обеспечения бесперебойной работы используют такой важный элемент как
    предохранительный клапан в системе отопления, который сбрасывает непредвиденные
    нагрузки и регулирует в трубах водяные потоки. Правильная установкаэтого
    устройства служит обеспечением надежного функционирования водяного отопления, чтопредусмотрено
    нормативными документами. Обеспечение главных принципов проводится при учете
    мощности и рабочего давления:

    Предохранительное
    устройство может устанавливаться в разных местах, при этом назначение его не
    меняется. Системы отопления им обеспечиваются на трубопроводе после котла, а для обеспечения
    определенного уровня мощности, производят монтаж двух дублирующих устройства.

    Обеспечение клапаном
    систем по снабжению горячей водойпроизводится на выходе вверху бойлера.

    Требуется соблюдение
    важного условия при устройстве системы с водяным отоплением, чтобы между трубой
    магистрали и клапаном отсутствовали другие устройства.

    Сбросный патрубок
    присоединяется к существующему трубопроводу определенного диаметра, а выводится
     в канализацию или
    другое определенное для этой цели место.

    Бывают
    муфтовые латунные клапаны, обеспеченные резьбой с двух сторон, прокладка
    имеется только на входной стороне. Механизм обеспечен пружиной, которая
    удерживает шток, а он в свою очередь при определенном давлении утапливаеться и
    открывает проход. Благодаря опрессовке после сборки, такой недорогой
    предохранитель имеет довольно долгий срок службы.

    Чаща всего для
    изготовления сбросного предохранительного клапана системы отопления
    используется латунь, также он обеспечен нержавеющей пружиной из стали и тарелкой
    штоком, выполненным из термостойкого материала, после циркуляционного насоса в
    контур производится его монтаж. Принцип его действия заключается в том, что вода
    осуществляет давление на тарелку, а она, сжимая пружину, открывает проход. При
    достижении высокого давления, тарелка дожимает до предохранительного штока, а
    тот в свою очередь открывает наружный выход.

    Предохранительные клапана FAR для системы отопления

    Предохранительные клапаны FAR используются в отопительных системах с закрытым расширительным баком, для защиты нагревателей водопроводной воды, в системах солнечного нагрева и других гидравлических установках. Их функцией является сброс воды в случае достижения предельного давления. Пригодны для отопительных установок тепловой мощностью до 35 кВт..

     

     

     

     

     

    2002

     

    2003

     

    2004

    Клапан
    предохранительный, 
    НР-ВР

     

    Клапан
    предохранительный, 
    ВР-ВР

     

    		Клапан
    предохранительный, 
    НР-ВР

    1

     

     

     

    		 
      
    1    
    2005 2006 2007
    1    
    Клапан
    предохранительный, 
    ВР-ВР
         		 Клапан
    предохранительный, 
    ВР-ВР
    SolarFAR    		 Клапан 
    предохранительный 
    с быстроразъемным
    соединением
    1    
    1    
         
    1    
    2008 2009  
    1    
    Клапан
    предохранительный, 
    НР-ВР
    комбинированный
         		 Клапан
    предохранительный, 
    НР-ВР
    комбинированный
    SolarFAR    		  
         
       
         
    2011 2012  
         
    Клапан
    предохранительный, 
    НР-ВР    		 Клапан
    предохранительный, 
    ВР-ВР    		  
     
    Избыточное давление, при котором клапан полностью открывается, на 10% меньше давления калибровки. Закрывается клапан при давлении меньшем на 20% давления калибровки. Это уменьшает потери воды из системы. Увеличение диаметра слива незначительно влияет на его количество. Клапаны должны устанавливаться в верхней части теплогенератора, длина трубопровода до клапана не должна превышать 1м. При установке на бойлер ГВС между клапаном и баком не должно быть никакой запорной арматуры. 
    Участок трубопровода, соединяющий котел и клапан, не должен иметь пересечения и заужения диаметра по сравнению с входом в клапан, а диаметр трубопровода должен быть не меньше размера выпуска. Дренажная труба не должна мешать нормальной работе клапана. Опорожнение не должно происходить в непосредственной близости от клапана; оно должно быть доступным и заметным/ Предохранительный клапан FAR может быть установлен как в вертикальном, так и горизонтальном положении, но не в перевернутом, чтобы избежать загрязнения, которые могут помешать нормальной работе клапана.

    Сбросные трубы не должны мешать нормальной работе клапана, а сбрасываемая вода не должна наносить ущерб имуществу и людям. Для клапанов с небольшим уровнем сброса достаточно одной дренажной трубы — рис. А, а для больших расходов сброса следует сделать дренаж как на рис. В. 

    Для достижения правильности работы клапана важно, чтобы сумма давления калибровки и избыточного давления не превышала рабочее давление. Все предохранительные клапаны откалиброваны в лабораториях завода-изготовителя. Калибровка клапана не может быть изменена без разбора клапана. 

     

     


    Ищите где купить предохранительные клапана FAR? В нашем интернет-магазине в пешей доступности от метро Октябрьское Поле Вы можете ознакомиться с образцами продукции компании FAR (ФАР) являющейся ведущим производителем предохранительных клапанов для систем отопления и водоснабжения. Наш ассортимент представлен предохранительными клапнами far с внутренней и наружной резьбой, которые по соотношению цены и качества будут интересны как монтажникам (техническими специалистам), так и простым покупателям. Приобретенный Вами фильтр ФАР можете как самостоятельно забрать «самовывозом» по адресу ул. Народного Ополчения, д. 34, корп. 4 в любой день недели (без выходных), так и заказать курьерскую  доставку по Москве и Московской области. Обратите внимание. что у нас нет ограничения по минимальной сумме заказа
    ! Дополнительным основанием почему итальянские предохранительные клапаны FAR приобретаются у компании ООО «БСП», является тот факт, что помимо предохранительных клапанов FAR, у нас Вы можете приобрести всю необходимую арматуру для монтажа систем отопления и водоснабжения таких известных производителей как Oventrop, FIV, CEME и Carlo Poletti (в ретро стиле).

    Что такое предохранительный клапан давления на вашем водонагревателе?

    Вы когда-нибудь задумывались, для чего нужен этот рычаг в верхней части вашего водонагревателя? Этот маленький рычаг, известный как предохранительный клапан температуры, защищает ваш водонагреватель от серьезной опасности. Так как же работает предохранительный клапан температуры и как правильно его обслуживать?

    Что такое предохранительный клапан температуры?

    Клапан сброса температурного давления — это клапан, расположенный где-то в верхней части водонагревателя.Клапан имеет рычаг, который можно поднимать или опускать, и выпускную трубу, которая проходит от клапана прямо вниз к нижней части водонагревателя.

    Назначение предохранительного клапана температуры — выпускать воду и, в свою очередь, понижать давление внутри резервуара в случае, если температура или давление в вашем водонагревателе становятся слишком высокими. Без клапана сброса температурного давления ваш водонагреватель может взорваться, если температура или давление станут выше, чем рассчитан резервуар.

    Как можно обслуживать предохранительный клапан температуры?

    Поскольку предохранительный клапан температурного давления играет такую ​​важную роль для вашего водонагревателя, важно убедиться, что он работает должным образом. Это можно сделать двумя основными способами:

    • 1. Проверьте отсутствие утечек воды. Если вы заметили утечку воды из клапана сброса температурного давления или присоединенной к нему выпускной трубы, вероятно, клапан работает неправильно и, возможно, его необходимо заменить.Обязательно свяжитесь с таким подрядчиком, как Cabrillo, для проверки и ремонта клапана.
    • 2. Ежегодно проверяйте клапан. Раз в год поднимайте рычаг на предохранительном клапане температуры и убедитесь, что вода выходит из выпускной трубы. Помните, что вода в резервуаре горячая, поэтому вы должны очистить место вокруг нее и дать воде безопасно стечь. Если вода выходит из трубы, ваш клапан исправен, и вы можете проверить его снова в следующем году.

    Если у вас есть какие-либо вопросы о клапане сброса температурного давления или если вы хотите, чтобы водонагреватель обслуживался или устанавливался в вашем доме, обратитесь в Cabrillo, вашу компанию по сантехническому оборудованию, отоплению и охлаждению в Сан-Франциско.Мы обслуживаем район Сан-Франциско и близлежащие города, такие как Лос-Альтос, Оринда, Морага и Менло-Парк.

    Клапан сброса давления водонагревателя

    Знаете ли вы, что, по словам Аркадии, почти в каждом доме в Америке есть электрический или обычный газовый водонагреватель? Эти водонагреватели, изобретенные более 100 лет назад, — необходимый прибор в любом доме.

    Если у вас в последнее время возникли проблемы с водонагревателем, вы можете обнаружить, что платите большие счета за электроэнергию, не получаете доступа к горячей воде, когда вы этого хотите, или у вас низкий напор воды.

    Это может расстраивать, но в чем причина? Возможно, у вас проблема с предохранительным клапаном водонагревателя.

    К счастью, понимая, как работают предохранительные клапаны, вы можете решить любую проблему, которая у вас возникла с клапаном на вашем водонагревателе. В этой статье мы рассмотрим все, что вам нужно знать об этом клапане.

    Наконец, вы можете снова получить горячую воду с нужным давлением, наслаждаясь утренним душем, как раньше. Читайте дальше, чтобы узнать больше.

    предохранительный клапан водонагревателя

    Что такое предохранительный клапан водонагревателя?

    Предохранительный клапан водонагревателя, также называемый клапаном T&P, предохранительным клапаном или температурным клапаном водонагревателя, является функцией безопасности, которую можно найти на любом водонагревателе. Причина в том, чтобы обезопасить вас в случае слишком высокого давления воды.

    Без этой меры безопасности ваш водонагреватель может выйти из строя. Вы можете получить ожоги, если давление воды будет опасно высоким.

    Этот клапан также гарантирует, что в вашем водонагревателе нет протечек, которые могут привести к низкому давлению воды, когда вы захотите использовать его для мытья посуды или принятия душа.

    Как работает предохранительный клапан водонагревателя?

    Клапан сброса давления водонагревателя установлен так, что он может сбрасывать избыточное давление и температуру в водонагревателе, если любое из этих значений слишком велико. Поскольку этот бытовой прибор представляет собой замкнутую систему, в водонагревателях происходит тепловое расширение.

    Вот как это работает. Независимо от того, нагревается ли ваш водонагреватель электрическими элементами или газовой горелкой, и металлический резервуар, и вода внутри расширяются, когда температура горячей воды составляет где-то между 120 и 140 градусами.

    Расширение воды и водонагревателя до определенной степени является нормальным явлением. В конце концов, это то, что происходит естественным образом при повышении температуры.

    Однако, когда температура составляет 210 градусов — или давление составляет 150 фунтов на дюйм (psi) — это слишком большое давление и тепло в водонагревателе.В таком случае вам следует изменить температуру водонагревателя.

    Если предохранительный клапан вашего водонагревателя работает, это когда он откроется. Это выпускает пар и горячую воду из выпускной трубы, что снова обеспечивает безопасную работу водонагревателя.

    На микроуровне

    На микроуровне этот клапан работает следующим образом. Сам предохранительный клапан был настроен профессионалом или заранее спроектирован так, чтобы открываться, когда температура или давление достигают опасного уровня.

    При правильном функционировании он откроется, как и было задумано, при высоких уровнях тепла или давления. Жидкость выходит через этот вспомогательный канал, снимая тепло и давление в резервуаре для воды.

    Подъем тепла и давления прекращается. Как только температура и давление вернутся к безопасным уровням, предохранительный клапан водяного вереска закрывается.

    Это особое состояние, в котором находится водонагреватель, называется «продувкой». Обычно «продувка» определяется профессионалами (и используется при проектировании или настройке клапана) как определенный процент давления.

    «Продувка» обычно составляет от 2 до 20%. Как только давление достигнет величины «продувки», предохранительный клапан снова закроется, и вы сможете использовать водонагреватель по назначению.

    Где находится предохранительный клапан водонагревателя?

    Если вы заметили какие-либо проблемы с предохранительным клапаном вашего водонагревателя, то вам нужно знать, где он находится на вашем водонагревателе. Обычно вы можете найти его сверху или сбоку этого прибора. Это клапан, который соединен с пластиковой или металлической выпускной трубкой, направленной вверх.

    Напорный водонагреватель уже установлен, когда вы получаете водонагреватель (или покупаете дом, в котором он уже есть). Он фактически приварен к резервуару; вы увидите входное отверстие с резьбой там, где оно есть.

    Вы не можете заменить или удалить его. Сам клапан вкручен во входное отверстие с резьбой.

    Это сделано из соображений безопасности. Все было сделано в соответствии со стандартами, установленными сантехническими правилами. Поэтому, если у вас возникнут какие-либо проблемы с клапаном, вам придется позвонить профессионалу, чтобы он починил их.

    При этом, если у вас проблемы только с выпускной трубкой, ее легко заменить. Вам не нужно будет сливать воду из водонагревателя или отключать питание, и вы можете справиться с этим самостоятельно.

    Это говорит о том, что, учитывая, что могут быть другие проблемы, вызывающие проблемы со сливной трубкой, — проблемы, связанные с высоким давлением или температурой воды, — безопаснее всего иметь профессиональное дело с этим.

    Проверка предохранительных клапанов

    Если вы подозреваете, что возникла проблема с предохранительным клапаном вашего водонагревателя, вы можете провести тест.На самом деле это хорошая идея, если у вас вообще нет никаких проблем, поскольку такой вид обслуживания защитит ваш водонагреватель — и вас самих.

    Не забудьте перед тестированием переодеться в обувь с закрытым носком, чтобы избежать ожогов.

    Для начала определите, где находится запорный клапан сброса давления. Обычно вы можете найти его на подаче холодной воды, которая находится сверху резервуара для воды, с правой стороны, где находится вход.

    Как только вы это сделаете, посмотрите на газоотводную трубку, чтобы убедиться, что она надежно закреплена.Затем возьмите ведро и поставьте его под сливную трубку.

    Теперь слегка потяните за металлический рычаг клапана, чтобы небольшое количество воды — четверть стакана или около того — вылилось в ведро.

    Наконец, отпустите уровень, чтобы он быстро встал в исходное положение. Если он не встает быстро в исходное положение, значит, клапан вашего водонагревателя не работает и его необходимо заменить.

    Ремонт клапана сброса давления водонагревателя

    Когда предохранительный клапан вашего водонагревателя не работает должным образом, это обычно происходит по одной из двух причин.Он либо прилипает, что не открывается и не закрывается должным образом, либо из него течет вода, что означает, что из него постоянно капает вода, что снижает давление воды.

    Исправление залипания клапана

    Если ваш клапан заедает, он застревает в закрытом (вниз) или открытом (выдвинутом) положении. Если он закрыт, то клапан не сможет сбрасывать тепло или давление, возникающие в закрытой системе водонагревателя. В результате может произойти разрыв.

    Если же он открыт, то из него будет постоянно течь вода, что может привести к затоплению вашего дома.

    Иногда эту проблему легко решить, открыв и закрыв рычаг клапана несколько раз. Однако, если он продолжает прилипать, его необходимо заменить.

    Устранение утечки клапана

    Ваш водонагреватель протекает? Перед заменой убедитесь, что он не выходит из клапана. Если ваш клапан постоянно протекает, это может быть связано с тем, что он неправильно установлен в резьбовом отверстии резервуара. Это довольно частая проблема, если вы недавно заменили старый клапан на новый.Чтобы решить эту проблему с этой причиной, вам нужно предпринять несколько шагов.

    Сначала выключите водонагреватель. Подождите, пока он полностью остынет. Затем снимите клапан и снова вставьте его в отверстие резервуара для воды.

    Другая причина утечки клапана — это осадок или грязь, застрявшие внутри разгрузочного отверстия.

    Чтобы устранить утечки в клапанах, потяните назад рычаг клапана с металлической пружиной, после чего слейте воду, которая падает в ведро.

    Если рычаг защелкнулся в исходное положение и он все еще протекает, необходимо закрыть газовый клапан, повернув его в положение «выключено».Затем отключите воду, чтобы можно было безопасно заменить клапан.

    Указание по безопасности

    Если проблема с давлением воды является причиной того, что предохранительный клапан водонагревателя не работает, то замена клапана может быть опасна для вас. Вообще говоря, нанять профессионала, который защитит себя, — это хорошая идея.

    Требуется замена клапана водонагревателя профессионалом?

    Теперь, когда мы рассмотрели все, что вам нужно знать о предохранительном клапане водонагревателя, вы, возможно, поняли, что вам необходимо заменить клапан водонагревателя.Однако, чтобы быть в безопасности, вы хотите нанять профессионала.

    Клапан сброса давления водонагревателя может протечь и сломать бак с горячей водой.

    Проверьте выпускной клапан вашего водонагревателя

    Каждый водонагреватель должен быть оборудован клапаном сброса температуры и давления. Это важное защитное устройство, обязательное для соблюдения всех сантехнических правил, и его нельзя снимать или отключать. Я Дэйв Джонс, главный сантехник компании Roto-Rooter Plumbing & Drain Service. Я собираюсь обсудить проблемы, которые иногда возникают с клапанами сброса температуры и давления на водонагревателях.Сброс предохранительных клапанов обычно происходит по двум причинам: 1, внутри системы создается избыточное давление, превышающее 150 фунтов. Или 2, температура внутри резервуара превышает 210 градусов по Фаренгейту. Обе эти ситуации могут быть очень опасными, и клапан сброса температуры и давления откроется, чтобы предотвратить взрыв. Если вы заметили воду на полу вокруг водонагревателя и нет никаких доказательств утечки в резервуаре или водопроводе, это, вероятно, признак того, что температура и предохранительный клапан водонагревателя недавно открылись и сбросили давление.Сначала вы должны проверить давление воды в доме с помощью манометра, который вы прикрутите прямо к шлангу или крану. Вы можете приобрести один из этих приборов в любом домашнем центре. В большинстве сантехнических правил указано, что максимальное давление воды в доме должно составлять 80 фунтов на квадратный дюйм или меньше. Если давление воды превышает это количество, необходимо будет установить редукционный клапан на водопроводе. Обратите внимание, что идеальное давление воды составляет от 50 до 60 фунтов на квадратный дюйм. Вы хотите убедиться, что термостат не установлен слишком высоко.Если термостат установлен на высокий уровень или если он неисправен, клапан T&P будет сбрасывать давление, чтобы сбросить давление внутри резервуара. Помните, что для стандартного водонагревателя температура должна быть установлена ​​на уровне 120 градусов по Фаренгейту. Вы можете попробовать промыть клапан T&P, чтобы убедиться, что он не заполнился осадком. Рекомендуется проверять клапан T&P не реже одного раза в год, чтобы убедиться, что он работает правильно. Просто поместите ведро под сливную трубку. Вам нужно откинуть предохранительный клапан и дать ему поработать примерно пять секунд, чтобы убедиться, что он полностью откроется.Отойдите и не делайте этого, если вы босиком, носите обувь с открытым носком или сандалии. Выплескивание горячей воды может привести к ожогам. Помните, что клапан T&P — единственное, что не дает водонагревателю превратиться в бомбу. Как только клапан откроется, убедитесь, что он не протекает. Если это так, вам необходимо заменить клапан. Далее убедитесь, что расширительный бачок над водонагревателем не вышел из строя. Сделать это можно, сняв колпачок. Он расположен сверху резервуара и вдавливает клапан Шредера.Это тот же тип воздушного клапана, который вы найдете на шинах. Чтобы увидеть, выходит ли из него воздух или вода. Если вода вытесняется из клапана, значит, необходимо заменить резервуар. Я надеюсь, что это будет полезно, и вы лучше понимаете работу клапана сброса температуры и давления на вашем водонагревателе. Я Дэйв Джонс, старший сантехник с Roto-Rooter. Спасибо за просмотр. [Roto-Rooter jingle]

    Почему предохранительный клапан температуры и давления важен для вашей домашней сантехники

    При контроле за домашним водопроводом имейте в виду, что мелкие детали, такие как предохранительный клапан, важны для безопасности вас и вашей семьи.Осмотр этих мелких деталей может предотвратить серьезные повреждения в будущем, и мы рекомендуем, чтобы ваша система проверялась не реже одного раза в два года у профессионального сантехника. Если вы не слышали об этом клапане, вот что вам нужно знать.

    Что такое предохранительный клапан температуры и давления и для чего он нужен?
    Клапан сброса температуры и давления установлен, чтобы помочь сбросить давление в водонагревателе. Если ваш водонагреватель станет слишком горячим, может начаться накопление пара и давления, и если его не выпустить наружу, это может привести к взрыву.Этот клапан помогает защитить вашу семью за счет снижения давления. Обычно он будет сливать воду, когда она достигнет 150 фунтов на квадратный дюйм или 210 градусов. Если ваш клапан должен работать, это признак проблемы с водонагревателем, требующей осмотра и возможного ремонта или замены.

    Как это диагностируется?
    Если ваш водонагреватель выпускает чашку воды на каждые 10 галлонов воды, которая нагревается, скорее всего, виновато тепловое расширение. Другими словами, вода в вашем баке нагревается настолько сильно, что расширяется и создает дополнительное давление, которое затем необходимо сбросить.Вы можете заметить утечку рядом с водонагревателем, что также указывает на то, что происходит. В этом случае давление на ваш клапан может стать слишком большим и потребовать замены. Что касается сантехники , это простое, но важное решение.

    Что приводит к тому, что давление повышается, и мой клапан сброса температуры и давления начинает работать?
    Это может начаться по нескольким причинам, включая экстремальные температуры, неисправный клапан, тепловое расширение, слишком высокое давление или плохой термостат.Все это может решить ваш сантехник.

    Ремонт или замена клапана.
    Мы настоятельно рекомендуем обратиться к профессионалу и заменить ваш клапан, если он протекает. Самостоятельно делать это может быть опасно, потому что, когда вы попытаетесь отремонтировать, горячая вода и пар могут выпустить вас и обжечься. Мы понимаем, как выполнить ремонт безопасно, и являемся экспертами в том, чтобы сделать работу правильно с первого раза. Если вы обожжетесь или сделаете это неправильно, вы столкнетесь с дополнительными расходами, поэтому возможность сэкономить не стоит риска.Хотя это обычная проблема сантехники , ее все же важно решить и исправить сразу. Постоянная утечка воды из водонагревателя приводит к потере воды и увеличению вашего счета. Кроме того, проблема с термостатом может поставить под угрозу безопасность вашей семьи. Вода может вылиться из кранов при более высокой температуре, чем ожидалось, и обжечь вас или ваших детей. Не рискуйте — наймите профессионала для проверки вашего клапана сброса температуры и давления.

    Что такое терморегулирующий или предохранительный клапан давления?

    Мы стремимся к технологическим достижениям наших блестящих серий Sub-Zeros и блестящих Viking, но когда вы в последний раз слышали, как кто-то восторженно отзывается о современных особенностях их нового водонагревателя. Водонагреватели часто воспринимаются как должное, и они не обладают «фактором шикарности», характерным для других бытовых приборов, но их атрибуты по-своему привлекательны.

    У них есть широкий спектр новых причудливых встроенных функций, но звездный биллинг относится к функции безопасности, которая защищает наши дома и семьи 24/7; клапан сброса температуры и давления или клапан TPR.

    В этом блоге подробно рассматриваются клапаны TPR, в том числе, что такое клапаны TPR, для чего они нужны, как их проверять, а также пошаговые инструкции по их замене.

    Что такое терморегулирующий или предохранительный клапан давления?

    Клапан TPR — это специальный предохранительный клапан, который отвечает за то, чтобы в резервуаре для горячей воды с предохранительным клапаном температуры и давления оставались заданные пределы температуры и давления.

    Он расположен сверху или сбоку рядом с верхней частью водонагревателя.Клапан имеет рычаг, который можно поднимать или опускать, и выпускную трубу, которая проходит от клапана прямо вниз к нижней части водонагревателя.

    Для чего нужен клапан TPR?

    Водонагреватели могут начать трястись, как и пар в вашей одежде, и выделяемая влажность превышает нормальную. Пар увеличивает давление внутри водонагревателя, что приводит к его нестабильности. Водонагреватели могут начать дрожать, как и ваша стиральная машина, когда она перегружена или разбалансирована.Здесь в игру вступает клапан TPR. Когда что-то идет не так, клапан автоматически открывается, чтобы сбросить избыточное давление через нагнетательную линию.

    Если в вашем водонагревателе нет клапана TPR или если клапан TPR перестает работать должным образом, ваш водонагреватель может буквально взорваться и поставить под угрозу безопасность вашей семьи и дома.

    Это маленькое устройство жизненно важно для общей безопасности вашего водонагревателя, вашего дома и вашей семьи, и его необходимо проверять, осматривать, обслуживать и / или заменять, чтобы предотвратить перегрев и чрезмерное давление.

    Как проверить клапан TPR

    Осмотр клапана TPR перед его заменой может сэкономить ваше время, деньги и сэкономить массу времени.

    • Возможно, предохранительный клапан водонагревателя установлен неправильно. Чтобы это выяснить, вам нужно будет открыть его несколько раз, чтобы сдуть воду. Вода смоет любой осадок или препятствия.
    • Перед тем, как это сделать, вам нужно охладить воду. Отключите питание резервуара для горячей воды.Для электрического бака для горячей воды вы можете отключить прерыватель. На газовом баке с горячей водой вам нужно повернуть газовый клапан в положение «Пилот» или «Выкл». Налейте горячую воду в раковину или ванну. Когда вода станет теплой и не опасной, можно остановиться.
    • Возьмите ведро, чтобы собрать воду из клапана. Когда вы сбрасываете давление, вы должны держать ведро под выпускным отверстием. Клапан не вращается; вместо этого вы поднимаете его, чтобы открыть. Откройте клапан на несколько секунд, а затем закройте его. Сделайте это несколько раз.
    • Снова включите электричество или газ и дайте воде нагреться. Проверьте, работает ли предохранительный клапан температуры и давления. Если он держится — отлично, а если нет, вам нужно заменить клапан.
    • Для замены клапана TPR сначала купите новый клапан. Различные водонагреватели имеют разные номинальные значения давления и температуры клапана TPR. Стандартные значения: 150 фунтов на квадратный дюйм и 210 градусов для температуры. На клапане должна быть небольшая табличка, на которой будут указаны правильные значения, но вы возьмете с собой старый клапан TPR, чтобы убедиться, что цифры совпадают.Клапаны TPR доступны в большинстве магазинов бытовой техники и в магазинах товаров для дома Big Box и стоят от 18 до 40 долларов.
      Чтобы заменить клапан TPR, вам необходимо частично слить воду из резервуара для нагрева воды. Если это электрический водонагреватель, выключите прерыватель и поверните ручку в положение «пилот», если это газ. Вода, выходящая непосредственно из вашего водонагревателя, будет очень горячей, поэтому запускайте кран для горячей воды в помещении, пока вода не станет чуть теплой.
    • Перекройте впускной клапан холодной воды и подсоедините повседневный садовый шланг к сливному клапану на дне бака.Это может привести к беспорядку, поэтому проведите шланг к сливу или к ближайшей ванне.
    • Уровень воды в водонагревателе должен быть ниже уровня вашего клапана TPR, и нет надежного способа определить, какой уровень воды в резервуаре. Хорошее практическое правило — сливать воду из бака за то же время, которое требуется для наполнения ванны. Если вы ослабите клапан TPR и непроизвольно промокнет, вам нужно слить еще немного.

      • Клапаны

    • TPR рассчитаны на то, чтобы выдерживать постоянное давление в течение очень долгого времени, и они надежно закреплены на месте.Чтобы его удалить, вам понадобится трубный ключ, терпение и большое количество смазки для локтей. Если к клапану TPR прикреплена выпускная трубка из ПВХ, снимите ее, прежде чем пытаться снять клапан. Трубку можно очистить и использовать повторно с новым клапаном TPR.
    • Снимите старый клапан TPR с помощью трубного ключа плавным, но энергичным движением. Резкие рывки или рывки под неправильным углом могут повредить ваш танк. На это может потребоваться время и терпение, но это сработает.
    • После снятия тщательно очистите от грязи, мусора и остатков налипания внутри и вокруг отверстия.Горячая вода и мыло должны помочь, но не бойтесь использовать что-нибудь посильнее, если это необходимо, чтобы получить чистую поверхность для хорошей подгонки. Ваш старый клапан TPR никому не нужен, поэтому выбросьте его в мусорный бак.
    • Прикрепите сантехников тефлоновой лентой или водопроводной смазкой к резьбе нового клапана TPR. Осторожно ввинтите новый клапан в отверстие и затяните его трубным ключом.
    • Установите на место выпускную трубку из ПВХ, которую вы сняли и тщательно очистили на шаге 5. Убедитесь, что выпускная трубка полностью высохла.Добавьте немного тефлоновой ленты или небольшое количество водопроводной смазки к выпускной трубке и прикрепите ее так, чтобы она была обращена вниз.
    • Отсоедините садовый шланг, который вы прикрепили к сливному клапану на шаге 3 выше. Включите воду снова, чтобы резервуар снова наполнился. После заполнения бака внимательно осмотрите только что установленный клапан TPR на предмет утечек и убедитесь, что он правильно установлен.
    • Снова включите прерыватель электрических водонагревателей и поверните ручку из положения «пилот в положение включения» для газа.Визуально проверьте, горит ли контрольная лампа на газовых водонагревателях. После повторного нагрева воды повторно проверьте клапан TPR на предмет утечек.

    Помогите! Мой котел выпускает пар

    Вы видите пар, выходящий из вашего котла, и задаетесь вопросом, в чем его причина?

    Ну это зависит от откуда идет пар :

    • Если вы видите пар, выходящий из корпуса котла или окружающих труб , вероятно, имеет утечку где-то в системе и вам потребуется помощь профессионала как можно скорее.
    • Если вы видите пар, идущий из предохранительного клапана (небольшой клапан, расположенный в верхней части котла) или из дренажа, присоединенного к предохранительному клапану, у вас, вероятно, уровней высокого давления в вашей системе .

    Давайте подробнее рассмотрим, что такое предохранительный клапан и что делать, если он начинает выпускать пар.

    Срочно нужна помощь? Позвоните нам, и мы быстро отправим одного из наших сертифицированных сантехников, чтобы он все исправил.

    Почему ваш предохранительный клапан выпускает пар (и что делать, когда это происходит)

    Предохранительный клапан котла (часто называемый «предохранительным клапаном») — это предохранительный механизм, который находится наверху котла и помогает поддерживать необходимый уровень давления внутри котла.

    Схема клапана сброса давления конденсационного котла и сброса давления (отмечены красными звездочками). Источник изображения

    Если пар выходит из клапана сброса давления или дренажа сброса давления, у вас, вероятно, есть 1 из 2 проблем:

    1. Уровни высокого давления
    2. Неисправный предохранительный клапан

    Давайте подробнее рассмотрим обе эти проблемы.

    # 1: Высокое давление

    Ваш предохранительный клапан предназначен для открытия и слива воды, когда давление внутри системы достигает опасного уровня.

    Когда давление внутри котла достигает определенного уровня, клапан открывается автоматически с откидной крышкой и выпускает пар / воздух, который выходит в нижнюю часть котла через слив для сброса давления. Затем клапан снова закрывается, когда давление падает до безопасного уровня.

    Хорошие новости? Если вы видите пар / горячую воду в нижней части котла, ваш предохранительный клапан выполняет свою работу.Плохие новости? Скорее всего, в вашей системе давление выше нормы.

    Так что же вызывает повышенное давление? Обычно это одна из четырех проблем:

    .

    1. Bad pressuretrol: Pressuretrol контролирует, когда горелки вашего котла должны включаться и выключаться в зависимости от давления пара в вашей системе. Если этот контроль не работает, он может не выключить горелки, что в конечном итоге приведет к перегреву воды. Поскольку вода расширяется при нагревании, это приведет к более высокому уровню давления.
    2. Воздушный шлюз: Иногда в системе отопления вашего котла попадает воздух, что увеличивает давление. Вам нужно будет удалить воздух из системы отопления, то есть выпустить воздух из радиаторов для выравнивания давления.
    3. Неисправные водяные клапаны: Если один из водяных клапанов в вашей системе котла неисправен, это означает, что в вашу систему котла может просачиваться лишняя вода, что приведет к увеличению давления.
    4. Расширительный бак необходимо слить: В некоторых старых котельных системах есть расширительный бак, который используется для отбора избыточной воды (вода расширяется при нагревании) для выравнивания уровней давления в бойлере.Если в баке скапливается слишком много воды или есть закупорка в соединительной трубе, возможно, у вас сверхвысокое давление. Решение этой проблемы — слить воду из бака.
    Что мне делать, если я вижу пар из клапана сброса давления / слива?

    Во-первых, вам нужно определить, действительно ли проблема заключается в высоком уровне давления ИЛИ в неисправном предохранительном клапане.

    Чтобы проверить уровень давления в котле, выполните следующие действия:

    1. Найдите манометр. Ваш манометр, скорее всего, находится сбоку от котла и выглядит примерно так.
    2. Посмотрите уровень давления. Уровни давления в бытовых котлах должны составлять около 12–15 фунтов на квадратный дюйм (фунтов на квадратный дюйм).
    3. Обратитесь к специалисту, если уровень давления в вашем котле выше 12-15 фунтов на кв. Дюйм. .

    НО, если ваши уровни давления выглядят нормально, возможно, у вас неисправный предохранительный клапан …

    # 2: Неисправен предохранительный клапан

    Проблема может быть не в уровне давления в вашем котле, а скорее в самом клапане сброса давления.Со временем эти клапаны могут выйти из строя из-за нормального износа. Они могут открываться чаще или не герметизироваться должным образом, что может привести к выходу пара даже при нормальном уровне давления.

    Итак, если вы видите пар из клапана сброса давления и слива, но уровни давления в вашем котле нормальные (или ниже нормального), то, вероятно, у вас плохой клапан сброса давления, и вам потребуется профессионал для замены этого клапана.

    Нужен ремонт котельной в Миннеаполисе-Стрит.Пол области?

    Свяжитесь с MSP, чтобы назначить встречу с одним из наших специалистов по отоплению. Мы пришлем специалиста по отоплению как можно скорее, чтобы ваш котел снова заработал бесперебойно.

    Посетите нашу страницу ремонта котла, чтобы узнать больше о ремонте котла и о том, как записаться на прием к одному из наших специалистов по обслуживанию.

    Статьи по теме

    TPR Клапаны и нагнетательный трубопровод

    от Ника Громико, CMI® и Кентона Шепарда

    Клапаны сброса температуры / давления или TPR — это предохранительные устройства, устанавливаемые на водонагревательных приборах, таких как бойлеры и водонагреватели для бытового водоснабжения.TPR предназначены для автоматического сброса воды в случае, если давление или температура в резервуаре для воды превышает безопасный уровень.

    При выходе из строя датчиков температуры и предохранительных устройств, таких как TPR, вода в системе может перегреться (превысить точку кипения). Как только резервуар разорвется и вода попадет в атмосферу, он почти мгновенно расширится до пара и займет примерно 1600 раз больше своего первоначального объема. Этот процесс может продвинуть нагревательный бак, как ракета, через несколько этажей, что приведет к травмам и значительному материальному ущербу.

    Взрывы водонагревательных приборов случаются редко, так как они требуют одновременного сочетания необычных условий и выхода из строя резервных компонентов безопасности. Эти условия возникают только в результате крайней небрежности и использования устаревшего или неисправного оборудования.

    Клапан TPR срабатывает, если температура воды (измеряется в градусах Фаренгейта) или давление (измеряется в фунтах на квадратный дюйм [PSI]) превышает безопасный уровень. Клапан должен быть подключен к сливной трубе (также называемой сливной линией), которая проходит по длине бака водонагревателя.Эта труба отвечает за направление горячей воды, выпускаемой из TPR, к надлежащему месту слива. Крайне важно, чтобы сливные трубы соответствовали следующим требованиям, которые можно найти в мини-курсе InterNACHI по выпускным трубам водонагревателя на сайте www.nachi.org/ образование. Выпускная труба должна:

    1. быть изготовлена ​​из утвержденного материала, такого как ХПВХ, медь, полиэтилен, оцинкованная сталь, полипропилен или нержавеющая сталь. Не следует использовать ПВХ и другие неутвержденные пластмассы, так как они легко плавятся.
    2. не должен быть меньше диаметра выпускного отверстия клапана, который он обслуживает (обычно не менее 3/4 дюйма).
    3. не уменьшаться в размере от клапана до воздушного зазора (точка выпуска).
    4. быть как как можно короче и прямее, чтобы избежать чрезмерной нагрузки на клапан.
    5. следует устанавливать таким образом, чтобы дренаж под действием силы тяжести.
    6. не попал в ловушку, поскольку стоячая вода может загрязняться и попадать обратно в питьевую воду. слив в канализацию в полу, в приемник непрямых отходов или на улицу.
    7. нельзя напрямую подключать к дренажной системе, чтобы предотвратить обратный поток, потенциально загрязняющий питьевую воду.
    8. Нагнетание через видимый воздушный зазор в том же помещении, что и водонагревательный прибор.
    9. следует сначала направить по трубопроводу к приемнику непрямых отходов, например ведру, через воздушный зазор, расположенный в обогреваемой зоне, при выпуске на улицу в зонах, подверженных замерзанию, поскольку замерзающая вода может заблокировать трубу.
    10. не заканчиваться на высоте более 6 дюймов (152 мм) над полом или приемником отходов.
    11. разрядить так, чтобы не было ожогов.
    12. разряд таким образом, чтобы не повредить конструкцию или имущество.
    13. Разрядка до точки завершения, которая легко заметна жильцам, потому что разряд указывает на то, что что-то не так, и для предотвращения ненаблюдаемого ограничения завершения.
    14. должны быть подключены независимо от дренажа другого оборудования, поддонов водонагревателя или выпускного трубопровода предохранительного клапана к месту разгрузки.
    15. нигде нет клапанов.
    16. без тройников.
    17. не имеют резьбового соединения на конце трубы, чтобы избежать закупоривания.

    Утечка и активация

    Правильно функционирующий клапан TPR при полной активации выбрасывает мощную струю горячей воды из выпускной трубы, а не легкую утечку. Негерметичный клапан TPR свидетельствует о том, что его необходимо заменить. В том редком случае, когда клапан TPR срабатывает, домовладелец должен немедленно отключить воду и обратиться к квалифицированному сантехнику за помощью и ремонтом.

    Инспекторы должны рекомендовать домовладельцам проверять клапаны TPR ежемесячно, хотя инспекторам никогда не следует делать это самим. Инспектор должен продемонстрировать домовладельцу, как можно отключить основное водоснабжение, и объяснить, что он может быть расположен на главном кране водоснабжения дома или на перекрытии подачи воды для прибора, на котором установлен TPR.

    Информация на табличке данных TPR

    • Давление, при котором срабатывает клапан TPR, напечатано на табличке данных, расположенной под испытательным рычагом.Это количество не должно превышать предельное рабочее давление, указанное на паспортной табличке водонагревательного прибора, который он обслуживает.
    • Номинальное значение BTU / HR, указанное на паспортной табличке водонагревательного прибора, не должно превышать TPR, которое указано на паспортной табличке TPR.
    • Клапаны TPR с отсутствующими табличками с данными следует заменить.

    Хотя клапан TPR может никогда не сработать, он является важным элементом безопасности для бойлеров и бытовых водонагревателей.

    Leave a Comment

    Клапан трехходовой переключающий: Принципы работы трехходового клапана в отоплении

    Принципы работы трехходового клапана в отоплении

    Трехходовой клапан — это разновидность запорно-регулирующей арматуры. Принцип работы трехходового клапана заключается в регулировании потоков тепло-, холодоносителей в системах отопления и охлаждения, а также воздуха или газов в воздушных и газораспределительных системах.

    Задача трехходового клапана

    Назначение трехходового клапана — перенаправление, смешивание или разделение рабочего потока/среды, что определяется, в конечном итоге, назначением системы в целом.

    Применяется в трубопроводных системах котельных, станций охлаждения, водоснабжения и вентиляции.

    Конструкция и работа трехходового клапана

    Клапан имеет три отверстия, их ещё называют портами, каждое из которых либо имеет свое назначение — только вход или выход, либо может быть и тем и другим.

    Принцип работы трехходовой клапана такой — рабочий поток попадает во входное отверстие/отверстия и его дальнейшее направление регулируется затвором, расположенным внутри клапана.

    По принципу действия затворы разделяются на шаровые, конусные и цилиндрические. Затвор соединен с внешней ручкой или приводом, вращением которых затвор приводится в движение. Рабочий поток проходит через зазор между затвором и седлом — конусные затворы, или отверстием в затворе и стенкой клапана — шаровые и цилиндрические затворы.

    Иногда в конструкции трехходового клапана используют обратные клапаны для предотвращения обратного потока рабочей среды из-за разности давления в присоединенных трубах системы.

    Виды и особенности трехходовых клапанов

    По принципу работы и воздействию на среду трехходовые клапаны можно разделить на переключающие, смешивающие и разделительные.

    Если необходимо менять направление среды в системе, то используют переключающий клапан. Поворот ручки вращает затвор, закрывается одна труба и открывается другая. Рабочая среда начинает двигаться в другом направлении.

    Если стоит более сложная задача — задача разделения или смешивания рабочего потока, то используют регулирующий трехходовой клапан. Монтаж производится по принципу «один вход — два выхода». Если стоит задача смешивать потоки, например, поддерживать температуру рабочего потока заданной величины, то по принципу «два входа — один выход».

    По принципу работы и управления трехходовые клапаны разделяются на клапаны с ручным управлением и управлением с применением различных видов приводов.

    Ручное управление подразумевает применение силы человека для приведения в движение затвора клапана. Такие клапаны просты и надежны в эксплуатации.

    Более сложные конструкции используют электрический привод и регулировку положения затвора сервоприводами, а термостатические клапаны в качестве привода используют термоэлемент, который под действием температуры рабочей среды меняет положение затвора.

    Эти клапаны могут быть использованы в системах автоматического регулирования, например, в системах, поддерживающих заданную температуру отапливаемого объекта.

    Из-за более сложной конструкции такие клапаны имеют более низкую надежность.

    На надежность работы клапана любой конструкции также влияет наличие в рабочей среде абразивных частиц. Это снижает срок службы клапана.

    Материалы для изготовления клапанов традиционны в области трубопроводной арматуры. Изготавливают их из нержавеющей стали, латуни, бронзы, чугуна. Выбор материала определяется агрессивностью среды, рабочим давлением и температурой.

    Важным параметром клапана является герметичность его конструкции.

    Герметичность клапана обеспечивается внутренними уплотнениями. Их подразделяют на сальниковые (как правило, волокнистые материалы — лен, пенька, со смазкой) и натяжные (сталь по стали, фторопласт, специальная резина по стали и пр.)

    Для подсоединения клапана к трубе применяются разъемные — фланцевые и муфтовые, и неразъемные — под сварку, соединения. Достоинства разъемных соединений в их ремонтопригодности, а недостатки — в более низкой степени уплотнения по сравнению с неразъемным соединением. В ответственных, с точки зрения утечек, системах применяют клапаны со сварочным соединением.

    Трехходовой смесительный вентиль

    Как известно, самый лучший способ экономии энергоносителей – это подача подогретой воды в радиаторы. Даже , если удастся учесть все потери тепла, а также обустроить отопительный контур полностью согласно данным теплового расчета, то исключение сбоя в балансе тепла все равно невозможно. Для своевременной реакции на указанные процессы в магистраль как раз и устанавливается трехходовой смесительный вентиль.

    Его использование возможно и при обычном радиаторном отоплении, и для отопления пола. Такой вентиль обеспечивает cмешивание потоков, поступающих от теплоносителей с разным уровнем температуры. Это необходимо для того, чтобы получить необходимую температурную планку. Возможность перенаправить или распределить потоки теплоносителей.Защиту покрытий от возможного перегрева.

    Трехходовой термостатический вентиль

    Трехходовой термостатический смесительный вентиль используется для того, чтобы поддерживать уровень заданной температуры горячей воды в системах ГВС, а также для обеспечения бесперебойной работы напольного отопления.

    Одной из важных функций трехходового термостатического вентиля выступает обеспечение защиты от ожогов. Если холодная вода внезапно перестанет поступать, то клапан автоматически прекратит подавать и горячую воду тоже.

    Каждый вентиль оборудован специальной ручкой, с помощью которой можно настроить нужную температуру и обеспечить быстрое реагирование на изменения температурных показателей, а также давления воды. Уже разработаны и версии вентилей, где имеется встроенный обратный клапан.

    Трехходовой термостатический вентиль применяется в разделительных и смесительных узлах разного рода систем. Такой вентиль можно поворачивать, как вручную, так и с применением электропривода. Данный вид вентиля представлен в качестве сантехнической арматуры, способной задавать конкретный уровень нагрева жидкости посредством смешения потоков разной температуры. За счет изменения соотношения указанных потоков удастся на выходе получить итоговую температуру.

    Такой вентиль бывает не только трех, но и четырехходовым. Первый вариант будет понижать температуру носителя, при втором же появляется возможность создания раздельных регулируемых контуров.

    Трехходовой клапан для теплого пола

    Отопительная система «водяной теплый пол» существенно отлична от классического радиаторного обогрева. Суть в том, что для контуров отопления, что лежат на полу в бетонной стяжке, требуется не такая высокая температура носителя, как в радиаторе. Теплые полы относятся к системам с низкой температурой, подключить которые можно посредством нагревательных приборов или за счет подключения горячей воды к источнику в смесительном узле.

    Для реализации обогрева с соблюдением санитарных норм, нужно существенно снизить температуру воды, что поступает от источника нагрева в водяной контур. Эту функцию как раз и выполняет трехходовой термостатический вентиль.

    Выбирая трехходовой клапан, нужно учесть ряд характеристик, связанных с работой котла и с арматурой, которая эту работу регулирует.
    На выбор могут оказать влияние следующие характеристики:
    Показатели пропускной способности;Рабочие параметры теплового носителя. Они прописываются к документам, что прилагается к котлам. Обычно оптимальная температура «обратки» не превышает +45-50С.Тип привода. Речь идет о важном энергонезависимом трехходовом смесительном клапане, который обладает механическим регулятором. С его помощью будет обеспечиваться стабильность температуры теплового носителя. При этом интенсивность нагрева помещения в учет не берется.
    Можно также выбрать и устройство с электронным управлением, которые обеспечат возможность устанавливать параметры нагрева в каждой комнате в помещении. Такие клапаны крайне чувствительны к перепадам температур в самом помещении.

    Трехходовой клапан — незаменимый элемент современных трубопроводных систем различного назначения и с различными рабочими средами.

    Установка трехходового клапана

    Выбирая трехходовой клапан, нужно учесть ряд характеристик, связанных с работой котла и с арматурой, которая эту работу регулирует.

    На выбор могут оказать влияние следующие характеристики:

    • Показатели пропускной способности;
    • Рабочие параметры теплового носителя. Они прописываются к документам, что прилагается к котлам. Обычно оптимальная температура «обратки» не превышает +45-50С;
    • Тип привода. Речь идет о важном энергонезависимом трехходовом смесительном клапане, который обладает механическим регулятором. С его помощью будет обеспечиваться стабильность температуры теплового носителя. При этом интенсивность нагрева помещения в учет не берется

    Можно также выбрать и устройство с электронным управлением, которые обеспечат возможность устанавливать параметры нагрева в каждой комнате в помещении. Такие клапаны крайне чувствительны к перепадам температур в самом помещении.

    Трехходовой клапан — незаменимый элемент современных трубопроводных систем различного назначения и с различными рабочими средами.

    Читайте так же:

    Клапаны Protherm трехходовые переключающие SF25M1S+RC

    Основные характеристики оборудования Клапаны Protherm трехходовые переключающие SF25M1S+RC

    Вид оборудования:

    другие комплектующие

    Способ присоединения:

    с наружной резьбой

    Применение:

    для напольных котлов

    Происхождение бренда:

    Словакия

    Оценка покупателей:

    Стоимость:



    от 9 670
    до 10 180

    Внимание!!!

      Нашли дешевле? — заходите сюда 

    Арт. №СеріяРезьбаСоед.DNKvsНапр.(В)УправлениеЦена,€
    43020100ESBE VZA161RpRp ¾206,52302 точки123,1
    43020500ESBE VZA162GG ¾153,52302 точки123,1
    43020700ESBE VZA262GG 1206,52302 точки123,1
    43021300ESBE VZA263CPF22 мм204,52302 точки130,5
    43021500ESBE VZA263CPF28мм256,52302 точки147,6

    Ceraclass и Bosch Gaz 3000 W

    Euroline

    ZW14-2 DH AE
     ZS12-2 DH AE, ZS12-2 DH KE
     ZS14-2 DH AE, ZS14-2 DH KE
     ZS18-2 DH AE, ZS18-2 DH KE
     ZS24-2 DH AE, ZS24-2 DH KE
     ZS30-2 DH AE, ZS28-2 DH KE
     ZW11-2 DH AE, ZW14-2 DH KE
     ZW18-2 DH AE, ZW18-2 DH KE
     ZW24-2 DH AE, ZW24-2 DH KE
     ZW30-2 DH AE, ZW28-2 DH KE

    ZS12-1AE, ZS12-1KE
    ZS18-1AE, ZS18-1KE
    ZS23-1AE, ZS23-1KE
    ZW18-1AE, ZW18-1KE
    ZW23-1AE, ZW23-1KE
    ZW24-1E LH AE

    Модель клапанаТемп. откр (°С)СоединениеDNKvs
    ARV 33345Rp 1″259
    ATV 33450Rp 1″259
    ATV 33555Rp 1″259
    ARV 33660Rp 1″259
    ATV 55345Rp 1 1/4″3212
    ATV 55450Rp 1 1/4″3212
    ATV 55555Rp 1 1/4″3212
    ATV 55660Rp 1 1/4″3212

    Модель клапанаDNKVSСоединение
    ARV 38820″4Rp 3/4″
    ARV 382206,3Rp 3/4″
    ARV 383258Rp 1″
    ARV 3842512Rp 1″
    ARV 3853215Rp 1 1/4″
    ARV 38640″24Rp 1 1/2″
    ARV 3875040Rp 2″

    Модель клапанаСоединениеТемп. (°С)KVS
    ATM 331BP 3/4″20÷431,6
    ATM 333ВР 3/4″35÷601,6
    ATM 341НРП 3/4″20÷431,6
    ATM 343НРП 3/4″35÷601,6
    ATM 361НРП 1″20÷431,6
    ATM 363НРП 1″35÷601,6
    ATM 561НРП 1″20÷432,5
    ATM 563НРП 1″35÷602,5

    Характеристика

    Значение

    Марка, обозначение

    15ч27нж

    Размер, мм

    25

    Номинальное давление, кгс/см2

    25

    Примечание. Неправильное использование одного для другого приведет к вибрации, гидроударам, вибрации и повреждению системы.

         Основные разделы сайта на главной странице.

    Ошибка в тексте? Выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter (Спасибо!)

    Комплекты греющих кабелей в стяжке входят в комплект
    Нагревательный кабель ✔ Программируемый воздушный и напольный термостат (опция) ✔
    Напольный зонд в комплекте с термостатом ✔ Крепежная лента с высокой адгезией ✔
    Пожизненная гарантия (термостат 1 год) ✔ Полное руководство по установке ✔
    Бесплатная линия технической поддержки по телефону ✔ БЕСПЛАТНАЯ доставка на следующий рабочий день ✔

    Электрическая система Водная система
    Как это работает Electric использует нагревательные маты, фольгу или проволоку.Он подключается к вашей электросети. Трубы прокладываются под вашими полами. Источник тепла перекачивает горячую воду по трубам.
    Тип проекта Электрооборудование идеально подходит для отдельных комнат или ремонта Вода идеально подходит для проектов нового строительства и больших площадей
    Стоимость установки Электромонтаж дешевле, чем водопровод Мокрый пол комплект обогрева дороже. Эксплуатационные расходы ниже.
    Эксплуатационные расходы Электрооборудование может быть дороже в эксплуатации Вода дешевле в эксплуатации, так как вода стоит меньше электричества
    Время установки Электроустановка выполняется быстро. Для завершения небольших комнат могут потребоваться минуты, а не часы. Влажные полы с подогревом сложнее, и их установка требует больше времени. Это связано с количеством компонентов, участвующих в его настройке.

    Код товара Мощность (Вт) Длина кабеля (метры)
    TPC0240 240 Вт 12 мес.
    TPC0400 400 Вт 20 м
    TPC0500 500 Вт 25 м
    TPC0600 600 Вт 30 м
    TPC0800 800 Вт 40 м
    TPC01000 1000 Вт 50 м
    TPC01200 1200 Вт 60 м
    TPC01400 1400 Вт 70 м
    TPC01600 1600 Вт 80 м
    TPC02000 2000 Вт 100 м
    TPC02400 2400 Вт 120 м
    TPC03000 3000 Вт 150 м

    Характеристики
    Сверхмощный и прочный нагревательный кабель
    Легко и быстро укладывается (не требует обслуживания)
    Полная 15-летняя гарантия производителя
    Подходит практически под все напольные покрытия
    Технические характеристики
    Рабочее напряжение 230/240 В 50 Гц
    Номинальная мощность 18 Вт / лм
    Элементы с двойной изоляцией и заземлением
    3 м длинные холодные / соединительные хвостовики

    Тип Цена за киловатт с НДС (2018) Используется в зданиях Используется в квартирах Используется в частных домах
    Твердотопливные котлы Уголь или дрова — 250-350 Korunas В Х В
    Газовые котлы / обогреватели Природный или жидкий газ: 440-640 крон V В В
    Тепловые насосы 200-400 крон В В — только решения воздух-воздух В
    Камины 400 крон Х Х В
    Солнечные коллекторы 0 крон Х В В
    Встроенное отопление в пол 730 крон Х В В
    Накопительный электрокотел 610 крон В В В