Стандартные размеры межкомнатных дверей с коробкой

Межкомнатные двери предназначены для разделения двух внутренних помещений. В зависимости от того, какие помещения они разграничивают, выделяют параметры проемов, материал двери, способы открывания, наличие декоративных элементов и геометрические параметры полотна. Стандартный размер коробки в каждом случае может быть разным.

Размеры дверного блока

Отечественные дверные блоки могут быть шириной 60-90 см (в зависимости от того одностворчатые или двустворчатые двери), и высотой 1,9-2 м. Такие нормы, с учетом коробки, закреплены еще советскими ГОСТами для типовых построек.

Европейские параметры одностворчатой двери: высота – до 2,3 м: ширина 60-90 см (в ванную комнату – 55 см). Для двустворчатой – ширина 1-1,8 м. При этом, если дверь с одинаковыми створками, ширина полотен будет 0,7 м, при разных габаритах – 0,6 и 0,8 м.

Коробка может идти в комплекте или представлять собой набор брусьев, которые необходимо собирать непосредственно перед установкой двери. По толщине она может быть 1,5-4,5 см, а это означает – ширина проема должна быть вдвое больше ширины полотна. Это же правило применимо и к высоте, с учетом наличия или отсутствия порога.

Стандартные размеры межкомнатных дверей с коробкой по стандартам «евро» часто указываются в модулях (один модуль равен 10 см). Если на маркировке написано М21 – высота двери равна 2,1 м. Какие варианты можно встретить на современном рынке показано в таблице на фото.

Чтобы рассчитать необходимые габариты проема под размер коробки можно использовать формулу, приведенную на следующем фото.

Смотрите также: Ширина дверной коробки межкомнатной двери

Если производить замеры самостоятельно, необходимо учесть требования СНиПов: дверь должна открываться таким образом, чтобы не перекрывать доступ в другие помещения или проходы. Кроме того, необходимо заранее продумать из какого материала будет дверь (пластиковая, МДФ, деревянная). В некоторых случаях целесообразнее расширить сам проем и заказать двери под нестандартные размеры с другим радиусом раскрывания, к примеру, если полотно закрывает мебель или вход в рядом расположенную комнату. Здесь выгоднее установка телескопической двери.

Как определить нужный размер

При помощи отвеса или уровня определяют вертикальность откосов, замеряя их с двух сторон, и проведя горизонтальную линию, находят ширину. Высоту измеряют от высшей точки на полу до горизонтали, поведенной из угла проема.

Глубину проема замеряют по обеим стенкам и сверху. На всех откосах замеры делают вверху, низу и посередине. При неснятой старой двери, определяют толщину коробки и параметры ее выступа за стену.

Стандартные и нестандартные размеры

Регламентированные высоты межкомнатного полотна: 190-200 см. Их используют для проемов в 194-203 см и 204-211см. Дверь в 190 см производится с шириной в 55 или 60 см. Для полотен 20 см – 60, 70, 80, 90 см и двустворчатые, шириной – 120, 140, 150 см. Ширина одной створки – 60 см, второй, может быть такой же или 80, 90 см. Условные размеры в таблице далее.

Какие двери выбирать нормирует ГОСТ. В гостиную необходима двустворчатая дверь. Ширина 60 см одной створки или 40 и 80 см, что в сумме дает 1,2 м. Высота – 2 м при глубине проема 7-20 см.

В жилую комнату можно установить дверь с размерами 80х200 см, при той же глубине проема. На кухню: 70х200 см, а для ванной комнаты – 55х190 см или 60х200 см, толщина стены – 5-7 см.

Если нужна дверь нестандартных размеров, придется делать индивидуальный заказ. По цене, это будет на 25-40% дороже. Увеличение стоимости можно ожидать и при неординарных дизайнерских решениях (витражи, ковка, барельефы).

Перед тем как приобретать дверь, вымерять размеры проема просто необходимо. Дело в том, что ГОСТами прошлых времен была принята стандартная высота в 2 м. Но современные производители ориентируются на новые параметры в 2,1, 2,2 и 2,3 м. Однако не все новые постройки возводятся по этим стандартам. Важно помнить, что если дверь больше проема, ситуация поправима, а вот если меньше, сделать ничего уже нельзя.

Если в жилище высокие потолки, межкомнатные двери также должны быть выше стандартных размеров. Здесь уж расходов на индивидуальный заказ не избежать. Поэтому размеры будущих полотен с коробкой и механизм их открывания нужно вычислять на стадии черновых ремонтных работ. А какую модель установить, выбирать хозяевам, исходя из комфортности открывания.

Чтобы определить высоту проема, необходимо решить – двери будут устанавливаться без порогового возвышения или с ним.

Как пример, возьмем следующие параметры: в высоту – 2 м, в ширину – 0,8 м, толщина коробки – 0,03 м.

Вычисление ширины проема: 0,8+2х0,03+2х0,015=0,89 м. Здесь 0,015 м – обозначают приблизительную величину зазора, который нужен для выравнивания коробки относительно откосов.

При отсутствии порога расчеты ширины таковы: 200+3+1,5+1=205,5 см (2,055 м). В данном случае 1 см будет необходим для просвета, оставляемого под дверью. В случае наличия порога, 1 см прибавляется к его высоте. Параметры, которые необходимы для двери: 0,89х2,055 м.

Материал для двери

Пластик самый легкий – до 5 кг. Такая дверь не сможет нанести серьезных травм при открывании, если за нею находится другой человек. Она не доставит хлопот в эксплуатации людям с ограниченными физическими возможностями или детям. Применима для помещений общего пользования: санузлы, кухня, подсобка, а также для детской или спальни.

Стеклянная межкомнатная дверь может весить до 19-23 кг. Ее обычно устанавливают при входе в гостиную или разграничивают пространство в кухне на рабочую зону и столовую.

Деревянные двери наиболее тяжелые – 26-45 кг. Такие модели подойдут для кабинетов, библиотек. С витражными вставками – для гостиной или столовой.

Выбирая, из чего будет сделана дверь, и каких она будет размеров, необходимо знать характеристику перегородки: из чего она сделана и является ли несущей.

Читайте также: Как установить дверную коробку межкомнатной двери, Межкомнатные двери в интерьере квартиры — Фото, Размеры входных металлических дверей с коробкой, Межкомнатные арки из гипсокартона — Фото

Правильный выбор оптимального размера межкомнатных дверей с коробкой

В отремонтированной или только что отстроенной квартире, или частном доме не обойтись без межкомнатных дверей. При выборе нужно опираться не только на декоративные, функциональные и конструктивные особенности, но и на соответствующий размер. Межкомнатные полотна с коробкой должны иметь оптимальные габариты. Это позволит избежать трудностей с установкой и сбережёт ваши средства.

Виды межкомнатных дверей

Межкомнатные изделия бывают:

• распашные;
• раздвижные;
• двери-купе;
• по принципу «гармошка».

Также полотна различаются по типам:

• одностворчатые;
• полуторные;
• двустворчатые.

Стандарты межкомнатных изделий

В основном, в квартирах и домах, которые строятся по типовым проектам проемы для коробок межкомнатных дверей имеют стандартные размеры, определяющиеся ГОСТом 6629-28 и ГОСТом 19111-2001 на внутренние деревянные двери для жилых и общественных зданий.

Эти стандарты прописаны для того, чтобы подобрать наиболее подходящие по размерам двери к существующим проемам.

Как отечественные, так и зарубежные производители соблюдают данные стандарты:

• высота 2000 миллиметров;
• ширина 600,700 или 800 миллиметров.

Ширина зависит от того, в каком помещении должна располагаться межкомнатная конструкция. Поэтому существует самая большая ширина межкомнатной двери, которая составляет 900 миллиметров. Однако полотно с таким размером не так популярно в магазинах, потому что его изготовлением в массовом производстве занимается не каждая фирма. Так как современные планировки многоэтажных домов не подразумевают наличие соответствующих проемов.

С точки зрения внешнего вида, такая межкомнатная конструкция с коробкой выглядит просто огромной. Поэтому ее сложно установить в любом помещении, поскольку необходимо соблюсти гармонию с прочим интерьером и дизайном. Обычно двери с шириной в 900 миллиметров устанавливают:

• в квартирах старой планировки;
• в офисах.

Размеры межкомнатных дверей для разных помещений

В большинстве случаев, хозяева квартир или домов подбирают для всех помещений одинаковые полотна. Однако, разных размеров.

Исключением, в этом случае, может стать полотно в гостиную комнату. Потому что эта конструкция несет в себе функцию визитной карточки. В современных квартирах, а особенно в случае перепланировки, можно сделать широкий проем, около 1220 миллиметров. Такой проем позволяет установить стильные двустворчатые двери с размером 1190х1935 миллиметров, где ширина одной створки 550 миллиметров. Таким образом, помещение приобретет изысканный и стильный вид.

Дверные проемы в кухонное помещение имеют размеры 780х2050 миллиметров, что позволяет установить стандартные полотна. Однако перед установкой необходимо занести всю мебель и технику в кухню. Потому что может оказаться, что она не влезает в проем. Поэтому потребуется расширять проем и как следствие, заказывать нестандартную конструкцию большего размера.

Санузлы имеют самые узкие дверные проемы, поэтому размеры у них:

• 500х1900 миллиметров;
• 550х1900 миллиметров;
• 650х1900 миллиметров.

Одним из самых распространенных размеров межкомнатной двери с коробкой для санузла является 550х1900 миллиметров. Поэтому найти данные изделия у любого производителя не составит труда.

Квартиры современной планировки предусматривают наличие расширенных проемов в санузле. Однако, хозяева квартир все равно устанавливают узкие межкомнатные двери с коробкой. Просто при установке используют специальные доборные элементы.

Коробка межкомнатной конструкции

Коробка межкомнатной двери — это конструкция из трех элементов, собранная в виде буквы «П». Размер коробки полностью зависит от размера двери. Но и проем по габаритам не должен быть меньше или больше. Вся конструкция — межкомнатная дверь с коробкой — должна легко в него вписываться. Что касается размеров, то один из параметров, которые помогут при монтаже — это ширина дверной коробки. А она должна иметь размер двадцать пять — тридцать пять миллиметров.

Если же размеры не соответствуют этим параметрам, то требуется сужать или расширять проем, что весьма увеличивает стоимость ремонта. Потому что для сужения необходимо будет заделать часть проема или монтировать конструкцию, используя доборы и прочие материалы для того, чтобы заполнить пустоты между коробкой и стеной. В свою очередь, расширение дверного проема влечет за собой дополнительные строительные работы.

В некоторых случаях необходимо приобретать не стандартную конструкцию, а под заказ — это уже совсем другая цена. Хотя, если выбрать недорогой материал, из которого будет изготовлена продукция, то можно значительно удешевить процесс. Этой же участи ждет и помещение с высокими потолками, потому что стандартная коробка не будет здесь смотреться органично. Следовательно, необходимо установить более высокие коробки и полотна, а их можно сделать только на заказ.

Главное, учесть, что размеры дверной коробки, то есть и ширина и высота были меньше проема примерно на три сантиметра.

Как подогнать проем под выбранную межкомнатную дверь?

Бывает и так: вы выбрали и приобрели идеальную для своего жилища межкомнатную конструкцию, не позаботившись о том, что она не подходит к проемам. Как уже было сказано ранее, можно сузить или расширить проем. Для этого необходимо знать:

• высоту и ширину;
• ширину и толщину коробки;
• ширину наличников для обрамления;
• высоту порога, при необходимости.

Порог чаще всего устанавливают возле входа для того, чтобы тепло не уходило. Поэтому наличие его в конструкции межкомнатных дверей необязательно. Но в том случае, если он будет установлен, то между ним и дверным полотном должен остаться зазор для воздухообмена в 5-10 миллиметров.

Внешний вид межкомнатной продукции с коробкой

Межкомнатная дверь всегда на виду. Это первое, что видит любой человек входящий в комнату. Следовательно, при покупке межкомнатной продукции необходимо обратить внимание не только на размеры, соответствующие дверным проемам, но и на:

• материал, из которого сделана дверь;
• гармоничное сочетание с дизайном помещения;
• декоративные особенности дверной конструкции.

Что касается материала, то одним из самых популярных на сегодняшний день является МДФ. Это весьма доступный в финансовом плане материал. Однако, межкомнатные двери с коробкой из МДФ не могут похвастаться высокими механическими характеристиками. Поэтому места соединений дверной коробки со стеной следует упрочнить с помощью специальных деревянных накладок.

Межкомнатная продукция играет немаловажную роль в интерьере комнаты. Она может либо украсить и дополнить общий вид интерьера и дизайна, либо все испортить. Поэтому важно выбрать дверь, которая не будет отвлекать на себя внимание. Но если задумано сделать межкомнатную дверь ключевым элементом в дизайне, то не нужно бояться ярких подчас контрастных оттенков и цветов двери.

Межкомнатные двери различаются по дизайну полотен:

• глухие полотна;
• остекленные полотна;
• качающиеся (маятниковые) остекленные полотна;
• раздвижные полотна.

Межкомнатная дверь может быть также иметь декоративное украшение. Как правило, это:

• стеклянные вставки;
• мозаичные вставки;
• вырезанные узоры;
• контрастное разделение цветов на дверном полотне.

Выбирая для своей квартиры или дома несколько дверей в разные помещения, то лучше, если они будут сочетаться цветом или декоративным оформлением. Тогда межкомнатная дверь будет логично завершать образ дизайна помещения, и придавать ему стиль.

Установка межкомнатной двери с коробкой

Как только подобран правильный размер дверной коробки межкомнатного полотна, то можно приступать к его установке в проем. Если финансы позволяют, то лучше обратиться за помощью к профессионалам. Если же хочется сэкономить, то можно заняться монтажом самостоятельно, к тому же — это не очень сложная работа.

Самым простым вариантом для установки являются межкомнатные двери с коробкой, которые не требуют сборки. Такие двери доставляются в коробке. Их требуется просто закрепить в проем, иногда нужно также самостоятельно закрепить необходимую фурнитуру (дверные ручки, замки) и наличники. Такие двери значительно экономят время и силы, но стоят они подороже.

Еще один вариант относительно простого монтажа — это когда дверная коробка не собрана, но все части имеют необходимые размеры. В таком случае дверную коробку сначала нужно собрать на полу, затем вставить ее в дверной проем и прикрепить к ней межкомнатную дверь на петли. Необходимую фурнитуру и наличники также нужно будет устанавливать самостоятельно, но после того, как дверь встанет на место.

И напоследок, один из самых сложных вариантов — это сборка дверной коробки из комплектующих, которые необходимо подготовить. Межкомнатные двери с коробкой такого варианта одни из самых дешевых. Потому что дверную коробку нужно сделать правильного размера, то есть отпилить необходимой длины элементы. Затем собрать коробку, установить ее в проем, повесить дверь на петли, установить наличники и фурнитуру. На сборку этой конструкции уйдет немало времени.

Для обеспечения наилучшего монтажа всех типов конструкций необходимо учитывать, чтобы размер дверной коробки был меньше проема со всех сторон на десять или двадцать миллиметров. Фиксируется любая коробка в проеме с помощью клинышков, а потом закрепляется. Пространство между стенками проема и внешних сторон дверной коробки необходимо заполнить монтажной пеной. Как только эта процедура завершена можно установить наличники, которые скроют места соединений коробки с проемом.

Размеры дверной коробки, в том числе стандартные, а также алгоритм замера

До монтажа дверного полотна требуется правильно замерить проём и короб. Предельная точность в определении размеров гарантирует долгосрочную работу изделия.

Подбор подходящего размера дверной коробки

Определение параметров рамочной конструкции для дверного полотна начинается с расчёта габаритов прохода в стене и изучения ГОСТа.

Замер дверного проёма по формуле

Убедиться, что дверная коробка отлично вписывается в проём по ширине, поможет простая формула Ш_п = Ш_дв + 2*Т_к + М_з*2 + З_п + З_з, где Ш_п — это ширина проёма, Ш_дв — ширина дверного полотна, Т_к — толщина короба, М_з — монтажный зазор, З_п — зазор под петли, а З_з — зазор под замок.

Согласно формуле, дверь шириной 800 мм с коробкой толщиной 30 мм, монтажным зазором в 10 мм, просветом под петли в 2 мм и просветом под замок в 4 мм должна быть размещена в проёме шириной почти 89 см (80+2*3+1*2 +0,2 +0,4=88,6 см).

В размер дверного проёма входят габариты дверного полотна и дверной коробки

А избавиться от сомнений, подходит ли короб проходу в комнату через стену по высоте, поможет формула В_п = В_дв + Р_п + 1 см + Т_к + М_Зв + М_Зн, где В_п — это высота прохода в комнату, В_дв — высота купленной двери, Р_п — расстояние от пола до порога, 1 см — стандарт величины щели между стеной и дверной рамой (коробом) в верхней области проёма, Т_к — толщина дверного короба (3–10 см), М_Зв — монтажный зазор между рамочной конструкцией и дверным полотном вверху, а М_Зн — монтажный зазор между рамочной конструкцией и порогом внизу.

Получается, двери форматом 200х90 см с блоком толщиной 5 см и порогом высотой 3 см нужно вставлять в проём высотой не менее 210 см (200 см + 3 см + 1 см + 5 см + 3 мм + 5 мм = 209,8 см).

Зависимость дверной коробки от проёма

Как обозначено в ГОСТе 6629–88, коробка межкомнатных дверей должна быть на 5–7 см больше ширины стандартного дверного полотна. А блок дверей на входе в дом рекомендуют делать шириной до 12 см, ведь такая входная группа имеет функцию эвакуационного выхода.

По высоте разница между двумя элементами дверного блока может составлять от 43 мм. Это значит, что дверь размером 600х1900 мм можно монтировать в короб с параметрами 665х1943 мм, вставленный в проём шириной 685 мм и высотой 1955 мм.

Размеры дверного блока увеличиваются по мере прибавления к полотну рамочной конструкции и наличников

Таблица: соответствие размеров короба дверному полотну и проёму

Видео: расчёт дверного проёма

Стандартные размеры рамы для двери

Производители дверных коробок ориентируются на габариты полотна и чаще всего выпускают изделия шириной:

• 67 см;
• 77 см;
• 87 см.

Палка дверного короба имеет размер 30–35 мм. Эти миллиметры добавляются к ширине двери с каждой её стороны. Поэтому и получается, что рама обычно увеличивает размер дверного полотна на 7 см.

За счёт дверной коробки ширина двери увеличивается как минимум на 6–7 см

Высота дверной рамы обусловливается высотой полотна. Если второй показатель равен 2000 мм, то первый может составлять 2070 мм.

Дверная коробка добавляет к высоте двери 6–7 см

Назначение двери в зависимости от размера

Размеры двери отражаются не только на габаритах короба, но и на условиях использования изделия. Например, особо широкое дверное полотно всегда ведёт в гостиную.

Таблица: параметры дверей с учётом функции помещения

Отзывы о дверях с коробом

Короб — такая же важная часть дверного блока, как и наличники. Он позволяет закрепить полотно в проёме, поэтому к его размерам предъявляются отдельные требования.

Мой отец — строитель. Поэтому мне есть, что рассказать домашним умельцам.

Оцените статью:

Поделитесь с друзьями!

Размеры дверной коробки межкомнатной двери

Дверной проход

Для оформления жилых помещений внутри большое значение играют межкомнатные двери. Дверь – это своеобразная «преграда», позволяющая разграничить одно помещение от другого. В этом случае должна правильно выбираться ширина дверной коробки, чтобы не возникало препятствий при движении человека, перемещении мебели и других предметов.

Размеры дверей по ГОСТ

При изготовлении дверного проема, ширина может выбираться стандартных размеров или больших/меньших, с учетом назначения помещения и желания его владельца. Для домов и квартир рекомендуется комнатные проемы делать меньше, чем для входа в жилище.

Стандартный размер для ширины входного дверного полотна выбирается больше 800 миллиметров. Межкомнатные двери имеют ширину: 600, 700, 800 миллиметров.

Зависимость размеров

Иногда владельцы специально расширяют проем до 900 миллиметров.

Совет: При проектировании и установке прохода в комнате, следует учитывать, что мебель больших размеров очень сложно вносить в проход шириной 600 миллиметров. Оптимальная величина – 800 миллиметров. Такие же размеры стоит выбирать и для ванной комнаты, что позволит без проблем заносить стиральную машинку и другую крупногабаритную технику.

Стандартные габариты приведены в таблице:

Из таблицы видно, что полотно выбирается не менее чем на 7 см меньше дверного проема. Но, при этом должна учитываться и толщина дверной коробки.

Схема устройства двери

Так, например, если толщина составляет 30 миллиметров, что соответствует минимальному размеру ламинированной простой двери,  достаточно увеличить ширину проема на всего 6 сантиметров. Но для шпонированных или телескопических коробок этого будет мало. Они имеют большую толщину, плюс дополнительный зазор для задувки пены.

Измерение проема

Измерение высоты

Для любителей делать все своими руками и уменьшения стоимости работ, предлагается короткая инструкция, помогающая правильно и быстро выполнить замеры дверного проема:

• Измерение следует проводить по «голым» стенам. Для этого снимается дверное полотно и коробка перед началом работ.
• Измеряется расстояние между стенами в нескольких местах: сверху, снизу и по центру. Записывается наименьшая величина.

Совет: Если не получилось демонтировать элементы, необходимо померить первое или размер от центра одного из наличников до середины другого. Это даст примерные цифры величины проема.

Измерение ширины

• Измеряется расстояние от самой низкой точки пола до верха проема или вычисляется промежуток между полом и центром наличника, если коробку не удалось снять.

Схема замеров

• Глубина проема равняется ширине стенки. Поэтому измеряется ширина каждой стены: с двух сторон проема и сверху или измеряется толщина дверной коробки, к ней прибавляется выступающая за нее стена, если такое есть.

Расчет размеров

После выполнения замеров можно правильно рассчитать величину дверного полотна.

При этом учитываются:

• Высота дверного полотна и ширина его.
• Толщина и ширина дверной коробки.
• Ширина наличников.
• При наличии порога, его размеры.

Для примера взят расчет для дверного полотна с габаритами:

• Высота – 2 метра.
• Ширина – 80 сантиметров.
• Толщина коробки для двери — 25 миллиметров.

При расчете размеров, необходимо прибавить к ширине толщину коробки с двух сторон. Помимо этого, при расчете учитываются и монтажные зазоры с каждой стороны, примерно, по 15-20 миллиметров.

При этом ширина будет равна: 800+25+25+15+15=880 миллиметров. Пример для подсчета представлен на фото.

Схема подсчета ширины

Такая ширина — практически идеальный вариант для производителей межкомнатных дверей. Двери легко монтируются в стандартные размеры проемов жилых помещений.

Аналогичным образом рассчитывается и высота, с учетом монтажных зазоров и наличия порога. Высота дверного проема составит: 2000+25+10+15=2050 миллиметров.

В итоге для дверного полотна с размерами 2 х 0,8 метра, проем в стене делается 2,05 х 0,88.

Схема определения высоты проема

Какая бывает толщина дверных коробок? Обычно стандартный размер составляет 75 миллиметров. Это необходимо учитывать при монтаже двери.

Иначе понадобится использовать расширитель коробки или отпиливать ее вдоль. При этом могут возникнуть проблемы, при последующей установке наличников, что приведет к порче внешнего вида двери.

Схема установки доборного элемента

Для определения параметров стены нужно в трех местах измерить ее толщину со всех сторон. Если параметры по периметру дверного проема одинаковые, выполняется заказ изделий с нестандартными размерами. При разной толщине в этих точках, пилится дверная коробка или ставится добор.

Схема монтажа коробки с добором

Просмотр видео в этой статье позволит правильно рассчитать проем для установки дверного полотна с учетом стиля, характеристик материалов, условий эксплуатации.

Назначение доборного элемента

Расширительная планка дверной коробки

Доборной элемент представляет собой планку, которая применяется для расширения бруса используемой коробки для проема.

Виды доборных элементов

Применяется для закрытия участка стены, который не спрятан брусом коробки. Ширина требуемого добора рассчитывается путем замера толщины стены в проеме двери, а из полученной величины вычитается ширина бруса коробки.

Стандартная ширина коробки межкомнатной двери равна 7 сантиметров. При большей толщине стены, требуется монтаж доборов. Исключение — использование «Г» образных наличников.

Г – образный наличник

Совет: Приобретая двери, необходимо учитывать самый большой размер толщины стены у проема. В противном случае коробка будет меньше ширины стены. При этом наличник не будет плотно ложиться на стену и коробку.

Если получился такой дефект нужно для замазывания щели использовать алебастр или гипсовый раствор.

Ширина добора приобретается равной или больше части стены, подлежащей закрыванию. Например, при ширине стены 12 сантиметров, а коробки 8-ми, требуется добор не менее 4-х.

Особенности добора

Прежде чем монтировать планки на дверную коробку стоит познакомиться с плюсами их установки:

• Высокая скорость монтажа расширенного доборами блока для дверей.
• Нет «мокрых» процессов при отделке, неблагоприятных для древесины.
• Большой период между очередными ремонтами.
• Эстетичность, что обеспечивает целостность и красивый вид дверной конструкции.
• Небольшая цена планок.

Схема установки доборного элемента

Собранные в единое целое три составляющих расширителя-добора, напоминают букву П, крепить его можно:

• Прямо к дверному коробу.
• К стене, в месте установки проема.
• На монтажный брус, размещенный между доборами и вертикальными плоскостями проема.

При отсутствии на доборы особой механической нагрузки, для фиксации в специально сделанную выемку, можно использовать лишь жидкие гвозди. Но чаще для монтажа используются оцинкованные саморезы.

Монтаж добора

Совет: Если фиксация выполняется с лицевой стороны, необходимо шляпки крепежа скрыть мастиками или заглушками, подобранными в тон короба.

Виды доборов

Для обустройства дома можно приобрести двери:

• С коробками, у которых в наружной стороне заранее был выбран паз для правильного совмещения с доборами.

Для этого можно использовать древесно-стружечные или деревянные планки, толщиной один сантиметр. Ширина планок-панелей измеряется с вмонтированным в проем коробом, который будет основой конструкции. При этом элемент прибивается с обратной стороны проема оцинкованными небольшими гвоздиками с шагом от 20 до 35 сантиметров. Можно планки вставить в выемку, а затем зафиксировать в проеме коробки клеем.

• Без паза с коробочным брусом. В этом случае можно:

1. выбрать паз машинкой со специальной прямой фрезой самостоятельно;
2. прикрепить доборы к брусу коробки через заранее высверленные насквозь саморезами с торца элемента;

Крепление доборов к брусу

Совет: Для крепления доборных планок к коробке диаметр сквозных отверстий по всей длине не одинаковый. Сначала сверло берется диаметром, равным шляпке самореза, затем по размеру его ствола.

3. устанавливаются доборные элементы на бруски, прикрученные саморезами к стене. Первый из них располагается в 200 миллиметрах от пола, а затем с шагом 60 сантиметров;
4. доборы с коробкой «садятся» внутрь основы из фанеры или гипсокартона;
5. соединяется коробочный брус без паза с планками установкой рейки, которая проходит с наружной стороны проема вдоль линии совмещения;
6. рейка или планка из фанеры крепится по периметру не сплошной полосой, а отдельными отрезками.

К рейке прибивается брус и планки добора. При этом центральная ось рейки и линия соединения должны совпадать или иметь небольшое смещение.

Оформление коробки проема

После сборки крайняя линия доборов находится заподлицо с проемом. Излишки до одного миллиметра стесываются рубанком, а затем все закрывается обналичкой.

Установка доборов

Обычно верхняя планка, совмещенная с притолокой, накладывается на две вертикальные детали.

Монтаж короба в проеме

Чтобы вычислить ее длину необходимо к размеру притолоки прибавить две толщины доборных стоек. Но помещать планку можно и между ними. При этом длина притолочного добора выбирается по ширине коробки, а к высотам левого и правого вертикальных элементов прибавляется толщина верхней планки.

Схема устройства дверного проема

Порядок монтажа:

• Со скрупулезной точностью выполняются замеры по схеме, которая соответствует выбранному способу крепления.

Совет: Для правого и левого добора размер по вертикали измеряется отдельно. При этом внутреннюю линию будущей планки следует замерять по коробке, а наружную в проеме по факту.

• Доска нарезается по измерениям и по схеме сооружения.
• К собранной дверной коробке крепятся все три доборных элемента.
• При креплении планок к неустановленному в проеме коробу, он устанавливается вместе с ними.
• Между стеной и дверной основой располагаются монтажные клинья и, ими проводится выравнивание устройства в проеме.
• Задувка монтажного зазора пеной производится перед установкой распорных клиньев, между коробочным брусом и доборами.
• Запенивание всего пространства выполняется порционно, не менее чем в два приема. Корректировка процесса твердения контролируется, пока пена отвердевает.
• Завершается работа герметизацией зазора, образованного между деревянными деталями и полом, и монтажом наличников.

Правильно выполненное расширение дверной коробки, позволяет оформить любой проем быстро и качественно. Это особенно важно, когда трудно подобрать стандартную готовую конструкцию.

стандартные и нет, с коробкой и без

При планировании ремонта, как правило, большинство людей задумывается над выбором дверных конструкций на начальном этапе. И это абсолютно верное решение, поскольку именно двери являются визитной карточкой любого помещения. Будь то квартира, жилой дом или даже офис. Но прежде, чем выбирать полотно, следует внимательно изучить размеры межкомнатных дверей по ГОСТу с коробкой именно в вашем помещении. Это непременно поможет вам сделать правильный выбор. А в том случае, если у вас остались какие-либо сомнения касаемо размера вашей двери, то вы всегда можете обратиться за помощью к профессионалу. Он непременно вам поможет.

Стандартные дверные проемы

На сегодняшний день в Украине действуют требования к размерам дверных конструкций. И они определяются в соответствии с ДСТУ. Исходя из этого документа, размеры дверных проемов устанавливают в зависимости от некоторых факторов, среди которых:

1. Особенности планировки помещения.

2. Архитектурная форма проема.

3. Назначение комнаты.

Таким образом, дверной проем делается, отталкиваясь от всех вышеперечисленных факторов. И что мы имеем:

1. Санузел. Средняя ширина 700 мм, высота 2000 мм. 

2. Жилые помещения. Ширина 800-900 мм, высота 2000 мм.

3. Кухонная зона. Ширина 800 мм, высота – 2000 мм.

А в том случае, если вам необходимо установить двустворчатые и полуторные двери, то здесь ширина будет составлять 1200-1300 мм, а высота – 2100-2400 мм.

Так, четко знать размер дверного проема для установки межкомнатной двери просто необходимо. Также стоит отметить, что у них могут быть разные формы – арочные, трапециевидные и прямоугольные. В основном в жилых домах используются прямоугольные формы. 

В том случае если вы желаете самостоятельно измерить дверной проем в вашем доме или офисе, мы вам рекомендуем воспользоваться стандартной рулеткой. Сначала следует измерить высоту по центру, справа и слева. Затем ширину – вдоль порога, сверху и снизу. Также вам нужны замеры толщины. Ее можно измерить в любом месте, но минимум в трех точках для получения максимально точного результата. И не стоит забывать о диагонали. Этот замер вам тоже необходим. При этом отклонения от стандартных размеров не должны превышать 3 мм по горизонтали и вертикали и 8 мм по длине.

Как рассчитать размер двери, учитывая размер проема?

Бывает и так, что необходимо рассчитать высоту и ширину полотна, если размер проема уже известен. И его легко можно вычислить. Но для этого вам необходимо учитывать некоторые факторы:

1. Когда вы делаете расчеты, и у вас получаются разные результаты в одном и том же месте, за основу следует брать минимальный. 

2. Как только вы вычислите размеры, вам необходимо подобрать дверь, размер которой максимально приближен к вашим вычислениям.

3. Линейные параметры блока обязательно должны быть немного меньше размера дверного проема. А именно на величину монтажного зазора. Он может составлять до 20 мм с каждой стороны. Именно этот зазор потом просто запенивается, после чего закрывается специальными наличниками для более эстетичного вида.

4. Обязательно проследите за тем, чтобы ширина вашей коробки была такой же, как и толщина стены или подберите доборные планки для полного перекрытия.

Если после того, как вы произвели замеры, у вас получились цифры, которые существенно отличаются от стандартных размеров дверных проемов, то вам необходимо просто заказать изделия нестандартного размера. Для этого лучше всего обратиться в проверенный магазин или компанию. Только учтите, что изготовление нестандартной двери может занять немало времени. Кроме того, стоимость такого изделия будет немного выше, нежели стоимость стандартного полотна. 

Используем дверные проемы в небольших помещениях грамотно

В Украине есть множество домов, где квартиры имеют довольно маленькие размеры. Соответственно, и полезная площадь в таких помещениях небольшая. Но для того чтобы хозяева такой квартиры могли почувствовать себя максимально уютно, дизайнеры рекомендуют использовать дверные проемы максимально грамотно. А именно, применять варианты, которые были предназначены специально для маленьких помещений. Итак:

1. Установка дверей-купе. Такой вариант подойдет практически для любого помещения. И для квартиры небольшого размера, и для огромного дома, и для офиса. Кроме того, такое дизайнерское решение является достаточно современным и стильным.

2. Установка дверей-книжек. Отличный вариант для детской комнаты, кухни или спальни в небольшой квартире-студии. Смотрится такое решение стильно и необычно. Но самое главное – это то, что вы сможете сэкономить немало места.

3. Установка гармошек. Идеальное решение для кабинетов или гостиной в кухне-студии. Такое решение тоже будет смотреться довольно стильно и позволит вам сэкономить немало места.

Как видите, существует огромное количество вариантов, которые непременно дадут вам возможность не просто сэкономить немало пространства в вашем помещении, но и придать ему определенной изюминки и шарма. Подобрать вышеперечисленные варианты дверей можно в любом оттенке, отталкиваясь от ваших вкусовых предпочтений, а также от общего дизайна вашего помещения. В том случае, если у вас возникнут какие-либо сложности с выбором, вам всегда на помощь может прийти опытный дизайнер и подсказать, что лучше выбрать.

Определить размеры межкомнатных дверей с коробкой вам могут помочь и в магазине. А в том случае, если вы являетесь дистрибьютором или дилером, вы можете заказать стильные дверные конструкции в компании STDM. У нас вы найдете достаточно разнообразный выбор оригинальных и классических полотен на любой вкус. А подробнее с ассортиментом можно ознакомиться на сайте нашей фабрики в разделе «Каталог». Там представлены абсолютно все варианты. Также стоит отметить, что мы делаем и нестандартные изделия по высоте от 1800 – 2250 мм. По ширине от 400 до 1000. Градация примерно 5 или 10 мм.

Размеры межкомнатных дверей

Выбор межкомнатной двери ответственное дело. Важно обращать внимание не только на понравившиеся модели, но и на их параметры. В этой статье, мы рассмотрим все возможные, а также стандартные размеры межкомнатных дверей с коробкой и без нее. Надеемся, что этот материал поможет вам тщательно подготовиться перед походом в магазин.

Параметры дверей

Сегодня важно понимать, что на современном рынке есть конструкции отечественного производителя и европейского. Так, размеры межкомнатных дверей отечественного производства колеблются в районе 55–90 см. Что касается европейских стандартов, то стандартные размеры дверей находятся в таких пределах: 60, 70, 80 и 90 см.

Однако при выборе межкомнатной двери, важно учитывать, что проемы в помещении могут незначительно отличаться. Их ширина напрямую зависит от ее назначения и назначения того или иного помещения.

Так, различаются следующие габариты (все измерения здесь и ниже в этом разделе приведены в мм):

• В ванную комнату и туалет может быть ширина в районе 550–600.
• Направляющий в кухню может иметь ширину около 700.
• Между комнатами обычно они имеют ширину около 800.
• На входе в жилую квартиру/дом обычно ширина достигает до 900.

Что касается толщины двери, то она находится в пределах 40. Толщина может отличаться исходя из используемого материала. Например, если они раздвижные, то их толщина составляет около 20. сугубо деревянные конструкции могут иметь толщину аж 50.

Еще один важный габарит, на который следует обращать внимание – высота. Если раньше стандарт обычно сводился к двум значениям, а именно 1900 и 2000, то сегодня на стандартных конструкциях она разнообразна. На рынке можно найти сооружения даже 2300. Хотя если говорить за конкретный стандарт в Европе, то высота зафиксирована на уровне 2100, а у нас 2000.

Важно! Безусловно, эти параметры условные, особенно если речь идет о покупке готовых дверей. Если обратиться в столярную мастерскую, то вам сделают индивидуально под размер вашего проема. Как следствие, габариты могут быть далеки от указанной нормы.

Размеры по ГОСТу

В этом разделе предлагаем вам взглянуть на рекомендуемые параметры согласно ГОСТу. Так, стандартные размеры межкомнатных дверей отталкиваются от следующих параметров:

1. При дверном полотне 190, их ширина должна иметь 50 или 60 см.
2. При дверном полотне 200, их ширина должна иметь 60, 70, 80 или 90 см.

Как правило, производители ориентируются стандартными размерами межкомнатных дверей с той целью, чтобы удовлетворять потребности людей. Хотя если у вас возникает потребность в том, чтобы увеличить ширину полотна, то это не должно вызывать особых затруднений.

Габариты двустворчатых дверей

Двери в гостиную могут стать настоящей визитной карточкой. Как следствие, необходимо выбрать их правильно. Многие отдают предпочтение двустворчатым конструкциям. Безусловно, для такого решения проем под межкомнатную дверь имеет больший размер. Так, если говорить за высоту, то в большинстве случаев она находится в районе 200 см. Что касается ширины, то здесь большое разнообразие. Размер может колебаться от 128 и до 160 см. То есть этот размер делиться пополам и получается, что одна створка может иметь 80 см.

Размеры коробки

Что касается дверной коробки, то очень часто она продается сразу в комплекте с дверным полотном. Плюс ко всему, сразу предоставляется и вся необходимая фурнитура: замки, навесы, ручки, наличники и прочее. Сама по себе коробка представляет собой форму П. Эта коробка позволяет надежно фиксировать и удерживать дверное полотно. Чтобы не возникало никаких затруднений в процессе установки конструкции, лучше всего покупать полностью готовый комплект.

Коробка изготавливается из деревянных брусков. Их ширина может колебаться в районе от 1,5 см и вплоть до 4 см. Хотя если говорить за стандартные размеры, то это 3–3,5 см. Если соблюдается данный параметр, то обеспечивается качественная фиксация коробки и дверного полотна на протяжении всего эксплуатационного срока.

Что касается толщины коробки, то она обычно соответствует толщине перегородки/стены. Если стены из кирпича, то толщина обычно достигает до 7,5 см, а в деревянных домах до 10 см. Что если конструкция сравнительно узкая? Для этой цели можно использовать специальные доборные элементы.

Размеры проема

Размеры проема для межкомнатных дверей также имеют определенные стандарты. Однако иногда они могут быть изготовлены и не отталкиваясь от них. Так, высота колеблется от 1940 и до 2050 мм. Что касается ширины, то здесь большое разнообразие. Как уже говорилось выше, ширина полностью зависит от назначения того или иного помещения. Минимальный проем согласно стандарту может составлять 630 мм, а максимальный 1600 мм.

Прежде чем идти в магазин за дверями, стоит произвести правильные измерения именно проема. Для этого необходимо следовать простому алгоритму:

• Производится полный демонтаж старого дверного полотна и коробки.
• Полностью очищается от возможной замазки, вплоть до базовой стены.
• При измерении ширины, производите замеры в трех положения: снизу, посередине, сверху.
• Что касается высоты, то важно определить базовый пол, на который будет осуществляться установка. После этого по ширине измеряете высоту по нескольким местам.
• Также измеряется в нескольких местах и толщина.

Полезный совет! Чтобы вы получили как можно точный результат при измерении, держите рулетку строго по вертикали или горизонтали. Если направить рулетку по диагонали, то измерения будут неточные.

А как быть если произвести замеры необходимо срочно, а дверное полотно не демонтировано. Тогда ширину и высоту измеряете посередине наличника. Или же просто снять наличники и тогда вы увидите всю картину полностью.

Заключение

Итак, как мы увидели, габариты межкомнатных дверей, коробки и проема сегодня могут быть самыми разными. Поэтому непосредственно перед покупкой, необходимо произвести точные измерения. Надеемся, что этот материал помог вам усвоить важные мысли, касательно габаритов дверного полотна. Дополнительно приглашаем посмотреть познавательный видеоматериал на эту тему.

Стандартные размеры межкомнатных дверей с коробкой

В принципе, можно изменить геометрию (высоту, ширину) любого проема, даже в стене из ЖБИ. Но неправильный выбор межкомнатной двери под размер существующего значительно осложнит этап подготовительных мероприятий. А перспектива заниматься лишней работой никого не устраивает; к тому же это не всегда возможно.

Большинство собственников ориентируется на стандартные размеры межкомнатных дверей. И это понятно – изготовление на заказ приводит к существенному удорожанию продукции. Что предлагает рынок (в см)?

1. Высота полотна: 200±10.
2. Ширина. Это относится и к створке (60 – 80, хотя встречаются модели на 55), и к брусу короба (от 1,5 до 4,5).

3. Толщина. Она разная у дверей каждого производителя, хотя применительно к стенам домов типовой планировки принимается равной 7,5 – 8,0. Дело в том, что блочные изделия выпускаются не под какое-то конкретное строение; это очевидно. А стены зданий кирпичных и панельных, старой постройки и современных многоэтажек по данному параметру отличаются. Следовательно, и стандарта на данную величину нет, тем более для частного сектора. Размеры дверей коттеджей на этапе проектирования нередко выбираются произвольно, исходя из дизайнерских решений (порою слишком оригинальных), материала стен, специфики их отделки (с утеплением, облицовкой) и предпочтений собственника.

На заметку!

• Желательно выбирать двери для установки в квартире именно с указанными линейными параметрами. Большие расхождения размеров проема и блока чреваты не только дополнительной, порой сложной работой. Если стена категории несущая, то придется еще согласовывать расширение прохода с надзорным ведомством. И не факт, что разрешение будет получено.
• При расчете ширины двухстворчатых дверей применяется повышающий коэффициент. Он варьируется в пределах от 1,5 (для полуторки, с одной фиксирующейся створкой) до 2,5 (если оба полотна равноценны).

• В помещении с нестандартными потолками размер дверного проема (по высоте) может быть больше, иногда значительно. Это осложняет выбор модели. Один из способов решения проблемы – монтаж верхней вставки (фрамуги). Она крепится неподвижно и является продолжением всей конструкции, хотя на ее функционал влияния не оказывает.

Порядок расчета требуемых размеров

Учитываются следующие факторы:

• Отсутствие/наличие порожка, его допустимая высота применительно к конкретному проему.
• Габариты наличников, которыми комплектуется дверь.
• Желаемые параметры прохода в стене. Иногда они не соответствуют стандартным размерам дверных проемов, и придется решать, заниматься реставрацией или делать заказ на модель по индивидуальному чертежу.

Примеры вычислений

• Ширины. К требуемому размеру полотна (в зависимости от назначения прохода) добавляется толщина брусьев стойки (их две, с каждой стороны блока). Плюс технологические зазоры слева и справа; достаточно по 1,5 см.
• Высоты. В первую очередь это относится к полотну, так как короб выбирается под проем. Многое зависит от места установки блока. Если предполагается зазор между створкой и порожком (рекомендуется для моделей, монтируемых на входе в сырые помещения; порядка 10 мм), то от общей высоты блока отнимаются указанные величины.
• Толщины. Размеры межкомнатных дверей с коробкой от разных производителей примерно идентичны; порядка 8 см. Чтобы определить данный параметр перегородки, следует произвести измерения на нескольких уровнях. Тогда ошибка в расчетах получится минимальной. Если стена искривлена, то придется или заказывать дверь, или делать распил короба и устанавливать его в проеме частями. Но в этом случае без помощи профессионала не обойтись.

Полезные советы

1. Расширение проема под межкомнатную дверь более чем на метр в обе стороны требует его усиления.
2. При выборе модели нужно ориентироваться на размеры короба. Между ним и торцами проема обязательно оставляется технологический зазор: для установки распорных клиньев, укладки материала тепло- и звукоизоляции.
3. Опытные мастера советуют – сначала стоит ознакомиться со стандартными размерами межкомнатных дверей с коробкой на местном рынке, а потом определять необходимые параметры проема и оценивать целесообразность его реставрации. Это поможет минимизировать объем работ на этапе подготовки к монтажу.

4. Немаловажно и то, о какой комнате идет речь; в первую очередь это относится к ширине полотна. Здесь на первый план выступает удобство пользования дверью.
5. При выборе межкомнатной модели, если она монтируется в легкой перегородке (из многослойной фанеры, ГКЛ) особое внимание толщине короба. Значительное ее несоответствие аналогичному параметру внутренней стены резко осложнит работу. Откосы, доборы в таких ситуациях не применяются, а установить наличники так, чтобы они расположились ровно, без перекосов, трудно. Их края придется сглаживать, иначе перепады по уровням станут диссонировать с общим оформлением проема.
6. Высота межкомнатных дверей или входных напрямую отражается на их массе. Значительное увеличение данного параметра в угоду оригинальности интерьера не всегда целесообразно. Придется дополнительно усиливать проем, крепить полотно как минимум на 3-х навесах. Есть и еще ряд сложностей, связанных с обеспечением устойчивости конструкции.

В принципе, определить нужные размеры дверного блока несложно. Но чтобы с установкой межкомнатных или входных дверей не возникло проблем, все замеры необходимо произвести особо тщательно. А для исключения погрешностей предварительно полностью оголить проем и зачистить его до материала основы.

4 простых шага для измерения двери с предварительным подвесом

Многие домовладельцы предпочитают подвесные двери при выборе входных дверей. Причина в том, что эти двери поставляются с рамой, уже прикрепленной к двери, что значительно упрощает установку. Кроме того, подвесные входные двери более устойчивы к атмосферным воздействиям по сравнению с дверями других типов.

Однако, чтобы купить предвесной дверной проем идеального размера, необходимо получить размер дверного проема грубого открывания. По этой причине нужно знать, как измерить грубое раскрытие.Но если вы не имеете представления, наши подробные инструкции по измерению предвесной двери помогут вам.

Необходимые инструменты

• Универсальный нож
• Малярная монтировка
• Пластиковая или деревянная регулировочная шайба
• Рулетка

Шаги для измерения подвесной двери

Шаг 1. Удалите обшивку из грубого проема двери

Черновой проем — это место, где вы устанавливаете дверь. Что касается накладки, также известной как молдинг, это материал, окружающий грубый проем.Итак, чтобы измерить заранее подвешенную дверь, вам следует снять обшивку с двери.

Шаг 2: Убедитесь, что дверные шпильки остаются на уровне

Дверные шпильки — это балки, расположенные в задней части дверного молдинга. Если стержень по вертикали выходит за пределы сливы более чем на 1/4, попробуйте выровнять его. Таким образом легче получить точное измерение грубого раскрытия.

Шаг 3: Измерьте все стороны грубого отверстия

• Получите ширину грубого проема: Чтобы получить ширину, вам нужно будет измерить дверную стойку на противоположной стороне дверного проема по отношению к другому концу проема.Убедитесь, что ваши измерения указаны в дюймах.
• Определите высоту чернового проема. Измерьте расстояние от поверхности пола до самой верхней части чернового проема.
• Измерьте глубину чернового проема: Чтобы получить глубину, измерьте расстояние от переднего края проема до заднего края.

Шаг 4. Используйте размеры, чтобы купить новую подвесную дверь

После проведения измерений возьмите записи и отправляйтесь в хозяйственный магазин.При соблюдении мер можно найти дверь, которая подходит.

Как измерить, чтобы заменить внутреннюю дверь с подвесом

Если вы планируете поменять подвесные межкомнатные двери у себя дома, вам необходимо будет произвести надлежащие замеры рамы.

Шаг 1. Снимите внешнюю часть кожуха межкомнатной двери

Вставьте нижнюю часть малярной монтировки в пространство между дверной коробкой и стеной. Чтобы не повредить стены, вставьте пластиковую или деревянную прокладку между нижней частью монтировки и стеной.

Используйте монтировку, чтобы вытащить кожух из дверной обивки. На этом этапе аккуратно обработайте внешнюю часть обшивки двери. Продолжайте, пока не помолитесь за дверной косяк в верхней, левой и правой частях. В процессе работы не нужно снимать обшивку одновременно с обоих концов дверной коробки.

Шаг 2: Получите высоту, ширину и глубину стены дверного проема

Если вы хотите измерить ширину, подойдите к верхней части дверной коробки и измерьте расстояние от стойки до стойки.После этого измерьте расстояние от стойки до стойки в центре и в самой нижней части рамы. Запишите наименьшее измерение.

Чтобы получить высоту, измерьте расстояние от самой верхней части рамы до поверхности пола рядом с правым концом рамы. Затем поднесите ленту к левому концу дверного проема и снова от верхней части к поверхности пола. Запишите наименьшее полученное вами измерение роста.

Округлите, измерив глубину замятия. Глубина заедания — это ширина стены.Обычно глубина замятия составляет 4 9/16 или 6 9/16 дюйма.

Шаг 3. Создайте таблицу и запишите все измерения

Запишите измерения, сделанные в описанных выше шагах — наименьшую высоту, ширину и глубину заедания в стене. Кроме того, при обучении измерению предварительно подвесной двери , также записывают ширину, толщину и высоту двери и ее рамы.

Если вы получаете эти двери в нескольких экземплярах, но разного размера, лучше всего составить диаграмму открывания навесных дверей и записать свои выводы.

1. Выберите дверную коробку, подходящую для проема

При покупке двери с предварительным подвесом или навесом убедитесь, что грубый проем немного больше, чем внешние размеры самой двери. Таким образом, будет проще добавить регулировочную прокладку, чтобы выровнять дверь перед установкой.

2. Учитывайте ширину косяков

Дверные коробки состоят из трех частей, в которые входят косяки. При измерении предвесной двери вы должны подбирать косяки до конечной глубины дверного проема.

Дверной косяк размером 4 9/16 дюйма обычно является популярным вариантом, и они сделаны для каркаса стены из гипсокартона 1/2 дюйма с пиломатериалами 2 × 4 с обеих сторон.

3. Знайте направление распашной двери

Чтобы найти дверь, вам нужно будет смотреть внутрь лицом к двери. Вы можете определить, какая часть входит внутрь, проверив открытые петли. Петли обычно находятся на внутренней части двери.

Если дверная ручка остается с правой стороны и открывается в вашу сторону, это означает, что у вас левостороннее движение.Но если ручка находится слева и открывается по направлению к вашему телу, дверь поворачивается влево. Хотя большинство наружных дверей распахиваются внутрь, некоторые компании предлагают модели с распашными дверьми. Перед тем, как отправиться в магазин, нанесите на бумагу «аутсвинг» и «инсвинг».

4. Тип подвесной двери

Существуют различные типы подвесных дверей — из дерева, стекловолокна, металла или из древесных композитов. Если вы хотите выбирать, исходя из стиля, вы можете выбрать между дверями степени окраски или окраской.

Вы также можете выбрать между более прочными моделями сердечника или остановиться на более легких и доступных по цене моделях с полым сердечником. Если вам нужно дополнительное освещение в своей комнате, вы можете выбрать навесную дверь с боковым освещением.

5. Место для дверных ручек

В некоторых подвесных дверях есть отверстия для дверных ручек. Поскольку большинство дверных ручек имеют стандартный размер, нет необходимости беспокоиться о размере и расположении отверстия для ручки. Тем не менее, некоторые винтажные или дорогие ручки, как правило, имеют другой размер отверстия.

Во избежание проблем приобретите предпочитаемые вами ручки перед заказом на подвесные двери. Убедитесь, что дверь имеет отверстие, которое идеально подходит для вашей приобретенной ручки.

Заключение

Если вы используете подвесные двери, возможно, вы захотите заменить их или починить новые. По этой причине вам нужно знать, как измерить покупку предварительно подвешенной двери. Помимо получения точных измерений, вам нужно будет использовать следующие советы, чтобы получить навесную дверь, которая соответствует вашему вкусу.

• Выберите дверную коробку, подходящую к проему.
• Рассмотрим размер дверного косяка
• Найдите направление открывания двери.
• Выбирайте заранее подвешенную дверь.
• Убедитесь, что дверная ручка совпадает с отверстием в двери.

На этом статья завершается, мы надеемся, что руководство окажется для вас полезным. Если у вас есть какие-либо вопросы, пожалуйста, используйте поле для комментариев ниже.

Как измерить новый размер двери

JB Любезно понимает, что найти дверь правильного размера, отвечающую вашим требованиям, может оказаться непростой задачей. Мы знаем, что поиск идеальной двери и получение двери неподходящего размера — это не то, что нужно никому.Следуйте нашему руководству о том, как подобрать новый размер двери, чтобы убедиться, что в итоге вы не получите продукт, не идеальный для вашей ситуации.

Обратите внимание, что если вы покупаете запасные двери, НЕ измеряйте существующую дверь. Вы всегда должны основывать свои измерения на дверной коробке. Есть выражение старого мастера: «дважды отмерь, один раз отрежь», так что имейте это в виду.

Еще один аспект, который следует учитывать при записи измерений двери, — это то, как дверь открывается.Встаньте перед дверью, чтобы она открывалась от вас, и обратите внимание на то, какие петли расположены справа или слева от двери. Петли с левой стороны означают, что дверь открывается слева, а петли с правой стороны означают, что дверь открывается справа.

Шаг 1: Измерьте ширину двери:

Произведите три измерения внутри дверной коробки — вверху, посередине и внизу. Самый широкий размер определяет ширину двери.

• Используйте рулетку, чтобы определить ширину трех областей дверной коробки.Проведите рулеткой по ширине рамки слева направо и запишите эти числа.
• Стандартная ширина дверей для Великобритании: 24 дюйма / 610 мм, 27 дюймов / 686 мм, 30 дюймов / 762 мм, 33 дюйма / 838 мм.

Шаг 2: Измерьте высоту двери:

Измерьте внутреннюю часть каждой вертикальной стороны рамы. Самая длинная длина определяет требуемую высоту. Не забудьте сделать поправку на любое напольное покрытие.

• Используйте рулетку, чтобы определить высоту дверной коробки.Проведите ленту от верхнего угла к нижнему с каждой стороны и запишите номер самой длинной ленты.
• Не забудьте принять во внимание, что это может быть работа, на которой вам нужно будет встать на что-то вроде стула, чтобы дотянуться до верхней части рамы, возможно, стоит убедиться, что член семьи или друг помогает вам, когда вы принимаете эти измерения.
• Стандартная высота дверей в Великобритании, как правило, составляет 6’6 дюймов / 1981 мм, но некоторые также могут достигать 2040 мм.

Шаг 3: Измерьте толщину двери:

Если вы хотите приобрести двери на замену и сохранить те же рамы, вам нужно будет воспроизвести толщину двери, поэтому обязательно сделайте это измерение.

• Используйте рулетку, чтобы определить толщину существующей двери. Проведите рулеткой по краю двери и запишите измерение толщины.
• Также следует измерить фальц в раме, где находится дверь в закрытом состоянии.
• Запись обоих измерений должна точно совпадать и соответствовать одной из британских стандартных толщин дверей: 35 мм является наиболее распространенным, но некоторые двери также могут иметь толщину 40 мм. NB. Толщина 45 мм обычно относится к противопожарным дверям.

Для получения более подробной информации о наиболее распространенных размерах дверей прочтите наше объяснение стандартных размеров дверей для Великобритании. Если у вас есть требования к нестандартным размерам дверей, свяжитесь с нами, так как для некоторых из наших диапазонов дверей могут быть изготовлены индивидуальные размеры на заказ.

Как обрамить дверь — Сделай сам

Перед установкой новой двери вам необходимо знать, как обрамить дверь, чтобы убедиться, что ваша новая дверь будет подходить по размеру и упростить установку.Обрамление двери — это простая работа своими руками, и наши специалисты по дверям помогут вам узнать, как это сделать:

Что понадобится для обрамления двери:

• Рулетка
• уровень
• Пиломатериалы (2 × 4)
• Гвозди
• Пистолет для молотка / гвоздя
• Пила / циркулярная пила

Чтобы создать правильную дверную коробку, вам необходимо знать размеры двери, которую вы собираетесь установить.

1. С помощью рулетки измерьте ширину и высоту вашей новой двери.
2. Затем прибавьте два дюйма к ширине и 1 ½ дюйма к высоте. Это будут те размеры, которые вы используете для создания дверной коробки.

Создание дверной коробки

1. Для начала с помощью пилы или циркулярной пилы вырежьте верхнюю пластину шириной с грубый дверной проем.
2. Прибейте его к балкам потолка.
3. Затем вырежьте подошву подошвы размером с грубый дверной проем.
4. Прибейте его к балкам пола, однако не прибивайте его между шириной двери, потому что позже вы собираетесь удалить его часть.
5. Отрежьте четыре куска дерева на всю высоту между верхней пластиной и подошвой. Это будут ваши королевские шпильки.
6. Прибейте две цапфы к боковым сторонам грубого отверстия и между пластинами.
7. Установите еще две с шириной, равной ширине новой двери плюс пять дюймов.
8. Затем отрежьте два куска дерева для шпилек домкрата. Убедитесь, что это высота новой двери плюс 1 ½ дюйма.
9. Прибейте шпильки домкрата к двум внутренним штифтам.
10. После этого создайте жатку, отрезав два куска дерева до той же ширины, что и шпильки домкрата, и прибив их гвоздями. Затем прибейте головку к шпилькам домкрата.
11. Затем вам нужно отрезать одну или две поврежденные шпильки шириной между жаткой и верхней пластиной.
12. Прибейте ваши закаленные шпильки на место.
13. Используйте пилу, чтобы вырезать опорную пластину между шпильками домкрата. Теперь вы можете установить новую дверь.

Как правильно измерить дверь в первый раз

Узнайте, как измерить размер двери

Измерение размера двери звучит довольно просто, не так ли? Достаньте рулетку и проверьте высоту и ширину вашей старой двери.Да и нет. Когда дело доходит до измерения дверей, на самом деле это немного больше.

Какие размеры вам необходимо снять, будет зависеть от того, заменяете ли вы только дверь или также заменяете раму и петли.

Изучите , как измерить дверь , следуя этим советам:

Межкомнатная дверная плита

Если ваша рама и петли в хорошем состоянии и вы хотите их сохранить, вы можете заменить только дверь (известную как дверная плита) сам.

Для измерения замены внутренней двери:

1. Измерьте дверь по горизонтали в трех точках: вверху, в середине и внизу.Запишите наименьшее измерение как ширину двери.
2. Измерьте высоту двери по вертикали в трех точках: слева, по центру и справа. Запишите самое маленькое измерение как высоту двери.
3. Измерьте толщину двери. (Стандартная толщина внутренней двери составляет 1–3 / 4 дюйма.)
4. Измерьте расположение всех трех петель. Чтобы получить эти размеры, измерьте расстояние от верха двери до верха каждой петли.
5. Измерьте ширину и высоту каждой петли.
6. Измерьте расстояние от верха дверцы до центра отверстия (отверстие для ручки). Для наиболее точного измерения снимите дверную ручку и ригель перед измерением.
7. Измерьте расстояние от центра отверстия (отверстия дверной ручки) до ближайшего края двери.

Предварительно подвешенная система / сетчатая рама

Если дверная коробка повреждена или вы хотите заменить ее по эстетическим соображениям, вам также необходимо измерить приблизительные размеры проема.

Чтобы подготовиться к измерению, сначала с помощью монтировки и шпателя аккуратно снимите накладку вокруг отверстия. Используйте шпатель, чтобы удалить изоляцию между краем грубого проема и дверной плитой. Это позволит проводить более точные измерения.

1. Как и при простом измерении дверной плиты, измерьте горизонтально поперек самой дверной плиты. Измерьте 3 точки: верхнее, среднее и нижнее. Запишите наименьшее измерение как ширину дверного полотна.
2. Также, как и при простом измерении дверной плиты, измерьте высоту самой дверной плиты по вертикали. Измерьте в 3 местах: слева, по центру и справа. Запишите самое маленькое измерение как высоту двери.
3. Сделайте 3 горизонтальных измерения грубого отверстия (верхнее, среднее и нижнее). Запишите наименьшее измерение как приблизительную ширину раскрытия.
4. Сделайте 3 вертикальных измерения грубого отверстия (левая сторона, центр, правая сторона). Запишите самое маленькое измерение как приблизительную высоту проема.
5. Измерьте толщину дверного косяка. Запишите это измерение как ширину косяка.

После того, как вы получите эти измерения, вы будете подготовлены с информацией, необходимой для выбора дверей правильного размера. Свяжитесь с нами, чтобы сообщить свои размеры, и мы будем рады предоставить вам расценки на один из наших многих популярных стилей дверей.

Стандартные размеры дверей Prehung — Двери из травленого стекла Флорида

Стандартные размеры дверей с предварительным подвесом? Какой размер двери подходит?

Первым шагом при заказе новой подвесной двери является определение проема, с которым вам нужно работать.Эта таблица размеров дверей поможет определить ширину и высоту дверных блоков на заказ. Внутренний и внешний вид имеют схожие, но также разные соображения, поэтому внимательно прочтите эту таблицу.

Ширина дверного полотна и ширина предвесного блока включены как для внутренних, так и для наружных дверей. Высота как для внутренних, так и для наружных дверей указана для ширины перекрытий только по верху и высоты готовых подвесных блоков. Убедитесь, что вы смотрите на размер, который применяется к правильному блоку, который вы хотите заменить.

Все внешние двери имеют стандартную толщину плиты 1 3/4 дюйма, а все плиты внутренних дверей имеют стандартную толщину 1 3/8 дюйма. Стандартная ширина (толщина) дверной коробки составляет 4 9/16 для внутренних и наружных дверей, хотя коробки различаются по составу. Все наши входные двери изготовлены из композитного материала NO-ROT, который выдерживает воздействие внешних элементов и является более прочным.

Стандартные размеры дверей с предварительным подвешиванием, без дверной планки

Внутренняя и внешняя обшивка двери не учитывается при расчете ширины проема.Рамка двери по ширине и высоте — это все, что вам нужно, чтобы вписаться в проем. Отделка — это часть, которая придает законченный вид между дверной коробкой и гипсокартоном или внешней штукатуркой. Он перекрывает обе области. Измерение, которое приведет к слишком большой подвесной двери для заказа. Спросите своего подрядчика о «грубом открытии» или о двери «готового размера», которую он хочет.

Двери Prehung не обязательно включают внешнюю облицовку, если не требуется. Мы рекомендуем наружную композитную кирпичную кладку, но есть вариации.Есть маленькие и большие варианты кирпичной кладки, но некоторые дома вообще не требуют кирпичной кладки. В некоторых домах используется альтернативный сайдинг — хард-сайдинг. Это может определить только установщик дверей на месте, так как он может увидеть, какие детали отделки подойдут лучше всего.

Для межкомнатных дверей они навешиваются на 4 плоских косяка с грунтовкой 9/16 и могут поставляться с отделкой с грунтовкой в ​​колониальном стиле или без нее. При необходимости можно отдельно заказать косяки других размеров. Это также необходимо указать, поскольку в домах могут быть индивидуальные детали внутренней отделки.

Информация для предварительного подвешивания

| MMI DOOR

Подвесная дверь — это дверь, которая уже подвешена на собственной раме. Это универсальный пакет, обеспечивающий максимально плавный монтаж вашей двери.

Если ваш сценарий один из следующих:

1. Без дверной коробки
2. Имеющаяся дверная коробка повреждена
3. Новое строительство

Предлагаем вам приобрести дверь с опцией предварительного навешивания!

Примечание:
При установке наружной двери, если вы не профессионал, очень сложно плотно прилегать к внешней плиточной двери.

• Предварительно навешиваемые двери поставляются с уплотнением и плотно прилегают к полке.
• Плотно прилегающая дверь сэкономит вам на счетах за электроэнергию.

Плиточная дверь — это просто прямоугольная деревянная плита. В нем нет петель и фурнитуры. Вы можете прикрепить его к раме.

Все предварительно подвешенные дверные блоки предварительно собраны на заводе-изготовителе и поставляются с разобранной рамой (за исключением однодверных блоков, которые прибывают в собранном виде), чтобы не повредить коробку или двери во время транспортировки.Ящик прибудет к месту назначения с установленной дверью / стеклом, но рама не будет собрана. Повторная сборка проста и требует только отвертки. Упаковочный лист будет включен внутри ящика, чтобы покупатель мог проверить точность всех компонентов.

Что нужно учитывать при покупке навесной двери?

• Убедитесь, что новая дверная рама подходит к грубому проему. Для большинства дверей мы предлагаем возможность обрезать дверь, если это необходимо, позвоните нам для получения подробной информации.
• Ширина косяка относится к толщине стены. Косяк должен прикрывать стойку и все стены, например, гипсокартон или сайдинг.
• Знайте свою дверь (качели). См. Диаграмму ниже с иллюстрациями различных опций.
• Подобрать обшивку, подходящую к дверному и домашнему стилю.
• Проверить отделку предварительно подвешенных компонентов. Выберите цвета отделки для петель, порога и дверного башмака.
• Для окрашивания мы рекомендуем подбирать породу дерева косяка к двери.

Как точно измерить грубое отверстие

• Измерьте ширину между стойками входа 3 раза; от самых высоких точек проема, центральных точек и самых низких точек. Запишите наименьшую ширину из 3 измерений.
• Измерьте высоту (от пола до самой высокой точки проема) с обеих сторон и запишите наименьшее значение 2.

Рекомендации по черновому открытию
Выбор приблизительного размера проема с первого раза избавит вас от разочарований при установке дверей.Обрамить и рассчитать приблизительные размеры проема действительно довольно просто.

Наконечник:
Не все грубые проемы полностью отвесные и квадратные. Оставляя дополнительное пространство, вы сможете идеально выровнять дверную установку по отвесу, выровнять и выровнять ее по прямой.

Однодверная

Размер рамы:
Ширина: прибавьте 1-1 / 2 дюйма к фактической ширине двери
.
Высота: прибавьте 1–3 / 4 дюйма к фактической высоте двери

.

Черновое открытие:
Ширина: прибавьте 2-1 / 2 дюйма к фактической ширине двери
.
Высота: прибавьте 2-1 / 2 дюйма к фактической высоте двери

.

Двустворчатые

Размер рамы:
Ширина: прибавьте 2 дюйма к ширине двух фактических дверей
.
Высота: прибавьте 1–3 / 4 дюйма к фактической высоте двери

.

Черновое открытие:
Ширина: прибавьте 3 дюйма к ширине двух фактических дверей
.
Высота: прибавьте 2-1 / 2 дюйма к фактической высоте двери

.

Дверь и боковая панель

Размер рамы:
Ширина: добавьте 2-1 / 4 дюйма к ширине двери и боковой панели
.
Высота: прибавьте 1–3 / 4 дюйма к фактической высоте двери

.

Черновое открытие:
Ширина: добавьте 3-1 / 4 дюйма к фактической ширине двери и сайдлайта
.
Высота: прибавьте 2-1 / 2 дюйма к фактической высоте двери

.

Дверь и две боковины

Размер рамы:
Ширина: добавьте 3 дюйма к ширине двери и двух боковых панелей
.
Высота: прибавьте 1–3 / 4 дюйма к фактической высоте двери

.

Черновое открытие:
Ширина: добавьте 4 дюйма к ширине двери и двух боковых панелей
.
Высота: прибавьте 2-1 / 2 дюйма к фактической высоте двери

.

Две двери и две боковины

Размер рамы:
Ширина: добавьте 3-1 / 2 дюйма к ширине двух фактических дверей и двух боковых стенок
.
Высота: прибавьте 1–3 / 4 дюйма к фактической высоте двери

.

Черновое открытие:
Ширина: добавьте 4-1 / 2 дюйма к ширине двух фактических дверей и двух боковых стенок
.
Высота: прибавьте 2-1 / 2 дюйма к фактической высоте двери

.

Верхняя часть однодверной арки

Размер рамы:
Ширина: добавьте 1–1 / 2 дюйма к ширине двух фактических дверей и боковых стенок
.
Высота: прибавьте 3-1 / 4 дюйма к фактической высоте двери

.

Черновое открытие:
Ширина: добавьте 2-1 / 2 дюйма к ширине двух фактических дверей и боковых стенок
.
Высота: прибавьте 4 дюйма к фактической высоте двери

.

Двойные двери, верхняя арка

Размер рамы:
Ширина: добавьте 3 дюйма к ширине двух фактических дверей и боковых окон
.
Высота: прибавьте 3–3 / 4 дюйма к фактической высоте двери

.

Черновое открытие:
Ширина: добавьте 4 дюйма к ширине двух дверей и боковых стенок
.
Высота: прибавьте 4-1 / 2 дюйма к высоте двери.

Стандартные размеры дверей в Австралии

Перед покупкой новой двери для вашего дома вам следует учесть некоторые факторы.Такие факторы, как стиль двери, цвета, материал, способ подвешивания, скольжения или поворота. К счастью, в Австралии мы можем выбрать дверь на свой вкус, не беспокоясь о ее размерах. Промышленность по производству дверей стандартизировала размеры наружных и внутренних дверей.

Двери разных типов имеют разную стандартную высоту и ширину. Существует разница между межкомнатными и входными дверями, а также двери, построенные из разных материалов, могут иметь разные стандарты размеров.

Стандартный размер двери в Австралии

В Австралии стандартный размер двери составляет 2040 x 820 мм x 35 мм. Стандартная высота дверей 2040 мм. Многие новые дома строятся с более высокими потолками, а некоторые двери выше стандартных — 2340 мм. Стандартная ширина двери 820 мм. , но используются и другие популярные размеры: 720 мм, 770 мм и 870 мм. Стандартная толщина двери 35 мм. Большинство дверных коробок рассчитаны на двери толщиной до 40 мм.

Двери, не входящие в категорию стандартных размеров, считаются нестандартными дверьми, для них потребуется изготовление рамы и подвешивание на заказ, и, возможно, потребуется доработка для соответствия пространству. Некоторые из факторов, которые требуют установки двери на заказ, — это доступ для людей с ограниченными возможностями, эстетический вид или проблемы с пространством.

Стандартные размеры наружных дверей

В Австралии размеры наружных дверей стандартизированы, чтобы помочь домовладельцам контролировать свои расходы при строительстве или ремонте собственности. Стандартные внешние рамы предназначены для дверей высотой 2040 мм и шириной 820, 870, 920 или 1020 мм.

Производители дверей в Австралии производят двери стандартных размеров, чтобы их клиенты могли выбирать двери различных цветов и материалов, не беспокоясь о том, подойдет ли понравившаяся им дверь к дверной коробке или нет.

Стандартные размеры межкомнатных дверей

Межкомнатные двери меньше наружных. Высота всех межкомнатных дверей должна составлять минимум 2040 мм, а стандартная ширина межкомнатных дверей составляет 620, 720, 770, 820, 870 или 920 мм. Стандартная толщина межкомнатных дверей — 40 мм.

При планировании ремонта или строительства новой двери помните об этих мерах. Преимущество межкомнатных дверей в том, что их легче установить, и вы можете изменить дверную коробку в соответствии с желаемым размером двери. С наружными дверными коробками это сделать сложнее.

Размеры панельных дверей

Панельные двери имеют стандартный размер для межкомнатных дверей. Высота составляет 2040 мм, ширина 620 мм, 720 мм, 770 мм, 820 мм, 870 мм или 920 мм и толщина 4o мм.

Панельные двери — это наиболее распространенный выбор, когда речь идет о межкомнатных дверях. Обычно они изготавливаются из дерева и могут идеально вписаться практически в любой интерьер любой собственности. Панельные двери имеют полую сердцевину, что сокращает количество используемого материала, необходимого для изготовления двери, и снижает ее стоимость.

Размеры дверей скрытого монтажа

Стандартный размер дверей скрытого монтажа: высота 2040 мм или 2340 мм, ширина 420 мм, 460 мм, 520 мм, 620 мм, 720 мм, 770 мм, 820 мм.870 мм, 920 мм или 1020 мм, толщина 35 мм.

Двери заподлицо сделаны из гладкой кожи и обычно бывают деревянными. Это самые доступные межкомнатные двери. Они придают завершающий штрих любому современному декору и дизайну интерьера. Поверхность двери может быть окрашена в разные цвета, чтобы соответствовать цветовой гамме помещения. Вам не нужно менять дверь, если вы решили сделать ремонт в комнате. Можно просто перекрасить.

Размеры двустворчатой ​​двери

Стандартная высота двустворчатой ​​двери составляет 2040 мм.Что касается стандартной ширины, то она зависит от количества панелей в двери. Для 2 панелей ширина составляет 1800 мм, для 3 — 2700 мм, для 4 — 3500 мм, для 5 — 4400 мм, для 6 — 5300 мм и для 7 — 6065 мм. Стандартная толщина двери 35 мм.

Двери двустворчатые — это складывающиеся двери, которые открываются путем складывания в панели. и используются в небольших помещениях для экономии места. Если дверная коробка неудобно размещена в углу комнаты и не позволяет установить распашную дверь, то для этого лучшим решением будет двухстворчатая дверь.Этот тип дверей более дорогой из-за сложного изготовления и монтажа.

Размеры стеклянных внутренних и внешних дверей

Стеклянные двери доступны во многих различных размерах. Стандартная высота 2040 мм. Стандартная ширина составляет 520, 620, 720, 770, 820 или 870 мм.

Внутренние и внешние стеклянные двери становятся все более популярными в современном стиле в Австралии. Люди выбирают этот тип дверей, чтобы добавить блеска своему дому. Они пропускают больше естественного света в собственность и визуально увеличивают любую комнату.

ТеплоСпец

Как сделать подключение теплого пола к котлу – пошаговое руководство
Поскольку водяной теплый пол все чаще обустраивают в загородных домовладениях, их владельцам не помешает знать, как правильно подключить такую систему теплоснабжения к газовому котлу. Если нет желания самостоятельно выполнять такую работу, знание нюансов поможет следить за ходом выполнения монтажа и запуска отопительного оборудования.

Как запустить теплый водяной пол правильно – последовательность и порядок действий
В последние годы теплый пол стал более востребованным у владельцев загородных домов. Но его первое включение является ответственной процедурой. Не все хозяева объектов недвижимости знают, как запустить теплый водяной пол правильно. Ввод его  в эксплуатацию состоит из нескольких этапов.

Как рассчитать площадь окраски чугунных радиаторов отопления
Чугунные батареи, прослужившие много лет, портят интерьер помещения  непривлекательным внешним видом. Дело в том, что со временем масляная краска на этих отопительных приборах начинает выцветать, слоиться и покрываться трещинами. Чтобы отреставрировать их поверхность, необходимо знать площадь чугунного радиатора отопления для покраски.

Какие алюминиевые радиаторы лучше – виды батарей из алюминия
Алюминиевые радиаторы обладают достойным внешним видом, у них доступная стоимость, а по степени теплоотдачи они занимают лидирующую позицию среди радиаторов, устанавливаемых в объектах недвижимости.

Как сделать буржуйку – варианты самодельных печей
Несложная в изготовлении печь — буржуйка зарекомендовала себя как эффективный отопительный агрегат, который широко используют для обогрева дачных построек, гаражей, возводимых строений разного назначения и других объектов недвижимости. Она является достойной альтернативой полноценной системы теплоснабжения.

Какая бывает термостойкая штукатурка для печей и каминов – виды огнеупорных смесей
В холодные зимние вечера приятно провести время около горящего очага. Но, чтобы он был безопасным в эксплуатации и являлся гармоничным украшением интерьера комнаты, необходимо использовать специально предназначенную для оштукатуривания печей и каминов смесь, которую называют жаропрочной, огне- и термостойкой.

Как рассчитать диаметр трубы для отопления – варианты и способы
Перед обустройством системы теплоснабжения с принудительной циркуляцией рабочей среды необходимо выбрать трубы. Их основной задачей является доставка определенного количества тепловой энергии к радиаторам. Поэтому надо понимать, как для отопления подобрать диаметр трубы, чтобы жить в доме было комфортно.

Какой камин для отопления загородного дома выбрать – виды, особенности
Поскольку современный камин является мощным агрегатом, с его помощью можно даже обогревать собственное домовладение. Безусловно, он по своей эффективности будет уступать системе теплоснабжения, работающей на газовом котле. Чаще всего камин для отопления загородного дома используют исключительно в качестве дополнительного источника теплой энергии.

Какие бывают солнечные системы отопления – виды, характеристики, особенности выбора
В большинстве регионов России на обогрев жилых домов тратятся огромные суммы. Это заставляет домовладельцев искать дополнительные возможности в этой сфере. Энергия солнечного излучения – это экологически чистое и бесплатное тепло. Применяя современные технологии, можно использовать солнечную энергию для обогрева помещений в регионах средней и южной части России.

Как подключается котел газовый и твердотопливный в одном – особенности установки
Особенностью твердотопливных котлов является необходимость загрузки дров для поддержания тепла в приборах отопления, для этого со стороны жильцов требуется постоянное внимание. Решением проблемы в такой ситуации можно назвать подключение теплоаккумулятора, установка дополнительного котла в систему отопления  или использование одновременно двух котлов: твердотопливного и газового.

Зачем нужна чистка газовой колонки и как её прочистить правильно
Наличие природного газа в регионе проживания делает более выгодным использование водонагревателей, которые работают на этом топливе. Подобные устройства удобны в использовании, экономичны и долговечны при условии своевременного технического обслуживания. Для эффективной работы теплообменник газовой колонки требует ежегодной чистки. Такой процесс вполне можно осуществить самостоятельно, если соблюдать правила очистки газовой колонки.

Правильная регулировка батарей отопления в квартире – комфорт в доме и экономия средств
С наступлением отопительного сезона жители многоэтажных и частных жилых домов испытывают некоторые трудности с обогревом. Чтобы в каждой комнате квартиры было одинаково тепло, требуется регулировка температуры в приборах отопления.

Выбираем дрова для камина — какие лучше и практичнее
В последние годы все больше хозяев устанавливают у себя дома дровяные печи или камины. Такое решение обосновано как с практической стороны, поскольку топливо обходится сравнительно недорого, так и с точки зрения уюта – живой огонь всегда придает дому своеобразный и очень характерный комфорт. Чтобы камин работал нормально, для него нужно подбирать качественные дрова. О том, какие дрова для камина лучше, и пойдет речь в данной статье.

Как сделать отделку камина искусственным камнем – пошаговое руководство
Одним из самых распространенных облицовочных материалов для камина является искусственный камень. Популярность этого материала не случайна – у искусственного камня есть ряд положительных качеств, за которые он и ценится. Впрочем, слепо доверять популярности не стоит, ведь у любого материала есть и недостатки. В данной статье будут рассмотрены особенности искусственного камня и способы отделки камина данным материалом.

Как установить байпас в систему отопления – варианты и правила установки
В современном строительстве при обустройстве отопительных систем обязательно используется байпас. Данный элемент существенно упрощает обслуживание и ремонт любых элементов системы отопления, а также оказывает положительное влияние на эффективность и экономичность отопления. В данной статье речь пойдет о том, как правильно установить байпас в системе отопления.

Какие бывают бытовые газовые котлы отопления – виды, особенности, правила монтажа и эксплуатации
Самым популярным видом отопления на сегодняшний день является газовое, что обуславливается крайне низкой стоимостью топлива и сравнительно невысокой стоимостью отопительного оборудования. Выбор подходящего оборудования для обустройства индивидуального отопления может осложняться тем, что на рынке оно представлено в обширном многообразии. Чтобы не сталкиваться с проблемами при выборе, стоит рассмотреть бытовые газовые котлы подробнее и разобраться в характеристиках разных моделей котлов.

Как сделать подключение термостата к газовому котлу – теория и практика
Термостат представляет собой устройство, которое в автоматическом режиме регулирует работу отопительного котла. Регулировка осуществляется за счет отслеживания температуры воздуха в помещении, при изменении которой устройство повышает или снижает интенсивность отопления. Во многих современных котлах имеются интегрированные термостаты, но иногда приходится устанавливать их как дополнительное оборудование. В данной статье речь пойдет о том, как подключить термостат к газовому котлу.

Почему шумит циркуляционный насос отопления и как это исправить
В подавляющем большинстве частных домов обустраивается индивидуальная отопительная система. Такое решение является самым простым и логичным – к частным домам редко подводится централизованное отопление. К тому же, индивидуальные системы можно обустраивать по самым разным схемам и запускать отопление именно тогда, когда нужно.

Как промыть батарею отопления — инструкция
Эффективность любой, даже очень качественной отопительной системы в процессе эксплуатации постепенно снижается. Это значит, что при одинаковых исходных условиях в помещение попадает намного меньше тепла, то есть оно хуже обогревается. Зачастую причиной такого явления становится засорение радиаторов. Высокая температура теплоносителя, циркулирующего по отопительному контуру, а также низкое качество воды, приводит к образованию накипи, которая оседает на стенках радиаторов. Металл, из которого сделаны батареи, со временем начинает ржаветь. Мелкие частицы ржавчины и накипи смешиваются с циркулирующей водой и засоряют систему, снижая ее теплоотдачу. Далее в материале мы расскажем, как промыть батарею отопления, чтобы повысить ее эффективность, используя для этого подручные средства и простые методы работы.

Устройство газовой котельной в частном доме – требования, нормативы
Организовывая автономную систему отопления, необходимо выделить индивидуальную площадь под установку отопительного оборудования. Газовая котельная в частном доме должна соответствовать определенным нормам безопасности, несоблюдение которых чревато серьезными последствиями.

ТеплоСпец

Как сделать подключение теплого пола к котлу – пошаговое руководство
Поскольку водяной теплый пол все чаще обустраивают в загородных домовладениях, их владельцам не помешает знать, как правильно подключить такую систему теплоснабжения к газовому котлу. Если нет желания самостоятельно выполнять такую работу, знание нюансов поможет следить за ходом выполнения монтажа и запуска отопительного оборудования.

Как запустить теплый водяной пол правильно – последовательность и порядок действий
В последние годы теплый пол стал более востребованным у владельцев загородных домов. Но его первое включение является ответственной процедурой. Не все хозяева объектов недвижимости знают, как запустить теплый водяной пол правильно. Ввод его  в эксплуатацию состоит из нескольких этапов.

Как рассчитать площадь окраски чугунных радиаторов отопления
Чугунные батареи, прослужившие много лет, портят интерьер помещения  непривлекательным внешним видом. Дело в том, что со временем масляная краска на этих отопительных приборах начинает выцветать, слоиться и покрываться трещинами. Чтобы отреставрировать их поверхность, необходимо знать площадь чугунного радиатора отопления для покраски.

Какие алюминиевые радиаторы лучше – виды батарей из алюминия
Алюминиевые радиаторы обладают достойным внешним видом, у них доступная стоимость, а по степени теплоотдачи они занимают лидирующую позицию среди радиаторов, устанавливаемых в объектах недвижимости.

Как сделать буржуйку – варианты самодельных печей
Несложная в изготовлении печь — буржуйка зарекомендовала себя как эффективный отопительный агрегат, который широко используют для обогрева дачных построек, гаражей, возводимых строений разного назначения и других объектов недвижимости. Она является достойной альтернативой полноценной системы теплоснабжения.

Какая бывает термостойкая штукатурка для печей и каминов – виды огнеупорных смесей
В холодные зимние вечера приятно провести время около горящего очага. Но, чтобы он был безопасным в эксплуатации и являлся гармоничным украшением интерьера комнаты, необходимо использовать специально предназначенную для оштукатуривания печей и каминов смесь, которую называют жаропрочной, огне- и термостойкой.

Как рассчитать диаметр трубы для отопления – варианты и способы
Перед обустройством системы теплоснабжения с принудительной циркуляцией рабочей среды необходимо выбрать трубы. Их основной задачей является доставка определенного количества тепловой энергии к радиаторам. Поэтому надо понимать, как для отопления подобрать диаметр трубы, чтобы жить в доме было комфортно.

Какой камин для отопления загородного дома выбрать – виды, особенности
Поскольку современный камин является мощным агрегатом, с его помощью можно даже обогревать собственное домовладение. Безусловно, он по своей эффективности будет уступать системе теплоснабжения, работающей на газовом котле. Чаще всего камин для отопления загородного дома используют исключительно в качестве дополнительного источника теплой энергии.

Какие бывают солнечные системы отопления – виды, характеристики, особенности выбора
В большинстве регионов России на обогрев жилых домов тратятся огромные суммы. Это заставляет домовладельцев искать дополнительные возможности в этой сфере. Энергия солнечного излучения – это экологически чистое и бесплатное тепло. Применяя современные технологии, можно использовать солнечную энергию для обогрева помещений в регионах средней и южной части России.

Как подключается котел газовый и твердотопливный в одном – особенности установки
Особенностью твердотопливных котлов является необходимость загрузки дров для поддержания тепла в приборах отопления, для этого со стороны жильцов требуется постоянное внимание. Решением проблемы в такой ситуации можно назвать подключение теплоаккумулятора, установка дополнительного котла в систему отопления  или использование одновременно двух котлов: твердотопливного и газового.

Зачем нужна чистка газовой колонки и как её прочистить правильно
Наличие природного газа в регионе проживания делает более выгодным использование водонагревателей, которые работают на этом топливе. Подобные устройства удобны в использовании, экономичны и долговечны при условии своевременного технического обслуживания. Для эффективной работы теплообменник газовой колонки требует ежегодной чистки. Такой процесс вполне можно осуществить самостоятельно, если соблюдать правила очистки газовой колонки.

Правильная регулировка батарей отопления в квартире – комфорт в доме и экономия средств
С наступлением отопительного сезона жители многоэтажных и частных жилых домов испытывают некоторые трудности с обогревом. Чтобы в каждой комнате квартиры было одинаково тепло, требуется регулировка температуры в приборах отопления.

Выбираем дрова для камина — какие лучше и практичнее
В последние годы все больше хозяев устанавливают у себя дома дровяные печи или камины. Такое решение обосновано как с практической стороны, поскольку топливо обходится сравнительно недорого, так и с точки зрения уюта – живой огонь всегда придает дому своеобразный и очень характерный комфорт. Чтобы камин работал нормально, для него нужно подбирать качественные дрова. О том, какие дрова для камина лучше, и пойдет речь в данной статье.

Как сделать отделку камина искусственным камнем – пошаговое руководство
Одним из самых распространенных облицовочных материалов для камина является искусственный камень. Популярность этого материала не случайна – у искусственного камня есть ряд положительных качеств, за которые он и ценится. Впрочем, слепо доверять популярности не стоит, ведь у любого материала есть и недостатки. В данной статье будут рассмотрены особенности искусственного камня и способы отделки камина данным материалом.

Как установить байпас в систему отопления – варианты и правила установки
В современном строительстве при обустройстве отопительных систем обязательно используется байпас. Данный элемент существенно упрощает обслуживание и ремонт любых элементов системы отопления, а также оказывает положительное влияние на эффективность и экономичность отопления. В данной статье речь пойдет о том, как правильно установить байпас в системе отопления.

Какие бывают бытовые газовые котлы отопления – виды, особенности, правила монтажа и эксплуатации
Самым популярным видом отопления на сегодняшний день является газовое, что обуславливается крайне низкой стоимостью топлива и сравнительно невысокой стоимостью отопительного оборудования. Выбор подходящего оборудования для обустройства индивидуального отопления может осложняться тем, что на рынке оно представлено в обширном многообразии. Чтобы не сталкиваться с проблемами при выборе, стоит рассмотреть бытовые газовые котлы подробнее и разобраться в характеристиках разных моделей котлов.

Как сделать подключение термостата к газовому котлу – теория и практика
Термостат представляет собой устройство, которое в автоматическом режиме регулирует работу отопительного котла. Регулировка осуществляется за счет отслеживания температуры воздуха в помещении, при изменении которой устройство повышает или снижает интенсивность отопления. Во многих современных котлах имеются интегрированные термостаты, но иногда приходится устанавливать их как дополнительное оборудование. В данной статье речь пойдет о том, как подключить термостат к газовому котлу.

Почему шумит циркуляционный насос отопления и как это исправить
В подавляющем большинстве частных домов обустраивается индивидуальная отопительная система. Такое решение является самым простым и логичным – к частным домам редко подводится централизованное отопление. К тому же, индивидуальные системы можно обустраивать по самым разным схемам и запускать отопление именно тогда, когда нужно.

Как промыть батарею отопления — инструкция
Эффективность любой, даже очень качественной отопительной системы в процессе эксплуатации постепенно снижается. Это значит, что при одинаковых исходных условиях в помещение попадает намного меньше тепла, то есть оно хуже обогревается. Зачастую причиной такого явления становится засорение радиаторов. Высокая температура теплоносителя, циркулирующего по отопительному контуру, а также низкое качество воды, приводит к образованию накипи, которая оседает на стенках радиаторов. Металл, из которого сделаны батареи, со временем начинает ржаветь. Мелкие частицы ржавчины и накипи смешиваются с циркулирующей водой и засоряют систему, снижая ее теплоотдачу. Далее в материале мы расскажем, как промыть батарею отопления, чтобы повысить ее эффективность, используя для этого подручные средства и простые методы работы.

Устройство газовой котельной в частном доме – требования, нормативы
Организовывая автономную систему отопления, необходимо выделить индивидуальную площадь под установку отопительного оборудования. Газовая котельная в частном доме должна соответствовать определенным нормам безопасности, несоблюдение которых чревато серьезными последствиями.

Устройство и принцип работы термоголовки для радиаторов

В осенне-зимний период внутренний температурный комфорт жилых помещений играет важную роль в нашей повседневной жизни. А постоянно растущие цены на энергоносители заставляют нас задуматься об энергосберегающем управлении систем отопления.  Для получения оптимального уровня комфорта в помещениях и уменьшения расходов на оплату энергоносителей применяется такой элемент терморегулирования, как термоголовки для радиаторов.

Раньше, при увеличении температуры в квартире или доме в зимний период, приходилось открывать окна для проветривания помещений. Таким образом температуру в помещениях восстанавливали до комфортного уровня. Сегодня из-за постоянного увеличения цен на энергоносители, затраты на обогрев помещений очень высоки, и тарифы за отопление только растут. Для того чтобы их минимизировать, есть необходимость теплоноситель расходовать целесообразно.

Для регулирования температуры на радиаторы устанавливают такие элементы, как термостатический клапан с термоголовкой, которые в автоматическом режиме без дополнительной энергии управляют количеством теплоносителя, поступающего в радиатор, поддерживая нобходимую комфортную температуру в комнатах.

Далее в нашей статье пойдет речь об этих термостатических элементах.

Термостатический клапан для радиатора отопления.

Устройство термоголовки.

Принцип работы термостатической головки.

Виды термоголовок.

ТОР 10 термоголовок.

Термостатический клапан для радиатора отопления

Жидкость, которая циркулирует в системе отопления, имеет название теплоноситель. Теплоноситель передает определенное количества тепла от котла к радиаторам отопления, которые непосредственно отдают тепло в помещение.  При этом чем меньше через радиатор пройдет теплоносителя, тем теплоотдача его будет меньше. Именно на этом простом принципе построена работа терморегуляторов. Этот принцип называется количественным регулированием теплоносителя для поддержания оптимальной комнатной температуры.

Принцип работы термостатического клапана выглядит следующим образом.

Непосредственно внутри корпуса (9) термостатического клапана расположено седло (8) клапанной части. Проход теплоносителя через клапан ограничивает непосредственно вентильная головка (шток) с золотником (7). Золотник связан со штоком (вентильной головкой), в результате обеспечивается поступательное движение клапанной части. В корпусе предусмотрена возвратная пружина (6), которая всегда возвращает регулирующий клапан в максимально открытое положение, если на него нет управляющего воздействия. Выше по оси штока расположен нажимной штифт или дроссель (5), который выходит выше корпуса клапана. Непосредственно через штифт передается управляющее усилие от термоголовки на регулирующий шток.

В результате хода штока изменяется пропускная способность клапана, и соответственно уменьшается или увеличивается количество теплоносителя, поступающего в радиатор.

Устройство термоголовки

Устройство термостатической головки довольно простое. Термостатический регулятор имеет корпус (1), обычно выполненный из специального пластика, реже применяется латунь. Внутри в верхней части корпуса расположен специальный сильфон (2) с наполнителем, который реагирует на изменения комнатной температуры.  Следующим расположен шток (3) с толкателем (4), которые непосредственно воздействуют на штифт термостатического клапана, возвратная пружина (5) и элемент присоединения (6), позволяющий произвести прочную фиксацию термоголовки непосредственно на термостатическом клапане.

В основном в качестве наполнителя используют производные ацетона или толуола, эти наполнители применяют при производстве жидкостных термоголовок.  Некоторые производители, например, Danfoss использует газоконденсатный заполнитель для газоконденсатных термоголовок.

Технология производства газоконденсаных термоголовок несколько дороже, но по времени срабатывания такие термоголовки значительно быстрее и погрешность регулирования меньше. Время срабатывания жидкостных термоголовок 17-25 минут, газоконденстатных 8-10 минут.

Принцип работы термоголовки

Принцип работы термоголовки состоит в следующем: нагретый комнатный воздух оказывает воздействие на сильфонный наполнитель, который находится в замкнутом пространстве. В результате расширения наполнителя, сам сильфон увеличивается в объеме, и непосредственно через шток с толкателем начинает воздействие на штифт термостатического клапана. Внутри клапана шток с золотником перемещается вниз, пропускная способность прохода уменьшается, и тем самым ограничивается количество теплоносителя, которое поступает в радиатор.

При уменьшении температуры воздуха в комнате происходит обратный процесс. Охлаждаясь, сильфон уменьшается в объеме, шток термостатического клапана под действием пружины поднимается вверх, пропускная способность увеличивается, количество теплоносителя в единицу времени проходит больше, и соответственно радиатор отдает больше тепла в помещение. Таким образом термоголовка поддерживает в автоматическом режиме заданную Вами температуру с точностью до 1°С, создавая оптимальный комфорт в помещениях.

Установка термоголовки на радиатор

Для начала термоголовка подбирается по резьбе подключения термостатического клапана (так как у разных производителей резьба подключения отличается, и чтобы получить корректную работу термоголовки необходимо правильно ее подобрать. С этим вопросом Вы можете ознакомиться в нашей статье «Как выбрать термоголовку для радиатора отопления»)

Для корректной работы термоголовки необходимо правильно ее установить. Термостатические головки, у которых датчик температуры встроен внутри, необходимо располагать горизонтально, т.е. параллельно полу. В результате такого расположения окружающий воздух будет беспрепятственно циркулировать вокруг термостата, и регулирование будет происходить корректно. Установка термоголовки в вертикальном положении не даст возможности правильному функционированию, в следствие влияния таких факторов, как тепловое воздействие от корпуса клапана, или непосредственно от поверхности труб системы отопления, которые проложены открыто вдоль стен.

Виды термоголовок

В зависимости от назначения, метода установки и свободного доступа при монтаже, термоголовки различают по нескольким видам:

Термоголовки для радиатора с встроенным температурным датчиком. Это стандартные терморегуляторы, которые очень часто устанавливаются на радиаторах отопления, потому что обычно имеется свободный доступ комнатного воздуха к корпусу термоголовки, горизонтальный монтаж таких термоголовок не затруднен, и работа термоголовки будет корректной.

Термоголовки с выносным температурным датчиком. Такие термоголовки следует применять, в случаях, когда нет технической возможности произвести горизонтальный монтаж, либо радиаторы отопления скрыты очень плотными шторами; довольно близко от термоголовки находятся какие-либо источники тепла (трубы системы отопления, солнечный свет и др.), радиатор размещен под подоконником очень большой ширины. В таких случаях целесообразно устанавливать термоголовки с выносным датчиком температуры, который крепиться обычно к стене и управление осуществляется посредством капиллярной трубки различной длины.

Электронные термоголовки. Электронные программируемые термоголовки работают так же, как и обычные механические. Отличаются они по времени срабатывания  внутри электронных термоголов находится специальный датчик, который регистрирует температуру в комнате каждую минуту, поэтому условно время срабатывания у них составляет 1 минуту) и возможностью запрограммировать по времени и дням недели необходимую температуру. Еще одно отличие — это встроенный электродвигатель вместо сильфона с наполнителем, который перемещает шток термостатического клапана, ограничивая или увеличивая количество теплоносителя, поступающего в радиатор. Для этого необходимо электропитание. У многих производителей предусмотрены две обычных щелочных батарейки, которые поставляются в комплекте. Срок эксплуатации батареек составляет порядка двух лет, и обычно заранее появляется сигнал о необходимости замены элементов питания.

ТОР 10 термоголовок

В заключение хочется отметить, что большое количество производителей предлагают широкий ассортимент термоголовок, различных по назначению, различной формы и разнообразной цветовой гаммы. Большинство термоголовок отлично справляются с поддержанием оптимальной и комфортной комнатной температуры, при этом эффективно экономятся энергозатраты. Большинство термоголовок имеют хороший дизайн и очень оптимально дополняют интерьер в помещениях.

На нашем сайте вы можете купить термоголовки таких известных производителей, как Danfoss, Oventrop, MNG, Heimeier, Schlosser, Honeywell, Herz и др.

И в завершение, для Вашего удобства размещаем 10 самых популярных и часто запрашиваемых термоголов.

1. 2. 3. 4. 5. 

6. 7. 8. 9. 10.

Термостатический клапан — какой у него принцип работы?

Основная функция устройства радиатора заключается в том, чтобы отводить от двигателя внутреннего сгорания тепло непосредственно в атмосферу. Посредством данной процедуры происходит и охлаждение жидкости, которая проходит сквозь данное устройство. Для того, чтобы максимально эффективно обеспечить данный процесс следует монтировать устройство в том месте, где он будет лучше всего обдуваться посредством набегающего потока воздуха в периоды непосредственного передвижения автомобиля. Таковым местом является передняя часть автомобиля за радиаторной решеткой.

Тогда, когда даже двигатель автомобиля располагается сзади, устройство радиатора, зачастую, устанавливают на то же место, что и в обычных транспортных средствах. Циркуляция охладительной жидкости попросту протягивается непосредственно к двигателю внутреннего сгорания. Конструкции современных автомобилей могут иметь перед радиатором жалюзи. Такое приспособление перекрывает поток воздуха к радиатору в зимнюю пору, посредством чего будет происходить снижение отвода тепла, которое используется для обогрева салона.

Также существует и альтернатива в месте установки устройства. Довольно часто радиатор устанавливается вдоль боковой стенки. В таком случае поток набегающего воздуха будет подходить из воздухозаборников, которые устанавливаются в заднюю часть автомобиля на боковые стенки багажника.

Термостаты (радиаторные регуляторы температуры) являют собою устройства, которые обеспечивают выполнение двух очень важных функций: обеспечивают необходимую комфортную температуру в салоне; следят за тем, насколько хорошо проходит экономия тепловой энергии. Установка термостата возможна на любом автомобильном радиаторе. Максимально комфортабельные условия будут достигаться посредством удержания определенной температуры воздуха. Устройство термоносителя начнет свою циркуляцию в самом радиаторе лишь при чрезмерном снижении температуры.

1. Как работает термостатический клапан

Важно сразу же определить, что основным устройством автоматического регулирования является термоэлемент. Внутри данного устройства располагается замкнутая емкость, которая является гофрированной – сильфон. В свою очередь данное устройство соединяется посредством штока термоэлемента с золотником регулирующего клапана. Сам сильфон заполняется посредством газообразного вещества, которое способно менять свое агрегатное состояние при воздействии температуры воздух. Если же температура воздуха снижается, то в сильфоне газ начнет конденсироваться, а давление и объем уменьшаться.

Именно поэтому сильфон будет растягиваться и перемещать золотник и шток клапана к стороне открытия. Количество теплоносителя будет увеличиваться через прибор, а температура воздуха будет повышаться. В то время, когда температура воздуха будет способна превысить заданную величину, то жидкая среда начнет свое испарение, давление и объем газа увеличиваются, а сильфон сожмется, что будет ознаменовать перемещение штока с золотником в сторону закрытия клапана.

Если же устройство радиатора располагается в стесненных условиях для воздушного обмена, то применяется термоэлементы, которые имеют выносной датчик. Он являет своим устройством обычный термобаллон, который посредством капиллярной двухметровой трубки соединяется с сильфоном термоэлемента. Сама трубка наматывается на термобаллон, вследствие чего, при монтаже датчика, она вытягиваться на необходимую длину.

Все термостатические элементы будут иметь определенные ограничители в переделах температурных параметров как снизу, так и сверху. Все термоэлементы крепятся на клапане посредством специальной клипсы или накидной гайки, вследствие чего они могут надежно защищаться от несанкционированной перенастройки или демонтажа, путем установки особых защитных приспособлений на них.

2. Регулировка термостатического клапана

Основная функция, которая заключается в поддержании постоянного уровня температуры в системе охлаждения будет выполняться посредством устройства термостата, который, собственно говоря, и распределяет его движение по разным контурам, которые в автомобильной природе называются малым и большим кругом. Тем не менее, когда на улице просто неимоверная жара, поток будет направляться по большому кругу, в составную часть которого входит радиатор, для того, чтобы максимально эффективно отводить весь разогретый воздух. С целью удержания и поддержания постоянной непоколебимой температуры охладительной жидкости, необходимо использовать вентилятор или несколько таких устройств, которые будут иметь механический привод или электропривод.

Процесс внутренней регулировки клапанов производится в автоматическом режиме. Это является возможным лишь потому, что в системе существует термочувствительный элемент, который способен контактировать со смешанным потоком, а в зависимости от колебаний температуры смеси от заданного определенного значения, будет сжиматься или расширяться. Именно это будет способствовать увеличению или уменьшению входных отверстий холодной или горячей воды.

3. Эксплуатация термостатического клапана

Устройство термостатического клапана монтируется, а следовательно и располагается на конвекторах и радиаторах. Оно предназначено для регулирования «комнатной» температуры. Такое устройство производит свою работу в автоматическом режиме, а конструктивно состоит из двух частей: корпуса клапана и чувствительного элемента.

Первый монтируется непосредственно на радиатор, или же на подающую трубу радиатора. Устройство чувствительного элемента устанавливается уже поверх корпуса клапана. Он способен иметь в своем арсенале дистанционный или встроенный датчик. Первый может пригодиться в том случае, когда радиатор будет располагаться непосредственно за крышкой, так как если производить монтаж на сам радиатор или в близь его, можно получить неточные значения комнатной температуры.

Сам чувствительный элемент может работать лишь посредством сильфонов, который заполняются газом. При повышении температуры будет нагреваться газ, а вследствие чего и расширяться. Это приведет шток в движение, который располагается в самом корпусе клапана. В свою очередь будет снижаться расход воды через сам радиатор. Расстояние, которое заполняется между сильфоном и штоком, может быть изменено в следствии поворота чувствительного элемента, что также приведет к тому, что установка «комнатной» температуры изменится.

Сам корпус клапана может оснащиваться посредством ограничителя, который будет регулировать максимальный водный расход непосредственно через радиатор, что необходимо для того, чтобы обеспечить достаточное охлаждение воды даже в случаях, когда устройства термостата нуждается в максимальной подаче мощности тепла.

Подписывайтесь на наши ленты в таких социальных сетях как,
Facebook,
Вконтакте,
Instagram,
Pinterest,
Yandex Zen,
Twitter и
Telegram:
все самые интересные автомобильные события собранные в одном месте.

Термостатический клапан. Управление отоплением. Регулировка батареи радиатора. Как выбрать. Что лучше. Статьи

Термостатический клапан. Управление отоплением. У вас дома слишком жарко? Почему? Может быть много причин. Во-первых, это может быть связано с тем, что ваша квартира находится близко к котельной и ваш радиатор отопления один из первых на раздаче тепла, либо у вас южная сторона и в сочетании с отопительным прибором нагрев помещения происходит гораздо быстрее. А кухня? Если сложить все вышеперечисленное и добавить плиту, у которой вы стоите каждый день (а это дополнительный нагревательный элемент), то приходится открывать окна, что может привести к простуде. Во-вторых, сам отопительный прибор может быть подобран неправильно, либо иметь слишком высокую теплоотдачу. Решение? Легко! Термостатический клапан, который можно приобрести в ГТК «Метизы». Термостатический клапан устанавливается на входе в отопительный прибор и позволяет легко регулировать проток теплоносителя, тем самым контролируя температуру окружающего воздуха. Есть «специалисты», которые ставят шаровые краны перед радиатором. Шаровый кран — это нерегулируемая запорная арматура, которая имеет рабочий механизм в виде хромированной латунной (или стальной) сферы. Если сферу открыть не полностью, то она со временем стачивается и механизм приходит в негодность, что в дальнейшем может привести к разрыву корпуса крана, либо вы просто-напросто его не закроете. Необходимо использовать механизм, который можно регулировать, в термостатическом клапане используется именно такой. Функционал термостатического клапана заключается в регулировании подачи жидкости в отопительный прибор за счет работы штока, который всегда находится под давлением пружины и проходной канал всегда открыт. При механическом воздействии ручного колпачка клапан можно закрыть. Механический (ручной) колпачок можно снять, за счет технической особенности клапана, на котором нарезана наружная резьба диаметром М30, с помощью которой мы можем монтировать термостатическую головку. Что же такое термостатическая головка? Это не что иное, как автоматическое регулирование запорного механизма клапана. Внутри пластикового корпуса находится стальная емкость с жидкостью с высоким коэффициентом расширения, которая реагирует на изменение температуры окружающей среды и ощутимо расширяется при ее повышении, сжимая сильфонный шток, который в свою очередь давит на пистон с площадкой, тем самым закрывая проходной канал клапана, воздействуя на подпружиненный шток. Самое приятное в этом механизме – это то, что от вас требуется только выставить температурный предел (в виде цифрового обозначения на самой головке) и температура в помещении будет поддерживаться постоянно та, которая была выставлена. Количество символов на головке может быть разное, это зависит от производителя. Каждая цифра соответствует своему температурному режиму. Соотношение маркировки и температурного режима можно будет посмотреть в конце статьи. Следует выделить тот момент, что и термостатическая головка, и клапан должны быть строго одного производителя. Это связано с тем, что разные производители закладывают в свои устройства различные допустимые диапазоны хода штока. Есть производители, которые делают головки без возможности полного закрытия клапана. Правила установки термостатической головки: 1) Снять колпачок ручного управления, вращая его против часовой стрелки 2) На термостатической головке установить цифру «5», соответствующую максимальной комнатной температуре 3) В плоскости перпендикулярной поверхности радиатора установить термостатическую головку на клапан в положение, удобное для обзора 4) Затянуть до упора металлическую рифленую накидную гайку термостатической головки. Несколько раз повернуть ее пластиковую часть для надежной притирки. Еще один нюанс установки термостатической головки заключается в возможном расположении отопительного прибора, например в нише или за экраном, где температура воздуха выше, нежели в самой комнате, что может повлиять на работу головки. Но технологии не стоят на месте, и инженеры придумали термостатическую головку с выносным датчиком. Определение показаний температуры происходит на конце датчика, который благодаря гибкой капиллярной трубке можно закрепить на расстоянии до двух метров от отопительного прибора. Маркировка температурного режима: Модель Символ 0 * 1 2 3 4 5 Термостатическая головка RBM (TL 10) — 7°C 10°C 15°C 20°C 25°C 30°C Термостатическая головка IVR (597) 0°C 6. 5°C 11°C 15.5°C 20°C 24,5°C 29°C Термостатическая головка Itap (891) 0°C 8°C 12°C 16°C 20°C 24°C 28°C Ассортимент термостатических клапанов, представленный в ГТК «Метизы»: Клапан термостатический прямой Itap — 894 Клапан термостатический угловой Itap — 994 Клапан термостатический прямой IVR Клапан термостатический угловой IVR Клапан термостатический прямой RBM — R32 Клапан термостатический угловой RBM — R31 Ассортимент термостатических головок, представленный в ГТК «Метизы»: Термостатическая головка Itap — 891 Термостатическая головка IVR — 597 Термостатическая головка RBM — TL 10 В ассортименте ГТК «Метизы» имеется инновационный трехходовой термостатический клапан компании RBM, разработанный специально для модернизации однотрубных систем отопления, широко распространенных в России. Этот клапан используется для модернизации однотрубных систем отопления с целью устранения их недостатков по сравнению с двухтрубными системами. Он помогает грамотно организовать распределение теплоносителя всем потребителям отопительного контура и позволяет отказаться от монтажа отдельного байпаса для каждого отопительного прибора (отрезок стояка, в который осуществляется врезка, сам будет выполнять функции байпаса). При максимально открытом клапане процент затекания в радиатор достигает 60%. При этом байпасное отверстие клапана перекрывается только на 50%, что удовлетворяет условиям работы однотрубных систем, предписанных правилами эксплуатации. При закрытии клапана все 100% теплоносителя проходят через байпас. Благодаря данному клапану появляется возможность не только регулировать температуру воздуха в помещении, но и организовать поквартирный учет тепла. Принцип работы клапана основан на перераспределении потока теплоносителя между радиатором и байпасом; клапан неприхотлив к качеству воды и надежен в работе. Клапан можно использовать в системах как с верхней, так и с нижней подачей теплоносителя. Работу клапана по поддержанию заданной температуры в помещении можно легко автоматизировать, установив на него термостатическую головку. Клапан следует устанавливать обозначением “B” в сторону байпаса. Купить термостатический клапан и термостатическую головку Вы можете в магазинах ГТК «Метизы».

Вопрос-ответ || ГЕРЦ — официальный сайт HERZ Armaturen в России

Будет ли эффективно работать термоклапан с установленной на него термоголовкой на чугунном отопительном приборе?

Термоголовки эффективно работают на малоинерционных отопительных приборах, конвекторах или панельных стальных радиаторах. Секционные, в том числе и чугунные, радиаторы обладают большой инерцией остывания, по этой причине термоголовка будет работать, но не эффективно.

Если от коллектора в лестнично-лифтовом узле выходит большое количество труб на квартиры(t=90-70°C), проходящих в полу поэтажных коридоров и холлов, достаточно ли проложить их в гофре или нужна теплоизоляция? И какова минимальная толщина стяжки?

Многие заявляют, что гофра является теплоизоляцией (воздушная прослойка), но никто не дает КПД подобной «теплоизоляции». Рекомендуем пользоваться старой цифрой из учебника: КПД теплоизоляции должна составлять 70-80%. Исходя из этой цифры, получим трубную теплоизоляцию из вспененного полиэтилена с толщиной стенки 13 мм. Минимальная толщина стяжки составит 10-15 мм.

Что такое характеристика 2К у термостатических клапанов?

2К – это диапазон пропорциональность. Температура внутреннего воздуха в помещении должна быть не более чем на 2°С превышать температуру, выставленную на термочувствительном элементе (термоголовке) при полном закрытии терморегулирующего клапана.

Для регулировки теплоотдачи прибора, где лучше устанавливать балансировочные клапаны?

Для регулировки теплоотдачи отопительного прибора и сбалансированной работы системы отопления в динамическом режиме достаточно применить: на обвязке отопительных приборов термостатические клапаны TS-90-V (kv 0.03-0.55) или TS-FV (kv 0.02-0.39), автоматические регуляторы перепада давления 1 4002 4Х в паре с запорным клапаном 1 4115 1Х перед поэтажным коллектором, и, если это требуется, ручные балансировочные клапаны для увязки разнонагруженных стояков.

Целесообразно ли применять балансировочную арматуру в системах отопления коттеджей площадью мене 250м²?

Все определяется гидравлическим расчетом. Если возможно увязать систему отопления только трубой, то балансировка и не нужна. Практика показывает, что на небольших, а иногда и на больших объектах, достаточно терморегулятора и автоматического балансировочного клапана.

Какие типы балансировочных клапанов ГЕРЦ можно применять как запорную арматуру?

Все балансировочные вентили ГЕРЦ являются запорно-регулирочной арматурой и могут выполнять функции запорной арматуры.

Возможно ли использовать с арматурой ГЕРЦ теплоносители с антифризом, соляркой и др.?

В рабочем диапазоне температур теплоемкость бытового антифриза на основе этиленгликоля на 10-15% ниже, а вязкость в 4-5 раз выше, чем у воды. Отсюда, для обеспечения расчетных параметров, необходимо иметь циркуляционный насос с большим напором на 60% и расходом на 10%. Содержание этиленгликоля в теплоносителе должно составлять не более 35% и его применение согласовано с производителем арматуры — компанией ГЕРЦ. В противном случае, всякая гарантия снимается. В случае, если теплоноситель имеет в своей основе минеральные масла или он пожароопасен, то применение его в работе с арматурой ГЕРЦ не допускается.

Имеет ли значение, в какой плоскости монтировать термостатическую головку?

Термостатическая головка должна монтироваться в горизонтальной плоскости с тем, чтобы чувствительный элемент, находящийся внутри, смог улавливать температуру потоков воздуха, циркулирующих в помещении.

На какую рабочую температуру и давление рассчитаны балансировочные и запорные вентили Штремакс?

Балансировочные и запорные вентили Штремакс до DN 32 (включительно) могут эксплуатироваться при температуре 130°C и рабочем давлении 16 бар. Свыше DN 40 рабочая температура 110°C и давление 16 бар.

На какое давление рассчитаны термостатические клапаны Герц?

Фирма Герц Арматурен, по требованию заказчика, может поставить клапаны прошедшие заводские испытания 16 бар и более. Для чего на клапане делается специальная отметка.

Шаровые краны, представленные в каталогах Герц, выпускаются на предприятиях Герц или делаются по заказу на других фирмах?

Данные шаровые краны выпускаются в Словении на заводе принадлежащем фирме Герц и имеющем заводской контроль Герц.

Зачем нужна предварительная настройка на радиаторной подводке?

Результатом предварительной настройки будет ограничение максимального расхода теплоносителя через радиатор. Степень этого ограничения определяется проектом.

Можно ли производить настройку узла одноместного подключения ГЕРЦ VTA-40? Если можно то как?

Настройку узла одноместного подключения ГЕРЦ VTA-40 можно производить разными способами:
1. Для двухтрубной системы с помощью термостатического клапана, на который можно установить термостатическую головку или ручной привод.
2. Для однотрубной системы с помощью встроенного регулировочного винта и термостатического клапана. При этом распределение воды при номинальной настройке составляет 40% через радиатор и 60% через байпас.

Как производить предварительную настройку на радиаторной арматуре?

Принципиально возможно производить предварительную настройку двумя способами. Первый — производить ограничение расхода на термостатическом клапане, второй создавая дополнительное гидравлическое сопротивление на обратной подводке к радиатору.

Как защитить предварительную настройку?

Наиболее удачное решение проблемы защиты предварительной настройки выполнено в термостатическом клапане TS-90V. Гидравлическая настройка возможна только с помощью специального ключа.

Для чего нужны регуляторы перепада давления 4007?

Термостатические клапаны хорошо и устойчиво работают при перепаде от 10 до 30 кПа. Для поддержания постоянного перепада давления на термостатических клапанах в двухтрубных системах предлагается использовать автоматический регулятор перепада 4007.

Можно ли производить настройку узла одноместного подключения ГЕРЦ VTA-40?

Настройку узла одноместного подключения ГЕРЦ VTA-40 можно производить разными способами:
1. Для двухтрубной системы с помощью термостатического клапана, на который можно установить термостатическую головку или ручной привод.
2. Для однотрубной системы с помощью встроенного регулировочного винта и термостатического клапана. При этом распределение воды при номинальной настройке составляет 40% через радиатор и 60% через байпас.

устройство, принцип работы, подключение трехходового клапана к котлу

Трехходовой клапан для отопления

На выходе из котельной установки теплоноситель имеет определенную температуру, которая автоматически поддерживается в пределах заданного пользователем значения. Но зачастую для нескольких контуров системы отопления требуется вода с различной температурой, что не может быть обеспечено автоматикой котла. В таком случае в схему добавляется трехходовой термостатический смесительный клапан, чьей задачей является поддержание необходимых параметров теплоносителя в малом контуре котельной установки и контурах системы отопления.

Конструкция и принцип работы трехходового крана

Чаще всего изделие напоминает с виду обычный тройник из латуни или бронзы, сверху которого установлена регулировочная шайба. Под ней находится термочувствительный элемент, который нажимает на рабочий шток, выходящий из корпуса. Внутри на штоке закреплен конус, герметично входящий в седло. Чтобы понять, как работает трехходовой клапан, нужно изучить его строение в разрезе:

Трехходовой термостатический смесительный клапан

Вода циркулирует через фронтальный и правый патрубки до тех пор, пока ее температура не вырастет или понизится до заданного значения. Задача и принцип действия трехходового клапана заключается в том, чтобы удержать температуру теплоносителя на выходе в заданных пределах, подмешивая холодную или горячую воду (в зависимости от схемы) из левого патрубка. Когда параметры теплоносителя выходят за указанные пределы, внешний привод нажимает на шток. При его перемещении конус выходит из седла и открывает сообщение между всеми тремя каналами. Процесс продолжается до полного перекрывания фронтального входного патрубка, если температурные параметры воды не перестанут изменяться.

Трехходовой клапан с термоголовкой

Существует внутренний механизм клапана другого типа, по конструкции он похож на шаровой кран. Такой трехходовой переключающий клапан вместо седла с конусом имеет внутри шар с выборкой специальной формы. Для перераспределения потоков теплоносителя в таких изделиях привод должен не нажимать, а вращать шток, на котором закреплен шар. Клапаны с шаровым элементом не производятся с большой пропускной способностью и применяются, как правило, в бытовых системах отопления. Другая разновидность механизма – на штоке установлен не шар, а сектор, чья рабочая часть перекрывает полностью или частично один или два потока соответственно.

Работа трехходового клапана

Типы приводов

В процессе работы управление трехходовым клапаном по температуре осуществляется внешним приводом, он бывает нескольких типов:

• Простой термостатический привод нажимает на шток за счет расширения размещенной в нем жидкой среды, чувствительной к изменению температуры. Обычно бытовые трехходовые термостатические смесительные клапаны небольших диаметров изначально снабжены таким типом привода, его можно легко снимать для установки другого вида устройства.
• Вместо штатного привода краном может управлять термостатическая головка, имеющая собственный чувствительный элемент, реагирующий на температуру окружающего воздуха. Чтобы осуществлять регулировку по температуре воды, трехходовой смесительный клапан с термоголовкой дополнительно снабжается выносным датчиком температуры. Последний помещен в трубопровод с теплоносителем и соединен с приводом капиллярной трубкой. Такое регулирование является более точным.
• Воздействовать на шток может и электропривод, управляемый контроллером. Электрические датчики, называемые преобразователями температуры, непрерывно измеряют параметры теплоносителя и сигнализируют об их превышении контроллеру, от которого зависит работа трехходового клапана с электроприводом. Самый распространенный и наиболее точный способ регулирования.
• Упрощенная разновидность предыдущего типа изделий — трехходовой смесительный клапан с сервоприводом. Разница заключается в отсутствии контроллера, привод управляет краном напрямую, получая сигналы от датчика температуры. Чаще всего применяется в комплекте с трехходовыми кранами, имеющими шаровой или секторный распределительный элемент.

Применение и схемы подключения

Для того чтобы холодный теплоноситель не попадал в рубашку твердотопливного котла при его разогреве, применяется схема подключения трехходового клапана с первичным контуром циркуляции:

Подключение трехходового клапана

Трехходовой кран отсекает холодную воду из обратного трубопровода, чтобы на внутренних стенках камеры твердотопливного котла не появлялся конденсат, который может значительно сократить срок службы агрегата. Теплоноситель циркулирует в первичном контуре, пока не нагреется до температуры, установленной на термоэлементе клапана, обычно это 40—50 ⁰С. По достижении этой температуры термостат воздействует на шток, постепенно приоткрывая поток холодной воды из системы отопления. Для гидравлической настройки всей системы в малый контур врезан балансировочный вентиль. Для правильной работы схемы обвязки котла циркуляционный насос должен устанавливаться после трехходового крана, а не перед ним, это очень распространенная ошибка.

Продолжением этой схемы может быть организация вторичного контура циркуляции, в котором задействован собственный насос и трехходовой клапан для отопления. Подключение осуществляется по такой схеме:

Трехходовой переключающий клапан

Во вторичном контуре происходит подмешивание в систему отопления горячей воды от котла по мере необходимости, а насос обеспечивает циркуляцию в этом контуре. Трехходовой кран и насос управляются контроллером, который получает данные о параметрах теплоносителя от датчиков. Отбор воды для бойлера производится между двумя контурами, где теплоноситель имеет максимальную температуру, подключение трехходового клапана к котлу в первичном контуре выполняется, как это было показано в предыдущей схеме.

Многие производители котельного оборудования устанавливают в своих отопительных агрегатах дополнительный контур для обеспечения потребителей ГВС. С целью выдержать параметры горячей воды на подаче в дом оборудование для переключения основного теплообменника на контур ГВС и обратно устанавливается внутри котла. Принцип работы и устройство трехходового клапана газового котла, задействованного в этом процессе, мало чем отличается от изделий, описанных выше. Есть небольшая разница в конструкции, которая представляет собой прямой коллектор, внутри него движется элемент, перекрывающий боковые патрубки. Шток вращается с помощью сервопривода по команде от встроенного блока управления котла.

Еще одна сфера применения – управление напольным отоплением, для этого обычно применяется трехходовой клапан с термоголовкой и выносным датчиком температуры. Общая схема выглядит таким образом:

Трехходовой смесительный клапан с термоголовкой

Схема обеспечивает подачу во все комнаты теплоносителя с одинаковой температурой. Трехходовой кран нужен для того, чтобы не допустить перегрева, так как для напольных систем отопления не требуется такая горячая вода, какая поступает из котельной установки. Насос создает циркуляцию во всех контурах, а клапан подмешивает в подающий коллектор горячий теплоноситель по мере необходимости. Такой смесительный узел – один из самых простых вариантов подключения, схема усложняется, когда требуется регулировка температуры в каждом помещении отдельно.

Заключение

Трехходовые клапаны, как устройства для приготовления теплоносителя требуемых параметров, не имеют себе альтернативы. Они применяются в смесительных узлах любого типа и для различных температур воды. Нужно только правильно выбрать клапан, схему подключения и тип привода, задействованного в этой схеме.

Руководство по покупке термостатического душевого клапана

Это объективное руководство по покупке термостатического душевого клапана покажет вам, как купить лучший защищающий от ожогов или уравновешивающий клапан для безопасного и удобного принятия душа. Сантехник устанавливает душевой клапан в новостройке. С этим конкретным клапаном вы можете выбирать между термостатическими картриджами и картриджами для выравнивания давления, а также различными отделочными элементами. Крупный план клапана показан внизу этой статьи. Delta Faucet Company

Вот типичный сценарий: как только вы принимаете приятный теплый душ, по вашему позвоночнику пробегает поток ледяной воды.Или, что еще хуже, кто-то смывает воду в унитазе, и вода из душа вызывает шипение вашей кожи.

Резкие тепловые удары от холодной или горячей воды могут вызвать серьезные падения, особенно у пожилых людей или людей с ограниченными физическими возможностями. А поскольку у детей кожа тоньше, чем у взрослых, они особенно уязвимы для ожогов горячей водой.

В качестве простой меры защиты от ожогов опустите термостат водонагревателя до 120 градусов по Фаренгейту. Чтобы проверить температуру горячей воды, поместите термометр для мяса в стакан и налейте в него горячую воду на две минуты.

Способом устранения этих температурных сдвигов является установка предохранительного клапана баланса давления или термостатического клапана душа в стене душа, где расположены элементы управления душем (см. Как работает душ). Это справедливо и для ванн: термостатический душевой клапан с защитой от ожогов делает принятие душа более безопасным и комфортным. Купить на Amazon. Grohe

Термостатический душевой клапан может управлять только душем или изливом ванны или, если это переключающий клапан, и ванной, и душем. Они поддерживают температуру воды на безопасном уровне, несмотря на колебания в водопроводе.

Проблема, вызывающая колебания температуры, является основной. Когда унитаз смывается, холодная вода течет в резервуар, чтобы наполнить его, в результате чего давление воды в трубах холодной воды падает.

Если это происходит, когда вы принимаете душ, меньше холодной воды достигает клапана душа, и удобная смесь горячей / холодной воды меняется на только горячую. Если кто-то откроет кран с горячей водой в другом месте дома, может произойти обратное: вода упадет, и вы почувствуете себя холодным.

Эта проблема усугубляется в водопроводах, забитых минеральными отложениями, в относительно небольших (1/2 дюйма или меньше) подающих трубопроводах, а также в душах с душевыми насадками с низким расходом.Переключающий клапан направляет воду либо на душевую лейку, либо на излив ванны. © HomeTips

Душевые клапаны с уравновешиванием давления

Клапан уравновешивания давления против ожогов разработан для компенсации изменений давления воды.

Хотя снаружи он выглядит как любой другой клапан для душа или ванны, внутри он имеет особую диафрагму или поршневой механизм, который перемещается при изменении давления воды, чтобы немедленно уравновесить давление на входе горячей и холодной воды. душевой клапан, диафрагма меняется в зависимости от давления воды для поддержания баланса горячей и холодной воды.© HomeTips

Эти клапаны поддерживают постоянную температуру воды в пределах от плюс-минус 2 до 3 градусов по Фаренгейту, уменьшая поток воды через горячую или холодную подачу. Большинство из них сокращают поток воды до тонкой струйки, если прекращается подача холодной воды.

Поток может быть проблемой с клапанами уравновешивания давления, особенно в домах, где душ включает индивидуальный ручной душ и / или душевую систему с несколькими головками. Большинство клапанов уравновешивания давления бывают полностью открытыми или полностью закрытыми.

Термостатические душевые клапаны

Там, где важны регулирование расхода и объема, лучшим выбором является термостатический душевой клапан.

Большинство из них имеют входные отверстия 3/4 дюйма, которые могут пропускать поток воды через несколько душевых лейок и поддерживать температуру воды в пределах 1 или 2 градусов по Фаренгейту от установленной температуры. Термостатический душевой клапан встроен в переключающий клапан. с этой современной моделью. Купить на Amazon. Американский стандарт

«Выберите термостатический клапан избыточного уравновешивания давления, если вы хотите контролировать максимальный поток и объем», — говорит Рик Брэндли из компании George’s Pipe & Supply в Пасадене, Калифорния.«Термостатический клапан позволит вам поддерживать заданную температуру при включении и выключении клапана, если вы хотите намылить, а затем ополоснуть».

Конечно, вы заплатите за разницу. В то время как клапан с уравновешенным давлением обычно стоит от 80 до 250 долларов, термостатический клапан с регулятором объема (в большинстве случаев это отдельная функция) может стоить 400 долларов или больше в зависимости от характеристик и трима.

Требования к душевому клапану

T Популярность клапанов с защитой от ожогов обусловлена ​​нормами, согласно которым эти продукты требуются в новом строительстве.Кроме того, все основные организации, занимающиеся сертификацией сантехники и кодексом, приняли требования по защите от ожогов, которые требуют, чтобы в сантехнической арматуре были встроены средства контроля максимальной температуры воды, подаваемой через изливы ванны и душевые лейки.

Можно ли заменить имеющийся клапан на модель без ожогов? Можно, но сложность зависит от имеющегося клапана. Сантехник обычно может заменить обычный клапан с одной рукояткой на клапан со сбалансированным давлением после снятия обшивки ручки (если нет доступа из-за стены).Замена установки с двумя ручками немного сложнее и может потребовать удаления плитки или врезания в стену. Некоторые производители клапанов продают «переделанные пластины», чтобы закрыть область выреза. На этом крупном плане показана конструкция клапана для душа, предназначенного для установки различных типов картриджей и тримов. Купить на Amazon. Delta Faucet Company

«Универсальный клапан MultiChoice» Delta может работать с различными типами тримов и внутренней работой. Во время установки водопроводчик может выбрать один из нескольких типов термостатических картриджей или картриджей для выравнивания давления, которые подходят внутри клапана.Затем, после установки, можно выбрать любую из нескольких планок, в зависимости от стиля и отделки, которые предпочитает домовладелец.

Рекомендуемый ресурс: Получите предварительно проверенную местную сантехнику

Позвоните, чтобы получить бесплатные оценки у местных профессионалов прямо сейчас:
1-866-342-3263

О Доне Вандерворте

Дон Вандерворт развил свой опыт Более 30 лет работал редактором по строительству Sunset Books, старшим редактором журнала Home Magazine, автором более 30 книг по обустройству дома и автором бесчисленных статей в журналах.Он появлялся в течение 3 сезонов на телеканале HGTV «Исправление» и несколько лет был домашним экспертом MSN. Дон основал HomeTips в 1996 году. Подробнее о Дон Вандерворт

Функции клапана термостата в автомобиле

Хорошая машина может служить Вам верой и правдой долгие годы. Фактически, это может растянуться на десятилетия, если за автомобилем ухаживать и ухаживать. Если вы решите обменять свой автомобиль на более новую модель, его общее состояние повысит его стоимость.Знание функций некоторых ключевых частей вашего автомобиля и своевременное техническое обслуживание имеют важное значение для любого водителя. Одной из таких частей является клапан термостата . Давайте посмотрим, что делает эта деталь, как диагностировать сбои и как это исправить.

Что делает клапан термостата?

Также известный как клапан термостата или просто термостат, этот клапан отвечает за регулирование температуры двигателя автомобиля.Хотя многие из нас осознают потенциальную опасность перегрева двигателя, он также не будет работать должным образом, когда он слишком холодный. Следовательно, задача термостата — регулировать температуру между этими крайними значениями, создавая золотую середину, которая способствует оптимальному вождению, контролируя поток охлаждающей жидкости , которая может циркулировать в двигателе. Клапан термостата обеспечивает циркуляцию охлаждающей жидкости и поддерживает охлаждение двигателя.

В качестве клапана термостат имеет 2 положения: открытое и закрытое.Когда клапан находится в открытом положении, охлаждающая жидкость может проходить через него, что снижает температуру двигателя. Когда клапан закрывается, он блокирует поступление свежей охлаждающей жидкости в двигатель, позволяя ему прогреться. Эта часть работает вместе с радиатором вашего автомобиля. Когда охлаждающая жидкость становится слишком горячей, она возвращается к радиатору, который работает, чтобы вернуть ей подходящую температуру.

Холодный двигатель — Когда термостат определяет, что двигатель слишком холодный, он закрывается.Это предотвращает выход охлаждающей жидкости из двигателя и ее циркуляцию в радиаторе для охлаждения. Это позволяет охлаждающей жидкости нагреваться за счет тепла двигателя , нагревая двигатель в целом.

Горячий двигатель — Когда термостат определяет, что двигатель становится слишком горячим, он открывается. Это позволяет свежей холодной охлаждающей жидкости попадать в систему, которая начинает охлаждать ее до более безопасной температуры. Нагревшаяся охлаждающая жидкость направляется в радиатор для охлаждения.

Короче говоря, без термостата вашего автомобиля ваш двигатель может работать слишком горячо и перегреваться или работать слишком холодно и отключаться.Термостат поддерживает оптимальную температуру двигателя , что означает, что части вашей системы двигателя могут работать с максимальной отдачей и прослужат дольше, обеспечивая при этом наилучшую управляемость.

Застрявший клапан

Самая распространенная проблема с клапаном термостата, которая может привести к его прекращению работы, если он застревает в открытом или закрытом положении. Это приведет к тому, что ваш двигатель станет слишком горячим или слишком холодным, что серьезно скажется на характеристиках вашего автомобиля.

Если вас беспокоит, что клапан может заклинивать, вы можете проверить и протестировать клапан самостоятельно, выполнив следующие действия:

• Подготовка: Отсоедините отрицательный аккумуляторный кабель и слейте часть охлаждающей жидкости из системы. Это предотвратит проливание во время тестирования.
• Снятие — Снять верхний шланг радиатора . Это позволит вам снять корпус термостата и, наконец, сам термостат.При снятии термостата запишите температуру, которая на нем нанесена.
• Тестирование — Наполните кастрюлю холодной водой и вставьте термометр . Добавьте термостат и поставьте кастрюлю на плиту. Следите за термометром. Как только температура достигнет записанного вами числа, он должен начать открываться. Если это произошло, значит, ваш термостат исправен. Если этого не происходит или термостат начинает открываться только при более высоких температурах, он неисправен и требует замены.

Обслуживание

Не стоит беспокоиться, если вы не разбираетесь в механике, так как ваш термостат может быть проверен профессионалом в рамках регулярного обслуживания и ремонта. Не волнуйтесь, если вы какое-то время не обслуживали свой автомобиль, ведь лучше поздно, чем никогда. Если вы живете около Spring или Houston, TX , вам следует сделать Das European Autohaus своей первой остановкой. Мы специализируемся на импортных автомобилях , а также на 4.5 Рейтинг , команда в Das European Autohaus точно знает, как

.

Термостатические клапаны Принцип работы | Инструментальные средства

Термостатические клапаны используются для бесконечного пропорционального регулирования количества потока в зависимости от настройки и температуры датчика. Клапаны являются самодействующими, т.е. они работают без подачи дополнительной энергии, такой как электричество или сжатый воздух.

Термостатические клапаны

Поскольку клапаны постоянно подбирают количество потока в соответствии с потребностями, они особенно подходят для регулирования температуры. Требуемая температура поддерживается постоянной без перерасхода:

• охлаждающая вода в системах охлаждения,
• горячая вода или пар в системах отопления.

Операционная экономичность и эффективность максимальны.

Термостатические клапаны состоят из трех основных элементов:

1.Секция настройки с ручкой, контрольной пружиной и шкалой настройки.

2. Корпус клапана с отверстием, запорным конусом и уплотнительными элементами.

3. Герметичный термостатический элемент с датчиком, сильфоном и зарядом.

Как это работает?

Когда три элемента собраны вместе, клапан установлен, а датчик расположен в точке, где температура должна регулироваться, последовательность функций следующая:

1. Давление паров наддува, зависящее от температуры, накапливается в датчике.

2. Это давление передается на клапан через капиллярную трубку и сильфон и действует как открывающая или закрывающая сила.

3. Ручка на секции настройки и пружина создают силу, которая действует против сильфона.

4. Когда создается баланс между двумя противодействующими силами, шпиндель клапана остается в своем положении.

5. Если температура датчика — или настройки — изменяются, точка баланса смещается, и шпиндель клапана перемещается до тех пор, пока баланс не будет восстановлен или клапан не будет полностью открыт или закрыт.

6. При изменении температуры датчика изменение расхода примерно пропорционально.

Термостатические клапаны широко используются для регулирования температуры во многих различных машинах и установках, где требуется охлаждение. Термостатический клапан всегда открывается, пропуская поток при повышении температуры датчика. Клапан может быть установлен либо в линии подачи охлаждающей воды, либо в обратной линии.

статей, которые могут вам понравиться:

Клапаны HVAC

Регулирующий клапан Cv или Kv

Привод электродвигателя

Вопросы по регулирующим клапанам

Заслонки и жалюзи

Термостатический клапан смесителя для душа || Как отрегулировать термостатический смесительный клапан || Душевой клапан Fontana || TMV Душ

Термостатические смесительные клапаны позволяют вам заранее точно выбрать температуру воды, смесительный клапан (TMV) — это клапан, который смешивает горячую воду с холодной водой для обеспечения постоянной и безопасной температуры душа, предотвращая, таким образом, ожоги из-за падения потока холодной воды.Другими словами, термостатический смесительный клапан обеспечивает повышенную защиту от ожогов и повышенный комфорт пользователя или резких скачков температуры, поскольку температура горячей воды всегда остается постоянной.
Термостатические клапаны обеспечивают более высокую степень контроля температуры и обеспечивают более широкое покрытие истинной температурной защиты. В целом они также предлагают больший контроль. Температура и объем в сравнении с просто температурой.
С другой стороны 2 основных различия между термостатическим клапаном для душа и клапаном баланса давления.Обычно клапан давления регулирует температуру до +/- 3 градусов, а термостатические клапаны — примерно до +/- 1 градуса. Второе главное отличие — это клапаны уравновешивания давления — это одноклапанные клапаны. Если вы повернете единственный рычаг, вы получите 100% объемный поток из душевой лейки. так что нет настоящего контроля объема или потока. Каждый раз, когда вы включаете клапан, вы получаете полный поток, вращение клапана просто устанавливает температуру. С другой стороны, термостатические смесительные клапаны позволяют вам устанавливать объемный расход и контролировать температуру.Настройка ожога на термостатическом клапане ограничивает температуру воды до определенной температуры.

Клапан регулировки температуры душа

Термостатический вентиль и термостатический смеситель для душа

Мгновенное защитное отключение предотвращает ожоги. Клапаны смесителя имеют легкий доступ спереди для обслуживания, что позволяет легко снимать компоненты без необходимости повторного монтажа.

Как отрегулировать смесительный клапан для душа
что такое термостатический вентиль для душа
как отрегулировать смесительный клапан на душе
выбор душевого картриджа
tmv душевой клапан
установка термостатического клапана
термостатический водяной клапан
как отрегулировать термостатический душевой клапан
клапан регулировки температуры душа
разница между термостатом и балансом давления
как отрегулировать смесительный клапан в душе
установка термостатического клапана душа
что такое термостатический клапан
расположение смесительного клапана для душа

Важность термостатических смесительных клапанов для защиты от ожогов: часть первая

Любой, кто подвергся ожогам, знает, насколько это болезненно.Когда вода горячая, плоть сгорает быстро, а детская кожа горит быстрее. Кроме того, более высокому риску подвержены пожилые люди, которые реагируют медленнее и в результате более подвержены ожогам. Как инспекторы, наша подготовка домашних инспекторов учит нас таким важным компонентам, как этот, чтобы давать советы, которые защитят благополучие наших клиентов. Давайте посмотрим, как быстро может произойти серьезный ожог:

Из-за скорости, с которой люди могут получить ожоги, было принято законодательство, требующее наличия термостатических смесительных клапанов на любой новой или заменяемой установке водонагревателя.Требование Онтарио (Строительный кодекс Онтарио 7.6.5) вступил в силу осенью 2004 года.

Почему сейчас?

Ежегодно от горячего водоснабжения обжигаются сотни людей.

Кран с горячей водой, из которого поступает вода с температурой 140 ° F, может быстро вызвать ожог. Однорычажные смесители смешивают горячую и холодную воду, но при этом могут подавать прямую горячую воду.

Есть еще одна проблема с однорычажными душевыми клапанами. Если человек настроит смесь горячей и холодной воды на комфортную температуру, он может получить поток чистой горячей воды, если давление холодной воды внезапно упадет.Это часто случается, когда, например, кто-то смывает воду из унитаза или открывает другой кран.

До появления термостатических смесительных клапанов, защита ванн и душевых была обеспечена с помощью клапанов уравновешивания давления или термостатических регулирующих клапанов.

Клапаны с балансировкой давления являются более распространенными из двух и обычно представляют собой один рычаг в ванне или душе. При вращении ручки соотношение горячей и холодной воды изменяется до тех пор, пока не будет достигнута желаемая температура. Когда это соотношение нарушается (например, при смыве унитаза), клапан регулируется (ограничивает выход горячей воды из крана) для поддержания исходной температуры.

Проблема с этими клапанами в том, что они не воспринимают температуру; только соотношение горячего и холодного. Следовательно, если повернуть вентиль до упора в положение «горячая», вода будет выходить той же температуры, что и водонагреватель, который был установлен слишком высоко.

Термостатические клапаны, с другой стороны, имеют два элемента управления: один для объема воды и один для температуры. Это более безопасно, потому что производитель или установщик может установить предел внутри самого клапана, чтобы предотвратить небезопасную настройку.Они также более удобны, потому что температуру можно оставить в вашем любимом положении, и все, что вам нужно сделать, это включить воду в следующий раз, когда вы прыгнете в душ.

Недостатком этих устройств является то, что они более дорогие и могут обслуживать / защищать только одно приспособление (ванна, душ, раковина).

Водонагреватели без резервуаров

Многие из этих агрегатов имеют встроенные ограничители температуры. В этих случаях не всегда требуется темперирующий клапан. Вам нужно будет проверить местные строительные нормы и правила.

Длительные периоды нагрева

Если водонагреватель находится на большом расстоянии от крана, перепад температуры может быть значительным. В этих случаях могут быть установлены терморегулирующие клапаны (или смесители со встроенными темперирующими устройствами).

Сколько стоит?

Розничная стоимость клапанов в некоторых крупных розничных сетях составляет чуть менее 100 долларов. Сантехник может потребовать от 100 до 200 долларов за его установку.

Во второй части этого поста мы рассмотрим преимущества использования термостатического смесительного клапана и почему снижение температуры воды на , а не на — решение.Увидимся во второй части!

Какой температуре соответствуют цифры или шкала на термостатическом вентиле радиатора? — Энергид

Цифры или шкалы на термостатических клапанах радиатора не соответствуют точной температуре, а скорее соответствуют уровню комфорта. Путем проб и ошибок вы найдете настройку, которая соответствует вашим потребностям!

Примерное преобразование в градусы Цельсия

Невозможно точно перевести шкалу термостатического клапана радиатора в градусы Цельсия.Это почти полностью зависит от планировки вашей комнаты.

Однако приблизительный пересчет можно произвести. Например, положение клапана * соответствует температуре защиты от замерзания , а положение 3 t o приблизительно 20 ° C . Принимая это в качестве руководства, вот приблизительная таблица преобразования с комнатами и видами использования, для которых рекомендуются эти настройки.

Почему на термостатических вентилях радиатора не указана температура?

Чтобы понять это, вам нужно быстро познакомиться с работой вашего термостатического клапана радиатора: внутри вашего клапана находится термостатическая груша, содержащая жидкость, гель или газ. Эта лампочка расширяется или сжимается в зависимости от температуры окружающей среды. При этом он открывает или закрывает клапан, который пропускает нагретую воду в радиатор или предотвращает ее попадание.

Реакция термостатической лампочки зависит от планировки вашей комнаты. Таким образом, на лампу влияет тепло, излучаемое радиатором, температура воды, холодное излучение стены или окна.

Вот почему невозможно точно масштабировать термостатический клапан в градусах Цельсия. Поэтому ваш термостатический вентиль радиатора имеет такие маркировки, как: *, 1, 2, 3, 4, 5.

Как правильно настроить термостатические клапаны радиатора?

Действуйте следующим образом:

1. немного поиграйте вначале, пока не найдете подходящую для вас температуру;
2. держитесь подальше от этого;
3. не поддавайтесь искушению полностью открыть вентиль, когда вы заходите в комнату утром и находите ее слишком холодной;
4. не устанавливайте клапан на минимум, когда он слишком горячий;
5. пусть термостатическая лампочка делает свою работу естественным образом.

Если вы используете только комнатный термостат, поскольку ваше отопительное оборудование еще не имеет термостатических клапанов, всегда рекомендуется установить некоторые из них. Узнайте, почему термостатические клапаны в сочетании с комнатным термостатом — лучший способ правильно отапливать ваш дом!

Термостатический душ Руководство по покупке

Души быстро стали основным элементом наших ванных комнат благодаря простоте использования и, во многих случаях, преимуществам мобильности.

Однако существуют разные типы душа, и одна из менее известных конструкций — это термостатический душ. Термостатический душ — это тип душа со смесителем, в который подается горячая и холодная вода через внутренний клапан для их смешивания.

Но что такое термостатический душ и как он работает? Есть много вопросов по этому типу душа, поэтому Plumbworld подготовил полное руководство, которое поможет вам понять, как работает термостатический душ, и что вам нужно знать перед его покупкой.

Читайте дальше, чтобы узнать больше о термостатических душах, чем они отличаются от других типов, как установить один и многое другое…

Что такое термостатический душ?

Термостатический душ — это тип смесителя для душа, который оснащен термостатическим клапаном, который поддерживает постоянную температуру воды.

Термостатический клапан — это то, что делает этот тип уникальным, смешивая горячую и холодную воду вместе до постоянной и заданной температуры.Тем самым он предотвращает ожоги и холодовой шок, что делает его особенно подходящим для семей с маленькими детьми или пожилыми людьми. Таким образом, это безопасный душ для нескольких поколений.

Короче говоря, если ваш душ склонен к слишком горячему или холодному течению или даже постоянно колеблется в температуре и страдает от необычно низкого давления воды, термостатический душ может быть решением.

Чем термостатический душ отличается от душа со смесителем?

Душ с ручным смесителем смешивает горячую и холодную воду до заданной температуры, но, в отличие от термостатического душа, он не может реагировать на резкие изменения температуры.Термостатический душ мгновенно реагирует на изменение температуры воды и соответствующим образом регулирует воду, чтобы вернуть ее к заданной температуре. Это позволяет избежать опасности ожога или холодового шока.

Подробнее: Какие бывают виды душевых?

Термостатические души более надежны для контроля температуры и предотвращения возможных травм.

В чем разница между термостатическим душем и электрическим душем?

Термостатические души отличаются от электрического душа по многим параметрам, главное отличие состоит в том, что для работы они используют водопроводную воду.Комбинация давления и температуры воды позволяет работать термостатическому душу.

В отличие от термостатического душа, электрические души имеют свой собственный нагревательный элемент, который обычно находится в коробке на стене, поэтому им требуется только холодная вода, тогда как термостатическим душам нужна горячая и холодная вода.

Подробнее: Руководство для покупателей с электрическим душем

Однако электрические души могут быть более экономичными, поскольку на температуру не влияет потребление воды в других частях дома.

Как работает термостатический душ?

Термостатические души хранят воду с высокой температурой, прежде чем смешивать ее с холодной водой в клапане до температуры, которую вы предварительно установили.

Клапан не только смешивает воду, но и мгновенно реагирует на изменения температуры воды. Он немедленно отрегулирует смешанную воду, чтобы вернуть ее до заданной температуры. Именно эта особенность делает термостатический душ самым надежным и удобным для управления.

Термостатические душевые клапаны также немедленно отключаются при выходе из строя подачи холодной воды. Это сделано для того, чтобы избежать травм пользователя, например, ожогов горячей водой. Эта встроенная система безопасности выделяет термостатические души среди других типов как семейные и предназначенные для разных поколений.

Каждый термостатический душ имеет следующие основные элементы:

• Элемент: чувствительный к температуре воды, протекающей через него, размер элемента увеличивается или уменьшается.
• Поршень: работая в тандеме с пружиной, поршень перемещается через точки входа горячей и холодной воды, чтобы регулировать температуру воды по мере увеличения или уменьшения элемента. Поршень является ключом к поддержанию постоянной температуры.
• Контроль температуры: это часть клапана, которую вы можете видеть и контролировать, как и во всех душах. Управление перемещает поршень, изменяя смесь горячей и холодной воды.

Эти элементы работают вместе, чтобы поддерживать температуру, которую вы выбрали, постоянной и регулировать при необходимости.

Какие бывают типы термостатических клапанов для душа?

Компания Plumbworld предлагает четыре типа термостатических клапанов для душа, поэтому вы гарантированно найдете клапан, который подойдет к декору вашей ванной комнаты.

Это:

Барный клапан

Барные душевые клапаны имеют узкие элементы управления и компактный размер, что делает их отличным выбором для небольших ванных комнат. Эти клапаны легко монтируются, часто являются самыми дешевыми из термостатических клапанов и изготавливаются из различных материалов, включая хромированную и черную отделку, на стержнях цилиндрической или квадратной формы.

Клапан скрытого монтажа

Клапан скрытого монтажа для душа предназначены для тех, кто хочет добиться максимального минимализма в своих ванных комнатах с элегантным и сдержанным стилем. Все душевые кабины располагаются за пластиной, прикрепленной к стене, или за самой стеной. Здесь видны только элементы управления, стояк и лейка для душа, что означает меньшую громоздкость на стене.

Открытый клапан

Открытый душевой клапан придает стильный и дизайнерский вид вашей ванной, где все элементы управления и душевые кабины расположены снаружи на стене.Это позволяет вам переключаться между двумя выходами воды, например, между верхним душем и душевой лейкой. Если у вас большая ванная комната, этот клапан поможет заполнить пространство на стене.

Традиционный клапан

Традиционный душевой клапан привносит классический дизайн в вашу ванную комнату, сочетая в себе новые технологии и всю красоту старого стиля. Эти клапаны, включая горизонтальные и поперечные ручки, представляют собой комбинацию стержневой и открытой конструкции клапана. Идеальное сочетание современного душа с винтажными элементами.

Как установить термостатический душ

Независимо от того, где ваша отправная точка — у вас уже может быть смеситель для душа и отдельные трубы для душа — вам нужно будет закрыть запорный кран, чтобы изолировать подачу воды и слить воду из ваших труб.

Решите, где взять горячую и холодную воду из

Если вы устанавливаете термостатический душ над ванной, то вы сможете подключиться к водопроводной воде. Однако, если вы устанавливаете термостатический душ в душевой кабине или в душевой кабине, вы можете войти в ближайший трубопровод, который часто находится под половицей.

Пропустите трубы с горячей и холодной водой к душе

После того, как вы подключили водопровод и выключили воду, вам нужно будет провести трубы к душевой кабине. Обязательно ознакомьтесь с инструкциями к термостатическому клапану, чтобы убедиться, что подача горячей и холодной воды осуществляется с правильной стороны. Горячий обычно находится слева.

С пластиковыми трубами легче работать, их можно проложить под половыми досками и за стенами с карнизами. Чтобы пластиковые трубы не деформировались при использовании или нагревании, используйте вставки для труб на любых стыках.

Установите запорный вентиль на горячую и холодную трубы как можно ближе к душевой кабине. На медных трубах может быть легче затянуть компрессионные соединения, чем на пластиковых, поэтому попробуйте вставить медную трубку на конце пластмассы.

Снова включите подачу воды, чтобы проверить возможные утечки, и наденьте пластиковые крышки для труб или стопорные концы на концы труб.

Промойте трубопровод

Термостатические душевые клапаны могут быть повреждены любой грязью, содержащейся в воде, протекающей через них, поэтому вам следует промыть новую систему трубопроводов.Вы можете сделать это при проверке утечек. Снимите заглушки с труб и пропустите через них воду. Подставьте ведро под трубы, чтобы собрать грязь.

Выключите подачу воды с помощью крана, как только закончите.

Пометьте и обрежьте трубы

Возьмите термостатический клапан и прижмите его к стене рядом с выпускными трубами. Затем карандашом отметьте количество трубы — горячей и холодной, — которое необходимо, чтобы клапан прилегал к стене душа.

Как только вы это сделаете, отрежьте лишнюю трубу. Вы можете использовать пилу или труборез.

Сверление

После резки труб можно просверлить отверстия для крепления термостатического клапана. Отметьте, где будет находиться клапан и точки для винтов, а затем просверлите отверстия — сверлильная головка с алмазным наконечником лучше всего подойдет для стен и плитки.

Установите компрессионную масленку

Чтобы обеспечить водонепроницаемое уплотнение термостатического клапана, поместите компрессионную масленку — иногда называемую складной масленкой — во входное отверстие каждого клапана и закрепите ее на месте, закрутив стопорную гайку на один оборот.

Выровняйте термостатический клапан

Теперь самое главное — прикрепить термостатический клапан. Совместите клапан с горячей и холодной трубами. Затем убедитесь, что они полностью входят в трубы. Теперь прикрутите душевой клапан к стене и затяните стопорные гайки — лучше всего это делать разводным гаечным ключом.

Снова включите подачу воды через запорный кран, чтобы проверить возможные утечки на входе.

Установите остальную часть душа

После установки клапана вы можете установить остальную часть душа, включая стояк или шланг, а также душевую лейку или трубку.

Гибкий душевой шланг может быть проще, так как все, что вам нужно сделать, это подсоединить его к клапану, закрутив его, и установить кронштейн, на котором будет держаться ваша трубка.

Для фиксированной стояковой трубы она может поставляться большего размера, чтобы соответствовать разной высоте ванной комнаты, поэтому вам может потребоваться ее обрезать до нужного размера. Сначала измерьте глубину выемки, в которую будет входить труба на термостатическом клапане. Затем проделайте то же самое с кронштейном, который будет крепить верх стояка.

Наклейте двустороннюю липкую ленту на верхний кронштейн на нужной высоте над клапаном. Затем измерьте расстояние между нижней частью кронштейна и верхней крепежной гайкой на термостатическом клапане. Добавьте это измерение к уже сделанным и отрежьте трубу до этой длины.

При резке стояка не используйте пилу — труборез подойдет лучше всего и обеспечит чистый срез.

Проверьте правильность установки стояка на основе ваших измерений и вертикальное положение с помощью спиртового уровня.Если это так, отметьте монтажные отверстия верхнего кронштейна, просверлите их, а затем заглушите. Теперь вы можете установить стояк — при необходимости затянув гайки — затем надеть и прикрутить душевую лейку.

Снова включите воду и проверьте, нет ли утечек. Проверьте работу термостатического клапана, убедившись, что температура душа остается постоянной.

Нам нравится видеть изменения в вашей ванной комнате и делиться ими на нашей странице Instagram — если у вас был ремонт Plumbworld, отметьте нас на своих фотографиях, чтобы мы вас отметили!

Мы хотели бы знать, так почему бы не поделиться с нами своими любимыми дизайнами в социальных сетях?

Свяжитесь с нами по телефону:

Facebook | Twitter | Instagram

Или подпишитесь на нашу рассылку, чтобы получать последние предложения, запуск новых продуктов и советы.

какую и какой толщины лучше сделать

Комфорт в доме, квартире или коттедже зависит от правильности обустройства коммуникаций, важным элементом которых являются теплые полы. Их функционирование полностью зависит от того, правильно ли сделана стяжка на теплый водяной пол.

И неважно, как будут проходить работы – с привлечением бригады или собственными силами. Главное, чтобы все процессы выполнялись правильно и в соответствии с действующими нормативами.

Содержание статьи:

Какой может быть стяжка?

Трубы с водой или прочим теплоносителем, используемые для обустройства отопления, прячут внутрь конструкции пола. собирают, как пирог, из нескольких слоев, среди которых присутствует стяжка, предназначенная защитить магистраль от механических повреждений и обеспечить равномерный прогрев всей поверхности.

Виды по методу нанесения

В зависимости от консистенции вещества, используемого для обустройства, выделяют мокрую, сухую и полусухую стяжку. Первый вариант выполняется из доступных материалов – чаще всего это песок и цемент. Более того, его можно попытаться реализовать самостоятельно – понадобится немного потренироваться и приложить усилия.

Особенность заключается в правильности приготовления смеси и равномерном ее распределении. Консистенция будет жидкой, что облегчает нанесение и выравнивание.

Мокрый вариант стяжки идеально подходит под отделку мраморным, керамическим или прочим декоративным покрытием. Слой хорошо проводит тепло и передает натуральному камню, который максимально отдает его в помещение, обеспечивая прогрев

Сухой способ довольно прост в монтаже и может быть реализован своими силами. Все составляющие можно купить – производители предлагают сухую засыпку из композитных материалов и готовые гипсовокнистые плиты. Наполнитель предстоит разместить по всей поверхности и сверху накрыть ГВЛ, который фиксируется саморезами.

Для выполнения третьего типа стяжки понадобится дополнительное оборудование. Речь идет о пневмонагнетателе и прочих автоматических устройствах. Чтобы полусухую смесь равномерно распределить, нужен опыт выполнения подобных работ.

Оборудование можно взять напрокат – строительные организации представляют его в аренду. Правда без навыков справиться с работой будет сложно. Смесь лучше купить уже готовой – самостоятельное изготовление будет затруднено по причине недоступности отдельных составляющих. Да и правильным рецептом производители не спешат делиться.

Галерея изображений

Фото из

Деревянные модули для водяного теплого пола

Полусухая смесь

Мокрый тип стяжки

Выбор варианта обустройства зависит от особенностей помещения, навыков и бюджета. В любом случае, решившись сделать теплыми полы, нельзя экономить на качестве. Даже самый лучший материал могут испортить кривые руки.

Тем более что делается система не на одно десятилетие – траты оправданы и окупят себя в ближайшие годы. Если приглашать дешевых шабашников и не контролировать каждый процесс, выполняемый ими, можно в итоге заплатить двойную цену.

Отличие по материалу изготовления

Для выполнения стяжки могут использоваться различные смеси и материалы. Раствор можно приготовить самостоятельно, купить сухую смесь и замешать ее, используя рекомендации производителя, или заказать готовый материал, который привезут в указанное время.

Чаще всего применяют такие варианты:

• бетон – его можно заказать или сделать;
• раствор из песка, цемента и дополнительных добавок для улучшения свойств будущего покрытия;
• готовую смесь цемента с минеральными наполнителями типа Ceresit CN 85 и прочие.

При выборе готовых материалов для устройства стяжек, следует внимательно следить, чтобы они были предназначены для теплых полов и строго следовать рекомендациям производителей.

Особенно следует соблюдать требования относительно толщины устраиваемого покрытия – как правило, этот показатель не должен превышать 10 мм. Такая смесь быстро сохнет, но ее нельзя использовать во влажных помещениях и снаружи здания

Для устройства стяжки поверх больше подойдет бетон или песчано-цементный состав, изготовленный в соответствующих пропорциях. Тем более что его рецепт можно улучшить, создав более пластичную смесь, которая максимально подойдет для обустройства плавающей стяжки.

Для этого предстоит купить специальную жидкость – пластификатор для бетона. Это вещество добавляется в пропорциях, указанных производителем на этикетке. Оно позволяет получить пластичный раствор, устойчивый к повреждениям после высыхания.

Еще понадобится полипропиленовая фибра – это наполнитель, используемый для армирования смеси. С его помощью удается создать состав, максимально устойчивый к растрескиванию.

Для приготовления раствора лучше брать цемент марки М300, или М400. В крайнем случае подойдет М200, но не менее. Песок следует выбирать чистый, не содержащий крупных фракций

Важно помнить, что любая смесь, кроме сухой, должна быть использована сразу. Ее хранение недопустимо – начнется процесс затвердевания. И это может произойти уже через 2-4 часа, если другое не указано в рекомендациях производителя.

Особенности выбора толщины слоя

Один из ключевых моментов – выбрать толщину стяжки для . Здесь плохо как слишком маленькое значение, так и наоборот. В первом случае покрытие быстро пустит трещины по всей поверхности и попросту выйдет из строя. Да и равномерного прогрева не получится.

Слишком тонкий слой не позволит теплу равномерно распределиться, поэтому он должен быть не менее 30 мм. Если же тепло будет проходить сквозь довольно толстый пласт бетона, его выход на поверхность придется долго ждать

Во втором – слишком высокий слой над трубой с теплоносителем будет долго греться.

Кроме того, дополнительно пользователь получит следующие недостатки:

• неравномерный прогрев – полосы тепла чередуются с холодными, особенно если внизу трубы с диаметром 16 мм;
• большой расход материалов, что оборачивается излишними тратами;
• продолжительное время для обустройства – толстый слой будет сохнуть более 1,5 месяца, что не всегда приемлемо;
• существенное поднятие уровня пола уменьшит общую высоту комнаты.

Выходит, что к выбору оптимальной толщины следует подходить ответственно. Более того, если посмотреть на рекомендации производителей оборудования и материалов для обустройства системы теплого пола, то они советуют делать слой стяжки в среднем 40-45 мм над уровнем трубы.

На выбор толщины оказывают непосредственное влияние такие факторы:

• шаг укладки;
• диаметр самой ;
• тип смеси, которой предстоит заливать поверхность;
• высота потолков в помещении;
• прочность перекрытий.

С особенностями расчетов водяных теплых полов и определением оптимального шага укладки ознакомит , прочитать которую мы очень советуем.

Учитывая исходные данные, предстоит определить параметры будущего слоя. Причем менее 30-35 мм брать нельзя, а максимальный предел составляет 100-120 мм. Это рекомендованные ограничения для жилых комнат.

При устройстве стяжки часто ее выполняют в 2 этапа – сначала заливают трубы, выполнив покрытие в один уровень с ними. Затем наносят второй слой нужной высоты (+)

В случае производственных помещений подход будет кардинально другим – там все зависит от их назначения и нагрузок, которые предстоит выдерживать – будут ли танцевать посетители, если это кафе, или ездить погрузчики, когда речь идет о складе супермаркета. Речь идет уже о толщине от 200 мм.

Более популярным материалом для обустройства стяжки является бетон или цементно-песчаный раствор, наносимый мокрым способом. Здесь важно не забывать о необходимости выполнять деформационные швы, что обеспечит качественный целостный слой над трубами с водой.

Для этой процедуры используют прокладку из пенополистирола шириной 10 мм – демпфер. Он позволяет получить плавающий пол, не связанный со стенами помещения, поэтому влияния на них никакого не оказывает при нагревании или остывании.

Правила выполнения деформационных швов зависят от особенностей помещения. Самое основное требование – проложить демпферную ленту из эластичного материала по периметру комнаты. Важно это сделать перед началом укладки стяжки.

Галерея изображений

Фото из

Магистраль переходит из комнаты в комнату

Помещение большой площадью

Длинная комната

Комната сложной формы

Обустройство стяжки мокрого типа

Своими силами можно выполнить стяжку из песчано-цементного раствора. Приготовить его несложно в домашних условиях. Более того, покупка дополнительных включений позволит улучшить прочностные и пластичные характеристики смеси, сделав похожим на бетон.

Рецепт приготовления мокрой рабочей массы прост: нужно взять 3 части песка, добавить к нему 1 долю цемента. Для улучшения свойств, способствующих лучшему распределению смеси, нужно влить пластификатор, а для армирования надо ввести фиброволокно.

Галерея изображений

Фото из

Песок и цемент для раствора

Пластификатор для бетона

Полипропиленовая фибра

Готовая рабочая смесь

Перед приготовлением состава предстоит определиться, во сколько слоев осуществлять стяжку – в два или один? От этого будет зависеть объем смеси, которую потребуется приготовить.

Сначала можно залить уложенные на трубы, получив на выходе поверхность вровень с их размещением. Второй слой, который будет над ними, предстоит делать после высыхания первого. Или же сразу сформировать пласт нужной высоты. Для мастера-самоучки проще и удобнее второй вариант.

Для его выполнения понадобится разметить высоту будущего слоя в помещении. Здесь нужно использовать лазерный уровень и металлические направляющие, называемые маяками.

Галерея изображений

Фото из

Сверление отверстий

Вбивание дюбелей

Определение высоты стяжки

Установка маяка

Нанесение раствора под профиль маяка

Погружение маяка в раствор

Выравнивание раствора вровень с маяком

Раствор прочно зафиксировал маяк

Вариант с маяками – самый верный помощник в получении правильной поверхности стяжки. Причем демпферная лента на этом этапе должна быть уже проклеена по периметру и во всех местах, где требуется сделать деформационный шов. Без нее даже самая лучшая технология укладки себя не оправдает – поверхность покроется трещинами.

Через сутки после установки маяков при использовании мокрого раствора можно продолжить работы. Предстоит заливка смеси на трубы.

Галерея изображений

Фото из

Начинают с угла

Правило для сглаживания

Добавление раствора во впадины

Повторное выравнивание правилом

Аналогичным образом предстоит залить все участки помещения, постепенно передвигаясь к выходу. Важно успеть выполнить работу, пока смесь не потеряла свои свойства. Ждем полнейшего отвердевания уложенного слоя. На это потребуется не менее 28 дней, если другое не указано в инструкции.

Если применялась смесь, приобретенная у одного из производителей и предназначенная для покрытия труб теплого пола, то время ожидания может отличаться. Здесь предстоит придерживаться рекомендаций конкретного производителя, чья марка раствора была использована.

Галерея изображений

Фото из

Срезать все наплывы и брызги со стен

Удалить неровности с поверхности

Убрать весь мусор

Сделать затирку и проверить ровность

Поверхность готова к укладке плитки. Но для линолеума или ламината потребуется перетирка. Для этого нужно полить стяжку водой, взять полотер и тщательно ее перетереть. Процедура позволяет получить на выходе идеальную ровность.

Такой результат может порадовать далеко не каждого новичка, впервые выполняющего стяжку. Здесь на помощь придет самовыравнивающаяся смесь, которая и предназначена для удаления всех перепадов. Она используется так, как прописано в рекомендациях производителя.

После нанесения останется подождать ее высыхания и никакую затирку делать не придется – в итоге ровная и гладкая поверхность, готовая к декоративной отделке.

Нюансы контрольной проверки

При обустройстве стяжки мокрого типа из бетона или цементно-песчаной смеси нанятой бригадой не стоит торопиться и сразу же оплачивать их услуги. Предстоит дождаться полного застывания искусственного камня. Причем первые 2 недели поверхность накрывают пленкой, периодически смачивают водой, чтобы максимально напитать влагой.

Затем нужно выждать время, а это около месяца, чтобы состав, покрывший трубы теплого пола, кристаллизовался. Срок зависит от толщины слоя – это индивидуальный показатель для каждого случая.

Как только отведенное время на затвердение истекло, можно проводить ревизию поверхности, обустройством которой занималась нанятая бригада. Есть некоторые нюансы, которые следует проверить при приеме их работы.

Первым делом время следует внимательно осмотреть поверхность – наличие трещин явно свидетельствует о допущенных ошибках. Такую работу принимать нельзя

При осмотре надо обратить внимание на каждый участок стяжки во всех комнатах – наличие блеска нежелательно, верхний слой должен быть ровный, равномерно серый, без сколов и трещин.

Затем проверяется ровность поверхности двухметровой рейкой – правилом. Его прикладывают в нескольких местах к стяжке. Норма, если зазор не превышает 4 мм. Это СНИП 3.04.01-87, таблица 25.

Следует проверить уклон по горизонту – допустимо при длине 4 метра отклонение от горизонтали не более 0,2 процента. Выходит, что в этом случае допустимый уровень уклона 8 мм

Для простукивания лучше взять не молоток, а деревянный брусок и торцом простучать. Проверяется вся поверхность – звук одинаковый, звенящий. Если глухой, то имеются отслоения стяжки от основания.

Если поверхность с честью выдержала проверку, работу можно принимать и оплачивать бригаде честно заработанные деньги. Если же это результат самостоятельной работы, то им можно гордиться.

Теперь осталось провести тепловые испытания. Важно помнить, что их запускают через месяц, не раньше. Начинают с 25 с ежедневным увеличением температуры на 5 градусов, пока она не достигнет проектной величины, не забывая следить за потерей давления.

Правила и примеры расчетов водяной напольной системы обогрева . Рекомендуем ознакомиться с полезной систематизированной информацией.

Выводы и полезное видео по  теме

Технология проведения работ по укладке стяжки в видеоролике:

Подробное видео с пояснениями о минимальной и максимально допустимой толщине стяжки для водяного теплого пола:

О выборе типа смеси и правилах ее изготовления для обустройства стяжки:

Существующие методы создания стяжки для труб теплого пола позволяют подобрать наиболее подходящий вариант для своего помещения.

Заниматься этими работами самостоятельно или пригласить бригаду – решение зависит от выбранного способа и характеристик обустраиваемого помещения. В любом случае знание нюансов пригодится, чтобы проверить качество поверхности по окончании работ.

Хотите рассказать о том, как делали стяжку для вашей системы напольного обогрева? Есть полезные для посетителей сайта сведения по производству работ? Оставляйте, пожалуйста, комментарии в находящемся ниже блоке, размещайте фото по теме статьи, задавайте вопросы.

Расчет пирога теплого водяного пола.

Дата публикации: Февраль 10, 2017 в 13:00

В данной статье мы рассмотрим необходимые параметры для того чтобы понять какой должен быть пирог теплого пола, какую высоту потолков необходимо подготовить и на какую отметку мы можем выйти.

Сразу оговорим, что готового решения для всех не существует и мы постараемся дать вам возможные варианты исхода событий и их решение.

Возьмем для наглядности классический дом из газобетона на ж.б. плите толщиной 300 мм.

ИЗ ЧЕГО СОСТОИТ ПИРОГ ТЕПЛОГО ПОЛА.

Классический пирог теплого пола, который можно встретить на строительных площадках СПб и Лен. области состоит из экструдированного пенополистирола, гидроизоляционной пленки, арматурной сетки, трубы теплого пола, чистовой стяжки и напольного покрытия.
Мы рассмотрим каждый из этих элементов и в конце каждого параграфа найдем высоту на которую поднимется пирог.

Но пойдем мы от обратного и начнем с напольного покрытия, а самое сложное оставим на конец.

Напольное покрытие.

Как правило, для теплого водяного пола используется либо плитка, либо ламинат.

И то и другое покрытие имеют толщину около 10 мм. включая плиточный клей или подложку.

Пирог = 0+10 мм.

Чистовая стяжка.

Минимально допустимая толщина чистовой стяжки машинным методом с добавлением фиброволокна и пластификатора составляет 30 мм. Идеальной толщиной считается 50 мм.

Главное не превышать суммарную толщину стяжки в 70мм.

Это означает что толщина стяжки в плоскости трубы + толщина над трубами не должна превышать 70 мм.(т.е.  50 мм. над трубой это максимально допустимая высота).

Пирог = 0+10 мм. + 50 мм.

Труба теплого пола.

В 90% случаев толщина стандартной трубы PERT или PEXa для теплого пола составляет 16 мм.

Если вы используете трубу 17 мм. или 20 мм. то считайте соответствующую толщину.

Пирог = 0+10 мм. + 50 мм.+ 16 мм.

Арматурная сетка.

Толщина арматурной сетки составляет 4 мм. и очень красиво складывается с толщиной трубы 16 мм. и суммарно составляет 20 мм.

Конечно же существует сетка разной толщины начиная от 3 мм. и выше, но на практике самая ходовая и рациональная это 4 мм.

Пирог = 0+10 мм. + 50 мм.+ 16 мм. + 4 мм.

Гидроизоляционная пленка.

Имеет толщину не существенную и может не приниматься во внимание.

За исключением случаев когда вы укладываете изоляцию типа фольгоизол или стенофон толщиной более 5 мм.

Пирог = 0+10 мм. + 50 мм.+ 16 мм. + 4 мм. + 0 мм. = 80 мм.

На данном этапе высота пирога теплого пола без утепления составляет 80 мм.

Ну и самое основное и интересное это утеплитель, на него мы выделили бОльшую часть этой статьи и именно этот вопрос не дает нашим заказчикам покоя.

                                                        Экструдированный пенополистирол.
Представляет из себя материал, созданный путем смешивания гранул полистирола при повышенной температуре и давлении с введением вспенивающего агента и последующим выдавливанием из экструдера и в зависимости от производителя и назначения имеет свою плотность.

Этот параметр плотности играет для нас важное значение т.к. от этого параметра зависит какую толщину пенополистирола мы выберем.

И так же мы должны понимать важность того что через пол уходит до 20% тепла из дома и не качественно утепленный фундамент может сильно повлиять на дальнейшие счета на отопление.

Сколько вообще нужно утеплителя?

В соответствии с требованиями СНиП 23-02-2003 «Тепловая защита зданий» и зная коэффициент теплопередачи(R) в Санкт-Петербурге и Лен. области при нашей толщине плиты 300 мм., нам необходимо утепление пенополистиролом типа Пеноплекс Фундамент(35 кг/м3) толщиной 98мм.

Т. е. выражаясь простым языком нам нужно отгородить помещения где мы будем жить и ходить от улицы(холодной земли) толщиной утеплителя в 10 см.

Если фундамент утеплен снаружи(в земле) 100 мм. слоем пенополистирола, то изнутри по нормативам можно не утеплять фундамент и сразу класть гидроизоляцию, сетку и трубу, но это только по нормативам.

Мы же с вами понимаем что если мы не сделаем изолирующий контур между чистовой стяжкой в которой будут трубы теплого пола и основным фундаментом, то нам придется греть всю плиту целиком. И рациональность этого мероприятия остается под большим вопросом.

Поэтому практика многих строителей привела нас к тому что внешний контур утепления составляет 50мм. и внутренний контур так же составляет 50 мм. Тем самым мы имеем суммарное заграждение от холода 100мм. и изолируем чистовую стяжку от основной плиты.

Какие подводные камни?

1. Покупая готовый дом или таунхаус вы с высокой вероятностью можете попасть на некачественное утепление и в процессе эксплуатации на отопление дома вы будете тратить денег на 10% больше чем могли бы. Вместо положенного утеплителя кладется самый недорогой пенопласт с минимальной плотность, а зачастую утепление по внешнему контуру не проводится вовсе. Если вы строите дом самостоятельно, то можете легко проконтролировать какой толщины и плотности  утеплитель заложили по внешнему контуру.

2. Высота проемов входных и межкомнатных дверей не позволяет сделать должную высоту утепление, а если и позволяет то без подъема дверей и частичного ремонта фасада не обойтись, а это лишние затраты.

3. Высота потолков получается ниже на 5-10 см. чем могла быть. Ведь строя свой дом и живя за городом хочется жить в просторе и чувствовать себе свободно, а не когда над тобой свисает потолок и всем своим видом давит на психику.

Если вы строите свой дом сами, то у вас есть уникальная возможность сделать все качественно.

Какие варианты исхода могут быть?

1.  Наружный слой 50 мм, внутренний слой 50 мм.

По нашему мнению самый правильный и рациональный вариант. Необходимые нормы соблюдены, изолирующий слой присутствует, минимально необходимые финансовые затраты.

В таком варианте полный пирог теплого пола от черновой стяжки до чистового покрытия составит 80+50=130 мм.

2. Наружный слой отсутствует, внутренний 100 мм.

Самый проблемный вариант если при строительстве не заложили  высоту потолков под полный пирог теплого пола.

При таком варианте необходимо понимать хватает ли высоты потолков чтобы поднять уровень пола на 170 мм.

При проектировании и строительстве достаточно часто выявляется эта проблема и заказчики стоят перед выбором.

Тут необходимо принять для себя решение,  жить с потолками ниже уровня чем могло быть и увеличивать дверные проемы или быть готовым платить на 10% больше счета за отопление.

В таком варианте полный пирог теплого пола от черновой стяжки до чистового покрытия составит 80+100=180 мм.

3. Наружный слой некачественный, внутренний 70 мм.

Такой вариант встречается достаточно часто, когда покупается готовый дом или таунхаус и при обследовании узнается что внешнее утепление представляет из себя дешевый пенопласт толщиной 50 мм. предназначенный для упаковки бытовой техники.

Так или иначе этот утепляющий материал берет на себя функцию утепления и принимается решение утеплить изнутри толщиной 70 мм.(50+20)

В таком варианте полный пирог теплого пола от черновой стяжки до чистового покрытия составит 80+70=150 мм.

4. Наружный слой 100 мм. внутренний 50 мм.

Такой вариант получается максимально теплым но и максимально дорогим и не рациональным.

Внешнее утепление мощное и супер-качественное, внутренний изолирующий слой присутствует, цена высока.

В таком варианте полный пирог теплого пола от черновой стяжки до чистового покрытия составит 80+50=130 мм.

Выводы.

Как вы поняли универсального ответа нет и быть не может. Все зависит от того в каком положении вы оказались и ко всему нужен индивидуальный подход, а решение всегда можно найти.

Но всегда стоит помнить что умные люди старались и высчитывали для нас необходимые параметры и стандарты по утеплению и этими параметрами не стоит пренебрегать.

Мы всегда призываем подходить к решению вопроса утепления фундамента и расчета высоты пирога теплого пола рационально.

Желаем тепла Вашему дому и хорошего настроения!

Заказать монтаж теплого водяного пола вы можете в нашей компании по самым рациональным ценам!

Заказать монтаж теплого пола!

Толщина стяжки над водяным теплым полом

Обновлено: 17 августа 2018.

Период эксплуатации системы отопления во многом зависит от того, какая будет предусмотрена толщина стяжки над водяным теплым полом. Влияет этот показатель и на КПД, равномерность прогрева и другие характеристики.

Откровенно тонкий слой приведет к неравномерному нагреву. Как следствие, уже через несколько месяцев, а то и недель, заливка потеряет свои свойства и окажется непригодной для эксплуатации. Слишком большая толщина стяжки теплого пола вынудит потратить дополнительные деньги на отопление, ведь весомая часть тепла уйдет на ее прогрев, а не помещение.

Общая информация

Оптимальная толщина стяжки определяется несколькими аспектами. В частности, учитываются следующие показатели:

• особенности конфигурации комнаты;
• вид смеси;
• назначение помещения.

В помещениях сложной формы или большой площади тяжело проложить трубы теплого водяного пола так, чтобы они обеспечивали равномерный прогрев. Порой приходится оставлять между ними большое расстояние, поэтому толщина стяжки должна быть увеличена на 30-60% от стандартной.

Из-за большого расстояния между трубами в этом случае толщина стяжки над теплым водяным полом должна быть не менее 60 мм

Смеси, предназначенные для теплых полов, обладают хорошей деформационной стойкостью и показателями теплопроводности, чем стяжка из раствора или самовыравнивающаяся. Слой специальной стяжки может быть на 20-40% меньше.

Помещения, не предназначенные для жилого использования, можно прогревать неравномерно (если нет риска повредить стяжку за счет температурного расширения). В таких случаях можно сэкономить на количестве раствора или смеси и уложить стяжку меньшей толщины.

Обязательно берутся во внимание особенности арматурной конструкции, марка цементного раствора. Выделяют три основных варианта стяжки. Минимальная толщина – 20 мм. Используются самовыравнивающиеся составы, армирование не предусматривается. Средняя толщина – 70 мм. Создается армирующая конструкция, либо применяется несколько крепких прутьев. Максимальная толщина – примерно 0,15 метра.

Важно!

От толщины стяжки под теплый пол водяной напрямую зависит, как быстро он будет прогреваться. Также это влияет на равномерность прогрева. чем тоньше стяжка, тем плотнее должны быть уложены трубы.

Минимальные и максимальные показатели

Максимальный диаметр труб, используемых в таких целях, не превышает 25 мм. Соответственно, заливки толщиной в 5 сантиметров окажется вполне достаточно. Но, надо помнить о том, что в процессе эксплуатации пола выделяется тепло и как следствие бетонная часть наряду с финишной отделкой начнут расширяться. То есть, толщина должна быть таковой, чтобы предотвратить вероятность деформации финишного покрытия.

Если речь идет об обычном жилом доме, то нагрузка рассчитывается на 2 кН на метр квадратный. Соответственно, минимально допустимая толщина стяжки над теплым полом – 4,5 см. Применение армирующей конструкции диаметром 0,3 см и ячейками 10*10см – возможность уменьшить этот показатель до 2,5-3 сантиметров.

Использование такой армирующей сетки позволяет сократить расстояние от труб до поверхности стяжки

Обязательно надо руководствоваться нормами СНиП 3. 04. Для труб МВ 12 оптимальной является толщина в 6см. Если используются трубы типа МВ17, то этот показатель составляет 6,5 сантиметров. Важно учесть и возможности перекрытия, так как стяжка может обладать достаточно большим весом.

В действующих стандартах указывается, что минимальная толщина стяжки должна составлять 20 мм – если используются готовые самовыравнивающиеся составы и 40 мм, если применяется цементный раствор без армирующей сетки. Если проигнорировать эти нормы, то стяжка окажется непрочной и недолговечной.

Надеемся, из статьи вы узнали, какая должна быть толщина стяжки водяного тёплого пола. Свои вопросы вы можете оставлять в комментариях. Не забудьте поделиться публикацией в соцсетях!

Толщина стяжки над водяным теплым полом

Толщина стяжки под теплый пол зависит от множества факторов, но она должна быть одинаковой по всей поверхности. Обустройство водяного пола выполняется в несколько этапов, где обязательным является организация гидро- и теплоизоляции, укладка армированной сетки, труб и устройство стяжки. Последний этап работ требует от ремонтников особой ответственности и соблюдения технологии, ведь от этого зависит защита системы обогрева и подготовленность поверхности к укладке завершающего, декоративного покрытия. Именно подходящая  толщина стяжки обеспечивает прочность и равномерное прогревание пола.

Общие принципы расчета размера слоя бетонной стяжки

Цементная стяжка, которая располагается над теплым водяным полом – это не просто слой залитого раствора. Она обеспечивает необходимое давление трубам для опрессовки и их надежную защиту от механических повреждений, а также способствует равномерному прогреву пола. В процессе работы очень важно правильно рассчитать толщину стяжки для оптимального функционирования всей отопительной системы. Что необходимо учитывать в процессе расчета?

• Толщина стяжки определяется не желаниями владельцев квартиры, а многими другими факторами – конструкционными особенностями здания. Здесь учитывается тепловая мощность поверхности, свойства перекрытия, вид облицовочного материала и т. д.
• Стяжка позволяет теплу равномерно распределяться по поверхности пола; слишком толстый слой обеспечивает большую теплоемкость, тонкий – быстро нагревается. Но в первом случае поверхность долго прогревается, а регулировка температуры происходит с трудом. Тонкий слой гарантирует быстрый прогрев пола, но он слишком подвержен растрескиванию и не может обеспечить равномерную подачу тепла.
• Организация данной отопительной системы подразумевает покрытие раствором всех нагревательных элементов. Оптимальной является общая толщина плюс-минус 65 мм.

Как выполнять расчет толщины стяжки?

Толщина стяжки поверх теплого пола выполняется таким образом, чтобы над трубопроводом был слой раствора не менее одного сантиметра. Это необходимо для предотвращения растрескивания бетона. Расчет выполняется исходя из диаметра труб системы отопления. Итак, при использовании стандартных труб диаметром 20 мм, оптимальной толщиной будет 40 мм, где 20 мм размещается на трубопровод, а остальные 20 мм над ним. Правильный расчет обеспечивает не только равномерный прогрев поверхности с аккумуляцией тепла в основании, но и исключает сильную деформацию внешнего слоя от неравномерного теплового расширения.

При использовании труб этого размера, можно допустить увеличение толщины финишной стяжки еще на 10 -20 мм. То есть, её размер не должен превышать 60 мм, в противном случае организация системы теплого пола будет нецелесообразной в плане экономичности. Много энергии будет уходить на прогрев толстого бетонного слоя.

Толщина стяжки зависит и от назначения помещения. Минимальный расход раствора требуется для жилых помещений, а в торговых павильонах, складах или автомобильных центрах толщина бетонной поверхности над трубами должна быть больше. Это связано с чрезмерной нагрузкой на поверхность пола, а также с тем, что общественные помещения не нуждаются в такой же теплоотдаче, как в случае с жилыми домами. Самая толстая стяжка – более 30 мм над трубопроводом используется в авиационных ангарах.

Что еще следует учитывать при расчете толщины бетонной стяжки?

Стяжка на теплый водяной пол может быть армирована, если вы планируете размещать в помещении крупногабаритные предметы. К примеру, установка пианино потребует размещения металлической сетки в верхнем слое стяжки, которая может располагаться точечно или по всей поверхности. Специальные твердые добавки в виде фракций позволяют усилить прочность стяжки, так же как и смеси для самовыравнивающихся полов, что позволяет несколько уменьшить её толщину. Поэтому при стандартном расчете слоя стяжки над трубами в размере 40 – 50 мм при использовании вышеуказанных средств можно оставить её толщину от 20 – 25 мм. Не следует экономить на материалах для организации завершающего слоя теплого пола — впоследствии это негативно скажется на её прочности и теплоотдаче отопительной системы.

Для подсчета объема стяжки следует высчитать её толщину и полученный показатель умножить на площадь помещения. Фракционными частицами считаются полипропиленовая стружка и фибра, которые способствуют хорошей прочности пола и часто используются мастерами в процессе организации теплых полов.

На заметку

• Перед тем как приступить к заливу бетона, необходимо проверить работоспособность системы теплого пола и его гидравлическую плотность.
• Чтобы избежать лишнюю потерю тепла, не стоит игнорировать укладку теплоотражающего материала под трубопроводную систему.

• На эффективность и экономичность всего отопления влияет не только толщина стяжки, но и качество используемых материалов. Особенно это относится к цементу, который имеет свойство слеживаться. Подойдите к выбору материалов внимательно и приобретайте цемент только непосредственно перед началом работ.

После залива раствора следует дать ему достаточно долгое время для высыхания. Толстая стяжка под водяной пол сохнет в среднем до полутора месяцев, и только после её полного высыхания можно приступать к укладке напольного покрытия. Для предотвращения растрескивания бетонного слоя, необходимо в течение десяти дней смачивать его водой 2-3 раза в день. Достаточное увлажнение во время высыхания исключит растрескивание бетона и позволит цементу набрать необходимую прочность.

Какую выбрать толщину для заливки теплой воды под пол типа

Теплый пол не обходится без качественной бетонной стяжки, которая в эксплуатации выполняет множество функций. Но при этом следует ознакомиться с общей структурой теплого водяного пола и узнать, какие минимальные характеристики должны быть толщины стяжки над теплым полом, чтобы она соответствовала всем требованиям и технологиям.

обозначение

Толщина стяжки теплого пола будет влиять на производительность всей системы, а также на ее способность эффективно работать, учитывая внешние боковые нагрузки.Следует понимать, что слой должен быть оптимальным для производителя и соответствовать рекомендациям, если применима готовая строительная сухая смесь.

Если на основании пола будет устроена очень тонкая заливка бетона, то продержаться долго она не сможет. Кроме того, происходит очень быстрый нагрев поверхности и быстрый процесс охлаждения. Никакого добра она принести не может. Имея это в виду, особенно если в помещении постоянно возникает нагрузка не только на движение, но и на расположение мебели, минимальный фильтр под теплый пол очень быстро трескается и теряет внешний вид.Это все также повредит напольное покрытие, которое будет лежать сверху.

Толстый слой раствора для заливки бетона также не в состоянии показать все особенности системы теплого водяного пола. Утеплить такую ​​конструкцию будет очень сложно и проблематично. Возможен общий отказ конвейера в некоторых областях. Все это повлечет за собой большие финансовые вложения в оплату отопления. Ведь требуется большое количество энергии, чтобы тепло прошло через толстый слой стяжки, утепленный черновым полом в помещении.

Нельзя говорить о том, что существуют универсальные значения для устройства бетонной стяжки над системой теплого пола. Дело в том, что стоит учитывать некоторые факторы, такие как тип основания, конфигурация и площадь помещения, в котором работает, а также его назначение. Ведь нагрузка в жилых помещениях будет значительно меньше, чем в промышленных. Следовательно, в последнем случае слой заливки будет несколько больше.

В отличие от обычных стяжек

Обычная стяжка несколько отличается от стяжки теплого водяного пола.Дело в том, что в последнем в обязательном порядке следует устраивать компенсаторы. Даже на участках с небольшой площадью до 10 м ² они должны присутствовать. Кроме того, должна получиться полоса амортизации, которая укладывается по низу стены. Это все, что вам нужно для компенсации теплового расширения бетонной стяжки при установке системы теплого водяного пола.

Для большой площади швов выполнены еще дальше. Здесь компенсирующая функция выполняется помимо ленты и утеплителя для стен.В этом случае теплоизоляция должна быть термоотталкивающей фольгой.

Количество стяжек для теплого пола

На первый взгляд очень странный вопрос о том, сколько стяжек следует рассчитать для системы теплых полов. Помимо черновой стяжки, выполняется оптимальная стяжка поверх трубы теплого пола. Последний слой ляжет в основу окончательной отделки пола в комнате. Альтернатива черновой стяжке — плита перекрытия. Но в этом случае он должен быть почти идеально ровным и без дефектов.В противном случае необходимо оформить выравнивающий слой.

Теплый водяной пол обязательно монтируется на основание без ошибок. Он должен быть ровным. Это необходимо для того, чтобы на последующем трубопроводе он равномерно распределялся в бетонной стяжке под чистовую отделку.

Компоненты теплого пола

Вся система теплого пола вместе со стяжкой определенной толщины, которая должна иметь оптимальные параметры. В этом случае необходимо сначала определить порядок, что обычно входит в базовую систему теплого пола и может быть толщина каждого слоя.

№

• Изначально в ровном слое грунта устроена тепло- и гидроизоляция. Утеплитель из полистирола часто выбирается по качеству и характеристикам, проявляемым в процессе эксплуатации. Обычно толщину теплого пола берут в пределах 80-100 мм. Именно этого слоя будет достаточно, чтобы согреться и направить его в нужное русло. Даже если он находится внизу подвала без отопления. Общая толщина теплого пола никак не повлияет на гидроизоляцию, так как она выполняется из очень тонкой полиэтиленовой пленки.
• Изоляцию можно приобрести со специальными углублениями для трубопроводов. При его отсутствии можно устроить слой армирующей сетки или приобрести МАС, к которому очень легко изготовить монтажную трубу. У металлической сетки толщина армирования примерно такая же, как у сетки, и составляет примерно 4-6 мм.
• Сама труба, которая используется для системы водяного теплого пола. Диаметр может быть совсем другим. Но рекомендуется брать не более 20-22 мм диаметром.Достаточно, чтобы система работала в полную силу.
• Стяжка поверх теплого финишного покрытия полов. Здесь есть тонкости приготовления раствора и подбор подходящего материала (цемент, песок, добавки, пластификатор и ТД). В финишное покрытие добавляется и слой для крепления (клей), что относится к керамической плитке.

Состав заливки

Для начала стоит определиться с маркой цемента для раствора. Это должно быть М200-М300, в зависимости от назначения помещения.Кроме того, в состав могут быть включены пластификаторы, чтобы избежать появления трещин на поверхности после заливки, а также лучшего распределения основы. При устройстве под теплый пол толщина стяжки должна соответствовать всем требованиям и рекомендациям. Обычно это 50-70 мм. Начальный уровень заполнения идет от верхней части системы трубопроводов. Оптимальные параметры могут посоветовать производители сухих смесей и для приготовления бетонного раствора. Этого также следует придерживаться при осуществлении установки.

Вместо пластификаторов могут применяться пластификаторы, а «народный» означает клей ПВА. Такие методы применялись 15-20 лет назад, когда технологии были еще не так развиты. Стоит отметить, что стоимость различных добавок сейчас не так велика, и вы можете позволить себе их покупать. Причем расход их невелик по объему бетонного раствора. В этом случае толщину стяжки труб теплого пола можно уменьшить еще больше, за счет улучшения прочностных характеристик.

минимальные параметры

Строительные нормы и правила устанавливают минимальные пределы производительности заливки бетонной стяжки.Это прописано в соответствующих документах. Но не все знают, какой может быть толщина стяжки для водяного теплого пола.

Минимальная толщина стяжки теплого пола должна составлять 20 мм, при использовании в самовыравнивающейся смеси без армирующего слоя. Если это классическая бетонная стяжка, то не менее 40-60 мм с укладкой армирующей фибры. Правда, не всегда поверх труб кладут металлическую сетку. Это делается в том случае, если есть желание усилить всю конструкцию и создать надежную защиту трубопровода.

Минимальная стяжка водяного теплого пола Может рассматриваться для выполнения на черновом слое, когда основание выровнено и подогнано к горизонтальному уровню. Прокладка трубопровода в любом случае должна производиться на ровной поверхности без ошибок и дефектов. О минимальной толщине стяжки поверх теплого пола можно говорить, если совсем забыть об армировании. Этот слой нужно пропустить, чтобы не пострадало расстояние от пола до потолка. В настоящее время существуют альтернативы металлической сетке — фиброволокно.Добавление небольшого размера в подготовленный бетонный раствор, обеспечит такую ​​же производительность без увеличения слоя заливки.

Минимальный слой стяжки для теплого пола не укладывается в проявление нагрузок при эксплуатации. В нем можно установить громоздкую мебель, бытовую технику и т. Д. Все это может повредить поверхность и сделать кровельный пол непригодным. Итак, о чем следует знать, какая толщина стяжек теплого пола оптимальна, и в каких условиях он будет использоваться.

Обычно слоя стяжки теплого пола хватает на 60-70 мм укладываемого напольного покрытия любого типа. Будет показано все качество и оперативность в работе. Пол будет теплым в необходимом количестве при минимальных затратах на обогрев.

Пределы заливки стяжки

Толщина стяжки над водяным теплым полом может доходить до определенного параметра высоты, она выполняет свою функцию. Документировано ничего по этому поводу не прописано. Никто не советует выбирать толщину стяжки для теплого пола под плитку не больше 15-17 см.В противном случае вы просто потратите зря деньги на покупку материала и время на выполнение работ.

Минимальная толщина стяжки для водяного теплого пола не может быть обеспечена, при создании прочной конструкции. То есть стяжка поверх труб теплого пола выполняет роль фундамента дома. Аналогичная ситуация и в специализированных областях, не имеющих коммерческого значения (гараж, склады, парковка).

Поскольку полы с водяным подогревом в основном проходят в частных домах, то здесь возникает еще одна проблема — проблемные почвы у основания.Если какие-то не могут считаться такими параметрами, минимальная толщина стяжки над водяным полом. Дело в том, что при незначительном уровне заполнения со временем он может сломаться и повлиять на все составляющие конструкции, в том числе на трубопроводы с напольным покрытием. Система монтируется на год, следовательно, необходимо соблюдать осторожность, чтобы создать необходимый стяжной слой поверх теплого пола.

При значительной шероховатости поверхности, больших перепадах высот следует подумать о выравнивании, которое необходимо ограничить.Все выступы сбиваются, а остальные части засыпаны сухим материалом. Такие манипуляции проводят перед монтажом теплого пола.

Использование заливного слоя позволяет снизить затраты на приготовление раствора бетонной стяжки. После заливки уровня на каждый сантиметр требуется определенное количество бетонного раствора. Чем больше этот показатель, тем выше затраты. Один кубический метр бетона для заполнения пространства в комнате 10 м ² и стяжки для теплого пола толщиной всего 10 см.

Если вы не получили минимальную стяжку пола с подогревом, а достигли максимальных пределов, необходимо помнить о трудностях и проблемах, с которыми придется столкнуться в процессе эксплуатации системы. Поверхность пола в помещении будет нагреваться очень долго. На все это будут потрачены средства, чтобы «разогреть» весь «пирог». Следовательно, эффективность теплого пола снизится до минимума или вообще ничего не будет. Так что при стяжке теплого пола оптимальная толщина должна быть отрегулирована по возможности.

Рекомендации экспертов

Каждый хочет получить ответ на вопрос, какая толщина стяжки водяного теплого пола наиболее подходит. Однозначного ответа здесь ни в коем случае получить не удастся. Для этого прорабатываем черновой пол, все требования к наполнению и эксплуатационные характеристики. Есть советы опытных мастеров, которые утверждают, что при соблюдении следующих условий можно добиться максимального эффекта от устроенной системы теплого пола.

1. Минимальная толщина стяжки трубы теплого пола должна быть 50 мм.
2. Размещаемые в стяжке пола коммуникации следует укладывать в защитную гофру. Минимальная толщина стяжки теплого пола, проходящей над гибким шлангом, должна составлять 20 мм.
3. Для отдельных помещений (коридор, ванная, кухня) минимальная толщина слоя заливки без армирования пола — 70 мм. Если есть возможность повысить прочность раствора с помощью различных добавок, уровень можно снизить до 40-50 мм. Здесь устройство помогает армирующему слою, укрепляет всю конструкцию.
4. Для детских комнат толщину стяжки над теплым полом принимают в пределах 50-60 мм. Дополнительно на общий «пирог» добавлен звукоизолирующий слой.
5. Все помещения могут иметь одинаковую толщину на теплой стяжке пола и плитке. Нижний уровень предусмотрен только для ванной, чтобы исключить возможность попадания воды при аварии проливного трубопровода.
6. При выборе оптимальной толщины стяжки водяного теплого пола следует ориентироваться на дверные проемы. При устройстве необходим толстый слой дверных полотен индивидуальный заказ.Это, в свою очередь, ведет к более высоким затратам.

Определитесь со всеми стяжками для теплого пола, расценки позволяют грамотное отношение и обращение к специалистам. Имея опыт, они могут подсказать правильный выбор в той или иной ситуации. При самостоятельном исполнении без вреда для себя будет просмотр видео и соблюдение рекомендаций производителей материалов, используемых для этого.

Видео:

Видео:

Видео:

Видео:

Видео:

Строительные инспекторы и вопросы кодекса | | Теплый пол своими руками

Соблюдение строительных норм и правил — важный этап любого крупного строительного проекта (под «крупным» понимается практически все, что выходит за рамки строительства песочницы на заднем дворе).В результате установщик излучения, будь то домовладелец или профессиональный подрядчик, должен понимать применимые строительные нормы и правила и работать с местными строительными инспекторами для соответствующей установки системы.

Проработав много лет в сфере отопления и водопровода, мы пришли к выводу, что большинство строительных инспекторов — хорошо информированные и разумные люди. Многие установили лучистое отопление в своих домах и понимают его принцип работы и многие преимущества.

Однако отрасль постоянно меняется.Вводятся новые источники тепла. На рынок выходят новые элементы управления, клапаны и способы настройки систем. И, конечно же, излучающие трубки бывают самых разных диаметров, толщин стенок и типов материалов. В среднем за год инспектор строительства может увидеть сшитый полиэтилен (PEX), несшитый, так называемый «натуральный» полиэтилен, резиновые трубы, медные трубы или полибутилен, используемые в системах лучистого отопления.

Самыми лучшими и наиболее часто используемыми трубками, конечно же, являются PEX.Но даже в категории PEX разнообразие устрашает. Есть PEX, обработанный электронно-лучевым методом, силановым методом или пероксидным методом. Есть PEX с алюминиевым покрытием, PEX с пластиковым покрытием для защиты от диффузии кислорода, PEX оранжевого, синего, серебристого или красного цвета для защиты от повреждений ультрафиолетовыми лучами. И если вы не достаточно запутались, вы можете купить PEX в натуральном, неокрашенном, молочно-белом состоянии.

Сочувствую строительному инспектору, который видит разные трубы на каждой работе.

К счастью, БОЛЬШАЯ часть трубок, с которыми сталкивается инспектор, качественные, прочные и разработаны специально для лучистого отопления. Иногда плохо информированный домовладелец пытается использовать черную водопроводную линию или садовый шланг в излучающей системе, и поэтому инспектор использует руководящие принципы кодекса, чтобы удостовериться, что трубы спроектированы в соответствии с проектными спецификациями конкретной излучающей системы.

Однако иногда возникают проблемы, когда инспектор, подавленный разнообразием возможностей, требует спецификации кода, которая применяется к БОЛЬШИНСТВУ PEX на рынке, но исключает другие очень стоящие, передовые и хорошо спроектированные варианты PEX, не пока что часть кода.

Мы делаем это различие, потому что один из продуктов, продаваемых компанией Radiant Floor Company, а также другими уважаемыми компаниями по лучистому отоплению, представляет собой превосходную разновидность PEX, которая действительно выходит за рамки «стандартных» спецификаций кода для PEX (180 градусов при 100 ° C). фунтов на квадратный дюйм).

Это изменение дизайна было сделано намеренно и в сотрудничестве с одним из крупнейших и наиболее уважаемых производителей PEX в стране. Но, как упоминалось выше, его конструктивные параметры отличаются от параметров «традиционного» PEX, поскольку он отражает продолжающуюся эволюцию в отрасли лучистого отопления.

Почему такая эволюция была желательной? Одним словом: гибкость.

Мы разработали 7/8 ″ Durapoly XL PEX с более тонкими стенками, чтобы сделать его достаточно гибким, чтобы проходить через балки пола. Эквивалентный «стандартный» PEX (то есть 1 ″ PEX) слишком жесткий, чтобы его можно было сгибать в таком тесном пространстве. В результате до появления 7/8 ″ PEX только «стандартный ½ ″ PEX мог изгибаться в полости балки. Но поскольку небольшой объем жидкости в ½ ”PEX приводит к довольно низкому выходу БТЕ, для обогрева большинства зон необходимы ДВА прохода по ½” трубы на секцию балок.Это означает множество трубок, множество теплораспределительных пластин, которые удерживают его, и множество соединений для многих цепей … короче говоря, гораздо больше затрат и труда, чем установка той же самой работы с использованием трубок, таких как 7/8 ″ Durapoly XL PEX. И поэтому мы его разработали.

Итак, вы можете спросить, работают ли трубки с более тонкими стенками, такие как 7/8 ″ PEX, иначе, чем стандартные PEX?

Короткий ответ — да. Он имеет более высокую тепловую мощность, потому что более тонкая стенка означает меньшее сопротивление тепловому потоку. Достаточно ли существенная разница, чтобы иметь значение в реальном мире? Что ж, больше тепла — больше тепла.Но главное преимущество PEX 7/8 ″ в его гибкости. И, конечно же, это существенное преимущество. Как упоминалось выше, такую ​​же работу по нагреву можно выполнить с половиной трубки.

Конечно, PEX с более тонкими стенками 7/8 ″ имеет более низкие номинальные значения давления и температуры, чем, скажем, сопоставимый по размеру, с более толстыми стенками, который невозможно согнуть, 1 ″ «стандартный» PEX. Но, к счастью, это не имеет значения.

Почему? Потому что рейтинг 180 градусов, 100 фунтов на квадратный дюйм «стандартного» PEX абсурдно превосходит конструкцию системы лучистого отопления.Нелепо использовать воду с углом 180 градусов в излучающей системе, которая наиболее эффективно работает при 120 градусах. Помните, что в радиаторах плинтуса используется котловая вода с углом наклона 180 градусов, потому что плинтусы из оребренных труб нагревают ВОЗДУХ. Лучистые системы обогревают МАССУ пола. Вместо полос супер горячих плинтусов, установленных вдоль стены, источником тепла становится весь пол. В результате в излучающих трубах используются значительно более низкие температуры.

А более низкое номинальное давление 7/8 ″ PEX?

Лучшим ответом был бы другой вопрос: зачем кому-то повышать давление в ЛЮБОЙ системе отопления до 100 фунтов на квадратный дюйм? Радиаторы основной платы обычно работают под давлением около 15 фунтов на квадратный дюйм.То же самое и с «закрытыми» излучающими системами. «Открытая» излучающая система работает при давлении бытовой воды, то есть около 50 фунтов на квадратный дюйм. Представьте, что вы принимаете душ с ДВАЖДЫМ давлением. Ощущение было бы похоже на стояние под пескоструйным аппаратом.

Кроме того, все рейтинги трубок из полиэтиленгликоля не более чем «эталоны». Контрольная точка — это контрольная точка, которая изменяется в зависимости от давления и температуры. Другими словами, номинальные значения давления и температуры на любой трубке изменяются вверх или вниз в зависимости от того, какая температура и давление используются.Такие трубки, как 7/8 ″ Durapoly XL PEX, проходят «эталонное тестирование» при 120 градусах при 100 фунтах на квадратный дюйм. Если вы поднимете температуру до 180 градусов, номинальное давление упадет до 60 фунтов на квадратный дюйм.

Таким образом, даже несмотря на то, что эталонный рейтинг является относительным, он важен, потому что производитель трубки удостоверяет, что трубка может подвергаться эталонному давлению и температуре (в данном случае 120 градусов при 100 фунт / кв. Дюйм) в течение ПЯТЬДЕСЯТ ЛЕТ НЕПРЕРЫВНО без любое ухудшение его работоспособности.

Излишне говорить, что НОРМАЛЬНАЯ излучающая система работает при 120 градусах при приблизительно 50 фунтах на квадратный дюйм.НКТ, эксплуатируемые при более низком (то есть нормальном) давлении и температуре, прослужат значительно дольше 50 лет.

Из приведенного выше объяснения должно быть очевидно, что гибкий, удобный, тонкостенный PEX, такой как 7/8 ″ Durapoly XL, не только подходит для большинства излучающих материалов, но и является предпочтительным. Исключением может быть зона с очень короткими плотными балками или здание необычной формы с компоновкой балок, которая постоянно меняет направление. В этих случаях PEX меньшего диаметра ½ дюйма обеспечит даже большую гибкость, чем 7/8 ″ PEX, и его следует использовать.Конечно, вам придется использовать в два раза больше трубок диаметром ½ дюйма. Но тут ничего не поделаешь.

Итак, как лучше всего работать с инспектором по строительству, который настаивает на применении «стандартных» рекомендаций кода PEX к «нестандартным» PEX, таким как 7/8 ″ Durapoly XL?

Следующий отрывок из Международного механического кодекса может быть полезным первым шагом:

105.1 Альтернативные материалы, методы, оборудование и приспособления.

Положения этого кодекса не предназначены для предотвращения установки любого материала или запрета любого метода строительства, специально не предписанного этим кодексом, при условии, что любая такая альтернатива была одобрена.Альтернативный материал или метод конструкции должны быть одобрены, если должностное лицо кодекса сочтет, что предложенная конструкция является удовлетворительной и соответствует намерению положений этого кодекса, и что материал, метод или работа Предлагаемый продукт, по назначению, по крайней мере эквивалентен тому, что предписано в этом кодексе, по качеству, прочности, эффективности, огнестойкости, долговечности и безопасности (выделено нами).

Часто строительный инспектор имеет большую свободу в принятии решения об утверждении разрешения или об отказе в нем.Эта функция встроена в Строительные нормы и правила, чтобы позволить инспекторам проявлять свой интеллект и здравый смысл и не позволять им превращаться в просто «резиновые штампы», подчиняющиеся общему набору правил. Коды — это хорошо продуманные инструкции. Внимательный инспектор посещает рабочее место, оценивает ситуацию, изучает факты, оценивает материалы, о которых идет речь, и выносит правила в соответствии со своим осознанным мнением.

Никто в строительной отрасли не ожидает, что каждый строительный инспектор будет хорошо знаком с каждым мельчайшим развитием отрасли.Если инспектор никогда не видел и не оценивал, например, 7/8 ″ PEX, то обязанность домовладельца — предоставить ему документацию от производителя трубок с указанием характеристик давления и температуры PEX ( см. Загружаемый PDF-файл ниже ).

PEX 7/8 ″ от компании Radiant Floor Company спроектирован как часть «спроектированной» излучающей системы. Другими словами, наши системы работают в соответствии с рекомендациями по температуре и давлению для трубок из полиэтиленгликоля 7/8 дюймов и не предназначены для работы в условиях крайних верхних предельных параметров «стандартного» полиэтилена.В этом отношении даже стандартный PEX не должен работать с параметрами верхнего предела, потому что, как указано выше, эти стандарты абсурдны и неэффективны.

Кроме того, домовладелец должен побудить инспектора выполнить «тест на месте» на 7/8 ″ PEX. Обычно это включает повышение давления в трубке до 100 фунтов на квадратный дюйм или выше в течение установленного периода времени (обычно от 30 минут до 3 часов). Это должно убедить любого разумного инспектора в том, что 7/8 ″ PEX абсолютно не подвержен опасности взрыва, взрыва, как никелевый шар, или какой-либо иной деформации.Если вашему инспектору требуется испытание давлением для установки балок перекрытия, компания Radiant Floor Company предлагает простой в установке и недорогой комплект для испытания давлением. Для установки на плите испытательный комплект уже встроен в коллектор плиты.

В качестве примечания: представители компании Radiant Floor присутствовали на демонстрации, проведенной в лабораторном испытательном центре. Для этого теста наш 7/8 ″ PEX длиной 2 фута был погружен в ванну с водой с температурой 198 градусов, а затем создавался повышающимся давлением до тех пор, пока он не взорвался на при 215 фунтов на квадратный дюйм! Каждая партия трубок подвергается этой и другим строгим оценкам.

Строительные департаменты большинства штатов признают разницу между трубками из полиэтиленгликоля, специально разработанными для лучистого отопления (7/8 ″ из ​​полиэтиленгликоля), и трубками, купленными в местном хозяйственном магазине и предназначенными только для подачи холодной воды (черный полиэтилен, садовый шланг). Практически в каждом случае инспектор признает ценность, эффективность и высокое качество 7/8 ″ PEX и, как следствие, выдаст разрешение.

Письмо, подтверждающее номинальные значения давления и температуры

Письмо, подтверждающее рейтинг пригодности Underwriters Laboratories

Система лучистого отопления подвала

Подвалы трудно поддерживать эффективно отапливаемыми по многим причинам.Природные свойства жилой площади в подвале существенно отличаются от жилой площади основного этажа. Подвальные этажи сделаны из бетона и обычно называются плитами, цементными плитами или бетонными плитами. Водяной пар проникает через пористую цементную плиту и стены, проникая в окружающую среду сыростью, влагой и влажностью.

Имеются изолированные формы для легкой установки водяного лучистого тепла под полом подвала.

Эффективные системы гидроизоляции, дренажные системы и отстойники уменьшат угрозу просачивания воды и затопления.Однако они не будут бороться с проникновением испарений грунтовых вод через почву под бетонной плитой и за стенами подвала. Осушитель может улучшить ситуацию, но он действительно лучше для улучшения качества воздуха в помещении.

Системы лучистого обогрева пола подвала предназначены для обогрева бетонной плиты, используя ее для отвода тепла, которое поглощается окружающей средой подвала. Если вы когда-либо ходили босиком по подвальному этажу, вы знакомы с холодом и влажностью, которые могут быть почти невыносимыми для незащищенных ног.Благодаря системе лучистого обогрева пола в подвале полы останутся теплыми и сухими, а также будет поддерживаться постоянная комфортная температура во всей жилой зоне подвала.

Технологический прогресс

Несмотря на то, что некоторые производители могут утверждать, что лучистое отопление пола в подвале является новой и инновационной технологией, это не новинка. Теплый пол появился в 60 году нашей эры, когда римляне использовали эту концепцию для обогрева замкнутых пространств.

Это правда, что технология постоянно развивается, чтобы повысить рентабельность лучистого отопления, установки и эксплуатации пола в подвале.Теперь системы предлагают преимущества с точки зрения выбора, энергоэффективности, экологических соображений и простоты.

Общие сведения о теплопередаче

Конвективное тепло

Подумайте о тепле, исходящем от огня. Есть разница в основном источнике тепла между камином и костром. Камин нагревается в основном за счет конвекции, поскольку воздух, окружающий камин, является основным теплоносителем.

Пока очаг поглощает тепло, чем дальше вы путешествуете от тепла, излучаемого в воздух, тем он становится холоднее.Часто дымоход имеет холодные нисходящие потоки, создавая вакуум, который всасывает теплый воздух через дымоход. Такой же вакуум образуется при остывании горячих углей.

В традиционных системах конвективного воздушного отопления этот процесс стратификации воздуха, инфильтрации и результирующих потерь тепла за счет эксфильтрации известен как эффект дымовой трубы. Когда теплоносителем является воздух, теплый воздух поднимается к потолку, пока не остынет.

Как только воздух падает на пол, он возвращается в печь или заполняет конвективный вакуум, создаваемый этим процессом.При понижении наружной температуры инфильтрация и эксфильтрация воздуха увеличиваются пропорционально повышению внутренней температуры.

Перегретый воздух из конвективной системы течет к более холодным наружным стенам, втягивая холодный воздух в дом через любые трещины и циркулируя с нагретым воздухом. Уравновешивание термостатов конвективной системы занимает больше времени из-за времени, необходимого для передачи тепла туда, где можно измерить температуру.

Системы лучистого отопления для плинтусов отличаются более низким энергопотреблением по сравнению с традиционными системами с принудительной подачей воздуха.Однако тепло, выделяемое радиаторами плинтуса, не является действительно излучаемым. Эти типы лучистых систем по-прежнему передают основной источник тепла через воздух с помощью лучистых нагревательных элементов.

Лучистое тепло

Электрическое лучистое отопление для пола может быть получено в рулонах для легкой и быстрой установки на ваш черный пол.

Костры также нагревают окружающий воздух, но земля вокруг огня поглощает большую часть тепла. После того, как дрова сгорят дотла, раскаленные угли сохраняют тепло и продолжают нагревать землю иногда в течение нескольких дней.Это настоящее лучистое тепло, потому что земля нагревается и поглощается окружающей средой, а не воздухом.

Энергия истинного лучистого тепла известна как инфракрасное излучение (ИК). ИК-излучение равномерно поглощается со всех сторон; он не поднимается, как теплый воздух. В отличие от принудительного воздушного отопления, лучистое тепло всегда равномерное, что исключает сквозняки и холодные пятна.

Благодаря излучающим системам, инфильтрации, эксфильтрации, расслоению воздуха и стеклу потери тепла сокращаются на 10-25 процентов по сравнению с конвективными системами.Настройка термостата обычно может быть понижена на пять-восемь градусов по Фаренгейту, что снижает потребление энергии. Тепловая нагрузка систем лучистого отопления снижается на 25-40 процентов.

Настоящая излучающая система поглощает тепло от источника тепла и способна поддерживать более постоянную температуру. По достижении заданной температуры, установленной на термостате, температуры будут оставаться более высокими. Разница температур на внешних стенах ниже, что снижает инфильтрацию, расслоение и эксфильтрацию воздуха.

Обзор систем лучистого отопления подвала

Системы лучистого обогрева пола в подвале работают по тому же принципу, что и тепло, создаваемое раскаленными углями от костра. Подобно тому, как раскаленные угли нагревают землю, пол тщательно нагревается, и окружающая среда поглощает тепло. Эти системы эффективны, экономичны и удобны. Стоимость вашего дома при перепродаже может возрасти с увеличением комфорта жилого помещения в подвале.

Как правило, большинство систем обогрева полов являются жидкостными.Эти типы сухих систем могут быть установлены как над, так и под черным полом или под бетонной плитой, обеспечивая тихий, чистый и эффективный обогрев, а также ряд других преимуществ.

• Экономичный — Обеспечивает экономию затрат на электроэнергию до 40 процентов по сравнению с системами конвективного воздушного отопления. В результате настройки термостата на шесть-восемь градусов ниже, чем в традиционных системах отопления, с обратной стратификацией на два-четыре градуса разницы между температурами на уровне пола и потолка.Стоимость рассрочки очень доступна для среднего домовладельца.
• Чистота и здоровье — Устраняет сквозняки и предотвращает циркуляцию обычных загрязнителей в помещении через воздух, таких как пыль, грязь и аллергены. Снижает количество внешних загрязнителей за счет сохранения ископаемого топлива.
• Экологически чистый — Создает меньше парниковых газов и может быть поддержан самым чистым и наиболее возобновляемым источником энергии: усовершенствованной солнечной энергетической технологией.
• Тихий — Устраняет шум вентиляторов, треск воздуховодов и стук труб традиционных конвективных систем.
• Увеличенное жилое пространство — Побуждает вас жить и наслаждаться ранее холодным и влажным подвалом с постоянным теплом, без циклов холода или жары и с более низкой относительной влажностью.
• Практические инвестиции — Увеличивает долгосрочную экономию затрат на электроэнергию и повышает интерес к вашему дому со стороны потенциальных покупателей.

Нагретая вода или смесь антифриза циркулирует в гибких трубках, проложенных по сети над или под черным полом.Большинство производителей гидравлических систем находят трубки из сшитого полиэтилена (PEX) или резиновые трубки с барьером диффузии кислорода, превосходящим более старые мягкие медные или стальные трубки.

Гидравлические системы излучающего пола перекачивают нагретую воду по трубам, эффективно нагревая поверхность пола и излучая тепло, которое поглощается окружающей средой. PEX и резиновые трубки гибкие и менее подвержены коррозии при перекачивании нагретой жидкости через трубки мимо других металлических компонентов, присутствующих в насосах, крепежных деталях и муфтах.

Гибкие трубки заполнены водой или комбинацией антифриза. Затем эта вода нагревается традиционным бойлером, водонагревателем или солнечным коллектором и перекачивается по трубопроводу. Гибкие трубы нагревают плиту, которая затем излучает тепло от плиты в жилую зону подвала.

Типы систем

У каждого типа системы есть свои преимущества и недостатки. Выбор типа системы будет в значительной степени личным выбором, основанным на ваших долгосрочных целях, расходах на установку и электроэнергию, количестве исследований системы продукта, любых приготовлениях, необходимых для гидроизоляции или ремонта фундамента, а также рекомендаций профессионального установщика.Возможно, наиболее важный фактор для принятия решения будет зависеть от того, устанавливается ли система в существующем доме или в новой строительной конструкции здания.

Независимо от того, какую систему лучистого отопления для пола в подвале вы выберете, следует помнить о нескольких вещах. Ощущение теплопередачи от системы лучистого теплого пола займет больше времени, чем у традиционной системы с принудительной подачей воздуха.

Теплый пол можно установить под бетон.Бетон можно заливать непосредственно поверх разводки лучистого тепла.

Скорость передачи тепла через тепловую массу пола превышает скорость передачи тепла через воздух. Однако, как только теплопередача полностью проникнет в бетонную плиту подвала, постоянство и устранение горячих и холодных точек значительно перевесит любые неудобства.

Надземные системы могут стать дорогостоящими и отнять много времени при модернизации. Часто существующий чистовой пол может потребоваться удалить и заменить впоследствии.Для подпольных систем требуется просверливание отверстий в балках пола, чтобы можно было пройти трубку PEX.

Разделы ниже должны помочь решить, какая система лучистого отопления пола в подвале является лучшим выбором для вашего дома. Настоятельно рекомендуется обратиться за советом и консультацией к нанятому по контракту профессионалу. Вы сможете лучше взвесить преимущества и недостатки предлагаемых систем.

Надземные системы

Системы лучистого отопления в подвальном этаже устанавливаются над черным полом из бетонных плит и под чистым полом.В надпольных системах используются деревянные панели с пазами, устанавливаемые под чистым полом. Трубки PEX помещаются в пазы панели, устанавливая заподлицо с поверхностью панели.

Площадь и ширина панели варьируются в зависимости от производителя. Некоторые производители предлагают панели типа «аккордеон» для больших площадей. Производители заявляют, что панели будут работать под различными напольными покрытиями: плиткой, мрамором, винилом, деревом и ковровыми покрытиями.

Подпольные системы

Под черным полом установлена ​​система лучистого отопления цокольного этажа.Системы ниже пола включают прикрепление труб PEX к основанию чернового пола или подвешивание их к основанию пола. Этот тип системы широко используется для модернизации, потому что установка менее дорогостоящая, чем надпольные системы и гидронные системы. Подпольные системы имеют недостаток эффективности по сравнению с надпольными системами. Для достижения такой же тепловой нагрузки требуется более высокая температура источника.

Панельные системы двойного назначения

Эта система панелей, которая считается панелью двойного назначения, сочетает в себе структурные требования к основанию пола и системе лучистого теплого пола.Система панелей сконструирована по технологии «шпунт-паз». Верхняя поверхность представляет собой панель с модульным рисунком канавок по центру. Панель предназначена для труб PEX с алюминиевым листом из сплава, соответствующим рисунку канавок и прочно прикрепленным к поверхности.

Гидравлические системы бетонных перекрытий

Эта система лучистого отопления пола в подвале не самая экономичная или практичная для существующих подвалов, если только бетонная плита не нуждается в замене.Тем не менее, этот тип системы идеально подходит для строительства нового дома или здания, о чем свидетельствует подавляющее большинство домовладельцев, выбирающих этот тип системы. При правильной установке он работает наиболее эффективно из всех систем лучистого отопления подвала.

Поскольку стоимость плиты цокольного этажа уже учтена в расходах на строительство, добавление системы лучистого отопления цокольного этажа только помогает быстрее окупить долгосрочную экономию энергии. Систему можно использовать отдельно или в сочетании с традиционным воздухонагревателем, плинтусом, водонагревателем, дровяной печью или водонагревателем.

Домовладельцы приятно удивлены бесшумной работой системы водяного водяного отопления. В отличие от традиционных конвективных систем, здесь нет постоянных шумов, связанных с воздуходувками, вентиляторами или скрипом труб. Водяной насос, используемый для циркуляции жидкости по гибким трубкам, находится в бетонной плите.

Воздушные потоки отсутствуют, в отличие от систем приточного воздуха. Устранение горячего воздуха, выходящего из регистров, исключает распространение пыли по дому.Постоянный и равномерный нагрев достигается благодаря тому, что в помещении не происходит немедленного охлаждения воздуха или продувки холодным воздухом, поскольку воздух нагревается с каждым циклом нагрева.

Установка систем теплого пола с бетонными плитами

Теплый пол с подогревом можно установить под деревянным полом, добавив тепла, исходящего от пола.

Важнейшие факторы изоляции

Установка элементов системы лучистого теплого пола из бетонных плит очень мало меняет процесс заливки бетонного пола в подвальном помещении по сравнению с традиционным методом.Пароизоляция из полиэтилена толщиной 6 мил помещается поверх слоя заполнителя для предотвращения проникновения водяного пара через бетонную плиту. Использование пароизоляции стало стандартом в последние годы.

Слой изоляции укладывается поверх пароизоляции и вдоль краев фундаментной стены, чтобы предотвратить вымывание тепла через более холодные внешние края стены. Это самая важная рекомендация в процессе. Толщина изоляционного слоя должна составлять от одного до двух дюймов в зависимости от климатических условий.

В более холодных климатических условиях следует начинать с двухдюймовой изоляции на внешней стене фундамента и сужаться до дюйма к центру. Рекомендуется, чтобы длина изолированной площади составляла 12 футов от периметра к центру подвала. Кроме того, обеспечение надлежащей теплоизоляции фундамента увеличивает общую эффективность энергопотребления дома и сводит к минимуму потери тепла из системы лучистого пола из бетонных плит.

Компоненты системы

Затем в контурах между арматурным материалом бетона или поверх него в петле наматывают трубку

PEX, управляемую коллектором контура.Армирующий материал защищает трубы и отводит тепло от трубы для более быстрой передачи тепла через бетонную плиту.

Стержневые арматуры предпочтительнее сетчатых из-за их долговечности. При использовании стержневой арматуры рекомендуется укладывать половину армирующего материала на блоки, кирпичи или другие возвышающиеся поверхности. Затем вставляется трубка PEX, а остаток армирующего материала помещается поверх трубки.

Гибкая трубка привязана проволокой к армирующему материалу на длине менее 400 футов, в зависимости от толщины трубки.Расстояние между трубками варьируется от 6 до 18 дюймов в зависимости от климата, тепловой нагрузки и зон, более подверженных потерям тепла. Внутренние зоны часто расположены на больших расстояниях, тогда как дверные проемы и по периметру более сконцентрированы.

Правильная длина, пропорциональная производительности насоса, приведет к минимальному потреблению энергии. Расположение трубок должно быть спиральным и без очень крутых поворотов. Цель состоит в том, чтобы выполнять плавные повороты, которые помогут снизить нагрузку на насос и сэкономить энергию.

Проверка герметичности полиэтиленовой или резиновой трубки на герметичность перед заливкой цокольного этажа может сэкономить много времени и хлопот. Это включает в себя накачивание трубки до 50 фунтов на квадратный дюйм и оставление ее на ночь. Если манометр показывает 5 фунтов на квадратный дюйм или ниже, указывается утечка.

Ремонт производится перед заливкой плиты. Во время заливки цементной плиты в трубке остается воздух, чтобы защитить ее. После заливки бетонной плиты перекрытия проводится еще один осмотр, чтобы определить, не произошла ли утечка.

Чтобы защитить гибкую трубку PEX от повреждений, ее оставляют в нижней трети бетонной плиты. На этой глубине трубы наиболее эффективно отводят тепло через бетонную плиту. Следует позаботиться о том, чтобы трубы не пробили дно плиты перекрытия подвала.

Источники энергии

Большинство систем лучистого обогрева пола в подвале называются гидравлическими системами. Это относится к работе системы, а не к самому источнику энергии.Для этих систем доступен ряд источников энергии.

• Природный газ
• Пропан (LP)
• Масло
• Уголь
• Дерево
• Электричество
• Тепловые насосы
• Земляные тепловые насосы
• Солнечная энергия

Решение о том, какой источник энергии использовать, является личным. Соображения включают бюджет проекта, элементы архитектуры, желаемый уровень комфорта, региональный климат и соответствие вашим местным строительным нормам.

Лучистые полы с подогревом обеспечивают более равномерное общее тепло, которое согревает все в комнате, включая поверхности, мебель и, что наиболее важно, вас.

Последние штрихи

После того, как вы определились с системой лучистого отопления в подвальном этаже и источником энергии, вы готовы к выбору последних штрихов. Практически любой тип напольного покрытия совместим с системами лучистого отопления. Для получения более полной информации о вариантах, пожалуйста, обратитесь к одному или обоим из этих разделов: Полы в подвале и Полы из твердых пород древесины.

Консультации со специалистом по системам лучистого отопления подвала — это первый шаг в выборе наиболее экономичной и практичной системы для ваших нужд. Может быть полезно проконсультироваться с подрядчиком по гидроизоляции, специалистом по ремонту фундамента или специалистами по отделке подвала, чтобы убедиться, что любые структурные проблемы решены до установки.

При наличии надлежащей информации и профессиональных рекомендаций домовладельцы и их семьи могут наслаждаться самым комфортным и уютным дополнительным жилым пространством по экономичной цене!

Как установить PEX Tubing в бетонную плиту

Рассмотрены следующие темы:

• Виды бетонных плит с водяным теплым полом
• Распространенные ошибки при установке панельного лучистого отопления и как их избежать
• Типовой процесс установки PEX в плиту
• Основные материалы для монтажа лучистого теплого пола в плите

Помните, что , поскольку у вас будет только 1 шанс залить бетонную плиту, у вас будет только 1 шанс вставить в нее трубку PEX .Таким образом, даже если в настоящее время нет никаких планов для излучающего теплого пола или системы снеготаяния, установка в них труб из PEX может оказаться хорошим решением.

Виды бетонных плит с водяным теплым полом

Толстые плиты
Толстые плиты — это бетонные плиты с общей толщиной 4–6 дюймов или более, которые могут быть как уровня уклона (плита на уровне уклона), так и уровня ниже отметки (т. Е. Фундамент фундамента). Все толстые плиты можно разделить на следующие категории:

• Армированные плиты — где для усиления плиты используется сварная проволочная сетка или арматура.
• Неармированные плиты — без армирования.

Хотя армирование само по себе не влияет на систему лучистого теплого пола, оно определяет размещение трубы PEX в плите, что само по себе является важным фактором. Если особые конструктивные соображения не требуют иного, труба всегда должна располагаться поверх арматуры , чтобы оставаться ближе к поверхности плиты.

Если вы используете сварную проволочную сетку, вы можете по возможности предпочесть листы, а не рулоны.Их заметно легче установить, и они обеспечивают более ровную поверхность. Главный недостаток — листы приходится связывать вместе.

Оптимальная глубина трубы PEX в толстой плите считается в диапазоне 1-2 дюймов и, по возможности, не должна быть глубже 4 дюймов по следующим причинам:

1. Размещение трубок слишком глубоко в плите увеличит время отклика, а это означает, что пол будет дольше достигать желаемой температуры, приведет к увеличению нагрузки в БТЕ, потребует больше энергии и, возможно, потребует труб большего диаметра.
2. Высота бетона над PEX добавляет дополнительное значение R, и хотя в большинстве случаев оно минимально, для нагрева самой верхней поверхности потребуется больше энергии.

Поскольку в неармированных плитах трубы обычно располагаются внизу (закрепляются скобами из пенопласта или направляющими из полиэтилена PEX), их толщина не должна превышать 4-5 дюймов. В противном случае система не будет работать эффективно. Единственное решение для глубокой плиты — установить арматуру и расположить трубку PEX сверху, ближе к поверхности.

Тонкие плиты
Тонкие плиты обычно заливают черновой пол, которым может быть фанера или другая плита. Достаточной минимальной толщиной тонкой плиты считается 2 дюйма, без учета изоляции.

Распространенные ошибки при установке панельного лучистого отопления и как их избежать

Планировать заранее

1. Рассчитайте надлежащую нагрузку в БТЕ для определения таких факторов, как размер и общая длина необходимых трубок из полиэтиленгликоля, тип и толщина изоляции и т. Д.
2. Сделайте компоновку трубок PEX — это важно независимо от размера проекта.
3. По желанию, используя аэрозольную краску, вы можете нарисовать контуры труб из PEX на изоляции в соответствии с масштабом. Лучше всего использовать (2) или более цветов для разных контуров трубок, так как это поможет визуализировать фактическую компоновку трубок. Отметьте участки стрелками, показывающими направление потока воды.
4. Подготовьте коллекторные станции — в большинстве случаев достаточно простой стойки из 2х4 с куском фанеры. Установите коллектор заранее (или, если он недоступен, используйте временную версию) для испытаний под давлением.
5. Просчитайте все материалы заранее. Предлагаем основной список в конце этого текста.
6. Запланируйте любые водопроводные или дренажные трубы, которые могут мешать прокладке труб из PEX.
7. Обозначьте расположение стен или несущих колонн — под ними нельзя устанавливать PEX.

Как избежать случайных трещин и провисания плит

1. Обеспечьте хорошо уплотненное и правильно выровненное (при необходимости с уклоном) основание.Конкретные рекомендации по толщине и типу материалов, используемых в основе, будут зависеть от площади и доступности материалов. Два основных правила: он должен обеспечивать устойчивость и адекватный дренаж воды.
2. Используйте арматуру из арматуры или проволочной сетки с добавлением стекловолокна. Глубина, на которой размещается арматура, также напрямую влияет на структурную устойчивость и несущие свойства плиты.
3. Сделайте стыки для контроля трещин, особенно для плит большой площади и неармированных плит.

Как предотвратить потерю тепла в плитах с лучистым обогревом
Неизолированные плиты могут составлять до 70% потерь энергии. Используйте соответствующую изоляцию как под плитой, так и по периметру / стене. Пенопласт XPS 2 дюйма — это популярный выбор для толстых плит (выше и ниже уровня) и наиболее часто рекомендуемый изоляционный материал для плит с системами лучистого отопления PEX.

Как предотвратить преждевременное разрушение плиты

1. Используйте пароизоляцию.Толщина 6 мил — это абсолютный минимум, рекомендуется 10-15 мил в зависимости от типа и абразивности материала, используемого для основания (более тонкий для речной породы и более толстый для щебня). Без пароизоляции бетон будет впитывать влагу, как губка. Если вы не используете пузырчатую / полиуретановую изоляцию или водостойкий брезент, которые также действуют как пароизоляция, пароизоляция обязательна. Его следует расположить под изоляцией, правильно закрепить на швах и перекрыть края внахлест для максимальной защиты.
2. Используйте герметики для бетона (на улице — например, подъездная дорога с системой снеготаяния PEX). Хороший герметик для бетона защищает поверхность плиты от поглощения воды, которая в противном случае замерзла бы и оттаяла внутри микропор, вызывая небольшие трещины и преждевременное повреждение верхней части плиты.
3. Если не используется солеустойчивый герметик для бетона, не солите плиту в первую зиму — используйте песок.

Избегайте дорогостоящего ремонта плит и труб из полиэтиленгликоля

1. Заранее убедитесь, что любые химические добавки, используемые в бетонной смеси, не вступят в реакцию с трубами из полиэтиленгликолята.
2. Не наступайте на трубки PEX. PEX — прочная труба, но ее можно повредить осколок камня или другой абразив, застрявший в подошве обуви.
3. Испытайте систему PEX под давлением до, во время и после заливки. Это поможет выявить и устранить любые возможные утечки в трубопроводах PEX на ранних этапах. Более подробную информацию об испытаниях под давлением можно найти здесь.
4. Используйте втулку поверх PEX там, где она проходит через деформационный шов / трещину. A b, устойчивый к трещинам трубопровод из полимера является предпочтительным и должен покрывать (втулкой) трубу PEX не менее 1–1.5 футов с обеих сторон стыка. Для труб из полиэтиленгликоля 1/2 дюйма или 5/8 дюйма можно использовать отрезки 1-дюймового полиэтилена длиной 3–4 фута для наложения рукавов. Концы рукавов должны быть заклеены лентой для предотвращения попадания внутрь бетонной смеси. При использовании разрезной трубы (разрезать по длине), также заклейте шов лентой
5. Имейте под рукой пару комплектов для сращивания / ремонта PEX и инструмент. Помните, что при ремонте трубы PEX с любым фитингом ее необходимо изолировать электротехнической лентой, чтобы избежать химической реакции. Если во время заливки система находится под давлением, в большинстве случаев можно четко увидеть место утечки, и ее обычно можно быстро устранить.
6. Не оставляйте PEX на солнце слишком долго (максимум 5-7 дней). В то время как разные производители PEX могут иметь предел воздействия 30-60 дней, а в некоторых случаях даже больше (УФ-стабилизированный PEX), более безопасной альтернативой является покрытие PEX полиэтиленовым брезентом или другим неабразивным покрытием до тех пор, пока плита не будет залита.

Типовой процесс установки PEX в плиту

Когда установлено основание плиты, пароизоляция, изоляция, арматура (если используется) и коллектор (ы) лучистого тепла, можно начинать установку труб из PEX.

1. Начните установку PEX. Определите цепь (петлю) для установки в первую очередь и выберите соответствующую длину катушки PEX из списка материалов. Вы можете подключить PEX к коллектору или рядом с ним, но всегда оставляйте 5-10 футов запаса на случай, если расположение коллектора изменится (а часто это произойдет).
Если вы используете колено для кабелепровода (а мы настоятельно рекомендуем вам это сделать), наденьте колено на трубу, прежде чем подсоединять его к коллектору. Прикрепите колено к арматуре или, если она отсутствует, непосредственно под станцией коллектора.
Постепенно размотайте и закрепите трубу с помощью стяжек, зажимов из проволочной сетки, скоб из пенопласта или других одобренных средств. Не используйте металлические стяжки для фиксации PEX. При использовании направляющих PEX их необходимо установить до установки трубок.
При установке, выполняемой двумя людьми, один разматывает трубу, а другой закрепляет ее с интервалом ~ 3 фута.
Установка одним человеком может быть сложной задачей, если вы не используете разматыватель PEX или направляющие PEX. С точки зрения стоимости разматыватель может варьироваться от 280 до 300 долларов для базовых моделей и от 400 до 500 долларов и выше для профессиональных моделей.Рельсы PEX будут стоить около 75 долларов за каждые 250 квадратных футов (# PXR12-16 с шагом 3 фута) или около 300 долларов за 1000 квадратных футов обогреваемого пространства плиты.
Также учтите, что меньшие рулоны (300 футов против 1000 футов) весят меньше, с ними легче обращаться, а разница в цене за фут значительно меньше.
Используйте стальные опоры для изгиба PEX в любом месте, где трубы поворачиваются на 90 градусов. Никогда не используйте фитинги PEX любого типа (латунные или поли) в бетонной плите, за исключением случаев, когда это необходимо для устранения утечки.
Если трубка проходит над стыком для контроля трещин / компенсатором, используйте муфту, как описано выше.
Следуя схеме, протяните трубу PEX обратно к коллектору, завершив контур. Проделайте то же самое для всех остальных цепей PEX.

2. Протестируйте систему под давлением. Если вы не хотите тестировать каждую линию PEX по отдельности, подсоедините трубку к коллектору (пока не перегибайте трубу — оставьте 5-10 футов длиной выступающими из плиты). Откройте все контуры, закройте один из основных запорных клапанов на излучающем коллекторе (подающий или обратный) и подключите комплект для проверки давления (манометр с клапаном Шредера или адаптером компрессионного шланга).Поскольку испытание под давлением при лучистом обогреве всегда ниже 100 фунтов на квадратный дюйм, достаточно использовать манометр на 0–100 фунтов на квадратный дюйм. Мы также предлагаем здесь предварительно собранный комплект (# ТЕСТКИТ).
Требуется 30-минутное минимальное испытание при давлении в диапазоне 40–100 фунтов на квадратный дюйм. Требования к продолжительности могут меняться в зависимости от местных норм.

3. Залить цемент. Подвесная насосная тележка — лучший вариант, поскольку она сводит к минимуму движение по установленным трубам PEX и снижает вероятность повреждения. Обязательно держите систему PEX под давлением и следите за ним при заливке бетона.Если трубка PEX повреждена, измерительный прибор покажет падение давления, и пузырьки лопнут / образуются в месте утечки, что упрощает определение местоположения. Затем бетон можно обработать обычным способом.

Основные материалы для монтажа лучистого теплого пола в плите

1. Трубки PEX
Выберите тип трубок с кислородным барьером PEX или PEX-AL-PEX. Барьерный PEX встречается гораздо чаще и, как правило, является предпочтительным выбором.

Чтобы рассчитать общую длину трубки , вам необходимо знать нагрузку в БТЕ.Используя приведенную ниже таблицу, можно использовать нагрузку в БТЕ для определения размера, расстояния и средней длины контура используемых трубок из PEX. Когда доступно, расстояние между трубками можно использовать для определения общей длины, необходимой для плиты:

Длина = (Площадь обогреваемой плиты, кв. Фут) x 12 x 1,05 / (Расстояние между трубками, дюйм)

Например, плита 20 т x 80 футов ( 1600 кв. Футов) с PEX, расположенным на расстоянии 10 дюймов по центру:
1600 x 12 x 1,05 / 10 = 2016 футов
(множитель x1,05 учитывает дополнительную длину, необходимую для резерва)

Определите оптимальное количество контуров PEX для соответствия средней рекомендуемой длине контура.Например, в случае 1/2 «PEX оптимальное количество контуров равно (7), поскольку 2016/7 = 288 футов, что очень близко к стандартной рекомендуемой длине контура 300 футов для труб 1/2».
Таким образом, для проекта потребуется 7 x 300 = 2100 погонных футов трубы, что соответствует:
(7) 300-футовые рулоны
(3) 600-футовые и (1) 300-футовые рулоны
(2) рулона 600 футов и (1) 900 футов и так далее.
Оставшиеся 12 футов (300 — 288 = 12) длины используются для подсоединения трубок к коллектору.

Размер трубок PEX и расстояние между ними в зависимости от нагрузки в БТЕ

Кислородный барьер 1/2 дюйма PEX — самый популярный размер, используемый для теплого пола как в толстых, так и в тонких плитах.Этот размер подходит для всех малых и средних рабочих мест как в жилых, так и в коммерческих проектах.
5/8 «барьер PEX может использоваться для больших проектов, где присутствует высокая нагрузка BTU из-за отсутствия надлежащей изоляции, большей, чем обычно, толщины плиты или особых проектных соображений.
3/4″ барьер PEX не является типичным выбором для пола для обогрева (если только тепловая нагрузка не высока) и обычно чаще встречается в системах таяния снега / льда.
1-дюймовый барьер PEX предназначен для использования в крупных коммерческих проектах, которые выходят за рамки данной статьи.

2. Коллекторы
Коллектор — это центральная распределительная станция для всех ваших трубопроводных контуров PEX. Размер коллектора должен соответствовать количеству контуров в вашей системе лучистого отопления .
Коллекторы для лучистого тепла — предназначены для использования с трубками из PEX и PEX-AL-PEX 3/8 «, 1/2» и 5/8 «. Они продаются парами (подача и возврат) и включают индикаторы расхода, регулирующие клапаны и другие основные компоненты
Медные коллекторы — предназначены для использования с трубами PEX 3/4 «и доступны с диаметрами магистральных медных труб размером 1-1 / 4», 1-1 / 2 «или 2».Отводы с медными трубами 3/4 дюйма могут использоваться для установки циркуляционных насосов или зональных клапанов. Каждый медный коллектор продается отдельно.

3. Изоляция
Изоляция является обязательным условием для всех систем перекрытия на грунте. Это предотвращает потерю тепла и позволяет быстрее прогревать плиту. Среди нескольких вариантов, доступных на рынке и перечисленных в порядке убывания R-value, являются:

• Пенопласт из экструдированного полистирола (XPS) (толщиной 1-1 / 2–2 дюйма)
• Брезент EPS (пенополистирол) в рулонах
• Изоляция пузырчатая / фольга в рулонах

Пароизоляция, установленная под изоляцией, также важна для защиты плиты от влаги.Некоторые типы изоляции (пузырчатая пленка и брезент) могут действовать как пароизоляция, в то время как другие (XPS) могут потребовать отдельной пароизоляции.

4. Принадлежности для установки
Скобы и инструменты из пенопласта — для крепления трубок из полиэтилена PEX или PEX-AL-PEX к пенопласту или брезентовой изоляции толщиной 1–2 дюйма или более. В тех случаях, когда труба располагается непосредственно над изоляцией, скобы из полиэтилена PEX — единственный способ ее закрепить.
PEX Rails — отличный аксессуар, рекомендуемый как для тонких (неструктурных), так и для толстых (армированных) плит.Их можно установить непосредственно на фанерный черновой пол, изоляцию из пенопласта или на арматуру / сетку. Направляющие PEX также позволяют установку одним человеком и значительно сокращают время установки. Зажимы для проволочной сетки
— используются для закрепления 1/2 дюйма PEX поверх проволочной сетки, используемой для усиления плиты. Эти зажимы являются съемными и могут скользить по проволоке для регулировки расстояния между трубками по мере необходимости. Опоры изгиба
PEX — используются для обеспечения плавности При необходимости, трубы из полиэтилена сгибаются под углом 90 градусов. Для бетонных плит чаще всего используются металлические опоры с изгибом.
Нейлоновые стяжки на молнии — быстрый, простой и экономичный способ привязать / закрепить трубки из полиэтиленгликоля к арматуре или проволочной сетке. Подходит для всех размеров PEX до 1 «.

Вышеупомянутые (4) категории представляют собой основной список материалов, необходимых для любого излучающего отопления или снеготаяния PEX внутри плиты. Некоторые из перечисленных ниже компонентов также могут потребоваться в зависимости от по характеру проекта:

• Циркуляционные насосы
• Реле переключения
• Смесительные клапаны
• Зональные клапаны
• Зональный клапан управления
• Термостаты
• и др.

Все о теплых полах | tekmar

Решение

Решение — отапливать дом с помощью системы лучистого теплого пола. Все поверхности в помещении нагреваются до той же температуры, что и пол. Это включает в себя стены, мебель и, конечно же, вас, жильца здания.

Для обогрева пола в системе лучистого теплого пола используется теплая вода, протекающая по пластиковым трубкам, установленным в полу.Теплая вода циркулирует по полу с помощью насосов и клапанов и нагревается бойлером. Котел можно отапливать природным газом, пропаном, мазутом, электричеством или дровами, а также есть варианты солнечных панелей для нагрева воды для обогрева вашего дома.

Лучистые полы с подогревом обладают рядом преимуществ для комфорта и здоровья. Обеспечить контроль температуры в помещении для каждой комнаты или зоны дома очень просто. Это позволяет поддерживать тепло и комфорт в обычных жилых помещениях, снижая при этом температуру в редко используемых комнатах.Внутреннее зонирование может обеспечить максимальный комфорт для каждой комнаты, давая возможность контролировать ваши затраты на электроэнергию.

Выбор подходящего оборудования

Обычные термостаты с принудительным воздушным отоплением плохо подходят для работы в системах водяного отопления. Эти термостаты включают излучающий пол, когда температура воздуха ниже установленной температуры, и отключаются, когда она выше установленной температуры. В результате пол имеет тенденцию резко превышать температуру нагрева воздуха при нагревании, а затем не включается, пока температура пола не станет низкой.Кататься на этих американских горках может быть довольно неприятно.

Найдите термостат, разработанный специально для теплого пола.

В наших термостатах используется широтно-импульсная модуляция и технология обратной связи по температуре в помещении, чтобы периодически подавать в пол нужную температуру воды, чтобы пол поддерживал постоянную постоянную температуру, тем самым поддерживая оптимальный комфорт.

Они также включают возможность установки датчика температуры пола, который, в свою очередь, предоставляет следующие возможности:

• Ограничение температуры пола из твердых пород дерева.Полы из твердых пород дерева могут высохнуть и получить повреждения из-за теплового расширения. Термостаты Tekmar позволяют устанавливать максимальную температуру пола. Многие компании, производящие паркетные полы, указывают максимальную температуру 85ºF (30ºC).
• Поддерживайте минимальную температуру пола. Это особенно полезно в ванных комнатах. Поддерживая температуру пола от 80 до 85ºF (от 25 до 30ºC), пол становится теплым на ощупь.
• Сохраняйте комфорт в комнатах с большим количеством стеклянных окон, выходящих на южную сторону.Эти комнаты часто перегреваются днем ​​из-за солнечного излучения, проникающего через окна. Обычно это может привести к тому, что светлый пол станет холодным в течение дня. Поддерживая температуру пола около желаемой температуры воздуха в помещении, комната остается комфортной, даже когда солнце садится вечером.

Чтобы обеспечить экономию энергии, наши термостаты также предлагают возможность создания программируемого графика понижения температуры в ночное время. Термостат снижает температуру в ночное время, обеспечивая тем самым экономию энергии.Затем термостаты могут использовать функцию оптимального запуска вместе с обратной связью по температуре в помещении, чтобы гарантировать, что настройки комнаты и пола вернутся к температуре, когда вы проснетесь утром.

У нас есть решения для управления котлом, зонирования, эксплуатации систем охлаждения и удаленного доступа в Интернет для вашей системы лучистого теплого пола. Наслаждайтесь максимальным комфортом с системой лучистого теплого пола с термостатами Tekmar.

Гидравлические системы обогрева полов от опытного подрядчика в районе Большого Торонто, Онтарио

Давным-давно римляне использовали теплый пол в своих банях.На протяжении веков корейцы так обогревали свои королевские дворцы и традиционные дома. Сегодня технология лучистого отопления была усовершенствована и может использоваться во всех или некоторых наших домах.

Что такое теплый пол?
Лучистое напольное отопление — это метод обогрева вашего дома путем подачи тепла под или внутри пола. Подобно согреванию на солнце, этот тип обогрева согревает предметы, а не повышает температуру воздуха.

Есть три типа лучистого теплого пола: водяное, электрическое и воздушное.Этот документ «О вашем доме» посвящен водяному водяному теплому полу.

Рис. 1. Трубки водяного излучающего теплого пола, проложенные в соответствии с определенной схемой нагрева перед заливкой бетона. Фото любезно предоставлено Ассоциацией готовых бетонных смесей Онтарио.

Гидравлические лучистые полы с подогревом — это система пластиковых труб, проложенных внутри
пол, по которому горячая вода поступает в определенные комнаты или
«зоны», рассеивающие тепло по поверхности пола
(см. рисунок 1).

Более холодная вода возвращается к источнику тепла, где она повторно нагревается и
снова рассылается по так называемой «системе с обратной связью».
Трубы могут быть заключены в бетонную плиту, бетонную плиту.
или гипсоволокнистый цемент, уложенный в тонкие рифленые панели
этот гвоздь на черновом полу или подвешен под деревянным черным полом
под поверхностью пола (см. рисунок 2). Тепловая мощность определяется
по расстоянию между трубами, температуре воды, расходу и напольному покрытию.В
тепловая мощность должна быть рассчитана с учетом требований к потерям тепла в
дом.

Рис. 2. Подвешивается в черный пол. Изображение любезно предоставлено Wirsbo Co.

Canadian In-floor использует только герметичные, нетоксичные, жаропрочные гибкие трубы, называемые сшитым полиэтиленом (PEX). PEX — это прочная трубка, которая не становится хрупкой со временем и не подвергается воздействию агрессивных добавок в бетон или водных условий. PEX использовался в Европе с 1970-х годов и был представлен в Северной Америке в начале 1980-х годов.

Доступен ли этот тип отопления как в новых, так и в существующих домах?

Да. Несмотря на то, что систему можно легко спроектировать и установить в новом строительстве, домовладельцы, желающие отремонтировать, могут включить водяные лучистые полы с подогревом по всему дому при наличии определенных условий:

• конструкция здания может выдержать дополнительный вес бетонной / цементной пересыпки, или
• доступна нижняя сторона чернового пола, или
• , если он будет добавлен в подвал, будет достаточной высоты для перекрытия бетона над изоляцией.(Если бетонный пол снизу уже утеплен, дополнительная изоляция не требуется.)

Дом целиком по сравнению с отдельными комнатами

Рисунок 3: Водяной лучистый пол с подогревом по всему дому. Примечание: трубы не видны, когда установка завершена.

Домовладельцы могут установить водяной теплый пол повсюду
в доме или в выбранных комнатах (см. рисунок 3). Большинство
популярными комнатами с таким типом отопления являются санузел,
кухня и гостиная — комнаты, где больше всего времени
потраченный.Если только выбранные комнаты имеют этот тип отопления,
тогда требуется отдельная система отопления и вентиляции для обогрева
остальная часть дома. Систему также можно «зонировать» так, чтобы
это регуляторы температуры для каждой области.

Дизайн
Перед установкой мы делаем расчет тепловой нагрузки вашего дома для каждой комнаты. Оценка тепловой нагрузки поможет в эффективном проектировании системы. Размещая трубы по определенным схемам и расстояниям, система может обеспечить изоляцию комнаты / дома и варианты напольного покрытия.

При ремонте необходимо проявлять особую осторожность, чтобы не проколоть трубы.

Открытые поверхности, которые хорошо проводят тепло, лучше всего подходят для теплого пола, например, готовый бетон или керамическая плитка. Следует отметить, что если в дальнейшем будет произведен ремонт полов, необходимо уведомить компанию Canadian In-floor о необходимости внесения любых необходимых изменений в систему отопления. Например, температуру воды в системе отопления необходимо отрегулировать, если произойдет переход от голой или окрашенной готовой плиты пола к керамической плитке, деревянному полу или ковру с подкладкой.Деревянные полы и толстые ковры действуют как изолирующее покрытие, ограничивая восходящий поток тепла и снижая эффективность системы.

Компоненты системы
Эта система отопления состоит из трех компонентов: источника тепла, системы распределительных трубопроводов и элементов управления. Источником тепла в водяном водяном отоплении пола обычно является бойлер или водонагреватель, но можно использовать и другие источники тепла. Энергия, используемая для нагрева горячей воды, может быть природным газом, нефтью, электричеством, пропаном, дровами или солнечными батареями.

Циркуляционный насос рядом с коллектором подачи воды перемещает воду из смесительного клапана в коллектор подачи в систему распределительных трубопроводов (трубку) внутри этажей. Правильно спроектированный, он обеспечивает равномерное тепло в помещении. Температура в правильно спроектированной системе теплого пола не превышает 29ºC (85ºF).

Чтобы выбрать, насколько теплой или прохладной будет комната или дом, требуются элементы управления, позволяющие настроить систему на определенную температуру. Коллекторная система с термостатом или переключателями аквастата, обычно расположенными в доступной полости стены, обеспечивает ряд простых клапанов, которые используются для регулирования потока воды через каждую зону.Следует соблюдать осторожность, чтобы не превышать рекомендованную максимальную температуру, поскольку это может вызвать деформацию твердого деревянного пола и вызвать нагрузку на систему.

Установка
Есть три варианта установки:

1. Система «плита на грунте». Одним из примеров системы «плита на грунте» является трубка PEX, прикрепленная к проволочной сетке или закрепленная на жесткой изоляции из пенополистирола. Бетон заливается поверх трубопровода или трубопровода на уровне грунта. Плита должна быть изолирована от внешней стороны пола до краев плиты.
2. Система тонких плит:
   1. Трубка теплого пола крепится над черным полом и покрывается легким бетонным или гипсоцементным покрытием. Толщина пола 1,5 дюйма.
   2. Другой вариант — это прослойка труб между черным полом и чистым полом. Это поднимает пол всего на 1,3 см (1/2 дюйма). Существует множество новых панелей основания, которые удерживают трубы на месте и включают алюминиевые передаточные пластины для повышения эффективности нагрева.
3. Сухая или «пластинчатая» система: трубка крепится к нижней стороне чернового пола,
   также известная как система сушки под палубой или балочным перекрытием.
   В холодном климате следует присоединять трубки.
   с алюминиевыми переходными пластинами, обе хорошо изолированы для улучшения
   представление. Без утеплителя тепло разойдется в
   подвал. Также возможна установка системы сушки над палубой,
   где теплообменные пластины поддерживаются шпалами.

Затраты
Приблизительная стоимость установленной системы водяного водяного теплого пола может составлять от 1000 долларов за приблизительно 100 квадратных футов. Эта стоимость может быть больше или меньше в зависимости от конкретных требований к отоплению и результатов энергоэффективности. Помимо системы отопления, в доме требуется система механической вентиляции.

Техническое обслуживание и ремонт
Рекомендуется проводить ежегодное обслуживание механического оборудования, такого как насосы, водонагреватель, устройства управления и т. Д.Если возникла проблема или неисправность, это обычно происходит в этих механических частях. Годовые контракты доступны через канадскую In-floor.

Чтобы избежать ненужных ремонтных работ, все оборудование должно использоваться и обслуживаться в соответствии с тем, как оно было спроектировано и установлено. Домовладельцы, отключающие элементы управления или передвигающие насосы, могут потребовать ремонта и, возможно, аннулировать свою гарантию.

Срок службы
На установку канадских полов распространяется гарантия производителя на 25 лет, хотя предполагается, что трубы PEX, проложенные в полу, прослужат более 50 лет.(Некоторые результаты испытаний показывают ожидаемую продолжительность жизни 200-300 лет.)

Гарантия
Существует два типа гарантий: гарантия производителя и гарантия на установку.

Гарантийная политика большинства производителей сильно зависит от сертифицированных и квалифицированных подрядчиков, выполняющих установку. Компания Canadian In-floor имеет сертификат уровня 2, поэтому гарантия Uponor на трубки, компрессионные фитинги и коллекторы составляет 25 лет.Нет разницы в гарантии между новым строительством и ремонтом. Гарантия на установку зависит от подрядчика по отоплению и его гарантийной политики. Возможна разница в гарантии между строительством нового дома и ремонтом, выполняемым подрядчиком по отоплению.

Преимущества :
Комфорт
Лучистые полы с подогревом обеспечивают равномерное и комфортное тепло, поскольку в системе этого типа меньше движения воздуха. При этом типе отопления нет сквозняков, кроме как через ограждающую конструкцию здания.Тепловая масса (бетонный пол) сглаживает колебания температуры. Пол теплый на ощупь.

Энергоэффективность
Многие производители заявляют, что лучистые полы с подогревом более экономичны в эксплуатации, поскольку установка температуры может быть установлена ​​на 20ºC (68ºF), а не на обычные 21-22ºC (70-72ºF), как того требуют другие типы систем. Самый теплый воздух находится на полу там, где это необходимо (а не на потолке), и потери тепла через потолок и стены снижаются.

Зонирование различных комнат с возможностью разной температуры
имеет потенциал для снижения потребления энергии.

Совместимость с источниками энергии
Поскольку лучистые полы с подогревом имеют низкую рабочую температуру, для нагрева воды можно использовать широкий спектр источников — грунтовый тепловой насос, конденсационный или неконденсирующий котел, солнечную батарею или даже центральное отопление.

Бесшумность
Система работает тихо, потому что циркуляционный насос надлежащего размера, используемый для медленного перемещения воды, практически не слышен.Самый громкий звук в системе — это обычно газовая или масляная горелка.

Чистота
В отличие от обычных печей с принудительной подачей воздуха, лучистые полы с подогревом не имеют каналов или радиаторов, которые способствовали бы улавливанию или перемещению пыли. Примечание. Воздуховод необходим для системы механической вентиляции или кондиционирования воздуха.

Для жителей, страдающих аллергией, уменьшение движения пыли может быть полезным.

Функция помещения
Водяной теплый пол — это практически невидимая система.Без обогревателей плинтуса, воздушных заслонок и т. Д. Расстановка мебели не ограничивается системой отопления. Ванные комнаты или специальные помещения с твердой отделкой пола хорошо подходят для этого типа отопления.

Предостережения и решения
Из-за тепловой массы система не рассчитана на частую регулировку температуры.

Ночные задержки не подходят в большинстве ситуаций, так как система медленно реагирует.

Вентиляцию надо делать отдельно.Поскольку кондиционирование воздуха нельзя использовать в воздуховодах с размером вентиляции, можно установить оконное / настенное кондиционирование или использовать сплит-системы для каждой комнаты. Кроме того, высокоскоростные системы кондиционирования воздуха, в которых используются небольшие выходы в потолке или стенах, оказались очень совместимыми с работой излучающего теплого пола.

Это не самостоятельный проект. Требует профессионального монтажа, обслуживания и ремонта. Привлечение профессионалов к установке позволит вам получить наилучшую производительность и гарантию на систему отопления.

Часто задаваемые вопросы о лучистом тепле — Гипсовые полы Janes

Q: На каком этапе строительства устанавливается гипсобетон?

A: Как правило, необходимо просушить здание с установкой окон и крыши. Как правило, гипсобетон устанавливается вскоре после того, как подрядчик по лучистому теплу завершает установку труб, что в большинстве случаев следует за водопроводными и электрическими неисправностями. Однако вы можете выбрать установку гипсокартона и после гипсокартона. В зависимости от муниципалитета, в котором вы строите, вам может потребоваться залить гипсобетон перед установкой гипсокартона, потому что процесс проверки и получения разрешений может варьироваться.Обратитесь к местным правилам строительства и спросите своего строительного инспектора о поэтапности строительства.

Q: Какая типичная толщина для систем лучистого отопления?

A: Как правило, гипсобетон следует укладывать на толщину дюйма поверх излучающих тепловых трубок. Промышленным стандартом для трубок излучающего тепла являются трубки Pex диаметром 5/8 дюйма (внешний диаметр около дюйма), поэтому наиболее типичным является покрытие из гипсобетона толщиной 1-1 / 2 дюйма.

Q: Сколько весит гипсобетон?

A: Гипсобетон весит 13-15 фунтов / кв.фут при толщине 1-1 / 2 дюйма.

Q: Какие напольные покрытия можно укладывать поверх гипсобетона

A: Гипсобетон подходит практически для любого напольного покрытия, имеющегося сегодня на рынке.

Q: Можно ли укладывать плитку непосредственно на гипсобетон

A: Да, плитку можно укладывать непосредственно на гипсобетон с помощью тонкого раствора, раствора или мастики.

В: Может ли вода повредить гипсобетон?

A: Независимые испытания показали, что гипсовый бетон, пропитанный водой и полностью высушенный, не теряет своей прочности на сжатие.Гипсобетон предназначен для внутренних работ. Гипсобетон можно укладывать в душевые поддоны при условии, что поверх гипсобетона установлена ​​водонепроницаемая мембрана.

Q: Может ли плесень расти в гипсобетоне?

A: Нет, гипсобетон не поддерживает рост плесени любого типа.

В: выделяет ли гипсобетон летучие органические соединения или другие вредные газы?

A: Нет, гипсобетон является ЗЕЛЕНЫМ СТРОИТЕЛЬНЫМ МАТЕРИАЛОМ и не выделяет ЛОС.

Q: Нужно ли покрывать гипсобетон?

A: Да и нет, гипсобетон считается основанием для пола и должен быть покрыт материалами для пола.Стандартный гипсобетон необходимо покрыть полом. В качестве изнашиваемой поверхности можно использовать высокопрочный гипсобетон, если нанести соответствующий герметик. Кроме того, поверх гипсобетона можно укладывать цементные самовыравнивающиеся покрытия для обеспечения износостойкости.

Q: Как я могу получить вид бетона?

A: Установите цементную самовыравнивающуюся износостойкую поверхность толщиной ¼ ”поверх гипсобетонной подложки. Эти топпинги также можно окрашивать, пигментировать и полировать.

Q: Как скоро я смогу ходить по гипсобетону?

A: В зависимости от влажности и температуры, по гипсобетону можно ходить за 3-4 часа. Мы просим вас не использовать гипсобетон в течение 24 часов.

.

Стандартные размеры алюминиевых радиаторов отопления

Правильно подобранные размеры алюминиевых радиаторов влияют на эффективность отопления, на необходимость проведения изменений в трубах, по которым течет теплоноситель. 

Какими должны быть размеры

Чтобы радиатор отопления мог отдать максимум тепла, размеры должны быть такими:

1. Длина должна составлять более 70-75% ширины проема окна.
2. Высота должна быть такой, чтобы между полом и батареей было 8-12 см, и при этом между подоконником и ней было 6-12 см.

Если рекомендации будут не соблюдены, то работа алюминиевого конвектора будет сопровождаться потерями тепла.

Когда длина будет составлять менее 70% ширины оконного проема, то батарея не сможет создать тепловой завесы, способной блокировать движение холодного воздуха, поступающего через окно. В помещении появятся холодные и теплые зоны. Окна будут постоянно покрываться паром.

Если окно имеет ширину 2 м, то длина батареи должна составлять минимум 1,4 м.

Основные габариты

Под габаритами понимают:

1. Межосевое расстояние.
2. Высоту.
3. Глубину.
4. Ширину секции.

Межосевое расстояние (его еще называют межниппельным или межцентровым) не стоит путать с высотой батареи отопления. Первый показатель указывает, сколько сантиметров находится между верхним и нижним коллекторами (отверстиями). Высота является расстоянием между самой низкой и наиболее высокой точкой секции.

Алюминиевые радиаторы отопления имеют такие размеры:

1. Межцентровое расстояние колеблется от 150 до 2 000 мм. Очень высокие батареи –это редкость. Наибольшую популярность имеют радиаторы с межниппельным расстоянием 500 мм потому, что действующая система труб отопительной сети создавалась под чугунные батареи, которые имеют такое же межцентровое расстояние. Этот показатель является очень важным, и поэтому производители указывают его в названии батареи (РАП-500, Rococo 790, Magica 400 и т. д.).
2. Высота находится в пределах 245-2000 мм. По этому критерию батареи можно разделить на низкие, средние и высокие.
3. Глубина секции составляет от 52 до 180 мм.
4. Ширина секции равняется 40-80 мм.

Низкие алюминиевые радиаторы

Такие устройства для отопления помещения имеют высоту от 200 до 450-500 мм. Наиболее низкие представители обладают межосевым расстоянием, равным 150 мм. Наименьшая ширина секции 40 мм. Глубина значительно отличается от вариантов со средней и большой высотой. Иногда она может достигать 0,18 см. Это сделано для компенсации нехватки тепловой мощности из-за низкой высоты.

Немногие производители выпускают радиаторы с межцентровым расстоянием 150-250 мм. Основными из них являются Sira, Global, «Рифара». Самые маленькие изделия первой имеют высоту 245 мм. Межниппельным расстоянием является 200 мм. Глубина зависит от модели. Alux имеет глубину, равную 8 см, а Rovall – 10 см. Самый маленькие конвекторы других двух производителей имеют практически такие же размеры.

Если рассматривать радиаторы отопления с межосевым расстоянием 300 мм и более, то их производят практически все компании.

Стандартные или средние батареи

Их особенности таковы:

1. Высота – 0,57-0,585 см.
2. Наиболее частая ширина – 80 мм.
3. Глубина 52-100 мм. Стандартными размерами в этом плане считаются 80-100 мм.
4. Межцентровое расстояние равняется 500 мм.

Средние по высоте алюминиевые батареи – стандартизированные среди всех типов батарей. Для сравнения колебания высоты и глубины чугунных отопительных устройств значительно больше. Только глубина варьируется в пределах 90-140 мм.

Высокие, а также плоские батареи

Высоту до 2-2,050 м могут иметь только экструзионные радиаторы. Литые выше стандартных показателей не бывают. Часто высокие изделия имеют малую глубину и небольшую ширину.

Что касается плоских отопительных устройств, то они также представлены малым количеством моделей. В основном их выпускает Златоустовский «Термал». Особенностью плоских конвекторов является то, что их глубина равняется 52 мм независимо от высоты. Такую глубину всегда имеют модели РАП300 и РАП500.

объём секции, расчет секций, как рассчитать на примерах фото и видео

Содержание:

1. На что влияют размеры алюминиевых радиаторов отопления

2. Параметры и размеры алюминиевых радиаторов ROVALL

3. Параметры объема радиаторов от Climatic Control Corporation LLP

4. Размеры алюминиевых радиаторов от компании Fondital

5. Характеристики алюминиевых радиаторов от Faral S.p.A.

6. Расчет алюминиевых радиаторов от Global

7. Параметры алюминиевых радиаторов от Torex

8. Размеры секции алюминиевых радиаторов от Rifar

9. Объем секции алюминиевого радиатора

10. Расчет количества секций

Современные радиаторы отопительные из алюминиевого сплава уже стали привычными, поскольку их можно встретить не только в жилых помещениях, но и в общественных зданиях. Это стало возможным благодаря их красивому внешнему виду, легкому весу, а кроме того, они очень быстро нагреваются. Но при выборе данных батарей специалисты рекомендуют ознакомиться с их ассортиментом и грамотно определить размеры алюминиевых радиаторов отопления, таких как на фото. Какими же бывают их параметры и характеристики?   

На что влияют размеры алюминиевых радиаторов отопления

Одним из важнейших параметров считается промежуток между осями радиаторов. Чаще всего в продаже можно встретить алюминиевые приборы, у которых расстояние между двумя коллекторами – нижним и верхним составляет 350 или 500 миллиметров. Правда, имеются изделия с показателем, равным 200, 400, 600, 700 и даже 800 миллиметров. 

Размеры алюминиевых радиаторов по длине практически не имеют ограничений. Чем батарея длиннее, тем ее мощность выше. Чтобы достичь требуемого уровня мощности, необходимо приобрести определенное количество отопительных секций. 

Общая протяженность прибора зависит от нужной для обогрева помещения мощности, от того, какие размеры батарей отопления, секции и теплоотдача.

Для состыковки отдельных элементов алюминиевого радиатора с трубопроводами отопительной конструкции, пользуются монтажным комплектом для установки, в который входят:

• специальные кронштейны для навешивания батареи на стену в количестве 2-4 штуки;
• кран Маевского – устройство для стравливания воздуха, попавшего в систему;
• ключ, предназначенный для крана;
• проходные радиаторные пробки с диаметром в 3/4 или ½ правого или левого типа;
• заглушки для отопительного прибора, их еще называют глухими пробками;
• иногда также имеются дюбеля, чтобы закрепить кронштейны. 

 
В зависимости от типа изготовления радиатора из алюминиевого сплава, отопительный прибор бывает литым или экструзионным:

• благодаря литью батарея становится прочной и надежной. В данном случае секции слагаются из отдельных деталей, отлитых целиком и затем собранных в единый отопительный прибор. Нижнюю его часть приваривают самой последней;
• в процессе применения экструзионного оборудования происходит продавливание нагретого алюминиевого сплава сквозь специальную металлическую пластину, имеющую отверстия. Такой способ позволяет сделать длинный алюминиевый профиль требуемой формы. Когда он остывает, его делят на отрезки, которые соответствуют размерам прибора. Только потом приваривают верх и низ батареи. В данном случае отрегулировать радиатор по длине невозможно, а секции к нему нельзя ни прибавить, ни отнять. В продаже экструзионные приборы встречаются достаточно редко. 

Параметры и размеры алюминиевых радиаторов ROVALL

Фирма, производящая алюминиевые радиаторы ТМ ROVALL, является одним из подразделений итальянского концерна Sira Group. Эта компания изготавливает батареи из алюминиевого сплава с расстоянием между двумя коллекторами, равным 200, 350 и 500 миллиметров. В комплект для их крепления, который приобретается отдельно, входят такие изделия: заглушки, переходники, для соединения секций — ниппели с прокладками и для осуществления настенного монтажа – кронштейны, а также кран Маевского.
 
Основные параметры алюминиевых радиаторов ROVALL:

• допустимое рабочее давление составляет 20 бар, а при испытании — 37,5 бара;
• максимальная температура – не более 110 °С.

У всех приборов Rovall моделей Alux 200, согласно официальным источникам компании-производителя, с расстоянием 200 миллиметров между осями, высота равна 245, а глубина – 100 миллиметров. При этом длина минимальная – 80, а максимальная – 1280 миллиметров. В свою очередь теплоотдача может составлять по — минимуму 92, а по – максимуму – 1472 ватта. Количество секций бывает от одной до 16. 

У моделей радиаторов Rovall Alux 350, с расстоянием 350 миллиметров между коллекторами, высота составляет 395, а глубина – 100 миллиметров. При этом минимальная длина приборов – 80, а максимальная – 1280 миллиметров. В свою очередь теплоотдача может быть от 138 до 2208 ватт. Число секций равно от одной до 16. 

У моделей приборов Rovall Alux 500, с межосевым расстоянием 500 миллиметров, высота составляет 545 миллиметров, а глубина – 100 миллиметров. При этом длина приборов минимальная – 80, а максимальная – 1280 миллиметров. В свою очередь мощность может быть по — минимуму 179, а по – максимуму – 2840 ватт. Количество секций насчитывается от одной до 16. 

Параметры объема радиаторов от Climatic Control Corporation LLP

Данная компания из Великобритании выпускает отопительные алюминиевые приборы BiLUX AL, обладающие превосходной степенью теплоотдачи, и произведенные с учетом особенностей автономных отопительных систем. Площадь поверхности этих батарей значительная, а сечение вертикально расположенной трубы, когда делался расчет алюминиевых радиаторов отопления, было определено оптимально. 

Предприятие, на котором изготавливают радиаторы BiLUX AL M 300 и BiLUX AL M 500 располагается в Китае. Между обеими осями коллекторов расстояние бывает 300 или 500 миллиметров. Во время производственного процесса верхние части приборов, отлитые под давлением, соединяют с днищем, которое изготавливают по специально разработанной сварочной технологии.  

Когда изделия готовы, после сборки их подвергают химической и механической обработке. Только после этого алюминиевые приборы испытывают и проверяют на прочность и герметичность. Их покраска осуществляется в несколько приемов. Кроме этого, на них воздействуют электростатическим полем и одновременно напыляют эмаль, производимую на основе эпоксидных смол. Затем при нагревании до высокой температуры поверхности радиаторов полимеризируют.

 
Особенность приборов BiLUX AL заключается в том, что их торцы имеют особую конструкционное решение, позволяющее для прокладки использовать специальное кольцо. Материал его изготовления полностью герметизирует стыки. Ниппели для них задействуют кадмированные, в итоге вероятность протечки теплоносителя сведена к нулю.

Основные размеры алюминиевых радиаторов BiLUX AL:

• допустимое рабочее давление составляет 16 бар, а при испытании прибора — 24 бара;
• давление, которое способно разорвать прибор – 48 бар.

Односекционные батареи BiLUX AL M 500 с расстоянием 500 миллиметров между осями при мощности 180 ватт имеют следующие параметры (в миллиметрах):

• высота – 570;
• глубина – 75-80;
• длина – 75. 

Односекционные BiLUX AL M 300 с расстоянием 300 миллиметров между осями при мощности 128 ватт имеют следующий размер секции алюминиевого радиатора (в миллиметрах):

• высота – 370;
• глубина – 75-80;
• длина – 75. 

Размеры алюминиевых радиаторов от компании Fondital

Компания Fondital (Италия) выпускает алюминиевые батареи Calidor Super, приспособленные для климатических условий России и стран СНГ (см. фото). При их изготовлении во внимание принимаются европейские стандарты, такие как EN 442 и российские, согласно ГОСТу Р RU.9001.5.1.9009.

Способом их изготовления является отливка, выполняемая под высоким давлением. Окраска выполняется в два этапа: первоначально с помощью анафореза в качестве защиты наносят один слой эмали, а потом, используя порошковую эмаль, изделию придают достойный внешний вид. Монтажный комплект к радиатору покупать придется отдельно. В него входят: переходники; кронштейны; глухие пробки и кран Маевского. 

Между осями расстояние составляет:

• 350 миллиметров для модели S4, у которой насчитывается 4 боковых ребра, а глубина секции равна 97 миллиметров;
• 500 миллиметров для модели S4 и S3 (с 3 ребрами и глубиной – 96 миллиметров). 

Основные параметры алюминиевых радиаторов Calidor S:

• допустимое рабочее давление — 16 бар, а при проведении испытания прибора — 24 бара, максимальный предел на разрыв — 60 бар;
• предельная температура – не более 120 °С.

У моделей радиаторов Calidor Super 350 S4, с промежутком 350 миллиметров между двумя осями, согласно данным из официальных источников производителя, высота составляет 428 миллиметров, а глубина – 96 миллиметров. При этом длина приборов минимальная – 80, а максимальная – 1120 миллиметров. В свою очередь теплоотдача может быть по — минимуму 145, а по – максимуму – 2036 ватт. Количество секций от одной до 14. 

Размеры радиаторов отопления алюминиевые Calidor Super 500 S4 с межосевым расстоянием 500 миллиметров следующие: высота 578 миллиметров, глубина секции – 96 миллиметров. При этом минимальная длина – 80, а максимальная – 1120 миллиметров. В свою очередь мощность может составлять по — минимуму 192, а по – максимуму – 2694 ватта. Количество секций бывает от одной до 14. 

 
У всех моделей приборов Calidor Super 500 S3 с расстоянием 500 миллиметров между осями, высота равна 578, а глубина – 100 миллиметров. При этом минимальная длина – 80, а максимальная – 1120 миллиметров. В свою очередь минимальная мощность может составлять 178, а максимальная – 2478 ватт. Количество секций бывает от одной до 14. 

Характеристики алюминиевых радиаторов от Faral S.p.A.

Данная компания эксклюзивно для российского рынка отопительного оборудования производит прочные радиаторы FARAL Green HP (Италия), способные выдержать величину рабочего давления в 16 атмосфер. При их изготовлении используется литьевой метод. Наружные и внутренние поверхности покрывают циркониевым защитным слоем, проникающим глубоко и не смывающимся в процессе эксплуатации. В результате чего при контакте прибора с водой не происходит выделения газов. Исключается возможность электрохимической коррозии. 

Глубина батарей Green HP – 80 миллиметров, а Trio HP – 95 миллиметров. Расстояние между осями бывает равным 350 или 500 миллиметров. Отдельно продающийся комплект для монтажа прибора содержит: кран для спуска воздуха; кронштейны; переходники с заглушками; саморезы с пробками и силиконовые прокладки. 

Основные параметры алюминиевых радиаторов FARAL:

• допускается рабочее давление до16 бар, а при проведении испытаний приборов — 24 бара;
• предельная температура – не более 110 °С.

У всех моделей приборов FARAL Green HP 350, согласно информации из официальных данных производителя, с расстоянием 350 миллиметров между двумя коллекторами, высота равна 430, а глубина – 80 миллиметров. При этом длина бывает от 80 до максимальных 1120 миллиметров. Мощность может составлять по — минимуму 134, а по – максимуму – 1904 ватта. Количество секций от 1 до 14. 

У моделей радиаторов FARAL Green HP 500, с расстоянием 500 миллиметров между осями, высота составляет 580 миллиметров, а глубина – 80 миллиметров. При этом длина приборов от 80 (минимум) до 1120 миллиметров (маусимум). В свою очередь теплоотдача может быть по — минимуму 180, а по – максимуму – 2520 ватт. Количество секций равно от одной до 14.

Радиаторы FARAL модельного ряда Trio HP 500 имеют межцентровое расстояние 500 миллиметров, высота приборов составляет 580 миллиметров, а глубина 95 миллиметров.

При этом минимальная длина приборов – 80, а максимальная – 1120 миллиметров. Что касается теплоотдачи, то ее минимальная величина – 212 ватт, а максимальная 2968 ватт.

Количество секций в зависимости от мощности может составлять от 1 до 14. 

Радиаторы FARAL модельного ряда Trio HP 350 имеют межцентровое расстояние 350 миллиметров, высота приборов составляет 430 миллиметров, а глубина 95 миллиметров.

При этом длина приборов от 80, до максимальных 1120 миллиметров. Что касается теплоотдачи, то ее минимальная величина – 151 ватт, а максимальная 2114 ватт. 

Количество секций может составлять в зависимости от мощности от одной до 14. 

Расчет алюминиевых радиаторов от Global

Радиаторы Global от одноименной компании (Италия) устанавливать можно и в квартирах многоэтажных зданий, и в собственных домах. Их отличительные характеристики – элегантный и оригинальный внешний вид. Наибольшей популярностью пользуются модели ISEO и VOX с межосевым расстоянием 350 или 500 миллиметров. Монтажный комплект стандартен и продается отдельно. 

Основные параметры алюминиевых радиаторов Global:

• рабочее давление по-максимуму составляет 16 бар, а при испытании прибора — 24 бара; предельная температура подогретой воды – не более 110 °С.

У моделей приборов Global VOX 350, согласно официальным источникам производителя, с расстоянием 350 миллиметров между осями, высота равна 440, а глубина – 95 миллиметров. При этом минимальная длина – 80, а максимальная – 1120 миллиметров. В свою очередь мощность может составлять по — минимуму 145, а по – максимуму – 2030 ватт. Количество секций бывает от одной до 14. 

Радиаторы Global модельного ряда VOX 500 имеют межцентровое расстояние 500 миллиметров, высота приборов составляет 590 миллиметров, а глубина 95 миллиметров.

При этом минимальная длина приборов – 80, а максимальная – 1120 миллиметров. Что касается теплоотдачи, то ее минимальная величина – 193 ватта, а максимальная 2702 ватта. Количество секций может составлять в зависимости от мощности от одной до 14. 

У моделей приборов Global ISEO, согласно официальным источникам производителя, с расстоянием 350 миллиметров между осями, высота равна 432, а глубина – 80 миллиметров. При этом минимальная длина – 80, а максимальная – 1120 миллиметров. В свою очередь мощность может составлять по — минимуму 134, а по – максимуму – 1976 ватт. Количество секций бывает от одной до 14. 

У радиаторов Global модельного ряда ISEO, имеющих межцентровое расстояние 500 миллиметров, высота приборов составляет 582 миллиметра, а глубина 80 миллиметров.

При этом минимальная длина приборов – 80, а максимальная – 1120 миллиметров. Что касается теплоотдачи, то ее минимальная величина – 181 ватт, а максимальная 2534 ватта. Количество секций может составлять в зависимости от мощности от одной до 14. 

Параметры алюминиевых радиаторов от Torex

Одноименной итальянской компанией предлагаются алюминиевые секционные отопительные приборы, изготовление которых выполняется методом литья. Их особенность заключается в наличии необычных световых переходов на фронтальной части. У моделей, которые имеют межосевое расстояние 350 миллиметров, глубина равна 78 миллиметров. А вот у батарей с промежутком между осями 500 миллиметров, глубина радиаторов составлять может 70 или 78 миллиметров. Они могут иметь одну или четное количество секций. Крепежный комплект следует приобретать отдельно. 

Основные параметры алюминиевых радиаторов Torex:

• допустимое рабочее давление составляет 16 бар, а при испытании прибора — 24 бара;
• предельная температура – не более 110°С;
• требуемый pH воды – 7-8 (допустимо 6,5 – 8,5).

У моделей приборов Torex B 350, согласно официальным источникам производителя, с расстоянием 350 миллиметров между осями, высота равна 420, а глубина – 78 миллиметров. При этом минимальная длина – 80, а максимальная – 1120 миллиметров. В свою очередь мощность может составлять по — минимуму 130, а по – максимуму – 1820 ватт. Количество секций бывает от одной и далее четное число до 14. 

Радиаторы Torex модельного ряда B 500 имеют межцентровое расстояние 500 миллиметров, высота приборов составляет 570 миллиметров, а глубина 78 миллиметров. 

При этом минимальная длина приборов – 80, а максимальная – 1120 миллиметров. Что касается теплоотдачи, то ее минимальная величина – 172 ватта, а максимальная 2408 ватт. Количество секций может составлять от одной и далее четное число до 14. 

Радиаторы Torex модельного ряда C 500 имеют межцентровое расстояние 500 миллиметров, высота приборов составляет 570 миллиметров, а глубина 70 миллиметров. 

При этом минимальная длина приборов – 75, а максимальная – 1050 миллиметров. Что касается теплоотдачи, то ее минимальная величина – 198 ватт, а максимальная 2772 ватта. Количество секций может составлять от одной и далее четное число до 14. 

Размеры секции алюминиевых радиаторов от Rifar

Компания изготавливает алюминиевые батареи моделей BASE, имеющих расстояние между двумя осями в размере 200, 350, 500 миллиметров. Изделия ALP имеют усовершенствованный дизайн, повышенную теплоотдачу и межосевой промежуток 500 миллиметров. Модели Alum представляют собой специально разработанные приборы, которые допускается использовать как в стандартных системах теплоснабжения, так и в качестве масляного электрообогревателя. Уникальная разработка Flex позволяет придать прибору нужный радиус кривизны. 

Основные характеристики радиаторов из алюминия Rifar:

• допустимое рабочее давление составляет 20 атмосфер;
• предельная температура – не более 135°С;
• требуемый pH воды – 7- 8,5.

Объем секции алюминиевого радиатора

Знать объем одной секции алюминиевого радиатора очень важно для автономных систем отопления. Чтобы определить, сколько нужно антифриза для заполнения отопительной системы пользуются расчетными таблицами. 

Чтобы узнать объем воды в одной секции пользуются информацией, которая имеется в тематических справочниках:

• в стандартном приборе объем секции алюминиевого радиатора составляет 0,45 литра теплоносителя;
• погонный метр трубы диаметром 15-миллиметров содержит 0,177 литра, а труба диаметром в 32 миллиметра – 0,8 литра.

Расчет количества секций

Существует несложный вариант, как сделать расчет количества секций.

Для этого надо знать площадь помещения и нормативную мощность, которая равна:

• если высота потолков 2,5 — 2,7 метра, имеется одна наружная стена и одно окно – 100 ватт;
• если высота потолков не превышает 2,7 метра, есть две наружные стены и одно окно – 120 ватт;
• если высота потолков не более 2,7 метра, насчитывается две наружные стены и два окна – 130 ватт.  

До того, как рассчитать количество алюминиевых радиаторов, нужно в паспорте на прибор узнать мощность одной секции. Теперь необходимо нормативную мощность умножить на площадь помещения и разделить на мощность одной секции. Полученный результат требуется округлить в большую сторону (прочитайте также: «Размеры радиаторов отопления по высоте и ширине, как рассчитать»).

Видео об алюминиевых радиаторах отопления:

Размеры алюминиевых радиаторов отопления: способы расчета количества секций

При выборе радиатора для дома люди чаще всего обращают внимание на марку или страну производства, на материал, из которого он изготовлен.

Так же необходимо знать технические характеристики, такие как тепловая мощность, объем воды в секции и вес, тогда как размер радиатора не менее важен.

От него зависит то, будет ли помещение хорошо отапливаться, и насколько эффективным будет его служба.

Размер радиатора зависит от трех характеристик:

• расстояние между осями;
• ширина секции;
• глубина секции.

В зависимости от производителя эти характеристики могут варьировать. Расстояние между осями может достигать 800 миллиметров, однако чаще всего оно составляет 350 или 500 миллиметров.

Ограничений по длине обогревателя практически нет, и мощность батареи во многом зависит именно от этого показателя. Для увеличения мощности, если это действительно необходимо, всегда можно приобрести дополнительные отопительные секции.

Размеры алюминиевых радиаторов отопления

Производители предлагают алюминиевые радиаторы разных размеров, например, модели компании Global имеют межосевое расстояние от 350 до 800 мм, длину одной секции в 80 мм, и глубину от 80 до 180 мм.

Алюминиевый радиатор SV — 500/12 компании Oasis, одной из самых раскрученных китайских компаний на российском рынке, имеет следующие габариты: 580 х 80 х 80. Эта модель с 12 секциями способна отопить помещение площадью до 24 м².

Модели алюминиевых радиаторов российской компании Apriori имеют одинаковое межосевое расстояние — 500 мм, ширина и глубина разнятся 70-80 мм и 70-96 мм соответственно.

Радиаторы Elsotherm напротив имеют одинаковую для всех алюминиевых моделей ширину в 80 мм. Их межосевое расстояние составляет 200, 350 и 500 мм, что видно исходя из названия (например, Elsotherm 200 — алюминиевый радиатор с 200 миллиметровым расстоянием между осями).

Итальянские алюминиевые батареи имеют одинаковую глубину (80 мм) и ширину (97 мм). Отличаются они именно расстоянием между осями, которые определяют высоту батареи. Эта компания производит 2 типа радиаторов высотой 425 мм и 565 мм.

Внимание! Расстояние между осями определяет высоту обогревателя, а также и вес. Важно помнить, что чем тяжелее секции радиатора, тем труднее их монтировать.

Расчет количества секций радиатора

Количество секций, которое необходимо для того или иного помещения, зависит от его площади и размера секций радиатора. Если их будет недостаточно — батарея не прогреет помещение во время зимних морозов.

Подсчет по площади комнаты подходит для комнат с низким потолком до 2,6 м. Для того, чтобы рассчитать количество необходимой мощности на все помещение нужно:

где S — площадь отапливаемого помещения, Q — тепловая мощность 1-ой секции и N — требуемое количество секций.

Результат деления округляется в сторону увеличения, округлять в меньшую сторону можно только для таких помещений как кухня.

Расчет числа секций для помещений с высоким потолком производится по его объему. По рекомендации СНИП для обогрева 1 м³ жилого помещения необходим 41 Вт (34 Вт на м² для квартир с современным стеклопакетом и наружным утеплением) тепловой мощности:

где V — объем отапливаемого помещения, Q — тепловая мощность 1-ой секции, N — требуемое число секций.

Округление производится по тому же принципу, что описан выше — в меньшую сторону для кухни и в большую для остальных комнат. Примеры расчета количества секций радиаторов вы найдете в статье «Размеры биметаллических радиаторов отопления: способы расчета секций».

Первым делом при выборе радиатора стоит измерить расстояние от пола до подоконника, если батарея будет располагаться под окном. Это нужно для того, чтобы вычислить оптимальную высоту батареи. По нормативным документам расстояние от пола до радиатора должно быть не меньше 10-15 см, и от его верха до подоконника столько же. Это важно для того, чтобы нагретый воздух беспрепятственно поступал в помещение.

Итак, выбирая алюминиевый радиатор отопления обязательно нужно обращать внимание на размер секций, так как от этого зависит то, сможет ли радиатор нагревать воздух в помещении даже в морозы.

Даже если изначально расчеты были произведены неправильно, исправить ситуацию можно. К счастью, всегда есть возможность добавить одну или несколько секций с помощью ключа для радиатора. Их можно приобрести, но если невозможно найти подходящий — его можно сделать самостоятельно.

В любом случае, намного проще изначально правильно рассчитать число секций, и в этом случае Вам не придется что-либо исправлять или переделывать.

Расчет алюминиевых радиаторов по площади смотрите на видео ниже:

Размеры алюминиевых радиаторов отопления: объем секции, высота

Алюминий — лёгкий материал, который широко применяется.

Кроме прочего, из него делают батареи отопления.

В их создании очень важен расчёт характеристик.

Влияние размера алюминиевого радиатора отопления

Батареи из алюминия делают в широком диапазоне габаритов. Длина оказывает первоочередное влияние на мощность.

Соответственно, для достижения необходимого обогрева нужно увеличить количество секций. Общая протяжённость батареи зависит от расчётов.

Глубина и высота также изменяют показатели, поскольку затрагивают объём. В отличие от длины, эти два значения — вариативные, благодаря чему существует множество различных моделей.

Следующий показатель — межосевое расстояние. Оно отвечает за скорость прогрева радиаторов, поскольку означает промежуток между трубами подачи и обратки.

На работоспособность также влияет способ изготовления:

1. Отлив из металла повышает прочность и долговечность прибора. В этом случае каждая секция — цельная единица, из которых собирают устройство. Это делают в определённой последовательности: сначала сваривают верхние части, затем нижние.
2. Экструзионный способ предусматривает продавливание нагретого алюминия через решетчатую пластину из металла. Благодаря этому получается профиль заданной формы, который разделяют на части и собирают в радиатор.

   Внимание! Подобные отопительные приборы редко встречаются, а изготавливаются, обычно, на заказ. Это связано с невозможностью внести изменения в конструкцию после окончания производства.

Межосевое расстояние

Показатель представляет собой промежуток между осями радиатора. Они расположены симметрично, одна сверху, вторая снизу. К ним примыкают трубы, через которые осуществляется включение в отопительный контур.

Фото 1. Алюминиевый радиатор модели 350/80, межосевое расстояние 350 мм, производитель — «Oasis», Китай.

В зависимости от производителя, значение колеблется в диапазоне 150—2000 мм. У большинства устройств этот показатель делают равным 500. Это связано с отопительными системами в многоквартирных домах: в старых постройках расчёты выполнены для чугунных радиаторов. При замене батарей нежелательны затраты на переваривание трубопровода.

Справка! В названии большинства моделей присутствует число, указывающее на межосевое расстояние.

Глубина

Зависит от материала, из которого изготовлена батарея. Минимальная величина составляет 52 мм. Её достаточно для создания высокой мощности небольших секций. Максимальный показатель — 180 мм. Он встречается довольно редко и требует прочности. Есть модели с большей глубиной, но их использование нецелесообразно из-за недостаточного прогрева.

Определение объёма секции

Для расчёта необходимо знать значение, описанное выше, а также длину и высоту. Первое значение, зрительно — ширина.

Она составляет 80 или 88 мм, что указано в паспорте.

Второе — вариативное. Обычно вертикальная составляющая размеров секции — 570 мм.

Чтобы найти объём, достаточно перемножить три показателя.

Метод расчёта секций

Чтобы определить необходимое количество элементов, нужно определить мощность. Есть несколько округлённых значений, вычисленных для помещения с высотой потолка 2,7 метра:

1. Для стандартной комнаты необходимо 100 Ватт.
2. За каждое окно добавляют по 10.
3. Если она угловая, значение умножают на 1,2.
4. Если потолки выше или окна больше обычных, добавляют 10%.
5. Обогрев ослабляется от верхних этажей к нижним, поэтому за каждый следует добавить ещё по 2%.

Полученную нормативную мощность умножают на площадь помещения. В итоге получается общее значение, рассчитанное с запасом.

Затем число делят на паспортный показатель одной секции, округляя вверх. Примерный расчёт выглядит следующим образом:

1. (100 + 10) * 1,2 * 1,04 = 137,28, где крайний множитель выбран для квартиры на третьем сверху этаже.
2. 137,28 * S = 151 * 18 = 2471, где S (18) — площадь.
3. 2471 / 190 = 13. В этом случае при мощности одной секции 190 Ватт понадобится 13 штук.

Вес радиатора

Алюминий — лёгкий металл. Изделия из этого материала имеют небольшую массу, что облегчает их перемещение, уменьшает необходимую для установки прочность. Следует заметить, что в изготовлении батарей металл сплавляют с кремнием. Это незначительно увеличивает тяжесть.

Средний вес одной секции составляет 1,25 кг. Значение варьируется в промежутке от 1 до 1,35, что зависит от габаритов и толщины стенок. Например, для монтажа радиатора из 10 единиц с небольшим запасом достаточно креплений на 15 кг.

Важно! Из всех видов радиаторов алюминиевые самые лёгкие. Это позволяет легко транспортировать их.

Высота и ширина радиатора нестандартной формы

Существуют батареи необычного вида. Из металлов можно создать прибор высотой до трёх метров, шириной до двух.

Глубина вертикальных устройств с учётом креплений редко достигает 100 мм.

Объём радиаторов других форм зависит от их габаритов. Размер варьируется, в зависимости от производителя, но также существуют предметы, производимые на заказ.

Чтобы узнать их характеристики, следует обратиться к техническому паспорту.

Полезное видео

Ознакомьтесь с видео, в котором рассказывается, как рассчитать теплоотдачу одной секции алюминиевого радиатора.

Нужна помощь мастера

Габариты батареи влияют на тепло, которое она передаёт в помещение. Чтобы не ошибиться в расчётах рекомендуется пригласить специалиста, который поможет с выбором.

Технические характеристики алюминиевых радиаторов отопления

Алюминиевые радиаторы – одна из разновидностей современных отопительных приборов, которые пришли на смену чугунным батареям и сразу же стали очень популярными и востребованными. Однако любая новая технология имеет свои плюсы и минусы, определяющие границы ее применимости в конкретных условиях. Попробуем разобраться, как характеристики алюминиевых радиаторов отопления влияют на их качество работы и срок службы. [contents]

Эффективность алюминиевых радиаторов

Прежде всего отметим, что при выборе радиаторов отопления во внимание обычно принимаются их основные потребительские характеристики:

• теплоотдача;
• экономичность;
• размеры и вес;
• внешний вид;
• цена;
• легкость установки.

Алюминиевые радиаторы отопления

По этим параметрам преимущества алюминиевых батарей очевидны и практически не требуют обсуждения. Поговорим лишь об одном из них – экономичности.

Как известно, теплопроводность алюминия примерно в два раза выше, чем у чугуна. Поэтому алюминиевый радиатор в два раза эффективнее чугунного. Это оказывает влияние не только на размеры прибора отопления, но и на его экономичность.

Предположим, что нам надо обогреть комнату площадью 12 м². Для этого будет достаточно 10 чугунных или 6 алюминиевых секций (технические подробности расчета мы обсудим в следующем разделе). Одна секция чугунного радиатора содержит примерно 4 л воды, алюминиевого – 0,5 л. Таким образом, в первом случае необходимо нагреть до рабочей температуры и доставить до места расположения батарей 40 литров, а во втором – всего 3.

Если этим занимаются коммунальные службы, то вся нагрузка падает на них. Если же вы используете автономную систему, то платить за каждый кВт тепловой энергии придется из собственного кошелька, и экономия очень быстро станет очевидной.

Расчет количества секций

Алюминиевые радиаторы, как и любые другие, состоят из нескольких соединенных между собой секций. Некоторые виды батарей допускают самостоятельную установку или снятие секций, другие выпускаются в неразборном виде. Технические возможности наращивания тепловых элементов необходимо уточнять при покупке.

Для расчета количества секций можно воспользоваться простым правилом:

• для отопления стандартного помещения с высотой потолков до 3 метров требуется 1 кВт мощности на 10 м² площади;
• теплоотдача секции алюминиевого радиатора около 0,2 кВт;
• следовательно, для комфортного обогрева 1 м² нужно 0,1 кВт, а одной секции достаточно на 2 м².

Правильный подбор количества секций очень важен для любого типа батарей. При их недостатке в доме будет холодно, а избыточные размеры поверхности обогрева создадут духоту, дискомфорт и станут причиной слишком сухого воздуха в помещении.

Рабочее давление и регулировка теплоотдачи

Радиаторы с алюминиевым корпусом бывают двух видов:

• обычные – рассчитанные на давление не более 6 атмосфер;
• усиленные – способные выдержать напор до 16 атмосфер.

Для применения в частных домах, где рабочее давление составляет три атмосферы, вполне достаточно обычного радиатора, если же вы планируете использовать такое устройство в городской квартире – необходимо брать усиленный вариант.

Физические характеристики алюминия придают радиаторам довольно низкую тепловую инертность, что дает возможность быстро изменять температуру внешней поверхности, используя специальные терморегуляторы.

Однако необходимо иметь в виду, что в городских квартирах давление в отопительной магистрали иногда превышает максимально допустимое для этих приборов – они рассчитаны на 10 атмосфер, а технические проверки на герметичность системы отопления или гидроудары могут вызывать гораздо более высокие нагрузки. Так что безопасно терморегуляторы ставить только в частном доме.

Кроме того, радиаторы в многоэтажках часто подключаются последовательно, что в принципе исключает использование какой-либо запорно-регулировочной арматуры.

Размеры

Про размеры алюминиевых радиаторов необходимо сказать несколько слов отдельно. Обычно они выпускаются высотой в 350 или 500 мм. Длина зависит от количества секций – стандартно это 10, но некоторые производители поставляют модели по 3 и по 5 секций. Как мы уже говорили, иногда батареи допускают увеличение или уменьшение площади обогрева.

Размеры батареи и необходимые зазоры при установке в нишу

Для правильного выбора радиатора необходимо точно знать габариты посадочного места, а также иметь в виду, что размеры по высоте обычно представляют собой расстояние между центрами впускного и выпускного коллектора. Поэтому реально алюминиевые радиаторы требуют несколько большей ниши для установки – например, 500 мм модель на самом деле займет 550-600 мм.

Срок службы, коррозия и окисление

Так что же, все однозначно: алюминиевые радиаторы победили чугунные и являются безусловно лучшим выбором?

Случай из жизни – водород разорвал секцию алюминиевого радиатора

К сожалению, ответ на этот вопрос не так очевиден. И виной всему характеристики алюминия:

• Алюминий вступает в химическую реакцию с медью через теплоноситель. Исключая технические подробности, отметим, что чем выше электропроводность воды, тем быстрее разрушается материал батарей при контакте с медными трубами или теплообменником. Для нейтрализации этого эффекта рекомендуется применять пластиковые трубы.
• Механические примеси, песок, камни, окалина, всегда присутствующие в трубах отопления многоэтажек, быстро разрушают внутреннюю защитную пленку радиатора и способствуют быстрой коррозии.
• Нестабильный щелочной состав воды (увеличенные размеры показателя pH) приводят к возникновению реакций алюминия со щелочами и кислотами с выделением водорода, который со временем скапливается внутри корпуса. Это особенно опасно, потому что такие реакции происходят очень быстро и могут просто разорвать радиатор. Поэтому все алюминиевые радиаторы должны комплектоваться специальным клапаном, через который водород периодически удаляется.
• Алюминий – мягкий металл, так что радиатор можно повредить при ударе или сильном нажатии.

Все вышесказанное относится к применению алюминиевых батарей в коммунальных системах отопления. В условиях частного дома, где все характеристики теплоносителя можно контролировать, описанные проблемы поддаются решению. Для городских квартир более эффективным будет использование других типов радиаторов, например, биметаллических.

В чем преимущество алюминиевых радиаторов отопления

Загородные застройщики в основной своей массе на стадии проектирования стараются в проект системы отопления заложить батареи, изготовленные из алюминия. Это оправданное решение, которое помогает сократить расходы на потребление топлива. Алюминиевые радиаторы отопления обладают достаточно высокими техническими характеристиками, где особенно выделяется повышенная теплоотдача прибора.

Виды алюминиевых радиаторов

Разделить алюминиевые батареи можно по способу производства, по размерам, по выдерживаемому давлению и по теплотехническим параметрам.

Способ производства

В настоящее время производители используют две основные технологии производства. Есть еще одна, в которой используются уникальные процессы. Но все по-порядку.

Итак, первый вариант изготовления – литье. Чистый алюминий в производстве радиаторов не используется. Это слишком мягкий металл, который не сможет выдержать серьезных нагрузок отопления. Поэтому в него добавляется кремний в качестве упрочнителя. Соотношение двух ингредиентов новой смеси:

• алюминий – 88%;
• кремний – 12%.

Такая смесь называется силумин. Так вот процесс литья производится под большим давлением, что позволяет создать однородную массу без дефектов (поры, раковины и прочее). Эта технология позволяет изготавливать секции разной формы с толстыми стенками, поэтому такие радиаторы могут выдерживать давление теплоносителя от 6 до 16 атм.

Процесс экструзии (по-простому выдавливание) основан на том, что каждый элемент радиатора изготавливается отдельно. То есть, отдельно секции, отдельно коллектор. Но учтите, что коллектор в данном случае изготавливается не только методом выдавливания, он может быть литым. В случае с литьем, секция и коллектор к ней льются, как отдельная целая единица. То есть устройство алюминиевого радиатора отопления, изготовленного методом литья, отличается от того, которое сделано методом экструзии. Соединяются все детали между собой способом прессовки. Это относится к экструзированному методу. Литые конструкции собираются с помощью ниппелей.

Внимание! Литые радиаторы из алюминия можно собирать до бесконечного количества секций. Батареи, изготовленные методом экструзии, поступают в продажу с определенным количеством секций. Наращивать или убавлять их количество не получится.

И третий тип, о котором мы упоминали выше, это алюминиевые радиаторы, изготовленные из очищенного чистого алюминия. Это металл очень высокого качества, который получается по технологии анодного оксидирования. Поэтому приборы данного типа не подвержены коррозии. Это также разборная конструкция, только в качестве соединительной детали здесь используются не ниппеля, а специальные муфты. Прочность самого металла и прочность всей конструкции позволяет выдерживать давление 50-70 атм.

Устройство алюминиевого прибора

Технические характеристики

На показатель теплоотдачи в основном влияют размеры отопительного прибора, где основным параметром является межосевое расстояние (это расстояние между осями верхнего и нижнего коллектора). В данном случае производители предлагают достаточно широкий модельный ряд. Размеры алюминиевых радиаторов отопления по осям варьируются в диапазоне 200-800 мм. Огромнейший выбор, который позволяет сделать установку прибора в любом месте в независимости от площади места установки.

Как показывает практика, большой популярностью пользуются два размерных показателя: 350 и 500 мм. Почему? Скорее всего, это традиции российского строительства, где радиаторы устанавливаются под оконными проемами. Наши соотечественники не любят больших окон «в пол». Да и климатические условия этого не позволяют. Чтобы правильно вписать радиатор, необходимо точно замерить место установки. Нельзя допустить, чтобы прибор сильно касался пола и подоконника. Обратите внимание, что межосевое расстояние – это всего лишь номинал, высота прибора будет больше. Это обязательно учитывайте.

Давление теплоносителя

В паспорте изделия обычно указывается три параметра давления:

1. Рабочее. Это давление теплоносителя, которое будет выдерживать радиатор при эксплуатации. Основная масса моделей имеет предел до 15 атм. В городских отопительных сетях этот показатель чуть выше. И если случиться гидравлический удар, то алюминиевые приборы его могут не выдержать. В автономных системах отопления данный показатель имеет предел до 10 атм. за счет установки циркуляционного насоса. Поэтому здесь эти приборы можно использовать без проблем.
2. Опрессовочное. Это большое (обычно в полтора раза выше, чем рабочее) краткосрочное давление, которое радиатор может выдержать. Специалисты считают, что этот показатель важнее всех остальных. Летом все управляющие компании проводят опрессовку отопительных сетей, чтобы обнаружить протечки до начала холодов.
3. Максимальное. К сожалению, давление внутри отопительных сетей нестандартно. Коммунальщики его могут неожиданно поднять, так что совет – выбирайте радиаторы, у которых наивысший максимальный показатель давления. Это спасет вас от больших неприятностей.

Теплотехнические показатели

Так как основное требование любых отопительных приборов – это высокая теплоотдача, то алюминиевые батареи в этом плане считаются самыми эффективными. Они обладают высокой теплопроводностью и очень низкой инертностью. То есть при поступлении теплоносителя они быстро нагреваются и сразу же начинают отдавать тепло в большом количестве.

Кстати, тепловая энергия разделяется на два вида:

• конвекция – 50%;
• излучение – 50%.

Такое равное разделение теплоотдачи дает возможность равномерно распределить его по всему объему помещения. Что касается самого показателя теплоотдачи. У каждого производителя этот коэффициент разный, он обязательно указывается в паспорте изделия и зависит от толщины стенки секций батареи. Обычно теплоотдача указывается в документах на одну секцию. Поэтому чтобы провести расчет алюминиевых радиаторов отопления, надо паспортный показатель теплоотдачи умножить на количестве секций в приборе.

К примеру, теплоотдача одной секции радиатора с межосевым расстоянием 500 мм составляет 100-150 Вт. Если в приборе присутствует восемь секций, то в зависимости от производителя каждая батарея будет выделять тепло в пределах 800-1200 Вт. А так как необходимая мощность зависит от размеров обогреваемой площади в соотношении 1 кВт на 10 м², то первого радиатора на десять квадратов будет мало, а второго нормально.

Чтобы увеличить теплоотдачу в первом случае придется добавить несколько секций. Сборка алюминиевых радиаторов отопления – процесс не самый сложный, если дело касается литых конструкций. Обычно секции собираются при помощи ниппелей на резьбовом соединении. Для этого потребуется специальный ключ и инструкция по сборке.

Размерный ряд

Как правильно подключить алюминиевую батарею

Существует четыре способа подключения алюминиевых радиаторов отопления:

1. Диагональное – это соединение подачи и обратки через диагональ прибора. То есть подающий трубопровод подходит к верхнему патрубку, обратный к нижнему с противоположной стороны. По мнению всех специалистов, это самый оптимальный вариант, при котором происходит равномерное распределение теплоносителя и максимальная теплоотдача радиатора.
2. Боковое подключение чаще всего используется в городских квартирах, потому что там расположение трубопроводов, подающих и уводящих теплоноситель, у стены с одной стороны.
3. Нижнее. Используется не очень часто. Для этого  трубы системы отопления прячут в пол, делая, так сказать, скрытую проводку. Эффективность теплоотдачи падает до 10%.
4. Однотрубное подключение. Это практически нижнее, но радиатор в данном случае присоединяется подающим и обратным патрубком к одной кольцевой трубе. Снижение эффективности до 40%.

Можно сделать вывод: схема подключения значительно влияет на эффективную работу системы отопления в целом. Добавим, что алюминиевые радиаторы – это один из самых популярных отопительных приборов, но в тоже время один из самых дорогих.

Алюминиевые радиаторы — технические характеристики (мощность, размеры, объем воды в радиаторе)

Автор Михаил Стахов На чтение 5 мин. Просмотров 21.3k. Опубликовано 23.09.2014

Алюминиевые радиаторы отопления все чаще становятся альтернативой устаревшему чугуну и вытесняют на задний план более дорогие образцы из нержавеющей стали и биметалла. Они справятся с возложенной на них задачей обогрева зданий, если выбраны и установлены по всем соответствующим правилам. Технические характеристики алюминиевых радиаторов помогут вам сделать это наиболее правильно.

Алюминиевые радиаторы

 Особенности конструкции и классификация

Материалом для изготовления секции алюминиевого радиатора служит не чистый алюминий, а его сплав с кремниевыми добавками. Это придает новому прибору большую прочность и устойчивость к коррозии, продлевая срок его службы. Начальное сырье проходит специальную обработку, проходя затем через пресс высокого давления для получения элементов будущих аппаратов.

Алюминиевые радиаторы, предлагаемые в магазинах отопительного оборудования, имеют разные внешние характеристики. Их различают:

1. По общему внешнему виду:

• панельные,
• трубчатые.

2. По строению одной, отдельно взятой секции:

• цельные, уже готовые к использованию (литые),
• экструзионные, которые составляются из отдельных элементов при помощи внутреннего крепления болтами с силиконовыми и паронитовыми прокладками.

3. По габаритам:

• Имеющие стандартные размерные характеристики. Размеры алюминиевых радиаторов стандартного вида таковы: ширина — около 40 см, высота — примерно 58 см.
• Низкие алюминиевые радиаторы могут быть вышиной всего 15 см, что позволяет умещать их даже на очень ограниченных площадях. Сейчас некоторые фирмы даже предлагают так называемые «плинтусные» батареи алюминиевого исполнения высотой всего 2-4 см.
• Высокие, или вертикальные. При малой ширине в высоту могут достигать 2-х — 3-х метров. Рабочее положение их в высоту помещения дает возможность обогреть большой объем воздуха, а оригинальный вид добавляет им еще и декоративную функцию.

Трубчатый прибор

Внимание! Срок службы купленных вами алюминиевых радиаторов отопления не зависит от того, сколько элементов содержит прибор, каковы его размеры и внутренний объем. Качество прибора определяется только качеством исходных материалов и добросовестностью фирмы-изготовителя.

Технические свойства батареи из алюминия

Технические характеристики радиаторов из алюминиевых сплавов составляются из их возможностей удобства и долговечности при наилучшем выполнении основной функции — обогрева помещения:

• Рабочее давление. Возможное в алюминиевых радиаторах рабочее давление теплоносителя может колебаться от 6-ти и до 25-ти атм, так как при заводском контроле на качество они выдерживают давление воды до 30-ти атм. Это дает возможность установки их практически в любую систему отопления, при выполнении стандартных условий (использование воды в качестве теплоносителя, исключение ее закипания в системе и гидроударов).
• Мощность (или теплоотдача) одной секции алюминиевого радиатора системы отопления очень велика — до 230-ти Вт. Такая теплоотдача (тепловая мощность) позволяет обогреть комнату в кратчайший срок. Это достигается благодаря высокой способности алюминия к теплопередаче. Параметр «мощность» играет наиважнейшую роль при расчете того, сколько необходимо установить радиаторов. Числовые размеры этой характеристики для одной секции можно  найти в паспорте прибора.
• Температурный диапазон нагревания воды в алюминиевом радиаторе превышает 100⁰ C.
• Объем секции. Для заполнения алюминиевых радиаторов требуется гораздо меньший объем теплоносителя, чем, например, для чугунного прибора такой же мощности. Это дает экономию на работе обогревательных котлов и большую скорость движения воды, благодаря чему алюминиевые приборы почти не засоряются.
• Вес одной секции алюминиевых приборов намного меньше, чем стальных либо чугунных, имеющих такие же технические размеры. Поэтому они не требуют дополнительного усиления стены, к которой крепятся приборы. Это наиболее важно для вертикальных радиаторов, имеющих большие размеры и содержащих больший объем воды.
• Дизайн алюминиевых радиаторов позволяет им гармонично вписываться в интерьеры любого дизайна. Компактные размеры секции и нейтральный цвет могут сделать их как практически незаметными в вашей комнате, так и выполняющими дополнительные декоративные функции.
• Срок службы алюминиевых приборов — 15-20 лет.

Недостатки отопления из алюминия

Недостатками алюминиевых батарей являются:

• Слишком низкая величина такого параметра, как рабочее давление теплоносителя в приборе. Это не исключает разрыва батареи при большом напоре воды, что бывает в системах центрального отопления. Впрочем, в системах автономного отопления малоэтажек давление воды всегда остается в норме (не бывает гидроударов), и здесь можно смело пользоваться алюминиевыми приборами.
• Возможность вялотекущих химических реакций внутри прибора, при которых образуется нежелательный объем газа. Для исключения последствий такого газообразования необходимо устанавливать автоматические воздушные клапаны в верхней части батареи, которые в нужный момент сбросят столько воздуха, сколько нужно.

Впрочем, эти недостатки с лихвой компенсируют такие высокие технические характеристики алюминиевых аппаратов, как хорошая мощность (теплоотдача), рабочее состояние без частых промываний и отличный внешний вид. Кроме этого, они не требуют регулярной покраски, что не умаляет их эстетичность и достаточно долгий срок службы.

Особенности монтажа и уход

При установке алюминиевого радиатора в систему отопления и последующем пользовании нужно помнить, что:

• При планировании устройства отопления потребуется расчет количества секций. Он индивидуален для каждого вида батареи, поэтому вам потребуется информация о том, какая мощность у выбранного вами прибора.
• Установка радиатора требует соблюдения некоторых числовых параметров: расстояние до подоконника не менее 10-ти см, а до пола — не менее 6-ти см.
• Прибор не должен касаться стены, до нее должно быть не менее 3-х см.
• Возможность гидроударов, т.к. излишнее давление теплоносителя может повредить прибор.
• Разные способы подключения (верхнее, нижнее, диагональное, боковое).

Внимание! Не забудьте, что при нижнем и особенно однотрубном подключении теплоотдача прибора снижается на 10-20 %.

В интерьере

Алюминиевые алюминиевые радиаторы, размер: различные размеры, 265 рупий / килограмм

Мы предлагаем нашим клиентам алюминиевые радиаторы. Радиатор (также обычно называемый радиатором — это пассивный теплообменник, который передает тепло, генерируемое электронным или механическим устройством, в текучую среду, часто воздух или жидкий хладагент, где оно рассеивается от устройства, тем самым позволяя регулировать температура устройства на оптимальном уровне.В компьютерах радиаторы используются для охлаждения процессоров, графических процессоров, а также некоторых наборов микросхем и модулей оперативной памяти.Радиаторы используются с мощными полупроводниковыми устройствами, такими как силовые транзисторы и оптоэлектроникой, такой как лазеры и светоизлучающие диоды (светодиоды), где способность рассеивания тепла самого компонента недостаточна для снижения его температуры.

Радиатор сконструирован таким образом, чтобы максимально увеличить площадь его поверхности, контактирующей с окружающей его охлаждающей средой, например с воздухом. Скорость воздуха, выбор материала, конструкция выступа и обработка поверхности — это факторы, которые влияют на характеристики радиатора.Способы крепления радиатора и материалы термоинтерфейса также влияют на температуру кристалла интегральной схемы. Термоклей или термопаста улучшают характеристики радиатора, заполняя воздушные зазоры между радиатором и радиатором на устройстве. Радиатор обычно делают из меди или алюминия. Медь используется, потому что она обладает многими желательными свойствами для термически эффективных и долговечных теплообменников. В первую очередь, медь — отличный проводник тепла. Это означает, что высокая теплопроводность меди позволяет теплу быстро проходить через нее.Алюминиевые радиаторы используются в качестве недорогой и легкой альтернативы медным радиаторам и имеют более низкую теплопроводность, чем медь.

Дополнительная информация

Размерные характеристики и допуски на обработку радиаторов

Геометрические характеристики и качество поверхностей играют решающую роль в функциональности радиатора для электронных компонентов.

Для производства радиаторов малой и средней мощности в основном используются экструдированные алюминиевые профили, размеры этих профилей имеют пределы точности размеров, регулируемые международными стандартами. Например, UNI EN 755-9.

Часто допуски на размеры, достигаемые экструзией, недостаточны для удовлетворения технических характеристик приложения. Например, плоскостность и шероховатость поверхностей раздела слишком грубые для соединений с электронными компонентами, или размеры недостаточно точны для соответствующей сборки с плотницкими или другими компонентами приложения.

Радиаторы высокой мощности производятся с использованием различных производственных процессов: таких как сварка пайкой, сборные профили и т. Д. Кроме того, полуфабрикаты имеют допуски на размеры и качество поверхности, которые не подходят для использования в том виде, в каком они есть.

Для достижения требуемых характеристик, включая возможное сверление для стыковки с радиатором, электронными компонентами, столярными изделиями или другими принадлежностями, механическая обработка должна выполняться, в основном, с использованием обрабатывающих центров CN.

Механическая обработка определяется на этапе разработки радиатора и основана на запросах пользователей и оценке осуществимости, выполненной командой разработчиков. Обработка указывается в производственном чертеже вместе с допусками на обработку (отклонение в определенном размере, в пределах которого можно установить радиаторы).

Следует иметь в виду, что как функциональность изделия, так и его стоимость зависят от диапазона допуска, с которым изделие должно обрабатываться: допуск, установленный для работы, должен быть ограничен настолько, насколько это необходимо для функциональности изделия. кусок, не более.

Для всех размеров, для которых не указаны допуски, обычно используются общие допуски, определенные стандартами.

Priatherm применяет допуски, установленные стандартом UNI EN 22768-mK.

Качество поверхностей для модулей. Характеристики, гарантированные Priatherm:

• Плоскостность: 0,03 / 100 мм
• Шероховатость: Ra <0,8 мкм

Наша команда по исследованиям и разработкам готова оказать техническую поддержку заказчику на этапе разработки, оценив его потребности и разработав лучшее предложение с точки зрения осуществимости и затрат.

Нажмите на картинку и скачайте нашу бесплатную электронную книгу

«Четыре распространенные ошибки, которых следует избегать при выборе радиатора»

Обработка всех осей — радиаторы

All Axis Machining со штаб-квартирой в Далласе, штат Техас, является новатором маркиза и производителем радиаторов и других компонентов и принадлежностей для управления температурным режимом в электронной промышленности.

За прошедшие годы наша компания разработала и предложила полный набор стандартных и индивидуальных решений для охлаждения радиаторов для всех типов электронных блоков. Решения для радиаторов для этих пакетов также включают в себя множество стандартных, дополнительных принадлежностей и продуктов для экономии рабочей силы, которые помогают максимизировать все доступные рабочие характеристики, а также производственные и экономические факторы. Мы производим множество стандартных и нестандартных радиаторов для (но не ограничиваясь ими):

Проверьте наш инвентарь

All Axis использует методологию комплексного проектирования системы для разработки решений по тепловому охлаждению.Это просто означает, что наши инженеры учитывают все взаимозависимые переменные (например, доступный воздушный поток, производственную сборку, требования к окружающей среде, промышленным ударам и вибрации) перед разработкой решения. Возможности собственного термического анализа гарантируют, что первые прототипы будут соответствовать требуемым требованиям к охлаждению.

При проектировании или выборе подходящего радиатора, который удовлетворяет требуемым тепловым и объемным / геометрическим критериям, необходимо изучить различные параметры, которые влияют не только на характеристики самого радиатора, но и на общую производительность системы.Возможность выбора определенного типа изготовления радиатора во многом зависит от допустимого теплового баланса радиатора и внешних условий, окружающих радиатор. Некоторые из этих внутренних и внешних переменных / ограничений включают:

Наиболее оптимальные тепловые решения лучше всего разрабатывать в начале проекта.Разработка решений таким образом помогает сократить общее время цикла проектирования. В зависимости от того, как эти переменные пересекаются, процесс секции радиаторов может быть очень простым и понятным и требует лишь минимального анализа, и уже может быть доступен уже стандартный продукт / решение, которое уже было разработано. Однако мы понимаем, что в процессе проектирования действительно возникают непредвиденные обстоятельства, которые влияют на исходные характеристики теплового охлаждения. В таких случаях наша команда инженеров умеет разрабатывать решения для постфактум.

Просмотр инвентаря

Просмотр инвентаря

Просмотр инвентаря

Медные радиаторы

• Максимальная производительность и свойства теплопередачи
• Доступно в следующих производственных технологиях
  • Обработанное ребро
  • Плавник для электроэрозионной обработки проволоки
  • Холодная ковка (Плавник)
  • Плавник с ребром

Просмотр инвентаря

Радиаторы с вынутыми краями

• Алюминий или медь
• Наибольшая кубическая плотность ребер и площадь поверхности
• Радиаторы, изготавливаемые преимущественно по индивидуальному заказу
• Очень высокое соотношение сторон
• Очень тонкие ребра (0.008 ”- 0,2 мм) толщина
• Включает различные способы крепления (нажимные штифты, зажимы, винты и т. Д.)
• Можно создать прототип без затрат на инструменты
• Дешевле обработанных радиаторов
• Иногда используется как замена склеенного или сложенного ребра

Просмотр инвентаря

Радиальные радиаторы в корпусе Tower

• Всенаправленный дизайн
• Материалы из меди или алюминия
• Отсутствие затрат на оборудование
• Эпоксидное крепление или конструкции со встроенной пружиной
• Низкопрофильные конструкции с максимальной площадью поверхности
• Оптимизированный дизайн шага ребер
• Конструкция центральной стойки может быть оптимизирована для достижения оптимальной динамики воздушного потока
• Центральная стойка равномерно проводит ко всем ребрам, обеспечивая максимальную тепловую производительность

Просмотр инвентаря

Радиаторы со склеенными ребрами

• Bonded Fin heat — это гибридная технология производства, при которой охлаждающие ребра приклеиваются или впаиваются в основной материал.
• Этот метод дает несколько преимуществ по сравнению с экструдированными радиаторами:
• Высокое соотношение сторон ребра (+40: 1) для повышения доступности поверхности
• Большие следы (до 60×48 дюймов)
• Ребра и основание могут быть из разнородных металлов в одной конструкции для повышения производительности
• Выборочное расположение ребер для снижения затрат на обработку и доступа к оборудованию, поскольку основание может обрабатываться отдельно от сборки.

Просмотр инвентаря

Радиаторы со сложенными ребрами

В радиаторах
• Folded Fin используется гофрированный листовой металл, приклеенный к штампованной или машинной основе.
• Самый легкий из всех методов изготовления радиаторов
• Алюминий или медь
• Ребра и основание могут быть из разнородных металлов и иметь одинаковую конструкцию (например, медное основание и алюминиевые ребра)
• Наибольшая кубическая плотность ребер и площадь поверхности
• Радиаторы, изготавливаемые преимущественно по индивидуальному заказу
• Очень высокое соотношение сторон
• Очень тонкие ребра (0.004 ”- 0,1 мм) толщина
• Доступны различные типы ребер:
• Простые ласты (плоские, полуфланцевые и круглые гребни)
• С прорезями и жалюзи
• С оборками и елочкой
• Можно создать прототип без затрат на инструменты
• Дешевле обработанных радиаторов
• Иногда используется как замена приклеенного ребра

Просмотр инвентаря

Тепловые трубки в сборе

• Сборки по индивидуальному заказу, в которых тепловое решение:
  • В ограниченном пространстве
  • Применение для охлаждения с высоким тепловым потоком
  • Суровые условия
  • Пассивное охлаждение
• Достоинствами этих конструкций являются:
  • Очень высокая теплопроводность
  • Гибкость для шасси с ограниченным пространством
  • Проекты пассивного охлаждения агрегатов
  • Улучшенный радиатор Сопротивление растеканию у источника и теплообменника.
  • Более длительный срок службы по сравнению с решениями для активного охлаждения

Просмотр инвентаря

Холоднокованые радиаторы

• Материалы из чистой меди и алюминия
• Можно создавать плавники сложной трехмерной геометрии (эллиптические, звездообразные, спиральные, квадратные, круглые).
• Установка медных радиаторов в основание радиатора.
• Установка тепловых трубок в основание радиатора.
• Сборка вентиляторов для создания объемно эффективного радиатора.

Просмотр инвентаря

Радиаторы для электроэрозионных станков и электроэрозионных станков

• Эти обработанные / проволочные электроэрозионные радиаторы часто используются в исследовательских целях и в небольших объемах.
• Доступны неограниченные конфигурации
• Не ограничивается алюминием и медью, но может включать Iconel и нержавеющую сталь

Просмотр инвентаря

Преобразователь постоянного тока в постоянный

• Конструкции из кирпича 1/4, 1/2 и полностью
• Конструкции продольные и поперечные
• Прямое ребро, ребро X-образной формы, литое или кованое ребро со штифтом
• Алюминий или медь
• Индивидуальные конструкции либо из существующих профилей экструзии, либо из новых оптимизированных профилей

Просмотр инвентаря

Гибридные радиаторы высокой плотности

• Доступен только из алюминия
• сочетает в себе экструзионные элементы с высоким соотношением сторон или ребристые ребра с технологией плавления основы для увеличения ширины радиатора до +60 дюймов без каких-либо тепловых потерь из-за ухудшения сопротивления растеканию.

Просмотр инвентаря

Радиаторы с жидкостным охлаждением или холодные пластины

• Специально разработанные холодные пластины с жидкостным охлаждением для электронных компонентов с сильным тепловым потоком
• Дизайн включает
  • Однопроходные проточные системы
  • Одинарная гофрированная трубка для многопроходов на холодных пластинах
• Трубки прикрепляются к месту с помощью теплопроводящей эпоксидной смолы.
• Холодные пластины вырезаются и подвергаются механической обработке для обеспечения максимальной теплоотдачи.

Просмотр инвентаря

Светодиодные радиаторы

• Большой ассортимент радиаторов для различного применения:
  • Круглые радиаторы
  • Канальные радиаторы

  Ласты

  • , оптимизированные для нижней части
• Светодиоды Power или High Power.
• Может производить необходимое монтажное оборудование как для низких, так и для высоких отсеков, головок Cobra, прожекторов, уличного освещения, архитектурных и других светильников.

Просмотр инвентаря

Теплопроводящие композитные радиаторы

• Теплопроводящие полимерные радиаторы
• Неэлектропроводящий
• Легче, чем алюминиевые или медные радиаторы
• Индивидуальный дизайн

Просмотр инвентаря

Принадлежности для радиатора

Многие продукты могут быть упакованы в ленту и катушку для использования в автоматических машинах для захвата и размещения.

Эти аксессуары включают способы крепления (зажимы и двусторонние ленты), термоинтерфейсные материалы и оборудование для повышения производительности.

Материалы термоинтерфейса

• All Axis Machining предлагает широкий спектр материалов для термоинтерфейса, любой из которых может быть применен к радиатору на заводе.Есть несколько категорий материалов для термоинтерфейса, из которых можно выбирать:
  • Термические соединения и смазки
  • Эластомерные пленки и заполнители зазоров
  • Материалы фазового перехода
  • Двусторонние ленты.
• Свяжитесь с заводом для получения подробной информации

Просмотр инвентаря

Зажимы

• All Axis производит широкий спектр стандартных и нестандартных зажимов для прикрепления тепловыделяющей электроники к радиаторам.
• Клипы обеспечивают:
  • Равномерное давление
  • Постоянное межфазное давление
  • Экономия на рабочей силе
  • Регулируемое усилие
  • При необходимости разрешите снятие и разделение радиатора и устройства
  • Заменить затянутую фурнитуру
• Свяжитесь с заводом для получения подробной информации

Просмотр инвентаря

Монтажное оборудование

• All Axis Machining предоставляет широкий спектр монтажного оборудования для крепления устройства к радиатору и радиатора к печатной плате
• Свяжитесь с заводом для получения подробной информации

Просмотр инвентаря

Лента и катушка

• All Axis Machining может предоставить многие из своих радиаторов в формате ленты и катушки
• Свяжитесь с заводом для получения подробной информации

Просмотр инвентаря

Термический анализ

• Доступны штатные инженеры для платных консультационных услуг в области CFD и параметрического термического анализа; Тепловой анализ и анализ потока жидкости.
• Наши инженеры также предоставляют консультационные услуги по проектированию, где мы можем сдать ваше аппаратное шасси «под ключ» на основании технического задания, подготовленного нами и заказчиком.
• TFLO — Термический анализатор радиатора

TFLO — Термический анализатор радиатора , разработанный All Axis Machining

TFLO прогнозирует тепловые характеристики 4 различных типов радиаторов; прямоугольное, изогнутое ребро, дисковая башня и штифтовое ребро.

Анализ выполняется при принудительном или естественном конвекционном охлаждении в радиационной среде. Для прогнозов принудительной конвекции рассчитываются различные условия обхода потока, определяемые площадью обхода через прямоугольный канал потока и перепадом давления на радиаторе. Для расчетов естественной конвекции предполагается, что радиатор расположен в вертикальном положении, благоприятном по отношению к силе тяжести. Радиационная теплопередача всегда включается в расчеты естественной конвекции.Также во всех случаях предусмотрена возможность включения базового сопротивления растеканию в зависимости от размеров источника тепла.

TFLO позволяет инженерам провести серию исследований чувствительности, чтобы оптимизировать характеристики радиатора и условия охлаждения при различных проектных параметрах. Эти; количество плавников или штифтов; толщина ребра; высота радиатора; длина радиатора или диаметр диска-ребра; приближение скорости потока в воздуховоде для принудительной конвекции или полного рассеивания тепла для естественной конвекции; толщина опорной плиты, которая используется в основном для оптимизации сопротивления растеканию в опорной плите с одним источником тепла; и множественные источники тепла с равномерным или произвольным распределением.

В итоге,
TFLO может прогнозировать тепловые характеристики 4 различных типов радиаторов при принудительном или естественном конвекционном охлаждении в радиационной среде.

Руководство по выбору радиаторов

| Инженерное дело360

Радиаторы — это теплопроводящие компоненты или устройства, которые поглощают и рассеивают тепло, выделяемое электронными компонентами.Радиаторы охлаждают мощные устройства, чтобы предотвратить перегрев. Надежность электронных компонентов обычно снижается пропорционально увеличению температуры. Например, удвоение температуры окружающей среды вокруг компонента делает его на 25% менее надежным, чем при более низкой температуре. Поэтому радиаторы необходимы для отвода выделяемого тепла и увеличения срока службы компонентов.

Список устройств, которые обычно используют радиаторы, приведен ниже.

• Компьютеры : центральные процессоры (ЦП) и видеокарты.Радиаторы стали незаменимыми для компьютеров в 1990-х годах, когда скорость процессора и, следовательно, тепло, выделяемое процессором, увеличились в геометрической прогрессии.
• Оптоэлектроника : светодиоды (LED) и лазеры. Охлаждение имеет важное значение при использовании светодиодов и лазеров, поскольку производительность и срок службы устройств зависят от их температуры.
• Пайка . Радиаторы обычно использовались для защиты близлежащих электронных компонентов во время пайки, хотя современные полупроводники обычно могут рассеивать тепло без защиты.Некоторым компонентам, например герконовым переключателям, по-прежнему требуется защита радиатора при нахождении в непосредственной близости от места пайки.
• Полупроводники большой мощности , например транзисторы.

Типы

Радиаторы обычно классифицируются по способу производства и форм-фактору. Информация о наиболее известных типах содержится в таблице ниже.

Кредиты изображений стола: IXBT Labs | Кунце | Карлтон-Бейтс | IXBT | Охлаждение электроники | Усовершенствованные решения в области теплового контроля | IXBT

Теория и дизайн

Радиаторы передают тепловую энергию от высокотемпературного устройства к среде с более низкой температурой.Этой средой обычно является воздух, но также может быть вода, хладагент или масло.

Превосходное подробное видео о конструкции радиатора и его связи с электрическими схемами.

Видео предоставлено: EEVblog / CC BY-SA 4.0

Конструкция радиатора сильно зависит от закона проводимости Фурье; формула относительно одной оси (x) показана ниже. (Важно отметить, как показано на видео выше, что закон Фурье является тепловым аналогом закона Ома.)

где:

q _k = тепловой поток на площадь и время

k = константа проводимости

A = площадь поверхности теплопередачи

dT = разница температур

dx = толщина материала

Изображение ниже иллюстрирует важность этой формулы в конструкции радиатора. Как показано на диаграмме теплового потока в правом нижнем углу изображения, радиаторы должны иметь достаточную площадь поверхности и толщину для надлежащего отвода температуры.

Изображение предоставлено: Патрик М. Лен

Самый простой радиатор может состоять из цельного куска теплопроводящего металла. Защитный корпус устройства, содержащий тепловыделяющий компонент, теоретически может также выполнять функцию радиатора. Однако в большинстве радиаторов используются ребра для увеличения площади поверхности и создания оптимальных схем воздушного потока, как показано в таблице выше.

Материальные аспекты

Радиаторы обычно изготавливаются из алюминиевых сплавов, большинство из которых имеют высокие значения теплопроводности.Медь значительно плотнее и дороже алюминия, но имеет превосходную теплопроводность, коррозионную стойкость и более эффективное поглощение тепла. В различных приложениях и отраслях промышленности, таких как электростанции, системы отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха, геотермальные обогреватели и охладители, а также электронные системы, используются медные радиаторы.

Композитные материалы, такие как синтетический алмаз, AISIC, Dymalloy и псевдосплав медь-вольфрам, иногда используются в качестве подложек для микросхем или вспомогательных опор, которые одновременно служат радиаторами.

Стандарты

Радиаторы

могут производиться, тестироваться и использоваться в соответствии с конкретными опубликованными стандартами. Список примеров стандартов приведен ниже.

NAS4122 — Экструдированные радиаторы

SAE AIR1957 — Радиаторы для бортовых транспортных средств

NAS4121 — Формованные радиаторы

Ссылки и ресурсы

ATS — Типы радиаторов: плюсы и минусы (2 части)

Сухвиндер С. Канг, «Усовершенствованное охлаждение для силовой электроники», доклад, представленный по приглашению на Международной конференции по интегрированным системам силовой электроники, 6-8 марта 2012 г., Нюрнберг, Германия (pdf).

Изображение кредита:

Производственная Компания Омита | Rego Electronics

Приклеивание алюминиевого радиатора к печатной плате (PCB)

Производитель печатных плат на Среднем Западе потребовал, чтобы алюминиевый радиатор был прикреплен к 25 печатным платам (PCB). Печатная плата имела размеры 8,500 x 6,500 дюймов и толщину 1/16 дюйма. Радиатор, который был точно маршрутизирован и просверлен с помощью ЧПУ, имел чистое анодированное покрытие для предотвращения коррозии. допуск ±.005 «. Для каждого блока был проведен контроль качества размеров, а также испытание Hi-Pot при 500 В при 100 МОм.

Для получения дополнительной информации об этом проекте соединения радиатора на печатной плате см. Таблицу ниже или свяжитесь с нами напрямую.

Портфели

Основные моменты проекта соединения радиатора печатной платы

наверх

Электронные компоненты Tebatu, 10 шт. Вентиляторы радиатора Raspberry Pi 3 Чистый алюминиевый радиатор для охлаждения Pi 2 Продукты для управления температурным режимом Промышленное электрическое оборудование santafewash.com

Tebatu Electronic Components, 10Pcs Raspberry Pi 3 Вентиляторы радиатора Чистый алюминиевый радиатор для охлаждения Pi 2: Компьютеры и аксессуары. Купить электронные компоненты Tebatu, 10 вентиляторов радиатора Raspberry Pi 3 Радиатор из чистого алюминия для охлаждения Pi 2: радиаторы — ✓ Возможна БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА при определенных покупках. Радиатор с алюминиевым радиатором для Raspberry Pi Ver. 2.0 Модель B и охладитель памяти VGA RAM。 Легкие алюминиевые радиаторы с липкой подкладкой для надежного приклеивания。 С клейкой лентой для термопереноса。 Размеры: Один: 1.5×1,4×0,6 см。 При возникновении любых проблем просто свяжитесь с нами。 Примечание: только радиатор 30 шт. / Компл., Плата Raspberry Pi и корпус в комплект не входят。。:。 Держите Pi в прохладном состоянии во время разгона! 。Подходит для микросхем ЦП / ОЗУ, сети и питания на Raspberry Pi 。Нет розничной упаковки 。Материал: алюминий 。Размеры: 。Один: 1,5×1,4×0,6 см 。Два других: 0,9×0,8×0,5 мм。 Упаковка : 10 радиаторов。。。。

Электронные компоненты Tebatu, 10 шт. Вентиляторы радиатора Raspberry Pi 3 Чистый алюминиевый радиатор для охлаждения Pi 2

Поддерживаемая эксплуатация DPST-2 NC Контакты 2 позиции с серебряной лицевой панелью Eaton C22-WRS-MS1-K02 Селекторный переключатель с ключом, вилка DB25 — розетка DB25, 3 м, узел последовательного кабеля GTT.Мартовский насос МДКС-3-5 / 8-115В; 5/8 входов / выходов, длина кабеля: 1 шт. Occus 1x новый USB 2.0 разъем USB разъем USB для DELL Lenovo ASUS MSI HP Toshiba. Ноутбуки USB медный лист вверх US-052, пусковой конденсатор двигателя 43-56 мкФ MFD 220-250 вольт переменного тока MARS2 11942, кристаллы 18,432 МГц, 10 стр / мин, упаковка из 50 ECS-184-8-36CKM-TR, электронные детали и расходные материалы и.Сетевой кабель 24AWG с позолоченным литым / загружаемым разъемом RJ45 10 Гигабит / сек. Высокоскоростной LAN Интернет / коммутационный кабель, желтый, 10 шт. — 1 фут. Экранированный кабель Ethernet GOWOS Cat6, 550 МГц, датчики, вращающийся на 360 градусов, кодовый переключатель, цифровой EC11, 7 контактов, 20 мм, D- Вал 5 шт., 9 проводников DB9 Мужской Последовательный кабель QualConnectTM 1: 1 UL-рейтинг 15 футов, футболка TIANRUN для малышей в стиле хип-хоп для детей от 1 года до 6 лет Дети Девочки Мальчики Подростки Хлопковая татуировка Повседневные базовые топы с принтом, Комплект: Двухслойный ударопрочный Samsung Galaxy S9 Atom Cloth, 90 градусов / прямоугольный противоударный чехол USB-C, кабель USB Type C, 4 ножки, металлическая кисточка, красный, черный ящик C6PC70-BK-100 Коробка GigaTrue 3 CAT6, 550 МГц, запираемый патч-кабель, черный, 100 футов 1 UTP 30.4-м — Категория 6 для сетевых устройств 100 футов. 50 элементов MPI4040R1-R15-R Экранированная мощность индуктора 150 нГн 20% 100 кГц 7A 11 мОм DCR 1616 T / R, 2 1 Термоусадочная трубка Электрическая изоляционная трубка Провод кабеля Обмотка трубки желтого цвета 12 мм Диаметр 10 м Длина. Длина Продвинутый кабель LAN 4 Позолоченный медный кабель LAN категории 7 с двойным экранированием, 3 м .. uxcell C8 Адаптер для подключения к панели, 250 В переменного тока, 2,5 А, 2 контакта Входной модуль IEC Штекер Гнездо питания Прямая упаковка из 2 шт.

Экструдированные радиаторы, Экструзионные алюминиевые радиаторы Производитель и поставщик

Wellste: Ваш ведущий поставщик экструдированных радиаторов

Экструдированный радиатор Wellste изготовлен из алюминиевого сплава 6063.Почему алюминий вместо меди? Теплопроводность чистой меди составляет около 380 ~ 400 Вт / м · К, а для чистого алюминия — около 230 Вт / м · К, не говоря уже о алюминиевом сплаве, который составляет около 120 ~ 200 Вт / м · К.

Очевидно, что медь имеет гораздо лучшую теплопроводность, чем алюминий. Но по плотности медь в 3,3 раза больше алюминия и дороже. Таким образом, учитывая эти факторы, алюминий более подходит для использования в качестве экструдированного радиатора, а также является более легким и экономичным.

большой радиатор высокой плотности

Экструдированный радиатор Wellste чаще всего анодируется, обычно это естественный серебряный радиатор, а анодированный черный радиатор — самый популярный выбор в электронной промышленности.Анодированные профили радиатора имеют лучшую коррозионную стойкость, износостойкость и электрическую изоляцию.

Если важна косметика, следует рассмотреть возможность нанесения покрытия методом электрофореза. Оба они имеют передовые тепловые решения.

Экструдированные радиаторы для базовой станции 5G

Электронные экструдированные радиаторы используются в электронных устройствах, таких как печатные платы, для предотвращения перегрева. Круглые экструзионные радиаторы часто используются в качестве светодиодных радиаторов.Небольшие радиаторы используются в компьютерной памяти, вентиляторах охлаждения чипсета, процессоре и т. Д.

Wellsteare может изготовить по индивидуальному заказу большие радиаторы шириной от 15,7 до 17,7 дюймов, и мы можем возместить плату за инструмент для экструзии, если в заказе будет достигнуто определенное количество. Таким образом, Wellste может поставить вам экструдированные радиаторы непревзойденного качества и сэкономить для вас затраты на производственные процедуры.

Нет, любые извинения, свяжитесь с инженером по продажам Wellste и получите быстрое предложение сегодня.

Радиаторы являются неотъемлемой частью электрических и электронных устройств и оборудования.Радиаторы поглощают тепло от устройств и выпускают его в воздух или жидкость. Вы найдете радиаторы в-

• Компьютеры
• Печатные платы
• Холодильники
• DVD-плееры и другие устройства

Экструдированные радиаторы — это наиболее распространенные типы радиаторов. Они доступны по цене и предлагают хорошее терморегулирование. Экструдированные радиаторы могут быть разных типов и конфигураций. Сегодня мы представляем это полезное руководство, которое ответит на все ваши вопросы о радиаторах.

К концу этого руководства вы узнаете все о экструдированных радиаторах. Эта информация поможет вам принять обоснованное решение о потребностях вашего проекта. Вы также сможете без проблем выбрать правильный экструдированный радиатор.

Итак, давайте без промедления начнем с нашего руководства!

Какой самый лучший материал для экструдированных радиаторов?

Экструдированные радиаторы могут быть изготовлены из таких материалов, как медь или алюминий. Медь имеет более высокую теплопроводность, чем алюминий, хотя стоит и весит больше.Медь обычно используется в тех случаях, когда требуется более высокая теплопроводность.

Алюминий чаще всего используется для изготовления экструдированных радиаторов. Алюминий дешевле и легче по сравнению с медью. Материал также имеет относительно хорошую теплопроводность. Так что это полезно для широкого круга приложений.

Выбор наилучшего материала для экструдированных радиаторов будет зависеть от ваших потребностей. Вам также следует рассмотреть заявки на участие в вашем проекте.

В чем разница между пассивным и активным экструдированным радиатором?

Экструдированные радиаторы бывают двух типов — активные или пассивные экструдированные радиаторы.

Пассивные экструдированные радиаторы не имеют механических компонентов. Они охлаждают ваше устройство за счет конвекции. Тепло рассеивается в воздухе, когда воздух проходит через ребра радиатора. Пассивные радиаторы более надежны, поскольку в них нет движущихся частей.

Активные экструдированные радиаторы имеют механический компонент, способствующий процессу охлаждения. Вы можете найти нагнетатели или вентиляторы на активных радиаторах. Они охлаждают более эффективно, чем пассивные радиаторы, но стоят дороже.

Активный радиатор с вентилятором. — Фото любезно предоставлено Wikimedia Commons

Какой алюминиевый сплав подходит для экструдированных радиаторов?

Алюминий — наиболее распространенный материал, используемый для экструдированных радиаторов. Вы можете найти радиаторы из разных алюминиевых сплавов. Чаще всего используются сплавы серии 6000 из алюминия. Они также прочные и доступные. Алюминий серии 6000 может иметь теплопроводность от 166 до 201 (Вт / м • К).

Также можно использовать алюминиевый сплав 1050 с теплопроводностью 229 (Вт / м • К).Но этот сплав может не подходить для всех применений, так как он очень мягкий механически. Выбирая сплавы, обязательно учитывайте другие факторы, а не только теплопроводность.

Влияет ли использование нестандартных цветов на характеристики радиатора?

Иногда экструдированные радиаторы имеют разные цвета, например зеленый, синий или черный. Но цвет не имеет никакого отношения к характеристикам радиатора. Разница лишь визуальная. Это не влияет на скорость или скорость охлаждения вашего устройства.

Также важно не красить или не наносить порошковое покрытие на радиаторы. Покрытия образуют слой над радиатором и выполняют роль изолятора. Это помешает им эффективно рассеивать тепло.

Каковы преимущества анодированных экструдированных радиаторов?

Анодирование — это вид электрохимического процесса. Радиаторы анодированы методом экструзии алюминия. Этот процесс делает естественный оксид алюминия более толстым. На поверхность алюминия не наносится порошок или химические вещества, как это делают другие методы.

Анодирование обеспечивает ряд преимуществ для радиаторов. Толстый оксидный слой укрепляет теплоотвод. В результате он может намного лучше предотвратить коррозию. Прочный слой также обеспечивает прочность. Радиатор лучше выдерживает износ. Вы также можете идеально использовать его в суровых условиях.

Анодирование увеличивает электрическую изоляцию радиатора. Вы также можете наслаждаться улучшенным коэффициентом излучения поверхности. Теплопередача также становится эффективной, особенно для небольших радиаторов.

Вот как выглядит анодированный радиатор —

Как соотношение сторон влияет на производительность экструдированных радиаторов?

Радиаторы могут иметь разное соотношение сторон. Соотношение сторон радиатора — это сравнение между —

• Высота ребра
• Расстояние между плавниками

Радиаторы обычно имеют соотношение сторон 3: 1 и 5: 1. Радиатор с высоким соотношением сторон будет иметь либо-

• Большая плотность ребер в определенном следе,
• Высокие ребра по сравнению с радиаторами с меньшим соотношением сторон

Радиаторы с высоким соотношением сторон обеспечивают большую площадь для рассеивания тепла.Wellste обладает мощным производством, способным производить продукцию с высоким соотношением сторон более 15: 1.

Это означает, что радиаторы более эффективны при охлаждении оборудования. Экструдированные радиаторы с высоким соотношением сторон также занимают меньше места. Таким образом, они идеально подходят для приложений, где пространство ограничено.

В чем разница между двунаправленными и всенаправленными экструдированными радиаторами?

Экструдированные радиаторы могут быть всенаправленными или двунаправленными. Всенаправленные радиаторы позволяют воздуху проходить через радиатор под любым углом.Это связано с тем, что производители пересекают радиатор, чтобы сделать их всенаправленными.

Такие теплоотводы начинаются с экструзии, а использование торцовочных пил делает ребра в другом направлении. В результате вы получаете сетку с плавниками. Поперечный радиатор с углом потока 45 градусов имеет на 25% больше повышения температуры. Расположение позволяет идеально расположить радиаторы с помощью зажимов.

Двунаправленные радиаторы пропускают воздух в обоих направлениях. Воздух течет в направлении экструзии.

Каковы некоторые области промышленного применения экструдированных радиаторов?

Экструдированные радиаторы идеально подходят для использования в промышленности. Некоторые распространенные приложения включают —

Микропроцессоры: Микропроцессоры управляют работой многих промышленных машин и оборудования. Радиаторы обеспечивают эффективный способ охлаждения микропроцессоров, чтобы они продолжали работать.

Компьютеры: В различных аппаратных средствах компьютеров также используются экструдированные радиаторы.Вы можете найти их на процессорах, видеокартах и ​​многом другом. Они распространены как на промышленных, так и на коммерческих рабочих станциях.

Радиатор процессора Pentium. — Фото любезно предоставлено Wikimedia Commons

Электрические цепи: Электронные и электрические устройства нуждаются в электрических цепях для правильной работы. Вам необходимо поддерживать оптимальную температуру в контурах, чтобы избежать поломки. Вот почему вы найдете радиаторы в большинстве электрических цепей.Распространены в-

• Светодиодные системы
• Регуляторы напряжения
• Транзисторы
• Полупроводники
• Силовые транзисторы
• ИС

Медицинское оборудование: В сфере здравоохранения существует большая потребность в контроле температуры. Им нужно, чтобы их устройства работали без проблем при обслуживании пациентов. Радиаторы помогают медицинскому оборудованию работать при рекомендованных температурах.В результате организации могут обеспечить здоровье и благополучие пациентов.

Аудиоприложения: Экструдированные радиаторы также присутствуют в аудиооборудовании. Их можно найти, особенно в студиях звукозаписи.

Как изготавливаются экструдированные радиаторы?

Экструзия — наиболее распространенный метод изготовления радиаторов. Это тоже рентабельно. Материал радиатора пропускается через матрицу. Матрица изготавливается по желаемому сечению. Вы можете использовать производственный процесс для изготовления сложных поперечных сечений.Вы также можете настроить радиаторы с различными формами после их изготовления.

Какие конфигурации ребер бывают экструдированные радиаторы?

Экструдированные радиаторы имеют штыревые ребра для отвода тепла. У вас может быть три типа конфигураций контактов —

Прямое ребро: Ребра проходят по всей длине радиатора. Они расположены на мойке через равные промежутки времени с фиксированными зазорами. Также доступна конфигурация с поперечными радиаторами.

Расширяющееся ребро: Расширяющиеся штифты на радиаторе не параллельны друг другу.Они могут подниматься под любым углом от основания. Конфигурация способна уменьшить сопротивление и поток. Таким образом, больше воздуха проходит через радиатор и лучше охлаждает ваше оборудование.

Как выбрать правильный экструдированный радиатор?

Чтобы выбрать правильный экструдированный радиатор, выполните несколько простых шагов. Теперь процесс стал намного проще и проще. Теперь вы можете использовать компьютерные программы для создания тепловых моделей и симуляций. Затем анализ поможет вам определить необходимую производительность радиатора.

Вы можете использовать полученные данные в качестве отправной точки при проектировании радиаторов. Производители также могут предоставить вам тепловые и механические модели. Это создает тепловую карту вашего приложения для анализа. Вы можете использовать их, чтобы узнать, подходит ли радиатор для вашего приложения или нет.

Тепловая модель радиатора. — Фото любезно предоставлено Wikimedia Commons

Как повысить эффективность экструдированного ребра радиатора?

Вы можете повысить эффективность штифтовых ребер разными способами —

• Путем увеличения соотношения сторон
• Укорочение плавников
• Выбор конструкции штифта с раструбом
• Изготовление ребер из материала с высокой теплопроводностью
• За счет увеличения площади ребер

Какие параметры вам нужны, чтобы правильно выбрать экструдированный радиатор?

Вы можете выполнить следующие шаги, чтобы выбрать радиатор с правильными параметрами —

Тепловое моделирование: Мы уже обсуждали важность теплового моделирования.Это поможет вам выбрать радиатор с нужной производительностью. Вы можете использовать компьютерное программное обеспечение или попросить своего поставщика о моделировании.

Материал: Радиаторы могут быть изготовлены из алюминиевых сплавов. Материал должен иметь высокую теплопроводность. Чаще всего используются алюминиевые сплавы, поскольку они долговечны и обладают хорошими термическими свойствами.

Алмаз — еще один материал с высокой теплопроводностью. Вы также можете использовать различные алюминиевые сплавы в зависимости от ваших потребностей.

Ласты: Ласты могут быть разного расположения, формы, размера и расположения.Каждое расположение может повлиять на производительность радиатора. Например, раструбные штифты обеспечивают большую площадь поверхности для рассеивания тепла.

Эффективность плавников: Ребра принимают тепло от устройства и передают его воздуху или жидкости. Вы можете повысить эффективность ласт разными способами. Например, вы можете увеличить соотношение сторон или уменьшить длину ребер.

Ребра радиатора — Фото любезно предоставлено Wikimedia Commons

Какие возможности изготовления доступны для экструдированных радиаторов?

Вы можете использовать различные возможности изготовления экструдированного радиатора.Некоторые общие производственные возможности включают —

• Сверление (ЧПУ): Мы используем ряд автоматических и полуавтоматических сверлильных станков.
• Резка (распиловка): Экономичный метод, идеально подходящий для создания прототипов.
• Шлифование: Используя наждачную бумагу или оборудование для шлифования песком.
• Эпоксидное склеивание: Мы используем качественную эпоксидную смолу для прочного склеивания.
• Обработка (EDM): Мы используем EDM для создания желаемой формы с помощью электрических искр.
• Удаление заусенцев: Использование автоматизированных инструментов для удаления заусенцев. Это улучшает качество и стабильность радиаторов.
• Нахлыстовая резка: Используется на фрезерных станках для плоской поверхности радиаторов.
• Штамповка (высокая скорость): Открывает путь к превосходной производительности и высокой плотности теплового потока.
• Зенковка: Для легкой установки с использованием цилиндрического отверстия с плоским дном или коаксиального отверстия.

В чем разница между традиционной экструзией и экструзией со сверхвысоким соотношением?

В последнее время стала популярной экструзия со сверхвысоким соотношением.В этом методе используются более тонкие ребра на радиаторах для улучшения управления температурой. Вы получаете больше площади на единицу ширины. В результате охлаждение более эффективно.

Экструзия со сверхвысоким коэффициентом также имеет другие преимущества по сравнению с традиционной экструзией. Вы можете сделать их гораздо дешевле, чем традиционные экструдированные радиаторы.

Как длина досок ламината влияет на укладку напольного покрытия

Практичный и красивый ламинат завоевал настолько прочные позиции среди напольных покрытий, что трудно представить без него интерьер дома или офиса. Ламинированные доски – это геометрически правильные предметы прямоугольной формы. На выбор коллекции влияет величина накрываемой площади, допустимый вес покрытия, цвет и размеры доски – длина ламината, его высота и ширина. Габаритные характеристики требуются для расчетов перед походом в магазин. Какой длины бывают доски самого популярно ламината 33 класса и не только разберемся далее.

Выбор длины ламината

Строгих стандартов на длину ламелей ламината не существует, производители выпускают коллекции от 50 см до 2 метров. Но наиболее распространены изделия с длиной 126 – 138 мм. Такие доски проще укладывать, легко перевозить и при монтаже остается меньше обрезков.

Другой габаритный размер — толщина — связана с классами износостойкости. Поэтому при одинаковых параметрах коллекция 33 класса с минимальной высотой 8 мм будет прочнее, чем такой же по геометрии материал 32 класса.

Ширина доски тоже существует разная. Самые узкие (80-90 мм) имитируют паркетный пол, ламели наиболее ходового размера 180-195 мм внешне напоминают деревянные доски, модели 330 мм и шире обычно выпускаются в виде квадратов и могут заменить кафель или керамическую плитку.

Собираясь настелить ламинированное покрытие, надо сделать точные замеры помещения и сделать расчет необходимого количества. И только потом искать нужную коллекцию в магазинах.

Линейные размеры – это важнейшие характеристики ламината. По длине покрытие условно разделяют на три группы.

Стандартная длина

Как писали ранее официального стандарта на длину ламелей не существует. К этой группе чаще всего относятся модели длиной от 1260 до 1380 мм. Для их укладки не требуются профессиональные знания, легко рассчитать количество. Короткие доски длиной чуть больше метра проще соединить в замок, чем более длинные. При обрезке краев остается не так много отходов.

Обратите внимание! Одинаковые по длине упаковки ламината могут иметь разный вес. Это связано с разной толщиной и, как следствие, классом износостойкости. Чем толще доска, тем прочнее и тяжелее покрытие. Этот показатель особенно важен для комнат с деревянными перекрытиями и высокой посещаемостью.

Ламинат стандартной длины толщиной 8-10 мм и шириной 18-19 см хорошо имитирует деревянные доски. Фаска по краям усиливает это свойство, заодно помогая скрывать мелкие дефекты. Цвет пола должен дополнять дизайн интерьера и не вступать в противоречие с оттенками мебели, плинтусов, дверей. Также не забывайте учитывать размер комнаты и ее освещенность.

Максимальная длина

Редко, но в продаже бывают упаковки ламината длиной 1, 85 м и более. Максимальная длина, которую удалось найти в продаже составляет 2,02 м. Для монтажа таких ламелей лучше пригласить специалистов. Без должного опыта и умения уложить их самостоятельно будет сложно.

Проблема при укладке ламината такой длины возникает особенно часто при недобросовестном выравнивании основания. Необходимо добиться идеальной поверхности, потому что любой дефект вызовет хорошо заметный перекос покрытия. Как это сделать, рассказано в статье «Лучшие способы сделать пол под ламинат идеально ровным»

Минимальная длина

Небольшие ламели в 40-50 см и шириной 8-9 см, по форме напоминают паркетную доску. Они хорошо будут смотреться на маленькой площади, имитируя дорогой паркет из массива дерева. Редко, но встречается квадратный ламинат с линейными размерами от 30 х 30 см до 50 х 50 см. Такие ламели похожи на керамическую плитку, имеющую текстуру дерева, или мрамора. Они отлично подходят для монтажа пола в ванной комнате или на кухне (с учетом влагостойкости).