Автор: alexxlab

Размер стандартной двери с коробкой: Стандартные размеры межкомнатных дверей: проем, коробка, полотно

стандартные размеры с коробкой и без в таблице

В каждой комнате квартиры или дома предполагается установка дверей. Для некоторых помещений, например санузла или кухни, это обязательное условие. Чаще всего устанавливаются типовые конструкции разного дизайна. Разберемся, каковы стандартные размеры у межкомнатных дверей с коробкой и без нее. 

Все о размерах дверных конструкций

Как измеряют полотно и проем
Стандартные параметры
Дополнительные размеры и припуски при монтаже

Комплект дверей состоит из полотна, одного или двух, если система двустворчатая. Они могут быть с притвором либо без него. Кроме того, есть еще коробка, ее еще называют луткой, наличники и доборные элементы. Для качественной установки конструкции необходимо отверстие в стене. Его называют проемом. 

Виды проемов

  • Дверной просвет. Свободное пространство, остающееся после открывания полотна.
  • Строительный проем. Отверстие в стене, в которое вставляется коробка.

Таким образом, просвет меньше строительного проема и меньше лутки (дверной коробки). Последняя не должна выбираться точно по параметрам монтажного отверстия. Она имеет меньшие размеры, поскольку для строго вертикальной установки конструкции необходимо свободное пространство для корректирования возможных неровностей стен и пола. Кроме того, продукция разных производителей может иметь незначительные размерные отличия, что потребует регулировки при монтаже. 

Обязательно должно остаться место для сезонных сжатий и расширений стены. Это небольшое расстояние, не более 0,15-0,2 см. Если его не будет, дверь может заклинивать, тереть косяк, т.п. Для определения размера межкомнатных дверей с коробкой по стандарту берутся замеры строительного проема. 

Замер строительного проема

  1. Замеряем расстояние между двумя сторонами отверстия по горизонтали в нескольких точках. Как минимум, внизу, посередине и сверху.
  2. Замеряем расстояние от пола до верха прохода по вертикали в левом и в правом углу, посередине.

Из полученных величин выбираются наименьшие. Они и используются для подбора блока. 

Правила замеров для замены старой двери на новую

При выборе межкомнатной конструкции вместо старой замеры выполняются с особой тщательностью. Дело в том, что бюджетные модели изготавливаются из древесно-стружечных плит, в отличие от массива их нельзя подогнать, потому что обработанные на торцах плиты при обтесывании обнажают сердцевину. Она не защищена от влаги, при попадании воды или высокой влажности сразу же разбухает, чем неисправимо портит полотнище.

Если выбрана модель, где элементы коробки собираются самостоятельно, желательно замерить их до покупки. Возможны небольшие допуски по высоте и по ширине, но они не должны быть больше 1 см. Иначе система не поместится в монтажное отверстие и его придется увеличивать. В случае с уже отделанными комнатами это выльется в значительные дополнительные траты, особенно если придется увеличить проем, облицованный плиткой, например, в ванной комнате.

Стандарты по ГОСТу

Действующие строительные ГОСТы предусматривают четыре типоразмера дверей.

  • Для жилых комнат общего назначения (спальня, детская, т.п.) 800х2000 мм.
  • Для санузлов 550-600х2000 мм.
  • Для кухонь 700х1900-2000 мм.
  • Для гостиных 1300х2000 мм.

В последнем случае имеются в виду двустворчатые системы. Для одностворчатых действуют нормы жилых помещений.

Высота

По ГОСТам средняя высота конструкции (200 см) зависит от расстояния от пола до потолка. Но стандарты действуют еще с 1988 года, с того времени потолочные перекрытия стали немного выше. Поэтому более привлекательными для пользователей стали европейские модели, их высота 210 см.

Ширина

Ширина дверной коробки в идеале совпадает с толщиной стены. В таком случае при монтаже не понадобятся никакие дополнительные элементы. Хуже всего, если стенка уже короба. Тогда надежно закрепить его очень сложно. Еще один минус — некрасивые зазоры между наличником и стенной плоскостью. Если коробка уже проемного отверстия, используются доборные элементы. Они закрывают внутреннее пространство, оставшееся незакрытым.

Глубина дверной коробки (толщина)

Типовая толщина полотна — 450 мм. Могут быть различия в большую либо меньшую сторону, это зависит от габаритов комнаты, где оно устанавливается. В продаже достаточно часто встречаются так называемые облегченные модели. Их преимущество в возможности монтажа более широкого полотна.   

Таблица с размерами

Чтобы облегчить процесс выбора, предлагаем таблицу размеров межкомнатных дверей с коробкой. 












Полотно высота/ширина, ммБлок короба высота/ширина, ммРекомендуемый проем высота/ширина, мм
1880х5501923х6151935х635
1900х6001943х6651955х685
2000х6002043х6652055х685
2000х7002043х7652055х785
2000х8002043х8652055х885
2000х9002043х9652055х985
2100х6002143х6652155х685
2100х7002143х7652155х785
2100х8002143х8652155х885
2100х9002143х9652155х985

Нижние четыре строки в таблице описывают модели европейского стандарта.  

Выбор стандартных моделей значительно облегчает ремонтные и строительные работы. Замена одних типовых конструкций другими предполагает монтаж минимальной сложности и невысокие затраты. Тогда как выбор систем с индивидуальными параметрами усложняет установку и последующую возможную замену изделия. Их цена тоже будет намного выше. 

Общий вид конструкции, включая входную металлическую дверь, зависит от соблюдения несложных правил.

  • Монтажное отверстие под коробку должно быть шире лутки примерно на 10 см. В крайнем случае его можно сузить. Это намного проще, чем расширить, а после установки наличников ничего не будет заметно.      
  • Примыкание проемного пространства к смежной стене запрещено. Расстояние должно составлять не менее 10 см.
  • Пустоты под наличниками образуются при несоответствии глубины отверстия толщине лутки и при неровностях стены. Последнее нужно исправить до начала монтажных работ. 
  • Толщина наличника — не более 0,8 см, поэтому расстояние от стенки до напольного покрытия не должно быть больше.

Знание стандартных размеров межкомнатных дверных систем значительно упрощают их выбор и установку. Важно не ошибиться в проведении замеров и подборе изделия, иначе сложно подсчитать, сколько дополнительных средств будет потрачено на исправление ошибок.  

  • Материал подготовила:
    Инна Ясиновская

Размеры проема для межкомнатных дверей с коробкой

Прежде чем выбирать определенную модель двери, необходимо узнать необходимый размер межкомнатной двери.  

Чтобы не «промахнуться» с покупкой, стоит ориентироваться на четыре параметра:

 

Измеряем ширину дверного проема для дверей с коробкой.

Проверяете ширину в трех местах проема, наиболее важным будет самый маленький результат.

 

Если же в проеме еще установлены старые двери, то ситуация значительно упрощается. Вам нужно просто замерить размеры старого дверного полотна. Следовательно, размеры двери должны быть примерно на 8-10 см уже, чем проем.

 

В некоторых случаях придется заниматься сужением или, наоборот, увеличением, параметров дверного проема. Так как наши стандартные двери имеют размеры всегда кратные 10 см. К примеру, 60, 70, 80 см и так далее. Если технической возможности изменения размеров дверного проема нет, то многие мы изготавливаем двери под заказ. Если вы хотите создать интерьер в квартире индивидуальным, то такая возможность будет очень кстати.

 

 

Измеряем высоту будущей двери.

Аналогично ширине, мы делает три замера в разных местах и берем наименьшее значение. Для стандартной двери высота будет составлять два метра. В этом случае, высота проема будет в диапазоне 2,06-2,1 метра. При меньшей высоте дверного проема, дверь придется делать меньше. Если ситуация наоборот, то можно использовать два выхода. Во-первых, сделать проем меньше и уже. Во-вторых, заказать двери по индивидуальным параметрам.

 

Замеряем толщину или глубину проема.

Наконец, еще одним важным параметром при выборе размеров межкомнатной двери, является толщина самого проема. Алгоритм тот — же, снимаете мерки в трех местах, но правильным вариантом будет максимальный. Если толщина стены окажется больше 7 см, то  придется использовать доборы.

 

Таблица размеров проемов и соответствующие им размеры дверей:

 

Определяем симметричность и сторону открывания двери.

Еще одним важным фактором в подборе дверей является сторона, в которую они будут открываться. Особенно это важно, если двери будут не симметричные. Определить ее симметричность просто — визуально проводите линию вертикально и сравниваете две стороны полотна.

 

Чаще всего изготовители предлагают стандартные доборы — 10 см, 15 см, 20 см.

Если вы заказываете несколько межкомнатных дверей, то размеры лучше снимать сразу со всех. Тогда подобрать доборы будет намного проще. Так как специалисты будут разделять их вдоль на два. Это поможет вам сэкономить.

 

Размеры межкомнатных дверей с коробкой это ответственная работа, поэтому иногда лучше довериться профессионалам. Тогда вы получите гарантию на работу и уверенность в том, что мерки будут сняты правильно.

Размеры межкомнатных дверей с коробкой

Выполняя ремонт, следует не забывать о смене входных и межкомнатных дверей, если они уже отслужили свой срок или утратили презентабельный вид. Важным критерием, влияющими на эксплуатационные характеристики дверей являются правильно выбранные замеры дверных коробок. Чем более точно будут установлены размеры, тем дольше прослужит дверь, будь она входной или межкомнатной. Есть установленные стандартные размеры, которые также стоит учитывать при ремонте.

Габариты входных дверей

Размеры входных дверей нужно снимать правильно, вначале стоит разобраться, из каких элементов состоит:

  • Полотно. Это сплошной или состоящий из нескольких частей элемент, который загромождает собой дверной проем. На нем устанавливается специальная фурнитура для удобства открывания и установки.
  • Короб. Рама, в которую заключается полотно и фиксируется на нем. Она служит передаточным звеном между коробом и проемом стены. Деревянная входная дверь с коробкой, состоит из трех перекладин и порога, иногда последний не используют.
  • Наличники. Служат элементами декора проема, делают внешний вид установленных дверей завершенным.
  • Доборы. Устанавливаются между наличниками и коробом, ими компенсируется зазор, который может получиться между стеной и толщиной короба.

Так же рекомендуем вам ознакомится с информацией про стандартные размеры входных металлических дверей с коробкой в данной статье.

Перед тем как купить входную, нужно не только провести замеры габаритов проема, но и установить с помощью вычислений точные размеры покупного изделия.

Замеры параметров дверного проема.

Возможно вас также заинтересует установка петель бабочка на межкомнатные двери.

Правильное проведение замеров

Замерять нужно ширину, глубину и высоту. Проверять их соответствие стандартным размерам, принятым ГОСТом.

Вероятно вам будет интересно узнать как поменять замок на входной металлической двери.

Ширина

Необходимо установить расстояние самой узкой части дверного проема, вымеряя его от одной стены до второй. Обычно стена сужается в месте, где расположена дверь, но если она одинакова по всему проема, то размер можно мерить в любом месте.

Если еще не демонтирована старая дверь, а нужно уже заказывать новую, то расстояние замеряется от середины наличников.

Замеры ширины дверного проема.

Также вы можете прочитать про электронный замок на входную дверь.

Высота проема

Для замеры высоты проема нужно найти самую низкую точку проема и от нее мерить расстояние до верхней его части. При этом замерять следует в месте сужения, если такового не наблюдается, то выполнять замеры можно по всему периметру проема.

Рекомендуем вам также ознакомиться с информацией про стандартные размеры дверных проемов в этом материале.

При наличии старого экземпляра просто измеряют ее полотно, или расстояние от средней части верхнего наличника до пола.

Стандартная высота двери равняется 200 см, но в иногда допускается больший ее размер. Некоторые производители могут выпускать изделия с размерами в пределах от 2,1 и до 2,3 м.

После монтажа дверного полотна вам может понадобиться установка доводчика на металлическую дверь.

Глубина проема

Его замер нужно проводить в трех точках, расположенных сверху, снизу и посередине. Это необходимо чтобы установить самое широкое место.

Читайте также о том, как проводится установка межкомнатных дверей своими руками, по этой ссылке.

В случае, если в проеме до сих пор имеется старая дверь, то необходимо замерить параметра коробки и расстояние, на которое выступает от нее стена. Таблица:

Стандартные размеры выполняются в пределах 60, 70 и 80 мм.

Аналог расчета проема

При выборе коробки нужно учесть зазоры: с верхней стороны и по ширине она должна превышать полученный размер на 3 мм, нижняя ее часть увеличена на 10 мм.

Вас также могут заинтересовать размеры наличников на межкомнатные двери.

При установке короба следует учесть зазоры по периметру короба между ним и стеной, они составляют 1-1,5 мм, поэтому входной проем принимается большим на 2 мм.

Высота двери определяется исходя из того, что стандартный ее размер равняется 200 см, к ней нужно добавить размер верхнего бруса короба, а это 25 мм и зазоры: верхний – 3 мм, а нижний – 10 мм.

Также вы можете узнать про виды замков для алюминиевых дверей здесь.

Для балконных проемов зависят от типа здания. Для малогабаритных квартир его ширина составляет – 68 см. Можно выполнить ширину меньшим габаритом, но она должна быть не меньше 61 см, иначе сложно будет проходить на балкон.

Стандартные размеры межкомнатных дверных коробок

Их элементы выполняются из досок или бруса сосны, а сверху она декорируется шпоном деревьев более ценных пород.

Толщина коробки

В стандартных квартирах, построенных в советское время, этот размер составляет 7,5 мм, поэтому под них выбирается коробка с размером 10,8 см. Если толщина межкомнатных перегородок равняется 10 см, то нужно устанавливать коробку 12 см. Это стандартные размеры, которые приняты отечественными ГОСТами. В межкомнатных дверях зарубежных изготовителей диапазон толщины двери более широкий и идет от 8 до 20,5 см.

Если толщина стены получается больше выбранного короба, то его можно дорастить, применив доборные элементы или использовать компенсаторную раму, которая может быть телескопической, расширительной или выступать в виде трансформера.

Для повышения прочности дверной конструкции, рекомендуют использовать магнитный уплотнитель для металлических дверей.

При проведении замеров межкомнатных дверей толщина проема может быть разной, это вызвано особенностью стен, они могут быть несущими или установленными в качестве перегородок.

Высота

Она регламентирована и может составлять от 190 до 200 см. Эти размеры удовлетворят габаритам проема, находящихся в пределах от 194 до 203 см или 204-211 см.

При вычислении высоты будущей двери нужно учесть порог. Он может составлять от 1 до 2 см, и в итоге может получиться – 208 см, а без него 206 см. Это идеальная высота, которая отвечает стандартным размерам многим дверным коробкам.

Как заменить уплотнитель для металлических дверей, можно узнать по данной ссылке.

Ширина дверной конструкции

Она замеряется от одной до второй стены. Между этим расстоянием должно поместиться полотно и два боковых элемента короба.

Что представляют собой замки для входной металлической двери читайте в этой статье.

Соотношение дверного проема и полотна.

Стандартной величиной принята ширина в 800 мм. Практически все производители придерживаются именно этого габарита.

При необходимости вставить стекло в межкомнатную дверь, подскажет данный материал.

Размеры доборов

Доборы могут быть не менее важными, чем сам короб. За счет них можно устранить полый участок дверного проема.

Они бывают двух типов:

  1. Планки, имеющие защитную кромку. Они фиксируются в проеме на гвозди или клеевую основу. Их ширина может изменяться путем подпила, а высота составляет 2 метра.
  2. Телескопические доборы. Подходят для решения любого недостатка по ширине. Их установка производится за счет специального замка, который представляет собой «шип-паз». Паз, выполнен в коробе, а шип на доборе. Их ширина регулируется со стороны наличника.

Целесообразность применения доборов может быть установлена после проведения замеров ширины дверного проема.

Всю информацию про уплотнитель для межкомнатных дверей читайте тут.

На видео- размеры доборов:

Габариты двухстворчатых экземпляров

Комфортными для использования являются размеры по ширине дверей составляющие 120-180 см. Если проем не позволяет их выдержать, тогда полотна дверей будут разными по ширине, одна створка меньшего размера фиксируется на своем месте, а вторая с большими габаритами используется как обычная дверь. Последняя имеет стандартные размеры, а ее меньший аналог идет габаритами равными 1/3 от нее.

Высота таких дверей может составлять от 2 до 2,5 м. Глубина двухстворчатых дверей по стандарту равняется от 7,5 до 11 см.

Установить параметры дверных проемов несложно, если знать в каких местах их требуется измерить. Корректировка полученных параметров производится с учетом всех зазоров. Если будет допущена ошибка в случае установки дверей в доме, то ее можно исправить подпилив короб или установкой наличников межкомнатных дверей, с входной дверью дело обстоит не так просто. В случае большого просвета между ними и стеной может понадобиться установка контркоробки.

Возможно вам будет интересно узнать больше про наличники на деревянные двери.

Стандартные размеры межкомнатных дверей с коробкой

Коробка представляет собой конструкцию из отдельных элементов, именно в нее вставляется дверь.

Для того, чтобы ничего не выпирало, или не пришлось заделывать большое количество щелей, нужно тщательно промерить пространство, которое будет занимать конструкция.

Это важно еще и потому, что влияет на срок ее работоспособности.

Измерение проема для межкомнатной двери

Требует изучения его конфигурации. Для арки, например, параметров, которые надо измерить, будет больше.

Идеально использовать штангенциркуль, в крайнем случае подойдет линейка. Нужны также рулетка, карандаш и бумага для записи результатов.

Какие замеры необходимы?

  1.  Для того, чтобы замеры были произведены с максимальной точностью, необходимо дублировать их, произведя не менее трех в различных местах. Для ширины это внизу, у самой половой поверхности, приблизительно на средней части высоты и сверху.
  2. Высота проема межкомнатной двери измеряется с учетом возможных изменений уровня пола. Возможно, планируется выбросить паркет или наоборот, настелить его. Необходимо просчитать уровень изменений и внести необходимую коррекцию, отбросив или прибавив высоту настила.

3. Толщина стены измеряется в трех местах. Для стен, у которых замер больше 10 см, устанавливается доборный элемент обычная деревянная планка нужного размера. В противном случае может просматриваться часть стены. Планка входит в коробку на 1 см.

4. Вертикальность боковых сторон. Отклонение должно быть не больше 2-5 мм, в противном случае элемент должны устанавливать только специалисты, выбирая вид монтажа индивидуально, вплоть до проведения некоторых строительных работ.

Универсальный размер межкомнатных дверей

Промышленность выпускает межкомнатные двери с коробкой стандартных типов, и при строительстве зданий архитекторы учитывают эту особенность, выбирая удобные в дальнейшем размеры нужных пролетов.

В старых зданиях, после дизайнерских ремонтов и в частных зданиях габариты могут отличаться.

Есть два выхода из ситуации:

· Сделать индивидуальный заказ на изготовление конструкции.

· Провести строительные мероприятия, которые помогут привести размеры в соответствие со стандартными до проведения чистовой отделки стен.

Второй вариант значительно дешевле.

Размеры, при которых не требуется проведения дополнительных работ

ГОСТ на межкомнатные двери с коробкой

Должны соответствовать чертежам, установленным ГОСТ конструкционно, размерами и формой по чертежу 1, сечения – чертежу 2.

Чертеж №1

Чертеж №2

Стандартная высота дверного пролета 2 м, а ширина 60, 70 или 80 см. Ширина коробки находится в пределах 15-45 мм, толщина стен 75-80 мм.

Раздвижные межкомнатные двери

Раздвижные межкомнатные двери значительно экономят пространство в помещении. Обычные стандартные двери при открытии занимают 90 см – почти метр рабочей площади.

С ними удобно, а для детей и пожилых людей – безопасно, поскольку конструкция не предполагает порогов. Инвалиды могут передвигаться в специальных креслах, не испытывая никаких сложностей.

Есть несколько видов раздвижных межкомнатных дверей:

· Купе;

· Каскадные;

· Сборные;

· Радиусные.

Чаще всего устанавливается межкомнатные полотна с коробкой стандартных вариантов, вариант «купе». Выбирают одно, реже два полотна. Их не только просто устанавливать, но и использовать.

С другой стороны, это – красивый вид помещения, современный и стильный.

Рекомендуемые размеры дверных проемов для соответствующих вариантов конструкции(купе)

Максимальные габариты

Современные дизайнеры активно выходят за стандартные рамки, что касается и дверных конструкций. Вопрос уже не в выборе производителей, размеры продукции которых отличаются.

Изменения стали кардинальными. Модно использовать необычные формы и габариты.

Коттеджи, квартиры со свободной планировкой и студии не останавливаются и перед таким новшеством, как проем высотой до потолка, 2.4-3 метра. Габариты по ширине тоже раздвинулись до 90 см.

Что касается административных зданий, развлекательной индустрии и элитных точек общественного питания, можно говорить и о более смелых амплитудах в размерах межкомнатных дверей с коробкой, стандартные варианты давно не вписываются в общую концепцию помещений.

Поставить новую дверь легко в случае стандартных вариантов проема и нормального состояния стен.

Если же при измерениях обнаружились погрешности, разумно пригласить специалистов. Они точно сделают замеры, грамотно решат проблему погрешностей, установят дверь быстро и аккуратно, снижая до минимума расходы на последующий ремонт.

Стандартная ширина коробки межкомнатной двери по ГОСТ

Во время капитального ремонта каждый домовладелец неизбежно столкнется с вопросом выбора межкомнатных дверей. Подобрать оптимальный вариант дизайна дверного полотна, которое соответствует интерьеру комнаты не сложно – на рынке много интересных предложений от производителей. Когда выбирается межкомнатная дверь внимание надо обращать на размеры дверного полотна вместе с коробкой. В качестве ориентира следует использовать стандарт по ГОСТу, который существенно упрощает и выбор конструкции, и ее последующий монтаж.

Стандартные размеры

Стандартные размеры коробок межкомнатных дверей: ширина, высота и толщина

Стандарт ГОСТ строго определяет размеры, которым должна соответствовать дверная коробка. Размеры могут варьироваться в зависимости от функционального назначения помещения, для которого подбирается межкомнатная дверь.

  1. Ширина стандартной коробки межкомнатной двери для жилых комнат составляет 80 см. При этом стандартная толщина такого дверного проема, в который вставляется коробка, составляет от 7 до 20 см (в зависимости от типа материала из которого построен дом).
  2. Ширина дверной коробки межкомнатной двери для санузла составляет 60 см. При этом стандартная высота дверного проема составляет от 190 до 200 см.
  3. Стандартная ширина современной межкомнатной двери для кухни составляет 70 см, а толщина дверного проема в этом случае составляет 7 см. Высота проема, в который вставляется дверная коробка, также стандартная и она составляет 200 см.

Этот стандарт является универсальным. Эти размеры и учитываются дизайнерами при выборе дверных конструкций разного типа, в том числе, если планируется межкомнатная дверь не распашного, а раздвижного типа.

Размеры межкомнатных дверей с коробкой: ширина и высота для гостиной

Гостиная – это визитная карточка дома, поэтому межкомнатная дверь, предназначенная для этой комнаты, выбирается особенно тщательно. Как правило, размеры дверного проема, отвечающие стандартам, в эту комнату немного шире от проемов в другие помещения дома. Такой же стандарт используется и при строительстве многоквартирных домов. Как правило, высота такого проема составляет от 201 до 205 см с незначительными возможными отклонениями. Ширина, которой должна соответствовать коробка, варьируется в пределах от 128 см до 160 см. В большинстве случаев для обустройства такого дверного проема используется двустворчатая межкомнатная дверь, ширина каждой створки которой составляет 60 см. Во время выбора размера створок учитывается ширина коробки и индивидуальные предпочтения заказчика. Например, межкомнатная дверь может состоять из двух автономных створок, размеры которых совершенно одинаковые, например 60 см. А можно заказать и такие варианты, в которых створки двери разных размеров (60 см и 80 см). Стоит отметить, что такая ширина блоков отвечает стандартам.

Дверная коробка в гостиную или в любую другую комнату должна быть немного меньше от проема, в который она будет монтироваться. Если ширина проема стандартная, то в этом случае дверная коробка на 10-15 мм будет меньше от стен проема. Это необходимо для выполнения качественного монтажа двери. Стоит отметить, что независимо от материала, из которого непосредственно изготовлена дверная конструкция (массив, МДФ), дверная коробка, а именно ее параметры, остаются в тех пределах, которые определяет ГОСТ.

Как снять размеры межкомнатных дверей с коробкой – ширина, высота и толщина

Чтобы максимально точно определить, какая ширина дверной коробки соответствует определенному дверному проему, надо правильно снять размеры. Чтобы определить, стандартная ли ширина (толщина) дверного проема стоит использовать рулетку и следовать основным рекомендациям:

  1. Прежде всего, демонтируется старая коробка, а сам проем подготавливается к снятию необходимых параметров – снимается остатки штукатурки и монтажной пенки до тех пор, пока дверной проем не обретет четкий контур.
  2. Какая ширина проема определяется снятием параметров в трех разных точках – внизу, посередине и вверху.
  3. Длина измеряется от верхней точки проема и до пола. Опытные мастера, во избежание несоответствия параметров, рекомендуют снять мерки высоты в нескольких местах.
  4. Толщина простенка проема, в который будет монтироваться межкомнатная дверь из МДФ или массива, также определяется на основе снятия нескольких мерок – по обеих сторонах и верхней части проема, в котором будет зафиксированная коробка.

Если ширина обустраиваемого дверного проема не соответствует стандартным параметрам, в соответствии с которыми изготовлена выбранная межкомнатная дверь, то в этом случае недостатки надо устранить. В зависимости от того, какая ситуация сложилась, принимается решение о корректировке проема под монтаж межкомнатной двери. Так, например, если ширина проема не соответствует параметрам коробки, то в этом случае простенки можно прорубить (если надо увеличить ширину) или уменьшить проем, используя дополнительный слой штукатурки или монтажной пенки. Если межкомнатная дверь уже толщины простенка, то в этом случае можно перфоратором откорректировать толщину простенка в соответствии с требуемыми параметрами.

Стандартные размеры межкомнатных дверей с коробкой

Если вы решили заняться строительством жилого дома или провести капитальный ремонт квартиры, вам неминуемо придется столкнуться с выбором дверей. Они не только выполняют функцию защиты вашего жилища от внешних воздействий, но и служат украшением в интерьере.

Рынок изобилует этим товаром – и отечественным, и зарубежным, поэтому выбор для непосвященного человека затруднителен. При выборе лучше всего ориентироваться на стандартные размеры межкомнатных дверей с коробкой. Это упрощает их монтаж и уменьшает ваши затраты на рассматриваемый элемент интерьера.

Российские стандарты межкомнатных дверей и дверных коробок

Межкомнатная дверь с коробкой именуется дверным блоком, параметры которого регулируются действующим в РФ ГОСТом 6629-88. Параметры блока: высота, ширина дверной коробки и ее толщина зависят от места нахождения их в помещении – жилая комната, кухня, ванная комната, туалет, поскольку параметры проемов при массовой застройке были стандартизированы еще в Советском Союзе и до сегодняшнего дня сохранились в проектах жилищного строительства.

Кроме того, жилищный фонд россиян на 80 процентов построен в СССР по упомянутым ГОСТам и регулярно ремонтируется. Так, например, ширина проема туалета 71 или 81 см, в ванную комнату 91 и 101 см, а в кухню 121 см, высота 207 см, проемы между жилыми комнатами варьируются от 101 до 191 см (одно- и двустворчатые), высота 237 см. На эти стандарты ориентируется большинство отечественных производителей, а ряд зарубежных имеет схожие.

Также следует отметить улучшенное качество изделий российских мебельных фабрик, работающих на высокотехнологичном оборудовании. По ГОСТу стандартные размеры межкомнатных блоков должны быть меньше размеров проема на 3 см по высоте и ширине. На практике этот зазор существенно меньше и составляет около 1 см. Толщина дверной коробки зависит от толщины стен в помещении, которая в стандартных российских квартирах составляет 7,5 см.

Поэтому самая распространенная стандартная толщина коробки составляет 7,5 см, хотя могут быть и большие размеры. Если стена толще 7,5 см, блок компонуется дверными доборами, закрывающими незакрытые элементы стены. Доборы не регламентируются ГОСТом и выпускаются шириной от 8 до 20 см с шагом в 1 см.

Коробки делают из древесины хвойных пород, в большей мере из сосны, менее подверженной короблению и деформации, а полотно производят из разнообразных материалов: массивы лиственных древесных пород, профильные из ПВХ, алюминия, с применением стекла. От веса полотна зависит и толщина коробки.

Размеры коробки регламентируются стандартами, которые рекомендуют применять брус не более 30 мм по ширине и 80 мм по толщине. Однако на практике также используется брус больших размеров. Легкие межкомнатные двери монтируются на брус толщиной 50-60 мм, более тяжелые из дуба или остекленные – на брус 7,5-9,4 см. Коробочный брус в готовом изделии имеет сложную конфигурацию, которая тоже регламентируется стандартами, что позволяет использовать полотно различных по толщине размеров.

Сборные блоки дверей: основные размеры

Достаточно часто дверные блоки собираются мастерами из основных элементов. Полотно обычно покупается, а коробка компонуется из элементов и подгоняется под проем. В этом случае необходимо обратить внимание как на толщину коробки, так и на размеры четверти в выбранном дверном блоке. Толщина полотна должна соответствовать размеру выбранной четверти коробки межкомнатной двери, иначе она может не закрываться.

Сборные двери будут существенно дороже стандартных, их качество может оказаться хуже. Прибегают к сборке дверей из элементов в случаях большого несоответствия проемов стандартным блокам. Кроме того, стандартные блоки в заводских условиях облагораживаются покрытием из деревьев ценных пород с высоким уровнем качества, что невозможно сделать в кустарных условиях.

Тем не менее рынок предлагает такие услуги, и они пользуются значительным спросом, особенно при строительстве индивидуальных домов и коттеджей. Отечественные стандарты отличаются от стандартов импортируемых блоков, в первую очередь от продукции таких стран, как Испания, Италия, Финляндия, Швеция. Основные отличия в стандартах касаются ширины и высоты полотна.

Отличия незначительны (5-6 см), но при покупке продукции из этих стран могут возникнуть трудности монтажа из-за несоответствия дверных проемов купленным блокам или при установке полотна в стандартную коробку. Проблемы могут возникнуть и в будущем при замене полотна, найти которое в продаже будет затруднительно. Поэтому рекомендуется ориентироваться на российские стандарты.

Перед покупкой дверных блоков следует тщательно произвести замеры проемов жилого помещения: высоту, ширину и глубину каждого из них. Это позволит не ошибиться и выбрать стандартные размеры межкомнатных дверей с коробкой, существенно сэкономив на этом и упростив установку. Ниже приведены стандартные размеры дверных коробок межкомнатных дверей согласно ГОСТу.

Тип помещенийПроем ширина/высота, ммКоробка ширина/высота, ммТолщина коробки, ммДверное полотно ширина/высота, ммТолщина полотна, мм
Туалет700х2100670х207060600х200030
Ванная комната800х2100770х207060700х200030
Ванная комната, кухня900х2100870х207060800х200040
Жилая комната1000х2100970х207075900х200040
Жилая комната1200х21001170х207075-941100х200040
Жилая комната1300х21001270х207075-941200(600+600)х200040
Гостиная1500х23001470х227075-941400(700+700)х220040
Гостиная1900х24001870х237075-941800(900+900)х230040

Стандартные размеры межкомнатных дверей, коробок, проемов

Достаточно большая доля красоты и уникальности дизайна интерьера приходится на межкомнатные двери. Выбирать их рекомендовано до того, как начать ремонтные работы, чтобы в дальнейшем не пришлось портить стены по причине неподходящего размера проема.

Габариты межкомнатных дверей могут быть стандартными и нестандартными. Стандартные соответствуют параметрам проемов в наших квартирах. Нестандартные представляют собой результат неординарных дизайнерских решений. Такие дверные системы, как правило, изготавливаются по индивидуальному заказу клиента, что существенно увеличивает их стоимость.

Межкомнатные двери предназначены для отделения двух соседствующих жилых помещений: гостиной и спальни, общей комнаты и детской, коридора и кухни и т.п.

Содержание статьи:

Стандартные размеры

Стоит начать с того, что стандартные межкомнатные двери значительно упрощают процесс выбора и установки дверных конструкций.

Спрос на стандартные двери высок, поскольку в случае деформации или несоответствия новому интерьеру их достаточно легко заменить новыми.

Большинство компаний при производстве одностворчатых межкомнатных дверей руководствуется стандартами:

  • высота полотна — 200 или 230 см,
  • ширина — 80 или 90 см,
  • толщина короба — 7,5 см.

При этом размер проема по длине и ширине должен быть больше на 5-10 см, что обусловлено наличием деревянного или металлического и монтажных швов.

В таблице представлены параметры, установленные ГОСТами:

Одностворчатые модели
Высота, ммШирина, мм
1900550
1900600
2000600
2000700
2000800
2000900

 

Межкомнатные двери, ширина которых 1200, 1400 и 1500 мм, делают двухстворчатыми. В таблице отображены наиболее часто используемые пропорции двухстворчатых конструкций различной ширины:

Двустворчатые модели
Высота, ммШирина, мм
20001200 (600+600)
20001400 (600+800)
20001500 (600+900)

От геометрических параметров зависит удобство прохода и комфорт проживания в доме. Размеры дверных проемов между комнатами меньше размера входного проема в дом или квартиру (в соответствии с ГОСТом входная дверь не может быть меньше 80 см). Причем размер зависит от того, между какими именно помещениями они устанавливаются.

Для проходов между комнатами нет конкретных требований по обеспечению выхода людей в экстренных ситуациях, поэтому их ширина может быть и меньше, чем у входных дверных систем. Как указанно в таблице, ширина межкомнатных дверей может составлять 90, 80, 70 или даже 60 см. Но ширина 60 см не всегда может быть удобной, поскольку сквозь такой проем проходить достаточно сложно, а порой вообще невозможно пронести музыкальные инструменты, мебель, холодильник и т.п.

Зауженный проход не всегда является удобным, поэтому оптимальным вариантом для межкомнатных дверей является 80 см ширины (высота при этом составляет 2 метра). Такие параметры обеспечивают комфортное внесение мебели и свободный проход.

Зауженный проем (60 и 70 см) предусмотрен между коридором и ванной комнатой. Это обеспечивает меньшее попадание влаги из бытового помещения в другие комнаты. Но при выборе такой двери в санузлы необходимо учитывать, что стандартные параметры современных стиральных машин составляют 40х55 см (минимум) и 60х65 см (максимум). То есть узкий дверной проем может лишить возможности внести устройство внутрь ванной комнаты. По этой причине современным проектированием предусмотрена установка межкомнатных дверей в ванную шириной не менее 80 см.

С кухней возникает такая же ситуация, как и с дверью в санузлы. Во многих многоквартирных домах на кухню предусмотрен узкий проход, который так же доставляет неудобство (или невозможность) внесения современной мебели, посудомоечной машины или холодильника внутрь. По этой причине проемы на кухню приходится расширять для монтажа двери с полотном 80-85 см.

Размеры коробки

Кроме параметров полотна важным показателем при выборе межкомнатной двери является размер коробки. В соответствии со стандартами типовая ширина (глубина) коробки составляет 75 мм. Как правило, перегородки в домах и квартирах соответствуют таким параметрам.

Размер коробки
Наружный размер коробки, ммРазмер дверного полотна, мм
650 х 2050600 х 2000
750 х 2050700 х 2000
850 х 2050800 х 2000
950 х 2050900 х 2000

 

Что касается индивидуального строительства, то здесь могут случаться отклонения. Например, при создании тонких гипсокартонных простенков толщина стены будет менее стандартных 75 мм. Для решения этой проблемы необходимо будет наращивать толщину проема.

Возможны и обратные ситуации, когда стена толще, чем готовая дверная коробка. Чтобы установить дверь, необходимо устанавливать доборы – доски, которые увеличат толщину лудки по всему проему.

Стандартная толщина самой лудки составляет 2,5 см.

Параметры дверного проема

Чтобы посчитать какой проем должен быть для монтажа двери с полотном шириной 80 см и высотой 2 м необходимо выполнить простые расчеты:

  • Для расчета ширины проема необходимо к ширине полотна (800 мм) прибавить толщину дверной коробки с обеих сторон (25 мм х2) и прибавить зазор для монтажа (примерно 15-20х2 мм). Таким образом, ширина дверного проема должна быть не менее 880 мм.
  • Чтобы определить необходимую высоту проема нужно к высоте полотна (2000 мм) прибавить толщину коробки, но уже с одной стороны (25 мм) и добавить зазор для монтажа. Необходимый проем должен быть не менее 2050 мм. Если в дверной конструкции есть порог, то необходимо прибавить еще 30 мм. Если расчеты выполняются для помещения, где еще нет напольного покрытия, то к высоте необходимо прибавить еще и толщину материала, из которого будет выполнен пол.
Размер проема (рекомендуемый), ммРазмер дверного полотна, мм
690 х 2070600 х 2000
790 х 2070700 х 2000
890 х 2070800 х 2000
990 х 2070900 х 2000

 

Выполнив расчеты в обратном порядке (то есть от параметров проема вычесть монтажные зазоры и толщину коробки) можно определить подходящие стандартные размеры полотна межкомнатных дверей.

Какова стандартная ширина дверной коробки?

Если вы добавляете новый дверной проем, строите новый дом или заменяете дверные проемы, вам нужно будет иметь в виду некоторые основные цифры при обрамлении, так как существуют стандарты ширины дверной коробки.

Хотя это может сбить вас с толку, если вы эксцентричный архитектор или декоратор, здесь есть место для маневра. Также важно отметить, что на самом деле существует два набора стандартов: один для наружных дверей в доме, а другой — для размеров межкомнатных дверей.

ПРИМЕЧАНИЕ. Строительные нормы и правила различаются в зависимости от области, поэтому, хотя следующие числа представляют то, что принято в качестве стандарта для подавляющего большинства людей, для вас они могут отличаться. Обязательно проверьте свой индивидуальный код перед тем, как начать сборку.

Внешний вид

Международный жилищный кодекс требует, чтобы главная входная дверь в доме была не менее 36 дюймов в ширину и 80 дюймов в высоту. Хотя они не используют никаких кодов на любой другой внешней двери, кроме этой главной входной двери, запоминание 36-дюймового числа может быть полезным.

Например, несмотря на возможность приобретения и установки вторичной наружной двери любой ширины, склады пиломатериалов, которые делают двери, имеют наиболее распространенные размеры с максимальной доступностью и ценой. Чаще всего ширина наружных дверей составляет 28, 30 и 32 дюйма.

Внутренняя

Обычно все внутренние двери имеют стандартную ширину 34 дюйма. Это для дверей спальни, ванной и коридора.

Хороший способ визуализировать эти измерения — подумать о двух людях, которые могут пройти через дверь одновременно.Вы должны иметь возможность без труда перемещать стулья, диваны, матрасы и бытовую технику через эти дверные коробки. Эти размеры соблюдаются как для дома, так и для офиса.

Исключения из этого правила часто встречаются с дверными проемами половинной ванны. Половина двери для ванны обычно имеет ширину от 25 до 30 дюймов в зависимости от стиля двери.

Универсальные дверные проемы

Еще одно исключение из правила ширины — дверные проемы, доступные для людей с ограниченными возможностями. В большинстве районов строительный кодекс для дверных проемов, доступных для инвалидов, составляет 32 дюйма в ширину.В некоторых местах, например, в дверных проемах, ширина составляет 34 дюйма.

Всегда уточняйте у местных представителей правоохранительных органов информацию о стандартной ширине дверей в вашем районе. Ваш местный магазин товаров для дома также сможет помочь вам с этими измерениями, поскольку они различаются в зависимости от области.

Определение размеров дверных проемов

Следует учитывать не только дверную коробку, но и размер дверного проема. Они важны, потому что они также должны учитывать, что материал дверного косяка находится в пределах их ширины.

Строители обычно добавляют примерно 2 дюйма буфера к стандарту, поэтому дверные проемы часто варьируются от 36 до 38 дюймов для стандартов ширины.

Стандартные размеры наружных дверей

: полное руководство

Многим домовладельцам существующих домов, построенных с 1970-х годов, и нынешних домов нового строительства необходимо знать, что требуется для замены или установки их наружных дверей.

Поскольку это сайт для самостоятельной работы (DIY), мы ограничим наше обсуждение жилым домом только в США.

Есть ли стандартный размер наружной двери?

Таким образом, мы должны с самого начала пояснить, что когда речь идет о жилых домах, не существует «стандартного размера наружной двери», поскольку есть дома, построенные недавно, а также дома, построенные более 50 лет назад.

Эти старые дома могут стать реальной проблемой при замене двери, поскольку почти наверняка в них должна быть дверь «специального заказа», которая не является обычной наружной дверью в сегодняшних правилах строительства.

Было бы в ваших интересах, если бы у вас был более старый дом в США, чтобы поработать с квалифицированным и проверенным специалистом по ремонту, чтобы измерить, помочь вам выбрать дверь и попросить их установить ее.

Для целей этой статьи мы обсудим приблизительный проем и размеры дверей в современных домах с предварительно подвешенными дверями, которые можно легко заказать в любом магазине товаров для дома, сделанном своими руками.

Существуют современные требования кодекса, которые теперь соблюдаются и могут быть руководящими принципами для ваших новых или замененных наружных дверей. Было бы лучше проверить ваши местные строительные нормы и правила и государственные строительные нормы. Например, вот список различных кодов для вашего исследования:

  • Международный строительный кодекс (IBC)
  • Международный кодекс жилищного строительства (IRC) для одно- или двухквартирных жилых домов
  • Национальная ассоциация противопожарной защиты
  • Закон об американцах с ограниченными возможностями
  • Распоряжения вашего штата и местного самоуправления

С учетом вышесказанного, мы теперь рассмотрим общие стандартные размеры наружных дверей, которые используются сегодня для жилых домов.

Мы рассмотрим размеры и расположение этих наружных дверей. Начнем только с одностворчатой ​​входной двери.

Как измерить стандартные размеры наружных дверей

Типичными одинарными входными дверями должны быть так называемые двери 36 x 80. Некоторые из боковых или задних дверей могут быть меньше по ширине до 32 x 80.

Посмотрим, что это значит, вплоть до необходимых измерений. А пока давайте обсудим одинарные навесные двери размером 36 x 80.

Номинальная ширина двери 36 дюймов.Номинальная высота двери указана как 6/8, что составляет 6 футов 8 дюймов или всего 80 дюймов. Поскольку эти двери предварительно навешиваются на дверной косяк, фактический размер предварительно подвешенной двери составляет 37 ½ дюйма на 81 5/8 дюйма.

Обратите внимание, что ширина на 1 ½ дюйма шире, чем фактическая дверь, а высота на 1 5/8 дюйма выше, чем фактическая дверь. Имейте это в виду.

Теперь мы должны приступить к приблизительным измерениям размера проема. Другими словами, входная зона «до установки любой двери» должна быть больше, чем размер предварительно навешенной двери.

Примерный размер проема — это строительный размер с бортовым брусом (шпильками) и заголовком. Для наружных дверей размером 36 x 80 этот грубый проем должен быть 38 ¼ дюйма на 82 1/8 дюйма.

Как видите, грубый проем стандартного размера внешней двери на 2 ¼ дюйма шире 36 дюймов и на 2 1/8 дюйма больше 80 дюймов. Имейте это в виду.

Если вы используете проемы для форм для кирпича, размеры будут 40 на 82 7/8 дюйма. Как вы можете видеть, при использовании кирпичной кладки ширина проема на 4 дюйма шире самой двери и на 2 7/8 дюйма выше самой двери.Имейте это в виду.

Итак, предположим, что сейчас вы работаете с новой конструкцией или заменяете существующую дверь, вам нужно будет измерить приблизительный размер проема.

Возможно, вам придется удалить элементы отделки, чтобы получить этот размер на существующих дверях. Вот как определить приблизительный размер проема для вашего дома.

  • Для приблизительной ширины проема вы будете измерять между шпильками вверху, затем в центре, а затем внизу. Вам нужно будет взять наименьшее из этих трех чисел в качестве ширины.
  • Для приблизительной высоты проема измерьте от пола до низа коллектора с левой и правой стороны проема. Используйте меньшее из двух измерений.

Эти два измерения — приблизительный размер отверстия. Если у вас есть что-то, кроме 38 ¼ дюймов x 82 1/8 дюйма (или очень близко), вы, возможно, не сможете пройти через это.

Возможно, вам придется выбрать дверь другого размера или перейти к двери по специальному заказу. Пора обращаться к профессионалам!

Есть несколько веских причин, помимо очевидной установки предварительно подвешенной двери в грубый проем, что это отверстие должно быть больше, чем сама предварительно подвешенная дверь.

  • Вам нужно дополнительное пространство, чтобы убедиться, что установленная предварительно подвешенная дверь может быть правильно установлена ​​по вертикали и квадратной формы.
  • Производители дверей имеют несколько другие размеры для своих предварительно подвешенных дверей, поэтому вам понадобится дополнительное место, чтобы соответствовать большинству производителей.
  • Вам нужна дополнительная комната, потому что двери расширяются и сужаются в зависимости от температуры и времени года. Это небольшое количество, но достаточно, чтобы плотная посадка создала проблемы во время этого расширения и сжатия.

Мы могли бы дать вам хорошую таблицу с различными размерами дверей, но таблица может незначительно отличаться в зависимости от производителя.

Итак, давайте предложим формулу, которую вы можете использовать независимо от того, какой у вас размер двери.

  • Размер ширины грубого проема = номинальная ширина двери + 2 ¼ дюйма (или + 4 дюйма при использовании формы для кирпича).
  • Размер приблизительной высоты проема = номинальная высота двери (80 дюймов) + 2 1/8 дюйма (или + 2 7/8 дюйма при использовании формы для кирпича).

Дополнительные опции

Так что насчет того, если проем предназначен для двойной двери или одинарной двери с одним или двумя габаритными огнями или даже с верхним фрамугом? Это, конечно, добавляет к грубым измерениям проема.Итак, давайте рассмотрим эти дополнительные возможности.

Для 72-дюймовой двойной двери (это две 36-дюймовые двери) базовый размер предварительно подвешенного будет примерно 74 на 81 5/8 дюйма. Приблизительный размер отверстия составляет 74 дюйма на 82 1/8 дюйма.

При использовании кирпичной кладки размер проема составляет 76 ½ на 82 7/8 дюйма! Как видите, принцип большего проема тот же, просто грубые проемы компенсируют две двери.

Боковые фонари обычно имеют ширину 12 или 14 дюймов.Таким образом, одна 36-дюймовая дверь с двумя 14-дюймовыми боковыми фонарями имеет номинальную ширину 64 дюйма.

Высота такая же, как у одинарной двери. Размер предварительно подвешенного блока будет около 67 ½ дюймов x 81 5/8 дюйма. Таким образом, приблизительный размер отверстия составляет 68 ¼ дюймов на 82 1/8 дюйма. При использовании кирпичной кладки грубое отверстие составляет 70 дюймов на 82 7/8.

Теперь, если вы добавляете верхний транец, это обычно добавляет дополнительные 12 дюймов к высоте двери и еще больше усложняет, когда фрамуга имеет не прямоугольную форму, а форму полукруга или овала.

Это создает еще больше дополнительных грубых размеров открытия, что может быть самой причиной вызова профессионала для правильного выполнения работы.

Таким образом, лучшие стандартные размеры наружных дверей имеют ширину от 36 до 42 дюймов, а для двустворчатых дверей — от 72 до 84 дюймов.

Высота этих входов обычно составляет 80 дюймов, но может быть от 84 дюймов до 96 дюймов. В каждой из этих ситуаций вы должны добавить дополнительные суммы, как описано выше, чтобы получить приблизительный размер открытия.

Правильная внешняя навешенная дверь зависит от еще большего количества факторов. Стандартная ширина косяка — 4 5/8 дюйма. Однако бывают случаи, когда косяк шире, и вам нужно заказать расширение косяка для вашей стандартной предварительно навешенной двери.

Свойства двери

Кроме того, вам необходимо знать качели и передачу. Это означает, что дверь будет вращаться влево или вправо, и это определяет, где должны быть размещены дверные ручки.

Затем есть коэффициент изоляции материала, из которого изготовлена ​​дверь.Это означает, что это дерево, винил, композит или даже сталь.

Это пустотелый или цельный сердечник? Какой тип двери выдержит непогоду? Какой стиль двери добавит красоты вашему дому?

Это все дополнительные факторы, которые необходимо учитывать при выборе идеальной новой входной двери для дома или новостройки.

Вы будете хорошо себя чувствовать, если выберете производителя дверей или домашний розничный магазин товаров для дома и получите от них полную приблизительную диаграмму открывания для конкретных дверей, которые вы хотите установить или заменить.

Это была всего лишь вводная статья, чтобы помочь вам понять все переменные, необходимые для стандартного размера наружной двери для вашего нового или даже существующего дома.

Вам также могут понравиться эти:

пожаловаться на это объявление

Размеры дверей | Стандартные размеры дверей

Размеры двери

В Великобритании существует множество стандартных размеров дверей, и зачастую понимание того, как правильно проводить измерения, может быть трудным и загадочным.В BSO мы предлагаем основной ассортимент дверей самых разнообразных размеров со склада. На этой странице мы объясняем стандартную высоту внутренней двери и стандартную ширину внутренней двери.

Внутренний стандартный размер двери UK

  • 1981 x 457/533 x 35 мм — размер двери, обычно наиболее популярный для использования в шкафах или шкафах
  • 1981 x 610/686 x 35 мм — размер двери используется там, где может быть ограниченное пространство на стене и требуется небольшая подходящая дверь.
  • 1981 x 762 x 35 мм — часто упоминаемая как дверь 2 фута 6 дюймов, является наиболее типичным размером внутренних дверей в Англии и Уэльсе.
  • 1981 x 838 x 35 мм — в большинстве случаев обеспечивает необходимую ширину проема для доступа инвалидных колясок в соответствии со спецификацией мобильности части «M». Этот размер двери также известен как 2 фута 9 дюймов.

Стандартные метрические размеры двери

Внутренние двери метрического размера становятся все более популярными и широко используются на большей части Шотландии и на континенте.Иногда в старинных помещениях могут присутствовать двери нестандартного размера, главное отличие состоит в увеличении высоты двери на 2040 мм и толщине двери на 40 мм.

  • 2040 x 526/626/726/826/926 x 40 мм

Все стандартные и метрические двери для Великобритании размером обычно доступны как сопоставимые противопожарные двери, единственная дополнительная особенность — увеличенная толщина двери до 45 мм. Чтобы достичь его огнестойкости, необходимы дополнительные материалы компонентов, в результате чего толщина 45 мм.Обратите внимание, что вам нужно будет убедиться, что ваши рамы, скобяные изделия и вспучивающиеся уплотнения также соответствуют требованиям пожарной сертификации дверей.

Таблица преобразования размеров дверей

Ознакомьтесь с нашей полезной таблицей преобразования размеров дверей. Если вы привыкли к британским меркам, таблица поможет вам с метрическими эквивалентными размерами дверей.

ВЫСОТА И ШИРИНА

Метрическая система (мм)

Imperial (дюймы)

Имперская система мер (футы и дюймы)

1981 x 457

78 ″ x 18 ″

6′6 ″ x 1′6 ″

1981 x 533

78 ″ x 21 ″

6′6 ″ x 1′9 ″

1981 x 610

78 ″ x 24 ″

6′6 ″ x 2′0 ″

1981 x 686

78 ″ x 27 ″

6′6 ″ x 2′3 ″

1981 x 711

78 ″ x 28 ″

6′6 ″ x 2′4 ″

1981 x 762

78 ″ x 30 ″

6′6 ″ x 2′6 ″

1981 x 838

78 ″ x 33 ″

6′6 ″ x 2′9 ″

1981 x 915

78 ″ x 36 ″

6′6 ″ x 3′0 ″

1981 x 1067

78 ″ x 42 ″

6′6 ″ x 3′6 ″

1981 x 1168

78 ″ x 46 ″

6′6 ″ x 3′10 ″

1981 x 1220

78 ″ x 48 ″

6′6 ″ x 4′0 ″

1981 x 1372

78 ″ x 54 ″

6′6 ″ x 4′6 ″

1981 x 1524

78 ″ x 60 ″

6′6 ″ x 5′0 ″

2032 x 813

80 ″ x 32 ″

6′8 ″ x 2′8 ″

2134 х 915

84 ″ x 36 ″

7′0 ″ x 3′0 ″

2040 x 526

80 1⁄4 ″ x 20 11⁄16 ″

6′8 1⁄4 ″ x 1′8 11⁄16 ″

2040 x 626

80 1⁄4 ″ x 24 5⁄8 ″

6′8 1⁄4 ″ x 2′0 5⁄8 ″

2040 х 726

80 1⁄4 ″ x 28 5⁄8 ″

6′8 1⁄4 ″ x 2′4 5⁄8 ″

2040 x 826

80 1⁄4 ″ x 32 1⁄2 ″

6′8 1⁄4 ″ x 2′8 1⁄2 ″

2040 x 926

80 1⁄4 ″ x 36 7⁄16 ″

6′8 1⁄4 ″ x 3′0 7⁄16 ″

Какая стандартная высота внутренней двери в Великобритании?

В Англии и Уэльсе высота стандартной двери составляет 1981 мм (6 футов 6 дюймов).

Scotland обычно использует метрический эквивалент. Средняя высота дверей в Шотландии немного выше — 2040 мм.

Какая стандартная ширина межкомнатной двери в Великобритании?

В Англии и Уэльсе средняя ширина внутренней двери составляет 762 мм (2 фута 6 дюймов).

Scotland обычно выбирают метрический эквивалент, который немного меньше — 726 мм.

Как измерить замену внутренней двери?

Чтобы измерить замену внутренней двери, вам нужно будет измерить внутреннюю часть дверной коробки по ширине, а затем найти самое широкое измерение, чтобы определить необходимую ширину двери.

Чтобы измерить высоту двери, измерьте внутреннюю часть вертикальной стороны рамы, и наибольшая длина определяет необходимую высоту.

Насколько широк стандартная внутренняя дверная коробка для Великобритании?

Самая типичная ширина дверной коробки в Англии и Уэльсе — 762 мм. В Шотландии наиболее распространенная ширина дверной коробки составляет 726 мм.

Дверные коробки могут поставляться в собранном виде или в виде составных частей, которые могут быть обрезаны по размеру, чтобы соответствовать всем размерам двери.

Поскольку размер требуемой коробки будет зависеть от размера проема, стандартного размера дверной коробки в Великобритании не существует.Мы всегда советуем проконсультироваться с профессиональным столяром, так как установка дверной коробки сложна и требует особой точности.

Как измерить двойную дверь?

Чтобы измерить двустворчатую дверь, сначала необходимо измерить размер дверного проема. Начните с измерения размера проема и разделите ширину на два, чтобы получить приблизительную ширину каждой двери. Если рама не установлена, вам нужно будет учесть это (обычная ширина рамы составляет 30 мм с каждой стороны) и допуск для установки (около 2-3 мм с каждой стороны).

Ширина проема — Ширина рамы (например, 60 мм) — Регулировка фурнитуры (6 мм) = ширина двойной двери / 2 = ширина одной двери

При установке двустворчатых дверей необходимо также учитывать, как двери должны соединяться посередине.

Установка двустворчатых дверей не всегда проста, и мы всегда рекомендуем использовать опытных столяров, которые помогут вам подобрать идеальный вариант.

Какой средний размер двери в спальню?

Средняя дверь спальни аналогична любой внутренней двери.Чаще всего вы встретите дверь спальни высотой 1981 мм или 6 футов 6 дюймов.

Стандартные размеры дверей | СТРОЙКА

Большинство дверей, продаваемых в Австралии, соответствуют одному из ряда стандартных размеров.

Стандартные размеры дверей позволяют производить серийное производство дверей, готовых к установке. Это помогает снизить стоимость двери, поскольку изготовление дверей на заказ обычно обходится дороже. В Австралии наиболее распространенная стандартная ширина двери составляет 820 мм, но есть и другие размеры, которые широко используются.Это следующие:

  • 2040x520x35 мм
  • 2040x620x35 мм
  • 2040x720x35 мм
  • 2040x770x35 мм
  • 2040x820x35 мм (это наиболее распространенный средний размер)
  • 2040x870x35 мм
  • 2040x920x35 мм

Стандартная высота двери

Как вы можете видеть выше, высота «стандартной» двери в Австралии составляет 2040 мм . Однако в наши дни многие новые дома строятся с более высокими потолками (например, 2700 мм ), и по этой причине многие люди выбирают более высокие двери 2340 мм .Хотя эти более высокие двери немного дороже, многие люди утверждают, что они лучше смотрятся с более высоким потолком.

Двери на заказ

Двери, выходящие за рамки указанного выше диапазона, считаются нестандартными, и для них потребуется либо обрамление и подвес по индивидуальному заказу, либо их необходимо будет модифицировать для соответствия пространству.

Может быть много причин, по которым необходимо устанавливать двери на заказ; это может быть в эстетических целях, для особых нужд и доступа для людей с ограниченными возможностями или просто потому, что пространство не позволяет использовать стандартный размер двери — как это часто бывает при преобразовании оконной створки в дверную коробку.

Стандартная высота ручки двери

Независимо от размера двери, австралийский стандарт AS 1428.1 (Дизайн для доступа и мобильности, Часть 1: Общие требования для доступа) рекомендует, чтобы высота ручки находилась в пределах от 900 мм до 1100 мм над полом. Это примерно высота талии для среднего взрослого. Как правило, от этой рекомендации могут отклоняться только двери гораздо более старого образца или двери, установленные для специальных целей.

Подставка для стандартной дверной ручки

«Заднее расстояние» ручки — это мера расстояния между дверной ручкой и внешним краем двери (т.е.е. как далеко он отодвинут от края двери). Это измеряется от самого края двери до центра дверного рычага или дверной ручки — легко измеряется в верхней части дверной ручки в сборе.

Наиболее распространенные размеры заднего расстояния для дверей дома в Австралии: 60 мм и 70 мм .

Тем не менее, вы никогда не должны просто предполагать, что дверь будет соответствовать определенному замку, не проверив спецификации производителя для этого конкретного оборудования.Не существует однозначного «стандарта», и разные производители дверей и замков производят все виды различных размеров, а также различные диапазоны продукции.

Если вы собираетесь заменить дверную ручку или установить новую дверь, убедитесь, что длина защелки соответствует длине задника двери.

Стандартная толщина двери

Как видно из приведенного выше списка, стандартная толщина дверей в Австралии составляет 35 мм , независимо от того, насколько они обычно высоки или широки.Однако, как и в случае со всеми другими мерами, здесь есть некоторая гибкость, если вам нужна дверь другой толщины (по какой-либо причине). Для получения дополнительной информации о том, какие у вас есть варианты, поговорите с вашим поставщиком дверей.

Другие вещи, которые следует учитывать

При измерении дверной коробки не забудьте оставить зазор, чтобы дверь могла раскачиваться со всех сторон, а не только в основании. Также примите во внимание, устанавливаете ли вы дверь с подоконником (горизонтальный элемент внизу дверной коробки) — это повлияет на то, какой зазор вам понадобится внизу.

Размер двери, открытый размер, общий размер… — Surefab Doors & Frames

Размер двери, открытый размер, общий размер…

В чем разница?

Говоря о дверных косяках, часто бывает трудно понять различные термины, которые люди обычно используют.

Это не обязательно.

Это на самом деле удивительно просто.

Самая основная отправная точка — это дверь размера , для которой строится рама.Обычно это будет дверь 2040 на 920 или 820 мм. Затем производитель дверной коробки добавит свои стандартные зазоры к этим размерам, чтобы получить то, что называется Reveal Size .

Модель Reveal размером — это фактический проем внутри рамы, в который будут входить двери. Таким образом, в случае двери 2040 x 920 мм стандартный размер фузы будет 2055 x 924 мм. Это обеспечивает зазор высотой 15 мм для напольных покрытий и шириной зазора 4 мм.

Итак, для всех перфекционистов, которые любят определять свои собственные зазоры, размер раскрытия — для них!

Наконец, Общий размер .Этот размер обычно используется для рам, которые «модернизируются» (устанавливаются после того, как стена была построена). Общий размер — это внешнее измерение рамы. Рамы, подходящие к проему в стене, часто заказываются по общему размеру.

Итак, если архитекторы просят общую высоту 2100 мм и общую ширину 1000 мм … какой размер двери потребуется для этого?

Вот математика:

Стандартные рамы имеют архитрав 38 мм.Итак, первым делом нужно просто вычесть 38 мм из общей высоты.

2100-38 = 2062 мм

Это высота Reveal .

Затем вычитаем зазор 15 мм для напольных покрытий и т. Д.

2062-15 мм = 2047 мм

Это размер двери.

Теперь о ширине. Есть два архитрава 38 мм, поэтому мы вычитаем их, чтобы получить размер двери.

1000-38-38 = 924 мм раскрытие

924 — зазор 4 мм = 920 дверь

Теперь, когда вы его освоили, не хотите ли вы проверить свои навыки, получив расценки на дверную коробку?

Пожалуйста, поделитесь своей мудростью с другими…

Рекомендации по измерению заменяемых дверей в существующих проемах рамы

Введение

Этот документ предназначен для предоставления руководства по измерению и регистрации размеров существующих проемов и / или дверей, необходимых для полного детализации заменяемых дверей.На прилагаемых рисунках указаны основные размеры проемов в рамах и дверей со стандартным оборудованием. На отдельных иллюстрациях показаны проемы в одиночной и парной раме, а также отдельные двери.

Ссылочные документы

Связанные документы SDI Technical Series содержат дополнительные технические рекомендации по этой теме:

Другие стандартные образцы
  • ANSI / BHMA A156.1-2016 стыки и петли
  • ANSI / BHMA A156.7-2014 Размеры петли шаблона
  • ANSI / BHMA A156.115-2014 Подготовка оборудования для стальных дверей или стальных рам
Банкноты
Допуски

Все значения, которые не имеют определенных допусков или не отмечены как максимальные или минимальные, должны иметь следующие допуски: Линейные размеры должны составлять ± 1/16 дюйма (1,6 мм). Вес или сила должны составлять ± 2%. Углы должны составлять ± 2 градуса. Если указаны только отрицательные допуски, допускается превышение размеров по усмотрению производителей.

Калибр и толщина

Хотя термин «калибр» больше не используется для определения толщины материала, он все еще используется для обозначения дверей и рам для целей заказа. Термин «толщина» используется при определении фактических размеров предмета, а термин «калибр» используется в контексте определения конкретной двери или рамы.

Препарат

Условия установки и проблемы, влияющие на работу двери, должны быть рассмотрены заранее. Дверь и фурнитура в неправильно установленной раме могут плохо работать.Проверьте расстояние до пола и проем рамы, чтобы убедиться в приемлемой площади и ровности. Обратитесь к SDI-122, чтобы проверить наличие проблем с установкой рамы. Небольшая регулировка возможна без снятия.

Примечание: Рама может нуждаться в замене для правильной работы проема.

Базовая терминология дверей и рам, используемая в инструкциях и иллюстрациях, более подробно объясняется ниже и в SDI-134.

Термин «номинальные размеры» относится к ширине и высоте проема рамы.Применительно к дверному размеру подразумевается, что дверь меньше размера, чтобы должным образом вписаться в номинальный проем рамы с соответствующими зазорами. Термин «чистый размер» относится к ширине и высоте двери. Для иллюстрации, размеры ширины и высоты двери на (Рис. 3) являются фактическими или «чистыми» размерами.

Технические характеристики Серия SDI-129, «Расстояние между петлями и защелками», обеспечивает стандартные места для подготовки петель и защелок в дверях и рамах SDI. Расположение производителей может измениться, поэтому необходимо обязательно измерить места петель и защелок для заменяемых дверей и рам.

Подготовка оборудования к заменяемой двери должна быть такого размера и размещена, чтобы она совпадала с подготовкой оборудования на существующей раме, чтобы обеспечить правильную подгонку, расположение и зазоры для работы двери.

По вопросам применения оборудования, не описанного ниже, обратитесь к производителю дверцы или оборудования для замены.

Измерения

Инструменты
  • Рулетка
  • Стальная линейка
  • Суппорты (опция)
  • Обрамляющий квадрат и малый квадрат
  • Уровень (минимум 24 ″)
  • Отвес (опция)

Рисунок 1 — Существующий проем рамы — одинарная дверь

Размеры проема рамы

На прилагаемых иллюстрациях представлено следующее руководство:

  • Рисунок 1 — размеры проема рамы для однодверной установки
  • Рисунок 2 — петли веса
  • Рисунок 3 — Размеры проема рамы для установки дверной пары
  • Рисунок 4 — фактические размеры двери
  • Рисунок 5 — Рабочий лист для нескольких оконных проемов

Ширина и высота проема рамы.Эти размеры должны быть взяты от поверхностей между пазами и пазами. Рекомендуется измерять ширину и высоту в трех точках, и наименьшее из этих измерений должно использоваться для определения размера двери.

Рамочный профиль шпунт. Толщина двери должна соответствовать этому размеру коробки. Важно, чтобы у вас был этот размер, особенно если у вас нет двери.

Пример — стандартная дверь толщиной 1-3 / 4 дюйма используется с пазом шириной 1-15 / 16 дюйма

Высота порога (если есть или планируется) от пола.Возможно, потребуется отрегулировать подрез двери, чтобы оставить зазор для порогов.

Отверстия могут иметь сертификационные требования, такие как класс огнестойкости. Такие требования должны быть обозначены наклейками, прикрепленными к двери (а иногда и к раме). Эти требования к этикеткам должны быть отмечены и записаны в форме.

Аппаратные измерения рамы

Высота петли

Высота навески створки. Наиболее распространенная высота (размер) петель — 4-1⁄2 ′ ′, затем 5 ′ ′, затем 3-1⁄2 ′ ′, 4 ′ ′ и 6 ′ ′, затем другие размеры.

Вес петли

Толщина навески полотна. Глубина паза петли обычно соответствует толщине отдельной петли. Обратите внимание, что существуют специальные приложения для «двойного врезания» и «поверхностного нанесения». Для размера петли 4-1 / 2 ′ ′ стандартный вес составляет 0,134 ′ ′, а тяжелый — 0,180 ′ ′. Стандартный и большой вес зависят от размера петли, как показано на Рисунке 2, таблице, адаптированной из ANSI / BHMA A156.1. Дополнительные сведения о петлях приведены в A156.7 для шаблонов петель и A156.115 для подготовки дверей.

Рисунок 2 — Вес петель (адаптировано из ANSI / BHMA A156.1)

Высота петли
+ 0 / -0,015 дюйма

1 класс

2 класс

3 класс

4 класс

Тройной груз

Двойной груз

Тяжелый вес

Стандартный вес

Облегченный

Толщина металла, дюймы
+/- 0.005 дюймов

3 ′ ′> 0,077
3-1 / 2 ′ ′ 0,123 0,123> 0,085
4 ′ ′ 0,130 0,130> 0,085
4-1 / 2 ′ ′ 0.180 0,134 0,134
5 ′ ′ 0,190 0,146 0,146
6 ′ ′ 0,203 0,160 0,160
8 ′ ′ (не в A156.1) 0,203
Петля Backset

Расстояние от края применяемой петли до упора рамы.Это критическое измерение, и его точность должна составлять 1/32 дюйма. Самый распространенный размер — 5/16 ′ ′. Задняя часть петли на двери будет правильно отрегулирована, исходя из этого размера (обычно — 1/16 дюйма), чтобы обеспечить надлежащий зазор.

Расположение петель

Вертикальное расположение каждого выреза для петли. Рекомендуемый метод измерения — от поверхности дверного паза головки существующей рамы до вершины каждой петли (т. Е. «Сверху вниз»).

Высота удара

Вертикальный размер выреза в раме.Чаще всего это 4-7 / 8 ′ ′, затем 2-3⁄4 ′ ′, затем 3-1⁄2 ′ ′.

Место удара

В то время как обычно указывается расстояние от пола (низ рамы) до центральной линии C / L выреза при новой установке, рекомендуемое измерение для сменных дверей — от поверхности фальца дверного паза заголовка рамы до верха выреза (сверху вниз). вершина).

Дополнительные измерения для парного проема

Парные проемы добавляют различные варианты запирания как для активных, так и для неактивных дверей, особенно для устройств, которые фиксируются вертикально в защелках, расположенных в головке рамы и в полу / пороге / пороге.Если устройство врезается в головку рамы или в пол / подоконник / порог и предназначено для повторного использования, важно отметить их размер и осевую линию (C / L) зацепления. Эти размеры могут ограничивать возможности замены оборудования. Запорные планки обозначены на иллюстрациях «Существующие проемы рамы — парные проемы» как размеры S.1, S.2, T.1 и T.2. Проконсультируйтесь с изготовителем запасной двери, если необходимы подвижные защелки, устанавливаемые на поверхность.

Размеры двери

Ширина двери

Размеры сняты от края до края двери с помощью стальной ленты.На дверях со скошенными краями измерения следует снимать с широкой стороны двери, обращая внимание на то, скошен ли скос на замке, петле или на обоих краях. Для дверей дверных пар применение или отсутствие астрагала влияет на ширину двери.

Высота двери

Размеры сняты от верхнего до нижнего края двери с помощью стальной ленты.

Толщина двери

Измерение толщины двери с помощью стальной ленты или штангенциркуля.

Хотя термин «калибр» больше не используется для определения толщины материала, он все еще используется для обозначения дверей и рам для целей заказа.Таким образом, термин «толщина» используется при определении фактических размеров предмета, а «калибр» используется в контексте определения конкретной двери или рамы.

Размеры дверной фурнитуры

Высота петли

Высота навески створки. Наиболее распространенная высота (размер) петли — 4-1⁄2 ′ ′, затем 5 ′ ′, затем 3-1⁄2 ′ ′, 4 ′ ′ и 6 ′ ′ ′, затем другие размеры. Примечание: ширина петли не влияет на размер оборудования рамы.

Вес петли

Толщина навески полотна.Глубина паза петли обычно соответствует толщине этой отдельной петли, где 0,134 ′ ′ является наиболее распространенным (стандартный вес), за которым следуют 0,180 ′ ′ (тяжелый), а затем другие менее распространенные толщины. Обратите внимание, что для пазов для петель с двойным пазом и с поверхностным монтажом могут существовать особые области применения.

Петля Backset

Расстояние от края установленной петли до торца двери, ближайшего к упору рамы. Это критическое измерение, и его точность должна составлять 1/32 дюйма.Наиболее распространенный размер — 1/4 дюйма.

Расположение петель

Вертикальное расположение каждого выреза для петли. Рекомендуемый метод измерения — от верха двери до верха каждой петли (т. Е. «Сверху вниз»).

Размер защелки

Ширина и высота планки защелки на краю двери. Наиболее распространены цилиндрические (1-1 / 8 ′ ′ x 2-1 / 4 ′ ′) и врезные (1-1 / 8 ′ ′ x 8 ′ ′).

Расположение защелки или замка

Обычно указывается от пола (нижняя часть рамы) до средней линии (C / L) выреза на краю двери или средней линии (C / L) упора в новой установке.Рекомендуемый размер для сменных дверей — от верха двери до верха выреза на краю двери, если применимо, или от верха двери до средней линии (C / L) отверстия для срабатывания защелки (т. Е. «Сверху вниз» ).

Замок Backset

Горизонтальный размер от края двери до средней линии (C / L) отверстия для срабатывания защелки на лицевой стороне двери. Наиболее распространенный размер заднего расстояния для цилиндрических и врезных замков составляет 2–3 / 4 дюйма. Двери со скошенными краями замков следует измерять с более широкой скошенной стороны.

Дверная фурнитура

Примечание: Инструкции различаются в зависимости от производителя аксессуаров и изготовителя сменной двери.

Стеклянные комплекты / вставки

Измерьте расстояние от верха дверцы до верха выреза, верха внешнего края вставки или верха видимого стекла

Для установки пластин со смещением от центра; Измерьте расстояние от края замка двери до края выреза; внешний край вставки; край видимого стекла

Размер открытого стекла — указывает результирующую видимую площадь стекла, отображаемую после установки.

Фигуры

Рисунок 3 — Существующий проем рамы — пара дверей

Рисунок 4 — Детали сменной дверцы

Жалюзи

Измерьте расстояние от верха дверцы до верха выреза или до верха внешнего края вставки

Чтобы установить вставки со смещением по центру, измерьте расстояние от края замка двери до края выреза; внешний край вставки.

Запасные детали двери

Существующие размеры проема в раме должны совпадать с размерами двери плюс необходимые зазоры.Основные варианты конструкции двери, фурнитуры и фурнитуры (размер и отделка двери, размеры и расположение комплектов стекол, положения замка, усиление доводчиков и астрагалы на парах) перечислены на Рисунке 4.

Рисунок 5 — Измерение существующей рамы — одна дверь — несколько проемов

Руководство по размеру дверей | Изумрудные двери

В Великобритании доступно множество различных стандартных размеров дверей, и понимание размеров часто может сбивать с толку.Emerald Doors предлагает основной выбор наиболее распространенных размеров дверей со склада, а также если у вас есть нестандартные требования к размеру.

Стандартные размеры дверей для Великобритании:

1981 x 457/533 x 35 мм — Размеры дверей, как правило, наиболее популярны для использования в качестве дверей шкафов или платяных шкафов.

1981 x 610/686 x 35 мм — размеры дверей используются там, где пространство стены может быть ограничено и требуется дверь меньшего размера.

1981 x 762 x 35 мм — Двери, которые часто называются 2’6-дюймовыми, являются наиболее распространенными размерами внутренних дверей в Англии и Уэльсе.

1981 x 838 x 35 мм — В большинстве случаев обеспечивает необходимую ширину проема для доступа инвалидных колясок в соответствии с требованиями к мобильности части «M». Вы также можете услышать, что этот размер двери обозначается как 2’9 ”.

Стандартные метрические размеры дверей:

Межкомнатные двери с метрическими размерами становятся все более популярными и чаще всего используются в Шотландии и Европе. Основное отличие — увеличенная высота двери на 2040 мм и толщина двери на 40 мм.

2040 x 526/626/726/826/926 x 40 мм


Таблица преобразования размеров двери:

Метрическая система (мм)

Imperial (дюймы)

Имперская система мер (футы и дюймы)

1981 x 457

78 ″ x 18 ″

6′6 ″ x 1′6 ″

1981 x 533

78 ″ x 21 ″

6′6 ″ x 1′9 ″

1981 x 610

78 ″ x 24 ″

6′6 ″ x 2′0 ″

1981 x 686

78 ″ x 27 ″

6′6 ″ x 2′3 ″

1981 x 711

78 ″ x 28 ″

6′6 ″ x 2′4 ″

1981 x 762

78 ″ x 30 ″

6′6 ″ x 2′6 ″

1981 x 838

78 ″ x 33 ″

6′6 ″ x 2′9 ″

Метрическая система (мм)

Imperial (дюймы)

Имперская система мер (футы и дюймы)

1981 x 915

78 ″ x 36 ″

6′6 ″ x 3′0 ″

1981 x 1067

78 ″ x 42 ″

6′6 ″ x 3′6 ″

1981 x 1168

78 ″ x 46 ″

6′6 ″ x 3′10 ″

1981 x 1220

78 ″ x 48 ″

6′6 ″ x 4′0 ″

1981 x 1372

78 ″ x 54 ″

6′6 ″ x 4′6 ″

1981 x 1524

78 ″ x 60 ″

6′6 ″ x 5′0 ″

2032 x 813

80 ″ x 32 ″

6′8 ″ x 2′8 ″

Метрическая система (мм)

Imperial (дюймы)

Имперская система мер (футы и дюймы)

2134 х 915

84 ″ x 36 ″

7′0 ″ x 3′0 ″

2040 x 526

80 1⁄4 ″ x 20 11⁄16 ″

6′8 1⁄4 ″ x 1′8 11⁄16 ″

2040 x 626

80 1⁄4 ″ x 24 5⁄8 ″

6′8 1⁄4 ″ x 2′0 5⁄8 ″

2040 х 726

80 1⁄4 ″ x 28 5⁄8 ″

6′8 1⁄4 ″ x 2′4 5⁄8 ″

2040 x 826

80 1⁄4 ″ x 32 1⁄2 ″

6′8 1⁄4 ″ x 2′8 1⁄2 ″

2040 x 926

80 1⁄4 ″ x 36 7⁄16 ″

6′8 1⁄4 ″ x 3′0 7⁄16 ″

Таблица размеров внутренних дверей:

Внутренние двери доступны в различных размерах, стандартные размеры дверей включают следующие британские размеры: 24 «x78», 27 «x78», 30 «x78, 28» x78, 32 «x80», 33 «x78».Стандартные английские размеры обычно имеют толщину 35 мм. В некоторых диапазонах также доступны метрические размеры. Метрические размеры дверей: 626×2040, 726×2040, 826×2040 и 926×2040 мм. Все двери метрического размера имеют толщину 40 мм. Меньшие размеры дверей доступны в диапазоне дверей из сосны, которые обычно имеют трехпанельную конструкцию. Меньшие размеры — 15 «x78», 18 «x78», 21 «x78».


Внутренний стандартный размер двери UK:

  • 1981 x 457/533 x 35 мм — размер двери обычно наиболее популярен для использования двери шкафа или шкафа 1981 x 610/686 x 35 мм — размер двери используется там, где может быть ограниченное пространство на стене и требуется небольшая дверца.

  • 1981 x 762 x 35 мм — часто упоминаемая как дверь 2 фута 6 дюймов, является наиболее типичным размером внутренних дверей в Англии и Уэльсе.

  • 1981 x 838 x 35 мм — в большинстве случаев обеспечивает необходимую ширину проема для доступа инвалидных колясок в соответствии со спецификацией мобильности части «M». Этот размер двери также известен как 2 фута 9 дюймов.

Метрическая система ( мм )

Имперская система ( дюймов )

Имперская система ( футов и дюймов)

1981 x 305 78 дюймов x 12 дюймов 6 футов 6 дюймов x 1 фут
1981 x 381 78 дюймов x 15 дюймов 6 футов 6 дюймов x 1 фут 3 дюйма
1981 x 457 78 дюймов x 18 дюймов 6 футов 6 дюймов x 1 фут 6 дюймов
1981 x 533 78 дюймов x 21 дюймов 6 футов 6 дюймов x 1 фут 9 дюймов
1981 x 610 78 дюймов x 24 дюйма 6 футов 6 дюймов x 2 фута
1981 x 686 78 дюймов x 27 дюймов 6 футов 6 дюймов x 2 фута 3 дюйма
1981 x 711 78 дюймов x 28 дюймов 6 футов 6 дюймов x 2 фута 4 дюйма
1981 x 762 78 дюймов x 30 дюймов 6 футов 6 дюймов x 2 фута 6 дюймов
2032 x 813 80 дюймов x 32 дюйма 6 футов 8 дюймов x 2 фута 8 дюймов
1981 x 838 78 дюймов x 33 дюйма 6 футов 6 дюймов x 2 фута 9 дюймов
1981 x 864 78 дюймов x 34 дюйма 6 футов 6 дюймов x 2 фута 10 дюймов
1981 x 913 78 дюймов x 35.9 « 6 футов 6 дюймов x 2 фута 11,9 дюйма
2040 x 526 80,3 x 20,7 дюйма 6 футов 8,3 дюйма x 1 фут 8,7 дюйма
2040 x 626 80,3 x 24,6 дюйма 6 футов 8,3 дюйма x 2 фута 0,6 дюйма
2040 x 726 80,3 x 28,6 дюйма 6 футов 8,3 дюйма x 2 фута 4,6 дюйма
2040 x 826 80,3 x 32,5 дюйма 6 футов 8,3 дюйма x 2 фута 8.5 «
2040 x 926 80,3 дюйма x 36,5 дюйма 6 футов 8,3 дюйма x 3 фута 0,5 дюйма

Таблица размеров наружных дверей:

Метрическая система ( мм )

Имперская система ( дюймов )

Имперская система ( футов и дюймов)

1981 x 686 78 дюймов x 27 дюймов 6 футов 6 дюймов x 2 фута 3 дюйма
1981 x 762 78 дюймов x 30 дюймов 6 футов 6 дюймов x 2 фута 6 дюймов
1981 x 838 78 дюймов x 33 дюйма 6 футов 6 дюймов x 2 фута 9 дюймов
1981 x 915 78 дюймов x 36 дюймов 6 футов 6 дюймов x 3 фута
2032 x 813 80 дюймов x 32 дюйма 6 футов 8 дюймов x 2 фута 8 дюймов
2040 x 726 80.3 дюйма x 28,6 дюйма 6 футов 8,3 дюйма x 2 фута 4,6 дюйма
2040 x 826 80,3 x 32,5 дюйма 6 футов 8,3 дюйма x 2 фута 8,5 дюйма
2040 x 926 80,3 дюйма x 36,5 дюйма 6 футов 8,3 дюйма x 3 фута 0,5 дюйма
2083 x 864 82 дюйма x 34 дюйма 6 футов 10 дюймов x 2 фута 10 дюймов
2134 x 915 84 x 36 дюймов 7 футов x 3 фута

Наиболее распространенными стандартными размерами дверей как для дюймовых, так и для метрических наружных дверей являются 30 дюймов x78, 32 дюйма x80, 33 дюйма x78, 34 дюйма x82, 36 дюймов x84.Все внешние двери обычно поставляются толщиной 44 мм.


Толщина внешней двери:

Для наружных дверей вы часто можете встретить в списке множество разной толщины, в зависимости от типа продукта. Как правило, большинство наружных дверей имеют толщину от 44 до 54 мм, однако они могут достигать 70 мм, если смотреть на некоторые из складных дверных наборов с двойным остеклением. Как и в случае с внутренними дверями, толщина будет указана на каждой странице продукта в конце размера. Для определения толщины межкомнатных дверей вы можете использовать следующее в качестве общего практического правила:

Наружные двери: толщина 44–54 мм

Наружные противопожарные двери: толщина 44–54 мм

Гаражные ворота: толщина 44 мм

Французские двери для патио и складные / раздвижные двери: толщина 44-70 мм

Таблица размеров гаражных ворот:

Гаражные ворота доступны в следующих размерах:

Метрическая система ( мм )

Имперская система ( дюймов )

Имперская система ( футов и дюймов)

1981 x 2134 78 дюймов x 84 дюйма 6 футов 6 дюймов x 7 футов
2134 x 2134 84 дюйма x 84 дюйма 7 футов x 7 футов

Таблица размеров французских дверей:

Французские двери поставляются разных размеров.Некоторые линейки предлагают больше вариантов размера, чем другие. Внутренние французские двери обычно имеют толщину 35 мм или 40 мм, а внешние французские двери обычно имеют толщину 44 мм. Французские двери доступны в следующих размерах: 36 «x78», 42 «x78», 46 «x78», 48 «x78», 54 «x78», 60 «x78». Если требуется больший размер, например 66 «x78», то две одинарные двери можно использовать бок о бок с парой.

Гидравлические противопожарные двери на заказ:

В отличие от стандартных межкомнатных дверей, противопожарные двери на заказ доступны в меньших размерах, чем стандартные.Наиболее распространенные размеры противопожарных дверей — 27 «x78», 30 «x78», 33 «x78». Иногда доступен меньший размер — 24 «x78». Противопожарные двери метрического размера также доступны в некоторых диапазонах, и обычно можно выбрать следующие размеры: 626 мм x 2040 мм, 726 мм x 2040 мм, 626 мм x 2040 мм и 926 мм x 2040 мм, однако стоит отметить, что, хотя они являются стандартными метрические размеры, не все двери будут доступны в этих размерах, в то время как двери метрических размеров доступны, не каждый диапазон будет предлагать все метрические размеры, перечисленные выше.

Противопожарные двери

не могут быть обрезаны, чтобы соответствовать проему, и если требуется индивидуальный размер, есть возможность иметь противопожарные двери на заказ или французские двери на заказ, которые вы можете изготовить в точном соответствии с вашими спецификациями.

Как измерить дверь?

Измерьте ширину двери:

Проведите мерную ленту вдоль двери от левого угла до правого угла и запишите число. Важно, чтобы вы измеряли только дверь.Не включайте в свои измерения какие-либо другие детали, такие как уплотнитель наружных дверей.

Особенно для старых дверей важно измерять их в нескольких местах, на всякий случай, если дверь не идеально прямоугольная. Если размеры различаются, используйте наибольшее число.

Определите высоту двери:

Проведите измерительной лентой вдоль двери от верхнего угла к нижнему краю и запишите число. Еще раз измерьте саму дверь и никакие другие части, включая дверной проход.

Разумно измерить более чем в одном месте двери, на всякий случай, это не идеальный прямоугольник. Особенно это актуально для старых дверей. Если результаты различаются, используйте наибольшее измеренное значение.

Определить толщину двери:

Приложите сантиметровую ленту к краю двери и запишите ее толщину. Измерьте этот край на дверной коробке (известной как косяк). Эти числа должны быть близки к исходному значению, но может быть полезно знать их оба.


Измерьте высоту и ширину дверного проема в раме:

Для полной уверенности также измерьте площадь, в которой будет установлена ​​ваша дверь. Запишите высоту и ширину пространства дверной коробки. Это поможет вам выбрать подходящую дверь для замены по точным размерам.

Измерьте ширину двери в 3 точках. Используйте наименьшую цифру в качестве меры.

Измерьте высоту двери прямо посередине.Измерьте расстояние от пола до нижней стороны обшивки в верхней части двери.

Все еще не знаете, как измерить дверь?
Вот полное видео о том, как измерить размер двери.

Инструменты для измерения размера двери

Мы перечислили несколько удобных инструментов, которые помогут вам измерить размер двери:

Вы также можете использовать приложения для смартфонов, которые помогут вам измерить размер двери, который указан ниже:

Для пользователей Android:

Вы можете легко загрузить эти приложения из магазина Google Play.

Для пользователей IOS:

Эти приложения можно легко загрузить из магазина приложений Apple.

FAQ:

    • Какая средняя высота внутренней двери?

      В Англии и Уэльсе наиболее распространенная высота дверей составляет 1981 мм (6’6 дюймов). В Шотландии чаще всего используется метрический эквивалент, который немного выше — 2040 мм.

    • Какова средняя ширина внутренней двери в Великобритании?

      Средняя ширина внутренней двери в Англии и Уэльсе составляет 762 мм (2’6 дюйма). Шотландия обычно выбирает метрический эквивалент, который немного меньше — 726 мм.

    • Как измерить замену внутренней двери?

      Измерьте внутреннюю часть дверной коробки по ширине (вверху, в середине и внизу) и сделайте наибольшее измерение, чтобы определить требуемую ширину двери.То же самое и с высотой двери. Измерьте внутреннюю часть вертикальной стороны рамы, и наибольшая длина определяет требуемую высоту. Подробнее см. Как измерить новую дверь

      .

    • Какова ширина стандартной внутренней дверной коробки для Великобритании?

      Наиболее распространенная ширина дверной коробки составляет 762 мм в Англии / Уэльсе и 726 мм в Шотландии, что позволяет использовать двери наиболее популярных размеров такого же размера. Дверные коробки могут поставляться в собранном виде или в виде составных частей, которые можно разрезать по размеру, чтобы соответствовать всем размерам дверей.Мы всегда советуем воспользоваться услугами профессионального столяра, так как установка дверной коробки — это точная работа и сложнее, чем кажется.

    • Как измерить двойную дверь

      Начните с измерения размера проема и разделите ширину на два, чтобы получить приблизительную ширину каждой двери. Если рама еще не установлена, вам необходимо учесть это (обычно ширина рамы составляет 30 мм с обеих сторон), а также некоторый допуск для установки (примерно 2-3 мм с каждой стороны).Ширина проема — Ширина рамы (например, 60 мм) — Регулировка фурнитуры (6 мм) = Ширина двойной двери ÷ 2 = Ширина одинарной двери Сравните ширину одинарной двери с размерами, доступными в выбранном вами дизайне, чтобы определить, подойдет ли стандартный вариант или вам потребуется двери по индивидуальному заказу.

      При установке двустворчатых дверей необходимо также подумать о том, как двери должны встречаться посередине.

Leave a Comment

Отделка домов сайдингом фото: фото красивых зданий, обшитых панелями разных расцветок, варианты дизайнерских решений

Отделка домов сайдингом + фото

Отделка домов сайдингом нашла широкий отклик среди владельцев частных строений. Причина популярности кроется в многофункциональности материала. Помимо защиты стен от неблагоприятных внешних факторов и возможности увеличить уровень теплоизоляции помещения, отделочный материал успешно выполняет декоративную функцию. Варианты отделки сайдингом поражают своим многообразием. Об особенностях использования различных видов сайдинга пойдет речь далее.

Практичность сайдинга

Характеристика отделочного покрытия во многом определяется материалом изготовления. Изначально сайдингом именовали деревянные планки, которыми особым способом обшивали дома в Северной Америки. Постепенно опыт переняли жители Европы. Время внесло свои коррективы, и натуральные деревянные доски вытеснили более стойкие к внешним воздействиям материалы.

Сейчас на рынке представлено множество видов сайдинга, обладающего различными эксплуатационными характеристиками. При выборе покрытия для внешней отделки дома, обращают внимание на следующие качества материала:

  • способность переносить перепады температур;
  • устойчивость к механическим ударам;
  • восприимчивость к влаге;
  • возможность появления и развития плесени и грибка;
  • цветоустойчивость и другое.

Любой сайдинг в той или иной мере обладает нужными свойствами, но каждый вид имеет и свои особенности, которые учитывают при выборе отделки для частного дома. При изучении вариантов отделочного материала не стоит забывать и об эстетической стороне вопроса.

Примеры красивого дизайна отделки домов сайдингом на фото далее:

Преимущества отделки продуктом из винила

Благодаря высоким эксплуатационным характеристикам в совокупности с доступной стоимостью лидирует по популярности виниловый сайдинг. Основные достоинства материала, предназначенного для внешней отделки дома, заключаются в следующем:

Внимание! Большое количество доборных элементов позволяет произвести качественную отделку любого участка частного дома, будь то цоколь, фронтон или оконные проемы.

Помимо внешнего оформления, эффектно смотрятся беседки, террасы и веранды, отделанные сайдингом изнутри.

Отрицательные моменты при отделке виниловым сайдингом также присутствуют. Заключаются они в следующем:

  • Выбор яркого цвета на участки с постоянным солнечным освещением нежелателен. Особенно это касается некачественного продукта с низкой ценой. Альтернативой станут цветоустойчивые металлические изделия.
  • Низкая прочность по сравнению с металлосайдингом вынуждает отказаться от отделки в местах, подверженных частым ударам или с высокой интенсивностью эксплуатации.
  • Степень огне устойчивости ниже, нежели у металлического сайдинга. Но продукту из винила присвоен 2 класс пожарной безопасности, что соответствует параметрам для использования его во внешней отделке.
  • При монтаже требуется позаботиться о наличии зазоров, которые обеспечат вентиляцию между стеной и отделочным материалом.

Вариантов отделки фасада множество. Помимо разнообразия цвета и фактуры, виниловый сайдинг отличается и формой выпуска. Он производится в виде панелей и реек. Фактура панелей имитирует кирпичную кладу и всевозможные виды природного камня. Ориентировочный размер 0,5х1 м. Реечный сайдинг позволяет произвести отделку дома с дизайном в виде корабельного бруса, оцилиндрованного бревна или всем знакомой вагонки. При ширине около 26 см рейки достигают длины 6 м.

Примеры красивых домов с отделкой виниловым сайдингом приведены далее:

Обратите внимание, насколько эффектно смотрится дизайн, в котором использован прием комбинирования. Будь то комбинирование цвета по углам или фактуры, когда отделанные цоколь и стены контрастируют между собой.

Что ждать от оформления дома металлосайдингом

Надежностью и прочностью характеризуется и металлический сайдинг. Если продукт из стали по ряду причин применяется исключительно для зданий промышленного назначения, то алюминиевые изделия станут практичным отделочным покрытием для частного дома. Убедиться в этом поможет весомый перечень достоинств:

  • Высокая прочность и отсутствие деформации при механических воздействиях.
  • Простой процесс монтажа занимает от двух до трех недель в зависимости от размеров частного дома, сложности архитектуры и дизайна отделки.
  • Минимальные отходы благодаря возможности использовать в отделке поверхностей различной конфигурации.
  • Продолжительный срок службы, достигающий 30 лет.

    ​Важно! Алюминиевый сайдинг не подвержен коррозии. Бояться, что дизайн красивого дома со временем потеряет былую привлекательность, не стоит.

  • Допускается использовать различные теплоизоляционные материалы.
  • Широкий цветовой диапазон и способность имитировать различные фактуры дает простор для креативного дизайна частного дома.
  • Применение в отделке дома металлического сайдинга позволяет интересно обыграть сложные геометрические формы. Красивые башни не оставят равнодушным самого искушенного ценителя архиектуры.
  • Высокая степень устойчивости перед огнем.

Оптимальные места для применения в отделке дома металлического сайдинга – средняя полоса России и южные регионы. Это обусловлено ограничениями по климатическим условиям. Отделку дома в местах с повышенной влажностью и регионах, где минусовые температуры превышают двадцатиградусный порог, лучше проводить фиброцементным или виниловым сайдингом.

Продумывая дизайн отделки дома, стоит рассмотреть комбинированный вариант. Помимо цвета и фактуры, практичностью отличаются решения по сочетанию различных материалов. Комбинируя металл с фиброцементом или виниловым сайдингом, а может все три вида, можно достичь практичных и интересных примеров дизайна.

По сравнению с виниловым отделочным материалом, ассортимент фактур и цветовая палитра здесь скуднее. Оптимальные варианты установки металлического сайдинга:

  • отделка цокольного этажа;
  • участки, где повышен риск ударов и деформации;
  • оформление гаражей и подсобных помещений.

Внимание! Значительный вес металлического сайдинга обязывает предварительно провести тщательный расчет нагрузки на фундамент. В противном случае опорная конструкция частного дома может не выдержать дополнительного веса отделки, что приведет к нарушению целостности всего здания в целом.

Примеры гармоничного оформления фасадов частных домов демонстрирует фото:

Фиброцемент в отделке: достоинства и недостатки

Фиброцементный сайдинг – относительно новое слово в отделке домов. Состав фиброцемента включает непосредственно цемент, целлюлозные волокна, песок и минеральные добавки. Прежде, чем остановить выбор на эффектном дизайне, стоит ознакомиться с характеристикой материала. Среди достоинств числится:

  • Прочность и долговечность.
  • Отсутствие токсичных выделений.
  • Невосприимчивость к огню.
  • Устойчивость перед влагой.

Сайдинг из фиброцемента способен имитировать фактуру дерева, камня, кирпича или обладать гладкой поверхностью. Цветовая палитра ограничена примерно двадцатью тонами.

Основным препятствием для широкого распространения в отделке домов является высокая стоимость и значительный вес материала. При способности фундамента вынести дополнительную нагрузку и финансовой возможности владельцев частного домостроения, применение фиброцемента гарантирует эффектный дизайн отделки. Насладиться красивым внешним видом современного материала помогут фото:

Целесообразность применения деревянного сайдинга

При производстве деревянного сайдинга, помимо древесины и целлюлозы, для улучшения эксплуатационных характеристик задействуют присадки. В результате прессования под высокой температурой выходит красивый материал без вредных примесей.

Но все же в основе лежит древесина, поэтому монтаж сайдинга проводят с особой тщательностью, не допуская проникновение влаги внутрь. При этом обязательно проводить обработку материала защитными составами.

Красивый внешний вид отделки при использовании деревянного сайдинга обеспечен, но решение использовать в дизайне именно этот материал обладает рядом отрицательных моментов:

  • высокая стоимость материала;
  • непродолжительный срок службы по сравнению с виниловыми и металлическими изделиями;
  • высокая степень горючести;
  • восприимчивость к влаге и необходимость регулярной обработки отделки.

Отделка домов деревянным сайдингом возможна в засушливых регионах или местах с умеренным уровнем влаги. Фото примеры представляют гармоничные варианты дизайна:

Примеры красивого дизайна

Копировать понравившийся дизайн вовсе не обязательно, достаточно взять для отделки собственного дома за основу идею, дополнив ее индивидуальными чертами.

Важно! Фото сайдинга в каталогах не отображают в полной мере фактуру и цвет материала. Поэтому, прежде чем разрабатывать дизайн отделки, рекомендуется посетить магазин и подобрать образцы в условиях естественного освещения.

Элегантностью отличается дом, отделка которого выполнена реечным сайдингом с имитацией корабельной доски. При оформлении цоколя использован материал, передающий фактуру природного камня.

Фактура сланца преображает частный дом в подобие замка. Подчеркнуть цоколь помогает комбинирование в отделке более темного цвета. Этот же прием использован для акцента углов.

Успешная имитация сайдингом оцилиндрованного бревна превращает коттедж в сказочный терем. Окружающий пейзаж способствует созданию нужного антуража.

Отделывать сайдингом дом полностью вовсе не обязательно. Достаточно подчеркнуть отдельный архитектурный элемент. Дизайн от этого может только выиграть.

Вариантов оформления частных домов неисчислимое множество. При выборе дизайна учитывают не только внешний вид материала, но и его эксплуатационные характеристики, способность выдержать климатические условия региона.

Дома под сайдингом. Фото домов обшитых сайдингом

Наружная отделка дома – не менее важный момент, чем внутренняя.

Кто-то пренебрегает этим в целях экономии средств, однако на сегодняшний день рынок строительных материалов настолько обширен, что вы с легкостью сможете подобрать тот вариант, который вас устроит.

Очень часто выбор падает на сайдинг и тут возникает проблема с выбором дизайна.

 

Если вы думаете, что здесь решений практически нет, то вы ошибаетесь – дома под сайдингом могут быть не похожими друг на друга, каждый со своими индивидуальными особенностями, что обуславливается не только разнообразием цветовых вариантов, но и различной фактурой материала.

Все разнообразие сайдинга и его применение в отделке дома

Чтобы грамотно спланировать дизайн отделки нужно ориентироваться в существующих разновидностях сайдинга. Когда-то он был только деревянным, наподобие современной вагонки, которую сейчас применяют для внутренней отделки помещений, сейчас же есть и другие виды, более популярные и долговечные.

В то же время деревянный сайдинг можно приобрести, только его стоимость не всем по карману, да и долговечность не большая. Его можно использовать для отделки некоторых элементов фасада, как акцент. И даже в этом случае дерево можно заменить практически не отличимыми аналогами, о которых мы расскажем ниже.

Следующий вариант – металлический сайдинг из стали или алюминия. Прекрасно подойдет для создания дизайна в современном стиле хай-тек. А применение зеркальных панелей превратит ваш дом в здание из будущего. Такой фасад должен привлечь внимание.

Однако не многие являются любителями необычного, и предпочитают нечто более спокойное, классическое и простое, но в то же время красивое и не как у всех. Поэтому в продаже вы можете найти такую новинку, как металлический сайдинг под брус.

Не стоит путать его с металлическим сайдингом под бревно, который обычно идет под названием «блок-хаус» и имеет совершенно другой внешний вид (имитирует деревянный сруб).

Также особой популярностью пользуется виниловый сайдинг (ПВХ). Он лишен недостатков рассмотренных выше материалов, его стоимость ниже. Палитра цветов и оттенков предоставляет нам широкий диапазон возможных решение дизайна.

Кроме того, есть сайдинг, который имитирует другие строительные материалы. И если для вас не принципиально, природный, натуральный это материал или нет, то красивая отделка дома сайдингом  ПВХ под дерево выглядит естественно и гармонично.

Рассмотренные варианты подходят для отделки фасадов, но есть еще и цокольный сайдинг. Он имитирует натуральный и искусственный камень (под кирпич), дерево (доска, дранка), причем понять, что это пластик, очень сложно, это можно попробовать сделать только с очень близкого расстояния.

В последнее время стало модно использовать такой сайдинг не только для отделки цоколя, но и для облицовки фасада под камень. Смотрится такой вариант очень интересно. Кроме того, появляется больше возможностей и вариантов красивого дизайна.

Таким образом, дома обшитые сайдингом никогда не будут выглядеть уныло и не современно. Главное, правильно подобрать фактуру и цвет. Ниже мы рассмотрим несколько вариантов, которые, мы надеемся, вдохновят вас на создание собственного оригинального оформления своими руками.

Варианты готовой отделки домов

Выбирая виниловый сайдинг, чаще всего приобретают материал бежевого цвета. Эта самый популярный оттенок. В сочетании с белыми окнами, получается неплохой эффект, однако этим вариантов никого не удивишь. Хотя смотрится все очень аккуратно и гармонично.

Однако не бойтесь использовать другие цвета и фактуры. Пусть это будут не яркие оттенки, а если выбрать два одинаковых цвета, но разной насыщенности, то можно добиться интересного эффекта. Например, бежевый и коричневый.

Можно подобрать сайдинг под цвет крыши, причем крыша должна быть темнее. Вот два примера, где один дом выполнен  в сиреневых тонах, где темно-красные ставни являются своеобразным акцентом, а второй – в зеленых.

Черно-белый вариант также имеет право на существование.

Создать дух домика в деревне можно, используя упомянутый ранее «блок-хаус». Посмотрите, как интересно смотрится такой вариант. Если вы не скажете, то сразу никто и не догадается, что это не настоящее дерево.

Ну и конечно же мы упомянем цокольный сайдинг. Такой фасад дома из сайдинга обязательно должен понравиться вам и вашим близким. Этот вариант отделки намного выигрывает предыдущим.

И смотрится богаче, и различных примеров дизайна намного больше за счет разнообразия фактур и цветов. Захотите – ваш дом станет каменным. Причем можно сочетать разные цвета, а можно сделать фасад одноцветным. Смотреться будет в любом случае очень красиво.

Всегда мечтали о доме из красного кирпича, но не могли позволить себе такую роскошь? Мечты сбываются, достаточно облицевать фасад цокольным сайдингом под кирпич.

Вот еще фото фасада, отделанного под деревянную дранку.

Комбинировать различные виды сайдинга также не запрещается, а даже приветствуется. Например, можно спланировать дизайн фасада с применением винилового и цокольного сайдинга.

Вариантов существует очень много, и вы всегда сможет создать что-то свое. Главное подбирать цвета, которые будут гармонировать между собой. Это должна быть палитра из двух-трех цветов или оттенков. С фактурами также надо быть осторожными, не переборщить с их количеством на одном фасаде. Если использовать больше трех, то вы рискуете получить искаженный объем, дом зрительно утратит свою целостность.

Поэтому, если вы не опытный дизайнер, но все хотите сделать самостоятельно, советуем для начала посмотреть готовые варианты, отобрать те из них, которые вам приглянулись и на их основе планировать отделку своего дома.

Отделка дома сайдингом своими руками: пошаговое руководство


Категория: Фасад

Отделка дома сайдингом – безусловно выгодное и практичное решение. Обшивка изготавливается из самых разных материалов, так что не составляет труда найти идеальный вариант и для кирпичного, и для деревянного, и для бетонного строения. Монтаж крайне прост и доступен любому начинающему строителю. Ну и, наконец, материал долговечен и устойчив к действию ветра, мороза и солнца, и надолго защитит стены дома от повреждений.

Последнее замечание в пользу сайдинга – декоративность. Отделка выполняется во всех мыслимых цветах и фактурах, и может имитировать природные материалы – камень, кирпич, дерево разных пород. Если у Вас есть навыки работы со строительными инструментами, то обшивка наружных стен дома сайдингом не станет для Вас сложной задачей. Материал этого урока будет Вам в помощь, а нижеприведенное видео поможет уяснить все тонкости работы по отделки фасада.

Виды сайдинга

Под сайдингом подразумевается обшивочная доска или панель. Для отделки дома снаружи применяются изделия в виде ламели. Для облицовки цоколя, а иногда и фасада, используются панели.

Обшивка изготавливается из различных материалов.

  • Пластиковый сайдинг – на основе виниловых и акриловых полимеров. Цена пластиковой отделки минимальная, в то время как пользовательские качества весьма высоки: материал не гниет, не растрескивается, нечувствителен к действию влаги и не поддерживает горения. Она охотно используется для отделки как снаружи дома, так и внутри. К недостаткам его можно отнести невысокую ударную прочность.
  • Металлический – панели изготавливаются из оцинкованного листа железа, реже из алюминия. Пожаробезопасность материала абсолютна, прочность намного выше. Однако панели гораздо массивнее, монтировать их тяжелее. Металлический сайдинг отлично противостоит коррозии до тех пор, пока его полимерное покрытие сохраняет целостность, поэтому за наружным стальным покрытием нужно следить.
  • Деревянный – отделка дома наружным деревянным сайдингом производится редко. Материал дорогостоящий, требовательный в уходе и не такой долговечный, как металл. Однако его уникальные тепло- и звукоизоляционные качества, способность к отводу влаги и изумительно красивый внешний вид стоят всех потраченных усилий. Для деревянного здания – это идеальный вариант облицовки снаружи. На фото ниже представлена отделка фасада дома сайдингом.
  • Фиброцементный – соединяет в себе все положительные качества отделки: совершенно не горюч, нечувствителен к влаге, прочен, долговечен и не подвержен действию плесени или грибков. Его недостатки – вес и сложный монтаж. Виниловые и металлические панели соединяются друг с другом пазо-гребневым методом. Фиброцементные укладываются внахлест при помощи специального крепления.

Отделка дома сайдингом своими руками – кропотливая, но достаточно простая работа. Учитывая, что цена монтажа за 1 кв. м достаточно высокая, самостоятельная установка заметно сокращает расходы по отделке фасада дома сайдингом.

Подготовка и предварительные расчеты

Последовательность действий практически одинакова для любого вида материала. Некоторые отличия имеет установка цокольного из-за размеров панелей. Для монтажа сайдинга на внешнюю поверхность стен понадобятся следующие инструменты: универсальная ножовка с мелкими зубцами и ножницы по металлу, шуруповерт, молоток, пассатижи, рулетка длиной не менее 8 метров, уровень, строительная веревка и карандаш. Хорошо, если в работе Вам будет помогать напарник.

Перед началом работ необходимо рассчитать расход материала. Приблизительное количество материала получают, вычислив площадь стен, цоколя и других элементов – карнизов, например, и разделив результат на длину панели. Более точный метод требует создания эскиза. При большой длине стены панели приходится стыковать. Для этого используется соединительный Н-профиль. Стыковка сайдинга в разных местах фасада выглядит крайне некрасиво. Эскиз позволяет рассчитать оптимальное расположение панелей, чтобы и соединений было меньше, и цена отделки дома сайдингом не выросла.

После закупки необходимого материала для обшивки фасада проводится подготовка внешней поверхности стен. В простейшем случае их подготовка сводится к очистке от пыли, грязи, растений, засохшей извести и тому подобного. Если фасад дома снаружи был оштукатурен, и отделка пришла в негодность, необходимо ее удалить. Также необходимо провести демонтаж водосточных труб, фасадных фонарей, подоконников и прочих внешних элементов, которые могут помешать во время работы.

В случае отделки дома сайдингом с утеплением стены снаружи необходимо перекрыть пароизоляционной пленкой (паробарьером), защищающий утеплитель от конденсата.

Монтаж каркаса

После того как стены будут подготовлены непосредственно приступают к монтажу каркаса. Металлическая обрешетка, безусловно, рекомендуется для кирпичных и бетонных зданий, так как она долговечна, прочна и пожаробезопасна. Отделка сайдингом деревянного дома предполагает сооружение деревянного каркаса. При этом обрешетка делается из досок или реек сечением 50×80 миллиметров, прибивая их к стене гвоздями диной 100 миллиметров.

Для стенового сайдинга монтируется вертикальная обрешетка. При облицовке цокольными панелями используется и горизонтальный, и вертикальный каркас.

В первую очередь закрепляются ближайшие к углу элементы. Вертикальность нужно проверять строительным уровнем. Крепление производится антикоррозийными гвоздями (оцинкованными или алюминиевыми). Расстояние между направляющими составляет не менее 40 см для металлических, и 30 см для виниловых панелей.

При облицовке фасада с утеплением высота обрешетки должна превышать толщину слоя теплоизолятора. Материал теплоизолятора может быть разным:

  • минеральная вата или стекловолокно;
  • базальтовые маты;
  • пенопласт;
  • пеноплэкс и так далее.

Толщина утеплителя подбирается исходя из свойств материала и требований по теплоизоляции здания снаружи, которые можно найти в справочнике. Теплоизолятор укладывается между профилями. Между утеплителем и сайдингом должен оставаться зазор в 1–3 см. Если высота профиля недостаточна, то поверх каркаса сооружается контробрешетка. Сверху утеплитель перекрывается гидроизоляционной пленкой, например изоспаном.

Технология отделки фасада сайдингом

Отделка фасада дома сайдингом начинается с закрепления стартовой планки с помощью оцинкованных гвоздей или саморезов. Следующими устанавливаются угловые элементы и соединительный Н-профиль, если он предусмотрен. Оконные и дверные проемы окантовываются J-профилем.

Далее производят установку сайдинговых панелей. Стеновая панель устанавливается в стартовую и угловую планки и фиксируется гвоздями или саморезами. Сборка панелей сайдинга производится снизу вверх. Каждая следующая стыкуется методом гребень в паз с предыдущей и только затем крепится. Правильно установленную панель можно двигать рукой вправо-влево. Нельзя допускать жесткой фиксации. Жесткий крепеж разрешается только при монтаже металлических панелей. При фиксации виниловых и деревянных между шляпкой и панелью остается зазор в 1,5–2 мм. Материал изменяется в объеме под действием температуры и влаги и при жестком креплении повреждается.

Выпускаемый для наружной отделки дома сайдинг имеет специальные отверстия на крепежной планке. Гвоздь (саморез) необходимо размещать посередине отверстия.

В последнюю очередь закрепляется финишная планка. Последняя отделочная панель вставляется в нее снизу. После этого все фасадные конструкции монтируются обратно на свое место.

Фото отделки дома сайдингом

То, как выглядят дома после их отделки сайдингом видно из представленных фотографий.

Сайдинг позволяет не только защитить снаружи дом от ветра, высоких и низких температур, но и украсить его. Порой решение об отделке принимается не для того, чтобы обезопасить материал фасада, а из желания вернуть старому зданию привлекательность. При этом если первоначальный цвет не устраивает, или как в случае с фиброцементными панелями, отсутствует, перекрасить сайдинг не составляет труда.

Особенно красивы цокольные панели, имитирующие разный природный камень. Для большего эффекта дизайнеры комбинируют панели разных цветов для оформления собственно цоколя и фасада. На видео отделка дома снаружи сайдингом представлена более подробно.

примеры, варианты, виды материала, расчет, фото и видео-инструкция

Если перед вами стоит вопрос, как отделать дом сайдингом самостоятельно, качественно и относительно недорого, то в таком случае, эта статья будет вам полезна.

Наружная отделка сайдингом – просто и со вкусом

Выбор отделочного материала

Ассортимент сайдинга на рынке представлен следующими типами:

  • древесный;
  • деревянный;
  • виниловый;
  • стальной;
  • цементный.

Как же правильно выбрать сайдинг для отделки большого загородного дома или небольшого дачного домика?

  • Древесный сайдинг производится из древесных волокон и специальных смол или полипропилена, спрессованных при высокой температуре в единое целое. Для защиты от негативного воздействия факторов внешней среды, отделочный материал покрывается несколькими слоями лака.

Эта отделка внешне ничем не отличается от натурального дерева. Поэтому такое решение одинаково востребовано как при отделке экстерьера, так и при отделке интерьера.

  • Деревянный сайдинг – это отделочный материал, целиком изготовленный из древесины. Дерево, для обеспечения продолжительного эксплуатационного ресурса, покрывается несколькими слоями лака. По причине высокой стоимости материал постепенно вытесняется с рынка более доступными модификациями.
  • Виниловый сайдинг – самая популярная разновидность отделочного материала, используемого для облицовки малоэтажных объектов жилищного назначения.

Отделочный материал дешев, прост в монтаже и практически не требует никакого эксплуатационного ухода. Например, для того чтобы очистить такую отделку дома от грязи или пыли, достаточно облить стену водой из шланга.

  • Стальной сайдинг нашел применение при облицовке промышленных и индустриальных объектов. Для защиты от негативного воздействия факторов внешней среды, материал покрывается полимерным слоем или оцинковывается. Недостатком такой облицовки стен является большой вес конструкции и, как следствие, высокая нагрузка на фундамент.
  • Цементный сайдинг не получил чрезмерной популярности из-за большого веса и сложности монтажа. Этот отделочный материал производится с применением цемента и целлюлозных волокон. Преимуществом такого решения является повышенная устойчивость к возгоранию.

Сопоставив перечисленные виды сайдинга для отделки дома, выбираем виниловую модификацию. Основными критериями выбора в данном случае являются приемлемая цена, широкий ассортимент предложений в большинстве магазинов, малый вес и простота установки.

Расчёт материалов и комплектующих для отделки стен

Типичные образцы отделки домов сайдингом

Правильный расчет отделки дома сайдингом важен, так как позволяет избежать перерасхода материалов. Попробуем самостоятельно рассчитать количество сайдинга и сопутствующих аксессуаров.

Для проведения расчета потребуется:

  • карандаш и лист бумаги;
  • рулетка;
  • калькулятор.

Подсчет количества материала для отделки как деревянного, так и кирпичного дома, сайдингом выполняется в несколько этапов.

  • считаем количество сайдинговых панелей;
  • считаем количество необходимых доборных элементов.

Рассчитывая количество панелей сайдинга, определяем площадь поверхности, которую предстоит облицевать своими руками. Для этого чертим план дома с обозначением размеров стен.

Важно: Большинство построек отличается сложной геометрией, поэтому, расчерчивая план, укажите не только размеры, но и то, как будут располагаться панели. Таким образом, можно будет избежать перерасхода отделочных материалов.

Согласно составленному плану, рассчитываем общую площадь стен, площадь оконных и дверных проемов. Затем, от общей площади отнимаем площадь проемов и получаем параметры поверхности, которую предстоит облицевать. К полученному числу нужно прибавить 10% запаса, если конфигурация стен простая. Если форма стен дома сложная, добавляем 15-20%.

Важно: Сайдинг от разных производителей может отличаться типоразмерами панелей, следовательно, считать количество досок нужно исходя из параметров материала, который вы сможете приобрести.

Уже после того как посчитано количество панелей, можно посчитать число доборных элементов.

Монтажные работы

На фото – установка панелей

Отделка старого дома сайдингом – это многоэтапная работа, для проведения которой понадобятся не только отделочные материалы, но и следующий инструмент:

  • ножовка по металлу;
  • дрель с набором сверл;
  • шуруповерт;
  • молоток;
  • водяной уровень;
  • отвес;
  • угольник;
  • рулетка.

Монтажная фурнитура и ее расположение

Отделка сайдингом частного дома проводится с применением набора соответствующей фурнитуры:

  • стартовые профили;
  • финишные рейки;
  • внешние и внутренние уголки;
  • J-профили.

Инструкция обшивки стен сайдингом предусматривает крепление панелей друг к другу посредством специальных замковых соединительных элементов. Верхняя часть последующей панели вставляется в нижнюю часть предыдущей панели и защелкивается.

При монтаже нужно избегать чрезмерного натяжения при сцеплении последующих панелей с предыдущими, иначе обшивка стен в некоторых местах деформируется, и целостность покрытия нарушится.

Утепление стен под сайдинг

Облицовка стен и отделка углов дома сайдингом выполняется следующим образом:

  • Подготавливаем рабочую поверхность. Для этого с фасада демонтируем лишние элементы, включая части водостока, ставни, карнизы, решетки и т.д.
  • Если старая отделка стен находится в плохом состоянии, ее следует демонтировать, так как она будет мешать проведению монтажных работ. Если облицовка стен находится в удовлетворительном состоянии, просто укрепляем ненадёжные участки.

Монтаж на деревянную обрешетку

  • Монтируем обрешётку. Обрешетка под сайдинг может быть изготовлена из металлического профиля или из деревянного бруса с сечением 20 на 40 мм. Брус или профиль крепим перпендикулярно направлению панелей с шагом 60 см.
  • Укладываем теплоизоляцию. Монтаж теплоизолирующего материала необязателен. Но нужно понимать, что слой минеральной ваты, интегрированный в зазор между стеной и сайдингом, не только снизит степень теплопроводности несущих конструкций, но и обеспечит неплохую защиту от внешнего шума.
  • Укладываем пароизоляцию. Теплоизоляционный материал укладывается в обрешётку, а сверху укрывается полосами пароизоляции. Смежные полосы пароизоляционного материала укладываются с нахлестом друг на друга.
  • Монтируем начальную полосу. Для этого отступаем от нижней точки стены 77 мм. Отбиваем на этом уровне горизонтальную линию по периметру всего дома.

Проводя линию, используем водяной уровень и шнурок. Под намеченной линией устанавливаем начальную полосу.

  • Крепим внутренние и внешние профили (молдинги) сайдинга по всем углам здания.

Монтаж панелей

  • Монтируем панели сайдинга в направлении от начальной полосы вверх. Торцы панелей стыкуем посредством Н-образных профилей. Стыки панелей при такой стыковке целесообразно расположить в шахматном порядке.
  • До того как установить последнюю панель, в верхней части стены монтируем финишный профиль. Последнюю панель подрезаем до необходимой ширины и устанавливаем, зажимая обрезанный край в финишном профиле.

Вывод

Увидеть примеры отделки дома сайдингом несложно, ведь такие объекты встречаются повсеместно. Другое дело, что облицовку винилом невооружённым глазом бывает непросто опознать, так как сайдинг искусно имитирует поверхность дерева, камня и прочих стройматериалов.

Облицевать свой загородный дом этим уникальными материалом не так сложно, как может показаться. Для того чтобы справиться с поставленной задачей было проще, посмотрите видео в этой статье (узнайте также как производится отделка ступеней лестницы из бетона и как правильно выполнить все работы). Читайте также о том, какие бывают варианты отделки домов сайдингом.

Понравилась статья? Подписывайтесь на наш канал Яндекс.Дзен

Добавить в избранное
Версия для печати

видео и фото в помощь

Отделка дома сайдингом — применяется для обновления фасада и он ещё способствует снижению теплопотерь. Бывает, что сайдингом отделывают жилье и внутри. А причина такой популярности материала до банальности проста: низкая цена, продолжительный срок службы (50 лет), здание получает красивый вид и что главное, монтаж не сложный.

Так как хозяева пытаются в целях экономии, многое делать самостоятельно, то рассмотрим в этой статье — как сделать отделку дома сайдингом своими руками. Такая процедура не тяжелая, как думает большинство, можно обойтись и без помощи специалистов.

Какой инструмент необходим?

Вот такой инструмент для работы понадобится:

  • разметочный карандаш;
  • веревка для строительства;
  • угольник столяра;
  • измерительная рулетка;
  • уровень строительный около метра длинной;
  • по металлу ножницы и ножовка;
  • молоток, перфоратор и отвертка с шуруповертом.

Какие виды сайдинга бывают и сколько покупать?

Перед отделкой дома, давайте сначала определимся, какие виды сайдинга существуют и где именно каждый из них применяют. Итак:

1. Самый популярный это конечно виниловый, такой сайдинг применяется для отделки фасада дома. Он состоит из двух слоев — внешнего, который имеет защитные свойства против окружающей среды и внутреннего, который защищает материал от изменений геометрии.

2. Есть также сайдинг цокольный, он применяется как видно из названия для цоколя, то есть им покрывают фундамент выступающий над грунтом. Он более износостойкий по сравнению с виниловым.

Цокольный сайдинг очень красиво смотрится на здании, потому что имеет разную поверхность, имитирует камень, кирпич или дерево, тем самым убирая вопрос — чем произвести отделку цоколя дома.

3. Цементный сайдинг используется в местах с повышенной загораемостью, обычно на производстве.

4. Металлический сайдинг бывает алюминиевый и стальной, нашел свое применение в производстве.

Что касается покупки, то рекомендуется брать панели, которые длиннее отделываемого здания. Следует провести тщательные расчеты на бумажке, составить чертеж, чтобы учесть все обрезки для их рационального использования.

Насчет цвета и фактуры проблем не возникнет, под дизайн дома всегда можно подобрать подходящий материал. Также понадобятся крепежные расходные материалы: шурупы и гвозди.

Как выбирать сайдинг — видео:

Работы по подготовке к монтажу

Если отделка дома сайдингом своими руками будет выполнятся двумя человеками, то можно обойтись двумя лестницами или придется сооружать леса для таких работ.

Перед работой необходимо снять все мешающие предметы декора: ставни, подоконники снаружи, трубы водосточные и так далее. Одним словом должны быть голые стены, чтоб ничего не мешало.

Для крепления сайдинга необходимо сделать обрешетку с помощью металлического профиля — марки CD-60, он прямыми подвесами устанавливается вертикально. Также устанавливаются металлопрофили по периметру дверных и оконных проемов.

Многие при отделке деревянного дома сайдингом пытаются своими силами устанавливать обрешетку из деревянных брусков. Так как дерево склонено к гниению, то следует древесину обработать защитными средствами.

Для этой цели берется недорогой и полностью сухой брус сечением 50х30 мм, и гвоздями крепится вертикально широкая сторона к стене. Ширина между брусками 35-45 см, обрешетку делают везде, где планируется устанавливать сайдинг, если необходимо то в ячейках прокладывают утеплитель. Экструдированный пенополиуретан или пенопласт отличный материал для утепления.

Технология отделки дома сайдингом своими руками

Первым делом крепятся внешние уголки и стартовая полоса. Потом берут основную панель и вставляют её в верхний паз осторожно поднимая вверх до щелчка, который означает что соединение случилось. Далее, таким вот образом устанавливаются другие панели и как результат получают однородную снизу вверх поверхность.

Обшивка сайдингом — видео:

Основные правила, которые необходимо знать

Если вы решили проводить отделку дома сайдингом своими руками, то не лишним будет узнать некоторые тонкости монтажа.

  • Учитывайте при отделке, что виниловые панели от разных температур могут деформироваться и поэтому необходимое расстояние между торцами панелей 8 мм.
  • Крепить панель сильно не надо, оставляйте ей маленький простор для движения, оставляйте зазор между шурупом или гвоздем 1 мм.
  • Сам крепеж надо делать в центре отверстий.
  • При попадании на выступающий предмет (краны, штыри), необходимо на нем начинать новый ряд.
  • В панели размер выполняют на 0,6 см более размера предмета, а форма разреза быть такой же как и форма предмета.
  • Софитные аксессуары крепятся до установления последнего ряда винилового сайдинга.
  • Стены нельзя обшивать сайдингом, если деревянное здание только построено.

Отделка домов сайдингом — фото:

Вот и всё. Всем удачи!

Автор: Николай Григоренко

Фото сайдинга на наших объектах — Фотогалерея

«Сайдинг в картинках» — так называется наша фотогалерея. Вы увидите фото домов, сайдинг для которых поставила наша компания. За 11 лет работы мы выполнили несколько тысяч таких заявок. Есть также и фото домов с сайдингом, предоставленные производителем канадского винилового сайдинга Mitten.

В нашей фотогалерее представлены фото домов, отделанных виниловым сайдингом, фотографии с вариантами отделки цокольным сайдингом и наши объекты. «Сайдинг в картинках» позволяет увидеть главное — как будет выглядеть Ваш дом, когда завершится отделка сайдингом, фото сделаны нашими строителями до начала и по окончании работ.

Отделка сайдингом – фото это очень хорошо демонстрируют — дает вторую молодость даже немолодому сооружению. Постороннему взгляду невозможно определить — на новые или на старые, на кирпичные, или на деревянные стены установлен сайдинг, на фото все дома выглядят новенькими и аккуратными!

Также невозможно по фото домов с сайдингом определить, сколько лет назад проводился монтаж сайдинга. Ведь достаточно помыть стены водой из шланга — и они опять как новые!

Впрочем, лучше один раз увидеть сайдинг на фото, чем сто раз читать о его достоинствах. Приглашаем посмотреть наш «Сайдинг в картинках»! А еще лучше – увидеть сайдинг не на фото, а вживую – в наших офисах.

 

Калькулятор расчета сайдинга

Программа подбора цвета

Отделка фасада частного дома сайдингом фото —

Отделка фасада сайдингом — новые интересные идеи и материалы

Популярность сайдинга объясняется просто. Он относительно недорогой, практичный и долговечный, монтируется быстро и в любое время года. К обшивочной доске прилагаются доборные элементы, облегчающие монтаж, и в целом фасад получается аккуратным и красивым.

Многие застройщики, правда, считают этот вид отделки скучноватым — и напрасно. Дизайн дома с сайдингом может быть очень интересным, благодаря большому выбору цветов, возможности располагать обшивку вертикально и горизонтально, сочетать ее с другими материалами. Он используется в проектах самого разного архитектурного направления.

1. Светлый виниловый сайдинг в сочетании с декоративным кирпичом и камнем в коттедже современного дизайна

2. Стильно выглядит двухэтажный дом под архитектуру викторианской эпохи с современной отделкой

3. Зеленый цвет стен и сочетающийся с ним оттенок крыши идеально сочетается с окружающим ландшафтом (дизайн кантри плюс экологический стиль)

4. Современный коттедж выглядит очень нарядно с покрытием из сайдинга белого цвета

5. Сайдинг вполне комфортно «уживается» с современной архитектурой в стиле минимализм и хай-тек

Сайдинг изготавливают из винила, стеклопластика, стали и алюминия, а иногда и на цементной основе. Первоначально он предлагался в двух вариантах:

«американка», она же «елочка, импровизированная доска монтируется в горизонтальном направлении внахлест;

«евробрус», или «корабельная доска», создающая впечатление обшивки профилированным брусом.

Фактура его была преимущественно гладкой, а палитра строилась на пастельных тонах. Сейчас выпускается много разновидностей ярких сочных цветов, что позволяет комбинировать панели (с чувством меры, чтобы избежать пестроты). Для него не требуются идеальные стены, напротив, он прекрасно камуфлирует все изъяны. Более 70% покупателей выбирают его для реставрации старого дома.

6. Аккуратный сельский домик выглядит как новый, хотя его дизайн говорит об изрядном возрасте. Впечатление ретро поддерживает декор наличников и крыши

Стеновые панели, или рубашка для фасада

Сайдинг в переводе с английского означает просто «обшивка», используемая снаружи здания для защиты от атмосферного влияния. Достаточно условно производимые панели можно разделить на стеновые и цокольные. Среди первых, помимо традиционной форм, появились разновидности нового дизайна, имитирующие кедровую дранку, щепу.

1 — бобровый хвост

3 — дранка со смещением

Они изготавливаются как из натуральной древесины, так и из ПВХ, причем виниловые намного долговечнее и не требуют реставрации. А их идеальное сходство с природным материалом (вплоть до рисунка годовых колец) обеспечивают компьютерные технологии. Отделка деревянного дома с помощью такой имитации обходится намного дешевле.

7. Фасад в коричневых тонах щепы натурального кедра с белыми доборными элементами

8. От сочетания синего и белого в отделке фасада дома веет морозной свежестью, фронтон отделан в форме «бобровый хвост»

9. Удивительной красоты фасад английский коттедж с использованием сайдинга «под щепу со смещением», и «каменного» для цоколя

10. Сочетая разные формы можно создать на фасаде и фронтоне своеобразный узор

Большой популярностью пользуется блокхаус — имитация круглого бревна. Особенно часто его используют для частных деревянных, каркасных строений. Он хорошо подходит для реставрации старых построек, а в новых зданиях необходимо выдержать период усадки.

11. Отдельные производители имитируют грубо отесанное бревно так искусно, что его трудно отличить от настоящег

12. Дизайн дома в скандинавском стиле с использование блокхауса

13. На поверхности нанесен естественный рисунок древесины и червоточины

Цокольный сайдинг — широкие возможности дизайна

Дизайн любого здания, будь-то небольшой частный дом, или двухэтажный коттедж, выигрывает при красивом оформлении цоколя. Он требует от обшивки большей прочности, чем стены, поскольку вероятность механических повреждений в нижней части более велика. Для этого созданы специальные — плотные, прочные виды сайдинга с разной текстурой.
Одни из них имитируют кирпичную кладку, другие — бутовый камень, окатанные валуны. С их помощью можно сделать неповторимым дизайн любого частного коттеджа или загородного дома. Их используют не только для цоколя, но и обшивают им колонны, первый этаж, другие архитектурные элементы (каминные и печные трубы).

Такой сайдинг отличается более рельефными формами, большей толщиной (до 10 мм), а с внутренней стороны обычно имеется прослойка из стекловолокна. Его с успехом применяют не только для отделки стен снаружи, но и для внутренних работ. Чаще всего при облицовке кухонных помещений, санузлов, лоджий, террас.

14. Подобранные в одной цветовой гамме оттенки камня и стеновых панелей создают гармоничный облик всего коттеджа в целом

15. В этом случае имитация «кирпичной кладки» задает тон всей последующей отделке: серый цвет панелей отлично сочетается с терракотовыми вспомогательными элементами

Выбор и стоимость сайдинга по составу

Первоначально обшивку для дома снаружи изготавливали из натуральной древесины пихты, сосны, ели, реже кедра. До сих пор на рынке присутствует такая доска с переменными кромками (нашивается одна на другую), называемая в народе «американкой». Спору нет — дерево экологичный материал, и, к сожалению, дорогой и недолговечный.

Безусловным лидером сегодня стали панели из поливинилхлорида (ПВХ). Помимо того, что они доступны по цене, их легко монтировать. Специальные замки-защелки ускоряют работу, а небольшой вес элементов позволяет справляться с ней вручную. Нужно знать, что аккуратный вид фасада зависит от вспомогательных элементов: завершающих планок, углов, профилей, оконных и дверных накладок. Они увеличивают стоимость обшивки 25–30%.

Блокхаус производят из акриловых смесей, он жестче по структуре, хорошо держит форму, легко окрашивается и устойчив к температурным перепадам. Однако стоимость его иногда в 2–2,5 раза выше, чем у виниловых панелей.

Металлический сайдинг чаще использовался для хозяйственных и общественных зданий, где требуется повышенная износоустойчивость. Кроме того, он абсолютно не горит, требует меньшего шага обрешетки (до 80 см), почти не подвержен термическому расширению (меньше зазоры). Он хорошо подходит для отделки частных строений современной архитектуры.

16. Здание в стиле хай-тек покрыто металлическим сайдингом нехарактерного рыжевато-коричневого цвета, благодаря чему его облик стал мягче, и гармонирует с окружающей природой

На отечественном рынке также представлены разновидности из древесно-полимерных композитов и фиброцементных смесей. Они имеют выраженную текстуру и отлично имитируют природные материалы, например, грубо оструганную доску или щепу. Однако не пользуются особым спросом у нас в стране по двум причинам: очень дороги, и непривычны по внешнему виду.

Отделка фасада дома сайдингом

Отделка фасада дома сайдингом

Отделка фасада — ответственный и трудоемкий процесс. Фасад — визитная карточка здания, его одежда, по которой, как известно, встречают. Поэтому желание человека придать своему дому респектабельный внешний вид вполне естественно и объяснимо. Кроме того, облицовка фасада позволяет дополнительно защитить здание от внешних атмосферных воздействий, да и тепло в облицованном доме сохраняется намного дольше, чем в обычном.

В числе самых популярных материалов для отделки фасадоввиниловый сайдинг. Он появился сравнительно недавно, но уже успел занять лидирующие позиции на мировом строительном рынке благодаря своим универсальным свойствам.

Так же, как и пластиковые окна, виниловый сайдинг изготавливается из ПВХ — материала, который обладает прекрасными эксплуатационными характеристиками.

Дома, обшитые виниловым сайдингом, выглядят необычайно стильно. Даже старые здания при профессиональном подходе к отделочным работам ничем не будут отличаться от недавно построенных. Этот материал устойчив к коррозии, гниению, возгоранию, резким температурным перепадам. Ни высокие ни низкие температуры ему абсолютно не страшны.

Естественно, что столь положительные характеристики винилового сайдинга говорят о длительном сроке его службы. Для сравнения: деревянный сайдинг может прослужить не более пятнадцати лет, металлический — до двадцати пяти, а виниловый не выйдет из строя на протяжении полувека.

Причем, за этот период он не потеряет своего первоначального облика. Ему не потребуется ремонт или дополнительная окраска, да и уход за ним довольно прост. Неудивительно, что популярность этого материала так высока во всем мире.

Панели сайдинга чаще всего имитируют деревянное покрытие, реже — кирпич или камень. Выбор того или иного вида зависит только от желания владельца. Материал, из которого возведены стены здания, не имеет абсолютно никакого значения.

Виниловый сайдинг выигрывает среди других отделочных материалов и в эстетическом плане. Разнообразная гамма цветов и оттенков позволяет создавать оригинальные дизайнерские проекты. При монтаже обшивки из сайдинга часто используются комбинации различных профилей и аксессуаров. Необыкновенно элегантно смотрятся здания, в которых светлая обшивка и подобранные к ней в тон пластиковые окна контрастируют с крышей яркого цвета (к примеру, красного, зеленого и их оттенков).

В заключении хотелось бы отметить, что виниловый сайдинг — биологически инертный материал, а значит его употребление не может отрицательно сказаться на здоровье человека.

Отделка фасада дома сайдингом фото

отделка фасадов частных домов фото
варианты отделки фасадов домов фото
виниловый сайдинг фото
виниловый сайдинг фото домов
виниловый сайдинг под камень фото
отделка виниловым сайдингом фото
виниловый сайдинг под бревно фото

Отделка фасада частного дома сайдингом

Среди всего многообразия отделочных материалов, предназначенных для оформления фасада, сайдинг занимает лидирующие позиции. Отделка фасада дома сайдингом помогает достичь внешней привлекательности, увеличить теплоизоляцию помещения и одновременно создать дополнительную защиту для внешних стен от воздействия неблагоприятных факторов. Работы по монтажу декоративного покрытия не содержат сложностей, поэтому процесс осилит человек без специальной подготовки. Характеристика отдельных видов сайдинга и описание основных этапов монтажа поможет определиться с выбором материала и выполнить отделку фасада самостоятельно.

Виды сайдинга и предназначение материала

Родиной современного сайдинга считается Северная Америка, где в 19 веке отделку дома проводили деревянными досками, расположенными внахлест. За внешний вид покрытие именовали елочкой. Позже идея практичной обшивки перекочевала в Европу. Расширился и перечень материалов, которыми стали отделывать фасад дома. Характеристика отдельных видов сайдинга даст представление о свойствах отделочного покрытия и наиболее подходящем варианте отделки частного домостроения.

Виниловый

Широкую популярность виниловый сайдинг получил благодаря высоким эксплуатационным качествам. Решение об отделке фасада покрытием из винила принесет следующие преимущества:

  • простой монтаж;
  • доступная стоимость;
  • срок службы превышает 20 лет;
  • легкий вес не создает значительной дополнительной нагрузки на фундамент частного дома;
  • широкая цветовая палитра;
  • фактура винилового сайдинга успешно имитирует различные поверхности, включая дорогие породы дерева, мрамор и камень;
  • подходит для отделки любой поверхности фасада;
  • устойчивость перед воздействием очищающих средств.

Это наиболее приемлемый вариант для отделки фасадов частных домов. Но несоблюдение технологии монтажа грозит образованием зазоров, которые нарушат изоляционные свойства материала.

Деревянный

Применение деревянных панелей актуально для внутренней обшивки частных домов. Основные достоинства материала – высокая степень теплоизоляции и привлекательный внешний вид. Отделка фасада сайдингом из дерева непрактична по следующим причинам:

  • низкая устойчивость перед неблагоприятными внешними факторами;
  • для продления периода эксплуатации нуждается в регулярной пропитке защитными составами;
  • высокая стоимость изделия;
  • недолговечность по сравнению с отделочным покрытием из других материалов.

Металлический

Металлосайдинг представлен в двух вариантах – стальной и алюминиевый. Металлические стальные панели актуальны для облицовки складских помещений и других сооружений промышленного назначения. Достоинства материала:

  • долговечность;
  • пожаробезопасность;
  • большой выбор цветового оформления.

Наряду с достоинствами, металлическим панелям из стали свойственны и отрицательные моменты:

  • нуждаются в периодическом покрытии антикоррозийными средствами;
  • остаются вмятины после механических повреждений;
  • значительный вес металлической отделки создает серьезную дополнительную нагрузку на фундамент сооружения.
  • высокая стоимость.

Алюминиевый металлосайдинг предназначен для зданий промышленного назначения и обшивки фасадов частных сооружений. Выигрышные стороны отделочного покрытия:

  • прочность и долговечность;
  • широкая палитра оттенков;
  • цветоустойчивость;
  • доступная стоимость.

Среди недостатков стоит отметить риск деформации в результате серьезного механического воздействия. Но в целом, обшивка фасада металлическим сайдингом из алюминия – приемлемое решение, обладающие практичностью.

Цементный

Новинкой на рынке отделочных материалов считается цементный сайдинг, который именуют фиброцементом. Имитация дорогих пород древесины или камня достигается смешением обычного цемента с волокнами целлюлозы. Цементным панелям свойственны следующие положительные черты:

  • Устойчивость перед огнем и влагой.
  • Отсутствует риск появления грибка и плесени.
  • Прочность и долговечность.
  • Широкий выбор цвета сопровождается внешней привлекательностью за счет способности воссоздать любой рисунок.

Но негативные стороны стали причиной крайне редкого применения фиброцемента в качестве отделки фасада частных строений. Покрытие актуально для оформления зданий промышленного назначения. Основные недостатки:

  • Значительный вес, который не всякий фундамент способен выдержать.
  • Сложность обработки.
  • Провести монтаж без специальной подготовки практически невозможно, работы ведутся с применением защитных средств (респираторов).
  • Высокая стоимость.

Потребность в отделке фасада частного домостроения сайдингом возникает далеко не всегда. Работы ведутся, если есть необходимость:

  • придать дому респектабельности;
  • провести дополнительную теплоизоляцию;
  • защитить стены от влияния неблагоприятных внешних факторов.

При отсутствии указанных факторов частный дом не нуждается в отделочных работах фасадной стороны.

Подготовительный этап

Процессу отделки фасада предшествует подготовительный этап. Первоначально определяются с объемом сайдинга, который необходим для работы. Расчет проводят самостоятельно, ориентируясь на представленную ниже схему, или поручают ответственное мероприятие продавцам консультантам.

Для определения нужного количества материала для отделки фасада, потребуются следующая информация:

  • размеры и площадь фасадных стен;
  • количество и размеры окон;
  • конфигурация крыши частного дома.

Материал приобретают всегда с запасом, это делается на случай повреждения сайдинга при нарезке или монтаже. Поэтому итоговую цифру умножают на коэффициент 1,1. Это будет минимальное количество отделочного покрытия, которое следует закупить для отделки фасада.

Помимо панелей, для отделки фасада приобретают доборные элементы. Сюда входят:

  • стартовые и финишные профили;
  • соединительные планки;
  • внутренние и наружные уголки.

Более подробно информация о доборных элементах сайдинга, которые пригодятся при отделке фасада, изложена на фото:

Самостоятельное проведение отделки фасада подразумевает наличие многих инструментов, перечень которых приведен ниже:

Когда сайдинг и сопутствующие материалы закуплены, все инструменты под рукой, можно переходить к подготовительным работам. Процесс заключается в следующем:

  • Проводится демонтаж навесных элементов, расположенных на фасаде.
  • Неплотно прилегающие участки старой отделки удаляют.
  • Щели на фасаде заделывают пеной или герметиком.
  • В зависимости от материала стен, может потребоваться обработка антисептическим составом.

Отделка фасада частного дома сайдингом на фото далее:

Монтаж каркаса

Необходимость установки каркаса определяется материалом внешних стен. В качестве обрешетки применяют деревянные рейки или металлические профили. Деревянный каркас под отделку фасада обойдется дешевле, но металл обладает большей долговечностью и надежностью. Основные этапы процесса:

  • По периметру частного дома проводится монтаж вертикальных стоек. В качестве крепежных элементов обрешетки под сайдинг используют кронштейны.
  • Первоначально устанавливают две крайние стойки. Обязательно учитывается толщина теплоизоляционного материала, который будет находиться под будущей отделкой фасада.
  • Между стойками натягивается плотная нить, выполняющая функцию маяков для последующих элементов каркаса.
  • Проводится монтаж промежуточных стоек.
  • Одна из основных задач использования сайдинга в качестве отделки фасада – увеличить теплоизоляцию частного дома. Поэтому между стойками каркаса заводят теплоизолятор. Надежной фиксации способствуют пластиковые дюбеля – «зонтики».
  • Чтобы польза от отделки фасада сайдингом была ощутимой, с помощью строительного степлера обрешетку обшивают пароизоляционной пленкой.

Отделка виниловым сайдингом

Виниловый сайдинг в качестве отделки фасада – оптимальный вариант. Алгоритм действий заключается в следующем:

  • Работы начинаются с монтажа стартового профиля. Располагается он горизонтально по периметру частного дома с промежутком 10-15 см выше отмостки.
  • По углам здания проводят крепление угловых профилей.
  • Отделку фасада начинают с фиксации нижнего ряда панелей. Первоначально виниловый сайдинг заводят в стартовый профиль до получения характерного щелчка, затем саморезами панель фиксируется к каркасу. При этом следует следить за расположением саморезов четко посередине монтажного отверстия. Правильный монтаж демонстрирует схема:
  • Следующий ряд сайдинга соединяется с предыдущим рядом панелей замковым соединением, напоследок крепится саморезами.
  • Аналогичным образом проводится остальная отделка фасада.
  • Перед монтажом заключительной панели сайдинга, под крышей крепят финишный профиль.
  • В заключение идет установка отливов, откосов и прочих доборных элементов.

Особенности отделки сайдингом оконного проема представлены на схеме:

Если в качестве отделочного материала применяется металлический сайдинг, алгоритм проведения отделки фасада идентичен. Единственным ограничением будет выбор материала для каркаса, он выполняется исключительно из металлического профиля.

Особенности монтажа деревянного сайдинга не рассматриваются ввиду нецелесообразности его применения для оформления фасада.

Облицовка фасада сайдингом – преимущества и недостатки

Среди соотечественников, да и во всем мире, на сегодняшний день облицовка фасада сайдингом является довольно-таки распространённым вариантом. Материалы, используемые для его изготовления, используют разнообразные, да и вариантов оформления фасадов при помощи его существует также очень немало. Вы и сами можете увидеть, как смотрятся здания, просмотрев нашу подборку фото отделки фасадов сайдингом.

Сайдинг для облицовки частных строений

Изначально, с момента появления, сайдинг был из натуральной древесины (сосны, ели). Сейчас так же ее и используют, только вот способ крепления досок применяют уже современный. Они могут укладываться внахлест или встык.

Такой сайдинг бывает нескольких видов:

  • Блок-хаусом
  • Корабельной доской
  • Фальш-брусом

Преимущества такого сайдинга:

  • Экологичен
  • Устойчив к перепадам температур
  • Прекрасно удерживает тепло
  • Легко укладывать

  • Пожароопасен, особенно если ничем дополнительно не обработан
  • Если среда влажная, без спец. покрытия его использовать невозможно
  • Для того, чтобы материал был защищен от вредителей, влаги или грибка – необходима дополнительная защита
  • Стоит не слишком дешево

На сегодня сайдинг из дерева предлагается в виде брусьев или доски. Такой материал периодически следует вскрывать лаком, красить, а если появились трещинки – шпатлевка неизбежна.

Древесно-целлюлозная смесь

Такой сайдинг прочный, износостойкий и не менее влагоустойчивый.

Преимущества такого материала:

  • Стоит дешевле деревянного
  • Предлагается в широчайшем разнообразии цветов и фактур
  • При помощи его создается «дышащий» фасад
  • Прекрасное свойство теплопроводности
  • Экологический материал

К недостаткам его можно отнести:

  • Стоимость, поскольку он дороже пластика
  • Невозможность восстановления деформации

Сайдинг для фасадов частных домов из пластика

Такой материал очень популярен. Основное преимущество его в стоимости. Также он долговечный, устойчиво ведет себя к температурным перепадам, устойчив к коррозии, легко производится монтаж.

Недостатком такого материала является то, что в случае нарушения целостности одного листа, менять придется всю стену фасадной части. Также он не очень хорошо способен удерживать тепло. По этой причине, устанавливая пластиковый сайдинг, требуется дополнение теплоизолирующего материала.

Обшивка фасада сайдингом из металла

Выглядит многослойно, поскольку производят его из покрытия полимеров, грунта и металлического ядра.

Из-за того, что алюминиевый сайдинг стоит, не слишком дешево, применяется он редко. Чаще, такой материал можно встретить в качестве отделочного, для фасада коммерческих строений. Тем не менее, частные дома, облицованные с фасада при помощи алюминиевого сайдинга, смотрятся очень привлекательно.

Преимущества использования материала:

  • Вес вполне небольшой
  • Материал достаточно высокопрочный
  • Долговечен
  • Не поддается горению
  • Поверхность может быть рифленой, а также гладкой

К недостаткам относятся:

  • Упругость материала очень низкая, это значит, что при появлении прогиба, его не выровнять уже.
  • ранспортируя и устанавливая материал, он легко может гнуться.

Как правило, металлическим называют оцинкованный и стальной сайдинг. Это очень популярный материал для облицовочных работ любого типа строений. Конечно, если говорить об оцинкованной стали, то в чистом виде ее не используют, а покрывают сверху напылением из полимерного состава, а также окрашивают порошковым способом.

Сайдинговые панели на сегодня предлагаются гладкими, а также с тиснением. Они могут представляться нам вертикальными изделиями, блок-хаусами, елочкой, корабельной доской.

Плюсы оцинкованной стали:

  • Проводить облицовочные работы можно круглогодично
  • Она прочна
  • Устойчива к огню
  • Прослужить очень долго
  • Устойчива к температурным перепадам и атмосферным явлениям
  • Устойчиво ведет себя к образованию коррозии.

Минусы:

  • Плохо изолирует звук
  • Не слишком устойчивы покрытия на изделиях
  • Поскольку теплоизоляционные свойства очень низкие, фасад необходимо утеплять
  • Один лист при необходимости не заменить.

Если здание облицевать при помощи профнастила, высота строения визуально будет казаться больше, чему способствуют вертикальные полосы.

Цинковый сайдинг является относительно новинкой и только набирает свою популярность. Основная преграда стремительным оборотам вверх – стоимость, которая пока что слишком высока, несмотря на его высочайшую прочность и долговечность.

Облицовка фасада сайдингом из металла

К наиболее распространенному варианту оформления фасадной части зданий относится комбинирование материалов. К примеру, сайдинг сочетают с кладкой из камня, металл с деревом, также комбинируют поверхность материала фактурную и гладкую.

Оригинально смотрится облицовка панелями из металла поверхностей полукруглой формы, а также различных арок и иных форм с округлостями.

При комбинировании отделочных материалов фасадной части зданий, главное – все делать в меру, чтобы все между собой сбыло гармонично. А вот что касается цветовой гаммы, над ней можете и подумать. Ведь ни одним оттенком серого не удивить уже давно никого!

75 Красивый синий экстерьер Домашние фотографии и идеи — август 2021 г.

Забудьте только об одной комнате с красивым видом — в Локли почти весь дом посвящен лучшим пейзажам природы. Получите максимум удовольствия от участка на берегу озера или на берегу озера в этом экономичном, но элегантном плане этажа, который был адаптирован для узкого участка и имеет более 1600 квадратных футов жилой площади на первом этаже, а также почти столько же на его верхнем и нижнем уровнях. Голубятня над гаражом, несколько пиков и интересные линии крыши встречают гостей со стороны улицы, а беседка над входной дверью обеспечивает теплый прием и соответствует интересному дизайну.Другие внешние особенности включают фермы и фрамуги над несколькими окнами, сайдинг, ставни и каменные акценты на всех трех этажах дома. Водная сторона включает в себя выход на нижний уровень, нижний внутренний дворик, верхнюю закрытую веранду и стены с окнами, и все они предназначены для того, чтобы в полной мере использовать залитое солнцем место. План этажа полностью посвящен релаксации — кухня включает в себя большой островок, предназначенный для сбора семьи и друзей, кладовую дворецкого в форме буквы U с удобной второй раковиной, а в соседней большой комнате есть встроенные элементы и центральный естественный камин.Отличительные детали включают декоративные деревянные балки в гостиной и кухне, обеденную зону с наклонным потолком и декоративными фермами и встроенным сиденьем у окна, а также еще одно сиденье у окна со встроенным ящиком в гостиной, идеально подходящее для отдыха или использования в качестве дома. офис. Прачечная на первом этаже и место для будущего лифта делают его максимально удобным и привлекательным. На втором этаже дополнительные 1200 квадратных футов жилой площади включают главную спальню с наклонным 13-футовым потолком с декоративными фермами и угловым естественным камином, главную ванную комнату с двумя раковинами и большую гардеробную со встроенной скамейкой рядом с домом. окно.Также включены две дополнительные спальни и доступ к лофту на третьем этаже, который при необходимости может использоваться как третья спальня. Еще две спальни с гардеробными и ванной находятся на нижнем уровне площадью 1300 квадратных футов, который также включает в себя дополнительную кухню с баром, тренажерный зал с видом на озеро, комнату отдыха / семейную комнату со встроенным телевизором и винный бар идеально подходит для того, чтобы поджарить прекрасный вид на окрестности.

Идеи дизайна сайдинга для улучшения привлекательности бордюра

«/>

Неважно, собираетесь ли вы строить новую постройку или реконструируете старый дом, мало что может сразу повысить привлекательность вашего дома, как новый сайдинг.Но с чего начать? Замена сайдинга дома — это долгосрочное обязательство. При таком большом количестве материалов, стилей и других вариантов на выбор сузить выбор может быть немного сложно. Чтобы вы начали, наши друзья из LP Building Solutions делятся несколькими тенденциями в области экстерьера.

Традиционное и вневременное

Предоставлено LP SmartSide Trim & Siding

На протяжении веков сайдинг использовался для строительства домов, здесь, в У.С. и в Европе. Он определяется длинными узкими досками, прибитыми горизонтально внахлест по всему дому, и это самый популярный вид сайдинга, продаваемый сегодня.

Для домов, от современных до исторических, сайдинг LP® SmartSide® Lap Siding позволяет выбирать из широкого диапазона дизайнов без ущерба для долговечности. Длина 16 футов может помочь создать меньше швов, чем традиционный 12-футовый сайдинг, и может привести к более быстрой и рентабельной установке.

Контрастный цвет

Дэн Пох

В то время как тонкие палитры были трендом в экстерьере домов в течение многих лет, домовладельцы теперь обращаются к более динамичным цветам и сочетаниям экстерьера, чтобы заявить о себе.Здесь темно-коричневая текстура кедра контрастирует как по цвету, так и по фактуре с ярко-белой отделкой.

Теперь отделка и сайдинг LP® SmartSide® ExpertFinish® позволяет домовладельцам произвести фурор с помощью 16 готовых цветовых вариантов на выбор. Для каждого стиля найдется свой цвет, от праздничного красного и яркого синего до нейтрально-серого и яркого белого. Продукция LP SmartSide ExpertFinish с заводской отделкой акриловой латексной краской — отличный способ придать новый вид привлекательности дома.

Примерь! Загрузите фотографию своего дома в документ-камеру LP SmartSide Home Visualizer и изучите различные варианты цвета.

Тенденции в отделке салона

Предоставлено LP SmartSide Trim & Siding

Trim — отличный инструмент для выделения архитектурных особенностей экстерьера и создания привлекательного контраста, который ищут домовладельцы. Другие координирующие элементы, такие как ставни, красочная входная дверь и уникальные гаражные ворота, являются дополнительными способами добавить характер и уникальность.

Осведомленность о ландшафте

Предоставлено LP SmartSide Trim & Siding

При выборе цвета важно учитывать соседние дома.Конечно, вам не обязательно сочетать цвета, но согласование цветов может способствовать сплоченности. Кроме того, новое внимание уделяется внешним элементам собственности, таким как ландшафтный дизайн и ландшафтный дизайн, чтобы эти элементы гармонировали с домом и окружающей средой, создавая более цельный и гармоничный внешний вид.

Камень граненый

Дэн Пох

Несмотря на то, что камень является естественным выбором для классических домов, его можно легко использовать и в современном дизайне, благодаря его универсальности и доступности в радуге оттенков, форм и фактур.

Совет: выбирая цвет сайдинга, помните о цвете камня на вашем доме. Выберите теплую, прохладную или нейтральную палитру, которая дополнит цвет камня и придаст вашему дому целостный вид. Изучите цветовые палитры и визуализируйте внешний вид своего дома с помощью LP SmartSide Home Visualizer.

Встряхни его

Дэн Пох

Поиграйте с несколькими текстурами и стилями, чтобы разрушить визуальную монотонность, создать фокус или выделить часть фасада.Ступенчатые края коктейлей с кедровой текстурой создают живой эффект настоящего кедра без ухода. Его можно использовать для всего дома или в качестве декоративного акцента для создания интересного контраста фактур.

В отличие от натурального дерева, сайдинг LP SmartSide обработан по технологии SmartGuard®. Это включает в себя усовершенствованную формулу адгезивных смол, водостойких восков, бората цинка и бумажного покрытия, обеспечивающего превосходную защиту от повреждения водой, термитов и грибкового разложения для долговечной красоты.

Кабина Chic

Предоставлено LP SmartSide Trim & Siding

На этом изображении гладкая отделка и пара сайдинга создают впечатление доски и обрешетки на каменном фундаменте для создания деревенского горного хижины.

Знаете ли вы? Сайдинг из досок и обрешетки — это деревенский стиль, возможно, одна из самых ранних форм сайдинга, который поселенцы использовали для обшивки своих хижин и сараев. К обрамлению прикрепляли широкие доски, а швы закрывали или заделывали узкой деревянной полоской.Сегодня вы найдете обшивку из досок и обрешетки в домах как в традиционном, так и в современном стиле.

Прибрежный комбо

Предоставлено LP SmartSide Trim & Siding

Здесь гладкий сайдинг мягкого синего цвета хорошо сочетается с белой отделкой и натуральным деревом, создавая безмятежную пляжную атмосферу.

Знаете ли вы? Разработанный, чтобы противостоять экстремальным погодным условиям, сайдинг LP SmartSide Lap разработан, чтобы противостоять сильным штормам с порывами ветра до 200 миль в час, что делает его идеальным для таких прибрежных домов, как этот.Щелкните здесь, чтобы узнать, почему сайдинг LP SmartSide может выдерживать суровые погодные условия.

Материальное значение

Дэн Пох

Когда дело доходит до сайдинговых материалов, вы берете на себя долгосрочное обязательство и делаете значительные денежные вложения, поэтому перед покупкой вам захочется сделать свою домашнюю работу.

Что следует учитывать:

Содержание: Если вы относитесь к типу людей, не требующих особого ухода, обязательно выбирайте материалы, которые не требуют большего ухода, чем вы готовы или можете взять на себя.Натуральное дерево потребует наибольшего ухода. Поскольку он уязвим для гниения, насекомых, пожара и раскалывания, за ним следует следить на предмет технического обслуживания, особенно в экстремальных климатических условиях. В зависимости от породы традиционный деревянный сайдинг обычно требует большего ухода, чем инженерный деревянный сайдинг.

Стоимость: Стоимость материалов и установки может сильно различаться в зависимости от региона. Помните, что вы получаете то, за что платите: легкий винил может быть наиболее рентабельным для покупки и установки, но он также подвержен выцветанию и уязвим для сильного ветра и сильной жары.Сложность дизайна также скажется на трудозатратах.

Регион: Ветер, солнце, холод, жара и влажность — все это может отрицательно повлиять на срок службы вашего сайдинга или сократить его срок службы. Вот где действительно сияют изделия из дерева LP SmartSide. Обработанный до мозга костей с помощью запатентованного процесса SmartGuard, он помогает вашему сайдингу выдерживать суровые погодные условия практически в любом климате, обеспечивая защиту от повреждения водой, термитов и грибкового разложения.

Скотт Риган

Разумный выбор сайдинга

Почему выбирают LP? Передовые производственные процессы делают продукты LP SmartSide одними из самых надежных доступных решений.Установленный в более чем 4 миллионах домов с 1997 года, вы можете быть уверены, что ваш сайдинг защитит от непогоды, выдержит сильную жару и холод, противостоит ударам, таким как град (до 1,75 в диаметре) и случайные бейсбольные мячи, и выдержит грибковая гниль и насекомые. И вы получите беспрецедентную поддержку с лидирующей в отрасли 50-летней ограниченной гарантией с 5-летней 100% гарантией на ремонт и размещение материалов.

Изучите идеи и визуализируйте свой дом в новом стиле с помощью визуализатора для дома LP SmartSide.

идей внешнего декора дома | HGTV

Стиль Кейп-Код

Домовладельцы Тим и Линдси говорят: «Мы влюбились в стиль Кейп-Код и цвета краски.Мы добавили подпорную стену — гранит соответствует оригинальным стенам цокольного этажа дома ».

Декоративная лепка

Белые деревянные детали под обшивкой фронтона над входной дверью предназначены исключительно для внешнего вида.Попробуйте эту идею, установив шариковые заглушки на новые стойки, которые обычно используются на лестничных перилах.

Фонари в стиле фонаря

Удвойте классический стиль с парой светильников по бокам двери.Симметрия великолепно сочетается с парой урн, пилястр и перил вокруг входа. ( Минка-Лавери Глен Аллен наружная стена из фонаря, bellacor.com )

Цветники

Подпорные стены из камня, кирпича или бетона могут укрепить слои наклонного двора и образовать клумбы.Основная кровать, окаймленная гранитной подпорной стенкой, залита пурпурными петуниями «Волна», а у большого переднего окна дома растет фонтанная трава. Креп-мирты, которые цветут все лето, являются красивым деревом, не требующим особого ухода.

Жалюзи

Исторически использовавшиеся в амбарах и фермерских домах ставни из досок и досок выглядят более непринужденно, чем версии с жалюзи.( Доска и ставень с обрешеткой, с timberlane.com )

Приветственное обращение

Домовладелец Кэтли Коль говорит: «Я покрасила входную дверь в синий цвет, чтобы сделать вход более ярким.И мне нравятся рокеры, потому что они делают дом таким гостеприимным ».

Водостоки и водостоки

Эти обветренные медные желоба гармонируют с темной отделкой — хороший способ маскировки, когда вы не хотите, чтобы они выделялись.Кашпо у двери — квадратные цинковые контейнеры, наполненные круглым самшитом и висящим пестрым плющом.

Оконные коробки

Безупречная комбинация оконных коробок: яркие недотроги и папоротники лисохвосты.Поместите растения в пластиковый вкладыш, который помещается в медный ящик и поднимается для облегчения ухода. ( Smith & Hawken Eden Park 4 ‘медная оконная коробка, с target.com )

Адресная табличка

Выберите тот, который подчеркивает какой-либо элемент, например арку, который можно найти в другом месте вашего дома.( Адресная табличка Oakview, от frontgate.com )

Передняя дверь

Слой небесно-голубой краски и фурнитура с отделкой из античной латуни делают арочную дверь в загородном стиле еще более очаровательной.( Дверь MAI Fine Hardwood A55RT из орехового дерева Анд, от hansencraftcustomwoodwork.com )

Голубые гортензии

Веселые голубые гортензии украшают фасад дома.Они хорошо себя чувствуют в полутени, укрытые от ветра.

Кресла-качалки

Полиуретановое покрытие защищает деревянные качели от дождя, жары и солнца.( от Shine Company Кресло-качалка на открытом воздухе у приморского крыльца, atgstores.com )

Подушки переднего крыльца

Подушки с симпатичными всепогодными тканевыми чехлами смягчают сиденья деревянных рокеров.( Из уличной ткани Sunbrella небесно-голубого цвета, calicocorners.com )

Эклектичный коттедж

Домовладельцы Джим и Кимберли Стил говорят: «В этом районе такая эклектичная атмосфера.Нет двух одинаковых домов. Нам нравится наш маленький дворик с частоколом — он дополняет наш коттедж ». Готовые заборы — быстрый способ усилить очарование двора — купите деревянное и покрасьте его в любой цвет. Панель забора 8 дюймов от homedepot.com )

Медные навесы

Вы можете настроить навесы по индивидуальному заказу, что упрощает их добавление к существующим окнам или дверям.Этот вариант соответствует крыше эркера. ( Маркиза со стреловидным швом от outdoorcopperdesign.com )

Пышный двор

Во дворе Стилза растет четыре вида кустарников: Лантана растет за забором.У дверей за барвинком большим (с белыми цветками) посажен карликовый японский клен. Английский лавр заполняет кровать напротив дома.

Бочковая сеялка

Выращенные в полубочке гардении, цветущие с середины весны до лета, вместе с виноградной лозой сладкого картофеля, ароматизируют вход в дом.Винная бочка Country Manor от Dynamic Design, casa.com

Скамейка

Эта скамейка из эвкалипта, покрытая подушками ярких оттенков, таких как зеленый лайм и красновато-оранжевый, может противостоять любой погоде.( Скамья без спинки Eucalyptus, с сайта sizescatalog.com; и уличная ткань Sunbrella цвета ары и дыни, с сайта calicocorners.com )

Спокойно и просто

«Передняя веранда отлично подходит для развлечений.И я неравнодушен к полностью зеленому озеленению — это спокойно и просто », — говорит домовладелец Боб Димм. Карликовые кусты падуба яупона придают форму, устойчивая к засухе обезьянья трава для бордюров и овсяница для газонов создают ухоженный вид при минимальном уходе.

Кирпичная дорожка

Стильный узор превращает кирпичную дорожку в дорожку с размахом.Профессиональный установщик знает, как укладывать брусчатку по разным узорам, от плетения корзин до елочки.

Ставни и французские двери

В длинных ставнях, обрамляющих высокие французские двери, есть что-то такое, что гласит: «Добро пожаловать домой».»Подберите размеры каждой створки к размерам каждой двери.

Номера домов

Подумайте о том, чтобы повесить адресные номера на подступенке переднего крыльца.Эти блестящие латунные версии поставляются с собственным монтажным оборудованием и подходят для любого стиля дома. ( Стандартные 4-дюймовые номера домов из полированной латуни, с сайта restorehardware.com )

Плетеные стулья

Удобная всепогодная плетеная мебель делает любую веранду идеальным местом для импровизированных посиделок с соседями.( Кресло для отдыха Nantucket, с lloydflanders.com )

Растения в урнах

Колючие японские тисы, любящие тень, помещают в каменные урны прямо под навесом.( Круглая садовая урна Egg & Dart, с сайта accentinthegarden.com )

24 лучших идеи сайдинга дома и фото

Обновление внешнего сайдинга вашего дома — это разумное вложение, которое, безусловно, повысит его привлекательность и потенциально повысит его стоимость. В некоторых случаях для обновления сайдинга потребуется просто нанести свежий слой краски, но, если ваш существующий сайдинг в плохом состоянии и его нужно заменить, или если вы строите с нуля, стоит хорошо провести время, обдумывая все варианты.Вот вам 24 отличных идеи и фотографии сайдинга для дома.

В настоящее время существует ряд различных строительных материалов, которые вы можете использовать для облицовки своего дома; какой из них вы будете использовать, будет в некоторой степени зависеть от вашей местной среды (деревянный сайдинг, возможно, не лучшая идея во влажной среде), а также от местной эстетики (дом, покрытый терракотовой штукатуркой, вероятно, будет выглядеть неуместно в ряду коттеджей Кейп-Код). Узнайте больше о материалах для сайдинга и окупаемости инвестиций, прежде чем вносить изменения, с которыми вам придется жить в течение следующих 20 лет.

Но выбор сайдинга — это не только то, какой материал использовать. Не менее важны текстура и стиль сайдинга, которые подчеркнут характер вашего дома. Некоторые материалы сайдинга лучше всего подходят для традиционных домов, в то время как другие лучше подходят для современного дизайна; а когда дело доходит до цветовых идей сайдинга — ну, это может все изменить!

Независимо от того, предпочитаете ли вы домашний экстерьер нейтральных тонов, свежий свежий белый фасад или смелый, как медь, красочный дом, есть множество вариантов для создания дома, который с самого начала соответствует вашему стилю дизайна! Вот наша подборка вдохновляющих идей сайдинга для дома, которые помогут вам начать работу.

Идеи винилового сайдинга

Виниловый сайдинг по-прежнему пользуется популярностью среди многих ремонтников дома благодаря своей стойкости к атмосферным воздействиям и общей долговечности. Эстетически это обычно встречается в виде реек или черепицы и окрашено, чтобы имитировать окрашенный деревянный сайдинг, и поэтому очень хорошо работает для тех, кто хочет создать традиционный экстерьер дома с яркими всплесками цвета или без них! Эти фотографии винилового сайдинга должны дать вам отличные идеи.

Baseview Cottage Источник: www.planforward.net

Прекрасный семейный дом с использованием винилового сайдинга оттенков сиренево-серого и терракотово-красного.

Кейп-Код Источник: www.vinylsiding.org

В соответствии с традициями, этот красивый дом в Кэп-Коде украшен кремовым виниловым сайдингом в стиле гальки.

Sedona Red Источник: variform.plygem.com

Этот дом, вдохновленный мастерами, аккуратно облицованный виниловым сайдингом красного кирпича, создает теплую и гостеприимную атмосферу.

Сломин Источник: www.richardbubnowskidesign.com

Элегантный серый виниловый сайдинг в стиле черепицы и четкие белые детали делают дом очень элегантным.

Идеи сайдинга из сланца и камня

Одно из самых эстетичных мест — каменный дом; Поэтому хорошая новость заключается в том, что современные технологии позволяют нам воспроизвести каменное здание в виде сайдинга, облицованного каменным шпоном, который может быть применен к большинству видов строительных конструкций. И, как вы увидите из представленных ниже идей сайдинга из сланца и каменного шпона, отделка из камня придает вашему дому ощущение долговечности, прочности и безопасности, что очень привлекательно.

Итальянская вилла

Источник: www.coronado.com

Крупные камни нестандартного размера — отличный выбор для воссоздания многовековой атмосферы средиземноморской каменной виллы.

Baer Retreat Источник: www.osbornearchitects.com

Эта красочная идея облицовки сланцевым шпоном помогает разместить этот современный дом в его окружении, в то время как тонкие кирпичные формы сохраняют современный вид на первый план.

Pecos Greenlee Источник: austinarchitect.com

Современный взгляд на каменные фермерские дома во французском Провансе с использованием серого тонированного шпона из известняка с неправильным рисунком для большого эффекта.

Испанский дуб Источник: www.jaureguiarchitect.com

Гладкая отделка и однородные формы этих облицованных камнем кирпичей придают этой современной гасиенде элегантность и величие.

Идеи деревянного сайдинга

Нельзя отрицать вневременную привлекательность деревянного сайдинга, но это необходимо сопоставить с более высокими затратами на установку и обслуживание.Однако, если вы можете себе это позволить, деревянный сайдинг придаст вашему дому характер; И он достаточно универсален как для традиционного, так и для современного дизайна, а также может быть отделан прозрачными или цветными морилками или красками.

Коттедж на пляже Источник: katejacksondesign.com

Кедровая черепица — один из самых популярных деревянных сайдингов — здесь они отделаны прозрачной морилкой, что усиливает прибрежную атмосферу дома.

DC Metro Источник: bfmarch.com

Доски из промасленного и окрашенного ипе используются здесь, чтобы подчеркнуть современный дизайн этого впечатляющего жилого дома с разделенным фойе.

Безумие Источник: www.outlawdesigncompany.com

Есть ли что-нибудь более привлекательное, чем традиционный, яркий, обшитый белой обшивкой фермерский дом? Прекрасный!

Nethermead Источник: www.carltonarchitecture.com

А чтобы создать современный вид деревянного фермерского дома, расположите деревянные панели сайдинга вертикально, а затем покрасьте их в эффектный темно-серый цвет!

Идеи для сайдинга из фиброцемента

Фиброцементный сайдинг

завоевал большую долю рынка в последние годы, главным образом потому, что он не требует особого ухода, но также потому, что он чрезвычайно универсален и может быть выполнен в виде деревянной вагонки, черепицы, штукатурных плит или панелей.Следующие ниже идеи сайдинга из фиброцемента демонстрируют, как вы можете использовать его как для классических, так и для современных зданий, и его также можно покрасить в любой цвет, который вам нравится!

Мэдисон Парк Источник: www.timberlandcustomhomes.com

Этот классически оформленный дом с обшивкой из фиброцементного сайдинга оливково-зеленого цвета выглядит очень уютно.

Парк Шмитца Источник: ryanrhodesigns.com

Гладкий серый фиброцементный сайдинг здесь дополняет современный линейный дизайн.

Henlopen Acres Источник: echeloncustomhomes.com

Чудесно смелая черепица из фиброцемента, окрашенная в синий цвет, придает вау-эффект этому традиционному дому.

Остров Мерсер Источник: www.blipdesign.com

Гладкие и шикарные фиброцементные панели — идеальный выбор для этого современного дома высокого класса.

Идеи лепнины и рендеринга

Штукатурка или штукатурка использовались в домах по всему миру на протяжении веков, поэтому неудивительно, что они продолжают пользоваться популярностью сегодня.Лепнина может быть обработана довольно грубо для более деревенского ощущения или очень гладкой для более изысканного вида и может быть адаптирована к нескольким различным архитектурным стилям. При смешивании штукатурки можно добавлять различные пигменты, чтобы улучшить стиль вашего дома.

Isle de France Источник: www.barnesvanze.com

Этот очень элегантный дом, вдохновленный французским замком, красиво отделан гладкой светло-коричневой штукатуркой.

Jewell Источник: www.architectsmagnus.com

Здесь штукатурка была окрашена в серый цвет и получила немного более грубую отделку, которая хорошо сочетается с гладким деревом и металлом.

Классическая средиземноморская Источник: www.tommychambersinteriors.com

Образец средиземноморской архитектуры, прекрасно выраженный здесь в кремово-желтой штукатурке в деревенском стиле.

Сарасота Бэйфронт Источник: www.stofftcooney.com

Этот потрясающий отель в бермудском стиле отделан чистой белой штукатуркой.Безумно красивая!

Другие варианты сайдинга и фотографии

Наконец, для тех, кто хочет действительно выделиться из толпы, есть ряд альтернативных идей сайдинга, которые могут понравиться. Восстановленные деревянные доски, настоящая кора деревьев, металл и стекло — все это варианты в зависимости от эстетики, которую вы хотите достичь. С правильным бюджетом вы действительно можете найти что-то совершенно уникальное, личное и непохожее на ваш дом как внутри, так и снаружи!

Penmar Residence Источник: www.mgsarchitecture.com

Гофрированные металлы, такие как алюминий, все чаще используются в жилых домах — держите цвета теплыми, как этот великолепный медно-оранжевый, чтобы ваш дом не выглядел как сарай!

Сарай Санта-Инес Источник: studiocarver.com

Этот отреставрированный амбар облицован прозрачными стеклянными панелями — великолепно!

Mansfield Источник: www.eandkwood.com

Мне нравится эта идея сайдинга: восстановленные деревянные доски, используемые в качестве сайдинга, которые по мере старения и погодных условий будут постоянно менять свой внешний вид.

Баннер Лось Источник: www.christopherkellie.com

Сайдинг из коры дерева — теперь это действительно совсем другое!

Как повесить вещи на виниловый сайдинг, не повредив дом

Если вы хотите быстро снизить привлекательность внешнего вида вашего дома или декора стен крыльца, то, вероятно, вам интересно, , как повесить вещи на виниловый сайдинг . На самом деле это проще, чем вы думаете, повесить декор на виниловый сайдинг, не прибегая к гвоздям и не повредив дом!

Как и многие американские дома, наш колониальный гарнизон имеет виниловый сайдинг.

Предыдущие домовладельцы устанавливали виниловый сайдинг только на задней пристройке, а не на основной части дома. Итак, у нас есть это странное сочетание деревянного сайдинга спереди и винилового сайдинга сзади, которое не очень привлекательно.

Но знаете ли вы, насколько дорого стоит поставить новый качественный виниловый сайдинг на весь дом? Это чертовски дорого. Так что пока мы работаем с тем, что у нас есть.

У нашей закрытой веранды стена из винилового сайдинга, и я хотел, чтобы она выглядела лучше, добавив красивого декора.Но я понятия не имел, как повесить вещи на виниловый сайдинг, не повредив его.

Я очень беспокоился о том, чтобы забить гвозди или сломать стену, пока не нашел идеальные крючки для подвешивания декора на виниловый сайдинг без гвоздей и шурупов.

С правильными крючками украсить виниловый сайдинг — это простой проект DIY , который может сделать каждый. И это быстро!

Хотите украсить виниловый сайдинг декором, но боитесь его повредить? Узнайте, как повесить что-нибудь на виниловый сайдинг, не используя гвозди или что-нибудь еще, что может его повредить.Это так просто! Нажмите, чтобы написать в Твиттере

Как повесить вещи на виниловый сайдинг без гвоздей

Этот пост содержит партнерские ссылки, которые соединят вас с продуктами, имеющими отношение к этому посту. Если вы нажмете кнопку и сделаете покупку, я могу сделать небольшую комиссию абсолютно бесплатно для вас. Пожалуйста, прочтите мои раскрытия для получения дополнительной информации.

Перед тем, как повесить декор, убедитесь, что вы используете правильные крючки, сделанные специально для винилового сайдинга. Многие из них имеют s-образную форму, так что один конец загибается за планки сайдинга.

Это те самые виниловые крючки для сайдинга , которые я использовал, чтобы повесить металлический настенный декор на стены нашей закрытой веранды, и они доставляются бесплатно, если вы являетесь участником Amazon Prime.

Они поставляются в упаковке по шесть штук, и эта версия вмещает до пяти фунтов. Крючки для винилового сайдинга сделаны из пластика и идеально подходят для подвешивания моего легкого металлического декора на стену.

Когда вы будете готовы повесить вещи на виниловый сайдинг, протолкните изогнутую часть крючка между панелями сайдинга.

Мои виниловые элементы сайдинга сформованы так, чтобы они выглядели как две доски вместе, что означает, что крючки работают только между отдельными досками. Крюкам нужно место для захвата.

Вот как выглядит виниловый крючок для сайдинга после их установки:

И это все!

Из-за того, как сделаны таблички, я подвесил их проволокой. Я просто натянул проволоку на крючок для винилового сайдинга и использовал уровень, чтобы равномерно повесить бляшки.

Ну, по крайней мере, пока ребенок не пробежит мимо и не отклонит их от центра!

Где купить виниловые крючки для сайдинга

Из моих исследований на Amazon кажется, что большинство виниловых крючков для сайдинга утверждают, что они выдерживают до пяти фунтов.

Итак, если вы планируете использовать их для поддержки оконных ящиков или цветочных горшков, обязательно используйте несколько металлических крючков, чтобы распределить вес.

Да, и убедитесь, что ваш виниловый сайдинг в хорошем состоянии и надежно закреплен, прежде чем пытаться повесить на него что-нибудь существенное.

Теперь, когда вы знаете, как обстоят дела с виниловым сайдингом и где купить подходящие крючки, пора приступить к декорированию! Обязательно ознакомьтесь с моими идеями для украшения маленькой веранды , а также с моей книгой по декорированию ниже!

Ознакомьтесь с другими идеями!

Прикрепите его на потом

Цвета сайдинга для небольших домов | Строитель дома на заказ, штат Нью-Джерси,

Если у вас небольшой дом и вы думаете о покраске или жилье, то, возможно, вам интересно, какие цвета сайдинга для небольшого дома лучше всего? Это частый вопрос, который нам задают всякий раз, когда мы строим или реконструируем дом меньшего размера.В этой статье мы расскажем вам об этом.

При выборе цветов для небольшого дома всегда помните, что самый красивый дом в квартале не всегда самый большой. Подобрать идеальную цветовую схему для экстерьера так же важно, как и оформить интерьер дома. Но люди не хотят тратить на это столько времени, и это обидно. Бордюр очень важен, и цвета вашего дома играют важную роль в создании хорошего первого впечатления. Подобрать наилучшее сочетание цветов для внешнего вида вашего дома еще более важно, когда ваш дом небольшой.Цель состоит в том, чтобы сделать ваш дом максимально выделяющимся, что становится все сложнее, чем меньше дом.

Используя правильные цветовые сочетания, ландшафтный дизайн и несколько советов и уловок экспертов, ваш небольшой дом может стать не менее красивым, чем необычный дом гораздо большего размера.

Цель маленького дома цветов

Цель состоит в том, чтобы ваш дом казался как можно большим, даже если он технически невелик по площади в квадратных футах. Большинство комбинаций наружной краски и сайдинга для небольших домов основаны на двух или трех основных цветах.Один предназначен для основной части дома, а другие — для отделки и специальных деталей. Использование идеальных цветов наряду с великолепным ландшафтным дизайном и некоторыми другими приемами действительно выделит ваш дом. Придавая ему столь желанную ограниченную привлекательность. Используя лучшие цвета сайдинга для небольшого дома, можно добиться всего этого и даже большего.

Цвета экстерьера определяют и формируют дом так же, как его архитектурный дизайн и размер. Но подумайте о том, сколько больших домов вы видели просто уродливыми, и сколько домов поменьше действительно выделялись для вас.Как строитель, мы видим их все время. Отличный дизайн не имеет ничего общего с размером. Конечно, в большом доме есть над чем поработать, чем в меньшем, что усложняет проектирование небольшого дома. Но можно создать потрясающий дом независимо от его размера.

Маленький милый белый дом с бледно-голубой входной дверью и серым крыльцом. Белая отделка, колонны и перила. Эван простой дом может отлично выглядеть в красивой цветовой гамме.

Какой цвет экстерьера лучше всего подходит для небольшого дома?

Какой цвет сайдинга лучше всего подходит для небольшого дома? Это частый вопрос, и он полезен, если у вас небольшой дом.Но он неполный. Когда вы выбираете цвет сайдинга или краски для своего дома, вам нужно думать о всей цветовой гамме, а не об одном цвете. Представьте, как странно будет выглядеть дом, если вы покрасите его в один сплошной цвет.

Конечно, выбор лучшего цвета сайдинга важен, особенно если у вас небольшой дом. Но не стоит забывать и о выборе идеального цвета отделки. И входная дверь, гаражная дверь, ставни, крыша и другие цвета на дом. Важны даже такие мелочи, как выбор почтового ящика и правильная отделка дверной фурнитуры.

Итак, когда вы спрашиваете, какой цвет для фасада небольшого дома лучше всего, вам действительно следует искать лучшую цветовую схему для экстерьера. Это то, что мы будем обсуждать в примерах ниже.

Сколько цветов должно быть в маленьком доме?

Когда мы разрабатываем цветовую схему для небольшого дома, мы обычно выбираем 2–3 основных цвета, а затем добавляем до 7 дополнительных цветов акцента.

Разработать цветовую схему для небольшого дома может быть труднее в некоторых отношениях и проще в других.Поскольку пространство ограничено, у вас не так много возможностей для добавления деталей, но вам также не придется принимать столько решений. А поскольку элементов, привлекающих внимание, меньше, каждый цвет в доме оказывает большее влияние.

3 основных цвета дома разбиты на 3 части.

  1. Основной цвет сайдинга.
  2. Акцентный цвет сайдинга.
  3. Цвет отделки.

В редких случаях мы не добавляем акцентный цвет сайдинга, если по каким-то причинам дизайн дома этого не требует, но в целом нам нравится его иметь.После того, как мы выберем цвет для каждой из этих трех арок, мы выберем другие цвета. Эти акцентные цвета так же важны, как и основные 3.

  1. Передняя дверь.
  2. Гаражные ворота.
  3. Крыша.
  4. Колонны и перила.
  5. Кладка.
  6. Жалюзи.
  7. Металлы.

Не забывайте тщательно выбирать цвета и рассматривать их как общую цветовую схему. В маленьком домике ничего не скрыть. Каждый цвет будет либо добавлять, либо отвлекать от дома, и все они имеют значение.Представьте, что вы выбираете идеальные цвета для каждого элемента, а затем добавляете ярко-розовую входную дверь или ярко-желтые ставни. Неважно, какой цвет сайдинга вы выберете, потому что все внимание будет сосредоточено на ошибках, а не на том, что вы сделали правильно.

Как называются разные части сайдинга?

Ваш дом состоит из множества частей, которые требуют выбора цвета и стиля. Эти части:

Основная часть: Основная часть — это сайдинг вашего дома.Это самая большая область цвета, и она должна быть вашей основой для согласования всех остальных цветов.

Отделка: Отделка — это то, что образует все внешние окна, двери и углы дома. Обычно он белый, но может быть и цветным.

Акцент: Акцентные цвета — это такие вещи, как ставни и двери. Обычно это смелые темные цвета, которые привлекают внимание. Они не обязательно должны совпадать.

Кровля: Кровельная черепица — цвет, который нельзя забывать.Всегда согласовывайте черепицу с остальной частью дома.

Перила и колонны: Цвет перил и колонн необходимо учитывать, если они у вас есть. Обычно в Нью-Джерси они белые, но все зависит от стиля дома. У нас есть несколько викторианских домов с яркими колоннами и перилами. У нас также есть современные дома, в которых используется много металла, в том числе черная отделка. И у нас есть загородные дома с деревянными колоннами и перилами. Эти типы акцентов должны соответствовать общему стилю дома.

вопросов, которые следует задать при выборе цвета сайдинга для небольшого дома

Освежите экстерьер своего дома и подчеркните привлекательность бордюров с помощью новой блестящей палитры цветов сайдинга и красок. Ответы на эти основные вопросы помогут найти лучшие цвета сайдинга для небольшого дома, которые идеально подходят для вас.

Выбор новых цветов для дома или его первое проектирование — процесс пугающий, и всегда есть опасение, что вы можете совершить дорогостоящие ошибки. В отличие от покраски комнаты в вашем доме, гораздо сложнее изменить цвет экстерьера, когда вы выполнили всю работу.

Изменение цвета сайдинга может повлиять не только на то, как вы относитесь к своему дому, но и на его стоимость. Выбор сочетания цветов, приятных глазу, имеет решающее значение. Вот почему мы создали это руководство по цветам сайдинга для небольшого дома, чтобы помочь. Мы расскажем, как выбрать цвет сайдинга, покажем множество примеров изображений и дадим советы, как избежать типичных цветовых ошибок.

Каковы ваши окрестности?

Выбор лучших цветов сайдинга для небольшого дома — это вопрос, который варьируется от места к месту.Правильные цвета для Майами, Флорида, могут не очень хорошо смотреться в штате Мэн. Найдите время, чтобы объехать местные районы и проверить цветовую схему домов в этом районе. Понимание вашего района — хороший первый шаг при выборе цвета сайдинга. Хотя вы можете просто захотеть заниматься своими делами, лучше сначала рассмотреть местный стиль, особенно если вы когда-нибудь собираетесь продать дом.

Вы хотите, чтобы ваш дом выделялся среди соседей по правильным причинам. Особенно потенциальным покупателям на сегодняшнем переполненном рынке недвижимости.

Вы строите новое или ремонтируете?

Если вы заменяете существующий сайдинг в своем доме, вам придется работать с любой формой и стилем дома, а также с тем, где находятся ваши окна и двери. С новым строительством у вас есть свобода проектирования архитектурных элементов, которые могут добавить большую привлекательность бордюру. В любом случае рекомендуется смешивать и сочетать профили и цвета сайдинга, чтобы они не выглядели плоскими.

Минимум два цвета. Один для основного цвета и один для отделки.Три лучше. Один для вашего основного цвета, один для отделки и один для акцентов. Добавьте немного камня или кирпича, чтобы добавить немного шума. Добавление дополнительных архитектурных элементов, таких как слуховые окна или выступ крыльца с колоннами, также является отличной особенностью. Тщательно добавляйте элементы дизайна. Будьте осторожны, не переусердствуйте, иначе вы рискуете сделать дом безвкусным.

Четыре цвета также иногда используются для второго основного слоя. В этом случае у вас будет один цвет для основной части, 2-й цвет для 2-го тела, 3-й для отделки и 4-й для акцентов.См. Подробности в разделе ниже.

Профиль сайдинга — это размер, форма и направление сайдинга. Обычно они бывают стандартными горизонтальными, вертикальными или кедровыми. После того, как вы определились с профилями сайдинга, используйте это решение, чтобы повлиять на свою цветовую палитру. Кремово-белый и мягкий бежевый цвет подходят к профилям фермерского дома, тогда как современный гладкий сайдинг внахлест выглядит четким в сером или темно-синем цвете.

Каков архитектурный стиль вашего дома?

Архитектурный стиль вашего дома даст вам визуальные подсказки, к которым вы должны прислушиваться, когда дело доходит до выбора лучших цветов сайдинга для небольшого дома.Особенно при выборе цвета сайдинга для небольшого дома, где эти решения имеют большее значение. Например, дома в колониальном стиле часто окрашиваются в один цвет, например, в белый, с соответствующей отделкой, а второй цвет используется для акцентных элементов, таких как ставни, как правило, в черный. Если вы придерживаетесь этих дизайнерских решений, вам придется искать другие способы выделиться. Вот где красная входная дверь действительно может оказать влияние.

Сохранение традиционного архитектурного стиля вашего дома — отличный план, если вы включите в него другие элементы, которые сделают ваш дом популярным.Но не стоит недооценивать влияние традиционного стиля, когда он сделан идеально.

Некоторые общие правила проектирования небольших домов:

  1. Чаще всего лучше просто.
  2. Держитесь подальше от всего модного.
  3. Выберите подходящий вариант для ярких цветов, например, входной двери или почтового ящика.

Как сделать небольшой дом особенным?

Более светлые цвета, как правило, нейтрализуют особенности, которые вы, возможно, хотите уменьшить, а более темные цвета привлекают внимание к местам, которые вы, возможно, захотите выделить.

Это особенно хорошее правило, которое следует учитывать при выборе цвета сайдинга для небольшого дома. В маленьких домах цвет особенно важен, потому что у вас не так много работы, как в больших домах. Поэтому каждое решение имеет решающее значение. Вы хотите быть домом, который выделяется на чрезвычайно переполненном рынке недвижимости.

Выбор цвета всегда сопряжен с трудностями. Светлые цвета тускнеют, а темные появляются вперед. Эту уловку дизайнеры и художники использовали на протяжении веков.Вот почему входные двери обычно имеют смелый цвет. По этой же причине ставни темнее сайдинга. Определите, какие элементы вы хотите выделить, и сделайте их более темными.

Как использовать белый цвет в небольшом доме?

Белый — исключение из правил. С белым вы можете создать такой резкий контраст, что он будет выделяться, даже если технически он считается светлым цветом. Вот почему белый цвет является таким отличным цветом отделки. Окрашенный или композитный материал отлично сочетается с такими декоративными изделиями, как Azek.Это также идеальный цвет для акцентов, таких как перила, потолок или колонны.

Даже белый цвет на белом выглядит фантастически, но в этом случае не забудьте добавить некоторые дополнительные элементы, такие как более темные ставни, входная дверь или кладка. Небольшой белый дом с темными ставнями, входной дверью и кирпичом обязательно выделится в любом районе.

Какого цвета крыша?

Часто забывают, что цвет крыши должен быть фактором, который вы учитываете при выборе цвета сайдинга.

Если вы делаете перестройку дома, но не хотите менять крышу, при выборе цвета дома учитывайте цвет черепицы.Всегда следите за тем, чтобы цвета дополняли крышу и не противоречили друг другу. Коричневая крыша с синим домом — не лучший выбор.

Если ваше здание новое или вы хотите заменить крышу сайдингом, гораздо проще убедиться, что цвета хорошо сочетаются друг с другом. Сначала выберите цвета дома, а затем подберите крышу. Как правило, просто следите за тем, чтобы крыша не выглядела плохо и не отвлекала от дома. В идеале вы даже не хотите этого замечать.

Крыши — забавная штука. Если вы все сделаете правильно, никто не заметит.Но если вы сделаете это неправильно, это может испортить вид всего дома.

А как насчет ландшафтного дизайна для небольшого дома?

Пейзаж играет важную роль в определении цвета сайдинга, особенно в небольшом доме. Поскольку у вас не так много дома, ландшафтный дизайн может быть отличным способом добавить сдержанности. Все замечают красиво оформленный дом. Особенно, если цвета ландшафта и дома дополняют друг друга.

Имейте это в виду при выборе цвета сайдинга.Некоторые люди обеспокоены тем, что нейтральные цвета могут показаться безопасными и скучными, но это не так. Даже если вы выберете нейтральные цвета, вы можете добавить много ярких, смелых цветов с помощью ландшафтных и акцентных элементов.

Не забывайте о долгосрочном применении этого подхода. Ландшафтный дизайн может стать важным элементом. Когда все сделано правильно и в хорошем состоянии, ландшафтный дизайн — прекрасная вещь, которая действительно может сделать дом. Но когда это делается неправильно и не обслуживается, это действительно выглядит плохо.Техническое обслуживание является ключевым моментом. Так что имейте это в виду при проектировании ландшафтного дизайна, поскольку за некоторыми растениями легче ухаживать, чем за другими.

Как правило, цветы необходимо пересаживать каждый год, некоторые деревья сильно линяют и нуждаются в постоянной уборке, мульчу нужно переделывать ежегодно. Однако камни и небольшие подпорные стены с кустами и некоторыми деревьями вообще не нуждаются в уходе и по-прежнему выглядят великолепно.

Также следует учитывать местный климат. Здесь, в Нью-Джерси, мы должны отбирать холодные деревья и кусты, чтобы они не погибли зимой.Пересаживать цветы нужно каждую весну. А некоторые растения нужно укутывать, чтобы пережить холода. Все это следует учитывать при проектировании дома.

Как меняются цвета в течение дня?

Попробуйте применить образцы сайдинга ваших любимых цветов по разным сторонам вашего дома. Внимательно посмотрите на них утром, днем ​​и вечером. Кроме того, раскрасьте образцы рядом с предметами в вашем доме, цвет которых не изменится, например, с кирпичной кладкой или другой кладкой.

Большинство людей не осознают, насколько цвет может измениться в течение дня при изменении освещения.Вот почему вы можете любить цвет в магазине красок, но ненавидеть его, когда он на стене. Чтобы исправить это, вы окрашиваете участки стен тестовыми цветами и смотрите, как вам это нравится в течение дня и ночи.

То же самое относится и к цветам кузова. Возьмите образцы и проверяйте их в разное время. Последнее, что вам нужно, — это выбрать цвет, который вы в конечном итоге ненавидите. Также очень поможет поиск других небольших домов с понравившейся вам цветовой схемой. Просмотр галерей и примеров фотографий, подобных приведенным ниже, также может оказаться огромным подспорьем.

Исследования — это ключ к успеху. Убедитесь, что вы на 100% уверены в цветах экстерьера, прежде чем выходить на сторону дома. Более мелкие вещи, такие как входная дверь или ставни, вы можете поэкспериментировать позже. Сайдинг и крышу нужно поправить с первого раза.

Следует ли использовать дополнительные цвета сайдинга в небольшом доме?

Один цвет сайдинга не входит в цветовую гамму. Основному цвету нужны светлые или темные акценты. Выберите два или три оттенка для оконной отделки, дверей, акцентов, архитектурных элементов и перил.Если вы не уверены, что выбрать, сначала выберите один основной цвет, который будет основой. Затем добавьте дополнительные цвета, которые на один или два оттенка светлее или темнее, чем ваш основной цвет сайдинга.

Это постоянное притяжение. Светлые и темные тона появятся на фоне основного цвета среднего тона. Такой подход — простой, но надежный способ спроектировать потрясающий небольшой дом.

Какой цвет экстерьера делает маленький дом больше?

Нет одного основного цвета, который бы увеличивал небольшой дом, однако мы рекомендуем использовать более светлые цвета.Свет и яркий всегда были практическим правилом в домашнем дизайне, независимо от того, где вы применяете это правило. В дизайне интерьеров хорошо известно, что яркие цвета, большие поверхности, а также направление и стиль облицовки стен могут сделать комнату больше. Например, используйте плитки большего размера, чем маленькие. Вертикальные стеновые панели могут сделать комнату выше. И используйте яркие цвета.

Эти же принципы можно применять при выборе лучших цветов и материалов для небольшого дома.

Выбирая цвета и материалы для небольшого дома, выбирайте светлый сайдинг и отделку.Вертикальный сайдинг — отличное дополнение, которое может сделать дом выше. Если вы выбираете облицовку из каменной кладки, выбирайте большие камни, а не маленькие или кирпич. Более крупные кирпичи делают дом больше.

Имейте в виду, что то, что ваш выбор цвета и материала может сделать дом больше, не значит, что он будет выглядеть лучше. Большие дома не всегда выглядят лучше всего. Даже если вы выбираете светлые цвета, это гарантирует, что вы все равно создадите общую цветовую схему, в которой все цвета хорошо смотрятся вместе.

Выбор правильного цвета сайдинга для небольшого дома — настоящее приключение. Есть много факторов, которые влияют на создание запоминающегося дома, особенно если он меньше по размеру. Вам нужно выбрать тип сайдинга, стиль, материал, производителя, цветовую схему, ландшафтный дизайн и т. Д. Мы готовы помочь с красивой коллекцией цветов и дизайнов сайдинга для небольшого дома.

Эти цвета внешней облицовки — одни из наших любимых, и все они являются яркими примерами потрясающего экстерьера.Надеюсь, они вдохновят вас.

Сайдинг темно-зеленый с коричневой отделкой

Цвет не только влияет на то, как вы думаете, действуете и чувствуете, он может повысить ценность и индивидуальность вашего дома. Таким образом, даже несмотря на то, что принятие решений о цветах и ​​отделке сайдинга сейчас кажется непосильным, в конечном итоге все это окупится. Так как же использовать цвет для укладки дома?

Попробуйте темные цвета. Они могут быть драматичными, что придает маленькому дому гораздо большее присутствие, что трудно сделать, поскольку большинство маленьких домов сразу же считаются симпатичными.

В темных домах важно создать некоторый контраст. Сочетание материалов и стилей очень важно. Попробуйте использовать разные текстуры в своем сайдинге, кровле и акцентах. Некоторые предметы должны выделяться, чтобы создавать глубину и визуальный интерес. Даже используя темные цвета, вы можете играть с более светлыми и темными оттенками, используя интересные формы и узоры. Используйте растения и другие элементы ландшафта, чтобы добавить со вкусом всплески цвета. Посмотрите, как белые цветочные горшки выступают на фоне темного сайдинга.

  • Используйте мягкий контраст между цветом корпуса и отделкой, чтобы ваш дом казался больше
  • Используйте более глубокие цвета тела для создания теплого и уютного ощущения
  • Ищите цвета, соответствующие вашему району или окружающей среде
  • Используйте третий цвет для особых деталей, которые вы хотите выделить
  • Используйте несколько стилей сайдинга. Вертикальный, горизонтальный и кедровый встряски могут хорошо работать вместе.

Серый домик с белой отделкой и деревянной входной дверью

Это одна из моих любимых цветовых схем для небольшого дома.Серый сайдинг работает практически со всем, поэтому он так популярен. Особенно в сочетании с натуральным деревом. Эта окрашенная входная дверь и деревянный потолок придают дому богатый изысканный вид.

Белая отделка, колонны и перила — идеальный выбор для дома в этом стиле.

Использование различных стилей сайдинга — отличный способ сделать небольшой дом намного больше. Без большого размера или архитектурных деталей, которые привлекали бы внимание, вы должны сделать это с умным дизайном.Вертикальные отделочные панели притягивают взгляд, делая дом выше.

Это богато выглядящий дом, на самом деле довольно крошечный. И хотя он небольшой, он все же привлекает много внимания со стороны обочины.

Маленький королевский синий дом с белой отделкой и входной дверью из кофейных зерен

Цвет вашего домика, наряду со стилем и архитектурным дизайном, оказывает огромное влияние на его сдержанную привлекательность. Если вы строите новый дом, вы все это контролируете.Однако, если вы покупаете дом и просто ремонтируете его, все, что вы можете сделать, это изменить цвет. Это одна из причин, почему так важно выбирать цвета для дома. Это один из немногих способов улучшить внешний вид дома. Все остальное уже кто-то решил.

Синий — хороший выбор цвета для небольшого дома, если его сочетать с другими деталями. Я бы не рекомендовал красить весь дом в королевский синий цвет, вы в конечном итоге будете похожи на смурфа. Но с обилием белой отделки, правильной каменной облицовкой и красивой входной дверью синий цвет — отличный выбор.

В голубых маленьких домах другие элементы очень важны. Камень, показанный выше, серый, но повсюду имеет много естественных теплых цветов. Лучше всего добавить теплые тона, потому что синий цвет очень холодный. Темно-коричневая входная дверь из кофейных зерен — еще один отличный выбор. Белые гаражные ворота с белой отделкой и обшивкой стен украшают дом, добавляя визуального интереса.

  • Соедините другие элементы с синим сайдингом, например, обшивкой стен и каменным шпоном
  • Попробуйте использовать теплые тона для контраста с холодным синим
  • Белая отделка отлично смотрится с темно-синими оттенками

Маленький светлый и ярко-зеленый дом

Я просто люблю зелень в маленьком доме.Особенно, если это светлый и яркий бледный оттенок на светлой стороне. Дом, показанный выше, просто красив. Мы видим их больше в тропических регионах, таких как Майами или Южная Калифорния, но такой образ может работать где угодно. Маленькие дома с такой цветовой гаммой могут порадовать вас, просто глядя на них. У них очень яркий и неброский дизайн.

Белый — лучший выбор для обрезки, и его следует использовать в большом количестве. Сделайте дизайн легким и игривым.

Хороший способ добавить интерес к небольшому дому — это изменить дизайн сайдинга.Необязательно использовать несколько цветов, хотя это тоже отличный вариант. Здесь мы видим горизонтальный сайдинг внахлест на уровне земли с вертикальным сайдингом на 2-м этаже и более горизонтальным на карнизе. Вертикальный сайдинг 2-го этажа привлекает внимание к этому карнизу и заставляет дом казаться выше, чем он есть на самом деле. Обратите внимание, насколько больше дом по соседству с этим крошечным зеленым домом, и все же он все еще кажется высоким для дома, который на самом деле довольно маленький.

Коричневый дом с красным кирпичом и синими ставнями

Использование нескольких цветов и различных материалов — хороший способ сделать небольшой дом больше.Они добавляют интереса фасаду дома и делают его более привлекательным. Поскольку у вас не так много квадратных метров для работы, вам придется делать больше с тем, что у вас есть. Но по мере того, как вы начинаете добавлять больше цветов, вы должны быть осторожны, чтобы избежать столкновений. Чем больше материала вы вложите в дизайн, тем больше проблем вы сможете создать.

Основание и колонны из красного кирпича делают дом еще более привлекательным. Кирпич поднимает дизайн на гораздо более высокий уровень. Входная дверь из настоящего дерева — еще один отличный выбор, который хорошо сочетается с коричневым сайдингом и красным кирпичом.Белая отделка — еще один отличный выбор.

Когда у вас есть ставни, идея состоит в том, чтобы добавить контраста. Вы хотите, чтобы ставни действительно хлопали. И этот оттенок синего делает именно это.

У этого маленького домика такая милая цветовая гамма. Он очаровательный и выделяется среди других, даже несмотря на то, что это довольно небольшой дом.

Маленький современный дом в цветах серый и черный

Маленькие современные дома выглядят намного иначе, чем дома в традиционном стиле, однако мы придерживаемся тех же правил при выборе цвета сайдинга.В этом доме используется та же общая трехцветная схема для основных зон и множество других акцентных цветов.

Черный металлический сайдинг с серыми фиброцементными панелями и натуральными коричневыми тонами в натуральном каменном шпоне. Другие акцентные цвета включают белую отделку, бетон и алюминий.

В маленьких современных домах используются другие материалы, чем в других домах, но общие правила цвета по-прежнему применяются.

Сайдинг Forest Green с кедром

Зеленый сайдинг — очень распространенный цвет сайдинга для небольших домов и отлично сочетается с ландшафтным дизайном.Он хорошо сочетается с нейтральными землистыми цветами, такими как бежевый, белый, коричневый и даже красный. Вы можете сделать крышу темной или придерживаться землистых тонов и выбрать что-то коричневое. Белый — идеальный цвет для отделки.

Green также хорошо сочетается с натуральными материалами, такими как камень или кирпич.

Зеленый сайдинг в небольших домах отлично смотрится в сочетании с зеленым ландшафтом, что является плюсом, если вы не занимаетесь тяжелым уходом, так как эти типы растений чрезвычайно низки в уходе.

В доме выше используется 4-х цветная палитра.Зеленый как основной цвет кузова, коричневый как второстепенный для козырьков, белая отделка с красноватой дверцей. В камне с черновато-коричневой крышей присутствует множество дополнительных землистых тонов.

Сайдинг и отделка белый

Белый дом — это классический вариант, который прекрасно подходит для небольших домов. Соедините белый основной корпус с белой окантовкой и белой дверью. Белые перила и колонны с цветными вкраплениями, привнесенными ландшафтным дизайном. Добавьте элементы землистого оттенка, например, эти цветочные горшки из вырезанных бочек для вина.Для полностью белого дома палка с темной крышей. Кирпичный дымоход — идеальный выбор, намного лучше, чем вариант с белыми стенками, камнем или лепниной. С такой темой, как правило, лучше всего подходят простые, классические, традиционные варианты.

Отлично подойдет для образа загородного коттеджа. Красота заключается в неподвластной времени простоте и непременно выделится среди соседей. Этот дом легко продать практически на любом рынке недвижимости.

Эти цветы требуют определенного ухода, и каждую весну здесь, в Нью-Джерси, их нужно пересаживать.

Заманчиво добавить темные ставни или смелую дверь, но нам нравится, что они придерживаются полностью белой темы, и думаем, что вам тоже стоит это сделать. При условии, что вы будете заниматься озеленением. Вот что делает дом. Без загородного коттеджа это было бы слишком белым.

Цвета маленького дома с мятно-зеленым сайдингом и кремовой отделкой

Если вам нравится зеленый цвет, но вы предпочитаете более светлые тона, подумайте о мятно-зеленом. Его прохладный оттенок и приглушенный оттенок хорошо подходят для небольшого дома.В наши дни стандартный цвет отделки — белый, но есть и другие варианты. Светло-коричневая отделка отлично смотрится и создает детали там, где вы хотите, но не такая резкая, как ярко-белый.

У этого дома нет третьего основного цвета. Скорее, дизайнер решил использовать детали вертикальной обрезки, чтобы добавить этот дополнительный элемент. Деревянная входная дверь и ставни из темно-красновато-коричневой морилки завершают образ. Еще они покрасили облицовку из красного кирпича. Если вы покупаете дом из красного кирпича, не забывайте, что можно покрасить кирпич.С окрашенным кирпичом вы сохраняете детали и добавленную текстуру, но получаете желаемый цвет.

Красные тона

Хотя вы можете покрасить дом полностью в красный цвет, мы рекомендуем использовать красноватые оттенки в качестве второстепенного цвета с нейтральным основным. Этот современный дом с коричневой штукатуркой и красноватым сайдингом из ипэ выглядит фантастически. Идеальное сочетание природных элементов в сочетании с современным дизайном. Окна в черной рамке отлично сочетаются как с красными, так и с коричневыми, а также с бетонными и алюминиевыми перилами.

Красный прекрасно сочетается с зеленым ландшафтом, так как все эти цвета считаются естественными или землистыми.Добавьте яркие краски с помощью садовой мебели и аксессуаров. Завершите тему забором из настоящего дерева и натуральной морилкой.

Эта цветовая комбинация — один из наших лучших цветов сайдинга для небольших домов, который отлично подходит для современных домов.

Коричневый домик из красного кирпича, облицованный шпоном

Коричневый и красный кирпич — два цвета, которые прекрасно смотрятся вместе. Оба натуральных цвета с теплыми полутонами. Белая отделка придает окнам и дверям необходимую яркость и детализацию.Это красивое цветовое решение для простого небольшого дома. Это классический стиль, который очень легко осуществить, практически не рискуя превратиться в уродливый дом.

Коричневый — это насыщенный средне-темный цвет, который красиво контрастирует с кирпичом. Это один из моих любимых коричневых цветов для дома. Я не поклонник темно-коричневого и предпочитаю более молочно-шоколадный цвет.

Белая деталь ворот гаража — действительно приятный штрих. Так как гараж далеко, можно заблудиться. Такой смелый дизайн выводит его на первый план.

Натуральные цвета сайдинга

Натуральные цветовые тона и материалы прекрасно смотрятся в небольшом доме. Если вы ищете лучшие цвета сайдинга для небольшого дома, не добавляйте вообще никаких цветов. Кедровые коктейли требуют только герметизации, чтобы они сохранили свой коричневатый естественный вид. Если их оставить незапечатанными, они в конечном итоге станут светло-серыми. Сочетайте кедр с натуральными материалами, такими как натуральный камень, культивированный камень или кирпич.

Архитектурные элементы действительно могут выделить небольшой дом.Небольшой дом, показанный выше, составляет всего около 1200 кв. Футов, но выглядит так божественно из-за всех его углов и различных типов и материалов сайдинга. Металлическая кровля также хороша и может использоваться как акцентный или основной кровельный материал.

Темная обшивка окон и дверей также добавляет немного интереса, гармонируя с темной крышей и естественным окружением.

Пастель

Пастельные тона станут прекрасным дополнением любого небольшого дома, создавая вид цветочного загородного коттеджа.Белая отделка — отличный выбор вместе с темной черепицей.

Пастельные тона могут придать небольшому дому ощущение мягкости и свежести, а также создать успокаивающий внешний вид.
Сахарных оттенков снова в тренде в этом году, с матовыми оттенками от пудрово-розового до ледяной мяты, поразившими мир товаров для дома. Пастель может показаться несколько девчачьей, но вы можете сохранить четкость образа, избегая слишком декоративной посуды для дома. Вместо этого выбирайте современные вещи с чистой и обтекаемой эстетикой.
Если вы хотите добавить немного пастельных тонов в свой небольшой дом, попробуйте добавить в свою схему несколько небольших акцентов или уличную мебель в конфетных тонах.
Если у вас есть дом, в котором много нейтральных оттенков, таких как белый или серый, вы можете использовать пастель в качестве второстепенного или акцентного цвета, чтобы немного приподнять дом. Легкого шепота темно-розового или мягкого персика может быть достаточно, чтобы добавить тепла и интереса к урезанной палитре. Не нужно много пастельных тонов, чтобы придать небольшому дому серьезный импульс стилю.

Естественные цвета с металлическими вставками

Когда дело доходит до натуральных цветов сайдинга, варианты кажутся бесконечными. Приглушенные оттенки выходят далеко за рамки использования перламутрового и бежевого цветов, с множеством способов выделиться, смешиваясь с ними.Кроме того, нейтральные цвета неподвластны времени и подходят практически для всех небольших домов. Ключ состоит в том, чтобы добавить различные текстуры, цвета и материалы, которые работают вместе, чтобы создать безупречный дизайн.

Здесь мы видим кедровую тряску в сочетании со светло-серой отделкой и направляющими соответствующего цвета. Красноватое окно и отделка темной металлической кровлей. Камень подбирает все остальные цвета, а также цвета окружающей природы. Это абсолютно красивый дизайн небольшого дома, который наверняка вызовет зависть у всех в вашем районе.

В приглушенной цветовой палитре красок есть что-то, что придает изысканность небольшому дому. И хотя многие считают, что «нейтральный» должен означать бежевый, на самом деле существует множество вариантов, которые подходят практически для любого дома и в любой обстановке. Любите ли вы чистый, ярко-белый или глубокий темно-серый цвет, естественный цвет сайдинга для небольшого дома неподвластен времени и обеспечивает идеальный фон для творческих акцентов и архитектурных элементов.

Темные цвета

Бытует мнение, что маленькие дома, оформленные в темных тонах, мрачны и унылы.Некоторые люди даже говорят, что темные дома кажутся маленькими и вызывают клаустрофобию. Но ничто не могло быть дальше от истины. Когда темные палитры выполнены правильно, они получаются уютными, драматичными и жизнерадостными.

Вопреки мнению многих, темные цвета — неплохая идея для небольших домов. На самом деле все наоборот. Темные цвета могут быть драматичными, что придает небольшому дому гораздо большее присутствие, чем могло бы быть в противном случае. Обычно мы рекомендуем светлые тона для внутренних комнат, которые хотят выглядеть больше, но если вам нравятся темные цвета, не исключайте их, даже если вы выберете темный внешний вид.Темные палитры делают комнату теплой и уютной.

В темных домах важно создавать контраст, а также сохранять равновесие. Сочетание материалов очень важно — используйте разные текстуры для сайдинга, кровли и акцентов. Некоторые предметы должны выделяться на темном фоне, поэтому иногда используйте светлые и / или жирные цвета, а также используйте интересные формы. Используйте растения и другие элементы ландшафта, чтобы добавить со вкусом всплески цвета. Посмотрите, как белые цветочные горшки выступают на фоне темного сайдинга.

Всегда здорово добавлять какие-то аксессуары в каждый дом, но в темном доме лучше ограничиться одним или двумя. Темные дома по своей сути драматичны, поэтому не стоит переусердствовать. Сосредоточьтесь на добавлении отдельных жирных элементов, чтобы привлечь внимание, а не множества отдельных элементов. Количество элементов, подходящих для небольшого дома, всегда будет разным, так что доверяйте своему глазу и своим инстинктам.

Синий

Белое и синее творят чудеса для небольшого дома. Белая отделка делает дом ярче, а синий цвет действительно выделяется.Подойдет практически любой оттенок синего, поэтому вам будет из чего выбрать, когда вы выберете синий в качестве основного цвета. Белая краска или азек лучше всего подходят для отделки, фасада, колонн, перил и любых других архитектурных элементов. Красный отлично подходит в качестве цвета входной двери. Более темные оттенки — прекрасное дополнение к таким вещам, как ставни или почтовый ящик.

Возможно, потому что это цвет и неба, и моря: в цветотерапии синие тона, как говорят, вызывают ясность, чистоту и повышенную интуицию.В доме оттенок сразу успокаивает и гостеприимный, независимо от того, используется ли он в темно-синем цвете для нотки драмы или в бледном яйце малиновки в более изысканном пространстве.

Blue также хорошо сочетается с ландшафтным дизайном, так как зеленый и синий дополняют друг друга. Еще один приятный штрих — белый штакетник.

Красный кирпич — наше секретное оружие при проектировании дома синего цвета. Вам обязательно стоит рассмотреть это как вариант. Ознакомьтесь с нашей статьей о том, какие цвета сайдинга лучше всего сочетаются с красным кирпичом, чтобы узнать больше.

Серый

Есть причина, по которой ведущие дизайнеры рассматривают серый сайдинг как безупречный вариант дизайна. Серый — классический и, в зависимости от тона, достаточно универсальный, чтобы сделать небольшой дом спокойным и элегантным или приобрести более драматичный характер. Серый может показаться немного тусклым, но вы удивитесь, насколько он может быть прекрасным, если выберете правильный оттенок в сочетании с правильной отделкой и дополнительными элементами.

Если вы хотите выделиться из квартала за блоком домов нейтральных цветов, подумайте о том, чтобы придать своему экстерьеру угрюмый вид с помощью серого сайдинга.Серо-белый тренд последних нескольких лет сделал это снаружи, и оказалось, что серый сайдинг выглядит так же хорошо снаружи, как и на стене гостиной.

В зависимости от того, насколько темно вы используете, серая краска может излучать элегантность, но при этом выглядеть смелой. Серый цвет также великолепно смотрится в ряде архитектурных стилей дома, в том числе в небольших домах.

Чтобы выбрать лучший серый цвет сайдинга для своего небольшого дома, учитывайте окружающий ландшафт и близлежащую архитектуру. Серое — это маленькое черное платье для вашего дома.Это новинка должна иметь необходимый цвет, современный и резкий, но при этом неподвластный времени и классический. Идеальный хамелеон, который подходит практически для любого дома, независимо от его размера и стиля.

Красный кирпич

Ничто так не производит впечатление прочности, как красный кирпич. Наследие камня и кирпича, которое веками использовалось только в лучших домах, продолжается и по сей день. Поскольку качество и целостность современного дома все больше и больше падают во имя экономии денег, сейчас идеальное время, чтобы заявить о себе с помощью красного кирпича.Скажите миру, что ваш дом хорошо построен, прочен и долговечен.

Красота дизайнерской работы из кирпича заключается в ее универсальности; Независимо от того, предпочитаете ли вы красивый фасад эпохи Тюдоров или резкий геометрический эффект, кирпич может стать ответом. Деревенская или изысканная кладка из кирпича и раствора бросает вызов любой конкретной эпохе, смешивая старый мир с новым, чтобы переопределить идиллический дом 21 века. А благодаря ассортименту цветов и фактур на выбор вы можете быть уверены, что ваш дом безупречно дополнит окружающую среду.А благодаря их естественной охлаждающей способности ваш кирпичный дом будет оставаться прохладным во время сильной летней жары.

Если вы думаете о сочетании красного кирпича с сайдингом, ознакомьтесь с нашей статьей об этом здесь.

Желтый

Желтый цвет, редко встречающийся в цвете сайдинга. Поэтому следует задать вопрос: считается ли желтый одним из лучших цветов сайдинга для небольшого дома? Я знаю, что в наши дни цвет наружного сайдинга склоняется к нейтральным и серым, но мне нравятся дома, оформленные в веселых ярких тонах.Так что для меня, если все сделано правильно, то ответ — да.

Исторически золотые оттенки олицетворяют царственную природу, которую домовладельцы всегда любили изображать. В частности, желтые цвета легко адаптируются, они хорошо сочетаются с кирпичом и натуральным камнем.

Белый — идеальный цвет для отделки домов с желтой окраской. Более насыщенные желтый и золотой цвета хорошо сочетаются с зеленым, коричневым и темно-красным. Добавьте камень или другие природные элементы, которые включают желтые и красноватые оттенки. Даже оттенки пурпурного прекрасно сочетаются с желтым.Использование желтого в качестве основного цвета открывает всевозможные творческие, забавные возможности, недоступные для небольших домов с другими цветами сайдинга.

С маленьким домом труднее сделать смелое заявление. Все должно быть сделано до совершенства, чтобы добиться максимального эффекта. Использование смелого цвета, такого как желтый, обязательно привлечет много внимания. Викторианцы и старые фермерские дома обычно окрашивались в желтый цвет, как и дома на юге в Северной и Южной Каролине и Флориде.

фиолетовый

Фиолетовый — один из тех цветов, которые большинство людей осмеливаются попробовать только в малых дозах, и на то есть веская причина: он смелый.Вы беспокоитесь, что через некоторое время это может надоесть. Но считается ли он одним из лучших цветов сайдинга для небольшого дома?

Если все сделано со вкусом в правильном доме, то наш ответ — абсолютно положительный. Фиолетовый придает дому индивидуальность, в которой очень нуждается маленький дом. В мире обычных домов фиолетовый выделяется любым оттенком. Хотя мы не рекомендуем красить свой дом, чтобы он выглядел как гигантский виноград. Мы рекомендуем использовать нежные оттенки фиолетового, как в доме, показанном выше. На самом деле очень тонкий, работает лучше всего.
Из всех цветов кузова фиолетовый — редкое зрелище. Пурпурные оттенки излучают очарование, позволяя акцентным цветам выделяться, предлагая неоспоримую привлекательность.
Фиолетовый цвет ассоциируется с королевской властью, властью и амбициями. В доме он оказывает положительное влияние на разум и тело, создавая бодрящую энергию, добавляя спокойствия пространству и поощряя творчество и воображение. Лучше всего: невероятная универсальность цвета означает, что вы можете адаптировать оттенок к своему дому.

Вы удивитесь, что дома многие вещи имеют пурпурный оттенок или хорошо сочетаются с пурпурным.Белая или темная отделка отлично смотрятся, а натуральные элементы, такие как дерево или камень, идеально подходят. Он также дополняется зеленым, что упрощает ландшафтный дизайн.

Светло-серый

Серый цвет не зря является лучшим цветом сайдинга для небольшого дома. Это классический цвет, который сочетается практически с любой цветовой схемой и сочетанием цветов экстерьера. Выбор цветовой палитры для экстерьера дома работает точно так же, как и для выбора цвета интерьера. Начните с выбора основного цвета корпуса, в данном случае светло-серого, а затем двигайтесь дальше.Выберите белый цвет отделки, входную дверь приятного оттенка синего, а затем добавьте голубовато-серую крышу.

Архитектурные детали, такие как зубчатые и белые пики Азека, отлично подходят для добавления интереса к бордюру.

Серый цвет отличается неоспоримой изысканностью. В сочетании практически с любым цветом, от синего и коричневого, темных цветов до светлого, серый цвет сайдинга обеспечивает баланс. Подумайте о сочетании света и цветов для создания красивого элемента дизайна, который не будет перегружать дом.

Серый сайдинг отлично подойдет для небольшого дома. Он может вызвать более роскошную и прохладную атмосферу, чем более традиционные цвета дома.

Цвета часто создаются с использованием двух или более цветов. Если процент одного цвета выше другого, это создает полутон. Когда вы переходите в серый цвет, важно выбрать оттенок с правильным подтоном, на фотографии выше он синий.

Затем вы должны учитывать температуру цвета, рассматривать теплые и холодные оттенки серого. Теплые оттенки серого или коричнево-серый считаются гостеприимными, в то время как более холодные оттенки серого, такие как зеленый серый и серо-голубой, выглядят элегантно и современно.

Средний серый

Выше мы видим еще один пример сайдинга на небольшой дом. Средне-серый с теплым слегка зеленым оттенком в сочетании с голубоватой черепицей и белой отделкой. Темная входная дверь сочетается с цветочными горшками и мебелью. Белая окантовка и колонны. Настил даже оттенка голубовато-серого.

Обратите внимание на сочетание текстур и стилей сайдинга. Перемешивание добавит изюминки скучному фасаду. Отличное использование согласованных цветов и архитектурных деталей — вот что действительно выделяет этот дом.

Серый, без сомнения, один из лучших цветов сайдинга для небольших домов, доступных сегодня клиентам. Единственная сложная часть — решить, какой серый выбрать, и согласовать все остальное вокруг него. Честно говоря, сложно ошибиться с серым, так как все, как правило, с ним хорошо смотрится, но при внимательном рассмотрении вы можете изменить свой типичный дизайн на несколько ступеней и создать действительно потрясающий дом.

Теплый крем

Теплые натуральные цвета создают ощущение уюта в доме независимо от его размера.Этот небольшой дом отличается окрашенным коричневым кирпичом, кремовой отделкой и колоннами с окрашенной коричневой входной дверью и каменными ступенями. Красивая цветовая гамма. Окрашенный кирпич добавляет действительно красивую текстуру и детали к фасаду дома, а кремовый цвет — хороший цвет отделки. В наши дни большинство людей используют белый цвет, но крем более мягкий. Его цвет более гладкий, чем у белого, и он не так сильно выдвигается вперед. Это делает дом более гармоничным.

Черные направляющие — хороший выбор. Некоторый контраст необходим, когда вы не используете белый цвет, потому что все цвета попадают в средний диапазон.Это хорошо, потому что перила и входная дверь действительно выделяются.

Кремовый домик с ставнями

Вот еще один небольшой дом, оформленный в теплой естественной цветовой гамме с элементами коричневого, кремового и натурального дерева. Мне нравятся такие сочетания цветов, потому что они отлично сочетаются с деревянной входной дверью. А поскольку сайдинг такой легкий, дверь действительно выделяется. Используйте достаточно светлую морилку, чтобы сквозь нее просвечивала текстура древесины. В основе стиля — натуральные материалы и цвет, поэтому скрывать их — не лучшая идея.

Нейтральные цветовые схемы отлично смотрятся и в ландшафтном дизайне, так что если это вам нравится, то эта цветовая схема для вас. Вы только посмотрите, как красиво эти разноцветные цветы и прядь выделяются на кремовом фоне. Здесь как раз нужная контрастность, чтобы ничего не выглядело мутным.

Когда вы используете такую ​​естественную цветовую схему, лучше всего использовать красный кирпич. Этот дымоход и кирпичная кладка выглядят фантастически.

Черная крыша — это то, что мы рекомендуем, или темно-коричневая, если вам нужен более гармоничный вид.Крыша должна быть темнее сайдинга и создавать шапку для дома, отделяя цвета вашего дома от гораздо более светлого неба.

Лучшие цвета сайдинга для небольшого дома: коричневый

Что такого в коричневом? Каждый известный нам дизайнер увлечен им. Может быть, из-за его глубины и богатства? Его элегантность? Это естественное, чувственное качество, с которым могут сравниться немногие другие цвета, как кусок сочного шоколада?

Выбор цвета краски для экстерьера вашего дома — важное решение.Особенно, если учесть нюансы цвета — как оттенки могут быть такими разными в зависимости от света, текстуры и цветов вокруг них. А также стиль дома и окружающей среды, в которой он находится.

Коричневый — идеальный цвет для современного дома, особенно для маленького фасада. Посмотрите на потрясающий пример дизайна и архитектуры, показанный выше.

Коричневый бывает самых разных средних тонов и температур, так что, как и любой другой цвет, не забудьте взять образцы и согласовать свой основной цвет со второстепенным цветом, акцентными элементами, отделкой, ландшафтным дизайном и т. Д.

При выборе верхнего цвета сайдинга для небольшого дома вам определенно следует рассмотреть коричневый цвет. Если у вас есть дом в правильном стиле и правильная обстановка, коричневый цвет может стать идеальным выбором.

Черный

Черный — это цвет, который нечасто можно увидеть на экстерьере домов, но когда все сделано правильно, это настоящая красота. Темные цвета добавляют драматизма и глубины, а дома с черными стенами говорят о том, что вы не боитесь быть замеченными. Но этот цвет требует особого ухода и очень жирный.Определенно не то, что рекомендуется нашему среднему клиенту. Но если у вас хватит смелости попробовать это, конечный продукт может стать чем-то особенным.

Нельзя отрицать драму и эффект, который создает черный дом. Цвет делает яркое визуальное заявление и, как и черное платье, требует минимума аксессуаров для завершения образа. Это определенно начало разговора, его трудно пропустить, а еще труднее забыть. Вы либо любите это, либо ненавидите, очень немногие клиенты попадают где-то посередине.

Черный отлично сочетается с зеленым. В саду или на фоне природы фасады черных домов будут отступать и вместо этого сосредотачивать внимание на зеленой листве. Это позволяет глазу лучше различать разные оттенки зеленого. Желто-зеленые листья и сине-зеленые листья кажутся более разнообразными и накладываются на черный фасад или забор, делая растения более пышными. Это делает черные дома в сельской местности гораздо более привлекательными.

Мы не рекомендуем облицовывать дом черным, если вы проживаете в пригородном районе с тесным пространством и многолюдными соседями.Но если вы находитесь в сельской местности с достаточной уединенностью и большим лесным массивом, черный цвет определенно стоит рассмотреть.

Черный как белый и серый — это нейтральный цвет, хорошо контрастирующий со многими другими материалами, текстурами и оттенками. Идеально сочетается с натуральными материалами, такими как камень, бетон, дерево или кирпич.

Верхний сайдинг для небольшого дома Цвета: Тан

Почему в жилищном строительстве так распространены нейтральные цвета сайдинга? Выбор цвета кузова — непростая задача для многих домовладельцев.Когда дело доходит до нейтральных цветов дома, варианты кажутся бесконечными. Приглушенные оттенки выходят далеко за рамки коричневого и бежевого, и есть множество способов выделиться, смешиваясь с ними. Кроме того, нейтральные цвета неподвластны времени и подходят практически для дома любого размера.
Иногда считают, что выбор коричневого или бежевого — это рискованная игра, но это не обязательно. Это миф. Вы можете выбрать нейтральные цвета и в то же время быть смелым.

Нейтральные цвета сайдинга, как правило, расслабляются, позволяя проявить другие особенности.Такие элементы, как ландшафтный дизайн, террасы или патио, каменная кладка, интересные архитектурные элементы или текстуры домов, становятся звездой шоу.

См. Фото выше. Приглушенная цветовая палитра позволяет сиять множеству других функций. Как настоящие деревянные настилы, бетонные работы, водные объекты и безупречный ландшафтный дизайн, а также архитектурный дизайн самого дома. Не привлекая внимание к дому цветом, вы позволяете другим делать свою работу.

Краткое описание: Цвета маленького дома.Идеи и дизайн

Маленькие дома могут быть такими же привлекательными, как и большие нестандартные дома, если их цвета спроектированы правильно. Поскольку лучшие цветовые схемы для экстерьера разрабатываются индивидуально для каждого дома, требуется немало усилий, чтобы найти подходящую. Но это того стоит. Эта страна наполнена небольшими домами, в которых есть возможность создать что-то особенное. При тщательном продумывании, планировании и исполнении вы можете превратить средний домик в нечто красивое.

Мы надеемся, что информация и изображения, представленные выше, помогут вам с выбором цвета вашего небольшого дома.

Если у вас есть вопросы или комментарии, напишите нам в любое время.

Инструмент для визуализации сайдинга | LP Building Solutions

  • Карьера
  • Связи с инвесторами
  • Поставщики
  • Связаться с нами
  • Pro Войти
    • Английский
    • Français
  • Продукты

    Назад
    5

    75

    7

    9

  • Внешний вид
    • Сайдинг и отделка

      Меню

    • ArmorStrand

      Меню

    • Забор
    • Навесы
    • LSB

    • 5 Обработанные LSL

    • Двутавровые балки
    • Доска обода
    • LVL
    • Посмотреть все продукты для структурных решений
    Панели и обшивка
    • Воздушный и водяной барьер

      Меню

    • Излучающий барьер

      Меню

      Меню

      905 25

    • Premium Sub-Flooring

      Меню

    • Sub-Flooring
    • OSB oversize
    • Standard OSB
    • Мебельные панели
    • Посмотреть все продукты для структурных решений

      Меню

  • 37 Ресурсы

    38

    38

    38 9 Ресурсы

    Для домовладельцев
    • Брошюры и каталоги
    • Гарантия
    • Блог

    • Советы и статьи
    • Домашний визуализатор
    • Планировщик навесов
    • 670

    • 905

    • Документация по продукту
    • Инструкции по установке
    • События и выставки
    • Блог

    • Примеры из практики
    • EW Magazine
    • Онлайн-обучение
    • Программное обеспечение для проектирования
    • CAD Подробности
    • Скидки
  • О LP

    Назад

    О LP

    О
    • Офисы
    • Лидерская команда
    • Карьера
    • Международные контакты
    • Миссия
    • Финансовая информация
      • Связи с инвесторами
      • Услуги для акционеров
      Почему LP?
      • LP Innovation
      • Поделитесь своей историей
      Ресурсы для СМИ
      • Медиа-кит
      • Пресс-релизы
      Ответственность
      • Экологическая ответственность
      • Социальная ответственность Корпоративное управление
      • Взаимодействие с сообществом
    • Блог

      Назад

      Блог

      Домовладельцы
      • Все темы
      • Обуздание
      • Техническое обслуживание
      • Жизнь на открытом воздухе
      • Тенденции к ремонту

        37

        Лучшие цветовые тенденции для перепродажи?
        Профессионалы
        • Все темы
        • Бизнес-консультации
        • Вдохновение
        • Тенденции в отрасли
        • Новости и статьи
        Рекомендуемая статья
        37 Как установить оклад под сайдингом
      • Купить
        • Найти подрядчика по сайдингу
        • Запросить предложение по сайдингу
        • Найти дилера сарая
        • Найти поставщика
        • Карьера
        • Отношения с инвесторами
        • Поставщики
        • Связаться с нами

          37 Pro Купить

          Меню

          Назад

          LP

          ® SmartSide ®

        • Обзор
        • Продукты
          • Обзор
          • Облицовочный сайдинг
          • Panel & Vertical 905
          • Софит
          • Исследуйте S iding Finnish
          • Технические характеристики продукта
        • Почему LP SmartSide?
          • Долговечность
          • Competition
          • Устойчивость к погодным условиям
        • Цвета и вдохновение
          • Обзор
          • Цвета ExpertFinish
          • Как выбрать цвет
          • Советы и статьи
          • Home Styles 24

            5 Inspiration Галерея Smart

            • Обзор
            • Инструкции по установке
            • Советы по обслуживанию
            • Информация о гарантии
            • Примеры из практики
            • Часто задаваемые вопросы
            • Получите LP SmartSide
          • Получите LP SmartSide

            Домовладельцы

            9000 Специалисты Получить 9000 Цену 9000 9000
            • Facebook
            • YouTube
            • LinkedIn
            • Twitter
            • Карта сайта
            • Положения и условия
            • Политика конфиденциальности
            • Торговые марки и авторские права
            • Заявление об ограничении ответственности на сайте Калифорния
            • 6 Закон о прозрачности цепочки поставок

            • Отзывная информация:
            • Decking
            • Пресс-релизы

            © 2021 Louisiana-Pacific Corporation.

  • Leave a Comment

    Индукционная котел: Индукционные котлы отопления — минусы и минусы. Сравнение с тэновым. Видео отзыв специалиста.

    Индукционный отопительный котел | ТЕРМАНИК

    Индукционный отопительный котел – это электронагревательный прибор, предназначенный для нагрева воды и отопления, и работающий на принципе нагрева проводника в переменном магнитном поле. Определение не самое, может быть, понятное на первый взгляд, однако сама конструкция индукционного котла довольно проста. Неспроста, в интернете можно найти не одно руководство по сборке такого нагревателя «своими руками». Однако сегодня речь у нас пойдет об отопительных индукционных котлах, изготавливаемых серийно в промышленных условиях.

    ►См. Индукционные отопительные котлы в нашем каталоге

    ИНДУКЦИОННЫЙ ОТОПИТЕЛЬНЫЙ КОТЕЛ: УСТРОЙСТВО И ПРИНЦИП РАБОТЫ

    Работа индукционного котла основана принципе электромагнитной индукции. Как известно из курса физики, проходящий по проводнику электрический ток продуцирует электромагнитное поле. Это магнитное поле продуцирует электрический ток в другом проводнике, который находится под воздействием данного магнитного поля.

    Этот принцип лежит в основе работы любого силового трансформатора. Как известно, трансформатор состоит из двух обмоток, называемых условно первичной и вторичной. Обе обмотки представляют собой катушки индуктивности, закрепленные на ферромагнитном сердечнике.

    Индукционный отопительный котел, по сути, представляет собой тот же силовой трансформатор, только вместо вторичной обмотки в нем устанавливается теплообменное устройство. Под воздействием магнитного поля, возникающего в первичной обмотке, в металле теплообменного устройства возникают вихревые (короткозамкнутые) токи, которые его и разогревают. Тепло с поверхности теплообменника снимается посредством циркуляции жидкого теплоносителя, который контактирует с теплообменным устройством.

    Важно отметить, что индукционные отопительные котлы работают на промышленной частоте тока (50 Гц), то есть от обычной электросети. Не надо путать индукционные нагреватели на токах промышленной частоты и индукционные нагреватели на токах высокой и сверхвысокой частот – это совершенно разные приборы, предназначенные для выполнения разных функций. Высокочастотные индукторы применяются в металлургии, машиностроении для плавки и нагрева металлов до высоких температур. Индукционные отопительные котлы нагревают металл теплообменника до температур порядка 115 °С (максимально – около 250 °С, если речь идет о термомасляных нагревателях).

    ФАКТОР «КОСИНУСА ФИ»

    Любой прибор, работающий на принципе электромагнитной индукции, имеет такой показатель как cos φ (читается «косинус фи») – это коэффициент мощности, показывающий составляющую реактивной мощности в общей потребляемой мощности оборудования. Энергетики промышленных предприятий хорошо знакомы с этим показателем. Наличие в парке машин большой доли оборудования с низким коэффициентом мощности — серьезная проблема. Не будем углубляться в тонкости взаимоотношений с энергогенерирующими предприятиями. Нас интересует другой вопрос. Какой коэффициент мощности у индукционного отопительного котла? Это важный вопрос, поскольку собрать индукционный нагреватель своими руками – можно, а вот собрать такой нагреватель, который бы обладал при этом высокими энергетическими характеристиками – очень сложно. Конструкции индукционный котлов, обеспечивающих cos φ, близкий к 1 и КПД близкий к 100%, защищены патентами и производителей данного оборудования можно пересчитать по пальцам.

    ИНДУКЦИОННЫЙ ОТОПИТЕЛЬНЫЙ КОТЕЛ ТЕРМАНИК

    В настоящее время в России работает несколько производителей индукционных отопительных котлов. Одно из ведущих предприятий – Научно-производственное предприятие «Термические Технологии», которое обладает собственными запатентованными разработками в области индукционного котельного оборудования. Отличительной чертой оборудования, выпускаемого под маркой Терманик, является особая конструкция теплообменного устройства, по которое циркулирует теплоноситель. Он имеет специфическую цилиндрическую форму. Как показывает практика, это, пожалуй, самая удачная форма теплообменного устройства среди всех индукционных котлов.

    ПРЕИМУЩЕСТВА ИНДУКЦИОННЫХ КОТЛОВ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ

    Как мы говорили выше, индукционные отопительные котлы — это особая разновидность силовых трансформаторов, которые известны своей выносливостью. Трансформаторы способны работать десятилетиями – это главное требование к ним. Это свойство передалось и индукционным котлам, чей расчетный срок службы приближается к 30 годам (в стандартных системах автономного отопления). Среди прочих преимуществ индукционных котлов можно указать следующие:

    • высокая надежность благодаря отсутствию сменных, выходящих из строя элементов. Например, в индукционных котлах отсутствуют такие элементы как ТЭНы или электроды;
    • высокая электрическая безопасность (второй класс). В индукционных нагревателях отсутствует контакт токопроводящих частей с теплоносителем или системой теплоснабжения. Напряжение прикосновения на теплообменном устройстве составляет не более 2 В.
    • высокая пожарная безопасность. Теплообменник горячее теплоносителя всего на 15-20 °С, то есть в обычной системе теплоснабжения температура теплообменника будет на уровне 100-120 °С.

    Это основные, но далеко не все преимущества индукционного отопительного котла перед котлами других типов. Благодаря этому, индукционные котлы получили в последнее время весьма широкое распространение на рынке, причем не только в качестве альтернативы другим типам электрических котлов (ТЭНовых и электродных), но и как конкурент котлам на углеводородном топливе.

    ►См. Индукционные отопительные котлы в нашем каталоге

    Если у вас есть задачи, связанные с теплоснабжением и нагревом – присылайте заполненное на нашем сайте техзадание. Подбор необходимой мощности и комплектации оборудования является бесплатным для заказчиков и будет произведен в сжатые сроки.

    Индукционный котел — альтернативный источник тепловой энергии.

    Классическим источником тепловой энергии для отопления зданий принято считать органическое топливо, такое как газ, дрова, уголь или же нефтепродукты. Но органические запасы исчерпаемы, а в некоторых регионах вообще сложно доступны. Хорошей альтернативой органическим ресурсам является электрическая энергия, способная в полной мере, намного эффективнее и безопаснее для окружающей среды восполнить потребность в источнике тепла.

    Котлы работающие от электрической энергии, в последнее время начали создавать серьезную конкуренцию газовым и твердотопливным котлам. Здесь нет ничего удивительного — они обладают рядом преимуществ:

    • Полностью автоматический отопительный процесс
    • Легкодоступный используемый энергоресурс, по цене не сильно отличающийся от органических.
    • Высокий КПД
    • Абсолютно безвредны для окружающей среды.

    Принцип нагрева в индукционных электрокотлах.

    Электрические котлы делятся на два типа — ТЭНовые и индукционные. Если первый вид всем хорошо знаком, то о втором — не все даже слышали.

    Название говорит само за себя — принцип нагрева теплоносителя — электромагнитная индукция. Индукционные электрокотлы впервые появились в 80 годах XX столетия, и использовались только в промишленности, хотя принципы электромагнитной индукции, на то время, уже были хорошо известны и успешно использовались, начиная с 1927 года, в основном для плавления металлов.

    Строение индукционного электрического котла.

     

    Конструкция такого котла — состоит из нескольких слоев. Если рассматривать котел из наружи во внутрь, то:

    • Внешний слой — это металлический корпус, как правило круглой формы.
    • Потом — теплоизоляция
    • Следующий слой — электроизоляция
    • Внутри изоляционного слоя расположен элемент, называемый сердечником. Состоит он из двух труб разного диаметра, вложенных одна в другую и выполненных из феромагнитной стали. Толщина стенки труб сердечника — не менее 10 мм.
    • Вокруг внешней трубы намотана обмотка, называемая тороидальной.
    • В котлах нового поколения между изоляционными слоями и сердечником расположена система труб, по которому движется жидкий теплоноситель, дальше — по внутренней трубке сердечника, обеспечивая таким способом двойной нагрев. КПД индукционного электрического котла равен 100%.

    Нагрев теплоносителя в индукционном котле.

    Переменный ток, с частотой около 20 кГц, подается на обмотку сердечника от полупроводникового инверторного преобразователя. Нагрев теплоносителя происходит за счет нагрева стального сердечника вихревыми токами, вызванными электромагнитным полем, которое генерируется током высокого напряжения. При включении котла, ток под высоким напряжением поступает на первичную тороидальную обмотку, а возникшее электромагнитное поле вдавливает вихревые токи в наружную поверхность стального сердечника, их плотность возрастает и труба сердечника нагревается сначала снаружи, а затем и полностью. Генерируемое тепло поглощает теплоноситель и доставляет его к отопительным приборам.

    Преимущества и недостатки индукционных электрокотлов.

    Преимущества:

    • Высокий КПД. Коэффициент полезного действия индукционных котлов достигает 100%.
    • Быстрый нагрев. Для нагрева сердечника, до температуры 75°С достаточно около 7 минут времени.
    • Защита от накипи. Вибрации стенок на высоких частотах не позволяют накипи откладываться на металлических стенках.
    • Система безопасности. В комплектацию инверторного котла входят электронный терморегулятор (датчик температуры встроен в корпус котла) и автоматические выключатели.
    • Отсутствие нагревательных элементов подверженных износу. Нормальный эксплуатационный срок сердечника — не менее 40 лет.
    • Цельная конструкция. Вероятность протечек исключена, поскольку в конструкции котла не используются разъемные соединения.
    • Высокая пожаро- и электробезопасность. Индуктор не связан электрически с обмоткой напрямую. Разница температур между нагревательным элементом и теплоносителем не превышает 30°С.
    • Простота обслуживания. В процессе эксплуатации нет необходимости проведения никаких профилактических работ.
    • Применение любого жидкого теплоносителя. Возможно использовать в качестве теплоносителя любую жидкость: воду, масло, антифриз и др.
    • Абсолютная бесшумность.
    • Простота монтажа. Монтаж индукционного котла довольно прост и не требует привлечения высококвалифицированных специалистов.

    Недостатки

    • Значительные габариты и вес.
    • Высокая стоимость
    • Установка только в закрытых отопительных системах.
    • Максимальный порог давления — не выше 0,3 МПа
    • Во время работы, генерируются помехи в длинноволновом, средневолновом и УКВ-радиодиапазоне на дистанции нескольких метров, полностью экранировать которые невозможно. На человеческий организм это не оказывает никакого воздействия, только домашние животные (собаки, кошки) способны почувствовать их.

    Индукционный котел отопления — правда и вымыслы

    Ощутимую конкуренцию газовым и ТЭНовым отопительным приборам создают индукционные котлы отопления. На рынке они позиционируются как одни из самых экономичных. Начали их использовать еще в восьмидесятые годы в промышленных целях. Бытовые модели впервые были представлены в середине 90-х, а за более чем тридцатилетнюю историю они претерпели множество изменений.

    Первое знакомство

    Индукционный котел в работе

    Само название говорит о том, что в основу работы котла заложен принцип электромагнитной индукции. Чтобы понять суть процесса, достаточно через катушку из толстой проволоки пропустить большой ток. Вокруг устройства обязательно возникнет сильное электромагнитное поле. И если поместить в него любой ферромагнетик (металл, который притягивается), то он довольно быстро нагреется.

    Самый простой пример индукционного источника тепла — катушка, намотанная на трубу из диэлектрика. Нужно только внутрь поместить стальной сердечник. Подключенная к источнику электричества катушка будет греть металлический стержень. Теперь осталось подсоединить устройство к магистрали, по которой циркулирует теплоноситель, и примитивный индукционный котел начнет генерировать тепло.

    Весь принцип работы можно описать несколькими предложениями. Электрическая энергия генерирует электромагнитное поле. Под действием электромагнитных волн нагревается металлический сердечник. Избыточное тепло от стержня передается теплоносителю (этиленгликоль, масло или вода).

    Интенсивный нагрев жидкости порождает конвекционные потоки. Горячий теплоноситель стремится вверх, и его силы достаточно для работы небольшого контура. В магистралях большой протяженности необходимо устанавливать циркуляционный насос.

    Правда и мифы

    В специализированных магазинах нередко можно услышать удивительные характеристики, которые приписывают данному отопительному оборудованию. К сожалению, не все они соответствуют действительности. Ради увеличения продаж менеджеры отделов иногда лукавят. Самое время рассмотреть основные тезисы, которыми они оперируют.

    Новизна

    Утверждение: передовая инновационная разработка на основе физических принципов.

    Реалии:

    • Майкл Фарадей открыл явление электромагнитной индукции в 1831 году.
    • В промышленности со второй половины ХХ века индукционные печи успешно использовались для плавления стали.

    Никаких новшеств, а тем более новаторских технологий с той поры не реализовано. Это хорошо известный принцип, который нашел свое новое применение и помог производителям занять доселе свободную нишу.

    Экономичность

    Вихревые индукционные нагреватели

    Утверждение: индукционные котлы используют на 20-30% меньше энергии, чем другие электрические аналоги.

    Реалии:

    1. Любой нагревательный прибор 100% используемой энергии превращает в тепловую — при условии, что он не выполняет механической работы. Коэффициент полезного действия может быть и меньше. Все зависит от рассеивания тепла вокруг прибора отопления.
    2. Время достижения необходимой температуры теплоносителя напрямую зависит от эффективности работы нагревательного элемента. Всякие высказывания о том, что индукционные модели потребляют меньше электричества, являются не чем иным, как уловками. Закон сохранения энергии незыблем. Для получения одного киловатта тепла необходимо истратить не меньше 1 кВт электричества.
    3. Часть тепла неизбежно будет расходоваться вхолостую. К примеру, греется сама катушка, поскольку сопротивление проводника не нулевое. Впрочем, потери в любом случае остаются в доме, а не улетают через дымоходные каналы.

    Выводы вполне очевидны — делающий подобные заявления менеджер занимается откровенным надувательством, или сам введен в заблуждение.

    Долговечность

    Утверждение: оборудование безотказно работает не меньше четверти века. Его надежность несопоставима с иными электрическими аналогами.

    Реалии:

    1. Механический износ котлов данного типа невозможен в принципе, поскольку на них нет подвижных деталей.
    2. Медная обмотка имеет приличный запас прочности. При условии надлежащего охлаждения она может прослужить неограниченно долго. Пробои изоляции для нее тоже не страшны. Дело в том, что витки наматываются не впритык, а через небольшие промежутки.
    3. Сердечник будет постепенно разрушаться в любом случае. На него могут воздействовать агрессивные примеси, не придает прочности и постоянный цикл «нагревание-остывание». Однако данный процесс настолько растянут во времени, что до его завершения может пройти не один десяток лет.
    4. Схема управления включает несколько транзисторов. Вот они-то и определяют срок безотказной работы всего оборудования. Производители комплектующих, как правило, декларируют десятилетнюю гарантию. Впрочем, нередки случаи, когда они беспроблемно отрабатывали 30 и больше лет — все зависит от технологического процесса.

    Таким образом, индукционные котлы в любом случае будут работать намного дольше ТЭНовых аналогов. Нагревательные элементы последних могут потребовать замены уже через несколько лет.

    Незаменимость характеристик

    Котлы индукционные нового поколения

    Утверждение: приборы с традиционными нагревательными элементами теряют в мощности через образование накипи. Здесь этот процесс отсутствует, и технические параметры не меняются десятилетиями.

    Реалии:

    • Влияние накипи несколько преувеличено. Во-первых, сам по себе слой извести не характеризуется высокими теплоизолирующими качествами. Во-вторых, в замкнутом водовороте образование большого количества известковых отложений маловероятно.
    • Относительно сердечника индукционного котла содержание тезиса справедливо. На нем невозможно образование накипи даже при условии, что теплоноситель перенасыщен известковыми включениями.

    Отложения попросту не могут удержаться на поверхности, которая постоянно вибрирует под воздействием электромагнитного поля. К тому же на сердечнике регулярно образуются пузырьки воды, которые разрушают всякую накипь. Очевидно, что данное утверждение правдиво в отношении индукционных котлов, но не справедливо для других электрических нагревательных приборов.

    Бесшумность

    Утверждение: при работе индукционного оборудования абсолютно отсутствует шум. Этим он выгодно отличается от других электрических аналогов.

    Вихревой индукционный котел

    Реалии:

    • Любой электрический бойлер не шумит при нагреве воды, потому что попросту отсутствуют акустические колебания.
    • Шум могут создавать только циркуляционные насосы. Впрочем, если работа системы отопления основана на использовании конвекционных потоков, то и этот шум будет исключен.
    • Если же гидравлическое сопротивление вынуждает прибегнуть к принудительной циркуляции, то на рынке сегодня существует множество бесшумных насосов для отопительных систем. Так что заявления продавцов в этом случае вполне справедливы.

    Компактность

    Утверждение: размеры индукционных котлов невелики, что позволяет устанавливать их в любом помещении.

    Реалии: на самом деле так оно и есть. Устройства представляют собой отрезок трубы, не требующий отдельного места. Тезис ничуть не искажает действительность.

    Безопасность

    Утверждение: котел абсолютно безопасен.

    Реалии: в случае утечки теплоносителя электромагнитное поле автоматически не исчезнет. Нагрев сердечника будет продолжаться, и если не прекратить электроснабжение, то крепление и корпус оплавятся через несколько секунд.

    Поэтому при монтаже необходимо предусмотреть автоматическое отключение котла в такой ситуации. Так что безопасность котла находится на таком же уровне, как и в ТЭНовом оборудовании.

    Как сделать индукционный котел

    Индукционный электрический котел для дома многие умельцы считают интересной идеей. Индукционный котел обладает следующими достоинствами:

    • Нагревательный элемент, который погружен в теплоноситель и непосредственно передает ему тепловую энергию, не перегорает вообще никогда.
    • Электрическая обмотка (катушка) аппарата, если только работает в расчетном режиме, также условно вечная, на нее не воздействует агрессивная среда. В результате правильно сделанный индукционный котел сам по себе слишком долговечный.
    • Нагреватель может соседствовать с любыми видами теплоносителя.
    • Нагревательный элемент не участвует в электрохимических процессах, почти не притягивает ионов, не разлагает непосредственно теплоноситель, не загрязняется.
    • КПД на уровне 95 – 98%.

    Сделать индукционный котел своими руками не сложно, но только при наличии кое каких запчастей…

    Принцип индукционного нагрева

    • Если металлический сердечник поместить внутри катушки, по которой пропустить постоянный ток, то получим электромагнит. Сердечник начнет притягивать металлические предметы.
    • Если по этой же катушке пропускать переменный ток промышленной частоты 50 Гц, то особо ничего не произойдет, — лишь появится соответствующий низкочастотный гул. Полярность магнита будет меняться 50 раз в секунду, поэтому притянуть он уже ничего не сможет. Но токи Фуко уже начнут понемногу разогревать сердечник.
    • Если же это устройство подключить к генератору переменного тока высокой частоты, более чем 10000 Гц, то сердечник из любого металла начнет разогреваться. Вся электрическая мощность катушки будет преобразовываться в тепловую в сердечнике. Если отвод тепла от него будет небольшим, то он очень быстро перегреется и расплавится, при температурах свыше 1000 градусов.

    Как используется в промышленности индукционный нагрев

    На принципе индукционного нагрева в мастерских на производствах создаются плавильные приспособления для плавки металла электричеством. Никакой технической сложности в этом нет – немагнитную тугоплавкую чашу с расплавляемым токопроводящим металлом (сталью, медью, алюминием, серебром) помещают внутри катушки из толстой медной проволоки, по которой пропускают ток высокой частоты от генератора.  Получившаяся индукционная печь перегреет металл до нужной температуры, и он расплавится. Подобное устройство мощностью около 2,0 кВт создают в домашних условиях для плавления заготовок минимальных размеров…

    Простейший индукционный котел своими руками

    Собственно котел умельцы изготавливают очень просто. Нужно взять не магнитящуюся трубу из пластика, и в нее поместить металлический нагревающийся элемент. Вокруг трубы намотать катушку… Точный расчет параметров индукционного нагревателя слишком сложен. Посмотрим, что предлагают умельцы.

    Берется полипропиленовая труба от 40 мм диаметром, наполняется несколькими металлическими стержнями. Поверх нее наклеиваются трубки для увеличения диаметра обмотки и лучшей токоизоляции… Наматывается токопроводящая проволока медная сечением около 2 мм кв в изоляции с шагом навивки около 0,5 см. В такой конструкции почти вся энергия от высокочастотного переменного тока будет разогревать металлические стержни.

    • Через индукционный котел всегда должен двигаться теплоноситель. Если он остановится или если его не будет, то конструкция перегреется, расплавится. Температурная защита, отключающая подачу энергии в случае отсутствия теплоносителя (воздушная пробка), или в случае его перегрева, должна быть весьма надежной.

    Это ключевой недостаток, почти перечеркивающий идею самостоятельного изготовления индукционного котла. Другая трудность заключается в сложности создания или приобретения высокочастотного электрического генератора.

    Пример аматорства по теме «индукционный нагрев в быту» на видео…

     

    Переменное напряжение высокой частоты

    В бытовых условиях применяются индукционные плиты, в которых имеется электрический преобразователь, выдающий напряжение с частотой 10000 Гц. Дешевые китайские индукционные плиты потянут в цене на 70 – 80 у.е., а это уже не малая, неподходящая стоимость для создания на их основе индукционного нагревателя.

    Можно использовать сварочный аргонной сварки с током высокой частоты, но этот аппарат еще дороже. Собрать же схему преобразователя со специальными трансформаторами под силу только опытному электронщику…

    • Сложность преобразования 50 Гц в высокочастотное напряжение практически перечеркивает стремления домашних аматоров обзавестись индукционным котлом или плавильной печью, работающей по этому принципу.

    Почему индукционные котлы отсутствуют

    По сравнению с обычными котлами, в которых используются ТЭНы, индукционные оказываются и дороже и сложнее при сходных потребительских качествах и одинаковом КПД.

    • В обычном электрическом котле замена перегоревшегго ТЭНа обойдется копейки, а пожара он устроить не может, так как тен (нагреватель) перегорает в первую очередь и разъединяет тем самым цепь.

    Преобразователь напряжения индукционной печи рассчитан на 2,0 кВт мощности. Но этой мощности даже для резервного котла маловато. Более мощный преобразователь на 4,0 – 13,0 кВт обойдется куда дороже. А сам котел большой мощности окажется уже громоздким и требования по безопасности, насчет перегрева и воспламенения, окажутся еще серьезнее.

    Таким образом, самодельное изделие, работающее по принципу индукционного нагрева в 2 – 2,5 кВт мощностью годится лишь для эксперимента, с помощью которого можно убедиться, что электромагнитной индукцией нагреть стержень и воду действительно можно…

    Дополнительную информацию о индукционных котлах, которые можно приобрести готовыми, сделанными в мастерских, – смотрите видео

     

     

    Индукционные котлы отопления: назначение, преимущества

    ТВЕРДОТОПЛИВНЫЙ КОТЕЛ – это система отопления, работающая на твердом топливе. Твердотопливное отопление является самым не дорогим, одна загрузка котла рассчитана на длительную работу (до 4 дней). Котлы на твердом топливе требуют постоянного контроля. Нужен твердотопливный отопительный котел с хорошими характеристиками? Росиндуктор – это твердотопливные котлы длительного горения от профессионалов! Длительное горение твердого топлива достигается за счет уникальной конструкции дровяного котла.

    Содержание

    Твердотопливные котлы длительного горения


    Несмотря на широкое разнообразие отопительных систем, твердотопливные котлы до сих пор пользуются большой популярностью. На сегодняшний день вместо печей, в которые необходимо постоянно подбрасывать дрова используются более современные решения – котлы длительного горения. Они не нуждаются в постоянном контроле режима горения, регулировки потока воздуха или отслеживания температуры. Современные котлы в большинстве обладают автоматизированной системой, а процесс горения в зависимости от модели может проходить беспрерывно от 30 часов до 7 дней.

    Твердотопливные котлы для частного дома


    Отопление дома твердотопливным котлом осуществляется в условиях отсутствия газоснабжения, а также там, где по той или иной причине невозможно установить электрический котел. Кроме того дрова или уголь намного дешевле газа, дизеля или электричества, поэтому такой котел идеальное решение для загородного дома удавленного от центральных коммуникаций. Твердотопливные котлы способны полноценно заменить газовые нагреватели в частных домах. Твердотопливные котлы длительного горения бывают нескольких видов – с ручной или автоматической подачей топлива, а также отличающихся методом горения и разновидностью топлива.

    Водяные твердотопливные котлы (с водяным контуром)


    Твердотопливные котлы с водяным контуром позволяют организовать систему горячего водоснабжения. Такие котлы используются не только для ГВС, но и для организации системы теплый пол. Котлы такого типа могут быть двух видов: проточные и с накопительной системой, т.е. к котлу подсоединяется бойлер. Кроме того если подбирается котел с водяным контуром, то стоит отдать предпочтению системе с отдельной подачей воды в отопительные приборы. Таким образом, можно организовать систему горячего водоснабжения в летнее время без нагрева радиаторов.

    Лучшие твердотопливные котлы


    Большое количество различных видов твердотопливных котлов позволяют подобрать оптимальную модель, подходящую для вашего дома. Особо важным параметром при выборе, конечно, является мощность котла. Не стоит выбирать котел точно под площадь помещения, лучше выбрать прибор немного большей мощности, так нагрев дома будет проходить намного быстрее, а загружать дрова потребуется намного реже. Особенно это касается двухконтурного котла, ведь мощности должно хватить не только на обогрев дома, но и ГВС. Лучший твердотопливный котел для частного дома будет тот, который полностью отвечает вашим нуждам в создании комфортной и теплой атмосферы.

    Твердотопливный отопительный котел


    Котлы отопления твердотопливные бывают нескольких видов: пеллетные, пиролизные, длительного горения и традиционные. Все они работают на доступном твердом топливе и отличаются только способом горения.


    Пеллетные котлы используют в качестве топлива специальные спрессованные древесные гранулы – пеллеты. Пиролизные отопительные приборы оснащены двумя камерами горения. В одной из них при недостатке кислорода сжигаются дрова, в результате этого топливо выделяет пиролизный газ, который направляется во вторую камеру для дожига, тем самым генерируется больше тепла. Котлы длительного горения способны работать без дозагрузки от нескольких десятков часов до нескольких дней.

    Схема твердотопливных котлов


    Системы твердотопливных котлов могут отличаться в зависимости от наличия водяного контура. В любом котле такого типа есть зона горения, над которой расположена дверца загрузки топлива, а снизу – вентиляционное отверстие, в некоторых моделях устанавливается вентилятор-нагнетатель. Каждый твердотопливный котел оборудован зольной камерой и техническими дверцами для очистки печи от сажи. В верхней части котла обычно устанавливается теплообменник и выводной патрубок для дымохода.

    Установка (обвязка) твердотопливных котлов


    Установка котла – довольно ответственная и сложная процедура, ведь от нее зависит насколько долго и эффективно прослужит отопительное оборудование. Твердотопливный котел обязательно устанавливается жаропрочный пол, например, на специально подготовленный бетонный пьедестал.


    Обвязка твердотопливных котлов подразумевает подключение всех необходимых элементов нагревательной системы. Это трубопровод, система контроля температуры теплоносителя и воздуха, датчики, насос и различные клапаны, а также расширительный бак или бойлер. Котлы на твердом топливе могут быть монтированы в отопительную систему открытого или закрытого типа. Завершающим этапом установки проводится присоединение котла к дымоходу. Грамотная обвязка и правильное подключение твердотопливного котла способно не только продлить срок эксплуатации оборудования, но и увеличить время горения топлива.

    Дымоход для твердотопливного котла


    Дымоходы для твердотопливных котлов могут быть расположены внутри или вне зданий. Для того чтобы удаление дыма было максимально эффективным необходимо правильно рассчитать высоту дымохода, подобрать диаметр трубы, учесть длину разгонного участка и утеплить дымоход. Все эти параметры уже учтены фирмой производителем, поэтому при установке необходимо точно следовать инструкции.


    Если длина дымохода будет слишком маленькой, то и тяга в топке котла будет недостаточной, а вот если его излишне увеличить, то тепло просто будет улетать в трубу без отдачи теплообменнику. Достаточно сильно на вытяжке сказывается диаметр трубы, увеличение или уменьшение на 2-3 см сильно ухудшает эффективность тяги. Стоит иметь в виду, что при наружном размещении дымохода его утепление сократит теплопотери.


    Дымоход может быть сделан из кирпича, стали, керамики или даже стекла. Наилучшим вариантом является дымоход с керамическими секциями. Такая труба не подвержена коррозии, ей не страшен конденсат, керамика огнестойка и долговечна.

    Двухконтурные твердотопливные котлы


    Двухконтурные твердотопливные котлы применяются для полноценного отопления частного дома и организации горячего водоснабжения. Причем стоит выбирать котел с двухконтурной системой, которая позволяет отдельно отапливать помещение или только нагревать воду. Данные котлы могут нагревать теплоноситель в проточном или накопительном режиме. Стоит учесть, что твердотопливные такие котлы не позволяют максимально точно настроить температуру воды, поэтому к системе подключается дополнительный бойлер косвенного нагрева.

    Твердотопливные котлы российского производства – купить


    Доля отечественных котлов на рынке составляет около 30-40 % остальные – немецкого и чешского производства. Несмотря на это котлы российского производства составляют достойную конкуренцию импортным производителям, поскольку не только адаптированы к нашим условиям, но и требования к качеству древесины у них намного ниже. Модели твердотопливных котлов российского производства соответствуют всем требованиям норм безопасности. Купить твердотопливный котел можно не только отечественного, но и зарубежного производства, однако их цена на порядок выше российского аналога, поэтому при выборе котла стоит больше внимания уделять не производителю, а предлагаемым характеристикам – мощности, надежности, автоматизированности и легкости в эксплуатации.


    Торговая марка Лемакс производит простое, компактное и надежное оборудование, отличающееся приемлемой ценой. Загрузка топлива осуществляется с торца или сверху. Котлы могут работать на любом виде топлива – буром угле, брикетах дровах. Однако стоит учитывать, что в таких котлах топливо очень быстро прогорает.


    Котлы Теплодар занимают ведущие позиции на рынке, поскольку на одной загрузке могут работать от 30 часов до 5 суток в зависимости от вида загруженного топлива – дров, угля или брикетов. Вся линейка отопительного оборудования делится на два вида – бюджетное «Уют» и универсальное «Куппер». Последние могут быть переоборудованы на пеллетную или газовую систему отопления.


    Твердотопливные котлы Сибирь в первую очередь привлекают своей ценой. Кроме того они компактны и довольно просты в использовании. Данные котлы требуют периодического контроля процесса горения и своевременно подкладывать топливо. Зато можно использовать любой вид твердого топлива, а также подсоединить ТЭН для организации горячего водоснабжения. Котлы оборудованы варочной поверхность, поэтому они отлично вписываются в пространство кухни.
    Котлы Будерус – прочные и надежные устройства, позволяющие отапливать большие площади. Они просты в обслуживании и эксплуатации и являются полностью энергонезависимыми. Эти отопительные устройства занимают лидирующие позиции на российском рынке.

    Просмотр материалов …

    особенности индукционного котла, эффективность индукционного котла

    Из-за постоянного роста цен на газ и твердого топлива заставляет задуматься о более выгодных источниках тепла. Одним из таких вариантов является индукционный электрический котел. При его применении получается максимальный эффект и минимальные затраты. При устройстве такого котла не потребуются лишние расходы, так как устанавливать такое оборудование можно в любом помещении. Создать индукционный котел можно самостоятельно. 

    Содержание:

    1. Особенности индукционного котла
    2. Эффективность индукционного котла
    3. Преимущества и недостатки
    4. Принцип работы
    5. Создание индукционного котла

    Особенности индукционного котла

    Индукционный котел отопления можно устанавливать в уже существующую отопительную систему. И не только в небольших частных домах, но и в помещениях с большой площадью. С другими отопительными система пришлось бы переоборудовать старую систему. Такой вариант достаточно затратный. 

    Индукционный котел – это трансформатор, который имеет первичную и вторичную обмотки. Первичная обмотка нужна для преобразования энергии в вихревые токи. А полученное электромагнитное поле направляется на вторичную обмотку. Вторичная обмотка в свою очередь передает энергию теплоносителю. В качестве теплоносителя применяют масло, антифриз или воду.

    Котел имеет небольшой вес и при этом теплоноситель получает около 98% тепла. Корпус оборудования состоит из сердечника и внешнего контура.

    Эффективность индукционного котла

    Индукционные электрические котлы являются выгодными для системы отопления. Они эффективно и экономно работают. 

    Благодаря низкому уровню инерции теплоноситель проходит двойной нагрев при этом время на это уменьшается в два раза. Чего не скажешь про тэновые электрические котлы. В трубах не образовывается накипь из-за магнитной индукции, которая появляется в результате нагрева теплоносителя.

    Индукционный электрический котел не надо чистить и обслуживать. Он имеет большой срок службы.

    Преимущества и недостатки

    Такие котлы обогревают помещение почти без потерь тепла. Они обладают следующими достоинствами:

    • Нет элементов, которые необходимо периодически заменять. Нагревательный элемент имеет большой срок службы. 
    • Работают при низком напряжении. Можно применять переменный и постоянный ток.
    • Установить такой котел можно самостоятельно.
    • В таких котлах очень редко случается протечка. Так как корпус герметичен.
    • В индукционных котлах нет дымохода. Поэтому размеры оборудования небольшие. Котел относится ко 2-ому классу пожаробезопасности.
    • Не образовывается накипь.
    • Производитель дает гарантию на сердечник на 25 лет.
    • В качестве теплоносителя можно использовать воду, антифриз, масло и т.д. Можно использовать сырье невысокого качества.
    • По технологии похожи на индукционные плиты.
    • Небольшой расход электроэнергии.

    Выделяют 3 недостатка таких котлов:

    1. Высокая стоимость оборудования.
    2. Подходит только для закрытой системы отопления.
    3. Большой вес котла.

    Принцип работы

    Работает котел при помощи индукционной катушки, которая создает магнитное поле. Тепло передается с минимальными потерями от нагревательного элемента к теплоносителю. Под влиянием силы тока происходят изменения силы магнитного поля. Таким образом, происходит обогрев помещения. Внутри катушки появляются токи Фуко после размещения в ней сердечника. Токи воздействуют на сопротивление металла. Затем нагревается поверхность системы трубок. 

    В зависимости от значения напряжения магнитного поля изменяется нагрев. А также от свойств материала и типа катушки происходит изменение нагрева. Вода поступает в патрубок, а затем поднимается по расстоянию между внешней трубой и стенками котла. В ходе этого она нагревается. Затем теплоноситель поступает в сердечник, а после в отопительные приборы. Таким образом, происходит отопление дома.

    Создание индукционного котла

    Создать индукционный электрический котел можно самостоятельно. При этом , не имея особых знаний и специального образования. Перед началом работы необходимо приобрести все необходимые инструменты и материалы.

    Для того чтобы производить сварку подающих и отводящих трубопроводов, а также для варки корпуса генератора необходимо купить сварочный инвертор.

    Для нагревательного элемента рекомендуется использовать отрезки катанки или стальной проволоки. Длина такого отрезка должна быть не более 5 см, а диаметр не более 0,7 см. Можно использовать пластиковую трубу с толстыми стенками, которая будет служить участком трубопровода для теплоносителя, а также индукционной катушки. Диаметр такой трубы не должен превышать 5 см.

    При помощи специальных переходников подключается индукционный котел к отопительной системе. Через переходники будет поступать холодный теплоноситель, и выходить уже подогретый. Нагрев происходит при помощи индукции. Первый переходник необходимо приварить на основании корпуса котла. 

    На дно пластиковой трубы необходимо уложить металлическую сетку, которая будет выступать в качестве барьера для отрезков проволоки из металла. Затем производят засыпку кусочков проволоки. Их размеры должны быть примерно 5 см. Засыпают их до тех пор, пока не заполнится все внутреннее пространство трубы. После этого можно закрыть верхнюю часть устройства.  

    В качестве нагревательного элемента выступает катушка индукции. Изготавливают ее из медного провода. На корпус пластиковой трубы необходимо намотать 90 витков эмалированного провода. Необходимо производить намотку качественно: между участками нужно соблюдать одинаковое расстояние. Затем индуктор можно подключать к системе отопления.

    Конструкция индукционных электрических котлов очень простая. К тому же такие котлы имеют небольшие размеры, что позволяет устанавливать их в небольших помещениях. 

    Индукционная катушка подключается к высокочастотному инвертору. Перед включением такого оборудования необходимо проверять наличие теплоносителя. Если же он отсутствует, то корпус расплавиться от высокой температуры.

    Читайте также:

    устройство, виды, достоинства и недостатки

    На рынке бытовой техники индукционный котел отопления остается новинкой, хотя популярность такого инновационного решения стремительно растет. Среди электрических окотлов на долю индукционных моделей приходится около 30%. Чем же отличается этот агрегат от своих конкурентов с обычным ТЭН-ами или электродами?

    Мы расскажем все о принципе действия и уникальных преимуществах оборудования, работа которого основана на использовании индукции. В предложенной нами статье приведены и детально описаны его разновидности. Наши советы по монтажу помогут без проблем обустроить или модернизировать систему обогрева коттеджа, магазина или склада.

    Содержание статьи:

    Особенности конструкции и эксплуатации

    Индукционной котел способен вырабатывать тепло и обогревать помещения благодаря электромагнитной индукции. Это физическое явление открыл еще Фарадей во время своих опытов с цилиндрическим магнитным бруском, вокруг которого в виде спирали была намотана медная проволока.

    Устройство индукционного агрегата

    Современный индукционный котел отопления также включает в себя катушку индуктивности и сердечник. При прохождении через катушку переменного электрического тока возникает электромагнитное поле.

    Поле порождает вихревые электрические токи, нагревающие сердечник, тепло от которого передается теплоносителю. Количество этого тепла определяется по формуле Джоуля-Ленца.

    Индукционный котел отопления представляет собой сложный многокомпонентный агрегат. Чтобы лучше понять принцип работы индукционного прибора, стоит вспомнить школьный курс физики

    Индукционный котел отопления состоит из двух основных частей. В одной из них, состоящей из катушки и сердечника, происходит образование магнитного поля. Вторая часть представляет собой теплообменник с рабочей жидкостью (теплоносителем).

    Функцию теплоносителя выполняет обычная вода или смесь воды с этиленгликолем. Возможно использование и других жидкостей, выбор которых зависит от конкретной модели котла.

    Система отопления с индукционным котлом всегда включается в . В монтажную схему входит и мембранный бак, необходимый для приема избытка воды, который возникает вследствие ее теплового расширения. Если такой бак не предусмотрен комплектацией, его приобретают отдельно.

    Специфика использования в контурах отопления

    Индукционные котлы предназначены для работы в системе с принудительной циркуляцией. Поэтому в схеме подключения обязательно должен присутствовать , стимулирующий перемещение рабочей жидкости по отопительному контуру.

    Такая необходимость обусловлена относительно малыми объемами теплообменниковза счет быстрого нагрева вода в них закипает быстрее, чем возникает гравитационная циркуляция.

    Индукционные котлы поставляются в комплекте с выносным блоком управления, предназначенным для автоматизации работы отопительного оборудования

    В многоконтурных системах циркуляционные насосы устанавливаются на каждый контур. Если в доме работает система теплого пола, то в комплектации должны быть коллектор распределения и дополнительный насос.

    Система управления котлом включает помимо терморегулятора и датчиков температуры и так называемую , которая призвана предотвратить перегрев, превышение давления и предел прочности деталей.

    В группу безопасности обычно входит манометр, воздухоотводчики и . Защита от скачков напряжения реализуется с помощью автоматических компонентов. Обработка отдельных деталей компаундом повышает их защищенность. Благодаря компонентам защиты обеспечивается безопасная и бесперебойная эксплуатация котла.

    В схему сборки отопительной системы с индукционным котлом обязательно включают расширительный бачок и группу безопасности, предотвращающую превышение давления в замкнутом контуре

    Бытовые индукционные котлы, в зависимости от номинальной мощности, работают от напряжения 220 В или 380 В при частоте тока 50 Гц. Чтобы электрокотел подключить к сети, потребуется уведомить местную энергетическую компанию (поставщика электроэнергии) и получить ее одобрение.

    Подключение может быть одно- и трехфазным. Используемые для подключения электропитания провода должны имеет соответствующее сечение.

    В индукционном приборе нагрев регулируется путем его циклического включения и выключения. Этому процессу помогают (термопара), входящие в систему управления.

    Индукционный котел в разрезе с указанием направления движения теплоносителя. В холодном состоянии теплоноситель поступает через нижний патрубок и после нагрева подается через верхний патрубок в систему отопления

    Пользователь устанавливает оптимальный температурный режим и котел после нагрева теплоносителя до определенной температуры автоматически выключается, а после остывания вновь включается.

    Благодаря непрерывному циклу подогрева теплоносителя в отапливаемых помещениях поддерживается комфортный микроклимат. Во многих моделях данные о температуре и других рабочих параметрах выводятся на дисплей, что облегчает контроль над работой оборудования.

    Опционно индукционные котлы отопления снабжаются GSM-модулями для контроля температуры в помещении и управления через смартфон из любой точки мира, где имеется интернет. Возвращаясь из отпуска или командировки, можно заранее включить систему отопления и подготовить дом к приезду

    Разновидности индукционных котлов

    Все модели индукционных котлов работают по одному принципу, но имеются отличия в их конструктивном исполнении. По этому критерию они условно подразделяются на несколько видов, которые будут рассмотрены далее.

    Кожуховые котлы. Кожух котла имеет цилиндрическую форму. В кожухе находится катушка индуктивности. Как внутри, так и снаружи катушки проходит теплообменник.

    Поступающая во входящий патрубок рабочая жидкость проходит по теплообменнику, нагревается и через верхний патрубок поступает в отопительный контур. Котлы кожухового типа в России производит НПК «ИНЭРА». На рынке они известны под брендом SAV.

    Котлы с объемными теплообменниками. Такой тип котлов еще называют индуктивно-кондуктивным. Агрегат имеет металлический корпус в виде цилиндра.

    В корпусе размещена индукционная катушка с ферромагнитным стержнем, который выполняет функции теплообменника. Индуктивно-кондуктивные котлы на рынке представлены серией ВИН. Производительзавод теплового оборудования «Альтернативная энергия».

    Котлы с трубчатым теплообменником. Классические индукционные котлы имеют теплообменник в виде набора труб, огибающих катушку индуктивности. Первым на рынке был именно такой агрегат.

    Индукционные котлы с инверторами. Индукционный котел может быть дополнен инвертором, в котором постоянный электрический ток аккумуляторов преобразуется в переменный высокочастотный и только потом поступает к катушке индуктивности.

    Такое решение помогает получать необходимые вихревые токи для генерации тепла при отсутствии основного сетевого питания.

    Использование инвертора в схеме с индукционными котлами позволяет стабилизировать поставку питания электрооборудованию и защитить его от перепадов напряжения в сети

    Что нужно знать о монтаже?

    В комплект поставки электротехнических приборов входит технический паспорт с подробным описанием характеристик и инструкция, где указаны правила монтажа и эксплуатации. Установку котлов необходимо выполнять согласно прилагаемому руководству.

    При недочетах, например, если в системе нет насоса для принудительной циркуляции, котел может быть снят с гарантийного обслуживания. Поэтому производители рекомендуют привлекать к монтажу опытных сантехников или прошедших обучение сотрудников организации, продавшей электрооборудование.

    Индукционный котел может быть встроен в уже имеющуюся систему отопления в качестве либо основного, либо резервного при параллельном подключении. Что касается места монтажа, то обязательно следует придерживаться правил, стандартных для всех электрических отопительных приборов.

    Нагреватель должен находиться на расстоянии не менее 80 см от потолка и пола. Зазор со стеной должен составлять не меньше 30 см. Как любое мощное энергооборудование , индукционный котёл должен быть заземлен в соответствии с ГОСТом 12.2.007.0.

    Сечение кабеля, применяемого для подключения индукционного котла, рассчитывают, исходя из мощности оборудования. Электропроводку прокладывают в кабель-каналах или в гофре

    Достоинства индукционных котлов отопления

    Индукционные котлы обладают многими абсолютными и сравнительными достоинствами, включая следующие:

    • самый высокий КПД среди всех электрокотлов;
    • неизменность энергетических характеристик;
    • минимальные требования к ;
    • повышенная надежность;
    • рекордно долгий срок службы;
    • способность работать автономно;
    • простой монтаж без системы вентиляции;
    • автоматическая система управления;
    • нет нужды в доставке и хранении топлива:
    • нагрев теплоносителя до 95 градусов;
    • высокий уровень безопасности.

    Прибор преобразует электрическую энергию в тепловую с коэффициентом полезного действия 98-99%. Чтобы нагреть теплоноситель требуется 7-10 минут. Простая конструкция, в которой нет движущихся механических частей, стальные сплавы, используемые в качестве материалов изготовления, делают индукционные котлы рекордно долговечными.

    Вывести из строя такое оборудование может только повреждение электроизоляции. Но как показывает практика эксплуатации трансформаторов, которые по своей конструкции во многом схожи с индукционными котлами, они действительно способны прослужить многие десятки лет.

    По заверениям производителей, агрегаты, работающие за счет эффекта электромагнитной индукции, обеспечивают бесперебойный обогрев помещений на протяжении 100 тысяч часов, то есть 30 отопительных сезонов. При этом их мощность со временем не снижается, чего нельзя сказать про электродные и обычные .

    Индукционные котлы могут использоваться как в качестве основного, так и в качестве дополнительного оборудования. К примеру, готовить теплоноситель для нерегулярно используемой системы теплый пол

    Те же причины, которые определяют долговечность и повышенную надежность индукционных нагревателей, одновременно снижают стоимость эксплуатации. Индукционный котел не нуждается в регулярном сервисном обслуживании и ремонте, что экономит средства.

    По сравнению со многими другими видами топлива, использование электроэнергии для обогрева домов остается наиболее выгодным. Особенно это касается негазифицированных населенных пунктов.

    Конструкция сертифицированного индукционного котла предотвращает короткие замыкания. Производители заявляют, что любая модель имеет наивысший класс электробезопасности. Не следует путать индукционный котел и с СВЧ-печью, так как для его работы используется другая частота электротока.

    Нагревание теплоносителя в индукционном котле происходит равномерноперепад температур в системе не больше 30°С. То есть локальные перегревы, способные привести к возгоранию, отсутствуют, что делает такие агрегаты пожаробезопасными.

    Благодаря омагничиванию теплоносителя, мелкой вибрации, незаметной для окружающих и турбулентным завихрениям, в индукционных котлах практически не образуется минеральных отложений, что благоприятно сказывается на эффективности. Напомним, что толстый слой накипи замедляет скорость и эффективность нагрева теплоносителя.

    Для наращивания мощности может использовать каскад из трех и более индукционных котлов с общим шкафом управления. Такое решение поможет обогреть двухэтажный особняк

    Если соблюдать указанные в инструкции правила эксплуатации, то после монтажа и установки температурного режима о котле можно не вспоминать на протяжении всего отопительного сезона. В отличие от , индукционные приборы не требуют регулярной загрузки дров и угля и удаления золы. Не требуется чистка труб, что отличает их от других типов электрокотлов.

    Сам котел и дополнительное оборудование к нему занимает немного места и может быть установлено в помещении небольшой площади. Компоненты системы управления позволяют использовать индукционные котлы в одной связки с другим климатическим оборудованием.

    Индукционные котлы можно интегрировать в интеллектуальную систему управления домашним оборудованием, именуемой “Умный дом”

    Недостатки индукционных моделей

    Идеальных технических решений пока не существует. Даже самое совершенное оборудование имеет свои недостатки и индукционный котёл отопления – не исключение.

    Для него характерны:

    • высокая цена;
    • большой вес;
    • шум.

    При изготовлении индукционных котлов используются дорогостоящие материалы, в том числе ферромагнетики которые реагируют на магнитное поле.

    Чтобы котел выполнял свою функцию, инженеры должны точно рассчитать диаметр провода катушки, количество его витков, размер сердечника и другие параметры. Затем все эти расчеты должны быть реализованы в готовом изделии.

    Таким образом, производство индукционных приборов – трудоемкий и металлоемкий процесс, что и обуславливает высокую себестоимость продукции. В то же время этот недостаток нивелируется благодаря длительному сроку службы и минимальным затратам при эксплуатации.

    Компактные размеры котла сочетаются с его значительным весом, что объясняется большим количеством стальных деталей. Некоторые модели весят 40 кг. Индукционный котел при работе издает незначительный шум, но этот недостаток легко устраняется за счет шумопоглощающих прокладок, которые рекомендуется устанавливать при монтаже.

    Правила подбора оборудования

    При выборе модели индукционного котла главными критериями является его мощность и характеристики отапливаемого помещения. Исходят из того, что для отопления 10 кв. м. при высоте потолков до 3 метров требуется 1 кВт.

    Таким образом, площадь отапливаемого помещения достаточно разделить на 10 и в результате будет получена необходимая номинальная мощность электрокотла. К примеру, для дома в 100 кв. м. потребуется индукционный нагреватель в 10 кВт.

    Если нет желания с высокой точностью рассчитывать необходимую мощность котла, можно воспользоваться упрощенным вариантом. Согласно нему индукционные котлы мощностью всего в 3-4 кВт способны обогреть помещение площадью 30-40 м²

    Чтобы не переплачивать за ненужную мощность и не мёрзнуть в случае её недостатка, необходимо оценить конкретные характеристики дома или другого объекта, включая материалы стен, площадь окон, наличие теплоизоляции и прочее и уже на основании этих данных выбирать отопительное оборудование.

    Не мешает поинтересоваться у продавца и коэффициентом мощности, то есть соотношением активной и полной мощности выбранной модели. Этот показатель называют косинусом фи (Сos φ) и измеряют в вольт-амперах. Он помогает определить, какая доля потреблённой электроэнергии расходуется непосредственно на нагрев теплоносителя, а какая – на генерирование магнитного поля.

    Значения коэффициента мощности находятся в пределах от 0 до 1. У индукционных котлов с хорошо продуманной конструкцией Сos φ составляет 0,97-0,98 кВА, что считается отличным показателем, так как почти всё потреблённое электричество расходуется на нагрев рабочей жидкости.

    Разнообразие моделей позволяет подобрать вариант для использования в качестве основного или резервного источника тепла. Мощные котлы, работающие от напряжения 380 В, способны самостоятельно обогревать дома, коммерческие и промышленные объекты большой квадратуры.

    Для эксплуатации на даче или в гараже эффективный можно смастерить собственными руками. С подробным руководством по сборке полезной самоделки ознакомит следующая статья.

    Выводы и полезное видео по теме

    Ролик наглядно продемонстрирует принцип действия индукционного агрегата:

    Экспертное мнение о безопасности эксплуатации индукционного котла:

    Видео-презентации индукционных котлов от ЗСТМ (Завода Сибирского Технологического машиностроения):

    Индукционные котлы отопления обладают многими достоинствами и конкурентными преимуществами при незначительных или легко устраняемых недостатках. Насколько выгоден такой вариант для отопления конкретного дома, можно решить только взвесив все «за» и «против».

    Неоспоримым фактом остается постоянный рост спроса на такое оборудование, и тенденция эта, скорее всего, сохранится и в будущем.

    Хотите рассказать о собственном опыте в выборе, монтаже, эксплуатации индукционного котла? Располагаете полезной информацией по теме, которой стоит поделиться с посетителями сайта. Пишите, пожалуйста комментарии, публикуйте фото, задавайте вопросы в находящейся ниже блок-форме.

    (PDF) Новая конструкция индукционной системы водяного отопления для отопления жилых помещений

    1134 HM Unver / EEST Часть A: Наука и исследования в области энергетики 29 (2012) 1133-1138

    Обычно котлы используются в широтах Европы и даже в широты Турции производятся для среднего жителя

    в диапазоне от 18000 до 25000 ккал / ч, что соответствует почти 20-30 кВт / ч электрической мощности

    . Эти значения электрической мощности остаются достаточно высокими для жилья.В регионах Северной Африки и Ближнего Востока,

    при последовательном подключении солнечной панели к системе отопления, количество необходимой энергии соответствует

    1/3 от указанного значения, что приблизительно соответствует значению около 6,5- Электроэнергия 10 кВт,

    , что в разумных пределах для жилья.

    Хотя существует широкий спектр использования индукционных нагревателей, они не используются для нагрева воды. В этом исследовании

    рассматривается система индукционного нагрева для нагрева воды.Новая бытовая система солнечного отопления + индукционная вода

    показана на рис. 1. Система была спроектирована и изготовлена ​​для отопления дома. В этом исследовании

    был исследован компонент системы индукционного водонагревателя, и представлены результаты, которые мы называем

    как «унверный» водонагреватель.

    2. Материалы и метод

    Схематическое изображение индукционного нагревателя приведено на рис. 2. Внешний корпус был изготовлен из стали Ø160 мм

    диаметром

    , а во внутренней части было просверлено 32 хромоникелевых диска размером Ø154 мм x 2 мм с противоположных сторон. сторона

    совмещена с трубкой Ø21 мм, проходящей от середины.Он был направлен на то, чтобы извлечь выгоду как из тепла, возникающего на стальном кожухе

    , так и на дисках.

    Рис. 2. Конструкция котла индукционного нагрева.

    Входные и выходные патрубки для воды были снабжены трубами с внешним диаметром: 21 мм и внутренним диаметром 16 мм, проходящими через

    кожух. Большое внимание было уделено тому, чтобы избежать потерь давления при протекании воды через диски и

    отверстий.

    В котел использовалась вода, подаваемая из городской водопроводной сети.Чтобы избежать риска резкого повышения температуры

    , экспериментальная установка не была спроектирована как замкнутый цикл. Вода, выходящая из котла

    , направлялась в канализацию. Намотанный снаружи корпуса нагревателя индуктор был изготовлен из стеклопластиковой

    изолированной медной проволоки Ø4 мм.

    Система была спроектирована как 2-х ступенчатая. Первая ступень имеет 300 витков для однофазных напряжений низкого уровня. Вторая ступень

    имеет 350 витков для двухфазных напряжений высокого уровня.Значения, полученные в результате измерения, равны

    , приведенным в таблице 1.

    Таблица 1. Значения для спроектированного индукционного нагревательного котла.

    Значения конденсатора, необходимые для получения резонанса, были вычислены с импедансами, которые были

    рассчитаны на основе измеренных значений для обоих каскадов [3].

    Для однофазного подключения (300 витков для 220В 50Гц);

    XL300 = ω × L300 = 2 × π × f × L300 = 0,95 Ом (1)

    Classic, индукционный, с ионизацией: увеличьте изображение различных типов электрических котлов

    Хотите установить электрический котел ? Поздравляем, вы выбрали правильный прибор! Если все электрокотлы работают по одному принципу — потреблять электроэнергию для производства тепла — они не используют все те же технологии.Рассмотрим различные типы электрических котлов и наши советы, как избежать ошибок.

    Различные типы электрокотлов: сравнительная таблица

    Как это работает

    Преимущества Недостатки
    Classic Boiler Это самый распространенный тип котла. Вода нагревается электрическим сопротивлением перед впрыском в контур отопления.Затем он излучает тепло через передатчики (радиаторы, полы с подогревом и т. Д.).

    • Устройство, не выделяющее CO2 и токсичные пары
    • Широкий выбор моделей в зависимости от требуемой мощности и обогреваемого пространства
    • Экономия места, простота установки
    • Выход, близкий к 100%
    • Нет электроники для электрического котла ThermoGroup
    • Цена от 945 евро для электрического котла ThermoGroup
    • К сожалению, обычно не имеет права на государственную помощь
    Ионный котел Эта технология более сложна.Подводя итог, можно сказать, что тепло генерируется электронами и молекулами воды, которые вместе выделяют энергию и нагревают воду.
    • Устройство менее громоздко, чем обычный электрический бойлер
    • Доходность близка к 100%
    • Его стоимость в 4-5 раз выше, чем у классической модели (от 10 000 до 16 000 евро)
    • Остерегайтесь моральный износ
    • Обычно не имеет права на государственную помощь

    Индукционный котел

    По тому же принципу, что и индукционные варочные панели, тепло вырабатывается электромагнитом, контактирующим с металлом.

    • Доходность близка к 100%
    • Потребляет меньше электроэнергии, чем обычный бойлер
    • Высокая стоимость
    • Большой, громоздкий прибор
    • Остерегайтесь устаревания
    • Доступно мало моделей и информации 908610

    900

    Какой тип электрокотла выбрать?

    Если на рынке много котлов, то классический котел с электрическим сопротивлением остается наиболее распространенной моделью.Причина ? Большинству людей достаточно «традиционного» электрокотла. Доступная цена, небольшие размеры, простота установки и отличная производительность делают его продуктом, отвечающим всем потребностям.

    Живете ли вы в небольшой квартире или в доме, есть ли у вас радиаторы или пол с подогревом, классический электрокотел обязательно оправдает ваши ожидания. Не нужно загромождать слишком большой или слишком дорогой бытовой прибор… Выбирайте простоту с помощью электрического бойлера с высокой эффективностью, доступностью и качеством.

    > См. Также: Электрический котел ThermoGroup: разумный выбор для борьбы с запланированным моральным устареванием

    MissionRS Mfg. MRS50501 Двойной котел, 20 кварт, готов к индукции, нержавеющая сталь

    MissionRS Mfg. MRS50501 Двойной котел, 20 кварт, готов к индукции , Нержавеющая

    Похоже, в вашем браузере отключен JavaScript.
    Для наилучшего взаимодействия с нашим сайтом обязательно включите Javascript в своем браузере.

    $ 117,56

    Производитель

    Thunder Group

    Двухконтурный котел на 20 квартов от Thunder Group (SLDB020) — это прочная кухонная посуда коммерческого класса, пригодная для индукционного нагрева и сертифицированная NSF.Этот парный бойлер состоит из трех частей, включая бойлер, вставку и крышку. Этот двойной бойлер изготовлен из высококачественной нержавеющей стали 18/8, что предотвращает коррозию и ржавчину. Он имеет плоское герметизированное дно для равномерного распределения тепла.

    Дополнительная информация
    Артикул THNSLDB020
    Производитель Группа грома
    MPN SLDB020
    Ед. Изм. каждый
    UPC 789313068616
    Масса 14.5500
    Фондовая Заводской инвентарь
    Время выполнения от 5 до 7 рабочих дней
    Сертификаты NSF
    Вместимость 20 Qt.

    Преимущества и особенности

    Льготы
    • Герметичное основание для равномерного распределения тепла
    • Высококачественная нержавеющая сталь, устойчивая к ржавчине и коррозии
    • Индукция готова к приготовлению на индукционной поверхности
    Характеристики
    • Вместимость 20 кварт
    • В комплекте бойлер, вставка и крышка
    • Инкапсулированная основа
    • Нержавеющая сталь 18/8
    • Сертификат NSF

    SLDB020 Сертификаты

    ВНИМАНИЕ:
    Этот продукт может подвергать вас воздействию химических веществ, включая свинец, которые, как известно в штате Калифорния, вызывают рак, врожденные дефекты или другие нарушения репродуктивной функции.Для получения дополнительной информации посетите www.p65warnings.ca.gov.

    Мы нашли другие продукты, которые могут вам понравиться!


    © Миссия по поставкам ресторанов, оборудования для общественного питания и предприятий общественного питания.Все права защищены. Все другие обозначенные здесь товарные знаки являются товарными знаками соответствующих владельцев.

    Top 8 Двухконтурная индукционная посуда с отзывами •

    Двухконтурные пароварки — это чрезвычайно полезное кухонное оборудование, которое поможет вам быстро приготовить вкусные соусы или кремы.

    На рынке имеется большое количество индукционных двухконтурных котлов всех размеров, форм и мощностей. Их можно использовать с нежными ингредиентами, которые могут легко пригореть или перегреться при использовании другой посуды.

    Они просты в использовании, хорошо сконструированы, имеют толстое дно и удобные ручки. Современные пароварки в основном изготовлены из нержавеющей стали и совместимы с индукционным нагревом, а это значит, что вы не только сможете легко приготовить свои любимые соусы, но и сможете невероятно хорошо контролировать температуру.

    Если вы ищете лучшую пароварку для своих нужд, ознакомьтесь с 8 самыми продаваемыми пароварками ниже:

    1. Farberware Classic 2-Qt. Крытый двухконтурный котел

    Если вы ищете доступную по цене пароварку, простую в использовании и стильную, то это то, что вам нужно.Его можно купить на Amazon по хорошей цене, и он имеет емкость 2 кварты.

    Включает полную крышку и изготовлен из толстого алюминия и нержавеющей стали. Он прекрасно отполирован и имеет зеркальное сияние, благодаря чему он выглядит потрясающе даже после нескольких раз использования.

    Самое замечательное в этой пароварке — это то, что ее можно использовать в духовке при температуре до 350 градусов по Фаренгейту.

    Отличается удобной ручкой, которая не нагревается. Более того, его можно мыть в посудомоечной машине, поэтому его можно мыть вместе со всей другой посудой.

    Эту пароварку Faberware можно использовать как кастрюлю на плите или как бойлер для приготовления вкусных блюд и десертов. Кроме того, вы будете рады узнать, что его можно использовать и на индукционных плитах без дополнительной плиты.

    2. Трехкомпонентный бойлер из нержавеющей стали ExcelSteel 579, 2,5 кварты

    Этот пароварочный котел от ExcelSteel представляет собой элемент на 2,5 литра, который прост и удобен в использовании и имеет отличную цену. За эту невысокую цену покупатели получают пароварку из нержавеющей стали с двумя ручками, которые остаются прохладными, и крышкой из закаленного стекла.

    Идеально подходит для шоколадных соусов или плавления сыра, а благодаря стеклянной крышке пользователи могут легко контролировать температуру своих продуктов, не беспокоясь о их перегреве или сгорании. Он весит всего 2,2 фунта, а на ручках есть петли для подвешивания, которые облегчают хранение горшков, когда они не используются.

    Этот продукт можно мыть в посудомоечной машине, и его легко мыть, даже если в вашем распоряжении нет посудомоечной машины. Горшок наверху идеально сочетается с горшком внизу, поэтому бойлер стабилен и безопасен в использовании.

    3. Cook N Home NC-00313 Комплект пароварки и пароварки, нержавеющая сталь

    В отличие от первых двух моделей, этот продукт представляет собой пароварку и пароварку.

    Его можно купить всего за 25 долларов, и его можно использовать для множества задач. Его дизайн великолепен благодаря зеркальной полировке снаружи и внутри, материалу из нержавеющей стали и приклепанным ручкам.

    Каждая сковорода имеет две ручки, за которые удобно брать и которые прочные.

    У первой посуды герметичное дно, обеспечивающее равномерное распределение тепла.Вместимость кастрюль составляет от 1 до 4 литров.

    Также диаметры колеблются от 16 до 20 см. Верхняя сковорода поставляется со стеклянной крышкой, которая позволяет пользователям контролировать процесс нагрева и приготовления.

    Все три сковороды можно мыть в посудомоечной машине. Они стабильны и удобны в использовании, когда требуется пропаривание. Несмотря на то, что этот набор красивый и прочный, он не совместим с индукционной плитой, а это означает, что покупателям понадобится дополнительная индукционная плита, если они захотят использовать ее на индукционной варочной панели.

    4. Принадлежности для столешницы для тортов Двойной котел из нержавеющей стали на 1-1 / 2 кварты

    Этот продукт не является обычной пароваркой, которая выглядит как две сковороды, расположенные одна над другой.

    Скорее похожа на кастрюлю-одиночку с термобезопасной ручкой. На самом деле это пароварка со скрытой камерой для воды, которую можно легко заполнить с помощью прилагаемой воронки в верхней части ручки.

    Пользователям просто нужно налить воду и наполнить дно кастрюли, чтобы использовать ее как обычную пароварку.

    Этот товар немного дороже других аналогичных товаров. Примерно за контрольную цену покупатели получат пароварку, сделанную из нержавеющей стали с алюминиевым слоем.

    Количество воды, необходимое для кастрюли, легко определить по индикатору уровня воды по бокам ручки. Самое замечательное в нем то, что он свистит всякий раз, когда его нужно долить.

    Идеален для плавления соусов, глазури, шоколада и сыра. Его можно использовать на любых плитах, в том числе на индукционных и электрических.Кроме того, этот продукт можно мыть в посудомоечной машине.

    5. Tramontina 18/10 4-х компонентный пароварка / двухконтурный котел из нержавеющей стали

    Эту пароварку из нержавеющей стали от Tramontina можно купить примерно за 50 долларов, она отличается высокопрофессиональным дизайном.

    Благодаря емкости 3 литра его можно использовать для плавления большого количества шоколада, сыра и прочего. Он поставляется с кастрюлей с прямыми стенками и пароваркой, что делает его еще более полезным на личной или профессиональной кухне.

    Пароварка Tramontina имеет трехслойное дно (нержавеющая сталь, алюминий и нержавеющая сталь внизу) и эргономичный дизайн, который позволяет пользователям легко брать ее и маневрировать.

    Его ручки остаются прохладными во время приготовления в целях безопасности. Крышка пароварки устойчива к ударам.

    Его можно мыть в посудомоечной машине, он совместим со всеми типами источников тепла. Самое замечательное в нем то, что на него распространяется пожизненная гарантия, а это означает, что это долгосрочное вложение в вашу кухню.

    6. Homichef 9,5 квартовая пароварка из нержавеющей стали

    Если вы часто готовите большое количество продуктов или десертов, то эта пароварка для вас, так как она имеет огромную емкость — 9,5 кварты.

    Изготовлен из прочной нержавеющей стали и имеет матовую внешнюю отделку. Внутри он зеркальный, а его нижняя часть совместима с индукционным нагревом.

    К сожалению, у этого товара нет крышки, что очень жаль, учитывая высокую цену.

    Тот факт, что он изготовлен из сверхпрочной нержавеющей стали, заставляет нас доверять его качеству и рассматривать его как долгосрочное вложение.Идеально подходит для профессиональной кухни или большой семьи. К счастью, его можно использовать на любых плитах, включая индукционные.

    7. Mauviel M’Cook 5-слойная нержавеющая сталь 5204.14 1,6 литровый мармит для вторых блюд с крышкой, литая ручка из нержавеющей стали

    По сравнению с предыдущими продуктами, этот оловянный пароваренный котел подходит для небольших количеств еды или соусов или крошечные варочные панели.

    Он имеет емкость 1,6 кварты, но его цена выше, чем у любого из продуктов, которые мы рассмотрели до сих пор.Его можно купить примерно по этой цене на Amazon, но если вы ориентируетесь на качество шеф-повара, вы обязательно будете готовы за него заплатить.

    Его основание имеет 5-слойную конструкцию и имеет толщину 2,6. Его можно использовать на всех типах варочных поверхностей, в том числе на индукционных.

    Самое замечательное в нем то, что его можно использовать в духовке при температуре до 680 градусов по Фаренгейту, и на него распространяется пожизненная гарантия, что потрясающе. Он весит всего 2,6 фунта, что упрощает маневрирование и хранение.

    8.Pinch (DBC-8) Готовый к индукции паровар из нержавеющей стали на 8 кварт с крышкой

    Пароварка Pinch намного более доступна по цене, чем предыдущий продукт.

    Он стоит около $ и имеет емкость 8 л. Изготовлен из нержавеющей стали, имеет многослойное дно и непрозрачную крышку. Его материал толщиной 0,8 мм отлично подходит для любого типа источника тепла, включая индукционные варочные панели.

    Этот продукт имеет прочную конструкцию и удобный дизайн, что делает его простым и удобным в использовании.

    Он весит 7,5 фунтов и может использоваться для всех типов соусов. Будь вы профессиональным поваром или просто любите готовить вкусные закуски и десерты для своей семьи, этот продукт отлично подойдет.

    Как пользоваться пароваркой?

    Использовать пароварку настолько легко и удобно, что вы, возможно, никогда не сможете жить без нее. В пароварках обычно есть 2 кастрюли: первая должна быть наполнена водой, а вторая используется для фактических ингредиентов.Когда вода в первой кастрюле закипит, ингредиенты можно будет переложить во вторую. Единственное, о чем следует быть осторожным, — это чтобы на дне поддона было достаточно воды.

    Есть еще одна модель пароварки со скрытой камерой для воды, которую необходимо заполнять через отверстие в ручке.

    Этот тип еще проще в использовании, так как вам не нужно иметь дело с двумя горшками одновременно.

    Одна вещь, которая важна при использовании пароварки для рецептов, требующих техники Bain-Marie, — это как можно больше перемешивать ингредиенты и что у вас есть полный контроль над температурой.
    Удачного приготовления!

    Нужна пароварка для индукционной варочной панели

    Варочная панель и духовка с двойными стенками, или 48 для двойной духовки?

    Q

    Комментарии (9)

    Индукционная плита и нисходящий поток — настенная духовка внизу?

    Q

    Комментарии (26)

    Индукционная варочная панель: следует ли мне? Какой бренд?

    Q

    Комментарии (37)

    tomly74, я очень доволен двумя приборами Bosch — посудомоечной машиной и индукционной варочной панелью. Я получил середину линии в обоих.Что касается посудомоечной машины, я купил первую в линейке, у которой есть третья полка для столовых приборов, которая открывает всю нижнюю полку для тарелок и т. Д. Она вмещает множество настроек посуды, моя посуда сверкает, мне нравится эко-режим, и это невероятно тихо даже через год. Красный свет светит на пол, чтобы сообщить мне, что он работает, и это действительно полезно, а не просто маркетинговый инструмент. У некоторых из моих друзей есть посудомоечные машины Bosch, и все они тоже очень довольны. У него нет очистителя / измельчителя, поэтому вам нужно время от времени чистить фильтр, что для меня не имеет большого значения.Она потребляет меньше воды и энергии, чем любая другая посудомоечная машина, но отлично справляется со своей задачей. У меня есть эко-режим, и этот цикл занимает около полутора часов. Я несколько раз писал об индукционной варочной панели. Я очень и очень доволен индукцией и Bosch. Опять же, это скупец, потому что варочные панели не нагревают кухню, даже не нагревают саму плиту, поэтому очистка действительно проста. В середине линейки очень простые элементы управления, очень чувствительные, поэтому я могу изменить температуру приготовления одним прикосновением пальца.Для меня даже легче, чем газ. Нижнее значение очень и очень низкое, и его можно использовать в качестве «подогрева». параметр. На моей последней варочной панели (не индукционной) очистка была проще, чем на газовой плите, но все же сложнее, чем на этой варочной панели. Я боролся со следами ожогов от брызг или перелива. Не на индукционной плите, так как она никогда не нагревается настолько, чтобы подгореть на плите. Достаточно быстро протереть влажной тканью, а затем высушить салфеткой из микрофибры. Я прочитал некоторые правительственные исследования по индукционным диапазонам и кардиостимуляторам (у меня их нет), и есть предостережения относительно некоторых кардиостимуляторов с индукцией, если вы встанете рядом и не по центру.Я перейду через этот мост, если когда-нибудь дойду до него. Комбинация настенной духовки KitchenAid и конвекционной микроволновой печи отлично подходит для меня, хотя я не так часто использую микроволновую печь. Я установил устройство на несколько дюймов выше, чем некоторые, что является идеальной высотой для меня. Достать тяжелое жаркое, индейку и т. Д. Из духовки — это простое движение (не наклоняться), и мне больше не нужно прибегать к помощи мужа с тяжелым обжарщиком плюс 20-фунтовая индейка. У меня давно есть конвекционные печи, и я бы не хотела готовить без них.Он более ровный и быстрый, а значит, меньше тепла добавляется на кухню Флориды. Моя последняя духовка автоматически компенсировала понижение температуры на 25 градусов; KitchenAid этого не делает, но это нормально. Мой первый тоже этого не сделал. Я просто установил духовку на 350, если рецепт требует 375. Это моя первая настенная духовка, поэтому мне потребовалось немного привыкнуть к теплу, возвращающемуся обратно в кухню, гораздо больше, чем к обычной плите. Мне нравятся роликовые стойки, а изоляционный уплотнитель прикреплен к лицу, а не к двери, поэтому он остается более чистым.Поскольку я очень мало использую микроволновую печь, в основном для приготовления овощей на пару и разогрева остатков, я не могу дать много советов по поводу микроволновой печи. В нем больше функций, чем я, вероятно, когда-либо воспользуюсь. Зато таймер издает приятный звуковой сигнал. 🙂 Надеюсь, это поможет.

    … Подробнее

    Газовая или индукционная варочная панель?! ??

    Q

    Комментарии (21)

    Электрические индукционные котлы | Продукты и поставщики

  • Преобразование энергии и управление

    Использование электрической энергии для отопления включает обработку металлов, котлы, индукционный нагрев, дуговые печи, тепловые насосы, нагрев электромагнитными волнами, механическое оборудование.
    кал. сжатие пара и т. д.

  • Технологии энергоэффективности для промышленности и третичного сектора: европейский опыт и перспективы на будущее

    Использование электроэнергии для отопления включает:
    обработка металлов, котлы, индукционный нагрев, электрическая дуга
    печи, тепловые насосы, нагрев электромагнитными волнами,
    механическое сжатие пара.

  • Роль технологий конечного использования в долгосрочных сценариях сокращения выбросов парниковых газов, разработанных с использованием модели BET

    Высокий темп.Отопление Электрическое отопление / Индуктивное отопление
    Солидный котел.

  • Электричество — гибкий подход к промышленной сушке

    0 осушитель
    0 электрокотлов 0 тепловых насосов
    0 индукция.

  • CR4 — Thread: Некоторая путаница в отношении коэффициента мощности

    Мы прикладываем энергию к нагрузке, которая может быть: чисто резистивной (как в сопротивлении котла), индуктивной (как в электродвигателе) и емкостной (некоторые генераторы ультразвука).

  • ZCP1997HT747

    Были разработаны силовые электрические продукты с индукционным нагревом, такие как индукционный котел и производитель горячей воды, которые включают в себя замечательные преимущества компактности в объемном физическом размере, чистоту, высокоэффективное преобразование, быструю реакцию на температуру, стабильную и точную реализацию контроля температуры. .

  • Изменения в энергетических технологиях и сценарии выбросов CO2 в Китае

    … Резка, резка на высокой скорости
    Дизельный двигатель, индукционный электродвигатель
    Трактор, другая сельхозтехника
    Дизельный двигатель, индукционный электродвигатель, перерабатывающий станок, угольный
    удобства
    Дизельный двигатель, индукционный электродвигатель
    Дизельный двигатель, индукционный электродвигатель, другие машины
    Теплоснабжающий котел ТЭЦ…

  • Оптические, электронные материалы и приложения IV

    Электромагнитный индукционный нагрев также может быть использован в электрокотлах [5].

  • Штаты> Висконсин> Штат> Правила> Безопасность и профессиональные услуги> Общая часть II> Безопасность, здания и окружающая среда> [WI AC sps 341app] SPS 341 …

    В эту часть не входят электрические котлы, в которых тепло подводится к сосуду высокого давления котла извне с помощью резистивных нагревательных элементов, индукционных катушек или других электрических средств.

  • Индукционный котел ET-03A 10 кВт

    было отпущено 23,2 ГВтч тепла. Общая годовая потребность в тепле составляет примерно 37 ГВтч. Тепловой насос мог бы дать даже больше, если бы время его работы не было ограничено экономическими причинами в летние месяцы.Это было сделано потому, что электроэнергия продавалась по очень низкой и не облагаемой налогом цене при наличии «излишка». Однако эта выгодная цена распространяется на электрические котлы с определенной подпиской. Тепловой насос потребляет 9,8 ГВтч электроэнергии, что дает общий годовой COP 2,37. Учитывая высокую температуру вперед, в среднем 74,2 ° C, это хороший результат.

    Тепловой насос Täby и вышеупомянутая установка Fisksätra очень похожи. Они примерно одинакового размера и конструкции, хотя используют разные источники тепла.Сравнение двух заводов показывает, что их характеристики были схожими, хотя завод в Тэби выдает тепло примерно на 20 ° C более высокой температуры. Отработанный воздух кажется лучшим источником тепла, по крайней мере, с технической точки зрения. Однако вы должны учитывать, что если температура радиатора была ниже, вы должны решить, чтобы уменьшить тепловую мощность или увеличить падение температуры отработанного воздуха. При выборе последнего возникнет проблема с морозом. Когда вытяжной воздух используется для больших тепловых насосов, необходимо построить разветвленную сеть рассола.В Täby система рассола содержит немногим более 100 м 3 20% раствора этанола. Он собирает тепло от 69 охлаждающих змеевиков в зданиях. Такая закрытая система может вызвать технические трудности и будет более дорогостоящей, чем концентрированная система рекуперации тепла наружного воздуха. Инвестиционные затраты в ценах 1989 года для завода в Таби составляют 16 миллионов шведских крон, а для завода в Фискатра — 14 миллионов шведских крон.

    Интересный факт, касающийся теплового насоса Fisksätra, заключается в том, что он продавался в условиях жесткой конкуренции с системами тепловых насосов с морской водой обоих коммерческих принципов, см. Выше.Кажется, что воздух, наружный или вытяжной, являются очень конкурентоспособными источниками тепла, по крайней мере, до размеров около 3 МВт тепловой мощности. Какой выбрать, зависит от реального помещения.

    Современные цены на электроэнергию и нефть делают практически невозможным установку тепловых насосов на строго рентабельной основе. Возможно, экологические аспекты окажут положительное влияние на рынок тепловых насосов в ближайшем будущем, если проблема ХФУ будет успешно решена. Однако есть одна ниша, в которой техника с тепловым насосом, несомненно, является прибыльной, а именно для комбинированных целей охлаждения и обогрева.В регионах с холодным климатом эта потребность может быть востребована на производстве, в офисах и на спортивных площадках. Эти системы не следует подробно обсуждать в этой статье. Однако следует отметить, что в северном климате отопительное оборудование играет очень важную роль для экономики этих предприятий. Они могут работать в режиме только отопления в течение значительного времени года. Этот факт часто приводит к сравнительно сложной системе как в отношении строительства, так и управления.

    Изменение температуры и теплоемкость

    Цели обучения

    К концу этого раздела вы сможете:

    • Наблюдайте за теплопередачей и изменением температуры и массы.
    • Расчет конечной температуры после передачи тепла между двумя объектами.

    Одним из основных эффектов теплопередачи является изменение температуры: нагрев увеличивает температуру, а охлаждение снижает ее. Мы предполагаем, что фазового перехода нет, и что система или система не выполняет никаких работ. Эксперименты показывают, что передаваемое тепло зависит от трех факторов: изменения температуры, массы системы, а также вещества и фазы вещества.

    Рисунок 1.Тепло Q , передаваемое для изменения температуры, зависит от величины изменения температуры, массы системы, а также от вещества и фазы. (а) Количество переданного тепла прямо пропорционально изменению температуры. Чтобы удвоить изменение температуры массы m, вам нужно добавить в два раза больше тепла. (б) Количество передаваемого тепла также прямо пропорционально массе. Чтобы вызвать эквивалентное изменение температуры в удвоенной массе, вам нужно добавить в два раза больше тепла.(c) Количество передаваемого тепла зависит от вещества и его фазы. Если требуется количество тепла Q , чтобы вызвать изменение температуры Δ T в данной массе меди, потребуется в 10,8 раза больше тепла, чтобы вызвать эквивалентное изменение температуры в той же массе воды, при условии отсутствия фазы. изменение любого вещества.

    Зависимость от изменения температуры и массы легко понять. Поскольку (средняя) кинетическая энергия атома или молекулы пропорциональна абсолютной температуре, внутренняя энергия системы пропорциональна абсолютной температуре и количеству атомов или молекул.Благодаря тому, что переданное тепло равно изменению внутренней энергии, тепло пропорционально массе вещества и изменению температуры. Передаваемое тепло также зависит от вещества, так что, например, количество тепла, необходимое для повышения температуры, меньше для спирта, чем для воды. Для одного и того же вещества передаваемое тепло также зависит от фазы (газ, жидкость или твердое тело).

    Теплопередача и изменение температуры

    Количественная связь между теплопередачей и изменением температуры включает все три фактора: Q = мк Δ T , где Q — символ теплопередачи, м — масса вещества и Δ T — изменение температуры.Обозначение c означает удельную теплоемкость и зависит от материала и фазы. Удельная теплоемкость — это количество тепла, необходимое для изменения температуры 1,00 кг массы на 1,00 ° C. Удельная теплоемкость c — это свойство вещества; его единица СИ — Дж / (кг К) или Дж / (кг ºC). Напомним, что изменение температуры (Δ T ) одинаково в единицах кельвина и градусов Цельсия. Если теплопередача измеряется в килокалориях, то единица удельной теплоемкости — ккал / (кг ⋅ ºC).

    Значения удельной теплоемкости обычно необходимо искать в таблицах, потому что нет простого способа их вычислить. Как правило, удельная теплоемкость также зависит от температуры. В таблице 1 приведены типичные значения теплоемкости для различных веществ. За исключением газов, температурная и объемная зависимость удельной теплоемкости большинства веществ слабая. Из этой таблицы видно, что удельная теплоемкость воды в пять раз больше, чем у стекла и в десять раз больше, чем у железа, что означает, что требуется в пять раз больше тепла, чтобы поднять температуру воды на ту же величину, что и у стекла, и в десять раз больше. много тепла для повышения температуры воды, как для утюга.Фактически, вода имеет одну из самых высоких удельной теплоемкости из всех материалов, что важно для поддержания жизни на Земле.

    Пример 1. Расчет необходимого тепла: нагрев воды в алюминиевой кастрюле

    Алюминиевая кастрюля массой 0,500 кг на плите используется для нагрева 0,250 л воды с 20,0 ° C до 80,0 ° C. а) Сколько тепла требуется? Какой процент тепла используется для повышения температуры (б) сковороды и (в) воды?

    Стратегия

    Кастрюля и вода всегда имеют одинаковую температуру.Когда вы ставите кастрюлю на плиту, температура воды и кастрюли повышается на одинаковую величину. Мы используем уравнение теплопередачи для данного изменения температуры и массы воды и алюминия. Значения удельной теплоемкости воды и алюминия приведены в таблице 1.

    Решение

    Поскольку вода находится в тепловом контакте с алюминием, кастрюля и вода имеют одинаковую температуру.

    Рассчитать разницу температур:

    Δ T = T f T i = 60.0ºC.

    Рассчитайте массу воды. Поскольку плотность воды составляет 1000 кг / м 3 , один литр воды имеет массу 1 кг, а масса 0,250 литра воды составляет м w = 0,250 кг.

    Рассчитайте тепло, передаваемое воде. Используйте удельную теплоемкость воды в таблице 1:

    .

    Q w = м w c w Δ T = (0,250 кг) (4186 Дж / кгºC) (60,0ºC) = 62.8 кДж.

    Рассчитайте тепло, передаваемое алюминию. Используйте удельную теплоемкость алюминия в таблице 1:

    .

    Q Al = м Al c Al Δ T = (0,500 кг) (900 Дж / кгºC) (60,0ºC) = 27,0 × 10 4 J = 27,0 кДж . <

    Сравните процент тепла, поступающего в сковороду, и в воду. Сначала найдите общее переданное тепло:

    Q Итого = Q w + Q Al = 62.8 кДж + 27,0 кДж = 89,8 кДж.

    Таким образом, количество тепла, идущего на нагревание сковороды, равно

    .

    [латекс] \ frac {27.0 \ text {kJ}} {89.8 \ text {kJ}} \ times100 \% = 30.1 \% \\ [/ latex]

    , а на подогрев воды —

    .

    [латекс] \ frac {62,8 \ text {кДж}} {89,8 \ text {кДж}} \ times100 \% = 69,9 \% \\ [/ latex].

    Обсуждение

    В этом примере тепло, передаваемое контейнеру, составляет значительную долю от общего переданного тепла. Хотя вес кастрюли в два раза больше, чем у воды, удельная теплоемкость воды более чем в четыре раза больше, чем у алюминия.Следовательно, для достижения заданного изменения температуры воды требуется чуть более чем в два раза больше тепла по сравнению с алюминиевым поддоном.

    Пример 2. Расчет повышения температуры в результате работы, проделанной с веществом: перегрев тормозов грузовика на спуске

    Рис. 2. Дымящиеся тормоза этого грузовика — видимое свидетельство механического эквивалента тепла.

    Тормоза грузовика, используемые для контроля скорости на спуске, работают, преобразуя гравитационную потенциальную энергию в повышенную внутреннюю энергию (более высокую температуру) тормозного материала.Это преобразование предотвращает преобразование потенциальной гравитационной энергии в кинетическую энергию грузовика. Проблема в том, что масса грузовика велика по сравнению с массой тормозного материала, поглощающего энергию, и повышение температуры может происходить слишком быстро, чтобы тепло передавалось от тормозов в окружающую среду.

    Рассчитайте повышение температуры 100 кг тормозного материала со средней удельной теплоемкостью 800 Дж / кг ºC, если материал сохраняет 10% энергии от грузовика массой 10 000 кг, спускающегося 75.0 м (при вертикальном перемещении) с постоянной скоростью.

    Стратегия

    Если тормоза не применяются, потенциальная гравитационная энергия преобразуется в кинетическую энергию. При срабатывании тормозов потенциальная гравитационная энергия преобразуется во внутреннюю энергию тормозного материала. Сначала мы вычисляем гравитационную потенциальную энергию ( Mgh ), которую весь грузовик теряет при спуске, а затем находим повышение температуры, возникающее только в тормозном материале.

    Решение
    1. Рассчитайте изменение гравитационной потенциальной энергии при спуске грузовика Mgh = (10,000 кг) (9.{\ circ} C \\ [/ латекс].
    Обсуждение

    Эта температура близка к температуре кипения воды. Если бы грузовик ехал какое-то время, то непосредственно перед спуском температура тормозов, вероятно, была бы выше, чем температура окружающей среды. Повышение температуры при спуске, вероятно, приведет к повышению температуры тормозного материала выше точки кипения воды, поэтому этот метод непрактичен. Однако та же идея лежит в основе недавней гибридной технологии автомобилей, в которой механическая энергия (гравитационная потенциальная энергия) преобразуется тормозами в электрическую энергию (аккумулятор).

    Сравнить Товар Индукционный котел ET Котлы Normalelectric имеют встроенные нагреватели, которые погружены в воду и используют только активную мощность.
    Способ нагрева Рабочая частота 60 Гц входит в индукционный котел, с помощью системы изменения частоты, переход на высокочастотный ток 20000 Гц, высокочастотный ток проходит через провод (сердце нагрева воды и электричества отделено, вода в керамической трубке, вокруг трубки с высокочастотным проводом), поэтому вода внутри была индуктирована высокой частотой, h3O очень положительно, и поэтому вода очень быстро нагревается Рабочий ток 50 Гц входит в нормальный блок, нагревая этот обычный нагреватель в воде, материал это керамическая трубка PTC, нормальная кварцевая трубка, электрический провод сопротивления или другие, он нагревается во второй раз, скорость нагрева низкая
    Энергосбережение Высокочастотный индукционный нагрев, вся вода внутри керамической трубки и баланс отопление может накапливаться обратно.Сразу тепловой КПД может составлять 98%, а потребление тепла — 100%, это лучше, чем у обычного котла, экономия энергии около 30%. Холодная вода поступает и горячая вода выходит, работает сразу и используется сразу, нет необходимости в накопительном баке, непрерывная подача горячей воды, результат в системе горячего водоснабжения лучше Провод электрического сопротивления становится красным и горячим от электричества, некоторой части электроэнергии становятся световой энергией, теряется тепловая эффективность. Легко образовать накипь, это вредно для котла, и накипь превращается в один поддерживающий теплый слой, эффективность нагрева составляет всего около 50-70%.Вода в баке сначала нагревается до горячей, а затем течет по трубе, нужно подождать несколько минут позже, система подачи не очень хорошая
    Охрана окружающей среды Индукционный котел во время работы, никаких загрязнений, высокая нагрузка на человека учащение слуха, поэтому никакого шума, почти беззвучно. При работе агрегата «гудит», а вода кипит, этот шум малоэффективен для работы, работы и отдыха.
    Безопасность 1, индукционный котел, вода и электричество разделены, не беспокойтесь об утечке электричества 2, мягкое открытие и мягкое выключение, отсутствие сильных ударов электрической волны, это не вредно для других бытовых приборов 3, Частота изменения может быть отрегулирована в соответствии с изменением напряжения для управления большим или малым током, что неплохо для индукционного котла. 1. Вода и электричество вместе, утечка опасна 2. Электрическое реле подает питание на провод сопротивления напрямую, ток срабатывания слишком большой, это приводит к изменению волны тока и напряжения, что плохо для жизни других бытовых приборов 3. Поскольку электрическое сопротивление вызывает нагрев , мощность не является постоянной мощностью, это легко может привести к проблеме безопасности при изменении напряжения.Он был установлен в соответствии с вашими обычаями повседневной жизни, чтобы установить температуру, температура контроля точная, простая в эксплуатации. Из-за шума в помещении и переключателя управления термостатом в устройстве контроль температуры не является точным, работа неудобна
    Устройство поддерживает Высокочастотный индукционный нагрев, производство индукционной воды без накипи, обслуживание простое и без дополнительной оплаты Обычный котел легко собирать накипь, это приводит к снижению теплового КПД, и агрегат необходимо обслуживать в течение фиксированного периода времени, если 3 месяца один раз, один год нужно 4 раза, тратить слишком много времени и заряжать .

    Если в течение года не будет никакой чистой накипи, то устройство, как одна бомба, очень опасно.

    Срок службы устройства Индукционный котел работает, температура воды достигает 70 ° C, высокочастотный провод не нагревается, срок службы в этой системе индукционного котла составляет 40 лет. жизнь сократится один день на один день. Между тем, легко образовать окалину, а сопротивление не может распространяться горячим, и это приведет к ожогу, срок службы слишком короткий.

    Leave a Comment

    Посудомоечная машина подключение: Как подключить посудомоечную машину — 7 ошибок. Самостоятельное подключение к водопроводу, канализации, электросети.

    Как подключить посудомоечную машину к воде и канализации

    Не зря существует высказывание – продуманная семья, чтобы избежать проблем на бытовой почве и выяснения отношений, первой из бытовой техники покупает посудомойку. Это устройство многофункционально и способно справляться даже с загрязнениями, на устранение которых вручную уходили бы часы. Современная посудомоечная машина компактна, а надежный бренд, к примеру, Bosch, даст гарантию беспроблемной работы на протяжении нескольких лет.

    Схема подключения

    Общие замечания

    Хотя производители всячески высказываются по поводу надежности своих творений, реалии жизни вносят свои коррективы. Чтобы быть уверенным, что новенькая посудомоечная машина будет действовать без сбоев и не зальет квартиру или дом водой, нужно обеспечить ей соответствующие условия. Подключить посудомоечную машину своими руками несложно, всего лишь нужно следовать нескольким простым условиям:

    • Отдельная мощная система энергопитания. В идеале это должен быть подвод линии проводки прямо от щитка и розетка, с собственными автоматами аварийного отключения. Если такой шаг невозможен – нужно подключить устройство к отдельному источнику, который не используют другие приборы.
    • Правильно организованный подвод холодной воды. Посудомоечная машина не только чувствительна к давлению жидкости, но и может со временем вызывать затопление, начав пропускать воду.
    • Некоторые производители требуют подключить устройство к горячей воде. Целесообразность такого шага может вызывать сомнения.
    • Правильно организовать слив и подключить устройство к системе канализации. Посудомоечная машина может предъявлять некоторые специфические требования к организации такого шага.

    Если все выполнено правильно, подключение к водопроводу подготовлено и источник горячей воды соответствует нормам, остается только выбрать место для устройства.

    Требования к положению

    Главное, что нужно соблюдать при выборе места, где будет размещена посудомоечная машина, – подготовка размещения. Это касается и случаев, когда нужно подключить встраиваемую посудомоечную машину. Список критериев таков:

    • расстояние до точек, где расположен слив и производится подключение воды, должно составлять около полутора метров, как на фото;
    • при установке своими руками обеспечьте ровную поверхность – посудомоечная машина должна четко, всеми четырьмя ножками, устойчиво стоять на полу;
    • самостоятельно врезаемая встроенная посудомойка не должна отклоняться от горизонтали больше, чем на 2 градуса;
    • до того, как будет устанавливаться врезная посудомоечная машина, нужно проделать все необходимые отверстия в стенках мебели, а также обеспечить нужное расстояние между задней частью корпуса и стеной.

    Кроме того, если самостоятельно используются разнообразные системы-предохранители, следует предусмотреть для них защищенные места, обеспечивающие легкий доступ.

    Подача холодной воды

    Прочитать, к какой воде подключать посудомоечную машину, можно в инструкции завода-изготовителя. В целом, не рекомендуется использовать любую модель при давлении в трубопроводах ниже 100 и выше 1000 Па.

    Малое давление не обеспечит разбрызгивание и скорость вращения коромысел, а высокое приведет к преждевременному износу или выходу из строя систем защиты от протечек. При организации подачи воды своими руками следует соблюдать следующие правила:

    • Отдельный подвод должен делаться с помощью шланга или пластикового трубопровода. Никаких наращиваний, удлинений.
    • Перед устройством обязательно устанавливается фильтр глубокой очистки. Посудомоечная машина очень негативно относится к песку и ржавчине в подаваемой воде.
    • Рекомендуется использовать перекрывающий подачу вентиль. Хотя многие модели гарантируют защиту, броски давления в трубопроводе могут вызвать протечки.
    • Вместо запорного вентиля, устанавливаемого перед фильтром, можно использовать системы класса Aquastop для гарантии отсутствия аварий. Самостоятельная установка таких контрольных устройств гарантирует отсутствие протечек.

    В качестве труб рекомендуется использовать пластик, который хорошо выдерживает давление и температуру до +65°С.

    Горячая вода

    В большинстве случаев подключить посудомоечную машину к воде, идущей от центрального стояка дома, не рекомендуется и даже крайне нежелательно. Качество такого снабжения находится на таком уровне, который производители (даже BOSCH, который славится знанием реалий российского рынка) и не могли представить.

    Исключением может являться случай, когда посудомоечная машина подключена к горячей воде от устройств предварительного нагрева:

    • нагревательные котлы;
    • системы вторичного нагрева;
    • электрические проточные нагреватели.

    Требования аналогичны подводу холодной воды. Посудомоечная машина, правильно подключенная к горячей воде даже своими руками, должна быть оборудована всеми мерами безопасности.

    Подключение к канализации

    Итак, посудомоечная машина подключена к водопроводу, самостоятельно обеспечены все меры защиты, подано электропитание. Иногда слив организуют элементарно, особенно, если речь идет о настольных моделях, – бросают шланг в раковину.

    Однако чтобы все было аккуратно, работало без вмешательства и не создавало неудобств, лучше сделать качественно и подключить слив посудомоечной машины правильно. Для этого нужно следовать рекомендациям:

    • Для устранения запахов подключение к канализации нужно производить с использованием промежуточного клапана.
    • Для размещения шланга можно применять как сифон с отдельным отводом, так и собственный отвод трубы, что будет наиболее правильно.
    • Внимательно прочитайте инструкцию. Если подключаете машину к канализации самостоятельно, своими руками, помните, что шланг должен быть расположен не менее 60 см выше точки стока. Некоторые производители требуют специфической высоты расположения самой высокой точки шланга, обычно это связано с особенностями работы помпы.
    • Наращивать самостоятельно длину шланга до бесконечности не рекомендуется. Лучшая длина, которую требует посудомоечная машина, – полтора метра. Предел – три метра. Большая длина вызовет чрезмерную нагрузку на помпу устройства и выход ее из строя.
    • Наращивать шланг из множества кусков — не рекомендуется, используйте цельный.
    • Если посудомоечная машина и стиральная используют одну и ту же точку слива, каждый отвод должен быть оборудован обратным клапаном. Любо должны использоваться специальные сифоны с двумя отводами.

    Неправильно подключенная к канализации посудомоечная машина может создавать массу неприятностей. От протечек, запахов до пены моющих средств, буквально вытекающей из всех доступных мест. Поэтому подключайте правильно, особенно уделяя внимание требованиям завода — изготовителя.

    Ролик демонстрирует, как самостоятельно подключить посудомоечную машину на видео. Процесс не отличается большой сложностью, требует всего лишь аккуратности и внимательности.

    Подключенная к водопроводу, к горячей воде, к канализации и электричеству посудомоечная машина прослужит долгие годы, снимая множество проблем и значительно упрощая быт. Посуда будет гарантированно чистой, а обслуживание устройства – минимальным. Просто соблюдайте ряд несложных правил, и новая покупка будет радовать своей работой снова и снова.

    установка и подвод водопровода, канализации и электричества

    Установка посудомойки в кухне – процесс не самый сложный. Его обычно производят в четыре этапа: выбор места установки, подключение к водопроводу, к канализационной системе и к электричеству. Поэтому еще на стадии планирования кухонного пространства, надо позаботиться о том, чтобы учесть все требования и нормы, которые относятся к такому процессу, как подключение посудомоечной машины к коммуникационным сетям. То есть, необходимо предусмотреть правильное расположение этих сетей относительно места установки. Давайте пройдемся по порядку по всем этапам и определимся с нормами их проведения.

    Выбор места установки

    Что необходимо учитывать, выбирая место установки посудомойки. Нужно сразу оговориться, что в куне посудомоечная машина обычно является встраиваемой техникой. Отсюда, в принципе, и все требования.

    • Данный бытовой прибор должен полностью соответствовать размерам кухонного гарнитура. Его можно установить в любой из элементов кухонной мебели в независимости от назначения данного элемента. То есть, посудомойка может быть вмонтирована в специальную секцию, изготовленную под нее и имеющую точную форму и размеры напольного шкафа. Можно установить ее под мойку или даже под варочную панель. Можно поместить в пенал. В данном случае все будет зависеть от удобства ее использования.
    • Установка встраиваемой посудомоечной машины определяется простым постулатом – чем ближе к канализационному стояку, тем лучше. Но так как это не всегда возможно, поэтому есть другое жесткое требование – расстояние от прибора до канализационной трубы не должно превышать 1,5 м. Обычно ближе всего к канализации устанавливается мойка. И будет оптимально, если эти два сантехнических прибора установить рядом или даже в одну секцию.
    • К правилам установки посудомоечной машины можно также отнести и близость ее расположения к розетке. Поэтому еще на стадии проведения ремонта и выбора места надо точно определиться и провести розетку.
    • Если планируется на кухне использовать посудомойку настольного типа, то это решает проблему выбора места монтажа. Ее можно устанавливать в любом месте, но, правда, и здесь есть определенные условия удобной ее эксплуатации. К примеру, можно подключение слива отдельным участков трубы не проводить. Можно сливной шланг опустить в ту же мойку. Это, во-первых, упрощает сам монтаж, то есть нет необходимости устанавливать сифон. Во-вторых, это снижает нагрузки на насос аппарата.

    Подключение к водопроводной сети

    Это самый трудоемкий этап установки встраиваемой посудомоечной машины своими руками, потому что он связан с разделением водопроводной трубы на две линии: подающую воду на смеситель мойки и соответственно на саму посудомойку. А значит, надо будет в первую очередь перекрыть воду, то есть, закрыть кран, который обязательно устанавливается в процессе монтажа водопровода перед каждым сантехническим прибором.

    Итак, подключение посудомоечной машины к водопроводной системе.

    • После перекрытия водопровода необходимо отсоединить от трубы шланг, соединяющий его со смесителем мойки.
    • Теперь на резьбу надо накрутить тройник. Обязательно для герметизации соединения используется фум-лента.
    • К одному из патрубков тройника соединяется все тот же шланг от моечного смесителя.
    • Ко второму сначала соединяется фильтр тонкой очистки, а уже после него устанавливается запорный вентиль.
    • А вот уже к последнему подсоединяется шланг от самой посудомойки.

    Внимание! Подключение посудомоечной машины должно производиться только в системе холодного водопровода. Горячую воду в нее подавать нельзя, потому что у нее низкое качество. К тому же фильтр высокую температуру не выдержит и быстро выйдет из строя.

    Многие задаются вопросом, как правильно подключить посудомоечную машину, если, к примеру, на даче нет водопроводной линии, а водоснабжение производится из колодца ведрами или насосом. В принципе, и здесь ничего сложного нет. Надо просто установить накопительную емкость объемом 50 литров выше аппарата на 2-3 м. Данная высота обеспечит необходимое давление, которого будет достаточно, чтобы заполнить водой прибор.

    Подключение к канализации

    К подключению слива посудомоечной машины надо относиться, как и к любым сантехническим приборам. Обычно его производят к сифону, который установлен под раковиной мойки. Для этого надо просто использовать дополнительный фитинг в виде тройника с наклонным патрубком, который устанавливается до сифона. То есть, сам тройник прямым патрубком подключается к сифону, а через наклонный патрубок производится подключение посудомоечного агрегата.

    Самое главное – это установить сливной шланг под наклоном к сливному узлу. Чем больше наклон, тем лучше, то есть, меньше нагрузка на откачивающий насос, который расположен внутри аппарата.

    Подключение к электрической сети

    Переходим к последнему этапу, как подключить посудомойку к электричеству. Начнем с того, что подключение обычно производится через розетку. К ней есть определенные требования.

    • Она должна выдерживать минимальный ток величиною 16 А.
    • Это должна быть модель с заземляющей клеммой.

    В принципе, схема подключения посудомоечной машины через розетку – самая простая. Но, как уже говорилось выше, надо саму розетку устанавливать как можно ближе к прибору или, наоборот. Правда, необходимо отметить, что посудомойка – оборудование достаточно мощное, поэтому к электрической проводке предъявляются определенные требования.

    • Питающий кабель надо тянуть отдельным контуром от распределительного щитка дома с установкой внутри автоматического выключателя (16 А) и аппарата УЗО.
    • Проводка может быть как закрытой, так и открытой с установкой внутри специального защитного короба. Кстати, второй вариант упрощает сам монтажный процесс. То есть, установка посудомоечной машины своими руками может производиться в уже установленный кухонный гарнитур.
    • Для проводки необходимо использовать многожильный медный провод сечением не менее 2 мм².

    Внимание! Не стоит нагружать одну розетку разными бытовыми приборами. Если в кухне одна розетка используется и под стиральную, и под посудомоечную машину, есть большая вероятность, что она не выдержит нагрузки сразу от двух подключенных аппаратов.

    Завершающий этап

    Итак, все коммуникации подключены, остается лишь выровнять сам прибор по горизонтали. Для этого нужно установить на верхнюю плоскость строительный уровень, и с помощью ножек отрегулировать горизонтальность установки. Это делается для того, чтобы снизить нагрузки перекосом на узлы и детали посудомойки. А это продлит их эксплуатацию.

    Теперь необходимо проверить, как работает оборудование в тестовом режиме. Просто надо аппарат включить без посуды и посмотреть, хорошо ли производится забор и слив воды, нет ли протечек в местах соединения шлангов.

    Полезные советы

    Итак, решая задачу, как установить посудомоечную машину самостоятельно, необходимо знать некоторые нюансы проводимых процессов.

    • Брендовые марки, к примеру, Сименс или Электролюкс, очень капризны в плане точной установки по уровню. Перекос может составлять не более 2°.
    • Некоторые модели посудомоек могут не вписаться в размеры кухонной мебели за счет нестандартных своих габаритов. Поэтому перед тем как приобретать сам аппарат, необходимо снять его размеры и сопоставить с размерами тумбы, в которую он будет устанавливаться.
    • Ни в коем случае нельзя заземление замыкать на газовую трубу. Эта линия должна соединяться с заземляющим контуром в распределительном щитке.
    • Между прибором и задней стенкой мебели должен оставляться вентиляционный зазор. Его минимальный размер – 5 см.
    • Нельзя подключение к питающей сети производить через различные удлинители. Именно они и являются самым слабым местом. В некоторых ситуация без них не обойтись, тогда надо будет продумать их защиту, плюс точно выбрать провод удлинителя по сечению, которое, как уже говорилось выше, не должно быть меньше 2 мм².
    • Иногда встречаются ситуации, когда хозяин сооружает слив посудомоечной машины напрямую в раковину. Делать этого нельзя, всегда есть риск перелива большого сброса загрязненной воды.

    Итак, на вопрос, как подключить посудомоечную машину своими руками, был да расширенный ответ. Практика показывает, что это не очень сложно. Но стоит обратить внимание на полезные советы и предупреждения от специалистов.

    Подключение посудомоечной машины к водопроводу и канализации

    Посудомоечные машины устанавливают в кухне, недалеко от раковины. Это неспроста. В таком случае подключение посудомоечной машины самое простое — канализация и водопровод находятся рядом, а розетку для стационарного подключения все равно надо устанавливать отдельную.

    Один из примеров того, как подключить посудомойку

    Особенность установки посудомойки в том, что выставить ее надо идеально ровно. Максимально допустимое отклонение от горизонтали составляет 2°. Если не выполнить это требование, посуда может быть вымыта недостаточно хорошо. Потому первый шаг после распаковки — установка ее на место и выставление по уровню. Для этого в конструкции предусмотрены регулируемые по высоте ножки. Берем строительный уровень, укладываем на машину, добиваемся чтобы она стояла ровно относительно горизонтали. Затем проверяем вертикали, если все сделали правильно, и тут отклонений быть не должно.

    Содержание статьи

    Требования к электропитанию

    Посудомоечные машины, даже экономичные, потребляют немалое количество электроэнергии. Например:

    • у BOSCH SPS 40E12 (класс А), максимальная потребляемая мощность 2,4 кВт;
    • CANDY CDCF 6 07 (класс А) потребление — 1,3 кВт.
    • SIEMENS SR24E205 (класс А) по максимуму требует 2,4 кВт;
    • ELECTROLUX ESF 9420 LOW — потреблять может 2,1 кВт.
    • WHIRLPOOL ADP 7570 IX — потребляемая мощность 2,1 кВт.

    При большом энергопотреблении одно из условий нормальной работы — отдельная линия электропитания с установленным автоматом защиты и УЗО. Отдельная линия также снизит влияние бросков по питанию на электронику, которая управляет работой агрегата. Они ощущаются всякий раз, когда включается/выключается холодильник, морозильная камера или микроволновка. Плата управления очень плохо реагирует та все скачки, а ее замена (ее практически никто не ремонтирует, только меняют) стоит немалых денег. Если хотите, чтобы работало оборудование долго и без проблем — тяните от щитка отдельную линию.

    Подключение к удлинителю запрещено

    Как вы поняли, средняя мощность посудомоечной машины 2,1-2,4 кВт. Сначала выбираем автомат защиты. Его надо подбирать по току, но в характеристиках редко есть эта величина, потому приходится высчитывать ток по мощности. Например,  мощность посудомойки 2,4 кВт. Находим максимальную силу тока: 2400 Вт / 220 В = 10,9 А.

    Автоматы защиты бывают следующих номиналов — 6 А, 10 А, 16 А, 20 А (есть и более мощные, но для данного оборудования они точно не нужны). Для данного примера требуется автомат на 16 А. На 10 А лучше не брать — при включении на полную мощность его будет выбивать. Потому берем ближайшее большее значение, а это — 16 А.

    Как подвести электричество к посудомоечной машине

    С входа защитного автомата фаза подается на УЗО. Оно защищает от утечек при пробое изоляции, также сработает если кто-то прикоснется к токоведущим частям. Выбирается также по току, но должно быть на ступень выше, чем автомат. Для данного примера — это 25 А (УЗО бывают на 10 А, 16 А, 25 А, 32 А). Второй параметр, по которому выбирают этот вид защиты — ток утечки. Для линий, на которые подключается только один прибор ток утечки 10 мА. Оба этих устройства устанавливаются в домовом или квартирном элеткрощитке.

    Очередной параметр, с которым надо определиться — с сечением жил кабеля. Для проводки в последнее время используют медные провода, так как с ними проще работать. Для приборов мощностью до 4,1 кВт достаточно сечения 1,5 кв. мм (можно больше, меньше — нет).

    Теперь о том, в какой оболочке должен быть кабель. Это зависит от материала стен, по которым будет прокладываться линия электропитания:

    Еще один момент: розетки для посудомоечной машины должны быть с заземлением. Это — обязательное требования для сохранения гарантии. Также при выборе обращайте внимание на напряжение, на которое она рассчитана. У фирменных экземпляров этот параметр прописан с тыльной стороны. Если такой надписи нет — перед вами дешевый китайский ширпотреб, и лучше не рисковать.

    Куда и как вывести сток

    Следующий этап — подключение посудомоечной машины к канализации. Сливной шланг расположен на задней стенке корпус, он имеет длину порядка 1,5-2 метра. При необходимости его можно дорастить аналогичным такого же диаметра, но общая длина не может быть более 5 метров (точно смотрите в инструкции по эксплуатации). Такое расстояние в могут прокачать насосы, которые работают при удалении воды.

    Самый лучший вариант — наличие отдельного вывода канализации. Тогда все просто, в патрубок вставляется резиновая муфта, обеспечивающая герметичную фиксацию гофры, в нее заправляется конец сливного шланга. Если он закрыт заглушкой, ее снимите. Но такой вариант — скорее исключение. Чаще подключают посудомоечную машину через сифон мойки или через вывод в мойку.

    Варианты подключения посудомоечной машины к канализации

    Если выход канализации чугунный, для герметичного перехода на пластик есть специальные резиновые муфты. Вам нужно будет знать диаметры вашего выхода и пластикового тройника. Соответственно, переходник устанавливается в чугунную трубу. Его надо просто заправить туда без каких-либо дополнительных средств. В муфту вставить пластиковую развилку. В вертикально направленный отвод обычно подключают мойку, в тот что под углом — посудомоечную машину.

    У специальных сифонов для подключения посудомоечной машины выход сделан так, чтобы сливной шланг можно было на него натянуть. Для надежности его можно затянуть хомутом.

    Подключение посудомоечной машины к канализации должно быть таким, чтобы избежать образования петель и заломов, причем даже тогда, когда все задвинете на место. В то же время, нельзя допустить чтобы гофра подходила с стороны — должен быть небольшой изгиб вверх. Так исключается возможность попадания стоков из сифона или тройника в машинку.

    При подключении посудомоечной машины к канализации сливной шланг должен подходить к выводу с изгибом

    Для фиксации гофрированного шланга в заданном положении есть специальные пластиковые муфты. Они надеваются на гофру снизу и надежно ее удерживают.

    Хомут для фиксации гофры

     

    Подсоединение к водопроводу

    Подключение посудомоечной машины к водопроводу происходит при помощи штатного шланга, который также находится на задней стороне корпуса. Его легко узнать по довольно большой насадке. Это блокиратор перелива. Он нужен для корректной работы и удалять его не рекомендуется.

    Заливной и сливной шланги прикреплены сзади

    Теперь о том, к какой воде подключать посудомоечную машину. К горячей можно подсоединяться только в одном случае — если ваш агрегат поддерживает такую функцию (указано в описании) и у вас нет на ГВС счетчика. Во всех остальных лучше заливать в машинку холодную воду. Главный мотив подключения к ГВС — экономия электричества. Если вода горячая, ее не надо греть. Это так, но у такого решения есть минусы:

    Подключится к водопроводу можно в любой точке, где есть разъемное соединение. Например, в том месте, где подключается гибкий шланг на мойку. Его откручивают, ставят тройник, потом шаровый кран (или тройник с шаровым краном сразу). На ту часть, которая с краном подключается посудомоечная машина, на второй выход — гибкий шланг к смесителю мойки.

    Проверка перед пуском

    Перед тем, как задвинуть машинку на место, проверьте герметичность соединений. Для этого надо открыть подачу воды (повернуть кран, к которому подключен заливной шланг посудомойки). Если нигде подтеканий, нет, можно задвигать.

    Подключение посудомоечной машины к водопроводу и канализации

    Выполнить подключение посудомоечной машинки к водоснабжению и канализации самостоятельно достаточно просто и под силу любому из нас, к тому же каждый производитель дает подробную инструкцию по установке, что значительно облегчает работу по подключению. Она детально описывает шаг за шагом ход работ. Но существуют некоторые нюансы, которых следует придерживаться. Это предотвратит от ошибок, которые могут привести к поломке изделия. Об этом будет говориться ниже, а также о том, каких ошибок стоит избегать при подключении посудомоечной машины.

    Этапы подключения

    Основными шагами установки посудомоечной машины к водоснабжению и водоотводу являются следующие этапы:

    • выбор модели;
    • подготовительные работы;
    • установка розетки электропитания;
    • подключение к водопроводу;
    • установки слива канализации;
    • конечная проверка работоспособности изделия.

    Сначала нужно приобрести устройство. Изделие подбирается исходя из собственных нужд и возможностей. Не стоит прислушиваться к советам окружающих – нужды у всех разные. Семье из 3 человек, например, подойдет узкая машинка, а для большого количества людей подбираются полноразмерные модели. Кроме габаритов изделия нужно руководствоваться типом – встроенным или отдельно стоящим.

    При покупке посудомоечную машинку нужно проверить на целостность

    Прежде чем начать подключение, следует тщательно осмотреть изделие на наличие дефектов. При транспортировке она могла повредиться – такое устройство нельзя устанавливать. Если машинка исправна, то можно приступать к подготовительным работам и проводить подключение.

    Подготовительные работы

    Для подключения необходимо иметь инструменты:

    • набор отверток;
    • разводной ключ;
    • лента изоляционная.

    Необходимые инструменты

    Также нужно приобрести материалы:

    • сифон — эта деталь должна быть оснащена штуцером;
    • лента для гидроизоляции;
    • тройник металлопластиковый или латунный;
    • кран шарового типа (как и тройник – из металлопластика или латуни).

    Желательно приобретать детали из латуни или металлопластика. От силуминовых изделий лучше отказаться – они могут рассыпаться на части при эксплуатации.

    Схема подключения посудомойки к сетям

    Следует обратить внимание на гидроизоляционную ленту. Она должна быть тонкой и качественной. За счет этого она будет легко заворачиваться в резьбу. Не стоит заменять ее изоляционной лентой – она не предназначена для этих целей и со временем образуется течь.

    Установка розетки электропитания

    Если розетка уже установлена, то этот этап можно пропустить. А после подключения водопровода и водоотвода просто вставить вилку в розетку и пользоваться устройством. Если электропроводка к машинке не предусмотрена заранее, то потребуется:

    • рассчитать потребляемый ток по мощности устройства;
    • по полученному значению тока выбирается необходимое сечение кабеля. Желательно подводить отдельный кабель к посудомоечной машинке от электрического щитка;

    Подготовка места под розетку

    • на щитке устанавливается защитный автоматический выключатель номиналом 16 А. Если нагрузка в сети превысит допустимую, то автомат сработает и машинка отключится;
    • при закрытой проводке в стене делается канавка и устанавливается розетка на необходимой высоте. Глубина канавки должна быть достаточной для размещения в ней кабеля и дальнейшей заделке шпаклевкой. Стена после этого зачищается наждачной бумагой и готовится к отделочным работам;

    Установка розетки

    • при открытой проводке кабель прокладывается в коробе и фиксируется на стене. Затем устанавливается розетка;
    • розетки выбираются влагозащищенного типа с заземлением;
    • розетки обязательно заземлить. Для этого применяется кабель с 3 жилами.

    Блок с проводами для подсоединения к электросети

    Если на этом этапе возникают трудности, то лучше обратиться за помощью к электрику. Не стоит пытаться выполнить работу, если нет уверенности в своих действиях.

    Подключение к водопроводу

    Водопровод подключается к холодной воде. Желательно установить фильтр на воду, который будет уменьшать ее жесткость. Это значительно продлит срок службы устройства.

    Если не уделять должное внимание качеству воды, то машинка быстро выйдет из строя. Обратный клапан в устройстве сломается. Это приведет к тому, что даже чисто вымытая посуда будет неприятно пахнуть.

    Как правильно подключить посудомоечную машинку

    Чтоб обратный клапан не вышел из строя, ставятся фильтры на воду. Кроме этого, водопровод подключается только к холодной воде. К горячей присоединять не желательно, ведь качеству такой воды не предъявляется необходимых требований.

    Этапы подключения водопровода:

    • перекрытие воды — обычно краник находится на кухне;
    • отсоединение шланга от смесителя;
    • на трубу накручивается тройник и соединяется со смесителем;
    • в тройник (в средний отвод) присоединяется кран шаровой. Последний имеет выход, к которому уже присоединяется шланг от посудомоечной машины;
    • устанавливается фильтр на отвод для задерживания мусора.

    Подключение подвода воды

    В комплект машинки может входить слишком короткий шланг. Его недостаточно будет для соединения с трубой на смеситель. В этом случае рекомендуется приобрести шланг большей длины. Не стоит пытаться нарастить старый – это будет не очень надежным решением.

    Подключение посудомоечной машины к водопроводу

    Установка слива канализации

    Одним из распространенных способов для того, чтоб выполнить самостоятельное подключение устройства к водоотводу является организация слива через сифон. Эту процедуру следует проводить аккуратно и придерживаться всех рекомендаций по монтажу.

    Детали и сборка специального сифона для посудомоечной машины

    Слив воды обязательно оборудовать обратным клапаном и дополнительным отводом. Это защитит от попадания воды из канализации в устройство.

    Пошаговая инструкция подключения:

    • шланг, который отходит от машины, крепится на стене или на тумбе. Он должен быть расположен не менее, чем на 60 см выше входа слива в канализацию;
    • закрепленный шланг наклоняется под необходимым углом для создания самотека воды из устройства. Перегиб необходимо сделать для того, чтоб вода из раковины не попадала в шланг посудомоечной машинки;
    • сливной контур подключается к сифону под раковиной.

    Если под раковиной уже имеется сифон без отводов, который менять не хочется, то можно воспользоваться другим способом. Для этого сливной шланг машины присоединяется к отводу канализационной трубы. После этого стык плотно заматывается изолентой. В этом случае следует загнуть шланг таким образом, чтоб вода из канализации в него не попадала.

    Подключение сифона к канализационной трубе и к трубе, идущей от машинки

    Перед тем как подключать слив, необходимо еще раз проверить длину шланга. Его должно хватать. Если он короткий, то его можно нарастить. Но нужно не переусердствовать – лишняя длина может негативно отразиться на работе насоса.

    Подключение шланга посудомоечной машины к сифону раковиныСпециальный перегиб сливной трубы

    Проверка работоспособности

    Когда устройство подключено к коммуникациям, проводится проверка ее пригодности к эксплуатации. Для этого машинка плотно должна стоять на отведенном для нее месте. Подключается к сети электропитания и устанавливается обычный режим мойки. Пуск производится на холостом ходу. При этом должны отсутствовать:

    • протечки;
    • посторонние шумы;
    • тряска и перемещение посудомоечной машины;
    • медленная скорость заполнения воды;
    • медленный нагрев воды.

    Если все эти пункты отсутствуют, то машинка установлена правильно. После этого вся мебель ставится на места и на устройство надевается закрывающаяся панель. Первый пробный запуск производится без посуды. При этом используется специальное моющее средство.

    Проверка уровня

    Некоторые нюансы по установке встроенных посудомоечных машин

    Отдельно стоящие машины подключаются намного проще. А вот со встроенными потребуется больше поработать. У них в комплекте есть дополнительная панель из дерева. Она несет декоративную функцию и поставляется без отверстий для крепления к устройству – их необходимо сделать самостоятельно.

    Правильное подведение всех коммуникаций

    Технология подготовительных работ для встроенной техники:

    • дрелью аккуратно просверливаются отверстия для крепежа. Нужно сделать их такой глубины, чтоб не проделать сквозное отверстие. Для этого желательно следовать инструкции, которая прилагается к каждой модели устройства;
    • отверткой привинчиваются петли к дверце. Все крепежные элементы обычно идут в комплекте;
    • производится регулировка пружин дверцы. За счет этого дверца произвольно не открывается и не закрывается в любом положении. Каждая пружина оснащена особым механизмом, который регулируется. Как правило, при этом подкручивается специальная гайка;
    • обеспечение пароизоляции.

    Установка встраиваемой посудомоечной машины

    В обеспечении пароизоляции посудомоечной машинки следует разобраться более детально. От этого зависит надежность устройства.

    Пароизоляция кухонной мебели

    Некоторые производители встроенных посудомоечных машин снабжают свои изделия специальным материалом, который утепляет ее стенки. За счет этого увеличивается КПД устройства. Такой подход позволяет снизить возникающую вибрацию при работе.

    При самостоятельной пароизоляции используется специальная пленка. Она обладает пароизоляционными свойствами и клеится на мебель вокруг машины. Не нужно применять обычную пленку, которая не пропускает воздух. Так будет образовываться конденсат на стенках машинки, что недопустимо. Лучше воспользоваться специальным материалом, который очень медленно пропускает воздух.

    Важные особенности

    Для того, чтоб выполнить надежное подключение устройства необходимо:

    • установить фильтр для воды. За счет этого в машинку не будет попадать мусор и ржавчина из водопровода, которые негативно сказываются на ее работе;
    • не выполнять подключение устройства к горячему водоснабжению. Горячая вода, как правило, имеет качество хуже, чем холодная. Механические примеси, которые она имеет в своем составе, негативно скажутся на работе;
    • не подключать машинку к бойлеру. Экономии от этого не выйдет – водонагреватель все равно будет периодически включаться для подогрева воды. А жильцам во время работы машины придется пользоваться холодной водой из-под крана;
    • использовать обратный клапан при подключении канализации. Это защитит от подсасывания машинкой сточных вод;
    • при подключении сливного шланга к водоотводу контур отвода воды загибается таким образом, чтоб вода из раковины не попадала в машинку;
    • тщательно проверять герметичность соединенных деталей;
    • краны приобретать желательно из бронзы. Этот материал более прочный, чем пластик;
    • избегать использования удлинителей для подключения устройства к питанию. Машинка является достаточно мощным прибором, потому такое подключение может привести к возгоранию.

    Схема установки посудомоечной машины

    Такие простые рекомендации позволят избежать распространенных ошибок при подключении посудомоечной машинки к водоснабжению и канализации. При установке необходимо следовать инструкции, которая прилагается с устройством. Следует несколько раз проверить надежность и герметичность всех присоединенных деталей. Если возникают трудности, то лучше обратиться к специалистам, чем потом исправлять поломку.

    Подключение посудомоечной машины. Установка посудомоечной машины.

    Посудомоечная машина давно стала не роскошью, а необходимостью. Наша статья расскажет о том, как подключить посудомоечную машину самостоятельно.

    Инструменты и материалы для самостоятельного подключения посудомоечной машины

    • Запорные краны (прямые или T-образные)
    • Разводной ключ
    • Проволочная мочалка

    Самостоятельное подключение посудомоечной машины

    Как подключить посудомоечную машину самостоятельно? Нужно установить её на ровную твердую поверхность недалеко от отводной трубы, подключить к электросети и обеспечить подачу воды.

    Технология самостоятельного подключения посудомоечной машины

    1. Сливные шланги подключаются к отводной трубе или к стояку мойки. Подключение производится с помощью тройников, врезаемых выше сифона. Это предотвращает засасывание грязной воды обратно в машину. Бывают сифоны со штуцерами для сливных шлангов. Установка такого сифона избавит от необходимости врезать тройники. За сливным шлангом желательно установить обратный клапан или изогнуть и закрепить сам шланг таким образом, чтобы отработанная вода не переливалась в машину.
    2. Если шланги подачи воды не достают до водопроводных труб, то в трубы нужно врезать тройники и сделать ответвления с запорными кранами, к которым уже подсоединяются шланги. Если машина расположена недалеко от водопроводных труб, то запорные краны можно устанавливать непосредственно на тройник. Также можно воспользоваться самоврезающимися фитингами с кранами. В таком случае при монтаже можно даже не перекрывать воду.
    3. Убедитесь, что размер крана фитинга соответствует размеру гайки на шланге подачи воды. Помните, что синий шланг нужно подключить к трубе с холодной водой, а красный (если таковой имеется) — с горячей.
    4. Для обеспечения плотного контакта фитинга и трубы, трубу нужно тщательно зачистить проволочной мочалкой, предварительно удалив краску (если трубы окрашены).
    5. Убедитесь, что прокладка на фитинге расположена правильно. Фитинг состоит из двух частей. Заднюю его часть поместите за, а переднюю перед трубой. Добейтесь соосности отверстий для винтов. Задняя часть фитинга также может крепиться к стене.
    6. Стяните обе части фитинга с помощью винтов.
    7. Убедитесь, что кран закрыт и ввинтите его в фитинг. При этом вы почувствуете, как кран врезается в основную трубу. Ввинтите кран до конца, так, чтобы его выход был ориентирован в нужную сторону.
    8. С помощью гаечного или разводного ключа отвинтите контргайку со стопорным кольцом. Так кран надежно зафиксируется.
    9. Затяните колпачковую гайку шланга на штуцере крана.

    Схема подключения посудомоечной машины

    Как подключить посудомоечную машину самостоятельно? На схеме приведен пример подключения посудомоечной машины, питаемой только холодной водой. Запорные краны позволяют подключать и отключать машину, не перекрывая воду в системе. Сливной шланг подключен к стояку со специальным штуцером.

    Посудомоечная машина подключается к стандартным розеткам. В кухне они обычно находятся выше рабочей поверхности, поэтому целесообразно сделать отвод жил от основной розетки и подключить к дополнительной, расположенной в удобном месте.

    Подключение посудомоечной машины своими руками

    Покупка посудомоечной машины — только часть задачи, надо ее еще подключить и поставить в наиболее удобное место. Можно, конечно, заплатить денег и вызвать мастера, но дело это не настолько сложное, чтобы нельзя было справиться самостоятельно. С другой стороны, подключение посудомоечной машины требует хоть минимальных знаний электрики, а также канализации и водопровода. Если есть хоть некоторые представления об этих отраслях, можно попытаться установить посудомойку своими руками. 

    Содержание статьи

    Порядок действий

    Если вы решили подключить посудомоечную машину своими руками, надо иметь четкий порядок действий. Тогда никаких неожиданностей не будет. Еще до начала монтажа необходимо позаботиться о наличии отдельной линии электропитания, которая идет напрямую от щитка. Подключение в тройники и переноски производителями не одобряется. В этом случае гарантийные обязательства не поддерживаются. Розетка должная быть отдельной, с обязательным рабочим заземляющим контактом. Если розетка есть, порядок подключения посудомоечной машины такой:

    • Подключение сливного шланга к канализации.
    • Подключение шланга подачи воды (заливного) к системе водоснабжения.

      Схема подключения посудомоечной машины к коммуникациям

    • Включение в электророзетку.
    • Пробный запуск. Если все прошло нормально, устанавливаем агрегат на постоянное место.

    Если посудомойку приобрели в холодное время года, перед включением ее в сеть, она должна постоять в помещении некоторое время. Ее можно и нужно распаковать, но включать в сеть нежелательно. Следует начинать тесты уже после того, как она нагреется до комнатной температуры и высохнет конденсат, который может образоваться при резкой смене температур.

    Подключение посудомоечной машины к электричеству: параметры электрической линии

    Посудомоечная машина во время нагрева воды потреблять может до 2,5-3,0 кВт электроэнергии. Поэтому для ее подключения требуется отдельная линия электропитания. Так как в процессе используется вода, техника несет в себе потенциальную угрозу, поэтому на линии должен стоять автомат защиты, который в случае КЗ (короткого замыкания) отключит электропитание. Чтобы обеспечить собственную безопасность, нужна установка УЗО, который разорвет цепь при пробое изоляции. То есть, подключение посудомоечной машины к электричеству возможно к выделенной линии, на которой установлен автомат защиты и УЗО или заменяющий их дифавтомат.

    Схема линии электропитания для посудомоечной машины

    Номиналы защитных устройств и сечение кабеля

    Номиналы автомата защиты и УЗО для подключения посудомойки считаются в зависимости от потребляемого тока, но, в большинстве случаев есть два варианта:

    1. Защитный автомат на 16 А и УЗО на 25 А с током утечки 10 мА. В этом случае сечение жил кабеля должно быть 2,5 мм².
    2. Номинал автомата защиты — 10 А, УЗО — 16 А (ток утечки тоже 10 мА), сечение жил кабеля — 1,5 мм².

    Возможны оба варианта. Первый взят с солидным запасом по мощности, проводка будет работать на минимуме нагрузки, но обойдется такая линия дороже. Второй вариант менее затратный в финансовом плане и он тоже более чем работоспособен (максимальная допустимая нагрузка 4,1 кВт, чего более чем достаточно, так как средняя потребляемая мощность посудомоек 2,1-2,5 кВт). Но, при покупке кабеля, измеряйте сечение жил. К сожалению, при заявленном сечении в 1,5 мм², можно попасть на 1,2 мм² и даже меньше, что в данной ситуации недопустимо.

    Розетку можно вывести выше уровня столешницы, что удобно, но некрасиво. Второй вариант как на фото: внизу чуть выше уровня пола

    Еще по параметрам автомата:

    •  Лучше выбрать двухполюсный, чтобы в случае аварийной ситуации отключилась сразу и фаза, и ноль.
    • Для квартир и домов с отреставрированной проводкой отключающая способность автомата должна быть С (на корпусе написано С10 или С16), для старой проводки и питании от воздушки лучше брать В (В10 или В16 в зависимости от выбранного варианта).

    Какую розетку поставить для посудомойки

    Несколько слов о розетках. Для подключения мощных потребителей, которым и является посудомоечная машина, рекомендуются силовые, а не обычные электроустановочные изделия. В этом случае можно рассчитывать на то, что розетка не оплавится даже после нескольких лет эксплуатации.

    Силовые розетки LEGRAND 774322 (с крышкой) и 774320 на 10/16 А

    Силовые розетки выбирают не по внешнему виду, а по току, на который они рассчитаны. Для большинства моделей посудомоечных машин максимальный потребляемый ток будет не выше 11 А, так что можно брать силовые розетки на 10/16 А. В таком случае электрическое подключение посудомоечной машины будет сделано по всем правилам, производитель должен будет поддерживать собственные гарантийные обязательства.

    Подключение к канализации

    Подключить слив посудомоечной машины желательно в канализацию. Сделать это можно любым доступным способом. Если есть отдельный отвод в канализационной трубе, сливной шланг опускают туда, герметизируя место соединения при помощи специальной силиконовой вставки. При ее покупке необходимо знать диаметр отвода, диаметр сливного шланга. Вставка просто ставится в раструб отвода, с другой стороны вставляется шланг. Никаких дополнительных мер по герметизации соединения не требуется, так как герметизация происходит за счет эластичности материала.

    Если отдельного отвода нет, слив посудомоечной машины выводят в сифон раковины. Для этого есть специальные сифоны с боковыми отводами, в которые и вставляют сливной шланг посудомойки. Так как эти сифоны современные, то подключение также проходит очень просто: шланг вставляется и все. Для большей надежности место соединения можно дополнительно уплотнить фум-лентой, но обычно этого не делают.

    Сифоны для подключения к канализации бытовой техники (в том числе посудомоек)

    Подключение посудомоечной машины к канализации надо сделать так, чтобы шланг немного провисал в виде буквы V. При наличии такого перелива меньше вероятность того, что стоки из канализации попадут в посудомойку. Второй вариант более надежный, но он возможен при достаточном запасе сливного шланга и наличии свободного места. В этом случае его приподнимают над местом входа в сифон, закрепляя петлю специальным держателем (на рисунке ниже слева). Обратите внимание, что шланг надо расположить так, чтобы других петель и заломов не было. Во всех этих местах застаивается вода, которая затем начинает сильно «пахнуть». Если шланг оказался слишком длинным, его можно укоротить.

    Способы подключения слива посудомоечной машины к канализации

    Иногда вход в канализацию находится дальше, чем позволяет сделать подключение штатный шланг. В таком случае возможно наращивание сливного шланга, но его длина не должна превышать предельно допустимое расстояние до слива, которое указывается в технических характеристиках. И вообще, лучше выбрать место для установки посудомойки так, чтобы шланг удлинять не пришлось. Так помпа гарантированно проработает дольше.

    Как подключиться к водопроводу

    Для подключения посудомоечной машины к водопроводу подойдет любая оконечная точка — отвод к крану, смесителю и т.д. Если отвода нет, придется разрезать магистраль, вставлять тройник (или штуцер с краном), к которому затем подключать подающий шланг посудомойки.

    Можно подключиться к любому отводу

    При подключении посудомоечной машины к водопроводу, к созданному отводу подключают заливной шланг. На отвод устанавливается кран, затем фильтр (хотя бы грубой механической очистки) и только после этого подсоединяется шланг от посудомойки. Фильтр крайне желателен. Он стоит не так много, а может спасти от необходимости преждевременного ремонта. Также нужен и кран — чтобы была возможность при необходимости перекрыть подачу воды именно на посудомоечную машину, а не отключать воду во всей квартире или доме.

    Все соединения можно подмотать фум-лентой или по старинке использовать упаковочную пасту и льняную подмотку. Затягивать соединения лучше руками, прилагая хорошие усилия. Ключ в этом деле опасен, так как можно перетянуть. После того, как подключение посудомоечной машины к водопроводу окончено, плавно открываем кран, подавая воду. Если соединения не мокнут, все нормально, можно проводить тестовый запуск машины.

    Установка посудомойки на место

    Последний этап подключения посудомоечной машины — установка ее на постоянное место. Если машина отдельностоящая, ее ставите на выбранное место, при помощи уровня выставляете ровно. Проверять надо как по вертикали, так и по горизонтали. Для выставления есть регулируемые по высоте ножки. Контролируя положение уровнем, при помощи этих ножек корректируем положение корпуса. Эту процедуру надо проводить тщательно, так как от этого зависит качество мытья и сушки посуды. При криво выставленной машине, струи воды попадают не в те места, где они должны быть, из-за чего посудомойка хуже моет посуду. Еще одна неприятность при неправильном положении машины — не будет полностью удаляться вода, из-за чего будет хуже сохнуть посуда.

    Встроить посудомойку в шкаф: начинаем с выставления высоты и уровня

    При установке полновстраиваемой посудомоечной машины важно правильно ее выставить. Если шкаф заказывали когда вы уже выбрали модель, вам сделают его по параметрам корпуса. Обычно оставляют зазоры по 5 мм с каждой из сторон, чтобы была возможность задвинуть машину. При выставлении ее по уровню, ее поднимают так, чтобы она верхушкой уперлась в столешницу. Чтобы встроить посудомоечную машину, ее поднимают до нужного уровня при помощи регулируемых ножек. Если шкаф оказался слишком высоким, на дно или под ножки уложите ДСП, но зазоров быть не должно.

    После того как встраиваемая машинка выставлена по высоте и уровню, ее можно закрепить. В большинстве случаев есть несколько отверстий по бокам и в верхней части корпуса. Также в комплектации есть пара кронштейнов. Через боковые отверстия крепим посудомойку к боковым стенкам шкафа. Затем кронштейны прикручиваем одной стороной к корпусу посудомойки, с другой — к столешнице. Слишком уделять внимание выбору крепежа не стоит. Эта фиксация больше нужна для уверенности, так как посудомоечная машина и без крепления стоит и никуда не двигается.

    Подключение посудомоечной машины встраиваемого типа происходит до ее установки в шкаф

    Могут возникнуть вопросы при установке полно-встраиваемой посудомоечной машины в шкаф, который оказался слишком широким. Это случается, если агрегат купили после того, как заказали кухонный гарнитур. Есть несколько вариантов решения проблемы. Первый — прикрутить к боковинам планки — впереди и сзади, а уже к планкам фиксировать корпус. Второй способ — из ламинированного ДСП сделать фальш-боковины. Толщину ДСП подобрать надо так, чтобы ширина проема была больше ширины машины на 10 мм или около того. Прикрутить «вторичные» боковины к каркасу шкафа, а к ним закрепить корпус машины. Второй способ более затратен по деньгам, но в этом случае нет зазора, в котором скапливается мусор, пыль и д.т.

    В этом разделе даны примерные рекомендации. Точно все описано в инструкции к машине. Там же вы найдете картинки, наглядно иллюстрирующие процесс. Не поленитесь, прочтите.

    Подключение посудомоечной машины: к водопроводу, канализации

    Если вы собираетесь самостоятельно установить посудомойку на кухне, незнание самого процесса, может привести к неправильной работе агрегата или его поломке. Правильное подключение посудомоечной машины к водопроводу и канализации, а также к электрической сети, является гарантией долгой и качественной работы аппарата. Часто к посудомойкам идут чертежи, из которых можно понять, как установить посудомоечную машину самостоятельно.

    Выбор места установки

    Изначально, перед покупкой агрегата, следует выбрать место для установки и подключения посудомоечной машины. При ситуации, когда подходящее место еще не выбрано, то следует учесть несколько нюансов.

    1. Если вы хотите приобрести встраиваемую посудомоечную машину, то она должна по габаритам подходить под вашу кухонную мебель. Особенно по высоте, чтобы корпус мог войти под столешницу. Установить посудомойку также можно в проем шкафа. Чаще всего, в случае установки посудомоечной машины в готовую кухню, потребуется обратиться к мебельщикам, чтобы модернизировать тумбу или шкаф под габариты агрегата.
    2. Следует обратить внимание, на каком расстоянии находится вход в канализацию. Если расстояние выше 1,5 метра, то насос аппарата будет работать с повышенной нагрузкой, и в скором времени выйдет из строя. В редких случаях, когда ПММ не удается правильно разместить на кухне, ее можно расположить в ванной комнате.
    3. Хорошо, когда поблизости с выбранным местом будет находиться электрическая розетка. Это сильно облегчит подключение устройства к электричеству.

    После определения подходящего места под аппарат, уже можно думать, как подключить посудомоечную машину своими руками к канализации и водоснабжению, а также к электропитанию.

    Подсоединение к водопроводу

    Этот этап можно назвать самым трудоемким, потому что он занимает много времени. Но перед тем, как подключить к водопроводу посудомоечную машину, для начала нужно перекрыть водоснабжение, ведь потребуется монтаж тройника.

    Как подключить к водопроводу посудомоечную машину

    Подсоединение происходит следующим способом.

    1. Найдите место, где подключается гибкий шланг, идущий от смесителя к трубе, и открутите его.
    2. Заранее намотав на резьбу ФУМ ленту, прикрутите тройник на это место. При желании к тройнику можно подсоединить обратный клапан. Но при установке посудомоечной машины фирмы Bosch, если следовать инструкции по монтажу, наличие обратного клапана обязательно, хотя он очень привередлив к качеству воды.
    3. Поверх тройника закрепляется открученный шланг от смесителя.
    4. Фильтр для тонкой очистки подсоединяется к отводу, а далее прикручивается запорный кран. Если вы устанавливаете ПММ Bosch своими руками, то убедитесь в наличии этого фильтра, он нужен в любом случае, даже если у вас в водопроводе артезианская вода. При проведении всех соединений, необходимо подматывать ФУМ ленту.
    5. К установленному вентилю подсоедините водовод от посудомойки. Но при установке и подключении посудомоечной машины Bosch, штатная прокладка размещается, как указано в инструкции по установке посудомоечной машины Bosch . При другом ее расположении появится течь.

    Подсоединение шлангов к водопроводу

    Примечание — подключение посудомойки согласно инструкции по установке, должно производиться только к магистрали с холодной водой. Подключение к горячей воде любой модели посудомоечной машины не рекомендуется из-за плохого качества последней.

    Хотя и привлекает возможная экономия электроэнергии, но в итоге ремонт аппарата из-за засора или изнашивания узлов агрегата обойдется дороже. Также в электронике может произойти сбой, если из водопровода будет подача воды с температурой, превышающей показатель, требуемый выбранной программой.

    При установке ПММ на даче, возникает вопрос, как подключить к водопроводу посудомоечную машину в его отсутствии? Решается все просто: на крыше устанавливается бак с залитой водой (высота должна быть 2-3 метра над аппаратом, чтобы обеспечивать давление в 0,1 Мпа) и водоводом подключается к аппарату. Но, перед тем, как установить посудомоечную машину на даче, во время выбора модели в магазине, обратите внимание на инструкцию по монтажу. Там вы должны увидеть, достаточно ли такое давление воды для работы агрегата.

    Подключение слива

    Подключение посудомоечной машины к канализации кажется легким делом. Но следует учесть несколько неприятных моментов, которые могут иметь место.

    1. Водяной затвор — это обязательное условие для того, чтобы из канализации не попадали неприятные запахи в посудомойку.
    2. Во избежание того, чтобы обратный ток жидкости не попал из канализации в аппарат, нужно встроить и расположить сливной шланг таким образом, чтобы его верхняя петля находилась на высоте не ниже 40-50 см от пола. Эта высота определяется по уровню максимального заполнения ванной. Например, при возникшей проблеме с засором канализационного стока, выпущенная жидкость из ванной, согласно закону о сообщающихся сосудах, будет подниматься на общий уровень, и может пойти в ПММ. Петля из шланга на правильной высоте, не даст этому случиться.
    3. Не рекомендуется делать герметичное подсоединение дренажного шланга к системе канализации. Это может сыграть плохую роль. Давление в системе должно быть выравнено с атмосферным, чтобы не было его разрежения. Если оно возникнет, может случиться сифонный эффект, когда при большом сбросе жидкости на каком-либо участке может начаться ее вытекание на других, которые с ним соединяются. В результате содержимое канализации забрасывается в посудомоечную машину, либо начинается подсос воды с агрегата. Все это может вывести ПММ из строя.

    Но соединение без герметизации – это источник протечки и неприятных запахов. Есть два варианта, как правильно выйти из сложившейся ситуации. Самый простой и недорогой вариант – это приобретение специального сифона с наличием патрубка, к которому можно подключать бытовую технику. На рисунке видно, что сифон может иметь также 2 патрубка, для одновременного подсоединения стиралки и ПММ.

    Сифон с одним и двумя патрубками

    В случае использования такого сифона, при подключении посудомоечной машины, все перечисленные выше неприятности становятся невозможными:

    • сама конструкция сифона уже обеспечивает свой водяной затвор, не пропускающий неприятные запахи;
    • изгиб канала уже образован верхней точкой подключения дренажного шланга;
    • отсутствует герметичное соединение шланга с канализацией, так как атмосферное давление в системе выравнивается через входное отверстие мойки, за счет чего сифонный эффект возникнуть не может.

    Но как правильно подключить агрегаты Бош, Сименс, Электролюкс и другие, если сифон расположен далеко от выбранного места установки, а ближайшее место – это канализационная труба? В таком случае необходимо обеспечить водяной затвор и расположить петлю на нужной высоте.

    1. Для этого приобретается специальная пластиковая вставка, которую нужно прикрепить к стене на правильной высоте.
    2. В нее вставляется сливной шланг для посудомоечной машины так, чтобы получились верхний и нижний изгибы в виде буквы “S”. Установленный таким образом шланг (сливной), имея нижний изгиб, будет выполнять роль водяного затвора.

      Пластиковая вставка для шланга

    3. Для борьбы с сифонным эффектом применяется специальный антсифонный клапан. На рисунке ниже показан недорогой клапан, который следует устанавливать на слив посудомоечной машины. Но он не подлежит обслуживанию и требует замены раз в полгода.

    Антсифонный клапан

    Существует более дорогой, но удобный вид “антисифонных” клапанов. Они обеспечивают необходимую петлю и поддаются чистке.

    Антсифонные клапаны

    Подключение к электросети

    Розетка должна иметь заземление, быть рассчитана на силу тока 16А и находиться не далеко от устройства.

    Очень важно, чтобы кабель для подключения посудомоечной машины имел нужное сечение жилы. Поскольку ПММ обладает большой мощностью, считается, что диаметр сечения медной жилы кабеля должен быть не меньше 2 мм. Провод должен быть протянут от автоматического выключателя (на 16А), который обеспечит аварийное отключение при возможных сбоях.

     Без заземления аппарат подключать запрещается. Это обусловлено правилами безопасности.

    Подключение к электросети

    Заключительный этап установки

    Установка встраиваемой посудомоечной машины в специально заказанную для этого мебель не составляет труда. Достаточно выровнять агрегат по уровню, покрутив ножки, задвинуть его в нишу под столешницу и прикрутить через специальные отверстия. Затем прикрепить изготовленный мебельщиками фасад, воспользовавшись для разметки специальным шаблоном, идущим с аппаратом. Вообще установкой фасадов на посудомоечные машины должны заниматься мастера, которые монтируют кухонный гарнитур. Они смогут при креплении фасада с точностью выдержать все зазоры. Это правило установки также распространяется для посудомоечных машин Bosch.

    Установка посудомоечной машины своими руками в уже готовую мебель потребует от вас некоторых умений в обращении с инструментом.

    Для того, чтобы вставить встраиваемую посудомоечную машину в мебель, необходимо определить, какую встроенную тумбу необходимо будет переделать или вообще убрать. Главное, чтобы ее габариты были не меньше, чем ширина корпуса. В большинстве случаев, тумбу потребуется демонтировать. Для этого:

    • откройте дверцы и посмотрите на ее боковые стойки — там должны быть видны “шляпки” мебельных стяжек, которыми столы соединяются между собой, при установке;
    • открутите их и выбейте из отверстий;
    • теперь нужно отсоединить тумбу от столешницы — посмотрите вверх, она прикручена обычными саморезами к полотну, через стягивающие тумбу планки;
    • после снятия крепежа, тумбочку можно легко выдвинуть, взявшись на ножки;
    • теперь можно подключить все коммуникации, пользуясь вышеописанными правилами, выставить агрегат по уровню и задвинуть в нишу.

    Если это полностью встраиваемая ПММ, то потребуется заказывать фасад в мебельной фирме. В случае с частично встраиваемой, установка фасада на переднюю панель посудомоечной машины не требуется, так как она уже имеет декоративную панель.

    Для наглядности, как проводить монтаж посудомоечной машины можно посмотреть на видео, приведенном ниже

    В заключение можно сказать, что если монтаж ПММ в кухонную мебель вызывает у вас сложности, то существуют альтернативные варианты моделей агрегатов, такие как: отдельно стоящие ПММ и настольные. Подключить их можно следуя вышеописанным рекомендациям.

    Как установить и подключить посудомоечную машину

    Когда вы покупаете новую посудомоечную машину в специализированном магазине, цена часто включает в себя доставку бригады, выполняющую подключения, и может даже включать вывоз старой посудомоечной машины. Но если вы покупаете посудомоечную машину в крупном магазине по ремонту дома или в интернет-магазине, подключение посудомоечной машины обычно не входит в комплект — или это может стоить вам значительной дополнительной платы.

    К счастью, подключить посудомоечную машину самостоятельно — довольно простая задача, если старая посудомоечная машина была снята.

    Три механических соединения

    Для подключения новой посудомоечной машины требуется три подключения: подключение шнура питания, подключение к водопроводу и подключение сливной линии. Домашние мастера могут сделать все это, если понимают, что требуется.

    Подключение питания может оказаться самым сложным, особенно если у вас нет опыта работы с электропроводкой. Посудомоечные машины могут быть «жестко соединены» кабелем цепи NM, который подключается непосредственно к клеммной коробке посудомоечной машины; или, что чаще, они могут использовать стандартный шнур электроприбора, который подключается к розетке.В любом случае, электрический код теперь требует, чтобы посудомоечная машина обслуживалась отдельной выделенной цепью, и если ваша проводка не подключена таким образом, вы можете установить новую цепь одновременно с заменой посудомоечной машины. С 2020 года кодекс NEC также требует, чтобы посудомоечные машины имели защиту GFCI. Даже там, где это не требуется, это лучшая стратегия, так как она упрощает отключение устройства, если ему потребуется обслуживание в будущем.

    Нет причин, по которым нельзя самостоятельно подключить посудомоечную машину.Как проводные соединения, так и соединения шнура прибора выполняются точно так же, с проводными соединениями, выполненными внутри панели доступа в основании прибора.

    Подключение к водопроводу — это простой способ подсоединить один конец подающей трубки из плетеной стали к впускному клапану воды на посудомоечной машине, а другой конец — к запорному клапану на трубе подачи горячей воды. Эта подающая трубка на самом деле представляет собой не что иное, как более длинную версию того же типа подающих трубок, которые питают смесители для раковин и унитазы, поэтому, если вы работали с этими сантехническими приборами, у вас не будет проблем с подключением посудомоечной машины.Для подключения трубки подачи воды к посудомоечной машине обычно требуется прикрепить специальный латунный фитинг, известный как посудомоечная машина 90 — колено на 90 градусов, которое позволяет трубке подачи воды легко подключаться к посудомоечной машине. Этот фитинг обычно входит в комплект для подключения, в который также входит подводящая трубка из стальной оплетки.

    Подсоединение сливного шланга к посудомоечной машине — столь же простая сантехническая работа. Сливной шланг подключается к сифону под раковиной; По пути к сифону он либо заходит петлей на нижнюю часть столешницы под раковиной, либо прикрепляется к фитингу с воздушным зазором.Правильный способ сделать это зависит от требований норм в вашем регионе, но любой из этих методов предназначен для предотвращения попадания грязных сточных вод обратно в посудомоечную машину. По мере того, как сливной шланг опускается обратно, он присоединяется либо к штуцеру на мусоропроводе, либо непосредственно к штуцеру на сливном патрубке раковины.

    Аарон Стикли

    Как установить посудомоечную машину (Краткое описание проекта)

    Фото: shutterstock.com

    Установка посудомоечной машины может показаться сложной задачей, но при правильных инструкциях и небольшом внимании это может оказаться полезным «сделай сам».А с деньгами, которые вы сэкономите, не нанимая профессионала, вы можете позволить себе потратиться на высококачественный прибор, который будет хорошо служить вашему дому в течение многих лет.

    Нужна помощь с установкой?

    Найдите лицензированных технических специалистов в вашем регионе и получите бесплатную бесплатную оценку вашего проекта.

    +

    Однако мудрое слово: чтобы не усложнять задачу, постарайтесь заменить имеющуюся посудомоечную машину на модель того же или аналогичного размера. Если на вашей кухне никогда раньше не устанавливалась посудомоечная машина или если купленная вами значительно больше, чем существующая модель, то для размещения новой машины может потребоваться сложная кухонная сеть.Это выходит за рамки данной статьи. Но если ваш новый прибор плотно умещается в пространстве, оставленном старым, эти инструкции могут помочь вам решить, как установить посудомоечную машину — работу, которая может быть завершена в течение нескольких часов.

    Инструменты и материалы

    Шаг 1

    Если ваша нынешняя посудомоечная машина все еще на месте, очевидным первым шагом будет ее удаление. Прежде чем продолжить, отключите подачу воды в посудомоечную машину и отключите питание устройства. Для этого вам нужно отключить питание на электрической панели, переключив переключатель, связанный с цепью, в которой работает посудомоечная машина.Еще раз проверьте, действительно ли питание отключено, попытавшись включить машину. Если посудомоечная машина не реагирует, можно перейти к следующему шагу, разорвав три соединения, которые позволяют посудомоечной машине выполнять свою грязную работу: сливная линия, водопровод и электроснабжение.

    Шаг 2

    Убрав старую посудомоечную машину, вы можете подготовить соединения для нового устройства. Хотя существующую электропроводку можно использовать повторно, рекомендуется заменить линию водоснабжения (если существующая линия подачи не медная, и в этом случае вы можете перейти к шагу 3).Удалите старую, скорее всего, плетеную водопроводную линию и начните протягивать гибкую медную трубку 1/2 дюйма от передней части корпуса посудомоечной машины к крану горячей воды под раковиной. Когда вы закончите, используйте резак для труб, чтобы отрезать линию от остальной части змеевика.

    Фото: shutterstock.com

    Step 3

    Проведите трубку под раковиной как можно ближе к крану горячей воды. Для соединения может потребоваться пружина для изгиба трубы, небольшой сантехнический инструмент, который позволит вам придать трубке необходимую форму.Закрепите соединение стяжной гайкой, которую нужно затянуть руками, прежде чем закончить работу гаечным ключом.

    Step 4

    Посмотрите на дно посудомоечной машины, чтобы найти каналы, по которым должен проходить водопровод и электрический кабель. Измерьте их расположение по отношению к сторонам посудомоечной машины, затем перенесите эти измерения на пол шкафа. Теперь используйте пружину изгиба трубки, чтобы сформировать медную трубку так, чтобы она проходила вдоль стороны шкафа, а затем проходила вдоль линии подачи, которую вы отметили на дне шкафа.Проделайте то же самое с электрическим кабелем.

    Step 5

    Ваша новая посудомоечная машина будет оснащена собственным сливным шлангом. Предполагая, что вы сняли сливной шланг со старой посудомоечной машины, продолжайте и пропустите новый из шкафа посудомоечной машины через имеющееся отверстие в область под раковиной. При этом будьте осторожны, чтобы шланг не перегибался. Позже вы подсоедините шланг к посудомоечной машине и сливу раковины.

    Шаг 6

    Поручите другому человеку помочь вам перевернуть посудомоечную машину на спину.Отсюда вам будет легче снять крышку панели в основании устройства и получить доступ к впускному отверстию для воды, через которое чистая вода будет поступать в устройство. Оберните тефлоновую ленту вокруг резьбы впускного отверстия и с помощью разводного гаечного ключа прикрепите латунное колено 3/8 или 1/2 дюйма, в зависимости от вашего прибора. Теперь, используя пружину изгиба трубы, поверните гибкий медный подводящий трубопровод так, чтобы он встретился с добавленным латунным коленом. Там, где они встречаются, медь должна проходить не менее двух дюймов без каких-либо изгибов.Закрепите соединение между трубкой и коленом, поместив компрессионный фитинг на прямой участок меди. Затяните стяжную гайку руками, прежде чем повернуть ее еще раз с помощью разводного ключа.

    Шаг 7

    Обратите внимание на электрический кабель (который может остаться от старого подключения посудомоечной машины). Наденьте кабельный зажим на оголенные провода в том месте, где они уходят в пластиковую или металлическую оболочку вокруг жгута проводов. Затем найдите распределительную коробку и снимите ее крышку.Ослабьте гайку на кабельном зажиме и протолкните провода (вместе с резьбовым концом зажима) через отверстие в распределительной коробке. После того, как вы закончите, с помощью отвертки снова затяните гайку на той части зажима, которая остается за пределами коробки.

    Шаг 8

    Внутри распределительной коробки используйте гайки для соединения проводов одинакового цвета, белого с белым и черного с черным. Если провода, идущие из вашего дома, покрыты пластиковой оболочкой (например, Romex), обязательно подключите — с помощью другой гайки — зеленый провод (заземление) к зеленому (или неизолированному медному) проводу посудомоечной машины.В противном случае оберните провод заземления посудомоечной машины вокруг крепежного винта на распределительной коробке, затем затяните винт, чтобы заземление не сдвинулось с места. Наконец, загните все провода в распределительную коробку перед тем, как снова прикрутить крышку к розетке.

    Фото: removeandreplace.com

    Шаг 9

    Вернувшись на шаг 5, вы проложили сливной шланг от шкафа посудомоечной машины к сливу раковины. Пришло время установить необходимые связи. Сначала наденьте хомут на «сторону раковины» шланга, затем наденьте шланг на входное отверстие в сливе раковины.С помощью сантехнической ленты прикрепите шланг к верхней части шкафа для раковины (или высоко на его задней стороне), чтобы шланг изогнулся до того, как достигнет впускного отверстия. Эта U-образная форма очень важна, потому что она предотвращает попадание обратного потока из раковины в посудомоечную машину. Тем временем в шкафу посудомоечной машины подсоедините другую сторону шланга к сливу посудомоечной машины. Это последнее соединение должно быть очень быстрым и легким.

    Шаг 10

    Установив посудомоечную машину на место, отрегулируйте ее ножки до тех пор, пока монтажные скобы не соприкоснутся с нижней стороной прилавка.Проверьте с помощью уровня, чтобы убедиться, что прибор не наклоняется ни в какую сторону; при необходимости отрегулируйте. Теперь используйте дрель / отвертку, чтобы ввинтить винты в монтажные кронштейны, надежно закрепив посудомоечную машину на месте. Установите на место крышку съемной панели в основании устройства, которую вы сняли на шаге 6.

    Step 11

    Включите подачу воды и верните питание в цепь, к которой подключена посудомоечная машина. Пока не включайте посудомоечную машину; в течение следующих нескольких часов внимательно следите за утечками.Если их нет, возьмите новую посудомоечную машину для первого пробного запуска!

    Нужна помощь с установкой?

    Найдите лицензированных технических специалистов в вашем регионе и получите бесплатную бесплатную оценку вашего проекта.

    +

    Практическое руководство — Appliance Houz

    Существует два основных типа сливных патрубков посудомоечной машины. T Эти два типа — это метод с воздушным зазором и с высоким контуром. Для каждого из этих двух типов методов слива есть 2 способа установить каждый метод, чтобы они работали должным образом.

    Вариант 1: Метод воздушного зазора:

    1. Сливной шланг из воздушного зазора, идущий непосредственно в дренаж (над р-образным сифоном)
    2. Сливной шланг из воздушного зазора, идущий прямо в мусоропровод

    Вариант 2: Метод с высокой петлей:

    1. Сливной шланг из высокого контура, идущий прямо в слив (над сифоном)
    2. Сливной шланг из высокого контура, идущий непосредственно в мусоропровод

    Перед тем, как решить, какой тип соединения сливного шланга нужно установить, необходимо проверить строительный кодекс ваших штатов.В некоторых штатах, например, в Калифорнии, требуется наличие воздушного зазора.

    Как узнать требования к сливу в посудомоечной машине

    Есть два очень простых способа узнать, требуется ли в вашем районе дренажная система определенного типа.

    Решение 1. Google

    Все, что вам нужно сделать, это погуглить что-то похожее на «Строительные нормы и правила для посудомоечной машины (вашего штата)». Затем он должен перенаправить вас на официальный сайт штата и объяснить, каковы требования.Я покажу вам, как это сделать, на примере Миннесоты.

    Шаг первый: введите свой штат, а затем код посудомоечной машины

    Шаг второй: Щелкните соответствующую страницу правительства

    Решение 2. Позвоните местному сантехнику

    Найдите местных сантехников в вашем районе с помощью Google. Позвоните им и спросите о требованиях к сливу из посудомоечной машины. Эти парни должны быть более чем готовы ответить на любые ваши вопросы о «кодах».

    Установка воздушного зазора в посудомоечной машине

    Назначение фильтра с воздушным зазором состоит в том, чтобы при сливе из посудомоечной машины грязная вода не попадала обратно в посудомоечную машину.Воздушный зазор посудомоечной машины обычно находится на раковине рядом с краном. Обычно есть вырезанное отверстие, в которое можно вставить воздушный зазор.

    Что потребуется для установки воздушного зазора

    • Воздушный зазор
    • Два сливных шланга
    • Четыре шланговых зажима из нержавеющей стали
    • Ножницы или нож
    • Отвертка или дрель

    Два набора воздушных зазоров

    Воздушный зазор, подключенный к сливной линии

    Первый воздушный зазор устанавливается там, где сливной шланг подсоединяется от воздушного зазора непосредственно к сливу.Ключевым компонентом этой установки является то, что сливной шланг должен быть подключен над сифоном.

    Воздушный зазор, подключенный к мусоропроводу

    Второй воздушный зазор устанавливается, когда сливной шланг подсоединяется от воздушного зазора непосредственно к мусоропроводу.

    Этапы установки воздушного зазора в посудомоечной машине

    Шаг 1. Установите воздушный зазор в правильном месте

    Вы только временно устанавливаете воздушный зазор, чтобы можно было правильно измерить расстояние в шланге.

    Шаг 2. Отмерьте сливной шланг от посудомоечной машины и отрежьте его

    При покупке сливных шлангов убедитесь, что они имеют правильный размер для крепления воздушного зазора. Воздушный зазор, как вы можете видеть выше, имеет два места, где вы прикрепляете шланги, для которых могут потребоваться сливные шланги разного размера.

    Поместите один конец шланга на сливное отверстие посудомоечной машины, затем протяните шланг к впускному отверстию для воды в воздушных зазорах. Отрежьте шланг до подходящей длины.

    Шаг 3. Отмерьте и отрежьте сливной шланг от слива или мусора

    Подсоедините другой сливной шланг к выпускному отверстию для воды из воздушных зазоров, затем проведите его либо к сливному патрубку (над сифоном), либо прямо в мусоропровод.Отрежьте шланг до подходящей длины.

    Шаг 4. Закрепите первый шланг

    Прикрепите первый шланг к насосу отстойника посудомоечной машины, а затем к впускному отверстию для воды воздушного зазора. Если вы приобрели шланг подходящего размера, он должен плотно прилегать к обоим местам. Однако вы не хотите протекать, поэтому воспользуйтесь двумя хомутами из нержавеющей стали, чтобы вода не протекала.

    Шаг 5. Закрепите второй шланг

    Возьмите второй отмеренный шланг и подсоедините его к выпускному отверстию для воды из воздушных зазоров, а затем к нужному месту в вашей дренажной системе.Затем вы захотите закрепить этот шланг на месте с помощью еще двух хомутов из нержавеющей стали в обеих точках соединения.

    Шаг 6. Закрепите воздушный зазор

    Теперь, когда сливные шланги полностью подсоединены к воздушному зазору, вы можете прикрепить воздушный зазор к раковине / стойке. На этом этапе вы снимите колпачок с воздушного зазора и протолкните его через нижнюю часть отверстия. Там есть система гайка / винт, позволяющая затянуть воздушный зазор на месте. Установите крышку обратно на воздушный зазор, и все готово!

    Установка верхнего контура посудомоечной машины

    Второй наиболее распространенный тип подключения слива посудомоечной машины — это метод высокого контура.В методе с высокой петлей используется сила тяжести, чтобы предотвратить обратный поток грязной воды в посудомоечную машину. Это работает путем прикрепления сливного шланга к крыше нижней части стойки.

    Что вам понадобится для установки с высоким контуром

    • Сливной шланг
    • Два зажима из нержавеющей стали
    • Лента или крючок
    • Ножницы или нож
    • Отвертка или дрель

    Два типа комплектов с высокой петлей

    Высокий контур, подключенный к сливу

    В этой установке сливной шланг, выходящий из нижней части прилавка, зацеплен за сливную линию.Как я уже сказал выше, убедитесь, что сливной шланг подсоединен к сливу над сифоном.

    Высокий контур, подключенный к мусоропроводу

    В этой установке сливной шланг подключается непосредственно к мусоропроводу. Обычно вход для соединения сливного шланга расположен высоко на мусоропроводе, так что вода стекает в камеру для мусора.

    Этапы установки посудомоечной машины с верхним контуром

    Шаг 1. Найдите область для верхнего контура

    Первое, что вам нужно сделать, это найти то место под стойкой, к которому вы собираетесь прикрепить сливной шланг.Эта зона может располагаться где угодно между посудомоечной машиной и раковиной или даже за раковиной. Вы просто хотите убедиться, что дренажные линии не спускаются перед отверстиями шкафа.

    Шаг 2: Измерьте расстояние

    Для этого шага вам необходимо временно подсоединить один конец шланга к насосу отстойника посудомоечной машины. Затем поместите шланг в то место, которое вы отметили на первом шаге, а затем поместите шланг в то место, где он будет подсоединяться к сливу или мусоропроводу.Отметьте на шланге место, где он будет подсоединяться к сливу / мусоропроводу.

    Шаг 3. Обрежьте шланг

    После того, как вы установили правильную длину вашей петли высокого давления и отметили ее на шланге, вы разрежете шланг. Отрежьте ножницами или ножом нужной длины.

    Шаг 4. Подсоедините сливной шланг к посудомоечной машине

    Подсоедините один конец шланга к посудомоечной машине. Обычно это выпускной патрубок для воды, идущий от водоотливного насоса (именно здесь вы присоединяете сливной шланг).Используйте хомут для шланга из нержавеющей стали, чтобы закрепить шланг на посудомоечной машине.

    Шаг 5. Закрепите сливной шланг на счетчике

    После того, как вы подключили сливной шланг к посудомоечной машине, вам необходимо закрепить шланг в том месте на стойке, которое вы выбрали на шаге 1. Вы можете закрепить шланг с помощью крючка, который ввинчиваете в основание стойки, или металлический зажим также можно вкрутить в нижнюю часть прилавка.

    Шаг 6. Подсоедините сливной шланг к сливу или мусоропроводу

    Подсоедините другой конец сливного шланга к сливу над сифоном или непосредственно к мусоропроводу.Убедитесь, что шланг не свисает, прежде чем попадет в раковину / мусоропровод, в противном случае в шланге всегда будет оставаться грязная вода (которая может вызывать неприятный запах).

    Как установить новую посудомоечную машину на кухню

    Описание проекта

    Навык

    1 из 5
    Легко
    Требуются только базовые сантехнические навыки

    Расчетное время

    От 2 до 3 часов

    В этом видео, This Old House , эксперт по сантехнике и отоплению Ричард Третви подключает новую посудомоечную машину.

    Этапы установки новой посудомоечной машины

    1. Перекройте подачу воды в кухонную раковину.
    2. С помощью гаечного ключа снимите имеющийся запорный вентиль на линии подачи горячей воды под раковиной.
    3. Установите новый трехходовой запорный клапан на существующую линию горячего водоснабжения.
    4. Подсоедините линию подачи горячей воды к новому запорному крану.
    5. Подсоедините шланг подачи воды с оплеткой из нержавеющей стали к запорному клапану.
    6. Снимите имеющуюся насадку, прикрепленную к сетчатому фильтру корзины мойки, и замените ее на насадку посудомоечной машины.Затяните резьбовые соединения плоскогубцами.
    7. Переверните посудомоечную машину и положите ее задней частью на брезент.
    8. Оберните тефлоновую ленту вокруг наружной резьбы латунного переходного колена.
    9. Вставьте колено в отверстие для подачи воды на передней панели посудомоечной машины. Осторожно затяните локоть разводным ключом.
    10. Подключите посудомоечную машину к электросети с помощью полярной вилки. Закрепите провода с помощью поворотных соединителей.
    11. Вытяните шланг для подачи воды с оплеткой из нержавеющей стали от тумбы под раковину до посудомоечной машины. Приклейте шланг к полу изолентой. 12. Осторожно установите посудомоечную машину на место.
    12. Подсоедините линию подачи воды к посудомоечной машине.
    13. С помощью дрели / отвертки прикрутите монтажные выступы посудомоечной машины к нижней стороне столешницы.
    14. Отрегулируйте выравнивающие ножки гаечным ключом, пока посудомоечная машина не выровняется. Заменить переднюю панель посудомоечной машины.
    15. Подключите сливной шланг посудомоечной машины к патрубку посудомоечной машины изнутри тумбы под раковину.
    16. Включите воду, подключите шнур питания посудомоечной машины и проверьте свою работу.

    Инструменты:

    Сливы для посудомоечных машин — Structure Tech Home Inspections

    Неправильно установленный сливной шланг посудомоечной машины — самый распространенный дефект, который мы обнаруживаем при установке посудомоечной машины, но это также одна из самых простых вещей, которую можно исправить.

    На приведенной ниже фотографии, которая была представлена ​​как фотография дня в области технологий Structure Tech на нашей странице в Facebook, видно несколько дефектов сантехники.Два из них связаны со сливом посудомоечной машины.

    Сможете ли вы их заметить?

    Изнанка ловушки

    Первая проблема заключается в том, что слив посудомоечной машины подсоединен к сифону со стороны коллектора и . Вода всегда находится на дне Р-сифона, и это предотвращает попадание канализационных газов в дом. Слив посудомоечной машины должен быть подключен до P-сифона, а не после , как это было сделано здесь. При такой неправильной установке канализационные газы могут вернуться в посудомоечную машину.На схеме внизу справа показана правильная установка.

    На схеме внизу справа показана правильная установка.

    Без петли высокого давления

    На приведенной выше диаграмме вы заметите, что слив посудомоечной машины образует высокую петлю под кухонной раковиной. Это минимальное требование для каждой установки слива посудомоечной машины; он требуется каждым производителем посудомоечной машины, а также в соответствии с разделом P2717.2 Международного жилищного кодекса. Однако это не то, что нам нужно здесь, в Миннесоте.Погодите, я вернусь к этому через минуту. Но сначала вот фото, показывающее, как выглядит высокая петля.

    Как видите, сливной шланг посудомоечной машины закреплен как можно выше под прилавком. А вот диаграмма производителя посудомоечной машины, показывающая то же самое.

    Несмотря на то, что новые посудомоечные машины поступают от производителя со сливной петлей, расположенной сбоку от посудомоечной машины, в каждом руководстве по установке по-прежнему требуется эта высокая петля под раковиной.

    Я слышал разные причины, по которым требуется дополнительная петля под раковиной, поэтому решил напрямую связаться с производителями.

    Около десяти лет назад я разослал электронное письмо восьми производителям посудомоечных машин с вопросом:

    «На сливе посудомоечной машины требуется высокий контур согласно в инструкциях по установке всех ваших посудомоечных машин . Для чего это нужно? Разве высокая петля, встроенная в боковую часть посудомоечной машины, не дает того же? Мы будем благодарны за любые комментарии или комментарии по этому поводу.”

    Вот полученные мной ответы:

    • Kenmore: Для предотвращения потенциального загрязнения посудомоечной машины обратным потоком необходимо использовать высокий контур или воздушный зазор. Местные правила водоснабжения обычно диктуют требования в вашем районе. Раздел 807.4 Единых правил по сантехнике гласит: «Ни одна бытовая посудомоечная машина не должна напрямую подключаться к дренажной системе или устройству для удаления пищевых отходов без использования утвержденного фитинга воздушного зазора для посудомоечной машины на напорной стороне посудомоечной машины.Перечисленные воздушные зазоры должны быть установлены с отметкой уровня затопления (FL) на уровне затопления раковины или дренажной доски или выше него, в зависимости от того, что выше, или отдельно перекрываться воздушным зазором, расположенным на стояке ».
    • GE: «Если воздушный зазор не требуется, сливной шланг должен иметь высокую петлю от пола, чтобы предотвратить обратный поток воды в посудомоечную машину или вытекание воды во время работы».
    • Bosch: Высокая петля сливного шланга посудомоечной машины предназначена для предотвращения оседания воды в шланге, если он свисает ниже или горизонтально.Это предотвращает высыхание сливного шланга и предотвращает попадание запахов в посудомоечную машину.
    • Viking: При тестировании наших посудомоечных машин мы обнаружили, что для правильного слива воды требуется дополнительная высокая петля в задней части посудомоечной машины. Мы видели, когда этот элемент не применяется, что со временем у потребителя будут проблемы с подачей воды, что вызовет проблемы с надлежащим дренажом и объединением воды в определенной области.
    • Maytag: Нет ответа.
    • Whirlpool: нет ответа.
    • Амана: Нет ответа.

    Подводя итог, можно сказать, что высокий контур необходим для предотвращения обратного потока воды в посудомоечную машину и для предотвращения неправильного слива воды. Несмотря на то, что посудомоечные машины поставляются с завода со сливным отверстием, расположенным высоко по бокам посудомоечной машины, это не является приемлемой заменой высокой петли под кухонной раковиной.В Миннеаполисе отсутствие правильно установленной высокой петли под кухонной раковиной требует ремонта для их оценки истинности продажи жилья. Если у вас нет высокой петли на сливе кухонной раковины, для ее устранения потребуется три предмета: отвертка, винт и зажим EMT 3/4 дюйма, который вы найдете в электрическом отделе любой магазин товаров для дома.

    Видео в начале этого поста показывает процесс исправления этого, который занимает около 10 секунд.

    А как насчет воздушных зазоров?

    Вместо высокой петли под кухонной мойкой производители посудомоечных машин допускают наличие воздушного зазора.Он состоит из уродливого устройства, установленного на кухонной мойке, и выглядит оно так:

    Они требуются в Миннесоте с начала 2016 года, и они никому не нравятся. Я писал о воздушных зазорах в посудомоечной машине еще в 2017 году, и сейчас процитирую то, что я сказал. Воздушные зазоры посудомоечной машины — это определенно , а не , что мы рекомендуем устанавливать во время домашних осмотров. Хотя в соответствии с нормами технически требуются воздушные зазоры для посудомоечных машин на новых установках, мы не являемся инспекторами по соблюдению нормативных требований.Как домашние инспекторы, мы можем давать рекомендации по тому, что имеет для нас смысл. Это не так.

    Хорошая новость заключается в том, что воздушных зазоров должны скоро исчезнуть , по крайней мере, в Миннесоте. Наш текущий сантехнический кодекс требует наличия воздушного зазора в разделах 414.3 и 807.4 нашего сантехнического кодекса. К счастью, следующая версия нашего сантехнического кодекса, которую планируется принять 17.12.21, изменит это. Раздел 414.3 скажет вам следовать разделу 807.3, и в этом разделе будет сказано следующее:

    Я подчеркнул важную часть, которая меняется.Ура. Домовладельцы, сантехники, строители, проектировщики, строительные чиновники и все остальные должны быть довольны этим изменением. Ну, всем, кроме производителей воздушных зазоров. Извините, ребята, но у вас был свой день.

    Как установить посудомоечную машину

    Подготовьте инструменты.

    Крис Монро / CNET
    Посудомоечные машины

    может быть неудобно устанавливать, потому что они плотно помещаются в небольшом пространстве, скрывая все сложные детали за панелями и дверцами. Они также включают в себя несколько соединений для входа и выхода воды, а также мощность, которая ими движет.

    Перед тем, как начать, убедитесь, что у вас есть подходящие кабели и трубы: большинство посудомоечных машин поставляются с кабелем питания и сливной трубкой, но не с водопроводом, по которому вода поступает в него.Вам нужно будет измерить расстояние от розетки для воды до впускного клапана посудомоечной машины и получить гибкую трубу нужной длины. Вам также понадобится угловой адаптер под углом 90 градусов, который приставит трубу к корпусу посудомоечной машины. Обратитесь к руководству по установке, чтобы узнать о конкретных требованиях вашей модели, но входной клапан обычно представляет собой разъем типа Garden Hose (GHT) на три четверти дюйма. Оба они должны быть рассчитаны на горячую воду.

    Визуальное руководство по установке (или демонтажу) посудомоечной машины

    Посмотреть все фото

    Распакуйте посудомоечную машину

    Если доставщики не сделали это за вас, первым делом распакуйте новую посудомоечную машину.Большинство посудомоечных машин упакованы в картонную коробку с деревянным или пластиковым дном, что помогает защитить хрупкие детали при транспортировке. Снимите ремни, удерживающие коробку на основании сальника, затем поднимите коробку вверх, чтобы снять ее. Затем вам нужно будет снять посудомоечную машину с упаковочного основания. Не тяните его за собой: вы можете повредить детали основания и испортить пол. Вместо этого удалите все крепежные болты и снимите его. Сохраните коробку и основание упаковки до тех пор, пока не убедитесь, что посудомоечная машина работает правильно, так как вам может потребоваться использовать коробку, чтобы отправить ее обратно, если она неисправна.

    Затем вам нужно выяснить пластину под дверью, которая закрывает пространство в нижней части посудомоечной машины. В некоторых посудомоечных машинах он уже установлен, в других он поставляется отдельно. В любом случае, вы захотите удалить его, так как позже вам нужно будет залезть под посудомоечную машину.

    Снимите защитную пластину.

    Крис Монро / CNET

    Не поддавайтесь соблазну распаковывать решетки и противни внутри посудомоечной машины.Лучше всего оставить их в надежном месте для транспортировки, пока посудомоечная машина не будет полностью установлена, чтобы они не пострадали и не повредились при установке посудомоечной машины. Однако вам следует открыть дверь и убедиться, что петли и защелка двери работают правильно. Поставьте посудомоечную машину перед местом, в которое она войдет, но с достаточным пространством, чтобы вы могли забраться за ней.

    Проложите трубы и кабели

    Перед тем, как поставить посудомоечную машину на место, пропустите водяной и силовой кабели через отверстие в пространстве шкафа, которое ведет к соединениям электропитания и воды.Пока не соединяйте ни один из концов. Протолкните сливную трубу через то же отверстие, но, опять же, не подключайте ее. В большинстве посудомоечных машин есть сливная труба длиной несколько футов, но не беспокойтесь, если она не дойдет до слива, в который будет сливать воду: у вас будет больше трубы, когда посудомоечная машина будет на месте.

    Пропустите трубы через отверстие в шкафу, но пока не соединяйте их.

    Крис Монро / CNET

    Для подсоединения переходника водопроводной трубы под прямым углом, наложите слой тефлоновой ленты на резьбу входного клапана посудомоечной машины и навинтите переходник под прямым углом до тех пор, пока он не будет указывать в том направлении, откуда идет водопровод, или в направлении, указанном в документации по установке. указывать.Это должно быть затянуто вручную, не используйте гаечный ключ или зажим для дальнейшего затягивания.

    В некоторых посудомоечных машинах разъемы подачи воды и электропитания располагаются на задней части корпуса посудомоечной машины. Такой подход используют такие производители, как Frigidaire. Для этого вы должны подсоединить водопровод и электрические соединения до того, как вы вставите посудомоечную машину на место. Другие (например, от Samsung) помещают эти разъемы на переднее основание посудомоечной машины, прямо за защитной пластиной. Для этого вы должны протолкнуть кабели под корпус посудомоечной машины, затем вставить его на место и подсоединить их после того, как посудомоечная машина будет полностью установлена.

    Задвиньте посудомоечную машину

    Наклоните посудомоечную машину, чтобы поставить ее на место.

    Крис Монро / CNET

    Чтобы установить посудомоечную машину на место, слегка приподнимите переднюю часть и сдвиньте ее назад. У многих моделей сзади есть маленькие колесики, которые упрощают задачу. Медленно задвиньте посудомоечную машину обратно в пространство, убедившись, что ни облицовка корпуса посудомоечной машины, ни кабели не зацеплены за края пространства.Пока вы толкаете, попросите друга протянуть трубы и кабели через отверстие, чтобы они не запутались за посудомоечной машиной.

    Затем выровняйте посудомоечную машину. Для этого поднесите пузырьковый уровень к верхней части внутренней части посудомоечной машины и отрегулируйте ножки, чтобы убедиться, что он ровный, слева направо. Затем прижмите тот же уровень к переднему краю посудомоечной машины и отрегулируйте обе ножки одинаково, чтобы выровнять ее сверху вниз. Это гарантирует, что вода может стекать должным образом.

    Когда посудомоечная машина выровнена, закрепите ее на месте, просверлив небольшие отверстия в окружающей древесине через отверстия в монтажных анкерах, которые выступают сверху и по бокам посудомоечной машины, и вкрутите прилагаемые винты в эти отверстия.Это надежно закрепит посудомоечную машину на корпусе вокруг нее, поэтому она не сдвинется с места, когда вода плещется внутри. Убедитесь, что головки этих винтов прилегают к анкеру, чтобы дверь не зацепилась за них при закрытии.

    Подключение воды к нашей посудомоечной машине.

    Крис Монро / CNET

    Чтобы установить водопроводную трубу, наложите еще один слой тефлоновой ленты на резьбу прямоугольного переходника, затем подсоедините трубу к резьбе под прямым углом и поверните ее до затяжки вручную.Опять же, не затягивайте слишком сильно.

    Слив посудомоечной машины должен быть подключен к сливу раковины или сливу так, чтобы сточные воды сливались прямо в слив раковины. Убедитесь, что сливная труба посудомоечной машины изогнута так, чтобы ее значительная часть поднималась над сливным патрубком. Это предотвращает слив сточных вод из раковины в посудомоечную машину, что водопроводчики называют обратным потоком. В большинстве посудомоечных машин есть зажим или держатель сливной трубы, чтобы поднять сливную трубу.В некоторых регионах вам, возможно, придется установить устройство, называемое воздушным зазором, которое выполняет ту же задачу: подробности см. В местных правилах водоснабжения.

    Электрическое соединение будет внутри распределительной коробки, которая защищает кабели от воды. Снимите стопорный винт на крышке и пропустите кабель через скобу разгрузки от натяжения. Подключите кабели в соответствии с инструкциями по установке, а затем затяните скобу разгрузки от натяжения, чтобы при натяжении кабеля он не тянул за разъемы.Наконец, установите крышку распределительной коробки, убедившись, что никакие кабели или разъемы не зажаты и не зажаты крышкой.

    Найдите распределительную коробку в посудомоечной машине.

    Крис Монро / CNET

    Затем подсоедините другой конец водопровода к крану горячей воды, снова наклеив тефлоновую ленту на резьбу, чтобы убедиться, что вы получаете хорошее уплотнение. Включите воду и проверьте под посудомоечной машиной, нет ли утечек или подтеков.Даже если он выглядит сухим, оставьте посудомоечную машину на несколько минут и проверьте еще раз, если утечка будет медленной.

    Если утечки нет, подключите шнур питания и убедитесь, что посудомоечная машина получает питание. Наконец, вы можете установить защитную пластину, чтобы закрыть пространство под посудомоечной машиной. Теперь вы можете открыть посудомоечную машину, установить решетки и противни, а затем запустить посудомоечную машину, чтобы проверить это. Если все было установлено правильно, вы должны услышать, как посудомоечная машина набирает воду, проливает ее, а затем выкачивает ее в канализацию.Далее вымойте посуду!

    Что такое посудомоечная машина High Loop и зачем она вам?

    Один из наиболее распространенных дефектов, обнаруживаемых при домашнем осмотре, — это отсутствие верхнего контура на сливной линии посудомоечной машины. Если вы не знаете, как выглядит слив в посудомоечной машине, см. Рис. 1 ниже. К счастью, эту проблему в большинстве случаев легко исправить, но прежде чем мы перейдем к этому, давайте обсудим, что такое высокий контур и почему он должен быть в вашей посудомоечной машине?

    Рисунок 1: Изображение сливной линии посудомоечной машины под раковиной

    Что такое высокий контур?

    Высокий контур — это когда слив посудомоечной машины поднимается прямо перед его подсоединением к сливу кухонной мойки.Сливной шланг каким-то образом закрепляется в верхней части раковины (это может быть так же просто, как закрепить его стяжкой-молнией). На рисунке 2 ниже показана базовая конфигурация установленного контура высокого слива под кухонной раковиной. Петля должна быть установлена ​​как можно ближе к нижней стороне шкафа для максимальной эффективности. Рекомендуется, чтобы выпускной конец сливного шланга был прикреплен к вертикальной сливной трубе раковины непосредственно перед сифоном (никогда на сифоне или после него). Не рекомендуется заделывать сливной шланг при любом мусоропроводе.Когда измельчитель включен, он действует как насос и может отправлять грязную воду обратно в посудомоечную машину.

    Рисунок 2: Схема правильной установки высокого контура

    Для чего нужен высокий контур?

    Высокий контур предотвращает обратное попадание сточных вод из раковины в посудомоечную машину. Если сливной шланг не приподнят, есть вероятность того, что вода потечет по сливному шлангу в неправильном направлении, что может привести к стоянию воды на дне посудомоечной машины.Высокий контур также защищает умеренные случаи обратного сифона из-за увеличения гидростатического давления, которое вода должна преодолеть, чтобы преодолеть контур.

    Нужно ли устанавливать воздушный зазор?

    Единственный способ по-настоящему предотвратить обратный сифон в дренажной линии — это установить воздушный зазор, который требует значительных дополнительных усилий. Некоторым муниципалитетам требуются воздушные зазоры, но большинство считает, что высокие петли сами по себе приемлемы. Воздушный зазор предотвращает попадание отрицательного давления в посудомоечную машину за счет подачи воздуха в систему.Сливной шланг подключается к воздушному зазору под раковиной, а воздушный зазор находится на столешнице рядом с раковиной. По моему опыту, большинство раковин в настоящее время прекрасно работают с установленным только высоким контуром, но если вы испытываете обратное сифонирование, вы можете проконсультироваться с лицензированным сантехником по поводу установки воздушного зазора.

    Leave a Comment

    Почему не поднимается давление в котле: Почему котел не держит давление воды и что делать, когда упало давление газа?

    Почему котел не держит давление воды и что делать, когда упало давление газа?

    Почему падает давление воды в системе отопления и как его поднять?

    Иногда случается, что ваш котел сбрасывает давление и выключается. Рассмотрим несколько причин почему котел не держит давление в отопительной системе и как это можно исправить.

    Если постоянно, даже после подпитки, происходит снижение напора, возможно, у вас подтекают радиаторы в системе отопления. На первый взгляд вы можете этого не обнаружить, так как течь будет незаметной, если батареи горячие и влага на них испаряется.

    Возьмите бумажную салфетку и протрите ею места соединений, подключения кранов, стыки. Посмотрите на пол, возможно, вы сможете обнаружить высохшие лужицы. Если ничего не обнаружили, можно воспользоваться компрессором.

    Батареи отсекаются от котла при помощи  вентилей, из радиаторов сливается вода, при помощи шлангов к сливным кранам подключается компрессор и прокачивается воздух. В местах, где есть свищи, или другой дефект, вы услышите характерный звук.

    При помощи пакли или герметика устраните протекание, если виноват кран, замените его. Если же ваша отопительная система вмонтирована в стену и на ней не проявляются мокрые пятна,  придется обратиться к специалистам, так как обнаружить течь можно только при помощи тепловизора. Тепловизор сможет  обнаружить проблемные места. Для устранения протечки в этом случае придется вскрывать проблемный участок.

    Еще одной причиной низкого напора в системе может быть неверно подобранная мощность агрегата. Основным параметром при расчете является объем помещения и наличие стандартных радиаторов. Если же у вас вместо радиаторов установлены обычные трубы, объем жидкости в них будет больше, соответственно, и объем расширяемой жидкости тоже будет больше.

    Низкое давление воды в котле – что делать?

    Если в радиаторах не обнаружено протеканий, то причина, почему пропадает давление, кроется в котле. Из-за чего это случается и как поднять (набрать, накачать, повысить) давление? Если вы часто подкачиваете воду, а котел не держит давление, есть вероятность, что в теплообменнике образовались микротрещины. При нагревании котла трещины увеличиваются и происходит утечка. Срочно требуется вмешательство специалиста или можно свищ устранить своими руками.

    Пайка теплообменника

    Причина появления микротрещин — износ теплообменника, частое промывание реагентами, плохое качество металла, из которого он изготовлен, гидроудары при резком увеличении давления в магистрали. Случаются они, как правило, после аварий в водопроводных магистралях.

    Места, где есть микротрещины, можно определить по слою накипи. Если снять теплообменник несложно, можно попытаться их запаять. Битермические теплообменники практически невозможно отремонтировать из-за конструктивных особенностей, его придется менять.

    В котле не поднимается (не набирает) давление, когда течет подпитывающий кран. Если напор в магистрали выше давления в котле, жидкость через кран подпитки увеличивает напор в котле до критической точки, происходит сброс через предохранительный клапан.

    В результате этого напор уменьшается, вода с системы отопления передавливает жидкость в водопроводе и отопительной системе. Закройте кран, проверьте герметичность его соединения или поменяйте, в случае неисправности.

    Выключается (падает) давление до 0 при неисправности трехходового клапана. В клапан могут попасть большие куски накипи или ржавчины, которые препятствуют протоку, прочистите клапан.

    Проблема с расширительным баком может стать причиной изменения давления. При нагревании увеличивается объем воды в системе, этот излишек поступает в расширительный бак. Внутри бака находится резиновая мембрана.

    Пространство между внешней стенкой и мембраной бака заполняется газом. Излишек жидкости заполняет мембрану и происходит сброс давления в отопительной системе. Газ выравнивает излишний напор.

    После того, как температура падает, жидкость опять поступает в систему. При утечке газа этого не происходит. Причина неправильной работы компенсационного бака — изношенный ниппель, который нужно заменить. Хуже, когда порвалась мембрана, придется менять сам бак.

    Расширительный бак в разрезе

    Для подкачки воздуха в компенсационный бак можно воспользоваться автомобильным насосом. Как добавить (подать, подкачать) давление в расширительном бачке?

    Когда выключенный котел остынет, необходимо провести следующие действия в точной последовательности:

    • Перекрыть все вентили и краны подачи и обратного потока.
    • Слить всю воду из котла при помощи сливного вентиля до показания манометра «ноль».
    • Измерить напор в компенсационном баке, воды там быть не должно.
    • Присоединить насос к золотнику расширительного бака, накачать воздух до прекращения течи воды из сливного штуцера.
    • Выпустить воздух.
      Выпуск воздуха из системы
    • Накачать снова до значения на манометре, которое указывается в паспорте к агрегату.
    • Перекрыть сливной штуцер.
    • Открыть вентили подачи и обратки, включить агрегат.

    Если при накачивании воздухом быстро упало давление и воздух выходит через трубки подсоединения, это означает, что порвалась мембрана.

    Ниже приведены паспортные данные давления в расширительном баке некоторых настенных моделей. Сбой в работе манометра — это может случиться, если засорился патрубок, который соединяет манометр с агрегатом. Прочистите ,если не помогло, поменяйте манометр.

    Что делать, когда пропадает давление газа?

    Падение давления газа может возникнуть по следующим причинам:

    1. Увеличение нагрузки на газовой магистрали в сильные морозы и праздничные дни, подключение дополнительных потребителей к магистрали. Обратиться в газовую службу с просьбой увеличить напор газа.
    2. Засорился газовый фильтр — прочистите фильтр.
    3. Засорился газовый шланг, поменяйте на новый.
    4. Забились форсунки , прочистите их с помощью щетки.
    5. Неисправен газовый клапан. Если после его разборки и прочистки ситуация не меняется, замените на новый.
    6. Старые трубы на газовой магистрали проржавели, идет утечка — сообщите в газовую службу.

    Что делать, если проблема с подачей газа происходит постоянно — некоторые пользователи подключают газовый баллон между  газопроводной трубой и котлом, используя его как ресивер. В этом случае при включении агрегата газ будет поступать непосредственно из баллона, не создавая разрежения в газопроводе.

    Существуют модели агрегатов, например, Будерус, Бош, Део (Daewoo), которые работают на пониженном давлении, при покупке котла стоит обратить на это внимание.

    Еще одно решение проблемы — замена газового  на электрический котел. Использование его будет, несомненно, дороже, но будете с теплом и горячей водой постоянно.  Ниже приведены значения давления газа на подаче некоторых моделей.

     

    Виды давления

    Давление в 2 контурном (двухконтурном) котле подразделяется на следующие виды:

    • статическое, образующееся под действием гравитации, при увеличении высоты на каждый метр становится выше на 0,1 Бар ;
    • динамическое, создается работой насоса (чем больше мощность насоса, тем выше динамическое давление) или при увеличении температуры;
    • рабочее, получается путем сложения двух видов давления — статического и динамического;
    • избыточное, то, которое фиксирует манометр, это разница атмосферного и измеряемого;
    • номинальное, установленное в соответствии с физическими параметрами материалов, из которых изготовлены блоки газового котла, при работе в этом диапазоне гарантируется тот срок службы, которую заявил производитель;
    • максимальное, предельно допустимое, гарантирующее исключение аварийных ситуаций и неисправностей;
    • опрессовочное, этим давлением происходит тестирование деталей агрегата на производстве,  оно может превышать рабочее в 1,5 раза.

    Первый запуск котла и его тестирование

    Первый пуск и наладка производится специалистами сервисной службы. Перед пуском следует проверить герметичность стыков и узлов на утечку газа при помощи специального прибора, проверить наличие заземления. Если у вас открытая камера сгорания — наличие притока воздуха.

    Проверка напряжения в сети

    Проверяем напряжение, которое подается на котел, если оно выше 220 В, необходимо установить сетевой фильтр или стабилизатор. Проверяется давление газа на входе в теплогенератор и в расширительном баке. Перед первым включением необходимо промыть трубы отопления, независимо от того, старые они или новые.

    Краном подпитки медленно заполните систему жидкостью. В моделях, где допускается применение антифриза, добавьте его. При заполнении следите за манометром, как только достигните показания, указанного в инструкции, закройте подпитку.

    Удалите воздух из радиаторов  при помощи устройства удаления воздуха, если оно есть. Если нет, открывайте и закрывайте кран Маевского на батареях до тех пор, пока  из них не польется жидкость.

    Если не хватает давления, добавьте воды в систему еще раз, так как после удаления воздуха снизится напор. Затем удалите воздух из циркуляционного насоса. Делается это следующим образом. После включения прибора запустится циркуляционный насос, издавая при этом бульканье и другие неровные звуки.

    С помощью отвертки несколько раз открутите и закрутите болт по центру насоса, из-под него будет вытекать вода. Когда выйдет весь воздух, насос будет работать ровно, не издавая непонятных звуков.

    Затем срабатывает поджиг и котел запускается, если показатели на манометре снижаются, добавляйте время от времени жидкость в систему. Выпускать воздух и добавлять воду придется в течение нескольких дней, пока агрегат не заработает стабильно.

    Тестируется работа теплогенератора в режиме отопления и режиме нагрева горячей воды,  регулируется температура при необходимости. Далее устанавливается минимальное и максимальное значение модуляции газового клапана при помощи переключателей на плате управления.

    Такая регулировка позволит более эффективно и экономично использовать ваш теплогенератор. После регулировки переключатели возвращают в исходное положение.

    В заключение предлагаем видео об одной из причин плохого давления в котле отопления:

    Причины падения давления в системе отопления с настенным котлом

    Многие пользователи газовых котлов сталкиваются с такой проблемой, когда их агрегат «отказывается» включаться и нагревать теплоноситель. То есть по индикаторам видно, что котел является рабочим, но он находится в состоянии ожидания или перешел в аварийный режим. Такая ситуация часто возникает из-за того, что падает давление в котле. Причем его величина опускается ниже допустимой производителем нормы. Падение давления может быть как резким, так и медленным.

    Как происходит резкое падение давления

    Перед таким неутешительным для системы явлением двухконтурный или одноконтурный настенный котел работает в обычном режиме. Особенности его работы являются такими:

    1. Датчики показывают, что все показатели кроме температуры теплоносителя соответствуют норме. Вода или антифриз являются охлажденными и требует нагрева.
    2. Срабатывает автоматика, включается горелка.
    3. Температура теплоносителя повышается очень быстро. Одновременно стремительно поднимается величина давления внутри системы. Об этом сообщает манометр двухконтурного котла отопления.
    4. Из-за быстрого нагрева давление легко повышается до верхней критической отметки, на что сразу реагирует группа безопасности. Она начинает сбрасывать давление путем слива теплоносителя. И здесь возникает главный момент: при отсутствии каких-либо поломок давление компенсирует расширительный бачок, и лишь небольшое количество воды может сливаться в канализацию, однако при наличии сложностей выливается слишком много теплоносителя.
    5. Котел, нагрев воду до нужной температуры, отключается и ожидает, пока она остынет.
    6. Теплоноситель остывает. Вместе с этим уменьшается давление. Поскольку воды стало меньше, давление становится ниже уровня, который был до включения двухконтурного котла. Понятно, что при сбросе больших объемов это давление падает слишком сильно. Автоматика устанавливает, что оно меньше минимальной нормы и не включает котел отопления.

    Частично эту ситуацию может сгладить труба подпитки. Однако холодная вода должна поступать тогда, когда горелка котла не работает. Жидкость из водопровода подают до тех пор, пока давление не восстановится. Далее включается котел отопления, вышеописанный процесс повторяется, и агрегат ждет следующей подпитки.

    Наиболее частой причиной того, почему давление падает резко, является неисправный расширительный бачок.

    Как работает мембранный бак

    Он представляет собой емкость, внутри которой имеется резиновая мембрана. Она может иметь форму баллона или быть диафрагменной. Эта мембрана разделяет расширительный бачок на две части. Объем частей зависит от давления внутри системы. Одна часть постоянно заполнена азотом или специальным газом. Азот находится под давлением. В некоторых бачках эта величина достигает 0,9-1 бара. Вторая часть может быть наполненной водой или быть пустой.

    Согласно многим видео работа мембранного бачка должна быть такой:

    1. При росте давления внутри системы вода начинает поступать в расширительный бачок. Она наполняет его настолько, насколько давление в сети превышает давление азота. Мембрана все это время держит всю нагрузку.
    2. В системе становится меньше воды, и давление не поднимается. То есть выполняются все требования для нормального функционирования теплосети.
    3. Если котел отопления греет дальше и давление продолжает расти, всю разницу давления, которую не может компенсировать расширительный бачок, автоматика уменьшает путем слива теплоносителя. Однако объем слитой воды невелик.
    4. Котел отопления отключается, антифриз становится холоднее, давление падает, антифриз под действием азота выталкивается в сеть и нормализует давление внутри системы.

    Что приводит к большому сбросу давления

    Проблемы начинаются тогда, когда азот или другой газ выходит из бачка. Это он может сделать через специальный ниппель. Чем больше азота теряет емкость, тем меньшее давление она может компенсировать. Это потому что теплоноситель, который попал в нее, уже не может вернуться назад.

    Со временем жидкость полностью заполняет расширительный бак. Понятно, что из-за этого воды в системе отопления не хватает. Недостаток компенсируется через трубу подпитки. Так появляются условия для сброса большого количества теплоносителя тогда, когда давление повышается до максимально допустимой отметки.

    Для выявления наличия проблем с бачком выполняют такие действия:

    • отключают котел отопления;
    • сливают антифриз;
    • снимают расширительный бак;
    • измеряют давление азота. Полученный показатель сверяют с цифрой в документации. Он должен равняться ей.

    Если газа мало, его нужно закачать.

    Мембранный бак также может терять свою функцию из-за разрыва мембраны. Эта ситуация наиболее плачевная, поскольку единственный способ решения проблемы предусматривает замену емкости.

    Причины медленного падения давления

    Такая ситуация может быть следствием:

    1. Скрытой утечки в трубах или радиаторах системы отопления.
    2. Наличия воздушного пузыря в теплосети.
    3. Утечки в теплообменнике котла.
    4. Неполного закрытия крана слива теплоносителя.

    Скрытая утечка и наличие воздуха в отопительной системе

    Утечка теплоносителя может осуществляться через:

    1. Соединение труб и радиаторов.
    2. Соединение секций батарей (если радиаторы являются секционными).
    3. Трещины, которые появились в любой части теплосети.

    Чтобы убедиться в наличии такой причины, нужно провести тщательную проверку всех труб и радиаторов. Правда, это можно сделать тогда, когда все магистрали являются незакрытыми или находятся за защитными экранами. То есть они не спрятаны в стену. Искать нужно потеки воды или ржавчину. Может быть так, что теплоноситель вытекает и сразу испаряется. Найти такое проблемное место с помощью визуальной оценки невозможно.

    Если же система спрятана в стену или пол, нужно вызвать специализированную службу. Также можно найти утечку самостоятельно. Это делают так:

    1. Сливают теплоноситель из системы.
    2. Подключают компрессор к сети и закачивают воздух, чтобы проверить, держит ли она его.
    3. Прислушиваются к наличию свиста. Он образуется при выходе воздуха через трещины или места протекания. Этот свист должен быть достаточно сильным.
    4. Прослушать нужно все отопительные коммуникации. Далее воздух спускают и проблемные места устраняют.

    Проблема с наличием воздуха в теплосети может появиться тогда, когда возникли пробои труб или радиаторов, или когда система наполнилась теплоносителем и был спущен не весь воздух.

    Давление падает из-за того, что со временем воздух выходит через специальные клапаны, и объем антифриза становится слишком малым. Повышается рабочая характеристика путем доливанием теплоносителя.

    Утечка в теплообменнике

    Она возникает из-за микротрещин в этом узле котла отопления. Причины того, почему появляются трещины, могут быть такими:

    1. Неправильная профилактическая промывка.
    2. Физический износ.
    3. Заводской брак.

    Такую проблему выявить очень сложно, ведь теплообменник нагревается от пламени, и вода, которая вытекла из него, испаряется. После она выходит через дымоход. Кроме этого через охлажденный теплообменник вода практически не вытекает, ведь размер микротрещины становится меньшим размера микроотверстия в нагретом узле. Выявить эту причину могут только специалисты.


    Еще одной причиной, почему наблюдается утечка теплоносителя, может быть разрыв теплообменника. Правда, это касается тех битермических  узлов, через которые должна циркулировать проточная вода. Разрыв обусловливают гидроудары в системе водоснабжения. Такая проблема никогда не возникает в домах с индивидуальным водоснабжением.

    виды давления, устранение проблемы падения давления

    Многие выбирают газовые двухконтурные котлы в качестве отопительного прибора для своего дома. Такое устройство является экономичным и доступным. Если в вашей местности не проведена газовая магистраль, то можно приобрести баллон. Двухконтурный котел будет отапливать помещение, и подогревать воду. Такой вариант является наиболее выгодным. Но в газовых котлах, как и в других приборах, бывают поломки. Наиболее частой проблемой таких котлов является падение давления. В данной статье вы узнаете причины падения давления и как их можно устранить.

      Содержание

       1. Какие виды давления бывают
       2. Как контролировать давление
       3. Причины падения давления в газовом котле
       4. Устранение проблемы
       5. Профилактика

    Какие виды давления бывают

    Установлено определенное значение, которому должно соответствовать давление. Если оно находится ниже заданного, то может произойти поломка всего отопительного прибора. Рассмотрим, какие виды давления бывают.

    • Динамическое давление – это давление в теплоносителе, которое проходит по трубопроводу и другим элементам системы отопления;
    • Статическое давление – это давление теплоносителя на отопительную систему. Причем теплоноситель находится в состоянии покоя;
    • Максимальное давление. При таком рабочем давлении прибор может работать. Если же стрелка поднимается выше указанного уровня, оборудование прекращает свою работу.

    Для каждого прибора устанавливается свое значение минимального и максимального давления. Минимальное давление может быть только при начале работы газового котла. По мере нагревания теплоносителя давление должно равняться нормальному рабочему. Если такое значение занижено или превышено, следует рассмотреть причины неправильного давления отопительного прибора.

    Как контролировать давление

    Нормальное рабочее давление равняется 1,5-2 атмосферам. Проблемы с падением или повышением давления бывают только в системе с принудительной циркуляцией. Завоздушивание бывает в системах естественной циркуляцией. Причины могут быть разные, но самой распространенной является какая-либо утечка. Первую и вторую проблему устранить самостоятельно, не получится. Придется вызывать квалифицированного работника, который проведет диагностику и устранит поломку. 

    Причины падения давления в газовом котле

    Если вы обнаружили сбой работы вашего газового котла, следует найти причину. Самостоятельно это сделать трудно. Для диагностики причины неполадок необходимо использование профессионального оборудования. 

    Выделяют несколько частых причин падения давления в газовом котле:

    • Нарушена работа расширительного бака.
    • Проблемы с электроэнергией или ее длительное отсутствие. 
    • Произошла утечка из системы отопления.
    • Неправильно был выбран газовый котел. Возможно, он не подходит для отопления вашего дома. 

    При понижении давления воды в котле, она перестает поступать. Если же упало давление газа, то котел прекращает свою работу автоматически. Необходимо регулярно проводить диагностику и ремонт отопительного прибора. Тогда вы не останетесь без отопления и горячей воды в самый неожиданный момент. 

    Еще одной главной причиной падения воды являются воздушные пробки. Появиться они могут по нескольким причинам:

    • Если в качестве теплоносителя используется вода, то при ее закачивании с помощью оборудования необходимо удалить воздух. В противном случае произойдет образование воздушных пробок;
    • Если соединения плохо загерметизировали, то возможно попадание воздуха;
    • В месте спуска воздуха засорен клапан;
    • Подача теплоносителя в систему отопления была выполнена неправильно.

    Наличие воздушных пробок в системе отопления приводят к большим проблемам. Появляется шум и вибрация в отопительной системе. Из-за воздуха некоторые радиаторы перестают обогревать помещение. А потребление газа может увеличиться в несколько раз. 

    Устранение проблемы

    Если вы не знакомы с работой газового котла или не изучали схемы работы, то не рекомендуется самостоятельно пытаться устранить проблему. Но в некоторых случаях невозможно ждать мастера и требуется оказать первые действия самостоятельно. Если ваш котел имеет принудительную систему циркуляции, то причина, скорее всего в утечке теплоносителя. Для того чтобы найти место возможной утечки, необходимо в первую очередь осмотреть места соединения. 

    «Важно! Найти возможную протечку не так уж и легко. Но если под газовым котлом появились небольшие лужи, следует срочно устранить причину утечки. Если трубы в системе отопления установлены давно, возможно они поражены коррозии. Поэтому и произошла утечка теплоносителя. Если вы не смогли найти место протечки, то нужно срочно вызвать квалифицированных работников газовой службы. Они приедут со специальным оборудованием и быстро найдут место утечки. Затем проведут работы по устранению проблемы.» 

    Если протечка произошла из-за старой трубы, то ее удалят и установят новую. Если повреждена муфта, то ее также заменяют на новую. В случае если плохо произведена герметизация стыков, то с помощью герметика или специальной ленты герметизируют места соединений элементов отопительной системы. 
    Сложнее всего обнаружить проблему в работе теплообменника. На нем могут появиться трещины из-за повреждений или износа. Такую неполадку смогут найти только специализированные работники. 
    Перед тем как начать искать проблему, необходимо отключить газовый котел. 

    Профилактика

    Самой распространенной причиной падения давления является некачественное устройство газового котла. Поэтому не стоит производить монтаж такой сложной системы самостоятельно. Тем более для установки газового оборудования необходимо согласовать свои действия с газовой службой. 

    Для того чтобы не пришлось устранять проблемы, лучше произвести профилактику на начальном этапе установки отопительного прибора. Необходимо подключить газовый котел по инструкции и обязательно с соблюдением техники безопасности. А также необходимо проконтролировать устройство труб отопительной системы. И необходимо произвести качественно герметизацию в местах соединений. Соблюдая простые правила монтажа, можно избежать многих проблем работы газового котла на начальном этапе.

    Для предотвращения образования воздушных пробок следует перед запуском отопительного котла произвести проверку клапанов и всех элементов соединения. С помощью компрессора необходимо задать давление, которое будет немного превышать нормальное рабочее. Если в течение часа не произошло падения давления, то значит, протечки на начальном этапе нет. Если давление начало падать, необходимо срочно отключить газовый котел и искать проблему. После устранения протечки, можно снова проверить работу оборудования. Если давление не падает, значит, протечка была устранена.

    При качественном уходе и регулярной диагностике отопительного прибора можно предотвратить появление неполадок.

    Выбрать и купить газовый котел в магазине Балтгазсервис. 

    Читайте также:

    Причины нестабильности давления в отопительном котле. Обновлено 16.02.2020

    От стабильности давления в контуре отопления зависит не только эффективность обогрева помещений, но и нормальная работа котла. Нарушение циркуляции теплоносителя приводит к снижению эффективности системы – перерасходу топлива и снижению температуры в доме. Каждый владелец частного жилья должен хотя бы в общих чертах понимать, какое давление в котле отопления считается нормальным, и что делать, если оно поднимается или падает. В большинстве случаев неполадки можно найти и устранить самостоятельно, без помощи сервисных специалистов.

    В данной статье мы разберем часто встречающиеся причины отклонения рабочего давления в котле от нормы и методы их устранения. Речь пойдет о закрытых системах отопления с принудительной циркуляцией в малоэтажных частных домах.

    Содержание:

    1. Каким должно быть давление в котле?
    2. Почему падает давление?
    3. Почему повышается давление в системе?
    4. Профилактика проблем с давлением

    Каким должно быть давление в котле?

    Рабочее давление в отопительном контуре складывается из статической и динамической составляющих:

    1. Напор столба воды (теплоносителя) и подъем расширительного бака.
    2. Давление, создаваемое работой циркуляционного насоса и необходимое для преодоления гидравлического сопротивления системы.

    Первая величина является постоянной, а вторая – переменной. Она зависит не только от напора и производительности насоса, но также от температурного расширения теплоносителя, работы термостатических головок и другой автоматической регулирующей арматуры. Поэтому рабочее давление в системе отопления с котлом – это диапазон значений, безопасный для герметичности контура и обеспечивающий его эффективную работу. В малоэтажных домах его значение обычно составляет 1,5 – 2 атмосферы.

    Рабочее давление – это один из исходных параметров для гидравлического расчета системы. И если ее проектирование, монтаж и наладка при первом запуске были выполнены правильно, проблем обычно не возникает.

    Почему падает давление?

    Если падает давление в котле отопления, нужно проверить систему на герметичность. Чаще всего проблема связана с потерями теплоносителя. Существует ряд потенциальных источников утечек.

    Вентиль подпитки системы

    Эта проблема знакома многим владельцам бюджетных двухконтурных котлов настенного исполнения. Пластик, из которого сделаны вентили подпитки, быстро «стареет» от нагрева, и в нем появляются микротрещины. Через них теплоноситель уходит из системы. В особо тяжелых случаях течь видно невооруженным глазом, но чаще теплоноситель просачивается небольшими каплями, которые можно обнаружить только при детальном осмотре.

    В системах с напольными котлами вентиль подпитки чаще всего находится в нижней точке отопительного контура. Проблема устраняется заменой вентиля на новый.

    Гидрогруппа двухконтурного котла

    У двухконтурных настенных котлов есть еще несколько точек, в которых возможно нарушение герметичности:

    • Шток трехходового клапана. Вода с высоким солесодержанием провоцирует образование известковых отложений на его поверхности. При движении штока происходит износ сальниковых уплотнений. Проблема решается очисткой штока от отложений и установкой новых сальников.
    • Соединения с накидными гайками (американки). В процессе эксплуатации котла прокладки из некоторых материалов «садятся», и на стыках появляются течи. Проблема решается обтяжкой накидных гаек.

    Мы не рассматриваем нарушение целостности теплообменников, поскольку такая проблема возникает крайне редко и чаще всего квалифицируется как производственный брак.

    Предохранительный клапан

    Во всех без исключения системах есть предохранительные клапана (в группе безопасности или в самом котле). Их задача – сбросить давление в котле при закипании теплоносителя, чтобы предотвратить разрыв теплообменника. Это механическое устройство с возвратным действием, основной рабочий элемент которого – пружина. Она сжата с определенным усилием. Старение и пластическая деформация металла пружины приводят к тому, что это усилие снижается и уже не способно удержать клапан в седле. Механизм срабатывает при нормальных рабочих давлениях, сбрасывая часть теплоносителя в дренаж.

    Обнаружить неисправность предохранительного клапана можно в период нагрева теплоносителя (во время интенсивного горения твердого топлива или включения основной газовой горелки). В группе безопасности или на корпусе котла есть манометр. Если предохранительный клапан срабатывает при нормальных показаниях давления, его необходимо заменить.

    Миниатюрные клапаны сброса избыточного давления настенных котлов иногда отказываются возвращаться в закрытое положение из-за отложений на стенках корпуса. Тогда давление в газовом котле падает настолько быстро, что систему приходится подпитывать несколько раз в сутки. Вернуть работоспособность закисшему клапану можно самостоятельно, но для этого его нужно полностью разобрать. Важно не перетянуть пружину потом: при отвинчивании регулировочного винта нужно сосчитать количество оборотов, на которое он был вкручен, а при обратной сборке вернуть его в то же положение.

    Расширительный бак

    Этот элемент системы отопления участвует в создании напора теплоносителя и отвечает за компенсацию его температурного расширения. Он представляет собой полую емкость, разделенную эластичной перегородкой на воздушную и водяную камеры. При изменении объема жидкости в закрытой системе отопления происходит перемещение мембраны. Перед подключением к системе отопления в воздушной камере расширительного бака создается определенное избыточное давление, обеспечивающее нормальную работу отопительного контура. Для этого в нем предусмотрен ниппель. Настенные котлы поставляются с предварительно накачанным бачком.


    Принцип работы мембранного расширительного бака

    Проблемы с давлением в котле могут проявиться в двух случаях:

    • Нарушение герметичности ниппеля. Падение давления в расширительном баке котла со стороны воздуха приводит к падению давления в контуре отопления. После подпитки системы оно приходит в норму, но во время цикла нагрева чрезмерно повышается. Рабочий объем воздушной камеры оказывается недостаточным для компенсации теплового расширения. В результате предохранительный клапан котла сбрасывает давление до безопасной отметки, а после остывания теплоносителя ситуация повторяется.
    • Разрыв мембраны. Теплоноситель попадает в воздушную камеру, и устройство перестает выполнять свои функции. Расширительные баки некоторых производителей можно отремонтировать – заменить мембрану. Небольшие бачки, встроенные в настенные котлы, чаще всего не разбираются, и их приходится менять целиком.

    Чтобы настроить расширительный бак, необходимо знать величину давления в воздушной камере. Обычно производитель указывает ее в паспорте к оборудованию. Некоторые модели поставляются без предварительной накачки. Чтобы высчитать номинальное давление для них, необходимо высоту столба воды (разницу между крайней верхней точкой системы и местом установки бака) в метрах умножить на 0,1 и к полученному значению прибавить 0,2…0,3.

    Почему повышается давление в системе?

    Слишком высокое избыточное давление в котле может быть вызвано двумя причинами:

    • образованием воздушных пробок в радиаторах или трубах;
    • перекрытием запорной арматуры.

    Вода является отличным растворителем, и в ней содержатся не только минеральные соли, но и газы, в том числе азот, кислород и углекислый газ. При повышении температуры их растворимость падает. Газы выходят из жидкости в виде пузырьков и попадают в систему. Большая их часть удаляется через автоматический воздухоотводчик, но иногда они проходят в радиаторы. Пробка из воздуха нарушает циркуляцию теплоносителя, что сопровождается ростом давления в котле. Одна из частых причин «завоздушивания» – слишком большая скорость заполнения системы.

    Чтобы обнаружить воздушную пробку, достаточно сравнить температуру в верхней и нижней частях отопительного прибора. Для этого не нужен термометр, разница будет ощутима рукой. Для удаления воздушных пробок из радиаторов на них устанавливают краны Маевского или воздухоотводчики других конструкций. После нескольких циклов нагрева и остывания теплоносителя выделение воздуха прекратится.

    Профилактика проблем с давлением

    Основная причина проблем с отоплением – несоблюдение регламента технического обслуживания котла и системы отопления. Сотрудники компании «ТЕПЛОДАР» рекомендуют выполнять проверку герметичности системы перед началом отопительного сезона. Все регламентные мероприятия, касающиеся котлов «КУППЕР» всех модификаций, изложены в руководствах по эксплуатации. Для получения дополнительных консультаций свяжитесь с оператором компании «ТЕПЛОДАР» на официальном сайте или позвоните по контактному телефону.



    Растет давление в двухконтурном газовом котле отопления

    В результате увеличения давления на котле, выше номинального, происходит периодическое срабатывание блокировок, а также стравливаются излишки теплоносителя из предохранительного клапана.

    Система отопления не предназначена для работы в режиме, когда все ее составляющие испытывают избыточную нагрузку. Перегрузки могут привести к негативным последствиям, обусловленным выходом из строя дорогостоящих элементов.

    Поэтому причину, по которой растет давления в двухконтурном котле, необходимо незамедлительно устранить. Для пользователей автономной системы отопления представлен перечень вероятных неисправностей, способных привести к повышению давления, и пути их устранения.

    СодержаниеПоказать

    Почему за давлением в котле нужно следить

    Группа безопасности

    Работа котла сопровождается изменениями напора в контуре, которые следует удерживать в установленных пределах. Это значит, что при включении котла манометр должен показывать минимальную величину бар, а в процессе работы напор не может превысить допустимую отметку.
    Таким образом, определяют три разновидности давления:

    • динамическое давление – это величина напряжения теплоносителя, циркулирующего в контуре отопления;
    • статистическое давление — измеряется в холостом состоянии и определяет нагрузку, оказываемую теплоносителем на контур отопления;
    • максимальное давление – предел допустимой нагрузки, при котором допускается нормальная работа системы.

    Если растет давление в газовом котле, то следствием становится прекращение нормальной работы системы, периодически осуществляются выпуски воды через сбрасывающий клапан или из расширительного бачка.

    Причины повышения давления при повреждениях котла

    Человеку, не имеющему опыта в обслуживании систем отопления, сложно самостоятельно определить истинную причину, почему поднимается давление в котле отопления. Однако для получения представления о возможных неисправностях представлен перечень вероятных причин.

    1. Повышение напора до 1 атм. может произойти в результате разгерметизации теплообменника. К таким последствиям приводит образование трещин в корпусе в процессе продолжительной эксплуатации. Появление трещин может стать следствием заводского брака или слабой прочности материала, последствий гидравлического удара или износа оборудования. В этом случае объем теплоносителя систематически начинает пополняться. Однако визуально определить место утечки не удается из-за моментального испарения жидкости при работающей горелке. Данная неисправность приводит к замене теплообменника.
    2. Увеличение напора может происходить при открытом вентиле на подпитке. Слабый напор внутри котла контрастирует с увеличенным напором в трубопроводе. Это приводит к поступлению дополнительного объема воды через открытый вентиль. Таким образом, давление воды будет постепенно увеличиваться до момента сброса. Если в трубопроводе величина напора понижается, то подача воды в котел перекрывается теплоносителем, снижая напор в контуре. Вентиль подпитки необходимо держать в закрытом состоянии, а если он сломан – заменить.
    3. Рост напора может происходить из-за неисправности трехходового клапана. Такая поломка приводит к поступлению в контур воды из расширительного бачка. На клапане периодически собирается сор, что может стать причиной его поломки. Этот элемент необходимо периодически чистить, а в случае неисправности заменить. Для предотвращения попадания загрязнений из водопровода можно установить простейший угловой фильтр.
    4. Если все признаки указывают на то, что давления в контуре повышается, а стрелка манометра не реагирует, это означает, что он вышел из строя. Поломанный прибор лишает способа осуществления контроля над работой системы и нуждается в замене.

    Избыточный напор в контуре отопления определятся по показаниям манометра, если показатель превысил допустимую отметку – необходимо незамедлительно принимать меры. Кроме манометра на превышение допустимой нормы может указать предохранительный клапан, из которого начнет течь вода, если давление поднялось.

    Почему поднимается давление в котле отопления

    Заполнение контура отопления производится при соблюдении точной последовательности действий, отступление от правил приводит к сбоям в работе системы. При сезонном запуске системы необходимо произвести настройку регулируемых вспомогательных элементов и зафиксировать положение вентилей в правильном положении.

    Воздушная пробка в системе

    Тепловизор показывает пробку

    При сбоях в работе системы отопления, выраженных в произвольном повышении давления, температура теплоносителя иногда понижается и возникает блокировка котла. Как следствие, в таких ситуациях, происходит разбалансировка в функционировании системы, приводящая к отказу дорогостоящих элементов.

    К подобным последствиям может привести завоздушивание контура, а образовавшиеся пробки признают распространенной причиной, по которой растет давление в котле.

    Возникновение воздушных пробок может произойти в силу ряда причин:

    • неисправность оборудования;
    • запуск системы произведен с нарушениями;
    • отказ автоматики;
    • образование трещин в корпусе теплообменника.

    Выше указанные последствия становятся результатом пренебрежений установленными правилами эксплуатации системы отопления.

    К указанным поломкам могут привести следующие действия:

    • заполнение контура ГВС осуществляется из верхней точки;
    • при запуске производится ускоренное заполнение системы водой;
    • перед запуском не проведена проверка, в которой нуждаются воздухоотводчики, а также каждый кран маевского;
    • не произведен спуск воздуха из радиаторов после ремонта;
    • вибрирующая крыльчатка, которой оборудован циркуляционный насос, медленно осуществляет подкачку воздуха, вызывая проблему с циркуляцией.

    Устраняются такие неполадки путем сброса давления из контура отопления. Далее производят заполнение контура водой, осуществляемое с нижней точки. Важно учитывать, что в процессе заполнения системы необходимо держать открытыми краны, спускающие воздух. Заполнение производится постепенно без лишней спешки, а сигналом окончания процесса служит появление воды в верхней точке системы.

    Неисправности расширительного бачка

    Расширительный бачок может выглядеть как отдельный настенный элемент, так и в виде части котла. Он предназначен для сбора излишков теплоносителя из контура отопления. При нагреве воды в системе ее объем может увеличиваться до 4-х %, а расширительный бачек предназначается для компенсации этой разницы.

    Неправильный расчет объема системы может привести к установке бачка меньшей вместительности, чем необходимо для компенсации. В этом случае весь избыток воды не может покинуть систему и это становится объяснением, почему растет давление. На габариты бачка также влияет мощность установленного котла.

    При выборе газового агрегата Навьен следует устанавливать бачек, объем которого составляет 10 % от суммарного водоизмещения системы, а если установлено твердотопливное оборудование, то этот показатель увеличивается вдвое.

    Скрытой поломкой считают разрыв мембраны в расширительном баке. Такое повреждение заметить можно не сразу, а тем временем незафиксированный теплоноситель может заполнить всю внутреннюю полость. Напор в контуре при этом снизится, но если, в этой ситуации, подпитать систему, то это приведет к произвольному повышению давления.

    Другие причины повышения давления

    В поле зрения попадают и прочие неисправности, которые могут объяснить, из-за чего растет давление в системе отопления. Если не проводить регулярную проверку показателей давления в системе, то неприметные неполадки могут стать причиной дорогостоящего ремонта.

    1. Если окажется заблокированной арматура, то в момент забора напор станет повышаться, а контрольные датчики блокируют оборудование. Во избежание последствий, вызванных этой причиной, при запуске необходимо производить осмотр вентилей и кранов, чтоб убедиться в исправности клапанов.
    2. Грязь и ржавчина, постепенно собирающаяся в системе способна засорить фильтр-сеточку. Поэтому, следует либо регулярно производить чистку этого элемента, а если не поможет промывка фильтров, то стоит установить промывной или магнитный фильтр. При правильном устройстве таких элементов напор выше допустимого не поднимается.
    3. Выйти из строя может контроллер или терморегулятор, а проблемы с автоматикой приводят к негативным последствиям. Причиной может послужить, как преждевременный износ, так и заводской дефект. Кроме всего, сбой в работе этих элементов может быть спровоцирован неверным подключением.

    Такие неполадки можно вовремя определить только при условии систематического наблюдения за показаниями контрольных приборов. Они не способны резко нарушить работу системы, но способны постепенно изменять показатели, подвоя к критической точке, при которой котел работает под нагрузкой.

    Почему падает давление в котле

    Самым привычным следствием при сбоях в работе системы отопления признают потерю давления в контуре. Различают ряд распространенных причин, при которых манометр покажет падение напора:

    • нарушение функциональности расширительного бачка;
    • перебои в электросетях;
    • утечка, образовавшаяся в контуре отопления;
    • неверные расчеты при выборе котла для данного помещения.

    При снижении показателя давления в котле, вода прекращает поступать. Если снизился напор газа, то автоматика остановит работу котла. Для предотвращения поломок, случающихся каждый раз в неожиданное время, прежде всего, необходимо систематически осуществлять контроль над работой системы.

    По окончанию отопительного сезона следует регулярно производить диагностику, а в случае необходимости, и ремонт оборудования, это позволит удерживать напор не ниже минимальной отметки.

    Почему растёт давление в настенном котле: подробный разбор причин

    В этой статье расскажем для чего нужно измерять давление в настенном газовом котле. Нормы давления в системе отопления.


    Нормальным давлением внутри котла считается 1-2,5 бар. Если оно увеличивается, превышая отметку в 3 бар, ресурс оборудования уменьшается, а работа может блокироваться системой безопасности.

    При давлении в 3 бар срабатывает предохранительный клапан, который сбросит излишки давления, чтобы избежать повреждения оборудования.

    Пользователям автономных отопительных систем стоит знать, почему растёт давление в настенном котле и как исправить неполадки, чтобы избежать непредвиденных поломок и ремонтов.


    Схема настенного газового котла Baxi Main 5

    Основные проблемы

    Сразу скажу: в котле давление ниоткуда взяться не может. Единственным источником повышенного давления в системе отопления чаще всего является узел подпитки (поскольку давление в системе водоснабжения практически всегда значительно выше, чем в отоплении).

    Что может быть причиной повышения давления в котле:

    • Открытый или неисправный вентиль на подпитке. Узел подпитки стоит держать закрытым, при поломке – заменять.
    • Вышедший из строя трёхходовой клапан. Проблема приводит к поступлению воды в контур отопления из контура водоснабжения. Клапан можно только заменить.
    • Повреждённая мембрана расширительного бака. Если мембрана бака лопается – давление в системе отопления, в том числе и в котле, будет меняться непредсказуемо. Явный признак неисправности: постоянно дрыгающаяся стрелка манометра. Мембрану нужно заменить. Или – заменить весь расширительный бак в сборе (если в нём мембрана отдельно не меняется).
    • Теплообменник с нарушенной герметичностью. Трещины в корпусе детали появляются в результате заводского брака, гидравлических ударов или перегрева. Неисправность может устраняться только одним способом – заменой вышедшего из строя теплообменника.
    • Неправильный объём расширительного бака. В этом случае, давление в отоплении также может расти. Потребуется установить помимо основного – дополнительный бак.
    • Закрытые краны на подаче и обратке (котёл работает «на себя»). Тут всё просто – краны лучше открыть.

    Профилактика оборудования

    Необходимо регулярно проводить профилактику котла и оборудования котельной.

    Сюда обязательно должны входить чистка грязевиков, регулировка давления в мембранных баках, в системе отопления, зазор в электродах розжига, регулировку газовой арматуры.

    Лучше доверить это дело специалистам – поскольку, самостоятельное вмешательство в работу газового оборудования, может привести к повреждениям оборудования.

    Если Вам нужна помощь – позвоните нам прямо сейчас.

    Или напишите в чате.

    Мы навсегда остаёмся в Вашем распоряжении.

    Почему растет и как сбросить давление в газовом котле

    Давление в отопительном оборудовании нестабильно и меняется по разным причинам. Показания отображаются на манометре. Нормальным является показание 1-2,5 бар. Если они выше 3 бар, следует срочно принять меры по снижению показаний. О перепаде подскажет предохранительный клапан.

    Чтобы сбросить излишек, он будет выпускать воду. В агрегатах с электронным управлением подобные проблемы отображаются в виде ошибки на дисплее, работа котла будет остановлена. В аппаратах без встроенной электроники перепад приводит к неисправностям и взрыву.

    Причины повышения давления при повреждениях котла

    Расширительный бак при появлении трещин на соединительной мембране не способен сгладить гидроудары.

    Теплоноситель поступает в емкость без препятствий, напор уменьшается. Показания манометра возрастут, а на стыках появится течь.Неисправность устраняют посредством замены мембраны либо расширительного бака.

    Растет давление в системе отопления при поломке одного из узлов магистрали:

    1. Повышается значение при приоткрытом подпитывающем кране. Возникает контраст между низким напором в аппарате и повышенным в водопроводе. В отопительную магистраль доливается вода, вследствие этого поднимается давление в котле. При понижении напора теплоноситель перекрывает просачивание в котел, значения на манометре уменьшаются. Чтобы такие скачки не происходили, подпитывающую запорную арматуру нужно закрывать, а протекающие краны следует своевременно заменять.
    2. Причиной повышения значения на 1 атмосферу может стать разгерметизация теплообменника. Протечки на корпусе возникают в результате износа при длительном использовании оборудования, вследствие заводского дефекта, при гидравлических ударах. При пробое теплообменника вода постоянно поступает в контур. В местах растрескивания во время нагрева жидкость испаряется, поэтому визуально отследить поломку, из-за которой повышается давление сложно. Неисправность устраняется только заменой данного контура.
    3. Поднимается давление в системе отопления при неполадках или износе трехходового клапана. Происходит смешивание теплоносителя из системы и бачка. На клапане часто собираются разного рода загрязнения, поэтому узел нужно периодически очищать. Чтобы снизить риск попадания соринок из водопроводной магистрали в отопительную сеть и последующей поломки клапана, рекомендуется устанавливать фильтр механической очистки.
    4. Когда скачет давление в системе отопления без видимых причин, следует проверить работу манометра. Неисправный измерительный прибор требует обязательной замены.

    Вторичный теплообменник является вторым контуром для нагрева воды и подачи горячего водоснабжения. При выходе из строя данного контура появляются свищи. В результате протечки происходит смешивание теплой и холодной воды, жидкость попадает в отопительную магистраль, вызывая гидроудар.

    Неисправность устраняют посредством замены теплообменника либо пайки пробоины. К пайке прибегают в ситуациях, когда имеется один свищ небольшого размера.

    Замену теплообменника выполняют в таком порядке:

     

    Заполнение осуществляется через кран подпитки тоненькой струей до тех пор, пока на манометре показания не поднимутся до 1,2-1,5 бар. После подачи воды к котлу необходимо обязательно проверить качество соединений на герметичность, затем установить кожух на место и включить оборудование. Включать котел без воды категорически нельзя!

    Почему в газовом котле поднимается давление

    Неправильная последовательность расположения оборудования в отопительной магистрали вызывает гидравлические удары. Если насос в закрытой системе расположен перед резервуаром, растет давление в газовом котле. Устранить проблему можно, разместив бак на обратке. Далее выполняют врезку насоса перед аппаратом.

    Имеется воздушная пробка в системе отопления

    Разбалансировка отопительной магистрали с последующими изменениями давления в котле отопления возникает при завоздушивании трубопровода. Пробка приводит к неисправностям дорогостоящих элементов котла.

    Появиться воздух в контуре может по таким причинам:

    • ошибки при запуске оборудования;
    • поломка автоматики;
    • свищи в теплообменнике;
    • неисправность насоса или котла.

    Воздух из системы следует стравливать обязательно после ремонта радиаторов или технологического слива, когда запускается магистраль повторно. Предварительно проверяют краны Маевского и воздухоотводчики на работоспособность. Контур горячего водоснабжения заполняют из верхней точки. Наполнять систему следует медленно с открытыми воздухоотводами, иначе вода поступать будет с воздухом.

    Появлению пробок способствует нарушение работы циркуляционного насоса. Медленная подкачка воздуха вибрирующей крыльчаткой вызывает нарушение циркуляции. Чтобы устранить вышеперечисленные неполадки, следует спустить давление. Заполнение системы в контурах без ГВС выполняется из нижней точки.

    Вышел из строя расширительный бачок

    Рост напора в системе может быть связан с переполнением расширительного бака. Вода при подогреве расширяется. Достигая температуры 85-90⁰, она увеличивается в объеме на 4%.

    Излишки сливаются в резервуар, что позволяет сбросить давление воды. При полном заполнении резервуара избыточному объему жидкости некуда деваться, поэтому в системе начинает расти напор. Размер бака зависит от мощности отопительного оборудования. Для газового котла литраж емкости составляет 10% от количества жидкости в трубопроводе, для твердотопливных приборов – 20%.

    Другие причины роста давления

    Существует несколько причин, почему растет давление в исправном газовом котле. Засор механического фильтра фракциями ржавчины, мусором и грязью нарушает циркуляцию теплоносителя. Сеточку необходимо периодически промывать под проточной водой.

    Кран подпитки должен быть всегда закрытым. При выходе из строя мембраны вода из водопроводной сети начинает просачиваться в контур. Мембранные прокладки подлежат замене. При неисправности самого крана придется установить новую запорную арматуру.

    Неполадки с автоматикой часто связаны с неверным подключением узла. Возможен также заводской брак или износ комплектующих. Ремонт выполняется после диагностики модуля. Если явных неполадок не выявлено, теплоноситель заправлен по всем правилам, а давление в двухконтурном котле по-прежнему растет, то выполняют дренирование системы.

    Нормальное давления котла

    Существует два типа отопительных систем: закрытая и открытая. В контуре первого вида циркуляция жидкости осуществляется с помощью насоса. Такая магистраль нуждается в систематическом контроле давления, иначе превышение нормативных значений приводит к выходу из строя элементов котла.

    В открытых отопительных трубопроводах снижение давления происходит за счет перелива излишка жидкости, полученного в результате увеличения объема воды при нагреве, в негерметичный резервуар. Напор в трубопроводе зависит от температуры теплоносителя. Расчет нормы давления в отопительном котле выполняется в процессе разработки проектной документации до начала монтажных работ. При этом следует учитывать такие нюансы:

    1. Технические параметры агрегата – в документации к котлу и насосам производители прописывают все характеристики и возможности настройки.
    2. Температура жидкости в трубопроводе – значение нестабильно. При подогреве жидкости давление возрастает, при охлаждении снижается. Уменьшить давление в котле можно до начала нагрева либо по окончанию.
    3. Литраж трубопровода и объем расширительного бачка – данные показатели напрямую влияют на скачки напора и фактическое давление в магистрали.
    4. Допустимые значения давления на каждом отдельном звене отопительной системы – напор в сети не должен выходить за пределы допустимых значений. Особенно тщательно следует контролировать самые «слабые» участки контура, чтобы своевременно понизить номинал до нормативных цифр.

    Минимальное давление в закрытом контуре составляет 0,5-0,8 бар. Точные параметры прописываются в технической документации. По этим данным подстраивают датчик давления. При понижении напора ниже 0,5 бар появляется аварийная ситуация, вызывающая повреждение агрегата. При срабатывании датчика оборудование отключается автоматически.

    МодельРабочее давление, бар
    Baxi3,0
    Vaillant1 — 2
    Hydrosta1 — 2
    Arderia1,5 — 2
    Navien0,6 — 3
    Proterm1,2 — 2
    Ferroli1,5 — 2
    Electrolux3,0
    Ariston1 — 1,5
    Daewoo1,2 — 2

    Наивысший номинал давления в отопительном трубопроводе зависит от этажности здания. Для малоэтажных домов он составляет 3-4 бара, пятиэтажек – 5 бар, десятиэтажного дома – 7 бар. При настройке показателей обращают внимание на разницу в давлении между исходящим контуром и обраткой. Данное значение не должно превышать 0,3-0,5 бара. Параметры проверяют после запуска обогрева.

    При работе отопительного прибора манометр показывает цифры только в пределах допустимого диапазона.

    Выход за верхнюю и нижнюю границу недопустим.

    Во время работы котла следует учитывать три вида показаний давления:

    • динамическое – изменения, которые отображаются в процессе циркуляции теплоносителя в трубопроводе;
    • статическое – значения в период холостой работы, отображающие давление воды на трубы;
    • максимальное – граничные цифры, в пределах которых разрешается работа оборудования.

    При превышении показаний срабатывает выброс пара и воды через защитный клапан, чтобы экстренно понизить показания и избежать выхода из стоя оборудования.

    Как снизить давление в газовом котле

    Спускают избыточный напор в отопительном котле Baxi и других моделях с помощью машинного насоса. Для этого следует выполнить такие действия:

    1. Слить воду из всего трубопровода.
    2. Перекрыть краны.
    3. С помощью насоса прокачать трубопровод, чтобы удостовериться, что теплоноситель слит полностью.
    4. Через воздухоотводчик следует спустить воздух.
    5. Прокачку Бакси и других моделей котлов следует выполнять до тех пор, пока показания не придут в норму.

    Следует помнить, что во время запуска циркуляционного насоса происходят гидравлические удары. Сначала давление резко возрастает, потом оно снижается. Сгладить работу оборудования поможет правильная последовательность установки узлов. Насос размещают перед отопительным аппаратом, расширительный бак – на обратке.

    Чтобы понизить показатели давления в отопительной магистрали, нужно правильно доливать воду. Систему заполняют маленькой струей, одновременно открыв краны Маевского для выпуска воздушных пробок. По мере удаления воздуха из труб показания на манометре постепенно снизятся.

    Нельзя заливать в систему водопроводную воду, отличающуюся значительно по температуры от жидкости в контуре.

    Перепады температуры губительны для теплообменника. Если водопроводная вода слишком холодная, нужно дать системе остыть, только потом выполнять доливку. Профилактикой повышения давления является периодическая чистка фильтров. Магнитный и промывной фильтр менее требовательны к уходу. Радиаторы и другие узлы следует периодически очищать от накипи и загрязнений.

    Профилактические мероприятия позволят продлить работу оборудования, снизить риск сбоев и поломок в период отопительного сезона.

    Мне нравитсяНе нравится

    Почему в моем котле слишком высокое или слишком низкое давление?

    Высокое или низкое давление в котле может беспокоить любого, кто не является газовым инженером. Прежде всего, маловероятно, что это будет угрозой для вашей безопасности. Хотя верно то, что как высокое, так и низкое давление в котле могут вызвать проблемы с эффективностью или техническим обслуживанием, очень маловероятно, что это вызовет какие-либо проблемы, кроме технического обслуживания. Итак, сделайте вдох, а затем перейдите к нашему руководству о том, что делать, если давление в котле слишком высокое или низкое. Мы изучим основы, как определять ваше давление, какое давление лучше всего и что может вызывать проблемы.

    Давление в котле — основы

    Проще говоря, давление в котле — это баланс воды и воздуха внутри котельной системы. Сюда входят и трубы.

    Сбалансированное давление котла необходимо, если вы хотите нагреть воду, которая движется по дому.

    Если давление в котле слишком низкое или слишком высокое, это будет невозможно и может вызвать ряд других проблем.

    Фактически, слишком низкое или высокое давление в котле — одна из наиболее частых причин, по которой люди заменяют и переходят на новый котел.Но это не всегда необходимо. Во-первых, обратите внимание на вопросы, относящиеся к вашей ситуации ниже.

    Опасно ли низкое давление в котле?

    Хорошие новости, слишком низкое давление в котле не опасно, но может вызвать проблемы с котлом, а также повлиять на эффективность котла и стоить вам больше денег или, в худшем случае, полную стоимость нового котла. .

    Опасно ли высокое давление в котле?

    Высокое давление в котле может вызвать проблемы с эффективностью.Клапан сброса давления должен сработать, если давление в котле станет высоким, но если этот клапан не сработает, это может стать опасным. Высокое давление в котле также может вызвать другие проблемы с котлом.

    Слишком высокое давление в котле — неприятный звук, не так ли?

    Вы могли видеть мультфильмы или другие немного менее реалистичные телепрограммы, в которых слишком высокое давление приводит к взрыву котла, но это не может быть так серьезно, не так ли? Да, это преувеличение, но слишком большое давление в вашем котле нехорошо.

    Получите фиксированную цену онлайн за 20 секунд:

    Q Какое топливо используется в вашем котле?

    Если ваш котел не работает, это может быть просто проблема с давлением, а не необходимость полной замены котла.

    Независимо от того, есть ли у вас Worcester Bosch, Viessmann, Ideal, Baxi, Vokera или Vaillant, давление в котле может стать слишком высоким, и все они могут потерять давление без каких-либо серьезных проблем.

    Прежде чем мы перейдем к тому, что происходит, если давление в котле слишком высокое или что произойдет, если давление в котле слишком низкое, и как решить эту проблему, важно, чтобы каждый, кто читает это, точно знает, какое давление в котле и почему это так важно.

    Получите фиксированную цену онлайн за 20 секунд:

    Q Какое топливо используется в вашем котле?

    Давление в котле слишком высокое?

    Что произойдет, если в вашем котле будет слишком высокое давление?

    Вы можете подумать: «Давление в котле слишком высокое. — откуда мне знать?»

    Если это была ваша первая мысль, прочитав заголовок, не волнуйтесь, потому что понять давление довольно легко.

    Вот для чего все-таки манометр котла.

    На этом манометре часто есть числа и цвета, поэтому вы можете сразу определить, слишком ли высокое или низкое давление в котле.

    Какое давление в котле идеальное?

    Зеленая полоса 1–1,5 — это безопасное место, где вы хотите быть.

    • Если давление превышает 2,5, значит, в вашем котле слишком высокое давление.
    • Если у вас ниже 1, значит, давление в котле низкое.

    В то время как манометры в большинстве случаев будут выше, котел отключится или выйдет из строя, если давление в котле поднимется до 3 или 4 бар.

    Однако, если по какой-то причине этого не произошло, и оно не опускается. через некоторое время следует отключить котел для вашей же безопасности.

    Если вы видите, что давление в котле слишком высокое, когда у вас есть отопление, не беспокойтесь сразу.

    Если ваш котел нагревается, а кто-то моет посуду, кто-то принимает горячую ванну, а у вас включены радиаторы, то давление, естественно, будет выше.Иногда может даже попасть в зону 3-4 манометра.

    Не беспокойтесь, потому что это просто означает, что котел в настоящее время испытывает большую потребность в воде.

    Как только люди выключат горячую воду и радиаторы остынут, датчик вернется к более комфортным уровням.

    Однако, если вы постоянно видите, что давление в бойлере повышается до 3 бар, что считается высоким показателем, и вы не увеличиваете потребность в воде, то в чем может быть проблема?

    Что ж, давайте вернемся к первому вопросу, который я задал: «Давление в вашем котле слишком высокое,

    Если давление в котле слишком высокое и это не может быть связано с нормальным использованием, то, скорее всего, это произойдет из-за неисправности.

    Давайте подробнее рассмотрим некоторые из распространенных причин.

    Получите фиксированную цену онлайн за 20 секунд:

    Q Какое топливо используется в вашем котле?

    Почему в моем котле слишком высокое давление?

    Если давление в котле слишком высокое, то может быть несколько разных причин.

    Иногда эти проблемы с котлом будет легко устранить, и вы даже можете сделать это самостоятельно, без специалиста-теплотехника по газовой безопасности.

    Это также может быть гораздо более сложная проблема, поэтому давайте рассмотрим некоторые из распространенных причин проблем с давлением в бойлере.

    1.

    Возраст котла

    Если вашему котлу больше 10 лет и у вас проблемы с давлением, то, скорее всего, это соединение.

    Котлы, естественно, испытывают проблемы с износом и производительностью по мере старения (не смейтесь) и обычно страдают от проблем с давлением.

    Итак, в этих случаях рекомендуется установка нового котла.Ремонт может решить проблему на время, но это не будет долгосрочным решением. В конце концов, это может стоить вам больше денег.

    Если вам нужен новый котел, ознакомьтесь с нашим путеводителем по лучшим комбинированным котлам, лучшим системным котлам или обычным котлам.

    Получите фиксированную цену онлайн за 20 секунд:

    Q Какое топливо используется в вашем котле?

    У нас есть отличные предложения по котлам, мы предлагаем финансирование ряда котлов, все от 9 фунтов стерлингов.От 50 до 17 фунтов стерлингов в месяц на замену котла.

    Если у вас есть задний котел, мы будем изо всех сил стараться вам помочь, но вы можете найти руководство по замене заднего котла полезным.

    2.

    Неисправности и неисправности

    В котле имеется множество компонентов, связанных с измерением / регулированием давления. Если они каким-либо образом повредятся или будут работать неправильно, давление в бойлере может легко подняться или вообще не иметь давления.

    Клапан сброса давления и заправочный контур являются двумя наиболее частыми виновниками давления в бойлере.

    Вы можете проверить их самостоятельно, но в большинстве случаев рекомендуется вызвать профессионального инженера по газобезопасному отоплению, если вы действительно не знаете, что делаете.

    Хорошая новость заключается в том, что если проблема решается быстро и просто, ее устранение может не стоить больших затрат, хотя, если вам нужны запасные части, это будет дороже.

    Всегда помните, что у вас может быть гарантия для решения проблемы. Если у вас не работает манометр в бойлере Worcester Bosch, давление в котле Vaillant слишком низкое, давление в котле Baxi combi слишком высокое, всегда стоит проверить гарантию.

    3. Слишком много воды

    Может ли котел иметь слишком много воды?

    В вашем котле течет вода?

    Это может показаться загадкой, но ответ — да, в вашем бойлере может быть слишком много воды. Если это так, это может вызвать проблемы, особенно когда речь идет о давлении.

    Но переход от слишком малого количества воды к слишком большому — все еще проблема, не так ли?

    Чтобы диагностировать эту проблему, достаточно просто выключить котел и посмотреть, что показывает манометр.Если манометр бойлера показывает 1,5 или более, вероятно, в системе слишком много воды.

    Но как выпустить слишком много воды из системы?

    К счастью, понять, что давление котловой воды из системы довольно просто, и в большинстве случаев простое удаление воздуха из радиаторов избавит от лишней воды и вернет нормальное давление в котле.

    Это может показаться болезненным, но все, что вам нужно сделать, это немного повернуть предохранительный клапан на радиаторах и дать стечь лишней воде.

    При этом следите за манометром и остановитесь, когда он вернется в безопасную зеленую зону.

    Коды ошибок для высокого давления в котле

    Перед тем, как пойти и осмотреть манометр котла, потому что этот блог, вероятно, вас немного обеспокоил.

    Вы должны знать, что многие современные котлы также отображают коды ошибок на своих панелях управления. Коды ошибок запускаются, если они обнаруживают проблемы с давлением в котле.

    Держите руководство по эксплуатации котла под рукой или будьте готовы искать его в Интернете.Если оба вышеперечисленного не помогли, вы можете позвонить производителю, если обнаружите коды ошибок и считаете, что они связаны с давлением в вашем котле.

    Коды ошибок — отличный способ раннего обнаружения проблемы, которая может не сразу отображаться на манометре.

    Давление в вашем котле может быть высоким, но это может быть простое решение, а не установка нового котла.

    Получите фиксированную цену онлайн за 20 секунд:

    Q Какое топливо используется в вашем котле?

    У нас есть отличные предложения по котлам, мы предлагаем финансирование ряда котлов, все от 9 фунтов стерлингов.От 50 до 17 фунтов стерлингов в месяц на замену котла.

    Если у вас есть задний котел, мы будем изо всех сил стараться вам помочь, но вы можете найти руководство по замене заднего котла полезным.

    Насколько опасно высокое давление в котле?

    Взрывающиеся котлы, как я сказал ранее, в значительной степени являются результатом мультфильмов и драматических фильмов.

    Высокое давление — не мгновенный взрыв.

    Фактически, большинство котлов со слишком высоким давлением отключаются из-за клапана сброса давления или просто выходят из строя, потому что не выдерживают нагрузки (да, мы все можем относиться к этому, не так ли).

    Они, вероятно, будут протекать весной и могут пропитать ваш ковер или кухню, но обычно сильного взрыва не будет.

    Что делать, если давление в котле слишком высокое и его невозможно исправить?

    Если ваш котел находится на грани краха и вы думаете, что вам нужно его починить, обратитесь к инженеру-теплотехнику по газовой безопасности или сначала проверьте гарантию производителя, чтобы узнать, покрывается ли она.

    В качестве альтернативы вам может потребоваться новый котел.

    Мы можем предложить котлы напрямую или за деньги с фиксированной ценой на котел онлайн в течение нескольких минут.

    Однако мы можем помочь вам, если вам потребуется комбинированная замена или переоборудование системного котла.

    Если вам нужен совет или предложение котла — нажмите здесь

    Получите фиксированную цену онлайн за 20 секунд:

    Q Какое топливо используется в вашем котле?

    Давление комбинированного котла продолжает расти

    Когда дело доходит до вашего котла, существует ряд мелких проблем, которые могут снизить его эффективность. Лучшее, что вы можете сделать, — это определить проблему и убедиться, что она устранена, прежде чем она станет более серьезной (и более дорогой) в будущем.

    В конечном счете, чтобы котел работал с максимальной эффективностью, многие параметры должны быть правильными, включая давление. Если давление воды внутри вашего бойлера слишком низкое или слишком высокое, система отопления просто не будет работать должным образом.

    Что такое давление в котле?

    Давление в котле относится к балансу воды и воздуха, протекающему внутри вашей системы отопления, и измеряется манометром на панели или под котлом.

    Проще говоря, чтобы котел мог эффективно нагревать воду, давление должно оставаться на идеальном уровне.Низкое давление может вызвать отключение системы, в то время как слишком высокое давление в комбинированном котле может привести к перегрузке системы и ее выходу из строя. По этой причине очень важно проверять уровни давления и поддерживать их в норме. Мы не хотим, чтобы давление в котле поднималось до 3 бар!

    Проверка, продолжает ли давление комбинированного котла повышаться

    Давление в котле необходимо регулярно проверять, чтобы все было на должном уровне. Большинство комбинированных котлов имеют встроенный манометр, к которому можно легко получить доступ и проверить.Для некоторых моделей манометр будет отображать уровни давления с помощью шкалы, и вы можете легко увидеть, если давление в котле начнет повышаться до 3 бар. Для более новых моделей дисплей может больше походить на цифровые часы, которые также могут отображать дополнительную информацию, такую ​​как температура и предварительно установленные таймеры. Дисплей будет отличаться от модели к модели, поэтому обратитесь к руководству по эксплуатации котла для получения более подробной информации.

    Какое идеальное давление в котле?

    В частности, для комбинированных котлов идеальные уровни давления примерно следующие:

    • Когда нагрев выключен, манометр должен показывать от 1 до 1.5 баров.
    • Когда отопление включено, давление в идеале должно быть около 2 бар.

    Как уже упоминалось, любое количество мелких проблем может вызвать колебания давления в котле, которые могут повлиять на всю вашу систему отопления. Одна из самых распространенных проблем, о которой мы слышим, — это когда давление в комбинированном котле продолжает расти. Но помните, повышение давления в котле — не повод для беспокойства сразу! Давление в котле должно меняться в зависимости от того, включено ли отопление — на самом деле, небольшое повышение давления между отключением котла и его нагревом является признаком того, что котел работает безупречно.

    Однако следует обратить внимание на предупреждающий знак, если давление в комбинированном котле продолжает расти выше указанных уровней. Если вы заметили, что давление в комбинированном котле выходит за рамки этих идеалов, это обычно является признаком основной проблемы, которую может решить либо квалифицированный инженер, либо, в зависимости от проблемы, самостоятельно дома.

    Высокое и возрастающее давление

    Итак, вы проверили свой манометр и заметили, что уровни повышаются, теперь давление в комбинированном котле слишком высокое.Вы также заметили, что котел внезапно отключается после повышения давления. К сожалению, это признак того, что что-то не так.

    Высокое давление комбинированного котла, которое продолжает расти, по своей сути не опасно, но может привести к дорогостоящим повреждениям в трубопроводе. Если давление становится слишком высоким, чаще всего ваша система отопления просто отключается из-за установленного клапана сброса давления (PRV). В этом случае эффективность вашего котла будет сильно снижена. Постоянно высокое и повышающееся давление подвергнет ваш котел большой нагрузке и может повредить жизненно важные компоненты, такие как клапаны, что приведет к утечкам.В таких ситуациях эти компоненты, возможно, придется заменить, а в более серьезных случаях может потребоваться установка полностью нового котла.

    Хорошая новость в том, что если вы определите причину достаточно рано, исправление может быть довольно простым.

    Высокое и повышающееся давление может быть вызвано множеством факторов. Вот некоторые из наиболее распространенных, а также некоторые решения, которые вы можете предпринять самостоятельно, чтобы остановить повышение давления в комбинированном котле до 3 бар.

    Слишком много воды

    Если в котле в прошлом было низкое давление, наиболее вероятно, что устранение проблемы заключалось в повышении давления путем пополнения уровня воды.Однако, если манометр теперь начал показывать высокое давление, скорее всего, бойлер был переполнен. В этой ситуации выход простой — нужно слить немного воды из системы.

    Как вы это делаете? К счастью, это одно из самых быстрых решений. Вот как слить воду из вашей системы отопления:

    • Удалить воздух из радиатора — Если вы когда-либо читали о повышенном давлении в бойлере, вы найдете это одним из наиболее рекомендуемых методов слива воды из вашей системы отопления.Первый шаг — выключить котел и просто найти вентиль на радиаторе. Используя радиаторный ключ, поверните вентиль против часовой стрелки. При этом вы должны начать слышать выходящий воздух, прежде чем вы увидите, что выделяется небольшое количество воды — большого количества не должно быть, но все же может быть хорошей идеей убедиться, что у вас есть что-то, что можно поймать или стереть. с потом. Это может остановить слишком высокое давление в комбинированном котле.
    • Откройте клапан фильтра — Некоторые котлы могут не иметь одного из них, но они распространены в большинстве моделей.В системах отопления часто есть фильтр, который пропускает воду и удаляет любые загрязнения. Этот фильтр и его клапан также могут действовать как дренажная система. Если вы подозреваете, что у вас переполнен бойлер, откройте вентиль фильтра, чтобы слить часть воды и стабилизировать давление в системе.

    Если после использования этих рекомендаций вы обнаружите, что давление стабилизируется и остается в идеальных пределах, значит, проблема решена! Однако, если вы видите, что давление снова начинает расти, это может быть признаком другой проблемы, которую, возможно, необходимо решить специалисту по котлам, в том числе:

    Заблокированные и поврежденные трубы

    Все закрытые системы (т.е. комбинированный котел) имеют расширительный бак, чтобы учесть избыточный уровень воды. В этих случаях от штатного котла к резервуару идет труба. К сожалению, эти трубы могут забиваться грязью и мусором, что приводит к повышению давления в системе. Чтобы проверить это, выключите систему отопления и посмотрите, нет ли скоплений в трубе. Если да, очистите его и верните на место. Если это было причиной, вы должны увидеть, как уровни давления вернутся к норме. В некоторых случаях труба могла быть повреждена, что привело к засорению.В этом случае необходимо вызвать инженера, чтобы отремонтировать или заменить рассматриваемую трубу.

    Расширительный бак

    Одной из основных причин, по которой давление в котле может продолжать расти, является неисправность самого расширительного бака. Как упоминалось выше, расширительный бак предназначен для поддержания давления из-за расширения газа и воды всякий раз, когда система нагревается. В случае неисправности расширительного бака давление в системе не будет регулироваться.Итак, если вы проверили клапаны и удалили воздух из радиаторов, но по-прежнему обнаружили, что давление в комбинированном котле продолжает расти, это может быть расширительный бак. Однако невероятно важно не пытаться работать над этим самостоятельно. Если вы подозреваете, что проблема связана с расширительным баком или повреждением компонента котла, вызовите квалифицированного инженера, чтобы он осмотрел его.

    Источники:

    https://www.doityourself.com/stry/boiler-pressure-keeps-rising

    https: // обогреваемый.co.uk/boiler-advice/boiler-pressure-too-high

    Причины, по которым нельзя поднять давление на манометре, и где искать решения

    Опубликовано: 25 июня 2014 г. — Дэн Холохан

    Категории: Steam

    Вы ищете большего давления, чем вам нужно.

    Для обогрева здания не требуется большого давления. Мертвецы подобрали размеры своих труб так, чтобы пар создавал очень небольшое падение давления от котла до самого дальнего радиатора.Они работали с диаграммами, которые измеряли это падение давления в унциях на сто футов пути. Даже в очень большом здании общий перепад давления в системе может составлять всего 1 фунт / кв. Дюйм. Манометр вашего бойлера может быть недостаточно точным для измерения такого низкого давления.

    Вы используете неправильный калибр.

    Манометры, которые поставляются с современными паровыми котлами, плохо справляются с обнаружением пара, когда он находится под очень низким давлением. Если вы обогреваете здание, но не видите давления на манометре, не беспокойтесь.Если вы хотите видеть давление, установите чувствительный манометр мембранного типа. Найдите один с диапазоном, скажем, от нуля до пяти фунтов на квадратный дюйм. Тогда вы увидите, как движется игла.

    Вентиляционные отверстия.

    Если вентиляционное отверстие попеременно дует и всасывает воздух, вероятно, в сети слишком много конденсата. Быстрое образование и конденсация пара может вызвать одышку. Если пар конденсируется так быстро, будет сложно добраться до концов магистрали. Вам понадобится вечность, чтобы обогреть здание.

    Ищите вещи, которые могут быстро конденсировать пар. Это могло быть отсутствие изоляции трубы, влажный пар, отсутствие подтеков вдоль магистрали или скопление ила в горизонтальных отводах к стоякам. Ищите эти вещи и заботьтесь о них.

    Горелка не работает на подключенную нагрузку.

    Мощность горелки должна соответствовать способности системы конденсировать пар. Другими словами, он должен соответствовать трубопроводной и радиационной нагрузке. Если ваши вентиляционные отверстия работают, вы никогда не создадите давление, потому что пара не сможет до них добраться.

    Учтите это. Единственный способ создать давление в котле — это заполнить систему газом (паром или воздухом), а затем добавить еще немного. Если размер горелки меньше размера, вы никогда не заполните систему паром. А если вентиляционные отверстия исправны, вы никогда не сдержите и не нагнетаете воздух.

    Итак, если вы не видите давления и не обогреваете здание, заподозрите размер пожара и устраните его.

    Котел вырабатывает влажный пар.

    Проверить трубопровод около котла на соответствие спецификациям производителя.Если трубопровод не может отделить воду от пара, вода будет конденсировать пар, и ваш бойлер никогда не будет создавать давление. С этой проблемой обогреть здание тоже не получится.

    Итак, если у вас нет давления и тепла, проверьте трубопровод, чистоту воды и ее pH. Возможно, вам придется очистить котел и систему и уравновесить pH с помощью химикатов.

    В котле дыра.

    Это происходит с чугунными котлами, когда они потребляют много свежей питательной воды.Кислород выкипает из воды и проедает дыру в металле прямо у водопровода котла. Вода испаряется и поднимается в дымоход. Вы не сможете увидеть это, если не посмотрите на дымоход. Это похоже на белый дым, но это не дым; это водяной пар.

    Чтобы проверить наличие дыры, залейте котел в трубопровод коллектора. Вы поймете, что у вас проблема, если увидите, что из рубашки котла льется вода. Если в котле есть дыра, вы никогда не создадите давление; и, возможно, вам не удастся обогреть самые дальние радиаторы.

    Вам придется заменить поврежденные секции котла, чтобы починить этот.

    Нужны дополнительные советы по устранению неполадок? Ознакомьтесь с : Полный комплект проблем со Steam (с решениями!) .

    Давление в котле слишком высокое? 4 исправления для снижения давления в котле

    HeatingForce поддерживается считывателем. Когда вы совершаете покупку по ссылкам на нашем сайте, мы можем получать партнерскую комиссию. Узнать больше

    Вы задавались вопросом: «Почему у меня такое высокое давление воды?» Если давление в вашем котле слишком высокое, это 5-минутное руководство объяснит, почему это происходит, и что нужно сделать, чтобы снизить и сбросить давление в вашем котле .В нашем руководстве мы расскажем о нормальном давлении в котле, общих проблемах, которые могут привести к высокому давлению в котле, а также способах их устранения для каждого из них.

    Почему давление в котле слишком высокое?

    Есть несколько сценариев, которые приводят к тому, что давление в котле выше, чем должно быть.

    1. Система отопления переполнена водой
    2. Не работают устройства сброса давления в котле
    3. Естественное расширение от частей котла
    4. Внешний заправочный контур пропускает воду.

    Какое давление должен быть у вашего котла?

    Но, прежде чем пытаться решить проблему, вы должны точно понимать, какое давление должно быть у вашего котла, чтобы убедиться, что давление не слишком высокое и что котел не теряет давление, что приводит к его слишком низкому уровню. В самом деле, в вашем котле слишком высокое давление?

    Обычно производители котлов рекомендуют давление 1,3 бар (см. Руководство пользователя).

    Какое давление в котле «слишком высокое»?

    Все, что выше давления в котле 1.5 бар — не лучший вариант. 2 бара начинают становиться более серьезными, и когда большинство котлов достигают 3 бар, они оказываются в красной зоне на манометре.

    Таким образом, устройство может заблокироваться и отобразить код неисправности.

    Если это произойдет, я бы посоветовал поговорить с инженером-специалистом по газовым котлам.

    Почему повышается давление в котле

    Чтобы определить, в чем заключается настоящая проблема, вам нужно выяснить, повышается ли давление в бойлере или оно просто слишком высокое.

    Повышение давления в котле, вероятно, представляет собой совершенно другую проблему по сравнению с системами отопления, в которых стабильное давление в котле просто слишком высокое.

    Проблемы, ведущие к высокому давлению в котле

    Ниже приведены основные причины высокого давления в котле и советы по их устранению.

    Если у вас постоянно возникают проблемы с котлом и вы предпочитаете новый с длительной гарантией, обратите внимание на Heatable. Это компания по установке котлов, которая ставит технологии выше продавцов, поэтому устанавливайте бойлеры Worcester по конкурентоспособным ценам. Вы можете получить фиксированную цену на новый котел онлайн за 90 секунд, используя эту интерактивную форму.

    # 1 — Ваша система отопления котла переполнена

    Первая и наиболее очевидная проблема, которая приводит к высокому давлению в котле, — это переполнение системы отопления.

    Доливая воду через внешний заправочный контур, вы можете повысить давление в бойлере. Вашему котлу необходимо достаточное количество воды для правильной работы. Это предотвращает «сухой пожар», который в противном случае мог бы повредить насос, теплообменник и другие дорогостоящие детали.

    Однако, если вы переполните систему, это может создать ненужную нагрузку на всю систему отопления, что вызовет сценарий слишком высокого давления в котле.Это будет означать, что медные соединения с большей вероятностью выйдут из строя, уплотнения насоса с большей вероятностью взорвутся, и это может даже вызвать трещины в теплообменнике.

    Исправление

    Открыть кран радиатора для удаления воды из котла

    Итак, что делать в случае слишком высокого давления в котле? это слишком высоко в этом сценарии? Просто слейте воду из системы отопления.

    У вас есть два варианта удаления воздуха из системы:

    • Сливной кран
    • Выпускной клапан радиатора

    Вы можете удалить воду из системы через спускной клапан радиатора, используя специально разработанный радиаторный ключ.

    Спускаемая вода из радиаторов имеет тенденцию быть более грязной, поэтому приготовьте полотенца, чтобы покрыть стены / пол, и убедитесь, что у вас есть небольшой контейнер для сбора воды, которую вы выпускаете из системы. Опять же, закройте клапан один раз при 1,3 бар, чтобы избежать слишком сильного снижения давления, которое может вызвать другие проблемы, такие как так называемое сухое возгорание.

    Если вы знаете, где находится сливной кран в вашем доме, вы можете подсоединить небольшой шланг и слегка приоткрыть вентиль. Это позволит воде уйти.С кем-нибудь, кто вам поможет, они смогут сказать вам, когда давление в вашем котле составит около 1,3 бара, чтобы вы могли закрыть клапан.

    Не беспокойтесь, если вы уберете из системы слишком большое давление. Вы можете пополнить систему с помощью внешнего заправочного контура.

    # 2 — Давление в котле повышается (МЕНЬШЕ 0,3 бара при включенном отоплении / горячей воде)

    Далее мы находим множество людей, пытающихся найти неисправности, когда давление в их котле повышается примерно на 0,3 бара, когда включены горячая вода и отопление.

    Естественно, при нагревании детали расширяются. Итак, по мере того, как включается отопление / горячая вода, вы увидите, как давление медленно растет.

    Тем не менее, в вашем котле должны быть устройства для сброса давления, которые останавливают слишком большой рост давления. Таким образом, вы должны ожидать повышения давления в бойлере менее чем на 0,3 бар.

    Исправление

    Профессиональное мнение инженера-котельника

    Не стесняйтесь попросить вашего инженера по котлу проверить давление в котле во время следующего обслуживания.Однако небольшое повышение давления — это нормально. Повышение давления до 0,5 бара или более обычно означает, что возникла проблема с высоким давлением.

    Какое топливо использует ваш котел?

    # 3 — Давление в котле повышается (БОЛЕЕ 0,3 бара при отоплении / горячей воде)

    Как мы уже упоминали, повышение давления ниже 0,3 бар является нормальным для котлов. Но если вы заметили, что чем выше давление, тем быстрее оно увеличивается (а оно поднимается намного выше 0.5 бар), вероятно, возникла проблема со сбросом давления.

    У разных котлов есть разные детали, которые помогают сбросить давление, когда оно достигает максимума. Сюда входят расширительные баки, автоматические вентиляционные отверстия, клапаны сброса давления и т. Д.

    Если эти блоки выйдут из строя, они могут работать не так, как должны. Вместо того, чтобы ослабить давление, они его сдерживают. А это значит, что избыточному давлению котла некуда деться.

    Это может означать, что у вас неисправен не только блок сброса давления, но и чрезмерная нагрузка на многие компоненты котла.И, в конце концов, котел дойдет до точки, в которой давление будет слишком высоким, и он заблокируется.

    Исправление

    Позвольте специалисту по котлам оценить, не слишком ли высокое давление.

    Вам понадобится инженер по ремонту котлов, который приедет и оценит ваш котел. Они будут следить за всем, что помогает снизить давление в вашем приборе. Скорее всего, это неисправная деталь, которую нужно заменить.

    И, чтобы убедиться, что они предлагают разумную цену, вы можете увидеть среднюю стоимость ремонта котла здесь.

    # 4 — Давление в котле повышается (даже при отключении отопления / горячей воды)

    Последняя возможность состоит в том, что контур заполнения (устройство, повышающее давление в котле) не отключен полностью.

    Если клапан застрял частично открытым (или не был закрыт полностью), это приведет к постоянной утечке небольшого количества воды в систему. В этом случае давление в бойлере будет постоянно расти, даже если горячая вода и отопление в данный момент отключены.

    Исправление

    Отсоедините внешний контур заполнения вашего котла.

    Вызвать котельника и попросить отключить внешний контур наполнения. Когда оба клапана закрыты, в него не должна попадать вода. Если это так, то давление в котле будет слишком высоким.

    Если инженер замечает, что клапан частично заклинивает в открытом состоянии, потребуется замена заправочного контура.

    Давление в котле слишком высокое? Советы по дальнейшим действиям

    Благодарим за прочтение нашего 5-минутного руководства по устранению проблемы «слишком высокое давление в котле».

    Надоел старый и ненадежный котел? Получите фиксированную цену онлайн на новый с Heatable.

    Остались вопросы по котлам? Оставьте комментарий ниже, и мы свяжемся с вами, как только сможем.

    Предыдущая

    Как увеличить давление в котле

    26-05-2018

    Падение давления воды — частая причина, по которой ваш котел может перестать работать.

    Повышение давления воды в вашем газовом котле — задача, которую можно выполнить, не вызывая дипломированного инженера-теплотехника Gas Safe.Однако, если вы в чем-то не уверены, у вас есть вопросы или возникнут какие-либо трудности при повышении давления в котле, свяжитесь с нашей дружной командой по телефону 01295 224844 сегодня или напишите по электронной почте [email protected] , и мы будем более чем счастливы. чтобы помочь вам.

    Перед тем, как вы попытаетесь увеличить давление воды в котле, убедитесь, что ваша система центрального отопления холодная, котел выключен и не работал в течение как минимум одного часа.

    Чтобы определить, есть ли у вас низкое давление воды, вам нужно проверить манометр, который часто находится на передней панели вашего бойлера.Если давление воды в нерабочем состоянии ниже 1 бара, ваш котел будет работать безопасно и эффективно. Вашему котлу требуется постоянное давление воды от 1 до 2 бар.

    Чтобы увеличить давление воды в котле, вам нужно часто располагать заправочный контур на нижней стороне большинства газовых котлов. Контур наполнения должен иметь по два клапана на обоих концах с ручками для крана (или винтами с плоской головкой на старых котлах). Вам нужно открыть оба клапана, чтобы холодная вода попала в вашу систему отопления, вы должны слышать этот поток воды.Следите за манометром и закройте клапаны, когда давление достигнет 1,5 бар. Как только оба клапана будут надежно закрыты, снова включите котел и сбросьте код неисправности (при необходимости).

    Хотя для повышения давления в бойлере не требуется, чтобы вы были зарегистрированы в системе газовой безопасности, никогда не пытайтесь ремонтировать котел самостоятельно. Незаконно работать с газовыми приборами, если вы не зарегистрированы в Gas Safe.

    Если вы не уверены в этих инструкциях или считаете, что низкое давление воды не может быть причиной того, что ваш котел не работает, не стесняйтесь обращаться к нашей дружной команде сегодня по телефону 01295 224844.

    Резюме

    1. Выключите котел и проследите за тем, чтобы в системе отопления оставалось холодно не менее одного часа.
    2. Проверьте манометр, который часто находится на передней панели вашего котла.
    3. Если давление ниже 1 бар, в вашем котле низкое давление воды и необходимо повторно создать давление.
    4. Найдите заправочный контур, который часто находится на нижней стороне вашего бойлера.
    5. Откройте оба клапана, чтобы вода попала в систему отопления.
    6. Следите за манометром и закройте клапаны, когда давление достигнет 1.5 бар.
    7. Включите котел и сбросьте код неисправности (при необходимости).

    Давление в котле слишком высокое? Вот почему и как его уменьшить

    Медсестре с туго стянутой повязкой не требуется измерять давление в бойлере.

    Если он слишком высокий — ваш котел сообщит вам, но не выше WhatsApp — с помощью манометра вашего бойлера.

    … или просто сломается.

    Но сначала…

    Первый вопрос, который вы должны задать: нужно ли вам ремонтировать или заменять котел? Также, вероятно, неплохо узнать стоимость нового котла.

    Определить, какой котел вам нужен, а также стоимость, можно с помощью нашей быстрой анкеты (это займет всего 60 секунд).

    Что такое давление в котле и почему это важно, если оно слишком высокое?

    Давление котловой воды, проще говоря — это баланс воды и воздуха в системе вашего котла (в основном в трубах и компонентах).

    Для того, чтобы ваш бойлер перекачивал горячую воду по трубам в вашем доме, будь то ванна, душ или обогрев радиаторов, давление в системе должно быть адекватным.

    Низкое давление котла = Не хорошо.

    Высокое давление котла = Не хорошо.

    Если у вас слишком регулярно возникают проблем, связанных с давлением, возможно, пришло время подумать о замене. На самом деле, знаете ли вы, что если давление в вашем котле продолжает падать, это может быть признаком более серьезного заболевания, узнайте, что здесь.

    Нужна помощь? Вот наши краткие справочные руководства:

    Когда дело доходит до давления, какое значение слишком велико?

    Если вы не купили свой бойлер в Home Bargains, у него будет манометр на передней панели, идентифицируемый как нечто среднее между часами Casio и спидометром от Ford KA.

    Большинство манометров для комбинированных котлов показывают давление в диапазоне 0–4 бар.

    [quotediv]

    Знаете ли вы, что если давление в вашем котле продолжает повышаться, это может быть признаком более серьезной проблемы? Узнайте, что здесь.

    Что означает бар? На самом деле никто не знает, но, похоже, это работает как измерение.

    Оптимальное значение давления в бойлере, обычно отмеченное зеленым цветом, находится в пределах 1–1,5 бар.

    Что-либо ниже 1 бара, и вы страдаете от потери или потери давления в бойлере.

    Манометр котла показывает 2,5 бар или больше? Это слишком много.

    3 — 4 такта почти смешно. На этом этапе, скорее всего, ваш котел отключился в качестве внутренней меры предосторожности.

    Давление в котле высокое только при включенном отоплении?

    Показания манометра комбинированного бойлера выше отметки 1,5, когда отопление работает на полную мощность, вероятно, является нормальным явлением из-за того, что на бойлер подается вода, поэтому беспокоиться не о чем.

    В этом случае нормальным считается значение 1,5–2,5 бар. Однако постоянные 3–4 бара — это то, что нужно поднять с помощью местного инженера-теплотехника.

    Если ваш котел слишком регулярно выдает показания высокого давления, ему больше 10 лет и были лучшие времена, вы можете подумать о его замене.

    Мы устанавливаем новые котлы от 1595 фунтов стерлингов по всей Великобритании в течение 24 часов. Получите фиксированную цену.

    Примечание. Думаете о погружном нагревателе? Прочтите наше руководство, чтобы узнать, чем они отличаются от комбинированных котлов.

    Вот наиболее частые причины, по которым давление в вашем котле слишком высокое (и способы их устранения):

    Это может быть бесплатно или дорого.

    Как снизить давление в котле

    Чтобы снизить давление в бойлере, выполните следующие действия:

    # 1 — Слишком много воды в системе

    Наиболее частая причина этого — если вы недавно добавили (повторно повысили давление) в котел после того, как он пострадал от низкого давления.

    Как проверить:
    Проверьте показания стрелки на вашем надежном манометре бойлера — если оно больше 1.5 бар (когда котел выключен), давление в котле слишком высокое.

    Если у вас слишком регулярно возникают проблем, связанных с давлением, возможно, пришло время подумать о замене.

    Как исправить:
    Вам потребуется слить немного воды из системы.

    Вы можете сделать это, «прокачав» радиаторы — не волнуйтесь, они не пострадают.

    Прочтите наше краткое руководство:

    И если вам просто интересно узнать, сколько будет стоить новый котел, заполните эту небольшую анкету, чтобы узнать бесплатно.

    Чтобы удалить воздух из радиатора, вам понадобится ключ радиатора — или что-нибудь, способное удобно и безопасно повернуть клапан в верхнем углу радиатора.

    Как только вы вызовете этот инструмент и найдете клапан радиатора — очень медленно поверните клапан против часовой стрелки. Прежде чем вода начнет вытекать из клапана, сначала вы должны услышать выходящий воздух. Слейте небольшое количество воды из каждого радиатора, проверяя давление после каждого.

    Продолжайте делать это, пока ваш манометр не вернется в великолепную зеленую зону.

    Если у вас появилась неутолимая жажда истекать кровью, вам следует обратиться за помощью. Никогда ничего не прокачивайте при помощи пульса.

    Слишком много выпускают? Не волнуйтесь, вы можете снова усилить давление.

    Стоимость исправления:
    Время, терпение и 0,00 £.

    Примечание: Если у вас старый котел, и вы страдаете от блокировки и теплой воды, вы можете подумать, есть ли у вас неисправный теплообменник.

    Любопытно узнать, какая марка котла показала худшие результаты? Узнайте в нашем отчете о самых худших котлах.

    №2 — Неисправные детали котла

    Виновные компоненты могут включать в себя клапан сброса давления котла, переключающий клапан или заправочную петлю, которые могут быть идентифицированы неопытным глазом.

    Как проверить (клапан сброса давления): PRV — это простое устройство для выпуска воды, когда в котле находится избыточное давление. Это медная труба, обычно выступающая на внешней стене за котлом.

    Он должен быть наклонен и, кажется, стыдится самого себя.

    [quotediv]

    Если из этой конкретной трубы постоянно капает вода — значит, ваш PRV чем-то недоволен и вам следует вызвать инженера, чтобы он проверил ваш котел. Если из бойлера не подается горячая вода, причиной может быть эта неисправная деталь.

    Узнайте все о комбинированных котлах в нашем руководстве по комбинированным котлам.

    Как проверить:
    Заправочный контур — это металлическая гибкая трубка под котлом с одним или двумя черными кранами.Вы должны убедиться, что эти краны плотно закрыты, чтобы они не повышали постоянно давление в вашем котле.

    Как исправить:
    Если краны контура наполнения просто остались открытыми — убедитесь, что они плотно закрыты. Если это уже так, вам понадобится эксперт, чтобы посмотреть.

    Стоимость ремонта (клапан сброса давления):
    £ 100 — £ 350

    Стоимость ремонта (петля заполнения):
    80–150 фунтов стерлингов

    Примечание. Для котлов возраст — это не просто цифра.Если вашему котлу больше 10 лет, и он не работает, вам следует начать сравнивать затраты на ремонт со стоимостью и преимуществами установки нового котла.

    Распространенные коды ошибок котлов с высоким давлением:

    Слишком высокое давление в котле Worcester Bosch

    Вероятные коды ошибок:
    E9, A1, 224V, 1065B, 2970B

    Применимо к (модель котла):
    Worcester Bosch Greenstar 25i, Worcester Bosch Greenstar 30i, Worcester Bosch CDi, Worcester Bosch CDi Classic, Worcester Bosch CDi Compact, Worcester Bosch CDi Highflow

    Давление в котле Vaillant слишком высокое

    Вероятные коды ошибок:
    F.12, F.74, F.75, S.41

    Применимо к (модель котла):
    Vaillant EcoTEC, Vaillant EcoTEC Pro, Vaillant EcoTEC Plus, Vaillant EcoMax, Vaillant ecoFIT

    Слишком высокое идеальное давление в котле

    Типичные коды ошибок:
    F1 — Идеальные котлы, как правило, общаются на английском языке и просто отображают письменные сообщения о проблемах с давлением, что… Идеально.

    Применимо к (модель бойлера):
    Ideal Logic, Ideal Logic Plus, Ideal Vogue, Ideal Vogue Max, Ideal Mini, Ideal Isar.

    Хотите переместить котел в другое место? Ознакомьтесь с нашим руководством по перемещению котла.

    В вашем котле высокое давление, и он тоже протекает?

    Если ваш котел выше, чем у лондонского финансового брокера в полдень в пятницу, но при этом происходит утечка информации, как из портативного компьютера Джулиана Ассанжа, то ваш котел, вероятно, подвергся стрессу, которому он подвергался.

    Со временем в котлах, находящихся под воздействием высокого давления , вероятно, появятся трещины и разрывы уплотнений в клапанах и трубопроводах, что приведет к утечкам.

    К сожалению, вам, по крайней мере, понадобится замена этих деталей — и в большинстве случаев будет более экономично заменить бойлер.

    Вот 5 основных причин утечки котла.

    Но какой котел? Здесь представлены лучшие комбинированные котлы и лучшие системные котлы.

    Ваш котел издает много шума? Узнайте, почему, в нашем шумном руководстве по котлам.

    Опасно ли высокое давление в котле?

    В подавляющем большинстве случаев — нет.

    Большинство котлов просто отключаются с помощью предохранительного устройства, называемого PRV ( P ressure R elease V alve), или выходят из строя при слишком высоком давлении котла на слишком долгое время.

    Наихудший сценарий для большинства котлов, страдающих от высокого давления, — это сломанный котел и промокший ковер.

    Однако, если проблема с давлением не может быть решена с помощью самодельного ремонта, вам следует как можно скорее позвонить инженеру по котлу.

    Чтобы узнать, сколько будет стоить новый котел, воспользуйтесь нашим онлайн-инструментом.И ознакомьтесь с нашим списком лучших брендов котлов, чтобы узнать, какие из них достойны обогрева вашего дома. Наш справочник по котлам по финансам также поможет, если вы хотите платить за свой котел ежемесячно.

    Высокое давление, ключевые выносы:

    А если серьезно …

    • Регулярно проверяйте манометр котла, чтобы следить за низким и высоким давлением
    • Для низкого давления — долейте через заправочную петлю
    • Для слегка повышенного давления, когда котел выключен — удалите воздух из радиаторов, прежде чем прибегать к потенциально дорогостоящему ремонту.
    • Ни в коем случае не выполняйте никаких других работ на котле, а в случае сомнений вызовите инженера.
    • Расслабьтесь — небольшие проблемы с давлением не так уж и плохо
    • Рассмотрим глубокую чистку i.е. промывка котла от шлама, потенциальной причины засоров и коррозии

    Если вашему котлу более 10 лет и он требует ремонта на сумму более 150 фунтов стерлингов. Вы можете быть в начале конца — обратите внимание на новые котлы с более длительной гарантией, чем в этой статье, и выплатами, разбитыми на части, настолько мелкие, что вы можете их проглотить.

    [quotediv]

    Как правильно отрегулировать давление в бойлере? — Энергид

    Ваш котел должен иметь правильное давление, чтобы горячая вода могла нормально циркулировать между радиаторами, особенно если они находятся на разных этажах.Как правило, идеальное давление составляет от до бар, но оно может варьироваться от котла к котлу. Спросите у своего теплотехника.

    Проверить манометр

    Достаточно беглого взгляда на манометр, чтобы проверить давление в котле. В зависимости от модели вашего котла, он бывает различных форм :

    Стрелка манометра показывает фактическое давление в системе.Зеленая зона показывает правильный диапазон давления, а красная зона показывает критическую зону.
    Красная игла служит маркером, а черная игла соответствует действительному давлению. Эти две иглы должны находиться друг над другом.
    В некоторых моделях котлов давление воды отображается световыми индикаторами на панели управления.

    Что делать, если давление в моем котле слишком низкое?

    Процесс прост:

    1. Найдите два заправочных клапана .
    2. Полностью откройте один из двух клапанов
    3. Медленно откройте второй клапан , наблюдая за тем, как реагирует стрелка (или система световых индикаторов) на манометре.
    4. Дайте игле достичь середины зеленой зоны (или иглы маркера)
    5. Игла может остановиться в начале зеленой зоны , не продвигаясь дальше, даже если вы полностью откроете клапан.Вероятно, это связано с тем, что водопроводная система вашего дома оборудована редуктором давления , который необходим для некоторых устройств (в частности, котлов). В некоторых районах в нижних частях города давление воды может быть выше или даже слишком высоким.
    6. Если стрелка останавливается в начале зеленой зоны, этого будет достаточно .
    7. Полностью закройте второй клапан . Затяните, но не слишком сильно, т.е. не блокируя его.
    8. полностью закройте первый клапан . Затяните и этот.

    Что делать, если давление в моем котле слишком высокое?

    Ваш котел справляется с этим сам. Он оснащен предохранительным клапаном , который сбрасывает избыточное давление. Это означает, что совершенно нормально, , чтобы время от времени видеть на этом клапане каплю воды .

    Однако , если вы заметили непрерывный поток воды , позвоните инженеру-теплотехнику.Либо ваш клапан неисправен, либо ваша система находится под избыточным давлением.

    Если давление постоянно растет , несмотря на слив воды через клапан, убедитесь, что оба заправочных клапана закрыты. Что делать, если давление не падает? Выключите котел и обратитесь к установщику.

    Иногда рекомендуется проверить, нужно ли удалить воздух из радиаторов. Эта операция удаляет воздух и немного воды из контура, что снижает давление. Но если после прокачки он остается высоким, выключите котел и обратитесь к установщику.

    Будьте осторожны, потому что , если давление превышает 3 бара , предохранительный клапан останется открытым, и вы рискуете небольшого затопления. Если это произойдет, отключите подачу воды в котел, закрыв запорный клапан. Если не можете найти, отключите подачу воды на счетчике и дождитесь приезда теплотехника.

    Когда мне следует проверять давление в бойлере?

    Нет необходимости проверять его каждый день или даже каждую неделю.

    Leave a Comment

    Температура теплоносителя в зависимости от наружной температуры: Зависимость температуры теплоносителя от наружных температур

    Температура теплоносителя в зависимости от наружной температуры

    Температура воды в отопительной системе зависит от температуры воздуха на улице и поддерживается в ней по специальному температурному графику, который рассчитывается специалистами для разных источников теплоснабжения по разному, в зависимости от местных погодных условий.

    Данные графики разрабатываются таким образом, чтобы в холодное время года в жилых помещениях поддерживалась комфортная для человека температура, приблизительно 20-22 0С.

    Дорогие читатели! Наши статьи рассказывают о типовых способах решения юридических вопросов, но каждый случай носит уникальный характер.

    Если вы хотите узнать, как решить именно Вашу проблему — обращайтесь в форму онлайн-консультанта справа. Это быстро и бесплатно! Или позвоните нам по телефонам:

    +7 (499) 703-47-59
    Москва, Московская область

    +7 (812) 309-16-93
    Санкт-Петербург, Ленинградская область

    8 (800) 511-69-42
    Федеральный номер (звонок бесплатный для всех регионов России)!

    Температура теплоносителя в системе отопления: нормы

    Как уже говорилось, график температур напрямую зависит от температуры воздуха снаружи. Соответственно, чем ниже температура воздуха, тем больше потерь тепла.

    Возникает вопрос, какой показатель температуры нужно применять в расчете? Данный показатель уже выведен, и его можно найти в нормативных документах.

    В его основе лежит средняя температура пяти самых холодных дней в году. При этом берется период 50 лет, и выбираются 8 самых холодных зим.

    По какой причине именно так рассчитывается среднедневная температура?

    В первую очередь, это дает возможность быть готовым к низким температурам в зимнее время года, которые бывают один раз за несколько лет.

    Также, принимая во внимание этот показатель, можно значительно сэкономить на затратах при создании отопительных систем. Если рассматривать это в объемах массового строительства, то сумма, которую можно сэкономить, будет значительной.

    Конечно же, температура отапливаемого помещения будет зависеть от того, какая температура у теплоносителя.

    Существует еще несколько факторов, которые также влияют на температуру в помещениях:

    • Чем ниже температура воздуха снаружи, тем она ниже и в помещении;
    • Также на температуру влияет скорость ветра. Чем сильнее ветровые нагрузки, тем больше увеличиваются теплопотери через оконные рамы, входные двери;
    • Насколько герметично заделаны стыки в стенах дома. Например, утепление фасадных стен дома или металлопластиковые окна — это те факторы, которые повлияют на температуру внутри помещения.

    На сегодняшний день изменились строительные нормы. Строительные компании увеличивают стоимость своих объектов за счет теплоизоляционных работ, таких как утепление фасадной части дома, подвальных помещений, фундамента, крыши и кровли.

    Затраты на утепление дома довольно велики, но это является гарантией того, что в дальнейшем вы будете экономить на отоплении, т. к. данные меры влияют на снижение затрат на покупку топлива.

    Насколько это актуально на сегодняшний момент? Безусловно, именно по этой причине, строительные компании идут на увеличение стоимости постройки домов, зная, что меры по утеплению дома, со временем, окупятся с лихвой.

    Температура радиаторов

    Все о чем говорилось выше, безусловно, важно. Но главное, что влияет на температуру в помещениях – это температура радиаторных батарей. Как правило, температура в центральных системах отопления колеблется от 70 до 90 градусов.

    Всем известно, что нужного температурного режима внутри помещения, лишь этим критерием, добиться невозможно, учитывая еще и то, что во всех комнатах температура должна быть разной, т. к. каждое помещение имеет свое предназначение:

    • Если комната угловая, то температурный режим не должен опускаться ниже + 20 0С, а в других комнатах является нормой температура не ниже +18 0С, в душевой комнате не ниже +25 0С. Если температура на улице опустится до -300С или ниже, то все указанные выше показатели повысятся до +22 0С и 20 0С соответственно;
    • В помещениях, предназначенных для детей – от +18 0С до +230С. Но и тут температурный режим зависит от того, для чего это помещение предназначено. В бассейнах – не ниже +300С, а на верандах для прогулки – не ниже +120С;
    • В детских школах — не ниже 210С, а в спальнях интернатов – не ниже 160С;
    • В культурно массовых заведениях температура колеблется от 160С до 210С. Для библиотек – до 180С.

    Нормы температурных режимов утверждены для всех помещений в зависимости от того, какое у них предназначение. Выше указана лишь малая часть из огромного перечня.

    На норму температурного режима в комнате влияет то, как интенсивно человек двигается внутри нее. Чем меньше движений совершает человек, тем температура в комнате должна быть выше.

    На этом основывается распределение тепла. Как доказательство – в спортивных учреждениях, где человек находится в движении, поддерживать на высоком уровне температуру не целесообразно, по этой причине, температурный показатель там не выше +180С.

    Факторы, влияющие на температуру батарей:

    • Температура за пределами помещения;
    • Вид отопительной системы. Для однотрубной системы, нормой температурного показателя является +1050С, а для двухтрубной +950С. Разница температур в системе подачи и отвода не должна быть выше 105-700С и 95-700С соответственно;
    • Направленность поступления теплоносителя на радиаторные батареи. Если разводка сверху, тогда разница составляет 20С, а если разводка снизу, тогда 30С;
    • Вид отопительного прибора. У радиаторов и конвекторов разная теплоотдача, а значит, отличается и температурный режим. У радиаторов теплоотдача выше, чем у конвекторов.

    Но все равно, все понимают, что теплоотдача, будь то радиатор или конвектор, будет зависеть от температуры на улице.

    Если на улице 0 0С, тогда температурный режим для радиаторов должен колебаться в приделах 40-45 0С при подаче и 35-380С при обратке. Что касается конвекторов, то температура при подаче – 41-490С, а при обратке 36-400С.

    При морозе в -200С, эти данные для радиаторов будут составлять 67-770С и 53-550С соответственно, а для конвекторов– 68-790С/55-570С соответственно. А уже при 40 градусном морозе, что для конвекторов, что для радиаторов, это данные стандартны – 95-105 на подаче горячей воды и 700С на обработке.

    Температурный график подачи теплоносителя в систему отопления

    В зависимости от температуры на улице, рассчитываются значения температуры теплоносителя и имеют такие значения (данные показатели температуры округлены для удобства):

    Температурные показатели воздуха снаружи, °СТемпературные показатели воды на входе, °СТемпературные показатели воды отопительной системе, °СТемпературные показатели воды после отопительной системы, °С
    8525145424034
    7555147444135
    6575349454336
    5595550474437
    4615752484538
    3645954504739
    2666156514840
    1696357535041
    0716559555142
    -1736761565243
    -2766962585444
    -3787164595545
    -4807366615645
    -5827567625746
    -6857769645947
    -7877971656048
    -8898072666149
    -9928274686349
    -10948675696450
    -11968677716551
    -12988879726652
    -131019080746853
    -141039282756954
    -151059383767054
    -161079585787155
    -171099786797256
    -181129988817456
    -1911410190827557
    -2011610291837658
    -2111810493857759
    -2212010694887859
    -2312310896878060
    -2412510997898161
    -2512811298908262
    -2612811299918362
    -27130114101928463
    -28134116103948664
    -29136118105968764
    -30138120106978867
    -31140122108988966
    -321421231091009366
    -331441251111019167
    -341461271121029268
    -351491291141049469

    Используя табличные данные, можно с легкостью узнать температурные показатели воды в системе панельного отопления.

    Для этого вам нужно замерить обычным градусником часть теплоносителя в момент спуска из системы. Данными в 5 и 6 столбцах пользуются для прямой ветки, а 7 столбцом – для обратки.

    Стоит обратить внимание, что первые три столбца указывают температуру воды на вводе, то есть не учитываются потери в теплотрассах.

    Основанием для перерасчета за услуги централизованного теплоснабжения является несоответствие фактической температуры теплоносителя нормативной.

    Также можно еще установить прибор учета тепла, при условии, что все квартиры в доме подключены к системе централизованного отопления. Такие приборы учета необходимо проверять ежегодно.

    Дорогие читатели! Наши статьи рассказывают о типовых способах решения юридических вопросов, но каждый случай носит уникальный характер.

    Если вы хотите узнать, как решить именно Вашу проблему — обращайтесь в форму онлайн-консультанта справа. Это быстро и бесплатно! Или позвоните нам по телефонам:

    +7 (499) 703-47-59
    Москва, Московская область

    +7 (812) 309-16-93
    Санкт-Петербург, Ленинградская область

    8 (800) 511-69-42
    Федеральный номер (звонок бесплатный для всех регионов России)!

    Температурный график системы отопления: нормы, таблицы, работа теплосетей

    Для поддержания комфортной температуры в доме в отопительный период необходимо контролировать температуру теплоносителя в трубах тепловых сетей. Работниками системы центрального теплоснабжения жилых помещений разрабатывается специальный температурный график, который зависит от погодных показателей, климатических особенностей региона. Температурный график может отличаться в разных населенных пунктах, также он может меняться при модернизации сетей отопления.

    Зависимость температуры теплоносителя от погоды

    Составляется график в тепловой сети по простому принципу – чем ниже температура на улице, тем выше должна быть она у теплоносителя.

    Такое соотношение является важным основанием для работы предприятий, которые обеспечивают город теплом.

    Для расчета был применен показатель, в основе которого лежит среднедневная температура пяти наиболее холодных дней в году.

    ВНИМАНИЕ! Соблюдение температурного режима является важным не только для поддержания тепла в многоквартирном доме. Он также позволяет сделать расход энергоресурсов в системе отопления экономичным, рациональным.

    График, в котором указывается температура теплоносителя в зависимости от наружной температуры, позволяет самым оптимальным образом распределить между потребителями многоквартирного дома не только тепло, но и горячую воду.

    Как регулируется тепло в системе отопления

    Регулирование тепла в многоквартирном доме в отопительный период может осуществляться двумя методами:

    • Изменением расхода воды определенной постоянной температуры. Это количественный метод.
    • Изменением температуры теплоносителя при постоянном объеме расхода. Это качественный метод.

    Экономным и практичным является второй вариант, при котором соблюдается режим температуры в помещении независимо от погоды. Подача достаточного тепла в многоквартирный дом будет стабильной, даже если отмечается резкий перепад температур на улице.

    ВНИМАНИЕ!. Нормой считается температура 20-22 градуса в квартире. Если температурные графики соблюдаются, такая норма поддерживается весь отопительный период, независимо от погодных условий, направления ветра.

    При понижении температурного показателя на улице осуществляется передача данных на котельную и автоматически увеличивается градус теплоносителя.

    Конкретная таблица соотношения показателей температуры на улице и теплоносителя зависит от таких факторов, как климат, оборудования котельных, технико-экономических показателей.

    Причины использования температурного графика

    Основой работы каждой котельной, обслуживающей жилые, административные и другие здания, на протяжении отопительного периода является температурный график, в котором указываются нормативы показателей теплоносителя в зависимости от того, какой является фактическая наружная температура.

    • Составление графика дает возможность подготовить отопление к понижению температуры на улице.
    • Также это экономия энергоресурсов.

    ВНИМАНИЕ! Для того, чтобы контролировать температуру теплоносителя и иметь право на перерасчет из-за несоблюдения теплового режима, теплодатчик должен быть установлен в систему централизованного отопления. Приборы учета должны проходить ежегодную проверку.

    Современные строительные компании могут увеличивать стоимость жилья за счет использования дорогих энергосберегающих технологий при возведении многоквартирных зданий.

    Несмотря на изменение строительных технологий, применение новых материалов для утепления стен и других поверхностей здания, соблюдение в системе отопления нормы температуры теплоносителя – оптимальный способ поддержать комфортные жилищные условия.

    Особенности расчета внутренней температуры в разных помещениях

    Правила предусматривают поддержание температуры для жилого помещения на уровне 18˚С, но существуют некоторые нюансы в этом вопросе.

    • Для угловой комнаты жилого здания теплоноситель должен обеспечить температуру 20˚С.
    • Оптимальный температурный показатель для ванной комнаты — 25˚С.
    • Важно знать, сколько градусов должно быть по нормативам в помещениях, предназначенных для детей. Установлен показатель от 18˚С до 23˚С. Если же это детский бассейн, нужно поддерживать температуру на уровне 30˚С.
    • Минимальная температура, допустимая в школах — 21˚С.
    • В заведениях, где проходят культурно-массовые мероприятия по нормативам поддерживается максимальная температура 21˚С, но показатель не должен опускаться ниже цифры 16˚С.

    Для увеличения температуры в помещениях при резких похолоданиях или сильном северном ветре, работники котельной повышают градус отпуска энергии для отопительных сетей.

    На теплоотдачу батарей влияет наружная температура, вид отопительной системы, направленность поступления теплоносителя, состояние коммунальных сетей, тип отопительного прибора, роль которого может выполнять как радиатор, так и конвектор.

    ВНИМАНИЕ! Дельта температур между подачей на радиатор и обраткой не должна быть значительной. В противном случае будет ощущаться большая разница теплоносителя в разных комнатах и даже квартирах многоэтажного здания.

    Главным фактором, все же, является погода, вот почему измерения наружного воздуха для поддержания температурного графика является первоочередной задачей.

    Если на улице мороз до 20˚С, теплоноситель в радиаторе должен иметь показатель 67-77˚С, при этом норма для обратки 70˚С.

    Если уличная температура нулевая, норма для теплоносителя 40-45˚С, а для обратки – 35-38˚С. Стоит отметить, что разница температур между подачей и обраткой не является большой.

    Для чего потребителю нужно знать нормы подачи теплоносителя?

    Оплата коммунальных услуг в графе отопление должна зависеть от того, какую температуру в квартире обеспечивает поставщик.

    Таблица температурного графика, по которой должна осуществляться оптимальная работа котла, показывает, при какой температуре окружающего мира и на сколько котельная должна повышать градус энергии для источников тепла в доме.

    ВАЖНО! Если параметры температурного графика не соблюдаются, потребитель может требовать перерасчет за коммунальные услуги.

    Чтобы измерить показатель теплоносителя, необходимо слить немного воды с радиатора и проверить ее градус тепла. Также успешно используются тепловые датчики, приборы учета тепла, которые можно установить дома.

    Датчик является обязательным оборудованием и городских котельных, и ИТП (индивидуальных тепловых пунктов).

    Без таких приборов невозможно сделать работу отопительной системы экономичной и продуктивной. Измерение теплоносителя осуществляется и в системах Гвс.

    Полезное видео

    В данном видео даны несколько рекомендаций по созданию комфортной температуры в квартире.

    Отопительный график качественного регулирования отпуска тепла по среднесуточной температуре наружного воздуха

    Просматривая статистику посещения нашего блога я заметил, что очень часто фигурируют такие поисковые фразы как, например, «какая должна быть температура теплоносителя при минус 5 на улице?». Решил выложить старый график качественного регулирования отпуска тепла по среднесуточной температуре наружного воздуха. Хочу предупредить тех, кто на основании этих цифр попытается выяснить отношения с ЖЭУ или тепловыми сетями: отопительные графики для каждого отдельного населенного пункта разные (я писал об этом в статье регулирование температуры теплоносителя). По данному графику работают тепловые сети в Уфе (Башкирия).

    Так же хочу обратить внимание на то, что регулирование происходит по среднесуточной температуре наружного воздуха, так что, если, например, на улице ночью минус 15 градусов, а днем минус 5, то температура теплоносителя будет поддерживаться в соответствии с графиком по минус 10 оС.

    Как правило, используются следующие температурные графики: 150/70, 130/70, 115/70, 105/70, 95/70. Выбирается график в зависимости от конкретных местных условий. Домовые системы отопления работают по графикам 105/70 и 95/70. По графикам 150, 130 и 115/70 работают магистральные тепловые сети.

    Рассмотрим пример как пользоваться графиком. Предположим, на улице температура «минус 10 градусов». Тепловые сети работают по температурному графику 130/70, значит при -10 оС температура теплоносителя в подающем трубопроводе тепловой сети должна быть 85,6 градусов, в подающем трубопроводе системы отопления — 70,8 оС при графике 105/70 или 65,3 оС при графике 95/70. Температура воды после системы отопления должны быть 51,7 оС.

    Как правило, значения температуры в подающем трубопроводе тепловых сетей при задании на теплоисточник округляются. Например, по графику должно быть 85,6 оС, а на ТЭЦ или котельной задается 87 градусов.

    Температура
    наружного
    воздуха
    Тнв, оС
    Температура сетевой воды в подающем трубопроводе
    Т1, оС
    Температура воды в подающем трубопроводе системы отопления
    Т3, оС
    Температура воды после системы отопления
    Т2, оС
    15013011510595
    853,250,246,443,441,235,8
    755,752,348,245,042,736,8
    658,154,450,046,644,137,7
    560,556,551,848,245,538,7
    462,958,553,549,846,939,6
    365,360,555,351,448,340,6
    267,762,657,052,949,741,5
    170,064,558,854,551,042,4
    072,466,560,556,052,443,3
    -174,768,562,257,553,744,2
    -277,070,463,859,055,045,0
    -379,372,465,560,556,345,9
    -481,674,367,262,057,646,7
    -583,976,268,863,558,947,6
    -686,278,170,465,060,248,4
    -788,580,072,166,461,549,2
    -890,881,973,767,962,850,1
    -993,083,875,369,364,050,9
    -1095,385,676,970,865,351,7
    -1197,687,578,572,266,652,5
    -1299,889,380,173,667,853,3
    -13102,091,281,775,069,054,0
    -14104,393,083,376,470,354,8
    -15106,594,884,877,971,555,6
    -16108,796,686,479,372,756,3
    -17110,998,487,980,773,957,1
    -18113,1100,289,582,075,157,9
    -19115,3102,091,083,476,358,6
    -20117,5103,892,684,877,559,4
    -21119,7105,694,186,278,760,1
    -22121,9107,495,687,679,960,8
    -23124,1109,297,188,981,161,6
    -24126,3110,998,690,382,362,3
    -25128,5112,7100,291,683,563,0
    -26130,6114,4101,793,084,663,7
    -27132,8116,2103,294,385,864,4
    -28135,0117,9104,795,787,065,1
    -29137,1119,7106,197,088,165,8
    -30139,3121,4107,698,489,366,5
    -31141,4123,1109,199,790,467,2
    -32143,6124,9110,6101,094,667,9
    -33145,7126,6112,1102,492,768,6
    -34147,9128,3113,5103,793,969,3
    -35150,0130,0115,0105,095,070,0

    Прошу не ориентироваться на диаграмму в начале поста — она не соответствует данным из таблицы.

    Расчет температурного графика

    Методика расчета температурного графика описана в справочнике «Наладка и эксплуатация водяных тепловых сетей» (Глава 4, п. 4.4, с. 153,).

    Это довольно трудоемкий и долгий процесс, так как для каждой температуры наружного воздуха нужно считать несколько значений: Т1, Т3, Т2 и т. д.

    К нашей радости у нас есть компьютер и табличный процессор MS Excel. Коллега по работе поделился со мной готовой таблицей для расчета температурного графика. Её в свое время сделала его жена, которая трудилась инженером группы режимов в тепловых сетях.

    Таблица расчета температурного графика в MS Excel

    Для того, чтобы Excel расчитал и построил график достаточно ввести несколько исходных значений:

    • расчетная температура в подающем трубопроводе тепловой сети Т1
    • расчетная температура в обратном трубопроводе тепловой сети Т2
    • расчетная температура в подающем трубопроводе системы отопления Т3
    • Температура наружного воздуха Тн. в.
    • Температура внутри помещения Тв.п.
    • коэффициент «n» (он, как правило, не изменен и равен 0,25)
    • Минимальный и максимальный срез температурного графика Срез min, Срез max.

    Ввод исходных данных в таблицу расчета температурного графика

    Все. больше ничего от вас не требуется. Результаты вычислений будут в первой таблице листа. Она выделена жирной рамкой.

    Диаграммы также перестроятся под новые значения.

    Графическое изображение температурного графика

    Также таблица считает температуру прямой сетевой воды с учетом скорости ветра.

    Скачать расчет температурного графика

    Поделись с друзьями

    Похожее

    Зависимость температуры теплоносителя от наружной температуры воздуха

    Зависимость температуры теплоносителя от наружной температуры воздуха

    Температура воды в отопительной системе зависит от температуры воздуха на улице и поддерживается в ней по специальному температурному графику, который рассчитывается специалистами для разных источников теплоснабжения по разному, в зависимости от местных погодных условий.

    Данные графики разрабатываются таким образом, чтобы в холодное время года в жилых помещениях поддерживалась комфортная для человека температура, приблизительно 20-22 0 С.

    Если вы хотите узнать, как решить именно Вашу проблему — обращайтесь в форму онлайн-консультанта справа. Это быстро и бесплатно ! Или позвоните нам по телефонам:

    +7 (499) 703-47-59
    Москва, Московская область

    +7 (812) 309-16-93
    Санкт-Петербург, Ленинградская область

    8 (800) 511-69-42
    Федеральный номер ( звонок бесплатный для всех регионов России )!

    Температура теплоносителя в системе отопления: нормы

    Как уже говорилось, график температур напрямую зависит от температуры воздуха снаружи. Соответственно, чем ниже температура воздуха, тем больше потерь тепла.

    Возникает вопрос, какой показатель температуры нужно применять в расчете? Данный показатель уже выведен, и его можно найти в нормативных документах.

    В его основе лежит средняя температура пяти самых холодных дней в году. При этом берется период 50 лет, и выбираются 8 самых холодных зим.

    По какой причине именно так рассчитывается среднедневная температура?

    В первую очередь, это дает возможность быть готовым к низким температурам в зимнее время года, которые бывают один раз за несколько лет.

    Также, принимая во внимание этот показатель, можно значительно сэкономить на затратах при создании отопительных систем. Если рассматривать это в объемах массового строительства, то сумма, которую можно сэкономить, будет значительной.

    Конечно же, температура отапливаемого помещения будет зависеть от того, какая температура у теплоносителя.

    Какая температура должна быть в квартире в отопительный сезон?

    О норме температуры батарей в квартире читайте тут.

    Существует еще несколько факторов, которые также влияют на температуру в помещениях:

    • Чем ниже температура воздуха снаружи, тем она ниже и в помещении;
    • Также на температуру влияет скорость ветра. Чем сильнее ветровые нагрузки, тем больше увеличиваются теплопотери через оконные рамы, входные двери;
    • Насколько герметично заделаны стыки в стенах дома. Например, утепление фасадных стен дома или металлопластиковые окна — это те факторы, которые повлияют на температуру внутри помещения.

    На сегодняшний день изменились строительные нормы. Строительные компании увеличивают стоимость своих объектов за счет теплоизоляционных работ, таких как утепление фасадной части дома, подвальных помещений, фундамента, крыши и кровли.

    Затраты на утепление дома довольно велики, но это является гарантией того, что в дальнейшем вы будете экономить на отоплении, т. к. данные меры влияют на снижение затрат на покупку топлива.

    Насколько это актуально на сегодняшний момент? Безусловно, именно по этой причине, строительные компании идут на увеличение стоимости постройки домов, зная, что меры по утеплению дома, со временем, окупятся с лихвой.

    Температура радиаторов

    Все о чем говорилось выше, безусловно, важно. Но главное, что влияет на температуру в помещениях – это температура радиаторных батарей. Как правило, температура в центральных системах отопления колеблется от 70 до 90 градусов.

    Всем известно, что нужного температурного режима внутри помещения, лишь этим критерием, добиться невозможно, учитывая еще и то, что во всех комнатах температура должна быть разной, т. к. каждое помещение имеет свое предназначение:

    • Если комната угловая, то температурный режим не должен опускаться ниже + 20 0 С, а в других комнатах является нормой температура не ниже +18 0 С, в душевой комнате не ниже +25 0 С. Если температура на улице опустится до -30 0 С или ниже, то все указанные выше показатели повысятся до +22 0 С и 20 0 С соответственно;
    • В помещениях, предназначенных для детей – от +18 0 С до +23 0 С. Но и тут температурный режим зависит от того, для чего это помещение предназначено. В бассейнах – не ниже +30 0 С, а на верандах для прогулки – не ниже +12 0 С;
    • В детских школах — не ниже 21 0 С, а в спальнях интернатов – не ниже 16 0 С;
    • В культурно массовых заведениях температура колеблется от 16 0 С до 21 0 С. Для библиотек – до 18 0 С.

    Нормы температурных режимов утверждены для всех помещений в зависимости от того, какое у них предназначение. Выше указана лишь малая часть из огромного перечня.

    На норму температурного режима в комнате влияет то, как интенсивно человек двигается внутри нее. Чем меньше движений совершает человек, тем температура в комнате должна быть выше.

    На этом основывается распределение тепла. Как доказательство – в спортивных учреждениях, где человек находится в движении, поддерживать на высоком уровне температуру не целесообразно, по этой причине, температурный показатель там не выше +18 0 С.

    Факторы, влияющие на температуру батарей:

    • Температура за пределами помещения;
    • Вид отопительной системы. Для однотрубной системы, нормой температурного показателя является +105 0 С, а для двухтрубной +95 0 С. Разница температур в системе подачи и отвода не должна быть выше 105-70 0 С и 95-70 0 С соответственно;
    • Направленность поступления теплоносителя на радиаторные батареи. Если разводка сверху, тогда разница составляет 2 0 С, а если разводка снизу, тогда 3 0 С;
    • Вид отопительного прибора. У радиаторов и конвекторов разная теплоотдача, а значит, отличается и температурный режим. У радиаторов теплоотдача выше, чем у конвекторов.

    Но все равно, все понимают, что теплоотдача, будь то радиатор или конвектор, будет зависеть от температуры на улице.

    Если на улице 0 0 С, тогда температурный режим для радиаторов должен колебаться в приделах 40-45 0 С при подаче и 35-38 0 С при обратке. Что касается конвекторов, то температура при подаче – 41-49 0 С, а при обратке 36-40 0 С.

    При морозе в -20 0 С, эти данные для радиаторов будут составлять 67-77 0 С и 53-55 0 С соответственно, а для конвекторов– 68-79 0 С/55-57 0 С соответственно. А уже при 40 градусном морозе, что для конвекторов, что для радиаторов, это данные стандартны – 95-105 на подаче горячей воды и 70 0 С на обработке.

    Температурный график подачи теплоносителя в систему отопления

    В зависимости от температуры на улице, рассчитываются значения температуры теплоносителя и имеют такие значения (данные показатели температуры округлены для удобства):

    Температурные показатели воздуха снаружи, °СТемпературные показатели воды на входе, °СТемпературные показатели воды отопительной системе, °СТемпературные показатели воды после отопительной системы, °С
    8525145424034
    7555147444135
    6575349454336
    5595550474437
    4615752484538
    3645954504739
    2666156514840
    1696357535041
    0716559555142
    -1736761565243
    -2766962585444
    -3787164595545
    -4807366615645
    -5827567625746
    -6857769645947
    -7877971656048
    -8898072666149
    -9928274686349
    -10948675696450
    -11968677716551
    -12988879726652
    -131019080746853
    -141039282756954
    -151059383767054
    -161079585787155
    -171099786797256
    -181129988817456
    -1911410190827557
    -2011610291837658
    -2111810493857759
    -2212010694887859
    -2312310896878060
    -2412510997898161
    -2512811298908262
    -2612811299918362
    -27130114101928463
    -28134116103948664
    -29136118105968764
    -30138120106978867
    -31140122108988966
    -321421231091009366
    -331441251111019167
    -341461271121029268
    -351491291141049469

    Используя табличные данные, можно с легкостью узнать температурные показатели воды в системе панельного отопления.

    Для этого вам нужно замерить обычным градусником часть теплоносителя в момент спуска из системы. Данными в 5 и 6 столбцах пользуются для прямой ветки, а 7 столбцом – для обратки.

    Стоит обратить внимание, что первые три столбца указывают температуру воды на вводе, то есть не учитываются потери в теплотрассах.

    Основанием для перерасчета за услуги централизованного теплоснабжения является несоответствие фактической температуры теплоносителя нормативной.

    Также можно еще установить прибор учета тепла, при условии, что все квартиры в доме подключены к системе централизованного отопления. Такие приборы учета необходимо проверять ежегодно.

    Если вы хотите узнать, как решить именно Вашу проблему — обращайтесь в форму онлайн-консультанта справа. Это быстро и бесплатно ! Или позвоните нам по телефонам:

    +7 (499) 703-47-59
    Москва, Московская область

    +7 (812) 309-16-93
    Санкт-Петербург, Ленинградская область

    8 (800) 511-69-42
    Федеральный номер ( звонок бесплатный для всех регионов России )!

    Температура теплоносителя в зависимости от наружной температуры

    Для поддержания комфортной температуры в доме в отопительный период необходимо контролировать температуру теплоносителя в трубах тепловых сетей. Работниками системы центрального теплоснабжения жилых помещений разрабатывается специальный температурный график, который зависит от погодных показателей, климатических особенностей региона. Температурный график может отличаться в разных населенных пунктах, также он может меняться при модернизации сетей отопления.

    Зависимость температуры теплоносителя от погоды

    Составляется график в тепловой сети по простому принципу – чем ниже температура на улице, тем выше должна быть она у теплоносителя.

    Такое соотношение является важным основанием для работы предприятий, которые обеспечивают город теплом.

    Для расчета был применен показатель, в основе которого лежит среднедневная температура пяти наиболее холодных дней в году.

    ВНИМАНИЕ! Соблюдение температурного режима является важным не только для поддержания тепла в многоквартирном доме. Он также позволяет сделать расход энергоресурсов в системе отопления экономичным, рациональным.

    График, в котором указывается температура теплоносителя в зависимости от наружной температуры, позволяет самым оптимальным образом распределить между потребителями многоквартирного дома не только тепло, но и горячую воду.

    Как регулируется тепло в системе отопления

    Регулирование тепла в многоквартирном доме в отопительный период может осуществляться двумя методами:

    • Изменением расхода воды определенной постоянной температуры. Это количественный метод.
    • Изменением температуры теплоносителя при постоянном объеме расхода. Это качественный метод.

    Экономным и практичным является второй вариант, при котором соблюдается режим температуры в помещении независимо от погоды. Подача достаточного тепла в многоквартирный дом будет стабильной, даже если отмечается резкий перепад температур на улице.

    ВНИМАНИЕ!. Нормой считается температура 20-22 градуса в квартире. Если температурные графики соблюдаются, такая норма поддерживается весь отопительный период, независимо от погодных условий, направления ветра.

    При понижении температурного показателя на улице осуществляется передача данных на котельную и автоматически увеличивается градус теплоносителя.

    Конкретная таблица соотношения показателей температуры на улице и теплоносителя зависит от таких факторов, как климат, оборудования котельных, технико-экономических показателей.

    Причины использования температурного графика

    Основой работы каждой котельной, обслуживающей жилые, административные и другие здания, на протяжении отопительного периода является температурный график, в котором указываются нормативы показателей теплоносителя в зависимости от того, какой является фактическая наружная температура.

    • Составление графика дает возможность подготовить отопление к понижению температуры на улице.
    • Также это экономия энергоресурсов.

    ВНИМАНИЕ! Для того, чтобы контролировать температуру теплоносителя и иметь право на перерасчет из-за несоблюдения теплового режима, теплодатчик должен быть установлен в систему централизованного отопления. Приборы учета должны проходить ежегодную проверку.

    Современные строительные компании могут увеличивать стоимость жилья за счет использования дорогих энергосберегающих технологий при возведении многоквартирных зданий.

    Несмотря на изменение строительных технологий, применение новых материалов для утепления стен и других поверхностей здания, соблюдение в системе отопления нормы температуры теплоносителя – оптимальный способ поддержать комфортные жилищные условия.

    Особенности расчета внутренней температуры в разных помещениях

    Правила предусматривают поддержание температуры для жилого помещения на уровне 18˚С, но существуют некоторые нюансы в этом вопросе.

    • Для угловой комнаты жилого здания теплоноситель должен обеспечить температуру 20˚С.
    • Оптимальный температурный показатель для ванной комнаты &#8212, 25˚С.
    • Важно знать, сколько градусов должно быть по нормативам в помещениях, предназначенных для детей. Установлен показатель от 18˚С до 23˚С. Если же это детский бассейн, нужно поддерживать температуру на уровне 30˚С.
    • Минимальная температура, допустимая в школах &#8212, 21˚С.
    • В заведениях, где проходят культурно-массовые мероприятия по нормативам поддерживается максимальная температура 21˚С, но показатель не должен опускаться ниже цифры 16˚С.

    Для увеличения температуры в помещениях при резких похолоданиях или сильном северном ветре, работники котельной повышают градус отпуска энергии для отопительных сетей.

    На теплоотдачу батарей влияет наружная температура, вид отопительной системы, направленность поступления теплоносителя, состояние коммунальных сетей, тип отопительного прибора, роль которого может выполнять как радиатор, так и конвектор.

    ВНИМАНИЕ! Дельта температур между подачей на радиатор и обраткой не должна быть значительной. В противном случае будет ощущаться большая разница теплоносителя в разных комнатах и даже квартирах многоэтажного здания.

    Главным фактором, все же, является погода, вот почему измерения наружного воздуха для поддержания температурного графика является первоочередной задачей.

    Если на улице мороз до 20˚С, теплоноситель в радиаторе должен иметь показатель 67-77˚С, при этом норма для обратки 70˚С.

    Если уличная температура нулевая, норма для теплоносителя 40-45˚С, а для обратки – 35-38˚С. Стоит отметить, что разница температур между подачей и обраткой не является большой.

    Для чего потребителю нужно знать нормы подачи теплоносителя?

    Оплата коммунальных услуг в графе отопление должна зависеть от того, какую температуру в квартире обеспечивает поставщик.

    Таблица температурного графика, по которой должна осуществляться оптимальная работа котла, показывает, при какой температуре окружающего мира и на сколько котельная должна повышать градус энергии для источников тепла в доме.

    ВАЖНО! Если параметры температурного графика не соблюдаются, потребитель может требовать перерасчет за коммунальные услуги.

    Чтобы измерить показатель теплоносителя, необходимо слить немного воды с радиатора и проверить ее градус тепла. Также успешно используются тепловые датчики, приборы учета тепла, которые можно установить дома.

    Датчик является обязательным оборудованием и городских котельных, и ИТП (индивидуальных тепловых пунктов).

    Без таких приборов невозможно сделать работу отопительной системы экономичной и продуктивной. Измерение теплоносителя осуществляется и в системах Гвс.

    Полезное видео

    В данном видео даны несколько рекомендаций по созданию комфортной температуры в квартире.

    Особенности температурного графика подачи теплоносителя в систему отопления в 2020 году

    В Российской Федерации, а особенно в ее холодных регионах, отопление необходимо по меньшей мере на протяжении полугода.

    А нагрев батарей, и следовательно, тепло в доме зависит от температурного графика подачи теплоносителя в отопительную систему.

    Дорогие читатели! Статья рассказывает о типовых способах решения юридических вопросов, но каждый случай индивидуален. Если вы хотите узнать, как решить именно Вашу проблему – обращайтесь к консультанту:

    +7 (812) 317-50-97 (Санкт-Петербург)

    ЗАЯВКИ И ЗВОНКИ ПРИНИМАЮТСЯ КРУГЛОСУТОЧНО и БЕЗ ВЫХОДНЫХ ДНЕЙ.

    Это быстро и БЕСПЛАТНО!

    Как правило, градусы воды зависят от погодных условий на улице, и на этом основывается вся работа коммунальных организаций.

    Существуют и санитарные нормы, согласно которым, климату на улице соответствуют определенные показатели подачи теплоносителя, это стоит учитывать, поскольку при несоответствующих показателях можно подать заявление на перерасчет.

    Причины его использования

    Чем ниже температура на улице, тем быстрее помещения избавляются от тепла, и чтобы скомпенсировать теплопотери, коммунальщики подают воду с большим нагревом.

    Имеет значение нормативный показатель, согласно которому составляется график, он устанавливается на среднем показателе термометра за 5 самых холодных дней года. А вычисления проводится на основании 8-ми самых холодных зим за последние 50 лет .

    Установление графика позволяет коммунальным службам не только приготовиться к самым большим морозам, но и минимизировать выход из строя систем снабжения теплом.

    Только максимально рассчитанная нагрузка позволит подготовить трубопроводы и запорную арматуру, а также сэкономить на коммуникации.

    Поскольку мощность отопления повышается с повышением градусов теплоносителя, можно сказать, что также влияние на комфорт жизни оказывает климат на улице, показатели ветра, а также теплоизоляция МКД.

    Также важно учитывать трубы, которые применяются при подаче тепла в жилище граждан, ведь однотрубные системы теряют тепло наиболее сильно, а двухтрубная система дает большую теплоотдачу.

    Поэтому в первом случае нужно разогревать воду сильнее, а во втором — можно ограничиться 95 градусами.

    Для того, чтобы вода не кипела в трубах, она подается под давлением, и это дает запас тепла, но изношенность труб не позволяет этого обеспечивать, и не все жилища соответствуют уровню комфорта.

    Также важно направление подачи воды в батареи, и тип приборов, ведь параметры радиатора и конвектора отличаются по теплоотдаче в пользу первых приборов.

    Требования к работе систем отопления по СНиПу

    Есть санитарные нормы 41-01-2003, в которых оговариваются требования к работе отопительных систем, причем большое внимание уделяется безопасности в отопительный период.

    В этом случае особо опасен теплоноситель, ведь в случае прорыва из батарей хлынет кипяток, поэтому температура ограничивается 95 градусами.

    Но в случае высокого нагревания требы либо кладутся в специальные шахты, в которых при прорыве вода останется, либо же трубы оснащены специальными устройствами, которые препятствуют вскипанию воды.

    Полимерные трубы налагают свои нюансы, и греться они не должны больше 90 градусов. Поверхность отопительных приборов не должна быть горячее 90 градусов, и если превышение есть, то начинаются отрицательные проявления.

    Прежде всего, выгорает краска на батареях и пыль в воздухе, что приводит к образованию вредных веществ, и конечно, страдает внешность радиаторов.

    Поскольку ограничения были созданы для безопасности, то СНИП также заставляет ответственных лиц ограждать приборы, нагревшиеся более 75 градусов, с помощью решеток.

    В лечебных учреждениях СНиП позволяет устанавливать минимальный показатель нагрева батарей на уровне 85 гр., а максимально горячую воду возможно подавать на следующие объекты:

    • вестибюли;
    • отапливаемые пешеходные дорожки;
    • лестничные площадки;
    • технические помещения;
    • здания производственного назначения, при условии, что в них нет легковоспламеняющихся веществ и большого количества пыли.

    Температурный график подачи теплоносителя в систему отопления применяется только в соответствующий период, то есть холодное время года, а в теплое время регулируется только вентиляция и кондиционирование помещений.

    Но в любом случае отопительный график должен обеспечивать комфортный для жизни климат в жилище, а это 20-22 градуса со знаком плюс.

    Как выглядит данный график

    Чтобы отследить зависимость внешней температуры от показателей теплоносителя, следует ознакомиться со специальной таблицей, действующей и в 2020 году.

    Чем ниже столбик термометра на улице, тем больше показатели на входе, и они снижаются не только после поступления в отопительную систему, но и в приборы, находящиеся в пространстве жилого помещения города Москва и любого другого населенного пункта.

    Температура на улице, градусыПоказатели воды на входе в зданиеХарактеристики в системе отопления, минимумНагрев теплоносителя после прохождения системы
    845-524034
    747-554135
    649-574336
    550-594437
    452-614538
    354-644739
    256-664840
    157-695041
    059-715142
    -161-735243
    -262-765444
    -364-785545
    -466-805645
    -567-825746
    -669-855947
    -771-876048
    -872-896149
    -974-926349
    -1075-946450
    -1583-1057054
    -2091-1167658
    -2598-1288262
    -30106-1388867
    -35114-1499469

    Коммунальщики СПб проводят контрольные замеры, чтобы выявить соответствие нормам, но есть нюансы, связанные с трубами для горячего теплоносителя и обраткой.

    Цифры на входе указываются без потерь тепла, которые наличествуют при транспортировке горячей воды.

    При этом график нужен не только поставщикам, но и потребителям, которые при недостаточных показателях, не соответствующих норме, могут потребовать перерасчета.

    В жалобе следует указать, какая температура наружного воздуха сохраняется в помещении, и на этом основании подается обращение.

    На основании этого контролеры проводят исследования теплоносителя, и если он не соответствует разработанному графику, то организация выплатит компенсацию и будет обязана наладить нормальное снабжение потребителя.

    Расчет внутренней температуры в разных помещениях дома

    Чтобы нахождение дома было для человека комфортным, нужно иметь в виду существующие санитарные нормы касательно воздуха в разных комнатах.

    Они зависят от времени суток и не могут опускаться ниже таких показателей:

    В угловых комнатах днемНиже 20-ти градусов
    Центральные комнаты днемМенее 18-ти градусов
    Угловые комнаты в ночное времяМеньше, чем 17 градусов тепла
    Центральные комнаты в ночной периодМенее 15-ти градусов

    Если необходимо рассчитать теплопотери помещений, то следует понимать, что формула очень сложная, и при этом используется только специалистами для определения нужной теплоты подачи.

    Но для комфортной жизни необходимо, чтобы в разных помещениях не было резкого перепада тепла и холода, а перемещение по жилым комнатам было максимально удобным.

    Так, в помещениях для детей необходимо выдержать 18-23 градуса со знаком “плюс”, в детских учебных учреждениях действует режим, согласно которому нужно соблюдать 21 градус тепла .

    Чтобы в ванной не было ощущения сырости, следует установить там 25 градусов тепла, поскольку при высокой влажности и прохладе будет чувствоваться влага, а также возникнет грибок.

    Чем больше люди двигаются в помещении, тем меньше должны быть значения термометра, и если речь о спортивном учреждении, то там оптимально будет установить режим в +18 гр.

    Теплоснабжение потребителей производится несколькими организациями, за тем, что вода дошла в отопительную систему, следит персонал котельной, а трубы и их состояние контролируется теплосетями населенного пункта.

    Элеватор, который находится в подвале и приводит воду в оптимальное состояние путем смешивания, обслуживается ЖЭКом, поэтому для решения разных проблем необходимо направлять обращения в разные учреждения.

    Видео: расширительный бак закрытого типа

    Способы регулировки

    Если параметры поступающей воды приходят в несоответствующее состояние по пути к дому, это проблема, которую решает котельная, но движение теплоносителя, а соответственно и климат в жилых помещениях — это сфера ответственности управляющих компаний.

    И если у жильцов в домах холодно, причиной этому является несоблюдение графика. Но отрегулировать показатели отопления можно несколькими методами.

    Это делается путем рассверливания детали, на время чего приостанавливается подача тепла в дом. Также есть метод глушения подсоса, когда сопло снимается, и подсос глушится миллиметровым стальным блином.

    В результате вода в трубах будет подаваться при 130 градусах, но применяется метод только в экстренных ситуациях.

    Посреди отопительного сезона показатель может намного повыситься, поэтому ее регулируют использованием специальной задвижки на самом элеваторе.

    Подача горячей воды передается на подающий трубопровод, а на обратку при этом ставится манометр.

    Регуляция осуществляется закрытием задвижки на подающей трубе, после чего она немного приоткрывается, а манометр служит для контроля давления.

    Температурный режим в Российской Федерации разрабатывается, чтобы обеспечивать нужный микроклимат в жилых помещениях, а также подавать тепло даже при большом морозе на улице.

    Соблюдение режима поставки контролируется как управляющей компанией, так и самими потребителями, и когда теплоноситель не соответствует установленным нормам, человек, который владеет жильем, может обратиться для перерасчета и принятия мер.

    Эти нормы действуют только в холодное время года, и для теплых месяцев попросту неприменимы.

    • В связи с частыми изменениями в законодательстве информация порой устаревает быстрее, чем мы успеваем ее обновлять на сайте.
    • Все случаи очень индивидуальны и зависят от множества факторов. Базовая информация не гарантирует решение именно Ваших проблем.

    Поэтому для вас круглосуточно работают БЕСПЛАТНЫЕ эксперты-консультанты!

    1. Задайте вопрос через форму (внизу), либо через онлайн-чат
    2. Позвоните на горячую линию:
      • Москва и Область – +7 (499) 110-56-12
      • Санкт-Петербург и область – +7 (812) 317-50-97
      • Регионы – 8 (800) 222-69-48

    ЗАЯВКИ И ЗВОНКИ ПРИНИМАЮТСЯ КРУГЛОСУТОЧНО и БЕЗ ВЫХОДНЫХ ДНЕЙ.

    Источники:
    http://domosite.ru/nedvizhimost/temperatura-teplonositelya-v-zavisimosti-ot-naruzhnoy-temperaturyi
    http://realtyaudit.ru/temperaturnyj-grafik-podachi-teplonositelja-v-sistemu-otoplenija/
    http://propertyhelp.ru/kvartira/kommunalnye-uslugi/pravila-predostavleniya.html

    Температурный график отопления — AQUEO.RU

    Подача тепла в помещение связана с простейшим температурным графиком. Температурные значения воды, которая подается из котельной, не изменяются в помещении. Они имеют стандартные значения и находятся в пределах от +70ºС до +95ºС. Такой температурный график системы отопления является самым востребованным.

    Регулировка температуры воздуха в доме

    Не везде на территории страны есть централизованное отопление, поэтому многие жители устанавливают независимые системы. Их температурный график отличается от первого варианта. В этом случае температурные показатели значительно снижены. Они зависят от эффективности современных котлов отопления.

    Если температура доходит до +35ºС, то котел будет работать на максимальной мощности. Это зависит от нагревательного элемента, где тепловая энергия может забираться уходящими газами. Если температурные значения будут больше +70ºС, то производительность котла падает. В таком случае в его технической характеристике указывается КПД 100%.

    Температурный график и его расчет

    Как будет выглядеть график, зависит от температуры наружного воздуха. Чем больше отрицательное значение наружной температуры, тем больше теплопотери. Многие не знают, откуда брать данный показатель. Эта температура прописана в нормативных документах. За расчетное значение принимают температуры самой холодной пятидневки, причем берется самое низкое значение за последние 50 лет.

    График зависимости наружной и внутренней температуры

    На графике представлена зависимость наружной и внутренней температуры. Допустим, температура наружного воздуха равна -17ºС. Проведя вверх линию до пересечения с t2, получим точку, характеризующую температуру воды в системе отопления.

    Благодаря температурному графику, можно подготовить систему отопления даже под самые суровые условия. Также он сокращает материальные затраты на установку отопительной системы. Если рассматривать этот фактор с точки зрения массового строительства, экономия является существенной.

    Температура внутри помещения зависит от температуры теплоносителя, а также других факторов:

    • Температура наружного воздуха. Чем она меньше, тем отрицательнее это сказывается на отоплении;
    • Ветер. При возникновении сильного ветра теплопотери увеличиваются;
    • Температура внутри помещения зависит от теплоизоляции конструктивных элементов здания.

    За последние 5 лет принципы строительства изменились. Строители увеличивают стоимость дома с помощью теплоизоляции элементов. Как правило, это касается подвалов, крыш, фундаментов. Эти дорогостоящие мероприятия впоследствии позволяют жильцам экономить на системе отопления.

    Температурный график отопления

    На графике показывается зависимость температуры наружного и внутреннего воздуха. Чем ниже температура наружного воздуха, тем выше будет температура теплоносителя в системе.

    Температурный график разрабатывается для каждого города во время отопительного периода. В малых населенных пунктах составляется температурный график котельной, которая обеспечивает необходимое количество теплоносителя потребителю.

    Изменять температурный график можно несколькими способами:

    • количественным – характеризуется изменением расхода теплоносителя, подаваемого в систему отопления;
    • качественным – состоит в регулировании температуры теплоносителя перед подачей в помещения;
    • временным – дискретный метод подачи воды в систему.

    Температурный график представляет собой график отопительных трубопроводов, который распределяет отопительную нагрузку и регулируется с помощью централизованных систем. Существует также повышенный график, он создается для замкнутой системы отопления, то есть для обеспечения подачи горячего теплоносителя в подключаемые объекты. При применении открытой системы необходимо проводить корректировку температурного графика, так как теплоноситель расходуется не только на отопление, но и бытовое водопотребление.

    Расчет температурного графика производится по простому методу. Чтобы его построить, необходимы исходные температурные данные воздуха:

    • наружного;
    • в помещении;
    • в подающем и обратном трубопроводе;
    • на выходе из здания.

    Кроме того, следует знать номинальную тепловую нагрузку. Все остальные коэффициенты нормируются справочной документацией. Расчет системы производится для любого температурного графика, в зависимости от назначения помещения. Например, для крупных промышленных и гражданских объектов составляется график 150/70, 130/70, 115/70. Для жилых домов этот показатель составляет 105/70 и 95/70. Первый показатель показывает температуру на подачи, а второй — на обратке. Результаты расчетов заносятся в специальную таблицу, где показывается температура в определенных точках отопительной системы, в зависимости от наружной температуры воздуха.

    Основным фактором при расчете температурного графика является наружная температура воздуха. Расчетная таблица должна быть составлена так, чтобы максимальные значения температуры теплоносителя в системе отопления (график 95/70) обеспечивали обогрев помещения. Температуры в помещении предусмотрены нормативными документами.

    Температура отопительных приборов

    Температура отопительных приборов

    Основной показатель — температура отопительных приборов. Идеальным температурным графиком для отопления является 90/70ºС. Добиться такого показателя невозможно, так как температура внутри помещения должна быть не одинаковой. Она определяется в зависимости от назначения помещения.

    В соответствии со стандартами, температура в угловой жилой комнате составляет +20ºС, в остальных – +18ºС; в ванной – +25ºС. Если наружная температура воздуха равна -30ºС, то показатели увеличиваются на 2ºС.

    Кроме того, существует нормы для других типов помещений:

    • в помещениях, где находятся дети – +18ºС до +23ºС;
    • детские учебные учреждения – +21ºС;
    • в культурных заведениях с массовым посещением – +16ºС до +21ºС.

    Такая область температурных значений составлена для всех видов помещений. Она зависит от выполняемых движений внутри комнаты: чем их больше, тем меньше температура воздуха. Например, в спортивных учреждениях люди много двигаются, поэтому температура составляет всего +18ºС.

    Температура воздуха в помещении

    Существуют определенные факторы, от которых зависит температура отопительных приборов:

    • Температура наружного воздуха;
    • Вид системы отопления и перепад температур: для однотрубной системы – +105ºС, а для однотрубной – +95ºС. Соответственно перепады в для первой области составляют 105/70ºС, а для второй – 95/70ºС;
    • Направление подачи теплоносителя в отопительные приборы. При верхней подаче разница должна быть 2 ºС, при нижней – 3ºС;
    • Вид отопительных приборов: теплоотдачи отличаются, поэтому будет отличаться температурный график.

    В первую очередь, температура теплоносителя зависит от наружного воздуха. Например, на улице температура равна 0ºС. При этом температурный режим в радиаторах должен быть равен на подаче 40-45ºС, а на обратке – 38ºС. При температуре воздуха ниже нуля, например, -20ºС, эти показатели изменяются. В данном случае температура подачи становится равна 77/55ºС. Если показатель температуры доходит до -40ºС, то показатели становятся стандартными, то есть на подаче +95/105ºС, а на обратке – +70ºС.

    Дополнительные параметры

    Чтобы определенная температура теплоносителя дошла до потребителя, необходимо следить за состоянием наружного воздуха. Например, если она составляет -40ºС, котельная должна подавать горячую воду с показателем в +130ºС. По ходу теплоноситель теряет тепло, но все равно температура остается большой при поступлении в квартиры. Оптимальное значение +95ºС. Для этого в подвалах монтируют элеваторный узел, служащий для смешивания горячей воды из котельной и теплоносителя с обратного трубопровода.

    За теплотрассу отвечает несколько учреждений. За подачу горячего теплоносителя в систему отопления следит котельная, а за состоянием трубопроводов – городские тепловые сети. За элеваторный элемент несет ответственность ЖЕК. Поэтому чтобы решить проблему подачи теплоносителя в новый дом, необходимо обращаться в разные конторы.

    Монтаж отопительных приборов производят в соответствии с нормативными документами. Если собственник сам производит замену батареи, то он отвечает за функционирование отопительной системы и изменение температурного режима.

    Способы регулировки

    Демонтаж элеваторного узла

    Если за параметры теплоносителя, выходящего из теплого пункта, отвечает котельная, то за температуру внутри помещения должны отвечать работники ЖЕКа. Многие жильцы жалуются на холод в квартирах. Это происходит из-за отклонения температурного графика. В редких случаях бывает, что температура повышается на определенное значение.

    Регулировку параметров отопления можно произвести тремя способами:

    • Рассверливание сопла.

    Если температура теплоносителя на подаче и обратке существенно занижена, то необходимо увеличить диаметр сопла элеватора. Таким образом, через него будет проходить больше жидкости.

    Как это осуществить? Для начала перекрывается запорная арматура (домовые задвижки и краны на элеваторном узле). Далее снимается элеватор и сопло. Затем его рассверливают на 0,5-2 мм, в зависимости от того, насколько необходимо повысить температуру теплоносителя. После этих процедур, элеватор монтируется на прежнее место и запускается в эксплуатацию.

    Чтобы обеспечить достаточную герметичность фланцевого соединения, необходимо заменить паронитовые прокладки на резиновые.

    • Глушение подсоса.

    При сильных холодах, когда возникает проблема замерзания отопительной системы в квартире, сопло можно полностью снять. В этом случае подсос может стать перемычкой. Для этого необходимо его заглушить с помощью стального блина, толщиной в 1 мм. Такой процесс выполняется только в критических ситуациях, так как температура в трубопроводах и отопительных приборах будет достигать 130ºС.

    • Регулировка перепада.

    В середине отопительного периода может возникнуть значительное повышение температуры. Поэтому необходимо регулировать ее с помощью специальной задвижки на элеваторе. Для этого подачу горячего теплоносителя переключают на подающий трубопровод. На обратку монтируется манометр. Регулировка происходит путем закрытия задвижки на подающем трубопроводе. Далее задвижка приоткрывается, при этом следует контролировать давление с помощью манометра. Если ее просто открыть, то возникнет просадка щечек. То есть повышение перепада давления происходит на обратном трубопроводе. Каждый день показатель увеличивается на 0,2 атмосферу, причем температуру в системе отопления необходимо постоянно контролировать.

    Теплоснабжение. Видео

    Как устроено теплоснабжение частных и многоквартирных домов, можно узнать из видео ниже.

    При составлении температурного графика отопления необходимо учитывать различные факторы. В этот список входят не только конструктивные элементы здания, но температура наружного воздуха, а также вид системы отопления.

    Facebook

    Twitter

    Вконтакте

    Одноклассники

    Зависимость температуры теплоносителя от уличной температуры

    Сегодня наиболее распространёнными отопительными системами на территории Федерации являются работающие на воде. Температура воды в батареях непосредственно зависит показателей температуры воздуха снаружи, то есть на улице, в определённый период времени. Законодательно утверждён и соответствующий график, согласно которому ответственные специалисты рассчитывают температуры, беря во внимание местные погодные условия и источник теплового снабжения.

    Графики температуры теплоносителя в зависимости от наружной температуры разработаны с учётом поддержки обязательных температурных режимов в помещении, таких, которые считаются для среднестатистического человека оптимальными и комфортными.

    Чем холоднее на улице, тем выше уровень потери тепла. По этой причине важно знать, какие показатели применимы при расчёте нужных показателей. Самостоятельно ничего высчитывать не нужно. Все цифры утверждены соответствующими нормативными документами. В их основе лежат средние температуры пяти наиболее холодных дней года. Также взят период последних пятидесяти лет с отбором восьми наиболее холодных зим за данное время.

    Благодаря таким расчетам есть возможность подготовиться к низким температурам зимой, встречающимся как минимум раз в несколько лет. В свою очередь, это позволяет существенно экономить при создании отопительной системы.

    Дорогие читатели!

    Наши статьи рассказывают о типовых способах решения юридических
    вопросов, но каждый случай носит уникальный характер.
    Если вы хотите узнать, как решить именно Вашу проблему —
    обращайтесь в форму онлайн-консультанта справа →

    Это быстро и бесплатно! Или звоните нам по телефонам (круглосуточно):

    Если вы хотите узнать, как решить именно Вашу проблему — позвоните нам по телефону. Это быстро и бесплатно!

    +7 (812) 467-34-81 Санкт-Петербург, Ленинградская область +7 (800) 333-89-17 Регионы (звонок бесплатный для всех регионов России)

    Дополнительно влияющие факторы

    На сами же температуры теплоносителя непосредственное влияние имеют также такие не менее весомые факторы, как:

    • Понижение температур на улице, которое влечёт аналогичное внутри помещения;
    • Скорость движения ветра – чем она выше, тем больше тепловая потеря через входную дверь, окна;
    • Герметичность стен и стыков (установка металлопластиковых окон и утепление фасадов значимо влияет на сохранение тепла).

    В последнее время произошли некоторые изменения в строительных нормах. По этой причине строительные компании часто проводят теплоизоляционные работы не только на фасадах многоквартирных домов, но и в подвальных помещениях, фундаменте, крыше, кровле. Соответственно, стоимость таких строительных объектов повышается. При этом важно знать, что расходы по утеплению весьма значительны, но с другой стороны, это гарантия экономии тепла и сниженные затраты на отопление.

    Со своей стороны строительные компании понимают, что понесённые ими расходы на утепление объектов буду полностью и в скором времени окуплены. Для собственников это также выгодно, поскольку коммунальные платежи весьма высоки, и если платить, то действительно за полученное и сохранённое тепло, а не за его утерю из-за недостаточной изоляции помещений.

    Температура в радиаторе

    Тем не менее, несмотря на то, какие погодные условия вне помещения и насколько оно утеплено, наиболее важную роль играет всё же теплоотдача радиатора. Обычно в центральных отопительных системах температуры колеблются в пределах от 70 до 90 градусов. Однако важно учитывать и то, что этот критерий не является единственным для того, чтобы иметь нужный температурный режим, особенно в жилых помещениях, где в каждой отдельной комнате температуры должны быть не одинаковы, зависимо от целевого назначения.

    Так, например, в угловых комнатах не должно быть менее 20 градусов, притом, что в других допускаются 18 градусов. Кроме того, если температура на улице понижается до -30, установленные нормы для комнат должны быть больше на два градуса.

    Те помещения, которые предназначены для детей, должны иметь температурный предел от 18 до 23 градусов,  в зависимости от того, для чего они предназначены. Так в бассейне не может быть менее 30 градусов, а на веранде должно быть не меньше 12 градусов.

    Говоря о школьном образовательном учреждении, там не должно быть ниже 21 градуса, а в спальне интерната – минимум 16 градусов. Для культурного массового заведения нормы от 16 градусов до 21, а для библиотеки – не более 18 градусов.

    Что влияет на температуру батарей?

    Помимо тепловой отдачи теплоносителя и температур снаружи, тепло в помещении зависит и от активности людей внутри. Чем больше движений совершается человеком, тем ниже может быть температурный режим и наоборот. Это также обязательно учитывается при распределении тепла. В качестве примера можно взять любое спортивное учреждение, где люди априори находятся в активном движении. Здесь не является целесообразным поддержание высоких температур, так как это будет доставлять дискомфорт. Соответственно, показатель в 18 градусов — оптимальный.

    Можно отметить, что на тепловые показатели батарей внутри любых помещений влияет не только наружная температура воздуха и скорость ветра, но также:

    • Разновидность отопительных систем – для однотрубных норма 105 градусов, для двухтрубных – 95 градусов. При этом не допустимо, чтобы разница в системах отвода и подачи тепла превышала 105-700 и 95-700 градусов соответственно;
    • Направление поступлений теплоносителей на радиаторных батареях – при верхней разводке разница может быть в 20 градусов, а при нижней – 30;
    • Разновидность отопительных приборов – радиаторы и конвекторы имеют разную тепловую отдачу, соответственно, и температурные режимы у них разные (теплоотдача конвектора ниже, чем у радиатора).

    Утверждённые графики

    Поскольку температура на улице имеет непосредственное влияние на тепло внутри помещений, утверждён специальный температурный график.

    Показатели температур снаружиВода на входе, °СВода в отопительной системе, °СВода на выходе, °С
    8 °Сот 51 до 5242-45от 34 до 40
    7 °Сот 51 до 5544-47от 35 до 41
    6 °Сот 53 до 5745-49от 36 до 46
    5 °Сот 55 до 5947-50от 37до 44
    4 °Сот 57 до 6148-52от 38 до 45
    3 °Сот 59 до 6450-54 от 39 до 47
    2 °Сот 61 до 6651-56от 40 до 48
    1 °Сот 63 до 6953-57от 41 до 50
    0 °Сот 65 до 7155-59от 42 до 51
    -1 °Сот 67 до 7356-61от 43 до 52
    -2 °Сот 69 до 7658-62от 44 до 54
    -3 °Сот 71 до 7859-64от 45до 55
    -4 °Сот 73 до 8061-66от 45 до 56
    -5 °Сот 75 до 8262-67от 46до 57
    -6 °Сот 77 до 8564-69от 47 до 59
    -7 °Сот 79 до 8765-71от 48 до 62
    -8 °Сот 80 до 8966-72от 49 до 61
    -9 °Сот 82 до 9266-72от 49 до 63
    -10 °Сот 86 до 9469-75от 50 до 64
    -11 °Сот 86 до 9671-77от 51 до 65
    -12 °Сот 88 до 9872-79от 59 до 66
    -13 °Сот 90 до 10174-80от 53 до 68
    -14 °Сот 92 до 10375-82от 54 до 69
    -15 °Сот 93 до 10576-83от 54 до 70
    -16 °Сот 95 до 10779-86от 56 до 72
    -17 °Сот 97 до 10979-86от 56 до 72
    -18 °Сот 99 до 11281-88от 56 до 74
    -19 °Сот 101 до 11482-90от 57 до 75
    -20 °Сот 102 до 11683-91от 58 до 76
    -21 °Сот 104 до 11885-93от 59 до 77
    -22 °Сот 106 до 12088-94от 59 до 78
    -23 °Сот 108 до 12387-96от 60 до 80
    -24 °Сот 109 до 12589-97от 61 до 81
    -25 °Сот 112 до 12890-98от 62 до 82
    -26 °Сот 112 до 12891-99от 62 до 83
    -27 °Сот 114 до 13092-101от 63 до 84
    -28 °Сот 116 до 13494-103от 64 до 86
    -29 °Сот 118 до 13696-105от 64 до 87
    -30 °Сот 120 до 13897-106от 67 до 88
    -31 °Сот 122 до 14098-108от 66 до 89
    -32 °Сот 123 до 142100-109от 66 до 93
    -33 °Сот 125 до 144101-111от 67 до 91
    -34 °Сот 127 до 146102-112от 68 до 92
    -35 °Сот 129 до 149104-114от 69 до 94

    Что также важно знать?

    Благодаря табличным данным, не составляет особого труда узнать о температурных показателях воды в системах центрального отопления. Измеряется нужная часть теплоносителя обыкновенным градусником в тот момент, когда происходит спуск системы. Выявленные несоответствия фактических температур установленным нормам является основанием для осуществления перерасчёта оплаты коммунальной услуги. Очень актуальными на сегодняшний день стали общие домовые счётчики учёта тепловой энергии.

    Ответственность за температуру воды, которая нагревается в теплотрассе, несёт местная ТЭЦ или же котельная. Транспортировка тепловых носителей и минимальные потери возложены на организацию, обслуживающую тепловую сеть. Обслуживает и настраивает элеваторный узел ЖЭУ или управляющая компания.

    Важно знать, что диаметр самого сопла элеватора обязательно должен быть согласован с коммунальной тепловой сетью. Все вопросы, касающиеся низкой температуры в помещении, нужно решать с управляющим органом многоквартирного дома или иного недвижимого объекта, о котором идёт речь. Обязанность данных органов – обеспечить граждан минимальными санитарными нормами температур.

    Нормы в жилых помещениях

    Чтобы понимать, когда действительно актуально подавать на перерасчет оплаты за коммунальную услугу и требовать принятия какие-либо мер по обеспечению тепла, необходимо знать нормы тепла в жилых помещениях. Эти нормы полностью урегулированы российским законодательством.

    Так в тёплое время года жилые помещения не отапливаются и нормами для них являются 22-25 градусов тепла. В холодное же время применимы следующие показатели:

    • Жилые комнаты – 20-22;
    • Жилые комнаты в северном регионе – 21-23;
    • Кухня – 19-21;
    • Совмещённый санитарный узел, ванная – 24-26;
    • Туалет – 19-21;
    • Межквартирные коридоры – 18-20;
    • Детская комната – 23-24.

    Тем не менее, не стоит забывать и о здравом смысле. Например, спальни должны обязательно проветриваться, в них не должно быть слишком жарко, но и холодно быть также не может. Температурный режим в детской комнате должен регулироваться соответственно возрасту ребёнка. Для грудничка это верхний предел. По мере взросления планка снижается к нижним границам.

    Тепло в ванной зависит также от влажности данной комнаты. Если помещение плохо вентилируется, возникает большое содержание воды в воздухе, а это создаёт ощущение сырости и может быть не безопасно для здоровья жильцов.

    подача теплоносителя, температура наружного воздуха для расчета, отопительный сезон


    Содержание:


    Существуют определенные закономерности, по которым меняется температура теплоносителя в центральном отоплении. Для того, чтобы адекватно прослеживать эти колебания, существуют специальные графики.

    Причины температурных изменений


    Для начала важно понять несколько моментов:

    1. Когда изменяются погодные условия, это автоматически влечет за собой изменение теплопотерь. При наступлении холодов для поддержания в жилище оптимального микроклимата тратится на порядок больше тепловой энергии, чем в теплый период. При этом уровень расходуемого тепла рассчитывается не точной температурой уличного воздуха: для этого используется т.н. «дельта» разницы между улицей и внутренними помещениями. К примеру, +25 градусов в квартире и -20 за ее стенами повлекут за собой точно такие же затраты тепла, как при +18 и -27 соответственно.
    2. Постоянство теплового потока от батарей отопления обеспечивается стабильной температурой теплоносителя. При снижении температуры в помещении будет наблюдаться некоторый подъем температуры радиаторов: этому способствует увеличение дельты между теплоносителем и воздухом в помещении. В любом случае, это не сможет адекватно компенсировать возрастание тепловых потерь посредством через стены. Объясняется это установкой ограничений для нижней границы температуры в жилище действующим СНиПом на уровне +18-22 градусов.


    Логичнее всего решить возникшую проблему увеличения потерь повышением температуры теплоносителя. Важно, чтобы ее возрастание происходило параллельно снижению температуры воздуха за окном: чем там холоднее, тем большие потери тепла нуждаются в восполнении. Для облегчения ориентации в этом вопросе на каком-то этапе было решено создать специальные таблицы согласования обоих значений. Исходя из этого, можно сказать, что под температурным графиком системы отопления подразумевается выведение зависимости уровня нагрева воды в подающем и обратном трубопроводе по отношению к температурному режиму на улице.

    Особенности температурного графика


    Вышеупомянутые графики встречаются в двух разновидностях:

    1. Для сетей теплоподачи.
    2. Для системы отопления внутри дома.


    Для понимания того, чем отличаются оба этих понятия, желательно для начала разобраться в особенностях работы централизованного отопления.

    Связка между ТЭЦ и тепловыми сетями


    Назначением этой комбинации является сообщение теплоносителю должного уровня нагрева, с последующей транспортировкой его к месту потребления. Теплотрассы обычно имеют длину в несколько десятков километров, при общей площади поверхности в десятки тысяч квадратных метров. Хотя магистральные сети и подвергаются тщательной теплоизоляции, без теплопотерь обойтись невозможно.


    По ходу движения между ТЭЦ (или котельной) и жилыми помещениями наблюдается некоторое остывание технической воды. Сам по себе напрашивается вывод: чтобы донести до потребителя приемлемый уровень нагрева теплоносителя, его необходимо подавать внутрь теплотрассы из ТЭЦ в максимально нагретом состоянии. Повешение температуры ограничено точкой кипения. Ее можно сместить в сторону повышения температуры, если увеличивать давление в трубах.



    Стандартный показатель давления в подающей трубы теплотрассы находится в пределах 7-8 атм. Данный уровень, несмотря на потери напора по ходу транспортировки теплоносителя, дает возможность обеспечить эффективную работу отопительной системы в зданиях высотой до 16 этажей. При этом дополнительные насосы обычно не нужны.


    Очень важно то, что такое давление не создает опасности для системы в целом: трассы, стояки, подводки, смесительные шланги и другие узлы сохраняют свою работоспособность длительное время. Учитывая определенный запас для верхнего предела температуры подачи, его значение берется, как +150 градусов. Пролегание самых стандартных температурных графиков подачи теплоносителя в систему отопления проходит в промежутке между 150/70 — 105/70 (температуры подающей и обратной трассы).

    Особенности подачи теплоносителя в систему отопления


    Домовая система отопления характеризуется наличием ряда дополнительных ограничений:

    • Значение наибольшего нагрева теплоносителя в контуре ограничено показателем +95 градусов для двухтрубной системы и +105 для однотрубной системы отопления. Следует заметить, что дошкольные воспитательные учреждения характеризуются наличием более строгих ограничений: там температура батарей не должна подниматься выше +37 градусов. Чтобы компенсировать такое уменьшение температуры подачи, приходится наращивать число радиаторных секций. Внутренние помещения детских садов, расположенных в регионах с особо суровыми климатическими условиями, буквально напичканы батареями.
    • Желательно добиться минимальной температурной дельты графика подачи отопления между подающим и обратным трубопроводами: в противном случае степень нагрева радиаторных секций в здании будет иметь большую разницу. Для этого теплоноситель внутри системы должен двигаться максимально быстро. Однако тут есть своя опасность: из-за высокой скорости циркуляции воды внутри отопительного контура ее температура на выходе обратно в трассу будет излишне высокой. В итоге это может привести к серьезным нарушениям в работе ТЭЦ.


    Для преодоления возникшей проблемы каждый дом оснащается одним или несколькими элеваторными модулями. Благодаря им поток воды из подающего трубопровода разбавляется порцией из обратки. Используя эту смесь, можно добиться быстрой циркуляции значительных объемов теплоносителя, не подвергая при этом опасности излишнего нагрева обратный трубопровод магистрали. Система отопления внутри жилищ задается отдельным температурным графиком отопления, где учитывается наличие элеватора. Двухтрубные контуры обслуживаются отопительным температурным графиком 95-70, однотрубные — 105-70 (такие схемы почти не встречаются в многоэтажных зданиях). Читайте также: «Какая температура должна быть в батареях центрального отопления – нормы и стандарты».

    Влияние климатических зон на температуру наружного воздуха


    Главным фактором, напрямую влияющим на составление температурного графика на отопительный сезон, выступает расчетная зимняя температура. По ходу составления стараются добиться того, чтобы наибольшие значения (95/70 и 105/70) при максимальных морозах гарантировали нужную СНиП температуру. Температура наружного воздуха для расчета отопления берется из специальной таблицы климатических зон.


    Особенности регулировки


    Параметры тепловых трасс находятся в зоне ответственности руководства ТЭЦ и теплосетей. В то же время за параметры сети внутри здания отвечают работники ЖЭКа. В основном жалобы жильцов на холод касаются отклонений в нижнюю сторону. Намного реже встречаются ситуации, когда замеры внутри тепловиков свидетельствуют о повышенной температуре обратки.


    Существует несколько способов нормализации параметров системы, которые можно реализовать самостоятельно:

    • Рассверливание сопла. Решить проблему занижения температуры жидкости в обратке можно путем расширения элеваторного сопла. Для этого нужно закрыть все задвижки и вентили на элеваторе. После этого модуль снимают, вытаскивают его сопло и рассверливают на 0,5-1 мм. После сборки элеватора его запускают для стравливания воздуха в обратном порядке. Паронитовые уплотнители на фланцах рекомендуется заменить резиновыми: их изготовляют по размеру фланца из автомобильной камеры.
    • Глушение подсоса. В экстремальных случаях (при наступлении сверхнизких морозов) сопло можно вообще демонтировать. В таком случае возникает угроза того, что подсос начнет выполнять функцию перемычки: чтобы это не допустить, его глушат. Для этого используется стальной блин толщиной от 1 мм. Данный способ является экстренным, т.к. это может спровоцировать скачок температуры батарей до +130 градусов.
    • Управление перепадом. Временным способом решения проблемы повышения температуры является корректировка перепада элеваторной задвижкой. Для этого необходимо перенаправить ГВС на подающую трубу: обратка при этом оснащается манометром. Входную задвижку обратного трубопровода полностью закрывают. Далее нужно понемногу открывать вентиль, постоянно сверяя свои действия с показаниями манометра.


    Просто закрытая задвижка может спровоцировать остановку и разморозку контура. Снижение разницы достигается благодаря росту давления на обратке (0,2 атм./сутки). Температуру в системе необходимо проверять каждый день: она должна соответствовать отопительному температурному графику.


    Температура наружного воздуха — обзор

    ВОДА ИЗ МОРЕЙ, ОЗЕР И РЕК

    По сравнению с наружным воздухом, морская / озерная / речная вода имеет много преимуществ в качестве источника тепла. Температура более стабильна и не будет падать так низко, как на открытом воздухе. Жидкость может перекачиваться при сравнительно небольшой потребляемой мощности. Жидкости также обладают лучшими термодинамическими качествами, чем газы (что касается воды, это в большей степени факт).

    Конечно, у воды есть и недостатки.Очевидно, это доступно не везде. Вы не можете охлаждать его ниже 0 ° C, если только содержание соли не является высоким или вы не используете какой-либо льдогенератор, см. Ниже! Следует учитывать опасность коррозии. В некоторых приложениях могут возникнуть проблемы с ростом водорослей и т. Д.

    Швеция имеет длинную береговую линию, множество озер и рек. Поэтому естественно, что многие тепловые насосы используют воду в качестве источника тепла. Есть два общепринятых принципа поглощения тепла. Один из них — перекачивать воду и распылять ее на испарители, как правило, на больших заводах.Другим методом вы размещаете пластиковые трубы в море / озере / реке. В большинстве случаев трубы крепятся на дне моря / озера / реки, но есть примеры, когда они помещаются в воду по спирали. Основным недостатком последнего принципа является риск повреждения якорей и т. Д.

    Основным пользователем большого теплового насоса для морской воды является Stockholm Energy, компания, отвечающая за производство и распределение тепла и электроэнергии в Стокгольме. В таблице 1 показаны предприятия, работающие на данный момент.Как видите, сточные воды также используются в качестве источника тепла на многих крупных предприятиях. Все станции вырабатывают тепло для сети централизованного теплоснабжения Стокгольма. Фактически 2,0 ТВтч, что составляет 45% годовой потребности в тепле в Стокгольме, вырабатывается тепловыми насосами.

    Таблица 1. Тепловые насосы, эксплуатируемые Stockholm Energi.

    Завод Источник тепла Хладагент Тепловая мощность COP (1987)
    Värtaverk 2 Морская вода R12; 15 тонн 14 МВт 2,40
    Värtaverk 3 Морская вода R12; 7 тонн 7 МВт 2,60
    Ropsten 1 Морская вода R22; 61 тонна 75 МВт 3,35
    Ropsten 2 Морская вода R22; 61 тонна 75 МВт 3,22
    VP 100 Морская вода R500; 80 тонн 100 МВт 2,53 *
    Loudden Сточные воды R12; 3 тонны 5 МВт
    Hammarby 1 Сточные воды R22; 47 тонн 50 МВт
    Hammarby 2 Сточные воды R500; 45 тонн 50 МВт
    Värtaverk 1 Техническая вода R12; 1 тонна 2,5 МВт
    Skarpnäck Наружный воздух R12; 12 тонн 4,5 МВт

    Обратите внимание, что приведенные выше значения COP относятся только к электроэнергии, потребляемой компрессорами, за исключением установки VP100.Для этого указан общий COP. Общий КПД для трех заводов Ropsten 1 + 2 и VP100 составил 2,81. Обычно сокращение за счет вспомогательного электричества составляет примерно 10%. Очевидно, можно ожидать, что общий годовой COP для большого теплового насоса с морской водой составит от 2,5 до 3.

    Как видно из таблицы 1, используются различные типы хладагентов. Некоторые установки даже используют R22, несмотря на необходимость высоких температур конденсации. Эти установки показывают, что с турбокомпрессорами R22 может использоваться даже для целей централизованного теплоснабжения.Температура исходящей воды может приближаться к 80 ° C. Это, конечно, очень интересно, поскольку все мы хотим свести к минимуму использование R12 и других полностью галогенизированных сред CFC. Ежегодная утечка с этих крупных заводов составляет примерно 5% от общего объема заполнения. Возможно, удастся снизить утечку до 1 или 2%.

    На рисунке 2 показано, как мощность станции 100 МВт, упомянутой в таблице 1, уменьшается при низких температурах морской воды. Установка работает на максимальной мощности при температуре на входе до 2 ° C.Затем регулировка производительности снижает тепловую мощность. На практике установка останавливается при температуре на входе ниже 1,5 ° C. Однако такие низкие температуры случаются очень редко и наблюдаются всего несколько дней в течение четырех лет эксплуатации.

    Рис. 2. Производительность теплового насоса с морской водой при низких температурах.

    На небольших предприятиях часто используются пластиковые трубы, проложенные на дне моря, озера или реки. Используются разные виды рассолов. Пожалуй, карбонат калия (K 2 CO 3 ) — лучший выбор по цене, термодинамическим и коррозионным характеристикам.В этих системах жизненно важно, чтобы трубы были правильно закреплены на дне. В противном случае существует риск того, что они всплывут зимой, когда на поверхности труб может образоваться лед.

    Вышеописанные методы полностью отработаны, в настоящее время в эксплуатации находится много действующих заводов. Несмотря на это, проводятся испытания других методов использования морской / озерной / речной воды в качестве источника тепла. Другой тип теплообменника используется в тепловом насосе, расположенном в Стремсборге, здании на небольшом острове в самом центре Стокгольма.Вода здесь забирается в теплообменник, расположенный в подвале здания. Теплообменник состоит из точечно сваренных пластин того же типа, что и упомянутый выше. Пластины изогнуты в форме кругов переменного диаметра и помещены в пакет с самым маленьким кругом, находящимся дальше всего. Вода течет в промежутках между пластинами, а рассол циркулирует внутри пластин. Щетки вращаются в зазорах между пластинами. Они улучшают теплопередачу, перемешивая воду. Щетки также обладают очень важным очищающим эффектом.Поэтому теплообменник также очень полезен в промышленных приложениях и т. Д., Где вода сильно загрязнена (однако в данном случае это не так).

    Конструкция позволяет поглощать тепло воды при очень низкой температуре. В одном случае были измерены следующие данные:

    Температура наружного воздуха –14 ° C

    Температура морской воды; на входе 0,46 ° C, на выходе 0,31 ° C

    Температура рассола; −2,3 / -2,0 ° C

    Температура конденсации / испарения 58 / — 15 ° C

    Тепловая мощность / электричество компрессора / общая электроэнергия 62,5 / 25/34 кВт

    As вы видите, что КС падает с 2,5 до 1,85 из-за вспомогательного питания.Это можно улучшить с помощью меньшего потока рассола или системы прямого расширения.

    Самая низкая рабочая температура — габаритный вариант; чем ниже температура на входе, тем выше расход воды и испаритель большего размера. На рис. 3 показаны результаты измерений на установке, аналогичной конструкции, представленной на рис. 2.

    Рис. 3. Тепловая мощность и температура морской воды для большого теплового насоса, расположенного в Лидингё, недалеко от Стокгольма.

    Если есть озеро с глубокими илистыми донными отложениями, методика, опробованная в Валлентуне, в 30 км к северу от Стокгольма, может представлять интерес.Здесь проложено 360 км пластиковых труб на трех уровнях в донных отложениях. С помощью специально сконструированной машины были уложены трубы длиной 1000 м на глубину 2, 4 и 6 м, создав таким образом накопитель тепла 1,3 мм 3 . Летом поверхностная вода перекачивается по трубам и далее в испаритель теплового насоса. Таким образом, донные отложения нагреваются и сохраняют тепло на зимний период. Зимой температура воды в озерах падает примерно до 2 ° C.При перекачивании через резервуар температура воды поднимется примерно до 5 ° C. Таким образом улучшаются зимние характеристики, а размеры системы отличаются от обычных установок. Максимальная тепловая мощность теплового насоса составляет 8,5 МВт.

    Возможно, самая захватывающая попытка — поглотить тепло путем превращения воды в лед. При этом можно использовать чрезвычайно низкие температуры воды и очень низкий расход воды. Однако сделать такую ​​систему простой и хорошо работающей на практике кажется очень сложной задачей.Испытания по этому принципу проводятся в Селене, в 400 км к северо-западу от Стокгольма. Вода из реки Далалвен по трубе на 250 м транспортируется в недавно построенный многоквартирный дом, где установлен тепловой насос. Зимой температура воды очень близка к 0 ° C. Испарители состоят из десяти вертикальных пластин, соединенных попарно. Вода из реки разбрызгивается по тарелкам, на которых она замерзает до состояния льда. Через определенные промежутки времени конденсат из конденсатора распределяется по испарителям, по одной паре, и таким образом размораживает поверхность.Возникло несколько проблем с тепловым насосом, одна из которых — рыхление льда из испарителей. Кажется, теперь эти проблемы решены. Вместо этого возникли проблемы со сбросом льда в реку. Лед имеет тенденцию застревать где-нибудь в канализационной трубе длиной 250 м. Надеюсь, это будет решено следующей зимой (89/90).

    ДРУГИЕ ИСТОЧНИКИ ТЕПЛА

    В холодном северном климате естественно искать другие источники тепла, кроме наружного воздуха и морской воды. Тай может быть найден в природе или связан с деятельностью человека.Также используются различные природные источники тепла. Почва и коренная порода обычно используются для бытовых тепловых насосов. Грунтовые воды используются как для домашних, так и для довольно крупных растений. Поскольку в этой статье в основном рассматриваются более крупные растения и использование грунтовых вод в качестве источника тепла не отличается от стран с более теплым климатом, они не обсуждаются далее.

    Однако здесь было бы интересно упомянуть об использовании отработанного воздуха. Если тепловой насос должен быть экономически конкурентоспособным, он должен обеспечивать большую часть годовой потребности в тепле.При использовании вытяжного воздуха поток источника тепла фиксируется требованиями комфорта. Единственный способ увеличить выходную мощность теплового насоса — это больше охладить вытяжной воздух. При этом вы обнаружите, что может возникнуть такая же проблема с морозом, что и при использовании наружного воздуха. Либо вы должны ограничить исходящую температуру отработанного воздуха, либо вам придется установить устройство для размораживания. Такое устройство оснащено несколькими тепловыми насосами, использующими отработанный воздух. Общий принцип — остановить работу теплового насоса и дать теплому воздуху разморозить охлаждающий змеевик (ы).На больших установках можно последовательно останавливать поток рассола через часть змеевиков. Этот метод с хорошими результатами применяется для тепловых насосов с тепловой мощностью до 1,7 МВт. Однако самый большой из известных тепловых насосов, использующих отработанный воздух, с выходной тепловой мощностью 3,2 МВт, ограничивает температуру выходящего рассола на уровне −2 ° C. Таким образом, не возникнет заморозков. Какой метод выбрать, зависит от реальных размерных факторов.

    Как понятно из вышеизложенного, отработанный воздух может использоваться в качестве источника тепла также для крупных централизованных предприятий.В некоторых случаях это альтернатива наружному воздуху, морской воде и т. Д. Вышеупомянутая установка мощностью 3,2 МВт в Таби работает с хорошими результатами с весны 1986 года. Поскольку установка была продана с гарантированным энергосбережением, ее эксплуатационные характеристики были тщательно проверены. За последний годовой период с 880617 по 8

    Таблица 1. Удельная теплоемкость различных веществ
    Вещества Удельная теплоемкость ( c )
    Твердые вещества Дж / кг ⋅ ºC ккал / кг ⋅ ºC
    Алюминий 900 0,215
    Асбест 800 0,19
    Бетон, гранит (средний) 840 0.20
    Медь 387 0,0924
    Стекло 840 0,20
    Золото 129 0,0308
    Человеческое тело (в среднем при 37 ° C) 3500 0,83
    Лед (в среднем от −50 ° C до 0 ° C) 2090 0,50
    Чугун, сталь 452 0,108
    Свинец 128 0.0305
    Серебро 235 0,0562
    Дерево 1700 0,4
    Жидкости
    Бензол 1740 0,415
    этанол 2450 0,586
    Глицерин 2410 0,576
    Меркурий 139 0,0333
    Вода (15.0 ° С) 4186 1.000
    Газы
    Воздух (сухой) 721 (1015) 0,172 (0,242)
    Аммиак 1670 (2190) 0,399 (0,523)
    Двуокись углерода 638 (833) 0,152 (0,199)
    Азот 739 (1040) 0,177 (0,248)
    Кислород 651 (913) 0.156 (0,218)
    Пар (100 ° C) 1520 (2020) 0,363 (0,482)

    Обратите внимание, что Пример 2 является иллюстрацией механического эквивалента тепла. В качестве альтернативы повышение температуры может быть произведено с помощью паяльной лампы, а не механически.

    Пример 3. Расчет конечной температуры при передаче тепла между двумя телами: заливка холодной воды в горячую кастрюлю

    Допустим, вы залили 0,250 кг 20.0ºC воды (около чашки) в алюминиевую кастрюлю весом 0,500 кг, снятую с плиты, при температуре 150ºC. Предположим, что поддон стоит на изолированной подушке и выкипает незначительное количество воды. Какова температура, когда вода и поддон через короткое время достигают теплового равновесия?

    Стратегия

    Кастрюлю кладут на изолирующую подкладку, чтобы тепло не передавалось с окружающей средой. Изначально кастрюля и вода не находятся в тепловом равновесии: кастрюля имеет более высокую температуру, чем вода.Затем теплообмен восстанавливает тепловое равновесие, когда вода и поддон соприкасаются. Поскольку теплопередача между поддоном и водой происходит быстро, масса испарившейся воды незначительна, а величина тепла, теряемого поддоном, равна теплу, полученному водой. Обмен тепла прекращается, когда достигается тепловое равновесие между кастрюлей и водой. Теплообмен можно записать как | Q горячий | = Q холодный .

    Решение

    Используйте уравнение теплопередачи Q = mc Δ T , чтобы выразить тепло, теряемое алюминиевой сковородой, через массу сковороды, удельную теплоемкость алюминия, начальную температуру сковороды и конечная температура: Q горячий = м Al c Al ( T f — 150ºC).

    Выразите тепло, полученное водой, через массу воды, удельную теплоемкость воды, начальную температуру воды и конечную температуру: Q холодная = м W c W ( T f — 20,0 ° C).

    Обратите внимание, что Q горячий <0 и Q холодный > 0 и что они должны быть в сумме равными нулю, потому что тепло, теряемое горячей сковородой, должно быть таким же, как тепло, полученное холодной водой:

    [латекс] \ begin {array} {lll} Q _ {\ text {cold}} + Q _ {\ text {hot}} & = & 0 \\ Q _ {\ text {cold}} & = & — Q _ {\ text {hot}} \\ m _ {\ text {W}} c _ {\ text {W}} \ left (T _ {\ text {f}} — 20.{\ circ} \ text {C} \ end {array} \\ [/ latex]

    Обсуждение

    Это типичная проблема калориметрии — два тела при разных температурах контактируют друг с другом и обмениваются теплом до тех пор, пока не будет достигнута общая температура. Почему конечная температура намного ближе к 20,0ºC, чем к 150ºC? Причина в том, что вода имеет большую удельную теплоемкость, чем большинство обычных веществ, и поэтому претерпевает небольшое изменение температуры при данной теплопередаче. Большой водоем, например озеро, требует большого количества тепла для значительного повышения температуры.Это объясняет, почему температура в озере остается относительно постоянной в течение дня, даже когда изменение температуры воздуха велико. Однако температура воды действительно меняется в течение длительного времени (например, с лета на зиму).

    Эксперимент на вынос: изменение температуры земли и воды

    Что нагревается быстрее, земля или вода?

    Для изучения разницы в теплоемкости:

    • Поместите равные массы сухого песка (или почвы) и воды одинаковой температуры в две небольшие банки.(Средняя плотность почвы или песка примерно в 1,6 раза больше плотности воды, поэтому вы можете получить примерно равную массу, используя на 50% больше воды по объему.)
    • Нагрейте оба предмета (с помощью духовки или нагревательной лампы) одинаковое время.
    • Запишите конечную температуру двух масс.
    • Теперь доведите обе банки до одинаковой температуры, нагревая их в течение более длительного периода времени.
    • Снимите банки с источника тепла и измеряйте их температуру каждые 5 минут в течение примерно 30 минут.

    Какой образец остывает быстрее всего? Эта деятельность воспроизводит явления, ответственные за дующий с суши и морской бриз.

    Проверьте свое понимание

    Если 25 кДж необходимо для повышения температуры блока с 25 ° C до 30 ° C, сколько тепла необходимо для нагрева блока с 45 ° C до 50 ° C?

    Решение

    Теплопередача зависит только от разницы температур. Поскольку разница температур в обоих случаях одинакова, во втором случае необходимы те же 25 кДж.

    Сводка раздела

    • Передача тепла Q , которая приводит к изменению Δ T температуры тела массой м составляет Q = мк Δ T , где c — удельная теплоемкость материала. Это соотношение также можно рассматривать как определение удельной теплоемкости.

    Концептуальные вопросы

    1. Какие три фактора влияют на теплопередачу, необходимую для изменения температуры объекта?
    2. Тормоза в автомобиле повышают температуру на Δ T при остановке автомобиля со скорости v .Насколько больше Δ T было бы, если бы автомобиль изначально имел вдвое большую скорость? Вы можете предположить, что автомобиль останавливается достаточно быстро, чтобы не отводить тепло от тормозов.

    Задачи и упражнения

    1. В жаркий день температура в бассейне объемом 80 000 л повышается на 1,50ºC. Какова чистая теплопередача при этом нагреве? Игнорируйте любые осложнения, такие как потеря воды из-за испарения.
    2. Докажите, что 1 кал / г · ºC = 1 ккал / кг · ºC.
    3. Для стерилизации 50.Стеклянная детская бутылочка 0 г, мы должны поднять ее температуру с 22,0 ° С до 95,0 ° С. Какая требуется теплопередача?
    4. Одинаковая передача тепла идентичным массам разных веществ вызывает разные изменения температуры. Рассчитайте конечную температуру, когда 1,00 ккал тепла передается 1,00 кг следующих веществ, первоначально при 20,0 ° C: (a) вода; (б) бетон; (в) сталь; и d) ртуть.
    5. Потирание рук согревает их, превращая работу в тепловую энергию. Если женщина трет руки взад и вперед в общей сложности 20 движений, на расстоянии 7.50 см на руб, а при средней силе трения 40,0 Н, что такое повышение температуры? Масса согреваемых тканей всего 0,100 кг, в основном в ладонях и пальцах.
    6. Блок чистого материала массой 0,250 кг нагревают с 20,0 ° C до 65,0 ° C за счет добавления 4,35 кДж энергии. Вычислите его удельную теплоемкость и определите вещество, из которого он, скорее всего, состоит.
    7. Предположим, что одинаковые количества тепла передаются различным массам меди и воды, вызывая одинаковые изменения температуры.Какое отношение массы меди к воде?
    8. (a) Количество килокалорий в пище определяется калориметрическими методами, при которых пища сжигается и измеряется теплоотдача. Сколько килокалорий на грамм содержится в арахисе весом 5,00 г, если энергия его горения передается 0,500 кг воды, содержащейся в алюминиевой чашке весом 0,100 кг, что вызывает повышение температуры на 54,9 ° C? (b) Сравните свой ответ с информацией на этикетке, содержащейся на упаковке арахиса, и прокомментируйте, согласуются ли значения.
    9. После интенсивных упражнений температура тела человека весом 80,0 кг составляет 40,0 ° C. С какой скоростью в ваттах человек должен передавать тепловую энергию, чтобы снизить температуру тела до 37,0 ° C за 30,0 мин, если тело продолжает вырабатывать энергию со скоростью 150 Вт? 1 Вт = 1 Дж / с или 1 Вт = 1 Дж / с.
    10. Даже после остановки после периода нормальной эксплуатации большой промышленный ядерный реактор передает тепловую энергию со скоростью 150 МВт за счет радиоактивного распада продуктов деления.Эта теплопередача вызывает быстрое повышение температуры в случае отказа системы охлаждения (1 Вт = 1 джоуль / сек или 1 Вт = 1 Дж / с и 1 МВт = 1 мегаватт). (a) Рассчитайте скорость повышения температуры в градусах Цельсия в секунду (ºC / с), если масса активной зоны реактора составляет 1,60 × 10 5 кг, а ее средняя удельная теплоемкость составляет 0,3349 кДж / кг ºC. (b) Сколько времени потребуется, чтобы получить повышение температуры на 2000 ° C, которое может привести к расплавлению некоторых металлов, содержащих радиоактивные материалы? (Начальная скорость повышения температуры будет больше, чем рассчитанная здесь, потому что теплопередача сосредоточена в меньшей массе.Позже, однако, повышение температуры замедлится, потому что стальная защитная оболочка 5 × 10 5 кг также начнет нагреваться.)

    Рисунок 3. Бассейн с радиоактивным отработавшим топливом на атомной электростанции. Отработанное топливо долго остается горячим. (кредит: Министерство энергетики США)

    Глоссарий

    удельная теплоемкость: количество тепла, необходимое для изменения температуры 1,00 кг вещества на 1,00 ºC

    Избранные решения проблем и упражнения

    1.5,02 × 10 8 Дж

    3. 3.07 × 10 3 Дж

    5. 0,171ºC

    7. 10,8

    9. 617 Вт


    Что такое градусы нагрева и охлаждения в днях

    Градусы нагрева и охлаждения в днях

    Градусные дни основаны на предположении, что при наружной температуре 65 ° F нам не нужно обогревать или охлаждать, чтобы чувствовать себя комфортно.Градусо-дни — это разница между средней дневной температурой (высокая температура плюс низкая, деленная на два) и 65 ° F. Если среднее значение температуры выше 65 ° F, мы вычитаем 65 из среднего и получаем градус охлаждения в днях . Если среднее значение температуры ниже 65 ° F, мы вычитаем среднее значение из 65 и получаем градус нагрева в днях .

    ——————— ——————— — ——————————

    Пример 1: Высокая температура в конкретный день составляла 90 ° F, а низкая температура — 66 ° F.Средняя температура в тот день была:
    .

    (90 ° F + 66 ° F) / 2 = 78 ° F

    Поскольку результат выше 65 ° F:

    78 ° F — 65 ° F = 13 Градус охлаждения в днях

    Пример 2:

    Высокая температура в конкретный день составляла 33 ° F, а низкая — 25 ° F. Средняя температура в тот день была:
    .

    (33 ° F + 25 ° F) / 2 = 29 ° F

    Поскольку результат ниже 65 ° F:

    65 ° F — 29 ° F = 36 Градус нагрева дней .

    Вычисления, показанные в двух приведенных выше примерах, выполняются для каждого дня в году, а суточные градусо-дни суммируются, чтобы мы могли сравнивать месяцы и времена года.
    ———————
    ——————— —- —————————-
    КАК ИСПОЛЬЗОВАТЬ УЧЕБНЫЕ ДНИ:
    Чаще всего градусные дни используются для отслеживания потребления энергии. Без градусо-дней сравнение энергии, использованной за два периода, было бы аналогично подсчету миль на галлон для вашего автомобиля, не зная, как далеко вы проехали.Если вы хотите знать, экономит ли теплоизоляция чердака, которую вы добавили летом, вы должны использовать свои счета за электроэнергию, чтобы определить, сколько «топлива» было израсходовано до и после модернизации. Затем, используя градусные дни, вы можете определить, «как далеко вы продвинулись» за эти периоды. Вместо того, чтобы рассчитывать мили на галлон, вы должны определить количество киловатт-часов в градусо-день или количество тепла природного газа в градусный день.


    ДРУГИЕ ФАКТОРЫ:
    При сравнении использования энергии вы должны также учитывать другие виды использования энергии, на которые не влияет погода, например, освещение, бытовые приборы и т. Д.Вы можете оценить энергию, используемую для этих целей, исследуя энергию, используемую в умеренные месяцы, такие как май и октябрь, когда используется мало энергии для отопления или охлаждения. Энергия, используемая в эти периоды, отражает ваше базовое ежемесячное потребление. Вычитание базового потребления из общего потребления в течение зимнего месяца даст оценку энергии, используемой только для отопления. Также важно учитывать период использования, отраженный в вашем счете за электроэнергию. Ваш счетчик, вероятно, не будет считываться в первый день каждого месяца и, следовательно, не будет показывать тот же период времени, что и итоговые значения градусного дня.Вы можете учесть это, сравнивая за более длительный период, например за весь отопительный сезон или несколько месяцев.

    Влияние температуры объема и пленки на теплоносители

    Влияние температуры массы и пленки на теплоносители



    Передача тепла обычно происходит от объекта с высокой температурой к объекту с более низкой температурой. Обычно при нормальной работе теплоносителей передача тепла осуществляется всеми тремя способами — конвекцией, теплопроводностью и излучением.Первый — принудительной конвекцией теплоносителя циркуляционным насосом. Конвекция — это передача тепла за счет массового движения жидкости, когда нагретая жидкость движется от источника тепла или нагревателя, перенося с собой энергию к источнику, на который она нацелена на нагрев. Второй — за счет передачи тепла от нагревающей жидкости через стенку трубы к нагреваемой среде. Наконец, за счет излучения, от тепла, испускаемого стенкой трубки, которая нагревается теплоносителем для нагрева целевой среды.

    Расход теплоносителя или среды используется для определения максимальной температуры, возникающей в системе отопления. Эта температура возникает в нагревателе. Важно поддерживать высокий расход за счет конвекции внутри нагревательной трубки. Это уменьшит разницу между температурой пленки стенки / трубки и температурой в объеме теплоносителя, сохраняя при этом высокий коэффициент теплопередачи пленки.

    Максимальная температура в объеме — это самая высокая средняя температура теплоносителя, которая обычно имеет место на выходе из нагревателя жидкости.Термическое разложение теплоносителя будет удваиваться на каждые 18–20 ° F повышения температуры жидкости в объеме. Это может привести к сокращению срока службы теплоносителя вдвое, если он будет работать почти на 20 ° F выше максимальной номинальной температуры в объеме. Понижение температуры в аналогичных градусах снизило бы скорость разложения жидкости вдвое. Следовательно, небольшие изменения температуры могут иметь большое влияние на срок службы теплоносителя при повышенных температурах. Очень важно понять, почему важно точно определить предел термической стабильности для жидкости, а также работать при соответствующей температуре объема теплоносителя.

    Кроме того, температура пленки является важным аспектом скорости термического разложения теплоносителя. Максимальная температура пленки — это самая высокая температура, которую жидкость испытывает в системе. Максимальная температура пленки обычно находится рядом со стенкой трубки на поверхности нагрева и обычно на 50 ° F (10 ° C) выше, чем температура жидкости в объеме.

    В типичных системах от 15 до 25% общего разложения теплоносителя происходит в области пленки.Учтите также, что если расход теплоносителя уменьшается, а подвод тепла остается постоянным, температура пленки и массы увеличится. Это также приводит к тому, что меньшая масса жидкости доступна для отвода тепла, передаваемого стенке трубы. А поскольку коэффициент пленки почти линейно зависит от скорости, температура пленки будет увеличиваться из-за снижения эффективности теплопередачи. Это приведет к термической деградации теплоносителя по мере того, как он достигнет и превзойдет температуру пленки системы.

    В заключение, важно понимать правильную рабочую температуру жидкости в объеме, а также ее максимальную температуру пленки. Работа, близкая к любому условию или превосходящая его, может привести к более быстрой деградации вашего теплоносителя.

    Для получения дополнительной технической поддержки звоните в MultiTherm® TechTeam по телефону 800-225-7440.

    Ключевые моменты в этом выпуске:
    • Четко определите рабочую температуру жидкости в объеме и максимальную температуру пленки.
    • Срок службы теплоносителя сокращается вдвое при работе на 18–20 ° F выше максимальной температуры в объеме.
    • Срок службы жидкости можно увеличить вдвое, работая на 18–20 ° F ниже максимальной температуры в объеме.
    • От 15 до 25% разложения жидкости происходит в диапазоне температур пленки. Уменьшение потока теплоносителя может привести к перегреву и ухудшению качества масла, поскольку оно превышает максимальную температуру пленки.
    • MultiTherm® представляет новую стойкую к окислению HTF с высокой температурой вспышки и более низким давлением пара.
    • MultiTherm® представляет новую экономичную HTF с высокой температурой вспышки и более низким давлением пара
    • Не забудьте проводить ежегодный анализ жидкости для теплоносителя.
    MultiTherm® представляет новое экономичное масло для теплоносителя

    MultiTherm® предлагает новую экономичную альтернативу для пользователей теплоносителя. MultiTherm IG-1® — это минеральное масло высокой степени очистки, прошедшее гидроочистку Группы II, предназначенное в первую очередь для использования в закрытых системах теплопередачи.MultiTherm IG-1® разработан для использования в системах с обратной связью, которые оснащены расширительными баками, предохранительными клапанами и азотной подушкой. В правильно спроектированных системах он обеспечивает бесперебойное и продолжительное обслуживание конечного пользователя.

    MultiTherm IG-1® является отличным теплоносителем на многих рынках, которые ищут экономичную альтернативу своим промышленным производственным процессам. Общие заявки на

    MultiTherm IG-1®; теплообменное оборудование, используемое в производстве битумной черепицы и кровельных смесей, оборудования для укладки дорог, литья под давлением, на рынках бумаги и ДСП.MultiTherm IG-1® обеспечивает превосходную теплопроводность при высоких температурах; низкое давление пара; и высокая температура воспламенения, а также устойчивость к тепловому пробою и длительный термический срок службы в системах с замкнутым контуром.

    Если вы ищете экономичный жидкий теплоноситель, вам необходимо рассмотреть MultiTherm IG-1®.

    MultiTherm® представляет новое стойкое к окислению масло-теплоноситель

    MultiTherm® предлагает следующее поколение теплоносителя для нашей растущей базы пользователей теплоносителя.MultiTherm OG-1® — это базовое масло гидрокрекинга в сочетании с новейшим запатентованным ингибитором / стабилизатором окисления. MultiTherm OG-1® был разработан для удовлетворения растущих и жестких требований к жидкофазной теплопередаче в открытых системах.

    MultiTherm OG-1® обеспечивает превосходную теплопроводность при высоких температурах; низкое давление пара; и высокая температура воспламенения. Термическая стабильность благодаря преимуществам стойкости к окислению снижает эффективность таких компонентов, как отложения кокса и твердых частиц.

    Наконец, более длительный срок службы масла означает меньшие затраты на техническое обслуживание; меньшее время простоя технологического процесса, меньшее количество утилизации масла и уменьшение вредного воздействия на окружающую среду.

    Итак, если у вас система с открытым контуром или ваш расширительный бак открыт для атмосферы, тогда MultiTherm OG-1® — это продукт для вас.

    Не забудьте проводить ежегодный анализ жидкости

    Разработайте программу профилактического обслуживания нагревателя для горячего масла, ежегодно проводя анализ жидкости для теплоносителя. MultiTherm TechTeam® может помочь вам по телефону 800-225-7440.


    Изоляция и температура — полезная взаимосвязь

    Введение

    Понимание того, что температурный профиль в сборке изменяется пропорционально значениям R отдельных компонентов, является полезным инструментом для прогнозирования температурного градиента в стене. Изолирующая способность изоляции в основном характеризуется ее коэффициентом сопротивления теплопередаче или сопротивлением тепловому потоку. Единицы R-значения (квадратные футы * градусы F * час) / BTU кажутся неестественными, но их легче понять, если поместить их в контекст.

    Основное уравнение теплопередачи:

    Q (БТЕ / ч) = U (общий коэффициент теплопередачи)
    x A (квадратные футы) x ∆T (градусы F)

    Единицами U (общего коэффициента теплопередачи) являются БТЕ / час на квадратный фут на градус F. Это имеет смысл. Для единицы площади (1 квадратный фут) U описывает тепловой поток (БТЕ / час) для движущей силы разницы температур в 1 ° F.

    R равно 1 / U, поэтому единицы R становятся (квадратные футы * градусы F) / BTU в час или (квадратные футы * градусы F * час) / BTU.Понимание единиц R объясняет то, что сообщество изоляторов знает интуитивно: по мере увеличения значения R U и, как следствие, скорость теплопередачи уменьшаются. Хотя значение R влияет на ключевой параметр теплового потока, оно не дает полной картины. Температурный профиль или градиент в сборке также могут иметь значение.

    Температурный профиль

    Изменение температуры в элементе сборки пропорционально доле этого элемента в общем R-значении сборки.Чтобы проиллюстрировать этот принцип, рассмотрим упрощенный случай секции стены с изоляцией из войлока R-13 в полости стойки и сплошным слоем пенопластовой изоляции толщиной 1 дюйм, как показано на Рисунке 1 (каркас, внутренняя отделка, обшивка и сайдинг не показаны. для простоты примера). Для температуры в помещении 68 ° F и температуры наружного воздуха 8 ° F температура на границе раздела между войлоком и пеной будет 27 ° F (эффект пленок внутреннего и наружного воздуха не учитывается).

    Таблица 1 показывает расчет для примера на Рисунке 1.Этот метод применим к любому количеству слоев компонентов в сборке.

    Важное приложение

    С точки зрения теплового потока, общее правило состоит в том, что чем больше изоляция, тем лучше (меньший тепловой поток). Тепловой поток не всегда является единственным соображением.

    Рассмотрим здание с изолированной стальной крышей, подвесным потолком и каналом возврата ОВК, поэтому полость над потолком не является вытяжным воздухозаборником. Таблица 2 показывает расчет U-значения для этой сборки.

    Применение расчета градиента температуры к неизолированной конструкции потолка позволяет прогнозировать температуру полости потолка 66 ° F в расчетный день (70 ° F в помещении / 0 ° F на улице):

    • Значение R в сборе: 33,36
    • R-показатель снаружи до потолочной полости: 31,50
    • Разница температур: (31,50 / 33,36) * (70-0) 66,1 ° F
    • Температура в полости потолка (0 ° F на открытом воздухе + расчетная разница): 66,1 ° F

    При температуре потолочной полости 66 ° F в самый холодный день отсутствует риск замерзания труб, и можно изолировать воздуховоды до толщины, необходимой для воздуховодов в кондиционируемом помещении.

    Предположим, владелец решает утеплить потолок стекловолокном R-21 для дополнительной экономии энергии. Было бы это решение разумным? Чтобы определить ответ, дизайнер должен учитывать как стоимость сэкономленной энергии, так и влияние на температуру воздуха в полости потолка.

    1. Если к потолку добавить изоляцию R-21, U-значение сборки (вне помещения в занятое пространство) упадет с 0,030 до 0,018. В результате расчетные дневные тепловые потери для 1000 квадратных футов конструкции крыши / потолка снизятся с 2100 BTUH до 1260 BTUH.
    2. При ежегодном потреблении тепловой энергии примерно 750 эквивалентных часов при полной нагрузке (разумно для коммерческого здания с внутренним притоком тепла от света, людей и оборудования) дополнительная изоляция сэкономит 7 термов газа или 8,40 доллара в год по цене 1,20 доллара за терм. (2100 — 1260) БТЕ / час * 750 часов
      100000 БТЕ / терм * 90% КПД = 7 терм Не вредно, но и не экономично.
    3. Более важный вопрос — что произойдет с температурой в полости потолка. Дополнительная изоляция над потолком изменяет значение R этого компонента и результирующий температурный профиль. Значение R сборки 54,36

      Значение R от наружного воздуха до чердака: 31,50
      Разница температур (31,50 / 54,36) * (70-0): 40,6 ° F
      Температура в полости потолка (0 ° F на улице + расчетная разница): 40,6 ° F

    Хотя риск замерзания труб до 40 ° F по-прежнему отсутствует, температура достаточно близка для беспокойства, если здание перейдет в режим пониженной температуры в течение выходных.Кроме того, воздуховоды HVAC теперь находятся за пределами эффективной теплоизоляционной оболочки здания. Потери тепла из приточных каналов в более холодную полость потолка снизят температуру приточного воздуха для отопления в занимаемом помещении. Из-за более низкой температуры приточного воздуха некоторые жилые помещения могут не отапливаться. Аналогичным образом, охлаждающие воздуховоды будут находиться в более теплой, чем ожидалось, окружающей среде с соответствующим нежелательным (и, возможно, неожиданным) повышением температуры приточного воздуха, что снижает охлаждающую способность помещения.

    Добавление изоляции снизит потери тепла, но стоимость установки может обеспечить или не обеспечить привлекательную экономию эксплуатационных расходов.И не менее важно учитывать изменение температурного профиля при принятии решения о том, сколько изоляции добавить и где ее разместить. В этом случае изоляция поверх потолка снижает температуру в полости потолка настолько, что это вызывает беспокойство.

    Деревянная каркасная конструкция

    Конструкция с деревянным каркасом популярна для легких коммерческих зданий или 2-х или 3-х этажных квартир над коммерческими помещениями первого этажа. Изоляция полости в 6-дюймовой стойке стены может быть R-21. Изоляционное значение R-6.88 деревянной стойки 2 × 6 настолько меньше, чем изоляция полости R-21, что расчеты U-value должны учитывать разницу.При расчете коэффициента теплопередачи для деревянного каркаса (каркасная стена или балочный потолок / стропильный потолок или сборка крыши) используется метод средневзвешенной площади. Средневзвешенное значение учитывает более низкую изоляционную ценность деревянного каркаса по сравнению с изоляцией полости. Деревянный каркас обычно используется для стен, но также используется для строительства крыши / потолка в небольших зданиях. В таблице 3 показан расчет коэффициента теплопередачи для деревянного каркаса крыши с чердаком без вентиляции и изоляцией в стропилах крыши.

    Рассмотрим вариант вышеупомянутого примера потолочной камеры статического давления — небольшое офисное здание с деревянным каркасом и конструкцией крыши, показанной в Таблице 3.Середина чердака может быть законченным пространством с коленными стенами и незанятым местом под навесом, оставленным для оборудования HVAC и воздуховодов. Карнизное пространство находится внутри изолированной оболочки, поэтому воздуховоды и оборудование HVAC могут быть изолированы в соответствии со стандартами для оборудования в кондиционируемом помещении. С изоляцией в стропилах и чердаке без вентиляции пол карниза / потолок занимаемого пространства ниже, как правило, не изолирован.

    Расчет градиента температуры для этой конструкции предсказывает температуру 60 ° F в пространстве карниза в расчетный день (70 ° F в помещении / 0 ° F на улице):

    • U-значение сборки (средневзвешенное значение на стойках и между стойками): 0.024
    • Значение R в сборе (1 / U): 41,67
    • Показатель U от улицы до чердака (средневзвешенное значение): 0,028
    • R-коэффициент от улицы до чердака (1 / U): 35,71
    • Разница температур (35,71 / 41,67) * (70-0): 60,0 ° F
    • Температура пространства карниза (0 ° F на улице + расчетная разница): 60,0 ° F

    При 60 ° F в пространстве карниза в самый холодный день отсутствует риск замерзания труб и минимальные потери тепла из каналов системы отопления.

    Допустим, хозяин решил утеплить потолок этажом ниже.С дополнительной изоляцией R-38 в отсеках балок потолка коэффициент U сборки (вне помещения в занимаемое пространство) упадет с 0,024 до 0,014.

    Дополнительная изоляция в нишах потолочных балок (перекрытие карниза) изменяет долю этого компонента в R-значении сборки и результирующем температурном профиле:

    • Значение U в сборе (средневзвешенное значение для шпилек и между ними): 0,014
    • Значение R в сборе (1 / U): 71,43
    • Показатель U от улицы до чердака (средневзвешенный): 0.028
    • R-коэффициент от улицы до чердака (1 / U): 35,71
    • Разница температур (35,71 / 71,43) * (70-0): 35,0 ° F
    • Температура пространства карниза (0 ° F на открытом воздухе + расчетная разница): 35,0 ° F

    Хотя по-прежнему нет риска замерзания труб, проходящих через пространство карниза, температура находится в опасно близком диапазоне. При настройке пониженной температуры 55 ° F температура в пространстве карниза может упасть ниже 32 ° F, и возникнет опасность замерзания трубы, если наружная температура упадет ниже 9 ° F.

    Что еще более важно, высокий коэффициент сопротивления изоляции в полу нижнего потолка выводит систему отопления за пределы эффективной изоляционной оболочки. Как и в случае с изолированной полостью потолка, потери тепла из приточных каналов в более холодное карнизное пространство снизят температуру приточного воздуха в занимаемом помещении. Более низкая температура приточного воздуха из-за теплоизоляции пола карниза может привести к нехватке тепла в помещениях, находящихся ниже.

    Мосты холода и температура поверхности

    Пример конструкции деревянного каркаса иллюстрирует метод средневзвешенного значения для учета тепловых мостов, которые имеют некоторую изоляционную ценность.Тепловые мосты, такие как стальные шпильки, не имеющие изоляционных свойств, представляют собой другую проблему.
    Стандарт ASHRAE 90.1 и Международный кодекс по энергосбережению (IECC) содержат поправки к R ‑ значениям изоляции полости для учета теплового мостикового эффекта стальных шпилек. Разработчики таблицы рассчитали многомерный тепловой поток, чтобы обеспечить поправочные коэффициенты, которые исключают необходимость расчета средневзвешенного значения, используемого для деревянного каркаса. В таблице 4 перечислены некоторые распространенные случаи из Standard 90.1 / таблицы IECC.

    Эффективные R-значения полости представляют собой комбинированные характеристики стойки (или балки, или стропила) и изоляции. Нет необходимости в вычислении средневзвешенного значения (при обрамлении / между каркасами), используемом для деревянного каркасного строительства. Значения R в таблице относятся к расчетам теплопотерь и температуры помещения.

    Риск конденсации и связанное с ним явление «ореола» (отложения мелких частиц грязи, выделяющие шпильки) зависят от местной температуры поверхности.Расчет значения R / градиента температуры, который прогнозирует профиль температуры в сборке, также работает для прогнозирования температуры внутренней поверхности. Для этого расчета R-значение от внешней стороны до внутренней поверхности равно R-значению сборки за вычетом R-значения внутренней воздушной пленки:

    • 0,68 для вертикальных поверхностей
    • 0,61 для горизонтальных поверхностей с тепловым потоком вверх
    • 0,92 для горизонтальных поверхностей с тепловым потоком вниз

    Конденсат образуется на любой поверхности, температура которой ниже точки росы окружающего воздуха.Если температура поверхности ниже 32 ° F (что может случиться с дверными и оконными рамами), конденсат выглядит как иней. Пятна или отложения грязи, как правило, возникают там, где локальная температура поверхности ниже, чем на прилегающих поверхностях.

    Стальные шпильки обладают такой высокой теплопроводностью по сравнению с изоляцией, что аналитикам требуется методика для оценки температуры поверхности в «каркасе» конструкции каркаса из стальных стоек. Модифицированный зонный метод для металлических стен с изолированными полостями1, 2 обеспечивает работоспособную технику.

    Рассмотрим 2 конструкции каркасной стены с одинаковыми значениями коэффициента теплопередачи: стойки 2 × 6 с изоляцией полости R-21 (U = 0,106 в сборе) и стойки 2 × 4 с изоляцией полости R-11 и сплошной изоляцией R ‑ 3 снаружи стоек (сборка U = 0,095). В таблице 5 представлены расчеты коэффициента теплопередачи для этих двух стен.

    Стена 2 × 4 имеет небольшое преимущество с точки зрения более низких тепловых потерь, но экономия энергии по сравнению со стеной 2 × 6 может не оправдать дополнительных затрат труда и материалов для установки изоляционного слоя из пенопласта.(Непривлекательная экономика не мешает строительным нормам требовать наличия непрерывного изоляционного слоя для конструкции стен с полыми стальными стойками.)

    Анализ температуры поверхности с учетом теплового моста стальной шпильки может привести к другому выводу.

    Теплопроводность стальных шпилек (314 БТЕ / час / фут на дюйм толщины) настолько выше, чем у стекловолокна (0,29 БТЕ / час / фут на дюйм толщины), что эффект теплового моста стальной шпильки выходит за рамки ширина шпильки.Высокая теплопроводность (низкое значение R) стальной стойки означает, что холодная область стойки хорошо проникает в конструкцию стены. Когда эти холодные секции находятся в середине конструкции стены, тепло течет по ширине изолированной полости (к холодной стойке) в дополнение к течению в основном направлении через толщину стены. Этот тепловой поток через стену (в отличие от стены) увеличивает зону воздействия или эффективную ширину теплового моста стальной стойки.

    Зону воздействия или эффективную ширину стальной шпильки можно оценить как ширину фланца (обычно 1‑5 / 8 ″) плюс удвоенная глубина оболочки и других элементов, прикрепленных к внешней стороне шпильки с максимальным 1 ″ .3 В таблице 6 показаны зоны воздействия, значения коэффициента теплопередачи и температуры поверхности для примера стены 2 × 6 и стены 2 × 4 с непрерывной изоляцией R-3.

    * Т дюйм = 70 ° F; Т вых = 20 ° F

    При расчете коэффициента теплопередачи для зоны воздействия используется метод средневзвешенного значения, аналогичный методу, используемому для деревянного каркаса с небольшой разницей.Для стальных шпилек в этом методе фланцы и перегородка шпильки рассматриваются как отдельные расчетные слои.4

    Температуры поверхностей в таблице 6 были рассчитаны с использованием метода R-значение / температурный градиент, который использовался для случаев потолка и карниза выше. Например, температура поверхности стены с каркасом 2 × 4 с непрерывной изоляцией из пенопласта 1/2 ″ составляет:

    • U-значение сборки (средневзвешенное значение для зоны влияния): 0,180
    • Значение R в сборе (1 / U): 5,56
    • R-значение вне помещения на поверхность 4.88
    • Разница температур (4,88 / 5,56) * (70-20): 43,9 ° F
    • Температура чердака (0 ° F на открытом воздухе + расчетная разница): 63,9 ° F

    Как и в случае с температурой полости потолка и карниза, общее значение R ‑ не говорит всей картины. Слой непрерывной изоляции в стене 2 × 4 защищает стальную стойку с высокой проводимостью от воздействия температуры, близкой к температуре наружного воздуха. Это уменьшает последствия теплового моста и повышает температуру внутренней поверхности.Требования строительных норм и правил для слоя непрерывной изоляции за пределами конструкции стены с полыми стальными стойками служат полезной цели.

    Take Away Message

    Понимание того, что профиль температуры в сборке изменяется пропорционально значениям R ‑ отдельных компонентов, является полезным инструментом для прогнозирования температурного градиента в стене. Расчет температурных профилей может дать разработчикам информацию о том, где разместить изоляцию в сборке. Он также может прогнозировать температуру поверхности и риск конденсации и предоставляет инструмент для оценки альтернативных вариантов конструкции.

    Источники

    1. Американское общество инженеров по отоплению, охлаждению и кондиционированию воздуха. Справочник ASHRAE 2017: основы. Дюйм-фунт изд. Атланта, Джорджия: ASHRAE, стр 27.5-27.6.
    2. Barbour, E., Goodrow, J., Kosny, J., and Christian, J.E., Mon. «Тепловые характеристики стен со стальным каркасом. Заключительный отчет.» Соединенные Штаты. DOI: 10,2172 / 111848. https://www.osti.gov/servlets/purl/111848
    3. Американское общество инженеров по отоплению, охлаждению и кондиционированию воздуха.Справочник ASHRAE 2017: основы. Дюйм-фунт изд. Атланта, Джорджия: ASHRAE, стр. 27.5–27.6.
    4. Американское общество инженеров по отоплению, охлаждению и кондиционированию воздуха. Справочник ASHRAE 2017: основы. Дюйм-фунт изд. Атланта, Джорджия: ASHRAE, пример 5, стр. 27.5-27.6.

    NDBC — Научное образование — Что вызывает разницу в температуре воздуха между поверхностью суши и водоемом?

    Чтобы ответить на этот вопрос, мы должны рассмотреть различные пути распространения тепла.
    вокруг и сквозь предметы.

    Существует три метода перемещения тепла:

    • ПРОВОДИМОСТЬ — Передача тепла через среду.
      Вот так мы готовим еду на плите. Тепло от горелки печи отводится
      через среду (металлический горшок) к еде.
    • КОНВЕКЦИЯ — Передача тепла за счет физического
      движение объекта. Мы можем наблюдать конвекцию, глядя на кастрюлю с кипящей водой.
      Вы когда-нибудь замечали, что когда горшок с водой кипит, кажется, что вода течет по течению.
      вертикальное круговое движение? Это конвекция.Пакет с подогретой водой внизу
      Горшка поднимается, по мере того, как поднимается, отдает часть своего тепла. Потому что он теряет тепло,
      посылка холоднее окружающей воды. Затем он опускается на дно горшка
      и процесс запускается снова. Путь подъема воды с последующим опусканием
      вода очерчивает круг.
    • ИЗЛУЧЕНИЕ — Передача тепла посредством волн. Этот
      это самый сложный для понимания метод теплопередачи. Тем не менее, мы испытываем это каждые
      день.Мы чувствуем воздействие радиации всякий раз, когда стоим возле плиты или духовки,
      использовал. Мы чувствуем тепло, исходящее от плиты или духовки к нашей коже. Точно так же у нас есть все
      был на улице в солнечный, жаркий летний день. Если мы посмотрим на небо, мы почувствуем лучи
      Солнце падает на наши лица. Солнце излучает на Землю свое тепло.

    Именно благодаря одному из вышеперечисленных процессов теплопередачи происходит повышение температуры воздуха.
    зимой на глубоководной станции 41001 будет теплее, чем на наземной станции CLKN7.
    месяцы.Какой процесс вы считаете причиной разницы температур воздуха?
    между этими двумя станциями? Подскажу, это как-то связано с температурой
    воды океана. Давайте посмотрим на график средней температуры воздуха и воды от
    Станция 41001.

    Как видно из графика, температура воды в январе (месяц 1) и феврале (месяц 2)
    составляют около 20 градусов, тогда как соответствующая температура воздуха составляет около 15 градусов. Это 5
    градусная разница в температуре воздуха и воды в одном и том же географическом месте !!

    Мы можем выяснить, какой процесс теплопередачи влияет на температуру воздуха на станции
    41001, применив три метода к нашей ситуации, а затем мы можем выбрать тот, который кажется наиболее подходящим.
    логично.

    Во-первых, давайте посмотрим на проводимость. Этот процесс включает в себя передачу тепла через проводящий
    средний. Что ж, между воздухом и водной поверхностью ничего не существует. В нашей ситуации жара
    переходя непосредственно из воды в воздух, не проходя через проводящую среду. Следовательно,
    это неприменимый процесс, который вызывает теплые зимние температуры воздуха на станции.
    41001.

    Конвекция предполагает движение нагретых предметов. Физическое движение должно быть результатом
    нагревание, например, в кастрюле с кипящей водой, где вертикальное движение вызвано
    дно кастрюли прикладывают к сильному теплу.Потому что вода в океане не движется внутрь и не проходит
    атмосферы в результате нагрева воды солнцем, конвекция не влияет на
    разница температур воздуха и воды. Океанская вода движется через несколько нижних футов воздуха, как
    волны на поверхности океана, но этого не происходит из-за солнечного тепла.

    Последний процесс, радиация, вызывает повышение температуры воздуха над водой в зимнее время.
    чем зимние температуры воздуха над сушей. Тепло океана излучается (излучается)
    в воздух, тем самым делая воздух значительно теплее.

    Вернуться в дом естественнонаучного образования

    курсов PDH онлайн. PDH для профессиональных инженеров. ПДХ Инжиниринг.

    «Мне нравится широта ваших курсов по HVAC; не только экология или экономия энергии

    курсов. «

    Russell Bailey, P.E.

    Нью-Йорк

    «Это укрепило мои текущие знания и научило меня еще нескольким новым вещам

    , чтобы познакомить меня с новыми источниками

    информации.»

    Стивен Дедак, П.Е.

    Нью-Джерси

    «Материал был очень информативным и организованным. Я многому научился, и они были

    .

    очень быстро отвечает на вопросы.

    Это было на высшем уровне. Будет использовать

    снова. Спасибо. «

    Blair Hayward, P.E.

    Альберта, Канада

    «Простой в использовании сайт.Хорошо организовано. Я действительно буду снова пользоваться вашими услугами.

    проеду по вашей роте

    имя другим на работе. «

    Roy Pfleiderer, P.E.

    Нью-Йорк

    «Справочные материалы были превосходными, и курс был очень информативным, особенно потому, что я думал, что я уже знаком.

    с деталями Канзас

    Городская авария Хаятт.»

    Майкл Морган, P.E.

    Техас

    «Мне очень нравится ваша бизнес-модель. Мне нравится просматривать текст перед покупкой. Я нашел класс

    .

    информативно и полезно

    на моей работе »

    Вильям Сенкевич, П.Е.

    Флорида

    «У вас большой выбор курсов, а статьи очень информативны.Вы

    — лучшее, что я нашел ».

    Russell Smith, P.E.

    Пенсильвания

    «Я считаю, что такой подход позволяет работающему инженеру легко зарабатывать PDH, давая время на просмотр

    материал. «

    Jesus Sierra, P.E.

    Калифорния

    «Спасибо, что позволили мне просмотреть неправильные ответы.На самом деле

    человек узнает больше

    от отказов »

    John Scondras, P.E.

    Пенсильвания

    «Курс составлен хорошо, и использование тематических исследований является эффективным.

    способ обучения »

    Джек Лундберг, P.E.

    Висконсин

    «Я очень впечатлен тем, как вы представляете курсы; i.е., позволяя

    студент для ознакомления с курсом

    материалов до оплаты и

    получает викторину «

    Арвин Свангер, П.Е.

    Вирджиния

    «Спасибо за то, что вы предложили все эти замечательные курсы. Я определенно выучил и

    получил огромное удовольствие «.

    Мехди Рахими, П.Е.

    Нью-Йорк

    «Я очень доволен предлагаемыми курсами, качеством материалов и простотой поиска.

    на связи

    курсов.»

    Уильям Валериоти, P.E.

    Техас

    «Этот материал в значительной степени оправдал мои ожидания. По курсу было легко следовать. Фотографии в основном обеспечивали хорошее наглядное представление о

    обсуждаемых тем ».

    Майкл Райан, P.E.

    Пенсильвания

    «Именно то, что я искал. Потребовался 1 балл по этике, и я нашел его здесь.»

    Джеральд Нотт, П.Е.

    Нью-Джерси

    «Это был мой первый онлайн-опыт получения необходимых мне кредитов PDH. Это было

    информативно, выгодно и экономично.

    Я очень рекомендую

    всем инженерам »

    Джеймс Шурелл, P.E.

    Огайо

    «Я понимаю, что вопросы относятся к« реальному миру »и имеют отношение к моей практике, и

    не на основании каких-то неясных раздел

    законов, которые не применяются

    до «нормальная» практика.»

    Марк Каноник, П.Е.

    Нью-Йорк

    «Отличный опыт! Я многому научился, чтобы перенести его на свой медицинский прибор.

    , организация. «

    »

    Иван Харлан, П.Е.

    Теннесси

    «Материалы курса содержали хорошее, не слишком математическое, с хорошим акцентом на практическое применение технологий».

    Юджин Бойл, П.E.

    Калифорния

    «Это был очень приятный опыт. Тема была интересной и хорошо изложенной,

    а онлайн формат был очень

    доступный и удобный для

    использовать. Большое спасибо. «

    Патрисия Адамс, P.E.

    Канзас

    «Отличный способ добиться соответствия требованиям PE Continuing Education в рамках ограничений по времени лицензиата.»

    Joseph Frissora, P.E.

    Нью-Джерси

    «Должен признаться, я действительно многому научился. Помогает иметь печатный тест во время

    обзор текстового материала. Я

    также оценил просмотр

    Предоставлено фактических случаев »

    Жаклин Брукс, П.Е.

    Флорида

    «Документ» Общие ошибки ADA при проектировании объектов «очень полезен.Модель

    тест действительно потребовал исследований в

    документ но ответы были

    в наличии »

    Гарольд Катлер, П.Е.

    Массачусетс

    «Я эффективно использовал свое время. Спасибо за то, что у вас есть широкий выбор.

    в транспортной инженерии, что мне нужно

    для выполнения требований

    Сертификат ВОМ.»

    Джозеф Гилрой, П.Е.

    Иллинойс

    «Очень удобный и доступный способ заработать CEU для моих требований PG в Делавэре».

    Ричард Роудс, P.E.

    Мэриленд

    «Я многому научился с защитным заземлением. До сих пор все курсы, которые я прошел, были отличными.

    Надеюсь увидеть больше 40%

    курсов со скидкой.»

    Кристина Николас, П.Е.

    Нью-Йорк

    «Только что сдал экзамен по радиологическим стандартам и с нетерпением жду возможности сдать дополнительный

    курсов. Процесс прост, и

    намного эффективнее, чем

    приходится путешествовать. «

    Деннис Мейер, P.E.

    Айдахо

    «Услуги, предоставляемые CEDengineering, очень полезны для профессионалов

    Инженеры получат блоки PDH

    в любое время.Очень удобно ».

    Пол Абелла, P.E.

    Аризона

    «Пока все отлично! Поскольку я постоянно работаю матерью двоих детей, у меня мало

    время искать, где на

    получить мои кредиты от. «

    Кристен Фаррелл, P.E.

    Висконсин

    «Это было очень познавательно и познавательно.Легко для понимания с иллюстрациями

    и графики; определенно делает это

    проще поглотить все

    теорий. »

    Виктор Окампо, P.Eng.

    Альберта, Канада

    «Хороший обзор принципов работы с полупроводниками. Мне понравилось пройти курс по

    .

    мой собственный темп во время моего утро

    метро

    на работу.»

    Клиффорд Гринблатт, П.Е.

    Мэриленд

    «Просто найти интересные курсы, скачать документы и взять

    викторина. Я бы очень рекомендовал

    вам на любой PE, требующий

    CE единиц. «

    Марк Хардкасл, П.Е.

    Миссури

    «Очень хороший выбор тем из многих областей техники.»

    Randall Dreiling, P.E.

    Миссури

    «Я заново узнал то, что забыл. Я также рад оказать финансовую помощь

    по ваш промо-адрес который

    сниженная цена

    на 40%. «

    Конрадо Казем, П.E.

    Теннесси

    «Отличный курс по разумной цене. Воспользуюсь вашими услугами в будущем».

    Charles Fleischer, P.E.

    Нью-Йорк

    «Это был хороший тест и фактически подтвердил, что я прочитал профессиональную этику

    кодов и Нью-Мексико

    правил. «

    Брун Гильберт, П.E.

    Калифорния

    «Мне очень понравились занятия. Они стоили потраченного времени и усилий».

    Дэвид Рейнольдс, P.E.

    Канзас

    «Очень доволен качеством тестовых документов. Буду использовать CEDengineerng

    при необходимости дополнительных

    Сертификация

    . «

    Томас Каппеллин, П.E.

    Иллинойс

    «У меня истек срок действия курса, но вы все же выполнили свое обязательство и дали

    мне то, за что я заплатил — много

    оценено! «

    Джефф Ханслик, P.E.

    Оклахома

    «CEDengineering предлагает удобные, экономичные и актуальные курсы.

    для инженера »

    Майк Зайдл, П.E.

    Небраска

    «Курс был по разумной цене, а материал был кратким и

    хорошо организовано. «

    Glen Schwartz, P.E.

    Нью-Джерси

    «Вопросы подходили для уроков, а материал урока —

    .

    хороший справочный материал

    для деревянного дизайна. «

    Брайан Адамс, П.E.

    Миннесота

    «Отлично, я смог получить полезные рекомендации по простому телефонному звонку.»

    Роберт Велнер, P.E.

    Нью-Йорк

    «У меня был большой опыт работы в прибрежном строительстве — проектирование

    Здание курс и

    очень рекомендую

    Денис Солано, P.E.

    Флорида

    «Очень понятный, хорошо организованный веб-сайт. Материалы курса этики Нью-Джерси были очень хорошими

    хорошо подготовлены. «

    Юджин Брэкбилл, P.E.

    Коннектикут

    «Очень хороший опыт. Мне нравится возможность загружать учебные материалы по номеру

    .

    обзор где угодно и

    всякий раз.»

    Тим Чиддикс, P.E.

    Колорадо

    «Отлично! Поддерживаю широкий выбор тем на выбор».

    Уильям Бараттино, P.E.

    Вирджиния

    «Процесс прямой, без всякой ерунды. Хороший опыт».

    Тайрон Бааш, П.E.

    Иллинойс

    «Вопросы на экзамене были зондирующими и продемонстрировали понимание

    материала. Полная

    и всесторонний ».

    Майкл Тобин, P.E.

    Аризона

    «Это мой второй курс, и мне понравилось то, что мне предложили этот курс

    поможет по телефону

    работ.»

    Рики Хефлин, П.Е.

    Оклахома

    «Очень быстро и легко ориентироваться. Я определенно буду использовать этот сайт снова».

    Анджела Уотсон, P.E.

    Монтана

    «Легко выполнить. Нет путаницы при подходе к сдаче теста или записи сертификата».

    Кеннет Пейдж, П.E.

    Мэриленд

    «Это был отличный источник информации о солнечном нагреве воды. Информативный

    и отличное освежение ».

    Луан Мане, П.Е.

    Conneticut

    «Мне нравится подход к регистрации и возможность читать материалы в автономном режиме, а затем

    Вернись, чтобы пройти викторину. «

    Алекс Млсна, П.E.

    Индиана

    «Я оценил объем информации, предоставленной для класса. Я знаю

    это вся информация, которую я могу

    использование в реальных жизненных ситуациях »

    Натали Дерингер, P.E.

    Южная Дакота

    «Обзорные материалы и образец теста были достаточно подробными, чтобы позволить мне

    успешно завершено

    курс.»

    Ира Бродский, П.Е.

    Нью-Джерси

    «Веб-сайтом легко пользоваться, вы можете скачать материалы для изучения, а потом вернуться

    и пройдите викторину. Очень

    удобно а на моем

    собственный график «

    Майкл Гладд, P.E.

    Грузия

    «Спасибо за хорошие курсы на протяжении многих лет.»

    Деннис Фундзак, П.Е.

    Огайо

    «Очень легко зарегистрироваться, получить доступ к курсу, пройти тест и распечатать PDH

    Сертификат

    . Спасибо за изготовление

    процесс простой. »

    Fred Schaejbe, P.E.

    Висконсин

    «Опыт положительный.Быстро нашел курс, который соответствовал моим потребностям, и прошел

    одночасовое PDH в

    один час. «

    Стив Торкильдсон, P.E.

    Южная Каролина

    «Мне понравилось загружать документы для просмотра содержания

    и пригодность, до

    имея для оплаты

    материал

    Ричард Вимеленберг, P.E.

    Мэриленд

    «Это хорошее напоминание об ЭЭ для инженеров, не занимающихся электричеством».

    Дуглас Стаффорд, П.Е.

    Техас

    «Всегда есть возможности для улучшения, но я ничего не могу придумать в вашем

    процесс, которому требуется

    улучшение.»

    Thomas Stalcup, P.E.

    Арканзас

    «Мне очень нравится удобство участия в викторине онлайн и получение сразу

    Свидетельство

    . «

    Марлен Делани, П.Е.

    Иллинойс

    «Учебные модули CEDengineering — это очень удобный способ доступа к информации по номеру

    .

    многие различные технические зоны за пределами

    по своей специализации без

    надо ехать.

    Leave a Comment

    Унитазы какие бывают: Какие бывают унитазы и на что обращать внимание при выборе

    Какие бывают унитазы и на что обращать внимание при выборе

    Вид

    Основные виды унитазов:

    Раздельные. В таких моделях унитаз не соединен с бачком в монолитный блок, а идет отдельно от него. Плюсом является тот факт, что становится возможной относительно легкая замена отдельных деталей конструкции. Однако придется смириться с меньшей надежностью.

    Моноблоки. При таком раскладе унитаз образует вместе с бачком цельный агрегат. Такие модели прочны и имеют долгий срок эксплуатации. Кроме того, их использование позволяет экономить. Они будут стоить немного дороже, а если что-то сломается, нужно будет менять все сразу.

    Компакт. Это похоже на моноблок, однако бачок можно снять. Монтаж такой конструкции можно провести очень быстро и без усилий. А еще компакт действительно небольшой по своим габаритам, что позволяет экономить пространство в маленьких санузлах.

    Биде. Это конструкция, которая предназначена для гигиенических процедур. По виду оно напоминает небольшую ванночку с краном по типу фонтана. В биде предусмотрена регулировка температуры с помощью смесителя. Как правило, биде размещают в непосредственной близости от унитаза.

    Унитаз-биде. Это очередной объединенный вариант, который совмещает унитаз и биде. Он представляет собой унитаз со встроенным краном. Его использование экономит в санузле место, но кран при активном использовании унитаза может достаточно быстро загрязниться.

    Писсуар. Это замена унитаза – писсуар может использовать для справления малой нужды. Чаще всего встретить такие модели можно в общественных уборных. Как правило, предназначаются они для мужчин, однако есть и женские модели, хотя они распространены намного меньше.

    Монтаж

    Напольный. Это самый популярный тип унитазов, который предусматривает крепление прямо на пол. Монтировать такие модели очень просто, они также недорого стоят. Если в вашей уборной хватает места, этот вариант подойдет лучше всего.
    Комплект инсталляции +унитаз Geberit по отличной цене

    Подвесной. В этом случае конструкция подвешивает на стену с помощью специальных крепежей. Подвесные унитазы предусматривают использование скрытого бачка, который прячется за панелью. Таким образом, в санузле выходит сэкономить место. Хотя подвесные модели обойдутся немного дороже, они все же неплохо экономят место и придают дизайну нотки модерна.

    Пристенный. Эти унитазы устанавливаются на пол, впритык к стене. Если сравнивать их с напольными моделями, то можно отметить меньшие габариты и более высокую надежность. Существуют также модели, в которых используется так называемый скрытый слив – общая черта с подвесными констукциями. Пристенные унитазы также очень хорошо подойдут для маленьких уборных.

    Угловой. Такие модели позволяют более эффективно использовать пространство и создать в уборной особый дизайн. Унитазы, которые устанавливаются в углу, могут быть как напольными, так и подвесными.

    Форма чаши

    В форме воронки. Чаша похожа на воронку, у которой посредине имеется отверстие. Ее преимуществами являются отсутствие нежелательных запахов, малое потребление воды и легкое обслуживание. Есть и недостаток, который проявляется в большом количестве брызг.

    Козырьковая. Этот тип схож с предыдущим, однако отличается по наклону стенок – он не симметричен, а разнится для передней и задней стенки.Отличный комплект инсталляции с унитазом Geberit по достойной цене! Брызг такая чаша дает меньше, но за ней придется немного больше ухаживать. Неприятные запахи тоже будут сведены к минимуму.

    Тарельчатая. Такая чаша имеет полочку, находящуюся сзади от сифона. Брызги в такой конструкции отсутствуют, однако имеет место долгое удержание запахов. Также в подобных чашах повышается расход воды.

    Крышка и сиденье

    Виды крышек:

    Мягкая. Это самый бюджетный вариант, который и прослужит меньше всех.

    Жесткая. Такая крышка имеет несколько больший срок эксплуатации, чем мягкая. В первую очередь нужно будет обратить внимание на материал, из которого сделаны крепления. Лучше отдать предпочтение металлическим, чем пластиковым креплениям.

    С микролифтом. Подобные крышки оборудованы системой, позволяющей плавно опускать крышку и сиденье, что намного повышает комфорт при пользовании санузлом. Нужно сказать, что стоят такие крышки немало. Также следует отметить, что в крышке может отсутствовать возможность ручного опускания, хотя некоторые модели позволяют отключать микролифт.
    Комплект инсталляции + унитаз Cersanit Delfi по отличной цене!

    Автоматическая электронная. Когда человек входит в санузел, крышка автоматически поднимается, а после его ухода – опускается. Стоимость таких моделей в разы дороже, чем у всех предыдущих.

    Материал

    Полипропилен. Эти сиденья имеют небольшую стоимость, однако довольно быстро ломаются и могут покрываться царапинами. Еще они холодные на ощупь.

    Дюропласт. Материал прочный и устойчив к царапанию. Кроме того, сиденье спитывает запахи благодаря специальному покрытию с антибактериальными свойствами.

    Существуют также варианты, которые отличаются по своей стоимости и качеству в более высокую сторону. Они хорош ощущаются на ощупь и имеют приятный внешний вид.

    Подвод воды

    Нижний. Вода поступает в бачок снизу. Такие конструкции наиболее популярны. Они хорош выглядят, а также способны наполнять бачок без лишнего шума. Однако монтаж системы связан с некоторыми трудностями, в том числе, придется снимать сам унитаз.

    Боковой. Вода поступает сбоку бачка. Монтировать систему легко, однако по внешнему виду она уступает предыдущему типу. При наполнении бачка слышен шум.

    Верхний. Вода подается сверху. Монтировать такой вариант просто, а при наполнении он будет шуметь.

    Задний. Такой подвод воды характерен для писсуаров или скрытых бачков.

    В биде вода подается с помощью гибкого шланга.

    Есть также модели, использующие комбинированный вариант. К примеру, можно встретить боковой/нижний или боковой/задний. Использование подобных вариантов оправдывает себя в случае особой планировки санузла.

    Выпуск (сток)

    То, какой вы выберете сток, должно напрямую зависеть от того, как у вас сконструирована канализация. Если эти параметры не совпадут, монтировать унитаз не выйдет.

    Горизонтальный. Патрубок слива направлен назад по горизонтали. Эта схема наиболее используемая в современных строениях.

    Наклонный. Эта разновидность характерна для хрущевок и брежневок. В ней используется патрубок, идущий под наклоном 30 или 45 градусов.

    Вертикальный. Наиболее часто встречается в сталинках. Слив уходит строго вниз.

    Универсальный. Патрубка вовсе нет, а слив осуществляют конструкции, скрытые внутри самого унитаза. Чтобы обеспечить другое подключение, нужно будет приобрести отдельный патрубок подходящей конфигурации.

    Система слива

    Задняя. Вода протекает по задней части чаши. Плюсом можно назвать то, что поток омывает самый загрязненный участок. Однако при этом брызги летят на остальные части, а это принуждает к дополнительным действиям по уходу.

    Круговая. При такой схеме вода будет омывать всю чашу, двигаясь в ней по кругу.

    Материал корпуса

    Фаянс. Наиболее часто используется при изготовлении унитазов. Это крепкий материал, который можно приобрести по вполне доступной цене. Однако его можно поцарапать или испачкать. Все дело в пористой структуре, которая предполагает накопление грязи – такой унитаз придется периодически очищать.

    Фарфор. Как и фаянс, фарфор привлекательно выглядит и имеет хорошую прочность. К тому же, он устойчив к загрязнениям. Чтобы приобрести фарфоровый унитаз, придется выложить значительно больше.

    Акриловый пластик. Обеспечивает максимальную гигиеничность и чистоту, так как обладает совершено гладкой поверхностью. Он также имеет меньший вес. Его минусом является не слишком большая прочность к перепадам температура и механическим повреждениям.

    Виды унитазов их классификация, способы монтажа и материалы изготовления

    Содержание:

    Унитаз – отнюдь не современное изобретение. Первый в истории унитаз был разработан и изготовлен для королевы Великобритании в XVI веке в 1596 году. Он был даже снабжён сливной системой – механической ёмкостью для воды. Но в связи с тем, что в те годы населённые пункты не были оснащены ни канализацией, ни водопроводом, широкого применения эта система не получила, т. к. смысла в том не было.

    Лишь спустя полтора века возобновились разработки сантехнических устройств. Английский мастер Т. Твайфорд разработал систему, которая была похожа на современные, и назвал её Unitas (англ. – единство).

    В наши дни это устройство выпускается в разных формах и модификациях. Существует множество моделей чаши, конструкций сливных устройств, способов установок. А также изготавливаются они из разнообразных материалов.

    Разновидности устройств для убороной

    Этот параметр должен обеспечивать удобство использования устройства. А также соблюдение правил гигиены, и простоту применения. Форма должна обеспечивать полное смывание без выплёскивания и брызг за пределы унитаза. Все эти требования в совокупности и показывают, как совместить удобство с возможностью полного промывания. Разработаны и выпускаются модели определённых видов. Но разные производители всё же вносят свои коррективы, которые не всегда заметны.

    Чаша унитаза бывает по форме:

    • козырьковая;
    • воронкообразная;
    • тарельчатая.

    Козырьковая форма чаши выпускается чаще всего. Она сконструирована особым образом: в ней предусмотрен небольшой выступ, который исключает возможность появления всплеска. А также её стенки расположены под уклоном, и это обеспечивает полный смыв экскрементов без остатка.

    Воронкообразная форма отличается хорошей гигиеничностью. Как ясно из названия, воронка располагается в самом центре устройства. И потому все продукты выделения организма сразу же попадают в неё и полностью легко удаляются, не оседая на стенках. Но при этом может наблюдаться всплеск, что очень неприятно и нежелательно.

    Тарельчатая форма чаши не очень популярна, т. к. гигиеничность у неё недостаточная. Отходы попадают на плоскую поверхность, и, чтобы их удалить, требуется мощная струя воды с напором, это не обеспечивает полного удаления за один смыв. Вода при этом не разбрызгивается, но приходится смывать не один раз. Такая форма уже считается устаревшей, и спросом у потребителей не пользуется.

    Разновидности устройств по способам смыва

    По этому показателю существуют два основных типа моделей унитазов. Определяются они направлением водного потока для смывания. Первый – это прямой тип смыва, иначе называемый каскадным. Второй – круговой, т. е. обратный (душевой) тип смывания. Оба вида конструкции обладают как преимуществами, так и минусами:

    1. Первый тип – прямой – даёт возможность потоку воды проходить по одной стороне внутренних стенок чаши. Но главный минус в этом то, что полного смыва при таком способе спуска воды не обеспечивается. И приходится повторять смывание. Кроме того, при смыве появляются брызги, а также происходит он очень шумно. Единственное положительное качество такой системы – это низкая цена подобных устройств.
    2. Круговая, или душевая система смыва предусматривает направление множества водных струй под разными углами. Так как направляются струи в разные стороны, обмываются внутренние стенки унитаза почти полностью не менее, чем на 98 %, без разбрызгивания. А также шума при этом воспроизводится гораздо меньше.

    Иногда бывает, что производители разрабатывают и выпускают слив необычной конструкции. Он действует не так, как обычно: вся ёмкость сначала наполняется водой, а затем очень быстро спускается. Большой минус при этом – перерасход воды для смыва, её количество оказывается 8 л и более. По существующим стандартам в среднем на одно смывание полагается около 6 л. Однако при некоторых системах можно добиться двойного эффекта – полное удаление и экономный расход воды.

    Но это не все показатели и качества, которые служат решающими факторами при выборе типа сантехнического устройства. Непременно стоит учитывать технические возможности канализационной системы и условия монтажа. В этой связи тоже имеются различия в разнообразии моделей.

    Разновидности унитазов по отводу в канализационную систему

    По типам выпуска в канализацию отводы, которые соединяют унитаз с канализацией, различаются горизонтальные, вертикальные и прямые отводы. Чтобы выбрать подходящую конструкцию, нужно учитывать, как именно расположен вход в канализацию.

    • Вертикальный отвод, как ясно из названия, расположен под прямым углом к полу. В 40-50-х годах ХХ века это была самая распространённая конструкция;
    • Косой отвод – разновидность конструкции. При её применении угол наклона равен примерно 145°. В 70-80 годах это был самый часто используемый монтаж систем стояка;
    • Горизонтальный отвод обычно используется в наши дни очень активно.

    В западных странах, в частности, государствах обеих Америк, при строительстве устанавливаются вертикальные отводы. Причина тому – особый монтаж коммуникационных систем. Они устанавливаются без привязок к стенам. Благодаря такой установке появляется возможность оборудовать санузел в любом месте помещения. При этом трубы легко скрыть с помощью отделочных материалов в полу и в потолке.

    Из чего изготавливаются унитазы?

    В 1884 году в Лондоне на специальной презентационной выставке была представлена модель совершенно нового по тем временам фаянсового унитаза. Он был оснащён сиденьем из дерева для удобства. Автор этой модели получил золотую медаль. Но в более поздние времена стали применять гораздо большее количество материалов для производства сантехнических устройств для уборных. К ним относятся такие, как: фарфор, фаянс, металл (сталь и чугун), пластик, керамика:

    • Модели из фарфора отличаются очень высокой прочностью и длительным сроком службы. Благодаря таким качествам их можно устанавливать как в жилых помещениях, так и в общественных уборных. Фарфор – замечательный материал. Он обладает всеми необходимыми качествами: не очень большой массой, отсутствием пористости, что позволяет хорошо отмывать внутреннюю поверхность, устойчивостью и прочностью. Отмывать внутреннюю поверхность унитазов из фарфора очень легко, при этом можно без опасения использовать сильные моющие средства. Но очень существенный недостаток таких устройств – их дороговизна. Она обусловлена значительными затратами труда на их изготовление. Потому стали распространяться унитазы, сделанные из керамики. Разумеется, они значительно дешевле, хотя, конечно же, уступают фарфоровым в прочности, а также тяжелее фарфоровых;
    • Фаянсовые изделия являются непрочными и не особо надёжными. На них довольно быстро появляются сколы и трещины, к тому же, фаянс имеет довольно заметную пористую структуру. Из-за этого смывание и чистка таких унитазов затруднены. Правда, с помощью современных технологий эти недостатки в определённой мере снижаются, но тем не менее, фаянсовые изделия сильно уступают по качеству фарфоровым;
    • Сантехнические устройства, сделанные из металлов – чугуна и стали – считаются классическими. В общественных уборных нередко установлены именно такие устройства. Их прочность очень высока, что является самым желательным качеством. Особенно это касается изделий из стали. Чугунные изделия значительно уступают стальным: наружное эмалевое покрытие на них менее устойчиво к повреждениям, чем на стальных. Кроме того, они имеют очень большой вес. Из-за высокой стоимости таких устройств их распространение не очень широко;
    • Также существуют изделия из натурального камня и стекла. Главное их достоинство – необычайно эстетичный внешний вид. Относят такие разновидности к стилю модерн. Цена на них немаленькая. Кроме того, прочностью они не отличаются. Но современными производителями применяются искусственные заменители натуральных материалов, которые почти невозможно по внешнему виду отличить от настоящих, да и по качеству они не уступают натуральным;
    • Пластиковые унитазы, а точнее, изготовленные из армированного акрила, имеют немало преимуществ. Главное из них – это возможность обеспечения полной гигиеничности благодаря гладкой структуре материала, т. е. отсутствию пористости. Смывание прекрасно удаляет со стенок унитаза остатки экскрементов. Обслуживать такие устройства очень легко. Но существенным отрицательным качеством таких изделий является неустойчивость к механическим воздействиям и высоким температурам, от которых они могут быстро деформироваться.

    Как крепятся унитазы?

    По способу крепления (монтажа) унитазы подразделяются на напольные и подвесные. В свою очередь, напольные могут быть просто установленными и пристенными (то есть, установлены вплотную к стене):

    • Напольное крепление – самый быстрый, простой и дешёвый способ установки унитаза. В помещениях для санузлов, где не имеется дефицита пространства, этот способ вполне приемлем. В силу своей простоты он требует минимального количества времени. Унитаз устанавливается, и крепится специальными анкерными болтами. В случае необходимости можно демонтировать его, не подвергая риску повреждения напольное покрытие в уборной. Но в небольших уборных, где совсем мало места, лучше установить унитаз пристенным способом.
    • Также для малой площади подойдёт подвесной унитаз. Крепёжная система для такой сантехники выдерживает нагрузку до 400 кг. Такая установка даёт возможность освободить больше пространства, и это облегчит процесс уборки и дезинфекции помещения. А также можно будет приспособить санитарное устройство (биде для гигиены) несмотря на минимальное количество свободного места.
    • Чтобы установить подвесной унитаз, чаша устройства укрепляется над полом и плотно закрепляется либо блочным, либо рамочным способом. Рамочное укрепление – это прочная установка унитаза и привинчивание его к полу или к стене, при этом устанавливается в толще фальш-стены. Устройство подсоединяется к необходимым трубам и фитингам. Блочное же укрепление предусматривает закрепление рамы на несущей стене уборной комнаты.

    Монтаж проводится на глубину около 15 см. То есть, сэкономить место в уборной можно лишь там, где имеются специальные ниши или используется фальш-конструкция, когда она имеется.

    Как нужно крепить бачок?

    Бачок может быть отдельный от унитаза или сконструированный совместно с ним. Если это раздельная система, то закрепить бачок нужно под потолком. Для соединения с унитазом используется специальная труба из металла или пластика. Смыв осуществляется с помощью специального рычага, который приводится в движение с помощью специальной ручки, снабжённой цепочкой или верёвкой.

    Такая система была сконструирована ещё в позапрошлом веке. И по сей день во многом превосходит другие, разработанные гораздо позже. Скорость слива у неё очень высокая, и это обеспечивает полный и быстрый смыв, что не сказать обо всех аналогах.

    Если унитаз сконструирован совместно с бачком, то при установке бачок закрепляется непосредственно на унитазе в требуемом месте, или устанавливается на специальной полочке. Такая система используется очень часто, благодаря своей простоте, она не предполагает дополнительных затрат и особых сложных манипуляций при установке. Её можно устанавливать отстранённо от стены, т. к. не требуется ничего крепить к стене или к каким-либо вертикальным поверхностям и установкам, к которым нужно плотно присоединять бачок.

    Существует ещё и такая разновидность этой сантехнической системы, как унитаз-моноблок. По сути, это тоже бачок, соединённый с унитазом. Но различие с обычным совместным бачком с унитазом в том, что бачок к унитазу не нужно прикреплять при помощи резиновых крепителей и болтов. Весь блок представляет собой цельное единое изделие. Эта конструкция очень гигиенична, надёжна и удобна, но из-за своей громоздкости применяется редко.

    Следующая разновидность – это скрытый бачок. Этот вариант системы можно применить в случае особой дизайнерской разработки интерьера уборной или ванной комнаты, когда санузел совместный. А также если в помещении очень ограничено пространство. Чтобы установить скрытый бачок, требуется фальш-стена. Скрытым методом можно устанавливать пластиковые бачки. Монтаж проводится рамным способом. А клапаны и ручки для управления выводятся при этом на поверхность стены, используя для этого специальные удлинители, которые входят в комплект при покупке устройства.

    И ещё такое приспособление сантехники, как унитаз вообще без бачка. Как же такое может быть? А очень просто. Многие современные системы сконструированы таким образом, что слив воды осуществляется непосредственно из водопроводной трубы. Вода подаётся для смыва в унитаз при нажатии специального клапана. Такая система часто применяется в общественных уборных, она для таких заведений является наиболее подходящей.

    Что такое «умные унитазы»?

    Конструкторы, разрабатывающие новые модели устройств, снабдили их комплексом нетипичных функций, которые не являются обязательными, но придают дополнительное удобство и комфорт. К ним относятся: биде, встроенное в систему, либо душ; система автоматического слива; система подогрева сиденья, музыкальная функция, срабатывающая при пользовании унитазом и бачком, а также специальные устройство для контроля за здоровьем человека.

    Узнайте больше:

    слива конструкция, какие бывают типы, фото необычных разновидностей, сверху чаша и характеристики

    Видов унитазов существует огромное количество

    Современные производители сейчас предлагают множество сантехники. Обычному покупателю, не имеющему опыта работы с сантехническим оборудованием, не так-то легко разобраться. Прежде всего, попытаемся охватить наиболее востребованные виды унитазов, сравнить их, и найти тот заветный.

    Содержание материала:

    Конструкции унитазов по выпуску

    Эффективность смыву унитаза дают особенности каждого вида конструкции. Конструктивно унитаз можно подразделить на форму унитаза, тип выпуска и слива. Чаша унитаза как раз определяет внешний вид самого оборудования, она может быть более круглой или продолговатой, более широкой или узкой, более глубокой или мелкой.

    Унитазы могут отличаться конструкцией

    Классификация по типу выпуска:

    • Вертикальный, т.е. выпуск в канализационную трубу встроен под прямым углом;
    • Прямой, т.е. выпуск в канализационную трубу встроен горизонтально;
    • Косой, т.е. выпуск в канализационную трубу встроен под углом в 45ᵒ.

    Обязательно следует обратить внимание, при выборе типа слива унитаза, на технические условия собственной канализационной трубы. Тип выпуска необходимо выбирать, в соответствии с устройством слива в канализационной трубе. А вот характеристики унитазов по типу слива разные.

    Виды унитазов по системе слива

    Процесс смыва обычно инициализируется нажатием кнопки на смывном бачке. Европейские модели бачков унитазов (Forma) оснащены двумя кнопками. При нажатии наименьшей по размеру кнопки? в слив уходит часть воды из бачка.

    Есть еще вариант, когда инициализация смыва происходит нажатием кнопки, а прекращение смыва уже повторным нажатием той же кнопки.

    Можно найти еще и педальный способ запуска смыва. При выборе унитаза, может впечатлить внешняя его конструкция, но не будем поддаваться этому чувству, попробуем глубже разобраться в технической стороне.

    Система слива в разных унитазах отличается

    Самые распространённые виды унитазов по сливу:

    1. У унитаза с каскадным типом слива очень сильный напор воды проходит по задней стенке, которая как раз и требует более значительных усилий для очищения. Проблема при таком типе слива заключается в том, что вода разбрызгивается, а сам слив очень шумный.
    2. У унитаза с круговым типом слива, или по-другому его еще называют душевым типом, распределение силы потока смываемой воды происходит по всей внутренней границе чаши. Очищение получается более равномерным, брызг при этом гораздо меньше, как и шума, но и сила распределения на заднюю стенку уменьшается, соответственно, и очищается она хуже.
    3. У унитаза с засасывающим типом слива инициализация происходит не нажатием кнопки, а нажатием на педаль. В этом случае чаша до краев наполняется водой, а потом вода резко уходит в канализацию.
    4. У унитаза с автоматическим типом слива инициализация происходит за счет инфракрасного датчика и запускается дистанционно с пульта.
    5. У унитаза без смывного бачка слив инициализируется специальным краном, встроенным прямо в водопроводную трубу.

    Есть еще конструкторское решение относительно слива – система антивсплеск. Эта система работает при определенной конструкции унитаза, здесь надо обязательно посмотреть в сливном отверстии нижний уровень стояния воды, который зависит от конструкции трубы выхода. Чем ниже точка стояния воды, тем меньше количество брызг, т.к. они частично гасятся нижней частью слива.

    Какие бывают типы унитазов

    Унитазы бывают разные, синие, красные, белые и не только, но цвет на слив не влияет, а вот формы бачка и место его крепления очень даже влияют, если, конечно же, не предпочитается унитаз вообще без сливного бачка. Рассмотрим по порядку конструктивные особенности сливного бачка (слив идет напрямую из водопроводной трубы).

    Бачок может прятаться и в этом случае, такое крепление называют скрытым, а может наоборот, находиться на виду, и тогда это крепление уже именуется открытым.

    Для открытого типа характерны бачки подвесные или находящиеся на полке унитаза. Подвесные называются так, потому что они подвешиваются на некоторой высоте, соединяются с чашей с помощью патрубка, и в этом случае, напор усиливается за счет высоты. Для современных унитазов более привычно соединение бачка с чашей с помощью резинового уплотнителя напрямую, без патрубка или же вообще, в монолите с чашей. Это так называемые унитазы «компакт». Такой унитаз занимает достаточно много места, но если этот критерий не важен, а все остальное вполне приемлемо, останавливаем выбор на таком виде унитаза. Еще есть так называемые бачки, которые крепятся в системе инсталляции. Система инсталляции состоит из металлической рамы и закрепленного в ней бачка, и прячут такую систему за фальшь-стеной.

    Типы унитазов очень разные

    Вода в бачок из водопровода может поступать:

    • Сбоку, справа или слева. При таком подсоединении воды, всегда слышен шум воды, поступающей в бачок;
    • Снизу, такой способ присоединения считается самым тихим, но встречается редко;
    • Сверху.

    Подвод поступления воды сбоку используется в бачках, крепящихся на высоте. Наиболее покупаемые варианты унитаза – с боковым подводом воды. Есть и такой подвод воды, как сверху, но реализуемый исключительно в эксклюзивных вариантах унитазов. Тип подвода воды в бачок обычно выбираем с учетом нахождения водопроводной системы в месте, где устанавливается унитаз. И в своем выборе обязательно это учитываем.

    Всевозможные типы унитазов

    Часто размер площади и место расположения будущего унитаза также накладывают определенные условия на выбор сантехнического оборудования. Современное производство удовлетворяет совершенно разные запросы потребителей. Правда, найти унитаз, который будет удовлетворять потребителя по всем критериям и с учетом технических возможностей, не очень простое дело.

    Обычно унитазы выпускаются следующих видов:

    • Напольный с раздельным бачком – могут устанавливаться не только у стенки, но и в углу;
    • Подвесные, которые крепятся к стене;
    • Раздельные, в этом случае бачок можно спрятать в удобное место;
    • Удобный и красивый тип называется монолит.

    Унитазы могут быть напольные и подвесные

    Еще унитазы можно разделить по материалу, из которого выполнено изделие – фаянс, фарфор, сталь, искусственный камень, природный камень, пластик. Самые часто используемые материалы – это фарфор и чуть меньше фаянс. Производитель комплектует унитаз соответствующим сидением. Форма сиденья четко соответствует чаше, и в этом случае потребитель не имеет проблем с его поиском, если, конечно же, ему не захочется чего-нибудь мягонького и пушистенького.

    Сиденья производятся обычно из пластика.

    Дополнительно можно приобрести накладку для сидений унитазов с любым видом комфорта и любой разновидности. Сталь, как правило, ставится в общественный унитаз. Выбор исключительно, как говорится, на вкус, цвет и материал.

    Самые необычные унитазы

    Человеческая фантазия безгранична, потребности могут быть экстравагантными, а потому, учитывая некоторые особенности потребителя, дизайнеры стараются их удовлетворить необычными, очень даже не традиционными, а наоборот, оригинальными.

    Унитазы могут быть очень необычными

    Представлены такие неожиданные решения:

    • Унитаз в портфеле, попросту мобильный;
    • Сантехнический прибор огромных размеров;
    • Унитаз на двоих;
    • Изделие со встроенными гаджетами;
    • Унитаз в виде любимых героев мультиков;
    • Санфаянсовое изделие, отделанный драгоценностями и т.д.

    На унитазе может быть написано название любимого фильма или героя, привлекающее к себе внимание. А вот американцы, как всегда, отличились. Все знают их любовь к туалету, его наличием они измеряют качество жизни. Они воспели оду унитазу, построив здание, вид сверху которого напоминает обязательный атрибут американской жизни (очень похож на унитаз).

    Типовые виды унитазов (видео)

    В заключении стоит отметить, что выбрать унитаз сложнее, чем это кажется, особенно, если у человека есть вкус и он знает о видах и типах данной конструкции. Из всего разнообразия необходимо выделить именно тот, которые максимально комфортно и по-дизайнерски опрятно будет вписываться в интерьер.

    Примеры и виды унитазов (фото идей)

    виды, материалы и особенности эксплуатации

    Казалось бы, что может быть проще, чем выбрать новый унитаз? Ассортимент сейчас огромный. Но именно это и может сыграть злую шутку. В этой статье мы попробуем разобраться, какие унитазы бывают, имеет ли значение материал, из которого он изготовлен и познакомимся с элементарными техническими характеристиками и особенностями эксплуатации.

    Любой унитаз состоит из чаши и сливного бачка с арматурой внутри. Рынок предлагает разнообразный выбор унитазов, различающихся как внешне, так и параметрами эксплуатации. Какие же бывают принципиальные конструктивные отличия моделей унитазов?

    Устройство унитаза

    Чаша

    Чаши унитаза могут быть трёх форм: чаша с полкой (тарельчая), воронкообразная и с наклонной задней стенкой (козырьковая).

    Унитазы с полочкой сейчас выпускают очень редко — они считаются не гигиеничными и не экономными, потому что полка загрязняется и для полной её очистки, иногда, требуется дополнительный слив воды. Но благодаря этой полочке из дна унитаза не летят брызги.

    Воронкообразные и козырьковые отличаются лишь положением горловины в чаше. У воронкообразных горловина находится в центре, а у козырьковых — смещена к передней части чаши унитаза. При спуске всё содержимое сразу уходит по сливному каналу, так что даже не приходится пользоваться ёршиком.

    Но у таких моделей есть свой недостаток — неприятные брызги, летящие в момент «плюха». Для защиты от брызг, в унитазах такой конструкции, производители предусмотрели систему «Антивсплеск».

    Система «Антивсплеск» заключается в особой конструкции сливного отверстия. Оно по максимуму сужено, опущено как можно ниже и смещено от центра. Уровень воды в таких унитазах минимальный. Также, горловина сливного отверстия имеет «каемочку» — немного наклоненную площадку с передней её стороны.

    Виды стоков

    Существуют следующие варианты стоков у моделей унитазов:

    • Вертикальный
    • Горизонтальный прямой
    • Угловой или косой

    При выборе унитаза, необходимо учитывать и месторасположение горловины стока канализации. С высоким расположением горловины, унитаз нужен с прямым или косым. При расположении ниже уровня пола, нужен вертикальный сток. Выбирая модель, учитывайте и организацию отверстия слива, и расположение горловины канализации. Перед установкой такого унитаза, вероятно, придется перебрать канализационный стояк. Иногда возможности монтажа нет вообще.

    Типы слива

    Конечно же, главенствующая функция унитаза – хороший смыв. Во многом она определяется направлением и силой потоков воды.

    Выделяют следующие их типы:

    • Каскадный — чаша очищается потоком воды, текущим из бачка в отверстие под ободком у задней стенки чаши. У данного варианта слива есть несколько недостатков — на стенке чаши, в месте слива, образуется известняковый налёт и собираются бактерии под ободком с противоположной стороны.
    • Душевой или круговой — подразумевает направление струй воды по всей поверхности чаши унитаза из отверстий расположенных под ободком по всему периметру. Данная конструкция лишена вышеупомянутых недостатков, но со временем отверстия могут забиться от известнякового налёта. К тому же, модели с таким сливом имеют большую стоимость.

    Существуют бачки унитазов, которые имеют двойной режим слива воды — стандартный и экономный. Также в некоторых моделях предусмотрено прерывание слива, что позволяет сэкономить 20-25 л. воды.

    Варианты конструкции

    Они бывают:

    • Раздельные унитазы.
    • Цельнолитые или моноблочные унитазы.
    • Унитазы компакт.

    Раздельные модели предусматривают автономное расположение сливного бака и чаши. Их достоинством является сильный поток воды при смыве. Как правило, чаша монтируется в пол, а бак крепится выше по стене. Выпуск таких изделий ограничен. Такие унитазы сложно монтируются и неудобны в эксплуатации. Сейчас их покупают лишь для того чтобы воссоздать ретро обстановку.

    Название моноблочных унитазов говорит само за себя. Чаша и сливной бак представляют цельную конструкцию. Среди преимуществ выделяют эргономичность и лёгкость чистки. Недостатки — цена и невозможность замены повреждённой части.

    Компакт унитазы, пожалуй, самая популярная модель на протяжение многих лет. В них бачок прикреплен к чаше и лежит на выступе, называемом полочкой.

    Важное отличие данных моделей заключается в вариантах подключения к водопроводной системе. Забор воды может быть нижний или боковой.

    При варианте с нижним забором происходит скрытый подвод воды, а значит и выглядит эстетично. Также, такой вариант подключения практически бесшумен. Но установка с нижним забором бывает подчас невозможна.

    Боковой — ваш вариант, если кран, с помощью которого подается вода в сливной бачок, имеет высокое расположение. Такое подключение более шумно, но шум можно снизить, установив клапан наполнения, снабженный трубкой, опущенной на дно сливного бачка.

    Бывают случаи, когда при планировании расположения сантехприборов в санузле принимается решение поместить унитаз в углу. При таком решении нужно выбирать унитаз с угловым бачком — это позволит сэкономить драгоценное пространство. Угловой бачок, от обычного, отличается лишь формой, но стоит обратить внимание на то, с какой стороны будет подводится к нему водопровод.

    Унитазы компакт могут отличаться друг от друга полочкой для установки сливного бачка: цельнолитой и приставной. Цельнолитой вариант уже стал классикой, а, вот, с приставной полкой — это уже архаизм.

    Варианты крепления

    Рассмотрим еще один критерий при выборе унитаза – вариант крепления. Это два типа: подвесные и напольные устройства. Напольные считают классическими и устанавливают на половое покрытие. Подвесные унитазы инсталлируются прямо в стену. Бачок с арматурой скрыт. Конечно, это раскрывает много преимуществ, как, например, эстетика и экономия площади. Однако устранение течи бачка может потребовать частичного разбора стены. Поэтому при установке подобной системы желательна специальная декоративная панель. Так будет проще устранять поломку.

    Материал

    Современный рынок предлагает унитазы из стекла, чугуна, керамики, фарфора. Самые востребованные, вследствие своей дешевизны, являются изделия из фаянса. Однако наиболее долговечным и практичным материалом будет керамический фарфор. Его особенность – низкая пористость. Она определяет долговечность унитаза и легкость очищения поверхности.

    Следует отметить, что качественные фаянсовые унитазы могут ничуть не уступать своим фарфоровым «собратьям». С помощью особой глазури, покрывающей унитаз, обеспечивается гигиеничность, и повышаются эксплуатационные свойства.

    На что ещё обратить внимание

    Если вы определились с выбором, приняв во внимание вышеперечисленные параметры, стоит обратить внимание на следующие нюансы.

    Осмотрите поверхность на наличие царапин, сколов или других механических повреждений.

    Проверьте наличие эмали под ободком. Её отсутствие не критично, но лучше выбрать модель, у которой она есть.

    Проверьте комплектность сливного бачка. Он комплектуется сливной арматурой и клапаном наполнения.

    Для крепления напольного унитаза должны поставляться дюбеля с винтами ? 8мм. и 10мм.

    И помните, дорогая импортная модель не всегда лучше, такой же, отечественной — в стоимость импортных товаров включен таможенный сбор.

    Какие бывают унитазы. Советы по выбору и покупке

    Унитаз заметно выделяется из ряда достижений современной цивилизации тем, что максимально сохранил свою первоначальную конструкцию и принцип работы. Через долгое время своего существования он по-прежнему состоит из чаши и смывного бачка, соединенных трубой для подачи воды. Это определяет и неизменности принципа работы современных унитазов. Впрочем, некоторые новшества все-таки появляются, делая работу прибора более эффективной, а пользование комфортнее.

    Какой унитаз купить, на чем остановить свой выбор? Какая модель унитаза лучше — фаянсовая или, быть может, пластиковая? Какая страна-производитель лучше? Попробуем ответить на эти и другие вопросы.

    Основными материалами для производства современных унитазов являются пластик и фаянс. Их производят компании из различных стран. Из отечественной сантехники, представленной в магазинах более всего соответствуют современным требованиям унитазы-компакты «Галант». Большей популярностью пользуются модели, изготовленные совместными российско-итальянскими компаниями, а также чешскими производителями.

    Чешские модели унитазов отличаются изготовленной из пластмассы арматурой, которая не подвержена коррозии и имеет низкую стоимость, но, в то же время, является менее надежной. Также в этих унитазах устанавливается поплавковый клапан мембранного типа. Его преимуществом является удобство использования, но он также является требовательным к качеству воды. Если в воде присутствуют частицы песка и ржавчины, что не является редкостью в нашей стране, клапан приходится чистить от загрязнения. Решением этой проблемы будет установка хорошего фильтра для воды в месте ввода водопровода в жилье.

    Для тех, кто предпочитает продукции стран Восточной Европы более престижные бренды, в магазинах сантехники также можно подыскать унитаз. Как правило, везде представлена сантехника производителей из Италии, Испании, Франции, Голландии, Германии, Бельгии и других стран Западной Европы.

    Традиционно очень надежными принято считать унитазы, изготовленные в Швеции и Финляндии. В этих моделях обычно устанавливают арматуру сливного бачка из нержавеющей стали а также поплавковый шаровой клапан, который содержит шарик из нержавеющей стали, легко заменяемый в случае выхода из строя.

    Какие бывают унитазы

    1. Еще относительно недавно самым распространенным типом унитазов были модели с установленным высоко под потолком сливным бачком и длинной сливной трубой, соединявший бачок с чашей. Чуть позже сливную трубу начали делать короче, располагая бачок ненамного выше чаши унитаза.
    2. Второй тип унитаза — компакт, получил распространение в последние годы. Достоинством этого типа является уменьшенные габариты чаши и низкое расположение сливного бачка. Это преимущество по достоинству оценили владельцы маленьких санузлов. Толщина бачка в таких моделях редко превышает 12 см, что вместе с чашей составляет порядка 64 см.
    3. Существует также третий тип унитаза — моноблок, в котором практически отсутствует сливная труба. В такой конструкции сливной бачок устанавливается на специальную площадку в задней части чаши. Такие модели занимают больше места по сравнению с компактами и стоят дороже.

    Чем различаются чаши унитазов

    В домах старой постройки еще можно встретить унитазы с чашей, имеющей вид, напоминающий плоскую тарелку. Главным недостатком такой формы чаши является некачественное очищение ее поверхности. Поэтому новые формы унитазов завоевали большую популярность. Основные виды современных чаш — воронкообразная сифонирующая и воронкообразная выполаскивающая.

    Конструкция чаши выполаскивающего типа представляет собой воронку, которая имеет сужение в нижней части. Сифонирующий унитаз был изобретен Томасом Крэппером. В чаше, сконструированной Крэппером, можно было одновременно смыть десяток яблок среднего размера, три воздушных шара, мочалку, размазанную по стенкам чаши замазку и плотно прилепленные к замазке четыре листа бумаги.

    Такая высокая эффективность этого типа унитаза стала возможной благодаря двойному воздействию на загрязнение потока воды с одной стороны и всасывающей силы сифона с другой. В некоторых моделях сифонных чаш можно увидеть также дополнительное отверстие в нижней части, которой представляет собой форсунку, усиливающую силу воздействия и скорость всасывания воды в сифон. Модели сифонирующих унитазов могут иметь один или два сифона.

    Такая конструкция отличается в лучшую сторону по сравнению с выполаскивающей. Смыв в такой модели происходит значительно тише, а для эффективного очищения чаши требуется меньшее количество воды, что уже является важным критерием при выборе унитаза в странах Западной Европы.

    VN:F [1.9.22_1171]

    Rating: 3.7/5 (6 votes cast)

    Виды унитазов и советы по покупке, 3.7 out of 5 based on 6 ratings
    Читайте также:

    Разновидности унитазов — какие бывают унитазы | Навигатор по сантехнике


    Унитазы делают из металла, натурального или искусственного камня, акрила, но самый частый вариант – из керамики. Обожженная, глазурованная глина – «теплый» и малошумный материал, неприхотливый в уходе. В зависимости от количества добавок или присадок, улучшающих качество, а также от технологии обжига выделяют два вида керамики для изготовления унитазов – фаянс и фарфор.


    Фаянс – более дешевый материал. Сантехнические изделия из него делают многие фабрики. Материал достаточно пластичный, позволяет изготавливать любые формы. Поверхность глазуруется, получается белой, гладкой, глянцевой. Недостаток – в повышенной пористости. Фаянс впитывает загрязнения, за ним приходится более тщательно ухаживать. Со временем глазуровка истирается. Появляется желтизна, следы ржавчины, водный камень, известковый налёт – всё это «держится» в порах. Поверхность санфаянса сложно назвать износостойкой. На ней легко появляются сколы, царапины, сетка тонких трещинок, которые со временем разрастаются. Срок службы фаянсового унитаза при бережной эксплуатации – до 15 лет.


    Второй материал – санфарфор. К каолину в составе добавлен кварц и шпат, содержание глины – до 40 процентов. Температура обжига выше, чем у фаянса. Это более дорогой материал. Но и свойства у него лучше. Он более прочный, износостойкий. У него увеличенный срок эксплуатации. Самое главное – в нём нет пор, а значит, загрязнения он не впитывает. Технологии позволяют создавать так называемый стекловидный фарфор. Его поверхность имеет повышенную гладкость и твёрдость. Влага и грязь просто скатываются с неё. Такие унитазы делает, например, немецкая фабрика Am.Pm.


    Производители сантехники стремятся улучшить характеристики изделий и предлагают новые способы упростить уход за унитазами. Почти у каждой фабрики есть собственная методика или запатентованная технология защитных покрытий, повышающих влагостойкость и грязеустойчивость санитарных чаш.


    Визуально определить материал или наличие дополнительного защитного покрытия сложно. Фарфор выглядит более лёгким, воздушным, полупрозрачным, чем фаянс. Но разница малозаметна. Уточнить, из чего именно сделана чаша, можно в сопроводительных документах.

    инструкция по выбору, параметры отбора

    Каждый современный человек привык к комфорту, который заключается в том, что он может пользоваться всеми благами цивилизации в любое время дня. Сюда в первую очередь относится то, что в каждом доме или квартире имеется огромное количество различных приборов и приспособлений, которые нацелены на то, чтобы существенно облегчить жизнь. К ним можно отнести и унитаз, который позволяет справляться со своими основными нуждами очень быстро и легко, а также без каких-либо проблем или неприятностей. Однако важно знать, какие бывают унитазы, чтобы для определенного санузла приобрести самый подходящий вариант, при этом он должен отвечать всем требованиям.

    Как правильно выбрать унитаз?

    Первоначально важно знать, какими основными параметрами должно обладать данное изделие. К ним относится:

    1. Удобство эксплуатации, которое заключается в том, что каждый потенциальный пользователь должен без каких-либо проблем иметь возможность воспользоваться этим элементом по его назначению.
    2. Эстетичный внешний вид, который должен хорошо подходить для определенной ванной, где предполагается выполнять монтаж изделия.

      Необычный унитаз

    3. Легкость ухода, которая обычно зависит от строения чаши унитаза, а также от того, из какого материала она создается.
    4. Безопасность применения, заключающаяся в первую очередь в грамотном монтаже, а также в конструкции самого сантехнического оборудования.
    5. Долговечность, обусловленная тем, что данное изделие обычно обладает довольно существенной стоимостью, поэтому каждый человек желает, чтобы оно прослужило как можно дольше, а при этом с течением времени не менялись его характеристики и внешний вид.

    Можно рассмотреть множество разных видов унитазов, которые отличаются по различным параметрам, в результате чего можно узнать, какие бывают виды унитазов, а также чем именно они отличаются.

    Выбор в соответствии с высотой изделия и формой чаши

    Первоначально важно знать, что унитаз может иметь разную высоту, а при этом каждый вид будет комфортным для различных людей. Поэтому во время выбора определенного изделия не нужно стесняться, поэтому желательно еще в самом магазине убедиться, что его высота будет комфортной именно для тех людей, которые будут постоянно пользоваться им. Во время сидения важно, чтобы стопы ног находились на полу, а также сам человек не испытывал какого-либо дискомфорта.

    Какие бывают размеры унитазов? Они могут быть совершенно разными, поэтому не следует останавливаться на таком сантехническом приборе, который не будет комфортным для определенного человека.

    Дополнительно важно помнить о том, что чаша унитаза должна быть комфортной для регулярного использования. При этом от ее формы зависит возникновение брызг во время использования изделия, а также легкость ухода за ним.

    В соответствии с этим можно выделить несколько видов форм чаш:

    • Козырьковая форма считается самой часто встречающейся, а при этом форма чаши обычно имеет необычную конфигурацию, поскольку она располагается под некоторым углом к полу помещения. Во время применения данного унитаза можно быть уверенным, что никогда не будет возникать неприятных брызг, которые не нравятся любому человеку. При этом обеспечивается непосредственное попадание масс и элементов, которые опускаются в унитаз, в само отверстие слива, что препятствует постоянному загрязнению стенок чаши. Этот вид считается самым оптимальным для применения, поэтому желательно ориентироваться на приобретение именно его.
    • Тарельчатая чаша по внешнему виду очень похожа на обыкновенную тарелку, которая при этом на некоторую часть покрывается водой. В результате, в процессе применения данного прибора постоянно возникают на стенках различные загрязнения, что приводит к тому, что после каждого использования данного прибора приходится регулярно чистить его специальными приспособлениями. Также за счет постоянного присутствия воды, которая не отличается хорошим качеством, на стенках образуются отложения и примеси, устранить которые не так легко, а это существенно усложняет процесс ухода за всей конструкцией в целом.

      Чаша унитаза

    • Воронкообразная чаша представлена в виде небольшой воронки, полностью заполненной водой. В результате в процессе применения все загрязнения и массы попадают сразу в сливное отверстие, однако при этом постоянно образуется много брызг, значительно уменьшающих комфортность применения данного оборудования.

    Все эти виды унитазов обладают существенными отличиями, поэтому важно изначально решить для себя, какая разновидность считается наиболее подходящей и интересной для применения.

    Выбор относительно имеющегося слива

    Выбирать унитаз можно ориентируясь на то, каким механизмом смыва он оснащен. Дело в том, что бачки могут располагаться как высоко, а при этом они являются подвесными, так и низко, поэтому они устанавливаются непосредственно на сам унитаз. Лучше всего ориентироваться на второй вариант, который считается простым в уходе, а также легким в монтаже. Однако если имеется возможность скрыть подвесной бачок в нише, то можно приобрести и такое изделие, которое не будет портить внешний вид комнаты, а также будет хорошо скрыто.

    Советы по выбору дополнительно учитывают, каким типом смывания оснащен прибор. Можно выделить три основание разновидности:

    Отличный смыв унитаза

    • Прямое смывание обеспечивает выход воды из бачка только в одном направлении, а при этом обычно не охватываются все поверхности чаши прибора. Этот тип сейчас встречается крайне редко, поскольку обладает многими минусами. Обычно для эффективного применения такого оборудования приходится после каждого его использования выполнять качественную очистку чаши.
    • Обратное смывание предполагает направление воды из бачка в разных направлениях, в результате чего все поверхности чаши тщательно промываются водой. Такой вариант считается самым приемлемым, поскольку существенно упрощает процесс ухода за изделием.
    • Смешанное смывание может быть использовано в том случае, если унитаз оснащается сразу двумя особыми механизмами, в результате чего сверху его имеется сразу две кнопки, одна из которых обеспечивает прямое смывание, а другая обратное. При желании можно пользоваться сразу двумя этими видами.

    Если знать, какие бывают унитазы, можно сделать правильный выбор, в результате чего будет приобретено изделие, отвечающее всем требованием, а это положительно скажется на особенностях его применения.

    Дополнительно выделяется и тип слива, который может быть:

    1. Прямым, а предназначается он для тех помещений, где элементы канализационной системы располагаются в полу.

      Вертикальный выпуск унитаза

    2. Горизонтальным, при котором в стенах проходят трубы канализации, а соответственно именно к ним осуществляется подключение данного сантехнического прибора.
    3. Косым, а при этом установка должна выполняться только под определенным углом к полу комнаты.

    Выбор по материалу

    Все вышеперечисленные рекомендации никаким образом не затрагивают материал, из которого создаются унитазы, однако этот параметр считается достаточно важным, поэтому в процессе выбора на него следует обращать внимание. Сегодня для производства этой сантехники может применяться множество разных материалов, поэтому выделяют следующие виды унитазов:

    • Фарфоровые варианты считаются красивыми и простыми в уходе, однако достаточно дорогостоящими.
    • Фаянсовые изделия являются изысканными и неповторимыми, поэтому станут настоящим украшением любого санузла, однако они будут отличаться высокой стоимостью и трудностью ухода.
    • Стальные изделия представлены в большом количестве разных видов, а при этом являются прочными и надёжными, а срок их службы является большим.
    • Пластиковые аналоги выпускаются в разных расцветках и формах, однако не отличаются хорошей прочностью, а при этом ухаживать за ними очень легко.

    Выбрать можно совершенно любой вид унитаза, который будет иметь все нужные характеристики. Дополнительно важно выбирать гофры для унитаза, манжеты, подложки и другие элементы, которые используются в процессе монтажа и применения изделия. Только тогда можно рассчитывать на то, что данный сантехнический прибор будет долговечным и надежным, а также каждый пользователь будет наслаждаться выбранными функциями самостоятельно, которые являются для него наиболее важными.

    7 лучших туалетов для вашего дома в 2021 году

    Наши редакторы самостоятельно исследуют, тестируют и рекомендуют лучшие продукты; вы можете узнать больше о наших
    процесс обзора здесь.
    Мы можем получать комиссию за покупки, сделанные по выбранным нами ссылкам.

    Когда вы планируете переделать ванную комнату, велика вероятность, что унитаз будет последним в вашем списке улучшений. Но, во-вторых, после раковины, комод с большой вероятностью станет самым используемым предметом в комнате.Помимо размера, формы и цвета, вам также следует подумать о том, насколько он экологичен, в том числе о том, сколько воды он использует, и нужны ли вам дополнительные навороты. Мы изучили лучшие варианты на рынке, чтобы найти унитаз, соответствующий вашим потребностям и бюджету.

    Окончательный вердикт

    Для эффективного и хорошо продуманного унитаза мы рекомендуем Toto MS604114CEFG # 01 UltraMax II (см. В Home Depot). Универсальная высота и 12-дюймовое овальное сиденье будут удобны для большинства пользователей.Однако, если вы предпочитаете унитаз с двойным смывом, удлиненный унитаз «все в одном» Glacier Bay (см. В Home Depot) — это самый продаваемый вариант, который предлагает два варианта смыва, позволяющих экономить воду.

    Все, что нужно знать о покупке туалета

    Камрин Рабидо

    Туалеты со смывом существуют с 1800-х годов — хотя вариации этого устройства существовали за сотни лет до этого — созданы как способ удаления телесных отходов из дома, без необходимости переносить их в ведре.Сегодня унитазы являются основным продуктом в ванных комнатах по всему миру, и, хотя они могут выглядеть примерно одинаково, существует удивительное количество вариантов выбора при покупке нового унитаза.

    Туалеты используют силу тяжести, чтобы вывозить мусор из вашего дома. Когда вы нажимаете ручку или кнопку смыва, часть, называемая заслонкой, которая расположена в резервуаре за унитазом, поднимается вверх, позволяя воде перетекать из резервуара в унитаз. Когда чаша достаточно наполнена, под действием силы тяжести вода и любое содержимое всасываются в вашу септическую систему или канализацию, а затем заправочный клапан наполняет резервуар водой.Все это происходит всего за несколько секунд, после чего можно снова пользоваться туалетом.

    Хотя во всех туалетах используется один и тот же общий механизм, существует множество возможных вариантов для разных продуктов. Например, вы обнаружите унитазы с различными формами чаши, вариантами смыва, требованиями к установке и многим другим. В зависимости от стиля унитаза, который вы выберете, он может стоить от 80 до 5000 долларов и более — и не забудьте учесть стоимость установки, которая обычно составляет несколько сотен долларов.

    Чтобы получить рекомендации по выбору унитаза, отвечающего вашим потребностям, ниже приведены некоторые из основных соображений, о которых вам следует подумать, а также различные типы унитазов, с которыми вы столкнетесь при совершении покупок.

    Есть несколько факторов, которые отличают модели унитазов, и все они могут повлиять на их комфорт и функциональность.

    • Размер: Первое, что нужно учитывать при покупке нового унитаза, — это его размер. Если вы заменяете существующий унитаз, вам нужно будет определить его приблизительный размер или расстояние от стены до сливного отверстия в полу.
      Стандартное расстояние составляет 12 дюймов, но у вас может быть 10 дюймов или 14 дюймов, если вы живете в более старом доме. Это измерение поможет вам выбрать унитаз подходящего размера, который можно легко установить с существующей сантехникой.
    • Тип туалета: Есть несколько стилей туалета, с которыми вы, вероятно, столкнетесь, делая покупки. Возможно, наиболее распространенным является унитаз, состоящий из двух частей, в котором чаша отделена от бачка и должна быть привинчена во время установки.
      Существуют также моноблочные унитазы, которые составляют одно целое.Этот стиль обычно дороже, но многие люди считают, что его легче чистить.
      Кроме того, есть подвесные унитазы, которые придают элегантный современный вид. Однако этот стиль более сложен в установке, требуя дополнительных распорок, а также модификации сантехники, если вы переходите со «стандартного» унитаза.
    • Высота: У стандартного унитаза край находится на высоте 14-15 дюймов от земли. Однако есть также модели с ободом от 17 до 19 дюймов, и этот стиль часто позиционируется как унитаз с «комфортной высотой», потому что увеличенная высота облегчает сидение и выход.
      Если кто-то в вашем доме имеет ограниченные возможности передвижения, вам следует поискать модель, одобренную Законом об американцах с ограниченными возможностями, так как эти унитазы имеют край не менее 16,5 дюймов от земли, что делает их более доступными.
    • Технология смыва: В большинстве унитазов используется система смыва самотеком, как описано во вступлении, для вытеснения воды и ее содержимого из унитаза. Этот тип промывочной системы тихий и требует минимального обслуживания, поэтому он так популярен.
      Однако существуют и новые типы промывочных систем. Например, вы можете встретить технологию промывки под давлением, когда сжатый воздух нагнетает воду в чашу. Существуют также унитазы с двойным смывом, где вы можете выбирать между полным или частичным смывом, в зависимости от того, что вы сливаете из унитаза.
      Каждый из этих новых стилей имеет свои преимущества, но имейте в виду, что они, как правило, дороже и требуют более тщательного обслуживания.
    • Использование воды: Сегодня законы запрещают использовать более одного туалета.6 галлонов воды при каждом смыве, поэтому вам не нужно беспокоиться о том, что ваш новый унитаз будет расходовать воду зря.
      Однако есть и высокоэффективные туалеты, которые потребляют всего 1,1 или 1,2 галлона на смыв, что позволяет экономить еще больше воды. Эти высокоэффективные продукты часто обозначаются этикеткой «WaterSense» Агентства по охране окружающей среды.
    • Форма чаши: Когда вы садитесь на унитаз, вы, вероятно, никогда не думаете про себя: «О, эта удлиненная чаша такая удобная.«Многие люди даже не подозревают, что существуют унитазы разной формы, пока не купят одну! Однако при покупке нового унитаза вам придется сделать большой выбор.
      Сегодня при просмотре различных товаров вы найдете две распространенные формы унитаза. Удлиненные миски имеют скорее овальную форму, и они позиционируются как более удобные для сидения. С другой стороны, круглые чаши на несколько дюймов короче, что делает их идеальными для небольших ванных комнат.
    • Уровень шума: Если ваш новый унитаз будет установлен в месте, где этот шум является проблемой, например, рядом с вашей спальней или детской комнатой вашего ребенка, вам определенно стоит задуматься о том, насколько он громкий.
      В целом, системы самотечного смыва являются самыми тихими, а в некоторых унитазах есть специальные наполнительные клапаны, которые работают тише. Кроме того, если вас беспокоит шум, вам нужно установить крышку с тихим закрытием, которая не даст ей захлопнуться.
    • Внешний вид: После того, как вы выяснили больше технических аспектов, вы также захотите рассмотреть внешний вид вашего нового унитаза и то, как он впишется в вашу ванную комнату.
      Самый распространенный цвет унитазов — белый, но вы также можете найти модели черного, серого, коричневого или даже ярких цветов, таких как розовый или желтый.
      Кроме того, у вас есть варианты, когда речь идет о сифоне унитаза или когда труба изгибается за унитазом. Если вы выберете модель с видимыми трапами, вы сможете увидеть изгибы и очистить их. Чтобы сэкономить немного усилий при очистке и создать более гладкий вид, вы можете рассмотреть унитаз со скрытыми или отогнутыми сливными отверстиями, где эти изгибы прикрываются.
    • Особые характеристики: Как и практически любое другое домашнее оборудование, вы можете найти туалеты с «особыми» характеристиками — за дополнительную плату.
      Например, есть модели с бесконтактным смывом, где вы просто махнете рукой, чтобы активировать смыв. Другие расширенные функции включают подогрев сидений (да, действительно), защиту от перелива, ночное освещение, возможности биде, самоочистку и многое другое. Однако эти варианты не только увеличат начальную стоимость вашего туалета, но и могут потребовать повышенного обслуживания в течение всего срока службы приспособления.

    Какой туалет мне подходит?


    Ниже приведены наиболее распространенные стили унитаза, которые вы можете встретить при совершении покупок.

    • Из двух частей: Как следует из названия, унитазы из двух частей состоят из двух отдельных частей. В этом стиле резервуар для воды отсоединяется от чаши и основания, и во время установки они должны быть скреплены болтами.
      Это наиболее распространенный тип унитазов, и они, как правило, более доступны по цене, чем моноблочные. Некоторые из преимуществ включают в себя то, что для двухкомпонентных туалетов легко найти запасные части и их легче транспортировать. Однако многим домовладельцам не нравится, что в этих моделях нужно убирать больше трещин и щелей.
      Унитазы, состоящие из двух частей, доступны по самым разным ценам: от 100 до нескольких сотен долларов.
    • Цельный унитаз: Другой распространенный стиль унитаза — цельный. В этом типе унитаза бак и унитаз сливаются вместе, чтобы создать цельный вид, который многие люди считают более привлекательным. Кроме того, здесь нет щелей, которые нужно чистить, и эти туалеты часто меньше, что позволяет сэкономить ценное пространство в ванной комнате.
      Недостатком моноблочных туалетов является то, что их сложнее перемещать и требуются более значительные первоначальные вложения.Стоимость недорогих моделей начинается от 200 долларов, а дорогих моделей со специальными функциями может стоить несколько тысяч.
    • Настенный унитаз: Если вы хотите сэкономить место или придать современный вид своей ванной комнате, настенный унитаз может быть привлекательным вариантом. У этого типа туалета есть несколько преимуществ, но и за дополнительную плату.
      Настенные унитазы часто занимают меньше места, чем стандартные, и в них легче переходить людям в инвалидных колясках.Кроме того, у этих туалетов нет основания, поэтому их легко мыть под ним.
      Однако у подвесных унитазов есть и недостатки. Во-первых, их часто дороже покупать, начиная с 300 долларов, а установка более сложна, так как вам нужна толстая прочная стена и водопровод, который уходит в стену, а не в пол.
    • Круглая чаша: Унитазы с круглой чашей отличаются круглыми краями. Поскольку они, как правило, не такие глубокие, как унитазы с удлиненной чашей, они часто имеют более короткий забор и идеально подходят для небольших помещений.
      Унитазы с круглой чашей бывают двухкомпонентными, моноблочными и настенными, и вы, вероятно, сможете найти модель со многими из перечисленных выше расширенных функций. Обычный круглый унитаз может стоить всего 80 долларов, а дорогие модели могут стоить 500 долларов и более.
    • Удлиненная чаша: Другой распространенной формой унитаза является удлиненная чаша, которая обычно на несколько дюймов глубже. Считается, что эти туалеты обеспечивают более комфортное сидение, и они часто имеют более грубые размеры, чтобы приспособиться к их увеличенной глубине.
      Сегодня существует широкий выбор унитазов с удлиненными чашами, так как они являются наиболее популярными из двух стилей. Удлиненные унитазы можно встретить на двух- и неразъемных унитазах, а также на настенных вариантах. Младшая модель обойдется вам в 100 долларов или меньше, а дорогая версия может стоить несколько тысяч долларов.
    • Самотечная подача: Как уже упоминалось, системы смыва самотеком являются наиболее популярными в современных унитазах. Этот тип унитаза не только тише других систем смыва, но также может работать при низком давлении воды.Однако, поскольку эти туалеты работают под действием силы тяжести, перемещая отходы по трубам, они более склонны к засорению.
      Системы смыва самотеком доступны для большинства унитазов всех стилей и могут стоить от 80 долларов до сотен для более продвинутых моделей.
    • Системы промывки под давлением: Системы промывки под давлением дополняют силу тяжести сжатым воздухом, выталкивая воду и отходы по трубам с большей силой. Таким образом, эти туалеты менее подвержены засорению, что делает их популярными среди больших семей.
      Однако есть несколько уменьшенных размеров туалетов с принудительным давлением, в том числе значительно более шумный смыв. Кроме того, для правильной работы унитаза этого типа потребуется более высокое давление воды. Туалеты с принудительным давлением обычно стоят дороже, начиная с 300 долларов.
    • Двойной смыв: Унитазы с двойным смывом — отличный вариант для тех, кто заботится об окружающей среде и хочет экономить воду дома. Эти модели имеют две настройки смыва: «полный» смыв для твердых отходов и «частичный» смыв для жидкостей.Как правило, при настройке полного слива требуется около 1,6 галлона воды, а при настройке частичного слива — около 1 галлона.
      Поскольку у них есть две настройки смыва, унитаз этого типа часто имеет кнопочное управление, а не стандартную ручку, и они бывают как двухкомпонентными, так и цельными. В качестве дополнительного бонуса эти туалеты не так дороги, как вы думаете! Стандартная модель может стоить менее 100 долларов.
    • Безводный: Если вы хотите установить унитаз в месте, где отсутствует традиционная сантехника, возможно, вам придется заглянуть в безводный унитаз.Это популярные варианты для удаленных домиков, сараев, домов на колесах и т. Д.
      Есть два распространенных типа безводных туалетов: мешки и компостирование. В новых унитазах с мешками любые отходы запечатываются в герметичный мешок, когда вы «смываете» и просто периодически выбрасываете мешки. С другой стороны, туалеты для компостирования подключены к отдельному баку, где накапливаются отходы, и со временем органический материал распадается и затем может использоваться в качестве удобрения.
      Поскольку это нишевый товар, безводные туалеты значительно дороже стандартных моделей, начиная с 500 долларов.
    • Smart: Для более роскошной ванной комнаты вы можете поискать «умный» унитаз. Эти элитные туалеты, как правило, представляют собой моноблоки и оснащены множеством роскошных функций. Несколько распространенных вариантов включают подогрев сидений, встроенные биде, автоматические крышки, бесконтактный смыв и многое другое.
      Как и следовало ожидать, эти высококачественные модели стоят недешево, начиная с 1000 долларов. Имейте в виду, что многие функции работают от электричества, поэтому вам может потребоваться включить его в розетку.

    Покупая унитаз, вы наверняка встретите несколько популярных брендов. Вот что вам следует знать о каждом из них.

    • KOHLER: Хорошо известная марка товаров для ванной и кухни, KOHLER предлагает огромный выбор унитазов, от двухкомпонентных унитазов без излишеств до высококлассных «интеллектуальных» унитазов. Этот бренд известен своим минималистичным современным дизайном, и большинство его продуктов хорошо воспринимается потребителями.
    • Американский стандарт: Еще один популярный бренд унитазов — это американский стандарт, который предлагает сотни моделей унитазов по доступным ценам.Этот бренд известен своими традиционными двухкомпонентными унитазами, но вы также можете найти более современные варианты от компании.
    • Delta: В то время как этот бренд предлагает не так много продуктов, унитазы Delta являются одними из самых популярных продуктов во всем мире. Просматривая подборку Delta, вы найдете высококачественные двухкомпонентные модели в традиционном стиле, а также классные крышки унитазов со встроенной ночной подсветкой.
    • TOTO: Независимо от вашего бюджета при покупке туалета, вы, вероятно, сможете найти от TOTO вариант, который соответствует вашим потребностям.Этот бренд, известный своими элегантными сплошными унитазами, предлагает широкий выбор и неизменно получает высокие оценки от покупателей.

    Вместе с новым унитазом вы можете приобрести множество аксессуаров, наиболее распространенными из которых являются другое сиденье и крышка. Большинство унитазов имеют стандартное сиденье и крышку, но многие домовладельцы хотят перейти на более удобное, стильное и / или функциональное сиденье. Несколько примеров модернизированных сидений для унитазов включают медленно закрывающиеся крышки, которые предотвращают захлопывание, и деревянные сиденья, которые, как правило, немного теплее и долговечнее, чем пластиковые.

    Кроме того, вам могут понадобиться насадки для нового унитаза, например, ночник, биде или вариант с самоочисткой. Многие из этих аксессуаров на удивление доступны по цене и могут повысить функциональность вашего нового унитаза.

    Как следует измерять новый унитаз?

    Самым важным измерением при покупке унитаза является грубое измерение, то есть расстояние между стеной за унитазом и центром водосточной трубы или болтов, которыми унитаз крепится к полу.Стандартный приблизительный размер — 12 дюймов, но в более старом доме могут быть 10- или 14-дюймовые грубые конструкции, для которых требуются специальные туалеты. Вы также захотите измерить доступное пространство по вертикали и горизонтали, чтобы знать, насколько большим может быть ваш новый унитаз.

    Как установить новый унитаз?

    Чтобы установить унитаз, вы начнете со снятия старого унитаза и ремонта или замены фланца, если необходимо. Следующим шагом будет испытательная установка вашего нового унитаза, поместив его на фланец, чтобы убедиться, что болты совпадают с отверстиями в основании и что устройство установлено ровно.Отсюда вам нужно будет надеть на рог новое восковое кольцо, затем установить унитаз, затянуть гайки и, наконец, подсоединить трубку подачи воды.

    Как лучше всего прочистить туалет?

    Большинство унитазов можно исправить с помощью поршня, но вам понадобится поршень для унитаза (также называемый поршнем с фланцем или поршнем для туалета), а не поршень для чашки. Чтобы прочистить унитаз, вставьте поршень в унитаз под углом, чтобы он наполнился водой, а затем наденьте чашку на сливное отверстие в дне унитаза.Отсюда вы захотите надавить на поршень быстрыми толчками, создавая давление, достаточное для ослабления препятствия. Большинство засоров можно удалить пятью или шестью толчками, если у вас хорошее уплотнение.

    Как часто нужно мыть унитаз?

    В санитарных целях лучше всего чистить унитаз, включая унитаз и сиденье, не реже одного или двух раз в неделю. Однако вам может потребоваться более частая чистка, если им пользуются несколько человек.

    Эта статья написана Энн Фриц, писателем-фрилансером с более чем 20-летним опытом работы с домашними делами.Для этого списка она учитывала размер, стиль, высоту, технологию смыва, расход воды, форму чаши и любые дополнительные особенности.

    20+ различных типов туалетов (полное руководство) — Home Awakening

    Последнее обновление 7 мая 2021 г.

    Это может застать вас врасплох, когда вы начнете покупать туалет. Почему? Потому что есть из чего выбирать. Легко потеряться. Мы хотим вам помочь.

    Мы расскажем вам, как покупать унитаз, шаг за шагом.Ниже мы начнем с типов туалетов, за которыми следуют стили. Мы объясним различные типы стилей смыва и проведем вас по каждому доступному варианту дизайна.

    Мы даже собираемся показать вам некоторые особенности, о которых вы, возможно, не задумывались, например обзор люка, экологичный дизайн и туалеты с технологией.

    Приступим!

    Руководство по покупке туалета

    Тип туалета

    Пора покупать унитаз, так что начните с умного места — какой тип туалета вы хотите.

    Когда мы говорим о типе туалета, мы имеем в виду основной метод, который унитаз использует для смыва и удаления отходов. Оттуда вы выберете лучший стиль и технологию смыва, которые подходят вашему общему дизайну.

    Давайте рассмотрим три основных типа туалетов: самотечную, с принудительным давлением, двойной циклон и безводный.

    1. Туалет с гравитационным питанием

    Этот старый туалет

    Унитазы с гравитационным питанием — самые распространенные и, вероятно, тот, который вы видели чаще всего.Они также являются самыми старыми типами туалетов.

    В этих унитазах бак удерживает воду, которая затем падает в унитаз при нажатии сливного клапана. Вода поступает внутрь и выталкивает отходы через сифон (мы поговорим о сифоне позже).

    Для очистки чаши используется сифон, и эти туалеты работают тихо. У них не так много движущихся частей, поэтому обслуживание минимально и проще.

    2. Туалет с подачей под давлением

    Нечестное художественное шоу

    С помощью туалетов с подачей под давлением вы получаете более мощный смыв.В этой системе используется сжатый воздух, который с большей мощностью выталкивает воду из бака в чашу.

    Этот тип системы будет громче, чем унитаз с гравитационной подачей, но он также более эффективен.

    Преимущество систем этого типа состоит в том, что засорения встречаются реже, поскольку их предотвращает сила. Это делает их хорошим выбором для туалетов, которыми часто пользуются многие люди.

    3. Туалет с двойным смывом

    Weilhammer Plumbing Co. Inc.

    Унитазы с двойным смывом хороши тем, что экономят воду.Они предлагают вам комбинацию туалетов с гравитационной подачей и под давлением, позволяя вам выбрать, какой из них нажимать.

    Для варианта с половинным смывом вы получите вариант подачи самотеком, который работает для удаления жидких отходов. Опция полной промывки обеспечивает промывку под давлением, которая удаляет твердые отходы.

    4. Безводный туалет

    Home Depot

    Автономные безводные туалеты подходят для ситуаций, когда нет доступа к воде или водопроводу.

    Вы не найдете их в большинстве постоянных домов, но вы найдете их на рабочих местах, в проектах реконструкции, в кемпингах и в других подобных ситуациях.

    Также безводные туалеты для компостирования становятся популярными среди людей, не подключенных к электросети, и тех, у кого есть крошечные дома.

    5. Двойной циклонный унитаз

    Tibs

    Двойные циклонные туалеты новее и пока не так популярны, но они используют минимальное количество воды для эффективного смыва.

    В отличие от обычных унитазов, в них используются две форсунки по краю унитаза, обеспечивающие двойной циклонный смыв.

    Эти унитазы — еще один отличный вариант для экономии воды.

    Стиль унитаза

    Итак, у вас есть представление, какой тип унитаза вам нужен. Пришло время выбрать стиль. В принципе, из скольких частей будет ваш туалет? Кроме того, он будет прикреплен к полу или стене?

    1. Цельный унитаз

    Фирменное оборудование

    Изготовленный из одного куска материала, этот тип объединяет чашу, бак и сифон. В большинстве есть сиденье для унитаза.

    Цельный унитаз проще в установке и обслуживании.Вам не придется работать над совместимостью нескольких частей, и очистка проста.

    2. Унитаз, состоящий из двух частей

    LessCare

    Унитазы, состоящие из двух частей, приходят к вам в виде двух частей, которые затем собираются в последний унитаз. У вас будет унитаз и унитаз, и у вас будет возможность смешивать и сочетать части вместе.

    Эти типы распространены. Хотя для их очистки требуется немного больше усилий, они, как правило, более эффективны, чем цельные унитазы. Они служат дольше, и вы можете заменять отдельные детали по мере их износа.

    3. Подвесной унитаз

    UK Bathrooms

    Подвесные туалеты не так распространены в домах, но они отлично смотрятся и являются хорошим вариантом для современного дизайна.

    В подвесных унитазах унитаз подвешивается к стене, а панель смыва прикрепляется к стене. Собственно бачок унитаза спрятан за стеной.

    В установленном виде эти унитазы занимают меньше места и подходят для небольших ванных комнат. Их будет сложнее установить, и обычно требуется некоторое планирование на этапе строительства.

    Промывочный тип

    Хорошо, мы разобрались с основами. Теперь поговорим о типе промывки.

    1. Туалет с одинарным смывом

    Home Depot

    Большинство людей знакомы с настройкой смыва с одним смывом. С этими унитазами у вас есть один вариант — полный слив. Вы нажимаете на промывочный клапан, и при каждой промывке выходит одно и то же давление воды.

    Это наиболее распространенные типы, и вы обнаружите, что они доступны во многих вариантах дизайна.

    2. Унитаз с двойным смывом

    Kohler

    Унитазы с двойным смывом имеют две настройки смыва, аналогично тому, что мы обсуждали выше для унитазов с двойным смывом. Вы слегка нажимаете на рычаг или кнопку для половинной промывки жидких отходов. Для твердых отходов нажмите более сильно для полного слива.

    Они более эффективны, чем унитазы с одинарным смывом, но будут дороже и сложнее в обслуживании.

    3. Унитаз со смывом без касания

    Fresh Home

    Скорее всего, вы встречали унитаз со смывом без касания, но, вероятно, не дома.Обычно их можно увидеть в общественных туалетах, поэтому не нужно прикасаться к чему-либо зараженному.

    Вы также можете найти их для проживания. Когда вы закончите, вместо нажатия на рычаг или кнопку унитаз будет автоматически смывать. Все, что вам нужно сделать, это помахать рукой над датчиком, обычно наверху унитаза.

    Этот тип системы смыва унитаза сводит к минимуму вероятность заражения микробами.

    Большинство из них работают от батарей, и вы можете преобразовать имеющуюся систему смыва в бесконтактную систему.

    Варианты дизайна туалета

    Хорошо, давайте перейдем к некоторым вариантам дизайна. Мы знаем, что вы хотите, чтобы ваш унитаз выглядел великолепно. Он должен гармонировать с общим дизайном ванной комнаты.

    1. Размеры

    MaP

    Когда мы говорим о размерах унитаза, обычно мы имеем в виду высоту чаши и тип сиденья.

    Что касается высоты унитаза, вы обнаружите, что существуют стандарты, в которых нет особых различий.

    Стандартная высота составляет 15 дюймов, поэтому люди с ограниченными физическими возможностями или с ограниченными физическими возможностями могут захотеть что-то большее.Вы также можете приобрести туалеты немного ниже, которые подходят для детей.

    Для нестандартных туалетов и унитазов, закрепленных на стене, высоту можно немного легче изменить, так как высоту можно контролировать.

    2. Форма чаши

    MaP

    Форма чаши может иметь несколько вариаций, но большинство из них являются стандартными для показанных на диаграмме.

    Удлиненная чаша

    Удлиненные унитазы овальной формы обладают ключевыми преимуществами. Вы обнаружите, что большинство из них примерно на 2 дюйма длиннее круглых чаш.Увеличенная длина делает сиденье унитаза более просторным и удобным.

    Круглая чаша

    Круглые унитазы — наиболее распространенный тип чаши. Они занимают меньше места, так как не такие большие, как удлиненные чаши. Они действительно хорошо работают в небольших ванных комнатах.

    Компактная удлиненная чаша

    Компактная удлиненная чаша представляет собой комбинацию двух упомянутых выше. Они имеют тот же размер, что и обычная миска, с дополнительным пространством для сиденья в виде удлиненной миски.

    См. Также: 20+ типов душевых кабин (полное руководство)

    3. Цвет

    Качественная ванна

    Когда вы думаете о туалетах, мы знаем, что вы думаете о белом.

    А вот с цветами можно играть! Для минимального цветового эффекта вы можете выбрать верхнюю часть сиденья унитаза разного цвета, но вы также можете найти весь унитаз в разных цветах. Синий, красный, черный. Вы называете это, вы можете найти это.

    Вы можете подобрать цвет унитаза к оформлению вашей ванной комнаты. Ваше творчество — предел.

    4. Сиденье для унитаза

    Фирменное оборудование

    Вы обнаружите, что, как ни странно, в большинстве унитазов нет сиденья. Это зависит от вас.

    Сиденья для унитазов просты в установке и замене и вы можете найти такое, которое соответствует вашим личным предпочтениям и потребностям.

    Вы можете приобрести их во всех цветах и ​​с любым дизайном, чтобы они всегда соответствовали стилю вашей ванной комнаты. Вы можете найти ту, которая соответствует форме вашей миски, будь то круглая или удлиненная.

    Конечно, вы также можете получить их из различных материалов, из пластика, мягкого винила, дерева и полипропилена.

    Если у вас есть маленькие дети, вы можете получить сиденья меньшего размера специально для них, а также такие, которые предотвращают хлопанье.

    Если вы действительно хотите изо всех сил, вы можете приобрести унитазы с подогревом и те, которые дезодорируют.

    5. Сифон

    Обнаружен унитаз

    Сифон очень важен, так как он присоединяется к водопроводу вашего дома. Хороший и качественный сифон предотвратит появление большинства засоров, поскольку они с легкостью удалят отходы из вашего туалета в водопровод.

    Открытый сифон

    С открытыми сифонами вы можете увидеть S-образную форму сбоку унитаза. Вы также увидите заглушки, которыми унитаз крепится к полу.

    Скрытый люк

    Со скрытым люком вы не увидите S-образную форму, так как она скрыта. Вместо этого вы увидите гладкую поверхность сбоку унитаза. У вас также будут низкопрофильные заглушки, закрывающие болты, удерживающие унитаз на полу.

    Сифон с бортиком

    Сифон с плинтусом или полностью скрытый люк, вы не увидите S-образной формы или болтов.

    6. Ручка для смыва

    Фурнитура для подписи

    Вы можете найти ручки для унитаза самых разных стилей. Вы также обнаружите, что они могут находиться в разных местах унитаза.

    • Расположение сбоку — рычаг или кнопка будут расположены сбоку унитаза.
    • Top Location — кнопка находится на верхней части емкости. Вы найдете это в унитазах с двойным смывом.
    • Стена Расположение — кнопка будет расположена на стене, обычно присутствует в настенных унитазах.
    • Бесконтактный — обычно датчик движения наверху унитаза.
    • Пульт дистанционного управления — Если вам интересно, вы можете нажать кнопку на пульте дистанционного управления, чтобы спустить воду в унитаз.

    Анатомия туалета (схема)

    Wayfair

    Дополнительные функции

    Мы были бы упущены, если бы не предоставили вам все возможные варианты туалета. Давайте познакомимся с некоторыми дополнительными удобствами в туалете.

    1. Интеллектуальный туалет

    Fine Home Building

    Интеллектуальные туалеты набирают обороты с волной умного дома.Многие интеллектуальные туалеты оснащены сенсорной панелью управления или пультом дистанционного управления. Они позволят вам изменить температуру сиденья унитаза, спустить воду в унитазе и даже включить музыку, пока вы ждете.

    В некоторых интеллектуальных унитазах есть биде с теплой водой и управляемой очисткой.

    Эти унитазы обычно имеют современный обтекаемый вид, вписывающийся в моду будущего.

    2. Экологичный туалет

    Trade Winds Imports

    Экологические туалеты становятся популярными во всем мире, поскольку они ограничивают количество воды, расходуемой туалетом на один смыв.Сэкономьте немного воды, спасите мир.

    3. Писсуар

    Безводный

    Мы знаем, что вы не привыкли видеть дома писсуары, но если они вам нужны, вы можете их достать. Используемые для жидких отходов, они потребуют дополнительного места.

    4. Биде

    Туалеты и прочее

    Биде популярны во всем мире, но также набирают популярность в Северной Америке.

    Биде — это приспособление для водопровода, обычно отдельно от унитаза, которое помогает вам очистить себя после посещения туалета.Он используется вместе с туалетной бумагой или вместо нее.

    В некоторые туалеты встроены биде, поэтому вам не придется беспокоиться о том, что вам понадобится дополнительное пространство.

    Подробнее

    Еще несколько вещей, которые следует учитывать.

    1. Установка

    Сложность установки зависит от того, какой унитаз вы покупаете.

    Туалеты не так уж и сложно установить, но вам нужен кто-то с небольшим опытом, так как вы также будете работать с водопроводом.Если вам неудобно делать это самостоятельно, обратитесь к профессионалам.

    Моноблочные унитазы будет немного проще установить, чем двухкомпонентные, но даже двухкомпонентные унитазы не будут такими уж сложными.

    Теперь, когда речь идет о настенных унитазах, мы, безусловно, рекомендуем обратиться к профессиональному подрядчику. В этих унитазах вы говорите о размещении резервуара за стеной, поэтому процесс намного более обширен.

    2. Комната и расположение

    Стили, типы и размер туалетов зависят от размера вашей ванной комнаты и расположения туалета.

    В этой статье Wayfair рекомендуется оставлять 21 дюйм свободного пространства перед унитазом и 15 дюймов от центра унитаза с каждой стороны перед стеной или другим приспособлением для ванной.

    Важно расположение туалета в ванной. Убедитесь, что макет вам понравится. Это слишком близко к раковине? Как насчет душа или ванны? Также подумайте, как выбранный вами унитаз вписывается в общий дизайн и стиль вашего пространства.

    3. Прочие факторы

    Кто будет пользоваться вашим туалетом.Если им будет пользоваться кто-то с ограниченными физическими возможностями или ограниченными возможностями, подумайте о добавлении некоторых функций безопасности, помимо регулировки высоты. Вы можете добавить перила вокруг унитаза, чтобы люди могли вставать и опускаться.

    4. Стоимость и бюджет

    Стоимость туалета сильно различается и зависит от всего, что мы обсуждали выше. Вы можете потратить от 100 до 800 долларов на более роскошный туалет.

    HomeAdvisor сообщает, что средняя стоимость нового туалета составляет 376 долларов, но помните, что это средний показатель.Половина людей потратили больше, а половина — меньше.

    Сядьте и придумайте разумный бюджет на туалет, прежде чем идти в магазин. Таким образом, вы останетесь в рамках того, что можете себе позволить.

    Не пропустите: 20+ ванных комнат с плиткой Subway

    22 типа туалетов и варианты для вашей ванной комнаты (подробное руководство по покупке)

    Нужен новый туалет для вашего дома или нового дома? У вас есть варианты; много вариантов. Здесь мы подробно описываем 22 различных типа туалетов.Узнайте все, что вам нужно знать об этом необходимом приспособлении для вашего дома.

    Приобретая унитаз, очень легко получить доступ к огромному количеству вариантов. Помимо типов унитазов, вы должны сделать и другой выбор, включая стиль унитаза, технологию смыва, дизайн унитаза и многое другое.

    Воспользуйтесь приведенным ниже руководством для покупателя, чтобы лучше понять каждый вариант, который значительно упростит покупку унитаза.

    Связанные с: Типы ершиков для унитаза | Типы фланцев для унитаза | Типы унитазов | Типы туалетной бумаги

    И.Руководство по покупке туалетов

    A. Туалет Тип

    Когда дело доходит до покупки нового унитаза, ваше первое решение — это унитаз туалетного типа.

    Тип туалета определяется основным методом, который туалет использует для смыва и удаления отходов. Выбранный вами тип унитаза определяет наилучший стиль и технологию смыва.

    Основные варианты туалетов: самотечные, напорные, двухциклонные и безводные.

    1. Унитаз с гравитационной подачей

    Источник: Бенджамин Франклин Сантехника

    Самый распространенный (и самый старый из современных) тип туалетов в Северной Америке, унитаз с гравитационной подачей просто использует силу тяжести для смыва отходов.

    Бачок унитаза удерживает воду, которая падает в унитаз при нажатии на сливной клапан. Вода, проходящая через чашу, выталкивает отходы через сифон.

    В большинстве унитазов с гравитационной подачей в чаше используется сифонирование.Движение этого смыва помогает очистить чашу.

    Унитазы с гравитационной подачей отличаются тихим смывом. Их небольшой список движущихся частей означает, что обслуживание минимальное, а ремонт — легкий.

    2. Туалет под давлением

    Источник: Ель

    Изюминкой унитаза с принудительным давлением является его мощное смывное действие.

    Система сжатого воздуха нагнетает воду из бака в унитаз с гораздо большей мощностью, чем унитаз с гравитационной подачей.

    Хотя эта система смыва намного громче, чем унитаз с гравитационной подачей, она также намного эффективнее. Отходы смываются намного быстрее и с большей силой.

    Засорения в унитазах с принудительным давлением встречаются гораздо реже. Это хороший выбор для больших семей, где туалет часто используется.

    3. Унитаз двойного слива

    Источник: TreeHugger

    Относительно новый тип унитаза, унитаз с двойным сливом, быстро набирающий популярность благодаря преимуществам экономии воды.

    Туалеты с двойным смывом представляют собой смесь туалетов с гравитационной и напорной подачей. Вы можете выбирать между половинным или полным смывом каждый раз, когда вы опорожняете чашу.

    Полусмыв для очистки унитаза с системой подачи самотеком. Используйте этот смыв для жидких отходов. В случае твердых отходов, полный слив очищает унитаз с помощью напорной системы.

    Туалеты с двойным смывом быстро уступают по продажам унитазам с гравитационной и напорной подачей.

    4.Двойной циклонный унитаз

    Источник: Возможна поставка

    Двойные циклонные туалеты — это относительно новая технология, которая еще не прижилась (хотя есть большая вероятность, что она скоро появится).

    В этих унитазах используется минимальное количество воды на один смыв, но при этом обеспечивается потрясающая мощность смыва на столе.

    Вместо использования отверстий в ободе унитаза для подачи воды для смыва (как и во всех других типах унитазов), две форсунки вдоль обода обеспечивают смыв для унитаза с двумя циклонами.

    Форсунки в целом обеспечивают более эффективную промывку. Хотя экономия воды при каждом смывании минимальна, они, несомненно, существенно повлияют на ваш ежемесячный счет за воду.

    5. Безводный туалет

    Источник: Туалетные

    Автономные безводные туалеты доступны для ситуаций, когда нет воды или водопровода.

    Хотя они довольно редко встречаются в постоянных домах, они регулярно используются на рабочих площадках, во время проектов реконструкции дома, во время кемпинга и в подобных ситуациях.

    Автономные безводные агрегаты не используют воду. Вместо этого отходы собираются в емкость под сиденьем унитаза.

    * Компостные туалеты , тип безводных туалетов, пользуются всплеском популярности благодаря экологической жизни, автономности и крошечным домашним движениям.

    B. Туалетный стиль

    После выбора типа унитаза пора подумать о том, какой унитаз вам больше нравится.

    Стиль туалета складывается из двух факторов.Во-первых, из скольких частей состоит унитаз? Во-вторых, как унитаз крепится к полу или стене?

    У вас есть три варианта стиля туалета: цельный, двухкомпонентный и подвесной.

    1. Сплошной туалет

    Источник: Оборудование для подписи

    Как следует из названия, цельный унитаз изготавливается из цельного куска материала.

    Чаще всего керамика, материал включает встроенную чашу, бак и сифон. В большинстве из них также есть сиденье для унитаза.

    Цельная конструкция упрощает установку и обслуживание. Это также обеспечивает бесшовную посадку между дежой и баком, что значительно упрощает очистку.

    2. Туалет из двух частей

    Источник: Оборудование для подписи

    Двухкомпонентный унитаз просто состоит из двух частей, которые затем собираются.

    Две части — это унитаз и унитаз. Вы можете купить их вместе или смешать в соответствии с вашими предпочтениями.Сиденье для унитаза обычно нужно покупать отдельно.

    Двухкомпонентные туалеты, хотя и немного сложнее чистить, обычно более эффективны. Они также более долговечны, так как большинство отдельных частей можно заменять по мере необходимости (в отличие от цельной конструкции).

    Простота и долговечность двухкомпонентных туалетов сделали их выбором номер один для большинства домов в Северной Америке.

    3. Унитаз настенный

    Источник: Pinterest

    Подвесные унитазы — не совсем обычное явление в жилых ванных комнатах.Вы с большей вероятностью увидите их в коммерческих целях.

    Эти унитазы имеют подвесной унитаз и панель смыва, надежно прикрепленную к стене. Бачок унитаза спрятан за стеной.

    Основная причина выбрать подвесной унитаз — их небольшой размер. Этот стиль унитаза — выбор номер один для небольших ванных комнат, где пространство не в меру.

    Подвесные унитазы экономят до одного фута площади пола. Их обтекаемый дизайн также упрощает очистку.

    C. Промывочный тип

    Теперь, когда вы сузили диапазон выбора до определенного типа и стиля унитаза, пришло время взглянуть на тип смыва.

    Доступны следующие варианты: одинарный, двойной и бесконтактный.

    1. Унитаз одинарного смыва

    Источник: Lowes

    Унитаз с одинарным смывом имеет только одну настройку смыва.

    Просто нажмите на промывочный клапан, и каждый раз будет обеспечиваться одно и то же давление и размер промывки.

    Унитазы с одинарным смывом — самый популярный вариант. Это означает, что они доступны в самом широком диапазоне дизайнов (обсуждается ниже в разделе «D. Варианты дизайна туалета»).

    2. Туалет двойного смыва

    Источник: KOHLER

    Унитаз с двойным смывом имеет две настройки смыва.

    Слегка нажмите кнопку смыва или рычаг, чтобы промыть наполовину для жидких отходов. Нажмите более сильно, чтобы полностью смыть твердые отходы.

    Унитаз с двойным смывом — гораздо более эффективный вариант, чем унитаз с одинарным смывом.Обратной стороной является то, что они более дорогие, немного сложнее в обслуживании и менее распространены.

    3. Бесконтактный сливной унитаз

    Источник: SteveJenkins.com

    Бесконтактные унитазы со смывом чаще всего встречаются в общественных туалетах.

    Вместо того, чтобы нажимать на кнопку, рычаг или другой сливной клапан, унитаз смывается автоматически, когда он обнаруживает, что вы его используете.

    В большинстве жилых бесконтактных туалетов со смывом датчик движения установлен на верхней части бачка.Помашите рукой над датчиком, чтобы смыть.

    Главное преимущество бесконтактного унитаза со смывом — это чистота. Это сводит к минимуму распространение микробов, так как вам никогда не придется прикасаться к унитазу во время использования.

    Большинство бесконтактных унитазов со сливом работают от батарей. Вы можете легко превратить большинство унитазов с одинарным или двойным смывом в бесконтактные модели.

    4. Промывочный датчик

    Унитаз с флюсометром оборудован так называемым смывным механизмом с флюсометром. Они обычно не используются в жилых ванных комнатах, но обычно используются в ванных комнатах коммерческих зданий.

    Это смывной механизм для унитазов без бака. Преимущество заключается в более высоком давлении промывки, которое необходимо в коммерческих условиях. Можно утверждать, что более сильный смыв был бы полезен в жилых ванных комнатах, но для этих типов туалетов требуется больший водопровод.

    D. Варианты конструкции туалета

    А вот и самое интересное — выбор дизайна унитаза.

    В то время как все вышеперечисленные категории связаны с внутренним устройством и технологией вашего унитаза, дизайн унитаза имеет отношение к его внешнему виду и эстетической привлекательности.

    Выбирайте из множества цветов, размеров, форм чаши, сидений унитаза, стилей сифона и ручек смыва, чтобы настроить внешний вид вашего унитаза.

    1. Цвет

    Источник: PlumbingSupply.com

    Традиционно большинство унитазов бывает белого или кремового цвета.

    Белые туалеты по-прежнему являются стандартом, но теперь доступны варианты, которые включают практически любой цвет, который вы можете придумать.

    Хотя можно запросить яркие цвета, экзотические цвета и даже узоры, большинство стандартных унитазов по-прежнему имеют приглушенные тона.Общие цвета включают светлые оттенки синего, желтого, серого, коричневого, розового и зеленого.

    Цвет вашего унитаза может во многом создать настроение и внешний вид всей вашей ванной комнаты в целом.

    2. Размеры

    Источник: MaP

    Размеры унитаза в значительной степени зависят от высоты унитаза и сиденья.

    Хотя унитазы бывают разной длины и ширины, по этим размерам гораздо меньше места для маневра, чем по высоте унитаза.

    Высота унитаза влияет не только на его внешний вид, но и на комфорт.

    Люди с ограниченными физическими возможностями могут выбрать более высокий унитаз, требующий меньшего изгиба. Другой способ повысить безопасность унитаза — это приподнятое сиденье. Вы можете узнать, о чем я говорю, в нашей статье о функциях безопасности в ванной для людей с ограниченными физическими возможностями. С другой стороны, те, у кого есть дети, могут предпочесть более короткий унитаз, которым будет легче пользоваться маленьким детям.

    С учетом сказанного, высоту унитаза можно примерно разбить между стандартной высотой и высотой стула:

    • Унитаз стандартной высоты — Низкопрофильная конструкция с максимальной высотой сиденья унитаза 17 дюймов, обычно около 15 дюймов.
    • Высота стула Унитаз — Конструкция большего профиля с сиденьем унитаза примерно на высоте сиденья стула, около 19 дюймов.

    Другой вариант — унитаз нестандартной высоты. Обычно они устанавливаются на стену, так как их легче отрегулировать по высоте, чем цельную или состоящую из двух частей.

    Большинство подвесных унитазов можно установить в любом месте от 15 до 30 дюймов, чтобы разместить людей любого роста и предпочтений.

    3.Форма чаши

    Источник: FaucetDepot.com

    Форма чаши — еще один фактор дизайна, который имеет отношение к размерам и комфорту унитаза.

    Иногда можно выбрать унитаз по индивидуальному заказу с конкретными размерами, которые наилучшим образом соответствуют вашим личным потребностям и предпочтениям.

    Однако чаще выбирается одна из трех основных форм чаши, каждая из которых имеет диапазон размеров.

    Самые распространенные формы унитазов — удлиненные, компактные удлиненные и круглые.

    а. Унитаз удлиненный

    Унитазы удлиненные, имеют примерно овальную форму. Их главное преимущество — дополнительная длина. Большинство из них примерно на 2 дюйма длиннее круглой чаши, всего около 18 дюймов. Увеличенная длина делает сиденье для унитаза более удобным и просторным.

    г. Унитаз с круглой передней частью

    Унитазы с круглой передней частью имеют примерно круглую форму. Хотя они не такие большие и удобные, как удлиненные миски, они занимают меньше места. Они подойдут для маленькой ванной комнаты, где пространство ограничено.

    г. Унитаз удлиненный компактный

    Компактный унитаз удлиненной формы представляет собой комбинацию унитаза удлиненной формы и унитаза круглой формы. Они имеют тот же круглый след, что и чаша с круглым передом, с дополнительным пространством для сиденья, как у удлиненной чаши.

    4. Сиденье для унитаза

    Источник: Обзоры продуктов для ванных комнат и статьи

    В большинстве двухкомпонентных туалетов нет сиденья, поэтому вам придется покупать его отдельно.

    Даже моноблочные унитазы с сиденьем обычно имеют съемное сиденье, которое можно поставить на то, которое лучше соответствует вашим потребностям и предпочтениям.

    В дополнение к покупке сиденья для унитаза, подходящего по цвету к вашему унитазу и дополняющего декор вашей ванной комнаты, важно найти такое, которое соответствует форме унитаза (удлиненное, круглое или компактное удлиненное).

    У вас также есть выбор из нескольких материалов для сиденья унитаза. К наиболее распространенным относятся пластик, полипропилен, мягкий винил, формованная композитная древесина и натуральное дерево.

    Домохозяйства с маленькими детьми могут выбрать сиденье для унитаза с медленным закрыванием.Они повышают безопасность, предотвращая захлопывание. Отсутствие хлопанья означает, что они молчат.

    Роскошные сиденья для унитаза включают поверхности с подогревом и дезодоранты. Еще один популярный вариант — биде (подробнее об этом ниже) с потоком теплой воды и сушилкой с теплым воздухом.

    5. Люк

    Источник: Туалет найден!

    Сифон — это очень важный элемент унитаза, который соединяет унитаз с водопроводом в вашем доме.

    Качественный сифон гарантирует, что засорение будет редким (если оно вообще есть).Он обеспечивает бесперебойную работу вашего туалета, так что отходы, покидающие ваш дом, без проблем попадают в канализацию.

    Во всех унитазах есть S-образные сифоны, но они доступны в разных стилях. Открытые, скрытые и в юбке:

    а. Открытый унитаз-сифон

    S-образная форма открытого сифона видна сбоку унитаза. Заглушки закрывают болты, которыми унитаз крепится к полу.

    г. Скрытый унитаз-сифон

    S-образная форма не видна на унитазе со скрытым сливом.Вместо этого сторона унитаза — это гладкая поверхность. Низкопрофильные заглушки закрывают болты крепления унитаза к полу.

    г. Унитаз с плинтусом

    S-образной формы не видно на унитазе с бортиком. Хотя этот тип унитаза похож на скрытый сифон, у него одинаковые стороны от основания до унитаза. На унитазах этого типа нет болтов.

    6. Ручка заподлицо

    Источник: Женщины, которых вы должны знать

    Одним из последних элементов дизайна унитаза, о котором стоит задуматься, является тип и расположение ручки смыва.Ваши варианты включают расположение сбоку, сверху, на стене, бесконтактный и удаленный:

    • Боковое расположение — Рычаг или кнопка расположены с правой или левой стороны бака.
    • Верхнее расположение — Кнопка расположена на верхней части резервуара. В большинстве унитазов с двойным смывом для смыва используются две расположенные сверху кнопки.
    • Расположение на стене — Кнопка находится на стене. Обычно они используются только для подвесных унитазов.
    • Бесконтактный — Датчик движения устанавливается на унитаз (обычно сверху бачка).Помашите рукой перед ним, чтобы смыть.
    • Пульт дистанционного управления — Сполосните унитаз, нажав кнопку на сенсорной панели управления или пульте дистанционного управления.

    E. Анатомия туалета (схема)

    Подробное описание частей туалета см. Здесь.

    F. Дополнительные функции / опции

    Все еще недовольны туалетом в ванной?

    Если вы хотите что-то, что выделяется из толпы, подумайте об умном туалете, экологически чистом туалете или даже писсуаре.

    Помимо этих дополнительных унитазов, одним из наиболее распространенных дополнительных унитазов является биде.

    1. Умный туалет

    Источник: Houzz

    Интеллектуальные унитазы отличаются инновационным дизайном, который меняет определение унитаза и его функций.

    Большинство интеллектуальных туалетов оснащены сенсорной панелью управления или пультом дистанционного управления, которые позволяют изменять температуру сиденья унитаза, смывать сам унитаз и многое другое.

    В большинстве интеллектуальных унитазов есть биде для мытья с теплой водой. Сенсорное управление также позволяет вам управлять настройками очистки по своему желанию.

    Наконец, интеллектуальные туалеты чаще всего имеют модернизированный дизайн. Бак обычно скрыт, чтобы придать ему более изысканный вид.

    2. Экологичный туалет

    Источник: Inhabitat.com

    Экологические туалеты завоевывают популярность в Северной Америке и во всем мире.

    Частично это связано с законами, ограничивающими количество воды, используемой туалетом на один смыв. В Соединенных Штатах для недавно установленных туалетов необходимо использовать менее 1,6 галлона воды на смыв.

    Если вы хотите поднять эффективность использования воды на новый уровень, подумайте о покупке специального экологически чистого унитаза, который потребляет еще меньше воды.

    3. Писсуар

    Источник: Список Энджи

    Писсуары — это настенные емкости для жидких отходов.

    Хотя они наиболее распространены в коммерческих целях, некоторые производители бытовых унитазов продают их для домашнего использования.

    4. Биде

    Источник: Houzz

    Давно популярные в других странах по всему миру, немногие туалетные принадлежности завоевывают популярность так же быстро, как биде в Северной Америке.

    Короче говоря, биде — это приспособление для сантехники, разработанное, чтобы помочь вам «очистить» после посещения туалета в дополнение к туалетной бумаге (или вместо туалетной бумаги).

    Вы можете установить полноценное биде рядом с унитазом или выбрать дополнительную модель, которая встраивается в унитаз.

    Дополнительные биде популярны среди интеллектуальных унитазов. Обычно они сочетают насадки для очистки холодной и теплой водой с сушилками.

    II. Часто задаваемые вопросы

    Ниже приведены ответы на общие вопросы о туалетах.

    Туалеты стандартного размера? Если да, то каков стандартный размер?

    Из-за того, что существует множество различных типов туалетов, единого стандартного размера не существует. Вместо этого существует ряд размеров, на основе которых строятся большинство стандартных туалетов.Общая высота большинства моноблочных самотечных туалетов может составлять от 21 до 31 дюйма с расстоянием от края чаши до пола от 14 до 16 дюймов. Глубина большинства туалетов находится в диапазоне от 27 до 30 дюймов, а ширина почти никогда не превышает 20 дюймов. Сдвоенные туалеты, которые имеют отдельные резервуары для воды и унитазы, в конечном итоге не будут такими низкими, как моноблочные, поэтому их общая высота может составлять от 26 до 32 дюймов.

    Можно ли смывать туалет самостоятельно?

    Хотя в большинстве туалетов нет встроенного механизма смыва, люди могут приобрести унитаз с автоматическим смывом.Некоторые общественные туалеты будут оборудованы писсуарами и туалетами с функцией самоочистки. Они обычно устанавливаются для экономии воды, поскольку смывают только после определенного момента, и предназначены для контроля количества воды, используемой во время самой смывки. Остальные туалеты работают с промывным механизмом. Если индивидуальный унитаз смывается сам по себе, когда нет автоматической системы, предназначенной для этого, это означает, что существует более серьезная проблема с унитазом, которую необходимо решить профессионалу.

    Можно ли переносить туалеты?

    Хотя туалеты можно перемещать, обычно этого не рекомендуется делать. Люди, пытающиеся перенести туалеты без профессиональной помощи, могут повредить трубы или материал самого унитаза. Туалеты очень тяжелые, и их сложно отсоединить от водопроводной системы, расположенной ниже. Тем не менее, люди, у которых есть доступ к своему рабочему пространству, могут минимизировать затраты на ремонт и демонтаж, внося необходимые корректировки в свою горизонтальную канализационную линию.Тем, у кого нет большого опыта работы с сантехникой, настоятельно рекомендуется проконсультироваться с профессионалом. Даже если стоимость может быть высокой, если унитаз снят неправильно, повреждение водопроводной системы дома может привести к еще большим расходам в будущем.

    Можно ли повторно застеклить туалеты?

    Туалеты можно повторно глазировать, и сам процесс довольно прост и прост. Люди могут выбрать повторное глазирование своих туалетов, если они заметят небольшое обесцвечивание или поверхностные повреждения снаружи, которые можно устранить с помощью повторного остекления.Для начала люди должны отшлифовать наружную поверхность туалета наждачной бумагой с зернистостью не менее 80, чтобы избавиться от старой краски и получить более гладкую поверхность. После этого удалите наждачную бумагу и остатки липкой тканью. После этого нанесите слой грунтовочной краски с помощью поролонового валика. Когда закончите, дайте грунтовке высохнуть в течение 24 часов. После высыхания нанесите еще один слой масляной краски с помощью поролонового валика и дайте высохнуть в течение 24 часов.

    Могут ли туалеты заплесневеть?

    Если туалеты не чистятся регулярно, они вполне могут заплесневеть и вырастут органические материалы.Из-за постоянного присутствия воды и отсутствия света унитазы и резервуары создают идеальные условия для роста черной плесени. Черная плесень может стать серьезной проблемой в ванной, так как она может распространиться и на другие предметы, такие как стены и потолок. Лучший способ избавиться от плесени в унитазе — содержать унитаз в максимальной чистоте. Убедитесь, что вы чистите унитаз не реже одного раза в неделю. Подумайте о том, чтобы установить в ванной какую-нибудь систему фильтрации воздуха, которая также поможет сохранить воздух чистым.

    Когда и кто изобрел туалет?

    Самый первый образец современного унитаза с возможностью смыва был обнаружен еще в 1596 году. Он был разработан сэром Джоном Харингтоном, который был английским придворным. Как крестник королевы Елизаветы I, он был в лучшем положении, чтобы поделиться своим изобретением с миром. Первая модель Харингтона имела овальную чашу глубиной два фута. Его держали водонепроницаемым с помощью смолы, воска и смолы, а воду в него подавали из цистерны наверху. Для промывки требовалось семь с половиной галлонов воды, что в то время было относительно большим количеством.Лишь позднее, когда были внесены механические усовершенствования, устройство стало более широко использоваться.

    Как долго прослужат туалеты?

    Туалеты рассчитаны на всю жизнь. В среднем люди могут рассчитывать на более чем 50 лет использования туалета. Если унитаз простоял все время, его, возможно, никогда не потребуется заменять. Однако, как и любой другой конструктивно крупный элемент, людям жизненно важно спланировать замену, когда они начинают замечать очевидные признаки износа и повреждений.Одна из первых вещей, на которую следует обратить внимание, — это утечка. Утечки могут указывать на то, что что-то не так с трубами или самим материалом. Когда начинают проявляться серьезные структурные проблемы, возможно, пришло время полностью заменить приспособление.

    Можно ли перерабатывать туалеты?

    Туалеты могут быть переработаны, и нередки случаи, когда многие старые туалеты перепрофилируются для использования в будущем. Унитазы обычно собирают специализированные профессионалы, а в процессе переработки проверяется целостность унитаза, чтобы убедиться, что он сможет справиться с необходимой рабочей нагрузкой в ​​будущем.Любые проблемы, которые могут возникнуть в туалете, исправляются до желаемого уровня эффективности, чтобы обеспечить людям максимально долгосрочное обслуживание. Унитаз также доведен до эстетических стандартов, а также по конструкции.

    Из чего сделаны туалеты?

    Унитазы издавна производились из фарфора. Несмотря на то, что это относительно простой материал для изготовления такого приспособления, унитаз из фарфора дает множество преимуществ.Начнем с того, что фарфор непористый, а это значит, что бактериям будет трудно расти внутри самой конструкции унитаза. Фарфор очень гладкий и легко моется, и он не подвержен длительной коррозии, что очень важно, поскольку он часто контактирует с водой и чистящими химикатами.

    Можно ли красить туалеты?

    Покраска унитаза вполне возможна, хотя люди должны обязательно спланировать это соответствующим образом, чтобы получить максимальную отдачу от своего приспособления.Перед покраской очень важно сделать унитаз как можно более чистым. Водопроводные патрубки необходимо отключить, а на поверхности не должно быть загрязнений. Оттуда это простой процесс следования стандартному протоколу рисования, чтобы убедиться, что вы получите желаемые визуальные результаты. Все виды красок хорошо сочетаются с проектом туалета.

    Есть ли электрические туалеты?

    Электрические туалеты существуют уже некоторое время, и они легко доступны в качестве альтернативы водяным туалетам, чтобы помочь людям сэкономить на их долгосрочном использовании воды.Эти туалеты находятся в системе электроснабжения и имеют один из самых сильных смывов в отрасли. Из-за характера туалетов они могут также иметь ряд различных удобств для пользователей, таких как сиденья с подогревом и обтекаемый дизайн.

    III. Подробнее

    Вот еще несколько важных факторов, которые следует учитывать при покупке унитаза.

    A. Установка туалета

    Сложность установки унитаза во многом зависит от типа унитаза, который вы покупаете.

    Хотя это не очень сложный проект, сделанный своими руками, установку унитаза лучше оставить тем, у кого есть хотя бы некоторый опыт самостоятельной работы. Если у вас нет опыта, нет причин не вызывать профессионала для выполнения этой работы.

    Моноблочные унитазы обычно немного проще установить, чем двухкомпонентные. Тем не менее, двухкомпонентные туалеты могут быть эффективно установлены даже теми, у кого немного опыта.

    Настенные унитазы — это тот тип, который вам почти всегда следует нанимать профессионального подрядчика для установки.Эти унитазы обычно включают резервуар в стену, поэтому процесс установки намного сложнее, чем просто подключить унитаз к водопроводу.

    Естественно, сложность установки унитаза также зависит от того, просто ли вы заменяете унитаз, реконструируете свою ванную комнату или строите новую ванную комнату с нуля.

    B. Помещение и расположение

    Планирование пространства — это вещь номер один, о которой нужно помнить при покупке и установке унитаза в ванной комнате.

    Подумайте, как будет выглядеть ваш туалет и другие сантехнические устройства, когда они будут установлены. В частности, подумайте, сколько места останется в ванной после установки.

    Wayfair рекомендует оставлять около 21 дюйма свободного пространства перед унитазом. Они также рекомендуют оставлять 15 дюймов от центра унитаза с каждой стороны перед стеной или другим приспособлением.

    В дополнение к планированию пространства важно продумать расположение унитаза в ванной комнате.Будет ли он по-прежнему хорошо смотреться в этом месте после установки другой бытовой техники, такой как раковина, туалетный столик и ванная / душ?

    В том же духе вы должны учитывать не только стиль вашего унитаза как отдельного прибора, но и то, как его дизайн сочетается с остальным декором вашей ванной комнаты в целом.

    Все более популярным вариантом становится покупка унитаза в составе коллекции для ванных комнат. Это гарантирует соответствие всей вашей сантехники, сантехники и декора.

    Коллекции для ванных комнат доступны во многих стилях и цветах, от традиционного до деревенского и от современного до современного.

    C. Прочие факторы, которые следует учитывать

    Вы можете задать себе несколько дополнительных вопросов, которые помогут вам выбрать лучший туалет для вашего дома и семьи.

    Эти вопросы включают:

    • Кто будет пользоваться туалетом? Если кто-то с ограниченными физическими возможностями будет пользоваться ванной, унитаз с более высоким стулом значительно упростит переход из положения стоя в положение сидя и из положения сидя.
    • Где находится ванная? Ваш новый туалет идет в основную ванную, гостевую или детскую?

    Многие люди тратят больше денег на основной туалет в ванной, чем на гостевой туалет. Подумайте о том, чтобы выбрать в ванной комнате для ребенка унитаз меньшего размера, размером с ребенка.

    • Как выглядит проект установки? Вы просто заменяете старый туалет на новый, ремонтируете ванную комнату или строите новый дом с нуля?

    Для замены унитаза часто требуется покупка унитаза примерно такого же размера.Это позволит избежать зазоров от сантехники на полу.

    D. Стоимость и бюджет

    Стоимость вашего туалета зависит от множества факторов.

    Главный из них — конкретный тип унитаза, который вы покупаете. Однокомпонентные унитазы немного дешевле, чем двухкомпонентные. Настенные унитазы обычно немного дороже, чем унитазы, состоящие из двух частей.

    Учитывайте любые дополнительные функции, которые вы хотите использовать в своем туалете. Туалеты с подогреваемыми сиденьями или биде будут стоить дороже, чем без них.

    И, наконец, общий стиль вашего туалета. Между бюджетными туалетами и элитными туалетами класса люкс существует большая разница в цене.

    Наконец, вы должны учесть установку в уравнении. Если вы возьметесь за работу самостоятельно, вы сэкономите много денег на установке унитаза. Наем профессионала, естественно, будет стоить намного дороже.

    HomeAdvisor сообщает, что средняя стоимость установки нового туалета составляет 376 долларов. Далее они заявляют, что большинство домовладельцев потратили от 223 до 538 долларов на установку нового туалета в 2017 году.

    Конечно, есть выбросы. Согласно исследованию HomeAdvisor, некоторые домовладельцы потратили всего 120 долларов на установку нового туалета, в то время как другие потратили более 857 долларов.

    ImproveNet дает несколько иную цифру: средняя стоимость установки нового туалета в 2017 году составляет 355 долларов США.

    IV. Где купить туалеты в Интернете

    Теперь, когда вы точно знаете, что искать в туалете, вы, вероятно, захотите узнать, где лучше всего его купить в Интернете.

    Наша рекомендация для наиболее авторитетных интернет-магазинов унитазов для ванных комнат:

    Связанные: Типы держателей туалетной бумаги

    9 факторов, которые вы должны знать

    3) Форма чаши

    Подавляющее большинство унитазов бывает одной из двух форм — круглой или удлиненной.

    Круглые туалеты — они немного меньше по размеру, поэтому их легче разместить в ограниченном пространстве и небольших ванных комнатах. Кроме того, они обычно стоят дешевле, чем удлиненные модели, поэтому их обычно выбирают те, кто хочет снизить свои затраты.

    Удлиненные унитазы — имеют более овальную форму и будут примерно на два дюйма длиннее круглых унитазов. Поскольку они немного больше, их обычно считают более удобными. Если у вас есть пространство, а комфорт для вас важнее, чем цена, то вам, вероятно, больше подойдет удлиненная чаша.

    4) Желаемый комфорт

    Вероятно, чаще уделяют внимание комфорту при покупке дивана или офисного стула, чем при покупке туалета, но если подумать, мы тратим много времени сидя на туалет. Нет причин, по которым те часы, которые мы проводим, сидя на троне, должны быть неудобными.

    Есть несколько особенностей, на которые стоит обратить внимание, если вам нужен удобный туалет.

    The Shape:

    У вас есть две формы на выбор: удлиненная и круглая.Удлиненные унитазы считаются более удобными, чем круглые, поскольку они немного длиннее и более продолговатые.

    Высота:

    Стандартная высота туалетов составляет 15 дюймов, но многие люди считают, что в более высоких унитазах легче сидеть и меньше напрягать спину. Если это похоже на то, на что вы можете претендовать, тогда, возможно, будет лучше поискать унитаз высотой 17 или 19 дюймов. Конечно, если у вас есть маленькие дети, более высокий унитаз может быть не лучшим выбором.

    Сиденье:

    Очевидно, сиденье, на котором вы сидите, играет очень важную роль в том, насколько удобен унитаз. Некоторые элитные туалеты оснащены сиденьями с подогревом или насадками для мытья посуды, каждая из которых предназначена для обеспечения максимально приятного отдыха.

    Тем не менее, стоит отметить, что, несмотря на важную роль, которую играет сиденье унитаза, это также простое обновление, которое вы можете сделать в любое время. При покупке нового туалета было бы разумно сосредоточиться на факторах комфорта, которые невозможно улучшить.

    Какие существуют типы туалетов?

    Какие типы унитазов подходят для моей ванной комнаты?

    Покупаете новый туалет? Вы, вероятно, удивитесь (а возможно, немного ошеломлены) широким спектром возможностей, функций и преимуществ современных туалетов. Трудно представить, чтобы бытовая техника / прибор с таким примитивным назначением могла быть настолько продвинутой!

    Чтобы выбрать лучший унитаз для своего дома, просмотрите список общих характеристик унитаза Roto-Rooter, чтобы принять наиболее обоснованное решение о покупке.

    Цельный против двухкомпонентного
    Подавляющее большинство домашних туалетов сегодня состоят из двух частей, то есть бак изготавливается отдельно от унитаза, а части собираются вместе во время установки. Сдвоенные туалеты могут быть громоздкими, из-за чего новичку сложно выполнить установку в одиночку. Однако, поскольку двухкомпонентные туалеты настолько распространены, их относительно недорого купить, отремонтировать или установить сантехник.

    Моноблочные унитазы проще в установке, но они дороже, чем их двойные аналоги.Они часто более гладкие и современные по сравнению с двухкомпонентными унитазами, и для каждого смыва требуется такое же количество воды. Моноблочные туалеты идеально подходят для небольших гостевых или детских ванных комнат, поскольку их легче чистить, они занимают меньше места и располагаются ближе к земле.

    Напольные и настенные
    Как и в случае со стандартным двухкомпонентным унитазом, подавляющее большинство домашних туалетов являются напольными. Подвесные унитазы чаще встречаются в коммерческих учреждениях, но они могут быть полезны в домах с ограниченным пространством в ванной комнате.В подвесных унитазах нет баков, в ванную остаются только унитаз и панель смыва. А поскольку в большинстве домов сточная труба находится в полу, вам, возможно, придется заплатить сантехнику, чтобы он значительно перешил водопровод, чтобы установить подвесной унитаз.

    Подвесные унитазы — более дорогой выбор. Цены на модели, как правило, значительно выше, чем у традиционных напольных унитазов. Кроме того, для смыва мусора из унитаза используются коммерческие системы промывки, что делает ремонт трудным или невозможным для неопытного домовладельца.

    Подача под действием силы тяжести и подача под давлением
    Средний двухкомпонентный напольный унитаз, с которым вы уже знакомы, имеет еще одну особенность, о которой вы уже знаете, даже если вы не знали, что она называется смыв под действием силы тяжести . Проще говоря, когда вы нажимаете на ручку смыва, вода капает из бака в чашу, сбрасывая отходы в канализацию.

    Унитазы с флюсомером и напором работают немного по-другому. Флушометры полагаются на давление неочищенной воды, в то время как в унитазах, работающих под давлением, используется сжатый воздух, чтобы вытеснять отходы в канализацию.В унитазах с принудительной подачей воды используется гораздо меньше воды, чем в традиционных унитазах с гравитационной подачей. Если вы когда-нибудь смывали воду из туалета в самолете, вы, вероятно, можете вспомнить свистящий звук, издаваемый смывным механизмом.

    Туалеты с принудительной подачей воды дороже, чем их аналоги с естественным питанием, но они могут значительно сократить потребление воды домашними хозяйствами, заботящимися о сбережениях. Еще один фактор, который следует учитывать, — это шум — туалеты с напорным давлением очень громкие. Если у вас ванная комната рядом с общим пространством, это может быть нежелательной особенностью.И, по крайней мере, одна марка туалетов с избыточным давлением сильно отозвалась в последние годы после того, как их воздушные баллоны разорвались, что привело к взрыву фарфоровых внешних резервуаров!

    Если вы ищете экологически чистый унитаз без шума, унитаз с двойным смывом может быть правильным выбором для вашего дома. Унитазы с двойным смывом имеют две кнопки или рычаги. Одна кнопка обеспечивает промывку с низким энергопотреблением, используя меньшее количество воды для смывания мочи. Вторая кнопка обеспечивает полную мощность смыва унитаза, чтобы избавить чашу от твердых отходов.Со временем унитазы с двойным смывом сэкономят много воды.

    Стандартная и комфортная высота
    Стандартные унитазы обычно имеют высоту 14-15 дюймов. Комфортная высота (или высота сиденья) туалетов достигает от 17 до 19 дюймов в высоту. Более высокое сиденье унитаза может быть более удобным для использования людьми, особенно если они имеют ограниченную физическую подвижность. В конце концов, высота сиденья унитаза — это вопрос предпочтений.

    Круглая чаша и удлиненная чаша
    Когда дело доходит до формы чаши, обычно решающим фактором является комфорт.Некоторым людям удобнее удлиненный унитаз. Однако в небольших ванных комнатах может потребоваться круглая чаша, чтобы сэкономить немного места.

    Luxury Factors
    Кто сказал, что унитаз должен быть исключительно функциональным? Умные технологии вторгаются в наши дома, и туалеты не исключение. Если вы надеетесь поднять свой туалет на новый уровень, обратите внимание на систему смыва без помощи рук, сиденья с подогревом, встроенную функцию биде, автоматическую защиту от перелива, функции самоочистки и самодезодорирования и даже ночники для унитаза. эти полуночные походы в ванную.Японцы пользовались этими роскошными туалетами целое поколение, но они все еще редки в американских домах, отчасти потому, что им требуется ближайшая электрическая розетка для питания роскошных функций.

    Ванная комната — очень важное помещение в каждом доме, и очень важно, чтобы сантехника работала правильно. Домовладельцы во всем мире полагаются на Roto-Rooter по всем вопросам, связанным с сантехникой для ванных комнат , включая ремонт, замену и установку. Позвоните нам по телефону 800-768-6911 (1-800-GET-ROTO) или запланируйте услугу через Roto-Rooter онлайн.Кроме того, ознакомьтесь с нашими бесплатными советами по сантехнике и видеороликами, чтобы получить советы по обслуживанию и быстрому ремонту сантехнической системы вашей ванной комнаты.

    Лучшие варианты туалетов для ванной в 2021 году

    Фото: amazon.com

    Было время, когда дизайн туалетов был довольно стандартным. Они были белого цвета, круглой формы, с сиденьем, на котором можно было сидеть, крышкой, которая открывалась и закрывалась, и рычагом для смыва. Они также потребляли до 7 галлонов воды за один смыв.

    Современные туалеты бывают разных форм, размеров и разного уровня сложности.Они имеют разные формы сидений и варианты высоты для максимального комфорта. Есть туалеты с гладкой цельной конструкцией, которые легче чистить, и высокотехнологичные туалеты с механизмами автоматического смыва, подогревом сидений и даже встроенными дезодорантами.

    В некоторых унитазах теперь есть функции биде, которые мягко очищают вас массирующими струями воды. Большинство современных туалетов имеют конструкцию с низким расходом, используя не более 1,6 галлона на смыв, а в некоторых случаях — менее одного галлона. В туалетах с компостом вода вообще не используется.

    Ниже мы рассмотрим особенности, которые следует учитывать при покупке нового унитаза, и предоставим вам список некоторых из лучших моделей унитазов для вашего дома.

    1. TOP PICK: WOODBRIDGE T-0019-CH Унитаз
    2. CLASSIC PICK: Kohler Santa Rosa Удлиненный унитаз Comfort Height
    3. TECH PICK: WOODBRIDGE Smart Bidet Seat Унитаз
    4. COMPOSTING PICK: Nature’s Head Автономный компостированный унитаз
    5. ПОРТАТИВНЫЙ КОМПЛЕКТ: Портативный дорожный туалет Camco

    Фото: amazon.com

    Что следует учитывать при выборе лучшего туалета

    Выбирая унитаз для вашей ванной комнаты, вы должны учитывать несколько факторов. Подумайте, какой тип унитаза будет соответствовать вашим потребностям, какой размер может вместить ваша ванная комната, какая форма будет соответствовать вашим требованиям к комфорту и сколько воды может выдержать ваш бюджет.

    Размер

    Хотя унитазы различаются по размеру, большинство из них подходят для стандартных размеров от 28 до 30 дюймов в глубину, около 20 дюймов в ширину и от 27 до 32 дюймов в высоту.Расстояние до верха сиденья унитаза составляет от 15 до 17 дюймов от пола.

    Самым важным измерением, о котором следует помнить, является приблизительное расстояние, которое измеряется от задней стены до центра сливной трубы унитаза. Диапазон этого измерения составляет от 10 до 14 дюймов. Очень важно знать приблизительный размер вашей ванной комнаты, чтобы вы могли купить унитаз, который будет соответствовать доступному пространству.

    Тип

    При выборе унитаза можно выбрать один из множества типов:

    • Большинство унитазов состоят из двух частей с баком, прикрепленным к унитазу двумя большими болтами.Эти унитазы, как правило, являются наименее дорогими и могут потребовать отдельной покупки крышки.
    • Однокомпонентный Унитаз имеет более элегантный вид, поскольку унитаз и бак состоят из единой детали. Эти модели обычно дизайнерские и стоят дороже. Их также легче чистить, поскольку на них не так много складок и щелей, как у двойных унитазов.
    • Настенные унитазы , которые раньше использовались только в общественных туалетах, становятся все более популярными благодаря своему минималистичному виду.В отличие от моделей, которые можно найти в туалете местного ресторана быстрого питания, они отличаются дизайнерской эстетикой. Они состоят из сиденья, прикрепленного к стене, без видимого унитаза. Имейте в виду, что для этих туалетов требуется специальная сантехника.
    • Биде-унитаз combos обладают смывной способностью унитаза с функцией очистки спреем биде. В баке имеется форсунка, излучающая легкую струю воды.
    • Хотя умный унитаз поначалу может показаться глупой идеей, на самом деле он предлагает некоторые существенные преимущества.Умные туалеты будут автоматически смывать и могут определять, сколько воды необходимо для эффективного смыва. Эта функция сокращает количество используемой воды до всего 0,6 галлона на смыв (по сравнению со стандартными 1,6 галлона обычного унитаза), что позволяет сэкономить на коммунальных расходах. Умные туалеты также отключаются, когда они обнаруживают потенциальное переполнение, или предупреждают вас через интеллектуальное устройство, если оно обнаруживает утечку. Некоторые даже очистятся и дезодорируют себя.
    • Для тех домовладельцев, которые заботятся о природе и готовы пойти на крайности, чтобы уменьшить свое воздействие на окружающую среду, есть компостные туалеты .Эти туалеты компостируют человеческие отходы без использования воды для смыва. Органические добавки, такие как торфяной мох или опилки, используются для ускорения разложения, в конечном итоге создавая вещество, которое может удобрять почву.
    • Переносные туалеты — хорошие варианты для кемпинга, катания на лодках, автодомов и других ситуаций, когда водопровод может быть недоступен. Модели более высокого уровня включают в себя несколько резервуаров — один для воды, которая используется для очистки резервуара с помощью ручного насоса, а второй, более низкий резервуар, в котором хранятся отходы до тех пор, пока они не будут сброшены позже.

    Форма чаши и сиденья

    Несмотря на то, что унитазы бывают самых разных размеров, следует учитывать три основные формы: удлиненная, компактная удлиненная и круглая. Удлиненные чаши имеют овальную форму, что делает сиденье более просторным и удобным. Они также добавляют около 2 дюймов к длине чаши, что в среднем составляет около 18 дюймов от петель сиденья до передней части чаши.

    Круглые передние чаши не обладают удобством удлиненной чаши.Они короче, около 16 дюймов в длину, что делает их хорошими вариантами для небольших ванных комнат, в которых пространство в большом количестве.

    Компактная удлиненная чаша представляет собой золотую середину с более овальной формой, которая имеет примерно такую ​​же общую длину, что и круглый унитаз, благодаря более узкому резервуару.

    Если вы покупаете унитаз без сиденья, очень важно покупать ту, которая соответствует форме унитаза. Сиденья для унитазов бывают из различных материалов, включая пластик, полипропилен, мягкий винил, композитное дерево и натуральное дерево.

    Технология смыва

    В большинстве унитазов для очистки содержимого используется проверенный временем самотечный смыв. Система самотечной промывки создает давление промывки, выпуская воду из резервуара в чашу, выталкивая все содержимое через сифон, ведущий в канализацию и, в конечном итоге, в канализацию или септическую систему. Поскольку в этих унитазах используется естественная сила давления воды, здесь мало механических деталей, о которых нужно беспокоиться, что снижает потребность в техническом обслуживании.

    В унитазах с принудительным смывом используется сила откачиваемого воздуха для создания более сильного смыва, чем в унитазах с самотечным смывом.Они не только редко требуют повторного смыва, но и могут быть довольно громкими. Туалеты с напорным насосом, обычно встречающиеся в общественных ванных комнатах, все больше и больше проникают в дома с развитием технологии бесшумного смыва.

    Системы двойного смыва — одни из самых популярных на рынке технологий смыва. На них есть две кнопки: небольшой смыв для «номер один» и более мощный для «номера два». Эти системы с двойным смывом экономят воду за счет использования частичных смывов объемом 1,1 галлона для жидких отходов и 1.Полный смыв 6 галлонов для твердых отходов.

    В современных унитазах с двойным циклоном используются насадки вместо крошечных отверстий в ободке унитаза, а также инновационная система, которая увеличивает давление при каждом смывании, позволяя вам получить мощность полного смыва 1,6 галлона всего на 1,28 галлона воды.

    Дополнительные функции

    При покупке туалета следует учитывать множество вариантов. Некоторые более дорогие сиденья для унитазов предлагают варианты медленного закрывания, которые предотвращают хлопанье.Сиденья с подогревом устраняют шок от сидения на холодном сиденье в зимние месяцы. Некоторые туалеты также оснащены высококлассными опциями, такими как бесконтактный смыв, дезодоранты и даже светодиодное освещение для ночных походов в ванную комнату.

    Использование воды

    Стандартный современный туалет использует 1,6 галлона воды на один смыв, что значительно отличается от туалетов, построенных в 1960-х и 1970-х годах, которые потребляли от 5 до 7 галлонов воды на один смыв. Пока Агентство по охране окружающей среды считает, что 1.6 галлонов для низкого расхода, некоторые модели идут еще ниже, используя всего 1 галлон на промывку.

    Уровень шума

    Дни невероятно громкого смыва унитаза, по крайней мере, в домашних условиях, прошли, поскольку производители стремились сделать унитазы более тихими.

    В то время как в туалете с избыточным давлением в общественных туалетах громкость в большинстве домашних туалетов составляет около 40 децибел, а в тихих — около 30 децибел. Тихие туалеты — хороший вариант для дамских туалетных комнат, примыкающих к основным жилым зонам и комнатам для гостей.

    Style

    Унитазы предлагают разнообразный внешний вид: от гладких и пышных современных моноблочных туалетов до двойных унитазов в винтажном стиле со скошенными краями и хромированными ручками. Хотя белый цвет по-прежнему является преобладающим цветом для большинства унитазов, некоторые дизайнерские модели используют другие цвета, например черный. Настенные унитазы в стиле минимализма, хотя и не так распространены, также становятся все более популярными.

    Наши лучшие туалеты

    В приведенном ниже списке учтены приведенные выше соображения при ранжировании некоторых из лучших туалетов по классам.Их производят одни из самых известных производителей унитазов.

    Цельный унитаз с двойным сливом T-0019 объединяет мощность и эффективность в одном привлекательном корпусе. Его нижняя часть с юбкой скрывает люк, а резервуар легко интегрирован в чашу, что обеспечивает гладкую и современную отделку. Его прямые края не только делают его приятным на вид, но и легко чистятся.

    Он оснащен сиденьем с плавным закрытием, которое дополняет его бесшумный механизм смыва.Скрытая обманчиво тихой работой, сифонная промывочная система может удалить 1000 граммов твердых отходов за одну промывку. Удлиненная чаша на удобной высоте позволяет комфортно сидеть и вставать.

    Фото: amazon.com

    Если вы ищете комфорт, не жертвуя большей площадью в ванной, то обратите внимание на эту модель от Kohler. Он имеет компактную продолговатую чашу, которая предлагает достаточно места для комфортного отдыха, не выходя намного дальше, чем стандартная круглая чаша.Его длина от задней части резервуара до конца резервуара составляет 31 дюйм.

    При высоте 17 дюймов сиденье немного выше стандартных 15 дюймов, что делает его более удобным для использования более высокими людьми. Сиденье для унитаза с мягким закрыванием предотвращает удары, а гладкие линии придают ему классический вид.

    Цельная конструкция облегчает чистку. Канистра AquaPiston компании Kohler позволяет воде стекать в унитаз со всех сторон, обеспечивая лучший общий смыв при меньшем количестве воды — в этом туалете используется только одна.28 галлонов на смыв. Унитаз Kohler AquaPiston имеет 12-дюймовый забор.

    Фото: amazon.com

    Вы были бы прощены, если бы приняли эту комбинацию унитаза и биде за что-то из фантастического фильма. Когда вы подходите к нему, крышка автоматически открывается, приветствуя вас на борту. На этом автоматизация не заканчивается.

    Сиденье с подогревом и осушитель воздуха согреют, пока вы сидите. Когда вы закончите, биде омывает вас мягкой пульсирующей струей, а теплый воздух мягко сушит вас.После того, как вы встанете, чаша очищается в результате автоматической промывки, а встроенный ионизатор дезодорирует воздух вокруг нее через угольный фильтр.

    Беспроводной пульт дистанционного управления позволяет настроить все в индивидуальном порядке, а мягкий синий светодиодный ночник позволяет легко найти туалет в темноте. Со всей этой автоматизацией без помощи рук вы можете даже пропустить поход к раковине на выходе. Хотя этот унитаз может увеличить ваш счет за электричество, он сэкономит вам воду благодаря функции двойного слива.

    Фото: amazon.com

    Когда дело доходит до прочного и простого в использовании компостного туалета, трудно превзойти эту модель Nature’s Head. Он отводит мочу в легко снимаемый резервуар и оснащен боковой ручкой «паук» для взбивания твердых отходов внутри резервуара. Емкость для отходов достаточно велика, чтобы двое взрослых могли использовать ее на постоянной основе, и ее нужно опорожнять каждые четыре-шесть недель.

    В этом безводном туалете используется электрический вентилятор, который втягивает свежий воздух и выталкивает запахи, помогая сдерживать запахи.Хотя вентилятор использует питание 12 В, его можно преобразовать в 110 В с помощью комплекта, приобретенного непосредственно в Nature’s Head.

    Фото: amazon.com

    Когда нет туалета, куда вы идете, вам не нужно отвечать на зов природы снаружи. Возьмите с собой туалет с этим переносным дорожным туалетом от Camco. Эта модель идеально подходит для кемпинга, поездок на автофургоне и катания на лодке. Она оснащена сиденьем и сливным баком емкостью 2,5 галлона, который находится на пластиковом бассейне емкостью 2,6 галлона. В промывочном баке содержится вода, используемая для промывки дежи водой с помощью ручного насоса.Ручка для вытягивания смывает отходы из чаши в таз внизу, где они остаются до тех пор, пока вы не сможете их выбросить.

    Это устройство изготовлено из прочного полиэтилена, стойкого к отходам и химической обработке. Он компактен, но достаточно велик, чтобы на нем было удобно сидеть, 14 дюймов в ширину, 16 дюймов в длину и 15,5 дюймов в высоту.

    Часто задаваемые вопросы о вашем новом туалете

    Если вам интересно, как измерить новый туалет или как выполнить базовый ремонт туалета, читайте ответы.

    В. Как измерить размер унитаза?

    Лучший способ измерить новый унитаз — это использовать его приблизительный размер. Измерьте расстояние от стены до центра сливного отверстия унитаза. Убедитесь, что это соответствует грубому размеру унитаза, чтобы обеспечить правильную посадку.

    Вы также можете измерить длину унитаза, которая измеряется от задней части бачка до переднего края унитаза, чтобы убедиться, что он не займет слишком много места в ванной комнате.

    В.Как прочистить туалет?

    Очистить туалет можно химическим или ручным способом. Если у вас есть поршень, воткните его в чашу так, чтобы он закрыл сливное отверстие, сделав как можно более плотное уплотнение вокруг отверстия. Убедитесь, что в чаше достаточно воды, чтобы покрыть головку поршня и обеспечить достаточное всасывание. Начните медленно погружать, пока не освободится засор.

    Если у вас нет поршня, смешайте один стакан пищевой соды и один стакан уксуса и вылейте его в канализацию.Смесь будет пузыриться, устраняя засорения в унитазе.

    В. Как слить воду из туалета?

    Перекройте кран подачи воды в унитаз, расположенный у пола на стене чуть ниже бачка. Промойте унитаз несколько раз, пока не вытечет большая часть воды из унитаза и резервуара. Используйте губку или старое полотенце, чтобы удалить оставшуюся воду.

    В. Как удалить пятна от жесткой воды из унитаза?

    Начните с добавления 1 стакана уксуса в унитаз.С помощью кисти смешайте его с водой и оставьте на несколько минут. Добавьте чашку пищевой соды и еще две чашки уксуса, чтобы вода начала пузыриться и шипеть. Через 10 минут сотрите пятна щеткой. Дайте смеси постоять еще 30 минут, затем снова потрите, чтобы полностью удалить пятна, затем промойте. Некоторые чистящие средства для унитаза также эффективно удаляют пятна от воды.

    В. Почему мой туалет не закрывается?

    Если ваш унитаз продолжает работать после заполнения бачка, вам, вероятно, придется заменить заслонку, которая представляет собой резиновую деталь, закрывающую слив на дне бачка унитаза.Заслонка должна обеспечивать водонепроницаемое уплотнение над сливом, когда унитаз простаивает. Если заслонка неисправна, она не будет обеспечивать хорошее уплотнение, из-за чего вода будет постоянно просачиваться в чашу.

    В. Как отремонтировать туалетный насос?

    Если ваш туалетный насос, более известный как заправочный клапан, издает визг или требует слишком много времени для наполнения унитаза, это, вероятно, означает, что заправочный клапан забился осадком, что препятствует его способности наполняйте бак свежей водой после каждой промывки.Вам нужно будет заменить заливной клапан на новый, что, как и установка унитаза, относительно несложно.

    В. Как отремонтировать унитаз, который периодически работает?

    Унитаз, который работает с перерывами, страдает от негерметичной заслонки, которая позволяет воде непрерывно стекать в унитаз через слив на дне бака. Прерывистое шипение — это звук клапана наполнения, который пытается заполнить резервуар, когда вода просачивается из него в чашу.Вам нужно будет заменить заслонку, чтобы решить эту проблему (и остановить поток денег, уходящий в унитаз в виде потраченной впустую воды!).

    Может ли смыв общественного туалета действительно распространять COVID-19?

    Немногие люди обладают стойкостью мочевого пузыря, чтобы выдержать напитки, ужин или длительные поездки без необходимости пользоваться туалетом. Но по мере того, как этим летом снова открываются все больше ресторанов, баров и других общественных мест, возникают вопросы о том, может ли использование общественного туалета стать более серьезным риском для здоровья в эпоху COVID-19.

    Такие опасения достигли апогея на этой неделе, когда исследователи в Китае опубликовали исследование, в котором предполагалось, что промывка унитаза может создать шлейф частиц, содержащих коронавирус, которые выбрасываются в воздух водяным водоворотом внутри унитаза.

    Несколько исследований с использованием генетических тестов ранее выявили вирус SARS-CoV-2 в образцах стула, и по крайней мере одно исследование показывает, что коронавирусы в этих фекалиях могут быть заразными. Когда человек, зараженный COVID-19, испражняется, микроб сначала оседает в унитазе.Но затем «процесс смывания может вывести вирус из туалета и вызвать перекрестное заражение людей», — говорит Цзи-Сян Ван, физик из Университета Янчжоу в Китае и соавтор статьи, опубликованной 16 июня в журнале Physics of Жидкости .

    Хотя влияние туалетного шлейфа изучается на протяжении десятилетий в отношении других заболеваний, остается много вопросов относительно его роли в распространении микробов, включая тот, который вызывает COVID-19. Ни Всемирная организация здравоохранения, ни США.С. Центры по контролю и профилактике заболеваний считают, что COVID-19 может распространяться через дефекацию, что приводит к случайному употреблению вирусных частиц. Этот путь в медицине называется фекально-оральным путем.

    Несмотря на эту неопределенность, эксперты говорят, что есть меры предосторожности, которые следует предпринять, прежде чем отвечать на зов природы в общественных туалетах.

    Насколько опасны туалеты?

    Для последнего исследования команда Вана использовала компьютерные модели, чтобы показать, что крошечные капли, называемые аэрозолями, создаваемые турбулентностью воды, плещущейся внутри унитаза, могут быть выброшены в воздух на высоту до трех футов.Вскоре после смыва вода устремляется в унитаз, ударяя по противоположной стороне с достаточной силой, чтобы создать вихрь, который с силой выталкивает не только жидкость, но и воздух внутри унитаза.

    Согласно их моделированию, эта комбинация запускает аэрозоли, которые могут оставаться в воздухе чуть более минуты. Команда Вана выяснила, что чем больше воды используется в унитазе, тем выше сила смыва.

    Итак, что это означает, если вы пользуетесь туалетом после приливов человека, инфицированного COVID-19? Это во многом зависит от того, выживает ли инфекционный вирус в человеческих фекалиях, и это все еще активная область исследований.

    Для начала, исследования MERS, родственника коронавируса, вспыхнувшего в 2012 году, показывают, что этот конкретный вирус может выжить в пищеварительном тракте человека, что является признаком того же, что и SARS-CoV-2. Вирусы гриппа и коронавирусы считаются «вирусами в оболочке», потому что они защищены тонким слоем, называемым мембраной. В отличие от норовирусов, наиболее частых виновников пищевых отравлений, вирусы в оболочке легко разлагаются кислотами, что делает их уязвимыми для химического состава мыла и желудочной желчи.

    Города XIX века были рассадниками болезней. Узнайте, какую роль сыграли плохие условия жизни и как открытие микроба привело к реформе общественного здравоохранения, которая продолжается до сих пор.

    Одна из гипотез, основанная на исследованиях гриппа, предполагает, что эти виды вирусов могут выжить в кишечнике человека, если слизь инфицированных пациентов защищает микробы во время их путешествия по пищеварительному тракту. Вопрос в том, как долго вирус сохраняется в фекалиях, и это еще одна область, требующая дополнительных исследований, говорит Э.Сьюзан Амириан, молекулярный эпидемиолог из Университета Райса в Хьюстоне.

    «Фекальная передача вряд ли будет основным способом передачи , даже если окажется правдоподобной», — пишет Амириан в электронном письме. Она отмечает, что оценка CDC фекально-оральной передачи ссылается на одно исследование, в котором ученые смогли обнаружить только сломанные части генетического кода коронавируса в фекалиях инфицированных пациентов. Эти генетические фрагменты являются индикатором того, что микроб когда-то присутствовал в организме, но вирус настолько сильно разложился, что больше не может вызывать инфекцию.

    Однако эти сломанные вирусные частицы довольно часто появляются при дефекации COVID-19. Другое исследование, опубликованное в апреле, обнаружило следы SARS-CoV-2 в фекалиях более чем у половины из 42 протестированных пациентов. В отчете, опубликованном 18 мая CDC, был обнаружен жизнеспособный и заразный SARS-CoV-2 в фекальных выделениях у нескольких пациентов.

    Более того, прошлые исследования показывают, что фекально-оральная передача могла произойти во время вспышки SARS, другого родственника коронавируса COVID-19 в 2002–2003 годах.Считалось, что переносимые по воздуху фекалии усугубили 321 случай заболевания атипичной пневмонией в многоквартирном доме в Гонконге в 2003 году. Позднее изучение инцидента показало, что этому событию также способствовали плохая вентиляция, контакт с соседями и общие помещения, такие как лифты и лестничные клетки.

    «Использование общественного туалета, особенно при соблюдении мер предосторожности, таких как поддержание физического расстояния от других и соблюдение правил гигиены рук, на менее рискованно, чем посещение собрания с людьми из других домохозяйств», — сообщает Амириан по электронной почте.Она подчеркивает, что «основной путь передачи COVID-19 — от человека к человеку через дыхательные пути».

    Что вы можете сделать, чтобы защитить себя?

    Тем не менее, «менее рискованный» — это не то же самое, что отсутствие риска, и насколько хорошо вирус выживает в фекалиях, на поверхности и в воздухе — это вопросы, на которые ученые все еще пытаются ответить.

    Исследование, опубликованное в апреле прошлого года в журнале New England Journal of Medicine , показало, что вирус может жить на стальных и пластиковых поверхностях до двух и трех дней соответственно.Простой раствор мыла и воды может легко уничтожить вирус. Но это означает, что в общественных туалетах могут скапливаться микробы COVID-19, если заведения не вытирают поверхности.

    «В конце концов, мы должны помнить, что стул может быть резервуаром для многих болезней, и люди иногда не моют руки так хорошо, как им кажется», — говорит Амириан. «Хорошая гигиена, особенно тщательное мытье рук, важна по причинам, не связанным с COVID-19».

    В общественных туалетах с несколькими кабинками, которые не ограничивают количество людей, в которые разрешено входить, скопления людей представляют дополнительный риск, поскольку личные контакты по-прежнему являются основным способом заражения коронавирусом.

    Джо Аллен — директор Гарвардской программы «Здоровые здания», где он исследует, как наши офисы, школы и дома могут влиять на наше здоровье. При обследовании зданий, отрицательно влияющих на здоровье человека, Аллен говорит: «Я всегда напоминаю людям проверять вытяжку в ванной».

    Leave a Comment

    Двери входные характеристики: Основные характеристики входных металлических дверей

    Основные характеристики входных металлических дверей

    Современная тенденция показывает, что за последнее время существенно участились случаи домашних краж и взломов квартир. Поэтому при выборе входной металлической двери необходимо акцентировать свое внимание не ее основных технических характеристиках, которые и будут стоять на пути у взломщика. 

    Технические характеристики металлических дверей

    К наиболее значимым характеристикам взводных металлических дверей необходимо отнести следующие моменты:

    Толщина стали

    Данный параметр будет олицетворять степень надежности и защищенности вашей квартиры или дома. Как правило, в большинстве надежных дверей используется сталь толщиной от 1,5 до 2 мм. Данный показатель толщины считается наиболее оптимальным для обеспечения достойного уровня защиты. Если выбирать двери с толщиной стали в 2 мм, то их вес будет тяжелее, но в параметре взломостойкости они практически ничем не будут отличаться от 1,5 мм;

    Количество петель

    В большинстве случаев на металлических дверях используется две петли, но бывают и профессиональные варианты, которые укомплектованы уже тремя петлями. Такие петли могут выдерживать нагрузку до 300 кг, при условии среднего веса стальной двери в 100 кг. Петли могут устанавливаться с обеих сторон двери;

    Толщина полотна

    Данный параметр может быть разным и будет непосредственно зависеть от толщины тепловой и звуковой изоляции. Чем больше этот слой, тем толще будет дверное полотно;

    Вес

    Стандартный вес металлического короба и двери приравнивается к 100 кг. Если дверь будет использоваться в тяжелых эксплуатационных условиях, то рациональным решением будет заказать общую конструкцию весом в 120 кг. На общую массу металлической двери влияет множество факторов, таких как: замок, петли, отделка и ряд других дополнительных опций;

    Размер

    Современный рынок предоставляет двери различных размеров, которые могут подойти практически под любой дверной проем, так что здесь каких-либо затруднений в выборе быть не должно;

    Тип отделки

    Если вам нравится имитация дерева, то лучшего варианта, чем отделка МДФ или ПВХ вам не найти. К тому же доныне варианты отделки обладают отменными техническими и эксплуатационными характеристиками и даже по истечению десятка лет, отделка не будет терять презентабельности своего внешнего вида.

    Долговечность и надежность

    Каждый покупатель входной металлической двери желает чтобы она работала исправно и без каких-либо сбоев, так как в противном случае понадобиться масса времени и серьезные финансовые затраты на устранение неисправностей. Перед тем как покупать дверь, у производителя лучше поинтересоваться заблаговременно о сроке гарантийного периода. 

    Стандартные входные двери: характеристика и параметры

    При выборе качественной входной двери важную роль играет множество вещей: параметры, различные характеристики, материалы. Правильный выбор двери обеспечит вашему дому надежную защиту от шума, холода и незваных гостей. Вот почему к процессу выбора стоит подойти с полной ответственностью.

    Важные характеристики

    Одним из важнейших параметров при выборе входной двери является звукоизоляция. Использование качественных звукоизоляционных материалов защитит ваш дом не только от посторонних звуков, но и от проникновения нежелательных запахов с улицы или из подъезда.

    • Теплоизоляция является не менее важным аспектом. Она осуществляется с помощью особых теплоизоляционных материалов – пенопласта, минеральной ваты и прочего.
    • Материалы для теплоизоляции и внешней отделки двери должны быть огнестойким, это обеспечивает пожарную безопасность.
    • Крайне желательно наличие возможности гарантийного обслуживания основных элементов дверного блока.
    • Все используемые материалы должны быть безопасными для здоровья, нетоксичными. Сертификаты должны гарантировать экологичную безопасность.
    • Необходима возможность установки различных элементов контроля (таких, как глазки, домофоны и прочее оборудование).
    • Антивандальная защищенность дает полное ощущение безопасности владельцу квартиры или дома. Она позволяет устанавливать так называемы «антисрезы», электромеханические замки, сигнализации.

    Толщина дверного полотна и рамы

    Стандартные входные двери должны обладать определенными параметрами. Так, общая толщина входной двери должна быть не меньше, чем 50 мм (как правило, она выдерживается в приделах 50-100 мм). Толщина каждого листа металла – минимум 2 мм. Толщина дверной коробки колеблется в пределах 80-90 мм, но может быть увеличена и до 100 мм.

    Толщина металла в области дверного замка может быть увеличена, чтобы обеспечить защиту от взлома, методом отгибания дверного полотна.

    В данном случае речь идет о стандартной двери, если же говорить о парадной двери, то она может быть толще, в то время, как временная дверь, или дверь, ведущая на чердак – тоньше.

    Ширина и высота

    Все выпускаемые двери бывают стандартных и нестандартных размеров. Вторые выпускаются в индивидуальном режиме по специальному заказу.

    Стандартные же двери имеют определенные параметры.

    Высота стандартной двери жилого дома составляет, чаще всего 2м, так же встречаются вариант 1,9м, 2,1м, 2,2м. В общественных помещениях высота двери может быть более 2,2м, в подсобных помещениях – менее 1,9м.

    Ширина стандартной одностворчатой двери – 0,8м, 0,85м или 0,9м. В дверные проемы, ширина которых более 1,1м устанавливаются двустворчатые двери.

    Они могут быть, как симметричными, так и не симметричными (одна часть подвижная, вторая – глухая).

    Вес

    Вес стандартных входных дверей зависит от множества показателей: выбора конструкции; материалов, используемых для утепления и звукоизоляции; количества и типа замков, выбора отделки, толщины стальных листов, наличия дополнительных элементов.

    Вес двери без отделки и дополнительных элементов стартует от 35кг (с учетом того, что толщина листа стали равна 2мм). Самые массивные двери, со всей максимальной отделкой могут весить до 150кг.

    Декор

    Декор входных дверей и их форма зависят от эстетических предпочтений заказчика. Например, можно выбрать не обычные, а арочные двери. Можно заказать декоративное остекление или использовать необычные облицовочные материалы. Кроме того, очень интересно смотрятся стальные двери с художественной ковкой, но не стоит забывать, что вес таких дверей будет значительно увеличен. Это следует обязательно учитывать при расчете проекта, необходимо будет предъявить повышенные требования к несущим конструкциям стены и всем крепежным материалам.

    Вам может быть интересно:

    Двери металлические технические: характеристика и технические требования

    В наше не совсем спокойное время каждый человек хочет обезопасить своё жилье от взломов и краж. Разумеется, лучшим защитником квартиры или дома является металлическая дверь. Но только качественная, соответствующая всем техническим требованиям дверь будет служить надежной защитой жилища.

    Три класса входных металлических дверей

    • Двери эконом класса. Самый бюджетный вариант. Для изготовления такой двери используется сталь низкого качества и, чаще всего, производителем является Китай. Минимальная толщина стали делает эту дверь недостаточно надежной, не взломоустойчивой. Особенной декоративной отделкой такие двери так же не отличаются. Впрочем, металлические двери эконом класса могут подойти для сельской местности, где не нужна особенная защита дома.
    • Двери стандарт класса. Цена этих дверей немного выше, чем у эконом класса (по сути, не значительно выше), но качество их существенно лучше. Такая дверь гарантирует не только защиту от взломов, но и шумо- , теплоизоляцию. Металлические двери стандарт класса представлены в очень широком ассортименте, в связи с их высокой популярностью у потребителей. Каждый сможет выбрать дверь этого класса по своему вкусу.
    • Двери элит класса. Дорогие и очень качественные двери. Другое название дверей элит класса – бронированные двери. Они обладают очень высоким уровнем взломоустойчивости и качественной, красивой декоративной отделкой. Чаще всего бронированные двери изготовляются по индивидуальным заказам.

    Материал

    Для изготовления металлических дверей используют сталь, и самой главной технической характеристикой такой двери является, собственно, толщина стального листа. Стандартная толщина стальных листов составляет 0,75-3 мм, но следует учесть, что 0,75-1,5 мм – недостаточно для полной защиты.

    Самыми надежными в плане защиты являются двери, толщина которых составляет 2-3 мм. Следует отметить, что такие двери имеют очень большой вес, что значительно сокращает срок службы дверных петель. Вот почему для обычных квартир и домов лучше всего выбирать металлические двери толщиной 1,5-2 мм.

    Защита

    В значительной мере, надежная защита жилища так же зависит от установленного замка и других средств защиты.

    Наивысший уровень защиты обеспечит комбинация цилиндрового и сувальдного замка. Первый замок относят к классу «интеллектуальных», его практически невозможно открыть отмычкой. Второй же отличается высокой взломоустойчивостью. Он хорошо защищает от атак вандалов. Кроме обычных замков металлическую дверь оснащают дополнительными системами защиты, таким как девиаторы и различные задвижки.

    Дополнительные характеристики

    Следует так же разобрать еще 5 важных технических характеристик металлических дверей, на которые важно обращать внимания при покупке. Они могут не показаться очень важными на первый взгляд, но от них будет зависеть не только ваш комфорт, но и срок службы двери.

    • Дверной глазок. Тут у покупателя есть выбор между стандартным глазком с углом обзора от 100 до 180 градусов, панорамным глазком (угол обзора до 200 градусов) и системой видеонаблюдения. Обычный глазок не даст полную картину происходящего на площадке перед дверью, панорамный же покажет даже стоящего у двери ребенка.
    • Внешняя отделка. К бюджетным вариантам отделки можно отнести порошковую краску, ламинат, винилискожу, МДФ панели; к более дорогим вариантам – деревянный шпон, массивное натуральное дерево.
    • Притвор. Хороший притвор должен обеспечивать защиту при попытке выламывать замок фомкой.
    • Ребра жесткости. От них зависит прочность каркаса входной двери.
    • Дверные петли. Петли бывают простые и регулируемые. Если есть риск оседания здания, лучше отдать предпочтение регулируемым, так как они помогут избежать перекоса входной двери.

    Вам может быть интересно:

    Характеристики и классы металлических входных дверей


    В этой статье рассмотрим, какие существуют классы входных дверей, характеристики входной двери и другие нюансы. Входная металлическая дверь — это почти 100 % гарантия безопасности и внутреннего спокойствия для хозяев дома или нежилого объекта с ценным содержимым. Именно поэтому при подборе входной двери необходимо учитывать прочность, качественность, срок эксплуатации и многие другие важные характеристики, которые обеспечат вам ту самую безопасность.

    Какие есть характеристики входных дверей


    Одним из самых важных параметров являются технические характеристики входных дверей.


    Металлические входные двери, характеристики, классы:

    1. Безопасность — самый важный показатель качества;

    2. Эстетичность — помимо безопасности, входная дверь должна гармонично сочетаться с внутренним интерьером квартиры;

    3. Надежность — эта характеристика определяется большим сроком эксплуатации;

    4. Комфортность — любая входная металлическая дверь должна защищать квартиру от нежелательных звуков и от внешних повреждений.

    Класс защиты входных дверей

    Такой параметр как классы защиты входных дверей можно разделить на 5 категорий. Чем ближе к цифре 5, тем выше безопасность и сочетание всех необходимых характеристик в одном. Сейчас мы немного поговорим о каждом классе дверей.

    1 класс:

    Эти двери нежелательно устанавливать, как входные, так как они очень дешёвые и абсолютно непрочные. Например, если кинуть в них кирпич со всей силы, то можно попасть в дверь и проломить её.

    2 класс:

    Более безопасный вариант, который подойдёт для установки в офисы или оптовые базы, торговые помещения.

    3 класс:

    Двери 3-го класса защиты называют бронированными дверями, так как для взлома такой системы понадобится мощный электрический инструмент и значительный промежуток времени. Их можно устанавливать в жилые помещения, как классическую входную дверь.

    4 класс:

    Двери 4-го класса защиты идеально подойдут для придания значительной безопасности особо важным местам. Например, банк или финансовое отделение.

    5 класс:

    Такие двери супер-безопасные и комфортные. Они полностью оправдывают свою стоимость и взломать их практически невозможно, так как они неимоверно устойчивы ко всем внешним воздействиям.

    В этой статье мы обговорили все параметры, которые имеют металлические двери входные, характеристики и классы. Теперь каждому из вас станет намного легче правильно выбрать металлические входные двери. 

    Входные двери: виды, конструкция, характеристики: resvon — LiveJournal

    Примерно одинаково стоят металлические и пластиковые двери. Конструкции второго типа оснащаются многозапорным замком, обеспечивающим более плотное прилегание полотна по всему периметру коробки. Благодаря плотному прилеганию створки, дверь приобретает высокий уровень герметичности и, соответственно, необходимые теплосберегающие свойства.

    Ошибочным является мнение, что металлопластиковые входные двери недостаточно эффективно защищают помещения от взлома. Толщина профиля у них составляет 1,5 мм, а оборудуются конструкции этого типа, как правило, бронированными стеклами. Все это позволяет с уверенностью говорить, что взломать металлопластиковые двери весьма непросто.

    Если дом деревянный, то лучшим вариантом для него будет металлическая входная дверь. Как известно, постройки из дерева подвержены усадке, поэтому всегда есть высокая вероятность перекоса дверей. Еще известно, что металлические двери тверже пластиковых, из чего следует, что последние будут «играть» вместе с дверным проемом. Это может привести к провисанию дверного полотна и, как следствие, нарушению герметичности проема и возникновению теплопотерь.

    Выбирая металлическую входную дверь, предпочтение стоит отдавать изделиям с наружным порошковым красящим покрытием. Оно отличается хорошей стойкостью к воздействию ветра, атмосферных осадков и перепадов температур. Такое покрытие прекрасно противостоит также ультрафиолетовому воздействию и коррозионным процессам. Огромный выбор входных металлических дверей Гардиан всегда можно найти на сайте www.gardian-msk.ru. Это официальный дилер завода изготовителя, поэтому все честно, прозрачно и по доступным ценам, что немаловажно. Продукция реализуется по Москве и Московской области, а также производятся все работы под ключ с гарантией. 

    Порошковое напыление создается на заводе при изготовлении дверей. Сначала на металлический лист наносят полимерный порошок, после чего изделие с ним помещают в специальную печь, где оно подвергается воздействию высокой температуры. Когда металлический лист остывает, полимерный порошок превращается в прочное и равномерное эмалевое покрытие.

    С использованием вышеописанной технологии производится также окрашивание металлических листов. На поверхность эмали несколькими слоями при высокой температуре наносят высококачественный краситель, после чего его покрывают специальным закрепляющим слоем.

    Внутренняя сторона металлической входной двери может иметь отделку из массива дуба или панелей МДФ. Использовать можно также шпон, гармонично сочетающийся с интерьером помещения и обеспечивающий ему эстетичный вид. Металлические двери с внутренней деревянной отделкой обладают хорошей звукоизоляцией, благодаря чему внутрь помещений не проникают шумы.

    Защитные и прочностные характеристики металлических входных дверей во многом определяются не только материалами, используемыми для их изготовления, но и установленными в них замками. Чаще всего такие конструкции оборудуют несколькими типами замков, например, одним цилиндровым и одним сувальдным.

    Если входная дверь оборудована сувальдным замком, то высверлить или взломать отмычкой такой механизм практически невозможно. Это практичный, надежный и с практически неограниченным сроком службы тип замков.

    Металлические входные двери: как правильно выбрать?

    При выборе входной двери следует обратить внимание на следующие характеристики: качество материала-основы, эстетичность внешней отделки, шумоизоляция, надежность замка и фурнитуры, адекватная цена.

    Посмотреть каталог…

    Модели китайского производства могут сочетать в себе неплохие прочностные характеристики, привлекательный дизайн и невысокую стоимость.

    Посмотреть модели и расценки…

    Покупая двери от российского производителя, стоит выбирать модели со следующими характеристиками: презентабельный внешний вид, надежные фурнитура и внешнее покрытие, толщина стали от 1 мм.

    Посмотреть варианты…

    Высокое качество материалов и фурнитуры, надежность замков, разнообразие вариантов отделки — двери класса премиум станут отличным решением для квартиры или дома.

    Выбрать актуальные модели…

    Купить качественную дверь можно и при небольшом бюджете — стоит узнать о проведении в магазине акций, о наличии скидок или возможности приобретения в кредит.

    Посмотреть предложения…

    Выбор входных дверей для дома в настоящее время огромен. Сочетание основного материала, изолирующего слоя, покрытия, замков, фурнитуры, стандартного или индивидуального дизайна позволит сделать входную дверь для вашего дома по-настоящему уникальной. Однако прежде всего важна ее надежность.

    Как защититься от внешней среды, предотвратить взлом замка или акты вандализма? На помощь придет правильно подобранная металлическая входная дверь.

    Первый форпост безопасности — металлическая дверь

    Металлические двери надежно защищают квартиры, дома и офисы, превосходя по своим прочностным характеристикам любые другие. Они устойчивы к деформации, оснащаются надежными замками. Металлическая входная дверь лучше других вариантов и по показателям пожаробезопасности.

    В России наибольшим спросом пользуются двери китайских, польских, израильских и отечественных производителей. По стоимости можно выделить следующие категории их продукции: эконом-, бизнес и премиум-класс.

    Выбираем входную металлическую дверь

    Входные металлические двери в дом должны выбираться с учетом множества факторов. Прежде всего следует оценивать материал и надежность конструкции, замки. Немаловажными будут условия эксплуатации двери. Ну и конечно, дверь должна вам нравиться визуально и подходить к интерьеру.

    Материал-основа. «Железное сердце» двери

    Основа металлической двери может быть выполнена из алюминия или стали. Сталь значительно превосходит алюминий по показателям прочности, шумо- и теплоизоляции. Преимуществом алюминиевых дверей является их легкость, что существенно облегчает доставку и установку. Алюминий более прост в обработке и позволяет реализовать самые разнообразные варианты дизайна. Чем толще лист, из которого изготавливается дверь, тем она надежнее. Однако ее стоимость будет расти вместе с увеличением толщины листа. Оптимальный выбор для бытового использования — толщина листа 2–3 мм, такой лист обычно применяют российские производители дверей.

    Внешняя отделка. По одежке встречают

    Дизайн внешней и внутренней сторон двери должен гармонировать с ее окружением. Металлические двери имеют в настоящее время огромное количество вариантов отделки, которые не только эстетично выглядят, но и обладают рядом функциональных особенностей.

    Пластиковые панели. Износостойкое ударопрочное покрытие, за которым легко ухаживать.

    МДФ-панели. Мелкодисперсная фракция — экологически чистый материал, напоминающий оргалит, но превосходящий его по плотности. МДФ-панели имеют толщину от 7 до 20 мм и обладают хорошими звукоизоляционными свойствами.

    Порошковое покрытие. Другое название — полимерная покраска изделий. Простое недорогое покрытие, которое обеспечивает высокие защитные характеристики. Помимо различных цветов, может иметь разную шероховатость. Такая отделка отличается высокими антивандальными качествами.

    Покраска и покрытие лаком. Самый простой вид покрытия без высокой устойчивости. Однако при желании такое покрытие можно восстановить собственными силами.

    Отделка деревом. Эффектный и экологически чистый вид покрытия. Отличается высокой стоимостью в сравнении с остальными вариантами отделки.

    Способ открывания. А ларчик просто открывался…

    Нужно учитывать, с какой стороны будет дверная ручка и в каком направлении должна открываться дверь. По способу открывания двери подразделяются на правые и левые, внешние и внутренние.

    Интересно…

    В советские годы двери в основном открывались внутрь квартиры. Это связывают с тем, что такое расположение позволяло сотрудникам спецслужб при необходимости выламывать двери. Ведь открываемую наружу дверь выбить практически невозможно.

    Влагостойкость и огнеупорные свойства. Огонь, вода и медные трубы

    Уличные входные металлические двери следует выбирать с учетом того, что они постоянно подвергаются воздействию внешней среды. Покрытия таких дверей должны быть устойчивыми к влаге и температурным воздействиям. Подойдет порошковое покрытие или отделка панелями из дуба.

    Тепло- и шумоизоляция. Тепло и тихо

    Тепло- и шумоизоляция входной металлической двери обеспечивается с помощью специальных наполнителей: минеральной ваты, пенополистирола, гофрокартона. Минеральная вата будет более дорогим, но и самым надежным вариантом. Напротив, пенополистирол и гофрокартон используются в дверях невысокой стоимости и могут быстро рассыпаться.

    Запирающий механизм. Надежнее сейфа

    От надежности дверных замков будет зависеть защищенность помещения. Замки для металлических дверей имеют 13 классов взломоустойчивости. Для бытового применения подходят замки первого–четвертого классов. Чем выше класс, тем сложнее вскрыть замок и тем дороже он будет стоить.

    По принципу работы секретного механизма замки первого–четвертого классов бывают сувальдные и цилиндровые. Замки сувальдного типа от известных производителей обладают повышенной секретностью. Сувальдные замки бывают перекодируемыми на случай потери ключа. Цилиндровые замки не так сложны, однако имеют преимущество в ремонте: при поломке замка можно сменить только его секретную часть — цилиндр.

    Также на рынке представлены биометрические дверные замки — смартлоки, в которых вместо ключа используется отпечаток пальца. Широкого применения в быту они пока не имеют.

    Кстати!

    Выбирая замок на входную дверь, нужно различать уровень секретности и количество подбираемых комбинаций. Понятие секретности учитывает не только уникальность ключа, но и материалы, из которых изготовлен замок и его элементы, а также стойкость к различным видам воздействия и прочее. Выделяют три уровня секретности: низкий, средний и высокий.

    Фурнитура. Мелочей не бывает…

    Дешевая фурнитура не только ухудшает эстетические качества двери, но и легко может развалиться. Обязательно обращайте внимание на дверные петли, ручки, цепочки, металлические элементы декора, глазки. Если эти детали выглядят недостаточно добротно или эстетично, лучше сделать выбор в пользу другой двери.

    Гарантия качества

    Выбирая металлические входные двери от известных производителей, всегда можно рассчитывать на гарантию качества дверного полотна, наличников и фурнитуры. Гарантийный срок может отличаться, но, как правило, он составляет год и более.

    Сервис

    Устанавливать металлическую дверь самостоятельно, как правило, никто не берется — требуется специальный сервис. Выезд замерщика, изготовление, доставка и установка металлических дверей требуют времени, поэтому лучше выбирать компании, которые готовы все это выполнить в кратчайшие сроки. Обязательно изучите отзывы клиентов, прежде чем сделать выбор в пользу того или иного магазина.

    Лучшая входная металлическая дверь

    Лучшей входной металлической дверью будет та, которая отвечает вашим требованиям к надежности, внешнему виду и стоимости. Для бытового применения можно с уверенностью рекомендовать металлические входные утепленные двери российских производителей — такие изделия не уступают по качеству импортным и создаются с учетом местного климата.

    Железные двери входные — характеристики и особенности установки

    Высочайшая надёжность и защита от проникновения — это в первую очередь железные двери входные. Не нужно лишний раз убеждаться в необходимости прочных дверных конструкций, способных превратить обычную квартиру в настоящую крепость. Однако обилие предложений на рынке приводит к определённым трудностям. Если вы решили купить железную дверь, то следует выбирать действительно правильную и надёжную модель.


    Есть несколько критериев, позволяющих подобрать действительно качественную дверь:


    • степень защиты;
    • срок службы;
    • эстетическая привлекательность.

    Никому не хочется устанавливать в своём доме грубые и непрезентабельные дверные конструкции из металла. Это вовсе необязательно, потому что сейчас есть возможность подобрать красивые и надёжные входные железные двери, цены которых остаются вполне доступными.


    Фабрика «ESTET» занимается производством и продажей современных дверных конструкций, отвечающих самым высоким требованиям. Для них выбираются качественные материалы и надёжная фурнитура. В каталогах представлены различные модели, поэтому можно подобрать подходящие для своего дома входные двери цена на которые тоже указана в каталоге.



    Технические характеристики и эксплуатационные качества


    Входной дверной блок должен соответствовать определённым требованиям. На первое место всегда ставится надёжность, хотя эстетические показатели также стоят далеко не на последнем месте. Тут важно находить разумный компромисс между надёжностью, привлекательностью и стоимостью. В некоторых ситуациях двери подвергаются высоким физико-механическим нагрузкам, поэтому вся конструкция должна выдерживать их.


    Металлический барьер, преграждающий злоумышленникам вход в ваш дом, может и должен отличаться эстетически привлекательным внешним видом. При выборе железных дверей входных нужно обратить внимание на следующие аспекты:


    • технические характеристики, подтверждённые документацией производителя;
    • конструктивные особенности дверного блока;
    • дополнительные аксессуары, фурнитура и вмонтированные приспособления.

    Фабрика «ESTET» соблюдает строгие правила при производстве собственной продукции. Каждое дверное полотно отличается необходимым пределом прочности, и при этом цена остаётся в разумных пределах. Это один из основных принципов, который ставится во главу угла в процессе производства.


    На практике часто надёжные и привлекательные дверные блоки создают немало неудобств. Если вы решить купить модель железной двери ESTET, то можете быть уверенны в том, что эксплуатационным характеристикам также уделялось немало внимания. Они оснащаются замковыми механизмами, которые стабильно и чётко работают на протяжении длительного времени. Они не заклинивают и не выбиваются при механической нагрузке.


    Само дверное полотно отличается прочностью и небольшим весом. Некачественные же двери оказываются просто неудобными в эксплуатации. Из-за большой тяжести некоторым членам семьи просто трудно открыть их. В случае с дверными блоками «ESTET» такого не происходит.



    Преимущества железных дверных блоков


    Чтобы добиться высокого качества, необходимо в первую очередь внимательно подходить к используемым материалам и дополнительному оснащению. Со всеми техническими характеристиками предлагаемых дверей можно ознакомиться заранее. Они представлены на сайте, а также можно узнать подробности у наших консультантов. В этом отношении компания «ESTET» помогает всем, кто желает приобрести входные железные двери по доступной цене.


    Современные технологии производства позволяют получить ряд важнейших преимуществ. Они определяют эксплуатационные достоинства и многое другое. Сюда в первую очередь относятся:


    • оптимальная толщина дверного полотна;
    • широкий ассортимент моделей различных габаритов;
    • относительно небольшой вес металлической двери с коробом;
    • прочность петель;
    • различные варианты отделки.

    Всё вместе это даёт возможность добиться оптимального качества отделки и получить при этом максимальную надёжность.


    Потребителям предлагаются сертифицированные модели входных дверей, цена которых приятно удивляет. Квалифицированные специалисты помогут не только подобрать нужные конструкции, но могут заняться также непосредственно установкой*. Они ознакомлены со всеми требованиями, поэтому соблюдают всё это в полной мере. По желанию клиентов могут устанавливаться различные дверные замки, ручки, шпингалеты и многое другое.


    Такой подход к выбору входных дверей позволяет добиться оптимального качества с минимальными затратами. Просто обратитесь к менеджерам компании «ESTET» и получите необходимую поддержку, гарантию качества и отличный результат на долгие годы.


    Каталог дверей


    Популярные модели:

    4 основные характеристики В идеальной входной двери должно быть

    Вход — один из важнейших архитектурных элементов вашего дома. Учитывая его решающую роль в ограничении привлекательности, безопасности и энергоэффективности, вы должны быть внимательны к его функциям, чтобы выбрать подходящий вариант для своего дома.

    Как главный поставщик дверей в Вудбридже, штат Нью-Джерси, Valiant Home Remodelers хочет поделиться с вами четырьмя ключевыми характеристиками, которые объединяют все высококачественные входные двери.Без любого из этих атрибутов вы не можете ожидать, что ваша дверь будет работать наилучшим образом:

    Стекловолокно или стальной каркас

    Из всех материалов, представленных на рынке, стекловолокно и сталь являются двумя наиболее востребованными по веским причинам. Проще говоря, они превосходят практически любые другие варианты по красоте, долговечности, техническому обслуживанию, энергоэффективности и безопасности. Неудивительно, что большинство домовладельцев по всей стране предпочитают оба решения.

    На самом деле двери из стекловолокна и стали позволяют окупить 82% и 91% ваших инвестиций при перепродаже — согласно последним данным Cost vs.Отчет о стоимости от журнала «Ремоделирование».

    Система с рейтингом ENERGY STAR®

    Впечатляющие энергетические характеристики — непреложное требование к сегодняшним дверям Monroe. Возможно, она не играет такой большой роли, как крыша, сайдинг и окна, но эффективная входная дверь поможет минимизировать потери тепла из вашего дома.

    В то время как большинство производителей пытаются добиться прогресса в области энергоэффективности, производительность продуктов ProVia®, вероятно, опережает их.Благодаря полиуретановому наполнителю двери ProVia с высоким рейтингом ENERGY STAR практически не имеют себе равных по удержанию тепла.

    Декоративные боковые панели

    Они могут быть дополнительными, но стильные боковые фонари добавят элегантности вашей входной двери. Они также способствуют естественному освещению вашего интерьера. Благодаря декоративному стеклу боковые фонари позволяют видеть, когда кто-то находится снаружи, не открывая дверь и не отказываясь от своей конфиденциальности или безопасности.

    Нестареющая отделка

    Входные двери в Вудбридже не нужно часто менять.Они должны прослужить долго и долгие годы выглядеть как новенькие. По крайней мере, отделка вашей входной двери должна оставаться такой же потрясающей, какой она была при установке, в течение следующих семи или более лет.

    Позвольте доблестным специалистам по ремонту дома помочь вам найти идеальную входную дверь для вашего дома. Позвоните нам прямо сейчас по телефону (732) 541-7966. Через нас вы можете узнать больше о преимуществах наших продуктов и бесчисленных способах индивидуальной настройки вашего устройства.

    Как выбрать входную дверь

    Фото: мазонит.com

    Вы очень доверяете своей входной двери, рассчитывая на то, что она произведет хорошее первое впечатление о вашем доме у любого посетителя или прохожего. Уже по одной этой причине входная дверь важнее, чем обычно считается. Но дело в том, что ваша входная дверь должна быть не просто красивой. Он также должен быть достаточно прочным, чтобы не допустить злоумышленников, и должен быть достаточно прочным, чтобы выдерживать яркое солнце, проливной дождь и все другие проблемы, которые может вызвать ваш местный климат. Поэтому, если вы хотите быстро и радикально обновить фасад своего дома, убедитесь, что вы выбираете дверь на замену, которая соответствует поставленной задаче.

    Связано: Новые входные двери меняют все в 4 подъездах до и после

    Любые инвестиции, которые вы делаете в свой дом, связаны как с первоначальными, так и с текущими расходами. Выбор входной двери ничем не отличается. Взвесив множество вариантов, найдите время, чтобы понять как непосредственные преимущества, так и долгосрочные потребности любой двери, которую вы рассматриваете.Существует множество факторов, влияющих на внешний вид двери, ее долговечность, безопасность и цену, но самое главное — это материал, из которого сделана дверь. Выберите дверь из правильного материала, и вы, вероятно, будете вознаграждены более плавной повседневной работой, минимальным ежегодным обслуживанием и — чаще всего — экономией энергии.

    Фото: shutterstock.com

    Дерево — это хорошо

    Представьте себе входную дверь. Скорее всего, вы представляете деревянную дверь. На протяжении десятилетий древесина была единственным вариантом, и она хорошо служила домовладельцам.Эстетически приятные и удовлетворительные по весу, деревянные двери очень универсальны, что дает практически безграничные возможности окраски и морилки. Поскольку деревянную дверь можно изменить в размере, выровняв ее, по всей стране существует множество деревянных дверей, которые прослужили очень долго и снова и снова используются в различных сферах.

    Но при всех своих достоинствах деревянные двери могут быть проблематичными, главным образом потому, что материал естественно пористый. Дерево неизбежно расширяется и сжимается при изменении температуры и влажности, а в некоторых случаях оно может деформироваться, коробиться или скручиваться.Кроме того, под воздействием влаги деревянные двери могут загнить. Домовладельцы могут отразить эти угрозы красоте и правильному функционированию деревянной двери, но для этого нужно потрудиться.

    Несмотря на то, что их производство стало более сложным и повысилась их устойчивость, деревянные двери по-прежнему чувствительны к окружающей среде. Если вы покупаете его, ожидайте, что его шлифуют, окрашивают или перекрашивают каждые несколько лет — а, возможно, и чаще, если вы живете в районе страны с влажным влажным климатом (например, на юге).

    Найдите проверенных местных профессионалов для любого домашнего проекта

    +

    Фото: masonite.com

    Сталь часто лучше

    Стальные двери восполняют недостатки древесины и обладают собственными преимуществами. Во-первых, стальные двери намного долговечнее. Это делает их идеальным выбором для таких регионов, как юг, где сочетание яркого солнца и проливных дождей будет препятствовать долговечности деревянной двери. Кроме того, стальные двери не расширяются и не сжимаются, что означает, что они всегда открываются и закрываются плавно, независимо от времени года.Возможно, лучше всего то, что многие домашние эксперты сходятся во мнении, что стальные двери обеспечивают максимальную безопасность.

    Хотя критики говорят, что сталь не выглядит так хорошо, как дерево, новые разработки от лидеров отрасли, таких как Masonite, меняют это восприятие. Стальные двери из масонита, доступные в The Home Depot, отличаются глубокими декоративными панелями высокого разрешения, которые точно имитируют внешний вид деревянных дверей высокого класса — без ухода, которого требует дерево. Кроме того, с дверями из Masonite домовладельцы могут выбирать из множества стеклянных вставок, которые могут сделать стальную дверь еще более привлекательной.Учитывая, что стальные двери изолируют лучше, чем деревянные, приятно удивлять, что стальные двери зачастую являются самым доступным вариантом!

    Фото: shutterstock.com

    Стекловолокно может быть лучшим

    Новейшим материалом для изготовления входных дверей является стекловолокно, которое быстро становится самым популярным. В отличие от стали, стекловолокно не подвержено ржавчине. И, в отличие от дерева, стекловолокно не гниет. Благодаря использованию новейших технологий производства входные двери из стекловолокна невосприимчивы к факторам окружающей среды, которые угрожают другим типам дверей.Действительно низкие эксплуатационные расходы, двери из стекловолокна устойчивы к вмятинам и удивительно прочные. Кроме того, они обеспечивают лучшую в своей категории изоляцию, помогая домовладельцам максимально снизить ежемесячные расходы на коммунальные услуги. Что скрепляет сделку, так это то, что теперь существует больше вариантов стиля, чем когда-либо прежде.

    В магазине Home Depot только Masonite предлагает три семейства входных дверей из стекловолокна. Коллекция дверей из стекловолокна Barrington сочетает в себе высокие характеристики стекловолокна с красотой древесины твердых пород, а двери из стекловолокна Belleville предлагают превосходный архитектурный дизайн.В любом случае вы можете пойти дальше и персонализировать свою дверь, выбрав декоративную стеклянную вставку из широкого разнообразия дизайнов, предлагаемых Masonite. Имея такой широкий выбор, вы обязательно найдете дверь, идеально подходящую для вашего проекта.

    Все еще не уверены, какой тип двери вам нужен? Обратите внимание на Masonite Max. Masonite Max, совместно предлагаемый Masonite и The Home Depot, представляет собой простой и интересный в использовании онлайн-инструмент, который проведет вас через процесс проектирования и покупки двери, которая идеально соответствует вашим стилевым предпочтениям и функциональным потребностям.

    Этот пост был доставлен вам Masonite. Его факты и мнения принадлежат BobVila.com.

    Как современные входные двери могут раскрыть характер вашего дома

    Входная дверь — это то, с чего все начинается. Это первый элемент, который каждый анализирует при посещении, поэтому он должен отражать характер всего дома. В некоторых случаях центральным элементом может быть входная дверь, поэтому ее следует выбирать осторожно. Современные двери отличаются разнообразием интересных и привлекательных дизайнов, что позволяет легко произвести впечатление с самого начала.

    Посмотреть в галерее

    Какое красивое сочетание геометрических форм, чистых линий и мягких деталей. Дизайн двери простой, симметричный и современный, что создает контраст с рамой. Прочная и прочная дверь обрамлена стеклом.

    Посмотреть в галерее

    Современные входные двери отличаются не только интересным дизайном, но и различными системами открывания. Распашные двери становятся все более популярными, поскольку их простота начинает соблазнять все больше и больше домовладельцев.

    Посмотреть в галерее

    Эта поворотная дверь без видимой фурнитуры в виде дверной ручки или ручки идеально подходит для минималистских современных домов, которые подчеркивают простоту во всем. И хотя дверь очень мало выделяется, она не лишена стиля.

    Посмотреть в галерее

    Стекло не является предпочтительным материалом для входных дверей в основном потому, что оно снижает конфиденциальность и не делает интерьер очень безопасным. Однако этот тип дверей почти решает все эти проблемы.А если вы предпочитаете более прочную входную дверь, подумайте о таком дизайне задней двери.

    Посмотреть в галерее

    И, говоря о твердых входных дверях, взгляните на эту. Он действительно впечатляет своим дизайном и утонченным индустриальным шармом. Действительно отличный вариант, который стоит принять во внимание, если у вас современный дом.

    Посмотреть в галерее

    Обычно входные двери делаются из дерева, хотя доступны и другие материалы. Но мы часто выбираем комбинирование материалов, чтобы выявить контрасты и характеристики каждого из них.

    Посмотреть в галерее

    Дверь идеально вписывается, и кажется, что стена складывается, открывая интерьер дома. Именно такие конструкции делают прихожую элегантной, даже не пытаясь.

    Посмотреть в галерее

    Некоторые двери предназначены для того, чтобы произвести сильное первое впечатление. Другие созданы, чтобы сделать дом уютным. Разнообразие текстур, отделки и цветов в сочетании с нужным количеством акцентного освещения делают этот вход по-настоящему привлекательным.

    Посмотреть в галерее

    Глянцевая отделка в данном случае говорит о том, что интерьер этого дома настолько гламурен и шикарен, насколько это возможно, с очевидным современным видом. Простота входной двери и цвета говорят о том, что остальная часть дома имеет те же характеристики.

    Посмотреть в галерее

    Входная дверь многое говорит о вашем доме. Так, например, такая дверь может указывать на то, что ваш дом современный, гостеприимный и удобный, но с небольшим количеством индустриального стиля, возможно, в сочетании металла и дерева.

    Отличия дешевых входных дверей от элитных

    1. Сравнение элитных и бюджетных входных дверей
      1. Характеристики элитных входных дверей
      2. Характеристики бюджетных входных дверей
    2. Бюджетные и элитные входные двери за и против
    3. Как выбрать между элитными и бюджетными входными дверями

    Сравнение элитных и бюджетных входных дверей

    Чтобы сравнить элитные и бюджетные входные двери, нужно понимать, что каждый из этих продуктов имеет свои особенности.Их различие достигается за счет разнообразия конструкции, технических характеристик и используемых материалов.

    Характеристики элитных входных дверей

    Отличительными чертами элитной двери являются:

    • материал, из которого он изготовлен;
    • фурнитуры премиум-класса;
    • надежных замков;
    • роскошный дизайн;
    • прочный каркас;
    • дополнительных опций.

    Говоря о характеристиках элитных входных дверей, следует знать, что высококлассный продукт изготавливается исключительно из качественных материалов.Если используется древесина, то это ценные породы древесины (дуб, ясень, вишня). Если производитель выбирает прочные металлы, то это всегда высококлассная сталь. Благодаря этому конструкция имеет массивный и прочный каркас, который вместе с фурнитурой премиум-класса обеспечивает отличную защиту вашего дома. Использование надежных замков позволяет не беспокоиться о сохранности имущества и безопасности семьи.

    Высококачественная эксклюзивная входная дверь имеет модный дизайн премиум-класса. В качестве элементов декора можно использовать резные элементы, кованые решетки и вставки из стекла или зеркал.Дополнительные аксессуары элитных входных дверей создают поистине качественный продукт, являющийся произведением искусства. Покупатель может выбрать специальную броню ответную планку на замочную скважину, фрезеровку по поверхности, дополнительный слой шумоизоляции и т. Д.

    Характеристики бюджетных входных дверей

    Среди основных характеристик бюджетных входных дверей:

    • цена недорогая;
    • На

    • меньше стальных листов в конструкции;
    • На

    • меньше ребер жесткости внутри рамы;
    • скромный дизайн;
    • низкая шумоизоляция;
    • без дополнительных опций.

    Дешево не значит плохо. Недорогая входная дверь в интернет-магазине The Doors Depot — выбор тех , которые ищут хороший продукт стандартного размера . Это отличное решение, если вам нужен не эксклюзивный дизайн, а обычный функционал. Скромный внешний вид — выбор приверженцев минимализма и современных стилей в интерьере. К тому же отсутствие дополнительных опций не всегда играет решающую роль при выборе модели для обычного дома или квартиры.

    Поскольку такие изделия имеют невысокую цену, на их производство уходит меньше материала. Обычно для таких моделей производители используют один (максимум два) стальной лист и три-четыре ребра жесткости. В принципе, этого количества достаточно, чтобы обеспечить хорошую защиту жилища. Кроме того, за счет меньшего количества металлических элементов конструкция будет меньше и весит меньше.

    Бюджетные и элитные входные двери за и против

    Сравним элитные и бюджетные входные двери и выясним, какие у них есть плюсы и минусы.

    Некоторые модели бюджетных входных дверей имеют хорошее соотношение цена / качество. Доступная стоимость объясняется стандартной конструкцией, лаконичной внешней отделкой и дешевыми материалами отделки. Для отделки поверхностей используется порошковая краска, ламинация или искусственные материалы. Использование искусственных покрытий имеет преимуществ . Они способствуют лучшей звукоизоляции и предотвращают попадание влаги непосредственно на металлические листы.

    Из недостатков стоит отметить, что бюджетные входные двери имеют меньшую толщину металла и упрощенные защитные функции.Однако, как уже было сказано выше, для частного дома или квартиры такого уровня защиты вполне достаточно. Убедитесь, что соблюдаются все технологии изготовления. Вы можете узнать эту информацию в сертификатах качества. Наличие сертификата — гарантия того, что дверь, несмотря на дешевизну, имеет хорошую тепло- и звукоизоляцию.

    High-end Элитные входные двери обеспечивают первоклассную защиту от взлома. У них отличные эксплуатационные характеристики. Прочная конструкция усилена большим количеством ребер жесткости для первоклассной защиты.Очень часто такие модели устойчивы к различным внешним воздействиям и воздействиям окружающей среды. Такие изделия отличаются отменным качеством и используют высококлассные изоляционные материалы для максимальной шумо- и теплоизоляции помещения.

    Одно из преимуществ входных дверей премиум-класса — это возможность индивидуального дизайна. Вы можете выбрать модный дизайн в зависимости от стиля вашего интерьера. Для внешней отделки производители используют ценные породы дерева или шпон со всевозможными элементами декора.Аксессуары также подбираются исходя из ваших предпочтений. Надежность конструкции обеспечивается использованием замков всемирно известных производителей. Высокая цена среди минус , поэтому не каждый покупатель решится на такую ​​покупку.

    Как выбрать между элитными и бюджетными входными дверями

    Выбор двери зависит, прежде всего, от условий эксплуатации и предполагаемого расположения. Если вы хотите, чтобы максимально обезопасила свою семью или имущество , отдайте предпочтение дорогой элитной входной двери.Помимо высочайшей надежности, это изделие имеет эффектный внешний вид и подчеркивает статус владельца.

    Бюджетные входные двери — разумное решение с доступной ценой и функциональностью. Эти модели обеспечивают хорошую защиту, но к их выбору нужно подходить более внимательно, если вы хотите найти подходящий товар. В этом случае наша служба поддержки всегда поможет вам принять правильное решение.

    Характеристики входных дверей из стекловолокна

    Если 50 лет назад вы искали новую красивую входную дверь для своего дома, у вас был один выбор материала: дерево.Однако сегодня у вас есть несколько привлекательных вариантов дверных материалов. Входные двери из стали и стекловолокна превзошли свою дешевизну и теперь на равных конкурируют с традиционными деревянными дверями. Стальные двери больше не имеют серого индустриального вида, но двери из стекловолокна — это то место, где рынок дверей сильно изменился за последние годы. Ранние двери из стекловолокна больше походили на лодки или ванны из стекловолокна, чем на настоящие деревянные двери. Но все это изменилось за последние 10 лет.

    Неудивительно, что самым большим преимуществом современных входных дверей из стекловолокна является то, что они выглядят как натуральное дерево без недостатков.Вы действительно можете получить дверь из стекловолокна, которую можно окрасить, чтобы она выглядела точно так же, как деревянная дверь. Даже профессионалы не заметят разницы, если не подойдут совсем близко. Относительно новая технология под названием Accugrain, разработанная компанией Therma-Tru, точно копирует структуру настоящего красного дерева или дуба. Другие производители стеклопластиковых дверей, такие как Pella, Jeld-Wen, Stanley, Masonite и Plastpro, теперь делают то же самое с некоторыми из своих стеклопластиковых дверей. Вы платите больше за эту технологию, имитирующую дерево, но вы экономите половину стоимости входной двери из настоящего дуба или красного дерева.

    Деревянные двери со временем деформируются и деформируются из-за поглощения влаги. Двери из стекловолокна никогда не деформируются и не гниют во влажном климате или в холодных условиях. Деревянные двери почти постоянно нуждаются в отделке и защите от непогоды. Входные двери из стекловолокна почти не требуют ухода, даже меньше, чем стальные двери. В конце концов, несмотря на все усилия технологии, стальные двери начнут ржаветь, если за ними не ухаживать. Можно многое сделать, чтобы предотвратить ржавление, но вам все равно нужно поддерживать стальные двери в хорошем состоянии.

    Еще одна область, вызывающая беспокойство при работе с входной дверью, — это безопасность. Стальные двери имеют вид самой надежной из всех входных дверей, но реальность не всегда поддерживает этот образ. Вы можете взять почти любой нож или заостренный предмет и пробить тонкую сталь в большинстве стальных дверей. Вы не можете сделать это с входной дверью из стекловолокна. Если кто-то попытается выбить вашу входную дверь, они могут не попасть внутрь, но они, несомненно, вмчат дверь, если она стальная. Опять же, этого не произойдет с дверью из стекловолокна.Двери из стекловолокна так же надежны, как и стальные двери.

    Что касается энергоэффективности, вы можете приобрести входные двери из дерева, стали или стекловолокна с теплоизоляцией. Но двери из стекловолокна обычно имеют больше преимуществ в холодную погоду. Сталь — очень плохой теплоизолятор. Если на улице холодно, вы почувствуете это на внутренней стороне большинства стальных дверей. Вы можете даже получить конденсат внутри стальной двери. Деревянные двери просто плохо реагируют на перепады влажности и температуры.Иногда деревянные двери деформируются и изгибаются до такой степени, что их трудно закрыть.

    Если у вас очень ограниченный бюджет, лучшим вариантом для наружной двери, вероятно, будет стальная дверь. Стальные двери обычно являются наименее дорогими входными дверями, которые вы можете приобрести для своего дома. Деревянные двери — самые дорогие, с входными дверями из стекловолокна посередине. Двери из стекловолокна начинают выходить на рынки нижнего ценового сегмента, но стальные входные двери по-прежнему являются вашим лучшим выбором, когда дело доходит до входных дверей со скидкой.

    Но для тех, у кого не ограниченный бюджет, лучше всего подойдет стекловолокно. Он предлагает наилучшее сочетание производительности, долговечности, стоимости и безопасности. Теперь по красоте стекловолокно не уступает даже высококачественным деревянным входным дверям.

    Какой материал для входной двери подходит для вашего дома?

    Итак, вы задаетесь вопросом, какой материал для входной двери является идеальным выбором для вашего дома. Ты не одинок. Количество стилей и вариантов оставляет многое на ваш личный вкус, но вы можете сузить выбор материалов для наружных дверей до четырех основных категорий: дерево, стекловолокно, сталь и стекло.Прочтите эти основы по каждому из вариантов, прежде чем делать покупки для следующего входа.

    Наружные двери из дерева — популярный выбор, особенно потому, что их можно настроить по размеру, форме и стилю. Более того, деревянные входные двери также легко персонализировать с помощью декоративных стеклянных вставок, фрамуг или габаритных огней. Однако следует отметить, что со временем дерево может естественным образом деформироваться из-за элементов на открытом воздухе. Это может привести к нарушению герметичности двери.Помните об этом, зная, что вам, возможно, придется заменять наружные деревянные двери чаще, чем те, которые сделаны из стекловолокна или стали.

    Если вы хотите, чтобы дерево выглядело более прочным, подумайте о входной двери из стекловолокна. Эти двери можно окрашивать в различные цвета, чтобы они выглядели так же красиво, как и традиционное дерево. Их также можно заказать во многих оттенках или покрасить в любой цвет по вашему выбору. Как уже отмечалось, они более долговечны, чем традиционные деревянные двери, и обычно устойчивы к небольшим вмятинам и царапинам.Входные двери из стекловолокна также имеют изолированный сердечник, который обеспечивает дополнительную защиту от непогоды. По стоимости они могут быть немного дороже деревянных; однако их долгосрочной экономии энергии может быть достаточно, чтобы окупить вас в будущем.

    Если вы выбираете стальную входную дверь, знайте, что вы потенциально выбираете один из самых безопасных вариантов с точки зрения вторжений. Металлические входные двери имеют пенопласт со стальными панелями с обеих сторон.Тем не менее, хотя это может сделать их чрезвычайно прочными и помочь предотвратить проникновение прохладного ветра в ваш дом, если на двери все же появится вмятина, ее будет сложно отремонтировать и, скорее всего, она не выскочит из материала. Это может привести к необходимости замены всей стальной входной двери.

    Наконец, вы можете выбрать вариант входной двери из цельного стекла для входа в дом. Стеклянные входные двери могут иметь ряд плюсов — в первую очередь, вид из дома и количество естественного света, которое они пропускают в ваше пространство.С другой стороны, это также можно рассматривать как минусы в зависимости от ваших личных предпочтений; Наряду с естественным светом, который проникает внутрь, вы также можете приносить холодный воздух через дверные щели, а вид на улицу, который вам нравится, может также дать соседям возможность взглянуть на то, что происходит внутри дома. Если вас беспокоят эти факторы, выберите дверь из дерева, стекловолокна или стали, в которую можно установить стеклянные подфарники или фрамуги. Вы также можете соединить стеклянную внешнюю дверь в передней части дома с одним из этих трех других вариантов, чтобы получить лучшее из обоих миров.

    Наружные двери | WBDG — Руководство по проектированию всего здания

    Введение

    В эту главу входят входные и выходные двери, а также двери промышленных погрузочных доков, и в первую очередь рассматриваются требования к гидроизоляции и долговечности. В эту группу входят двери с алюминиевым и стальным каркасом, со вставками из стеклянных панелей или без них, а также двери из стекла без рам. Не распространяется на двери с деревянными рамами. Ниже описаны общие функции, выполняемые дверьми типов, рассмотренных в этой главе:

    Входные и выходные двери обычно служат входами в здание для населения или служебными входами для обслуживающего персонала здания.Обычно они выполняют двойную функцию — аварийный выход. Международные строительные нормы и правила (IBC), правительственные постановления, в том числе Закон об американцах с ограниченными возможностями (ADA), и местные нормы регулируют многие требования к входным и выходным дверям, касающиеся безопасности жизни и доступности. Эти требования выходят за рамки данной главы.

    Промышленные двери

    обеспечивают доступ для погрузочно-разгрузочных работ в зданиях. Хотя функционально они «двери», они обычно представляют собой рулонные или спиральные ворота или раздвижные защитные решетки, которые могут открывать большие проемы в стене здания, чтобы позволить разгрузку и погрузку грузовиков, возвращающихся к приподнятому доку, или обеспечить доступ к зданию для транспортных средств.

    Описание

    Ниже представлены краткие описания наиболее часто используемых типов дверей и их компонентов:

    Общие типы дверей включают:

    • Распашные двери, обычно выполняющие функции входа / выхода.
    • Вращающиеся двери, обычно выполняющие функции входа / выхода.
    • Промышленные (например, подъемные) двери, выполняющие функции погрузочно-разгрузочных работ и безопасности.

    Обычно используемые дверные материалы включают алюминий, сталь, дерево и стекло.Двери, которые интегрированы с коммерческими витринами, обычно представляют собой алюминиевые рамы со стеклянными вставками или полностью стеклянные. Стальные двери обычно используются для служебных входов / выходов. Деревянные двери чаще всего используются в жилищном строительстве с низкой плотностью застройки. Монументальные деревянные или деревянные и стеклянные двери иногда используются в коммерческих или институциональных зданиях. Деревянные двери выходят за рамки этой главы.

    Промышленные ворота используются для погрузочно-разгрузочных работ, а не для доступа пешеходов.Их основная функция — обеспечение безопасности. Поэтому они часто не предназначены для использования в качестве ограждающих конструкций. Защитные решетки или двери обычно устанавливаются поверх обычных систем витрин. Типичными материалами для наружного применения являются сталь, алюминий и нержавеющая сталь. Двери также часто имеют стеклянные панели для заполнения. Рулонные двери обычно состоят из стальной рамы, которая прикреплена к конструкции по периметру, чтобы противостоять ветру и рабочим нагрузкам, структурных направляющих для краев двери и кожуха, который содержит свернутый «занавес», когда дверь находится в открытом положении.Большие промышленные ворота моторизованы; агрегаты меньшего размера могут управляться ручным подъемником, цепными лебедками или кривошипами. Двери с электроприводом часто открываются и закрываются с помощью автоматических приводов ворот.

    Основы (функции)

    Выход

    Требования к выходу для входных / выходных дверей регулируются применимыми строительными нормами, основанными на использовании здания, загруженности и типе двери (распашные, раздвижные или вращающиеся). Глава 10 IBC — Средства выхода — содержит требования к выходу, в том числе минимальную высоту и ширину двери, максимальную ширину дверного полотна, аварийное оборудование, размеры ступеньки наружу, требования к геометрии порога, направлению поворота двери (в направлении движения выхода. для загруженности более 50 человек или для высокой степени опасности), освещения, рабочего усилия, вывесок и т. д.Вращающиеся двери должны складываться в направлении выхода и иметь распашные двери поблизости. Дальнейшее обсуждение требований к выходу для входных / выходных дверей выходит за рамки данной главы.

    Доступность

    Цель правил доступности — позволить лицам с ограниченными физическими возможностями самостоятельно входить в здание и пользоваться им. Поскольку двери, не соответствующие требованиям, могут создавать препятствия для людей, прикованных к инвалидным коляскам, при проектировании дверей необходимо учитывать доступность.Требования к доступности входных / выходных дверей регулируются применимыми строительными нормами и правилами, а также федеральными постановлениями. Глава 11 IBC — «Доступность» содержит требования к количеству, расположению и конфигурации дверей, которые соответствуют требованиям ADA. Для целей данной главы обсуждение доступности ограничено характеристиками дверей с доступом, а именно их низкой высотой порога, необходимой для размещения инвалидных колясок, что влияет на их гидроизоляционные характеристики. Более подробное обсуждение требований доступности выходит за рамки этой главы.

    Тепловые характеристики (теплопроводность, солнечное излучение, тепловой разрыв, комфорт)

    Двери часто являются проблемными компонентами тепловой оболочки здания. Типичные проблемы включают потери тепла из-за движения воздуха во время работы, потери тепла из-за движения воздуха через детали по периметру и потери лучистого тепла через сами дверные материалы. Дверные коробки, не имеющие надлежащей теплоизоляции, образуют тепловые мосты, которые приводят к конденсации в зимний период. Общие тепловые характеристики двери зависят от типа работы (например,г. качели, раздвижные, поворотные), остекление (если применимо), детали рамы и периметра, уплотнитель створки и створки, а также материалы двери.

    Двери с алюминиевым каркасом, которые являются частью навесных стен или комплектов витрины, иногда имеют термически разбитые рамы и стеклопакеты, которые обеспечивают улучшенные тепловые характеристики. См. Обсуждения в разделе Остекление и ненесущие стены. Непрозрачные входные двери или двери погрузочного дока часто имеют вспененную изоляцию между их внешней и внутренней металлической обшивкой, которая обычно обеспечивает лучшие тепловые характеристики, чем изоляционное стекло.Эти изолированные двери должны иметь внутренние ребра жесткости для придания жесткости лицевым поверхностям и обеспечения соответствующих структурных характеристик.

    Потери тепла из-за утечки воздуха являются наиболее серьезной проблемой для тепловых характеристик часто используемых входных и выходных дверей. Стратегии ограничения потерь воздуха и улучшения тепловых характеристик этих дверей включают:

    Вращающиеся двери сводят к минимуму потери тепла и охлаждения из-за движения воздуха и сводят к минимуму влияние ветра на работоспособность двери. Поскольку их нельзя оставлять открытыми, они также делают механические нагрузки на здание более предсказуемыми и, следовательно, предпочтительнее для конструкции HVAC здания.В более холодном климате воздушные завесы создают барьер для быстро движущегося теплого воздуха, который ограничивает проникновение холодного наружного воздуха, когда дверь открыта, и часто используются с раздвижными дверями. Теплый воздух также можно использовать для повышения температуры поверхности дверей, что ограничивает образование конденсата. Входные вестибюли с отдельными внутренними и внешними дверьми обеспечивают улучшенные энергетические характеристики по сравнению с одной входной дверью, в основном за счет ограничения потерь кондиционированного воздуха во время работы двери.

    Когда они закрыты, все двери полагаются на уплотнитель между работающей створкой и дверной коробкой, чтобы ограничить движение воздуха.

    Поскольку неровные шарнирные поверхности и монтажное оборудование рулонных дверей не поддаются защите от атмосферных воздействий, конструкция дверей погрузочного дока по периметру печально известна низким сопротивлением проникновению воздуха. Поскольку эти двери обычно предназначены для складов, гаражей и других подобных объектов, тепловые характеристики часто являются второстепенным вопросом. Сопротивление проникновению воздуха в рулонные двери можно улучшить, обеспечив прочную герметизирующую прокладку, включая уплотнители из винилового или шерстяного ворса вдоль косяков, протирочную полосу из неопрена в передней части занавеса и неопреновую перегородку в верхней части змеевика.Эти особенности также помогают с сопротивлением проникновению воды; увидеть ниже.

    Влагозащита (проникновение воды, сопротивление конденсации)

    Водонепроницаемость — это функция деталей остекления (см. Остекление), деталей дренажа рамы, уплотнителя и деталей периметра (голова, косяк и окантовка порога). См. В Windows общие рекомендации по деталям периметра перфорированных проемов, которые также применимы к дверям.

    Распашные двери обычно лучше сопротивляются проникновению воды и воздуха, чем распашные двери, потому что перевернутая ножка порога находится на внутренней стороне двери, а также потому, что положительное внешнее давление ветра имеет тенденцию сжимать дверное полотно против уплотнителя.

    Входы / выходы часто имеют углубления от плоскости внешней стены, чтобы не выходить на улицу, а также для защиты от ветра и непогоды. Входные вестибюли с внутренними и внешними дверьми обеспечивают улучшенную защиту от влаги по сравнению с одинарной входной дверью. Сам вестибюль может быть спроектирован таким образом, чтобы выдерживать воду, обеспечивая водостойкую отделку (например, бетон или плитку), гидроизоляционную мембрану под отделкой и слив в полу. Там, где полноценный вестибюль невозможен, нависающий навес обеспечивает некоторую защиту от дождя.

    Пороги дверей часто протекают. Чтобы собрать это проникновение воды и слить ее обратно наружу, требуются облицовки порога с загнутым вверх внутренним коленом и концевые заглушки. Облицовка подоконника, если она спроектирована и установлена ​​должным образом, также служит для сбора и отвода воды, которая собирается с помощью косяка, которая должна попадать в оклад подоконника. Гидроизоляционные характеристики дверных порогов можно улучшить, увеличив высоту порога, но высота порога часто ограничивается требованиями ADA.

    Визуальное (дневное освещение, эстетика)

    Входы и выходы часто включают застекленные двери. Ключевые визуальные особенности застекленных дверей включают внешний вид остекления (см. Остекление) и обзор рамы. Безрамные (полностью стеклянные) двери увеличивают площадь остекления, как правило, за дополнительную плату.

    Звук (акустика)

    Акустические характеристики дверей в первую очередь зависят от утечки воздуха вокруг двери и материалов (см. Остекление, где обсуждаются стратегии ограничения передачи звука для изоляционного остекления, которое применимо к дверям с большими иллюминаторами или цельностеклянным дверям. ).Шумопоглощение через двери можно улучшить, увеличив массу рам и створки, улучшив герметичность остекления, стыков между створкой и рамой и рамой по периметру, а также разместив звукопоглощающие материалы по периметру дверей.

    Вращающиеся двери и входные вестибюли с внутренней и внешней дверьми обеспечивают улучшенные акустические характеристики, ограничивая утечку воздуха во время работы двери.

    Безопасность

    Стекла в дверях должны быть безопасными; см. обсуждение в Остеклении.

    Моторизованные рулонные двери и защитные решетки должны иметь систему безопасности, которая меняет направление движения ворот, когда они сталкиваются с препятствием. Эта функция предназначена для предотвращения серьезных травм в результате защемления или раздавливания. К устройствам обнаружения препятствий относятся датчики давления на передней кромке двери или фотодатчики глаза. Для вращающихся дверей с электроприводом требуются аналогичные устройства обнаружения препятствий.

    Оборудование для эксплуатации и безопасности, Контроль доступа

    Управляющее и защитное оборудование и средства контроля доступа являются ключевыми элементами конструкции дверей.К важным конструктивным вопросам относятся:

    • Противоугонная фурнитура для дверей выхода
    • Электронные системы контроля доступа
    • Автоматические приводы для обеспечения безопасности и доступности
    • Фурнитура для запирания

    Эта тема выходит за рамки данной главы.

    Здоровье и качество воздуха в помещении

    Утечка воды через двери или вокруг них может способствовать ухудшению качества воздуха в помещении (IAQ) из-за подачи влаги для роста плесени. Эта утечка часто может оставаться скрытой внутри стеновой системы или пола и не становится очевидной до тех пор, пока скрытые компоненты стены не испытают значительного износа и роста плесени.См. Обсуждение в разделе о защите от влаги (раздел 3.4 выше).

    Вращающиеся двери и вестибюли с двойными стенками ограничивают попадание переносимых по воздуху загрязнителей и частиц пыли за счет уменьшения потока воздуха через двери. Рейтинговая система LEED Совета по экологическому строительству США включает кредиты за контроль за химическими веществами и источниками загрязняющих веществ в помещениях. Чтобы получить часть кредитов, проект должен иметь «постоянные входные системы (решетки, решетки и т. Д.), Чтобы улавливать грязь, твердые частицы и т. Д., Попадающие в здание через все входы с большим количеством людей.«Грили и коврики, необходимые для этой системы, часто размещаются в вестибюле.

    Прочность и ожидаемый срок службы

    Износ: Поскольку двери используются интенсивно, они обычно имеют более короткий срок службы и более высокие требования к обслуживанию, чем другие компоненты оболочки здания, такие как навесные стены и окна. Входные двери должны отвечать требованиям входа / выхода из здания. Интенсивность использования измеряется циклами работы.Рекомендуемые спецификации ANSI A250.8– для стандартных стальных дверей и рам и ANSI A250.4– Процедура испытаний и критерии приемки для физической износостойкости для стальных дверей, рам, анкеров рам и арматуры устанавливают следующие Классы характеристик и Циклы испытаний на поворотно-защелку:

    • Уровень C, стандартный режим — 250 000 циклов
    • Уровень B, тяжелый режим — 500000 циклов
    • Уровень A, сверхтяжелый режим — 1000000 циклов

    Долговечность в течение жизненного цикла зависит от дверного полотна (т.е.е. створки) конструкция (например, размер и толщина алюминиевых рам, толщина облицовки из стального листа), конструкция рамы, долговечность оборудования и т. д.

    Коррозионная стойкость: Алюминиевые рамы по своей природе устойчивы к коррозии во многих средах, если они анодированы и должным образом герметизированы, или если они покрыты запекшейся фторполимерной краской. Алюминиевые рамы подвержены ускоренному износу покрытия и коррозии алюминия в тяжелых (промышленных, прибрежных) средах, а также гальванической коррозии от контакта с разнородными металлами.Двери и витрины часто подвергаются воздействию антиобледенительных солей, которые ухудшают отделку рамы и створки, а также основные материалы.

    Стальные двери зависят от нанесенного покрытия на коррозионную стойкость. Системы покрытий, которые включают грунтовку для гальванической защиты (например, богатую цинком краска, горячее цинкование) в сочетании с барьерным слоем краски, обеспечивают значительно лучшую коррозионную стойкость, чем системы покрытий, которые полагаются только на барьерный слой краски.

    Ремонтопригодность и ремонтопригодность

    Двери и уплотнители по периметру требуют ухода, чтобы продлить срок их службы.Герметики по периметру, правильно спроектированные и установленные с использованием высококачественного материала, обычно имеют срок службы от 10 до 15 лет, хотя некоторые нарушения возможны с первого дня. Герметики по периметру требуют тщательной подготовки поверхности, чтобы минимизировать нарушения и улучшить сцепление с поверхностью.

    Рамы из неоцинкованной стали требуют частого осмотра и ухода за покрытиями. Стальные рамы, имеющие гальваническую защиту под краской, обычно могут выдерживать более длительные интервалы между уходом за краской, чем рамы без гальванической защиты.Полые стальные двери, подверженные прямому воздействию погодных условий, часто преждевременно ржавеют, даже если они оцинкованы и часто перекрашиваются, потому что вода неизбежно попадает между наружными и внутренними стальными листами, вызывая ржавчину дверей изнутри.

    Алюминиевые рамы окрашены или анодированы. Фторполимерные термореактивные покрытия, наносимые на заводе, обладают хорошей устойчивостью к разрушению окружающей среды и требуют лишь периодической очистки. Повторное покрытие воздушно-сухим фторполимерным покрытием возможно, но требует специальной подготовки поверхности и не так прочно, как нанесенное на поверхность оригинальное покрытие.

    Анодированные алюминиевые рамы нельзя «повторно анодировать» на месте, но их можно чистить, восстанавливать визуально и защищать патентованными прозрачными покрытиями, которые требуют частого повторного нанесения.

    Дверная фурнитура требует частого осмотра, регулировки и смазки.

    Устойчивое развитие

    Лучшая стратегия обеспечения устойчивости дверей — использование передовых методов проектирования, обеспечивающих долговечность (максимальный срок службы) установки.

    Алюминиевые и стальные рамы могут быть переработаны по истечении срока службы.Подрядчикам, занимающимся утилизацией и сносом, обычно требуется не менее 1000 кв. Футов навесной стены / витрины, чтобы сделать переработку материалов экономичной (меньшие количества обычно выбрасываются как обычный мусор). Переработка менее экономична, если алюминий загрязнен герметиками, осколками стекла и т. Д., Поскольку компании по утилизации платят за материал значительно меньше.

    Алюминиевые оконные и дверные рамы, как правило, не содержат вторично переработанных материалов, поскольку производители сообщают о проблемах с внешним видом и долговечностью анодированных покрытий.Производители сообщают о меньшем количестве проблем с лакокрасочными покрытиями. Большинство производственных предприятий настроено на переработку собственного алюминиевого лома (например, обрезков, бракованных профилей каркаса).

    Энергоэффективность — важный фактор при проектировании в целях устойчивого развития. Вестибюли и вращающиеся двери повышают энергоэффективность.

    Приложения

    Установление рекорда системы

    Выберите дверь с подтвержденной репутацией в аналогичных областях применения и в аналогичных условиях. Проверка послужных списков может потребовать от дизайнера значительных исследований.ASTM E1825 предоставляет руководство.

    Изучить результаты лабораторных испытаний дверных систем на устойчивость к воздуху, воде и конструкции, теплопередачу, сопротивление конденсации, передачу звука и работоспособность. Убедитесь, что испытания относятся к конкретной рассматриваемой двери, а не к версии двери с тем же наименованием продукта, но другой конструкции.

    Обеспечение гидроизоляции

    Для улучшения гидроизоляции входных дверей проектировщики могут предоставить:

    • Вестибюли или навесы защищают двери от ветрового дождя.
    • Водостоки из траншеи вдоль дверного порога и поверхности мощения, которые отклоняются от двери, уменьшают скопление воды на пороге.
    • Гидроизоляционные мембраны , которые проходят под всем вестибюлем и отводят воду наружу (например, расширения гидроизоляции площади), могут собирать и отводить воду, которая проникает через двери. Гидроизоляционная мембрана и внутреннее покрытие пола должны быть тщательно детализированы, чтобы предотвратить повреждение внутренней отделки пола водой из-за воды, скопившейся на мембране, например, воды с наружной стороны, поднимающейся вверх в песчаном слое, используемом для поддержки каменного пола.
    • Непрерывные обшивки по периметру , которые собирают и вытесняют воду, которая проникает через рамы или вокруг них, намного эффективнее, чем полагаться только на уплотнения по периметру или уплотнители для защиты от воды. См. Раздел Окна для получения информации о накладках на переднюю часть, косяк и пороги, применимых к дверям. Эти детали необходимо отрегулировать с учетом геометрии дверного порога и требований к креплению. Горизонтальная часть оклада подоконника не должна перекрываться крепежом порога.Вместо этого там, где требуется крепление порога, необходимо предусмотреть угол крепления внутри порога и закрепить его через перевернутую ножку порога, входящую в заднюю часть порога. Затем необходимо утопить порог заподлицо с чистовым полом, чтобы избежать опасности споткнуться и защитить внутреннюю перевернутую ногу гидроизоляции. В тех случаях, когда утопленный угол крепления и гидроизоляция не могут быть размещены, гидроизоляция порога должна иметь небольшую перевернутую ножку, скрытую внутри порога, но внутри самой внутренней уплотнительной прокладки и креплений.Облицовка порога должна выходить за пределы косяка для сбора утечки из оклада косяка.
    • Поднятые дверные пороги и пороги над тротуаром для отвода воды. обеспечивают более надежную гидроизоляцию входных дверей, но почти всегда не соответствуют требованиям ADA; см. п. 3.4 выше, где приведены рекомендации по установке накладки на пороги. Если такие ограничения не существуют, рекомендуется минимальная высота порога 6 дюймов (больше, если порог двери будет подвержен снежному заносу).У входных дверей на уровне земли почти всегда будет порог заподлицо, чтобы соответствовать правилам ADA, снизить опасность споткнуться и облегчить доставку. Рассмотрите альтернативные конструкции с использованием пандусов и платформ, чтобы соответствовать требованиям ADA, обеспечивая при этом благоприятную высоту бордюра, порога и высотного проема.
    • Распашные двери: Распашные двери обычно лучше сопротивляются проникновению воды и воздуха, чем распашные двери, потому что перевернутая ножка порога находится на внутренней стороне двери, а также потому, что положительное внешнее давление ветра имеет тенденцию сжимать дверное полотно. уплотнитель.
    • Сама по себе уплотнительная прокладка, даже двойная уплотнительная прокладка, обычно не является достаточной защитой от ветрового дождя в местах с высокой степенью воздействия.
    • Кровля: Вестибюли, выступающие за фасад здания, требуют грамотной кровли. Совет по проектированию кровельных систем см. В разделе «Проектирование кровли».

    Расчет на сопротивление конденсации

    Используйте термически сломанные алюминиевые рамы для повышения сопротивления конденсации. Руководство AAMA по выбору окон содержит рекомендации по выбору застекленных дверей для обеспечения устойчивости к конденсации.Установите требуемый коэффициент сопротивления конденсации (CRF) на основе ожидаемой влажности в помещении и местных климатических данных и выберите дверь с соответствующим CRF. Дизайнеры должны знать, что, как и в случае с окнами, CRF является средневзвешенным значением для дверной сборки. CRF не дает информации о холодных участках двери, которые могут вызвать локальную конденсацию. При оценке потенциальной дверной системы внимательно изучите данные, содержащиеся в отчете об испытаниях CRF для конкретного продукта. Отчет будет содержать список температур внутренних поверхностей и мест на раме и остеклении.Во многих случаях сравнение данных о температуре поверхности с ожидаемой внутренней температурой точки росы может обеспечить лучшую оценку сопротивления конденсации, чем только CRF. Проекты, для которых контроль конденсации является критически важной задачей, например, здания с высокой влажностью, требуют теплового моделирования для конкретного проекта. Для точного прогнозирования образования конденсата на стекле и раме требуется тщательный анализ и моделирование внутренних условий. Двери, которые установлены на значительном удалении от нагревательных элементов по периметру, будут иметь температуру воздуха по внутренней поверхности, которая значительно ниже, чем расчетная температура в помещении в зимний период.Тепловое моделирование интерьера здания с использованием программного обеспечения вычислительной гидродинамики (CFD) может помочь установить разумную оценку температуры воздуха на внутренних поверхностях стекла и рамы. Эти значения внутренней температуры воздуха являются входными данными для программного обеспечения теплового моделирования окон, такого как THERM.

    Учитывать геометрию рамы для теплопроводящих материалов рамы (алюминий, сталь). Увеличьте массу каркаса внутри, чтобы повысить сопротивление конденсации.

    Описание метода испытаний, параметров и оборудования для определения значений U и CRF для дверных изделий см. В AAMA 1503 Добровольный метод испытаний на теплопередачу и сопротивление конденсации окон, дверей и секций застекленных стен .

    Вестибюли и воздушные завесы уменьшают теплопотери на внутренних дверях и создают холодные точки. Оба уменьшают вероятность проблем с конденсацией.

    Обеспечение долговечности отделки

    Алюминий: Анодные покрытия класса I (AAMA 611, заменяют AAMA 606, 607 и 608) и высокоэффективные фторполимерные термореактивные покрытия, наносимые на заводе (AAMA 2604, заменяет AAMA 605), обладают хорошей устойчивостью к разрушению окружающей среды.

    Сталь: Тонкая сталь, используемая в обычных стальных дверях со стальными рамами, делает оцинкованное покрытие в качестве основы для окраски обязательным.

    Все материалы рамы: Защита дверей от атмосферных воздействий путем их заглубления с внешней стороны стены и / или обеспечения свесов крыши, выступающих оконных проемов или капель — эффективная стратегия минимизации проникновения воды и максимального увеличения срока службы двери. отделка.

    Оборудование

    Раздел на стадии разработки

    Двери распашные
    Вращающиеся двери
    Раздвижные двери
    Двери погрузочной платформы

    Вопросы управления материально-технического обеспечения и строительства

    Срок службы даже самой прочной двери, вероятно, будет меньше, чем у окружающей конструкции наружной стены.Следовательно, конструкция двери и конструкция периметра должны допускать снятие и замену двери без удаления соседних стеновых компонентов, которые останутся.

    Ожидаемый срок службы компонентов, которые соединяются с дверью в сборку, должен соответствовать или превышать ожидаемый срок службы самой двери. Требуются прочные гидроизоляционные материалы, не подверженные коррозии крепежные детали и крепежные детали, а также влагостойкие материалы в регионах, подверженных смачиванию.

    Лабораторные испытания: Для проектов с нестандартными дверями требуется лабораторное испытание макета двери до производства дверей для этого проекта.Попросите специалиста по строительным технологиям задокументировать конструкцию макета двери.

    Полевой макет: для всех дверей, стандартных или нестандартных, требуется создание и тестирование полевого макета, представляющего сборку стены / двери, для тестирования и оценки конструктивности, последовательности операций и интеграции со смежными стеновыми элементами.

    Испытания производственных дверей: Требовать полевых испытаний производственных дверей для обеспечения качества изготовления и установки дверей.Требуйте проведения нескольких тестов на раннем этапе строительства, чтобы выявить проблемы на раннем этапе.

    Согласование производственных чертежей: Требуются производственные чертежи установки дверей, показывающие все смежные строительные и связанные с ними работы, включая оклады, дверные крепления, внутреннюю отделку и указывающие последовательность работ. Рабочие чертежи должны показывать изометрические или аксиометрические детали угловых узлов.

    Детали

    См. «Системы нижнего уровня» и «Стеновые системы» для получения дополнительной информации о гидроизоляционных мембранах и стеновых системах.

    Следующие детали можно загрузить в формате DWG или просмотреть в Интернете в DWF ™ (Design Web Format ™) или Adobe Acrobat PDF, щелкнув соответствующий формат справа от заголовка чертежа.

    Деталь вестибюля с двойными дверьми (Деталь 3.5-1)


    Величина воздухообмена, м³/час, не менее
    ПомещениеПостоянноВ режиме обслуживания
    Спальня, общая, детская комната4040
    Библиотека, кабинет2020
    Кладовая, бельевая, гардеробная1010
    Тренажерный зал, бильярдная2080
    Постирочная, гладильная,
    сушильная
    1080
    Кухня с электроплитой2060
    Кухня с газовой плитой2060
    Теплогенераторная2080 на 1 конфорку
    Ванная, душевая, уборная5по расчёту, но не менее 60
    Сауна540
    Гараж205 на 1 человека
    Мусоросборная камера2080