Точка росы в стене или в утеплителе

Очень вредное явление эта точка росы, увидеть его не просто, но и вычислить тоже не простая задача. Чем опасна и где она должна быть, об этом и попытаюсь рассказать.

 Понятие «точка росы» хорошо известно всем, кто хоть раз сталкивался с решением строительных задач. Место расположения точки росы варьируется – она может находиться как на наружной или внутренней поверхности стены, так и в ее толще. Выяснив, где именно находится точка росы, уже можно определить место, в котором будет конденсироваться влага. Безусловно, лучше, когда точка росы располагается снаружи здания. При соблюдении этого условия влажность внутри помещений жилого дома будет поддерживаться в нормальном состоянии, а климат будет сухим и благоприятным.

Немного теории. Наверняка, Вы знаете о таком понятии, как «относительная влажность воздуха». Но задумывались ли Вы, что оно значит на самом деле? Все просто: в воздухе постоянно содержится то или иное количество влаги, находящейся во взвешенном состоянии. Объем этой влаги имеет прямую зависимость от температуры. Чем более горячий воздух, тем большее количество влаги в нем содержится. Максимальный показатель влажности воздуха – 100%, при котором обязательно указывается, что данная влажность наступила при определенной температуре. Если привести грубые условные данные, то при t +30 °C в 1 куб. м воздуха будет находиться 1 л воды, а при t -30 °C – всего 0,5 литра (оставшиеся 0,5 л воды при понижении t выпадут в осадок).

Этим интересным свойством воздуха объясняются многие природные явления. Например, туман. Вспомните, как после длительного теплого дождя к утру температура воздуха значительно снижается и на горизонте появляется туман – это и есть та «лишняя» вода, конденсирующаяся остывающим воздухом.

К чему мы ведем? Все просто – именно благодаря этому свойству воздуха мы можем объяснить появление точки росы. Иначе говоря, образование той температуры, по достижению которой воздух уже не может удерживать находящуюся в нем воду. И это вовсе не 0 °C, при которой вода замерзает. Точка росы появляется как в связи с изменением температуры, так и из-за перемен влажности, поэтому для ее точного определения имеется ряд специальных формул и созданы особые методики. Хотя в теме нашего сегодняшнего разговора они вряд ли уместны. Остановимся на том, что в зимний период влажность воздуха будет выше снаружи помещения и продолжим наши исследования.

Направление вектора влажности внутрь стены 

В этом случае вектор влажности будет направлен, скорее всего, со стороны внутреннего помещения. При этом далеко не факт, что будет он упираться в стену. Нам любопытно, что произойдет, если стена будет более влажной, чем окружающий ее воздух? Для наглядности возьмем увлажненный кирпич или камень и поместим его в центр комнаты. Что будет дальше? Конечно, наш предмет обретет ту влажность, которая содержится в воздухе, окружающем его – т.е. он высохнет. А вектор влажности в течение всего времени, пока существует разница во влажности предмета и окружающего воздуха, будет направлен из кирпича.

Пароизолятор – пенопласт

Есть такое мнение, но оно далеко не верно. Чтобы убедиться в этом, достаточно посмотреть в СНиП II-3-79. Паропроницаемость пенопласта даже выше, чем у бетона (коэффициент паропроницаемости бетона – 0,03, пенопласта – 0,23). Меньше пара пропускает даже пенополистирол. Несмотря на очевидные доказательства, мнение о пенопласте как о пароизолирующем материале весьма распространено.

Любая стена, из чего бы она ни была построена, имеет ту или иную влажность. Вряд ли мы можем увидеть стену из стали или чугуна, которые влагу не впитывают, а вот все другие традиционные строительные материалы – бетон, кирпич, дерево – активно принимают в себя влагу, находящуюся в окружающем воздухе. Крайне важно учитывать этот факт, а также условия, в которых стена находится. В том случае, когда обе – внешняя и внутренняя – поверхности стены имеют одинаковую либо немного отличающуюся температуру, вся стена будет иметь влажность, идентичную влажности обтекающего ее воздуха. При таких условиях «мокрой» наша стена быть не может.

А какова температура рассматриваемой нами стены? Это вы можете узнать из расчетов, приведенных в статье. Здесь мы хотим отметить лишь то, что увеличивая теплопроводность стены, можно добиться минимальной разницы температур. А что будет, если из конструкции стены убрать утеплитель? Ведь если рассматривать его свойства, то именно утеплитель несет ответственность за приблизительное уравновешивание температур поверхности стены. Тут мы можем вспомнить про мокрый кирпич, который мы положили в помещении. Этот кирпич находился почти в таких же условиях, в каких эксплуатируется стена с утеплителем. Как будут обстоять дела, если мы удалим из стены пенополистирол?

Ситуация, честно говоря, будет не самой радужной.  При таких условиях температура внутренней поверхности стены будет +20 °C, в то время как внешняя поверхность охладится до -20 °C. Данные эти весьма приблизительны, так как из-за высокой теплопроводности стены ее внутренняя поверхность будет иметь температуру ниже, чем у окружающего ее воздуха. Но мы не будем учитывать этот факт, а предположим, что температурный разрыв именно такой. Здесь и проявятся худшие свойства точки росы. Влага будет накапливаться в толще нашей стены, и постепенно начнет проявляться на ее внутренней поверхности. И это даже не вся суть проблемы. Плохая теплоизоляция приведет к смещению точки росы к поверхности внутренней стены. Вспомним, что эта поверхность имеет меньшую, чем внутренний воздух, температуру – к примеру, +5 °C. При условии, что точка росы в теплом помещении с определенной влажностью составляет 10-12 °C, на стене начнет образовываться влага, возникающая практически из воздуха. Доказательством такого явления может служить пример трубы холодного водоснабжения, расположенной в теплом помещении – Вы наверняка замечали, что поверхность такой трубы всегда мокрая. Но влага-то не через металл проникает, а собирается из воздуха. Такие последствия влечет игнорирование утеплителя в конструкции стены – она будет не только холодной, но также мокрой.

И даже это еще не все! Еще одна проблема заключается в образовании влаги на внутренних слоях конструкции стены. Ведь при понижении температуры она станет замерзать, а уж какие последствия это повлечет, нетрудно догадаться.

Более подробную консультацию можно получить у наших специалистов в Вашем регионе

или позвонить в call-центр:
+7 923 775-13-44 / +7 923 775-13-22

Где находится точка росы, и как утеплять стены

Точка росы (ТР) — это температура, при которой водяной пар конденсируется и превращается в воду. При этом в воздухе образуется туман, а на холодных поверхностях выпадает конденсат (роса). Точка росы зависит в первую очередь от влажности воздуха. Влиянием атмосферного давления на ТР при дальнейшем рассмотрении будем пренебрегать.

На примере посмотрим, как изменится точка росы в зависимости от влажности внутри помещения. Примем, что температура внутри помещения стабильна и составляет +20 град. С, а влажность будет меняться от 40% до 100%.

Тогда температура поверхности на которой образуется конденсат будет иметь следующие значения (в зависимости от влажности):
40% — +6 град С и ниже

60% — +12 град С и ниже

80% — +16,5 град С и ниже

100% — +20 град С и ниже

Как видим, при обычных условиях внутри помещения (температура 20 град С и при влажность 80%), — водяной пар сконденсируется на поверхности, которая будет иметь температуру 16,5 град С и ниже.

В зависимости от температуры внутри помещения, температуры снаружи, теплоизоляционных свойств стены здания, точка росы может находиться или на внутренней поверхности стены, или на наружной, или внутри стены. Т.е. где то в стене будет такая температура, при которой водяные пары будут конденсироваться.

При изменении температур и влажности воздуха как внутри так и снаружи помещения, точка росы будет смещаться по толщине стены.

И чем ближе ТР к внутренней поверхности, тем влажнее будет стена изнутри здания. Не редки варианты, когда ТР в холодное время смещается совсем близко к внутренней поверхности или же находится прямо на ней. При таких обстоятельствах на мокрой стене за 2 – 3 года образуются плесень и грибок, внутрення отделка разрушается, в помещении будет повышенная влажность и не благоприятные для жизни условия.

Утепляя здание, мы меняем и место нахождения точки росы по толщине стены, так как температура стены при утеплении изменится.

Графики изменения температуры по толщине стены наглядно показывают положение точки росы в зависимости от применяемого утепления. Указана примерная ситуация. Точное положение точки росы, конечно же будет определяться только расчетом в зависимости от толщины и теплопроводности материалов стены и утеплителя, от температуры снаружи и внутри здания, от влажности воздуха снаружи и внутри, и от других факторов имеющих меньшее значение.

Обычная стена без утепления. С повышением влажности воздуха и с понижением наружной температуры, точка росы смещается ближе к внутренней поверхности стен. Для «холодных» стен не редки случаи нахождения ТР внутри помещения.

Стена с недостаточным утеплением. Точка росы смещается на стену из утеплителя при похолодании.

Стена с нормальным утеплением. Точка росы находится в утеплителе, даже в очень холодное время.

Внутреннее утепление. Трудно добиться что бы точка росы не находилась внутри помещения. На стенах образуется конденсат.

Специалисты сходятся во мнении, что здания должны утепляться только снаружи. При этом толщина и качество утеплителя должны соответствовать ГОСТу. Точка росы при этом всегда должна оставаться внутри слоя утепления.

Утепление здания изнутри считается даже вредным. Сами стены при этом становятся более холодными, так как изолируются от теплого воздуха слоем утеплителя. Практически невозможно сделать так, что бы стены и утеплитель не мокрели. Множество людей ищут ответ на вопрос: «Можно ли утеплять стены изнутри?». Ответ практически однозначный – нет. Это вредно для здания, но главное, — вредно для здоровья людей живущих в нем. Потому что стены будут намокать и на них под слоем утеплителя будут разростаться плесень и грибок. Конечно возможны варианты, когда такой вид утепления в общем то применим. Это можно сделать при достаточном тепловом сопротивлении самой стены, при весьма теплом климате, при отличной вентиляции и отоплении внутри здания, но… стоит ли тогда вообще рисковать и утеплять внутреннюю поверхность стены?

Как рассчитать точку росы при утеплении стен, смещение точки росы. Строительство каркасных домов с расчетом точки росы в Москве

Процесс строительства – сложный и многоэтапный процесс, где нужно учитывать каждую деталь. Одна из таких – это точка росы, которая играет большую роль при установке системы утепления построек. Зная ее значение, можно определить нормальную температуру конденсации пара.

Чтобы в доме было сухо и тепло, важно правильно рассчитать точку росы при утеплении стен, иначе они будут намокать, появится конденсат.

Проблема в том, что проявляется это не сразу, а через некоторое время, когда переделать все проблематично. В большинстве случаев приходится теплоизоляцию и облицовку дома выполнять заново. В данной статье я расскажу, как рассчитать точку росы при утеплении стен правильно.

Давайте знакомиться.

Я более 10 лет занимается возведением каркасных домов в Московской области. А это мои завершенные проекты.

По всем вопросам строительства каркасных домов можно звонить лично мне, по телефону: +7(495) 241-00-59 — проконсультирую, рассчитаю, подскажу.

Определение термина «точка росы» и ее роль в строительном процессе

Точка соприкосновения температуры и влажности внутри помещения и снаружи постройки – это точка росы. Важно, чтобы в помещении это показатель превышал наружный, иначе скопление влаги и конденсата не избежать.

Любые перегородки, выходящие наружу здания – это граница с внешней природной средой, где другая температура и влажность. В точке росы всегда будет скапливаться влага.

На ее месторасположение влияет:

• Характерные особенности используемых материалов для строительства.
• Качество и количество слоев утеплителя.

Точка росы в утеплителе может перемещаться, и это нужно учитывать. Чаще всего это происходит, когда снаружи резко холодает, а внутри температура остается неизменной.

Важно!

Чтобы защитить стены изнутри, точка росы должна всегда располагаться снаружи дома. Это препятствует образованию плесени, грибка и т.п.

Мои фото отчеты о построенных домах

Посмотрите, как я со своей бригадой возводим каркасные дома в подробных фоторепортажах

Мы не делаем секретов, показываем вам весь процесс строительства каркасного дома по шагам.  

Расчеты

При расчетах точки росы в стене с утеплителем я учитываю:

• климат региона;
• направление и мощность ветра;
• толщину стен;
• используемые стройматериалы для ее возведения.

Обычно я сам не высчитываю это значение, для этого есть специальная таблица готовых примерных значений. В своей работе я не использую интернет программы, они могут не все учесть, и выдадут ложное значение.

Для определения показателя по таблице, необходимо знать температуру и влажность в помещении. В поле их соединения и будет точка росы. Для определения данных показателей использую термометр, бесконтактный градусник и гигрометр. Далее проделываю следующие действия:

• Отмеряю от пола 60 см, на этой высоте определяю температуру.
• Так же измеряю влажность.
• Соотношу числа в таблице, и определяю точку росы.
• Затем беру бесконтактный градусник, и на высоте 60 см на любой поверхности помещения измеряю температуру.
• Полученные значения сравниваю. Если есть отклонение более 4 градусов, значит, термоизоляция должна проводиться опытным специалистом.

Важно!

Если в таблице нет нужного промежутка чисел, берется средний показатель.

Как практически определить место конденсации

Место конденсации зависит от расположения утеплителя (внутри или снаружи).

В неутепленном доме

В таких постройках большая вероятность образования конденсата на стенах внутри помещения. Причиной тому отсутствие утепления, которое задерживает теплый воздух внутри, и не дает ему выветриться. Расположение точки росы в них зависит от погоды снаружи.

При незначительных колебаниях температуры, конденсат образуется на наружной стене, внутри помещения будет комфортно. При значительном похолодании, возможно смещение точки росы при утеплении стен внутрь. Это приводит к образованию конденсата и намоканию стен внутри помещения.

При наружном утеплении

Стены снаружи должны утепляться качественным, прочным материалом, чтобы избежать их намокания. Если все сделать правильно, то точка росы расположится внутри утеплителя.

В ином случае, либо при недостаточной толщине тепломатериала, будут увеличиваться теплопотери, восполнить которые сложно.

Важно!

При сильном морозе внутри стен начнет скапливаться конденсат, что приведет к намоканию.

При внутреннем утеплении

В процессе строительства я редко использую внутреннее утепление, т.к. точка росы располагается посредине между утеплителем и стеной. Это плохой вариант, если температура резко снизиться, а влажность – повысится, в месте стыка появится влага и конденсат.

В результате начнет разрушаться теплоизоляция и утепленная поверхность. Такой вариант возможен, если система отопления способна поддерживать нужный уровень температуры во всем доме.

Бывали случаи, когда теплоизоляция проводилась без учета погодных условий конкретного региона. Тут и точку росы определить сложно, и температура и влажность внутри стены постоянно колеблется. Устранить такие проблемы очень сложно, обычно для этого приходится повторно утеплять стены.

Посетите любой из моих объектов как готовый так и строящийся

Позвоните и я вам покажу любой из моих построенных домов и все детально расскажу.

Где должна находиться точка росы

Расположение точки росы высчитано верно, если при похолодании она продолжает располагаться в утеплителе и не переходит на стену. Под похолоданием здесь понимается максимальное снижение температуры на несколько дней, недель, которое наступает периодически. В таком случае точка росы может сместиться в стену.

Если утеплитель выполнен из прочных материалов, то такие показатели нестрашны. Но, если он произведен из пористых материалов, типа минеральной ваты, появление точки росы в стене должно быть коротким. Иначе неизбежно намокание стены и скопление конденсата.

Чтобы этого избежать, я кладу в два раза больше утеплителя, и обязательно пароизоляцию, она выведет лишнюю влагу.

Ваша выгода при обращении ко мне

строю сам — 100% гарантирую качество

Все работы выполняю лично, у меня своя бригада

17 лет опыта

По началу занимался кровлями, но уже более 12 лет строю каркасные дома

Стройматериалы без наценки

все материалы вам привезу по закупочной цене (сравните мои сметы)

99% довольных заказчиков
которые рекомендуют меня друзьям

за 17 лет был всего 1 гарантийный случай (исправил в течении 2 дней) Можете смело искать отзывы обо мне в интернете по названию сайта или по Степанов Михаил

Что будет, если неверно выбрать точку?

Если воздух из теплого помещения попадает в более низкую температуру, то образуется конденсат. Именно он приводит к появлению влаги на стене, из-за чего образуется плесень, грибок и пр. Все это негативно сказывается на здоровье человека, он дышит выделениями от вредных микроорганизмов, что может стать причиной астмы и других заболеваний.

Это не единственное негативное последствие образования конденсата, намокшие стены со временем разрушаются. Поэтому очень важно правильно определить точку росы, а также:

• Выбрать подходящий материал для строительства и термоизоляции.
• Тип отопительной и вентиляционной системы.
• Правильно подобрать технологию утепления.

Я предпочитаю монтировать теплоизоляцию снаружи постройки. Лучше выбрать пеноплекс, пенопласт или керамзит. Если выбор пал на минеральную вату, необходимо обеспечить надежную и прочную пароизоляцию и гидроизоляцию, которые не дадут влаге задерживаться в утеплителе.

Как построена моя работа

Шаг 1.
Ваше обращение

Я вам детально рассказываю все тонкости ( отвечаю на все вопросы, помогу сделать правильный выбор и рассеять все сомнения)

Лучше что бы у вас было четкое понимание чего вы хотите, если его нет, я вам помогаю с проектированием дома

Шаг 3.
Стоимость

Подробная смета (пример сметы ссылка) на материалы и на работы. Оплачиваете все по факту выполнения ( никаких предоплат)

Шаг 4.
Строительство

Строим дом, проводим коммуникации и отделку, учитываем все ваши правки в процессе и сдаем готовый дом

Что делать, чтобы вывести точку росы из дома наружу?

Часто встречаются случаи, когда неправильно подсчитана точка росы, и со временем стены начинают сыреть, покрываться плесенью. В таком случае есть два решения проблемы:

• Улучшить теплоизоляцию помещения, которая уменьшит влажность.
• Уменьшить разницу показателей температуры покрытий, т.е. провести внешнюю теплоизоляцию.

В любом случае, необходимо поработать с теплоизоляцией. Существует два способа утепления стен:

Внутреннее:

• точка росы между стеной и утеплителем приводит к образованию конденсата, в результате чего несущая стена промерзает и покрывается плесенью и грибком.

Внешнее:

• в данном случае точка росы находится в утеплителе, в результате тепло лучше сохраняется, стена постоянно сухая и теплая. Обеспечивается надежная звукоизоляция.

Почему дополнительное утепление лучше проводить снаружи? Во-первых, это удобно, во-вторых – температура окружающей среды и утеплителя выровняется. Кривая снижения температуры станет медленно снижаться, и точка росы сдвинется к краю теплоизоляции.

Чем толще покрытие, тем больше вероятность смещения точки за пределы стенки дома. Таким образом, утепление снаружи делает дома долговечными и снижает расходы по теплоснабжению.

Правильное определение точки росы способно продлить срок эксплуатации постройки.

Правильное определение точки росы способно продлить срок эксплуатации постройки. Даже при незначительных ухудшениях погодных условий можно избежать увлажнения стены. Если со временем в доме появился конденсат, стены стали намокать, появилась плесень, значит, необходимо установить дополнительный слой теплоизоляции, который выведет точку росы наружу.

Если улучшить теплоизоляцию невозможно, следует воспользоваться дополнительным обогревом помещения изнутри. Это поможет сместить точку конденсации наружу.

Планируете строительство каркасного дома? Звоните +7(495)241-00-59

мой опыт — ваши сэкономленные деньги и нервы.

Я консультирую всех кто ко мне обращается, даже если вы потом уйдете строится к другой бригаде. 
Задавайте вопросы, не стесняйтесь, я всем отвечаю —  это бесплатно 

+7(495) 241-00-59Я доступен для звонков 7/24 — буду рад вам помочь, обращайтесь!

Расчет точки росы: факторы влияния, порядок определения

Точкой росы называют охлаждённый воздух до определённой температуры, в состоянии которого пар начинает конденсировать и переходить в росу. В целом этот параметр зависит от давления воздуха в помещении и на улице. Определить значение не всегда легко, но сделать это необходимо обязательно, так как это один из самых важных факторов при строительстве и для комфортной жизни, и существования человека в помещении.

При завышенной точке росы бетон, металл, дерево и многие другие строительные материалы не дадут нужного эффекта при строительстве или ремонте дома и не прослужат долго. Во время настилания полимерных полов при попадании конденсата на поверхность материала в будущем возможно возникновение таких дефектов как: вздутие пола, шагрень, отслоение покрытия и многое другое. Визуально определить параметр в помещении невозможно, для этого необходимо использовать бесконтактный термометр и таблицу.

Какие факторы влияют

• толщина стены в помещении и то, какие материалы использовались для утепления;
• температура, в разных частях мира она разная и температурный коэффициент севера от юга сильно отличается;
• влажность, если воздушное пространство содержит влагу, точка росы будет больше.

Чтобы яснее понимать, что это такое, и как на значение могут повлиять те или иные факторы рассмотрим наглядный пример:

1. Неутеплённая стена в помещении. Точка росы будет сдвигаться в зависимости от того, какие погодные условия вне помещения. В случае стабильной погоды без резких колебаний точка росы расположится ближе к наружной стене, в сторону улицы. Вредных показателей в этом случае для самого помещения нет. Если же наступит резкое похолодание, точка росы медленно переместится ближе к внутренней части стены — это может привести к насыщению комнаты конденсатом и медленному намоканию поверхности стен.
2. Утеплённая снаружи стена. Точка росы имеет положение внутри стен (утеплителя). Во время выбора материала для утепления следует рассчитывать на этот фактор и правильно рассчитать толщину выбираемого материала.
3. Утеплённая изнутри стена. Точка росы находится между центром стены и утеплителем. Это не лучший вариант, если погодные условия слишком влажные, так как при резком похолодании в этом случае точка росы резко сдвинется на стык между утеплителем и стеной, а это в свою очередь может привести к губительным последствиям для самой стены дома. Утеплять стену изнутри при влажном климате возможно, если в доме присутствует хорошая система отопления, которая способна поддерживать равномерную температуру в каждой комнате.

В случае если ремонт дома сделан без учёта погодных условий, устранить возникшие проблемы будет практически невозможно, единственный выход заново начинать работы и убирать всё сделанное, что влечёт за собой большие траты денег.

О комфортной температуре в квартире можно прочитать здесь: https://teplo.guru/normy/temperatura-v-kvartire.html

Как правильно определить и вычислить (таблица и формула)

На точку росы могут влиять температура и влажность

Жить человеку в комфорте с повышенной влажностью довольно трудно. Конденсат вызывает проблемы как для здоровья (есть вероятность заболеть астмой), так и для самого дома, особенно для его стен. Потолок и стены от повышенной влажности могут покрыться вредной для человека и трудно выводимой плесенью, в редких случаях приходится полностью менять стены и потолок, чтобы убить все присутствующие вредные микроорганизмы.

Для того чтобы этого не случилось, следует произвести расчёт и узнать, стоит ли в том или ином здании затевать ремонт, утеплять стены или вообще строить жильё на этом месте. Важно знать, что для каждого строения точка росы индивидуально, а значит, и её расчёт будет проводиться с небольшими отличиями.

Во внимание, перед тем как приступить к расчету, следует взять такие факторы как: климатические условия в том, или ином регионе, толщина стен и материал из которого они сделаны, и даже наличие сильных ветров. Малую, допустимую влажность содержат абсолютно все материалы, человеку следует проследить, чтобы эта влажность не повысилась и не образовалась точка росы. При вызове специалиста для измерения значения в случае повышенной влажности, вам, скорее всего, будет дан ответ, что теплоизоляция дома сделана неправильно, не подходит толщина материала или допустили ошибку при монтаже. В какой-то мере этот человек будет прав, так как именно правильный ремонт в доме в большей степени влияет на изменение точки росы и появление конденсата на стенах.

Статья, посвящённая рекуператорам воздуха, находится здесь: https://teplo.guru/eko/rekuperator-vozduha.html

Таблица: показатели для определения точки росы

График

Благодаря графику можно определить оптимальные показатели

Как рассчитать: необходимые инструменты и последовательность действий

• термометр;
• гигрометр;
• бесконтактный термометр (можно заменить обычным).

1. В помещении, котором необходимо измерить точку росы отмерьте примерно 60 см от пола, но не более. Измерьте на этой высоте, положив градусник, к примеру, на стол температуру воздуха при помощи термометра.
2. Затем в этом же месте при помощи гигрометра измерьте влажность в помещении.
3. В таблице выше найдите своё значение и тем самым определите параметры.

   С помощью термометра и гигрометра нужно измерить температуру воздуха и влажность

4. Теперь следует узнать, можно ли в помещении с такой относительной влажностью проводить строительные работы, к примеру: утеплять стены или стелить полимерные полы. Для этого при помощи специального бесконтактного термометра измерьте в этом же месте на расстоянии 60 см от пола температуру поверхности. Если же такого прибора нет, обверните обычный градусник тонкой тряпкой и через 15 минут снимите с него показания.
5. На последнем этапе сравните 2 температуры. Если температура поверхности отличается от параметра более чем на 4 градуса, в доме повышенная влажность и присутствует точка росы, в этом случае утепление стен должно проводиться под контролем специалиста с расчётами правильной толщины материала которым будет проводиться утепление.

Формула для расчёта в каркасной, кирпичной, многослойной стенах с утеплителем

Для расчёта точки росы с утеплителем используются формулы:

где:

• h2, h3 — толщина стены и теплоизолятора;
• λ1, λ2 — теплопроводность стены и теплоизолятора;
• N — отношение тепловых сопротивлений.

где:

t1, t2 — температура внутренней и внешней сторон стены;
T1 — перепад температур в стене.

Расчёт:

Используя полученные показатели, составить график с диапазоном температур T1, размещённым в стене и оставшимися °C на утеплитель. В нужном месте отметить точку росы.

Узнать, какая температура горячей воды является оптимальной в квартире, можно узнать здесь: https://teplo.guru/normy/normativ-temperatury-goryachei-vody.html

Что делать, если значение определено неправильно?

Рассмотрим места, в которых возможно расположение точки росы в не утеплённой стене:

• Ближе к наружной поверхности стены. В этом случае появление точки росы в доме минимально, как правило, внутренняя стена остаётся сухой.
• Ближе к внутренней поверхности стены. В этом случае возможно появление конденсата при резком похолодании на улице.
• В самых редких случаях точка росы находится на внутренней стене здания. В этом случае избавиться от неё практически невозможно, и скорее всего стены в доме всю зиму будут немного влажными.

В этих случаях решить проблему можно добавив слои пароизоляции на стены. Это поможет удерживать водяные пары, и они не пройдут сквозь стены внутрь помещения, что предотвратит появление точки росы на стенах и потолке. Если климат слишком холодный и большую часть года температура держится больше чем минус 10 градусов, стоит рассмотреть вариант поступления нагретого воздуха в помещение в принудительном порядке. Сделать это можно при помощи теплообменника или нагревателя воздуха.

Видео: почему на стенах появляется конденсат и плесень

Важно правильно определить точку росу на этапе строительства. Это поможет грамотно утеплить стену и в дальнейшем избежать появления конденсата и плесени в доме.

Оцените статью: Поделитесь с друзьями!

Точка росы в стене – что делать?

Построил стены, завел дом под крышу и поставил окна – готова коробка. Именно на этом этапе заканчивается «конструктивный» период стройки и начинается установка оборудования, утепление стен дома и дальнейшая его подготовка под чистовую отделку.

И именно на этом этапе важно правильно смонтировать утеплитель, да и весь пирог утепления на стенах дома, чтобы в дальнейшем не получить себе такую головную боль, как точка росы в стене со стороны жилого помещения.

Что за зверь такой – точка росы и почему плоха именно точка росы в стене, как это выглядит на практике?

Для начала немного теории, а затем практически примеры из собственного опыта, который я получил, приобретая коробку дома с уже установленным слоем утеплителя.

Температура точки росы

Точка росы имеет обыкновение двигаться. Зависит этот момент от двух показателей – температуры и влажности.

Каждый из них также делится пополам – на температуру в помещении и на улице, на влажность в помещении и на улице.

При всех расчетах и формулах, которые используются для того, чтобы рассчитать точку росы, предполагается, что влага будет конденсироваться из пара при движении изнутри наружу. Именно такая ситуация наблюдается зимой, когда температура и влажность в помещении выше, чем температура и влажность на улице. Температура точки росы будет расчетной при расчетных показателях для наружных и внутренних условий.

Летом, когда влажность и температура на улице обыкновенно выше, чем влажность и температура в помещении, точка росы не имеет такого значения. Почему? Потому что разница температур невысока и оба показателя температуры, уличный и домовой, находятся в положительных значениях.

А еще потому, что даже если точка росы в стене могла бы образоваться при плюсовых значениях обеих температур, сильного влияния на комфорт проживания в доме это бы не оказало.

Другое дело зимой. Влага, конденсируемая из пара, при низких температурах попадает в утеплитель и стену, и там замерзает. Для утеплителя намокание чревато либо полной потерей теплоизоляционных свойств (базальтовая вата), либо разрушением при замерзании воды (пенопласт). Для стены все то же самое, особенно для газобетонных и газосиликатных блоков.

Сам лично наблюдал печальную картину разрушения стены блочного дома в зимний период из-за неправильно сделанного утепления. К весне в стене из газосиликата толщиной 400 миллиметров были почти сквозные дыры.

Как рассчитать точку росы

Для расчета точки росы используется таблица значений конденсации водяного пара в зависимости от показателей влажности и температуры. Берется значение наружной и внутренней температуры и значение наружной и внутренней влажности. Получается температура точки росы, при которой будет происходить выпадение воды из водяного пара (образование росы).

Точка росы ТАБЛИЦА:

Что нам дает эта температура? Очень многое. Мы в состоянии рассчитать, где будет конденсироваться пар в пироге утепления, то есть где будет точка росы в стене – в утеплителе, в несущей стене или на внутренней поверхности несущей стены – прямо в комнате.

Естественно, что самый правильный вариант – это точка росы в утеплителе. В этом случае не будет никаких негативных моментов для внутренних помещений. Чтобы не было также негативных моментов для утеплителя, стоит на этапе планирования правильно подбирать тип утеплителя для стен.

Менее приемлемый вариант – это точка росы в стене дома, которая является несущей. Здесь негативные моменты для внутренних помещений будут зависеть от материала стены. Получается такая ситуация тогда, когда утеплитель смонтирован неправильно или неправильно выбрана толщина утеплителя.

Здесь хорошо видно, как будет сдвигаться точка росы в стене дома.

Самый неприемлемый вариант – это точка росы внутри помещения, на внутренней поверхности несущей стены. Обычно это случается тогда, когда дом совсем не утеплен или утеплен неправильно – изнутри.

Точка росы в доме – что делать?

Итак, обещанный пример из собственного опыта. Я приобрел коробку кирпичного дома, которая была утеплена изнутри пенопластом. О чем думали те люди, которые строили эту коробку, остается только гадать. Благодаря такому утеплению получилась точка росы в доме, на внутренней поверхности несущих стен, между кирпичом и утеплителем.

В чем выразилась точка росы в доме, в каких негативных моментах?

Их было два. Во-первых, кирпичная стена изнутри была всегда сырая в небольшие плюсовые и минусовые температуры. В комнатах стоял затхлый запах, при вскрытии под всем пенопластом были большие очаги плесени.

Во-вторых, в минусовые температуры было невозможно нормально обогреть этот дом, кирпичная кладка была исключена из теплового контура дома, благодаря тому, что была отсечена от теплого воздуха помещений пенопластом.

Что я сделал, чтобы победить точку росы в доме?

Во-первых, был демонтирован весь пенопласт с внутренних поверхностей несущих стен.

Во-вторых, утеплитель был смонтирован снаружи и был оштукатурен по методике мокрого фасада.

И, в-третьих, вместо прежнего внутреннего утепления в 50 миллиметров, было установлено наружное утепление в 150 миллиметров.

При правильном утеплении — точка росы снаружи, в доме — тепло и сухо.

Что стало? Стало тепло, сухо и комфортно.

ФИНАЛЬНАЯ ЗАМЕТКА. Не делайте воздушную прослойку между несущей стеной и воздухом комнаты. Часто обшивают стены изнутри ГКЛ – это дешевле и быстрее, чем штукатурить. Однако в воздушном зазоре между ГКЛ и кирпичом образуются микросквозняки, которые препятствуют теплопередаче и прогреву внутренней части кирпичной кладки.

Я свои кирпичные стены изнутри заштукатурил самой обычной штукатурной смесью. Сверху теперь можно красить или клеить обои. Толщина обоев такова, что ими, как теплоизолятором, можно пренебречь.

Точка росы, температура точки росы

Точка росы это температура, при которой находящийся в воздухе водяной пар становится насыщенным. При температуре точки росы.ю относительная влажность становится 100%. Рассмотри такое явление как точка росы более подробно

«Дышащий» материал стен – достоинство? Очень спорно. Возможно, стены должны быть прочными, и удерживать тепло в доме, а пар пропускать им вовсе не обязательно, для этого существует вентиляция, естественная и принудительная?

Откуда в доме пар – понятно. В жилище воздух всегда – в основном – теплее, тем на улице. Вода льется в ванных и в кухнях, водой поливают комнатные цветы, часто делают в доме влажную уборку. Чем больше разница температур в доме и на улице, тем больше водяного пара стремится покинуть помещение. Эта зависимость не линейная, поскольку есть еще фактор – влажность, причем разная, в доме одна, а на улице другая. Чем меньше влажность дома и на улице, тем меньше риск появления на внутренних поверхностях стен влаги в виде конденсата.

Когда водяной пар идет сквозь стену, стене от этого плохо. Теплопроводность материала стен увеличивается, поскольку присутствует вода, которая тепло проводит очень неплохо, и в виде пара тоже. Стеновые материалы всегда обладают влагоемкостью ( если они не из металла), то есть накапливают воду. Пар, идущий сквозь дышащие стены, оказывает на них вредное влияние, по сути, очень медленно разрушает, одновременно увеличивая потери тепла из помещений. Если зимой накопление влаги в стене меньше нормативного значения, то существенного вреда не будет. Но очень желательно, чтобы точка росы зимой находилась вне наружной стены.

Точка росы

Точка росы измеряется в градусах. Это температура, при которой содержание водяного пара в воздухе максимальное. Точка росы не может иметь большее значение, чем температура воздуха – выпадает конденсат. Например, в кухне, где моют посуду и готовят, точкой росы будет температура оконного стекла, на котором можно увидеть капли воды.

Точка росы может находиться и вне стены и внутри, это зависит от влажности и температуры воздуха внутри и снаружи помещения, и от толщины и паропроницаемости каждого слоя стенового «пирога».

Комплексная отделка и утепление стен по технологии «Мокрый фасад» имеет неоспоримые преимущества. Но первые два варианта несколько отличаются от маркетинговых презентаций, представленных ниже. Это не совсем так.

Точка росы в неутепленной стене

1. Точка росы внутри стены, находится ближе к ее наружной грани и не доходит до центра стены – внутри стена сухая, все хорошо.
2. То же, но точка росы ближе к внутренней грани стены, чем центр стены – в этом случае, если резко понизится наружная температура воздуха, стена изнутри будет мокрой какое-то время, около нескольких дней. Сколько именно – зависит от водопоглощения и паропроницаемости материала стен. Например, у керамического кирпича эти параметры отличные, морозы отступят, и влага выйдет. Но какое-то время, как сказано выше, стенка мокрой будет.
3. Самый ужасный вариант – точка росы на внутренней поверхности стены. Скорее всего, всю зиму стена будет мокрая, все зависит от того, сколько пара в помещении. Нельзя же постоянно держать форточки открытыми зимой.

Точка росы в стене с наружным утеплением

1. Точка росы внутри утеплителя – нормальный вариант, толщина утеплителя правильная, теплотехнический расчет верный, стена внутри сухая, а утеплитель отдаст влагу наружу при изменении температуры и влажности воздуха
2. Если расчет неверный или изменились параметры – утеплитель поврежден и т. п., то точка росы будет находится внутри стенового материала, а не в слое утеплителя. Последствия — как для неутепленной стены по пунктам 2 и 3.

Точка росы в стене с внутренним утеплением

Поверхность конденсата смещается внутрь, и варианта опять три:

1. Точка росы между слоем утеплителя и серединой стены. Если резко похолодает – точка росы сместится на их границу. Стена будет сухой.
2. Точка росы за слоем утеплителя, внутри стены – стена будет сырой всю зиму.
3. Точка росы внутри утеплителя – всю зиму утепляющий слой будет впитывать образующийся конденсат.

Паропроницаемость строительных материалов

Приведем ниже в таблице коэффициенты паропроницаемости строительных материалов

Чтобы микроклимат в доме был нормальным, при конструировании стеновых «пирогов» учитывают как толщину каждого слоя, так и его свойства водопоглощения и паропроницаемости. Слои пирога должны располагаться таким образом и иметь такие толщины, чтобы паропроницаемость увеличивалась изнутри – наружу. Это «правило паропроницаемости» лучше соблюдать. Иначе – два варианта:

1. Плохая вентиляция и высокая влажность в доме — значит, можно получить точку росы в неположенном месте, и как результат сырость и плесень с грибком на стенах, а возможны и разрушения стен.
2. Внутри дома влажность небольшая, а вентиляция организована – никаких вредных последствий для микроклимата от нарушения правила не будет, если не считать вредное влияние влаги на материал стен.

Все это так, точку росы учитывать надо, поскольку она фактор риска. Но степень этого риска – зависит от реального, фактического количества сконденсированной в стене воды и от свойств материала стены. Чем меньше водопоглощение у стенового материала, то есть чем меньше он впитает влаги, тем меньше ему грозит разрушение при замерзании и расширении в порах этой влаги. Кирпичные хрущевки стоят уже более 60 лет, а разрушатся и не думают, хотя по теплотехническим расчетам у них в стенах конденсат. Керамический кирпич имеет хорошие характеристики по морозостойкости, морозы заканчиваются, и кирпич влагу отдает в воздух. Но надо помнить, что стены у хрущевок – толщиной полметра.

Расчет температуры точки росы

Рассчитать точку росы можно и нужно, для этого не обязательно штудировать науку теплотехнику. Можно считать по калькуляторам из инета, вполне достойным, работающим на основе теплотехнических формул и базы данных характеристик материалов. Лучше, конечно, доверить окончательный расчет профессионалам.

Приведем таблицу с возможностью расчета температуры точки росы.

Дышащие стены

По вопросу дыхания стен. Возможно, этот вопрос относится не столько к строительной физике, сколько к идеологии? Были когда-то щелястые окна, они обладали чудесной паропроницаемостью, да и стены дышали вовсю. При этом за отопление не нужно было отдавать хорошую часть зарплаты. Сегодня ситуация иная, причем давно – вопрос энергосбережения для частного дома стоит ребром. Укоренившиеся фразеологизмы вида – энергосберегающий дом, энергоэффективный стройматериал — уже говорят о многом. Возможно, стены дома должны держать тепло, а дыхание должна обеспечить грамотно организованная вентиляция? Маркетологи ведь умеют рассказывать сказки, и о дыхании домов, отрастивших жабры благодаря инновационным стройматериалам. .. тоже.

Точка росы в деле мокрых стен

Что такое точка росы? Где она в стене? И где появляется точка росы при утеплении балкона изнутри? Преднамеренно или по незнанию ответы на эти вопросы иногда искажаются или выдёргиваются из контекста. Возникают мифы и, что гораздо опасней, ошибки монтажа, а отсюда растут ноги неприятностей для хозяев квартиры и самого ремонта. Мы решили разложить всё по полочкам, чтобы читатель получил чёткую картину этого процесса.

Что такое роса и где её точка

Природа росы на луговой траве и влаги на отделке, окнах либо, что ещё хуже, внутри строительных конструкций – одна. Роса конденсируется из водяного пара в воздухе, когда он охлаждается до температуры точки росы.

Где искать точку росы? Представим упрощённую структуру воздуха (рис. 1). При обычном атмосферном (комнатном) давлении молекулы воздуха находятся достаточно далеко друг от друга. Между ними остаётся много свободного пространства, в котором может разместиться некоторое количество молекул воды (тот самый водяной пар).

Рисунок 1

Теперь представим, что воздух охлаждается. Известно, что объём любого остывающего тела уменьшается. Молекулы воздуха сближаются, места между ними всё меньше. В микромире становится тесно. Наступит момент, когда молекулы воды начнут «выдавливаться» из объёма воздушной смеси. Что им остаётся? Дружно объединяться в крупные капли – росу – или мелкие – туман.

Достигнута температура точки росы воздуха – когда из воздуха «сливается» лишняя вода – выпадает конденсат (рис. 2).

Рисунок 2

Другими словами, каждой температуре соответствует определённый максимум растворённых в воздухе паров (рис. 3). Меньше их может быть, тогда воздух суше и конденсат невозможен. Больше – нет, так как избыток воды из невидимого пара сконденсируется в капельную влагу. Это важный момент, основа для понимания, как проектируется и собирается толковое утепление балкона, да и утепление любого помещения вообще.

Воздух можно сравнить с пористой губкой. Пока вода внутри – мы её не видим.

Если сжать губку (охладить воздух), то часть воды вытечет, а часть останется. Прижмём сильнее – вытечет ещё чуть-чуть.

Рисунок 3. График точки росы в воздухе

Например, если при +20 °С в 1 м3 (в кубометре) воздуха квартиры содержится 15 г воды, то никакой конденсат нам не грозит (рис. 4). Ведь при этой температуре воздух способен растворить до 17,3 г водяного пара. Охлаждаем помещение до +10 °С. В точке росы при этой температуре воздух может содержать максимум 9,4 г воды. Значит, теперь в каждом кубометре воздушной смеси 5,6 г жидкости лишние (15–9,4=5,6). Она соберётся каплями конденсата на плотных предметах или в виде сырости на впитывающих материалах.

Рисунок 4

Расследуем дело мокрых стен

Структура большинства строительных материалов состоит из многочисленных капилляров – пор, микротрещин, по которым перемещается растворённая в воздухе влага. Количество и размеры таких «дырок» влияют на показатель паропрозрачности.

Представьте два муравейника.

Один со множеством крупных ходов (паропрозрачный материал), а в другом ходов мало и они узкие (непаропрозрачный материал). В первом толпы букашек (молекул воды) могут свободно бегать вглубь и обратно. Во втором – лишь единицы.

Паропрозрачность выражается через коэффициент паропроницаемости либо величину сопротивления паропроницанию:

1. Коэффициент паропроницаемости зависит от самого материала. Грубо говоря, от того, насколько он пористый. Чем больше коэффициент (табл. 1), тем легче пару проходить сквозь материал.

2. Сопротивление паропроницанию – обратная величина, учитывающая ещё и толщину слоя. Например, чем толще стена, чем длиннее и запутанней в ней капилляры, тем труднее молекулам пара протискиваться через них.

У толстого слоя плотного материала сопротивление паропроницанию будет выше, чем у тонкого и пористого.

Таблица 1.

Коэффициент и величину сопротивления используют для расчёта точки росы в стене и утеплителе. Расчёты требуют определённых инженерных знаний, но для общего понимания расшифруем:

1. Коэффициент паропроницаемости показывает, сколько миллиграмм (мг) пара пройдёт через образец материала толщиной 1 метр за 1 час, если разница давлений пара между противоположными поверхностями образца – один паскаль (Па, 100 000 Па=1 бар?1 атм) – рис. 5. Обозначение коэффициента «мг/(м*ч*Па)» можно найти на упаковках некоторых строительных материалов. Например, его указывают для пенопласта или газобетона.

2. Сопротивление паропроницанию ((м2*ч*Па)/мг) находят, разделив толщину слоя материала в метрах (м) на коэффициент паропроницаемости. Таким образом, сопротивление, в отличие от коэффициента, уже показывает паропрозрачность не 1 м, а слоя материала конкретной толщины.

В расчётах паропрозрачности многослойной конструкции, например «стена + утеплитель + отделка», общее сопротивление паропроницанию определяют с учётом сопротивления каждого из слоёв.

Рисунок 5

Почему пар хочет на улицу?

Рассмотрим простую (неутеплённую) стену из кирпича или бетона. Пусть в помещении +20 °С при -20 °С снаружи. Дома теплее и фактической влаги в воздухе больше, чем на улице.

Источники пара в квартирах – санузлы, кухни, сохнущее бельё, дыхание человека и растений.

Чем больше влаги, тем она тяжелей – выше её давление. Имеем систему с перепадом давлений и паропрозрачной прослойкой (стеной) внутри (рис. 6). Что произойдёт? Пар будет выравнивать давление. Поэтому зимой направление его потоков всегда направлено из помещения на улицу.

Рисунок 6

Откуда в стене или на стене появляется вода?

Температура в стене постепенно снижается от её внутренней поверхности к внешней. Вода появится там, где воздушная влага остынет до температуры точки росы. Это может произойти во внутреннем слое пористой стены, а также на её поверхности.

Место конденсации зависит от паропрозрачности материала, его толщины, температуры и влажности в помещении и на улице.

Росу на холодной стене можно увидеть, если:

1. Поверхность окрашена масляной краской. Масляные покрытия практически непаропроницаемы, поэтому весь конденсат на них собирается снаружи. Если его много, то он стекает ручьями.

2. Паропроницаемый материал (кирпич, бетон) остыл настолько, что конденсат выпадает уже как внутри, так и на поверхности. В первую очередь это происходит там, где холоднее всего – в углах помещения, на оконных откосах или за мебелью, придвинутой к внешним стенам. В подобных местах появляются сырые пятна, капли росы или даже иней со льдом.

Не всегда точка росы заявляет о себе столь очевидно. Бывает, она незаметно прячется внутри стеновой конструкции.

А сухая ли стена внутри?

К сожалению, сухие на вид стены не всегда таковы внутри. Зимой в наружных неутеплённых стенах капельная влага не редкость. В этом легко убедиться, приложив ладонь к стеновой поверхности в типовой квартире застройки прошлого столетия.

Ощущение стылости – это и есть сочетание холода и высокой влажности.

Получается, что хотя конденсат и не стекает ручьями, но он всё же есть. Почему мы его не видим?

1. Воздух вблизи стены подсушивается за счёт проветривания или хорошей вентиляции.

2. Сильные морозы держатся недолго, роса не успевает проступать на поверхность.

3. Днём достаточно солнца, которое дополнительно прогревает стены с улицы.

4. Точка росы глубоко в стене. Из мокрого слоя вода уходит по капиллярам в соседний сухой, где в основном успевает испариться и выветриться (рис. 7).

Примерно так происходит, если положить пористую губку на мокрый стол: губка втянет в себя воду и подсушит поверхность.

Рисунок 7

Чем же опасна точка росы в строительных конструкциях?

Роса в любом количестве может стать причиной серьёзных проблем:

• Сырые стены холоднее, так как вода в капиллярах остывает быстрее, чем воздух. Результат: либо мёрзнуть в квартире, либо тратить больше денег на отопление.
• Если роса на стенах/в стенах постоянно, то появится плесень. Результат: испорченные отделка и настроение. Кроме того, споры плесени опасны для здоровья — они причина многих лёгочных заболеваний.
• Там, где в стене минус и есть конденсат, появится лёд. Результат: замерзая, вода расширяется и постепенно ломает даже сверхпрочный железобетон — он трескается, расслаивается и крошится.

Очевидно, что даже немного конденсата в строительных материалах – уже плохо. Как же с ним бороться?

Мокрому месту в стенах не место

Устраните хотя бы одну из причин появления конденсата, и проблема точки росы внутри и снаружи строительных конструкций исчезнет сама собой. Для этого можно выбрать одно из трёх:

1. Не дать стенам замёрзнуть.

2. Закрыть влажному воздуху дорогу в стеновые поры и микротрещины.

3. Сделать и то и другое одновременно.

В строительстве и ремонтах для этого используются различные технологии. Но нас, прежде всего, интересует, как не допустить точку росы в стене при утеплении балкона изнутри, ведь именно таким утеплением мы и занимаемся. Почему оно должно быть внутренним, читайте здесь (скоро), а о подробностях его устройства – здесь (скоро).

Мы собираем практически непаропроницаемый многослойный теплоизоляционный барьер – своеобразный термос (рис. 8).

Через него способно просочиться столь незначительное количество пара из квартиры, что в стене за утеплителем просто нечему конденсироваться. Внешняя стена остаётся холодной, но в её капиллярах не остывающий комнатный воздух, а уличный, и влаги в нём меньше точки росы. В результате на балконе тепло, сухо и комфортно!

Рисунок 8

Паропроницаемость и теплоизоляционные свойства нашей системы были рассчитаны по соответствующей инженерной методике. Одна из главных задач таких расчётов – избавление от точки росы.

Для проектирования конструкции балконной теплоизоляции мы использовали:

• методику проектирования СП 23-101-2004;
• актуальную редакцию СНиП 23-02-2003 – СП 50. 13330.2012;
• актуальную редакцию СНиП 23-01-99 – СП 131.13330.2018.

Подведём итоги

1. Точка росы в строительстве – это определённое сочетание температуры и влажности. Для выпадения конденсата в стене или утеплителе одной низкой температуры недостаточно.

2. Если внутренняя теплоизоляция балкона правильно рассчитана, грамотно и аккуратно собрана, то в такой конструкции никакой точки росы не будет, ведь на пути водяных паров стоит многослойная паронепроницаемая система утепления.

Контроль конденсации в холодную погоду с помощью теплоизоляции

Конденсация в холодную погоду в первую очередь является результатом утечки наружного воздуха. Диффузия обычно не перемещает достаточное количество водяного пара достаточно быстро, чтобы вызвать проблему. Чтобы предотвратить повреждение конденсации внутри стен и крыш ограждения, используются воздушные барьеры для остановки воздушного потока и пароизоляционные слои (замедлители диффузии пара или барьеры) для ограничения диффузионного потока.

Воздух, выходящий наружу через стену шкафа в холодную погоду, будет контактировать с тыльной стороной оболочки в каркасных стенах.Этот конденсат может накапливаться в виде инея в холодную погоду и впоследствии вызывать «протечки», когда иней тает и жидкая вода стекает вниз, или вызывать гниение, если влага не высыхает быстро после возвращения более теплой и солнечной погоды.

В стенах с достаточной внешней изоляцией температура точки росы внутреннего воздуха будет ниже температуры тыльной стороны обшивки: поэтому конденсация из-за утечки воздуха не может происходить в пространстве стойки. Если расчет показывает, что сборка защищена от конденсации в результате утечки воздуха (с использованием метода, описанного ниже), то диффузионная конденсация не может произойти, даже если внутри оболочки не обеспечивается полное паронепроницаемость (т.е.например, без пароизоляции или другого регулирующего слоя), и даже если оболочка является пароизоляционной (например, изоляция с фольгой).

Возникновение промежуточной конденсации само по себе обычно не является признаком дефекта конструкции: если утечка воздуха, конденсация происходит только в экстремальных условиях (например, 99% расчетных условий, перечисленных в Справочнике основ ASHRAE или других источниках), утечка воздуха в течение многих часов после этого редкого события стена фактически высохнет, когда температура оболочки поднимется выше внутренней точки росы.Следовательно, выбор условий для анализа очень важен. Хотя данные о температуре наружного воздуха легко доступны, даже стены, выходящие на север, будут подвергаться некоторому воздействию рассеянного солнечного излучения, которое будет нагревать облицовку (и, следовательно, стены) выше температуры наружного воздуха в течение многих часов холодных зимних месяцев.

Трудно выбрать расчетную температуру наружного воздуха, поскольку аналитик может выбрать любой уровень защиты от конденсации, от нулевого до полного.Для материалов с некоторой устойчивостью к влаге (например, внешняя гипсовая обшивка из стекломата достаточно устойчива к влаге) и / или с некоторой способностью безопасно хранить влагу (например, фанера и обшивка OSB), гораздо менее строгая конструкция. более оправдан, чем для материалов без хранения (например, изоляция с фольгой) или с высокой чувствительностью к влаге (гипс с бумажной облицовкой). Поэтому требуется некоторое суждение. Средняя зимняя температура (средняя из трех самых холодных месяцев) считается достаточно безопасным значением (и легко доступна).Для особо высокопроизводительных систем (или стен, которые очень чувствительны к повреждению от влаги) можно выбрать более консервативное значение, например, самый холодный месяц, на 10 ° F / 6 ° C меньше среднемесячного значения или 9 ° C / 15 ° F выше проектной температуры 99%.

Внутренние условия в здании в холодную погоду являются критическими переменными для понимания риска конденсации и должны быть известны, если нужно делать прогнозы и расчеты. Температура в помещении часто находится в диапазоне 70 ° F / 21 ° C, но уровни относительной влажности и, следовательно, содержание влаги в воздухе могут значительно различаться.В большинстве офисов, школ и магазинов уровень вентиляции достаточно высок, чтобы относительная влажность в зимние месяцы составляла от 25 до 35%. В некоторых жилых помещениях образование внутренней влаги выше, а степень вентиляции наружным воздухом ниже, чем в коммерческих помещениях, и, следовательно, относительная влажность часто будет выше. В помещениях с особыми условиями, например в плавательных бассейнах, уровень внутренней температуры и относительной влажности будет выше (78 ° F / 25 ° C и 60% относительной влажности), что приведет к очень высокому уровню абсолютной влажности.

Влажность наружного воздуха всегда падает в очень холодных условиях, так как максимальное содержание влаги в воздухе падает. По мере того, как внешние условия становятся холоднее, внутренняя относительная влажность падает, поскольку внутренняя влажность разбавляется все более сухим наружным воздухом. Этот эффект обеспечивает некоторую защиту от конденсации, поскольку самая холодная неделя в году, вероятно, совпадает с одним из самых низких уровней внутренней влажности. ¹

Внутренняя влажность обычно определяется комбинацией температуры и относительной влажности.Более прямые показатели — это абсолютная влажность или соотношение влажности, обычно выражаемое в граммах воды на кг сухого воздуха (или в зернах воды на фунт сухого воздуха). Однако с практической точки зрения наиболее полезной мерой является температура точки росы внутреннего воздуха.

Учитывая согласованный набор внутренних и внешних проектных условий, легко рассчитать уровень изоляции, необходимой за пределами пространства каркаса или обшивки для контроля конденсации утечки воздуха. Конденсации можно избежать, если температура на обратной стороне оболочки выше, чем температура точки росы внутреннего воздуха.Если предположить, что внутренняя отделка и внешняя облицовка имеют низкое термическое сопротивление (почти всегда разумное предположение), то температура обратной стороны оболочки может быть найдена по следующей формуле:

T _{задняя часть оболочки} = T _{внутренняя} — (T _{внутренняя} -T _{внешний вид} ) * R _batt / R _всего

Эта концепция графически показана на Рисунок 1 . Из этого анализа должно быть ясно, что любое количество изолированной оболочки на внешней стороне каркасных конструкций обеспечит лучшую защиту от конденсации утечки воздуха в холодную погоду, чем отсутствие внешней изоляции.При фиксированном R-значении внешней изоляции риск конденсации также снижается, так как R-значение внутренней изоляции падает. Таким образом, если в отсеке стоек вообще нет изоляции (уменьшение внутреннего значения R до значения внутренней отделки и только пустого пространства для стоек, примерно R-2), практически любой разумный уровень внешней изоляции R-значение обеспечивает полную защиту от конденсация и диффузия утечки воздуха в холодную погоду.

Рисунок 1: Изоляционная оболочка, уменьшающая утечку воздуха и конденсацию

В таблице 1 указан уровень изоляции (оболочка плюс воздушное пространство и облицовка), который должен быть обеспечен за пределами пространства для стоек, заполненного воздухопроницаемой изоляцией (т.е.д., войлок или выдувная волокнистая изоляция) для предотвращения конденсации влаги в холодную погоду. Можно видеть, что при умеренных температурах и сухом внутреннем воздухе требуется небольшая внешняя изоляция для контроля конденсации, тогда как в музее, поддерживающем 50% -ную температуру в Фэрбенксе, Аляска или Йеллоунайфе, Северо-Западные территории, должна быть практически вся внешняя изоляция.

Более конкретно, рассмотрим дом в Торонто. Мы выберем среднюю зимнюю температуру в качестве критерия проектирования и относительную влажность в интерьере 35%.В декабре, январе и феврале температуры в Торонто составляют -1,9, -5,2 и -4,4 ° C соответственно, что приводит к средней температуре зимой в Торонто -3,8 ° C (25 ° F). Из таблицы можно считать, что внутренняя точка росы составляет примерно 5 ° C / 40 ° F, и поэтому несколько менее 37% общего значения теплоизоляции стены должно приходиться на внешнюю часть в виде изоляционной оболочки, воздушных зазоров. , и облицовка.

Для достижения общего R-значения ограждения, равного 20, потребуется 0,37 * 20 = от общего количества, или R-7.5 снаружи, чтобы избежать конденсации в случае утечки воздуха. Это оставляет R-12,5 внутри, который может состоять из обшивки R-12 и внутренней отделки. Внешняя облицовка и воздушное пространство добавляют некоторой R-ценности экстерьеру, но их можно консервативно игнорировать. Это решение, ватин R-12 между стойками 2×4 с внешней изоляционной оболочкой R-7,5, очень безопасно против конденсации утечки воздуха для этого примера в Торонто. Если бы целью был R-30, 0,37 * 30 = R-11 внешней оболочки и изоляция пространства стойки R-19 были бы одним из решений.Более подробные расчеты, включая сопротивление деревянной обшивки и воздушный зазор, а также правильная интерполяция результатов между температурой наружного воздуха от 0 до 5 ° C, показывают, что изоляционное значение R-5 обшивки поверх войлока R-12 также будет контролировать конденсацию.

Таблица 1: Соотношение внешней и внутренней изоляции для контроля конденсации при утечке воздуха

Этот тип простого анализа можно проводить ежемесячно и строить графики для визуализации риска конденсации.Пример стены с деревянным каркасом для климата Чикаго показан на Рис. 2 .

Рис. 2 : Ежемесячный анализ потенциала конденсации двух стен в климатических условиях Чикаго

Добавление большей воздухопроницаемой изоляции в отсек для стоек (например, если конструктивно требуется 6-дюймовая шпилька, исполнитель с благими намерениями может заполнить полость шпильки войлоком R-20), конечно, снизит защиту от конденсации — опасно в этом случае.Добавление значительно большей изоляции снаружи (например, переход от R-7,5 к R-15) значительно снизит риск. Независимо от конструкции стены, внешнего климата и влажности в помещении всегда будут сохраняться одни и те же тенденции: добавление теплоизоляции снаружи снижает риск конденсации, а добавление воздухопроницаемой изоляции к пространству стоек увеличивает риск конденсации.

Важно отметить, что значения R, используемые в анализе, являются средними значениями R для отсека стоек, так как конденсация будет происходить в самой холодной части оболочки, и это будет происходить между стойками.Следовательно, несмотря на то, что фактическое значение R для всей стены войлока R-13 между 3,5-дюймовыми стальными шпильками при 16-дюймовом остеклении. (Стойки 90 мм на расстоянии 400 мм) будет около R-5 из-за теплового моста на стойках, ватины будут эффективны в середине каждого отсека для стойки. Следовательно, конденсация, вызванная утечкой или диффузией воздуха, сначала начнется между шпильками, и в большинстве случаев конденсация никогда не произойдет на шпильках.

Учитывая результаты описанного метода анализа конденсации и знание того, что стальные шпильки с изолированными отсеками для стоек обеспечивают общие значения R стенок только от R-5 до R-7, обычно рекомендуется, чтобы все желаемые значения изоляции размещаться на внешней стороне таких легких стальных ограждений.

Рассмотрим две конструкции стены с каркасом из стали, показанные на Рис. 3 в период холодной погоды. Применение изоляционной оболочки R-10 (RSI 1,76) (непрерывная изоляция любого типа) на внешней стороне каркаса приведет к тому, что температура оболочки будет выше 60 ° F (15 ° C) повсюду в пространстве стойки, в том числе на оболочке. , ночью, когда температура наружного воздуха опускается до -15 ° C (4 ° F). Следовательно, конденсация практически невозможна в пространстве стойки или на оболочке (обычно на одном из чувствительных к влаге компонентов в сборе).Это верно даже в случае утечки воздуха, поскольку температура всех поверхностей выше точки росы внутреннего воздуха. ² Если изоляция R-19 (RSI3.5) размещается между каркасом, температура оболочки будет примерно 10 ° F (-12 ° C), что значительно ниже температуры, при которой может возникнуть конденсация. В последней конструкции используются идеальные воздушные барьеры (одно из решений — воздухонепроницаемая пена для распыления), позволяющая избежать конденсации в результате утечки воздуха. Если заполнение полости обладает высокой паропроницаемостью (например, стекловолокно, минеральная вата или открытая ячейка, пена плотностью полфунта), также необходим пароизоляционный слой (класс II) для надежного управления диффузией пара.

Рисунок 3: Изоляционная оболочка как средство контроля конденсации. Сплошная внешняя изоляция слева, изоляция каркаса справа. Красная линия показывает температуру двух сборок в ночь на 4 ° F (-15 ° C). Синяя линия показывает температуру обратной стороны оболочки.

Конструкция со всем контролем теплового потока в виде непрерывного слоя изоляции на внешней стороне может очень хорошо работать даже в случае утечки воздуха и не требует особой осторожности при выборе внутренних слоев для контроля паров.Следует также напомнить, что стена с только внешней изоляцией будет иметь общее значение R около R-12 (RSI2.1), тогда как стена с изоляцией полости каркаса будет иметь общее значение R от R-6 до Р-8 (RSI 1.1 — 1.4) (в зависимости от деталей пересечения перекрытия и стенового каркаса и типа облицовки).

Во многих ситуациях может рассматриваться гибрид внешней изоляционной оболочки и изоляции полости стойки. На рис. 4 показан график температуры для двух гибридных растворов при тех же условиях, которые рассматривались ранее.Установка изоляции R-12 (RSI2.1) в пространстве стоек улучшит тепловые характеристики стены примерно на R-6 (увеличение сборки до общего значения R более 16 / RSI2,8), но уменьшит температура оболочки до 35 ° F (2 ° C) в эту холодную ночь. Во многих коммерческих помещениях температура внутренней точки росы в холодную погоду опускается ниже 35 ° F (2 ° C), поэтому конденсация маловероятна, но отнюдь не невозможна. Если бы R-12 был добавлен в виде воздухонепроницаемой аэрозольной изоляции (например,г. SPF) воздух практически не попадал в оболочку и не было риска конденсации при утечке воздуха.

R-17 / RSI 3,0 Всего R-18 / RSI 3,2 Всего
Рисунок 4: Гибридный подход к изоляции — хотя и более рискованный, особенно в холодном климате и повышенной влажности в помещении, гибридные стены предлагают немного более высокое значение R и могут быть влагобезопасным во многих областях применения. Обратите внимание, что отношение значения внешней изоляции к R-значению полости каркаса определяет риск конденсации в холодную погоду.

Если бы воздухопроницаемая изоляция R-19 (RSI3,5) была добавлена ​​в пространство для стойки, значение R сборки увеличилось бы примерно на R-7 по сравнению со сценарием с пустым пространством для стойки: то есть почти ² / ₃ изоляционной стоимости войлока R-19 все равно будет потеряно. Однако температура оболочки упадет ниже 30 ° F (-1 ° C), и риск конденсации будет выше. Относительно небольшое увеличение контроля теплового потока, обеспечиваемое изоляцией из войлока, достигается за счет значительного увеличения риска конденсации.

Те же решения, которые предотвращают конденсацию из-за утечки воздуха, также полностью устраняют конденсацию в холодную погоду из-за диффузии пара, даже если внешняя оболочка является идеальным пароизоляционным материалом (например, изоляционные плиты с фольгированной или пластиковой облицовкой). Если выбранные слои оболочки (включая структурную оболочку, водоотталкивающие и изоляционные материалы) в некоторой степени паропроницаемы (например, пенополистирол поверх строительной бумаги и фанеры), можно использовать меньшее значение R, и диффузионная конденсация все равно будет контролироваться (поскольку большая часть пар, который диффундирует или просачивается вместе с воздухом в отсек для стоек, будет безвредно проходить наружу путем диффузии).Если слои обшивки очень паропроницаемы (например, минеральная вата поверх ДВП или гипсовая обшивка, а также обшивка для дома), то за пределами отсека для стоек требуется очень небольшая изоляция. Однако, хотя эти проницаемые слои могут по существу устранить риски конденсации диффузионного пара с более низкими значениями R внешней оболочки, риск конденсации утечки воздуха не так сильно снижается: утечка воздуха может по-прежнему доставлять больше водяного пара к задней части оболочки, чем может быть. удаляется диффузией через оболочку, и, следовательно, конденсация все еще может происходить и накапливаться.

Для важных проектов или ситуаций, в которых команда разработчиков имеет небольшой исторический опыт, исследование с использованием широко доступных компьютерных моделей, таких как WUFI-ORNL, будет разумным при наличии необходимого времени и навыков.

Сноски

1. Корреляция уровней влажности в помещении и температуры наружного воздуха была бы гораздо более прямой, если бы не способность удерживать влагу тканью здания и изменяющиеся скорости производства влаги внутри здания.Резкие внезапные перепады температуры наружного воздуха с большей вероятностью приведут к конденсации, поскольку в здании сохраняется более высокий уровень внутренней влажности. Если температура на улице медленно падает в течение нескольких дней, внутренняя часть здания постепенно становится суше по мере поступления холодного наружного воздуха.

2. Этот вывод справедлив даже для помещений с высокой влажностью, таких как музеи, поскольку у воздуха при 70 ° F / 50% относительной влажности точка росы составляет около 50 ° F / 10 ° C. Только сквозные крепежные детали, такие как винты, кирпичные стяжки и кровельные винты, будут подвергаться риску в условиях такой высокой относительной влажности.Плавательные бассейны могут иметь точку росы, превышающую 60 ° F / 15 ° C, и, следовательно, для предотвращения образования промежуточной конденсации в холодном климате потребуется более высокое значение R снаружи.

Вопросы и ответы: Что такое точка росы? | JLC Онлайн

Q. Когда люди говорят о точке росы в сборке стены, они говорят о местоположении или температуре? Как рассчитывается точка росы?

A. Консультант по энергетике и устойчивому дизайну Энди Шапиро отвечает : Точка росы — это не место; это температура, при которой вода конденсируется из воздуха.Поскольку точка росы изменяется в зависимости от влажности в воздухе, а также от температуры воздуха, точку росы для определенной температуры и относительной влажности лучше всего искать в таблице или психрометрической диаграмме (см. Ниже).

Вода из воздуха будет конденсироваться на компонентах здания, когда они будут ниже точки росы воздуха, который с ними контактирует. В трубах холодной воды жарким влажным летом вода конденсируется и капает. Неизолированные подвальные полы в жаркое влажное лето часто имеют температуру ниже точки росы горячего влажного наружного воздуха, поэтому вода конденсируется на них, если пространство открыто наружу.В кондиционированном здании в теплом влажном климате, например на юго-востоке США, гипсокартон может месяцами находиться ниже точки росы наружного воздуха.

То, что компонент здания находится ниже точки росы, не означает, что возникнет проблема. Виниловые оконные рамы и медные трубки не боятся влаги. С другой стороны, деревянные оконные элементы и гипсокартон не выдерживают большого количества влаги, особенно если смачивание продолжается и компоненты не могут высохнуть.

Определение того, будет ли компонент в стеновой сборке когда-либо достаточно холодным, чтобы допустить конденсацию, то есть быть ниже точки росы, может быть сложно. Если бы каждый элемент стены действовал как твердое тело (чего не делает стекловолокно), то расчет температуры в любой точке конструкции стены был бы довольно простым. На половине значения теплоизоляции стены температура будет на полпути между внутренней и внешней.

На самом деле такие статические расчеты могут вводить в заблуждение, поскольку материалы стен могут впитывать влагу, не будучи поврежденными.Более точные расчеты, называемые динамическими расчетами, учитывают множество дополнительных факторов, но они настолько сложны, что их лучше всего выполнять с помощью компьютерного программного обеспечения. Хорошая новость заключается в том, что этот тип динамических расчетов обычно не требуется — если строители применяют передовые методы строительства. которые удерживают внутренний воздух из стен в холодном климате и наружный воздух из стен в прохладном климате и позволяют компонентам здания, которые иногда становятся влажными, высыхать. Одним из очень хороших источников сведений о строительстве, которые позволяют избежать повреждения от влаги, является серия «Руководства строителя» от Building Science Corp.(978 / 589-5100; www.buildingscience.com).

Два правила предотвращения повреждений, вызванных влажностью

Поскольку я так много писал о влажности в зданиях, я получаю много вопросов по этой теме. Некоторые о стенах. Некоторые о чердаке. Некоторые про окна. Некоторые из них касаются пространства для сканирования (которое вызывает больше всего вопросов по этой теме). Ключ к ответу на многие из этих вопросов сводится к пониманию того, как водяной пар взаимодействует с материалами. Зная это, легко понять два правила предотвращения повреждений от влажности.

Как водяной пар взаимодействует с материалами

Первое, что нужно понять, это то, что водяной пар, плавающий в воздухе, втягивается материалами, контактирующими с воздухом. Давайте проигнорируем здесь вопрос о гигроскопичности материалов и сосредоточимся на влиянии температуры. Разделительная линия — это температура точки росы. Когда температура материала выше точки росы, конденсации не происходит. Когда она ниже точки росы, происходит конденсация. И чем ниже температура материала, тем больше водяного пара он вытягивает из воздуха.(Да, я знаю. Конденсация — это не то же самое, что адсорбция или абсорбция. Чтобы разобраться в этом вопросе, прочтите мою статью Можно ли получить конденсат на губке? И не пропускайте комментарии.)

Мы используем точку росы в наших осушителях, которые пропускают влажный воздух через холодный змеевик, конденсируя большое количество водяного пара. Однако, когда мы говорим о частях здания, мы не хотели бы, чтобы водяной пар конденсировался (или поглощался / адсорбировался) на материалах, будь то окна ванных комнат, балки перекрытий или стены с виниловым покрытием.Случайное осушение, как правило, нехорошо. Итак, вот два правила.

Правило 1. Не допускайте попадания влажного воздуха на прохладные поверхности

Когда вы изучаете планы здания или пытаетесь понять, что пошло не так в реальном здании, лучше всего начать с определения того, где находится влажный воздух и с какими частями здания он контактирует. Если у вас есть вентилируемое пространство для ползания во влажном климате, влажный воздух находится в этом пространстве. Точка росы этого воздуха может быть 75 ° F или выше.Когда жилое пространство наверху кондиционируется, пол может опуститься ниже точки росы, в зависимости от того, насколько прохладно в доме обитатели. Но даже когда термостат выставлен на 75 ° F, пол может быть прохладнее. Если в этом пространстве для ползания обнаружится какая-либо древесина или другие материалы, охлаждаемые при контакте с пространством выше, эти материалы могут всасывать воду из влажного воздуха.

Зимой тоже могут быть проблемы. На фото ниже показаны балки перекрытия, стропильные фермы и черновой пол в подвесном помещении в холодный день.Строитель продолжал герметизировать пространство для обхода, чтобы предотвратить эту проблему, но они не установили пароизоляцию вовремя, чтобы предотвратить этот беспорядок. Влажный воздух в подвале повсюду находил холодные поверхности, пока дом еще строился.

Используя пространство для подполья, вы можете разделить влажный воздух и холодные поверхности несколькими способами. Вы можете изолировать пространство для обхода и удалить влажный воздух. Или вы можете убедиться, что влажный воздух из космоса не приближается к поверхностям, температура которых может быть ниже точки росы.Ватины из стекловолокна в полу не доставят вас туда. Вам нужно будет использовать аэрозольную пену с закрытыми ячейками или положить какой-нибудь воздушный барьер (обычно жесткий пенопласт) на нижнюю часть балок пола.

То же самое относится ко всем остальным частям дома. Там, где у вас влажный воздух, нужно убедиться, что нет прохладных поверхностей. Иногда эти поверхности охлаждаются путем кондиционирования жилого помещения. Иногда они охлаждаются погодой на открытом воздухе.

Правило 2. Держите поверхности в тепле при контакте с влажным воздухом

Хорошо, второе правило действительно такое же, как первое, только наоборот.(Технически это противопоставление вам, логикам.) Первое правило гласит, что там, где у вас прохладные поверхности (, т.е. ниже точки росы), вам нужно не допускать попадания влажного воздуха. Второе правило гласит, что там, где у вас влажный воздух, нужно держать соседние поверхности выше точки росы.

Представьте себе сборку стены. Переходя изнутри дома на улицу, основная сборка состоит из гипсокартона, изоляции каркаса / полости, обшивки и облицовки. Где влажный воздух? Летом, скорее всего, на открытом воздухе.Если вы не хотите, чтобы водяной пар конденсировался на вашем сайдинге или обшивке, вам нужно убедиться, что температура этих материалов не ниже точки росы. Если у вас есть изоляция в стенах, скорее всего, у вас не будет проблем. Даже без теплоизоляции эти стены вряд ли будут ниже точки росы, если в доме не будет по-настоящему холодно.

Поверхность, которая, скорее всего, будет иметь температуру ниже точки росы, — это гипсокартон. Если у вас возникла проблема, вы нарушили правило 1.Это означает, что ваша стеновая обшивка не действует как хороший воздушный барьер. (На ведущей фотографии в этой статье показан случай, когда это произошло.)

Наиболее частым примером нарушения правила 2 является конденсация на внутренней стороне внешней обшивки в холодную погоду. Если вы поддерживаете в доме температуру 70 ° F и относительную влажность 40%, точка росы составляет 45 ° F. Обычно мы не будем считать это влажным воздухом, но зимой определенно можно найти поверхности с температурой ниже 45 ° F. . Это делает его потенциальным источником проблем с влажностью.

Поскольку водяной пар находится внутри дома, а холодные поверхности снаружи, нам просто нужно убедиться, что влажный воздух контактирует только с теплыми поверхностями. Это означает, что нам нужна хорошая изоляция, чтобы гипсокартон оставался теплым. И нам нужна хорошая воздухонепроницаемость, чтобы влажный воздух не попадал в стены и не находил холодную обшивку.

Но и этого недостаточно для домов в холодном климате. Водяной пар может проходить через стенную конструкцию за счет диффузии, а также утечки воздуха.Использование непрерывной изоляции снаружи обшивки решает эту проблему, сохраняя теплоту оболочки. Мартин Холладей затронул эту тему в своей статье Расчет минимальной толщины жесткого пенопласта . Новые правила также включают требования к непрерывной изоляции в большинстве климатических условий.

Если вы выберете стены с двойными каркасами, убедитесь, что у вас есть пароизоляция, замедляющая движение водяного пара к холодной обшивке. См. Мою статью о стенах с двойным каркасом для получения дополнительной информации по этому вопросу.Еще один полезный ресурс — статья Мартина Холладея «» Насколько опасна холодная обшивка стен OSB?

Хранить вещи в сухом состоянии

Водному пару, вероятно, уделяется больше внимания, чем он заслуживает, в наших обсуждениях проблем влажности в зданиях. Налив воды из-за плохого оклада, глупой конструкции крыши и неисправных желобов вызывает гораздо больше проблем, чем водяной пар. Тем не менее, водяной пар имеет значение. Если вы читаете это холодным зимним днем, можете не сомневаться, что где-то на окно в ванной капает конденсат, а в доме с плохо изолированными стенами и невентилируемыми обогревателями растет плесень.Если вы можете определить проблему, вызванную влажным воздухом, у вас есть два способа справиться с ней: не допускайте попадания влажного воздуха на прохладные поверхности или согревайте поверхности, когда они контактируют с влажным воздухом.

Статьи по теме

Случайное осушение — грязь, которую можно предотвратить

Как лучше всего справиться с Crawl Space Air?

4 способа попадания влаги в вентилируемое пространство для ползания

ПРИМЕЧАНИЕ: Комментарии модерируются.Ваш комментарий не появится ниже, пока не будет одобрен.

Что вызывает влагу на стенах? (И что с этим делать) — Руководство по эффективности дома

Вода составляет такую ​​огромную часть нашей планеты, что неудивительно, что ее можно найти в наших домах. Однако повреждение водой также является серьезной проблемой в домах.

Часто влага проявляется в виде конденсата на стене или даже влаги внутри стены. Если вы не видите видимой утечки, обычно виновата влажность в воздухе.

Уровни влажности внутри и внутри стен можно проверить с помощью бесштыревого цифрового измерителя влажности (ссылка на Amazon). Они не требуют прорезания отверстий в стенах — это абсолютно неразрушающие инструменты для измерения влажности.

Я купил один из них, когда заподозрил влагу в стенах моего дома. Это быстро помогло справиться со стрессовой ситуацией.

Чрезмерная влажность приводит к множеству проблем со здоровьем и строительством. В этой статье будет подробно рассказано, сколько влаги слишком много, общие проблемы, связанные с влажностью и ее основными источниками, и как их исправить.

Как определяется уровень влажности?

Весь воздух содержит определенное количество влаги в виде водяного пара. Мы называем это влажностью водяного пара. Влажность определяется двумя факторами: относительной влажностью и точкой росы.

Относительная влажность (RH) определяет, сколько влаги может удерживать воздух в зависимости от температуры воздуха. Более теплый воздух может удерживать гораздо больше влаги, поэтому возникает ощущение липкости, которое возникает в жарком и влажном месте.

Это явление имеет значение в доме.Если температура воздуха внутри составляет 70 градусов по Фаренгейту при относительной влажности 40 процентов, вам будет достаточно комфортно. Фактически, диапазон комфортной относительной влажности составляет 30-50% ( источник ).

Но, если температура падает, то уменьшается и количество воды, которую может удерживать воздух, или его относительная влажность. Такое же количество влаги в воздухе при температуре 44 градуса по Фаренгейту будет максимальным при относительной влажности 100%.

Комбинация температуры и относительной влажности определяет точку росы.Точка росы достигается, когда начинает образовываться конденсат, оставляющий воду на холодных поверхностях в доме.

Вы можете подумать: «Ну и что? Я не даю своему дому остыть до 44 градусов «. Но конденсация может возникнуть на любой поверхности, достаточно холодной, чтобы достичь точки росы — окнах, неизолированных стенах и других холодных местах.

Чаще всего, если вы замечаете проблемы с влажностью в своем доме, относительная влажность значительно превышает комфортный уровень, поэтому для возникновения проблем требуются более низкие экстремальные температуры.

Какое главное дело с влажностью?

Высокий уровень влажности и относительная влажность в доме может привести к множеству проблем со здоровьем и повреждению конструкции.

Специалисты по качеству воздуха даже считают влагу загрязнителем. Почему? Влага вызывает рост плесени и грибка, которые могут вызвать астму и аллергические реакции. Более серьезно, они были связаны с раком, иммунными проблемами, врожденными дефектами и отравлением тканей (источник).

Влага также способствует росту пылевых клещей, бактерий и тараканов.

И, конечно, влага может нанести ущерб самому зданию . Конденсат может вызвать образование пятен, деформирование или гниение древесины, повреждение краски и порошкообразного бетона.

И не все источники влаги так бросаются в глаза, как протекающая крыша или труба. Читайте дальше, чтобы увидеть основные источники влаги, которые могут способствовать образованию влаги на ваших стенах и в них.

Общие внутренние источники влаги и способы их устранения

Многие источники внутри дома повышают относительную влажность в доме.

• Люди: Самыми неожиданными (и неконтролируемыми) источниками влаги в доме являются люди и домашние животные, которые в нем живут. Семья из 4 человек может дышать более галлона воды в день! ( источник )

• Бытовые действия s: Ежедневно мы выполняем широкий спектр действий, добавляя водяной пар в воздух. Готовка, купание, стирка и мытье посуды — все это большие источники. Вы можете уменьшить влажность:

• накрыть кастрюли
• Использовать вытяжные вентиляторы
• Правильно проветривать сушилки для одежды на улицу
• Подвешивать одежду для сушки на улице
• Открывать окна

• Приборы для сжигания: Газовые плиты и другие газовые приборы фактически создают водяной пар, особенно если он не вентилируется должным образом (что также может быть опасно).Обязательно убедитесь, что эти приборы имеют хорошую вентиляцию и что вентиляционные отверстия не заблокированы в целях безопасности.

• Хранение дров: Дрова, даже «сухие», содержат много воды, и их нельзя хранить внутри. Держите внутри только пару дней.

• Утечки на чердаке: Зазоры вокруг труб, дымоходов и другие утечки воздуха могут привести к попаданию влаги на чердак. Фактически, любая утечка воздуха может привести к попаданию влаги в дом. Чтобы исправить это, изолируйте любые утечки расширяющейся пеной.

• Новые строительные материалы: Интересно, что новое строительство занимает пару лет, чтобы «высохнуть», при этом выделяя влагу. Может помочь использование осушителя воздуха и / или регулярное включение вытяжных вентиляторов в это время.

• Комнатные растения: Комнатные растения могут добавлять пол-литра воды в день в воздух. Хотя они также фильтруют воздух, они повышают относительную влажность. Обеспечьте циркуляцию и не допускайте переливания воды.

• Увлажнители: Использование увлажнителя в помещении с уже высокой относительной влажностью — очевидный источник.Увлажнителей следует избегать любой ценой.

• Утечки в сантехнике: Этот очевидный источник может не только повредить пространство, но и добавить влаги в дом. Обнаружение и устранение утечек в водопроводе решит проблемы с влажностью, сэкономит строительные материалы и сэкономит деньги на счетах за воду.

Обычные внешние источники влаги

Наружные источники влаги часто более очевидны и заметны. В их число входят:

• Заблокированные водосточные трубы
• Заблокированные водостоки
• Бетонные плиты без барьера влаги
• Отвод воды на стены под землей
• Обратный поток на сайдинг

Повреждение кровли или облицовки

• Заблокированы вентиляционные отверстия для внешней циркуляции воздуха

Чтобы проверить наличие внешних источников влаги, проведите внешний осмотр.Ищите заблокированные вентиляционные и водосточные трубы, следы оттекания или обратного потока, а также любые поврежденные материалы кровли или внешней оболочки здания.

Исправляя эти проблемы, вы должны решить проблемы в вашем доме, которые привели к конденсации влаги на стене. Однако влага также может проникать внутрь стены, где вы ее не видите, вызывая сухую гниль.

Как защитить свой дом от сухой гнили

Сухая гниль возникает, когда водяной пар проникает в древесину, вызывая гниение.Было бы неправильно называть это сухой гнилью, потому что она вовсе не сухая — просто не влажная явно.

Большая часть влаги попадает в полости стен через утечку воздуха. Правильно загерметизируя любые желоба, которые проникают в ваш дом через стены или подвал, вы можете значительно снизить риск попадания влаги.

Сантехника и электропроводка — самые большие виновники, так как они проходят прямо через стены. Закройте их расширяющейся пеной, герметиком, устойчивым к плесени, или силиконом.

Убедитесь, что на полу подполья установлены влагозащитные барьеры.На поверхности также можно наносить пароизоляционные покрытия, такие как Visqueen (ссылка на Amazon) или пароизоляционная краска.

Наконец, достаточно утеплить стены и чердаки, особенно в старых домах, которые, как правило, менее герметичны. Изоляция уменьшит перепады температур, вызывающие конденсацию влаги на поверхностях.

Особый случай: современный энергоэффективный дом

Как ни странно, современные дома изолированы и герметизированы настолько хорошо, что проблемы с влажностью все еще могут быть проблемой, а в некоторых отношениях даже более серьезной. Поскольку влага не может развиваться или течь через пространство, она застревает внутри.

Особенно в регионах с холодным климатом разница между наружной температурой и внутренней температурой зимой может вызвать конденсацию, но поскольку естественный поток воздуха очень мал, участки остаются влажными дольше.

Исследование, проведенное Министерством энергетики США, показало, что усиление теплоизоляции внешней оболочки здания было лучшим способом решить эту проблему.

По сравнению с изоляцией внутри полости стены, которая фактически поддерживает более низкую температуру, внешняя изоляция поддерживает более высокую температуру обшивки, таким образом повышая относительную влажность ( источник ).

Что делать, если добавление внешней теплоизоляции просто невозможно для вашего нового дома? Затем почаще включайте вытяжные вентиляторы, одновременно открывая окно в противоположном конце дома. . Позволяя воздуху проходить через ваш дом, более холодный и сухой воздух снаружи будет собирать влагу и помогать ей выходить из дома.

Осушители также очень эффективны. Я установил один в своем гараже, чтобы справиться с проблемами влажности и конденсации.

Заключение

Независимо от того, какие симптомы влаги вы испытываете — затхлый запах, пятна на стенах, рост плесени или конденсат, и многие другие — важно найти источник и работать над его уменьшением или устранением.

Если вы заметили влагу на внутренних стенах, значит, уровень влажности в вашем доме, вероятно, превысил рекомендуемый уровень.

Водяной пар влияет на относительную влажность в доме и не только влияет на уровень комфорта, но и может повлиять на ваше здоровье и привести к серьезным проблемам со строительными материалами, таким как сухая гниль.

Многие источники чрезмерной влажности находятся внутри дома. Эти источники часто можно уменьшить, используя вытяжные вентиляторы, выходящие наружу.

Некоторые источники влаги возникают снаружи и требуют регулярного технического обслуживания и / или ремонта, чтобы вода не попала в ограждающую конструкцию здания.

В конце концов, устранение проблем с влажностью в вашем доме защитит вашу семью и ваш дом. Стремитесь поддерживать комфортный уровень относительной влажности в пределах 30-50%.

% PDF-1.7
%
10 0 obj
>
эндобдж

xref
10 90
0000000016 00000 н.
0000002447 00000 н.
0000002588 00000 н.
0000003848 00000 н.
0000003977 00000 н.
0000004132 00000 н.
0000004463 00000 н.
0000004856 00000 н.
0000004891 00000 н.
0000005407 00000 н.
0000005872 00000 н.
0000013987 00000 п.
0000021735 00000 п.
0000028680 00000 п.
0000035534 00000 п.
0000042400 00000 п.
0000042766 00000 н.
0000049628 00000 п.
0000056649 00000 п.
0000063473 00000 п.
0000066121 00000 п.
0000066232 00000 п.
0000066345 00000 п.
0000066375 00000 п.
0000066448 00000 н.
0000070297 00000 п.
0000070622 00000 п.
0000070685 00000 п.
0000070799 00000 п.
0000070829 00000 п.
0000070902 00000 п.
0000074517 00000 п.
0000074845 00000 п.
0000074908 00000 п.
0000075022 00000 п.
0000075134 00000 п.
0000075164 00000 п.
0000075237 00000 п.
0000077814 00000 п.
0000078139 00000 п.
0000078202 00000 п.
0000078316 00000 п.
0000078385 00000 п.
0000078489 00000 п.
0000109632 00000 н.
0000109892 00000 п.
0000110372 00000 п.
0000110397 00000 н.
0000111014 00000 н.
0000111514 00000 н.
0000111764 00000 н.
0000113166 00000 н.
0000113505 00000 н.
0000113883 00000 н.
0000115205 00000 н.
0000115543 00000 н.
0000115908 00000 н.
0000117446 00000 н.
0000117799 00000 н.
0000141791 00000 н.
0000142038 00000 н.
0000142476 00000 н.
0000170977 00000 н.
0000171230 00000 н.
0000171773 00000 н.
0000175233 00000 н.
0000175270 00000 н.
0000178398 00000 н.
0000178435 00000 н.
0000183629 00000 н.
0000183666 00000 н.
0000222203 00000 н.
0000222240 00000 н.
0000260777 00000 н.
0000260814 00000 н.
0000264341 00000 п.
0000264378 00000 п.
0000271598 00000 н.
0000271635 00000 н.
0000271708 00000 н.
0000271824 00000 н.
0000272128 00000 н.
0000272201 00000 н.
0000272505 00000 н.
0000272578 00000 н.
0000272880 00000 н.
0000280268 00000 н.
0000288634 00000 н.
0000293519 00000 н.
0000002096 00000 н.
трейлер
] / Назад 298356 >>
startxref
0
%% EOF

99 0 объект
> поток
hb«g`R1GbbFLHIMF \ wϒӖZ + 1TjtT? = CC: j @ 6> q0W1fx! k «c»% cKF0

1dV

КОНТРОЛЬ КОНДЕНСАЦИИ В БЕТОННЫХ СТЕНАХ

ВВЕДЕНИЕ

Конденсация — это один из видов влаги, которому потенциально могут подвергаться здания.Помимо атмосферных осадков, дождя, снега и льда, а также высокой влажности, на ограждающие конструкции зданий также могут влиять несколько форм подземной влаги ниже уровня земли. Бетонные стены меньше подвержены проблемам, связанным с проникновением влаги и конденсатом, чем другие строительные материалы (например, коррозия, гниение, плесень, расслоение, образование пузырей и изменения объема). Однако длительное накопление влаги может привести к снижению эффективности некоторых видов теплоизоляции, временному образованию наледи и / или выцветанию.К счастью, этих проблем можно в значительной степени избежать при правильном проектировании и строительстве стен.

Стратегии контроля над уровнем выше и ниже уровня конденсации включают: ограничение утечки воздуха и диффузии водяного пара, использование адекватного количества теплоизоляции, минимизацию холодных пятен, использование свободно дренируемых отливов и капель, а также возможность высыхания. Поскольку потенциал конденсации в конкретной сборке может варьироваться в зависимости от строительной сборки, типа здания, использования здания, а также от условий окружающей среды и сезонных изменений климата, эти стратегии могут варьироваться от проекта к проекту.

КОНДЕНСАЦИЯ

Более теплый воздух может удерживать больше воды в виде пара, чем холодный. Когда теплый влажный воздух соприкасается с холодной поверхностью, воздух охлаждается и больше не может удерживать весь свой водяной пар — излишняя влага конденсируется.

Местные холодные точки в стене могут стать причиной образования небольших участков конденсата. Холодные точки обычно возникают из-за теплового моста или утечки воздуха. И того, и другого можно избежать с помощью соответствующих стратегий проектирования.См. TEKs 6-13B «Мосты холода в строительстве стен» и 6-14A «Контроль утечки воздуха в бетонных стенах» (ссылки 1, 2) для получения более подробной информации.

Ограничение потока водяного пара

Водяной пар может проходить через ограждающие конструкции здания за счет диффузии и утечки воздуха, поэтому необходимо учитывать оба механизма. Количество водяного пара, который перемещается за счет движения воздуха, может быть на несколько порядков больше, чем за счет диффузии. Следовательно, ограничение утечки воздуха является важной стратегией контроля водяного пара.Подробную информацию о снижении утечки воздуха см. В TEK 6-14A. Когда требуется материал для создания воздухонепроницаемого барьера, паропроницаемость материала необходимо оценивать в зависимости от его расположения в стене, чтобы гарантировать, что материал для создания воздухонепроницаемого барьера не способствует возникновению проблем с влажностью из-за диффузии пара.

Правильный дизайн и конструкция для уменьшения попадания жидкой воды в стеновые конструкции также помогут снизить потенциал конденсации за счет уменьшения площади поверхности влаги и связанной с этим диффузии водяного пара.Использование влагостойких строительных материалов, таких как бетонная кладка, также снижает потенциальный ущерб от конденсации и других источников влаги.

Для оптимальной эффективности предполагается сбалансированная механическая система, поддерживаемая соответствующей программой технического обслуживания. Подача подпиточного воздуха с регулируемой тягой для всех вытяжных вентиляторов снижает проникновение воздуха.

При необходимости используются замедлители образования водяного пара для ограничения диффузии водяного пара (по сравнению с движением влаги из-за утечки воздуха).Хотя основной характеристикой замедлителей образования водяного пара является паропроницаемость, другие соображения могут включать в себя механическую прочность, адгезию, эластичность, термическую стабильность, сопротивление огню и воспламеняемости, устойчивость к другим разрушающим элементам (например, химическим веществам, УФ-излучению), а также простоту применения и герметизация стыков.

Эффективность пароизолятора зависит как от его паропроницаемости, так и от расположения в стеновой конструкции. Кроме того, из-за большого потенциала движения влаги при движении воздуха, замедлитель образования пара в узле с высокой утечкой воздуха будет неэффективным.

Замедлители образования пара могут ограничивать движение водяного пара за счет диффузии, но также могут ограничивать способность сборки к высыханию. Оба результата необходимо учитывать при разработке. В некоторых случаях рекомендуется использовать полупроницаемый замедлитель парообразования или не использовать замедлитель пара для обеспечения надлежащего высыхания стеновой конструкции. Другие расчетные условия могут диктовать использование замедлителя образования пара с очень низкой проницаемостью. Каждую конструкцию следует оценивать с целью уравновесить необходимость ограничения диффузии пара и необходимость обеспечения высыхания.

Также доступны материалы, которые служат как замедлителем образования пара, так и замедлителем воздушного потока, и полезны, когда этого требует оценка управления потоком воздуха и диффузии пара.

Международный жилищный кодекс 2009 г. (ссылка 8) определяет три класса пароизоляции следующим образом:

• Класс I: допустимость <0,1, например, полиэтиленовый лист, листовой металл или алюминиевая облицовка.
• Класс II: 0,1–1,0 проницаемости, например, для крафт-войлока из стекловолокна и некоторых пароизоляционных красок.
• Класс III: 1,0–10 химической завивки, например, некоторые латексные или эмалевые краски.

КОНТРОЛЬ КОНДЕНСАЦИИ

Контроль конденсации направлен на минимизацию потока воздуха через стену, прерывание диффузии водяного пара, поддержание температуры выше точки росы для поверхностей, подверженных воздействию влаги, и обеспечение возможности высыхания.

Конденсация может происходить как летом, так и зимой. Стратегии проектирования для контроля влажности (включая влажный пар и влажный воздух) в условиях нагрева часто отличаются от таковых для условий охлаждения, хотя основные принципы переноса влаги одинаковы.

В холодном климате влага имеет тенденцию перемещаться из теплых влажных помещений в холодные и сухие снаружи. Контроль конденсации в этих условиях отдает предпочтение стратегиям, удерживающим влагу внутри изолированной оболочки. В жарком и влажном климате теплый влажный наружный воздух направляется в более прохладные и сухие внутренние помещения. В этом случае стена должна быть спроектирована таким образом, чтобы влага удерживалась снаружи стены. В большинстве климатов есть комбинация перечисленных выше условий. Кроме того, контроль влажности в зданиях определенных типов, таких как отели, мотели и холодильные камеры, часто выигрывает от использования рекомендаций для теплого влажного климата, независимо от местоположения здания.

Определения климатических зон для контроля конденсации основаны на климатических зонах, используемых в Международном кодексе энергосбережения (IECC) (ссылка 3). Карту, показывающую эти зоны, можно найти по адресу http://www1.eere.energy.gov/buildings/ residence / ba_climate_guidance.html. Климатические зоны США: субарктический, очень холодный, холодный, смешанно-влажный, жарко-влажный, жарко-сухой, смешанно-сухой и морской. Эти зоны показаны на рисунке 1 для континентальной части США вместе с соответствующими климатическими зонами IECC.

Рекомендации по климатической зоне

В следующих разделах описываются общие рекомендации Министерства энергетики США (ссылка 5) по контролю движения водяного пара и обеспечению высыхания в новом жилом строительстве, основанные на климатических зонах, показанных на рисунке 1.

Все рекомендации следует рассматривать как часть комплексной стратегии, которая касается вопросов, включая управление влажностью (включая жидкость и пар, а также потенциал сушки), энергоэффективность, проникновение воздуха и долговечность.

Все климатические условия

Некоторые рекомендации одинаковы для всех климатических условий:

1. Воздушное пространство, такое как правильно осушенные открытые стержни одинарной кирпичной стены или полость в стене с каменной кладкой, рекомендуется во всех климатических зонах. Воздушное пространство обеспечивает дренажную плоскость и способствует лучшему высыханию. Однослойные кирпичные стены с полностью заполненными пространствами для раствора высохнут дольше, чем бетонные стены с незаполненными сердцевинами или пустотами. Однако эти стены обладают большой гигроскопической влагоемкостью и, как правило, не повреждаются в результате более длительного периода высыхания.
2. Непроницаемые внутренние покрытия, такие как виниловые обои, не рекомендуются для наружных стен, потому что их воздухонепроницаемые свойства имеют тенденцию задерживать влагу, препятствовать высыханию и, следовательно, могут способствовать появлению плесени и грибка на таких покрытиях.
3. Внутренние полиэтиленовые замедлители образования паров обычно не рекомендуются, поскольку они ограничивают способность стены высыхать внутрь. В некоторых случаях это может быть предписано строительными нормами, особенно во влажном климате. В этом случае конструкции стен должны быть тщательно спроектированы с учетом строительных материалов, местных климатических условий и внутренней влажности.

В некоторых летних условиях к облицовке каменной кладкой следует дополнительно обращать внимание. Если каменная кладка не обработана для обеспечения водоотталкивающих свойств, вода может впитаться во время сильных дождей. Последующее солнечное нагревание приводит к испарению некоторого количества воды, повышая давление водяного пара в воздухе в стене и потенциально вызывая конденсацию. Этого можно избежать, используя поверхностные или встроенные водоотталкивающие агенты, чтобы ограничить смачивание кирпичной кладки, или применив обрезную бумагу или обшивочную бумагу на внешней стороне изоляции.

Холодный и очень холодный климат

Примерно в северной половине Соединенных Штатов преобладает жаркий климат. Однако во многих регионах также бывает жаркое лето, поэтому при проектировании контроля конденсации следует учитывать оба сезона.

В холодном и очень холодном климате воздушные барьеры и замедлители парообразования устанавливаются на внутренней стороне изоляции в конструкциях ограждающих конструкций здания при их использовании. Такой подход позволяет стеновой сборке высыхать по направлению к внешней стороне, если используются паропроницаемые внешние материалы.Для наружных каменных стен гипсокартон, окрашенный латексной краской (класс III), является достаточным замедлителем парообразования.

Горячий-сухой и смешанно-сухой климат

При проектировании для засушливого климата, как правило, меньше внимания уделяется контролю водяного пара, а больше — таким вопросам, как интенсивная солнечная радиация, кратковременные проливные дожди и управление рисками возгорания. Внутренние стены можно красить, но нельзя покрывать пластиковыми антипарами или непроницаемыми покрытиями, такими как виниловые обои.

Горячий и влажный климат

Влага является серьезной проблемой в этом климате с точки зрения как высокой влажности, так и большого количества осадков.Контроль проникновения этого влажного воздуха в оболочку здания и удержание влаги от холодных поверхностей являются целями проектирования и строительства в этой климатической зоне.

В идеале в этом климате изоляция войлока, если она используется, должна быть без облицовки. Тем не менее, правила могут ограничивать использование ватных изделий без облицовки при строительстве стен. Кроме того, из-за того, что изоляционный материал из войлока подвержен воздействию влаги, его обычно не рекомендуется использовать при сборке стен из каменной кладки. Хотя есть некоторые исключения, как правило, все внутренние стены и отделка стен, которые являются частью изолированной кирпичной стены, могут быть окрашены или обработаны иным образом, если это необходимо, при условии, что такие отделки и сборки являются воздухопроницаемыми и проницаемыми, как позволяют Кодекс и стандарты.В каменных зданиях во Флориде с успехом использовалась не дышащая эластомерная краска на внешней стороне стены в качестве замедлителя парообразования.

В жарком и влажном климате внутреннее пространство должно быть осушено. Оборудование для кондиционирования воздуха правильного размера поможет снизить влажность в помещении — следует избегать установки слишком больших размеров, поскольку они либо слишком часто включаются и выключаются, либо отключаются слишком долго для эффективного осушения.

Во влажном климате влага может конденсироваться на внешней стороне стен, поскольку температура стен может быть ниже точки росы окружающей среды.Такие области, как затененные входящие углы зданий, труднее сушить, поскольку они не испаряются под действием солнца и ветра. Кроме того, особый уход требуется для компонентов здания, склонных к образованию тепловых мостов, таких как стены, прилегающие к краям плиты или пола, а также парапеты, прилегающие к балкам крыши и настилам (информацию о контроле тепловых мостов см. В ссылке 1).

Смешанный влажный климат

Зона смешанного и влажного климата имеет в целом умеренные условия, но может быть очень холодной зимой и жарким влажным летом.В этих областях стеновые конструкции должны быть защищены от намокания как изнутри, так и снаружи, а также должны высохнуть снаружи или внутри.

Возможно, наименее затратный вариант — позволить водяному пару «течь», используя паропроницаемые строительные материалы как внутри, так и снаружи. Это позволяет водяному пару диффундировать через узел изнутри наружу в периоды нагрева и изнутри во внутрь во время периодов охлаждения.Если используется замедлитель образования паров, полупроницаемый (т.е. класс III) замедлитель образования пара только на внутренней стороне считается подходящим. Хотя Министерство энергетики предлагает латексную краску в качестве адекватного замедлителя парообразования в этих климатических условиях (ссылка 5d), проницаемость латексных красок зависит от конкретной краски, а также от количества и толщины слоев. Проконсультируйтесь с производителем по поводу конкретной проницаемости.

Не рекомендуется устанавливать паро-замедлители как внутри, так и снаружи, чтобы блокировать проникновение влаги с обоих направлений, так как любая влага, попадающая в стену, задерживается.

Морской климат

Морская климатическая зона также имеет умеренные условия большую часть времени, хотя иногда встречаются погодные условия, аналогичные тем, которые встречаются в соседних климатических зонах. Здания в морской климатической зоне сталкиваются с высокими внутренними и внешними влажностными нагрузками.

Подобно смешанному влажному климату, строительные конструкции должны быть защищены от намокания как изнутри, так и снаружи, и им следует дать высохнуть снаружи или внутри.Те же рекомендации по стенам применимы к морскому климату, что и к смешанному влажному климату, однако высокие нагрузки влажности в морской климатической зоне требуют тщательного учета паропроницаемости материала, нагрузок влажности и местных климатических условий.

Замедлители образования пара могут требоваться строительными нормативами, но существует возможность для инженерных конструкций стен, которые не требуют утверждения замедлителей образования пара со стороны строительных властей.

Рисунок 1 — Климатические зоны с контролем конденсации (см.4)

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОТЕНЦИАЛА КОНДЕНСАЦИИ

Традиционно, потенциал конденсации оценивался с использованием стационарных расчетов давления водяного пара и давлений насыщения в различных точках сборки. Если рассчитанное давление пара превышает давление насыщения, конденсация вероятна, если предполагаемые условия возникают в поле.

Этот метод точки росы представляет собой упрощенный подход, который можно использовать для оценки среднесезонных условий (а не среднесуточных или даже средненедельных условий) (см. Рисунок 2).Однако у этого метода есть ряд недостатков. Например, циклы смачивания и сушки не могут быть проанализированы, поскольку не учитывается накопление влаги в строительных материалах, равно как и перенос влаги за счет воздушного потока. В результате анализ не может точно указать на потенциальное повреждение из-за конденсации. Полное описание метода определения точки росы представлено в Руководстве ASHRAE, Основы (ссылка 6).

Компьютерные модели переходных процессов, моделирующие реакцию на нагревание, воздух и влажность, являются альтернативой анализу точки росы.Их можно использовать для прогнозирования суточных или ежечасных условий влажности в сборках. Справочник ASHRAE «Основы» содержит обсуждение входных и выходных параметров, а также рекомендации по выбору программы и оценке результатов.

Рисунок 2 — Градиенты давления пара для стены полости, зимние расчетные условия

ОСНОВЫ

Контроль влажности в подвалах начинается с надлежащей защиты от жидкой влаги, например от дождя и влажной почвы.Эти соображения рассматриваются в TEK 19-3A, Предотвращение проникновения воды в бетонные стены низкого качества (ссылка 7). Если стена находится значительно выше уровня земли, необходимо следовать рекомендациям по контролю конденсации для соответствующего климата, описанным выше. Если уровень грунта существенно ниже уровня земли, стены подвала будут иметь гидроизоляцию или водонепроницаемость в соответствии с требованиями местного законодательства, которые, по сути, действуют как замедлитель образования паров снаружи. В этом случае следует избегать использования дополнительного внутреннего пароизолятора, так как он потенциально может задерживать влагу внутри стены.

Влага внутри стен подвала может быть вызвана либо конденсацией внутренней влаги, либо утечкой жидкой воды через стену. Чтобы определить причину, приклейте клейкой лентой квадрат из непроницаемого пластика (например, полиэтилена толщиной 6 мил) на той части стены, где возникает проблема с влажностью. Если под пластиком скапливается влага, следует подозревать внешний источник влаги. Если на пластике образуется влага, происходит конденсация.

Список литературы

1. Тепловые мосты в строительстве стен, ТЭК 6-13Б.Национальная ассоциация бетонщиков, 2010.
2. Контроль утечки воздуха в бетонных стенах, TEK 6-14A. Национальная ассоциация бетонных каменщиков, 2011.
3. Международный кодекс энергосбережения. Совет Международного кодекса, 2009.
4. Руководство по определению климатических регионов по округам, PNNL-17211. Тихоокеанская северо-западная национальная лаборатория и Окриджская национальная лаборатория, 2010 г.
5. Building America Best Practices Series: Справочник строителей и покупателей по повышению эффективности, комфорта и долговечности нового дома.Программа Министерства энергетики США по технологиям строительства. Доступно по адресу http://www1.eere.energy.gov/buildings/residential/ba_climate_guidance. html.
   5а. Том 1, Горячий и влажный климат, NREL / TP-550-36960, 2004.
   5b. Том 2, Горячий-сухой и смешанный-сухой климат, NREL / TP-550-38360, 2005.
   5c. Том 3, Холодный и очень холодный климат, NREL / TP-550-38309, 2005.
   5d. Том 4, Смешанный влажный климат, NREL / TP-550-38448, 2005.
   5e. Том 5, Морской климат, NREL / TP-550-38449, 2006.
6. Справочник ASHRAE, основы.Американское общество инженеров по отоплению, охлаждению и кондиционированию воздуха., Inc., 2009.
7. Предотвращение проникновения воды в бетонные стены ниже класса, TEK 19-3A. Национальная ассоциация бетонных каменщиков, 2001.
8. Международный жилищный кодекс. Совет Международного кодекса, 2009.

NCMA TEK 6-17B, доработка 2011 г.

NCMA и компании, распространяющие эту техническую информацию, не несут никакой ответственности за точность и применение информации, содержащейся в этой публикации.

Консультации — Инженер по подбору | Контроль точки росы

Автор: Лью Харриман, Mason-Grant Consulting, Портсмут, Нью-Йорк.

18 ноября 2009 г.

Просмотрите всю историю, включая все изображения и цифры в нашем ежемесячном цифровом издании.
Почему сегодня в зданиях так часто бывает сыро, неудобно и немного пахнет, скажем так, «землистым»? Причины сложны, даже если решение довольно простое: контроль точки росы.Немного истории важно понять, почему этот метод, впервые примененный Уиллисом Кэрриером в 1902 году, стал такой популярной современной практикой. Контроль точки росы просто и надежно решил некоторые очень сложные проблемы современности.

Совершенная буря невежества и добрых намерений

Не так давно проектировщикам систем отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха не нужно было особо заботиться о влажности. Обладая большим количеством дешевой энергии, промышленность могла позволить себе охладить воздух с помощью мощного охлаждения, чтобы высушить его, а затем поджарить с повторным нагревом, чтобы он не заморозил людей.

Затем мы заинтересовались энергией и начали измерять (и регулировать) КПД. Но мы так привыкли к контролю влажности вместе с нашим охлаждением, что ни регуляторы, ни дизайнеры не заметили, что в погоне за разумной эффективностью охлаждения мы отказались от скрытой эффективности. Измерение эффективности и действенности осушения никогда не требовалось. Так что мы не получили этого, особенно в недорогом, высокоэффективном охлаждающем оборудовании постоянного объема, которое мы любим устанавливать на крышах домов.

Затем начались дебаты о вентиляции 1980-х годов, которые начались с того, что зданиям не хватало наружного воздуха, а закончились их затоплением. В период с 1981 по 1989 год интенсивность вентиляции утроилась. Немногие проектировщики осознали, что нагрузка по осушению также увеличилась почти втрое из-за этого вентиляционного воздуха. Итак, в 1990-х годах у нас было охлаждающее оборудование, оптимизированное для рационального охлаждения. Но ему приходилось иметь дело с огромными нагрузками по осушению. Не то чтобы мы знали истинный размер этой нагрузки по осушению наружного воздуха, даже когда мы потрудились ее вычислить.

Вот печальный факт. До 1997 года климатические расчетные данные ASHRAE даже отдаленно не описывали пиковую нагрузку по осушению. Исторически разработчики предполагали, что пиковая расчетная температура охлаждения по сухому термометру со средней температурой по влажному термометру представляет собой пиковые нагрузки как для охлаждения, так и для осушения.

Но на самом деле, как наконец показали новые данные, напечатанные в 1997 году, пиковая точка росы на открытом воздухе наступает в то время, когда температура по сухому термометру является умеренной, а не экстремальной4. Нагрузка по осушению при максимальной точке росы на открытом воздухе составляет от 25% до 40%. % больше, чем нагрузка по осушению при максимальной температуре наружного воздуха.

Итак, вот оно. На рубеже веков у нас было охлаждающее оборудование с низкой эффективностью осушения, когда адекватная вентиляция почти утроила нагрузку на осушение, плюс тот факт, что мы наконец осознали — благодаря исследованиям ASHRAE — что наши оценки пиковой нагрузки осушения для наружного воздуха всегда были равны примерно на 30% ниже реальной действительности.

Что делать? Что ж, когда ваш любимый инструмент — молоток (высокоэффективная система охлаждения), тогда все ваши проблемы выглядят как гвозди (должна быть нужна более мощная система охлаждения).Обычное стремление к тому, чтобы больше лучше, привело к тому, что большинство разработчиков систем отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха увеличили размер системы охлаждения, чтобы контролировать влажность.

Но увеличение размеров охлаждающего оборудования дает прямо противоположный эффект. Когда система охлаждения слишком велика для ощутимой охлаждающей нагрузки, она очень быстро охлаждает пространство. Он охлаждается так быстро, что его незначительный эффект осушения происходит в течение такого короткого времени, что чистое осушение в течение тысяч непиковых часов почти равно нулю.5

Осушение прекращается, когда прекращается охлаждение.И охлаждение часто прекращается, потому что этот большой и эффективный блок так быстро охлаждает пространство. С другой стороны, вентиляция (с ее огромной нагрузкой по осушению) не прекращается. Таким образом, в помещении накапливается влажность из вентиляционного воздуха, что приводит к проблемам.

Этот идеальный шторм благих намерений и невежества помогает объяснить, почему так много гостиничных номеров такие сырые и почему так много зданий переохлаждены и неудобны, когда они должным образом вентилируются.

Проблема плесени также усугубляется, когда здания переохлаждены, но это еще одна долгая и сложная история.А пока достаточно повторить очевидное. Ни клиентов, ни юристов не впечатляют наши добрые намерения, когда эти красивые, большие и негабаритные охлаждающие устройства приводят к плесени. Но хватит истории и проблем. Поговорим о решениях.

Контроль точки росы

Точка росы — это температура, при которой влажность в воздухе начинает конденсироваться. Это абсолютное измерение количества водяного пара в воздухе, в отличие от относительной влажности или температуры по влажному термометру.Для влажности оба эти показателя являются относительными. Сами по себе они не указывают на абсолютное количество влаги в воздухе. Точка росы есть.

Если вы хотите предотвратить проблемы с влажностью и влажностью, очень полезно думать о точке росы.

Например, если точка росы на открытом воздухе выше точки росы в помещении, необходимо удалить водяной пар из вентиляционного воздуха. А если точка росы наружного воздуха в помещении ниже целевого значения, вам придется добавить водяной пар в вентиляционный воздух.Легко.

Другой пример: летом, если система охлаждения охлаждает воздуховоды, диффузоры или близлежащие стены и потолки ниже точки росы в помещении, вы можете ожидать конденсации на этих прохладных поверхностях. Зимой, если наружный воздух охлаждает наружные стены ниже точки росы в помещении, вы можете ожидать, что внутри этих холодных стен будет конденсат, поскольку влажность в помещении мигрирует наружу.

Кроме того, тепловой комфорт человека обусловлен различиями между точкой росы в насыщенном воздухе на поверхности кожи и точкой росы в окружающем воздухе.Чем больше разница, тем больше высыхает.

Это хорошо летом, когда нужно выпустить немного тепла, и плохо зимой, когда нужно сберечь тепло тела и не дать глазам высохнуть. В любом случае, если вы знаете точку росы в помещении, вы хорошо знаете о потенциале комфорта и дискомфорта в любое время года.

Для подавляющего большинства зданий практически во всех климатических условиях поддержание точки росы на уровне от 30 до 40 F в течение отопительного сезона и ниже 55 F в течение сезона охлаждения обеспечивает разумный компромисс между конкурирующими интересами энергии, комфорта и долговечности здания. .

Еще одна полезная функция контроля точки росы заключается в том, что это проще, чем регулировать на основе относительной влажности. Изменения температуры по сухому термометру в помещении означают, что относительная влажность (rh) широко варьируется по всему зданию, что заставляет систему «искать» контроль в пределах определенного диапазона относительной влажности.

Напротив, когда сигнал температуры / относительной влажности преобразуется в точку росы и используется в качестве контрольного значения, система не будет колебаться вверх и вниз по мере изменения ощутимых нагрузок в помещении.Абсолютная влажность будет оставаться почти постоянной, поэтому система в целом не будет дергаться.

Как это делается

Чтобы контролировать влажность, найдите нагрузки для осушения и удалите их как можно ближе к источнику. Таким образом, большие нагрузки не нарушат стабильность влажности в остальной части здания.

Рис. 1. Вентиляционный воздух создает самую большую нагрузку по осушению в большинстве зданий. Источник всех изображений: ASHRAE Humidity Control Design Guide

Практически во всех коммерческих и институциональных зданиях самая большая нагрузка — это избыточная влажность, вносимая в здание вентиляционным и подпиточным воздухом, как показано на Рисунке 1.Устраните эту нагрузку, осушив входящий воздух до того, как он попадет в остальную систему. Такой подход обеспечивает очень стабильную влажность в помещении.

То же самое касается увлажненных зданий в зимний период. Самым большим дефицитом влажности будет сухость вентилируемого и подпиточного воздуха. Таким образом, добавление влажности в этом месте снова имеет большое значение для стабилизации влажности во всем здании.

На рисунках 2 и 3 показано, как это достигается. Отдельная установка обеспечивает предварительное кондиционирование и дозирование приточного и вентилируемого воздуха в здании.Затем другая система обеспечивает отопление и охлаждение, необходимые для компенсации нагрузок, возникающих внутри здания в каждой зоне.

В последние годы такие устройства осушения вентиляционного воздуха стали известны как специализированные системы наружного воздуха или устройства DOAS. В дополнение к своей основной функции удаления избыточной влажности, блоки DOAS часто включают в себя функции рекуперации энергии, а также измерение и контроль переменного объема наружного воздуха. Это снижает годовое потребление энергии и позволяет избежать недостаточной или чрезмерной вентиляции здания.Неаккуратная вентиляция — очень распространенная проблема в зданиях, когда вентиляция и приточный воздух поступают через множество отверстий, а не через одну или две специальные системы наружного воздуха.7

Рис. 2. Глубокая осушка вентиляционного воздуха позволяет контролировать точку росы в помещении.

Кто это делает и почему

В 2002 г. в Руководстве по проектированию ASHRAE для контроля влажности в коммерческих и общественных зданиях рекомендовалось регулирование точки росы вместо контроля относительной влажности для зданий, отличных от музеев.Кроме того, чтобы избежать недооценки нагрузки по осушению, в Руководстве по проектированию также рекомендуется производить расчеты вентиляционной нагрузки относительно точки росы наружного воздуха 0,4% вместо температуры 0,4% по сухому термометру8. Эта рекомендация теперь более четко закреплена в стандарте ASHRAE 62.1— Вентиляция для обеспечения приемлемого качества воздуха в помещении, а также в главах с информацией о климатическом проектировании изданий 2001, 2005 и 2009 гг. Руководства ASHRAE — Основы.

В апреле 2003 года Служба общественных зданий U.Администрация общего обслуживания изменила механические требования своих Стандартов к оборудованию P-100, чтобы требовать наличия специальных систем наружного воздуха.9 С этой даты новые конструкции должны сушить входящий вентиляционный воздух — с использованием специальных устройств — до точки росы 50 F. время, когда точка росы наружного воздуха выше этого уровня, даже если в здании мало людей. Учитывая требования к вентиляционному воздуху офисных зданий, такой уровень сухости вентиляционного воздуха будет поддерживать в здании точку росы на уровне 55 F или ниже.

Рисунок 3: Специальные системы наружного воздуха (DOAS) могут обеспечить более точный контроль как точки росы, так и количества вентилируемого воздуха в каждом помещении.

В 2008 г. в Руководстве ASHRAE для зданий с жарким и влажным климатом точка росы в помещении 55 F описана как разумный максимум для зданий с механическим охлаждением, позволяющий избежать проблем с плесенью и влажностью без чрезмерных затрат на электроэнергию.10

В 2009 году Агентство по охране окружающей среды США приняло максимальную точку росы в помещении 55 F.11

Наконец, в конце 2009 года Требования ВВС США по снижению риска образования плесени также включают как специальные устройства осушения для вентиляции наружного воздуха, так и максимальную точку росы внутри помещений для зданий с механическим охлаждением.12

Все эти ориентированные на точку росы рекомендации основаны на постоянной заботе о том, чтобы избежать проблем с качеством воздуха в помещении и повреждений, вызванных влажностью, при одновременном сведении затрат на энергию, связанных с вентиляционным воздухом, до абсолютного минимума. Сосредоточение внимания на точке росы в помещении помогает как дизайнерам, так и владельцам зданий уравновесить и настроить проблемы с энергопотреблением и комфортом, избегая путаницы, вызванной традиционным вниманием к относительной влажности.

Надежный подход

С акцентом на точку росы все это руководство по сути возвращается к подходу, открытому Уиллисом Кэрриером в 1902 году. Будучи молодым инженером, всего в 18 месяцев после окончания Корнельского университета, его попросили контролировать влажность для Sackett-Williams Lithographing Co. в Бруклине, штат Нью-Йорк,

Компания

Carrier быстро решила, что способ управления влажностью в помещении — это контролировать точку росы входящего воздуха для вентиляции и подпиточного воздуха. Именно это он и сделал для этого проекта, который, по мнению многих, помог ускорить более широкое внедрение технологии механического охлаждения для кондиционирования воздуха в зданиях в Соединенных Штатах.

Интересно, что уровень контроля влажности в помещении, выбранный для этого проекта, был точкой росы 53 F — не сильно отличался от того, что публикации ASHRAE, Федеральная служба общественных зданий и Агентство по охране окружающей среды вернулись к столетию спустя. Обстоятельства и особые проблемы немного изменились за 100 лет. Но очевидно, что осушение вентиляционного воздуха и поддержание точки росы в помещении ниже 55 F остается хорошей идеей.

Список литературы

Купер, Гейл.Кондиционирование воздуха Америка: инженеры и контролируемая среда 1900-1960. 1998: Издательство Университета Джона Хопкинса. AHRI Стандарт ANSI / ARI 210 / 240–2003 Унитарное оборудование для кондиционирования воздуха и воздушного теплового насоса (процедуры проверки эффективности охлаждения для коммерческого оборудования для кондиционирования воздуха). ANSI.org. ASHRAE Стандарт 62.1-81,89,07 Вентиляция для обеспечения приемлемого качества воздуха в помещении. www.ashrae.org. ASHRAE Справочник — основы 1997, 2001, 2005, 2009. Глава 14 — Информация о климатическом проектировании. www.ashrae.org. Шири, Дон Б. III и Хендерсон, Хью. «Осушение при частичной загрузке». Журнал ASHRAE, апрель 2004 г., стр. 42-47. www.ashrae.org. Harriman , Brundrett G. and Kittler, R. Руководство по проектированию контроля влажности ASHRAE для коммерческих и общественных зданий.2002 г. www.ashrae.org. Персили , Андрей; Горфаин, Джош; Бриннер, Грегори. «Дизайн и характеристики вентиляции в офисных зданиях в США». Журнал ASHRAE, апрель 2005 г., стр. 30-35. www.ashrae.org Расчетное значение 0,4% согласно ASHRAE — это точка росы, которая вряд ли будет превышена более чем на 35 часов в течение обычного года (8760 x 0,4% = 35). U.S. GSA Глава 5 — Машиностроение — Стандарты помещений P100 для службы общественных зданий. 2003 г. www.gsa.gov. Гарриман , L.G. и Lstiburek, J. Руководство ASHRAE для зданий в жарком и влажном климате (2-е издание). 2009. www.ashrae.org. Агентство по охране окружающей среды США . Контроль влажности в общественных и коммерческих зданиях: Руководство для специалистов по проектированию, строительству и обслуживанию, 2009 г. www.EPA.gov. HQ USAF Агентство поддержки гражданского строительства. Снижение риска плесени: 10 основных практик, 2009 г. www.afcesa.af.mil.

Информация об авторе

Гарриман — директор по исследованиям в Mason-Grant Consulting. Leave a Comment Предохранительный клапан прямого действия: Клапан предохранительный – все о типах, принципе работы и устройстве Июл 27, 1972 alexxlab Клапан предохранительный – все о типах, принципе работы и устройстве Обязательным элементом каждой гидросистемы, функционирующей под высоким давлением, считается предохранительный клапан. Устройство специально предназначено для защиты систем от чрезмерного превышения давления, ограничивая его предельную границу. При приближении к опасной отметке сбросной клапан срабатывает, осуществляя сброс рабочей среды до момента нормализации внутрисистемного давления. Устройство предохранительных клапанов Предохранительный клапан – это специальная трубопроводная арматура, функционирующая от рабочей среды. Существуют различные типы предохранительных устройств, но сбросные клапаны пользуются наибольшей популярностью благодаря эффективности работы при относительной несложности конструкции. Конструкция предохранительного клапана зависит от его типа, но чаще применяются клапаны с пружинным механизмом прямого действия, обязательными компонентами которых являются задатчик с запорным органом. Задатчик отвечает за силовое воздействие на чувствительный элемент, непосредственно связанный с запорным органом, состоящим из запора и седла. В роли затвора обычно выступает золотник, а в качестве задатчика используется стальная пружина. Принцип работы Когда клапан пребывает в закрытом положении, чувствительный элемент находится под воздействием рабочего давления системы. Когда в системе начинают возникать процессы, провоцирующие повышение уровня давления выше рабочего, сила притяжения золотника к седлу снижается. В момент, когда сила равняется нулю, наступает уравновешивание рабочих сил от воздействия давления внутри системы и задатчика на чувствительный элемент. Начинается открытие запорного клапана. Если внутрисистемное давление продолжает расти, осуществляется выпуск рабочей среды через открытый клапан. Когда давление в системе постепенно падает и приходит в норму после сброса рабочей среды, запорный орган под воздействием усилия задатчика закрывается. Чтобы клапан закрылся, давление должно опуститься до отметки на 10-15% ниже, нежели уровень нормального давления в системе. Это связано с тем, что для возвращения запорного элемента в герметичное положение требуется усилие значительно большее, нежели то, которого было достаточно для поддержания его в закрытом положении до момента открытия. Разновидности клапанов предохранительного типа Существуют разные типы предохранительных клапанов, которые классифицируются по наличию определенных признаков. По принципу действия выделяют два типа сбросных клапанов: Клапаны прямого действия срабатывают непосредственно под воздействием рабочей среды. Клапаны сбросные обратного действия реагируют на силу постороннего источника давления или открываются под воздействием электричества. По типу подъема замыкающего органа сбросные предохранительные клапаны подразделяют на: Устройства пропорционального действия, которые чаще используются для несжимаемой среды, хотя конструкция предусматривает возможность применения для сжимаемых сред. Клапаны открываются пропорционально росту давления в системе, с подъемом затвора клапан сбрасывает рабочую среду равномерно. Устройства двухпозиционного действия моментально открываются на полный ход, когда достигается предельное давление клапана. Применяются для сжимаемых сред (пар, воздух, газы). В зависимости от высоты подъема замыкающего органа: Малоподъемные клапаны, высота подъема в которых составляет около 0,05 диаметра седла, характеризуются минимальной пропускной способностью, поэтому не подходят для мощных промышленных систем. Устройства обычно имеют пропорциональный механизм действия и отличаются простотой конструкции. В полноподъемных клапанах, которые, как правило, функционируют на основании двухпозиционного механизма, высота подъема устройства равняется или превышает диаметр седла. Клапаны имеют высокую пропускную способность и характеризуются более сложной конструкцией, нежели малоподъемные устройства, поэтому их стоимость выше По типу оказываемой нагрузки на золотник клапаны сбросные подразделяют на: Рычажно-грузовые или грузовые клапаны – устройства, в которых давлению противодействует усилие, создаваемое рычажно-грузовым механизмом. В зависимости от массы груза и длины рычага определяется давление срабатывания и диапазон давлений. В пружинных клапанах внутрисистемному давлению противодействует предохранительный пружинный механизм. Сила сжатия стальной пружины определяет давление, при котором срабатывает пружинный механизм. Диапазоны настройки пружинного клапана зависят от упругости пружины. Невысокая цена, простота и надежность конструкции делают пружинные клапаны оптимальным вариантом для различных инженерных систем и маломощных промышленных установок. Регулировка предохранительных клапанов Регулировка предохранительного клапана осуществляется после окончания процесса монтажа. При помощи стальной пружины клапан настраивают таким образом, чтобы усилие золотника прижимало устройство к седлу запорного органа и предотвращало несвоевременный сброс рабочей среды. Настройка предохранительного клапана пружинного осуществляется при помощи специального винта. Конструкция предохранительного клапана устроена таким образом, что затяжка пружины сверх установленной величины, полностью исключена. Преимущества применения предохранительных клапанов Сбросные клапаны активно используются для предохранения от возникновения неполадок в системах, работающих под высоким давлением. Преимущества использования клапанов, обеспечивающих нормализацию давления в системе, очевидны: Невысокая цена устройства при длительном сроке эксплуатации. Простота конструкции и легкость в эксплуатации. Несложность монтажа и выбора рабочих настроек. Разнообразие типов и габаритных размеров позволяет подобрать наиболее подходящий сбросной клапан в зависимости от технических характеристик системы. Возможность использования устройств в агрессивной среде. В зависимости от типа устройства бывают клапаны, которые устанавливаются как в горизонтальном, так и в вертикальном положении. Предохранительный клапан – относительно недорогой и надежный элемент, который является обязательной частью любой системы, работающей под высоким давлением. Правильный выбор предохранительного устройства, профессиональный монтаж, своевременное обслуживание и устранение неполадок обеспечит бесперебойное функционирование системы на протяжении длительного времени. Предохранительные клапаны Принцип действия предохранительного клапана основан на уравновешивании внешней силой (пружиной) давления жидкости, действующего на клапан, который под действием этой силы плотно (герметично) перекрывает проходной канал. Предохранительные клапаны имеют разнообразные конструкции: — шарикового, — конусного и — плунжерного типов. В самоходных машинах часто применяются предохранительные клапаны прямого и непрямого действия. Предохранительные клапаны прямого действия (одноступенчатые): Предохранительные клапаны прямого действия имеют простую конструкцию и жесткие статические характеристики срабатывания, существенно зависящие от давления и расхода жидкости. Они обладают достаточным быстродействием вследствие небольшой массы подвижных деталей. На стабильность статической характеристики клапанов отрицательно влияют силытрения и нелинейность характеристики длинной пружины. Поэтому такие клапаны периодически регулируют в процессе эксплуатации. Предохранительные клапаны прямого действия применяют в случаях эпизодического действия и при средних расходах (dy < 25 мм). При больших расходах и высоком давлении (более 25 МПа) значительно увеличиваются габаритные размеры, поэтому целесообразнее применять клапаны непрямого действия. Первичные предохранительные клапаны прямого действия применяют в напорных секциях гидрораспределителей, клапанных блоках и коробках, в качестве вторичных клапанов. На рис. 1 приведена конструкция предохранительных клапанов прямого действия. Рис.1. Предохранительные клапаны прямого действия: 1 — пробка; 2 — регулировочный винт; 3 — корпус; 4 — пружина; 5 — направляющая втулка; 6 — запорно-регулирующий элемент; 7 — демпфер; 8 — седло Предохранительные клапаны непрямого действия (двухступенчатые): Предохранительные клапаны непрямого действия имеют статические характеристики, почти не зависящие от изменения расхода и давления в широком диапазоне. Они приспособлены для гидравлического демпфирования, поэтому обладают лучшей устойчивостью и малым гистерезисом, более простым способом обеспечивается дистанционное управление разгрузкой, но для некоторых случаев применения их быстродействия недостаточно, особенно с повышением вязкости рабочей жидкости при низкой температуре. Конструкция предохранительных клапанов непрямого действия более сложная, а изготовление более трудоемкое, но вследствие указанных преимуществ они находят широкое применение, особенно в гидроприводах самоходных машин с высоким номинальным давлением. Статические и динамические свойства предохранительных клапанов и стабильность их работы в процессе эксплуатации существенно влияют на надежность и технический ресурс самоходных машин с гидравлическим приводом! Поэтому, при проектировании машины, на эти агрегаты гидропривода следует обращать повышенное внимание. Следует иметь в виду, что в конструкции клапанов давления с сервоуправлением применяют запорно-регулирующие элементы с гидравлическим уравновешиванием некоторой части усилия, развиваемого давлением жидкости, и с гидравлическим демпфированием резонансных явлений, создающих сопротивление возбуждающему усилию, пропорциональное скорости перемещения запорно-регулирующего элемента. Клапаны давления непрямого действия с короткими и жесткими пружинами менее подвержены вибрации, чем клапаны давления прямого действия с длинными пружинами. На рис. 2 приведена конструкция предохранительные клапаны непрямого действия. Рис.2. Предохранительный клапан непрямого действия:   1, 3 — запорный элемент; 2, 5 — пружина; 4, 8 — втулка; 6 — регулировочный винт; 7 — камера первичного дросселирования. Клапаны давления выпускаются как в корпусном, так и в патронном исполнении. Последние устанавливаются непосредственно в корпус гидрораспределителей, клапанных коробок, блоков и т.п.   Составители: Московский Государственный автомобильно-дорожный институт, Министерство транспорта РФ, Главгостехнадзор России. Пружинные предохранительные клапаны прямого действия Crosby Jump to Navigation Информация Производители Каталог Назад Насосное оборудование Насосы центробежные Apex Pumps Насосы винтовые Насосы высокого давления BFT GEA Погружные насосы Houttuin Горизонтальные насосы Apex Pumps Houttuin Inoxihp Moyno Vipom Насосы герметичные Hermetic Pumpen Zenith Насосное оборудование прочее AX System Sanco Servi Group Фильтровальное оборудование Воздушные фильтры AAF Jonell Масляные и гидравлические фильтры Parker Hannifin Corporation Servi Group Коалесцирующие фильтры ASCO Filtri Buhler Technologies EUROFILL Hydac Jonell Petrogas Scam Filltres Vokes Air Водоподготовка Grunbeck Фильтры КВОУ AAF Осушители Компрессорное оборудование Поршневые компрессоры Винтовые компрессоры GEA Howden Stewart & Stevenson Центробежные компрессоры Baker Hughes Stewart & Stevenson Thermodyn Трубопроводная арматура Запорная, регулирующая, запорно-регулирующая арматура Предохранительная арматура Sapag Industrial valves Schroedahl Servi Group Приводы трубопроводной арматуры Biffi Keystone Гидравлика Гидроцилиндры Servi Group Гидроклапаны Meggitt Servi Group Гидронасосы Riverhawk Servi Group Гидрораспределители Servi Group Пневмоцилиндры Artec Mec Fluid 2 Станочное оборудование Станки шлифовальные LOESER Хонинговальные станки CAR srl Станки зубо- и резьбо- обрабатывающие Nagel Maschinen Карусельные станки Star Micronics Шпиндели и фрезерные головки Cytec Приводная техника Электрические приводы Servi Group Гидравлические приводы Biffi Пневматические приводы Keystone Вентиляторы Reitz Электромагнитные приводы Danfoss ECONTROL Редукторы Renk VAR-SPE Турборедукторы Flender-Graffenstaden Renk КИП (измерительное оборудование) Анализаторы влажности Belimo Scantech Приборы измерения уровня Endress+Hauser Приборы контроля и регулирования технологических процессов Reuter-Stokes Приборы измерения уровня расхода (расходомеры) Belimo Itron Servi Group Системы измерения неразрушающего контроля HBM Kavlico Marposs Устройства измерения температуры Устройства измерения давления Autrol Servi Group Устройства измерения перемещения и положения Лабораторное оборудование Микроскопия и спектроскопия Keyence Электрооборудование Аккумуляторные батареи Hoppecke Противопожарное оборудование Reuter-Stokes Sanco Spectrex Выключатели Metrol Источники питания LAM Technologies Кабели и коннекторы Axon’ Cable HiRel Connectors Murrplastik Лазеры RIO Лампы Nic Parat Серийные преобразователи LAM Technologies Электродвигатели Gamak Motors LAM Technologies Электроника DUCATI Energia JOVYATLAS Luvata Murrplastik Прочее оборудование Абразивные изделия Abrasivos Manhattan Atto Abrasives Буровое оборудование BVM Corporation Den-Con Tool MI Swaco Top-co WestCo Валы GKN Jaure Rotar Вибротехника JOST Газовые турбины Alba Power Baker Hughes Meggitt Score Energy Siemens energy Solar turbines Горелки Зажимные устройства Restech Norway SPIETH Защита от износа, налипания, коррозии Rema Tip Top Инструмент Deprag Knipex Клапаны Baker Hughes Mec Fluid 2 Top-co Velan W.T.A. Zimmermann & Jansen (Z&J) Крановое оборудование Facco Маркировочное оборудование Couth Espera Мельницы Eirich Металлообработка Agrati Муфты Coremo Ocmea Esco Couplings Jaure John Crane Kendrion Linnig Top-co ZERO-MAX Оси Jaure Подшипники John Crane NTN-SNR SPIETH Производственные линии Espera FIBRO Masa Henke Робототехника Motoman Robotics Системы обогрева Helios TYCO Thermal Controls Системы охлаждения Gohl Системы смазки Lincoln Строительные леса HAKI Сушильные печи Eirich Такелажное оборудование Casar Easy Mover Fetra Тормоза и сцепления Coremo Ocmea Упаковочное оборудование Espera Thimonnier Уплотнения Flexitallic John Crane Форсунки и эжекторы Exair Центраторы Top-co Электрографитовые щетки Morgan Advanced Materials AX System A.O. Smith – Century Electric A.S.T. AAF Abrasivos Manhattan Advanced Energy Agilent Technologies Agrati Alba Power Algi Allweiler Alphatron Marine Amot Anderson Greenwood Apex Pumps Apollo Valves Ariana Industrie Ariel Artec ASCO Filtri Ashcroft ATAS elektromotory Atos Atto Abrasives Autrol Autronica Axis Axon’ Cable Baker Hughes Baker Hughes Bando Baruffaldi BAUER Kompressoren Belimo Bently Nevada Berarma BFT BHDT Biffi Bifold Group Brinkmann pumps Buhler Technologies BVM Corporation Camfil FARR Campen Machinery CanaWest Technologies CAR srl Carif Casar CAT Celduc Relais Center Line Clif Mock Comagrav Compressor Controls Corporation CoorsTek Coral engineering Coremo Ocmea Couth CRANE Crosby Cytec Danaher Motion Danfoss Danobat Group David Brown Hydraulics Den-Con Tool DenimoTECH Deprag Destaco Dixon Valve Donaldson Donaldson осушители, адсорбенты DUCATI Energia Duplomatic Duplomatic Oleodinamica Dustcontrol Dynasonics E-tech Machinery Easy Mover Ebro Armaturen ECONTROL Eirich EMIT Endress+Hauser Esco Couplings Espera Estarta Euchner EUROFILL EuroSMC Exair Facco FANUC Farris Fema Ferjovi Fetra FIBRO Fisher Flender-Graffenstaden Flexitallic Flowserve Fluenta Flux FPZ Freudenberg Fritz STUDER Gali Gamak Motors GEA GEORGIN GKN Gohl Goulds Pumps GPM Titan International Graco Grunbeck Grundfos Gustav Gockel HAKI Harting technology HAWE Hydraulik SE HBM Heimbach Helios Hermetic Pumpen Herose HiRel Connectors Hohner Holland-Controls Honsberg Instruments Hoppecke Horton Houttuin Howden Howden CKD Compressors s.r.o. HTI-Gesab Hydac Hydrotechnik IMO Inoxihp iNPIPE Products ISOG Italmagneti Itron ITW Dynatec Jaure JDSU Jenoptik John Crane Jonell JOST JOVYATLAS K-TEK Kadia Kavlico Kellenberger Kendrion Kendrion Linnig Keyence Keystone Kitagawa Knipex Knoll Kordt Krombach Armaturen KSB Kumera Labor Security System LAM Technologies Lapmaster Wolters Lincoln LOESER Lufkin Industries Luvata Mahle Marposs Masa Henke Masoneilan Mec Fluid 2 MEDIT Inc. Meggitt Mercotac Metrol MI Swaco Minco MMC International Corporation MOOG Moore Industries Morgan Advanced Materials Motoman Robotics Moyno Mud King MULTISERW-Morek Munters Murr elektronik Murrplastik Nagel Maschinen National Oilwell Varco Netzsch Nexoil srl Nic NOV Mono NTN-SNR Ntron Nuovo Pignone O’Drill/MCM Oerlikon Oilgear Omal Automation Omni Flow Computers OMT Opcon Orange Research Orwat filtertechnik OTECO Pacific valves Pageris AG Paktech PALL Panametrics Parat Parker Hannifin Corporation PENTAIR Peter Wolters Petrogas ProMinent Quick Soldering Reitz Rema Tip Top Renk Renold Repar2 Resatron Resistoflex Restech Norway Reuter-Stokes Revo Rexnord Rheonik Rineer Hydraulics RIO Riverhawk RMG Honeywell Ro-Flo Compressors Robbi ROS Rota Engineering Rotar Rotoflow Rotork Ruhrpumpen S. Himmelstein Sanco Sapag Industrial valves Saunders Scam Filltres Scantech Schroedahl Score Energy Sermas Industrie Servi Group Settima Siekmann Econosto Siemens Siemens energy Simaco Solar turbines Solberg SOR Spectrex SPIETH SPX Stamford | AvK Star Micronics Stewart & Stevenson Stockham Sumitomo Supertec Machinery Tamagawa Seiki Tartarini TEAT TEKA Thermodyn Thimonnier Top-co Truflo Turbotecnica Tuthill TYCO Thermal Controls Vanessa VAR-SPE VDO Velan Versa Vibra Schultheis Vipom Vokes Air Voumard W.T.A. Warren Waukesha Weatherford Weiss GmbH Wenglor WestCo Woodward Xomox Yarway Zenith ZERO-MAX Zimmermann & Jansen (Z&J) Конструктивные особенности предохранительных клапанов | РТМТ В процессе эксплуатации трубопроводов возникают ситуации, когда в системе возникает избыточное давление. В результате срабатывает сбросный предохранительный клапан, который надежно защищает оборудование от механических разрушений. Трубопроводная арматура эффективно обеспечивает выпуск избытка газообразной, жидкой или парообразной среды из рабочей системы. Устройства широко применяются за счет простоты конструкции, несложного монтажа и обслуживания, разнообразия видов, габаритов и конструктивного исполнения. Они незаменимы при работе газовых, водопроводных, паровых, отопительных и технологических сетях промышленного и бытового назначения. Назначение предохранительного клапана Предохранительная арматура для трубопроводов предназначена для эффективной защиты в автоматическом режиме оборудования от аварийных изменений различных рабочих параметров. Рычажно-грузовые и пружинные клапаны прямого действия предназначены для предохранения системы от аварийного превышения значений давления в трубопроводах с различными жидкими и газообразными агрессивными/неагрессивными средами. Температура рабочей среды составляет от -1100С до +6000С. Конструктивные особенности арматуры В конструкцию предохранительных клапанов входит два основных компонента: запорный орган и задатчик. Запорный орган состоит из специального затвора и седла. В качестве задатчика используют рычажно-грузовой или пружинный механизм, который обеспечивает движение затвора. Типичный пружинный клапан прямого действия представляет собой запорную арматуру, состоящий из корпуса, затвора, седла, сильфона и специального винта для настройки силы прижатия золотника к седлу. В предохранительных клапанах давлению среды противодействует воздействие сжатой пружины. В зависимости от упругости пружинного механизма определяется рабочий диапазон режима настройки устройства. За счет надежной конструкции и простоты конструкции арматура применяется в различных инженерных системах и промышленных установках малой мощности. Основные виды предохранительных клапанов По принципу действия арматура бывает прямого и непрямого действия. В зависимости от конструкции и вида нагрузки на золотник трубопроводные предохранительные клапаны бывают: пружинная арматура; рычажно-грузовые клапаны; рычажно-пружинная предохранительная арматура; магнито-пружинные клапаны. Арматура применяется для систем с водогрейными котлами, нефтесодержащими резервуарами, технологическими емкостями и промышленными трубопроводами. Преимущества предохранительного клапана Предохранительная арматура имеет прочный корпус, конструкции которого обеспечивает высокий класс герметичности. Оптимальные варианты предохранительной арматуры представлены на этом сайте с основными техническими характеристиками. Клапаны пружинного типа используются в системах с давлением от 1,6 до 16 МПа при температуре в диапазоне -400С-+4250С. Изделия обладают следующими преимуществами: простая конструкция; удобное присоединение при помощи фланцев; оперативное реагирование на малейшие изменения рабочих параметров системы; использование с разными средами: пар, воздух, газ, нефтепродукты, жидкость; компактные размеры. Для ограничения роста давления рабочей среды до аварийных значений для систем трубопроводов применяются предохранительные клапаны. Устройства нового поколения обладают высокой эффективностью, быстрой реакцией, простой конструкцией и надежностью. Оборудование нашло применение в системах под высоким давлением на жилых, промышленных, хозяйственных объектах. Предохранительный клапан прямого действия RDM Поршневые предохранительные клапаны прямого действия серии RDM характеризуются низким гистерезисом. Их можно использовать как предохранительные на участке P-T или как устройства для контролируемого уравновешивания на участке T-T. В корпусе каждого клапана предусмотрено отверстие для установки манометра. Назначение PT… давление на участке P-T снижается при достижении контрольной уставки. TT… давление на участке T’-T снижается при достижении контрольной величины давления. Технические характеристики Клапан прямого действия с подпружиненным поршнем характеризуется быстрым срабатыванием, низкими утечками и минимальным гистерезисом. Доступно до 5 регулируемых диапазонов давления, ограничиваемых сверху следующими значениями: 25, 64, 160, 210, 350 бар для RDM2, 19, 50, 100, 150, 210 бар для RDM3 Типы управления: — Винт с головкой под ключ и контргайка — Цилиндрический замок — Поворотная рукоятка Артикулы продукции: RDM2AT25S10 RDM2AT25S10  max. 4l/m RDM2AT25S10X957 RDM2AT25S10X957 max. 4l/m RDM2AT25SV10 RDM2AT25SV10 max. 4l/m RDM2AT35L10 RDM2AT35L10 max. 4l/m RDM2AT35S10 RDM2AT35S10 max. 4l/m RDM2AT35SV10 RDM2AT35SV10 max. 4l/m RDM2ATBT17SN10 RDM2ATBT17SN10 MAX. 4L/M RDM2ATBT17SV10 RDM2ATBT17SV10 max. 4l/m RDM2ATBT25KV10 RDM2ATBT25KV10 max. 4l/m RDM2ATBT25SV10 RDM2ATBT25SV10 max. 4l/m RDM2ATBT35SV10 RDM2ATBT35SV10 max. 4l/m RDM2ATBT35SVX884 RDM2ATBT35SV10X884 max. 4lpm RDM2BT17S10 RDM2BT17S10 max. 4lpm RDM2BT35S10 RDM2BT35S10 max. 4l/m RDM2PT02KVG RDM2PT02KVG20 RDM2PT02SVG RDM2PT02SVG20 RDM2PT06KVG RDM2PT06KVG20 RDM2PT06LVG RDM2PT06LVG20 RDM2PT06SVC RDM2PT06SVC20 RDM2PT06SVG RDM2PT06SVG20 RDM2PT06SVGXG186 RDM2PT06SVG20XG186 RDM2PT16KVG RDM2PT16KVG20 RDM2PT16LVG RDM2PT16LVG20 RDM2PT16SVG RDM2PT16SVG20 RDM2PT16SVGXG186 RDM2PT16SVG20XG186 RDM2PT16SVM RDM2PT16SVM20 RDM2PT21KNG RDM2PT21KNG20 RDM2PT21KVG RDM2PT21KVG20 RDM2PT21LVG RDM2PT21LVG20 RDM2PT21SNG RDM2PT21SNG20 RDM2PT21SVC RDM2PT21SVC20 RDM2PT21SVG RDM2PT21SVG20 RDM2PT21SVGXG186 RDM2PT21SVG20XG186 RDM2PT35KVG RDM2PT35KVG20 RDM2PT35LVG RDM2PT35LVG20 RDM2PT35SNG RDM2PT35SNG20 RDM2PT35SVG RDM2PT35SVG20 RDM2PT35SVGX862 RDM2PT35SVG20X862 RDM2PT35SVGXG186 RDM2PT35SVG20XG186 RDM2TT02KVG RDM2TT02KVG20 RDM2TT02LVG RDM2TT02LVG20 RDM2TT02SVC RDM2TT02SVC20 RDM2TT02SVG RDM2TT02SVG20 RDM2TT06LVG RDM2TT06LVG20 RDM2TT06SNG RDM2TT06SNG20 RDM2TT06SVG RDM2TT06SVG20 RDM2TT16KVG RDM2TT16KVG20 RDM2TT16LVG RDM2TT16LVG20 RDM2TT16SVG RDM2TT16SVG20 RDM2TT21SVG RDM2TT21SVG20 RDM3PT01LVG RDM3PT01LVG15 RDM3PT01SVG RDM3PT01SVG15 RDM3PT05LVG RDM3PT05LVG15 RDM3PT05SVG RDM3PT05SVG15 RDM3PT05SVGXG186 RDM3PT05SVG15XG186 RDM3PT10SVG RDM3PT10SVG15 RDM3PT15SVG RDM3PT15SVG15 RDM3PT21LVG RDM3PT21LVG15 RDM3PT21SVG RDM3PT21SVG15 RDM3PT21SVGXG186 RDM3PT21SVG15XG186 Практические рекомендации Sun Hydraulics. Редукционные и редукционно-предохранительные клапаны. 11 Марта 2019 Применение Редукционные клапаны Редукционные клапаны представляют собой нормально открытые элементы контроля давления, предназначенные для понижения давления потока, поступающего из линии 2 (вход) до заданного значения в линии 1 (выход). Давление на выходе определяется  регулировкой пружины, а также давлением в линии 3 (слив из пружинной секции). Редукционно-предохранительные клапаны Редукционно-предохранительные клапаны, в дополнение к понижению давления, выполняют предохранительную функцию на участке между линией пониженного давления 1 и линией слива 3. Это позволяет поддерживать пониженное давление относительно постоянным в условиях обратного потока. • Типовым применением данных клапанов является подконтрольное понижение давления для подачи во вторичный контур (редукционные и/или редукционно-предохранительные клапаны). • Редукционный клапан позволяет точно поддерживать давление в системах зажима заготовок или фиксации уровня. • Другим применением редукционно-предохранительных клапанов может быть обеспечение постоянного давления для уравновешивания двунаправленных исполнительных звеньев. • Несмотря на то, что редукционные и редукционно-предохранительные клапаны Sun Hydraulics являются нормально открытыми, в них возможно перекрытие основного золотника обратным потоком. Данная функция достигается путем применения отдельного обратного клапана. В системах, где невозможно перекрытие напорной линии от насоса (системы с трехлинейным направляющим клапаном с открытым центром), линия слива 3 может быть соединена с линией, идущей на противоположное исполнительное звено, обеспечивая поддержание клапана открытым благодаря подаче рабочего давления в пружинный отсек клапана. Однако, расход в обратном направлении в таком случае будет ограничен пружиной открытия главной ступени. • Редукционный клапан также может выполнять функцию регулируемого ограничительного компенсатора давления (см. рис. 1). • Все редукционные и редукционно-предохранительные клапаны Sun Hydraulics с пилотным управлением оснащены заслонкой из нержавеющей стали толщиной 150 мкм для предотвращения засорения жиклера. Редукционные и редукционно-предохранительные клапаны Sun Hydraulics производятся в типоразмерах под расход 20…320 л/мин регулируются во всем диапазоне рабочего давления до 315 бар при давлении на входе до 350 бар. Клапаны с пилотным управлением имеют меньший диапазон давления — до 107 бар при максимальном давлении на входе 210 бар. Перед отгрузкой с завода-изготовителя все редукционные и редукционно-предохранительные клапаны Sun настраиваются на максимальное давление, за исключением редукционных клапанов прямого действия, настраиваемых на расход 30 см 3 /мин, поскольку в них не предусмотрен пилотный расход. ПРИМЕЧАНИЕ: все редукционные и редукционно-предохранительные клапаны Sun Hydraulics являются функционально взаимозаменяемыми (имеют аналогично расположенные порты и одинаковые седла в соответствии с типоразмерами). Однако, для работы редукционно-предохранительных клапанов весьма важно, чтобы размер соединения порта 3 (слив пружинной секции) обеспечивал функцию полнопроходной перепускной линии. Конструктивные принципы и особенности Трехлинейные редукционные клапаны с пилотным управлением – PB*B Эксплуатационные характеристики редукционных клапанов серии PB*B: • Малый гистерезис, обеспечивающий точную регулировку давления и высокую стабильность работы. • Высокая пропускная способность при компактных размерах. • Повышенный обратный расход из линии 1 в линию 2 может вызвать перекрытие клапана (при необходимости работы с обратным потоком следует использовать внешний обратный клапан). • Максимально пологий график зависимости отклонения давления от расхода. • Низкий пилотный расход через линию 3 (0,11…0,33 л/мин в зависимости от типоразмера). Если пилотный расход имеет критическое значение, следует рассмотреть возможность применения клапанов прямого действия. • Динамические характеристики данных клапанов более низкие по сравнению с клапанами прямого действия. • Максимальное давление на входе изменяется в зависимости от диапазона настройки давления. ПРИМЕЧАНИЕ: см. общее примечание по редукционным клапанам ниже. Трехлинейные редукционно-предохранительные клапаны прямого действия – PR*B Эксплуатационные характеристики редукционно-предохранительных клапанов серии PR*B: • Демпфирующая конструкция обеспечивает высокую стабильность работы. • Отсутствие пилотного потока из линии слива делает данные клапаны подходящими для использования в схемах с гидроаккумулятором, где они помогают понизить перетечки во вторичном контуре. • Редукционно-предохранительные клапаны прямого действия отличаются превосходными динамическими арактеристиками по сравнению с клапанами с пилотным управлением. • Низкая чувствительность к перепадам температуры гидравлической жидкости и маслорастворимым загрязнениям. • Высокая стабильность работы с горячим маслом (отсутствие колебаний давления) и надежное закрытие при работе с холодным маслом. • Прочная и надежная конструкция, выдерживающая большие скачки давления и противодавления. • График зависимости отклонения давления от расхода более крутой по сравнению с клапанами с пилотным управлением. • Возможность выполнения предохранительной функции и применения в системах, в которых возможно перекрытие напорной линии от насоса. • Данные клапаны, в отличие от исполнений с пилотным управлением, имеют переходный шаг давления между режимами редукционного и предохранительного клапана. Этот шаг равен 5% от максимального давления настройки, вне зависимости от фактической настройки. Обратите внимание на то, что данная особенность делает эти клапаны неподходящими для использования в качестве уравновешивающих. Если наличие переходного шага может негативно сказаться на эксплуатации, следует рассмотреть возможность применения редукционно-предохранительных клапанов прямого действия серии PR*C или клапанов с пилотным управлением серии PP*B. ПРИМЕЧАНИЕ: см. общее примечание по редукционным клапанам ниже. Трехлинейные редукционно-предохранительные клапаны с пилотным управлением – PP*B Эксплуатационные характеристики редукционно-предохранительных клапанов серии PP*B аналогичны характеристикам редукционных клапанов серии PB*B, за исключением следующего: • Малый гистерезис обеспечивает высокую точность регулировки давления клапанов как в режиме редукционных, так и в режиме предохранительных (единая регулировка для обеих функций при практически одинаковых настройках). ПРИМЕЧАНИЕ: см. общее примечание по редукционным клапанам ниже. Трехлинейные редукционные клапаны прямого действия – PR*R Эксплуатационные характеристики редукционных клапанов серии PR*R аналогичны характеристикам редукционно-предохранительных клапанов серии PR*B, за исключением следующего: • Возможность использования в качестве нормально открытых регулируемых ограничительных компенсаторов давления для внешних жиклеров. • Поскольку данные клапаны прямого действия не способны выполнять предохранительную функцию, их применение в системах, в которых возможно перекрытие напорной линии от насоса, не рекомендуется (при малых или полностью отсутствующих перетечках во вторичном контуре давление за клапаном может возрастать вплоть до выравнивания с давлением на входе). • В большинстве применений в качестве редукционных клапанов в системах, требующих использования клапанов прямого действия, рекомендуется использование редукционно-предохранительных клапанов серии PR*B. ПРИМЕЧАНИЕ: см. общее примечание по редукционным клапанам ниже. Трехлинейные редукционно-предохранительные клапаны прямого действия (без переходного шага) – PRDC Эксплуатационные характеристики редукционно-предохранительных клапанов без переходного шага серииPR*C аналогичны характеристикам редукционно-предохранительных клапанов прямого действия серии PR*B, за исключением следующего: • Отсутствие переходного шага фактически означает отсутствие разницы в настройке давления между режимами редукционного и предохранительного клапана. Это обеспечивает улучшенный контроль давления. • Расход масла на выходе из линии 3 равен около 0,4 л/мин. Несмотря на то, что этот пилотный расход достаточно велик, это скажется на работе системы только в случае перекрытия напорной линии насоса. • В настоящее время данные клапаны поставляются только в типоразмере 1 (40 л/мин). ПРИМЕЧАНИЕ: см. общее примечание по редукционным клапанам ниже. Трехлинейные редукционные и редукционно-предохранительные клапаны с пневматическим пилотным управлением — PB*C и PP*C Редукционные и редукционно-предохранительные клапаны серий PB*C и PP*C с пневматическим пилотным управлением регулируются дистанционно с использованием сжатого воздуха, действующего через мембрану. Данная конструкция служит заменой традиционной схеме с пружиной и предназначена для внешнего управления настройкой клапана. Эксплуатационные характеристики и особенности: • Настройка давления прямо пропорциональна давлению воздуха (пилотное соотношение 20:1). • Максимально допустимое давление воздуха: 10,5 бар. • Максимально допустимый перепад давления: 210 бар. • Большинство других характеристики аналогичны редукционным и редукционно-предохранительным клапанам серий PB*B и PP*B. • Данные клапаны могут использоваться как взрывозащищенные в системах с дистанционной регулировкой давления. • Давление в линии 3 определяет минимальную настройку клапана и не должно превышать 70 бар.  Четырехлинейные редукционно-предохранительные клапаны прямого действия и с пилотным управлением, с линией слива – PS*B и PV*A Редукционно-предохранительные клапаны серий PS*B и PV*A имеют дополнительную линию слива (линия 4), которая отделяет пружинную секцию от других линий. Основные эксплуатационные характеристики аналогичны клапанам серии PR*B прямого действия и серии PP*B с пилотным управлением, описанным выше. Отличающиеся характеристики: • Поскольку линия 4 соединена со сливом, данный клапан является нечувствительным к противодавлению в линии 3. • Повышение давления в линии 4 дает возможность увеличить эффективное давление настройки до значений, превышающих номинальную настройку клапана на величину действующего противодавления. • Любое давление в линии 4 (слив) непосредственно добавляется к давлению настройки в соотношении 1:1 и не должно превышать 350 бар. Четырехлинейные вентилируемые редукционно-предохранительные клапаны с пилотным управлением – PV*B Вентилируемые редукционно-предохранительные клапаны серии PV*B оснащены линией для дистанционного управления (линия 4) между основным поршнем и пилотной секцией. Основные эксплуатационные характеристики аналогичны редукционно-предохранительным клапанам с пилотным управлением серии PP*B, описанным выше. Отличающиеся характеристики: • Настройка клапана (в пределах номинального диапазона) дистанционно регулируется путем контроля давления в линии 4. • Пилотный расход в линии 4 регулируется в диапазоне 0,11…0,33 л/мин в зависимости от типоразмера. Для управления данным клапаном необходимо применение пилотного клапана с практически идентичными параметрами в контуре линии 4 (рекомендуемые модели Sun Hydraulics: RBAA, RBAC, RBAD). • Вентилирование и блокировка пилотного потока из линии 4 (аналогично двухлинейным клапанам) влияют на пониженное давление после клапана в линии 1, что может выражаться соответственно в падении давления на выходе до минимального (вентилирование) или в повышении давления до значения номинальной настройки. ПРИМЕЧАНИЕ: см. ниже общее примечание по редукционным клапанам. Общее примечание по редукционным клапанам Sun Hydraulics: Любое давление в линии 3 (слив из пружинной секции) непосредственно добавляется к настройке клапана в соотношении 1:1. Обзор моделей редукционных и редукционно-предохранительных клапанов Sun Hydraulics Скачать эту статью в pdf по ссылке. Клапан непрямого действия принцип работы Предохранительные клапаны обычно устанавливаются в напорную линию параллельно. В случае достижения давления настройки предохранительный клапан открывается и пропуская поток (или часть потока) из напорной линии в сливную. Принцип работы предохранительного клапана На рисунке показан предохранительный клапана седельного типа. Основными элементами предохранительного клапана являются: корпус; пружина; запорно-регулирующий элемент; седло. В исходом состоянии усилие Fпр пружины 2 прижимает запорно-регулирующий элемент (конус) 3 к седлу 4. Напорная линия отделена от сливной. В случае если сила Fг давления потока на запорно-регулирующий элемент превысит силу Fпр, конус сместится вверх, пропуская поток из напорной линии в сливную. При отсутствии давления в линии слива величина усилия Fг определяется по формуле: Где А – площадь уплотняемой поверхности. Регулировка давления настройки предохранительного клапана осуществляется путем изменения предварительного поджатия пружины. Предохранительные клапаны прямого действия В клапанах прямого действия на запорно-регулирующий с одной стороны действует усилие пружины с противоположной – сила давления жидкости. Пружину в таких клапанах называют силовой, т.к. именно она оказывает силовое воздействие, удерживающее запорно-регулирующий до момента открытия. Предохранительный клапан седельного типа, рассмотренный ранее, является примером клапана прямого действия. К этому же типу относят клапаны золотникового типа. В исходном состоянии золотник 3, установленный в корпусе 1, перекрывает каналы в напорной и сливной линиях. При увеличении силы давления до величины превышающей усилие пружины 2, золотник будет перемещаться вверх, открывая канал для прохода потока из напорной линии в сливную. Характеристика клапана прямого действия Характеристика предохранительного клапана прямого действия имеет достаточно большой подъем. Капаны прямого действия склонны к автоколебаниям. При больших расходах и высоких давлениях размеры пружины должны быть очень большими. Устройство демпфирования На работу предохранительного клапана влияют не только статические, но и динамические нагрузки. Для снижения негативного влияния автоколебаний подпружиненного запорно-регулирующего элемента в предохранительных клапанах прямого действия используют устройства демпфирования. Наиболее распространенным устройством демпфирования является – демпфирующий поршень, который жестко связан с запорно-регулирующим элементом. Для демпфирования в поршне может быть выполнен узкий канал или снята лыска, как в примере показанном на рисунке. Во время движения поршня жидкость движется в малом зазоре. При этом возникает демпфирующее усилие направленное в сторону противоположную движению поршня. В конструкции большинства современных гидравлических предохранительных клапанов прямого действия присутствует демпфирующий поршень. Предохранительные клапаны непрямого действия При увеличении расхода через предохранительный клапан необходимо увеличивать и диаметры подводных каналов и запорно-регулирующего элемента. Вследствие увеличения площади уплотняемой поверхности потребуется и увеличение усилия поджатия пружины, а значит и увеличение самой пружины. Для обеспечения относительно небольших габаритов клапана при больших значениях расхода используют предохранительные клапаны непрямого действия, состоящие из основного и управляющего клапана. Клапан управления представляет собой классический предохранительный клапан прямого действия. Этот клапан способен пропустить лишь небольшой расход. Однако при его открытии за счет возникшего перепада давления на постоянном дросселе 6 запорно-регулирующий элемент 5 переместится вверх соединив напорную линию со сливом. Пружина 4 в этом клапане мягкая, она предназначена для возвращения запорно-регулирующего элемента в исходное состояние. Настройка клапана осуществляется регулировочным винтом 1, который позволяет изменить предварительное поджатие силовой пружины 2. Характеристика клапана непрямого действия Характеристика предохранительного клапана непрямого действия более пологая, клапан этой конструкции имеет меньшие габариты, чем аналогичный клапан прямого действия. Свойства клапанов непрямого действия позволили разработать методы управления давлением, которые существенно повысили технические, эксплуатационные и потребительские характеристики гидроприводов, сделали их проще и экономичнее. Автоматизация ряда рабочих процессов осуществляется также благодаря этим свойствам. В результате гидравлические машины и оборудование стали более эффективными, удобными и легкими в управлении. Рассмотрим наиболее применяемые методы управления, реализованные с помощью предохранительных клапанов непрямого действия. Немало гидроприводов содержат насос с постоянным рабочим объемом (нерегулируемый) и гидрораспределители с закрытым центром, у которых в нейтральной позиции линия нагнетания закрыта. В результате при холостых режимах рабочая жидкость поступает на слив через предохранительный клапан, переводя полезную энергию в тепло. В таких гидросистемах целесообразно использовать предохранительные клапаны непрямого действия с дополнительной управляемой разгрузочной линией. Рис. 1. Схема разгрузки клапана непрямого действия 1 – насос; 2 – главный золотник; 3 – пилотный золотник; 4 – дроссель; 5 – нагнетательная линия; 6 – манометр; Х – линия разгрузки; Y1 – электроуправляемый клапан (нормально открытый) Рассмотрим схему, представленную на рис. 1. Вне зависимости от конструкции схема и принцип действия всех клапанов непрямого действия одинаковы. Зная принципы его работы, легко разобраться в любых конструктивных особенностях. Рассмотрим сначала работу предохранительного клапана непрямого действия в режиме без разгрузки (в его основном состоянии). В этом случае линия разгрузки Х перекрыта, т.е. электроуправляемый клапан Y1 (нормально открытый), показанный на рис. 1, включен. Рабочая жидкость от насоса из линии нагнетания 5 поступает в торцевую полость силового золотника 2. Одновременно по внутренним каналам управления и через дроссельное отверстие 4 жидкость подводится к противоположному подпружиненному торцу силового золотника 2. В канале перед подпружиненной полостью часто выполняют дроссель для исключения скачков давления (гидроударов). Такой пример показан на рис. 1. Пилотный золотник 3 (золотник управления клапаном) закрывает поступление рабочей жидкости на слив. Он прижимается к седлу жесткой пружиной. Рабочая поверхность пилотного золотника выполняется конусной. В ряде конструкций в качестве пилотного золотника используется металлический шарик. Поскольку движение потока жидкости в канале управления отсутствует (состояние статики – перепад давлений на дросселе 4 равен нулю), на оба торца силового золотника действует одинаковое давление, равное рабочему. Силы, развиваемые рабочим давлением (гидравлические силы), уравновешивают золотник 2. Силовой золотник 2 прижимается к седлу только усилием слабой пружины. Для преодоления ее сопротивления достаточно воздействия на противоположный торец золотника давления 0,3-0,5 МПа. Как только величина рабочего давления превысит настройку предохранительного клапана, пилотный золотник 3 начинает смещаться. Действующая на него сила, развиваемая давлением, превышает силу, создаваемую жесткой пружиной. Перемещение пилотного золотника 3 открывает кольцевое окно между его круглым седлом и конусом (либо шариком). Небольшая часть рабочей жидкости начинает поступать через это кольцевое окно на слив в гидробак (состояние динамики). Давление в подпружиненной торцевой полости силового золотника 2 становится меньше. Перепад давлений на дросселе 4 начинает расти. При дальнейшем повышении рабочего давления пилотный золотник 3 продолжает перемещаться, все больше сжимая жесткую пружину. Площадь кольцевого окна увеличивается. Все большее количество рабочей жидкости поступает из канала управления на слив. Давление в подпружиненной полости силового золотника 2 падает (возрастает перепад давлений на дросселе 4). Уменьшается гидравлическая сила, действующая на силовой золотник 2 в подпружиненной полости. Как только сумма этой силы и силы действия слабой пружины станет меньше гидравлической силы в противоположной торцевой (неподпружиненной) полости золотника 2, он начнет перемещаться, открывая свободный доступ нагнетаемому потоку рабочей жидкости на слив. Контроль давления настройки клапана осуществляется с помощью манометра 6. Если гидросистема работает в холостом режиме, то рабочая жидкость поступает на слив под давлением настройки предохранительного клапана, переводя большое количество гидравлической энергии в тепло. Насос при этом нагружен и работает в экстремальном режиме. Однако использование клапана непрямого действия позволяет разгрузить гидросистему в период холостой работы машины. Разгрузка осуществляется следующим образом. В канале управления между дросселем 4 и торцевой подпружиненной полостью силового золотника 2 выполняется отводящая линия Х – линия разгрузки. Во многих гидросистемах она соединяется с внутренними управляющими каналами, чтобы разгрузка при наступлении холостого режима работы машины осуществлялась автоматически, а при выполнении силовых операций, также автоматически, предохранительный клапан переводился в рабочее положение. Открытие и закрытие внутренних управляющих каналов осуществляется с помощью соответствующих клапанов, чутко реагирующих на изменение рабочего давления в гидросистеме. Вместе с тем в гидросистемах часто применяется внешний управляющий клапан, который показан на рис. 1. Он позволяет оператору непосредственно управлять разгрузкой. Рассмотрим этот случай. Когда внешний управляющий клапан Y1 соединяет линию разгрузки со сливом (Y1 отключен), силовой золотник 2 прижимается к седлу только слабой пружиной. Для её преодоления нагнетающему потоку достаточно развить давление 0,3-0,5 МПа. Силовой золотник 2 открывается и направляет рабочую жидкость от насоса на слив в гидробак. Насос работает практически в холостом режиме, преодолевая лишь указанное незначительное сопротивление. Разгрузка предохранительного клапана существенно экономит энергию, снижает гидравлические удары при включении гидросистем и дает возможность производить запуск насоса в практически ненагруженном состоянии. Для перевода гидросистемы в рабочий режим включается клапан Y1. Линия разгрузки Х перекрывается. Рабочая жидкость поступает в торцевую подпружиненную полость силового золотника, компенсируя действующую гидравлическую силу, и с помощью пружины закрывает его. Поток от насоса нагнетается в гидросистему, преодолевая рабочее давление. Далее предохранительный клапан непрямого действия работает в обычном режиме. Рис. 2. Многоконтурная система управления с клапаном непрямого действия Сам принцип использования клапана непрямого действия с внешним регулирующим устройством позволяет создавать многоконтурные системы управления с различными величинами заданного давления. Пример такой системы показан на схеме рис. 2. Здесь главный предохранительный клапан настроен на давление 18,0 МПа. Внешние управляющие клапаны Y1 и Y2нормально закрытые, они отключены. При отключенных клапанах Y1 и Y2 гидросистема работает при максимальном давлении 18,0 МПа. Если включить клапан Y1, линия управления Х соединится с клапаном прямого действия, настроенным на максимальное давление 6,0 МПа. Рабочее давление в гидросистеме не будет превышать эту величину. Рис. 3. Схема 4-ходового 3-позиционного (4/3) распределителя с электроуправлением компании Bosch Rexroth Если отключить клапан Y1 и включить клапан Y2, линия управления Х соединится с клапаном, настроенным на максимальное давление 12,0 МПа. Теперь рабочее давление ограничится соответственно 12,0 МПа. Используя данное техническое решение, многие компании выпускают гидрораспределители, которые управляются при различных значениях давления. В качестве примера на рис. 3 показана такая гидроаппаратура. Таким образом, вводя в гидросхему внешние управляющие клапаны, можно создавать разветвленные гидросистемы, способные управлять различными режимами гидродвигателей. Рис. 4. Система управления клапаном непрямого действия и гидрораспределителем Рассмотрим гидросхему, приведенную на рис. 4. Она содержит насос с постоянным рабочим объемом, электрогидравлическую систему управления предохранительным клапаном непрямого действия и распределителем, которая позволяет управлять исполнительным гидроцилиндром в 5 различных вариантах его работы. В качестве самопроверки, опираясь на вышеизложенное, заполните карту работы гидросистемы. При выключенном электромагните поставьте в соответствующей клетке символ 0, а при включенном – символ 1. Насосное оборудование и компоненты гидросистем Электромагнитный клапан для воды предназначен для регулировки прохождения жидкости. Устройство работает по электромеханическому принципу. Для изготовления корпуса выбираются стойкие и универсальные, а также высокопрочные материалы по типу литейного чугуна, латуни, нержавеющей стали. Что касается мембран и уплотнителей, то они выполняются из высокоэластичных полимеров. Помимо прочего, в составе может быть силиконовая резина. Подобное устройство устанавливается в той части системы трубопровода, к которой будет обеспечен легкий доступ. Устройство соленоидного клапана Электромагнитный клапан для воды еще называется соленоидным. Он имеет в составе основные детали по типу мембраны, корпуса, пружины, крышки, штока, а также электрической катушки, которая является соленоидом. Крышка и корпус клапанов отливаются из нержавеющей стали, латуни, полимеров или чугуна. Данные устройства рассчитаны для эксплуатации при самых разных рабочих средах, температурах и давлениях. Для штоков и плунжеров используются магнитные материалы. Электрокатушки, которые называются соленоидами, изготавливаются в пылезащищенном или герметичном корпусе. Высококачественный эмальпровод идет на обмотку катушек. Он изготавливается из электротехнической меди. Соединение с системой трубопровода может производиться по сланцевому или резьбовому методу. Для подключения к электрической сети применяется штекер. Управление производится методом подачи напряжения на катушку. Ведущие рабочие положения Если рассматривать вышеописанные устройства по исполнению, то они могут быть нормальнозакрытыми или нормальнооткрытыми. Среди разновидностей можно выделить еще и бистабильные клапаны, которые называются импульсными. Управляющий принцип способствует переключению с закрытого на открытое положение. Принцип действия Электромагнитный клапан для воды может использоваться при различных условиях, это предполагает применение устройств прямого действия, а также приборов, срабатывающих при нулевом перепаде давления. В продаже можно встретить клапаны непрямого действия, которые являются пилотными. Они срабатывают исключительно при самом малом перепаде давления. Подобные устройства можно подразделить на распределяющие трёхходовые, запорные и переключающие клапаны. Информация об уплотнителях и мембранах Электромагнитный клапан для воды имеет в составе мембраны, которые могут изготавливаться из эластичных полимерных материалов. Последние обладают специальной конструкцией и химическим составом. Помимо прочего, в конструкции клапанов применяются самые последние составы силиконовых резин, а также другие полимеры. Принцип работы пилотного клапана Электромагнитный клапан для воды своими руками может быть установлен достаточно быстро. Если речь идет о нормальнозакрытом устройстве, то в статическом положении напряжение отсутствует, при этом клапан находится в закрытом состоянии. Поршень, который является запорным органом, герметично прижат, он расположен у седла уплотнительной поверхности. Пилотный канал находится в закрытом состоянии. Давление в верхней полости поддерживается с помощью перепускного отверстия в мембране. Клапан такого типа находится в закрытом состоянии до тех пор, пока катушка не подвергнется напряжению. Для того чтобы он открылся, напряжение должно подаваться на катушку. Под воздействием магнитного поля плунжер поднимается, открывая канал. По той причине, что диаметр канала значительно больше перепускного, давление верхней полости понижается. Разница давлений воздействует на подъем поршня или мембраны, что способствует открытию клапана. Электромагнитный клапан подачи воды будет находиться в открытом состоянии до тех пор, пока катушка будет подвергаться напряжению. Принцип действия нормальнооткрытого клапана Работает такое устройство по обратному принципу: в статичном положении прибор находится в открытом виде, а вот при повышении напряжения клапан закрывается. Для того чтобы удержать прибор в закрытом состоянии, напряжение будет подаваться на катушку достаточно долго. Для того чтобы любые пилотные клапаны работали правильно, нужно обеспечить малый перепад давления. Подобные устройства называются клапанами непрямого действия по той причине, что кроме подачи напряжения, необходимо выполнение условия, которое заключается в перепаде давления. Использовать такое приспособление можно для систем отопления, водоснабжения, ГВС, а также пневмоуправления. Агрегат подходит для тех условий, где давление в трубопроводе присутствует. Работа клапана прямого действия Электромагнитный клапан, схема которого дает возможность понять принцип работы, может обладать прямым действием. У такого устройства пилотный канал отсутствует. В центральной части находится эластичная мембрана, которая обладает металлическим кольцом. Сквозь пружину она соединена с плунжером. Когда на катушку воздействует магнитное поле, клапан открывается, плунжер поднимается и снимает усилие с мембраны. Последняя поднимается и способствует открыванию клапана. В тот момент, когда происходит закрытие, магнитное поле отсутствует, плунжер опускается и воздействует на мембрану. Для такого прибора минимальный перепад давления не требуется. Электромагнитный клапан, фото которого представлены в статье, может использоваться в системах с давлением, а также на сливных емкостях. Установить прибор можно и в условиях накопительных ресиверов. Монтировать такое устройство можно в тех местах, где давление отсутствует или находится на минимальном уровне. Особенности работы бистабильного клапана Этот клапан может находиться в двух устойчивых положениях: в закрытом и открытом. Переключение осуществляется последовательно методом подачи импульса на катушку. Такие устройства работают исключительно от источника постоянного тока. Для того чтобы удержать клапан в закрытом или открытом положении, не требуется подавать напряжение. По конструкции такие приспособления изготавливаются как пилотные, это указывает на необходимость минимального перепада давления. Электромагнитный соленоидный клапан представляет собой надежную и функциональную арматуру для системы трубопровода. Если речь идет о специальных электромагнитных катушках, то ресурс их работы очень велик. До момента выхода из строя прибор способен работать, пока число включений не достигнет 1 миллиона. Время, которое требуется для срабатывания магнитного клапана, может составить от 30 до 500 миллисекунд. Конечная цифра будет зависеть от давления, диаметра и исполнения. Заключение Устройство электромагнитного клапана было представлено выше, как и принцип его действия. Подобные приборы можно использовать в качестве запорного устройства дистанционного управления. Они незаменимы для безопасности в роли отсечных, отключающих и переключающих электроклапанов. Эти особенности необходимо учесть перед приобретением клапана и его установкой в определенных условиях. Гидравлический предохранительный клапан прямого действия Гидравлический предохранительный клапан прямого действия Схема предохранительного клапана прямого действия показана на рис. 3.4. Давление действует на кольцевую поверхность золотника клапана. Гидравлическое усилие равно . Обозначение F s будет использоваться для силы пружины. Когда F h равно F s , клапан открывается, что означает, что золотник поднимается со своего седла и позволяет жидкости течь в резервуар.По мере увеличения давления золотник поднимается выше, позволяя большему потоку проходить в резервуар. На некотором уровне давления весь поток переходит в резервуар. Типичная кривая зависимости расхода от давления для предохранительного клапана прямого действия показана на рис. 3.5. Клапан настроен на открытие при давлении 1500 фунтов на квадратный дюйм. Это давление известно как давление открытия. Когда давление достигает 2000 фунтов на квадратный дюйм, клапан полностью открывается, и весь поток направляется в резервуар; в остальную часть контура поток не поступает.Разница в 500 фунтов на квадратный дюйм между открытием и полным байпасом необходима для клапана прямого действия, когда он выполняет функциональную роль в регулировании потока в дополнение к своей функции ограничения давления. Предохранительные клапаны с пилотным управлением имеют гораздо меньший дифференциал и используются, когда единственной функцией предохранительного клапана является защита контура от избыточного давления. Характеристики предохранительного клапана прямого действия можно использовать в простой схеме для управления скоростью привода. В схеме, показанной на рис.3.6, регулирующий клапан представляет собой просто регулируемое отверстие в контуре. Когда клапан регулирования потока частично закрыт, на клапане создается перепад давления. Давление на предохранительном клапане складывается из перепада давления на регулирующем клапане и перепада давления на двигателе. (В этом простом примере перепады давления в линиях не учитываются.) Чтобы замедлить двигатель, клапан управления потоком закрывается, чтобы создать давление на предохранительном клапане, достаточное для его открытия. Часть производительности насоса теперь переходит в резервуар; таким образом, поток к двигателю уменьшается, а скорость уменьшается. Простой анализ проиллюстрирует работу схемы на рис. 3.6. Предположим, что предохранительный клапан имеет характеристики, показанные на рис. 3.5. Насос постоянного рабочего объема подает на двигатель 10 галлонов в минуту. Клапан управления потоком полностью открыт, а давление на предохранительном клапане составляет 1000 фунтов на квадратный дюйм. Какое падение давления необходимо создать на клапане управления потоком, чтобы снизить скорость двигателя до половины от текущего значения? Поток к двигателю необходимо уменьшить до 5 галлонов в минуту, чтобы снизить скорость наполовину, что означает, что 5 галлонов в минуту должны проходить через предохранительный клапан.Как показано на рис. 3.5, давление должно вырасти до 1750 фунтов на квадратный дюйм, прежде чем 5 галлонов в минуту пройдут через предохранительный клапан. Падение давления на двигателе составляет всего 1000 фунтов на квадратный дюйм; следовательно, требуемый перепад давления на регулирующем клапане должен составлять 1750? 1000 = 750 фунтов на квадратный дюйм. На предохранительный клапан не поступает механическая энергия; следовательно, вся гидравлическая энергия потока через клапан преобразуется в тепловую энергию. Схема на рис. 3.6 проста, но не энергоэффективна. Поучительно рассчитать поток энергии в этой простой схеме.Насос представляет собой агрегат постоянной производительности; следовательно, подаваемый поток постоянен. (В настоящее время мы пренебрегаем тем, что утечка насоса увеличивается с увеличением давления, и, следовательно, производительность насоса уменьшается с увеличением давления.) Общая гидравлическая мощность, передаваемая насосом, составляет Только 28,5% гидравлической мощности передается двигателем в виде механической энергии. Остальное превращается в тепло. Рабочая температура этого контура будет высокой. Очевидно, это плохой дизайн; тем не менее, анализ действительно усиливает важную концепцию контроля давления.Каждый раз, когда на клапане падает давление и механическая мощность не выводится, выделяется тепло, и эффективность контура снижается. Простые схемы могут иметь более низкую начальную стоимость, но более высокие эксплуатационные расходы в течение их расчетного срока службы часто сводят на нет это преимущество. Категории: Гидравлическое управление давлением | Теги: прямого действия, гидравлический, контроль давления, предохранительный клапан | 1 Комментарий КНИГА 2, ГЛАВА 18: Клапаны сброса давления Всегда используйте предохранительный клапан с гидравлическими насосами фиксированного рабочего объема.В насосных контурах с компенсацией давления также можно использовать предохранительный клапан для определенных применений. Подумайте о предохранительном клапане в гидравлической системе как о предохранителе или автоматическом выключателе в электрической цепи. Электрическая цепь никогда не перегорает предохранитель, если он не перегружен. Когда электрическая цепь перегружается, она не работает до сброса. Обычно лицо, ответственное за сброс предохранителя, ищет причину, по которой он перегорел, и устраняет проблему перед перезапуском машины. Многие гидравлические контуры позволяют предохранительному клапану полностью или частично сбрасывать поток насоса в резервуар.Дополнительная мощность для производства неиспользованного потока стоит дорого. Кроме того, для выработки тепла за счет избыточного потока требуются теплообменники большего размера, которые дорого покупать и эксплуатировать. Защита насоса и системы от избыточного давления — единственная действующая функция предохранительного клапана. Ни в коем случае нельзя использовать предохранительный клапан для подачи жидкости под избыточным давлением в резервуар. Когда избыточный поток насоса поступает в бак, он выделяет тепло. Предохранительный клапан в хорошо спроектированном гидравлическом контуре никогда не сбрасывает масло в резервуар, если только нет неисправности контура или системы управления. % {[data-embed-type = «image» data-embed-id = «5df281bef6d5f267ee43cb2a» data-embed-element = «aside» data-embed-align = «left» data-embed-alt = «Гидравлика, пневматика, гидравлическая система, пневматика. com Загрузка файлов Пользовательский встроенный архив Www hydraulicspneumatics com Контент Site200 Электронные книги 01 01 2006 85692 Fig181png 00000058228 «data-embed-src =» https://img.hydraulicspneumatics.com/files/base/ebm/hydraulicspneumatics/image/2010/04/ Hydraulicspneumatics_com_sites_hydraulicspneumatics.com_files_uploads_custom_inline_archive_www.Hydraulicspneumatics.com_Content_Site200_ebooks_01_01_2006_85692Fig181png_00000058228.png? auto = format & fit = max & w = 1440 «data-embed-caption =» «]}% Рис. 18-1. Предохранительный клапан прямого действия. На рис. 18-1 изображен символ предохранительного клапана прямого действия. Предохранительный клапан прямого действия быстро реагирует, когда давление пытается превысить настройку клапана.Его можно использовать в контурах с насосами с компенсацией давления для уменьшения скачков давления. В гидравлическом контуре с насосом постоянной производительности предохранительный клапан прямого действия открывается частично раньше, что приводит к потере энергии. Если система должна работать с давлением, близким к максимальному без перепуска жидкости, используйте предохранительный клапан с пилотным управлением. % {[data-embed-type = «image» data-embed-id = «5df281bef6d5f267ee43cb2c» data-embed-element = «aside» data-embed-align = «left» data-embed-alt = «Гидравлика, пневматика, Гидравлика, пневматика. com Загрузка файлов Пользовательский встроенный архив Www hydraulicspneumatics com Контент Site200 Электронные книги 01 01 2006 85692 Fig182png 00000058229 «data-embed-src =» https: // img.hydraulicspneumatics.com/files/base/ebm/hydraulicspneumatics/image/2010/04/hydraulicspneumatics_com_sites_hydraulicspneumatics.com_files_uploads_custom_inline_archive_www.hydraulicspneumatics.com_Content_Site200_ebooks_01_01_2006_85692Fig182png_00000058229.png?auto=format&fit=max&w=1440″ данных встраивать-заголовок = «»]}% Рис 18- 2. Упрощенный символ предохранительного клапана с пилотным управлением. На рисунках 18-2 и -3 показаны простые и полные символы пилотного (или составного) предохранительного клапана.Предохранительный клапан этого типа состоит из двух секций. Пилотный оператор сверху представляет собой небольшой предохранительный клапан прямого действия тарельчатого типа. Секция основного потока клапана представляет собой нормально закрытый 2-ходовой клапан тарельчатого или поршневого типа. Через внутренние отверстия маленькая разгрузочная тарелка прямого действия управляет большой тарелкой или поршнем. Пилотный предохранительный клапан реагирует медленнее, но даже частично не открывается, пока давление в системе не достигнет примерно 95% установленного давления. Предохранительные клапаны с пилотным управлением подходят для дистанционного управления, они открываются для разгрузки насосов при давлении ниже 50 фунтов на кв. Дюйм и действуют как большие двухходовые клапаны в некоторых контурах. Примеры схем предохранительного клапана Всегда располагайте предохранительный клапан как можно ближе к выпускному отверстию насоса постоянной производительности. Пилотный предохранительный клапан работает лучше всего, поскольку он не пропускает жидкость до тех пор, пока давление в системе не приблизится к установленному давлению клапана. % {[data-embed-type = «image» data-embed-id = «5df281bef6d5f267ee43cb2e» data-embed-element = «aside» data-embed-align = «left» data-embed-alt = «Гидравлика, пневматика, гидравлическая система, пневматика. com Загрузка файлов Пользовательский встроенный архив Www hydraulicspneumatics com Контент Site200 Электронные книги 01 01 2006 85692 Fig184png 00000058231 «data-embed-src =» https: // img.hydraulicspneumatics.com/files/base/ebm/hydraulicspneumatics/image/2010/04/hydraulicspneumatics_com_sites_hydraulicspneumatics.com_files_uploads_custom_inline_archive_www.hydraulicspneumatics.com_Content_Site200_ebooks_01_01_2006_85692Fig184png_00000058231.png?auto=format&fit=max&w=1440″ данных встраивать-заголовок = «»]}% Рис. 18 -4. Контур насоса постоянной производительности с предохранительным клапаном. На Рисунке 18-4 показана типичная схема насоса с фиксированным рабочим объемом.Предохранительный клапан никогда не открывается, за исключением случаев неисправности цепи управления или если он используется для удержания давления в баллоне. Выработка тепла минимальна, и контур обычно может работать без теплообменника. % {[data-embed-type = «image» data-embed-id = «5df281bef6d5f267ee43cb30» data-embed-element = «aside» data-embed-align = «left» data-embed-alt = «Гидравлика и пневматика Ком-сайты Гидравлика и пневматика com Загрузка файлов Пользовательский встроенный архив Www hydraulicspneumatics com Контент Site200 Электронные книги 01 01 2006 85692 Fig185png 00000058232 «data-embed-src =» https: // img.hydraulicspneumatics.com/files/base/ebm/hydraulicspneumatics/image/2010/04/hydraulicspneumatics_com_sites_hydraulicspneumatics.com_files_uploads_custom_inline_archive_www.hydraulicspneumatics.com_Content_Site200_ebooks_01_01_2006_85692Fig185png_00000058232.png?auto=format&fit=max&w=1440″ данных встраивать-заголовок = «»]}% Рис. 18 -4. Контур насоса постоянной производительности с предохранительным клапаном. На Рисунке 18-5 показан насос с компенсацией давления и предохранительным клапаном прямого действия для защиты от избыточного давления.Скачки давления часто возникают в насосных контурах с компенсацией давления с высоким расходом или быстрым циклом. Когда насос должен быстро или часто компенсировать полный поток или отсутствие потока, возникающее в результате избыточное давление резко сокращает срок службы насоса. На рис. 18-5 насос будет работать при низком давлении и полном расходе, когда цилиндр CYL3 быстро выдвигается. Когда цилиндр останавливается, потребность в жидкости равна нулю, но расход насоса все еще составляет 40 галлонов в минуту. По мере роста давления насос, наконец, начинает компенсировать давление примерно при 1900 или 1950 фунтах на квадратный дюйм.Он по-прежнему производит 40 галлонов в минуту — маслу некуда деваться. Без предохранительного клапана в контуре скачки давления в системе во время каждого цикла могут в четыре-десять раз превышать уставку компенсатора. Скачки давления повреждают насос и трубопровод через несколько часов работы. Чем быстрее цикл, тем быстрее возникают проблемы с повреждением шока от скачков давления. Предохранительный клапан, установленный на Рисунке 18-5, снижает скачки давления для защиты системы. Когда насос переходит в режим отсутствия потока, избыточный поток поступает в резервуар через предохранительный клапан.Когда насос достигает давления компенсатора, предохранительный клапан закрывается. (Другой и лучший способ уменьшить скачки давления и защитить насос с компенсацией давления от быстрой смены циклов см. В главе 1, рисунки 17-19.) Установите предохранительный клапан в контуре насоса с компенсацией давления на 150–200 фунтов на кв. Дюйм выше, чем на компенсаторе насоса. Если давление сброса ниже уставки компенсатора, поток насоса направляется в бак и выделяет тепло. Если давление сброса установлено на давление компенсатора, сбросной клапан начинает разгружаться, когда насос начинает компенсацию.Когда через предохранительный клапан проходит жидкость, насос видит падение давления и снова начинает подавать поток. Возникающее в результате падение давления позволяет предохранительному клапану закрыться, и цикл сброса / потока начинается снова. Через несколько часов такой беспорядочной работы насос выходит из строя. Добавление электромагнитного клапана к вентиляционному отверстию предохранительного клапана с пилотным управлением делает разгрузочный клапан эффективным. На Рис. 18-6 показан насос постоянной производительности, питающий три цилиндра. Электромагнитный клапан на предохранительном клапане не работает при холостом ходе цилиндров, поэтому поток насоса идет в бак при низком давлении.Срабатывание соленоида на предохранительном клапане и направляющем клапане одного цилиндра вызывает срабатывание. При одновременном включении обоих соленоидов поток насоса направляется в цилиндр до достижения максимального давления сброса. Электромагнитный предохранительный клапан всегда имеет небольшую задержку перед блокировкой потока в резервуар после подачи питания на соленоид. Задержка выражается в миллисекундах, поэтому обычно она заметна только на очень быстрых циклах. % {[data-embed-type = «image» data-embed-id = «5df281bef6d5f267ee43cb32» data-embed-element = «aside» data-embed-align = «left» data-embed-alt = «Гидравлика и пневматика Ком-сайты Гидравлика и пневматика com Загрузка файлов Пользовательский встроенный архив Www hydraulicspneumatics com Контент Site200 Электронные книги 01 01 2006 85692 Fig186png 00000058233 «data-embed-src =» https: // img.hydraulicspneumatics.com/files/base/ebm/hydraulicspneumatics/image/2010/04/hydraulicspneumatics_com_sites_hydraulicspneumatics.com_files_uploads_custom_inline_archive_www.hydraulicspneumatics.com_Content_Site200_ebooks_01_01_2006_85692Fig186png_00000058233.png?auto=format&fit=max&w=1440″ данных встраивать-заголовок = «»]}% Рис. 18 6. Цепь разгрузки насоса с постоянным рабочим объемом с использованием нормально открытого электромагнитного предохранительного клапана. В схеме на рис. 18-7 используется предохранительный клапан с электромагнитным управлением для разгрузки высокопроизводительного насоса в контуре высокого-низкого уровня.Вместо того, чтобы ждать повышения давления до того, как насос большого объема откажется в резервуар, электромагнитный предохранитель сбрасывает масло по запросу. Сигнал запроса может исходить от реле давления, концевого выключателя или электрического глазка, который определяет положение цилиндра (затем замедляет его, прежде чем он коснется изделия). Предохранительный клапан, замедляющий привод На рисунках с 18-8 по 18-14 показан нормально закрытый предохранительный клапан с электромагнитным приводом B , используемый для быстрого выдвижения, а затем замедления свободно падающего цилиндра.Замедление происходит, когда цилиндр включает концевой выключатель, который обесточивает соленоид на предохранительном клапане B . Давление сброса должно быть на 150–200 фунтов на кв. Дюйм выше давления, необходимого для подъема баллона. Любое более высокое давление сброса сокращает ход замедления и увеличивает удар. % {[data-embed-type = «image» data-embed-id = «5df281bef6d5f267ee43cb34» data-embed-element = «aside» data-embed-align = «left» data-embed-alt = «Гидравлика и пневматика Ком-сайты Гидравлика и пневматика com Загрузка файлов Пользовательский встроенный архив Www hydraulicspneumatics com Контент Site200 Электронные книги 01 01 2006 85692 Fig188png 00000058235 «data-embed-src =» https: // img.hydraulicspneumatics.com/files/base/ebm/hydraulicspneumatics/image/2010/04/hydraulicspneumatics_com_sites_hydraulicspneumatics.com_files_uploads_custom_inline_archive_www.hydraulicspneumatics.com_Content_Site200_ebooks_01_01_2006_85692Fig188png_00000058235.png?auto=format&fit=max&w=1440″ данных встраивать-заголовок = «»]}% Рис. 18 -8. Прессовый контур с нормально закрытым электромагнитным предохранительным клапаном для ускоренной перемотки вперед и замедления, чтобы работать. Показано в состоянии покоя при работающем насосе. На рис. 18-8 показан цилиндр с отверстием для штока, подключенным к резервуару через нормально закрытый предохранительный клапан с электромагнитным приводом B .Клапан предварительного заполнения F позволяет крышке цилиндра заполняться во время быстрого продвижения. (См. Главу 7 для объяснения функции клапана предварительного наполнения.) Обратный клапан C на отверстии для штока не позволяет потоку из цилиндра течь в резервуар через направляющий клапан A . % {[data-embed-type = «image» data-embed-id = «5df281bef6d5f267ee43cb36» data-embed-element = «aside» data-embed-align = «left» data-embed-alt = «Гидравлика и пневматика Ком-сайты Гидравлика и пневматика com Загрузка файлов Пользовательский встроенный архив Www hydraulicspneumatics com Контент Site200 Электронные книги 01 01 2006 85692 Fig189png 00000058236 «data-embed-src =» https: // img.hydraulicspneumatics.com/files/base/ebm/hydraulicspneumatics/image/2010/04/hydraulicspneumatics_com_sites_hydraulicspneumatics.com_files_uploads_custom_inline_archive_www.hydraulicspneumatics.com_Content_Site200_ebooks_01_01_2006_85692Fig189png_00000058236.png?auto=format&fit=max&w=1440″ данных встраивать-заголовок = «»]}% Рис. 18 -9. Прессовый контур с нормально закрытым электромагнитным предохранительным клапаном для ускоренной перемотки вперед и замедления, чтобы работать. Чтобы выдвинуть цилиндр, подайте напряжение на соленоид A1 на распределительном клапане A для подачи масла к торцу крышки цилиндра, как показано на Рисунке 18-9.Также подайте питание на соленоид C1 на предохранительном клапане B , выпуская его в бак и позволяя цилиндру свободно упасть. При падении баллона крышка наполняется из насоса и из бака напрямую через клапан предварительного заполнения F . % {[data-embed-type = «image» data-embed-id = «5df281bef6d5f267ee43cb38» data-embed-element = «aside» data-embed-align = «left» data-embed-alt = «Гидравлика, пневматика, гидравлические сайты, гидравлика, пневматика com Загрузка файлов Пользовательский встроенный архив Www hydraulicspneumatics com Контент Site200 Электронные книги 01 01 2006 85692 Fig1810png 00000058237 «data-embed-src =» https: // img.hydraulicspneumatics.com/files/base/ebm/hydraulicspneumatics/image/2010/04/hydraulicspneumatics_com_sites_hydraulicspneumatics.com_files_uploads_custom_inline_archive_www.hydraulicspneumatics.com_Content_Site200_ebooks_01_01_2006_85692Fig1810png_00000058237.png?auto=format&fit=max&w=1440″ данных встраивать-заголовок = «»]}% Рис. 18 -10. Прессовый контур с нормально закрытым электромагнитным предохранительным клапаном для ускоренной перемотки вперед и замедления работает. Показано с замедлением цилиндра. По мере того, как цилиндр расширяется, большой поток, покидающий шток цилиндра, направляется в резервуар.Непосредственно перед тем, как шток контактирует с изделием, концевой выключатель отключает питание соленоида C1 на предохранительном клапане B , рисунок 18-10. Когда клапан B пытается закрыться, давление на штоковом конце цилиндра увеличивается, удерживая клапан частично открытым. Противодавление от предохранительного клапана B быстро и плавно замедляет опускание цилиндра. Цилиндр продолжает замедляться, пока закрывается предохранительный клапан. Цилиндр не останавливается полностью, потому что насос заставляет его выдвигаться после свободного падения. % {[data-embed-type = «image» data-embed-id = «5df281bef6d5f267ee43cb3a» data-embed-element = «aside» data-embed-align = «left» data-embed-alt = «Гидравлика, пневматика, гидравлическая система, пневматика. com Загрузка файлов Пользовательский встроенный архив Www hydraulicspneumatics com Контент Site200 Электронные книги 01 01 2006 85692 Fig1811png 00000058238 «data-embed-src =» https://img.hydraulicspneumatics.com/files/base/ebm/hydraulicspneumatics/image/2010/04/ Hydraulicspneumatics_com_sites_hydraulicspneumatics.com_files_uploads_custom_inline_archive_www.Hydraulicspneumatics.com_Content_Site200_ebooks_01_01_2006_85692Fig1811png_00000058238.png? auto = format & fit = max & w = 1440 «data-embed-caption =» «]}% Рис. 18-11. Цепь пресса с электромагнитным предохранительным клапаном NC для ускоренного движения вперед и торможения с цилиндром для работы. работай. После замедления предохранительный клапан B действует как уравновешивающий клапан, как показано на Рисунке 18-11, поэтому нагрузка не может уйти.Цилиндр выдвигается на работу со скоростью прессования. Эта часть хода должна быть как можно короче, чтобы сэкономить время. Клапан предварительного заполнения F закрывается по мере замедления цилиндра и позволяет давлению накапливаться в конце крышки. Замедление плавное и контролируемое — без толчков и рывков. Эта схема замедляет цилиндр по команде электрического сигнала в любой точке его хода. % {[data-embed-type = «image» data-embed-id = «5df281bef6d5f267ee43cb3c» data-embed-element = «aside» data-embed-align = «left» data-embed-alt = «Гидравлика, пневматика, гидравлическая система, пневматика. com Загрузка файлов Пользовательский встроенный архив Www hydraulicspneumatics com Контент Site200 Электронные книги 01 01 2006 85692 Fig1812png 00000058239 «data-embed-src =» https: // img.hydraulicspneumatics.com/files/base/ebm/hydraulicspneumatics/image/2010/04/hydraulicspneumatics_com_sites_hydraulicspneumatics.com_files_uploads_custom_inline_archive_www.hydraulicspneumatics.com_Content_Site200_ebooks_01_01_2006_85692Fig1812png_00000058239.png?auto=format&fit=max&w=1440″ данных встраивать-заголовок = «»]}% Рис. 18 -12. Цепь прессования с электромагнитным предохранительным клапаном NC для ускоренной перемотки вперед и замедления, чтобы работать. На рис. 18-12 показана электрическая цепь при нажатии цилиндра.Когда цилиндр соприкоснется с работой, снова подайте питание на соленоид C1 на предохранительном клапане B . Включение соленоида на предохранительном клапане позволяет маслу от штокового конца цилиндра течь в бак при минимальном давлении. Это позволяет весу плиты и инструментов увеличивать силу прижима, поскольку они больше не уравновешиваются. Давление увеличивается в конце крышки цилиндра для выполнения работы. % {[data-embed-type = «image» data-embed-id = «5df281bef6d5f267ee43cb3e» data-embed-element = «aside» data-embed-align = «left» data-embed-alt = «Гидравлика, пневматика, гидравлическое оборудование, гидравлическое оборудование, пневматика. com Загрузка файлов Пользовательский встроенный архив Www hydraulicspneumatics com Контент Site200 Электронные книги 01 01 2006 85692 Fig1813png 00000058240 «data-embed-src =» https: // img.hydraulicspneumatics.com/files/base/ebm/hydraulicspneumatics/image/2010/04/hydraulicspneumatics_com_sites_hydraulicspneumatics.com_files_uploads_custom_inline_archive_www.hydraulicspneumatics.com_Content_Site200_ebooks_01_01_2006_85692Fig1813png_00000058240.png?auto=format&fit=max&w=1440″ данных встраивать-заголовок = «»]}% Рис. 18 -13 Цепь прессования с электромагнитным предохранительным клапаном NC для ускоренной перемотки вперед и замедления для работы Показано с декомпрессией цилиндра. Электромагнит выключения питания A1 на распределительном клапане A позволяет центрировать и разжимать цилиндр. На рис. 18-13 показан распределитель A , центрированный, блокирующий отверстие на конце крышки цилиндра и разгружающий насос.В то же время сигнал, поступающий на одноклапанный электромагнитный клапан E в линии крышки, открывает его. Масло под давлением, застрявшее в торце крышки цилиндра, течет в бак через отверстие, тем самым снижая давление без толчков. Реле давления D указывает, когда давление достаточно низкое, чтобы переключить клапан A для втягивания цилиндра. (См. Главу 7 для объяснения схемы декомпрессии. Контур декомпрессии предохраняет цилиндр от быстрой потери давления и сотрясения системы.) % {[data-embed-type = «image» data-embed-id = «5df281bef6d5f267ee43cb40» data-embed-element = «aside» data-embed-align = «left» data-embed-alt = «Гидравлика и пневматика Ком-сайты Гидравлика, пневматика com Файлы загружаются Пользовательский встроенный архив Www hydraulicspneumatics com Контент Site200 Электронные книги 01 01 2006 85692 Fig1814png 00000058241 «data-embed-src =» https://img.hydraulicspneumatics.com/files/base/ebm/hydraulicspneumatics/image/2010/04/ Hydraulicspneumatics_com_sites_hydraulicspneumatics.com_files_uploads_custom_inline_archive_www.Hydraulicspneumatics.com_Content_Site200_ebooks_01_01_2006_85692Fig1814png_00000058241.png? auto = format & fit = max & w = 1440 «data-embed-caption =» «]}% Рис. 18-14. Цепь пресса с электромагнитным предохранительным клапаном NC для ускоренной перемотки вперед и назад с отводом цилиндра для работы. . Чтобы втянуть цилиндр, подайте питание на соленоид B1 на распределителе A , чтобы направить масло на шток цилиндра, как показано на Рисунке 18-14.Масло из насоса начинает втягивать цилиндр. Пилотное масло открывает клапан предварительной заливки F в бак. Масло с торца крышки цилиндра поступает в бак через клапан предварительной заливки и главный гидрораспределитель. Цилиндр быстро втягивается при низком давлении. Использование электромагнитных предохранительных клапанов в качестве 2-ходовых клапанов Двухходовые клапаны с высоким расходом (выше 50 галлонов в минуту) не всегда доступны для гидравлических контуров. Чтобы обойти эту проблему, используйте электромагнитный предохранительный клапан. Несколько схем, показанных здесь, используются во многих гидравлических системах. Для потоков от 150 до 200 галлонов в минуту используйте вставные картриджные клапаны (как описано в главе 4). Вставные картриджные клапаны используют простые средства управления направлением для управления большими тарелками, которые могут обрабатывать потоки, превышающие 600 галлонов в минуту. % {[data-embed-type = «image» data-embed-id = «5df281bef6d5f267ee43cb42» data-embed-element = «aside» data-embed-align = «left» data-embed-alt = «Гидравлика и пневматика Ком-сайты Гидравлика и пневматика com Загрузка файлов Пользовательский встроенный архив Www hydraulicspneumatics com Контент Site200 Электронные книги 01 01 2006 85692 Fig1815png 00000058242 «data-embed-src =» https: // img.hydraulicspneumatics.com/files/base/ebm/hydraulicspneumatics/image/2010/04/hydraulicspneumatics_com_sites_hydraulicspneumatics.com_files_uploads_custom_inline_archive_www.hydraulicspneumatics.com_Content_Site200_ebooks_01_01_2006_85692Fig1815png_00000058242.png?auto=format&fit=max&w=1440″ данных встраивать-заголовок = «»]}% Рис. 18 -15. Электромагнитный предохранительный клапан с нормально замкнутым контактом, используемый для регулирующего контура высокого расхода, показан в состоянии покоя при работающем насосе. На рисунках с 18-15 по 18-16 показана принципиальная схема контура управления потоком с высоким расходом, двухпозиционным, выпускным.Установите электромагнитный предохранительный клапан выше давления в системе, чтобы он никогда не пропускал жидкость, если не будет удален воздух. Нормально закрытый отводной контур, показанный на Рисунке 18-15, пропускает жидкость, когда на соленоид подано напряжение. На Рис. 18-16 показан нормально открытый предохранительный клапан с электромагнитным приводом. С этим клапаном подача питания на соленоид останавливает поток. % {[data-embed-type = «image» data-embed-id = «5df281bef6d5f267ee43cb44» data-embed-element = «aside» data-embed-align = «left» data-embed-alt = «Гидравлика и пневматика Ком-сайты Гидравлика и пневматика com Загрузка файлов Пользовательский встроенный архив Www hydraulicspneumatics com Контент Site200 Электронные книги 01 01 2006 85692 Fig1817png 00000058244 «data-embed-src =» https: // img.hydraulicspneumatics.com/files/base/ebm/hydraulicspneumatics/image/2010/04/hydraulicspneumatics_com_sites_hydraulicspneumatics.com_files_uploads_custom_inline_archive_www.hydraulicspneumatics.com_Content_Site200_ebooks_01_01_2006_85692Fig1817png_00000058244.png?auto=format&fit=max&w=1440″ данных встраивать-заголовок = «»]}% Рис. 18 -17. Электромагнитный предохранительный клапан с нормально замкнутым контактом, используемый для регулирующего контура высокого расхода, показан в состоянии покоя при работающем насосе. В схемах на рисунках 18-17 и 18-18 показаны предохранительные клапаны с электромагнитным управлением, обходящие большие регуляторы расхода в двухскоростном контуре.Поскольку в контуре этого типа существует противодавление за электромагнитным предохранительным клапаном, используйте клапан с внешним сливом. (Противодавление на выходе предохранительного клапана приводит к его закрытию при внутреннем опорожнении.) Внешний слив предохранительного клапана устраняет противодавление в выпускном отверстии, поэтому он остается открытым при перепуске. Электромагнитные предохранительные клапаны, используемые в качестве запорных клапанов, не вызывают такого сильного удара, как золотниковые клапаны, поскольку предохранительные клапаны амортизируют при закрытии. % {[data-embed-type = «image» data-embed-id = «5df281bef6d5f267ee43cb46» data-embed-element = «aside» data-embed-align = «left» data-embed-alt = «Гидравлика, пневматика, веб-сайты, гидравлика, пневматика com Загрузка файлов Пользовательский встроенный архив Www hydraulicspneumatics com Контент Site200 Электронные книги 01 01 2006 85692 Fig1819png 00000058246 «data-embed-src =» https: // img.hydraulicspneumatics.com/files/base/ebm/hydraulicspneumatics/image/2010/04/hydraulicspneumatics_com_sites_hydraulicspneumatics.com_files_uploads_custom_inline_archive_www.hydraulicspneumatics.com_Content_Site200_ebooks_01_01_2006_85692Fig1819png_00000058246.png?auto=format&fit=max&w=1440″ данных встраивать-заголовок = «»]}% Рис. 18 -19 НЕТ электромагнитного предохранительного клапана для запуска и остановки большого гидравлического двигателя. Показан в состоянии покоя при работающем насосе. На Рисунке 18-19 нормально открытый предохранительный клапан с электромагнитным управлением защищает большой гидравлический двигатель от избыточного давления, а также запускает и останавливает его для работы с одним вращением.Подача напряжения на соленоид предохранительного клапана блокирует его выпускное отверстие, в результате чего он закрывается. Закрытие происходит плавно, потому что давление нарастает до настройки сброса быстро, обеспечивая путь жидкости в бак, пока двигатель набирает обороты. Когда двигатель достигает полной скорости, предохранительный клапан полностью закрывается. Затем двигатель продолжает работать на полной скорости при любом давлении, необходимом для его вращения. Отключение соленоида на предохранительном клапане с электромагнитным управлением подключает поток насоса к резервуару, и гидравлический двигатель останавливается выбегом.Тормозной клапан (Глава 12) остановит двигатель быстро и плавно, если потребуется. % {[data-embed-type = «image» data-embed-id = «5df281bef6d5f267ee43cb48» data-embed-element = «aside» data-embed-align = «left» data-embed-alt = «Гидравлика, пневматика, гидравлическая система, пневматика. com Файлы загружаются Пользовательский встроенный архив Www hydraulicspneumatics com Контент Site200 Электронные книги 01 01 2006 85692 Fig1820png 00000058247 «data-embed-src =» https://img.hydraulicspneumatics.com/files/base/ebm/hydraulicspneumatics/image/2010/04/ гидравликапневматика_ком_сайты_гидравликапневматика.com_files_uploads_custom_inline_archive_www.hydraulicspneumatics.com_Content_Site200_ebooks_01_01_2006_85692Fig1820png_00000058247.png? auto = format & fit = max & w = 1440 «data-embed-caption =» компенсация «]wn% для насоса с пусковым давлением NO. насос только запускается. На Рисунке 18-20 показан нормально открытый предохранительный клапан с электромагнитным управлением, который позволяет большому насосу с компенсацией давления запускаться без нагрузки.Нормально открытый предохранительный клапан с электромагнитным управлением позволяет потоку от насоса с компенсацией давления поступать в резервуар до тех пор, пока электродвигатель электропривода не наберет нужную скорость. Задержка по времени или расходомер с реле расхода подает питание на соленоид на предохранительном клапане, чтобы нагружать цепь. Выключение нормально открытого предохранительного клапана с электромагнитным приводом в любое время разгружает насос, чтобы снизить энергопотребление, тепловыделение и шум. Дистанционное управление предохранительным клапаном с пилотным управлением Предохранительный клапан системы обычно расположен рядом с выпускным отверстием насоса на типичном гидравлическом блоке.Гидравлический блок может находиться на расстоянии от оператора, или в стесненных условиях доступ к предохранительному клапану может быть затруднен. Если давление сброса в приложении должно часто меняться, для удобства добавьте дистанционное управление предохранительным клапаном к предохранительному клапану с пилотным управлением. % {[data-embed-type = «image» data-embed-id = «5df281bef6d5f267ee43cb4a» data-embed-element = «aside» data-embed-align = «left» data-embed-alt = «Гидравлика, пневматика, гидравлическая система, пневматика. com Загрузка файлов Пользовательский встроенный архив Www hydraulicspneumatics com Контент Site200 Электронные книги 01 01 2006 85692 Fig1821png 00000058248 «data-embed-src =» https: // img.hydraulicspneumatics.com/files/base/ebm/hydraulicspneumatics/image/2010/04/hydraulicspneumatics_com_sites_hydraulicspneumatics.com_files_uploads_custom_inline_archive_www.hydraulicspneumatics.com_Content_Site200_ebooks_01_01_2006_85692Fig1821png_00000058248.png?auto=format&fit=max&w=1440″ данных встраивать-заголовок = «»]}% Рис. 18 -21 Упрощенная схема удаленного предохранительного клапана. На рисунках 18-21 и 18-22 показан символ установки удаленного предохранительного клапана.На рис. 18-21 показан упрощенный символ; На Рис. 18-22 показан полный символ. Все предохранительные клапаны с пилотным управлением имеют вентиляционное отверстие. Тройники вентиляционного порта входят в пилотную линию, которая соединяет давление в системе с пилотной секцией предохранительного клапана прямого действия. Тройник вентиляционного отверстия входит после регулирующего отверстия. При заблокированном вентиляционном отверстии предохранительный клапан работает нормально. Когда выпускное отверстие открыто в атмосферу, предохранительный клапан открывается под давлением внутренней основной тарелки или поршневой пружины. Обычно это от 20 до 70 фунтов на квадратный дюйм.На Рис. 18-21 показан небольшой предохранительный клапан прямого действия, подключенный к вентиляционному отверстию предохранительного клапана с пилотным управлением. Небольшой предохранительный клапан прямого действия действует так же, как секция пилотного клапана на главном предохранительном клапане. Оператор может использовать дистанционный сброс для регулировки давления в основной системе из любого удобного места в пределах 10-15 футов от предохранительного клапана системы. % {[data-embed-type = «image» data-embed-id = «5df281bef6d5f267ee43cb4c» data-embed-element = «aside» data-embed-align = «left» data-embed-alt = «Гидравлика, пневматика, Гидравлика, пневматика. com Загрузка файлов Пользовательский встроенный архив Www hydraulicspneumatics com Контент Site200 Электронные книги 01 01 2006 85692 Fig1822png 00000058249 «data-embed-src =» https: // img.hydraulicspneumatics.com/files/base/ebm/hydraulicspneumatics/image/2010/04/hydraulicspneumatics_com_sites_hydraulicspneumatics.com_files_uploads_custom_inline_archive_www.hydraulicspneumatics.com_Content_Site200_ebooks_01_01_2006_85692Fig1822png_00000058249.png?auto=format&fit=max&w=1440″ данных встраивать-заголовок = «»]}% Рис. 18 -22 Полный символ предохранительного клапана с дистанционным управлением. Для регулировки контура с дистанционным предохранительным клапаном используйте следующую процедуру.Сначала установите основной сброс на минимальное давление и дистанционный сброс на максимальное давление. Запустите насос и проверьте наличие явных утечек и неправильного подключения к водопроводу. Во время этой части процедуры давление низкое. Затем медленно поднимите главный сброс до максимального давления в системе и заблокируйте его. Теперь используйте дистанционный сброс, чтобы установить любое значение давления ниже основного сброса. Оператор может регулировать давление только до уровня ниже основного значения сброса. Это важный фактор безопасности, поскольку он исключает повреждение или травму из-за избыточного давления, вызванного неопытным оператором. Большинство производителей рекомендуют размещать удаленный клапан на расстоянии не более 10–15 футов от главного разгрузочного клапана. Чем больше расстояние между удаленным и основным рельефом, тем больше время отклика основного рельефа. Увеличение времени отклика позволяет блокировать более высокое давление, вызывая скачки давления. Скачки давления могут вызвать преждевременный отказ насоса, трубопровода или клапана. С помощью соленоидного или ручного клапана для выбора нескольких удаленных сбросов легко выбрать несколько предустановленных давлений. Многопозиционные предохранительные клапаны Предохранительные клапаны с пилотным управлением имеют вентиляционное отверстие. На рисунках 18-21 и 18-22 вентиляционное отверстие соединено с одним удаленным устройством сброса давления прямого действия для удаленной регулировки давления. На рисунках с 18-23 по 18-25 показано вентиляционное отверстие, подключенное к направляющим клапанам и нескольким удаленным сбросам давления. Эти контуры позволяют изменять максимальное давление до нескольких предустановленных или бесступенчато регулируемых пределов в течение цикла. % {[data-embed-type = «image» data-embed-id = «5df281bef6d5f267ee43cb4e» data-embed-element = «aside» data-embed-align = «left» data-embed-alt = «Гидравлика, пневматика, гидравлические системы, пневматика com Загрузка файлов Пользовательский встроенный архив Www hydraulicspneumatics com Контент Site200 Электронные книги 01 01 2006 85692 Fig1823png 00000058250 «data-embed-src =» https: // img.hydraulicspneumatics.com/files/base/ebm/hydraulicspneumatics/image/2010/04/hydraulicspneumatics_com_sites_hydraulicspneumatics.com_files_uploads_custom_inline_archive_www.hydraulicspneumatics.com_Content_Site200_ebooks_01_01_2006_85692Fig1823png_00000058250.png?auto=format&fit=max&w=1440″ данных встраивать-заголовок = «»]}% Рис. 18 -23.Использование вентиляционного отверстия для трех различных значений давления в системе, выбранных соленоидом. На рис. 18-23 показан предохранительный клапан с пилотным управлением с выпускным отверстием, соединенным с 3-позиционным направленным регулирующим клапаном.Когда направленный клапан находится в центре, он блокирует вентиляционное отверстие на разгрузке, чтобы поддерживать давление в системе на уровне настройки главного разгрузки. Направленный клапан с открытым центром выпускает основной сброс, снижая давление до диапазона от 20 до 70 фунтов на квадратный дюйм. Некоторые производители предлагают предохранительный клапан с головками дистанционного управления и соленоидным клапаном, встроенным в корпус клапана. Это устраняет необходимость в использовании внешнего трубопровода, но менее гибко, чем соединение выпускного отверстия стандартного предохранительного клапана с пилотным управлением со стандартными направляющими клапанами. % {[data-embed-type = «image» data-embed-id = «5df281bef6d5f267ee43cb50» data-embed-element = «aside» data-embed-align = «left» data-embed-alt = «Гидравлика и пневматика Ком-сайты Гидравлика и пневматика com Загрузка файлов Пользовательский встроенный архив Www hydraulicspneumatics com Контент Site200 Электронные книги 01 01 2006 85692 Fig1824png 00000058251 «data-embed-src =» https://img.hydraulicspneumatics.com/files/base/ebm/hydraulicspneumatics/image/2010/04/ Hydraulicspneumatics_com_sites_hydraulicspneumatics.com_files_uploads_custom_inline_archive_www.Hydraulicspneumatics.com_Content_Site200_ebooks_01_01_2006_85692Fig1824png_00000058251.png? auto = format & fit = max & w = 1440 «data-embed-caption =» «]}% Рис. 18-24. Использование вентиляционного отверстия для трех различных соленоидных давлений в системе. На рисунке 18-24 соленоид A1 находится под напряжением.Это соединяет вентиляционное отверстие с левым удаленным разгрузочным устройством прямого действия, снижая давление в системе до максимального значения 350 фунтов на квадратный дюйм. Электромагнитный клапан A1 подачи питания не дает давлению превысить значение, установленное для левого разгрузочного клапана прямого действия. Главный предохранительный клапан всегда ограничивает максимальное давление в системе. % {[data-embed-type = «image» data-embed-id = «5df281bef6d5f267ee43cb52» data-embed-element = «aside» data-embed-align = «left» data-embed-alt = «Гидравлика и пневматика Com Sites Hydraulicspneumatics com Файлы загружаются Пользовательский встроенный архив Www Hydraulicspneumatics com Контент Site200 Электронные книги 01 01 2006 85692 Fig1825png 00000058252 «data-embed-src =» https: // img.hydraulicspneumatics.com/files/base/ebm/hydraulicspneumatics/image/2010/04/hydraulicspneumatics_com_sites_hydraulicspneumatics.com_files_uploads_custom_inline_archive_www.hydraulicspneumatics.com_Content_Site200_ebooks_01_01_2006_85692Fig1825png_00000058252.png?auto=format&fit=max&w=1440″ данные встраивать-заголовок = «»]}% На рис. 18-25 показан соленоид A1 под напряжением, позволяющий давлению в системе достигать 700 фунтов на кв. Дюйм.В этом состоянии правый дистанционный предохранитель прямого действия контролирует давление в системе. Установите дистанционные сбросы давления на любое давление ниже, чем у главного предохранительного клапана. % {[data-embed-type = «image» data-embed-id = «5df281bef6d5f267ee43cb54» data-embed-element = «aside» data-embed-align = «left» data-embed-alt = «Гидравлика и пневматика Ком-сайты Гидравлика, пневматика com Загрузка файлов Пользовательский встроенный архив Www hydraulicspneumatics com Контент Site200 Электронные книги 01 01 2006 85692 Fig1826png 00000058253 «data-embed-src =» https: // img.hydraulicspneumatics.com/files/base/ebm/hydraulicspneumatics/image/2010/04/hydraulicspneumatics_com_sites_hydraulicspneumatics.com_files_uploads_custom_inline_archive_www.hydraulicspneumatics.com_Content_Site200_ebooks_01_01_2006_85692Fig1826png_00000058253.png?auto=format&fit=max&w=1440″ данные встраивать-заголовок = «»]}% 18-26 ● Использование вентиляционного отверстия с сервоконтроллером для бесступенчатой ​​регулировки давления. На рис. 18-26 показан предохранительный клапан с пилотным управлением, управляемый бесступенчатым пропорциональным или сервоклапаном.Использование клапана переменного расхода для управления предохранительным клапаном с пилотным управлением дает бесступенчато регулируемое давление. Управляющий сигнал может поступать от реостата, программируемого контроллера или компьютера. Купите предохранительный клапан с бесступенчатой ​​регулировкой в ​​собранном виде или подключите его дистанционно. В каждом случае сброс головки пилота регулирует максимальное давление, в то время как серво или пропорциональный клапан устанавливает только более низкое давление. Предохранительные клапаны разгрузки Контур гидроаккумулятора, в котором используется насос постоянной производительности, должен иметь возможность разгрузить насос после достижения максимального давления.Нормально открытый предохранительный клапан с электромагнитным управлением, управляемый реле давления, является одним из способов разгрузки насоса. Глава 1 показывает эту схему и объясняет ее работу. В некоторых схемах аккумуляторов используется клапан особого типа, называемый предохранительным клапаном разгрузки. Этот предохранительный клапан устраняет необходимость в электрических реле, реле высокого и низкого давления и спускном клапане с электромагнитным управлением для разгрузки насоса. Только несколько производителей производят предохранительный клапан разгрузки. Два из них работают при заданных перепадах давления и могут не подходить для некоторых схем гидроаккумулятора.Один производитель производит разгрузочный предохранительный клапан с регулируемым перепадом давления. Несколько компаний производят комбинированный предохранительный клапан разгрузки и сброса с другими характеристиками. Принцип действия аналогичен разгрузочному предохранительному клапану, но включает обратный клапан и клапан сброса гидроаккумулятора в одном корпусе. См. Главу 1, рис. 44, для объяснения этого клапана разгрузки и разгрузки гидроаккумулятора. % {[data-embed-type = «image» data-embed-id = «5df281bef6d5f267ee43cb56» data-embed-element = «aside» data-embed-align = «left» data-embed-alt = «Гидравлика и пневматика Ком-сайты Гидравлика и пневматика com Загрузка файлов Пользовательский встроенный архив Www hydraulicspneumatics com Контент Site200 Электронные книги 01 01 2006 85692 Fig1827png 00000058254 «data-embed-src =» https: // img.hydraulicspneumatics.com/files/base/ebm/hydraulicspneumatics/image/2010/04/hydraulicspneumatics_com_sites_hydraulicspneumatics.com_files_uploads_custom_inline_archive_www.hydraulicspneumatics.com_Content_Site200_ebooks_01_01_2006_85692Fig1827png_00000058254.png?auto=format&fit=max&w=1440″ данных встраивать-заголовок = «»]}% Рис. 18 -27. Предохранительный клапан разгрузки в цепи гидроаккумулятора. Показано с только что включенным насосом. На рисунках с 18-27 по 18-30 схематически изображен разгрузочный предохранительный клапан в цепи аккумулятора.На Рис. 18-27 показана схема после запуска насоса. Нормально закрытый предохранительный клапан A нагнетает жидкость в аккумулятор и контур. Давление увеличивается так же быстро, как насос заполняет гидроаккумулятор. Когда гидроаккумулятор и контур достигают установленного давления 3000 фунтов на квадратный дюйм, управляющее давление открывает предохранительный клапан A и разгружает насос в бак. % {[data-embed-type = «image» data-embed-id = «5df281bef6d5f267ee43cb58» data-embed-element = «aside» data-embed-align = «left» data-embed-alt = «Гидравлика и пневматика Ком-сайты Гидравлика и пневматика com Загрузка файлов Пользовательский встроенный архив Www hydraulicspneumatics com Контент Site200 Электронные книги 01 01 2006 85692 Fig1828png 00000058255 «data-embed-src =» https: // img.hydraulicspneumatics.com/files/base/ebm/hydraulicspneumatics/image/2010/04/hydraulicspneumatics_com_sites_hydraulicspneumatics.com_files_uploads_custom_inline_archive_www.hydraulicspneumatics.com_Content_Site200_ebooks_01_01_2006_85692Fig1828png_00000058255.png?auto=format&fit=max&w=1440″ данных встраивать-заголовок = «»]}% Рис. 18 -28 Разгрузочный предохранительный клапан в контуре гидроаккумулятора Показан с системой, работающей под давлением. На Рис. 18-28 аккумулятор находится под давлением, а насос разгружается.Предохранительный клапан полностью открыт или вентилируется, потому что управляющий поршень выталкивает пилотный управляющий поршень из своего седла. Без регулирующего поршня предохранительные клапаны сбрасывают избыточный поток насоса при установленном давлении, выделяя много тепла. Этот разгрузочный предохранительный клапан имеет предварительно установленную разницу в 15% между разгрузкой и повторной загрузкой насоса. % {[data-embed-type = «image» data-embed-id = «5df281bef6d5f267ee43cb5a» data-embed-element = «aside» data-embed-align = «left» data-embed-alt = «Гидравлика, пневматика, гидравлическая система, пневматика. com Загрузка файлов Пользовательский встроенный архив Www hydraulicspneumatics com Контент Site200 Электронные книги 01 01 2006 85692 Fig1829png 00000058256 «data-embed-src =» https: // img.hydraulicspneumatics.com/files/base/ebm/hydraulicspneumatics/image/2010/04/hydraulicspneumatics_com_sites_hydraulicspneumatics.com_files_uploads_custom_inline_archive_www.hydraulicspneumatics.com_Content_Site200_ebooks_01_01_2006_85692Fig1829png_00000058256.png?auto=format&fit=max&w=1440″ данных встраивать-заголовок = «»]}% Рис. 18 -29 Разгрузочный предохранительный клапан в контуре гидроаккумулятора Показан снова с нагрузкой насоса после 15% падения давления. Когда давление в системе падает примерно до 2550 фунтов на квадратный дюйм, как показано на Рисунке 18-29, сила пружины снова возвращает в исходное положение управляющий тарельчатый клапан.Это заставляет насос течь в контур. Это действие повторяется, пока работает насос. При плотном контуре и неработающей машине насос разгружается примерно в 80% случаев. % {[data-embed-type = «image» data-embed-id = «5df281bef6d5f267ee43cb5c» data-embed-element = «aside» data-embed-align = «left» data-embed-alt = «Гидравлика, пневматика, Гидравлика, пневматика. com Загрузка файлов Пользовательский встроенный архив Www hydraulicspneumatics com Контент Site200 Электронные книги 01 01 2006 85692 Fig1831png 00000058258 «data-embed-src =» https: // img.hydraulicspneumatics.com/files/base/ebm/hydraulicspneumatics/image/2010/04/hydraulicspneumatics_com_sites_hydraulicspneumatics.com_files_uploads_custom_inline_archive_www.hydraulicspneumatics.com_Content_Site200_ebooks_01_01_2006_85692Fig1831png_00000058258.png?auto=format&fit=max&w=1440″ данных встраивать-заголовок = «»]}% Рис. 18 -31 Контрольный поршень до достижения заданного давления. % {[data-embed-type = «image» data-embed-id = «5df281bef6d5f267ee43cb5e» data-embed-element = «aside» data-embed-align = «left» data-embed-alt = «Гидравлика, пневматика, пневматика, Гидравлика, пневматика. com Загрузка файлов Пользовательский встроенный архив Www hydraulicspneumatics com Контент Site200 Электронные книги 01 01 2006 85692 Fig1832png 00000058259 «data-embed-src =» https: // img.hydraulicspneumatics.com/files/base/ebm/hydraulicspneumatics/image/2010/04/hydraulicspneumatics_com_sites_hydraulicspneumatics.com_files_uploads_custom_inline_archive_www.hydraulicspneumatics.com_Content_Site200_ebooks_01_01_2006_85692Fig1832png_00000058259.png?auto=format&fit=max&w=1440″ данных встраивать-заголовок = «»]}% Рис. 18 -32 Регулирующий поршень при установленном давлении. % {[data-embed-type = «image» data-embed-id = «5df281bef6d5f267ee43cb60» data-embed-element = «aside» data-embed-align = «left» data-embed-alt = «Гидравлика и пневматика Ком-сайты Гидравлика и пневматика com Загрузка файлов Пользовательский встроенный архив Www hydraulicspneumatics com Контент Site200 Электронные книги 01 01 2006 85692 Fig1833png 00000058260 «data-embed-src =» https: // img.hydraulicspneumatics.com/files/base/ebm/hydraulicspneumatics/image/2010/04/hydraulicspneumatics_com_sites_hydraulicspneumatics.com_files_uploads_custom_inline_archive_www.hydraulicspneumatics.com_Content_Site200_ebooks_01_01_2006_85692Fig1833png_00000058260.png?auto=format&fit=max&w=1440″ данных встраивать-заголовок = «»]}% Рис. 18 -33 Управляющий поршень во время разгрузки насоса. На рис. 18-31 показан разрез предохранительного клапана разгрузки.Он похож на стандартный предохранительный клапан, но имеет дополнительный регулирующий поршень в головке. Разница в площади управляющего поршня и седла управляющего клапана составляет примерно 15%. По мере роста давления он прижимается к обеим сторонам управляющего поршня и к управляющему тарельчатому клапану. Ничто не двигается до тех пор, пока давление не начнет вытеснять управляющую тарелку с места, как показано на Рисунке 18-32. Падение давления перед управляющим поршнем позволяет ему сдвинуться с места и полностью снять управляющую тарелку с седла, рисунок 18-33.Выталкивание клапана пилотного управления из гнезда разгружает насос под давлением от 20 до 70 фунтов на квадратный дюйм. Тарельчатый клапан с пилотным управлением остается открытым до тех пор, пока давление в системе не упадет примерно на 15%, затем закрывается, чтобы снова нагнетать поток насоса в контур. Когда давление повышается до максимума, тарельчатый клапан с пилотным управлением отталкивается от своего гнезда и разгружает насос. Это действие продолжается каждый раз, когда насос работает. Основы инженерного искусства: клапаны регулирования давления | Гидравлика и пневматика Загрузить эту статью в формате .PDF Клапаны регулирования давления можно найти практически в каждой гидравлической системе, и они помогают выполнять множество функций, от безопасного удержания давления в системе ниже желаемого верхнего предела до поддержания установленного давления в части контура.Типы включают разгрузку, уменьшение, последовательность, уравновешивание и разгрузку. Все это нормально закрытые клапаны, за исключением редукционных клапанов, которые обычно открыты. Для большинства этих клапанов необходимо ограничение для обеспечения требуемого регулирования давления. Единственным исключением является разгрузочный клапан с внешним управлением, срабатывание которого зависит от внешнего сигнала. Предохранительные клапаны Большинство гидравлических систем рассчитаны на работу в заданном диапазоне давления.Этот диапазон является функцией сил, которые исполнительные механизмы в системе должны создавать для выполнения требуемой работы. Без контроля или ограничения этих сил гидравлические компоненты (и дорогостоящее оборудование) могут быть повреждены. Предохранительные клапаны предотвращают эту опасность. Это средства защиты, которые ограничивают максимальное давление в системе, отводя избыточное масло, когда давление становится слишком высоким. Давление открытия и блокировка давления — Давление, при котором предохранительный клапан сначала открывается, чтобы позволить жидкости протекать, известно как давление открытия .Когда клапан обходит свой полный номинальный поток, он находится в состоянии давления полного потока . Разница между давлением полного потока и давлением открытия иногда называется перепадом давления , также известна как коррекция давления . В некоторых случаях это изменение давления не вызывает возражений. Однако это может быть недостатком, если он тратит впустую мощность (из-за потери жидкости через клапан до достижения максимальной настройки). Это также может позволить максимальному давлению в системе превысить номинальные значения других компонентов.(Чтобы минимизировать блокировку, используйте предохранительный клапан с пилотным управлением.) Предохранительные клапаны бывают прямого или пилотного действия. % {[data-embed-type = «image» data-embed-id = «5df281c0f6d5f267ee43d716» data-embed-element = «aside» data-embed-align = «left» data-embed-alt = «Гидравлика и пневматика Com Sites Hydraulicspneumatics com Загрузка файлов 2012 11 Нажмите регулирующий клапан Рис. 1 «data-embed-src =» https://img.hydraulicspneumatics.com/files/base/ebm/hydraulicspneumatics/image/2011/12/hydraulicspneumatics_com_sites_hydraulicspneumatics.com_files_uploads_2012_11_PressControlValveFig1.png? auto = format & fit = max & w = 1440 «data-embed-caption =» «]}% Рис. 1. Простой предохранительный клапан прямого действия не имеет регулировочного винта и поэтому открывается при фиксированном, предварительно установленном давлении, как регулируется установкой пружины сжатия. Клапан прямого действия может состоять из тарельчатого клапана или шара, которые с одной стороны подвергаются давлению системы, а с другой — пружине с заданной силой. В фиксированном, нерегулируемом, нормально закрытом предохранительном клапане (рис. 1) сила, оказываемая пружиной сжатия, превышает силу, оказываемую давлением системы, действующим на шар или тарельчатый клапан.Пружина плотно удерживает шар или тарелку. Порт резервуара на стороне пружины клапана возвращает утечку жидкости в резервуар. Когда давление в системе начинает превышать настройку пружины клапана, жидкость вытесняет шар или тарелку, позволяя контролируемому количеству жидкости проходить в резервуар, поддерживая давление в системе на уровне настройки клапана. Пружина повторно устанавливает шар или тарелку, когда выпускается (обходится) достаточное количество жидкости для падения давления в системе ниже настройки пружины клапана. Поскольку полезность фиксированного предохранительного клапана ограничена одной настройкой его пружины, большинство предохранительных клапанов можно регулировать. Обычно это достигается с помощью регулировочного винта, действующего на пружину, рис. 2. Вкручивая или выкручивая винт, оператор сжимает или разжимает пружину соответственно. Клапан можно настроить так, чтобы он открывался при любом давлении в желаемом диапазоне. Помимо регулируемой функции, этот клапан работает так же, как фиксированный клапан на Рисунке 1. Подпружиненные тарельчатые клапаны обычно используются для малых расходов.Они не протекают ниже давления открытия и быстро реагируют, что делает их идеальными для снятия ударного давления. Они часто используются в качестве предохранительных клапанов для предотвращения повреждения компонентов из-за высоких скачков давления или для сброса давления, вызванного тепловым расширением в заблокированных цилиндрах. Разница между давлением срабатывания и давлением полного открытия на подпружиненных тарельчатых предохранительных клапанах высока. По этой причине они не рекомендуются для точного контроля давления. % {[data-embed-type = «image» data-embed-id = «5df281c0f6d5f267ee43d718» data-embed-element = «aside» data-embed-align = «left» data-embed-alt = «Гидравлика и пневматика Com Sites Hydraulicspneumatics com Загрузка файлов 2012 11 Нажмите регулирующий клапан Fig2 «data-embed-src =» https: // img.Hydraulicspneumatics.com/files/base/ebm/hydraulicspneumatics/image/2011/12/hydraulicspneumatics_com_sites_hydraulicspneumatics.com_files_uploads_2012_11_PressControlValveFig2.png?auto=format&fit14=max&within=1. — блоки предохранительного клапана проходят через клапан до тех пор, пока сила давления системы на тарельчатый клапан не превысит регулируемое усилие пружины и давление на выходе. Предохранительные клапаны также предназначены для сброса потока в любом направлении.Давление жидкости в другом порте воздействует на плечо плунжера, открывая клапан. Другой тип предохранительного клапана прямого действия имеет управляемый поршень. В этом клапане скользящий поршень вместо тарельчатого клапана соединяет порты давления и резервуара. Давление системы действует на поршень и перемещает его против силы пружины. По мере движения поршень открывает отверстие резервуара в корпусе клапана. Эти клапаны быстро срабатывают, но могут дребезжать. Их можно приглушить, чтобы исключить дребезжание, но это также замедлит их реакцию.Они надежны и могут работать с хорошей повторяющейся точностью, если расход не меняется в широких пределах. Клапаны с поршнями и втулками из закаленной стали имеют очень долгий срок службы. Они могут протекать немного ниже давления открытия, если поршни не герметизированы. Предохранительные клапаны с направляющими поршнями обычно используются для давлений ниже 800 фунтов на квадратный дюйм, хотя они могут быть изготовлены с более тяжелыми пружинами для более высоких давлений. Более тяжелые пружины дают клапану больший дифференциал и, следовательно, увеличивают размер клапана. Разновидностью предохранительного клапана с управляемым поршнем является предохранительный клапан с дифференциальным поршнем . Здесь давление действует на кольцевой участок (разницу между двумя участками поршня). Эта кольцевая площадь меньше площади седла клапана. Это позволяет использовать более легкую пружину, чем было бы необходимо, если бы давление действовало на всю площадь сиденья. Эти клапаны имеют меньший перепад давления, чем тарельчатые или предохранительные клапаны с управляемым поршнем. % {[data-embed-type = «image» data-embed-id = «5df281c0f6d5f267ee43d71a» data-embed-element = «aside» data-embed-align = «left» data-embed-alt = «Hydraulicspneumatics Com Сайты Hydraulicspneumatics com Загрузка файлов 2012 11 Нажмите регулирующий клапан Fig3 «data-embed-src =» https: // img.Hydraulicspneumatics.com/files/base/ebm/hydraulicspneumatics/image/2011/12/hydraulicspneumatics_com_sites_hydraulicspneumatics.com_files_uploads_2012_11_PressControlValveFig3.png?auto=format&fit14=max&90w_data_fit_fit_fit_405_data_data_got_40_0_0_0_0_0_0_0_0_0_0_0_0_fit Управляемый предохранительный клапан имеет отверстие через поршень, которое удерживается закрытым за счет легкой пружины и давления системы, действующего на большую площадь поршня на конце пружины. Для приложений, требующих клапанов, которые должны сбрасывать большие потоки с небольшим перепадом давления, часто используются предохранительные клапаны с пилотным управлением, рис. 3.Пилотный предохранительный клапан работает в два этапа. Пилотная ступень, которая состоит из небольшого подпружиненного предохранительного клапана (обычно встроенного в главный предохранительный клапан), действует как спусковой механизм для управления главным предохранительным клапаном. Однако пилот также может быть расположен удаленно и соединен с главным клапаном с помощью трубы или трубопровода. Главный предохранительный клапан обычно закрыт, когда давление на входе ниже настройки пружины главного клапана. Отверстие B в главном клапане, рис. 3, позволяет рабочей жидкости системы воздействовать на большую площадь со стороны пружины тарелки, так что сумма этой силы и силы основной пружины удерживает тарелку на месте.В это время пилотный клапан также закрыт. Давление в канале B такое же, как давление в системе, и меньше, чем настройка пружины пилотного клапана. При повышении давления в системе давление в канале B также повышается, и, когда оно достигает настройки пилотного клапана, пилотный клапан открывается. Масло выпускается за основным клапаном через канал B через сливное отверстие. Возникающее в результате падение давления на отверстии A в главном предохранительном клапане открывает его, и избыточное масло течет в резервуар, предотвращая дальнейшее повышение давления на входе.Клапаны снова закрываются, когда давление масла на входе падает ниже заданного значения клапана. Предохранительные клапаны с пилотным управлением имеют меньшее перекрытие давления, чем предохранительные клапаны прямого действия, как показано на Рисунке 2. % {[data-embed-type = «image» data-embed-id = «5df281c0f6d5f267ee43d71c» data-embed-element = «aside» data-embed-align = «left» data-embed-alt = «Гидравлика и пневматика Com Sites Hydraulicspneumatics com Загрузка файлов 2012 11 Нажмите регулирующий клапан Рис. 4 «data-embed-src =» https://img.hydraulicspneumatics.com/files/base/ebm/hydraulicspneumatics/image/2011/12/hydraulicspneumatics_com_sites_hydraulicspneumatics.com_files_uploads_2012_11_PressControlValveFig4.png? auto = format & fit = max & w = 1440 «data-embed-caption =» «]}% Рисунок 4. Сравнение работы предохранительных клапанов при открытии трещин и давлении полного потока. Поскольку эти клапаны не начинают открываться, пока система не достигнет 90% от полного давления, эффективность системы защищена, поскольку выделяется меньше масла. Эти клапаны лучше всего подходят для приложений с высоким давлением и большими объемами. Хотя их работа медленнее, чем у предохранительных клапанов прямого действия, предохранительные клапаны с пилотным управлением поддерживают в системе более постоянное давление при сбросе давления.На рис. 4 показаны рабочие характеристики предохранительных клапанов прямого действия и с пилотным управлением. Редукционные клапаны Наиболее практичными компонентами для поддержания вторичного, более низкого давления в гидравлической системе являются редукционные клапаны. Редукционные клапаны представляют собой нормально открытые двухходовые клапаны, которые закрываются при наличии достаточного давления на выходе. Есть два типа: прямого действия и с пилотным управлением. Прямое действие — Редукционный клапан ограничивает максимальное давление во вторичном контуре независимо от изменений давления в основном контуре.Это предполагает, что рабочая нагрузка не создает обратного потока в порт редукционного клапана, и в этом случае клапан закроется, рис. 5. Сигнал измерения давления поступает со стороны выхода (вторичный контур). Этот клапан, по сути, работает в обратном направлении от предохранительного клапана (который измеряет давление на входе и обычно закрыт). При повышении давления во вторичном контуре, рис. 5, гидравлическая сила действует на область A клапана, частично закрывая его. Сила пружины противодействует гидравлической силе, так что через клапан проходит только масло, достаточное для подачи во вторичный контур требуемого давления.Регулировка пружины регулируется. Когда давление на выходе достигает заданного значения клапана, клапан закрывается, за исключением небольшого количества масла, которое стекает со стороны низкого давления клапана, обычно через отверстие в золотнике, через камеру пружины в резервуар. % {[data-embed-type = «image» data-embed-id = «5df281c0f6d5f267ee43d71e» data-embed-element = «aside» data-embed-align = «left» data-embed-alt = «Гидравлика и пневматика Com Sites Hydraulicspneumatics com Загрузка файлов 2012 11 Нажмите регулирующий клапан Fig5 «data-embed-src =» https: // img.Hydraulicspneumatics.com/files/base/ebm/hydraulicspneumatics/image/2011/12/hydraulicspneumatics_com_sites_hydraulicspneumatics.com_files_uploads_2012_11_PressControlValveFig5.png?auto=format&fit14=max «-также» -8. , редукционный клапан удерживается в открытом положении за счет усилия пружины.Повышение давления на выпускном отверстии перемещает золотник вправо, закрывая клапан. Если клапан полностью закрывается, утечка через золотник может вызвать повышение давления во вторичном контуре.Чтобы избежать этого, выпускной канал к резервуару держит его слегка открытым, предотвращая повышение давления на выходе выше заданного значения клапана. Дренажный канал возвращает утечку в бак. (Клапаны со встроенной функцией сброса также доступны, чтобы исключить необходимость в этом отверстии.) Постоянное и фиксированное снижение давления — Редукционные клапаны постоянного давления обеспечивают заданное давление независимо от давления в основном контуре, если давление в основном контуре на выше, чем во вторичном контуре.Эти клапаны уравновешивают давление во вторичном контуре с усилием регулируемой пружины, которое пытается открыть клапан. Когда давление во вторичном контуре падает, сила пружины открывает клапан, достаточный для увеличения давления и поддержания постоянного пониженного давления во вторичном контуре. Фиксированное давление Редукционные клапаны обеспечивают фиксированное снижение давления независимо от давления в главном контуре. Например, предположим, что клапан настроен на снижение давления на 250 фунтов на квадратный дюйм.Если давление в основной системе составляет 2750 фунтов на квадратный дюйм, пониженное давление будет 2500 фунтов на квадратный дюйм; если основное давление составляет 2000 фунтов на квадратный дюйм, пониженное давление будет 1750 фунтов на квадратный дюйм. Этот клапан работает, уравновешивая силу, оказываемую давлением в основном контуре, с суммой сил, прилагаемых давлением вторичного контура и пружиной. Поскольку площади под давлением по обеим сторонам тарелки равны, фиксированное уменьшение создается за счет пружины. % {[data-embed-type = «image» data-embed-id = «5df281c0f6d5f267ee43d720» data-embed-element = «aside» data-embed-align = «left» data-embed-alt = «Hydraulicspneumatics Com Сайты Hydraulicspneumatics com Загрузка файлов 2012 11 Нажмите регулирующий клапан Fig6 «data-embed-src =» https: // img.Hydraulicspneumatics.com/files/base/ebm/hydraulicspneumatics/image/2011/12/hydraulicspneumatics_com_sites_hydraulicspneumatics.com_files_uploads_2012_11_PressControlValveFig6.png?auto=format&fit14=max&within_data_fit&fit_405_data&hl=ru работает, редукционный клапан снижает давление на обоих концах золотника. Легкая пружина удерживает золотник в открытом состоянии. Золотник в редукционном клапане с пилотным управлением гидравлически уравновешивается давлением на выходе с обоих концов, рис. 6.Легкая пружина удерживает клапан в открытом состоянии. Небольшой пилотный предохранительный клапан, обычно встроенный в корпус основного клапана, сбрасывает жидкость в резервуар, когда пониженное давление достигает настройки пружины пилотного клапана. Этот поток жидкости вызывает падение давления на золотнике. Затем перепад давления сдвигает золотник в закрытое положение, преодолевая легкое усилие пружины. Управляющий клапан сбрасывает жидкость, достаточную только для того, чтобы установить золотник или тарелку главного клапана таким образом, чтобы поток через главный клапан соответствовал требованиям к потоку контура пониженного давления.Если поток в контуре низкого давления во время части цикла не требуется, главный клапан закрывается. Утечка жидкости под высоким давлением в секцию пониженного давления клапана затем возвращается в резервуар через предохранительный клапан с пилотным управлением. Редукционные клапаны с пилотным управлением обычно имеют более широкий диапазон регулировки пружины, чем клапаны прямого действия, и обеспечивают лучшую повторяемость. Однако масляное загрязнение может заблокировать поток к пилотному клапану, и главный клапан не сможет должным образом закрываться.Также доступны пилотные клапаны со встроенной системой сброса пониженного давления. Клапаны последовательности В схемах с более чем одним исполнительным механизмом часто необходимо приводить в действие исполнительные механизмы, такие как цилиндры, в определенном порядке или последовательности. Один из способов сделать это — использовать концевые выключатели, таймеры или другие электрические устройства управления. Иногда этого результата также можно достичь путем определения размеров цилиндров в соответствии с нагрузкой, которую они должны перемещать.Цилиндр, требующий наименьшего давления для перемещения груза, выдвигается первым. В конце своего хода давление в системе увеличивается и второй цилиндр выдвигается. Это продолжается до тех пор, пока не будут задействованы все цилиндры. % {[data-embed-type = «image» data-embed-id = «5df281c0f6d5f267ee43d722» data-embed-element = «aside» data-embed-align = «left» data-embed-alt = «Гидравлика и пневматика Com Sites Hydraulicspneumatics com Файлы загружены 2012 11 Нажмите регулирующий клапан Fig7 «data-embed-src =» https: //img.hydraulicspneumatics.com / files / base / ebm / hydraulicspneumatics / image / 2011/12 / hydraulicspneumatics_com_sites_hydraulicspneumatics.com_files_uploads_2012_11_PressControlValveFig7.png? auto = format & fit = max & w = 1440 «data-embed-caption40 is 7. 2 Sequence. проходной клапан, закрытый регулируемой пружиной и открывающийся давлением на впускном отверстии, действующим слева от золотника. Однако во многих установках размер цилиндра, необходимый для выполнения работы, определяется ограничением пространства и требованиями к усилию.В этом случае можно использовать клапаны последовательности для приведения в действие цилиндров в требуемом порядке. Последовательные клапаны — это нормально закрытые двухходовые клапаны. Они регулируют последовательность, в которой выполняются различные функции в контуре, рис. 7. Они напоминают предохранительные клапаны прямого действия, за исключением того, что их пружинные камеры обычно дренируются извне в резервуар, а не изнутри в выходной порт, как в предохранительном клапане. Последовательный клапан обычно позволяет текучей среде под давлением течь ко второй функции только после того, как предыдущая приоритетная функция была завершена и удовлетворена.В нормально закрытом состоянии клапан последовательности позволяет жидкости свободно течь в первичный контур для выполнения своей первой функции до тех пор, пока не будет достигнуто давление, заданное для клапана. Когда основная функция удовлетворяется, давление в первичном контуре повышается и измеряется в канале измерения давления A . Это создает давление на катушку и преодолевает силу пружины. Пружина сжимается, золотник клапана смещается, и масло поступает во вторичный контур. Клапаны последовательности иногда имеют обратные клапаны, которые обеспечивают обратный поток из вторичного контура в первичный.Однако действие последовательности обеспечивается только тогда, когда поток идет от первичного контура ко вторичному. В некоторых приложениях блокировка может предотвратить выполнение последовательности, пока основной привод не достигнет определенного положения. Это делается с помощью удаленных операций. Уравновешивающие клапаны Эти нормально закрытые клапаны в основном используются для поддержания заданного давления в части контура, обычно для уравновешивания веса или внешней силы или противодействия весу, например, плите или прессу, и предотвращению его свободного падения.Первичный порт клапана соединен с концом штока цилиндра, а вторичный порт — с направленным регулирующим клапаном, рис. 8. Настройка давления немного выше, чем требуется для предотвращения свободного падения груза. % {[data-embed-type = «image» data-embed-id = «5df281c0f6d5f267ee43d724» data-embed-element = «aside» data-embed-align = «left» data-embed-alt = «Гидравлика и пневматика Com Sites Hydraulicspneumatics com Загрузка файлов 2012 11 Нажмите регулирующий клапан Fig8 «data-embed-src =» https: // img.Hydraulicspneumatics.com/files/base/ebm/hydraulicspneumatics/image/2011/12/hydraulicspneumatics_com_sites_hydraulicspneumatics.com_files_uploads_2012_11_PressControlValveFig8.png?auto=format&fit14=max&wp=8. поток из впускного порта в выпускной до тех пор, пока давление на впускном отверстии не превысит регулирующую силу пружины. Когда жидкость под давлением течет к торцу крышки цилиндра, цилиндр расширяется, увеличивая давление в конце штока и сдвигая главный золотник в уравновешивающем клапане.Это создает путь, по которому жидкость может проходить через вторичный порт к гидрораспределителю и в резервуар. Когда груз поднимается, встроенный обратный клапан открывается, позволяя цилиндру свободно втягиваться. Если необходимо сбросить противодавление в цилиндре и увеличить усилие в нижней части хода, уравновешивающим клапаном можно управлять дистанционно. Уравновешивающие клапаны обычно имеют внутренний слив. Когда цилиндр выдвигается, клапан должен открываться, и его вторичный порт соединяется с резервуаром.Когда цилиндр втягивается, не имеет значения, что давление нагрузки ощущается в сливном канале, потому что обратный клапан обходит золотник клапана. Центровые клапаны Клапаны избыточного центрирования напоминают уравновешивающие клапаны в том смысле, что их назначение — поддерживать установленное давление напротив нагрузки, чтобы предотвратить ее свободное падение. Основное отличие состоит в том, что клапан сверхцентрирования использует управляющий сигнал, обычно поступающий от впускного отверстия привода, чтобы помочь открыть золотник. Эта вспомогательная система управления повышает эффективность клапана центрирования, снижает потребность в мощности и тепловыделение в системе. % {[data-embed-type = «image» data-embed-id = «5df281c0f6d5f267ee43d726» data-embed-element = «aside» data-embed-align = «left» data-embed-alt = «Гидравлика и пневматика Com Sites Hydraulicspneumatics com. Загрузка файлов 2012 11 Нажмите регулирующий клапан Fig9 «data-embed-src =» https://img.hydraulicspneumatics.com/files/base/ebm/hydraulicspneumatics/image/2011/12/hydraulicspneumatics_com_sites_hydraulics_video_pneumatics_com_sites_hydraulics_files_11_contact_sites_hydraulics_files_11. format & fit = max & w = 1440 «data-embed-caption =» «]}% Рисунок 9.Разгрузочный клапан подпружинен в закрытое положение. Когда давление в системе превышает силу регулируемой пружины, клапан открывается. По мере того, как насосы и приводы становятся все более совершенными, с функциями измерения отрицательной или положительной нагрузки и разгрузки, а также по мере того, как гидрораспределители становятся все более сложными, плавное управление нагрузкой с помощью сверхцентровых клапанов, в свою очередь, становится все более сложной задачей. Новые достижения в технологии сверхцентровых клапанов упрощают управление. Клапаны разгрузочные Эти клапаны обычно используются для разгрузки насосов.Они направляют выходной поток насоса (часто выход одного из насосов в многонасосной системе) непосредственно в резервуар при низком давлении , после достижения давления в системе . Усилие, прикладываемое пружиной, удерживает клапан в закрытом состоянии, Рис. 9. Когда внешний управляющий сигнал, действующий на противоположный конец золотника клапана, оказывает силу, достаточно большую, чтобы превысить силу, оказываемую пружиной, золотник клапана смещается, изменяя производительность насоса. в пласт при низком давлении. % {[data-embed-type = «image» data-embed-id = «5df281c0f6d5f267ee43d728» data-embed-element = «aside» data-embed-align = «left» data-embed-alt = «Гидравлика и пневматика Com Sites Hydraulicspneumatics com Загрузка файлов 2012 11 Нажмите регулирующий клапан Рис. 10 «data-embed-src =» https: // img.Hydraulicspneumatics.com/files/base/ebm/hydraulicspneumatics/image/2011/12/hydraulicspneumatics_com_sites_hydraulicspneumatics.com_files_uploads_2012_11_PressControlValveFig10.png?auto=format&fit14=max_data_flash_fit=max_fig10.png? имеет поршень с насосом давления на обоих концах. Контуры высокого и низкого давления, в которых используются два насоса для перемещения и скорости или зажима, зависят от разгрузочных клапанов для повышения эффективности. Мощность обоих насосов нужна только для быстрого хода.Во время подачи или зажима выход из большого насоса выгружается в резервуар при низком давлении. Разгрузочные клапаны с пилотным управлением — Разгрузочные клапаны также выполнены с пилотом для управления главным клапаном, рис. 10. Порт, проходящий через плунжер главного клапана, позволяет системному давлению воздействовать на оба конца плунжера. Легкая пружина плюс давление системы, действующее на большую площадь на конце пружины плунжера, удерживает клапан в закрытом состоянии. Встроенный обратный клапан поддерживает давление в системе. Когда давление в системе падает до заданного значения, пилотный клапан закрывается.Поток насоса через порт в золотнике главного клапана закрывает клапан. Загрузить статью в формате .PDF Для получения дополнительной информации о регулирующих клапанах посетите главы нашей электронной книги по этой теме: Fluid Power Basics, Ch. 9: Предохранительные и разгрузочные клапаны Fluid Power Basics, гл. 14: Клапаны регулирования давления (кроме предохранительных и разгрузочных клапанов) Fluid Power Circuits, Ch. 16: Редукционные клапаны , гидравлические цепи, гл. 18: Клапаны сброса давления Fluid Power Circuits, Ch.20: Клапаны последовательности Предохранительные клапаны прямого действия — Comatrol Предохранительный клапан, термический предохранительный, тарельчатого типа Арт. № Полость Поток Давление CP208-4 SDC08-2 1,1 л / мин [0,3 гал / мин] 415 бар [6000 фунт / кв. Дюйм] Предохранительный клапан прямого действия, тарельчатого типа Арт. Полость Поток Давление CP208-3 SDC08-2 30 л / мин [8 гал / мин] 250 бар [3600 фунтов на кв. Дюйм] CP200-3 SDC10-2 30 л / мин [8 гал / мин] 250 бар [3600 фунтов на кв. Дюйм] Предохранительный клапан прямого действия, тарельчатого типа Арт. Полость Поток Давление RV08-DR SDC08-2 30 л / мин [8 гал / мин] 250 бар [3600 фунтов на кв. Дюйм] ВЕН 06 NCS06 / 2 40 л / мин [11 гал / мин] 250 бар [3600 фунтов на кв. Дюйм] VME 06 VME06 40 л / мин [11 гал / мин] 315 бар [4500 фунт / кв. Дюйм] VME 07 VME07 50 л / мин [13 гал / мин] 315 бар [4500 л.с.] VME 08 VME08 80 л / мин [21 гал / мин] 315 бар [4500 фунт / кв. Дюйм] Предохранительный клапан прямого действия, золотникового типа Арт. Полость Поток Давление CP210-1 SDC10-2 45 л / мин [12 гал / мин] 210 бар [3000 фунт / кв. Дюйм] CP211-1 CP12-2 75 л / мин [20 галлонов / мин] 40 бар [600 фунт / кв. Дюйм] Рабочий предохранительный клапан и их типы Клапан сброса давления — один из наиболее важных типов предохранительных клапанов, используемых в гидравлической системе для управления повышением давления в гидравлической линии.В нормальных условиях клапан закрыт, но если давление в гидравлической линии превышает расчетный предел давления, клапан открывается, чтобы сбросить давление. Без предохранительного клапана давление может продолжать расти до тех пор, пока гидравлический компонент не выйдет из строя и давление не будет сброшено. Один порт предохранительного клапана соединен с линией подачи насоса или напорной линией, а другой порт соединен с гидравлическим резервуаром. Типы предохранительных клапанов Клапан сброса давления прямого действия — состоит из тарельчатого клапана, пружины и ручки регулировки Клапан сброса давления с пилотным управлением — состоит из основной тарелки, главной пружины, пилотной тарелки, пилотной пружины и ручки регулировки. Принцип работы предохранительного клапана прямого действия Клапан сброса давления прямого действия обычно закрывается под действием прямой силы, создаваемой механической пружиной, которая регулируется с помощью винта регулировки давления. Силе пружины, удерживающей клапан в закрытом состоянии, противодействует гидравлическое давление системы. Если давления в линии насоса недостаточно для преодоления силы пружины, в этой ситуации тарелка будет оставаться на своем седле и не будет пропускать поток жидкости через нее, и поэтому предохранительный клапан будет закрыт и не будет пропускать поток через него. Когда давление в линии насоса увеличивается и преодолевает силу пружины, в этой ситуации тарелка выйдет из седла и позволит потоку жидкости через предохранительный клапан. Принцип работы предохранительного клапана с пилотным управлением Предохранительный клапан с пилотным управлением будет иметь один небольшой предохранительный клапан с пилотным тарельчатым клапаном, который обычно закрывается силой, создаваемой пилотной пружиной, и один основной тарельчатый предохранительный клапан, которые также обычно закрываются силой, создаваемой основной пружиной.Пилотная пружина регулировалась с помощью винта регулировки давления. Если давление в линии насоса меньше давления, создаваемого пилотной пружиной, в этой ситуации пилотная тарелка останется на своем седле. Поскольку управляющая тарелка закрыта, давление в основной пружине такое же, как давление в линии насоса. Из-за уравновешенного давления основная тарелка остается в закрытом положении и не пропускает через нее поток жидкости. Когда давление в линии насоса увеличивается выше давления пружины пилотного клапана, в этой ситуации управляющая тарелка находится в открытом положении и позволяет небольшому количеству жидкости течь через пилотную линию в резервуар.Это создаст перепад давления в главной пружине и в линии насоса. Поскольку давление в трубопроводе насоса выше, чем давление основной пружины, основная тарелка покидает свои гнезда, перемещаясь вверх, и позволяет жидкости течь из линии насоса в резервуар напрямую. Примечание: Давление, при котором клапан сначала пропускает поток, называется давлением открытия. Давление, при котором клапан позволяет работать с полной номинальной производительностью, называется давлением полного потока клапана. ПОДОБНЫЕ ПОИСКИ: Внедрение гидравлической системы Клапаны регулирования давления | АРГО-ГИТОС Клапаны позволяют регулировать давление в системе для регулировки усилия на штоке гидравлического поршня или крутящего момента на валу гидравлического двигателя. Клапаны сброса давления используются для установки максимального давления в контуре и защиты его от перегрузки. Редукционные клапаны постоянно поддерживают выходное давление на заданном уровне, одновременно защищая прибор от перегрузки.Разгрузочные клапаны предназначены для экономичного регулирования давления в аккумуляторных контурах, которые служат источником энергии для аварийного управления. Общая техническая информация Тип Q макс. л / мин (галлонов в минуту) P макс. бар (PSI) Связь Техническая спецификация Скачать Клапаны давления Тип Q макс.л / мин (галлонов в минуту) 0,00 P макс. бар (PSI) 0,00 Подключение Лист данных HA 0060 Скачать Клапаны сброса давления, тарельчатого типа, прямого действия, картриджи Тип Q макс.л / мин (галлонов в минуту) P макс. бар (PSI) Связь Техническая спецификация Скачать SR1A-A2 Тип Q макс.л / мин (галлонов в минуту) 30 (8) P макс. бар (PSI) 350 (5076) Подключение C-8-2 / 3 / 4-16 UNF Лист данных HA 5063 Скачать SR1A-B2 Тип Q макс.л / мин (галлонов в минуту) 60 (16) P макс. бар (PSI) 420 (6092) Подключение C-10-2 / 7 / 8-14 UNF Лист данных HA 5064 Скачать ВПП2-04 / С Тип Q макс.л / мин (галлонов в минуту) 40 (11) P макс. бар (PSI) 320 (4641) Подключение M22x1,5 Лист данных HA 5093 Скачать ВПП2-06 Тип Q макс.л / мин (галлонов в минуту) 50 (13) P макс. бар (PSI) 320 (4641) Подключение M28x1,5 Лист данных HA 5062 Скачать ВПП1-06 (10) Тип Q макс.л / мин (галлонов в минуту) 50 (13) P макс. бар (PSI) 320 (4641) Подключение M28x1,5 / M35x1,5 Лист данных HA 5061 Скачать ВПП-Р-16 (25) Тип Q макс.л / мин (галлонов в минуту) 120 (32) P макс. бар (PSI) 350 (5076) Подключение M36x2 Лист данных HA 5300 Скачать Клапаны сброса давления, тарельчатого типа, прямого действия, картриджи, сертифицировано PED Тип Q макс.л / мин (галлонов в минуту) P макс. бар (PSI) Связь Техническая спецификация Скачать SR1A-A2 / LxxL-CE1017 Тип Q макс.л / мин (галлонов в минуту) 30 (8) P макс. бар (PSI) 350 (5076) Подключение C-8-2 / 3 / 4-16 UNF Лист данных HA 5086 Скачать SR1A-B2 / HxxL-CE1017 Тип Q макс.л / мин (галлонов в минуту) 60 (16) P макс. бар (PSI) 420 (6092) Подключение C-10-2 / 7 / 8-14 UNF Лист данных HA 5084 Скачать VPP2-06-xV / xx-CE1017 Тип Q макс.л / мин (галлонов в минуту) 50 (13) P макс. бар (PSI) 320 (4641) Подключение M28x1,5 Лист данных HA 5066 Скачать VPP-R-16-xx-L-CE1017 Тип Q макс.л / мин (галлонов в минуту) 120 (32) P макс. бар (PSI) 350 (5076) Подключение M36x2 Лист данных HA 5095 Скачать Клапаны сброса давления, тарельчатого типа, прямого действия, модульная конструкция Тип Q макс.л / мин (галлонов в минуту) P макс. бар (PSI) Связь Техническая спецификация Скачать ВПП2-04 / М (П) Тип Q макс.л / мин (галлонов в минуту) 40 (11) P макс. бар (PSI) 320 (4641) Подключение DN06 (D03), DN04 (D02) Лист данных HA 5094 Скачать Клапаны сброса давления, золотникового типа, с пилотным управлением, картриджи Тип Q макс.л / мин (галлонов в минуту) P макс. бар (PSI) Связь Техническая спецификация Скачать SR4A-B2 Тип Q макс.л / мин (галлонов в минуту) 100 (26) P макс. бар (PSI) 350 (5076) Подключение C-10-2 / 7 / 8-14 UNF Лист данных HA 5065 Скачать VPN1-06 / S Тип Q макс.л / мин (галлонов в минуту) 70 (18) P макс. бар (PSI) 320 (4641) Подключение M22x1,5 Лист данных HA 5161 Скачать VPN2-10 / S Тип Q макс.л / мин (галлонов в минуту) 150 (40) P макс. бар (PSI) 350 (5076) Подключение M27x2 Лист данных HA 5163 Скачать VPN1-20 / S Тип Q макс.л / мин (галлонов в минуту) 250 (66) P макс. бар (PSI) 420 (6092) Подключение M30x1,5 Лист данных HA 5159 Скачать Клапаны сброса давления, золотникового типа, с пилотным управлением, модульная конструкция Тип Q макс.л / мин (галлонов в минуту) P макс. бар (PSI) Связь Техническая спецификация Скачать VPN1-06 / M (R) Тип Q макс.л / мин (галлонов в минуту) 70 (18) P макс. бар (PSI) 320 (4641) Подключение DN06 (D03), DN04 (D02) Лист данных HA 5160 Скачать VPN2-10 / MR Тип Q макс.л / мин (галлонов в минуту) 150 (40) P макс. бар (PSI) 350 (5076) Подключение DN10 (D05) Лист данных HA 5164 Скачать Редукция давления — предохранительные клапаны прямого действия, картриджи Тип Q макс.л / мин (галлонов в минуту) P макс. бар (PSI) Связь Техническая спецификация Скачать SP2A-A3 / L Тип Q макс.л / мин (галлонов в минуту) 20 (5) P макс. бар (PSI) 350 (5076) Подключение C-8-3 / 3 / 4-16 UNF Лист данных HA 5143 Скачать SP2A-A3 / H Тип Q макс.л / мин (галлонов в минуту) 20 (5) P макс. бар (PSI) 350 (5076) Подключение C-8-3 / 3 / 4-16 UNF Лист данных HA 5150 Скачать SP2A-B3 / H Тип Q макс.л / мин (галлонов в минуту) 60 (16) P макс. бар (PSI) 420 (6092) Подключение C-10-3 / 7 / 8-14 UNF Лист данных HA 5146 Скачать Редукция давления — предохранительные клапаны прямого действия, модульная конструкция Тип Q макс.л / мин (галлонов в минуту) P макс. бар (PSI) Связь Техническая спецификация Скачать ВРП2-04 Тип Q макс.л / мин (галлонов в минуту) 20 (5) P макс. бар (PSI) 320 (4641) Подключение DN04 (D02) Лист данных HA 5142 Скачать ВРП2-06 Тип Q макс.л / мин (галлонов в минуту) 50 (13) P макс. бар (PSI) 350 (5076) Подключение DN06 (D03) Лист данных HA 5145 Скачать Редукция давления — предохранительные клапаны с пилотным управлением, картриджи Тип Q макс.л / мин (галлонов в минуту) P макс. бар (PSI) Связь Техническая спецификация Скачать SP4A-B3 Тип Q макс.л / мин (галлонов в минуту) 60 (16) P макс. бар (PSI) 350 (5076) Подключение C-10-3 / 7 / 8-14 UNF Лист данных HA 5144 Скачать ВРН2-06 / С Тип Q макс.л / мин (галлонов в минуту) 40 (11) P макс. бар (PSI) 320 (4641) Подключение M22x1,5 Лист данных HA 5153 Скачать ВРН2-10 / С Тип Q макс.л / мин (галлонов в минуту) 150 (40) P макс. бар (PSI) 320 (4641) Подключение M27x2 Лист данных HA 5154 Скачать Редукция давления — предохранительные клапаны, с пилотным управлением, модульная конструкция Тип Q макс.л / мин (галлонов в минуту) P макс. бар (PSI) Связь Техническая спецификация Скачать ВРН2-06 / М Тип Q макс.л / мин (галлонов в минуту) 40 (11) P макс. бар (PSI) 320 (4641) Подключение DN06 (D03) Лист данных HA 5155 Скачать ВРН2-10 / М Тип Q макс.л / мин (галлонов в минуту) 150 (40) P макс. бар (PSI) 320 (4641) Подключение DN10 (D05) Лист данных HA 5156 Скачать Электромагнитные двухпозиционные клапаны сброса давления, прямого действия, картриджи Тип Q макс.л / мин (галлонов в минуту) P макс. бар (PSI) Связь Техническая спецификация Скачать SR1E2-A2 Тип Q макс.л / мин (галлонов в минуту) 1,5 (0) P макс. бар (PSI) 350 (5076) Подключение C-8-2 / 3 / 4-16 UNF Лист данных HA 5193 Скачать Электромагнитные двухпозиционные клапаны сброса давления, управляемые, картриджи Тип Q макс.л / мин (галлонов в минуту) P макс. бар (PSI) Связь Техническая спецификация Скачать SR4E2-B2 Тип Q макс.л / мин (галлонов в минуту) 80 (21) P макс. бар (PSI) 350 (5076) Подключение C-10-2 / 7 / 8-14 UNF Лист данных HA 5068 Скачать Редукционно-сбросные электромагнитные двухпозиционные клапаны, управляемые, картриджи Тип Q макс.л / мин (галлонов в минуту) P макс. бар (PSI) Связь Техническая спецификация Скачать SP4E1-B3 Тип Q макс.л / мин (галлонов в минуту) 60 (16) P макс. бар (PSI) 350 (5076) Подключение C-10-3 / 7 / 8-14 UNF Лист данных HA 5074 Скачать Клапаны сброса давления с обратным потоком Тип Q макс.л / мин (галлонов в минуту) P макс. бар (PSI) Связь Техническая спецификация Скачать DBV3 Тип Q макс. л / мин (галлонов в минуту) 200 (53) P макс.бар (PSI) 480 (6962) Подключение M24x1,5 Лист данных HA 5092 Скачать Клапаны последовательности Тип Q макс.л / мин (галлонов в минуту) P макс. бар (PSI) Связь Техническая спецификация Скачать SS4A-A3 Тип Q макс.л / мин (галлонов в минуту) 30 (8) P макс. бар (PSI) 350 (5076) Подключение C-8-3 / 3 / 4-16 UNF Лист данных HA 5049 Скачать Категории предохранительных клапанов и их применение Важность предохранительного клапана Клапан сброса давления — один из самых важных типов предохранительных клапанов.Этот тип клапана устанавливает предел повышения давления в гидравлической линии. В нормальных условиях клапан закрыт, и жидкость не проходит через него; но если давление в линии превышает предел, клапан открывается, чтобы сбросить давление. Это защищает дорогостоящее оборудование, такое как двигатели, насосы и приводы, от повреждения из-за высокого давления. Без предохранительного клапана давление может продолжать расти, пока другой компонент не выйдет из строя и давление не будет сброшено. Категории предохранительного клапана Клапаны сброса давления делятся на две категории: прямого действия и пилотные.Предохранительный клапан прямого действия удерживается закрытым под действием прямой силы механической пружины. Силе пружины, удерживающей клапан в закрытом состоянии, противодействует гидравлическое давление системы. Давление открытия — это минимальное давление, при котором клапан начинает открываться. Это давление устанавливается путем изменения натяжения пружины с помощью регулировочной гайки или ручки. Пока система работает при давлении, равном или ниже давления открытия, клапан остается закрытым. Если гидравлическое давление даже немного превышает этот уровень, клапан начинает открываться, и жидкость начинает просачиваться через него.Давление, при котором клапан полностью открыт, называется давлением полного сброса клапана, и оно выше давления открытия. Когда гидравлическая жидкость в системе достигает полного давления предохранительного клапана, клапан будет полностью открыт, и вся жидкость будет выпущена через выпускное отверстие. Предохранительный клапан с пилотным управлением позволяет работать с более высокими давлениями и расходами. Кроме того, он намного меньше, чем клапаны прямого действия, рассчитанные на такое же давление. Этот клапан имеет две ступени.Первая ступень состоит из основного клапана с тарельчатым клапаном и пружиной, достаточно большой для работы с максимальным номинальным потоком клапана; вторая ступень состоит из пилотного клапана прямого действия гораздо меньшего размера, который включает в себя тарелку сброса пилотного клапана, пилотную пружину и ручку регулировки. Этот предохранительный клапан меньшего размера обычно устанавливается крест-накрест на корпусе основного клапана. Пока давление в линии насоса меньше давления сброса, установленного на ручке управления, пилотный тарельчатый клапан будет оставаться закрытым. Поскольку управляющая тарелка закрыта, давление в камере основной пружины такое же, как давление в линии.Поскольку эти давления равны, нет перепада давления с одной стороны на другую, и главная тарелка также остается закрытой. Когда давление в линии превышает давление сброса, пилотный предохранительный клапан перемещается в открытое положение. Это позволяет жидкости течь со стороны нагнетания через отверстие и через пилотный предохранительный клапан в резервуар. Как только пилотный клапан открыт, на тарельчатом клапане основного клапана возникает перепад давления с более высоким давлением на стороне линии насоса. Это заставляет основную тарелку перемещаться, обеспечивая полный поток через предохранительный клапан.То же самое верно и в обратном порядке: когда давление в линии насоса падает ниже давления сброса, установленного ручкой регулировки, пилотный клапан закрывается. Leave a Comment Как монтировать инфракрасный теплый пол: Описание полного монтажа инфракрасного теплого пола своими руками Июл 26, 1972 alexxlab Инструкция по монтажу инфракрасного теплого пола своими руками Монтаж инфракрасного теплого пола под ламинат, паркет, ковролин, линолеум Смотрите также: видео монтажа теплого пола своими руками из инфракрасной пленки, матов и кабеля Схема подключения пленочного теплого пола Этапы подключения пленочного теплого пола 1. На подготовленную поверхность уложить рулонный теплоотражающий материал. В качестве теплоотражающего материала разрешается применение материала, покрытого металлизированной лавсановой или полипропиленовой пленкой. 2. Разрезать термоплёнку на полосы необходимой длины и уложить их лицевой стороной вверх (медной шиной вниз). По рекомендации изготовителя термопленкой достаточно покрывать 70—80% от общей площади пола, отступив по периметру помещения, с расчетом на мебель, бытовую технику и др. Резать термоппенку разрешается только в местах, обозначенных специальным знаком . Шаг реза 250 мм. 3 .Прикрепить электрические клеммы к каждой полосе термоплёнки. а) Пробить отверстие в медной шине дыроколом. б) Вставить клемму между слоями полимерной плёнки. в) Надёжно закрепить клемму заклёпкой при помощи специального инструмента. Также возможен монтаж клемм при помощи пайки. 4. Закрепить провода в клеммах в соответствии со схемой подключения. 5. Изолировать электрические клеммы с двух сторон при помощи электроизоляционной мастики (скотч) и изоляционной ленты. 6. Изолировать противоположные концы медной шины изоляционной лентой. 7. Установить под термоплёнку термодатчик и подключить термостат. Внимание, необходимо проверить, чтобы суммарная мощность термоплёнки соответствовала термостату! 8. Проверить работоспособность путём подключения к сети. 9. Уложить напольное покрытие (линолеум, ковролин, ламинат, паркетная доска и т.п.). Если в качестве напольного покрытия используется линолеум, поверх термопленки рекомендуется дополнительно уложить материал типа фанеры или ДВП (оргалит). Система должна подключаться к сети через УЗО (Устройство Защитного Отключения). Расчет теплого пола должен быть выполнен точно. Приобретая систему «теплый пол», внимательно отнеситесь к этому моменту, и расскажите консультанту о том, что вы собираетесь монтировать теплый пол под ламинат, линолеум, паркет или плитку. Важным элементом системы теплого пола, которая укладывается под ламинат, является терморегулятор. Нужно избежать чрезмерного пересушивания воздуха или перегрева поверхности пола, иначе ламинат может потрескаться и деформироваться. Терморегулятор позволит выбрать оптимальный режим работы всей системы для того, чтобы уберечь дерево от деформаций. Установка теплого пола осуществляется стандартным путем. 1. Определение обогреваемой площади. Для экономии материала его не следует размещать в меблированных зонах. 2. Подготовка поверхности пола. Демонтаж существующего покрытия, выравнивание поверхности пола с помощью специальных строительных составов. 3. Монтаж теплого пола. Укладка термоотражающего материала, термопленки, установка терморегулятора, проводки, датчика тепла. Укладка теплого пола под любой из отделочных материалов, будь то плитка, ламинат или ковролин, осуществляется по одинаковой схеме, но, несмотря на стандартизированный процесс, существуют некоторые индивидуальные нюансы: — в качестве термоотражателя для полов из ламината лучше всего использовать материал с мягкой поверхностью, к примеру, изолон, пенофол или инфрафлекс. В то время как теплый пол под линолеум требует материал с твердой поверхностью, такой как оргалит или СМЛ; — после сборки теплого пола и перед укладкой ламината, поверхность термопленки нужно покрыть дополнительным слоем полиэтилена; — во время укладки ламината или паркета нужно быть предельно аккуратным, чтобы не повредить уязвимую к физическому воздействию термопленку; — температуру пола нужно повышать постепенно, по 5 градусов в сутки, иначе резкий перепад может деформировать дерево; — перед влажной уборкой с использованием химических средств, ламинат нужно охладить, предварительно отключив систему. Монтаж пленочного инфракрасного теплого пола под плитку Внимание! Устанавливать теплый пленочный пол под плитку можно только сухим способом: при соприкосновении с цементной стяжкой или плиточным клеем пленка может повредиться! Пленку необходимо изолировать от стяжки и клея! Укладка пленочного пола любых производителей не может производиться в стяжку или плиточный клей, т.к. происходит реакция щелочной среды стяжки или клея с материалом пленки, в результате чего пленочный пол деструктурируется и выходит из строя. Сверху пленки необходимо положить стекломагниевый лист или лист ЦСП, чтобы избежать ее контакта со стяжкой, и уже затем выполнить работы связанные с нанесением слоя цемента или клея. Обратите внимание! Инфракрасный пленочный пол не всегда является лучшим вариантом. Ведь вы укладываете его под стяжку и плитку, а это значит, что если он потребует ремонта, то нужно будет вскрывать весь пол рискуя целостностью плитки. И существует большая вероятность, что плитка будет повреждение и придется заново переделывать всю ванну. Поэтому предлагаем ознакомится с другими, более надежными вариантами электрического теплого пола под плитку. Необходимые материалы: — Материалы, необходимые для монтажа теплого пола Hot-Film. — Плитка и материалы для укладки плитки. — Стекломагниевые листы, цементно-стружечные плиты. Соблюдайте все рекомендации, изложенные в нашей инструкции по монтажу инфракрасного теплого пола. Укладка пленки под плитку имеет ряд дополнений. Порядок работ 1. Укладываем теплоотражающий материал. 2. Поверх теплоотражающего материала укладывается сама инфракрасная пленка. Медная шина должна быть обращена вниз. Пленку для удобства можно закрепить двусторонней клеящей лентой, только сделать это нужно за областью непосредственно греющей зоны. 3. Следите за тщательной изоляцией линий отреза! Концы медной шины и основные контактные соединения изолируйте с помощью изоляционной ленты и электроизоляционной мастики. 4. Терморегулятор и датчик температур необходимо поместить в гофрированную трубку и установить поверх пленки. 5. Подключите проводку и произведите тестовое включение инфракрасного пола. Тестовое включение необходимо провести в соответствии с инструкцией по монтажу инфракрасного пола. 6. Закрепляем саморезами пленку и теплоотражающий слой. Делать это надо строго по линии отреза пленки. 7. Размещаем поверх стекломагниевые листы или цементно-стружечные плиты. 8. При укладке теплого пола под плитку провод датчика терморегулятора размещайте непосредственно под плиткой. 9. Приступаем к укладке плитки. Перед укладкой проведите еще одно тестовое подключение системы. Подключать систему можно после полного высыхания, т.е. не менее 20 дней! !!! НЕЛЬЗЯ — Устанавливать пленку рядом с нагревательными приборами — Производить монтаж теплого пола при повышенной влажности и температуре ниже 0 С — Устанавливать и подключать пленку без заземления Использовать в качестве теплоотражающего материала алюминиевую фольгу — Самостоятельно делать отверстия, вбивать дюбеля, гвозди. Избегайте других механических повреждений на поверхности пленки — Изгибать пленку на 90 — Использовать один отрезок пленки с потреблением более 10А Укладка пленочного пола любых производителей не может производиться в стяжку или плиточный клей, т.к. происходит реакция щелочной среды стяжки или клея с материалом пленки, в результате чего пленочный пол деструктурируется и выходит из строя. Сверху пленки необходимо положить стекломагниевый лист или лист ЦСП, чтобы избежать ее контакта со стяжкой, и уже затем выполнить работы связанные с нанесением слоя цемента или клея.Самостоятельно делать отверстия, вбивать дюбеля, гвозди. Избегайте других механических повреждений на поверхности пленки Монтаж инфракрасного теплого пола — особенности установки, как правильно сделать подключение, рассчитать мощность и расход электроэнергии, примеры на фото и видео Содержание: 1. Основные характеристики теплого инфракрасного пола 2. Инфракрасный пленочный пол: монтаж На сегодняшний день все большее применение находят разнообразные альтернативные системы отопления. Причиной тому может служить тот факт, что такой вариант позволяет экономить потребление энергии, что в свою очередь отражается и на общем количестве затрат. Установка инфракрасного теплого пола как раз является одной из таких альтернатив. Основные характеристики теплого инфракрасного пола Перед тем как укладывать инфракрасный теплый пол, необходимо разобраться, что же это такое. Итак, данная система представляет собой полосы пасты из карбона, которые упакованы в полиэтиленовую термостойкую пленку. Карбоновая паста крепится при помощи медных шин, которые паяются в пленку. Общее название для всей конструкции – ИК термопленка. Ток с определенной частотой, который подается по шинам, позволяет карбоновым элементам излучать инфракрасные лучи, длина волны которых колеблется в пределах 5 – 20 мкм. Данный тип отопления не нагревает окружающий воздух и не высушивает его, в отличие от стандартных отопительных систем. Инфракрасное излучение нагревает находящиеся в помещение предметы, будь то мебель, потолок или стены. Необходимо обратить внимание на разницу между ИК излучением и электромагнитным, так как последнее, в отличие от первого, может негативно сказаться на здоровье человека, растений и животных. Данный вариант отопления не вызывает негативной реакции, а также считается экологически чистым типом обогрева. Научно доказано благоприятное воздействие инфракрасного излучения на человека, животного и растений. Что касается основных технических параметров, то в данном случае можно выделить следующие: мощность потребления колеблется в пределах одного м.кв на 45 — 67 Вт/м.ч; термопленочная лента имеет ширину до полуметра; наибольшая длина термопленочной ленты достигает 8 м; температурный режим, при котором пленка плавится, доходит до 130 градусов; характеристики питания составляют 220В на 50 Гц; общая доля ИК излучения в спектре достигает 95%; инфракрасные волны имеют длину от 5 до 20 мкм В зависимости от площади и эксплуатационного режима теплого пола варьируется и расход электроэнергии. На строительном рынке можно найти большой выбор подобного рода тепловых систем, которые, как правило, не сильно отличаются в рамках технических параметров, поэтому ответ на вопрос, какой инфракрасный теплый пол лучше, определяется непосредственно выбором строителя. Термопленка имеет небольшую толщину – 0,4 мм, что делает возможным ее установку практически под любое базовое напольное покрытие, будь то ламинат, плитка из керамики, паркет или ковролин. Более того, параметры такой системы позволяют ее устанавливать вертикально, то есть на стены и потолок (данный вариант позволит обогреть весь объем комнаты). Безусловно, важным и определяющим фактором при монтаже пленочного теплого пола считается тип покрытия, ведь в зависимости от этого будут варьироваться и характеристики непосредственно теплого пола. Так, укладка теплого инфракрасного пола под линолеум предполагает расположение нагревательных полос под фанерой (детальнее: «Теплые полы под линолеум — уют в доме»). В случае если в качестве базового покрытия используется ламинат, необходимо уложить слой пленки с гидроизоляцией. А вот под кафель теплый пол укладывается на слой цемента и песка, а потом заливается плиточным клеем, и укладывается сам слой плитки. Монтаж инфракрасного теплого пола, смотрите на видео: Инфракрасный пленочный пол: монтаж При самостоятельной установке подобной тепловой системы необходимо придерживаться двух правил. Во-первых, во избежание перегрева слой ИК пленки следует укладывать на открытых пространствах и не загромождать их мебелью, техникой и другими предметами домашнего быта. Во-вторых, общий процент покрытия пленкой в соотношении со всей площадью покрытия не должен быть меньше 70%. Учитывая данные правила, чертится и план, согласно которому будут размещены нагревательные элементы. Кроме того, на плане отображается размещение мебели и инфракрасной пленки. Читайте также: «Как сделать подключение инфракрасного теплого пола – пошаговое руководство и схема». Что касается стяжки, то необходимо иметь в виду, что ламинат должен укладываться только на заранее разровненную поверхность. Слой бетона также должен быть максимально ровным, с допустимым перепадом до 1 мм. Чтобы избежать нежелательной утечки тепла в соседние помещения или на улицу, по всему периметру стяжки укладывается слой термоизоляционной подложки, которая представляет собой пену из полипропилена слоем до 3 – 4 мм, укрытую фольгой с одной из сторон. Сами термоизоляционные ленты укладываются стыком друг к другу и фиксируются при помощи термоизоляционного скотча. Кроме того, необходимо будет также подогнать все полосы под размеры помещения. Все действия осуществляются строго в согласовании с намеченным заранее планом. Места разреза пленки, как правило, отмечены уже на стяжке или же отображены на фото на упаковке. Ни в коем случае не следует разрезать полосы по диагонали, так как это приведет все покрытие в негодность. Стандартное расположение отмеченных разрезов варьируется в пределах 18 см. Более того, не следует сгибать пленку под острыми углами, так как это также приведет к деформации. Читайте также: «Как используется инфракрасная пленка для отопления теплым полом». Те места разреза, через которые проходят шины, проводящие ток, рекомендуется изолировать при помощи специальных полос, которые можно найти в комплекте данной системы. Контакт монтируется в центр торца шины, проводящей ток, и плотно зажимается при помощи плоскогубцев. В клемме контактов также зажимаются и провода с током, только их необходимо предварительно зачистить на 0,5 – 1 см при помощи обычного ножа. Затем контакт следует изолировать битумно изоляционной лентой. Установка и подключение инфракрасного теплого пола осуществляется вдоль многожильных проводов, сечение которых не превышает 1,5 мм2. Кроме того, монтируется и термодатчик, с целью одновременной работы автоматического терморегулятора. Для его установки необходимо проштробить в стене углубление до 2 см, а в него под слой нагревательной пленки установить сам датчик. Читайте также: «Как устроен инфракрасный теплый пол – принцип работы и правила монтажа». Стоит также иметь в виду, что сам датчик укладывается на слой теплоизоляции, так как это позволяет отображать реальный температурный режим. Завершающим этапом решения вопроса, как установить инфракрасный теплый пол, является тест всей системы, чтобы все элементы работали исправно. И только после этого можно приступать к укладке чистового декоративного слоя. Инструкция по монтажу инфракрасного пленочного теплого пола Для монтажа пленочного теплого пола вам понадобятся: 1. Отражающая теплоизоляция (подложка)  2. Пленочный теплый пол 3. Монтажный комплект (зажимы, изоляция) 4. Электрическая проводка 5. Терморегулятор + термодатчик (в большенстве случаев идет вместе с регулятором) 6. Пассатижи 7. Скотч И начинаем укладку: 1. Определите площадь, на которую вы планируете укладывать термопленку. Это не обязательно должно занимать 100% помещения (пленочный теплый пол не нужно укладывать под мебель и бытовую технику!) 2. На всю поверхность помещения уложите подложку, это необходимо для того, чтобы избежать малейших неровностей при укладке финишного покрытия. Поверхность пола обязетельно должна быть ровной и чистой! Дорожки из под ложки между собой скрепите скотчем. 3. Разрежьте пленку на полосы нужного размера (резать пленку можно только по специальным линиям отреза!). Резать пленку рекоментуется на полосы максимальной длины, это поможет сократить количество точек подключения. При соединении соседних полос пленки с терморегулятором, для уменьшения расхода электропроводов, необходимо полосы термопленки уложить контактами к стене, на который будет установлен терморегулятор. На подложку уложите готовые полосы термопленки медной полосой вниз (только на те зоны, которые вы определили). Прикрепите термопленку к подложке скотчем, чтобы не было сдвигов при выполнении следующих работ. Нельзя накладывать полосы пленки заходили друг на друга! 4. Установите терморегулятор на стене в удобном месте, лучше это сделать вблизи имеющейся электропроводки, если непланировался монтаж специальной проводки для подключения теплого пола.  Регулятор можно подключить как в имеющуюся уже розетку при помощи электровилки, так и установить стационарно. 5. Установите на медной токонесущей полосе термопленки зажим с монтажного комплекта так, чтобы одна сторона зажима находилась внутри термопленки (рис. 1), а вторая — поверх медной полосы, снаружи. (рис. 2)                                                           Рис. 1                                                            Рис. 2 С помощью пассатижей зажмите зажим так, чтобы он плотно прилегал к медной полосе. Изолируйте линии отреза медных шин в конце всех полос термопленки, используя изоляцию с монтажного комплекта. 6. Уложите монтажные провода. Один провод будет соединять между собой контактные зажимы, установленные на каждой полосе с левой стороны, второй соответственно — зажимы, установленные с правой стороны. Снимите изоляцию с концов проводов в тех местах, где провода будут подключаться к контактным зажимам. Вложите оголенные провода в зажим и с помощью пассатижей плотно зажмите их.  Заизолируйте все места подключения проводов к термопленке. 7. Подключите провода к терморегулятору, согласно инструкции, которая идет в комплекте с ним. 8. Установите датчик пола и подключите его к терморегулятору. Датчик пола устанавливается при помощи изолирующей ленты (с монтажного комплекта) под пленку с низу черной полосы нагревательного элемента. Датчик температуры лучше всего устанавливать в зоне с минимальной нагрузкой на поверхность. Под датчик в подложке необходимо сделать канавку. 9. Подключите терморегулятор к электрической сети.  10. Протестируйте систему обогрева: — включите систему и установите температуру пола, обычно около 27-28 0С. (Ознакомьтесь с гарантийными условиями  финишного напольного покрытия.) — проверьте, чтобы каждая полоса термопленки нагревалась; — проверьте пробником места подключения проводов и все изоляции; — убедитесь, что нет искрения и места соединения не нагреваются. 11. Уложите напольное покрытие Инфракрасный теплый пол своими руками: укладка и подключение Cистема инфракрасного теплого пола пленочного типа является одной из инновационных и уникальных разработок, которая позволяет решать проблемы, возникающие при обустройстве отопления жилья. Как правильно выбрать комплектующие для системы и уложить инфракрасный теплый пол своими руками, рассмотрим подробнее. Содержание статьи: Как устроена ИК-система? Инфракрасный теплый пол представляет собой довольно сложную систему, изготовить которую самостоятельно в домашних условиях не получится. Система создана на основе уникальной наноструктуры, которая способна генерировать инфракрасное излучение, невидимое человеческому глазу. В зависимости от типа исполнения нагревательных элементов ИК-системы делятся на два основных вида: стержневые и пленочные Пленочные системы выполнены из полос карбоновой пасты – высокопрочного углепластика, которые скрыты под термостойкой полиэтиленовой пленкой. Все полосы, толщина которых не превышает и десяти миллиметров, расположены на равноудаленном расстоянии в 10-15 мм и параллельно соединены между собой защищенными серебряным покрытием плоскими токоведущими шинами. Под действием электротока, подаваемого на шины, карбоновые элементы начинают излучать ИК-излучение, длина волн которого в биорезонансном диапазоне варьируется в пределах 9-20 мкм Основу стержневых систем составляют графитово-серебряные стержни, внутри которых проложен карбоновый материал. Они соединены между собой многожильными проводами и запаяны в защитную медную оболочку. Системы выпускаются в виде отдельных кабелей или готовых бухт. Инфракрасные лучи в таких системах действуют прямолинейно, а потому вызывают нагрев не окружающего воздуха, а расположенных внутри помещения предметов: напольного покрытия, мебели, стен и потолка. Благодаря этому свойству скорость ИК-обогрева значительно выше традиционных аналогов – электрической и водяной систем. К числу неоспоримых достоинств инфракрасного пленочного теплого пола стоит отнести: Экологичность. Инфракрасные лучи по воздействию схожи с солнечным светом и потому оказывают благоприятное влияние на все живые организмы. Они не имеют побочного эффекта. Простота монтажа. Конструктивные особенности системы позволяют при минимальных затратах и усилиях произвести качественный монтаж, владея лишь базовыми навыками строительных работ. Сочетаемость с разными видами покрытия. Укладку инфракрасного теплого пола допускается выполнять сразу «на сухую» под ковролин, паркетную доску, линолеум или ламинат. Благодаря тому, что нагревательные элементы в пленочной системе плотно заламинированы полимерным слоем, им не страшны случайные вмятины и проколы, а также воздействие влаги. Но даже в случае повреждения одной из карбоновых полос за счет параллельной схемы подключения остальные элементы будут продолжать работать. Галерея изображений Фото из Самая простая в укладке система Преимущества пленочных полов Укладка на деревянное основание Возможность укладки на открытых площадках Раскрой пленочной системы для монтажа Укладка ламината по инфракрасным полам Укладка линолеума на инфракрасный вариант ИК система под ковровыми покрытиями Толщина термопленки не достигает и 5 миллиметров, а потому практически не «съедает» высоту комнаты. Благодаря этому ее смело можно устанавливать практически под любое покрытие. К тому же такую пленку допускается размещать на вертикальных поверхностях, фиксируя к стенам и потолку, обеспечивая зональный обогрев комнаты. Уязвимым местом системы является боязнь “запирания”, при которой обогреваемые участки могут выходить из строя под тяжестью установленных на них крупных предметов По этой причине пленочный материал укладывают только в тех зонах, где не будет стоять крупногабаритная техника и мебель. С осторожностью стоит использовать ИК-системы во влажных помещениях, поскольку есть риск поражения электротоком. Расход электроэнергии на эксплуатации инфракрасного теплого пола напрямую зависит от режима работы системы и рабочей площади помещения. Рекомендуем также ознакомиться с другой нашей , где подробно описан пленочный тип обогрева для помещений. Выбор комплектующих системы Помимо углеродных нагревательных полос, запаянных в лавсановую пленку, система пленочного пола требует наличие терморегулятора, оборудованного температурным датчиком. Варианты исполнения пленки Вариантов пленочных полов на современном рынке представлено немало. И все они приблизительно имеют схожие характеристики: потребляемую мощность от 25 до 80 Вт/ч., а рабочую температуру от 30 до 50 °С. В продаже можно встретить два типа пленочных систем: сплошные – в них пленка полностью покрыта карбоновым материалом; полосатые – в них карбоновый материал нанесен на поверхность в виде полосок шириной по 15-20 мм. Разница между ними в том, что в сплошных системах материал наносят путем раскатывания по поверхности в виде пасты, а в полосатых – посредством фрагментарного напыления. Для небольших по площади комнат лучше выбирать пленку, ширина которой составляет 50 см; для более просторных помещений выгоднее приобретать полосы шириной в 100 см Толщина материала может варьироваться в пределах от двух микрон до 0,4 миллиметров. Длина рулона составляет 50 метров. Бытует мнение, что лучше выбирать самые тонкие пленки. Но, как показывают отзывы, чем меньше слой карбона, тем быстрее система выходит из строя. Поэтому целесообразнее приобретать материал не тоньше 3 мм. К примеру, для стран Европы и США оптимальным вариантом считается толщина материала в 0,338 мм. Стоят такие системы не дешево. Средний ценовой диапазон пленочных ИК-систем от ведущих производителей варьируется в пределах 20-25$ за квадратный метр. Более подробно о видах пленочного теплого пола можно прочесть в . Расчет необходимого количества Монтаж пленочного пола с инфракрасным типом нагрева выполняют только по полезной площади комнаты. Процентное соотношение застилаемой площади зависит от того, выступает ли ИК-система в качестве основного или дополнительного источника тепла: 80% площади – в качестве основного отопления; 40-50% площади – в качестве дополнения к радиаторному отоплению. Определить общую длину всех полос поможет предварительно начерченная на листе схема раскладки зон системы. Просчитав длину каждого фрагмента и сложив их количество, не составит труда вычислить необходимую общую длину покрытия. При расчете покрываемой площади следует учитывать, что согласно нормам от каждой стены потребуется сделать отступ в 10 – 20 сантиметров Чтобы предупредить преждевременный выход из строя напольной системы, необходимо при раскладке дистанцироваться от труб и стояков центрального отопления. Уложенные полосы не должны пересекаться и перекрывать друг друга. При размещении фрагментов на плане и расчете их длины также учитывайте, что длина каждой полосы должна быть кратна 17-18 сантиметрам, поскольку именно в этих местах расположены линии отреза. Терморегулятор для управления температурой Работой ИК-системы заведует терморегулятор. Входящий в комплектацию к нему датчик температуры располагают между нагревательными элементами, а подключают к устройству через контакты. Датчик считывает температуру с поверхности пленки и передает данные терморегулятору, который, в свою очередь, срабатывает и запускает систему в работу. Основное предназначение устройства – отслеживать температуру пола по показаниям датчика и в соответствии с заданными параметрами корректировать мощность нагрева Вариантов модификаций регуляторов, различающихся по функционалу, на рынке сегодня представлено огромное множество. Все они условно делятся на два вида: Механические – оснащены клавишами и механическими колесиками и подходят для обустройства небольших по площади систем. Электронные – оборудованы кнопочным управлением и дисплеем, применимы для небольших не зонированных помещений. Программируемые модели оснащаются сенсорными дисплеями, с помощью которых можно выставлять сразу 4 временных режима, экономя тем самым до 50% расхода энергии. Температурные датчики в зависимости от типа устройства и вида напольного покрытия бывают двух исполнений. Для мягких покрытий они выпускаются в виде компактных пластиковых сосудов. Для твердых – в виде более крупных элементов, оборудованных гелевой защитой от воздействия на полосы клеевых составов и предупреждения механического повреждения. Одни модели терморегуляторов способны считывать информацию о нагреве поверхности пола, другие – дополнительно анализировать степень прогрева воздуха в комнате При выборе устройства следует ориентироваться на мощность термостата. Ее рассчитывают исходя из того, что один квадратный метр пленки в среднем потребляет 50-70 Вт. Для определения необходимого значения показатель умножают на размер рабочей площади, устеленной нагревательными элементами. Бюджетные модели, работающие от сети, часто «грешат» тем, что в случае аварийного отключения электропитания не могут возобновить работу самостоятельно. Поэтому лучше отдавать предпочтение моделям, в которых предусмотрена батарейка. А подробнее о выборе и установке терморегулятора для теплого пола читайте . Если пленочную систему предполагается совместить с покрытием из керамогранита или кафельной плитки, потребуется соорудить цементно-песчаную стяжку Монтаж инфракрасного теплого пола Установка ИК-системы под то или иное покрытие имеет свои особенности. Так, планируя использовать в качестве финишного покрытия мягкие материалы типа линолеума или ковролина, в качестве прослойки между нагревательными полосами и ним следует проложить листы ДВП или фанеры. Жесткая прослойка защитит пленку от «травмирования» вследствие продавливания покрытия ножками тяжелой мебели или женскими каблучками. В любом случае, монтаж системы инфракрасного теплого пола выполняют в несколько этапов. Галерея изображений Фото из Раскрой инфракрасной системы на полотнища перед укладкой Изоляция токоведущего биметаллического элемента Заклеивание обреза полотнища обычным скотчем Штробы для укладки клемм под электропроводку Теплоизоляционная подложка Устройство электросоединений Укладка инфракрасного пола по всей площади Укладка напольного покрытия по ИК системе Приобретение материалов и инструментов Помимо самой ИК-пленки необходимо также приобрести рулонный теплоизоляционный материал, а также металлизированный, либо же односторонний строительный скотч для его фиксации. Саму пленку к основанию прикрепляют с помощью двухстороннего скотча. Для проведения работ потребуется набор инструментов: болгарка, оснащенная диском для камня; перфоратор; нож или ножницы; плоскогубцы или пассатижи; строительный миксер; зубчатый шпатель; широкая кисть; емкость для замешивания раствора. Если вы еще не составили схему раскладки на этапе выборе материала, это необходимо сделать сейчас, беря во внимание не только размер комнаты, то ширину используемых полос. На составленном плане комнаты должны быть отражены места расстановки мебели и участки с фрагментами нагревательных элементов Расположение пленок может быть, как продольным, так и поперечным. Оптимальный вариант стоит выбирать исходя из экономии материала. Но все же специалисты рекомендуют размещать полосы в длину. Это позволяет минимизировать число точек подключения. Подготовка базового основания При подготовке основания к укладке ИК-системы вовсе не обязательно демонтировать старое покрытие. Демонтаж потребуется лишь в том случае, если базовое основание сильно повреждено, а поверхность «усеяна» глубокими трещинами и выбоинами. Согласно нормам допустимый перепад высот базового основания под пленочную систему составляет всего 0,2-0,3 см на каждый погонный метр независимо от направления приложенной к поверхности контрольной рейки или строительного уровня. При подготовке основания необходимо очистить поверхность от остатков мусора и пыли, а при необходимости – зашпаклевать трещины и устранить другие мелкие изъяны Технология укладки ИК-системы предполагает обустройство теплоизолирующего слоя, основная задача которого – препятствовать утечке тепла через плиты перекрытия, повышая тем самым КПД системы. В качестве утеплителя лучше всего подойдет: Изолон или Пенофол– рулонные утеплители из вспененного полиэтилена. Отличаются превосходными гидроизоляционными качествами, т.к. в процессе вспенивания формируются замкнутые, непропускающие воду ячейки; Пробковая подложка – спрессованные частицы древесины пробкового дерева, перемешанные с вяжущим веществом суберином. При устройстве полов с подогревом в приоритете подложки с лавсановой металлизированной или фольгированной оболочкой. Она усиливает теплоотдачу за счет собственного отражающего эффекта. Структура перечисленных материалов будет препятствовать впитыванию влаги, выполняя функцию гидроизолятора, а отражающая поверхность – направлять вырабатываемое тепло непосредственно в помещение, а не на нижележащее перекрытие. Рулонный материал укладывают на очищенную поверхность фольгированной стороной вверх, размещая полосы встык друг к другу Подложку расстилают по всей площади помещения вплотную к стенам. Стыки уложенных на полу полос скрепляют между собой малярным или алюминиевым скотчем. Если толщина материала небольшая, скрепить уложенные с небольшим нахлестом  полосы можно и строительными скобами. Укладка пленочной системы В соответствии с разметкой нарезают пленку на отдельные фрагменты, учитывая, что максимальная длина цельного полотнища не должна превышать восьми метров. Нарезку можно выполнить ножницами или ножом. Нарезанные фрагменты полос последовательно выкладывают на подложку согласно составленной схеме. Разделенные полосы в соответствии со схемой раскладывают по поверхности, направляя контактами к той стене, где планируется устанавливать терморегулятор Отрезы пленки укладывают лицевой стороной вверх или вниз в соответствии с пунктами руководства от производителя. Строго согласно инструкции размещаются полосы ИК системы. К примеру, полосы пленочного пола Caleo укладываются с боковым нахлестом так, чтобы между соседними медными шинами был зазор в 1 см. Если марки, изготовители которых рекомендуются укладывать полосы без нахлеста и с более внушительным расстоянием между шинами. При укладке не допускается сгибать карбоновые полосы под углом в 90°, поскольку это может вывести из строя фрагмент системы. При необходимости полосы подрезают по периметру помещения, делая надрезы в строго обозначенных пунктирной линией на пленке местах. Ориентировочные пунктирные полосы для разреза обычно расположены через каждые 18 см. Галерея изображений Фото из Особенности подключения проводки Ввод одной из пластин зажима под пленку Монтажные клещи для фиксации зажима Оклейка клеммы битумным скотчем Для фиксации пленки к поверхности используют двухсторонний скотч. Такое решение позволяет предупредить сдвиг элементов относительно разметки и друг друга. В процессе укладки полос инфракрасного теплого пола важно не допустить повреждение материала, что нередко случается при случайном падении на них инструментов, используемых при монтаже. Места разрезов пленки, где затронуты токопроводящие жилы, необходимо покрыть битумной изоляцией, исключив попадание воздуха между шиной и скотчем Также у нас есть другие материалы с подробным описанием процесса укладки пленочной системы, в зависимости от вида напольного покрытия. Советуем вам ознакомиться и с ними Схема подключения системы Каждая полоса оснащена медным зажимом, который надежно соединяется с проводником, выполненным из того же материала. Чтобы подключить клемму, придется участок в 8-10 мм от среза отделить от ламинации, а серебряную и медную шину на краю аккуратно расслоить. Контакт вставляют строго посередине торца токопроводящей шины так, чтобы одна его сторона соприкасалась с ней, а вторая прилегала к внутренней стороне пленки. Контакты обжимают пассатижами, стараясь не допустить искрение. Провода, ведущие от термодатчика к терморегулятору, укладывают также в соответствии со схемой и подводят к устройству через короб плинтусов К клеммам контакта подводят токоведущие провода с зачищенными на 10-12 миллиметров «хвостами» жил и подсоединяют: к одной – «0», к другой – «фаза». Подсоединенные клеммы аккуратно зажимают плоскогубцами или пассатижами. Если есть возможность применить пайку, провода к шинам можно просто припаять, а места соединений заклеить изоляцией. После подключения каждого фрагмента пленки необходимо проверить фиксацию зажима, слегка дернув за него. Он не должен смещаться относительно пленки. Подключение полос выполняют, применяя параллельную схему. Это значит, что подключение проводки будет выполнено только с одной стороны. Для «запитки» используют многожильные медные провода сечением 1,5 кв.мм. Места соединений зажима с проводами после обжима плоскогубцами, а также участки среза медной шины с обеих сторон в обязательном порядке изолируют отрезами винил-мастичного скотча, который всегда идет в комплекте с системой. На свободных концах проводов, прикрепленных ко всем секциям греющей пленки, измеряют сопротивление схемы. В идеале расчетная величина нагрузки должна быть на 20% ниже той, что заявлена производителем выбранной модели термостата. Если полученная нагрузка соответствует максимально допустимому показателю выбранного терморегулятора, приступают к его подключению. Монтаж устройства управления Чтобы теплорегулятор срабатывал правильно, с нижней стороны греющего полотна с помощью скотча фиксируют термодатчик. Его установка выполняется с задействованием 16-миллиметровой гофротрубки, входящей в заводскую комплектацию. Термодатчик следует размещать строго на изоляционной прослойке; в противном случае он не будет показывать истинную температуру пола Чтобы в точке установки термодатчика не образовывался бугорок, в основании и теплоизоляционной прослойке рекомендуется сделать неглубокие канавки. Место размещения устройства выбирают как можно ближе к терморегулятору. Расстояние от стены должно составлять не менее 30 см. Особых требований к установке терморегулятора нет. Его можно размещать в любом доступном месте, скрытого от прямого попадания солнечных лучей. Однако выбрать место для его установки следует заранее, т.к. полосы пленочной системы лучше уложить контактами к той стене, на которую будет монтироваться регулирующее устройство. Таким методом сокращается протяженность подключающих проводов. Вариант монтажа также может быть любым: наружный – при котором устройство закрепляется непосредственно на поверхности стены; скрытый – предполагает создание углубления, в котором будет спрятано устройство. Для выполнения скрытого монтажа в стене с помощью болгарки или перфоратора проделывают штробы глубиной в 20 мм, в которые укладывают электропроводку. Технология монтажа терморегулятора мало чем отличается от процесса установки обычной электророзетки. Для обустройства «гнезда» в стене с помощью коронки проделывают нишу, в которую заглубляют подрозетник. Размещают устройство на высоте 80-90 см от уровня пола. Чтобы подключить провода, зачищают концы жил и заводят их в соответствующие контакты, ориентируясь на маркировку и цвет изоляции Подключив терморегулятор, остается лишь подсоединить к sensor-клеммам свободный конец уложенного в гофротрубу датчика температуры. Пробный запуск ИК-системы После завершения монтажа и подключения инфракрасного теплого пола необходимо проверить работоспособность системы. Перед запуском следует проверить надежность изоляции точек подключения. Сначала проверку выполняют с помощью тестера. Показатели системы должны соответствовать тем, что указаны производителем. При правильном расчете мощности терморегулятора и выполнении монтажа температурного датчика автоматическое отключение системы должно произойти уже через полчаса с момента включения После запуска системы следует внимательно проверить равномерность нагрева каждого элемента. При обнаружении неполадок на отдельных фрагментах их устраняют или заменяют отрезки полос на новые. Если при включенном состоянии все прогревается равномерно, а контакты не «пахнут» и не искрят, можно переходить к этапу монтажа напольного покрытия. Сам план укладки ИК-системы лучше сохранить, приложив его к паспорту изделия или зарисовав на обратной стороне гарантийной документации. Также предлагаем вам ознакомиться с другим нашим материалом, в котором подробно описаны правила монтажа и эксплуатации инфракрасного . Выводы и полезное видео по теме Монтажный комплект под укладку системы: Инфракрасный пленочный пол: монтаж При самостоятельной установке подобной тепловой системы необходимо придерживаться двух правил. Во-первых, во избежание перегрева слой ИК пленки следует укладывать на открытых пространствах и не загромождать их мебелью, техникой и другими предметами домашнего быта. Во-вторых, общий процент покрытия пленкой в соотношении со всей площадью покрытия не должен быть меньше 70%. Учитывая данные правила, чертится и план, согласно которому будут размещены нагревательные элементы. Кроме того, на плане отображается размещение мебели и инфракрасной пленки. Читайте также: «Как сделать подключение инфракрасного теплого пола – пошаговое руководство и схема». Что касается стяжки, то необходимо иметь в виду, что ламинат должен укладываться только на заранее разровненную поверхность. Слой бетона также должен быть максимально ровным, с допустимым перепадом до 1 мм. Чтобы избежать нежелательной утечки тепла в соседние помещения или на улицу, по всему периметру стяжки укладывается слой термоизоляционной подложки, которая представляет собой пену из полипропилена слоем до 3 – 4 мм, укрытую фольгой с одной из сторон. Сами термоизоляционные ленты укладываются стыком друг к другу и фиксируются при помощи термоизоляционного скотча. Кроме того, необходимо будет также подогнать все полосы под размеры помещения. Все действия осуществляются строго в согласовании с намеченным заранее планом. Места разреза пленки, как правило, отмечены уже на стяжке или же отображены на фото на упаковке. Ни в коем случае не следует разрезать полосы по диагонали, так как это приведет все покрытие в негодность. Стандартное расположение отмеченных разрезов варьируется в пределах 18 см. Более того, не следует сгибать пленку под острыми углами, так как это также приведет к деформации. Читайте также: «Как используется инфракрасная пленка для отопления теплым полом». Те места разреза, через которые проходят шины, проводящие ток, рекомендуется изолировать при помощи специальных полос, которые можно найти в комплекте данной системы. Контакт монтируется в центр торца шины, проводящей ток, и плотно зажимается при помощи плоскогубцев. В клемме контактов также зажимаются и провода с током, только их необходимо предварительно зачистить на 0,5 – 1 см при помощи обычного ножа. Затем контакт следует изолировать битумно изоляционной лентой. Установка и подключение инфракрасного теплого пола осуществляется вдоль многожильных проводов, сечение которых не превышает 1,5 мм2. Кроме того, монтируется и термодатчик, с целью одновременной работы автоматического терморегулятора. Для его установки необходимо проштробить в стене углубление до 2 см, а в него под слой нагревательной пленки установить сам датчик. Читайте также: «Как устроен инфракрасный теплый пол – принцип работы и правила монтажа». Стоит также иметь в виду, что сам датчик укладывается на слой теплоизоляции, так как это позволяет отображать реальный температурный режим. Завершающим этапом решения вопроса, как установить инфракрасный теплый пол, является тест всей системы, чтобы все элементы работали исправно. И только после этого можно приступать к укладке чистового декоративного слоя. Инструкция по монтажу инфракрасного пленочного теплого пола Для монтажа пленочного теплого пола вам понадобятся: 1. Отражающая теплоизоляция (подложка)  2. Пленочный теплый пол 3. Монтажный комплект (зажимы, изоляция) 4. Электрическая проводка 5. Терморегулятор + термодатчик (в большенстве случаев идет вместе с регулятором) 6. Пассатижи 7. Скотч И начинаем укладку: 1. Определите площадь, на которую вы планируете укладывать термопленку. Это не обязательно должно занимать 100% помещения (пленочный теплый пол не нужно укладывать под мебель и бытовую технику!) 2. На всю поверхность помещения уложите подложку, это необходимо для того, чтобы избежать малейших неровностей при укладке финишного покрытия. Поверхность пола обязетельно должна быть ровной и чистой! Дорожки из под ложки между собой скрепите скотчем. 3. Разрежьте пленку на полосы нужного размера (резать пленку можно только по специальным линиям отреза!). Резать пленку рекоментуется на полосы максимальной длины, это поможет сократить количество точек подключения. При соединении соседних полос пленки с терморегулятором, для уменьшения расхода электропроводов, необходимо полосы термопленки уложить контактами к стене, на который будет установлен терморегулятор. На подложку уложите готовые полосы термопленки медной полосой вниз (только на те зоны, которые вы определили). Прикрепите термопленку к подложке скотчем, чтобы не было сдвигов при выполнении следующих работ. Нельзя накладывать полосы пленки заходили друг на друга! 4. Установите терморегулятор на стене в удобном месте, лучше это сделать вблизи имеющейся электропроводки, если непланировался монтаж специальной проводки для подключения теплого пола.  Регулятор можно подключить как в имеющуюся уже розетку при помощи электровилки, так и установить стационарно. 5. Установите на медной токонесущей полосе термопленки зажим с монтажного комплекта так, чтобы одна сторона зажима находилась внутри термопленки (рис. 1), а вторая — поверх медной полосы, снаружи. (рис. 2)                                                           Рис. 1                                                            Рис. 2 С помощью пассатижей зажмите зажим так, чтобы он плотно прилегал к медной полосе. Изолируйте линии отреза медных шин в конце всех полос термопленки, используя изоляцию с монтажного комплекта. 6. Уложите монтажные провода. Один провод будет соединять между собой контактные зажимы, установленные на каждой полосе с левой стороны, второй соответственно — зажимы, установленные с правой стороны. Снимите изоляцию с концов проводов в тех местах, где провода будут подключаться к контактным зажимам. Вложите оголенные провода в зажим и с помощью пассатижей плотно зажмите их.  Заизолируйте все места подключения проводов к термопленке. 7. Подключите провода к терморегулятору, согласно инструкции, которая идет в комплекте с ним. 8. Установите датчик пола и подключите его к терморегулятору. Датчик пола устанавливается при помощи изолирующей ленты (с монтажного комплекта) под пленку с низу черной полосы нагревательного элемента. Датчик температуры лучше всего устанавливать в зоне с минимальной нагрузкой на поверхность. Под датчик в подложке необходимо сделать канавку. 9. Подключите терморегулятор к электрической сети.  10. Протестируйте систему обогрева: — включите систему и установите температуру пола, обычно около 27-28 0С. (Ознакомьтесь с гарантийными условиями  финишного напольного покрытия.) — проверьте, чтобы каждая полоса термопленки нагревалась; — проверьте пробником места подключения проводов и все изоляции; — убедитесь, что нет искрения и места соединения не нагреваются. 11. Уложите напольное покрытие Инфракрасный теплый пол своими руками: укладка и подключение Cистема инфракрасного теплого пола пленочного типа является одной из инновационных и уникальных разработок, которая позволяет решать проблемы, возникающие при обустройстве отопления жилья. Как правильно выбрать комплектующие для системы и уложить инфракрасный теплый пол своими руками, рассмотрим подробнее. Содержание статьи: Как устроена ИК-система? Инфракрасный теплый пол представляет собой довольно сложную систему, изготовить которую самостоятельно в домашних условиях не получится. Система создана на основе уникальной наноструктуры, которая способна генерировать инфракрасное излучение, невидимое человеческому глазу. В зависимости от типа исполнения нагревательных элементов ИК-системы делятся на два основных вида: стержневые и пленочные Пленочные системы выполнены из полос карбоновой пасты – высокопрочного углепластика, которые скрыты под термостойкой полиэтиленовой пленкой. Все полосы, толщина которых не превышает и десяти миллиметров, расположены на равноудаленном расстоянии в 10-15 мм и параллельно соединены между собой защищенными серебряным покрытием плоскими токоведущими шинами. Под действием электротока, подаваемого на шины, карбоновые элементы начинают излучать ИК-излучение, длина волн которого в биорезонансном диапазоне варьируется в пределах 9-20 мкм Основу стержневых систем составляют графитово-серебряные стержни, внутри которых проложен карбоновый материал. Они соединены между собой многожильными проводами и запаяны в защитную медную оболочку. Системы выпускаются в виде отдельных кабелей или готовых бухт. Инфракрасные лучи в таких системах действуют прямолинейно, а потому вызывают нагрев не окружающего воздуха, а расположенных внутри помещения предметов: напольного покрытия, мебели, стен и потолка. Благодаря этому свойству скорость ИК-обогрева значительно выше традиционных аналогов – электрической и водяной систем. К числу неоспоримых достоинств инфракрасного пленочного теплого пола стоит отнести: Экологичность. Инфракрасные лучи по воздействию схожи с солнечным светом и потому оказывают благоприятное влияние на все живые организмы. Они не имеют побочного эффекта. Простота монтажа. Конструктивные особенности системы позволяют при минимальных затратах и усилиях произвести качественный монтаж, владея лишь базовыми навыками строительных работ. Сочетаемость с разными видами покрытия. Укладку инфракрасного теплого пола допускается выполнять сразу «на сухую» под ковролин, паркетную доску, линолеум или ламинат. Благодаря тому, что нагревательные элементы в пленочной системе плотно заламинированы полимерным слоем, им не страшны случайные вмятины и проколы, а также воздействие влаги. Но даже в случае повреждения одной из карбоновых полос за счет параллельной схемы подключения остальные элементы будут продолжать работать. Галерея изображений Фото из Самая простая в укладке система Преимущества пленочных полов Укладка на деревянное основание Возможность укладки на открытых площадках Раскрой пленочной системы для монтажа Укладка ламината по инфракрасным полам Укладка линолеума на инфракрасный вариант ИК система под ковровыми покрытиями Толщина термопленки не достигает и 5 миллиметров, а потому практически не «съедает» высоту комнаты. Благодаря этому ее смело можно устанавливать практически под любое покрытие. К тому же такую пленку допускается размещать на вертикальных поверхностях, фиксируя к стенам и потолку, обеспечивая зональный обогрев комнаты. Уязвимым местом системы является боязнь “запирания”, при которой обогреваемые участки могут выходить из строя под тяжестью установленных на них крупных предметов По этой причине пленочный материал укладывают только в тех зонах, где не будет стоять крупногабаритная техника и мебель. С осторожностью стоит использовать ИК-системы во влажных помещениях, поскольку есть риск поражения электротоком. Расход электроэнергии на эксплуатации инфракрасного теплого пола напрямую зависит от режима работы системы и рабочей площади помещения. Рекомендуем также ознакомиться с другой нашей , где подробно описан пленочный тип обогрева для помещений. Выбор комплектующих системы Помимо углеродных нагревательных полос, запаянных в лавсановую пленку, система пленочного пола требует наличие терморегулятора, оборудованного температурным датчиком. Варианты исполнения пленки Вариантов пленочных полов на современном рынке представлено немало. И все они приблизительно имеют схожие характеристики: потребляемую мощность от 25 до 80 Вт/ч., а рабочую температуру от 30 до 50 °С. В продаже можно встретить два типа пленочных систем: сплошные – в них пленка полностью покрыта карбоновым материалом; полосатые – в них карбоновый материал нанесен на поверхность в виде полосок шириной по 15-20 мм. Разница между ними в том, что в сплошных системах материал наносят путем раскатывания по поверхности в виде пасты, а в полосатых – посредством фрагментарного напыления. Для небольших по площади комнат лучше выбирать пленку, ширина которой составляет 50 см; для более просторных помещений выгоднее приобретать полосы шириной в 100 см Толщина материала может варьироваться в пределах от двух микрон до 0,4 миллиметров. Длина рулона составляет 50 метров. Бытует мнение, что лучше выбирать самые тонкие пленки. Но, как показывают отзывы, чем меньше слой карбона, тем быстрее система выходит из строя. Поэтому целесообразнее приобретать материал не тоньше 3 мм. К примеру, для стран Европы и США оптимальным вариантом считается толщина материала в 0,338 мм. Стоят такие системы не дешево. Средний ценовой диапазон пленочных ИК-систем от ведущих производителей варьируется в пределах 20-25$ за квадратный метр. Более подробно о видах пленочного теплого пола можно прочесть в . Расчет необходимого количества Монтаж пленочного пола с инфракрасным типом нагрева выполняют только по полезной площади комнаты. Процентное соотношение застилаемой площади зависит от того, выступает ли ИК-система в качестве основного или дополнительного источника тепла: 80% площади – в качестве основного отопления; 40-50% площади – в качестве дополнения к радиаторному отоплению. Определить общую длину всех полос поможет предварительно начерченная на листе схема раскладки зон системы. Просчитав длину каждого фрагмента и сложив их количество, не составит труда вычислить необходимую общую длину покрытия. При расчете покрываемой площади следует учитывать, что согласно нормам от каждой стены потребуется сделать отступ в 10 – 20 сантиметров Чтобы предупредить преждевременный выход из строя напольной системы, необходимо при раскладке дистанцироваться от труб и стояков центрального отопления. Уложенные полосы не должны пересекаться и перекрывать друг друга. При размещении фрагментов на плане и расчете их длины также учитывайте, что длина каждой полосы должна быть кратна 17-18 сантиметрам, поскольку именно в этих местах расположены линии отреза. Терморегулятор для управления температурой Работой ИК-системы заведует терморегулятор. Входящий в комплектацию к нему датчик температуры располагают между нагревательными элементами, а подключают к устройству через контакты. Датчик считывает температуру с поверхности пленки и передает данные терморегулятору, который, в свою очередь, срабатывает и запускает систему в работу. Основное предназначение устройства – отслеживать температуру пола по показаниям датчика и в соответствии с заданными параметрами корректировать мощность нагрева Вариантов модификаций регуляторов, различающихся по функционалу, на рынке сегодня представлено огромное множество. Все они условно делятся на два вида: Механические – оснащены клавишами и механическими колесиками и подходят для обустройства небольших по площади систем. Электронные – оборудованы кнопочным управлением и дисплеем, применимы для небольших не зонированных помещений. Программируемые модели оснащаются сенсорными дисплеями, с помощью которых можно выставлять сразу 4 временных режима, экономя тем самым до 50% расхода энергии. Температурные датчики в зависимости от типа устройства и вида напольного покрытия бывают двух исполнений. Для мягких покрытий они выпускаются в виде компактных пластиковых сосудов. Для твердых – в виде более крупных элементов, оборудованных гелевой защитой от воздействия на полосы клеевых составов и предупреждения механического повреждения. Одни модели терморегуляторов способны считывать информацию о нагреве поверхности пола, другие – дополнительно анализировать степень прогрева воздуха в комнате При выборе устройства следует ориентироваться на мощность термостата. Ее рассчитывают исходя из того, что один квадратный метр пленки в среднем потребляет 50-70 Вт. Для определения необходимого значения показатель умножают на размер рабочей площади, устеленной нагревательными элементами. Бюджетные модели, работающие от сети, часто «грешат» тем, что в случае аварийного отключения электропитания не могут возобновить работу самостоятельно. Поэтому лучше отдавать предпочтение моделям, в которых предусмотрена батарейка. А подробнее о выборе и установке терморегулятора для теплого пола читайте . Если пленочную систему предполагается совместить с покрытием из керамогранита или кафельной плитки, потребуется соорудить цементно-песчаную стяжку Монтаж инфракрасного теплого пола Установка ИК-системы под то или иное покрытие имеет свои особенности. Так, планируя использовать в качестве финишного покрытия мягкие материалы типа линолеума или ковролина, в качестве прослойки между нагревательными полосами и ним следует проложить листы ДВП или фанеры. Жесткая прослойка защитит пленку от «травмирования» вследствие продавливания покрытия ножками тяжелой мебели или женскими каблучками. В любом случае, монтаж системы инфракрасного теплого пола выполняют в несколько этапов. Галерея изображений Фото из Раскрой инфракрасной системы на полотнища перед укладкой Изоляция токоведущего биметаллического элемента Заклеивание обреза полотнища обычным скотчем Штробы для укладки клемм под электропроводку Теплоизоляционная подложка Устройство электросоединений Укладка инфракрасного пола по всей площади Укладка напольного покрытия по ИК системе Приобретение материалов и инструментов Помимо самой ИК-пленки необходимо также приобрести рулонный теплоизоляционный материал, а также металлизированный, либо же односторонний строительный скотч для его фиксации. Саму пленку к основанию прикрепляют с помощью двухстороннего скотча. Для проведения работ потребуется набор инструментов: болгарка, оснащенная диском для камня; перфоратор; нож или ножницы; плоскогубцы или пассатижи; строительный миксер; зубчатый шпатель; широкая кисть; емкость для замешивания раствора. Если вы еще не составили схему раскладки на этапе выборе материала, это необходимо сделать сейчас, беря во внимание не только размер комнаты, то ширину используемых полос. На составленном плане комнаты должны быть отражены места расстановки мебели и участки с фрагментами нагревательных элементов Расположение пленок может быть, как продольным, так и поперечным. Оптимальный вариант стоит выбирать исходя из экономии материала. Но все же специалисты рекомендуют размещать полосы в длину. Это позволяет минимизировать число точек подключения. Подготовка базового основания При подготовке основания к укладке ИК-системы вовсе не обязательно демонтировать старое покрытие. Демонтаж потребуется лишь в том случае, если базовое основание сильно повреждено, а поверхность «усеяна» глубокими трещинами и выбоинами. Согласно нормам допустимый перепад высот базового основания под пленочную систему составляет всего 0,2-0,3 см на каждый погонный метр независимо от направления приложенной к поверхности контрольной рейки или строительного уровня. При подготовке основания необходимо очистить поверхность от остатков мусора и пыли, а при необходимости – зашпаклевать трещины и устранить другие мелкие изъяны Технология укладки ИК-системы предполагает обустройство теплоизолирующего слоя, основная задача которого – препятствовать утечке тепла через плиты перекрытия, повышая тем самым КПД системы. В качестве утеплителя лучше всего подойдет: Изолон или Пенофол– рулонные утеплители из вспененного полиэтилена. Отличаются превосходными гидроизоляционными качествами, т.к. в процессе вспенивания формируются замкнутые, непропускающие воду ячейки; Пробковая подложка – спрессованные частицы древесины пробкового дерева, перемешанные с вяжущим веществом суберином. При устройстве полов с подогревом в приоритете подложки с лавсановой металлизированной или фольгированной оболочкой. Она усиливает теплоотдачу за счет собственного отражающего эффекта. Структура перечисленных материалов будет препятствовать впитыванию влаги, выполняя функцию гидроизолятора, а отражающая поверхность – направлять вырабатываемое тепло непосредственно в помещение, а не на нижележащее перекрытие. Рулонный материал укладывают на очищенную поверхность фольгированной стороной вверх, размещая полосы встык друг к другу Подложку расстилают по всей площади помещения вплотную к стенам. Стыки уложенных на полу полос скрепляют между собой малярным или алюминиевым скотчем. Если толщина материала небольшая, скрепить уложенные с небольшим нахлестом  полосы можно и строительными скобами. Укладка пленочной системы В соответствии с разметкой нарезают пленку на отдельные фрагменты, учитывая, что максимальная длина цельного полотнища не должна превышать восьми метров. Нарезку можно выполнить ножницами или ножом. Нарезанные фрагменты полос последовательно выкладывают на подложку согласно составленной схеме. Разделенные полосы в соответствии со схемой раскладывают по поверхности, направляя контактами к той стене, где планируется устанавливать терморегулятор Отрезы пленки укладывают лицевой стороной вверх или вниз в соответствии с пунктами руководства от производителя. Строго согласно инструкции размещаются полосы ИК системы. К примеру, полосы пленочного пола Caleo укладываются с боковым нахлестом так, чтобы между соседними медными шинами был зазор в 1 см. Если марки, изготовители которых рекомендуются укладывать полосы без нахлеста и с более внушительным расстоянием между шинами. При укладке не допускается сгибать карбоновые полосы под углом в 90°, поскольку это может вывести из строя фрагмент системы. При необходимости полосы подрезают по периметру помещения, делая надрезы в строго обозначенных пунктирной линией на пленке местах. Ориентировочные пунктирные полосы для разреза обычно расположены через каждые 18 см. Галерея изображений Фото из Особенности подключения проводки Ввод одной из пластин зажима под пленку Монтажные клещи для фиксации зажима Оклейка клеммы битумным скотчем Для фиксации пленки к поверхности используют двухсторонний скотч. Такое решение позволяет предупредить сдвиг элементов относительно разметки и друг друга. В процессе укладки полос инфракрасного теплого пола важно не допустить повреждение материала, что нередко случается при случайном падении на них инструментов, используемых при монтаже. Места разрезов пленки, где затронуты токопроводящие жилы, необходимо покрыть битумной изоляцией, исключив попадание воздуха между шиной и скотчем Также у нас есть другие материалы с подробным описанием процесса укладки пленочной системы, в зависимости от вида напольного покрытия. Советуем вам ознакомиться и с ними Схема подключения системы Каждая полоса оснащена медным зажимом, который надежно соединяется с проводником, выполненным из того же материала. Чтобы подключить клемму, придется участок в 8-10 мм от среза отделить от ламинации, а серебряную и медную шину на краю аккуратно расслоить. Контакт вставляют строго посередине торца токопроводящей шины так, чтобы одна его сторона соприкасалась с ней, а вторая прилегала к внутренней стороне пленки. Контакты обжимают пассатижами, стараясь не допустить искрение. Провода, ведущие от термодатчика к терморегулятору, укладывают также в соответствии со схемой и подводят к устройству через короб плинтусов К клеммам контакта подводят токоведущие провода с зачищенными на 10-12 миллиметров «хвостами» жил и подсоединяют: к одной – «0», к другой – «фаза». Подсоединенные клеммы аккуратно зажимают плоскогубцами или пассатижами. Если есть возможность применить пайку, провода к шинам можно просто припаять, а места соединений заклеить изоляцией. После подключения каждого фрагмента пленки необходимо проверить фиксацию зажима, слегка дернув за него. Он не должен смещаться относительно пленки. Подключение полос выполняют, применяя параллельную схему. Это значит, что подключение проводки будет выполнено только с одной стороны. Для «запитки» используют многожильные медные провода сечением 1,5 кв.мм. Места соединений зажима с проводами после обжима плоскогубцами, а также участки среза медной шины с обеих сторон в обязательном порядке изолируют отрезами винил-мастичного скотча, который всегда идет в комплекте с системой. На свободных концах проводов, прикрепленных ко всем секциям греющей пленки, измеряют сопротивление схемы. В идеале расчетная величина нагрузки должна быть на 20% ниже той, что заявлена производителем выбранной модели термостата. Если полученная нагрузка соответствует максимально допустимому показателю выбранного терморегулятора, приступают к его подключению. Монтаж устройства управления Чтобы теплорегулятор срабатывал правильно, с нижней стороны греющего полотна с помощью скотча фиксируют термодатчик. Его установка выполняется с задействованием 16-миллиметровой гофротрубки, входящей в заводскую комплектацию. Термодатчик следует размещать строго на изоляционной прослойке; в противном случае он не будет показывать истинную температуру пола Чтобы в точке установки термодатчика не образовывался бугорок, в основании и теплоизоляционной прослойке рекомендуется сделать неглубокие канавки. Место размещения устройства выбирают как можно ближе к терморегулятору. Расстояние от стены должно составлять не менее 30 см. Особых требований к установке терморегулятора нет. Его можно размещать в любом доступном месте, скрытого от прямого попадания солнечных лучей. Однако выбрать место для его установки следует заранее, т.к. полосы пленочной системы лучше уложить контактами к той стене, на которую будет монтироваться регулирующее устройство. Таким методом сокращается протяженность подключающих проводов. Вариант монтажа также может быть любым: наружный – при котором устройство закрепляется непосредственно на поверхности стены; скрытый – предполагает создание углубления, в котором будет спрятано устройство. Для выполнения скрытого монтажа в стене с помощью болгарки или перфоратора проделывают штробы глубиной в 20 мм, в которые укладывают электропроводку. Технология монтажа терморегулятора мало чем отличается от процесса установки обычной электророзетки. Для обустройства «гнезда» в стене с помощью коронки проделывают нишу, в которую заглубляют подрозетник. Размещают устройство на высоте 80-90 см от уровня пола. Чтобы подключить провода, зачищают концы жил и заводят их в соответствующие контакты, ориентируясь на маркировку и цвет изоляции Подключив терморегулятор, остается лишь подсоединить к sensor-клеммам свободный конец уложенного в гофротрубу датчика температуры. Пробный запуск ИК-системы После завершения монтажа и подключения инфракрасного теплого пола необходимо проверить работоспособность системы. Перед запуском следует проверить надежность изоляции точек подключения. Сначала проверку выполняют с помощью тестера. Показатели системы должны соответствовать тем, что указаны производителем. При правильном расчете мощности терморегулятора и выполнении монтажа температурного датчика автоматическое отключение системы должно произойти уже через полчаса с момента включения После запуска системы следует внимательно проверить равномерность нагрева каждого элемента. При обнаружении неполадок на отдельных фрагментах их устраняют или заменяют отрезки полос на новые. Если при включенном состоянии все прогревается равномерно, а контакты не «пахнут» и не искрят, можно переходить к этапу монтажа напольного покрытия. Сам план укладки ИК-системы лучше сохранить, приложив его к паспорту изделия или зарисовав на обратной стороне гарантийной документации. Также предлагаем вам ознакомиться с другим нашим материалом, в котором подробно описаны правила монтажа и эксплуатации инфракрасного . Выводы и полезное видео по теме Монтажный комплект под укладку системы: Сооружение подложки и укладка нагревательных полос: Установка датчика и терморегулятора: Система пленочного типа не сложна в исполнении. А потому, даже не имея соответствующих навыков, произвести монтаж можно всего за один день. Главное – строго придерживаться технологии укладки. Это позволит уберечь от возникновения аварийной ситуации и преждевременного выведения системы из строя. Задумываетесь над установкой системы инфракрасного пола, но не знаете с чего начать? Или у вас есть опыт в монтаже таких систем и можете дать дельные советы для наших читателей? Пожалуйста, оставляйте свои комментарии, задавайте вопросы, делитесь опытом использования системы пленочного пола в расположенном ниже блоке. Инфракрасный теплый пол под плитку В свете южнокорейской экспансии наблюдается значительное увеличение числа новых дилеров, предлагающих инфракрасную пленку (отопительный материал) разных конструкций. Применение пленки предлагается всегда, везде и куда угодно. При этом продавцов не смущают ни строительные нормы, ни нормы электробезопасности, ни даже законы физики. В том числе предлагается применение ИК пленки под керамическую плитку.    Сразу отбросим все чудодейственные свойства ИК пленки. Это ионизация воздуха!!!, антиалергенный эффект???, нейтрализация запахов))), снижение уровня электромагнитных полей, повышенный КПД и пр. Ну и главная фишка — это конечно фантастически малое энергопотребление. Пленка, уложенная под плитку, представляет собой не что иное как тонкий нагревательный элемент, который передает тепло плитке с помощью ТЕПЛОПЕРЕДАЧИ. Потому как инфракрасные (ИК) лучи не проникают сквозь цементно — песчаную стяжку, плиточный клей и саму плитку. Вообще очень мало существует непрозрачных материалов, которые пропускают ИК лучи. Например кристаллы кремния… Так что мы имеем горячую пленку, которая нагревает только соприкасающиеся с ней материалы, которые в свою очередь передают тепло плитке. При этом КПД — процент преобразования электрической энергии в тепловую у пленки такой же как и у любого электрического нагревателя — близок к 100 %. И чтобы нагреть напольное покрытие до комфортной температуры, любой вид теплого пола электрического — тонкие маты, инфракрасная пленка и греющие кабели — потратят примерно одинаковое количество ватт/час электроэнергии.    Теперь рассмотрим варианты укладки пленочного теплого пола под плитку. 1. Вариант KNAUF «Суперпол» КНАУФ Суперпол представляет собой элемент пола заводского изготовления, склеенный из двух малоформатных влагостойких гипсоволокнистых листов размером 1500x500x10 мм со смещением относительно друг друга в двух перпендикулярных направлениях на 50 мм. Общая толщина — 20мм. Конструкции с использованием КНАУФ Суперпола применяются для устройства оснований под чистовые покрытия как по железобетонным, так и по деревянным перекрытиям. Они подходят для любого типа современных напольных покрытий (линолеума, паркета, керамической плитки и т.п.). Укладку покрытия можно начинать сразу после высыхания клея, используемого при соединении элементов пола между собой. Для склеивания элементов пола при монтаже используется клеи, поставляемые предприятиями группы КНАУФ. До отвердения клея надежную фиксацию выполняют винты для ГВЛ. В нашем случае Heat-Plus — инфракрасная пленка, а сухая засыпка — керамзит, может быть заменен на пенополистирольные плиты. Тут есть опасность повреждения пленки излишне перекрученными саморезами и трудности при монтаже пленки на больших площадях. Кроме этого, вне доступа остаются недоступные рукодельные соединения  кусков пленки. 2. Вариант когда поверх пленки укладывается лист СМЛ, ЦСП, ГВЛ. Предлагается многими продавцами пленочных полов. В этом варианте монтажа есть проблемы надежной фиксации листового защитного материала. При фиксации саморезами можно попасть в токоведущие дорожки пленки а также нарушить гидроизоляцию комнаты. 3. Вариант с заливкой пленки непосредственно стяжкой или клеем отметаем как проверенно неправильный. Вывод Что мы имеем в результате? Плюс у инфракрасной пленки под плитку один — цена самой пленки. Это преимущество имеет классическая полосатая пленка. Многослойные пленки со сплошным карбоновым слоем стоят в разы дороже. Минусов немного но… 1. Меньшая надежность по сравнению с классическими кабельными системами, собранными в заводских условиях. Самое слабое место — соединение токоведущих шин с силовыми проводами делается на месте руками 2. Усложнение структуры пола за счет дополнительных слоев и, соответственно его удорожание. 3. Электробезопасность. Пленка предназначена для использования в сухих помещениях. Пленка с заземлением существует, но стоит дороже классического тонкого экранированного нагревательного мата, предназначенного для монтажа под плитку. Кроме всего этого  нагревательные пленки неэкранированы, зачем вам лишний электромагнитный фон под ногами. 4. Невлагостойкость. Места подсоединения пленки с питающим проводом не герметичны, а значит, при прорыве трубы, влага может просто навсего закоротить всю систему, или фазное напряжение окажется на поверхности плитки. Мы рекомендуем для укладки под плитку тонкие маты в слой плиточного клея. Из Европы Ceilhit (Испания) или Азии Lavita (Ю. Корея), а также российский «Теплый пол №1», а теперь и  маты с пожизненной гарантией «Золотое Сечение GS». Для бюджетного применения есть в наличии универсальный кабель Теплый пол №1, толщина и мощность его подобраны специально для монтажа в плиточный клей или тонкий наливной пол. Также его можно уложить и под толстую стяжку под любое половое покрытие. Центр Теплых Полов предлагает все виды теплого пола под все виды напольных покрытий. Просьба решать вопросы по конструктивному исполнению отапливаемого пола с нашими квалифицированными специалистами. Статья «Какой теплый пол под плитку лучше..?» Переход к выбору теплого пола под плитку… Google Как правильно установить инфракрасный теплый пол Содержание Какой стороной вниз укладывать инфракрасную пленку? Какое расстояние должно быть между полосами инфракрасной пленки? Какую подложку можно использовать под инфракрасный теплый пол? Какие существуют способы подключения инфракрасного теплого пола к питающим проводам? Как правильно установить термодатчик? Какую площадь инфракрасного теплого пола можно подключить на один терморегулятор? Как соединять между собой отрезки инфракрасной пленки? Можно ли включать инфракрасный теплый пол без терморегулятора? Какая максимальная температура нагрева инфракрасного теплого пола? Нужно ли ставить УЗО в систему? Можно ли устанавливать инфракрасную пленку на потолок, стены?   Какой стороной вниз укладывать инфракрасную пленку? Инфракрасная пленка укладывается на базовую поверхность медными шинами вниз. Например на пленочном теплом поле марки RexVa, медные шины явно просматриваются с одной стороны и не видны с другой. У других марок теплого пола, имеющих прозрачную ламинацию, можно провести пальцем поперёк медной шины. Если вы чувствуете выступ медной шины, то это низ, если выступа не чувствуется, тогда верх. В любом случае, если установить инфракрасную пленку наоборот, ничего страшного не случится, работать и греть она будет также. Такая рекомендация по укладке исходит из того, что верхний слой у некоторых видов инфракрасной пленки делают из более износостойкой ламинации, RexVa, например. А так же, слега выступающая ламинация над медной шиной может быстрее истираться, но если вы делаете теплый пол в квартире, а не в офисе с большой проходимость, то подвергнуть инфракрасную пленку сильному износу у вас не получится.   Какое расстояние должно быть между полосами инфракрасной пленки? Во многих руководствах рекомендуют оставлять расстояние между отрезками инфракрасной пленки от одного до нескольких сантиметров. На самом деле это увеличивает мостик холода достаточно сильно, чтобы его можно было ощущать ногами. Учитывая то, что по краям пленки имеются полосы шириной 1-2 см., которые не греют, получаем достаточно приличную не прогреваемую площадь. Линолеум, ламинат или ковролин не передают тепло от места нагрева в стороны, в отличии от стяжки или плитки. Лучше всего сделать расстояние между полосами инфракрасной пленки минимальным и закрепить пленку на подложке, что бы исключить смещение полос и их пересечение.   Какую подложку можно использовать под инфракрасный теплый пол? Классическая рекомендация — использовать отражающую теплоизоляцию на основе вспененного полиэтилена с лавсановым отражающим слоем. Лавсан — это полимерная пленка, она не проводит электричество, а в случае укладки в стяжку не разъедается щелочной средой раствора или бетона. На практике можно использовать и обычную подложку под ламинат, без отражающего слоя, или пробку и любую другую подложку, если она уже куплена. Да, отражающий слой предпочтителен, в любом случае, если не охота тратиться вновь, можно оставить что есть. Главное не укладывать пленку на голое основание, потери тепла и электричества, в таких случаях, возрастают.    Какие существуют способы подключения инфракрасного теплого пола к питающим проводам? Для подключения инфракрасной пленки продаются специальные монтажные комплекты. Такие комплекты включают в себя два специальных зажима, их ещё называют «крабиками» или «крокодилами», правильное название — клипса и 6 отрезков битумной изоляции размером 5х5 см.   Так же, может использоваться комплект с той же битумной изоляцией (она иногда может выглядеть по разному) и с подключением на основе люверсов. Это два кольцевых наконечника и два комплекта люверсов папа-мама.   При использовании комплекта с люверсами, соединение получается немного меньше по толщине. А вот обжимать такой комплект лучше специальным инструментом. Хотя, если вы можете гнуть пятаки пальцами, то обожмёте и обычными плоскогубцами. Клипсы из первого комплекта, легче обжимаются плоскогубцами, чем люверсы. Нужно учитывать, что при подключении вышеуказанными комплектами, необходимо устанавливать клипсы или наконечники между ламинацией и медной шиной. Кроме того, подключить силовые провода к теплому полу можно пайкой. В этом случае, слой ламинации срезается с медной шины, шина слега зачищается острым ножом. Пайку производят с применением канифоли, кислоту применять нельзя, иначе, в последующем, будет окисление места пайки.   Как правильно установить термодатчик?   С монтажом термодатчика постоянно происходят казусы. То его в стяжку замуруют, то гофротрубу проложат так, что заменить невозможно, ну не проходит датчик через все изгибы. Правильный монтаж гофротрубы показан на фото.   Замечу, что гофротруба предназначена только для установки термодатчика. Силовые провода, как видно на фото монтируются в штробе. В любом случае, термодатчик устанавливается так, чтобы его можно было заменить с минимальными усилиями и без капитальной разборки финишного покрытия.   Какую площадь инфракрасного теплого пола можно подключить на один терморегулятор? Этот вопрос не сложный. Чтобы разобраться какую площадь инфракрасного теплого пола потянет один терморегулятор, надо знать мощность одного квадратного метра. Далее перемножаем площадь пленки на мощность и получаем ватты на всю имеющуюся площадь теплого пола. К примеру: Имеем отрезок инфракрасного теплого пола метровой ширины, длина 5 метров, соответственно площадь 5 м2, мощность 220 Вт/м2 Считаем: 5м2*220Вт = 1100 Вт или 1,1 кВт. Смотрим инструкцию к терморегулятору, к примеру он тянет 3,6 кВт или 3600 Вт соответственно. У нас более чем в 3 раза меньше — 1,1 кВт, проходим. В случае с инфракрасным пленочным полом мощность которого 220 Вт/м2, есть более простой способ. У него 1 м2 по силе тока равен 1 амперу. Ампер, это сила тока, рассчитывается делением мощности на напряжение. В нашем случае, мощность 220 Вт делим на напряжение сети 220 вольт и получаем еденицу, т.е. 1 ампер. На терморегуляторе кроме поддерживаемой им мощности (в ваттах) есть и допустимая сила тока которая измеряется в амперах (А). Как правило, большинство терморегуляторов рассчитаны на 16 ампер, можно уточнить в инструкции, бывают и на 2 А и на 4 А и на 30 А. При расчетах есть одна тонкость, нельзя нагружать терморегулятор на полную мощность, надо оставлять запас. Из практики, не нагружайте 16-ти амперный терморегулятор более чем на 12-13 ампер. Получается, что максимальная площадь инфракрасного теплого пола (при 220 Вт/м2), 12-13 м2 на один 16-ти амперный терморегулятор.   Как соединять между собой отрезки инфракрасной пленки? Соединение проводами отрезков или полос теплого пола производят при помощи монтажных комплектов, в частности клипс. Провода для соединения выбирают мягкие многожильные, например марки ПуГВ (ПВ3), сечением 1,5 или 2,5 мм2. Сама схема подключения довольно проста и представляет собой параллельное подключение всех полос инфракрасной пленки. Про установку термодатчика я говорил выше, скажу лишь, что сам датчик должен располагаться в любом месте области нагрева/   Можно ли включать инфракрасный теплый пол без терморегулятора? Да, можно. Подключение инфракрасного теплого пола без терморегулятора не повредит ему. Можно подключить инфракрасную пленку напрямую в сеть и проверить правильность монтажа. После подключения, в течении 1-2 минут пленка нагреется и можно будет убедиться в правильности монтажа.   Какая максимальная температура нагрева инфракрасного теплого пола?  Максимальная температура нагрева инфракрасной пленки зависит от того, как она установлена и внешних условий, в частности температуры в помещении, величины теплопотерь и т.п. В наших экспериментах, разогрев инфракрасной пленки без применения терморегулятора, достигал 100 градусов. Условия — теплое помещение, отрезок пленки лежит на утеплителе с отражающим слоем, сверху накрыт чем нибудь плотным и плохо проводящим тепло. Нужно учесть, что такие условия, скорее исключение, чем практика. В реальной эксплуатации, температура инфракрасного теплого пола, всегда будет ограничена терморегулятором и внешней температуры. Ниже можно посмотреть фото температуры инфракрасного теплого пола установленного в прохладном помещении.   Температура пола в помещении Температура стены в помещенииТемпература потолка в помещенииТемпература пленочного пола между картоном на полуТемпература пленки на внутренней поверхности стола. Пленка установлена под столешницей без теплоизоляции с обеих сторонТемпература измерялась через 30 минут после включения. Терморегуляторы не установлены, пленочный пол подключен напрямую в сеть.  Нужно ли ставить УЗО в систему? Вопрос установки УЗО лучше адресовать профессиональному электрику. По современным требованиям установка УЗО обязательна и лучше это сделать если есть возможность. В тоже время, монтаж и подбор УЗО зависит от типа электросети и вот тут грамотный электрик подскажет решение.   Можно ли устанавливать инфракрасную пленку на потолок, стены?  Да, можно. Более того, в ряде случаев, это единственный способ монтажа инфракрасной пленки. Конечно, теплый пол более комфортен для человека и в тоже время, потолочное или настенное отопление, так же неплохой вариант обогрева жилья. установка ИК теплого пола своими руками Монтаж пленочного теплого пола можно производить тремя различными способами. Сделать инфракрасный теплый пол своими руками не так сложно, как может показаться на первый взгляд. Основная работа заключается в том, чтобы правильно уложить ИК-маты и в том, чтобы подключить электрическую проводку к терморегулятору. Подготовка к укладке Укладка инфракрасного теплого пола начинается с подготовительных работ. Для этого очищается основание пола и производятся основные замеры. Согласно данным замеров нарезаются полосы ИК-пола, для этого на пленке есть специальная разметка. Заранее определяется место, где будет произведена установка терморегулятора. Затем прорубаются штробы согласно первоначальной разметке, в которые нужно укладывать провод. Электрические ИК-маты укладываются на поверхность пола контактами к стене, на которой расположен терморегулятор. Поверхность пола при этом должна быть чистой. Монтаж может производиться следующими способами: Укладка в стяжку; Без использования стяжки; Под ковер. Монтаж в стяжку производится довольно редко, потому что проверить, насколько точно произведена установка пола, можно лишь спустя большой промежуток времени, поскольку включать его до высыхания стяжки нельзя. Чаще всего этот вариант используют для последующей укладки на пол плитки или керамогранита. Вариант без использования стяжки более экономичен. Монтаж под ковролин хорош тем, что для него не требуется выполнять ремонтные работы. Монтаж пола без стяжки h3_2 Чтобы выполнить данную работу правильно, важно запомнить два основных правила: Подложку из теплоотражающего материала нужно класть отражающей стороной вниз на всю поверхность пола. Листы между собой скрепить скотчем, чтобы получился ковер. ИК-маты нужно класть только на ту часть пола, которая останется открытой, то есть на ней впоследствии не будет установлена мебель или, например, холодильник. Монтаж инфракрасного теплого пола своими руками производится медной полосой вниз. Медная полоса пленки — это проводник тока. После укладки к ней крепится контактный зажим и дополнительно сжимается плоскогубцами. Последовательность проведения работ должна быть следующей: На ровную и очищенную поверхность укладывается теплоотражающий материал и гидроизоляция; Следом кладут термопленку; Самая ответственная часть работы — соединение провода и терморегулятора. Когда крепится зажим, нужно быть осторожными и ответственно подходить к изоляции. Для тех, кто решил произвести установку самостоятельно, инструкция должна выполняться со всеми указанными в ней нюансами; Укладывается полиэтиленовая пленка, затем нужно по периметру проклеить пленку скотчем; Укладка листов фанеры, если финишное покрытие мягкое; Монтаж финишного пола. Поверх нужно уложить полиэтиленовую пленку. Это нужно сделать для дополнительной защиты. После можно укладывать финишное покрытие. Это может быть линолеум или ламинат. Монтаж ИК-пола в стяжку Данный вид монтажа – один из самых сложных. Бетонная стяжка должна быть толщиной в 3-5 см, именно в этом случае пол будет прогреваться равномерно. Керамическая плитка и керамогранит – это материалы с высокой теплопроводностью, они хорошо отдают тепло. Часто ИК-маты устанавливают на кухне и в прихожих – там они наиболее важны. Последовательность работ: На поверхность выкладывается теплоизоляционная прокладка, затем слой секций нагрева. Не стоит забывать здесь о правиле, которое описано выше: ИК-маты покрывают лишь пространство, не занятое мебелью и громоздкой техникой; Установка терморегулятора и подключение пола; Поверх пленки аккуратно заливается стяжка определенной толщины. Раствор изготавливается строго по технологии. Для этого цемент марки М400 смешивается с мелким песком в пропорции 1:3. Он заливается водой постепенно и размешивается до состояния густой сметаны. Можно добавить в раствор пластификатор. После ее высыхания можно будет включить и проверить работу теплого пола. Важно! Пол сохнет достаточно долго, около 3-х недель. Включать терморегулятор до полного высыхания момента нельзя. После высыхания на стяжку укладывается плитка, керамогранит или другое покрытие. Стяжка должна быть ровной, чтобы слой кафельного клея впоследствии не был неравномерным. Укладка теплого пола под ковролин Один из самых популярных способов установки ИК-теплого пола – это укладка пленки под ковер. Этот способ отличается экономичностью и быстротой исполнения. Отпадает необходимость в проведении ремонтных работ, к тому же в итоге получается сверхтонкий теплый пол. Необходимо на основание пола уложить теплоизоляционную ленту и скрепить ее скотчем. Поверх нее укладываются маты отопления, затем он подключается к терморегулятору. Если при проверке все работает правильно, можно стелить защитную пленку, например, полиэтилен. Поверх нее лучше всего уложить листы ДВП, ковролин при этом будет лежать ровно. Подключение теплого ИК-пола Работы по электромонтажу начинаются с установки терморегулятора. Подключить его к сети можно будет двумя простыми способами: При помощи скрытой (открытой) проводки. Если проводка скрытая, необходимо с помощью шлифовальной машины или перфоратора проделать в стене штробы, а затем выполнить прокладку провода. В итоге он должен быть подключен к отдельной ветке сети двухжильным проводом; При помощи вилки и провода. Данное соединение предполагает, что регулятор будет просто вставляться в розетку. Терморегулятор отопления устанавливается близко к розетке в том самом месте, где он будет наиболее удобен для использования. К нему в комплекте также должна быть приложена инструкция. Следующий шаг — укладка провода. В случае если заранее каналы для прокладки провода не штробились, следует сделать специальный короб для соединительного кабеля. Провод в основном прячут под плинтус. Это позволяет сберечь его и избежать аварийных ситуаций. В месте, где соединяется провод и зажим, предварительно снимается изоляционный материал. Также можно сделать небольшие канавки в теплоотражающей пленке в местах, где крепится зажим. Это позволит уложить финишное покрытие идеально ровно. Теперь оголенный провод вставляется в зажим и с усилием сжимается внутри при помощи инструмента. Можно слегка дернуть за него, чтобы понять, насколько хорошо он закреплен в зажиме. Места соединения должны быть изолированы. Для этого специальная пленка из комплекта крепится поверх соединения и снизу него. Ее нужно использовать для обеспечения безопасности системы отопления. Электрический провод крепится к терморегулятору, который установлен на стене. Затем устанавливается датчик пола и также подключается к терморегулятору. Чтобы соединить датчик пола с системой отопления, нужно прикрепить его на пленочный ковер по черной полосе с помощью изоляции. Важно! Не стоит выполнять эту часть работы без навыков в работе с электричеством, поскольку клеммы могут быть установлены не верно. Электрический ток — это, прежде всего, опасность для человека. Клеммы фазы обычно крайние, но для каждого пола они могут быть размещены иначе. До того как будет уложено финишное покрытие, обязательно нужно протестировать систему отопления. Для этого терморегулятор подключается к сети и проверяется, как прогревается пленка, а также какой зажим, возможно, пропускает ток, сделать это можно при помощи специальной отвертки. Если все работает правильно, сверхтонкий теплый пол готов к эксплуатации. Выбор финишного покрытия При выборе любой системы отопления заранее оговаривается вопрос, какое финишное покрытие нужно будет использовать. Монтировать пленочный ИК пол удобно под большое количество различных материалов: Ламинат; Линолеум; Ковер; Паркет. Укладывать ковер и ламинат нужно различными способами. Существуют следующие нюансы данных работ: Укладывать электрический пол под ковер или линолеум нужно в следующей последовательности: теплоотражающий материал, затем пленочные маты, полиэтилен, ДВП, а после линолеум или ковер. Вместо ДВП можно использовать листы фанеры; ИК-пол под ламинат или паркет укладывается в следующей последовательности: теплоотражающий материал, пленка, полиэтилен, а затем само покрытие. Выбор финишного покрытия для отопления пола всегда целиком ложится на плечи владельца квартиры или дома. Исходить здесь нужно из финансовых возможностей и личных предпочтений. Чаще всего сочетают инфракрасный пол с ковролином или линолеумом. Подробнее о Warm Waves Загрузите этот FAQ в формате PDF. Тепловая пленка Warm Waves — это экономичное, высококачественное решение для обогрева любой конструкции или ситуации. Система лучистого отопления Warm Waves стоит на 31–63% меньше в эксплуатации, чем традиционные методы отопления, и более здорова для вас и вашей семьи. Легко устанавливаемый под любым типом пола, Warm Waves не имеет воздуховодов, полностью зонируется и не требует обслуживания. Эта технология обогрева в дальней инфракрасной области очень эффективна. Он не тратит энергию на обогрев воздуха в комнате, а напрямую нагревает предметы в комнате, включая вас. Как работают теплые волны Теплые волны генерируют тепло посредством электрического тока, создавая естественные тепловые лучи в дальней инфракрасной области, которые безопасно и равномерно распределяют тепло. Warm Waves обеспечивает более здоровую атмосферу для дыхания за счет отсутствия циркуляции пыли и загрязнителей воздуха.Warm Waves не имеет движущихся частей и представляет собой постоянное, не требующее обслуживания решение для обогрева. Устанавливаемый под полом и полностью скрытый, Warm Waves не тратит ценное пространство на стене непривлекательным нагревательным оборудованием или воздуховодами, а также исключает любое воздействие горячих или острых поверхностей, которые могут быть опасными или неприглядными. Теплые волны эффективны Теплые волны нагревают пространство так же, как солнце нагревает Землю — предметы в комнате поглощают тепло.Не нагревая воздух в комнате без надобности, Warm Waves значительно сокращает потери энергии. Он позволяет устанавливать более низкие настройки термостата, чем требуют традиционные методы нагрева, обеспечивая при этом тот же уровень комфорта. Высота потолка не влияет на теплопроизводительность; в жилом пространстве будет тепло и уютно даже в помещениях с высокими или сводчатыми потолками. Создание зон теплых волн Теплые волны контролируются с помощью любого термостата линейной нагрузки, что обеспечивает полную зональность.Устанавливая несколько термостатов для разных комнат или для разных зон в одной комнате, Warm Waves создает тепло только там, где это необходимо. В течение дня в спальне можно поддерживать температуру 50 ° F, а в домашнем офисе — 72 ° F, без закрытия вентиляционных отверстий и регулировки заслонок. В офисе каждая кабина может иметь свой собственный термостат, обеспечивая идеальную рабочую среду для каждого человека. Warm Waves создает здоровую окружающую среду Warm Waves — это бесканальная система отопления, поэтому она не циркулирует пыль или загрязнители воздуха и работает совершенно бесшумно.Дальние инфракрасные лучи естественным образом и безопасно предотвращают рост бактерий, а также устраняют плесень и запахи. Warm Waves полностью скрыты, обеспечивая равномерное нагревание и удаляя небезопасные или неприглядные нагревательные элементы. Warm Waves использует чрезвычайно низкую электрическую силу тока и водонепроницаемость, что делает ее самой безопасной системой электрического обогрева на рынке. Warm Waves легко установить Установка Warm Waves проще и дешевле, чем любая другая система лучистого отопления.Измерьте комнату; вырезать и разместить материал Warm Waves; подключите электрические провода. Поскольку не требуются дорогие котлы или воздуховоды, Warm Waves сокращает время установки до 90% по сравнению с традиционными системами отопления. Warm Waves долговечны Warm Waves очень тонкие и долговечные. В отличие от других электрических продуктов для обогрева полов, волокна Warm Waves не ломаются во время установки и герметизированы собственным влагозащитным барьером.В твердотельной технологии Warm Waves нет движущихся частей, которые могут изнашиваться — она ​​полностью не требует обслуживания. Warm Waves производится в соответствии с процессами, сертифицированными по стандарту ISO 9001, и обеспечивает неизменно высокое качество каждого рулона. Какой тип пола можно укладывать поверх теплых волн? Любой тип плавающего пола может быть установлен поверх теплых волн, включая паркет из твердых пород дерева, ламинат, винил, плитку и ковровое покрытие. Из наиболее распространенных типов напольных покрытий, используемых сегодня, единственный неподходящий тип — это паркет из твердых пород дерева, забитый гвоздями, из-за риска проникновения гвоздей в поверхность пленки.Если используются шпалы, которые могут защитить от проникновения ногтей, то решение — Warm Waves. Чем отличаются теплые волны от стандартной топочной системы с принудительной подачей воздуха? Стандартные топочные системы используют воздуховоды и принудительный воздух для передачи тепла. Warm Waves — гораздо более эффективная система. Поскольку горячий воздух поднимается вверх, системам принудительной вентиляции необходимо создавать конвекционный поток по всей комнате, чтобы переместить горячий воздух от того места, где он хочет (потолок), туда, где вы хотите, чтобы он был (нагревая вас).Этот конвекционный поток означает, что горячий воздух движется по кругу вокруг стен, потолков и полов помещения, что приводит к огромной неэффективности в целом, особенно в комнатах или пространствах с потолками выше обычных. Warm Waves работает более эффективно, нагревая предметы в комнате, а не воздух. К тому времени, когда тепло достигнет потолка вашей комнаты, вы уже закончите его использовать. Кроме того, зависимость систем принудительной подачи воздуха от воздуховодов создает проблемы как для энергии, так и для здоровья.Обычные системы отопления в среднем теряют 25-40% своей эффективности при работе с воздуховодом, поэтому даже печь с КПД 94% может быть частью общей системы, КПД которой составляет всего 56-70%. Наряду с нагретым воздухом системы принудительной подачи воздуха также выдувают пыль, плесень и другие аллергены, скрывающиеся внутри ваших воздуховодов. Warm Waves — более здоровое и энергоэффективное решение. Чем отличаются теплые волны от водяных (водяных) систем лучистого отопления? Warm Waves намного проще установить, чем гидронные системы, не имеет движущихся частей, требующих обслуживания, и не требует дорогих котельных систем.Warm Waves обеспечивает более постоянный нагрев и значительно сокращает количество горячих и холодных точек в полу после укладки. Годовые эксплуатационные расходы для всего дома систем Warm Waves и гидронных систем аналогичны, но установка Warm Waves не требует дорогостоящих затрат на техническое обслуживание. Системы Warm Waves также имеют более длительный ожидаемый срок службы, чем большинство гидравлических систем. Чем отличается Warm Waves от проводных систем лучистого отопления? Warm Waves более долговечны, проще в установке, более мощные, менее дорогие и имеют меньше горячих и холодных точек, чем системы лучистого отопления на основе проводов.Warm Waves также дает возможность легко направлять нагревательные лучи вверх с помощью теплового барьера, что означает, что вы не платите за тепло, которое вы не используете. Чем отличаются теплые волны от систем нагрева проволоки? Нагревательные провода, используемые во многих системах теплого пола, могут создать множество проблем. Провода можно надрезать или порезать во время установки и обращения. По этой причине многие проводные системы требуют, чтобы вы приобрели «систему сигнализации» для обнаружения обрыва проводов, что увеличивает расходы на установку системы.Кроме того, проводные системы отопления со временем ухудшаются из-за их сопротивления. Провода полагаются на отвод тепла через тонкий набор и плитку, под которой они проложены. Многие типы плитки плохо проводят тепло, и в результате наблюдается заметное колебание температуры нагреваемого пола. Пленка Warm Waves не разрушается со временем. Конструкция пленки позволяет распределять тепло по всей поверхности пола, исключая горячие и холодные участки. Насколько сильны теплые волны? Warm Waves — это самая мощная система подогрева пола, разрешенная Национальным электротехническим кодексом, при мощности 150 Вт на квадратный метр (14 Вт на квадратный фут).Чем мощнее утеплитель, тем быстрее нагревается поверхность пола и тем меньше времени требуется для подачи энергии на пленку. Могу ли я использовать теплые волны для обогрева всего дома или просто установить его там, где требуется дополнительное тепло? Простой ответ — и то, и другое. Warm Waves достаточно мощен, чтобы его можно было использовать для обогрева всего дома, и достаточно гибок, чтобы его можно было установить в любом месте, где требуется дополнительное тепло. Насколько нагревается пол при нагреве с помощью теплых волн? При полном питании и достижении максимальной температуры теплые волны достигают примерно 104º F.На практике, однако, термостат, прикрепленный к Warm Waves, будет ограничивать температуру до ваших предпочтительных настроек и просто циклически включать и выключать пленку, чтобы поддерживать желаемую температуру. Несмотря на то, что более низкие максимальные значения тепла приводят к гораздо более энергоэффективной системе, этот принцип не использовался в обычных системах отопления из-за мощности, необходимой для запуска системы. Как быстро нагреваются теплые волны? Тепловая пленка Warm Waves достигает максимальной температуры в течение нескольких минут.Поскольку в системе отопления нет движущихся частей, время разгона не требуется. Скорость нагрева поверхности готового напольного покрытия зависит от плотности напольного покрытия, а также от свойств изоляционного материала, установленного с помощью Warm Waves. Можно ли зонировать Warm Waves? Warm Waves — это наиболее зонируемое отопительное изделие на рынке сегодня. Вы можете разделить зоны на секции по 1,4 квадратных фута, если захотите, без особых проблем — единственное, что будет отличаться от стандартной установки, — это количество термостатов.Благодаря этой врожденной гибкости Warm Waves предлагает решения по обогреву, которые раньше были невозможны, например, когда каждый сотрудник вашего офиса может устанавливать желаемую температуру в своем кабинете. Расскажите про термостат. В установке Warm Waves используется термостат с двумя входами, который обеспечивает управление как с датчика температуры пола, так и с помощью температуры окружающего воздуха. Таким образом можно ограничить температуру пола Комнатную температуру можно регулировать на комфортных настройках «Режим A / F» управляет температурой пола и температуры в помещении одновременно. Смогу ли я получить горячие и холодные точки с теплыми волнами, как с другими видами лучистого тепла? В отличие от других систем лучистого отопления, Warm Waves создает постоянную температуру нагрева по всей поверхности. Плотность отделочного напольного покрытия также будет влиять на общую температуру поверхности — чем плотнее материал, тем больше тепла он будет поглощать и тем более равномерным будет ваш обогрев. Мой специалист по HVAC сказал мне, что я должен планировать иметь около 10 Вт на квадратный фут отопления в моем доме.Могут ли теплые волны сделать это? Совершенно верно. Практическое правило — умножьте квадратный метр площади на 0,75. Поскольку Warm Waves обеспечивает 14 Вт на квадратный фут при установке, он обеспечивает 10,5 Вт на квадратный фут по всей площади (14,87 * 0,75 = 10,5). Как Warm Waves работают с нежесткими типами напольных покрытий (например, ковровыми покрытиями, виниловыми полами и т. Д.)? Разве его не раздавят? Укладка теплых волн под нежестким полом так же проста, как установка жесткой поверхности между теплыми волнами и самим полом, чтобы равномерно распределить вес на полу.Можно использовать фанеру, ДВП высокой плотности (ДВП) или аналогичный продукт. Есть ли что-нибудь особенное, о чем я должен подумать перед установкой Warm Waves под ковер? Для укладки ковра вам понадобится жесткая поверхность между подушкой ковра и вашими теплыми волнами (см. Нежесткую запись в FAQ). Кроме того, эффективность вашей системы Warm Waves будет значительно повышена за счет выбора коврового покрытия и набивки для ковровых покрытий, предназначенных для систем лучистого тепла, поскольку эти типы напольных покрытий разработаны таким образом, чтобы позволить теплу проходить через них, не задерживая тепло ковром или ковром. колодка. Как установить Warm Waves под керамическую плитку? Есть несколько различных способов укладки Warm Waves под стандартный пол из керамической плитки. Вы можете сначала установить цементную плиту, затем «Теплые волны», а затем продолжить укладку стандартной плитки. Другой вариант — установить подложку и теплые волны, а затем накрыть самовыравнивающейся кладкой, которая обеспечит прочную поверхность для укладки вашей плитки. Подробные сведения см. В руководстве по установке. На какой максимальной площади можно установить Warm Waves? При правильной установке площадь, подходящая для установки Warm Waves, не ограничена. Для больших площадей мощность и конфигурация термостатов будут единственным ограничивающим фактором для размера зоны. Для базового понимания можно установить до 240 SF. по цепи 220, и 120 SF. по цепи 110. На одиночный термостат можно установить 2400 SF на 220 контуре, исходя из измененной конфигурации.Подробные сведения см. В руководстве по установке. Сколько теплых волн мне понадобится? Количество Warm Waves, которое вам необходимо установить, зависит от цели системы. При использовании в качестве автономного источника тепла практическое правило — количество квадратных футов в площади, умноженное на 0,75. Например, в семейной комнате размером 20 футов на 10 футов вы должны запланировать установку 150 квадратных футов теплых волн (20 x 10 x 0,75 = 150). Warm Waves не следует устанавливать под постоянным оборудованием, например, шкафами; поскольку такая установка может привести к локализованной зоне с высокой температурой. Может кто пленку установить? Из-за сложности взаимодействия между необходимыми компонентами любой системы отопления, мы рекомендуем, чтобы квалифицированный специалист выполнил все работы по установке Warm Waves, чтобы гарантировать, что ваша система отопления будет правильно рассчитана и установлена ​​для вашей среды. Сколько времени занимает установка Warm Waves? Поскольку все здания индивидуальны, время монтажа варьируется от проекта к проекту.Однако мы обнаружили, что в среднем опытный установщик может легко установить от 1000 до 1500 квадратных футов за один день. Можно ли установить Warm Waves поверх существующего пола? Если вы обращаетесь со старым полом так же, как со стандартным черновым материалом, вы можете установить теплые волны поверх существующего пола. Установите подложку поверх старого пола, а затем продолжите укладку в обычном режиме, завершив укладку новым напольным материалом. Можно ли установить Warm Waves где угодно, кроме пола? В дополнение к стандартной установке под полом, Warm Waves можно установить под стенами, над потолком и даже внутри заливного бетона. Что делать, если я найду новое место или метод для установки Warm Waves, который не включен в инструкции по установке? Расскажите, пожалуйста, об этом. Мы проведем всестороннее тестирование вашего метода или места, чтобы убедиться, что оно соответствует нашим строгим стандартам качества, и, если возможно, добавим его в инструкции по установке, чтобы проинформировать других клиентов.Чтобы поддерживать репутацию качества Warm Waves, нам необходимо провести тестирование до того, как на установку будет распространяться гарантия. Warm Waves достаточно гибок, чтобы удовлетворить любые потребности в отоплении, и мы верим в ваш творческий потенциал. Как работают теплые волны? Электрический ток проходит от вашей главной электрической коробки в блок контроллера термостата, который контролирует температуру окружающей среды или пола (или и то, и другое). Если температура ниже температуры, установленной на термостате, питание подается на установку Warm Waves, где электричество передается на медные шины по сторонам пленки.От шин электричество проходит через нагревательный элемент, генерируя дальние инфракрасные лучи, которые мы ощущаем как тепло. Безопасны ли теплые волны? Warm Waves — одна из самых безопасных систем обогрева на рынке. Благодаря низкой максимальной температуре на выходе нет опасности получить ожог какой-либо частью системы. Его конструкция и метод установки, упор на поддержание постоянного тепла с низким током, а также присущая ему влагостойкость предотвращают большинство распространенных проблем с электричеством.Все продукты Warm Waves производятся в соответствии со строгим контролем качества ISO 9001 и ежеквартально проверяются третьими сторонами. Безопасность и комфорт для человека являются приоритетом номер один. Что делать, если теплые волны подвергаются воздействию воды? Это все еще будет работать? В отличие от некоторых других электрических нагревательных приборов, вода не влияет на теплые волны. Все нагревательные элементы Warm Waves закрыты полиэтиленовой пленкой, непроницаемой для проникновения воды. При правильной установке оба конца медных шин также герметизируются, чтобы сделать их водонепроницаемыми, в результате чего получается полностью водонепроницаемая система. Могут ли теплые волны работать от солнечных батарей? Warm Waves могут питаться от солнечных батарей так же легко, как и остальное электрическое оборудование в вашем доме. Просто подключите провода системы Warm Waves к цепи, питаемой от солнечных панелей, и наслаждайтесь теплом без каких-либо затрат и ископаемого топлива. Как всегда, за подробностями обращайтесь к квалифицированному электрику. Есть ли у меня подходящая электрическая система для теплых волн? Теплые волны доступны для электрических систем как на 120 В, так и на 240 В, а количество необходимых автоматических выключателей будет определяться общей установленной площадью теплых волн.Как и в случае с любой другой электрической системой, проконсультируйтесь с квалифицированным электриком за советом в вашей конкретной ситуации. Насколько тонкие теплые волны? Warm Waves — это бумага толщиной 0,3 мм, что исключает любые проблемы, которые могут возникнуть при работе с фальшполом. Что такое дальние инфракрасные лучи? Инфракрасный свет является частью невидимого спектра Солнца, и, поскольку его нельзя увидеть, он воспринимается как тепло. Одна из характеристик дальнего инфракрасного света — способность легко проникать в вашу кожу, давая вам это чудесное естественное тепло.Когда это происходит, возникает естественный резонанс, обладающий множеством полезных свойств, включая расслабление мышц и усиление кровообращения. Дальнее инфракрасное излучение совершенно безопасно и безопасно для всего живого. Что делать, если я повредил пленку? Если вы повредили часть пленки, например, забив ее гвоздями, вам следует немедленно осмотреть поврежденную часть. Если ваша установка все еще может функционировать должным образом, удалив только поврежденную часть и электрически соединив две неповрежденные стороны, вам просто нужно удалить поврежденную часть, разрезав ее с обеих сторон по линиям разреза.Если удаление проблемной секции приведет к неправильной работе, весь набор панелей Warm Waves необходимо будет заменить. Ни при каких обстоятельствах не пытайтесь залатать участок теплых волн. Что, если мой установщик кабеля просверлит мою установку Warm Waves при прокладке кабелей через пол? Warm Waves устанавливается на расстоянии не менее 6 дюймов от любой стены, оставляя достаточно места для будущих проектов реконструкции. Как мне охладить мой дом без воздуховодов? Неужели мне все равно придется устанавливать воздуховоды? Мы рекомендуем сочетать Warm Waves с бесканальной системой кондиционирования воздуха, которая значительно выросла за последние несколько лет.Благодаря своим высоким показателям эффективности и бесканальной технологии, ведущей к более здоровому образу жизни, они являются отличным дополнением к системе обогрева Warm Waves. Предлагает ли Warm Waves гарантию? Warm Waves предлагает 10-летнюю ограниченную гарантию на установку, выполненную в соответствии с инструкциями по установке. Тем не менее, как только Warm Waves заработает в вашем доме, вам не придется беспокоиться о каких-либо затратах на техническое обслуживание или замену в течение многих-многих лет. Как устроены теплые волны? Тепло в дальнем инфракрасном диапазоне генерируется волоконными матами, прикрепленными к контактным шинам, соединенным с медными электрическими лентами. Медь обеспечивает превосходную передачу электрического тока, предотвращая искрение в точках контакта. Затем компоненты полностью герметизируются между двумя пластиковыми листами ПЭТ-пленки. Как и материал бутылок из-под газировки, пленка тонкая, прозрачная и очень прочная. Ламинирующая пленка Запатентованный Деталь Функция Материал Производственный стандарт Изоляция Базовая пленка PET Изоляция и барьер для влаги Сохранение сопротивления, ровная поверхность печати Проводящая Шина Медь Поддержание проводимости и адгезии соединяющих медь Вар. 240 вольт, 14 ватт: потребляет меньше, чем.061 ампер на квадратный фут и обеспечивает 14 Вт тепла на квадратный фут 120 вольт, 14 ватт: Потребляет менее 0,125 ампер на квадратный фут и обеспечивает 14 Вт тепла на квадратный фут Размеры теплых волн 1025 квадратных футов в рулоне W: 100 см (40 дюймов) L: 100 м (328 футов) Толщина 0,3 мм Приложения для теплых волн Warm Waves очень универсальны и были используется во многих приложениях в домах, коммерческих зданиях, загородных домах / коттеджах, трейлерах и хозяйственных постройках. Под полом: Теплые волны, установленные под плавающим полом, обеспечивают равномерное, бесшумное и эффективное тепло по всему помещению. Теплицы: Warm Waves обеспечивает идеальный теплый климат для ваших растений, способствуя росту растений с помощью биогенетических лучей. Столешницы: Столешницы становятся согревающими пластинами, когда под ними устанавливаются Warm Waves. Бетон: Гаражи и склады могут быть уютными и комфортными, когда Warm Waves устанавливается непосредственно в бетон практически для любого бетонного применения. Рекреационные автомобили / трейлеры: Warm Waves — единственное реальное решение для обогрева автофургона или прицепа. Ничто не может сравниться с его эффективностью и комфортом. Пленочный теплый пол под плитку. Как выбрать и установить инфракрасный теплый пол под плитку? Можно ли укладывать ИК пол под плитку на стенах Люди, использующие источники бесперебойного питания, могут столкнуться с ситуацией, когда устройство не сможет поддерживать оборудование в рабочем состоянии даже при малейшем скачке напряжения.Это связано с тем, что батарея устройства вышла из строя. В таких случаях восстановление бесперебойного аккумулятора позволяет существенно сэкономить на покупке нового дорогостоящего аккумулятора. Есть несколько методов, которые помогут вам наладить работу вашего оборудования. По мнению специалистов, выход из строя АКБ может быть вызван различными причинами : Регулярная недозарядка аккумуляторов в источниках бесперебойного питания — эта причина встречается гораздо чаще других, ведь источники эконом-класса обычно оснащены зарядные устройства Плохое качество; Низкое качество входного сетевого напряжения — из-за этого устройству часто приходится переходить в режим работы от аккумулятора; Источники бесперебойного питания заряжены слишком глубоко; Причины выхода из строя также могут заключаться в том, что аккумулятор достаточно долгое время находился в разряженном состоянии; Сам ИБП может разрядить аккумулятор, но это свидетельствует о неисправности в цепи оборудования; Уровень электролита снижается из-за повышения напряжения во время зарядки, в результате чего аккумулятор начинает высыхать и терять свои первоначальные качества; Работа источника бесперебойного питания в условиях с высокими температурами воздуха Все вышеперечисленные факторы негативно влияют на работоспособность АКБ и приводят к поломкам: Активная масса положительно заряженных электродов начинает ползать и рассыпаться из-за ее расшатывания и потери однородности; Ухудшение механической прочности токоотводов; Слабое сцепление активной массы; Коррозионное разрушение электродов, при котором в электролитах происходят электрохимические процессы окисления и растворения, а материал токоотводов крошится; В батареях ИБП происходит сульфатирование пластин, в результате чего прекращаются обратимые процессы формирования тока. Использование инфракрасных теплых полов в обустройстве современных квартир связано со стремлением обеспечить максимально комфортные условия в вашем доме. Такие системы теплого пола используются, когда центральное отопление не справляется с обогревом помещения и покрытие пола, по которому перемещаются домочадцы, остается холодным. Укладка инфракрасного пола может производиться под разные виды отделочных материалов, в том числе под плитку, ламинат и линолеум. Самый сложный из этих вариантов — инфракрасный теплый пол под плитку, так как нагревательная пленка в этом случае будет находиться в слое плиточного клея.Как правильно провести все работы по установке инфракрасного покрытия? Что такое инфракрасные полы? Теплый инфракрасный пол монтируется с помощью специальной пленки, представляющей собой материал толщиной до 1 мм. Внутри этой пленки находятся компоненты с электрическим приводом, которые нагревают поверхность пола. Характерной особенностью такого пола является то, что система отопления нагревает не воздух в помещении, а предметы, стоящие на поверхности пола, а излучение тепла в помещение обеспечивает заделанная полиэфиром углеродная паста. ИК-пленка работает от сети при стандартном напряжении 220 Вольт, система подключается с помощью термостатов, входящих в комплект. Такой обогрев жилых помещений достаточно экономичен, так как не требует большого количества электроэнергии. Инфракрасный пленочный теплый пол можно укладывать в гостиной и спальне под ламинат, а на кухне — под плитку. Для этого используется такая же инфракрасная пленка со стандартными характеристиками. Требуемое сетевое напряжение, обеспечивающее эффективную работу ИК-пола, составляет 220-230 Вольт, а мощность, затрачиваемая на метр площади помещения, может быть разной — в пределах от 150 до 440 Вт.Чтобы узнать, какая пленка вам нужна, вам понадобятся инструкции для конкретного типа ИК-покрытия. Пленки с показателями 150 Вт могут прогреть пол до +45 градусов, а 440 Вт — до +80. Принимая во внимание эти параметры, рекомендуется выбирать инфракрасный материал. Инфракрасный пол, уложенный под плитку или другое отделочное покрытие, является пожаробезопасным, так как даже при максимальной мощности термопленки 440 Вт максимально возможная температура не превышает порог плавления этого материала +264 градуса. Среди преимуществ использования ir-полов для обогрева жилых помещений можно отметить бесшумность их работы и простоту процесса монтажа. Монтаж покрытия несложный и может производиться самостоятельно. Теплый пол на основе термопленки не помешает вашему домашнему отдыху. Такое покрытие не вызывает вибрации, не снижает уровень кислорода в воздушном пространстве квартиры и не пахнет при эксплуатации. Инфракрасный пол, который проходит под линолеум или декоративную отделку из другого материала, не только прост в установке, но и довольно практичен.Тепло, исходящее от материала, равномерно распределяется по всей обогреваемой площади и практически сразу ощущается под ногами, так как для прогрева верхнего слоя покрытия требуется минимум времени. Инфракрасные полы не сушат воздух жилых помещений и не пылят, что имеет большое значение для здоровья домочадцев. Среди эксплуатационных характеристик ИК-покрытия можно отметить возможность регулировки необходимого уровня температуры с помощью термостата. Соединение ТЭНов внутри пленки носит параллельный характер, из-за чего пол будет нагреваться, даже если одна из секций испортится и перестанет нагреваться. Монтаж инфракрасных пленок под плитку Инфракрасный теплый пол под плитку необходимо укладывать особым образом, так как этот вариант организации теплого пола характеризуется уязвимостью термопленки по отношению к плиточному клею. Сама ИК-пленка отличается низкой степенью адгезии; его поверхность плохо сцепляется со следующим слоем конструкции пола. Поэтому заливка уложенной термопленочной цементной стяжки или установка плитки может привести к тому, что пол окажется плавающим.Этот недостаток вызывает проблемы с дальнейшим использованием готового пола. Клеи для плитки обычно состоят из щелочного и корродирующего полиэстера. Пленка воды растворится при воздействии веществ, входящих в состав клея, что может привести к короткому замыканию и разрушению всего покрытия. Как установить пленочный пол под керамическую плитку своими руками? Приступать к работе необходимо с подготовки рабочей поверхности: ее очищают от грязи и мусора, при необходимости выравнивают, промывают и просушивают.Затем на нее укладывается теплоотражающий материал. Это может быть фольга или пробка, можно подобрать любой подходящий … Утеплитель укладывается на поверхность пола полосами, которые приклеиваются строительным скотчем. Все стыки материала должны быть хорошо скреплены, а металлизированная сторона должна быть сверху. Далее можно монтировать сам теплый пол, который по окончании работы прячется под плитку. Пленка растекается по теплоотражающему слою, всегда без стыков внахлест.Все стыки необходимо выполнять аккуратно и не переезжать друг друга, перекрытие термопленки может привести к короткому замыканию. ИК-пленку нельзя укладывать на всю площадь пола в помещении, иногда достаточно разместить материал только в центральной части. У стен обычно стоит крупногабаритная мебель, топить которую не имеет смысла. Если вы устанавливаете инфракрасный пол по всей комнате, то в местах, где будет стоять мебель, нужно подумать о возможности вентиляции. Термостат монтируется в стену в удобном для вас месте, а датчик температуры монтируется внутри пола между слоями стяжки. Эти два устройства должны быть синхронизированы, чтобы можно было получать достоверную информацию о включенных температурных режимах при дальнейшей эксплуатации ir-floor. Специалисты рекомендуют протестировать готовое ИК-покрытие перед укладкой плитки, чтобы исключить существующие проблемы, так как после укладки плитки это сделать будет очень проблематично.Если проблем не обнаружено, можно приступать к монтажу кафельного покрытия. Включить инфракрасный пол можно будет через месяц после всех работ, когда стяжка и клей полностью высохнут. ИК-пленка для линолеума Инфракрасный теплый пол под линолеумом имеет ряд своих особенностей, связанных с напольным покрытием самого линолеума на инфракрасную пленку. Использование инфракрасных полов в сочетании с покрытием линолеумом можно считать оптимальным вариантом для тех, кто хочет обустроить теплый пол и иметь покрытие из этого материала ПВХ.Линолеум под воздействием инфракрасной пленки равномерно прогреется до определенной температуры, поэтому перегрев и плавление чистового покрытия исключены. При мощности пленки 150 Вт линолеум не набухает и не отделяется от основы, не размягчается и не рвется, не меняет цвет и не выделяет вредных веществ … Применение пленки большей мощности для покрытия из линолеум использовать не рекомендуется, так как в этом случае лист линолеума может перегреться. Инфракрасный теплый пол, который в дальнейшем будет использоваться в качестве основы под линолеум, укладывается следующим образом.Сначала очищается и подготавливается поверхность, затем укладывается теплоотражающий слой и укладывается сама пленка. Эти работы выполняются в том же порядке, что и при укладке инфракрасных пленок под плитку. Затем специалисты рекомендуют перед укладкой листа линолеума уложить на пол слой фанеры. Это необходимо для обеспечения ровной поверхности финишного покрытия и защиты нагревательных элементов пленки, которые могут выйти из строя в местах с высокой проходимостью. Сам линолеум стелется обычным способом; в маленьких помещениях его можно не прикрепить к фанере с помощью клея, а просто намазать.Готовое покрытие рекомендуется эксплуатировать при температуре до +28 градусов, чтобы исключить выделение вредных веществ и не снизить качество линолеума как напольного покрытия. ИК-покрытие для ламината Полы IR используются не только для облицовки линолеумом и плиткой, но и для укладки под ламинат. Использование инфракрасной пленки связано с тем, что ламинат — это разновидность легкого напольного покрытия, которое быстро нагревается. Это позволяет говорить об эффективности и экономичности.это метод организации дополнительного отопления жилища. Плитка — один из лучших вариантов оформления напольного покрытия в ванной, туалете или кухне. Он не портится от влаги и очень прочен. Однако при ходьбе по нему ногам может быть неприятно ощущение холода, потому что этот материал довольно быстро остывает и не согревает. Именно поэтому инфракрасный пол с подогревом под плитку — отличный вариант сделать как ванную комнату, так и кухню максимально комфортными. На строительном рынке существует несколько вариантов организации теплого пола в помещениях — это водопроводная и электрическая системы, причем последние бывают двух видов — кабельные и пленочные. У каждого из них есть свои достоинства и недостатки, которые могут существенно повлиять на окончательный выбор хозяина дома. И все нюансы следует учитывать еще на этапе проектирования дизайна и ремонта помещения. Водяной пол — это система труб, по которым течет горячая вода от централизованной системы отопления или от автономных котлов.Такие полы обычно оборудуют стяжкой, но есть варианты, которые можно оборудовать без заливки цементных смесей. На заметку! В связи с необходимостью заливки стяжки высота потолка в комнате уменьшается минимум на 7-10 см. Также водяные полы не всегда можно устраивать в квартирах, расположенных в домах старого фонда, из-за невозможности подключения к системе централизованного отопления (нагрузка на нее будет слишком велика). Электрокабельный пол — это система, созданная из греющего кабеля, уложенного на грубое основание, а также заполненного стяжкой. Иногда кабель можно проложить без затирки. Работает такой пол, как нетрудно догадаться, от электросети. — это тоже электрические системы, только основание обогревается инфракрасным излучением. Система состоит из тонкопленочных матов, уложенных на пол и выделяющих тепло. Обычно такие полы укладывают поверх налитой стяжки. Одно из главных преимуществ использования ИК полов — отсутствие значительного подъема уровня пола из-за отсутствия необходимости заливки стяжки. Можно ли укладывать пленочный пол под плитку? Ответить на этот вопрос несложно, но перед этим важно проанализировать условия эксплуатации пола, посмотреть рекомендации по укладке системы. В инструкции к нагревательным листам указано, что их можно устанавливать как под ламинат, так и под дерево, а также под кафельную плитку. Таким образом, монтаж этой системы под плитку может быть безопасным. На заметку! Напольные системы IR можно укладывать даже на улице под керамогранитными плитами, так как такой обогрев не боится попадания воды.Таким образом, возле дома никогда не будет дорожек, покрытых льдом. Обычно инфракрасные полы укладывают под ламинат, ковролин и т. Д. По так называемой технологии «сухой укладки». Но, тем не менее, их укладывают под плитку, но с применением плиточного клея, а иногда и стяжек или смесей для наливных полов. Однако в последних двух случаях важно помнить некоторые особенности работы. В общем, под плитку можно использовать кабельный пол — он, скорее всего, прослужит дольше, чем пленочный, и представляет собой тип теплого пола, специально разработанный для этого типа работ.По крайней мере, для «мокрого» монтажа он идеален. Однако, если укладывать ИК-полы правильно и с соблюдением всех требований безопасности (заземление, работа в сухом помещении и т. Д.), Проблем с ними возникнуть не должно. Как работают пленочные покрытия Полы IR представляют собой довольно тонкую пленку с полосами графита (углерода) между слоями. Именно эти черные полосы и являются теми нагревательными элементами, из-за которых система начинает выделять тепло. Также есть пленочные полы, полностью покрытые карбоном.Пленка выкладывается на подготовленное основание пола, подключается проводами к электросети и начинает нагреваться. Все поверхности вокруг пленки нагреваются инфракрасным излучением. Инфракрасная пленка — фото Пол очень быстро нагревается за счет работы пленки, а благодаря «умному» терморегулятору отключается после нагрева. Таким образом, ИК-пол работает только около 20 минут в час. При необходимости система снова запускается и нагревает основание. Инфракрасный пол имеет самый высокий коэффициент полезного действия по сравнению с другими типами систем теплого пола. Он довольно быстро нагревается, при этом потребляет очень небольшое количество электроэнергии. Таким образом, это очень экономично. Пленка отлично подходит для установки в помещении любого типа, будь то спальня, детская, холл или ванная с кухней. В этом случае полотна укладываются в соответствии со схемой расстановки мебели в комнате — где крупногабаритные предметы (диван, шкафы и т. Д.).) будет стоять, пленка не подходит. Самый простой способ — монтировать только там, где ноги касаются пола — например, на выходе из ванной. Внимание! Инфракрасные полы бывают двух видов — биметаллические и карбоновые. Первый нельзя класть под плитку. Интересно, что, в отличие от других систем обогрева, инфракрасный пол нагревает окружающие предметы, а не воздух. Благодаря этому такая система положительно влияет на формирование микроклимата в помещении, она не сушит воздух, а наоборот, обогащает его отрицательно заряженными ионами. Характеристики инфракрасных обогревателей Полы IR легко регулируются по температуре — например, установив термостат на 21 градус, можно добиться максимально комфортной температуры пола. Хотя в целом систему можно нагреть до 50 градусов, в этом нет необходимости. Так как сейчас на рынке появилось довольно много производителей ИК-систем, вы легко сможете подобрать оборудование по подходящей цене … Монтаж можно произвести самостоятельно и достаточно быстро, что также положительно скажется на кошельке владельца Оснащение комнаты.А в некоторых случаях инфракрасные полы могут даже заменить централизованную систему отопления. Преимущества инфракрасного пола Пол IR имеет ряд преимуществ. Инфракрасная система отлично обогревает окружающие предметы интерьера. Длина волны 5-20 мкм, что позволяет ей проходить сквозь плитку. Регулировать температуру в установленных системах ИК полов достаточно просто, что позволяет создать оптимальный микроклимат в любом помещении. Такие полы экономичны, потребляют мало электроэнергии. Здоровье человека не пострадает от значительного электромагнитного излучения, как при прокладке кабельного пола. ИК-полы могут стать своего рода ионизатором воздуха. Инфракрасный теплый пол под плитку — какой лучше Недостатки инфракрасных систем при укладке их под плитку Но у ИК полов есть и недостатки. Особенно это актуально для варианта, при котором система укладывается под плитку. Инфракрасный теплый пол под плитку: особенности монтажа Устройство инфракрасных полов под плитку не так сложно, как может показаться на первый взгляд. Но есть несколько нюансов, которые важно учитывать. Сначала вам нужно побеспокоиться о материалах и инструментах, которые могут вам понадобиться для работы. Это может быть теплоотражающая подложка, непосредственно сама ИК-пленка в необходимом количестве, лента для изоляции проводов, плитка и клей для нее, скотч, гофрированная трубка, гипсокартон, контактные зажимы, полиэтилен, провода для подключения, ножницы и т. Д. . Инфракрасный пол — установка Для укладки как плитки, так и систем инфракрасного отопления необходимо ровное основание. Поэтому его необходимо очистить от мусора и осмотреть на предмет повреждений и выступов. На нем не должно быть никакого рельефа — все трещины заделаны, а выпуклости рекомендуется стачивать. Также предварительные работы по монтажу системы ИК-пола включают в себя создание схемы укладки ИК-пленки и размещение различных элементов, например, терморегулятора.При этом следует учитывать как расположение крупногабаритной мебели, так и место, где пленка не будет монтироваться. Важно помнить, что все провода, идущие от системы отопления к терморегулятору, необходимо проложить в гофре и пробить в стене паз. Однако долбить стены не всегда необходимо. Иногда провода заправляют в узкий пластиковый канал, который крепится к поверхности стены. Внимание! Обращаться с инфракрасной нагревательной пленкой необходимо осторожно, так как ее довольно легко повредить.И режут только по четко обозначенным линиям разреза. Обрезка пленки в другом месте может сделать ее непригодной. Все монтажные работы проводить при температуре воздуха выше 0 градусов, а также при влажности не более 60%. Также важно обязательно заземлить всю систему. Особое внимание уделяется изоляции контактов, а также возможным местам повреждения пленки. Таблица. Виды монтажа ИК пленки. Вид Описание Применяется для установки на поверхность ИК пленки, ламината, ковролина. Применяется для монтажа плитки, но редко. Он подразумевает тщательное выравнивание поверхности, укладку теплоизоляционного материала и непосредственно самой пленки, затем — установку слоя защитной пленки (полиэтилена), листов гипсокартона и непосредственно самой плитки, которая фиксируется клеем.В этом случае пленка не подвергается контакту с едкими веществами и прослужит долго. Но высота основания в этом случае оказывается довольно значительной, что не всегда актуально. К тому же такой способ работы будет стоить дороже. Применяется для укладки плитки, плитки, камня и др. Так называемый классический метод. Работа обойдется дешевле, чем сухой монтаж, но намного сложнее. В этом случае также подготавливается поверхность, затем укладывается теплоотражатель, на который крепится ИК-пленка.Затем его накрывают полиэтиленовой пленкой, армируют и заливают смесью для наливных полов. Керамическая плитка монтируется классическим методом (с помощью клея) поверх этого слоя после того, как он высохнет. Систему теплого пола можно вводить в эксплуатацию примерно через неделю после укладки плитки. Монтаж инфракрасного теплого пола под плитку Рассмотрим, как осуществляется установка ИК-пола от LamaHeat мокрым способом.Это особый вид инфракрасного пола, который выглядит как мелкая сетка и отлично подходит для влажной укладки. Шаг 1. Основание черного пола тщательно очищается от мусора. Затем на него укладывается лавсановая теплоотражающая подложка. Его отдельные полоски соединены между собой скотчем. Шаг 3. Это полотно подключается к электросети с помощью специальных клемм и проводов. Клеммы с вставленными в них проводами зажимаем плоскогубцами. Шаг 4. Соединения проводов изолированы кусочками битумной изоляции с обеих сторон. Шаг 5. Канцелярским ножом вырезают углубления на поверхности теплоизоляции для прокладки в них проводов. Шаг 6. Концы ИК-ткани, где провода не соединены, обязательно заизолированы. Шаг 7. Поверх ИК сетки заливается слой наливных полов.Слой тщательно разравнивают и просушивают. Шаг 8. На слой наливного пола укладывается плитка. Плитка крепится к поверхности с помощью плиточного клея, наносимого зубчатым шпателем. Цены на ИК-пленку для теплого пола инфракрасный теплый пол Видео — Монтаж ИК пленок под плитку Видео — Монтаж ИК пленки классического типа под плитку Укладка ИК пола под плитку возможна, но важно проводить все работы аккуратно и аккуратно, обязательно соблюдать все правила работы.В противном случае теплые полы такого типа просто не порадуют своей работой хозяина квартиры — быстро выйдут из строя. В целом такая система достаточно надежна и отличается отменным качеством работы. Цугунов Антон Валерьевич Время чтения: 4 минуты Для создания комфортных условий в помещениях, где пол выложен плиткой, часто применяется система теплых полов. Традиционно в тандеме с плиткой используется водяной или электрический обогрев, осуществляемый с помощью кабеля или нагревательных матов.Однако многих интересует, можно ли под плитку положить инфракрасный теплый пол. Давайте узнаем, как это сделать и насколько уместно такое сочетание. Виды теплых полов Современные технологии теплых полов подразумевают два типа источников тепла: воду и электричество. Полы с водяным подогревом Это трубы с теплоносителем, помещенные под тонкую стяжку и напольное покрытие. По сути, это доработанные радиаторы отопления. Поэтому этот вид отопления можно использовать как в сочетании с традиционной схемой, дополняя ее, так и самостоятельно, полностью заменив.К недостаткам водяных полов можно отнести: Значительный объем стяжки, что не только уменьшает высоту помещения, но и значительно увеличивает нагрузку на пол. Возможность протечки в случае протечки системы, что чревато затоплением соседей снизу. А это может привести к очень значительным финансовым потерям. При отключении электричества или горячей воды в холодную погоду трубы такого теплого пола могут разморозиться.Как итог — масштабный ремонт системы. достаточно сложный, поэтому сделать это своими руками сможет далеко не каждый. Электрические теплые полы По большей части делятся на три группы: Кабельные. Нагревательный элемент выполнен в виде кабеля, закрепленного на специальной ленте или металлической сетке. При укладке требуют тщательного расчета необходимой длины кабеля, а также достаточно прочной стяжки высотой от 30 до 50 мм. Нагревательные маты. Чаще всего это тот же кабель, но закрепленный на стекловолоконной сетке. Такие теплые полы намного проще укладывать и требуют меньше стяжки — до 30 мм. Плиточный клей также может играть роль стяжки: в его толщине укладываются нагревательные маты. Пленка: нагревательные элементы размещены в довольно тонкой пленке. По материалу нагревательных элементов различают углеродные и биметаллические (медь и алюминий) типы пленочных теплых полов. В отличие от первых двух групп систем электрообогрева, передача тепла осуществляется в основном за счет инфракрасного излучения, поэтому их часто называют инфракрасными теплыми полами. Можно ли сочетать пленочные теплые полы и керамическую плитку? Перед тем, как укладывать инфракрасный пол под плитку, стоит определиться: а стоит ли? Мнения профессионалов по этому поводу неоднозначны. Установка инфракрасного теплого пола в первую очередь целесообразна для таких типов полов, как ламинат, линолеум, ковролин. Но с плиткой дело обстоит сложнее. Противники укладки пленочных теплых полов под плитку приводят следующие аргументы: Сама нагревательная пленка имеет крайне низкую адгезию, что приводит к риску отслоения стяжки или клея с нее.Это, в свою очередь, может привести к таким нежелательным последствиям, как появление пустот и трещин в стяжке. Более высокое потребление энергии, чем у нагревательных кабелей или матов. Нельзя исключить постепенную коррозию пленки клеями на щелочной основе. Уложить пленочный теплый пол под плитку довольно сложно. Необходимо соблюдать максимальную осторожность и аккуратность. При этом кабельные или матовые ТЭНы установить достаточно просто для достижения желаемого эффекта. Но есть ряд преимуществ этого материала, учитывая которые, можно принять решение об укладке инфракрасного теплого пола под плитку: Минимальная толщина стяжки. Если нет возможности безболезненно уменьшить высоту помещения, то пленочные полы — единственный вариант обеспечить обогрев плитки. Стяжка требуется не более 8-10 мм. Такие теплые полы надежнее. Если элементы соединить параллельно, то выход из строя одного из них не приведет к выходу из строя всей системы.Повреждение кабеля или проводящей цепи мата неизбежно приведет к неработоспособности системы обогрева. Инфракрасные нагревательные элементы не являются источниками электромагнитного излучения. Учитывая особенности системы, можно сделать вывод о целесообразности использования инфракрасных пленочных полов под плитку в небольших помещениях с низкими потолками. Подготовительные работы Как и любые другие системы теплого пола, инфракрасная пленка требует тщательной подготовки основания: Необходимо устранить выступы и имеющиеся на поверхности основания. Для подключения и установки термостата в стене проделываются пазы. Как правило, термостат ставится возле переключателя. Это более удобно. При необходимости проделайте в полу канавку для датчика температуры. Уложен слой теплоизоляции, профессионалы рекомендуют перфорированный изолон с теплоотражающей фольгированной поверхностью. Утеплитель укладывается фольгой вверх, чтобы тепло уходило обратно в комнату, и крепится к основанию металлизированным скотчем. Запрещается устанавливать утеплитель по периметру помещения на расстоянии 20 см от стены. Это сделано для того, чтобы обеспечить более надежное крепление к краю плитки. Необходимо проклеить пол по периметру специальной токопроводящей лентой. Он послужит своеобразным заземлением. ТЭНы необходимо запитать по отдельной линии с обязательным использованием УЗО. Составлена ​​схема кладки. Отопление не делается под тяжелую стационарную мебель; от стен необходимо отступить не менее 40 см. В целях экономии класть инфракрасную пленку под плитку можно только в тех местах, где вы будете гулять. Получается этакая теплая тропинка. Укладка нагревательной фольги В комплект инфракрасных теплых полов обязательно входит подробная инструкция по укладке. Многие производители даже поставляют товар в комплекте с компакт-дисками, где все пошагово описано. Но будет полезно знать некоторые нюансы укладки пленки: Пленка укладывается не сплошным массивом, а с интервалом 50–100 мм. Полосы не должны перекрывать друг друга. Клейкая лента предназначена для фиксации элементов на теплоизоляции. Пленку необходимо разрезать по специальным линиям реза. Элементы с контактами лучше располагать в том направлении, где находится термостат. Это сократит длину проводов. Чтобы провода не выступали над поверхностью пленки в теплоизоляции, под них можно сделать специальные бороздки. По инструкции к медной полосе крепится хомут для подачи электричества. После подключения проводов все контакты необходимо надежно защитить битумной изоляцией или термоусаживаемыми изоляционными трубками. Установлен датчик температуры. Может располагаться в специальной канавке, в гофрированной трубке. Его конец надежно закрывается колпачком. В другом варианте размещения он крепится под пленку, для чего в утеплителе вырезается отверстие соответствующей формы. Идет подключение к термостату. Если вы не уверены в своих силах, то лучше воспользоваться услугами профессионального электрика. После проверки работоспособности системы укладывается слой обычной полиэтиленовой пленки, который фиксируется скотчем. ПОЛЕЗНАЯ ИНФОРМАЦИЯ: Полусухая стяжка пола Попробуем ответить на актуальный вопрос наших клиентов, которые перед посещением нашего Центра прочитали ряд статей на сайтах по продаже инфракрасных пленочных теплых полов. В свете расширения Южной Кореи значительно увеличилось количество новых дилеров, предлагающих инфракрасную пленку (нагревательный материал) различного дизайна … Пленки предлагаются в любое время, в любом месте и в любом месте. При этом продавцов не смущают ни строительные нормы, ни стандарты электробезопасности, ни даже законы физики. В том числе предлагается использование ИК-пленок для керамической плитки. Сразу отбросим все чудодейственные свойства ИК-пленки.Это ионизация воздуха !!!, антиаллергенный эффект ???, нейтрализация запахов))), понижение уровня электромагнитных полей, повышение КПД и т. Д. Ну а главная фишка, конечно же, фантастически малая мощность потребление. Пленка, уложенная под плитку, представляет собой не что иное, как тонкий нагревательный элемент, который передает тепло плитке с помощью ТЕПЛОПЕРЕДАЧИ. Потому что инфракрасные (ИК) лучи не проникают в цементно-песчаную стяжку, плиточный клей и саму плитку. Вообще непрозрачных материалов, пропускающих инфракрасные лучи, очень мало.Например, кристаллы кремния … Итак, у нас есть горячая пленка, которая нагревает только контактирующие с ней материалы, которые, в свою очередь, передают тепло плитке. При этом КПД — процент преобразования электрической энергии в тепло в пленке такой же, как у любого электрического нагревателя — близок к 100%. А для того, чтобы нагреть пол до комфортной температуры, любой вид электрического теплого пола — тонкие маты, инфракрасная пленка и нагревательные кабели — потратит примерно столько же ватт / час электроэнергии. Теперь рассмотрим варианты укладки пленки под плитку. 1. Опция КНАУФ «Суперпол» Кнауф Суперпол — сборный элемент пола, склеенный из двух малоформатных влагостойких гипсоволокнистых листов размером 1500х500х10 мм со смещением друг относительно друга в двух перпендикулярных направлениях на 50 мм. Общая толщина 20 мм. Конструкции с применением Кнауф Суперпол используются для устройства оснований под отделочные покрытия как для железобетонных, так и для деревянных полов… Они подходят для любого типа современных полов (линолеум, паркет, керамическая плитка и т. Д.). Приступать к укладке напольного покрытия можно сразу после высыхания клея, которым были соединены элементы пола между собой. Для приклеивания элементов пола при укладке используются клеи, поставляемые предприятиями группы Knauf. Пока клей не застынет, саморезы для ГВЛ надежно фиксируются. В нашем случае Heat-Plus — инфракрасная пленка, а сухая засыпка — керамзит, можно заменить пенополистирольными плитами. Есть опасность повредить пленку излишне закрученными саморезами и затруднения при установке пленки на больших площадях. Кроме того, недоступны труднодоступные самодельные стыки кусков пленки. Вариант 2 , когда поверх пленки укладывается лист ЛСУ, ЦСП, ГВЛ. Предлагается многими поставщиками пленочных напольных покрытий. При таком варианте монтажа возникают проблемы с надежной фиксацией листового защитного материала … При фиксации саморезами можно попасть в токоведущие дорожки пленки, а также нарушить гидроизоляцию помещения. 3. Вариант с плёночным заполнением Непосредственно стяжкой или клеем отметаем как доказанную неправоту. Заключение Что в итоге? Плюс инфракрасная пленка под плитку есть одна — цена самой пленки … В этом преимущество классической полосатой пленки. Многослойные пленки со сплошным углеродным слоем во много раз дороже. Минусов мало, но … 1. Меньшая надежность по сравнению с классическими кабельными системами, собираемыми на заводе.Самое слабое место — соединение токоведущих шин с силовыми проводами производится на месте вручную 2. Усложнение конструкции перекрытия за счет дополнительных слоев и соответственно его подорожания . 3. Электробезопасность. Пленка предназначена для использования в сухих помещениях. Заземляющая фольга существует, но она дороже классического тонкого сетчатого нагревательного мата, предназначенного для укладки под плитку. К тому же нагревательные пленки неэкранированы, зачем нужен дополнительный электромагнитный фон под ногами. 4. Невлагостойкость. Места соединения пленки с питающим проводом не герметичны, а это значит, что при прорыве трубы влага может просто закоротить всю систему, либо фазное напряжение будет на поверхности плитки. Dr Комплект кабелей для инфракрасного обогревателя, электрического обогрева пола, термостата WIFI и монитора установки, управление через приложение Теплый пол — это просто с комплектом кабелей для электрического обогрева пола Dr Heater.В заказ входит термостат WiFi и монитор установки, чтобы убедиться, что каждая установка безупречна. Когда вы в последний раз заходили в свою красивую, облицованную плиткой ванную комнату и желали, чтобы пол был красивым и теплым для ваших ног? Электрические нагревательные кабели Dr Heater просты в установке. Просто выровняйте нагревательные кабели на мембране теплового кабеля и приклейте их на пол. Его можно укладывать на кафельный пол, паркет и даже ковровое покрытие. Это идеальное решение для больших и маленьких помещений.Электрические нагревательные кабели более практичны, чем системы водяного пола, потому что не у всех есть место для специального механического помещения для размещения гидравлической системы. Дети проводят большую часть времени на полу, и что удобнее, чем ходить босиком по теплому и уютному полу. Dr Heater Электрический кабель для обогрева пола сертифицирован UL для США и Канады. Покупайте с уверенностью благодаря 25-летней гарантии производителя на Dr.Heater. ОПИСАНИЕ — Изделие изготовлено из прочного сплава. Длина кабеля 33 фута; Зона покрытия: 10 квадратных футов; Вход: 120 В; Мощность: 120 Вт; 3,7 Вт / фут; Фторполимерная изоляция для жил кабеля и ПВХ для внешней изоляции. РЕГУЛИРУЕМАЯ ТЕМПЕРАТУРА — Цифровой датчик температуры. Регулируемый диапазон температур 40–85ºF (5–30ºC). APP CONTROL — Управляйте лучистым полом с подогревом с помощью iPhone, телефона Android, iPad или планшетов. WIFI THERMOSTAT — Подключитесь к домашней сети Wi-Fi. Настройте желаемую температуру на ладони, в любом месте и в любое время. ПРОСТОТА УСТАНОВКИ — Выберите подходящую длину кабеля, совместите нагретый кабель с мембраной. Следующий шаг так же прост, как скопировать и наклеить на пол. Может использоваться, но не ограничивается, с мембраной Schluter DITRA, мембраной Prodeso или нагревательной мембраной. В комплекте: Кабель для обогрева полов WiFi термостат Монитор установки (тестер) Инфракрасное отопление ванной комнаты — Блог При выборе стратегии отопления ванной комнаты существует так много вариантов, что бывает трудно понять, с чего начать.Это комната, в которой требования к отоплению сильно отличаются от остальной части вашего дома, и место, где у всех разные мнения о том, что делает ее комфортной. Может быть, ваша ванная комната — это оазис спокойствия от суеты, место, где можно расслабиться и сбежать. Или, может быть, это шумный центр, заваленный детскими игрушками и тюбиками с зубной пастой. Или, может быть, это супер-стильный и сверхэффективный люкс, созданный для того, чтобы как можно быстрее подготовиться к предстоящему дню. Все мы используем наши ванные комнаты по-разному, поэтому ни одна стратегия отопления не подходит для всех.Чтобы помочь вам принять решение, мы составили список из пяти важных моментов, которые следует учитывать при выборе инфракрасного обогревателя для вашей ванной комнаты. Где у вас холодная ванная? В зависимости от размера вашей ванной комнаты, качества теплоизоляции и материала, из которого сделан пол, в вашей ванной комнате будет холод в разных местах. Некоторые ванные комнаты, особенно ванные комнаты с керамическими плиточными полами, страдают от холодных полов — и никому не нравится выходить из хорошего теплого душа и наступать на холодную плитку.В других ванных комнатах холодный воздух является более серьезной проблемой — принятие ванны становится неприятным занятием, когда половина вас поджаривается под водой, а остальные покрываются мурашками по коже! Многие из наших клиентов обнаруживают, что холодные точки в их ванной комнате меняются в течение года: в зависимости от сезона, в зависимости от использования ванной комнаты, а иногда и в течение дня. Это затрудняет непосредственное устранение холодных точек. Конвекционные обогреватели — дешевое и простое в установке решение для обогрева ванных комнат.Однако они не уберут с плитки холод, потому что они только нагревают воздух. Они также могут быть неэффективными, потому что горячий воздух может быстро улетучиваться через вытяжной вентилятор. Полы с подогревом — отличный способ согреть эту холодную плитку, а также согреют остальную часть вашей комнаты, если вы используете систему не менее 150 Вт / м 2 . Однако установка может занять некоторое время, поэтому, если вы ищете более быстрое и гибкое решение, вы можете рассмотреть возможность инфракрасного обогрева ванной комнаты. Инфракрасные обогреватели идеальны, если вам нужно простое в установке решение для обогрева ванной комнаты, которое обогреет всю вашу ванную комнату, независимо от вытяжного вентилятора. Инфракрасные обогреватели нагреваются излучением, нагревая людей и находящиеся под ними предметы так же, как солнце нагревает землю. Лучистое тепло поглощается объектами на своем пути и повторно излучается, эффективно нагревая стены, потолки и полы, если они находятся в пределах досягаемости обогревателя. Инфракрасное тепло не нагревает воздух напрямую, потому что в этом нет необходимости! Представьте себе купание на открытом воздухе в яркий солнечный день — тепло солнца согревает вас, даже если температура воздуха невысока.Это роскошное чувство. Хорошо ли вентилируется ваша ванная? Вентиляция — серьезная проблема в ванных комнатах, где высокая влажность может вызвать плесень и гниение стен. Есть два основных метода, используемых для снижения влажности в ванных комнатах, подверженных воздействию плесени. Во-первых, можно увеличить вентиляцию с помощью вытяжных вентиляторов для удаления избыточного пара и конденсата. Во-вторых, температуру стен можно поддерживать на уровне, который в первую очередь предотвращает образование конденсата. Это ответственность вашей системы отопления.Лучистые обогреватели, такие как наши инфракрасные панели, непосредственно нагревают поверхности, поэтому они намного эффективнее уменьшают конденсацию, чем обычные конвекционные обогреватели. Инфракрасный порт — идеальный выбор для плохо вентилируемых ванных комнат, склонных к образованию плесени. Сколько места доступно? Каждый доступный дюйм в небольших ванных комнатах — драгоценный товар, и отказ от любого количества этого пространства никогда не идеален, даже если это необходимо для чего-то столь же важного, как обогреватель. Инфракрасные панели — это идеальное решение для отопления ванных комнат, так как их всего 2 штуки.Толщиной 5 см и может быть закреплен на стене вдали от других приспособлений, что делает его совершенно незаметным. Установите на неиспользуемый участок стены и освободите пол! Кварцевые обогреватели для ванных комнат — еще один незаметный вариант, который идеально подходит для обогрева небольших помещений и, кроме того, очень компактен и занимает как можно меньше места. Чтобы сэкономить еще больше места, некоторые инфракрасные панели служат зеркалами и объединяют два использования в одном, что приводит нас к следующему преимуществу инфракрасного обогрева ванных комнат. Есть проблема с паром в вашей ванной? Чрезмерный уровень пара является проблемой не только из-за возможного повреждения стен и потолка.Любой мужчина, который пытался побриться после длительного горячего душа, знаком с проблемой неумолимой конденсации на зеркалах. Это неудобное раздражение, которое можно в некоторой степени уменьшить, установив мощный вытяжной вентилятор над зеркалом. Но для более элегантного, эффективного и действенного решения почему бы не решить проблему напрямую с помощью зеркальной инфракрасной панели? Панель неотличима от обычного зеркала, она нагревает всю комнату и работает с такой температурой поверхности, которая предотвращает образование конденсата на зеркале.Запотевание уходит в прошлое, и в вашей комнате будет тепло с помощью стильного, тонкого и компактного решения для обогрева. Как долго вы проводите в ванной? У всех нас разные привычки в использовании ванных комнат. Некоторые из нас любят долгую ванну, нежатся часами с хорошей книгой и, возможно, с несколькими свечами. Другие предпочитают функциональный душ, задерживаясь только на быстром скрабе и мытье волос. Другие используют ванную комнату как форум для личного ухода — где край ванны превращается в оживленный салон для окрашивания волос, полировки ногтей, нанесения искусственного загара и экспериментов с макияжем.Как правило, в домашнем отоплении инвестирование в высококачественные отопительные приборы больше всего окупается в помещениях, которые часто используются, тогда как вы можете позволить себе немного урезать углы в менее загруженных помещениях. Если ваша семья проводит много времени в ванной, стоит инвестировать в высококачественные изделия для обогрева в дальней инфракрасной области спектра, такие как наши инфракрасные панели Herschel, которые будут эффективно обогревать комнату и уменьшать ваши счета за отопление. Если ваша ванная комната малоизвестна, более дешевого электрического обогревателя для ванной, такого как кварцевый обогреватель для ванной Stiebel Eltron, должно хватить.Кварцевые обогреватели используют коротковолновую форму инфракрасного излучения, называемую ближним инфракрасным. Если вы подумываете об инфракрасном обогревателе для своей ванной комнаты, ознакомьтесь с нашей коллекцией инфракрасных обогревателей для дома. Вы найдете широкий ассортимент обогревателей с моделями на любой бюджет и любую схему дизайна интерьера. Тест инфракрасного нагрева | welltherm Следующий этап теста: Установка и настройка системы инфракрасного обогрева (На фото: мой хороший друг Йенс, которого я хочу поблагодарить за помощь) Установить нагревательный элемент на стену несложно.В принципе это почти не сложнее, чем повесить картину ; для этого потребуется еще несколько дюбелей и шурупов. Поставляемый в комплекте шаблон для сверления облегчает разметку просверленных отверстий. Вбить дюбеля, вкрутить шурупы, подвесить отопительный прибор, готово! Электрическая установка также проста. Сначала вставьте вилку на конце кабеля питания обогревателя в ближайшую розетку, затем нажмите и удерживайте кнопку на приемнике в течение 3 секунд, затем ненадолго выполните обучение и подключите передатчик.При желании сохраните время включения и выключения, а также заданные температуры для дневной и ночной работы на термостате, и нагревательный элемент готов к работе . Даже непрофессионал может установить и настроить инфракрасную систему обогрева максимум за один час. Это то, что я имел в виду — простое и понятное. Первые впечатления и опыт испытания инфракрасным обогревом В тот день, когда я перешел с теплых полов на инфракрасное, температура в комнате была неудобной.Остаточное тепло, оставшееся в воздухе за счет теплых полов, и излучаемое инфракрасным обогревателем тепло складывались в неприятную смесь тепла. Просто нужно несколько дней , пока пол перестанет выделять остаточное тепло от системы теплого пола, и одновременно с этим оболочка помещения должна медленно закалиться высокоэнергетическим излучением системы электрического отопления. Я оставил этот процесс преобразования на пять дней, прежде чем снова измерить температуру стен и пола.Прилагаю мои измерения с пятого дня после переключения на инфракрасное излучение. В трех сериях измерений я снова измеряю температуру пола в 6 точках. 18 измеренных значений: Серия измерений 1 20,9 21,1 21,0 20,8 20,5 20,3 Серия измерений 2 21,2 20,9 20,9 20,8 20,4 20,3 Серия измерений 3 20,8 20,9 20,8 20,6 20,4 20,2 … В результате средняя температура грунта составляет 20 ° С.71 ºC (примерно на 4 ºC ниже, чем раньше). Я также еще раз измеряю все 4 стены с помощью инфракрасного термометра в серии из трех измерений в 6 местах и ​​вычисляю среднее значение всех 18 значений измерения: Серия измерений 1 21,7 21,4 21,6 21,8 20,4 20,8 Серия измерений 2 20,4 20,3 20,6 21,0 21,0 21,7 Серия измерений 3 20,1 20,2 21,3 21,2 20,9 21,7 В результате средняя температура стены составляет 21 ° C (прибл.На 0,5 ºC меньше, чем раньше). Обе серии измерений проводятся в течение дня при наружной температуре 7-8 ºC. Температура окружающего воздуха в офисе во время серии измерений: 21 ºC. Измеренные значения с подогревом пола, а затем с инфракрасным обогревом были получены при примерно одинаковых наружных температурах (разница 1-2 ºC) и поэтому вполне сопоставимы.Что я заметил: температура воздуха при использовании теплого пола была 23 ºC, но теперь я чувствую себя комфортно на 2 градуса ниже при 21 ºC. Хотя температура воздуха ниже, средняя температура стен изменилась незначительно. Вы слышали это несколько раз: тепловые волны от инфракрасной системы обогрева в первую очередь нагревают комнату (мебель и стены) и лишь в минимальной степени нагревают воздух. Я могу подтвердить этот факт на основании своих измеренных значений. Непрерывная документация в течение 10 дней показывает постоянный уровень температуры между заданной температурой понижения (18.5 ºC) и дневной целевой температуры (20-22 ºC). В течение периода испытаний я несколько раз менял целевую температуру и в конечном итоге нашел для себя оптимальное значение 21 ºC. Вы можете видеть, что 18, 19, 25 и 26 — это выходные дни, на которые я запрограммировал сокращенный период отопления. При переходе ночи с 20-го на 21-е вы также можете увидеть, что комната не перешла в период снижения ночного времени, потому что я допустил ошибку при программировании термостата. Что следует учитывать перед установкой системы лучистого отопления — Бруни и Кампизи Содержание: Что такое лучистое отопление полов? Разница между радиационной теплопередачей и конвекцией Современные системы лучистого тепла Различные типы лучистого теплого пола (RFH) Экономичная установка для водного лучистого отопления Электрические системы лучистого теплого пола Плюсы и минусы систем лучистого тепла Ваши друзья сердечно приглашают вас посетить их новый дом.Вы так много слышали об этом, и они рады продемонстрировать это. Он находится в прекрасном месте, и когда вы подъезжаете, вы будете очарованы его потрясающим фасадом и поразительным ландшафтом. Первые впечатления надолго, и уже оставляет отличное. Они открывают дверь, улыбаясь. Смотришь по сторонам, восторгаясь отделкой. Отличная концепция комнаты с высокими сводчатыми потолками и окнами в стиле Палладио. Великолепная люстра. Широкие плинтусы и толстые плинтусы. И эти этажи! Темный сланец в фойе и золотисто-лиственные породы во всем. Они берут ваше пальто, и вы выходите из обуви, готовясь к экскурсии. Тогда ты остановишься. Что-то ударяет вас, когда вы стоите на камне, а затем приближаетесь к деревянному полу. Они такие теплые! Ваши друзья продолжают улыбаться, наблюдая за вашей реакцией. Прежде чем вы сможете спросить, они ответят за вас. «Это лучистый пол с подогревом». Вы сразу почувствуете себя влюбленным в тепло и задумаетесь об установке системы лучистого отопления в собственном доме. Существует так много информации о различных типах систем лучистого теплого пола — так много вариантов на выбор, так много доступных продуктов и так много причин, почему следует использовать систему лучистого теплого пола.Вы можете зайти в Интернет, чтобы ознакомиться с вашими вариантами. Может быть, вы посетите домашнюю выставку и поговорите с подрядчиками о расходах на установку лучистого тепла в доме и преимуществах лучистого теплого пола. Однако легко потеряться. Вы знаете, зачем использовать лучистый пол, преимущества лучистого теплого пола и взвесили плюсы и минусы лучистого тепла. Получить необходимую информацию об установке системы лучистого отопления в вашем доме может быть непросто. Если это звучит знакомо, то прочтите и узнайте о различных типах систем лучистого теплого пола, установке системы лучистого отопления в вашем доме и о том, как пользоваться преимуществами лучистого теплого пола. Что такое лучистое напольное покрытие? Системы лучистого отопления используются еще со времен римлян, когда они проложили сеть труб под мраморными полами и подключили их к системе горячего водоснабжения. Римляне использовали дровяной котел, за которым ухаживали рабы, и элементарную насосную машину для циркуляции горячей воды, которая согревала их каменные полы. В свою очередь, однородность тепла пола передавала тепло другим предметам в комнатах, включая людей. За столетия сформировались и многие другие формы лучистого тепла.Некоторые из них работали хорошо, например, отдельно стоящие радиаторы для горячей воды, обычные в викторианских домах, а некоторые потерпели колоссальные неудачи — например, электрические излучающие панели 1980-х годов, встроенные в потолки и сожгшие их конструкции дотла. Камины и отдельно стоящие дровяные печи являются примерами излучаемого тепла, как и те неприглядные электрические обогреватели для плинтусов, от которых так много ударов по лодыжкам. Широко использовались и другие устройства излучающего тепла, такие как керосиновые напольные устройства, которые назывались «обогревателями», и маленькие керамические коробки с электроприводом, которые до сих пор находятся под столами и оставляют пальцы ног поджаренными. Но лучшей системой лучистого домашнего тепла всегда было эффективное использование полов в доме за счет использования широкой нижней поверхности в качестве единого нагревательного элемента. Это позволяет теплу естественным образом подниматься и нагревать другие объекты с помощью научного процесса излучения. Разница между радиационной теплопередачей и конвекцией Есть большая разница между теплопередачей излучения и другой распространенной формой отопления дома — конвекцией. За последнее столетие большинство домов в более холодном климате отапливались за счет конвекции, а не радиации.Конвекция — это процесс нагрева воздуха и обдува им помещения теплым воздухом для поддержания тепла полов, стен и потолков. В свою очередь, предметы в комнате, такие как мебель и люди, будут оставаться теплыми благодаря температуре воздуха. Эти конвекционные обогреватели до сих пор широко используются и обычно называются «системами с принудительной подачей воздуха» — когда в печи есть центральный нагревательный элемент, через который обдувается воздух. Этот нагретый воздух затем распределяется по дому вентилятором по «воздуховодам» и циркулирует обратно в более холодном состоянии по другим воздуховодам, называемым «возвратом холодного воздуха».”Процесс повторяется и включается и выключается предварительно установленным термостатом. Топливом для этих печей с принудительной конвекцией обычно является нефть или природный газ, но некоторые из них также работают от электричества. Системы лучистого обогрева становятся все более популярными, особенно в последнюю четверть века, по мере развития технологий, и системы доказали свою надежность и экономичность. В отличие от конвекционного отопления, системы лучистого тепла не имеют воздуховодов и циркуляции воздуха. Излучающие системы зависят от теплопередачи по инфракрасному научному принципу, используемому солнцем, который называется «линия обзора».Эти невидимые электромагнитные инфракрасные волны исходят от нагретой тепловой массы. В замкнутой системе, такой как дом, более теплые предметы естественным образом нагревают более холодные до тех пор, пока не будет достигнут баланс. Современные системы лучистого тепла Современные домашние системы лучистого отопления в полной мере используют инфракрасное излучение. Безусловно, наиболее распространенным источником радиатора в доме является масса пола. Радиаторы могут быть локально расположены в одном месте, например, на полу в ванной комнате, или могут быть установлены по всей подповерхности пола в доме.Другие радиаторы все еще используются, такие как настенные панели или обогреватели для плинтусов, хотя потолочные радиаторы почти всегда используются в коммерческих целях, таких как склады. Причина сохранения низкого уровня тепла проста. Тепло поднимается, поэтому имеет смысл расположить источник тепла на уровне пола. Это позволяет теплу естественным образом проходить через «горячую» зону, то есть от пальцев ног человека до области головы. Все объекты в горячей зоне достигают равновесия по температуре после того, как система лучистого тепла проработает некоторое время, включая людей.Исчез этот прилив горячего воздуха при включении печи и внезапный выброс прохлады при ее выключении. Инфракрасный принцип лучистого теплого пола прост, и причины, по которым следует использовать лучистую систему теплого пола, ясны. Однако понимание различных типов систем лучистого отопления для вашего дома и установка лучистого тепла в доме немного сложнее. Различные типы лучистого теплого пола (RFH) Существует две основных формы лучистого теплого пола, или RFH, как его называют в домашнем отопительном бизнесе.Один из них — гидронный, когда вода или определенная жидкость, такая как гликоль, нагревается каким-либо типом топливного котла, а затем циркулирует по системе трубопроводов под поверхностью пола. Во-вторых, электрические радиаторные панели, где электрические провода или кабели, проложенные под полом, вынуждены сопротивляться току, который затем выделяет тепло. Эти две формы лучистого теплого пола просты по своей концепции. Однако обе системы имеют широкий спектр различных компонентов для разных приложений, а также различные марки и особые требования к установке.Одно из важнейших соображений при выборе той или иной формы лучистого напольного отопления заключается в том, используется ли оно в новом строительстве или при ремонте. Модернизация систем лучистого отопления Для всего дома сложно, если почти невозможно, модернизировать систему лучистого отопления в существующем доме, особенно гидравлическую систему. Локальные системы лучистого теплого пола для использования в одной или нескольких комнатах, таких как ванные комнаты, кухни или прачечные, легко ремонтируются с помощью электрического лучистого обогрева пола.Это намного более рентабельно в меньшем масштабе. Более крупный ремонт, например, пристройка дома, может подойти для крупномасштабной и более дорогой гидравлической системы. Выбор типа системы лучистого теплого пола зависит от области применения. Во-первых, необходимо знать, как работает каждый тип системы лучистого обогрева пола, прежде чем принимать решение об установке лучистого тепла в доме. Системы водяного теплого пола Из двух основных систем RFH покупка и установка водяных или водяных излучающих полов является самой дорогой из двух систем.Это в первую очередь связано с количеством компонентов и количеством квалифицированного персонала, необходимого для создания и установки гидравлической системы RFH. Гидравлическая система водяного отопления для пола работает путем нагрева воды или гликоля в бойлере и перекачивания ее через лабиринт труб, установленных под полом или прямо на поверхности пола. Тепло от горячей воды передается массе пола, а затем излучается посредством теплопередачи к другим предметам с твердой массой, таким как стены, потолки, мебель и люди.Он не полагается на нагрев или движение воздуха для передачи тепла. Гидравлическое напольное отопление обычно устанавливается во время нового строительства, так как техническая проблема запуска системы под существующим полом во время ремонта огромна. Кроме того, в долгосрочной перспективе гораздо более экономично установить гидравлическую систему по всему дому, а не выделять ее на более мелкие участки. Экономичная установка для водного лучистого отопления Основными компонентами системы водяного водяного теплого пола являются: Котел — металлический резервуар, содержащий нагревательное устройство, обычно называемое горелкой.Гидравлические баки бывают разных емкостей в зависимости от размера дома. Жидкость — жидкая среда, которая должна нагреваться и циркулировать в качестве источника теплопередачи. Обычно используется свежая водопроводная вода из-за ее стоимости и доступности. В некоторых системах используется некоррозионная и незамерзающая жидкость, например гликоль. Топливо , которое требуется сжигать для получения энергии, которая может быть передана жидкости. Обычные источники топлива — природный газ, нефть и электричество.Древесина иногда используется в сельской местности, где ее много, а иногда дровяные котлы подключаются к вспомогательному электрическому блоку. Трубопровод — протянутый по всему полу в качестве распределительной системы. Металлические трубы используются редко из-за длительного воздействия коррозии. Практически во всех водяных системах обогрева полов сегодня используются пластиковые трубы диаметром ½ дюйма, изготовленные из полиэтилена PEX или сшитого полиэтилена. PEX очень гибкий, не ржавеет и выпускается большой длины, что позволяет плести трубы PEX с минимальным количеством стыков или без них. Насос — необходим для создания давления в системе и поддержания постоянного низкоскоростного потока теплой жидкости по всему дому. Большинство, если не все, насосы — электрические. Коллектор — это распределительный центр для труб, позволяющий независимо отапливать различные зоны дома. Эта функция энергосбережения позволяет уменьшить поток в определенные части дома, чтобы в незанятых местах было прохладнее. Термостат — это регулятор температуры для водяного водяного теплого пола.Обычно каждая зона имеет независимый термостат, подключенный к коллектору. Программируемые термостаты часто используются как энергосберегающие устройства. Помимо компонентов системы водяного теплого пола, существует три различных метода установки распределительных труб: Трубопровод в плите устанавливается непосредственно внутри пола и залит бетоном. Это обычное явление для цокольных этажей или одноэтажных перекрытий и лучше всего подходит для нового строительства.Между землей и трубами и поверхностью бетонной плиты помещается жесткая изоляция. Затем поверх плиты кладется окончательная отделка пола. Это может быть керамическая плитка, линолеум, ламинат, ковер или искусственная древесина твердых пород. Трубопровод в стяжке также заключен в бетон, хотя это приложение работает в сочетании с существующим основанием, таким как другая бетонная плита или система деревянных балок пола. Трубопровод PEX укладывается в виде плетеной ткани, а затем поверх труб заливается тонкая, не относящаяся к конструкции стяжка из легкого бетона специальной конструкции. Трубопровод под деревянным полом — это трубопровод, в котором гидравлический трубопровод устанавливается в системе деревянных балок пола под деревянным подповерхностным слоем и финишной отделкой пола. Это обычно используется на втором или третьем этаже и использует пустоты в балках пола, избегая при этом затрат, веса и дополнительной толщины заливки бетона в стяжке. Чтобы сделать водяную систему обогрева полов под деревянным покрытием эффективной, области балок изолированы стекловолокном, а фольговые отражатели установлены под трубами, чтобы направлять тепло вверх. Электрические системы водяного теплого пола Другая распространенная и популярная форма системы лучистого теплого пола основана на сопротивлении электрическому току. Это гораздо больше подходит для изоляции определенных областей дома, таких как ванные комнаты и кухни, поскольку стоимость установки электрической системы по всему дому будет непомерно высокой, не говоря уже о постоянных расходах на эксплуатацию. Электрические системы теплого пола Системы электрического лучистого отопления лучше всего подходят для деревянных полов, а не для установки на бетонные плиты.Если плиты не изолированы очень хорошо, энергия, требуемая от электрического сопротивления, может быть настолько значительной для нагревания бетонной массы, что эффект масштаба исчезнет. Электрические системы лучистого теплого пола хорошо подходят для ремонта, хотя они обычно используются при строительстве новых домов. Электрические системы бывают самых разных применений и сложности. Некоторые из них такие же простые, как тонкие электрические коврики. Они похожи на электрическое одеяло, которое можно положить на поверхность существующего пола и подключить к розетке.Затем сверху кладут другой коврик или коврик для эстетики. Другие электрические лучистые напольные обогреватели устанавливаются прямо в пол, а над ними размещается другой готовый продукт. Керамическая плитка — самый распространенный материал, за которым следует ламинат. Большинство систем постоянного электрического лучистого теплого пола предназначены для конкретного применения. Изготовлен шаблон и передается поставщику, который разрабатывает продукт для точного размера и формы обогреваемой площади. Все электрические системы лучистого обогрева пола используют один и тот же принцип сопротивления электрическому току для создания тепла, а затем передачи его тепловой массой на готовый пол.Затем тепло распространяется на окружающие предметы. Не все электрические системы лучистого отопления используют одинаковый подход к дизайну или материалам. Самыми популярными электрическими системами водяного теплого пола являются: Электрические коврики — Это тонкие пластины или гибкие одеяла, которые содержат плетеный узор из крошечных проводов сопротивления, обычно из нихрома или меди. Эти прокладки уже существуют в размерах для стандартных областей, но обычно изготавливаются на заказ для конкретной области установки.Это может включать точные углы, изгибы и карманы в зависимости от формы пола. Кабели с неизолированной жилой — Кабели с неизолированной жилой поставляются в предварительно отмеренных рулонах определенной длины. Их подают через небольшие пластиковые опоры, прибитые к полу, а затем покрывают тонким слоем раствора. Изолированные кабели из проволоки — Изолированные кабели также поступают заранее подготовленной длины, затем прокладываются прямо на полу и заливаются тонким бетоном. Независимо от типа системы электрического лучистого теплого пола, все они изготавливаются на заводе, чтобы оставаться цельными, а не разрезать, сломать или изменить.Любое вмешательство или прерывание подачи электроэнергии делает систему неработоспособной. Это один из недостатков установки системы электрического лучистого отопления. Однако при условии, что они установлены правильно и о них должным образом позаботились, вероятность возникновения проблем мала. Электрические системы лучистого теплого пола содержат меньше компонентов, чем водяные системы лучистого отопления. Компоненты системы электрического лучистого теплого пола: Провода сопротивления — Электричество проходит по этим проводам, встречает сопротивление и нагревает их.Размер, длина и конструкция проводов зависят от производителя и конкретного применения. Как правило, в небольших приложениях используются провода меньшего размера, и их дешевле покупать, устанавливать и эксплуатировать. Коврик или закрепка — это то, что разделяет провода сопротивления и удерживает их на равном расстоянии. Маты поставляются с этим типом готовой системы, тогда как кабели или провода, проложенные на полу, покрываются обычным бетонным раствором, который смешивается и наносится на стройплощадке. Температурный датчик — Температурный датчик обычно устанавливается на конце проводов и посылает сигнал обратно по проводам на термостат. Термостат — Регистрирует заданную температуру и регулирует поток электроэнергии, регулируя температуру в соответствии с настройками помещения. Электрические термостаты системы лучистого теплого пола подключаются отдельным проводом к кабелю или подкладке и монтируются на стене. Некоторые модернизированные электрические системы лучистого тепла имеют дистанционные и программируемые термостаты. Плюсы и минусы систем лучистого тепла Если вам все еще интересно, зачем использовать системы лучистого теплого пола, важно изучить плюсы и минусы лучистого тепла. Преимущества лучистого теплого пола намного перевешивают недостатки, особенно в системах лучистого отопления, установленных по всему дому на начальном этапе строительства. Установка лучистого отопления в вашем доме — это серьезное вложение, которое следует рассматривать в долгосрочной перспективе. Сюда входят как водяные, так и электрические системы лучистого теплого пола. Преимущества систем лучистого теплого пола: Комфорт — Несомненно, самым большим преимуществом лучистого тепла для пола является равномерное распределение тепла и комфорт, который он обеспечивает обитателю. Здесь нет горячих и холодных точек, и равномерное тепло не отнимает естественное тепло тела. Экономичный — В долгосрочной перспективе лучистое отопление пола обходится дешевле в эксплуатации после поглощения первоначальных капитальных вложений. Quiet — Теплый пол без шума.Здесь нет вентиляторов, порыва воздуха или рычания печи. Clean — Благодаря отсутствию движущегося воздуха для распространения пыли и взвешенных в воздухе частиц лучистое тепло для пола обеспечивает исключительно чистую среду. Он идеально подходит для людей, страдающих аллергией или затрудненным дыханием. Без воздуховодов — В то время как конвекционные печи с принудительной подачей воздуха должны работать вместе с воздуховодами для теплого и холодного воздуха, излучающие системы полностью размещены в полу. Здесь нет коробок или подвесных потолков, за которые можно было бы нырнуть или попытаться замаскировать. Низкие эксплуатационные расходы — У излучающего теплого пола мало или совсем нет движущихся частей, требующих обслуживания или выхода из строя. Сюда входят фильтры, которые нужно заменить, и воздуховоды, которые нужно очистить. Лучшее размещение мебели — Нет напольных или настенных регистров, с которыми нужно было бороться, что делает расстановку мебели более универсальной. Если посмотреть на плюсы и минусы лучистого тепла, то у системы лучистого теплого пола практически нет недостатков, кроме первоначальной стоимости установки.Это скоро компенсируется меньшим потреблением энергии и гораздо большим комфортом. Свяжитесь с Bruni & Campisi для установки системы лучистого отопления Если вы планируете установку системы лучистого теплого пола или нуждаетесь в услугах комплексного поставщика сантехники и систем отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха, свяжитесь с Bruni & Campisi. Мы — профессионалы, на которых можно положиться и которым можно доверять, в поиске экономичных и экологически чистых решений, включая информацию о водяных и электрических водяных полах.С 1979 года мы обслуживаем потребности удовлетворенных жилых и коммерческих клиентов по всему Гринвичу, штат Коннектикут, Стэмфорд, Коннектикут, округу Вестчестер, штат Нью-Йорк, и его окрестностям. Наша знающая, внимательная команда с радостью ответит на все ваши вопросы. Свяжитесь с нами для бесплатной оценки сегодня. Излучатели пола Calorique Калорийность пола Система обогрева пола Calorique обеспечивает даже комфортное тепло, пронизывающее комнату.С утеплением пола, а не обогревают только поверхности и устраивают людей, а пол подогревается до нужного количества, чтобы он был наиболее приятным для идти дальше. Обычная система отопления Поскольку лучистое тепло не зависит от движения большие объемы воздуха, пыль и загрязняющие вещества в воздухе и помещении уменьшенный. Системы лучистого обогрева пола Calorique чрезвычайно энергоэффективный. Домовладельцы во всем мире используют системы обогрева полов не только из-за их повышенного уровня комфорта, но также потому, что они потребляют на 20% меньше энергии, чем другие формы отопления, так как вся тепловая энергия направляется в жилое пространство, а не обогрев воздуха вдоль стен. Теплые полы под полом Система обогрева Установлены элементы утепления Идеально для нового строительства и мест, где есть доступ к перекрытиям пола возможна система утепления полов. прикреплен между балками пола с небольшим воздушным пространством 2 дюйма (5 см) между элементами и поверхностью пола. Всего панелей 12 5/8 «в длину, все валки на сердечнике 3 ‘, номинальный нагрев толщина панели a 19 мил Часто задаваемые вопросы Сколько мощность, которую использует система? 12 дюймов по центру: 6 Вт на панель (примерно 12.5 дюймов) 16 дюймов по центру: 10 Вт на панель 24 дюйма по центру: 15 Вт на панель Сколько стоит ли работать? Обычная ванная комната размером 8 на 10 футов будет стоить около 2 центов в день. (Предполагая, что стоимость электроэнергии составляет 10 центов за киловатт-час. расходы могут отличаться.) Что какое напольное покрытие я могу использовать? Любое стандартное напольное покрытие, в т.ч. твердая древесина, плитка, линолеум, кирпич и т. д.Проконсультируйтесь с руководство по установке для определенных толщин и комбинации. Почему у него есть воздушный зазор? Это рассеивает тепло, заставляя его более равномерно, а также позволяет теплу проникать в комнату из под диваном, не будучи зажатым, что неэффективно. Могу я установить элементы прямо под плитку? № Могу ли я нужно оставить доступ ниже элементов? № Могу ли я нужно соединить оба конца элементов? № Почему я хотел бы провести провод с обоих концов? Защищает работу элементы.Если, например, во время ремонтные работы *, весь элемент будет продолжать ** * Всегда отключайте питание элементов при выполнении ремонтные работы пола или потолка под ним. ** Если шина разорвана, убедитесь, что разорванная шина концы должны быть должным образом изолированы перед подачей питания на система. Сколько усилители система использует? Типичная ванная комната размером 8 на 10 футов менее 2 ампер при 120 вольт. Leave a Comment Как расположить на дачном участке постройки и деревья: Забор, деревья и дом: как законно обустроить дачный участок :: Загород :: РБК Недвижимость Июл 25, 1972 alexxlab Нормы расстояний от построек и насаждений до забора и проезжей части 2020 При высадке на своём участке деревьев и насаждений нужно придерживаться требуемого расстояния от деревьев до забора. Поэтому перед посадкой следует ознакомиться с рекомендациями СНиП. Изучение требуемого расстояния от забора до деревьев нужно для того, чтоб предотвратить неприятные последствия роста высоких и ветвистых растений. Спустя несколько лет, когда саженцы вырастут, они могут причинить неудобства соседям, повредить коммуникации. Требования СНиП, которых нужно придерживаться: Следование требуемому расстоянию от забора до деревьев, указанных в СНиП – это не установленные законы, а рекомендации для правильного оформления участка. Каждая придомовая территория имеет свою площадь и особенности, поэтому четких правил быть не может, при этом придерживаться удаленности необходимо по серьёзным причинам. Отличий между требуемым расстоянием деревьев от забора в индивидуальном секторе и загородном участке нет, если это территория под ИЖС. Рекомендации для всех общие, но их необходимо придерживаться из соображений безопасности.     До соседского забора: Нормы расстояния высаженных деревьев до соседского забора зависят от высоты будущего растения. СНиП имеет следующие нормы расстояний деревьев до забора соседа: Растения со стволом выше 15 метров необходимо сажать на расстоянии четырех метров. В эту категорию входят: хвойные, берёза, дуб. Среднерослые насаждения со стволом до 10 метров нужно сажать в двух метрах от соседской изгороди. В данную группу включены плодовые виды. Растения невысокого роста – это кусты и маленькие плодовые деревья. Их нужно высаживать на расстоянии минимум одного метра от забора соседей. Важно! Кроме законодательных рекомендаций нудно учитывать отношения с соседями. Расстояние от дерева до забора может быть любым, главное, чтобы свисающие ветки, плоды и падающая листва на соседский участок не стала причиной конфликта. Поэтому, чтоб избежать разногласий, нужно следовать правилам посадки деревьев и кустарников. Либо придерживаться интервала приблизительно в три метра.   До проезжей части: Нормы высадки деревьев перед забором и внутри участка от проезжей части обусловлены следующими факторами: расстояние необходимо соблюдать, чтоб подросшие растение не деформировало ограждение; даже невысокие деревья вдоль забора могут иметь большую корневую систему, которая повредить дорожное полотно; большие ветки препятствуют обзору на трассе и ухудшают видимость; близкое расположение к дороге в неположенных участках осложняет проезд транспортных средств. Поэтому следует учитывать на сколько близко от забора и дороги должны расти деревья. Возле проезжей части саженцы можно расположить не менее чем в двух метрах, кусты от одного метра.  Вблизи коммуникаций: Действуют следующие правила: От водопроводных, канализации, теплопроводных и газопроводных коммуникации для посадки зелёных насаждений следует придерживаться расстояния от 2 метров. Для кустарников допускается удаленность в 1 метр. От кабеля связи для высокорастущих нужно придерживаться 2 метров, кустов – 70 сантиметров. До столбов линии электропередач – 1,5 метра, для любых насаждений. Также при высадке нудно соблюдать вид растения. Если выбор пал на ясень, либо акацию, вблизи четырех метров от них ничего не должно располагаться, так как они имеют достаточно развитую корневую систему. Между постройками: Дистанция между растениями и деревянными стенами жилой пристройки, гаража, забора должна составлять не меньше пяти метров. Расстояние нужно отсчитывать от столба. Если растения высаживают для создания тени, нужно выбирать виды с разветвленной кроной, либо кустарники. Если выбор пал на последние, расстояние между столбами забора, либо постройки к дереву сокращается на полтора метра. Также есть рекомендации относительно размещения насаждений к основанию стен. От ствола насаждения нужно соблюдать метраж в 3 м, кустарников – один. Фундамент при несоблюдении дистанции может повредить корневая система. Важно! Требования для садоводов в разных товариществах могут отличаться, поэтому нужно уточнить все правила в местных органах.   Зачем нужны нормы посадки деревьев от забора: Правила с требуемыми расстояниями деревьев и кустарниками от забора нужны из соображений безопасности. Насаждения не всегда используются в декоративных целях. Это могут быть крупные плодовые растения с пышными кронами. Такие растения имеют большую корневую систему, ветки могут нависать над чужой территорией и мешать соседям. Корни могут затруднять проведение земляных работ, а так же могут  повредить коммуникации. До сохранения целостности участка и разработаны данные нормы. Расстояние деревянной пристройки до изгороди с растениями нужно соблюдать, чтоб корни не повредили фундамент пристроенного объекта. Особенности установки ограждений в ТСН Также нужно отметить правила построек на участке, на сколько метров нужно отдалиться. От соседей следует ограждаться прозрачной сеткой, высотой до полутора метров. Для этого подойдёт сетка, штакетник или пластиковое ограждение. Определяйте правильно места посадки насаждений и установки дачных сооружений, а мы с радостью их изготовим и установим «под ключ»! как ее сделать своими руками Решить многие проблемы поможет планировка сада и огорода для грамотного его обустройства и получения требуемого количества урожая. Неопытные дачники и садоводы, высадив собственный удобный сад, жалуются на то, что нет требуемого изобилия плодов и фруктов, на которое они рассчитывали. Вариант 3D планировки участка 15 соток с расположением сада, дома и огорода Вернуться к оглавлению Содержание материала Как распланировать садовый и дачный участок Планировка участка считается самым важным этапом при его обустройстве. Планировка дачного и садового участка непосредственно начинается с предварительного изучения почвы, где предстоит выращивать садовые и огородные культуры, и климатических условий, которые воздействуют на количество плодов. Если почва чрезмерно глинистая или с примесями песка, то нужно дополнительно внести в нее торф, подпитать черноземом, другими веществами и удобрениями, от которых непосредственно будет зависеть полноценное питание корней. В климате основополагающим фактором, который негативно воздействует на процесс плодоношения, являются: переизбыток влажности; морозные зимы; весенние заморозки. Поэтому важно подбирать деревья и культуры, которые наиболее подойдут для конкретного региона. Эскиз и планировка огорода, сада и всего участка размером 10 соток Немаловажными аспектами являются планировка сада и грамотный подбор деревьев. Самыми устойчивыми к заморозкам считаются деревья местной селекции. Они прекрасно приспосабливаются к любым климатическим условиям и дают хороший результат если не ежегодно, то через год. Наиболее выносливыми деревьями являются вишни, груши, яблоки, а также сливы. Наименее устойчивыми к заморозкам и повышенной влажности считаются абрикосы и персики. Черешня совершенно не переносит близко расположенных подземных вод, и если вовремя не осуществлять мелиорацию, то буквально через несколько лет она засохнет. Вернуться к оглавлению Планировка обустройства небольшого по площади загородного участка Существуют самые различные варианты планировки дачного участка и сада, поэтому, подбирая требуемый ассортимент деревьев и растений, нужно обязательно учитывать их будущую производительность. Пример планировки огорода и сада на небольшом участке Чтобы определиться с тем, сколько деревьев нужно посадить на садовом участке, нужно сначала сделать разметку дачного участка с учетом имеющихся построек. Это нужно сделать, поскольку каждый объект отбрасывает тень, поэтому при высадке кустов, деревьев и остальных культур в тени зданий они не будут давать плодов, а будут вытягиваться в область естественного освещения. Это будет продолжаться до тех пор, пока верхушка растений не станет несколько выше преграды, которая ограничивает доступ к естественному освещению. Поэтому на разработанном плане нужно обязательно обозначить высоту каждой имеющейся постройки и стороны света. Нужно заметить, что тень, скорее всего, будет располагаться со стороны востока и запада, несколько сужаясь к югу. Нужно заштриховать места на схеме, где тень находится больше половины дня. Эти места не подходят для высадки растений. В тенистых местах можно прокладывать декоративные дорожки, обустраивать газоны, пруд, делать клумбы. Чтобы деревья смогли обеспечить хороший урожай, область тени нужно обязательно исключать из плана посадки. Вернуться к оглавлению Как совместить сад и огород Планировка огорода и сада считается достаточно важным этапом, потому что нужно обязательно грамотно распределять полезную площадь. Программа для проектирования и планировки участка начинается с идеи непосредственного обустройства грядок, которая должна быть идеальной. Если нужна планировка огорода и сада, то нужно сделать две отдельные схемы, которые будут отображать дачный участок в различные времена года. Таким образом, есть возможность добиться более грамотного распределения свободной площади. Делая расчеты, нужно учитывать не только площадь самого дачного участка, но и брать во внимание то, что высаженные культуры со временем могут разрастись. Чертеж и планировка участка 6 соток с совмещением сада и огорода Кроме того, стоит помнить, что высадка овощных и садовых культур должна производиться не слишком плотно. Нужно продумать, где будет располагаться огород на обустраиваемом дачном участке. Опытные садоводы рекомендуют высаживать все культуры с южной стороны, однако, если нет такой возможности, то стоит подбирать солнечные участки, но с некоторыми периодами затененности. Обязательно нужно учитывать правила высадки каждого растения, его совместимость с соседними культурами, потребность в естественном солнечном свете и удобрении, частоту полива. Планировка садового участка проводится с учетом периодов плодоношения всех имеющихся деревьев и кустарников. Лучше всего располагать все культуры в саду и в огороде с учетом периодов их полного созревания. Схема высадки всех культур на даче непременно должна быть распланирована очень грамотно. Чтобы все грамотно продумать, нужно подготовить фото своей дачи с прилегающей землей. Схема высадки растений в саду и огороде на участке 20 соток Изначально на схеме нужно начертить расположение дома, а если участок еще полностью не обустроен, то нужно обозначить предположительное его месторасположение и размеры. Обозначать нужно не только размер самого огорода и сада, но и их расстояние от границ определенного участка. Продумывая дизайн дачи, можно разнообразить участок цветами. Это придаст ему красивый декоративный вид, поможет посмотреть на свой сад и огород совершенно по-новому. Вернуться к оглавлению Какие могут быть модели проведения распланировки сада и огорода Могут быть самые различные варианты проведения планировки сада и огорода, но при каждой из них обязательно нужно учитывать: количество обозначенных соток; особенность почвы сада и огорода; требуемое количество обустраиваемых грядок. Планировка и размещение грядок на огороде размером 4 сотки Декоративное оформление дачного участка идеально подходит для тех, кто предпочитает обустройство довольно неприхотливого сада и огорода, подразумевающее под собой использование преимущественно декоративных культур и зеленых насаждений. Зачастую подобная модель представляет собой форму круга. Внутри него должны находиться изысканные красивые цветы и другие растения, чтобы в полной мере показать всю их красоту. Снаружи создается определенное оформление, состоящее из зеленых насаждений. Лучше всего, если это будут невысокие кустарники, чтобы можно было в полной мере продемонстрировать красоту высаженных цветов. Если размеры дачного участка довольно внушительные, то позади полукругом рассаживаются плодовые деревья, количество которых напрямую зависит от площади предполагаемой модели. Довольно интересным вариантом является прямоугольная форма. Чертеж и планировка участка Особенность такой модели подразумевает то, что в этом случае нужно распланировать сад и огород совместно. Зачастую, дизайн такого дачного участка предполагает использование квадратной формы. Особенность такого участка состоит в том, что есть возможность высадить столько грядок овощей, насколько позволяют размеры участка. Рядом с огородными культурами можно расположить немного ягодных кустарников. Для наилучшего вида дачного участка стоит дополнительно высадить плодовые деревья, но располагать их немного вдалеке от всех остальных культур. Особенностью такой планировки является то, что при всем изобилии видов остается первоначальная форма. Эскиз и планировка посадок на участке размером 5 соток Интересным и необычным вариантом является свободная планировка имеющейся земли. Форма и размеры такого участка зависят непосредственно от имеющихся соток. При разработке такой схемы нужно учитывать то, есть ли возможность совместить несколько различных культур с плодовыми деревьями. Если площадь земли под огород осталась достаточно незначительная, то лучше всего применять метод обустройства вертикальных грядок. На сетках и разнообразных опорах превосходно будут чувствовать себя высокорослые овощные и бобовые культуры. При организации огорода нужно обязательно нужно учитывать совместимость культур, надобность в грамотно обустроенном естественном освещении. Кроме того, стоит учитывать то, что для проектирования садового участка не нужно высаживать старые деревья. В таком случае вполне подойдут молодые саженцы. Вернуться к оглавлению Как сделать оптимальный выбор для обустройства плодового сада Учитывая различного рода ландшафтные хитрости, можно грамотно обустроить свой участок земли с учетом всех норм и требований. Для организации участка своими руками нужно предварительно грамотно выбрать место обустройства будущего плодового сада, подобрать виды и сорта деревьев, при этом учитывая имеющиеся природные и климатические условия на даче. Обустраивая плодовый сад и огород, нужно помнить, что глубина залегания подземных вод должна быть не более 1,5 м. В противоположном случае для значительного понижения уровня подземных вод придется делать определенные каналы или же прокладывать дренажные трубы. Деревья, расположенные на земельном участке с высокими подземными водами, будут: плохо расти; давать довольно невысокий урожай; плохо переносить зимние заморозки; подвергаться грибковым болезням. Проект и планировка сада на участке 10 соток Растения, расположенные на даче, помогут определить кислотность земли. Те области, где хорошо себя чувствуют злаковые и бобовые культуры, идеально подходят для обустройства сада. Если на земле на даче имеется много щавеля, это означает, что почва достаточно кислая, что может плохо отражаться на нормальном плодоношении деревьев. Понизить кислотность почвы можно, если внести в нее известь. Программа обустройства сада и огорода подразумевает под собой предварительное изучение рельефа участка. Наилучшим вариантом для обустройства сада считаются южные стороны, а самыми плохими — северные стороны. Не нужно располагать сад на наиболее низком месте земельного участка, поскольку именно там будет сосредотачиваться холодный воздух, что может нанести серьезный вред многим растениям. Определяясь с расположением сада, нужно обязательно учитывать ориентацию сторон света. Вариант планировки огорода и сада на дачном участке Элементы ландшафтного дизайна и зеленые насаждения должны непременно получать множество солнечного света и тепла. Нужно учитывать то, что растения не должны быть расположены в тени от дома или других насаждений, находящихся на участке. Вернуться к оглавлению Обустройство плодового сада на земельном участке Обустроить общее пространство около своего дачного дома в действительно превосходное место для проведения комфортного отдыха — это мечта очень многих. Чтобы получить превосходный результат, для обустройства сада своими руками нужно тщательно продумать дизайн и учитывать различного рода ландшафтные хитрости. Прежде всего нужно обозначить требуемый стиль, в котором непосредственно будет оформляться изысканный сад. Чтобы плодовый сад был не только декоративным, но и приносил пользу, нужно выбирать растения, исходя из площади определенного участка. Схема обустройства плодового сада на участке Идеальным вариантом считается участок размером 15 соток, потому что в этом случае есть возможность воплотить все свои предпочтения. Исходя из имеющихся конкретных условий дачного участка, нужно подобрать один из имеющихся типов планировки, чтобы достичь действительно требуемого результата. Для тех, кто предпочитает лаконичные линии, отлично подойдут прямоугольные. Это идеальный вариант для современных дачных участков. Они создадут определенное впечатление классики. Прямоугольные мотивы действительно наиболее целесообразно применять на достаточно длинных вытянутых участках. Особенно идеально такое расположение на дачном участке размером 15 соток. Небольшой дачный участок вполне возможно визуально увеличить, применяя для этого интересную диагональную распланировку. Пример зонирования небольшого дачного участка Составляя план для обустройства дачи, нужно предварительно нанести на него сетку из определенных диагональных линий, расположенных прямо под углом 45 градусов непосредственно к стене дома или обустраиваемой изгороди. Дополнительно можно красиво обустроить живую изгородь, используя каменные клумбы и декоративный забор из кустарников. Дачный участок размером 15 соток можно обустроить по своему собственному желанию, полностью воплощая все свои идеи и желания в реальность. Свободная планировка в саду позволяет грамотно расположить растения, создавая при этом неповторимую композицию. Используя ландшафтные хитрости, можно увеличить красочность участка. Для придания неповторимого вида дачному участку лучше всего использовать оригинальные клумбы и цветники непрерывного цветения с правильно подобранными многолетниками. Вернуться к оглавлению Планирование обустройства огорода на даче Программа планирования огорода на даче подразумевает то, что желательно высаживать свежую зелень и разнообразные овощные культуры. Для обустройства огорода стоит предварительно составить четкий план, который поможет действительно грамотно обустроить свободное пространство и дополнительно сэкономить при этом средства и время. Участок на даче, отведенный для высадки овощных культур, должен быть хорошо освещенным, потому что все они достаточно светолюбивые. Овощи непосредственно нуждаются в тщательном и грамотном поливе, особенно в жаркую погоду. Определившись предварительно с формой огорода, нужно тщательно распланировать обустройство грядок из пластиковых панелей. Огромнейшее значение имеет обустройство дорожек непосредственно между грядками. Оригинальное обустройство грядок и дорожек на склоне Прежде чем приступить к подбору огородных культур, нужно тщательно изучить почву, имеющуюся на участке, и предъявляемые требования к ней отдельно взятых культур. Для хорошего произрастания на участке картофеля идеальным вариантом будут легкие песчаные почвы. В качестве удобрений желательно применять минеральные и органические. Огурцы и кабачки будут идеально расти, если в почву предварительно добавить разнообразные органические удобрения. Для создания наиболее хорошего плодородного огорода действительно важно грамотно совмещать овощные культуры. При распланировке территории земли непременно нужно учитывать противопожарные и санитарные нормы и правила. Деревья на дачном участке нормы Автор Евгения На чтение 20 мин. Опубликовано 02.02.2020 Деревья на дачном участке нормы Зафиксировано ли в законодательстве, какой максимальной высоты могут быть деревья на дачном участке в СНТ? Подскажите, пожалуйста, зафиксировано ли в законодательстве, какой максимальной высоты могут быть деревья на дачном участке в СНТ? У соседа рядом с нашим забором высокая береза, никак не можем уговорить его подрезать это дерево. Заранее признательна за ответ! Спасибо. Сразу оговорюсь, что позицию «эксперта» я занимаю в области строительства и эксплуатации дачных домов. Так что, я не юридический эксперт по садоводческим участкам. И тем не менее, есть некоторые соображения на эту тему. Дачные участки не предназначены для выращивания лесных деревьев, но это не говорит о том, что такие деревья не могут там расти. Сейчас большинство садоводов оформили свои участки в собственность, поэтому могут пользоваться участком так, как захотят. Ваш вопрос, может ли расти дерево на садовом земельном участке, стоит рассматривать именно с этой точки зрения – не нарушает ли высокая береза права соседей, то есть — Вас. Сейчас действуют строительные нормы «СП 53.13330.2011. Свод правил. Планировка и застройка территорий садоводческих (дачных) объединений граждан, здания и сооружения. Актуализированная редакция СНиП 30-02-97*» (утвержденные приказом Минрегиона России от 30.12.2010 № 849), в соответствии с п. 6.7 которых минимальные расстояния до границы соседнего участка по санитарно-бытовым условиям должны быть от: – жилого строения (или дома) – 3 м; – постройки для содержания мелкого скота и птицы – 4 м; – других построек – 1 м; – стволов высокорослых деревьев – 4 м, среднерослых – 2 м; – кустарника – 1 м. Вот тут то выплывает косвенный ответ на ваш вопрос — но здесь речь идет не о высоте березы, а о расстоянии ее расположения от совместного забора. То есть «ваша » береза прямиком подходит под понятие «высокорослого» дерева. Следовательно, соседу сам раз отодвинуть свою березу от вашего забора на 4 метра. Строительные нормы обязательны для исполнения всеми садоводами, однако их нарушение еще не свидетельствует о том, что дерево надо спилить. Если дело дойдет до суда, то вы представите эти высказанные доводы. А пока ваши права нарушены в чистом виде.Нарушение ваших прав связано, например, с затенением вашего земельного участка. Факт такого затенения и уровень освещенности устанавливается экспертным заключением. Дальше следуют юридические коллизии, обсуждать которые я этически не имею права, так как — не являюсь дипломированным юристом, а только строительным инженером. Счастливо. На этом фото правая береза вообще стоит вплотную к забору. У вас — так же? Каким должно быть расстояние деревьев от забора Закон — своды строительных норм и правил — регулирует даже расстояние деревьев от забора. Особенно строго законодательство относится к соблюдению норм в СНТ/ОНТ, садово-огородных товариществах, что связано с предназначением земли: если в частном секторе (участках ИЖС, индивидуального жилого строительства) территорию вокруг дома можно засеять газоном и использовать для барбекю, то в садоводствах предполагается выращивать фрукты и овощи. Высокие заборы с деревьями создают тень, которая вредит растениям. Нужная информация представлена в действующем СНиП 30-02-97 «Планировка и застройка территорий садоводческих (дачных) объединений граждан, здания и сооружения». Однако садово-огородные объединения зачастую действуют по собственному уставу, поэтому локальные правила нужно уточнять у администрации, особенно если вы только переехали и планируете монтаж забора, строительство, фруктовый сад или что-то ещё. СНиП носит обязательный характер, мы советуем его соблюдать. Если растения или изгородь затенят смежный участок, соседи имеют право подать в суд. Скорее всего, они выиграют дело. С 1 января 2020 года СНТ-ОНТ больше не существует — теперь есть единое ТСН, товарищество собственников недвижимости. Зачем нужны нормы посадки деревьев от забора Начнём с самого насущного вопроса: зачем вообще просчитывать расстояние деревьев от забора? Зачем были разработаны нормы посадки, воплощённые в отдельный СНиП? Всё просто: во-первых, деревья — не всегда декоративный невысокий бонсай, часто это крупные плодово-лесные породы с пышными кронами, иногда — высокие сосны. У них мощная корневая система, ветви могут свеситься за ограду и оказаться на территории соседей. Чтобы соблюсти целостность садово-дачного участка, были разработаны правила посадки. Пусть право в России не прецедентное, случаи тяжб за оказавшийся на соседской территории урожай были. Во-вторых, разросшиеся деревья способны сильно испортить урожай соседям: многим овощам, цветам и ягодам необходим солнечный свет, а чрезмерно богатая крона иногда заслоняет половину стандартного дачного участка в шесть соток. В-третьих, корневая система питается ресурсами грунта, где разбит огород. А ещё из-за них становится трудно вести земляные работы. На каком расстоянии сажать деревья от забора В нормах посадки СНиП опирается на высоту дерева. Высокорослые должны находиться в 4 метрах и более от ограждения. Среднерослые — не менее 2 м. Низкие и кустарник — 1 м от соседской изгороди. Свод правил не уточняет, какие растения считаются высокими, средними, низкими, что создаёт затруднения во время судебных разбирательств. Сосед высадил у себя берёзы, высота которых может достигать 30 метров, — считаются ли они высокорослыми? СНиП не отвечает на данный вопрос, юристы отсылают к статье 67 ГПК РФ «Оценка доказательств». Иными словами, каждый спор решается отдельно, суд будет оценивать доказательства в совокупности и разбираться, какое из них весомее. Учитывайте, насколько сильно крона затеняет двор. Если деревце чуть выше межевой изгороди, можно особо не беспокоиться. Не каждую берёзку можно убрать с участка просто по желанию владельца. Часто за спилом крупной растительности приходится обращаться к администрации товарищества, которая нанимает юридическую фирму для ликвидации насаждений. Расстояния от деревьев до построек и прочих коммуникаций Могучие корни, разрастаясь, разрушают фундамент, кирпичную кладку, взрезают асфальт, уничтожают дорожки, столбы электропередач, бассейны. Они могут навредить подземным коммуникациям, разорвать трубопровод. Поэтому важно соблюдать не только расстояние деревьев от забора, но и их местоположение относительно строений. расстояние от высокой берёзы до капитальной постройки (коттеджа, к примеру) должно быть не меньше 5 метров, до хозяйственной постройки (сарай, скотные здания) — не меньше метра, до садовой дорожки — 1,5 м и более, до коммуникаций — от 2 м. Вряд ли кто-то пожалуется на слишком близкую высадку на вашем же собственном участке. Но помните: несоблюдение СНиП может привести к тому, что какие-то садовые работы придётся делать заново, тратя на это время и средства. Которые могли бы пойти на что-то другое — например, на установку нового красивого ограждения. Особенности установки ограждений в ТСН Заодно напомним о правилах возведения ограждений в садово-огородных товариществах, потому что к ним закон особенно строг. На счастье, правила эти простые и их немного. От соседей нужно отгораживаться прозрачным забором до 1,5 м. Идеальны сетка-рабица, 3D-сетка, можно использовать штакетник, поликарбонат. От улицы можно отгородиться высоким глухим ограждением — например, сплошным профнастилом. Высота тоже может быть любая. Если планируете украсить межу ползучими растениями, помните о главном правиле: ограда не должна создавать тень. Местные власти могут вносить изменения в свод правил, уставы иногда отличаются от СНТ к СНТ. Уточняйте нормы у администрации! Какие расстояния ещё нужно учитывать И напоследок поговорим о том, как располагать различные постройки на участке, чтобы не нарушить правила. Уличный дачный туалет располагайте на расстоянии 15 м от дома и 8 м от колодца, сауны, душа, от соседского забора — на расстоянии не менее 1 м. Скат туалетной крыши туалета при этом должен выходить на ваш участок. Хлев, свинарник, птичник, теплицу располагайте не менее чем в 4 м от соседского ограждения. Гараж, сарай, баню, летнюю кухню — на метровой дистанции от ограды. Расстояние от дома до ограждения, которое отделяет двор от улицы, должно быть не меньше 5 метров. Правила застройки в частном городском секторе не так строги, потому что земля не имеет целевого сельскохозяйственного назначения. Однако высокая растительность и заборы, близость к уличным туалетам и курятнику может помешать соседям. Рекомендуем обсуждать серьёзные строительно-хозяйственные решения с ними — это поможет избежать судов, ссор, скандалов и прочих неприятных ситуаций. Рекомендуем документировать любые решения, даже если сейчас отношения с соседями идиллические. Владелец может смениться, а вместе с ним сменится отношение к бурнорастущему саду, глухой ограде или высаженным вдоль изгороди смородиновым кустам. Под документированием подразумевается заверенная расписка. Надеемся, наша статья ответила на ваш вопрос, на сколько метров от забора можно сажать деревья. Расстояние между построек в СНТ – строительные нормы 2020 года СНТ или садовое некоммерческое товарищество имеет нормы и правила по обустройству участка и расположению объектов разного назначения. СП 53.13330.2011 заменил устаревший СНиП 30-02-97 – все главные требования и ссылки на другие нормативные акты можно найти в этом документе. Нормы построек на дачном участке в СНТ направлены на обеспечение пожарной и санитарной безопасности, а также оптимальных условий для выращивания культур. Застройка земель в СНТ Нормы строительства на садовом участке в 2020 в СНТ Возможность строительства подтверждает документ, устанавливающий право собственности на земельный участок. Этих документов несколько, и они оформляются в соответствии с законодательством РФ. Одинаковой юридической силой обладают договоры аренды, наследства, купли-продажи и дарения. Люди, владеющие участком в СНТ на основании членской книжки, не наделены такими правами. На бумагах должно указываться назначение земельного участка, так как постройка жилых строений разрешается только в ЛПХ и ИЖС. Владения, что определены под СНТ или ДНП (дачное некоммерческое партнёрство) размером свыше 50 Га, требуют следования генплану – ориентировочной схеме застройки в регионе. На возможные типы построек влияет назначение земельного участка. Законодательство определяет следующие виды: Дачные – земельные наделы, которые должны использоваться для организации зон отдыха, выращивания культур и животных. Последнее не является обязательным требованием. Земли под ИЖС (индивидуальное жилищное строительство) – на этих территориях разрешается строить жилые дома высотой не более 3 этажей. Земли под сельскохозяйственную деятельность – тут запрещено ставить жилые строения. Здания предназначаются для ведения основной деятельности, за исключением территорий, принадлежащих крестьянско-фермерским хозяйствам. ЛПХ – также предназначены для хозяйственной деятельности. Ограничение по высоте строений составляет те же 3 этажа. Садовое товарищество (СНТ) – основные территории отводятся для выращивания сельхоз культур. Все жилые строения используются сезонно, их не подключают к централизованным системам отопления. Лесной фонд – тут разрешено строить только оздоровительные и спортивные сооружения. Расстояние от забора до деревьев соседа: сколько отступать по закону и нормам На собственной даче можно высаживать любые растения. Следует лишь учитывать расстояние от забора до деревьев и кустарников. Поэтому, приступая к высаживанию, требуется ознакомление с условиями СНиП и СанПиН. Изучение правил необходимо для предотвращения последствий в ходе роста плодовых деревьев. Через несколько лет после высадки растения могут доставлять неудобства соседям по участку. Вследствие чего будут нарушены нормы и закон РФ на текущий 2020 год. Важность соблюдения нормативов Соблюдая расстояние от дерева до забора при посадке на участке по требованиям СНиП 2.07.01-89*, можно исключить появление следующих последствий: повреждения находящихся поблизости зданий и ограждений вследствие разрастания; разрыва электрических кабелей во время сильного ветра; помех в прохождении ремонтных работ, так как длинные ветви и разросшаяся корневая система мешают подключению интернета, телефона и телевидения. Затрудняют проведение электричества, газопровода, водопровода, а также проверку и прочистку канализации. затруднений при пожаротушении. Удаление от забора Дача – это место, где отдыхаешь душой и телом. И трудно себе представить дачный участок без каких-либо деревьев. Они служат как для разделения зон, так и в качестве украшения в ландшафтном дизайне. А посадка плодовых деревьев впоследствии приносит массу удовольствия в виде источника натуральных витаминов. Но стоит помнить, что, разрастаясь, садовые зеленые насаждения могут в дальнейшем быть причиной дискомфорта для соседа. Чтобы это предотвратить, сажая их, рекомендуется соблюдать удаленность между растительностью от соседского забора по нормам СНиП и СанПиН. Расстояние между деревьями и соседским забором не должно быть меньше 4 метров. Это относится к крупным видам. Если решено облагородить участок высокими деревьями, длина которых превышает 15 метров, также необходимо соблюдать четырехметровый отступ от забора соседей. К таким могут относиться: На фото изображен красивый лес. Также дистанция не может быть менее 2 метров между среднерослыми и низкорослыми деревцами от соседских ограждений. Они имеют рост до 10 м. Это могут быть садовые деревья: Сажая карликовые сорта плодовых деревьев, имеющих высоту 2 м, следует выдерживать минимум один метр от кустарников, а также и от забора соседа. К таким можно отнести: жимолость на даче; кусты малины; ежевику. Чтобы сохранить прекрасные отношения с соседом, следует выдерживать расстояние посадки деревьев от забора по закону. При несоблюдении правил густая крона и стволы высоких насаждений могут создать для растений соседнего участка неприемлемые условия для дальнейшего роста. Дискомфортом может служить: затененность, мешающая полноценному процессу развития солнцелюбивых растений; нависающие раскидистые ветви, засоряющие соседскую территорию всевозможными созревшими плодами; мощность корневой системы, которая затрудняет рост соседских растений при переходе на их участок, не давая им полноценного питания. Если посаженная растительность не вписывается в нормативы, то сосед при наличии нависающих ветвей вправе без предупреждения и разрешения хозяина их срезать. Нюансы расстояний от забора Если в городе или в сельской местности по соседству имеется дачный участок, то следует взять во внимание посадку более низкорослых растений вдоль соседского забора. Еще можно сажать растения с менее размашистой и ветвистой кроной, а также с умеренно длинной и менее разветвленной корневой системой. Это не только не навредит соседским насаждениям в СНТ, ИЖС или на дачном участке, но и сохранит дружественную обстановку между домами. Плюс ко всему, если дачный участок небольшого размера, то за счет посадки карликовых растений солнечного света на нем будет предостаточно для всех саженцев. Ответить на вопрос, на каком расстоянии от забора можно сажать деревья, нужно по нескольким причинам. Соблюдение этих нормативов и правил необходимо для того, чтобы вследствие роста растений их разветвленная корневая система не навредила коммуникациям. Вдоль забора, не граничащего с соседями, можно высаживать любые растения. Но опять же, стоит взять во внимание масштаб домовладения, дачного участка и их территориальную принадлежность. Если дача находится на солнечной территории и солнечных лучей для растений в избытке, то можно затенить участок несколькими высокими размашистыми деревьями. Если, наоборот, солнечных лучей растениям не хватает, то рекомендуются к посадке менее рослые деревца с умеренно раскидистой кроной и небольшой корневой системой. Удаленность от построек Ограничиться высаживанием деревьев от забора не стоит, так как всевозможные насаждения вредят не только соседям. Они могут испортить собственную изгородь, легкие постройки из дерева и разрушить фундамент. Какое расстояние должно быть между ландшафтными объектами и насаждениями для предотвращения разнообразных последствий, указано в СНиП. Максимальная дистанция при посадке должна соблюдаться, когда идет строительство небольшого деревянного здания. Также можно сделать вокруг него опоры в виде столбиков, поскольку огромные деревья при порывистом ветре могут легко его приподнять и разрушить. На видео ниже подробно рассказывается о правильном расположении построек на участке. Сколько метров по правилам стоит соблюсти, чтобы посаженное растение не принесло вреда: От дома удаленность должна быть не менее 5 метров. Это сохранит не только жизнь фундаменту, но и даст насладиться вдоволь солнечным светом. Доступ к канализации, газопроводу и электросетям должен быть открыт минимум на полтора метра. Это относится к небольшим кустарникам. Соответственно, более высокую растительность требуется садить не ближе 2,5 м. Телевизионные кабели, водопроводные трубы, а также трубы теплосети должны быть в доступе не меньшем, чем 2 метра. Высадив растения дальше 3 метров, можно сохранить собственное заграждение. Высаживая растительность на придомовой территории, следует учитывать материал здания. Если сооружение выложено из кирпича или бетона, то, чтобы в таком доме не появились грибок и плесень, вдоль него рекомендуется высаживать низкорослую растительность. Возможно высаживание карликовых плодовых деревьев в небольшом количестве. При наличии сооружения из древесины высаживание вдоль него высокой растительности также противопоказано. Потому что постоянная тень может привести к загниванию бревен. К примеру, тополь имеет разветвленные корни, вырастающие в длину до четырех метров. К тому же он довольно быстро растет. Соответственно, какое расстояние должно быть между ним и строением, легко вычисляемо – не менее четырех метров для садовых участков и частных домов. В большинстве случаев соблюдение дистанции между растениями необходимо самим владельцам насаждений. Так как при ее несоблюдении можно лишиться коммуникаций. А выращивание растительности вблизи электрических кабелей может привести к замыканию и дальнейшему возгоранию. Если же такая посадка будет препятствовать пожаротушению, то можно остаться и без построек. Дистанция между кустарниками Облагораживание дачного участка зачастую происходит с помощью разнообразных насаждений в виде низкорослых кустарников, плодовых и хвойных деревьев. Но мало кто знает, что садить их рекомендуется при соблюдении определенной дистанции. Эта необходимость требуется, чтобы в дальнейшем растения сами себе не навредили. А также для того, чтобы не произошло разрушения близлежащих построек и тротуарных дорожек. К примеру, чтобы сделать живую изгородь вдоль тротуара, необходимо учесть расстояние между растениями не менее 2–5 метров и расстояние до края дорожки – не менее 1,5 метров. Согласно СНиП 2.07.01-89* нормы посадки деревьев и кустарников по отношению к забору соседнего участка требуют четкого соблюдения. Этого требует и закон РФ. Учитывая расстояние, необходимо учесть и породу деревьев. Прежде чем заняться их высаживанием, нужно узнать их характеристики. Обязательно ознакомиться с информацией, описывающей вид, скорость роста, размашистость кроны и разветвление корневой системы. Это нужно для того, чтобы впоследствии не произошло никаких казусов. Так как данные растения высаживаются на длительный период времени, даже небольшие нюансы могут привести к многочисленным затратам. Чтобы это исключить, лучше изначально подобрать невысокие породы деревьев, особенно если дачный участок небольшой. Необходимо учитывать Расстояние между плодовыми саженцами также следует рассчитывать перед высадкой. Если прикорневая зона будет свободна и питания солнечными лучами будет вдоволь, то и плодоношение повысится. Внешний вид насаждений преобразится, и длительность их жизни увеличится. Чтобы этого добиться, требуется высаживание плодовых растений с промежутком между ними не менее пяти метров. Между тенелюбивыми растениями промежуток можно уменьшить до трех метров. Но, опять же, следует учитывать их корневую систему. Соответственно, чем раскидистей, тем удаленность больше, и наоборот. Соблюдая все предписания, можно не только облагородить дачный участок всевозможной растительностью по всем правилам и нормативам, но и сохранить придомовые постройки в целости и сохранности на долгие годы. На каком расстоянии от забора сажают деревья Прежде чем приступать к посадке дерева или кустарника, начинать строительство теплицы или сарая, нужно внимательно ознакомиться с требованиями СНиП. Распоряжаться собственным участком можно на свое усмотрение, не мешая жизни соседей. Нормативы, определяющие расстояние от соседской изгороди до зеленых насаждений и построек, основаны как на правилах добрососедства, так и санитарных и противопожарных требованиях. Правила посадки деревьев на участке относительно забора и соседнего участка Почему нужно высаживать зеленые насаждения в соответствии с нормативами Озеленение участка — ответственное дело, и не стоит с пренебрежением относиться к нормативам посадки деревьев от межевых границ. Очень важно соблюдать дистанцию посадки и учитывать, что со временем крона и корневая система дерева растет и увеличивается и может создать множество проблем: По мере роста дерево способно повредить обустроенные дорожки, фундамент забора или строения своими корнями. При особо мощной корневой системе легкие строения даже приподнимаются; Если расположение посадок не соответствует нормативам, у соседей есть право убрать ветки и корни растения со своей территории без разрешения хозяина. На каком расстоянии сажать деревья и кустарники Существуют нормы, предъявляемые к частным и загородным застройкам. Общие рекомендации СНиП 30-02-97, определяющие, на каком расстоянии до строений и забора соседского участка сажать деревья, указаны ниже. Схема допустимых расстояний посадки деревьев от забора До изгороди соседнего участка От высоты растения зависит, на каком расстоянии его сажают от соседского забора. Высокие деревья следует сажать от забора соседа, отступив на 4 м. Это деревья с высотой ствола более 15 м: ель, сосна, береза, дуб, яблоня, груша; Среднерослые деревья сажают на расстоянии 2 м от границ соседа. Они имеют высоту до 10 м: вишня, слива, калина, орешник; Кустарники, карликовые сорта плодовых деревьев считаются низкорослыми, их можно сажать в 1 м от соседского участка. Вернуться к оглавлению До различных сооружений Сажать деревья до дома или хозяйственной постройки следует на определенном расстоянии: От внешних стен дома, бани, гаража и прочих построек дерево можно сажать не ближе 5 м; Таблица допустимых расстояний высадки деревьев на участке Расстояние от забора до дома и различных строений Во время строительства и обустройства территории избежать многих неприятностей поможет знание нормативных требований, определяющих расстояние от строения до забора. Расстояние от дома до ограды По СНиП строить жилой дом можно не ближе, чем в 3 м от межевой линии. При этом, если есть выступающие более, чем на 0,5 м, элементы (свес крыши, веранда, навес), то отсчет ведется от них. По правилам пожарной безопасности дома в зависимости от материала строят на следующем расстоянии: Дома из камня и бетона — 6 м; Каменные или бетонные дома с деревянными перекрытиями — 8 м; Деревянные дома — 15 м; В сочетании каменного или бетонного дома с таким же домом, но с деревянными перекрытиями — 8 м; Дом из камня и бетона и деревянный дом — 10 м; Каменный и бетонный дом с перекрытиями и деревянный дом — 10 м. Еще один норматив касается расположения дома относительно забора и дороги или проезда. Дом строят не ближе, чем в 5 м от забора, находящегося на красной линии, и — в 3 м, если это не дорога, а проезд. Расположение бани на участке Строительство бани зависит от многих нюансов. До забора соседей баню можно строить на расстоянии 3 м. При этом до дома соседей баня располагается в 5 м. Если предусмотрен отдельный канализационный сток, баню строят в 2,5 м от межевой границы, но до дома соблюдается расстояние не менее 8 м. На каком расстоянии устанавливать туалет По санитарно-бытовым требованиям туалет строят не меньше, чем в 1 м от соседского участка. При этом поблизости не должно быть источников и колодцев с питьевой водой: от них туалет должен быть удален на 12 и более метров. Такое же расстояние должно отделять туалет от жилого строения. От бани или душа туалет располагается в 8 м. Если туалет расположен внутри дома и предусмотрена выгребная яма, ее расположение во многом зависит от типа грунта и глубины грунтовых вод. Правила расположения туалета на участке Расстояние от ограды до гаража Начиная строительство гаража, нужно знать, что допустимое расстояние до соседнего забора не должно быть меньше одного метра. По взаимной договоренности с соседями допускается примыкание гаража к межевой границе. Сдвоенный гараж не редкость, но при смене владельцев письменное согласие предыдущего хозяина не будет иметь юридической силы. На дачном участке вместо гаража на теплый летний период можно обустроить навес. Его разрешается строить вплотную к забору. Гараж на границе с дорогой располагают в 5 м от красной линии и в 3 м от проезда. При этом не рекомендовано строительство гаража на одной линии с забором: он должен быть сдвинут как минимум на 1 м за линию участка. Расстояние между хозяйственными постройками По СНиП также регламентируется строительство таких хозпостроек, как теплица, летняя кухня, сарай или курятник: Сарай и место выгула скота и птицы можно строить в 4 м от забора соседнего участка и в 12 м от жилого строения; Теплицу допустимо строить в 1 м от межевой линии; Летняя кухня от забора соседей располагается не ближе 1 м. Планирование участка — процесс ответственный и не терпит мелочей. Не стоит повторять ошибок многих владельцев частных домов и дач, дошедших до судебных разбирательств. Вооружившись соответствующими знаниями, можно защититься от множества проблем, если обустроить свой участок в соответствии с нормами застройки. Планировка посадки деревьев и кустарников на участке Планировка посадки плодовых деревьев и кустарников на садовом и дачном участках — очень важный вопрос. Особенно если вы еще хотите разбить и огород. Деревья имеют свою площадь питания и отбрасывают тень. Это обязательно нужно учитывать. Также нужно при планировке сада принять во внимание расположение садов и огородов соседей, их построек на участке. Нужно определиться, какие размеры будет иметь крона дерева при полном его развитии, как будут расположены корни, и тогда не придется выкорчевывать вашу посадку плодовых деревьев и кустарников через несколько лет. Особое внимание обратите при планировании на садовом и дачном участках на то, куда будут отбрасывать тень высокорослые деревья. Конечно, сейчас много сортов плодовых деревьев и кустарников, поэтому всегда можно подобрать то, что подойдет для посадки именно на вашем участке. Чтобы избежать затенения в своем саду, с южной стороны высаживайте кустарники, разбивайте огород, а с северной закладывайте фруктовый сад. Под кронами деревьев лучше не высаживать ягодники – это затруднит обработку деревьев от болезней и вредителей, так как сроки обработки часто совпадают со сроками уборки урожая ягод. И даже при посадке одних только деревьев следует обращать внимание на сроки уборки урожая и сроки обработки соседствующих культур. Если постройка на садовом или дачном участке только планируется, то хорошо перед домом разместить немного деревьев, цветник, а сам дом сдвинуть немного вглубь участка. Но обратите внимание и на то, чтоб окна не затенялись. Во время планирования садового или дачного участка при выборе пород для посадки плодовых деревьев и кустарников в первую очередь уделите внимание сортам с быстрым вступлением в пору плодоношения и дающим плоды, способные храниться. Особо лежкие сорта яблок и груш могут долежать до нового урожая и разнообразить ваш зимний стол. Кроме того, существует большое разнообразие сортов летнего и осеннего потребления. А вот косточковые культуры – вишни, сливы, персики, абрикосы, черешни не хранятся. Поэтому их потребляют в свежем виде, сушат или заготавливают на зиму, закатывая. И если вы не собираетесь продавать излишки плодов, то не нужно увлекаться насаживанием большого количества сортов косточковых культур. Достаточно подобрать по срокам созревания сорта, отдающие свой урожай конвейером. При посадке плодовых деревьев и кустарников учитывайте, какие сорта районированы, приспособлены к вашим условиям и когда они плодоносят. Также обратите внимание на зимостойкость и устойчивость к болезням. При планировании на дачном или садовом участке посадки плодовых деревьев и кустарников с южной, солнечной стороны размещаются более теплолюбивые культуры. В последнее время большое внимание уделяется карликам и полукарликам. Слаборослые деревья удобны в уходе и обработке. Они раньше начинают плодоносить, но и срок их жизни меньше. Имея на участке 15-20 плодовых деревьев, можно круглый год потреблять свежие плоды. Наибольший ассортимент можно посадить в южных регионах. Это примерно до 8 яблонь (1 летняя, 2 осенних, 5 зимних), 3 груши, 2 сливы, 2 вишни, 2 абрикоса, 2 персика, 2 черешни. Так же можно посадить несколько деревьев айвы, ореха, инжира и.т.п. Но все же при наличии небольшого участка выбор у вас небольшой, поэтому нужно при посадке плодовых деревьев и кустарников ориентироваться на возможности размещения и свои вкусы. И конечно обратите внимание на качество приобретаемых саженцев плодовых деревьев. Из ягодных культур наиболее распространены земляника (клубника), смородина, крыжовник, малина. Они легко размножаются, морозоустойчивы и дают стабильные урожаи. Эти богатые витаминами растения занимают почетное место в посадках плодовых деревьев и кустарников. Земляника вступает в пору полного плодоношения уже на третий год после посадки. Причем дает нам раннюю витаминную продукцию. Размножается просто – «усами». Наиболее витаминным продуктом считается черная смородина. По содержанию витамина С она превышает цитрусовые. Проста в выращивании. Хорошо переносит морозы. Также в садах хорошо прижились красная и золотистая смородины. Крыжовник иногда еще называют «северным виноградом» за его неприхотливость к условиям роста. Причем с появлением сортов устойчивых к мучнистой росе, а также безколючковых сортов он занял достойное место в посадках плодовых деревьев и кустарников на наших участках. При хорошем уходе урожайность взрослого куста крыжовника может достигать 20 килограммов. Ну как же без малины, этого ароматного продукта. Она способна быстро размножаться, а использование ремонтантных сортов дает возможность получать ягоду два раза в год. Причем срок потребления свежей малины может быть растянут во времени за счет не одновременного созревания ягод на побегах. Для средней семьи желательно посадить примерно 10-13 кустов смородины, 7-10 кустов крыжовника, до 30 кустов малины, 50 квадратных метров (пол сотки) земляники. Тогда будет и что заготовить на зиму, и что покушать в свежем виде. При планировании садового или дачного участка следует оставить место и под виноград. Если позволяет климат, то желательно на участке его посадить хотя бы несколько кустов разного срока созревания. Эта культура также очень быстро вступает в пору плодоношения и уже на 3-4 год даст вам много отменных ягод. СНИП и нормы посадки деревьев от забора Нужная информация представлена в действующем СНиП 30-02-97 «Планировка и застройка территорий садоводческих (дачных) объединений граждан, здания и сооружения». Однако садово-огородные объединения зачастую действуют по собственному уставу, поэтому локальные правила нужно уточнять у администрации, особенно если вы только переехали и планируете монтаж забора, строительство, фруктовый сад или что-то ещё. СНиП носит обязательный характер, мы советуем его соблюдать. Если растения или изгородь затенят смежный участок, соседи имеют право подать в суд. Скорее всего, они выиграют дело. Зачем нужны нормы посадки деревьев от забора Начнём с самого насущного вопроса: зачем вообще просчитывать расстояние деревьев от забора? Зачем были разработаны нормы посадки, воплощённые в отдельный СНиП? Всё просто: во-первых, деревья — не всегда декоративный невысокий бонсай, часто это крупные плодово-лесные породы с пышными кронами, иногда — высокие сосны. У них мощная корневая система, ветви могут свеситься за ограду и оказаться на территории соседей. Чтобы соблюсти целостность садово-дачного участка, были разработаны правила посадки. Пусть право в России не прецедентное, случаи тяжб за оказавшийся на соседской территории урожай были. Во-вторых, разросшиеся деревья способны сильно испортить урожай соседям: многим овощам, цветам и ягодам необходим солнечный свет, а чрезмерно богатая крона иногда заслоняет половину стандартного дачного участка в шесть соток. В-третьих, корневая система питается ресурсами грунта, где разбит огород. А ещё из-за них становится трудно вести земляные работы. На каком расстоянии сажать деревья от забора В нормах посадки СНиП опирается на высоту дерева. Высокорослые должны находиться в 4 метрах и более от ограждения. Среднерослые — не менее 2 м. Низкие и кустарник — 1 м от соседской изгороди. Свод правил не уточняет, какие растения считаются высокими, средними, низкими, что создаёт затруднения во время судебных разбирательств. Сосед высадил у себя берёзы, высота которых может достигать 30 метров, — считаются ли они высокорослыми? СНиП не отвечает на данный вопрос, юристы отсылают к статье 67 ГПК РФ «Оценка доказательств». Иными словами, каждый спор решается отдельно, суд будет оценивать доказательства в совокупности и разбираться, какое из них весомее. Учитывайте, насколько сильно крона затеняет двор. Если деревце чуть выше межевой изгороди, можно особо не беспокоиться. Расстояния от деревьев до построек и прочих коммуникаций Могучие корни, разрастаясь, разрушают фундамент, кирпичную кладку, взрезают асфальт, уничтожают дорожки, столбы электропередач, бассейны. Они могут навредить подземным коммуникациям, разорвать трубопровод. Поэтому важно соблюдать не только расстояние деревьев от забора, но и их местоположение относительно строений. Например: расстояние от высокой берёзы до капитальной постройки (коттеджа, к примеру) должно быть не меньше 5 метров, до хозяйственной постройки (сарай, скотные здания) — не меньше метра, до садовой дорожки — 1,5 м и более, до коммуникаций — от 2 м. Вряд ли кто-то пожалуется на слишком близкую высадку на вашем же собственном участке. Но помните: несоблюдение СНиП может привести к тому, что какие-то садовые работы придётся делать заново, тратя на это время и средства. Которые могли бы пойти на что-то другое — например, на установку нового красивого ограждения. Особенности установки ограждений в ТСН Заодно напомним о правилах возведения ограждений в садово-огородных товариществах, потому что к ним закон особенно строг. На счастье, правила эти простые и их немного. От соседей нужно отгораживаться прозрачным забором до 1,5 м. Идеальны сетка-рабица, 3D-сетка, можно использовать штакетник, поликарбонат. От улицы можно отгородиться высоким глухим ограждением — например, сплошным профнастилом. Высота тоже может быть любая. Если планируете украсить межу ползучими растениями, помните о главном правиле: ограда не должна создавать тень. Местные власти могут вносить изменения в свод правил, уставы иногда отличаются от СНТ к СНТ. Уточняйте нормы у администрации! Какие расстояния ещё нужно учитывать И напоследок поговорим о том, как располагать различные постройки на участке, чтобы не нарушить правила. Уличный дачный туалет располагайте на расстоянии 15 м от дома и 8 м от колодца, сауны, душа, от соседского забора — на расстоянии не менее 1 м. Скат туалетной крыши туалета при этом должен выходить на ваш участок. Хлев, свинарник, птичник, теплицу располагайте не менее чем в 4 м от соседского ограждения. Гараж, сарай, баню, летнюю кухню — на метровой дистанции от ограды. Расстояние от дома до ограждения, которое отделяет двор от улицы, должно быть не меньше 5 метров. Правила застройки в частном городском секторе не так строги, потому что земля не имеет целевого сельскохозяйственного назначения. Однако высокая растительность и заборы, близость к уличным туалетам и курятнику может помешать соседям. Рекомендуем обсуждать серьёзные строительно-хозяйственные решения с ними — это поможет избежать судов, ссор, скандалов и прочих неприятных ситуаций. Рекомендуем документировать любые решения, даже если сейчас отношения с соседями идиллические. Владелец может смениться, а вместе с ним сменится отношение к бурнорастущему саду, глухой ограде или высаженным вдоль изгороди смородиновым кустам. Под документированием подразумевается заверенная расписка. Надеемся, наша статья ответила на ваш вопрос, на сколько метров от забора можно сажать деревья. Планировка пустого участка под ИЖС — с чего начать обустройство Итак, вы приобрели землю под дачный участок, неважно, ИЖС или сельхозназначения. Сегодня речь пойдет именно об организации пространства под себя и свои нужды. В этом материале мы рассмотрим моменты «форматирования» своей земли, чтобы в дальнейшем, живя на ней, максимально комфортно себя чувствовать. Ориентация на месте Прежде всего учтите направление ветров, расположение участка относительно сторон света, определите наиболее прогреваемые места и места солнечные, защищенные от ветра. Узнай свою почву Обратите внимание, какие растения растут на вашем участке. По ним вы определите качество почвы, это необходимо для ее культивирования в дальнейшем. На кислых почвах растут хвощ полевой, щавель воробьиный, подорожник, лютик ползучий, вероника дубравная. На слабокислых и нейтральных — ромашка пахучая, мать-и-мачеха, пыреи ползучий, вьюнок полевой, бодяг огородный, клевер луговой, клевер ползучий. На жирной плодородной земле — двудомная крапива.  Определите глубину залегания грунтовых вод. Планировка Составьте перечень построек для ведения хозяйства, проживания, отдыха: летний домик с террасой, погреб, теплица и другие хозяйственные постройки. Определите, какие нужны вам зоны: сад, огород, цветник, участок для отдыха, уголок для детей. Чтобы лучше представить ваш участок, вырежьте из плотной бумаги контуры будущих построек и деревьев и передвигайте полученные фигурки до оптимального положения. Затем сделайте чертеж (масштаб 1:200), нанесите на него места посадок, наметьте постройки, дорожки. Домик и все постройки следует разместить со стороны господствующих ветров (северных, западных, северо-западных). Они будут защитой растений от ветров. Кстати, постройки планируйте не ближе 3 метров от межи. 2. Определите места, где будут возведены вспомогательные помещения (сарай, гараж, баня, туалет, место для компоста). На небольшом участке хозяйственные постройки выгодно расположить под одной крышей с домом — экономия материала и земли. Хорошо, если детская площадка просматривается из окна дома, и устройте ее подальше от теплицы и овощных грядок. Место для компоста отводится в дальнем углу сада, например, около туалета. Огораживают небольшой участок земли, куда сносят траву после прополки, пищевые отходы. Спланируйте систему постоянных дорожек, выстланных кирпичом, камнями, плиткой, круглыми спилами деревьев. Сад ваш украсят декоративные кустарники и цветы. Располагайте их около дома, в зоне отдыха, вдоль дорожек. Плодовые деревья группируйте в одном месте, ягодные и кустарники — в другом, огородные культуры и землянику — в третьем, не смешивайте сад и огород в одну кучу. Саженцы плодовых деревьев высокорослых культур лучше высаживать с северной стороны, чтобы деревья, когда они вырастут, не затеняли низкорослые растения, кроме того, они послужат защитой от холодных ветров. На южной стороне участка отвести место для овощных культур и земляники. 3. Следует учитывать и интересы соседей. Ваши деревья не должны затенять соседний участок. Расстояние от межи до сильнорослых растений должно быть 3,5-4 метра, для сред-нерослых — 2-2,5 метра. В полосе между деревьями и межой можно посадить смородину, крыжовник, малину. Теплые, защищенные от ветра места отводят для слаборослых и крупноплодных малозимостойких сортов яблони, груши, сливы, вишни. Облепиху и цветную смородину размещают на самых освещенных участках. В затемненных участках сажают калину, акацию. Желательно вдоль границы высаживать те же культуры, что и на соседнем участке. Можно приступать к посадке саженцев. Их сажают как весной, так и осенью. При посадке саженцев яблони соблюдайте расстояние между рядами 4 м, в ряду между деревьями 3-4 м; вишни и черноплодной рябины соответственно 3 и 2; облепихи 2-3; смородины и крыжовника — 2 и 0,7-1,5. Землянику сажать в один ряд с расстоянием в ряду 0,15-0,2 и в междурядьях 0,6 — 0,7 м и в 2 ряда с расстоянием в ряду 0,2 м, междурядьями 0,6 м. Если грунтовые воды залегают близко (менее 1,5 м), во время весеннего паводка участок подтапливает, делайте высокие гряды, холмики, гребни. Грунт для этого завезите со стороны. Грядка делается шириной 1-1,5 м, высотой до 0,5 м. На ней выращивают кустарники. Для посадки деревьев насыпайте холмики диаметром 1,5 — 2 м, высотой до 0,5 -1м. Успеха вам! На каком расстоянии сажать деревья от забора Прежде чем приступать к посадке дерева или кустарника, начинать строительство теплицы или сарая, нужно внимательно ознакомиться с требованиями СНиП. Распоряжаться собственным участком можно на свое усмотрение, не мешая жизни соседей. Нормативы, определяющие расстояние от соседской изгороди до зеленых насаждений и построек, основаны как на правилах добрососедства, так и санитарных и противопожарных требованиях. Правила посадки деревьев на участке относительно забора и соседнего участка Вернуться к оглавлению Почему нужно высаживать зеленые насаждения в соответствии с нормативами Озеленение участка — ответственное дело, и не стоит с пренебрежением относиться к нормативам посадки деревьев от межевых границ. Очень важно соблюдать дистанцию посадки и учитывать, что со временем крона и корневая система дерева растет и увеличивается и может создать множество проблем: По мере роста дерево способно повредить обустроенные дорожки, фундамент забора или строения своими корнями. При особо мощной корневой системе легкие строения даже приподнимаются; Пример расположения деревьев возле дома и хозпостроек Несоблюдение расстояния до линий электропередач создает аварийную ситуацию: ураганный ветер может свалить дерево и оборвать провода. Ветви с большой кроной, которые касаются проводов, также свидетельствуют о несоблюдении техники безопасности; Близкое расстояние от стен дома и построек могут помешать доступу пожарной техники на случай возгорания. Кроме этого, густая тень создаваемая кроной, ограничивает попадание солнечного света, что приводит к нарушению инсоляции, а для строения — это сырость и риск образования грибка и плесени; Деревья и кусты нужно высаживать на некотором удалении от подземных коммуникаций. Из-за растущих корней осуществлять ремонт, например, труб водоснабжения сложно, к тому же сильные корни вполне могут нанести повреждения трубам и проводам. Хотя сажать деревья по рекомендации СНиП можно на расстоянии от 2 м, следует учитывать вид дерева: некоторые породы разветвляют корневую систему до 4 м и очень быстро растут, например, тополь, береза, орех, лиственница; Недовольство соседей часто связано с тем, что посаженные кустарники и деревья на близком расстоянии от забора и построек создают тень на участке, мешая развиваться солнцелюбивым растениям; Нависающая на участок соседа крона плодовых деревьев засоряет территорию созревшими яблоками, сливами и т. д.; За садовыми деревьями, посаженными на близком расстоянии от изгороди соседей, будет трудно ухаживать и собирать с них урожай. Если расположение посадок не соответствует нормативам, у соседей есть право убрать ветки и корни растения со своей территории без разрешения хозяина. Вернуться к оглавлению На каком расстоянии сажать деревья и кустарники Существуют нормы, предъявляемые к частным и загородным застройкам. Общие рекомендации СНиП 30-02-97, определяющие, на каком расстоянии до строений и забора соседского участка сажать деревья, указаны ниже. Схема допустимых расстояний посадки деревьев от забора Вернуться к оглавлению До изгороди соседнего участка От высоты растения зависит, на каком расстоянии его сажают от соседского забора. Высокие деревья следует сажать от забора соседа, отступив на 4 м. Это деревья с высотой ствола более 15 м: ель, сосна, береза, дуб, яблоня, груша; Среднерослые деревья сажают на расстоянии 2 м от границ соседа. Они имеют высоту до 10 м: вишня, слива, калина, орешник; Кустарники, карликовые сорта плодовых деревьев считаются низкорослыми, их можно сажать в 1 м от соседского участка. Вернуться к оглавлению До различных сооружений Сажать деревья до дома или хозяйственной постройки следует на определенном расстоянии: От внешних стен дома, бани, гаража и прочих построек дерево можно сажать не ближе 5 м; Таблица допустимых расстояний высадки деревьев на участке От края садовых дорожек соблюдается расстояние в 1,5 м; Водопровод, теплопровод, дренажная система требуют минимального расстояния в 2 м; От газопровода и канализации дерево сажают не ближе 1,5 м; От опоры осветительной сети до посадки — 4 м; От подземного силового кабеля и кабеля связи на 0,7 м сажают кустарники и на 2 м деревья; Расстояние до проезжей части — не меньше 1,5 м. Вернуться к оглавлению Расстояние от забора до дома и различных строений Во время строительства и обустройства территории избежать многих неприятностей поможет знание нормативных требований, определяющих расстояние от строения до забора. Вернуться к оглавлению Расстояние от дома до ограды По СНиП строить жилой дом можно не ближе, чем в 3 м от межевой линии. При этом, если есть выступающие более, чем на 0,5 м, элементы (свес крыши, веранда, навес), то отсчет ведется от них. По правилам пожарной безопасности дома в зависимости от материала строят на следующем расстоянии: Дома из камня и бетона — 6 м; Каменные или бетонные дома с деревянными перекрытиями — 8 м; Деревянные дома — 15 м; В сочетании каменного или бетонного дома с таким же домом, но с деревянными перекрытиями — 8 м; Дом из камня и бетона и деревянный дом — 10 м; Каменный и бетонный дом с перекрытиями и деревянный дом — 10 м. Еще один норматив касается расположения дома относительно забора и дороги или проезда. Дом строят не ближе, чем в 5 м от забора, находящегося на красной линии, и — в 3 м, если это не дорога, а проезд. Вернуться к оглавлению Расположение бани на участке Строительство бани зависит от многих нюансов. До забора соседей баню можно строить на расстоянии 3 м. При этом до дома соседей баня располагается в 5 м. Если предусмотрен отдельный канализационный сток, баню строят в 2,5 м от межевой границы, но до дома соблюдается расстояние не менее 8 м. Вернуться к оглавлению На каком расстоянии устанавливать туалет По санитарно-бытовым требованиям туалет строят не меньше, чем в 1 м от соседского участка. При этом поблизости не должно быть источников и колодцев с питьевой водой: от них туалет должен быть удален на 12 и более метров. Такое же расстояние должно отделять туалет от жилого строения. От бани или душа туалет располагается в 8 м. Если туалет расположен внутри дома и предусмотрена выгребная яма, ее расположение во многом зависит от типа грунта и глубины грунтовых вод. Правила расположения туалета на участке Чтобы стоки не попадали в питьевую воду, выгребную яму строят в 20–50 м от скважины и колодца, расстояние до забора соседа должно составлять 1–3 м. Вернуться к оглавлению Расстояние от ограды до гаража Начиная строительство гаража, нужно знать, что допустимое расстояние до соседнего забора не должно быть меньше одного метра. По взаимной договоренности с соседями допускается примыкание гаража к межевой границе. Сдвоенный гараж не редкость, но при смене владельцев письменное согласие предыдущего хозяина не будет иметь юридической силы. На дачном участке вместо гаража на теплый летний период можно обустроить навес. Его разрешается строить вплотную к забору. Гараж на границе с дорогой располагают в 5 м от красной линии и в 3 м от проезда. При этом не рекомендовано строительство гаража на одной линии с забором: он должен быть сдвинут как минимум на 1 м за линию участка. Вернуться к оглавлению Расстояние между хозяйственными постройками По СНиП также регламентируется строительство таких хозпостроек, как теплица, летняя кухня, сарай или курятник: Сарай и место выгула скота и птицы можно строить в 4 м от забора соседнего участка и в 12 м от жилого строения; Теплицу допустимо строить в 1 м от межевой линии; Летняя кухня от забора соседей располагается не ближе 1 м. Планирование участка — процесс ответственный и не терпит мелочей. Не стоит повторять ошибок многих владельцев частных домов и дач, дошедших до судебных разбирательств. Вооружившись соответствующими знаниями, можно защититься от множества проблем, если обустроить свой участок в соответствии с нормами застройки. Выберите правильное расположение деревьев Прежде чем вы решите, куда должны идти ваши деревья, вы должны сначала определить участки двора, где вам нужно достичь определенной цели. Во-первых, выясните, откуда исходит проблемный солнечный свет или ветер. Кроме того, определите области, которые вам нужно заблокировать или заблокировать. Вы даже можете определить участки двора, где вам нужно больше цвета или смягченный вид. Определитесь с областями, в которых вы хотели бы иметь определенную особенность, например, вид из окна спальни, вид из патио или вид из дома.Выявив все эти области, вы сможете решать каждую проблему по очереди и в итоге получить каждое дерево в идеальном месте. Когда вы закончите этот шаг, вы должны убедиться, что все ваши потребности в ландшафтном дизайне были удовлетворены. Помните, что дерево на одном участке может удовлетворить несколько ваших потребностей. Размещение деревьев во дворе может показаться сложным, но основы довольно просты: Большие тенистые деревья Крупные тенистые деревья обычно размещают на открытых участках двора и бульварах.Они не должны находиться рядом со зданиями или линиями электропередач, и вам следует подумать о том, где вы хотите, чтобы на вашем участке была тень или защита от ветра. По возможности старайтесь держаться на расстоянии 15-20 футов от зданий. Вечнозеленые растения и кусты Вечнозеленые растения и кусты обычно размещаются вдоль границ владений и в ветрозащитных полосах. Эти деревья становятся высокими и густо заполняются от верха до низа дерева. Большинство кустовых деревьев, такие как речная береза ​​и осенняя ягода обыкновенная, также можно использовать в качестве декоративных деревьев.Часто они будут размещены вокруг патио или на переднем или заднем ландшафте. Не сажайте вечнозеленые деревья близко к дому, так как они могут вырасти очень большими. Декоративные деревья, такие как груши, яблони и боярышники Декоративные деревья, такие как груши, яблони и боярышники, можно использовать в любом месте вашего двора, если вы хотите красоты и цвета. Чаще всего эти деревья используют вблизи дома для каркаса дома или якорных клумб. Часто они используются вдоль границ собственности для проверки.Обычно вы не хотите ставить их посередине заднего или переднего двора, потому что они будут закрывать обзор остальной части двора. Еще одна вещь, которую следует учитывать при размещении деревьев, — это солнце и ветер. Блокирование преобладающих ветров в вашем доме может значительно снизить износ и счета за отопление для вашего дома. Кроме того, удачное использование тенистых деревьев для защиты дома от палящего солнца летом может снизить счета за кондиционирование воздуха на целых 25%. Этой цели помогут большие тенистые деревья, расположенные на юго-восточной и юго-западной сторонах вашего дома. При принятии решения о том, куда должны идти деревья, всегда учитывайте зрелый размер дерева и планируйте его соответствующим образом. Перенаселенность деревьев может принести краткосрочные выгоды, но плохо сказывается на здоровье ваших деревьев в долгосрочной перспективе. Если вы будете следовать основным принципам работы с деревом, у вас не должно возникнуть проблем. Рекомендации по быстрому размещению дерева Вот несколько рекомендаций, которые следует помнить при размещении деревьев вокруг своей собственности: Как правило, разделите спелое дерево пополам и старайтесь держать его как можно дальше от строений или соседних деревьев аналогичного размера. Обязательно размещайте деревья на расстоянии не менее 12-20 футов от вашего дома, в зависимости от размера дерева. Размещайте деревья на расстоянии не менее 3-4 футов от тротуаров, патио и т. Д. Разместите деревья на расстоянии 10-30 футов друг от друга (в зависимости от размера деревьев). Не ставьте деревья в сервитуты. Не сажайте деревья по прямой линии, если они не находятся на бульваре или в части ветрозащитной полосы. Предпочтительно естественный интервал. Мульча намного лучше камней вокруг деревьев. Подумайте о видах изнутри вашего дома во двор и соответственно разместите деревья. Не размещайте под инженерными коммуникациями деревья, высота которых превышает высоту линии. Используйте самые разные деревья во дворе. Помните, как быстро дерево будет расти, и планируйте его соответствующим образом. Фундаментные растения: дизайнерские идеи для красивого ландшафтного дизайна Идея проста: фундаментные растения должны украсить ваш дом, сделать его более уютным и связать его с окружающим ландшафтом.К сожалению, эти прилегающие к дому насаждения часто состоят из жестких вечнозеленых кустов, которые мало что делают для дома, который они украшают. Хуже того, они часто превращаются в что-то более близкое к зеленым буханкам хлеба, чем к чему-либо, что встречается в природе. Вот несколько способов переосмыслить этот устаревший ряд стриженных вечнозеленых растений. Идеи для посадки фундамента 1. Работайте с архитектурой и общим стилем вашего дома. Характеризуется ли ваш дом формальной симметрией, с центральной дверью и равным количеством окон, выстроенных по обеим сторонам — например, на грузинских, федеральных или некоторых колониальных возрождениях? Если да, то вы можете рассмотреть дизайн, в котором есть некоторые формальные элементы, со стриженными кустами, подчеркивающими вход, и насаждениями в зеркальном отражении с каждой стороны.С другой стороны, неформальные дома в коттеджном стиле и ранчо с низкой посадкой лучше всего смотрятся с более повседневными асимметричными схемами растений. В обоих случаях избегайте конкурирующих элементов, которые отвлекают от главного входа и дома в целом, таких как высокие растения, закрывающие вид на ваш дом, или одинокая кровать посреди открытой лужайки. Область вокруг входа — это место, где гости могут рассмотреть ваш пейзаж крупным планом, поэтому сделайте это место гостеприимным, используя интересный контраст форм растений, цветов и цветов и текстур листвы. В другом месте фасада полоса голой стены между окнами часто является приглашением к большому кусту, небольшому дереву или даже увитой виноградной лозой решетке. Вокруг окон не перекрывайте свет и воздух слишком высокими растениями. Высокие растения, расположенные по углам дома, смягчают его края и вписывают его в ландшафт. Они также могут создавать иллюзию расширения небольшого дома, делая его больше. Цветущие деревья среднего размера, такие как кизил, канадский красный бутон, яблони, роза шарона и креп-мирт, имеют непринужденный вид, который подходит для повседневного дома в загородном стиле.Более величественные традиционные дома можно посадить на каждом конце прямым английским дубом, можжевельником или группами кипарисов Лейланд, чтобы добавить эффект колонны. Конечно, стоит отметить, что домам, которые не имеют поднятого фундамента, чтобы замаскировать, или иметь красивую каменную кладку для демонстрации, может не потребоваться больше, чем входные и угловые насаждения. Грядка из почвопокровного покрова или мульчи может быть всем, что необходимо, чтобы связать две области вместе и облегчить уход и стрижку. Пестрые зимние растения, папоротники и травы создают яркую листву; impatiens добавить цвет Марк Тернер 2.Проведите четыре сезона по интересам. Те тисы, которые задыхаются в каждом доме в вашем районе, могут быть нерушимыми, но смотреть на них не так уж и много. Правильные вечнозеленые растения создают основу для круглогодичной посадки, но включение лиственных кустарников и многолетников обеспечивает декоративную ценность в течение всего года. Выбирайте растения с учетом неравномерного цветения с ранней весны до конца лета, красочной осенней листвы и фруктов зимой. Помимо того, что они слишком статичны, большинство насаждений на фундаменте также слишком узкие, с одним рядом кустов, которые не заходят достаточно далеко во двор.Вы можете исправить это, просто увеличив грядку и добавив впереди больше растений. Сложите их задом наперед от самого высокого к самому короткому, убедившись, что ни один из новых не возвышается над установленным задним рядом. 3. Выберите растения подходящего размера и масштаба. Не принимать во внимание размер растений на стадии зрелости, вероятно, ошибка номер один, которую делают домовладельцы. Мы все видели окна, занавешенные зарослями вечнозеленых растений, которые, без сомнения, выглядели просто прекрасно, когда их посадили.Выбор кустов правильного размера также поможет свести обрезку к минимуму. Ищите карликовые разновидности, максимальная высота которых составляет от 2 до 4 футов, для под окнами и в других узких местах. Прежде всего, спланируйте, прежде чем сажать. Лучше всего начать с увеличения фотографии вашего дома и начертания его контура на бумаге. Добавьте несколько ключевых элементов, которые вы хотите сохранить, например, взрослые деревья. Затем начните экспериментировать, делая наброски растений (в их полном размере и форме), которые вы рассматриваете. Этот процесс поможет в постановке планировки, определении того, сколько именно вы можете включить, и разработке продуманного и экономичного подхода к закладке фундаментов, которые действительно улучшат ваш дом. Обильное сочетание низкорослых многолетних растений, которые не блокируют окна во время роста. Saxon Holt Вечнозеленые кустарники Пересмотреть жесткие вечнозеленые растения с короткой иглой в пользу этих выносливых декоративных растений: Андромеда (Pieris japonica) Ярусы узких глянцевых зеленых листьев с побегами, несущими грозди поникших белых цветов. Может вырасти до 12 футов в высоту.Полутень; морозоустойчив до 0 ° F. Холли ‘Blue Girl’ (Ilex meserveae) Глянцевая сине-зеленая листва и красные ягоды осенью; вырастает от 7 до 10 футов в высоту. Хорошо реагирует на сильную обрезку или стрижку в шишки, идеально подходит для обрамления формального входа. До полной тени; морозоустойчив до -10 ° F. Inkberry (Ilex glabra) Устойчивый к оленям кустарник с тонкой, блестящей, темно-зеленой листвой, напоминающей самшит, и черными ягодами осенью. Вырастает от 6 до 10 футов в высоту; Сорт ‘Compacta’ до 4 футов высотой.Солнце до полутени; морозоустойчив до -10 ° F. Самшит корейский (Buxus microphylla ‘Koreana’) Быстрее, чем английский ящик; отлично подходит для быстрого создания формальных акцентов или окантовки. Компактный и низкорослый, достигает 2 футов в высоту. Полное солнце до полутени; морозоустойчив до -0 ° F. Горный лавр (Kalmia latifolia) Кожистые темно-зеленые овальные листья и большие группы чашеобразных розовых, белых или красных цветов в конце весны. Медленный производитель, может достигать 10 футов в высоту.Полутень, влажная почва; морозоустойчив до -10 ° F. Пышные клумбы из гортензии швабры и тенелюбивой хосты обрамляют крытый вход Марк Тернер Летние цветущие кустарники Азалия и рододендрон обеспечивают надежную весеннюю окраску; добавление позднецветущих кустарников продлит зрелище. Роза ‘Betty Prior’ (Rosa ‘Betty Prior’) и ‘Knock Out’ роза (Rosa ‘Knock Out’) Компактные розовые и красные розы, цветущие все лето, устойчивые к вредителям и болезням , и приспосабливаемый.Можно поддерживать в виде кустов красивой формы от 3 до 4 футов высотой. Предпочитаете солнце, но преуспеваете в полутени; морозоустойчив до -20 ° F. Гортензия «Бесконечное лето» (Hydrangea macrophylla «Bailmer») Эта швабра постоянно цветет на новой и старой древесине, избавляя от каких-либо догадок о том, как обрезать гортензии для поощрения цветения. До 5 футов ростом. В полутень; морозоустойчив до -20 ° F. Summersweet (Clethra alnifolia) Беспроблемный сорт с зелеными листьями овальной формы и пушистыми шипами белых цветов в середине и конце лета.Разновидность «Шестнадцать свечей» — это магнит в виде бабочки и колибри, который вырастает от 3 до 4 футов в высоту и идеально подходит для создания основы и массирования. «Ruby Spice» вырастает до 8 футов в высоту с темно-розовыми цветами. У обоих есть листва, которая осенью становится желто-оранжевой. Солнце до полутени, влажная почва; морозоустойчив до -30 ° F. Андромеда (Pieris japonica) CFG Фото Многолетние растения и декоративные травы Все эти разновидности обеспечивают долгий сезон окраски.Некоторые также имеют зимний интерес, особенно покрытые льдом или снегом. Очиток «Осенняя радость» (Очиток «Осенняя радость») Лучший четырехсезонный многолетник. Прекрасно смотрится в полном цвету с большими гроздьями крошечных розовых цветков в конце лета — начале осени. Отцветшие цветочные головки можно оставлять на всю зиму. После обрезки мясистые зеленые листья быстро добавляют цвет и структуру грядкам ранней весной. Вырастает до 2 футов в высоту. Полное солнце; морозоустойчив до -30 ° F. Лилейник ‘Stella de Oro’ (Hemerocallis ‘Stella de Oro’) Среди самых долгоцветущих лилейников.Обрежьте мертвые цветы, чтобы все лето цветение было ярче-желтым. Мне особенно нравится сорт «Black-Eyed». Вырастает до 2 футов в высоту. На солнце или в полутени; морозостойкий до -30 ° F. . Catmint (Nepeta spp.) Прекрасный цветущий летом-осенью. Шпионы из пушистых серых листьев с крохотными бледно-голубыми цветочками. Имеет вид, похожий на лавандовый, но намного более надежный. «Гигант шести холмов» вырастает от 3 до 4 футов в высоту. ‘Walker’s Low’ — это монстр среднего размера, вырастающий на 18 дюймов в высоту и хорошо работающий с массой.Полное солнце; морозоустойчив до -20 ° F. Coneflower (Echinachea spp.) Это выносливое многолетнее растение дает букет стойких розовых, пурпурных или белых цветов на длинных жестких кормах в середине и конце лета. Вырастает от 3 до 4 футов в высоту. Полное солнце; морозоустойчив до -20 ° F. Трава ‘Karl Foester’ (Calamagrostis x acutiflora ‘Karl Foester’) Моя любимая декоративная трава для прямых форм. Имеет изгибы, блестящую темно-зеленую листву от 3 до 5 футов высотой. В июне на вертикальных стеблях появляются розовато-бронзовые цветочные головки, которые постепенно переходят в золотисто-коричневый цвет.Полное солнце; морозоустойчив до -10 ° F. Китайская роза фонтанная трава (Pennisetum alopecuroides) Попробуйте эту траву в качестве акцента в менее формальных садах. С июля по сентябрь растет 3 фута высотой с мягкими розовыми гроздьями, похожими на плюмажи, когда ярко-зеленые листья становятся желтыми и образуются эффектные семенные головки. Полное солнце; морозоустойчив до 0 ° F. Coreopsis ‘Zagreb’ (Coreopsis verticillata ‘Zagreb’) Яркие желто-ромашковые цветы все лето. Компактный сорт, который можно использовать как в формальных, так и в повседневных посадках.Устойчив к засухе; вырастает на 12 дюймов в высоту. Полное солнце; морозоустойчив до -20 ° F. 1120 — Советы по размещению деревьев Деревья — самые влиятельные растения в ландшафте, и их расположение очень важно. Размещение деревьев похоже на развитие скелетной структуры вашего ландшафта, которую укрепляют другие растения. Эта структура может помочь вам организовать ландшафт в области, которые поддерживают различные виды деятельности и использования. У лиственных деревьев есть навесы, которые создают «открытые комнаты», под которыми мы можем гулять или сидеть.Вечнозеленые деревья намного прочнее и могут использоваться в качестве стен, ширм или фонов в ландшафте. При планировании размещения деревьев важно учитывать несколько факторов. Рассмотрите солнце и ветер. Блокирование преобладающих ветров в вашем доме может снизить износ и оплату отопления дома. Большие тенистые деревья, расположенные на юго-восточной и юго-западной сторонах дома, могут снизить счета за кондиционирование воздуха. Деревья могут по-разному влиять на микроклимат вашего дома.Лиственные деревья затеняют летнее солнце и пропускают зимнее солнце, поэтому они лучше всего подходят для южной части вашего ландшафта. Одно из практических правил — сажать деревья на расстоянии не менее двух третей их зрелой высоты от любой конструкции. Большие тенистые деревья обычно ставят на открытых участках двора и бульваров. Старайтесь держаться на расстоянии 15-20 футов от зданий. Вечнозеленые деревья хорошо подходят для северной стороны, потому что они блокируют сильные зимние ветры, но они могут создавать опасные ледяные участки, если их посадить на южной стороне дорог, тротуаров и проездов.Не размещайте вечнозеленые деревья близко к дому, так как они могут вырасти очень большими. Многие плодоносящие деревья часто используются из-за их красивых весенних цветов. Но помните, что фрукты заменят цветы, они могут создать беспорядок, и по ним будет трудно ходить. Декоративные деревья можно использовать в любом месте двора, чтобы придать им красоту и цвет. Используйте их вдоль границ собственности для скрининга; не кладите их посередине заднего или переднего двора, потому что они будут закрывать обзор остальной части двора.Деревья можно использовать в обрамлении вашего дома, создавая картину пейзажа. Вы можете сохранить вид под кроной деревьев и создать вид на свою собственность. Держите деревья подальше от линий электропередач и других служебных помещений, чтобы после пяти или более лет ухода за деревьями коммунальная компания не пришла и не изуродовала или не срубила столь любимое дерево. Не сажать деревья на лужайке, потому что деревья обычно нуждаются в нечастом, но регулярном поливе.С другой стороны, газоны, как правило, нуждаются в частом поливе. Посадка деревьев на грядке или создание вокруг них участка без травы защищает их от повреждений газонокосилкой. Когда деревья расположены правильно, они выполняют свою миссию и доставляют радость годами. Для получения дополнительной информации см. Следующие информационные бюллетени по расширению Университета штата Колорадо. Расскажите нам, что вы думаете! У вас есть вопрос? Попробуйте спросить эксперта! Ориентация на дом | Умные дома Вот и солнце В целом, идеальная ориентация означает: вы получаете нужное количество солнца — много зимой и в более прохладном климате вы защищены от сильных / холодных ветров, но можете использовать ветер, чтобы охладить ваш дом, когда он слишком теплый. При проектировании дома или планировании ремонта необходимо учитывать и другие факторы, такие как местный климат, вид, местность, растительность, доступ на улицу и шум. Вам нужно будет сбалансировать это с преимуществами, которые вы можете получить, используя солнечную энергию для обогрева и ветерок для охлаждения. Когда нужно думать об ориентации? Важно продумать ориентацию, прежде чем покупать недвижимость (в том числе квартиру или таунхаус) или начинать проектирование нового дома или ремонт. Также стоит подумать об ориентации вашего существующего дома, особенно если есть маленькие окна или их нет, выходящие на север, или большие участки остекления, выходящие на восток, запад или юг. Могут быть простые способы максимально использовать ориентацию — например, увеличить размер окон, выходящих на север, или поменять местами использование существующих комнат, чтобы самые солнечные комнаты стали вашими жилыми помещениями. Расположение для солнца Точное количество и пропорции остекления, которые вы выбираете, будут зависеть от других факторов, таких как: климат уровень теплоизоляции в вашем доме тепловые характеристики окон и оконных рам, особенно в существующих домах. Стоит также учитывать тип остекления, а также расположение и количество окон. Например, если вы хотите, чтобы окна, выходящие на южную сторону, захватывали вид, рассмотрите меньшее или меньшее количество окон изображений, которые обрамляют вид. Если вы строите новое, подумайте о том, чтобы установить окна лучше, чем двойное остекление. Если вы ремонтируете, подумайте, как минимум, о двойном остеклении для любого окна, которое вы заменяете. И помните, что рамки так же важны, как и панели. Если вы выбираете оконные рамы, подумайте о том, чтобы немного доплатить за термически сломанные или высокоэффективные рамы — это значительно уменьшит (или, возможно, даже устранит) конденсацию на окнах, поэтому вам не придется протирать окна или перекрашивать подоконники как довольно часто. Архитектурные тенденции в жилом дизайне с 1950-х годов привели к появлению больших окон, а то и больше. Большие окна пропускают больше тепла летом и больше тепла зимой. Вам следует тщательно продумать размер и расположение окон — больше не всегда лучше. Чтобы максимально использовать солнце для тепла и естественного света, основные жилые помещения вашего дома (или любые комнаты, которые вы часто используете) должны быть обращены на север. Основное остекление в доме, такое как окна и стеклянные двери, также должно быть обращено на север.В любом месте между 20 ° W — 30 ° E истинного севера это нормально. Расположите окна, чтобы максимально использовать солнце. Солнце наиболее жарко в полдень, когда оно находится на пике. Из-за этого убедитесь, что карнизы над северными окнами достаточно широкие, чтобы не пропускать солнце летом, но не настолько широкие, чтобы они не пропускали его зимой. Перегрев и ослепление становятся все более серьезной проблемой в новозеландских домах с тенденцией к увеличению окон от пола до потолка. Вам нужно меньше остекления, направленного на запад, из-за возможности ослепления и перегрева из-за позднего полуденного солнца — особенно в жарком, тихом летнем климате и если вас нет дома в течение дня. Остекление, выходящее на восток, улавливает утреннее солнце и может быть изменено по размеру в соответствии с вашими предпочтениями летом для освещения, контроля тепла и вентиляции. Следует тщательно продумать размещение остекления, чтобы избежать проблем с бликами на рабочих поверхностях — особенно там, где есть кухня или кабинет, выходящие на восток, которые используются по утрам. Окна, выходящие на юг, получают минимальное количество солнечного света и должны быть относительно небольшими, чтобы минимизировать потери тепла, но позволять рассеянный или отраженный свет и вентиляцию. Попросите вашего дизайнера запустить тепловое моделирование конструкции вашего дома и оптимизировать количество и расположение остекления. Это поможет предотвратить перегрев летом и снизить теплопотери зимой. Даже если ваш дом выходит не строго на север, окна можно расположить так, чтобы солнце попадало на север. Солнце летом поднимается выше по небу. Затенение Для существующих домов и в условиях жаркого климата затенение является эффективным способом сохранения прохлады летом. На севере это обычно делается за счет использования карнизов, достаточно широких, чтобы не пропускать летнее солнце в здание, чтобы избежать перегрева. Перегрев обычно бывает наиболее сильным летом после обеда. Из-за более низкого угла наклона солнца на западе карнизы редко защищают от солнца. Здесь лучше установить внешнее затенение, такое как выдвижные навесы, навесы с жалюзи, лиственные деревья или перголы с растительностью, чтобы минимизировать перегрев летом, но пропускать солнце зимой. Если нет места для внешнего затенения, вы можете подумать о том, чтобы поставить окна с тонировкой или специальным покрытием — но помните, что это снизит приток тепла зимой, когда вы этого захотите. Затенение от рельефа, деревьев и зданий Когда солнечный свет зимой самый низкий, объекты на севере могут отбрасывать тени, в два-три раза превышающие их высоту. Чтобы максимально использовать солнце, в идеале ваш дом должен быть расположен как можно дальше от соседних зданий, местности или растительности, которые могут блокировать северное солнце. Если вы ищете участок, ищите участок, который: спускается на север — здесь будет больше солнца, чем на южном склоне проходит с севера на юг — это позволяет дому потенциально увеличить северный двор или сад и быть дальше от соседних домов, деревьев или возвышенности на этой стороне. Очень узкая северная секция даст вам ограниченную возможность разместить жилые помещения и спальни вдоль широкой северной стены.Постарайтесь максимально использовать утреннее или дневное солнце в нескольких комнатах. На узких участках строительство вдоль южной границы — хорошая идея, если местный совет разрешает это. Посетите веб-сайт местных советов, чтобы узнать контактные данные совета. Имейте в виду, что объекты на севере могут отбрасывать тень в два-три раза больше своей высоты в середине зимы — даже в полдень. Даже если ваш участок не идеален для солнечных лучей (например, из-за того, что он спускается на юг), можно получить максимальное количество солнечного тепла, используя окна верхнего этажа, окна в крыше, окна в крыше или расположение остекления выше в помещении. стены, чтобы поймать солнце. Оконные проемы имеют дополнительное преимущество перед мансардными окнами: летом, когда полуденное солнце высоко в небе, они ограничивают количество проникающего света и, таким образом, снижают риск перегрева. Поскольку оконные проемы и световые люки обычно недоступны, они должны иметь как можно более высокое тепловое сопротивление, чтобы снизить вероятность образования конденсата вокруг рам и на стеклах. Сточный конденсат может привести к значительному повреждению облицовки стен, а стоячая вода может вызвать преждевременную деградацию подоконников и их окружения. Пассивный нагрев и Пассивное охлаждение содержат дополнительную информацию о вариантах остекления. Окно верхнего этажа будет пропускать северное солнце в дом, выходящий на юг. Охлаждение, когда оно вам нужно Помимо затенения, подумайте о том, чтобы расположить окна так, чтобы прохладные летние бризы могли легко проветривать дом. Дом с узкой опорой, как правило, имеет более короткие пути воздушного потока через комнаты и, следовательно, может получить больше преимуществ от естественной вентиляции с поперечным потоком через открывающееся окно. Если дом состоит из двух или более этажей, вы можете предусмотреть центральную «вытяжную» вентиляцию между этажами, которая может быть дополнительно усилена за счет открывающегося светового люка или открывающегося окна в потолке. Пассивное охлаждение объясняет это более подробно. Пускать бриз, не пропускать ветер Ветер — проблема во многих частях Новой Зеландии — от южных до северо-западных ветров. В идеале вы сориентируете свой дом таким образом, чтобы избежать самых сильных и холодных ветров, но при этом позволять использовать легкий бриз, чтобы сохранять прохладу летом. Вы можете использовать растительность, ландшафт и строительные конструкции для фильтрации и отвода резких ветров. Также помогут другие функции, например, хорошо оформленные окна. Когда вы думаете о том, чтобы сориентировать свой дом, чтобы ловить летний бриз и избегать более холодных ветров, подумайте, есть ли: преобладающее направление ветра (иногда это может указывать на растительность, или вы можете спросить соседей; прибрежные бризы есть обычно с берега) ветер меняется в зависимости от сезона (по направлению и силе) сила или направление ветра меняется в разное время дня (например, в холмистой местности прохладный ветерок часто дует с долин поздним вечером и ранним утром) участок подвержен ветру и насколько сильно (ветры сильнее у берегов и хребтов) на силу влияют близлежащие здания, холмы и растительность (здания и долины могут направлять ветры, что делает их сильнее, а холмы и растительность могут служить укрытием). Захват солнца обычно должен быть вашим первым приоритетом, но если на вашем участке есть большая проблема с ветром, вы можете разместить свой дом подальше от гребней или дна долин, которые направляют ветер. Если на участке очень ветрено, вы можете выбрать одноэтажную конструкцию, а не многоэтажную, чтобы уменьшить площадь поверхности, подверженной воздействию ветра. Включение закрытого двора может быть хорошим вариантом для создания менее открытого открытого пространства. Вы также можете посадить живую изгородь, чтобы укрыться за ней. Если, с другой стороны, вы хотите уловить летний бриз, вы можете посадить живую изгородь или создать внешние характерные стены, чтобы сформировать воронку, направляющую ветер туда, куда вы хотите. Прочие соображения Помимо солнца и ветерка, вам также необходимо учитывать: , как вы будете использовать участок (любой сад, гараж, сарай, ограждение и т. Д.) видов и перспектив (на вашей собственности и шире) соседей для вашей конфиденциальности и безопасности не затеняйте их своим домом, забором или деревьями, если можно этого избежать учитывать шум в районе (например, в близлежащих предприятиях) : оставить несколько окон, выходящих на улицу, для безопасности и взаимодействия с общественностью. У есть место для парковки и разворота автомобиля, а также хорошая видимость при выезде из собственности. Безопасность включает информацию о ориентации дома и вид на улицу. Достижение баланса Достижение идеальной ориентации — это достижение баланса между солнцем, ветром и другими факторами. Если вы идете на компромисс в ориентации, чтобы воспользоваться видами, вы все равно сможете сделать свой дом энергоэффективным, используя такие функции, как хорошая изоляция и хорошо расположенные окна большого размера. Сохранение деревьев во время строительства | Строительство и строительные технологии Обратите внимание: Эта старая статья нашего бывшего преподавателя остается доступной на нашем сайте в архивных целях.Некоторая информация, содержащаяся в нем, может быть устаревшей. Сохранять деревья имеет смысл. Это улучшает маржу прибыли, репутацию строителя и продажи. Тщательное планирование, надежная коммуникация и базовое понимание того, что способствует росту деревьев, сделают клиентов счастливыми на всю жизнь. Пол Физетт и Деннис Райан — © 2002 Умный ландшафтный дизайн — это самый простой способ повысить ценность и ускорить продажу дома. Bank America Mortgage обнаружил, что 84% опрошенных ими агентов по недвижимости считают, что участки с естественной лесной растительностью на 20% более продаваемы.Исследователи NAHB сообщают, что 89% опрошенных домовладельцев хотят, чтобы строители оставляли на своих участках как можно больше деревьев. В другом исследовании NAHB выяснил, что 43% опрошенных домовладельцев фактически заплатили на 3000 долларов больше за участки, на которых они построили деревья. И 27% потратили более 5000 долларов на участок с естественным лесом. Деревья имеют рыночную привлекательность и улучшают характеристики дома. Преимущества Деревья могут снизить счет за электроэнергию в доме. Благодаря стратегически расположенным деревьям в домах будет прохладнее летом и теплее зимой.Мы измерили температуру коричневой крыши жарким июльским днем. Его солнечная поверхность была 140 градусов. Поверхность в тени лиственного дуба была на 50 градусов ниже! Листья выделяют водяной пар, охлаждая окружающий воздух по мере его испарения. Комбинация затенения и эвапотранспирации значительно улучшает естественную способность дома сохранять прохладу. Агентство по охране окружающей среды считает, что с помощью продуманного плана ландшафтного дизайна можно уменьшить механическое охлаждение до 50%. Важно затенять восточную и западную стороны дома.На этих сторонах угол солнечного света ниже и более прямой. Также затените охлаждающее оборудование. Кондиционеры работают более эффективно, когда они холодные. Эта единственная деталь может сэкономить 10% на вашем счете за охлаждение. В качестве дополнительного бонуса растушевка увеличивает стойкость. Направляет солнце, обесцвечивает окрашенные поверхности. Он выдерживает такие строительные материалы, как пластик, дерево и битумную черепицу. Тщательно установленный ветрозащитный экран в некоторых случаях снижает нагрузку на отопление зимой на 20%. Ранние поселенцы, очевидно, знали это.Но эта концепция кажется потерянной для поколения строителей, которые контролируют зимний холод с помощью теплоизоляционных одеял и мощности центрального отопления. Экран из вечнозеленых растений может пассивно уменьшить проникновение воздуха и защитить стены от очищающих от тепла ветров. Не загораживайте окна, выходящие на южную сторону, через которые поступает солнечная энергия. Даже лиственные деревья, сбрасывающие листья, блокируют 50% солнечной энергии своими ветвями. Посадки деревьев дают экологический бонус. Снижение потребности дома в энергии снижает количество загрязняющих веществ, выбрасываемых дымоходом и дымовыми трубами коммунальных служб. Сохранение местных насаждений отражает экологически ответственный подход к развитию. Деревья и подстилающая растительность задерживают и поглощают сток ливневых вод, уменьшая эрозию и заиление. Они фильтруют такие загрязнители, как удобрения для газонов, пестициды и другие химические вещества, присутствующие в ландшафте. Посадки деревьев сдерживают дорожный шум и маскируют звуки от соседей. Они улучшают конфиденциальность и скрывают неприглядные просмотры. Строители, охраняющие деревья, считаются защитниками окружающей среды. Потенциальные домовладельцы, регулирующие органы, муниципальные чиновники и СМИ признают эти усилия.Эти проекты продаются быстрее, потому что они выделяются среди конкурентов как здоровые и дружелюбные. В недавнем исследовании 1200 домашних хозяйств более 70% респондентов сказали: «Деревья заставляют вас чувствовать себя хорошо!» Свидетельств, подтверждающих сохранение деревьев, неоспоримо, но строители продолжают разрывать участки, на которых они строят. Многие строители любят работать с чистого листа. Они хотят неограниченного доступа ко всем частям участка и предпочитают сажать новые деревья позже в проекте. К сожалению, те немногие строители, которые спасают деревья, теряют их до медленной, но предсказуемой смерти.Деревья часто выглядят совершенно здоровыми через 3 или 4 года после постройки. Однако из-за непреднамеренного повреждения конструкции они отмечены для рубительной машины. Когда дерево, наконец, выглядит больным, уже слишком поздно. Включите сохранение деревьев в Генеральный план строительства. Он приносит огромные дивиденды за счет повышения привлекательности, повышения репутации и увеличения прибыли. Создание участка с сохранением деревьев требует тщательного планирования и вдумчивого общения между всеми членами строительной бригады. Во-первых, вы должны понять, что нужно дереву, чтобы оставаться здоровым. Проблема Самые очевидные повреждения деревьев происходят на стволах и ветвях. Обрезают свисающие ветви и удаляют травмы коры с ограниченным успехом. Но повреждение корней смертельно. В результате смерти нет никаких подозрений. Ценные деревья часто умирают через несколько лет после завершения проекта. Домовладельцы ошибочно думают, что у их любимого дерева есть болезнь. Между прореживанием кроны и давно забытым строительным проектом нет никакой ассоциации. За непреднамеренное повреждение взимается строгий штраф.Убрать дерево возле дома в 10 раз дороже, чем такое же дерево на открытом участке. Недавний проект, над которым я работал, является прекрасным примером. Строителя из Денвера попросили сохранить 50-летний китайский вяз. Его клиенты любили дерево. Дерево стояло в 25 футах от юго-западного угла нового дома. Его широкие ветви на четыре года обеспечивали домовладельцев бесплатным кондиционированием воздуха и красивым ландшафтом! Дерево погибло, стало опасным, и его удаление с загруженного городского участка стоило 2500 долларов.Домовладельцы пересаживали 15-футовое дерево по установленной цене в 500 долларов. Дело было рассмотрено в арбитраже, и стороны разделили расходы. Но процесс был болезненным, и повреждений можно было полностью избежать. Программы сохранения деревьев должны быть продуманными, привлекать сертифицированного лесовода и быть центральным элементом в первоначальном процессе проектирования. Серьезные повреждения конструкции почти всегда связаны с повреждением корней. Люди не понимают, где расположены корневые системы и насколько они чувствительны к строительной деятельности. Корневые сети неглубокие, ограничиваются верхними 18 дюймами почвы.Один глубокий корень, стержневой корень, обеспечивает только стабильность. Все остальные корни обеспечивают необходимые растениям питательные вещества и влагу. Корни выходят далеко за пределы капельной линии дерева. Они простираются в радиусе, который в 2 раза превышает высоту дерева. Таким образом, кормовые корни 20-футового дерева отходят на 40 футов от ствола дерева. Очень тонкие кормовые корни растут, как ветки. Они расширяются с каждым годом. По мере того, как крона дерева растет и расширяется, корни должны расти, чтобы обеспечить дополнительную пищу и воду, необходимые для поддержки нового роста. Угрозы строительства Есть 3 строительных вида деятельности, в результате которых погибает большинство деревьев. Строители подрезают корни, когда выкапывают траншею или копают возле капельницы дерева. Рытье ям в подвалах, септических системах или даже выравнивание участков приведет к срезанию корней и гибели деревьев. Когда корни удалены, дерево не может получать воду и питательные вещества, в которых оно нуждается. Дерево обезвоживается и начинает умирать на вершине кроны дерева. Почва уплотняется, когда грузовики и тяжелая техника проезжают по корневой зоне.Складывание пиломатериалов, строительных материалов, суглинка или земляных работ поверх корневой зоны также уплотняет почву, удушая корни. Все думают, что деревья вдыхают углекислый газ и выделяют кислород. Единственная часть дерева, которая делает это, — это зеленые листья во время фотосинтеза. Другие живые клетки потребляют кислород для дыхания, чтобы преобразовать хранящиеся сахара и крахмалы в энергию (пищу). Побочный продукт — двуокись углерода. Поэтому, если вы уплотняете почву или проложите дорогу над корнями, вы прекратите подачу кислорода, и углекислый газ не сможет выйти.Это все равно, что надеть на голову полиэтиленовый пакет. Когда вы меняете уклон вокруг дерева, вы прорезаете корневую систему, добавляете почву, удаляете почву или подрываете часть системы крепления дерева. Земляной грунт часто распределяется по территории. Это повысит качество и заглушит корни. Если вы снизите оценку, вы обнажите корни. Хорошим ориентиром является поддержание корневого блеска в нижней части дерева. Не закапывайте раструб ствола. Некоторые профессионалы утверждают, что можно добавить 2 или 3 дюйма хорошо дренированного верхнего слоя почвы к старому, хорошо укоренившемуся дереву и избежать неприятностей.Мой опыт показывает, что лучше не добавлять землю вокруг деревьев. Деятельность Результат Обрезка корней Обезвоживание Уплотнение почвы Удушье Вторая ступень Потеря опоры конструкции, обезвоживание и удушье К сожалению, удаление всех корней с одной стороны дерева — обычная практика.Рытье траншей, выемка грунта и профилирование проезжей части создают проблемы с ветром. Лесные участки часто расчищают, оставляя небольшие островки деревьев посередине двусторонней проезжей части. Эти деревья обречены. Уплотнение почвы, удушение корней и подбрасывание деревьев ветром неизбежны. Нестабильные деревья — это ожидающие судебные процессы. Когда деревья умирают, люди замечают, что они заражены болезнями или насекомыми, и думают, что это причина смерти. Это второстепенная проблема. Настоящая проблема — повреждение корней. Обрежьте достаточно корней, и это повлияет на производство продуктов питания.Дерево ослабнет, и вторичные организмы прикончат его. Решения Эффективная консервация деревьев должна быть интегрирована в процесс разработки проекта и землеустройства. Наймите сертифицированного лесовода, который работает с проектами жилищного строительства и знает, с чем борются строители. Строительный проект — не место теоретику-идеалисту. Арборист должен быть знаком с ролями, которые играют члены проектной группы, и стать центральным членом команды.Они должны понять концепцию дизайна и пройтись по площадке, прежде чем начертать какие-либо планы. Арборист поможет спланировать участок и сообщить необходимую информацию в критические моменты проекта. Профессиональному арбористу известно: какие деревья здоровы, нуждаются в обрезке или требуют удаления Какие деревья переживут предлагаемые изменения ландшафта как достичь целей развития, минимизируя травмы Какие деревья представляют опасность из-за слабой корневой системы Какие деревья имеют инвазивные корни, угрожающие трубам, коммуникациям и фондам какие деревья устойчивы к вредителям и болезням , какие деревья принесут наибольший эстетический эффект. как защитить деревья, которые ценятся. где посадить новые деревья; и как и куда пересадить существующие деревья. какие деревья можно продать на пиломатериалы или дрова. Генеральный план Успешное развитие требует тщательного планирования. Сохранение деревьев — важная часть генерального плана проекта. Это следует продумать на самом первом этапе процесса, до того, как на объекте будут проводиться какие-либо работы. Есть несколько ключевых элементов, которые определяют эффективный план сохранения деревьев: o Определить деревья, подходящие для сохранения. Этот шаг предоставляет наиболее важную информацию.Здесь лесовод создает Обозначение древостоев, которое описывает количество и качество существующих деревьев на участке. Ключевые члены команды ходят по собственности на этом этапе. Мозговой штурм и визуализация поощряются, чтобы пробудить воображение и вызвать энтузиазм в проекте. Ценные деревья помечены, пронумерованы и указаны на плане участка. Это должно быть сделано, когда есть общее понимание целей проекта, но до того, как концептуальный план станет окончательным. Это позволяет разграничению влиять на расположение дорог, проездов, зданий, дренажа, живописных видов, коридоров дикой природы и определять саму атмосферу застройки.Выбираются только деревья, обладающие сильным потенциалом для устойчивого долгосрочного роста. Для обозначения характеристик прядей, перечисленных в описи, может быть разработана рейтинговая таблица. Помните, что участок, на котором эти деревья росли, будет радикально изменен, поэтому необходимо учитывать прогнозируемый вид ландшафта. Отмечаются такие характеристики, как вид, размер и состояние деревьев. В это время планируется любая работа, которую необходимо выполнить до расчистки и сортировки партии. o Определите зоны защиты деревьев с учетом воздействия планируемой застройки. Зоны защиты — это области, расположенные непосредственно вокруг деревьев, которые вы хотите сохранить.Корневые зоны — критические области. Корневые зоны изображаются в виде маленьких кружков вокруг каждого дерева, показанного на ландшафтном наложении или карте участка. Эти зоны закрыты! В этих зонах нельзя вести какие-либо строительные работы. Это означает, что выравнивание, копание, складирование материалов и любое движение на этих территориях запрещены. Размер зоны зависит от состояния здоровья, возраста и породы деревьев, которые вы пытаетесь защитить. Здоровое дерево, вероятно, выживет, если хотя бы 60% его корней останутся незатронутыми постройкой.Основное правило — проводить все работы за пределами капельной линии дерева. Однако некоторым деревьям нужна дополнительная защита. У наклонных деревьев корни уходят далеко в направлении, противоположном наклону. Узкие деревья, такие как тополь Ломбардии, некоторые кедры и плотно сгруппированные деревья (например, деревья на лесном участке), имеют корни, выходящие далеко за пределы капельной линии. Лучшее правило — допускать 1 фут защитного радиуса на каждый дюйм диаметра ствола. Задача арбористов сводить к минимуму повреждение ценных деревьев. Все строительные работы указаны в рабочих чертежах и спецификациях.Деревья, которые могут быть затронуты, включаются в строительную документацию и обсуждаются на совещаниях по проекту. Подробная информация о воздействии должна быть включена в каждый раздел плана проектирования. o Обозначить защитные меры и разработать спецификации. С соответствующей информацией, нанесенной на карту сайта; Теперь дизайнеры могут определить местоположение здания, проезжей части, инженерных сетей и разработать план профилирования. Если используется накладной лист, его можно раскрасить, чтобы показать, где конструкция повлияет на защищенные зоны.Если деструктивная разработка сайта не может быть изменена, эти предупреждения могут указывать, какие деревья необходимо удалить. Лучше сейчас, чем после постройки здания. Хороший план участка покажет разрешенные стоянки, складские помещения, смывы и другие области, важные для плана сохранения. Материалы и методы, необходимые для устранения повреждений, должны быть четко описаны в строительной документации. Включите в спецификации положение о принудительном исполнении или штрафных санкциях. Сложные детали следует иллюстрировать на рабочих чертежах.Рецепты являются частью строительной документации, которая направляется в комиссию по сохранению, строительный отдел и субподрядчиков, которые будут участвовать в торгах на части проекта. На этом этапе проведите встречу с владельцем, мастерами, субподрядчиками и другими людьми, которые будут работать на объекте. Дайте понять, что в этой работе важна консервация, и все должны работать вместе. Типичные меры защиты Перед расчисткой установить защитное ограждение вокруг корневой зоны. Не меняйте уклон вокруг деревьев. Используйте материалы для дорожного покрытия, которые пропускают воздух и воду. Прокладывайте инженерные коммуникации в одной кабельной канавке или траншее. Выложить полив на поверхность (не закапывать) и засыпать мульчей. Устранение или минимизация движения на охраняемых территориях. Стройте дощатые настилы. Запретить хранение строительных материалов и грунта на охраняемых территориях. Не допускайте попадания тяжелого оборудования в охраняемые зоны. Контроль конкуренции среди растений в уязвимых зонах. Контроль ливневых стоков. o Полевая инспекция и администрирование. Критические решения принимаются на этапе проектирования, но последующие действия решают или прерывают проект. Вы должны убедиться, что полевые работники соблюдают план консервации. Сохранение деревьев необычно для многих рабочих. Некоторые могут подумать, что дополнительная осторожность — это чепуха. Будьте бдительны. Обычно первыми на место прибывают геодезисты, землекопы, экскаваторы и водители грузовиков. Встречайте их, когда они подъезжают.Проинструктируйте их не мыть оборудование возле желаемых деревьев. Деревья чувствительны к химическим веществам, и мытье автобетоносмесителя влияет на pH почвы. Смытая с оборудования нефть тоже вредит. Хлорид кальция часто используется для уменьшения количества пыли. Будь осторожен. Соль ядовита. Он забирает воду из растений и герметизирует поверхность почвы, удушая корни. Убедитесь, что все работники понимают свою роль. И убедитесь, что необходимые защитные меры приняты в надлежащее время во время рабочего графика.Арборист может быть нанят для наблюдения за реализацией на местах, но наиболее эффективная политика — это консультирование арбориста с полностью вложенным в него супервайзером. Начальник участка должен четко обозначить расположение каждого дерева, сохраняемого на объекте. Установите знаки, обозначающие места хранения и уборки. Перед началом любых работ установите защитное ограждение. Он должен быть прочным, как анкерный забор или построенный из 2х4. Забор должен быть заметным. Он должен быть достаточно высоким, чтобы его могли видеть операторы тяжелого оборудования, чтобы рабочие не переехали его.Снежного ограждения недостаточно. Тюки сена следует использовать для защиты лесных участков и отдельных корневых зон от ила и сточных вод. И перед началом строительства следует нанять профессионала для выполнения важных работ по уходу за деревьями. Обязанности по уходу за деревьями: Удалите ненужные деревья. Обрезайте и улучшайте сохраненные деревья. Уменьшить коронку, чтобы минимизировать влияние на уменьшение корневой зоны Внесите удобрения, поливайте и аэрируйте там, где это необходимо Корневая обрезка вне защищенной корневой зоны Мульча там, где нужно Многие справочники рекомендуют колодцы для деревьев как систему, используемую для изменения уклона существующего дерева.Они мне не нравятся. Вы можете построить каменную стену и удерживать приподнятый уровень почвы подальше от ствола дерева, но остальная часть корневой зоны будет погребена и задохнется. Чтобы сделать это правильно, вы должны построить излучающую сеть, которая обеспечивает воздухом и водой всю корневую систему. Правильное строительство колодца из дерева в большинстве случаев невероятно дорого и непрактично. По возможности лучше работать с существующим контуром земли. Стоимость найма арбориста зависит от дома и объема проекта.Стоимость услуги составляет от пары сотен долларов за обзор плана и посещение объекта до пары тысяч за полную консультационную услугу. Учитывая многочисленные преимущества, которые дает профессиональная охрана деревьев, наем сертифицированного лесовода является разумным вложением средств. Дополнительная информация Национальная ассоциация арбористов, 3 Perimeter Rd., Unit 1, Manchester, NH 03103 800-733-2622 www.natlarb.com Международное общество садоводства, P.O. Box 3129, Champaign, IL 61826 217-355-9411 www.isa-arbor.com Американское общество консультантов-арбористов, 15245 Shady Grove Rd., Suite 130, Rockville, MD 301-947-0483 www.asca / consultants.org Деревья и развитие: техническое руководство по сохранению деревьев во время освоения земель, Нельда Матени и Джеймс Кларк, Международное общество аборикультуры. Деревья и строительные площадки, Гэри Уотсон и Дэн Нили, Международное общество лесоводства. Создание более экологичных районов: деревья как часть плана, 2-е издание, Джек Пети, Дебра Л.Бассерт и Шерил Коллин, Национальная ассоциация домостроителей, пресса и американские леса. 27 идей для дачи и сада — вдохновение для растений и планировок Если вы ищете идеи дачного сада для создания очаровательного, характерного участка, то начните с вашего собственного видения того, каким может быть пространство. Кувыркающиеся альпинисты, ползающие по стенам, романтические сугробы мягко окрашенных многолетников или старинные контейнеры, наполненные ароматными цветами и домашними культурами? См .: Идеи для сада — очаровательные способы придать характерный вид «С точки зрения концепции, коттеджный сад сложно определить, но вы знаете это, когда ты видишь это.Уютный, уютный, неформальный, обильный, коттеджный сад выглядит полностью как дома в своем окружении, как будто он медленно эволюционировал с течением времени — и часто так и происходит », — говорит Клэр Массет, автор книги Cottage Gardens . ‘Стиль коттеджного сада можно адаптировать к любому саду, будь то сельский или нет, маленький или большой. Лучше всего то, что это позволяет в огромной степени самовыражаться; существует очень мало правил, кроме обилия растений, любви к цветам и явного отсутствия грандиозности ». Растения — главное событие, они случайным образом смешивают обильные цветы, смешивая цвет и форму.Розы, бледно-лиловые и высокие шпили люпинов, наперстянки и мальвы — звезды шоу. Этот стиль посадки смягчает внешний вид сада и приближает вас с помощью аромата, текстуры листвы и гобелена успокаивающего цвета. Если вы хотите направить свою внутреннюю Гертруду Джекилл и реализовать идеи сада в коттедже, хитрость состоит в том, чтобы создать интимное пространство, наполненное цветом и ароматом, с густыми растениями, разливающимися по дорожкам и обрамляющими окна и двери, чтобы создать счастливую атмосферу. Если вам нравится идея этого стиля, посмотрите, что у вас уже есть, что вписывается в эту тему, а затем составьте список желаний из того, что вам нужно купить, чтобы заполнить пробелы. Читайте дальше, чтобы найти все необходимое для вдохновения. Идеи дачного сада — вдохновение для вашей схемы Используйте эти идеи дачного сада в качестве простого пошагового руководства по созданию собственного дачного сада в домашних условиях — они содержат все элементы, которые вам понадобятся. 1. Создайте свой собственный сад в коттедже. Правила.Речь идет о том, чтобы принять красоту и сложности природы, а не заставлять ее подчиняться. Скорее бессвязная, чем жесткая. Скорее несовершенно очаровательно, чем безупречно шикарно. «Нет типичного коттеджного сада — и это одна из радостей коттеджного садоводства», — говорит Маргарет Хенсель, автор книги English Cottage Gareding for American Gardeners . «Коттеджные сады — это индивидуальное, личное самовыражение. Я посетил сотни садов как в Великобритании, так и в США, и это один из важных моментов.Они — детище воображения садовода и множества разных участков, домов и коттеджей. уникальный для вас и вашего дома. 2. Выберите правильные цветы (Изображение предоставлено Джо Уэйнрайт) По словам садового дизайнера Трейси Фостер MSGD, исторически, а также красивые на вид растения в коттеджном саду заслужили свое место благодаря быть легко выращиваемым, полезным, съедобным или смесью всех трех. Также привлекает универсальность стиля коттеджного сада. Трейси предполагает, что «полученная симфония формы, текстуры, цвета и аромата в кажущейся неструктурированной планировке может придать деревенский шарм любому участку, даже в самом центре города». разных форм и форм в кайме. Дизайнер ландшафта и сада Ана Мари Булл MSGD рекомендует использовать историю в качестве ориентира «по возможности смотреть на современные культурные эквиваленты растений, которые первоначально росли в викторианском саду коттеджа.Розы — очевидный выбор, но они должны быть ароматными ». Трейси Фостер добавляет высоту с помощью мальвы, дельфиниумов и наперстянок. Для цветков другой формы попробуйте плоские метелки ахиллеи, шаровидные соцветия чертополоха (Echinops ritro) или веселые ромашки лейкантемы или рудбекии. 3. Добавьте вертикальный интерес с вьющимися растениями (Изображение предоставлено Дэвидом Остином) Если вы ищете идеи для дачного сада, которые окажут наибольшее влияние, начните с вьющихся растений.Есть так много сортов, которые можно выращивать в вертикальном направлении, и так много преимуществ от их добавления — от покрытия неприглядной стены до наполнения воздуха ароматом. «Тысячелетиями мы использовали вьющиеся растения для озеленения поверхности или шпалерные фрукты у теплой стены. Беседки, арки, туннели, решетки и беседки могут стать прекрасными фокусами, украшенными, например, обильно цветущими розами, переплетенными с клематисами, — говорит эксперт по садоводству и писатель Ли Клэпп. Розы — классический вариант — рассмотрите случайную розу, такую ​​как многократно цветущие Phylis Bide от Дэвида Остина, которые будут расти быстрее, чем обычные вьющиеся растения, и покрывать большую площадь. «Еще один простой способ привлечь внимание к вертикали — добавить несколько подвесных корзин или контейнеров на подоконники, балконы, вдоль стен или выставить их на величественные плинтусы или театральные подставки», — добавляет Клэпп. 4. Выращивайте растения над головой для мгновенной драмы (Изображение предоставлено Ли Клэпп) Помимо роста вверх, исследуйте возможности выращивания растений над головой в саду коттеджа, чтобы получить поистине захватывающий опыт. Дорожка для перголы идеально подходит для этой цели, а также может создать уединенное затененное, защищенное место, чтобы избежать полуденного солнца. Глициния — очевидный выбор, с ее скрученными ветвями и великолепными драпировками пурпурных цветов; но розы, клематисы, жимолость и жасмин — все это хорошие садовые растения, которые вызывают интерес. 5. Выбирайте розовую и лиловую цветовую палитру. Verbena bonariensis в массе оттенков драгоценных камней (Изображение предоставлено: Джонатан Бакли / Сара Рэйвен) Выберите правильную цветовую схему для вашего загородного сада, и вы на полпути.Приглушенная палитра нежно-розового и лилового (возможно, с примесью пурпурного, чтобы добавить драматизма) всегда работает, особенно если вы сохраняете простоту и придерживаетесь ее. Добавьте немного винтажного крема и поместите все это на нейтральный зеленый фон, и результат будет позитивно живописным. По мере того, как вы становитесь более уверенным, смешайте бледно-серый, размытый синий и серебристую листву, чтобы добавить глубины и сложности, которые прекрасно сочетаются с вашим взглядом. С чего начать? С оттенками небесно-лиловой лаванды и взъерошенными старомодными розовыми розами (конечно), а также пурпурным оттенком драгоценных камней и пурпурным Verbena bonariensis, как у этих красавиц. 6. Посадите луг с полевыми цветами в саду вашего коттеджа (Изображение предоставлено: Эбигейл Рекс) Одна из самых романтических идей для дачного сада: добавление луга с полевыми цветами создает ощущение, что районы осваиваются природой и являются прекрасный способ привлечь ценных опылителей. «Луга могут быть великолепным дополнением к саду, будь то просто полевые цветы или дополненные другими видами. Они представляют собой гармоничную смесь, привлекательную для нас, а также для множества диких животных », — говорит Клэпп. Луг не обязательно должен быть большим — вы можете сеять семена в запущенных углах или даже в больших контейнерах, если на этом участке достаточно солнечного света. Классические смеси семян могут включать ромашки, бархатцы, дразнилку, ромашку, наперстянки и маки, но вы также можете включать в себя неизменно популярные космос и амми маджус. «После того, как луга созданы, они не требуют особого ухода, их нужно вырубать после цветения и убирать черенки, чтобы не повышать плодородие», — говорит Клэпп. «Однолетние луга потребуют повторных посевов; другие со временем улучшатся за счет самосева многих растений, чтобы усилить естественный эффект.По мере того, как ваш многолетний луг созревает, добавьте несколько новых растений для более длительного сезона, например весенние и летние луковицы. ‘ 7. Используйте дорожки и ступеньки для зонирования областей (Изображение предоставлено Leigh Clapp) Раньше в коттеджных садах не было больших нетронутых газонов, но их пересекали извилистые дорожки, ведущие в разные районы. Хотя сегодня нет причин, по которым вы не можете объять роскошный газон, подумайте, насколько эффективно будет выглядеть извилистая дорожка, чтобы помочь вашему глазу — и ногам — путешествовать по саду. «Пути важны как визуальный рельеф, дают ощущение открытия в вашем путешествии и обеспечивают доступ», — говорит Клэпп. «Используйте материалы, соответствующие внешнему виду, такие как обветренный кирпич, каменная плита, щепа, гравий или ступеньки для дорожек и мощения». Ступеньки — также прекрасный способ охватить разные уровни в коттеджном саду и сделать прекрасное место для добавления горшечных растений. Хитрость заключается в том, чтобы не проводить через сад прямую линию — держите ее извилистой; казалось бы случайным.Несмотря на то, что планирование идеального маршрута требует тщательного рассмотрения, вы хотите, чтобы он казался легким. 8. Размытие границ Пышные розовые пионы и помпоны — главное событие на этой границе, в то время как яркая лаймово-зеленая женская мантия обрамляет путь (Изображение предоставлено: Future) Это так просто достигать. Выбирайте растения, которые будут шлепаться по дорожкам, падать с беседок и беседок, карабкаться по стенам и заборам. Это смягчает сложный ландшафт, поэтому он уходит на второй план, а не становится доминирующей силой, как это часто бывает с более современными садами. Пора позволить природе идти своим чередом. Уберите секатор и позвольте своим растениям неистовствовать. Получите эффект тумана с помощью женской мантии (также известной как Alchemilla mollis, которая здесь обрамляет дорожку). Мягкие ажурные цветы образуют зубчатый кант. И вы не можете превзойти воздушную коровью петрушку, чтобы она не смешивалась с жесткими границами. Это все равно, что смотреть через линзу с фильтром, чтобы улучшить вещи. См .: Идеи патио коттеджа — создайте красивое место для отдыха и развлечений 9.Заполните свой сад коттеджа контейнерами (Изображение предоставлено Али Алленом / Жакки Мелвилл / Нассима Ротакер) Контейнеры идеально подходят для акцентирования жесткого озеленения в саду коттеджа, но у них есть множество других преимуществ. Почвенную смесь легко контролировать — например, выращивать кислолюбивые растения, когда у вас щелочная почва. Вы также можете сажать раньше, так как, когда почва слишком холодная для роста ранней весной, контейнеры, наполненные подснежниками, анемонами или бергениями, могут поглощать тепло солнца с возвышенности. Если ваш сад небольшой или в значительной степени вымощен, контейнеры также творят чудеса, добавляя цвет коттеджного сада и интерес к вашему патио. «Выбор материала для контейнеров бесконечен, — говорит Изабель Палмер, основательница The Balcony Gardener . «Крупногабаритные кашпо, такие как тележки, создают максимальный эффект, а контейнеры из натуральных материалов хорошо дополняют растения — плетеные кашпо создают естественный вид, напоминающий загородный сад. «Триллер, наполнитель, разлив» — полезная фраза, которую следует помнить при выборе растений для контейнера.Выберите сильную выразительную разновидность, которая будет центром внимания, а затем дополните ее растениями-наполнителями, смешав вертикальные варианты сзади с компактными, расположенными посередине. Затем добавьте растения, которые будут тянуться по стенкам контейнера. ‘ 10. Представьте ароматные растения (Изображение предоставлено: Thompson & Morgan) Запах лаванды и успокаивающее жужжание пчел, парящих вокруг него на траве. летний день — традиционная, но вневременная черта дачного сада. Посадите лаванду возле дорожки или дверного проема, чтобы можно было провести пальцами по ароматным листьям, проходя мимо. Небесно благоухающая роза, карабкающаяся по беседке, окутает вас, пока вы будете бродить под ней, а ветвистый вигвам душистого горошка наполнит воздух своим старомодным ароматом. Среди других фаворитов для упаковки духов в бордюры — вычурные садовые розовые тона и сладко-медовые флоксы, в то время как ароматный куст сирени всегда хорош и является магнитом для бабочек. 11. Выращивайте свои собственные растения в теплице (Изображение предоставлено Kasia Fiszer) Нет лучшего способа приблизиться к своим растениям, чем выращивая их из семян, и поэтому это один из лучших коттеджных садов. Идеи состоит в том, чтобы включить теплицу или оранжерею. «Теплицы неразрывно связаны с романтическим, утешительным представлением об англичанах», — говорит Мартин Тугуд, председатель Hartley Botanic, которая создает роскошные теплицы для рынков США и Европы. С приближением лета оранжерея может выполнять многофункциональную функцию в коттеджном саду, использоваться не только как место для выращивания, но и как место, где можно приятно проводить время, погружаясь в растения. «Мы видим, что клиенты вводят элементы релаксации, обеда и образа жизни в свои теплицы, и ожидаем, что эта тенденция будет расти, особенно этим летом, когда мы вернемся вместе после блокировки», — добавляет Тугуд. Некоторые из лучших комнатных садовых растений — это однолетние или недолговечные многолетники, так что вы сможете выращивать красивые растения в своем собственном помещении. Садовница Сара Рэйвен особенно любит традиционные комнатные садовые растения. Один из ее любимых сортов, которые можно легко вырастить из семян, — наперстянки: «Из них получаются одни из самых лучших садовых растений и срезанных цветов в начале лета», — говорит она. «Если вы сорвете королевский цветок — главный шпиль, вы создадите много принцевых цветов, и тогда растения будут цвести дольше». 12. Собрать розу из капустной капусты. Добавьте романтики с волнистыми розами «Enchantress» (Изображение предоставлено: Future) Благодаря своим крупным пышным цветам и великолепному аромату, старинные розы добавляют волшебной пыли в сад коттеджа.Доступные в богатой цветовой гамме, их шелковистые взъерошенные лепестки придают гламурную нотку старого стиля. Это идеальные цветы для создания романтики и в саду вашего коттеджа. Выбирайте что-то вроде этой Enchrantress, потрясающей двойной розовой розы с взъерошенными рюшами и плотно набитыми бархатистыми лепестками, которая получает самый высокий рейтинг аромата и также известна как «повторяющаяся цветочная роза». Не забывайте обрезать все увядшие цветы, и вы будете вознаграждены вторым смывом.У него хорошая жизнь в вазе, и он великолепно смотрится в паре с сиренью. 13. Добавьте уединенное место для сидения (Изображение предоставлено Kasia Fiszer) Не забудьте спланировать зоны отдыха в саду вашего коттеджа. Размещение скамейки в уединенном месте — под деревом с низкими ветвями или аркой, покрытой розами или глицинией — погрузит вас в виды и ароматы вашего сада и позволит вам насладиться видом. Тщательно подумайте о том, где вы разместите свои сиденья, чтобы получить лучший вид и оценить всю вашу тяжелую работу.Выберите место, которое не упускают из виду соседи и где есть тень от яркого летнего солнца. 14. Посадите вокруг точки фокусировки (Изображение предоставлено Ли Клэпп) Добавление нескольких ключевых точек в сад вашего коттеджа важно, чтобы привлечь внимание и создать легкое ощущение цели и структуры. без наложения формальностей. Баня для птиц в окружении бордюров, капля воды, красочная витрина или романтическая арка из роз — все эти идеи дачного сада помогут вам оценить более широкую схему, которую вы создали. 15. Сделайте винтажную витрину (Изображение предоставлено: Пиппа Бленкинсоп / Касия Фисер) Винтажные предметы добавляют деревенский шарм и ощущение истории в коттеджный сад. Подумайте, как находки с блошиного рынка можно использовать в горшках и использовать их вместе, чтобы создать эффектную экспозицию. Изношенные металлические контейнеры особенно хорошо подходят в качестве фольги для ярких весенних цветов. Также обратите внимание на причудливые вывески, уличную мебель и чугунные предметы, на которых можно было бы выставлять растения. 16. Сделайте вид заборчика из штакетника (Изображение предоставлено: Будущее) Традиционные белые заборы из штакетника — визитная карточка загородного сада. Также известные как частоколы, в свое время они были очевидным выбором, поскольку их было просто построить на месте из стандартных деревянных частей. Забор часто окрашивали в белый цвет для увеличения долговечности, и этот знаковый вид нам очень понравился. Теперь на рынке появились новые долговечные продукты, которые позволяют добиться того же внешнего вида с современными материалами, не требующими ухода.Как только они займут свое место, все, что вам нужно сделать, это посадить массу цветов, которые будут выглядывать из-за панелей. 17. Сделайте дверные проемы красивыми Дверные проемы можно улучшить красивыми посадками, такими как люпины, многолетние васильки и горшки с лавандой (Изображение предоставлено: Future) Установите сцену, обрамляя двери и окна, и то, и другое. спереди и сзади, с красивыми коллекциями цветов и листвы в сдержанной цветовой палитре, которая вписывается в внешний вид вашего дома. Добавьте в смесь ароматные растения. Когда вы идете по своей тропе, одно из самых приятных ощущений по прибытии домой — это восхитительный запах аромата, поэтому пара горшков (мы любим эти терракотовые горшки для дымохода — что может быть больше дачного сада?) С лавандой подарит вам вход выдающийся фактор. Уютная веранда создает нужное настроение и позволяет продемонстрировать свою страсть к растениям. Приобретите деревенский язык, выбрав такие классические продукты, как люпин и многолетние васильки, а затем позвольте им резвиться в естественной манере. 18. Побег на природу с мечтательной сиренью Сирень бывает белого цвета (а также розового, пурпурного и лилового) (Изображение предоставлено Future) Самое волшебное из растений, сиреневый — один из старых кустарников для дачи, который по праву возвращается. Давний фаворит в схемах посадки в коттедже, где он когда-то считался верхом моды, он легко растет, а эффектные шишки цветов бывают разных оттенков, а также фирменный мягкий лиловый. Некоторые из самых старых разновидностей известны как французская сирень. Пышные махровые цветы «Mme Lemoine» чисто-белые, а пьянящий аромат ни с чем не сравним, поэтому он легко завоевывает себе место в саду коттеджа. Сирень можно выращивать как дерево, куст или в горшок, в зависимости от сорта, и она добавляет приятную форму структуре вашего насаждения. 19. Растение в романтическом сугробе (Изображение предоставлено: Future) Это фирменный вид коттеджных садов, где участки натуралистических растений используются для создания рыхлого и неструктурированного эффекта.Это тоже легко сделать. Просто помните, что вам понадобится по три, пять или семь партий каждого растения, а затем распределите их в повторяющиеся группы для воздействия. Одно из самых характерных комнатных садовых растений с высокими шпилями пестрых колокольчиков, наперстянки — естественный выбор для этого образа. Дрейфующая посадка работает лучше всего, когда она создает мягкую размытость цвета, поэтому наперстянки идеально подходят для этой работы, поскольку они бывают темно-розового, мягкого абрикосового и туманно-лилового оттенков. Добавьте знаки препинания в структуру схемы посадки с помощью помпонов, таких как агапантус или лук, также высаженных в повторяющейся схеме. 20. Добавьте оглушающие элементы для заполнения границ. (Изображение предоставлено в будущем) Выберите эффектные шипы с яркими вертикальными линиями и большие эффектные растения с более крупными листьями, чтобы добавить эффектный момент в схему посадки коттеджа. Если вы хотите драматизма в ваших границах, выберите такие выразительные растения. Если вас привлекают высокие шпили, обратите внимание на эффектных люпинов, дельфиниумов и наперстянок, так как они всегда будут привлекать внимание. Несколько вертикальных нот таких растений приподнимут границу мельницы и превратят ее в нечто особенное. Огромные, серебристые, похожие на чертополох листья высоких кардонов делают его потрясающим дополнением к обратной стороне бордюра. Идеально подходит для уединения в зелени вашего любимого места для отдыха. 21. Выберите классический садовый коттедж (Изображение предоставлено: Thompson & Morgan) Добавление аромата, цвета и высоты, традиционный сладкий горошек должен был бы стать вашим первым вариантом, если бы вы могли выбрать только одно растение. Дайте им вигвам из ветвей орешника, чтобы они карабкались вверх и снова, и сладкий горошек исчезнет, ​​а его усики вьются в ветвистую рамку, создавая сенсационное летнее зрелище. «Three Times As Sweet» — новый и первый культивируемый современный сорт крупноцветковой с тонной пышной, богатой и вызывающей воспоминания аромата, который является визитной карточкой этих классических садовников. Трехцветные соцветия этого сорта сочетают в себе лавандово-синий, фиолетовый и белый цвет, создавая привлекательный вид, который является прекрасным завершающим штрихом к коттеджному саду. 22. «Правильное растение, правильное место» (Изображение предоставлено Ли Клэпп) «Всегда думайте о правильном растении в правильном месте», — говорит дизайнер сада Розмари Колдстрим.Ваши растения лучше всего стартуют в идеальных условиях почвы и солнца, так что имейте это в виду при выборе растений. Отсюда Розмари рекомендует регулярно вырубать опавшие растения, чтобы продлить цветение. Если ваш бордюр тяжелый или очень сухой, замульчируйте его компостом хорошего качества. В долгосрочной перспективе, если группы станут слишком большими, поднимите и разделите их, чтобы увеличить пространство еще больше и предотвратить переполнение. 23. Принесите пчел (Изображение предоставлено: Gardens Express) Есть много богатых нектаром комнатных садовых растений, но не все они будут привлекательными для пчел.Ана Мари Булл избегает растений, опыляемых ветром, поскольку им не нужна помощь насекомых. Она советует избегать махровых цветков, хотя они и выглядят привлекательно на границе коттеджа, поскольку пчелы не могут проникнуть в растения, а многие из них бесплодны. Летом Ана любит герань «Розанна» для небольших садов и лаванду для невысокой живой изгороди, чтобы окаймить дорожку. Но важны запасы пыльцы поздней зимой и ранней весной. Она говорит: «Морозники, цикламены, примулы, крокусы, ламиум, галантус, эрантис и зимнецветущие клематисы служат источником пищи для рано появляющихся шмелей, которые могут летать при более низких температурах, чем другие пчелы. «Цветки бурачника наполняют свои нектарники каждые пару минут, поэтому идеально подходят для пчел и других опылителей. Цветы также можно добавить в Pimms, — заключает Ана Мари Булл. 24. Скомбинируйте съедобные продукты с цветами (Изображение предоставлено: Future) «Традиционный коттеджный сад воплощает в себе ручной стиль садоводства своими руками, поэтому, когда дело доходит до посадки, включайте сочетание простых цветы и съедобные растения, — говорит Дебби Робертс из Acres Wild. «Ароматические, травяные и целебные сорта по определению будут полезны для бабочек и пчел, и в сочетании с хорошей структурой вы получите образ коттеджного сада в коробке с шоколадом». См .: Идеи для огорода — простые способы начать работу 25. Рассмотрите функцию и форму (Изображение предоставлено в будущем) ‘ Сад в стиле коттеджа по-прежнему должен функционировать с точки зрения дизайна, поэтому все еще необходимо продумать маршруты и места назначения, где можно посидеть на солнце или в тени, вместе с хорошими видами для использования и бельмом на глазу, возможно, с тщательно расположенным цветущим деревом для пчелы, и это также даст ягоды для птиц в конце сезона », — продолжает Дебби Робертс. «Идея состоит в том, чтобы создать атмосферу, которая перенесет вас во время и место и замаскирует все, что отвлекает от этого». 26. Выберите правильный ландшафтный дизайн. (Изображение предоставлено: Будущее) «Местные природные материалы и строительные технологии заложили сад на его месте, и это могло быть то, что использовалось в прошлом. Близлежащие склады и местные поставщики камня могут стать хорошей отправной точкой для материалов для мощения и поиска местных мастеров для мебели и украшений », — продолжает Дебби Робертс. ‘Для террас и дорожек идеально подходит регенерированный камень, наряду с кирпичом, если он перекликается с местностью, и гравием (в прошлом часто использовался шлак). ‘Небольшие декоративные элементы можно собрать и расположить в случайном порядке.’ 27. Рассмотрим водное сооружение в саду коттеджа. (Изображение предоставлено: Future) ‘Для оживления пространства можно использовать воду. Например, утилизированный каменный желоб с ручным насосом не будет неуместным в дачном саду.Если бы пруд учитывался в общей планировке, было бы уместно, если бы он был спроектирован так, чтобы поддерживать дикую природу и, таким образом, увеличивать биоразнообразие сада », — заключает Дебби Робертс. Как обустроить дачный сад? (Изображение предоставлено Alamy) При принятии решения о планировке дачного сада не нужно слишком много обдумывать. Дачные сады традиционно просты и правильны по планировке, с тропинкой к двери и прямоугольными грядками по обе стороны, заполненными неограниченной растительностью. Живые изгороди и декоративный топиарий можно использовать для разделения сада на несколько закрытых пространств с различной тематикой посадки. Комбинация мягких и буйных насаждений с формальной подстриженной живой изгородью и декоративным топиарием создает контраст дизайна. Выберите натуральный камень, регенерированный кирпич, каменную кладку и булыжник и другие найденные материалы, чтобы добавить структуру, но плавно размывайте края с помощью мха, лишайника или стелющихся растений, таких как душистый тимьян, заполняя промежутки. Дорожки из гравия и простые заборы также подходят к этому натуралистическому стилю дизайна.Добавьте изгибы и повороты с изгибами и более дикие насаждения, чтобы привнести элементы неожиданности, в то время как романтические беседки или арки с цветущими цветами обрамляют входы в другие зоны. Как создать дачный сад с нуля? Чтобы создать дачный сад с нуля, главное — высаживать традиционные цветы и сажать их в правильное время года. Дизайнер садовых ландшафтов Фай Бойл MSGD объясняет, что есть два ключевых времени года для посадки. «Первый — это ранняя осень, когда почва еще теплая и не переувлажненная, но все начинает отмирать и устраиваться на зиму.’ Для Fi преимущество осенней посадки заключается в том, что растения оседают на теплой земле и начинают укореняться еще до зимы. Это означает, что с наступлением весны они готовы приступить к работе. Однако, если вы пропустили осеннее окно, не бойтесь, вы также можете сажать весной, и это тоже работает. Возможно, вам придется больше присматривать за своими растениями, так как в последние годы у нас были очень засушливые источники. Фай рекомендует время от времени хорошо замачивать растения, пока они не укоренятся. Какие растения растут в дачном саду? (Изображение предоставлено: Будущее) Обильные насаждения и масса форм, текстур и цветов цветов определяют коттеджный сад. Секрет состоит в том, чтобы создать структуру структурных растений, которая включает в себя кусты лаванды и массы роз, и смешать с многолетними растениями, такими как наперстянка, люпин и мальвы, чтобы добавить высокие знаки препинания к посадке. Используйте низкую, обрезанную живую изгородь и топиарий, чтобы определить границы и создать вечнозеленый каркас.Вечнозеленые растения придают круглогодичный интерес и структуру, когда другие растения увядают. Простой способ добиться стильных результатов — это повторная посадка, поэтому выберите свои любимые комбинации и воспроизведите их по всему саду. Возьмите за правило покупать по несколько растений каждого растения, чтобы заполнить пространство. Попробуйте посадить в массовом порядке , группами по семерки или девятки. Вы также можете добавить в смесь фрукты и овощи. А если у вас нет корявой яблони, выберите сирень, чтобы создать ощущение загородного сада. Как обустроить дачный сад с ограниченным бюджетом? (Изображение предоставлено Марком Болтоном) Коттеджный сад — один из самых простых стилей для создания бюджета. Выглядит неприхотливо и неформально, а бордюры и контейнеры можно заполнить множеством растений, которые вы можете вырастить самостоятельно из семян или размножить черенками. Подумайте о том, чтобы организовать обмен саженцами с друзьями, чтобы вы могли поделиться своими домашними чудесами и сделать свой сад более разнообразным. Обыщите винтажные магазины и барахолки в поисках старой садовой мебели, горшков и посуды, которые можно использовать в саду — от ящиков до керамических раковин. Помните — сады не создаются в одночасье; они развиваются с годами. Продолжайте добавлять к нему, и, прежде чем вы это узнаете, вы создадите свой собственный садовый коттедж мечты. Что такое дачно-садовый стиль? (Изображение предоставлено: Future) Романтика типично английского коттеджного сада делает его неизменным фаворитом. В основном это происходит из-за густой посадки, обилия цветов и сочетания разных цветов, используемых в посадках разной тематики. В то время как многие коттеджные сады придерживаются простых узоров, другие более расслаблены с дорожками, очерчивающими пространство, хотя любая геометрия размывается из-за щедрых насаждений. Это неформальный стиль, который кажется «нестандартным», и его привлекательность заключается в правильном сочетании. Вы не можете превзойти этот стиль посадки, чтобы каждый раз выделять свой сад. Дополнительные слова: Мелани Гриффитс Строительство дома вокруг существующего дерева При строительстве нового дома или пристройки к существующему дому на участке могут быть уже существующие деревья, которые вы хотите сохранить.Ниже вы найдете информацию, которую вам нужно знать, чтобы деревья, которые вы решили сохранить, оставались здоровыми и счастливыми во время и после строительства. Преимущества сохранения деревьев Самым известным преимуществом сохранения деревьев является то, что они полезны для окружающей среды. Помимо удаления углекислого газа из воздуха и выделения кислорода, деревья снижают уровень озона и отфильтровывают загрязняющие вещества из почвы. Благодаря своей сети корней деревья также удерживают почву на месте и уменьшают эрозию и сток, поглощая дождевую воду, предотвращая оползни и обеспечивая устойчивость конструкций вокруг них.Посадка деревьев также может уменьшить окружающий шум вокруг вашего дома, повысить конфиденциальность и обеспечить убежище для диких животных. Деревья также отлично подходят для долгосрочной экономии. Летом деревья, расположенные на востоке и западе, могут обеспечить тень для вашего дома, что снижает затраты на охлаждение. Зимой деревья становятся ветрозащитными полосами, что помогает вам сэкономить на счетах за отопление. Деревья по соседству также постоянно повышают продажные цены на дома. Кроме того, в некоторых городах есть список охраняемых деревьев, которые вы обязаны сохранять, например, старинные деревья и деревья, находящиеся под угрозой исчезновения.Вы должны сделать все возможное, чтобы эти деревья сохранились. Проблемы, связанные со строительством вокруг дерева При строительстве вокруг дерева многие факторы могут привести к его повреждению или даже смерти. Ветки могут быть обрезаны, если они мешают или могут упасть, а кора и ствол могут быть случайно повреждены в результате строительных работ. Эти травмы облегчают заражение дерева насекомыми и болезнями.Деревья также могут быть повреждены из-за изменений pH почвы или химических изменений в почве из-за строительства. Но больше всего деревья вредит, когда их корни повреждаются. Поскольку корни скрыты, их легко не заметить, но сети корней могут достигать высоты, в три раза превышающей высоту дерева. Дерево не может получать питательные вещества, если его корни обрезаны, а потеря корней может привести к тому, что дерево станет неустойчивым. Кроме того, добавление веса над землей раздавит корни.Это приведет к медленной смерти дерева через несколько лет. Как только дерево умирает, его удаление стоит гораздо дороже, потому что оно ближе к структуре. Создавайте свой проект с учетом деревьев При планировании вашего проекта наймите сертифицированного лесовода, чтобы он осмотрел ваши деревья. Они могут помочь вам идентифицировать деревья, определить, какие из них следует сохранить, и выяснить, какие деревья могут стать опасностью во время строительства. Они также могут дать совет по пересадке и посадке новых деревьев.В зависимости от типа дерева обрезка корней затронет некоторые из них гораздо сильнее, чем другие. Старые деревья также пострадают больше, чем молодые. Арборист может определить, какие деревья с большей вероятностью переживут ваш строительный проект. В некоторых городах может потребоваться инвентарь деревьев (включая виды, местоположение, размер и состояние здоровья), с которым также может помочь арборист. Вот несколько общих рекомендаций, какие деревья сохранить: Сохранение здоровых деревьев должно быть вашим главным приоритетом. Молодые деревья намного более устойчивы, чем старые. Их также можно пересаживать без каких-либо побочных эффектов. Если большое дерево находится в пределах пяти футов от нового строения, оно, скорее всего, не выживет. Сохраните несколько деревьев в группе, это поможет обеспечить их выживание и снизит вероятность болезней и стресса. Определите, какие правила вашего местного отдела планирования касаются деревьев и защиты деревьев.Сюда входит их список защищенных деревьев, степень защиты дерева и рекомендации, которым необходимо следовать в ваших усилиях по защите дерева. В общем, чем меньше повреждений у дерева, тем лучше. Вы также должны учитывать деревья на соседних участках при разработке вашего проекта. Очень тщательно спланируйте строительство вокруг деревьев. Вы должны защитить корни вокруг деревьев, которые хотите сохранить, поэтому в этих местах не должно происходить строительства или складирования материалов.Поставить заборы с четкими знаками вокруг этих деревьев — самый простой способ гарантировать, что им не причинят вреда. Это также поможет убедиться, что рабочие понимают, что деревья нужно беречь, чтобы снизить вероятность того, что они случайно повредят дерево. Обеспечьте безопасность деревьев на всех этапах строительства Перед началом строительства позаботьтесь о своих деревьях и поддерживайте их здоровье в оптимальном состоянии, чтобы у них было больше шансов выжить.Поливайте их и аккуратно обрезайте больные и мертвые ветви, но никогда не срезайте все верхние ветви. Если дерево случайно повреждено во время строительства, проинформируйте подрядчика и как можно скорее займитесь этим. Поливайте деревья, если корни обрезаны, и присыпьте корни землей или мульчей. Если кора повреждена, аккуратно срежьте оторвавшуюся кору и постарайтесь не увеличивать рану. Если половина коры вокруг ствола была повреждена, дерево вряд ли выживет, и его следует удалить. После строительства следите за своими деревьями и проверяйте, нет ли повреждений. Увядание листьев и ветвей, изменение цвета и слишком раннее опадание листьев, рост меньшего или меньшего количества листьев и увеличение количества семян и цветов — все это симптомы стресса дерева. Эти признаки повреждения могут не проявляться в течение многих лет после строительства, поэтому обязательно осматривайте свои деревья каждый год, чтобы убедиться, что они все еще здоровы. В Design Everest мы стремимся воплотить ваше видение в жизнь.Наши инженеры будут согласовывать проект фундамента вокруг корней деревьев и следить за тем, чтобы деревья, которые вы хотите защитить, были в безопасности на протяжении всего процесса строительства. Позвоните нам сегодня по телефону (877) 704-6147, чтобы получить бесплатную консультацию и расценки! Источники: [1] http://www.homenursery.com/blog/bid/311947/what-are-the-benefits-of-trees [2] https: // bct.eco.umass.edu/publications/articles/preserving-trees-during-construction/ [3] https://www.houzz.com.au/magazine/building-near-trees-read-this-first-stsetivw-vs~73739924 [4] https://stormwater.pca.state.mn.us/index.php/Protection_of_existing_trees_on_construction_sites [5] https://www. Leave a Comment Ламинат на деревянные полы в квартире: Укладка ламината на деревянный пол: как положить ламинат самому Июл 24, 1972 alexxlab Укладка ламината на деревянный пол: как положить ламинат самому В довольно обширном перечне напольных покрытий не слишком много вариантов, совместимых с основой из древесины. Правда, соблюдая особые правила, настелить можно практически все. Зато ламинированный пол, сооружаемый по плавающему принципу, идеально подходит для обустройства дома, возведенного над конструкцией из балок, лаг, досок. Однако совместимость не избавляет самостоятельных мастеров от изучения нюансов, согласно которым производится укладка ламината на деревянный пол, и от необходимости помнить о специфике вечно подвижной древесины. Можно ли укладывать ламинат на деревянные полы? Ламинированные панели сплачиваются только между собой, крепить их к статичным строительным конструкциям, то есть к полу или к стенам, не нужно. Сооруженный по плавающей схеме пол свободно лежит на черновой основе, позволяя ей расширяться и сужаться. И она в свою очередь не мешает ламинату изменять геометрические параметры вслед за перепадами температурного фона и колебаниями влажности. Конструктивная специфика ламинированной доски предоставляет возможность обходиться без клеевых составов, герметично закупоривающих стыковые швы. Хотя клеевая технология и существует, пользуются ей крайне редко из-за трудоемкости, значительного расхода клея и невозможности разобрать и вторично собрать в другом месте навечно состыкованные панели. Безклеевой, наиболее популярный метод крепления радует и деревянное основание, и владельцев загородной собственности отличной самопроизвольной аэрацией, необходимой для вентиляции составляющих деревянной конструкции. Превосходно проветриваемый через швы пол, укрытый ламинатом, дольше служит и не гниет. Несмотря на искусственное происхождение ламинированного покрытия, поведение его в процессе эксплуатации немногим отличается от поведения пиломатериалов. Ведь его основной элемент сделан из МДФ-панелей, ДСП, ХДФ и аналогичных плит, созданных посредством прессования продуктов переработки древесины. Основа ламинированного пола – важная характеристика, определяющая сферу использования материала. По идее ламинат не рекомендуют укладывать в помещениях, в которых регулярно должна проводиться влажная уборка. Допускается обустройство спален, детских комнат, кабинетов, гостиных. Однако покрытие, сделанное с применением HDF, считается влагостойким, и его можно укладывать на пол в прихожих и даже в кухнях. Обратите внимание. Для настила полов в помещениях с характерным влажным режимом подойдет ламинированный пол 33 класса по шкале износостойкости, но стоимость его редко устраивает владельцев загородного жилья. Правила подготовки деревянного основания к укладке Есть общие требования к характеристикам обустраиваемой поверхности. Согласно указаниям СНиПа с присвоенным нормативному сборнику номером 3.04.01-87, для настила ламинированного покрытия: необходима выровненная поверхность, перепады рельефа которой не превышают 2 мм в пределах участка 2м² площадью; допустим max уклон 4 мм, равномерно распределенный на 2м в любом направлении. Отступать от регламентированных техническими предписаниями указаний не следует, так как в случае несоблюдения будет повреждена чувствительная замковая система. Расшатаются пазы, сломаются хрупкие тонкие гребни, пол прослужит недолго, придется перестилать. Можно, конечно, поменять элементы частично, если вред нанесен будет только нескольким доскам, но процедура ремонта потребует немало усилий. В таких ситуациях ламинированные панели демонтируют до места восстановления, затем меняют сломанные элементы и вновь настилают в обратном порядке. При множественной порче ламинированных планок о частичной замене не может идти речь. В лучшем случае сохраниться несколько досок, которые можно использовать для обустройства кладовок, чуланов, компактных крытых веранд. Перед настилом панелей ламината на деревянный черновой пол в обязательном порядке проводится ревизия основания. Определяется фронт работ, в результате которых приведенная в полный порядок основа будет готова водрузить на свои укрепленные «плечи» покрытие. Действия по подготовке зависят от степени износа деревянной конструкции: Старый дощатый пол придется разобрать до опорного бруса, ведь за годы его многолетней эксплуатации чувствительная натуральная органика могла пострадать от переизбытка влаги или заразиться грибком. Через половицы выяснить, каково реальное состояние не получиться, если деревянный пол не является потолком просторного подвала. Тем, у кого есть высокое подполье, везет. Оно предоставит возможность исследовать и починить детали перекрытия без утомительного демонтажа. Весь список конструктивных элементов внимательнейшим образом исследуем. Сомнительные участки балок и лаг вырезаем, заменяем новым брусом. Снятые с пола с низким подполом доски, внушающие уверенность в надежности, переворачиваем неистертой изнанкой кверху, вновь настилаем, заполняем щели пеной или ремонтным составом. Старые поизносившиеся доски меняем без сожалений. По укрепленным в потай половицам «пройдемся» циклевальной машиной. Все конструктивные составляющие давно устроенного деревянного пола надо тщательно обработать антисептической пропиткой и антипиреном. Сейчас несложно купить мастику, выполняющую обе значимые для древесины функции. Новый дощатый пол нет необходимости также скрупулезно диагностировать, так как сооружен он был не так давно, наверняка покрыт составами, защищающими от гнилостных бактерий и от возгорания. Потому подготовка к настилке ламината на недавно сооруженный деревянный пол не отнимет у исполнителя много времени и трудовых усилий. Проверяем крепления, меняем или подновляем расшатавшийся крепеж, «топим» гвозди или саморезы на пару мм в половицах. Запениваем или заполняем столярным клеем, пополам перемешанным с опилками, щели, при необходимости циклюем. Пол с конструктивными нарушениями нужно доработать. Заранее определить диапазон действий в таких случаях весьма сложно, потому что у ситуации может быть масса разнообразных причин. Например, если прогибаются половицы, предстоит укрепление системы лаг путем дополнительной установки бруса или замена досок на более толстый материал. Зачастую выгоднее и проще настелить сверху еще один ряд аналогичных по толщине досок, укладываемых «в крест» предыдущему слою. Последняя мера допустима, если дополнительный черновой пол вместе с ламинатом и подложкой не отнимет от высоты потолка слишком много очень нужных для ограниченного пространства см. Статья в тему: Выравнивание деревянного пола фанерой: все про укладку фанеры на деревянное основание Выровнять черновую основу из древесины можно фанерой, ГВЛВ, листами ОСБ или посредством подкладки под лаги кусков рубероида, а также свернутого в несколько слоев пергамина. Можно приобрести «конструктор» от Кнауф с полным набором крепежа, опор и листов фанеры. Способ выбирают, исходя из экономических соображений и простоты осуществления. Технология укладки ламинированных досок Предлагаем ознакомиться с тематическим видео: Укрывать деревянную черновую основу паро- или гидроизоляцией нельзя, она будет препятствовать вентиляции. Под изоляцией будет копиться вредный для древесины конденсат. Но если горячее желание изолировать ничто не смогло сломить, лучше использовать диффузионную мембрану. Настелить перед укладкой нужно будет только подложку, желательно выбрать для этого натуральный материал. Ради сохранности деревянной конструкции стоит забыть о высоте расценок на пробку и созданные с ее применением битумно-пробковые или битумно-резиновые прессованные варианты. Толщину данной прослойки выбирают, ориентируясь на тот же параметр ламинированной панели. Обычно под 8мм-ый ламинат кладут полосы 3мм-ой подложки без нахлестов. Никаких стационарных креплений к стенам или к основанию не нужно, только проклейка скотчем периодическими точками или цельными линиями. Обратите внимание. На выбор направления раскладки ламинированных плашек влияют не столько предпочтения владельцев, сколько направление имеющихся половиц. Панели ламината должны лежать поперек досок. Значит, расположенные под покрытием полосы подложки настелить нужно вдоль. Предположим, уже решено, как мы уложим панели ламината, заранее вычерчен элементарный план от руки и выбрана рациональная схема. Информации о способах, правилах и вариантах раскладки предостаточно на сайте. Вот пара статей в тему: Как правильно класть ламинат: внимание на варианты раскладки + пошаговая инструкция Укладка ламината по диагонали — технология и нюансы диагонального монтажа Состыковывать доски можно, постепенно наращивая покрытие каждой штукой отдельно или состыковывая предварительно собранные ряды. Предпочтительный метод обычно указывает изготовитель материала, а мы исследуем поштучный алгоритм. Действия укладчика при поштучной сборке ламинированного пола: Расположимся в стартовом, обычно дальнем от дверного проема углу, прихватив с собой 4 панели. У двух из них (1о-й и 3-ей), планируемых к укладке у стены, нужно предварительно срезать гребень. Паз не трогаем, он всегда направлен на укладчика. Наметим сначала, на какое расстояние мы сместим панели в соседних рядах, чтобы избежать крестовых пересечений и тем самым повысить надежность соединений. Рекомендуемый отступ для смещения не меньше 30 см. Вот на эту величину и укоротим вторую доску. Указанным производителем способом, зависящим от типа замковой системы Click или Lock, состыковываем 1ю и 3-ю панели, затем присоединяем к ним отрезок 2ой доски, потом 4ю необрезанную плашку. Перемещаем собранный сегмент пола к назначенному месту, установив между ним и сопряженными стенами дистанционные прокладки-распорки толщиной примерно 1 см. Они обеспечат зазор, требующийся ламинату для движения при температурном расширении. Наращиваем 5о-й доской с обрезанным гребнем первый ряд, затем 6ой удлиним вторую полосу покрытия. По аналогии следуем до победного завершения укладки первых двух рядов, не забывая обрезать развернутый к стене гребень. Доски, завершающие обе полосы, обрезаем согласно точно вымеренному расстоянию. Для защелкивания последних в рядах элементов используем специальную монтажную скобу. Далее следуем изученным курсом, только гребни больше обрезать не нужно. Панели последнего ряда вымеряем по месту укладки и отрезаем с учетом температурного отступа, присоединяем и защелкиваем с помощью скобы-струбцины. Способы обхода труб, методы укладки под батареями и обустройства дверных проемов соответствуют стандартным правилам покрытия полов ламинатом. Важный момент. В крупногабаритном помещении температурный зазор нужно оставить не только вдоль стен. Его формируют через каждые 10 м, отсчитываемые по ширине, и 8 м по длине. Температурный шов оставляют в проеме вдоль оси закрытого дверного полотна. Зазор после укладки закрывается профилем из пластика или алюминия. Абсолютно несложные правила, объясняющие, как экономно настелить ламинированное покрытие своими руками, помогут отлично отделать загородную и городскую собственность. А тем, кто не собирался заниматься обустройством собственноручно, знание технологии поможет грамотно проконтролировать действия не всегда старательных строителей. Оцените статью: Поделитесь с друзьями! Укладка ламината на деревянный пол: пошаговая инструкция для новичков Содержание статьи Производители рекомендуют монтировать ламинированный паркет на любое минеральное основание – бетон, цементно-песчаная или ангидридная стяжка, наливные полы. Но нередко в качестве черновой основы выступает настил из дерева. Можно ли так делать Для любых декоративно-финишных покрытий самой оптимальной базой считается основание из бетона, минеральной стяжки прочностью от 15 МПа. Деревянный черновой пол менее желателен. Некоторые солидные производители прямо не рекомендуют установку ламината на такой настил. Разрешенные и запрещенные основания под ламинат. Причина в том, что дерево очень капризный материал, который подвержен влиянию сезонных, биологических и других факторов. Опасения производителей понятны: геометрические размеры основания из-за перепадов влажности периодически меняются, планки могут выгибаться, коробиться. Все это нарушает целостность финишной отделки. Поэтому чаще всего заводы указывают, что гарантийные обязательства не распространяются на продукцию, смонтированную поверх древесины. Если все же планируется укладка ламината на деревянный пол, то основание должно соответствовать следующим условиям: Целостность. Руководство по монтажу покрытия от известных производителей указывает на то, что древесина должна быть здоровой, без трещин, испорченных, рыхлых, выпавших участков и других подобных дефектов. В сложных случаях можно провести полную переборку настила с заменой бракованных областей. Влажность — 8-12 % (что соответствует 40% Rh при относительной температуре поверхности +20 °С). При использовании системы «теплые полы» доски должны иметь показатель в 5%, не более. Не стоит недооценивать проблему диффузии водяных паров, которая приводит к образованию сырости внутри конструкции пола. Именно поэтому производители ламинированных и виниловых покрытий рекомендуют монтировать их на деревянные конструкции с нижней вентиляцией. Такое устройство напольного «пирога» позволит древесине «дышать», а значит достигать своеобразного температурно-влажностного баланса. Даже при использовании гидроизоляционной пленки и подложки с нулевой паропроницаемостью. Поверхностная прочность не менее 150 МПа. Необработанный или старый пол из досок, часто имеет измененную структуру, поэтому нуждается в шлифовке, использовании упрочняющих пропиток. А если пол прогибается или доски рассыпаются в труху, то основание необходимо разобрать и перестелить. Переборка деревянного основания с обновлением отдельных участков. Ровность, соответствующая СНиП 3.04.01-87/СП 71.13330.2011 – перепад до 2 мм на каждые 2 метра поверхности. Натуральные основания практически всегда требуют серьезной доработки. Например, старый деревянный пол в «хрущевке» или «брежневке» вряд ли может похвастаться отсутствием неровностей, выпавших или почерневших элементов. Помните, что укладка ламината на неровный настил категорически запрещена инструкцией производителя. Чистая поверхность. Все виды загрязнений, включая пыль, мусор, масла, остатки лакокрасочных покрытий необходимо удалить, ведь они могут привести к окрашиванию отделочного материала. К тому же ламинированный паркет, положенный на пыльное основание, при эксплуатации начинает неприятно хрустеть. Таким образом, допускается укладка ламината своими руками или силами опытного мастера на деревянный пол, но при условии хорошего качества основания или его тщательной подготовки. Подготовка основания под укладку Лучшим черновым полом считается стабилизировавшийся старый паркет или дощатый настил. Он достаточно плотный и сухой, то есть не впитывает воду, не боится сезонных перепадов влажности и температуры, а любые деформационные изменения уже в прошлом. Но при этом такое основание отличается множественными неровностями, наличием зазоров между планками и другими дефектами. Старое деревянное основание. Независимо от возраста базового настила первоочередная задача укладчика – проверить состояние черновых полов во всех помещениях, где планируется настелить ламинированный паркет. Необходимо выявить: Локальные неровности; Подгнившие, заплесневевшие или почерневшие участки; Поврежденные планки; Области со щелями между досками; Слабо закрепленные или выпадающие элементы; Участки с поврежденными ламелями необходимо заменить, закрывать их шпатлевкой или смесью опилок и ПВА нельзя. Плохо зафиксированные планки ремонтируют двумя способами: кладут на столярный или паркетный клей с предварительной очисткой основания от остатков старых адгезионных составов; закрепляют саморезами, паркетными шпильками или любыми другими подходящими метизами. Выпадающие паркетные планки. Зазоры между планками легко закрыть самостоятельно при помощи эластичных шпатлевок по дереву или герметиков. Желательно использовать бесцветные, непигментированные составы. А вот с неровностями придется повозиться. При монтаже ламината каждый дефект проявится в виде испорченного участка покрытия, поэтому глубокие выемки и сколы заполняются шпатлевкой или пастой из древесной муки и ПВА, которую можно приготовить самому. А перепады и бугры выравниваются следующими способами: Шлифование Небольшие участки с выгнутыми планками можно обработать рубанком, ручной УШМ с абразивной насадкой или обычной наждачной бумагой. Если поверхность неровная по всей площади, то лучше использовать профессиональную паркетно-шлифовальную машину в комплекте со строительным пылесосом. Все необходимые агрегаты стоит взять в аренду, а вот расходные комплектующие придется приобрести отдельно. Статья по теме: Шлифовка деревянного пола. Сухая сборная стяжка При перепадах более 5 мм рекомендуется полное выравнивание основания при помощи листовых материалов для пола: фанера влагостойкая, ДСП, ОСП, ГВЛ и тому подобное. Настилают плиты толщиной не менее 16 мм в 1-2 слоя, по периметру их жестко притягивают к основанию саморезами, дюбель-гвоздями, подходящими метизами с шагом 30-40 см. Перед выравниванием допускается превентивная обработка деревянного настила антисептическими грунтовками. Сухая стяжка – отличный способ дополнительно утеплить пол. Самые распространенные варианты: положить на пол плотные плиты теплоизоляции из стандартного или экструдированного пенополистирола (ПСБ-50, Пеноплекс Фундамент), минеральной ваты плотностью от 125 кг/м³. Поверх утеплителя нашить фанеру, ДСП; сформировать каркас из лаг, постелить пароизоляционную мембрану, в промежутки засыпать или положить утепляющий материал – керамзит, эковата, каменная вата, хвойные маты и т.п. На рейки уложить листы ГВЛ, ДСП, СМЛ, закрепить. Сухая стяжка из фанеры по лагам с утеплением. Статья по теме: Выравниваем деревянный пол фанерой. Самовыравнивающиеся наливные составы Если пол с перепадами более 10 мм? Шлифовальная машина снимет слишком большой слой, а сборная стяжка в некоторых случаях неприменима. Чтобы минимально поднять уровень пола и получить идеально ровную поверхность, нужно использовать промышленные наливные смеси. Причем подходят не все, а именно эластичные, на этикетке которых в разделе «тип основания » указаны доски, фанера, ДСП. Хотя многие считают, что можно заливать раствор прямо на древесину, избыточная влажность может повредить. Поэтому лучше сделать так называемую плавающую стяжку на разделительном слое из пленки или гидроизоляционной мембраны. Материал рекомендуется настелить по всей поверхности пола с заведением на стены и установкой демпферной ленты. Это исключит риск появления трещин. Толщина наливного слоя варьируется – от 20 до 70 мм. Вместо пленки можно использовать гидроизолирующие составы по древесине: грунтовки полимерные, гидрофобизаторы и т.п. То есть любое жидкое средство, которое впитывается в дерево, не оставляя на поверхности масляной, битумной или другой пленки. Порядок работы с наливными смесями подробно описан в инструкции на упаковке материала. Состав затворяется водой, тщательно перемешивается до однородной массы, аккуратно распределяется по полу и прокатывается валиком или щеткой для удаления пузырьков воздуха. Через 5-7 суток основание под ламинат готово. Статья по теме: Заливаем наливной пол на деревянное основание. Технология укладки Наша пошаговая инструкция поможет вам справиться с последним этапом и не допустить ошибок при монтаже финишного покрытия. Для работы потребуются следующие инструменты и материалы: Ламинат подходящего дизайна с запасом 1-4 м². Заранее определитесь, стелить покрытие – вдоль стен или по диагонали. В первом случае достаточно запаса 1-1,5 м², во втором потребуется не меньше 3 м²; Подложка хвойная, из вспененного полиэтилена, пробки, экструдированного пенополистирола сечением до 3 мм; Гидроизоляционная пленка 150-300 микрон или мембрана, скотч для фиксации пластов; Гидроуровень; Режущий ручной или электроинструмент для подгонки ламелей по размерам; Комплект для укладки ламинированного пола, включающий распорные клинья для создания температурного зазора по периметру шириной 8-10 мм, монтажную скобу и подбивочный брусок из дерева или ПВХ; Угольник, карандаш и рулетка. Монтаж ламинированного покрытия проводится в 5 шагов: Проверка условий Можно ли сразу приступать к укладке после покупки? Нет. Сначала проверьте все пачки, чтобы они были одной партии или идентичного года выпуска. Иначе возможно проявление разнотона, несовпадение декора или даже замковой части. Особенно часто подобное выявляется при покупке отделочных материалов по акции. Вернуть или обменять товар, разумеется, можно в течение 2 недель со дня приобретения, но не забудьте чек или накладную. Оптимальный период для акклиматизации напольного покрытия. Проверьте климатические условия. Они должны соответствовать требованиям инструкции: Температура воздуха – от +16 до +25 ºС; Относительная влажность — 40-70%; «Теплые полы» — отключаются за 5-7 дней до начала работ, в зимнее время за 3 суток; Норма содержания влаги в досках настила – 8-12%, при наличии системы подогрева – не более 5%. Ламинат необходимо занести и, не распаковывая, оставить на 2 суток в комнате. Подготовка основания Как уже было отмечено выше, поверхность должна быть сухой, ровной, монолитной и чистой. Даже малейшие дефекты необходимо устранить заранее, чтобы впоследствии не пришлось разбирать ламинат или ремонтировать его. Укладка гидроизоляции и подложки На основание необходимо настелить полосы пленки или мембраны с нахлестом 10-20 см. Стыки рекомендуется проклеить скотчем. Затем укладывается подложка встык, плиты или пласты закрепляются между собой при помощи клейкой ленты. Статья по теме: Разнообразие подложек под ламинат. Сборка финишного покрытия Монтаж следует начать от самой длинной стены или от дальнего угла, чтобы постепенно продвигаться в сторону дверного проема. Первую ламель нужно уложить к стене, вставить по торцам в месте примыкания к стенам распорные клинья с шагом 30-60 см. Вторую планку приставить (под углом) узкой кромкой к предыдущей, защелкнуть. Таким образом собирается первая полоса. Последняя доска при необходимости подрезается. Следующий ряд начинается с обрезка длиной не менее 30 см (1/3 длины ламели). Опять же собирается полоса, которая затем присоединяется к первому ряду. Если необходимо сформировать обвод труб или выступающего участка, то в планке следует вырезать сегмент нужного размера с учетом компенсационного зазора 6-8 мм. Раскроенное изделие ставится на место, а обрезанная часть впоследствии декорируется при помощи подходящих молдингов и накладок. Перед установкой последнего ряда необходимо тщательно замерить его ширину. Минимальная величина – 5 см. Если указанный показатель меньше, то производители рекомендуют обрезать немного первый ряд и сдвинуть все полотно. Чтобы избежать такой ошибки, заранее рассчитайте количество рядов пола или нарисуйте план-схему в масштабе. Учтите, что максимальная величина цельного полотна составляет 60-120 м². Для помещений с большей площадью необходимо через каждые 6-10 м устройство компенсационных зазоров, которые впоследствии можно закрыть накладными порогами из алюминия или ПВХ. При установке планок последнего ряда их подпиливают до требуемой ширины, укладывают в зазор между стеной и полотном, притягивая при помощи монтажной скобы. Монтажная скоба. Установка молдингов Готовое покрытие необходимо декорировать финишной отделкой. Для этого по периметру комнаты устанавливаются плинтуса при помощи клея, дюбель-гвоздей либо саморезов, а разделительная полоса в дверном проеме или область стыка с другим покрытием закрывается накладными порогами, пробковыми компенсаторами. После окончания всех работ поверхность нужно пропылесосить или протереть влажной, хорошо отжатой тряпкой. Пол готов к эксплуатации.   Совет! Если вам нужны мастера по ремонту пола, есть очень удобный сервис по подбору спецов от PROFI.RU. Просто заполните детали заказа, мастера сами откликнутся и вы сможете выбрать с кем сотрудничать. У каждого специалиста в системе есть рейтинг, отзывы и примеры работ, что поможет с выбором. Похоже на мини тендер. Размещение заявки БЕСПЛАТНО и ни к чему не обязывает. Работает почти во всех городах России. Без вашего желания никто не увидит ваш номер телефона и не сможет вам позвонить, пока вы сами не откроете свой номер конкретному специалисту. Если вы являетесь мастером, то перейдите по этой ссылке, зарегистрируйтесь в системе и сможете принимать заказы. Хорошая реклама Самое читаемое Узнай как укладывать ламинат на деревянный пол и зачем В настоящее время покрытие пола ламинатом является очень популярным. Его применяют при желании обновить интерьер помещения, с целью скрыть дефекты старого покрытия. Как правильно класть ламинат на деревянный пол, если он старый Вопрос как положить ламинат на старый деревянный пол интересует многих. Специалисты считают, что его желательно полностью демонтировать, особенно при короблении поверхности. Затем необходимо произвести бетонную стяжку для выравнивания основы под ламинат. Этот способ потребует дополнительные значительные расходы. Но можно провести укладку и на существующий пол или использовать фанеру в качестве подложки. Прежде всего, необходимо осмотреть поверхность пола. Если некоторые его половицы при ходьбе прогибаются, то проблему можно решить, прикрутив в этих участках доски к лагам саморезами или прибив гвоздями. Для исключения скрипа половиц, зашпаклевывают зазоры. Под действием нагрузки, лаги могут прогибаться и требовать ремонта. Для упрочнения, под лаги подкладывают кирпичи, устанавливают брусья. Если обнаружена неровность пола, его необходимо выровнять и сверху подложки положить ламинат. Чтобы убедиться в том, что нет участков с гнилью, необходимо поверхность пола простучать молотком. При неповрежденной древесине, звук будет отчетливый и громкий. При приглушенном звучании, требуется замена старых деревянных досок на новые доски. Даже если они еще крепкие, их необходимо заменить, так как со временем гниль может распространяться. Для исключения появления грибка, желательно поверхность обработать антисептическим составом. Так же необходимо провести гидроизоляцию деревянного основания. Старые доски могут быть заражены древоточцами. Свидетельством является появление на поверхности канавок в виде углублений. Доски настила необходимо обработать специальным защитным составом. Как уложить ламинат на деревянный пол, если он не ровный Как ламинат положить на деревянный пол? Прежде всего, необходимо определить его неровность. Определить ее можно используя уровень, ватерпас, двухметровую планку. Перепады его поверхности должны составлять не более 1,5-2 мм/1м2. При небольших перепадах высоты, пол можно быстро отшлифовать машинкой или использовать рубанок. Как положить ламинат на деревянный неровный пол, если старый деревянный пол очень неровный, а шлифование не решает проблему выравнивания? Можно ли стелить ламинат на деревянный пол в этом случае? Можно, но стелить пол необходимо только на ровную, горизонтальную поверхность. В этом случае необходимо применить заливку пола. Однако этот способ для деревянного настила применяют сравнительно редко и только наливной стяжкой. При наличии деревянной поверхности, все же интересен вопрос: как положить ламинат на неровный деревянный пол без перекосов? Необходимо при выравнивании пола использовать составы со стекловолокном, которые быстро застывают. Для гидроизоляции можно использовать плотную пленку из полиэтилена. Куски пленки должны укладываться внахлест, с припуском в15 – 20 сантиметров. Чаще всего выравнивание деревянного пола производится фанерой или плитами ОСП. Это эффективные способы, не требующие больших затрат – поверхность получается идеальная. Плиты ОСП намного дешевле фанеры, применяются они все чаще строителями так, как модуль упругости материала плит на порядок выше. Срок эксплуатации с плитами более длительный. Бетонное основание изготовляется на основе пористых наполнителей. Как укладывать ламинат на деревянный пол Прежде всего, необходимо в качестве подложки уложить плиты ОСП. Размеры плиты тщательно подбираются в зависимости от толщины ламината. При нажатии на пол, толстая подложка проседает слегка, могут деформироваться замковые соединения ламината. При монтаже плит используются шурупы или гвозди. При этом расстояние между ними должно быть в 2, 5 раза больше толщины плиты. Между соединяемыми плитами должен быть зазор величиной в 5 миллиметров, который заливается монтажной пеной. Под подложкой должна быть гидроизоляция, которая исключит образование конденсата, защитит древесину от разрушения. Как положить ламинат на деревянный пол? — Укладка ламината на подложку Укладка с подложкой и без подложки не отличается. Главное — ламели должны ложиться горизонтально, а замки плотно защелкиваться. Для более плотной укладки ламелей, используют «подбивку» с помощью деревянного бруса. Для обеспечения качественной укладки крайнего ряда, используют струбцины. Для того, чтобы стыковочные швы сделать малозаметными, укладывать ламели можно с небольшим смещением рядов. Ламинат укладываются плавающим способом — не фиксируется с основанием. При этом есть ряд требований: перепад по высоте на расстоянии двух метров не должен превышать 2–3 миллиметров, зазоры не должны быть более 1–2 миллиметра, не допускаются ступеньки. Основание под ламинатом должно быть жёстким, прочным. Ламинат выкладывают всегда по направлению света. Можно укладку проводить с применением элементов дизайна. Мы рассмотрели, как правильно положить ламинат на деревянный пол. Теперь он долго будет украшать ваше помещение, вписавшись в интерьер. Подготовка деревянного пола к укладке ламината Общеизвестный факт, что монтаж ламината – крайне простой процесс, если речь идет об укладке на бетонное основание. Чтобы выровнять перепады на бетонном полу обычно используют цементную стяжку или наливной пол. Затем расстилают подложку и укладывают ламинат. Нехитрый процесс, разбитый на несколько простых этапов. Общеизвестный факт, что монтаж ламината – крайне простой процесс, если речь идет об укладке на бетонное основание. Чтобы выровнять перепады на бетонном полу обычно используют цементную стяжку или наливной пол. Затем расстилают подложку и укладывают ламинат. Нехитрый процесс, разбитый на несколько простых этапов. Как же быть, если мы имеем дело не с бетонным основанием, а с деревянным? Здесь процесс ничуть не сложнее, если знать, что делать. Незнающие люди до сих пор задаются вопросом: можно ли укладывать ламинат на фанеру? Отвечаем: да, можно. Причем черновой фанерный пол может быть уложен как на деревянный пол, так и на лаги. Выбираем фанеру Правильный материал для чернового пола должен иметь характеристики, которые зависят от основания, на которое будет укладываться фанера. Для ровного и прочного основания подойдет материал толщиной 8-10 мм. Если основание неровное, то нам потребуются подкладки и фанера толщиной не меньше 12 мм. Если в качестве основы мы имеем деревянные лаги, а напольная нагрузка будет значительной, то потребуется фанера не менее 20 мм толщиной. Процесс укладки фанеры на деревянный пол Мы не ищем легких путей, а потому представим, что укладка фанерного пола нам предстоит на покрытие из старых досок. 1. Проводим обязательную ревизию пола. Вскрываем старый настил и изучаем доски и лаги на предмет наличия гнили. Если имеются поврежденные элементы, то заменяем их, обрабатывая при этом лаги  антисептиком. 2. Раскраиваем фанеру и подгоняем составные части друг к другу. Обратите внимание, что между ними должен быть небольшой зазор, рассчитанный на расширение материала в будущем. 3. Целые листы фанеры укладываются в центр помещения, а части листа – к краям. Помните о том, что они не должны касаться стен. После того, как для каждого листа найдено оптимальное положение, убираем их в сторону и очищаем основание. 4. Закрепляем фанеру на деревянный пол при помощи саморезов, утапливая шляпки. Процесс укладки фанеры на лаги Мы отмечали выше, что толщина фанеры, укладываемой на лаги, должна быть достаточной, чтобы выдержать нагрузку на пол. 1. Длинные лаги соединяем между собой короткими перемычками в местах стыков. 2. Все лаги перед процессом монтажа обрабатываем антисептиком.  3. Обратите внимание, что распиливать фанеру мы будем по-другому, если сравнивать технику распиловки с той, что была использована в случае с дощатым полом. Стыки между листами фанеры должны обязательно приходиться на лаги. Они ни в коем случае не должны висеть в воздухе. 4. Крепим фанеру к лагам при помощи саморезов, утапливая шляпки. В заключении хотелось бы отметить, что в любом случае перед монтажом ламината на фанерное основание требуется ряд подготовительных работ. Необходимо минимизировать перепады на стыках. Для этого мы шлифуем фанерные листы. Затем очищаем основание от опилок и грязи. После этого можно приступать к укладке ламината. можно ли сделать своими руками, подготовка, монтаж Оглавление статьи: Деревянный пол – это красиво и стильно, но только если он не постелен около 4- лет назад. Этой болезнью болели и продолжают болеть хрущевки и жители частных домов старой постройки. Со временем доски расшатываются, половицы начинают скрипеть и доставляют огромные неудобства. Еще одним минусом старых полов можно назвать их неровность, перепады между высотой досок создают дополнительные проблемы и дискомфорт при ходьбе по ним. Для того, чтобы убрать эти минусы и нужна укладка ламината на деревянный пол. Чтобы осуществить укладку ламината, можно использовать различные способы того, как постелить ламинат на деревянный пол. Можно полностью убрать доски, залить пространство стяжкой, а затем стелить ламинат на деревянные полы. Этот способ хорош, но дорог, ведь при его использовании необходимо сделать это по всей квартире во избежание перепадов высоты, а это сильно ударит по карману. Банально заменить доски, это быстро и эффективно, но снова решающим фактором выступает немалая цена работ, а также то, что со временем и эти доски придут в негодность. Выровнять пол фанерой – это сравнительно дешево и эффективно, и довольно экологично, именно это мы и будем делать, но вначале необходимо исправить старый пол, чтобы затем постелить ламинат на деревянный пол. Как подготовиться? Подготовка деревянного пола под ламинат очень важное и ответственно занятие. Из комнаты надо убрать мебель, чтобы не дергать ее в процессе работы. Если отопительный радиатор висит слишком низко, придется снять и его. Пол перед укладкой необходимо тщательно очистить и выровнять. Старые плинтуса отдираем, проверяем пространство на возможные остатки гвоздей, а большие выступы убираем рубанком. Перед тем, как стелить ламинат на деревянный пол, надо хорошо помыть и пропылесосить пол. Чтобы увидеть, насколько пол приподнимается над плиточной основой, необходимо просверлить по центру пола пару отверстий. Такой метод позволит выяснить, какие шурупы будут покупаться для прокрутки досок. Стандартная длина шурупов составляет 8-10 см., но если квартира находится на первом этаже, то можно рассчитывать на внушительные 25 см. Стоит помнить, что после повышения уровня пола дверь может открываться с трудом, либо не открываться вовсе, ведь в процессе подъёма высота полы вырастает более чем на 1.5 см., а укладка ламината на деревянный пол еще больше увеличит высоту. Подгонка двери по высоте. Это легко решается подпилом двери обычной пилой. Подпилить дверь становится намного сложнее если она имеет ламинированное покрытие, непрофессиональный или неаккуратный распил может дать сколы. Для подпила ламинированной двери понадобится циркулярная пила или лобзик с фрезером, в противном же случае выручит обыкновенная столярная мастерская. Расчет количества материалов После подготовки пола и дверей необходимо просчитать, какое количество шурупов нам потребуется, для этого надо посчитать количество лаг в комнате, их можно определить по гвоздям или щелям в стене. Далее считаем сколько в комнате досок и множим на количество лаг. Каждая доска должна быть прикручена шурупом к лаге, имея шаг в 40-60 см. Так, если в нашей комнате есть 11 лаг, на которых лежат 28 досок, то по итогам расчетов нам потребуется 308 шурупов, учитывая и запас в 10-20 % от общего количества. Длина шурупов должна быть такой, чтобы они в закрученном состоянии не доставали до бетонной основы. Фанеру надо прикручивать шурупами через каждые 15 см длины, если сделать меньше, то она будет болтаться во время ходьбы. Чтобы рассчитать количество шурупов, необходимых для прикручивания фанеры надо посчитать ширину комнаты и ее длину, затем поделить на 15 см, а получившиеся значения умножить, результат и будет необходимым количеством шурупов. Чтобы рассчитать количество ламината, нужно произвести замеры комнаты, расчеты же лучше производить в самом магазине с помощью продавца, т.к. ламинатные панели бывают разными. Рассмотрим на примере комнаты размером 17 квадратных метров. Одна коробка ламината имеет материала на покрытие около 2.6 м2. Производим деление 17 на 2.6 = 6.53, цифра округляется до 7. Это означает, что для покрытия пола всей комнаты нам понадобится семь коробок. Такого количества дерева вполне хватит, если мы будем стелить ламинат на деревянные полы классическим способом, но при укладке по диагонали лучше запасти еще один коробок материала. Важный момент – выбор ламината. При покупке будет нелишним проследить за одинаковыми партиями поставок ламината. В разных партиях и рисунок может отличаться. Нужно проследить и за целостностью пачки – если она повреждена, значит замок материала может быть неисправным. После приобретения всех необходимых материалов станет понятно, можно ли класть ламинат на деревянный пол, или же надо дополнительно приобрести еще расходников. Прокручиваем пол Суть этой процедуры заключается в том, чтобы притянуть доски к лагам при помощи шурупов, после чего пол перестанет скрипеть. Если шурупы сложно вкрутить в дерево, то предварительно необходимо просверлить дырки, а уже затем прикручивать доски к лагам. Стоит следить, чтобы каждая доска была плотно прикручена, нелишним будет и опробовать пол на предмет скрипения. Когда мы будем укладывать ламинат на деревянные полы – возможные скрипы приведут к переделыванию всей работы. Первый шаг в устранении скрипа. Если в процессе монтажа ламината на деревянный пол планируется поменять дверь, то очень полезно будет подпилить откосы, в которые должен зайти плинтус, а ламинат благодаря этому сможет лечь как можно дальше в угол, если же подпил откосов для вас стал сложной задачей, рекомендуем посмотреть видео. Если во время ремонта были найдены щели, через которые дует сквозняк, или проникают звуки, их довольно просто заделать своими руками при помощи баллончика монтажной пены. Не стоит забывать, что перед задувом щели нужно смочить поверхность водой, а после распыления пену также нужно немного намочить. Укладываем фанеру После прокрутки пола начинаем класть фанеру. Если вы задумываетесь чем выровнять деревянный пол, готовящийся под ламинат – используйте фанеру. Весь процесс заключается в том, чтобы класть листы материала на пол и прикручивать их каждые 15 см, такой разброс позволит фанере плотно прилегать к лагам, а также не допустит образования “пузырей”. При укладке фанеры желательно оставлять зазор между листами, и между материалом и стеной. Расстояния в 0.5-1 см будет достаточно, чтобы при возможном расширении не появились скрипы, а материал не вздулся. Продольный стык досок необходимо делать особенно тщательно, его нужно дополнительно прокрутить, чтобы потом не получить перепад высоты. Фанера поможет сделать поверхность пола абсолютно гладкой и ровной, но, если пол был с перекосом изначально, то эта процедура не поможет, и ламинат на деревянный пол ляжет неровно. Кладем подложку После того мы выровняли деревянные полы под ламинат, необходимо уложить подложку – она сделает пол более устойчивым к нагрузкам и обеспечит дополнительную тепло- и звукоизоляцию. Подложка подойдет из абсолютно любого материала, можно взять самый дешевый – полипропилен. Перед тем, как подложка будет уложена, еще раз проверим и почистим пол, чтобы ничего лишнего не оказалось под ламинатом. Укладка подложки с небольшим заходом на стены. Подложка кладется с небольшим залезанием на стены (оно обрежется), а отдельные листы склеиваются обычным строительным скотчем. Подложка кладется одним слоем, подгоняется по стыкам. Но не стоит обольщаться и выбирать самый дешевый материал, иногда он может стать причиной накопления большого количества статического напряжения. Отзывы клиентов показывают, что от этого даже может испортиться техника, да и вообще прикосновение к любой металлической поверхности будет вызывать ощущения не из ряда приятных. Этапы монтажа Вот и закончились подготовительные работы, теперь стелим ламинат на деревянный пол. Перед началом укладки желательно несколько дней его подержать в ремонтируемом помещении, дабы дерево адаптировалось к влажности воздуха. Панели ламината с “Click”-замками. Укладка ламината на деревянный пол начинается с угла помещения, причем хорошо если это будет просматриваемый угол. Если же в комнату ведет дверь, которая открывается вовнутрь, то укладывать стоит от нее, чтобы не возникло проблем с монтажом последнего ряда. Если в процессе получаются широкие стыки, то их надо расположить вдоль света, так щели немного замаскируются и станут менее заметными даже после неизбежного расширения. Современный монтаж ламината на деревянный пол не требует использования клея, так как имеет специальные замки. Этот тип кладки называют плавающим, т.к. он не имеет жесткого крепления к полу, а практически свободно лежит на подложке. Стоит учитывать, что во время смены сезонов, а значит и климатических условий, ламинат произвольно меняет свои размеры, именно поэтому его нельзя жестко фиксировать при помощи саморезов или других фиксаторов. По бокам панелей есть замки, которые соединяются, если одну из панелей вставить под углом, а затем опустить. Укладка ламината на деревянный пол начинается с угла комнаты, с ее короткой стороны прикрепляется следующая. Последнюю в ряду панель скорее всего надо будет распилить, это делается с использованием пилы, которая имеет мелкие зубцы, иначе можно получить сколотые кусочки. Но неаккуратно отпиленные части потом могут быть закрыты плинтусом, поэтому нет ничего страшного в том, что край может иметь неровности или следы неаккуратной работы. Главное правило, которого стоит придерживаться при укладке ламината – это то, что нужно оставлять вокруг труб, стен и дверей небольшое пространство примерно в 1 см. При этом не стоит оставлять проем более 2 см, т.к. плинтус может впоследствии и не закрыть это пространство и на фото пол будет выглядеть ужасно. Извините, ничего не найдено. Для того, чтобы обеспечить ровный зазор возле стены, можно приобрести набор, который поможет установить ламинат на деревянный пол, в него входят: специальные клинья, лапа для прокладки последнего ряда и специальный клинышек для подбивания панелей. Для того, чтобы улучшить герметичность швов, можно приобрести пасту-герметик, чтобы промазывать ею замки перед тем, как стелить ламинат на деревянный пол. Но в чрезмерно влажных помещениях вместо ламината лучше стелить линолеум или плитку. Второй и последующие ряды укладываются по аналогии с первым, периодически подстукиваясь сбоку, чтобы уменьшить щели между полосами ламината. Важным нюансом является то, что укладка ламината своими руками производится в шахматном порядке, т.е. если первый ряд кладется на деревянный пол с целой плитки ламината, то второй начинается с половинки, а третий – снова с целой. Если следовать этому методу, то места соединений будут прочнее, а обрезков станет меньше. Чаще всего при укладке последнего ряда панели приходится подпиливать, таким образом подгоняя по ширине, при этом учитывая требуемый зазор у стены. Далее крепим плинтуса, за которые прячутся провода, скрываются оставшиеся щели. Завершающим штрихом будет монтаж дверного порога, который выполняет скорее декоративную функцию, скрывая перепады высот между комнатами. Но в принципе, если планируется уложить ламинат на деревянный пол по всему дому, то лучше всего будет сделать покрытие бесшовным, т.е. покрытие в одной комнате будет постепенно “перетекать” в соседнюю. Монтаж ламината окончен, теперь в доме не будет скрипов и стуков, а внешний вид комнат стал намного привлекательнее и современнее, ну а если укладка на деревянный пол стала непреодолимой задачей -есть масса видео на эту тему. Технология укладки ламината на деревянный пол своими руками: пошаговая инструкция Со временем деревянный пол теряет свой вид, и хозяева квартир ищут способы обновить его. С такой задачей поможет справиться ламинат. Полы из ламината набирают все большую популярность. Они успешно имитируют различные породы дерева, легко укладываются и имеют прекрасный внешний вид. Однако следует учесть, что укладка ламината на неровный пол недопустима, поэтому прежде, чем приступить к монтажу, нужно провести ревизию и ремонт деревянного пола, который будет служить основой. Разберем подробнее, как положить ламинат на деревянный пол правильно. Подготовка основания под ламинат Инспектируем и ремонтируем основу Ламинат достаточно капризный к поверхности основы материал. Пол под это покрытие должен быть сухим, жестким (ни в коем случае не прогибаться), идеально ровным, без перепадов по высоте и без уклона. В противном случае вас постигнет разочарование в виде сломанных замков и покореженных панелей ламината. Согласно нормам на основе под ламинат допускается перепад высоты не больше, чем 2 мм на каждые 2 метра. Чаще всего ламинат укладывают на бетонное основание, выравнивая его специальными смесями, и еще недавно многие сомневались можно ли класть ламинат на деревянный пол. Специалисты утверждают, что сделать это вполне реально. Ламинат подарит вторую молодость вашему старому деревянному полу Необходимо тщательно обследовать старый деревянный пол. Как правило, деревянные полы красят и за годы эксплуатации на полу накапливается много шаров краски. Доска становится выпуклой и неровной. Кроме того, на поверхности пола со временем появляются щели и трещины, которые необходимо зашпаклевать. Если половицы при ходьбе скрипят, то необходимо снять верхние доски, чтобы закрепить и выровнять лаги. Если лаги подгнили, то их необходимо заменить, предусмотрев под новый пол качественную гидроизоляцию. Кроме того, пол не должен иметь уклон в сторону центра комнаты или углов. Для проверки ровности поверхности и определения участков с перепадами используют уровень. Если полы не скрипят и не прогибаются, то срывать доски нет необходимости. Таким образом, пол готов к укладке ламината, если он: имеет ровную поверхность; не имеет трещин и щелей; достаточно прочный; не прогибается под нагрузкой и ходьбе; не скрепит; Выравниваем поверхность Если доска имеет много перепадов, то выровнять ее можно двумя способами: остругать поверхность с помощью электрорубанка; обить фанерой толщиной более 8 мм. Первый способ применяется при отсутствии или незначительных дефектах в ровности поверхности. Прежде всего, на лагах закрепляют с помощью длинных саморезов доски. Саморезы вкручивают на месте вынутых гвоздей или по вновь нанесенной разметке. Шляпки гвоздей или саморезов утапливают на 2-3 мм в доску. По поверхности закрепленных полов проходят электрорубанком, удаляя слои краски и возможные небольшие перепады в высоте. Очистку и выравниване пола при небольших дефектов можно произвести электрорубанком После выравнивания пол хорошо подметают, пропитывают олифой и антисептиком, дают хорошо высохнуть. При укладке следует располагать ламинат так, чтобы стыки его панелей были перпендикулярны к доскам пола. Это сделает поверхность пола более жесткой и исключит прогиб. Если поверхность пола далека от идеально ровной, то его обивают фанерой: При небольшом уклоне пола и минимальных (до 5 мм) перепадах высот можно обшить пол двенадцати миллиметровой фанерой. В этом случае фанеру можно крепить сразу к доскам. Для предотвращения скрипа слой «фанера – доска – лага» крепят длинными саморезами. Этим добиваются стяжки всех слоев пола. Под небольшие горбы и провалы подкладывают куски фанеры или бруски. Если уклон составляет более 1 см, то пол выравнивают, монтируя обрешетку или устанавливая точечные опоры. Обрешетку выставляют строго по уровню и обшивают фанерой. Если доски прогибаются и скрипят, то перед обивкой фанерой необходимо проверить состояние лаг. При множестве точек прогиба придется демонтировать весь пол, а если такое наблюдается в одном месте, то выпиливают или снимают только часть досок. Выпилить можно электролобзиком. Обивка старого деревянного пола фанерой Полотно лобзика необходимо держать под углом, а выпиленная часть должна сужаться книзу. При таком демонтаже, после устранения проблемы выпиленную доску или часть пола можно будет легко поставить на место. Через полученное отверстие проводят осмотр лаг, закрепляют и выравнивают их путем забивания под них деревянных клиньев. Иногда для устранения провисания пола необходимо поставить дополнительные лаги. Фанеру раскраивают и раскладывают на пол. Листы обрисовывают маркером и нумеруют.  Порядок укладки листов фанеры под ламинат не имеет значения. Для удобства лучше начинать эту работу от дальнего угла. Для крепления фанеры берут саморезы с конусообразной шляпкой. Отверстие под саморез просверливают в 2 этапа, предусматривая потай для заглубления его головки в материал фанеры. При выравнивании пола фанерой обязательно оставляют технологические зазоры: между листами фанеры 3 – 8 мм; между полом и стеной 1 – 2 см. Следует учесть! Выравнивая деревянный пол фанерой, вы хотя бы незначительно повышаете его уровень по отношению остального пола в квартире, поэтому может встать необходимость замены или перевешивания дверей. Технология укладки ламината на деревянный пол После выравнивания пола одним из вышеперечисленных способов приступают к укладке ламината. Укладка подложки На выровненный пол кладут слой гидроизоляции. Как правило в этом случае берут плотную полиэтиленовую пленку. После этого укладывают подложку. Подложка выполняет следующие задачи: является дополнительным компенсатором неровностей основания; предотвращает стук ламината о пол; выступает теплоизолятором; служит звукоизолирующим слоем (особенно подложка из пробки). На выровненный пол укладывают подложку и только после этого можно класть ламинат Производители предлагают подложки под ламинат выполненные из разных материалов: пенополиэтиленовые; из натуральной пробки; из битумного полотна, имеющего вкрапления пробковых зерен; плотные пенополиуретановые подложки. Чаще всего используют пенополиэтиленовую подложку толщиной 1– 3 мм. Выбирать подложку большей толщины в принципе не имеет большого смысла, так как со временем она все равно слеживается. Выпускается подложка в рулонах и листах. Пенополиэтилен кладут свободно с небольшим нахлестом. Остальные виды подложки кладут встык. Края подложки, для предотвращения смещение во время укладки ламината, можно проклеить скотчем. Пенополиэтиленовая рулонная подложка для ламината Подготовка ламината и разметка Перед укладкой ламинат должен пройти «акклиматизацию». Его заносят в комнату, где предстоит укладка, и оставляют, не распаковывая на 2-3 суток. Это необходимо для приведения материала в баланс с температурой и влажностью окружающей среды. Ламинат заносят в комнату заранее Укладку начинают от дальнего угла комнаты. Чаще всего ламинат кладут перпендикулярно окну. Такой перпендикулярный падающему свету способ укладки позволяет сделать стыки менее заметными. Возможна также параллельная и диагональная укладка. Диагональная укладка требует тщательной подгонки. Она рекомендована для небольших узких комнат, так как помогает зрительно их расширить. Диагональная укладка ламината На полу делают разметку. Измеряют расстояние и рассчитывают, сколько досок будет уложено. Учитывают, что при укладке каждого последующего ряда необходимо сделать смещение наполовину ламинатной панели, тем самым не допуская совпадения швов. Если ширина последней доски меньше 1/3, то первый ряд лучше проложить из распиленных пополам досок. Укладка ламината на деревянный пол своими руками Метод укладки ламината зависит от его типа: Клеевой ламинат. Замки такого ламината промазывают специальным клеем. Для лучшей фиксации доски между собой дополнительно крепят скотчем до полного высыхания клея. Чаще всего такой тип ламината применяют во влажных помещениях. Технология правильной состыковки ламината Ламинат с замком «Click». Доску с замком «Click» при укладке устанавливают под углом в 45° к предыдущей. После этого защелкивают замок, укладывая ламинат на пол. Система с таким замком позволяет при необходимости разбирать ламинат. Установку этого типа ламината производят рядами. Сначала крепят торцевые доски первого ряда. Выравнивают набранный ряд по месту, оставляя от стены технологический зазор для регулировки возможного при эксплуатации температурного расширения. Каждый последующий ряд сначала собирают полностью, а затем, поставив его под углом к предыдущему, вставляют в замок и опускают на поверхность пола защелкивая. Технология укладки ламината с замком «Click» Ламинат с замком «Lock». Для закрепления доски с таким замком вставляют шип в паз и выполняют легкое постукивание по противоположному торцу до щелчка. Технология укладки ламината с замком Lock Важно! Нельзя простукивать ламинат непосредственно по торцу, так как это может привести к деформации замка. Необходимо выполнять это действие через небольшой брусок. Ламинат этого типа кладут вразбежку. Если по ширине комнаты укладывается целое число досок без остатка, то через ряд одну доску разрезают пополам и начинают укладку с этой половины доски. Между стеной и полом устанавливают клин из рейки, оставляя температурный зазор в 3 – 5 мм. Мы подробно рассказали, как класть ламинат на деревянный пол правильно, чтобы результат не разочаровал.  как правильно положить ламинат на деревянный пол? Как положить ламинат на деревянный пол своими руками Чаще всего ламинированное покрытие укладывают на бетонное основание, однако в последнее время многие успешно кладут ламинат на старый деревянный пол. Процесс укладки в данном случае не особо отличается. Чтобы разобраться в том, как положить ламинат на деревянный пол, стоит ознакомиться с особенностями данного покрытия, выявить все его достоинства и недостатки. Такой материал как ламинат отлично уживается практически с любым видом покрытия. Однако важно следить за тем, чтобы пол всегда находился в сухости и чистоте. Важные особенности деревянного основания Совершая укладку любого качественного ламината на деревянный пол, учитывайте важные особенности такого покрытия: покрытие, изготовленное из дерева, рано или поздно утратит свои свойства, поэтому перед тем как положить ламинат на свой деревянный пол, внимательно посмотрите, в каком состоянии находится покрытие, а также опорные брусья и лаги покрытие из дерева не обладает особой устойчивостью и стабильностью, поэтому даже небольшое смещение панелей ламината может привести к появлению дополнительной нагрузки на замки ламината Старый пол, изготовленный из дерева, часто отличается своей неровной, бугристой поверхностью. Перед тем как уложить ламинат на деревянный пол, нужно устранить все видимые дефекты. Это делается для того, чтобы ламели не расходились, и не образовывались трещины. Подготавливаем пол к укладке ламината Частой проблемой, с которой можно столкнуться при укладывании ламинатного покрытия, является неровный пол. Проверить это можно с помощью уровня, который позволит выявить места неровностей для их дальнейшего устранения.   Для выравнивания поверхности пола используют несколько методов: с помощью специальных листов из фанеры или древесно-стружечной плиты (ДСП). Берем толстый лист фанеры, обрабатываем его фунгицидом или олифой, чтобы избежать появления плесени, регулируем его размер с помощью специальной пилы, затем готовые листы укладываем на поверхность; подкладными рейками можно выровнять уровень наклона поверхности, а с помощью саморезов – закрепить листы циклевание для старого деревянного покрытия с незначительными неровностями. Если неровности на поверхности пола составляют от 4 до 6 миллиметров на квадратном метре, то условно разделяем покрытие на несколько участков, каждый из которых постепенно обрабатываем электрорубанком. Если все неровности сосредоточены в одном месте, то покрытие можно обработать наждачной бумагой или с помощью ручного циклевания закрепление опорных брусьев или лаг. Если поверхность пола имеет большой наклон или издает скрип, то необходимо подогнать и закрепить к бетонному основанию специальные деревянные рейки, называемые лагами Ремонт деревянного основания Перед тем как уложить ламинат на деревянную основу, нужно подготовить покрытие, отремонтировав его и устранив все дефекты. Если вы обнаружили полностью прогнившую доску, замените ее. Если же повреждения только с одной стороны, то доску достаточно переложить внутренней стороной кверху. Шаткие доски закрепляются саморезами. Если вместе с досками шатаются и лаги, то их нужно закрепить в основании. Для этого следует просверлить отверстие и с помощью анкера закрепить лаги. Если напольное покрытие проседает, то под лаги подкладываются специальные опорные клинья. Все трещины или щели, образовавшиеся в деревянном полу, обрабатываются шпатлевкой. После проведения всех ремонтных работ необходимо очистить покрытие от пыли и мусора, а затем приступать к следующему этапу укладки нового ламината. Укладка подложек под ламинат Укладывая ламинат на старый пол, изготовленный из дерева, не забывайте о подложках, которые выполняют несколько основных функций: эффект звуко- и шумоизоляции эффект теплосбережения скрытие неровностей основания, устранение которых было упущено во время подготовительных работ Нижняя сторона ламината больше подвержена влиянию влаги, поэтому необходимо изолировать ее от попадания жидкости. Прежде всего, необходимо положить на деревянный пол гидроизолирующую полиэтиленовую пленку. Нахлест при укладке пленки должен составлять около 15-20 сантиметров. После этого кладется подложка, приобрести которую вы можете в виде рулонов либо листов. Подложка укладывается в стык и фиксируется с помощью скотча. Можно использовать различные подложки для монтажа ламината, в частности: подложки из натуральной экологичной пробки вспененный полипропилен пенополиуретановые подложки хвойные подложки подкладки из фольги подложки из битума и др Выбирая материал, из которого изготовлена подкладка под ламинат, стоит учитывать также, на какое покрытие она будет укладываться. Для напольного покрытия из дерева целесообразно использовать натуральную экологически чистую подложку из пробки. Специалисты утверждают, что именно такая подложка хорошо взаимодействует с деревом. Особенно важно использовать подложку такого типа, если вы собираетесь укладывать дорогой ламинат. В роли подкладки под ламинат можно использовать также линолеум старого образца, рулонное пробковое волокно или дернит. Чтобы правильно положить на старый пол подложку, необходимо избегать совпадения швов подкладки со швами покрытия. Это позволит сохранить поверхность пола более ровной, в частности после того, как вы положите ламинат. После выбора подложки можете приступить к монтажу нового качественного ламината на покрытие из дерева. Как правильно положить ламинат: пошаговая инструкция Чтобы правильно положить на деревянное основание покрытие из ламината, следуйте алгоритму, рекомендуемому специалистами: начиная с наиболее отдаленного от двери угла, выкладываем первый ряд ламинатных панелей по горизонтали. Укладка ламината производится по стыкам, при этом нужно постоянно следить за выравниванием панелей по отношению к стене. Укладка ламината на основу из дерева должна происходить перпендикулярно расположению досок. Чтобы между стеной и панелями был зазор, необходимо установить специальные пластиковые или деревянные ограничители когда первый ряд из ламината упрется в противоположную стену, нужно отрезать необходимую часть панели с помощью электролобзика второй ряд нужно укладывать таким образом, чтобы его стыки на торцах не совпадали со стыками первого ряда; для этого берем новую панель и отрезаем от нее примерно треть, из отрезанной части ламината начинаем новый ряд по аналогии с первым рядом производится укладка второго ряда все доски второго ряда нужно сначала скрепить между собой, а потом уже соединять с панелями первого ряда. Вы можете подбить панель молотком, используя для этого предохранительный брусок продолжайте производить укладку ламината на деревянном полу, при этом следите, чтобы между стенами и панелями были зазоры панели последнего ряда распиливайте по длине Производить монтаж ламината на старом полу вы можете различными способами – рядами, «елочкой» или другим удобным методом. После того как вы уложите ламинат, необходимо убрать клинья между стеной и панелями и заняться монтированием плинтуса. Чтобы задекорировать места срезов, используйте специальные заглушки. Для выхода технических коммуникаций заранее вырежьте отверстия нужного размера. После того как ламинатное покрытие будет полностью уложено, необходимо правильно закрепить дверной порожек. Он будет успешно скрывать перепад высот между комнатами. В целом, вы сможете самостоятельно уложить ламинат за 4-5 дней, среди которых примерно 3-4 дня уйдет на подготовку пола для монтажа нового покрытия. Теперь вы знаете, как положить ламинат на деревянное основание, и в дальнейшем все ремонтные работы сможете выполнить без каких-либо трудностей. Временные полы для арендаторов: 8 идей, которые помогут вам превратиться из светлого в красивое Автор Сидней Шилдс | Факт проверен: Ламонт Роббинс Опубликовано: 10 марта 2020 г. | Обновлено: 30 ноября 2020 г. Оставить комментарий Мы все видели устаревшие, не очень красивые полы в арендуемой собственности, верно? Иногда аренда может быть интересной, но с этой непривлекательной старой плиткой на полу трудно почувствовать, что это ваше место.С такими вариантами, как временные полы, которые были созданы для арендаторов, не нужно отчаиваться! Когда призрак прошлых арендаторов бродит по вашим этажам, вы можете использовать искусство маскировки с помощью покрытий, которые можно легко установить и снять в любое время. В этом руководстве мы рассмотрим все тонкости того, что делает временные полы, а также различные варианты, которые позволят вам сделать арендуемую недвижимость более похожей на вас. Материалы по теме >> Простые решения для напольных покрытий своими руками Временные полы объяснены Временные полы предназначены для тех пространств, которые могут быть изменены в любое время, поскольку их можно легко установить и легко удалить. Но долговечны ли временные полы? Абсолютно! Временные полы являются временными из-за метода укладки, а не из-за долговечности. Эти полы по-прежнему построены, чтобы служить долго, как и полы, которые монтируются на постоянной основе. В конечном счете, решите ли вы использовать временные полы, не зависит от владения или аренды квартиры; временные полы могут принести пользу как домовладельцам, так и арендаторам. Все сводится к тому, подходит ли это вам лучше всего. Сопутствующие материалы >> Лучшие полы для сдвижных домов Варианты напольных покрытий для съемщиков Хорошо, вы решили попробовать временные полы, но какие есть варианты? Надо посмотреть на полы, которые легко устанавливаются и снимаются . Это составляет две основные категории: полы с отслоением и приклеиванием и плавающие полы (также известные как полы, которые можно плавать над существующими полами). Ни для одной установки не требуется клей или гвозди, что делает любой стиль идеальным временным напольным покрытием. Вы можете выбрать пол на любой вкус — от ковра до искусственной травы. Давайте рассмотрим эти стили подробнее! Ковровая плитка Peel and Stick Ковролин может быть отличным вариантом, если у вас жесткий твердый пол, такой как бетон или старая плитка.Кроме того, знаете ли вы, что ковер доступен в форме плитки и доски как с низким, так и с высоким ворсом? Мы все слышали, что любой пол отслоится от пола, к которому он должен прилипать. К счастью, были сделаны значительные улучшения, чтобы ваша ковровая плитка держалась на столько, сколько вам нужно. Еще одна интересная особенность ковров, очищенных и приклеиваемых, доступна с узорными узорами или однотонными. Вы можете заявить о себе с помощью ковровой плитки и при этом не терять уверенности в том, что можете удалить ее в любой момент.Если одна из ковровых плиток повреждена, просто удалите поврежденную плитку и с легкостью замените ее. Поскольку съемный клей на обратной стороне не оставляет следов, вам не нужно беспокоиться о чистке пола, если вы хотите окончательно очистить ковер. Если вы просто хотите покрыть небольшую часть пола, вы можете создать коврик. Вы можете получить необходимое количество плиток или досок или посмотреть нашу подборку ковриков , и тогда все готово! Уют и универсальность — чего еще можно желать? МАГАЗИН КОВРОВОЙ ПЛИТКИ И ПЛИТКИ Виниловые полы с отрывом и приклеиванием Это правда, что когда-то полы были сняты или отслоены от основания, и вы хотите, чтобы пол оставался, даже если это временно.Итак, вы можете подумать: «Действительно ли можно очистить и приклеить винил?» Отличные новости: благодаря усовершенствованиям, которые производители напольных покрытий вносят в клеевые составы, ваш пол выдержит испытание временем. Хотите оживить ту маленькую прихожую или пол на кухне? Возьмите немного кожуры и приклейте плитку или доски, так как за ними легко ухаживать и поддерживать. С клейкой основой все, что вам нужно сделать, это отклеить и приклеить ее в жилых районах с низкой проходимостью! Не говоря уже о пленке и наклейке винила, вы можете получить красивые смелые узоры или имитацию камня и дерева.Выбирайте пол, который лучше всего соответствует вашему стилю! Может быть, через некоторое время на некоторых из ваших плиток или досок появятся какие-то повреждения или сильные пятна, но это нормально; Съемный клей не оставляет следов на поверхностях, поэтому вы можете удалить и заменить поврежденные детали без дополнительной очистки. К тому же, поскольку виниловые полы с отрывом и приклеиванием настолько рентабельны, вы можете заменить плитку без дорогостоящих хлопот. Давайте подведем итог: простая установка и снятие + классные рисунки и визуальные эффекты + экономичность = одно потрясающее временное напольное покрытие для арендаторов! МАГАЗИН ВИНИЛОВЫХ ПИЛИНГОВ И ПАЛОЧЕК Сопутствующие материалы >> Тенденции в отношении виниловых полов Виниловые листы Также известные как виниловые рулоны, виниловые листы за последнее десятилетие добились больших технологических успехов и теперь любимы за их универсальность, красоту и низкие требования к техническому обслуживанию.Теперь вы можете найти виниловые листы с реалистичными визуальными эффектами и текстурами, прочной конструкцией и даже некоторые водостойкие и безопасные для аллергиков варианты. Для установки в качестве временного напольного покрытия виниловые листы можно раскатать, чтобы уложить их под собственным весом, при условии, что черный пол представляет собой чистую ровную поверхность. Для дополнительной безопасности вы можете использовать двусторонний скотч, чтобы предотвратить движение. Для этого типа установки рекомендуется нанять профессионала для точного разреза вашего листа и особого обращения.Однако, если вы считаете себя профессионалом своими руками, видео с практическими рекомендациями содержат пошаговые инструкции, которые позволят вам самостоятельно установить неплотно уложенные виниловые листы. Доступный в вариантах под дерево, под камень, под керамику и с декоративными листами, вы можете получить экономичный, эффектный временный пол с виниловыми рулонами в кратчайшие сроки! МАГАЗИН ВИНИЛОВЫХ ЛИСТОВ Водонепроницаемые виниловые доски Эти простые, классические доски отлично подходят для самостоятельного строительства при установке в жилом районе с низкой проходимостью.Просто соедините доски вместе, и вы получите отличное дополнение к своей арендуемой собственности! Виниловые планки можно укладывать поверх коврового покрытия независимо от высоты ворса. Просто защелкните и зафиксируйте их вместе на существующем полу, используя систему установки с замком «шпунт и паз». Просто убедитесь, что при укладке на плюшевый ковер с высоким ворсом у вас есть фанера толщиной ¼ дюйма, покрывающая всю площадь коврового покрытия, чтобы вы могли укладывать ее на прочную поверхность; это гарантирует, что ваши доски будут оставаться вместе. Виниловые планки — это надежное решение, которое придаст вам вид настоящего дерева. Некоторые доски поставляются с прикрепленной подкладкой и могут быть на 100% водонепроницаемыми. Вы правильно прочитали, 100% водонепроницаемость ! МАГАЗИН ВИНИЛОВОЙ ДОСКИ ВЛАГОЗАЩИТНОЙ Связанное содержимое >> Как установить временное покрытие поверх ковра Доска ламината Ламинатные доски — отличный вариант для временного пола, так как их также можно укладывать (плавать) поверх ковра, используя тот же процесс укладки, что и виниловые доски.Просто защелкните и зафиксируйте их вместе на существующем полу, используя систему установки с замком «шпунт и паз». Помните, что при укладке на плюшевый ковер с высоким ворсом обязательно используйте фанеру толщиной ¼ дюйма по всей площади коврового покрытия, чтобы можно было укладывать его на прочную поверхность. Ламинированные полы изготовлены из древесноволокнистых плит средней плотности (МДФ) и прочного меламинового износостойкого слоя, обеспечивающего исключительную долговечность. Ламинат, прошедший экспертные испытания на износостойкость и износостойкость, устойчив к царапинам, водонепроницаем и в некоторых случаях водонепроницаем, что делает его отличным временным напольным покрытием для арендаторов. Доступный с различными текстурами поверхности, ламинат придает реалистичный вид дерева, который может быть водостойким и, в некоторых случаях, водонепроницаемым. Его способность имитировать натуральное дерево поднимет ваш арендованный дом на новый уровень элегантности, класса и долговечности. МАГАЗИН ЛАМИНАТНЫХ ДОСКИ Плитка из пеноматериала Плитка из пенопласта универсальна и проста; их можно укладывать на эти неумолимые твердые полы, и они останутся на месте при регулярном использовании. Кроме того, блокирующие панели позволяют быстро устанавливать и снимать самодельные. Может быть, у вас есть дополнительное пространство, которое вы хотели бы превратить в домашний спортзал или место для занятий йогой. Введите пенопласт. У вас в коридоре неприглядный ковер с низким ворсом и небольшая проходимость? Плитка из пеноматериала имеет визуальные эффекты под дерево или несколько ярких цветовых вариантов, чтобы украсить пол в коридоре. Обеспокоены тяжелой мебелью на пенопласте? Отличные новости: с помощью ползунков под тяжелым предметом мебели вы защитите пенопластовую плитку от повреждений. В то время как острые предметы, такие как кромки мебели и когти домашних животных, могут проткнуть плитку, пена с закрытыми порами обеспечит защиту от запаха и водонепроницаемость, а также изоляцию.Пенопласт может быть быстрым и простым временным напольным покрытием для арендаторов и сдаваемых в аренду объектов недвижимости. МАГАЗИН ПЛИТКИ Профнастил композитный В некоторых объектах аренды у вас может быть патио или терраса, но она может быть неухоженной или просто не такой, какой вы хотите. Но эй, некоторые этажи просто нельзя починить, верно? Неправильно! Вы думали, что мы оставим ваше жилое пространство на открытом воздухе заполненным непривлекательными полами? Ни в коем случае, мы накрыли вас и здесь потрясающими временными композитными плитками для террасы. Состоящая из равных частей переработанного древесного волокна, клеевого композита и переработанного пластика, композитная палубная плитка отлично подходит в качестве напольного покрытия для любой открытой террасы, патио или даже балкона. Не все варианты напольных покрытий на открытом воздухе работают или выглядят хорошо на меньшем балконе наверху, но композитная палубная плитка подходит! Больше любви: удобный и пористый композитный настил позволяет воде течь и стекать должным образом, поэтому плесень и плесень не вызывают беспокойства. Вы боитесь насекомых? Позвольте композитному настилу успокоить этот страх, поскольку он устойчив к насекомым! Благодаря всем этим характеристикам композитный настил является идеальным временным напольным покрытием для открытых пространств арендатора. МАГАЗИН КОМПОЗИТНЫЙ ДЕКИН Материалы по теме >> Лучший композитный настил Искусственная трава Для тех из нас, кто живет в квартирах, дворы — это неслыханное дело; это не значит, что вы не можете наслаждаться тем, что выглядит как двор! Искусственная трава поставляется в виде плитки, ковров и настраиваемых рулонов, поэтому ваш балкон, патио или терраса может стать драгоценным оазисом! Подходит для домашних животных, вечеринок и всего, что бросит в него мать-природа, вы можете разложить искусственную траву и охладиться! Как же так? Искусственная трава — это искусственная трава, сделанная из прочных синтетических волокнистых материалов, таких как полиэтилен или полипропилен.Он разработан, чтобы выдерживать воздействие внешних факторов, поэтому он устойчив к ультрафиолетовому излучению, термостойкий и морозостойкий. Не большой любитель ошибок? С искусственной травой насекомые и другие вредители соберут ее и унесут свои неприятности в другое место. Таким образом, вы можете удовлетворить свою потребность в природе в любом качестве с помощью искусственной травы. Он превратит любое открытое пространство в идеальное место для отдыха! Сопутствующие материалы >> Сделай сам: от балкона квартиры до крыльца заднего двора МАГАЗИН ИСКУССТВЕННОЙ ТРАВЫ Заключение Что вы хотите сделать, чтобы улучшить свою квартиру или арендовать дом? Благодаря ресурсам и ноу-хау ваша арендуемая недвижимость может выделяться временными стильными полами.Позвольте вашей арендуемой собственности быть вашим самовыражением; давай, будь смелым и ныряй! МАГАЗИН ВСЕХ ПОЛОВ О Сиднее Шилдс Сидней Шилдс — энтузиаст по благоустройству дома со страстью к писательству. Будучи большим поклонником революции DIY, ее опыт в создании, ведении блогов и маркетинге побудил ее присоединиться к Flooring Inc. полы, и… Посмотреть все сообщения Sydney Shields 5 идей временного напольного покрытия для покрытия дрянной арендуемой квартиры Этаж Если ваша комната действительно требует от стены до стены ковра — хороший, конечно, — но вы не совсем готовы к этому, подумайте о ковре плитки. Пит-стоп у Лоу сделает свое дело; Просто пройдите по пути к этому двойнику из сизаля, который стоит около 1 доллара за квадратный фут (у него уже есть клей на спине!). Или, чтобы получить более качественный вид, просмотрите бесчисленное множество вариантов на Flor — нам нравится этот Tweed Indeed по цене 14 долларов за плитку.Как и в случае с плиткой, перед нанесением убедитесь, что клей не липкий, чтобы его можно было удалить, когда вы выйдете. Плитка для пола из пеноматериала КУПИТЬ СЕЙЧАС: Marmoleum Click in Raspberry от Forbo, 8 долларов за квадратный фут, houzz.com Вы, вероятно, думаете о спортзале или детской комнате, когда слышите термин «напольная плитка из пенопласта», но на самом деле эти мягкие квадраты, которые фиксируются на месте без клея или клея, могут использоваться в различных более функциональных помещениях: кухнях, прачечных. комнаты, ванны, даже спальни и берлоги.Либо покупайте товары лучших детских брендов с приятной эстетикой, например Little Nomad, чья продукция выглядит как настоящие коврики, либо другие промышленные товары, такие как экологически чистый вариант немецкого производства, доступный по цене 8 долларов за квадратный фут. . Полы из искусственного дерева с защелкой КУПИТЬ СЕЙЧАС: Engineered Click Wood Flooring by Heritage Mill, 3 доллара за квадратный фут, homedepot.com Пока не упускайте этого! Паркетные полы с защелкивающимся покрытием имеют много преимуществ для временных ситуаций: невероятно простая установка, довольно реалистичный вид и непревзойденная цена.Кроме того, вы можете получить его из любого крупногабаритного оборудования — посмотрите эту линейку Home Depot, которая поставляется в десяти различных вариантах отделки по цене около 3 долларов за квадратный фут. Хороший слой краски Фото: Gieves Anderson Мы давно хвалили это решение с низким подъемом для деревянных полов, нуждающихся в ремонте, и недавно узнали, что стоит потратиться на банку Farrow & Ball, если вы хотите, чтобы отделка выглядела особенно блестящей. Очевидно, вам стоит посоветоваться с домовладельцем, прежде чем красить деревянные полы, потому что они не будут съемными сами по себе (чтобы отшлифовать их, потребуется немало головной боли).Но если существующие этажи не в хорошем состоянии — и ваш домовладелец не совсем готов к ремонту — это простой и недорогой способ продлить их еще одному арендатору (вам!). Что вам нужно знать о замене деревянных полов в вашей квартире или доме в Нью-Йорке Когда полы в вашей квартире или доме в Нью-Йорке изношены или повреждены водой и не подлежат ремонту, вам может быть интересно, что это за работа заменить их. Замена полов — частый запрос на ремонт домовладельцев в Нью-Йорке, где во многих старых, довоенных квартирах и коричневых камнях полы из деревянных полос, а в послевоенных зданиях — паркетные полы — и то, и другое может изнашиваться и выглядеть усталым.Это также может быть частью драматической реконструкции, независимо от возраста здания. Архитекторы рекомендуют обновлять деревянные полы вместо их замены, чтобы сэкономить средства и сохранить характер места (это также более экологично). Если это невозможно — либо дерево слишком изношено, либо вы не можете выдерживать паркет, — тогда следует заменить его. Ожидайте, что вы потратите около 8 долларов на квадратный фут на материалы среднего класса и больше от 15 до 30 долларов на квадратный фут для высококачественной продукции. Плюс есть затраты на рабочую силу для снятия и утилизации существующего напольного покрытия (от 2 до 4 долларов на квадратный фут) и установка нового (это может сильно отличаться). Pro TipPro Совет: Полы должны быть последним элементом, устанавливаемым при любом ремонте. Это потому, что, когда вы рисуете, чистите, шлифуете и перемешиваете вещи, полы вашего дома, естественно, будут нести основную тяжесть работы. Также следует тщательно продумать время и время хранения вашего напольного покрытия, чтобы факторы окружающей среды (например, влажность) не деформировали и не разрушали его. Если вы все же покупаете вещи заранее, команда таких экспертов, как Болстер, узнает, как вы их правильно храните.Узнать больше >> Часто предварительный вопрос заключается в том, стоит ли использовать массивную или конструкционную древесину, — говорит Марьяна Гриншпун, руководитель Mammoth Projects. У каждого есть свои плюсы и минусы, они бывают разного качества и цен в зависимости от вида, ширины, рисунка, отделки (заводской или на месте) и блеска. Brick Underground рассмотрел все вопросы, которые могли возникнуть по поводу замены деревянных полов в квартире или доме Нью-Йорка. Читай дальше. В чем разница между массивной и конструкционной древесиной? По данным Национальной ассоциации деревянных полов (National Wood Flooring Association), торговой организации, пол из массивной древесины изготавливается из цельного куска дерева сверху вниз. Паркетные полы также изготавливаются из натурального дерева, но с более качественным «слоем износа», который наклеивается на фанеру или другую деревянную основу. Чем толще этот слой, тем выше качество (и стоимость). В нижней части находится композитный паркетный пол, который содержит только натуральное дерево на поверхности, пригодной для ношения. (Ни у кого из опрошенных здесь не было опыта работы с этим видом продукции.) Большинство производителей производят как массивную, так и конструктивную древесину. И Гриншпун, и Джефф Этеламаки, руководитель Etelamaki Architecture, работали с LV Wood, Madera и Hakwood над недавним ремонтом — все они являются производителями с выставочными залами в Нью-Йорке (а не дистрибьюторами). Большинство продуктов доступно в любых размерах и в любом классе, с узлами и трещинами или без них. «Размеры сучков могут сильно отличаться в зависимости от сорта, и большинство клиентов отдают предпочтение тому или другому», — говорит Гриншпун. NeighborhoodCentral HarlemEast HarlemHamilton HeightsHarlemHudson HeightsInwoodManhattan ValleyMorningside HeightsMt Моррис ParkSugar HillWashington HeightsWest HarlemUpper West SideUpper East SideUpper ManhattanMidtown WestMidtown EastDowntownBattery Парк CityCentral VillageChelseaChinatownCivic CenterEast VillageFinancial DistrictFlatironGramercy ParkGreenwich VillageLittle ItalyLower East SideLower ManhattanMurray Hill Kips BayNohoNomadSohoTribecaUnion SquareWest 30SWest VillageBrooklynBay RidgeBedford StuyvesantBensonhurstBoerum HillBrooklynBrooklyn HeightsBushwickCanarsieCarroll GardensClinton HillCobble HillColumbia Street WdCrown HeightsDitmas ParkDowntown БруклинДамбоДайкер-ХайтсИст-ФлэтбушВосточный Нью-ЙоркИст-Уильямсбург burgWilliamsburg N SideWindsor TerraceQueensAstoriaBelle HarborBriarwoodCoronaElmhurstFar RockawayFlushingForest HillsForest Hills GardenForest Hills GardensHoward BeachHunters PointJackson HeightsKew GardensLong Остров CityRego ParkSunnysideBronxBedford ParkBronxdaleConcourseConcourse VillageFieldstonFordhamHigh BridgeKingsbridgeMarble HillMorrisaniaMott HavenNorth RiverdaleNorwoodRiverdaleSoundviewSouth RiverdaleSpuyten DuyvilUniversity HeightsWestchester SquareLocust ValleyLong BeachUpper Бруквилль Priceup до $ 500,000up до $ 750,000up до $ 1,000,000up до $ 1,250,000up до $ 1,500,000up в 2 000 000 долларов США до 3 000 000 долларов США до 6 000 000 долларов США до 7 000 000 долларов США до 8 000 000 долларов США не более Спальнистудии или минимум 1 спальня минимум 1 спальня минимум 2 спальни минимум 3 спальни минимум 4 спальни5 или более спален Ванные комнаты минимум 1 ванная комната минимум 1.5 ванных комнат не менее 2 ванных комнат не менее 2,5 ванных комнат не менее 3 ванных комнат не менее 3,5 ванных комнат 4 или более ванных комнат Представлено Иногда вы можете воссоздать внешний вид одного вида дерева, воспроизведенного в другом — скажем, вы влюбитесь в деревянную доску из глубокого ореха, но у вас есть ваше сердце настроено на твердое дерево (или наоборот). Джеймс Кэролл, директор LV Wood, говорит, что индивидуальный подбор цветов происходит постоянно. «Вот почему мы предлагаем вам сначала выбрать свой цвет и настроение, а затем разобраться в других деталях, таких как спроектировано или спроектировано.твердые, а также сорт, формат и размеры ». По словам Клэр Хаммок, местного торгового представителя Hakwood, производителя из Нидерландов, имеющего магазин в Нью-Йорке, цены на массивную и конструктивную древесину сопоставимы. Она говорит, что инженерная древесина в США часто дороже, чем цельная древесина из-за производственных затрат. (В Европе все наоборот, сырье более дорогое и находится в ограниченном количестве.) Цена будет во многом зависеть от породы древесины. Большинство деревянных полов — это белый дуб, но вы также можете найти другие породы, включая ясень, сосну, орех и пихту (например, от Denisen, еще одного датского производителя напольных покрытий и фаворита Instagram).Доски большей длины и более широкие, как правило, стоят дороже, чем более короткие и тонкие версии. Различные варианты отделки также повысят цену (подробнее об этом ниже). Не то чтобы стоимость всегда была решающим фактором — качество тоже имеет значение. Одна из клиентов Etemalaki хотела урезать бюджет, но вместо того, чтобы покупать пол из белого дуба за 8 долларов за квадратный фут, решила, что она «должна иметь» продукт Madera за 13 долларов за квадратный фут. «Так что не так просто сказать:« Я хочу пол из белого дуба », — говорит Элемалаки. «Вы знаете это, когда видите это.” Каковы плюсы и минусы твердой древесины по сравнению с конструкционной древесиной? Инженерные деревянные полы расширяются и сжимаются меньше, чем пол из цельной древесины, «поэтому они лучше приживаются», — говорит Гриншпун. Твердая древесина определенно более подвержена воздействию условий окружающей среды, особенно колебаниям температуры и влажности, которые могут привести к образованию зазоров, трещин и короблений. «Эти проблемы, как правило, усугубляются в первые несколько месяцев после установки, но затем стабилизируются и прекращаются», — говорит Кэролл.«Наша типичная зимняя система отопления жестко воздействует на изделия из дерева, особенно для людей, которые не могут контролировать температуру. Эта сухость в сочетании с тенденцией к использованию более широких досок может быть проблематичной для массивной древесины ». По этой причине в подвалах следует использовать только конструкционную древесину. По словам Этамалаки, он также лучше подходит для ванных комнат и помещений с лучистым теплом. Инженерная древесина может быть установлена ​​непосредственно на бетонную плиту (без чернового пола), что делает ее «популярной в квартирах, где вы не хотите убирать высоту комнаты», — говорит Хаммок.Кэролл предупреждает, что к некоторым плитам предъявляются особые требования, например, требуется звукоизоляция между плитой и поверхностью (проверьте соглашение о внесении изменений в ваше здание). С другой стороны, массивную древесину обычно можно шлифовать и полировать несколько раз, и, следовательно, у нее более длительный срок службы. «Но качественная искусственная древесина прослужит десятилетия, поэтому для многих это спорный вопрос», — говорит Гриншпун. Если вы все же выберете конструкционную древесину, такие источники, как LV Wood, Madera и Hakwood, предлагают более толстые слои, которые можно шлифовать несколько раз, но только на верхней поверхности, а не в щелях между пазами и пазами. И все же Этамалаки указывает на недавнего реставратора, которому всего за семь лет пришлось отремонтировать свои качественные паркетные полы. «Это беспокоит тех, кто планирует пробыть там какое-то время и, возможно, лучше будет купить твердую древесину», — говорит он, добавляя, что у P. C. Wood Floors есть разумный выбор для среднего бюджета. Какие стили напольных покрытий сейчас популярны? Все эксперты согласились с тем, что люди тяготеют к более теплым и естественным тонам, что является частью общего стремления к целостному и органическому. «Вы можете обойтись без продажи продуктов более низкого качества с морилками и обработкой, поэтому приятно видеть, что люди позволяют изделиям из дерева говорить сами за себя», — говорит Кэролл. Восстановленная древесина — это экологически безопасный вариант, если вы пытаетесь озеленить свой ремонт, и она имеет старинный вид, который подходит для многих старых зданий в Нью-Йорке. Как производится паркет? Что я должен попросить? Деревянные полы (массивные и инженерные) производятся в четырех стилях: полосовая, дощатая, паркетная и торцевая.Полосовой пол менее трех дюймов в ширину, что вы найдете в большинстве старых зданий, часто с геометрическими элементами паркета для акцентов. Доски для пола три дюйма или шире и часто используются в новых разработках. Конечная текстура древесины названа так потому, что текстура древесины видна, а не обращена вниз. Вы можете заказать предварительно обработанную или необработанную древесину, которая будет отшлифована и окрашена после установки. «Некоторые люди хотят, чтобы пол был отшлифован до абсолютно плоской поверхности, но у конструкционной древесины обычно будет скошенная кромка, которая придает четкость каждой доске», — говорит Хаммок. Насколько это важно, зависит от ваших предпочтений. Некоторые изделия из искусственной древесины почти безупречно сочетаются друг с другом. «Раньше я отрицательно относился к искусственной древесине как к менее чистой, но эта детализация на микроуровне была усовершенствована и теперь стала скорее признаком, чем недостатком», — говорит Эталамаки. И вы можете создавать всевозможные нестандартные узоры или использовать сочетание цветов и пятен, которые выглядят совершенно современно, включая белый и даже индиго (претензия Мадеры на известность). Какие виды отделки и блеска доступны для деревянных полов? Оба типа деревянных полов имеют четыре оттенка: глянцевый, полуглянцевый, сатиновый и матовый.Как и в случае с краской, чем меньше блеск, тем менее заметны царапины и вмятины. Для матовой поверхности также можно использовать лаки на водной или масляной основе или выбрать уретан для большей защиты (то, что, по словам Этемалаки, может в конечном итоге создать вид пластика, и не в лучшем виде). Что лучше: заводская отделка (сборная) или строительная отделка? Необработанная древесина требует отделки на стройплощадке, требующей до недели времени высыхания, в то время как деревянные полы с заводской отделкой этого не делают. Гриншпун говорит, что вы можете заставить местную компанию по производству напольных покрытий производить необработанную древесину, соответствующую выбранному образцу (предположительно, из более дорогого источника). «Это намного дешевле, но их способность создавать отделку на месте более ограничена по сравнению с тем, что можно сделать на заводе», — говорит она. Тем не менее, это может быть доступная альтернатива работе с более дорогими производителями напольных покрытий. Действительно, древесину с заводской отделкой можно чистить щеткой, царапать или коптить (или растушевывать), чтобы добавить текстуру или сделать цвет более насыщенным — эффекты, которые просто невозможно сделать на месте (или не без затрат целого состояния). Какое типичное время выполнения заказа? Per Grinshpun: Недорогие узкие доски очень дешевого сегмента, как правило, хранятся на местном складе, и для них требуется всего одна или две недели. Точно так же установщики полов обычно могут доставить доски среднего размера на место в течение четырех недель, которые затем окрашиваются на месте. Hammock сообщает, что спецификации напольных покрытий Hakwood обычно изготавливаются на заказ со сроком выполнения от восьми до 10 недель. Они также хранят на складе некоторые из своих самых популярных продуктов, которые можно быстро отгрузить в США.S. Кэролл говорит, что изготовление большинства изделий LV Wood занимает от шести до восьми недель, а линия метро доступна через четыре недели. Сколько времени это займет? Мне нужно съехать? В зависимости от масштаба проекта, установка может занять от одной до двух недель, меньше времени, если вы заказываете заводскую отделку. «Тогда это займет от нескольких дней до недели, максимум», — говорит Гриншпун. Вам нужно будет очистить рабочую зону от всей мебели и других вещей, либо поместив их на хранение (например, для рено), либо загнав их в одну комнату.А если вы используете сборные деревянные конструкции, вы можете вернуть все обратно в день установки. В противном случае вам нужно дать отделке высохнуть в течение недели (обратитесь к производителю за конкретными инструкциями). Точно так же вам придется избегать ходьбы по новому покрытию, которое испачкано или закончено на месте, по крайней мере, в течение нескольких дней, поэтому необходимость выезда зависит от вашей способности делать это, пока вы живете на рабочем месте, и вашей терпимости. для запахов. Кто занимается установкой? Не экономьте на этом шаге.«Выбрать материалы довольно просто, но вы захотите найти качественного субподрядчика», — говорит Кэролл. «Неопытный человек может сорвать весь проект». Большинство производителей получат рекомендации или спросят вашего архитектора или генерального подрядчика. Кэролл советует указывать расходы по статьям, таким образом, X — сумма за демонтаж и утилизацию того, что есть, X — за установку и X — за любую отделку участка. «Это поможет вам сравнить ставки и соответствующий бюджет». Национальная ассоциация деревянных полов рекомендует доставить все напольные покрытия после закрытия рабочей площадки и полной работоспособности климат-контроля и по крайней мере за три дня до укладки, чтобы дать ему возможность адаптироваться к температуре и влажности. Гриншпун говорит, что установка должна занять не более недели, в зависимости от того, будут ли завершены работы на объекте или нет. — Ранние версии этой статьи содержали отчет и текст Трейси Калер. Нормы Великобритании по шуму от деревянных полов Если вы думаете об укладке паркетных полов в частном доме, единственные люди, о которых вам нужно подумать, — это вы и ваша семья. Тем не менее, если вы живете в таунхаусе или двухквартирном доме, вам также может потребоваться принять во внимание своих соседей.С другой стороны, любой, кто планирует укладывать паркет в квартире или квартире, обязательно должен учитывать своих соседей при принятии решения об укладке деревянного пола. Если вы решили укладывать паркет в своей квартире или квартире и у вас есть соседи внизу, ваш долг — принять во внимание их комфорт и благополучие. На многоквартирные дома и квартиры распространяются строительные нормы и договоры аренды, которые могут требовать от жильцов соблюдения определенных условий с учетом интересов своих соседей.У них также есть штрафы, которые могут применяться, если люди не уважают своих соседей в этом отношении. Вообще говоря, если у вас есть соседи внизу, то вы обязаны принять во внимание уровень шума, который они могут слышать из вашей квартиры или квартиры. Если вы планируете, например, удалить ковровое покрытие и установить деревянный пол, без надлежащих мер шум будет увеличиваться. Ваш долг — свести к минимуму шумовое загрязнение, которое передается из вашей квартиры в их квартиру.Документ E, утвержденный строительными нормами и правилами (2003 г., с тех пор были внесены различные обновления), в общих чертах излагаются технические аспекты этого обязательства, но, вообще говоря, вы должны руководствоваться здравым смыслом, когда думаете об установке деревянных полов в квартирах или квартирах. Подходящим вариантом деревянного пола для квартир и квартир является установка паркетных полов методом плавающей укладки поверх звукоизоляционной акустической подложки. На рынке представлены различные типы акустической подложки, и ваш поставщик напольных покрытий сможет посоветовать вам наиболее подходящие для вашего проекта. Документ E, утвержденный правилами строительства (2003 г., с обновлениями), относится к недавно построенным многоквартирным домам и квартирам, а также к собственности, которая с тех пор была преобразована в квартиры или апартаменты. Это не распространяется на многоквартирные дома или квартиры, которые существовали до введения этого законодательства. Тем не менее, если у вас есть какие-либо сомнения относительно ваших обязательств по снижению шума, вам следует проконсультироваться с комитетом управления или ассоциацией жителей, ответственной за надзор за вашим жильем. Ламинат или пол из твердых пород дерева: что лучше? Полы из твердых пород древесины часто рассматриваются как настоящие, а ламинат занимает следующую ступеньку вниз как недорогой способ имитировать внешний вид настоящего пола из твердых пород древесины. Полы из твердой древесины — доски из твердой древесины, вырезанной из дерева толщиной 3/4 дюйма, — несомненно, качественный материал. Но это не значит, что вам следует автоматически сбрасывать со счетов ламинат. У каждого пола из твердых пород дерева и ламината есть свое место, со своими уникальными ценностями и проблемами. Твердая древесина и ламинат: основные различия Полы из твердой древесины, как следует из названия, состоят из половых досок, которые насквозь представляют собой твердый древесный материал. Доски, обычно толщиной 3/4 дюйма, обычно фрезерованы с гладкой верхней поверхностью и краями с пазами, которые сцепляются друг с другом, чтобы удерживать доски вместе. Их обычно устанавливают путем прибивания досок к черному полу глухими гвоздями через язычки по краям досок.Если доски не отделаны, пол окрашивают и покрывают лаком после завершения установки. Тем не менее, все более предпочтительными являются полы из твердой древесины с предварительной отделкой. Ламинированные полы производятся, начиная с внутреннего слоя древесноволокнистой плиты из побочных продуктов древесины. Поверх этого слоя с рисунком напечатан рисунок, напоминающий дерево или другой материал. Слой дизайна защищен прозрачным износостойким слоем, который обеспечивает хорошую устойчивость к царапинам и пятнам. Половые доски относительно тонкие, толщиной от 6 до 12 мм (от 1/4 до 1/2 дюйма), и изготавливаются с защелкивающимися краями, которые защелкиваются вместе для фиксации досок.Это плавающий пол, который не требует ни гвоздей, ни клея. Ель Смотреть сейчас: ламинат и пол из твердых пород дерева Внешний вид Твердая древесина Полы из массива твердых пород дерева — это очень привлекательный строительный материал премиум-класса, пользующийся неоспоримым престижем. Даже более дешевые породы натуральной древесины твердых пород (красный или белый дуб) обычно более привлекательны, чем искусственные породы ламината премиум-класса. Ель / Марго Кэвин Ламинат Издалека качественный ламинат может выглядеть как натуральное дерево.Но при ближайшем рассмотрении люди почти всегда могут сказать, что ламинат — это не настоящая древесина твердых пород. Новые высококачественные ламинаты теперь имеют более случайный повторяющийся узор и интегрируют текстуру текстуры поверхности, чтобы сделать пол еще более реалистичным, но мимикрия далека от совершенства. Ель / Марго Кэвин Наилучший внешний вид: твердая древесина Здесь нет серьезных споров: пол из твердых пород дерева намного привлекательнее ламината. Водо- и жаростойкость Твердая древесина Хотя массивная древесина популярна на кухне, она также не рекомендуется для влажных помещений.Полы из твердых пород древесины могут быть повреждены стоячей водой и наводнениями, и даже установка на бетонные плиты не одобряется (в таких ситуациях лучше выбрать настил из твердых пород древесины). Не рекомендуется укладывать паркетный пол над системами лучистого отопления, так как плиты могут дать усадку и вызвать раскрытие стыков. Ламинат Поверхности из ламината обладают высокой водостойкостью и устойчивостью к пятнам, но вода, попадающая в стыки между досками, может вызвать набухание и скалывание краев и сердцевины ДВП.Не рекомендуется во влажных помещениях, например в ванных комнатах. Полы из ламината обладают достаточной термостойкостью, поэтому их можно укладывать поверх систем лучистого отопления. Лучший по водо- и термостойкости: ламинат Ни ламинат, ни пол из твердых пород дерева не являются идеальными материалами для полов во влажных помещениях, но ламинат лучше подходит для влажных помещений, например, для укладки на бетонные плиты. Ламинат также имеет преимущество, когда речь идет о термостойкости. Уход и очистка Твердая древесина Уборка массивного деревянного пола проста: подмести или пропылесосьте, а затем протрите шваброй с помощью очистителя для дерева. Современные деревянные полы покрыты полиуретановым лаком, их нельзя полировать или восковать. Ель / Марго Кэвин Ламинат Полы из ламината легко чистить пылесосом или веником. Мытье полов следует производить влажной шваброй, смоченной средством для чистки полов из ламината.В воском нет необходимости. Избегайте чрезмерного количества воды и никогда не чистите с помощью пароочистителя. Ель / Марго Кэвин Лучшее для ухода и чистки: галстук За обоими напольными покрытиями легко ухаживать. Долговечность и обслуживание Твердая древесина Полы из твердой древесины могут прослужить всю жизнь или даже дольше. Однако необычные обстоятельства, такие как наводнение, могут сделать деревянный пол бесполезным, если попытки спасения будут предприняты слишком поздно. Скорее всего, древесину твердых пород потребуется периодически перекрашивать или ремонтировать, в зависимости от степени износа и ухода.Рекомендуется периодическая повторная герметизация, а когда повреждение становится серьезным, пол можно отшлифовать и отполировать. Это должны делать профессионалы, так как паркетный пол можно шлифовать ограниченное количество раз. Большинство полов изнашиваются после трех или четырех шлифовок, поэтому выбирайте этот метод с осторожностью. Ламинат Полы из ламината обладают умеренно хорошей устойчивостью к повреждениям от ударов. Если какой-либо предмет достаточно тяжелый и ударит по ламинату с достаточной силой, на полу появятся трещины или вмятины.Ожидайте максимум 10 лет использования. Опасности, сокращающие срок службы ламината, включают проникновение воды, царапины от ножек стула и даже ультрафиолетовые лучи. Полы из ламината нельзя шлифовать и шлифовать. Когда он испорчен, единственное лекарство — замена. Лучшее по прочности и уходу: твердая древесина Когда дело доходит до долговечности, паркетные полы превосходят их. Когда дело доходит до ухода, древесина твердых пород и ламинат примерно равны. Установка Твердая древесина Непрофессионалу сложно установить массив твердой древесины.Требуется аренда специальных инструментов, таких как гвоздезабиватель для пола или степлер. Необработанный пол необходимо отшлифовать и обработать после укладки досок; шлифовка и отделка — это работа профессионалов. Готовый пол из твердых пород дерева не требует отделки после его установки. Ламинат Полы из ламината очень легко укладывать, поэтому они очень популярны среди домашних мастеров. Доски защелкиваются по краям, и нет необходимости в крепежных деталях или клее, поскольку это пол, который покрывает тонкий слой пенопласта.Хотя ламинат можно укладывать ниже уровня земли, он все же не лучший пол для подвалов. Подходит для укладки: ламинат Вот где у ламината есть явное преимущество — это гораздо более простой пол для домашних мастеров. Стоимость Твердая древесина Диапазон цен на пол из твердой древесины составляет от 4 до 12 долларов за квадратный фут, при средней стоимости около 8 долларов за квадратный фут. Обычные лиственные породы, такие как дуб, клен и ясень, стоят от 4 до 5 долларов за квадратный фут, а более уникальные породы требуют более высоких цен.Доски более широкого формата того же вида и более узкие полы уникальных пород стоят не менее 5 долларов за квадратный фут, после чего цены резко возрастают. Ламинат Ламинированные полы обычно стоят от 1 до 3 долларов за квадратный фут. Также доступны дизайнерские полы по цене от 10 до 12 долларов за квадратный фут. Более толстые слои износа — вот что отличает лучшие и более дорогие изделия. Лучшее по цене: ламинат Ламинированные полы можно купить за небольшую часть стоимости массивных паркетных полов.Экономия станет еще больше, если укладывать напольное покрытие самостоятельно. Срок службы Твердая древесина Полы из твердых пород дерева могут прослужить 100 лет при надлежащем уходе и повторной отделке. Ламинат Срок службы ламинатных полов в среднем составляет около 10 лет, из которых 20 лет возможны в малоиспользуемых областях. Лучшее для продолжительности жизни: твердая древесина Полы из ламината имеют значительно меньший срок службы, чем полы из твердых пород дерева. Размеры Твердая древесина Полы из твердой древесины обычно продаются в виде досок шириной 1 1/2 дюйма или 2 1/4 дюйма и длиной 48 дюймов, хотя также доступны широкие доски шириной до 6 дюймов и более. Доски почти всегда имеют толщину 3/4 дюйма. Ламинат Ламинированные полы обычно выпускаются в виде досок шириной 4 дюйма или более и длиной около 48 дюймов. Толщина планок составляет от 6 до 12 мм в зависимости от качества изделия. Подходит для размеров: галстук Стандартные размеры одного напольного покрытия не имеют преимущества перед другим. Стоимость при перепродаже Твердая древесина Полы из твердых пород дерева почти всегда повышают стоимость недвижимости, если они находятся в приличном состоянии. Вместе с высококачественной плиткой из керамогранита или натурального камня он считается одним из лучших напольных покрытий. Ламинат Ламинированный пол редко увеличивает стоимость дома, хотя он, безусловно, лучше, чем потертый ковер или виниловый пол. Лучшее для перепродажи: твердая древесина Паркетные полы всегда будут впечатлять профессионалов в сфере недвижимости и потенциальных покупателей, если за полом хорошо ухаживают. Комфорт и звук Твердая древесина Деревянные полы, как правило, жесткие под ногами, и они могут быть немного шумными под каблуками и ногтями на ногах домашних животных. Это очень прочные полы, хотя обычно они не подходят для систем лучистого отопления. Ламинат Ламинированные полы, как правило, мягкие под ногами, поскольку укладываются на пенопласт.Но, как плавающий пол, он иногда может прогибаться под ногами, если черновой пол не является идеально ровным. А твердая пластиковая поверхность может передавать щелчки каблуков обуви и ногтей на ногах. Полы из ламината можно укладывать поверх систем лучистого отопления, чтобы создать более теплый и уютный пол. Лучшее для комфорта и звука: ламинат Оба материала напольного покрытия имеют примерно одинаковые характеристики, но некоторые люди считают, что ламинат более удобен. Приговор Если важнее всего подлинность, стоимость при перепродаже и долговечность, тогда выбирайте пол из твердых пород дерева.Но ламинат может быть жизнеспособным вариантом там, где ваш бюджет ограничен или вы хотите установить пол самостоятельно. Ламинированный пол никогда не сойдет для взыскательного взгляда за настоящую древесину, но он может быть пригодным для использования во многих ситуациях. Ведущие бренды Несколько национальных брендов предлагают как ламинат, так и массивную древесину: Bruce, когда-то принадлежавший Armstrong, теперь принадлежит AIP (American Industrial Partners). Компания предлагает напольные покрытия из ламината, а также массивную и конструктивную древесину.Его продукция широко доступна в центрах по благоустройству дома. Shaw Flooring Shaw Flooring предлагает множество проектов по напольным покрытиям, от недорогих ламинатов, продающихся по цене 2 доллара за квадратный фут, до довольно дорогих твердых пород дерева. Его продукция продается в основном в специализированных магазинах напольных покрытий. Его ламинат продается в основном в крупных центрах по благоустройству дома, где он продается по цене около 3 долларов за квадратный фут. Mohawk: Эта компания предлагает как твердую древесину твердых пород, так и конструктивную древесину твердых пород (так называемую TecWood), а также широкий выбор ламината под дерево, который продается как RevWood. Соответствие и согласование с домашним полом Итак, вы делаете косметический ремонт в своем доме. Это увлекательный и увлекательный процесс, позволяющий экспериментировать с новыми цветами, текстурами и узорами. Это позволяет вам найти новые способы раскрыть свою личность и выразить себя через свое окружение. Когда дело доходит до декорирования, существует множество различных возможностей, позволяющих раскрыть свой вкус — от краски и мебели до освещения и пола. Для достижения наилучших результатов при декорировании вам, вероятно, потребуется найти тему на свой вкус.В конце концов, вы можете любить фиолетовый, зеленый и желтый, но если вы выберете все три цвета для стен, это может не создать самый эстетичный вид. Это потому, что два основных принципа любого дизайна или декора — это идеи сочетания и согласования. Хотя эти две идеи похожи, они представляют собой разные принципы, и они работают вместе, чтобы помочь вам создать дом, который будет уникальным и выразительным, но не похожим на яркий взрыв цвета. Что такое соответствие? На том или ином уровне мы все изначально понимаем идею соответствия. Мы узнаем это еще в дошкольном и детском саду, когда учителя побуждают нас сочетать формы, цвета и буквы. Сопоставление — это идея, что подобное сочетается с подобным. Другими словами, вещи, которые выглядят, ощущаются и звучат одинаково, принадлежат друг другу. Они являются частью одного набора. Думайте о сопоставлении, как о паре туфель или паре варежек.Правый и левый абсолютно идентичны и принадлежат друг другу как пара. Они совпадают друг с другом. Просмотр вариантов полов по комнатам Что такое координация? Координация, хотя и похожа, но немного другая идея. Координация — это идея о том, что две вещи могут не совпадать идеально, но они все равно идут вместе. Может быть, их формы несколько разные, но они одного цвета. Или, возможно, текстура другая, но они одинаковой формы.Этот термин относится к двум различным вещам, которые не идентичны, но в любом случае хорошо сочетаются друг с другом. Вместо того, чтобы думать об идентичной паре обуви, думайте об этом так же, как вы могли бы думать о паре туфель и одежде, с которой вы собираетесь их носить. Очевидно, туфли не «подходят» к тому платью или рубашке в точности. Но они дополняют друг друга и помогают выделить определенные качества друг в друге. По этой причине мы бы сказали, что они координируют свои действия. В чем разница между совпадающими и согласованными этажами? Обладая базовым пониманием соответствия и координации, давайте применим эту концепцию к напольным покрытиям.Исходя из того, что мы установили, подходящие полы будут в ситуации, когда все полы в вашем доме будут абсолютно одинаковыми. Например, если в гостиной у вас паркетный пол, подобрать такой же пол будет означало бы принести такую ​​же паркету в столовую, затем на кухню и так далее. Координация этажей, напротив, другая. Может быть, это означает, что пол в вашей гостиной — глубокого темного цвета дерева, но ваша столовая может быть на оттенок светлее, который отличается, но все же дополняет оттенок гостиной.Возможно, в холле можно будет застелить ковровое покрытие теплого оттенка, который хорошо гармонирует с земными тонами в различных древесных текстурах. Таким образом, согласование этажей не боится избежать идеального совпадения. Координация этажей дает вам больше свободы для изучения новых цветов, текстур и дизайнов, при этом создавая что-то, что в совокупности выглядит красиво. Подбор напольного покрытия или координация: какой вариант мне подходит? Должен ли ваш пол быть одинаковым во всем доме? Мы не можем ответить за вас, потому что нет правильного или неправильного ответа.Это просто вопрос вкуса. Если вам безумно нравится тот или иной пол и вы хотите установить его по всему дому, в этом нет ничего плохого, и никто не остановит вас и не посоветует этого. С другой стороны, если вам нравится смешивать вещи и пробовать разные стили напольных покрытий, на это тоже никто не взглянет. Не стесняйтесь пробовать смешивать и сочетать и пробовать разные стили, которые согласовываются друг с другом, вместо того, чтобы соответствовать. Выбор за вами.Как сопоставление, так и согласование — отличные инструменты в арсенале вашего декоратора, и оба могут быть правильным решением. Назначьте консультацию на дому Просмотр вариантов полов по комнатам Советы по подбору напольных покрытий по всему дому Следует ли сочетать деревянные полы во всем доме? Должен ли ваш ламинат быть одного цвета в прихожей, столовой и на кухне? Должна ли плитка совпадать по всему дому? Да и тоже нет.«Следует», вероятно, неправильный вопрос в данном случае. Если вы хотите спроектировать свой дом таким образом, то можете. Вот несколько наших лучших советов по подбору напольного покрытия из одной комнаты в другую. 1. Убедитесь, что это точное совпадение Нет ничего плохого в том, чтобы использовать один и тот же пол во всем доме. Нет ничего плохого в использовании разных полов. Но чего вы не хотите, так это использовать два почти одинаковых, но не совсем. Если вы, возможно, пытаетесь найти совпадение с напольным покрытием, которое уже есть в вашем доме, важно, чтобы вы нашли точное совпадение, а не близкого родственника. Этот вид ошибки, вероятно, будет постоянно попадаться вам на глаза, сводя вас с ума, поскольку ваш глаз сбивает с толку тот факт, что он так близок к совпадению, но просто не попадает в цель. Вместо того, чтобы создавать плавный переход от одного пола к другому, вы всегда будете видеть линию смены пола. Вы можете подумать, что это не так уж важно и никто этого не заметит.Хотя, опять же, это ваш выбор, неправильно думать, что никто не увидит. Такие мелкие детали обычно очень заметны. Хотя вы можете не заметить разницы между двумя небольшими образцами образцов, контраст становится намного более очевидным, когда вы увеличиваете их до размеров пола. Скорее всего, его будет очень сложно пропустить. Если вы не можете найти точное совпадение, вам, вероятно, лучше найти что-то явно отличающееся, но скоординированное, чем выбирать почти совпадение. 2.Сделайте снимки или образец Подобрать пол, который уже есть в вашем доме, может быть непросто. В идеале это будет пол, который вы установили сами всего несколько лет назад, чтобы вы могли вернуться к тому же производителю или торговому предприятию и заказать еще один такой же. К сожалению, это не всегда так. Иногда это пол, который был снят с производства после того, как вы его установили много лет назад, или, возможно, это пол, который кто-то установил в доме, в который вы только что переезжаете. Во всех этих случаях вы не можете позволить себе роскошь просто разместить еще один заказ в той же компании. В таких ситуациях попробуйте взять с собой образец старого пола, чтобы вы могли максимально точно сопоставить его. Если это невозможно, лучше всего сделать снимок. Однако изображения часто могут быть ненадежными из-за плохого освещения, теней, грязи или отражений. Попробуйте сделать снимок при ярком естественном дневном свете и сначала вымойте пол. Таким образом, у вас больше шансов получить точное совпадение. Часто возможно и обратное, так как многие компании, производящие напольные покрытия, предоставят вам образцы, которые вы сможете забрать домой, чтобы сравнить с имеющимся у вас напольным покрытием.Обычно это лучшее решение, и вы должны обязательно использовать его в своих интересах. 3. Запишите несколько заметок Есть несколько факторов, которые следует учитывать при определении того, как подобрать полы из твердых пород дерева, например: Порода и порода древесины . Убедитесь, что вы точно знаете, какой деревянный пол вы установили в своем доме. Есть много видов деревянных полов, от дуба до гикори и клена. Как только вы узнаете сорт древесины, обязательно отметьте, какие породы у вас есть.Например, дубовые паркетные полы можно найти во многих домах, но дуб бывает двух разных пород: красный дуб и белый дуб. Аналогичным образом, клен, еще одна распространенная древесина, бывает твердых пород клена и черного клена. Сорт древесины. Обязательно обратите внимание на сорт древесины. Существует несколько различных сортов древесины, но эти три наиболее часто используются для напольных покрытий: Select, # 1 Common и # 2 Common. Select — это высшая оценка из трех, а # 2 Common — самая низкая.Оценка не говорит о том, насколько прочны или качественны ваши полы. Скорее, он описывает количество прозрачных кусков, на которые можно разрезать дерево. Цвет. Обращение к цвету дерева может показаться достаточно простым, если вы хотите, чтобы он соответствовал существующим деревянным полам, но важно понимать, что во многих случаях цвет дерева не статичен. Со временем многие породы дерева могут менять цвет. Это означает, что даже если вы получаете один и тот же тип и породу дерева и текстуры древесины, если один паркетный пол на много лет старше другого, они могут не совпадать.Например, древесина, такая как бразильская вишня, со временем приобретает более глубокий красный цвет. Пятна от повседневного износа также могут изменить цвет. Пятна на древесине березы имеют тенденцию приобретать серый цвет. Кроме того, если ваши деревянные полы за долгие годы покрылись пятнами или натерли воском, это может изменить цвет. Это может затруднить воссоздание точного цвета, особенно если использовалась специальная смесь красок. Ширина. Чтобы идеально сочетаться с деревянным полом, обязательно отмерьте его правильную ширину.Этот шаг сделать очень просто. Просто воспользуйтесь линейкой или рулеткой и обратите внимание на ширину досок. Имейте в виду, что если у вас есть определенные виды, такие как пихта Дугласа, которая чаще встречается в домах возрастом 100 лет и старше, они, скорее всего, не будут стандартной ширины и, возможно, потребуется фрезерование на заказ. Толщина и высота настила. И последнее, но не менее важное: проверьте толщину и высоту ваших нынешних деревянных полов. Стандартная толщина составляет 3/4 дюйма, но вы хотите, чтобы все новые детали соответствовали существующему полу. 4. Начните с нуля Во многих случаях, если вы имеете дело со старым или уже существующим полом, может просто не быть способа воссоздать идеальное соответствие. Возможно, вам повезет и вы найдете его, но слишком часто шансы не в вашу пользу. В этих случаях и если вы настаиваете на том, чтобы подходить к существующим деревянным полам, вы можете подумать о том, чтобы удалить свой нынешний деревянный пол, найти наиболее близкое совпадение, а затем отполировать оба пола одновременно.Удаление вашего текущего пола по сути даст вам чистый лист для работы. Одновременная отделка обоих полов увеличивает шансы, что существующие деревянные полы будут совпадать с новым. Иногда, однако, может не быть другого выбора, кроме как вырвать старый пол и начать все заново. Выберите новый пол, возможно, похожий по дизайну, цвету и стилю на тот, что у вас был раньше, и купите столько, чтобы покрыть все пространства, которые вы хотите заполнить. Только так вы сможете по-настоящему убедиться, что у вас будет именно то идеальное совпадение, которое вы ищете. Советы по расположению полов по всему дому Вы решили подобрать подходящий вариант напольного покрытия для своего дома? Мы думаем, что вы найдете это одновременно забавным и полезным, поскольку вы сможете наслаждаться как процессом поиска полов, которые хорошо сочетаются друг с другом, так и красотой, которую они придают вашему дому на долгие годы. Но как точно узнать, работает ли один пол с другим? Есть ли вообще способ узнать, или это чисто субъективно? Чтобы помочь вам сориентироваться в этом процессе, вот наши лучшие советы по созданию согласованной схемы пола в вашем доме. 1. Самостоятельная установка в комнате В некоторых комнатах вашего дома естественным образом можно использовать разные типы полов. Например, пол из натурального камня или дерева хорошо смотрится в открытом семейном пространстве, таком как кухня, столовая или гостиная. Мягкий ковер может превратить подвал из проветренного складского помещения в уютную семейную комнату. Подумайте о том, какого настроения вы пытаетесь достичь в каждой комнате, а также о том, что вы обычно видите в помещениях этого типа, и двигайтесь дальше. 2. Будьте осторожны при смене пола Избегайте замены напольного покрытия посреди открытого пространства. В одной комнате не должно быть двух разных полов. Вместо этого постарайтесь, чтобы границы между этажами естественным образом совпадали с границами между двумя комнатами. Может быть, есть естественное разделение, где ваша кухня переходит в столовую, и это подходящее место для перехода. Возможно, ковер в холле превратится в древесину вашей спальни прямо под дверью спальни.Найдите эти естественные препятствия и заставьте их работать на вас. Еще один отличный способ минимизировать резкость этого перехода — использование молдингов. Это помогает создать естественный переход от одного этажа к другому. Эти молдинги существуют во многих различных вариантах и ​​могут быть как раз тем, что создает более плавный баланс между вашими согласованными этажами. 3. Обратите внимание на цвет Цвет жизненно важен для создания ощущения непрерывности, поскольку ваш дом смешивается от одного этажа к другому.Если в одной комнате у вас глубокий темный ковер, лучше не ставить его прямо напротив блестящего белого мрамора в соседней комнате. А если ковер в прихожей темно-красный, возможно, вам не захочется контрастировать с зеленым ковром в спальне. Однако вы, вероятно, добьетесь большего успеха, если будете использовать ту же самую красную ковровую дорожку наверху, но вместо этого положите зеленый ковер в подвал. В любом из этих цветов нет ничего плохого, только в том, что они могут не выглядеть великолепно в сравнении друг с другом.Создавая расстояние между ними, вы позволяете каждому цвету сиять самостоятельно, а не просто создавать коллизию цветов. 4. Держать меньше трех Нет, мы не имеем в виду, что во всем доме должно быть менее трех разных полов. Скорее, мы имеем в виду, что на любом данном стыке напольных покрытий должно быть не более двух. Представьте себе перекресток в вашем доме, например место, где столовая, гостиная и холл соединяются вместе. Если в каждом из этих трех пространств будет свой уникальный пол, неизбежно найдется место, где встречаются эти разные этажи. Устанавливая три разных напольных покрытия прямо друг против друга, вы создаете очень загруженное пространство, которое трудно вместить сразу. На него будет почти трудно смотреть, и он будет выглядеть загроможденным и переполненным, даже если пространство полностью пусто. Вместо этого попробуйте придерживаться встречи только двух координирующих этажей. Это будет меньше раздражать глаз и поможет пространству выглядеть менее наполненным слишком большим количеством цветов и текстур. 5. Думайте не только об этажах Один из лучших способов согласовать напольное покрытие — подумать об остальной части комнаты.Подумайте о цвете краски на стенах. Подумайте о цвете своих диванов. А как насчет кухонных шкафов? Черпая вдохновение в этих других цветах и ​​узорах, вы создаете комнату, которая будет выглядеть законченной и цельной. В большинстве случаев, когда ваша комната выглядит собранной таким образом, никто даже не заметит, если два пола рядом друг с другом не совпадают. Должны ли полы точно соответствовать вашим столешницам или другим приспособлениям? Нет. Вместо этого попытайтесь координировать свои действия с ними так же, как и с другими этажами.Это имеет большое значение для создания сбалансированного и хорошо спроектированного пространства. Магазин подбирая и согласовывая напольную плитку, твердую древесину, ламинат и др. На этаже 50 Хотите создать дом с бесшовным дизайном, используя подходящие или сочетающиеся друг с другом этажи? Во-первых, вам нужно найти компанию по производству напольных покрытий, которая предлагает широкий выбор цветов, стилей и материалов, которые вам нужны. Здесь, на 50-м этаже, мы хотим быть вашим местом для любых напольных покрытий. Мы понимаем, что бывает сложно взглянуть на образец напольного покрытия в магазине и представить, как он будет выглядеть в вашем доме. Вот почему мы приносим вам наши образцы, чтобы вы могли посмотреть на них при собственном освещении и сравнить, насколько хорошо они сочетаются с вашими существующими полами. Не только это, но и наши обученные специалисты по этажам также более чем готовы помочь вам в таких вещах, как процессы установки, что можно и чего нельзя делать, а также любые другие вопросы, которые могут возникнуть у вас в процессе покупки. Просмотр вариантов полов по комнатам Для получения дополнительной информации и начала покупки подходящего напольного покрытия позвоните нам по телефону 877-50-FLOOR или назначьте встречу сегодня. Как мы кладем твердую древесину на ковер Еще в июне я сделал сообщение в блоге под названием «Охотники за квартирами», в котором я сделал обзор каждой квартиры в стиле HGTV. Нашим первым выбором был паркетный пол. Не только потому, что они милые и стильные, но и потому, что у этой грязной мамы трое очень грязных детей, и я знаю, что у ковра не будет ни единого шанса с нами. В конце концов, мы не смогли получить нашу квартиру первого выбора, но это нормально, потому что наш второй вариант был на самом деле немного просторнее, хотите верьте, хотите нет. Разыгрывая ту руку, которую мы получили, мы были полны решимости заставить это пространство работать на нас. Мы подписали договор аренды квартиры с ковровым покрытием, и все. За исключением того, что когда мой муж думает о чем-то, вы не можете его удержать. J делал цифровой план этажа в квартире с ковровым покрытием, когда мы впервые расписывались. Небольшое исследование, немного тяжелой работы и БАМ! В гостиной в квартире настелен ламинат. Как мы это сделали!? Ну, прежде всего мы поговорили с нашими лордами перед тем, как начать, и заверили их, что ничего постоянного не происходит, и они это видели, так что у нас все в порядке. Мы ничего не «устанавливали», мы просто более-менее положили пол поверх пола. Мы нашли твердую древесину для нашего помещения от Lumber Liquidators , и это было 39 центов за квадратный фут.Если вы внимательно следите за этим, вы можете часто находить подобные предложения. Скажу вам прямо сейчас, все пошло не так, как планировалось. Если у вас низкопрофильный ковер, например берберский, можно положить ламинат прямо на него. Если у вас есть ковер с более высоким профилем, плюшевый и мягкий (как у нас), вам нужно положить твердую поверхность, чтобы сделать его твердым. Мы усвоили это на собственном горьком опыте. После того, как Джей провел целый день и бессонную ночь, измеряя, разрезая и укладывая пол, он оказался слишком «губчатым» из-за коврового покрытия.Это было похоже на прогулку по дому для прыжков или что-то в этом роде, и J волновался, что это окажет слишком большую нагрузку на пол и вызовет трещины в суставах. Итак, мы все это вытащили и положили фанеру из ДСП под названием OSB, которую J получил в Home Depot примерно по 6 долларов за лист. Затем мы заменили полы. Следующей проблемой было убедиться, что пол не слишком высокий, иначе входная дверь не сможет открыться. Таким образом, мы оставили больше рельефа в этой области, стратегически расположив фанеру таким образом, чтобы больше давало в определенных областях. Я не планировал для этого полноценного руководства, поэтому я не делал много снимков процесса, но вот фотография, на которой показаны три типа напольных покрытий. Что еще более важно, вот видео, которое J взял для этого небольшого улучшения дома. Этот урок хорош, если у вас для начала более прочный пол. Если нет, то прислушайтесь к моему совету и добавьте дополнительный этап укладки чего-то вроде OSB. Если бы я застрял в светлом ковре в обеденной зоне, я бы заставил его работать, потому что это тема моей жизни прямо сейчас ( заставить его работать ), но наличие этой протираемой поверхности для меня всего на одну вещь меньше беспокоиться о. Leave a Comment Водонагреватели для дома: купить водонагреватель для дома и дачи в Москве и по России – ВсеИнструменты.ру Июл 23, 1972 alexxlab 8 советов, как выбрать электрический водонагреватель (бойлер) для частного дома и квартиры Содержание статьи Почему-то коммунальные службы уверены, что летом горячая вода людям не особенно-то и нужна, поэтому норовят выключить ее подачу на продолжительное время в связи с ремонтными работами или по иной причине. Если подогревать воду на плите и мыться в тазике не хочется, самое время задуматься о покупке бойлера. Не обойтись без него и тем, кто не подключен к системе централизованной подачи горячей воды. Разнообразие бойлеров приличное, но часто именно широкий ассортимент и вводит в ступор. Попробуем выяснить, как выбрать электрический водонагреватель для дома и квартиры, и разберемся со всеми нюансами правильной покупки. №1. Основные виды бойлеров Водонагреватели могут быть электрическими и газовыми. Последние в народе именуют колонками и используют все реже ввиду повышенной опасности. Электрические водонагреватели принято называть бойлерами. Они хорошо знакомы многим из нас, отличаются тихой работой, простотой в эксплуатации, долговечностью и безопасностью, если, конечно, выбор был сделан правильно. По типу нагрева электрические водонагреватели бывают: проточные; накопительные. Проточные электрические водонагреватели Бойлеры этого типа отличаются компактными размерами и позволяют нагревать воду моментально. Водопроводная вода, соприкасаясь с ТЭНом, подогревается и поступает в кран уже горячей, т.е. процесс смешивания ее с холодной водой отсутствует. Нагрев воды происходит моментально, так как мощность ТЭНа приличная. Часто бойлеры такого типа используют в квартирах, где часто бывают перебои с централизованной подачей горячей воды. Они отлично справляются с подогревом воды для одной водозаборной точки. Если включить горячую воду одновременно в двух местах, она может не успеть прогреться – все зависит от мощности. Мощность проточных водонагревателей колеблется от 3 до 27 кВт. В квартире с однофазным напряжением 220 В использовать бойлер мощностью 8 кВт нельзя. Проточный бойлер мощностью 3-8 кВт нагревает 2-6 л воды в минуту, что не так уж мало – для бытовых и гигиенических потребностей небольшой семьи этого будет достаточно. Для частного дома с трехфазным напряжением 380 В можно взять бойлер и помощнее. Тогда проблем с нехваткой горячей воды точно не будет. Преимущества проточных бойлеров: компактность; быстрый нагрев воды; вода греется только тогда, когда в ней есть необходимость. Включил кран – течет теплая вода, выключил кран – вода не греется, а значит, электроэнергия не расходуется, в чем и заключается конкурентное преимущество перед накопительными бойлерами; горячая вода не закончится внезапно. В накопительных бойлерах, если запасы горячей воды израсходованы, придется долго ждать нагрева. Минусы: высокая мощность оборачивается боком, если проводка в доме не очень хорошая (для хрущевок и прочих старых домов это серьезная проблема), да и при частом использовании такого бойлера счета за электроэнергию вас не порадуют. Накопительный бойлер в этом плане экономичнее; вода в проточном бойлере может перегреться, так как нагревается она очень быстро, а смешивания с холодной водой не происходит. В этом случае бойлер сначала спустит горячую воду, потом из крана потечет теплая, а затем холодная вода, и только потом возобновиться нормальная работа. Именно поэтому очень важно, чтобы в бойлере был ограничитель нагрева. Проточные водонагреватели могут быть двух типов: безнапорный. Нагревает воду только для одной точки водозабора, поэтому должен располагаться в непосредственной близости от нее. Для городских квартир не самый удобный вариант, зато для дач такой бойлер подходит идеально; напорный. Такой водонагреватель встраивают в водопроводный стояк, поэтому прибор позволяет нагревать воду сразу для нескольких точек водозабора. В продаже иногда удается найти даже водонагреватель-кран, который можно считать максимально упрощенным вариантом безнапорного бойлера. Накопительные электрические водонагреватели Накопительный бойлер в любом случае будет больше проточного, так как он оснащается баком, в котором подогревается и хранится уже нагретая вода. Когда кто-то включает кран, горячая вода из бойлера смешивается с холодной и подается через смеситель или лейку душа. По мере того, как вода расходуется или остывает, прибор снова включает нагрев. Объем бака колеблется от скромных 10-30 литров до 150-200 литров. Устанавливается такой водонагреватель на стене или на полу – все зависит от размеров бака. Какой объем накопительного бойлера необходим? Все зависит от потребностей семьи в горячей воде. Чтобы помыться, в среднем один человек тратит 40-50 л воды, но учтите, что горячая вода из водонагревателя смешивается с холодной водопроводной водой. Если принимать душ, воды уходит меньше, чем при наборе ванной. При выборе объема бойлера можно ориентироваться на следующие данные: бойлера объемом 50-80 л хватит для небольшой семьи до 3 человек, чтобы помыть посуду и искупаться в душе. В принципе, и ванну получится принимать, если нагреть воду в бойлере до максимума; 80-100 л – вариант для семьи из 4 человек. Стоит такой агрегат не намного дороже 50-литрового бойлера, но более объемный бак будет греться дольше; 100-150 л – бойлер для большой семьи, которая состоит из 6 человек. Воды хватит и для нескольких умывальников, и для душа, и для наполнения ванны; бойлеры объемом более 150 л используются, как правило, в частных домах, устанавливаются на пол и расходуют приличное количество электроэнергии. С объемом важно не прогадать. Если он окажется недостаточным, будут постоянные неудобства, а если излишним, то придется переплачивать и слишком долго ждать нагрева. Среди основных преимуществ накопительных бойлеров отметим: экономичность. Средний бойлер, подходящий для городской квартиры, потребляет 1,5-3 кВт электроэнергии во время нагрева и может подключаться в обычную сеть на 220 В; одного бойлера, даже не самого большого объема, хватит на полноценное обеспечение горячей водой всех водозаборных точек в квартире; долговечность. Накопительный бойлер нагревает сразу весь объем воды в баке, поэтому чем больше его емкость, тем дольше придется ждать (бак на 30 л нагреется за 1-1,5 часа, а бак на 120 л будет греться до 4 часов). Кроме того, для огромных водонагревателей еще необходимо найти подходящее место. Обычно бойлер располагают в ванной комнате или туалете, так что не забудьте перед покупкой взять рулетку и измерить, какого размера оборудование может поместиться в санузле, чтобы не мешать свободному перемещению. Небольшие по размеру водонагреватели выпускают не только в привычной вертикальной, но и в горизонтальной форме. Некоторые производители выпускают встраиваемые модели, которые можно разместить в тумбе под раковиной. Комбинированные водонагреватели Этот тип устройств объединил в себе преимущества накопительных и проточных бойлеров. Небольшие по размеру комбинированные водонагреватели имеют вес не более 6 кг, оснащены баком объемом 10-30 л и могут работать в двух режимах. Выбор подобных моделей не очень широкий. №2. Тип нагревательного элемента За нагрев в бойлерах отвечают ТЭНы, реже используются спиральные нагревательные элементы (они более мощные, но если что случится, в ремонте они сложнее). ТЭНы могут быть двух типов: «мокрые»; «сухие». По названию несложно понять, кто есть кто. «Мокрый» ТЭН – медный нагревательный элемент, который погружен в воду и работает по типу кипятильника. Такие нагревательные элементы характерны для многих накопительных и практически всех проточных бойлеров. Это дешевые устройства, но за счет прямого контакта нагревательного элемента с водой на нем быстро образуется накипь, которая обладает высокими теплоизоляционными свойствами, за счет чего способность нагревать воду у ТЭНа уменьшается. Придется постоянно увеличивать температуру, а это скажется на сроке службы бойлера. Примечательно, что чем выше температура нагрева, тем быстрее образуется накипь. Кроме того, «мокрый» ТЭН подвержен электрохимической коррозии. Если в квартире установлен фильтр на воду, то в принципе можно взять и бойлер подобного типа, он стоит дешевле. При работе с жесткой водой приготовьтесь очищать ТЭН раз в 3-4 месяца. «Сухой» (стеатиновый) ТЭН защищен специальной колбой и не контактирует с водой, поэтому накипи тут образовываться не может. Теплоотдача у такого ТЭНа намного выше, срок службы тоже, но бойлер с подобным нагревательным элементом обойдется в 1,5-2 раза дороже. Бойлеры Atlantic Хороший пример водонагревателя с «сухим» ТЭНом — французский Atlantic. Фабрики Atlantic расположены по всему миру. Кроме Китая — поэтому Atlantic часто называют самыми «НЕкитайскими» водонагревателями. Бойлеры Atlantic оснащаются стеатитовым ТЭНом собственной разработки со сроком службы до 20 лет. Это в десять раз дольше, чем у обычных недорогих «мокрых» ТЭНов. За счет покрытия бака фирменной эмалью с диоксидом титана и магниевого анода, в бойлерах Atlantic практически не оседает накипь и не появляется ржавчина. Поэтому Atlantic являются ещё и самыми тихими, экономичными и надежными водонагревателями из всех, что продаются в России. Atlantic работают со всеми типами воды и обеспечены максимальной гарантией на баки — 7-8 лет. Да и обслуживание Atlantic необходимо проводить не ежегодно, как у большинства обычных китайских производителей. А раз в 2-3 года. Накопительные водонагреватели могут оснащаться одним или двумя ТЭНами. Второй нагревательный элемент получают все бойлеры большого объема, а также модели с функцией быстрого нагрева. №3. Внутреннее покрытие бойлера Внутренняя поверхность бака накопительного бойлера постоянно взаимодействует с водой, поэтому должна быть максимально устойчива к коррозии. На сегодняшний день в продаже представлены водонагреватели, в которых внутренняя поверхность бака выполнена из таких материалов: нержавеющая сталь; эмалевое покрытие; стеклокерамика; титановое напыление; пластиковое покрытие. Бойлеры, в которых бак имеет пластиковое внутреннее покрытие, стоят дешевле всех, но и надежность их сомнительна. Лучше всего показали себя баки из нержавеющей стали. Производители дают на них гарантию 10 лет, а некоторые дополнительно проводят пассивацию, увеличивая гарантийный срок до 12 лет. С точки зрения долговечности и надежности такие баки предпочтительны, но и стоят они недешево. Самые дорогие бойлеры получают титановое покрытие, которое позволяет продлить срок службы еще на несколько лет. Баки с эмалевым покрытием не сильно уступают аналогу из нержавейки. Благодаря добавлению специальных присадок в состав эмали она получает те же коэффициенты расширения, что и сталь, из которой произведен сам бак, поэтому при нагреве такое покрытие не будет трескаться. Эмалевое покрытие совершенствуется день ото дня. Сегодня можно найти водонагреватели, в которых эмаль получает напыление с ионами серебра. За счет этого повышаются антибактериальные и антикоррозионные свойства. Некоторые специалисты отмечают, что пластик, эмаль и стеклокерамика могут получать механические повреждения от перепада температур и при взаимодействии с твердыми частичками, встречающимися в водопроводной воде. Все же, эмалевое и стеклокерамическое покрытие – не самый плохой вариант для бойлера, хоть и несравнимый с нержавейкой. С другой стороны, каким бы прочным ни было внутреннее покрытие бака, все равно слабые места во всех случаях одни и те же. Это сварочные швы, которые первыми начинают ржаветь. Чтобы предотвратить коррозию бака и «мокрого» ТЭНа в конструкции всех современных бойлеров предусматривают анодную защиту. Для этого используют магниевый, титановый или алюминиевый анод, в роли катода выступает бак. Анод можно назвать расходным материалом. Его лучше менять раз в несколько лет, параллельно проводя очистку ТЭНа и промывку бака. Помните, что качественный бойлер, изготовленный по всем правилам, не может стоить дешево. Отсутствие гарантии или очень короткий ее срок также должно сказать о том, что производитель, мягко говоря, не уверен в качество своей продукции и хочет поскорее снять с себя ответственность за нее. №4. Форма бака бойлера Решая, какой бойлер выбрать, можно так увлечься изучением данных о мощности, объеме и материале, что забыть о куда более очевидных вещах. Речь идет о форме корпуса. Вариантов тут немного, корпус может быть: круглым; прямоугольным. Бойлеры с круглым бочкообразным корпусом, как правило, стоят дешевле (так как они проще в изготовлении), но занимают больше места. Это самый популярный вариант исполнения. Устройства с прямоугольным баком позволят сэкономить пространство, поскольку могут быть установлены в углу, нише, на краю стены или и вовсе спрятаны в шкафчик. Более того, такие модели за счет своей формы снабжаются более толстым слоем теплоизоляции. В продаже также есть так называемые slim-модели, в которых диаметр или одна из сторон меньше, чем в стандартных устройствах. Очень важно перед покупкой определиться, где именно будет расположен бойлер, и сколько места доступно для его монтажа. Что же касается цвета, то вариантов тут немного. Самый популярный и беспроигрышный вариант – корпус белого оттенка. Также спросом пользуются серые и серебристые модели. №5. Вертикальные и горизонтальные водонагреватели В зависимости от особенностей монтажа бойлеры могут быть: вертикальными; горизонтальными; универсальными. Вертикальные и горизонтальные бойлеры отличаются особенностями конструкции и местом расположения ТЭНа, который может крепиться к нижней пластине или боковой поверхности бака. Вертикальные водонагреватели монтировать горизонтально не рекомендуется – может уменьшиться их производительность, и наоборот. Если места в ванной комнате в обрез, то лучше остановиться на горизонтальной модели. Такой бойлер монтируется под самым потолком, занимается минимум места и не бросается в глаза. С другой стороны, горизонтальный бойлер стоит чуть дороже, сложнее в монтаже и обслуживании. Универсальные бойлеры подкупают тем, что могут монтироваться как угодно, не теряя при этом в функциональности и производительности. №6. Система управления бойлером Задавать необходимые параметры работы и контролировать нагрев воды в бойлере можно одним из двух способов: механическое управление. Самый простой, дешевый и практичный вариант. Степень нагрева воды выставляется поворотным рычагом, который находится на днище бойлера. На самом бойлере располагается небольшое окошко со стрелкой, с помощью которого можно контролировать текущую температуру воды в баке. Все предельно просто – ломаться тут практически нечему. Минус заключается в том, что точно настроить температуру воды сложно, как, в принципе, и определить текущую степень нагрева; электронное управление. Представлено дисплеем и физическими или сенсорными кнопками. Пользователь получает возможность не только выставлять желаемую температуру нагрева с точностью до градуса, но и запоминать режимы нагрева, проводить диагностику, запускать экономный режим и т. д. Стоят такие бойлеры дороже и, к тому же, чувствительны к перепадам напряжения в сети. №7. Дополнительные функции, комплектация, установка При выборе электрического водонагревателя не мешает обратить внимание на его комплектацию и дополнительные опции: для накопительного бойлера важен слой теплоизоляции. Он должен быть не менее 35 мм, чтобы вода в баке долго сохранялась теплой, экономя семейный бюджет. Вспененный полиуретан на порядок превосходит поролон и будет предпочтительным материалом; функция защиты от перегрева – важная составляющая вашей безопасности. Если бойлер будет эксплуатироваться на даче, то стоит присмотреть модель с режимом предотвращения замерзания; таймер позволит проводить нагрев в ночное время суток, когда электричество дешевле. Такие модели стоят не намного дороже обычных и пригодятся тем, у кого установлен двухтарифный счетчик; каждый бойлер имеет определенную степень защиты от влаги. Если устройство будет эксплуатироваться в ванной комнате, лучше взять модель с IP44, в остальных случаях будет достаточно минимального уровня защиты IP23; как правило, нормальные производители комплектуют свои бойлеры кабелем питания и подрывным клапаном. Последний устанавливается в месте входа водопроводной трубы в бойлер и предотвращает превышение давления. Также не помешает наличие заводских кронштейнов, благодаря которым будет осуществляться крепление бойлера; стоит позаботиться о наличии втулки для изоляции блуждающих токов. Докупать, скорее всего, придется водопроводные трубы, вентили, соединительную фурнитуру, а иногда и крепежные элементы. Если вода в регионе пересыщена солями, не помешает установить фильтр. Установкой бойлера должен заниматься профессионал, который способен точно следовать инструкции и указанным в ней требованиям. В противном случае могут возникнуть проблемы с гарантийным ремонтом оборудования. Важно обеспечить грамотное заземление и проверить, соответствует ли давление в водопроводе рабочему давлению бойлера: если холодная вода подается с бОльшим давлением, чем следует, придется устанавливать редуктор давления. Наконец, отметим, что перед бойлером должно оставаться достаточно свободного пространства. №8. Лучшие производители электрических водонагревателей Тема производителей водонагревателей требует отдельного рассмотрения. Сейчас выделим только самые крупные компании, которые занимаются производством бойлеров: ARISTON, Италия – надежная техника с небольшими показателями энергопотребления. Большинство моделей получают функцию ускоренного нагрева. Бойлеры производителя достаточно просты в установке и долговечны, отличаются прекрасными показателями соотношения цены и функциональности; Gorenje, Словения – распространенные по всему миру бойлеры, которые зарекомендовали себя неприхотливостью, широким разнообразием и приемлемыми ценами. Компания постоянно внедряет инновационные технологии и повышает безопасность оборудования. Есть модели с горизонтальной установкой; Thermex, Италия – крупная компания с представительствами по всему миру, производит бойлеры разной мощности и объема. Баки получают покрытие из нержавеющей стали с биостеклофарфором, многоступенчатую систему безопасности и магниевый анод. В ассортименте есть slim-модели; Bosch, Германия – гигант выпускает и водонагреватели. Ассортимент широчайший, качество – немецкое, цены соответствующие, но лучше один раз заплатить и не знать никаких проблем ближайшие несколько лет; Electrolux, Швеция – компания с мировым именем, постоянно совершенствует продукцию, внедряет инновации. Тут с ответственностью подходят к дизайну оборудования, а также к безопасности. Ассортимент достаточный, многие модели получают «сухие» ТЭНы; AEG, Германия – выпускает бойлеры проточного и накопительного типа премиального уровня. Проточные имеют мощность от 3,5 до 27 кВт, накопительные отличаются объемом от 5 до 400 л; ZANUSSI, Италия – надежные и долговечные бойлеры, есть вертикальные и горизонтальные модели, все получают магниевый анод и функцию защитного отключения. По уровню безопасности и экономичности это отличное решение, но назвать бойлеры компании дешевыми сложно; Stiebel Eltron, Германия – дорогие проточные и накопительные бойлеры, которые отличаются приятным дизайном, функциональностью и практичностью; ELDOM, Болгария – очень неплохие бойлеры вертикального и горизонтального крепления. Ассортимент по объему широкий, цены демократичные, покрытие бака в большинстве моделей эмалированное; из отечественных компаний можно отметить «Реал» и «Ореол», которые выпускают хорошие бойлеры и дают на них длительную гарантию. Неправильно выбранный бойлер может стать причиной больших проблем, например, масштабной протечки. Чтобы не подвергать себя риску, лучше не переборщить с экономией и купить качественную модель с многолетней гарантией. Статья написана для сайта remstroiblog.ru. Как выбрать водонагреватель для частного дома К счастью, теперь можно навсегда забыть о регулярных перебоях подачи горячей воды от централизованной системы горячего водоснабжения. Сейчас благодаря технологическому прогрессу каждый может установить себе водонагреватель, который будет автономно обеспечивать жилье горячей водой в любое время. Современный рынок водонагревательного оборудования имеет большой ассортимент водонагревателей от самых известных брендов со всего мира. Такой богатый выбор позволит без труда определиться с нужной моделью и приобрести качественный прибор для обеспечения своего дома горячей водой. Все данное оборудование разделяется на четыре категории: проточные; накопительные; безнапорные; напорные водонагреватели. Чтобы правильно выбрать водонагреватели для дома, следует научиться разбираться в этом многообразии устройств с различными характеристиками. Водонагреватели накопительного типа Иначе эти приборы называются бойлерами. Они стали современной альтернативой обычной системы централизованного водообеспечения и полностью оправдали возложенные на них надежды. Накопительный водонагреватель представляет собой бак с определенной емкостью, которая варьируется в пределах от 5 до 150 литров. Скорость нагрева воды в баке напрямую зависит от его величины, мощности водонагревателя и заданной температуры. Основным недостатком установки накопительного водонагревателя является то, что при израсходовании всего количества нагретой воды, придется заново ожидать, пока прогреется новая. Проточные водонагреватели Проточные водонагреватели для дома оборудованы специальным нагревательным блоком, который обеспечивает поддержку нужной температуры воды на указанном уровне. Данный элемент для нагревания позволяет моментально прогревать поток воды, который проходит через него. Мощность данного типа водонагревателя зависит от целей его использования. Если он будет установлен на кухне, то можно приобрести оборудование с мощностью до 3,5 кВт. Но в том случае, когда водонагреватель будет использоваться для обеспечения подачи горячей воды на несколько водоразборных узлов, то следует установить устройство с минимальной мощностью в 9 кВт. Безнапорные и напорные модели водонагревателей Безнапорные водонагреватели для дома нельзя использовать вместе с обычным стандартным смесителем. Эта особенность стала и преимуществом, и недостатком данного типа водонагревательного оборудования. Напорные устройства имеют свой кран и душевую лейку. Также они могут обеспечивать горячей водой только один водоразборный узел. Напорные водонагреватели могут выдержать сильное давление, которое находится в водопроводе. Такое оборудование оснащено стравливающими и обратными клапанами, которые входят в защитную систему агрегата. Преимуществом напорного водонагревателя стала возможность его установки вместе с любыми смесителями. Правила установки водонагревателя Все водонагреватели для дома устанавливаются с соблюдением некоторых рекомендаций. Рассмотрим основные из них. При выборе места для монтажа следует учитывать расстояние от водонагревателя до водоразборной точки, так как именно от него зависит скорость поступления горячей воды к крану. При установке оборудования нужно предварительно позаботиться об организации системы заземления. Для организации электропитания водонагревателя следует создавать отдельную линию, которая будет идти от распределительного щитка к устройству. Выбор водонагревателя для квартиры Выбор водонагревателя для квартиры достаточно сложен по целому ряду причин, в том числе из-за существующих законодательных и не только ограничений. Поэтому к данному вопросу необходимо отнестись со всей серьезностью. В противном случае можно пожалеть о потраченных средствах и нажить себе неприятностей, либо вовсе спровоцировать несчастный случай. Чтобы этого всего не случилось, настоятельно рекомендуем ознакомиться с предложенной ниже информацией, она спасет вас от большинства типичных ошибок, совершаемых при выборе водонагревателя для квартиры.   Газовый или электрический? Начинать выбор водонагревателя необходимо с определения источника питания. Это может быть газ или электричество.   Газовые водонагреватели Газовые модели экономичнее, причем затраты, как правило, существенно ниже (на 40-70%, в зависимости от интенсивности использования). Однако для их установки требуется наличие определенных условий, которые не всегда присутствуют. Газовые колонки и бойлеры с естественной тягой устанавливать в квартиры нельзя (кроме домов, изначально предусматривающих, использование газовых водонагревателей), так как некуда выводить дымоходную трубу. Некоторые люди, правда, выводят ее в вентиляционную шахту, однако это крайне опасно. Если вытяжка перестанет работать по тем или иным причинам, то весь угарный газ пойдет в квартиру или к соседям сверху. Избежать летального исхода при таком стечении обстоятельств, как правило, не удается (несчастных случаев с отравлением целых семей по стране достаточно много). Также может случиться взрыв, если у кого-то из соседей сверху или снизу будет утечка газа, что тоже приведет к человеческим жертвам. Турбированные газовые водонагреватели уже оснащены куда более безопасным коаксиальным дымоходом, который выводится на улицу через стену. То есть, турбированные газколонки и бойлеры являются относительно безопасными. Однако для их монтажа потребуется разрешение от соответствующих служб. А возможно и от соседей, ведь им, скорее всего, не захочется, чтобы под окнами был источник угарного газа (разрешение соседей в некоторых случаях может и не понадобиться, все зависит от законодательства в конкретных регионах/странах).   Электрические водонагреватели Электрические водонагреватели с питанием от сети 220-230В также требуют некоторых уточнений, ведь они подразделяются на проточные и накопительные. Большая часть проточных моделей обладает мощностью от 5кВт и выше. Далеко не в каждой квартире электросеть выдержит такую нагрузку, так что данный момент необходимо учитывать заранее. С накопительными электрическими водонагревателями все гораздо проще – нужно только найти место под их установку, так как габариты оборудования не самые маленькие. Плюс навесной монтаж требует прочной капитальной стены (напольных же моделей крайне мало, купить их проблема даже в крупных городах). Стоит отметить, что в некоторых регионах может потребоваться разрешение на установку электрического бойлера, а при его отсутствии могут и оштрафовать на крупную сумму (особенно, если пожалуются соседи). Это случается крайне редко, тем не менее, имеет смысл уточнить данный вопрос в ЖЭК или БТИ. Для квартиры лучше использовать электрический водонагреватель, так как на его установку не требуется разрешение, к тому же он гораздо безопаснее. Преимуществом является и большая надежность. Даже дешевые электробойлеры нередко служат по 8-9 лет, а вот газовое оборудование часто начинает ломаться уже через 3-4 года эксплуатации (часто горят теплообменники и выходит из строя или перестает работать электроника).   Накопительный или проточный? Выбор водонагревателя для квартиры после определения источника питания, стоит осуществлять по способу нагрева воды. Это может быть нагрев на ходу (проточные) и с использованием бака (бойлеры, накопительные). Проточные водонагреватели хороши тем, что дают неограниченное количество горячей воды, благодаря чему не нужно беспокоиться о том, что в самый неподходящий момент она закончится, а также они не занимают много места. Минусами же являются их большая потребляемая мощность и зависимость от давления в водопроводе, если оно низкое водонагреватель работать не будет. Также на многих не очень дорогих проточных водонагревателях имеет место отсутствие нормальной регулировки температуры воды, из-за чего постоянно придется возиться с их настройкой. Даже многие газовые модели с модуляцией пламени со временем перестают корректно автоматически поддерживать заданную температуру, и появляется необходимость ручной регулировки (а это крайне неудобно). У накопительных водонагревателей таких проблем нет, поэтому они значительно практичнее. Единственный их минус заключается в ограниченном объеме бака, что не дает возможности тратить много воды за один раз. Греется израсходованная в бойлере вода от 20 минут до 3-4 часов в зависимости от объема и мощности. Выбор водонагревателя для квартиры имеет смысл делать в пользу накопительных моделей, так как они куда практичнее и значительно реже ломаются. Брать же проточный водонагреватель стоит, только если нужно неограниченное количество горячей воды (что большинству людей не требуется). Для квартир существует следующая рекомендация — если нужен проточный водонагреватель, то лучше покупать газовый (газовую колонку). Если накопительный, то электрический бойлер. Поэтому далее мы будем рассматривать только эти два вида оборудования. Электрические проточные и газовые бойлеры для квартир не самый лучший выбор.   Выбор накопительного водонагревателя Выбор накопительного электрического водонагревателя для квартиры осуществляется по следующим параметрам: объем и мощность. Данных характеристик вполне достаточно, чтобы подобрать подходящую для конкретной семьи модель. Однако стоит уделить внимание и дополнительным особенностям, которые уже не столь важны, но все же имеют значение (тип управления, подводка, габариты, способ установки, производитель и т. д.).   Объем Чтобы горячей воды хватало на всю семью, но при этом не грелось слишком большое количество стоит придерживаться указанных в таблице ниже рекомендаций по объему. За объем взято количество воды, которое вы используете во время приема ванны. Как правило, это где-то 65-70% от фактической вместительности. Определить используемый объем воды очень просто – налейте один раз ванну, используя ведро или иную большую емкость. Кол-во человек Только душ и мойка С ванной 1 40 л объем ванны x 1,2 2 60 л объем ванны x 1,4 3 80 л объем ванны x 1,6 4 100 л объем ванны x 1,8 5 120 л объем ванны x 2 6 140 л объем ванны x 2,2 Многие компании – производители бытовых водонагревателей предлагают своим покупателям различные схемы и алгоритмы выбора подходящей модели, например компания Bosch предлагает использовать следующую таблицу. Выбор необходимого объема накопительного водонагревателя Мощность При выборе накопительного бойлера для квартиры важно подобрать модель, у которой мощность греющего элемента будет соизмерима с объемом. В противном случае скорость нагрева воды не будет соответствовать вашим ожиданиям и потребностям. Ниже в таблице указана минимальная мощность для стандартных объемов. Она подходит, если водонагреватель необходим только в периоды отключения центрального водоснабжения летом и во время аварий. Если же бойлер используется, как основной источник горячей воды, то стоит купить модель, мощность которой превышает рекомендуемую на 25-50%. Объем бойлера Мощность 5-60 л от 1,5 кВт 60-90 л от 2 кВт 90-100 л от 2,5 кВт 110-130 л от 3 кВт   Дополнительные параметры Габариты – зависят от объема, тем не менее, их стоит учитывать, иначе оборудование может не поместиться в предназначенное для него место. Тип установки – бойлер может устанавливаться вертикально или горизонтально. На эксплуатационные характеристики тип установки не влияет и выбирается только исходя из соображений эргономичности (какой вариант лучше подойдет для конкретного помещения, чтобы не мешал и не портил интерьер). Тип установки водонагревателя. Вертикальный (слева) или горизонтальный (справа). Подводка – накопительные водонагреватели могут подключаться к водопроводу и трубе, которая идет на душ/раковину снизу или сверху. Нижняя подводка используется при настенной установке выше уровня водозаборных точек. Верхняя подводка — при монтаже под раковиной. Подводка — нижняя (слева) и верхняя (справа) Производитель – практически все бойлеры, реализуемые в России, изготовлены в Китае, исключением являются буквально с десяток моделей (Gorenje, например, может производиться в Сербии). Однако место производства на качество не особо влияет, более важным является бренд. Например, AEG и Stiebel Eltron считаются одними из лучших, но стоят достаточно дорого и не лишены определенных недостатков. Из недорогих производителей хорошие отзывы получили Ariston, Electrolux, Gorenje и Thermex. Но класс оборудования у них уже, конечно, ощутимо ниже.   Безопасность Осуществляя выбор накопительного бойлера для квартиры, не стоит забывать и про безопасность. Факторов риска может быть два – это пробитие током при контакте с водой и взрыв бака от избыточного давления. Оба варианта достаточно редки, но и крайне опасны, поэтому все же стоит подстраховаться, если есть такая возможность. В частности для максимальной безопасности рекомендуется приобретать модели со следующими средствами защиты: Закрытый ТЭН – устраняется возможность контакта испортившегося нагревательного элемента с водой, а соответственно и пробитие током. Дополнительный термодатчик – на хороших бойлерах устанавливается помимо термостата, который регулирует температуру еще и отдельный термодатчик. При превышении безопасной температуры (65-70 °С) вследствие поломки термостата он отключает нагрев, исключая тем самым возможность кипения воды и поднятия давления выше допустимого. Также на бойлере обязательно должен быть предохранительный клапан — обратный на входе и подрывной на выходе (их демонтаж чреват повреждением оборудования и даже взрывом бака). На всех бойлерах они установлены, однако у самых дешевых китайцев не очень хорошего качества, поэтому лучше их сразу заменить на надежные аналоги или не рваться за дешевизной. Предохранительный клапан электрического водонагревателя Выбор проточного газового водонагревателя Как уже было отмечено выше – для квартиры подходят только турбированные газовые колонки с коаксиальным дымоходом, который выводится через стену на улицу (кроме домов, изначально предусматривающих, использование газовых водонагревателей). Но и они бывают очень и очень разными, поэтому перед покупкой стоит разобраться с основными критериями выбора.   Розжиг Розжиг на современных моделях может быть следующим: автоматический от батарейки; автоматический от турбины, которая приводится в движение потоком воды; ручной с использованием пьезоэлемента (нужно нажимать кнопку на корпусе газколонки). Ручной розжиг является крайне неудобным, особенно если оборудование находится в труднодоступном месте, поэтому моделей с ним лучше избегать (тем более что большинство из них дымоходные). Автоматический гораздо лучше, так как газ поджигается при включении воды и ничего дополнительно делать не нужно. Выбирать лучше модели с батарейкой (турбинки часто ломаются, а найти им замену после истечения гарантии бывает сложно, да и сам процесс демонтажа/монтажа стоит совсем не дешево). Впрочем, если нет доверия к электронным блокам и желания регулярно менять батарейки можно выбирать и среди моделей с пьезоэлементами. Не стоит забывать, что разжигать газовую колонку не придется каждый раз, когда понадобится горячая вода. Запальная горелка включается и остается постоянно зажженной, вне зависимости от способа ее розжига.   Модуляция пламени Модуляция пламени представляет собой опцию, позволяющую менять интенсивность подачи газа в зависимости от давления воды. То есть, один раз вручную выставляется оптимальная подача газа, при которой вода нужной температуры и после автоматика уменьшает газ при снижении напора воды или увеличивает при повышении напора воды. Это очень удобно. Модели с горелкой без модуляции не способны выдавать воду одинаковой температуры при скачках давления. Регулировать нагрев необходимо вручную. Водонагреватели с модуляцией значительно лучше и именно их стоит покупать, несмотря на то, что они несколько дороже.   Производительность и мощность Для сезонного использования хватит мощности  15-20 кВт. Для постоянного использования, включая зимние месяцы, лучше брать модели от 24 кВт и выше. Производительности 10-14 литров горячей воды в минуту хватит для всех бытовых целей. Можно взять и больше, а вот меньше не стоит.   Безопасность При выборе газового водонагревателя для квартиры важным является учет имеющихся у модели средств защиты (если, конечно, вы не хотите попасть в выпуск новостей, повествующий о взрыве нескольких этажей в многоэтажном доме). Средства защиты могут быть следующие: 1. Ограничение температуры воды, подаваемой к водозаборным точкам. Если превышаются нормальные показатели, то образуется пар, который может привести к ожогам во время мытья, а также взрыву труб или теплообменника газколонки. 2. Аварийное отключение при некорректной подаче газа. Если подача газа в магистраль на несколько секунд прекращается, автоматика должна закрыть подачу (нужно будет включить ее вручную еще раз) или, в крайнем случае, не включать розжиг. В противном случае возможен вариант, когда газ будет поступать некоторое время и после автоматического зажигания может взорваться. 3. Отключение при низком давлении воды.   Если напор воды становится слишком маленьким, а горелка продолжает работать, то возможны два варианта – перегорание теплообменника и попадание в водозаборную точку раскаленного пара. Теплообменник может перегореть и если воду отключат вовсе. Поэтому автоматика или механическая защита должны выключать горелку при недостаточности воды (полностью отключать или оставлять только фитиль). Газовые колонки без данных систем защиты не пройдут сертифицикацию, поэтому на всех моделях хотя бы что-то да есть. Но лучше для квартиры выбирать водонагреватели со всеми тремя вариантами защиты. Помимо защиты от перегрева и перебоев в подаче воды/газа на проточных газовых колонках с коаксиальным дымоходом обязательно должен быть предохранительный клапан, как и на электрических бойлерах. Он не допускает попадания горячей воды в водопровод и спускает излишки давления, если система защиты от перегрева по тем или иным причинам перестает работать.   Производители газовых колонок Здесь не все так просто, как с электрическими бойлерами. Дело в том, что качество всего, поставляемого в Россию или изготавливаемого на месте газового оборудования оставляет желать лучшего. Производителей, за продукцию которых можно поручиться, практически нет. Покупая даже дорогущий Vaillant или Bosch вполне можно получить водонагреватель, у которого через 3-4 месяца прогорит теплообменник или откажет блок электроники. В тоже время какой-нибудь NoName «китаец» может легко прослужить лет 5-6 без поломок. Так что выбор производителя представляет собой ту еще задачку. Тем не менее, покупая модели Vaillant, Bosch, Aeg или Beretta вы существенно повышаете вероятность нормальной работы длительный период.   Подведем итоги Для квартиры лучше всего выбирать электрический накопительный водонагреватель с закрытым ТЭНом, защитным термодатчиком и предохранительными клапанами. Оптимальным вариантом в России является оборудование  AEG и Stiebel Eltron (рекомендуем покупать у официального дилера). Остальные производители уступают, но тоже вполне пригодны для использования, плюс еще и гораздо дешевле — Ariston, Electrolux, Gorenje и Thermex. Электрические проточные водонагреватели крайне прожорливые и при мощности менее 7-9 кВт не обеспечивают нормальный объем горячей воды (даже помыться под душем будет сложно). А 7-9 кВт уже не выдерживает электросеть большинства многоквартирных домов. Поэтому данный вид оборудования лучше не использовать, только намучаетесь с ним и устанете оплачивать счета за электроэнергию. Газовые водонагреватели в квартирах также не стоит применять. Но если очень хочется, то можно установить проточную газовую колонку с коаксиальным дымоходом. При этом на ней должна быть защита от перегрева и от перебоев в подаче воды/газа. Способ розжига – с помощью батареек, тип горелки – с модуляцией пламени. И помните — правильный выбор водонагревателя для квартиры, безусловно, важен, но не менее важным является правильный монтаж и регулярное обслуживание. Современное оборудование удобно и безопасно, но если вы его неправильно установите и не будете следить за состоянием, то оно начнет представлять угрозу. Статья подготовлена по материалам интернет-магазина Ice Climat         Что бы еще почитать? Лучшие накопительные водонагреватели 2021, рейтинг по надежности Рейтинг самых лучших накопительных электрических водонагревателей по качеству и надежности 2021 года. На сегодняшний день хороший накопительный водонагреватель сочетает в себе высокую надежность от протечек и коррозии бака из нержавеющей стали или из обычной стали с качественным покрытием эмалью, минимум два “сухих” ТЭНа, мощность от 1500 Вт и толщину теплоизоляции от 35 мм. При выборе мы принимали во внимание множество моментов: цену, надёжность бренда, опыт предыдущих покупателей, место, где будет установлено оборудование, гарантийный срок, степень сложности обслуживания, требуемый объём горячей воды. В рейтинге есть как небольшие бойлеры на 30 литров, например Electrolux EWH 30 Centurio IQ 2.0, так и модели с баком 100 литров Stiebel Eltron PSH 150 Universal EL. Составляя данный ТОП мы учли, что у каждой модели есть свои достоинства и недостатки. Перейти к рейтингу Как работает накопительный водонагреватель Основной элемент конструкции накопительного электрического водонагревателя – бак для воды объемом до нескольких сотен литров. Внутри ёмкости размещают ТЭНы – трубчатые электрические нагреватели. За счет их работы производится повышение температуры. Принцип нагрева похож на используемый в электрическом чайнике, однако здесь процессы слива и набора воды автоматизированы. В нижнюю часть бака подается холодная вода – чтобы она не смешивалась с горячей, внутри устанавливается рассекатель. Затем происходит ее нагрев до нужной температуры, которая контролируется с помощью погружного датчика. Горячая вода, согласно законам физики, поднимается вверх, где расположен патрубок для ее забора. Когда горячая вода сливается из бака, количество воды уменьшается, что фиксирует датчик уровня. Он срабатывает и включается насос, а когда ёмкость заполняется, то начинают работать ТЭНы. Баки оснащают внешней теплоизоляцией, что позволяет им долго поддерживать воду горячей. Ранее мы уже рассматривали: Как выбрать накопительный водонагреватель Какой водонагреватель лучше, вертикальный или горизонтальный По принципу работы горизонтальные и вертикальные водонагреватели практически не отличаются. Однако, за счет расположения ТЭНов сбоку, в горизонтальных бойлерах происходит более активное смешивание воды. Чтобы вместо горячей не получить теплую, недостаточно нагретую для комфортного использования воду, следует применять насадку на трубке с холодной водой. К минусам горизонтальных моделей следует отнести потери тепла более высокие, чем у вертикальных водонагревателей. Какой лучше, плоский или круглый Отличаются бойлеры и по форме. В продаже можно найти две разновидности – круглые и плоские. Круглая форма является более традиционной и считается оптимальной с точки зрения технических характеристик – такой водонагреватель теряет меньше тепла и позволяет дольше сохранять воду горячей. К его недостаткам относится сложность размещения – бойлеры такого типа обладают большими габаритами и занимают много места. Бойлеры плоской формы состоят из пары сообщающихся цилиндрических емкостей. Они отличаются лучшим разделением воды разной температуры, а также позволяют быстрее ее нагревать. Минусами считаются высокая сложность конструкции и меньшая надежность из-за большого количества сварных швов. Какие существуют виды покрытия Накопительные емкости могут быть изготовлены как из коррозионностойкого металла, так и из обычной, «черной», стали. Срок службы нержавейки больше (10-12 лет), но она обходится потребителю значительно дороже. Более дешевый материал склонен к окислению при контакте с водой, поэтому его защищают с помощью мелкодисперсного эмалевого, либо другого, устойчивого к появлению ржавчины, покрытия. Основные его типы: стеклофарфор; обычная эмаль; качественная эмаль со специальными добавками; титановая эмаль. Многие производители используют собственные эксклюзивные разработки в области покрытий и постоянно совершенствуют коррозионную защиту бойлеров. СПРАВКА. Магниевый анод входит в состав любого хорошего бойлера. Оттягивая на себя соли, содержащиеся в воде, он предохраняет ТЭНы и внутреннюю поверхность бака от образования накипи и коррозии. Какое внутреннее покрытие бака лучше Наилучший вариант – если емкость бойлера изготовлена из нержавейки. Однако, такие водонагреватели дорого стоят и, чтобы сэкономить, можно приобрести водонагреватель с баком из обычной стали. Чтобы контакт с водой не приводил к коррозии и разрушению, на металл наносят специальное покрытие. Стеклофарфор отличает хорошей стойкостью к ржавлению, однако хуже, чем другие защитные средства справляется с перепадами температур. Обычная водостойкая краска является недостаточно надежной защитой, поэтому практически не используется. На основе эмалей производители бойлеров создают собственные уникальные покрытия, срок службы которых может составлять до 5 лет. Специальная титановая эмаль наиболее надежна и успешно эксплуатируется до 7 лет. Покрытие баков ТЕРМЕКС «Биостеклофарфор» – уникальная технология компании «Тремекс». Это покрытие, которое превосходно справляется не только с ржавчиной, но и тепловым расширением, и гидроударом. Оно обладает превосходной адгезией к металлу бака и не отслаивается в процессе эксплуатации. Биостеклофарфор полностью нейтрален к любым химическим веществам. Покрытие создавали таким образом, чтобы его коэффициент температурного расширения равен аналогичному параметру для стали, из которой изготовлен бак. При температурных деформациях это позволяет материалам расширяться и сжиматься с одинаковой скоростью. Покрытие баков Аристон Для защиты металлического бака, в водонагревателях «Аристон» применяется особое покрытие – TitanShield. Титановая эмаль обеспечивает превосходную коррозионную стойкость. Титан, входящий в ее состав, не токсичен, имеет высокую степень экологической безопасности. Чтобы сделать покрытие максимально эффективным в бойлерах Ariston дополнительно используют магниевый анод, который не дает накипи образовываться на стенках емкости и тем самым защищает эмаль от повреждений. Покрытие ROYAL Clima Для изготовления баков ROYAL Clima применяют нержавеющие баки из стали с повышенным содержанием вольфрама – это делает ее прочной, долговечной, устойчивой к ржавчине. Также изготавливаются емкости из обычной стали. Для их защиты изнутри используют специальное покрытие DUO BIO GLASS. Это эксклюзивная разработка компании, которая представляет собой стеклокерамическую эмаль. Для ее нанесения на металл применяется метод распыления, что позволяет сделать покрытие однородным по толщине и избежать попадания пузырьков воздуха между эмалью и металлом, тем самым обеспечивая превосходную адгезию покрытия к стали. Какой объем бака выбрать При выборе водонагревателя в первую очередь требуется выяснить количество воды, которое необходимо для удовлетворения потребностей людей, использующих бойлер. Чтобы рассчитать объем потребляемой жидкости, следует узнать расход душевой насадки или крана – нужно выяснить какое количество воды они пропускают за единицу времени. Экономные насадки для душа расходуют около 5 л/мин. Далее следует подсчитать количество времени, которое необходимо каждому жильцу. Имеет смысл учитывать водные процедуры, которые идут подряд друг за другом. Так, например, если двум людям на мытье требуется по 20 и 25 минут соответственно, то t=45 минут. Если необходимо сразу же помыть посуду, допустим это займет еще 10 минут, то следует взять t=55 минут. Тепловой коэффициент принимают равным 2,5. Он позволяет учесть, что воду из бака, с температурой в среднем порядка 85 ᵒС, следует разбавлять, пока значение не снизится до 55ᵒС. Таким образом, максимально разогретый бойлер на 50 литров, способен дать порядка 125 литров воды комфортной для человека температуры. Далее руководствуются формулой: V=Q*t/k, где V – объем бойлера; k – тепловой коэффициент; Q – расход воды; t – затрачиваемое время. Получив в результате расчета значение V, следует выбрать ближайший больший по объему водонагреватель. Существует и более быстрая и простая система определения объема. Считается, что выбирать бойлер следует исходя из расчета по 30 литров на одного постоянно проживающего в квартире или доме человека. Согласно этому методу для двух человек надо приобрести водонагреватель на 60 литров. Мощность накопительного водонагревателя От мощности напрямую зависит скорость нагрева. Чем производительнее аппарат, тем быстрее его владелец получит горячую воду. Выбирая бойлер по мощности следует помнить про максимальные токи, которые способна выдерживать электропроводка. Хорошая мощность: 1500 – 3000 Вт. Сколько ТЭНов лучше В водонагревателе в среднем устанавливается от 2 до 6 ТЭНов. Если их много и все включены одновременно, то температура будет набрана быстрее. Малое же их количество позволит снизить затраты электроэнергии. Лучше выбрать водонагреватель минимум с 2 ТЭНами. Какой ТЭН лучше, сухой или мокрый Нагревательные элементы могут устанавливаться двумя способами: внутрь бака – «мокрые» ТЭНы; снаружи бака – «сухие» ТЭНы. У сухих ТЭНов нет контакта с водой, а значит нет накипи, такие бойлеры более долговечны и надежны. Их недостаток – немного большие затраты времени и энергии на нагрев. Мокрые ТЭНы находятся в жидкости, они экономичнее, греют лучше и быстрее, но чаще выходят из строя. Для долгого срока службы бойлера лучше выбрать сухой ТЭН. Материал ТЭНа ТЭН представляет собой металлическую трубку, изготовленную из меди или нержавейки. Внутри нее находится нагревательный элемент в виде нихромовой или фехралевой проволоки, изолированной от корпуса диэлектрическим наполнителем. Дольше служит ТЭН из нержавейки, особенно, если он еще покрыт стеклокерамикой. Медные ТЭН служат меньше, но они дешевле при замене. Толщина теплоизоляции Термоизоляции большинства бойлеров составляет порядка 35 мм. Однако, бывают отклонения как по толщине, так и по качеству материала. Чем лучше бак сохраняет тепло, тем меньше будут энергозатраты на повторный нагрев воды. Выбирайте водогрей с теплоизоляцией от 35 мм. Срок гарантии На разное оборудование, разных изготовителей по сроку гарантии существует разброс от 2 до 15 лет. Ее длительность – косвенный признак надежности аппарата и лучше приобретать технику, на которую гарантия больше. Способы управления Для выставления температуры могут применяться механические регуляторы – поворотные ручки, с помощью которых задается нужное значение параметра. Их конструкция проста, что обеспечивает высокую надежность устройства. Другой тип управляющих приборов – электронные системы. Они позволяют задавать температуру с большой точностью. В наиболее передовых бойлерах используется удаленное управление по Wi-Fi с помощью смартфона или планшета. Какие дополнительные функции желательно иметь? Дополнительные параметры водонагревателей: В некоторых моделях доступен монтаж устройства как вертикально, так и горизонтально, что помогает разместить аппарат наиболее оптимальным образом; Наличие защитных систем: от накипи, от превышения давления, от «сухого» нагрева, от короткого замыкания, от перегрева, от замерзания, от протухания воды и других; Важная опция – настройка температуры нагрева, дает возможность быстро получать воду комфортной температуры, а также экономить электричество и продлить срок службы бойлера; В некоторых аппаратах доступна система «умный нагрев» с возможностью запоминать привычки жильцов и всегда вовремя обеспечивать людей горячей водой. Популярной опцией является удаленное управление водонагревателем. Водонагреватель накопительный какой фирмы лучше? Судя по отзывам покупателей, не всем фирмам-изготовителям можно доверять безоглядно. Но продукция нескольких брендов, зарекомендовавших себя с лучшей стороны, пользуется неизменным спросом в России и за рубежом. STIEBEL ELTRON (Германия) изготавливает климатическое оборудование для промышленных и бытовых нужд. Экономичные накопительные водонагреватели с баками из нержавейки или эмалевым покрытием прослужат долго и безотказно. Electrolux (Швеция) выпускает также стиральные и посудомоечные машины, холодильники и другую бытовую технику. Наиболее популярные водонагреватели этой фирмы отличаются простотой управления благодаря встроенной электронике. Они немного дороже аналогов. Но есть дешёвые бойлеры с более сложным механическим управлением. Также у бойлеров этого производителя красивый внешний вид. Быки выполнены из нержавеющей стали и некоторые модели с покрытием. Thermex (Россия) производит только водонагреватели. Изделия этой фирмы востребованы во многих странах мира. Ariston (Италия) входит в состав бренда Indesit, выпускает отопительные котлы и водонагреватели и другую бытовую технику. Настройка работы бойлеров электронная, но не навороченная. Качество продукции выше среднего, а цены ниже. Zanussi (Италия) — дочерняя компания концерна Electrolux. Выпускает крупную бытовую технику (холодильники, морозильные камеры, плиты, вытяжки, стиральные и сушильные машины, микроволновые печи). Бойлеры этой фирмы заслужили высокие оценки покупателей. Лучшие накопительные водонагреватели до 30 литров Объёма горячей воды хватает на 1-2 человека. Такие бойлеры покупают для установки в квартире или на дачном участке. 1 Electrolux EWH 30 Centurio IQ 2.0 Рейтинг:5,0 Мощность: 2000 Вт Объем бака: 30 л Время нагрева: 72 мин. Максимальная температура воды: 75 °C Количество ТЭНов: 2 Сухой ТЭН: да Внутреннее покрытие: нерж.сталь Средняя цена: 17 090 руб Небольшой и недорогой водонагреватель отличается от аналогов высокой эффективностью. Таймер отложенного нагрева позволяет экономить электроэнергию, осуществляя нагрев только тогда, когда это действительно нужно. Аппарат удобен в работе – он оснащен дисплеем, отображающим текущую температуру нагрева. Бойлер универсален – его можно монтировать как вертикально, так и горизонтально. Бак изготовлен из прочной и долговечной нержавеющей стали; Применена эксклюзивная технология X-Heat с использованием системы сухих ТЭНов; Для нагрева используется два ТЭНа; Набор температуры до максимального значения осуществляется всего за 72 минуты; Гарантия на бак составляет 8 лет. 2 Zanussi ZWH/S 30 Artendo DRY Рейтинг: 4,9 Потребляемая мощность: 2 кВт (220 В) Объем бака: 30 л Количество точек водоразбора: несколько точек (напорный) Давление на входе: от 0,70 до 6 атм Защита: от включения без воды, от перегрева Защитный анод: магниевый Средняя цена: 13 640 руб Электрический водонагреватель на 30 литров для квартиры. Плоский стильный бак устанавливается на стену горизонтально или вертикально. Главный плюс, это сухой ТЭН и внутренняя поверхность из нержавеющей стали защищена от накипи магниевым анодом. Управление механическое, простое. Установленная защита от перегрева, от работы без воды, УЗО, обратный и предохранительный клапаны делают оборудование совершенно безопасным. Время нагрева до максимальной температуры 75°C чуть больше 1 часов. Высокая степень защиты от воды – 4. Иногда возникали сложности при установке из-за некачественного крепежа в комплекте. Хватает такого объема для принятия душа одному человеку. 3 Thermex Optima 30 Рейтинг: 4,8 Потребляемая мощность: 2 кВт (220 В) Объем бака: 30 л Количество точек водоразбора: несколько точек (напорный) Давление на входе: от 0,49 до 7,4 атм Защита: от включения без воды, от перегрева Максимальная температура нагрева воды: + 75°С Средняя цена: 7 456 руб Конечно, ТОП был бы не полный без недорогого, но качественного водогрея. Приятный вид бака не испортит интерьер. Управление электронное, интуитивно понятное. Есть предохранительный клапан, УЗО. Греет воду быстро, примерно 40 минут, остывает медленно. Максимальная температура 75°C. Объем бака: 30 л Внутреннее покрытие бака из биостеклофарфора: проверенное недорогое покрытие с гарантией производителя 5 лет. ТЭН медный, но со специальным гальваническим покрытием, так он прослужит дольше обычного медного. нет защиты от работы без воды; нет защиты от перегрева. Отзыв: рабочая лошадка за небольшие деньги, идеальный вариант для дачи или на кухню в квартиру. Лучшие накопительные водонагреватели до 50 литров 1 Stiebel Eltron PSH 50 Universal EL Рейтинг:5,0 Мощность: 3000 Вт Объем бака: 50 л Время нагрева: 53 мин. Максимальная температура воды: 85 °C Полезная мощность: 3 кВт Сухой ТЭН: да Внутреннее покрытие: эмаль Средняя цена: 65 900 руб Один из лучших нагревателей в своем классе – надежный и безопасный. Оснащен такими системами, как: температурный ограничитель, блокировка кнопок, защита от замерзания, предохранительный клапан для снижения давления. Также отличается удобным управлением и наличием трёх режимов: адаптируемым, для быстрого нагрева и оптимальным – для более рационального расхода воды и энергоресурсов. Уникальное эмалевое покрытие обладает высокой степенью сцепляемости с металлом бака и отличной устойчивостью к коррозии; Магниевый анод снижает повреждение металлических частей вследствие ржавления; Применена технология «сухой ТЭН»; Эффективно работает даже при наличии нескольких точек водозабора. 2 Electrolux EWH 50 Centurio IQ 2.0 Рейтинг:4,9 Мощность: 2000 Вт Объем бака: 50 л Время нагрева: 114 мин. Максимальная температура воды: 75 °C Количество ТЭНов: 2 шт Сухой ТЭН: да Внутреннее покрытие: нерж.сталь Средняя цена: 19 890 руб Отличается от предыдущей модели компактностью и повышенным удобством эксплуатации. Бак изготовлен из нержавеющей стали, что значительно увеличивает срок службы аппарата. Для защиты металла применяется магниевый анод повышенной массы. Компактная конструкция бойлера упрощает размещение и повышает удобство его эксплуатации. Режим «отложенный старт»; X-HEAT – эксклюзивная технология применения «сухих» ТЭНов; Функция защиты от бактерий; Удобный дисплей со светодиодной подсветкой; Опция – «антизамерзание»; Многоступенчатая защита: от перегрева, избыточного давления, «сухого старта». 3 Ariston ABS VLS EVO INOX PW 50 Рейтинг:4,8 Мощность: 2500 Вт Объем бака: 50 л Время нагрева: 46 мин. Максимальная температура воды: 80 °C Количество ТЭНов: 2 Сухой ТЭН: нет Внутреннее покрытие: нерж.сталь Средняя цена: 18 240 руб Аппарат отличается высокой энергоэффективностью, экологичностью, низким уровнем расхода электричества. Бойлер универсален – его можно монтировать как горизонтально, так и вертикально. Двойной бак обеспечивает быстрый нагрев и хорошее разделение горячей и холодной воды. Светодиодный индикатор показывает, когда нагрето достаточно воды для приема душа; Опция ECO EVO поддерживает гибкую настройку уровня нагрева, что снижает расход электричества; Компактный – толщина составляет всего 27 мм; Удобный электронный дисплей. 4 Thermex Flat Plus Pro IF 50V (pro) Рейтинг: 4,8 Потребляемая мощность: 2 кВт Сухой ТЭН: нет Количество ТЭНов: 2 Максимальная температура воды: 75 °C Внутреннее покрытие: нерж.сталь Давление на входе: от 0,50 до 7 атм Защита: от включения без воды, от перегрева Защитный анод: магниевый Средняя цена: 14 090 руб Электрический водонагреватель на 50 литров. Недорогой бойлер с вертикальным монтажом имеет 3 режима нагрева, включая экономичный и ускоренный. Сенсорный дисплей удобен при управлении. Бак имеет защиту от перегрева, от замерзания, от избыточного давления, от включения без воды, УЗО. Бак выполнен из нержавеющей стали. Гарантия 7 лет на бак от сквозной коррозии. На сам бойлер гарантия 1 год. 2 независимых медных ТЭНа могут работать вместе или по очереди. Замеченные недостатки: самодиагностика имеет всего 3 кода ошибок; показание температуры не точно. В целом хороший бак, лёгкий и компактный. Место ему найдётся даже в самой маленькой ванной. Быстро нагревается, но и быстро остывает из-за плохой теплоизоляции. Воды хватает одному человеку для принятия душа или ванны, следующему приходится ждать нагрева, но это объясняется небольшим объемом в 50 литров. 5 Thermex Champion Silverheat ERS 50 V Рейтинг: 4,7 Потребляемая мощность: 1,5 кВт (220 В) Объем бака: 50 л покрытие бака: стеклокерамика Управление водонагревателем: механическое Индикация: включения, нагрева Защитный анод: магниевый Средняя цена: 6 520 руб Хороший накопительный бак на 50 литров хорошего качества от проверенного бренда. Дешёвый компактный бойлер без лишних наворотов, подойдет для дачи или квартиры для сдачи. К стене крепится вертикально. Бак со стеклокерамическим внутренним покрытием имеет удобное механическое управление. Экономичен, максимальное потребление электроэнергии 1.5 кВт. Есть индикаторы подключения и температуры. Защищён УЗО и предохранительным клапаном. Недостатки являются продолжением достоинств: из-за малой мощности время нагрева составляет около 2 часов. Отказов в работе не замечено. Медленно нагревается и медленно остывает — через 12 часов после отключения вода ещё тёплая. Хорошо подходит для маленькой семьи, хватает принять душ, помыть посуду, сделать уборку. При гарантии на 2 года работает без поломок 5 лет и больше. 6 Electrolux EWH 50 AXIOmatic Slim Рейтинг: 4,7 Потребляемая мощность: 1,5 кВт (220 В) Количество точек водоразбора: несколько точек (напорный) покрытие бака: эмаль Максимальная температура нагрева воды: + 75°С Защита: от включения без воды, от перегрева Защитный анод: магниевый, алюминиевый Средняя цена: 9 790 руб Покупатели ценят его за соотношение цены/качества. 2 режима позволяют использовать бак как для ускоренного нагрева, так и для экономного расхода электроэнергии. Магниевый или алюминиевый анод предохраняют внутреннюю эмалевую поверхность и погружной ТЭН от накипи. Компактный узкий бак устанавливается на стену вертикально. Механическое управление интуитивно понятно. Бойлер имеет несколько защит: от перегрева, переизбытка давления, включения без воды, УЗО, что делает его практически безопасным. Хорошая теплоизоляция долго держит температуру после отключения. Гарантия на бойлер 5 лет, это указывает на надежность водонагревателя. Существенных недостатков не обнаружено. Отсутствие дистанционного управления, «мокрый» погружной ТЭН — эти опции прописаны в паспорте, поэтому не могут считаться недостатками, а только особенностями конструкции. Лучший водонагреватель накопительного типа на 80 литров Такие бойлеры используют в квартирах и загородных домах из расчёта на 3-4 человек. Их также устанавливают в столовых, парикмахерских и косметических салонах для бесперебойной подачи горячей воды. 1 Electrolux EWH 80 SmartInverter Рейтинг:5,0 Мощность: 2000 Вт Объем бака: 80 л Время нагрева: 150 мин. Максимальная температура воды: 75 °C Количество ТЭНов: Сухой ТЭН: да Внутреннее покрытие: 2 Средняя цена: 26 490 руб Водонагреватель оснащен прочным баком из нержавеющей стали. Имеется многофункциональная система безопасности, которая предотвращает превышение температуры, давления, обеспечивает электрозащиту устройства. Превосходная теплоизоляция из вспененного полиуретана толщиной 35 мм способствует экономии энергоресурсов при нагреве. Эко-режим ограничивает нагрев 55ᵒС, при такой температуре не образуется накипь, что позволяет продлить срок службы аппарата; Интеллектуальное управление с точностью до одного градуса; Функция таймер – для отложенного нагрева; Три режима нагрева: оптимальный, быстрый набор температуры, экономная работа; Предоставляется длительная гарантия на бак – 96 месяцев. 2 Ariston PRO1 R ABS 80 V Slim Рейтинг:4,9 Мощность: 1600 Вт Объем бака: 80 л Время нагрева: 177 мин Максимальная температура воды: 70 °C Количество ТЭНов: 1 Сухой ТЭН: нет Внутреннее покрытие: эмаль Средняя цена: 13 930 руб Надежный водонагреватель с механическим управлением. Бак из стали защищен инновационным покрытием TitanShild– собственной разработкой компании. Также в наличии опция T-Flex, позволяющая ускорить нагрев воды, для экономии энергоресурсов она может быть отключена. Конструкция с «мокрыми» ТЭНами; Удобный для монтажа узкий корпус; Применена технология WaterPlus, снижающая перемешивание горячей и холодной воды, что Увеличивает отдачу горячей воды на 16%; Гарантийный срок эксплуатации составляет 12 месяцев со дня приобретения; Светодиодная индикация включения. 3 Ballu BWH/S 80 Smart WiFi Рейтинг: 5,0 Потребляемая мощность: 2 кВт (220 В) Количество точек водоразбора: несколько точек (напорный) Максимальная температура нагрева воды: + 75°С Защита: от включения без воды, от перегрева Защитный анод: магниевый Средняя цена: 16 790 руб Третье место в рейтинге занимает бак накопительного типа на 80 литров. Покупателей привлекают цена, простота управления, возможность подсоединить несколько точек распределения, наличие Wi-Fi, которое позволяет включить бак удалённо через приложение, чтобы он нагрелся к нужному времени. Установленные защиты на перегрев, подключение без воды, избыточное давление, УЗО дают гарантию безопасности. На цифровом дисплее отображаются индикатор подключения и текущая температура. Имеется экономичный режим, при котором поддерживается 55°C. Бак крепится к стене вертикально или горизонтально. Внутренняя поверхность — нержавеющая сталь. Благодаря хорошей теплоизоляции долго держит температуру после отключения. Стильный, компактный бак не портит интерьер, в котором установлен. Единственный отмеченный недостаток: модуль Wi-Fi приходится покупать самостоятельно. 4 Thermex M-SMART MS 80 V Рейтинг: 5,0 Потребляемая мощность: 2 кВт (220 В) Количество точек водоразбора: несколько точек (напорный) Давление на входе: от 0,50 до 7 атм Защита: от перегрева Максимальная температура нагрева воды: + 75°С Средняя цена: 15 090 руб Накопительный электрический водонагреватель на 80 литров. Компактный красивый бак монтируется на стену вертикально. Покупатели оценили большой объём при малом весе, низкую цену, простоту электронного управления, возможность нескольких точек водозабора. Удобная цветная электронная панель отображает текущее состояние — подключение к сети и температуру. В комплекте УЗО, защита от перегрева, обратный и предохранительный клапаны. Максимальная температура у бойлера 75°C, по достижении которой переходит на экономное поддержание. Имеет 3 рабочих режима: экономичный (0.8 кВт), стандартный (1.2 кВт), ускоренный (2 кВт). 2 внутренних бака имеют покрытие из нержавеющей стали, что гарантирует длительный срок службы даже при отсутствии магниевого анода. Недостатков пока никто не заметил. 5 Zanussi ZWH/S 80 Splendore XP 2.0 Рейтинг: 4,9 Потребляемая мощность: 2 кВт (220 В) Максимальная температура нагрева воды: + 75°С Давление на входе: от 0,78 до 5,92 атм Индикация: включения Управление водонагревателем: электронное Средняя цена: 17 390 руб Электрический накопительный водонагреватель хорошего качества на 80 литров. Стильный плоский бак может быть закреплён горизонтально или вертикально. Внутреннее покрытие, выполненное из нержавеющей стали, защищено от образования накипи и коррозии магниевым анодом. Несколько защит, в том числе УЗО, делают бак безопасным. Есть режим ускоренного нагрева и экономичный. Управление электронное, понятное интуитивно. Температура выставляется с точностью до 1°C в диапазоне от 30°C до 75°С. Показание внутреннего термометра выведено на индикатор. Есть возможность отсроченного включения, можно управлять дистанционно. Недостаток назван только 1: модуль Wi-Fi не входит в комплект, его приходится покупать самостоятельно. Хороший надёжный бойлер. Семье из 3 человек горячей воды хватает всем и на всё. Лучший водонагреватель накопительного типа от 100 литров 1 Stiebel Eltron PSH 150 Universal EL Рейтинг:5,0 Мощность: 3000 Вт Объем бака: 150 л Время нагрева: с 15 °C до 65 °C – 2,66 ч Максимальная температура воды: 85 °C Количество ТЭНов: 2 Сухой ТЭН: да Внутреннее покрытие: эмаль Средняя цена: 94 000 руб Емкость водонагревателя сделана из высококачественной стали, толщиной 2 мм. На внутреннюю поверхность нанесено специальное антикоррозийное покрытие. Эмаль имеет превосходную адгезию к металлу бака, что исключает расслаивание – попадание воздуха или воды между покрытием и сталью. Многоуровневая защита: блокировка кнопок, защита от перегрева, предохранительный клапан; Имеется защита от замерзания; Применены «сухие» ТЭНы; В конструкции использованы магниевые аноды, которые являются дополнительной действенной защитой от коррозии бака; Три рабочих режима: автоматический, адаптируемый – настраивается в зависимости от потребления, оптимальный – с плавным понижением температуры до 60 ᵒС. 2 Electrolux EWH 100 Royal Flash Silver Рейтинг:4,9 Мощность: 2000 Вт Объем бака: 100 л Время нагрева: 234 мин. Максимальная температура воды: 75 °C Количество ТЭНов: 1 Сухой ТЭН: да Внутреннее покрытие: нерж.сталь Средняя цена: 25 890 руб Универсальное устройство, которое можно устанавливать как вертикально, так и горизонтально. Внутренний бак сделан из коррозионностойкой стали. Полное время нагрева воды – 234 минуты, температура нагрева 75°С. Устройство оснащено как механическим регулятором, так и электронной системой управления. Встроенная система Bacteria Stop System для антибактериальной обработки; Если окружающая температура падает ниже +4°С, то автоматически активируется опция антизамерзания; Три режима нагрева с разной мощностью: 1,3; 1,7; 2 кВт; Высокая надежность аппарата подтверждается длительной гарантией на бак – 8 лет; В комплекте идут все необходимы крепежные элементы. 3 Thermex IF 100 V (pro) Wi-Fi Рейтинг:4,8 Мощность: 2000 Вт Объем бака: 100 л Время нагрева: 157 мин. Максимальная температура воды: 75 °C Количество ТЭНов: 2 Сухой ТЭН: нет Внутреннее покрытие: нерж.сталь Средняя цена: 23 990 руб Бойлер с плоским корпусом, который обеспечивает быстрый нагрев, точную настройку температуры за счет цифровой системы управления с сенсорной панелью, отображения параметров водонагревателя с помощью специального экрана. Wi-Fi Motion – новейшая технология управления водонагревателем, позволяет удаленно осуществлять включение-выключения, а также изменение параметров работы устройства; Четыре режима работы: простой, экономичный, турбо режим и защита от заморозки; Внутренняя емкость изготовлена из нержавеющей стали по технологии G.5; Настраиваемая мощность – 700-2000 Вт; Система самодиагностики выдает код неполадки, ускоряет и упрощает работу. 4 Ariston ABS VLS EVO QH 100 Рейтинг:4,7 Мощность: 2500 Вт Объем бака: 100 л Максимальная температура воды: 80 °C Количество ТЭНов: 3 Сухой ТЭН: нет Внутреннее покрытие: электронное Средняя цена: 25 800 руб Бойлер отличается от аналогов наличием надежной трехступенчатой системы защиты с системой автоматической диагностики. Электронное управление позволяет с высокой степенью точности настраивать температуру – текущие показания отображаются на дисплее. Два внутренних бака позволяют реализовать функцию быстрого нагрева и подготовить половину объема воды всего за 53 минуты. Гарантия на бак – 5 лет; В комплекте идет предохранительный клапан; Инновационное эмалевое покрытие AG+ первоклассно защищает бак от коррозии; В аппарате установлено три ТЭНа «мокрого» типа; ТЭНы с никель-хромовым нагревателем и эффектом «антинакипь»; Высокая прочность бака – выдерживает 16 атм. 5 Ballu BWH/S 100 Smart WiFi Рейтинг: 4,5 Потребляемая мощность: 2 кВт (220 В) Объем бака: 100 л Количество точек водоразбора: несколько точек (напорный) Максимальная температура нагрева воды: + 75°С Защита: от включения без воды, от перегрева Защитный анод: магниевый Средняя цена: 18 990 руб Стильный большой бойлер монтируется к стене вертикально или горизонтально. В комплекте хороший крепёж, достаточный для монтажа. Покупатели довольны наличием индикатора температуры, таймера, всевозможных защит от аварийных ситуаций, отличной термоизоляции, режима обеззараживания воды. Нагревает полный бак горячей воды за 3,8 часов. Внутреннее покрытие бака – нержавейка. Установлен мокрый ТЭН Особенно отмечена возможность дистанционного управления по телефону. Удобно, выходя с работы или отправляясь на дачу, включить бак, чтобы по приезде сразу принять душ. Гарантийный срок – 8 лет, что говорит о хорошей надежности. При покупке обязательно уточните, есть ли в комплекте модуль WIfi, часто им не комплектуют водогрей. Существенных недостатков никто не нашёл, но отметили отсутствие подсветки на дисплее и системы самодиагностики. Повышенная надёжность бака не отменяет регулярного проведения профилактической чистки от накипи и ржавчины, а при необходимости замены анода и ТЭНов. Лучшие водонагреватели, топ-10 рейтинг хороших бойлеров в 2021 году Обойтись без горячей воды в квартире или в доме не получается. Если центральное водоснабжение не в состоянии обеспечить ею в течение круглого года, то есть смысл приобрести водонагреватель. Эти устройства бывают проточного или накопительного типа, работающими на электричестве или же от газа. Проточный водонагреватель имеет ряд преимуществ: Вода нагревается моментально; Устройство имеет небольшие размеры; Объем воды полностью зависит от нужд потребителя. Лучше всего эта конструкция подойдет для небольших квартир, где бытовые приборы занимают минимальное количество свободного пространства. Такие водонагреватели потребляют много ресурсов. Накопительные водонагреватели в этом плане значительно экономичнее. В нашем рейтинге топ-10 представлены лучшие электрические водонагреватели различных типов. При его составлении мы учитывали не только заявленные производителем характеристики, но и мнения пользователей. Надеемся, что наш рейтинг поможет выбрать наиболее подходящую конструкцию, которая будет иметь хорошее соотношение цена-качество и выдавать требуемый объем воды. Десять самых хороших моделей водонагревателей в 2021 году 10. Тimberk WHEL-7 OC Это одна из самых компактных моделей, представленных в данном рейтинге. Водонагреватель оснащен обтекаемым и абсолютно защищенным корпусом. С его помощью можно полностью обеспечить водой одну точку потребления. Это устройство проточного типа, нагревательный элемент выполнен из меди, покрытой защитными средствами, что позволяет продлить срок его службы. Также оно оборудовано клапаном гидравлического типа, который имеет датчик отключения. Он срабатывает, когда вода отключена. Колба производится из термопластика, имеющего ребра жесткости и утолщенные стенки. Преимущества: Быстро нагревает воду до необходимой температуры; Проточный; Имеет компактные габаритные размеры; Удобен в эксплуатации; Простая система настроек; Невысокая стоимость. Недостатки: Нагревательные элементы нуждаются в замене через три года службы – это их заявленный ресурс. Тimberk WHEL-7 OC 9. Electrolux NPX6 Aquatronic Digital Это одна из широко распространенных моделей проточных водонагревателей. Она обладает хорошей производительностью – в минуту способна выдавать порядка 3 литров горячей воды, причем потребляет незначительное количество электроэнергии – всего 5,7 кВт. В своем классе это один из наиболее экономичных показателей. При производстве используются качественные материалы, что обеспечивает продолжительный период эксплуатации устройства. Конструкция может раздавать воду на несколько точек. Система управления электронного типа, довольно удобная. В ней имеется несколько режимов выставления температуры. Для большего удобства данное устройство дополнительно оборудовано цифровым дисплеем. Подводка воды осуществляется сверху, что далеко не всегда является удобным при подключении, особенно, если трубы подходят снизу. Работает водонагреватель эффективно – выдает горячую воду нужной температуры при любом напоре, имеет небольшие габаритные размеры. Преимущества: Небольшие габариты; Наличие цифрового дисплея; Быстрый нагрев воды до заданных показателей; Удобство в управлении – достаточно всего лишь выставить температуру, при эксплуатации не возникает необходимости в регулировке напора; Небольшие габариты; Приемлемая стоимость. Недостатки: Мощности недостаточно для нагрева воды до высокой температуры; Нуждается в прокладке отдельной линии от электрического щитка; Бывает, что не срабатывает система автоматического включения, приходится запускать его кнопкой. Проточный электрический водонагреватель Electrolux NPX6 Aquatronic Digital 2.0 8. Thermex Flat Plus Pro IF 50V (pro) Надежная и долговечная продукция, которая способна в течение всего периода эксплуатации обеспечивать пользователей проточной горячей водой. Объем накопительного бака составляет 50 литров, к тому же продукция оборудована системой управления электронного типа, поэтому требуемый режим работы можно выбрать в течение всего лишь нескольких секунд. Аппарат оснащен функциональным жидкокристаллическим дисплеем, поэтому пользователь может в режиме реального времени отслеживать происходящие в водонагревателе процессы, вычислять ошибки и их тип и так далее. Продукция характеризуется наличием оригинальной функции ускоренного нагрева, которая позволяет получить требуемый объем горячей воды в рекордно короткие сроки. Анод производится из специального магниевого сплава, который хорошо сопротивляется возникновению коррозионных процессов внутри накопительного бачка. Есть возможность автоматической диагностики аппарата, поэтому водонагреватель сразу же сообщит пользователю о возникшей ошибке. Корпус производится по оптимальной технологии Double Tank. Он имеет плоскую форму, занимает минимальное количество свободного пространства, поэтому его можно разместить даже в условиях ограниченной площади помещения. Устройство характеризуется надежной теплоизоляцией между корпусом и накопительным баком – это позволяет не только в значительной степени ускорить нагрев воды, но и сократить расход электроэнергии, так как вода в баке будет остывать довольно медленно. При необходимости аппарат можно разместить даже в неотапливаемом помещении – здесь предусмотрен режим защиты от замерзания типа No Frost. Преимущества: Отличное качество материалов и сборки; Есть функция очень быстрого нагрева воды; Монтировать на стену просто и быстро, к тому же все элементы, необходимые для установки, поставляются в комплекте; Предусмотрена функция защиты от замерзания. Недостатки: Нагрев воды включается при понижении температуры в баке на 8 градусов от заданной, причем этот параметр нельзя отрегулировать; Температурные настройки при отключении питания не сохраняются; При расходе воды ее температура снижается очень быстро. Thermex Flat Plus Pro IF 50V (pro) 7. Electrolux NPX 8 Flow Active 2.0 Еще одна модель с электронной системой управления, но она здесь усовершенствованного типа. Благодаря ей удается поддерживать постоянный нагрев воды в заданный пределах как на входе, так и на выходе, что помогает избежать повышения или понижения температурного предела в случае скачков давления в системе. У устройства имеется нагревательный элемент повышенной мощности, который изготавливается из нержавеющей стали со специальным покрытием. Он оснащен хорошей защитой от образования накипи и перегрева. Сам по себе водонагреватель характеризуется компактными габаритными размерами, а корпус отличается повышенной степенью защищенности от проникновения пыли и влаги – соответствует стандарту IP X4. Дизайн аппарата привлекательный, поэтому его при необходимости можно даже устанавливать открыто. Степень производительности высокая – устройства хватит на три точки водоразбора, причем объема и степени прогрева будет достаточно даже для принятия полноценной ванны. Включение и выключение автоматическое. Система управления интеллектуально простая. Диапазон нагрева воды находится в пределах от 30 до 60 градусов. Перегрев полностью исключен за счет установки специального датчика. Преимущества: Легко регулировать все параметры; Высокий уровень мощности; Привлекательный внешний вид; Компактные габаритные размеры; Надежная защита от проникновения влаги и пыли под корпус; Тщательно выполненная теплоизоляция. Недостатки: Необходимо прокладывать отдельный кабель от электрического щитка; Немного просаживает входное напряжение электросети. Electrolux NPX 8 Flow Active 2.0 6. Thermex Champion Silverheat ERS 50 V Один из наиболее совершенных электрических нагревателей круглой формы. Аппарат характеризуется высоким уровнем надежности и долговечности. Прежде всего, хотелось бы сказать о внутреннем покрытии накопительного бака – оно представляет собой биостеклофакрфор. По большому счету, это превращает аппарат в аналог стеклянного кувшина, который является идеальной емкостью для хранения больших или не очень больших объемов воды. Подобное покрытие позволяет решить сразу две проблемы: во-первых, качества покрытия и степень его плотности надежно предохраняют внутреннюю поверхность бака от возникновения коррозионных процессов, защищают его даже от серьезных перепадов температур. Во-вторых, такой бак позволяет в течение долгого времени сохранять воду свежей и чистой, не допускает возникновения неприятного запаха. Нагревательный элемент выполнен по оригинальной технологии SilverHeat. Он стоек по отношению к возникновению известковых отложений и накипи, может работать в течение длительного времени даже при активном использовании в течение долгого времени. Еще одним немаловажным моментом является создание антибактериального эффекта внутри накопительного бака. Все эти факторы обеспечивают продолжительную и стабильную работу водонагревателя: на бак дается продолжительная гарантия, срок которой составляет целых 5 лет. Внутренняя теплоизоляция производится из пенополиуретана повышенной плотности, за счет чего вода остывает очень долго. Управление механическое, однако индикация здесь светодиодная. Аппарат оборудован всеми необходимыми системами защиты, позволяющими в значительной степени продлить срок его службы. Преимущества: Незначительная масса и габаритные размеры; Приемлемая стоимость; Внутреннее покрытие с антибактериальными характеристиками; Можно ограничить температуру нагрева и его диапазон; Стабильная работа предохранительного клапана. Недостатки: Не стоит оставлять накопительный бак пустым – в противном случае эмаль начнет рассыхаться. Thermex Champion Silverheat ERS 50 V 5. Stiebel Eltron DDH 8 Используется данный агрегат как для одной, так и для нескольких точек водоразбора, что позволяет применять нагреватель в летний период, когда в многоквартирных домах наблюдается повальное отключение горячей воды. При желании, аппарат можно установить даже в дачном домике или в коттедже. Габаритные размеры небольшие – всего лишь 360х200х104 мм, поэтому устройство удастся разместить в небольшом помещении. Изделие отличается простотой и надежностью: вода подается под давлением в пределах от 0,6 до 10 атмосфер. Она поступает в систему через колбу, оснащенную трубчатым нагревателем, изготовленным из меди. Материал хорошо сопротивляется возникновению известковых отложений. Производительность приличная – 4,1 литра в минуту. Параметры работы можно настроить при помощи стандартного смесителя. У нагревателя есть ограничитель степени нагрева, который защитит пользователя от ожогов. Есть также дополнительная защита, представленная специальным датчиков. В случае возникновения перегрева он автоматически отключает устройство и не позволяет ему перегореть. Водонагреватель соответствует стандарту электробезопасности IP24, поэтому его можно устанавливать даже в помещениях повышенной влажности – кухне, ванной комнате, душевой и так далее. Все необходимые крепежные детали поставляются в комплекте. Преимущества: Нагревает воду практически моментально; Компактные габаритные размеры; Привлекательный внешний вид; Предусмотрен регулятор мощности; Продолжительный период гарантийного обслуживания. Недостатки: Приличный расход электричества; Повышенный уровень мощности требует прокладки отдельной линии от щитка; Вход и выход для воды изготавливаются из пластика, поэтому они довольно хлипкие. Stiebel Eltron DDH 8 4. Electrolux EWH 50 Royal Silver Этот водонагреватель обладает интересным дизайнерским оформлением – корпус окрашен в серебристый цвет, имеет сплюснутую форму, поэтому он может устанавливаться в небольшую нишу, где почти не занимает свободного места. Закрепляется непосредственно на стене, подводка питающей трубы нижняя. В бак может вместиться до 50 литров воды. Нагреватель обладает мощностью 2 кВт, к тому же в баке располагается магниевый анод, который будет надежно защищать устройство от накипи. В комплекте с бойлером поставляется предохранительный клапан, так как изделие рассчитано на максимальное давление в системе 7 атмосфера. У конструкции есть два режима мощности, температура нагрева выбирается при помощи небольшого поворотного регулятора. Преимущества: Работает абсолютно бесшумно; Отличается красивым внешним видом; Быстро нагревает воду до заданной температуры; Предусмотрен экономичный режим; Есть устройство защитного отключения. Недостатки: Автоматика иногда не срабатывает; Бак не слишком хорошо держит температуру, из-за чего нагреватель включается довольно часто. Накопительный электрический водонагреватель Electrolux EWH 50 Royal Silver 3. Накопительный электрический водонагреватель Thermex Praktik IRP 100 V По праву расположился на третьей строчке лучших водонагревателей накопительного типа в 2021 году. Он оснащен корпусом закругленной формы, сделанный из пластика, сочетающегося с металлом. Сам нагревательный бак выполнен из нержавеющей стали со специальным внутренним покрытием, продлевающим срок его службы. Объем значительный – 100 литров, максимальная мощность работы – 2,5 кВт. Предусмотрено сразу 3 уровня мощности. Наибольшая температура воды составляет 74 градуса. В комплекте с устройством идет предохранительный клапан, у бойлера имеется защита от скачков напряжения, отключения электропитания, протечек и так далее. Преимущества: Надежная сборка, при производстве используются только материалы высокого качества; Корпус выполнен из ударопрочного пластика, изнутри имеет теплоизоляцию; Температура регулируется плавно и долго поддерживается на заданном уровне; Кнопки оборудованы подсветкой; Во время работы не издает шума. Недостатки: Необходимо очень надежно закреплять на поверхности стены, так как в заполненном состоянии нагреватель будет много весить; Большие размеры; В конструкции не предусмотрен дисплей. Накопительный электрический водонагреватель Thermex Praktik IRP 100 V 2. Electrolux EWH 100 Formax DL Данная модель в рейтинге топ-10 лучших водонагревателей расположилась на почетном 2 месте, немного уступая по своим функциональным характеристикам лидеру. Бренд говорит сам за себя – продукция, выпускаемая этой шведской компанией, отличается удобством эксплуатации и надежностью исполнения. Вместительность бака составляет 100 литров, наибольшая мощность работы 2 кВт, причем ее можно отрегулировать в целях экономии электроэнергии. Изнутри бак эмалированный, изготавливается из нержавеющей стали. Устанавливать водонагреватель можно как горизонтально, так и вертикально. Устройство оборудовано двумя ТЭНами – мощность первого составляет 0,8 кВт, второй – 1,2 кВт. Они оба не контактируют с водой, если один из них выйдет из строя, то это никак не скажется на работе водонагревателя. В конструкции предусмотрена электронная панель, облегчающая управление. Преимущества: Высокая вместимость; Бак и корпус выполнены из долговечных материалов; В качестве теплоизоляции используется вспененный полиуретан; Внутренняя поверхность бака защищена системой Protect Tank, предусматривающей использование стеклоэмали и анодированного магния; Есть возможность ускоренного нагрева воды; На питающем кабеле установлено устройство защитного отключения, предохраняющее электронику водонагревателя от скачков напряжения. Недостатки: Продолжительный нагрев воды, если неактивен ускоренный нагрев; Высокая цена; Даже без наполнения водой много весит – 31 кг, что усложняет монтаж. Видео обзор водонагреватель Electrolux EWH 50 Formax, Formax DL 30,50,80 и 100 литров Watch this video on YouTube Electrolux EWH 100 Formax DL 1. Накопительный электрический водонагреватель Zanussi ZWH/S 50 Symphony HD Это одна из немногих конструкций, которая оборудована специальным клапаном, позволяющим сбрасывать чрезмерное давление. Он устанавливается на подающую трубу холодной воды перед самим баком. Отвод от нее подключается к канализации. Устройство размещается вертикально при помощи жесткой негнущейся планки, которая с легкостью будет выдерживать вес, как самого нагревателя, так и воды в баке. Регулировать температуру устройства довольно легко, температурный режим находится в пределах от 30 до 75 градусов. Водонагреватель оснащен экономичным режимом, даже при его использовании буквально через час можно получить горячую воду. У модели не предусмотрено устройство защитного отключения, поэтому в идеале его следует подключать по отдельной линии. Конструкция отличается небольшими габаритами, экономичностью, на нее распространяется гарантия 5 лет. Преимущества: Бак для воды изнутри покрыт мелкодисперсионной эмалью, которая обеспечивает его надежную защиту от ржавчины; Прост в бытовом использовании; Привлекательный внешний вид; Надежность сборки. Недостатки: Подающая горячую воду трубка выходит из строя примерно через 5 лет службы. Накопительный электрический водонагреватель Zanussi ZWH/S 50 Symphony HD Видеообзор накопительного водонагревателя Zanussi ZWH/S-30,50,80, 100 серии Symphony Watch this video on YouTube В заключении полезные видео Работоспособность устройства напрямую зависит от целого ряда параметров, которые нужно учитывать при выборе. Мы постарались дать полезные рекомендации, способные помочь пользователю определиться с наиболее подходящей ему моделью в 2021 году. Насчет того, оказались ли они действительно вам полезны, вы можете высказаться в комментариях к данной статье. Все про водонагреватели. Выбор водонагревателя, принцип работы, установка, запуск. Watch this video on YouTube Выбираем водонагреватель для дома Выбор водонагревателя зависит от многих параметров.   Электрические бойлеры отличаются по внешнему виду, функционалу, мощности, объему и другим параметрам. Самые важные критерии, от которых нужно отталкиваться при выборе: Объем Какой объем накопительного бойлера необходим? Все зависит от потребностей в горячей воде:  бойлера объемом 50-80 л хватит для небольшой семьи до 3 человек, чтобы помыть посуду и принять душ;  80-100 л – вариант для семьи из 4 человек. Стоит такой агрегат не намного дороже 50-литрового бойлера, но более объемный бак будет греться дольше; 100-150 л – бойлер для большой семьи, которая состоит из 6 человек. Воды хватит и для нескольких умывальников, и для душа, и для наполнения ванны; бойлеры объемом более 150 л используются, как правило, в частных домах, устанавливаются на пол и расходуют приличное количество электроэнергии. Способ монтажа Бойлеры бывают настенными и напольными. Первые подойдут для небольших ванных комнат, поскольку крепятся на стене и не занимают свободное пространство на полу. Напольные бойлеры подойдут для более просторных помещений, и они, как правило, имеют больший объем. Скорость нагрева воды Обычно 10 литров воды нагреваются за 20-30 минут, а 100 литров могут греться до 3-4 часов. Чтобы сократить время ожидания, следует обратить внимание и на мощность водонагревателя. Мощность  Мощность напрямую зависит от вместительности бойлера и обычно не выходит за рамки 1-3,5 кВт. В квартирах и домах со старой проводкой будет достаточно 2,5 кВт. Материал корпуса Эмалированные модели более дешевые и лучше сохраняют тепло, а приборы из нержавеющей стали меньше подвергаются коррозии и служат дольше. Если в состав бойлера входит титан, на внутренней поверхности прибора реже образуются трещины. Наличие магниевого анода увеличивает степень защищенности, но он потребует периодической смены, 1-2 раза каждый год. Способ нагрева За нагрев в бойлерах отвечают ТЭНы, реже используются спиральные нагревательные элементы (они более мощные, но в ремонте они сложнее). ТЭНы могут быть двух типов: «мокрые» и «сухие». «Мокрый» ТЭН – медный нагревательный элемент, который погружен в воду и работает по типу кипятильника. Минус таких тэнов- подверженность  электрохимической коррозии. Если в квартире установлен фильтр для воды, то можно приобрести и бойлер подобного типа, он стоит дешевле. При работе с  жесткой водой приготовьтесь очищать ТЭН раз в 3-4 месяца. «Сухой» (стеатиновый) ТЭН защищен специальной колбой и не контактирует с водой, поэтому накипи тут образовываться не может. Теплоотдача у такого ТЭНа  намного выше, срок службы тоже, но бойлер с подобным нагревательным элементом обойдется в 1,5-2 раза дороже.  Накопительные водонагреватели могут оснащаться одним или двумя ТЭНами. Второй нагревательный элемент получают все бойлеры большого объема, а также модели с функцией быстрого нагрева.   Управление и функционал Бойлер может иметь простое механическое или электронное управление. Механические водонагреватели имеют регулятор температуры и более надежные, а электронные имеют больше точных настроек, но чаще подвергаются поломкам. Обзор моделей Чтобы облегчить выбор водонагревателя мы составили обзор самых популярных накопительных водонагревателей, которые являются оптимальным вариантом для установки в квартире или загородном доме. Водонагреватель ATLANTIC VERTIGO STEATITE 50 Плоский водонагреватель с двумя «сухими» стеатитовый ТЭНами, двумя эмалированными баками и с интеллектуальным управлением.  Стеклокерамический водогрей с современным дизайном, а также компактными габаритами подойдет для использования в вашем доме для экономии пространства. 2 сухих ТЭНа из керамики расходуют минимум электроэнергии. Технические характеристики: мощность:  1500 + 750/1000 Вт; максимальная температура: 70 градусов; время нагревания: 122 минуты; функционал: индикация включения, ограничение температуры нагрева, защита от перегрева, ускоренный нагрев. Водонагреватель SARMAT FPS-80 Водонагреватель объёмом 80 литров – оптимальный вариант для средней семьи. Его мощности достаточно и для того, чтобы несколько раз в день набирать ванну, достаточно часто пользоваться душем и мыть посуду.  Водонагреватель имеет плоский компактный корпус, внутри которого находятся 2 нержавеющих бака с двумя переливами. Водонагреватель имеет универсальный монтаж — может устанавливаться как вертикально, штуцерами вниз, так и горизонтально штуцерами влево. Применение «сухого тэна» обеспечивает большую надёжность работы в сравнении с погружными тэнами, особенно в условиях нагрева жесткой воды.  Технические характеристики: мощность:  2000 Вт; максимальная температура: 75 градусов; функционал: защита от коррозии — магниевый анод, термопредохранитель на внутреннем баке, устройство защитного отключения, предохранительный клапан. Водонагреватель ATLANTIC STEATITE 50 S3 CUBE Накопительный электрический водонагреватель  в форме призмы обновленного дизайна  с электронной панелью управления.   Форма CubeSlim позволяет получать на 30% больше горячей воды по сравнению с моделями цилиндрической формы того же объема. Идеальное решение для регионов с жесткой водой. В конструкции водонагревателя используется уникальный «сухой» стеатитовый ТЭН. «Сухой» стеатитовый ТЭН  не контактирует с водой, он защищен стальной эмалированной колбой. Благодаря этому бак водонагревателя максимально защищен от коррозии и от накипи. Технические характеристики: мощность:  1500 Вт; максимальная температура: 65 градусов; функционал: интуитивный пользовательский интерфейс, защита от перегрева, режим «АНТИЗАМЕРЗАНИЕ», предохранительный клапан, диэлектрическая муфта. Водонагреватель Термекс CERAMIK 80 V Эта модель электрического накопительного водонагревателя отлично подойдет для дома или квартиры, где проживает семья, состоящая из двух-трех человек. На передней панели бойлера установлен терморегулятор и кнопки переключения уровня мощности, при помощи которых пользователи смогут регулировать температуру нагрева воды и энергозатраты. Технические характеристики: мощность:  2000 Вт; максимальная температура: 75 градусов; время нагрева: 110 мин функционал: ускоренный нагрев при минимальных затратах электроэнергии, защита от перегрева, защита от поражения электрическим током Водонагреватель ATLANTIC Vertigo basic 50 Эргономичный плоский  водонагреватель с двумя рабочими баками. Прочная Diamond Quality эмаль покрывает все поверхности: стенки, днище, сварные швы, фланец и надежно защищает водонагреватель. Модель оснащена двумя погружными ТЭНами, поэтому нагрев воды осуществляется очень быстро.  В каждом рабочем баке есть магниевый анод и антикоррозионная защита O’Pro. Технические характеристики: мощность:  1000/1000 Вт; максимальная температура: 65 градусов; время нагрева: 70 мин функционал: быстрый нагрев, удобная панель управления, защита от перегрева в каждом баке, в комплекте предохранительный клапан, диэлектическая муфта. Купить электрические водонагреватели в Пензе можно в наших магазинах — адреса магазинов, а также заказать в каталоге на сайте.  В наличии и другие товары для систем отопления и водоснабжения. С условиями оплаты и доставки нашего оборудования вы можете подробнее ознакомиться тут. Водонагреватель для дома: проточный или накопительный? Для тех, кто впервые решил приобрести водонагреватель для дома, выбор из двух типов устройств превращается, зачастую, в настоящую катастрофу. В интернете вы можете найти множество статей, посвященных преимуществам и недостатками как накопительных, так и проточных водонагревателей. К сожалению, призванные помочь, такие статьи порой лишь сильнее запутывают человека, поскольку не дают четких инструкций по выбору, а лишь описывают возможности и ограничения каждого прибора. В этой статье мы постараемся кратко изложить принципы, по которым стоит выбирать тот или иной тип водонагревателя. Типы водонагревателей Электрический проточный водонагреватель Такой прибор устанавливается чаще всего в помещениях с электроплитами, иначе для его установки не хватит электрической мощности проводки. В квартиру, имеющую газовую плиту, подойдет проточный водонагреватель лишь малой мощности. Проточный водонагреватель, без сомнения, во многом удобнее, но не всегда есть возможность установить эффективную технику. Дело в том, что принятие душа потребует от проточного водонагревателя мощность 10-15 кВт. Узнайте, сможет ли ваша электросеть обеспечить такую мощность? Если да, то выбор вполне очевиден – проточный водонагреватель справится с любой нагрузкой, а вам не придется ждать, пока вода нагреется. Электрический накопительный водонагреватель (бойлер) Что же делать, если электросеть в доме не позволяет установить технику большой мощности, а испытывать неудобства от нехватки напора воды не хочется? В этом случае ваш выбор – накопительный водонагреватель. Когда владельцы загородных домов выбирают водонагреватель, выбор всегда остается в пользу накопительного варианта. Хотя вам и придется подождать нагрева воды (впрочем, если все предусмотреть и включить технику заранее, ждать не придется), но взамен вы получаете полноценный источник горячей воды. Серьезной проблемой могут стать огромные габариты накопительных водонагревателей, а также невозможность легко демонтировать их при необходимости. Накопительный водонагреватель нуждается в техническом обслуживании, поэтому не забывайте время от времени очищать нагревательные элементы от известкового налета, образующегося из-за плохого качества воды, и менять магниевый анод, предотвращающий коррозию внутреннего бака. В бойлере вода долго сохраняет тепло благодаря современной теплоизоляции, что позволяет значительно экономить электроэнергию, если греть воду в ночное время. Вы можете даже изначально сильно нагреть воду, а потом по мере необходимости разбавлять её с холодной до получения необходимой температуры. При выборе накопительного водонагревателя ориентируйтесь на его ёмкость. Если объем бака составляет 10–15 литров, то этого устройства хватит только на то, чтобы умыться и помыть руки. Вас это не устраивает? Вы любите принимать душ? Тогда покупайте прибор нагрева воды вместимостью не менее 50 литров, но его размеры уже не будут компактными. Ну а для горячей ванны необходим бак объемом 80–150 литров. Поэтому подбор литража лучше согласовать со специалистами, учитывая Ваши индивидуальные потребности. Газовый проточный водонагреватель (газовая колонка) Пусть Вас не пугает название Газовая колонка. Речь идет не о тех старинных устройствах, которые повсеместно стояли в домах сталинского типа, а о современных газовых приборах, сочетающих высокую эффективность со стильным дизайном. Газовый водонагреватель по своим потребительским свойствам ничуть не уступает электрическому, а в чём-то даже превосходит его. Например, многие пользователи отмечают экономную работу в соответствии с установленными тарифами на газ. Выбирая такой прибор, обязательно поинтересуйтесь его мощностью. При одновременном пользовании горячей водой сразу в нескольких местах (к примеру, в ванной комнате и на кухне) Вам нужен мощный агрегат (24 кВт). Если же такой необходимости нет, то достаточно прибора средней мощности (18–19 кВт). Особого внимания заслуживают газовые водонагреватели шведской компании Electrolux. Изготовленные из высококачественных материалов, они обладают целым рядом преимуществ, среди которых полная автоматизация системы зажигания, плавная регулировка температуры воды, абсолютная надежность при эксплуатации — две системы безопасности. Относительно низкая стоимость делает газовые водонагреватели доступными для большинства покупателей. Выбор водонагревателя Так какой же водонагреватель выбрать? Для городской квартиры с центральным водоснабжением, но с проблемами и отключениями воды – выбор всегда за проточными водонагревателями, однако при условии, что у вас нет проблем с электропроводкой и вы точно уверены в ее качестве. В противном случае может случиться короткое замыкание, что, как вы понимаете, не сулит ничего приятного. В домах с плохой электросетью лучше перестраховаться и выбрать накопительный водонагреватель. Какой бы тип водонагревателя вы ни решили приобрести, «ПроКлимат» уже подготовил лучшие предложения по проточным и накопительным водонагревателям! Best Water Heater Buying Guide Водонагреватели резервуара обычно вмещают 40, 50 или 55 галлонов или более. Размер, который вы покупаете, зависит от количества людей, живущих в вашем доме, и вашего максимального потребления воды. Семья из четырех человек, например, может несколько раз принять душ, запустить посудомоечную машину и выстирать одну или две партии белья в среднем за день, что в сумме составляет 100 галлонов горячей воды или более. Но это не означает, что домохозяйству нужен резервуар на 100 галлонов. Для водонагревателей с накопительным баком важно учитывать рейтинг за первый час, который представляет собой количество галлонов, которое водонагреватель может подать за час, начиная с полного резервуара.Вы найдете FHR на этикетке EnergyGuide. Чтобы рассчитать, какая частота сердечных сокращений будет работать для вашего дома, используйте калькулятор на веб-сайте Energy Saver. В результате недавно обновленных стандартов эффективности водонагреватели объемом менее 55 галлонов теперь имеют повышение эффективности на 4 процента, а водонагреватели объемом 55 галлонов и более имеют прирост эффективности от 25 до 50 процентов, в зависимости от используемой технологии — тепловой насос или конденсация. (См. Типы водонагревателей ниже.) И не думайте, что новый водонагреватель поместится там, где был ваш старый.Из-за повышенной изоляции и других улучшений эффективности некоторые новые модели могут быть шире и / или выше, чем ваш старый водонагреватель. Бесконтактные водонагреватели, конечно, не вмещают много воды, поэтому нужно искать число галлонов в минуту (галлонов в минуту). Это число, которое говорит вам, сколько горячей воды водонагреватель может подать за установленный период времени. Чем выше GPM, тем больше горячей воды может подать агрегат. Если у вас большая семья и несколько ванных комнат, вам понадобится безрезервуарный водонагреватель с более высоким GPM.Например, в обычном душе расходуется до 2,5 галлона в минуту. Более новые стиральные машины используют от 7 галлонов (фронтальная загрузка) до 19 галлонов (мешалка с верхней загрузкой) на одну стирку, но более старые модели могут использовать до 32 галлонов на загрузку, как указано ниже. Соответственно рассчитайте свои потребности. Для получения дополнительной информации, вы можете проверить наши характеристики водонагревателя. Выбор нового водонагревателя Выбирая новый водонагреватель для дома, выбирайте систему водяного отопления, которая не только обеспечит достаточное количество горячей воды, но и будет обеспечивать ее энергоэффективность, экономя ваши деньги.Это включает в себя рассмотрение различных типов доступных водонагревателей и определение правильного размера и источника топлива для вашего дома. Ознакомьтесь с инфографикой Energy Saver 101: Water Heating, чтобы узнать больше о различных типах водонагревателей и о том, как выбрать подходящую модель для вашего дома. Типы водонагревателей Перед покупкой рекомендуется ознакомиться с различными типами водонагревателей: Критерии выбора При выборе наилучшего типа и модели водонагревателя для вашего дома учитывайте следующее: Вид топлива, наличие и стоимость. Тип топлива или источник энергии, который вы используете для нагрева воды, повлияет не только на годовые эксплуатационные расходы водонагревателя, но также на его размер и энергоэффективность. См. Ниже более подробную информацию о выборе типов топлива. Размер. Для обеспечения вашего дома достаточным количеством горячей воды и максимальной эффективности вам понадобится водонагреватель подходящего размера. Посетите страницы, посвященные различным типам водонагревателей (ссылки выше), чтобы узнать больше о размерах. Энергоэффективность. Чтобы добиться максимальной экономии энергии и затрат, вы хотите знать, насколько энергоэффективен водонагреватель, прежде чем покупать его.Посетите страницы, посвященные различным типам водонагревателей (ссылки выше), чтобы узнать больше об оценке энергоэффективности. Затраты. Перед покупкой водонагревателя также неплохо оценить его годовые эксплуатационные расходы и сравнить их с другими менее или более энергоэффективными моделями. Посетите страницы, посвященные различным типам водонагревателей (ссылки выше), чтобы узнать больше об оценке затрат. Также обязательно сделайте все возможное, чтобы сократить потребление горячей воды. Вы также можете изучить другие стратегии, такие как рекуперация тепла сточной воды, чтобы сэкономить деньги на счетах за отопление воды. Типы топлива, наличие и стоимость нагрева воды При выборе нового водонагревателя важно учитывать, какой тип топлива или источник энергии вы будете использовать, включая его доступность и стоимость. Топливо, используемое в системе водяного отопления, повлияет не только на годовые эксплуатационные расходы, но также на размер водонагревателя и энергоэффективность. Изучение вариантов водонагревателя по типу топлива Тип топлива и его доступность в вашем регионе могут сузить ваш выбор водонагревателя.Ниже приведен список вариантов водонагревателей в зависимости от вида топлива или источника энергии: Электроэнергия Широко доступны в Соединенных Штатах для использования в качестве топлива для обычных аккумуляторов, безбактовых водонагревателей или водонагревателей по запросу, а также для водонагревателей с тепловым насосом. Его также можно использовать с комбинированными системами водяного отопления и обогрева помещений, в том числе безрежимными змеевиками и косвенными водонагревателями. Мазут Доступно в некоторых районах США для заправки обычных накопительных водонагревателей и косвенных комбинированных систем водяного отопления и отопления помещений. Природный газ Доступно во многих регионах США для использования в обычных накопительных и требующихся (проточных или проточных) водонагревателях, а также в комбинированных системах водяного отопления и отопления помещений, которые включают безбаковые змеевики и косвенные водонагреватели. Пропан Доступен во многих регионах США для использования в обычных накопительных и требуемых (проточных или проточных) водонагревателях, а также в комбинированных системах водяного отопления и обогрева помещений. Солнечная энергия Доступны на всей территории Соединенных Штатов — особенно на Юго-Западе — для солнечных водонагревателей. Сравнение затрат на топливо и типов водонагревателей Если в вашем районе доступно более одного типа топлива, рекомендуется сравнить затраты на топливо, особенно если вы строите новый дом. Даже если вы заменяете водонагреватель, вы можете обнаружить, что в конечном итоге сэкономите больше денег, если будете использовать другое топливо или источник энергии.Свяжитесь с вашим коммунальным предприятием для получения информации о текущих расходах на топливо или тарифах. Тип водонагревателя, который вы выберете, также повлияет на ваши расходы на нагрев воды. Один тип водонагревателя может использовать один вид топлива более эффективно, чем другой тип водонагревателя. Например, водонагреватель с электрическим тепловым насосом обычно более энергоэффективен, чем обычный накопительный водонагреватель. Кроме того, водонагреватель с электрическим тепловым насосом может иметь более низкие затраты на электроэнергию из-за его более высокой эффективности, чем обычный водонагреватель, работающий на газе, даже при том, что местные затраты на природный газ могут быть ниже, чем тарифы на электроэнергию. Накопительные водонагреватели | Министерство энергетики Обычные накопительные водонагреватели остаются самым популярным типом систем водяного отопления для дома. Здесь вы найдете основную информацию о том, как работают накопительные водонагреватели; какие критерии использовать при выборе подходящей модели; а также некоторые советы по установке, обслуживанию и безопасности. Как они работают Накопительный водонагреватель на одну семью предлагает готовый резервуар — от 20 до 80 галлонов — горячей воды.Он работает, выпуская горячую воду из верхней части бака, когда вы открываете кран с горячей водой. Чтобы заменить эту горячую воду, холодная вода поступает на дно бака, гарантируя, что бак всегда полон. Обычные источники топлива для водонагревателей включают природный газ, пропан, мазут и электричество. Узнайте больше о доступных видах топлива при выборе нового водонагревателя. Поскольку вода в баке постоянно нагревается, энергия может быть потрачена впустую, даже если кран с горячей водой не работает.Это называется потерей тепла в режиме ожидания . Только водонагреватели без резервуара, такие как водонагреватели по запросу и водонагреватели без резервуара, позволяют избежать потерь тепла в режиме ожидания. Некоторые модели накопительных водонагревателей имеют сильно изолированный бак, что значительно снижает потери тепла в режиме ожидания и снижает годовые эксплуатационные расходы. Ищите модели с резервуарами, которые имеют тепловое сопротивление (R-значение) от R-12 до R-25. Газовые и масляные водонагреватели также имеют потери энергии, связанные с удалением воздуха. Два типа водонагревателей — газовый водонагреватель с вентилятором и атмосферный водонагреватель герметичного горения — уменьшают эти потери.Посетите сайт Energy Basics, чтобы узнать больше о том, как работают обычные водонагреватели. Вы также можете рассмотреть некоторые менее традиционные водонагреватели — водонагреватели с тепловым насосом и солнечные водонагреватели. Эти водонагреватели обычно дороже, но обычно имеют более низкие годовые эксплуатационные расходы. Выбор накопительного водонагревателя Самый дешевый накопительный водонагреватель может оказаться самым дорогим в эксплуатации и обслуживании в течение всего срока службы.Хотя установка слишком большого размера может показаться привлекательной, она требует более высокой покупной цены и затрат на электроэнергию из-за более высоких потерь энергии в режиме ожидания. Перед покупкой нового водонагревателя примите во внимание следующее: Установка и обслуживание Правильная установка и обслуживание вашего водонагревателя может повысить его энергоэффективность. Правильная установка зависит от многих факторов. Эти факторы включают тип топлива, климат, местные строительные нормы и правила и вопросы безопасности, особенно в отношении сжигания воды в водонагревателях, работающих на газе и жидком топливе.Поэтому для установки накопительного водонагревателя лучше обратиться к квалифицированному специалисту по сантехнике и отоплению. При выборе подрядчика обязательно сделайте следующее: Запросите смету расходов в письменной форме Спросите рекомендации Обратитесь в местное бюро Better Business Bureau Узнайте, получит ли компания местное разрешение, если необходимо, и понимает ли местные строительные нормы и правила и т. д. Если вы решили установить его самостоятельно, сначала проконсультируйтесь с производителем водонагревателя.У производителей обычно есть необходимые инструкции по установке и эксплуатации. Кроме того, свяжитесь с вашим городом или поселком для получения информации о получении разрешения, если необходимо, и о местных нормах и правилах строительства водонагревателей. Периодическое обслуживание водонагревателя может значительно продлить срок его службы и минимизировать потерю эффективности. Прочтите руководство пользователя для получения конкретных рекомендаций по обслуживанию. Регулярное техническое обслуживание водонагревателей, в зависимости от типа / модели, может включать: Промывку литра воды из накопительного бака каждые три месяца Проверка клапана температуры и давления каждые шесть месяцев Осмотр анодный стержень каждые три-четыре года. Повышение энергоэффективности После того, как ваш водонагреватель правильно установлен и обслуживается, попробуйте некоторые дополнительные стратегии энергосбережения, которые помогут снизить ваши счета за нагрев воды. Некоторые энергосберегающие устройства и системы дешевле устанавливать вместе с водонагревателем. 5 типов водонагревателей для вашего энергоэффективного дома Представьте себе: сейчас разгар зимы, и вы только что закончили расчищать подъездную дорожку после целого часа уборки снега.Нет ничего лучше, чем теплый душ, чтобы вернуть жизнь вашему замерзшему телу, но после запуска горячей воды выходит только холодная вода. Ваш водонагреватель покрылся пылью, и время не могло быть хуже. В идеальном мире водонагреватели были бы непобедимы — никакие испытания временем или долговечностью не смогли бы их изменить, — но в действительности средний водонагреватель прослужит всего 8–12 лет. Когда пришло время заменить водонагреватель, вы быстро поймете, что существует не только несколько типов водонагревателей, но и каждый из них имеет свои преимущества и недостатки.При таком большом количестве современных вариантов на рынке всегда лучше иметь знания о множестве вариантов, а не оставлять это на усмотрение случайного выбора или потенциально предвзятого профессионала. Есть пять основных типов водонагревателей; обычные, безбаковые, тепловые насосы, солнечные и конденсационные. Каждый из них имеет свои собственные технологические достижения и показатели энергоэффективности, поэтому стоит потратить время на то, чтобы понять различия между ними, чтобы принять обоснованное решение. Используя это руководство, мы расскажем вам обо всех пяти типах водонагревателей и расскажем о плюсах, минусах и многих причинах, по которым один водонагреватель может быть лучше для вашего дома, чем другой. Типы водонагревателей Обычный водонагреватель Водонагреватель без резервуара Водонагреватель с тепловым насосом Солнечный водонагреватель Конденсационный водонагреватель Типы водонагревателей 1. Обычный водонагреватель Обычные водонагреватели — одни из самых популярных вариантов водонагревателей. Они имеют большой изолированный резервуар, в котором хранится и нагревается вода. Плюсы: Более низкая начальная стоимость: Если вы не выберете ультрасовременную модель, вы, вероятно, потратите гораздо меньше на первоначальные первоначальные затраты на обычный водонагреватель, чем на любой из четырех альтернатив. Эффективен в любом климате: Независимо от того, где вы живете, вы можете быть уверены, что обычный водонагреватель будет работать безупречно. Водонагреватели на солнечных батареях, без резервуаров и водонагреватели с тепловым насосом требуют определенных условий для оптимальной работы. Обычный водонагреватель будет обеспечивать стабильную и бесперебойную работу при надлежащем уходе. Более низкие затраты на установку: Помимо привлекательных начальных затрат, установка обычных водонагревателей также является недорогой.Это, конечно, зависит от того, где в вашем доме вы планируете установить, и где вам может потребоваться водопровод, газ и электрические конфигурации. Как правило, затраты на установку обычно ниже, чем при альтернативных типах установки. Минусы: Повышенные потери энергии: Поскольку обычные водонагреватели содержат постоянный колодец с теплой водой, они постоянно используют энергию для поддержания температуры. Напротив, безбаковые модели нагревают воду только по мере необходимости. Space hog: Размер обычного водонагревателя никуда не денется. Поскольку они предназначены для размещения резервуаров с теплой водой, они имеют тенденцию работать с большим спектром размеров. Уязвимость к повреждению водой: Одним из наиболее заметных фатальных недостатков обычных водонагревателей является их потенциальная опасность повреждения водой. Если вы откажетесь от регулярных профилактических осмотров, вы можете столкнуться с ржавчиной и коррозией, которые могут влиять на функциональность и состояние вашего водонагревателя.Это может даже привести к значительному и очень дорогостоящему повреждению вашего дома водой. 2. Водонагреватель без резервуара Водонагреватель без резервуара может производить горячую воду мгновенно с помощью перегретых змеевиков. Эти змеевики наполняются водой в тот момент, когда вы этого требуете, обеспечивая почти безграничное горячее водоснабжение для вашего дома. Плюсы: Мгновенная горячая вода: Вместо того, чтобы ждать, пока холодная вода превратится в теплую, а теплая вода превратится в горячую, водонагреватели без резервуаров мгновенно обеспечат горячую воду в тот момент, когда вы этого потребуете.Поскольку безрезервуарные водонагреватели нагревают воду только тогда, когда она вам нужна, они потребляют меньше энергии, особенно по сравнению с обычными водонагревателями, которые поддерживают постоянное тепло. Экономия места: Одним из наиболее заметных преимуществ безбаквального водонагревателя является его компактный размер. Без необходимости в постоянном резервуаре с водой модели без резервуаров не требуют громоздких складских помещений. Это позволяет легко устанавливать их на стены или хранить в компактных укромных уголках и трещинах. Снижение ежемесячных затрат: Обустройство вашего дома безрезервуарным водонагревателем эффективно снижает ежемесячные затраты, а также экономит сотни долларов в год.Уменьшение потребности в потоке энергии позволяет вам наслаждаться плодами вашего выбора энергосбережения. Минусы: Более высокая начальная стоимость: Даже самые доступные варианты безрезервуарного нагревателя начинаются с 1000 долларов, тогда как средний обычный водонагреватель будет стоить около 500 долларов. Хотя переход имеет много преимуществ, тем, у кого ограничен бюджет, придется подождать некоторое время, прежде чем компенсировать разницу в стоимости. Ограниченная подача горячей воды: Для небольших семей идеально подойдет водонагреватель без резервуара — для большой семьи подача горячей воды может закончиться, если в данный момент будет предъявлено слишком много запросов.Например, если кто-то принимает душ во время работы посудомоечной машины, потребность в горячей воде, скорее всего, снизится. Нет выдающихся преимуществ по сравнению с аналогичными недорогими вариантами: Водонагреватели без резервуаров значительно дороже, чем ряд других вариантов водонагревателей, но не обязательно имеют впечатляющие преимущества, которые трудно найти с более дешевыми альтернативами. Прежде чем начнется ежемесячная экономия, может потребоваться от 6 до 12 лет, чтобы покрыть первоначальные затраты и затраты на установку. 3. Водонагреватель с тепловым насосом Водонагреватели с тепловым насосом, также известные как гибридные водонагреватели, предназначены для работы без непосредственной выработки тепла. Используя тепло земли и окружающего воздуха, единственная используемая электроэнергия используется для передачи тепла из точки A в точку B. Плюсы: Экономия денег: Согласно отчетам потребителей, тепловой насос водонагреватели потребляют примерно на 60% меньше энергии, чем обычные водонагреватели.Хотя нагреватели с тепловым насосом, как правило, имеют более высокую среднюю стоимость, чем модели без резервуаров, вы увидите плоды энергосберегающей окупаемости более быстрыми темпами. Экономьте воду дома, не меняя привычек, с помощью системы теплового насоса. Долгосрочная эффективность: Водонагреватели с тепловым насосом являются наиболее эффективной альтернативой топливным, масляным и электрическим водонагревательным системам. Для тех, кто ищет энергоэффективный и экономичный водонагреватель, водонагреватели с тепловым насосом представляют большие перспективы. Меньше обслуживания: Когда дело доходит до регулярного обслуживания, системы тепловых насосов невероятно просты. Требуя проверки только один раз в год, контроль вашей гибридной системы может быть легко проведен самооценкой и завершен — потребуются специалисты по энергоэффективным системам отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха или дорогостоящие счета за рабочую силу. — это , рекомендуется, чтобы профессиональная проверка вашей системы проводилась каждые 3-5 лет. Минусы: Средний срок службы: Водонагреватели с тепловым насосом обычно имеют средний срок службы до 10 лет.По сравнению с солнечными и безбактовыми нагревателями, срок службы которых составляет в среднем 20 лет, и обычными системами, срок службы которых составляет в среднем 10-15 лет, водонагреватели с тепловым насосом скромнее. Требования к пространству: Для безопасной и оптимальной работы водонагревателей с тепловым насосом требуется не менее 1000 кубических футов пространства. Также стоит отметить, что гибридные водонагреватели можно устанавливать только в климате, который находится в диапазоне от 40 до 90 градусов, поэтому тем, кто живет на холодном севере или жарком юге, может не повезти. Нейтральный углерод: Хотя водонагреватели с тепловым насосом напрямую не вырабатывают электроэнергию, они в значительной степени зависят от нее для бесперебойной работы. Те, кто ищет вариант водонагревателя, который снижает их углеродный след, скорее всего, не одобрят эту углеродно-нейтральную систему. 4. Солнечный водонагреватель Солнечные водонагреватели зависят от энергии солнца. Они работают с использованием установленных на крыше панелей, которые передают энергию через замкнутую систему, которая подключается к резервуару для воды, который затем нагревает воду r. Плюсы: Использует возобновляемую энергию: Солнечные водонагреватели — это наиболее энергоэффективные варианты водонагревателей, доступные сегодня. Поскольку солнечная энергия полностью зависит от солнечного света, ее можно использовать везде, где солнечные лучи достигают в любой день. Меньшие счета за коммунальные услуги: Солнечные панели не только невероятно экологичны, но и невероятно экономичны. Хотя первоначальная стоимость установки может нанести ущерб вашему кошельку, вы можете значительно сократить свои счета за воду и электричество, если включите солнечную батарею. Право на получение налоговой льготы: Федеральное правительство сделало огромный шаг в направлении стимулирования проектов солнечных панелей. Существует ряд налоговых льгот на федеральном уровне, которые могут помочь в оплате понесенных затрат на установку. Минусы: Отлично подходит только для климата с большим количеством солнечного света: Если вы живете в тенистой местности или в климате, где дождливых дней больше, чем солнечных, переход на солнечный водонагреватель может оказаться неэффективным. так же плодотворно, как и для жителей Южной Калифорнии или прибрежной Флориды.Хотя солнечная энергия может собираться в серые дни, последовательные дни с низким уровнем солнца могут заметно повлиять на производительность вашей системы. Стоимость рассрочки: Стоимость установки солнечных батарей — один из самых заметных недостатков солнечного нагрева воды. К счастью, существует ряд программ финансирования, которые упрощают процесс оплаты, если вы нацелены на переход на солнечную энергию. Требования к свободному пространству на крыше: Чем больше электроэнергии вы потребуете от солнечных панелей, тем больше солнечных панелей вам действительно понадобится.Чем больше солнечных панелей, тем больше места на крыше вам нужно будет выделить. Если ваш дом небольшой по размеру, ваша крыша может не выдержать желаемого уровня мощности панели. 5. Конденсационный водонагреватель Хотя конденсационные водонагреватели похожи на обычные системы отопления, они работают за счет улавливания горячих выхлопных газов, которые обычно выходят из дома через дымоход, и перенаправления их в теплообменник, расположенный внутри помещения. бак. Плюсы: Лучше для окружающей среды: Согласно ENERGY STAR, конденсационные водонагреватели позволяют сократить расходы на электроэнергию на 30% при условии, что ваш дом оборудован системой отопления, отвечающей требованиям ENERGY STAR.Уже одно это позволяет минимизировать углеродный след за счет снижения выбросов парниковых газов. Дешевле в эксплуатации: Конденсирующие водонагреватели, сконструированные с учетом требований к эффективности, могут значительно снизить ваши счета за природный газ. КПД: Конденсационные водонагреватели способны производить горячую воду так же быстро и мгновенно, как водонагреватели без резервуаров. Бак нагревает воду так же быстро, как и наполняется, поэтому вы можете наслаждаться почти постоянным потоком горячей воды, когда это необходимо. Минусы: Дорогой ценник: Новые модели конденсационных водонагревателей могут стоить от 2 до 3 раз дороже, чем обычные водонагреватели, и это только начальная стоимость. Хотя затраты на установку конденсационных систем обычно ниже, чем затраты на установку обычного нагревателя, первоначальная стоимость может не компенсировать разницу. Суетливая реконфигурация: Переключение на конденсационный водонагреватель не так просто, как быстрая установка — это сложный процесс, требующий значительного изменения конфигурации.Прежде чем принимать окончательное решение, обязательно учтите скрытые расходы, от газовых линий до вентиляционных отверстий. Размер: Конденсационные водонагреватели, как правило, вмещают воду емкостью 55 галлонов или более, что означает, что они предназначены для использования в тяжелых условиях. Эта сверхмощная способность напрямую отражается в громоздких размерах самого нагревателя. Вам нужно будет выделить место для этой мега-машины. Резюме Прежде чем выбрать идеальный тип водонагревателя для вашего дома, необходимо провести множество исследований и провести качественное взвешивание.Обладая всесторонним пониманием всего, что вам доступно на современном рынке, вы можете быть уверены, что принимаете наилучшее и наиболее обоснованное решение. 10 лучших водонагревателей 2021 года Наши редакторы самостоятельно исследуют, тестируют и рекомендуют лучшие продукты; вы можете узнать больше о наших процесс обзора здесь. Мы можем получать комиссию за покупки, сделанные по выбранным нами ссылкам. Водонагреватель — неотъемлемая часть водопроводной системы вашего дома.Обычно это спрятано в шкафу или в подвале, и это легко принять как должное — до тех пор, пока вы не станете последним, кто принимает душ и не окунается в холодную воду. Выбрав водонагреватель подходящего размера для своего дома, вы можете избежать этого переохлаждения и иметь много горячей воды для душа, мытья рук, кухонных работ, бытовой техники и многого другого. Газ или электричество обеспечивают нагревание водонагревателей. Водонагреватели бакового типа являются наиболее распространенными для использования в жилых помещениях, но водонагреватели без бака становятся все более популярными из-за их неограниченного количества горячей воды и компактной конструкции. Независимо от того, настроен ли ваш дом для газового или электрического водонагревателя, это лучшие модели, которые следует учитывать на рынке. Окончательный вердикт Газовый водонагреватель Rheem Performance Power Vent (см. Home Depot) предлагает наиболее гибкие варианты размещения водонагревателя в виде резервуара. Эта модель может иметь вентиляцию на расстоянии до 100 футов, что может помочь вам перенастроить подсобный шкаф и освободить некоторые квадратные метры в вашем доме. Однако вы заплатите больше за эту модель с выхлопной системой с вентилятором.Для экономичного варианта и домашней установки для электрического водонагревателя вы можете сэкономить связку с простым, но функциональным электрическим водонагревателем Rheem Performance (см. На Home Depot). Модель с баком на 40 галлонов обеспечивает подачу 53 галлонов горячей воды за первый час использования. Газ или электричество Выбор между электрическим и газовым водонагревателем зависит от ряда факторов, в том числе от местных коммунальных услуг и ваших личных предпочтений. Электрические водонагреватели предпочитают люди, которым нужны низкие начальные затраты, и домохозяйства, не работающие на природном газе.Хотя газовые обогреватели стоят дороже, они могут сэкономить вам сотни долларов в год, в зависимости от затрат на электроэнергию в вашем районе. Tankless или Tank Водонагреватели резервуара удерживают определенное количество горячей воды в резервуаре в любой момент времени, готовое к отправке на несколько устройств одновременно. Бесконтактные водонагреватели быстро нагревают поступающую воду по мере необходимости и занимают меньше места, чем водонагреватель с баком. Однако один агрегат может не обеспечивать горячей водой сразу несколько приборов, поэтому вам может потребоваться купить несколько водонагревателей для вашего дома. Емкость бака Если вы выберете вариант с резервуаром, убедитесь, что ваш водонагреватель может хранить достаточно горячей воды, чтобы не отставать от вашей семьи. Хотя баковые водонагреватели могут обеспечивать водой сразу несколько мест, для нагрева новой воды потребуется больше времени, чем у безбакерных водонагревателей, что может вызвать неожиданный холодный душ. Как работают водонагреватели? В водонагревателях резервуарного типа используется погружная трубка с выпускным отверстием на дне резервуара для наполнения водонагревателя холодной водой.Внутренний термостат контролирует температуру воды внутри резервуара и включает нагревательный элемент или горелку, чтобы нагреть воду до заданной температуры. В электрических водонагревателях на нагрев воды работают сдвоенные нагревательные элементы. Обычно нижний элемент усерднее нагревает поступающую холодную воду, в то время как верхний элемент срабатывает только в том случае, если нагретая вода в верхней половине бака заканчивается. Для газовых водонагревателей запальная лампа или электронная система зажигания зажигают газ, поступающий в горелку.Горелка нагревает воду в баке до заданной температуры перед отключением. В результате этого процесса образуются выхлопные газы, которые необходимо выводить наружу из дома. Бесконтактные водонагреватели не хранят воду. Вместо этого они используют газовые или электрические нагревательные элементы для нагрева воды, когда она проходит через устройство. Скорость потока горячей воды будет зависеть от того, насколько холодна температура входящей воды, но большинство устройств могут подавать от 2 до 7 галлонов в минуту. Как слить воду из водонагревателя? Слив воды из водонагревателя следует производить регулярно (каждые 6–12 месяцев), чтобы предотвратить скопление осадка на дне резервуара.Чтобы слить воду из бака, вам нужно иметь под рукой сливной шланг и подготовить сливную крышку или новый сливной клапан на тот случай, если клапан не закроется должным образом в конце процесса. Чтобы слить воду из водонагревателя, сначала промойте систему полным давлением воды. Подсоедините сливной шланг и ненадолго откройте сливной клапан, прежде чем снова его закрыть. Любой осадок, застрявший в клапане, будет удален, помогая системе быстрее стекать. Затем отключите водонагреватель, отключив его от источника газа или электроэнергии.Также отключите подачу воды. Затем, не отключая сливной шланг от системы быстрой промывки, откройте сливной клапан. Вы не увидите много вытекающей воды, пока не пустите воздух в резервуар. Для этого вам нужно отсоединить трубу с горячей водой в верхней части водонагревателя и отодвинуть ее в сторону. Бак начнет сливаться. После слива воды из резервуара водонагревателя промойте его пресной водой. Для этого шага оставьте трубопровод горячей воды отсоединенным. Чтобы промыть резервуар, включите подачу воды на несколько секунд, прежде чем снова перекрыть его.При этом через резервуар будет наливаться несколько галлонов воды за раз. Наконец, отсоедините сливной шланг и закройте сливной кран. Снова подсоедините трубу горячей воды к верхней части бака. Снова включите подачу воды. Чтобы удалить воздух из трубопроводов и проверить систему, включите горячую сторону сантехнического оборудования (например, кухонной мойки или ванны) и дайте ему поработать, пока он не создаст устойчивую струю воды. Еще раз проверьте, что сливной клапан не протекает. Наконец, снова зажгите контрольную лампу обогревателей газовых баллонов или подключите электрический водонагреватель, чтобы возобновить нормальную работу. Как долго прослужит водонагреватель? Ожидаемый срок службы водонагревателей разный, но можно ожидать, что они прослужат от 8 до 12 лет. В некоторых случаях вы можете даже получить 20 лет использования водонагревателя. Качество вашей воды может иметь большое влияние на срок службы водонагревателя, поскольку тяжелые минералы и отложения в воде могут со временем привести к коррозии. Гарантийные сроки производителя зависят от выбранной вами модели.Общие гарантийные сроки обычно составляют 6, 9 или 12 лет. Эта статья была подготовлена ​​и написана Эрикой Пуисис, профессиональным писателем, специализирующимся на больших и малых бытовых приборах, а также на особенностях обустройства дома и сантехнике. Эрика пишет для The Spruce с 2017 года и охватила все, от домашних саун и инфракрасных обогревателей до умягчителей воды. Чтобы выбрать лучшие варианты для этой статьи, она проконсультировалась с десятками отзывов клиентов и сторонних организаций, учитывая источник нагрева каждого продукта, мощность нагрева и размер резервуара.Она также оценила портативность и долговечность каждой модели, прежде чем сделать окончательный выбор. лучших водонагревателей для бытового использования в 2021 году Из-за срочности у вас может возникнуть соблазн просто отправиться в Home Depot и купить все, что продается, даже не проводя исследования или не читая обзоры водонагревателей в Интернете. Но этот жизненно важный компонент вашего дома стоит недешево, и некачественная модель может оказаться дорогостоящей или даже проблематичной в долгосрочной перспективе. Примечание: это сообщение может содержать партнерские ссылки.Это означает, что мы можем получить небольшую комиссию за совершенные покупки бесплатно для вас. Вкратце: водонагреватели для бытового использования Лучшие водонагреватели без резервуаров Лучшие газовые водонагреватели Лучшие электрические водонагреватели Итак, какой водонагреватель лучше всего подходит для вашего дома? Следующие ниже варианты избавят вас от лишних догадок при покупке водонагревателя, который не оставит вас в холоде. Не знаете, какой водонагреватель выбрать? Ознакомьтесь с нашим кратким обзором различных типов водонагревателей. Best Tankless Water Heaters RT Rinnai RUC98iN Waterless Water Heater Takagi T-KJr2-IN-NG Водонагреватель без резервуара Когда дело доходит до водонагревателя без резервуара, вам нужно только самое лучшее.Каждый из трех представленных здесь обогревателей является одним из самых передовых на рынке, обеспечивая как качество, так и эффективность. ЛУЧШИЙ ВЫБОР: Rinnai RUC98iN Бесконтактный водонагреватель Может быть трудным решением перейти на безбаковый нагреватель, если вы не использовали его раньше, но Риннаи приводит множество причин для перехода на RUC98iN. Благодаря высокой скорости потока 9,8 галлонов в минуту (галлонов в минуту) он идеально подходит для семей. У вас никогда больше не закончится горячая вода, поэтому, независимо от того, есть ли у вас в доме несколько подростков с их потребностями в горячей воде, наслаждаетесь ли вы очень долгим душем или просто хотите полностью заполнить свою большую глубокую ванну, все под рукой. RUC98iN использует электронное зажигание, которое соответствует стандартам выбросов NOx Калифорнии и Техаса и совместимо со всеми цифровыми контроллерами Rinnai. Обладая тепловым КПД 95 процентов, можно ожидать, что ваши счета за газ будут ниже даже при увеличенном использовании воды. Домашние пользователи могут установить температуру от 98 до 140 градусов, в то время как коммерческая установка может достигать 185 градусов (с дополнительным коммерческим контроллером). Этот водонагреватель не только имеет расход газа от 15 200 до 199 000 БТЕ; но также поставляется с 12-летней гарантией на теплообменник, 5-летней гарантией на детали и годовой гарантией на работу, что делает его, пожалуй, лучшим домашним водонагревателем на планете. В то время как небольшим домашним хозяйствам (1-2 человека) может не потребоваться мощность этого водонагревателя (вместо этого см. Такаги ниже), это отличный вариант для более крупных домашних хозяйств. Personal Note: Этот Rinnai — точный водонагреватель, который мы установили в нашем доме ранее в этом году. Честно говоря, он выдувает из воды любой водонагреватель бака и стоит более высокой стоимости. У нас могут одновременно работать 2 душа, стиральная и посудомоечная машины, а горячей воды еще достаточно.Одна из лучших покупок, которые мы когда-либо совершали. Некоторые из наиболее довольных пользователей изначально избегали этой модели из-за более высокой стоимости установки по сравнению с моделью резервуара, но со временем обнаружили, что RUC98iN окупается. Для работы требуется меньше газа, и он такой же тихий, как вентилятор, что дает тем, у кого есть готовые подвалы, больше места и меньше шума. Потребители, испытавшие обогреватель, отмечают небольшое падение давления для душевых лейок, не обеспечивающих экономию воды, но без задержки для душа на втором этаже.Они также отметили, что вы можете использовать краны с горячей водой или несколько душей одновременно, не влияя на подачу горячей воды. Хотя большинство людей довольны RUC98iN, некоторые жаловались на проблемы с запчастями и обслуживание. Согласно этим жалобам, служба поддержки Rinnai предпочитает заменять отдельные части перед заменой всего устройства, в результате чего эти люди остаются без горячей воды в течение длительных периодов времени. Хотя эти жалобы не являются нормой, их следует принимать во внимание. Проверить цену ЗАПУСК: Rheem RTGH-95DVLN Бесконтактный водонагреватель Иногда вам нужен интуитивно понятный безбаковый водонагреватель, работающий на природном газе. Rheem RTGH-95DVLN может похвастаться 94-процентной энергоэффективностью, низким уровнем выбросов NOx и интеллектуальным электронным управлением. Превосходная скорость потока 9,5 галлонов в минуту почти соответствует показанному выше Rinnai, а также обеспечивает постоянную подачу горячей воды для семей. Конденсационный теплообменник из нержавеющей стали также означает более длительный срок службы вашего обогревателя.Обладая мощностью 199 000 БТЕ / час, этот обогреватель может работать в большинстве домов без необходимости изменять счетчик, хотя могут потребоваться некоторые модификации водопровода. Многие потребители предпочли установить RTGH-95DVLN самостоятельно, отметив, что инструкции ясны и просты для выполнения, если у вас есть небольшой опыт работы с сантехникой. Некоторые могут даже сказать, что Rheem немного проще установить, чем Rinnai, но процесс похож. Владельцы также отметили снижение шума и снижения счетов.Как и в случае с Rinnai, владельцам Rheem нравится возможность одновременного включения нескольких кранов с горячей водой и / или душа без падения температуры воды. Самые большие претензии владельцев этой модели связаны не с самим товаром, а с проблемами гарантии. По некоторым данным, Рим иногда аннулирует гарантию даже в случае незначительных отклонений от их требований, даже если это отклонение не имеет никакого отношения к проблеме. К счастью, те, кто покупал у сертифицированных реселлеров, таких как Amazon или Home Depot, сообщили, что эти продавцы будут соблюдать гарантию, даже если Рим не может. Проверить цену ЗАПУСК: Takagi T-KJr2-IN-NG Водонагреватель без резервуара Компания Takagi создала удивительный водонагреватель без резервуара, работающий на природном газе, для тех, кто хочет экологически чистую альтернативу по отличной цене. Имея мощность 140 000 БТЕ, коэффициент энергии от 0,81 до 0,83 и максимальную скорость потока 6,6 галлона в минуту, этот обогреватель идеально подходит для небольших домашних хозяйств, но может быть недостаточным для средних и больших семей. Для агрегата требуется 4-дюймовый вентиль из нержавеющей стали категории III, но его можно преобразовать в агрегат с прямым вентилированием. Одна из самых интересных претензий к этому обогревателю — то, что он не работает с водосберегающими приборами. Несмотря на то, что устройство было спроектировано таким образом, чтобы быть эффективным и снижать затраты, оно будет работать только при минимальном расходе 1/2 галлона в минуту. Между этим и ограничением гарантии, запрещающей самодельные работы, этот обогреватель — плохой выбор для тех, кто находится в зонах с ограниченным доступом воды. Но для всех остальных это отличный вариант и, вероятно, лучший бюджетный водонагреватель без резервуара. Проверить цену Газовые водонагреватели Best 9049 9049 9049 Rheem Performance Platinum Газовый водонагреватель O. Smith XCG-50 ProMax Водонагреватель Природный газ — это экономичный и экологически чистый способ нагрева воды в вашем доме. Водонагреватели резервуарного типа могут занимать больше места, но они нагревают большие объемы воды для обслуживания всего домашнего хозяйства. ЛУЧШИЙ ВЫБОР: Газовый водонагреватель Rheem Performance Platinum Этот Rheem Performance Platinum, возможно, может быть лучшим газовым водонагревателем на 50 галлонов для домашних хозяйств среднего размера.Начиная с горелки с низким уровнем выбросов NOx 40 000 БТЕ / час, этот нагреватель обеспечивает достаточное количество воды по более низкой цене, чем более старые модели. Экономия продолжается благодаря необслуживаемой системе забора воздуха для горения и газорегулирующему клапану с самодиагностикой. Простая кнопочная система зажигания делает запуск более безопасным, а срок службы резервуара увеличивается за счет анодного стержня премиум-класса. На обогреватель предоставляется 3-летняя гарантия на работу на дому, 12-летняя ограниченная гарантия на бак и детали и полное соответствие требованиям NAECA 2015 года.С коэффициентом энергии 0,62, доставкой 86 галлонов в первый час и способностью обеспечивать дома на высоте до 8500 футов, этот резервуар обеспечивает отличную эффективность для большинства домов. Большой процент владельцев установили обогреватель самостоятельно, практически без проблем и с минимальными затратами на дополнительные детали. Те, кто владеет этой моделью долгое время, отметили, что утечки нет, а горячая вода подается постоянно. В тех немногих случаях, когда устройство было повреждено при доставке, потребители отмечали, что замена была быстрой и безболезненной. Самая большая проблема с этим обогревателем заключается в том, что он не соответствует действующим в Калифорнии стандартам выбросов сверхнизких выбросов NOx, а это означает, что жители не могут устанавливать водонагреватели, отличные от ULN, в определенных районах с качеством воздуха. Другие жалобы были связаны с плохой гарантийной поддержкой, в результате чего многие пользователи зависали без горячей воды на периоды времени или имели ограниченные варианты замены. Проверить цену ПОДАЧА: A.O. Smith XCG-50 ProMax Водонагреватель XCG-50 ProMax может быть одним из лучших 50-галлонных водонагревателей на рынке.Этот обогреватель имеет устойчивое к коррозии покрытие из синего бриллиантового стекла и рассчитан на длительный срок службы. При потребляемой мощности 40 000 БТЕ / час и показателе первого часа на 81 галлон получается много горячей воды из полностью нагретого резервуара и скорость восстановления выше среднего (для водонагревателя резервуара). Внутренний микропроцессор обеспечивает более точное считывание и более быструю реакцию нагрева, в то время как электронный газовый клапан с питанием от термобатареи управляет газом без внешнего питания. Между тем, погружная трубка диффузора Dynaclean из прочного сшитого полимера PEX еще больше продлевает срок службы вашего резервуара. Те, кто купил эту модель с прямым отводом для загруженного дома, отметили, что она обеспечивает достаточное количество горячей воды для всей их семьи. Кроме того, установка была быстрой и простой для тех, кто переходил с более старого газового обогревателя, с небольшим количеством дополнительных деталей или без них. Еще одна особенность, которая нравится потребителям, — это панель управления, которая не только позволяет легко регулировать, но и включает в себя мигающий световой индикатор с указанием полного кода мигания, размещенным рядом с ней, чтобы обеспечить быстрое решение проблемы. В целом владельцам особо не на что жаловаться. Установка довольно проста, а 10-летняя гарантия позволяет не беспокоиться, даже если вы, вероятно, никогда не будете нуждаться в ней с A.O. Смит. Если вы ищете новый водонагреватель для семьи из 4 (возможно, 5) или менее, эта модель на 50 галлонов — отличный вариант. Большие семьи или те, кто любит длительный душ, могут захотеть рассмотреть модель без бака вместо бака большего размера (где цена немного подскакивает). Проверить цену Электрические водонагреватели Best Rheem Performance Platinum Гибридный электрический водонагреватель 4 9049 Электрический водонагреватель Электрические водонагреватели остаются популярными и являются лучшим вариантом в регионах, где природный газ ограничен или дорогой.Они также хорошо работают в домах, которые дополняются солнечными или другими альтернативными источниками электроэнергии. ЛУЧШИЙ ВЫБОР: Гибридный электрический водонагреватель Rheem Performance Platinum Линия Rheem Performance Platinum предназначена не только для бензобаков. Эта гибридная модель емкостью 50 галлонов в четыре раза эффективнее стандартных электрических моделей и, по оценкам, обеспечит экономию энергии до 4000 долларов за 10-летний период. Этот обогреватель совместим с комплектом EcoNet WiFi для мгновенного мобильного оповещения и включает 10-летнюю гарантию для дома и дополнительную 1-летнюю гарантию для работы на дому. Встроенная функция обнаружения утечек и несколько режимов, обеспечивающих только необходимое количество горячей воды, могут еще больше снизить счета. Этот гибрид проще в установке, чем вы думаете, и включает в себя слив из высококачественной латуни и элементы из нержавеющей стали, которые упрощают обслуживание и продлевают срок службы резервуара. Владельцы отметили, что этот резервуар чрезвычайно прост в установке и обеспечивает достаточное количество воды для их домашних хозяйств. Устройство быстро нагревается и активируется только по мере необходимости, что впечатлило многих экологичных владельцев. Кроме того, возможность подключения обогревателя к сети Wi-Fi делает это идеальным решением для многих пользователей, которым нравится следить за своим следом. Это действительно полезные вещи нового поколения. Есть много соображений относительно дизайна, которые вызывают проблемы у потребителей. Более высокий зазор, а также расположение воздухозаборников, сливного клапана и перелива на передней части агрегата были предметом многих жалоб владельцев, у которых обогреватели находятся в готовых подвалах или которым необходимо было выполнить обширную сантехнику для подключения бака.Для типичной установки в гараже, как правило, проблем нет. Проверить цену ЗАБЕГ: электрический водонагреватель Rheem Performance Platinum Четвертая запись Rheem в этом списке (мы — вентиляторы) — это еще одна модель из линейки Performance Platinum. Эта электрическая модель — один из самых популярных электрических водонагревателей. Он полностью совместим с Wi-Fi и имеет встроенную систему обнаружения утечек. Он может обеспечить экономию энергии до 900 долларов, а также обеспечивает на 10 галлонов в час больше, чем у конкурентов.Дополнительные функции включают самоочистку, элементы из нержавеющей стали и 12-летнюю гарантию с 3-летней гарантией на работу на дому. Потребители часто сообщают, что установка этой модели не вызывает особых затруднений. Цифровое считывание показаний оказалось четким и лаконичным как для молодых, так и для пожилых владельцев. Кроме того, режим отпуска и другие функции оказались бонусом для многих клиентов, которые предпочитают низкие требования к обслуживанию и минимальные изменения настроек. Основная жалоба на этот обогреватель аналогична жалобам на другие продукты Rheem.Несколько потребителей, столкнувшихся с проблемами, столкнулись с плохим опытом общения со службой поддержки. Некоторые отметили, что их гарантии были аннулированы (из-за неправильной установки), в то время как другие ссылаются на отказы их технических специалистов от обслуживания, требующие звонков к местному сантехнику. Проверить цену Кто лучший производитель водонагревателей? Есть два подхода к обсуждению того, кто делает лучший водонагреватель. Первый метод — изучить рыночные доли различных производителей, но Consumer Reports предполагает, что наиболее практичным методом является поиск компании, которая предлагает продукт, более точно отвечающий вашим потребностям. Это может означать рассмотрение нескольких моментов, включая размер резервуара, тип нагревателя, уровень поддержки и многое другое. Покупка у крупнейшего производителя обычно дает вам более широкую гарантию, но покупка устройства, соответствующего размеру вашей семьи и целям эффективности, может со временем обеспечить вам большую экономию. Крупнейшие производители водонагревателей По доле рынка в отрасли водонагревателей доминируют несколько брендов. № 1 — AO Smith — крупнейший производитель, и недавние приобретения других компаний еще больше расширили их охват.(см. наш обзор А.О. Смита) # 2 — Rheem Corporation занимает относительно второе место и пользуется большим уважением в Соединенных Штатах и ​​за рубежом. (см. наш обзор Rheem) # 3 — Bradford White Corporation замыкает тройку лидеров и имеет значительную долю рынка и отличается тем, что доступна только у официальных дилеров, установщиков и оптовых продавцов. (см. наш обзор Брэдфорда Уайта) Список основных производителей не заканчивается на тройке лидеров и включает в себя ряд известных компаний, в том числе: Известные иностранные производители включают Giant Company, канадского производителя, признанного первой внедрила трехэлементную систему отопления, а также шведская компания Nibe, производящая водонагреватели и тепловые насосы. Ищете новый водонагреватель для дома на колесах, кемпинга или туристического прицепа? Вот некоторые из лучших брендов водонагревателей для жилых автофургонов: Самые популярные производители водонагревателей Consumer Reports предлагает слегка измененный список лучших производителей, основанный на продажах, характеристиках и разнообразии. Их топ-5: AO Smith General Electric Kenmore Rheem Whirlpool (дочерняя компания AO Smith). С другой стороны, Consumer Reports также рекомендует приложить немного больше усилий для исследования и планирования вашей покупки и предлагает несколько ценных советов по выбору устройства, которые мы обсудим в следующем разделе. Советы по эффективной покупке Выбор нового водонагревателя требует немного размышлений и планирования. Среди множества факторов, которые необходимо учитывать, можно выделить следующие: Тип резервуара Наиболее часто используемые типы водонагревателей: традиционные накопительные резервуары, безбаковые агрегаты, тепловые насосы, солнечные водонагреватели и конденсаторные агрегаты. Рассчитайте пиковую нагрузку Насколько большой водонагреватель вам понадобится, будет зависеть от нескольких факторов. Покупка слишком маленького бака оставит членов семьи разочарованными из-за отсутствия горячей воды, а покупка слишком большого бака просто потребует ненужной энергии для нагрева воды, которая никогда не понадобится. Гарантия на продукт Более длительная гарантия обычно лучше, а лучшие гарантии обычно предоставляются компаниями с наибольшей долей рынка. Латунь и пластиковый слив. Пластик, как правило, дешевле, но латунь более долговечна и ее легче заменить. Стеклянные резервуары Разработаны для уменьшения коррозии и образования отложений внутри резервуара. Конденсационные и неконденсирующие Конденсационные водонагреватели без бака обеспечивают наилучшую эффективность, но имеют более высокую начальную стоимость. Цифровые дисплеи Это поможет вам контролировать потребление энергии водонагревателем и точно настроить параметры для достижения максимальной производительности. Газ, электричество или солнечная энергия В некоторых случаях источник топлива вашего водонагревателя будет зависеть от существующей конструкции дома, но переход с электрического на газовый не особенно затратен, если не считать необходимости для лицензированного подрядчика выполнить преобразование во многих местах. Солнечные водонагреватели — это здорово, но они часто лучше работают в качестве вторичной системы, нагревая воду или поддерживая ее горячей без исключения наличия воды, нагреваемой газом или электричеством.Даже небольшой солнечный водонагреватель может значительно сократить ваши годовые затраты на электроэнергию (в зависимости от вашего климата), а в некоторых случаях более крупные системы делают ненужным газ или электричество. Система косвенного нагрева воды также может быть опцией для некоторых. Не пользуется большой популярностью, но может быть одной из самых эффективных систем. Производительность и популярность Принимая во внимание приведенные выше факторы, вы можете обнаружить, что лучший бренд для вашего дома не является лидирующим брендом по доле рынка.Срок гарантии перевешивает, например, дополнительную стоимость антикоррозионных устройств, а размер бака более важен, чем такие факторы, как пластиковые сливные фитинги. У всех нас разные требования к расходу воды, и вам нужно будет провести расчеты и сравнения, чтобы найти лучший водонагреватель для ваших нужд. После установки Если вы нанимаете профессионала для установки нового водонагревателя, он, скорее всего, снимет старый за вас.Но что делать со старым, если его не заберут или вы сами установите новый водонагреватель? Обязательно ознакомьтесь с нашим руководством по утилизации водонагревателей. Лучшие варианты газовых водонагревателей для дома Фото: depositphotos.com Раньше покупать новый водонагреватель было проще. Имея в наличии только обычные нагреватели типа резервуара, у вас было немного вариантов. В настоящее время достижения в области технологий привели к разработке различных типов водонагревателей, а также различных электронных компонентов и функций, которые могут усложнить принятие решения о покупке. Поскольку водонагреватель может быть значительным вложением, важно, чтобы он прослужил долгие годы. Читайте дальше, чтобы узнать, какие факторы следует учитывать при поиске нового водонагревателя, увидеть некоторые из продуктов с самым высоким рейтингом, охватывающих несколько различных категорий, и узнать, как найти лучший газовый водонагреватель для вашего дома. ЛУЧШИЙ В ЦЕЛОМ: Rinnai High Efficiency 6.5 GPM Tankless Water Heater ОБНОВЛЕНИЕ: A.O. Смит Signature 40-галлонный водонагреватель НАИЛУЧШИЙ УДАР ДЛЯ БАКА: Sure Comfort 40-галлонный водонагреватель для природного газа НАИЛУЧШИЙ БЕЗБАКОННЫЙ: Rinnai High Efficiency 7.Бесконтактный водонагреватель на 5 галлонов в минуту ЛУЧШАЯ КОМБИНАЦИЯ: Rheem Prestige 9,9 галлонов в минуту высокоэффективный комбинированный котел НАИЛУЧШИЙ 50-ГАЛЛОННЫЙ: Rheem Performance 50-галлонный водонагреватель Фото: depositphotos.com Что делать Учитывайте при выборе лучшего газового водонагревателя Хотя знание того, что вам нужен газовый водонагреватель, несколько сужает ваш поиск, есть еще несколько других факторов, которые следует учитывать при выборе идеального для вашего дома.Существуют разные типы газовых водонагревателей с различными требованиями к установке и обслуживанию, показателями энергоэффективности, емкостью хранения и соображениями безопасности. При выборе лучшего водонагревателя для конкретных нужд вашего дома примите во внимание следующие соображения. Тип Существует три основных типа бытовых газовых водонагревателей: накопительные, безбаковые и комбинированные. Накопительные водонагреватели являются наиболее распространенным типом.Они состоят из изолированного резервуара, в котором используется пламенная горелка для нагрева воды, хранящейся внутри, и термостата, который регулирует температуру воды в резервуаре. Нагретая вода, хранящаяся в резервуаре, подает всю горячую воду в смесители и приборы в вашем доме. Основным недостатком этих систем является то, что вам нужно подождать, пока резервуар наполнится и снова нагреется после того, как горячая вода в резервуаре закончится после использования, например, после длительного душа. Это может занять до часа. Водонагреватели без резервуаров не хранят большой резервуар горячей воды, а используют компактный бойлер, который нагревает воду только тогда, когда горячая вода необходима.Также называемые водонагревателями по запросу, они похожи на кран с горячей водой или душевой клапан, что делает их значительно более энергоэффективными. Поскольку они не полагаются на предварительный нагрев и хранение большого резервуара с водой, риск нехватки горячей воды меньше, чем при использовании нагревателя резервуара-накопителя. Однако безбаковый водонагреватель может не справиться с чрезмерным спросом на горячую воду, если он не имеет достаточной выходной мощности. Другой недостаток безрезервуарных систем состоит в том, что их дороже покупать и устанавливать. Комбинированные водонагреватели, иногда называемые комбинированными котлами , объединяют водонагреватель и котел центрального отопления в единый высокоэффективный блок. Они используют энергию для нагрева одного устройства, которое отвечает как за отопление дома, так и за горячую воду, вместо того, чтобы требовать энергии для питания двух отдельных приборов. Основным недостатком этих устройств является то, что они невероятно дороги в приобретении и установке и подходят только для домов, которые отапливаются с помощью существующего котла, а не печи.Хотя они редко встречаются в американских домах, они популярны в Соединенном Королевстве, где на их долю приходится более половины котлов, установленных в недавно построенных жилых домах. В США их чаще всего используют в небольших жилых комплексах. Размер и емкость Вместимость водонагревателей без резервуаров и комбинированных водонагревателей может составлять от 20 до 100 галлонов, причем наиболее распространенные размеры составляют от 40 до 50 галлонов. Общее практическое правило для определения ваших потребностей в горячей воде — добавлять по 10 галлонов на каждого человека в вашем доме.Бака на 40-50 галлонов должно хватить для дома на четыре человека. Производительность безбаквального водонагревателя определяется расходом в галлонах в минуту (галлонов в минуту). Необходимая в доме скорость потока для безрезервуарного водонагревателя зависит от скорости потока, необходимой для каждого из ваших приспособлений для горячего водоснабжения, включая раковины на кухне и в ванной, душ и ванну, а также от количества людей в вашем доме. Каждый прибор требует определенной скорости потока для оптимальной работы, и большее количество людей в вашем доме означает, что существует более высокая вероятность того, что более одного прибора будут работать одновременно.Вообще говоря, домохозяйству с менее чем четырьмя взрослыми необходим безбаковый водонагреватель с расходом от 3 до 5 галлонов в минуту, в то время как семье с более чем четырьмя взрослыми может потребоваться нагреватель с расходом от 6 до 10 галлонов в минуту. Комбинированные котлы будут иметь разные размеры и мощность в зависимости от размера существующего котла, который вы будете заменять. Поэтому лучше проконсультироваться с профессиональным установщиком при определении размера и мощности вашего пароконвектомата. Сравнение прямого нагрева и косвенного нагрева Водонагреватели накопительного бака могут нагревать воду посредством процесса прямого или косвенного нагрева. У обогревателей прямого нагрева есть собственная горелка, которая нагревает воду непосредственно в баке. У них есть горелка с открытым пламенем, встроенная в бак, поэтому дымовые газы необходимо выпускать через вентиляционные линии наружу. Обогреватели прямого нагрева являются наиболее распространенным типом, поскольку они, как правило, более доступны по цене и энергоэффективны и могут быть установлены в любом доме. В обогревателях косвенного нагрева используется бойлер, отдельный от накопительного бака. Они используют змеевики теплопередачи для передачи тепла от отдельного котла, обычно котла, используемого для центрального отопления дома, воде в накопительном баке. В зависимости от расстояния между резервуаром для воды и бойлером они могут быть менее энергоэффективными. Однако они требуют меньшего обслуживания, поскольку у них нет горелки, которая может иметь механические дефекты, а также газовых и вентиляционных линий, которые необходимо периодически обслуживать.Они также могут быть потенциально более энергоэффективными, чем обогреватели прямого нагрева, поскольку они пассивно используют тепло, вырабатываемое уже работающим котлом или печью, для обогрева вашего дома. Обогреватели косвенного нагрева могут быть установлены только в домах, уже оборудованных совместимыми котлами, и не требуют вентиляции, поскольку в резервуаре не происходит горение. Энергоэффективность Энергоэффективность водонагревателя означает количество энергии, которое фактически используется для нагрева воды.Это важный фактор, который следует учитывать, поскольку водонагреватели являются третьим по потреблению энергии устройством в большинстве домов и могут составлять до четверти вашего ежемесячного счета за коммунальные услуги. Каждый новый водонагреватель имеет рейтинг эффективности Energy Factory (EF), который указывает процент тепловой энергии, используемой для нагрева воды. Коэффициент EF выражается в виде отношения, а не в процентах, но рейтинг EF 0,7 означает, что он преобразует 70 процентов потребляемой энергии в тепло. Комбинированные водонагреватели используют рейтинг годовой эффективности использования топлива (AFUE), который выражает энергоэффективность в процентах и ​​является стандартом оценки, используемым для котлов. Хотя газовые водонагреватели менее эффективны, чем электрические водонагреватели, газ обычно значительно дешевле электричества, что, вероятно, приведет к снижению общих эксплуатационных расходов. Независимо от источника топлива, водонагреватели без резервуаров намного более эффективны, чем аналогичные резервуары для хранения воды, и могут снизить ваш ежемесячный счет за электроэнергию до 40 процентов. Безопасность Водонагреватели в целом безопасны в использовании, но все же следует помнить о некоторых важных соображениях безопасности.Водонагреватели с прямым нагревом требуют надлежащей вентиляции, чтобы токсичные и легковоспламеняющиеся газы сгорания выходили наружу. Правильное регулирование температуры воды внутри вашего резервуара также важно, и вы не хотите, чтобы вода становилась слишком горячей или слишком холодной. Слишком высокая температура воды, превышающая 140 градусов по Фаренгейту, может вызвать ожоги у людей, подвергшихся воздействию горячей воды. Слишком низкая температура воды, ниже 120 градусов по Фаренгейту, может вызвать рост бактерий и повысить риск заражения легионерами. Температура воды в резервуаре для воды выше 212 градусов может превратиться в пар, что повысит давление в резервуаре для воды и может вызвать взрыв. К счастью, водонагреватели имеют клапаны сброса температуры и давления (T&P), чтобы предотвратить это, автоматически сбрасывая внутреннее давление в резервуаре при достижении достаточно высокого давления. Никогда не пытайтесь самостоятельно сбросить давление из клапана T&P вручную, но следует обратиться к профессиональному сантехнику, если вас беспокоит температура или давление в вашем водонагревателе. Установка Установка водонагревателей может быть дорогостоящей и трудоемкой задачей, требующей значительных знаний и навыков. В результате это не та задача, которую следует выполнять как самостоятельный проект, а должен выполнять профессиональный сантехник. Самостоятельная установка безбаквального водонагревателя особенно не рекомендуется, так как часто необходимо прокладывать новые линии подачи газа и воды. Установка комбинированного водонагревателя также является очень сложной процедурой, которую должны выполнять профессионалы.В зависимости от того, где вы живете, стоимость установки водонагревателя в накопительном баке может составлять от 800 до 1300 долларов, установка безбаквального водонагревателя обычно стоит от 1000 до 3500 долларов, а стоимость установки комбинированного водонагревателя может составлять от 3500 до 8000 долларов. . Техническое обслуживание В отличие от установки, водонагреватель может легко обслуживаться средним мастером по дому. Независимо от типа вашего водонагревателя, первоочередное внимание уделяется удалению минеральных отложений и отложений.Минеральные отложения будут накапливаться в вашем резервуаре для хранения с течением времени, вызывая коррозию, которая может снизить энергоэффективность и срок службы вашего обогревателя. Для нагревателей накопительного бака рекомендуется промывать бак каждые два года. Для этого перекрывают подачу газа и воды в резервуар, подсоединяют шланг к сливному клапану в нижней части резервуара, выводят шланг наружу, а затем открывают сливной клапан резервуара до тех пор, пока он полностью не промоется. Бесконтактные водонагреватели необходимо промывать чаще, обычно один или два раза в год, поскольку минеральные отложения имеют тенденцию накапливаться быстрее.У большинства безбаквальных нагревателей есть продувочные клапаны, доступные под крышкой бака, к которым можно прикрепить шланг, так что его можно промывать как нагреватель накопительного бака. Вы просто перекрываете подачу воды и газа, подсоединяете шланг, выводите шланг наружу и открываете продувочные клапаны. Также рекомендуется промыть теплообменник уксусом, чтобы удалить накопившиеся минеральные отложения со змеевиков. Наши фавориты Теперь, когда вы знаете больше о газовых водонагревателях для дома, пора делать покупки.Помня о вышеперечисленных факторах, рассмотрите следующие продукты с самым высоким рейтингом в нескольких категориях. Фото: lowes.com Одним из основных недостатков многих водонагревателей без резервуаров является стоимость устройства, но без резервуара Rinnai это мощный водонагреватель по доступной цене. Этот безрезервуарный агрегат может похвастаться рейтингом EF 0,82, но при этом вырабатывает достаточно энергии для выработки расхода 6,5 галлонов в минуту, который обеспечит непрерывную подачу горячей воды в дом из четырех человек. Хотя его установка по-прежнему будет дороже, чем установка обычного водонагревателя, его компактный размер предлагает более широкий спектр вариантов размещения и не займет драгоценное место на полу в вашем доме. Фото: lowes.com A.O. Водонагреватель Smith на 40 галлонов предлагает функции, аналогичные более дорогим агрегатам, но за меньшую цену. Он оснащен горелкой на 40 000 БТЕ, которая может удовлетворить потребности семьи из трех-четырех человек в горячей воде и может подать до 67 галлонов в первый час, чтобы избежать проблем с нехваткой горячей воды при высоком спросе. Он также оснащен светодиодным дисплеем для диагностической отчетности, кнопочным зажиганием, электронным газовым клапаном для точного регулирования температуры и функциями безопасности, предотвращающими случайное возгорание из-за воспламенения паров. Фото: homedepot.com Этот водонагреватель емкостью 40 галлонов от Sure Comfort может стать всем, что вам нужно для недорогой замены водонагревателя. Хотя это не самая мощная установка в списке, горелки на 34 000 БТЕ достаточно для семьи из двух-четырех человек, и она подает 67 галлонов горячей воды в первый час работы. Его высокая и гладкая конструкция упрощает установку, что может даже снизить стоимость установки. Фото: homedepot.com Если вы ищете энергоэффективный водонагреватель, занимающий минимум места, лучше всего подойдет установка без бака. Безрезервуарная водная система Rinnai имеет высокий рейтинг EF 0,82, но все же достаточно мощная, чтобы генерировать расход 7,5 галлонов в минуту, что достаточно для удовлетворения потребностей в горячей воде семьи из четырех человек с лишним. Поскольку его высота составляет всего 23 дюйма, а ширина — 14 дюймов, его можно установить в труднодоступных местах, таких как чердак, подвал и ползать, не занимая место на полу, как обычный нагреватель накопительного бака. Он также оснащен встроенной функцией обнаружения накипи, которая отслеживает минеральные отложения и нарастание коррозии, чтобы вы могли контролировать техническое обслуживание и максимально продлить срок службы устройства. Этот безрезервуарный нагреватель также более доступен по цене, чем многие безрезервуарные системы, но по-прежнему дороже, чем модели с накопительным баком. Фото: homedepot.com Если вы устали тратить деньги на питание котла центрального отопления и водонагревателя, возможно, вы подумали о комбинированном водонагревателе.Этот комбинированный бойлер от Rheem может похвастаться выходной мощностью 9,9 галлона в минуту, что позволяет удовлетворить потребности в горячей воде дома с двумя с половиной ванными комнатами при минимальном потреблении энергии с рейтингом AFUE 95 процентов. Он также имеет отверстие для забора воздуха в комнату, чтобы исключить необходимость установки вентиляционного отверстия снаружи, а вытяжные отверстия совместимы с ПВХ, чтобы еще больше снизить затраты на установку. Фото: homedepot.com Для простого накопительного бака для горячей воды, который обеспечивает достаточную мощность и емкость для хранения трех-пяти человек, водонагреватель Rheem на 50 галлонов может быть именно тем, что вам нужно.Он оснащен горелкой на 38000 БТЕ, которая может подать впечатляющие 85 галлонов воды за первый час. Узкий профиль резервуара был разработан для простоты установки в различных помещениях, поэтому доступная цена устройства дополняется потенциально сниженной стоимостью установки. Однако его рейтинг EF 0,63 не сэкономит вам столько денег на счетах за коммунальные услуги, как другие более эффективные устройства. Часто задаваемые вопросы о газовых водонагревателях Когда вы думаете о новом водонагревателе, вам нужно усвоить много информации, поэтому у вас может возникнуть много вопросов.Могут помочь следующие ответы на некоторые из наиболее часто задаваемых вопросов. В. Каковы недостатки безбаквальных водонагревателей? Стоимость — главный недостаток безбаквальных водонагревателей, поскольку их обычно дороже покупать, а также дороже устанавливать. Leave a Comment Группы безопасности для котла: Группа безопасности котла, схема, подключение Июл 22, 1972 alexxlab Группа безопасности котла, схема, подключение Чтобы обеспечить безопасную эксплуатацию закрытой автономной системы твердотопливного водонагревательного котла, необходимо установить группу безопасности. Она состоит из различных устройств и приборов, которые сохраняют работоспособность системы отопления. Кроме того, защищают ее от избыточного давления и появления лишнего воздуха. Если система безопасности спроектирована правильно, то она быстро среагирует на внештатную ситуацию. К примеру, лишний воздух в системе будет выпущен через специальные клапаны. В группу безопасности системы входят следующие элементы: Предохранительный клапан давления. Манометр. Отводчик воздуха с запорным клапаном. Расширительные баки иногда относят к данной группе, хотя считаются отдельными элементами и используются для системы отопления. Манометр Данный элемент является самым важным. С его помощью определяется давление в системе. Каждый котел работает при определенном давлении, которое указано в его паспорте. Благодаря манометру можно следить за ним будет очень просто. Оно не должно опускаться или повышаться выше допустимого значения. Предохранительный клапан С помощью предохранительного клапана отводится вода из системы. Обязательное условие – клапан должны быть расположен выше котла. Выбирая данный элемент нужно знать, при каком давлении работает котел на твердом топливе. Группа безопасности соответствующая: 1, 2, 3, 6 атмосфер и так далее. Воздухоотводчик Воздухоотводчик предотвращает завоздушение системы. С его помощью отводится воздух. Если все подобрано и смонтировано правильно, воздухоотводчик запускается автоматически в момент выхода из строя системы терморегуляции. Чаще всего все вышеперечисленные элементы размещаются в одном корпусе, который устанавливают на трубу подачи теплового носителя за котлом. Если пришлось купить группу безопасности отдельно, то нужно установить ее следующим образом: на подающей трубе за котлом, а клапан предохранительный немного выше котла. Монтировать данную систему должны профессионалы, ведь ошибка может привести к поломке котла. Как работает группа безопасности в системе отопления Одним из ключевых звеньев водяной системы отопления является группа безопасности или, как ее еще называют, блок безопасности. Это механизм, представляющий собой  набор приборов, которые обеспечивают безаварийную работу системы и контролируют давление теплоносителя. В случае возникновения аварийной ситуации (к примеру выход из строя расширительного бака), в системе отопления резко увеличится давление, из-за чего может разорваться труба или выйти из строя теплообменник отопительного котла. Для компенсации избыточного давления и предотвращения “завоздушивания” системы, подключается в работу группа безопасности. Она в автоматическом режиме сбрасывает лишнее давление, и тем самым не дает ему превышать заданную норму, сохраняя работоспособность системы отопления. Группа безопасности состоит из металлического корпуса с резьбовыми соединениями, на котором установлены манометр, воздухоотводчик и предохранительный клапан. Манометр. Измерительный прибор, обеспечивающий визуальный контроль над давлением и температурой в системе отопления. Необходимо помнить, что оптимальным. Для большинства отопительных приборов считается значение, составляющее 1,5 – 2 атмосферы. Воздухоотводчик. Автоматически сбрасывает лишний воздух из системы. При повышении в системе отопления давления ( к примеру при закипании теплоносителя, сопровождающиеся выделением горячего воздуха, способного разрушить систему), он автоматически отводит из нее лишний воздух. Предохранительный клапан. Предназначен для сброса излишков жидкости из закрытой системы, если при нагревании теплоноситель расширяется и создает избыточное давление. Самым чувствительным местом системы отопления является теплообменник котла, поэтому предохранительный клапан необходимо подбирать с таким же порогом срабатывания, который максимально допустим при эксплуатации отопительного оборудования (данный параметр указан в паспорте котла). Как работает группа безопасности в системе отопления Если по каким-то причинам расширительный бак не компенсировал расширения теплоносителя, то давление внутри системы будет нарастать, в какой-то момент срабатывает механизм предохранительного клапана и открывается путь для выхода лишнего теплоносителя, а через воздухоотводчик выходит лишний воздух. Чтобы избежать ожогов при внезапном открытии обратного клапана и выбросе лишнего теплоносителя, к его отводу присоединяют отводную трубу, которую направляют в систему канализации. Не следует думать, что при срабатывании предохранительного клапана система теряет много жидкости. Как правило для нормализации давления требуется сбросить не более 100 граммов теплоносителя. Установка группы безопасности на отопление Настенные котлы отопления, как правило выпускаются уже с блоком безопасности, и поэтому дополнительно устанавливать его не нужно. В напольных котлах, особенно отечественных производителей, таких приборов нет, поэтому их придётся дополнительно устанавливать в систему отопления. Для того, чтобы группа безопасности исправно функционировала и смогла адекватно отреагировать на критические параметры системы отопления установку необходимо доверить специалисту. Любые оплошности и недоделки во время установки недопустимы и делают бессмысленным само наличие данной системы защиты. Обычно установка группы безопасности выполняется сразу после котла на подающей магистрали на расстоянии, 1-1,5 метра от него. При таком расположении по манометру удобно контролировать давление в системе отопления. На участке трубопровода от отопительного котла до блока безопасности не допускается устанавливать запорную арматуру, фильтры и другие элементы, которые могут уменьшить его проходное сечение. Обычно на манометре указывается максимальное давление (3 атм.). Красную стрелку необходимо установить на отметку, которая соответствует, максимально рекомендуемому давлению в 2 атмосферы Свыше 2 атмосфер большинство отопительных котлов эксплуатировать не рекомендуется. Данный параметр указывается и в паспорте отопительного котла. ВЫВОД Группа безопасности в системе отопления, является сравнительно недорогим механизмом, который предотвратит выход из строя элементов системы отопления, поэтому ее установка крайне желательна, особенно в системах закрытого типа. Группа безопасности котла в системе отопления: принцип работы, уствановка, подключение В обвязке котельных установок используются различные элементы, каждый из которых выполняет отведенную ему функцию. Одни обеспечивают циркуляцию теплоносителя, другие его распределяют или перекрывают, третьи отвечают за фильтрование или компенсацию расширяющегося объема жидкости. Существуют и устройства, предотвращающие возникновение аварий в нештатных ситуациях. В данной статье мы осветим вопрос, какую роль играет группа безопасности котла в системе отопления, из чего она состоит и как правильно устанавливается. Устройство и назначение группы безопасности В сущности, этот простой элемент состоит из трех разных приборов, установленных на общем коллекторе. Последний изготавливается из латуни или нержавеющей стали и имеет 3 посадочных места в виде отверстий с резьбой. Снизу коллектор оснащен резьбовой муфтой для присоединения к системе отопления. Сверху к нему прикручиваются: манометр; автоматический воздухоотводчик; сбрасывающий предохранительный клапан. Соответственно, группа безопасности отопления объединяет в себе 3 функции, разберем каждую из них подробнее. Манометр служит для визуального контроля за давлением воды в котловом баке и системе в целом. Также он играет важную роль при заполнении сети трубопроводов и настройке давления в том случае, когда система отопления – закрытого типа. Основная функция воздухосбрасывателя — сервисная. Внутри него имеется камера с поплавком, механически связанным с клапаном, что открывается при отсутствии воды. Задача прибора — удалять воздух при заполнении котла и системы теплоносителем, а также в процессе эксплуатации. Есть и дополнительная функция – выпуск первых порций пара, образующегося в котловом баке при перегреве. Предохранительный клапан – это аварийное устройство, сбрасывающее воду, пар или их смесь в случае превышения установленного порога давления. Получается, что принцип работы группы безопасности котла заключается в контроле и предупреждении аварийных ситуаций, связанных с закипанием теплоносителя в водяной рубашке теплогенератора. Ведь что при этом происходит? Сначала манометр регистрирует рост давления, потом появляющийся пар уходит через воздухосбрасыватель, и последняя стадия – сброс воды или пароводяной смеси из системы предохранительным клапаном. Если бы группа безопасности в системе отопления отсутствовала, то за перегревом неминуемо последовал бы взрыв оболочки агрегата со всеми вытекающими последствиями. А так, если не предпринимать никаких действий, сбросной клапан будет сливать воду до тех пор, пока давление не войдет в допустимые рамки. В подавляющем большинстве котельных установок верхний порог давления составляет 3 Бар, хотя есть экземпляры с максимальным рабочим давлением 1.6—2 Бар. Сфера применения Оказывается, группа безопасности для отопления нужна далеко не всегда, но по желанию домовладельца может быть установлена в любой системе и служить подстраховкой. Например, теплогенераторы, сжигающие природный газ и дизельное топливо, а также работающие на электроэнергии, не нуждаются в дополнительной защите. Эти котлы сами по себе имеют высокий уровень безопасности и могут моментально остановиться и прекратить нагрев при возрастании температуры или давления. Примечание. В закрытых системах отопления с газовым или электрическим котлом группа безопасности чаще всего ставится для удобства контроля и обслуживания. А вот источники тепла на твердом топливе обладают большой инерцией и сразу остановиться не могут. Даже автоматизированным пеллетным котлам требуется немного времени, чтобы сжечь топливо, попавшее в зону горения. А представьте себе топку, полную горящих дров? Термостат или контроллер при росте температуры в рубашке перекроют воздух моментально, но процесс прекратится далеко не сразу. Дрова не погаснут, а станут тлеть и в результате температура воды вырастет еще на несколько градусов. Предотвратить вскипание и взрыв может только группа безопасности для твердотопливного котла, оттого она является непременным атрибутом теплогенераторов этого типа. Примечание. Большинство производителей изначально комплектуют свои твердотопливные агрегаты группой безопасности. Указания по монтажу Если дровяной или угольный котел не укомплектован группой безопасности, то ее без проблем можно купить отдельно или собрать самостоятельно. Здесь главное — правильно подобрать приборы под свой теплогенератор. Технические характеристики автоматического воздухоотводчика большой роли не играют, а вот манометр и аварийный клапан подбираются по величине максимального рабочего давления, указанного в инструкции по эксплуатации на котел. Вообще, установка группы безопасности в системе отопления никакой сложности не представляет, это может сделать любой человек при наличии стандартного набора слесарного инструмента. Монтаж может осуществляться двумя способами: постановка на «родной» штуцер, выходящий из котла; врезка в подающий трубопровод на выходе из теплогенератора. Важно. При установке элемента следует помнить одно главное правило: на участке между выходным патрубком агрегата и группой безопасности запрещается ставить какую-либо арматуру и не допускается подключение других устройств с помощью тройника. Длина этого участка должна быть как можно меньше, в идеале приборы ставятся у самого котла. Ниже на фото показан весь набор перечисленных нарушений: Когда группа ставится на подающей магистрали, то следует выбрать такое место, чтобы от входа в котельную были хорошо видны показания манометра. Иногда для этого нужно выполнить монтаж группы безопасности на вертикальном отрезке трубы или специальном кронштейне, прикрепляемом к стене. К выходному патрубку предохранительного клапана следует подсоединить шланг (лучше прозрачный) и опустить его в пластиковую канистру или канализацию. Первый вариант хорош тем, что по наличию воды в емкости вы всегда будете замечать, когда в ваше отсутствие котел работал в критическом режиме. Заключение Невзирая на то, что в установке группы безопасности нуждаются только твердотопливные котлы, ее можно, и даже рекомендуется ставить во все отопительные системы закрытого типа. Это не приведет к большим затратам, зато создаст комфортные условия для обслуживания и обеспечит дополнительную ступень защиты. Группа безопасности котла на 1,5 бара Что такое группа безопасности? Группа безопасности служит для защиты и котла и системы отопления. Материал корпуса латунь. На корпусе имеются три устройства: — манометр для визуального контроля давления в системе отопления; — автоматический воздухоотоводчик (кран маевского) для удаления воздуха из системы отопления и избежания образования воздушных пробок. Которые могут привести к завоздушиванию системы и как следствие закипанию котла и разрыву; — сбросной клапан который автоматически срабатывает при достижении заданного давления и производит сброс избыточного давления для защиты от разрыва системы отопления и котла; Для чего она нужна: Основная задача группы безопасности это сброс излишнего давления в системе отопления. Современные котлы имеют множество степеней защиты. Газовые котлы автоматически поддерживают заданную температуру теплоносителя и регулируют подачу газа на горелку. С твердотопливными котлами дело обстоит сложнее. У этих котлов если и есть автоматика, то очень инертная и не всегда успевает сработать. В процессе работы температура теплоносителя может резко вырасти и соответственно возрастет давление в системе. Если в этот момент не сбросить избыточное давление произойдет прорыв системы отопления или разрыв водяной рубашки котла. Расширительный бак поможет в какой-то мере компенсировать скачки давления. Но и он не всегда способен предотвратить аварию. Для этого устанавливают группу безопасности. Сбросной клапан группы безопасности имеет заводскую настройку на определенный порог срабатывания (обычно 3 бара или 1,5 бара). Если давление поднимается до этого порога, то клапан открывается и происходит сброс. На клапане имеется резьба куда подключают отводящий патрубок. Сброс обычно осуществляют в канализацию. Купить группу безопасности Группа безопасности имеет резьбовое соединение в нижней части для подключения в систему. Купить группу безопасности можно в нашем магазине. Стоимость группы безопасности ничтожно мала по сравнению с последствиями нештатной ситуации от которой она сможет защитить. Группа безопасности котла на стену TIM Jh2021-3 (3 бар) с возможностью установки расширительного бака Группа безопасности котла — это несколько защитных элементов, смонтированных вместе на едином корпусе и предназначенных для предохранения системы отопления от превышения максимально разрешенного рабочего давления. Кроме того, она выполняет функцию спуска воздуха и содержит манометр для визуального контроля. Группа безопасности Jh2021-3 TIM рассчитана на давление в 3 бара и имеет возможность монтажа расширительного бака с диаметром подключения 3/4″. Присоединительный размер устройства к системе имеет диаметр 3/4″, а крепление осуществляется на стену.  Группа безопасности в автономной закрытой системе отопления нужна всегда, но особенно важна для твердотопливных котлов (так как они характеризуются меньшей управляемостью температуры) и для газовых котлов (по причине взрывоопасности топлива). Характеристики Максимальная мощность системы — 50 кВт; Подключение — 3/4″ НР; Диапазон температур — от -10°С до +110°С; Материал консоли — оцинкованная сталь; Материал набора элементов — латунь; Показатели предохранительного клапана — 1/2“, 3 бар; Шкала манометра — (0-4) бар. Крепежная станина имеет сбоку фланец размером 86х70 для монтажа на стене.  Размеры, состав и подключение На рисунке отмечены: Консоль; Манометр; Предохранительный клапан; Подсоединение бака; Воздухоотводчик; Расширительный бак. Особенности  Группа безопасности устанавливается на вертикальную стену в произвольной точке системы отопления, но выше котла.  При этом желательно чтоб в этом месте была наименьшая температура. В целом, между котлом и  группой безопасности не должно быть никакой запорной арматуры или иных компонентов, которые могут перекрыть или уменьшить проходное сечение трубопровода. Основной принцип действия — при превышении давления выше расчетного происходит сброс излишнего теплоносителя через предохранительный клапан. Поэтому прежде чем купить группу безопасности котла Jh2021-3 убедитесь, что она подходит вам по своим показателям. Проконсультироваться вы можете позвонив к нам по телефону нашего магазина Тепло Дома: +7 (495) 150-26-46. Группа безопасности котла | Блог инженера теплоэнергетика       Здравствуйте! При несоблюдении техники безопасности и иных мер предосторожности, отопительный котел из бытового прибора может превратиться в источник повышенной опасности. Высокое давление в совокупности с горячими жидкостями может стать причиной не только имущественного ущерба, но и привести к травмам и ожогам. Установка группы безопасности (блока безопасности) для котла снизит риски возникновения чрезвычайного происшествия. Устройство и принцип работы групп безопасности      Группа безопасности котла отопления состоит из: • Манометра; • Воздухоотводчика; • Сбрасывающего (предохранительного) клапана; • Соединительные элементы (коллектор).      Данный блок достаточно прост и представляет собой единый коллектор с тремя посадочными отверстиями. В нижней части имеется резьбовая муфта, которая обеспечивает крепление к отопительной системе.      Манометр позволяет визуально отслеживать текущее давление теплоносителя в системе. Незаменим в процессе заполнения трубопроводной сети закрытого типа.      Воздухоотводчик выполняет сервисную функцию. Попадая в него воздух выпускается из системы, что предотвращает образование воздушных пробок, которые будут препятствовать продвижению теплоносителя. То же происходит и с паром, который может образоваться в случае перегрева котла. Он прост в устройстве: внутрь полой камеры помещен поплавок, соединенный с клапаном, открывание которого происходит, когда полость заполняется воздухом или паром.      Сбрасывающий (предохранительный) клапан вступает в работу, когда давление в системе отопления достигает критической отметки. Сбрасывая теплоноситель и его пары, он препятствует разрыву труб и соединений или оболочки бака котла, предотвращая неконтролируемый поток горящих жидкостей. Данный элемент вступает в работу, когда со своей задачей не справляется расширительный бак. Необходимость в установке групп безопасности для разных видов котлов      Установка блока безопасности допустима в системах отопления всех типов, вне зависимости от вида котла. Но как обязательный элемент он выступает невсегда. Современные тепловые генераторы, работающие на природном газе или электроэнергии зачастую снабжены контролирующими приборами и работают в автоматическом режиме. В случаях, когда температура и давление достигают повышенных значений, процесс нагревания теплоносителя прекращается мгновенно, предотвращая возникновение аварийной ситуации. В таких системах также допустима установка групп безопасности, в качестве дополнительной подстраховки и более тщательного и удобного контроля.      Однако не все отопительные приборы могут иметь высокую степень безопасности. Большая инерция твердотопливных котлов не позволяет им моментально прекратить нагрев теплоносителя, даже когда речь идет об автоматизированной системе. Причина в том, что даже после того, как термостатом будет зафиксирована температура, превышающая норму и доступ воздуха в камеру сгорания будет ограничен, тление топлива может продолжиться, повышая температуру теплоносителя. Поэтому для твердотопливных котлов установка группы безопасности обязательна! В зависимости от производителя и модели, агрегат может комплектоваться таким блоком. Подбор и монтаж группы безопасности       Когда котел не имеет в комплектации группу безопасности, следует приобрести ее самостоятельно. Для этого необходимо опираться на сведения из технической документации отопительного прибора. Важно соблюсти все параметры, чтобы манометр и аварийный клапан имели характеристики, соответствующие котлу. Обратите внимание на величину максимально допустимого давления. Воздухоотводчики работают по единому принципу и не имеет особого значения какой именно устанавливать. Брать в расчет надо и характеристики труб, которые используются в системе отопления. Если их характеристики ниже, чем у отопительного прибора, то опираться следует именно на минимальные значения!       Сам процесс установки не представляет особой сложности, может производится как с привлечением сторонней помощи, так и самостоятельно. Главное соблюдать правила и требования техники безопасности. Монтаж может осуществляться двумя методами: на штуцер котла или путем врезки в трубопровод на выходе.       Длина участка между группой безопасности и котлом отопления должна быть минимальной. Здесь недопустимо монтировать тройники для установки каких-либо дополнительных элементов. Несоблюдение данного правила значительно снижает эффективность группы безопасности, сделает ее бесполезной, что в дальнейшем может привести к возникновению аварийной ситуации.       В процессе монтажа такого блока потребуется набор сантехнических инструментов. Убедитесь в наличии каждого из необходимых элементов и в их соответствии по размерам. Небезопасно использовать инструменты, которые были изготовлены кустарным методом или прочие подручные средства, так как это может стать причиной ненадежного крепления, что является недопустимым.      Устанавливайте группу безопасности так, чтобы манометр просматривался от самого входа в котельную. Это позволит оценить все риски перед тем, как войти в потенциально опасное помещение. Для реализации данной рекомендации может понадобиться специальный кронштейн, который будет закреплен на стене. Можно использовать вертикальный отрезок трубы определенной длины, который позволит вывести манометр на хорошо просматриваемый уровень. Рекомендации по контролю давления и исправности оборудования      Чтобы выброс теплоносителя не производился беспорядочно, рекомендуется подсоединить к патрубку сбрасывающего клапана шланг, направленный в специальную емкость или канализацию. В канализацию допускается сброс исключительно воды!      Выбирайте прозрачный термостойкий шланг. Это позволит видеть, производится ли сброс теплоносителя в ваше отсутствие. Если котел работал в критическом режиме, следует предпринять меры по устранению причин возникновения такой ситуации.      Периодически проверяйте работоспособность предохранительного клапана. Он может «закипеть». Скопление накипи с внутренней части устройства образует препятствие для сброса теплоносителя, что делает элемент бесполезным. Перед тем, как произвести следующую процедуру, убедитесь в том, что сброс жидкости предохранительным клапаном будет происходить в безопасном направлении! Проверка осуществляется поворотом рукоятки по направлению стрелки, указанной на ней. Если начался сброс воды, значит система работает. Отпустив рычаг поток должен прекратиться.      После обнаружения неисправности любого рода следует остановить работу котла и не возобновлять ее до полного устранения всех недостатков отопительной системы. Самостоятельная сборка группы безопасности для котла отопления      Рынок данных устройств достаточно разнообразен, что позволит подобрать группу безопасности практически для каждого типа котла. Но невозможно гарантировать наличие таковых в каждом населенном пункте, что может вызвать определенные сложности. Выходом из такой ситуации может стать приобретение необходимых приборов по отдельности и самостоятельная сборка блока безопасности. Вам понадобится: • Манометр; • Воздухоотводчик; • Предохранительный клапан; • Соединительные элементы: o Крестовина; o Уголки; o Переходники; o Сгоны; o Трубы и т.д.       Как и в случае с заводской группой безопасности, каждый из элементов должен соответствовать техническим характеристикам отопительного котла и прочих структурных частей всей системы. Как обеспечить максимальную безопасность       Когда речь идет о приборах повышенной опасности, в перечень которых следует относить и котлы отопления, безопасность должна быть превыше всего. Избежать аварийных ситуаций можно только посредством соблюдения всех требований техники безопасности.      Соблюдение данных рекомендаций позволит снизить риски возникновения экстренных ситуаций: • Не осуществляйте самостоятельный ремонт котельного оборудования; • Не привлекайте к ремонту котлов неквалифицированных ремонтников; • Помните об опасности, которую несет в себе сочетание высокого давления и горячих жидкостей; • Ограничьте доступ в котельную; • Тщательно подбирайте каждый элемент отопительной системы, в соответствии с технической документацией котла отопления. Материалы исполнения групп безопасности котлов       Сегодня производители используют преимущественно латунь и нержавеющую сталь. Данные материалы устойчивы к коррозии, температурным перепадам, способны выдерживать экстремальное давление.       Недопустимо использовать полипропиленовые элементы в отопительной системе, так как данный материал не обладает достаточными характеристиками прочности. Их небольшая стоимость не должна быть решающим фактором в выборе материалов. Это касается и самостоятельной сборки группы безопасности, если не удалось приобрести заводское устройство с требуемыми характеристиками. Уголки, крестовины и прочие элементы должны быть из латуни или нержавеющей стали! устройство, действие, выбор и монтаж Человек физически не может все время оставаться в котельной для контроля исправности линии обогрева, температурных показателей и уровня давления отопительного прибора. Главными помощниками в этом вопросе служат дополнительные устройства, автоматически отслеживающие функционирование системы. Мы расскажем, какие устройства включает группа безопасности на отопление, как они действуют, каким образом защищают систему. С учетом наших советов вы сможете без проблем подобрать необходимые компоненты. В статье описаны правила сборки и подключения этого важного звена, отвечающего за безаварийность работы. Содержание статьи: Устройство блока безопасности Главные основания для сбоя в работе котельной системы закрытого типа – повышенное давление или чрезмерное заполнение трубопровода теплоносителем, т. е. водой. Теплообменник котла — первый прибор, реагирующий на такие отклонения, поэтому он и выходит из строя. Почему может произойти авария? Чтобы не допустить подобных сбоев в системе обогрева, используется блок безопасности. С его помощью достигается необходимое давление теплового носителя в котле, трубопроводе и батареях. В момент преизбыточной величины давления производится сбрасывание излишков разогретого теплового носителя. Возникающие аварийные ситуации, такие как перегрев водонагревательного котла, — приводят к возрастанию давления в магистрали. Этот процесс становится следствием превышения температурной нормы теплового носителя. При разогреве жидкость имеет свойство расширяться, на что отопительная система закрытого типа не рассчитана — в качестве дополнительного резерва в ее контур включают Однако его объем тоже ограничен. Любая система отопления находится под давлением. Для малоэтажных строений корректно установленные приборы, обеспечивающие теплоносителем, при прохождении нагревающего и охлаждающего циклов создают давление в 1-2 бара Последствием увеличенного давления становится выход из строя элементов котла или разрыв магистрали. Чтобы контролировать давление и при наступлении потенциально опасной ситуации отрегулировать его до оптимального значения понадобится монтируемая группа безопасности. Конструктивно устройство сформировано из следующих модулей: автоматический воздухоотводчик, манометр и предохранительный клапан. Все эти приборы вмонтированы в стальной оцинкованный корпус с резьбовыми разъемами, с теплоизоляцией или без нее. Автоматический отводчик воздуха В большинстве случаев автоматический воздушный клапан для системы безопасности изготавливается из латуни. Пузырьки воздуха в отопительной системе появляются из-за таких факторов: первоначальное заполнение отопительной магистрали жидкостью; монтаж некачественных или износ резиновых уплотнений; засор коррозийным налетом внутри трубопровода; подпитка водой; некорректное произведение монтажа или введение в эксплуатацию системы отопления и др. Вода, поступающая в контур отопления, содержит много кислорода, который посредством нагревания начинает расширяться, образуя воздушные пробки. За счет их формирования повышается давление, а скорость циркуляции теплоносителя замедляется. Автоматический тип воздухоотводчика имеет специальную конструкцию воздушной камеры: частицы грязи не могут попасть внутрь, а за счет большого объема воздушной камеры устраняется проблема блокировки воздухоотводного канала Чтобы этого не случалось, целесообразно устанавливать автоматический прибор по сбросу воздуха, отличающийся удобством при эксплуатации — он не нуждается в регулировке с участием человека. Принцип действия приспособления полностью зависит от особенностей конструкции. Автоматическое устройство состоит из канала и клапана. Второй элемент отвечает за отвод излишков воздуха. Если в трубопроводе нет лишнего давления, поплавок располагается в поднятом состоянии, а игольчатый клапан в позиции «закрыто». В момент формирования воздушной пробки, поплавок будет опускаться, а коромысло откроет клапан – так происходит выпуск воздуха из системы. После удаления лишнего поплавок вернется в свою начальную позицию и клапан снова будет закрыт. Манометр – точный показатель давления Функционирование манометра рассчитано на измерение . Этот прибор создан для оперативного получения, проверки и корректировки допустимой степени показателей. Основная его характеристика – определение точных данных. На втором месте находится такое качество, как надежность. Некоторым важен и размер циферблата для удобства просмотра показаний. Каждый стрелочный механизм имеет свою неточность в измерении. Эта погрешность разбросана следующим образом: на краях шкалы она имеет максимальное значение, в центре – минимальное. На манометре есть две стрелки: красного и черного цвета. Первая указывает на реальные данные, вторая устанавливается на отметку, критическую для системы Для каждого механизма отопления в сопроводительной документации прописан максимально допустимый уровень давления, который он способен выдержать. В качестве измерительных единиц в манометрах применяются бары или атмосферы. Однако широкое распространение получил первый вариант измерения. Бары имеют промежуточное значение и максимально приближены к физической и технической атмосферам: 1 bar = 10,197 м водного столба или 0,1 Мпа Техническая атмосфера (1 ат) = 10 м водного столба Физическая атмосфера (1 атм) = 10,33 м водного столба Показатель в 1,5 атмосферы – это стандартные значения давления в трубопроводах . Поэтому для будет достаточно манометра с максимумом (конец шкалы) в 4 атмосферы. Максимальное давление, на которое рассчитаны манометры – 10 атмосфер. Также на рынке представлены приборы на 8, 6 и 4 атмосферы Особенности предохранительного клапана В отопительной системе играет важную роль. Это защитное устройство, предназначенное для теплогенераторов. Главная функция – устранение нагрузок (перепадов) при возникновении внеплановых ситуаций. Наиболее актуальна эта проблема для систем отопления парового типа. Однако возникнуть повышенное давление может и по причине таких неполадок: Из-за сбоя в работе автоматики объем теплоносителя может превысить допустимую норму. Стремительное повышение показателей температуры в контуре. Также этому приспособлению свойственно регулировать поток в линии обогрева. Это штампованная конструкция, состоящая из латунного корпуса, оснащенного двумя деталями – мембраной и стальной пружиной. Как правило, в момент срабатывания предохранителя для нормализации работы отопления необходимо устранить около 100 г разогретой жидкости. Предохранительный клапан из латуни может выдерживать температурный режим теплового носителя до 120 °C. Шток и спиралевидная пружина в этом устройстве сделаны из нержавейки За счет гибкости первого элемента устанавливается необходимый коэффициент давления, воздействующего на мембрану. Следовательно, мембранная перегородка осуществляет перекрытие прохода наружу. Посредством изменения степени сжатия пружины в предохранительном затворе выполняется регулирование функций защитного механизма в отопительной системе. Настраивать защитный механизм необходимо таким образом, чтобы максимально возможный показатель давления был больше рабочего на 15 %. Процесс регулировки клапана осуществляется каждый год накануне отопительного периода. Дееспособность прибора проверяется его принудительным открытием. Делать это стоит с определенной периодичностью, чтобы механизм сброса не засорился от различных отложений, находясь в нерабочем положении. При проверке работоспособности предохранительного клапана принудительный выброс теплового носителя выполняется при помощи специальной ручки. На корпусе прибора стрелкой указывается направление выхода горячего воздуха С особенностями действия и установки предохранительного клапана для бойлера ознакомит , в которой детально разобрано устройство и приведены монтажные схемы. Принцип работы блока безопасности Группа безопасности работает по предельно простой схеме, где каждый из модулей отвечает за выдержку норм определенных показателей в частной котельной: За счет удобного манометра пользователь может контролировать показания давления в момент заполнения магистрали теплоносителем, а также при функционировании котла. Защитный клапан предохраняет теплогенератор от критических перепадов давления. Основной функционал воздухоотводчика основан на автоматическом спуске воздуха, попадающего в трубопровод при его первоначальном наполнении или в процессе работы. Все модули безопасности представлены единым звеном и укомплектованы с помощью специального корпуса — коллектора. При условии, что в схеме котельной используется расширительный бачок открытого типа, монтаж группы безопасности не имеет смысла — давление в трубопроводе равно атмосферному, а избытки воздуха покидают систему через емкость бака. Вне зависимости от вида используемого котла (твердотопливный, газовый, дизельный) – защитный блок считается основным противоаварийным элементом закрытой системы отопления, которой свойственно работать с избыточным давлением Правила подбора оборудования Для каждой модели защитного блока в сопроводительной документации прописаны параметры, на которые он рассчитан. Основные критерии, оказывающие влияние на выбор устройства: теплотехнические характеристики котла, на которую рассчитан агрегат, кВт; максимальный температурный режим теплоносителя, °C; номинальное давление; совместимость с теплоносителем — вода, пар или антифриз; диаметр соединительной резьбы — при несовпадении достаточно будет приобрести переходники нужного диаметра. Правильный подбор мощности блока безопасности обеспечивает надежную защиту котла от любых сбоев в работе контура отопления. Рейтинг популярных моделей Среди производственных компаний, занимающихся разработкой предохранительной арматуры, можно выделить такие популярные фирмы: Watts и Valtec. Производитель Watts славится довольно обширным ассортиментным рядом приборов для отопительной системы, в числе которых важное место занимает блок безопасности. Серия KSG имеет различные устройства резьбового корпуса, отличающиеся своими размерами (от стандартных до компактных) и материалом изготовления: чугун; сталь; латунь. Дополнительно некоторые модели идут в комплекте с теплоизоляционными кожухами. Для агрегатов из линейки KSG характерно оснащение сбросным клапаном, рассчитанным на критическое давление в 3 бара. Монтаж в отопительную магистраль производится посредством разъема диаметром 1 дюйм с внутренней резьбой. Модельный ряд KSG фирмы Watts, предназначенный для функционирования в схеме котельной с теплогенераторами, мощностью 50-200 кВт Компания Valtec не уступает по качеству своей продукции предыдущему бренду. Фирмой представлены линейки приборов для котлов и расширительных бачков — серия VT 460 и VT 495 соответственно. Модельный ряд VT 460 рассчитан на функционирование с бытовыми отопительными агрегатами мощностью до 44 кВт, при максимальном давлении в 3 бара. Однако цены на готовые приборы далеко не дешевые, поэтому целесообразным можно назвать решение самостоятельной сборки такого блока. Фирма Valtec разрабатывает защитные блоки, предназначенные для любых видов теплогенераторов. Характерной особенностью серии VT 460 является упаковка модулей группы безопасности в корпус из латуни компактных размеров Собираем блок безопасности самостоятельно В изготовлении блока безопасности не должно возникнуть трудностей. Для начала процесса потребуется подготовить следующие модули и инструменты: сбросной клапан; манометр; воздухоотводчик; гаечный ключ; газовые ключи; два угольника с резьбовым соединением наружного и внутреннего типа; штуцер; крестовина; переходники; герметик; сантехнический лен для герметизации и уплотнения соединений. Первоначально угольники необходимо ввинтить в крестовину. Для плотной стыковки льняные пряди накручиваются на резьбу по ходу часовой стрелки, при этом распределение уплотнителя по поверхности должно быть одинаковым. Стоимость самостоятельно изготовленного блока безопасности для системы отопления приблизительно в два раза меньше предлагаемых на рынке аналогов Сверху нитей наносится тонкий слой герметика. Далее с помощью гаечного ключа вкручивают угольники в крестовину перпендикулярно один другому. Теперь необходимо установить манометр, предохранительный клапан и воздухоотводчик. Если у деталей разный диаметр применяются соответствующие переходники. После окончательной сборки всех модулей работу механизма необходимо проверить под давлением — устройство не должно подтекать, а все детали находиться в рабочем состоянии. Подключение в отопительную систему В первую очередь необходимо правильно определить место монтажа группы безопасности. Здесь есть определенные требования, которые необходимо соблюдать: это должен быть горизонтальный участок трубопровода рядом с теплогенератором; на подающей линии после котла; в некоторых котлах предусмотрена установка блока безопасности непосредственно на сам агрегат, для этого сверху теплогенератора есть специальный разъем; расстояние от отопительного прибора до защитного блока не должно превышать 1,5 метра, меньше можно; для трубы, идущей вертикально вверх от котла, к примеру, на следующий этаж, необходимо обустроить разветвление. Это делается с помощью уголка таким образом, чтобы группа безопасности могла расположиться в горизонтальной плоскости и агрегаты смотрели «головами вверх»; для очень мощного котла может понадобиться обустройство еще одного защитного узла. Очень важное правило, подлежащее выполнению – запорная арматура между группой безопасности и котлом не монтируется. Целесообразна будет установка защитного блока до первого запорного крана, расположенного на линии. Чтобы не получить травму при проверке или при срабатывании предохранительного клапана в присутствии человека, необходимо подключить к устройству дренажную трубку и вывести ее в канализацию Стоит своевременно проверить работоспособность предохранительного клапана. Эта процедура выполняется при помощи следующего метода — после установки открыть колпачок в направлении, указанном стрелкой на приборе. После осуществления монтажа защитного устройства, необходимо проверить корректность работы всех модулей. Для начала эксплуатации воздухоотводчика потребуется открутить верхний колпачок и спустить воздух. Теперь крышку возвращают в начальное положение, однако устройство должно остаться приоткрытым. Выводы и полезное видео по теме Видео #1. Как своими руками собрать группу безопасности для отопления: Видео #2. Правила установки защитного модуля: Видео #3. Подключение узла безопасности к полипропиленовой подающей трубе: Многие уверены, что защитный узел относится к рядовым устройствам и его установка не является обязательной. Однако халатное отношение к этому вопросу не сможет защитить тепловой агрегат и саму отопительную систему от разрыва в результате резкого скачка давления, что в закрытом контуре довольно частое явление. Пишите, пожалуйста, комментарии, задавайте вопросы, публикуйте фото по теме статьи в находящемся ниже блоке. Расскажите, как вы оборудовали отопительный контур группой безопасности. делитесь полезной информацией, которая может пригодиться посетителям сайта. Техника безопасности при установке и ремонте котла Промышленные котлы — бесценный незаменимый инструмент на заводах, нефтеперерабатывающих заводах и других промышленных объектах. За прошедшие годы были достигнуты большие успехи в области безопасности и надежности промышленных котлов. Однако, несмотря на эти достижения, рабочие бригады, техники, бригадиры и контролеры по-прежнему должны обеспечивать надлежащий уход и меры предосторожности при работе с котлами или рядом с ними.В этой статье будут рассмотрены некоторые ключевые моменты, касающиеся надлежащих мер безопасности при работе с котлами. Общие правила безопасности котлов Есть несколько очень важных основных шагов, которые всегда следует выполнять при работе с промышленными котлами или рядом с ними. Во-первых, в каждом проекте должны быть задействованы квалифицированные координаторы по безопасности, которые должны обеспечить соблюдение всех правил OSHA по управлению безопасностью процессов (PSM) и других правил техники безопасности. Руководители проекта должны провести предварительные встречи со всеми бригадами для рассмотрения любых потенциальных опасностей и ознакомления рабочих со всеми требованиями безопасности.Все рабочие должны придерживаться плана техники безопасности, и соблюдение правил техники безопасности должно быть обязательным. Все присутствующие на месте также должны быть полностью осведомлены о протоколах действий в чрезвычайных ситуациях и иметь легкий доступ к контактной информации аварийно-спасательных служб. Любые новые сотрудники должны быть полностью проинструктированы о правилах техники безопасности, и их должен тщательно контролировать более опытный работник . Техника безопасности при проведении котельных работ Также чрезвычайно важно, чтобы рабочее место рядом с котлом было безопасным. Следует убрать любой мусор или опасность споткнуться о лестницы, коридоры и проходы, а рабочие зоны и места для отдыха должны содержаться в чистоте и порядке.Все необходимые шнуры, провода и провода должны быть надежно натянуты над головой и вдали от мест, где люди будут работать или передвигаться. Рабочее место также должно хорошо вентилироваться, и на нем должен отображаться паспорт безопасности материала (MSDS), в котором перечислены все типы химикатов или материалов, которые могут быть опасными. Все контейнеры также должны быть промаркированы, чтобы предотвратить потенциально опасную путаницу в отношении содержимого. Опасные зоны также должны быть обозначены соответствующей предупреждающей лентой, например желтой для предупреждения или красной для опасности. Безопасность котлов Сами рабочие, работающие с котлами, естественно, будут в числе наиболее подверженных потенциальным несчастным случаям или угрозам, связанным с котлами. Таким образом, они должны быть надлежащим образом экипированы защитным снаряжением, таким как защитная одежда, правильно подобранные каски, защитные очки и защитные маски, если они шлифуют металл, защитные очки, если они выполняют работы по сносу или удалению заусенцев, и специально разработанные защитные перчатки при работе с химическими веществами. высокотемпературное оборудование и материалы или предметы с острыми краями.Работники котельных также должны использовать средства защиты органов дыхания, если это необходимо в опасных средах, и рабочую обувь, соответствующую стандарту ASTM и имеющую защитные носки. Также следует использовать средства защиты органов слуха, а любые украшения или другие личные вещи, которые могут создавать угрозу безопасности, следует снимать во время работы. Безопасность при сварке котлов Особое внимание следует уделять безопасности котла при проведении сварочных и других огневых работ. При сварке или горячей резке рабочие должны использовать сварочные экраны и применять стратегии противопожарной защиты на участке, о котором идет речь.Следует использовать подходящую по размеру одежду и защитные покрытия, а сварочные резервуары не должны находиться в замкнутых пространствах. Сварочные резервуары также должны быть закрыты крышками, когда они не используются, и их следует надежно удерживать в вертикальном положении. Все необходимые сертификаты и разрешения также должны быть получены до начала любых работ. Безопасность оборудования вокруг котлов Следует также обратить внимание на оборудование, которое используется вокруг котлов. Это особенно верно, поскольку большая часть оборудования может быть электрическим или пневматическим и потенциально может опасно взаимодействовать с котлом.Рабочие должны внимательно осмотреть шнуры и соединения своего оборудования и немедленно удалить любые поврежденные предметы из рабочего состояния. Осмотр электрического оборудования ведется в журнале, и к оборудованию добавляется цветная лента, указывающая на завершение осмотра. Рабочие всегда должны отключать любое электрическое оборудование, прежде чем пытаться заменить навесное оборудование. Аналогичным образом, прежде чем пытаться заменить какое-либо навесное оборудование на пневматических инструментах и ​​оборудовании, они всегда должны отключать подачу воздуха, обеспечивать наличие защитных устройств и полностью сбрасывать давление воздуха.Для питания электроинструментов или оборудования следует использовать прерыватель цепи замыкания на землю (GFCI). Если эти понижающие блоки недоступны, вместо них следует использовать косички GFCI. Предотвращение падений на котельных Падение представляет собой угрозу на любом рабочем месте, в том числе и на котельных. Во избежание падения по возможности должны быть установлены ограждения, соответствующие требованиям по высоте и сопротивлению силе. Если работа ведется там, где наличие ограждений невозможно, рабочие должны использовать средства индивидуальной защиты от падения, такие как ремни безопасности и стропы с надежной точкой крепления.Все средства защиты от падения следует регулярно проверять. Баррикады также следует использовать для блокирования участков, где есть открытые дыры, и их никогда не следует оставлять без присмотра. Горизонтальные страховочные тросы следует устанавливать везде, где это необходимо. Безопасность такелажных работ и строительных лесов вокруг котлов Такелажные и строительные леса также требуют особого внимания как в целом, так и особенно при использовании рядом с котлами. Рабочие и другой персонал никогда не должны находиться под подвешенными грузами, а также нельзя перемещать грузы над местами, где люди находятся или могут стоять.Следует использовать только должным образом проверенную и рассчитанную оснастку и только под наблюдением квалифицированного и компетентного лица. Для крепления любых цепных падений и такелажа следует использовать только одобренные кандалы и другие подобные устройства. Кроме того, необходимо использовать соответствующее оборудование при установке крюков под вилками погрузчика. Запрещается использовать стропу через вилы, так как это может привести к несчастным случаям. Подмости должны ежедневно проверяться уполномоченным персоналом, и монтаж или модификация подмостей должны выполняться только под наблюдением обученного, компетентного лица.Все леса должны быть должным образом маркированы спецификациями и требованиями безопасности. Строительные леса с желтыми бирками потребуют дополнительного использования индивидуальных средств защиты от падения. Все рабочие должны быть уполномочены прочитать и полностью понять бирки строительных лесов перед их использованием. STI Group понимает уникальные требования безопасности при работе с котлами и рядом с ними, а также при выполнении других промышленных работ. Мы очень серьезно относимся к безопасности и делаем ее нашим главным приоритетом. Мы разработали программу под названием «Безопасность через участие», которой мы строго придерживаемся.Мы тщательно обучаем и контролируем рабочих, которые будут работать с промышленными котлами и рядом с ними, и строго соблюдаем все правила техники безопасности. Наши клиенты могут положиться на нас в обеспечении безупречной безопасности котлов. : Основные вопросы безопасности котлов, которых следует избегать на каждом предприятии Согласно Национальному журналу противопожарной защиты, нарушение протокола безопасности котла может привести к взрывам и катастрофическим пожарам. Эти инциденты ежегодно обходятся отрасли в сотни миллионов долларов. Хотя эти статистические данные значительно лучше, чем они были столетие назад, есть еще много возможностей для улучшения. Следующая информация объясняет некоторые из наиболее опасных сценариев безопасности котла и способы их избежать. Отказ от обслуживания предохранительных клапанов котла и предохранительных устройств котла Все промышленные и коммерческие котлы оснащены рядом предохранительных устройств для обеспечения безопасной эксплуатации. Периодически эти предохранительные устройства котла требуют обслуживания.В любом случае особенно важно обратить внимание на предохранительную арматуру котла и контроль уровня воды. Предохранительные клапаны котла Предохранительные клапаны котла, являясь наиболее важным предохранительным устройством в системе, используются для сброса внутреннего давления в случае серии отказов в системе. Хотя предохранительный клапан котла относительно прост в эксплуатации, ограниченный поток или коррозия могут повлиять на его работу и привести к опасным последствиям. . Контроль уровня воды Большинство систем объединяют в одном устройстве отсечку низкого уровня воды и контроль уровня воды.Эти предохранительные устройства котла предназначены для обеспечения того, чтобы уровень воды внутри котла не опускался ниже безопасного, заданного рабочего уровня. В этом случае эти органы управления должны автоматически отключить источник топлива котла и выключить котел. Для правильной работы регуляторов уровня воды необходимо проверить систему, чтобы убедиться в отсутствии накипи или осадка внутри системы. Эти загрязнители могут препятствовать работе и функционированию регуляторов уровня воды. Отсутствие обучения Слишком многие учреждения предполагают, что обучение будет проходить на рабочем месте в неформальной обстановке. Большинство учреждений рассматривают обучение как знания, передаваемые от сотрудника к сотруднику в комнате отдыха или за кофе. В то время как установка нового оборудования может потребовать более формального обучения, после того, как прошедшие формальное обучение уйдут на пенсию или выйдут на пенсию, новым работникам останется работать с переданной информацией. В результате на вызывающем тревогу количестве предприятий нет персонала, должным образом обученного обслуживанию оборудования для сжигания, процедурам отключения, эксплуатации оборудования или процедурам запуска.Однако совершенно необходимо обеспечить обучение группы сотрудников или назначенного сотрудника основным функциям котла. Профилактическое обслуживание Одним из основных средств защиты от несчастных случаев является профилактическое обслуживание вашего котла. Если ваша система не обслуживается должным образом, она может стать менее безопасной с каждой минутой работы. Грязь, пыль и мусор будут быстро накапливаться в горелках и вентиляторах, что напрямую влияет на соотношение воздух / топливо и эффективность.Некоторые из наиболее распространенных проблем, связанных с отсутствием профилактического обслуживания, которые создают проблемы и опасность для вашего сайта: На регуляторах уровня воды начинает накапливаться осадок Контакты реле давления и схемы начинают стареть Каждый раз, когда регулирующие клапаны переключаются, они становятся более неряшливыми Каждый из этих ранее упомянутых сценариев является примерами проблем с обслуживанием или эксплуатацией, которые могут создать серьезную опасность для вашего сайта.Однако вы можете избежать всех этих проблем с безопасностью и продлить срок службы вашего оборудования, регулярно проводя плановое профилактическое обслуживание. Есть даже советы по техническому осмотру, которые вы можете сделать, независимо от вашего уровня квалификации. Связаться с Applied Technologies of New York В ATI в Нью-Йорке мы являемся экспертами по оборудованию для котлов и горения. Как представители ведущих мировых производителей котлов, мы предлагаем полную линейку современного оборудования.Наши инженеры по продажам и обученные на заводе технические специалисты готовы проконсультировать вас, чтобы вы могли избежать проблем с безопасностью котла и максимально эффективно использовать свое оборудование. видов устройств, схем подключения и обвязки Бойлер группа безопасности косвенного нагрева. Бойлеры косвенного нагрева: типы устройств, схемы подключения и обвязки Приветствую вас, дорогие читатели! В одной из своих статей я описал принцип работы.Но есть такие устройства, предназначенные для работы с бойлером косвенного нагрева и накопительными водонагревателями. Этот небольшой пост я посвящу описанию принципа их работы. Начнем с того, что разберемся, зачем это нужно. Зачем нужна группа безопасности котла? Группа безопасности котла (сокращенно ГББ) устанавливается вместо штатного предохранительного клапана на входе холодной воды. Возникает вопрос: «Зачем менять шитье на мыло, если клапан уже есть?».Дело в том, что при выходе из строя термостата вода внутри водонагревателя или бойлера может закипеть и давление начнет очень быстро расти. Если резко не уронить, произойдет взрыв. GBB имеет большую пропускную способность и может быстро сбросить избыток воды, предотвращая повреждение контейнера. Кроме того, GBB имеет встроенный обратный клапан, а многие модели также оснащены сливными или режущими шаровыми кранами. Рассмотрим более подробно дизайн группы на примере. Техническое устройство группы безопасности котла. На современном рынке представлены самые разные производители арматуры для водоснабжения. Каждый из них пытается привлечь покупателя разными техническими решениями, поэтому единой конструкции ГББ не существует. Я покажу вам один из возможных вариантов От итальянского производителя Caleffi: Расшифровка обозначений на картинке: Вход холодной воды представляет собой резьбу диаметром 1/2 или 3/4 дюйма. Обратный клапан — Нужна горячая вода Не смешивается с холодной через «заднее крыльцо». Резьбовое соединение с котлом. Запорный шаровой кран — требуется для отключения. Соединение для манометра — если вас интересует давление воды на входе, то можно открутить заглушку и поставить манометр. Предохранительный клапан — закрывает воду при достижении порога. Ключ для ручного слива — при повороте предохранительный клапан тоже открывается и вода из бака стекает в канализацию. Резьба 1 дюйм для сифонного соединения (показано на рисунке ниже). Отверстие для воздуха. При установке группы безопасности вместе с сифоном можно сделать красивый аккуратный слив прямо в канализацию. Выглядит это так: Это один из возможных вариантов конструкции ГББ, и это далеко не самый дорогой и сложный. Например, немецкая компания Stiebel Eltron выпускает модель под названием ZH 1, предназначенную для резервуаров объемом от 200 до 1000 литров.Выглядит довольно странно, но имеет большой набор желаемых функций: STIEBEL ELTRON ZH 1 Имеет запорный клапан, обратный и предохранительный клапан с вытяжной трубой, а также. Последнее нужно для того, чтобы снять влияние внешнего давления на водонагреватель. Она была сделана очень качественно, но цена на нее «космическая». На момент написания она стоила 14000 рублей !!! Также есть у всех простые модели, которые по сути являются улучшенной версией штатного предохранительного клапана для воды.Ранее я писал о том, почему он протекает и как с этим бороться. Для тех, у кого еще есть вопросы, выкладываю видео от Valtec. Там тоже все доступно для объяснения: Ну а теперь перейдем к вопросу выбора данного узла в магазине! Как выбрать группу безопасности для котла? Сначала выясните, на какое давление рассчитана мощность вашего котла . В противном случае вы рискуете устроить себе наводнение или взрыв. Диаметр резьбы — если у вас обычный накопитель воды, вам понадобится группа диаметром 1/2 дюйма. На котлах косвенного нагрева она будет 3/4. Наличие сливного соединения — многие группы групп выполнены с резьбовым соединением для подключения гофры канализации или идут с включенным сифоном, как показано на рисунке выше. Дополнительные возможности — производители любят радовать покупателей всевозможными «плюшками» по типу запорной арматуры и манометров. Материал — GBB должен быть изготовлен из латуни. Не рассматривайте другие материалы. Производитель — это ваш бизнес. Нравится больше европейских производителей, но среди «китайцев» есть качественные экземпляры. Нравственность. Охранная группа котла дело дорогое, но необходимое. В общем, ни на чем не нужно экономить для вашей безопасности. В этом случае потратив несколько тысяч рублей, вы избавитесь от больших неприятностей, где не исключены серьезные травмы и даже смертельный исход.Устраните этот риск (даже если он небольшой). У меня все по этому поводу, жду вопросов, комментариев и лайков в соцсетях! Одно из самых рациональных и универсальных устройств, способных обеспечить частный дом горячей водой. Бойлеры косвенного нагрева принято считать. В этой статье мы расскажем об экономическом обосновании, принципе работы, схеме установки и особенностях работы этих устройств. Как работает бойлер косвенного нагрева Устройство колб бойлеров косвенного нагрева такое же, как у электрических или газовых: резервуар из нержавеющей стали с внутренним покрытием и теплоизоляцией.Вместо Тана в них установлен змеевик-теплообменник, по которому течет горячая вода системы отопления. Может показаться, что температуры в 50-70 ° C будет недостаточно для нагрева воды, ведь в газовых и электрических водонагревателях показатели намного выше. Но за счет значительной площади контакта скорость нагрева не уступает другим устройствам, а иногда и выше. Устройство бойлера косвенного нагрева со змеевиком: 1 — вход холодной воды; 2 — выход горячей воды; 3 — защитный анод; 4 — вход центрального отопления; 5 — теплоизоляция; 6 — теплообменник; 7 — мощность центрального отопления В котлах косвенного нагрева тоже есть жертвенный анод, но группа безопасности обычно закладывается в конструкцию.Такая простота устройства с одной стороны отличается большим сроком службы, с другой — требует тщательного подхода к составлению схемы коммуникаций и обвязки. Корпоративным отопительным котлам требуется достаточно просторное помещение для установки. Им желательно обустраивать объекты без дополнительного дымохода или наличия водонагревательной колонки в проекте газоснабжения. В таких случаях единственная альтернатива — двухконтурный котел, но летом это неудобно, а переоборудование систем отопления и ГВС может лететь «в копеечку». Разновидности и выбор аппаратов В дополнение к резервуарам простой конструкции существуют котлы более сложного устройства, позволяющие выполнять некоторые замечательные функции при интеграции в систему отопления. Одна из самых востребованных функций — использование котла в качестве аккумулятора тепла. Это особенно важно при электрическом отоплении При нестабильном электроснабжении или при работе в суточных тарифах. Аппараты с режимом теплового аккумулятора имеют значительную емкость (более 300 литров) и надежную теплоизоляцию. Котлы с системой рециркуляции считаются более дорогими, обеспечивая мгновенную подачу горячей воды в смеситель. У них есть три штуцера для подключения к системе ГВС: одна для подачи холодной воды и две для канализации горячей. Циркуляция осуществляется небольшим встроенным насосом. Котлы этого типа менее экономичны, но с их помощью можно организовать небольшой контур отопления, например, установить полотенцесушитель. Некоторые котлы имеют конструкцию «бак в баке», само название говорит само за себя.Во внешней емкости находится теплоноситель системы отопления, во внутренней — подогреваемая вода вода. Преимущество такой конструкции в очень быстром нагреве тепла, но из-за сложности устройства такие котлы намного дороже обычных. Бойлер косвенного нагрева «Бак в бак»: 1 — Вход холодной воды; 2 — выход горячей воды; 3 — вход центрального отопления; 4 — внутренний бак из нержавеющей стали; 5 — выход центрального отопления В каких системах отопления используются котлы Практически любой отопительный агрегат может работать в связке с бойлерами косвенного нагрева, но использование приборов разного класса имеет свои особенности.В целом, чем проще устройство котла, тем нагляднее схема работы, но выше сложность обвязки. Например, для стандартного дымоходного котла с терморегулятором можно самостоятельно выбрать место вставки в зависимости от конфигурации отопительного контура. При наличии встроенного теплового насоса сделать это не так-то просто, а котлы с электронным управлением могут давать сбои при работе в летний период. Котлы на твердом топливе и жидком топливе летом использовать нельзя, но зимой это один из наиболее приемлемых вариантов.Также продуктивно работают электрические котлы отопления, для большего удобства они могут быть оснащены дополнительной термопарой или автоматическими выносными датчиками для регулировки температуры воды в баке. Подключить бойлер косвенного нагрева к гравитационным системам сложнее всего. При медленной циркуляции вода не так эффективно нагревается, и для использования помпы следует правильно подбирать штыри в системе отопления, чтобы не нарушить режим работы отопления.Верным решением будет последовательный вход в обратку с длинной байпасной организацией, при которой насос и котел соединены последовательно, а на подающей ветви устанавливается обратный клапан. Монтаж и схема обвязки бойлера косвенного нагрева Существует три варианта подключения к системе отопления, и все они предполагают установку котла на минимальном расстоянии от котла. Обязательно наличие котла на достаточно прочном основании и строго по уровню.Подача теплоносителя должна производиться сверху, отвод снизу. Забор горячей воды наоборот выполняется сверху, а подпитка — снизу. Вариант 1. Патрубок подачи тепла разделен на два ответвления, в каждом из которых есть запорная арматура или трехходовой кран. Одна ветка проходит через котел, другая сжимает магистраль, если нагрев воды не нужен. Этот способ оптимален при постоянном использовании бойлера или сезонном режиме. В этом случае можно регулировать температуру в двух электромагнитных клапанах с самовозвратом, подключенных через трехконтактное реле термостата. 1 — Холодное водоснабжение; 2 — запорная арматура; 3 — сетчатый фильтр; 4 — обратный клапан; 5 — группа безопасности; 6 — радиатор отопления; 7 — Отопительный котел; 8 — группа безопасности котла; 9 — циркуляционный насос; 10 — кран трехходовой; 11 — электромагнитный клапан; 12 — расширительный бак системы ГВС; 13 — Горячая вода потребителям Вариант 2. Питающая труба имеет ответвление, к которому подключаются циркуляционный насос и котел, с другой стороны, подключение осуществляется к трубе обратного потока.Насос включается через цепь реле термостата, поэтому при понижении температуры воды внутри котла активируется принудительная циркуляция и ускоряется нагрев. Отопительный контур имеет собственный насос, установленный на подающей трубе после расположения котла. Этот вариант оптимален, если котел используется нечасто или требуется температура воды ниже, чем в системе отопления. 1 — Холодное водоснабжение; 2 — запорная арматура; 3 — сетчатый фильтр; 4 — обратный клапан; 5 — группа безопасности; 6 — Циркуляционный насос системы ГВС; 7 — термостат котла; 8 — радиатор; 9 — отопительный котел; 10 — группа безопасности котла; 11 — циркуляционный насос отопления; 12 — расширительный бак системы ГВС; 13 — Горячая вода потребителям Вариант 3. Котел последовательно подключается к питающей трубе котла через циркуляционный насос. При таком подключении котел всегда работает в режиме теплового аккумулятора, вариант оптимален для устройств с рециркуляцией. Наличие байпаса, соединяющего выход теплоносителя из котла с реверсом котла, дает возможность использовать систему ГВС летом. 1 — Холодное водоснабжение; 2 — запорная арматура; 3 — сетчатый фильтр; 4 — обратный клапан; 5 — группа безопасности; 6 — байпас; 7 — радиатор отопления; 8 — отопительный котел; 9 — группа безопасности котла; 10 — циркуляционный насос; 11 — расширительный бак системы ГВС; 12 — Горячая вода потребителям При любой схеме подключения необходимо установить запорную арматуру на все патрубки котла и циркуляционного насоса.Подключение котла к системе ГВС обязательно требует установки от расширительного бака водоснабжения с мембраной для компенсации давления нагретой жидкости. На патрубке подачи холодной воды к группе безопасности необходимо установить сетчатый фильтр и обратный клапан. Эксплуатация и обслуживание Каждые 2-3 года котел требует комплексного обслуживания по аналогии с электрическими водонагревателями: промывка бака, удаление накипи, замена расходуемого анода при его утонении более чем на 50%, замена прокладок.Осмотр со снятием технического фланца бака целесообразно проводить в летний период в комплексе с обслуживанием системы отопления. Промывка химикатами отопительного контура и теплообменника котла должна производиться отдельно с использованием соответствующих чистящих средств. В остальном эти устройства очень неприхотливы. Одним из самых рациональных и универсальных устройств, способных обеспечить частный теплый водяной дом, принято считать бойлеры косвенного нагрева.В этой статье мы расскажем об экономическом обосновании, принципе работы, схеме установки и особенностях работы этих устройств. Как работает бойлер косвенного нагрева Устройство колб бойлеров косвенного нагрева такое же, как у электрических или газовых: резервуар из нержавеющей стали с внутренним покрытием и теплоизоляцией. Вместо Тана в них установлен змеевик-теплообменник, по которому течет горячая вода системы отопления. Может показаться, что температуры в 50-70 ° C будет недостаточно для нагрева воды, ведь в газовых и электрических водонагревателях показатели намного выше.Но за счет значительной площади контакта скорость нагрева не уступает другим устройствам, а иногда и выше. Устройство бойлера косвенного нагрева со змеевиком: 1 — вход холодной воды; 2 — выход горячей воды; 3 — защитный анод; 4 — вход центрального отопления; 5 — теплоизоляция; 6 — теплообменник; 7 — мощность центрального отопления В котлах косвенного нагрева тоже есть жертвенный анод, но группа безопасности обычно закладывается в конструкцию.Такая простота устройства с одной стороны отличается большим сроком службы, с другой — требует тщательного подхода к составлению схемы коммуникаций и обвязки. Корпоративным отопительным котлам требуется достаточно просторное помещение для установки. Им желательно обустраивать объекты без дополнительного дымохода или наличия водонагревательной колонки в проекте газоснабжения. В таких случаях единственная альтернатива — двухконтурный котел, но летом это неудобно, а переоборудование систем отопления и ГВС может лететь «в копеечку». Разновидности и выбор аппаратов В дополнение к резервуарам простой конструкции существуют котлы более сложного устройства, позволяющие выполнять некоторые замечательные функции при интеграции в систему отопления. Одна из самых востребованных функций — использование котла в качестве аккумулятора тепла. Это особенно важно при электрическом отоплении при нестабильном электроснабжении или по дневным тарифам. Аппараты с режимом теплового аккумулятора имеют значительную емкость (более 300 литров) и надежную теплоизоляцию. Котлы с системой рециркуляции считаются более дорогими, обеспечивая мгновенную подачу горячей воды в смеситель. У них есть три патрубка для подключения к системе GWS: одно для подачи холодной воды и два для канала горячей. Циркуляция осуществляется небольшим встроенным насосом. Котлы этого типа менее экономичны, но с их помощью можно организовать небольшой контур отопления, например, установить полотенцесушитель. Некоторые котлы имеют конструкцию «бак в баке», само название говорит само за себя.Во внешней емкости находится теплоноситель системы отопления, во внутренней — водопроводная вода с подогревом. Преимущество такой конструкции в очень быстром нагреве тепла, но из-за сложности устройства такие котлы намного дороже обычных. Бойлер косвенного нагрева «Бак в бак»: 1 — Вход холодной воды; 2 — выход горячей воды; 3 — вход центрального отопления; 4 — внутренний бак из нержавеющей стали; 5 — выход центрального отопления В каких системах отопления используются котлы Практически любой отопительный агрегат может работать в связке с бойлерами косвенного нагрева, но использование приборов разного класса имеет свои особенности.В целом, чем проще устройство котла, тем нагляднее схема работы, но выше сложность обвязки. Например, для стандартного дымоходного котла с терморегулятором можно самостоятельно выбрать место вставки в зависимости от конфигурации отопительного контура. Сделать это не так-то просто, если есть встроенный тепловой насос, а котлы с электронным управлением могут дать сбой при работе в летний период. Котлы на твердом топливе и жидком топливе летом невозможны, но зимой это один из наиболее приемлемых вариантов.Также производительны электрокотлы отопления, для большего удобства они могут быть оснащены дополнительной термопарой или автоматом с выносными датчиками для регулировки температуры воды в баке. Подключить бойлер косвенного нагрева к гравитационным системам сложнее всего. При медленной циркуляции вода не так эффективно нагревается, и для использования помпы следует правильно подбирать штыри в системе отопления, чтобы не нарушить режим работы отопления.Верным решением будет последовательный вход в обратку с длинной байпасной организацией, при которой насос и котел соединены последовательно, а на подающей ветви устанавливается обратный клапан. Монтаж и схема обвязки бойлера косвенного нагрева Существует три варианта подключения к системе отопления, и все они предполагают установку котла на минимальном расстоянии от котла. Обязательно наличие котла на достаточно прочном основании и строго по уровню.Подача теплоносителя должна производиться сверху, отвод снизу. Забор горячей воды наоборот выполняется сверху, а подпитка — снизу. Вариант 1. Патрубок подачи тепла разделен на два ответвления, в каждом из которых есть запорная арматура или трехходовой кран. Одна ветка проходит через котел, другая сжимает магистраль, если нагрев воды не нужен. Этот способ оптимален при постоянном использовании бойлера или сезонном режиме. В этом случае можно регулировать температуру в двух электромагнитных клапанах с самовозвратом, подключенных через трехконтактное реле термостата. 1 — Холодное водоснабжение; 2 — запорная арматура; 3 — сетчатый фильтр; 4 — обратный клапан; 5 — группа безопасности; 6 — радиатор отопления; 7 — Отопительный котел; 8 — группа безопасности котла; 9 — циркуляционный насос; 10 — кран трехходовой; 11 — электромагнитный клапан; 12 — расширительный бак системы ГВС; 13 — Горячая вода потребителям Вариант 2. Питающая труба имеет ответвление, к которому подключаются циркуляционный насос и котел, с другой стороны, подключение осуществляется к трубе обратного потока.Насос включается через цепь реле термостата, поэтому при понижении температуры воды внутри котла активируется принудительная циркуляция и ускоряется нагрев. Отопительный контур имеет собственный насос, установленный на подающей трубе после расположения котла. Этот вариант оптимален, если котел используется нечасто или требуется температура воды ниже, чем в системе отопления. 1 — Холодное водоснабжение; 2 — запорная арматура; 3 — сетчатый фильтр; 4 — обратный клапан; 5 — группа безопасности; 6 — Циркуляционный насос системы ГВС; 7 — термостат котла; 8 — радиатор; 9 — отопительный котел; 10 — группа безопасности котла; 11 — циркуляционный насос отопления; 12 — расширительный бак системы ГВС; 13 — Горячая вода потребителям Вариант 3. Котел последовательно подключается к питающей трубе котла через циркуляционный насос. При таком подключении котел всегда работает в режиме теплового аккумулятора, вариант оптимален для устройств с рециркуляцией. Наличие байпаса, соединяющего выход теплоносителя из котла с реверсом котла, дает возможность использовать систему ГВС летом. 1 — Холодное водоснабжение; 2 — запорная арматура; 3 — сетчатый фильтр; 4 — обратный клапан; 5 — группа безопасности; 6 — байпас; 7 — радиатор отопления; 8 — отопительный котел; 9 — группа безопасности котла; 10 — циркуляционный насос; 11 — расширительный бак системы ГВС; 12 — Горячая вода потребителям При любой схеме подключения необходимо установить запорную арматуру на все патрубки котла и циркуляционного насоса.Подключение котла к системе ГВС обязательно требует установки от водопровода расширительного бака с мембраной для компенсации давления нагретой жидкости. На патрубке подачи холодной воды к группе безопасности необходимо установить сетчатый фильтр и обратный клапан. Эксплуатация и обслуживание Каждые 2-3 года котел требует комплексного обслуживания по аналогии с электрическими водонагревателями: промывка бака, удаление накипи, замена расходуемого анода при его истончении более чем на 50%, замена прокладок.Осмотр со снятием технического фланца бака целесообразно проводить в летний период в комплексе с обслуживанием системы отопления. Промывка химикатами отопительного контура и теплообменника котла должна производиться отдельно с использованием соответствующих чистящих средств. В остальном эти устройства очень неприхотливы. При установке котла в жилом доме необходимо большое внимание уделять безопасности его использования. Важно помнить, что в этом аппарате присутствует значительное количество воды с очень высокими температурами.Чтобы на стенки котла не влияло лишнее высокое давление, в результате из устройства вытекла нагретая вода, в таком оборудовании есть специальные детали, называемые группой безопасности. Назначение Основная функция группы безопасности водонагревателя — обеспечение нужного давления в системе и его контроль. Благодаря такому оборудованию можно срочно сбросить давление при превышении предельно допустимых параметров. Конструкция Элементы группы безопасности водонагревателя: Клапан избыточного давления, который еще называют предохранительным. Обратный клапан, предотвращающий возврат воды из бойлера в водопровод. Запорный (запорный) клапан. Адаптер, через который подключаются гибкие шланги. Эти компоненты могут быть установлены отдельно или представлены собранными в одном корпусе. В больших котлах возможна установка гидроаккумулятора. Просмотры Приобретая группу безопасности для котла, вы можете выбрать среди таких вариантов: Оборудование ОСО. Комплект OSO KV, рассчитанный на давление до 9 бар, включает в себя специальный запорный клапан и специальный дублирующий клапан, выполняющий функцию невозвратной и безопасной.В комплект OSO BS входит клапан, выполняющий роль термосмера и невозвратного устройства. Горячая вода сливается из форсунки, расположенной в верхней части оборудования. Данную группу безопасности можно установить в случае использования сразу нескольких котлов. Оборудование Вт. Рассчитан на давление 7 атмосфер, в комплектации имеется осадитель. Достоинства таких охранных групп — высокая надежность, хорошее качество и доступная стоимость. SYR оборудование. Такое оборудование рассчитано на давление 6-10 бар в зависимости от модели.Комплект SYR 330 DN выдерживает температуру до + 95ºС. Комплекты SYR 24 DN и SYR 25 DN имеют 1 класс звукоизоляции, включают систему заграждения с обратным потоком воды, предохранительный клапан и запорный клапан, а также редуктор давления и сливную расширяемую воронку. Оборудование из прессованной латуни. Комплект SDM ГБ. Такая группа безопасности оптимально защищает обогреватели закрытого типа. В одном компактном корпусе содержатся обратный и предохранительный клапаны, а также запорный клапан.Комплект может быть установлен на объем от 200 до 3000 литров. Способен эффективно защитить котел от гидравлических перегрузок, выдерживая давление 6-10 бар. Комплект ACV 10800102. Его использование ускоряет монтаж и запуск котла, так как в этом комплекте есть не только группа безопасности, но и специальный смесительный клапан, а также другие специализированные детали для установки ТЭНа. Приложение Предохранительный клапан обязательно устанавливается на любой накопительный водонагреватель, а если на приборе нет группы безопасности, сразу лишает гарантийный прибор.При срабатывании клапана происходит сброс небольшого количества воды, что снижает давление в системе. Настройки давления клапана обычно фиксируются и устанавливаются производителем. Они также имеют возможность ручного сброса давления. Установка и установка При выборе группы безопасности, подходящей для вашего котла, важно учитывать давление, на которое рассчитан его предохранительный клапан.Чтобы эффективно защитить аппарат от излишка воды, на входящей трубе, по которой подается холодная вода, монтируется группа безопасности. В этом случае необходимо установить детали так, чтобы охлаждающая жидкость двигалась по направлению, указанному на корпусе группы безопасности стрелкой. В следующем видео вы можете увидеть, как собрать только что купленный в магазине предохранительный клапан для котла Vaillant. Правила техники безопасности Важно помнить, что детали группы безопасности нагреваются, поэтому всегда есть риск ожога при прикосновении к ним. Рекомендуется регулярное обслуживание такого оборудования, которое проводится одновременно с обслуживанием котла. А установкой и обслуживанием группы охраны должны заниматься специалисты. Для обеспечения дома необходимым количеством горячей воды используется дополнительное устройство — бойлер косвенного нагрева (БКН). Его использование можно считать одним из наиболее рациональных и экономически оправданных. Постараемся выяснить, какая схема обвязки бойлера косвенного нагрева наиболее эффективна и как подключить оборудование, чтобы избежать типичных ошибок. Перед покупкой и подключением буферной батареи (как в другом месте БКН) следует разобраться в конструктивных особенностях наиболее популярных разновидностей. Дело в том, что существует множество видов оборудования, в том числе комбинированные, которые работают одновременно от систем отопления и альтернативных источников энергии. Мы рассмотрим традиционные змеевиковые котлы, использующие в качестве нагревателя горячую воду. Особенности конструкции и принцип действия Что такое косвенный нагрев? Устройства прямого нагрева работают при подключении к электрической или газовой горелке. У BKN есть еще один источник тепла. Вода нагревается за счет подключения к ГВС, то есть получается, что источником является теплоноситель — горячая вода (или ее заменитель). Внешне БПН напоминает стандартный водонагреватель — то есть имеет бочкообразную форму, хотя современные модели более эргономичны. Для удобства использования и установки им придают прямоугольную конфигурацию. Если рассматривать новые модели известных брендов, то можно увидеть, что газовые котлы А зачастую имеют одинаковую конструкцию. Их монтируют рядом или друг под другом — можно сэкономить на жилой площади. Основным элементом, выполняющим функцию обогрева, является стальной или латунный теплообменник (Зонд) с большой площадью поверхности, который находится внутри металла, покрытого защитным слоем эмали емкости. Чтобы охлаждение воды происходило не слишком быстро, с внешней стороны корпус окружен слоем теплоизоляции, а некоторые модели и кожухом. Схемы и правила подключения БКН Схема подключения и особенности установки бойлера косвенного нагрева зависят от класса устройства и. Выбирать место установки необходимо, ориентируясь на расположение котла, вставку насосов и имеющуюся электропроводку. Попробуем разобраться, что нужно учитывать при установке отопительного оборудования. Вариант №1 — Отвод с помощью трехходового клапана Это одна из самых популярных схем, так как при ее использовании происходит параллельное включение.система отопления и БКН с запорной арматурой. Котел необходимо установить рядом с котлом, чтобы запитать циркуляционный насос, чтобы отрезать, затем трехходовой вентиль. Данная схема успешно применяется, если используется несколько отопительных приборов, например, два разных котла. Подключение охранной группы бойлера косвенного нагрева. Группы безопасности бойлеров косвенного нагрева различных фирм При установке котла в жилом доме необходимо большое внимание уделять безопасности его использования. Важно помнить, что в этом аппарате присутствует значительное количество воды с очень высокими температурами. Чтобы на стенки котла не влияло избыточное давление, в результате которого нагретая вода вытекает из устройства, в таком оборудовании есть специальные детали, называемые группой безопасности. Назначение Основная функция группы безопасности водонагревателя — обеспечение нужного давления в системе и его контроль.Благодаря такому оборудованию можно срочно сбросить давление при превышении предельно допустимых параметров. Конструкция Элементы группы безопасности водонагревателя: Клапан избыточного давления, который еще называют предохранительным. Обратный клапан, предотвращающий возврат воды из бойлера в водопровод. Запорный (запорный) клапан. Адаптер, через который подключаются гибкие шланги. Эти компоненты могут быть установлены отдельно или представлены собранными в одном корпусе. В больших котлах возможна установка гидроаккумулятора. Просмотры Приобретая группу безопасности для котла, вы можете выбрать среди таких вариантов: Оборудование ОСО. Комплект OSO KV, рассчитанный на давление до 9 бар, включает в себя специальный запорный клапан и специальный дублирующий клапан, выполняющий функцию невозвратной и безопасной.В комплект OSO BS входит клапан, выполняющий роль термосмера и невозвратного устройства. Горячая вода сливается из форсунки, расположенной в верхней части оборудования. Данную группу безопасности можно установить в случае использования сразу нескольких котлов. Оборудование Вт. Рассчитан на давление 7 атмосфер, в комплектации имеется осадитель. Достоинства таких охранных групп — высокая надежность, хорошее качество и доступная стоимость. SYR оборудование. Такое оборудование рассчитано на давление 6-10 бар в зависимости от модели.Комплект SYR 330 DN выдерживает температуру до + 95ºС. Комплекты SYR 24 DN и SYR 25 DN имеют 1 класс звукоизоляции, включают систему заграждения с обратным потоком воды, предохранительный клапан и запорный клапан, а также редуктор давления и сливную расширяемую воронку. Оборудование из прессованной латуни. Комплект SDM ГБ. Такая группа безопасности оптимально защищает обогреватели закрытого типа. В одном компактном корпусе содержатся обратный и предохранительный клапаны, а также запорный клапан.Комплект может быть установлен на объем от 200 до 3000 литров. Способен эффективно защитить котел от гидравлических перегрузок, выдерживая давление 6-10 бар. Комплект ACV 10800102. Его использование ускоряет монтаж и запуск котла, так как в этом комплекте есть не только группа безопасности, но и специальный смесительный клапан, а также другие специализированные детали для установки ТЭНа. Приложение На любой накопительный водонагреватель обязательно устанавливается предохранительный клапан, и если на приборе нет группы безопасности, он сразу лишает гарантийный прибор.При срабатывании клапана происходит сброс небольшого количества воды, что снижает давление в системе. Настройки давления клапана обычно фиксируются и устанавливаются производителем. Они также имеют возможность ручного сброса давления. Установка и установка При выборе группы безопасности, подходящей для вашего котла, важно учитывать давление, на которое рассчитан его предохранительный клапан.Чтобы эффективно защитить аппарат от чрезмерного заполнения водой, на входной трубе, по которой подается холодная вода, монтируется группа безопасности. В этом случае необходимо установить детали так, чтобы охлаждающая жидкость двигалась по направлению, указанному на корпусе группы безопасности стрелкой. В следующем видео вы можете увидеть, как собрать только что купленный в магазине предохранительный клапан для котла Vaillant. Правила техники безопасности Важно помнить, что детали группы безопасности нагреваются, поэтому всегда есть риск ожога при прикосновении к ним. Рекомендуется регулярное обслуживание такого оборудования, которое проводится одновременно с обслуживанием котла. А установкой и обслуживанием группы охраны должны заниматься специалисты. Бойлер косвенного нагрева предназначены для обеспечения достаточным количеством воды частных домов, коттеджей, предприятий. Принцип работы котла прост, однако эффективность этого устройства зависит от того, подключен ли к котлу бойлер косвенного нагрева. Приобретен бойлер косвенного нагрева для работы с одноконтурным котлом. Вместе это оборудование займет больше места, чем двухконтурный котел. В семьях с количеством домохозяйств от двух и более человек проточная система отопления будет неэффективной, оптимальным решением будет бойлер косвенного нагрева отопления. Объем котла от 80 литров до нескольких кубометров. Есть рекомендации для котлов с надписью .Это минимальный резервуар для двух человек, способный одновременно обслуживать две точки на водной основе. Трем людям нужна уединенная емкость на три точки водоподготовки. На четырех он 120 литров, а на пяти до 150 литров и т. Д. Если в доме часто чистят в бане, то бак получается литьем от 120 литров. Необходимо учитывать, что эти показатели являются усредненными, так как потребность в горячей воде очень индивидуальна. Внутреннее котельное устройство косвенный обогрев довольно прост — экономичная вода нагревается за счет теплоносителя из системы отопления, проходящей через В емкости с подогретой водой. Котлы желательно приобретать с баком из нержавеющей стали (для обеспечения долговечности). Некоторые характеристики приведены ниже в таблице: где, D — разница между входящей и достигнутой температурой. Эти характеристики могут быть достигнуты только при питании котла не ниже указанной мощности теплообменника котла! Также следует отметить, что температура поступающей воды зимой и летом будет разной (от + 5С до + 15 ° С). Также существуют котлы с системой самоочистки от накипи. Это обеспечивается формой внутреннего бака в виде гофры. Характеристики таких котлов приведены в следующей таблице: Как уже писалось выше, выдаваемые характеристики напрямую зависят от мощности самого котла. Тепловая мощность котла не должна быть ниже мощности котла, иначе количество нагретой воды будет меньше заявленного.А если мощность котла превышает мощность котла, то количество нагретой воды будет максимально возможным, исходя из мощности самого котла. Например, если вы приобрели мощность 31 кВт и вам нужен бойлер на 100 литров, то лучшим приобретением в этом случае будет змеевик, потому что мощность этих агрегатов идеально соотнесена для лучшей производительности — 30 и 31. Котел с системой «Бак в баке» 23 кВт не сможет освоить всю мощность котла и выдаваемые им характеристики будут меньше, чем в первом случае.Если вы приобрели котел на 24 кВт, то в этом случае лучше взять котел с системой «бак в баке», так как в этом случае достигается максимальная производительность ГВС, а котел со змеевиком будет быть в потерях мощности. Большинство инженеров они считают, что котлы «бак в баке» предпочтительнее. Долговечность достигается за счет самоочистки, а за счет внутреннего устройства площадь теплопередачи увеличивается, чем достигается повышенная производительность.Поэтому в большинстве случаев такие котлы предпочтительнее. Хотя простые считаются более дешевыми по стоимости. И в целом, если вы выбрали простой котел — это совсем неплохо. На следующей схеме показано примерное расположение запорной арматуры и устройств защиты подключения бойлера косвенного нагрева К напольному котлу приспособлено его подключение с возможностью управления насосами. В основном это энергозависимые зарубежные котлы. При подключении бойлера косвенного нагрева к энергонезависимому бойлеру, например, бытовому АОГВ или КСГ, насос бойлера управляется термостатом бойлера.При этом следует отметить, что значительно снижается скорость нагрева воды, так как мощность котла распределяется между отопительным контуром и котлом. Перед котлом на входе холодной воды требуется предохранительный клапан сброса На 6-8 бар, в зависимости от характеристик котла (пример на фото ниже. Вот клапан сброса с обратным клапаном в сборе). Группа безопасности котла мощностью 3/4 на 7 бар (10004611) Всем известно, что при включении горячей воды какое-то время она остывает из крана.Эта проблема решается установкой группы без pearling boyler С дополнительной слабой помпой. Такие насосы предлагают многие производители. На следующей схеме представлен пример установки рециркуляционной линии: Следует отметить, что схема применима к котлу, оборудованному рециркуляцией. Если такого выхода нет, то схема будет выглядеть так: Здесь мы видим, что линия рециркуляции врезается в холодную воду после обратного клапана и группы безопасности.На нем после помпы разбивается еще один обратный клапан, чтобы холодная вода не попадала в рециркуляцию. В целом при подключении бойлера косвенного нагрева для горячего водоснабжения в доме мы получим такой же комфорт, как и в городской квартире с центральным водоснабжением с выгодным перепадом его чистоты. Такую воду можно употреблять в пищу, даже наливать в чайник без вреда для здоровья. Для обеспечения дома необходимым количеством горячей воды используют дополнительное устройство — бойлер косвенного нагрева (БКН).Его использование можно считать одним из наиболее рациональных и экономически оправданных. Постараемся выяснить, какая схема обвязки бойлера косвенного нагрева наиболее эффективна и как подключить оборудование, чтобы избежать типичных ошибок. Перед покупкой и подключением буферной батареи (как в другом месте БКН) следует разобраться в конструктивных особенностях наиболее популярных разновидностей. Дело в том, что существует множество видов оборудования, в том числе комбинированные, которые работают одновременно от систем отопления и альтернативных источников энергии. Мы рассмотрим традиционные змеевиковые котлы, использующие в качестве нагревателя горячую воду. Особенности конструкции и принцип работы Что такое косвенный нагрев? Устройства прямого нагрева работают при подключении к электрической или газовой горелке, у BKN есть еще один источник тепла. Вода нагревается за счет подключения к ГВС, то есть получается, что источником является теплоноситель — горячая вода (или ее заменитель). Внешне BCN напоминает стандартный водонагреватель — то есть имеет бочкообразную форму, хотя современные модели более эргономичны.Для удобства использования и установки им придают прямоугольную конфигурацию. Если рассматривать новые модели известных брендов, то можно увидеть, что газовые котлы зачастую имеют одинаковую конструкцию. Их монтируют рядом или друг под другом — можно сэкономить на жилой площади. Основным элементом, выполняющим функцию обогрева, является стальной или латунный теплообменник (змеевик) с большой площадью поверхности, который находится внутри металла, покрытого защитным слоем эмали емкости.Чтобы охлаждение воды происходило не слишком быстро, с внешней стороны корпус окружен слоем теплоизоляции, а некоторые модели и кожухом. Схемы и правила подключения БКН Схема подключения и особенности установки бойлера косвенного нагрева зависят от класса устройства и. Выбирать место установки необходимо, ориентируясь на расположение котла, вставку насосов и имеющуюся электропроводку. Попробуем разобраться, что нужно учитывать при установке отопительного оборудования. Вариант №1 — Отвод с трехходовым клапаном Это одна из самых популярных схем, так как при ее использовании происходит параллельное соединение системы отопления и БКН, снабженного запорной арматурой. Котел необходимо установить рядом с котлом, чтобы запитать циркуляционный насос, чтобы отрезать, затем трехходовой вентиль. Данная схема успешно применяется, если используется несколько отопительных приборов, например, два разных котла. 25 декабря 2016 г. Евгений Фоменко Комплекты безопасности для разных фирм Группа безопасности для бойлера косвенного нагрева производителя ВАЛЛИАНТ состоит из следующих частей: Обратный клапан. Два запорных крана до и после обратного клапана. Клапан избыточного давления. Фитинг для подключения манометра. Сушилка. Подключается к подаче холодной воды. Применяется для непрямого типа VAILLANT VED H 27/7 int, VIR 150/5, Unistor VIH R 120 (как подключить датчик температуры к котлу vaillant читайте). В случае давления в системе водоснабжения используется менее 5 бар ст. -№473, при давлении более 5 бар — арт.-№474. Если вода слишком грязная, перед ней необходимо установить фильтр. Для водонагревателей Buderus используют группу безопасности SG 160S, которая обычно поставляется с водонагревателем. Включает в себя ряд деталей: Корпус с обратными клапанами. Ходовой адаптер. Запорный и обратный клапан переключения передач. Клапан предохранительный. Корпус и соединения изготовлены из устойчивой к дезинфекции латуни. Устанавливать можно как горизонтально, так и вертикально.При выборе места установки нужно оставить свободный доступ к узлам устройства. Применяется со следующими моделями: Buderus Logalux SM-200/5, SU200 / 5, SMH 400/5 W. Производитель Watts изготавливает арматуру и дополнительное оборудование для котлов и водонагревателей. Комплект оборудования мощностью Вт состоит из нескольких элементов: Автоматический воздухоотводчик. Манометр. Клапан предохранительный. Запорный шаровой кран с открытием на 90 градусов. Гидравлическая направляющая, предотвращающая разбрызгивание. Узлы смонтированы на стальной консоли. Устанавливается вертикально над котлом. Конструкция довольно компактная, выполнена в латунном корпусе. Раз в месяц рекомендуется прокручивать ручку предохранительного клапана против часовой стрелки для его промывки. Выдерживает температуру воды до 120 градусов. Подходит для котлов Baxi. Считается одним из самых надежных производителей. В комплект фирмы со свойством входит манометр с алюминиевой шкалой с диапазоном рабочих температур от -30 до 120 градусов, воздухоотводчик и предохранительный клапан.Показывает это давление в системе и при необходимости сливает лишнюю жидкость. При установке следует учитывать направление движения водной струи, которое показано стрелкой. Комплект ACV, кроме группы безопасности, содержит специализированный смесительный клапан и расширительный бак. Подходит для водонагревателей производителя SMART. Если вы решили что-то заменить или отрегулировать, важно помнить, что вода горячая и есть опасность ожогов. Meibes Equipment дополнительно включает декоративную сливную воронку, предохранительный клапан MEIBES ME 6915B.80 PE на 8 бар и регулирующий дроссель. Подходит для устройств объемом до 200 литров. Установкой должны заниматься специалисты. Если в системе объединено несколько котлов, подходит оборудование OSO. Разработан для повышенного давления и имеет дополнительный дублирующий клапан. Назначение При нагревании вода в устройстве косвенного нагрева расширяется и оказывает давление на стенки резервуара.Для предотвращения разрушения и разрыва создается группа безопасности. Он позволяет контролировать давление внутри бака и при необходимости сливать лишнюю воду. Когда давление воды достигает определенного граничного значения, которое зависит от настроек, открывается запор, и вода автоматически сливается, снижая давление. Также это защита от поломки корпуса при перегреве термодатчика и нагрева воды. Если вы не установите Security Group, то в случае поломки нагревателя фирма может отказать вам в гарантийных обязательствах.Обычно в комплекте идет бойлер, но вы также можете купить его отдельно. Цена на него варьируется от 700 до 4000 рублей в зависимости от параметров устройства и надежности. В случае аварийного повышения давления газа или воды используется группа безопасности для защиты системы отопления. Купить группу безопасности для отопления следует каждому, кто хочет уберечь свой котел или водонагреватель от преждевременной поломки. Он представляет собой комбинацию трех устройств — манометра, предохранительного клапана и вентиляционного отверстия.Манометр нужен для контроля уровня давления в системе — красная стрелка указывает деление, соответствующее 3 атмосферам как максимальному уровню давления. В самой верхней точке находится вентиляционное отверстие, которое удаляет излишки воздуха в системе. Наконец, функция предохранительного клапана в группе безопасности заключается в предотвращении чрезмерного давления в случае, если расширительный бак не работает. Группы безопасности для котлов Требуют правильного монтажа, иначе непродуманные действия приведут к выходу из строя системы отопления.Группа безопасности устанавливается на питании таким образом, чтобы за ней находился режущий кран. Если это закрытая система отопления, то необходимо устроить группу безопасности, чтобы при выходе из строя одного из трех элементов его легко было заменить. Группы безопасности Бойлера 3/4 Boyler Safety Group 3/4 из латуни — Один из самых распространенных и покупаемых. В нашем каталоге вы найдете группы безопасности с другим диаметром присоединения — 1, 1/2. Группа безопасности для котла устанавливается на входе холодной воды в направлении, указанном на корпусе.У любого котла есть такой параметр, как рабочее давление, которое зависит от давления во всей трубопроводной системе. При нагревании это давление может увеличиться на несколько атмосфер, и избыток воды будет оказывать давление на стенки котла. Группа безопасности контролирует давление в котле, чтобы оно не поднималось выше нормы. Купить группу безопасности для отопления — цены Группа безопасности для системы отопления вполне доступна, и она приятно сочетается с безупречным качеством товара.Компактная комбинация манометра, предохранительного клапана и дефлектора доступна каждому и необходима, особенно если вы используете бойлер объемом более 50 литров. Чтобы выбрать и купить группу безопасности для котла, свяжитесь с нашими специалистами по телефону, указанному на сайте. Всю информацию по группам безопасности — цена, модели и многое другое также можно найти на сайте. Cal / сосуды под давлением OSHA Cal / OSHA Емкость под давлением В соответствии с разделами 7620-7771 Трудового кодекса установка под давлением отвечает за проверку котлов. (любой работающий или необожженный сосуд высокого давления, используемый для создания давления пара за счет применения тепла), и резервуары (любой сожженный или необожженный сосуд высокого давления, используемый для хранения сжатого воздуха или сжиженных нефтяных газов). Разрешения требуются для воздушных резервуаров, резервуаров для хранения пропана сжиженного нефтяного газа более 125 галлонов и котлов высокого давления с давлением пара более 15 фунтов на кв. Разрешить исключения зависят от емкости резервуара и рабочего давления. Проверки разрешений могут проводиться инспектором установки сосудов под давлением или нанятым инспектором. квалифицированной страховой компанией. Запланируйте осмотр в ближайшем офисе сосудов под давлением или свяжитесь со своим страховщиком, чтобы узнать, предоставляют ли они это инспекционная служба.Полные правила содержатся в правилах Раздела 8, разделах 450-560 и 750-797. Адрес для платежей за разрешения на сосуды под давлением Пожалуйста, отправляйте все платежи на: Департамент производственных отношений DOSH — Разрешения на сосуды под давлением P.O. Box 511266 Лос-Анджелес, CA -7821 По любым вопросам обращайтесь в группу по запросам счетов на сосуды под давлением по адресу [email protected]. Расположение офисов установки сосудов под давлением Северный офис * Оклендский районный офис сосудов под давлением 1515 Clay Street Suite 1622-A Окленд, Калифорния 94612 Телефон: (510) 622-3066 ФАКС: (510) 622-3063 Электронная почта: [email protected] Менеджер: Леонард Тонг, старший инженер по технике безопасности * Округа север Сан-Луис-Обиспо, Керн и округа Сан-Бернардино. Южный офис ** Районный офис сосудов под давлением Санта-Ана 2 MacArthur Place, Suite 700 Санта-Ана, Калифорния 92707 Телефон: (714) 567-7208 ФАКС: (714) 567-7297 Электронная почта: [email protected] Менеджер: Гэри Тил, и.о. главного инженера ** Графства Сан-Луис-Обиспо, Керн, Сан-Бернардино и юг . Штаб-квартира сосудов под давлением Менеджер: Гэри Тил, исполняющий обязанности главного инженера 1515 Clay Street, Suite 1622-A Окленд, Калифорния 94612 (510) 622-3052 ФАКС (510) 622-3063 Подать заявку на «Разрешение на работу» Чтобы подать заявку на «Разрешение на эксплуатацию» резервуара с воздухом, резервуара для сжиженного топлива или бойлера: Откройте форму запроса на осмотр сосуда под давлением; Заполните форму и отправьте распечатанную копию по почте (или факсу) в соответствующий офис, указанный выше; или Отправьте отсканированную копию по адресу capvinsp @ dir.ca.gov. Экземпляры действующих разрешений на эксплуатацию Копии действующих «разрешений на эксплуатацию» для резервуаров с воздухом, резервуаров для сжиженного топлива или котлов можно получить в штаб-квартире подразделения сосудов под давлением за плату за замену в размере 45 долларов США. Для запроса копий разрешений: Открыть форму запроса копий действующего разрешения на работу Заполните форму и отправьте отсканированную копию по электронной почте на адрес [email protected] или отправьте по почте (или факсу) распечатанную копию в штаб-квартиру подразделения по сосудам под давлением. Оплата кредитной картой Оплата кредитной картой: (Visa, MasterCard, American Express или Discover) Оплатить счет по резервуару высокого давления с помощью кредитной карты просто и удобно. Этим методом можно оплатить счета как за текущий, так и за предыдущий год. Пожалуйста, имейте под рукой счет-фактуру сосуда высокого давления , когда вы будете готовы произвести платеж.Обратите внимание, что номер счета, Дата счета-фактуры, а также сумма счета-фактуры потребуются для того, чтобы ваш платеж был точно проведен в вашей учетной записи. Оплатите онлайн: OfficialPayments.com Также доступны следующие варианты оплаты «без комиссии за обслуживание»: Оплата электронным переводом денежных средств (EFT) Оплата чеком Оплата чеком: Отправьте квитанцию ​​об оплате вместе с кассовым чеком, денежным переводом или корпоративным чеком по адресу: DIR / PV При отправке по почте США: DIR — Разрешения на сосуды высокого давления DOSH П.О. Box 511266 Лос-Анджелес, CA -7821 Отправка ночной доставки: Ящик для оптовых продаж банка США с / о 511266 16420 Valley View Ave, Ла-Мирада, Калифорния, -5821 Запросы о статусе платежа ПРЕЖДЕ ЧЕМ СВЯЗАТЬСЯ С НАМИ: Чтобы ускорить наш ответ на ваш запрос о статусе платежа, подготовьте следующую информацию при обращении к нам. Чек EFT Кредитная карта Номер (а) счета Выплаченная сумма Контрольные номера. Адресный чек отправлен Копия лицевой и оборотной сторон чека (ов) — если чек (ы) оплачен Номер (а) счета Выплаченная сумма Подтверждение № Дата транзакции или обработки Номер (а) счета Выплаченная сумма Подтверждение № Дата транзакции или обработки Тип карты и последние 4 номера карты Контактная информация для запросов статуса платежа Щелкните заголовок, чтобы получить доступ к базе данных сосудов высокого давления с возможностью поиска и печати, в которой показаны текущие разрешения и инспекционные мероприятия для всех паровых котлов, воздушных резервуаров и резервуаров для сжиженного нефтяного газа в штате Калифорния. Ниже приведены часто запрашиваемые циркулярные письма: Учебные материалы 2018 Презентации PowerPoint Презентации PowerPoint 2017 Презентации PowerPoint 2016 Где я могу запросить форму W-9? Отправьте свой запрос по адресу [email protected] и укажите, какую единицу сбора и / или тип сбора вы будете платить. Февраль 2021 г. Важность безопасности при эксплуатации котлов Изобретение паровой энергии, сделанное британским ученым Джеймсом Ваттом, стало важной вехой в области производства электроэнергии, поскольку оно дало крыло человеческой цивилизации для использования энергии, содержащейся в различных видах топлива. Для тяговых целей, таких как движение поездов / локомотивов для перевозки пассажиров, катание на дорожных покрытиях и т. Д., Котел использовался на обычном топливе, таком как древесина, но в основном на угле, который в больших количествах обнаружен по всему миру. Техническим фактом было установлено, что эксплуатация котла должна оставаться важной промышленной установкой в ​​течение долгого времени из-за его постоянной технической важности. Операционные процедуры безопасности, которые представляют собой СОП, осведомленность и надлежащее обучение играют важную роль, поскольку в прошлом сообщалось о многих несчастных случаях из-за взрыва котлов, неправильно установленных котлов, неадекватно спроектированных котлов, а также тех, которые эксплуатировались неправильно.Бойлеры важны, поскольку имеют дело с сжиганием топлива в больших количествах, достижением зон высокой температуры и давления, обработкой большого количества пара с высоким содержанием энергии, транспортировкой по трубопроводам и конечным использованием пара для различных коммунальных услуг — все это представляет серьезную угрозу безопасности человека, так как а также защиту имущества и активов из-за его огромной разрушительной силы, когда обнаруживается утечка / утечка, когда контейнер или трубопровод уступает место. Из-за такого серьезного характера работы котла и его принадлежностей каждая страна мира разработала строгие и компактные правила безопасного использования котла, включая Закон и правила о котлах, находящиеся под контролем органов, обеспечивающих соблюдение требований, таких как Инспекция котлов или Дирекция по эксплуатации котлов e.g., чтобы гарантировать надежность сварных соединений в трубах и трубопроводах котлов, особая категория сварщиков высокого давления, имеющих особую категорию «Лицензиат», была сделана обязательной для котельной промышленности. Применение бесшовных стальных труб специального котельного качества — необходимое техническое требование. Комбайн Integrated Boiler включает в себя транспортировку, погрузку и разгрузку, хранение, дробление, измельчение, сжигание в котле, генерацию / хранение перегретого пара / коммунальные услуги и соответствующую зону высокой температуры / давления / энергии, и все эти устройства полны опасностей / рисков с большим ущербом потенциал. Безопасность остается визитной карточкой каждой отдельной операции, операции при сборке блоков и теплоэнергетического комплекса в целом. Стандартные рабочие процедуры безопасности, техническое обслуживание, дисциплина технического обслуживания, процесс остановки и повторного ввода в эксплуатацию, даже временное закрытие и этапы вывода из эксплуатации / демонтажа — все это требует конкретных и экспортных технических вкладов для обеспечения безопасности рабочей группы, людей поблизости, помимо активов в и вокруг котельной установки. Принимая во внимание надвигающиеся опасности и угрозы при работе котла, стандартная рабочая процедура (СОП), которая заботится о безопасности, производстве, производительности, аспектах качества, требует особого внимания и опыта для разработки и внедрения.Операционные процедуры безопасности лучше всего можно объяснить с помощью анимации. Анимация может выступать в качестве инструмента для демонстрации передового опыта. Делитесь своими комментариями и предложениями. В случае возникновения вопросов — напишите нам: [email protected] или свяжитесь с +91261 27 249 94 Стандарты для предохранительных клапанов Стандарты для предохранительных клапанов Engineering ToolBox — ресурсы, инструменты и базовая информация для проектирования и разработки технических приложений! — поиск — самый эффективный способ навигации по Engineering ToolBox! Обзор международных стандартов предохранительных клапанов.Наиболее распространенные стандарты в Германии, Великобритании, США, Франции, Японии, Австралии и Европе Устройства безопасности для защиты 9097 9097 избыточное давление Страна Номер стандарта Описание Германия AD Merkblatt A2 Оборудование для сосудов под давлением предохранительные устройства от избыточного давления — предохранительные клапаны TRD 421 Техническое оборудование для паровых котлов Защита от избыточного давления — предохранительные клапаны для котлов I, III и IV групп TRD 721 Техническое оборудование для паровых котлов Защита от избыточного давления — предохранительные клапаны для паровых котлов группы II Великобритания, Великобритания BS 6759 Спецификация части 1 для предохранительных клапанов для пара и горячей воды Спецификация части 2 для предохранительных клапанов для сжатого воздуха и инертного газа Часть 3 спецификации предохранительных клапанов для технологических жидкостей Франция AFNOR NFE-E 29-411 до 416 Предохранительные и предохранительные клапаны NFE-E-29-421 Предохранительные и предохранительные клапаны Корея KS B 62 Пружинные предохранительные клапаны для паровых котлов и сосудов под давлением Япония JIS B 8210 Паровые котлы и сосуды под давлением — подпружиненные предохранительные клапаны Австралия SAA AS1271 Предохранительные клапаны, другие клапаны, указатели уровня жидкости и другая арматура для котлов и необожженных сосудов под давлением США ASME I Котлы ASME III Ядерная промышленность ASME VIII Сосуды под давлением72 ANSI / ASME PTC 25.3 Предохранительные и предохранительные клапаны — коды испытаний производительности API RP 520 Выбор размера и установка устройств для сброса давления на нефтеперерабатывающих заводах, Часть 1 Конструкция, Часть 2 Установка API RP 521 Руководство по давлению системы сброса и сброса давления API STD 526 Фланцевые стальные предохранительные клапаны API STD 527 Герметичность седла предохранительных клапанов Европа EN ISO 4124 International ISO 4126 Предохранительные клапаны — общие требования Связанные темы Связанные документы Поиск тегов en: стандарты предохранительных клапанов Перевести эту страницу на О Engineering ToolBox! Мы не собираем информацию от наших пользователей.В нашем архиве хранятся только письма и ответы. Файлы cookie используются в браузере только для улучшения взаимодействия с пользователем. Некоторые из наших калькуляторов и приложений позволяют сохранять данные приложений на локальном компьютере. Эти приложения — из-за ограничений браузера — будут отправлять данные между вашим браузером и нашим сервером. Мы не сохраняем эти данные. Google использует файлы cookie для показа нашей рекламы и обработки статистики посетителей. Пожалуйста, прочтите Условия использования Google для получения дополнительной информации о том, как вы можете контролировать показ рекламы и собираемую информацию. AddThis использует файлы cookie для обработки ссылок на социальные сети. Пожалуйста, прочтите AddThis Privacy для получения дополнительной информации. Цитирование Эту страницу можно цитировать как Engineering ToolBox, (2003). Стандарты для предохранительных клапанов . [онлайн] Доступно по адресу: https://www. Leave a Comment Лестница фото вход в дом: ступеньки для частного кирпичного дома, наружные лестницы для загородного коттеджа, уличные ступени Июл 21, 1972 alexxlab Лестница перед входом в дом: рекомендации по изготовлению Крыльцо любого здания, будь то частный дом или общественное строение, с одной стороны, должно выделяться на общем фоне сооружения, привлекать к себе внимание, с другой ̶ быть безопасным и комфортным в эксплуатации. Этим же качествам должна удовлетворять и крылечная лестница. Не играет роли этажность здания, она в большинстве случаев, должна быть даже у небольшого одноэтажного домика. Рассмотрим, что представляет собой лестница перед входом в дом, из каких материалов она может быть выполнена, какие варианты конструкций существуют. Главный вход в здание Содержание статьи Описание конструкций Как правило, дверной порог располагается на некотором возвышении от поверхности, на которой установлено строение. Для удобного подъема крыльцо комплектуется лестницей. Это может быть небольшая конструкция, насчитывающая две-три ступеньки, или роскошная составляющая входной группы. Примитивное сооружение Применение натурального камня Сооружения для входа в дом имеют, как правило, маршевый тип. Они могут располагаться фронтально относительно входной двери или сбоку от нее. Напротив входной двери Боковая разновидность может быть одно- или двусторонней. Боковая Из бетона с забежными ступенями Формы могут быть самыми разнообразными: от простой прямоугольной до самой причудливой. Конструкция может отличаться прямолинейностью, или иметь плавные формы. Какие требования предъявляются: Долговечность. В принципе, сооружение может быть и временным, однако такое оно устанавливается в случаях, когда на возведение капитального типа нет времени или средств. Временная Безопасность. Перемещение не должно сопровождаться риском причинить себе увечье. Комфортность. Параметры маршей должны быть грамотно рассчитаны для удобного пользования конструкцией. Прочность и надежность. Следует грамотно все рассчитать, при строительстве использовать качественные материалы и не нарушать технологию. Открытые конструкции удобны для спуска в любых направлениях. Однако для безопасной эксплуатации по бокам  могут быть установлены ограждения. Они могут быть решетчатыми, экранными или комбинированными. Металлические ограждения Материалов — большое разнообразие. Это могут быть: кирпич, бетон, дерево, натуральный камень, металл, различные комбинации из них. Параметры сооружений Требования указаны в нормативной документации на строительство: СНиП 21-01-97 «Пожарная безопасность зданий и сооружений», СНиП 31-02-2001 «Дома жилые одноквартирные», СНиП II-25-80 «Деревянные конструкции», ГОСТ 23118-2012 «Конструкции стальные строительные», ГОСТ 23120-2016 «Лестницы маршевые площадки и ограждения стальные», ГОСТ 8717-2016 «Ступени бетонные и железобетонные». Основные параметры: Ширина марша должна быть не менее 0,9 м (для детских учреждений, домов престарелых, больниц, установлена норма в 1,35 м) Высота ограждений уличных маршей ̶  не менее 1,2 м. Глубина проступи не должна быть менее 25 см. Высота ступени не должна превышать 22 см. В изготовлении конструкций и оформлении зданий различного назначения используются различные приемы. Если для частных загородных домов большое значение имеет совместимость дизайна крыльца с фасадом дома и ландшафтом (варианты конструкции в этом случае не в последнюю очередь определяются достатком владельца), то для сельскохозяйственных и промышленных строений в первую очередь важна надежность и функциональность. Для входа в офис нефтяного гиганта, имеет значение презентабельность. Пятизвездочному отелю нужно продемонстрировать роскошь. Продуктовому магазину важно обеспечить безопасность и удобство посетителям, в том числе — малоподвижным категориям. Оформление Для придания привлекательности, используются всевозможные приемы в конструкции и материалах ограждений и облицовки. Ограждения Самыми распространенными материалами для устройства ограждений, являются дерево, металл, камень и стекло. Кованые металлические изделия, деревянные балясины украшают и придают любой, даже самой простой лестнице красоту и изящество. Кованые ограждения Ограждения из камня Облицовка Если выполнить отделку ступеней, лестница может приобрести совершенно иной облик. Для облицовки используют дерево, ДПК, плиточные материалы, а также готовые ступени из клинкера, керамогранита, природного камня, искусственного камня. Отделка ступеней крыльца деревом Отделочный материал должен обладать следующими качествами: Водо-, температуро-, морозостойкость. Прочность. Хороший коэффициент сопротивления скольжению. Важно! При отсутствии этого качества у материала, на ступени следует обязательно прикрепить противоскользящие накладки. Долговечность. Красивый внешний вид. Виды плитки для облицовки ступеней: Клинкерная. Один из самых прочных, стойких и привлекательных материалов. Однако, и цена на него соответствующая. Клинкерная плитка о облицовке крыльца Керамическая. Плитка с хорошей стойкостью к влаге и температурам, с большим сроком службы. Оформление Керамогранитная. Материал с хорошей стойкостью к износу, практически не поддающийся воздействию внешней среды. С повышенной скользкостью следует бороться специальными насечками или противоскользящими накладками. Отделка керамогранитом Резиновая. Хороший по эксплуатационным качествам вариант, однако такая плитка имеет не самый привлекательный внешний вид, и срок службы ее не превышает 8-10 лет. Степени Пластиковая. Легкая, стойкая к воздействиям плитка. Однако, пока нет большого разнообразия расцветок и текстур. Отделкау входа в дом с помощью пластиковой плитки Тротуарная. Прочное, надежное покрытие, минусами являются внешняя простота и не слишком хорошая водостойкость. Ступени для входа в дом из тротуарной плитки Для облегчения работ по облицовке крыльца используют готовые ступени из разных материалов. Образцы ступенек входа в дом: Проанализировав разные варианты ступенек входа в дом, можно подобрать свой, удовлетворяющий индивидуальным представлениям о прекрасном. Рассмотрим изготовление своими руками. В качестве примера возьмем бетонную конструкцию. Процесс строительства иллюстрирует видео в этой статье. Изготовление бетонной входной лестницы Поэтапная инструкция производства: Проектирование конструкции. От грамотности сделанных расчетов зависит прочность и срок службы. Подготовка материала и инструментов. Понадобятся: цемент марки от М400, гравий, речной песок и арматура. Важно! Качество приобретенного материала сильно влияет на характеристики. Заливка фундамента. Бетонная конструкция имеет приличный вес, поэтому для нее следует предусмотреть отдельный фундамент. Его вид выбирается в зависимости от веса сооружения и типа почвы. Фундамент крыльца не должен соприкасаться с фундаментом здания. Между ними нужно проложить деформационную прослойку (обычно ее делают из минваты). Установка опалубки, повторяющей форму крыльца. Ее можно изготовить из досок, фанеры, или пластика (если ступени имеют криволинейную форму). Внутреннюю сторону досок лучше обработать машинным маслом, чтобы потом проще было осуществлять демонтаж. Если впоследствии будут устанавливаться перила, нужно установить закладные детали. Армирование конструкции. Понадобятся арматурные стержни, связанные между собой или сетка (как на фото). Опалубка с установленной арматурой В бетономешалке смешивается раствор из части цемента, 3 частей щебня, 2 частей песка и воды. Бетон заливается в опалубку. Для лучшей плотности смеси следует провести обработку глубинным вибратором. Залитая бетоном Бетонное сооружение накрывается полиэтиленом. Опалубку можно будет снять через неделю, а отделочные работы начинать не ранее, чем через месяц после заливки. Применение бетона В статье были рассмотрены различные варианты устройства и оформления  лестницы на входе в дом. Стоит надеяться, что предоставленная информация поможет выбору оптимального варианта. Лестницы – 135 лучших фото-идей дизайна лестницы на второй этаж в частном доме Лестница в доме или квартире не просто соединяет два этажа — иной раз она выступает интерьерным решением, которое полностью преображает помещение. Именно поэтому к дизайну лестниц стоит подойди максимально ответственно. Оригинальная конструкция, красивые перила, интересные материалы — в совокупности это позволит вам получить лестницу на второй этаж, которой можно гордиться. Если вы ещё не определились с концепцией, изучите фото лестниц для дома из реализованных интерьерных проектов на Houzz.ru и найдите много новых интересных решений. Какой тип лестницы для дома выбрать? Выбор типа лестницы в доме зависит от наличия свободного пространства. В случае нехватки площади отлично экономит место и при этом украшает холл винтовая лестница c перилами. Если же вы хотите разумно использовать пространство под лестницей, отдайте предпочтение маршевой или модульной модели лестницы. В погоне за оригинальным дизайном не забывайте, что конструкция лестницы, прежде всего, должна быть безопасной, особенно если вы хотите сделать лестницу своими руками. Какой материал выбрать для лестницы? Деревянные лестницы— самый распространённый вариант, однако современные дизайнеры предлагают и другие разные решения. Не старайтесь смешивать стили: лестница должна вписываться в общую стилистику дома. Для традиционных пространств подойдут каменные лестницы, современные дома чаще всего оформляют стеклянными и металлическими лестницами. Оригинальное решение, когда ступени для лестниц изготавливаются из одного материала, например, из дерева, а перила для лестницы — из другого (стекла, металла). Учтите, что металлические конструкции могут быть небезопасны для детей, а лестницы из дерева и других мягких материалов могут быть испорчены домашними животными. И не забывайте использовать для вдохновения при создании дизайна лестниц фото готовых дизайн-проектов от ведущих архитекторов. Если вы только ищете идеи для ремонта и обустройства или уже точно знаете, что лестница – ваш вариант – мы собрали для вас 334 780 фото из реальных проектов дизайнеров интерьера, декораторов и архитекторов из России и всего мира, включая таких проверенных профессионалов, как Юлия Пискарева/YOLO бюро и Hokon Russia. Красивые лестницы на наших фотографиях – лучшие примеры грамотного дизайна и планировки в разных стилях и цветах. Если вам приглянулся какой-либо вариант дизайна, например лестница со второго фото – вы можете обратиться к автору и заказать идеальный дизайн-проект для себя. Смотрите нашу фото-галерею, ищите вдохновение и профессионалов, и вы поймете, почему Houzz – лучший ресурс для дизайна интерьера квартир и домов, ремонта, строительства домов, архитектуры и ландшафтного дизайна. Лестницы в стиле лофт – 135 лучших фото-идей дизайна лестницы на второй этаж в частном доме Located at the top of a brownstone on Manhattan’s Upper West Side, this apartment had a tiny footprint of just 425 feet, but the space stretched vertically for approximately 25 feet, and had access to a roof terrace. Our solution created four separate «living platforms» inserted within the space that provide room for all the essentials and still allow the apartment to feel open and light-filled. The lowest level is an entry and kitchen space, and a few steps up is the main living area. Above the living area is a cantilevered bed pavilion that projects out into the main space, supported on steel beams. A final stair leads up to a roof garden. All the spaces flow into one another, and the idea of distinct «rooms» dissolved. Given the miniscule size of the apartment, every inch of space is put to use. Stairs are not merely for circulation through the apartment, but feature built-in storage cabinetry and drawers below. The main bath and shower, in fact, are also built below the primary staircase. The kitchen features fully concealed appliances, flip up high storage units for easy access, and a countertop that wraps into the main living space, becoming a virtual ‘hearth’ with built-in entertainment system. There are no traditional closets in the entire apartment. Materials throughout are selected to emphasize the spatial characteristics of the project. The perimeter is light, with painted (existing) brick, glass backsplashes and shelving, and white lacquered kitchen cabinets, stair cabinets, and fittings. The cantilevered bed pavilion is clad in dark wood, and anchors the space — a central object around which everything revolves. A dark wood floor and wood stair treads lead through and around the apartment, spiraling up onto the wood deck at the room. Given the number of built-in features, furnishings are minimal in number, with only a couch, coffee table, bed, and a side chair necessary. Design Team: Scott Specht, Louise Harpman, Amy Lopez-Cepero, Sheryl Jordan, Devin Keyes Photography: Taggart Sorenson Press and Awards AIA Design Award Architizer A+ Award The New York Times «Tiny Homes Hunting» on DIY TV Interior Design «Best of Year» закрытые, угловые с верандой и подиумом, входное крыльцо с угла дома со ступенями Любой владелец частного коттеджа или усадьбы хоть однажды да задумывался, какой проект крыльца загородного дома выбрать, чтобы оно соответствовало общей архитектурной стилистике строения, было комфортным, безопасным, удобным, уютным, и демонстрировало гостеприимство хозяев. Бесчисленные варианты крыльца загородного дома, фотографиями которых щедро пестрит Интернет, демонстрирует нам насколько неординарно, творчески, но в тоже время практично и рационально владельцы подходят к решению этой задачи. Но такое многообразие не прибавляет ясности, очень легко запутаться в изобилии дизайнерских решений. Полукруглое крыльцо с закрытым тамбуром В статье мы систематизируем информацию, какие виды крылец для дома бывают по форме, стилю, размеру. Обсудим минусы и плюсы закрытых и открытых пристроек, разберем вопрос, как лучше расположить ступеньки, и правильно развернуть лестницу. И постараемся  полно ответить на вопрос, какое должно быть идеальное входное крыльцо частного дома, фото помогут нам проиллюстрировать наиболее удачные идеи для пристроек. Invalid Displayed Gallery Обязательные условия Крыльцо, по своей сути, это площадка с примыкающей к ней лесенкой. Оно может быть встроенное, спроектированное вместе с основным зданием, пристроенное своими руками после завершения строительства частного дома, со своим фундаментом, либо приставное-консольное, оно не отличается фундаментальностью и основательностью. Оригинальная идея для частного дома, встроенный тамбур и открытые ступени из натурального камня Не зависимо от того, на какой стадии строилось крыльцо для частного дома, оптимальный уклон лесенки относительно горизонта 23-45о, все что выше – это приставная лестница, ниже – пандус. Виды крыльца частного дома, фото грамотного совмещения боковой лестницы, открытой террасы и застекленной веранды Конечно, крыльцо обязано перекликаться с основным архитектурным замыслом частного дома, оно должно быть безопасным, красивым, комфортным, отвечать всем запросам хозяев. Оригинальные виды крыльца деревянного дома, фото пристройки-крепости, где удачно сочетаются бревна и бутовый камень Но кроме прочих условий, прежде всего крыльцо должно быть эргономичным, а значит удобным и практичным. Все основные параметры для строительства крыльца частного дома регламентируются СНиП. Так, согласно нормативам, удобная глубина ступеньки 270-300 мм, а высота 120-180 мм, сумма соответствующих размеров проступи и подступенка должна равняться 450 мм. Крыльцо полукругом, фото небольшой открытой пристройки для частного дома Ширина лестницы для комфортного прохода одного человека 600-900 мм, на расстоянии 1200-1450 мм легко разойдутся 2 человека. Если крыльцо состоит из трех и более ступенек, то его рекомендуется оградить перилами высотой 900-1200 мм, в частном строительстве высота ограждения строго не регламентируется. Фото парадного крыльца частного дома, полукруглые линии ступенек визуально сглаживают массивность пристройки Особое внимание уделяется организации верхней площадки, ее делают ниже уровня порога входной двери на 50 мм, так требуют противопожарные правила. Рекомендуемая глубина площадки — полтора размера ширины двери, но на практике этим критерием часто пренебрегают. Эклектика, на фото проект крыльца деревянного дома с высоким цоколем, в пристройке предусмотрена терраса и крытая прихожая Ширина же верхнего подиума ограничена лишь местом перед частным домом и личными предпочтениями, так это может быть крохотный пятачок, или полноценная терраса, опоясывающая периметр здания. Пристройка-патио позволяет организовать комфортное место отдыха на открытом воздухе, и при этом не загромождать архитектурный ансамбль, полукруглые криволинейные формы «разбавляют» четкую геометрию основного частного дома Форма, размер и конструктивные особенности Нельзя не отметить, что технологии современного частного строительства позволяют построить крыльцо практически любой формы: прямоугольное, полукруглое, криволинейное с плавными или наоборот резкими линиями, трапециевидное, многогранное и т.д. Полукруглое крыльцо к дому из кирпича, кроме плавных округлых линий ступени имеют нечеткую трапециевидную форму, в купе с массивными перилами такая конструкция уравновешивает габариты здания Полукруглое крыльцо сглаживает углы и прямые линии, такие ступеньки обеспечивают комфортный вход в жилище со всех сторон. Мягкие очертания входного ансамбля дополнительно подчеркивают гостеприимство хозяев. Очень эффектно смотрятся частные прямоугольные крылечки из кирпича, камня или бетона, изюминкой здесь является самая нижняя ступенька, выложенная полукругом. Полукруглая ступенька из грубого материала смотрится эффектно и оригинально Трапецевидные ступеньки уравновешивают размеры здания, они могут идти на убывание по размеру, но иногда наоборот расширяются, и плавно переходят в верхнюю площадку. Квадратное или прямоугольное крыльцо придает строению строгость и графичность. Угловое крыльцо частного дома, фото-идея, как просто и компактно разделить лестницы на два входа В зависимости от размера верхней площадки, крыльцо может быть: Большая резная частная терраса с крыльцом, на фото  эклектика, смешение русского и романтичного стилей, высокие ступеньки и полукруглое арочное оформление колон в купе образовали аутентичную беседку для приятного отдыха Нельзя не отметить, что частные дома зачастую строятся с высоким цоколем, это может быть обусловлено несколькими критериями. Во-первых, проектом, где предусмотрен технический этаж, во-вторых, климатическим поясом, в заснеженных регионах высокое крыльцо просто жизненная необходимость, в-третьих, сложным рельефом местности. Пристройка на сваях позволяет использовать в полной мере даже неровные участки, исключая трудозатратные и порой нецелесообразные земельные работы. Закрытое крыльцо деревянного дома, фото веранды на участке с неровным рельефом Что касается расположения лестниц относительно основной площадки, они могут примыкать строго перпендикулярно фасаду частного дома, подходить с одного или с двух боков, опоясывать площадку по кругу. Двумаршевое крыльцо дома с высоким цоколем При нехватке места перед частным домом обычно крыльцо располагают вдоль фасада, или делают разворотную с несколькими маршами лестницу,  с террасами-площадками на разных уровнях. Высокое поворотное трехмаршевое русское крыльцо Лесенки, расположенные по бокам, с двух сторон от площадки – оптимальный выход для узких пристроек. Такие конструкции целесообразны и оправданы, если перед частным домом практические нет места, надо сделать узкую пристройку, и при этом обеспечить комфортный вход для нескольких человек. Небольшое, узкое двухсторонее крыльцо для частного дома Очень удобно, когда ступеньки располагаются по кругу от основной площадки. Обычно этот прием используется в строительстве маленьких, невысоких крылечек, когда надо обеспечить вход с трех сторон. Крыльцо частного дома с расположением ступенек по кругу Порой простые, но необычные и оригинальные идеи для крыльца заметно оживляют и украшают архитектуру частного дома. Как правило, подобный неординарный подход требуется для решения сразу нескольких задач, фото снизу тому яркий пример. Угловое круглое крыльцо обеспечивает вход в дом с разных сторон, и одновременно выравнивает наклонный участок перед домом Одно из наиболее эффектных решений для крыльца частного дома, но его практически невозможно исполнить в виде отдельной пристройки, это когда крыльцо заводится под одну крышу с домом, либо второй этаж или балкон является навесом для террасы. Такая конфигурация наиболее характерна для крыльца в финском стиле, где вход, чаще всего, располагается сбоку. Угловое деревянное крыльцо для каркасного финского домика, облицованного сайдингом Как правило, такое крылечко совмещают с верандой или террасой. Подобный дизайн входной группы выглядит солидно, это очень практичное решение для частных домов с небольшим приусадебным участком. Открытое крыльцо-терраса в финском стиле Стиль и материалы для частного крылечка При разработке стиля для крыльца частного дома можно использовать практически любые материалы, пригодные для наружных работ, главное, чтобы они перекликались с дизайном основного строения. Крыльцо из бетона для частной бревенчатой избы Для частного строительства, как правило, используется дерево, камень, металлические и бетонные конструкции, ковка и резьба — это не только декоративное украшение, но зачастую, и значимые технические элементы пристройки, например, крыльцо с ажурными коваными перилами и консолями для навеса, или резные деревянные столбы и балясины. Пристройка из дерева в русском стиле Порой именно совмещение сразу нескольких стилей и разных материалов в результате дает потрясающе красивую, оригинальную и очень практичную архитектурную композицию входной группы. Полукруглое закрытое крыльцо из поликарбоната Например, сочетание природного камня и грубой доски придает строению основательности, колорита и самобытности, которые присущи горным районам. Обычно этот дизайнерский прием используют для создания стиля шале, и надо отметить, что он очень популярен и в русских широтах. Крыльцо-веранда в стиле шале, скругленные края камня оригинально контрастируют с четкой геометрией кровли Средиземноморский стиль входного архитектурного ансамбля так же очень популярен в современном оформлении частных владений. Надо отметить, что его можно условно разделить на два вида. Один вобрал в себя нотки греческой и римской культуры, этому стилю характерен большой каменный двор с пологими многоярусными ступенями, красивая отделка из песчаника, тяжелые металлические элементы. Сочетание натурального плоского бутового камня элементами из песчаника – всегда стильно и изыскано Другое же направление средиземноморского стиля синтезировало в себе колорит итальянской, испанской и французской культуры.  Как правило, такой дизайн частного крыльца присущ прибрежным районам с неровными участками. Пристройка представляет собой открытые террасы на нескольких уровнях, мощенные брусчаткой или клинкером, связанные между собой небольшими лесенками из камня.  Площадка возле дома обычно выстилается палубной доской, от солнца ее ограждает навес, который удерживается колонами. Периметр террас обносят массивными бетонными балясинами и широкими перилами, украшают это великолепие скульптурами, фонтанами и кадками с цветами. Средиземноморский стиль крыльца подходит для частных владений прямоугольной формы, расположенных на участках с неровным рельефом Отдельно хотелось бы сказать о крылечке-крепости. Как правило, это сравнительно небольшие закрытые пристройки с крышей, которую удерживают габаритные столбы-опоры: каменные, кирпичные, из толстых бревен. Такие конструкции производят впечатление надежности частного жилища, особый шарм крыльцу придает обильная растительность. Закрытое крыльцо кирпичного дома, фото хорошо передает, как простые и лаконичные формы могут оживить облик здания Для сельских и дачных домиков идеально подходят маленькие крылечки с застекленной верандой. Эта конструкция позволяет быть ближе к природе, и одновременно защищает зону отдыха от атмосферных осадков. Кроме того, для маленьких частных домов это дополнительная возможность расширить жилую площадь. Фото закрытого крыльца к дому, стеклянные перегородки позволяют оградить площадку от осадков, и при этом не загораживать прекрасный вид с веранды Выбирая вид и стиль для крыльца частного домика, не бойтесь неординарных идей. Удачно спланированный архитектурный ансамбль входной группы способен кардинально изменить экстерьер дома, добавить изысканности, утонченности, индивидуальности, и весте с тем комфорта и уюта. Invalid Displayed Gallery Дизайнерских решений великое множество, и каждое частное крылечко имеет свои особенности, обусловленные архитектурой, ландшафтом, материалами и потребностями владельцев. А какой будет вход в ваш дом, решать только вам. 120 фото оптимальных вариантов исполнения и дизайна Многие будущие владельцы загородного частного дома, который только еще строится не придают особого внимания крыльцу, а некоторые и вовсе забывают его построить. Кто-то просто не предусмотрел его, для других возможно нет необходимости его устанавливать. Однако, на самом деле крыльцо в пригородном доме является весьма важным и сложным архитектурным дополнением дома, к тому же оно может иметь еще и эстетическую функцию, тем самым указывая на изящность и неповторимость здания в целом. Поэтому, к его постройке необходимо отнестись со всей серьезностью и ответственностью, так как именно с его начинается вход в дом. При этом, большинство владельцев своих домов пытаются обустроить фасад своего дома таким образом, что бы он нравился всем окружающим, это же касается и всех пристроек к дому. Следует отметить, что с точки зрения практичности и удобства постройки, его желательно строить в последнюю очередь, и по возможности не вместе с домом, а отдельно. Дело в том, что соорудить крыльцо своими руками не составит больших сложностей, с данной работой сможет справиться практически каждый, кто хоть немного понимает в стройке. При этом, в процессе пристройки к дому можно прямо на ходу придумывать различные варианты строения либо немного импровизировать. Больше инструкций, а также хитростей от профи, по созданию мебели, декора и различных самоделок есть на сайте https://podelki.org/ Краткое содержимое статьи: Выбор материала В качестве основного материала для изготовления крыльца можно использовать практически любые доступные строительные материалы. Как правило, основным материалом для данной пристройки все же является бетон. Однако можно использовать и другие материалы как: кирпич, камень, древесина, кованый металл. При этом кирпич не рекомендуется использовать, так как он очень сильно подвергается воздействию осадками и температурой, что в конечном итоге приведет к его разрушению, будут видны трещины на кирпиче и будут образовываться сколы, а это будет портить облик фасада. А вот варианты крыльца с использованием камня или кованого металла являются весьма сложным и дорогостоящим вариантом. Поэтому, самый оптимальный вариант сооружения является из бетона. При этом, построить его можно разнообразной формы и вида, после чего при желании можно сделать специальную облицовку под имитацию камня либо кирпича, и дополнительно приукрасить различными элементами из кованого металла. Такой вариант является самым приемлемым как по выбору материала, так и по деньгам. Итак, рассмотрим наиболее распространенные варианты конструкции крылец. Площадка открытого типа со ступеньками Это самый простой вариант сооружения такой пристройки. Сложного здесь практически ничего нет, разве что правильно смонтировать ступени для крыльца. На данной конструкции навес не предусмотрен, поэтому такой вариант является самым быстрым в плане строительства. Площадка имеющая закрытые стенки Как правило, такой тип устанавливается на незначительных высотных возвышенностях, где специальные ограждения с перилами предотвращают от падений. При этом, сами ограждения и перила могут выполнять не только защитную функцию, но и декоративную. Крыльцо закрытого типа Данный тип прежде всего подходит для больших и просторных загородных домов, где имеется возможность сделать одну часть как веранду, а вторую непосредственно у входа в дом, при этом сама площадка должна быть весьма обширной. Такой вариант является весьма удобным, так как можно принимать гостей как в закрытой его части, если например на улице непогода, так и на воздухе. Поэтому, закрытое крыльцо является весьма интересным вариантом. Постройка крыльца из дерева Прежде, чем начать строить крыльцо к фасаду здания необходимо иметь четкий план и чертеж строения. При этом, в чертеже должны быть указаны все необходимые параметры и габариты конструкции, а так же строение ступенек их высота и ширина, параметры поручней и перил. Не следует забывать и о том, что Вы хотите увидеть в конечном итоге, это очень важный момент. Далее, необходимо определиться с фундаментом и его размерами. Ведь долговечность конструкции и ее надежность во многом зависят от качественного и надежного фундамента. Как правило, на выбор фундамента влияет ряд важных факторов, таких как: наличие грунтовых вод в почве, местность (холмы, возвышенности). После этого можно приступать к работе. В процессе работы для деревянного крыльца рекомендуется использовать брус твердых пород древесины, что бы оно прослужило длительный срок службы. Немаловажное значение имеет и лестница, которая является связующим звеном между фасадом здания и крыльцом. Выбирать способ сооружения лестницы необходимо из особенностей строения фасада дома, здесь выбор очень велик. Постройка крыльца из металла Металлическое крыльцо в основном изготавливают для дачи или небольших частных домов. Такой вид крыльца является самым востребованным и популярным уступая лишь только дереву. Зная все необходимые размеры такое крыльцо можно предварительно сварить, а затем доставить готовую конструкцию прямо на место назначения. Если в данной конструкции будут отсутствовать декоративные элементы из кованого металла, то ее стоимость будет значительно меньше, чем из бетона или дерева. Поэтому, кованое крыльцо хоть и весьма красивое и имеет потрясающий вид, но является довольно дорогостоящим, а так же весьма сложным в процессе монтажа. Для такого крыльца допускается закладка фундамента более облегченного варианта, так как металл является довольно упругим материалом поэтому, воздействие на его грунта не оказывает никакого влияния. А в некоторых случаях для такой конструкции фундамент совсем ненужен. Ступеньки для такой конструкции можно сделать целиком из металла, а можно дополнительно сделать деревянную ступеньку, здесь все зависит от вашей фантазии и воображения. Постройка крыльца из бетона Сооружение крыльца в данном варианте является довольно хлопотным и сложным делом. Для его характерно наличие прочного и надежного фундамента, поэтому он сможет простоять столько же как и сам дом. При этом важная особенность в строении такого вида крыльца заключается в том, что внутри опалубки обязательно армировать ступеньки арматурой. Да и вообще необходимо изготовить каркас из арматуры по образу конструкции, все это необходимо для более надежной конструкции. Заливку ступенек бетоном рекомендуется производить за один прием, но это очень сложно, поэтому допускается заливка с небольшими перерывами. Это значит, когда первая заливка была залита и слегка подсохла, то можно постепенно заливать дальше раствор из бетона. И так до верхней части опалубки. Навес и козырек Навесная конструкция над крыльцом является очень удобной и практичной в плане сохранности строения дома. Чаще всего крыльцо с навесом служит защитой от непогоды, в то же время оно может выполнять и декоративную функцию. Как правило, подвесной козырек можно монтировать практически на любую часть стены или поверхности фасада дома, за исключением каркасных или сборно-щитовых стен. Практически каждый козырек за исключением двускатного или арочного в обязательном порядке должен быть оснащен специальным водосточным желобом, который отводит стек воды в сторону. Таким образом выбрать себе крыльцо по вкусу не так-то и легко, как кажется. Вся сложность состоит в многообразии выбора и в стоимости. Если у вас возникли какие-либо сложности с выбором, можете ознакомиться и посмотреть яркие и красочные фото крыльца, возможно что-то вы найдете для себя. Фото крыльца   Сохраните статью себе на страницу: Пост опубликован: 02.11 Присоединяйтесь к обсуждению: Copyright © 2021 LandshaftDizajn.Ru — портал о ландшафтном дизайне №1 ***Сайт принадлежит Марии Козак Лестницы в коттеджах — 60 фото дизайна красивых лестниц Для тех, кто ищет новые решения дизайна лестницы, мы подобрали самые свежие и оригинальные концепции в виде фото-обзора. Вы сможете найти вдохновение в ультрасовременных конструкциях из дерева, металла, бетона и стекла, почерпнуть интересные идеи для оформления интерьерных и входных лестниц. Лестницы на второй этаж Минималистская лестница из металлического профиля и дерева с рабочим пространством, полками и ящиками для хранения — это функциональный дизайн в духе «все в одном». Монументальная лестница из мрамора сочетает в себе черты классического и современного стилей. Она массивна и основательна в духе классики и футуристична по форме. В обработке камня использованы самые новаторские технологии: волнообразные элементы лестницы филигранно обточены и склеены между собой. Для баланса условно «теплых» и «холодных» материалов в дизайне лестниц дерево нередко комбинируют с металлом. На фото вы видите винтовую лестницу в стиле лофт с массивными деревянными ступенями и спиралевидным ограждающим экраном из черненой стали, которая, несмотря на свой индустриальный вид, смотрится очень даже по-домашнему. В минималистских, немного аскетичных пространствах лофта идеально смотрятся винтовые лестницы с гнутым ограждением из медного листа. Красивая лестница на фото создана в стиле либерти — ее ступени плавно перетекают в деревянные накладки на стене, напоминающие ветви дерева. В том же духе выдержано ограждение — кованые опоры, окрашенные в белый цвет, и изогнутый поручень из наборного шпона. В качестве фоновой отделки стены, к которой примыкает металлическая лестница, может фигурировать натуральный или декоративный камень, а под маршем как раз найдется место для небольшого водоема с импровизированным водопадом. Смотрите также: Дизайн коттеджа внутри: 60 фото в современном стиле Холлы в коттеджах с лестницей Конструкция подвесной лестницы на фото учитывает, как форму, так и объем помещения. Она удачно вписывается в выделенную зону и подчеркивает ее таким образом, что ваш взгляд постоянно прикован к лестничному маршу: от первой до последней ступеньки. Фото: mfarchitect.com В небольших коттеджах с холлами малой площади оптимальным вариантом будет компактная одномаршевая лестница с металлическим косоуром и деревянными ступеньками. Подобная конструкция — из разряда бюджетных, она проста и в изготовлении и в установке. Металлические лестницы консольной конструкции на тетивах точно отражают дух нашего времени — они техногенны по дизайну, просты по форме и практичны в эксплуатации. Поддерживающая конструкция из металлических стержней выполняет одновременно и функцию ограждения для консольной лестницы из дерева. Смотрите также: Красивые интерьеры коттеджей: 60 фото внутри загородных домов Современные лестницы Самые ходовые материалы для изготовления интерьерных лестниц — это сталь и древесина. В сравнении с деревянными конструкциями стальные лестницы обладают рядом преимуществ — они прочны и долговечны, поэтому их часто устанавливают там, где велика вероятность интенсивной эксплуатации. Фото: mymodernmet.com Некоторые из нас воспринимают лестницу только как элемент, соединяющий этажи, но в большинстве случаев лестничный марш также выступает яркой деталью современного дизайна. И даже становится центральным объектом в интерьере, притягивающим взгляд своей нетривиальной формой и цветовым решением. Фото: fougeron.com Лестница в модернистском стиле нередко выходит за рамки своей основной функции и превращается в броский акцент пространственного решения и фокусную точку дизайна интерьера. Фото: trendir.com Несмотря на свою конструктивную сдержанность, лестница на фото смотрится очень выигрышно за счет солнечно-желтого оттенка, перетекающего со ступеней на стену. Консольная лестница со ступенями из многослойного каленого стекла будет идеальным дополнением к дизайну коттеджа в современном стиле. В оформлении лестничных маршей на второй этаж может применяться не только прозрачное стекло, но и тонированное под графит, бронзу, серебро или золото. На пике популярности лофта, как одного из современных стилей оформления загородных коттеджей, возрос интерес к лестницам, изготовленным из черных металлов. Смотрите также: Ондулин: Красивые фото кровли домов, виды крыш Деревянные лестницы Лестница способна сделать ваше жизненное пространство более функциональным. Ее конструкция может совмещать в себе ящики и стеллажи для хранения вещей, зоны для отдыха и работы — это практичный вариант, который позволит вам использовать каждый сантиметр полезной площади в небольшом коттедже. Форма ступеней в виде скоб с закругленными гранями и текучие линии этой красивой лестницы ассоциируются с растительным миром и привносят в дизайн холла природные нотки, которые усиливаются благодаря использованию гнутой древесины теплого тона. Фото: mfarchitect.com Современная лестница со стеклянным ограждением придаст пространству холла воздушную легкость, а ступени из дерева с металлическим крепежом создадут эффект надежности. Фото: contemporist.com Зигзагообразная лестница из древесины сможет удачно вписаться в дизайн, выдержанный в любом из современных стилей: скандинавском, контемпорари, минимализм, лофт — стилей, приветствующих геометрические и строгие линии в каждой детали. Смотрите также: Красивые коттеджи: 60 фото внутри и снаружи, идеи дизайна Монолитные лестницы: фото в интерьере В этом частном коттедже нашлось место не только для привычной лестницы, которой будут пользоваться хозяева, но и маленьких ступенек для домашних питомцев. Подобная ступенчатая конструкция по краю лестницы может также использоваться для выставки декоративных аксессуаров: ламп, ваз и статуэток. Монолитные лестницы из бетона достаточно популярны в коттеджном строительстве — они лучше всего гармонируют со стилистикой модерна и хай-тека. Чтобы дизайн лестничного марша приобрел более уютный внешний вид, бетонные конструкции и стеклянные ограждения часто сочетают деревянными накладками на ступени. В дизайне лестницы на фото монолитные бетонные блоки со ступенями скомбинированы с фрагментами марша из металла — подобная конструкция органично дополняет техногенный колорит интерьерного пространства. Лестницы из монолитного бетона с перилами из металлического профиля — неизменный атрибут стиля лофт. В дизайне этого лестничного марша использована яркая пряжа, которая вносит в монохромный урбанистический интерьер цветовой акцент. Смотрите также: Красивые коттеджи из кирпича: 60 фото идей Освещение лестницы в коттедже Самый распространенный тип осветительных приборов для подсветки лестницы — это встроенные в стену точечные светильники круглой, квадратной или прямоугольной формы. В случае консольной или любой другой конфигурации лестницы без подступенков, точечные светильники могут быть встроены в пол под маршем. Для освещения лестниц нередко применяют настенные бра, расположенные с определенным шагом вдоль лестничного марша и формирующие световой поток, направленный вниз. Еще одно эффективное решение для подсветки лестничных пролетов — светодиодные ленты, по контуру ступеней и подступенков. Светодиодный LED-шнур может располагаться под перилами, создавая непрерывную светящуюся линию, которая выгодно подчеркнет очертания лестницы, ведущей на второй этаж. Интересный вариант освещения лестничного пролета в просторном холле — использование массивного стационарного торшера с габаритным абажуром, установленного под лестницей. Единственное условие эффективного освещения в таком случае — марши со ступенями без подступенков. Смотрите также: Красивые коттеджи и загородные дома: 69 фото, идеи дизайна, фасады, виды Экстерьер входных лестниц Винтовая входная лестница — не самый распространенный вариант экстерьерной конструкции, но насколько интересно она смотрится! Особый шарм ей придает металлическое ограждение, выгнутое по форме бочонка. Каменные ступени, закрепленные на стальной опоре, и ограждение из гнутого стекла — ультрасовременная концепция дизайна входной лестницы для современного коттеджа. Одна из самых долговечных лестниц — это конструкция, собранная из металлопрофиля с декоративной отделкой в виде порошкового напыления. Особенно хорошо такие входные лестницы уживаются с архитектурой в стилистике хай-тека. Врезанная в земляной склон лестница из бетонных плит не имеет подступенков, за счет чего выглядит по-современному облегченной. Выразительный антураж она приобрела благодаря использованию плит разного размера, смещенных относительно друг друга. Фото: Ofdesign.net Для подсветки садово-парковых и входных лестниц чаще всего применяют светодиодные источники света, встроенные в ступени или подступенки. Смотрите также: Красивые крыши частных домов: фото, варианты дизайна, виды Фото-подборка лестниц Дизайн крыльца дома — 55 фото идей изумительного оформления крыльца в частном доме Современный загородный дом в обязательном порядке должен иметь небольшое крыльцо. Ведь перед тем как попасть внутрь дома, обязательно придется пройтись по крыльцу. Любое крыльцо это отдельный декоративный элемент, который придает зданию необычный и уникальный вид.   Дизайн крыльца имеет много различных особенностей, при этом крыльцо имеет различную конструкцию и строение. Так обычное крыльцо может иметь вид небольшой лестницы имеющей всего несколько ступенек, как правило, они устанавливаются непосредственно перед входом в дом. Однако, бывают варианты когда крыльцо опоясывается вокруг веранды, либо опоясывается вокруг террасы. Поэтому, дизайн крыльца частного дома полностью зависит от того, в каком стиле построено само здание. Стиль оформления красивой уличной лестнички Для различных видов домов при оформлении крыльца используются различные виды материалов. Так например: современный дом престижного и элитного класса имеющий крыльцо, при его оформлении используют современные материалы, такие как: стекло, пластик, иногда используют нержавеющую сталь или металл с большим содержанием хрома. А вот для крыльца обычного классического дачного дома, в качестве декора можно использовать обычную плитку, при этом как дополнение можно использовать ковкие элементы из металла. Ну а дома имеющие стиль кантри имеют большое количество различных декоративных элементов из древесины, например различные деревянные колонны имеющие декоративную резьбу. При этом, для более длительного сохранения естественного цвета и для длительного срока службы все деревянные элементы декора рекомендуется обработать масляным составом для древесины. Оригинальные идеи оформления Так при создании необычного крыльца обыкновенного и простого дома можно сочетать различные материалы для неповторимой уникальности дизайна крыльца. Хорошим и простым сочетанием можно назвать древесина и природный камень, эти природные материалы сделают крыльцо очень красивым и неповторимым. Так же можно использовать бетон. Главной особенностью при оформлении дизайна крыльца, является воплощение дизайнерской мысли или фантазии. Как украсить уличную лестницу. Оформление крыльца Одним из главных компонентов крыльца является лестница, при этом она может иметь различное оформление. Так например, если крыльцо имеет бетонное основание то в основном его облицовывают керамической плиткой либо природным камнем имеющего натуральное или естественное происхождение. Декоративное оформление такими материалами идеально подойдет для кирпичного здания. А вот крыльцо дачного дома изготовленного из дерева, может иметь большой выбор декоративного оформления. Но, многие владельцы таких домов стараются подчеркнуть значимость материала из какого сделано крыльцо. Для этого, деревянное крыльцо обрабатывают специальным масляным составом. В отдельных случаях в качестве декоративного оформления древесины, ее можно обжечь, а затем, обработать светлым деревянным лаком. Так же довольно часто встречается крыльцо имеющее лестницы из металла. Безусловно такой вариант имеет эстетический и красивый вид. Однако, есть небольшие нюансы: во-первых лестницы такого крыльца не должны иметь высокое расположение, и не должны быть сильно крутыми к тому же, в зимний период металл под воздействием низких температур становится скользким. Как построить красивую оригинальную лестницу. Дизайн перил Вторым декоративным элементом любого крыльца является перила. Поэтому, немаловажное значение имеет дизайн перила, ведь от этого зависит общий вид самого крыльца. Так наиболее распространенным оформлением крыльца считается использование вертикальной балясины с горизонтальными ригелями имеющие необычную форму. Все перила имеют поручни, которые выполнены из дерева либо пластика. Так при оформлении крыльца брусчатого либо обычного деревенского дома из дерева необходимо использовать поручни из дерева, а вот поручни из пластика рекомендуется использовать при оформлении крыльца современного загородного дома изготовленного из бетона либо кирпича. Однако, крыльцо изготовленное из кованного металла может иметь металлическое перила. Как сделать красивое оформление козырька Козырек над крыльцом это еще один дополнительный декоративный элемент крыльца, он изготовлен из таких материалов как: дерево, поликарбонат либо профильный лист. Так например крыльцо деревянного дома, обязательно должно иметь козырек изготовленный из дерева, при этом сам козырек можно покрасить или сделать художественную резьбу на его поверхности. А вот на дома имеющие бетонное или кирпичное строение рекомендуется устанавливать навесы из проф листа, либо из поликарбоната. Что бы дизайн крыльца с навесом имел красивый и неповторимый вид, придется много поработать для получения нужного результата. При этом соблюдать четкую последовательность работы. Прежде чем приступить к изготовлению красивого и уникального крыльца своего дома, необходимо разработать дизайнерскую задумку и на основании этого сделать план крыльца. Далее, необходимо определиться с материалом из которого будут сделаны крыльцо, перила и козырек. Но самое главное, что потребуется, это ваша фантазия. Поэтому, крыльцо у дома не просто обычная лестница, а произведение искусства. Фото элегантного оформления крыльца дома вещей, которые вдохновляют: архитектурный дизайн: лестница над дверью ◊ Одним из самых популярных изображений января была эта красивая запись, созданная Дж. Рэндаллом Пауэрсом. Комментарий к булавке был «так продуман», и, учитывая количество булавок, полученное на этом изображении, очевидно, что многие согласились. Композиция пространства прекрасна, и каждая деталь, подобранная для этого пространства, в самый раз. Но кое-что еще, что привлекло мое внимание, была интересная архитектура помещения — как лестница расположена слева от входной двери и огибает дверь.Нет изображения фасада дома, поэтому непросто понять, как вход соотносится с планом этажа (а если это даже фасад дома — может быть не указано, что наверху нет окон. лестнице), но мне нравится, как расположение лестницы создает двухэтажный вход с хорошими пропорциями, и это, вероятно, очень эффективное место для лестницы в доме. Чтобы увидеть остальную часть дома, см. Статью AD здесь. Я наткнулся на это изображение от Luxe вскоре после того, как увидел J.Изображение Рэндалла Пауэрса, и я сначала подумал, что это одно и то же. Конечно, я быстро понял, что это не так, но эта архитектура имеет ту же идею — лестница расположена слева от двери, заправлена ​​в сторону и огибает входную дверь. Есть окна над лестницей, которая явно находится в передней части дома. Это изображение было частью тематической публикации на сайте luxesource.com о записях, поэтому я не знаю, как выглядит этот дом снаружи. Этот замечательный вход в дом в Палм-Бич, оформленный Джеком Филипсом, представляет собой великолепный пример лестницы над входной дверью.Мне нравится, как размещение лестницы создает нишу для стола в центре прихожей и небольшого туалета. Учитывая, что эта архитектурная особенность меня заинтриговала, я начал думать о домах, которые видел с этой особенностью. Один из первых домов, который пришел в голову, был во время Соборной экскурсии по домам 2011 года (я писал о домах в своем посте здесь). Он был спроектирован Джеймсом Минсом в стиле Вирджиния приливных вод в середине 18 века и сильно повлиял на дизайн плантации Джеймс Ривер Картерс Гроув (ок.1755). Вход идет спереди назад, а лестница огибает входную дверь. Вот фотография внешнего вида дома. Окно над входной дверью фактически находится на лестнице. Фотографии Эмили Фоллоуилл. Вот изображение вестибюля Carter’s Grove, у которого есть аналогичное расположение и дизайн лестницы (очевидно, что шпиндели в доме Джеймса Минса были вдохновлены оригиналом). Этот красивый дом, построенный в 1930-х годах, был построен в 2012 году на «Экскурсии по собору по домам» (информация о домах здесь).При входе в дом необычный и яркий дизайн и расположение лестницы являются определяющей чертой входа. Вот как выглядит дом снаружи. Окно над дверью находится на втором этаже. Фотография предоставлена ​​Эмили Фоллоуилл. На ум пришел еще один дом во время одной из экскурсий по собору, на этот раз во время тура 2010 года (см. Дома здесь). Дом был построен в 1990-х годах в георгианском стиле с классическими пропорциями, вдохновленным домом Джона Брауна в Провиденсе, Род-Айленд (1786 г.).Главная особенность входа — парадная лестница, огибающая входную дверь. Вот фасад дома; зона входа определяется передней частью дома. Фотография предоставлена ​​Эмили Фоллоуилл для этой фотографии и приведенной выше. В классическом поместье 1930-х годов в Атланте, которое выставлено на продажу, также есть лестница, расположенная над дверью (хотя я не уверен, передняя это или задняя дверь). «Windcrofte» был домом бывшего председателя Coca-Cola Роберта Вудраффа. Вот внешний вид Windcrofte. Как и в одном из предыдущих домов, входная дверь и окно наверху (которое находится на лестничной клетке) создают свою собственную определенную область фасада дома (здесь поможет знание конкретных архитектурных терминов!). В списке недвижимости больше фотографий интерьера. Atlanta Symphony Showhouse в 2012 году был особенно запоминающимся, поскольку он находился в доме, спроектированном Филипом Шутцем в 1920-х годах. Обратите внимание, что лестница огибает дверь.Этот вестибюль имеет двери по обе стороны от холла. Эта фотография сделана в выставочном доме ASO Show House в 2012 году, а дизайн пространства был разработан Мелани Тернер Интерьерс. У нее был настил поверх оригинального пола, чтобы она могла его покрасить — когда шоу-хаус заканчивался, окрашенный пол просто убирали. Вот южный фасад дома — сторона, выходящая на West Paces Ferry. Первоначальная собственность дошла до West Paces Ferry, но земля была продана на протяжении многих лет.Хотя технически это можно было бы рассматривать как «фасад» дома, я сомневаюсь, что он когда-либо использовался как главный вход, а скорее как красивый фасад, выходящий на главную дорогу. Вот хороший снимок северного фасада. Это та сторона, которая использовалась в качестве входа в выставочный зал, и я уверен, что лестница обвивает дверь с этой стороны (если кто-нибудь может это подтвердить, оставьте комментарий). Интересно, что и передний, и задний фасады этого дома напоминают мне дом моей сестры, который был спроектирован и построен в ту же эпоху, что и этот дом.Вестибюль моей сестры идет спереди назад, со значительным входом как в передней, так и в задней части дома. Еще одно известное архитектурное сокровище Атланты — Лебединый дом, спроектированный Филиппом Шутцем и построенный в 1928 году как «пустой дом» для семьи Эдварда Инмана. Вход представляет собой красивое пространство с парящей лестницей, изогнутой над дверью. Я не уверен, является ли эта дверь официальной входной дверью — это более особенный фасад дома, выходящий на Вест-Эндрюс, и он очень впечатляет.Но использовалась ли она когда-нибудь в качестве входной двери? Фотография предоставлена ​​Центром истории Атланты / Лебединым домом. Восточная возвышенность, через которую сейчас проходят все посетители (и я уверен, что это всегда был главный вход), довольно красива. Я думаю об этом классическом представлении о Лебедином доме как об «фасаде» дома. Дверь, показанная здесь, — это та, которую можно увидеть на изображении входа — лестница изгибается и плавает над этой дверью в холле. Я не удержался и включил это изображение, которое я нашел во время исследования этого поста — Лебединый дом использовался как для внутренних, так и для внешних сцен фильма «Голодные игры: И вспыхнет пламя» — это дом президента Сноу.Сейчас в Атланте проходит немало туров по программе «Голодная игра», в том числе и в «Лебедином доме». Источник изображения. Итак, вернемся к теме этого поста — что вы думаете о лестнице, которая огибает входную дверь и закрывает ее? Вы видите эту архитектурную особенность в своем районе? Если есть какие-то архитекторы или дизайнеры, которые могут пролить свет на то, почему это было особенностью некоторых домов 1920-х и 1930-х годов, мне было бы интересно узнать об этом. Я предполагаю, что это было из-за лица, что многие из «передних» фасадов не использовались на самом деле в качестве входов, и такая конструкция лестницы создавала драматический и красивый вид на дверь, которая в основном использовалась для входа в дом.Я хотел бы знать! Для получения информации о рекламных и спонсорских возможностях «Вещи, которые вдохновляют», пожалуйста, щелкните здесь . Мы тщательно отбираем спонсоров, представленных на сайте Things That Inspire, и сотрудничаем только с теми, чья эстетика и продукция хорошо соответствуют интересам наших читателей. Сообщения на сайте Things That Inspire могут содержать ссылки на спонсорские сайты. Чтобы увидеть мой последний пост в блоге, нажмите здесь. Чтобы подписаться на мой блог по электронной почте, щелкните здесь . Чтобы подписаться на мой блог на Facebook, щелкните здесь . Twitter: @TTIBlog Instagram: http://instagram.com/ttiblog Pinterest : http://pinterest.com/ttiblog/ Посетите мой интернет-магазин Quatrefoil Design : www.quatrefoildesign.bigcartel.com Чтобы увидеть книги по дизайну, архитектуре, искусству и декоративному оформлению, которые я рекомендую, посетите магазин Things That Inspire Amazon. Создание стены галереи на лестничной клетке Ключом к правильной компоновке фотографий в рамах и сбалансированности является воссоздание формы и масштаба наклонной стены лестничной клетки на земле с помощью малярной ленты. Для этого с помощью рулетки определите высоту, ширину и наклон стены подъезда.Запишите размеры, затем нарисуйте форму стены в блокноте. Используйте малярную ленту, чтобы воссоздать форму и масштаб стены прямо на полу. Поместите каждую раму по одной внутри заклеенной ленты на полу, оставляя примерно от 6 до 10 дюймов пустого пространства вдоль дна, чтобы было достаточно места для пешеходов вверх и вниз по лестнице. Успеху готового образа будет способствовать сбалансированная смесь разных кадров, правильно удаленных друг от друга с вариацией негативного пространства, а также коллекция фотографий с разной композицией, формой и настроением.Перемещайте заполненные и пустые кадры, пока не начнет формироваться хорошо собранный вид между самими кадрами и избранными изображениями. Совет: Целесообразно оставить несколько кадров пустыми до тех пор, пока не будет определена компоновка. Это позволит вам выбрать фотографии, чтобы правильно добавить интересные формы и композиции в конце, помогая добиться тщательно подобранного вида. После того, как сборка будет завершена, убедитесь, что свободное пространство, оставшееся в нижней части заклеенной ленты, ровное.Поскольку салонные галереи должны развиваться со временем, можно оставить несколько рамок пустыми или заполнить их временными изображениями или рисунками. Это позволит добавлять новые изображения позже. Обязательно сделайте фото окончательного макета. Что касается фотографии, повесьте каждую рамку на предназначенное для нее место, используя молоток и гвозди для картин. Как только все рамы будут на месте, используйте музейную замазку, чтобы удерживать их на месте, чтобы избежать смещения. Наша обновленная стена галереи на семейной лестнице Как мы быстро и легко повесили стену галереи на лестнице без случайных отверстий от гвоздей + вдохновение для других стен галереи в доме. Ну, смотрите! На это потребовался всего ГОД… но у нас наконец-то появились фотографии нашего второго ребенка в рамке на стене в нашем доме. Я имею в виду, я думаю, что заслуживаю Премию Матери года или что-то в этом роде, понимаешь? 😉 Пару лет назад мы делили стену галереи лестниц, но мы добавили еще один ряд, чтобы сохранить воспоминания с нашей милой маленькой Риган. (А еще стол в фойе все еще украшен к Хэллоуину в стиле Эдгара Аллана По.) (В этом посте есть некоторые партнерские ссылки.Полное раскрытие здесь.) Если вы когда-нибудь хотели узнать, как создать стену галереи (на лестнице или где-либо еще) эффективно и безболезненно, я вам скажу … трюк с упаковочной бумагой и транспортировочной бумагой — это то, что вам нужно. Мы сделали то же самое в нашей столовой и в главной ванной комнате. Просто обведите рамки старой оберточной бумагой или транспортной бумагой, отметьте, где отверстия от гвоздей должны заходить на бумагу, приклейте бумажные вырезы к стене с помощью скотча и перемещайте их, пока не будете довольны макетом. Затем забейте гвозди прямо через следы от гвоздей и повесьте их. Если нам лень, то иногда мы просто полагаемся на наш проверенный трюк с зубной пастой. Если вы в Instagram, вы можете посмотреть наше демонстрационное видео этого трюка здесь. Мы использовали те же кадры, что и в прошлый раз, с этими кадрами от Target и с этими кадрами от IKEA. Я обожаю черно-белое, потому что в нем любое пространство выглядит классическим, но в то же время современным. И мне кажется, что благодаря этому наша лестница выглядит обтекаемой и не слишком загруженной. Самым сложным было выяснить, какие фотографии напечатать, потому что сердце моей матери просто хочет кричать: «Я ХОЧУ ИХ ВСЕХ !!!» Итак, теперь у нас есть причина улыбаться еще больше, когда мы каждый день ходим вверх и вниз по этой лестнице. (Часто несколько раз в день из-за # проблем с родителями) Если вы вообще хотите узнать о нашем фойе / лестнице, вот некоторые из источников: Включите JavaScript для просмотра содержимого Наша семья, наши сердца и эта стена продолжают расти, и я не могу придумать ничего, что могло бы сделать меня счастливее.Потому что дом становится домом для людей, живущих в нем. Мне также любопытно … есть ли у вас особый способ показа семейных фотографий? По правде говоря, ЛЮБОЙ способ их отображения — особенный. 101 Идея фойе для отличных первых впечатлений (фото) 101 Невероятные идеи дизайна фойе. Все размеры, цвета, стили и меблировка. Вдохновитесь созданием комнаты, которая подарит удивительные первые впечатления и будет выполнять важную функцию. Добро пожаловать в нашу галерею, где представлена ​​большая коллекция великолепных дизайнерских идей фойе. Будь то обычное или формальное, фойе — это первое, что видит гость, входя в дом, и, как всегда напоминает мне моя мама, «первое впечатление очень важно». Связано: Подъезды | Грибы | Идеи освещения фойе Некоторые из моих любимых дизайнов фойе Ниже представлена ​​разнообразная коллекция некоторых из моих любимых дизайнов. Давайте начнем эту коллекцию с того, что когда-то считалось лучшим в дизайне фойе. Обратите внимание на эту лестницу и декоративные изделия из дерева. Конечно, красиво, но не для всех и не для каждого дома. Продолжайте прокручивать, чтобы увидеть более актуальные и современные идеи для фойе. Этот дом с двухцветным деревянным полом и деревянными ступенями сохраняет дух старых фойе с деревянной тематикой. Но что делает его подходящим для современного дизайна, так это изящные перила и использование чрезмерно светлых тонов для стен и оконных рам. Лучшее для домов с высокими потолками, это фойе говорит о красоте и изысканности. Светильники в винтажном стиле с великолепной люстрой в сочетании со стеклянными окнами цвета индиго и стенами кремового цвета образуют идеальный вход в величественный дом. Несмотря на то, что это фойе не богато, не вычурно и не велико, оно красиво оформлено с деревянным полом, лестницей в четверть оборота и входами по бокам с каждой стороны помещения. Источник: Redfin. Посмотрите остальную часть этого дома здесь. Простой и элегантный — два слова, которые лучше всего описывают дизайн этого фойе.Это фойе, идеально подходящее для людей, предпочитающих минимализм и свободное от беспорядка пространство, сочетает в себе деревянные элементы с множеством белых тонов, создавая одновременно традиционный и современный вход. Это фойе сочетает в себе очарование старого мира, оформленное в коричневых и золотых тонах. От пола до лестницы, а затем и кессонного потолка, глубокое каштановое дерево широко используется вместе с шоколадно-коричневой мебелью для фойе и фонарными светильниками, чтобы сделать это фойе по-настоящему привлекательным. В этом доме использованы оттенки цвета слоновой кости на фоне глубокого красного дерева, что создает теплое и уютное фойе.Элегантный диван, геометрическая люстра и несколько горшков с зеленью оживляют в остальном простое пространство. Это фойе в стиле итальянской виллы с декоративными перилами, плюшевым шелковым диваном и большой вазой для цветов, подчеркивающих бледный мраморный пол и приглушенные бежевые стены. Фойе в деревенском стиле полностью отделано деревом, за исключением главной стены, обращенной к входу. Богато украшенный деревянный стол у каменной стены с большим зеркалом в раме — это уникальный способ приветствовать гостей. Это монохромное фойе кажется идеальным дизайном для квартир-студий.Корзины из джутового шениля, гладкая и тонкая металлическая лампа и круглый подвесной светильник станут прекрасным украшением открытого пространства. Это фойе меняет представление о ковре. Вместо бегунов он «покрывает» вход зигзагообразной мозаичной плиткой на полу, которая сочетается с мебелью и перилами из каштана. Окна во всю стену напротив фойе обеспечивают великолепный вид на пышный пейзаж снаружи и придают помещению более открытый вид. В этом двухцветном фойе идеально сочетаются черный и белый цвета, которые используются при оформлении интерьера в современном стиле.Горшок с зеленью добавляет оттенок цвета, а вазы с плоским дном — шикарное дополнение. В этом фойе драматично использовано освещение. Коридор темный, с приглушенным светом и темно-коричневой деревянной стеной. Абстрактная живопись, подчеркнутая подвесными лампами и сиденьями в форме куба, добавляет художественный штрих. Это фойе наполнено блеском и сиянием. Хотя здесь не используется никаких декоративных элементов, трио длинных цилиндрических светильников в центре помещения и очаровательное использование деревянной стены выделяют это фойе. Это фойе спроектировано так, чтобы гордо видеть весь дом. Открытые стены позволяют заглянуть в гостиную и столовую, в то время как песчаные деревянные полы используются во всех комнатах, создавая по-настоящему интегрированный вид. Это фойе простое и в то же время величественное. Маленькое кожаное сиденье является стильным и функциональным дополнением, а использование плитки телесного цвета среди деревянных половиц создает иллюзию ковра. Связка стеклянных ламп и горшок с зеленью также станут отличным украшением. Это фойе больше похоже на гостиничный номер, а не на жилой дом. От блестящих мраморных полов и потолочных светильников до кроваво-красных геометрических кафельных стен — он наполнен экстравагантностью, которая поразит всех наблюдателей. Этот современный дом с серо-белыми стенами и каменным полом отдает дань каменному веку. Добавьте несколько каменных статуй, и ваши гости почувствуют, как будто они путешествуют во времени. Дизайн фойе отличается красотой и изяществом.Никогда ранее не виданная кобальтово-синяя винтовая лестница кажется струящимся водопадом, а деревянные перила гармонируют с песчаным полом и плюшевыми диванами в гостиной. В этом дизайне нет отдельного места для фойе. Вместо этого он полностью открывается в гостиную и дает полный обзор всего этажа. Это фойе настолько открытое и широкое, что его трудно отделить от остальной части дома. Величественные цветочные ковры покрывают пол по обе стороны от входа, а внушительные сиденья предлагают место, где можно немного расслабиться. Для дома, который хочет добиться большого стиля и величия, этот дизайн фойе — лучший выбор. В то время как различные растения добавляют жизни и красок, в этом месте используется смесь различных оттенков коричневого для создания действительно великолепного входа. Сделайте заметки в этом фойе о том, как включить кирпичные стены в современный дизайн. Это монохромное фойе — прекрасный пример того, как сбалансировать идеальный дуэт черного и белого. В этом великолепном фойе есть входная дверь из темного дерева с боковыми окнами, которые выделяются на фоне светло-бежевых стен, и высокий потолок, в котором доминирует большая золотая люстра.Это дополняется большим арочным окном с фрамугой, через которое белый мраморный пол освещается естественным светом. Это просторное грандиозное фойе с мраморным полом в светлых тонах. Они еще больше освещаются естественным светом, проникающим из высоких стеклянных окон, которые доходят до самого высокого потолка. Этот ракурс показывает деревянный акцент под подиумом второго этажа. Это грандиозное фойе имеет высокий потолок, украшенный большой люстрой из кованого железа, которая тепло светится, дополняя бежевые стены и колонны.Это также придает теплоту темным деревянным ступеням лестницы и перилам из кованого железа. Текстурированные серые каменные стены этого фойе хорошо сочетаются с паркетным полом, который покрыт ковриком с красным узором в качестве приветственного коврика. Каменная стена повторяет кривизну лестницы и украшена небольшим деревянным столиком с лампой и декорами. Белая хрустальная люстра, нависающая над темным узорчатым ковром в фойе, хорошо сочетается с ярко-белыми стенами, украшенными стеклянными дверями второго этажа.Эти яркие элементы уравновешиваются темно-коричневым паркетным полом, а также коваными перилами лестницы, ведущей на второй этаж. Это очаровательное фойе, заполненное различными горшечными растениями, которые создают уникальный прием для гостей. Это хорошо сочетается со стеклянными стенами, которые пропускают естественный свет, освещая темный пол и белый потолок собора. Затем это дополняется коричневой деревянной дверью и китайским шкафом. Это простое фойе с парой колонн в греческом стиле, охраняющих вход, создавая драматический эффект, который усиливается узорными акцентами на светло-сером мраморном полу.Это хорошо сочетается со светло-серыми стенами, выделяющими дверь, и соответствующими темными деревянными окнами. Помимо материнского совета, вход в дом — это еще и выход — семья видит эту комнату последней, уходя на утро. В подъездах обычно находится верхняя одежда: пальто, головные уборы, ботинки и другие предметы. У входа может быть парадная лестница, он может быть маленьким и выходить прямо в основную жилую зону, или он может действовать как прихожая. В любом случае, прихожая — важная комната, которую нельзя упускать из виду при проектировании дома.Важные функции, которые он выполняет, неуловимы, если они выполнены правильно, и очевидны, когда комната не работает оптимально. Номера, представленные в этой коллекции, варьируются по стилю от повседневного и современного до традиционного и формального, и имеют множество различных планировок. Надеемся, вам понравится эта эклектичная коллекция! Посмотрите 1000 дизайнов фойе в нашей фотогалерее фойе Фойе в юго-западном стиле В этом очаровательном фойе в юго-западном стиле пол выложен терракотовой плиткой, которая создает естественный контраст с белыми стенами и белой обшивкой лестницы.Эти яркие стороны лестницы выделяют узорчатую плитку уступов на фоне блестящих коричневых ступеней. Щелкните здесь, чтобы увидеть все фойе в юго-западном стиле Фойе знаменитостей Источник: Trulia В этом фойе знаменитостей есть красивый коврик из меха зебры посреди сложного земляного пола. Это хорошо сочетается с серыми бетонными стенами прихожей и коричневым шкафом высотой по пояс на дальней стеклянной стене. Эта стеклянная стена привносит яркость вместе со световым люком в центре светло-серого потолка. Щелкните здесь, чтобы увидеть фойе всех знаменитостей Фойе в загородном стиле Фойе в загородном стиле с белыми панелями, дополняющими светло-серые обои в полоску. Это выделяет темное узорчатое ковровое покрытие лестницы вместе с темными перилами белых деревянных перил, доходящих до второго этажа. Щелкните здесь, чтобы увидеть все фойе в загородном стиле Фойе в средиземноморском стиле Это фойе в средиземноморском стиле с очаровательной арочной деревянной главной двойной дверью, которая выделяется своим темно-коричневым оттенком на фоне изогнутых бежевых стен.Это хорошо сочетается с изогнутым шкафчиком высотой по пояс с цветами в вазе, украшенными элегантным настенным зеркалом. Щелкните здесь, чтобы увидеть все фойе в средиземноморском стиле Фойе с обшивкой Это маленькое очаровательное фойе с белыми панелями дополняет светло-бежевые стены и паркетный пол. Это выделяет растение в горшке своей темно-коричневой землистой банкой в ​​углу у лестницы со светло-серым ковровым покрытием на ступенях. Щелкните здесь, чтобы увидеть все фойе с обшивкой Фойе в современном стиле Источник: Houzz Фойе в современном стиле с коричневой плиткой на полу, которая сочетается с темно-коричневой входной дверью, стеновыми панелями и деревянным потолком. Их дополняют серые бетонные стены, освещенные естественным светом, проникающим через открытую дверь, и стеклянными габаритными огнями. Щелкните здесь, чтобы увидеть все фойе в современном стиле Идеи для черного фойе Источник: Zillow Digs TM Это элегантное фойе оформлено в черном цвете, который применен к узорчатой ​​плитке пола, узорчатым черным и серебряным обоям, а также к деревянной главной двери и дверям шкафов вдоль стены напротив современного консольного стола. и его элегантное зеркало. Щелкните здесь, чтобы увидеть все идеи для черного фойе Современные фойе середины века Источник: Houzz Это фойе в стиле модерн середины века с яркими красно-оранжевыми двойными дверями, которые служат главным входом. Он обрамлен двумя великолепными стеклянными окнами от пола до потолка, которые пропускают много естественного света на темную плитку пола, украшенную цветочным горшком под лестницей. Щелкните здесь, чтобы увидеть все фойе в стиле модерн середины века Идеи для большого фойе Кирпичные стены этого большого холла гармонично контрастируют с полом из темного дерева и белой обшивкой.Горшки с растениями сочетаются с этой обшивкой, а шкаф высотой по пояс хорошо сочетается с темным полом. Щелкните здесь, чтобы увидеть все идеи для большого фойе Фойе в тропическом стиле By Houzz Тропические растения в стеклянной вазе выделяются в этом фойе в тропическом стиле с темным деревянным полом, гармонирующим с темным деревянным столом и рамами стеклянных дверей и окон. Эти окна и стеклянные двери демонстрируют пышную зелень окружающей обстановки. Щелкните здесь, чтобы увидеть все фойе в тропическом стиле Идеи для маленького фойе Источник: Houzz В этом простом и маленьком холле есть красивая главная дверь из темного дерева с простыми резными узорами и серебряная дверная ручка. Это хорошо сочетается с рамой настенного зеркала, которое выделяется на фоне ярко-бежевых стен и потолка с лотком. Щелкните здесь, чтобы увидеть все идеи для небольших фойе Фойе в современном стиле Это простое и гостеприимное фойе в современном стиле.Светлые тона стен и потолка дополняются желтым свечением встроенных светильников, а также небольшой настольной лампой на деревянном ящике в деревенском стиле с уникальной античной эстетикой. Щелкните здесь, чтобы увидеть все фойе в современном стиле Идеи для красного фойе Источник: Zillow Digs TM Это элегантное и большое фойе имеет изогнутые красные стены, которые выделяют белые акценты на стенах, а также белые двери. Это сочетается с большой хрустальной люстрой посередине, висящей над маленьким круглым серебряным столиком с белыми цветами в горшке. Щелкните здесь, чтобы увидеть все идеи для красного фойе Фойе в фермерском стиле Разработано: The Inman Company В этом простом фойе в стиле фермерского дома есть удобная зона отдыха для гостей, помимо темной деревянной главной двери, которая сочетается с темным паркетным полом. В зоне отдыха встроена деревянная скамейка белого цвета с узорчатой ​​подушкой. Щелкните здесь, чтобы увидеть все фойе в фермерском стиле Идеи для серого фойе Источник: Houzz Светло-серые стены этого очаровательного фойе приятно дополняют деревянные двойные двери со стеклянными панелями.Это также дополняет деревянный пол, покрытый ткаными ковриками под подвесными светильниками из кованого железа со светло-серым потолком. Щелкните здесь, чтобы увидеть все идеи серого фойе Фойе в азиатском стиле Это простое фойе в азиатском стиле отличается ярко выраженным китайским колоритом благодаря красному экрану, заполненному узорами. Он действует как разделитель комнаты между фойе и остальной частью дома. Это соответствует рисунку на встроенных шкафах справа. Щелкните здесь, чтобы увидеть все фойе в азиатском стиле Идеи для фойе особняка Просторное фойе особняка с мраморным полом в светлых тонах. Они еще больше освещаются естественным светом, проникающим из высоких стеклянных окон, которые доходят до самого высокого потолка. Этот ракурс показывает деревянный акцент под подиумом второго этажа. Щелкните здесь, чтобы увидеть все идеи фойе особняка Фойе в деревенском стиле Это небольшое фойе в деревенском стиле напоминает бревенчатую хижину. Стены сложены из бревенчатых балок, уложенных друг на друга.Это дополняется изношенным деревянным полом, который выделяет темные деревянные ножки консольного стола и серого кресла с подушками. Щелкните здесь, чтобы увидеть все фойе в деревенском стиле Фойе для первых впечатлений Великолепное фойе производит большое впечатление на прибывающих гостей. Сначала он приветствуется большим круглым ковриком с ярким рисунком на темном деревянном полу. Затем есть элегантный небольшой консольный столик с настольной лампой, который выделяется на фоне белой обшивки и бежевых стен, которые дополняет большая люстра. Щелкните здесь, чтобы увидеть все фойе, отличные для первого впечатления Фойе в индустриальном стиле Это небольшое фойе в индустриальном стиле с белой текстурированной кирпичной стеной, которую дополняет состаренный деревянный пол, переходящий в черно-белый клетчатый пол при переходе через порог входа в остальную часть дома. Щелкните здесь, чтобы увидеть все фойе в индустриальном стиле Идеи желтого фойе Солнечно-желтые стены этого очаровательного фойе дополняет ярко-желтое свечение купольного подвесного светильника, нависшего над круглым деревянным столом.Он стоит на круглом коврике, который подчеркивает паркетный пол вместе с окантовкой от дверного проема. Щелкните здесь, чтобы увидеть все идеи желтого фойе Фойе в скандинавском стиле Это фойе в скандинавском стиле красиво в своей простоте. В нем серый бетонный пол, который хорошо сочетается с темным горшком на кованой подставке, а также с черными рамками главной двери, которые чередуются со стеклянными панелями. Все это украшено белыми стенами и потолком. Щелкните здесь, чтобы увидеть все фойе в скандинавском стиле Идеи для зеленого фойе Дизайн: Heather Garrett Design Это фойе украшено элегантными обоями с зеленым рисунком над белой обшивкой. Эта обшивка контрастирует с деревянным полом, который в основном покрыт большим ковриком с рисунком. Он увенчан небольшой люстрой из кованого железа и хрусталя, свисающей с белого потолка. Щелкните здесь, чтобы увидеть все идеи зеленого фойе Фойе в ремесленном стиле Это простое и уютное фойе в стиле ремесленников демонстрирует основные деревянные конструкции, которые придают этому фойе уникальный вид, такие как деревянная дверь, потолок и темно-коричневый деревянный шкаф со стеклянными панелями для декоров.Напротив — блестящий витраж. Щелкните здесь, чтобы увидеть все фойе в стиле ремесленников Идеи для белого фойе В этом элегантном фойе преобладают белые деревянные стены, обшивка, белые деревянные двери и белый потолок со встроенными светильниками. Они еще больше украшены контрастом с темным паркетом, коваными перилами и деревянными перилами лестницы. Щелкните здесь, чтобы увидеть идеи полностью белого фойе Фойе в испанском стиле Источник: Trulia Это фойе в испанском стиле с изогнутыми светло-серыми стенами, которые переходят в круглый потолок, который подвешивает золотой современный геометрический подвесной светильник над ярко-розовой плиткой на полу.Это выделяет деревянную скамейку и деревянную входную дверь. Щелкните здесь, чтобы увидеть все фойе в испанском стиле Фойе с подвесными светильниками Маленькое и компактное фойе с серыми стенами, которые выделяют элементы из темного дерева, такие как кресло и консоль, украшенные большим зеркалом. Все они увенчаны простым стеклянным сферическим подвесным светильником, свисающим с белого потолка. Щелкните здесь, чтобы увидеть все фойе с подвесными светильниками Фойе в пляжном стиле Это простое и светлое фойе в пляжном стиле имеет небольшую белую деревянную конструкцию, которая напоминает своего рода небольшую прихожую.В нем есть деревянное сиденье для одного, крючок для шляп и пальто, а также вешалка для зонтов под маленьким косметическим зеркалом. Щелкните здесь, чтобы увидеть все фойе в пляжном стиле Идеи для коричневого фойе Это фойе источает роскошь и стиль и согревается камином с деревянной накидкой, которая дополняет темно-коричневые деревянные стены. Они хорошо сочетаются с коричневыми кожаными мягкими креслами, окружающими центральный стол посреди бежевого мраморного пола. Щелкните здесь, чтобы увидеть все идеи коричневого фойе Фойе в переходном стиле Автор: JP DiMisa Luxury Homes, Inc. Коричневый мраморный пол с рисунком в этом фойе в переходном стиле идеально сочетается с деревянными главными дверями, а также с боковыми ящиками, несущими настольную лампу напротив светло-коричнево-белой лестницы с простой кованые перила. Щелкните здесь, чтобы увидеть все фойе в переходном стиле Идеи для бежевого фойе Очаровательная деревянная главная двойная дверь с аркой выделяется темно-коричневым оттенком на фоне изогнутых бежевых стен.Это хорошо сочетается с изогнутым шкафом высотой по пояс с цветами в вазе, украшенным элегантным настенным зеркалом в окружении настенных ламп и бежевым креслом с подушками. Щелкните здесь, чтобы увидеть все идеи бежевого фойе Фойе в традиционном стиле В этом фойе, оформленном в традиционном стиле, стоит элегантный круглый стол из темного дерева в центре большого красочного ковра с деревянным полом. Это хорошо сочетается с коваными перилами лестницы, которые контрастируют со светлыми тонами камина. Щелкните здесь, чтобы увидеть все фойе в традиционном стиле Типы фойе и точек входа Большинство людей воспринимают фойе как должное, если только они не жили без него. В нашем последнем доме главным входом в наш дом была кухня. И я говорю прямо на кухню. Наш сын родился в этом доме, а это означало, что всякий раз, когда мы приносили коляску в наш дом, мы катили ее прямо через нашу кухню. Кроме того, нехватка места для обуви и пальто может быстро загромождать все пространство. В нашем новом доме есть большое фойе, где у нас есть место для гардероба, полок, крючков и сидений. Это функция, которую мы очень ценим, живя без нее. Даже небольшая прихожая, такая как прихожая, может добавить это дополнительное удобство. Обновление… в нашем нынешнем доме теперь есть отдельная зона фойе со шкафом. Приятно иметь только фойе, но одна проблема заключается в том, что мы живем в двухуровневом доме, поэтому в фойе ведет короткая лестница, которая ограничивает пространство.Когда мы проводим гостей, становится тесно, если мы выходим с ними в космос. Мы стоим выше, провожая их, что довольно странно. Тем не менее, мы очень рады, что у входной двери есть специальный вход. К вашему сведению, у нас также есть прихожая через дверь гаража, что очень удобно. Интересно, что мы не одни. Одна из наиболее частых жалоб домовладельцев на существующие дома — это отсутствие выделенного места в фойе. Мы любим смотреть телепередачи о ремонте и покупке дома, а фойе часто бывает проблемным… например, требуется больше одного или во время охоты за домом, ослепляя потенциальных покупателей большим из них. Хотя большое фойе может показаться чрезмерным, и, возможно, некоторые из величественных фойе внизу чрезмерны, они служат прекрасной цели для любого дома. Ниже представлена ​​обширная галерея из 44 фотографий фойе современных домов. 2 основных типа жилых комнат Есть 2 основных типа домашних прихожих. Их: Фойе; и Грязь. В некоторых домах их нет, и они входят в гостиную или другое пространство.Это не идеально. Намного лучше иметь отдельное место для входа. Фойе обычно является главным входом в дом через парадную дверь. Он может быть грандиозным или скромным. Это место, где можно встретить людей и разместить их верхнюю одежду и сумки. Пристройка — это обычный вход через пристроенный гараж или заднюю дверь. Это запись, которую чаще всего используют дети и в семье в целом. Часто он слишком мал, учитывая количество вещей, которые в нем необходимо хранить, особенно в доме с детьми. Эта статья посвящена фойе.Вы можете прочитать все о типах прихожих здесь. Функции фойе 1. Форма Фойе бывают всех форм, включая шестиугольник, круглую, восьмиугольную, прямоугольную и квадратную. В дизайне домов с открытой концепцией фойе может показаться не отдельным пространством, а вместо этого открывается прямо в жилое пространство, такое как гостиная и / или кухня. Это не обязательно означает, что там нет фойе. Если при входе есть место, это можно считать фойе. Примеры круглого фойе: 2. Высота Если бы мне пришлось выбрать одну комнату с более высоким потолком, это была бы гостиная. Однако фойе — на втором месте. Фойе с высокими потолками создают парадный вход. Обычно в этих фойе есть лестница с верхней площадкой. Однако большое фойе не обязательно должно быть двухэтажным. Он может иметь базовый потолок высотой 8 или 9 футов. Вот несколько примеров фойе разной высоты: 1 История 2 История 3.Стиль Стиль фойе обычно имитирует стиль дома в целом. Например, вы не захотите деревенское фойе в современном доме, если вам не нравится эклектичный вид. Существует несколько стилей дизайна интерьера, что означает, что существует несколько стилей фойе. Следующее иллюстрирует некоторые основные стили фойе … пожалуйста, имейте в виду, что хотя ниже приведены примеры некоторых стилей фойе, потенциальный стиль и декор безграничны. Есть современный, современный, традиционный, деревенский, коттеджный, модерн середины века, тропический, азиатский, арт-деко, ремесленный, средиземноморский и деревенский стили, чтобы назвать несколько преобладающих стилей.Кроме того, есть проекты, в которых используются два или более из них. Примеры различных стилей фойе: ContemporaryModernOpen Concept 4. Размер При планировании дома вы можете подумать, что выделять какие-либо серьезные квадратные метры под прихожую — пустая трата времени, но, по моему опыту, выделение от 25 до 50 квадратных футов вполне оправдывает затраты. На самом деле, это не слишком дорогие квадратные футы (не такие как кухня, например), поэтому вы можете быть склонны увеличить их до 80–100 квадратных футов.В настоящее время у нас есть фойе площадью около 40 квадратных футов, что довольно мало. Еще 30 квадратных футов было бы замечательно. Например, на наших 30 квадратных футах все, что мы можем уместить, — это небольшая скамейка, на которой можно сидеть или ставить предметы. Было бы неплохо иметь больше места для большой скамейки и, возможно, консольного стола в фойе. Да, вы определенно захотите обдумать и меблировку своей прихожей. Однако отделка скудная. Вам не нужен тесный подъезд. Мебель должна быть функциональной, но также улучшать внешний вид помещения.Тесное фойе, как бы красиво оно ни было обставлено, не будет хорошо смотреться. Тем не менее, вы не хотите, чтобы весь ваш дом был фойе. Определенно уменьшается отдача от размера фойе (для любого размера комнаты в этом отношении). В какой-то момент это просто потраченное впустую пространство, если у вас дома нет художественной галереи, и поэтому ваш вестибюль является экспонатом. Еще одно соображение — это общий размер вашего дома. Если у вас дом площадью 5 000 квадратных футов, у него должно быть более просторное фойе. Фойе размером от 30 до 300 квадратных футов должно соответствовать общему размеру вашего дома. 2 способа создать впечатление большого фойе — это включить несколько зеркал и / или сделать потолки более высокими. Вот несколько примеров разных размеров: Small (ish) Medium => Перейти ко всей галерее в фойе (100 фотографий) 5. Стоимость фойе Как человек, подумывающий о строительстве дома, я постоянно смотрю на стоимость квадратного фута. Это неприятная практика, потому что диапазон огромен, что должно быть очевидно.Отсюда следует, что разброс стоимости фойе может быть огромным. Вы можете потратить смехотворную сумму или оставить ее в покое. Тем не менее, вы обычно смотрите от 125 до 200 долларов за квадратный фут в зависимости от пола, окон, лестницы, стен и высоты. При цене 150 долларов за квадратный фут фойе площадью 75 квадратных футов будет стоить 11 250 долларов. Очевидно, что вы можете сами скорректировать цифры затрат … но приличное фойе не будет стоить намного больше, чем 10 000 долларов, а во многих случаях и меньше. 6.Лестница Лестница настолько важна для дизайна дома, что мы посвятили ей целый пост. Излишне говорить, что лестница, если она есть, обычно является центром фойе. На мой взгляд, важно серьезно продумать дизайн лестницы. Это действительно может улучшить дизайн интерьера вашего дома. Мы считаем лестницу настолько важной, что у нас есть специальная галерея и статья о лестницах здесь. 7. Этаж Наиболее распространенные напольные покрытия для фойе: Твердая древесина Плитка Ламинат Ковер Винил Мрамор Мне нравится, как и многим другим, твёрдая древесина.Фактически, древесина твердых пород идеально подходит для прихожей, потому что вам не нужны свойства ковра, которые приглушают / согревают. Тем не менее, плитка может отлично подойти во влажном климате. По возможности избегайте ламината. Это просто не так красиво, как древесина твердых пород или даже качественная плитка в этом отношении. Винил долговечен и дешевле, но он не будет иметь того «вау» фактора, которого вы, возможно, хотели бы видеть у главного входа в свой дом. Примеры фойе с разными этажами: TileWood 8. Стены Декор стен в фойе можно выполнить по правилам гостиной.Он может быть просто белым или более сложным. Очевидно, что в одной стене будет входная дверь, которая также является важным выбором для вашего дома — как внутри, так и снаружи. Варианты стен: Краска Обои Кирпич Обшивка / доска для бисера Панели деревянные Стекло Бетон На самом деле нет лучшего варианта стены. Это действительно зависит от остальной части вашего дома. Примеры фойе с разными типами стен: BrickWallpaper => Перейти ко всей галерее фойе (100 фотографий) 9. Меблировка и хранение фойе В нашем фойе есть шкаф, который отлично подходит для хранения наших пальто и пальто для гостей. Это очень удобно. Я рекомендую установить шкаф, если у вас есть место и бюджет. Другие варианты меблировки фойе: Центральный стол Стол: Это может быть стол, расположенный в центре большого фойе, или, в случае фойе меньшего размера, упирающийся в стену (консольный стол).Оба отлично смотрятся. Что бы вы ни делали, не создавайте тесноты. Стол того не стоит. Стул (а): Если достаточно большой, вы можете разместить один или два стула в фойе. Это приятный штрих, возможно, лучше, чем скамейка. Мне нравятся стулья по бокам консольного стола, если есть место. Однако я думаю, что большинство фойе выбирают скамейку в той или иной форме. Зеркало (а): Фойе — отличное место для высокого зеркала, чтобы вы могли проверить себя перед выходом. Если у вас есть красивое зеркало, он также добавляет приятный декоративный штрих.Поскольку он не занимает много места, большинство дизайнов фойе позволяют это сделать. Однако будьте осторожны, ставьте зеркало так, чтобы люди не натолкнулись на него, собираясь уйти. Стул Скамья: Если у вас есть только один предмет мебели для фойе, лучше всего подойдет какая-нибудь скамейка. Вы можете выбирать из множества стилей и дизайнов. У нас есть простая двухуровневая скамья, которая отлично справляется со своей задачей. Однако вы, безусловно, можете купить более сложную скамью, которая включает в себя место для хранения вещей и встроенную вешалку для верхней одежды, указанную выше. Место для хранения обуви: Если у вас нет туалета и вы не хотите, чтобы обувь была разбросана по всему фойе, вам необходимо найти место для обуви. Подойдет простая полка для обуви или красивый коврик. Стенд для зонтов: Я живу в месте, где много дождей. Хотя у нас нет подставки для зонтов из-за нехватки места в фойе, она пригодится нам и гостям. Вешалка для верхней одежды: Если у вас нет туалета, то прочная вешалка для верхней одежды, если у вас есть место, отлично подойдет.Никто не хочет сбрасывать пальто на скамейку или, что еще хуже, на пол. На прочной вешалке можно разместить несколько пальто, и она не займет много места. 10. Освещение Освещение — одна из самых сложных функций дома, которую нужно выбрать для любой комнаты. Вы должны выбрать тип света и выбрать светильник буквально из тысячи светильников. Тем не менее, если у вас есть высота и пространство, с освещением фойе — нетрудно. Кричит ЛЮСТРА. Люстра отлично подойдет для фойе.Это создает эффектный и хорошо освещенный вход для гостей. Это особенность, которую вы можете увидеть из других частей дома. Имейте в виду, что вы можете выбрать из множества люстр меньшего размера. Это не обязательно должна быть какая-то грандиозная массивная люстра. Если люстра не является подходящим вариантом, вы можете рассмотреть следующее: Торшеры; Встраиваемый потолочный светильник: Настенные светильники; или Мансардные окна (очевидно, вам понадобится искусственное освещение и в ночное время). Вот несколько фойе, демонстрирующих различные варианты освещения: ЛюстраНастенные светильники Удивительные роскошные идеи дизайна фойе (ФОТОГРАФИИ) с лестницами Фойе (или подъезд, происходящее от латинского слова «фокус») обычно находится в больших домах и является первой зоной, в которую кто-то входит сразу после входа в дом. от входной двери. В больших домах фойе обычно представляет собой квадратный или прямоугольный коридор, ведущий в другие комнаты, лестницу на верхний этаж и т. Д.Небольшие фойе иногда выглядят как узкий коридор, ведущий в остальную часть дома. Как партнер Amazon я зарабатываю на соответствующих покупках. Домовладельцы обычно не проводят много времени в фойе, но, с другой стороны, это пространство создает первое впечатление о стиле остальной части дома. Поэтому шикарное оформление этого пространства многое расскажет о вашей индивидуальности и вкусе декора. Фойе также добавляет дополнительное удобство всему дому, поскольку люди обычно оборудуют свое фойе полезной и функциональной мебелью, такой как дополнительные шкафы для хранения вещей, гардероб для верхней одежды, полки, крючки и сиденья. Как мы уже говорили выше, обычно в больших домах фойе ведет к большой парадной лестнице, которая соединяет два уровня дома. Галерея изображений фойе, показанная ниже, иллюстрирует ряд входов в фойе с лестницами, от минималистского дизайна до классического дизайна фойе. Лестницы также различаются по стилю и имеют разные формы, такие как изогнутая лестница, лестница винтовой формы, круглая лестница, двойная лестница и т. Д. Так что загляните в нашу галерею изображений фойе ниже, и если вы заметили интересный дизайн, не стесняйтесь рисовать идеи для своего собственного дома. Более того, после изображений ниже вы найдете несколько интересных идей декора для этой домашней зоны. Фойе в традиционном загородном доме с изогнутой лестницей и деревянным полом. Фойе в элитном доме с лестницей и люстрой прямо над ее началом. Красивый ковер у входа сочетается с напольной плиткой. Фойе из вишневого дерева с балконом и изогнутой лестницей. Цвет дерева предлагает теплый прием людям, входящим в дом. Лестница и подъезд в красивом домашнем интерьере. Обратите внимание на цвет мебели (стула), соответствующий цвету ковра на лестнице и остальной части пола. На стене сбоку от лестницы достаточно места для подвешивания некоторых вертикальных произведений искусства. Фойе в элитном доме с изогнутой лестницей и видом на столовую. Фойе в новостройке с фигурной лестницей. Обратите внимание на мраморную плитку и небольшой набор мебели в коридоре, которые отлично смотрятся. Большое и изысканное фойе в роскошном доме с двойной лестницей. Это, конечно, идеально подходит для очень больших домов. Роскошный вход в дом с ковровым покрытием на лестнице и роскошным прямоугольным ковром, гармонирующим с антикварной мебелью. Современный дом с лестницей, покрытой пурпурным ковром. Шикарный дом с круговой лестницей и красивым круглым столом с вазой у входа. Опять же, это роскошная изогнутая лестница в фойе вместе с двумя красивыми старинными креслами. Фойе с фигурной лестницей в элитном доме. Вестибюль выглядит пустым, но при правильной фантазии в декоре он может радовать глаз. Некоторые идеи украшения фойе Как мы описали в начале этой статьи, комната, которая приветствует вас, когда вы рискуете пройти через парадный вход, фойе (вестибюль), является первым пространством, а иногда и основным пространством, которое посетители могут увидеть, когда они посещают ваш дом. Независимо от важности и расположения фойе, в большинстве случаев ей не уделяют должного внимания или не прилагают больших усилий к ее оформлению.Это место, где происходит большинство первых знакомств. Размер фойе часто отпугивает многих домовладельцев от размещения там каких-либо дизайнов. Есть маленькие фойе, которые кажутся слишком маленькими, чтобы возиться с ними, и есть помещения, которые настолько велики, что просто непривлекательны. Какого бы размера ни было ваше фойе, вы должны извлечь из него максимальную пользу! На планете нет причин, по которым ваше фойе не должно быть красивым. Даже самый маленький из залов можно сделать превосходным.Точно так же и самый лучший из залов может иметь улучшенную комфортную обстановку. Вы можете быть настолько смелыми с дизайном и оттенками, насколько вы тоскуете в этом пространстве. Тот факт, что вы можете находиться в этой области только в течение коротких периодов времени, позволяет избежать критики по поводу выбора дизайна, который вы для этого делаете. Вам понадобится пространство, чтобы произвести впечатление и произвести впечатление. Вы должны помнить о комнатах, примыкающих к этой области. Принимая во внимание все обстоятельства, фойе — это место, где посетитель может получить представление об особенностях дизайна вашего дома.Цель состоит в том, чтобы сделать плавный переход из комнаты в комнату, дополняя друг друга. Ниже приведено красивое короткое видео с небольшими советами по украшению фойе, которые вы можете сразу же использовать в своем собственном доме, чтобы изменить внешний вид вашего входа: Цвет фойе Что касается цвета стен в фойе, то лучше выбрать оттенки, соответствующие характеру вашего дома. Цвет, который вы выберете, должен быть оптимистичным и ярким. Убедитесь, что выбранный оттенок создает у вас ощущение домашнего уюта, когда вы возвращаетесь домой после долгого дня. Есть из чего выбрать. Размер фойе Не думайте, что маленькое фойе должно быть спроектировано с таким же маленьким печатным контуром из-за его размера. Некоторые из самых красивых фойе могут быть небольшими помещениями с большим дизайном, очень смелыми и сильными. Воздействие было великолепным. В небольших фойе установка красивого зеркала на стене прихожей делает пространство больше. Если у вас просторное фойе, использование средней части или кабинета — фантастическое решение. Наивысшая точка средней части дает вам много места, чтобы похвастаться вашей самой любимой лампой или парой свечей. Вы можете украсить небольшим скоплением коробок или другим собранием. Я дорожу мыслью обо всех дополнительных складских помещениях, которые вы получаете при использовании средней секции в большом фойе. Мебель для фойе Когда ваше фойе требует некоторого архитектурного интереса, вам нужно закрепить полку больше среднего размера, которая будет стоять перед вами, когда вы проходите через дверной проем. Мебель, которую вы решили разместить в фойе, очень важна для декора. Вы понимаете, что они говорят о ранних представлениях. Поскольку фойе — это первое помещение, которое увидят посетители, вам нужно будет убедиться, что оттенок краски, мебель и места для сидения, которые вы выбрали, отправляют правильное сообщение. Оборудование, которое вы выбираете для своего фойе, имеет жизненно важное значение. Распространение появления должно быть привлекательным. Это обеспечит ощущение важности. Некоторые из идей мебели, которые могут быть отличными для вашего фойе, могут включать кресла, современные стулья, деревянные полки, деревянные скамейки и тому подобное. Стол в фойе Источник : https://www.flickr.com/photos/nancyhugo/2528045499/ По определенной причине в вашем фойе может потребоваться столик. Если это не так, и вам просто нужно, чтобы декор был захватывающим, вы должны выбрать два огромных предмета, чтобы заполнить большую часть пространства, а третий можно разместить впереди. Также подойдет круглый стол с красивой вазой, установленной на нем. Фойе лестница источник: https: // www.flickr.com/photos/ [Электронная почта защищена] / 1296526442/ Если в вашем фойе есть место для лестницы, оно тоже должно быть красиво оформлено. Существует множество вариантов конструкции лестничной клетки, установка которых может вас заинтересовать. Традиционная большая U-образная деревянная лестница может идеально подойти вам, и вы также можете подумать о изогнутой отдельно стоящей системе лестничных ступенек. Дополнять стек может вариант открытого криволинейного балкона. Коврик для фойе источник: https: // www.flickr.com/photos/hisgett/953709385/ В случае, если вы используете дорогой ковер как часть вашего входа, накрыть его более дешевым ковром, который можно стирать, — хорошая идея. В этот момент для исключительных мероприятий храните более дешевое напольное покрытие на складе. Тогда лучший мат может оставаться чистым. Если ситуация такова, что коврик или ковер не поместится, вы всегда можете нарисовать на полу интересный узор. Существует множество наборов трафаретов, которые вы можете использовать, если не считаете себя мастером.Обязательно используйте верхний слой герметика, чтобы гарантировать, что ваш окрашенный контур выдержит значительную активность и эффективно уберет Освещение фойе Освещение в вашем фойе действительно важно. Скажем прямо, темный коридор никого не привлекает. Если вы относитесь к тому типу людей, которые любят устраивать домашние вечеринки, вы знаете, что необходимо хорошее освещение. Удалите старые осветительные приборы и замените их другим потолочным светильником или красивой люстрой.Это усилит свет в комнатах и ​​добавит очарования. Фойе, используемое как картинная галерея Очень интересная идея для вашего фойе — оформить его в виде мини-галереи. Вы можете выделить место в помещении, где вы можете разместить картины или картины, которые, по вашему мнению, улучшат декор. Вы можете повесить собрание прекрасных гравюр в одном круге. Отпечатки будут заметнее, если их оттенки будут отличаться от оттенка стен. Кроме того, повешение счастливых фотографий вашей семьи в этой зоне подарит гостям приятное ощущение приема. Ваше фойе — это первое место, которое посетители увидят после входа в ваш дом. Если вы хотите произвести должное впечатление на своих гостей, важно, чтобы в этом помещении было великолепное убранство. Освещение, расстановка мебели и даже некоторые рассрочки и редизайн могут во многом помочь в оформлении вашего интерьера и в комфорте вашего фойе. Как лестница, выходящая на дверь, влияет на ваш фен-шуй Фен-шуй — это древняя азиатская практика, которая работает с ци (энергией жизненной силы) в наших пространствах, чтобы поддерживать и усиливать нашу собственную энергию.Практикующие фэн-шуй изучают планировку дома, чтобы улучшить поток ци. В идеале мы хотим, чтобы ци входила в дом легко и плавно и текла по дому. Есть некоторые детали дизайна, которые могут повлиять на ци в доме, в том числе лестница, выходящая прямо к входной двери. Одна из самых важных частей вашего дома, на которую стоит смотреть с точки зрения фэн-шуй, — это входная дверь, также называемая устьем ци. Это основная точка входа энергии извне, поэтому вы должны убедиться, что она оптимально настроена для получения положительной ци для всех, кто живет в доме.Есть несколько простых способов сделать это: убедиться, что входная дверь находится в хорошем рабочем состоянии, и удалить все, что может блокировать ее полное открывание. Когда лестница находится прямо напротив, на одной линии с входной дверью, это создает сложную схему фэн-шуй, потому что она позволяет энергии течь быстро и прямо внутрь и наружу, что может указывать на ограниченные ресурсы или финансы. В общем, лестница также обычно представляет собой взлеты и падения, которые могут быть весьма разрушительными.Если рядом с входной дверью находится лестница, она может существенно повлиять на энергоснабжение всего дома. R АРХИТЕКТУРА / Unsplash Когда лестница выходит к входной двери — это проблема? Вот несколько вещей, которых следует остерегаться, но имейте в виду, что это общие рекомендации, а не догматические правила. Если вы видите лестницу прямо при открытии двери или если лестница находится прямо на одной линии с дверью, это не идеальная планировка.Как правило, это может быть проблемой, если лестница находится на расстоянии менее 10 футов или около того от входной двери или менее чем в два раза выше самого высокого человека в доме. Есть также несколько других факторов, которые потенциально могут создать больше проблем. Обратите внимание на маленькие, темные, узкие проходы и высокие узкие лестницы. Эти ситуации могут привести к тому, что ци в вашем коридоре окажется зажатой и зажатой. Когда лестница обращена к входной двери не ? Если фойе или прихожая открыты, просторны и светлы, или если у вас есть яркий и функциональный осветительный прибор над лестницей или фойе, вам, скорее всего, не стоит беспокоиться об этой планировке.Эти условия позволяют ци, поступающей в ваш дом, расширяться и легче перемещаться. Как работать с лестницей, обращенной к входной двери Как упоминалось выше, если фойе или прихожая кажутся открытыми и обширными, такая планировка может не быть проблемой. Если вы не уверены, обратите внимание на то, что вы чувствуете, входя в дом. Вам комфортно и просторно или тесно и тесно? Если вы думаете, что вход и лестница в вашем доме могут быть проблемой, проявите любопытство и задайте себе несколько вопросов. Как ваши ресурсы? Каков ваш уровень энергии? Вы чувствуете, что ваше богатство и изобилие немного истощились? Если вы чувствуете, что ваши ответы на любой из этих вопросов могут быть улучшены, вы можете попробовать простую настройку фэн-шуй и посмотреть, как вы себя чувствуете. Анжи Чо Архитектор Есть несколько простых способов сдвинуть ци и исправить любой дисбаланс, вызванный лестницей перед главным входом: Повесьте хрустальный шар фен-шуй на полпути между подножием лестницы и входной дверью, чтобы поднять ци в подъезде. Поместите зеркало наверху лестницы лицом к входной двери, чтобы создать ощущение простора. Приложите коврик к основанию лестницы, чтобы замедлить ци и заземлить эту область. Попробуйте использовать круглый коврик, чтобы сгладить ци и стимулировать ее циркуляцию. Если у вас есть место, добавьте обстановку, например круглый стол в центре фойе, чтобы ци могла изгибаться и изгибаться по всему дому. Убедитесь, что мебель, которую вы добавляете, не делает помещение более загроможденным. Добавьте небольшую узкую консоль у стены в прихожей, положив поверх нее зеркало или произведение искусства. Это поможет перемещать ци по пространству и отвлечь взгляд от лестницы. Малый Дом Ротонда | Архитектор Капитолия Он был спроектирован в 1804 году архитектором Бенджамином Генри Латробом во время его первой строительной кампании после того, как Томас Джефферсон назначил его для строительства южного крыла Капитолия. В южном крыле Латроб создал последовательность пространств от входной двери на первом этаже вверх по парадной лестнице до небольшой ротонды перед главным дверным проемом, ведущим в Зал Дома (теперь называемый Национальным Залом Скульптур).Как только его проект был одобрен Джефферсоном, он был построен в 1806–1807 годах. Помещения имеют пол из камня Сенека и колонны из песчаника. Своды просты и величественны. Колонны и их капители — прекрасные образцы греческого порядка. Капители основаны на капителях Башни Ветров в Афинах, чей дизайн был широко опубликован в издании «Древности Афин» 1765 года Джеймсом Стюартом и Николасом Реветтом. Декор выполнен в неоклассическом стиле, что делает эти комнаты одними из самых ранних применений этого стиля в Америке.К счастью, это пространство не пострадало, когда британские войска сожгли Капитолий в 1814 году, и сегодня это одна из старейших комнат Капитолия США. Сундуки с розетками украшают купол. И лестничная клетка, и небольшая ротонда освещались фонарем — маленькой круглой башенкой, окруженной окнами, которые первоначально пропускали естественный свет и воздух в коридоры внизу. В середине 1820-х годов архитектор Чарльз Булфинч, отвечая на жалобы членов Палаты представителей о том, что в их крыле (в отличие от сенатского) не было мраморной лестницы, начал преобразовывать круговую лестницу в квадратное пространство.Он удалил стену и колонны на юге и низкую стену и окна на западе примерно в 1828 году, к сожалению, нарушив симметрию комнаты, и создал «раковину» на южной стене лестничной клетки в качестве украшения. В небольшой ротонде Булфинч создал две зубчатые ниши для скульптур. Колонны из песчаника изначально были окрашены в белый цвет. В результате взрыва газа 1898 года на стороне Сената, который нанес значительный ущерб, архитектор Капитолия Эллиотт Вудс восстановил крышу над старым северным и южным крыльями, помогая сделать здание огнестойким, заменив деревянную конструкцию стальной. В 1907 году, пытаясь восстановить исторический облик коридоров, склепа и небольшой ротонды, Эллиотт Вудс удалил штукатурку и краску с кирпичных стен; Имитация песчаника была применена на их месте на стороне дома примерно в 1915 году. Эта легко обслуживаемая поверхность не требовала ежегодной покраски. В последующие годы участки были окрашены в разные цветовые решения в зависимости от моды того времени. Текущая схема окраски в ротонде небольшого Дома датируется 1990-ми годами и была выбрана старшими сотрудниками. В настоящее время эту круговую лестницу освещает большая трехъярусная бронзовая люстра с 30 рожками и сильно замороженными шторками. Изготовленный компанией Wibes Manufacturing Company, он был установлен в рамках программы усовершенствованного освещения 1960–1962 годов. Его можно поднимать и опускать с помощью электрической лебедки для очистки. Небольшая ротонда Дома освещена латунной люстрой в стиле Вильямсбург с 21 рожком, выполненной в колониальном стиле, с электрическими «свечами». Эта и соответствующая люстра в помещении первого этажа — две из четырнадцати, перенесенных из здания Верховного суда в 1963–1964 годах. В этом пространстве выставлены скульптуры двух столетий. На нижнем уровне — бюст Лайоша Кошута работы Чаба Кур (установлен в 1987 году). Бюст Джорджа Вашингтона работы Антонио Капеллано у подножия круговой лестницы был первоначально установлен над восточной парадной дверью в 1827 году. Линкольн Законодатель Аварда Фэрбенкса стоит справа от дверей. Бронзовые двери Аматейса, изображенные на северной стене, были спроектированы для главного центрального входа на Западный фронт Капитолия.Вылепленные Луи Аматеисом (1855–1913), они были отлиты на римском бронзовом заводе в Нью-Йорке и были завершены в 1910 году, но их нельзя было разместить в Капитолии, потому что не было принято законодательство о благоустройстве западного фронта. Двери выставлялись в Галерее искусств Коркоран в течение четырех лет, а затем с 1914 по 1967 год были показаны в здании естественной истории Смитсоновского института. Затем они были возвращены в Капитолий и хранились до 1972 года, когда они были размещены на их нынешнем месте рядом с музеем. Мемориальная дверь (тогда называемая дверью для документов). . Leave a Comment Рецепт пшеничной браги без дрожжей: Брага из пшеницы для самогона без дрожжей в домашних условиях Июл 20, 1972 alexxlab Брага из пшеницы для самогона без дрожжей в домашних условиях Самогон из пшеницы без дрожжей был одним из самых популярных алкогольных напитков в древней Руси. Его делали на каждый праздник. Многие семьи хранили свой, уникальный рецепт приготовления, который бережно передавался от поколения к поколению. Во многом благодаря этому самогонка из пшеницы и сегодня остается популярной. Особенности и преимущества Пшеничный самогон без дрожжей по вкусовым характеристикам во многом превосходит  самогон приготовленный на других дрожжах. Конечно, приготовление потребует больше времени и сил, но в результате получается напиток с мягким, сбалансированным вкусом, а главное – абсолютно натуральный. Такой самогон легко пьется и во вкусе ощущаются сладковатые ноты, давайте же разберем подробнее как сделать самогон из пшеницы. Как выбрать пшеницу Главное помнить правило, от которого зависит качество зерновой браги и финального  напитка – выбирать нужно лучшую пшеницу высшего сорта. Испорченный, прогорклый вкус зерен испортит самогон, он станет горьким, с неприятным запахом. Рекомендаций по выбору зерна: Должна быть сухой Категорически запрещено использовать зерна с плесенью Нельзя использовать пшеницу, которая собрана менее двух месяцев назад Зерна должны быть без шелухи и мусор Рецепты В домашних условиях приготовить самогон из пшеницы без дрожжей можно несколькими способами. Каждый рецепт достаточно прост и требует выполнения нескольких этапов: подготовка закваски постановка пшеничной браги перегонка Готовый продукт получается высокого качества, его можно пить в чистом виде или в качестве ингредиента для коктейлей. Процесс брожения бездрожжевой браги отличается от брожения бражки с дрожжами. Запах более хлебный, напоминает квас, а пузырьки образуются не так активно. К перегонке приступают, когда исчезает сладость. Не рекомендуется ждать полного прекращения брожения очень долго, в этом случае высок риск, что брага закиснет. Дрожжевая закваска из пшеницы Перед тем как сделать брагу из пшеницы нужно подготовить заброд на диких дрожжах. Ингредиенты: Зерна пшеницы — 1 кг. Вода — 1 литр Сахар — 0,25 кг. Приготовление: Приготовьте сироп из сахара, налейте в кастрюлю воду и насыпьте сахар, начните нагревать до полного растворения сахар Остудите сироп до 30 градусов Подготовьте пшеницу в ней не должно остаться шелухи, примесей и грязи Насыпьте ее в широкую посуду из пластика или металла ровным слоем Залейте сахарным сиропом, так что бы вода покрывала зерно на 3-4 сантиметра Посуду накройте марлей или полотенцем и поставьте на 5 дней в теплое место пока не начнется процесс брожения После замачивания зерна его нужно постоянно перемешивать хотя бы раз в день, в противном случае может закиснуть Начало брожения можно понять по выделению пены и шипению Закваска готова, теперь ее можно использовать для любой браги вместо дрожжей Рекомендуем вам ознакомиться с универсальным рецептом приготовления самогона без дрожжей узнаете как и из чего можно приготовить закваску. Брага из пшеницы и сахара без дрожжей Ингредиенты: вода – 25 литров закваска – 2 литра (вся из рецепта выше) сахар – 5 кг. Приготовление: Смешайте в кастрюле воду и сахар в пропорции 1 кг. сахара и 0,5 литров воды Нагревайте на медленном огне пока сахар и вода не превратятся в сироп золотистого цвета Оставшуюся воду и сироп из сахар перелейте в бродильную емкость подходящего размера и перемешайте Добейтесь температуры затора 25-30 градусов что бы дрожжи не погибли Добавьте закваску с дикими дрожжами На горлышко надевается перчатка с небольшим отверстием в пальце или  используйте гидрозатвор Оставьте бродить в темном месте при комнатной температуре от +20 до +25 градусов на протяжении 10 -14 дней Когда брага на пшенице без дрожжей закончила бродить снимите с осадка и процедите через марлю в перегонный куб, чтобы брага осталась абсолютно чистой Перегоните два раза Оставшийся осадок с зерном можно использовать для приготовления еще нескольких порций браги. После третьего применения закваски ее лучше выбросить, поскольку активность диких дрожжей падает. Так же советуем вам посмотреть классический рецепт браги из сахара и дрожжей для самогона. Брага из пшеницы без дрожжей и без сахара Есть несколько рецептов самогона из пшеницы в домашних условиях без использования  дрожжей и сахара: Первый способ — это когда пшеница осахаривается солодом (см. рецепт браги из пшеницы и солода), зеленым пророщенным самостоятельно (см. как приготовить солод в домашних условиях) или сухим купленным в магазине и вместо дрожжей которые рекомендуется добавлять в рецепте добавляется закваска, как ее сделать написано выше. Сбраживается и перегоняется два раза. Второй способ — это когда берется только пшеничный солод, готовится солодовый затор (см. рецепт браги из солода или рецепт хлебного вина), а вместо дрожжей добавляется закваска. Сбраживается и перегоняется два раза. Самогон из пшеницы без сахара получается мягким, его вкусовые качества превосходят вкус самогона, приготовленного на культурных дрожжах. Брага из пророщенной пшеницы без дрожжей Следующий рецепт браги на пшенице без добавления дрожжей делается так: сделайте все по рецепту самогон из пророщенной пшеницы (пройдите по ссылке) и вместо дрожжей добавьте закваску рецепт которой описан выше. Очистка По желанию перед второй перегонкой можете дополнительно очистить полученный спирт сырец, но это не обязательно достаточно сделать правильную двойную перегонку с отделение голов и хвостов. Перегонка О том как правильно перегнать такую брагу смотрите в статье брага из пшеницы для самогона. Если хотите получить хлебную водку по рецепту браги на диких дрожжах пшеницы вместо второй дистилляции сделайте ректификацию и получите спирт высокого качества, разбавьте водой до 40%, прогоните через угольную колону и дайте отдохнуть в стекле 7 дней. Приготовление самогона – продолжительный и трудоемкий процесс, потребуется терпение и профессиональные навыки. Прежде чем приступить к работе, лучше ознакомиться со всеми нюансами и рецептами браги из пшеницы для самогона. Только при условии соблюдения советов и технологии можно приготовить качественный алкогольный напиток. Брага из пшеницы без дрожжей для самогона Основой для самогона могут служить самые разные продукты ? овощи, ягоды, фрукты, злаковые. Однако на первом месте по популярности была и остается брага для самогона из пшеницы без дрожжей. Как показывает многовековая практика дистиллят из такого сырья получается очень высокого качества. Благодаря отсутствию в рецепте дополнительных компонентов для брожения зерновой самогон практически не содержит вредных веществ, приобретает мягкий вкус и легко пьется. Секрет приготовления пшеничной браги заключается в том, что вместо пекарских или винных дрожжей используется закваска, злаковый солод, полученный из пророщенных зерен пшеницы. В пшеничных ростках есть особые ферменты, которые расщепляют крахмал. В результате образуется сахар. Именно он обеспечивает брожение сусла, а после перегонки превращается с чистый спирт. Рецепт приготовления закваски из пшеницы На качество готового напитка в первую очередь влияет качество исходного сырья. Чтобы зерновой самогон получился отменным, пшеницу для браги нужно выбирать наилучшую, только высшего сорта. Перед тем как сделать закваску, зерна желательно перебрать, отсеяв прелые, порченные, поврежденные, плохие. Классический рецепт дистиллята из пшеницы без дрожжей предполагает использование продуктов для браги в таких пропорциях: Зерно ? 4 кг Вода ? 30 л Сахар ? 4 кг. Сначала готовят закваску для сусла. Процесс проращивания зерен состоит из следующих технологических этапов: Пшеницу просеивают, отбирают плохие зерна. Отбирают от общего количества 1 кг и высыпают ровным слоем в пластиковую или стеклянную емкость. Заливают водой так, чтобы жидкость покрывала зерно на 1-2,5 см. Оставляют на несколько часов для отстаивания. Сливают воду вместе с всплывшим на поверхность мусором, промывают пшеницу. Снова заливают сырье для закваски свежей водой на 2-3 см. Накрывают стеклом или затягивают пищевой пленкой. Ставят емкость в теплое место. Через 24-48 часов появятся ростки. Закваска для браги без дрожжей еще не готова. Нужно довести её до кондиции, чтобы обеспечить хорошее брожение сусла. В классическом рецепте говорится, что воду следует слить, а пророщенное зерно тщательно промыть. Далее, пшеницу необходимо оставить на воздухе часов на 6, чтобы она обогатилась кислородом. Каждые 1,5 часа массу нужно ворошить ? так зерна не начнут преть. Затем емкость с ростками вновь затягивают пленкой и оставляют для дозревания на неделю. Дважды в день массу аккуратно перемешивают. При необходимости добавляют воду. Для создания питательной среды к зернам подмешивают 500 г сахара. На 8 день закваска из пророщенных пшеничных зерен готова к закладке в емкость для приготовления браги. Брага без дрожжей из пророщенной пшеницы Как сказано в рецепте, чтобы вышло качественное сусло без дрожжей для пшеничного самогона, предстоит сделать следующее: Перелить зеленую закваску в стеклянную тару для брожения. Добавить 3,5 кг сахара. Всыпать 3 кг отборной пшеницы. Перемешать. Залить смесь 30 л воды, подогретой до 20?С. На горлышко бутыли надеть резиновую медицинскую перчатку или закрыть емкость крышкой с гидрозатвором. Оставить емкость в помещении с комнатной температурой. Если в точности следовать рецепту, соблюдая пропорции сахара, воды, зерна, пшеничная брага без дрожжей для самогона будет готова через 1-1,5 недели. Можно приступать к перегонке дистиллята обычным способом. Но перед тем как перелить сусло в перегонный куб, необходимо отцедить оставшуюся на дне бутыли пшеницу от жидкой составляющей. Для этого удобнее всего использовать шланг, одев на один его конец металлическую сеточку. Можно просто слить сусло через сито, дуршлаг. В используемом рецепте приготовления самогона из пророщенной пшеницы сказано, что оставшееся зерно можно применить как основу для повторного приготовления браги. Его смешивают с сахаром (4 кг), заливают водой (30 л). Дрожжи добавлять не нужно. Через неделю имеем ещё одну порцию отличного сусла для домашнего самогона. Процесс можно повторять 2-3 раза, не более. При этом качество конечного продукта остается отменным. Упрощенная технология Из закваски, приготовленной по вышеописанному рецепту, можно сделать брагу без дрожжей в два раза быстрее, т. е. за 3-4 дня. Для этого пророщенное зерно просушивают в духовке и перемалывают в муку. Остальную пшеницу тоже измельчают. Муку смешивают с сахаром, заливают водой. Пропорции ингредиентов соблюдают те же, что и в основном рецепте. Массу тщательно размешивают, чтобы не было комочков. Для созревания сусло оставляют в теплом месте. Брожение длится не более 4 дней. Готовую брагу из пшеничной муки с сахаром можно сразу перегонять в самогон, используя стандартный перегонный куб или парогенератор. Но как утверждают опытные самогонщики, перед перегонкой её желательно профильтровать и очистить кефиром. Благодаря дополнительной обработке количество сивушных масел в самогоне первого перегона сокращается. Для получения качественного, крепкого напитка с минимальным содержанием вредных соединений и посторонних примесей зерновой дистиллят рекомендуется перегонять с промежуточной сортировкой 2-3 раза, отбирая каждый раз ?головные? и ?хвостовые? фракции. Чтобы улучшить вкусовые характеристики напитка, после приготовления дистиллят желательно ещё раз подвергнуть очистке. Использовать для этого можно любой из экологически чистых способов ? древесным углем, яичным белком, молоком, ржаным хлебом и т. д. Если после многократной перегонки самогон получится слишком крепким, его разбавляют фильтрованной или родниковой водой и отстаивают 3 дня. https://www.youtube.com/watch?v=4pexxLB0bHI Зерновая брага на пшенице: секреты приготовления знаменитого хлебного самогона Зерновая брага на пшенице завоевала большое уважение среди самогонщиков. Продукт на таком сырье готовили со времен Древней Руси. Рецепты передаются из поколения к поколению. Технология изготовления не отличается простотой, но хлебный аромат и вкус итогового напитка стоят затраченных сил. Специфика пшеничной браги без дрожжей Современный самогон чаще всего изготавливают с применением дрожжей. Для брожения берут спиртовые, хлебопекарные, пивные, винные культуры в свежем или сухом виде. Грибки добавки быстро вступают в реакцию с сахаром, вырабатывают углекислоту, этиловый спирт. Так и получается основа для дальнейшего производства алкогольных напитков. Наши предки не имели таких кулинарных изысков. Они использовали естественное брожение. В основу самогона брали зерна, фрукты, ягоды с дикими дрожжами в составе. Традиционно этот метод был самым дешевым и доступным. Таким он остается до сих пор. Ценители всегда отмечают отсутствие похмельного синдрома после употребления самогона на пшеничной браге. Вкус напоминает скорее белый квас. Запах не ударяет в ноздри ядреностью, а привлекает хлебными нотками. Столь уникальные свойства обеспечиваются за счет чистого состава. Отсутствие химии сводит к минимуму содержание токсичных сивушных масел. После перегонки в напитке остаются только полезные эфиры. Пшеничное сырье экономно расходуется. Каждую порцию можно использовать до 3 раз подряд, только после этого качество браги начинает падать. За эту способность зерно любят массовые производители. Дорогой спирт высшего качества делают именно таким образом, что маркируется пометкой «альфа». При прочих достоинствах, зерновой самогон без дрожжей обладает высокой крепостью, долго не выдыхается и не испаряется. [vote2x id=”1197″ align=”center”] Главным недостатком натуральной браги самогонщики считают сложности с поиском отборного зерна. От его состояния сильно зависит будущий алкоголь. На первых порах освоения технологии может показаться сложным высчитывание пропорций. Кроме того, стоит приготовиться к длительному ожиданию. Пшеничная основа будущей самогонки созревает для первой перегонки примерно 30-45 дней. Подбор сырья Заложить сусло можно на любом сорте пшеничного зерна. По возможности специалисты советуют отдать предпочтение озимым культурам. По своей природе они обладают более богатым составом и легче поддаются брожению. Независимо от выбора, следует учитывать несколько важных моментов: возраст пшеницы. Зерно необходимо молодое, но не только что собранное. Оптимальное время вылеживания – с 2 до 12 месяцев от момента обмолота до использования; состояние пшеницы. Не допускается влажность, прелость, заплесневение зерен. Культура должна быть умеренно сухая, чистая, без примесей. Идеально не использовать химикаты в период выращивания; качество воды. Обязательно нужна вода с низким процентом минералов и солей в составе. Наилучшим образом подходит отстоянная родниковая либо колодезная. На втором месте идет магазинная без газа. Сырая из-под крана, кипяченая и дистиллированная не подойдут совсем. Любая обработка убивает микроорганизмы, отвечающие за брожение. Помимо сырья важно подготовить заранее чистую стеклянную посуду. Емкости нужно помыть, обдать кипятком, остудить. Рецепт приготовления Изготовление зерновой браги на пшенице происходит в несколько этапов. Подготовка зерна На каждый 1 кг зерна требуется 3,5 л воды и 1 кг сахара. Нарушать пропорции настоятельно не рекомендуется. Продукт может не дозреть. Такого количества хватает на выход 700-900 мл чистого самогона. Пшеницу перебирают, удаляют мусор, камешки, примеси сорняков и грязи. Мыть сбор нельзя, чтобы не убить дикие дрожжевые культуры. При сильном запылении можно лишь слегка ополоснуть. Далее зерна просушивают 3-4 дня на открытом воздухе (желательно летом на солнце до 30С). Сусло можно заводить на обычных зернах, но на пророщенных гораздо надежнее и проще. Заброд Заброд необходим, чтобы активировать размножение дрожжевых грибков. Начальная форма злакового крахмала не может выступать пищей микроорганизмам, поэтому ее нужно превратить в сахар. Пшеницу распределяют в один ровный слой по дну стеклянной емкости, заливают воды на 4-6 см выше, накрывают марлей. На 24-36 часов заготовку помещают в темное место при 12-17 С. В конце процесса сверху насыпают пару горстей сахара, аккуратно перемешивают. К этому моменту злак уже выпускает ростки, крахмал начинает распадаться на глюкозу и мальтозу. Значит брожение будет успешным и дальше. Если ростки не появились – брага не получится. Неудачное сырье можно выбросить, попытку повторить с новым материалом. Изготовление сусла и повторный заброд Задача этого этапа – заставить дрожжи работать в полную силу. Нетронутый объем воды подогревают до 25-30 С, в ней растворяют остаток сахара. Первая закваска с проростками бережно перемещается в посуду большего объема. Сверху заливается подготовленная жидкость. Емкость нельзя заполнять выше, чем на ¾. Активное брожение даст пену. Вытекание наружу приведет к значительным потерям объема браги. Если жидкость активно впитывается в зерно, ее можно понемногу доливать. Главное чтобы закваска не сохла. Держать так 7-10 дней. Основное брожение На следующем этапе устанавливается гидрозатвор. Смесь в банке хорошенько взбалтывают и закрывают от лишнего контакта с кислородом. Роль гидрозатвора может играть крышка с трубочкой или медицинская резиновая перчатка (нестерильная) с проколом в одном из пальцев. На два дня брагу оставляют стоять спокойно. С третьих суток регулярно пробуют на уровень горечи. Проростки должны гулять по посуде. Если в посуде сохраняется «тишина» больше 2 дней – заготовка испортилась. Продолжать ожидание нет смысла. Полное исчезновение сладкого привкуса говорит о гибели всех грибков и знаменует завершение процесса приготовления. Отследить финал также можно по опустившимся зернам, опавшей перчатке (при работе дрожжей она вертикально вздута), отсутствию пены. Вопрос длительности выдержки строго индивидуален. При отборном сырье и 25-30С тепла он может завершиться уже за 10-15 дней. Но чаще приходится ждать 25-60 суток. Перегонка и фильтрация Завершают изготовление перегонкой и фильтрацией. Гонять придется дважды. Каждый поток отделит от напитка определенную часть вредных веществ. Перед первым заходом алкоголь лучше разбавить чистой водой до 20%. Такой состав легче подвергается очистке, не перегружает аппарат. К концу второго этапа крепость вернутся к 45-50% за счет уменьшения объема жидкости. Увеличение числа перегонов всегда повышает градус. Последний шаг – очистка. Для пшеничной браги приоритетны способы с углем, ватным фильтром или молоком. Уголь или вату заворачивают в пару слоев марли, помещают в воронку, через которую самогон переливают в чистую емкость. Уголь также можно засыпать непосредственно в брагу на 6-10 суток. Затем тщательно процедить. Работа с молоком занимает больше времени. На каждый литр алкоголя вливается 100 мл молока любой жирности. Смесь оставляют под крышкой на 5 дней, затем фильтруют и еще раз перегоняют. Процедуру можно провести перед второй перегонкой. Хитрости и вариации Оптимальным результатом является выход 4,5 л самогона из 5 кг зерна. Крепость алкоголя при этом не опустится ниже 40%. Однако найти качественное сырье бывает сложно, поэтому и результат зачастую получается хуже ожиданий. Спасти ситуацию опытные самогонщики предлагают добавлением нескольких шишек хмеля, горстью порезанных яблок или груш. Конечно, чистого пшеничного самогона уже не будет, но и выбрасывать продукт не придется. Поиграть вкусом можно, заменив сахар на мед или варенье. Такого подсластителя требуется вдвое меньше положенной пропорции. Во время брожения самогон иногда становится похож на кисель. Такое явление происходит из-за выделения большого количества крахмала. Чтобы процесс не тормозился, достаточно каждый день хорошо перемешивать содержимое банки. Заготовка солода впрок Достать хорошую пшеницу – редкая удача. При попадании такого сокровища в руки, самогонщик со стажем обязательно запасет солод на будущее. Нехитрые манипуляции надолго обеспечат мастера отменным сырьем: Пшеничные зерна перебирают, споласкивают и замачивают родниковой водой (на 2-4 см выше). Следующие 2-3 дня каждые 5 часов жидкость меняют на свежую. Разбухшие злаки перемещают на противень, накрывают марлей, оставляют до проклевывания ростков. Заготовку высушивают на открытом воздухе или в приоткрытой духовке и перемалывают. Порошок солода фасуют в полотняные мешки. Аналогично можно поступить без проращивания, просто подсушив и перемолов свежий урожай. Бездрожжевая пшеничная брага – отличный самостоятельный напиток. Также на ее основе можно готовить множество настоек, наливок, имитаций коньяка, виски. В умеренных количествах она помогает защищаться от вирусов, укрепляет организм, придает сил. Вред напитка, как любого алкоголя, объясняется только неправильным приготовлением и злоупотреблением. Видео-рецепт пшеничной браги 5 / 5 ( 207 голосов ) ПОХОЖИЕ СТАТЬИ Самогон из пшеницы без дрожжей в домашних условиях рецепт с фото пошагово и видео Шаг 1: Для приготовления заброда на диких дрожжах понадобятся качественные зёрна пшеницы высшего сорта с хорошим запасом срока годности. Шаг 2: Пшеницу промойте под проточной водой и откиньте на дуршлаг. Дайте время лишней воде стечь и переложите зёрна в широкую посуду — миску или лоток. Шаг 3: В небольшую кастрюле смешайте воду и сахар для заброда. На огне доведите сироп до полного растворения сахара, а затем остудите его до 30 градусов. Шаг 4: Пшеницу залейте тёплым сиропом так, чтобы все зёрна были равномерно покрыты жидкостью. Шаг 5: Накройте ёмкость салфеткой или марлей, чтобы брага имела возможность «дышать», и уберите её в тёплое место примерно на три-пять дней, у всех будет по-разному. Это зависит от качества зёрен. За это время дикие дрожжи проснутся и активизируют свою работу. В течение этого времени, заброд нужно перемешивать хотя бы раз в день, чтобы он не испортился. Шаг 6: На третий день, когда на поверхности пшеницы появится пена, заброд готов и можно приступать к приготовлению основной браги. Шаг 7: В бутыль для брожения перелейте весь заброд из пшеницы, добавьте оставшийся сахар и воду. На бутыль установите гидрозатвор (или медицинскую перчатку с небольшой дырочкой в пальце) и оставьте в тёплом месте без прямых солнечных лучей на 10-12 дней. Кстати, некоторые модели самогонных аппаратов предусматривают приготовление браги прямо в баке. Но для этого необходимо быть уверенным, что такая функция у вашего аппарата предусмотрена производителем. Шаг 8: Брожение на диких дрожжах не так активно, как на пекарских, поэтому не следует ожидать сколько-нибудь бурного процесса и активного образования пены. Периодически перемешивайте-взбалтывайте брагу и примерно на 10-12 день попробуйте её на вкус. Когда уходит сладость, и брага становится горьковатой, можно приступать к фильтрации. Шаг 9: Брагу фильтруют через несколько слоев плотной марли или через специальный фильтр, для того, чтобы избавиться от всех лишних примесей. Брага получается желтовато-кремового цвета с характерным запахом брожения. Шаг 10: Соберите ваш самогонный аппарат согласно инструкции и перелейте отфильтрованную брагу в бак. Самогонный аппарат поставьте нагреваться на средний огонь. Для нагрева я использую электрическую плиту. Шаг 11: Когда температура в системе достигнет шестидесяти градусов, необходимо подключить к аппарату холодную водопроводную воду для охлаждения будущего дистиллята. Шаг 12: Потому что дистилляция самогона произойдёт уже очень скоро — примерно при 75 градусах. Самогон тонкой струйкой начнёт поступать в ёмкость для сбора. Так называемые «головы» — первые 50-60 мл. дистиллята, крайне токсичны для организма человека и не пригодны для употребления. Это количество самогона нужно просто вылить. Шаг 13: Следите за тем, чтобы температура не поднималась выше отметки в 80-85 градусов. В таком случае сразу же снижайте нагрев, чтобы не допустить поломки самогонного аппарата. А вообще, максимальная температура нагрева бака самогонных аппаратов может отличаться. Инструкция — наше всё! Перегон самогона нужно закончить при температуре 37-35 градусов. Готовим пшеничную брагу без дрожжей   Самогон, изготавливаемый из пшеницы в домашних условиях, является самым распространённым алкогольным напитком в нашей стране. Данный рецепт начали применять в эпоху, когда существовала древняя Русь. Самогон традиционно сопровождал практически каждое крупное празднество, справляемое в семейном кругу. По этой причине каждый человек был знаком с технологией приготовления народного напитка. Самогон обладает натуральными вкусовыми характеристиками и отличной крепостью, благодаря чему его востребованность сохранилась до наших дней. Обычно при приготовлении самогона характерно использование фруктов, ягод, овощей либо зерна. Однако рецепт, по которому самогон готовится из пшеницы без использования дрожжей в большей степени востребован и предполагает отличное качество исходного продукта. Из-за отсутствия вспомогательных составляющих продукт получается натуральнее и чище.   Рецепт приготовления пшеничного самогона предполагает использование отборных зёрен, соответствующих высшему сорту. Рекомендуется применять зёрна пророщенной пшеницы, исключительно ценного продукта, который заключает в себе множество полезных для человеческого организма свойств. Если в браге окажется наличие плохого, низкокачественного зерна, то напиток приобретёт в итоге нежелательный вкус. Как раз по этой причине необходимо подходить к процессу приготовления алкогольного напитка со всей серьёзностью. Самогон, который был приготовлен верным образом можно потреблять как в чистой форме, так и задействовать для изготовления иных видов алкогольной продукции (коктейли, ликёры, коньяк). В рецепт входит следующий набор ингредиентов: Пять килограммов пророщенной пшеницы; Шесть с половиной килограммов сахара; 17 или 18 литров воды. Итак, самогон из пшеницы в домашних условиях. Брага из пшеницы для самогона, изготавливаемого в домашних условиях   Приступаем — брага на пшенице без дрожжей. Данный рецепт предполагает использование иного способа изготовления браги. Зерно ставится в духовку, там высушивается, а потом перемалывается. Полученная мука смешивается с сахаром и заливается водой. Брага должна пребывать в тёплом помещении, как говорилось выше. И наконец, после созревания браги следует приступить к перегонке будущего алкогольного напитка. Процесс осуществляется с помощью парогенератора либо классического дистиллятора. Старайтесь строго следовать пунктам, которые заключает в себе рецепт: необходимо правильно отобрать «хвостовые» и «головные» фракции. «Хвостовая» часть – спиртовое содержание опускается ниже сорока градусов, завершатся процесс горения. Используйте масло либо активированный уголь, чтобы удалить ненужные примеси. Процесс приготовления самогона из пророщенной пшеницы в домашних условиях Изготовление пшеничного самогона подразделяется на три основных этапа: Изготовление самогонной браги; Процесс перегонки; Отчистка. Для обеспечения необходимого качества исходного продукта брага на пшенице должна ставиться без дрожжей. Сам процесс брожения будет обеспечиваться за счёт диких дрожжей, содержащихся в пшеничном зерне. Самогонная брага должна готовиться в течение десяти либо пятнадцати дней – всё зависит от того, с какой степенью активности происходит брожение. Обычно сусло ставится как на простых, так и на зёрнах пророщенных. Рецепт изготовления пшеничного самогона   Рецепт подразумевает следующее: пшеничные зёрна нужно сначала тщательно перебрать, потом просеять, а после высыпать в ёмкости (ящики) с десятисантиметровыми бортами. Далее зёрна пшеницы заливаются водой, после чего оставляются на какое-то время. Когда весь мусор окажется на поверхности, жидкость придётся слить, перемыть заново всё зерно и заполнить контейнер свежей водной массой. Чтобы зёрна начали проращиваться, рекомендуется налить воду в объёме, не превышающем трёх или четырёх сантиметров над уровнем пшеницы. Контейнер оставляется на сутки в помещении с комнатной температурой. Повторяете процесс промывания, оставляете зёрна на пять либо шесть часов в ёмкости, периодически перемешиваете руками для предотвращения прения. Сбрызгивайте водой зерновую массу, прикрываете плёнкой и ставите в тёплом освещённом помещении. Каждые восемь или десять часов пшено нужно ворошить и слегка окроплять водой. Рецепт, по которому мы следуем, подразумевает использование всех вышеперечисленных ингредиентов в том количестве, которое было указано. Пророщенное зерно нужно замесить с сахарной массой, потом заполнить водой, перемешать и оставить в помещении с положительной температурой на три дня. Приготовление и очистка пшеничного самогона   Готовим самогон из пшеницы без дрожжей. Наш рецепт подразумевает 2 метода очистки с использованием активированного угля – засыпать в напиток порошок либо процедить самогон при помощи угольного фильтра. Для очистки напитка можно использовать марлю, сложенную в два слоя, а потом поместить посередине медицинскую вату. Ватку нужно завернуть кусочком марли с каждой стороны, потом внести фильтр в лейку. Уголь нужно протолочь и засыпать в слой марли. Самогон придётся дважды пропустить через фильтр. Активированный (либо древесный) уголь вы можете добавить в сам напиток. Самогон оставляется на десять или двенадцать дней, чтобы он прошёл процесс очищения, далее нужно процедить сквозь фильтр. Дополнительные материалы   Мы подобрали для вас интересные метариалы: Блог Дорофеева ПавлаСамогон на пшенице без дрожжей: простой рецепт с фото   Всем привет! Сегодня буду рассказывать, как приготовить самогон на пшенице без дрожжей. На самом деле не обязательно на пшенице — подойдут любые зерновые культуры (рожь, ячмень, просо и т.д.). И брага без дрожжей и сахара конечно не обойдется. Но использовать мы будем не привычные спиртовые или хлебопекарные дрожжи, а дикие, которые живут на поверхности зерна. И хотя это все еще сахарный самогон (так как углеводы зерна не сбраживаются), но мягкая работа диких дрожжей и присутствие злаков в процессе придают ему особый оригинальный аромат. Самогонщики называют этот напиток Дикий Сэм. Причем каждый вид злаков дает самогону свой индивидуальный вкус. Из пшеницы получается один самогон, из ячменя или ржи — другой. Также можно собирать купаж из различных культур в любых пропорция. В общем, простор для фантазии большой. Да, и еще — брагу на одном и том же зерне можно ставить до 4-х раз и больше! Если нужен рецепт настоящего зернового самогона, то вам сюда — простой рецепт самогона из муки   Ингредиенты В рецепте я буду давать пропорции, рассчитанные на бак объемом 30 литров, т.к. им я собственно и пользуюсь. Вы же пересчитайте сами под нужную вам тару. Принцип такой — берете объем своей бродильной емкости и делите его на 7,5. Полученная цифра покажет необходимое количество зерна. А дальше на каждый килограмм зерна потребуется 1 кг сахара и 5 литров воды. И так, ингредиенты: 4 кг зерна (у меня в рецепте и на фото пшеница) 4 кг сахара 20 литров воды Зерно должно быть фуражное, т.е. то, которое идет на корм животным. Купить его можно на рынке, зернохранилище, базе и т.д. Семенное скорее всего не подойдет, т.к. его специально обрабатывают для  хранения. Самогонщикам из Питера могу подсказать, где продается подходящее дешевое зерно.   Приготовление браги Отмеряем нужное количество злаков и пересыпаем их в удобную тару для промывки. Промываем зерно. Только без фанатизма — никаких дезинфекторов типа марганцовки не требуется. Просто заливаем водой прямо из душа и перемешиваем. Вся грязь поднимется на поверхность воды и ее нужно будет собрать. Я собираю вот таким вот ситечком: Сливаем воду и повторяем процесс еще 2-3 раза пока вода не станет прозрачной. Нам ведь ее придется пробовать. Зерно, которое я покупаю, очень грязное и поначалу вода выглядит, как на фотографии ниже: После того, как зерно промыто, сливаем воду и засыпаем его в бродильную емкость. Емкость обязательно должна быть с широким горлом. Если такой нет, то для приготовления разброда на первом этапе можно воспользоваться тазиком или большой кастрюлей. Готовим сироп для разброда. Пропорции — на 5 кг зерна 1 кг сахара и 5 литров воды. В моем случае получается — 4 литра воды и 800 грамм сахара. Приготовленный сироп заливаем в емкость с зерном. Температура сиропа — 30 градусов. Воды должно быть столько, чтобы она покрывала злаки примерно на 1-2 см. Если ее меньше — долейте. Оставляем разброд в таком виде на несколько дней. Никаких гидрозатворов и крышек. Максимум, что можно сделать это накрыть бродильник марлей. При этом каждый день проверяем уровень воды. Зерно впитывает жидкость и если ее уровень снижается, то воду нужно долить до прежнего уровня. Оптимальная температура в помещении 28-30 градусов. Можно и 24-25, но не ниже. В противном случае утепляйте бак. На следующий день после того, как мы поставили разброд, должны появиться признаки брожения — пена и выделение углекислого газа. Появится кисло-сладкий запах. Кому-то он напоминает запах кваса, кому-то соленых огурчиков. По мне это просто запах легкой кислинки. Каждый день следим за процессом. Со временем пена спадет, а затор будет активно выделять углекислый газ — будут подниматься пузырьки на поверхность. Вкус будет меняться — сначала сладкий, потом кисло-сладкий, затем горький. Примерно на 3-5 день, когда сусло уже играет во всю, а вкус его уже заметно горчит, вносим оставшийся сахар — 3,2 кг, растворенные в 16 литрах воды. Это на следующий день. Появилась пена: На второй день: В день, когда разброд готов: После того, как залили сироп, ставим гидрозатвор и поддерживаем температуру емкости 25-30 градусов. Через несколько часов начнется активное брожение. На поверхности будет плавать большое количество зерна. Дальше ждем окончания процесса. Обычно брожение занимает от 5 дней до 2-3 недель. Признаки как у классической браги — перестанет булькать гидрозатвор, во вкусе исчезнет сладость, выпадет осадок и брага осветлиться. Большая часть зерна утонет. Смотрите фото ниже. Бентонит применять не надо. Аккуратно сливаем брагу, так, чтобы зерно оставалось покрытым ей на 2 сантиметра. Брагу отправляем на перегонку, а зерно заливаем следующей порцией сиропа. И так можно делать до 4-х раз в общей сложности. Кто-то делает и больше. Как правило 2-ой и 3-й заторы отыгрывают быстрее. На зерне отыгравшую брагу долго хранить нельзя — закиснет. Перегонка Перегонку браги делаем как обычно — без отбора голов и хвостов, до воды. Ничем чистить не надо, ни углем, ни маслом и т.д. Вторую перегонку делаем по всем правилам дробной дистилляции — с отбором голов и хвостов. Желательно провести и 3-ю перегонку.   Впечатления от рецепта Готовил самогон на пшенице и на ячмене. Больше понравилось на пшенице — очень мягкий получается. Возможно, даже чересчур. На ячмене более жесткий, но тоже весьма интересный. Говорят, что очень хорошо получается на смеси пшеницы и ячменя в соотношении 50/50. Очень хочу попробовать. Вообще Дикий Сэм мне настолько понравился, что я сделал специальные этикетки для него. Не судите строго, это мои первые пробы в создании собственных этикеток. Спросите, почему кабан? Когда первый раз пробовал этот рецепт, гидрозатвор на баке, стоявшем на кухне, издавал громкие хрюкающие звуки. Ночью их было отчетливо слышно в нашей спальне и жена мне как-то сказала — «у тебя на кухне живет свинья, которая постоянно хочет жрать». «А свинья ведь дикая» подумал я. Вот поэтому и кабан. Вот вроде и все. Надеюсь рецепт объяснил доступно. Если будут вопросы — милости прошу в комментарии. Всем пока, Дорофеев Павел. Пшеничная брага. Самогон из пшеницы без дрожжей и сахара рецепт Опытным самогонщикам давно известно, что напиток из пшеницы получается гораздо качественней, чем из сахара. Однако в приготовлении он немного сложнее. Такой самогон получается намного мягче, чем напиток, приготовленный по другим методам. Также его отличительной особенностью является сладковатый оттенок. Существует немало или муки. Пшеницу можно прорастить и или же использовать не пророщенную крупу с добавлением дрожжей. Существует множество рецептов приготовления и все они различаются по сложности и качеству конечного продукта, но считается одним из лучших крепких напитков, приготавливаемых в домашних условиях. Рецепт браги на пророщенной пшенице Самогон из пророщенной пшеницы ценится тем, что он изготавливается исключительно из натуральных ингредиентов. Этот рецепт достаточно прост, по нему смогут даже новички. Для того чтобы сделать брагу, нам понадобится: сахар? 5 кг; вода? 20 л; пшеница? 2.5 кг. Поскольку в солоде присутствуют дикие дрожжи дополнительно их добавлять не нужно. Шаг? 1. Приготовление солода. Чтобы приготовить солод, следует выложить пшеницу в специальные, неглубокие емкости слоем до 3 см и залить водой комнатной температуры. Важно следить за тем, чтобы вода слегка покрывала зерно буквально на пару сантиметров, иначе оно может не прорасти. Раз в сутки рекомендуется переворачивать пшеницу, чтобы она не покрылась плесенью и не закисла. Примерно через 3 дня должны появиться небольшие ростки. Если же по истечении 4?5 суток пшеница не прорастает, значит зерно некачественное, желательно его заменить. Затем нужно дождаться пока ростки достигнут длины примерно 1.5?2 см и вынуть их из воды. Солод готов, теперь можно переходить ко второму шагу. Шаг?2. Взять емкость на 40?50 литров и влить в нее теплую воду. Высыпать сахар и тщательно перемешать. Всыпать солод, приготовленный ранее. Перемешать, установить гидрозатвор и оставить при комнатной температуре на 5?15 дней. Как только содержимое отыграет, можно приступать к перегонке, очистке и употреблению готового продукта. Приготовление браги из пшеничного зерна без проращивания Этот рецепт проще предыдущего. Чтобы приготовить брагу нам понадобится: вода? 25 л; пшеница? 5 кг; сахар? 7 кг; дрожжи? 200 г. Взять 5 кг крупы и тщательно ее промыть, важно следить, чтобы в зерне не оставалось мусора. Переложить в глубокую емкость, залить водой, досыпать 2 кг сахара, перемешать и оставить на 1?2 дня в теплом месте. Когда зерно разбухнет и начнет интенсивно бродить, следует добавить 5 кг сахара, разведенные в 20 л воды. Выдержать примерно неделю до окончания брожения, отфильтровать через мелкую сетку и перегнать. Оставшееся зерно можно использовать повторно, добавив снова сахар и воду. Рецепт браги из пшеничной муки Более сложный рецепт, но конечный продукт получается отличный. На 1 кг муки нам понадобится 5 л воды, 20 г прессованных дрожжей и 150 г ржаного зеленого солода. В отличие от предыдущих рецептов, брага из пшеничной муки требует больше усилий, поэтому ее не рекомендуется делать новичкам в самогоноварении. В специальную емкость налить воду и поместить на плиту. На большом огне довести до 50 градусов (желательно использовать при этом водяную баню), перемешивая всыпать муку и подержать на слабом огне около 10 минут. Затем огонь следует увеличить и довести содержимое до кипения. Кипятить около 30 минут, регулярно помешивая. Снять с огня и остудить до 50°C. После того как смесь слегка остынет, нужно добавить перемолотый, разведенный в воде солод и тщательно перемешать. Накрыть и отправить на несколько часов в теплое место. Можно завернуть в одеяло или другой материал, задерживающий тепло. Потом следует остудить до 30°C. Дрожжи растворить в маленьком количестве воды, с добавлением 10 г сахара и высыпать в содержимое емкости. После этого следует установить гидрозатвор и отправить на брожение в теплое место, это займет от 2 до 7 дней. Брага на пшеничной крупе Еще один рецепт из пшеничной крупы, который подойдет только для профессионалов в изготовлении крепких алкогольных напитков. Чтобы правильно сделать брагу по этой методике, нужен немалый опыт. Нам понадобится: пшеничная крупа? 3.5 кг; вода? 12 л; дрожжи 5 г; рожь? 250 г; ячмень? 250 г; ферменты А и Г. Воду поставить на плиту и довести до кипения. Перемолоть зерно в муку. Ячмень и рожь обжарить, пропустить через мясорубку и поместить в кипящую воду, перемешать. Через 5 минут всыпать пшеничную крупу тщательно перемешивая. Плотно закрыть крышкой и оставить на 2 часа в тепле. Когда крупа набухнет, следует влить фермент альфа-амилаза, следуя инструкции. Тщательно перемешать и остудить до 60 °C. Добавить фермент глюко-амилаза в расчете 1 мл на 1 кг крахмала. На несколько часов оставить смесь при комнатной температуре. Когда температура содержимого достигнет 30°C, необходимо развести в маленьком количестве воды и добавить 5 г дрожжей для зерновых культур. Отправить смесь на брожение, при 25°C обычно это занимает от 5 до 7 дней. Отсутствие пены и осветление говорит о том, что брага отыграла и готова к перегонке, также о готовности сигнализирует ее горький вкус. С давних времен многие страны мира практиковали самогоноварение. Этот напиток был прекрасным дополнением к торжествам и церемониям. Для его приготовления можно использовать ингредиенты, придающие напитку неповторимый вкус и аромат. В наше время, люди самостоятельно изготавливают алкогольные напитки не так уж и часто, так как они массово производятся заводами. Однако, сваренный в домашних условиях, гарантированно не окажется подделкой. Производство этого напитка без применения дрожжей значительно повышает качество самогона. При соблюдении всех правил приготовления, он может превзойти даже элитный алкоголь. О самогоне Самогон — крепкий натуральный алкогольный напиток домашнего приготовления, получаемый путем кустарной дистилляции из браги. Бражка получается брожением, в ходе которого закваска для браги или дрожжи перерабатывают углеводы, выделяя этиловый спирт. При нагревании, эта субстанция испаряет самогон, который конденсируется в дистилляторе и собирается в отдельной ёмкости. Самогонный аппарат можно изготовить самостоятельно, но проще и эффективнее использовать аппарат заводской сборки, оснащенный датчиками и фильтрами. Заготовка браги Приготовление браги – начальная стадия самогоноварения. Проще всего сделать брагу с дрожжами и сахаром, но данная методика имеет ряд недостатков. При нагревании, оставшиеся дрожжи могут пригореть, выделяя вредные примеси, а присутствие сивушных масел значительно ухудшает запах и вкус самогона. Зерновая брага на пшенице требует большего времени и точного соблюдения технологии, но имеет приятный хлебный привкус и не нуждается в дополнительной очистке. Данная технология все же основана на переработке сахара дрожжами. Отличие от стандартной методики состоит в том, что в приготовлении браги на пшенице используются не обычные пекарские, а дикие дрожжи, живущие на пшенице, подобные которым используются для приготовления элитных спиртных напитков. Выбор пшеницы и воды Перед тем, как сделать брагу из пшеницы, необходимо убедится в высоком качестве используемых ингредиентов, не менее важна и правильная подготовка пшеницы. Зерно для браги должно быть сухим. Хорошо, если оно полежит пару месяцев после сбора. Не допускается подгнившая, прелая пшеница или содержащая плесень. Перед использованием, зерно необходимо отделить от шелухи и просеять. Пшеницу для посева лучше не использовать, вероятно она обработана химикатами. Разбавлять брагу лучше бутилированной или дистиллированной водой, чем мягче вода, тем качественнее самогон. Брага из пшеницы и сахарного сиропа Готовим брагу на пшенице без дрожжей, пропорции даны для тары объемом 30 л: Пшеница – 4 кг. Сахар – 4 кг. Вода – 20 л. Перед тем, как поставить брагу, нужно тщательно промыть используемое для нее зерно. Для этого, пшеницу помещают в ёмкость и заливают водой. На поверхность всплывают остатки шелухи, испорченное зерно и прочий мусор, а вода мутнеет и приобретает коричневый цвет. Сливаем эту воду вместе с мусором. Процедуру промывки с заменой воды следует повторить несколько раз, пока она не станет чистой и прозрачной. Приготовление закваски Для получения качественной браги из зерен, рекомендуется сначала сделать концентрат браги – закваску. Первым делом, следует высыпать подготовленную пшеницу в ведро для брожения и подготовить сахарный сироп. Для этого разводим 800 г сахара в 4 л воды. Сироп заливается в емкость с зерном, он должен покрыть пшеницу слоем около 1 см. Смесь необходимо тщательно перемешать и выдержать 3-5 дней при температуре 25-30 градусов, периодически взбалтывая. Ведро можно накрыть марлей или теплым одеялом для предотвращения теплообмена. На следующий день, мы увидим, что процесс брожения пошел, воду покрывает пена, количество которой со временем будет уменьшаться. Если пшеница впитывает всю воду, ее нужно долить до нужного объема. Вкус браги будет меняться на протяжении всего процесса. Сначала она будет сладкой, потом кисловатой, а в самом конце – горькой. Основное брожение После того, как с закваски спадет вся пена, на ее поверхность будут подниматься пузырьки углекислого газа, а ее вкус станет горьким, можно заливать оставшиеся 3.2 кг сахара, растворенные в 16 литрах воды. На этом этапе, желательно перелить полученную смесь в бутыль и вставить в его горловину гидрозатвор. Данное устройство можно приобрести в заводском варианте, а можно создать своими руками. Его цель – устранение избыточного давления из-за выделения углекислого газа и препятствование испарению спирта и попаданию в реактор кислорода, способного вызвать скисание браги. Простейший гидрозатвор — резиновая медицинская перчатка, натянутая на горлышко бутыля, или отведенная трубка, опущенная в воду. Интенсивное брожение начинается уже через несколько часов. Жидкость становится белесовато-мутной, большая часть зерна всплывает на поверхность и постепенно опускается на дно в зависимости от того, сколько бродит наша брага. Срок окончания брожения варьируется от 5 до 15 дней. Окончание брожения Готовность браги определяются по цвету и вкусу. Она приобретает золотистый оттенок и становится более прозрачной, пузырьки углекислого газа почти не выделяются, большая часть зерна опускается на дно вместе с осадком. Из вкуса полностью пропадает сладость, в нем чувствуется крепость и горечь. Полностью отыгравшую брагу стоит слить в отдельную ёмкость, оставить небольшой слой воды над оставшимся зерном в бродильне. Это зерно можно использовать еще 3 раза заливая в него новые порции сиропа, от этого брожение будет происходить даже быстрее, чем в первый раз. Готовую брагу желательно сразу перегонять, чтобы избежать скисания. Пшеничная брага без сахара и дрожжей Для приготовления пшеничного самогона из браги без сахара и без дрожжей, проращивание пшеницы является обязательным. Во время этого процесса, внутри зерна происходит ферментация, которая участвует в процессе брожения. На этот раз нам понадобятся такие ингредиенты: Пшеница — 3 кг. Хмель — 100 г. Очищенная вода – 8 л. Фрукты — 5 кг Проращивание пшеницы для браги Проращивание зерен пшеницы добавит изюминки к вкусу напитка, а значительная часть полезных веществ из ростков пшеницы войдет в состав самогона. Для этого, наши промытые зерна следует выложить в широкие плоские емкости и залить чистой водой, накрыв верху марлей, сложенной в несколько раз. Пшеницу оставляем в тёплом месте на 2 суток, но после первых суток, желательно проветрить ее. На этом этапе, зерно разбухает, впитав часть воды. Спустя оговоренное время, на пшенице образуются ростки и она готова к дальнейшим процедурам. Можно заготовить солод впрок, подсушив его (чтобы дальше не прорастало). Запарка и брожение Перед приготовлением браги без сахарного песка, пророщенную пшеницу необходимо высушить и перемолоть в муку при помощи мясорубки, кофемолки или кухонного комбайна. Далее необходимо подготовить запарку. Для этого, в полученную муку постепенно добавляем 3 л воды, перемешивая до однородной консистенции. Кладем туда хмель и даем запарке настояться в течении нескольких часов. Пока запарка настаивается, тщательно измельчаем 5 кг любых фруктов и ягод и заливаем их 5 л воды. Смешиваем обе жидкости и оставляем бродить. Температура брожения должна составлять 30 градусов. По истечению 10-12 дней, брага становится почти прозрачной, осадок собирается на дне. Аккуратно сливаем бражку с осадка и можно приступать к перегонке. Перегонка браги в самогон и очистка Заключительный этап самогоноварения — дистилляция, которая лучше делать в несколько этапов для достижения максимальной чистоты продукта. Если используется брага на пророщенной пшенице без дрожжей и сахара, очистку бентонитом делать не стоит. Бражка такого типа и так достаточно чистая, а бентонит нейтрализует запах пшеницы и других ароматных компонентов. Первая дистилляция Задача первичной перегонки — как можно быстрее экстрагировать весь спирт из браги, так как при долгой перегонке в него попадают продукты брожения, негативно влияющие на качество напитка. Для этого включаем конфорку под перегонным кубом на максимум и гоним до тех пор пока в браге не останется алкоголя. Промежуточная очистка После перегонки, качество продукта еще достаточно низкое. В нем присутствует большое количество сивушных масел и вредных примесей. Чтобы избавится от них, можно подвергнуть самогон очистке, состоящей из двух частей: Очистка маслом. Очистка активированным углем Перед очисткой, продукт разбавляется водой до 15% и перелить в пластиковый бутыль с крышкой так, чтобы в нем еще осталось место. Подливаем в него рафинированное подсолнечное масло в расчете 20 мл на 1 л жидкости и интенсивно трясем до образования эмульсии белого цвета. Даем отстоятся эмульсии несколько часов до полного разделения на слои: верхнего масляного слоя и нижнего прозрачного. Отделяем верхний слой. Это можно сделать с помощью трубки от капельницы, насаженной на 20 кубовый шприц, или использовать делительную воронку. После очистки маслом, пропустите самогон через угольный фильтр. Он изготавливается из пластиковой бутылки, ваты и активированного угля. Для этого, отрезаем дно бутылки, в горлышко помещаем слой ваты, насыпаем сверху толченого активированного угля из расчета 10 г на 1 л и накрываем его еще одним слоем ваты. При использовании рецепта браги из пшеницы, для самогона важно сохранить аромат, который частично утрачивается при использовании промежуточной очистки. Поэтому, ее можно заменить на дополнительную перегонку. Вторая дистилляция Дальнейший процесс перегонки нужен для окончательной очистки от примесей и неприятного запаха. Самогонный аппарат с самогоном ставят на большой огонь, но как только начинает выделяться первая капля, температуру сбавляют до минимума. Первые 50 мл жидкости на каждый кг сахара содержат ядовитые примеси, поэтому эту часть спирта лучше вылить или использовать в хозяйственных нуждах, но не пить. Собираем самогон до тех пор, пока его крепость не станет 40%. Напиток готов к употреблению. Другие напитки из пшеничной браги Рассмотренная технология изготовления браги, также используется в приготовлении другого алкоголя, помимо самогона. Из пшеницы и виноградного сока, можно делать вино превосходного качества. Если после брожения перегнать его и настоять в дубовых бочках несколько лет, получим бренди. Добавление различных ингредиентов на стадии брожения, существенно повлияет на вкус полученного напитка, так как эфирные масла, при дистилляции взгоняются вместе со спиртом. Это дает простор для фантазии и экспериментов. Неотъемлемой частью приготовления любого домашнего алкоголя является брожение сусла. Знатоки домашнего виноделия и самогоноварения знают немало способов приготовить брагу. Несмотря на это, некоторые из них пользуются большей популярностью, чем другие — это может быть связано со степенью сложности процесса, выбором сырья, а также вкусом полученного продукта. Как сделать брагу из пшеницы, чтобы добиться хорошего результата, даже не имея опыта и специальных навыков? Натуральность — основное преимущество домашнего алкоголя, именно поэтому многие предпочитают приготовить самогон своими руками, нежели приобретать напитки сомнительного качества. Брага из пшеницы без дрожжей готовится в два этапа — вначале нужно провести подготовку зерна и только после этого можно будет ставить сусло. Пшеницу нужно хорошо перебрать, убрать шелуху и пустые зерна, хорошо промыть в проточной воде. Для того чтобы самогон был хорошего качества, зерна нужно будет заранее прорастить в течение нескольких дней. Подготовленную пшеницу выложить в противень, залить водой — чтобы она хорошо покрывала зерна. Сверху зерна посыпать примерно 1,5 килограмма сахара и оставить в тепле на несколько дней. Обычно пшеница прорастает уже на 3-й день, если этого не произошло, подождите еще один-два дня. Перед тем как приготовить брагу из пшеницы нужно будет проверить качество зерен на небольшом количестве. Несколько зерен положите в теплую воду и оставьте при комнатной температуре. Если зерна на 5 дней не прорастут, использовать их для браги нежелательно. Чтобы поставить брагу из пшеницы как сусло для самогона, нужно иметь большую вместительную емкость с гидрозатвором. Для этих целей подойдет обычный молочный бидон. Но если такой емкости нет, можно будет использовать обычные стеклянные банки. В большой кастрюле или бочонке из пищевой пластмассы смешать 15 литров воды и 5 килограмм сахара. Добавить в сахарную смесь проросшее зерно. Перемешать и поставить в теплое место для брожения. Брага из пшеницы для самогона настаивается 5-7 дней, иногда 10. Проследить за готовностью сусла можно при помощи гидрозатвора или перчатки. Периодически встряхивайте брагу, чтобы она перемешивалась и снимайте поднявшуюся на поверхность пену. Можно использовать и другой рецепт браги из пшеницы. Проросшие зерна следует высушить — противень с пшеницей поставить в духовку и держать при температуре 180-200 градусов, чтобы она слегка подрумянилась. Отделить ростки и измельчить при помощи мясорубки или обычной кофемолки. Полученную муку смешать с теплой водой. Подходящая пропорция: на одну часть измельченных зерен взять три части воды. Добавить сахар песок — из расчета один стакан на килограмм сухого зерна. Этот способ приготовления браги из пшеницы подойдет для небольшого количества сырья. Качество самогона во многом зависит не только от сусла, но и от того, насколько качественной будет его очистка. Чаще всего используется активированный уголь, хотя в некоторых случаях можно использовать и другие способы. Уголь считается одним из наиболее эффективных и абсолютно безвредных средств. На один литр готового самогона нужно будет взять 50 грамм активированного угля — перед добавлением в напиток таблетки обязательно растолочь в порошок. Посмотрите на видео браги из пшеницы и вы увидите, как правильно приготовить качественное сусло для самогона. Только согласно исторических документов, самогоноварением на Руси занимаются уже свыше 500 лет, но есть все предпосылки утверждать, что началось все значительно раньше. Одной из первых, наряду с фруктовой и , стала брага на пшенице, поскольку этот злак был задолго до самогоноварения «освоен» славянами для выращивания. А поскольку в те далекие времена искусственно выведенных дрожжей еще не придумали, то использовали дикие, живущие на оболочке зерна (смотрите еще: ). Возвращаясь к истокам, попробуйте самостоятельно приготовить пшеничную брагу без использования дрожжей для получения ароматного домашнего самогона с привкусом используемого злака. Сусло может состоять только из зерна пшеницы и воды , а может содержать еще и сахар (читайте: ). Хотя гурманы предпочитают обходиться без него. Внимание. Добавка в бражку сахара увеличивает выход готового самогона, почти не влияя на вкусовые качества продукта. Приведем несколько составов ингредиентов, которые применяют для постановки браги на пшенице без дрожжей промышленного изготовления. Состав 1, предусматривающий предварительный разброд всего зерна: Пшеница высшего сорта со всхожестью от 95% — 6,5 кг. Сахар – 5 кг. Вода подготовленная – 18 л. Состав 2, при котором вначале сделайте закваску, а затем уже поставьте сусло на брожение: 5 кг зерна. Из этого количества 1 кг должен быть высшего сорта, 4 остальных могут быть фуражными; 5 кг сахара; 35-38 л воды. Состав 3, на , сахар не добавляйте: 5 кг зерна пшеницы или крупы; 1 кг зеленого солода, приготовленного самостоятельно; 400 мл закваски; 24-25 л воды. Важно. Не воспринимайте приведенные пропорции, как истину в последней инстанции. Существует множество рецептов, где они иные. Но все же советуем начинать собственное производство пшеничного самогона без дрожжей из самых проверенных рецептов браги. Правильное приготовление сусла и условия брожения Различные пропорции и подходы к сбраживанию сусла без дрожжей требуют разного подхода к процессу. Но выбрав тот или иной рецепт, следуйте общим правилам его практического исполнения, чтобы получить лучший результат. Проращивание всего зерна Если вы ставите пшеничную брагу на разброде (пророщенном зерне), в таком случае: Тщательно промойте зерна несколько раз. Залейте их тепловатой водой (градусов 23-27), чтобы уровень был на 2 см выше слоя зерна. Если через сутки зерна набухнут, впитав воду, долейте до того же уровня. Оставьте при комнатных условиях, прикрыв емкость марлей (тканью). Через 2-3 дня появятся признаки брожения: соответствующий запах и вспенивание при взбалтывании. Добавляйте сахар, воду по рецепту и ставьте под гидрозатвор. Совет. Опытные самогонщики утверждают: разброд лучше делать в широкой посуде, чтобы к нему был больший приток кислорода, а уже после появления признаков брожения – переложить в бутыль, сделать сусло и поставить под гидрозатвор. Закваска Эта закваска подойдет для сбраживания любой браги – хоть . Причем на 20-литровый бутыль достаточно 200-300 г закваски, хотя можно класть и всю. Приготовление схоже с разбродом. Только когда пшеница проклюнется (на 2-й — 3-й день), к 1 кг пшеницы добавляют полкило сахара и оставляют в комнате на неделю – 10 дней, до выраженного брожения. Затем добавляют остальные ингредиенты по рецепту. На зеленом солоде Для того, чтобы получить брагу на солоде, нужно прорастить пшеницу, а затем перемолоть ее, например, на мясорубке: Промойте пшеницу 3-4 раза, убирая всплывающий мусор. Замочите зерно на сутки. Каждые 8 часов меняйте воду. Слейте всю воду, чтобы зерно было только влажным. Сложите в поддон, следя, чтобы толщина слоя не превышала 8-10 см. Накройте увлажненной тканью. Ежедневно (лучше – утром и вечером) осторожно ворошите руками зерно, выпуская углекислоту и давая возможность проникнуть кислороду. При потребности – сбрызгивайте из пульверизатора, если подсыхает. Когда ростки/корешки достигнут 2 см и начнут переплетаться между собой – зеленый солод готов. Немедленно перемелите его через мясорубку с мелкой сеткой и ставьте сусло. Хранить зеленый солод нельзя . Справка. 1 кг зеленого солода способен сбродить 4-6 кг сухого зерна, не поддававшегося проращиванию. Плюсы и минусы бражки на диких дрожжах пшеницы Желание приготовить абсолютно натуральный алкогольный продукт отменного качества оправдано, ведь: Пшеничная брага без использования покупных дрожжей даст самогон, который будет иметь пшеничный запах и солодовое послевкусие. Запах промышленных дрожжей не помешает органолептике (вкусовым и ароматическим особенностям). При правильной двойной дистилляции самогон в значительной степени избавлен от сивушных масел, пьется легко, мягкий, не вызывает тяжелого похмелья при разумном употреблении. Однако есть и минусы: брага, поставленная на диких дрожжах, порой ведет себя непредсказуемо и может скиснуть; Осторожно. Не ставьте пшеничную брагу без дрожжей под крышку (в кастрюле, молочной фляге и т.п.). Гидрозатвор или резиновая перчатка, у которой проколот пальчик – обязательное условие успешного сбраживания без скисания. небольшой выход готового продукта без использования сахара. Но при соблюдении правил постановки бражки на пшенице без дрожжей, вы получите в результате мягкий самогон со сбалансированным вкусом, который стоит на порядок выше остального домашнего алкоголя и покупной водки. Самогон, приготовленный с помощью дрожжей, получается быстрее, но зато очень страдает вкус и запах продукта. Если готовить без дрожжей, то процесс приготовления затягивается, но и самогон получается намного лучше. К приготовлению браги следует подходить ответственно и тщательно соблюдать инструкцию приготовления. В таком случае, она пройдёт стадию брожения ничуть не хуже, чем дрожжевая. Самогон из пшеницы без дрожжей Для того, чтобы приготовить самогон без дрожжей , их следует заменить каким-либо субстратом. Чаще всего в его роли выступает злаковый солод. Брага получается мягкой, с приятным вкусом. Срок приготовления обычно составляет около пятнадцати дней. В первую очередь, следует подобрать качественное зерно. Оно должно соответствовать следующим критериям: Вода для приготовления пшеничной браги берётся чистая. Это может быть родниковая вода или магазинная, без газа. Не рекомендуют использовать воду из-под крана. Даже небольшое количество хлора в воде может убить живые микроорганизмы, которые будут участвовать в процессе брожения. Ингредиенты для браги подбираются в следующей пропорции: на тридцать пять литров воды потребуется десять килограмм отборных зёрен пшеницы и столько же сахара. Чтобы приготовить самогон из пророщенной пшеницы, необходимо тщательно соблюдать технологию. Самогон из пророщенной пшеницы без дрожжей Рецепт приготовления зерновой браги: Наверняка многие слышали о пользе пророщенной пшеницы для организма человека. Приготовленный таким способом самогон вбирает в себя все полезные качества зёрен. Он намного лучше и безопаснее водки, произведённой промышленным способом. Для того, чтобы брага на пшенице без дрожжей забродила и в результате получился спирт, достаточно пшеничного солода , который образовывается в пророщенной пшенице. Добавлять дополнительных компонентов для активизации процесса совершенно не требуется. Существует ещё один рецепт сделать брагу на диких дрожжах пшеницы. В этом случае, его перемалывают в муку и в таком виде засыпают в воду. Рецепт браги на пшенице для самогона Заранее пророщенное зерно подсушивают в духовке и перемалывают. Затем смешивают с сахаром и заливают водой. Около четырёх дней будет готовиться сусло . Температура должна быть не менее двадцати семи градусов. Как только процесс брожения закончится, спирт отправляется в куб для перегонки. Очищать такой самогон лучше всего кефиром. Для того чтобы получить хорошую брагу из диких дрожжей пшеницы, следует одну часть зерна прорастить . Таким образом, в пшенице активизируются процессы ферментации. А уже пророщенные зёрна будут воздействовать на остальные. Иначе пророщенные зёрна называют солодом. Для его приготовления достаточно одного килограмма сахара на пять килограмм отборной пшеницы. Есть рецепты, в которых проращивание не требуется, но в таком случае для активации брожения нужны дополнительные компоненты. Как из пшеницы для самогона? Зерновая брага на пшенице Чтобы поставить зерновую брагу без дрожжей, понадобится пятнадцать литров очищенной воды, три килограмм пшеницы и три сахара. Рецепт приготовления следующий. Зёрна подготавливают следующим образом: убирают прелые части и шелуху, просеивают и обязательно промывают. Полкилограмма сахара размешивают в одном литре чистой воды и этим сиропом заливают пшеницу. Для приготовления браги из пшеницы рекомендуется взять ёмкость с широким выходом, иначе процесс приготовления затянется. Через четыре дня на поверхности появляется пена. В смесь добавляют оставшийся сахар и закрывают ёмкость гидрозатвором. Срок брожения такой браги составляет около десяти дней . За это время ёмкость периодически открывают и перемешивают, таким образом, кислород поступает в жидкость и активизирует работу грибков. При оптимальных условиях из пяти килограмм пшеницы можно получить четыре с половиной литра хорошего самогона. Причём, крепость его будет не ниже сорока градусов. К сожалению, иногда результат бывает хуже ожидаемого. Причиной часто становится небольшое количество крахмала в зерне. Для того, чтобы приготовить светлый солод из диких дрожжей пшеницы, потребуется чистая вода и перебранная пшеница. Рецепт приготовления: Брагу, приготовленную на пшеничном солоде, очищают с помощью кефира или активированного угля. Угля вполне достаточно взять пятьдесят грамм на один литр напитка. Перегонки потребуется не менее двух. Если крепость превышает сорок градусов, добавьте чистую воду. Когда в жидкости содержится слишком большое количество алкоголя, то самогонный аппарат может сломаться. Оптимальным вариантом является понижение уровня до двадцати градусов с помощью воды. Такой состав будет лучше очищаться от вредных примесей. Во время второй перегонки отделяются сивушные масла, а самогон получается крепостью сорок пять градусов. Самогонщик Тимофей: брага на пшенице Заваривают хмель и в него добавляют сухой солод. Как готовить солод из пророщенной пшеницы описано выше. На два литра чистой воды потребуется два стакана сушёного хмеля и стакан муки. Вместо сахара добавляют порезанные груши и яблоки. Бродит такая брага не менее десяти дней. Внимание, только СЕГОДНЯ! Рецепт пшеничного пюре без дрожжей. Рецепты приготовления пшеничного пюре Я делаю это уже два года с этим рецептом: Зерно, используемое в этом рецепте, не должно обрабатываться. Бывают случаи, когда пшеница высшего сорта закисла (из-за того, что зерно явно было чем-то обработано), а кормовая пшеница очень хорошо забродила. Зерно необходимо промыть, но без химии типа перманганата калия и т. Д. Для начала брожения нужно подготовить «путаницу». На колбу на 38 литров для заваривания нужно взять 5 кг зерна, 1,5 кг сахара, ~ 5 литров воды для замешательства. Количество воды может варьироваться в зависимости от емкости, главное, чтобы она покрывала пшеницу на 1-2 см. Если не рассчитать, пшеница набухнет и за сутки впитает всю воду — добавьте воды, чтобы она снова покрыла зерно на 1-2 см. Скаттер стоит без гидрозатвора, с доступом воздуха, при комнатной температуре 3-5 дней. Отмечен случай, когда неразбериха упорно не хотела закручиваться в таз с узким горлышком, а в тазу на 4-е сутки вспенилась.Скорее всего, это связано с нехваткой кислорода, поэтому тем, у кого проблемы с пищеварением, рекомендуется использовать широкую тару для диспергирования. На 3-5 день при явных признаках брожения (зерно пенится при встряхивании, есть выброс углекислого газа) засыпаем 5,5 кг сахара и наливаем 16-18 л воды (по скосу колбу) и тщательно перемешайте. Гидравлический затвор настоятельно рекомендуется !!! Через 5-7 дней, когда пшеница (с повышением уровня основного брожения) осаждается ниже (не вся, но большая часть), можно садиться за руль.Срок брожения зависит от многих причин — качества зерна, спреда, комнатной температуры и т. Д. Органолептический тест: вкус постепенно меняется от сладкого к кисло-сладкому, затем к горькому. Когда сахар вообще перестает ощущаться — значит, бродить больше нечего. Залить нужно только в кубик перегонного сусла, без пшеницы. ОСТАВЛЯЕМ ПШЕНИЦУ В ПАРОБАКЕ. Проще всего это сделать с помощью шланга. На один конец шланга положите металлическую мочалку или сетку в виде фильтра, чтобы зерна не проходили. Привод обычный. Я не вижу причин для исправления, потому что конечный продукт отличается некоторой мягкостью зерна и приятными органолептическими свойствами, к тому же выход обычно несколько меньше, чем у культивированных спиртовых дрожжей. Литров пять 55% спирта На зерно, оставшееся после слива затора, можно положить затор в 3 раза больше. Засыпаю СЕМЬ кг. сахар и залить водой и под ставню. и обычно в 2 и 3 раза быстрее отображаются. Периоды брожения могут варьироваться от 5 дней до 10 дней и зависят от качества зерна и температуры (оптимально 30 градусов). МОЖНО ИСПОЛЬЗОВАТЬ АКВАРИУМНЫЙ ОБОГРЕВАТЕЛЬ. Самогон из пшеницы появился еще в Древней Руси. Это был один из самых любимых и распространенных веселых напитков, без которого не обходился ни один веселый русский праздник. Благодаря натуральному сырью и прекрасным вкусовым качествам приготовление самогона из пшеницы дошло до наших времен; многие винокурни делают это дома. Не секрет, что зерновой самогон при правильном приготовлении обходит по вкусу дистиллят из сахарного сусла. Чтобы приготовить пшеничный самогон, нужно потратить больше времени и сил, но в итоге получится вкусный домашний алкоголь.Самогон из пшеницы легко пить; он очень мягкий, со сладковатым вкусом. Сырье для пшеничного сусла следует использовать только очень хорошего качества, желательно брать зерно высшего сорта. Испорченные зерна могут испортить вкус напитка, придать ему горечь и неприятный запах. Рецептов приготовления самогона из пшеницы очень много, ниже описаны простейшие рецепты крупяного пюре, которые легко повторить в домашних условиях. Вы узнаете, как проращивать пшеницу для самогона.сколько воды для этого использовать, какие пропорции и смотрите видео. Процесс получения самогона делится на несколько пунктов: подготовка сырья, приготовление сусла, дистилляция и очистка самогона. Готовый самогон можно использовать как в чистом виде, так и использовать при приготовлении настоек, ликеров и коктейлей. Рецепт самогона из пшеницы без дрожжей Чтобы приготовить качественный самогон на проросшей пшенице, желательно ставить сусло без дрожжей. Обычные дрожжи, необходимые для превращения сахара в спирт, заменят дрожжи из дикой пшеницы.Брагу для самогона на диких дрожжах готовят от одной до двух недель, в зависимости от активности дрожжей. Самогон с такой закваской получается мягким и не имеет ярко выраженного запаха сивушных дрожжей. Состав: Пшеница — 4 кг; Сахар — 4 кг; Вода — 30 л. Приготовление: Промойте пшеницу, отделите всплывший мусор и зерно. Насыпьте 1 кг промытого зерна в пластиковую бочку, разровняйте по дну и залейте водой на 2-3 см.Закройте крышкой и оставьте на сутки — две выдержки. К проросшей пшенице насыпать 0,5 кг сахарного песка и тщательно перемешать. Банку накрыть тканью, поставить в тепло на 7-10 дней. Дважды в день перемешивайте массу, чтобы она не подкислялась. За это время дрожжи будут производиться на диких дрожжах пшеницы. В получившиеся дрожжи всыпать оставшийся сахар и крупу. Залить теплой водой температурой 25 ° С, установить гидрозатвор и поставить емкость на брожение в теплое место на неделю. По окончании брожения сусло аккуратно слить от осадка, процедить через сито. Брага готова ехать. Оставшаяся в бочке проросшая пшеница пригодна для приготовления следующего затора. Добавить в закваску 4 кг сахара, залить водой и снова заквасить, таким образом, используя дикие дрожжи, можно приготовить три-четыре порции сусла, не испортив самогон. Готовое сусло переливают в куб и перегоняют на самогонном аппарате до крепости 5-10 градусов. При необходимости очистите пюре из сырой пшеницы древесным углем. Разбавить самогон водой до 20 градусов и несколько раз дробно прогнать сырье с подбором головных фракций. Кочаны отбираются из расчета 5-10% абсолютного спирта, то есть примерно 30 мл на один литр сырца. Затем выделите «тело» на 40-50 градусов в потоке. Полученный образец пшеницы двойной перегонки разбавляют водой до крепости 40-45 °. Дайте напитку «отдохнуть» два-три дня.При желании можно улучшить самогон из пшеницы, настояв на дубовой стружке или замочив в дубовой бочке. Пошаговый рецепт приготовления пшеничного пюре Рецепт пшеничного самогона с зеленым солодом По этому рецепту пшеничное пюре готовят на дрожжах, но без сахара. В начале процесса необходимо сварить зерновое сырье. Затем его осахаривают зеленым солодом, можно использовать обычный покупной пивоваренный солод или приготовить его в домашних условиях.Также в рецепте можно использовать зерна ржи, ячменя, кукурузы. Состав: Пшеница — 6кг; Вода 25л; Дрожжи сухие — 25гр. Приготовление: Подготавливаем зеленый солод, для этого 1 кг пшеницы промываем чистой проточной водой, удаляем мусор и всплывшие зерна. Залейте водой 5-6 см и оставьте на 6-8 часов. Промыть замоченную пшеницу и залить крепким раствором марганцовки на 15-20 минут.После обработки перманганатом калия еще раз промойте пшеницу и посыпьте кастрюлю с решетки. Зерно обильно промывать теплой водой 2–3 раза в день, а также дважды в день переворачивать. Когда росток вырастет до размеров самого зерна, можно считать, что солод готов. В среднем пшеница и рожь прорастают за 2-4 дня. Важно еще раз замочить проросшие зерна в марганцовке, растворяя 0,2-0,3 грамма на литр воды, это предотвратит заражение будущего сусла.Через 15-20 минут промойте солод. Измельчить на электрической мясорубке или блендере. Желательно сразу использовать. Измельчите оставшуюся часть пшеницы (5 кг) в мельнице. Перелить в емкость для затора, залить горячей водой и кипятить 10-15 минут. При температуре 63-65 ° С всыпать солод, смесь тщательно перемешать. Укутайте емкость теплым одеялом и оставьте осахариваться на 2-3 часа. Сусло должно стать сладким, чтобы убедиться в возможности осахаривания провести йодную пробу. Если йод не меняет цвет, значит, все в порядке. Быстро охладить сусло до температуры 25 °, удобнее всего это делать с помощью чиллера, либо поставить емкость в холодную воду со льдом. Остывшее сусло перелить в бродильный чан, добавить разведенные согласно инструкции дрожжи. Закройте емкость, установите гидрозатвор и поставьте в теплое место с температурой 25-28 ° для брожения на 4-6 дней. Когда происходит брожение, сусло на пшенице частично осветляется, становится горьким и выделение газа прекращается, его необходимо профильтровать через марлевый фильтр.Если вы собираетесь перегонять сусло на пароводяном котле или с помощью парогенератора, то можно проводить селекцию вместе с пеллетом. Дважды перегоните затор. Первая перегонка без фракционирования, вторая раз с разделением голов и хвостов, как описано в первом рецепте. Крепость напитка довести до 40-45 градусов. Выдержите зерновой самогон в стакане несколько дней и можете приступить к дегустации хлебного дистиллята. Пшеничная брага для самогона на коджи Этот рецепт предназначен для получения пюре из пшеницы без дрожжей, но с использованием популярной в последнее время коджи.Технология и производство пюре из коджи очень простое и экономичное, но требует длительного времени. Коджи — это дрожжи на основе грибов и плесени. Они позволяют перерабатывать сырье из крахмала в сахар. Исключая традиционные методы осахаривания солодом и ферментами и ферментации этих сахаров. Состав: Крупа пшеничная — 2,5 кг; Вода — 10 л; Коджи — 22 гр. Готовим: Кипятить воду, влить в пшеничную крупу.Тщательно перемешайте, чтобы предотвратить образование комков. Охладите кашу до комнатной температуры. Залейте нужное количество коджи, соблюдая все меры безопасности, добавьте в затор. Установите гидрозатвор на бродильный чан. Ставить тёплый аккумулятор. Брага на коджи обычно кочует 25-30 дней. После брожения процедить затор через марлю. Забивка месива обычная. Первый без усиления гоняется к воде. Вторая перегонка самогона — фракционная с разделением головной и хвостовой фракций.В заключение разведите самогон до нужной крепости, выдержите в стакане 5-7 дней. После непродолжительной выдержки дистиллят, полученный из пшеничного сырья, можно оставить как есть, в старину такой напиток назывался «полпирог». Сейчас половина напитка — это очень дорогой алкоголь и это элитный напиток. Цена одного флакона (500 мл) пол-флакона достигает 200 долларов США. Пшеничный самогон — отличная основа для различных настоек; из него получается тминовая водка или настойка Бородино с запахом хлеба и кориандра.Если самогон выдержать в дубовой бочке или настоять, то получится отличный пшеничный виски, тоже относящийся к элитным маркам алкоголя. Самогон из пшеницы без дрожжей был одним из самых популярных алкогольных напитков в Древней Руси. Это делалось к каждому празднику. Многие семьи сохранили свой уникальный рецепт приготовления, который бережно передавался из поколения в поколение. Во многом благодаря этому самогон из пшеницы остается популярным и сегодня. Особенности и преимущества Пшеничный самогон без дрожжей по вкусовым характеристикам во многом превосходит самогон, приготовленный на других дрожжах.Конечно, на приготовление потребуется больше времени и усилий, но в результате получается напиток с мягким сбалансированным вкусом, а главное — полностью натуральным. Такой самогон легко пить и во вкусе ощущаются сладковатые нотки, разберем подробнее, как сделать самогон из пшеницы. Как выбрать пшеницу Главное запомнить правило, которое влияет на качество зернового сусла и конечного напитка — нужно выбирать лучшую пшеницу высшего сорта. Испорченный прогорклый вкус зерен испортит самогон, он станет горьким, с неприятным запахом. Должно быть сухим Использование зерен плесени категорически запрещено. Нельзя использовать пшеницу, собранную менее двух месяцев назад. Зерно не должно быть шелухи и мусора Рецепты В домашних условиях приготовить самогон из пшеницы без дрожжей можно несколькими способами. Каждый рецепт достаточно прост и требует нескольких шагов: Приготовление закваски Сусло пшеничное промежуточное дистилляция Готовый продукт получается качественным, его можно пить в чистом виде или как ингредиент для коктейлей. Процесс брожения бездрожжевого сусла отличается от ферментации сусла с дрожжами. Запах более хлебный, напоминает квас, а пузыри образуются не так активно. Дистилляция начинается, когда исчезает сладость. Не рекомендуется очень долго ждать полного прекращения брожения, в этом случае велик риск, что затор станет кислым. Пшеничные дрожжи Перед тем, как сделать пюре из пшеницы, вам нужно приготовить болот с дикими дрожжами. Состав: Зерна пшеницы — 1 кг. Вода — 1 литр Сахар — 0,25 кг. Приготовление: Сделать сахарный сироп, налить воду в кастрюлю и засыпать сахар, начать нагревать до полного растворения сахара Охладить сироп до 30 градусов Подготовьте пшеницу, в ней не должно оставаться шелухи, примесей и грязи Равномерно налейте его в широкую миску из пластика или металла Залить сахарный сироп так, чтобы вода покрывала зерна на 3-4 сантиметра Накройте посуду марлей или полотенцем и поставьте в теплое место на 5 дней, пока не начнется процесс брожения Зерно после замачивания необходимо постоянно перемешивать не реже одного раза в день, иначе оно может стать кислым Начало брожения можно понять по выделению пены и шипению Закваска готова, теперь ее можно использовать для любого затора вместо дрожжей Пшенично-сахарное сусло без дрожжей Состав: вода — 25 литров закваска — 2 литра (все по рецепту выше) сахар — 5 кг. Приготовление: Смешайте в кастрюле воду и сахар в пропорции 1 кг. сахар и 0,5 л воды Нагрейте на слабом огне, пока сахар и вода не превратятся в золотистый сироп Налейте оставшуюся воду и сахарный сироп в бродильный чан подходящего размера и перемешайте. Получите температуру затора 25-30 градусов, чтобы дрожжи не погибли Добавить дрожжи с дикими дрожжами Наденьте перчатку с маленьким отверстием на пальце или воспользуйтесь гидрозатвором Оставить бродить в темном месте при комнатной температуре от +20 до +25 градусов на 10-14 дней Когда затор на пшенице без дрожжей перестанет бродить, удалите осадок и процедите через марлю в дистилляционный куб, чтобы затор оставался полностью чистым Дважды проехать Из оставшихся остатков зерна можно приготовить еще несколько порций сусла.После третьего применения закваски ее лучше выбросить, так как активность диких дрожжей снижается. Брага из пшеницы без дрожжей и без сахара Существует несколько рецептов самогона из пшеницы в домашних условиях без использования дрожжей и сахара: Первый способ — это когда пшеница осахаривается солодом (см.), Зеленая проросшие самостоятельно (см.) или сухие, купленные в магазине и вместо дрожжей, которые рекомендуется добавлять в рецепт, добавляются дрожжи, как написано выше.Ферментированный и дважды дистиллированный. Второй способ — это когда берется только пшеничный солод, готовится солодовое сусло (см. Или), а вместо дрожжей добавляются дрожжи. Ферментированный и дважды дистиллированный. Самогон из пшеницы без сахара мягкий, по вкусу превосходит вкус самогона на культивированных дрожжах. Пюре из пророщенной пшеницы без дрожжей Следующий рецепт приготовления пюре из пшеницы без добавления дрожжей выглядит следующим образом: сделайте все и вместо дрожжей добавьте рецепт дрожжей, рецепт которого описан выше. Очистка При желании перед второй перегонкой можно дополнительно очистить полученный неочищенный спирт, но не обязательно проводить правильную двойную перегонку с разделением головок и хвостов. Дистилляция Если вы хотите получить хлебную водку по рецепту затора на дрожжах дикоросов, вместо второй перегонки провести ректификацию и получить качественный спирт, разбавить водой до 40%, прогнать угольную колонку и дайте ему постоять в стекле в течение 7 дней. Изготовление самогона — процесс долгий и кропотливый, требует терпения и профессиональных навыков. Перед началом работы лучше ознакомиться со всеми нюансами и рецептами пшеничного пюре для самогона. Только при условии советов и технологий можно приготовить качественный алкогольный напиток. Самогон, приготовленный на дрожжах, получается быстрее, но сильно страдает вкус и запах продукта. Если готовить без дрожжей, процесс приготовления затягивается, но гораздо лучше самогон.К приготовлению пюре нужно подойти ответственно и тщательно соблюдать инструкцию по приготовлению. В этом случае он пройдет стадию брожения не хуже дрожжей. Пшеничный самогон без дрожжей Чтобы приготовить самогон без дрожжей , их следует заменить субстратом. Чаще всего в его роли выступает зерновой солод. Брага нежная, с приятным вкусом. Время приготовления обычно составляет около пятнадцати дней. В первую очередь следует выбирать качественное зерно.Она должна соответствовать следующим критериям: Вода для приготовления пшеничного сусла является чистой. Это может быть родниковая вода или запасная вода, без газа. Не рекомендуется использовать водопроводную воду. Даже небольшое количество хлора в воде может убить живые микроорганизмы, которые будут участвовать в процессе ферментации. Ингредиенты для затора подбираются в следующей пропорции: на тридцать пять литров воды потребуется десять килограммов отборных зерен пшеницы и столько же сахара. Чтобы сделать самогон из проросшей пшеницы, необходимо тщательно соблюдать технологию. Самогон из проросшей пшеницы без дрожжей Рецепт приготовления зернового сусла: Наверняка многие слышали о пользе пророщенной пшеницы для организма человека. Приготовленный таким образом самогон вбирает в себя все полезные качества зерен. Это намного лучше и безопаснее, чем водка промышленного производства. Чтобы сусло на пшенице без дрожжей заквашилось и получилось спиртом, достаточно пшеничного солода , который образуется в проросшей пшенице.Добавлять дополнительные компоненты для активации процесса совершенно не нужно. Есть еще один рецепт приготовления пюре на дрожжах из диких пшениц. В этом случае его перемалывают в муку и в таком виде выливают в воду. Рецепт пшеничного пюре для самогона Пророщенное зерно просушивают в печи и измельчают. Затем смешать с сахаром и залить водой . Примерно четыре дня будет приготовлено сусло . Температура должна быть не меньше двадцати семи градусов. По окончании процесса брожения спирт отправляется в куб на перегонку. Такой самогон лучше всего очищать кефиром. Чтобы получить хорошее затор из дрожжей дикой пшеницы, следует за одним кусочком зерна проростком . Таким образом, в пшенице активизируются процессы брожения. А уже проросшие зерна скажутся на остальном. В противном случае проросшие зерна называют солодом. Для его приготовления достаточно одного килограмма сахара на пять килограммов отборной пшеницы. Есть рецепты, в которых проращивание не требуется, но в этом случае необходимы дополнительные компоненты для активации брожения. Как делают из пшеницы для самогона? Зерновое пюре на пшенице Для подачи зернового сусла без дрожжей вам потребуется пятнадцать литров очищенной воды, три килограмма пшеницы и три сахара. Рецепт следующий. Зерно подготавливают следующим образом: спелые части и шелуху удаляют, просеивают и промывают.Фунт сахара размешивают в одном литре чистой воды и заливают этим сиропом пшеницу. Для приготовления пшеничного пюре рекомендуется брать емкость с широкой производительностью, иначе процесс варки затянется. Через четыре дня на поверхности появляется пена. В смесь добавляют оставшийся сахар и емкость закрывают гидрозатвором. Период брожения такого сусла составляет около десяти дней . В течение этого времени емкость периодически открывается и перемешивается, таким образом, кислород попадает в жидкость и активирует грибок. При оптимальных условиях из пяти килограммов пшеницы можно получить четыре с половиной литра хорошего самогона. Причем его прочность будет не ниже сорока градусов. К сожалению, иногда результат оказывается хуже ожидаемого. Причина часто кроется в небольшом количестве крахмала в зерне. Для того, чтобы сделать светлый солод из дрожжей дикорастущей пшеницы, вам понадобится чистая вода и отсортированная пшеница. Рецепт: Брага, приготовленная на пшеничном солоде, очищается с помощью кефира или активированного угля.Угля хватит на пятьдесят грамм на литр напитка. На перегонку потребуется не менее двух. Если крепость превышает сорок градусов, долейте чистую воду. Когда в жидкости содержится слишком много спирта, самогон может треснуть. Оптимальный вариант — опустить уровень водой до двадцати градусов. Такой состав лучше очистится от вредных примесей. При второй перегонке отделяются сивушные масла и получается самогон с крепостью сорок пять градусов. Самогонщик Тимоти: Маш на пшенице Заваривается хмель и добавляется сухой солод.Как приготовить солод из проросшей пшеницы, описано выше. На два литра чистой воды потребуется два литра сушеного хмеля и стакан муки. Вместо сахара добавьте измельченные груши и яблоки. Бродит такая кружка не меньше десяти дней. Внимание, только СЕГОДНЯ! Для производства сусла — основного компонента домашнего пивоварения, используются самые разные компоненты. Но наибольшую популярность среди них приобрело сусло из пшеницы. Главное качество самогона из пшеницы — мягкость, немного сладковатая на вкус, такой напиток пьется очень легко и при этом не отражается на крепости. Зерно, используемое в процессе, должно быть качественным, сухим и чистым. Ни в коем случае нельзя использовать спелые зерна. Перед применением сырье необходимо подготовить: очистить, отсортировать, удалить примеси. Из свежесобранного зерна нельзя приготовить такой напиток, как самогон из пшеницы. Он должен быть «созревшим» не менее двух месяцев после сбора. Технология приготовления сусла Мягкий самогон из пшеницы готовится по большому количеству рецептов: с дрожжами или без них, из обычных зерен или проросших, с сахаром и без него.Все зависит от ваших предпочтений. Рецепт самогона из пшеницы начинается с приготовления сусла. Брага на дрожжах Таким способом можно приготовить дрожжевое сусло. Измельчить 4 кг заранее подготовленной пшеницы, полученную муку смешать с 1 кг сахара, добавить 100 г дрожжей и 3 литра воды. Полученную массу хорошо перемешать и поставить на закваску 7 дней. В результате получается затор, который нужно несколько раз перебить, предварительно отфильтровав его. Пшеничное сусло при брожении отличается от традиционного сахара.Запах, появляющийся при брожении, будет напоминать запах кваса, да и само брожение будет не таким активным. Как сделать самогон из проросшей пшеницы Пророщенные зерна пшеницы приносят организму много пользы. В них содержатся витамины, минералы, клетчатка, что позволяет очистить организм и улучшить пищеварение. Основным элементом, содержащим самогон из зерна, является солод. Образуется при прорастании зерна. Его ферменты разлагают крахмал, превращая его в сахар, который, в свою очередь, превращается в спирт.Самогон из проросшей пшеницы готовится без дрожжей. Зерна пшеницы берем из расчета, что из одного кг получается около 900 мл самогона. Все сырье делим на десять частей. Девять из них пойдут на приготовление мучного скопления, а из одной части мы сделаем солодовое молоко, которое даст нам необходимые ферменты. Перед варкой пшеницу нужно проросить. Как проращивать пшеницу При покупке зерна пшеницы следует соблюдать осторожность.Ни для кого не секрет, что большое количество производителей зерна используют химикаты для удобрений и борьбы с вредителями. Проращивание зерна в домашних условиях совершенно несложно. Это не требует особых знаний и больших усилий. Высыпав зерна в емкость, накройте их небольшим кусочком марли и залейте водой так, чтобы вода достигла верхнего уровня зерен. Следите за тем, чтобы они подвергались воздействию солнечных лучей и температуре не выше 20 градусов. После появления первых ростков нужно снять марлю и залить водой.Уровень воды необходимо постоянно контролировать на протяжении всего процесса прорастания, чтобы не допустить высыхания семян. Избыток воды тоже не даст семян нормальным всходам; в большом количестве воды они просто загнивают. Кроме того, это может привести к появлению плесени. Зерна, которые не проросли через несколько дней, использовать не нужно. Марлю, покрывающую ростки, нужно постоянно держать влажной. Прорастание можно остановить, когда ростки достигнут величины 5-7 мм, этот процесс займет примерно десять дней.Необходимо для дальнейшего процесса приготовления сусла. Его необходимо вымыть и просушить. Сушка должна происходить в открытой духовке; температура сушки не должна быть больше 40 градусов. Приготовление солодового молока Чтобы повысить активность солода, мы приготовим из него солодовое молоко. Предварительно высушенный солод измельчить. Для этой процедуры вполне подойдет домашняя кофемолка. В толченый солод добавить воду, нагретую до 60 градусов. Полученную массу необходимо тщательно перемешать, можно использовать для этого миксер.Жидкость должна стать непрозрачной, белой и однородной. Через два часа долейте еще горячей воды (объем воды должен быть 1 литр на 150 г солода). Приготовление пюре из муки Девять частей, которые мы отложили в начале процесса затирания, необходимо перемолоть в муку. Затем добавьте воды из расчета 1,5 литра на 1 кг муки. Заливая воду, размешивайте муку, не допуская появления комков. В полученную смесь добавляем приготовленное нами солодовое молоко. Теперь приступаем к постепенному нагреванию затора.Нагреваем до температуры 50 градусов и выдерживаем 20 минут. Снова разогреваем затор до температуры 60 градусов и снова делаем паузу на 20 минут. Последний раз разогреваем затор, доводя его до температуры 70 градусов, поддерживаем эту температуру до полного осахаривания крахмала. После завершения этого процесса вкус, цвет и запах изменяются. Цвет станет темнее, скопления примут запах хлеба, а вкус станет сладковатым. Теперь затор нужно разбавить водой, добавить то же количество, что и ранее, остудить и поставить на три дня.Затем добавить дрожжи из расчета 50 гр. 1 кг муки и положить пюре. Начинает бродить затор. Когда процесс брожения завершится, сусло будет готово к перегонке. Пшеничный самогон без дрожжей Однако наиболее естественным вкусом является самогон из пшеницы, приготовленный без дрожжей. Вы можете сделать это так. Росток 1 кг зерна. Когда ростки пшеницы достигнут заданного размера 5-7 мм, добавьте 500 г в емкость с проростками. сахар и хорошо перемешайте вручную.Если масса слишком сухая и ее трудно перемешать, налейте немного воды. Перевязать горлышко емкости марлей во избежание попадания мусора и мух и оставить в теплом месте на 10 дней. Таким образом, мы получаем закваску, которая полностью заменит нам дрожжи. После того, как дрожжи будут готовы, перелейте их в емкость, добавьте пшеницу (3 кг) и сахар (3,5 кг) и залейте водой. Надеть гидродозатор на горловину бака (можно заменить резиновой перчаткой с дырочкой). Отправляем бутылку бродить, поддерживая температуру от 18 до 24 градусов.Будущий самогон из пшеницы будет блуждать около 7-10 дней. В этот период нужно следить за состоянием перчатки, как только она выйдет из строя — брожение завершено и можно переходить к перегонке. Огромным преимуществом приготовления самогона из проросшей пшеницы является возможность сделать несколько перегонок из одной партии пшеницы. Пшеницу можно насыпать примерно 4 раза. Снова добавляем сахар и воду, отправляем в огонь, а потом снова перегоняем. Изготовление самогона из пшеницы — довольно трудоемкий процесс, но результат, который вы получите в итоге, оправдает все время и усилия.Ни одна лучшая магазинная пшеничная водка не сравнится с качественным самогоном домашнего приготовления. Зная, как правильно приготовить этот напиток, вы не подвергнете опасности свое здоровье, употребляя купленные за большие деньги сомнительные магазинные напитки даже в красивых бутылках. При соблюдении техники ваш самогон из пшеницы будет иметь очень приличный уровень. Брага на пшенице без дрожжей для самогона Давно прошли те времена, когда за приготовление крепкого домашнего напитка можно было понести наказание, а клеймо — непременно (с последующей конфискацией бытовой техники).Теперь заварить самогон — любимое занятие многих россиян. Сегодня все, даже начинающие бутлегеры, знают, что для Браги это главный компонент в индустрии напитков, использующий самые разные компоненты (даже Бендер предложил по крайней мере 200 способов приготовления). Пожалуй, «правильная» брага — на пшенице без дрожжей. Это своеобразная «флагманская пивоварня» для любителей крепкого домашнего напитка. О том, как сделать все по правилам, поговорим в нашей статье. Особенности зернового пива И нравится этот вид пиву многим за счет того, что он имеет мягкий и нежный вкус, слегка сладковатое послевкусие с ароматом пшеницы и хлеба.И пить этот роскошный напиток легко, даже с крепостью более 45%. Все это дает пиву его главный компонент — брагу на пшенице без дрожжей. Сырье Важным условием хорошей перегонки самогона и варки сусла является зерно пшеницы самого высокого качества. Его следует брать сухим и чистым. Тухлый или заплесневелый ни в коем случае брать нельзя! Обычно перед употреблением его очищают от шелухи, тщательно перебирают, удаляют все посторонние вещи. Более того, получить правильную брагу на пшенице без дрожжей не получится, а просто убрали зерно.Он должен как бы дозреть после сбора урожая (минимум несколько месяцев). Кстати, нужно быть очень осторожным даже при покупке самого идеального зерна. Не секрет, что некоторые производители активно используют химические вещества и удобрения, а хорошее сырье для самогона должно быть более экологически чистым! Рекомендуем Почему происходит кристаллизация меда? Любой натуральный мед рано или поздно начинает кристаллизоваться, за исключением редких случаев. У каждого сорта этот процесс происходит самостоятельно.Например, при кристаллизации меда из одуванчика образуется грубая, плотная масса рапса сорта h … Петух на палочке. Рецепт вкуснейшего угощения Петух на палочке — рецепт из Советского Союза. Помните, как готовили карамель на палочке дома? Для этого нужно было взять не сильно смятую крышку от баночки со сметаной или бутылки с молоком большой ложкой с длинной ручкой над газовой плитой … Легкий и вкусный пирог с курицей и картошкой Для приготовления лепешек подходит для любого теста — дрожжевого, песочного, слоеного или свежего.Самый простой рецепт — это, наверное, пирог из сладкого картофеля, который идеально подходит для обеда или для сервировки гостей. Его можно приготовить быстро и просто. Для начинки можно использовать не … Каковы преимущества проросших зерен Чтобы получить правильную пшеницу Брага без дрожжей для самогона, вы должны использовать проросшие зерна и забыть о приготовлении с дрожжами. Такое сырье содержит множество полезных веществ: витамины, аминокислоты, минералы, клеточное вещество. Солод, произведенный из зародышей пшеницы, содержит ферменты, которые расщепляют крахмал, превращая его в сахар.Но непосредственно он производит алкоголь. Следовательно, Брага на пшенице, никакие дрожжи не преследуют идеально и спиртово. Соответственно, больше ничего добавлять не требуется. Как проращивать пшеницу для Браги Брага из пшеницы бездрожжевой для самогона производится из проросших зерен. В домашних условиях эту процедуру сделать очень просто: не бойтесь, здесь нет ничего высокотехнологичного, и этот процесс используется в процессе дистилляции веками! Засыпьте зерно в подходящую емкость, чтобы они не лежали холмом, а располагались на нем ровно. Накройте сырую марлю, сложенную в несколько раз. Заполните поверхность водой так, чтобы она достигла верхнего ряда. Поставить в теплое место, где бывают солнечные лучи. Когда увидите первые ростки, снимите марлю и добавьте немного воды. Так что делать нужно постоянно, чтобы не допустить высыхания. Однако помните, что при слишком большом количестве жидкости семена могут загнить. Так что все хорошо в меру! Остановить прорастание необходимо, когда ростки достигают размера 5, максимум 7 мм.Примерное время, которое займет процесс — неделя или 10 дней. И наш солод, который вы можете использовать, чтобы получить правильную пшеницу Брага без дрожжей для самогона, готов! Можно записаться на прием. Рецепт пюре из пшеницы без дрожжей А теперь пора приготовить себе и Брагу. Зерна пшеницы взяты из расчета, что на килограмм продукта обычно получается 900 граммов напитка. Далее все количество (например, 10 килограммов зерна) разделить на 10 частей.Одна часть ростка таким образом достает азбуку. Когда ростки станут размером не менее 5 мм, в один килограмм проросших зерен пшеницы добавьте фунт сахара (в той же емкости) и аккуратно перемешайте руками. Если он оказался слишком сухим, влейте немного воды. Как приготовить брагу из пшеницы без дрожжей? Емкость с продуктом закрыть марлей и оставить в темном теплом месте на 10 дней. За это время запускается процесс брожения, и солод заменяет дрожжи, в их применении больше нет необходимости. Варка сусла из пшеницы без дрожжей: заключительный этап Полученные через 10 дней дрожжи будем использовать как основу. Вылить его до предельно большого объема, добавить не пшеницу и сахар, залить 2/3 воды. На горлышко емкости поставить гидрозатвор для предотвращения попадания воздуха в массу. При температуре от 18 до 24 градусов Брага должна бродить от недели до двух. Когда процесс будет завершен, можно переходить непосредственно к перегонке. Преимущества Конечно, чтобы получить зерно Браги на пшенице без дрожжей, нужно повозиться, и многим этот процесс покажется не слишком подходящим.Но результат оправдывает эти дополнительные уловки. Даже лучшая водка не может сравниться с этим напитком по качеству, вкусу и аромату. Еще одним значительным преимуществом является то, что из одной порции пшеницы можно произвести несколько (до четырех) вигоников. Просто заквасить, добавить сахар и воду, поставить на огонь, где она бродит, и снова отогнать. При соблюдении правил и технологий ваше пиво получится довольно приличного качества. И успех — брага, пшеница и сахар без дрожжей! Приложение И напоследок рецепт самогона из пшеницы с добавлением дрожжей — для тех, кто привык к более простому способу организации брожения сусла.В начале проросшего зерна нужно произвести солодовое молоко. Сначала солод промыть и просушить. Процесс сушки можно проводить в открытой духовке. Температура повышается — не выше 40 градусов. Высушенный таким образом солод перемалывают. Например, можно использовать бытовую болгарку. К полученной массе добавить предварительно подогретую воду (50-60 градусов). Тщательно перемешайте (можно использовать, например, миксер). Полученная на выходе жидкость должна быть мутной и непрозрачной, беловатого цвета, напоминать молоко. Через пару часов добавить в смесь еще воды, чтобы на 1 литр молока вышло 150-200 грамм молотого солода. Рецепт браги Из первой части зерна производят молоко (рецепт см. Выше). А остальные девять используют муку для затора. Как приготовить мучное варенье? Девять частей растереть в муке. Один килограмм муки добавить пол-литра воды, помешивая, не допуская образования комков. Воду следует набирать из колодца или очищать (в крайнем случае можно использовать воду из-под крана, но тогда ее нужно хорошенько прокипятить и остудить до нужной температуры).Далее Брага, пшеница и сахар без дрожжей готовится следующим образом. В смесь муки и воды добавить молочный солод. Постепенно нагрейте затор до температуры около 50 градусов. Сделайте перерыв на 15-20 минут. Снова разогретое варенье из муки (60 градусов), снова пауза. Повторите процесс уже при 70 градусах, заправляя топливом, ожидая, пока весь крахмал превратится в сахар. Следует помнить, что нельзя допускать более высоких температур! Когда процесс охорении завершится, изменится цвет, вкус и запах сусла.Запах свежего хлеба, жидкость немного потемнеет, а вкус станет сладковатым. Полученное сусло разбавить водой (в том же количестве, что и в первый раз), дать остыть и отставить на 3 дня. Затем добавить дрожжи (1 кг муки — 50 грамм). Оставьте затор для брожения и получите брагу (обычно процесс может занять от 7 до 10 дней), который затем используют для перегонки спиртных напитков — родины самогона. … Можно ли делать затор без дрожжей. Пшеничный самогон без дрожжей и сахара.Рецепт приготовления арбузного пюре Ферментация, в том числе с конечным продуктом в виде этилового спирта, может осуществляться не только грибами, но и бактериями. Поэтому получить самогон без дрожжей возможно, нужно лишь соблюдать технологию производства. Так делают настоящий зерновой или кукурузный виски, и именно так — без использования дрожжей — наши предки делали восхитительный деревенский самогон из ржи, пшеницы, фруктов и даже желудей. Теория процессов Быстрый переход к артикулу Есть несколько вариантов получения спиртосодержащего сусла без использования дрожжей.Технология будет отличаться в зависимости от состава сырья: С крахмалом. Перед тем, как делать самогон без дрожжей из зерна, кукурузы, картофеля, сначала придется упростить расщепление крахмала. Для этого сырье предварительно готовят. Глина для разных культур происходит при разных температурах. Затем осуществляется осахаривание, то есть разложение на простые сахара, которые ферментами и / или дикими дрожжами превращаются в спирт. Чаще всего осахаривание проводят с использованием солода. Важно: при перегреве крахмального сусла можно разрушить естественные ферменты, необходимые для разложения крахмала, тогда брожение в дальнейшем пойдет намного медленнее. Без крахмала. Переработка фруктов и ягод до состояния пюре происходит намного проще и быстрее, потому что сахара в них уже находятся в состоянии, когда они пригодны для разложения ферментами и дикими грибами. Для затирания лучше использовать фрукты с повышенным содержанием сахара. Таблица содержания сахара Ферментативная ферментация — относительно длительный процесс. Но если дикие грибки попадут в сусло с кожуры фрукта или ягоды, оно пойдет быстрее, поэтому мыть их перед брожением не рекомендуется. Рецепт №2, простая крупа По этому рецепту наши предки готовили самогон. Вам не нужно использовать дрожжи или даже солод. Требуется: зерна пшеницы (можно рожь, ячмень) — 4 литра; сахар — 6 кг; подготовленная вода — 11 литров. Промытое в воде при температуре + 55 ° C измельчить, а затем высушенное зерно превратить в муку. В муку добавляем 1 кг сахара и 3 л теплой (+ 30 ° С) воды — делаем закваску. Через 5 дней закваска будет готова. Добавьте оставшийся сахар и воду, закройте емкость резиновой перчаткой или гидрозатвором. Отправляемся бродить, пока процесс не завершится. Определить это можно по вкусу затора, остановив кипячение. Отфильтровываем осадок, дважды перегоняем сусло, обязательно срезая «головы» и «хвосты». Самогон без сахара — это не фантастика, а реальность. Многие знают, что в рецепт классического сусла входят сахар, дрожжи и вода. Во время брожения дрожжи перерабатывают сахар и превращают его в спирт. Но не всегда стоит использовать сахар для получения качественного продукта. При приготовлении сусла можно заменить сахар двумя разными веществами: Глюкоза. Крахмал. Для самогона необходима сладость, по этой причине сахар можно заменить глюкозой. Дрожжи по-особенному реагируют на это вещество, они начинают работать вовсю, превращая глюкозу в спирт. Несмотря на то, что глюкоза менее сладкая на вкус, затор на ней получается превосходным. Некоторые домашние пивовары используют и сахар, и глюкозу, что, однако, не вредит напитку. Самогон из сладких фруктов С крахмалом дела обстоят немного сложнее.Пюре делают не на самом крахмале, а на продуктах, которые его содержат. В процессе ферментации крахмал превращается в сахар и превращается в спирт. Сделать самогон можно из картофеля, пшеницы, свеклы, фруктов и ягод. Подойдут все те продукты, которые содержат не только крахмал, но и фруктозу. Самогон из густого сусла (зерна, ягоды, фрукты) можно использовать для приготовления элитных напитков. Коньяк, бренди или ликер можно сделать путем рафинирования самогона, но для этого нужно поместить его в дубовую бочку, постоять там несколько недель, а затем приступить к дистилляции. Можно приготовить благородные напитки: из пророщенной и обыкновенной пшеницы; из свеклы; из ягод и фруктов; из картофеля и муки. Пшеница часто используется для приготовления домашнего пива. Можно предварительно прорастить или оставить в первозданном виде. Все зависит от предпочтений потребителя. Пшеница содержит крахмал, это полисахарид, поэтому с помощью дрожжей она может превращаться в спирт. Сахарная свекла содержит сложные сахариды, которые можно расщепить на простые с помощью дрожжей.В результате получается сахароза, ее грибки при ферментации превратятся в спирт. Обратной стороной такого сусла можно считать длительный процесс «созревания». Процесс приготовления напитка из такого сусла займет больше времени. Вопрос, как положить пюре на фрукты и ягоды, часто интересует тех, кто хочет приготовить вино или сидр в домашних условиях. Ягоды и фрукты содержат фруктозу; при взаимодействии с дрожжами это вещество легко превращается в спирт. Поскольку фруктоза без проблем перерабатывается дрожжами, ягоды и фрукты часто используют для приготовления слабоалкогольных напитков. Плотное сусло можно сделать из картофеля и муки. В муке крахмала чуть больше, чем в картофеле. Полисахариды, содержащиеся в крахмале, легко превращаются в спирт под действием определенных ферментов. Их можно расщепить на молекулы и переработать, что и делают дрожжи. Легче всего получить спирт из крахмала, поэтому самогонщики охотно употребляют картофель и муку, желая в итоге получить продукт хорошего качества. Брага из пшеницы, ягод или фруктов, муки или картофеля помогает приготовить качественный алкоголь в домашних условиях.Можно использовать сырье как основу для приготовления элитной алкогольной продукции, стоимость которой в магазине чрезвычайно высока. Поставить такой алкоголь на стол в праздник не стыдно, дорогих гостей он может удивить, ведь вкус напитка из густого сусла мягкий, приятный, без горечи и резкого запаха. Из остатков зерновых культур и хлебобулочных изделий можно делать пюре. В принципе, процесс перегонки особо не сложен; чтобы получить спирт из картофеля, стоит нагреть сусло до 55 градусов.А вот пшеницу или другое зерно придется нагреть до 65 градусов. Именно при этой температуре начинается конденсация, то есть пары спирта превращаются в готовый к употреблению дистиллят. Производительность Перед тем, как приготовить самогон из пшеницы, картофеля, ягод или фруктов, следует ознакомиться с характеристиками затора, изучить правильные пропорции и понять, сколько сырья необходимо для создания того или иного продукта. Показатели полезности или сколько самогона можно получить на выходе: Если обработать 1 кг крахмала, можно получить около 700 мл спирта-сырца крепостью 96 градусов. Если сделать затор на 1 кг пшеницы, то только этот продукт даст около 400 мл почти чистого спирта высокой крепости и хорошего качества. Картофель такими показателями не отличается, урожайность у него ниже: после обработки 1 кг сырья удастся извлечь не более 150-160 мл спирта. Из винограда, несмотря на высокую концентрацию фруктозы, нельзя производить более 120 мл сырого спирта. Яблоки уступают по урожайности винограду, поэтому их используют в основном для изготовления слабоалкогольной продукции.Переработав 1 кг фруктов, можно получить не более 100 мл спирта. Производительность во многом зависит от качества продукции. Нельзя использовать тухлые, сырые или испорченные ягоды и фрукты. Такое сырье испортит затор, сделает его горьким и непригодным для внутреннего использования. А еще оборудование влияет на количество товара. Если в процессе перегонки использовался старый и немодернизированный аппарат, то самогона будет больше, но его качество упадет.А если агрегат мощный, есть дополнительные модули, то производительность будет достаточно высокой. Использование выпрямителя также может снизить количество производимого алкоголя. Рецепт пюре из пшеницы Самогон из пшеницы начали делать давно, в России такой дистиллят считался самым качественным. Для создания хорошего самогона используются не только зерна пшеницы, но и хлеб. В старину считалось, что такой напиток не только поднимет настроение, но и избавит от некоторых болезней. Сегодня никто не предлагает угостить самогоном, зато его можно использовать в качестве аперитива, украсить праздничный стол напитком и т. Д. Но чтобы в итоге получился продукт отличного качества, следует придерживаться рецепта и не отклоняться от алгоритма действий. Итак, рецепт пюре из пророщенной пшеницы: Первое, что нужно сделать, это выбрать сырье. Зерна не должны быть слишком старыми, но и не слишком свежими (минимум 2 месяца, но не старше 1 года).Пшеница не должна быть влажной, иметь сторонний запах. После того, как сырье будет закуплено, его нужно замочить в теплой воде, чтобы зерна прорастали. Менять воду придется каждые 7-8 часов. Пшеница замачивается на сутки, весь мусор убирается. Если зерна слишком старые, влажные или были собраны не так давно, могут возникнуть проблемы с развитием всходов. По прошествии суток и набухания зерна следует выложить его на деревянную поверхность и накрыть влажной тканью. В течение 5 дней пшеница должна прорасти, для этого необходимо периодически смачивать ее водой и перемешивать — это поможет обеспечить сырье кислородом. В последние несколько дней доступ кислорода к зернам был ограничен. Пшеница будет готова к производству сусла, когда длина ростков достигнет 0,5–0,7 мм, ростки необходимо переплести. После того, как зерно прорастет, его придется измельчить, можно использовать мясорубку или блендер. Масса помещается в емкость для брожения, заливается теплой водой.Когда вода остынет, в емкость добавляют дрожжи, после чего будущий самогон тщательно перемешивают деревянной ложкой. Емкость с смывкой желательно оборудовать гидрозатвором, это поможет понять, что дистиллят готов к перегонке. В среднем процесс брожения длится от 5 до 10 дней. Чтобы понять, что затор готов к переработке, вы можете оценить его цвет, жидкость должна посветлеть, на дне появится осадок, а заслонка перестанет булькать. Такой затор можно смело заливать в устройство, но если устройство не оборудовано барботером и парогенератором, то затор необходимо профильтровать. Осадок не нужно выбрасывать, его можно использовать для вторичной переработки. На осадке можно еще раз поставить затор, качество его от этого не пострадает. Если говорить о пропорциях, то для приготовления 20 литров сусла потребуется около 10 кг пшеницы высшего сорта. Самогон можно приготовить и без дрожжей, напиток получается безалкогольный.Но обойтись без сахара в этом случае не получится. Сырье будет бродить на диких дрожжах, то есть на дрожжах, содержащихся в зернах. Продолжительность изготовления такой стирки от 7 до 12 дней. Фруктовый самогон При приготовлении пюре из ягод и фруктов следует выбирать только сладкие фрукты. Это фруктоза, которую дрожжи превращают в алкоголь. Если сырье не отличается особой сладостью, то в затор можно влить глюкозу или добавить фруктозу в порошке, качество самогона от этого не пострадает, если, конечно, со сладостью не переборщить. Поскольку ягоды и фрукты не отличаются высокой урожайностью, для приготовления 15 литров сусла потребуется около 30 кг сырья. Ягоды или плоды должны пройти предварительную подготовку, в нее входит: Сортировка и мойка (гнилые плоды удаляются, дефекты срезаются, палочки, веточки и листья срезаются). После сортировки и промывки стоит удалить сердцевину с яблок, груш или других фруктов, удалив косточки, если они есть. После того, как ягоды или фрукты будут готовы, их измельчают.Желательно переработать сырье в блендере, превратив его в пюре или кашицу. Когда пюре будет готово, его нужно поместить в емкость, в которой затор будет бродить. Пюре заливают водой комнатной температуры (показатель не должен превышать 30 градусов). Затем будущий спирт тщательно перемешивают ложкой или шпателем из дерева. Примерно через 10-14 дней можно начинать дистилляцию. Отсутствие пузырьков поможет понять, что продукт готов к обработке — это означает, что углекислый газ перестал образовываться.Само пюре посветлеет, а фруктовое пюре осядет на дно. Для получения хорошего спирта стоит смывку профильтровать и перелить в дистиллятор. Такой продукт не следует подвергать повторной дистилляции, так как после обработки он потеряет аромат и фруктовые нотки. Если вы планируете приготовить из сырья элитный напиток, то его следует налить в дубовую бочку, а затем рафинировать. Плотное сусло способствует созданию качественного самогона; пшеничный дистиллят был приготовлен тысячи лет назад.Такой напиток порадует даже самого требовательного потребителя, поскольку имеет хорошее качество и очень приятный вкус. Опытные самогонщики знают, что пшеница — отличное сырье для сусла. При правильном приготовлении получается легко пьющийся самогон, содержащий минимум вредных веществ. Представляю вашему вниманию проверенный рецепт пшеничного сусла, который использовали наши предки. Его отличительная особенность — отсутствие сухих или прессованных дрожжей. Заменим искусственные дрожжи дикими дрожжами, которые почти не имеют неприятного запаха.Ферменты солода расщепляют крахмал на сахар, который во время брожения превращается в спирт. Пшеничное сусло требует качественного сырья. Советую брать только чистое высушенное зерно, которое хранится не более года, оно не должно быть гнилым или поврежденным. Состав: пшеница — 4 кг; сахар — 4 кг; вода — 30 л. Сахар увеличивает выход готового продукта, при этом сохраняется характерный зерновой привкус. Рецепт пшеничного пюре без дрожжей 1. Засыпьте 1 кг зерна в пластиковую или металлическую емкость, выровняв ее ровным слоем на дне. Залейте водой, накройте слой пшеницы на 1-2 см. Накрыть крышкой и поставить в темное прохладное место. Через 1-2 дня зерна прорастут. 2. После появления ростков всыпать в емкость 500 грамм сахара, перемешать вручную. Если масса получилась слишком густой, можно влить немного воды. Горлышко емкости перевязать марлей, поставить в теплое место на 10 дней.Этого времени достаточно для образования дрожжевой закваски. 3. Залить закваску в стеклянную бутыль, добавить 3,5 кг сахара и 3 кг пшеницы. Полученную смесь залить теплой водой (до 30 ° С). 4. Наденьте резиновую перчатку с отверстием для пальца (на фото) или гидрозатвор на горлышко емкости. Бутылку поставить в комнату с температурой 18-24 ° С. В зависимости от активности дрожжей брожение продлится 7-20 дней. 5.Отыгранное сусло имеет горький вкус, это нужно проверять, когда перчатка сдувается (гидрозатвор перестанет пузыриться). 6. Подготовленное сусло слить от осадка, процедить через марлю и перегонять на самогоне любой конструкции. Для улучшения качества советую произвести вторую перегонку с разделением «голов» и «хвостов», предварительно разбавив самогон водой до 20 градусов. Из оставшейся на дне пшеницы можно приготовить еще две-три порции сусла, каждый раз насыпая в емкость 4 кг сахара и поливая все водой.Вторая и третья стирки самые лучшие, потом качество заметно ухудшается. Изготовление самогона и спирта для личного пользования абсолютно легально! После окончания существования СССР новое правительство прекратило борьбу с самогоном. Отменены уголовная ответственность и штрафы, а из Уголовного кодекса РФ исключена статья о запрете производства спиртосодержащей продукции в домашних условиях. По сей день нет ни одного закона, запрещающего нам заниматься любимым хобби — изготовлением алкоголя дома.Об этом свидетельствует Федеральный закон от 8 июля 1999 г. № 143-ФЗ «Об административной ответственности юридических лиц (организаций) и индивидуальных предпринимателей за правонарушения в области производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции». (Собрание законодательства РФ, 1999 г., N 28, ст. 3476). Выписка из Федерального закона РФ: № «Действие настоящего Федерального закона не распространяется на деятельность граждан (физических лиц), производящих не в целях сбыта продукцию, содержащую этиловый спирт.» Домашнее пивоварение в других странах: В Казахстане в соответствии с Кодексом Республики Казахстан об административных правонарушениях от 30 января 2001 года N 155 предусмотрена следующая ответственность. Так, согласно статье 335 «Производство и реализация домашних алкогольных напитков» незаконное производство для реализации самогона, чачи, тутовой водки, самогона и других алкогольных напитков, а также реализация этих алкогольных напитков влечет за собой штраф в размере тридцати месячных расчетных показателей с конфискацией алкогольных напитков, приборов, сырья и оборудования для их производства, а также денег и иных ценностей, полученных от их реализации.Однако закон не запрещает приготовление алкоголя для личного употребления. В Украине и Беларуси дела обстоят иначе. Статьями 176 и 177 Кодекса об административных правонарушениях Украины предусмотрено наложение штрафов в размере от трех до десяти необлагаемых налогом минимальных размеров оплаты труда за изготовление и хранение самогона без цели реализации, за хранение без с целью продажи устройств * для его производства. Статья 12.43 практически дословно повторяет эту информацию.«Изготовление или приобретение крепких алкогольных напитков (самогон), полуфабрикатов для их производства (сусло), хранение приспособлений для их производства» в Кодексе Республики Беларусь об административных правонарушениях. Пункт № 1 гласит: «Производство крепких алкогольных напитков (самогона) физическими лицами, полуфабрикатов для их изготовления (сусла), а также хранение приспособлений *, используемых для их изготовления, — влекут предупреждение или штраф. до пяти базовых величин с конфискацией указанных напитков, полуфабрикатов и аппаратов ». * Еще есть возможность приобрести самогонный аппарат для домашнего использования, так как второе их предназначение — это дистилляция воды и получение компонентов для натуральной косметики и парфюмерии. Пшеничный самогон всегда славился своей мягкостью и удобством использования. из такого сырья чаще всего подразумевается добавление сахара и дрожжевой культуры, но можно и без них. Самый бюджетный, но самый трудоемкий из всех — рецепт пшеничного самогона без сахара и дрожжей в домашних условиях.Немного теории. Зерна пшеницы содержат дикие дрожжи и подходят для приготовления закваски. На этом этапе еще нужно будет добавить сахар, но берется небольшое количество: необходимо, чтобы дрожжи размножались. Сама пшеница — крахмалистое сырье, которое требует осахаривания. При правильном проведении этой процедуры сахаров будет выделено достаточно, чтобы выход спирта был не мизерным. Поэтому рецепт самогона без сахара и дрожжей хоть и трудоемок, но все же реальность. Пшеница должна быть чистой, сухой, хорошего качества и сорта. Гнилые зерна, пораженные грибком, использовать ни в коем случае нельзя. Часто все же нужно искать качественное зерно. Тем, чьи поиски не увенчались успехом, советуем воспользоваться им. Всего на рецепт пшеничного самогона без дрожжей потребуется 7 кг зерна. Приготовление закваски для рецепта самогона на пшенице без дрожжей. Состав: пшеница — 1 кг сахарный песок — 200 грамм чистая вода — 1 л Приготовление закваски: Убирать с пшеницы мусор, зерно не мыть. Растворить сахар в теплой воде (35-36 ° C). Зерно выложить в миску или кастрюлю, залить сладкой водой. Поставить емкость к аккумулятору или на теплый пол (по возможности. Температура должна быть 30-35 ° С). Через 2-5 дней закваска полностью начнется. Пока закваска «запускается», готовим зеленый солод, с помощью ферментов которого будем проводить осахаривание. Приготовление зеленого солода по рецепту пшеничного самогона без сахара. Состав: гран — 1,5 кг чистая вода — на глаз Приготовление солода: Выложите зерна на широкий противень или сковороду по уровню. Залейте воду так, чтобы ее уровень был на одном уровне с зерном или превышал уровень зерен на пару миллиметров. Емкость поставить в теплое место, накрыть марлей. За 2-3 дня зерна должны прорасти, как только это произошло, можно переходить к следующему этапу (3-4 дня соответственно). Осахаривание пшеницы. Вам понадобится градусник! Состав: произведенный солод оставшихся зерен пшеницы — 4,5 кг чистая вода — 15 л Осахаривание: Измельчите солод и зерна в крупы, поместите в емкость, которая может быть нагрета. Нагрейте воду до 80 ° C, залейте ею смесь солода и зерна и все тщательно перемешайте. Измерьте температуру смеси, если она ниже 63 ° C, нагрейте ее на плите до этой температуры, затем снимите с плиты, заверните в теплое старое одеяло.Оставить на 8-10 часов. По истечении указанного времени провести йодную пробу. Йод синеет — крахмал присутствует, подождать еще нужно. Перед добавлением закваски измерьте температуру сусла — она ​​не должна превышать 35 ° C. Залейте засахаренное пшеничное сусло в бродильный чан. Процедить закваску, добавить в сусло. Процесс брожения должен начаться в течение 2-5 часов. Через 10-12 часов закрыть емкость крышкой, установить гидрозатвор. В первые 2-3 дня рекомендуется перемешивать затор чистым миксером. Процесс ферментации занимает от 4 до 10 дней. Перегонка сусла в пшеничный самогон без сахара и дрожжей Для перегонки сусла из пшеницы вам понадобится (рекомендуем выбирать аппарат с перегонной колонной данной марки). Не ошибиться с моделью и сделать правильный выбор поможет Рецепт самогона с попкорном Саттон | Виски Стилл Компани Рецепт Саттона из попкорна «Самогонщики» на канале Discovery открыли новую страницу в длинных рассказах о самогоне в США.S. Сериал приобрел популярность благодаря изображению людей, производящих запрещенный алкоголь, то, что нам известно как самогон. Среди парней, представленных в шоу, в центре внимания был знаменитый бутлегер из Аппалачей по имени Марвин «Попкорн» Саттон. В 1999 году (до того, как его жизнь была показана в сериале), г-н Саттон опубликовал «Я и мой Ликкер», анекдот из своей жизни и практики самогона. В своей книге он пару раз упомянул базовый рецепт самогона с несколькими различными вариациями, которые он использовал, когда «ставил бочку пива».Вот рецепт попкорна из его книги: Состав: 25 фунтов белой кукурузной муки грубого помола, достаточно, чтобы заполнить половину вашей бочки / контейнера 50 фунтов сахара — 1 фунт сахара на галлон воды общего объема 1 галлон солода — может быть кукурузным, ячменным, ржаным или их сочетанием. Направление: Вскипятите воду и полейте кукурузную муку, чтобы она стала готовиться. Дайте им остыть на ощупь. Добавьте сахар и солод и хорошо перемешайте.Оставьте на сутки. На следующий день смесь должна пузыриться, перемешайте ее в последний раз и оставьте. Вы видите, что мы не упоминали никаких добавок дрожжей, Попкорн сказал, что солод (любой вид или комбинация кукурузы, ячменя, ржи) — это то, что заставляет его работать — поэтому он использует его здесь как альтернативу дистилляционным дрожжам. Кроме того, ему нравится идея, что дикие дрожжи начнут брожение в заторе. Через пару дней, когда все действия с затором прекратятся, оно должно быть готово к дистилляции.Используйте сифон или ведро, чтобы перелить белье в аппарат. Для получения инструкций по дистилляции щелкните здесь. Автор: Джейсон Стоун, , 8 августа 2012 г., Как приготовить премиальную водку — Distillery King Australia Этот рецепт был обновлен. Нажмите ниже, чтобы просмотреть последний рецепт в блоге: Метод 1. Как приготовить водку из картофеля Метод 2: Как приготовить водку из сахара Водка, пожалуй, самый универсальный из всех спиртных напитков.Но купите дешевую и неприятную вещь, и на следующий день вы обязательно проснетесь с головной болью! С правильными ингредиентами и оборудованием вы можете сделать водку такой же премиальной, как Grey Goose или Belvedere, без огромных цен. Вот как: ШАГ ПЕРВЫЙ: ВЫБЕРИТЕ ИНГРЕДИЕНТЫ У вас есть пять вариантов выбора: пшеница, рожь, ячмень, кукуруза или картофель. Все эти продукты содержат сахар и крахмал, а это значит, что дрожжи съедят их и превратят то, что осталось, в алкоголь. Ваш затор должен содержать активные ферменты, поскольку они расщепляют крахмал на сахар, который необходим дрожжам для брожения.Вот полезный чат от eHow, где вы можете выяснить, нужно ли вам добавлять ферменты в затор: Ингредиенты, которые следует учитывать при приготовлении пюре Состав Требуются ферменты? Дополнительные примечания Зерно и картофель Есть Зерно и картофель являются источниками крахмала, а не сахара. Ферменты необходимы для расщепления крахмала на сахар. Цельное солодовое зерно (e.г. ячменный солод, пшеничный солод №. Цельнозерновые солодовые зерна богаты натуральными ферментами, которые расщепляют крахмал на сбраживаемый сахар. Ферменты активируются в солодовых зернах, когда зерно вскрывается и подвергается длительному воздействию теплой воды. Измельченные солодовые зерна можно использовать отдельно, так как они содержат крахмал, или добавлять в крахмалистое заторное сусло с низким содержанием ферментов. Выбирайте солодовые зерна с высоким содержанием ферментов, например солодовую пшеницу. Сахар-рафинад и меласса №Поскольку сахар уже есть, дрожжам не нужны дополнительные ферменты. Сахар можно использовать только для приготовления водки или добавлять в крахмалистые заторы для добавления дополнительного сбраживаемого материала. Если вы делаете водку из злаков или картофеля, мы рекомендуем купить пакетик саше фермента альфа-амилазы Still Spirits 4g. 3. В зависимости от ингредиентов затора решите, нужно ли вам использовать дополнительные ферменты. Порошок фермента амилазы пищевого качества можно купить в магазине домашнего пивоварения и добавить в затор, чтобы превратить крахмал в сбраживаемый сахар, например, если вы используете что-то вроде картофеля. Используйте рекомендованное количество расщепляемого крахмала. При использовании ферментного порошка нет необходимости использовать солодовые, богатые ферментами зерна, такие как солодовый ячмень или пшеница. Чтобы ферменты могли расщеплять крахмалы, даже крахмалы соложенного, богатого ферментами зерна, крахмалы должны быть сначала желатинизированы.Хлопьевидные (прокатанные) зерна часто уже желатинизированы. Нелатинизированные ингредиенты, такие как картофель и раскатанные или солодовые зерна, нагревают в воде до температуры желатинизации конкретного используемого крахмала. Картофель обычно желатинизируется при температуре около 66 ° C, а ячмень и пшеница желатинизируются примерно при такой же температуре. Теоретически картофельное пюре нужно нагреть только до 66 ° C.Если картофель используется при низкой температуре, картофель следует мелко измельчить, прежде чем добавлять его в воду. Ферменты, разлагающие крахмал, работают только при определенных температурах и разрушаются при высоких температурах. Обычно температура 66 ° C, но температура выше 70 ° C приведет к разрушению ферментов. Абсолютный максимум температуры 74 ° C; в то время как ферменты будут работать в течение определенного периода времени при этой температуре и ее можно использовать, большая часть ферментов будет разрушена. ЧАСТЬ 2: ПРИГОТОВЛЕНИЕ РАЗЛИЧНЫХ МАШИН 1. Попробуйте пшеничное пюре. В металлической кастрюле объемом 38 л с крышкой нагрейте 23 л воды примерно до 74 ° C. Добавьте два галлона сухих хлопьев пшеницы и перемешайте. Проверьте температуру и убедитесь, что она находится в диапазоне от 66 ° C до 68 ° C. Добавьте один галлон измельченного пшеничного солода. Температура должна быть около 65 °. Накройте крышкой и дайте постоять от 90 минут до двух часов, периодически помешивая. Крахмал за это время должен превратиться в сбраживаемый сахар, а смесь станет менее вязкой. Через 90 минут-двух часов охладите смесь до 27 ° — 29 ° C.Используйте погружной чиллер для быстрого охлаждения или просто дайте ему остыть в течение ночи, но не позволяйте температуре опускаться ниже 27 °. 2. Попробуйте картофельное пюре. Очистите 20 фунтов картофеля. Не снимая кожуры, варите их в большом чайнике до желатинизации около часа. Слейте воду и тщательно разомните картофель вручную или с помощью кухонного комбайна. Верните пюре в чайник и добавьте 5-6 галлонов водопроводной воды. Смешайте и доведите смесь до температуры чуть выше 66 ° C. Добавьте два фунта измельченного, солодового ячменя или пшеницы и хорошо перемешайте.Накрыть крышкой и периодически перемешивать в течение двух часов. Дайте остыть в течение ночи до 27–29 ° C. Если дать ему остыть в течение длительного периода времени, ферменты ячменного солода успеют расщепить картофельный крахмал. 3. Попробуйте кукурузное пюре. Сделайте пюре в соответствии с рецептом пшеничного пюре, но вместо пшеничных хлопьев замените хлопья предварительно желатинизированной кукурузы (кукурузы). Как вариант, проращивайте кукурузу в течение трех дней и делайте из нее пюре без добавления соложеного зерна.Из каждого зерна должен прорасти корень длиной около двух дюймов. Проросшая кукуруза будет содержать ферменты, которые образовались в процессе прорастания (прорастания). ЧАСТЬ 3: БРОЖЕНИЕ МАША ↑ http://www.probrewer.com/resources/distilling/vodka.php ↑ http://www.liquoranddrink.com/ingredients/525-vodka ↑ http://discussions.realbeer.com/archive/index.php/t-23868.html ↑ http://www.botany.hawaii.edu/faculty/wong/BOT135/Lect14.htm ↑ http://www.homebrewtalk.com/f36/using-iodophor-137611/ ↑ http://www.home-distiller.com/alcohol_distillation.htm ↑ http://www.diffordsguide.com/class-magazine/read-online/en/2011-05-31/page-8/distillation Секрет раскрыт, секрета нет — всего 3 купюры из бурбона Люди всегда спрашивают меня, каков точный рецепт бурбона. Некоторые винокурни хранят свои рецепты в семейном секрете; и почему бы нет? Я имею в виду, что это все-таки их.Некоторые винокурни скажут вам об этом, например Four Roses или Maker’s Mark. Но когда дело доходит до этого, имеет ли значение 1% больше ржи или больше кукурузы? Ну, конечно, с этим дистиллятором работает, но с точки зрения вкуса, я говорю, на самом деле нет. ЭТО смелое заявление. Ты меня слышал? Я КРИЧУ !!! Конечно, это имеет значение, но рецепт — лишь один из многих кусочков пазла по приготовлению бурбона и ржаного виски. Рецепт имеет решающее значение, но, Какой штамм дрожжей вы используете? Вы вообще используете дрожжи или просто сухие дрожжи, дрожжи для кувшинов, семейные дрожжи для кувшинов? Тогда какое доказательство вы извлекаете из аппарата? Какие доказательства? Где вы храните его в стеллаже и как долго? Какой крепости при розливе и фильтруете ли вы холодным охлаждением? Все хорошие вопросы … Так что это мой аргумент. Будьте в курсе: подпишитесь на нашу бесплатную рассылку новостей Distillery Trail и будьте первым, кто получит все последние новости, тенденции, списки вакансий и события на свой почтовый ящик. Все бурбоны относятся к трем основным рецептам бурбона Традиционный Рожь высокая и пшеница Тогда есть рецепты для Straight Rye Whiskeys. Итак, здесь я упростил задачу и перечислил зерна, которые мы используем, и их вклад.Рецепты и что от них можно ожидать. Как бочка и выдержка влияют на бурбон, а затем на бурбоны, которые попадают в эти три основных рецепта. Надеюсь, вы найдете это полезным при поиске общего знаменателя для ваших любимых бурбонов. Зерна и их вклад Эта информация была собрана мной из многих источников, включая журнал Whiskey Magazine, Malt Advocate и беседы со многими мастерами-дистилляторами на протяжении многих лет. Кукуруза — Это то, что придает бурбону его характерный вкус и считается «двигателем», обеспечивающим самый высокий выход спирта на бушель из всех зерен.Вкус кукурузы очень распространен в свежем виде в White Dog. Но с годами старения кукуруза становится нейтральной и придает готовому продукту в основном общую сладость. Ячмень — Ценится в основном за ферменты для преобразования крахмала в сахар для процесса ферментации, чтобы дрожжи могли питаться сахаром. Если кукуруза — это « двигатель », солодовый ячмень считается « рабочей лошадкой », которая поставляет эти ферменты. Ячмень придает вкус нотам солода и шоколада, а также немного сухости.Обычно только около 5% — 14% любой засыпи, ячмень используется в основном для этих ферментов и придает ему текстуру печенья. Рожь и пшеница — Наиболее существенно влияет на вкус зрелого бурбона. Они упоминаются как « вкусовых зерен ». Можно использовать любые зерна, такие как овес или рис, но используются только эти два зерна, причем рожь является доминирующим ароматизирующим зерном с дистилляторами. Рожь — Приносит ряд пряных ноток, включая перец, мускатный орех, гвоздику и корицу, которые усиливаются в процессе выдержки.Подумайте о том, чтобы съесть кусок ржаного хлеба. Рожь придает бурбону удивительный ароматный вкус « укус », которым он известен. Пшеница — Пшеница дает бурбон на вкус « слаще» , но не потому, что зерно слаще. Пшеница не так богата, как рожь, поэтому в ней проявляется больше сладости кукурузы и ванили, чем во ржи. Три рецепта или пюре из бурбона Традиционный рецепт бурбона (мой термин, а не отраслевой): 70-80% кукурузы, остальное — рожь и немного ячменя.Подумайте о сладком и пряном, о вкусах на языке. Бурбон может состоять на 100% из кукурузы, но кукуруза становится нейтральной во время выдержки, только сохраняя сладость, поэтому используется ароматизирующее зерно ржи и, конечно же, ячмень для преобразования крахмала в сахар, и это качество печенья и оттенки шоколада. . Рецепт бурбона с высоким содержанием ржи: 18% + рожь — восстанавливает кукурузу, сохраняя в основном то же количество ячменя, что и традиционный бурбон, но удваивается на ржи. Рожь — это не самая приятная изюминка языка, она придает ему приятную пряность из белого перца, как ломтик ржаного хлеба.Эти бурбоны будут менее сладкими и пряными. Пшеничный бурбон Рецепт: 70-80% кукурузы — аналогично традиционному, но вместо ржи используется пшеница. Пшеница придает сладость кукурузе и сахару из бочки. Думайте «мягко и сладко», чувствуя себя языком. Бочки и выдержка Рецепт — это душа бурбона, а бочка и выдержка дают разные вкусы в зависимости от того, как долго он выдерживается, от типа склада и расположения этих бочек внутри стеллажей.Выдержка в бочках обеспечивает от 50% до 75% окончательного вкуса бурбона в зависимости от того, где хранится бочка и как долго. Вы можете узнать больше о бочках и старении из этих связанных историй. Как расположение в стойле винокурни влияет на доказательство Часть 1: Понимание созревания дубовой бочки — знайте свои бочки Часть 2: Понимание созревания дубовой бочки — зрелость не зависит от возраста Часть 3: Понимание созревания дубовой бочки — Местоположение, расположение , Расположение Есть шесть различных видов ванили, которые вы получаете из бочки.А на то, чтобы получить жирную ваниль из бочки, нужно добрых шесть лет. Так что у молодого бурбона не будет ярко выраженной ванили. Бурбоны шести лет и старше будут иметь более выраженную ваниль. Результирующие бочковые ноты: ваниль, клен, карамель, имбирь, гвоздика, ирис, корица, фрукты и жареные орехи. Рецепты бурбона с высоким содержанием ржи Старый дедушка Basil Hayden’s Четыре розы Bulleit Очень старый Бартон Таверна Кентукки 1792 Старый лесничий Вудфордский заповедник Рецепты пшеничного бурбона W.Л. Веллер Maker’s Mark Старый Фицджеральд Ван Винкль Rebel Yell Кража * Bernheim Wheat Whisky — это виски из натуральной пшеницы (не менее 51% пшеницы), а не пшеничный бурбон. Традиционные рецепты бурбона — ВСЕ ДРУГОЕ, включая Джим Бим Эван Уильямс Букера Дикая индейка Кноб-Крик Орел Редкий Дж.Т.С. Коричневый Элайджа Крейг Buffalo Trace Старая ворона Небесный холм Рецепты прямого ржаного виски Рецепт прямого ржаного виски: 51-100% ржи — Традиционный промышленный стандарт обычно включает смесь кукурузы и ячменя, как и традиционный бурбон, но в основном это рожь, а не кукуруза. Ржаной виски может состоять на 100% из ржи, но некоторые производители утверждают, что вы должны иметь не менее 6% ячменного солода, чтобы обеспечить преобразование крахмала в сахар, чтобы дрожжи могли преобразовать этот сахар в спирт.В противном случае в рецепт необходимо добавить дополнительные ферменты, чтобы помочь с этим преобразованием, поэтому виски от 100% до 94% потребуют этой помощи. Эти ржаные виски, которые на 100% состоят из ржи, обычно поступают из Канады, так как они производят 100% ржи для своего купажированного виски. Но помните, что они смешивают эту 100% рожь со 100% солодовым виски и 100% кукурузным виски. Так что по вкусовым характеристикам рожь — своего рода региональный. Канадцам нравится более мягкий и легкий виски, поэтому они смешивают его с другими виски, но они называют свой виски «ржаным», хотя это не настоящая рожь.Но они производят 100% ржаной виски, поэтому некоторые новые бренды здесь, в США, используют его в качестве выпрямителей здесь, в штатах. Пенсильвания Рожь в те времена, вероятно, состояла в основном из ржи с небольшим количеством кукурузы. Они перегоняли зерно, выращенное в их регионе. Джордж Вашингтон производил ржаной виски в Маунт-Вернон из 60% ржи, 35% кукурузы и 5% ячменя. Мы знаем это из записей, которые вел его винокурня Джеймс Андерсон. Таким образом, рожь, которая переехала в Вирджинию, а затем в Кентукки, перешла от очень высокого содержания ржи в стиле Канады и Пенсильвании или Мононгахелы к добавлению большего количества кукурузы и ячменя просто потому, что это зерна, которые преобладают в этих регионах.Сегодня ячмень используется из-за желанных ферментов, которые необходимы для преобразования крахмала в сахар, которым дрожжи могут питаться и производить алкоголь. Кукуруза добавляет немного сладости. Какой бы сорт ржи вам ни нравился, знайте, почему и откуда он появился, и это может помочь вам определить ваш общий знаменатель. Прямые рецепты из ржи: от 51% до 100% (традиционные, если не указано иное) Джим Бим Old Overholt Хай-Уэст Дикая индейка (ри) 1 Риттенхаус Bulleit (95% рожь / 5% ячмень) Темплтон Michter’s Sazerac Whistle Pig (100% рожь) Старый Потреро И все остальные марки, относящиеся к ржаному виски. Итак, теперь вы знаете, что есть только три купюры бурбона. Научитесь читать этикетки, совершите экскурсию по винокурне, задавайте много вопросов и наслаждайтесь! рецептов булочек с корицей: один с картофельным пюре, другой без дрожжей Алисса ДеДжонге из Мидлтауна пишет: «Днем я экономист, хотя у меня есть несколько проблем с пищевыми продуктами. Мне нужно адаптировать рецепты, чтобы в них не было дрожжей или сахара, и я добиваюсь успеха! Я записываю свои усилия в моем блоге, чуткий экономист.com. Я хотел бы поделиться с вами одним из моих любимых продуктов для комфорта, который идеально подходит для гостей на отдыхе или для выходных, когда вы хотите расслабиться со сладким угощением, в котором абсолютно нет рафинированного сахара. А поскольку в булочках также нет дрожжей, вам не придется тратить время на ожидание, пока подойдет тесто. Какой бонус! Я надеюсь, что вам понравится потрясающий и быстрый рецепт. » >> 3 чайные ложки разрыхлителя >> 1/2 чайной ложки соли >> 1/4 стакана кленового сиропа >> 2 столовые ложки сливочного масла >> 1 яйцо >> 1 стакан молока >> 3/4 стакана изюма >> 2 столовые ложки кленового сахара >> 2 чайные ложки корицы Разогреть духовку до 400 градусов.Смешайте муку, а затем добавьте разрыхлитель и соль в миску среднего размера. Добавьте кленовый сироп, а затем нарежьте маслом двумя ножами, пока смесь не станет похожей на крупную крошку. Взбейте яйцо и молоко, а затем смешайте с мучной смесью до однородной массы. Выложите тесто на присыпанный мукой стол и раскатайте его примерно в форме овала или прямоугольника. Посыпать изюмом, половиной кленового сахара и корицей. Раскатайте тесто как рулет из желе. Нарежьте его на кусочки диаметром 2,5 см, выложите на противни и посыпьте оставшейся корицей и кленовым сахаром.Выпекать при 400 градусах 15 минут и подавать горячим. Сбрызните нектаром агавы, медом или кленовым сиропом, чтобы получить еще более сладкое угощение. М. Дж. Фергюсон запросил рецепт булочек с корицей, приготовленных на дрожжах, «которые я могу приготовить, придать форму и заморозить в большом количестве в течение нескольких недель». Следующий рецепт прислала Анджела Брукман из Уэтерсфилда. Булочки с корицей ТЕСТО >> 1 пакет (0,25 унции) активных сухих дрожжей >> 1/4 стакана сахара, разделенного на части >> 1 стакан теплой воды >> 2 столовые ложки сливочное масло размягченное >> 1 яйцо >> 1 чайная ложка соли >> 3-1 / 4 стакана муки В большой миске растворите дрожжи и 1/2 чайной ложки сахара в 1/4 стакана теплой воды.Добавьте оставшийся сахар и воду, масло, яйцо и 1-1 / 2 стакана муки. Взбить деревянной ложкой до получения однородной массы. Вмешайте достаточно муки, чтобы получилось мягкое тесто. Переверните на слегка мучную поверхность, вымесите до однородности и эластичности. Поместите в смазанную маслом миску, повернув один раз, чтобы смазать верх. Накройте крышкой и дайте подняться в теплом месте примерно за час, пока она не увеличится вдвое. Тем временем приготовьте начинку и топпинг и отложите: НАПОЛНИТЬ: Смешайте 1/2 стакана сахара, 2 чайные ложки корицы и 1/2 стакана размягченного масла. ДОБАВКА: Смешайте 2 стакана сахарной пудры и 3-4 чайные ложки молока до однородной массы. Теперь пробейте тесто и переверните его на поверхность, слегка посыпанную мукой. Сверните в прямоугольник размером 15 на 8 дюймов. Разложите начинку. Закатать длинный боковой шов. Нарежьте 15 рулетов. Положите срезанной стороной вниз на смазанный жиром противень для печенья, накройте на 30–45 минут, пока он не увеличится вдвое. Теперь рулоны можно заморозить. Или запекайте при 375 градусах 25 минут или до золотистой корочки.Слегка остудите, затем добавьте топпинг, чтобы покрыть все булочки. Следующий рецепт булочек с корицей, присланный Бетти-Джейн Хардерсен из Bloomfield, готовится из картофельного пюре. «Я замораживаю и замораживаю и нагреваю по одному в микроволновой печи. Если вы хотите нагреть всю сковороду, я бы не заморозил их перед заморозкой. Когда вы вынимаете их из морозильника, дайте им разморозиться, нагрейте в духовке на сковороде и мороз, пока горячий. Это не основано на том, что попробовали, а просто предположение. Они всегда были основным продуктом во время праздников в нашей семье.Наша первая поездка с нашими девочками (в детстве) в фермерскую семью моего мужа в Айове. Я получила этот рецепт от жены его двоюродного брата. У нас было бы это на завтрак утром на Рождество и Пасху, это эволюционировало так, что я делаю полный рецепт, замораживаю, а затем доставляю разным семьям, чтобы они могли съесть их на завтрак в праздничные дни ». CINNAMON ROLLS > > 2 средних картофеля (примерно 2 стакана пюре) >> 2 столовые ложки дрожжей >> 3 стакана муки >> 1-1 / 3 стакана сахара >> 3 чайные ложки соли >> 1 стакан сухого молока порошок >> 3-1 / 2 стакана горячей воды (начните с воды из картофеля) >> 4 взбитых яйца >> 1-1 / 3 стакана масла >> 8-12 стаканов больше муки >> 1 стакан топленого масла, разделенного на части. >> Смесь корицы и сахара >> Глазурь: 2 стакана сахарной пудры и 3-4 чайные ложки молока Приготовьте и разомните картофель.Смешайте дрожжи, 3 стакана муки, сахар, соль и сухое молоко. Добавьте горячую воду (не кипящую). Перемешайте минуту или две. Добавьте яйца, пюре, масло и 8 стаканов муки. При необходимости добавьте еще, чтобы получилось мягкое тесто. Замесите и отложите, чтобы застыть. Если вдвое больше, разделите на 4 части. Сделайте прямоугольник из каждого. Leave a Comment Как плитку ставить: Инструкция: Укладка плитки Июл 19, 1972 alexxlab Какой должна быть толщина шва при укладке керамогранита? Какой должна быть толщина шва при укладке керамогранита? 13.02.2018 Толщина межплиточного шва — один из наиболее дискуссионных вопросов, касающихся укладки плитки. Причина споров — популярность бесшовного метода. Предлагаем вам разобраться, как нужно выбирать плитку для обычной и бесшовной укладки, и какой именно должна быть толщина шва в том и другом случаях. Выбирая керамогранит, вы можете приобрести обычную плитку, которую невозможно укладывать без швов, или остановиться на обрезном бесшовном керамограните, который называется «ректифицированный». Керамогранит для обычной и бесшовной укладки Обычную керамогранитную плитку, или неректифицированный керамогранит, можно купить любого стандартного размера, например 600 × 600 мм. Но на практике реальные физические размеры заказанных плиток почти никогда не равны заявленным 600 × 600 мм. Они могут быть немного меньше или больше норматива, например 597 × 597 мм или 604 × 604 мм. Такое отклонение не является браком, поскольку обусловлено технологией производства керамогранита. При очень высокой температуре обжига глина спекается по-разному, и в результате получаются плитки, которые немного отличаются по размеру. Полученный материал сортируют, учитывая величину отклонения от заявленного размера, и фасуют с указанием калибра. Этот показатель и определяет фактический размер плиток по сравнению с заявленным номинальным. Покупая такую плитку, надо отбирать упаковки с плиткой одного калибра, который всегда указан в номенклатуре. В таком случае небольшие отклонения в размерах можно нивелировать при укладке, немного меняя толщину межплиточного шва. Но если ведется бесшовная укладка, менять толщину шва не получится, и вместо обычного калиброванного керамогранита используют только обрезную — ректифицированную плитку. Она всегда поставляется в одном размере, поскольку после обжига ее обрезают высокоточным алмазным оборудованием. Выбор толщины шва Толщину шва при укладке керамогранита всегда выбирает заказчик, то есть расстояние между плитками задается дизайн-проектом. Ранее мастера рекомендовали делать толщину шва в размере 1% от длины большего стороны плитки. Но при таких условиях для плитки размером, скажем, 600 × 600 мм его величина составит 6 мм. Сегодня наиболее распространенные размеры межплиточных швов при обычной укладке неректифицированного керамогранита — от 2,5 до 5 мм. Допускается также укладка плитки с формированием толстых швов — от 5 мм и более. Такое решение может быть обусловлено спецификой оформления помещения, когда толщина и цвет шва выступают элементом дизайна. Однако укладка керамогранита со стандартным швом не всех устраивает, особенно если хочется видеть на полу и стенах монолитный рисунок без прямых и перпендикулярных линий. В таком случае используют бесшовную ректифицированную плитку большого формата и минимизируют толщину шва до рекомендованной производителем — 1,5-2 мм. Отсутствие фаски и большой размер плиток делают небольшие швы практически невидимыми. Подобный способ монтажа керамогранита и получил название бесшовной укладки. Формирование шва при укладке плитки При укладке керамогранита швы создают с помощью крестиков или с использованием современных систем выравнивания плитки. • Крестики при укладке иногда размещают плашмя — на пересечении швов. Но лучше устанавливать их вертикально, между гранями плиток. В этом случае с каждой стороны плитки ставят 1-2 крестика — в зависимости от ее размеров и схемы укладки. Для выравнивания первого ряда и дальнейшей корректировки швов применяют пластиковые клинки. А для формирования толстых швов используют специальные пустотелые крестики. • Удобная так называемая система выравнивания плитки (система СВП, или DLS, 3D-крестики и т. д.). Это набор специальных клиньев и зажимов (или клипс), которые дают возможность выравнивать положение двух плиток относительно друг друга по высоте. Система выравнивания плитки позволяет легко получить почти идеально ровную поверхность с одинаковыми швами. После застывания клея крестики для плитки вынимают, а одноразовые зажимы (или клипсы) системы СВП сбивают резиновым молотком. Основа зажима системы СВП при этом остается под плиткой. Затирка швов при укладке плитки Расшивку швов проводят через день после укладки керамогранитной плитки, когда схватится клей. • При обычной укладке со швом 3-5 мм используют недорогие затирки для керамогранита на цементной основе, которые подходят по цвету. • Во влажных помещениях применяют эпоксидные затирки, которые способны выдерживать воздействие влаги и химических веществ. • При укладке с толстыми швами, шириной от 5 мм, лучше выбирать соответствующие цементно-песчаные и эпоксидные затирки для керамогранита. • Швы у стен формируют с помощью силиконового герметика. Бесшовная укладка керамогранита Принципы бесшовного метода в целом схожи с обычной укладкой керамогранита, разве что требования к качеству основания и клеевой смеси здесь еще жестче. • Поверхность для укладки плитки должна быть абсолютно ровной и иметь достаточную несущую способность. Даже минимальные искажения и неровности могут привести к появлению напряжения в плите, а также к неполному сцепления покрытия с основой. А это в результате обернется трещинами на покрытии при эксплуатации. • Как уже говорилось выше, лучше выбирать крупноформатный керамогранит, потому что это позволяет уменьшить количество стыков. • Не стоит экономить ни на керамограните, ни на клеевой смеси. • В процессе работы обязательно оставляют минимальный шов в 1,5-2 мм для использования в качестве буфера при температурных колебаниях и чрезмерных нагрузках. Если этим условием пренебрегать, плитки в дальнейшем могут лопнуть. • Для затирки швов применяют эпоксидные смеси, которые подбирают в тон к плитке. Затирку наносят по всей глубине шва специальным резиновым шпателем. • В больших помещениях необходимо предусмотреть специальные расширяющие швы. Они будут компенсировать температурные колебания и микроколебания здания и таким образом защитят напольное покрытие от повреждений. Размещают компенсационные расширяющие швы по периметру комнаты, а в некоторых случаях делают сетку из таких швов по всему полу. Поделиться с друзьями Уложить керамическую плитку без швов: все за и против Как лучше уложить плитку – со швами или без? Пожалуй, любой человек, затеявший ремонт, задастся этим вопросом. Но ведь швы между плитками оставляли всегда. Они были одинаковыми по размеру и затем заделывались затирочными составами. Их делали не для красоты, а для других, более практичных целей: Чтобы кафель «заиграл». Вполне логично, что изготовленная из глины керамика будет расширяться от перепадов температур и высокой влажности. А потому при укладке плитки в ванной или на кухонном фартуке швы просто необходимы. Чтобы плитка смотрелась оригинально. Стыки – это возможность создать контраст и необычные визуальные эффекты. Яркий пример – светлая керамическая плитка и темная затирка. Чем интереснее сочетания цвета – тем лучше. Чтобы скрыть видимые дефекты. Стыки удачно «прячут» погрешности в размерах керамической плитки. Даже если речь идет о нескольких миллиметрах, без швов они будут заметны. В некоторых случаях швы просто спасают ситуацию. Как видим, польза швов при укладке плитки заметна. Но не всем нравится этот традиционный подход. Вот что считают противники плиточных швов Те, кто выбирают плитку без швов, утверждают, что плиточные швы – это сплошные минусы: В стыках быстро собираются пыль и грязь, а при высокой влажности в помещении со временем может появиться плесень, вывести которую будет крайне сложно.  Качественная и долговечная затирка для плитки – это всегда затратно. Причем, со временем потребуется реставрация швов. А это – новые расходы. Затирку швов своими силами без наличия навыков и достаточного времени не сделать. Стыки должны быть идеально чистыми, без клея, иначе – вся работа насмарку. Так как укладывать – со швами или без? Любой укладчик со стажем скажет, что отказывать от использования швов и затирки нет смысла, если речь идет о следующих ситуациях: Плитка – недорогая, с соответствующим качеством. Дело в том, что у дешевого кафеля есть видимые различия в размерах. Скрыть их возможно только с помощью швов. Плитку кладут на улице. Логично, что на улице высокая влажность, перепады температур и другие факторы. Размеры плитки в таких условиях будут меняться, без затирки не обойтись. Керамическая плитка устанавливается на систему «теплый пол». В данном случае швы также позволяют избежать заметного изменения размеров кафеля и появления других видимых дефектов.  Но если у вас качественный и более дорогой кафель, то вполне можно и даже нужно отказаться от швов. Смотрите, какая плитка нужна для бесшовной укладки Крупноформатная, хорошего качества. Идеальный вариант – керамогранит. У этого материала минимальное влагопоглощение – всего 0,05%, а также высокая прочность. Натуральный камень. Это элитный отделочный материал, позволяющий получить монолитную облицовку со всеми вытекающими преимуществами. Ректифицированная керамика. Эта плитка – рай перфекциониста, у нее идеально ровные срезы и идентичные размеры. При укладке такого материала швы не нужны. Какую бы вы ни выбрали плитку, придется предусмотреть одну важную вещь: нужно подготовить основание. Даже минимальный перепад в пару миллиметров приведет к перекосу. Бесшовная укладка дает результат только на идеально ровном основании.  Вот где нельзя укладывать плитку без швов В помещениях с высокой влажностью. Например, в ванной комнате или санузле швы придется оставить.   В помещениях, где используются теплые полы – они требуют выполнения зазоров между плитками. В сейсмоактивных зонах и регионах, рядом с которыми располагаются действующие кратеры.  В новых домах – такие здания дают усадку, что может привести к дефектам монолитного покрытия.  Вне дома – бесшовная керамика не подходит для террас, балконов, крыльца, веранды или дорожки.  По сути, список этих ограничений невелик. И это значит, что у бесшовной плитки куда больше плюсов, нежели минусов.  Оцените 5 плюсов бесшовной укладки плитки Эстетичность. Кафель, уложенный без швов, позволяет создать визуально привлекательные монолитные изделия. Гигиеничность. Качественная затирка позволяет избежать накопления грязи, пыли, влаги и грибка в местах состыковки. Простой уход. Вам не придется тратить время и деньги на покупку чистящих средств и очищение полов и стен. Экономичность. Даже спустя несколько лет после укладки не придется выполнять повторную затирку (обновление) швов.  Просто для дизайнерских решений. Отсутствие видимых швов – возможность придать плитке интересные эффекты.  Да, укладывать керамическую плитку по бесшовной технологии следует аккуратно. Но готовый результат того стоит: вы получите красивое, прочное и долговечное покрытие, которое не придется реставрировать или подолгу очищать от загрязнений. Как выбрать плитку для пола и правильно рассчитать ее количество Как вы думаете, какое место в квартире больше всего подвержено механическим воздействиям? Правильно, пол. Даже если вы живете одни, напольные покрытия подвергаются ежедневным нагрузкам: они стираются, царапаются, на них что-то роняют. Одним из самых износостойких материалов для отделки пола является плитка. Но нельзя сказать, что для пола подойдет любая модель. Напольная плитка должна обладать рядом характеристик, которые не позволят ей потускнеть, поцарапаться или расколоться спустя несколько лет после ремонта.   В нашей статье мы расскажем как выбрать качественную плитку для пола. Мы сделали обзор наиболее популярных материалов, через их свойства описали достоинства и недостатки каждого. Рассмотрели эстетические параметры плитки, их влияние на удобство и долговечность покрытия, а также расписали, о чем может рассказать упаковка облицовки. В конце публикации наши эксперты поделились алгоритмом расчета количества плитки для укладки. Какую напольную плитку уложить: критерии выбора Большинство руководствуется эстетическими параметрами и ценой облицовки. Это важные, но не исчерпывающие критерии. Расскажем, что еще нужно учитывать при подборе качественного покрытия. Обзор материалов напольной плитки Технические характеристики плитки для пола зависят от двух факторов: технологии производства и сырья. Если первое вы проконтролировать не можете, то выбрать подходящий для ваших условий материал возможно. Мы составили краткую сравнительную таблицу возможных вариантов. Материал Достоинства Недостатки Гранит Прочный и водонепроницаемый. Устойчив к истиранию. Имеет неповторимый рисунок. Холодный, поэтому желательно использовать с системой подогрева пола. Очень тяжелый, поэтому укладывать можно только на надежные перекрытия. При укладке используют специальные средства, работать должен профессионал. Мрамор  Глянцевый блеск и высокие эстетические свойства. Богатый и роскошный вид. Индивидуальный орнамент. Легко царапается и требует ухода с применением специальных чистящих средств. Реставрация — кропотливый и дорогостоящий процесс. Травертин Высокая звуко- и теплоизоляция. Доступная цена в сравнении с другими каменными плитками. Хрупкий и пористый, быстро впитывает влагу, поэтому непригоден для ванных комнат. Керамика Легкость монтажа. Большой ассортимент расцветок и форм. Простота в уходе. Устойчивость к химическим воздействиям. Доступность. Плохая теплопроводность: в холод и в жару на ней неприятно стоять. Ломается при сильных ударах.  Рисунок, со временем может потускнеть. Керамогранит Самый прочный из всех материалов. Высокие влаго- и морозостойкость. Устойчивость к истиранию. Большой вес. Становится скользким при попадании воды. Это не исчерпывающий перечень материалов, а список наиболее востребованных вариантов. Мы не стали подробно описывать плитку из ПВХ, которая появилась недавно на рынке. В сравнении с аналогами она дешевая, но менее экологичная и износостойкая. Какую напольную плитку выбрать в зависимости от дизайна Рекомендовать, какой выбрать оттенок или орнамент плитки нецелесообразно: каждый руководствуется своими предпочтениями и вкусом. Мы лишь дадим советы, которые помогут в выборе и уберегут от ошибок.  Глянцевое покрытие скользкое и непрактичное, на нем видны даже мелкие царапины и разводы. Выбирайте на пол варианты с матовым напылением. Природный «каменный» орнамент даже темных тонов визуально охлаждает помещение. Для создания уюта и ощущения тепла выбирайте нейтральные рисунки или модное сейчас оформление под дерево. На однотонных моделях загрязнения заметнее, чем на пестрых вариантах.  Большая плитка создает ощущение целостности и монолитности. Их рекомендуют класть как в больших, так и в маленьких помещениях. Чтобы расширить пространство, используйте на стенах ту же плитку, что и на полу. Будьте осторожны с маленькими плиткам. У них много линий затирки, и если неправильно подобрать ее цвет, дизайн комнаты будет выглядеть пестро и сложно. Пастельные оттенки делают помещение более светлым, легким и наполненным воздухом. Но темные тона, например, цвет какао, создают чувство тепла и защищенности.  Последняя рекомендация по выбору дизайна плитки — не покупайте слишком рельефные модели. В неровностях будет скапливаться грязь, даже при еженедельной уборке, спустя пару лет плитка будет выглядеть неаккуратно.  Что нужно знать про размер плитки На рынке представлены плитки различных габаритов: от небольших керамических квадратов со стороной 10 см, до огромных керамогранитных плит до 3 м. Самые распространенные размеры плитки для квартиры 20х20, 30х30 и 50х50 см. При выборе облицовки учитывайте, особенности помещения. Если в нем много выступов, поворотов и углов, лучше купите плитку до 40 см. Иначе много материала придется подрезать. Что такое калибр плитки В каталогах и на ценниках всегда указывают точный размер керамической и керамогранитной плитки. Однако на заводах их изготавливают с погрешностью до 1 см. Это связано с особенностью глины: в зависимости от места ее добычи, она при обжиге по-разному прессуется. Поэтому в одной партии могут быть плитки 29,7х29,7 и 30,1х30,1, а на ценнике будет стоять размер 30х30 см.  Добросовестные производители сортируют всю плитку одинакового размера и ставят на ней калибр: указывают точный размер или присваивают партии номер или букву. В одной коллекции может быть плитка разного калибра. Если вы пренебрегаете калибровкой, столкнетесь с тем, что плитки из разных пачек не будут подходить друг другу. Несколько миллиметров можно компенсировать за счет швов, а сантиметровое расхождение никак не замаскировать.  Маркировка упаковки Основную информацию об эксплуатации можно получить, изучив упаковочную коробку плитки. Условные обозначения представлены на рисунке. Мы не будем на них подробно останавливаться, распишем лишь те, которые могут быть непонятны покупателю. Один из главных параметров напольной плитки — сопротивляемость истиранию. Характеристика обозначается латинскими буквами «PEI» и римской цифрой: I — плитка для пола с минимальной нагрузкой: кладовые, туалетные комнаты. Легко ломается, ходить по ней можно только в мягкой обуви. II — изделие предназначено для жилых и ванных комнат с небольшой проходимостью.  III — материал пригоден для помещений со средней нагрузкой: комнаты, прихожие, рабочие кабинеты. Для кухни его используют редко. IV — изделие пригодно для любого жилого помещения, а также холлов гостиниц, для ресторанов, офисов и магазинов. V — самая износостойкая плитка. Выдерживает любую нагрузку, поэтому ее выкладывают на вокзалах, в аэропортах и гипермаркетах. Морозостойкость плитки напрямую зависит от коэффициента ее водопоглощения (пористости). Чем больше влаги впитывает материал, тем легче его повредить. Этот параметр измеряется от 1 до 4, где 1 — самая прочная и менее пористая, а 4 — непригодна для влажных помещений. Технический параметр, от которого зависит безопасность членов семьи, — коэффициент скольжения. Он измеряется в 4 диапазонах: 0-0,19 — опасно; 0,2-0,39 — на грани опасного; 0,4-0,74 — удовлетворительно; выше 0,75 — безопасно. Для квартиры необязательно покупать плитку, у которой все показатели максимальны. Это лишние траты, которые окажутся бесполезны. Оцените температуру и влажность помещений, а также их проходимость. Адекватная оценка поможет выбрать оптимальный вариант. Как рассчитать количество напольной плитки Распишем самый простой алгоритм расчета нужного количества плитки. Считаем площадь пола, перемножив ширину и длину помещения (например, 2,7*1,5=4,5 кв.м.). Вычисляем площадь понравившейся плитки (0,45*0,45=0,2 кв.м.). Делим площадь помещения на площадь плитки (4,5*0,2=22,5). Округляем в большую сторону, получаем 23 плитки. Мастера советуют покупать облицовку с 5-10% запасом на случай брака (23*0,05=1,15, округляем до 2, получаем 25 плиток). Для ремонта нам потребуется 25 штук. Напольная плитка — один из самых износостойких материалов. Если подойти к его выбору ответственно, изучить свойства различного сырья, выбрать красивый и подходящий дизайн, покрытие прослужит несколько десятилетий, и ваш пол не будет нуждаться в ремонте. Что сначала: плитка или ванна? Определяем последовательность Планируя ремонт ванной комнаты, необходимо определиться с последовательностью проведения работ. Что сначала: укладывать плитку или устанавливать ванну? Какой алгоритм является наиболее правильным и рациональным? Ответ на этот вопрос зависит от нескольких факторов. Значение имеют и размер помещения, и материал ванны, и уровень мастерства тех, кто будет осуществлять отделочные и сантехнические работы. Есть и некоторые другие нюансы. Варианты последовательности Вариант 1: сначала плитка, потом ванна Ванна заносится в облицованный санузел. Остается только установить ее. Для заполнения зазора между ванной и стеной чаще всего используют герметик. Он защищает от попадания воды и держит чашу. Если санузел большой, а ванна — на ножках, можно и вовсе не приставлять ее к стене. Вариант 2: сначала ванна, потом плитка Ванна заносится до начала отделки стен. Устанавливается, фиксируется. Только после этого начинается укладка кафеля. Фактически ванну обкладывают керамикой или, по-другому говоря, встраивают. Плитка заходит на бортик ванны, но не упирается в него, а «висит» с зазором в несколько миллиметров. Зазор впоследствии заполняется герметиком и/или влагостойкой затиркой (лучше эпоксидной). Далее место стыка можно оформить специальным керамическим бордюром или пластиковым уголком. Вариант 3: сначала замер по ванне, потом укладка плитки Ванна заносится в неотделанное помещение, устанавливается. Снимаются замеры, делается разметка для плитки. Затем ванна выносится или отодвигается. Кафель кладется не от пола, а от уровня бортика ванны с учетом необходимого зазора. Когда отделка окончена, ванна заводится под уже уложенную плитку. Ошибки здесь недопустимы: чуть промахнулся с замерами — и ванна может не войти. Как выбрать подходящий вариант? В зависимости от размеров помещения Если ванна помещается ровно от стены до стены, рискованно выбирать первый вариант. Может случиться так, что после выравнивания стен и укладки плитки расстояние сократится, и ванна просто-напросто не влезет. Поэтому, если санузел совсем маленький, сначала нужно установить ванну и уже от нее класть плитку. Так надежнее. Если ванная, наоборот, большая, можно выбрать третий вариант: занести, установить, померить, сделать разметку, отодвинуть и выложить плитку не от пола, а от уровня бортика ванны. В зависимости от типа ванны Следует ознакомиться с инструкцией к новой ванне. Как правило, производители акриловых ванн рекомендуют сначала класть плитку и только потом устанавливать ванну, заделывая стык со стеной герметиком. Производители стальных ванн не столь категоричны, однако не советуют упирать край плитки непосредственно в бортик. Стальная ванна способна «гулять». Как следствие, ряд плитки, лежащий на бортике, может быть выдавлен. Обкладывать стальную ванну плиткой можно, но необходимо оставлять зазор. Чугунную ванну чаще всего «встраивают» в плитку, а не приставляют к уже облицованной стене. Такие ванны самые надежные, тяжелые, устойчивые. И служат они, как правило, очень долго. Поэтому их встраивание не влечет за собой особых рисков. Есть еще один немаловажный аспект, связанный с чугунной ванной. Если обложить санузел плиткой и только потом занести ванну, отделка может пострадать. Чугун твердый и тяжелый, поэтому даже не очень сильный удар по плитке способен привести к сколам и трещинам. В отличие от чугунной, акриловая ванна, особенно недорогая, может потребовать замены буквально через несколько лет. Если она встроена в плитку, придется ломать конструкцию. Прежде чем определиться с вариантом последовательности, нужно решить — готовы ли вы к незапланированному ремонту? Если же ванна установлена в облицованный санузел, а стык со стеной заполнен только герметиком, особых сложностей с ее заменой не возникнет. Значение имеет и размер ванны. Если она очень большая (такими габаритами отличаются, например, угловые модели), обкладывать ее плиткой будет, мягко говоря, неудобно. Как это скажется на качестве укладки? Не будет ли повреждена новая ванна в ходе отделочных работ? Может быть, такую ванну стоит устанавливать только в облицованный санузел? Здесь, конечно, многое зависит от мастерства и опыта плиточника. Если он готов работать в таких условиях и при этом гарантирует, что ванна обойдется без повреждений, можно отдать предпочтение варианту со «встройкой». Если ванна оснащена дополнительными функциями (гидромассажем), «зашивать» ее в плитку чревато. Случись какая-нибудь поломка, придется либо смириться с ней, либо рушить конструкцию. Подведем итог по типу ванну. Рекомендуется устанавливать в санузел, уже обложенный плиткой: акриловые ванны, особенно недорогие нетипично большие ванны ванны с дополнительными функциями Рекомендуется встраивать в плитку: тяжелые чугунные ванны Исключение — это, конечно, отдельно стоящие чугунные ванны, в том числе на лапах. Их никогда не встраивают и часто вообще не стыкуют со стеной. В зависимости от бюджета Укладка плитки только от бортика ванны позволяет сэкономить на материале. Ведь стены под ванной не облицовываются. Если ремонт делается в квартире, которая будет сдаваться в аренду, целесообразно все-таки занести ванну в уже облицованный санузел. Здесь лучше сэкономить на самой ванне. Благо поменять ее, при таком варианте установки, особого труда не составит. В зависимости от того, пользуются ли ванной в ходе ремонта Если хозяева живут в квартире, где протекает ремонт, им хочется максимально сократить период, во время которого санузлы не функционируют. В этой ситуации удобно будет занести и установить ванну в подготовленный, но еще не облицованный санузел, а затем обложить ее плиткой. Пока длится ремонт, ванной можно пользоваться. В зависимости от мнения мастеров Если условия позволяют выбирать любой из вариантов, можно довериться мастерам, делающим ремонт. Спецы с большим опытом сами определят оптимальную последовательность и расскажут обо всех возможных плюсах и минусах. Советы 1. Если от борта ванны идет целая плитка, а не куцый обрезок, картинка получается более привлекательной. Планируя заносить ванну в облицованный санузел, желательно еще до укладки плитки приблизительно определить, на какой высоте будет находиться бортик. 2. Прежде чем промазывать «шов» между стеной и ванной силиконовым герметиком, рекомендуется наполнить чашу водой до слива. Сливать воду можно только после высыхания герметика. Утверждается, что если «герметить» пустую ванну, то после наполнения она может оторваться от стены. Чтобы защитить ванну и стены от следов герметика, перед работой необходимо наклеить на них монтажный скотч. 3. Если хочется «утопить» ванну в давно уложенную плитку, можно сделать неглубокую штрабу в кафеле. Ширина бороздки — по размеру борта ванны. Ванна задвигается в штрабу, стык обрабатывается герметиком и/или влагостойкой затиркой. Смотрите ещё: Последовательность ремонтно-отделочных работ в комнате Розетки в ванной комнате Чем и как резать плитку? Волнистая плитка в интерьере Куда поставить стиральную машину? Как класть плитку в ванной: горизонтально или вертикально? Как положить плитку на плитку: технология работы Можно ли вообще класть новую плитку на старую? Можно ли положить плитку на плитку? На этот вопрос однозначно ответить нельзя. Потому что в редких случаях можно быть уверенным, что имеющаяся керамика крепко держится, не имеет пустот и не начнет отваливаться под тяжестью нового кафеля. Взвесьте все “за” и “против” и изучите поверхность Практически плитку новую на старую положить можно. Но перед укладкой следует все-таки взвесить все за и против, и если, по каким-то причинам, вы решите все-таки не демонтировать прежнее покрытие, нужно тщательно проверить достаточно ли надежное сцепление оно имеет с поверхностью стены или пола. Для этого кафель простукивают молотком и осматривают. Если он дребезжит при простукивании или имеет трещины и вздутия, то положить на него новый слой нет никакой возможности. Его придется обязательно демонтировать. Если же элементы держатся крепко, то можно приступать к работам по укладке новой плитки. Простая и надежная технология укладки Методы, которые используют мастера, когда кладут керамическую плитку новую на старую, бывают разные. Многие советуют делать насечки, срезать глазурь болгаркой и т.п. Но если использовать специальную грунтовку, то все эти мероприятия будут лишними. Бетоноконтакт – именно то, что нужно для поверхностей с малым водопоглощением. Перед нанесением на старую плитку грунтовки, её тщательно очищают от грязи и жира. Наносят  бетоноконтакт валиком или кистью. Материал перед использованием и в процессе работы тщательно перемешивают. Нельзя допускать попадания грунтовки в глаза, но если смесь попала в глаза, необходимо смыть ее в большом количестве воды. Работать с бетоноконтаком нужно в резиновых перчатках. Расход грунтовки в среднем равен 300 г на м². Выпускают бетоноконтакт на акриловой основе. Кроме специальных наполнителей, повышающих сцепляющую способность смеси, в состав грунта входят песок и цемент. Бетоноконтактом обрабатывают любые трудновпитывающие поверхности. После нанесения грунта на поверхность, она становится шершавой. Когда прежнее покрытие обработано, ему дают три часа на высыхание. После того, как грунтовка высохла, поверхность пригодно для укладки на клеевой раствор нового материала. О том, как это делать, далее читайте здесь. Видео: технология работ Не стоит забывать, что если не отбивать старую плитку, а укладывать на нее новую, то это сократит площадь вашего помещения. Ванные комнаты в квартирах, как правило, имеют небольшую площадь, поэтому стоит подумать, а нужно ли уменьшать ее еще больше. *** © 2012-2020 Вопрос-Ремонт.ру Загрузка… что еще почитать: Вывести все материалы с меткой: Правильная укладка ПВХ плитки на пол Уникальность этого отделочного материала в том, что существует несколько техник монтажа виниловой плитки. Способ зависит от типа плитки, которая бывает самоклеящейся, замковой, клеевой, свободной укладки. Модули самоклейки уже покрыты клеем с изнанки. Для монтажа достаточно убрать защитную пленку и уложить плитку. Замковая плитка ПВХ выпускается: с клеевыми замками – шипы и пазы соединяются, как у ламината, дополнительно фиксируются клеем; с механическими замками – замки монтируются без клея, что удобно, так как поврежденные или выцветшие элементы можно заменить новыми. Укладку замковой виниловой плитки начинают от стены, размещая фрагменты так, чтобы замки смотрели в центр комнаты. Плитка со свободной укладкой – материал со специальной ребристой основой. Плитка надежно фиксируется на основании без клеящего состава. Но чаще укладка ПВХ-плитки на стяжку, ОСБ, ДСП или другое основание требует применения специальной мастики или клея. Монтаж включает подготовку, разметку, непосредственно приклеивание, обработку швов (опционально). Как укладывать виниловую плитку: последовательность действий 1. Подготовка основания ПВХ-плитка гибкая и тонкая (в среднем 1,5-3 мм), поэтому нуждается в идеально ровном основании. В противном случае на поверхности пола проступит каждая неровность. Черновой пол очищают от пыли и грязи, выравнивают, заделывают щели и другие дефекты. Перед тем, как укладывать ПВХ-плитку на «теплый пол», отключают подогрев минимум на 3 суток, а после монтажа – не включают еще 5-6 дней. 2. Нанесение разметки В отличие от модулей с замками, виниловую плитку на клей укладывают, начиная от центра комнаты, поэтому в первую очередь проводят линии для поперечной и продольной сборки пола. Чтобы определить число целых плиток, удобнее укладывать их сначала «всухую», без клея, двигаясь от центра к стенам. Когда нужное расположение и число целых фрагментов определено, вдоль крайнего ряда (ближнего к стене) отчерчивают линии. До черты лягут полные плитки, дальше – обрезанные. Как резать? Канцелярским ножом плитку прорезают с лицевой стороны, затем надламывают и дорезают с изнанки. Раскрой под трубы делают по картонным лекалам. 3. Приклеивание В том, как клеить виниловую плитку, есть несколько нюансов. Клей для ПВХ-покрытий наносят на подготовленное основание по линиям разметки, равномерно распределяя шпателем. Ширина полосы клея равна ширине двух планок, длина – до стены. Если по инструкции клей должен подсохнуть, после нанесения ждут, если нужно укладывать сразу – приступают к сборке. Уложенные плитки хорошо прижимают к основанию и дополнительно прокатывают валиком или притирают пробковой доской. Так элементы лучше приклеятся, из-под них уйдут пузыри воздуха. Излишки клея, выступающие вдоль швов, сразу удаляют. Через 15-30 минут еще раз проходятся валиком по собранным плиткам. Чтобы при прокатывании дощечки не смещались, каждую укладываемую плитки фиксируют малярным скотчем к уже уложенной. Около стен оставляют зазор 10 мм для компенсации теплового расширения. 3-1. Стыки Обработка швов производится только в одном случае – при монтаже во влажном помещении. Стыки защищают холодной сваркой, дождавшись окончательного застывания клея. В том, как класть плитку ПВХ на пол, нет особых сложностей, но нужна аккуратность. Сотрудники ОРТГРАФ помогут выбрать качественные материалы и предоставят помощь с укладкой материала. Как класть плитку на пол. Рассчитываем и ложим кафель на пол Выравниваем пол под плитку Прежде чем начинать укладку плитку, необходимо проверить ровность основания. Если уровень пола одинаковый, но есть много впадин, то лучше использовать самовыравнивающиеся смеси, которые скроют все недостатки пола. Если же уровень пола в комнате существенно отличается, то нужно выполнять стяжку пола. Как выровнять пол под плитку Уберите старое покрытие, очистите пол от мусора. Выполните разметку пола. С помощью лазерного уровня найдите самую высокую точку пола, по этой точке будем выравнивать пол. Сделайте разметку пола, отмечая точки высоты на стене мелом или карандашом. Далее нужно установить по всему полу маяки. В качестве маяков можно использовать металлические профили или направляющие для гипсокартона. Маяки нужно выложить вдоль комнаты на расстоянии 70 см друг от друга, закрепив их цементным раствором. Первый маяк устанавливаем на расстоянии 30 см от стены.   Проверяем уровнем маяки, чтобы высота маяков совпала с нашей разметкой. Готовим цементный раствор. Заливаем раствор между маяками и разравниваем его правилом. Вот и все, осталось подождать, пока застынет раствор. Теперь пол подготовлен для укладки плитки. Как укладывать плитку на пол После того, как выровненный пол высох, его нужно прогрунтовать. Когда грунтовка высохла, рекомендуется нанести на пол гидроизолирующую эмульсию, особенно если это пол в ванной. Инструкция по укладке кафеля на пол Когда пол окончательно высох, необходимо провести разметку основания. Нужно найти центр комнаты и провести линию по ширине и длине. Таким образом, вы разделите комнату на 4 равные части. Кафель на пол нужно начинать класть с центра комнаты, чтобы отрезанные кусочки находились по краям.   Начинаем работать в 1 квадрате. В полученном углу, от центра комнаты наносим клей зубчатым клеем и прижимаем плитку. Проверяем плитку уровнем, не забываем ставить между плитками дистанционные крестики. Подробнее об этом читайте статью Как правильно класть плитку. Закончив клеить плитку на пол в 1 квадрате, переходим к следующему. Закончив укладку плитки на пол, нужно затереть швы между плитками. Как это сделать, вы узнаете из статьи как затирать швы на плитке. Как рассчитать плитку на пол Для того, чтобы узнать сколько вам понадобится кафеля, нужно посчитать площадь комнаты и площадь одной плитки. Если комната имеет сложную конфигурацию, то разделите ее на несколько прямоугольников, найдите площадь каждого и суммируйте. После это разделите общую площадь комнаты на площадь одной плитки, результат округлите в большую сторону и добавьте еще 10%. Рассмотрим пример. Площадь комнаты 15 м², у вас плитка 0,5×0,5 м. Площадь плитки: 0,5 м х 0,5 м = 0,25 м² Находим количество плиток: 15 м² : 0,25 м² = 60 плиток Помним, что нам нужно еще учесть 10%: 60 + (60×0,1) = 66 плиток 66 плиток нужно купить для помещения площадью 15 м². Больше информации Задать вопрос Как установить керамическую плитку на стену Керамическая плитка — излюбленный материал для укладки полов благодаря своей прочности и устойчивости к влаге и пятнам. Те же качества, которые делают его отличным для полов на кухне и в ванных комнатах, также делают его естественным выбором для стен. Установка керамической плитки на стены — это проект, требующий предварительного планирования и терпения. Это не очень сложно сделать, но легко сделать плохо. Поскольку вы прикрепляете относительно тяжелый материал к вертикальным поверхностям, это несколько сложнее, чем укладывать керамическую плитку для пола.При внимательном изучении и терпении любой домашний мастер может легко установить керамическую плитку для стен с хорошими результатами. Настенная плитка и напольная плитка Когда дело доходит до керамической плитки для стен, у вас действительно больше вариантов выбора, чем для пола, поскольку практически любую напольную плитку можно использовать и на стенах. Хотя настенная и напольная плитка имеют свои различия, большинство напольной плитки рассчитано на использование в стенах. Однако не вся настенная плитка подходит для полов; напольная плитка должна быть особенно толстой и прочной, чтобы выдерживать пешеходную нагрузку, Макет критичен Профессионалы умеют укладывать плитку так, чтобы линии затирки были тонкими, идеально ровными и отвесными, а обрезанные части плитки были симметричными из стороны в сторону.Хорошая планировка также позволяет избежать узких рядов обрезанной плитки сверху, снизу и по бокам стены. Правильная планировка укладки плитки имеет важное значение для красивой работы. Неудачно выполненный вид будет несбалансированным, с асимметричными разрезами плитки. Существует много способов составить план, но лучше всего использовать тот же метод, что и для этажей, а именно аккуратное рисование линий разметки, как описано в шагах ниже. Особенности установки стен для душа и ванны Несмотря на то, что облицовка стен для душа или ванны укладывается так же, как и для стандартных стен, требуются некоторые специальные приготовления.Это означает, что поверхность основания должна иметь водонепроницаемую подложку. Это можно сделать несколькими способами, включая установку слоя листового пластика, нанесение кистью на гидроизоляционную мембрану поверх основания цементной плиты или использование специальной подкладной плиты со встроенной водонепроницаемой мембраной, такой как DenseSheild. Какой бы метод ни использовался, гидроизоляция имеет решающее значение, поскольку просачивание влаги через керамическую плитку может привести к серьезным повреждениям конструкции. Наконечники Pro Tile Крупные работы значительно упростятся, если вы арендуете или купите подходящие инструменты для укладки плитки, например, пилу для мокрой резки с алмазным режущим диском.Пилу начального уровня можно купить примерно за 100 долларов, и это хорошее вложение, если у вас большая работа или вы регулярно занимаетесь плиткой. Или вы можете арендовать инструмент в большом магазине товаров для дома или в пункте проката инструментов. Когда вы покупаете плитку, измеряйте площадь в квадратных футах. Используйте калькулятор плитки, чтобы убедиться, что вы покупаете правильную сумму, и купите дополнительные 10% на отходы и поломки, а также некоторые остатки на случай, если в будущем потребуется ремонт. Нажмите «Играть», чтобы узнать, как установить керамическую плитку на стену . Как укладывать плитку на деревянный черновой пол Этот законченный плиточный пол укладывается на черновой пол из фанеры и цементной плиты. Укладывать плитку на деревянный черновой пол сегодня намного проще, чем когда я начинал свою карьеру в ремонте. Старомодный глиняный метод затирки толстого слоя раствора при подготовке к укладке плитки уступил место использованию цементной подкладки на фанерный черновой пол. Цементная плита недорогая (10 долларов или меньше за лист толщиной 1/2 дюйма и 3 фута 5 футов), проста в установке и достаточна для большинства установок. Среди торговых наименований вы увидите Durock производства U.S. Gypsum Corp.и PermaBase от National Gypsum Co. Производители предоставляют четкие инструкции по установке цементной подкладки, но есть еще несколько важных моментов, которые необходимо знать, чтобы гарантировать длительную установку. Например, мне всегда нравится удалять старый напольный материал, чтобы проверить черновой пол на предмет повреждений, нанесенных водой. Вода, просачивающаяся в течение многих лет по краю ванны или душа, может вызвать гниение, требующее ремонта. Если все в порядке, вы можете затем разрезать опорную плиту из цемента (при сухой резке продуктов на основе цемента всегда надевайте одобренный респиратор или маску). Затем с помощью зубчатого шпателя нанесите тонкий клей на фанеру, установите в него подкладочную доску, пока она еще влажная, и вверните коррозионно-стойкие винты, предназначенные для зенкования подкладки через фанеру. Делайте это с интервалами, рекомендованными в инструкциях к подкладке (обычно каждые 8 ​​дюймов), чтобы обеспечить прочное основание для плитки. Используйте аккумуляторную дрель для прикручивания цементной подкладки к фанерному основанию. Установите головки всех шурупов и имеющихся гвоздей немного ниже поверхности дерева, затем используйте легкий гипсовый выравнивающий состав, чтобы заполнить и выровнять пустоты или углубления.Если вы проявите такую ​​осторожность во время подготовительных работ, готовая плитка со временем не потрескается. Наконец, разложите место для плитки, нанесите слой тонкого отверждения на подкладочную доску и уложите плитку. Как только плитка застынет, нанесите раствор на швы между плиткой, удаляя излишки влажной губкой. Укладка плитки на цементную подкладку с использованием распорок для выравнивания плитки. Соответствующие крепежные детали, раствор, клей для плитки и соединительная лента указаны производителем, но не используйте шурупы для гипсокартона, поскольку они могут подвергнуться коррозии. Еще одна ошибка, которую я часто наблюдаю, — это затирка, заклинивающая между последним рядом плиток и ванной, шкафами или порогом. Затирка в этих переходных областях будет трескаться, когда пол расширяется и сжимается. Вместо этого на эти участки следует нанести валик из акрилового или силиконового герметика, чтобы шов оставался гибким. Домовладельцы часто спрашивают меня, можно ли положить новую плитку на существующий плиточный пол. Это не мой любимый способ укладки плитки, но это можно сделать, если существующая плитка и черновой пол находятся в хорошем состоянии, а старая плитка тщательно очищена и зачищена наждачной бумагой, чтобы новый раствор схватился. Комбинация недавно нанесенного раствора и плитки повысит уровень пола как минимум на 3/8 ″. Обрезка нижней части двери в ванную и наращивание порога обычно скрывают тот факт, что плитка состоит из двух слоев вместо одного. Обрезка нижней части дверной коробки ножовкой, чтобы под нее поместилась плитка. Черновой пол под плиткой должен иметь толщину не менее 1 1/8 дюйма, с внешней фанерой толщиной не менее 5/8 дюймов, покрытой цементной подкладкой толщиной 1/2 дюйма. Дополнительная информация Как выложить патио из керамогранита на улице Если вы ищете новый внутренний дворик, что-то современное и стильное, вы можете рассмотреть 20-миллиметровую керамогранитную плитку, чтобы придать особый вид своему саду. Несмотря на то, что такой подход может привести к созданию современной отделки, он не всегда является наиболее эффективным с точки зрения затрат. Так что, если вы, как и я, хотите достичь этого с ограниченным бюджетом, возможно, вам стоит подумать о том, чтобы попытаться сделать это самостоятельно, а не нанимать профессионалов. Я начну с того, что скажу: патио из фарфора своими руками можно создать самостоятельно на достаточно высоком уровне (если не на очень высоком уровне), но вам действительно нужно сначала провести исследование. Имейте в виду, что это непростая задача для новичка. Мне потребовалось (с небольшой помощью моей жены) более 6 дней, чтобы заложить участок размером 6 х 5 м с твердой бетонной кроватью. Я сэкономил массу времени, просто положив новый внутренний дворик поверх существующего бетонного. Некоторые могут сказать, что это не рекомендуется, но другие считают, что это нормально.Это зависит от того, с кем вы разговариваете. Мой фарфоровый дворик был установлен уже более 14 месяцев без каких-либо проблем. Я постараюсь описать здесь как можно больше деталей с помощью простого пошагового руководства, в котором будут перечислены все материалы, необходимые инструменты и общая стоимость работы. Если вам нравится вид моей террасы и веранды, то обратите внимание на эти сообщения: Варианты укладки керамогранита Существует несколько способов укладки керамогранита на открытом воздухе, поэтому вам нужно решить, какой из них подходит именно вам.Я выбрал твердую бетонную кровать, так как это считается самым простым и экономичным методом. Я также выполнял аналогичную работу раньше с патио в саду, поэтому был знаком с процессом. Взгляните на мой столб садового сарая, чтобы увидеть, как я этого добился. Другой вариант — система под названием PorcelQuick Adpeds. Он использует серию небольших пьедесталов, созданных из острого песка и быстро схватывающегося цемента. Затем плитки можно укладывать с помощью клея и заделывать швы. Третий вариант — использовать самовыравнивающуюся опорную систему.Хотя они больше подходят для балконов и террас на крыше, их можно использовать для патио. Обычно они не герметизируются раствором, который обеспечивает дренаж между ними, а пустота под ними позволяет прокладывать кабели. Потратьте некоторое время на изучение каждой системы, чтобы найти лучший вариант для вас. В большинстве случаев сплошная кровать, подобная моей, подойдет лучше всего, обеспечивая как постоянную, так и полную отделку. Какие плюсы и минусы у фарфоровой террасы? Основная причина, по которой мы решили выбрать патио из керамогранита, заключалась в том, что их легко чистить, они отлично смотрятся и прекрасно сочетаются с интерьером.Теперь мы можем беспрепятственно выйти прямо через заднюю дверь на террасу и патио. Это похоже на другую комнату в доме. Наш старый внутренний дворик быстро разрушался, повсюду появлялись трещины, а также требовалась постоянная чистка с помощью мойки высокого давления. Грязь от дождя вызревала плиты быстрее, чем нам хотелось, и уход за ними стал настоящей рутиной. Это было действительно некрасиво и от предыдущих хозяев, так что совсем не в нашем вкусе! Керамогранит так легко чистить простой шваброй и ведром, и он рассчитан на долгий срок службы.Доступен также огромный ассортимент, включая отделку из камня, цемента или дерева, поэтому найти правильный стиль, соответствующий вашим требованиям к декору, не составит труда. Некоторые другие плюсы включают долговечность, морозостойкость, устойчивость к скольжению и выцветанию. Керамогранит толщиной 20 мм чрезвычайно прочен и имеет разрывной вес 1000 кг, поэтому может использоваться для различных целей, даже для проездов. Хотя у керамогранита не так много минусов, вам стоит подумать о следующем. Керамогранит, как правило, дороже за квадратный метр, чем каменная и бетонная плитка.Если вы нанимаете кого-то для установки плиток, ожидайте, что заплатите больше, поскольку этот процесс может занять больше времени и требует более специализированного набора навыков. Наконец, вы должны знать, что керамогранит трудно резать, для этого требуются специальные отрезные диски и оборудование. Поэтому тщательно планируйте и избегайте порезов, если это вообще возможно. Нам удалось выложить внутренний дворик без каких-либо сокращений. Мы так планировали. Если, однако, вам нужно разрезать плитку, купите или арендуйте приличный резак.Это видео должно помочь. Материалы и стоимость фарфоровой террасы Для выполнения этой работы мы использовали: Мы купили нашу плитку у местного строительного поставщика, поэтому вам нужно будет осмотреться, чтобы найти свою. Плитка, которую мы использовали, называется Quartz anthracite от Villa Porcelain — https://stonepavingsupplies.co.uk/product/villa-porcelain-quartz-anthracite/ . Вы также можете рассмотреть их на ebay, которые очень похожи: Общая стоимость материалов — 1187 фунтов стерлингов.95 В итоге мы заплатили дополнительную плату за доставку, чтобы материалы были доставлены в определенный день, что обошлось нам в 144 фунта стерлингов. Это было неприятно, поэтому попробуйте использовать торговых центров, предлагающих бесплатную массовую доставку. Наши не могли доставить бесплатно, если не получили больше заказов на то же самое от других клиентов. Прождав около шести недель, мы решили продолжить оплату доставки, чтобы наконец заложить внутренний дворик. Итого с доставкой — 1331,95 £ Инструменты, необходимые для укладки фарфоровой террасы Вот список инструментов, которые мы использовали для укладки патио.Возможно, вам удастся использовать немного другие инструменты, но если вы хотите, чтобы работа выполнялась на высоком уровне, я бы рекомендовал инвестировать сюда, чтобы сделать это правильно. Бетономешалка — рассмотрите возможность покупки бетономешалки примерно за 220 фунтов стерлингов. Да, это довольно дорого, но вы всегда можете продать его позже и вернуть большую часть своих денег, если вы будете ухаживать за ним и чистить его после каждого использования. Другой вариант — арендовать его примерно за 15 фунтов стерлингов в день (90 фунтов стерлингов на 6 дней). Я продал свою за 180 фунтов после проекта. Большой спиртовой уровень — Чем больше, тем лучше.Я выбрал 1,8 м. Резиновый молоток — Чтобы вставить плитку на место Мастерок — Выровнять цемент Рулетка — 8 м идеально подходит для патио моего размера Тачка — все, что подходит для перемещения материалов Лопата (или две) Затирка для затирки — Для нанесения затирки Губка и кухонная мочалка — Очистка плитки от затирки Палки и веревка — Для разметки вашего патио Экономьте деньги на инструментах и ​​материалах Если вы хотите сэкономить еще больше денег, почему бы не попробовать сайт возврата денег, такой как Topcashback, для всех ваших покупок.Я накопил более 1000 фунтов стерлингов за последние пару лет на все мои обычные расходы, а моя жена почти до 1200 фунтов стерлингов на все наши домашние расходы! Мы установили браузерное расширение Topcashback на свои компьютеры, чтобы не пропустить предложение кэшбэка. Теперь у нас достаточно денег на небольшой отдых за границей. Вот снимок моих доходов Теперь о текущем проекте. Безопасность и окружающая среда Для безопасного выполнения этой работы постарайтесь придерживаться этих рекомендаций.Помните, что вы ничего не можете сделать, если серьезно ранены. Носите ботинки со стальным носком, чтобы защитить ноги. Я всегда ношу свою при ношении тяжелых предметов. Каждая из наших плиток весила 16 кг и 32 кг в упаковке из двух штук. Достаточно легко сломать палец при падении. При работе с цементом надевайте маску. Это ужасный продукт, и его нельзя ни в коем случае вдыхать. Прочтите здесь для получения дополнительной информации о безопасной работе с цементом. Надевайте перчатки при работе с цементом и тяжелыми материалами.Перчатки могут не защитить вас от сильных падений, но остановят более мелкие царапины и защитят от раздражения цементом и т. Д. Сгибайте ноги, а не спину, когда поднимаете тяжелые предметы. Не подпускайте детей и домашних животных к рабочим местам и цементу. Мои дети всегда хотят помочь с моими проектами DIY, которые временами могут быть трудными. Я тщательно выбираю, когда и где они могут помочь избежать травм. Вы не можете укладывать патио или работать с цементом под дождем, поэтому оставьте это только на хорошую погоду. Держите рабочее место в чистоте и убирайте после каждого дня. Если вам необходимо удалить материалы или конструкции перед началом работы, убедитесь, что у вас есть необходимое оборудование и ноу-хау. Как говорят специалисты по сносу iseekplant, «снос — это рискованный процесс, который требует профессиональной оценки». Обратитесь за помощью к профессионалам, если вы снимаете какие-либо большие конструкции или хозяйственные постройки, где будет размещаться ваш новый фарфоровый внутренний дворик. Шаг 1.База Перед тем, как начать, вам нужно разметить и подготовить область. У нас была возможность обойти существующий внутренний дворик или удалить все старые плиты и положить их поверх бетона под ними. Мы не видели никаких преимуществ в удалении старых плит, поэтому решили укладывать их прямо сверху, что сэкономило нам время, и нам не нужно было утилизировать старые плиты. Однако, если вы начинаете с нуля и кладете на грязь, вам нужно будет завершить прочное основание. Основание обычно состоит из 50-100 мм MOT типа 1 и, в некоторых случаях, защитной мембраны от сорняков.MOT типа 1 представляет собой известняк размером 40 мм, измельченный до пыли, который оставляет минимальные пустоты и при уплотнении обеспечивает прочный несущий слой с подходящей плоской поверхностью. Вы можете использовать этот вспомогательный калькулятор, чтобы вычислить, сколько вам потребуется MOT типа 1. Обычно он продается в больших мешках весом около 850 кг каждый. Взгляните на это видео на YouTube, которое я нашел очень полезным для другого моего проекта. Измерение площади и выравнивание Убедитесь, что в патио достаточно воды для стока воды, иначе на поверхности будут образовываться лужи.Это может сделать керамогранит грязным, скользким и в целом опасным, поэтому очень важно все исправить. Как правило, рекомендуется, чтобы в патио, облицованном гладкой фарфоровой плиткой, на каждые 1 м приходился перепад 1,2 см. Некоторые идут с чуть большим количеством примерно 2 см на 1 м. Наш опускается на 6 см на расстояние 4,7 м от дома и обеспечивает подходящий дренаж во время дождя. Он также немного наклонен к дальнему правому углу. У меня была подходящая поверхность для разметки линии падения. Сеялка слева позволила мне отметить прямую линию уровня и падение на 6 см с одного конца.Если, однако, у вас его нет, вы можете сбивать деревянные колышки через каждые 1 м и отмечать падение 1,2 см на каждом колышке. Используйте свой уровень духа, чтобы добиться этого. После того, как вы рассчитали падение, используйте кусок веревки, чтобы отметить окружность. Если вы работаете с прямоугольным дизайном, как у меня, убедитесь, что у вас хорошие квадратные углы и прямые перпендикулярные линии с каждой стороны. ПОЛУЧИТЕ БЕСПЛАТНУЮ АКЦИЮ НА ФРИТРЕЙД ДО £ 200 ПО МОЕМУ РЕФЕРАЛУ. Просто зарегистрируйтесь и внесите всего 1 фунт стерлингов и получите бесплатную долю на сумму до 200 фунтов стерлингов.Бесплатные деньги, да это и ежу понятно. Вы можете продать его сразу и обналичить через 30 дней. Шаг 2. Подготовьте плитки Керамогранит не очень впитывает влагу, и для обеспечения хорошей адгезии к цементной основе необходимо добавить грунтовку на заднюю поверхность. У нас было в общей сложности 80 плит, и нам удавалось укладывать около 20 в день. Это включало время для грунтования плитки, замешивания цемента и укладки плитки. Праймера, который мы использовали, было достаточно, чтобы нанести его на 30 плиток (600 x 600 мм).Этого было достаточно на каждый день. Мы распаковали 30 плиток и разложили их по саду, затем смешали грунтовку и нарисовали ее кистью для обоев. Убедитесь, что на каждую плитку укладывается не менее 3 мм. Хорошее ровное покрытие. Для высыхания грунтовки в жаркий день потребовалось 15-20 минут, после чего ее можно было приступить к укладке. ВАЖНОЕ ПРИМЕЧАНИЕ. После того, как я закончил работу, я заметил, что есть пара каменистых плиток, в основном грунтовка и цемент не держались должным образом. Если вы решите использовать грунтовочный раствор ProJoint, я бы порекомендовал укладывать плитку, пока грунтовка еще влажная, или, по крайней мере, немного намочить цемент перед укладкой.Также, пожалуйста, подумайте о добавлении этого клея для усиления сцепления. SBR Primer. Шаг 3. Замешивание бетона Это была трудоемкая часть. Весь песок хранился в мешках перед домом, поэтому нам пришлось насыпать тачку и катить ее к смесителю в саду за домом. Бетонная смесь состояла из 4 частей острого песка на 1 часть цемента. Для укладки керамогранита вам понадобится достаточно сухая смесь, так как это позволит вам легко разместить и отрегулировать каждую плитку на месте и обеспечит хорошее сцепление с грунтовкой на обратной стороне плитки.Я смешал 14 больших ложек песка с половиной мешка цемента и около 2 литров воды в течение 4 минут. Вы можете проверить правильность смеси, раздавив кусок смеси в руке. Если он склеивается без видимой влаги, значит, все в порядке. Шаг 4. Укладка плитки Укладка первой плитки очень важна для начала патио. Он должен быть идеально выровнен в одном углу, так как он задает угол для остальной части патио. Убедитесь, что вы внимательно следите за линией веревки, и используйте спиртовой уровень меньшего размера, чтобы плитка была наклонена в сторону от дома. Когда вы добавляете бетонную смесь в основание, используйте ровно столько, чтобы сделать одну плитку, но переполняйте ее по бокам и примерно на 5 мм выше, чем требуется. Бетонное основание должно быть около 50 мм в глубину поверх основания. Поместите плитку сверху и постучите по ней резиновым молотком. Нажмите на каждый угол или сторону, чтобы выровнять плитку. Если я зашел слишком далеко, я удалил плитку, добавил еще немного смеси и попробовал снова. Не наступайте на плитку, пока цемент не схватится, обычно около 12 часов. Как вы можете видеть на картинке ниже, у меня толщина основания раствора составляет около 65 мм.Это потому, что я хотел, чтобы он хорошо сочетался с моим настилом. Вы должны стараться придерживаться толщины около 40-50 мм. TOP TIP — Очень важно не торопиться с этим процессом. Будьте как можно точнее, иначе вы создадите всевозможные проблемы. Я бы сказал, что также очень важно, чтобы плитка ложилась равномерно по всей бетонной смеси. Любое движение плитки после застывания смеси очень трудно исправить. Даже самое маленькое покачивание плитки должно быть устранено.Терпение здесь — ключ к успеху! Я допустил эту ошибку на паре плиток, и впоследствии мне пришлось попытаться заполнить пробел, что было ужасно утомительной задачей. Я не мог начать затирку, пока все плиты не были закреплены. Если я этого не сделаю, со временем раствор потрескается, и сорняки прорастут и прорастут в трещинах. Нет нет нет. Я не собирался этого допустить! Шаг 5. Добавление дополнительных плиток Каждая плитка была аккуратно добавлена ​​к последней с использованием 4-миллиметровых распорок для плитки, чтобы я работал наружу от одного угла, как этот. Я тщательно выровнял каждую кромку и использовал длинный спиртовой уровень, чтобы следить за уклоном. Используя шпатель, я придавил и разгладил каждую кромку, работая с плиткой. Это дает красивую стену из бетона, на которую можно опираться плиткой, укрепляет основание и предотвращает раскачивание плитки после укладки. ВАЖНЫЙ СОВЕТ — Очень важно, чтобы каждая плитка добавлялась к последней абсолютно идеально с равным интервалом. Даже дополнительный зазор в 1 мм на одной плитке добавит 1 мм к каждой плитке, когда вы будете работать во внутреннем дворике.К тому времени, как вы доберетесь до последней плитки, она может вылететь на 1 см. Что может показаться не таким уж большим, но будет выглядеть ужасно. Опять же, не торопитесь и будьте точны. Это может сделать или сломать всю работу. Чтобы выровнять бетон по мере его добавления, используйте большой спиртовой уровень между плитками, как это. (см. рисунок выше). Это поможет вам быстро получить лучший уровень. Не забудьте заполнить примерно 5 мм выше линии плитки и постучать по ней молотком. Шаг 6.Повторяйте процесс до завершения Двигаясь по патио от одного угла до другого, вы должны теперь увидеть, как вещи встают на свои места. Продолжайте проверять каждую укладываемую плитку, чтобы убедиться, что уровень и уклон правильный. Избегайте слегка неровных плиток и убедитесь, что они хорошо выстраиваются рядом друг с другом. Вы не хотите, чтобы плитки выступали в местах, создающих опасность для спотыкания. Как видите, мне нужно было добавить ТО типа 1, чтобы немного поднять уровень. Наш старый внутренний дворик имел гораздо больший уклон, чем мы хотели, поэтому оставалось заполнить огромную щель только раствором / цементом. Цементу потребуется около 24 часов, чтобы полностью высохнуть, прежде чем по нему можно будет ходить, поэтому не приближайтесь к нему, пока он не будет готов. Держите подальше от детей и домашних животных. У вас должно получиться что-то вроде этого. Оставьте все высохнуть на ночь перед тем, как приступить к следующему заданию, которое заключается в нанесении раствора на зазоры. Шаг 7. Затирка Это была, безусловно, худшая часть работы, и ее очень сложно было выполнить правильно. Я совершил ошибку, смешав слишком много раствора в очень теплый день.Затирка начала сохнуть до того, как я успел счистить ее с плитки, и теперь местами они покрылись пятнами. Но не беспокойтесь, мы купили пятновыводитель и очистили поврежденную плитку. Мы купили пятновыводитель для затирки, и он нам очень понравился. Мы смешали 4 части воды с 1 частью пятновыводителя и протерли пораженные участки, и затирка вышла легко. Мы просто старались не перебирать фактические присоединения. Верхний совет — смешайте достаточно раствора, чтобы покрыть около 20 плиток.Затирку необходимо очистить от плитки в течение 30 минут. Каждой партии, которую вы смешаете, хватит примерно на 35 минут, прежде чем она затвердеет в емкости для смешивания. Используя терку для затирки, введите как можно больше раствора в зазоры и разгладьте его сверху. Будьте осторожны с затиркой, так как она является водонепроницаемым барьером для каждой плитки. Если вы обнаружите, что участки сохнут слишком быстро, попробуйте распылить немного воды, чтобы увлажнить их. Это выиграет вам время. Убедитесь, что у вас есть шланг. После того, как вы нанесли первую смесь, вернитесь туда, где вы начали, и начните счищать излишки раствора с поверхности плитки.Скорее всего, для достижения наилучших результатов вам понадобится много воды, мочалки и губки. Теперь вы также можете начать разглаживать стыки влажной губкой, чтобы получилась красивая ровная поверхность. Это будет выглядеть беспорядочно, но все станет лучше, если немного смазать локти. Не паникуйте, если это будет выглядеть так. Скорее всего, вам нужно будет вернуться и заполнить некоторые пробелы, как только вы закончите. Это совершенно нормально. Шаг 8. Наслаждайтесь плодами своего труда с напитком по вашему выбору Самое главное, найдите момент, чтобы расслабиться и полюбоваться всей своей тяжелой работой На этом мы подошли к концу проекта.Нам еще предстоит закончить границу, которая, вероятно, будет дубовыми шпалами и галькой. Смотрите ниже больше картинок. Вот мое быстрое 5-минутное видео на YouTube Фотографии до и после Прочтите здесь, как я сделал приподнятую сеялку с сиденьями. Получите бесплатную акцию на сумму до 200 фунтов стерлингов ПОЛУЧИТЕ БЕСПЛАТНУЮ АКЦИЮ ДО 200 ФУНТОВ НА ФРИТРЕЙД ПО МОЕЙ РЕФЕРАЦИИ. Просто зарегистрируйтесь и внесите всего 1 фунт стерлингов и получите бесплатную долю на сумму до 200 фунтов стерлингов.Бесплатные деньги, да это и ежу понятно. Вы можете продать его сразу и обналичить через 30 дней. Спасибо за чтение. Не стесняйтесь обращаться к нам с любыми вопросами. Я не могу дать профессионального совета, но всегда рада поделиться своими поделками. Готовый проект Вот готовый проект со спальным бортиком и настилом прохода. Намного лучше! Еще несколько моих проектов Коды скидок для дома и сада Вот несколько кодов скидок для дома и сада, которые могут пригодиться: Штифт Нравится: Нравится Загрузка… Как подготовить стену к облицовке плиткой (шаг за шагом + основные советы) — Подготовить стены к укладке новой настенной плитки просто и без проблем с нашим серьезным руководством наготове. Вы можете укладывать новую плитку на различные поверхности, если правильно подготовите стену. Просто убедитесь, что поверхность достаточно ровная, без пыли и грязи, а также признаков остаточной влаги. Когда все будет готово, вы можете легко нанести клей и приклеить свежую плитку прямо на стену. Порядок подготовки к облицовке стены: Удалите старую фурнитуру, такую ​​как шпильки, винты, заклепки и т. Д. Отремонтировать или удалить непригодную штукатурку Избавьтесь от обоев или предварительно обработайте их (если они есть) Устранить трещины или признаки повреждений Выровняйте поверхность Отшлифуйте, чтобы клей мог склеить Убедитесь, что поверхность очищена от пыли, грязи и жира Выберите грунтовку, подходящую для вашего типа поверхности Другое важное планирование перед началом работы: Измерьте площадь в квадратных футах Подсчитайте количество плиток, необходимых для работы Купите как минимум на 10% больше плитки в случае поломки во время укладки.Если вы собираетесь установить тонкие узоры, вы можете увеличить количество до 20% или даже 30%. Нет никаких гарантий, когда дело доходит до того, чтобы найти ту же партию или даже такую, которая будет очень похожа на то, что вы купили, в дальнейшем, поэтому настоятельно рекомендуется Убедитесь, что у вас правильный тип клея. По словам профессиональных мастеров из Fantastic Tilers, менее опытные энтузиасты DIY могут использовать готовый клей, но профессиональный плиточник всегда будет наносить порошковый раствор.Он медленнее сохнет и, таким образом, позволяет лучше подогнать и выровнять всю настенную плитку. Полезный совет: При облицовке плиткой кухонных фартуков или влажных помещений, а также при укладке плитки в ванных комнатах в целом клей должен быть водостойким. Убедитесь, что стена ровная, иначе укладка плитки может быть неудачной. Укладка неровной стены плиткой может привести к катастрофе. Легкий способ обнаружить неровности — положить на стену что-то длинное и плоское (например, обычную доску) и сдвинуть ее поперек.Таким образом вы сможете определить опухшие участки или неровности, если они есть. Неровная стена может помешать прилипанию клея, что может привести к обрушению всей настенной конструкции. По словам профессиональных плиточников, можно использовать все, что составляет от 3 до 6 мм, но все, что выходит за рамки этого, может вызвать проблемы. Если вы решите нанести немного более толстый слой клея для компенсации, его захват может ослабнуть, что приведет к нежелательным проблемам в дальнейшем. Разные поверхности требуют разных средств подготовки. Некоторым поверхностям, например свежему гипсокартону, нужно как минимум месяц, чтобы хорошо высохнуть. В других случаях, например, когда вы кладете плитку на дерево, требуется слой полиуретановой краски. Убедитесь, что у вас есть подходящее решение для вашей стены, а в случае сомнений проконсультируйтесь с профессиональным плиточником. Подложки для плиточных плит — отличный способ справиться с неровными поверхностями с минимальными усилиями. Несмотря на то, что подложки для плиточных плит немного дороже, они могут помочь вам в решении проблемы — не говоря уже о том, что эти продукты устойчивы к влаге и могут успешно предотвращать появление плесени (которая, как известно, растет на пористых материалах в теплых и влажных условиях).Это преимущество делает плиточную подкладку практичным решением для ванных комнат, душевых и зон, окружающих кухонную раковину. Обратной стороной подкладочных плит для плитки является то, что использование таких продуктов сделает установку новой плитки немного дороже. Полезный совет: Здесь важно убедиться, что платы крепкие и хорошо закреплены. Можно ли установить новую плитку поверх старой? Можно облицевать старую плитку, но всегда лучше удалить и ретилировать. Большинство плиток слишком гладкие для правильного приклеивания клея, и в этих случаях требуется дополнительная обработка. В зависимости от набора инструментов, который у вас есть под рукой, вы можете попробовать шлифовальную машину (с наждачной бумагой от средней до крупной) или шлифовальный диск. Однако вам следует действовать с особой осторожностью, чтобы не повредить целостность вашей старой плитки. Важно: Всегда проверяйте наличие пустого пространства за старой плиткой. Для этого просто постучите по каждой части рукой и прислушайтесь к гулким звукам.Области с пустотами легко обнаружить, но будьте осторожны — если вы не заметите их и все равно выложите плитку на них, вы рискуете, что ваши свежие плитки рухнут в относительно ближайшем будущем. Какие инструменты мне понадобятся для укладки плитки своими руками? Кисть Малярный валик Жидкие гидроизоляционные мембраны (или пластиковые листы) Стандартный универсальный нож Степлер Маска и защитные очки (для защиты от тяжелых частиц) Перчатки Прямая кромка (или аналогичный инструмент) Карандаш Измерительная лента Сверло Штифты (для поддержки плитки, пока клей не схватится и не высохнет) уровень Важно: Убедитесь, что ваша поверхность всегда очищена от пыли, грязи и влаги, иначе есть вероятность, что клей не приклеится должным образом. Для большинства типов кирпичной кладки подойдет керамическая и виниловая плитка, но для деревянных поверхностей необходимо нанести слой краски или грунтовки. Как подготовить гипсокартон для новой укладки плитки? Свежему гипсокартону требуется до месяца, прежде чем он будет готов к укладке плитки, но когда придет время, вам не придется заклеивать стыки лентой. Все, что вам нужно сделать, это нанести тонкий слой и песок. После этого очистите поверхность от пыли, вытрите все следы влаги и нанесите клей. Важно: Для участков с повышенной влажностью используйте водостойкий гипсокартон. Как подготовить старый гипсокартон к укладке новой плитки? Очень важно правильно оценить, является ли стена достаточно прочной и устойчивой, чтобы выдержать вес свежей плитки. Если вы не уверены, вам всегда следует спрашивать совета у опытного плиточника. Заполните все трещины или отверстия от штифтов, гвоздей или любого другого типа настенной арматуры, нанесите грунтовку, дайте ей высохнуть, отшлифуйте еще раз, а затем нанесите клей. Как подготовить стену под плитку, если гипсокартон уже окрашен или текстурирован? По мнению профессионалов, вам следует нанести ПВА или сделать грунтовку своими руками, добавив немного воды в клей. После этого нужно позаботиться о нескольких важных работах: Удалить изношенную краску Устранить трещины и отверстия Зашлифовать, если есть неровности Протрите поверхность Убедитесь в отсутствии следов масла или смазки Полезный совет: Обработайте стены тринатрийфосфатом (TSP). Это мощное чистящее средство, пятновыводитель и обезжириватель, но имейте в виду, что его, конечно же, следует хранить в недоступном для детей месте. Как подготовить фанерную поверхность к новой облицовке плиткой? На самом деле фанера подходит для облицовки полов плиткой, но не так практична, когда дело касается стен. Материал изготовлен из прессованной древесины, смешанной с различными маслами, а это значит, что на него может воздействовать тепло. При частых и резких перепадах температуры плитка и затирка могут потрескаться. Как подготовить оклеенную обоями стену к облицовке плиткой? Когда дело доходит до стен, плитка отличается большей долговечностью и практичностью, чем обои, и лучший вариант — удалить обои везде, где это возможно.Самый эффективный и беспроблемный способ — подвергнуть комнату воздействию пара, но этот подход сопряжен с некоторыми рисками. Если вы обрабатываете гипсокартон или деревянную конструкцию с помощью пара, высокие температуры и влажность могут потенциально вызвать повреждения, которые зачастую не поддаются простому ремонту. Как вариант, можно просто протереть поверхность влажной теплой тряпкой. Таким образом, влага не попадет на саму основу, но в то же время обои станут рыхлыми. Повторите процедуру несколько раз и с помощью скребка очистите все с минимальными усилиями. После этого все, что вам нужно сделать перед нанесением грунтовки или клея, — это убедиться, что поверхность сухая и чистая. MexicanTiles.com — Как установить ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЕ ЗАМЕЧАНИЯ: Прежде чем приступить к укладке плитки подрядчику или установщику плитки, убедитесь, что вы тщательно осмотрели Ваш заказ мексиканской плитки на сайте MexicanTiles.com. Проверить количество, дизайн, цвета и повреждения, которые могли возникнуть во время транспортировки.Если вы заметили какие-либо расхождения, позвоните в службу поддержки клиентов MexicanTiles.com линия по телефону 1-619-866-4110. Следующие ниже инструкции предоставлены только в качестве вежливости. MexicanTiles.com не может нести ответственность за полученную информацию от использования этой инструкции. Свяжитесь с вашим профессиональным кафелем установщик за советом. ПОРЯДОК УСТАНОВКИ: Подготовка стены к укладке мексиканской плитки Так как мексиканские плитки или плитки Талавера изготавливаются вручную; каждая плитка уникальна.Рекомендуется вытаскивать плитку из разных ящиков и укладывать ее. до их установки. Плитки следует перетасовывать из разных связки, чтобы получить желаемый эффект. Мексиканская керамическая плитка может быть установлена ​​прямо на гипсокартон, штукатурку или для влажных помещений — на «зеленый» гипсокартон или цементную подложку. Зеленый гипсокартон специально разработан для использования в ванных комнатах. Это похоже на работает с обычным гипсокартоном, но он специально разработан, чтобы противостоять влага. Зеленый гипсокартон рекомендуется на кухне или в ванной. установка, где окружающая среда может стать влажной, но это не рекомендуется для участков, которые будут постоянно влажными. Цементная опорная плита фактически сделана из стекловолоконной сетки и Портландцемент, поэтому он создает барьер для влаги. Он доступен в Листы толщиной 1/2 и 5/8 дюйма (похожие на гипсокартон), обычно продаются в панелях шириной 32 или 36 дюймов и длиной 5 или 8 футов. Цементная плита вырезать так же, как и обычный гипсокартон. Установщик оценивает это как канцелярский нож, а затем щелкнет им по линии. Затем он прикручивается к лежащие в основе шпильки, с винтами на расстоянии около 6 дюймов друг от друга. это рекомендуется использовать специальные оцинкованные саморезы, которые не ржавеют.Швы отделаны стекловолоконной фальцевой лентой. Цементная плита — это рекомендуемый вариант в душевой установке и даже имеет смысл, если установлен для брызг рядом с раковиной. [Начало страницы] Выбор линии и цвета затирки для укладки плитки в Мексике линия затирки рекомендуется для укладки мексиканской керамической плитки ручной работы составляет 1/8 дюйма или больше. Выбор размера линии затирки зависит от вы и ваш установщик плитки. Совет по выбору размера линии затирки: сгруппируйте несколько плиток вместе, расположив их разными промежутки для раствора, пока не найдете разделение для раствора который подойдет для вашего проекта плитки.Некоторые подрядчики, производящие плитку, не будут работа над проектом плитки, который требует линии затирки менее 1/8 дюйм. Мы считаем, что для того, чтобы лучше оценить весь эффект от мексиканская плитка, чем меньше линия затирки, тем лучше. Тип установки почти без заливки можно увидеть в большинстве старых конструкции. Плитки расположены так, что они касаются друг друга. друг с другом. В этом случае установщику необходимо перетасовать плитки. постоянно приобретать эффект желания. правильный цвет затирки будет зависеть от ваших цветовых предпочтений, а также от площадь, которая будет облицована плиткой.Обычно наиболее часто используемый цвет для укладка мексиканской плитки — это затирка не совсем белого цвета. [Начало страницы] Выкройка мексиканской плитки Найдите центр стены и отметку уровня плотника. пересечение отвесной (вертикальной) и горизонтальной (горизонтальной) линий. Сухая посадка первый ряд плиток, начиная с центра и продвигаясь к концы стены. Плитки на обоих концах ряда должны быть примерно одинакового размера, поэтому вам может потребоваться отрегулировать вертикальную контрольную линию, чтобы убедиться, что строки совпадают. [Начало страницы] Укладка мексиканской керамической плитки Начните с центра, с одной стороны от контрольной линии, нанесите слой Укладка плитки наносится с помощью клея на квадратную площадь около 3 футов на 3 ‘. Следует проявлять осторожность, чтобы не закрыть линии. Нанесите клей гладкой стороной зубчатого шпателя, а затем пройдитесь по ней сторона с надрезами для образования гребней на клее. Поскольку наши плитки имеют деформацию или вогнутость, вам необходимо добавить клей на обратная сторона каждой плитки, когда она прикрепляется к поверхности, которая будет облицована плиткой.Этот поддержит плитку и не даст ей сломаться под давлением. Это необходимо сделать, в частности, если плитку планируется укладывать как акцент на полу. Плотно прижмите каждую плитку и слегка поворачивайте, чтобы убедитесь, что он хорошо контактирует с клеем. Когда вы работаете по-своему вдоль, поместите распорки для плитки со всех четырех сторон каждой плитки, чтобы затирка линии будут последовательными. Не торопитесь и работайте над стеной за три секции квадратных футов. В конце ряда или вокруг светильников вам, вероятно, потребуется разрезать немного плитки.Использование мокрой пилы для резки керамической плитки — самый простой способ. инструмент для выполнения прямых надрезов на керамической плитке. Используя этот инструмент, оцените отрежьте линию на полной плитке, а затем защелкните плитку по линии разметки. Зачистите край наждачной бумагой с зернистостью # 80, край керамической резки. плитка очень острая. Для резки плитки неправильной формы или вокруг препятствий потребуется используя «кусачки для плитки». Это тяжелые ручные инструменты, которые используются «прищемить» или откусить маленькие кусочки плитки по одному, пока нужная форма вырезается. [Начало страницы] Заполнение швов мексиканской керамической плитки После того, как все плитки будут уложены и клей высохнет, на минимум 24 часа. Пора затереть плитку. В зависимости от ширины ваши линии затирки вам нужно будет выбрать либо шлифованные, либо нешлифованные затирка. Если промежутки между плитками больше 1/8 дюйма, используйте шлифованные затирка. Шлифованный раствор на самом деле содержит частицы песка, которые помогают сделать прочнее затирочный шов. Поскольку мексиканская плитка имеет неправильную форму, большая часть плитки подрядчики используют линию затирки 1/8 дюйма или больше.Однако если меньше предпочтительнее 1/8 дюйма; использовать нешлифованную затирку. Удалите все распорки для плитки и перемешайте раствор в соответствии с инструкциями производителя. направления. Смесь для затирки должна получиться похожей на арахисовое масло. последовательность. Если вы выполняете затирку швов в ванной или на кухне, обязательно ваша затирка содержит гидроизоляционный агент. Спросите или прочтите информацию производителя, чтобы убедиться, что вы получите правильный раствор. Используя резиновую терку, нанесите раствор под углом 45 градусов к раствору. линий.Плотно нажмите; вы хотите получить раствор полностью до низ по швам. Работайте в своих областях размером 3 на 3 дюйма, чтобы убедиться, что вы получите равномерное покрытие всех линий затирки. Удалите излишки затирки с помощью влажная губка и чистая вода. После того, как раствор высохнет в течение примерно 30 минут, повторите попытку. протрите участки мягкой тканью и удалите дымку от затирки. Пусть затирка просушите в течение дня и снова удалите появившуюся дымку от затирки. Также неплохо нанести герметик через неделю или около того.Этот предотвратит попадание грязи или пятен в раствор и разрушение внешний вид вашего кафельного участка. Примечание: вы может заметить эффект растрескивания после заделки плитки или в процессе затирки швов. Это естественный и неотъемлемый атрибут мексиканской плитки. Эффект растрескивания становится заметным со временем или если Вы используете затирку контрастного цвета. Если вы не хотите иметь эту отделку, мы рекомендую вам приобрести плитку из любой другой керамической плитки коллекции. [Начало страницы] 2008 MexicanTiles.com. Эта статья не может быть воспроизведена в частично или полностью без письменного разрешения MexicanTiles.com. Основы самодельной укладки плитки (любого вида и в любом месте) — Kick Ass or Die Как только вы изучите основные принципы укладки плитки, вы сможете применять их к любому количеству проектов — полам, стенам, столешницам, столешницам и ко всему, о чем вы только можете придумать. Недавно я провел день, укладывая 1677 крошечных плиток на стене писсуара, и есть предмет, который не был бы вычеркнут из моего списка ведер, если бы я не был уверен в своей способности нанести клей на стену. воткни туда несколько плиток и размазывай между ними немного грязи.Что я могу сказать? Это технический процесс. Если вы уже набираете бла, бла, бла, просто скажите мне, как поставить эту плитку на мой пол, чтобы вселенная не взорвалась , тогда вы можете сразу перейти к любому из этих пошаговых руководств. Если вы хотите немного лучше понять инструменты, материалы и процессы, связанные с укладкой плитки, прежде чем переходить к конкретным проектам, читайте дальше. Обзор По сути, все виды плитки одинаковы, хотя для достижения разного внешнего вида используются разные продукты и методы. 1.) Поверхность — вот где все начинается… горизонтально, вертикально, постоянно, подвижно, кроме потолка (что я никогда не пробовал), вы можете приклеить плитку практически ко всему. 2.) Клей — необходимо использовать что-то, чтобы приклеить плитку к поверхности. Иногда называемые тонким раствором, мастикой или плиточным клеем, это разные продукты, используемые в разных сферах, которые, по сути, делают одно и то же: приклеивают материал к другому материалу. 3.) Плитка — это самое интересное.Вы можете использовать большую плитку, крошечную плитку, стеклянную плитку, каменную плитку, керамическую плитку, битую плитку и даже старую посуду, если она вам подходит. Плитка, которую вы используете, часто определяет, какие еще инструменты и материалы вам понадобятся для завершения работы. 4.) Затирка — здесь ласково называют «грязь», потому что это грязь и вода, зачем ее придумывать? На самом деле, иногда в нем даже нет песка, так что, наверное, стоит использовать техническую терминологию. Опять же, существует бесконечное количество цветов и типов строительного раствора, и некоторые из них лучше других в конкретном применении. 5.) Герметики — Невоспетые герои облицовки плиткой, если вы используете какой-либо тип натурального камня, вам захочется герметизировать плитку, и вам всегда захочется герметизировать отшлифованный раствор. В зависимости от ваших материалов тип герметика будет меняться. Основы материалов Итак, грязь, плитка, клей и что-то, на что можно наклеить… готовы? Иди на плитку! Что? Вам нужна дополнительная информация? Интернет, ты такой требовательный . Я не знаю, почему я остаюсь в этих отношениях. Прежде чем продолжить, сделаю оговорку: я не профессиональный плиточник.Плиточник? Установщик плитки? Профессиональный монтаж плитки? Видеть? Я даже не знаю правильной терминологии для человека, который устанавливает плитку и получает за это деньги. С другой стороны, вполне вероятно, что я знаю, о чем, черт возьми, говорю, потому что последние пять лет я выложил плиткой каждую горизонтальную и вертикальную поверхность в своей жизни. Пока еще ничего самопроизвольно не возгоралось. Щит Давайте работать с нуля. Практически в любом приложении вы захотите сначала положить плиточную подкладку.(Исключение: бетонный пол.) Вот почему … он предотвращает расширение и сжатие деревянного основания от разрушения раствора. Подложка обычно изготавливается из фиброцемента и бывает разной толщины. Я чаще всего использовал 1/4 дюйма для пола, но также, как известно, использовал 1/2 дюйма на нижней половине стен, чтобы сделать его заподлицо с гипсокартоном. Сначала он наносится слоем тонкого слоя (читай: клея… мы доберемся до него через минуту), затем прикручиваем на место, а стыки должны быть заклеены и замазаны, как в гипсокартоне.Хорошие новости, без пескоструйной обработки. Для получения более подробных инструкций по установке backerboard ознакомьтесь с этими инструкциями от Hardibacker. Клей Клей бывает двух типов (на самом деле 4674 вида, но давайте упростим, не так ли?) Thinset — также называемый строительным раствором, представляет собой смесь цемента, воды и мелкого песка. Он поставляется в предварительно смешанном виде или в пакете «просто добавьте воды». Лучше всего это использовать в коммерческих целях, в «мокрых стенах» — например, в душевых, или с более тяжелыми плиточными материалами. Мастика — Акриловый клей. Это нормально использовать для напольной плитки в жилых помещениях, но не забудьте прочитать этикетку, потому что для укладки разных (особенно больших) плиток требуются разные типы мастики. Кроме того, немного мастики можно использовать для стен, которые «периодически» намокают, но она не так хорошо выдерживает воду, как разбавитель. С другой стороны, он больше похож на клей, лучше подходит для настенных работ или приклеивания плитки к гипсокартону (гипсокартону).Мастика почти всегда бывает предварительно замешанной. Любой тип клея можно нанести зубчатым шпателем. (Подробнее о зубчатых шпателях в разделе инструментов.) Плитка Ладно, защитник, клей, бла, бла, бла — перейдем к самому интересному: плитке. Вот наиболее распространенные типы: Керамика — Керамическая плитка является наиболее распространенной. Они бывают разных размеров и отделки. Для этажей наиболее распространенными размерами плитки являются 12 × 12 или 16 × 16, хотя это не должно вас ограничивать.Я выложил пол в ванной плиткой 2 × 4 ″, выложенной в виде кирпичной кладки. Для стен вы можете найти что угодно, от плитки 6 × 6 до мозаики 0,5x,5. Керамика отлично подходит для резки и очистки, и обычно вы можете найти недорогой керамический вариант. Камень — Сланец, мрамор, гранит и даже речная галька используются для создания каменной плитки. У него есть достоинства (выглядит потрясающе) и недостатки (стоит дороже). Плитка из натурального камня может быть тяжелее керамики, а такие варианты, как сланец, мягкие, и с ними трудно работать. Стекло — Стекло чаще всего встречается в плитке меньшего размера, например, в мозаике. Это дорогой вариант: лист мозаики 12 × 12 продается по цене от 7 до 20 долларов за кв. футов (в то время как керамику часто можно найти по цене от 1 до 5 долларов за квадратный фут). Еще одно интересное свойство стеклянной плитки состоит в том, что часто вы можете видеть сквозь нее, поэтому требуется немного больше подготовки поверхности, на которой вы работаете. хорошо. Металл — Эй, в наши дни плитку делают практически из всего. Опять же, это чаще всего наблюдается в более мелких плитках и мозаиках. Плитка приклеивается к земле с помощью клея. Это вроде как заявление, но я подумал, что мне следует добавить его сюда для хорошей меры. Раствор Затирка заполняет пространство между плиткой и удерживает влагу от клея, который удерживает плитку там, где она прилипла. Надеюсь, не лоб твоего парня. Как и все остальное в наши дни, есть много вариантов, но давайте поговорим о двух основных: Шлифованные растворы — Лучше для больших линий затирки Нешлифованные растворы — Лучше для заливок менее 1/8 ″ Существуют также причудливые растворы на основе эпоксидной смолы и смолы, но они нечасто используются в жилых помещениях.И действительно, зачем все усложнять, чем они есть сейчас? Примечание: на протяжении значительной части моих лет становления моя семья владела бетонной компанией. Всякий раз, когда я звонил отцу, чтобы поговорить, я застревал в ожидании, слушая их заранее записанное сообщение, которое звучало примерно так: «Термины« раствор »и« раствор »часто используются как синонимы, но это не так. Затирка текучая, а раствор — нет ». И, наконец, у той бесполезной мелочи, которая крутилась в моем мозгу последние 20 лет, есть цель.Между затиркой и раствором есть некоторые основные различия в составе (например, добавление извести), но на самом деле это просто вопрос воды . В любом случае, еще кое-что, что вам следует знать о затирке, это то, что она бывает любого цвета под радугой. А если вы положите его и вам не понравится цвет (привет, мама!), Они также продают пятна, которые вы можете использовать для затирки потом. Сейчас переезжаем… Герметик Затирка (и плитка) — важный этап.Один из них я часто не использую, потому что я перехожу к следующему проекту, спасибо вам очень большое. Кроме того, проходы с плиткой в ​​крупных магазинах забиты герметиками, и это немного пугает. Вот в чем дело: герметизирующий раствор помогает избежать пятен и не пропускает влагу. Герметизация натурального камня, более пористого, чем керамическая плитка, служит той же цели, а также придает всему более «отполированный» вид. Универсальная затирка и герметик для плитки должны быть хороши для общих применений, но, опять же, убедитесь, что они совместимы с вашими типами материалов. Камень, такой как сланец или мрамор, скорее всего, потребует чего-то более специализированного. Особенно, если вы хотите немного сиять. Инструменты Веселье еще не закончено. Выбор подходящих материалов для вашего проекта — это только половина дела. Другая половина (и, если вы спросите меня, чуть более увлекательная половина) — это инструменты для правильного выполнения работы. Основные инструменты — Независимо от того, что вам понадобится, эти Прочие инструменты — Не обязательно, но иметь при себе удовольствие.И действительно, разве не так обстоит дело с большинством инструментов? Мокрая пила — для точной резки плитки любого размера. За исключением этих крошечных — это все еще пила, и я слышал, что можно потерять палец. Насадка для дрели для перемешивания раствора — Да ладно, пользоваться ею просто весело. Также убедитесь, что у вас есть надлежащие средства индивидуальной защиты (средства индивидуальной защиты) при резке плитки чем-либо. то есть наденьте защитные очки, иначе они будут выкапывать черепки из вашего глазного яблока и , что испортят вечеринку. Законы Вселенной в отношении физики и плитки Теперь, когда вы знаете основные используемые материалы — для получения более подробных пошаговых инструкций по различным приложениям для укладки плитки ознакомьтесь с этими инструкциями: Все еще здесь? Хорошо, вот действительно общий обзор, но я говорю вам, что в пошаговых руководствах есть изображения и все такое, так что переходите дальше. Измерьте свое пространство и получите представление о том, что вы хотите, прежде чем покупать материалы Купите материалы для своего проекта, убедившись, что у вас есть правильный клей для вашей плитки, и затирка для вашего промежутка, и все такое добро Подготовьте поверхность.При необходимости установите заднюю панель (и, вероятно, это так.) Разложите плитку, прежде чем приступить к работе с клеем. Плитка всегда должна располагаться по центру комнаты (не начинайте с одного конца и двигайтесь к другому, она будет выглядеть однобокой). Вы можете предварительно нарезать кусочки или сначала выложить плитку целиком, а затем обрезать плитку. Вам решать. Я делаю это обоими способами, и мир еще не взорвался, так что, должно быть, все в порядке. Начните укладку плитки с нанесения клея зубчатым шпателем.Вдавите плитку в клей и немного встряхните, чтобы добиться хорошего схватывания. Используйте распорки, чтобы правильно выровнять их. После укладки плитки дайте ей высохнуть в течение 24 часов перед заливкой швов. Используйте терку для затирки, чтобы заполнить все трещины. Удалите излишки раствора губкой. Дайте настояться 30 минут и снова вытрите. Затем дайте ему высохнуть в течение ночи и на следующий день протрите все мягкой сухой тканью, чтобы удалить дымку от затирки. Совет: для больших линий затирки (более 1/2 ″) распыление раствора водой каждые час или два поможет уменьшить усадочные трещины. Уплотнение. Тюлень. Тюлень. Тюлень. Тюлень. Не начинайте свой следующий проект. Не скользите животом по новой поверхности плитки. Возьми герметик и возвращайся к работе. Теперь вы можете скользить животом по новой поверхности плитки. А теперь займемся этим. Не забудьте оставить комментарий, если у вас есть хороший совет по плитке или вопрос, на который я могу помочь. Вопрос: Из ваших волос выходит затирка? Ответ: В конце концов.Вероятно. Эм … вернемся через месяц и поговорим. Как установить кухонный фартук из плитки метро Вы когда-нибудь задумывались, можно ли сделать самодельный кухонный фартук? Оказывается, это не только просто, но и может стоить довольно дешево. Вот как мы добавили плиточный фартук метро на кухню нашей тети, используя доступные плиточные листы. На это у нас ушло всего два полдня, и мы получили сразу 200 долларов. Зачем ставить кухонный фартук? У нас с Шерри есть одно сожаление по поводу того, что в нашем первом доме мы не сделали плиточный фартук как часть реконструкции кухни.Насколько я могу припомнить, мы хотели вместо этого легко заменяемый «всплеск цвета» в виде старой доброй краски (и мы потратили много средств на эту переделку, так что это тоже была мера экономии). Если бы мы только знали, насколько дешевым и простым может быть фартук, если вы установите его самостоятельно! Теперь, когда у нас за плечами несколько проектов по укладке плитки — включая фартуки на нашей нынешней кухне и на нашей последней кухне — это кажется легкой задачей. Моя тетя Лиз (которую наши дети также называли Великой Лиз) переехала в Ричмонд несколько лет назад, но ей не поставили фартук, когда строили ее новый дом.К счастью, она выбрала несколько хороших черных шкафов и серую гранитную стойку с задней стенкой, которая хорошо подходила для добавления классической белой плитки метро, ​​которую она всегда любила и изображала там. Эти фотографии с iPhone не передают пространство, но они дают вам представление о том, с чего мы начали. И да, когда дело доходит до добавления фартука, вы можете положить его прямо на гипсокартон (даже если он окрашен!) И использовать готовую смесь клея и затирки, чтобы сделать это еще проще.Итак, давайте разберемся, как мы это сделали. Подготовка стены к облицовке плиткой Лиз уже убрала кухонные прилавки, когда мы прибыли в первое утро, поэтому мы сразу же принялись защищать все, используя малярную ленту и красную канифольную бумагу (это более водонепроницаемая версия вашей стандартной коричневой бумаги, которую вы можете получить. в магазине товаров для дома). Мы также сняли все крышки выключателей и розеток (а позже, когда питание было отключено, мы отсоединили все выключатели или розетки от их распределительных коробок). Примечание. Если вам нужно сначала удалить старую плитку, вот как мы это делали раньше. Поскольку кухонный фартук не предназначен для использования в качестве сверхмокрой плитки (например, стены душа или пола в ванной), вы действительно можете нанести плитку непосредственно на окрашенный гипсокартон, не срывая ничего и не устанавливая цементную плиту. Все, что для этого нужно, — это просто обработать краску абразивным блоком с высоким зерном или наждачной бумагой (мы использовали зерно 80). Боковое примечание, связанное со шляпой: делая все эти фотографии, Шерри не заметила, что задняя часть моей шляпы была ПОЛНОСТЬЮ ПОДДЕРЖАНА.У кого из шляпы торчали ДВА метки, не говоря уже о целой серии фото и видео ?? Я бы посоветовал вам отвести глаза, но вы пропустите все уместные визуальные эффекты в этом посте, поэтому просто не смотрите прямо на шляпу, если можете. Планирование размещения листов плитки После шлифовки мы начали планировать размещение выкройки. Вместо стандартной плитки метро 3 x 6 дюймов, мы втроем решили, что эта плитка меньшего размера 2 x 4 дюйма, которая была на листе, была лучшим масштабом для пространства (если вы не рядом с Lowe’s, Wayfair имеет такой же вид почти за полцены).Мы также подобрали белую плитку с выпуклым носом для концов, которые не заходили в стену. Разложив все заранее, мы убедились, что на обоих концах не останется щепок, а узор будет выглядеть по центру стены. Я покажу вам через минуту, как все это обернулось. Мы измерили площадь фартука Лиз во время предыдущего визита, а затем купили достаточно квадратных метров ПЛЮС примерно на 10-15% на всякий случай. Всегда важно иметь это под рукой, чтобы учесть поломки, неправильные обрезки и другие сбои. Подвешивание листов плитки метро Для следующих частей этого процесса мы сделали небольшое видео, чтобы вы могли увидеть основные шаги в действии. Но вы можете продолжить чтение ниже, если вы не находитесь в том месте, где вы можете посмотреть его в данный момент (или если вы действительно ненавидите джемовать под dope beats. Ага, я это сказал). Примечание. Если вы просматриваете это сообщение в программе чтения каналов, возможно, вам придется перейти к публикации, чтобы просмотреть видео. Чтобы повесить плитку, мы приклеили ее к стене с помощью предварительно приготовленной мастики.Я использовал маленький шпатель, чтобы нанести его на стену небольшими участками за раз (я обнаружил, что маленьким шпателем легче маневрировать в ограниченном пространстве под шкафами). Вот несколько скриншотов из видео. Опять же, постарайтесь не только пялиться на мои проблемы со шляпой. После того, как у нас был нанесен тонкий слой мастики, мы использовали шпатель с V-образным вырезом, чтобы соскрести излишки, удерживая шпатель под углом 45 градусов все время. Это не только удалит лишнюю мастику, но и создаст бороздки, которые помогут плитке лучше прилегать к стене.Мы с Шерри очень сильно соревнуемся в том, кто сочинит лучшие грувы. Как только вы сделаете канавку (ха!), Вы можете наносить плитку. Показанная здесь область была достаточно большой для полных листов, и, как вы видели в видео, мы использовали прокладки для плитки 1/8 дюйма, чтобы линии рисунка оставались прямыми и ровными. У вас будет несколько минут буквально простора для маневра, прежде чем мастика застынет, но мы никогда не пытаемся работать слишком далеко, не делая шаг назад, чтобы увидеть, не поскользнуло ли что-нибудь или нет. Резка листов плитки Укладывать плитку метро очень просто. Единственное, где это немного усложняется, — это резка, поэтому я дам вам несколько примеров инструментов и приемов, которые могут вам пригодиться. Например, когда требовался частичный лист — например, когда эти стены требовали дополнительного ряда поверх каждого листа — Шерри обнаружила, что некоторые обрезные ножницы отлично подходят для вырезания точек клея, скрепляющих наши листы (то же самое будет работать с сеткой. листы плитки — как бы обычные кухонные ножницы).Мы просто разрезали несколько полных листов на ряды, чтобы они были у нас наготове. Когда неполная плитка в порядке (например, когда вы натыкаетесь на выключатель, розетку или конец стены), мы полагались на мокрую пилу. Для простой плитки, такой как метро, ​​вы также можете использовать плиткорез для керамической плитки, но он будет резать только по одной линии, поэтому он не будет работать в случаях, подобных показанному ниже, где мне приходилось делать этого щенка похожим на Оклахому. Я использовал карандаш, чтобы отметить надрез, который мне нужно было вырезать, а затем вынес его на улицу, чтобы подрезать мокрую пилу.Для любого новичка мокрая пила гораздо менее страшна, чем кажется. На самом деле это одна из моих любимых пил, потому что вы можете резать очень медленно и с большой точностью. Не беспокойтесь о том, чтобы сделать его безумно идеальным рядом с розеткой, потому что крышка розетки многое скроет. Фактически, если вы вернетесь к верхнему рисунку в этом посте, вы увидите, что крышка выпускного отверстия доходит до трещины для раствора, поэтому все эти специальные порезы в любом случае скрыты под ней. Пила для мокрой резки также была полезна для более быстрой резки целых листов, например, когда мы дошли до конца стены.И в отличие от некоторых моих опытов с резкой листов плитки мокрой пилой, это было очень быстро и легко. Моя пила поставлялась с регулируемой направляющей, которая также значительно упрощала углы резки. Это было бы очень важно, если бы вы, например, устанавливали метро в виде елочки и вам нужно было отрезать края (поверьте, мы сделали это без них!). Но в данном случае он нам просто нужен для граничных элементов с выпуклым носиком, которые мы использовали всякий раз, когда плитка не заходила в угол стены. Установка концов и границ Говоря об этих головах, вы должны подумать о том, где и как закончится ваш фартук. Если вам повезет, он просто упадет прямо в угол, как это сделала Лиз на плите своей кухни, и в этом случае граница не нужна (так как незаконченные стороны плитки не видны из-за того, что они упираются в боковая стенка). Говоря об этой боковой стене, мы могли бы повернуть плитку и продолжить ее вдоль боковой стены, но не было естественной точки остановки (стойки выступают намного дальше, чем верхние шкафы, поэтому это могло выглядеть неудобно для останавливаться на одном, но не на другом).Простое движение от стены к стене вдоль спины всегда обеспечивает красивый аккуратный вид. Однако на противоположной стене у нас не было стен, в которые можно было бы заканчиваться — именно здесь эта деталь с выпуклым носом и вступила в игру. Вы можете видеть, как мы использовали разрез под углом 45 градусов в верхних углах, чтобы убедиться, что каждый выступающий край имеет законченный выпуклый нос (в отличие от незавершенной стороны обычной плитки). Вдоль этого участка стены мы решили установить плитку там, где проходил существующий гранитный фартук, что выглядело наиболее умышленно (как будто они всегда были там, устанавливались вместе в одно и то же время).В прошлом мы удалили этот короткий кусок гранита, чтобы плитка могла идти прямо к прилавку, но в этом случае они работали так хорошо вместе, что было лучше оставить ее там — тем более, что это не стоило риска повредить чужие гранитные прилавки в попытке снять. Заполнение швов и уплотнение фартука Мы закончили всю резку плитки и установку листов плитки примерно за 5 часов (в основном все розетки и выключатели на этой стене отнимали у нас много времени).Мы дали мастике застыть на ночь и вернулись на следующее утро, чтобы удалить распорки, положить свежую бумагу и начать затирку швов. Мы использовали предварительно приготовленную затирку (впервые!) Светло-серого цвета для малейшего контраста… и я еще не определился с этим. Возможно, я все эти годы просто смешивал раствор слишком водянистым, но я обнаружил, что это немного суховато, из-за чего его сложнее быстро растекаться и не осыпаться от стены и не падать на стол. Но было определенно приятно пропустить этап микширования, поэтому я с радостью попробую еще раз, чтобы попрактиковаться. Вы можете увидеть затирку в действии на видео, но в основном это включает использование поплавка, чтобы замазать его (технический термин, я обещаю) во все промежутки между плитками. Требуется немного давления и несколько движений вперед-назад, вверх-вниз, чтобы убедиться, что он вошел в каждый шов, — но это относительно простой, хотя и утомительный процесс. После того, как вы втиснете его во все швы, проведите плавкой по плитке под острым углом, чтобы стереть излишки с поверхности плитки. После того, как раствор застынет в течение примерно десяти минут, протрите поверхность плитки слегка влажной губкой.Это поможет удалить остатки раствора с плитки, а также разгладить раствор в швах. Он вообще не требует большого давления или воды. Возможно, вы захотите вернуться на второй проход немного позже, когда он еще больше закрепится в швах (это поможет убрать дымку с самой плитки). Вы также захотите заделать края там, где плитка встречается с прилавком, шкафами и / или стенами. Мы купили герметик, соответствующий цвету используемого нами светло-серого раствора (оба были «Сильверадо»), поэтому он не торчал, как большая белая рамка.Нам нравится заклеивать участки, которые собираются заделать, оставляя только тонкий зазор для того, где будет идти герметик. Затем просто выдавите небольшую полоску герметика вдоль шва и с помощью влажного пальца (смоченного в стакане теплой воды) разгладьте его. Обязательно снимите ленту, как только она будет приглажена по своему вкусу. НЕ ждите, пока герметик полностью высохнет, прежде чем снимать ленту. Примечание: этот герметик стал светлее раствора и напугал нас на секунду, но когда он высох, он потемнел, чтобы идеально сочетаться с ним. Завершение установки Часто последние штрихи — полировка и герметизация. В течение следующих 24 часов на вашей плитке может появиться дымка от затирки. Через день или около того для затвердевания затирки воспользуйтесь непроливающейся тканью (например, из микрофибры или марли), чтобы отполировать поверхность плитки. В некоторых местах может потребоваться немного смазки, но будьте осторожны, чтобы не вдавить линии раствора, особенно если они показывают какие-либо признаки неполного высыхания.Некоторые плитки или растворы могут также нуждаться в герметизации, но ни один из наших в данном случае этого не сделал. Вы можете прочитать об этом больше в этом посте, если у вас есть. После этого — вы готовы наслаждаться своим новым фартуком! Лиз очень обрадовалась, что, не слишком уж мычая своими рогами. Она живет в этом доме около трех лет и всегда знала, что кухне нужно что-то подобное. Было весело помочь ей в этом… и всего за 200 долларов! Примечание: w e сделал три стены кухни Лиз, поэтому для тех, кому может понадобиться всего лишь одна или две области плитки, это должно быть еще дешевле — особенно если вы закажете плитку Wayfair, которую мы позже нашли, которая почти вдвое меньше цена. Единственным недостатком этого проекта является то, что мы, возможно, открыли банку с червями для Лиз (мы все согласились, что расширение цвета стены Revere Pewter из ее соседней гостиной будет выглядеть здесь потрясающе). Но это уже другой проект! А может еще племянник? Просто шучу. Ну, может, и нет. Люблю тебя, Лиз! Другая плитка для кухонных фартуков We’re Loving И если это всего лишь толчок, который вам нужен, чтобы сделать то, что мы должны были сделать на нашей первой кухне (#backsplashregrets), вот несколько вариантов плитки, которые мы выследили, которые действительно хорошо подойдут для обновления backsplash: 1/2/3/4/5/6/7/8/9/10 Другие проекты по укладке плитки и инструкции по установке Если вам нужна дополнительная информация, руководства и фотографии других проектов плитки в нашем доме — вот некоторые другие установки, которые мы задокументировали: Говоря об укладке плитки, скоро в нашем пляжном домике будет еще больше.Я не могу сказать, взволнован я или напуган. Три душа, три этажа ванных комнат, кухонный фартук… * глоток * * Этот пост содержит партнерские ссылки * Этот пост был первоначально опубликован в мае 2017 года. Leave a Comment Страница 646 из 732 « Предыдущая 1 … 644 645 646 647 648 … 732 Следующая » Newer posts 1 … 644 645 646 647 648 … 732 Older posts