Skip to content

Автор: alexxlab

Самый лучший материал для строительства дома: Из чего лучше строить дом для постоянного проживания: обзор материалов

Из чего лучше строить дом? — Postroyka-Dom.com

Из каких материалов лучше строить дом?

Первый раз мы сталкиваемся с вопросом из чего лучше строить дом, еще в детские годы, при прочтении сказки о трех поросятах. Если проанализировать происходящее в сказке, то можно сделать вывод, что первым домиком была просто театральная декорация, еще один дом построили, используя каркасную (канадскую) технологию, ну а уцелевший домик был построен из камня — это и есть наиболее распространенный сегодня вариант.

Дом из камня

Под камнем подразумевается использование валуна, кирпича, бетона (монолита), пенобетона и газобетона.

В чем разница между кирпичом и пенобетоном? Кирпичи более прочные, из них можно выстроить многоэтажку. Пенобетон не подходит для высотного строительства, он используется в двух-, трехэтажных коттеджей.

Строит частный дом из кирпича, это излишества, хотя хуже от этого не станет. Кирпичи, в отличие от пенобетона, являются гигроскопичным материалом, и впитывают воду.

В этом легко убедится, достаточно бросить в воду кирпич и пенобетон, и расколоть эти предметы спустя 7 дней. Кирпич будет полностью мокрым внутри, в отличие от пенобетона.

Так же существуют газобетонные блоки. Не путать с пенобетонными! С виду разница практически не заметна, но блоки из газобетона изготавливаются по другому. Определить где какой материал можно, если намочить их. Блок из газобетона сразу же, как губка, вберет в себя всю воду. Если газобетонный блок намочить, то он уже никогда не станет сухим.

Существует еще один способ различить материалы, это делается при помощи дозиметра. Пройдитесь с профессиональным дозиметром по рынку стройматериалов. Результат данного эксперимента в том, что когда вы поднесете дозиметр к пенобетону, он ничего не покажет. Пенобетон не излучает радиацию, как пиломатериалы. Для сравнения, радиоактивный фон обычного красного кирпича будет лежать в пределах от 25 до 40 мкр/час, силикатного (белого) – от 40 до 60 мкр/час, а жаропрочного (желтого) полнотелого, используемого в топках печах и каминах — до 100 мкр/час. Здоровью, это естественно, не вредит, но …

Дом из пенобетона

На вопрос из чего лучше строить дом? современный строитель ответит ПЕНОБЕТОН, ведь теплоизоляционные свойства пенобетона примерно в 5-7 раз лучше, чем у кирпича. Пенобетонные блоки разной плотности (марки) обладают разными теплоизоляционными и прочностными свойствами. Чем меньше масса пенобетонного блока, тем лучше его теплоизоляция, чем больше масса – тем выше прочность. Легкий пенобетон называют теплоизоляционным. Тяжелый пенобетон называют конструкционным, по прочности он наравне с кирпичом.

Пенобетон обладает одним недостатком, который многим не дает покоя. В недавнем времени, учеными стали высказываться мысли, что спустя 2 столетия, раньше чем другие изделия, в состав которых входит цемент, пенобетонные блоки станут пылью.

Сегодня, строя каменные дома пенобетонные блоки и кирпичи. Кирпичами пользуются в тех местах, где нагрузка более жесткая. А пенобетоном, выкладывают остальные места, так как он это дешево и просто.

В доме с толстыми каменными стенами аккумулируется тепловая энергия. В зимний период, при условии нормального отопления, стены отлично прогреваются.

При качественном утеплении, небольшая постройка способна удерживать тепло до 2-х суток с момента отключения отопления.А в летний период, когда жара, в доме из пенобетона ощущается приятная прохлада.

Дом из камня (бута)

Дом, в котором массивные каменные стены, летом даже не нуждается в кондиционере. В таком доме можно пережить примерно месяц жары, пока стены не приобретут ту же температуру, что и воздух снаружи. Те, кому посчастливилось побывать внутри старых построек из камня, понимают, о чем тут говорится.

Быть владельцем каменного дома очень удобно, если он все время эксплуатируется, и достаточно обременительно, если он используется время от времени. К примеру, в зимний период, когда на даче вы бываете редко, чтобы её разогреть, понадобиться пожертвовать временим и топливом в большем объеме.

Монолитный дом из бетона, он же «Термодом». В такой конструкции сочетаются показатели прочности и фундаментальности кирпича и энергосберегающая составляющая пенобетонных блоков. Такой дом гармонично реализуется и как постоянное место жительства, и в качестве дачи, на которой хозяин бывает периодически.

http://www.youtube.com/watch?v=NyMj-J1bEaA

Дом каркасного типа

Многие продвинутые строители насмотревшись на американские технологии строительства на вопрос: Из чего лучше строить дом? ответять каркасный дом, ведь быстро тепло и дешево.

НО у нас каркасную технологию раньше принято было называть «сборно-щитовая технология». Люди строили дома такого типа на стандартных дачных участках, так как ввиду отсутствия лишних средств, дешевизна строения была привлекательна. Хоть такие дома и считались изначально ущербными.

Приведем цитату со странички одной известной компании:
«Не редко, можно услышать заявления, что, вроде бы, постройки такого типа (каркасные) не обладают должной прочностью и долговечностью. Сама постановка вопроса о том насколько каменный дом прочнее каркасного поражает своей нелепостью. Ведь эти постройки не будут въезжать друг в друга посреди перекрестка. Еще более глупый способ определения прочности — это взрывать перекрытия, или ломать постройки при помощи экскаватора. Совершенно очевидно, что оба дома будут разрушены, стоит лишь настойчиво идти к своей цели.

Учитывая написанное выше, можно с уверенность утверждать то, что каркасные дома достаточно прочные в разумных пределах. Кроме того, что они прочны, они в некотором роде еще и эластичны, а это повышает сейсмическую прочность таких домов, что придает им стойкости и долговечности».

Если говорить о таком параметре как прочность, то авторы статьи, безусловно, правы, заниматься разрушением постройки никому в голову не придет. А вот если по домику пальнуть из автомата: то постройка приобретет сквозной рисунок «в дырочку» (не дай Бог конечно, но чего у нас не бывает). Сейсмическая стойкость – это загадка: в наших краях не часто трясет!

А вот как понимать такое понятие, как «эластичность»?

Как бы это объяснить! Представьте, что сидите в доме и занимаетесь чаепитием, за окном играют дети, а окружающая обстановка мило подрагивает, мило звенит сервиз в шкафу, а тарелки и чашки подпрыгивают и перемещаются по столу, как в фильмах про полтергейст.

Или, к примеру, вы лежите в спальне и пытаетесь спать, но вместо того, чтобы сосредоточится на сне, вы по малейшим движениям в точности угадываете, в каком месте находятся и куда движутся все домочадцы. Как будто ваше место расположения – подводная лодка, а вы на ней в качестве акустика.

Приведем еще одну цитату:
«…на сегодняшний день, деревянные каркасные дома, для постройки которых использовали канадскую технологию – это вершина всех достижений человечества в сфере постройки частных домов».

Вот как, просто и без лишнего пафоса! Строительство по канадской технологии является фастфудом в мире строительства, и все вытекающие из этого свойства и результаты не стоит даже описывать.

Прикрываясь опытом и практикой далеко ушедших вперед по своему развитию Канады и США, каркасную технологию очень настойчиво рекламируют, с завидной интенсивностью пропагандируют и внедряют на просторах СНГ.

Для начала выясним, почему данная технология пользуется популярностью на территории Канады?
Ответ прост: так как стоимость обычных каменных домов на территории США и Канады в разы превышает стоимость каркасных, и большинство людей (средний класс) не может себе этого позволить!

Представьте в уме сумму, достаточную для того, чтобы работяга из Америки, который живет в комфорте, ездит на работу на машине, и не занимается лишней работой, даже если это чистка картошки, занялся укладкой кирпича, замесом раствора и работой с использованием технологий, не менявшихся с начал нашей эры? И все это при помощи обычного мастерка, в жару и во время ливня, да еще и круглогодично.

Естественно, такой суммы просто нет. Все от того, что американскому или канадскому рабочему совершенно не в радость делать такую грязную и физически трудную работу, как укладывать кирпич или штукатурить, сколько бы ему не заплатили. Но ведь жить то где-то нужно!

И решение нашлось – перекинуть основную тяжесть в строительстве на машины и механизмы. Для городского строительства, используют готовые панели с комбинатов, которые монтируют по месту. А для строительства коттеджей, пользуются как раз технологией каркасного строительства.

Другими словами, каркас коттеджа привозят одним куском и собирают в течение недели сытые и умытые канадские рабочие, которые во время строительства даже спецовку не пачкают. Стоимость и быстрота в монтаже — это основные и единственные плюсы в каркасном (канадском) доме, по отношению ко всем существующим сегодня технологиям. В США и Канаде такую технологию используют именно благодаря экономической составляющей.

Любая вещь, сделанная вручную, стоит на территории развитых стран намного больше, чем изделия, сделанные на фабриках. Технологами постоянно придумываются все более новые способы уменьшить трудоемкость строительства, особенно в тех местах, где требуется повышенная квалификация.

К примеру, чтобы не возиться с долгим, грязным, мокрым процессом штукатурки и шпатлевки, пользуются так называемой сухой штукатуркой – гипсокартоном. При помощи него, стены обшиваются с легкостью и в короткие сроки. Плюсом данного способа является быстрота и относительно ровные стены. Из минусов отметим плохую звукоизоляцию, пустоты в простенках – где любит проживать разная живность, нежелательные воздушные потоки (сквозняки и запахи). Стены, сделанные таким образом, не предназначены для того, чтобы на них что-то вешали, да и ходить рядом с ними нужно аккуратно, а то можно споткнуться и пробить нечаянно насквозь. Однако, чтобы изготовить театральные декорации, лучше этой технологии трудно найти, так что из чего лучше строить дом решать Вам.

В странах СНГ, всё как обычно происходит прямо противоположно, квалифицированным ручным трудом пренебрегают, и его стоимость меньше чем покупка импортных материалов сомнительного качества. Множество стройматериалов в наших странах раньше не производили, и их приходилось доставлять из-за границы.

Жизненный случай:
Каждому известно про новые, подвесные унитазы и встраиваемые в стену сливные бачки для них. Просто такой бачок стоит в два раза дешевле, чем такой же бачок, у которого есть нехитрый металлический каркас, облегчающий его установку. Как стоимость простой металлической рамки может быть такой? «Это завышенная цена!» таков ответ технолога.

Данная система пользуется большим успехом в Германии. Все от того, что при учете высокой цены на ручной труд, это почти десятикратная экономия времени на монтаж системы. Фабрикой был даже снят специальный ролик по этой тематике. Установка обычного бачка связана с замуровыванием с последующей штукатуркой, что является долгим и грязным технологическим процессом, которым там не все хотят заниматься (исключая выходцев из бывшего СНГ), а прикрепить на стену готовую конструкцию, с последующей обшивкой гипсокартоном и отделкой керамической плиткой можно в течение дня, не пачкая руки.

Таким образом, на западе, лучше переплатить за дорогостоящую быстромонтируемую конструкцию, нежели платить рабочим баснословные деньги за их труд. В нас же, ситуация противоположная, копеечную по себестоимости германскую рамку с бачком в элитном сантехническом магазине продают за бешенные деньги, и для оправдания такой стоимости, внушают что данная конструкция является последним достижением западного мира, продуктом чуть ли нано технологий! По этому, нашему человеку намного выгоднее договориться со штукатуром о заделке бачка, чем тратить кучу денег на рамку.

Какими же недостатками отличается каркасная технология?

Основным недостатком, которым обладает каркасная технология, является то, что на нашей территории основное её достоинство – значительная дешевизна, совершенно не реализовано, если сравнивать его обычной постройкой из камня при остальных одинаковых факторах.

Это неправда! Канадские дома являются продуктом высшего уровня! Все имеет свою цену! Это не то что замес раствора, укладка кирпичей, и работа с мастерком, здесь нужно голову подключать!

Как в любимом кино: тут у нас икра красная, чёрная, и заморская, баклажанная!
Строить по каркасной технологии — экономически совершенно нецелесообразно, с учетом потребительских и эксплуатационных свойств данной конструкции.

Теперь более внимательно рассмотрим свойства каркасной постройки

Такие дома обладают неважной звукоизоляцией, а виброизоляцией и подавно! Во время ходьбы по дому, топанья, хлопанья дверями каждая щепка скрипит, все сотрясается, и вибрирует. Каждый видел мультик «Том и Джерри», такая ситуация совершенно нереальна для обычной каменной постройки, не обладающей пустым местом, между стен. А это говорит о том, что в каркасном доме разводиться всякая живность, избавиться от которой будет просто невозможно, я надеюсь Вы как и я начинаем понимать Из чего лучше строить дом, а дальше больше.

К примеру, есть недалеко от леса баня. Так сначала, простенки промеж досок заселили мышки. Позже, мансардную кровлю облюбовали белки-летяги, предварительно повытаскивав куски минеральной ваты, которая там была. Эти белки, сразу после заселения то ли сгрызли или выгнали мышек. Кто обоснуется там следующим и схрумает белок, даже думать не хочется. Наиболее интенсивную возню они устраивают в ночное время, видно, таскают продукты из лесу.

Из недостатков канадских построек, выделим так же и то, что минеральная вата осыпается, хоть и защищена всевозможными пленками. И микроскопическая пыль попадает в середину помещения (сравнимо со стекловатой из советского союза, объемы, естественно значительно меньшие). Бывает, пользуются такми замечательными утеплителями как целлюзными, так вот результат их использования,
в конечном итоге, будет таким:

Что происходит с утеплителем через год — два?

У друга из института был частный деревянный домик, построенный в 60-х годах недалеко от Киева, в котором он и проживал. Сначала первый ребенок, а затем и второй, приобрели астму. После длительных разборов, оказалось, что оклейка обоев производилась поверх панелей из древесноволокнистых листов. При советском союзе пользовались листами из такого материала как коричневая целлюлоза (похоже на картонную коробку), с его помощью обшивались стены, как сегодня при помощи гипсокартона. Спустя некоторое время, происходит утрата связующих свойств клея, при помощи которого делались листы. Вследствие чего происходит разрушение и разпушивание картона, а уже это чревато появлением микропыли, летающей по дому, и вызывающей астму.

Никто не знает, как будет вести себя такой утеплитель спустя двадцать лет, чем он станет? Хотя нет! В принципе это можно предугадать! Пенка, которой утепляют окна, к примеру, просто становиться пылью. Стоит всего лишь понаблюдать за пеной Макрофлекс, своевременно не срезанной после того, как были установлены окна.

На нее воздействуют солнечные лучи и другие погодные факторы, вследствие чего, она сначала становиться коричневого цвета, после чего совсем разваливается при прикосновении, и её частичками наполняется воздух. По этой причине установка окон обязательно производиться при помощи крепежей, хоть и кажется, что пена надежно фиксирует конструкцию. Это сегодня надежно, а спустя десять лет – слабовато, а спустя двадцать или тридцать лет, пена и вовсе испариться, как и не было.

При учете сказанного выше, любой утеплитель лучше монтировать с внешней стороны дома, а не с внутренней.

В летний период, канадский дом, даже если не особо жарко, является очень душным, кондиционер просто обязателен. По какой причине? Ведь в доме хорошее утепление, постройка такого типа почти полностью сплошная минеральная вата?

Да, это правда! Так в чем же причина?
А вот в чем: постройка обладает не только таким параметром теплосбережение, но кроме этого еще и теплоемкостью или тепловой инерционностью. Что это?

Как вы думаете, чем отличается в плане удобств маленький самолетик от огромного пассажирского лайнера. Где показатели комфорта выше? В большом самолете! Так как он не трясется, не болтается в пространстве, не так подвержен влиянию воздушных ям. Его размеры и массы, создают иллюзию пребывания на твердой почве.

Каркасные дома не оборудованы теплоемкими элементами

При отоплении в зимний период, там нечего нагревать, за исключением воздуха, а во время жары нечего не забирает тепло из окружающего пространства, то есть, внося прохладу.
В зимний период, небольшой каркасный дом прогревается в течение часа, при помощи обычной печки. Данное устройство прогреет воздух в момент, а кроме воздуха, там и прогревать по сути нечего, теплоемкость гипсокартона и минеральной ваты фактически нулевая. Именно по этой причине их и используют в качестве утеплителей.

Дом из сруба: плюсы и минусы

Древесина — это хорошо, это здоровая экология, тут без слов. Не обработанная никаким раствором (чистая) древесина не радиоактивна, она радио и магнитопрозрачна, вот казалось бы и решение — из чего лучше строить дом? Ведь в летний период древесина вбирает воду из воздуха, делая помещение более сухим. А в зимний период подсыхает, отдавая влажность помещению, и делая воздух более влажным. Таким образом, в деревянном доме создается собственная, смягченная атмосфера. Пользоваться увлажнителем воздуха в постройке из сруба – это совершенно лишнее.

Это мнение сторонников построек из древесины, поборников экологии. Хотя при этом они забывают о том, что древесина в течение нескольких лет усохнет в условиях нашего умеренно-континентального климата до предельного значения в 5-7%, что сводит на нет все разговоры о отдаче влажности назад внутрь постройки. Наличие такого эффекта прослеживается лишь в свежевыстроенной (сырой) деревянной постройке и пропадает в течение года.

Процесс жизнедеятельности человека связан с выделением огромного количества влаги, то есть, говорить о том, что дерево отдает влагу помещению не совсем уместно, скорее стоит задуматься над тем, что из воздуха вода впитывается в бревна, при этом повышается точка росы, и древесина преждевременно изнашивается. Понятие точки росы можно описать так: это когда в зимний период температура за окном минусовая, а в доме плюсовая, в стене имеется область, в которой из влаги образуется вода (роса). Древесина намокает изнутри, что в свою очередь становиться причиной гниения. По этой причине, чтобы спасти бревна, пытаются провести максимальную изоляцию наружных стен от внутренней влажности.

Некоторые люди, не особо разбираясь в сути описанных процессов, считают что «дыхание» в бревенчатом срубе и банальное продувание его ветром это одно и то же. При этом ведутся приблизительно такие рассуждения: «окна даже не нужно открывать, а в помещении всегда будет полно свежего воздуха, и дышаться будет легче», не думая при этом, что в обычной русской избе, которая плохо пробита такими веществами как пакля или мох, ветер свистит просто неимоверно. Если говорить научным языком, то это так называемая «вытесняющая вентиляция».

Обслуживание дома из сруба

В постройке из сруба смена её размеров происходит в течение всего её жизненного цикла, она нуждается в постоянном обслуживании, таком как поиск и затыкание новых щелей и трещин в древесине. Устанавливая «столярку» (окна и двери) в доме из сруба следует позаботиться о достаточно больших зазорах.

Если этого не сделать, то так как дом будет потихоньку усыхать, произойдет заклинивание окон и дверей. Финские деревянные дома оборудованы вертикальными деревянными столбами, на концах которых расположены металлические штыри с резьбой гайкой (как домкрат), чтобы корректировать высоту опоры во время того, как дом будет усыхать.

Такому дому требуется регулярная настройка – как роялю. Геометрия такого дома постоянно меняется (до 5см по высоте) в разное время года: в летний период постройка набухает благодаря влаге (15%), а в зимний происходит усушка (9%). Дышит, как будто жив.

Однако, сегодня используют новейшие технологии, такие как высокотемпературная скоростная сушка, которые лишают бедное дерево всех полезных качеств. Хвойные породы дерева, при такой обработке теряют смолу (или происходит её кристализация), А это является причиной значительного ухудшения механических свойств и стойкости к процессу гниения.

Когда изготавливается цилиндрический брус, дерево лишается самого прочного, самого стойкого к наружному воздействию внешнего слоя, а остается только незащищённая, мягкая сердцевина. Результатом такой обработки является то, что стойкости древесины ничего не остаётся.

Экологическая чистота дерева так же недолговечна: она улетучивается с первой покраской или пропиткой. После данных процессов уже играет роль только экологическая чистота химических средств, которые использовали для этого. Невзирая на все попытки, предпринимаемые лакокрасочной промышленностью, красота внешнего вида натурального дерева теряется по прошествии нескольких лет. Лак, или какая-либо пропитка – это все становиться тусклым через 2 года, а через пять — начнет потихоньку облазить.

Срок действия всяческих антисептических смесей и противопожарных пропиток не превышает 5-6 лет, а спустя десятилетие, они исчезают бесследно. Происходит простое испарение. (Хотя, уже выпускают другие, возможно более действенные…) Единственным способом бороться с таким процессом как гниение является полное высушивание породы. Сухим деревом в жизни не будут питаться всякие микроорганизмы и жучки – они ведь еще и в воде нуждаются. Все живое должно пить.

Залогом долгой службы деревянного дома можно назвать хорошую кровлю с высоким цоколем, что исключает протечки и намокание.
Наиболее неприятным моментом в деревянном доме является то, что если он начинает гореть, то делает это моментально и полностью. Тушение деревянного дома – это бесполезная трата времени, намного более рационально побыстрее покинуть дом, и увести родных. Конечно, страховка частично решит эту проблему, но приятного все равно мало. Это в отличие от каменного дома, коробка которого останется целой. Чтобы обеспечить противопожарную безопасность, единственное действенное и долговечное средство — это обмазка.

Интересный факт:
Когда была война, кровли ленинградских построек не горели после того, как на них падали фугасные бомбы, а в Европе, полыхали как факел. Главным технологом на местном заводе, производившем минеральные удобрения, была разработана противопожарная смесь, чтобы обмазывать деревянные конструкции. Данная смесь была изготовлена на заводе, из имеющихся компонентов для удобрений. Жителями Ленинграда была проведена обработка городских кровель, что позволило предотвратить множество возгораний после попадания фугасов. Это промазка, после того как высыхала, становилась на древесине жесткой камнеподобной коркой, мешавшей горению. (Сегодня промазки подобного рода, только более современные, выпускаются промышленными масштабами)

В давние времена, фасад деревянного дома в Скандинавии обмазывали таким веществом как красная терракотовая глина и белая известь. Эти вещества использовали и как краску, и как пожарозащиту. С тех времен это традиционные цвета. В принципе, в скандинавов есть привычка красить дерево; естественная деревянная структура там большая редкость. Финский дом, тот который на обложке дорогого журнала, является экспортным продуктом. Большинство людей там живет в постройках совершенно другого типа. Натуральную деревянную текстуру используют исключительно туристических резервациях.

Хороший вариант — это деревянный дом, в основе которого клееный брус. Такие дома не подвержены рассыханию, треску, не обладают щелями, однако, дышат, как и обычные – меняют свои геометрические параметры в зависимости от поры года. Но, клееный брус – это дорогое удовольствие. Мой товарищ, являющийся весьма состоятельным человеком, решил из чего лучше строить дом, и после того как узнал цену за 300-метровый дом, выдал следующее: «Все конечно отлично, но деревянная изба не стоит таких денег. За такую сумму можно выстроить громадный дом из камня».

Минусы деревянных домов

«Узкое место» деревянных домов – это естественно электрическая проводка. Открытая электропроводка сегодня никому не нужна, а чтобы сделать скрытую, нужно применять особые технологии: сверлить отверстия во время изготовления брусков на производстве и т.д. Прокладка скрытой электрической проводки в деревянной постройке должна производится добросовестными и квалифицированными рабочими. Во избежание пожара, следует пользоваться только самыми совершенными материалами.

Древесина, естественно, является теплым материалом, если сравнивать с кирпичом, но достаточно холодным, если сравнивать с такими материалами как современные утеплители. Постройка из сруба считается теплой, если сделана из брусков диаметром 60-80 см, как в старину. Постройки из сруба с бревнами до 30 см в диаметре могут служить только как легкая летняя дача, рассчитанная на эпизодические приезды на зимний отдых. Дома такого плана в течение малого промежутка времени и без особых усилий прогреваются при помощи печки буржуйки, но если жить в таком доме постоянно, потери тепла будут слишком велики.

Хотя, все зависит от того, как обогревать. Страшных женщин не существует, существует недостаток алкоголя. Холодных построек не существует…
Покупка, или постройка настоящего деревянного дома с толстыми бревнами для многих слишком дорога. Если есть желание, можно, как в старину, выстроить вспомогательный второй этаж из дерева поверх первого каменного. Каменное основание является хорошим фундаментом, а дерево сверху защищено от влаги. Деревянные дома на сегодняшний день – это маленькие (до 100 м2) постройки, используемые в качестве гостевых и охотничьих домиков, других легких строений.

Пришло время поговорить о звукоизоляции. Если говорить что деревянный дом имеет плохую звукоизоляцию, то это означает — вводить в заблуждение. Древесина имеет самые лучшие резонансные свойства, именно по этой причине из дерева делают гитары, скрипки, и т.д. Звукоизоляция в деревянной постройке полностью отсутствует.

Даже более того, складывается ощущение, что каждый звук, по мере своего распространения становиться более сильным, обогащается новыми оттенками, приобретает обертоны и гармоники. Хорошая деревянная постройка похожа на скрипку: с возрастом становится более сухой, звучание улучшается.

Чем большим количеством спален обладает дом, тем более богатый храп доноситься от спящего человека. После возвращения с Валдая, где находилась охотничья база, жена товарища отметила: «Лежишь в кровати с супругом, а слышишь по меньшей мере пять мужиков рядом, такая романтика!» Хлопающие двери, скрипящие половицы, звуки бильярда! И туалета! Смывающаяся вода в унитазе и наполняющая бачок заново, посреди ночи, в тиши – прямо как в филармонии! В небольшом деревенском доме этого не замечаешь, так как в нем унитаз не предусмотрен – все удобства во дворе.

Выводы:
Постройку, в которой будут жить постоянно (коттедж) имеет смысл выполнить из камня и качественно утеплить с внешней стороны. Это обеспечит нужные показатели теплоемкости (теплоинерционности) жилища, и теплопотерь.

Летняя дача, баня, дом для гостей, в котором в зимний период бывают не часто, от раза к разу, должна строиться с использованием канадской технологии или из деревянных брусков. Для того что была возможность законсервировать строение (поддерживать температурный режим в 5-10°С), и быстро нагреть в случае необходимости.

В монолитном бетонном доме по технологии Термодом объединено все перечисленное выше. Он обладает хорошей теплоемкостью (теплоинерционностью), и низкими теплопотерями, а кроме этого, его можно быстро разогреть.

http://www.youtube.com/watch?v=jcxmdhV9gkk

Из какого материала можно построить самый дешёвый дом – изготовленные собственноручно?

Начиная строительство собственного жилья, хочется выбрать самый дешевый материал для постройки дома – в целях максимальной экономии. Но погоня за низкой ценой стройматериалов может вылиться как в дорогое содержание в дальнейшем, так и в удорожание всего строительства в целом. Как же построить дешевый дом?

От чего зависит стоимость дома?

Итоговый ценник на строительство зависит от нескольких факторов. Материалы здесь играют важную, но не единственную, роль. Итак, строительная смета будет включать:

  • собственно стройматериалы – в зависимости от выбранного вида нужно правильно рассчитывать их количество;
  • аренда или покупка техники – бетономешалки, дрели, перфораторы и глубинные вибраторы будут необходимы на разных этапах стройки;
  • рабочая сила – ведь даже если строить самому, придется учитывать выходные и отпуска за свой счет, как неизбежные расходы;
  • расходные материалы – крепежи, сверла и древесина для опалубки также забирают некоторую часть финансов, отложенных на строительство.

Таким образом, даже выбрав для строительства дешевые самодельные блоки из опилкобетона, все равно придется потратиться на прессовочные формы.

Если же делать монолитную заливку, потребуется большое количество древесины на опалубку. А работая в одиночку по выходным, строительство затягивается на неопределенный срок, что тоже не всегда экономически выгодно.

Самые дешевые материалы для постройки дома – изготовленные собственноручно?

Бытует мнение, что материалы, сделанные собственными руками, будут гораздо дешевле приобретенных у производителя. Конечно, существуют рецепты разных марок бетона, можно самостоятельно сложить стены из соломы или даже сделать засыпку каркаса опилками.

Это экономически оправдано в случаях:

  • наличия бесплатных помощников – мешать, засыпать и прессовать одному сложно, что может привести к некачественно выполненной работе;
  • отсутствия необходимости ездить на работу пять дней в неделю – иначе придется часто откладывать строительство из-за погодных условий;
  • возможности получить оборудование и сырье для стройматериалов по очень низким ценам – доставка опилок из другой области обойдется недешево.

Итак, наиболее дешевые варианты строительства:

  1. Соломенные стены с глиняной обмазкой. Отличаются хорошей теплоизоляцией, но требуют ремонта из-за грызунов, которые селятся в толще стены.
  2. Абролит или опилкобетон. Можно изготовить самостоятельно или приобрести готовые блоки. В первом случае придется долго ждать высыхания опилкобетона, во втором – возводить максимально быстро стены и делать внешнюю отделку, так как арболит гигроскопичен.
  3. Глиночурка или кордвуд. Используются сухие поленья и чурки, очищенные от коры. Укладываются поперек стены на глиняный раствор. Торцы древесины нужно пропитывать антисептиками или обжигать, иначе они сильно впитывают влагу.
  4. Засыпка опилками или керамзитом. Для этого на каркасе делается несъемная опалубка из обрезной доски, в которую и засыпается утеплитель.

Внешний вид дома их этих материалов довольно неказист. И если обыграть соломенные стены или выглядывающие чурбачки довольно просто, поверх арболита придется делать еще и стяжку. Еще один существенный минус самодельных материалов – они недостаточно прочные. Но это проблема всех каркасных домов. Чтобы повесить полки или установить кухонный гарнитур, нужно еще на этапе строительства предусмотреть закладные доски.

Экономичные стройматериалы – какие они?

Если по здравом размышлении от самостоятельного производства решено было отказаться, стоит присмотреться к ценам на рынке. Какой же строительный материал самый дешевый? Как ни парадоксально, практически любой:

  • дерево – можно приобрести крайне дешево в лесной полосе, но в степной зоне стоит дорого;
  • кирпич – строясь по соседству с кирпичным заводом, получится покупать красный кирпич по ценам производителя;
  • газобетон и пенобетон – легкий и относительно простой в строительстве материал, отличается хорошей теплоизоляцией;
  • каркасное строительство – самый бюджетный вариант, подходящий для любого климата, но требующий организации принудительной вентиляции.

Но не стоит радоваться бросовой цене окоренного бревна на ближайшей пилораме.

Качественно собрать сруб может не каждый плотник, поэтому придется учитывать еще и стоимость работы строителей. Это же касается и кирпичного дома – перекос кладки выльется в масштабное выравнивание стен.

Так что при выборе материалов нужно учитывать и стоимость работ с ними. Например, газобетон укладывается на специальный клей, за счет чего зазоры между блоками минимальны.

Это позволяет сэкономить на чистовой отделке, но требует от строителей внимательности. Пенобетон не отличается качеством геометрии – блоки могут быть перекошены и отличаться по размерам. Работать с таким материалом неприятно, выводить стены по уровню сложно.

Как результат – стоимость работ выше.

Как глобально сэкономить на строительстве?

Не стройматериалами едиными можно сократить расходы на возведение собственного дома. Чтобы максимально сэкономить, необходимо:

  1. Продумать план будущего здания. Чем проще планировка – тем дешевле его обустраивать. Не стоит разводить санузлы по разным концам здания – прокладка труб влетит в копеечку. Размещение кухни рядом с санузлом также позволит сэкономить на трубах. Ровная геометрия стен, отсутствие нефункциональных ниш и перепадов высот пола хоть и выглядят просто, но не требуют лишних затрат. Вместе это даст до 20% экономии от общей стоимости.
  2. Отказаться от архитектурных излишеств. Балконы, террасы и многоуровневая крыша могут увеличить стоимость дома на 10-15%. Гораздо рациональнее в будущем построить небольшую беседку или пристроить открытую террасу.
  3. Использовать стройматериалы, производимые в своем регионе, отказавшись от популярных и разрекламированных. Это позволит не только покупать их дешевле, но и не переплачивать за доставку. Так, дома из ракушечника в Алтайском крае являются одними из самых бюджетных, а вот Москва не может похвастаться низкой ценой на этот материал.
  4. Максимально облегчить стропильную систему, используя легкие кровельные материалы. Тогда вместо бруса 10х10 см можно будет использовать уложенную на торец доску 5х10 см, при этом не уменьшая шаг стропил.
  5. Отказаться от подвального помещения. Мероприятия по заливке, гидроизоляции и черновой отделке подвала добавят к смете еще 20 % стоимости.

Выбор стройматериалов

Если рынок строительных материалов предлагает на выбор несколько видов, это замечательно. Ведь в этом случае можно сопоставить все преимущества и недостатки и приобрести материалы, сочетающие низкую цену и хорошее качество.

Общие характеристики, на которые нужно обращать внимание:

  • долговечность – если дом простоит максимум 10 лет, экономия на материалах довольно сомнительна;
  • простота и доступность монтажа – необходимость задействовать на стройке тяжелую технику может свести на нет всю экономию;
  • экологичность – поддержание естественной влажности в доме достигается за счет «дышащих» материалов, в противном случае придется озаботиться принудительной вентиляцией;
  • теплоемкость и теплоизоляция – два параметра, отвечающих за будущую экономичность, ведь дом должен быть не только дешевым при строительстве, но и в процессе эксплуатации.

Рассмотрев самые популярные из стройматериалов, можно выбрать для себя наиболее подходящий вариант.

Деревянные дома

Дома из бруса считаются самыми экологичными и одними из лучших по поддержанию оптимального микроклимата. Деревянная постройка отличается преимуществами:

  • срок службы – избы из качественно обработанного бревна стоят больше 50 лет;
  • естественная влажность – благодаря гигроскопичности древесины, стены впитывают излишки влаги и отдают ее при слишком сухом воздухе;
  • отличная теплоизоляция – при правильно подобранной толщине стен в деревянном доме тепло зимой и прохладно летом;
  • возможность самостоятельного возведения – покупая готовый и пронумерованный комплект бревен, собрать дом может даже неспециалист.

Но и недостатки у такого строения тоже есть. Так, очень важно качество буквально каждого бревна – непросушенное дерево начнет крутить, возможно появление продольных трещин, торцы должны обязательно «затюкиваться» топором для предотвращения переувлажнения дерева вследствие осадков. Если же отступать от классической обработки бревен в пользу использования современных антисептических и антипиреновых растворов, дом перестает быть экологически чистым.

Готовые комплекты стоят дорого, собрать же недорогой сруб из леса-кругляка могут только профессионалы. Ведь придется подгонять каждое бревно! К тому же, в регионах с холодными зимами толщина стен деревянной избы должна составлять не меньше 50 см для обеспечения минимальных теплопотерь в отопительный сезон. Найти бревна такого диаметра тоже влетит в копеечку.

Чтобы дать дому «дышать», его нельзя утеплять пенопластом, только паропроницаемой минеральной ватой. А чтобы утеплитель не промокал, обязательно устраивают вентилируемый фасад. Для внутренней отделки также существуют определенные ограничения – лучше использовать современные паропроницаемые мембраны, если планируется обшивка дома гипсокартоном или вагонкой.

Но ведь сруб красив в своем первоначальном виде. Чтобы получить уютный и не продуваемый дом, нужно регулярно проверять и конопатить щели в стенах. Особое внимание уделяется системе угловых замков – простая врубка в полдерева не обеспечит нужную изоляцию и приведет к образованию холодных участков.

Кирпичные дома

Кирпич обладает отличной теплоемкостью. Это значит, что при запуске отопления дом будет долго прогреваться, но потом так же долго остывать. Для постоянного проживания – отличный вариант. А вот для дачного дома, посещаемого на выходных, это станет нерациональной тратой денег на отопление. Ведь пока дом прогреется, уже нужно уезжать обратно в город.

Для несущих внешних стен двухэтажного дома толщина кладки должна составлять минимум 50 см, что соответствует кладке в 2 кирпича.

Для одноэтажных зданий будет достаточно стен в 1,5 кирпича. Но такая толщина стен совершенно не подходит для зим, где температура опускается до -20 градусов.

Чтобы не увеличивать расходы на кирпичную кладку, дом придется утеплять снаружи. Что особенно приятно при строительстве кирпичных зданий – можно использовать любой утеплитель! Так, выбрав пенопласт толщиной всего 5 см, можно снизить теплопотери дома с 125 кВт*ч на квадратный метр до 53 кВт*ч за отопительный сезон. Другими словами, можно вдвое сократить расходы на отопление.

К недостаткам кирпичных домов можно отнести:

  • большой вес строения – понадобится заглубленный ленточный фундамент, что существенно увеличит стоимость стройки;
  • длительность возведения – бригада из пяти человек может поднять коробку дома за три недели при условии непрерывной работы, в одиночку же сроки увеличиваются в разы;
  • отделочные работы – если в срубе можно жить сразу после стройки, кирпичный дом требует обязательной стяжки стен и пола с последующей чистовой отделкой.

Дома из газоблока или пеноблока

Эти строения обладают всеми преимуществами и недостатками кирпичных домов. При этом имеют и свои особенности:

  • газосиликатные блоки довольно хрупкие, чтобы вешать на стены полки, придется использовать специальные анкеры;
  • высокая гигроскопичность газоблоков позволяет регулировать естественную влажность в помещении, но требует обязательной защиты от влаги с внешней стороны;
  • пеноблоки практически не впитывают влагу, что позволяет сэкономить на гидроизоляции, зато нужно организовывать приточно-вытяжную вентиляцию;
  • в доме выше одного этажа придется делать армирующие ряды для обеспечения необходимой прочности стен.

При этом цена на кубический метр кирпича и газоблока практически одинакова. А учитывая необходимость утеплителя по фасаду, преимущества газобетона перед керамическим кирпичом довольно призрачна. Зато за счет больших размеров блоков возводить дом довольно просто, чем и обуславливается невысокая стоимость работ.

Каркасные дома

Для тех, кто действительно стеснен в средствах, каркасное строительство является настоящим спасением. Дом на деревянном каркасе с минеральным утеплителем получается в разы дешевле всех предыдущих вариантов. И вот почему:

  1. Небольшой вес всего здания позволяет использовать столбчатый или свайный фундамент. Нет необходимости заливать кубометры бетона, сваи же вкручиваются двумя людьми без применения спецтехники.
  2. Простота конструкции гарантирует высокую скорость возведения. Собрать каркас дома 6х6 метров можно за один день. При этом понадобится только ручная пила по дереву, дрель и шуруповерт.
  3. В качестве утеплителя можно использовать как минвату, так и пенопласт. Во втором случае можно не переживать о точке росы, так как пенопласт не гигроскопичен. А принудительная вентиляция обязательна в обоих вариантах.
  4. Очень просто расширить жилплощадь, пристроив застекленную веранду.
  5. Для наружной отделки можно использовать как штукатурку, так и сайдинг. Внутренняя черновая отделка гипсокартоном позволит подобрать интерьер на любой вкус. Главное – не забывать о гидро- и пароизоляции.
  6. Установка дверей и окон предельно проста, так как проемы можно сделать под готовые изделия. Не придется ничего вырезать и подгонять.
  7. Прокладка коммуникаций в каркасе тоже не составит проблем – не нужно штробить стены и штукатурить отверстия. Не забывая о пожаробезопасности, следует использовать негорючие гофрыдля проводки.

Но, несмотря на явные преимущества каркасного строительства, предпочтение все равно отдается кирпичной кладке. Все из-за не менее существенных недостатков:

  • утеплитель в стенах – настоящий мышиный рай, поэтому еще на этапе сборки каркаса нужно предусмотреть защиту стен и пола от грызунов;
  • «парниковый эффект» в доме – без правильной вентиляции в помещениях всегда будет повышенная влажность, что ведет к образованию плесени и грибков;
  • недолговечность дома – минеральный утеплитель будет проседать и намокать без должной изоляции, деревянные элементы каркаса станут прогнивать, что в совокупности может свести срок службы дома до 15 лет;
  • неустойчивость к погодным условиям – легкие каркасные дома может разрушить ураганный ветер, а большое количество снега способно продавить крышу при недостаточной прочности стропильной системы.

С другой стороны, подойдя к строительству каркасного дома с умом и не экономя на стройматериалах, можно получить хорошее и надежное строение, которое прослужит не одно десятилетие. А в будущем каркасник так же просто разобрать и поставить на его месте капитальный кирпичный дом.

Построить же маленький и уютный домик можно за несколько месяцев, и тому подтверждение – это видео:

Вам понравится

Материалы для строительства дома ✔️: из чего лучше строить

В этой статье мы будем разбираться, какие материалы для строительства дома лучше подходят для различных целей.

В этой статье мы будем разбираться, какие материалы для строительства дома лучше для различных целей.

Содержание:

 

На сегодняшний день много кто мечтает о большом, красивом и уютном доме. Но перед тем как принять решение и начать возводить постройку, необходимо хорошо подумать, для какой цели планируется возведение дома. Один формат подходит для сезонного строения, второй – для постоянного проживания. После планирования следует подумать о материале, ведь от качественного материала зависит безопасность и удобство.

Современные материалы для строительства дома: плюсы и минусы

На современном рынке представлены различные материалы, имеющие те или иные свойства. Обычно самыми главными критериями отбора являются:

  • прочность, надежность сырья;

  • возможность изоляции шума;

  • сохранение, изоляция тепла;

  • устойчивость к морозу;

  • непроницаемость влаги.

 

Конечно, перед строительством следует учитывать все параметры, указанные выше, особенно, если постройка индивидуальная. Но все же, самым важным моментом является прочность, так как она формирует конструкцию здания и влияет на его функциональность.

Материалы для постройки делятся на несколько категорий:

  • каменные и кирпичные;

  • керамические;

  • бетонные;

  • деревянные (из бревна и бруса).

 

Постройки из камня и кирпича

Конструкции из камня и кирпича отличаются своей массивностью. Им не страшна стихия, при этом, у них стильный внешний вид. Однако эти прочные материалы являются дорогостоящими.

Характеристики дома, построенного из камня или кирпича, не уступают бетону.

Кирпичные и каменные конструкции подходят как для маленьких загородных домов, так и для многоэтажных построек. Их главными преимуществами является устойчивость к огню, влаге, а также такая постройка не осядет со временем.

Минусом кирпичных и каменных домов является низкое сохранение энергии. Для того, чтобы построить теплое жилье из этого материала, необходимо выложить стены толщиной в 120 см. Поэтому на сегодняшний день кирпичные и каменные дома теряют свою популярность, а сырье используют для облицовки.

Еще одним существенным недостатком является немалая цена на материал. Желающие построить себе каменный или кирпичный домик должны рассчитать свои финансы и спланировать все заранее, прежде чем приступить к реализации плана.

Керамические конструкции (керамоблоки)

Кирпич и керамика изготавливаются по одинаковой технологии из глины. Отличием является экономия на сооружении постройки, ведь керамоблоки больше в размере, их нужно меньше, к тому же, выступы на торцах предполагают соединение блоков между собой без смеси. Она нужна лишь для фиксирования горизонтальных рядов между собой.

Бетонные материалы

На сегодняшний день кирпич уже не так популярен, как раньше, он уступил свое место современному бетонному блоку.

Преимуществами этого материала являются его доступная стоимость и скорость постройки. Один бетонный блок может заменить несколько кирпичей. Построить дом можно из газоблока, пеноблока, шлакоблока, ракушечника, арболита, керамзитобетона. Все они похожи по характеристикам, большинство подвидов практически не нуждаются в сложной отделке, но недостатком является то, что бетонные материалы хрупкие, имеют высокую проницаемость воды, а в составе материала есть химические элементы.

Деревянные дома

Деревянные дома строят из бревен и брусьев. Они оказывают невысокую нагрузку на фундамент, в результате чего он не осядет со временем, к тому же, это неплохая экономия на первоначальном этапе строительства. Важным плюсом является то, что, используя деревянные материалы, можно возвести дом в независимости от погодных условий или времени года.

Постройки из бруса – это выгодный вариант для тех, кто хочет стать обладателем аккуратной индивидуальной постройки. Сечение у него как прямоугольное, так квадратное, с гладкой, ровной стороной. У таких домов усадка максимально уменьшенная, а изготовление срубов происходит без использования специального оборудования. Дерево эстетичное, не требует отделки, поэтому является экономным вариантом.

Положительные моменты использования деревянных брусьев:

  • экологичный материал;

  • быстрая постройка;

  • хорошая звукоизоляция, теплопроводность;

  • безопасность конструкции;

  • монтаж в независимости от погодных условий и температуры;

  • обходится без дорогого фундамента и отделки;

  • приятный запах древесины.

 

Недостатки домов из бруса:

  • требует дополнительную обработку от насекомых, профилактику от гнили и трещин;

  • легко загорается, необходимо использовать противопожарные средства;

  • длительное простаивание фундамента;

  • хорошо пропускает холод и воду, поэтому затраты на тепло неизбежны.

 

Постройки из бревна – традиционные, хорошо изученные и довольно привлекательные. Можно выстроить маленький домик или огромный, комфортный коттедж. Такие сооружения натуральны и экологичны, к тому же, неплохо справляются с природной вентиляцией пространства. Так же, как и брусовые постройки, бревенчатым сооружениям не нужен массивный фундамент.

Плюсы бревенчатых домов:

  • натуральное сырье;

  • крепкая, безопасная и красивая конструкция;

  • быстро прогревается, уменьшая стоимость отопления;

  • доступный материал;

  • краткие сроки возведения.

 

Минусы бревенчатых домов:

  • склонность к гниению, нападкам насекомых;

  • легкое загорание в считанные секунды;

  • фундамент должен отстаиваться около года;

  • конструкция быстро прогревается, но не держит тепло, необходимо утеплять.

Из чего лучше строить дом для постоянного проживания (пмж)?

Классикой для загородного домостроения является кирпич, произведенный из обожженной глины и обладающий хорошей износостойкостью, крепкостью, долговечностью. Материал считается экологичным, не боится высоких и низких температур, устойчив к любым погодным условиям. Они массивные, но требуют утепления.

Положительных моментов в таком материале в несколько раз больше, чем негативных, поэтому дом из кирпича считается наиболее удачным вариантом для постоянного проживания. Ему и огонь не так страшен, и прослужит гораздо больше, чем бетонный и, тем более, деревянный.

Какие материалы подходят для летнего дома на даче?

Традиционно, летние дачные домики строят из древесины. Бревенчатые постройки или дома из клееного бруса – любой из этих вариантов будет удачным для комфортного проведения лета. Такие возведения экологично чистые и безопасные, хорошо вентилируют помещения, к тому же, имеют приятный запах.

Особенно ценятся деревянные коттеджи, которые легко можно выстроить по индивидуальному заказу. Такой дом нуждается в обработке и уходе, но его доступность, надежность и комфорт являются важными плюсами при выборе летнего дома для дачи.

Из чего лучше строить дом на Урале или в Сибири?

Такие холодные уголки России, как Сибирь или Урал, нуждаются в теплых домах. Важно выбрать тот материал, который будет быстро согреваться и не терять тепло. Конечно, в подобных регионах дом все равно придется неплохо утеплить, но, если первоначально сырье уже будет «теплым», владелец постройки сэкономит на облицовке. Идеальным вариантом будет постройка из бетона, а именно – с ячейками.

Первоначально, пористый бетон использовался для утепления, а немного позже, из него начали сооружать целые дома, которые отличались отличной сохранностью тепла. К тому же, на сооружение огнестойкой постройки уйдет немного времени. После сооружения, для больше утепления, следует отштукатурить дом, покрыть панелями.

Что подойдет для теплых уголков России (дом у моря)?

Домик у моря – мечта многих романтиков. Преимущественно, такие постройки сооружаются из камня. Повышенная влажность побережья быстро уничтожит деревянное сооружение. Еще подходят керамические блоки, которые также не боятся воды.

Прямо на пляже дом строить не нужно, ведь на фундамент для дома на песке, совсем рядом с береговой линией, денег уйдет немало. Лучше начать строительные работы как минимум в 200 метрах от пляжа. К тому же, гроза – частое явление рядом с морем. Мудрым решением будет обзавестись громоотводом и исключить большое количество металлических конструкций в постройке.

Из каких материалов дешевле построить дом?

В наше время многие хотят убежать подальше из города и построить собственный дом, но денег на массивное сооружение может не хватить. Нынешние большие финансовые трудности не оставляют возможность большого полета фантазий, поэтому выбирать приходится из дешевых материалов, учитывая, что дом должен быть надежным и безопасным.

Самые дешевые дома получаются из бетона и древесины. Газобетон огнеупорный, не гниет, ему нужен простой фундамент, еще он теплый и ему необходима легкая обработка. Но при укладке материала необходимо придерживаться определенной технологии. Тогда как деревянные дома легки в постройке без определенных нюансов, они подвержены гниению, загоранию, а фундамент должен постоять примерно год.

Выбор между этими двумя наиболее дешевыми материалами зависит конкретно от будущего владельца дома.

Загородный дом — фото

Дайджест Квартблога

Светлый дом 125 м² для семьи с двумя детьми в Ростове — Мы виртуально отправились в гости к архитектору и стилисту-парикмахеру в их светлый дом в Ростове.

Как сделать из гаража в 23 м² уютный дом: реальный пример — Как практически в одиночку отремонтировать гараж или мини-дом площадью 23 м² и сделать из него приличный дом.

Дом мечты в Подмосковье — Идём в гости: дом в 320 м² для большой семьи с английским баром, бассейном и пандами.

Дом дизайнера-декоратора в Подмосковье — Мы побывали в гостях в очаровательном доме, в котором смешались множество стилей. Кухня в стиле лофт, санузел — прованс и спальня в английском стиле.

Дом в пастельных тонах во Внуково — Этот дом — доказательство того, что можно создать прекрасный интерьер, не обращаясь к дизайнеру. Дизайн своими силами — какой он?

дом, строительство

Из чего дешевле построить дом


Строительство загородных домов сегодня набирает все большую популярность среди тех, кто заботится о своем здоровье, ценит свободу и не желает быть на виду у соседей по лестничной площадке многоквартирных домов. Если вы мечтаете о своем собственном просторном доме, где хватит места для всех ваших членов семьи и часть земельного участка для приятного отдыха в теплое время года, то наверняка задумывались из чего дешевле построить дом для постоянного проживания, какой дом дешевле построить, самый дешевый способ построить дом? Какой должна быть технология строительства, как выбрать основные строительные материалы для будущего загородного дома. Наверное, каждый застройщик сталкивается с таким вопросом перед началом планирования строительных работ.

Купить газобетон в Новосибирске от производителя +7 905 952 0002


Давайте разберемся, насколько мечта станет реальностью, рассмотрим плюсы и минусы строительных стеновых материалов, а также попытаемся узнать стоимость работ и материалов за квадратный метр, ведь строительство загородного дома дело весьма ответственное и при не правильной оценке собственных сил можно остаться и без крыши над головой.


Безусловно, «классикой» в строительстве принято считать деревянные и каменные дома, ведь на протяжении многих лет люди строили и жили в таких домах, выбирая эти материалы в виде основных для возведения стен. Сегодня при развитии новых технологий появляются все больше и больше строительных материалов дающим право на выбор.

Каменные дома


Считаются любые построенные конструкции из натурального или искусственного камня скрепленного между собой раствором или без его применения. Дома построенные из камня выносливы, более долговечны, и менее требовательны в эксплуатации, стены обладают большими теплоаккумулирующими свойствами по сравнению с деревянной постройкой, а значит меньше потребление энергии для поддержания благоприятного климата для проживания. В стенах таких домов дольше сохраняется тепло зимой (при постоянном прогреве) и прохлада летом. Ширина стен таких домов ни чем не ограничивается, скорее, здесь работает правило, чем шире тем, тем лучше. К минусам можно отнести высокую стоимость возведения конструкции в целом, не все материалы обладают безупречной экологической чистотой.

Давайте рассмотрим несколько популярных видов строительных материалов относящихся к группе каменных домов. Попытаемся разобраться из чего дешевле построить дом, какой дом дешевле построить, самый дешевый способ построить дом. Оценим качество каменных домов, плюсы и минусы, начиная с классических.

Материалы для каменного дома

Кирпич

Искусственно изготовленный камень прямоугольной формы, физико-технические характеристики сравнимы с натуральным камнем.

Наиболее распространенные виды считаются: саманный, керамический, силикатный, гиперпрессованный.

В продаже можно встретить кирпич пустотелый (сквозные отверстия в одной из сторон), полнотелый (залит массой полностью без отверстий). Кирпич может быть различных размеров от стандартных небольших до весьма крупных размеров похожих на блоки.

Плюсы – высокая прочность. Не подвержен гниению, разрушению от воздействия атмосферных осадков, не горюч. Высокая морозостойкость. Пустотелый кирпич обладает достаточно высокой теплоэффективностью. Нет усадки конструкции.

Минусы – требуется много времени для прогревания стен при полном их остывании зимой. Некоторые виды кирпича гигроскопичны, нуждаются в дополнительной защите снаружи. Способность образовываться мостикам холода в кладочном шве, необходимо дополнительное утепление наружных стен. Дорогостоящий фундамент.

Строительство из кирпича


При строительстве дома кирпичная кладка выполняется на цементно-песчаный раствор толщиной шва 1-2,5 см. Материал сам по себе не дорогой, работы по возведению конструкции являются, достаточно дорогими ширина стен может варьироваться от 12 сантиметров до 1,08 метра в зависимости от условий эксплуатации и технических характеристик здания. Стены снаружи необходимо облицовывать. Строительство дома происходит не быстро из-за большого объема работ по кладке. Общий вес конструкции достаточно велик и принято использовать фундамент увеличенной несущей способности.

Средняя стоимость 1 м2 стены из кирпича (ширина стены 510 мм.)
Без учета доставки и дополнительных расходов.






Кирпичная кладка – 1250 р/м2

Кирпич М100 (полнотелый) — 1500 р/м2

Раствор — 500 р/м2

Итого: 3250 р/м2

Керамический блок


Достаточно новый вид строительного материала, относительно стандартного кирпича, относящийся к искусственно изготовленным каменным материалам, выполненным из глины и дополнительных компонентов.

Плюсы — блоки, достаточно, больше в несколько раз обычного кирпича и имеют пустоты, рифленые боковые грани, так же паз гребень Строительные блоки имеют 50% пустот, что влияет на низкую теплопроводность и хорошую шумоизоляцию. Нет усадки конструкции.

Минусы — высокая хрупкость при транспортировке, т.е. низкая сопротивляемость материала при ударе. Низкая сопротивляемость материала на «излом». Не все каменщики, умеют, работать с этим материалом и частой ошибкой является кладка блоков на обычный раствор толщиной превышающей технологический, что является, недопустимым. 50% клея «проваливается» в большие пустоты блоков. Возможно плавающие размеры, линейная геометрия, встречаются блоки с вогнутыми или выпуклыми внешними сторонами.

Средняя стоимость 1 м2 стены из керамического блока (размер блока 440*250*219, ширина стены 440 мм.)
Без учета доставки и дополнительных расходов.






Кладка блока – 1000р/м2

Блок – 3400 р/м2

Клей – 100 р/м2

Итого: 4500 р/м2

Исходя из расчетов, можно судить, что построить дом из кирпича дешевле,
практически при одинаковой толщине стен, чем из керамоблоков.

Газобетон

Газобетон – разновидность искусственно изготовленного камня, относится к ячеистым бетонам автоклавного твердения.

Плюсы — материал обладает пористой структурой, шумоизоляция блоков выше в 3 раза, чем у обычного кирпича, а теплопроводность ниже, что позволяет строить несущие стены из блоков в 400мм, без дополнительных затрат на теплоизоляцию дома. Точная геометрия позволяет быстро возводить стены без дополнительных затрат на отделочных работах и материалах внутри помещений. Материал не горюч, морозоустойчив, легко обрабатывается несложными строительными инструментами, блоки имеют легкий вес, Быстрые сроки строительства. Высокая морозостойкость. Нет усадки конструкции.

Минусы — необходим правильно спроектированный фундамент.

Средняя стоимость 1 м2 стены из газобетона (размер блока 625*400*250, ширина стены 400 мм.)
Без учета доставки и дополнительных расходов.






Кладка блока – 600р/м2

Блок – 1620 р/м2

Клей – 90 р/м2

Итого: 2310 р/м2

Из расчета становится понятным, что из газобетона построить дом дешевле, чем из кирпича и его собрата поризованного блока.

Пенополистирольная опалубка

Является достаточно новой технологией. Смысл такой технологии в том, что стены дома являются монолитными из бетона в утеплении с двух сторон (внешняя и внутренняя) из пенополистирола.

Плюсы — быстрое строительства дома, монолитность здания, небольшие затраты на отделку стен. Высокая теплоэффективность дома.

Минусы — обязательная принудительная вентиляция помещений, при нагревании выше 60 градусов стиролы начинают выделять опасные химические вещества, при пожаре материал задымляет помещение едким ядовитым дымом.

Средняя стоимость 1 м2 стены из пенополистирольной оплубки (размер блока 1250*300*500, серия 50, ширина стены 300 мм.)
Без учета доставки и дополнительных расходов.






Кладка блока с вязкой арматуры– 900р/м2

Блок – 1220 р/м2

Бетон с арматурой– 1200 р/м2

Итого: 3320 р/м2

Из расчета становится понятным, что из газобетона построить дом дешевле, чем из пенополистирольной опалубки.

Деревянные дома

По популярности сравнимы с каменными домами, за доступность, экологию, дерево легко обрабатывается инструментами, легкий монтаж при строительстве. Давайте рассмотрим несколько популярных видов строительных материалов относящихся к группе деревянных домов. Попытаемся разобраться из чего дешевле построить дом, какой дом дешевле построить, самый дешевый способ построить дом. Оценим качество деревянных домов, плюсы и минусы, начиная с классических.

Материалы для деревянного дома

Брус

Плюсы — безупречная экология, ценителям фактуры нет необходимости выполнять внутреннюю отделку помещений. Используется облегченный фундамент.

Минусы — строительство домов из дерева, на первый взгляд, кажется дешевле, но это не так, дерево необходимо защитить как, снаружи так и внутри специальным пропитывающим составом. Монтаж из дерева хоть и быстрее по времени по сравнению с каменным домом, но сразу заехать после выполнения работ вы не сможете т.к. дому необходимо дать усадку, в среднем от 1 года. Дерево — материал «живой». Внутренняя отделка дома (при необходимости) выполняется на навесной каркас, что несет за собой удорожание всей конструкции и дополнительное пространство для обитания грызунов, насекомых. Материал не пожаробезопасный, подвержен гниению. Требуется периодический уход за домом, проверять наличие пакли в стыках, «освежать» внешний вид дома пропитками.

Средняя стоимость 1 м2 стены из дерева (размер бревна 6000*200*200, строганный, камерной сушки, ширина стены 200 мм.)
Без учета доставки и дополнительных расходов.






Монтаж – 1700р/м2

Брус – 1800 р/м2

Пакля – 100 р/м2

Итого: 3600 р/м2

Из расчета можно сказать, что из газобетона построить дом дешевле, чем из дерева.

Деревянный каркас

Строительство дома происходит из сборки деревянного каркаса 150*50мм, с наполнением утеплителя, ветрозащиты, пароизоляции, обшивки.

Плюсы — высокая теплоэффективность, скорость строительтсва. Дешевый фундамент.

Минусы — возможность заводиться грызунам в стенах, нарушение технологии сборки приводит к продуванию дома.

Средняя стоимость 1 м2 стены из дерева по каркасной технологии (размер доски 6000*150*50, строганный, камерной сушки, ширина стены 150 мм.)
Без учета доставки и дополнительных расходов.








Монтаж – 1000р/м2

Деревянный каркас – 500р/м2

Утеплитель, пароизоляция, ветрозащита – 400 р/м2

Крепеж – 100р/м2

Обшивка ОСБ (2 стороны)- 400р/м2

Итого: 2400 р/м2

Из расчета становится понятным, что из газобетона построить дом дешевле, чем из деревянного каркаса.

Из чего дешевле построить дом для постоянного проживания?


Подведем экономические итоги расчетов возведения стен из представленных материалов за 1 м2.

Из таблицы можно сказать, что самый дешевый материал для строительства дома – газобетон, по сравнению с остальными его стоимость равна 2310р/м2.

Существует много строительных технологий и материалов мы привели основные, на наш взгляд пользующиеся спросом на сегодняшний день.








Кирпич – 3250р/м2

Керамические блоки – 4500р/м2

Газобетон – 2310 р/м2

Несъемная опалубка – 3320р/м2

Брус — 3600р/м2

Деревянный каркас — 2400р/м2

Из какого материала лучше строить дом? – остается выбирать только Вам.

Наверх

Современные материалы для стен дома

Свой дом – это то, чего хотел бы каждый из нас. Для того чтобы иметь собственное жилище, мы готовы многие года откладывать деньги, хранить сбережения в банке и тяжело работать. Дом – это не только место, где мы будем проживать некоторое время, но и то, что мы оставим своему поколению. Ведь такое сооружение мы не строим с расчетом временного жительства, поскольку надеемся, что дом будет качественно построен, и в нем проживет несколько наших поколений, дети или даже внуки. Какую память о себе мы оставим, зависит только от нас.

На строительство дома влияет много факторов, такие как: количество средств для возведения, расположение дома, климатические условия региона и многое другое. А при выборе строительного материала кружится голова, поскольку на рынке появляются все новые материалы, те, что подороже и те, что подешевле, те, о которых мы что-то знаем, и те, которые мы можем вообще в первый раз видеть. Однако согласитесь с тем, что при выборе строительного материала, вам нужно учесть не только его достоинства, но и все присущие ему недостатки. Давайте рассмотрим современные строительные материалы для стен дома.

Основные материалы для строительства дома

Несмотря на то что нет абсолютно одинаковых домов, однако, практически все они построены из одних и тех же материалов, таких как камень или дерево. Однако все эти материалы предварительно обрабатываются, что придает им необходимые свойства.

Возьмем, к примеру, дерево: брус клееный или простой, бревно, лафет. На первый взгляд, все кажется простым. Однако следует учесть, что у таких материалов очень разные характеристики. К примеру, оцилиндрованное бревно и брус – это два совершенно разных материала по своим характеристикам. А ведь это еще даже не все деревянные материалы.

Если говорить о камне, то речь идет не о диком камне, а о созданном искусственно. Такой камень был создан со всеми необходимыми свойствами, которые необходимы при постройке дома. Хотя разновидностей такого камня действительно очень много, все же их можно классифицировать в три типа:

  1. Кирпич.
  2. Блоки,  где связывающим компонентом выступает цемент.
  3. Блоки, изготовленные на основе глины или извести.

Самое большое разнообразие материалов существует в группе строительных блоков, связывающим компонентом, которых является цемент. Зачастую в строительстве применяют легкие бетоны, отличием которых служит марка цемента, теплоизолирующие компоненты и состав наполнителя.

Кирпич

Кирпич – один из самых распространенных материалов в строительстве жилого помещения. Таким материалом вы можете строить не только дом с нуля, но и достраивать дополнительные конструкции. Почему кирпич является таким популярным? Потому что такой материал является достаточно прочным, не боится грибка, морозоустойчив. В сравнении с деревянными строительными материалами, кирпич не подвергается гниению. Также он не боится огня, ультрафиолетовых лучей и не дает сильной осадки. Кирпич представляет собой долговечный материал, который соответствует всем экологическим нормам. Прочность дома, построенного из кирпича, объясняется не только качеством материала, но и способом кладки, поскольку на нижний ряд кирпичей вяжется верхний. Таким образом, вы не увидите на стене никаких, сплошных вертикальных швов.

Конечно же, научится делать кладку своими руками совсем несложно. Это по силам даже тем, кто не имеет большого опыта в строительных работах. Однако такую работу легче будет выполнять квалифицированному специалисту, поскольку он знает многие тонкости в выполнении такой работы. Еще одним недостатком в постройке дома из кирпича является то, что кирпич имеет высокую теплоотдачу, что приводит к быстрому остыванию помещения, а на прогрев дома потребуется несколько дней. К тому же вы не сможете закончить все строительные работы достаточно быстро, поскольку кирпич представляет собой тяжелый материал, из-за которого вам придется ждать полной усадки дома, то есть несколько месяцев (хотя у дерева усадка около года). Ну и, пожалуй, один из главных недостатков это то, что цена на кирпич достаточно высока.

Хотелось бы также рассказать о силикатном и керамическом кирпиче. Именно эти два типа кирпичей зачастую применяются в строительных работах. Поэтому такая информация будет для вас полезной.

Керамический кирпич

Имеет красный оттенок. Изготавливают его из обожженной глины, что делает материал достаточно прочным. Так как глина – это природный материал, то кирпич не имеет вредных токсичных веществ. Он бывает пустотелым и полнотелым, все зависит от процента пустоты внутри материала. Такой кирпич имеет хорошие теплоизоляционные свойства.

Силикатный кирпич

Имеет белый цвет. В его состав входит песок, известь и малая часть необходимых добавок. Как и предыдущий вариант, этот кирпич также изготавливают как цельным, так и с отверстиями внутри. Достоинством сплошного силикатного кирпича является разнообразие цветов. А кирпич с полостями внутри имеет лучшие теплоизоляционные свойства. Оба варианта являются достаточно прочными.

Ячеистые пенобетонные и газобетонные блоки

Что отличает эти два материала? Внутри пенобетона находятся ячейки с воздухом, а внутри газобетона ячейки с водородом. Как у первого, так и второго вида материалов есть свои плюсы и минусы. Рассмотрим каждый из них по отдельности.

Пенобетон

Кладка таким материалом не является слишком трудоемким процессом, так как блоки достаточно легкие и размером немного больше кирпича. Пеноблок имеет хорошие теплоизолирующие свойства. Важным достоинством пеноблока является то, что придать ему необходимую форму и размер не составит большого труда. Все дело в том, что его можно разрезать простой ножовкой или отрубить кусок топором. Благодаря чему вы сможете придать блоку разные формы, сделать его овальным, создать эркеры и т. д. К тому же пеноблок не горит, и его довольно удобно транспортировать.

Из недостатков можно выделить то, что пеноблок – это материал, который имеет влаговпитывающие свойства. Полная усадка стен будет выполнена примерно через год. Только после полной усадки вы сможете приступить к фасадным и внутренним работам своего дома. Что касается фундамента, то он должен быть из устойчивых фундаментных плит или монолитного бетона, благодаря этому стены не пустят трещин.

Газобетон

Достаточно дешевый материал для постройки дома, именно поэтому пользуется большой популярностью в строительной индустрии. Газоблок имеет небольшой вес, он даже легче пеноблока, что уменьшает ваши трудозатраты. Придавать материалу необходимый размер и форму можно при помощи той же ножовки. Такой материал может похвастаться качественной теплозащитой и высокой прочностью. По словам некоторых специалистов, газобетон совмещает в себе прочность камня и легкость дерева.

Большим минусом газобетона отметим то, что стена будет постоянно накапливать влагу. Во избежание этого неприятного явления, поверхность стены нужно заделать качественной гидроизолирующей отделкой. Вторым недостатком является то, что материал является довольно хрупким, поэтому при смещении стены могут образоваться большие трещины. Чтобы избежать этого, вам необходимо соорудить качественный ленточный фундамент.

Керамзитобетон

В состав такого материала входят достаточно легкие компоненты, такие как вспененная и обезжиренная глина. Хотя материал имеет небольшой вес, его применяют как для создания перегородок, так и для несущих стен. Ему присущи такие достоинства:

  • в сравнении с бетоном более влагостойкий;
  • стойкий при воздействии агрессивной среды;
  • имеет прекрасные шумоизолирующие свойства.

Минусом керамзитобетона является то, что при попадании в поры влаги, он уменьшает свои морозоустойчивые свойства. Пористость материала также влияет и на его прочность, поскольку вам придется постоянно рассчитывать, выдержат ли нижние блоки вес следующего ряда.

Возведение стен деревянными материалами

Сруб ручной работы

Таким методом возведения стен в доме пользовались еще наши деды. Как все происходило? Сначала определялись с размером ствола дерева, после чего на дереве вырезали пазы и замки. После этого бревна соединяли, выкладывая при этом очертания дома. Далее, необходимо было выждать полной усадки дома, которая будет происходить в течение года. Только после этого приступали к заделке щелей и обшивки дверей и окон. Однако такой метод больше не используется, поскольку представляет собой достаточно сложную и трудоемкую работу. На замену ему пришел новый метод, о нем мы поговорим дальше.

Дом из бруса

Постройка дома из бруса представляет собой достаточно простой и быстрый процесс. Для того чтобы бревна были гладкими и аккуратными, их обрабатывают на производстве. Во время возведения стен, вы будете пользоваться уже готовыми деталями, собирая дом как конструктор.

Такие брусья могут быть разных размеров и сечения. Например, если брус косой, то это сделано для того чтобы лишняя вода могла с него стечь и не застаивалась на поверхности. Такой дом вы можете возвести своими руками.

Заключение

Это были основные современные материалы для стен дома. Конечно же, вы можете купить готовую конструкцию, однако, остается довольствоваться тем, что имеете. А если соорудить дом с ноля, то можно воплотить свои самые сокровенные желания, создав жилище, идеальное для вас. Если вы настроились на строительство своего дома, хорошо обдумайте, что именно вы хотели бы увидеть в конечном результате.

Какие блоки лучше для строительства дома, какие блоки самые надежные

Каменный дом во многих отношениях даст фору деревянным и каркасным строениям. Более прочный, менее пожароопасный он прослужит не одно поколение. Плюс строительные блоки ощутимо сокращают время на возведение здания. Разновидностей блоков много, попробуем разобраться, как выбрать оптимальный вариант под имеющийся бюджет.

 

Строительные блоки: виды и технические характеристики

Основа любого строительного блока – бетон. Иногда только он один, чаще – в комбинации с другими материалами. Классический железобетонный блок изготавливается из цемента и гравия и армируется металлом для повышения прочности конструкции. Стройматериал получается тяжелый (минимальный вес одного блока равен 15 кг), поэтому применяется в основном для укладки фундамента и наружных стен в многоэтажных зданиях.

При строительстве индивидуального жилья, дачного домика, коттеджа, возведении стен для внутренней планировки помещений применяют блоки из так называемых легких бетонов, чья объемная масса не превышает 1800-2000 кг/м3. «Начинкой» здесь идут пористые, ячеистые и легкие органические заполнители. Производители не просто пытаются сделать бетоны легче, но и снизить теплоотдачу здания, повысить паропроницаемость.


 

Можно выделить следующие виды современных бетонных блоков:

  • Газосиликатные блоки состоят из смеси цемента, извести и алюминия, затвердевшей под давлением выше атмосферного. Материал обладает пористой структурой, удобен в эксплуатации, легко обрабатывается и режется вручную, белые стены из него можно не штукатурить. Как правило, штучное изделие имеет стандартный размер – 60х20х25 см.


 

  • Шлакобетонные блоки создаются в специальных прессовальных машинах на базе шлаковых металлургических и зольных отходов, мелкой щебенки. Про вред для здоровья таких блоков – миф. В СССР из шлакощелочных бетонов успешно строили многоэтажные дома. В Европе до сих пор производят его десятки миллионов тонн в год. Такой бетон и блоки из него в разы дешевле. Из них предпочитают возводить промышленные здания, склады, гаражи, сараи.


 

  • Пенобетонные блоки делают из песка, цемента, воды и пенообразователя (ячеистый бетон). Раствор взбивают и заливают в формы, стандартных размеров 20х30х60 см. Материал легкий, хорошо держит тепло и звук. Удобен при возведении внутренних, не несущих стен.


 

  • Керамзитовые блоки. Материал с наполнителем из гранул пенистой обожженной глины, изготавливается путем прессования. Возможны вариации: полимерные утеплители и облицовка (не требует дополнительных обработки и утепления), имитация кирпича, плитки или даже натурального камня.


 

  • Арболитовые блоки. «Бетонность» материала весьма условна, поскольку на 90 % он состоит из деревянной щепы, скрепленной цементом, а часто и гашеной известью с сульфатом алюминия. Дом со стенами из арболита – почти деревянный дом: сухой и теплый, но при этом материал не горюч и не подвержен гниению, хотя активно поглощает влагу. Близки по составу к ним опилкобетонные блоки.


 

  • Керамические блоки (или поризованный кирпич). Фактически являются кирпичом, но в глину примешиваются деревянные опилки, которые в ходе термической обработки выгорают, образовывая своеобразные поры в структуре материала. Размер стандартного керамоблока составляет 38х24,8х23,8 см. Прочные и хорошо держат тепло, но поглощают много влаги и обладают достаточно хрупкой структурой, поэтому штробить их не рекомендуется, использовать ударный режим при сверлении тоже нельзя.


 

  • Полимерные блоки состоят из бетонной основы и полистирола, что делает материал прочным и хорошо держащим тепло. Но полимерный блок имеет склонность при большой нагрузке на несущую конструкцию усаживаться. Поэтому лучше его применять для возведения перегородок или утепления, но не основных стен.


 

Критерии выбора строительных блоков

Цели может быть три: конструкционная, конструкционно-теплоизоляционная, теплоизоляционная. Проще говоря, нужно просто что-то построить, утеплить или то и другое вместе.

Первый критерий – прочность материала, то есть способность выдерживать определенные физические нагрузки.

Для того чтобы выбрать подходящий блок, нужно смотреть на марку. Так марка керамзита М – 50-150. Значит, материал выдерживает нагрузку от 50 до 150 кг на квадратный сантиметр, это очень высокая прочность.

Например, пеноблок маркируется показателем 0,25-12,5, а значит, возводить из него несущие стены будет ошибочно. В интернете можно найти сводные таблицы прочностей строительных блоков и произвести необходимые для конкретных нужд расчеты.

Второй критерий – отношение к разным температурам

Стоит обратить внимание на морозостойкость материала: любой строительный блок способен выдержать ограниченное количество циклов полной заморозки и оттаивания, после чего он начнет разрушаться. Даже в высоких широтах стены полностью не промерзают, поэтому показатель является условным. Уровень морозостойкости (Мрз) 35 (столько полных заморозок выдержит) является достаточным, большинство легкобетонных блоков его достигают. Для керамических моделей показатель составляет 50.

Способность материала впитывать влагу

Бетон здесь уступает кирпичу, поэтому стены из любого вида блоков нуждаются во внешней отделке фасадов (облицовка, штукатурка, сайдинг и т.д.). Поэтому процедуру отделки не стоит откладывать на год, до начала нового дачного сезона.

Нужно ли учитывать усадку дома или коттеджа из строительных блоков?

Здесь многое зависит от фундамента: для возведения малоэтажных зданий из строительных блоков обычно выкладывается ленточный монолитный фундамент, сравнительно бюджетный и достаточно прочный. Материал тоже играет свою роль: газобетон и пенобетон наиболее подвержены усадке, тогда как керамзитобетон, керамика и арболит с этим вызовом справляются успешно. В любом случае необходимо соблюдать технологию кладки, в частности, не забывать про ее армирование специальной металлической сеткой или альтернативным материалом (пластиком, например) по всему периметру стен. Данная процедура станет чем-то вроде стяжки и предотвратит появление трещин на стенах.


 

Чем бетонные строительные блоки лучше дерева и кирпича?

Строить из бетонных блоков любого типа гораздо быстрее, чем из кирпича, даже с учетом затраченного времени на армирование. Некоторые умельцы справляются своими силами, не прибегая к помощи строительных бригад. Гораздо проще рассчитать необходимое количество блоков (кстати, для этого есть удобные онлайн калькуляторы), чем объемы кирпича или расход дерева.

Но после возведения стен неизбежно встанет вопрос их отделки, и здесь опять возможны варианты. Так, например, для газоблоков и пеноблоков необходимо предусмотреть некоторое вентиляционное пространство, поскольку они хорошо впитывают влагу.

Керамзит и керамика хорошо сочетаются с кирпичными фасадами и штукатуркой. Активно практикуется сайдинг, вагонка, фасады с утеплителем и так далее. Здесь уже все упирается в ваши вкусы и бюджет. Само возведение «скелета» здания из блоков мало того, что быстрее, но еще и обойдется дешевле строительства из кирпича.

При соблюдении нехитрых правил (фундамент с минимальной усадкой, отделка, не допускающая скопления влаги) дом из искусственного камня простоит 100 лет точно. Конструкция из пеноблоков, арболита при правильной эксплуатации выдержит несколько десятков без капитального подновления.

Самый дешевый материал для строительства частного дома

Газосиликатные блоки, газобетонные блоки, арболит, пенобетон, опилкобетон – на рынке представлено множество строительных материалов и технологий. Но, какой из них позволит возвести действительно недорогое, функциональное и надежное в эксплуатации жилье?

Как построить дом дешево – выбор технологии

Развитие технологий в большей мере относится к монолитному и каркасному строительству. Если обратить внимание на каркасные технологии, эффективными являются ЛСТК-конструкции, с тонкими стенами, изготовленными на основе стального профиля.

Готовый объект отличается небольшим весом, высокой прочностью, отсутствием «мостиков холода». На основе ЛСТК можно успешно вести малоэтажное жилое строительство таунхаусов, коттеджей и прочих зданий малой этажности (до трех этажей). Стоимость готового объекта составит 13 т.р/м² и выше.

В лесодефицитных районах есть смысл облегчить вес крыши, снижая мощность стропильной системы. Это не только экономно, но и скажется на выборе типа несущего основания

Первым шагом к эффективному строительству должен стать анализ традиционного жилья, которое возводится в конкретном климатическом регионе. Такие функциональные и технологические свойства оптимальны и экономичны.

Монолитное строительство подразумевает монтаж съемной или несъемной опалубки, заливку бетоном (тяжелым/легким – на выбор), возведение крыши. Стоимость готового дома из бетона своими руками на несъемной опалубке начинается от 8 т.р./м², на съемной – немного дешевле.

Еще один способ строительства дешевого дома состоит в использовании деревянного кирпича. Материал производится на основе цельной древесины. Каждый модуль оснащен четырехсторонним замком, что избавляет от усадки и продуваемости. Строительство дома займет 2-8 недель. Производители предлагают самый дешевый деревянный кирпич из сосны по стоимости 470 у.е/м³, из чего легко рассчитать стоимость затрат, зная площадь стен.

Газобетонные блоки – что дешевле

Преимущества и недостатки блоков, изготовленных из разных видов бетона, рассмотрены в табличных данных:

Тип блоковПлюсы Минусы Стоимость
Полистиролбетонные (бетон с шариками полистирола)Теплый, легкий, очень дешевый материал, позволяющий быстро возвести жилье.

Блоки можно сделать самому, что способствует большей экономии.

Серьезные огрехи с геометрией доставят проблем с отделкой. Блоки чувствительны к подвижкам грунта, что может спровоцировать образование трещин. Это отличный вариант для хозпостроек – дешево, тепло.Цена начинается от 3.1 т.р./м³
Арболит (бетон с деревянной щепой)Можно смело рассматривать все предыдущие преимущества, но арболит более гибкий, благодаря содержанию древесины. Он меньше подвержен образованию трещинСтены нельзя перегружать, отделку следует начинать как можно раньше (по фасаду), при строительстве следует избегать намокания.От 4.8 т.р./м³
Газобетонные (песок, известь, цемент, вода, газообразователь)Идеальная геометрия, экологичность, минимальный расход клея, отсутствие мостиков холода (за редким исключением), легкость обработкиПри отделке могут возникнуть проблемы с крепежом. При строительстве даже одноэтажного дома не обойтись без обустройства монолитных поясов. По прочности легкий бетон уступает монолиту, но оптимален для частного строительства.Рассматривая, какие у газобетонных блоков плюсы и минусы, следует учитывать цену 3.6 – 4.7 т.р./м³
Пенобетонный (вода, цемент, песок, пенообразователь) Дом из пенобетона не требует глубокого заложения фундамента, материал легко обрабатывается, позволяет быстро реализовать кладку, которая отлично защищает от ветра, шума и морозовСтроительство домов из пеноблоков может быть затратным за счет хрупкости материала, — наблюдается бой при транспортировке, кладке. Если не заложить надежный фундамент, сена может пойти трещинами2-4 т.р./м³ (в зависимости от габаритов и технологии производства)

Исходя из табличных данных видно, что самый дешевый строительный материал для строительства дома – это газобетон, пенобетон. В продаже также представлен керамзитобетонный блок, но он на порядок дороже. В одной ценовой категории с пенобетоном находится опилкобетон.

Производство ячеистых и пористых блоков прогрессирует. Дом из газосиликата в два этажа, облицованный сайдингом, можно считать типовым. Готовый проект легко выбрать в сети

Натуральная древесина

Рассматривая все возможности выбора нельзя не упомянуть о натуральной древесине. Это самый экологичный материал, позволяющий создать долговечное жилье. Возведение домов из бревна или бруса основывается на дешевых несущих основаниях, — столбчатых, мелкозаглубленных. Построить дом можно быстро, да и отделка не составит труда.

Однако, ни брус, ни бревно не соответствует современным требованиям теплозащиты. В доме из бруса холодно, то есть требуется обязательное дополнительное утепление. Есть специальный материал с утеплителем, но стоят на порядок дороже. Кроме того, такой дом легко горит.

Деревянный каркас

Как построить дом недорого? – это история про деревянный каркас. От мастера не потребуется особых навыков, достаточно мелкозаглубленного несущего основания. Но, в таком доме очень плохая звукоизоляция, из-за большого количества утеплителя страдает экологичность, часто присутствуют грызуны и насекомые. Необходимо обустройство приточно-вытяжной вентиляции. Также замечена крайне низкая устойчивость к стихийным бедствиям.

Панельные материалы

За несколько недель можно возвести дом на основе железобетонных панелей. После монтажа стен можно приступать к отделочным работам. Стоимость материала 9-15 т.р/шт, что зависит от его серии и назначения. В продаже может быть представлен бывший в употреблении стеновой материал, но приобретать его не рекомендуется.

Сэндвич-панели позволяют построить дом в течение считанных месяцев. Материал производится в соответствии с типовыми проектами на заводах, поэтому однообразен. Если соблюдать технологию монтажа, можно получить отличный летний домик, дачу, хозпостройки.

Дополнительные материалы

При решении вопроса о том, какой самый дешевый материал для строительства дома, не следует забывать о прочих конструктивных элементах.

Чем обширнее дом по площади, тем выше его себестоимость и издержки в человеко-часах. Выбрав удачный проект, можно возвести хорошее жилье довольно дешево

Чтобы сэкономить, можно обратить внимание на указанные рекомендации:

  • самая дешевая крыша покрывается ондулином, профнастилом, рубероидом, волновым шифером;
  • недорогие окна можно обустроить как из древесины, так и из металлопластика. То же самое относится к дверным коробкам. Если используется древесина, это должны быть хвойные породы;
  • наиболее экономичным материалом для отделки постройки является плоский шифер, однако, его лучше покрыть краской. В эконом-классе уместна штукатурка, плитка, облицовочный кирпич;
  • для внутренних работ можно использовать вагонку, которую можно нарезать самостоятельно из необрезной доски 25 мм;
  • в качестве альтернативы можно рассмотреть покупку пластиковой вагонки, однако, на отличается высоким коэффициентом термического расширения, что накладывает некие ограничения;
  • недорогой дом не слишком жесткий, так что отделка ДВП остается под вопросом, вполне вероятно могут потрескаться швы;
  • строительство дома в один этаж не требуется затрат на подъемные механизмы, леса, лишних помощников;
  • не стоит опасаться закупок у отечественных производителей. Все материалы, начиная от металлических ферм, заканчивая разнообразными видами утеплителя, не хуже импортных аналогов;
  • необходимо понимать, что определенную часть материалов, которые так или иначе задействованы в строительстве, можно изготовить собственноручно. Например, пластификатор для бетона своими руками.

Нужна ли смета на строительство дома?

Выбирая из какого материала дешевле построить дом, стоит опираться на фактические условия строительства и назначение объекта. Самые экономичные по затратам работы касаются возведения летних дач, садовых домиков, то есть домов сезонного проживания. Если планируется обустройство места для постоянного проживания, следует рассчитывать на рост затрат, пусть и незначительный.

Расчет сметной стоимости позволит оптимизировать ход работ, что исключит сбои поступления стройматериалов к месту строительства. Выбирая даже самый дешевый строительный материал, важно знать, какой его объем потребуется и каковы будут затраты на его закупку.

Предприимчивый человек нашел необычный самый дешевый строительный материал для строительства дома:

Книги по теме:

5 самых прочных строительных материалов на рынке

Когда вы строите дом своей мечты, вы хотите, чтобы он просуществовал как можно дольше. Ваш выбор строительных материалов может существенно повлиять на долговечность вашего дома.

Чтобы узнать больше о прочных строительных материалах, ознакомьтесь с этим полезным руководством!

Дерево

Хотя это может показаться очевидным выбором материала, у дерева есть несколько преимуществ.Его можно использовать как акцент или опорную конструкцию, смешать с другими материалами или сделать что-то вроде бревенчатой ​​хижины. Дерево можно сделать более прочным, если его обработать для удаления влаги, и оно намного легче камня.

Однако древесина со временем гниет и может подвергнуться сухой гнили и возгоранию. Также существует риск того, что древесина будет повреждена насекомыми, питающимися деревом, такими как термиты. Колонка для ВЭЖХ полезна для определения долговечности выбранной вами древесины.

Камень

Если вы хотите, чтобы ваш дом выдержал испытание временем, вы можете сделать гораздо хуже, чем камень.

Stone может выдерживать внушительный вес и, в отличие от кирпича, может быть уложен без строительного раствора. Он может помочь вашему дому поддерживать стабильную температуру, защищая от огня, противостоять погодным условиям и сопротивляясь деформации.

Если вы хотите построить свой дом из камня, будьте готовы потратить много денег. Все ваши строительные камни должны быть выкопаны, перемещены и аккуратно разрезаны, чтобы быть эффективными материалами. Существует также большое количество современных альтернатив, позволяющих придать камню внешний вид без необходимости в карьере.

Кирпич

Один из старейших искусственных строительных материалов, кирпич использовался для строительства еще со времен шумерской цивилизации. Кирпичи очень устойчивы к погодным условиям и огню, просты в изготовлении, долговечны и с ними легко работать. Дома, полностью построенные из кирпича, нуждаются в меньшем отоплении, чем другие дома, что в конечном итоге принесет вам много денег.

Использование кирпича в качестве единственного строительного материала может оказаться очень дорогостоящим при строительстве дома с нуля. Кирпичи также менее прочны, чем камень, и их необходимо оштукатурить, чтобы со временем они стали уязвимыми для влаги.Существует также ограниченный диапазон цветов и стилей на выбор, что может ограничить визуальную привлекательность.

Бетон

Хотя бетон существует уже сотни лет, железобетон значительно упростил современное строительство. Включая арматуру при заливке, бетон можно использовать для фундаментов, каркасов, стен и целых домов. Вы даже можете использовать сборный бетон, который был изготовлен в заводских условиях, чтобы ограничить повреждение и коробление.

Учитывая соотношение веса и прочности на разрыв, бетон часто необходимо армировать, чтобы в первую очередь предотвратить его растрескивание. Также сложно вытянуть бетон, не сделав его хрупким.

Сталь

Сталь

может быть использована для создания фундамента здания или для постройки всего здания. Сборные стальные конструкции позволяют строить очень быстро, позволяя строителям склепывать, скреплять болтами или приваривать их на месте. Сталь также полностью пригодна для вторичной переработки, что может удовлетворить экологические соображения.

Сталь

обеспечивает гораздо меньшую защиту от огня, чем бетон, и подвержена коррозии. Затраты на изготовление и сам материал также могут быть высокими.

Выберите строительные материалы для дома, которые наилучшим образом соответствуют вашим потребностям

Есть много вариантов строительных материалов для дома.

В зависимости от вашего бюджета и предпочтений вы можете построить дом своей мечты и быть уверенным, что он прослужит долгие годы. Загляните на остальную часть нашего веб-сайта сегодня, чтобы увидеть больше подобных статей!

— Это гостевой пост, написанный не владельцем сайта.

4 Долговечные строительные материалы, которые должен учитывать каждый домовладелец

Вас передергивает, когда вы проезжаете мимо одного из тех районов, где строят дома за считанные недели? Они могут быть дешевыми, но цена готовой продукции обычно отражает качество дизайна и строительства.

Если вы хотите построить долговечный дом, вам нужно сосредоточиться на материалах, которые вы используете.

Четыре прочных строительных материала, которые следует рассмотреть при использовании

Многие новые домовладельцы оставляют выбор материалов на усмотрение строителя, но вам следует принимать более активное участие в этом процессе.По мере того, как вы проходите этапы проектирования и выбора, вот четыре прочных строительных материала, которые вы могли бы рассмотреть для использования в своем новом доме.

1. Кирпич

Неудивительно, что кирпич — один из самых прочных строительных материалов на планете. Достаточно взглянуть на некоторые из самых известных сооружений в мире, такие как Великая Китайская стена, Пантеон, римские акведуки и Тадж-Махал, и вы заметите, что они были построены в основном из какого-то кирпича.

Архитектор Фрэнк Ллойд Райт однажды сказал: «Дайте мне кирпич, и он станет на вес золота». Похоже, он не преувеличивал. Строения из кирпича, как правило, со временем сохраняют свою ценность, в основном из-за их невероятной прочности.

2. Камень

Камень — это еще один материал, который использовался веками и доказал свою стойкость со временем. По мере совершенствования методов разработки карьеров камень приобрел ряд уникальных черт.

Его можно установить в необработанном виде для создания деревенского вида или в готовом виде для изысканного и современного стиля. Из-за долговечности правильно ограненного камня он способен защитить дома от любого количества экологических угроз.

3. Сталь

Сталь — это материал, который на протяжении многих лет преимущественно использовался в промышленной и коммерческой архитектуре, но сейчас он становится все более популярным для жилых конструкций, особенно в случае стальных окон и дверей.Одно из самых больших преимуществ — долговечность: при правильном уходе они могут прослужить всю жизнь.

«Как и любая часть вашего дома, стальные окна требуют определенного ухода, но при надлежащей защите и уходе они прослужат 75+ лет», — заявляет Джой Палмер из FireRock. «Оцинкованная и окрашенная сталь проста в уходе. Неизбежный износ может быть отремонтирован на месте владельцем дома или мастером, поскольку для этого требуется только подкраска ».

4. Бетон

Бетон — еще один материал, который хорошо держится со временем.Бетон, сделанный из комбинации камня, песка, цемента и различных вяжущих, хвалили за его способность принимать любые формы, а затем затвердевать для получения невероятной прочности.

Многие люди предполагают, что бетон можно использовать только для проезжей части, но его использование для других целей дает множество преимуществ. Когда бетонные брусчатки используются в качестве напольных покрытий, они не только хорошо выглядят, но и не поглощают и не удерживают тепло, что делает их более комфортными для ходьбы летом.

Постройте свой дом навсегда

Часто можно встретить дома, построенные в 50-х и 60-х годах и до сих пор находящиеся в фантастическом состоянии. Разумеется, они требуют ухода, но высококачественные строительные материалы, используемые строителями в те периоды, со временем хорошо себя зарекомендовали. Возникает вопрос, будут ли современные дешевые спроектированные дома пригодными для жилья еще через полвека.

Если вы строите дом или ремонтируете уже существующий, убедитесь, что вы вкладываете средства в качественные строительные материалы с длительным сроком службы.Ценник может быть немного выше на передней панели, но в будущем вы получите огромную экономию. Сделайте правильный выбор!

Теги: кирпичи, здание, бетон, дом, интерьер, материалы, сталь, камень, дерево

Строительство дома — 5 лучших материалов для этого

Дом — это не просто место, куда мы вложили большую часть нашей энергии с нашей семьей, получить опыт и расслабиться. Это очень крупное и важное вложение. Это место, которое вы можете назвать своей крышей, и оно вам необходимо, у вас должно быть место, где можно спрятаться.Как бы то ни было, чтобы его можно было поддерживать, он должен быть изготовлен из самых качественных материалов и с использованием лучших устройств. Вы не хотите, чтобы ваш дом рухнул всего через несколько лет после его постройки — это ваш ребенок, и вы должны относиться к нему как к такому, и чтобы он выдержал испытание временем — ему нужен прочный фундамент, что-то, что сделает вы чувствуете себя в безопасности.

Надеясь собрать свой дом, вы должны набрать лучшую группу, чтобы воплотить свои мечты в реальность. Убедитесь, что у них есть все новейшие устройства для работы над процессом строительства вашего будущего дома.Пара из них может быть гидроабразивной нарезкой для точной резки твердых материалов, безопасной бетономешалкой, несколькими сверлами, небольшим количеством мела и лентой для измерений. В любом случае, перспектива, на которой вы должны остановиться, будет заключаться в выборе материалов для поддержания вашего дома, чтобы он был прочным и стоящим, а это лучшие материалы для этого.

Бетон

В тот момент, когда вам нужен выбор, который делает свое дело как с точки зрения качества, так и с точки зрения рентабельности, бетон может быть вашим лучшим решением для строительства дома.Бетон представляет собой смесь песка и камня, которую соединяют с помощью смеси цемента и воды для формования в формах. Эту смесь можно наносить на стальные стержни и различные материалы для безопасной разработки разделителей. Бетон — это материал, который при соединении с различными компонентами создает прочную основу для развития и, кроме того, является разумным с точки зрения цены. Вы можете разработать стены и фундамент вашего дома с помощью этого материала.

Сталь

Однако самый прочный материал, способный противостоять любой конструкции, — это сталь.Сталь не только самая прочная, но и очень экологичный материал для использования в любых конструкциях. Он не загрязняет воздух, так как при этом не требуется рубка деревьев, и, кстати, это материал, который можно формовать и перемещать в любом качестве для более быстрого развития. Стальная конструкция вашего дома может обезопасить его в случае катастрофических событий. Вы также можете сэкономить энергию, используя сталь в своем доме, поскольку стальная конструкция эффективна с точки зрения потребления энергии. Итак, оцинкованные металлические листы — это то, что вы должны учитывать при строительстве дома.Его единственный недостаток — то, что он имеет тенденцию быть довольно значительным с точки зрения финансов.

Кирпич

Кирпич может стать прочным конструкционным материалом для вашего дома. То, что раньше было стратегией старой структуры, может придать вашему дому устойчивую структуру, но при этом придать ему винтажный вид. Кирпич был встроен в конструкции и раньше, и, поскольку мы видим, что они все еще актуальны, этот материал вряд ли подведет вас, если вы хотите, чтобы ваш дом выдержал испытание временем.Как бы то ни было, кирпичам нужна прочная основа, чтобы поддерживать их безопасность в суровых климатических условиях.

Дерево

Этот материал широко используется внутри домов и практически не используется снаружи. Он имеет тенденцию быть из-за своей способности поглощать сырость и привлекать насекомых или быть опасным в случае пожара. В любом случае, это вполне может быть жесткий материал, если он впитан в синтетику, которая его закрепляет. Из дерева можно построить дом — за ним нужно ухаживать и держать подальше от всего, что может быть для него опасным.Это может сделать дом уютным, и есть что-то согревающее и уютное в том, что дерево в интерьере вашего дома. Ваше пространство для подполья может быть сделано из дерева, чтобы сэкономить на расходах. Этот материал довольно просто разрезать и укладывать.

15 дешевых строительных материалов для нового дома с ограниченным бюджетом

Строительство дома — независимо от его размера — становится все дороже не только из-за цен на недвижимость, но и из-за стоимости строительных материалов .Когда приходит время строить, большинство людей обычно думают о более традиционных строительных материалах, таких как дерево, бетон и кирпич. Однако, проявив творческий подход к типам материалов, которые вы выбираете, можно выбрать дешевые строительные материалы, которые помогут снизить стоимость вашего нового дома.

Когда вы ищете, как построить дешевый дом, обратите внимание на альтернативные материалы для строительства всего дома или для различных частей. Мы собрали список наиболее распространенных типов материалов, которые можно использовать при поиске дешевых домов для строительства.

В зависимости от того, где вы живете, вашего климата и ваших местных строительных норм, некоторые из этих материалов могут быть вариантами для вашего нового дома. Многие из них не только дешевые строительные материалы, но и более экологически чистые, чем традиционные.

Сборные панели

Посмотреть в галерее

Один из самых быстрых и экономически эффективных способов построить дом — использовать сборные панели. Большинство этих панелей являются частью системы, которая позволяет вам построить индивидуальный дом за гораздо меньшие деньги.Хотя полностью сборный дом является одним из самых дешевых домов для строительства, панели предлагают гораздо большую гибкость в строительстве, а также в материалах.

Согласно Davis Frame Company , сборные панели позволяют сэкономить на трудозатратах и ​​времени. Они также значительно снижают затраты на вывоз мусора на месте и исключают перерасход и задержки материалов из-за погодных условий или нехватки материалов. Дома, построенные из этих панелей, имеют более быстрое строительство, а также более плотную посадку между секциями, потому что все было сделано в помещении заранее.Сегодняшние сборные панели можно легко включить в дизайн, созданный специально для домовладельца, и, конечно же, они не выглядят сборными.

Дом построен из панелей mnmMOD. сборные компоненты. Используемые панели mnmMOD — это собственная сборная строительная система компании, которая отмечена наградами и запатентована.Это не просто доступный по цене, но и нулевой уровень энергоэффективности.

Посмотреть в галерее

Панели по сути представляют собой «сборную систему дома из набора деталей», в которой используются структурно изолированные панели (SIP), которые Minarc описывает как бутерброд с мороженым с каркасом из переработанной стали, окруженным гипсом. доска и водонепроницаемая внешняя мембрана.

Посмотреть в галерее

Посмотреть в галерее

Они поставляются с герметичной изоляцией из пенополистирола и всеми необходимыми механическими и электрическими компонентами.Это помогает уменьшить потери и теплоотдачу, в результате чего дом имеет меньший углеродный след. SIP-панели содержат высокий процент переработанного материала, их можно разобрать и использовать повторно. Еще лучше: они огнестойкие и устойчивы к термитам.

Посмотреть в галерее

Изящный и современный, но при этом уютный, Sherburne от Minarc использует некоторые из новейших технологий производства, такие как панели mnmMOD, которые являются экологичными и могут помочь достичь «чистой нулевой» эффективности, говорят архитекторы. Эти продукты привлекательны, потому что они предлагают экономию и сокращение отходов при сборном строительстве, но также имеют множество других преимуществ для строительства и жизни.

Посмотреть в галерее

Дизайн и конструкция дома не только экологичны, но и создают здоровую окружающую среду, искусство которой достигается с помощью сборных панелей mnmMOD. Даже без очевидных экологических преимуществ, этот дом исключительно привлекателен своей открытой планировкой, обилием естественного света и идеально продуманной поперечной вентиляцией.

Бетонные листы

Посмотреть в галерее

Бетон стал очень популярным для облицовки жилых домов, и бетонные листы — или панели — являются простым способом получить вид бетона с меньшими затратами.Среди дешевых строительных материалов бетонные панели — это стильный вариант, который значительно упрощает создание бетонного фасада. Бетонные листы быстрее устанавливаются, они очень безопасны и стабильны. Эти панели были очень популярны во всем мире и теперь привлекают внимание и в Соединенных Штатах.

Бетонные панели обладают рядом преимуществ, таких как долговечность, атмосферостойкость, звукопоглощение и изоляционные свойства. Поскольку они являются сборными, они также обладают преимуществами обычных сборных панелей.К тому же бетонные панели пожаробезопасны! Все эти преимущества также помогают сэкономить деньги на коммунальных услугах и страховании, что делает дома из бетонных панелей одним из самых дешевых домов для строительства.

Дом на одну семью Hoffstad

Посмотреть в галерее

Этот уникально оформленный дом с видом на фьорды должен был выдерживать суровые ветры и дожди норвежского полуострова Вестеройя, где он расположен. Архитектор Кнут Хьельтнес обратился к фибробетонной облицовке, чтобы украсить дом стильным, доступным и очень прочным способом.

Посмотреть в галерее

Посмотреть в галерее

Посмотреть в галерее

Дом на крутом участке, который считался непригодным для строительства, стоит на бетонном основании, которое было отлито на месте, а верхняя часть представляет собой массивную сборную древесину конструкция, полностью облицованная фиброцементными листами.

Посмотреть в галерее

Хотя сборные железобетонные листы являются отличным строительным материалом, есть места, куда их слишком дорого или сложно доставить. Модульные бетонные дома Studio RMA выводят на новый уровень экономическую эффективность и заботу о климате, используя несколько иной метод: модульные секции прибывают на строительную площадку из структурной пены с прикрепленной проволочной сеткой.После установки на место на пену наносится слой бетона.

Studio RMA заявляет, что экономия значительна: строительство с использованием этого метода примерно на 60 процентов дешевле, чем традиционные бетонные или блочные стены. Крыша и стены дома сделаны из того же материала, что делает дом невероятно прочным, способным противостоять ураганным ветрам и пуленепробиваемым, поскольку в нем используются специальные вяжущие вещества и только 7 процентов цемента в бетонной смеси. Конструкции, сделанные из этого типа листового бетона, также обладают сверхвысокой энергоэффективностью, поскольку пена помогает регулировать нагрев и охлаждение.

Каменная облицовка

Посмотреть в галерее

Каменные дома великолепны, но они определенно не среди самых дешевых домов для строительства. Один из способов получить более дешевый вид — это облицовка камнем. Облицовка похожа на шпон, который наносят на внешнюю часть дома. Как правило, он легче, чем стандартный каменный фасад, и, следовательно, стоит намного меньше из-за экономии на рабочей силе, а также на материалах.

Каменную облицовку можно использовать для всего фасада дома или только для его части, например, для цоколя дома или дымохода.Он может быть деревенским или современным и имитировать различные виды отделки из камня. Он также бывает разной толщины. Подобно тому, как новая плитка может изменить внешний вид ванной комнаты, облицовка также может изменить внешний вид и стиль дома без необходимости строить заново. Это делает его одним из дешевых строительных материалов при ограниченном бюджете.

Посмотреть в галерее

Мысль о каменном доме может вызвать мысленную картину органичной, землистой структуры, но она также отлично подходит для более современных дизайнов, таких как этот от Be Architecture.Дом расположен на Кентербери-роуд в городе Турак, Австралия. Внешний вид дома облицован грубым лавовым камнем, который привлекает внимание к структуре и к верхнему этажу. Каменная облицовка пронизана также основными частями жилого пространства открытой планировки и внутреннего двора, которые занимают видное место в дизайне.

Посмотреть в галерее

Каменная облицовка уникальна, но лавовый камень также образуется с помощью того же процесса, что и голубой камень, который можно найти на улицах Мельбурна.Это означает, что, хотя он привлекает внимание, он не кажется рассинхронизированным с областью. Камень также является идеальным дополнением к большим стеклянным панелям, которые также определяют внешний вид дома.

Сельский дом с облицовкой из камня

Посмотреть в галерее

Камень всегда был популярным строительным материалом, как вы можете видеть в этом загородном доме в Алдейя-де-Жуан-Пирес, Португалия. Отремонтированный из старинной общественной печи, которой семья владела на протяжении десятилетий, теперь это загородный дом с одной спальней и помещениями для семейных встреч.

Посмотреть в галерее

Посмотреть в галерее

Посмотреть в галерее

Архитекторы HBG Arquitectos создали дом, подходящий как для холодной зимы, так и для очень жаркого лета. Каменный фасад гармонирует с городом и его окрестностями и контрастирует с уютным современным интерьером. Дихотомия легкого и яркого интерьера с тяжелой каменной структурой показывает, насколько универсальным может быть этот материал. (Фото: Рикардо Оливейра Алвес_.

Подержанные транспортные контейнеры

Посмотреть в галерее

Движение крошечных домов привело к всплеску интереса к транспортным контейнерам как к одному из самых дешевых домов для строительства.Конечно, использование транспортных контейнеров в качестве дешевого строительного материала не означает, что вам нужен крошечный дом. Эти блоки можно комбинировать, чтобы создать большую структуру для более просторного дома.

Хотя использованные транспортные контейнеры — один из наиболее экологически безопасных способов строительства дешевого дома, есть вещи, о которых следует помнить, если вы решите использовать их для строительства дома. Поскольку они были в длительных морских путешествиях, ржавчина, вмятины и другие повреждения могут вызывать беспокойство, поэтому люди часто выбирают контейнеры «на один рейс».

Хотя они немного дороже, в целом они находятся в гораздо лучшем состоянии. Дома из морских контейнеров по-прежнему нуждаются в теплоизоляции, и их доставка на строительную площадку будет связана с расходами. Тем не менее, при правильном исследовании и планировании использованные транспортные контейнеры могут стать очень желанным дешевым строительным материалом для вашего нового дома.

Tiny Shipping Container Home

Посмотреть в галерее

Использование транспортных контейнеров для строительства домов набирает популярность, и почему бы и нет: это прекрасный пример адаптивного повторного использования и хорошо сочетается с тенденцией крошечных домов.Контейнерный дом также очень доступен по цене, потому что здесь нет фундамента, который нужно закладывать, или крыши, который нужно поднимать.

Посмотреть в галерее

Посмотреть в галерее

Посмотреть в галерее

Этот стильный крошечный домик — отличный пример того, как они могут выглядеть — ни в коем случае не похожий на оригинальный контейнер. CargoHome, специализирующаяся на строительстве контейнерных домов, производит множество моделей, каждая из которых начинается с одноразового транспортного контейнера. Внутри они удобные и уютные, а снаружи обшиты деревом.У более крупной модели на самом деле есть второй контейнер размером 20 футов, который действует как второй этаж и образует террасу на крыше.

Посмотреть в галерее

Обычно вы видите транспортные контейнеры, используемые для строительства крошечных домов, но эти сборные объемы также можно использовать для создания больших домов в традиционном стиле. MB Architecture создала такой дом в Амагансетте, штат Нью-Йорк. Дом на Лонг-Айленде занимает площадь 1800 квадратных футов и окружает уже существующее на участке дерево, что делает его центральной особенностью.

Посмотреть в галерее

Этот особый дизайн был разработан, чтобы соответствовать размеру соседних домов. Сами контейнеры были предварительно вырезаны и изготовлены за пределами площадки. Затем вся конструкция была смонтирована всего за два дня, благодаря готовым компонентам. Все остальное, от плитки до кухонных шкафов и бассейна, было закончено после установки. Этот тип строительства помогает свести к минимуму время, необходимое для строительства, и уменьшить нарушение окружающей среды и территории.

Восстановленная древесина

Посмотреть в галерее

Восстановленная древесина — не только один из самых распространенных дешевых строительных материалов, но и один из самых модных. Будь то шип или грубая древесина, этот вид древесины может стать чрезвычайно стильным выбором для строительства нового дома. Согласно YR Architecture, старая древесина обычно более долговечна и высыхает, а это означает, что она с меньшей вероятностью деформируется или расколется.

Помимо улучшенного внешнего вида, экологические преимущества также являются одной из причин использования вторичной древесины.Каждое изделие уникально и, скорее всего, будет иметь неправильную форму, что также может быть проблемой при поиске материалов и строительстве. Хотя вы можете сэкономить на материалах, знайте, что на поиск и использование вторичной древесины можно потратить больше времени.

Современный деревянный дом

Посмотреть в галерее

Многие дома построены из дерева, но вот тот, который практически полностью построен из дерева. Деревянный дом, спроектированный Kühnlein Architektur, расположен на высоком плато в Верхнем Пфальце, в Баварии, Германия.Планировка, состоящая из двух частей, образует два двора: один вы видите с улицы при входе, а другой — это отдельная терраса с видом на пейзаж.

Посмотреть в галерее

Посмотреть в галерее

Посмотреть в галерее

Посмотреть в галерее

На первый взгляд может показаться, что на фасаде нет окон, но на самом деле они есть. Те, что выходят на улицу, закрыты деревянным фасадом, который полностью построен из необработанной древесины лиственницы. Цельнодеревянная тема продолжается и в интерьере, где открытая деревянная рама, полы, а также столы, шкафы и другие предметы полностью выполнены из дерева.Все оборудование в этом доме представляет собой открытые медные и медные трубы, включая электрические установки, поэтому отверстия в стенах не потребовались.

Посмотреть в галерее

Восстановленная древесина, используемая при строительстве, создает дом, который мгновенно приобретает характер и историю, которых невозможно добиться с помощью современных новых материалов. Архитектурная фирма LAMAS из Торонто спроектировала этот тауншип-ферму к востоку от Квебека в соответствии с традиционной конфигурацией сараев XIX века, в которой внутренние дворы служат укрытием от ветра.

Посмотреть в галерее

Фактически действующая ферма, этот дом также использует концепцию «прохода», чтобы максимально использовать виды. Вся конструкция облицована восстановленным деревом, а ощущение парения вертикальных досок усиливается крутой крышей. Древесина, спроектированная с заботой об охране окружающей среды, на самом деле представляет собой облицовку из болиголова, собранную из старых сараев в Онтарио. Внутри деревянные полы выдержаны в серых тонах, что создает ощущение винтажности.

Гофрированные металлические листы

Посмотреть в галерее

Если вы действительно хотите знать, как построить дешевый дом, обратите внимание на гофрированные металлические листы.Когда-то использовавшиеся в чисто промышленных целях, они действительно приобрели популярность с развитием индустриального стиля. Эти металлические листы имеют массу преимуществ помимо стоимости. Сталь очень прочна и выдерживает суровые погодные условия, огонь и гниение.

Это один из самых простых в уходе материалов, потому что все, что ему нужно, — это свежий слой краски или цинковое покрытие для предотвращения ржавчины. Он также полностью пригоден для вторичной переработки. Тем не менее, с ним может быть труднее работать, потому что он тяжелый и не лучший изолятор, что может сказаться на расходах на коммунальные услуги.

Остин пристройка к дому со стеклянными и металлическими вставками

Посмотреть в галерее

Гофрированный металл идеально подходил для пристройки к задней части этого бунгало в Остине, штат Техас. Компания Nick Deaver Architects добавила секцию площадью 1000 квадратных футов из повторно используемого оцинкованного металла, чтобы создать новую обеденную зону с окнами от пола до потолка. Это беззаботный выбор, который также является экологически безопасным, поскольку его спасли от сдачи на свалку. Более того, поскольку этот более современный вид находится на задней стороне дома, он не меняет традиционный вид бунгало с улицы.

Посмотреть в галерее

Посмотреть в галерее

Посмотреть в галерее

Посмотреть в галерее

Новая L-образная форма вдвое больше оригинального размера дома и окружает группу больших дубов. Он имеет низкий профиль по сравнению с существующим домом, а крыша пристройки слегка наклонена в сторону от огороженного сада. Пристройка была также поднята над землей, чтобы вода могла стекать в ручей в задней части участка.

Посмотреть в галерее

В дизайне этого дома для выходных в северной части штата Нью-Йорк HHF использует четыре блока одинакового размера, которые образуют современную структуру.Все они представляют собой деревянную конструкцию, облицованную гофрированным оцинкованным железом, что создает строгий минималистичный внешний вид с открытым плавным внутренним пространством.

В этой пасторальной обстановке обшитый железом экстерьер напоминает современную версию сельскохозяйственного флигеля, но стиль облицовки и мерцающая отделка создают приподнятый вид. Горизонтальные кромки профилей из гофрированного железа накладываются друг на друга, что придает больше характера структуре стены и соответствует местным строительным нормам.

Бамбук

Посмотреть в галерее

Если вы живете в районе, который способствует использованию бамбука, это может быть дешевый строительный материал, который обладает другими преимуществами, такими как экологичность. Бамбук — один из самых возобновляемых строительных материалов, а также один из самых прочных. Он веками использовался в строительстве азиатскими культурами.

Тем не менее, если вы собираетесь использовать бамбук при строительстве своего дома, важно найти строителя, который знает, как его использовать, поскольку традиционные столярные методы не могут быть использованы.Кроме того, он может не подходить для сухого климата, потому что может дать усадку или потрескаться, если в воздухе недостаточно влажности.

Тропический дом с бамбуковым фасадом

Посмотреть в галерее

Хотя этот дом не совсем облицован бамбуком, основная центральная часть покрыта бамбуковыми панелями, которые можно открывать, чтобы видеть или пропускать больше света. Bamboo Veil House, этот дом находится в Сингапуре и получил бамбуковый облик в 2019 году.

Посмотреть в галерее

Посмотреть в галерее

По просьбе владельцев Wallflower Architecture + Design разработала дизайн минималистского тропического дома с элементами большое пространство для развлечений на первом этаже.Бамбуковая ширма вокруг дома, вдохновленная дизайном музея Нэдзу в Токио, была дизайнерской интерпретацией этого здания. Эта завеса вокруг центрального этажа действует как серия ставен, и ее можно открывать и закрывать по желанию.

Посмотреть в галерее

Посмотреть в галерее

Названный в честь материала, из которого состоит этот дом, Casa Bambu прекрасно подходит для спокойного отдыха в уединенном месте на северо-востоке Бразилии. Домовладельцы поручили Вилеле Флорес завершить проект за 10 месяцев и в рамках бюджета, поэтому дизайнер обратился к каменной кладке и бамбуку, чтобы создать это безмятежное здание.

Снаружи простая структура украшена кирпичными блоками, которые образуют «ребра» стены, между которыми великолепный бамбук укладывается под углом, чередуя направление в каждой секции. Эти бамбуковые секции также помогают затенять фасад, что помогает регулировать температуру внутри дома. Наконец, дом построен с учетом ветра, который пересекает бассейн и проходит через растительность перед входом в спальни. Комнаты соединены мостами с жилым помещением, которое также ведет к бассейну.

Промышленная сталь и железо

Посмотреть в галерее

Популярность промышленного стиля также делает не менее популярными дешевые строительные материалы, такие как промышленная сталь и железо. Steel Sustainability сообщает, что холоднокатаная сталь отлично подходит для жилищного строительства, потому что она не гниет, не деформируется, не раскалывается, не трескается и не ползет. Он служит долго и полностью пригоден для вторичной переработки. Стальной каркас более прочный и может быть очень рентабельным. Это также хороший выбор для кровли, потому что она служит дольше, чем многие другие типы кровли.

Посмотреть в галерее

Посмотреть в галерее

Использование промышленных материалов, таких как сталь и железо, может открыть множество возможностей дизайна, включая такие удивительные формы, как этот дом в Сан-Вэлли, штат Айдахо. Вдохновленный окружающей его высокой пустынной местностью, использованные материалы помогают создать дом, который служит убежищем, но также обеспечивает беспрецедентный панорамный вид на горы на 270 градусов.

Посмотреть в галерее

Огромный загородный дом площадью 6500 квадратных футов, созданный Олсоном Кундигом, в основном имеет стеклянные фасады.В остальном у дома есть бетонная основа, но консольные крылья полагаются на сталь для их устойчивости и прочности. Сталь также делает возможными специальные элементы, такие как поворотная дверь шириной 23 фута, позволяющая открывать всю стену на юг. При таком большом количестве стекла климат-контроль может стать проблемой, но нависающая стальная крыша помогает затенять стеклянные внешние металлические жалюзи, а также использоваться для защиты от солнца.

Традиционный кирпич

Посмотреть в галерее

Кирпичные дома очень популярны, потому что они, как правило, служат долго.Пока вы не находитесь в сейсмоопасном районе, кирпич может быть одним из самых дешевых домов для строительства. Он пожаробезопасен, выдерживает непогоду и создает очень тихий домашний интерьер. Хотя он стоит больше, чем некоторые другие варианты дома, такие как виниловый сайдинг, он более прочный и прочный.

Многие люди также считают, что это более эстетично. Стоимость может варьироваться в зависимости от типа кирпича, но традиционные красные кирпичи очень доступны. При планировании бюджета для кирпича убедитесь, что вы включили установку, потому что это не проект DIY и должен выполняться профессионалом.Если он установлен неправильно, кирпич может быть поврежден или вес может повлиять на устойчивость фундамента дома.

Иранский кирпичный дом

Посмотреть в галерее

Даже из обычного материала, такого как кирпич, можно получить очень необычный дом. Проект Naghshe Khak Architectural Group для этой сезонной резиденции в Руайане, Иран, является ярким примером того, как это делается. Расположенный на участке площадью 250 квадратных метров в прибрежном комплексе, владелец хотел создать дом, который был бы не только для их удовольствия, но и стал бы образцом для будущих построек в этом комплексе.Кроме того, он проявлял особый интерес к использованию кирпича для фасада.

Посмотреть в галерее

Посмотреть в галерее

Посмотреть в галерее

Дизайнеры создали просторный и комфортабельный дом со стеклянным фасадом, который позволяет больше на открытом воздухе и максимальное количество света. Оттуда они добавили к стеклу текстурированный кирпичный узор, изменив внешний вид дома. Для подвешивания тяжелых кирпичей на стеклянные поверхности использовалась техника сухого камня.Это создало удивительную игру света и тени во всем пространстве.

Посмотреть в галерее

Новый кирпич чаще всего используется для жилищного строительства, но вторичный кирпич становится все более популярным по многим причинам. Архитекторы Maynard Architects спроектировали этот дом под названием «Brickface в Мельбурне, Австралия. Построенный из переработанного красного кирпича, фасад также украшен ярко окрашенными кирпичами, которые были покрыты красной и синей глазурью для контраста, цвета и рисунка. Яркие кирпичи также выступают из поверхности, добавляя элемент игры между светом и тенью, смещаясь в течение дня.

Посмотреть в галерее

Структура на самом деле является второстепенным зданием позади существующего дома и включает гараж, гостевой номер и террасу на крыше. Здание новое, но в нем сохранилось очарование более исторических зданий в этом районе. Фактически, используя регенерированные кирпичи, Мейнард говорит: «Когда новая постройка в квартале выглядит как самое старое здание на переулке».

Экологичная соломка

Посмотреть в галерее

Солома — прекрасный природный материал с тепло- и изоляционными свойствами, которые делают его подходящим строительным материалом.О да, он также входит в список дешевых строительных материалов, которые могут сэкономить вам деньги. Согласно Building with Awareness, тюки соломы можно использовать для возведения стен дома, создавая структуру, которая хорошо изолирована и экологически безопасна.

Тюки толстые, поэтому стены дома тоже будут толстыми, однако из них можно вырезать отверстия для окон и дверей по индивидуальному заказу. Это может показаться нелогичным, но тюки соломы обладают огнестойкостью благодаря своей толщине.Опять же, климат может определить жизнеспособность использования соломы для вашего дома: дождливая и влажная погода не рекомендуется для строительства дома из соломенных тюков.

Самое большое сборное здание из соломы

Посмотреть в галерее

Возможно, это не то, что сразу приходит в голову как строительный материал, но солома занимает центральное место в этом новом здании лондонской компании Make Architects. Здание Sutton Bonington Biosciences Building в сельскохозяйственном кампусе Ноттингемского университета находится в стадии строительства и по завершении строительства станет самым большим зданием из тюков соломы в Великобритании.

Посмотреть в галерее

Он строится с использованием сборных панелей, заполненных тюками соломы, которые были закуплены на месте прямо с сельскохозяйственных угодий Университета. Использование пассивной солнечной энергии и тщательно выбранного места позволит минимизировать солнечную энергию. Этот тип строительства тюков соломы не нов для Великобритании, тем более, что ModCell® — один из первых продуктов, сделавших крупномасштабное здание с отрицательным выбросом углерода — в реальность — построил многие из этих зданий. Это просто дает вам представление об одном из многих способов построить доступный и экологически чистый дом.

Посмотреть в галерее

Внешний вид этого дома в Крестоне, штат Колорадо, противоречит материалам, из которых состоит его структура: Strawbales составляют большую часть стен. Компания Gettliffe Architecture спроектировала дом таким образом, чтобы он был энергоэффективным и устойчивым, а все аспекты его строительства были экологичными. Расположенный на стыке гор Сангре-де-Кристо и долины Сан-Луис, дом был спроектирован не только как место для отдыха, но и хорошо интегрирован в окружающую среду.

Посмотреть в галерее

Посмотреть в галерее

Планировка и ориентация обеспечивают максимальное естественное освещение, а использование соломенных шариков в строительстве означает, что требуется гораздо меньше деревянного каркаса, а тюки являются очень эффективной изоляцией для дома. Архитекторы также применили различные методы использования солнечной энергии, в том числе водяные солнечные панели и песчаную подушку, накапливающую тепло, которые вместе обеспечивают более 80 процентов потребности дома в энергии.

Свежий бетон

Посмотреть в галерее

Если вы ищете, как построить дешевый дом, сырой бетон может стать для вас строительным материалом.Бетонные стены водо- и огнестойкие, а также более здоровое здание. Поскольку бетон не содержит органических материалов, на нем не будет расти плесень или грибок. Он создает энергоэффективный и тихий дом, способный противостоять наводнениям и землетрясениям. Среди дешевых строительных материалов необработанный бетон также не требует особого ухода, поскольку его можно оставить в естественном состоянии или просто покрасить.

Бетонный дом из каркаса

Посмотреть в галерее

Бетонные дома, пользующиеся популярностью в течение некоторого времени, предлагают большую гибкость в дизайне, так что вы можете учитывать не только климат, но и ограничения конкретной строительной площадки.Этот дом, расположенный в Факре, Ливан, был спроектирован L.E.FT Architects и должен был уместиться на треугольном участке странной формы, что придало ему неповторимый облик.

Посмотреть в галерее

Посмотреть в галерее

Посмотреть в галерее

В регионе четыре разных сезона, поэтому конструкция была спроектирована с различными открытыми площадками, подходящими для разных погодных условий, включая летний бассейн и осеннюю террасу на крыше . Использование бетона также упростило установку изогнутых окон.Внутри помещения чистые и современные, с большим количеством естественного света.

Посмотреть в галерее

Бетон может быть ответом на множество различных проблем на строительной площадке. Этот одноэтажный дом на склоне горы в Польше — знаменитый дом-ковчег, спроектированный Робертом Конечным. Чтобы удовлетворить потребность в безопасности в удаленном месте, а также высокий риск оползней, дизайнер обратился к бетону для решения проблем, а также для создания впечатляющего одноэтажного дома.

Посмотреть в галерее

Посмотреть в галерее

Ориентация дома искривлена, так что только один угол касается земли, в то время как остальная часть — часть, в которой находятся спальни, — подвешена над краем холма.Использование бетона для строительства дома также позволило дизайнеру закрыть вход в дом десятиметровой стеной и подъемным мостом. Чтобы сохранить внешний вид и облегчить строительство, дом изнутри изолирован с помощью напыляемой пены с закрытыми ячейками, которая также служит пароизоляцией.

Пластик

Посмотреть в галерее

Мы уже повторно используем и перерабатываем пластмассы для других потребительских целей, почему бы не для строительства? Это один из дешевых строительных материалов, который имеется в изобилии.Сегодня пластмассы обычно используются для кровли, изоляции, оконных элементов и сантехники.

Креативные архитекторы и дизайнеры также могут придумать новые способы использования этого материала в домашнем строительстве, которые могут помочь в разработке планов строительства дешевых домов. В некоторых регионах мира люди строят дома из пустых пластиковых бутылок, которые используются в качестве строительного материала для стен и многого другого.

Посмотреть в галерее

Посмотреть в галерее

Высокий, темный и драматичный, вы никогда не подумаете, что облицовка этого дома сделана из пластика.В то время как пластик все чаще используется для изготовления наружных строительных материалов, таких как композитный настил, до сих пор он не так широко использовался при строительстве реальных домов. Этот матово-черный дом в Лодзи, Польша, спроектированный Moomoo Architects, покрыт облицовкой под названием Thermopian. Обычно используемый для кровли изоляционный пластик покрывает весь дом и имеет отличные тепловые, акустические и изоляционные свойства.

Посмотреть в галерее

Эффектные линии дома подчеркиваются характерной внешней стеной, которая должна выглядеть как открытая дверь. давая представление о стене с окнами внутри помещения.Крутая крыша дома была вдохновлена ​​традиционными польскими домами, но имеет более современный вид с асимметричной ориентацией.

Стекло

Посмотреть в галерее

Да, в каждом доме есть элементы из стекла в окнах. Но часто в качестве строительного материала можно использовать стекло. Это очень желательно, потому что оно делает внутреннее пространство светлым и ярким, а при использовании в качестве основной части конструкции создает эффектный дом.

Хотя он может не так высоко цениться среди дешевых строительных материалов, у него есть преимущества для строительства дома, такие как легкость по сравнению с другими вариантами.Также доступен широкий спектр типов стекла: от небьющегося до закаленного и стеклоблоков.

Дом Хоффмана

Посмотреть в галерее

В большинстве домов используется стекло — по крайней мере, для окон — но в этом доме в Валенсии, Испания, фасад полностью сделан из стекла. Дом был спроектирован Фрэн Сильвестр Аркитектос и имеет Т-образную крышу, которая по сути представляет собой стеклянный ящик.

Посмотреть в галерее

Посмотреть в галерее

Названный Дом Хоффмана, структура имеет открытую крышу, по которой можно пройти, чтобы насладиться видами.Наклон крыши обеспечивает уединение наверху, а в интерьере есть тонкий ящик посередине, где расположены спальни. Внутренние стены на самом деле представляют собой серию раздвижных дверей, которые при желании можно открыть в жилое пространство. Чтобы выделить все стекло, архитекторы использовали ограниченную палитру материалов, которые усиливают свет, отражаемый через дом.

Посмотреть в галерее

Стекло — отличный строительный материал, особенно когда с территории дома открывается прекрасный вид.Этот дом в Западном Ванкувере, Британская Колумбия, был спроектирован канадской дизайн-студией Splyce. Крутой ландшафт, зрелые деревья и вид на океан сделали его идеальным местом для использования стекла в качестве строительного материала, чтобы создать дом с полным пониманием окружающего ландшафта.

Строгие экологические и геотехнические соображения повлияли на площадь основания конструкции и сделали ее необычно узкой, поэтому консольные секции были использованы для восстановления части утраченного пространства. В то же время дизайнеры отказались от оконных рам и расширили стеклянные панели на все три стены, что не только улучшило внутреннее пространство, но и помогло смешать его с ландшафтом снаружи.Это дополнительно подчеркивается потолочным окном от стены до стены. Архитекторы говорят, что дом — это контраст визуальной «пористости и открытости пространства» и прочной, «прочной материальности», которая связывает дом с землей.

Земля

Посмотреть в галерее

Это везде и легко получить: Земля. Мы копаем землю, чтобы сделать фундамент для наших домов, но все чаще строители домов либо создают дома внутри земли, либо используют землю для стен дома.Возможно, подпитываемые кинематографическими домами хоббитов, некоторые предпочитают копать землю, используя естественные стены, образованные землей, в качестве границ дома. Они хороши тем, что потребляют меньше энергии и не требуют большого количества строительных материалов.

Другой вариант, в котором используется земля, — это дом, построенный из утрамбованной земли, также называемой pisé. Это смесь земли, песка и глины смешивается и уплотняется с помощью трамбовки. Эти секции вместе с утеплителем для стен дома. Некоторые новые компании, такие как Watershed Materials, используют ту самую землю, которую выкапывают из дома, для создания земляных стен.

Полуподземный дом

Посмотреть в галерее

Этот подземный дом был построен как дополнение к существующему небольшому каменному зданию. Чтобы исполнить желание не нарушать красивый пейзаж, архитектор Хорди Идальго задумал дизайн, который в значительной степени скрыт под холмом и соединяется с оригинальной структурой через стеклянный переход.

Посмотреть в галерее

Посмотреть в галерее

Расположенный в сельской местности Наварры, Испания, с видом на горы Наварра, пристройка невидима с холма.Подземная часть, которая повторяет силуэт холма, имеет пространство открытой планировки, в котором находятся гостиная, столовая и кухня. У него даже есть открытая терраса, защищенная зеленой крышей. Несмотря на то, что технически он находится под землей, из него по-прежнему открываются захватывающие виды: на всем протяжении его стеклянный фасад демонстрирует впечатляющую сельскую местность.

Посмотреть в галерее

Это, возможно, один из немногих подземных домов на пляже, дюна, созданная во время урагана 1964 года, превратилась в подземный дуплекс во Флориде.Архитектор Уильям Морган создал этот травяной холм, скрывающий Дом Дюны. Дом имеет изгибы без прямых углов и хорошо изолирован от земли, что означает, что летом в нем прохладно, а зимой тепло. Интерьер на самом деле вдохновлен раковиной наутилуса, а винтовые лестницы становятся все более узкими по мере того, как вы поднимаетесь выше. Каждая квартира имеет площадь 750 квадратных футов и имеет спальню на верхнем этаже со встроенными шкафами в стенах, обшитых деревянными панелями.

Посмотреть в галерее

Со стороны улицы дома есть очаровательный изогнутый подъезд с двумя дверями, встроенными в дюну.Два круглых проема с видом на пляж оборудованы раздвижными стеклянными дверями. Над ними две палубы, идеально подходящие для наблюдения за океаном. Поскольку дом находится под землей, крыша требует регулярного ухода — стрижки!

Отходы

Посмотреть в галерее

Недорогие строительные материалы можно найти среди отбросов общества. Творческие строители используют все, от окурков до пластиковых бутылок и обломков старых зданий, чтобы создавать материалы, которые можно использовать для строительства новых домов.

Кроме того, некоторые новые дома строятся из компонентов, выброшенных из других домов, таких как двери и окна, которые можно использовать для создания стен нового дома. По мере того как творчество и технологии продолжают развиваться, все больше видов отходов будет использоваться в строительных материалах для строительства дешевых домов.

Посмотреть в галерее

Посмотреть в галерее

Как художественный коллаж из мультимедийных материалов, Collage House в Мумбаи, Индия — гениальное сооружение из отходов.Дом, спроектированный S + PS Architects, внутри полностью современный. Внешний фасад включает окна и двери, которые были восстановлены из снесенных домов в Мумбаи. Восстановленные материалы также занимают видное место в интерьере, включая металлические трубы, которые образуют «стенку трубы», объединяющую структурные колонны, водосточные трубы и скульптуру излива, которая восхитительна в сезон дождей.

Посмотреть в галерее

Центральный двор украшен ломом проржавевших металлических пластин, образцами цветной плитки, обрезками каменных отходов и столетними колоннами из разобранного дома.Все эти старые материалы контрастируют с элегантным новым интерьером, в котором по-прежнему используются вторичные материалы, такие как тканевые отходы и мебель в колониальном стиле. Расположение на вершине холма предлагает великолепные виды, но также бросает вызов соседям со всех сторон, поэтому дизайнер создал культовый индийский внутренний двор, но с изюминкой: он на самом деле находится над уровнем земли и находится на резервуаре для сбора дождевой воды, окруженном камнями, которые были получены из раскопок. .

Какие материалы использовать для строительства дома

Итак, вы решили построить новый дом с нуля или переделать существующий.Не торопитесь. Во-первых, нужно учитывать различные факторы, которые могут повлиять на будущий процесс строительства. Наверное, самый главный из них — это правильный выбор стройматериалов. Какой из них вы выберете, зависит от той части дома, в которой вы собираетесь их использовать, а также от характеристик места, где будет расположен дом, и многих других факторов. Строительные эксперты в Тампе выделяют следующие факторы, которые необходимо принять во внимание, прежде чем приступить к строительству самого дома.

Факторы, которые следует учитывать при выборе строительных материалов

Прежде чем заказывать материалы, вы должны знать, что не существует единого решения, подходящего для всех, когда дело касается строительных элементов. Но не забываем учитывать:

1. Климат

Подумайте о климатической зоне, в которой вы собираетесь построить дом. Дело в том, что одни строительные материалы лучше подходят для определенных зон, а другие — нет. Лучше всего использовать комбинацию разных материалов в зависимости от экологических характеристик того места, где будет стоять дом.

2. Время

Еще одно важное соображение — это время, которое вы запланировали для завершения строительных работ. Если вы спешите, от некоторых материалов, которые имеют длительный срок изготовления, следует отказаться в пользу сборных. С другой стороны, если время не является проблемой, выбор строительных материалов шире.

3. Мотив

Выбор стройматериалов также зависит от вашего предназначения. Если дом собирается сдавать в аренду, подумайте о более твердых, износостойких материалах, таких как бетон или кирпич.То же самое и в том случае, если в доме собирается постоянно проживать большая семья. Напротив, если вы собираетесь жить там одна, вам лучше подойдут более легкие и нежные материалы, такие как дерево.

4. Деньги

В магазинах так много строительных материалов, что у вас может возникнуть соблазн выбрать самые дешевые. Однако, даже если ваш бюджет невелик, не принимайте поспешных решений. Дешевый материал может изнашиваться быстрее, чем его более дорогой аналог.Некоторые материалы поставляются в виде готовой продукции. Другие требуют дополнительной отделки, что увеличивает их стоимость. Так что ценник может вводить в заблуждение. Спросите у поставщиков обо всех других аспектах, таких как техническое обслуживание и срок службы.

5. Участок

Наконец, важен рельеф места для вашего дома. Это может быть крутой блок, поэтому вам придется врезаться в землю. В этом случае подумайте о кирпиче или других материалах со значительными удерживающими характеристиками.Возможно, участок плоский, но добраться до него непросто. Тогда более легкие материалы — лучший выбор. Расположение на берегу или в очаге пожаров также требует выбора определенных типов строительных материалов.

Строительные материалы для разных частей дома

Теперь, когда вы знаете, какие факторы могут повлиять на ваш выбор, вот какие материалы вы можете использовать для различных частей вашего дома.

Фонд

1. Бетон

Этот материал используется в местах с умеренным и мягким климатом.Вы можете создать заливной бетонный фундамент, залив бетоном стальные фанерные формы. Другой вариант — фундамент для подполья, состоящий из нескольких бетонных блоков.

2. Древесина, обработанная консервантом

Этот материал также можно использовать для строительства фундамента подполья. Достаточно недорого по сравнению с другими фундаментно-строительными материалами. Обработанная консервантом древесина получается путем пропитки древесины консервирующими химическими веществами, чтобы сделать ее устойчивой к давлению.Что делает консервант древесины привлекательным, так это его простота использования. Фундаменты на основе дерева не требуют заливного бетонного основания.

3. Глина и песок

Эти материалы гарантируют, что вода в вашем доме будет хорошо отведена. Первый шаг в строительстве фундамента — выровнять землю бульдозером, чтобы удалить верхний слой почвы. Чтобы обеспечить лучший дренаж, фундамент следует поднять выше отметки земли. Затем нанесите на фундамент слой глины и песка и перекатайте его бульдозером, чтобы утрамбовать материал.Два дня под солнцем, и ваш глиняно-песчаный фундамент тверд и готов принять другие строительные элементы.

4. Бетон из летучей золы

У вас есть альтернатива использованию цемента в бетоне при строительстве фундамента. Это летучая зола. У этого материала есть несколько преимуществ. Используя его, вы получаете более легкий и в то же время более прочный бетон, который стоит меньше. Кроме того, бетон из летучей золы не требует такого количества воды, как обычный бетон.

Крыша

Теперь о той части вашего дома, которая является первой «линией защиты»: вашей крышей.Здесь большой выбор материалов.

1. Битумная черепица из стекловолокна

Они очень сложные. Они состоят из тонкого слоя стекловолокна. Затем этот слой окутывают асфальтом лиственного качества. Кроме того, поверх укладываются специальные гранулы. Их функция — придать цвет черепице из стекловолокна и сделать ее огнестойкой.

2. Металл

Этот материал известен своей долговечностью. Кроме того, он очень ветрозащитный. Вы найдете все его виды и формы.

3. Плитка

Плитка также бывает разных форм и цветов. Они могут иметь стандартный вес или быть легкими и изготовлены из всех видов материалов, таких как глина, дерево или асфальт.

4. Бетонная плитка

Это не для каждого каркаса крыши. Убедитесь, что каркас крыши вашего дома достаточно прочен, чтобы выдержать тяжелый вес бетонной черепицы.

Прочие строительные элементы

Наконец, давайте поговорим о материалах, используемых для других строительных элементов, таких как балки и стены.

1. Вторичная сталь

Этот очень прочный материал — выбор номер один в регионах, где землетрясения и ураганы не редкость. Еще одно преимущество переработанного стального лома заключается в том, что он более энергоэффективен при производстве по сравнению с традиционной сталью. Это также полезно для окружающей среды, поскольку помогает спасти деревья. Обычно для балок используется переработанная сталь. Один из недостатков — относительно более высокая стоимость.

2. Кирпич и блок

Это широко используемые строительные материалы.Если они хорошего качества, то могут служить долго. Однако следует учитывать и ряд недостатков кирпичей и блоков. Одна из них — неспособность противостоять землетрясениям (что важно, например, для жителей Калифорнии). Еще один недостаток — их большой вес, поэтому требуется глубокий фундамент. Наконец, если вы имеете дело с пористым кирпичом, ожидайте появления плесени во влажных местах вашего дома.

3. Дерево

Как и остальные строительные материалы, у дерева есть как плюсы, так и минусы.Если говорить о положительных характеристиках, то он легкий и легко обрабатывается. С другой стороны, древесина подвержена воздействию воды, огня и насекомых, которые могут ее повредить.

Выбор подходящих строительных материалов для вашего нового дома — довольно сложная задача. Вам необходимо знать, какие факторы могут повлиять на ваш выбор, а также ознакомиться с наиболее важными характеристиками материалов, такими как их долговечность, восприимчивость к сырости или воздействию на окружающую среду.

Стоимость, материалы, параметры и типы.

Каркас дома придает дому опору и форму, а также служит оболочкой для внешних покрытий. Основными соображениями строителя при выборе материала каркаса являются первоначальные затраты на материалы и рабочую силу проекта, а также долгосрочные расходы домовладельца.

Понятно, что из-за множества доступных вариантов каркаса дома сложно выбрать лучший вариант для строительства дома. Для строителей и домовладельцев, ищущих наиболее прочный и экономичный продукт для каркаса, в этом руководстве представлены плюсы и минусы пяти различных вариантов каркаса.Продукция включает изолированные бетонные формы (ICF), структурные изолированные панели (SIPS), дерево, бетонные блоки и стальной каркас.

1. Структурная изоляционная панель

Структурные изолированные панели (СИП) включают пенопластовую изоляцию, расположенную между двумя OSB (ориентированно-стружечными плитами) или фанерными плитами. Производители SIPS часто используют пенополистирол (EPS) для изготовления пенопласта изоляционных панелей. Конечный продукт несет на себе нагрузки конструкции.

Плюсы SIP

  • Подрядчики могут установить SIP быстрее и с меньшими отходами, чем некоторые другие изделия для каркаса дома, что позволяет сэкономить на трудозатратах.
  • Толстый слой SIP создает воздухонепроницаемые и энергоэффективные дома.
  • SIP производит прямые и гладкие стены для успешного применения внешней облицовки и внутренней отделки.
  • SIP обеспечивают хорошую конструктивную прочность и устойчивость к землетрясениям и ураганам.

Минусы SIP

  • SIP, построенные из OSB и композитных структурных сайдинговых панелей, не имеют надлежащих показателей огнестойкости.
  • Долговечность SIP может снизиться, если OSB намокнет.
  • Дизайн дома из СИП должен согласовываться с размерами панели.
  • SIP требуют инсектицидов для защиты от вредителей, таких как термиты.

2. Изолированные бетонные опалубки (ICF)

Строительство стен ICF включает заливку железобетона в полые панели (часто сделанные из пенополистирола или экструдированного пенополистирола), разделенные армированной арматурой от шести до восьми дюймов.

Перед заливкой бетона строители складывают блокирующие элементы в сухую укладку, как кирпичи Lego.После затвердевания бетона внешние и внутренние панели из полистирола ICF образуют прочный внешний каркас. В процессе строительства эти панели позволяют прокладывать водопроводные и электрические кабели.

Плюсы МКФ

  • Энергоэффективные, воздухонепроницаемые дома ICF сокращают потребление энергии и сокращают расходы на коммунальные услуги.
  • Толстые и прочные стены ICF создают акустически приятные дома.
  • Легкий вес ICF обеспечивает безопасное обращение, поэтому подрядчики могут строить быстро и эффективно.
  • Строительство ICF может продолжаться в неблагоприятных условиях, таких как дождь, что позволяет сэкономить деньги на дорогостоящих задержках.
  • Долговечность и прочность ICF создают долговечные и устойчивые к стихийным бедствиям дома.
  • Влагостойкие устройства ICF предотвращают скопление воды во внутренних стенах.

Минусы ICF

  • Заливка бетона в стену ICF требует наличия квалифицированных и опытных подрядчиков. Эти профессионалы знают, сколько футов бетона нужно заливать за один раз, не опасаясь выброса.Бетон, залитый слишком быстро, может прорваться через панели из полистирола (выброс), что приведет к дорогостоящей очистке и задержкам строительства.
  • Подрядчики должны достаточно вибрировать бетон во время заливки, чтобы предотвратить образование сот (воздушные карманы и пустоты) — пустотелые области, которые снижают прочность и устойчивость стены ICF.
  • Восприимчивость панелей ICF к проникновению грунтовых вод требует, чтобы строители использовали дренажные плитки и защитное покрытие, чтобы свести к минимуму неблагоприятное воздействие влаги. Эти особенности увеличивают общую стоимость строительного проекта.
  • Термиты могут прорываться сквозь полистирольные панели ICF и крошечные трещины в бетоне, где они могут лакомиться балками, полом и другими деревянными элементами дома. Применение методов защиты от термитов увеличивает дополнительные затраты на процесс строительства ICF.

3. Обрамление из светлого дерева

Строители в США обычно используют каркас из светлого дерева, сделанный из древесины хвойных пород (сосна, ель и пихта), распиленной и подвергнутой машинной обработке до стандартных размеров.

Плюсы обрамления из светлого дерева

  • Строители могут легко переносить вручную все компоненты каркаса из легкого дерева, что позволяет быстро строить без использования тяжелых инструментов.
  • Адаптивность светлого дерева обеспечивает гибкость дизайна.
  • Наличие гвоздей машинного изготовления и обрезных пиломатериалов делает легкую древесину доступной для строителей.
  • Возобновляемая легкая древесина приносит пользу окружающей среде.

Минусы каркаса из светлого дерева

  • Уязвимость древесины к влаге может вызвать появление нездоровой плесени и может привести к дорогостоящему ремонту.
  • Горючесть древесины требует строительных методов, предотвращающих потенциальные пожары.Конструкция деревянного каркаса также должна ограничивать распространение пламени в случае пожара.
  • Термиты могут вторгаться в здания с деревянным каркасом, что может повредить долговечность дома и стоить тысячи долларов на ремонт.
  • Строительство дома с деревянным каркасом, обладающего прочностью и устойчивостью к штормам, наводнениям, сильным ветрам и даже землетрясениям, бросает вызов большинству строителей. К тому же это дорого. Строительство устойчивого к стихийным бедствиям здания с деревянным каркасом стоит на 25–30 процентов дороже, чем стандартное строительство.

4. Конструкция из бетонных блоков

В строительной индустрии бетонный блок называют каменной кладкой (ББМ). Как правило, при производстве бетонных блоков используются такие материалы, как портландцемент, различные заполнители, такие как камень или кварц, и вода. CMU бывают различных стандартных форм и могут быть полыми или сплошными, с двумя или тремя сердечниками.

Плюсы строительства бетонных блоков

  • Влагостойкие бетонные блоки предотвращают рост плесени.
  • Противопожарные бетонные блоки действуют как брандмауэр между помещениями или конструкциями.
  • Бетонные блоки, устойчивые к вредителям, повышают долговечность дома и снижают будущие расходы на техническое обслуживание.

Минусы строительства бетонных блоков

  • Современные стеновые системы требуют, чтобы конструкция из бетонных блоков включала в себя больше функций, дополнительных слоев и дополнительных ступеней, и все это требует больше времени и денег по сравнению с проектами, выполненными несколько десятилетий назад.
  • Промышленный вид бетонного блока требует облицовки, например, лепнины.
  • Показатели R бетонных блоков варьируются от 2 до 3, что не способствует значительному повышению энергоэффективности дома.

5. Конструкция стального каркаса

Полосы из оцинкованной стали на станках холодной прокатки производят стальные шпильки для каркаса дома. Несущие стены требовали шпилек с металлами большей толщины, чем стальные шпильки для ненесущих стен.

Плюсы домов со стальным каркасом

  • Прочность конструкции стального каркаса выдерживает опасные ветровые нагрузки.
  • Рабочие могут легко переносить и хранить легкие полые стальные шпильки.
  • Поскольку влага не влияет на оцинкованные шпильки, стальная шпилька не коробится и не гниет и может оставаться прямой и прочной в течение всего срока службы.
  • Производство металлических шпилек из перерабатываемой стали — экологически чистый продукт.
  • Стальные шпильки не выделяют летучих органических соединений.
  • Стойкая к термитам сталь устраняет необходимость в средствах борьбы с вредителями.

Минусы домов со стальным каркасом

  • Ограниченная доступность стальных шпилек менее распространенных размеров может замедлить строительство.
  • Сталь теряет прочность при высоких температурах, например во время пожара, что делает стальной каркас склонным к короблению и даже разрушению. Кроме того, сталь активно проводит тепло, поэтому материалы возле стальных шпилек могут воспламениться, в результате чего пламя быстро распространится на другие части дома.
  • Строители считают трудным и опасным резать стальные шпильки.
  • Закрепление шурупа для гипсокартона на стальной стойке требует наличия опытных плотников.
  • Электропроводность стального каркаса приводит к образованию тепловых мостиков.
  • Исследования показывают, что система стального каркаса может стоить на 15 процентов дороже, чем системы деревянного каркаса.

Сравнение начальной и долгосрочной стоимости материалов для каркаса дома

Первоначальные затраты на материалы и рабочую силу для каркаса могут варьироваться в зависимости от местоположения, что затрудняет сравнение затрат. Однако для многих регионов страны дерево и бетонные блоки являются наименее дорогим материалом для каркаса, за ним следуют сталь, SIP и ICF.

Характеристики материалов для каркаса, которые влияют на долгосрочные затраты дома (счета за коммунальные услуги, техническое обслуживание и ремонт), включают энергоэффективность и устойчивость к стихийным бедствиям, вредителям и влаге.

  • Энергоэффективность снижает счета за коммунальные услуги. Конструкция ICF и SIP создает энергоэффективные стены. Каркас из дерева, стали и бетона требует применения теплоизоляции для создания энергоэффективных стен.
  • Disaster-Resistance экономит на дорогостоящем ремонте. Все методы кадрирования могут обеспечить устойчивость к стихийным бедствиям; однако для обеспечения устойчивости к стихийным бедствиям дерево требует дополнительных дорогостоящих элементов.
  • Термостойкость экономит на дорогостоящем обслуживании и ремонте. Сталь и бетон противостоят термитам.ICF, SIP и древесина требуют лечения от термитов.
  • Влагостойкость защищает целостность дома и предотвращает дорогостоящий ремонт. Каркас из ICF, стали и бетонных блоков способствует созданию влагостойкого дома. SIP и дерево требуют дополнительных функций для контроля накопления влаги в стеновой системе.

Стеновая система ICF: лучший выбор для каркаса дома

Стеновая система ICF обеспечивает все преимущества других рамных систем и не имеет никаких проблем.

  • Блоки ICF экономят на первоначальной стоимости строительства. Легкий бетонный материал стеновой системы ICF, а также встроенная изоляция и самофиксирующаяся система фиксации на месте делают ее простой и быстрый монтаж.
  • Некоторые компоненты стеновой системы ICF сокращают долгосрочные расходы.
    • Энергосберегающие блоки ICF сокращают счета за коммунальные услуги.
    • Влагостойкие блоки ICF обеспечивают долговечность дома и снижают затраты на обслуживание.
    • Огнестойкие, устойчивые к стихийным бедствиям и термитам блоки ICF минимизируют затраты на ремонт и обеспечивают долгий срок службы дома.

При выборе материала каркаса строители должны взвесить все «за» и «против» каждого продукта, чтобы наилучшим образом управлять начальными затратами на строительство и долгосрочными расходами домовладельца. Решение часто требует от строителей компромисса с важными характеристиками, такими как энергоэффективность и влагостойкость, чтобы сэкономить на начальных затратах на строительство.

К счастью, настенная система ICF предлагает решение всех проблем, связанных с материалами каркаса. Стеновая система ICF позволяет сэкономить на начальных затратах за счет сокращения времени и трудозатрат во время строительства.Блоки ICF позволяют дополнительно сэкономить на долгосрочных расходах за счет снижения энергопотребления и минимизации затрат на замену, ремонт и техническое обслуживание.

5 наиболее часто используемых строительных материалов | 2020

В строительной отрасли используются различные строительные материалы для различных аспектов строительства дома. Архитекторы консультируются с инженерами-строителями относительно несущей способности материалов, из которых они проектируют, и наиболее распространенными материалами являются бетон, сталь, дерево, кладка и камень.Каждый из них имеет разную прочность, вес и долговечность, что делает их подходящими для различных целей. Существуют национальные стандарты и методы испытаний, которые регулируют использование строительных материалов в строительной отрасли, так что на них можно положиться при обеспечении структурной целостности. Архитекторы также выбирают материалы исходя из стоимости и эстетики.

Строительные материалы обычно делятся на две категории: природные и искусственные. Такие материалы, как камень и дерево, являются натуральными, а бетон, каменная кладка и сталь — искусственными.Но оба должны быть подготовлены или обработаны, прежде чем они будут использоваться в строительстве. Вот список строительных материалов, которые обычно используются в строительстве.

1. Сталь

Сталь

— это металлический сплав железа и углерода, а часто и других легирующих материалов, входящих в его состав, которые делают его более прочным и устойчивым к разрушению, чем железо. Нержавеющие стали устойчивы к коррозии и окислению из-за дополнительного хрома в их составе. Поскольку он настолько прочен по сравнению с его весом и размерами, инженеры-строители используют его в качестве структурного каркаса высоких современных зданий и крупных промышленных объектов.Некоторые из его качеств включают:

    Сталь

  • отличается высоким соотношением прочности к массе и прочности.
  • Дорогой по сравнению с другими металлами. Инженеры-конструкторы могут проконсультироваться по выбору наиболее экономически эффективных размеров для использования в доме, чтобы выдержать фактическую нагрузку на здание.
  • Установка стали требует меньше времени, чем бетон.
  • Его можно установить в любой среде.
  • Сталь может быть подвержена коррозии при неправильной установке или обслуживании.

Хром, золото и серебро обычно используются для отделки или декорирования, поскольку им не хватает прочности на растяжение стали.

2. Бетон

Бетон — это композитный материал, состоящий из мелкого и крупного заполнителя (например, гравия, щебня, переработанного бетона и геосинтетических заполнителей), связанных жидким вяжущим, например цементом, который со временем затвердевает или затвердевает. Портландцемент является наиболее распространенным типом цемента и представляет собой мелкодисперсный порошок, получаемый путем нагревания известняка и глиняных материалов в печи с добавлением гипса. Итак, бетон с портландцементом состоит из минерального заполнителя, связанного с портландцементом и водой.После смешивания цемент затвердевает или затвердевает, превращаясь в подобный камню материал, который мы считаем бетоном.

Бетонные атрибуты:

  • Прочность зависит от смеси. Поставщики бетонной промышленности обычно предоставляют материалы, из которых изготовлен бетон, и проверяют бетонную смесь на ее прочность.
  • Бетон можно заливать в форму, чтобы принимать практически любую форму и затвердевать в материал, подобный камню.
  • Для отверждения требуется не менее семи дней, поэтому инженеры и архитекторы должны учитывать это время отверждения при разработке графиков строительства бетонных конструкций.
  • Универсальность, стоимость и прочность делают его идеальным материалом для фундамента дома. Бетонный фундамент дома, поскольку он может нести большую нагрузку и противостоять силам окружающей среды, является обычным явлением.
  • Чтобы повысить прочность бетона на разрыв, инженеры часто планируют армировать его стальными стержнями или стержнями (арматурой).

3. Дерево

Среди самых старых или, возможно, и самых старых строительных материалов, древесина использовалась в течение тысяч лет и обладает свойствами, которые делают ее идеальным строительным материалом — даже во времена инженерных и синтетических материалов.

Для использования в строительстве деревянные детали строгаются на станке и разрезаются на стандартные размеры, такие как 2 «x4» (фактическое 1,5 «x3,5») и 2 «x6» (фактическое 1,5 «x5,5»), чтобы их размеры могут быть точно внесены в планы строительства — это известно как размерная древесина. Древесину больших размеров обычно называют древесиной или балками, и ее часто используют для создания каркасов больших конструкций, таких как мосты и многоэтажные здания.

Некоторые породы деревьев лучше подходят для одних целей и для использования в одних климатических условиях, чем другие.Строительные инженеры и архитекторы могут определить, какая древесина идеально подходит для строительного проекта.

  • Это легкодоступный и экономичный природный ресурс.
  • Древесина относительно легкая и ее легко стандартизировать по размеру.
  • Он обеспечивает хорошую изоляцию, поэтому многие архитекторы и инженеры любят использовать его для домов и жилых домов.
  • Древесина обладает высокой прочностью на растяжение — сохраняет свою прочность при изгибе — и очень прочна при вертикальном сжатии.
  • Из-за того, что древесина легкая и требует обработки под давлением, чтобы вступить в контакт с окружающей почвой, древесина является менее популярным выбором для фундаментов или стен подвала. (Однако постоянные деревянные фундаменты, известные как PWFs, набирают популярность среди строителей благодаря теплому и уютному жилому помещению в подвале из дерева, которое они предлагают.) Чаще всего дома с деревянным каркасом обычно имеют железобетонные или опорные и балочные фундаменты.

Выбор строительных материалов — один из бесчисленных аспектов строительного проекта. Узнайте больше о свойствах деревянных материалов, используемых в строительстве.

4. Камень

Самый долговечный строительный материал из доступных — это тот, который использовался здесь тысячи лет: камень. Фактически, самые древние из сохранившихся в мире зданий построены из камня.У этого есть много преимуществ, хотя инженеры и архитекторы должны учитывать некоторые особенности при планировании здания из камня.

  • Сухие каменные стены из плотной породы использовались тысячи лет. Позже для их скрепления использовались различные формы строительного раствора.
  • Камень очень плотный, с ним трудно работать из-за его веса и сложности его перемещения.
  • Камень не является эффективным изолятором, так как его сложно сохранить в тепле.
  • Различные типы камней лучше всего подходят для разных целей. Например, сланец огнестойкий. Гранит — один из самых твердых камней и один из самых прочных доступных продуктов; инки использовали известняк или гранит, чтобы построить свои невероятно прочные здания.

5. Кирпич / кладка

При каменном строительстве используются отдельные элементы (например, кирпичи) для создания структур, которые обычно соединяются каким-либо строительным раствором. Исторически глиняные кирпичи формировались в форме и обжигались в печи.Самая прочная и часто используемая кладка — это бетонный блок, который можно армировать сталью. В конструкции кладки можно использовать стекло, кирпич и камень.

  • Кладка прочная и огнестойкая.
  • Этот метод строительства способен выдерживать сжимающие нагрузки, что делает его хорошим материалом для несущих стен.
  • Каменная кладка, армированная бетоном или в сочетании с железобетоном, может поддерживать многоэтажные здания и может быть экономичным выбором.
  • Хотя это эффективный метод для использования во многих типах строительства, прочная кладка может зависеть от качества раствора и качества изготовления.

MT Copeland предлагает онлайн-классы на основе видео, которые дают вам фундамент в области строительства с использованием реальных приложений. Классы включают профессионально подготовленные видеоролики, преподаваемые практикующими мастерами, и дополнительные загрузки, такие как викторины, чертежи и другие материалы, которые помогут вам овладеть навыками.

.

Leave a Comment

Как дверь ставить: как установить своими руками, монтаж пластиковых дверей, как правильно поставить

как установить своими руками, монтаж пластиковых дверей, как правильно поставить

Каждому человеку в жизни приходится сталкиваться с необходимостью установки входных или межкомнатных дверей. Безусловно, существует много фирм, которые могут произвести ремонт старых конструкций или вмонтировать новые. Однако, почему бы не подумать над тем, как установить двери самому, сэкономив большую сумму денег. Благодаря наличию определенных навыков, появляется возможность самостоятельно выполнить монтаж, как в частном доме (у крыльца, в парилке или бане) так и городской квартире. Для установки двери своими руками рекомендуется пользоваться общими правилами, которые всегда помогут двигаться в верном направлении.

Как правильно установить двери своими руками?

Часто перед тем, как устанавливать новую, приходится проводить демонтаж старой двери. Вначале с помощью фомки нужно снять наличники, а потом уже старое полотно, осторожно приподняв его. Остается провести изъятие из проема старой коробки: для этого придется подпилить ее в нескольких местах, тогда есть шанс, что она свободно выйдет из проема, не повредив его.

Если старая дверь была установлена в пеноблочный или в кирпичный проем, скорее всего, коробка будет зацементирована. Для изъятия ее из проема необходимо воспользоваться молотком, разбив цементную основу. Когда полотно вместе с коробкой окончательно демонтируется, можно подровнять откосы и заштукатурить особенно «пострадавшие» места. Теперь нужно убрать из проема весь образовавшийся мусор и можно начинать снимать размеры для новой двери. Производить замеры нетрудно. Главное, измерить параметры ширины и высоты, учитывая то, что при кривых стенах края проема будут неровными. Следует провести замеры в 3-4 местах и выбрать самый меньший из них для дальнейшей ориентировки.

Заказывая дверь, не следует беспокоиться о том, что придется долго ждать ее изготовления. Обычно, заказ выполняется быстро. При распаковке следует всегда проверять накладную и то, что входит в комплектацию поставки. Хороший товар должен быть с гарантией. В случае, если он имеет заводской брак, его можно возвратить в магазин, либо обменять на другой. Вернуть дверь возможно до проведения установки петель, замка или иной фурнитуры, поэтому проверять, есть ли у товара брак или недостача в комплектации следует до начала установки.

Перед сборкой коробки следует наметить фрезеровочной машинкой места будущего крепления петель и замка. Для того чтобы правильно сделать разметку, дверь нужно поставить вертикально, используя приспособления в виде подставок, которые обиты тканью во избежание повреждения полотна.

После фиксации дверной конструкции, первым делом следует разметить карандашом то место, где будет врезан замок. Для этого его нужно приложить к двери, помня о том, что его оптимальная высота должна составлять 900 мм от напольного покрытия. Если планируется установка двух замков рядом друг с другом, ориентироваться следует вначале по тому, какую высоту будет иметь основной замок, а потом уже планировать врезку второго.

Места, где будут располагаться петли, намечаются так: отступается 200 мм от верха и 200 мм от нижней части полотна. Эти этапы также производятся прикладыванием петель и наметками фрезеровочным устройством. После предварительной разметки все отверстия просверливаются шуруповертом. Стойка, устанавливаемая по вертикали, прикладывается к дверям с обязательным зазором, который должен оставаться между самой дверью и перекладиной ее коробки, проложенной горизонтально. Величина зазора — 2-3 мм.

Теперь можно отметить место, где будет крепиться язык замка и петли, приложить сами петли и сделать отверстия с помощью дрели. После того, как предварительно будут выбраны места крепления замка и петлиц, важно не забыть провести их обработку строительным лаком, который защитит материал от проникновения влаги. Если проводится установка входных дверей, либо очень тяжелых моделей, то их крепление должно осуществляться посредством 3 петель (иногда дополнительно на пружину). Если же двери межкомнатные, например, из МДФ с экошпоном — двух петель будет вполне достаточно.

Петли нужно просто прикрутить к косяку, либо вставить их в угловой проем и привинтить к полотну двери. С замком дело обстоит сложнее. Лучше сделать предварительные наметки отверстий для всех его частей (для креплений, ручки замка и его запорной конструкции) по схеме или шаблону. Для этого нужно просто приложить замок к полотну. Само место для установки этой детали выбирается также с помощью стамески или небольшой фрезеровочной машинки.

Сбор коробки лучше делать на полу, так как она требует много свободного места. Стойки по вертикали отмеряются строго в соответствии с высотой и подрезаются стуслом. Чтобы не повредить дверную коробку, нужно подложить под ее стойки несколько деревянных реек. Перекладина, которую планируется прикрепить по горизонтали, прикладывается к стоечной конструкции, а коробка собирается с использованием дрели и саморезов. Если есть возможность, лучше сразу заказать дверь с готовой коробкой, так как в этом случае производится небольшая подгонка по размерам проема с последующим закреплением.

Часто бывает так, что дверная ширина при сборке оказывается уже, чем откос. В данном случае, если нет возможности приобретения телескопической коробки, придется поработать с доборами. Если проем больше, то планки доборов подбираются по цвету двери, а их толщина может варьироваться от 8до 12 мм.

После того, как получилось собрать коробку, нужно установить ее в проем. Для этого собранная конструкция аккуратно заводится внутрь и фиксируется клиньями. После такой фиксации происходит ее выравнивание в вертикальном и горизонтальном направлении. В заключение коробка закрепляется путем просверливания отверстий в стенке и самой стойке. Теперь остается закрепить всю конструкцию гвоздями и привинтить саморезами. Клинышки рекомендуется изготавливать из дерева, плотность которого примерно одинаковая с основным материалом.

Навешивание двери начинается с прикручивания петель на уже подготовленные разметки. Эти детали чаще бывают разъемными и основой для их изготовления служат пластины, стержень из которых вынимается, либо заделан в шарнир. Дверь устанавливается очень легко — ее просто нужно приподнять по высоте стержня. Для того, чтобы поставить ее быстрее и безопаснее, лучше сделать это с кем-то вдвоем.

Немаловажное замечание, которое следует учитывать при выборе петель: если двери распашные, нужно сразу решить, в какую сторону будет их открывание и закрывание.

После того, как коробка будет окончательно установлена, все образовавшиеся лишние зазоры следует закрыть монтажной пеной. Посредством ее также можно повысить звукоизолирующие свойства двери и сохранить тепло. Монтажная пена имеет прекрасные вяжущие свойства, благодаря которым обеспечивается дополнительная прочность дверей.

Она легка в нанесении, но чтобы все сделать правильно, необходимо соблюдать несколько несложных инструкций:

  • Главное, перед нанесением пены оклеить дверную коробку строительной пленкой либо скотчем. Свежая пена при попадании на поверхность двери моментально очищается любым раствором, который содержит спирт.

  • Не нужно допускать высыхания: если пена высохнет, ее придется соскребать металлическим предметом, из-за которого царапин на двери точно не избежать.

  • Пена наносится в два этапа: первое нанесение точечное (оно заполняет самые большие щели), а второе лучше сделать часа через три, чтобы заполнить оставшиеся зазоры.

  • После того, как пена затвердеет, ее излишки можно просто срезать.

Заключительный этап монтажа — это крепление к профилю наличников и оставшихся фурнитурных элементов. Наличники подрезаются по высоте и под углом 45 градусов. Подрезка делается на обоих концах с помощью стусла. Крепятся наличники обычными маленькими гвоздями или строительным клеем. В довершение всего процесса следует устанавливать дверные ручки, защелки, стяжки и прочую фурнитуру.

Особенности монтажа дверей разного вида

В зависимости от материала, из которого изготовлена дверь, есть определенные тонкости в плане ее установки. Сразу стоит отметить то, что с монтажом дешевой китайской модели, состоящей из хлипких панелей и фурнитуры сомнительного качества, придется изрядно повозиться, а многие элементы могут деформироваться уже в процессе работы. Особенно это касается входных конструкций из любого металла: стальных, алюминиевых, тамбурных — тех, которые, обычно, выходят на лестничную площадку или в предуличное помещение.

Для того, чтобы подобрать и установить в коридоре входные металлические двери хорошего качества, нужно разбираться в этой области и внимательно смотреть на материалы, предлагаемые продавцом. Если товар плохого качества, при монтаже будет невозможно соблюсти те установочные нормативы, которые обеспечивают железным дверям максимальную степень надежности. При установке дверей из железа или любого иного металла прилегание порога к половому покрытию должно быть плотным, а расположение стоевых – строго по вертикали, с минимальным отклонением. Фурнитура также должна быть прочной и износостойкой.

Как известно, стандартная длина полотна составляет 2 м, и если планируется установить новые двери в ванную и в туалет, важно учитывать то, что у санузлов уже есть пороги. Примерная высота порожка в ванной или в туалетной комнате — 1 см, а это значит, что туда поместится модель, имеющая нестандартный размер – 1 м 90 см, а не 2 м. Желательно купить или заказать именно такой вариант, в противном случае придется укорачивать стандартное полотно, что не всегда может получиться без деформации его структуры.

При установке пластиковых дверей из ПВХ следует иметь в виду, что доводчик не входит ни в одну комплектацию их поставки. Приобретается он отдельно, и менять его следует раз в 3-4 года. Устанавливая пластиковые комплекты, всегда следует проверять работу ручек, замков, плотность прилегания дверей к косяку и к порогу.

Монтируя тяжелые полотна, может оказаться полезной технология скрытой установки дверных петель. Они отличаются повышенной прочностью и не деформируются под большим весом. Скрытые петли – оптимальное решение при монтаже элитных филенчатых дверей из массива: с лицевой стороны двери их абсолютно не видно, что повышает эстетичность и без того красиво оформленной конструкции.

Финские двустворчатые двери часто устанавливаются со скрытыми петлями в эстетических целях. В таких ситуациях при монтаже важно учитывать допустимые отклонения двупольных дверей, рассчитываемые на широкий проем — это особенность, характерная для большинства двухстворчатых конструкций. Массивные бронированные модели с дополнительным укреплением внутри лучше всего установить со скрытыми петлями — их долго не придется менять. И, безусловно, если монтаж производится под покраску, лучше, если петли тоже не будут видны: это значительно облегчит покрасочные работы и позволит провести их максимально аккуратно, без необходимости «обводить» петли кистью.

Если входные двери устанавливаются в каркасном доме или в небольшом частном жилище, при постройке которого использовался пустотелый облицовочный кирпич, не рекомендуется монтировать свой выбор на тяжелых металлических конструкциях, чтобы избежать перекосов стен и дверного проема. Однако, при большом желании, можно переделать сам проем, изготовив его из брусьев. В панельном доме лучше всего иметь входные двери с хорошей теплоизоляцией. Если есть возможность установки двойной конструкции, можно остановиться на этом. Известно, что толщина стен в таких домах составляет 30-35 см, что не способствует сохранению тепла в жилище.

Что касается установки межкомнатных дверей в домах, где есть риск того, что дверные проемы не выдержат веса тяжелой конструкции, перспективу стеклянных моделей лучше не рассматривать по причине значительного утяжеления веса. В подобных случаях можно выбрать облегченный вариант с обшивкой из экошпона. Экошпон безопасен, за ним легко ухаживать, а выглядит он внешне очень привлекательно.

Для большего удобства во многих современных домах часто практикуется замена обычных распашных на раздвижные модели, важнейшим элементом которых является особый механизм. С помощью навесных роликов двери свободно перемещаются, что обеспечивает колоссальную экономию пространства. Такие модели часто называют сдвижными, подвесными или откатными. Они отличаются легкостью установки, но стоимость такого механизма, как правило, довольно высока.

Монтаж складной двери, несмотря на визуальную сложность конструкции, также является простым. Отдельные ламели «гармошки» или «книжки» соединены друг с другом подвижными шарнирами, а одна из крайних полос зафиксирована неподвижно. Кроме нее, все ламели «ходят» на маленьких роликах, которые нужно будет просто поместить в лунку направляющей при установке. Благодаря скольжению колес, ламели полотна могут раскладываться и складываться.

Установка автоматических дверей производится в помещения с большой проходимостью. Обычные распашные могут варианты просто не выдержат сильного потока людей. Главная часть таких моделей — это автоматизированный датчик, который при приближении человека улавливает его движение и сигнализирует о том, что дверям нужно открываться. Важный момент процесса монтажа заключается в проведении электричества ближе к дверям. Сами панели помещаются в пазы, далее устанавливается сам датчик и механические ограничители дверного хода. В первый раз понадобится настроить сенсор, чтобы он быстрее реагировал на движение.

При монтаже дверей с терморазрывом важно, чтобы их установка была проведена своевременно, то есть тогда, когда в здании будут завершены строительные работы, связанные с использованием влажных материалов. Стена перед монтажом каркаса грунтуется и очищается, а при применении монтажной пены обязательно нужно защитить поверхности специальной лентой с функцией изоляции влаги и пара. Это поможет предотвратить попадание влаги изнутри дверного корпуса по направлению к поверхностям, которые изолируются с помощью пены.

При установке и замене дверей в террарии следует обращать внимание на правильный подбор стекла и подходящей фурнитуры.

Способы крепления

Разные модели дверей оснащаются разными крепежными элементами:

  • крепеж обычных распашных конструкций осуществляется с помощью петель и не требует использования более сложных деталей.

  • Что же касается раздвижных (или подвесных) моделей, придется изучить несколько новых способов для того, чтобы укрепить их самостоятельно.

  • Самым ходовым способом является подвесной механизм с верхней направляющей. Эта направляющая изготовлена в форме буквы «П», края которой плавно загибаются внутрь. Полотно будет двигаться на роликах вверху, и это называется подвесной дверью, которая укреплена на верхнюю рельсу. В первую очередь, нужно прикрепить рельсу наверх, а потом привинтить к ней ролики. Дверное полотно аккуратно помещается в готовую направляющую, после чего проводится установка стопорного механизма, чтобы конструкция не вышло из пазов. При открытой двери монтируются ролики внизу.

Как можно отрегулировать межкомнатные двери

Регулировка межкомнатных дверей может быть проведена самостоятельно. Частая причина, из-за которой приходится их регулировать — это провисание. Это происходит из-за ослабления крепежной части петель. Здесь не требуется ничего сложного: только покрепче подкрутить саморезы. Иногда возникает необходимость слегка откорректировать ось. Для того, чтобы провести подтяжку петель пластиковых дверей, нужно воспользоваться ключом-шестигранником.

Также частая причина регулировки – неплотный прижим полотна к коробке вследствие ее перекоса. Для этого потребуется снять дверь с петель, выяснить путем измерения рулеткой, где находится место перекоса и дополнительно закрепить коробку с помощью брусьев и саморезов. В завершении не помешает нанесение монтажной пены.

В случае, если приходится иметь дело с двустворчатыми дверьми-купе, которые часто устанавливаются на кухню, иногда возникает необходимость регулировки фиксатора (или стопора). Это небольшая скобка из металла, которая, обычно, находится в верхней направляющей двери и благодаря специальному углублению внутри нее, предотвращает самостоятельное откатывание створки. Нужно поправить фиксатор, вернув его в правильное положение. Для этого просто следует помнить о том, как он был установлен изначально.

Монтажный комплект для установки дверей

Для того, чтобы провести установку любых дверей максимально быстро и грамотно, рекомендуется приобрести универсальный монтажный комплект. Благодаря этому набору, появляется возможность пошагово разобраться с тем, как правильно обращаться с коробкой, как установить конструкцию без порожка или с порогом, как нужно крепить навесы, подвесы и обналички.

К инструкции, в которой содержится базовая и ценная информация пошагового монтажа, прилагается и набор инструментов:

  • ключ-универсал для крепежа всех элементов фурнитуры,

  • специальная гайка и бурт для надежного крепежа полотна, как минимум, в 6 точках,

  • прессовые шайбы с винтами,

  • дюбеля из пластика,

  • гайки низкие,

  • 12 саморезов,

  • шестигранные болты,

  • кронштейны для крепежа.

Инструменты

Кроме фомки, отвертки, молотка и стандартного шуруповерта следует подумать о том, какие инструменты могут понадобиться дополнительно. Для аккуратной обработки кромок можно воспользоваться фрезерной машинкой (ее часто называют фрезер или фреза). Торцовочная пила может пригодиться для работы с доборами в случае, если дверная коробка не закроет проем полностью и придется выпиливать дополнительные элементы. Монтажная подушка – замечательный фиксатор, который надежно закрепляет дверь в проеме, после чего ее можно выровнять и провести крепеж даже в том случае, если мастеру приходится работать в одиночку.

Размеры

Традиционно существующая стандартизация дверных размеров по ГОСТ на современном этапе часто является неактуальной по причине того, что сейчас при строительстве не соблюдается таких строгих стандартов, как раньше. Все размеры следует прописывать и определять в индивидуальном порядке, а опытные производители всегда помогут подобрать комплект в соответствии с габаритами дверного проема.

Как поставить новую дверь в старую дверную коробку

Если прежняя дверная коробка еще крепкая и выглядит прилично, а старую дверь необходимо заменить, можно легко провести монтаж нового полотна в старую коробку. Потребуется только снять прежнюю дверь с петель, а размеры для новой составить на основании старых параметров. Перед установкой нужно хорошо осмотреть коробку, не появилось ли на ней лишних зазоров и трещин. Возможно, придется дополнительно закрепить доборы, если они есть. Если старые петли находятся в хорошем состоянии, можно прикрутить на них новую дверь. Если же появится необходимость поставить новые петли, придется откорректировать старые отверстия для них, предварительно забив в них маленькие клинья или «чопы» на клею. Такая простая техника поможет сделать дырки более плотными, и новые петли будут держаться в них крепко.

Что сначала: делают пол или устанавливают двери?

Рекомендуется проводить монтаж двери уже после того, как будет постелен пол. Но если напольного покрытия еще нет, при составлении размеров очень важно учитывать то, какой высоты будет настил, а также снять размер зазора, который всегда остается между дверью и полом. Именно от точных измерений уровня напольного покрытия и зависит то, будет ли дверь ходить легко и свободно или же может задевать нижнюю часть при открывании и закрывании. Стандартная величина расстояния между дверьми и напольным покрытием составляет 10 мм.

Что сначала: клеить обои или устанавливать двери?

Точного ответа на этот вопрос нет, потому что в процессе ремонта возникают разные технические ситуации. Установка двери может сопровождаться обилием пыли и грязи, которые могут повредить новые обои, поэтому рекомендуется заранее продумать этапы ремонта. Можно оклеить обоями большую часть помещения, а площадь, где будут проводиться установочные работы, оставить непоклеенной и оформить потом. Но лучше всего (тем более, когда планируется установка массивной входной, либо нескольких межкомнатных дверей сразу) устанавливать конструкции перед оклейкой, а отделку проводить после.

Отзывы

Тем, кто собирается впервые установить двери самостоятельно, не стоит проявлять нерешительность: на многочисленных форумах мастеров-любителей можно найти много рассказов и советов о том, как правильно установить любую модель своими руками. Очень много положительных отзывов имеется и о монтажных наборах для установки дверей. Благодаря ним, появилась возможность получить подсказку и помощь на протяжении всего процесса. Опытные мастера рекомендуют новичкам не торопиться с монтажом и не избавляться сгоряча от прежних дверных коробок, так как довольно часто именно наличие прежней коробки облегчает установку и помогает ориентироваться на основании прежних размеров дверного полотна и петель.

О том, как установить дверь, смотрите в следующем видео.

как установить своими руками, монтаж пластиковых дверей, как правильно поставить

Каждому человеку в жизни приходится сталкиваться с необходимостью установки входных или межкомнатных дверей. Безусловно, существует много фирм, которые могут произвести ремонт старых конструкций или вмонтировать новые. Однако, почему бы не подумать над тем, как установить двери самому, сэкономив большую сумму денег. Благодаря наличию определенных навыков, появляется возможность самостоятельно выполнить монтаж, как в частном доме (у крыльца, в парилке или бане) так и городской квартире. Для установки двери своими руками рекомендуется пользоваться общими правилами, которые всегда помогут двигаться в верном направлении.

Как правильно установить двери своими руками?

Часто перед тем, как устанавливать новую, приходится проводить демонтаж старой двери. Вначале с помощью фомки нужно снять наличники, а потом уже старое полотно, осторожно приподняв его. Остается провести изъятие из проема старой коробки: для этого придется подпилить ее в нескольких местах, тогда есть шанс, что она свободно выйдет из проема, не повредив его.

Если старая дверь была установлена в пеноблочный или в кирпичный проем, скорее всего, коробка будет зацементирована. Для изъятия ее из проема необходимо воспользоваться молотком, разбив цементную основу. Когда полотно вместе с коробкой окончательно демонтируется, можно подровнять откосы и заштукатурить особенно «пострадавшие» места. Теперь нужно убрать из проема весь образовавшийся мусор и можно начинать снимать размеры для новой двери. Производить замеры нетрудно. Главное, измерить параметры ширины и высоты, учитывая то, что при кривых стенах края проема будут неровными. Следует провести замеры в 3-4 местах и выбрать самый меньший из них для дальнейшей ориентировки.

Заказывая дверь, не следует беспокоиться о том, что придется долго ждать ее изготовления. Обычно, заказ выполняется быстро. При распаковке следует всегда проверять накладную и то, что входит в комплектацию поставки. Хороший товар должен быть с гарантией. В случае, если он имеет заводской брак, его можно возвратить в магазин, либо обменять на другой. Вернуть дверь возможно до проведения установки петель, замка или иной фурнитуры, поэтому проверять, есть ли у товара брак или недостача в комплектации следует до начала установки.

Перед сборкой коробки следует наметить фрезеровочной машинкой места будущего крепления петель и замка. Для того чтобы правильно сделать разметку, дверь нужно поставить вертикально, используя приспособления в виде подставок, которые обиты тканью во избежание повреждения полотна.

После фиксации дверной конструкции, первым делом следует разметить карандашом то место, где будет врезан замок. Для этого его нужно приложить к двери, помня о том, что его оптимальная высота должна составлять 900 мм от напольного покрытия. Если планируется установка двух замков рядом друг с другом, ориентироваться следует вначале по тому, какую высоту будет иметь основной замок, а потом уже планировать врезку второго.

Места, где будут располагаться петли, намечаются так: отступается 200 мм от верха и 200 мм от нижней части полотна. Эти этапы также производятся прикладыванием петель и наметками фрезеровочным устройством. После предварительной разметки все отверстия просверливаются шуруповертом. Стойка, устанавливаемая по вертикали, прикладывается к дверям с обязательным зазором, который должен оставаться между самой дверью и перекладиной ее коробки, проложенной горизонтально. Величина зазора — 2-3 мм.

Теперь можно отметить место, где будет крепиться язык замка и петли, приложить сами петли и сделать отверстия с помощью дрели. После того, как предварительно будут выбраны места крепления замка и петлиц, важно не забыть провести их обработку строительным лаком, который защитит материал от проникновения влаги. Если проводится установка входных дверей, либо очень тяжелых моделей, то их крепление должно осуществляться посредством 3 петель (иногда дополнительно на пружину). Если же двери межкомнатные, например, из МДФ с экошпоном — двух петель будет вполне достаточно.

Петли нужно просто прикрутить к косяку, либо вставить их в угловой проем и привинтить к полотну двери. С замком дело обстоит сложнее. Лучше сделать предварительные наметки отверстий для всех его частей (для креплений, ручки замка и его запорной конструкции) по схеме или шаблону. Для этого нужно просто приложить замок к полотну. Само место для установки этой детали выбирается также с помощью стамески или небольшой фрезеровочной машинки.

Сбор коробки лучше делать на полу, так как она требует много свободного места. Стойки по вертикали отмеряются строго в соответствии с высотой и подрезаются стуслом. Чтобы не повредить дверную коробку, нужно подложить под ее стойки несколько деревянных реек. Перекладина, которую планируется прикрепить по горизонтали, прикладывается к стоечной конструкции, а коробка собирается с использованием дрели и саморезов. Если есть возможность, лучше сразу заказать дверь с готовой коробкой, так как в этом случае производится небольшая подгонка по размерам проема с последующим закреплением.

Часто бывает так, что дверная ширина при сборке оказывается уже, чем откос. В данном случае, если нет возможности приобретения телескопической коробки, придется поработать с доборами. Если проем больше, то планки доборов подбираются по цвету двери, а их толщина может варьироваться от 8до 12 мм.

После того, как получилось собрать коробку, нужно установить ее в проем. Для этого собранная конструкция аккуратно заводится внутрь и фиксируется клиньями. После такой фиксации происходит ее выравнивание в вертикальном и горизонтальном направлении. В заключение коробка закрепляется путем просверливания отверстий в стенке и самой стойке. Теперь остается закрепить всю конструкцию гвоздями и привинтить саморезами. Клинышки рекомендуется изготавливать из дерева, плотность которого примерно одинаковая с основным материалом.

Навешивание двери начинается с прикручивания петель на уже подготовленные разметки. Эти детали чаще бывают разъемными и основой для их изготовления служат пластины, стержень из которых вынимается, либо заделан в шарнир. Дверь устанавливается очень легко — ее просто нужно приподнять по высоте стержня. Для того, чтобы поставить ее быстрее и безопаснее, лучше сделать это с кем-то вдвоем.

Немаловажное замечание, которое следует учитывать при выборе петель: если двери распашные, нужно сразу решить, в какую сторону будет их открывание и закрывание.

После того, как коробка будет окончательно установлена, все образовавшиеся лишние зазоры следует закрыть монтажной пеной. Посредством ее также можно повысить звукоизолирующие свойства двери и сохранить тепло. Монтажная пена имеет прекрасные вяжущие свойства, благодаря которым обеспечивается дополнительная прочность дверей.

Она легка в нанесении, но чтобы все сделать правильно, необходимо соблюдать несколько несложных инструкций:

  • Главное, перед нанесением пены оклеить дверную коробку строительной пленкой либо скотчем. Свежая пена при попадании на поверхность двери моментально очищается любым раствором, который содержит спирт.

  • Не нужно допускать высыхания: если пена высохнет, ее придется соскребать металлическим предметом, из-за которого царапин на двери точно не избежать.

  • Пена наносится в два этапа: первое нанесение точечное (оно заполняет самые большие щели), а второе лучше сделать часа через три, чтобы заполнить оставшиеся зазоры.

  • После того, как пена затвердеет, ее излишки можно просто срезать.

Заключительный этап монтажа — это крепление к профилю наличников и оставшихся фурнитурных элементов. Наличники подрезаются по высоте и под углом 45 градусов. Подрезка делается на обоих концах с помощью стусла. Крепятся наличники обычными маленькими гвоздями или строительным клеем. В довершение всего процесса следует устанавливать дверные ручки, защелки, стяжки и прочую фурнитуру.

Особенности монтажа дверей разного вида

В зависимости от материала, из которого изготовлена дверь, есть определенные тонкости в плане ее установки. Сразу стоит отметить то, что с монтажом дешевой китайской модели, состоящей из хлипких панелей и фурнитуры сомнительного качества, придется изрядно повозиться, а многие элементы могут деформироваться уже в процессе работы. Особенно это касается входных конструкций из любого металла: стальных, алюминиевых, тамбурных — тех, которые, обычно, выходят на лестничную площадку или в предуличное помещение.

Для того, чтобы подобрать и установить в коридоре входные металлические двери хорошего качества, нужно разбираться в этой области и внимательно смотреть на материалы, предлагаемые продавцом. Если товар плохого качества, при монтаже будет невозможно соблюсти те установочные нормативы, которые обеспечивают железным дверям максимальную степень надежности. При установке дверей из железа или любого иного металла прилегание порога к половому покрытию должно быть плотным, а расположение стоевых – строго по вертикали, с минимальным отклонением. Фурнитура также должна быть прочной и износостойкой.

Как известно, стандартная длина полотна составляет 2 м, и если планируется установить новые двери в ванную и в туалет, важно учитывать то, что у санузлов уже есть пороги. Примерная высота порожка в ванной или в туалетной комнате — 1 см, а это значит, что туда поместится модель, имеющая нестандартный размер – 1 м 90 см, а не 2 м. Желательно купить или заказать именно такой вариант, в противном случае придется укорачивать стандартное полотно, что не всегда может получиться без деформации его структуры.

При установке пластиковых дверей из ПВХ следует иметь в виду, что доводчик не входит ни в одну комплектацию их поставки. Приобретается он отдельно, и менять его следует раз в 3-4 года. Устанавливая пластиковые комплекты, всегда следует проверять работу ручек, замков, плотность прилегания дверей к косяку и к порогу.

Монтируя тяжелые полотна, может оказаться полезной технология скрытой установки дверных петель. Они отличаются повышенной прочностью и не деформируются под большим весом. Скрытые петли – оптимальное решение при монтаже элитных филенчатых дверей из массива: с лицевой стороны двери их абсолютно не видно, что повышает эстетичность и без того красиво оформленной конструкции.

Финские двустворчатые двери часто устанавливаются со скрытыми петлями в эстетических целях. В таких ситуациях при монтаже важно учитывать допустимые отклонения двупольных дверей, рассчитываемые на широкий проем — это особенность, характерная для большинства двухстворчатых конструкций. Массивные бронированные модели с дополнительным укреплением внутри лучше всего установить со скрытыми петлями — их долго не придется менять. И, безусловно, если монтаж производится под покраску, лучше, если петли тоже не будут видны: это значительно облегчит покрасочные работы и позволит провести их максимально аккуратно, без необходимости «обводить» петли кистью.

Если входные двери устанавливаются в каркасном доме или в небольшом частном жилище, при постройке которого использовался пустотелый облицовочный кирпич, не рекомендуется монтировать свой выбор на тяжелых металлических конструкциях, чтобы избежать перекосов стен и дверного проема. Однако, при большом желании, можно переделать сам проем, изготовив его из брусьев. В панельном доме лучше всего иметь входные двери с хорошей теплоизоляцией. Если есть возможность установки двойной конструкции, можно остановиться на этом. Известно, что толщина стен в таких домах составляет 30-35 см, что не способствует сохранению тепла в жилище.

Что касается установки межкомнатных дверей в домах, где есть риск того, что дверные проемы не выдержат веса тяжелой конструкции, перспективу стеклянных моделей лучше не рассматривать по причине значительного утяжеления веса. В подобных случаях можно выбрать облегченный вариант с обшивкой из экошпона. Экошпон безопасен, за ним легко ухаживать, а выглядит он внешне очень привлекательно.

Для большего удобства во многих современных домах часто практикуется замена обычных распашных на раздвижные модели, важнейшим элементом которых является особый механизм. С помощью навесных роликов двери свободно перемещаются, что обеспечивает колоссальную экономию пространства. Такие модели часто называют сдвижными, подвесными или откатными. Они отличаются легкостью установки, но стоимость такого механизма, как правило, довольно высока.

Монтаж складной двери, несмотря на визуальную сложность конструкции, также является простым. Отдельные ламели «гармошки» или «книжки» соединены друг с другом подвижными шарнирами, а одна из крайних полос зафиксирована неподвижно. Кроме нее, все ламели «ходят» на маленьких роликах, которые нужно будет просто поместить в лунку направляющей при установке. Благодаря скольжению колес, ламели полотна могут раскладываться и складываться.

Установка автоматических дверей производится в помещения с большой проходимостью. Обычные распашные могут варианты просто не выдержат сильного потока людей. Главная часть таких моделей — это автоматизированный датчик, который при приближении человека улавливает его движение и сигнализирует о том, что дверям нужно открываться. Важный момент процесса монтажа заключается в проведении электричества ближе к дверям. Сами панели помещаются в пазы, далее устанавливается сам датчик и механические ограничители дверного хода. В первый раз понадобится настроить сенсор, чтобы он быстрее реагировал на движение.

При монтаже дверей с терморазрывом важно, чтобы их установка была проведена своевременно, то есть тогда, когда в здании будут завершены строительные работы, связанные с использованием влажных материалов. Стена перед монтажом каркаса грунтуется и очищается, а при применении монтажной пены обязательно нужно защитить поверхности специальной лентой с функцией изоляции влаги и пара. Это поможет предотвратить попадание влаги изнутри дверного корпуса по направлению к поверхностям, которые изолируются с помощью пены.

При установке и замене дверей в террарии следует обращать внимание на правильный подбор стекла и подходящей фурнитуры.

Способы крепления

Разные модели дверей оснащаются разными крепежными элементами:

  • крепеж обычных распашных конструкций осуществляется с помощью петель и не требует использования более сложных деталей.

  • Что же касается раздвижных (или подвесных) моделей, придется изучить несколько новых способов для того, чтобы укрепить их самостоятельно.

  • Самым ходовым способом является подвесной механизм с верхней направляющей. Эта направляющая изготовлена в форме буквы «П», края которой плавно загибаются внутрь. Полотно будет двигаться на роликах вверху, и это называется подвесной дверью, которая укреплена на верхнюю рельсу. В первую очередь, нужно прикрепить рельсу наверх, а потом привинтить к ней ролики. Дверное полотно аккуратно помещается в готовую направляющую, после чего проводится установка стопорного механизма, чтобы конструкция не вышло из пазов. При открытой двери монтируются ролики внизу.

Как можно отрегулировать межкомнатные двери

Регулировка межкомнатных дверей может быть проведена самостоятельно. Частая причина, из-за которой приходится их регулировать — это провисание. Это происходит из-за ослабления крепежной части петель. Здесь не требуется ничего сложного: только покрепче подкрутить саморезы. Иногда возникает необходимость слегка откорректировать ось. Для того, чтобы провести подтяжку петель пластиковых дверей, нужно воспользоваться ключом-шестигранником.

Также частая причина регулировки – неплотный прижим полотна к коробке вследствие ее перекоса. Для этого потребуется снять дверь с петель, выяснить путем измерения рулеткой, где находится место перекоса и дополнительно закрепить коробку с помощью брусьев и саморезов. В завершении не помешает нанесение монтажной пены.

В случае, если приходится иметь дело с двустворчатыми дверьми-купе, которые часто устанавливаются на кухню, иногда возникает необходимость регулировки фиксатора (или стопора). Это небольшая скобка из металла, которая, обычно, находится в верхней направляющей двери и благодаря специальному углублению внутри нее, предотвращает самостоятельное откатывание створки. Нужно поправить фиксатор, вернув его в правильное положение. Для этого просто следует помнить о том, как он был установлен изначально.

Монтажный комплект для установки дверей

Для того, чтобы провести установку любых дверей максимально быстро и грамотно, рекомендуется приобрести универсальный монтажный комплект. Благодаря этому набору, появляется возможность пошагово разобраться с тем, как правильно обращаться с коробкой, как установить конструкцию без порожка или с порогом, как нужно крепить навесы, подвесы и обналички.

К инструкции, в которой содержится базовая и ценная информация пошагового монтажа, прилагается и набор инструментов:

  • ключ-универсал для крепежа всех элементов фурнитуры,

  • специальная гайка и бурт для надежного крепежа полотна, как минимум, в 6 точках,

  • прессовые шайбы с винтами,

  • дюбеля из пластика,

  • гайки низкие,

  • 12 саморезов,

  • шестигранные болты,

  • кронштейны для крепежа.

Инструменты

Кроме фомки, отвертки, молотка и стандартного шуруповерта следует подумать о том, какие инструменты могут понадобиться дополнительно. Для аккуратной обработки кромок можно воспользоваться фрезерной машинкой (ее часто называют фрезер или фреза). Торцовочная пила может пригодиться для работы с доборами в случае, если дверная коробка не закроет проем полностью и придется выпиливать дополнительные элементы. Монтажная подушка – замечательный фиксатор, который надежно закрепляет дверь в проеме, после чего ее можно выровнять и провести крепеж даже в том случае, если мастеру приходится работать в одиночку.

Размеры

Традиционно существующая стандартизация дверных размеров по ГОСТ на современном этапе часто является неактуальной по причине того, что сейчас при строительстве не соблюдается таких строгих стандартов, как раньше. Все размеры следует прописывать и определять в индивидуальном порядке, а опытные производители всегда помогут подобрать комплект в соответствии с габаритами дверного проема.

Как поставить новую дверь в старую дверную коробку

Если прежняя дверная коробка еще крепкая и выглядит прилично, а старую дверь необходимо заменить, можно легко провести монтаж нового полотна в старую коробку. Потребуется только снять прежнюю дверь с петель, а размеры для новой составить на основании старых параметров. Перед установкой нужно хорошо осмотреть коробку, не появилось ли на ней лишних зазоров и трещин. Возможно, придется дополнительно закрепить доборы, если они есть. Если старые петли находятся в хорошем состоянии, можно прикрутить на них новую дверь. Если же появится необходимость поставить новые петли, придется откорректировать старые отверстия для них, предварительно забив в них маленькие клинья или «чопы» на клею. Такая простая техника поможет сделать дырки более плотными, и новые петли будут держаться в них крепко.

Что сначала: делают пол или устанавливают двери?

Рекомендуется проводить монтаж двери уже после того, как будет постелен пол. Но если напольного покрытия еще нет, при составлении размеров очень важно учитывать то, какой высоты будет настил, а также снять размер зазора, который всегда остается между дверью и полом. Именно от точных измерений уровня напольного покрытия и зависит то, будет ли дверь ходить легко и свободно или же может задевать нижнюю часть при открывании и закрывании. Стандартная величина расстояния между дверьми и напольным покрытием составляет 10 мм.

Что сначала: клеить обои или устанавливать двери?

Точного ответа на этот вопрос нет, потому что в процессе ремонта возникают разные технические ситуации. Установка двери может сопровождаться обилием пыли и грязи, которые могут повредить новые обои, поэтому рекомендуется заранее продумать этапы ремонта. Можно оклеить обоями большую часть помещения, а площадь, где будут проводиться установочные работы, оставить непоклеенной и оформить потом. Но лучше всего (тем более, когда планируется установка массивной входной, либо нескольких межкомнатных дверей сразу) устанавливать конструкции перед оклейкой, а отделку проводить после.

Отзывы

Тем, кто собирается впервые установить двери самостоятельно, не стоит проявлять нерешительность: на многочисленных форумах мастеров-любителей можно найти много рассказов и советов о том, как правильно установить любую модель своими руками. Очень много положительных отзывов имеется и о монтажных наборах для установки дверей. Благодаря ним, появилась возможность получить подсказку и помощь на протяжении всего процесса. Опытные мастера рекомендуют новичкам не торопиться с монтажом и не избавляться сгоряча от прежних дверных коробок, так как довольно часто именно наличие прежней коробки облегчает установку и помогает ориентироваться на основании прежних размеров дверного полотна и петель.

О том, как установить дверь, смотрите в следующем видео.

Как дверь ставить. Двери в квартире или доме – принципы и правила монтажа

Как правильно поставить межкомнатные двери

Главная » Двери » Установка межкомнатных дверей своими руками: фото, видео

Установка межкомнатных дверей своими руками: фото, видео

Рано или поздно приходится менять межкомнатные двери. Процедура не настолько сложна, чтобы обязательно нанимать специалиста. Если есть хоть некоторые навыки в обращении с пилой, уровнем и отвесом, можете закрутить несколько саморезов — справитесь самостоятельно. При замене, перед тем как установить межкомнатную дверь, старую нужно демонтировать. И тут тоже есть особенности. Обо всех тонкостях — в фото и видео с подробными инструкциями.

Межкомнатные двери разные не только по дизайну, но еще и делают их из разных материалов

Межкомнатные двери делают из разных материалов. Причем отличается материал и дверного полотна и рамы. Дверное полотно бывает:

  • Из ДВП. Это самые дешевые двери. Представляют собой деревянную раму, к которой прикреплен ламинированный ДВП. Отличаются низкой звукоизоляцией, боятся повышенной влажности, легко повреждаются.
  • Из МДФ. Стоят намного дороже, но и качественные характеристики намного выше. Они лучше по звукоизоляции, не боятся влажности, прочнее и долговечнее.
  • Древесины. Самые дорогие двери. Делают из разных сортов древесины — от сосны до дуба или более экзотичных пород.

Из таких же материалов делают и дверные коробки. Самый плохой выбор — коробки из ДВП они даже под своим весом прогибаются, а дверное полотно навесить на них — сущая мука. Так что старайтесь брать или МДФ или деревянную. Есть еще один материал: ламинированная древесина. Хороша тем, что не нужно обрабатывать и красить, но срок службы зависит от качества пленки.

Размеры и комплектация

Межкомнатные двери выпускаются стандартных размеров, жаль только, что стандарты в разных странах отличаются. Например, в нашей стране распашные двери делают шириной 600 — 900 мм с шагом 100 мм. В некоторых странах ЕС нормы такие же — в Г ермании, Италии и Испании. Во Франции стандартны другие. Тут самые узкие двери 690 мм и далее с шагом 100 мм.

А так ли важна разница? Если поменять захотите только дверное полотно без коробки, то важно — придется выбирать из своего сегмента или полностью менять вместе с коробкой. Межкомнатных дверей такого стандарта, как в нашей стране, выбор намного больше, как во Франции — в разы меньше.

Рекомендуемая ширина дверного полотна для разных размеров дверной коробки

Какой ширины двери нужны зависит от того, куда собираетесь их ставить. Если говорить о стандартах, то рекомендуются следующие величины:

  • в жилую комнату ширина от 60 до 120 см, высота 2 м;
  • санузел — ширина от 60 см, высота 1,9-2 м;
  • в кухню ширина дверного полотна не менее 70 см, высота 2 м.

Если при замене двери решено проем сделать больше/меньше, на это разрешения не нужно, но необходимо оставаться в заданных для каждого помещения пределов.

Как же определить, какой именно ширины покупать двери? Измерьте дверное полотно, которое имеется и будете знать, что вам необходимо. Если дверей нет, найдите самое узкое место в проеме, измерив его, вы сможете узнать, какой ширины вам необходим блок: он должен быть меньше измеренной величины. Например, у вас получилось 780 мм, ищите с параметрами 700 мм. Более широкие в этот проем не вставить.

Самая полная комплектация межкомнатной двери — с коробкой, доборами и наличниками

При выборе двери обращайте внимание на комплектацию. Есть три вида сборки:

  • Дверное полотно. Коробку покупаете отдельно.
  • Двери с коробкой. Все в комплекте, но коробка в виде отдельных досок. Придется запиливать углы и соединять, навешивать петли самостоятельно.
  • Дверной блок. Это готовые к установки двери — собрана коробка, навешены петли. Только подрезать по высоте боковины, ровно выставить и закрепить.

При одинаковом качестве дверного полотна цены отличаются значительно. Но и разница во времени, которое потратите на установку приличная.

Пошаговая установка межкомнатных дверей

Вообще, тонкостей много. Самые распространенные моменты постараемся описать и проиллюстрировать в фото или видео материале.

Шаг 1: Сборка дверной коробки

Если вы не купили дверной блок в сборке, первым делом придется собирать дверную коробку. Она состоит из двух длинных стоек, расположенных по бокам, и одной более короткой перекладины вверху — притолоки.

Способы соединения

Существую как минимум, два варианта того, как соединить эти планки между собой:

  • Под 45°. Вариант самый правильный с точки зрения эстетики, но и самый сложный. Необходима высокая точность, чтобы не было щелей. При сноровке отпилить можно и с использованием плотницкого стусла, но делать нужно тщательно. Второй момент — если пилить ножовкой ламинированный материал, на нем остаются сколы. Выход — использовать хорошо наточенный инструмент.

Один из способов соединения дверной коробки

  • Установить встык, под 90°. Этот способ проще — меньше возможностей для ошибки, но при этом необходимо удалить часть выступа на стыке стоек и притолоки. Для этого приставляем к углу

    • Независимо от того, каким именно способом вы собрались соединять элементы дверной коробки, первым делом делают запил стоек и притолоки с одной стороны. Потом на полу их складывают в коробку, проверяя правильность соединения.

    Определяем размеры

    В сложенном состоянии по внутренней части стойки отмеряют требуемую длину. Стойки далеко не всегда делают одинаковыми: пол часто неровный и это необходимо учитывать. Для этого берем уровень и проверяем, насколько ровный пол. Если он идеально ровный, стойки будут одинаковыми. Если есть отклонение, его необходимо учесть: сделать одну из стоек длиннее. Обычно это несколько миллиметров, но и этого бывает достаточно для того чтобы двери перекосило.

    При расчете высоты учтите, что стойки должна быть на 1-2 см длиннее дверного полотна (с учетом спилов). Зазор в 1 см делают, если под дверью не предполагается коврика. Если коврик/ковер/ковролин будет, лучше его сделать больше. Не бойтесь оставлять зазоры. Они необходимы для нормальной вентиляции в помещении. Еще раз обращаем внимание: высота измеряется по внутренней части — от нижнего края спила. Отрезав, примеряете стойки в дверной проем.

    Зазоры при установке межкомнатных дверей

    Теперь необходимо отпилить притолоку по длине и, при необходимости, запилить с другой стороны (если стык под 45°). Длина притолоки должна быть такой, чтобы в сложенном состоянии расстояние между стойками было больше ширины дверного полотна. Минимальный зазор составляет 7 мм, но часто делают больше. 7-8 мм распределяются так: 2 мм — на петли, и по 2,5-3 мм на компенсационные зазоры. Любые межкомнатные двери — МДФ, ДВП, древесина — в зависимости от влажности меняют свои габариты. Чтобы учесть эти изменения и требуются зазоры. Но 5-6 мм — этого не всегда достаточно, особенно во влажных помещениях. Для ванной точно оставьте чуть больше, иначе при повышенной влажности они могут с трудом открываться.

    Итак, определились с минимальными зазорами при установке межкомнатных дверей:

    • на петли — 2 мм;
    • вверху, внизу и по бокам — 3 мм;
    • снизу — 1-2 см.

    После того, как отрезали все части и сделали запилы, сложите коробку на полу. Если заметили где-то недочеты в стыковке — устраните при помощи наждачной бумаги, закрепленной на бруске. Чем точнее будет совпадение, тем меньше щель.

    Независимо от материала коробки и способа соединения, под крепеж предварительно сверлят отверстия — чтобы материал не порвало. Диаметр сверла на 1 мм меньше диаметра самореза.

    Коробку складывают, выставляют углы 90°. Удерживая стойку и притолоку в таком положении дрелью сверлят отверстия. Если есть помощник, держать может он. Если работаете один, выставленную правильно коробку временно скрепите двумя поперечными брусками — ближе к верху, и внизу. Это поможет не ошибиться и сделать правильное соединение.

    Как соединять дверную коробку в углах

    Если соединяли под углом 45°, с каждой стороны делают три отверстия. По два сверху — отступив сантиметр от края, и одно сбоку — по центру. Итого на каждое соединение требуется три самореза. Направление установки саморезов — перпендикулярно линии соединения.

    Как соединять дверную коробку

    Если соединяли под 90°, все проще. Сверлят сверху два отверстия, направляя сверло точно вниз.

    Шаг 2: Врезка петель

    Чаще всего на межкомнатные двери устанавливают 2 петли, но можно и 3. Их ставят отступив 200-250 мм от края дверного полотна. Если коробка и дверное полотно деревянное, выбирайте место так, чтобы не было сучков. Сначала крепят петли к дверному полотну. Порядок работы такой:

    • К выбранным местам прикладываем петли, очерчиваем контуры. Проще всего это сделать тонко отточенным карандашом, но специалисты советуют — лезвием ножа. Так получается точнее и меньшие остаются зазоры.
    • Если есть фрезер, работают им, если нет — берут стамеску и выбирают материал на толщину петли. Больше выборку делать не нужно, только на толщину металла.
    • В подготовленную выемку устанавливается петля. Ее плоскость должна находится на одном уровне с поверхностью полотна.
    • Выставленную петлю фиксируют саморезами.

    Закрепив две петли, укладывают дверное полотно в собранную коробку, выставляют правильные зазоры: со стороны петель — 5-6 мм, 3 мм с противоположной стороны и сверху. Выставив эти зазоры их фиксируют при помощи клиньев. Выставляют также полотно ровно в горизонтальной и вертикальной плоскости.

    После выставления размечают места расположения ответных частей петель. Иногда удобнее установленную уже петлю снять, а потом установить на место. По разметке тоже делают выемку. Глубина тоже такая, чтобы поверхность петли была на одном уровне с поверхностью дверной коробки.

    Подробно навеска дверей своими руками описана в видео.

    Шаг 3: Установка дверной коробки

    Собранную коробку нужно правильно вставить в проем. Это очень ответственная задача. Перед тем как установить межкомнатную дверь, сбиваете в проеме все, что может отвалиться. Если есть необходимость — слишком сыпучая стена — поверхность обрабатывается грунтовками глубокого проникновения с вяжущим эффектом. Если имеются слишком уж большие дырки, их заделывают штукатуркой, очень большие выступы стесываются. В подготовленный таким образом проем вставить межкомнатную дверь проще.

    Выставляется коробка без дверного полотна. Ее ориентируют строго вертикально. Проверяется вертикальность не только уровнем, но и отвесом. Уровень дает часто погрешность, потому надежнее проверять отвесом.

    Проверить вставленную межкомнатную дверь при помощи отвеса

    Чтобы во время установки коробка не перекосилась, еще на полу установите временные распорки, в углах — укосы, которые дают высокую степень жесткости. Чтобы двери открывались, их вставляют в одной плоскости со стеной. Только так она будет открываться полностью. Если стена неровная, выставляют коробку не по стене, а вертикально. Иначе будут проблемы с открыванием или закрыванием двери.

    Как вставить межкомнатную дверь своими руками — в одной плоскости со стеной

    После того, как положение выбрано, можно закреплять. Делают это при помощи монтажных клиньев. Сначала клинья ставят с двух сторон от притолоки — поперечины, потом над стойками. Таким образом выбрано и закреплено положение коробки относительно дверного проема. Далее проверяется еще раз вертикальность стоек. Их проверяют в двух плоскостях — чтобы не оказались они наклоненными вперед или назад.

    Как поставить межкомнатную дверь своими руками: расклиниваем коробку

    Затем устанавливают клинья внизу, потом примерно через 50-60 см, проверяя чтобы стойки точно стояли ровно. Расклинивают дополнительно и поперечную планку — посередине. Проверяют, не выгнулись ли где-то элементы коробки, при необходимости корректируют. Можно приступать к креплению.

    Шаг 4: Крепление коробки к дверному проему

    Способов крепления тоже два: насквозь прямо к стене и монтажными пластинами. Если позволяет стена и вас не пугают шляпки крепежа в коробке, можно и насквозь прикрепить. Это надежно.

    Для установки межкомнатных дверей вполне достаточно закрутить два самореза в вырезы под петли и с другой стороны — под пластину ответной части замка. В вырезанных выемках засверливаются дополнительные отверстия. Их делают так, чтобы не попасть в отверстия под крепление петель или ответной части. Следите чтобы головка саморезов была утоплена и не мешала установке петель и накладки.

    Установка межкомнатных дверей по этой схеме показана в видео. Там же есть несколько интересных нюансов насчет выставления дверной коробки.

    Если такое количество крепежа кажется ненадежным, сверлят насквозь, а отверстия закрывают декоративными шайбами, подобранными в тон. Или есть еще специальный погонаж из МДФ со съемными планками. Крепеж устанавливается в подготовленную канавку, а затем закрывается планкой.

    Специальные коробки для межкомнатных дверей из МДФ

    Второй способ — потайной, крепежа при этом не видно. Сначала крепят с тыльной стороны коробки монтажные пластины. В принципе использовать можно для гипсокартона, но есть и специальные — более толстые, хотя при установке межкомнатных дверей хватит и гипсокартонных.

    Шаг 5: Запенивание

    После того как выставлены все зазоры и установлены клинья, щели между коробкой и стеной заполняются монтажной пеной. Для лучшей ее полимеризации стену смачивают водой из пульверизатора. После выдавливают пену, заполняя не более чем на 2/3. Слишком большое количество пены может привести к тому, что коробку выдует внутрь. Потому не перестарайтесь.

    Пеной заполняют зазор не более чем на 2/3

    Чтобы гарантировать, что двери пена не покоробила, ставят распорки. Но если не перестараться с пеной, ничего произойти не должно.

    Распорки для фиксации коробки — при такой установке межкомнатной двери коробка должна стоять ровно

    После того, как пена полимеризуется (точное время указано на баллоне) распорки снимают, навешивают дверной полотно и проверяют работу двери. Далее идут отделочные работы: откосы и наличники, при необходимости — доборы.

    Как установить межкомнатную дверь своими руками вы знаете. Сверхсложного ничего нет, а основные нюансы мы постарались описать. Много полезного есть в видео — это рекомендации от практиков.

    Я удивляюсь над парнями, которые вот так вот корячатся на установке двухстворчатых дверей и хвалятся этим!Прошлый век! Сколько лет этому видео?Есть же нормальный крепеж СМС К-1.2, либо К-22 — берешь два комплекта и ставишь двухстворчатую за 30 минут!Одностворчатую 1 комплект крепежа — за 15 минут, и ничего за пределы коробки не вылазиет!Мы уже полтора года ни них ставим!Да +500 руб, но заказчика даже уговаривать не приходится. Показал, объяснил что это навсегда — заказ в кармане.На видео же наличники специально не показали, потому что они от стены оттопыриваться будут!На раздвижных не ставили, просто в принципе раздвижные не ставим …но думаю и туда их приспособить можно!

    Спасибо за познавательную статью! Вы очень помогли с установкой, я решил сэкономить, т.к. выбор пал на люксовые линейки статусдор, а у них там цены не из низких, но и качество очень даже! В общем, решил сэкономить, двери купил, а устанавливать не умею)), если бы не Ваша статья, наверняка запорол бы 1-2 комплекта, спасибо!

    Добавить комментарий Отменить ответ

    Как ставить двери межкомнатные быстро и правильно

    Как ставить двери межкомнатные быстро и правильно

    Установка межкомнатных дверей, как известно давным-давно, является прерогативой и уделом специалиста. Но это не совсем верно. В наши дни поставить двери в свой квартире может любой, следует только запастись терпением, узнать несколько секретов, собрать полезную информацию, подготовить необходимый инструмент. На это уйдет немного времени. Зато двери будут стоять так, как им и положено. На рисунке ниже можно увидеть идеальный вариант установки межкомнатных дверей.

    Конечно же, многие хозяева, стремясь к экономии, пытаются сделать все самостоятельно. Но недостаток свободного времени, нежелание читать и искать полезную информацию, твердая уверенность в своих силах и в том, что никаких нюансов нет, а если есть, то их можно легко преодолеть, приводит к весьма печальным ситуациям. К таким, когда работа остается не только не выполненной, но еще и приходится звать специалиста, который сможет и поставить двери, и устранить все ошибки, допущенные самоуверенным владельцем. Пример такой установки можно увидеть на изображении ниже.

    Как мы можем видеть, дверь стала косо, рама не прилегает к стене плотно, и даже не соединена ее боковая и верхняя часть. Такую работу еще придется переделывать. Причем, не исключена необходимость покупки новых материалов. Например, здесь вполне могли просто прибить лутку на гвозди, испортив лицевую сторону.

    Итак, с чего же нужно начинать, чтобы ваш окончательный вариант не стал похож на представленный выше.

    Поэтапная работа

    Прежде всего, следует тщательно продумать, что вам предстоит сделать. Существует 3 варианта развития сюжета:

    • Вам необходимо предварительно снять старую дверь;
    • Вы заехали в новую квартиру, и здесь нет дверей;
    • Вы сделали ремонт, проделали в стене отверстие для двери и теперь нужно делать лутку и ставить дверь.

    Выбрав, какой из вариантов ваш, следует решить, какие двери вы будете ставить. Ведь есть масса вариантов:

    • Одно- или двухстворчатые будут двери;
    • На какую именно сторону вы желаете, чтобы открывались двери;
    • Предпочесть классический вариант, или приобретать сдвижную систему.

    Только ответив на все эти вопросы, следует приступать непосредственно к демонтажу.

    Проведение демонтажных работ

    Выполнение демонтажа, пожалуй, будет самой сложной, а главное — нужной частью вашей работы. Особую сложность будут представлять двери, которые простояли более чем 10-20 лет. В этом случае вас стоит предостеречь – здесь избежать мелких травм в виде порезов не получится, поэтому обязательно используйте перчатки.

    Итак, работать нужно в 2 этапа. Первая ваша задача – снимать старую дверь с петель, потом нужно демонтировать дверную коробку, или, как чаще бывает, выбить лутку, в силу того, что простой и быстрый демонтаж будет невозможен.

    Чтобы снимать двери, их следует открыть перпендикулярно лутке, а затем потянуть двери вверх (имеется в виду всю дверь, а не ручку). Опять же, если дверное полотно довольно старое – то так просто вы не сможете от него отделаться, придется снимать наличник, а затем проводить уже описанные процедуры. Снова таки, можно попытаться скрутить петли, обычно прикрепленные на саморезы. На рисунке ниже можно увидеть изображение того, с чем вам предстоит работать.

    Чтобы снять дверное полотно, берите одной рукой за ручку двери, другой с торца, и, раскачивая ее в обе стороны, тяните вверх. Вы почувствуете, когда дверь начнет поддаваться.

    Опять же, дверь можно оторвать от дверной коробки. Для этого вам понадобится ломик, или аналогичный инструмент.

    Как снять лутку

    Снять лутку не будет сложной задачей – для этого необходимо освобождать ее от застывшего состава, которым она фиксировалась к стенке, В получившийся проем между луткой и стенкой нужно установить лом, монтировку или аналогичный инструмент и попытаться сильными рывками освободить лутку от стены. Сильный рывок может сломать ее, но зато, с другой стороны, вам будет легче снимать остальные стороны.

    На рисунке ниже представлен вариант со снятием лутки при помощи долота (или аналогичного инструмента) и молотка.

    Непосредственный монтаж двери

    Прежде чем приступать к монтажу двери и новой лутки, стоит предварительно выровнять стену – это облегчит вам работу. Опять же, имеет смысл проверить по уровню, будет ли дверь стоять строго вертикально. Отклонения несколько миллиметров могут создать неприятную ситуацию – когда дверь будет цепляться краем за пол, или же не будет закрываться полностью, и не будет входить в дверную коробку.

    В случае, когда возникают серьезные отклонения – следует исправить ситуацию, используя уже знакомые инструменты.

    Есть и еще маленький совет – если после демонтажа старого дверного полотна вы обнаружили, что в стене есть посторонние предметы, вроде деревянных брусков, иначе называемых закладными, то их лучше удалить, а нишу заполнить цементом.

    Установка дверных коробок и дверей

    Итак, теперь мы подошли к самому главному – именно в этом абзаце вы найдете всю нужную информацию, чтобы понять, как ставить двери межкомнатные.

    В первую очередь, стоит тщательно рассчитать проем стены, подготовить место для лутки. Помните, что у вас должен быть небольшой зазор. Поэтому тщательно измеряйте проем и приступайте к сбору лутки.

    Работа с размерами

    На изображении вы найдете пример измерений, а также пример уже готовой, собранной лутки, готовой к примерке.

    Обычно, нужно только правильно положить составляющие, соединить их специальными болтами или саморезами. Далее, приложите лутку к проему, убедитесь, что все расчеты сделаны правильно. После того, как вы убедитесь, что все сделали правильно, можно приступать к разметке на лутке мест под дверные петли, ручку, замок и т.д.

    Маленький секрет – самым надежным способом, а так же удобным в дальнейшем, будет установка 3-х петель на дверь. Не смотря на распространенное мнение, что 2-х хватает, что именно на 2 вешались старые двери, лучше ставить именно 3 петли.

    Петли ставятся по стандарту:

    • Верхняя – на расстоянии 250мм от верха дверного полотна;
    • Средняя – на расстоянии500 ммот верха дверного полотна;
    • И нижняя на расстоянии 250мм от низа дверного полотна.

    Очень важно уделить внимание – не дверной коробке, а именно двери.

    Сделайте предварительные метки, по которым вы и будете ставить петли.

    Проемы нужно сделать с помощью стамески, углубляясь, приблизительно, на2 мм.

    Сами примеры петель вы можете найти на рисунке ниже.

    Петли для двери

    Далее, устанавливаем лутку на место, все пустоты стоит задуть монтажной пеной, а когда она высохнет – ее нужно удалить канцелярским ножом. Далее ставим саму дверь.

    Дверную лутку нужно распереть, тогда вы не получите брака на финише, проделав массу работы правильно. Слишком распирать лутку нельзя, иначе зазоры будут неровные. Теперь можно фиксировать саму дверь к лутке. Предварительно, петли нужно разобрать на две части. Итого у вас получится 6 частей (при условии, что вы использовали 3 петли, если 2 – то частей будет 4). Ниже можно увидеть, как разбирается петля и как выглядит в собранном и разобранном виде.

    Далее, устанавливайте части по сделанным ранее пометкам. После того, как части петель будут установлены – дверь можно вешать на лутку.

    Есть и еще один маленький совет – прежде чем прикреплять части петель, стоит предварительно просверлить дырки под саморезы в полотне двери и лутки. Это позволит вам вкручивать саморезы без приложения особых усилий, а так же, вы сможете проделать эту работу максимально точно. Иначе высока вероятность смещений, а это чревато печальными последствиями – кривой установкой, неправильным открытием двери.

    По окончанию этой работы убедитесь, что дверь нормально закрывается и открывается, нет больших зазоров и сложностей в открытии, закрытии.

    После этого можно приступать уже к декоративной части, с которой осложнений возникнуть не должно.

    Видео как ставить двери межкомнатные

    В предлагаемом видео в подробностях показан описанный выше процесс, с некоторыми нюансами и особенностями. Как известно, у мастеров многое несколько отличается, но принципы остаются те же.

    Как ставить двери межкомнатные быстро и правильно

    Домой » Строительство дома » Двери » Как правильно установить межкомнатную дверь своими руками: видео-инструкция

    Как правильно установить межкомнатную дверь своими руками: видео-инструкция

    Желая установить межкомнатную дверь своими руками, многие переоценивают свои силы. Без наличия необходимого инструмента и определенных навыков работы с материалом можно безнадежно испортить дорогостоящее изделие. Если же решение принято, необходимо сначала ознакомиться с правилами монтажа и скрупулезно следовать рекомендациям профессионалов.

    Установка межкомнатных дверей своими руками: пошаговая инструкция

    Процесс собственноручной установки дверей между помещениями начинается с выполнения определенных действий. Опишем пошагово этапы выполняемых работ:

    1. Снять с петель старую дверь, затем оторвать обналичку. Использовать для этого можно молоток и широкую стамеску или небольшой топорик. Применяя загнутый ломик, следует демонтировать старую коробку.
    2. Затем требуется подготовить под устанавливаемую дверь проем. Если его размеры подходят, все остается, как было. При необходимости увеличить проем следует использовать перфоратор. Ширина проема обязана превышать размеры дверного полотна сантиметров на 10 см, а высота – на 5 см.
    3. Для подгонки коробки нужно использовать чистую и ровную плоскость. Сначала подгоняют верхнюю горизонтальную часть. Рассчитать ее длину можно, прибавив к ширине дверей удвоенную толщину вертикальных стоек коробки и 6 мм в качестве необходимого зазора для обеспечения свободного хода полотна двери. Затем необходимо подогнать высоту вертикальных стоек. При этом нужно учитывать, что для двери без порога следует увеличить длину на 10 мм. Еще 3 мм необходимо оставить на верхний зазор.

    Какой выбрать радиатор для отопления дома?

    1. После этого начинают врезать на полотно и коробку петли. Для этого на расстоянии, равном 200 мм от краев полотна нужно выдолбить углубления. Врезка петель начинается с их прикладывания к полотну для отметки границ углублений. Работу выполнять нужно фрезером или стамеской. Получившиеся углубления желательно обработать лаком, иначе дерево рассохнется со временем. Затем требуется в подготовленное ложе положить петлю и наметить места крепления шурупов. Лучше всего предварительно их рассверлить, используя сверло немного меньшего диаметра, нежели толщина шурупа. После этого можно прикрутить шурупами петли, при этом их половинки с выступом крепить на коробку, а те, которые с отверстием – на дверь.
    2. Теперь можно окончательно собрать коробку, соединяя ее части под углом 45°. Скрепить коробку можно саморезами.
    3. Аккуратно поднимите коробку и начинайте ее монтаж внутри проема. Тщательно проверяйте уровнем вертикальность изделия, перпендикулярность ее составляющих и горизонтальность бруска сверху. Образовавшиеся в проеме зазоры следует устранить, применяя деревянные клинья, а затем монтажную пену.
    4. После установки коробки ее требуется обязательно закрепить дюбелями.

    Вот те действия, которые необходимо выполнить. Видео «Как установить межкомнатную дверь своими руками» поможет окончательно разобраться во всех деталях:

    Установка раздвижных межкомнатных дверей

    Имеется множество всевозможных вариантов раздвижных дверей. Они отличаются материалом, внешним видом, иными характеристиками, хотя принцип действия и конструкция остаются неизменными. Любая такая система имеет полотно, ролики и направляющие.

    Важно: Установка раздвижных межкомнатных дверей своими руками осуществляется по-разному, все зависит от цели, для которой монтируется раздвижная дверь. Обычно ее устанавливают для экономии места, поскольку освобождается пространство, которое необходимо для открытия распашной двери.

    Схематично монтаж конструкции делится на следующие этапы:

    1. Установка направляющих.
    2. Закрепление на дверном полотне держателей и фурнитуры.
    3. Монтаж дверей.
    4. Монтаж доводчиков и ограничителей.
    5. Закрепление доборов и наличников.
    6. Окончательная регулировка.

    Подробная установка раздвижных межкомнатных дверей своими руками показана на видео:

    Установка межкомнатных дверей с доборами

    Если толщина имеющегося проема превышает ширину коробки, тогда для придания эстетики приходится использовать доборы, закрепляя их непосредственно к блоку. Преимуществом таких комплектующих является однотонность всех элементов конструкции, быстрый монтаж. Перед креплением необходимо определить размеры доборов. Для этого замеряют требуемую ширину планки, вставляя в проем коробку и измеряя неприкрытую ширину проема.

    Важно: Дверной добор по размеру можно отрезать циркулярной пилой.

    Чтобы закрепить добор, необходимо с обратной его стороны прикрутить монтажные планки и соединить их с коробкой.

    Достаточно использовать три крепежа на каждом элементе. Затем следует установить в проем коробку с добором и закрепить ее. После этого нужно профессиональной пеной пройти все имеющиеся щели.

    Два способа установки доборов межкомнатных дверей своими руками на видео:

    Установка петель «бабочка»

    Накладные петли, именуемые «бабочки» – не нуждаются во врезке, их просто устанавливать. Достаточно просто приложить на дверной торец и к коробке изделие, прикрутить его саморезами, чтобы дверь была готова к эксплуатации.

    Рассмотрим подробнее этот процесс:

    • Прикладываем к дверному торцу петлю, выдержав от края расстояние 20см.
    • Отмечаем шилом точки, где требуется выполнить отверстия под саморезы.
    • Внутренняя часть петли крепится к двери, а наружная – к коробке.
    • Сверлим по меткам отверстия.
    • Прикручиваем петли.

    Установка замка и ручек в дверное полотно

    Чтобы выполнить установку замка в межкомнатную дверь своими руками, следует выполнить такие процедуры:

    • Отмерить 90 см от пола, к полученной точке приложить корпус замка.
    • Наметить место, где будут крепиться ручки.
    • Выполнить дрелью сквозное отверстие в месте крепления ручек.
    • Разметить на дверном торце границы ниши механизма замка, затем перьевым сверлом высверлить под него углубление.
    • Проверить глубину, для чего в углубление вставить замок. Затем стамеской выполнить небольшую нишу, в которую войдет крепежная планка механизма замка.
    • Обработать все углубления лаком.
    • Закрепить замок шурупами и присоединить к нему ручки.
    • Ответную часть механизма замка врезать аналогично.

    Крепеж обналичников

    Завершаются монтажные работы по установке дверей между помещениями крепежом обналичников. Этот процесс несложный:

    • Планки нужно подогнать по обеим сторонам проема. Намного удобнее сначала прикрепить к коробке горизонтальную часть, отпилив ее концы под углом 45°.
    • Измерить расстояние к верхнему углу прикрепленной планки от пола и отпилить требуемый размер у вертикальных обналичников. Сделать на них угол 45° с одной стороны.
    • Подготовив все элементы, закрепить их финишными гвоздиками.

    Теперь процесс установки полностью завершен! Вы приобрели вполне заслуженное самоуважение и необходимый опыт. Одновременно Ваши руки стали действительно «золотыми»! А ведь это чрезвычайно важно для дальнейшего усовершенствования собственного жилища.

    Как выполнить гидроизоляцию подвала?

    Источники: http://stroychik.ru/dveri/ustanovka-mezhkomnatnyh-dverej, http://fundamentt.com/kak-stavit-dveri-mezhkomnatnye-bystro-i-pravilno/, http://zg-dom.ru/stroitelstvo-doma/dveri/kak-pravilno-ustanovit-mezhkomnatnuyu-dver-svoimi-rukami-video-instruktsiya.html

    remontonly.ru

    Правильная установка дверей своими руками в квартире, доме

    Главным элементом безопасности любого жилища выступает входная дверь, она же является лицом квартиры и владельца. Из-за этого мы стараемся устанавливать качественные, надежные и визуально привлекательные двери. О принципах и правилах самостоятельного монтажа входных дверей мы расскажем в данной статье.

    1

    Готовимся к монтажу и приобретаем нужный инструмент

    Выбирая двери себе в квартиру, необходимо помнить о том, что дверные проемы бывают разными по размерам. Иногда достаточно сложно заранее определить, какого размера должен быть дверной короб, чтобы можно было правильно провести его монтаж. При расчетах нужно учитывать, что вы уберете установленную раму, а также расположенный под ней порожек.

    Струбцина — инструмент первой необходимости для монтажа межкомнатных дверей

    В некоторых случаях по бокам дверной проем можно незначительно увеличить (если закуплена слишком широкая рама), однако это возможно лишь в исключительных случаях и требует проведения серьезных демонтажных работ. Чтобы установка дверей своими руками прошла без лишних проблем, необходимо выбирать дверной короб на 40-50 мм меньше ширины проема. По высоте рама тоже должна быть меньше реальной высоты проема на 4-5 см.

    После приобретения двери следует купить все инструменты, материалы и расходники, которые потребуются для ее успешного монтажа. В первую очередь, вам нужны: перфоратор для создания отверстий в проеме под крепежи, уровень для выравнивания короба, молоток с кувалдой, болгарка и рулетка. Для установки требуются клинья из пластика или дерева. Пластиковые изделия можно приобрести в магазине, а деревянные – сделать самостоятельно, для этого вам понадобится доска и топор.

    После монтажа полотна вам придется заполнить свободное пространство между коробом и стенами. Для этого можно использовать цементный раствор или монтажную пену. С монтажной пеной работать намного быстрее и удобнее, но цемент обеспечивает установленной конструкции большую надежность и прочность. Еще вам понадобятся анкера или металлическая арматура диаметром 1-1,2 см.

    2

    Предварительные работы – освобождаем проем от старой двери

    Каждая установка межкомнатной или входной двери – это уникальный процесс, некоторым образом зависящий именно от ваших условий, от того, где вы меняете полотно, какая дверь установлена сейчас и т. д. Мы опишем универсальный метод монтажа, которым можно пользоваться для установки входных дверей в любых зданиях и сооружениях, будь то квартира, дом, коттедж или офис.

    Начинать работу нужно с демонтажа установленной двери. Если вы не планируете использовать полотно для каких-то других целей, то особой осторожности этот процесс не требует, самое главное – старайтесь не повредить стены, особенно если они выполнены из хрупкого материала (старая кирпичная кладка или пенобетон). Для демонтажа нужно просто снять дверь с петель, открыв ее и приподняв ломом. Если конструкция петель не позволяет снять дверь, петли предварительно нужно будет скрутить.

    Демонтаж следует начинать с самой двери, а потом плавно двигаться вдоль коробки

    Чтобы вытащить дверную коробку из проема, можно просто сделать на ней несколько разрезов болгаркой, после чего ломиком вытащить их из проема. Можно попробовать срезать старые крепежные элементы, чтобы не повреждать раму, после чего просто вытащить ее из проема. Но возможность осуществления таких работ напрямую зависит от расположения креплений, состояния коробки и других факторов.

    Убрав старую дверь, нужно очистить проем от остатков цементного раствора, штукатурки и других выступающих частей, которые могут помешать монтажу. Очень внимательно осмотрите нижнюю часть проема. Под порожком может находиться деревянный брус или кирпичная кладка. Если брус из-за большого возраста прогнил и потерял прочность, его нужно убрать, заменить на новый или выложить вместо него кирпичную кладку. Не подготовив должным образом основание для установки новой двери, вы рискуете столкнуться с большим количеством проблем в процессе эксплуатации нового полотна. Из-за сгнившего бруса в основании проема короб может повести, а значит дверь придется снова переустанавливать.

    3

    Установка короба – правильно выставляем основу новой двери

    Дверную раму лучше всего устанавливать с помощником, особенно если вы купили тяжелую дверь, весом под 100 кг. Сначала вам следует снять дверь с петель рамы. Сделать это очень просто: уложите конструкцию на пол или несколько табуреток, откройте дверь и снимите ее с петель. При необходимости петли можно просто открутить. Теперь тщательно заклейте малярным скотчем внешние элементы дверного полотна и короба, чтобы не повредить их в процессе выполнения монтажных работ. Далее нужно установить новый короб в проем на подкладки высотой около 2 см и с помощью уровня откорректировать ровность его расположения в вертикальной и горизонтальной плоскостях. Изменяя высоту подкладки и наклоняя дверь вперед/назад, можно корректировать показания уровня, добиваясь идеальной ровности.

    Как только вам удастся выставить дверь без наклонов, зафиксируйте короб заранее приготовленными колышками. Проще всего использовать сразу по две подкладки на каждое место. Первая подкладка в этом случае будет толщиной в 5 мм, а вторая – в виде клина – она должна быть более длинной и иметь маленький угол скоса. Так вы лично себе упростите задачу регулировки устанавливаемой рамы и обеспечите качественную фиксацию полотна перед ее креплением вне зависимости от величины зазора.

    Раньше было принято сначала фиксировать дверь гвоздями, а затем просто закреплять анкерами. Сегодня такой способ считается слишком ненадежным, так как гвозди не могут защитить короб от смещения.

    Когда все колышки будут выставлены, вновь проверьте ровность двери по уровню. Мы рекомендуем на каждой стороне рамы делать по две-три проверки, так вы с большей вероятностью сможете найти даже самые незначительные отклонения, если они будут. После этого можно приступать к закреплению короба в проеме. Крепить раму можно несколькими способами, которые напрямую зависят от конструкции приобретенной вами двери. Главное, чтобы с каждой стороны рама в итоге была зафиксирована сразу тремя крепежами или даже большим их числом.

    Залог профессиональной установки дверной коробки — строгая проверка на перекос

    Сначала вам нужно закрепить стойку рамы со стороны петель. Если в раме предусмотрены отверстия, то закреплять ее можно будет анкерами. Для этого сквозь отверстия просверлите в стене дыру перфоратором, вставьте анкер и немного вкрутите его в основание торцевым ключом. После установки первого крепежа необходимо еще раз проверить расположение рамы по уровню. Если сразу делать несколько креплений, то повышается вероятность допущения ошибки, из-за чего вам в итоге придется демонтировать короб и устанавливать его с самого начала.

    После установки 2-3 анкеров на стороне петель можете навесить дверное полотно и проверить, как оно «сидит» в коробе. В идеальном варианте дверь станет ровно, не будет никаких перекосов, и тогда вы сможете продолжить ее установку. Мы рекомендуем при первом навешивании полотна проверить функционирование элементов двери: попробуйте закрыть и открыть замки, откройте и закройте саму дверь несколько раз, чтобы почувствовать, как она ходит на петлях.

    Теперь снова снимите полотно и закрепите короб всеми оставшимися анкерами. После установки каждого крепления не забывайте проверять ровность монтажа по плоскостям. Как только последний анкер будет установлен, самая сложная часть монтажа останется позади.

    Помимо отверстий в коробе, в нем может быть предусмотрено крепление на специальные проушины. Через такие проушины нужно будет перфоратором делать отверстия в стене глубиной около 15 см, в которые впоследствии вставляются не анкерные болты, а штыри из арматуры диаметром 8-12 мм. Один край такого штыря заострен для вбивания в стену, а второй немного сплющен до образования головки. Этот анкерный штырь нужно будет молотом или кувалдой до упора вбивать в отверстие. Арматурные штыри после проверки ровности двери уровнем нужно будет приварить к проушине.

    Менее распространенный тип крепежа – захват. Он предполагает крепление, при котором дверная рама будет держаться внешней окаемкой за внутреннюю часть бетонной или кирпичной стены. Этот способ сегодня встречается редко, и подходит он только для установки дверей в квартирах и частных домах из монолитных конструктивных элементов. Он не очень популярен, хотя и имеет определенные положительные качества, ведь с его помощью можно надежно установить дверное полотно без сверления и бурильных работ.

    4

    Грамотное завершение монтажа – делаем входную группу красивой

    После закрепления дверного короба в проеме, остается только навесить полотно и окончательно оценить качество проделанной работы. Для этого дверь открывается сначала на 45 градусов, а затем на 90 градусов. В этих положениях она ни в коем случае не должна шевелиться и двигаться самостоятельно. После этого закройте дверь и внимательно присмотритесь к ее положению, никаких люфтов быть недолжно.

    Только если качество монтажных работ подтверждено, можно переходить к завершающему этапу установки. Вам останется заделать промежуток между стеной и установленной дверной коробкой. Проще всего сделать это качественной монтажной пеной. На такую работу у вас уйдет не больше 20 минут. Нужно лишь смочить пространство водой, а затем постепенно и плотно залить проемы пеной.

    При монтаже дверных наличников необходимо максимально скрыть крепежные элементы

    Некоторые специалисты рекомендуют отказываться от заполнения короба монтажной пеной, так как считают такой способ монтажа недостаточно надежным. Если сравнить качество крепления двери монтажной пеной с прочностью цементного заполнения, то второй вариант однозначно является более надежным. Если вы хотите заполнить пространство между коробом и стеной раствором, то лучше всего использовать для этого цемент с добавлением алебастра. Раствором нужно максимально плотно заполнить все пустое пространство, причем руками делать это намного проще и удобнее, чем мастерком или другими подручными инструментами. Мы рекомендуем использовать раствор по консистенции рыхлого творога, он не будет плыть и гарантированно останется там, куда вы его положили.

    После этого вы можете аккуратно наклеить по всему периметру двери на короб уплотнительную резиновую ленту, она позволит закрывать дверь тихо, а также уменьшит вероятность появления в квартире сквозняков и улучшит изоляционные характеристики полотна. Завершать монтаж необходимо установкой наличников и фурнитуры.

    Когда пена или раствор застынут и наберут максимальную прочность, вы можете приступить к установке наличников. К металлическим рамам наличники крепятся с помощью болтов с декоративными колпачками или заклепок. Наличники входных и межкомнатных деревянных дверей можно зафиксировать саморезами, их нужно будет утопить в полотно, а после зашпатлевать гнезда или закрыть декоративными накладками.

    Если вся фурнитура двери была снята на время установки, вы можете прикрутить ее сейчас, не опасаясь повреждения и загрязнения. Рекомендуется после этого еще раз проверить качество установки двери, легкость ее открывания и закрывания, работу всех замков и других важных элементов.

    В последнюю очередь занимаются монтажом откосов, так как старые почти всегда получают ощутимые повреждения во время выполнения демонтажных и монтажных работ. Чтобы вся входная группа выглядела эстетично, нужно не только грамотно поставить дверь, но еще и позаботиться о привлекательности откосов. Откосы можно оформлять разными средствами и облицовочными материалами в зависимости от ваших предпочтений и дизайна интерьера прихожей. Чаще всего для этого используют обои, штукатурку и всевозможные панели. Если откосы не отличаются ровностью и имеют те или иные повреждения, их следует предварительно выровнять гипсокартонными листами или простой цементной штукатуркой.

    Из всего вышесказанного следует, что технология установки современной двери не имеет совсем уж сложных моментов. Самое главное – вам следует постоянно контролировать ровность устанавливаемой рамы, а затем надежно ее зафиксировать в выбранном положении. Любой перекос рамы не только сделает дверь не эстетичной, но еще и может помешать ее нормальной эксплуатации. Старайтесь быть максимально внимательным и аккуратным, нанесение устанавливаемой раме повреждений может сильно ударить по вашему кошельку, ведь восстановить первоначальный вид железной двери очень непросто.

    obustroen.ru

    Как установить дверь между комнатами самостоятельно

    В любой квартире есть несколько межкомнатных дверей, и рано или поздно приходит время провести их замену. Новые комнатные двери позволяют изменить внешний вид помещения и создать дополнительный уют, поэтому многих домашних мастеров интересует вопрос, как установить дверь.

    Конструкция межкомнатной двери.

    Двери должны не только выполнять свою основную функцию, а именно разделять помещения, но и гармонично вписываться в общий интерьер комнаты и соответствовать ее оформлению и дизайну.

    Проведение подготовительных работ

    Перед тем как идти в магазин и приобретать новые комнатные двери, необходимо правильно сделать замеры. Для этого можно пригласить профессионального замерщика, но если вы хотите сэкономить средства и имеете элементарные навыки выполнения строительных работ, то сделать это вполне можно и самостоятельно.

    Некоторые с целью экономии средств пытаются установить комнатную дверь в старую коробку. Делать это не рекомендуется, если вы уже решили установить новую комнатную дверь, то лучше всего приобрести и новую коробку и остальные аксессуары.

    Фиксация дверной коробки в проеме.

    Обычно в стандартных квартирах ширина дверного проема составляет 70-80 см. Если вы по каким-то причинам решили сузить дверь, то хорошо перед этим подумайте. Через дверь вам придется вносить и выносить мебель и другие предметы, если вы ее сузите, то эта задача может сильно усложниться или просто не решиться.

    При установке новой двери вам также надо продумать то, в какую сторону будет удобнее ее открывать. На этом этапе можно приобрести двери, которые будут открываться в ту сторону, что вам будет удобнее, так как переделывать будет сложно и неудобно.

    Если вы приняли решение проводить установку двери между комнатами своими руками, то подходить к этой работе надо ответственно и с подготовкой.

    Если вы допустите во время установки двери или дверной коробки их перекос, то конструкция будет не только криво выглядеть, но и плохо закрываться.

    Вернуться к оглавлению

    Установка двери

    Доставить дверь вам могут продавцы или вы сделаете это самостоятельно, после чего надо посмотреть, в коробке ли она. Некоторые производители поставляют двери сразу в коробке, но это бывает очень редко. Чаще всего приходится самостоятельно собирать коробку, а также провести установку фурнитуры.

    Для установки дверей вам понадобятся:

    Устройство филенчатых и щитовых дверей.

    • монтировка;
    • перфоратор или ударная дрель;
    • шуруповерт;
    • электродрель и насадки;
    • строительный уровень;
    • стамеска;
    • стусло;
    • дверное полотно и коробка;
    • фурнитура;
    • малярный скотч;
    • монтажная пена;
    • деревянные клинья.

    Неопытному человеку может показаться, что выполнение монтажа двери — это очень простой процесс, но здесь, как и в любом деле, есть свои нюансы.

    Сначала надо демонтировать старую дверь, для этого необходимо снять полотно с петель. С применением монтировки выполняют демонтаж старой коробки, затем выполняют зачистку дверного проема от остатков цемента или пены.

    Следующим этапом будет установка новой коробки. В первую очередь отмеряют и отпиливают верхнюю перекладину нужной длины. Теперь делаем продольные составляющие и все соединяем при помощи саморезов.

    Надо учитывать, что после установки полотна между ним и коробкой должно обязательно быть небольшое расстояние, что позволит ей свободно двигаться. Теперь надо провести врезку петель в дверное полотно. Сначала отмеряют по 20 см сверху и снизу, после чего прикладывают петлю и отмечают место, где она будет располагаться.

    Теперь надо сделать выемку под петлю, выполняется это при помощи стамески. После этого надо приставить полотно к коробке и уже на ней обозначить место для петель.

    Петли надо соединить с полотном и коробкой, для этого используют саморезы большой длины. Чтобы не допустить раскола древесины, необходимо предварительно выполнить отверстия под саморезы. На этом этапе, когда вы определились, куда у вас будут открываться двери, можно установить левосторонние или правосторонние петли. Надевать надо полотно на петли, которые находятся на коробке, поступать наоборот нельзя.

    Вернуться к оглавлению

    Монтаж коробки

    На следующем этапе работ проводится установка коробки в дверной проем. Как и при проведении других работ, на этом этапе надо все выполнять точно и аккуратно. Коробку вставляют в дверной проем и при помощи деревянных клиньев выполняют ее выравнивание по вертикали и горизонтали, для контроля используют строительный уровень.

    Через коробку при помощи электродрели делают три отверстия в каждой стойке и отмечают их на стене. Теперь надо снять коробку и вставить в стену дюбели. Снова ставим коробку на место, при помощи саморезов фиксируем ее к стене и проверяем вертикальность и горизонтальность.

    Инструменты для монтажа дверей.

    Для того чтобы закрыть головки саморезов на коробке, используют специальные колпачки под цвет дверной коробки.

    При установке полотна нужно, чтобы просвет между ним и полом был 10-20 мм. При укладке напольного покрытия он уменьшится, и если просвет не оставить, то дверь будет доставать до пола.

    Теперь осталось навесить двери на петли и поверить, как она открывается. Если все нормально, то надо врезать замок и установить ручки. Для подготовки отверстия под замок необходимо использовать дрель, на которую устанавливают специальные насадки. Ответная часть замка врезается в коробку на таком же уровне, как и замок. Таким же образом устанавливают и ручки.

    Последним этапом монтажа двери является заливка пеной свободного пространства, что осталось между коробкой и стеной. Чтобы пена не попала на полотно, его закрывают малярным скотчем и покрывают полиэтиленом.

    После того как заполнили пространство пеной, дверь надо оставить в закрытом состоянии, чтобы ее не сжало в процессе затвердевания пены.

    После того как пена застынет, надо прикрепить наличники. Чтобы отрезать под углом 45°, надо использовать строительное сусло. Для фиксации наличников могут быть использованы жидкие гвозди или специальные скрытые гвозди.

    Установить самостоятельно межкомнатные двери — задание, доступное любому домашнему мастеру. Просто надо действовать согласно рекомендациям, аккуратно и ответственно выполнять все этапы установки.

    moyagostinaya.ru

    Правила установки входной двери в 2018 году

    Установка новой входной двери, как правило, начинается с демонтажа старой. Прежнюю дверную коробку нужно аккуратно снять, не повредив при этом дверной проем. Затем следует подготовить его к работе: удалить старые гвозди, штукатурку. После чего можете приступать непосредственно к монтажу новой дверной коробки. Выполнять его можно несколькими способами.

    Способы монтажа дверей

    Один из наиболее распространенных приемов осуществляется при помощи специальных монтажных пластин. Их накладывают с внутренней стороны квартиры и затем крепят к стене анкерными болтами или стальными прутьями. Но лучше всего все же использовать анкеры. При этом мастера рекомендуют при установке дверей ставить по всему периметру дверной коробки как можно больше толстых и прочных анкеров, которые следует надежно закрепить в стене.

    В керамических, силикатных и бетонных блоках глубина крепления должна составлять не менее 10 см. В пустотелых, ячеистых и пористых блоках этот показатель составляет от 15 до 20 см.

    К деревянной коробке монтажные пластины крепятся при помощи обыкновенных шурупов или саморезов, к металлическим — привариваются.

    При монтаже дверей мастера иногда заменяют анкеры стальными прутками, но это неправильно. Конструкция и форма анкера обеспечивают более надежное крепление в стене, чем прут.

    Самым лучшим считается так называемый европейский способ установки дверей. Такие двери отличаются более надежной конструкцией, которая имеет спецустройство наружного короба, надежно охватывающее дверной проем как с наружной, так и с внутренней стороны.

    Внимательно изучите все плюсы и минусы обоих способов установки. Поищите необходимую вам информацию на форуме, посвященном ремонту, узнайте мнение специалистов, отзывы владельцев. Уточните, сколько будет стоить установка двери, если вы прибегните к услугам профессионала.

    Установка двери

    Когда вы определитесь со способом монтажа, нужно будет правильно рассчитать зазор до стены. Этот показатель зависит от того, какой метод установки дверей вы используете. Далее следует зафиксировать коробку в дверном проеме и закрепить ее деревянными клиньями. После чего выполняется непосредственно монтаж дверного полотна. При этом не забывайте пользоваться строительным уровнем или отвесом: это обеспечит правильное, ровное, расположение двери.

    Установите стойку двери со стороны расположения петлей. Отметьте место для отверстий под болты. Приварите болты к монтажным пластинам. Смажьте петли двери. Повесьте дверь. Теперь нужно выровнять сторону, где располагается замок. И только после этого можете закрепить стойку в дверном проеме.

    Еще раз убедитесь, что дверь открывается и закрывается нормально, не касаясь коробки. Если вы не заметили никаких недочетов, основательно закрепите коробку, а затем заполните пространство между дверью и стеной цементной композицией, желательно с полимерными добавками. Для этой цели также подойдет монтажная пена.

    www.kakprosto.ru

    Как ставить двери межкомнатные быстро и правильно

    Как ставить двери межкомнатные быстро и правильно

    Установка межкомнатных дверей, как известно давным-давно, является прерогативой и уделом специалиста. Но это не совсем верно. В наши дни поставить двери в свой квартире может любой, следует только запастись терпением, узнать несколько секретов, собрать полезную информацию, подготовить необходимый инструмент. На это уйдет немного времени. Зато двери будут стоять так, как им и положено. На рисунке ниже можно увидеть идеальный вариант установки межкомнатных дверей.

    Конечно же, многие хозяева, стремясь к экономии, пытаются сделать все самостоятельно. Но недостаток свободного времени, нежелание читать и искать полезную информацию, твердая уверенность в своих силах и в том, что никаких нюансов нет, а если есть, то их можно легко преодолеть, приводит к весьма печальным ситуациям. К таким, когда работа остается не только не выполненной, но еще и приходится звать специалиста, который сможет и поставить двери, и устранить все ошибки, допущенные самоуверенным владельцем. Пример такой установки можно увидеть на изображении ниже.

    Неправильная установка

    Как мы можем видеть, дверь стала косо, рама не прилегает к стене плотно, и даже не соединена ее боковая и верхняя часть. Такую работу еще придется переделывать. Причем, не исключена необходимость покупки новых материалов. Например, здесь вполне могли просто прибить лутку на гвозди, испортив лицевую сторону.

    Итак, с чего же нужно начинать, чтобы ваш окончательный вариант не стал похож на представленный выше.

    Поэтапная работа

    Прежде всего, следует тщательно продумать, что вам предстоит сделать. Существует 3 варианта развития сюжета:

    • Вам необходимо предварительно снять старую дверь;
    • Вы заехали в новую квартиру, и здесь нет дверей;
    • Вы сделали ремонт, проделали в стене отверстие для двери и теперь нужно делать лутку и ставить дверь.

    Выбрав, какой из вариантов ваш, следует решить, какие двери вы будете ставить. Ведь есть масса вариантов:

    • Одно- или двухстворчатые будут двери;
    • На какую именно сторону вы желаете, чтобы открывались двери;
    • Предпочесть классический вариант, или приобретать сдвижную систему.

    Только ответив на все эти вопросы, следует приступать непосредственно к демонтажу.

    Проведение демонтажных работ

    Выполнение демонтажа, пожалуй, будет самой сложной, а главное — нужной частью вашей работы. Особую сложность будут представлять двери, которые простояли более чем 10-20 лет. В этом случае вас стоит предостеречь – здесь избежать мелких травм в виде порезов не получится, поэтому обязательно используйте перчатки.

    Итак, работать нужно в 2 этапа. Первая ваша задача – снимать старую дверь с петель, потом нужно демонтировать дверную коробку, или, как чаще бывает, выбить лутку, в силу того, что простой и быстрый демонтаж будет невозможен.

    Чтобы снимать двери, их следует открыть перпендикулярно лутке, а затем потянуть двери вверх (имеется в виду всю дверь, а не ручку). Опять же, если дверное полотно довольно старое – то так просто вы не сможете от него отделаться, придется снимать наличник, а затем проводить уже описанные процедуры. Снова таки, можно попытаться скрутить петли, обычно прикрепленные на саморезы. На рисунке ниже можно увидеть изображение того, с чем вам предстоит работать.

    Снятие двери

    Чтобы снять дверное полотно, берите одной рукой за ручку двери, другой с торца, и, раскачивая ее в обе стороны, тяните вверх. Вы почувствуете, когда дверь начнет поддаваться.

    Опять же, дверь можно оторвать от дверной коробки. Для этого вам понадобится ломик, или аналогичный инструмент.

    Как снять лутку

    Снять лутку не будет сложной задачей – для этого необходимо освобождать ее от застывшего состава, которым она фиксировалась к стенке, В получившийся проем между луткой и стенкой нужно установить лом, монтировку или аналогичный инструмент и попытаться сильными рывками освободить лутку от стены. Сильный рывок может сломать ее, но зато, с другой стороны, вам будет легче снимать остальные стороны.

    На рисунке ниже представлен вариант со снятием лутки при помощи долота (или аналогичного инструмента) и молотка.

    Снятие лутки

    Непосредственный монтаж двери

    Прежде чем приступать к монтажу двери и новой лутки, стоит предварительно выровнять стену – это облегчит вам работу. Опять же, имеет смысл проверить по уровню, будет ли дверь стоять строго вертикально. Отклонения несколько миллиметров могут создать неприятную ситуацию – когда дверь будет цепляться краем за пол, или же не будет закрываться полностью, и не будет входить в дверную коробку.

    В случае, когда возникают серьезные отклонения – следует исправить ситуацию, используя уже знакомые инструменты.

    Есть и еще маленький совет – если после демонтажа старого дверного полотна вы обнаружили, что в стене есть посторонние предметы, вроде деревянных брусков, иначе называемых закладными, то их лучше удалить, а нишу заполнить цементом.

    Установка дверных коробок и дверей

    Итак, теперь мы подошли к самому главному – именно в этом абзаце вы найдете всю нужную информацию, чтобы понять, как ставить двери межкомнатные.

    В первую очередь, стоит тщательно рассчитать проем стены, подготовить место для лутки. Помните, что у вас должен быть небольшой зазор. Поэтому тщательно измеряйте проем и приступайте к сбору лутки.

    Работа с размерами

    На изображении вы найдете пример измерений, а также пример уже готовой, собранной лутки, готовой к примерке.

    Обычно, нужно только правильно положить составляющие, соединить их специальными болтами или саморезами. Далее, приложите лутку к проему, убедитесь, что все расчеты сделаны правильно. После того, как вы убедитесь, что все сделали правильно, можно приступать к разметке на лутке мест под дверные петли, ручку, замок и т.д.

    Маленький секрет – самым надежным способом, а так же удобным в дальнейшем, будет установка 3-х петель на дверь. Не смотря на распространенное мнение, что 2-х хватает, что именно на 2 вешались старые двери, лучше ставить именно 3 петли.

    Петли ставятся по стандарту:

    • Верхняя – на расстоянии 250мм от верха дверного полотна;
    • Средняя – на расстоянии500 ммот верха дверного полотна;
    • И нижняя на расстоянии 250мм от низа дверного полотна.

    Очень важно уделить внимание – не дверной коробке, а именно двери.

    Сделайте предварительные метки, по которым вы и будете ставить петли.

    Проемы нужно сделать с помощью стамески, углубляясь, приблизительно, на2 мм.

    Сами примеры петель вы можете найти на рисунке ниже.

    Петли для двери

    Далее, устанавливаем лутку на место, все пустоты стоит задуть монтажной пеной, а когда она высохнет – ее нужно удалить канцелярским ножом. Далее ставим саму дверь.

    Дверную лутку нужно распереть, тогда вы не получите брака на финише, проделав массу работы правильно. Слишком распирать лутку нельзя, иначе зазоры будут неровные. Теперь можно фиксировать саму дверь к лутке. Предварительно, петли нужно разобрать на две части. Итого у вас получится 6 частей (при условии, что вы использовали 3 петли, если 2 – то частей будет 4). Ниже можно увидеть, как разбирается петля и как выглядит в собранном и разобранном виде.

    Разобранные петли

    Далее, устанавливайте части по сделанным ранее пометкам. После того, как части петель будут установлены – дверь можно вешать на лутку.

    Есть и еще один маленький совет – прежде чем прикреплять части петель, стоит предварительно просверлить дырки под саморезы в полотне двери и лутки. Это позволит вам вкручивать саморезы без приложения особых усилий, а так же, вы сможете проделать эту работу максимально точно. Иначе высока вероятность смещений, а это чревато печальными последствиями – кривой установкой, неправильным открытием двери.

    По окончанию этой работы убедитесь, что дверь нормально закрывается и открывается, нет больших зазоров и сложностей в открытии, закрытии.

    После этого можно приступать уже к декоративной части, с которой осложнений возникнуть не должно.

    Видео как ставить двери межкомнатные

    В предлагаемом видео в подробностях показан описанный выше процесс, с некоторыми нюансами и особенностями. Как известно, у мастеров многое несколько отличается, но принципы остаются те же.

    Как поставить дверь на петли

    Установка дверного короба сопровождается работой по монтажу двери на петли. Данный процесс вполне реально выполнить самостоятельно, однако в том случае, если ознакомиться с технологией его выполнения. Различают несколько методов установки двери на петли. О том как врезать петли в дверь и то том как снять с петель дверь рассмотрим далее.

    Оглавление:

    1. Как повесить дверь на петли: особенности профессионального метода
    2. Как поставить дверь на петли кустарным способом
    3. Как ставить петли на дверь: особенности и технология выполнения процесса
    4. Как приварить петли на дверь, выполненную из металла
    5. Как навесить петли на дверь: особенности выбора петель

    Как повесить дверь на петли: особенности профессионального метода

    Данный метод установки двери на петли отличается простотой выполнения. Его чаще всего используют профессиональные рабочие, из-за быстроты выполнения работ. Поэтому, в процессе работы потребуется наличие специального инструмента. Прежде всего, для врезки петель потребуется использование ручной фрезерной машинки. С ее помощью удается выполнить работы по обустройству чистого реза. Также, следует подготовить инструмент, с помощью которого удается врезать петли.

    Данное приспособление имеет форму накладки, которая предотвращает повреждение дверного полотна механическими повреждениями. Кроме того, с помощью некоторых профессиональных инструментов, удается полностью задать размеры отверстия под петли на дверном полотне. В данном случае, удается значительно облегчить процесс установки двери на петли.

    Учтите, что существует оборудование, с помощью которого получается соорудить паз как на поверхности полотна, так и на дверном коробе. С его помощью две части дверной коробки соединяются воедино, поэтому процесс совмещения пазовых соединений отпадает сам по себе. Именно с помощью данного оборудования, удается ускорить быстроту установки петель на дверь.

    Если таких инструментов у вас нет, не следует опускать руки, так как с помощью одного фрезерного станка, также можно выполнить работу по монтажу двери на петли. Данный инструмент, при наличии навыков работы с ним, позволяет соорудить пазовое соединение под петли, как на двери, так и на дверном коробе. Однако, недостатком его применения является низкое качество полученного результата и больше времени для выполнения врезки.

    Также, при неаккуратном отношении к механизму, существует риск нанесения царапин на дверь и порчи привлекательности их внешнего вида. Поэтому, пята фрезеровочного станка должна быть покрыта с помощью защитного материала, такого как войлок.

    Как поставить дверь на петли кустарным способом

    Данный способ отличается более низким качеством полученного результата, нежели предыдущий вариант. Для его проведения, достаточно стамески и молотка. Популярность данного способа объясняется прежде всего доступностью материалов, для его выполнения.

    Если дверь имеет ламинированное покрытие, то в результате, края паза под петли будут неаккуратными и эстетически непривлекательными. Инструкция о том как установить петли на дверь своими руками, приведена ниже:

    1. В начале работы следует провести разметку под установку паза. Для этого, установите навес на торцевую часть полотна, обведите его с помощью карандаша. Учтите, что на данном этапе следует проявить особую серьезность, так как петли должны устанавливаться пропорционально дверному полотну. Неправильно установленные петли не смогут рационально распределить нагрузку и приведут к преждевременному выходу из строя двери.

    2. Далее следует процесс выполнения окантовки пазового соединения. Для этих целей как раз и используется молоток и стамеска. Стамеску следует установить во внутрь дверного полотна на несколько миллиметров. Данную окантовку следует произвести в соотношении с ранее выполненной разметкой.

    3. Далее следует процесс выборки самого пазового соединения с помощью стамески. В данном случае, стамеска устанавливается с небольшим уклоном. Пазовое соединение выбивается молотком. На этом этапе следует проявить особую осторожность, чтобы избежать повреждения лицевой поверхности.

    Данный способ установки петель подходит для деревянной двери, которая подлежит дальнейшему окрашиванию. Так как после ее выполнения образуются неаккуратные сколы и выборки. Устранить и улучшить их внешний вид как раз и поможет окрашивание.

    Как ставить петли на дверь: особенности и технология выполнения процесса

    Если у вас отсутствует опыт работы по установке дверей на петли, то лучше всего воспользоваться данным вариантом. Использование определенного вида навесов позволяет не врезать их в специальные пазы. Существует два таких способа выполнения работ:

    1. Применение петель без врезок. Для установки такого рода навесных механизмов не потребуется вырезание пазов ни на двери, ни на коробе. Их конструкция является довольно простой, и позволяет производить их монтаж непосредственно на двери. После того как осуществляется закрывание двери, они устанавливаются друг в друга, так как толщина одной части петли составляет не более 0,25 см, то между ними образуется технологический зазор. Для монтажа данной петли достаточно прикрутить ее на дверь и на дверной короб. Среди недостатков применения данного способа является прежде всего неэстетичность внешнего вида двери, после их монтажа.

    2. Применение ввертных петель также актуально для новичков. В таком случае, пазы, на которые крепят обычные петли, заменяют отверстиями. Для монтажа такой петли потребуется наличие двух отверстий в дверном коробе и одного в самой двери. Для монтажа навеса достаточно вкрутить его в ранее подготовленные отверстия. Учтите, что отверстия должны располагаться в правильном друг по отношению к другу порядке. Внешний вид таких петель более привлекательный, нежели у предыдущего варианта.

    Кроме того, еще одним альтернативным вариантом установки двери, является использование петель-цапфов. Их врезка осуществляется непосредственно в полотне. Однако, определенная конструкция такой петли скрывает место из врезки, поэтому эстетическая сторона вопроса остается на должном уровне.

    Данная петля состоит из двух пластин, вращение которых осуществляется вокруг оси. Монтаж данного устройства выполняется в нижней и верхней части двери. В некоторых случаях, верхняя петля все же остается заметной, но только в том случае, если дверь остается открытой.

    Как приварить петли на дверь, выполненную из металла

    Для выполнения данных работ используется электрическая дуговая сварка. При этом, необходимо иметь навыки работы с данным инструментов. Правильно установленные и приваренные петли на двери обеспечат их качественное и беззвучное открывание.

    Кроме того, в процессе работы потребуется наличие:

    • стальных дверных петель;
    • пластинок;
    • сварки;
    • электродов;
    • молотка слесарского типа;
    • болгарки;
    • специальной одежды, маски и защитных перчаток.

    Чаще всего петли имеют форму цилиндра или отличаются наличием шестиграней. Первый вариант петли более прост в исполнении и легче приваривается к двери. Для приваривания петель используют специальные платики.

    Все работы проводятся на улице, поверхность для укладки двери должна отличаться строгой горизонтальностью. платки должны быть приварены к петлям с использованием сплошного шва. В противном случае, нарушится качество и надежность соединения.

    Кроме того, платик должен подбираться в соотношении с размером петли. Также, следует учесть нагрузку от двери, ее вес и размеры. С помощью данных элементов удается оборудовать так называемую рабочую площадку, на которой будут проведены сварочные работы. Кроме того, они будут служить опорой между дверью и петлей.

    Перед тем как установить петли на дверь и перед началом сварки двери устанавливаются в вертикальное положение. Далее проверяется их положение по отношению к петлям. После проверки и разметки мест сваривания, следует процесс сваривания на дверном коробе. Именно с помощью пластин удается облегчить процесс сваривания, для людей, не имевших опыта в выполнении данных работ.

    Для того, чтобы проверить правильность установки двери, используйте лазерный уровень. Именно он поможет определить место установки второй из петель, после приваривания первой. Далее следует наживление петли, прижимание двери к полотну и продолжение работы. После завершения сваривания петель, швы обрабатывают с помощью болгарки.

    Как навесить петли на дверь: особенности выбора петель

    При возникновении необходимости в навешивании петель на дверь, люди, которые никогда этого не делали, обращаются к специалистам и тратят довольно приличные деньги, на выполнение данного процесса. Однако, перед тем как крепить петли на двери, рекомендуем ознакомиться с рекомендациями, которые помогут выполнить данный процесс даже новичкам.

    Прежде всего, установка петель начинается с их выбора. Также следует определить количество и направление петель на двери, если они не шли к ней в комплектации. Если дверь является двустворчатой, то для ее монтажа потребуется по две петли на каждую из створок.

    Различают несколько вариантов петель для дверей:

    • карточные;
    • врезные;
    • скрытые;
    • петли ввертного типа.

    Каждый из данных вариантов петель имеет индивидуальные преимущества и недостатки. Карточные петли бывают как съемными, так и не съемными. Второй вариант петель обеспечивает двухстороннее открытие двери. Однако, при необходимости снятия двери, лучше всего воспользоваться съемными петлями.

    Врезной вариант петли используется в том случае, если общий вес дверного полотна составляет более двадцати килограмм.

    Для установки петель на одностворчатую дверь, следует определить тип ее открывания. Количество петель определяется исходя из веса двери, материала из которого она выполнена и эксплуатационной нагрузки, которая на нее возлагается. Для фиксации двери, состоящей из одной створки достаточно двух петель, если она является входной, то лучше использовать три петли.

    Совет: Во время покупки петель в магазине, попросите продавца, чтобы он раскрыл их перед вами. Так как довольно часто попадаются механизмы с деформированными стержнями внутри.

    Кроме того, следите за тем, чтобы цвет петель гармонировал с общим тоном двери, фурнитурой в виде ручек и замка. Саморезы также должны подходит по цвету к петлям. Для выполнения работ по навешиванию двери на петли потребуется наличие:

    • отвеса;
    • уровня;
    • дрели или шуруповерта;
    • стамески;
    • молотка;
    • измерительной рулетки;
    • столярного карандаша.

    Петли устанавливаются по отношению к верхней и нижней части двери на 20-30 см. При наличии третьей петли, ее монтаж осуществляется непосредственно по центру дверного полотна. Если планируется установка четырех петель, то общую длину двери следует разделить на пять частей и произвести разметку места установки каждого навеса.

    На дверном полотне устанавливается одна часть петли, без стержней. Вторая часть петли устанавливается непосредственно на дверном коробе.

    Для того, чтобы зафиксировать петлю на полотне следуйте инструкции о том как установить петли на дверь:

    1. Приложите петлю на поверхность двери и обведите ее с помощью карандаша.

    2. С помощью стамески снимите контур установки петли. Глубина снимаемого слоя должна ровняться толщине самой петли.

    3. С помощью электродрели или шуруповерта зафиксируйте петлю с помощью ранее приобретенных саморезов.

    4. Выбирая диаметр сверла остановитесь на элементе, который на половину сантиметра меньше самого самореза. Таким образом, удастся повысить надежность крепления.

    5. Далее следует установка двери в короб. Дверь следует слегка приоткрыть и в навес установить нижнюю часть второго навеса. Место установки каждой из петель обозначается на дверном коробе.

    6. На этих участках также следует выполнить снятие верхнего слоя с помощью стамески. В данных углублениях зафиксируйте вторую часть навеса. Следите за горизонтальностью расположения стержней. В противном случае, достигнуть плавного открывания двери не удастся.

    Возможен вариант изменения порядка выполнения действий. В некоторых случаях, сначала производится фиксация петель на коробе, а затем на двери.

    Если при проверке двери на работоспособность наблюдается скрип, то для их смазывания используйте машинное масло, технический вазелин или солидол. При слишком глубоком расположении петель, под ними устанавливают специальные подкладки на основе резины или плотного картона.

    Если возникла проблема слишком низкого расположения дверного полотна, то для его поднятие, следует произвести установку между навесами шайбы. Если во время установки петель у вас застрял шуруп, который никак не можно вытянуть, то для его извлечения используйте дрель. Место, в котором был установлен шуруп, следует заделать деревянным нагелем, который предварительно смочили в клее.

    Установка петель на дверь видео:

    стеклянную или деревянную?. Поможем выбрать правильную дверь для вашей бани или сауны.


    Дверь для бани одно из важнейших требований при её строительстве и отделке. Чтобы добиться хорошего пара и с удовольствием посещать баню, необходимо правильно выбрать для нее дверь. В этой статье мы расскажем о каждом виде дверей, а также об их плюсах и минусах.


     



    Типы дверей для бани:


    • Входная дверь — должна быть прочной и не выпускать общее тепло из бани наружу. Часто входные двери дополнительно утепляют.


    • Дверь в парную бани — должна не выпускать пар и жар из парной, а также быть жаро и влагоустойчивой.


    • Межкомнатные двери — устанавливаются в том случае, если бане есть дополнительные помещения. Например, комната отдыха и/или душевая.


     



    Входная дверь


    Входная дверь может быть любой. Главное — хорошая теплоизоляция и защита.


    Дверь может быть металлической. Такие двери не ведет они не разбухают, и надежно защищают, но у них тоже есть минус. Зимой, если вы захотите выйти из бани охладиться при возвращении есть риск примерзнуть к двери. Эту проблему легко решить. Дверь обивается деревянной рейкой или вагонкой и покрывается лаком.


    Деревянная входная дверь экономичный и надежный вариант, но он тоже имеет свои недостатки. Деревянная дверь гниет и разбухает. С гниением можно справиться пропитками и антисептиками, с разбуханием не справиться никак.


    Еще один вариант — пластиковая дверь. Если вопросов по обеспечению сохранности нет, то это — неплохой вариант. Можно сделать ее любого цвета или имитацию под дерево.


     



    Дверь в парную


    Для двери в парилку предусмотрены определённые требование:


    • Низкая теплопроводность


    • Высокая прочность


    • Долговечность


    • Безопасность


    • Экологичность и морозоустойчивость


    • Устойчивость к перепадам температуры


    • Устойчивость к гниению и образованию плесени


    • Термостойкость используемой фурнитуры


    • Жаропрочность


    • Легкое открывание двери, отсутствие замков, в случае форс-мажорных ситуаций необходимо быстро и легко покинуть помещение.


     



    Двери бывают нескольких видов:


    • Деревянные — такие двери могут быть выполнены из разных пород с простой обработкой или декоративным оформлением. Плюс таких дверей в том, что они издают великолепный запах натурального дерева


    • Стеклянные — изготавливают я из жаростойкого стекла толщиной 8 мм. Они могут быть с матовой фактурой либо с нанесением различных рисунков.


    • Комбинированные — двери, выполненные из дерева или металла со вставкой из стекла.


     


    Рекомендуется в сауне использовать стеклянную дверь, а в баню ставить деревянную или комбинированную.


    У стеклянных дверей нижняя часть на 5 см короче, для того чтобы в сауне мог циркулировать воздух, а в бане такое недопустимо, но можно решить эту проблему, увеличив высоту порога в бане.


    Ценители традиционно русской бани предпочитают чтобы весь интерьер был выполнен из дерева.


     



    Двери из массива липы


    Древесина липы высоко ценится и. Она не нагревается при высоких температурах и ее теплопроводность ниже чем у других пород.


     



    Двери из массива осины


    Древесина осины — один из самых недорогих материалов. Она отлично удерживает тело и из нее изготавливают прочные двери.


     



    Двери из лиственницы


    Древесина лиственницы имеет высокую плотность и влагостойкость, а также обладает красивой текстурой. Двери из лиственницы выглядят очень красиво.


     


    Устанавливать в парилку дверь из пластика не рекомендуется. При воздействии высоких температур пластик плавится и выделяет токсичные вещества.



    Современные технологии позволяют выбрать любую дверь по вашему вкусу и кошельку. Мы надеемся наша статья облегчит вам выбор и традиционно желаем успехов и легкого пара.

    Этапы ремонта квартиры и когда ставить двери


    Ремонт в квартире выполняется в последовательности от более  пыльной и грязной работы к менее пыльной. У вас проложена электрика, выровнены стены, потолок и пол, вставлены окна? Что же дальше?

    1. Плитка


    В первую очередь выполняется отделка плиткой, т.к. это не только относительно грязная работа, но также самая трудоемкая. В идеале, ванная и туалет  — это те комнаты, в которых ремонт нужно закончить в первую очередь.


       

     

    2. Пол


    Пол  при чистовой отделка делается одним из первых потому, что пыль и мусор с пола сложно убирать с бетонного покрытия. А если пыль не убирать, то она поднимается и оседает на потолок и стены.

      


     

    3. Потолок


    Отделка потолка выполняется перед тем, как отделывать стены, т.к. в противном случае имеется высокая вероятность замарать стены или даже повредить их. Хотя монтаж натяжных потолков лучше делать после стен.

     


      

    4. Стены


    Отделка стен выполняется в предпоследнюю очередь. После чего устанавливаются плинтуса.


     


     

    5. Двери


    Двери устанавливают в самую последнюю очередь. При установке дверей важно, чтобы был пол, так как иначе подгонять потом пол под оставленный зазор под дверью гораздо сложнее. Так же должны быть готовы стены, т.к. наличники дверей наружным краем кладутся на стену, на которой уже должны быть обои, иначе засунуть обои под наличники будет сложно. В общем, межкомнатные двери – это та же самая мебель, которую устанавливают в самом конце ремонта.


      


    После установки дверей заносим и устанавливаем мебель. По сути, межкомнатные двери являются тоже своего рода мебелью. В нашем большом каталоге дверей вы найдете то, что вам точно понравится.

    Невозможно снова открыть дверцу духовки — Forum

    Обзор форума по тегуПодвал и фундаментВаннаяКупка и продажа домовЭлектрооборудование и освещениеПол и лестницыГаражДизайн домаHVACKКухняГаз и садРазноеЖивописьЗапчасти и материалыСантехникаКровля и сайдингИнструменты и мастерскаяWindows & Doors

    гордонад

    17:06 | 28.06.04

    Член с: 27.06.04

    2 пожизненных сообщения

    Я случайно снял дверцу духовки Kenmore, откинув ее и приподняв.Не могу понять, как его заново прикрепить. Я попытался наклонить подпружиненные петли (у них есть 2 паза и 2 штифта, на которые они входят), но они очень быстро возвращаются назад при малейшем ударе при попытке снова прикрепить дверь.

    У кого-нибудь есть полезные советы?

    Спасибо.

    DanO

    15:24 | 29.06.04

    Член с: 11/11/02

    2267 сообщений за всю жизнь

    Поскольку бытовая техника Kenmore может быть произведена любым количеством различных производителей, мы не можем сказать, как она была разработана и как на ней осуществляется обслуживание.

    О том, как снять и переустановить дверцы духовки на различных марках и моделях плит, можно ознакомиться по следующей ссылке:

    ССЫЛКА> http://tinyurl.com/3h5de

    Dan O.

    http: //www.Appliance411. com /? ref411 = Kenmore + range

    Информационный сайт устройства

    = Ð ~~~~~~

    гордонад

    16:59 | 29.06.04

    Член с: 27.06.04

    2 пожизненных сообщения

    Я использовал две прокладки, разрезанные по длине (чтобы они не были слишком широкими для этого скоса двери.Я подтянул петли вверх, чтобы они были под прямым углом (в этом положении они как бы заблокированы). Я сдвинул две прокладки, одну поверх другой толстой стороны под петлю, чтобы она не отскочила назад. Я использовал малярный скотч, чтобы прикрепить их к двери.

    Оставив петли в открытом положении, я смог вставить их в прорези и на штифты внутри. Как только они оказались внутри, я мог снять ленту и вытащить прокладки.

    мвдрим

    11:08 | 02.03.07

    Член с: 02/02/07

    1 за все время сообщений

    Петли двери должны иметь вверху подвижную деталь.Потяните петли полностью вниз, и тогда эта деталь наверху поднимется и зафиксирует их в этом положении. Вам могут понадобиться некоторые рычаги воздействия, чтобы начать их работу и помочь вам справиться с ними. Я использовал деревянную ручку ложки. Когда они оба повернуты вниз, вы можете вставить дверцу обратно в прорези, вдавить ее снизу и затем открыть дверцу вниз. Это должно сработать. Удачи. Они должны быть полностью опущены, чтобы получить правильный угол и глубину, чтобы снова зафиксироваться. Их середина недостаточно хороша. Надавите на них и зафиксируйте.

    DanO

    22:11 | 02.03.07

    Член с: 11/11/02

    2267 сообщений за всю жизнь

    ** Дверные петли должны иметь подвижную деталь сверху. **

    Существует МНОГО различных стилей петель дверцы духовки, используемых на плитах и ​​духовках, только некоторые из них имеют такой «замок петель».

    JFYI

    Дэн О.

    www.Appliance411.com / parts /? ref411 = Духовка + дверь

    Информационный сайт устройства

    = D ~~~~~~

    каргам1

    11:22 | 16.10.08

    Член с: 15.10.08

    2 пожизненных сообщения

    На моей конкретной духовке Kenmore у меня была такая же проблема, и я не мог удерживать петлю в открытом положении, и было очень трудно ее открыть, так как пружина имеет большое напряжение.Но я сделал клин из 2 x 4, я разрезал кусок до 1 x 2 x 12 и сделал прорезь посередине (1/2 дюйма) под углом. Я использовал этот клин, чтобы поддеть половину петли. Открыто, когда вы дойдете так далеко, и на моем конкретном типе петли, вы увидите отверстие на петле, проденьте в нее гвоздь и вытащите клин. Гвоздь будет удерживать петлю в этом наполовину положении. то же самое для другой петли.Затем переместите дверцу обратно, удерживая ее на 4–5 дюймов от закрытого положения, убедитесь, что петли вошли в зацепление с 2 штифтами в духовке.Постарайтесь медленно открыть дверцу, чтобы убедиться, что петли вошли в зацепление со шпильками. Если они сделали, удалите гвозди и валла !!!!!

    Надеюсь, это поможет кому-то вроде меня.

    Удачи!

    кг

    каргам1

    11:29 | 16.10.08

    Член с: 15.10.08

    2 пожизненных сообщения

    Ваша идея клина помогла решить мою проблему с дверью.Хотя мои петли Kenmore были другими, мне пришлось использовать гвоздь, чтобы держать их наполовину открытыми.

    Спасибо,

    cg

    бдон42

    04:50 | 21.02.09

    Член с: 20.02.09

    1 за все время сообщений

    Спасибо за совет, это сработало, как во сне. Я не использовал клин, чтобы открыть петлю. Я использовал ногу, а затем вставил гвоздь в отверстие на петле.Я сделал это менее чем за 10 секунд, еще раз спасибо.

    калле5н

    16:05 | 28.06.10

    Член с: 27.06.10

    1 за все время сообщений

    Как-то я отодвинул дверцу своей духовки. Да все мои 110 фунтов. К счастью, я зашел в Интернет и прочитал эту ветку. Мы с моим парнем использовали деревянную ложку, чтобы вклинить петлю. Это заняло минуту, но это сработало. Спасибо, mwdream!

    BV001497

    20:45 | 06.07.13

    У нас есть плита jenn air, и мы не можем снова открыть дверцу духовки.Любые идеи? Все вышеперечисленное оказалось безуспешным.

    BV002295

    13:49 | 11.10.13

    У нас была такая же проблема с нашей серией Kenmore, купленной в 2007 году. Я забыл, насколько нелепой была эта конструкция, и снял дверцу для тщательной очистки после того, как цикл очистки духовки был завершен. К счастью, мой муж тоже на пенсии, поэтому у него хватило сил, чтобы поднять петлю в полностью открытом положении, а также инструменты, чтобы петли оставались разблокированными.Конструкция может помешать неправильному снятию двери (детьми), но является неприятным звуком для всех остальных. На эту работу ушло несколько часов, наименьшее из которых требовало фактической уборки. Позор вам, кто придумал этот дизайн. Когда петли возвращаются (а они это делают), мой муж был рад, что один из его пальцев не мешал !!!!

    BV003732

    10:35 | 30.03.14

    Cargam1 — отлично поработал! Спасибо!!

    BV003761

    20:40 | 01.04.14

    ВОТ ЭТО ДА.Это все, что я могу сказать. Я весь день боролся с дверью Кенмора. Уловка с гвоздями была волшебной. Огромное спасибо.

    BV005401

    09:44 | 20.08.14

    Спасибо за это, я был очень расстроен, пока не нашел это. Я ногой согнул петлю вниз и отверткой переместил стопорный штифт на место, на всякий случай, если петля щелкнет, я не хотел, чтобы мои пальцы приближались к нему.

    BV005916

    18:27 | 04.10.14

    Спасибо за все советы! О боже! Мы работали над тем, чтобы вернуть дверцу нашей духовки Kenmore в течение двух часов! Мы, наконец, нашли этот столб, использовали гвоздь, чтобы удерживать петлю открытой и аллилуйа! Это сработало! Большое спасибо!

    BV007139

    11:45 | 01.03.15

    У нас есть модель ES510 Frigidaire.Замок петли необходимо открыть, чтобы открыть дверь. Замок петли можно вернуть в правильное положение только тогда, когда петля полностью выдвинута к нижней части двери. Не на полпути. Петля открывается дальше, чем вы думаете, и требует большой силы и рычагов. Я использовал большую монтировку. Как только я полностью выдвинул петлю и зафиксировал петлю в нужном положении, крюк петли удерживался полностью выдвинутым, и дверь открывалась без проблем. Никаких прокладок или гвоздей не требуется.Удерживая дверцу в нужном положении, верните замок петли назад, чтобы удерживать ее в безопасном положении.

    BV008109

    18:44 | 17.06.15

    После нескольких часов попыток вернуть дверцу духовки это сработало для меня.

    Я плоскогубцами медленно вытащил петлю. Обязательно вытяните петлю так, чтобы фиксатор работал, чтобы зафиксировать петлю на месте, пока вы не подсоедините ее к духовке.Мои петли продолжали защелкиваться, пока я не вытащил петли немного дальше, чтобы фиксатор работал должным образом. Затем петли изящно вошли в мою духовку, я полностью открыл дверцу духовки и вставил фиксатор в духовку.

    BV009822

    10:15 | 17.12.15

    Кто-нибудь знает, как мне установить этот шарнир в правильное положение, чтобы я мог снова закрыть дверцу духовки?

    BV009822

    10:18 | 17.12.15

    Вот петля сзади

    BV010813

    05:52 | 08.03.16

    Спасибо, спасибо, что наступили на петлю и вставили гвоздь……. дверь открыта

    BV010831

    16:20 | 09.03.16

    На большинстве печей Kenmore вы можете приподнять петлю почти перпендикулярно, и там будет отверстие, в которое вы можете вставить гвоздь, чтобы удерживать его в выдвинутом положении. Как только вы наденьте дверцу на колышки в приборе, легко потяните дверцу вниз и вытащите гвозди. Легко исправить!

    BV011800

    20:18 | 02.06.16

    Вставьте лом для рычага в одну из прорезей на петле и потяните ее до упора, пока не станет видно отверстие в петле….. вставьте в это отверстие большой гвоздь, чтобы удерживать его в этом положении. Вставьте дверцу обратно в печь … тогда дверца будет открыта полностью … в этом положении вы можете удалить гвозди и закрыть дверцу. Легко!

    BV012135

    14:39 | 05.07.16

    Если вы не можете найти свой «дверной штифт», попробуйте следующее: сняв дверцу духовки и положив ее на пол, руками вытяните петлю как можно дальше.(Он запирается, но легко возвращается в исходное положение.) Вы еще не увидите «дверной штифт». Пока петля выдвинута так далеко, вставьте шестигранный ключ с ДРУГОЙ стороны двери. Это удержит петлю в выдвинутом состоянии. Теперь можно снова закрыть дверь. С шестигранными ключами ЕЩЕ вставлены снаружи — стекло и отделка сняты — вытяните дверь полностью вниз. ТЕПЕРЬ ВЫ УВИДИТЕ ДВЕРНОЙ ПИН.

    BV012135

    14:49 | 05.07.16

    Если вы не можете найти свой «дверной штифт», попробуйте следующее: сняв дверцу духовки и положив ее на пол, руками вытяните петлю как можно дальше.(Он запирается, но легко возвращается в исходное положение.) Вы еще не увидите «дверной штифт». Пока петля выдвинута так далеко, вставьте шестигранный ключ с ДРУГОЙ стороны двери. Это удержит петлю в выдвинутом состоянии. Теперь можно снова закрыть дверь. С шестигранными ключами ЕЩЕ вставлены снаружи — стекло и отделка сняты — вытяните дверь полностью вниз. ТЕПЕРЬ ВЫ УВИДИТЕ ДВЕРНОЙ ПИН-код … Пытался опубликовать две фотографии, но сайт не позволяет. На этой фотографии вы едва можете увидеть торчащий из-под двери гаечный ключ.Это позволит повесить дверь и вытащить ее достаточно далеко, чтобы был виден «дверной штифт».

    BV013202

    11:14 | 23.10.16

    Мне нужно видео, показывающее, как снова включить духовку Кенмор

    BV014148

    12:48 | 24.06.17

    У меня есть кенмор .. подумай от frigidaire. Когда мы сняли дверь, чтобы заменить элемент, петли защелкнулись в заблокированном положении.В конце концов, мы поняли, что нам нужно поддеть петлю в полностью открытое положение, а затем нажать на замок так, чтобы он зацепился за стержень внутри открытой планки. Это состоялось! То же самое сделал и с другой стороны. Снова открыла дверь и в открытом положении нажала на замки, ага, а не духовка .. это ПИТА .. но это то, что нужно!

    BV015148

    07:57 | 17.11.17

    Пожалуйста, помогите, может кто-нибудь рассказать мне, что случилось и как я могу это исправить, он отскочил и заблокировал закрытый шарнир, его нельзя сдвинуть, он не сдвинется с места… не знаю, что это такое, т.к. только что переехал в дом, а на духовке не написано

    BV015148

    08:05 | 17.11.17

    BV017953

    21:48 | 12.11.18

    У меня есть печь Whirl Pool Accubake модели RB245pdq2, и мне трудно открыть дверь. Несколько раз пытался прикрепить, но защелка не зацепляется.Любая помощь приветствуется.

    BV017953

    21:50 | 12.11.18

    У меня есть печь Whirl Pool Accubake модели RB245pdq2, и мне трудно открыть дверь. Несколько раз пытался прикрепить, но защелка не зацепляется. Любая помощь приветствуется.

    BV017976

    15:18 | 14.11.18

    Я вытащил каждую петлю на 90 градусов с помощью плоскогубцев, и там было отверстие, в которое я вставил гвоздь, чтобы зафиксировать петлю в открытом положении.Затем петли соскользнули на штифты, и, заблокировавшись, я смог полностью открыть дверь и вытащить гвозди.

    BV019373

    10:41 | 24.05.19

    Вот это да. Спасибо за помощь. Два дня работал над своей духовкой Frig Gallery. Черт возьми. Что сработало для меня, так это вытаскивание задних конечностей полностью. Переверните фиксатор задних конечностей, чтобы он оставался открытым! Пошел прямо. Чайка черт возьми. В руководстве не было подходящего шарнира

    BV022031

    12:24 | 03.04.20

    Гвозди отлично подошли для дверцы настенной духовки 2019 года.Моей первой проблемой были пружинные замки, и мне пришлось найти на YouTube видео о том, как отодвинуть петлю назад и сбросить пружинный замок.

    Вторая проблема заключалась в том, что пружинный замок работал, пока я не прочитал здесь про 2 гвоздя. ЧТО Сработало! Дверь вошла, открылась и быстро удалила мелкие гвозди.

    BV023271

    21:32 | 06.09.20

    У меня есть плита Kenmore 7

    74407, и у меня были большие проблемы с тем, чтобы снова открыть дверцу духовки после того, как я снял ее, чтобы получить лучший доступ и заменить воспламенитель.14,98 $ + 5,00 доставка из реки Сенека. Когда я снял дверь, петли перешли в закрытое положение. После прочтения всех постов я все еще ни к чему не спешил. Я закончил тем, что использовал узкую розетку для глубокого углубления, которая просто подходила к каждой петле, чтобы переместить петлю в открытое положение, а затем поместил деревянную прокладку (примерно 1 x 1 дюйм, чтобы удерживать петлю в достаточно открытом положении, чтобы удалить углубление и переместить если смотреть предметом назад к духовке как можно дальше, то, когда вы выдвинете прокладку, этот фиксирующий язычок будет удерживать кронштейн в открытом положении, и теперь дверца будет легко открываться.Это тот самый язычок, который вам сначала пришлось отодвинуть, когда вы сняли дверь. (PS дырочки для гвоздя не было)

    BV023726

    13:26 | 02.11.20

    Я использовал молоток, чтобы полностью открыть петлю. Это сработало легко, и я открыл дверь в кратчайшие сроки

    Ответить как анонимный

    Как установить дверь в проем в обшивке: добавьте уединения и стиля!

    Любая мама маленьких детей может сказать вам, что уединение в ванной — это священный и священный опыт.

    Когда мы купили дом, не было двери между нашей главной спальней и нашей главной ванной — только закрытый проем. Внутри ванной комнаты есть закрытая комната с горшком, и, конечно же, в нашей спальне есть дверь, но там не было ничего, кроме короткого коридора, отделяющего кровать от большой садовой ванны. Кроме того, когда мы въехали, на двойных стеклянных дверях, ведущих на заднее крыльцо, не было жалюзи, поэтому каждый день я жил в страхе непреднамеренно высветить своего парня-термитника или парня, ухаживающего за газоном.К счастью, эти жалюзи для французских дверей решили эту проблему.

    Теперь этот тип открытой жизни может подойти вам, если вы нудист или пара без детей, которые оба находятся по одному и тому же графику по утрам, но для моей семьи?

    Нет.

    Мне нужна дверь в ванную.

    С замком.

    Потому что иногда вам просто нужно минутку, чтобы спрятаться там и отдохнуть. Или поспать немного позже, пока ваш муж встает на рассвете, чтобы подготовиться к работе.Или принять частную ванну с пеной. Или рассмотреть свое лицо в зеркало и тщательно изучить все поры. Какой бы ни была причина, вы не хотите оставаться голым и беззащитным, когда ваш 8-летний сын вальсирует прямо во время маминой пенной ванны и просит бутерброд с арахисовым маслом.

    Конфиденциальность является здесь общим знаменателем. Вот тут-то и появляется этот пост.

    В моей ванной пришло сладкое, сладкое уединение. Привет, красавица.

    Этот пост не будет пошаговым руководством, потому что честно? Я не делал это сам.Я нанял дядю Уоррена, чтобы тот сделал эту работу за меня, так как это было немного выше моего опыта и способностей в деревообработке. Если вы хорошо разбираетесь в настольных пилах и рулетках и знаете разницу между 3/16 и 5/8, тогда вам, возможно, будет хорошо это сделать своими руками. Но в наши дни мой бессонный мозг не позволяет мне производить такие вычисления, поэтому я просто отступил и сделал снимки.

    Цель этого поста — показать вам, что это МОЖНО сделать, и дать вам общее представление о том, как этого добиться.Для тех из вас (как и я), кто предполагал, что вам придется вырвать проем в корпусе и заменить его полностью новой дверью и рамой, я здесь, чтобы сказать вам, что это не так. Вы можете дооснастить дверь прямо в существующем проеме в корпусе!

    • Вот очень простой обзор шагов:
      Измерьте проем в корпусе сверху и снизу (эти числа могут не совпадать)
    • Найдите дверь, которая поместится внутри меньшего размера с свободным пространством (или будьте готовы к резке и шлифовке, когда она прилипнет)
    • Выясните, в какую сторону вы хотите, чтобы ваша дверь открывалась и с какой стороны должны идти ручка / петли.Моя дверь не была предварительно просверлена, поэтому это не было проблемой, но если вы покупаете предварительно просверленную дверь, примите это во внимание.
    • Покрасьте дверь несколькими слоями краски, полностью просыхая между слоями. Вы можете сделать это после того, как повесите его, но проще сделать это лежа, чтобы не было капель.
    • Добавьте 3 дверных петли сбоку от двери и отметьте те, которые имеют контур, на проеме в обшивке (убедитесь, что ваша дверь не касается земли, чтобы она могла свободно раскачиваться после того, как повешена)
    • Вырежьте 3 закругленных паза для петель, используя полный комплект для прорезания дверных пазов (или что-то подобное) с фрезером.Вы также можете использовать универсальный нож, молоток и долото, чтобы вырезать место для петель, но это будет выглядеть не так красиво.
    • Повесьте дверь.
    • Прибейте три куска досок 1 × 1 в проем в обшивке на противоположной стороне дверной створки, чтобы скрыть зазоры и не допустить, чтобы дверь раскачивалась слишком далеко внутри рамы.
    • Добавьте дверную ручку к двери. Я использовал эту натертую маслом бронзовую дверную ручку рычага секретности.
    • Совместите и просверлите отверстие для дверной защелки в проеме в обшивке.
    • Подкрасьте потертости краски.
    • Наслаждайтесь новой конфиденциальностью!

    Подробнее…

    Вот снимок 1 × 1, прибитого к верхней части дверной коробки, чтобы помочь вам лучше визуализировать этот шаг. Он повторил этот шаг для обеих сторон, чтобы скрыть этот разрыв.

    И присмотритесь к этой красивой дверной ручке. Я люблю его заднюю часть больше всего.

    Итак, поехали! Я надеюсь, что этот квази-учебник поможет вам увидеть, как можно превратить открытую часть вашего дома в уединенное место, добавив дверь.

    Я подумываю добавить табличку «Не беспокоить», но только один из двух моих детей еще умеет читать, поэтому я просто воспользуюсь этой кнопкой-защелкой для большого пальца.

    Если эта дверь кажется знакомой, то это потому, что я использую ее в своем доме в качестве украшения уже около шести лет. Я купил эту великолепную пятипанельную дверь в 2010 году за 19,95 доллара. Вот сопоставимый с Lowes. Я уже много лет использую его в разных местах дома для демонстрации фотографий и предметов декора.Признать это? Ага, та же дверь.

    Но вот, после шести лет ожидания, НАКОНЕЦ повесился! Спасибо моему дяде за то, что у него были навыки и терпение, чтобы сделать это за меня! Я говорю «терпение», потому что проем в моей ванной был 29 дюймов в ширину, а эта дверь была примерно 29 3/4 дюйма в ширину, поэтому ему пришлось проделать дополнительную резку, склеивание и пиление, чтобы подогнать ее под размер, но это выглядит УДИВИТЕЛЬНО!

    Каждый раз, когда я прохожу мимо, я слегка растираю его. Возможно, нам скоро понадобится дополнительная краска для подкраски.

    16 советов, как закрыть дверной проем без двери

    Иногда в вашем доме может быть дверной проем без двери, но вы хотите разделить две комнаты или разделить одну большую на две маленькие. В таком случае вам не нужно устанавливать традиционную дверь, если вам не нравятся эти традиционные решения или вы не хотите терять слишком много места, которое требуется.

    Есть несколько советов, как закрыть дверной проем без двери. Они помогут вам украсить ваш дом и в то же время увеличат вашу конфиденциальность.Некоторые из альтернатив являются временными, и вы можете время от времени менять их, чтобы освежить интерьер вашего дома без особых затрат. Посмотрим.

    Как закрыть дверной проем без двери

    1. Шторы

    Многие избегают установки дверей внутри дома и выбирают более элегантные и изысканные решения. Шторы — недорогой и удобный вариант, ведь их можно часто менять. Таким образом, каждый раз, когда вы развешиваете новые драпировки, вы будете получать полностью новый интерьер.

    Более того, вы можете использовать разный дизайн для каждого сезона или особого случая, чтобы отделить определенное пространство. Используйте шторы, чтобы добавить красок в пространство или закрыть старый дверной проем.

    Кроме того, занавески полезны для молодых мам, которым нужно уединение, но которые хотят одновременно присматривать за своими младенцами. С другой стороны, это не лучшая идея, если у вас большая семья и вам нужно уединение в своей комнате.

    Поместите их над дверным проемом, но откройте их, как только решите разделить свое пространство.Учтите, что для офиса вам понадобится толстая модель, но этого хватит, чтобы купить тонкие занавески для дома.

    Установка несложная, за исключением того, что необходимо повесить фурнитуру над дверной коробкой. Это делает этот вариант практичным для всех.

    Выберите ткань и узор в соответствии с вашим стилем и сдвиньте ее, открывая или закрывая, когда вы решите ограничить видимость. Также есть возможность использовать утепленные драпировки для дополнительного шумопоглощения.

    2.Книжный шкаф

    Если вы не хотите устанавливать дверь между столовой и гостиной, вы можете разделить их элегантным книжным шкафом. Так вы превратите свой дверной проем в полезное и уникальное место.

    За исключением дополнительного места для хранения, вы улучшите внешний вид своей комнаты. При этом вы сохраните существующий проем, чтобы при необходимости можно было установить дверь.

    Вы можете поставить книжный шкаф перед комнатой или сделать шаг вперед, добавить петли с одной стороны и превратить его в дверь.

    3. Римские шторы

    В большинстве случаев вы будете закрывать окна римскими шторами. Однако вы можете установить их в дверном проеме вместо двери. Можно найти милые модели из бамбука или декоративных тканей.

    На самом деле, это отличное решение, так как вы можете сдвинуть его вниз, когда вам нужна конфиденциальность, или вверх, когда это необходимо. Другой вариант — повесить эту крышку на прозрачную стеклянную дверь для большей конфиденциальности.

    Огромным преимуществом является то, что на рынке доступны разные модели разных размеров.Таким образом, вы можете выбрать оттенок, который полностью подходит к вашему дверному проему. Кроме того, у вас не возникнет проблем с обслуживанием, поскольку вы можете стирать большинство из них в стиральной машине.

    4. Раздвижные двери Shoji

    Если вам нравится японский стиль жизни, вы можете использовать их традиции и установить раздвижные двери седзи между двумя комнатами. Это обеспечит достаточно уединения, украсит ваше пространство и впустит внутрь немного света.

    Поскольку они изготовлены из рисовой бумаги, эти дверцы легкие, и при необходимости их можно легко задвигать и выдвигать.

    5. Двери сарая

    Это отличная альтернатива для вас, если вы относитесь к тому типу людей, которые не хотят использовать традиционные распашные двери. Кроме того, эта раздвижная дверь сэкономит много места, что очень важно, если у вас небольшая комната.

    Если вы выберете модель, похожую на цвет стены, вся обстановка станет элегантной и красивой. Проявите творческий подход и украсьте и раскрасьте дверь сарая в соответствии с вашими предпочтениями, в том числе в народном творчестве.

    Преимущество этого выбора в несложной установке.Итак, выберите его и воспользуйтесь его универсальным и деревенским декором.

    6. Разделитель гармошкой

    Отличная идея для дверного проема без двери. Поместите элегантную перегородку в виде гармошки между комнатами, которые хотите отделить. Это будет зависеть от ваших предпочтений, чтобы установить один или выбрать передвижной вариант.

    7. Складные ширмы

    На мой взгляд, это лучшая альтернатива прикрыть дверной проем без двери, особенно если вы живете в квартире открытого типа.Это также отличный выбор для вашей слишком большой гостиной. Поместите большой складной экран посередине, а рядом поставьте стол с вазой с цветами, чтобы украсить свое пространство.

    Поскольку существуют разные типы этого изделия, вы можете найти изделия из ткани, дерева или пластика, в зависимости от вашего стиля и дизайна вашего дома. Вы также можете выбрать определенный узор, цвет и размер.

    Имейте в виду, что вам нужна большая модель, чтобы должным образом закрыть средний дверной проем.Преимущество этого решения — его мобильность. Это означает, что вы можете перемещать переносной чехол в любое время. Кроме того, вы можете сложить его, когда вам не нужно закрывать весь дверной проем или использовать его только изредка, в зависимости от ваших потребностей.

    Если у вас есть навыки и необходимые инструменты, изготовление складной ширмы может оказаться легким делом своими руками. Используйте старые ставни или даже окна, добавьте новые или переделанные петли и создайте свою собственную модель.

    8. Бисерные нитки

    Это был самый популярный метод в 70-х и 80-х годах.Однако многие до сих пор предпочитают такой вариант прикрытия дверного проема без двери. Поскольку существуют разные виды бусинок, вы сможете подобрать оптимальные варианты формы и цвета для своего интерьера.

    Недостатком этой дверной крышки является отсутствие уединения, которое она может обеспечить. Бусины часто бывают прозрачными и не обеспечивают звукоизоляции.

    С другой стороны, стильные нитки из бисера украсят ваше пространство без больших затрат. Используйте этот чехол, чтобы отделить гостиную или обеденную зону, но не вешайте его в ванной.

    9. Кисточки с блестками

    Кисточки с блестками — стильная и компактная альтернатива дверцам. Купите их в местном магазине и повесьте над дверным проемом. Это элегантный способ украсить ваше пространство и получить немного уединения, когда это необходимо.

    Неожиданные решения

    10. Распашные двери салона

    Привнесите в свой дом атмосферу старого бара в стиле кантри и установите дверь в стиле салона, чтобы отделить ваше пространство.Эта модель обеспечит некоторую конфиденциальность и обеспечит достаточное освещение.

    11. Деревянная стена

    Есть действительно уникальная идея использовать вместо двери. Эта отдельно стоящая настенная установка впишется практически в любой дизайн и будет красиво и стильно смотреться в большинстве домов. Поместите эту стену между комнатами, которые вы хотите разделить, чтобы затруднить обзор, и создать два дверных проема с обеих сторон одновременно.

    12. Коврики

    Если вы хотите добавить в свой дом немного цвета и другой текстуры, но презираете шторы, вы можете быть уникальным и повесить коврик на свой дверной проем.Это уменьшит шум, исходящий из других комнат, и придаст интерьеру качественный и элегантный вид.

    13. Канаты

    Если вы хотите разделить большое пространство без установки двери, вы можете использовать веревки как стильное, но недорогое решение. Сделайте веревочную штору своими руками, добавьте журнальный столик с небольшими украшениями и добавьте вокруг несколько растений. Таким образом, вы создадите своего рода балдахин в гостиной открытой планировки.

    14. Одеяла или расписной холст

    Выберите старые одеяла ручной работы, чтобы произвести неожиданный эффект.Другой вариант — расписное полотно, которое добавит художественности всему интерьеру. Если обрамить его бордюром или лепниной, получится настоящее произведение искусства, которое понравится всем.

    15. Текстиль

    Фактически, любой подвесной текстиль может заменить дверь, когда вам не нужна абсолютная конфиденциальность и тишина в комнате. Выберите элегантный, красочный предмет ручной работы, чтобы добавить в свой дом немного больше индивидуальности, чем может дать любая дверь.

    16. Дверной проем без двери

    В некоторых случаях лучше всего оставить дверной проем без двери.Выберите арку желаемой формы и обрамите ее орнаментом из дерева или гипса. Так вы получите иллюзию светлой комнаты и большого количества дополнительного пространства.

    Сводка

    Большинство людей предпочитают использовать шторы вместо двери, если по разным причинам решают их снять. Однако есть много других вариантов, которые помогут сделать ваш дом стильным и уютным. Выбирайте один из них исходя из своих предпочтений и стиля, но всегда помните об их стоимости. Некоторые из предлагаемых решений бесплатны, но за другие нужно много платить, особенно если они требуют установки.

    Как поставить дверь в Т-образное ведро, Открывающиеся двери с Т-образным ковшом, часть 1

    Вы когда-нибудь задумывались, как вставить дверь в кузов T-Bucket из стеклопластика? Ты не одинок.

    Я только что получил интересное письмо от одного из членов Национального альянса T-Bucket, с которым я болтал в этом году на T-Bucket Nationals в Спрингфилде, штат Иллинойс. Он сказал:

    [pullquote align = «normal»] «За выходные я встретился с группой» более чем 60 «владельцев т-ведер, и затронул тему дверей. Я думаю, вы могли бы продать кучу планов и видео «Как поставить дверь в Т-образное ведро».Просто подумайте, пока эта группа стареет! » [/ pullquote]

    Что ж, мы рады помочь, и благодаря Bob Hamilton мы бесплатно предоставим вам эту прекрасную серию из двух частей, в которой показано, как вставить дверь в T-Bucket.

    Удивительно, но это довольно содержательная тема, которую мы можем лишь выделить в печати. Кроме того, потребуется два платежа. Если вы серьезно относитесь к открывающейся двери в вашем T-Bucket, то мы рекомендуем вам также взять копию очень информативного DVD T-Bucket T-Bucket и Model-A Hot Rod Mod Mods, доступного на нашем дочернем сайте StreetRodPlans.com. Он подробно рассказывает в видео, и вы действительно узнаете все тонкости (каламбур), как поставить дверь в T-Bucket.

    Следуйте за Бобом, который покажет вам, как вставить дверь в кузов из стекловолокна T-Bucket. А в конце этой части мы расскажем, сколько подробностей содержится на DVD, если вы хотите, чтобы ваши двери открывались без проблем.

    Как поставить дверь в Т-образный ковш, часть 1

    «Не желая оставлять все в покое, я решил взять на себя непростую задачу — поставить открывающуюся дверь в свой кузов из стекловолокна» 27T родстер.Это то, чем я всегда хотел заняться, но у меня никогда не было времени на проработку деталей. Одна из основных вещей, которую нужно понимать, предпринимая что-то подобное, — это предварительное планирование. Если я не обдумываю это, я могу совершить одну серьезную ошибку, которая может стоить больше времени и денег, чем я хочу вложить ».

    «Теперь я знаю, что вы можете купить кузов из стекловолокна родстер 23 или 27 тонн с открывающимися дверцами, которые уже установлены на петлях и установлены, или необработаны и сняты.Но я тоже довольно дешевый. Если я могу сэкономить несколько сотен долларов и при этом получить те же результаты при небольших вложениях, то я в этом уверен. К тому же я всегда готов принять вызов. С учетом сказанного, приступим. Я мог бы добавить, что [thrive_highlight highlight = ’yellow’ text = ’dark’] эти же процедуры можно использовать с Т-образными ковшами 1915-1923 гг. Или другими корпусами из стекловолокна. “[/ thrive_highlight]

    «Есть несколько вещей, которые необходимо знать об этом конкретном теле, над которым я работаю.

    • Во-первых, его действительно вытащили из мусорного контейнера много лет назад, а затем еще несколько лет лежали в магазине или за его пределами.
    • Во-вторых, это было довольно изрезанное, потому что оно использовалось или планировалось использовать для тягача.

    Помня об этом и после долгих размышлений, я решил принять некоторые меры предосторожности. ДО Я сделал несколько серьезных ошибок ».

    «Так как я не знал, какому типу нагрузки подверглось это тело, и знал, что когда вы снимаете кусок стекловолокна с этого типа тела (цельная конструкция), оно может сходить с ума и становится очень искаженным. .Поэтому я решил заблокировать удаляемую область (дверные проемы Т-ковша), поддерживая их деревянными полосками сосны 1 x 2, прикрепленными к корпусу с помощью стекловолокна Bondo (ПРИМЕЧАНИЕ. наполнитель кузова, армированный стекловолокном) нанесен на область внутри линий откоса, где дверь будет открываться. На каждую дверь использовали по четыре штуки. Область была обработана шероховатостью, и в древесине просверлены отверстия диаметром 1/2 дюйма, чтобы крепить древесину к двери.Покройте заднюю часть деревянных деталей слоем Bondo, сдвиньте их на место, а затем проведите пальцем или небольшим закругленным распределителем Bondo по внутренней и внешней сторонам, чтобы сформировать небольшой радиус и повысить прочность соединения ».

    «После того, как бондо застыло, я наклеил 2-дюймовую малярную ленту на внешнюю часть тела рядом с линиями открытия двери и отметил место, где я собирался вырезать отверстие волшебным маркером. Я оставил 5/8 дюйма с внешней стороны откоса для линии разреза.Затем я взял свой дисковый нож с диском шириной 1/16 дюйма и сделал надрез по вертикальной и горизонтальной линиям внизу двери. Так я могу начать резку лобзиком. (С таким же успехом я мог бы использовать пилу или дисковый нож). Небольшой радиус в нижней части дверцы по углам отмечается плоской шайбой с внутренним диаметром 1 дюйм (с использованием внешнего диаметра для фактической дуги), и рез начинается с одного из двух только что сделанных пазов, а круглый разрез выполняется сделано, 1/2 с одного направления и 1/2 с другого.”

    «На этом виде показана дверь после того, как были сделаны пропилы. Я должен упомянуть, что сначала я вырезал нижнюю часть двери, ПОСЛЕ углов были обрезаны, а затем обрезал снизу вверх, но не полностью вверх и поперек кромки. Я сделал это с обеих сторон. Таким образом, верхняя часть двери не будет шлепаться, пока режется другая сторона. Помните, что резка лобзиком создает сильную вибрацию, и я не хотел рисковать, что незакрепленная дверь будет вибрировать настолько, что сломается та сторона, над которой я работал.Это просто создало бы больше проблем ».

    «На этом рисунке изображена дверь с вырезом, в который вставлено дерево. Когда я вырезал двери, дверь сместилась или деформировалась примерно на 1/16 дюйма. Неплохо, если учесть, насколько это могло бы быть искажено, если бы я не принял меры предосторожности, чтобы дверь не открывалась ».

    «На этом снимке я укладываю стекловолокно, которое будет использоваться для создания дверных проемов и связывания частей вместе. Все это станет ясно по мере развития сюжета.Плоские детали делаются на столе, покрытом вощеной бумагой, чтобы они легко снимались. Уголки (90 градусов), которые будут использоваться для образования замятий, изготовлены с использованием углового железа 2 x 2 дюйма, покрыты 2-дюймовой малярной лентой, покрыты воском для смазки форм или воском для автоматической пасты. На угловые кусочки я кладу три слоя по 1 унции. мат. Я мог бы пойти толще, если бы захотел, но то, как это получится, я чувствую, что оно будет достаточно сильным, как есть ».

    «Это показывает моего начальника цеха Диджея и его брата Тивона.Ди-джею 14 лет, а Тивону 9 лет. Обратите внимание, что они носят защитную одежду, защитные очки, сварочные респираторы и одноразовые перчатки ».

    «Не могу не подчеркнуть, что при работе со стекловолокном и другими токсичными продуктами необходимо строго соблюдать меры безопасности. При работе со стекловолокном нанесите смолу на коврик, постукивая щеткой вверх и вниз. Не наносите его кистью, как краской, иначе волокна начнут двигаться и вызовут большой беспорядок. Не допускайте попадания на коврик слишком большого количества смолы.Он должен быть полупрозрачным и не мокрым. Если он влажный до такой степени, что может работать, то при установке он отколется и станет хрупким или образует слабое место. Если на коже попала стекловолоконная смола, возьмите тряпку с небольшим количеством разбавителя для лака и протрите ею смолу, пока она не исчезнет, ​​затем промойте область водой с мылом и, наконец, нанесите хороший лосьон для рук. Разбавитель лака выводит масло из кожи и может вызвать ожог или раздражение кожи. Защити себя.»

    Эта начальная статья о том, как поставить дверь в T-Bucket, просто царапает поверхность по сравнению с деталями, которые Боб разделяет в DVD с T-Bucket и модом Model-A Hot Rod Mod.Например, вот все подробности, которые DVD охватывает , о том, как поставить дверь в T-Bucket :

    • Почему важно иметь план , прежде чем вырезать двери
    • Как «стресс тела» может стать проблемой при вырезании двери и как этого избежать
    • Два способа усиления двери и коробки перед распилом
    • Как установить защелки типа «медвежья челюсть»
    • [thrive_highlight highlight = ’default’ text = ’light’] Как использовать петли для строительных магазинов стоимостью 5 долларов, вместо того, чтобы платить 50–120 долларов за специальные петли для уличных стержней [/ thrive_highlight]
    • Как сделать усиленные дверные косяки, которые будут отлично смотреться и обеспечивать бесперебойную работу ворот
    • Какую боковую дверь вы должны всегда начинать с первой
    • Как разметить контур двери перед резкой и почему предварительные надрезы помогут
    • Где должны быть ваши окончательные разрезы, чтобы избежать проблем
    • Какой край двери лучше всего подходит для вашего выравнивания из
    • Как изготовить листы и полосы из матового стекловолокна и смолы для создания собственных дверных косяков для придания законченного вида и долговечности
    • Как заранее спланировать простой монтаж панели обивки
    • Как закрепить ленты из стекловолокна на изгибах 90 градусов
    • Где отцентрировать петли в двери
    • Где и как установить дверную защелку
    • Как модифицировать ударный болт, чтобы удлинить его и обеспечить более длительный срок службы и плавную работу
    • Как легко подрезать кромку двери, которая была обрезана не идеально ровно
    • Как построить конструкцию для монтажа панели обивки двери
    • Почему вам следует начать экономить палочки от мороженого
    • Как усилить дверь для крепления петли
    • Как обеспечить точное совмещение верхней и нижней петель для плавного и надежного открывания и закрывания
    • Как сузить дверные проемы для создания настоящего профессионального образа
    • Как «уложить» петли в стеклопластик
    • Как затянуть или ослабить натяжение петли
    • Как сделать накладки на пороги
    • Дополнительные способы усиления дверных косяков, а также монтаж панелей обивки
    • Как наиболее рационально и эффективно прогрунтовать межкомнатную дверь стеклопластиком?

    Вы будете уверены, что сделаете это сами, если будете следовать методической и практической информации, которой он делится о том, как поставить дверь в Т-образный ковш, в подробном DVD с моделями T-Bucket и Hot Rod Mod.Это один из четырех томов в библиотеке DVD StreetRod 101, которые мы с гордостью размещаем на нашем дочернем веб-сайте StreetRodPlans.com.

    И не забудьте изучить Часть 2, в которой подробно описано, как установить открывающуюся дверь в кузов из стекловолокна T-Bucket.

    У Боба была любовь к хот-родам с тех пор, как он впервые прокатился на родстере Model A в третьем классе в 1952 году. После 27 лет работы инструктором в профессиональном цехе, обучая автомеханике, кузову, покраске и механическому цеху, Боб ушел на пенсию. «Ко второй жизни создания хот-родов.Чтобы помочь другим воплотить в жизнь их мечты об уличных розыгрышах, Боб делится своим многолетним опытом в информативной и высоко оцененной серии обучающих DVD StreetRod 101.

    Последние сообщения Боба Гамильтона (посмотреть все)

    Похожие сообщения

    • 10000

      Если вы следите за освещением строительства уличных стержней, которое мы предоставили для проекта родстера Боба Гамильтона 1927 T, или если вы один из многих StreetRod Коллекционеры библиотеки DVD 101, вам, без сомнения, любопытно, как строится история уличного дома Боба Гамильтона.У нас была возможность посидеть с Бобом в течение…

    • 10000

      Представляя 3-й новый DVD о сборке хот-родов в серии StreetRod 101 на нашем дочернем веб-сайте www.StreetRodPlans.com, один из наших постоянных посетителей спросил: «Кто Боб Гамильтон? » Итак, начнем: некоторые из вас, кто посещает TBucketPlans.com, возможно, знают Боба по рассказу, который мы написали недавно…

    • 10000

      Начав в своем маленьком домашнем гараже, Боб Гамильтон построил родстер Ford Track T 1927 года с кузовом из стекловолокна. который выиграл свой класс в 1989 году на Grand National Roadster Show.

      Теги: t-bucket

    Работают ли оригинальные датчики проникновения SimpliSafe на все типы окон и дверей? — SimpliSafe

    Ваша клавиатура похожа на ту, что изображена слева? Тогда вы попали в нужное место! У вас есть Оригинальная система SimpliSafe . Если вы приобрели новую систему в 2018 году или позже, у вас, вероятно, есть SimpliSafe 3-го поколения. Щелкните здесь, чтобы просмотреть статью для Gen 3 SimpliSafe. Если вы не уверены, какая у вас система, вы можете увидеть разницу здесь.

    Оригинальные датчики проникновения предназначены для работы практически с любыми окнами или дверьми, включая двустворчатые, двустворчатые окна, а также распашные или раздвижные двери и окна. Вот несколько примеров установки Entry Sensors для вашей домашней системы безопасности. Если вы не уверены, будет ли датчик входа работать в вашем случае, или если у вас возникли проблемы с установкой датчика, свяжитесь с нами для получения помощи.

    Базовая установка : Датчик входа состоит из двух частей: самого датчика и магнита.Когда магнит находится в пределах 2 дюймов от канавок на датчике, он знает, что дверь или окно закрыты. На расстоянии более 2 дюймов датчик сигнализирует, что он открыт. На схеме ниже датчик проникновения установлен на дверной коробке, а магнит — на двери. Когда дверь распахивается, срабатывает датчик.

    Раздвижные двери : Вы можете поместить датчик на дверную раму и магнит на дверь (как показано в примере ниже) или наоборот.У датчика входа нет «правой стороны вверх». Вы также можете установить датчик и магнит в верхней части двери, если это будет проще.

    Двойные двери : При установке датчика проникновения на двустворчатые двери обязательно поместите датчик на одну дверь, а магнит — на другую. Мы не рекомендуем использовать дверную коробку в этом случае, потому что возможно, что одна из дверей останется закрытой, а другая открыта.

    Глубокая дверная коробка : Дверные коробки глубиной более 2 дюймов могут затруднить установку.Если дверь открывается наружу, вы можете установить ее, как показано на схеме ниже. Если дверь открывается внутрь, самым простым решением является использование датчика движения для защиты этого входа.

    Раздвижные окна : Вы можете поместить датчик на оконную раму, а магнит на окно (как показано в примере ниже) или наоборот. У датчика входа нет «правой стороны вверх». Когда окно открывается более чем на 2 дюйма, индикатор на датчике мигнет один раз, и датчик сообщит базовой станции, что окно открыто.

    Поворотные окна : Вы можете поместить датчик на оконную раму, а магнит на окно (как показано в примере ниже) или наоборот. У датчика входа нет «правой стороны вверх». Когда окно открывается более чем на 2 дюйма, индикатор на датчике мигнет один раз, и датчик сообщит базовой станции, что окно открыто.

    Дополнительные возможности установки : Некоторые окна могут затруднить установку датчика проникновения.Вот несколько дополнительных вариантов установки, которые вы можете рассмотреть:

    Датчики входа

    должны работать на любом окне, которое отвечает следующим требованиям:

    • В закрытом состоянии датчик и его магнит находятся на расстоянии не более двух дюймов.
    • В открытом состоянии датчик и его магнит находятся на расстоянии более двух дюймов друг от друга.

    Если вы все еще не можете установить датчики входа после просмотра этого видео, обратитесь в нашу службу поддержки. У нас есть небольшое количество более тонких магнитов, которые позволят вам установить датчики входа на сложные двери и окна.

    дверей — Официальная Terraria Wiki

    Двери

    • Внутренняя плитка ID: 10 (закрыто), 11 (открыто)

    “

    Неужели все здесь так невероятно шумно открывают и закрывают двери ?!

    — Сборщик налогов

    Все размещенные двери показаны здесь в их конфигурациях открытое-левое, закрытое и открытое-правое. Щелкните / коснитесь изображения, чтобы просмотреть сводку по каждой строке.

    Двери — это предметы мебели, которые не позволяют врагам входить в зону, когда они закрыты.Игроки могут открыть их, нажав на них ⚷ Открыть / Активировать . Двери можно размещать в любом пространстве высотой ровно в три блока, с перекрытиями и перекрытиями.

    Дружелюбные NPC будут открывать и закрывать двери в течение дня, когда блуждают.

    Враги, которые следуют за ИИ Истребителя, могут открывать двери, за некоторыми исключениями. Кроме того, гоблины-батраки могут полностью удалять двери при контакте, в то время как Angry Bones и Butchers могут открывать их одним ударом.

    Двери также можно открывать и закрывать с помощью проводов.Если вы прикрепите провод к петле двери, то проводка переключит закрытое / открытое состояние двери при активации, но если вы поместите провода на боковые плитки, где дверь открывается, тогда проводка только закроет дверь.

    Lihzahrd Изображение запертой двери.

    Дверь Лихзард естественным образом появляется у входа в Храм в Джунглях, и изначально для ее открытия требуется Храмовый Ключ. После открытия его можно освободить киркой или дрелью и снова поставить игроком, как любую другую дверь.Двери Lihzahrd также могут быть созданы, но их рабочая станция может быть получена только после открытия начальной двери, а для добычи ингредиентов требуется Кирка (или лучше), которую бросает Голем. Уничтожение блоков над или под запертой дверью Лихзард не уничтожает ее.

    Помимо перечисленных здесь стандартных дверей, существуют также двери-ловушки и высокие ворота, которые ведут себя аналогичным образом. Каждый блок в игре также можно использовать как дверь (с переключателем) с помощью исполнительных механизмов.

    В настоящее время существует 39/30/22/19 типов дверей, которые можно изготовить, и 6 типов дверей, которые необходимо грабить в разных местах мира.

    Ремесло []

    Рецепты []

    Двери несъемные []

    • Деревянные, Богатое красное дерево, Северный камень, Песчаник, Небесные предметы, Грибные, Гранитные, Мраморные, Живая древесина и Двери Лихзард также могут быть украдены в разных местах мира.

    Примечания []

    • Двери открываются влево или вправо в зависимости от того, в каком направлении смотрит игрок, а не в том направлении, откуда он идет.Например, если игрок стоит слева от двери и смотрит влево, дверь откроется по направлению к игроку — слева. Если игрок не двигается, а затем поворачивается вправо и открывает дверь, теперь она откроется вправо.
    • Если поставить платформу или мебель (например, фонарик или даже вторую дверь) с одной стороны двери, это предотвратит ее открытие в этом направлении. Это полезно для защиты домов от врагов во время некоторых событий, таких как Кровавая луна, поскольку они всегда будут пытаться открыть двери внутрь.В настольной и мобильной версии двери, открытые игроками, будут пытаться открыться на другую сторону, когда их заблокируют.
    • Двери открываются автоматически при приближении игроков. Этот параметр можно переключить в настройках.
    • Двери задерживают жидкость в закрытом состоянии.
      • При воздействии лавы в открытом состоянии двери (кроме обсидиановых дверей) автоматически ломаются, но в закрытом состоянии будут сдерживать лаву, как воду и мед.
    • В открытом состоянии все двери занимают плитки 2 × 3.В закрытом состоянии размеры составляют 1 × 3 плитки.
      • Таким образом, экономичнее красить двери, когда они закрыты, так как для этого потребуется всего 3 краски.
      • Кроме того, если кто-то случайным образом закрасит одно из двух пятен в каждом ряду открытой двери, а затем закроет его, повторное открытие нанесет краску на всю дверь.
    • Если дверь, за которую схвачен игрок, открывается, крюк освобождается, и игрок швыряет несколько плиток в том направлении, в котором была открыта дверь.

    Советы []

    • Чтобы открыть дверь, бойцы должны находиться прямо перед ней и на том же уровне, что и основание двери. Поэтому отверстие в блоках 2 × 1 перед дверью помешает открыть ее.

    Общая информация []

    • Сосновые двери имеют венок, очень похожий на предмет Холли, скорее всего, из-за того, что они созданы из блоков соснового дерева, которые можно получить только из подарков, выпадающих во время рождественского сезона.
    • Зомби-грибы — единственные зомби в игре, которые могут открывать двери за пределами Кровавой Луны.
    • Хотя свинцовые, каменные и железные двери изготовлены из более прочных материалов, они функционально идентичны другим дверям.

    История []

    • Рабочий стол 1.4.0.1:
      • Представлены двери паука, травмы, камня, песчаника, бамбука, туманности, солнца, звездной пыли и вихря.
      • Skyware Door и размещенные спрайты обновлены.
      • Двери теперь автоматически открываются для вас при приближении. Этот параметр можно переключить в настройках.
      • Двери теперь будут пытаться открыться в другую сторону, если вперед что-то заблокировано.
      • Двери, перед которыми растут сосульки, щебень или другие естественные элементы фона, теперь ломаются при открытии.
    • Рабочий стол 1.2.3: Представлена ​​Frozen Door, изменена рабочая станция для большинства дверей.
    • Рабочий стол 1.2.0.3: представлены дверь в стиле стимпанк, стеклянная дверь, медовая дверь и золотая дверь.

    Тематическая

    Окружающая среда

    Прочая

    Пол и потолок

    Функциональная

    Электромонтаж

    Окружающая среда

    Можно ли поставить дверь наверху лестницы?

    Если вы живете в многоэтажном доме, вы можете подумать о том, чтобы поставить дверь наверху внутренней лестницы.Причины включают в себя уединение, безопасность маленьких детей или экономию на отоплении и охлаждении за счет блокирования частей дома. Вы можете задаться вопросом, законно ли ставить дверь наверху лестницы. Мы провели исследование и приготовили для вас ответ.

    Дверь можно поставить наверху внутренней лестницы. По соображениям безопасности, если дверь распахивается над лестницей, у вас должна быть площадка наверху лестницы. Если дверь распахивается в комнату или коридор наверху лестницы, лестничная площадка не требуется.

    При принятии решения о том, ставить ли дверь наверху внутренней лестницы, необходимо учитывать ряд факторов. Продолжайте читать, чтобы узнать больше о факторах безопасности и о том, как оптимизировать функциональность и привлекательность зоны наверху вашей лестницы.

    Факторы безопасности при размещении двери наверху лестницы

    Международный жилищный кодекс (IRC) определяет минимальные стандарты строительства и реконструкции частных домов.Поскольку IRC получил широкое распространение в Соединенных Штатах, мы используем его стандарты для информационного наполнения этого руководства. Несколько штатов, округов и муниципалитетов приняли более строгие стандарты. Обязательно проконсультируйтесь с местным инспектором по строительству, прежде чем приступить к планам установки двери наверху внутренней лестницы.

    Вам нужна площадка наверху лестницы?

    Площадка — это область чуть ниже нижней ступеньки лестницы или чуть выше ее верхней ступеньки.Площадка сигнализирует о переходе от лестницы к остальной части дома и служит средством безопасности для предотвращения падений.

    Стандарты

    IRC требуют, чтобы площадки были внизу и вверху всех лестниц, за одним исключением. Если наверху внутренней лестницы есть дверь, и эта дверь не поднимается над ступеньками, то лестничная площадка не требуется.

    Давайте сделаем это немного проще для понимания, визуализировав это. Представьте, что вы поднимаетесь по лестнице с первого этажа вашего дома на второй этаж.Если наверху лестницы нет двери, вы просто переходите с верхней ступени на этаж выше. Эта часть пола служит площадкой и должна быть не менее 36 дюймов в ширину и 36 дюймов в глубину, что является минимальным размером для площадки.

    Если вы устанавливаете дверь, которая распахивается над ступеньками, вы должны сделать площадку между дверью и верхней ступенькой. Эта площадка должна быть не менее 36 дюймов в глубину. Он обеспечивает безопасную и устойчивую платформу, на которой можно стоять, когда вы открываете дверь, поднимаясь по лестнице, и когда закрываете ее за собой при спуске.

    Напротив, дверь, которая открывается в сторону от ступенек, не требует приземления между ней и верхней ступенькой, поскольку она не представляет опасности падения. Достигнув вершины лестницы, вы толкаете дверь вперед синхронно с темпом подъема. И когда вы открываете дверь, чтобы спуститься по лестнице, вы тянете ее назад на себя, с небольшим риском падения вперед.

    Как далеко должна быть дверь от лестницы?

    Дверь, которая не поднимается над ступеньками, может быть размещена непосредственно наверху лестницы.Дверь, ведущая к лестнице, должна иметь площадку под ней. Эта площадка должна быть не менее 36 дюймов от края площадки до порога. Это позволяет вам безопасно открыть дверь, когда вы достигнете вершины лестницы, а также безопасно толкнуть дверь и шагнуть вперед, когда вы готовитесь к спуску. Площадка должна быть на уровне пола у подножия лестницы.

    Что поставить наверху лестницы?

    Лестницы и площадки часто считаются «мертвым пространством» и игнорируются при планировании.Тем не менее, они могут обеспечить место для хранения вещей, уютные места для встреч и привлекательный декор. Пространство наверху лестницы естественно привлекает взгляд человека внизу. Итак, если наверху лестницы нет двери (или открытой двери), вы можете превратить область наверху лестницы в центр вашего дома.

    Безопасность прежде всего

    Конечно, безопасность превыше всего, поэтому при планировании убедитесь, что у вас есть свободное пространство для приземления 36 на 36 дюймов. Если у вас есть дверь наверху лестницы, убедитесь, что она может открываться полностью.И убедитесь, что на пути к двери нет препятствий или потенциальных опасностей споткнуться.

    Когда все меры безопасности будут соблюдены, определите, сколько места у вас есть наверху лестницы. Подумайте, хотите ли вы использовать это пространство для функциональности, декора или того и другого.

    Маленькие помещения

    Если пространство наверху вашей лестницы невелико — например, если ваша лестница ведет в коридор — лучше всего ничего не ставить на пол и сосредоточиться на украшении стены произведениями искусства, коллажем или узкой стеной. -монтированный стеллаж.

    Нажмите здесь, чтобы увидеть эти настенные полки на Amazon.

    Лестницы обычно являются одними из самых темных пространств в доме, поэтому установка хорошего освещения для освещения вашего интерьера может превратить зону наверху вашей лестницы из мертвого пространства в смелое заявление.

    Более крупные площадки

    Если вам посчастливилось иметь большую площадку наверху лестницы, у вас будет широкий спектр возможностей. Вы можете разместить там скамейку, стол или стул, украсив их настенными рисунками, растениями или стеллажами.

    Нажмите здесь, чтобы увидеть это кресло с акцентом на Amazon.

    В большем укромном уголке, особенно с окном, вы можете добавить встроенные кресла, кушетку или игровой стол; если нет окна, добавьте хорошее освещение, чтобы сделать пространство уютным и привлекательным.

    Некоторые большие посадочные площадки можно даже превратить в компактные функциональные зоны, такие как офис / рабочее место, мини-библиотека, хранилище для пальто и обуви или даже небольшую прачечную со штабелируемой стиральной машиной и сушилкой.

    Жилые помещения

    Если ваша лестница ведет прямо в спальню или другое жилое помещение, лучше всего оформить эту комнату в том же стиле, что и остальной дом. Поместите поразительное произведение искусства или мебель перед лестницей, чтобы привлечь внимание людей внизу.

    При закрытии

    Решая, устанавливать ли дверь в верхней части внутренней лестницы, помните, что строительные нормы и правила требуют, чтобы вы добавляли площадку между дверью и верхней ступенькой, если дверь распахивается над лестницей.

    Кроме того, рассмотрите влияние вашего решения на общий дизайн площадки наверху лестницы. Вы можете использовать это как возможность превратить эту зону из «мертвого пространства» в привлекательный и функциональный аспект вашего дома.

    Перед тем, как отправиться в путь, обязательно ознакомьтесь с другими руководствами по лестницам:

    Должна ли лестница совпадать с полом наверху или внизу?

    Сколько стоит ремонт лестницы?

    .

    Leave a Comment

    Как обшить сайдинг: Как обшить дом сайдингом своими руками: инструкция по монтажу сайдинга

    Как обшить сайдингом деревянный дом. Виниловый, металлический и деревянный сайдинги.

    Нет ничего сложного в вопросе, как обшить сайдингом деревянный дом. Это под силу даже не профессиональному строителю. А вот о том, какие подводные камни скрываются за этим решением, не всегда знают даже работники строительных фирм.

    Основные нюансы, как обшивать сайдингом деревянные дома

    Есть правила, которые важно соблюдать независимо от выбранного материала сайдинга. Конечно, это существенно удорожает монтаж, но позволяет избежать досадных ошибок:

    1. Ни в коем случае не использовать профили для гипсокартона в качестве обрешетки под сайдинг – они не предназначены для наружных работ и могут не выдержать нагрузки.
    2. Для выравнивания обрешетки из брусков высокой влажности лучше использовать деревянные подложки. Даже прочные подвесы толщиной 0,9 мм могут не выдержать искривления брусков в процессе высыхания.
    3. Утепляя свой дом минватой, для достижения достаточной толщины утелителя лучше использовать двойную обрешетку – для надежной фиксации двух слоев утеплителя, уложенных вертикально и горизонтально.
    4. Сначала выставляются по уровню и крепятся угловые решетины, потом решетины между ними и в самом конце – решетины вокруг проемов. Для горизонтального сайдинга делается вертикальная обрешетка, для вертикального – горизонтальная.
    5. Обрешетка делается с шагом 30-40 см – зависит от самих панелей, так как вкручиваются саморезы четко по центру крепежного отверстия. Также нельзя саморезы вкручивать до упора, зазор между шляпкой и панелью должен составлять 1 мм – для температурного расширения материала. Если же панели закрепить слабо, даже при небольшом ветре весь дом будет дребезжать.
    6. Обязательно используются специальные доборные элементы – углы и наличники.
    7. Начинается монтаж сайдинга с установки направляющих. Первым крепится отлив на цоколь, потом угловые профили, оконные планки и J-профили вокруг дверей. В завершение монтируется финишная планка.
    8. Над отливом прикручивается стартовый профиль, на него до щелчка крепится первая панель и фиксируется саморезами. Укладка панелей производится снизу-вверх. Следует оставлять зазор в 1 см между краями планок и направляющими элементами для обеспечения температурного расширения.

    О том, к чему приводит несоблюдение инструкций по монтажу, очень наглядно показано на видео.

    Обшивка виниловым сайдингом – дешево и быстро

    Виниловый сайдинг выбирают за его дешевизну и скорость монтажа. При должной сноровке можно обшить весь фасад за один день. Его не нужно красить, пластик не требует особого ухода и покрытия защитными растворами.

    Но существует несколько минусов, к которым надо быть готовым:

    • на морозе пластик становится хрупким;
    • выгорает на солнце – лучше выбирать не окрашенные снаружи панели, а сделанные из полностью однотонного винила;
    • темный пластик подвержен гораздо большим расширениям, поэтому его использование довольно сложно, так как требует очень аккуратного и точного монтажа.

    Отделка металлическим сайдингом – надежно и практично

    Металлический сайдинг обойдется гораздо дороже винилового, но и прослужит дольше. Он не так сильно выгорает, не деформируется и устойчив к внешним воздействиям. Единственным его минусом является высокая шумность – сильный косой ливень создаст непередаваемые ощущения для всех, кто захочет посидеть рядом под навесом.

    Зато благодаря разнообразным цветовым решениям и обилию форм, можно даже старый и некрасивый каркасник превратить в стильный сруб из кругляка.

    Деревянный сайдинг – красиво и долговечно

    Деревянная обшивка требует упорства и определенных столярных навыков. Зато и прослужит долго, радуя своим видом не одно поколение жильцов. Для деревянного сайдинга подходит только сухая пиленая доска. Строганая не годится – из-за гладкой структуры она плохо впитывает лессирующие антисептики.

    При вертикальной обшивке нижняя доска крепится оцинкованными гвоздями со шляпкой, верхняя перекрывает нижнюю в местах креплений и прибивается гвоздями без шляпок. Благодаря вертикальным бороздам влага не задерживается на стенах, что позволяет фасаду долго сохранять красивый и ухоженный вид без дополнительной отделки.

    Обшивка сайдингом поверх вагонки – как правильно сделать

    Чтобы минимизировать трудозатраты, можно на старую обшивку монтировать новые панели, особенно если рука не поднимается выбросить еще хорошую древесину.

    Но нужно учитывать, что:

    • вагонка должна быть крепкой, иначе прикрученные к ней бруски или профили может сорвать ветром вместе с сайдингом;
    • утеплять дом поверх старой вагонки бессмысленно, ведь между ней и домом есть воздушная прослойка;
    • накрывать вагонку мембранами не обязательно, хотя и желательно – двойной вентзазор (между домом и обшивкой, и между обшивкой и сайдингом) обеспечит достаточную вентиляцию, чтобы вагонка не гнила;
    • для защиты вагонки от попадания влаги сквозь щели в сайдинге можно использовать простую гидроизоляцию только при наличии воздушной прослойки между домом и старой отделкой, в противном случае придется потратиться на более дорогую паропроницаемую мембрану.

    Если же возникают сомнения в прочности старой обшивки, или она уже начала подгнивать, желательно ее снять. Также удалить вагонку придется, если нет уверенности в правильной укладке утеплителя и наличии вентиляционного зазора. Ведь лучше сделать один раз правильно, чем постоянно исправлять прошлые ошибки.

    Укладка утеплителя под сайдинг – о чем нужно помнить

    Утепляя деревянный дом, который впоследствии будет отделываться сайдингом, нужно не забывать, что:

    • в качестве утеплителя подходят только паропроницаемые материалы – пенопласт и его производные категорически не годятся;
    • кровельный пирог должен увеличивать паропроницаемость изнутри здания наружу – укладывать пароизоляцию под утеплитель запрещено;
    • нужно обеспечивать хорошую вентиляцию утеплителя, организовав необходимый вентзазор в 3-4 см перед сайдингом, иначе утеплитель банально сгниет;
    • для защиты утеплителя от выветривания и намокания, используются только ветрозащитные мембраны – они выводят скапливающийся пар наружу, но не дают проникать влаге внутрь.

    Существует еще один спорный момент, решать который придется самостоятельно – защищать ли деревянные стены от возможного влажного утеплителя еще одним слоем ветрозащиты. С одной стороны – дом продолжает дышать, не создается эффект парника, при этом деревянные конструкции надежно изолированы. С другой – можно сэкономить на пленке, ведь влаги в утеплителе мало, если его толщина подобрана правильно, а точка росы находится на внешнем слое, а не внутреннем.

    Воздушную прослойку между утеплителем и стеной дома делать не нужно – сводится на нет сам эффект утепления. По этому же принципу не играет особой роли материал и толщина сайдинга – он никоим образом не является способом утеплить дом. А вот в качестве ветрозащиты это отличный вариант.
    Получить красивый дом не так и сложно, главное четко следовать инструкциям!

    Вам понравится

    Как обшить дом сайдингом своими руками: пошаговая инструкция

    Оглавление статьи:
    Как изготовить каркас для крепления сайдинговых панелей
    Как обшить дом сайдингом своими руками: монтаж панелей

    Если говорить о самом простом, быстром и сравнительно недорогом способе отделки фасада дома, то несомненно речь пойдет о виниловом сайдинге, который словно по мановению волшебной палочки в состоянии устранить все наружные дефекты здания и придать фасаду довольно приличный вид. Именно об этой технологии изготовления вентилируемых фасадов мы и поговорим в данной статье, где вместе с сайтом stroisovety.org изучим вопрос, как обшить дом сайдингом своими руками.

    Обшивка фасада сайдингом в чем-то сравнима с облицовкой стен пластиковыми панелями – существенной разницы здесь не наблюдается, за исключением разве что каркаса. Во всем остальном это практически идентичные технологии.

     

    Как обшить дом сайдингом своими руками

    Как изготовить каркас для крепления сайдинговых панелей

    Если вы осилите изготовление металлической обрешетки под сайдинг своими руками, то можно будет сказать, что вы выполнили 90% всей работы. Но сделать это будет не так просто – каркас для сайдинга должен обладать повышенной прочностью и противостоять всем погодным условиям. Давайте будем последовательными, и начнем по порядку.

    Для начала необходимо выполнить разметку – нужно определить на стене места установки крепежных элементов. Делается это так: от каждого из углов здания на расстоянии 20см размечаются строго вертикальные линии, относительно которых будут устанавливаться несущие профили. Все остальные профили, располагающиеся между ними, размечаются такими же горизонталями с шагом 600мм. Вертикали лучше разметить полностью от верха до низа, чтобы они просматривались по всей высоте здания.

    Следующим шагом сборки каркаса будет установка кронштейнов, удерживающих профили – на каждой вертикали их необходимо установить через каждые 80см, начиная от самого низа стен. П-образные кронштейны, в зависимости от материала стен здания, фиксируются к ним либо с помощью дюбелей, либо посредством саморезов.

    Монтаж винилового сайдинга своими руками фото

    Дальше монтируем несущие профили. Начать необходимо с угловых. С помощью уровня добиваются их четкого положения по вертикали и крепят к П-образным кронштейнам. Этим двум профилям с каждой стороны дома нужно уделить особое внимание – именно от них зависит целостность и равномерность плоскости будущего фасада. Все последующие профили устанавливаются с помощью натянутой между ними нити на касание – только так можно выдержать ровную плоскость каркаса.

    Это еще не все, теперь поговорим о самом сложном (в инструкции по монтажу сайдинга вы вряд ли найдете эту информацию). Нужно правильно сформировать угол – он монтируется из двух скрученных вместе профилей ud. Они распираются горизонтальными перемычками между угловыми cd-профилями и надежно фиксируются саморезами по металлу. Шаг установки этих перемычек не должен составлять менее 60см. Таким образом, сформировав каждый из наружных углов здания, мы получаем надежное основание, на которое можно выполнять монтаж винилового сайдинга своими руками.

    Инструкция по монтажу сайдинга своими руками

    Далее расслабляться не нужно, ведь впереди еще предстоит монтировать каркас оконных и дверных откосов. Здесь принцип тот же, что и с наружными углами, только в качестве одного из угловых профилей используется ud-профиль, закрепленный по периметру оконных или дверных рам. Верхняя часть откоса делается в последнюю очередь и своими сторонами привязывается к боковым откосам.

    На всякий случай упомяну и про внутренние углы, которые иногда попадаются на фасадах современных строений. В этих местах каркас собирается следующим образом – сначала на одну из стен крепится профиль ud, который соединяется посредством горизонтальных перемычек с соседним вертикальным профилем. Потом на получившиеся горизонтальные перемычки вертикально монтируется еще один ud-профиль и точно так же соединяется горизонтальными перемычками с ближайшим вертикальным несущим профилем другой плоскости.

    Вот теперь можно говорить о том, что каркас для виниловых сайдинговых панелей готов, и можно приступать к его обшивке.

    Обрешетка под сайдинг своими руками фото

    Как обшить дом сайдингом своими руками: монтаж панелей

    Самое сложное позади, и можно немного расслабиться, только не сильно, так как нюансов в процессе установки панелей предостаточно. Но для начала стены дома необходимо утеплить. Можно, конечно, обойтись и без этого этапа работ, но лучше утепление не игнорировать, поскольку теплый дом – это не только ваш комфорт, но и меньшие счета за потребленные природные ресурсы.

    Как правило, между существующими стенами дома и металлическим каркасом закладывается минеральный утеплитель или базальтовая плита – этот паропроницаемый материал никакого вреда стенам не причинит. Чтобы защитить его от паров влаги и конденсата, утеплитель необходимо поместить между гидро- и паробарьерами.

    Утепление стен перед обшивкой сайдингом фото

    Монтаж сайдинга необходимо начать с установки угловых элементов – они практически такие же, как и у пластиковых панелей, только немного большего размера. Крепятся они жестко, без учета температурной деформации. В местах сопряжения разных плоскостей они просто вставляются друг в друга или стыкуются под углом 45˚ – такие места, в основном, имеются в районе откосов.

    Отделка сайдингом своими руками

    Непосредственно к окнам и внизу каждой из стен крепятся так называемые стартовые элементы – они необходимы для того, чтобы обеспечить плотное прилегание сайдинга к цоколю здания. Совсем забыл, если длина стен превышает максимальный размер полосы сайдинга, то также необходимо установить соединительный элемент. С ним, я думаю, вы справитесь без лишних объяснений – главное понимать важность его установки в вертикальном уровне.

    Как производится обшивка дома сайдингом своими руками фото

    Когда все угловые элементы будут установлены, можно приступать к обшивке дома сайдингом своими руками. Здесь все просто – подрезанная по длине (или цельная) панель вставляется в угловые элементы и крепится к каждому из профилей специальными саморезами по металлу. Эти саморезы отличаются от обыкновенных тексов размером шляпки – она больше и снизу имеет рифление для надежного зажима.

    Крепление сайдинга к каркасу фото

    Кстати, о зажиме саморезов – здесь нужно понимать, что такое коэффициент температурного расширения и как он сказывается на подобном материале. При нагреве от солнечных лучей панель сайдинга увеличивается в размерах, что при капитальном креплении приводит к вздутию материала. Именно поэтому после того, как вы закрутили саморез, его нужно ослабить на пол оборота, таким образом, обеспечив свободный ход по горизонтали. Точно по этой же причине полоса сайдинга не должна полностью входить в соединительные элементы – между его торцами и полосой должно оставаться минимум по сантиметру пустого пространства с каждой стороны. Только в этом случае отделка сайдингом своими руками будет выполнена правильно.

    Как видите, обшить дом сайдингом своими руками не так уж и просто, как кажется на первый взгляд – тонкостей много, но бояться их не стоит. Главное помните, вы делаете эту работу для себя, и если что-то пойдет не так, то винить никого не придется. Поэтому старайтесь, и все у вас получится самым лучшим образом.

    Автор статьи Александр Куликов

    Обшивка сайдингом своими руками – важные тонкости

    Подготовка фасада

    Монтаж сайдинга начинают с подготовки фасада. С него снимают все, что мешает начать крепление сайдинга – это ставни, наличники, металлические решетки, двери, системы водостока.

    Если в стенах или вокруг оконных и дверных проемов есть щели, их заделывают. Потом такой возможности уже не представится.

    Обрешетка

    Второй этап работы – установка обрешетки. Это может быть стальной оцинкованный профиль или деревянные рейки сечением 60х40 мм. Деревянные рейки должны быть хорошо просушены и обработаны антисептическим составом.

    Чтобы установить металлический сайдинг, используется обрешетка из оцинкованной стали. Для винилового подойдет любая обрешетка. Но если обшивка производится на стену из кирпича или бетона, рекомендуется стальная обрешетка.

    Дело в том, что обрешетка из деревянных реек на кирпичной стене быстро пропитается влагой. Даже специальные влагозащитные пропитки не очень-то помогут в этом случае.

    Также и при установке цокольного сайдинга на цоколь — можно применять только металлическую обрешетку. Иначе деревянные рейки быстро наберут от земли влагу. Тогда придется снимать панели и выполнять работу заново.

    Вентилируемый фасад

    Пространство между сайдингом и стеной дома обязательно должно вентилироваться. Поэтому вертикальные рейки обрешетки не должны соединяться между собой горизонтально – это перекроет путь воздушному потоку.

    Обшивка сайдингом – еще и возможность дополнительно сделать утепление. Теплоизоляционные плиты укладываются между вертикальными рейками обрешетки. Сверху на них кладется слой гидроизоляции – важно исключить попадание влаги в утеплитель.

    Но и в этом случае надо обеспечить вентиляцию пространства под сайдингом. Чтобы сохранить возможность свободного поступления воздуха, между слоем гидроизоляции и внутренней поверхностью панелей должен оставаться зазор.

    Поверх гидроизоляции на основную обрешетку прибивается дополнительная обрешетка толщиной 25мм.

    Для крепежа применяют исключительно антикоррозийные гвозди, скобы или болты. Они должны входить в рейки обрешетки не менее, чем на 20мм.

    Сайдинг должен «дышать»

    Это поистине золотое правило. Тот, кто осуществляет обшивку сайдингом, всегда должен о нем помнить. Ни одна панель не может быть жестко закреплена.

    Дело в том, что профили винилового сайдинга при нагреве удлиняются, а на морозе – сжимаются. Разница в длине одной и той же полосы зимой и летом достигает 10мм.

    Поэтому все крепежные отверстия в профилях – продолговатые. Гвозди нельзя вбивать в край отверстия или сквозь панель – только посередине готового отверстия. Иначе сайдинг при температурном сжатии-расширении просто лопнет.

    По этой же причине гвозди или другой крепеж нельзя заглублять до упора. Между шляпкой и пластиной сайдинга должен оставаться зазор около 1мм – чтобы поместилась монетка. Тогда профиль не будет прижат к обрешетке и сохранит свободу движения.

    И, разумеется, обшивка сайдингом не может делаться враспор. Чтобы сайдингу было куда двигаться, перед торцевой кромкой должно быть определенное расстояние.

    Если монтаж происходит летом, то оставляют зазор 6-9 мм, если зимой – более 10мм. В том случае, если зазор меньше или о нем вообще забыли, профили сайдинга при тепловом расширении деформируются. На фасаде появятся волны.

    Обшивка сайдингом своими руками, цены в Ярославле

    Отделочный сайдинг как метод облицовки

    При строительстве загородного дома на отделочные работы уходит порядка 75% процентов от общих затрат. Львиная доля из них приходится на внутреннюю отделку. Сколько пойдет на придание презентабельного вида фасаду, сказать сложно. Все будет зависеть от дизайна и выбранного отделочного материала. Применение сайдинга в отделке позволяет, при относительно небольших затратах, получить впечатляющие результаты.

    Отделка фасадов домов сайдингом

    Популярность сайдинга растет из-за его стоимости и простоты технологии облицовки. Но к нему не стоит относиться, как к бюджетному материалу эконом-класса. У сайдинга, как и у других видов материалов, есть своя градация по уровням исполнения. И иногда бывает сложно разобраться во всем многообразии предлагаемого ассортимента.

    Какой сайдинг лучше

    О том, какой сайдинг лучше, нельзя дать однозначный ответ. Для этого нужно располагать достаточно полной исходной информацией, где он планируется применяться. В одном случае нужна долговечность, в другом – важное значение имеет цена, в третьем – устойчивость к внешним воздействиям и многое другое. Универсальное решение найти крайне сложно. Для начала рассмотрим основные виды сайдинга, их сильные и слабые стороны.

    Выделяют следующие виды:

    •  полимерный сайдинг:
      • стеновой

      • цокольный

    • древесно-целлюлозный сайдинг

    • деревянный сайдинг
      • корабельная доска

      • фальш-брус

      • блок-хаус

    •   металлический сайдинг
      • алюминиевый

      • стальной и оцинкованная сталь

      • цинковый

    • цементно-волокнистый (фиброцементный) сайдинг.

    Полимерный сайдинг

    Основным материалом для производства является поливинилхлорид (ПВХ). Это инертное соединение, устойчивое к внешним воздействиям. Благодаря полимеризации в процессе производства изделие превращается как бы в одну большую молекулу. Красящие пигменты входят в состав компонентов исходной пластмассы, поэтому одинаковый цвет сохраняется во всем объеме. Царапины будут заметны только по механическому повреждению. Материал может эксплуатироваться в широком диапазоне температур от -50 до +50 С. Особенностью винилового сайдинга является то, что при изменении температуры меняются его линейные размеры. Это учитывается при монтаже. Под крепеж на панелях сделаны вытянутые отверстия, а в соединительных элементах при установке оставляется технологический зазор 6-10 мм.

    ·         

    Виниловый сайдинг по области применения можно разделить на стеновой и цокольный. Цокольная часть дома обычно подвергается большему механическому воздействию, чем стены. Исходя из этого, толщина цокольного сайдинга может быть до 3 мм, тогда как для стен достаточно 0.7 – 1.2 мм.

    Сильные стороны полимерного сайдинга:

    • гарантийный срок эксплуатации до 50 лет

    • устойчивость к внешним воздействиям (температурным, УФ, атмосферным осадкам)

    • пожаробезопасность, не поддерживает горение

    • небольшой вес и простота монтажа

    • большой выбор цветов и фактур

    • относительно низка

    • простота в уходе и эксплуатации

    Слабые стороны:

    • при сильном ударе может возникнуть неустранимое повреждение

    • замена поврежденного элемента возможно при демонтаже всех элементов, установленных выше

    • хорошая теплопроводность

    • большой коэффициент теплового расширения

    Древесно-целлюлозный сайдинг

    В отличие от полимерного сайдинга древесно-целлюлозный имеет коробчатую конструкцию с ребрами жесткости. Изготавливается под давлением при высокой температуре из древесно-целлюлозных волокон, пропитанных синтетическими полимерными смолами. Снаружи сайдинг ламинирован фактурной пленкой. Панели крепятся при помощи металлических кляммеров.

    Материал по прочности сопоставим с керамической плиткой. При выборе следует обращать внимание на соотношение наполнителя и полимера. В более дешевых вариантах может встречаться соотношение 70/30, где первое значение относится к древесным заполнителям, а второе к содержанию полимера. За счет этого достигается удешевление материала, но и ухудшение эксплуатационных качеств. Такой сайдинг критично относится к повышенной влажности. Срок его службы составляет порядка 5-7 лет.

    Древесно-полимерный композитный сайдинг среднего и премиум уровня имеет в своем составе соотношение наполнитель/полимер – 50/50.

    Преимущества древесно-целлюлозного сайдинга среднего и премиум класса:

    • прочная коробчатая конструкция, не меняющая своих линейных размеров и пространственной геометрии от влияния внешних воздействий

    • устойчивость к внешним воздействиям (температурным, УФ, атмосферным осадкам)

    • не подвержен воздействию грибков и бактерий

    • пожаробезопасность, не поддерживает горение

    • гарантированный срок службы более 30 лет, устойчивость к выгоранию цвета более 20 лет

    • разнообразная цветовая гамма и большой выбор фактур

    • легкий вес и простота монтажа

    • в процессе эксплуатации не требует дополнительного обслуживания

    Недостатки:

    • относительно высокая стоимость

    Деревянный сайдинг

    К деревянному сайдингу относятся такие классические деревянные отделочные материалы, как вагонка, блок-хаус, корабельная доска, фальш-брус. В зависимости от типа панели монтируется с перекрытием нижнего элемента верхним или по пазогребневому типу. Этот природный материал нуждается в дополнительной защите. В бюджетном исполнении бактериологическая и огнезащитная обработка осуществляется непосредственно на строительной площадке. Такую обработку нужно периодически повторять.

    Деревянный сайдинг более высокого ценового диапазона проходит промышленную обработку защитными составами на производстве. Также выпускается сайдинг из термически обработанной древесины. В процессе производства заготовки несколько часов выдерживаются при температуре 120 С. За счет этого материал приобретает дополнительную прочность.

    Достоинства деревянного сайдинга:

    • экологически чистый материал

    • привлекательный внешний вид

    • невосприимчивость к перепадам температур

    • небольшой вес

    Недостатки:

    • при перепадах влажности возможно набухание и растрескивание

    • подверженность грибкам, бактериям и насекомым

    • необходима периодическая обработка фасада защитными составами

    • горючий материал

    Металлический сайдинг

    Металлический сайдинг можно разделить на три вида по материалу изготовления. Фасадные панели из алюминия чаще используются для коммерческих объектов. В частном строительстве применяется редко. Из плюсов стоит отметить высокую прочность и невосприимчивость к внешним климатическим воздействиям. Но в случае деформации повреждения устранить без следа невозможно.

    Более популярный в частном строительстве металлический сайдинг делается из оцинкованного стального листа. От коррозии его защищает несколько слоев полимерного покрытия. Лицевая поверхность может быть гладкой или с декоративным тиснением. По профилю во многом похож на виниловый сайдинг. Как частный случай вертикального сайдинга можно рассматривать профнастил. Обшивка дома металлическим сайдингом сложностей не вызывает и может выполняться круглогодично.

    Почти не встречается такой экзотический вид металлического сайдинга, как цинковый. У него два основных цвета – серый «кварцит» и черный «антрацит».

    К плюсам металлического сайдинга относится:

    • заявленный производителем срок эксплуатации до 50 лет

    • привлекательный внешний вид

    • устойчивость к открытому огню, негорючесть

    • простой монтаж

    • при условии целостности защитного полимерного покрытия стойкость к природным воздействиям

    • для стального сайдинга относительно невысокая цена

    Минусы:

    • хорошая теплопроводность

    • плохая звукоизоляция

    • при повреждении защитного полимерного слоя появляются очаги коррозии

    • деформации материала с изломом не восстанавливаются

    • у некоторых видов сайдинга высокая цена

    Цементно-волокнистый сайдинг

    Этот вид сайдинга обладает высокой прочностью и инертностью к любым внешним воздействиям. Он изготавливается из фиброцемента. В состав материала входят целлюлозные или искусственные волокна, цемент, кварцевый песок или известь. Формирование плиты происходит послойно с естественным армированием применяемыми волокнами. После прессования для отделения оставшейся влаги, сырые листы отправляются на естественное созревание или в автоклав. Конечный способ созревания влияет только на внешний вид готовых изделий, по эксплуатационным характеристикам разница, практически, неощутима.

     

    Цементный сайдинг выпускается в основном с фактурой деревянной доски и широкой цветовой гаммой. Наиболее известным брендом фиброцементного сайдинга является CEDRAL. По эксплуатационным характеристикам и по стоимости цементный сайдинг ближе всего к древесно-целлюлозному. Отличается сплошным объемом и значительно большим весом.

    Положительные стороны:

    • высокая прочность и устойчивость к внешним погодным воздействиям (температура, УФ, влажность)

    • не требует дополнительного ухода в процессе эксплуатации

    • гарантийный срок службы более 30 лет

    • цветовая устойчивость к УФ более 20 лет

    • хорошие теплоизоляционные свойства

    • привлекательный внешний вид

    • устойчивость к воздействию микроорганизмов

    • пожаробезопасность, негорючесть

    • внутреннее паро- и влагорегулирование

    •  хорошая звукоизоляция

    Минусы:

    • большой вес по сравнению с другими видами сайдинга

    • хрупкость при высокой прочности, при сильном ударе возможно разрушение

    • относительно высокая стоимость

    • для раскроя листов при монтаже нужно дополнительное режущее оборудование

    Как обшить дом сайдингом

    Отделка дома сайдингом проблем, как правило, не вызывает. Технология достаточно простая и экономичная. При выборе сайдинговой отделки дома, строители дают рекомендации устроить дополнительную теплоизоляцию. Фасадные панели монтируются на относе от стены, оставляя между стойками обрешетки пустое пространство. поэтому оставлять его неиспользованным было бы неразумно.

    Для всех видов сайдинга монтажные работы имеют сходный принцип. Устраивается каркас обрешетки на который крепятся панели сайдинга. Для закрепления панелей могут использоваться специальные крепежные приспособления. Кроме основных панелей производители выпускают соединительные и доборные элементы. Более подробные инструкции каждый производитель прилагает к комплектам своих изделий в виде фото.

    Для монтажа некоторых видов сайдинга лучше привлекать профессиональных специалистов. Существует много тонкостей, которые проявятся только в процессе эксплуатации. Не зная этих нюансов, даже при кажущейся успешной сборке, спустя время можно испытать горькое разочарование. Кроме того, обращаясь к специализированным организациям, вы получаете гарантию на выполненные работы. Оптимальным вариантом было бы обращение к дилерам производителя. Кроме гарантии на работу вам предоставляется и гарантия на материал.

    EVEREST

    Как обшить карниз сайдингом: поэтапный монтаж | mastera-fasada.ru

    Поливинилхлоридные панели давно зарекомендовали себя в качестве красивого и прочного материала с долгим сроком эксплуатации. Поэтому обшивка сайдингом карнизов является одним из лучших решений по наружной отделке небольших зданий.
    Конечно, лучше всего, когда таким же материалом обшиты и стены, создавая единую целостную картину.
    Обшивка карнизов сайдингом в частном доме

    Сайдинг на карнизе

    Циркуляцию воздуха прерывать нельзя
    Когда вы будете подшивать чем-либо карнизы, будь то карнизная доска или сайдинг, всегда помните о том, что ни в коем случае нельзя нарушать циркуляцию воздуха под кровельным материалом. На схеме вверху показан цикл вентиляции, и если его прервать, то это выльется в образование плесени.

    Реечный каркас

    Поперечный способ облицовки карниза

    • Использовать виниловый сайдинг для карнизов гораздо целесообразнее, чем металлический, потому что, устанавливая короткие куски, его приходится гнуть, что непозволительно делать с металлом – это чревато деформацией. Поэтому мы обратим внимание, как делается каркас для поперечного способа облицовки.

    Устройство козлов для настила

    • Учитывая, что отделка карнизов сайдингом производится с земли и с роста такую работу выполнить невозможно, вам следует позаботиться о наличии стремянки или строительных лесов.
      Лучше всего использовать леса и для этого нужно сбить пару козлов, на которые впоследствии кладутся доски, и вы по ним сможете свободно передвигаться.
      В частном секторе вопрос: «А что потом делать с козлами?», по меньшей мере, неуместен, ведь им всегда найдётся применение.

    Схема каркасного скелета для подшивки карниза

    • Если вы решили своими руками подшить карниз своего дома, то вам нужно разобраться в том, как сделать каркас или обрешётку для облицовки, в данном случае сайдинга.
      Эту конструкцию можно собирать из хорошо высушенных досок или брусков, причём минимальная толщина последнего должна быть 25×50 мм (доску тоже следует использовать не тоньше 25 мм).

    Совет! Если подшивка карниза сайдингом производится одновременно с утеплением фасада, то в первую очередь нужно утеплить стену.
    В случае обратного порядка часть стены останется неутеплённой, что значительно снизит эффект от термоизоляции дома.

    • Вам следует понять, что отделка сайдингом карнизов, это, прежде всего, облицовка нижней, открытой части треугольника и вам придётся обустроить основание для панелей именно в этой части.
      Обратите внимание на принципиальную схему каркаса, расположенную выше и вы увидите, что сбоку собран прямой угол из бруса, который вставлен в отверстие между скатом крыши и стеной.
      Такие устройства нужно установить по всей длине стены, чтобы на них крепить рейки или доски.
    • Чтобы уголки из бруса были выставлены ровно, нужно на стене дома отбить чоклайном контрольную линию.
      Для этого при помощи водяного или лазерного уровня выставляете метки на необходимой высоте и, приложив к ним малярный шнур, делаете ориентир.

    Обустройство обрешётки под карнизный сайдинг

    • Расстояние между уголками, к которым будут крепиться рейки недолжно быть более 50-60 см, чтобы конструкция оставалась жёсткой при любой погоде.
      Теперь прибейте гвоздями или прикрутите саморезами рейки для обрешётки, постоянно проверяя их уровнем, как это видно на фото.
      Если обрешётка под сайдинг будет состоять из нескольких уровней, то есть, у вас будет многоуровневый карниз, то монтаж всего каркаса нужно провести сразу и только потом начинать облицовку сайдингом.

    Облицовка сайдингом

    Профильные планки для сайдинга

    • Из всего разнообразия профилей, которые вы видите выше, обшивка карниза сайдингом потребует лишь три вида из всех – это J-trim, стартовая и финишная планки.
      При желании вы можете декорировать углы чем угодно, но монтировать панели нужно именно на вышеперечисленные профили, как того требует инструкция.

    Установка J-trim профиля

    • J-rim планка устанавливается для торцевых частей панели, так как отделка карниза сайдингом у нас будет производиться поперёк каркаса.
      Стартовую планку вы, конечно, закрепите с той стороны, откуда будет начинаться отделка, а в конце, безусловно, укрепите финишную планку (можно, конечно в данном случае обойтись одним J-trim профилем).
      Эти профили нужно закреплять жёстко, гвоздями или саморезами, с шагом не более 40 см.

    Установка сайдинга

    • После того, как вы закрепили профили по периметру, можно переходить к установке сайдинга.
      Панель отрезается на 5 мм меньше чистой длины – это расстояние необходимо для того, чтоб поливинилхлорид мог свободно расширяться при нагревании.

    Гвоздь или саморез должен быть по центру отверстия

    • Панели можно крепить либо на гвозди, либо на саморезы, но в любом случае этот крепёжный элемент должен приходиться на средину монтажного отверстия перфорированной части материала.
      Как мы уже говорили, поливинилхлорид сужается и расширяется при колебаниях температуры, поэтому он будет двигаться, а стопор смещения может вызвать деформацию облицовки.
      Ещё один очень важный момент состоит в том, что шляпка гвоздя или самореза не должна плотно прилегать к винилу, а оставаться на расстоянии 1-1,5 мм (гвоздь слегка не добивайте, а шуруп не докручивайте на 2-3 оборота).

    Через каждый метр устанавливайте перфорированную панель

    • С самого начала, рассуждая о том, как обшить сайдингом карниз, мы упоминали о необходимости вентиляции, точнее даже, о сохранении цикла воздухообмена.
      Для этого существуют специальные перфорированные панели, которые вам придётся чередовать с обычными через каждый метр.
      Если вы не сможете приобрести такой сайдинг в магазине, то просто насверлите дырочек в обычной панели.

    Стыковка панелей «на ус» и прямая

    • А как подшить карниз сайдингом при повороте на 90⁰, то есть на другую грань карниза? Для этого существует два варианта – «на ус и обычная, прямая стыковка.
      На взгляд автора этой статьи первый вариант более эстетичен, хотя такое утверждение не является догмой. Всё зависит от того, как вы расположите профильные планки.
    • В любом случае, для стыковки используется J-trim металлический профиль для сайдинга, цена которого находится посредине между стартовой угловой планкой.
      Резать такие направляющие можно либо ножовкой по металлу, либо болгаркой с обрезным диском для металла.

    Совет! Резать панели поливинилхлоридного сайдинга можно, как минимум, тремя инструментами – это ножовка по металлу, ножницы по металлу и угловая шлифовальная машина (болгарка) с обрезным диском по металлу.

    Подшивка крыши софитом вдоль карниза

    • Если карниз по ширине имеет 360 мм и меньше – можно значительно ускорить подшивку, сделав поперечный каркас. Сайдинг монтировать на такое устройство нужно вдоль, но не обычную панель, а софит, так как он более широкий и полностью перекроет такое расстояние.
      Для деревянной обрешётки в таком случае будет достаточно уголков из бруса (такие мы уже использовали для продольного каркаса), установленных через 50 см.

    Заключение

    На словах, конечно, всё очень просто, но приложив усилия и максимум сосредоточенности, вы сами сможете превосходно выполнить такую работу, тем более что у вас есть ещё и информация на видео ролике. Сайдинг из поливинилхлорида практически не изнашивается, он не теряет цвет и является термоустойчивым – эти качества обеспечивают материалу практически бессрочный эксплуатационный ресурс.

    Как обшить веранду сайдингом своими руками: статьи от компании Строймир+

    Веранда — практичная и многофункциональная часть строения. Она может быть спроектирована и отстроена одновременно с домом или пристроена к нему уже в ходе эксплуатации жилища. И в том, и в другом случае ей необходима качественная облицовка. Для этой цели отлично подойдет виниловый сайдинг. Материал обладает высокой устойчивостью к механическим и атмосферным нагрузкам, многообразен в плане декора и цветовой гаммы. Благодаря вариативности доборных элементов обшить им веранду можно в течение одного-двух дней.

    Какие бывают виды веранд

    В зависимости от индивидуальных предпочтений владельца дома, веранду можно сделать открытой или закрытой. Первый вариант представляет собой конструкцию расширенного крыльца. В этом случае веранда формируется вокруг входной двери. Она не требует остекления и не нуждается в утеплении цокольной части.

    Закрытая веранда — это дополнительный уровень защиты здания от теплопотерь. Несмотря на то, что данное помещение, как правило, не отапливается, оно препятствует быстрому остыванию стен в сильные морозы. Если архитектура дома и размер прилегающего участка позволяют, то веранду можно пристроить по всей длине строения. В качестве материала для ее постройки желательно выбрать кирпич или блоки. Не стоит использовать дерево. С учетом перепадов температур оно изнашивается быстрее. Чтобы пристраиваемая веранда не выглядела отчужденно, формат ее облицовки следует соотнести со стилисткой самого дома.

    Какой вид сайдинга выбрать для веранды

    В идеале обшивать веранду сайдингом необходимо одновременно с облицовкой дома. Если совместить эти два процесса не получается, то следует подобрать сайдинг, декор которого подчеркнет единство конструкции. Для веранды кирпичного дома выбирайте панели, имитирующие кирпичную кладку, для деревянного, соответственно дерево (блок-хаус, елочка, корабельный брус).

    Поэтапная обшивка веранды закрытого типа

    • Создание обрешетки

    Потребуются металлические профиля и направляющие. Размещаются они вертикально с шагом 50-60 см друг от друга. По углам веранды, по нижнему и верхнему краю, вокруг оконных и дверных проемов крепятся дополнительные рейки. Возводя каркас под сайдинг, важно учитывать наличие перепадов между самим домом и пристройкой. При правильно выведенном уровне данный дефект можно сгладить в процессе укладки панелей. Планируя утеплять веранду, перед началом сборки обрешетки, необходимо проложить теплоизоляционный слой.

    • Установка стартового профиля и других элементов

    По нижнему краю обрешетки саморезами закрепляется G-профиль. После этого монтируются наружные углы, оформляется околодверное и околооконное пространство.

    Монтаж сайдинга

    Установка панелей начинается от угла. Нижней частью они упираются в стартовый профиль, а верхней крепежной кромкой фиксируются к горизонтальной рейке. Укладка панелей производится внахлест. Перед монтажом крайнего ряда к верхней рейке каркаса крепится финишная планка. Если панель чуть выше необходимого пространства, ее подрезают. Нижний край фиксируют в замке предыдущего ряда, а верхний устанавливают в финишный профиль.

    Поэтапная обшивка веранды открытого типа

    Такая конструкция обычно состоит из декоративных столбов, поддерживающих кровлю веранды и опирающихся на невысокое ограждение или террасу. В данном случае основное внимание необходимо будет уделить качественной отделке потолка. Для этого потребуются перфорированные и глухие софиты. Они предназначены для подшивки горизонтальных и диагональных поверхностей.

    Также как и стеновые панели, софиты предполагают навесной монтаж. Под них необходимо делать обрешетку. Для этого используют металлический профиль иди деревянные рейки. Если потолок облицовывается под наклоном, стартовая планка крепится к нижней части козырька, а по бокам устанавливаются J-профиля, с помощью которых будет скрываться обрезная кромка панелей.

    Первый ряд формируется из глухих софитов. Одним краем они закрепляются в стартовой планке, а другим прикручиваются к рейке обрешетки. Во втором ряду частично вставляются перфорированные панели. Перед монтажом завершающего ряда к стене крепится финишный профиль.

    В том случае, если в обшиваемый потолок веранды планируется установить точечные светильники, разводку под них необходимо выполнить сразу после сборки обрешетки.

    Облицовка колонн

    Учитывая, что столбы открытой веранды постоянно подвергаются атмосферным и механическим нагрузкам, они нуждаются в надежной облицовке. В качестве отделочного материала подойдет сайдинг. Обрешетка монтируется по периметру каждой колонны и вдоль несущей балки. Облегчить оформление столбов позволяет использование специальных угловых элементов. Устанавливать панели сайдинга можно вертикально, если их длинны достаточно для покрытия колонны, или нарезать на сегменты и уложить наборным способом.

    При отсутствии у веранды стен и наличии специального настила, осуществляется цокольная обшивка деревянной конструкции пола. По способу выполнения она ничем не отличается от традиционного процесса монтажа сайдинга.

    Как обшить дом сайдингом своими руками

    Сайдинг – универсальный материал отделки фасадов. Эффектно выглядит, удобен в монтаже. В некоторых случаях облицовка дома сайдингом своими руками просто необходима, и не терпит отлагательств. Им обшиваются новые дома, построенные из материалов конструктивно требующих наружной отделки. Такие как пенобетонные, газобетонные или керамзитобетонные блоки. Но это не единственная функция:

    • Сайдингом обновляется вид домов, утративших свою внешнюю привлекательность, с обветшалой внешней отделкой, либо вовсе без неё. Яркий пример – старенькие деревянные дома, где характерно отсутствие внешней отделки. Или заведомо построенные из материалов «б.у.» в целях экономии.
    • Укрывается внешнее утепление зданий.

    Когда принято решение обновить фасад, назревает следующий вопрос – каким сайдингом обшить дом? Конечно, это дело вкуса.

    Но самостоятельный монтаж уже заранее предполагает экономию средств. Что вполне реально – одинаковая методика монтажа объединяет в одну группу виниловые, акриловые, металлические виды сайдинга, как наиболее доступные для монтажа своими руками. Значит попутно узнаем, как обшить дом металлическим сайдингом.

    Содержание статьи

    Подготовка

    Само-собой, здание нужно подготовить.

    До того, как обшить кирпичный дом сайдингом, да и вообще на каменных фасадах – убираем всё что шелушится и само стремиться отпасть. Это может быть непрочный раствор или пострадавший от непогоды кирпич. Специально ничего «выравнивать» не планируем. Просто оцениваем степень ущерба – необходим ремонт этих мест или повреждения малозначительны. Ремонтируем если это конструктивно необходимо, минимальными, но эффективными средствами. Глубокие трещины пеним внутри, снаружи закидываем раствором.

    Перед тем как обшить деревянный дом сайдингом, так же оцениваем степень износа, необходимость ремонта. Выбираем пилой, топором, большими стамесками откровенно гнилую древесину. При этом не стремимся полностью перепилить бревно. Довольно часто оно не прогнивает насквозь, а для ремонта достаточно поставить «пробку» вполдерева или даже в четверть.

    Оцениваем состояние межвенцового утеплителя. Нередко местами от времени он превратился в труху – его придётся сменить: выковырять и подбить вместо него новый. Почему бы не «задуть» монтажной пеной? Особого смысла в этом нет – основная его часть всё равно останется прежней, к тому же для утепления дерева рекомендованы паропроницаемые утеплители.

    Рассчитывать количество материала пока ещё рано. Однако необходимо совершенно точно определиться с конкретной моделью – размеры сайдинга одного типа, но разных марок могут различаться.А у нас впереди монтаж обрешётки, и сюрпризы с размерами не нужны.

    Каркас и утеплитель

    Однако, облицовка фасада сайдингом без утеплителя – только половина возможной функциональности, практически за полную её стоимость. К такому объёму работ нужно как следует подготовиться, провести его правильно, чтоб получить максимальный эффект. Поэтому обрешётку будем ставить деревянную – под утеплитель. Для максимального эффекта желательно, чтоб он не свободно висел на стене, а находился в каркасе. А сам каркас был выполнен из дерева – материала с низкой теплопроводностью. Потому что элементы металлического каркаса в утеплителе – повод для промерзания и конденсата. Вертикальный и горизонтальный монтаж сайдинга принципиально не отличаются – все работы одинаковые, просто положение обрешётки при этом разное. Всё это справедливо как для каменных, так и для деревянных домов. А утеплятся нужно вовремя, обидно почувствовать «сквозняки», когда дом снаружи обшит сайдингом.

    Традиционно сайдинг монтируется горизонтально, мы поступим так же. Утеплитель рассмотрим паропроницаемый – на основе каменной ваты. Как более универсальную технологию, хорошо зарекомендовавшую себя в утеплении деревянных и газобетонных стен.  Для себя нужно оценить – какую толщину из скольких слоёв утеплителя желаем набрать. В первую очередь это зависит от ветхости стен. Но даже новые здания предпочтительней утеплять как минимум двумя слоями. Таким образом стыки предыдущего перекроются последующим слоем. Однако автоматически растёт сечение брусков для его каркаса.

    Далее, в зависимости от материала стен два варианта развития событий – для плоских «ровных» и возведённых из бревна. Проясним с чего начать, чтоб правильно обшить дом из бруса сайдингом.

    Утепляем ровные стены

    Материалами со строгой геометрией: газобетоном, пенобетоном, деревянным брусом, а при должной аккуратности даже бывшим в употреблении кирпичом – стены выкладываются настолько ровно, что при монтаже обрешётки может не потребоваться дополнительное её выравнивание. Это легко проверить шнуркой и отвесом. Даже если местами есть погрешность до 3 см – не страшно, в дальнейшем всё выровняется. Порядок действий:

    • На высоте с которой начнётся сайдинг и утепление, по периметру здания отмечаем горизонт. Удобней размечаться гидроуровнем. Если его нет, можно простым – переставляя, каждый раз его нужно переворачивать, чтоб исключить погрешность. Причём начало и конец разметки должны совпасть – быть на одном уровне, без перепада. Если не получилось – не подгоняем результат, а ищем ошибку. Попутно представляем дома, обшитые сайдингом под кирпич, вывод напрашивается сам – ниже разметки таким же оформить цоколь.
    • В контробрешётку будем размещать утеплитель. Крепим её тоже горизонтально, прямо по разметке. Сверлим насквозь и прикручиваем на саморезы, при необходимости в полиэтиленовые пробки. Причём сверлим не перпендикулярно стене, а под углами – «ершом». Это в разы повысит жёсткость крепления, особенно в газобетоне. Расстояние между обрешётинами по вертикали в соответствии с шириной утеплителя – 58см. Чтобы выдерживать точно используем кондуктор.
    • Сразу, за один проход монтируем 5 ниток контробрешётки, общей высотой примерно 2.6 метра. То есть на высоту, доступную с козлика или лесенки, без серьёзных лесов. Такое начало помогает оценить ситуацию в комплексе по всему строению. Оно полезно своей наглядностью – легко рассчитать материал на весь дом. А в последствии избежать распространённой ошибки, и при монтаже сайдинга выдержать общую горизонталь. Это особенно трудно, когда нет возможности установить леса вокруг всего дома, приходится работать попеременно с каждой стеной. Хотя материал создаёт впечатление, что легко поддаётся корректировке, чуть-чуть «растянется» и проблем не будет. Полагаться на это можно, если задумали обшить дом виниловым сайдингом. Однако часто наблюдаются «скачки» панелей сайдинга после наружных углов и удлинительных планок. Поэтому предпочтительней работать сразу вокруг всего дома. Устраиваем горизонтальную обрешётку на максимально возможную площадь – по периметру дома, или хотя бы полностью во всю стену. 
    • Далее переходим к утеплению. Режем рулон минеральной ваты пополам, аккуратно укладываем в каркас. Сразу же задавим её матами утеплителя. Минвата в таком состоянии как утеплитель не работает, но обеспечит плотное прилегание матов к стене и повысит их эффективность. Если маты утеплителя не в один слой, то максимально разносим стыки.

    Утепляем бревно

    Такие стены нередко провоцируют размышления, чем можно обшить дом кроме сайдинга – вагонка, блок-хаус – варианты есть.

    Для стен, срубленных «в чашу» из бревна общая технология та же. Однако контробрешётка потребует выравнивания в единую вертикальную плоскость. Промеров и подгонки потребуется на порядок больше. А вопрос, как обшить углы дома сайдингом актуален как никогда. Но размеры таких построек сравнительно невелики. Поэтому проще работать немного с другим подходом:

    • Оценить – на сколько возможно опилить выступающие за углы торцы брёвен, для безопасной эксплуатации здания.
    • Учитывая общую толщину всего будущего каркаса, разметить их по отвесу и опилить.
    • Для небольших простенков бруски контробрешётки на земле собирать в единый каркас временными расшивками.
    • Контробрешётку монтировать, ориентируясь на опиленные «в уровень» торцы.
    • Материал желателен хорошего качества – важна ровность бруска и длина, чтоб уменьшить количество сращиваний.

    В итоге должны получиться углы без выступов. Конечно, можно их «обыграть» сайдингом. Но усилий и материалов потребуется больше – для устройства одного угла дома потребуется 2 внутренних угла + 3 наружных. То есть на 4 изделия больше.

    Учитывая конфигурацию стен, минвата под матами тоже не помешает. Да и количество слоёв утеплителя на стене может быть разным – лучше набрать на полную толщину каркаса.

    Всё это немного сложно и назревает скептический вопрос. А вообще можно ли обшивать дом сайдингом? Если правильно, то да.

    Изоляция и обрешётка

    Поверх утеплителя крепим мембрану. Внахлёст, с проклейкой стыков – инструкция в каждом рулоне. 

    Переходим к монтажу вертикальной обрешётки. Она прижмёт ветрозащитную мембрану и станет основой для сайдинга. Казалось бы зачем она нужна? Ведь можно закрепить сайдинг поверх мембраны, прямо на каркас утеплителя. Однако в этом случае отсутствует вентиляционный зазор, необходимый для оптимальной работы утеплителя.

    Снова оказались перед выбором – использовать металлопрофиль или деревянные бруски. Оба варианта хороши, но мы вновь выберем дерево. Потому что есть ряд «надуманных» причин и одна основная:

    • Ненадёжность брусков объясняется негативным воздействием конденсата, который хоть в небольших количествах, но появляется при перепадах температур. Однако конденсат не идёт на пользу и металлопрофилю. Особенно отверстиям от вкрученных саморезов, где нарушен цинковый слой – они будут корродировать и пострадает надёжность крепления.
    • Правильная отделка дома под сайдинг подразумевает беспроблемную эксплуатацию. Одно из главных условий – свободное крепление с возможностью «хождения» элементов для компенсации температурного расширения. Поэтому закрепляя их, необходимо безошибочно «недокручивать» саморезы. Но «накладки» всё равно случаются и часть из них приходится немного выкрутить, после чего саморезы «ослабевают», а некоторые вообще болтаются. Поэтому наблюдается большое количество неудачного монтажа сайдинга на металлокаркас. Это ошибочно объясняется большим линейным расширением металла, хотя дело совершенно в другом. После ослабления крепёжной прессшайбы она начинает болтаться, а крепление кажется ненадёжным. Для устранения недостатка рядом, часто даже не в паз, закручивается новый саморез: туго, надёжно – что является грубейшим нарушением технологии.
    • Однако практика показывает, что ни металлокаркас, ни брусок при наличии вентиляционного зазора от конденсата не страдают, а саморезы «недокручивать» поможет аккуратность и специально изготовленный щуп. Поэтому для обрешётки одинаково успешно подходят оба материала. Но брусок мы выберем потому, что он вместе с контробрешёткой стянется в единый жёсткий каркас. И стоит дешевле. Но если всё так просто, тогда каким сайдингом лучше обшить дом? Тоже любым, выбираем симпатичный и по стредствам.

    Достаточную жёсткость и необходимый вентиляционный зазор обеспечит сечение брусков 50х50 мм. Рекомендуемый шаг – 60 см.

    Временно крепим угловые бруски, чтоб шнуркой промерить отклонения в плоскости. Контролируем вдоль бруса контробрешётки:

    • Если обрезок 50х50 везде «лезет», то проверяем угловые бруски «на отвес», если нужно корректируем и приворачиваем.
    • Если брусок «не лезет», но количество таких мест сравнительно невелико, отметим истинный размер и запишем прямо на месте. В последствии, монтируя обрешётку, в местах пересечения нужно чуть подтесать брусок в этот размер.
    • Если мерный брусок мало где проходит под шнурку, на сантиметр и более – под угловой брус ставим проставки из фанеры подходящей толщины, корректируем и приворачиваем. Далее повторяем промер и для всей обрешётки также отмечаем, где и на сколько придется подтесать и где какую подложить проставку. Для регулировки деревянных каркасов фанерные проставки очень удобны: они прочные и легко набираются в нужную толщину.

    Справедливости ради отметим, когда необходимо выравнивание обрешётки, металлокаркас потребует значительно меньше усилий.

    Таким образом устанавливается вся обрешётка. Вот и вся технология подготовки. Если до этого ещё не рассчитано точное количество материала, то пора считать. Больше изменений не будет, все габариты ясны.

    Самое время обдумать индивидуальный дизайн, ведь даже дома обшитые разным сайдингом, всё равно имеют неуловимое сходство.

    Монтаж

    Осталось правильно обшить дом сайдингом. Достаточно подробная инструкция по применению есть в каждой упаковке. В ней нет ничего лишнего, при этом только соблюдение её рекомендаций гарантирует хороший результат.

    Пробежимся коротко:

    • Уточняем горизонталь. Монтируем начальную планку.
    • Сверху намечаем границы подшива. Взяв от неё зазор 3мм монтируем наружные углы.
    • Если есть, монтируем внутренние углы, по такому же принципу, как и внешние.
    • Обрамляем проёмы наличниками, если они с фасадом в одной плоскости. Если утоплены, то устраиваем откосы.

    Стены готовы к монтажу панелей.

    Важно: повсеместно рекомендуется как начать обшивать дом сайдингом – для тренировки делать сперва тыльную сторону здания, после переходить на боковые и фасад. И это правильно, но почему-то нет советов, как сделать красиво и не потратить лишнего:

    • Стены зачастую много шире панели сайдинга. Не экономьте и не стыкуйте панели внахлёст. Для этого есть удлинительные планки.
    • На фасаде их размещайте, соблюдая симметрию. При этом не бойтесь резать панель – этим обрезкам самое место сзади дома. Где их так же аккуратно удлиняем через соединитель.
    • Попутно просчитываем фронтон – часть обрезков гарантированно уйдёт на него. Заодно окончательно прояснится, как обшить фронтон дома сайдингом.

    Видео: самые распространенные ошибки при монтаже сайдинга своими руками

    Вот и выяснилось, что не такой уж сложный и капризный этот сайдинг, как обшить дом самому – тоже понятно. Пора начинать…

    A Полная разбивка вариантов обшивки наружных стен

    Обшивка наружных стен укрепляет стеновую систему, обеспечивает основу для крепления сайдинга и обеспечивает уровень защиты от внешних элементов. Обшивка наружных стен бывает структурной или ненесущей. Структурная обшивка наружных стен связывает каркасные стойки вместе, делая стены устойчивыми к скручиванию и изгибу. Однако большинство структурных обшивок наружных стен не обладают изоляционной ценностью. Неструктурная обшивка наружных стен работает с оболочкой здания, обеспечивая дополнительную изоляцию.Неструктурная обшивка наружных стен также предотвращает проникновение воды или ветра и, в некоторых случаях, действует как лучистый барьер. Существует несколько вариантов обшивки наружных стен, как структурных, так и неструктурных, для жилых и коммерческих зданий.

    ОПЦИИ КОНСТРУКЦИИ НАРУЖНОЙ ОБОЛОЧКИ

    Структурная обшивка придает жилому или коммерческому зданию целостность и жесткость. Он обеспечивает поверхность для нанесения материалов, таких как сайдинг, и помогает защитить конструкцию от дождя, снега, ветра и т. Д.Пять распространенных вариантов структурной внешней обшивки включают деревянную основу, гипс, стекломат, цементную плиту и Barricade® Thermo-Brace®.

    1. Конструкционная обшивка из древесины включает фанеру, ориентированно-стружечную плиту и вафельную плиту.
      • Обшивка фанеры изготавливается из цельных деревянных листов, которые перекрестно ламинированы, что придает плитам прочность и жесткость. Это помогает при расширении и сжатии. Однако у фанеры могут быть слабые места, из-за которых в панелях могут образовываться пустоты.Фанера примерно на 15-19 процентов легче OSB. Фанера обладает хорошей влагостойкостью и быстро сохнет.
      • Ориентированно-стружечная плита (OSB) — это прочная обшивка панели, сделанная из сотен тонких деревянных прядей, которые напрессованы на листы горячим прессованием с помощью клея из воска и смолы. OSB доступна в размерах до 8 футов в ширину и 16 футов в длину. Панели OSB плотные и твердые по всему изделию, без мягких пятен. OSB не дышит и не перераспределяет воду так же хорошо, как фанера. OSB зачастую дешевле фанеры.Однако цены более волатильны, постоянно меняются.
      • Обшивка из вафельного картона — это промышленный продукт, который изготавливается путем помещения небольших деревянных обрезков в гидравлический пресс и склеивания. Вафельный картон намного дешевле фанеры; однако она имеет тенденцию быть более слабой и менее водостойкой, чем фанера.
    1. Конструкционная оболочка на основе гипса — это материал панельного типа, изготовленный из негорючего сердечника, в основном из гипса, с бумажной поверхностью на длинных краях, лицевой стороне и обратной стороне.Он также известен как гипсокартон, стеновая плита или гипсокартон. Обшивка из гипса огнестойкая, звукопоглощающая, прочная, экономичная и универсальная. Однако гипс сохраняет влагу, и его нельзя использовать на наружных стенах, в ванных комнатах, прачечных и других влажных помещениях.
    2. Стекломат в оболочке похож на гипсокартон, но с внешней стороны вместо бумажного материала используется барьер из стекловолокна. Часто используется для коммерческих построек.
    3. Конструкционная обшивка из цементной плиты — это портландцемент, армированный стекловолоконной сеткой, которая создает лист, который легко прикрепляется к стене.Цементные плиты негорючие и служат хорошей основой для плитки или других кладочных материалов.
    4. Thermo-Brace — это структурная оболочка из высококачественных длинных волокон, специально обработанных водо- и атмосферостойких слоев, обеспечивающих превосходную стабильность размеров и прочность. Преимущества Thermo-Brace заключаются в том, что он сохраняет целостность стеновой системы и создает плотную ограждающую конструкцию. Плотная оболочка здания защищает стеновую систему от проникновения воды и воздуха и способствует постоянной изоляции.Фактически, все сорта Thermo-Brace были оценены и разрешены в качестве водостойкого барьера (WRB), отмеченного в разделе IRC R703.2 и IBC разделе 1404.2.

    НЕКОНСТРУКТУРНЫЕ ВАРИАНТЫ НАРУЖНОЙ ОБОЛОЧКИ

    Неструктурная обшивка внешней стены, также называемая изоляционной оболочкой, устанавливается на внешнюю стену, чтобы добавить изоляцию и обеспечить лучистый барьер. Монтаж обшивки на неструктурных наружных стенах осуществляется с внешней или внутренней стороны структурной обшивки.Изоляционная оболочка бывает разных значений R. Примерами неструктурной обшивки наружных стен являются плиты из пластика, пенопласта, целлюлозного волокна, облицованные бумагой и фольгой.

    Посетите Barricade Building Products для получения дополнительной информации об обшивке наружных стен.

    Без обшивки под сайдингом: вот что вам нужно знать!

    Мы можем получать комиссию за покупки, сделанные по ссылкам в этом посте.

    Большинство домовладельцев проводят в своем доме целую вечность, даже не зная об обшивке.Совершенно нормально, если вы не знали, что под сайдингом нет обшивки, пока вы ее не удалили.

    Обшивка работает как корпус или крышка, структурная опора, изолятор и т. Д. Отсутствие обшивки не является дефектом конструкции. Возможно, это не было внесено в план строительства. Однако при желании всегда можно добавить обшивку.

    Кроме того, мы организовали детали для всех видов обшивки, представленных на рынке. Это должно помочь вам выбрать наиболее предпочтительный.Давай проверим все это, ладно?

    Для чего нужна обшивка?

    Обшивка — это панель или доска, изготовленные из различных материалов. Неважно, сколько лет вашему дому, обшить его никогда не поздно.

    Обшивку можно отнести к двум категориям; конструкционная и неструктурная обшивка.

    Структурная оболочка помогает добиться прочной и прочной конструкции. Другими словами, он работает как структурная опора вашего дома.

    С другой стороны, неструктурная обшивка обеспечивает изоляцию вашего дома.Как структурные, так и неструктурные элементы обладают удивительными характеристиками.

    Кроме того, вы можете использовать оболочки по отдельности или обе вместе. Это зависит от строительного плана вашего дома.

    Отсутствие обшивки под сайдингом: плохие новости?

    Чтобы быть уверенным в обшивке, снимите сайдинг снаружи. Только тогда можно было увидеть обшивку (если в вашем доме есть обшивка).

    Если у вас нет оболочки, не о чем беспокоиться. При желании можно реконструировать обшивку.

    Однако обшивка имеет решающее значение, если вы устанавливаете пенопласт в стенах. В этом случае обшивка — не вариант, а необходимость.

    Без обшивки пена будет выгибать сайдинг при его нагнетании. Это повлияет на сайдинг позже. На самом деле, есть несколько жалоб на волнистый ужасно выглядящий сайдинг на стене.

    Теперь утеплитель из пенопласта предназначен для закрытых помещений. Он не сможет правильно настроиться или вылечить, если обнажится. Это создает волнистый ужасный вид, о котором мы упоминали ранее.

    Более того, если кто-то предлагает использовать пенопласт вместо обшивки, НЕ ЗАПРЕЩАЕТСЯ. Ряд людей получили серьезные структурные повреждения из-за пенопласта.

    Так как пенопласты хрупкие и непрочные. Возможно, это худшая альтернатива обшивке.

    Если вас не волнует изоляция, вам действительно не нужна оболочка. Но обшивка не повредит.

    Доступные варианты обшивки

    Будь то ваш дом или коммерческое помещение, вам всегда следует подумать об использовании обшивки.Люди часто не понимают, какую обшивку выбрать. Итак, сегодня мы представим вам все варианты обшивки.

    Варианты структурной обшивки

    Когда на карту поставлена ​​структура вашего дома, мы знаем, что вы не пойдете на компромисс. А структурная обшивка — это именно та структурная опора, которая вам нужна.

    Давайте рассмотрим пять самых популярных вариантов структурной обшивки —

    Древесина

    Древесина — наиболее распространенный материал для структурной обшивки.По состоянию материала и концентрации различают несколько видов обшивки из дерева.

    Фанерная обшивка

    Поперечно-клееная древесина — основной элемент фанерной обшивки. Это делает фанерную доску прочной и жесткой.

    Несмотря на то, что фанера прочная, у нее есть слабые места. Участки, не расположенные напротив шипов, считаются деликатными. При небольшом направленном усилии фанерная обшивка может развалиться.

    Влагостойкость — еще одна особенность фанеры.Оно даже сохнет быстрее, чем любое другое дерево. Более того, она весит на 15-19% меньше, чем OSB (Ориентированно-стружечная плита).

    Обшивка из фанеры не является полностью водостойкой. В прошлом есть многочисленные сообщения о гнилой фанере под сайдингом в прошлом. Так что держите их как можно дальше от воды.

    Ориентированно-стружечная плита (OSB)

    Ориентированно-стружечная плита известна как прочная обшивка. OSB изготавливаются из тонких древесных волокон горячего прессования. Удивительно, правда? Думаете, как пряди могут быть такими прочными?

    Ну, полимерный клей, воск и сотни древесных нитей делают этот тип прочной доски живым.Доступны размеры от 8 до 16 футов в длину.

    А что лучше всего в OSB? Что ж, в отличие от фанеры, вам не нужно беспокоиться о слабых местах. OSB твердые и не имеют мягких мест. К тому же ценообразование удобное и постоянно меняется.

    Вафельный картон

    Знаете ли вы, что древесные отходы можно повторно использовать для обшивки? Как? Что ж, обрезки пропускают через механический пресс. Эти сжатые обрезки затем подвергаются экстремальному склеиванию.

    Наконец, конечный продукт — вафельный картон.

    Такой процесс может оказаться дорогостоящим, не так ли? К счастью, это намного дешевле фанеры.

    Изготовлен из обрезков древесины, имеет непрочную структуру и легко треснет. Да, мы знаем, как более дешевая цена соотносится с более дешевым качеством.

    Гипсовая основа

    Возможно, вы слышали названия гипсокартон или гипсокартон. Ну, собственно, обшивка на основе гипса.

    В наше время он известен своей легковоспламеняющейся способностью. Он имеет бумажную поверхность на лицевой стороне, спине и длинных краях.

    Список характеристик, которые предлагают вам гипсовые оболочки, велик. Вот некоторые из них:

    • Огнестойкость
    • Долговечность
    • Экономичность
    • Снижение шума
    • Универсальность

    Однако не рекомендуется использовать гипсовую оболочку во влажных помещениях. Как прачечные и ванные комнаты с водой, сидящей в душе.

    Это потому, что гипс может удерживать воду. Это позволяет оболочке долго удерживать влагу.

    Стеклянный мат

    Гипсокартон и стекломат в некоторой степени идентичны. Единственное отличие — это барьерный материал. Стекломат использует стекловолокно вместо бумаги.

    Он широко используется в коммерческих помещениях. По сути, это ткань, которая имеет прочную и долговечную форму.

    Цементная плита

    Цемент сам по себе крепок. Но при смешивании со стекловолокном он образует революционную цементную плиту.

    Многие люди прикрепляют сайдинг к бетону прямо в цементных стенах.Однако вместо стен мы имеем дело с цементными плитами. Цементные плиты не выдерживают веса сайдинга.

    Цементная плита легко крепится к стене. Кроме того, он обладает невероятной огнестойкостью, что немаловажно для дома. Так что, без сомнения, это отличная база.

    Thermo-Brace

    Если вы хотите построить хорошо построенное здание, Thermo-Brace может быть вашим вариантом. Он обещает силу и стабильность во всех измерениях.

    Вы получаете максимальную защиту от проникновения воздуха и воды.Непрерывная изоляция Thermo-Brace творит за вас чудеса. Он прошел научные испытания на водонепроницаемость и затем разрешен к использованию.

    Варианты неструктурной оболочки

    Возможно, вы знакомы с «Изолирующей оболочкой» вместо неструктурной оболочки.

    Его можно установить с обеих сторон структурной обшивки. Пластик, целлюлозное волокно, пенопласт, картон с фольгой и бумагой используются в качестве неструктурной обшивки.

    Даже дом можно утеплить без обшивки.Но использование обшивки облегчает вам задачу.

    FAQs

    Вопрос: Можно ли заменить обшивку изнутри?
    Ответ: К сожалению, заменить обшивку изнутри невозможно. Вы сделаете структуру хуже, пытаясь.

    Вопрос: Вы подкладываете фанеру под сайдинг?
    Ответ: Если это фанерная обшивка, то да, вы можете положить ее под сайдинг. Это будет лучшая опора для вашего дома.

    Вопрос: Какой толщины должна быть внешняя фанерная обшивка?
    Ответ: Стандартное расстояние между стойками составляет 16 дюймов.В этом случае толщина фанерной обшивки должна составлять 3/8 дюйма.

    Вывод

    Нет обшивки под сайдингом? Не беспокойтесь. Теперь вы полностью осведомлены обо всех вариантах, и вы готовы купить один для своего любимого дома.

    Итак, если вы еще не проверяли обшивку, снимите сайдинг и проверьте сегодня. Монтаж обшивки никогда не поздно.

    По профессии я работаю цитогенетическим технологом около 24 лет своей карьеры. Для тех, кто не понимает, что это такое, цитогенетические технологи — это лабораторные специалисты, изучающие нормальные и аномальные хромосомы в клетках и их связь с болезнями и развитием человека.

    Последние сообщения Ричарда Аллена (посмотреть все)

    Каков допустимый зазор между сайдингом и обшивкой стены?

    Итак, с тех пор, как я задал этот вопрос, я немного осмотрелся в Интернете, пытаясь понять, смогу ли я найти строительный кодекс или какой-либо другой стандарт, который даст конкретный ответ. Я не нашел строительного кода, но я нашел несколько руководств по установке винилового сайдинга, и без явного указания строительного кода я всегда обращался к руководствам по установке OEM.

    В Руководстве по установке Certainteed на странице 31 документа говорится, что

    Советы по нанесению деревянной обрешетки

    Если вы работаете в более старом доме с заметно неровными стенами,
    перед продолжением необходимо исправить это состояние. Если не исправлено
    во время подготовки на этой неровной поверхности образуется волнистая
    внешний вид сайдинга, нанесенного поверх него.

    Для достижения наилучших результатов разместите горизонтальные полосы обрешетки 12 дюймов по центру.
    Не превышайте 16 дюймов. Чтобы исправить неровность стены, используйте планки для опалубки.
    (и деревянные прокладки, если необходимо) для устранения провалов.

    ПРИМЕЧАНИЕ: Вы должны нанести жесткую оболочку поверх каркаса.

    (выделение оригинала). Затем они приводят следующий рисунок (страница 32 документа):

    Этот рисунок относится к укладке на бетон или штукатурку, но ясно показывает обшивку поверх полос обрешетки.

    В руководстве по установке Plygem на странице 17 документа говорится, что

    Шаг 4

    Установите каркас на участках, требующих правки и выравнивания.Накройте жесткую обшивку и выровняйте планки обшивки. Не наносите виниловый сайдинг непосредственно на полосы обшивки без обшивки, потому что сайдинг может прилегать к участкам с обшивкой, создавая неровный вид.

    (см. Рис. 2)

    А затем показывает рисунок 2 как:

    Опять же, ясно видна обшивка Сверху полос обрешетки. Сайдинг Georgia Pacific, похоже, использует тот же документ (предупреждение: прямая загрузка).

    Руководство по установке Института винилового сайдинга 2018 кажется немного более двусмысленным, поскольку на странице 18 документа указано, что

    Убедитесь, что все планки обрешетки достаточно толстые, чтобы обеспечить эту глубину проникновения, или накройте их деревянной обшивкой, чтобы обеспечить необходимую глубину.

    Это «или» делает это для меня двусмысленным, но в верхней части этой страницы также четко указано:

    Для правильной установки винилового сайдинга необходима ровная ровная поверхность стены.

    Они также приводят следующий рисунок на странице 15 документа:

    Итак, в конечном итоге, я думаю, что здесь было бы решение использовать стандартные полосы обрешетки 1×3 (НЕ обрабатываемые давлением), такие, чтобы они имели толщину 0,75 дюйма, а затем столкнуться с полосами с 0.Изоляция из пенопласта 5 дюймов. В некоторых обзорах говорилось, что полосы обшивки на самом деле имеют толщину 5/8, а не 3/4, но они должны располагаться достаточно близко, чтобы сайдинг мог вписаться в оконную обшивку (хотя я бы определенно просушил одну секцию раньше инвестируя в стоимость целого дома)

    Наконец, что касается полосы обрешетки, НЕ обработанной давлением, общая практика установки полос обрешетки для создания полости, по-видимому, называется созданием дождевой завесы, и автор этой статьи делает комментарий, в котором говорится:

    Использование пиломатериалов, подвергнутых обработке давлением, не только необязательно — для этого часто требуются дорогие крепежные детали из нержавеющей стали.

    Многие исследователи и рядовые строители сняли сайдинг и осмотрели полосы обрешетки. Полосы обрешетки остаются сухими.

    Если в стене есть гниющие полосы каркаса, что-то серьезно не так с конструкцией стены или ее установкой. Гниющие полосы обрешетки обычно являются признаком серьезной ошибки при перепрошивке.

    Наконец, я отмечу, что в статье и видео, на которые я ссылался в вопросе, похоже, используются планки обрешетки без обшивки как часть установки деревянного сайдинга .Опять же, все источники, которые я смог найти на виниловом сайдинге , являются руководствами по установке OEM, и все они едины в своем заявлении:

    Укладывать виниловый сайдинг необходимо на ровную поверхность. Прикрепите обшивку к полосам обшивки, если вам нужно использовать полосы обшивки.

    Строительство гаража 7 — Обшивка

    Здесь предполагается, что вы будете использовать фанеру, ДСП или вафельную плиту для обшивки вашего гаража .Если вы решили использовать жесткую кровлю, такую ​​как металлическая, деревянная или черепица, черепица и т. Д., Вы можете использовать вместо нее планки размером 1 x 4. Для деревянных крыш необходимо использовать рейки, чтобы избежать гниения сотрясений дерева.

    Чаще всего используется обшивка крыши из фанерно-стружечных плит или вафельных плит, поскольку она невысока и проста в применении. Выбирал экстерьер C / D комплектации. Толщина будет варьироваться от 3/8 до 3/4 дюйма в зависимости от местных норм *.

    При заказе обшивки разделите общее количество квадратных футов поверхности крыши на 32 квадратных фута (панель 4 x 8 футов) и добавьте дополнительно 15% на отходы.Для таких больших плоских поверхностей пригодится воздушный компрессор с пистолетом для гвоздей.

    Обновите свой гараж с помощью умного открывателя гаражных ворот от Amazon.

    Наиболее частые ошибки:
    1. Швы обшивки не растекаются.
    2. Выравнивание обшивки по краю крыши, а не перпендикулярно стропилам.
    3. Прикрепление обшивки изнаночной стороной вверх.
    4. Неправильная установка гвоздей.
    5. Панели не сходятся в центре фермы или стропила.

    Элемент мебели

    Как он выглядит в стиле прованс

    Кровать

    Чаще всего кровать в стиле прованс бывает широкой. Она будто показывает, кто в комнате хозяйка. Изголовье у прованской кровати обычно фигурное, сделанное из кованых прутьев или резного дерева. Кровать можно искусственно состарить: сделать поверхности потертыми и с патиной. Изголовье может быть большим. Оно либо мягкое, обтянутое тканью, либо фигурное с коваными элементами. Около кровати в стиле прованс обычно стоят и две тумбочки по обеим сторонам. Чаще всего они бывают из дерева и с выгнутыми ножками. Дерево может быть декупировано. Тумбочки Aletan Provence выполнены специально для стиля прованс и прекрасно встанут в одноименную спальню.

    Шкафы, комоды

    Шкафы и комоды в прованскую спальню покупают обтекаемых форм, их фасады украшают росписью или декупажем. В небольшой спальне шкаф может быть встроенным в нишу. Мебель обычно сделана из массива дерева светлого оттенка. Это скорее добротное изделие деревенского умельца, а не изящное произведение искусства, поэтому прованская мебель крепкая и без излишнего декора. Единственное украшение — кованые ручки и роспись.

    Туалетный столик

    Для обширной спальни подойдет туалетный столик. Это не только удобно, но и добавит дополнительного антуража французской комнате для сна. Стоит выбрать модель из массива дерева, с изящными обтекаемыми формами, с большим удобным зеркалом и множеством ящичков. Сам столик украшают винтажными косметическими принадлежностями и фарфоровыми вазами с цветами.

    Пуфы, банкетки, кресла

    Пуфы очень популярны в этом деревенском стиле. Они обычно нужны для того, чтобы на них присесть, когда переодеваешься для сна. Банкетка нужна для того же, а вот в кресле можно почитать книгу перед сном или просто посидеть, настроиться на отдых. И пуфы, и банкетки, и кресла в стиле прованс очень мягкие, с деревянными или коваными ножками.

    Зеркала и зеркальная мебель

    Большое зеркало — важный элемент прованской спальни. Оно может быть встроено в дверь шкафа или быть частью туалетного столика. В некоторых случаях можно поставить большое зеркало в полный рост отдельно. В него человек может смотреть с утра, когда только встал ото сна. Обычно зеркала в стиле прованс делают в кованной или деревянной раме и с обилием завитков. Как и другую мебель в стиле прованс, раму часто обрабатывают специальным образом, чтобы она выглядела винтажной.

    ИллюстрацияКраткое пояснение выполняемой операции
    Первый ряд в данной конструкции, равно, как и в любых других моделях печей, выкладывается сплошной кладкой на подготовленный фундамент, на который предварительно настелен гидроизоляционный материал.
    Поверхность этого ряда должна выходить на уровень чистого пола.
    В связи с тем, что первый ряд является основой для всей конструкции, очень важно соблюсти прямые углы и идеальную горизонтальность его поверхности, так как он задает направление дальнейшей кладки.
    Для этого ряда потребуется 69 красных кирпичей.
    Второй ряд. На этом этапе начинает формироваться система нижних каналов, в том числе и проходящих под лежанкой, по которым будут проходить нагретые в топке газы, отдавая тепло кирпичным стенкам.
    Кроме этого, на посадочные места, согласно схеме, монтируются поддувальная (250×140 мм) дверца и три дверцы, предназначенные для очистки дымоходных каналов (130×130 мм).
    На схеме хорошо показано, как формируется поддувальная камера и место установки четырех дверок.
    Для второго ряда необходимо подготовить 37 и ½ красного кирпича.
    Третий ряд выкладывается по показанной схеме.
    Здесь нужно обратить внимание на начало формирования задней стенки камеры, предназначенной для духового шкафа конструкции. Она имеет ширину в два кирпича, которые располагаются ближе к задней стенке печи, чем перегородка, разделяющая каналы, проходящие под поверхностью лежанки.
    Как можно увидеть на схеме, расстояние между основной стенкой печи и задней стенкой камеры составляет полкирпича.
    Для кладки этого ряда потребуется 37 красных кирпичей.
    Четвертый ряд. На этом этапе работ перекрываются входы в поддувальный и прочистные каналы печи. Сверху прочистных дверок укладываются ровные кирпичи. Чтобы перекрыть поддувальную дверцу, необходимо подготовить три кирпича, на которых с одной стороны сделаны срезы наискосок на ⅛ длины кирпича.
    С помощью этих срезов будет создано посадочное место для среднего, замыкающего перекрытие кирпича. На схеме срезы выделены оранжевым цветом.
    Для этого ряда нужно подготовить 40 и ½ красного кирпича.
    Далее, производится полное перекрытие подготовленных посадочных мест.
    Для установки подготавливается один кирпич, подрезанный наискосок на ⅛ длины с двух сторон. Он укладывается непосредственно над дверкой.
    Второй кирпич срезается только с правой стороны и укладывается сразу за первой линией перекрытия.
    Итак, для завершения четвертого ряда потребуется два целых красных кирпича.
    Пятый ряд. На этом этапе начинает формироваться топливная камера.
    Для выкладывания внутренних ее стенок применяется огнестойкий шамотный кирпич. При выкладывании стенок кирпич устанавливается на ложок, то есть на боковую сторону. Причем, укладывая кирпичи по стенкам, нужно учитывать, что между ними далее будет устанавливаться колосниковая решетка.
    Кирпич, укладываемый в передней и задней части камеры, предварительно должен быть срезан наискосок в сторону колосника. Между колосниковой решеткой и краем кирпича должно сохраниться расстояние в 5 мм. Колосник укладывается между шамотным кирпичом на выступающие края предыдущего ряда (на иллюстрации они выделены оранжевым цветом).
    При проведении кладки между огнеупорным кирпичом футеровки и внешним слоем красного кирпича, печники рекомендуют прокладывать базальтовый картон толщиной в 4÷5 мм. Этот слой должен прокладываться вокруг всей футеровки топки.
    На этом же ряду по задней стенке печи, за камерой для духового шкафа, начинает формироваться вертикальный канал. Кирпич, укладываемый с правой стороны канала, должен быть подрезан наискосок с нижней стороны. Этот подрез выделен на рисунке серым цветом.
    На фасадной стенке печи формируется посадочное место для установки духовки, которая будет передней частью опираться на переднюю стенку, а задней – на выпущенный вперед кирпич четвертого ряда.
    Для кладки этого ряда потребуется 35 и ½ красного кирпича, а также 6 огнеупорных шамотных кирпичей.
    После завершения кладки, переходят к монтажу колосника (250×300 мм), который укладывается на выступающие края предыдущего ряда.
    Передний и задний шов между кирпичом и колосниковой решеткой необходимо засыпать мелким сухим песком.
    Следующим шагом на подготовленное место устанавливается духовой шкаф (250×280×360 мм). Между ним и стенками кладки должен оставаться зазор в 5 мм, который заполняется негорючим материалом, например, асбестом. Можно использовать асбестовый шнур для обмотки короба шкафа перед его установкой.
    Шестой ряд. На этом этапе необходимо вывести заднюю стенку топливной камеры на один уровень с остальной кладкой шамотного кирпича, проложив между красным и огнеупорным рядом базальтовый картон или же асбест той же толщины (4÷5 мм).
    Далее, монтируется дверка топливной камеры (ДТ-3 250×210 мм). Раму дверки, перед ее установкой на посадочное место, необходимо обвернуть асбестовым шнуром или же уложить по ее периметру полосу листового асбеста.
    Для кладки этого ряда понадобится 35 красных и 5 и ½ шамотного кирпича.
    Седьмой ряд. Продолжается кладка-футеровка топливной камеры шамотным кирпичом, который нужно вывести на общий уровень основной кладки.
    Между задней стенкой топливника и правой стенкой необходимо оставить проход шириной в 20÷30 мм, так называемый «сухой шов». Он необходим для вывода из камеры холодных «балластных» газов.
    Кроме того, этим рядом кладки, наполовину перекрывается проход вдоль дальней стенки лежанки.
    Для ряда нужно подготовить 36 красных, а также 5 и ½ огнеупорных кирпичей.
    Восьмой ряд. Продолжается футеровка топливной камеры, шамотным кирпичом, устанавливаемым на ложок, с сохранением зазора в задней правой стороне топливной камеры — «сухого шва».
    Передняя часть первого кирпича левой стенки топливной камеры подрезается до уровня основной кладки красным кирпичом.
    С правой стороны камеры первый кирпич стенки укладывается на общий уровень с основной высотой ряда. Для этого его нужно подрезать на ½ постели кирпича. Срезы кирпичей, укладываемых с правой и левой сторон камеры, выделены на схеме серо-голубым цветом.
    На стенку, разделяющую пространство лежанки, перпендикулярно нижним укладываются кирпичи.
    Этот ряд полностью перекрывает зазор между перегородкой, разделяющей лежанку и внешнюю стенку. В связи с конфигурацией кладки этого ряда, каналы лежанки сужаются.
    Для кладки этого ряда потребуется 42 красных, а также 5 и ½ шамотных кирпичей.
    Девятый ряд. На этом этапе производится перекрытие первым слоем кирпича пространства лежанки, а также дверки топливной камеры и духового шкафа.
    Для этой цели правый тычок двух красных кирпичей, укладываемых внешним слоем, срезаются наискосок на ⅛ их длины. Эти кирпичи устанавливаются с правой стороны со сдвигом на раму топливной дверцы и на короб духовки на ⅓ кирпича.
    Далее, в топливнике, сразу за внешним кирпичом, на ложок устанавливается шамотный кирпич, также срезанный наискосок, но на ¼ его длины. Между красным и шамотным кирпичом делается прокладка из асбестового листа или базальтового картона.
    Между шамотным кирпичом, установленным по передней стенке, и тем, который уложен в предыдущем ряду вдоль правой стенки, должно образоваться пространство, равное ⅔ кирпича. Оно станет проходом для горячего воздуха из топливника в верхнюю часть камеры духового шкафа.
    По задней стенке камеры с установленной духовкой продолжает подниматься вертикальный дымоходный канал печи.
    Для кладки этого ряда потребуется 56 красных кирпичей и 1 шамотный кирпич.
    Теперь, продолжая работу над девятым рядом, обустроенные срезанными кирпичами посадочные места нужно заполнить, уложив в них по передней стенке красные кирпичи, срезанные с левой нижней стороны также наискосок на ⅛ кирпича.
    Затем, завершая футеровочный внутренний ряд топки, к установленному шамотному кирпичу монтируется еще один огнеупорный кирпич, срезанный снизу также на ¼ часть длины кирпича.
    Завершающим этапом, на шамотные кирпичи стенок нужно уложить по куску каолиновой ваты (на схеме места ее укладки выделены зеленым цветом).
    Для завершения девятого ряда потребуется 2 красных и 1 шамотный кирпич.
    Десятый ряд. На этом этапе работ лежанка перекрывается вторым слоем кирпича, который укладывается строго согласно схеме.
    Производится завершение футеровки топочной камеры. Шамотный кирпич, отмеченный цифрами 1 и 2, укладывается на раствор, на предварительно уложенные куски каолиновой ваты. В швы между ними и красными кирпичами обязательно прокладывается огнестойкий материал.
    Так как на этом ряду будет производиться монтаж варочной плиты, для нее нужно подготовить посадочное место. Поэтому в названных выше кирпичах, а также по внутреннему краю кирпичей передней стенки, необходимо сделать вырезы глубиной в 10 мм (они выделены на схеме серым цветом). Делая вырезы, нужно предусмотреть то, что между варочной плитой и поверхностью кирпича должен оставаться зазор в 5 мм. Это расстояние необходимо соблюсти, учитывая тепловое расширение металла во время эксплуатации печи.
    Шамотные кирпичи футеровки, выделенные на схеме голубым цветом, должны быть заглублены, и между ними и плитой нужно сохранить зазор в 10 мм. Поэтому при необходимости, их срезают по высоте. Срез может быть ровным или под углом в сторону топки. В последнем случае, увеличится внутренняя плоскость плиты, которая будет напрямую контактировать с огнем при протопке печи.
    Для кладки ряда потребуется 59 красных и 3 и ½ часть шамотного кирпича.
    Далее, работая на десятым рядом, на посадочное место для плиты выкладывают жидкий глиняный раствор, на который она и устанавливается. Опорой для плиты будут служить слева и спереди керамические, а сзади — огнеупорные кирпичи футеровки.
    Поверхность плиты должна быть утоплена относительно кирпичной поверхности на 5 мм.
    Следующим шагом, от раствора прочищаются зазоры между плитой и кирпичами посадочного места, а затем они заполняются базальтовой или каолиновой ватой.
    Устанавливая чугунную плиту, необходимо проконтролировать ее горизонтальность с помощью строительного уровня.
    11-й ряд. Так как кладка лежанки полностью закончена, можно окончательно сосредоточиться на возведении печи.
    Очень важно уложить правильно кирпичи, которые будут нависать над краями варочной плиты. Для этого на предыдущий ряд наносится глиняный раствор, а на край плиты укладывается полоса каолиновой ваты или асбеста. Для этой цели подойдет также асбестовый шнур.
    Два крайних кирпича в задней стенке варочной камеры срезаются наискосок на ⅛ часть кирпича, один из них срезается с левой, а другой с правой стороны. Они образуют посадочное место для среднего кирпича стенки.
    Кроме этого, такие же срезы делаются на двух кирпичах, один из которых идет вдоль правой стенки, другой укладывается с ним рядом — они также создают посадочное место для прочного перекрытия правой стенки печи.
    За задней стенкой варочной камеры начинает формироваться вертикальный дымоотводный канал.
    Для этого ряда необходимо подготовить 15 и ½ красного кирпича.
    В завершении кладки 11-го ряда, на подготовленные посадочные места укладываются три кирпича, подрезанные наискосок. Один из них подрезается снизу с двух сторон, а остальные два, также снизу, но только с правой стороны.
    На схеме серым цветом выделены срезы кирпичей, один из них закрывает проем задней стенки, а два остальных монтируются по правой стенке печи.
    12-й ряд выкладывается по показанной схеме.
    Один из кирпичей разрезается на две части, которые составляют ⅔ и ⅓. Первая часть укладывается с левой стороны передней части варочной камеры, а вторая – с правой.
    Другой кирпич нужно разделить на три части, одна из них (⅛) используется в кладке левой стенки печи, остальная часть кирпича разрезается на две одинаковых половины, которые применяются для разделения каналов.
    В общей сложности для этого ряда потребуется 17 красных кирпичей.
    13-й ряд выводится по показанной схеме.
    В переднем правом кирпиче варочной камеры необходимо будет сделать вырез, с правой его стороны. Размер выреза должен иметь ширину в 125 мм и глубину в 60 мм, то есть в него должен свободно входить тычком кирпич.
    Для кладки потребуется 17 красных кирпичей.
    14-й ряд. Кладка производится по схеме.
    Два кирпича разделяются на части для установки их в передней части варочной плиты в перемычке между каналами.
    Для ряда потребуется 17 красных кирпичей.
    15-й ряд. На этом этапе полностью перекрывается вертикальный канал за топливной камерой.
    В этом ряду также необходимо будет сделать вырез в переднем правом кирпиче и отрезать две части от целого — ⅛ и ½ от общей его длины.
    Для ряда нужно подготовить 19 красных кирпичей.
    16-й ряд. На канале прямого растопочного хода, расположенном рядом с варочной камерой, в кирпичах делаются вырезы, выделенные на схеме серым цветом.
    Задвижка должна быть утоплена в укладываемый ряд кирпичей.
    Вырезы делаются с учетом теплового расширения металла, то есть вокруг задвижки с трех сторон должен оставаться зазор в 5 мм.
    Ряд состоит из 19 красных кирпичей, два из которых разрезается на части, которые дополнят целые кирпичи в ряду.
    На этом же ряду на посадочное место на глиняный раствор закрепляется рамка вместе с задвижкой (130×250 мм).
    17-й ряд. На этом этапе начинает формироваться горизонтальный дымоотводный канал, который является основанием колпака конструкции печи.
    На выходы из канала сразу же устанавливаются две прочистные дверки (130×130 мм).
    На этом же ряду, после кладки кирпича, вход в варочную камеру перекрывается двумя стальными уголками (30×30×4×600 мм), которые устанавливаются на расстоянии ширины кирпича (130 мм) друг от друга.
    Для кладки этого ряда потребуется 15 красных кирпичей, два из которых подлежат резке.
    18-й ряд. Сверху перекрывающих варочную камеру уголков производится кирпичная кладка.
    Пространство над установленной задвижкой прямого хода нужно объединить с колпаком печи.
    На схеме хорошо показано, что в результате кладки этого ряда все дымоотводные каналы объединены в единое пространство.
    Для этого ряда потребуется 16 и ½ красных кирпича.
    19-й ряд. На этом этапе перекрывается кирпичом варочная камера, в левой части перекрытия оставляется отверстие для вытяжного канала, размером в полкирпича.
    Выкладывая этот ряд, нужно быть очень внимательным, так как для него потребуется достаточно много резанных частей кирпича разного размера.
    Для кладки потребуется 22 и ½ красных кирпича.
    20-й ряд. В правом заднем углу конструкции печи выделяется канал, по своему сечению равный размеру кирпича — он будет основным дымоходом печи. Именно над ним в дальнейшем и будет возводиться дымовая труба.
    Кирпич, формирующий правую стенку дымового канала, снизу срезается наискосок, примерно на ⅓ его ширины.
    По фасадной стороне печи, над варочной камерой, устанавливается стальной уголок 30×30×4×700 мм. Металлический уголок предназначен для защиты края кирпичей, расположенных под сушильной камерой, а также малой ниши, кладка которых начнется со следующего ряда.
    Для этого ряда нужно подготовить 22 красных кирпича.
    21-й ряд. Начинают формироваться малая ниша и большая сушильная камера.
    Как в предыдущем, так и в этом ряду, придется распиливать несколько кирпичей для докладывания рядов.
    Для этого ряда потребуется 18 красных кирпичей.
    22-й ряд.
    Кладка производится по схеме — возводятся стенки сушильной и малой ниши.
    Потребуется 17 красных кирпичей.
    23-й ряд. Каких-либо особых нюансов нет – работа также ведется в соответствии с представленной схемой.
    Для работы потребуется 18 красных кирпичей.
    24-й ряд. В кирпичах, формирующих стенки сушильной и малой камер, нужно сделать вырезы, в которые будут установлены металлические полки.
    Вырезы нужно делать такими, чтобы они надежно удерживали полки, но расстояние между торцевыми краями металла и стенкой выреза было 5 мм.
    Для этого ряда потребуется 17 красных кирпичей.
    Обустроив посадочные места для полок (415×440×4 и 150×180×4 мм), их нужно сразу же установить на место.
    Переднюю сторону металлических листов, перед их установкой в ниши, рекомендовано загнуть вниз на 12×15 мм. Такой загиб станет отличным ребром жесткости для полок.
    Укладывая полки, нельзя забывать про тепловой зазор между кирпичом и металлом.
    25-й ряд каких-либо особенностей не имеет, выкладывается согласно схеме.
    Для него будет необходимо 18 красных кирпичей.
    26-й ряд. В кирпичах, формирующих основной дымоходный канал и канал вытяжки, вырезаются пазы для установки задвижек. В каких кирпичах делаются вырезы — хорошо показано на схеме серым цветом.
    Здесь также необходимо помнить о тепловом зазоре между кирпичом и металлом, который должен составлять 5 мм.
    Рамы задвижек монтируются на глиняный раствор.
    Для кладки ряда потребуется также 17 красных кирпичей.
    На подготовленные посадочные места устанавливаются задвижки размером 250×130 и 130×130 мм.
    27-й ряд. На этом этапе кладкой объединяются вытяжной канал из варочной камеры и дымоотводный канал.
    Количество кирпичей для этого ряда составляет 17 и ½ часть красного кирпича.
    28-й ряд. Производится укладка уголка, предназначенного для защиты края кирпича верхнего края сушильной и малой ниши.
    Для этого ряда потребуется 17 и ½ часть красных кирпичей.
    29-й ряд. Осуществляется перекрытие верха печной конструкции, включая нишу и сушильную камеру. Оставляется только отверстие для дымоходной трубы.
    Чтобы создать прочное перекрытие, необходимо на четырех кирпичах, располагающихся около металлического уголка, над сушильной камерой, сверху сделать косые срезы на ⅛ кирпича. Причем, два кирпича срезаются с левой стороны и два с правой, при укладке создавая посадочное место для центральных кирпичей.
    На кладку этого ряда потребуется 27 красных кирпичей.
    Завершая кладку 29-го ряда, в подготовленное посадочное место укладывают два кирпича, предварительно срезанные наискосок снизу с двух сторон на ⅛ часть.
    30-й ряд. Конструкция перекрывается еще одним слоем кирпича полностью, кроме отверстия для дымоходной трубы.
    Для ряда понадобится 27 красных кирпичей.
    31-й ряд. Дымоходное отверстие обрамляется кирпичом первого ряда насадной трубы.
    Для выполнения кладки потребуется 5 штук красного кирпича.
    32-й ряд. — это второй ряд насадной трубы.
    Для него также потребуется пять красных кирпичей.

    Гидравлические излучающие трубки для пола без плиты © Ecohome

    Электрический провод излучающий теплый пол © Ecohome

    Обрушившийся воздуховод © Inspectapedia

    Корродированный воздуховод © Inspectapedia

    Изображение корродированного вентиляционного отверстия через Inspectapedia

    Изоляция воздушных трубок возле выхода из нагревательной коробки для лучшего распределения тепла © Ecohome

    2-дюймовые трубки с воздушным подогревом © Legalett

    М21002003004006009001 00012002 500
    сотки123469101225

    Основные единицы площади
    Акрac
    Гектарга
    Сантиметр квадратныйсм²
    Квадратный Дюймin²
    Квадратный Километркм²
    Квадратный Метрм²
    Сотка (Ар)a
    Квадратная Миляmil²
    Квадратный Ярдyd²
    Другие единцы
    Арпанarp.
    Барнb
    Круговой дюймc in
    Круговой Милc mil
    Куэрдаcuer.
    Plazapl.
    Рудrood
    Секцияmi²
    Квадратный Чейнch²
    Квадратный Дециметрdm²
    Квадратный Декаметрdam²
    Квадратный Гектометрhm²
    Квадратный Микрометрµm²
    Квадратный Миллиметрмм²
    Квадратный Нанометрn m²
    Квадратный Перчrd²
    Square Polerd²
    Квадратный родrd²
    Stremastr.
    Тауншипt.s.
    Варас кастелланас квадрv.cl.c.
    Варас конугуэрас квадрv.cn.c.

    Основные единицы площади
    Акрac
    Гектарга
    Сантиметр квадратныйсм²
    Квадратный Дюймin²
    Квадратный Километркм²
    Квадратный Метрм²
    Сотка (Ар)a
    Квадратная Миляmil²
    Квадратный Ярдyd²
    Другие единцы
    Арпанarp.
    Барнb
    Круговой дюймc in
    Круговой Милc mil
    Куэрдаcuer.
    Plazapl.
    Рудrood
    Секцияmi²
    Квадратный Чейнch²
    Квадратный Дециметрdm²
    Квадратный Декаметрdam²
    Квадратный Гектометрhm²
    Квадратный Микрометрµm²
    Квадратный Миллиметрмм²
    Квадратный Нанометрn m²
    Квадратный Перчrd²
    Square Polerd²
    Квадратный родrd²
    Stremastr.
    Тауншипt.s.
    Варас кастелланас квадрv.cl.c.
    Варас конугуэрас квадрv.cn.c.

    Габаритные размеры
    Квадратные ножки
    Квадратные мили
    Футбольные поля (с концевыми зонами)
    Баскетбольные площадки NBA
    Га
    Квадратные метры
    Размеры (метры)

    соток Приблизительные размеры
    16 835 футов x 835 футов
    17 861 фут x 861 фут
    18 885 футов x 885 футов
    19 910 футов x 910 футов
    20 933 футов x 933 футов
    21 956 футов x 956 футов
    22 979 футов x 979 футов
    23 1,001 фут x 1,001 фут
    24 1022 футов x 1022 футов
    25 1044 футов x 1044 футов
    26 1064 футов x 1064 футов
    27 1,084 футов x 1,084 футов
    28 1,104 футов x 1,104 футов
    29 1,124 футов x 1,124 футов
    30 1143 футов x 1143 футов
    31 1162 футов x 1162 футов
    32 1,181 футов x 1,181 футов
    33 1199 футов x 1199 футов
    34 1217 футов x 1217 футов
    35 1235 футов x 1235 футов
    36 1252 футов x 1252 футов
    37 1270 футов x 1270 футов
    38 1287 футов x 1287 футов
    39 1303 футов x 1303 футов
    40 1320 футов x 1320 футов
    41 1336 футов x 1336 футов
    42 1353 футов x 1353 футов
    43 1369 футов x 1369 футов
    44 1384 футов x 1384 футов
    45 1400 футов x 1400 футов
    46 1416 футов x 1416 футов
    47 1431 фут x 1431 фут
    48 1,446 футов x 1,446 футов
    49 1,461 футов x 1,461 футов
    50 1,476 футов x 1,476 футов
    51 1490 футов x 1490 футов
    52 1,505 футов x 1,505 футов
    53 1519 футов x 1519 футов
    54 1,534 футов x 1,534 футов
    55 1548 футов x 1548 футов
    56 1,562 футов x 1,562 футов
    57 1,576 футов x 1,576 футов
    58 1589 футов x 1589 футов
    59 1603 футов x 1603 футов
    60 1617 футов x 1617 футов
    61 1630 футов x 1630 футов
    62 1643 футов x 1643 футов
    63 1,657 футов x 1,657 футов
    64 1670 футов x 1670 футов
    65 1,683 футов x 1,683 футов
    соток Приблизительные размеры
    66 1,696 футов x 1,696 футов
    67 1708 футов x 1708 футов
    68 1721 фут x 1721 фут
    69 1734 футов x 1734 футов
    70 1746 футов x 1746 футов
    71 1,759 футов x 1,759 футов
    72 1,771 футов x 1,771 футов
    73 1,783 футов x 1,783 футов
    74 1795 футов x 1795 футов
    75 1807 футов x 1807 футов
    76 1819 футов x 1819 футов
    77 1831 фут x 1831 фут
    78 1843 футов x 1843 футов
    79 1855 футов x 1855 футов
    80 1867 футов x 1867 футов
    81 1878 футов x 1878 футов
    82 1890 футов x 1890 футов
    83 1,901 фут x 1,901 фут
    84 1,913 футов x 1,913 футов
    85 1,924 футов x 1,924 футов
    86 1,935 футов x 1,935 футов
    87 1,947 футов x 1,947 футов
    88 1,958 футов x 1,958 футов
    89 1,969 футов x 1,969 футов
    90 1,980 футов x 1,980 футов
    91 1,991 фут x 1,991 фут
    92 2,002 фута x 2,002 фута
    93 2,013 футов x 2,013 футов
    94 2,024 футов x 2,024 футов
    95 2,034 футов x 2,034 футов
    96 2045 футов x 2045 футов
    97 2,056 футов x 2,056 футов
    98 2066 футов x 2066 футов
    99 2077 футов x 2077 футов
    100 2087 футов x 2087 футов
    101 2098 футов x 2098 футов
    102 2108 футов x 2108 футов
    103 2118 футов x 2118 футов
    104 2128 футов x 2128 футов
    105 2139 футов x 2139 футов
    106 2149 футов x 2149 футов
    107 2159 футов x 2159 футов
    108 2169 футов x 2169 футов
    109 2179 футов x 2179 футов
    110 2189 футов x 2189 футов
    111 2199 футов x 2199 футов
    112 2209 футов x 2209 футов
    113 2,219 футов x 2,219 футов
    114 2228 футов x 2228 футов
    115 2238 футов x 2238 футов
    соток Приблизительные размеры
    115 2238 футов x 2238 футов
    165 2,681 фут x 2,681 фут
    215 3060 футов x 3060 футов
    265 3398 футов x 3398 футов
    315 3704 футов x 3704 футов
    365 3987 футов x 3987 футов
    415 4252 футов x 4252 футов
    465 4501 фут x 4501 фут
    515 4736 футов x 4736 футов

    Измерения в различных единицах измерения площади равны 1 акру.
    Единица измерения Количество равное 1 акру
    Га. 4047 га
    Метры 4047 м²
    миль 0,0015625 миль ² (640 акров = 1 миля ²)
    Ярды 4 840 ярдов²
    Квадратные ножки 43 560 фут²
    Квадратные дюймы 6 272 640 кв. Дюйм
    Окунь 160 окуней (1 окунь = 1 удочка)
    Стержни 160 стержень² (1 стержень = 16 ½ футов)

    соток кв. Футов
    15.00 653 400
    15,01 653 836
    15,02 654 271
    15,03 654 707
    15,04 655 142
    15,05 655 578
    15,06 656 014
    15,07 656,449
    15,08 656,885
    15,09 657320
    15.10 657 756
    15,11 658,192
    15,12 658 627
    15,13 659 063
    15,14 659 498
    15,15 659 934
    15,16 660 370
    15,17 660 805
    15,18 661 241
    15,19 661 676
    15.20 662,112
    15,21 662,548
    15,22 662,983
    15,23 663 419
    15,24 663 854
    соток кв. Футов
    15,25 664,290
    15,26 664,726
    15.27 665 161
    15,28 665 597
    15,29 666 032
    15,30 666,468
    15,31 666 904
    15,32 667 339
    15,33 667,775
    15,34 668 210
    15,35 668 646
    15,36 669 082
    15.37 669 517
    15,38 669,953
    15,39 670,388
    15,40 670 824
    15,41 671,260
    15,42 671,695
    15,43 672,131
    15,44 672,566
    15,45 673,002
    15,46 673 438
    15.47 673 873
    15,48 674 309
    15,49 674 744
    соток кв. Футов
    15,50 675,180
    15,51 675 616
    15,52 676 051
    15,53 676,487
    15.54 676 922
    15,55 677,358
    15,56 677,794
    15,57 678 229
    15,58 678,665
    15,59 679,100
    15,60 679,536
    15,61 679 972
    15,62 680 407
    15,63 680 843
    15.64 681 278
    15,65 681 714
    15,66 682,150
    15,67 682,585
    15,68 683 021
    15,69 683 456
    15,70 683 892
    15,71 684 328
    15,72 684 763
    15,73 685,199
    15.74 685 634
    соток кв. Футов
    15,75 686 070
    15,76 686 506
    15,77 686 941
    15,78 687 377
    15,79 687 812
    15,80 688 248
    15.81 688,684
    15,82 689119
    15,83 689,555
    15,84 689 990
    15,85 690 426
    15,86 690,862
    15,87 691 297
    15.88 691 733
    15,89 692,168
    15,90 692,604
    15.91 693 040
    15,92 693 475
    15,93 693,911
    15,94 694 346
    15,95 694,782
    15,96 695218
    15,97 695 653
    15,98 696,089
    15,99 696 524

    Иллюстрация с порядовкой кладки печиКраткое описание выполнения кладочных операций
    Первый ряд – полностью сплошной, так как является основой всей остальной порядовки, поэтому он должен быть выложен с точным соблюдением горизонтальности кладки и с идеально выведенными прямыми углами.
    На схеме даны стандартные размеры, и они могут быть немного изменены, так как параметры кирпича и толщины швов между ними могут несколько разниться.
    Как правило, толщину швов обычно принимают в 5 мм, но следует учесть, что углы кладки остальных рядов должны идеально совпадать с основой. Поэтому их необходимо промерить с помощью строительного уголка, а затем сравнить размеры диагоналей получающегося прямоугольника — они должен быть равны между собой.
    Для этого ряда потребуется 20 красных кирпичей.
    На втором ряду начинается формирование поддувальной камеры и нижнего колпака печи.
    Так как основание колпака после завершения кладки необходимо будет очистить, устанавливаются две половины кирпича, которые выступают из общего ряда наружу.
    Во время прочистки эти элементы достаются из стены, что позволяет без проблем провести этот процесс.
    При кладке второго ряда эти кирпичи не закрепляются на раствор — это будет сделано после того, как печь будет полностью возведена и очищена от упавшего раствора и другого строительного мусора.
    На этом же ряду устанавливается поддувальная дверца, которую временно, для устойчивости, можно подпереть стопками кирпичей.
    На этот ряд используется 14 красных кирпичей.
    Третий ряд выкладывается согласно схеме.
    В процессе его укладки на нем плотно закрепляется дверца поддувала.
    Четвертый ряд частично выкладывается из шамотного огнеупорного кирпича – из него формируются боковые и задняя стенки топливной камеры.
    Дверца поддувальной камеры перекрывается двумя красными кирпичами, которые выпускаются над ней и стесываются наискосок.
    Точно так же с задней стороны поддувальной дверцы укладываются два стесанных огнеупорных кирпича.
    Между красным и шамотным кирпичом оставляется тепловой зазор, составляющий 5 мм. Чтобы выполнить это условие, мастера используют маленькую хитрость, и вместо раствора укладывают между этими видами кирпичей обычный упаковочный гофрированный картон, который имеет нужную толщину. После его выгорания остается идеально ровный тепловой зазор.
    Такие зазоры должны быть предусмотрены и в последующих рядах, где стыкуется красный и шамотный кирпичи.
    Для этого ряда необходимо подготовить 11½ красных и 3½ шамотных кирпичей.
    Продолжается четвертый ряд.
    После кладки боковых кирпичей над дверцей поддувала, перекрывается середина дверцы шамотным и керамическим кирпичами, стесанными по бокам с двух сторон, такая система кладки называется в «замок».
    Для этого потребуется 1 красный и 1 шамотный кирпич.
    На пятом ряду формируется топливная камера.
    Шамотный кирпич, устанавливаемый на переднюю стенку топки, срезается наискосок.
    Пространство внутри топки между шамотными кирпичами должно соответствовать размеру колосниковой решетки, так как она должна свободно встать в сформированный кирпичами прямоугольник, на выступающие на 10÷15 мм кирпичи нижнего 4 ряда.
    При этом, между боковыми стенками из огнеупорного кирпича и решеткой необходимо оставить тепловой зазор в 5 мм, который позволит без проблем расширяться металлу при нагревании.
    В пространстве за топкой, где находится нижний колпак печи, формируется отдельный вертикальный канал, имеющий размер в полкирпича. Этот канал соединит нижний и верхний колпаки печи.
    Количество используемых кирпичей в этом ряду составляет 12 ½ красных и 4 шамотных.
    На пятом же ряду, без раствора, на выступающие кирпичи 4 ряда укладывается колосниковая решетка.
    Пятимиллиметровые зазоры между кирпичом и решеткой засыпаются песком.
    Шестой ряд.
    На этом этапе устанавливается топливная дверка.
    Между стенками ее рамки и примыкающими к ней кирпичами должен оставаться зазор в 5 мм, который заполняется негорючим материалом.
    Для этого чаще всего рамку обматывают веревкой или отрезками из асбеста.
    Для кладки этого ряда необходимо подготовить 12 красных и 3 шамотных кирпича.
    Седьмой ряд.
    При кладке задней стенки топливной камеры в этом ряду с левого края кирпича оставляется зазор в 20÷30 мм — это и будет «сухой» шов. Он необходим для отвода из топки несгорающих газов и создания условий для более интенсивного горения пламени.
    Для этого ряда потребуется 12 красных и 3 шамотных кирпичей.
    Восьмой ряд.
    Кладка производится строго по схеме с использованием 12 красных и 3 шамотных кирпичей. 
    Девятый ряд.
    Выводятся стенки топочной камеры, а между ней и нижним колпаком формируется проход для отвода продуктов горения.
    Боковые шамотные стенки топки должны быть ниже остального ряда на 10 мм, (на схеме эти стенки выделены сиреневым цветом).
    Шамотные и красные кирпичи, укладываемые над топочной дверцей, несколько сдвигаются, чтобы перекрыть часть ее рамки. Предварительно эти кирпичи стесываются наискосок и таки образом формируют своеобразную «чашу», в которую будет укладываться центральный кирпич.
    Для ряда используются 12 красных и 2½ шамотных кирпича. 
    На девятом же ряду между передними боковыми кирпичами над дверцей укладывается центральный перекрывающий рамку топочной дверцы кирпич, предварительно стесанный с двух сторон наискосок под тем же углом, что и боковые, образующие «чашу».
    Левая боковая стенка топки из шамотного кирпича накрывается асбестовой полоской толщиной в 10 мм, которая сравняет эту сторону с высотой всего ряда.
    Десятый ряд.
    На этом ряду на шамотные кирпичи, накрытые асбестом, насухо, то есть без раствора, укладывается красный кирпич.
    В красном кирпиче, обрамляющим топку, устраивается небольшой вырез размером, примерно, в 10 мм, на который будет уложена варочная панель. Причем, между плитой и стенками кирпича со всех сторон должен обязательно оставаться зазор для расширения металла при его нагревании, размером в 5 мм.
    Огнеупорные кирпичи, устанавливаемые с передней и правой стороны топливной камеры, стесываются наискосок — на схеме они показаны оранжевым цветом. При этом, нужно обязательно обеспечить, чтобы между шамотными кирпичами и варочной плитой оставался зазор в 10 мм.
    Для этого ряда потребуется 14½ красных и 1½ шамотных кирпича.
    После завершения предыдущих работ по выкладке 10 ряда, на вырезы в уложенных кирпичах распределяется асбестовая веревка, пропитанная глиняным раствором.
    Сверху асбестового слоя укладывается варочная панель.
    Зазоры между плитой и кирпичами засыпаются песком.
    Если приобретена панель, имеющая на обратной стороне ребра жесткости, то под них делаются дополнительные вырезы.
    Варочная панель должна лежать только на своих краях, но не на ребрах жесткости, и быть «утоплена» относительно поверхности всего ряда на 5 мм. 
    11-й ряд.
    С этого ряда начинают формироваться стенки варочной камеры и устанавливаются рама с дверцами. Причем, нужно учитывать, что между металлической рамой и кирпичами должен соблюдаться пятимиллиметровый зазор.
    Чтобы было проще его формировать, раму рекомендовано обмотать асбестовой веревкой.
    Для 11-ого ряда потребуется 11 красных кирпичей. 
    12-й ряд выкладывается по схеме, и для него используется 11 красных кирпичей.
    13-й ряд.
    Продолжается формирование варочной камеры и вертикальных боковых каналов.
    14-й ряд – работа идет строго по данной схеме.
    15-й ряд кладется в два этапа.
    Первым шагом стенки варочной камеры и вертикальных каналов поднимаются на уровень металлической рамы дверец.
    Далее, необходимо устроить перекрытие варочной камеры.
    Для этого на кладку 15 ряда укладывается стальной лист 600×550 мм, в котором делается вырез под канал вытяжки.
    Металлический лист необходим, чтобы потолок варочной камеры был более чистым, и во время приготовления пищи на продукты сверху не сыпался различный мусор в виде раствора из кладочных швов.
    Для жесткости сверху листа устанавливаются четыре металлических уголка и стальная полоса.
    16-й ряд.
    На металлические уголки и полосу укладывается красный кирпич – порядок показан на схеме. Оставляются открытыми только отверстия вертикальных каналов.
    Перед кладкой, на кирпичах, обрамляющих ближний вертикальный и вытяжной каналы, делаются вырезы для установки дымоходных задвижек. Задвижки будут обеспечивать «летний» ход печи и, при необходимости, герметичность варочной камеры.
    Вырезы делаются таким образом, чтобы между кирпичной кладкой и задвижкой оставался зазор в 5 мм.
    В этом ряду кладка состоит из 20 красных кирпичей.
    На 16-ом же ряду на подготовленные площадки с вырезами устанавливаются две задвижки.
    На 17-ом ряду варочная камера и установленные задвижки перекрываются красным кирпичом, так, чтобы остались открытыми дымоотводные каналы.
    Для кладки нужно подготовить 19 красных кирпичей.
    На 18-ом ряду идет формирование верхнего колпака конструкции.
    Для этого насухо устанавливаются два полкирпича, которые поднимаются выше основной кладки – они необходимы для прочистки основания колпака.
    Эти кирпичи закрепляются на раствор после завершения кладки печи и очистки основания от раствора и мусора.
    Для ряда используется 13½ красных кирпичей.
    19-й ряд кладется по схеме с использованием 12½ красных кирпичей.
    20-й ряд также выкладывается по схеме и для него потребуется 13½ красных кирпичей
    21-й ряд.
    Кладка ведется по представленной схеме, и для нее используется 14 кирпичей.
    Далее довольно таки длительный участок постройки выкладывается по единой схеме, только с чередованием четных и нечетных рядов.
    22-й, 24-й и 26-й ряды.
    Работа ведется по одинаковой схеме, ряды состоят из 14 кирпичей.
    23-й и 25-й ряды выкладываются также по общей схеме и состоят тоже из 14 кирпичей.
    27-й ряд.
    В данном случае также используется 14 кирпичей, но конфигурация их расположения несколько отличается от предыдущих рядов, так как подготавливают основу для последующих почти сплошных рядов.
    На 28-ом ряду в кирпичах, обрамляющих канал дымохода, делаются вырезы для установки основной дымоходной задвижки.
    На схеме места вырезов, на глубину в 10 мм, выделены сиреневым цветом.
    Делая вырезы, нужно периодически примерять саму задвижку, так как она должна находиться на расстоянии в 5 мм от кирпичных стенок, то есть должна свободно входить в вырезанный зазор.
    На этом же ряду в вырез на раствор устанавливается и сама задвижка. 
    Для 29-го ряда потребуется 19 красных кирпичей, так как выполняется почти полное перекрытие поверхности сооружения.
    Открытым остается только дымоходное отверстие с уже установленной задвижкой. 
    30-й ряд вторично перекрывает практически всю поверхность.
    Для него также необходимо 19 кирпичей.
    31-й ряд — закладывается основание насадной трубы с сечением дымоходного отверстия, размеров в один кирпич.
    Состоит ряд из 5 кирпичей.
    Далее, формируется сама дымоходная труба.
    Для каждого из рядов при ее выкладке потребуется также по 5 красных кирпичей.

    №№ рядовОписание работ
    1Это основа всей системы, поэтому его выкладываем сплошным, без пустот и щелей. Важно выдержать правильное положение кирпичей во всех плоскостях. Толщина шва – 5-7 мм. Углы должны выкладываться с учетом размеров по диагоналям.

    Конструкция должна иметь точные размеры и правильную конфигурацию. Поэтому придется откалывать и подгонять по размеру кирпичи. На этот ряд потребуется приготовить 20 керамических деталей.

    2Начинаем формировать камеру для сбора золы и организации дополнительной тяги при зажигании дров, а также нижнего яруса 1 колпака. С наружных сторон укладываем без раствора по 2 половинки и выдвигаем их из ряда.

    Это будут пазы для прочистки зольника после окончания кладки и удаления строительного мусора. На лицевой стороны устанавливаем и подпираем стопкой кирпичей дверку поддувала. Для этого ряда замачиваем 14 кирпичей.

    3На этом ряду надежно закрепляем дверку поддувала и стопку кирпичей можно убирать. Кладку осуществляем согласно схеме порядовки.
    4Из шамотного кирпича выкладываем тыльную и боковые стенки топочной камеры печи. Сверху дверцы укладывается 2 керамических детали, они должны быть немного стесаны под угол и выступать над дверью. С внутренней стороны в этом месте укладываем 2 огнеупорные детали аналогично наружным. Для создания теплового зазора оставляем небольшой промежуток между наружным и внутренним слоем в 5-7 мм. Для этого между ними кладем не раствор, а слой горючего материала достаточной толщины. При просушке отопительного прибора материал сгорит, и зазор будет компенсировать деформации от разных температур.
    5Начинаем формировать топочную камеру. Для этого все детали лицевой части срезаются под угол. Пространство между ними будет использоваться для укладки колосника, он должен свободно опуститься в подготовленный паз, поэтому делаем полость с небольшим запасом в 5-7 мм, с учетом создания теплового зазора между колосником и кирпичами.

    Сразу за топочным отсеком, в месте нахождения нижнего колпака начинаем выкладывать вертикальный канал, размером 100-120 мм. Он соединяет колпаки между собой. Зазоры до колосниковой решетки засыпаем песком.

    6Начинаем устанавливать дверцу топки. Между кирпичом и металлом оставляем температурный зазор. Для этого лутку дверцы обматываем огнеупорным материалом, необходимой толщины и устанавливаем ее на место.

    Для внутреннего ряда потребуется уложить 3 детали из шамота в месте установки двери.

    7На тыльной стороне делаем  сухой шов. Для этого с левой стороны оставляем зазор между рядами, толщиной до 30 мм. В него будут выходить отработанные газы из топки, и обеспечиваться дополнительная тяга в топочном отсеке..
    8Кладку выполняют по схеме порядовки.
    9Закрываются стенки топки. Начинается формирование канала для отвода газов в дымоход. Кладку ведем согласно схеме. На этом рядке перекладывается верх дверки с намотанным шнуром асбеста для уплотнения шва.
    10Укрываем свод топки листами асбеста и выкладываем на них без раствора керамические кирпичи. Выкладываем полость для укладки варочной панели. Для ее крепления, с внутренних сторон кирпичей вырезаем пазы, шириной 10-15 мм.

    Шамотный кирпич стесывается под углом и выкладывается по схеме порядовки. В пазы укладывается шнур из огнеупорного материала. Сверху размещаем варочную панель из чугуна или толстой жаростойкой стали.

    11По схеме выкладываем свод варочной камеры, и устанавливается лутка для ее дверцы.
    12,13,14Продолжаем выкладывать камеру для приготовления пищи по порядовке.
    15Начинаем закрывать варочную камеру. Для этого из красного кирпича выкладываем ее свод на закрепленную стальную пластину.
    16По чертежу выкладываются стальные направляющие, на которые укладываем кирпичи, оставляя размеченные вентиляционные каналы.

    На определенных для установки вентиляционных задвижек кирпичах делаем выборки под них. Устанавливаем летние задвижки, которые будут регулировать работу печи в теплый период.

    17Поверхность варочного отделения облицовывается керамическими деталями.
    18Формируем верхний колпак. Устанавливаем без раствора 2 половинки, которые будут служить каналами для его прочистки. Остальная работа выполняется согласно схеме.
    19-26Выполняются по плану.
    27Начинаем готовить основание для укладывания сплошных рядов.
    28Делаем пазы в кирпичах для установки задвижки дымохода. Остальные формируют конструкцию печи. Устанавливаем заслонку.

    Пробка

    Пробка — один из самых популярных утеплителей для теплых полов по многим причинам:
    Это натуральный продукт, который не выделяет вредных паров при нагревании.
    Утверждено TCA (Совет Америки по плитке).
    Обладает низкими показателями влагопоглощения и расширения.
    Относительно невысокая стоимость около 1,70 $ за кв. Ft для пробки толщиной 1/4 дюйма (6 мм) (данные различных интернет-магазинов по состоянию на декабрь 2012 г.)
    Пробка толщиной 1/4 дюйма имеет примерно такое же значение R, как и фанера 3/4 дюйма.
    Обычная толщина пробки, используемая для электрических Изоляция полов с подогревом варьируется от 1/8 дюйма до 3/8 дюйма, причем 1/4 дюйма (6 мм) — один из самых популярных размеров. Изоляция для полов из пробки обычно поставляется в рулонах, но также доступна в виде плитки.

    Фанера

    Сама по себе фанера не является очень эффективным теплоизолятором и имеет относительно низкое значение R — около 1.0 для листа толщиной 3/4 дюйма. Однако во многих жилых помещениях установка электрической системы под полом поверх фанеры вполне приемлема, учитывая, что изоляция под фанерным черновым полом достаточна (например, стекловолокно — типично для жилых домов).
    1 квадратный фут фанеры толщиной 3/4 дюйма стоит около $ 1,00 (данные местных магазинов товаров для дома), причем цены варьируются в зависимости от сорта древесины, отделки и т. д.

    Полистирол

    Панели из полистирола являются одними из лучших типов изоляции для полов с электрическим подогревом с впечатляющим значением R около 5.0 на дюйм толщины (сравните с 3,0 на дюйм для пробки). Полистирол также является эффективным гидроизоляционным материалом и предотвращает рост плесени и грибка. Этот тип утеплителя предлагает ровную готовую поверхность (при использовании досок), что особенно полезно при укладке кафельных или каменных полов. Однако недостатком этого материала является то, что он со временем теряет свои свойства термического сопротивления.