Строим насыпной погреб своими руками

Многие люди, ставшие не так давно загородными домовладельцами, в один прекрасный момент начинают задумываться о том, что неплохо было бы сделать место для хранения урожая, который с такой любовью был выращен и собран на приусадебном участке. Конечно, отличным решением является холодильник, но даже несколько таких агрегатов не смогут вместить в себя всё, что будет собрано с участка.

Именно поэтому прекрасной альтернативой холодильнику служит погреб. Погреба бывают насыпными (наземными) и заглубленными. Когда грунтовые воды залегают близко и постройка подземного сооружения сопряжена с определенными трудностями и проблемами, можно смело выбирать насыпной вариант.

Зачем делать погреб?

Основное качество насыпного погреба – сохранение стабильной температуры внутри хранилища, несмотря на погоду и время года. Как правило, температура в насыпных погребах варьируется от +3 до +7 градусов. Зимой, конечно, температурный режим немного иной, потому что воздух в погребе будет охлаждаться даже через несколько слоев теплоизоляции и земли, но в этом ничего страшного нет.

Даже в небольшой по размерам погреб входит огромное количество домашних заготовок и овощей.

Насыпной погреб будет выполнять те же функции, что и холодильник. Но в сравнении с последним в погребе всё происходит естественным образом, поэтому никаких дополнительных затрат в процессе эксплуатации не предусмотрено.

Нельзя не отметить, что очень важную роль играет расположение погреба. Так, например, по правилам такие погреба необходимо возводить в сухом и открытом месте, в отдалении от других сооружений, водоемов и труб канализации, на небольшой возвышенности. Дверь в погреб лучше всего сделать с севера, но это требование не критично.

Кроме того, заранее надо продумать защиту хранилища от проникновения в него корней деревьев, которые, как ни странно, могут полностью разрушить строение. Если вы посадите несколько кустарников вокруг погреба, то своими руками от «корневой» проблемы избавитесь.

Принципы устройства насыпного погреба

Можно выделить сразу несколько типов погребов, которые возводятся в нашей стране для хранения овощей и фруктов, а также продуктов консервации. Если вы планируете сделать погреб во дворе дома или на даче, то обязательно следует учесть условия хранения продуктов, для которых он предназначен, и тип рельефа поверхности. Также роль играют погодные условия, уровень залегания грунтовых вод и степень влажности почвы.

Насыпные погреба рекомендуется делать в тех случаях, когда строительство подземных хранилищ по различным причинам затруднено (например, высокий уровень грунтовых вод). Из-за этого, перед тем как начать работы по устройству погреба, следует учесть расположенные неподалеку реки, заболоченные участки и другие водоемы. Помимо этого, нужно сделать так, чтобы пол погреба располагался на 50 см и более от грунтовых вод. В идеале грунтовые воды должны находиться в значительном отдалении от пола погреба. В этом случае построить качественное хранилище для продуктов можно будет без проблем.

Именно по причине близости грунтовых вод в насыпных погребах, как правило, не делается заглубление в грунт, ведь дно хранилища, по сути, располагается на уровне земли. Лучше всего построить погреб в некотором отдалении от соседних строений. После сборки каркаса он засыпается со всех сторон землей. Именно земля в этом случае выступает в качестве естественного и высокоэффективного термоизолятора.

Особенность насыпной конструкции в том, что роль дополнительной теплоизоляции играет грунт.

При постройке насыпного погреба нужно учесть время года и погодные условия. Конечно, не стоит проводить работы в сильный мороз или дождливые осенние месяцы. Лучшее время – жаркие летние дни. В этот период грунтовые воды имеют минимальный уровень. Кроме того, важно, чтобы в день строительства не пошел дождь, который может стать причиной затопления строения.

Материалы и инструменты для постройки

Если вы запланировали своими руками сделать насыпной вариант хранилища урожая, то рекомендуется иметь при себе следующие инструменты и материалы:

• Лопата, молоток, топор, пила.
• Бруски (доски).
• Кирпич.
• Бетон (плиты).
• Рубероид.
• Битум.

Все деревянные элементы перед строительством настоятельно рекомендуется обработать антисептиком и другими защищающими составами.

Нужно принимать во внимание тот факт, что устройство погреба своими руками потребует не только определенных временных и трудовых затрат, но и строгого выполнения всех этапов работ. Очень важно, чтобы после начала строительства соблюдалась последовательность этапов. В противном случае будут определенные сложности с возведение отдельных элементов будущего хранилища.

Если вы не имеете определенного опыта дачного и загородного строительства, то лучше всего делать насыпной, как и любой другой, погреб вместе с напарником, у которого такой опыт есть. Вдвоем–втроем со всей работой можно будет справиться быстрее. Несмотря на это, сделать качественный погреб можно и своими руками самостоятельно, даже без какого-либо опыта. Главное, в этом случае – соблюдение последовательности действий и качественное выполнение всех этапов работы.

Этапы строительства

По большому счету, погреб может быть любого размера, но при этом нужно предусматривать наличие определенной защиты от подтопления. Именно поэтому надо правильно устроить основание хранилища. Выше уже было отмечено, что погреба такого типа возводятся на некотором возвышении, при этом земля должна быть очищена от любой растительности.

Устройство насыпного погреба: вид спереди и сверху.

1. Дно погреба делается из строительной глины. После укладки глины пол надо выровнять и уплотнить любым способом. Затем на основание из глины высыпается щебень, толщина которого не должна превышать 8–10 см. Лучше всего использовать мелкий щебень, который легко утрамбовывается. Утрамбовка щебня должна производиться максимально качественно. Для этого можно воспользоваться бруском или любым другим предметом, с помощью которого можно хорошенько уплотнить насыпанный щебень. В противном случае плохо утрамбованные зоны при эксплуатации наверняка создадут определённые проблемы, из-за которых необходимо будет проводить небольшой ремонт сразу после строительства.  В завершение созданная площадка заливается горячим битумом. Такой подход позволит эффективно защитить помещение хранилища от попадания подземных вод. Также здесь можно применить и другие теплоизоляционные материалы (например, более качественные и современные) – все по желанию владельца.
2. Строительство насыпного погреба начинается с создания каркаса. Для этого первым делом необходимо разметить основание и установить угловые столбы, диаметр которых составляет 200 мм. Они могут быть деревянными или металлическими. Столбы вкапываются по углам периметра основания и являются опорой будущего короба. Помимо этого, следует заранее продумать наличие небольшого коридора. Опыт возведения насыпных хранилищ наглядно демонстрирует, что для максимально продолжительного и эффективного хранения продуктов габариты короба должны составлять 3х2х1.8 м (и этом минимум!).
3. Обшивка короба должна осуществляться деревянным брусом или простыми досками. В этом деле нет ничего сложного, поэтому каждый с ним справиться своими руками. По завершении этого этапа работы рекомендуется хорошенько заделать все щели между досок. Кроме того, важно сделать отверстие, которое в дальнейшем будет использовано для вентиляционной трубы.
   После этого всю деревянную поверхность промазывают битумом, а затем покрывают ее 2-3 слоями рубероида.
4. Обкладка короба кирпичом – один из самых трудоемких этапов строительства погреба своими руками. Стены и пол хранилища настоятельно рекомендуется дополнительно усилить кирпичом (но пол можно залить и бетоном). Кладку лучше всего делать в полкирпича, такой подход гарантирует более эффективный результат. В завершение кирпичную конструкцию вновь покрывают битумом и рубероидом.
5. Обустройство входа.

После этого этапа вся конструкция должна «остыть». В этот момент необходимо тщательно просмотреть короб со всех сторон и поискать трещины, дыры и другие дефекты, которые в дальнейшем могут негативно сказаться на эксплуатации хранилища.

Дополнительная теплоизоляция

Минеральный утеплитель для короба.

Чтобы продукты хранились в насыпном погребе максимально долго, нужно предусмотреть не только качественную гидроизоляцию, но и подумать о теплоизоляции конструкции, которая позволит в течение долгого времени сохранять стабильную температуру внутри хранилища. При создании погреба своими руками, его потолок и стены изнутри необходимо обложить любым современным утеплительным материалом. Для этих целей отлично подходит стандартный минеральный утеплитель, который продается в виде плит. Здесь также можно воспользоваться любым другим, более дорогим теплоизоляционным материалом (например, распространенным в последнее время вспененным пенополиуретаном).

По окончании работ по внутренней обкладке короба теплоизоляцией, стены и потолок надо покрыть глиносоломенной смесью, которая должна хорошенько высохнуть. После этого поверх засохшей смеси делается еще один слой рубероида.

Также, для обеспечения качественной теплоизоляции помещения требуется наличие небольшого коридора, который выступит в роли переходной шлюзовой камеры (тамбур) между погребом и улицей. В этом коридоре должно быть две двери – для входа с улицы и непосредственно дверь в погреб. Двери также рекомендуется сделать с каким-либо теплоизоляционным материалом.

Устройство вентиляции

Любой погреб, в том числе и насыпной, должен иметь качественную вентиляцию. Ее требуется сделать своими руками перед тем, как вы будете производить засыпку получившегося короба землей.

Приточно-вытяжная вентиляция.

Насыпной тип погреба предусматривает наличие приточно-вытяжной вентиляции. Система вентиляции может быть выполнена с помощью двух труб (из пластика или асбестоцемента), диаметр которых составляет примерно 110–150 мм. Трубы должны быть установлены в противоположных углах погреба.

• Приточную трубу нужно сделать таким образом, чтобы она незначительно возвышалась над уровнем грунта, а своей нижней частью не доходила 50–60 см до основания хранилища.
• Верхнюю часть вытяжной трубы нужно расположить на высоте в 120–150 см над уровнем земли, а нижнюю – над потолком внутри погреба.

В тех случаях, когда хранилище имеет небольшой объем либо монтаж двух вентиляционных труб сопряжен с определенными трудностями, можно вполне обойтись и одной трубой. Стоит отметить, что верхние части труб должны иметь небольшой колпак, который обеспечить защиту от проникновения посторонних предметов и осадков.

В редких случаях особо трудолюбивые домовладельцы делают электрическую вентиляцию погребов. Такой подход для насыпных хранилищ не актуален. С другой стороны, подобное решение идеально подходит для заглубленных земляных погребов, которые устраиваются в подвалах дач и загородных домов.

Внутренняя отделка

Последний этап строительства погреба своими руками – внутренняя отделка. Она выполняется в соответствии с требованиями, возможностями и вкусами владельца. Главное – удобство хранения урожая и домашних заготовок. Для этого в погребе нужно сделать полки, стеллажи, лестницу. Кроме того, можно провести освещение.

Лучшей отделкой хозяйственного помещения по прежнему остается побелка известью.

Некоторые рекомендации по внутренней отделке насыпных погребов:

• Стены хранилища следует побелить с помощью гашеной извести, которую смешивают с раствором медного купороса. Этот традиционный состав эффективно воспрепятствует образованию очагов грибка и плесени на стенах погреба;
• Ящики для овощей не стоит класть непосредственно на пол. Лучше всего воспользоваться небольшими подставками, которые должны быть расположены на небольшом отдалении друг от друга. Около стен должны быть установлены полки, на которых удобно хранить продукты консервации;
• Внутренняя дверь, которая ведет в погреб, в идеале надо сделать из дубовой доски. А вот внешняя дверь может быть металлической, но должна иметь некоторое внешнее утепление.

Конечно, не стоит забывать о том, то погреб остается погребом, какой-либо эстетичности во внутренней отделке он не требует. Главное, в этом случае – комфортность эксплуатации и эффективность тепло- и гидроизоляции стен, пола и потолка. Остальное же строго по желанию хозяина.

Правильная засыпка грунтом

Закончив все строительные, гидроизоляционные и теплоизоляционные работы, полученное сооружение требуется покрыть толстым слоем земли. Несмотря на всю кажущуюся простоту, этот этап строительства насыпного погреба своими руками также потребуется от вас особого внимания.

Первым делом короб полностью засыпают землей с тем расчетом, чтобы ее объема хватило для создания радиальных склонов, расположенных по сторонам короба. Угол этих склонов должен составлять 45 градусов. Верхняя часть обязательно покрывается рубероидом, после чего засыпается плотным слоем земли. Поверх насыпанной земли лучше всего сделать что-то эстетичное из дерна и декоративных растений. Если короб у вас получился достаточно большим, то земляные работы по его засыпке займут уйму времени. Поэтому на этом этапе рекомендуется позвать на помощь нескольких напарников.

Насыпной погреб, который будет возведен по описанной выше инструкции, сможет прослужить своим хозяевам не один десяток лет. И в течение всего срока эксплуатации в нем будут отлично сохраняться продукты питания. Эксплуатацию погреба, по сути, можно будет начать уже через несколько дней после завершения строительства.

Насыпной погреб своими руками + фото

Насыпной погреб своими руками – отличная замена холодильнику в частном доме и на дачном участке. Там можно хранить как продукты питания, так и овощи с собственных грядок. Температура в помещении поддерживает сохранность продуктов в течение всего года. Плюс такого погреба – большая площадь. Даже в 2-3 холодильниках сложно уместить урожай с пары соток земли.

Погреба насыпного типа удобно устраивать на участках с высоким уровнем грунтовых вод. В подземных сооружениях на таких территориях постоянно скапливается влага, что приводит к образованию плесени и других грибков, вредящих заготовкам.

Преимущества погреба

Главная функция любого погреба – поддержание и сохранение постоянной температуры, независимо от условий внешней среды. Средняя температура в подобных помещениях колеблется от 3 до 7 градусов выше нуля. Зимой показатели могут падать ниже нуля, но это не вредит продуктам, хранящимся в погребе.

Внутри такого естественного хранилища помещается в разы больше припасов, нежели в обычном холодильнике. Даже небольшой погреб в 1 м² способен вместить богатый урожай.

Основное преимущество погреба перед морозильными камерами – естественное поддержание температуры. Это значит, что овощи, фрукты и заготовки не поддаются стрессовым заморозкам, а остужаются постепенно.

Никаких затрат подвал не требует, все траты приходятся на строительство и обустройство помещения.

Особенности устройства погреба

Насыпной погреб менее требователен к месту возведения, но и тут есть свои правила. Такие помещения нужно строить на сухих ровных участках, вдали от других построек и систем (электричество, водопровод и др.). Лучшее место для насыпного погреба – естественная солнечная возвышенность. Дверь в помещение располагают на севере, но это не принципиально.

Частая проблема при эксплуатации насыпных погребов – корневища деревьев, разрушающие стены и пол конструкции. Чтобы обезопасить погреб от подобного явления, создают искусственное насаждение из кустарников по периметру помещения. Корни растений будут препятствовать проникновению больших корневищ рослых деревьев.

Правила строительства погреба

В нашей стране традиционно строят 3-4 основных типа погребов, насыпной в том числе. При выборе типа погреба стоит учесть следующие факторы:

• тип продуктов, предназначенных для хранения (овощи или фрукты, консервы и заготовки и т.п.) в погребе;
• тип рельефа на участке;
• уровень грунтовых вод;
• влажность грунта;
• климат на территории.

Помимо уровня грунтовых вод на участке, необходимо исследовать окружающие территории на наличие водоемов. Если участок находится недалеко от реки или болота – то лучше всего возводить именно насыпной погреб. Однако, стоит учесть, что минимальное расстояние от грунтовых вод до пола помещения не должно быть меньше полуметра. Чем больше это расстояние – тем долговечнее будет конструкция.

Насыпные погреба — это выход для участков с высоким уровнем грунтовых вод. Такие конструкции не заглубляют, а их пол находится на одном уровне с грунтом.

Для термоизоляции насыпных погребов делают земляную насыпь. Конструкция засыпается плотным слоем грунта. Поэтому рекомендуется возводить строение поодаль от основных построек на участке. Помимо изолирующих свойств, земляная подушка предназначена для механической защиты постройки.

Лучшее время для строительства погреба – теплое время года, особенно лето. Крайне не рекомендуется заниматься подобными работами в дождливые дни и зимой. В летнюю пору уровень грунтовых вод минимален, поэтому стройка пройдет легко. Учитывайте прогноз погодных условий еще на этапе планирования стройки: дождь может стать причиной подтопления конструкции.

Необходимые инструменты и стройматериалы

Чтобы разобраться, как сделать насыпной погреб, стоит запастись следующими материалами, прежде чем приступать к работам:

• бетонные плиты;
• доски;
• кирпичи;
• рубероид или его аналоги и битум;
• молоток, топор, пилы и совковая лопата.

Важно! Перед строительством деревянные конструкции обрабатывают антисептическими составами. Минимальный конденсат и сырость будут даже в качественном погребе, поэтому деревянные конструкции необходимо обезопасить от преждевременного образования гнили.

Строительство погреба – затратная затея как в плане средств, так и в плане времени. Помимо этого, в подобных работах важно точное соблюдение последовательности. Нарушение этого правила может привести к серьезным техническим нарушениям.

При отсутствии опыта строительства крупных построек рекомендуется приступать к работам с рабочим или знакомым, который занимался подобными конструкциями. Кроме того, вдвоем справиться с конструкцией гораздо проще. Самостоятельно возвести качественный погреб возможно, даже не имея опыта в данной области. Однако работы займут гораздо больше времени и сил, чем строительство вдвоем или втроем.

Этапы работ

Участок, на котором будет строиться погреб, очищают от верхнего слоя грунта и растительности. Крупные корневища удаляют вручную, чтобы защитить конструкцию от возможных разрушений. Размер погреба может быть абсолютно любым, главное – правильно сконструированный пол. Он защитит климат помещения от затоплений и перепадов температуры.

Укладка дна

Для строительства дна погреба используют специальную строительную глину. Перед ее укладкой снимают небольшой слой грунта вместе с травой. Глину укладывают плотным слоем от 5 см и тщательно приминают и выравнивают.

Поверх глины засыпают десятисантиметровый слой щебня мелких фракций. Этот тип лучше всего поддается трамбовке. Для выравнивания щебня используют обычный брусок или грабли. Данный этап очень важен, он является залогом правильного функционирования подушки для погреба.

Когда щебень полностью выровнен, его заливают битумом. Это создаст крепкую основу для дна погреба, сцепив между собой камни. Дополнительная функция наливного слоя – тепло- и гидроизоляция. Помимо битума, используют и другие теплоизоляционные материалы, однако, они стоят на порядок выше.

Возведение каркаса

Для строительства каркаса используют деревянный брус или металлические трубы диаметром от 20 см. Конструкции из древесины подлежат обязательной пропитке антисептиками.

Брус выполняет роль опорных столбов, их устанавливают по углам будущего погреба. Они станут опорой для короба конструкции. Лучше, чтобы помимо основного помещения, погреб имел небольшой коридор или тамбур. Это уменьшит перепады температур во время открывания помещения.

Профессионалы рекомендуют строить насыпные погреба размером 3 на 2 метра и высотой потолка от 1.8 метра. Эти показатели минимальны, увеличивать их можно в зависимости от назначения помещения и пожеланий владельца.

Обшивка и обкладка короба

Для обшивки используют брус или обрезную доску. Щели между досками прокладывают изолятором. На этом этапе необходимо предусмотреть прорубь для вентиляционной трубы. После изолятора доски промазывают битумом и прокладывают тремя слоями рубероида.

Стены хранилища необходимо проложить кирпичом. Это значительно укрепит конструкцию. Для пола можно использовать бетон. Кладка в полкирпича – оптимальна для укрепления стен. Также можно сделать стены погреба из шлакоблоков. После возведения конструкции ее промазывают битумом и накрывают еще одним слоем рубероида. Шлакоблочные конструкции необязательно промазывать дополнительным слоем битума – материал само отлично сохраняет тепло.

Когда стены готовы, конструкция должна пару дней постоять, чтобы битум схватился, и кладка немного осела. После чего погреб осматривают на наличие трещин. При обнаружении их устраняют раствором цемента или битумом.

Установка вентиляции

В погребе обязательно должна быть вентиляция. Лучше устроить естественную конструкцию перед тем, как будет насыпан слой грунта.

Оптимальный тип вентиляции для погребов – приточно-вытяжные. Для это используют две трубы из пластика или асбестоцемента. Их устанавливают на противоположных углах помещения. Верхняя часть трубы должна выходить за слой грунта на 20-30 см, а нижняя не должна доходить до основания погреба на полметра. Верхняя часть вытяжной трубы размещается над землей на высоте 100-150 см, а нижняя – под самым потолком. В маленьких погребах можно установить одну трубу. Подобные конструкции для насыпного погреба своими руками (фото смотрите ниже) делают в форме воронки или шляпки гриба.

Обратите внимание! На концах труб, возвышающихся над грунтом, устанавливают защитный колпак из стального листа или резины.

Отделочные работы

Чтобы запасы на зиму сохранились дольше, необходимо правильно обустроить погреб. Стены белят или обшивают чистовой доской. По периметру погреба устанавливают вместительные стеллажи и полки. Перед созданием стеллажей, замерьте размер банок и ящиков, которые будут храниться в погребе. Для бочек и мешков лучше отвести дальний угол погреба, подальше от выхода.

• Чтобы облегчить обустройства погреба, соблюдайте следующие правила:
• Для побелки стен используют смесь гашеной извести и медного купороса. Покрытие защитит погреб от плесени и грибков.
• Внутреннюю дверь в погреб рекомендуется делать из дуба, а внешнюю – из металла.

Основная задача при оборудовании погреба – чтобы он был максимально функциональным и практичным. Эстетическая сторона должна оставаться на 2 плане.

Засыпка землей

Как только строительство будет завершено, а тепло- и гидроизоляция выполнены, следует насыпать сверху погреба толстый слой грунта. На этом этапе также важно выполнить ряд определенных требований.

Угол каждого склона по краям короба должен иметь 45-градусный уклон. Сверху короб необходимо укрыть рубероидом внахлест. Земля засыпается только после этой процедуры. Земляные работ могут занять достаточно много времени. Именно поэтому стоит заручиться поддержкой нескольких человек.

Насыпной погреб, сооруженный согласно инструкции, окажется достаточно крепким, чтобы прослужить не один десяток лет. Если выполнить все рекомендации профессионалов, сооружение будет надежно защищать зимние заготовки от влаги и перепадов температуры. Построить такое сооружение можно достаточно быстро, особенно учитывая, что работать будет несколько человек.

как построить, сделать, чем засыпать воду, в гараже, под домом, видео-инструкция, фото и цена

Всем известно, что земляной погреб является наиболее подходящим местом для хранения зимнего запаса урожая овощей и фруктов. В нем создается наиболее оптимальный микроклимат, который обеспечивает сохранность вкусовых качеств и внешнего вида продуктов на протяжении длительного времени.

Однако в силу различных особенностей грунта на садовом участке (болотистая местность, высокий уровень грунтовых вод), строительство заглубленного подземного погреба не всегда представляется возможным.

Насыпной погреб на садовом участке.

В таком случае можно соорудить насыпной погреб, который расположен на поверхности грунта, но за счет качественной гидроизоляции и толстого слоя обсыпки обладает всеми свойствами подземного погреба.

Сооружение насыпного погреба

В настоящей статье будет представлена пошаговая инструкция с подробным описанием того, как построить насыпной погреб собственными силами. Соблюдая приведенные здесь советы и рекомендации, владелец дачного участка за короткое время сможет самостоятельно соорудить такой погреб из доступных строительных материалов.

Схема полунасыпного погреба.

С чего начать работу

Прежде всего, нужно разработать технический проект будущего сооружения. На самом деле, в этом нет ничего сложного.

В проекте нужно указать:

• внутренние размеры помещения погреба;
• материалы стен и потолка,
• количество слоев гидроизоляции;
• толщину внешней обсыпки.

Исходя из этих параметров, можно рассчитать количество необходимых строительных материалов и объем грунта для внешней обсыпки.

Далее следует правильно выбрать место расположения будущего погреба.

Для этого можно руководствоваться следующими рекомендациями:

1. Насыпной погреб желательно располагать на открытом сухом немного возвышенном месте.
2. Его основание должно находиться не ближе чем 0,5 м до верхнего слоя грунтовых вод.
3. Вход в погреб (подвал) должен располагаться с северной стороны будущей постройки, а в качестве дополнительной защиты от ветра вокруг него можно насадить невысокие кустарники.
4. При планировании места для установки погреба нужно заранее предусмотреть возможность подведения электроэнергии.
5. Все работы лучше проводить в теплое время года, когда земля полностью сухая, а уровень грунтовых вод расположен на минимальной отметке.

На фото показано подходящее место для насыпного погреба.

Совет! Чтобы правильно рассчитать толщину слоя грунта, необходимого для внешней обсыпки погреба, следует  знать номинальное значение глубины промерзания грунта для Вашего региона.

Подготовка основания

В первую очередь, для того чтобы обеспечить устойчивость конструкции, а также исключить подтопление погреба снизу, необходимо грамотно обустроить его основание.

Для этого нужно выполнить следующие действия:

1. На ровном участке земли снять плодородный слой почвы и удалить всю растительность с корневой системой.
2. Выполнить разметку по контуру будущего помещения.
3. По углам на глубину не менее 0,5 м вкопать 4 деревянных столба их бревна или бруса сечением 200х200 мм высотой над поверхностью грунта 2000 мм.
4. По всей площади равномерно уложить сырую мятую глину, перемешанную с соломой. Толщина слоя должна быть не менее 100 мм. Поверхность хорошо утрамбовать и дать немного подсохнуть.
5. После этого насыпать слой гравия толщиной 50-80 мм, тщательно разровнять и залить всю площадку разогретым битумом.

Замешивание соломенно-глиняной смеси.

Стены и потолок

После застывания битума на образовавшейся площадке можно возводить внутреннее помещение будущего погреба. В качестве несущих элементов коробчатой конструкции внутреннего помещения будут выступать предварительно установленные деревянные столбы.

Рекомендуемый внутренний размер погреба следует делать 1800х2000х3000 мм.

1. Стены и потолок зашить досками или брусками толщиной не менее 40 мм, закрепляя их к вертикальным столбам и скрепляя между собой.
2. В торцевой стене предусмотреть входной проем, к которому необходимо пристроить тамбур размером 1800х700х1000 мм из тех же досок что и стены погреба.
3. Таким образом, зашив все помещение необходимо законопатить и промазать горячим битумом все щели между досками.

Насыпной погреб на двух хозяев в разрезе.

4. Стены деревянной коробки нужно со всех сторон обклеить рубероидом, завернув его нижнюю часть горизонтально параллельно земле.
5. По внешнему периметру до самого верха выложить кирпичную кладку толщиной в полкирпича.
6. Кирпичную коробку снаружи покрыть битумной мастикой и наклеить еще один слой рубероида.

Гидроизоляция стен рубероидом.

Совет! Для предупреждения образования плесени и гнилостных бактерий все деревянные конструкции перед установкой нужно два раза пропитать антисептическим составом.

Утепление и гидроизоляция кровли

Крыша является наиболее уязвимым местом погреба, поэтому ее обустройству необходимо уделить повышенное внимание.

1. Деревянный настил кровли с наружной стороны нужно промазать горячим битумом, а затем покрыть двумя слоями рубероида. Сверху него настелить теплоизоляцию в виде листового ЭППС или минеральной ваты, цена которой значительно ниже стоимости листовых материалов.
2. Сверху уложить бетонные перемычки так чтобы они своими краями опирались на кирпичную кладку.
3. Промежутки между ними заполнить сырой глиняно-соломенной смесью слоем толщиной 0,5 м, которую нужно хорошо уплотнить.
4. После ее полного высыхания покрыть крышу еще одним слоем рубероида, завернув его края вниз и приклеив к стенам.

Теплоизоляционные плиты из минеральной ваты.

Совет! Все полотнища рубероида нужно укладывать внахлест с шириной перекрытия не менее 50 мм и сваривать при помощи газовой горелки соблюдая правила противопожарной безопасности.

Засыпка и обваловка

Для засыпки погреба необходимо сначала равномерно до самого верха обнести всю постройку слоем грунта с высоким содержанием глины. Затем засыпать кровлю слоем того же грунта необходимой толщины, таким образом, чтобы в результате образовался правильный холм с равносторонними склонами образующими угол 40°-45° к поверхности земли. При желании форму холма можно сделать более округлой.

После этого для дополнительной защиты от влаги по всей его поверхности нужно уложить еще один слой гидроизоляции, а сверху насыпать слой плодородной почвы толщиной 100 мм. Для защиты от солнца и укрепления плодородного слоя его необходимо засеять невысокими травянистыми растениями.

После обваловки должен получиться холм правильной конической формы.

Совет! Крайне не рекомендуется высаживать вблизи насыпного погреба высокие деревья с развитой корневой системой. Их мощные корни могут легко пробить слой гидроизоляции и разрушить конструкцию подвала.

Внутренняя отделка

Чтобы обеспечить надежное и долговечное напольное покрытие и не задумываться над вопросом, чем засыпать воду в погребе – пол лучше всего забетонировать. Для этого нужно уложить на гравийный пол, пропитанный битумом, металлическую армирующую сетку и равномерно залить всю поверхность бетонной смесью толщиной 60-80 мм.

Для внутренней отделки приводим некоторые полезные рекомендации.

1. Стены погреба лучше всего побелить смесью гашеной извести с раствором медного купороса. Такой состав будет препятствовать образованию на стенах очагов плесневого грибка.
2.  Ящики для овощей необходимо устанавливать не прямо на пол, а используя невысокие проставки, на небольшом расстоянии друг от друга, чтобы обеспечить свободную циркуляцию воздуха. На стены можно установить полки для хранения домашних заготовок.
3.  Внутреннюю дверь тамбура лучше изготовить из дубовой доски, а наружную, выходящую на улицу, сделать металлической с внутренним утеплением.

Внутренняя отделка винного погреба.

Оборудование вентиляции

В любом погребе обязательно должна быть вентиляция. Ее нужно установить, перед тем как сделать засыпку погреба грунтом.

Систему вентиляции можно выполнить при помощи двух асбоцементных или пластиковых труб диаметром 110х150 мм, которые устанавливаются в противоположных углах помещения.

• Приточная труба должна немного возвышаться над уровнем грунта, а своим нижним краем не доходить 0,5 м до пола погреба.
• Верхняя часть вытяжной трубы должна находиться на высоте  ~1,5 м над уровнем грунта и заканчиваться под потолком внутри помещения.

Если объем помещения небольшой или две трубы устанавливать проблематично, можно обойтись одной вытяжной трубой. В верхней части труб необходимо установить колпак для защиты от попадания осадков и посторонних предметов.

Схема вентиляции погреба.

Вода в земляном погребе

Иногда случается так, что изготовленный заглубленный земляной погреб начинает наполняться водой. Со временем, особенно в осенне-весенний период ее количество постепенно увеличивается и никакие меры по осушению не помогают.

Чаще всего это случается потому, что верхний слой земли имеет хорошую фильтрационную способность, а нижние слои почвы состоят из глинистого водоупорного грунта. В результате этого вся вода, попавшая в почву после таяния снега и выпавших осадков, не впитывается вглубь, а застаивается в верхних слоях почвы, проникая в подвальное помещение.

По этому поводу многие владельцы затопленных подземных погребов задаются вопросом: как засыпать погреб под домом, чтобы из него не проникала сырость. Для этого можно порекомендовать заполнить его строительным мусором и засыпать сырой глиной.

После этого подождать некоторое время пока глина уплотнится и засыпать оставшееся пространство шлаком от каменноугольных печей. Благодаря своей пористой структуре он впитает лишнюю влагу и будет играть роль теплоизоляции. Входной люк старого подвала можно засыпать щебенкой, уложить армирующую сетку и после этого залить бетонным раствором.

Дренажные скважины для осушения верхних слоев почвы.

Совет! В качестве альтернативного способа, прежде чем засыпать погреб в гараже можно попробовать откачать воду, выполнить дополнительную гидроизоляцию и пробурить дренажные скважины через водоупорный слой.

Заключение

Из всего написанного, можно сделать вывод, что соорудить собственный погреб на садовом участке можно практически в любом месте, независимо от подземных гидрологических условий и состава грунта. Практически единственным отрицательным качеством насыпного погреба является то, что основание конуса, который лежит в основе его формы, имеет большую площадь, поэтому он занимает достаточно много места на садовом участке.

Дополнительную информацию по изготовлению насыпного погреба можно получить, посмотрев видео в этой статье или почитав другие материалы подобной тематики на нашем сайте.

Отличная статья 0

Делаем насыпной погреб своими руками (фото)

Каждый дачник, который имеет хороший участок и собирает каждый сезон богатый урожай овощей, рано или поздно задумывается о строительстве погреба. Возможно кто-то может возразить, зачем нужно строить наземный погреб, если в доме имеется подвал? Но здесь следует различать эти два понятия.

Несмотря на то что и погреб, и подвал находятся в цокольной части дома, у них разные задачи. И если в подвальном помещении можно без проблем обустроить автомастерскую, тренажерный зал, склад и даже бассейн, то функция погреба заключается только в хранении продуктов.

Необходимость погреба

В каких случаях стоит строить насыпной погреб? Многие из нас выращивают на своей даче разные овощи и фрукты. А если урожай выдался хороший, то до следующего сезона их надо где-то хранить по мере потребления. В холодильнике, даже если он большой, всё равно может не хватить места. Вот тогда и выручает сооружение в виде насыпного погреба.

Многие дачники занимаются консервированием, поскольку некоторые продукты в свежем виде хранятся недолго. В этом случае для банок с соленьями тоже нужен склад. Из всех овощей особое внимание удостаивается картофель, которому нужно немало места для хранения. А ведь обычно объём урожая бывает большим.

В насыпном погребе создаются оптимальные условия для хранения продуктов за счёт особенной конструкции. В нём поддерживается определённый стабильный температурный режим и уровень влажности и делается хорошая вентиляция. За счёт особой конструкции нет необходимости в дополнительном обогреве или охлаждении. Насыпное сооружение можно сравнить с холодильником, но в первом все происходит естественным путём. Благодаря этому нет необходимости в дополнительных расходах. В подвале очень трудно поддерживать все эти условия. В связи с этим необходимость строить насыпной погреб очевидна.

Некоторые важные моменты

Прежде чем начинать строительство, стоит ознакомиться с некоторыми важными моментами. Нужно учитывать характер рельефа местности дачного участка и особенности климата. Но особое внимание стоит уделить грунтовым водам, то есть узнать, на какой глубине они залегают. Обычно насыпной погреб строится в тех случаях, когда невозможно сделать обычное хранилище. Зачастую это бывает по причине неглубокого залегания грунтовых вод. Здесь стоит учесть, что расстояние от дна погреба до ближайшего уровня подземной воды должно составлять не мене 0,5 метра.

В большинстве случаев по этой причине насыпное сооружение делается незаглубленным, а прямо на земле.

Важным фактором выступает время года, когда можно начинать строительство погребной ямы. Обычно в тёплое время года грунтовые воды находятся на максимальной глубине. Поэтому лучше начинать строительные работы летом. При этом стоит обратить внимание на прогноз погоды и выбирать дни, когда нет дождей.

Строительные работы

Построить простейшую конструкцию хранилища своими руками по силам каждому дачнику, используя доступные материалы. Первым делом стоит сделать небольшой чертёж с указанием всех размеров. Такой небольшой проект позволит определиться с количеством необходимых материалов, и земли на засыпку сооружения.

Каким должен быть наземный погреб по габаритам? Это зависит напрямую от потребностей в семье, а также что именно и в каких объёмах планируется хранить.

Оптимальный размер для продолжительного хранения продуктов может составлять не менее 3 метров в длину, 2 метров в ширину и 1,8-2 метров в высоту.

Для удобства можно весь объём работ условно разбить на несколько этапов.

Этап 1. Выбор места

Важный этап заключается в выборе подходящего места. Специалисты советуют при этом придерживаться следующих рекомендаций: Для строительства погреба лучше всего выбирать самое сухое и возвышенное место на дачном участке. Вход в погреб желательно делать на северной стороне, а вокруг него посадить несколько растений. Поскольку корни деревьев могут нанести существенный ущерб хранилищу, то предпочтение стоит отдавать различным кустарникам.

Этап 2 . Выбор материалов

Для строительства погреба нужно выбирать материалы, которые стойко переносят воздействие воды. То есть использовать такие материалы, как:

• бетон
• дерево;
• кирпич.

При использовании древесины, нужно следить, чтобы она была качественной и всегда была сухой. Перед использованием деревянные материалы нужно подвергнуть хорошей обработке. Для начала их необходимо высушить и отшлифовать. После чего покрыть специальными антисептическими составами и ещё раз просушить. И только после этого можно приступать к строительству.

Что касается кирпича, предпочтение стоит отдавать обыкновенному красному, который эффективно сберегает тепло.

Этап 3. Подготовка основания

После выбора места и материалов можно переходить к подготовке основания. Этому вопросу стоит уделить всё внимание во избежание возможного подтопления. Участок нужно очистить от мусора и снять верхний слой грунта. Для начала стоит сделать глиняную подушку, которую следует хорошо разровнять и утрамбовать. Сверху насыпать слой мелкого щебня 8-10 см и тоже утрамбовать. А уже поверх щебёнки залить битумом.

Теперь такое основание надёжно защищено от попадания влаги.

Этап 4. Возведение стен

Перед тем как начинать возводить стены, необходимо дать немного времени, чтобы основание хорошо просохло. Строительство стен начинают с создания каркаса. Для этого нужно по углам основания вкопать четыре столба диаметром не менее 20 см. Они могут быть деревянными или металлическими и послужат каркасом короба.

На этом этапе стоит заранее определиться с таким вопросом, будет ли нужен коридор или нет.

После этого можно производить обшивку короба. Делать это желательно в два подхода. Для начала короб обшивается деревом, а потом усиливается кирпичом.

Обшивка деревом.

В этом случае наземный погреб обшивается деревянными досками или брусками толщиной 4 см, крепя их к угловым столбам и между собой. Образующие щели между досками нужно хорошо заделать. После завершения обшивки короб со всех сторон необходимо хорошо промазать битумом. А после этого покрыть рубероидным материалом в несколько слоёв.

Важный совет! Полосы рубероида при гидроизоляции следует класть внахлест на 5 см, нагревая при этом газовой горелкой с соблюдением техники безопасности.

Двух или трёх слоёв будет достаточно. Работа не сложная, а потому каждый может справиться самостоятельно.

Усиление кирпичом.

После обшивки короба рекомендуется выполнить усиление каркаса при помощи кирпича.

Не нужно быть специалистом, чтобы выполнить простую кладку кирпича, но так как данный этап является трудоёмким процессом, помощь со стороны не помешает. Пол тоже при необходимости можно усилить кирпичом либо залить его цементным раствором.

Если пол делался из бетона, то выкладку кирпичом следует отложить как минимум на 7-14 дней, чтобы пол хорошо просох и окреп.

Эффективной считается кладка в половину кирпича с соблюдением шахматного порядка.

Чтобы обеспечить раствору хорошие сцепляющие свойства необходимо к каждой одной части цемента добавлять 4 части песка. Касательно самого цемента лучше приобретать марку М400.

После того как усиление из кирпича будет готово, стены также покрываются жидким битумом поверх которого укладывается слой рубероида. Это позволит обеспечить качественную гидроизоляцию.

Термоизоляция погреба

Перед тем как браться за крышу, необходимо позаботится о хорошей теплоизоляции. Это позволит установить постоянную температуру внутри погреба. С этой цель. Можно использовать практически любой соответствующий материал. Лучше всего подойдёт любой минеральный утеплитель, который поставляется плитами стандартного размера.

После укладки утеплителя, его желательно покрыть смесью из глины и соломы. Консистенция должна быть как у жидкой сметаны. А после того как глиносоломенный слой высохнет, можно укладывать рубероид в один слой.

Обычно, когда при строительстве погреба предусматривают наличие коридора – это функционально оправдано. Он служит так называемой шлюзовой камерой, соединяющей погреб с улицей. Это маленькое пространство должно иметь две двери, которые тоже нужно хорошо утеплить.

Этап 5. Обустройство крыши

Поскольку крыша погреба является самой уязвимой частью, ей нужно уделить пристальное внимание. Для перекрытия можно использовать деревянные балки, металлические профили, железобетонные плиты и прочие материалы.

Из всех вариантов стоит рассмотреть самый простой. Кровлю тоже можно выполнить из деревянных досок в ходе обшивки стен. Деревянный настил следует хорошо промазать битумом и уложить на него рубероид в два слоя. Поверх него в свою очередь уложить слой жидкого самана толщиной 50 см. После того как он хорошо просохнет, уложить ещё один слой рубероида, который завести на стены и приклеить.

Вентиляция

Любому погребу, в том числе и насыпному, нужна качественная вентиляция.

В большинстве случаев используется приточно-вытяжная схема. Она довольно проста и сделать её своими руками не составит труда. Для этого использовать две пластиковые либо асбестоцементные трубы диаметром 11-15 см. устанавливать их нужно в перекрытии на противоположных углах. Приточная труба располагается так, чтобы нижний её конец находился на расстоянии 50-60 см до пола. Нижний конец вытяжной трубы должен располагаться под самым потолком, а вот верхний её конец должен возвышаться над землей 1-1,5 метра.

Этап 6. Засыпка землей

После того как все работы будут закончены можно сооружение засыпать землей.

Это тоже не так просто, как кажется. Засыпку землёй нужно делать с тем расчетом, чтобы угол склонов получился равным 45°. Потом верх сооружения ещё раз покрывается рубероидом и снова засыпается землей на толщину 5-10 см. На готовую обваловку можно уложить пласты дерна, которые в самом начале были убраны.

Внутренне обустройство

На завершающем этапе можно провести внутренние работы. Провести свет, установить лестницу, при необходимости разместить терморегуляторы и полки. Срок службы такого погреба может составлять до 20-25 лет.

Красивый погреб в деревне на улице — 35 фото идей

В нашем регионе, в Черноземье, издавна принято было делать погреб на улице, чтобы хранить в нем многочисленные припасы. Это и летом спасает от порчи запасы провизии, да и зимой в погребе всегда температура держится около плюс пяти градусов. Как в идеальном холодильнике. В сегодняшней подборке хочу предложить вам идеи красивых уличных погребов и даже несколько планов этих сооружений.

Конечно, следует учитывать уровень грунтовых вод на своем участке, но даже если он высок, то можно летом, по сухой погоде выкопать котлован и сделать погреб с хорошей гидроизоляцией.

Я помню, что когда в детстве забиралась в бабушкин погреб, то в середине лета у нее в яме был лед, который складировали туда с зимы, как раз для поддержания низкой температуры. Второе название погреба — ледник, с ударением на букву е. Видимо, происходит оно как раз из-за того, что в помещение заносят с зимы лед.

Примерный план погреба для частного дома или дачи

План расписывать не буду, на рисунке и так все понятно. Это примерный план погреба в виде холма, когда у вас близко грунтовые воды — данный вариант наиболее оптимален.

Идея погреба совмещенного с сараем

Прекрасная идея погреба и для дачи и для частного дома, в данном случае сама яма сверху «накрыта» сараем, в котором также можно хранить часть припасов провизии. Очень удобная идея, но этот вариант уже для тех участков, где нет высоких грунтовых вод.

Варианты наземного и подземного погребов

Слева на рисунке показан вариант погреба для экстремально высоких грунтовых вод, в этом случае земля насыпается холмом на каркас, который практически полностью стоит на поверхности земли, лишь немного заглубляясь в дернину.

Справа — каменный погреб, классический вариант для сухих возвышенных мест.

Погреб — это не какой-то невзрачный сарай или закут, а настоящая пищевая кладовая. Как холодильник в наших современных домах. К погребам раньше было трепетное отношение, ведь только благодаря ему можно было сохранить пищу летом.

Да и сейчас, даже на даче, рекомендую иметь хотя-бы небольшую оборудованную яму, в которую можно помещать скоропортящиеся продукты, в случае отключения электричества. Мы сами сталкиваемся каждое лето с перебоями электроэнергии, то из-за грозы, то из-за ветра и такой мини-погребок у нас имеется. Размеры ямы 50 на 100 см, глубина порядка 50 см. На сутки даже мясо можно без проблем держать.

Ну а теперь давайте посмотрим красивые идеи погреба в частном доме. В любой деревне, на улице, еще можно найти шедевры строительного искусства, конечно, не все сохранились в хорошем состоянии, но есть владельцы, которые поддерживают свои хранилища в «форме».

Как раз вариант насыпного погреба, треугольной шалашной конструкции. Толстые бревна не пропускают жару с улицы, дополнительно на крышу насыпана земля.

Классический каменный погреб с насыпной землей. Идеальный вариант для хранения больших запасов урожая с вашего участка.

Красиво оформленная дверь погреба с заготовками. Видно сразу, что отношение к этому строению весьма трепетное!

Еще один пример насыпного погреба, земля — очень хороший материал для сохранения равномерной температуры внутри помещения.

Фасад погреба, сделанный из камня, нашлось место даже для клумбы! Вдвойне достойно восхищения! Это не какой-то заросший бурьяном холм, а произведение ландшафтного дизайна на даче.

Погреб, вылитый из цемента — отличное решение для хранения запасов овощей на долгую зиму.

Еще один похожий вариант погреба, который уже был показан ранее. Куполообразная форма, засыпанная землей — это идеальное решение для тех участков, где грунтовые воды расположены высоко.

Красивый насыпной вариант погреба, похожего на домик хоббита! Кстати, некоторые архитекторы проектируют подобные жилые дома, аргументируя низкими теплопотерями подобных строений.

Старинный каменный погреб, в котором хранили рыбу поморы. Камень долго держит прохладу, а если изнутри в погребе есть лед, то провизия будет в сохранности столь же долго, как и в современном холодильнике.

Смотрите, наиболее распространены как раз насыпные погреба, так как обеспечивают сочетание прохлады и сухости.

Обязательно продумайте систему вентиляции в погребе, чтобы сухой воздух поступал с улицы, чтобы было движение воздуха, иначе есть риск развития белой плесени.

Также можно держать в погребах емкости с солью, которая будет впитывать избыток влаги и посторонние запахи. В больших погребах уместны даже кадки с солью!

Наиболее сухие — это меловые погреба, сложенные из известняка. В таких помещениях даже плесень не заводится! У нас, в Воронежской области, есть участки, где люди просто выдалбливали погреб в меловой породе — удобно и на века!

Даже обеспеченные люди делают погреба на участках — в данном случае помещение предназначено для хранения вина.

Фасад погреба может быть сложен из кирпича, а каркас засыпан землей или камнем. Кстати, холмик погреба можно оформить в виде альпийской горки!

Очень красивый погреб стилизованный под старину! Владелец сооружения заслуживает всяческих похвал.

Вход в погреб, оформленный под навес, чтобы осадки не подтекали в яму, так как этот вариант выполнен в подземном исполнении.

Фасад погреба, сложенный из камней, подпорные стенки декорированы кадочными растениями.

Сложенный из кирпича и оштукатуренный фасад погреба. Видно, что сооружение старинное, так как дерево справа уже буквально вросло в насыпь.

Деревенский погреб с подпорной стенкой из плетня. Решение требует регулярного обновления, так как прослужит такая стенка всего пару сезонов.

Очаровательная идея насыпного погреба с каменным оформлением и земляной крышей.

А этот фасад просто шикарен! Тут и мощение перед входом, и декорирование кадочными цветами, и стриженный газон сверху. Одним словом — великолепие!

Итак, на этом подборка наша завершена! Всего вам хорошего, вдохновения и позитива! И если задумаете постройку погреба, то сооружайте его с учетом этих идей и рекомендаций. И пусть ваш урожай будет в целости и сохранности долгое время!

Поделиться ссылкой:

как сделать своими руками на даче?

Урожай важно не только вырастить, но и сохранить. Многие загородные домовладельцы после сбора урожая задумываются, как сохранить выращенное богатство без потери кондиционных качеств. Традиционным способом хранения является холодильник, но его объема явно недостаточно, чтобы сберечь объем выращенных овощей и фруктов.

Удобной альтернативой холодильнику служит подземный или насыпной погреб. В зависимости от рельефа местности постройка подземного погреба может быть сопряжена с различного рода трудностями и проблемами, а порой и вовсе невозможна, к примеру, в случае заболоченности выбранного места или близости грунтовых вод.

В таком случае предлагается строить насыпной погреб, который расположен на поверхности, но за счет теплоизоляции обладает всеми свойствами подземного подвала. При таком способе хранения внутри помещения создается оптимальный микроклимат, что обеспечивает сохранность продуктов на долгий срок.

Внешне насыпной погреб напоминает небольшой домик в земле. Незащищенной остается только входная дверь. Поверх земли обычно высаживают газонную траву или мелкие растения, корни которых украсят территорию и удержат корнями грунт от обсыпания.

Преимущества насыпного погреба

Главное преимущество хранилища такого типа – поддержание стабильной температуры внутри, несмотря на внешнюю температуру и время года. Зимой, когда температура воздуха падает значительно ниже нуля, воздух в насыпном хранилище будет сильнее охлаждаться, но это никак не повредит хранящейся продукции. За счёт особого устройства системы вентиляции в нём поддерживается необходимый стабильный температурный режим и оптимальный процент влажности.

Насыпной погреб вполне сравним с холодильником, но значительно превосходит его за счет большого пространства для размещения продукции и процесса её хранения естественным путем. Благодаря этому нет необходимости в обременительных расходах по эксплуатации и обслуживанию дополнительного оборудования. В обычном подвале хранение урожая столь долгий срок практически невозможно, поскольку трудно поддерживать условия влажности воздуха и температурных показателей. Именно поэтому постройка насыпного погреба на даче или приусадебном участке является оптимальным вариантом.

Если Вас интересует, как построить насыпной погреб своими руками, то, придерживаясь приведенных ниже рекомендаций, сможете самостоятельно построить такой погреб из недорогих строительных материалов в короткий срок.

Построить насыпное хранилище своими руками по силам каждому, и для начала необходимо создать небольшой чертёж с указанием всех размеров. Необходимо заранее продумать площадь внутри погреба, из чего строить стены и потолок, как защитить от влаги помещение, а также какой толщины сделать внешнюю обсыпку. Такой предварительный проект будущего сооружения позволит примерно определиться с количеством материалов и земли, которые потребуются для строительства.

При планировании необходимо учесть минимальные габариты насыпного хранилища — не менее 3 метров в длину, 2 метров в ширину и 1,8-2 метров в высоту.

Этапы строительства

Перед началом работ по сооружению погреба следует продумать такие важные моменты, как:

• тип хранимой продукции;
• влажность грунта;
• рельефные особенности местности участка;
• температурные показатели в регионе.

Обратите особое внимание на то, как близко залегают грунтовые воды. Здесь необходимо учесть, что расстояние от дна до ближайшего уровня подземной воды должно быть не менее 0,5 метра. Весной, когда грунтовые воды особенно высоки, можно провести замеры уровня, чтобы узнать глубину. Для этого выкапываются неглубокие колодцы-шурфы (глубиной 2 м), в которых виден срез грунта и обнаруживаются грунтовые воды. Лучшим вариантом размещения, чтобы избежать подтопления, будет максимальная удаленность основания (дна) от пролегания грунтовых вод. Именно поэтому чаще всего насыпное хранилище делают на поверхности без заглубления.

Немаловажным фактором является время года, когда начинать строительство. В тёплое время года уровень залегания грунтовых вод максимален, поэтому лучше начинать все строительные работы именно летом, в сухую погоду.

Выбор места расположения насыпного погреба

Специалисты рекомендуют выбирать открытое сухое место участка, идеальным вариантом будет хранилище на небольшом возвышении. Вход в насыпной погреб лучше расположить с северной стороны будущей постройки, чтобы минимизировать попадание тёплого воздуха в летнее время. Вокруг можно дополнительно высадить невысокие кустарники, которые буду дополнительной защитой от ветра, к тому же их корни помогут не допустить повреждений от больших корней деревьев.

Желательно не строить такой погреб близи крупных деревьев, поскольку их мощная корневая система может нанести существенный ущерб насыпному слою хранилища, вплоть до его разрушения.

Подготовка строительных материалов

Для строительства погреба своими руками понадобятся самые доступные и недорогие материалы:

• Бетонные плиты, бетон.
• Деревянные доски;
• Кирпич и бой кирпича;
• Керамзит, щебень;
• Рубероид, толь;
• Битум.

Обратите внимание, что все материалы из дерева должны быть качественными и сухими. Непосредственно перед использованием их необходимо тщательно обработать – отшлифовать, покрыть антисептическими составами, просушить. Так обеспечивается их долговечность и устойчивость к возникновению плесени.

При выборе кирпича необходимо знать, что красный кирпич, из которого обычно строят подвалы, обладает повышенной износостойкостью. Он отлично переносит низкие температуры, прочен, лучше других скрепляется цементом при кладке, наиболее эффективно сберегает тепло.

Некоторые рекомендуют использовать силикатный кирпич, который более выгодный по цене. Его состав — песок и известь. Из-за большого разнообразия расцветок его чаще всего его применяют в постройках малоэтажных домов. Но для строительства погреба и подвала он не подходит, поскольку он неустойчив к среде с высокими температурами и влагой.

Основание

Выбрав место и материалы, можно начать подготовку основания насыпного сооружения — очистить пространство от мусора и растительности, снять верхний пласт грунта. Снятый грунт необходимо по возможности сохранить, он пригодится при обсыпке землей в конце всех работ. Крупные растения или небольшие кустарники лучше удалить вручную.

Расчищенный участок покрывают слоем специальной глины — её укладывают плотно, толщиной от 5 см, и тщательно утрамбовывают.

Глиняную прослойку засыпают 10 см мелкофракционного щебня, керамзита или просеянного кирпичного боя. Такой дренаж способен надежно защитить основание от сырости и проникновения влаги.

Все слои будущего основания необходимо залить битумом и хорошо просушить – это обеспечит надежную защиту дна насыпного погреба от излишней воды.

Возведение стен

Отличительность особенностью постройки наземного хранилища такого типа является безусловная простота проводимых работ. Построить каркас можно самостоятельно, не прибегая к чьей-либо помощи. Для строительства каркаса необходимо по углам основания вкопать четыре металлических столба диаметром не менее 20 см. Можно использовать и дерево, но важно помнить, что оно значительно уступает металлу в надежности и долговечности.

Не забудьте, что все конструкции из древесины подлежат обязательной пропитке антисептиками!

Возведя каркас можно проводить обшивку короба. Специалисты рекомендуют разделить работы на два этапа — сначала обшить деревом, а затем усилить кирпичом.

Обшивка наземного погреба проводится деревянными досками (с непременной обработкой антисептиками) толщиной не менее 4 см, которые скрепляются между собой и со столбами по углам. Все щели, возникающие между досками, нужно тщательно заделать. После обшивки короб тщательно промазывается битумом и накрывается парой слоев рубероидного материала.

Обратите внимание, что полосы рубероида кладут внахлест с запасом в 5 см, нагревая их газовой горелкой (не забывайте про технику безопасности).

Усиление каркаса достигается выкладкой кирпича, а пол можно укрепить дополнительным слоем цементного раствора.

Усиление кирпичной кладкой каркаса значительно продлит срок его службы. Как правило, выкладывают кладкой в полкирпича. Если пол делался из бетона, то все работы по укладке кирпича следует отложить на некоторое время, чтобы пол хорошо просох. Обычно достаточно недели или 10  дней.

Наиболее устойчивой считается кладка в половину кирпича в шахматном порядке.

Как только работы по усилению стен завершены, их покрывают жидким битумом, поверх которого укладывается ещё один слой рубероида. Это делается для препятствия проникновению влаги.

Вентиляция

Для обеспечения качественной вентиляции помещения обычно используется приточно-вытяжная схема. Этот вариант наиболее удачен, поскольку обеспечивает приток свежего воздуха, не допуская затхлости. Воздух по трубам будет циркулировать за счет разности температур холодного воздуха с улицы и теплого внутри погреба.

Для повышения эффективности воздухообмена необходимо установить две пластиковые трубы диаметром 11-15 см в перекрытии в противоположных углах. У приточной трубы нижний конец не достает 0,5м до пола, верхний же должен выходить за поверхность грунта на 0,3м. Вытяжная труба одним концом выпирает над землей на 1-1,5 метра, а нижним находится внутри, под потолком.

На выходы труб на поверхности рекомендуется закрепить мелкофракционную сетку для защиты от проникновения внутрь различных насекомых и живности.

Чтобы в трубах не собирался конденсат делают локальную теплоизоляцию вытяжной трубы по принципу бутерброда — Одна труба устанавливается в другую, а пространство между ними заполняется минеральной ватой или её аналогом.

Как делают термоизоляцию?

Для обеспечения постоянной температуры внутри помещения необходимо позаботится о хорошей теплоизоляции. Для этих целей лучше всего подойдёт любой утеплитель, но удобнее работать с тем, который поставляется плитами стандартного размера. Возможно использование самой простой минеральной ваты, но необходимо помнить, что со временем она становится плотнее и теряет свои теплоизоляционные свойства. Существуют и более дорогие теплоизоляционные материалы.

После монтажа утеплителя, его покрывают сырой смесью из глины и соломы и рубероидом. Смеси нужно дать немного подсохнуть.

Чтобы усилить теплоизоляцию помещения можно сделать небольшой коридор, добавив тамбур между помещением и улицей. Две двери этого пространства образуют небольшую камеру, которая сдержит проникновение холодного воздуха.

Внутреннюю дверь тамбура специалисты рекомендуют изготовить из дерева, устойчивого к влаге, а наружную обычно делают металлической с внутренним утеплением.

Кровля

Крыша насыпного хранилища требует к себе особого внимания, поскольку она держит несколько пластов земли, не допуская попадания внутрь холодного воздуха или влаги. Любая крыша начинается с каркасного перекрытия. При его создании  применяют металлические профили, деревянные балки, железобетонные плиты и прочие материалы. Самым простым способом обустройства кровли является деревянный настил из досок — тщательно промазывается битумом и накрывается рубероидом в два слоя.

Поверх него нужно уложить жидкий глинистый грунт с добавлением соломы толщиной 50 см. После того как слои хорошо просохнут, застелить ещё одним слоем рубероида, концы которого следует прикрепить к стенам, заведя внахлест.

Как сделать насыпной погреб удобным для использования

Для стабильного функционирования насыпного хранилища необходимо подвести свет, розетки, смонтировать лестницу, прикрепить терморегуляторы и полки. Для того чтобы в помещении не возникала плесень и грибок стены нужно промазать смесью гашеной извести с раствором медного купороса.

Ящики для продукции можно устанавливать в несколько этажей, используя невысокие подставки, это позволит значительно сэкономить пространство и обеспечить свободную циркуляцию воздуха внутри помещения. На стены можно прикрепить подвесные полки для хранения, к примеру, консервированной продукции.

Засыпаем землей

Завершив строительные работы и обустроив помещение внутри, погреб необходимо засыпать землей, причем углы склонов должны быть 45 градусов. Поверх земли кладется слой рубероида с снова земля не менее 10 см. Также можно уложить поверх насыпного холма пласты дерна или высадить почвопокровные растения с поверхностной корневой системой.

Важно! Чтобы правильно рассчитать толщину слоя земли, необходимо узнать значение глубины промерзания грунта по региону. Такую информацию можно узнать в нормативных документах, непременно с учетом того, что величина дается для отсутствия снежного покрова, который обладает дополнительными теплоизоляционными свойствами.

Вокруг насыпного погреба можно выкопать водоотводную канаву глубиной 0,5 – 0,6 метра – это обеспечит дополнительную защиту от подтапливания весной во время таяния снега или в дождливые периоды.

Очевидно, что сделать собственный насыпной погреб своими руками на даче или в любом месте, независимо от залегания грунтовых вод и состава грунта. Единственным недостатком насыпного хранилища является то, что построенный погреб имеет большую площадь основания, поэтому он занимает довольно много места на участке.

Для обустройства входной группы со стороны улицы можно использовать различные идеи оформления, стилизацию под определенную эпоху. Таким образом можно удачно вписать насыпное хранилище, чисто функциональную постройку, в общий ландшафтный дизайн участка. Примеры созданного оформления, а так же идеи для вдохновения можно найти среди различных фото и видео в открытых источниках.

Поделиться «Насыпной погреб»

Как построить погреб своими руками: схемы, пошаговая инструкция, фото

Основной минус подвала в частном доме в том, что в нем невозможно осуществить хранение овощей и заготовок в течение зимы. Поэтому владельцы загородного жилья стремятся создать прохладное отдельно расположенное место под землей или выполнить строительство погреба своими руками. Можно сделать погреб с наклонным входом – это удобная и практичная конструкция.

Виды

Погреб на даче своими руками – это выкапывание глубокой ямы в земле, укрепление потолков и стен. Существует классификация таких объектов. Различают виды:

1. Глубокозаглубленный. Находится под землей, но намного выше уровня грунтовых вод. В помещении будет поддерживаться температура, комфортная для овощей и консервации независимо от времени года. Грунт предотвратит перегревание или промерзание стен и воздуха.
2. Мелкозаглубленный или наземный погреб своими руками правильно сделать проще и быстрее. Область применения не ограничивается типом почвы. Конструкции устанавливают в том случае, если грунтовые воды близко расположены. Чтобы защитить продукты от жары или холода выполняют обваловку грунтом. По-другому объект называется погреб насыпной.

Важно знать!

Допустимый параметр уровня грунтовых вод – это 60 см выше дна хранилища. Для определения такого показателя можно обратиться в службы, проводящие бурение тестовых скважин, осмотреть колодцы, ориентироваться на соседние участки.

Чем отличается подвал от погреба

Погреб и подвал только внешне схожи, но у них много различий. Например, в погребе всегда прохладно, а подвал может быть теплым. Их отличают некоторые конструктивные и функциональные особенности.

Отличия погреба от подвала смотрите в таблице.

Внутри подвального помещения можно сделать погребки А вот под погребом построить подвал не получится. Как правильно обустроить бюджетный зимний погреб можно посмотреть на фото и видео.

Насыпные сооружения

Проще всего сделать насыпной погреб своими руками, и он бывает: отдельно стоящий и пристенный. Второй вариант используют, чтобы сэкономить занимаемую площадь. Конструкцию пристраивают к стенке сарая, гаража и любой другой хозяйственной постройки. Важно чтобы боковое эксплуатируемое строение было неотапливаемым. Отдельно стоящий погреб для хранения овощей очень удобен.

Наземный:

• займет меньше места;
• не будет подтапливаться в весну и осень;
• эксплуатируют 365 дней в году;
• обладает большой вместимостью;
• удобен.

Для таких построек существуют стандарты. Важно:

• провести качественные гидротехнические работы;
• периодически выполнять уход – убираться, дезинфицировать поверхности.

Конструкция может быть наземной и полузаглубленной, когда она находится частично под землей и наполовину на поверхности земли. Сделать наземный погреб можно из бревна, бетона, кирпича.

Хранилище для вина

Ценители винных напитков заботятся о том, чтобы сохранить их вкусовые характеристики как можно дольше и для этого соблюдают важные правила. Помещение снабжают системой термоизоляции. Для отделки подойдут закрыто-пористые материалы, отвечающие за поддержание необходимого уровня температуры.

Для качественного хранения вин:

1. Устанавливают тамбур с тщательно уплотненной дверью. Проникновение воздушных потоков негативно скажется на качестве исходного продукта.
2. Для укладки пола подойдет раствор или полотна, в которых отсутствуют химические составляющие.
3. Хранение бутылок должно быть в вертикальном положении. Запрещено передвижение или взбалтывание.

Конструкция для размещения тары должна быть надежной, качественной и желательно из натурального материала.

Важные моменты и инструкция, как сделать погреб

Чтобы построить погреб своими руками обращают внимание на ряд факторов в виде влажности почвы и уровня расположения грунтовых вод. Чем ниже показатели, тем проще будут проходить работы. Если сооружение размещают отдельно, то место выбирают самое высокое и будет строение с наклонным входом. Определение степени подъема вод делают весной или осенью. Летом показатели будут не точными.

Вход в подвал чаще делают из частного дома, а вот в погреб с улицы, с веранды или с отдельно построенного стильного финского домика, которым накрыт или декорирован люк. Возведение такого объекта на своем участке требует грамотного подхода, который заключается в правильном соблюдении требований:

1. Для достижения полной температурной стабильности в любое время года дно углубляют, как минимум, на 3 метра.
2. В пространстве между входом и ступенями в заглубленном или сомом простом полузаглубленном погребе формируют тамбур, причем вход в подвал с улицы, делают с северной стороны.
3. Запрещено выбирать место около крупных деревьев. Корни практически невозможно удалить, и они в будущем повредят стены.
4. Конструирование ящиков и стеллажей выполняют из древесины, которая не проводит тепло с холодом так как металлические полотна.
5. Предотвращению застоя влажного воздуха способствует отличная циркуляция. Поэтому полки устанавливают друг от друга на расстоянии в 3 м и от стен на 8 см.

Лучший пол – это тщательно утрамбованная земля. Бетон укладывают там, где обнаружено высокое стояние воды. Внутри помещения вешают термометр и гигрометр. Они помогут контролировать температуру и влажность.

Совет!

В первые дни после запуска подвала как эксплуатируемого пространства показатели снимают каждый день.

Для регулирования температуры подойдет приточная вентиляция. В осенние ночи холодный воздух поможет быстро установить нужный уровень. Вход делают только верхним. Нужно сформировать отверстие в потолке. Боковой выполняют, если над хранилищем установлена пристройка. Дверь можно монтировать горизонтально или наклонно.

Наиболее эргономичный вариант – это погребец, у которого боковой вертикальный вход, но горизонтальное расположение займет меньше места, времени на монтаж и материалов на упрочнение.

Материалы для строительства и отделки

Обустройство погреба делают из кирпича или бетонных блоков. Они более: устойчивые к высокой влажности, устойчивые к низкой температуре, дешевые. При покупке всех необходимых элементов нужно изучить эксплуатационные особенности:

1. Шлакоблоки или вспененные кирпичи – хрупкие и не подходят для хранилища под землей.
2. Кирпич силикатный. Прочный, но безоружен перед высокой влажностью, контакт с которой снижает его срок службы.
3. Красный кирпич. С высоким показателем прочности. Подойдет для строительства.
4. Бетонные блоки. При укладке потребуется привлечение строительной техники, так как элементы обладают значительным весом. Плюсы – срок службы более 50 лет, теплоизоляция.
5. Кирпич Б/У. Допустимо применение при условии, что изделия находятся в надлежащем виде.
6. Деревянные доски. Перед монтажом тщательно обрабатывают антисептиком.
7. Бетонные плиты, армированные металлом. Минус – нет возможности поддерживать температуру, необходимую для сохранения продуктов в надлежащем виде.

Яма под хранилище

Погреб на участке с высоким уровнем грунтовых вод сделать сложно, но возможно. Существует немало технологий, которые допустимо использовать на разных почвах, важно еще и грамотно подготовить котлован:

1. Глубина ямы соответствует высоте потолков в будущем погребке.
2. Площадь котлована делают больше, чем планируемое пространство готового помещения, так как стены и пол займут немало места.
3. Для предотвращения осыпания земли с боков устанавливают опалубку.

Вырытый грунт используют для обвалования сооружения.

Гидроизоляция

Построить погреб если близко грунтовые воды сложно, а результат работы будет виден после первой зимы и если возникнут проблемы: сырость, плесень, конденсат на поверхности стен и потолка, то это свидетельствует о плохой гидроизоляции. Устранять ошибки сложнее, чем предотвратить их. То, как сделан чертеж или каковы размеры объекта никак не повлияет на выбор типа гидроизоляции, которая может быть нескольких видов:

1. Обмазочная, рулонная или мембранная. Это материалы барьерного типа, которые могут повредиться при движении грунта, крупными корнями деревьев. Для укладки необходимо четкое соблюдение норм и требований.
2. Проникающая. Гидроизоляцию проводят внутри помещения. Составом прорабатывают поры и трещины в материале, из которого построены стены в погребе под домом. Раствор преобразовывается в гель, который кристаллизуется в бетоне и сохраняет свойства в течение многих лет.

Даже если построить такое помещение на даче своими руками пошагово и рядом не будет высокого уровня расположения грунтовых вод, то нужно опасаться скопления осадков в пространствах между стенами и грунтом, что спровоцирует гидростатическое давление.

Внимание!

Изоляция необходима независимо от типа проекта, расположения объекта и вида грунта.

Чтобы исключить застой воды по периметру монтируют водоотводные канавы.

Система вентиляции

Погреб, при высоком уровне грунтовых вод устанавливают над землей и в нем приток воздуха будет естественным путем, для чего оставляют несколько небольших отверстий. Если выкопать погреб под верандой или в любом другом месте на улице, то важен монтаж приточно-вытяжной вентиляции.

Вытяжную трубу устанавливают под поверхностью потолка, а всасывающую на полу на уровне 0,5 метра от него. При выборе выходных отверстий отдают предпочтение тем, которые имеют шторки, чтобы была возможность контролировать температуру воздуха.

Отделка стен

Мало построить погреб на даче его вид нужно сделать завершенным, для чего строим его не только снаружи, но и создаем дизайн внутри. Если планируется декор из кирпича, то для его отделки потребуется подготовить ряд стандартных инструментов в виде:

• мастерка;
• уровня;
• ведра под раствор;
• молотка;
• строительного шнура.

Чтобы работы были более оперативными и эффективными желательно выполнять их с помощником.

Для приготовления раствора подойдет глина и песок или цемент. Кладку начинают с угловых элементов, а первый ряд не промазывают раствором. Толщина состава между рядами – 12 мм.

Основание потолка

Погреб в частном доме своими руками сверху стоит облагородить деревянными прочными балками. Каждый несущий элемент нужно уложить на края двух противоположных стен и сшить досками. На перекрытия укладывают гидроизоляционную мембрану.

Допустимо применение железобетонных плит. Они более:

• долговечные;
• прочные;
• износоустойчивые.

Однако они далеко не дешевы.

Электроснабжение

Выстраивая земляной погреб своими руками нужно сделать его комфортным, для чего проводят освещение. Допустимо использовать только влагозащищенные осветительные приборы. Запрещен монтаж розеток.

Выключатель выводят наружу или внутрь жилого дома. Инженерные коммуникации создают за счет проводов ПР или ПРГ. Важно установить автоматическое устройство отключения питания, срабатывающее при скачках напряжений и других ситуациях.

Желательно подключить датчик движения, с целью сокращения расхода электроэнергии.

Утепление потолка

Может быть интересно

Для дачи погреб на улице необходим, а его потолок должен быть теплоизолирован. Для проведения утепления:

• всю поверхность потолка покрывают полиэтиленовой пленкой;
• на балки укладывают обрешетку из бруса;
• в пространства между брусом прокладывают полотна пенопласта или любого другого материала, не способного впитывать влагу;
• все стыки тщательно герметизируют;
• прокладывают второй слой полиэтиленовой пленки;
• делают закрепление досками или листами ДВП при помощи саморезов.

Отделку погреба сверху выполняют штукатуркой или вагонкой.

Готовые конструкции для погребов

Постройка погребов может быть простой. Достаточно приобрести готовые конструкции, выполнить их заглубление в грунт на дачном участке и выполнить все рекомендации изготовителя. Такие модели:

• сохраняют свои свойства на протяжении 50 лет;
• максимально герметичные;
• допустимо устанавливать в различных грунтовых слоях;
• изготавливают из бесшовного пластика;
• снабжены приточной вентиляцией, лестницей из стали, вытяжным оборудованием, встроенным источником освещения и т.д.;
• устанавливают в предварительно подготовленный котлован.

Обратите внимание!

Погреб для хранения продуктов во дворе полностью засыпают сверху, чтобы виднелся только люк.

Среди конструкций, поступающих в продажу более популярны следующие:

1. Бочка. Производят объект из высококачественного стеклопластика. Эксплуатационный период – 50-70 лет. Внутри поддерживается постоянная температура без резких колебаний.
2. Капсула. Форма изделия схожа с шаром, внутри которого установлена лестница. Вариант дорогой, но позволит быстро завершить работы. Размер погреба компактный, а потому он не займет слишком много места на дачном участке.

Погреб своими руками при высоком уровне грунтовых вод построить не только можно, но и нужно. Это способ сократить расходы на услуги профессиональных рабочих, покупку некоторых материалов. Строительство таких объектов на даче под заказ обходится в крупную сумму, однако нет гарантии, что качество готового проекта оправдает вложенные средства.

Журнал Northbay Biz назвал

виноградарей округа Сонома переломным моментом в правилах игры 2015 года

Виноделы округа Сонома с гордостью объявляют, что наш выбор — один из самых важных нововведений журнала Northbay Biz Magazine 2015 года. Это невероятная честь и свидетельство нашим трудолюбивым виноградарям, получившим признание за их усилия в области устойчивого развития и вклад в превращение округа Сонома в невероятное место для жизни, работы и отдыха.

The Game Changers — это ежегодная награда, вручаемая отдельным лицам и организациям, которые в значительной степени положительно влияют на будущее North Bay.

Они сказали:

«Винодельческая страна графства Сонома, плодородные земли холмов, покрытых виноградниками холмов, граничащих с лесами, охлаждаемых океанским бризом, с протекающей через нее рекой, — это почти такая же разнообразная и идиллическая обстановка, которую можно себе представить для выращивания плодов, которые наполняют бокал вина мирового класса.

Каким бы прекрасным ни было изображение, виноделы округа Сонома хотят сделать еще один шаг вперед. Он хочет сохранить здоровье земли, культуры, бизнеса — сейчас и на будущее.В 2014 году, после тщательного обсуждения и при активной поддержке ключевых заинтересованных сторон, совет директоров SCW объявил всему миру о своей цели — сделать графство Сонома первым в стране винодельческим регионом с 100-процентной устойчивостью.

«Это захватывающая цель», — говорит член палаты представителей Майк Томпсон (демократия Сент-Хелена). Я думаю, что если кто-то и может это сделать, то в округе Сонома. Это действительно отметка в решении экологических проблем на протяжении многих лет, от производства электроэнергии до защиты водотоков. Это меняет правила игры не только для округа Сонома, но и для винодельческих и сельскохозяйственных общин по всей стране.«И во многом благодаря энергии и дальновидности президента SCW Кариссы Крузе мы уже прошли половину пути.

«Переход от вдохновения к результату — это большой скачок, — говорит Бен Стоун, директор Совета экономического развития округа Сонома, — и она добивается этого…» «… Это просто хороший бизнес, — говорит Стоун. «Вино — наша визитная карточка. Знание того, что у нас есть такой устойчивый подход … меняет правила игры. Это может только способствовать развитию туризма, увеличению доходов и побуждать другие группы следовать их хорошему примеру.Вот куда идет мир. Так что быть лидером в этом просто потрясающе ».

Щелкните здесь, чтобы прочитать полную статью. Вы также можете получить экземпляр журнала в некоторых продуктовых и книжных магазинах округа Сонома.

Гидроизоляция подвала или погреба

(Фото: istock.com/Foottoo)

Подвалы в старых домах желательны и нежелательны примерно в равной степени. С одной стороны, многие из этих пространств земляного полотна предлагают место для хранения, механических систем и потенциального жилого пространства.С другой стороны, любая яма в земле имеет тенденцию заполняться водой. Независимо от возраста дома, попытка воспользоваться преимуществами первого без проблем второго — постоянная задача.

Подвалы обычны в одних областях и редки в других, в зависимости от того, когда и где был построен дом, климата и сложности раскопок. Типы нижнего уровня также различаются: от подвальных помещений с высотой потолка четыре фута или меньше до полноразмерных «дневных» подвалов, построенных на уровне.Какой бы тип подвала у вас ни был, если вода, которая хочет там скапливаться, не вентилируется или не сливается, это неизбежно окажет влияние тем или иным нежелательным образом.

Даже если вас не интересует строительство мужской пещеры или медиа-комнаты, сырость в подвале небезопасна. Он создает оптимальную среду для роста вредной плесени, проникновения воды, которая может в конечном итоге подорвать фундамент, и насекомых-сверлящих дерево, которые могут поедать дом изнутри.

Знакомая теперь стальная дверь переборки, которая создает водонепроницаемую точку доступа для подвалов любого размера и описания, имеет историю, которая восходит к 1926 году, когда Джордж У.Лайонс-старший основал то, что сейчас называется bilco, в Нью-Хейвене, штат Коннектикут. (С любезного разрешения: Bilco)

Большая пятерка

Существует пять основных причин проблем с влажностью в подвалах и подвалах. Гидроизоляция подвала может быть такой же простой, как ремонт нескольких протекающих желобов, или такой же сложной и дорогостоящей, как установка подземной дренажной системы. Лучший подход к гидроизоляции — удалить или контролировать источник влаги, а не пытаться остановить его на последней линии защиты. Если очевидные решения не решают проблему с водой полностью, обратитесь за профессиональной оценкой в ​​известную компанию, занимающуюся кладкой или гидроизоляцией в вашем районе.

1) Отсутствие желобов
Хорошо спроектированная и обслуживаемая водосточная система направляет воду от дома во время дождя. Когда водосточные желоба или водосточные трубы отсутствуют, закупорены или неправильно подвешены, дождевая вода следует по пути наименьшего сопротивления, часто просачиваясь — или даже стекая прямо — в подвал.

The Fix
Отремонтируйте или замените отсутствующие или поврежденные желоба. Убедитесь, что они установлены на небольшом уклоне, чтобы вода стекала к водосточной трубе, которую следует размещать по углам и не реже чем через каждые 50 футов пробега.Расположите водосточные трубы так, чтобы они направляли воду от дома с помощью удлинителей или брызговиков. Пристройки должны выпускать воду не менее чем на четыре фута за фундаментную стену.

2) Конденсация
Когда конденсат появляется на трубах с холодной водой или других поверхностях подвала только тогда, когда он теплый, это признак того, что подвал нуждается в дополнительной вентиляции.

Исправление
Откройте все засоренные вентиляционные отверстия и убедитесь, что они защищены от вредителей.При необходимости добавьте новые вентиляционные отверстия, чтобы улучшить циркуляцию воздуха. Особенно важно, чтобы свежий воздух попадал в те места, где деревянные подоконники находятся близко к земле, например, в углы. Чтобы предотвратить заражение насекомыми, влажность незащищенной древесины должна составлять 20 процентов или меньше.

3) Структурные трещины
Каменная кладка пористая — это одна из причин, по которой существует такой большой рынок гидроизоляционных герметиков, которые создают непроницаемый барьер на поверхности кирпичной, бетонной или каменной стены. Однако, если через стену проходит достаточно воды, даже самый толстый гидроизоляционный материал может в конечном итоге позволить воде проникнуть в подвал.В некоторых случаях герметики, закрывающие поры в кирпичной кладке, на самом деле могут вызвать повышение давления воды за фундаментной стеной, что приведет к растрескиванию и отслаиванию, известному как отслаивание. Сдвиг почвы, морозные пучки или расширение водонасыщенной земли могут вызвать смещение фундаментной стены, особенно старой, построенной без опор. Все эти силы могут привести к трещинам в стене.

Исправление
Лучший способ предотвратить попадание воды через трещины или трещины в стене — это заглушить их.Чтобы заделать пустоты шириной менее ½ дюйма, используйте высокопроизводительный наружный герметик для кладки. Материал следует ввести в трещину с помощью пистолета для затирки швов. Если трещина глубже, чем ширина, заделайте ее эпоксидным раствором или гидравлическим цементом, который застывает даже во влажном состоянии. Устранение небольших трещин может решить проблему навсегда, на короткое время или не решить вовсе; вода может просто проникнуть через другое слабое место в стене.

Для более крупных трещин или разрушения строительного раствора следующим логическим шагом является переориентация. Чтобы восстановить поврежденный участок, удалите старый раствор на глубину 1 дюйм, чтобы обеспечить надлежащее сцепление между старым раствором и новым.По возможности используйте молоток и зубило для удаления старого раствора; электроинструментами легко повредить края кладки, особенно старого кирпича.

Если основанию более 100 лет, используйте более мягкий, богатый известью раствор, который по пропорциям и химическому балансу точно соответствует оригиналу, который можно приобрести у специалистов по историческим растворам и растворам для конкретных материалов. Стандартные готовые строительные растворы содержат больше портландцемента, чем исторические растворы, и слишком трудны для исторических ремонтных работ.

4) Плохая оценка
Когда земля вокруг фундамента даже немного наклоняется в сторону дома, вода направляется в самую низкую возможную точку. Правильный дренаж особенно важен вокруг входных ступеней и переборок. В старых домах почва под бетонными или кирпичными ступенями часто оседала или размывалась, создавая возможность проникновения воды в подвал.

Исправление
Для исправления проблем с профилированием может потребоваться что угодно, от незначительного ландшафтного дизайна до полномасштабного изменения формы с помощью экскаватора с обратной лопатой.Цель состоит в том, чтобы создать пологий уклон, постепенно уходящий от дома.

Иногда все, что нужно, — это немного очертить почву на уклоне, чтобы создать необходимый рельеф, а также создать канавы — неглубокие впадины в ландшафте — для размещения большего количества воды от проливных дождей. Канавка с падением всего 2 дюйма на расстоянии 5 футов может эффективно отводить большое количество поверхностной воды.

Если участки под ступенями подверглись эрозии или уплотнению, может потребоваться обратная засыпка или даже реконструкция ступенек в соответствии с современными нормами.Переборки и люки должны быть в хорошем, герметичном состоянии. Убедитесь, что двери не закрывают путь стекания воды и имеют достаточное освещение для отвода дождевой воды.

5) Плохой подземный дренаж
Дом, у которого все еще есть вода в подвале после того, как были изучены все очевидные способы устранения, может быть кандидатом на установку системы подземного дренажа. Если в подвале есть вода, вы можете найти свидетельства старой дренажной системы из глиняных труб; часто они терпят неудачу, потому что они сломаны или заполнены грязью или корнями.

Fix
Целью подземной дренажной системы является сбор и отвод воды из подвала, обычно с помощью насоса, подключенного к одному или нескольким водостокам. Во внутренних системах водостоки утоплены под цокольным этажом, как правило, по периметру. Во внешних системах водостоки закладываются в траншею по периметру дома и засыпаются слоем гравия и песка.

В системах внутренней канализации стоки утоплены под цокольным этажом, обычно по периметру.

Предоставлено: sopocottage

Внутренняя гидроизоляция с помощью дренажного насоса

Бросьте шарик, чтобы найти самую низкую точку на полу. Поместите отстойник туда. Выкопайте неглубокие траншеи (глубиной около 12 дюймов) вдоль стен, ведущих к насосу, оставив зазор в несколько дюймов между фундаментной стеной и траншеей.

Нанесите гидроизоляционную пленку на стену подвала сверху вниз. Мембрана создаст барьер для влаги, чтобы предотвратить просачивание.Затем установите мембранную пленку с ямочками у основания стены, чтобы вода могла стекать в дренажную систему.

Выложите дно траншеи гравием толщиной 2 дюйма с уклоном в сторону отстойника. Отрежьте и уложите участки дренажной трубы по длине траншеи. Во время работы заверните их в ландшафтную ткань. Для последующего доступа установите колено из ПВХ в конце траншеи, наиболее удаленном от водоотливного насоса. Засыпьте сливы гравием, пока траншея не будет на одном уровне с полом.

(Предоставлено: arlingtonlandscape.biz)

Гидроизоляция с помощью наружных дренажных систем

Выкопайте траншею по внешней стороне фундамента. Траншея должна быть минимум 2 фута в ширину, а в идеале — такой же глубиной, как подвал (меньше для лазейки). Уложите перфорированные дренажные трубы поверх слоя чистой почвы у основания траншеи. Доступны варианты из жесткого ПВХ с предварительно просверленными отверстиями или гибкой дренажной трубы с прорезями. Для дополнительной защиты от засоров выровняйте траншею геотекстильным вкладышем и добавьте к трубе носок для частиц почвы.

Чтобы обеспечить правильную подачу под действием силы тяжести, труба должна иметь уклон от более высокой точки к более низкой точке — не менее 1 дюйма на каждые 8 ​​футов длины трубы. Покройте трубу промытым камнем толщиной не менее 12 дюймов, затем нанесите на нее проницаемый геотекстильный материал для ландшафтного дизайна, чтобы сорняки или почва не забивали трубы. Засыпьте траншею верхним слоем почвы или мелким гравием, чтобы вернуть ее на высоту уклона.

Откуда идет вода

Вода может попадать в подвал сверху, снизу, сбоку или даже изнутри дома.Даже если крыша прочная, дождевая вода, которая не отводится от фундамента, в конечном итоге может просачиваться или просачиваться сквозь стены подвала. Вода может проникать из-под земли, либо глубоко снизу («поднимающаяся влажность»), либо сбоку. Влага, образующаяся в доме — из сушилок для одежды, душа и проточной воды, или пара, образующегося при приготовлении пищи — может попасть в подвал, если в помещении не будет надлежащей вентиляции. И последнее, но не менее важное: тяжелый влажный воздух в теплые месяцы может опускаться в подвал и конденсироваться на более прохладных поверхностях.

Подземная терминология

Подвал Самый нижний этаж здания, обычно по крайней мере частично выше уровня земли, с окнами и внешней вентиляцией.

Подвал
Традиционный термин для обозначения подземных пространств, используемых для хранения продуктов (как в корневых подвалах) или угля, или подземных помещений с земляным полом; используется в региональном масштабе как синоним подвала.

Crawl space
Незавершенное пространство ниже первого этажа высотой менее одного этажа, обычно окруженное фундаментной стеной, часто для водопроводных или механических систем.

Выцветание
Отложения растворимых солей на кладке, обычно белые и обычно вызываемые щелочами, вымываемыми из раствора при прохождении через него влаги.

Французский водосток
Французский водосток, популяризированный Генри Флэггом Френчем в середине 1800-х годов, представляет собой траншею, заполненную рыхлыми камнями, содержащую перфорированную трубу, отводящую поверхностные и грунтовые воды от конструкции.

Геотекстиль
Проницаемая ткань, предназначенная для разделения, фильтрации, усиления и дренажа при контакте с почвой.

Подвальный этаж
Иногда его называют английским подвалом. Это первый этаж дома, используемый для служебных и подсобных помещений.

Отслаивание
Результат попадания воды в кирпич, бетон или камень, заставляющей поверхность отслаиваться, выскакивать или отслаиваться.

Водоотливной насос
Яма, резервуар или резервуар, установленный ниже уровня земли, куда поступает вода или сточные воды, и оборудованный насосом для механического слива воды.

Заливка французского водостока вокруг фундамента. (С любезного разрешения: Peakland Landscape Design)

Что по-французски насчет водостока?

Французский дренаж, также называемый дренажем по периметру, представляет собой оригинальный метод перенаправления подземных вод. Название, вероятно, происходит от его сторонника 19-го века, Генри Флэгга Френча, который популяризировал подземную дренажную систему в своей книге 1859 года Farm Drainage . Френч сделал свои водостоки из обычной глиняной черепицы, уложенной с зазором 1/8 дюйма между секциями, чтобы вода могла просачиваться.

Вскоре последовали перфорированные сливные плитки и трубы. Поскольку перфорационные отверстия могли легко забиться, трубы приходилось заделывать в крупный гравий или скалу с более мелкими материалами на внешних краях траншеи, чтобы они действовали как фильтры. Сегодня большинство французских водостоков устанавливаются с вкладышами из геотекстиля, которые эффективно блокируют проникновение почвы или твердых частиц, при этом позволяя воде просачиваться в дренажные трубы.

Новейшие материалы для трубопроводов обеспечивают гораздо большую пропускную способность и изготавливаются из двух материалов 21 века: геотекстильной дренажной ткани и формованного пластикового сердечника, или «доски с ямочками».”

На радоне

Радон — это невидимый радиоактивный газ без запаха, который естественным образом встречается в почве. Его можно найти повсюду в Соединенных Штатах и ​​Канаде, особенно в северных штатах и ​​на большей части Запада. Радиоактивные частицы радона просачиваются через наземные источники, такие как недостроенные подвалы и трещины в фундаменте и стенах. При вдыхании эти частицы могут повредить клетки, выстилающие легкие. Длительное воздействие радона может привести к раку легких.Если ваш дом находится в зоне, подверженной воздействию радона, но не проверялся, купите тестовый набор. Уровни радона, превышающие 4 пикокюри на литр, считаются потенциально опасными.

Быстрые исправления

Добавьте осушитель воздуха Осушитель, который подключается к электрической розетке, не является решением для хронически влажного подвала, но может помочь устранить сырость после сильного дождя.

Вентилируйте сушилку и ванную комнату Если в вашем доме нет вентиляционных отверстий в ванной или прачечной, вызовите сантехника, чтобы он их установил.Вентиляционные отверстия в этих областях требуются большинством местных строительных норм и правил.

Включите кондиционер. Если конденсат появляется на трубах, балках или других поверхностях подвала, когда на улице тепло и влажно, закройте вентиляционные отверстия и включите кондиционер. Системы HVAC предназначены для охлаждения путем удаления излишков воды из воздуха.

Поменять полярность Используя устройство, которое меньше, чем домашний осушитель, запатентованная система от Aquapol использует силы естественной энергии, чтобы изменить электрическую полярность молекул воды в старых стенах, отгоняя воду туда, откуда она взялась.

Как построить винный погреб

Все, что вам нужно знать о строительстве собственного винного погреба

Винный погреб — отличный способ повысить ценность вашего дома и создать пространство, где можно наслаждаться вином, развлекать и впечатлять гостей.

Традиционно, если вы хотели сделать комнату для хранения вина, вам нужно было связаться с местным подрядчиком, чтобы он сделал индивидуальное и дорогостоящее решение для вашего помещения. WineCellars.com® создал современное решение для винных погребов, создав модульные системы, которые позволяют делать это самостоятельно по доступной цене, не жертвуя роскошным внешним видом.

Какова цель вашего винного погреба?

Форма или функция?

Люди, делающие покупки в винных погребах, обычно преследуют одну из двух целей: «Похвастаться» или «Хранение навалом».

Show Off: винный погреб сосредоточен на чутье и стиле, а не на общей вместимости бутылок и цене за бутылку.

Bulk Storage: винный погреб сосредоточен на максимальном количестве бутылок в заданном пространстве по оптимальной цене за бутылку.

Вам потребуется система охлаждения?

Винные погреба с пассивным охлаждением

Винные погреба с пассивным охлаждением построены в помещениях с естественной влажностью и прохладой.Обычно они окружены 2–3 земными стенами и расположены в климате, известном умеренной погодой круглый год. Эти винные погреба не требуют больших затрат на обслуживание и не выйдут из строя, даже если отключится электричество. К сожалению, если там, где вы живете, разница в температуре / влажности (или у вас нет подходящего подземного пространства), вам, вероятно, понадобится действующий винный погреб.

Винные погреба с активным охлаждением

В винных погребах с активным охлаждением, типичных для большинства людей, используются охлаждающие устройства и изоляция, чтобы поддерживать в помещении идеальную температуру и влажность для хранения вина.В рамках строительства эти помещения нуждаются в надлежащей теплоизоляции, пароизоляции и охлаждающем устройстве соответствующего размера. Как и следовало ожидать, существуют текущие расходы на техническое обслуживание, связанные с эксплуатацией действующего подвала, такие как замена электричества и холодильного агрегата.

Как построить и подготовить винный погреб

При строительстве винного погреба изоляция и контроль климата должны быть приоритетными на протяжении всего процесса. Неправильно утепленный и установленный винный погреб может стать дорогостоящим кошмаром в обслуживании и даже может поставить под угрозу ваши винные запасы.Замена изношенных охлаждающих устройств стоит дорого, и еще дороже (не говоря уже о риске для здоровья) вырывать стены, зараженные плесенью.

Обрамление винного погреба:

• 2 ″ x 6 ″ для стен
• 2 ″ x 8 ″ для потолка

Каркас винного погреба должен обеспечивать изоляцию и установку пароизоляции (при условии, что вы не используете пенопласт с закрытыми порами).

По возможности, каждая часть вашего подвала должна быть построена. Цель должна заключаться в создании герметичного помещения, способного выдержать влажную среду с течением времени.

Идеальный каркас для ваших стен должен быть не менее 2 x 6 дюймов.

Пароизоляция

Пароизоляция ОБЯЗАТЕЛЬНА в винном погребе для предотвращения плесени и гниения. Установите пароизоляцию на внешней (теплой стороне) рамы и используйте передовые методы для создания надлежащего уплотнения.

Стандартная изоляция

• Минимум 3½ дюйма изоляции для стен
• Изоляция 6 ″ для потолка

Изоляция поможет поддерживать нужную температуру в комнате без постоянной работы охлаждающего устройства.Стены, потолок и пол (по возможности) должны быть утеплены. Правильная изоляция погреба может сэкономить вам тысячи людей в течение всего срока службы погреба.

Пенопласт с закрытыми порами

Вместо пароизоляции и стандартной изоляции вы можете использовать пенопласт с закрытыми порами. Пена с закрытыми порами лучше всего подходит для контроля температуры / влажности и идеально подходит для влажных сред, таких как Флорида и Гавайи.

Зеленая доска

Мы рекомендуем использовать для винного погреба зеленую доску (которую вы используете в ванных комнатах) вместо гипсокартона.Зеленая доска устойчива к влаге и плесени, что смертельно опасно для вашего винного погреба. В рамках установки дважды проверьте герметичность помещения и убедитесь, что все приспособления, розетки, выключатели света и т. Д. Должным образом герметизированы.

Стены и полы

Стены и пол в вашем последнем подвале — это личное решение, основанное на вкусе и стиле. Стены и пол из искусственного (или настоящего) камня создают впечатление старинного подвала, а однотонные краски создают более современный вид.Убедитесь, что все, что вы выберете, хорошо выдерживает высокую влажность.

Стены и двери из стеклянных панелей

Стеклянные панели выглядят круто, НО они плохо держат ваш винный погреб в прохладе! Стекло, которое вы используете в своем винном погребе, должно быть наружным, изолирующим и ограничиваться одной стеной. Чем меньше бокалов вы используете, тем проще и дешевле будет охлаждать винный погреб.

Подвал № 8 — Зинфандель — 750 мл

Sam’s Club не продает алкоголь лицам младше 21 года.Используя SamsClub.com, в том числе Click’n’Pull, для заказа алкогольных напитков на покупку, вы тем самым подтверждаете, что вам исполнился 21 год.

Вы также соглашаетесь с тем, что любой алкоголь, приобретенный в Sam’s Club, предназначен для вашего личного потребления, а не для перепродажи.

Любые лица, пытающиеся забрать заказ Click’n’Pull, включающий алкогольные напитки, в клубе Sam’s Club, должны предоставить до оплаты подтверждение своего возраста старше 21 года. Подтверждение возраста включает водительское удостоверение, паспорт, другое удостоверение личности государственного образца и другое официально утвержденное удостоверение личности с датой вашего рождения.

Заказы Click’n’Pull, включающие алкогольные напитки, ни при каких обстоятельствах не будут доставлены лицам моложе 21 года или лицам в состоянии опьянения.

По словам главного хирурга, женщинам нельзя употреблять алкогольные напитки во время беременности из-за риска врожденных дефектов. Употребление алкогольных напитков ухудшает вашу способность управлять автомобилем или работать с механизмами и может вызвать проблемы со здоровьем.

Вы несете единоличную ответственность за покупку любого алкоголя в Sam’s Club, включая соблюдение законодательства вашей местной юрисдикции.Незаконная покупка алкоголя для себя или для других может повлечь за собой уголовное наказание, включая значительные штрафы, приостановление действия ваших водительских прав, общественные работы и / или тюремное заключение.

Алкогольные напитки могут быть недоступны для розничной продажи в определенных местах Sam’s Club и / или в определенные часы или дни в связи с местными законами и постановлениями и определенными лицензионными ограничениями.

SAM’S CLUB ОСТАВЛЯЕТ ПРАВО ОТКАЗАТЬ ОТ ЗАКАЗА НА АЛКОГОЛЬНЫЕ НАПИТКИ ПО ЛЮБОЙ ПРИЧИНЕ БЕЗ ОБЪЯСНЕНИЙ.

Если вы не согласны с этими условиями использования, вы не можете использовать сайт SamsClub.com или Click’n’Pull для заказа алкогольных напитков.

Напа рельсы против Диснейленда Image

Поскольку посетителей в духовном доме калифорнийской винодельческой промышленности больше, чем жителей, готовит ли Напа своего золотого гуся?

У. Блейк Грей | Размещено четверг, 12 марта 2015 г.

Что такое винодельня; место для изготовления вина или центр для проведения дегустаций? Решая этот вопрос, Долина Напа также борется с более серьезным вопросом — что такое рай?

В настоящее время в Напу ежедневно въезжает и выезжает больше автомобилей, чем жителей. У него есть первый в стране закон о сохранении сельскохозяйственных культур, но он несколько раз в год вносит изменения в этот закон, которые позволяют таким людям, как Филипп Мелка, строить ближе к дороге, чем якобы позволяет закон.

Лауреат Нобелевской премии экономист Дэн Макфадден, владелец виноградника, выступил на публичном собрании во вторник, чтобы сказать, что если количество гостиничных номеров в Напе будет расти нынешними темпами, то к 2050 году в городе будет вдвое меньше отелей, чем в Лас-Вегасе. .

«Эта долина превратилась во взрослый Диснейленд, — сказала жительница Напы Зия Шепп. «Это дорогое и глупое место, полное снобов, которые не понимают, что такое Долина Напа».

Многие люди согласны с тем, что рост в округе Напа — проблема, но ее решение неуловимо. Во вторник окружной совет наблюдателей и комиссия по планированию провели открытое для публики совместное заседание, на которое собралось более 600 человек, многие несли таблички. Заседание осталось настолько вежливым, что председатель совета директоров Дайан Диллон пожаловалась, что в Окленде, где граждане часто совершают акты вандализма и занимают общественные здания, по крайней мере, они подходят к микрофону, чтобы быстро выступить.Но страсти были очевидны.

Несмотря на имидж Напы как винодельческого центра, 74 процента сотрудников региона не работают в винодельческой и туристической отраслях.

«Здешние горожане не представляют угрозы для винного бизнеса. Мы те, кто разделяет ваши дороги и вашу воду», — сказал художник острова Святой Елены Джефф Эллсворт. «Угроза заключается в том, что наши сельскохозяйственные зоны и небольшие города вымощены, чтобы освободить место для туристических автобусов и маркетинговых мероприятий, маскирующихся под сельскохозяйственные предприятия. Может ли это быть хуже, чем филлоксера? Возможно.Когда филлоксера исчезнет, ​​можно снова сажать. После того, как вы вымощите землю, вы не сможете снова сажать ее ».

Некоторые люди просили ввести мораторий на выдачу разрешений на новые винодельни; другие — за мораторий только на отклонения от действующего закона. Некоторые просили изменить минимальный размер участка виноградника, на котором разрешено иметь винодельню, с 10 акров до 40.

«Все понимают, что курица, несущая золотые яйца, запятнана некоторыми из этих событий», — сказал руководитель Брэд Вагенкнехт.

Но никаких действий предпринято не было. Правление планирует назначить специальный комитет из 17 членов, который будет информировать комиссию по планированию об изменениях, которые она может рассмотреть. Трудно представить себе, как такой комитет в конечном итоге сделает всех — или, возможно, кого-либо — счастливыми.

© Тони Олбрайт / Виноделы долины Напа
| Сельскохозяйственный имидж долины находится под угрозой из-за развития.

Постановление об определении винодельни округа было принято в 1990 году отчасти как мера, замедляющая рост, и основная задача специального комитета заключается в рассмотрении возможных изменений в нем.Однако он замедлил рост, как ребенок, пытающийся остановить спуск на горном велосипеде.

В 1995 году Напа произвел больше винограда, чем разлил в бутылки, сказал директор по планированию округа Дэвид Моррисон. Это был район выращивания винограда, сельскохозяйственный район. С 1997 года производство винограда увеличилось на 6 процентов, а производство бутылок — на 245 процентов. В настоящее время графство разливает вино из более чем в два раза большего количества винограда, чем его выращивают.

Определение винодельни — сложная задача. Федеральное правительство считает, что дегустационные залы продают вино как винодельни.В округе производственные предприятия по производству вина являются винодельнями. С 2008 года в округе выдано 55 новых разрешений на использование винодельни, а в прошлом году здесь насчитывалось более 500 производственных объектов. В отличие от 25 лет назад, когда винодельни были сконцентрированы на State Route 29 и Silverado Trail, сегодня винодельни разбросаны по всему графству, что увеличивает поток посетителей.

Большинство из 69 выступавших во вторник выступили против роста, но выступили несколько человек из винодельческой отрасли. Майкл Мондави сказал, что посетители винодельни важнее, чем когда-либо.

«В 70-х и 80-х годах почти все вино, продаваемое в бутылках, продавалось по трехуровневой системе», — сказал Мондави. «Сегодня большинство виноделен не могут выжить благодаря трехуровневой системе распределения. Чтобы выжить, нужно развивать отношения со своими клиентами. Сегодняшние потребители хотят иметь отношения».

Для посетителей долина Напа по-прежнему остается раем. Опрос туризма, проведенный в 2012 году, показал, что дегустация вин была лишь второй причиной посещения. Номер один, который назвали 37% посетителей, — это красивые пейзажи.А туризм — большой источник дохода для округа.

«Нам не нужен мораторий», — заявил совладелец Smith-Madrone Стю Смит правлению. «Жадность превзойдет любые постановления, которые вы введете. Долина Напа — это не национальный парк; это частная собственность. Если у вас есть частная земля, вы должны иметь возможность обогатиться на ней».

Новый винный погреб на заказ в Старом Таппане, Нью-Джерси

По мере того, как популярность Houzz продолжает расти, усиливаются усилия Джозефа и Кертиса Винных погребов во всех аспектах нашего дизайна.В нашем последнем винном погребе показано, как мы разрабатываем конкретный дизайн (или даже фотографию) и превращаем его в ваш собственный шедевр. Старый Таппан, штат Нью-Джерси, является местом нашего проекта, и это было полностью построено. У владельца было видение, основанное на двух конкретных фотографиях: одной из Houzz и другой из нашей галереи винных погребов. Наш блог, Houzz и фотографии подвала постоянно обновляются, чтобы предоставить нашим читателям как можно больше контента, который поможет вам в принятии всех решений, связанных с подвалом.

Винная комната была пустой комнатой размером 10 x 12, за исключением багажника HVAC в потолке, который мы закрыли великолепной балкой из дерева сапеле (из того же материала, что и стеллажи для вина).Домовладелец хотел каменную выставочную стену с двойной глубокой гранитной столешницей, которую он нашел на Houzz. Мы построили по две колонны с каждой стороны, чтобы гранит сидел вместе с остальной частью колонн, облицованной камнем. Задняя стена представляет собой каменную плитку, отделанную красным деревом, чтобы завершить дизайн дерева и камня

. Ящик для ящиков под гранитом имеет двойную глубину (25 дюймов) и может вместить более 20 ящиков вина или бестарного хранения. В винной комнате есть горизонтальные дисплеи magnum (как большие, так и маленькие), ящики для бриллиантов и наши винные стеллажи Joseph & Curtis. которые подходят практически к любой бутылке объемом 750 мл, представленной на рынке.Подвал вмещает более 2000 бутылок с возможностью добавления дегустационного или складского стола в центре комнаты (вмещающий еще 3000 бутылок). Винные стеллажи имеют прозрачную лакированную отделку на водной основе, которая герметизирует и защищает древесину на долгие годы. и помогает

устранить любое загрязнение запахом. Вход в стиле «легко говорить» — это великолепный и увлекательный способ вызвать интерес и интригу за дверью, а кодовый вход позволяет войти только тем, кого вы хотите. Винная комната была завершена штукатуркой на потолке в классическом тосканском стиле.На завершение проекта потребовалось около 2,5 месяцев, и домовладелец

получил дизайн винной комнаты, который превзошел его первоначальное видение, и многое другое. Наш клиент сделал покупки в нескольких интернет-компаниях, каждая из которых использовала внешних торговых представителей, внешних подрядчиков, и не смогла выполнить большую часть работы, которую требовал его выбор. Наша собственная команда дизайнеров смогла сделать две фотографии и добавить специальные функции. и создать то, что считалось шедевром винного погреба, вовремя и в рамках бюджета.В этом уникальная разница между онлайн-дизайном и индивидуальным дизайном от Joseph and Curtis Wine Cellars.

Лучшие советы по постройке корневого погреба (Руководство для домовладельца)

Фото: shutterstock.com

До тех пор, пока фрукты и овощи не были доступны в продуктовом магазине круглый год, корневой погреб играл жизненно важную роль в повседневной жизни.

Сегодня садоводы (и те, кто покупает оптом в пик сезона) заново открывают для себя преимущества корневого погреба — по сути, кладовой для длительного хранения таких продуктов, как яблоки и картофель.

Хотя классические подвалы для корнеплодов были вырыты на склонах холмов, существует множество более простых способов добиться того же результата. Независимо от вашего подхода к его изготовлению, помните об этих соображениях, работая над тем, чтобы выращенные или купленные продукты сохранялись как можно дольше в зимний сезон.

Температура

Когда вы собираетесь построить подвал для корнеплодов, температура перевешивает все остальные факторы. Причина, по которой корневые подвалы так часто находятся под землей, заключается в том, что ниже нуля температуры не только стабильны, но и прохладны.Температура между 32 и 40 градусами по Фаренгейту идеальна. Внимательно следите за температурой, по крайней мере, когда начинаете. Если вам нужна помощь, то, безусловно, стоит приобрести качественный термометр; выберите тот, который отслеживает минимальные и максимальные показания за заданный период времени.

Храните продукты в помещении низко к земле и близко к стенам. Здесь продукты останутся на несколько градусов холоднее, чем на высокой полке посередине помещения. Если в вашем подвале не опускается до 32 или 40 градусов, следуйте по стопам тех, кто копал под плитой подвала, чтобы получить доступ к более низким температурам.Самый простой метод — хотя и имеет недостатки — просто закопать заполненный продукцией пластиковый или металлический мусорный бак во дворе, накрыв его соломой.

Фото: istockphoto.com

Вентиляция

Для успешного корневого погреба система вентиляции должна быть спроектирована таким образом, чтобы воздухообмен без одновременного повышения температуры. Этого можно достичь, используя простую науку: теплый воздух поднимается вверх, а холодный — падает, поэтому расположите воздухозаборник на нижней стороне подвала, а выпускной — под потолком кладовой.Вентилятор может пропускать воздух через воздухозаборник, и если вы строите подвал в подвале, окно может служить выходом. По возможности храните продукты в приподнятых ящиках для лучшего обращения.

Влажность

Поддерживайте высокий уровень влажности (от 90 до 95 процентов относительной влажности), но не настолько высокий, чтобы корневой погреб превратился в мокрые джунгли. Грязный или покрытый гравием пол можно периодически увлажнять водой. Если уровень влажности по-прежнему невысок, попробуйте укладывать продукты во влажные опилки, песок или мох.Попутно отслеживайте свой прогресс с помощью гигрометра — простого устройства, измеряющего относительную влажность.

Фото: shutterstock.com

Темнота

Поскольку свет может привести к более быстрой порче некоторых фруктов и овощей, держите подвал как можно более темным. Если кладовая будет заселять ваш подвал, запланируйте полностью закрыть все окна.

Размер

Подвал для корнеплодов не обязательно должен быть большим. Пространство пять на восемь может вместить до 30 бушелей — более чем достаточно для большинства семей.Чтобы максимально увеличить пространство для хранения и держать вещи в порядке, установите вдоль стен решетчатые полки.

У разных видов продукции разные требования к хранению. Если вы серьезно относитесь к постройке корневого погреба, изучите рекомендации относительно конкретных фруктов и овощей, которые вы планируете хранить в нем. Однако, следуя общим советам, приведенным выше, вы должны быть на пути к здоровому и свежему питанию зимой.

Затирка швов плитки своими руками: советы от профессионалов

Затирание швов – важный финишный этап в процессе укладки плитки для стен или пола. Если сделать работу неаккуратно, то даже самая дорогая и красивая керамическая или кафельная плитка будет выглядеть неряшливо. Можно пригласить профессионала, но выполнить затирку швов плитки своими руками достаточно просто, если следовать инструкции.

Выбор затирки

Хорошо заделанные межплиточные швы нужны не только для красоты, но и для защиты клеевого слоя от повреждений и влаги. Это гарантия того, что керамическая плитка не отвалится через пару месяцев. Можно, конечно, использовать специальную бесшовную плитку для пола или стен, но она стоит дороже и укладывать ее сложнее.

Выбирать затирку нужно как по цветовой гамме, так и по техническим характеристикам:

• Износостойкость, которая гарантирует, что затирка не начнет крошиться и трескаться;
• Морозоустойчивость;
• Защита от грибка и плесени;
• Гидрофобность, водоотталкивающая затирка незаменима для ванных комнат.

Если не планируется делать контрастные швы, то нужно подбирать оттенок, максимально приближенный к цвету плитки.

Подготовка инструментов

Затирка швов плитки своими руками требует покупки некоторых инструментов. Они стоят недорого и доступны в любом строительном магазине. Потребуются:

• специальные резиновые шпатели для нанесения затирки для швов;
• тара для смешивания раствора;
• обычные губки, чтобы очистить поверхность;
• нож и малярная кисть, которыми зачищается межплиточное пространство.

Если придется работать с агрессивными смесями, необходимо позаботиться о защите и купить маску и перчатки из резины. Для удобной работы с напольной плиткой рекомендуется приобрести наколенники.

Подготовительные работы

Итак, напольная или настенная плитка уложена, клеевой состав высох, можно приступать к подготовке поверхности.  Важно учитывать, что чем лучше зачищены швы, тем лучше ляжет затирочная масса. На поверхности не должны образовываться пузыри и неровности.

Для очистки остатков засохшего клея можно взять специальный нож для расшивки швов керамической плитки. После этого нужно протереть плитку мокрой губкой и можно приступать к смешиванию состава, если не была куплена готовая продукция.

Приготовление смеси

Для смешивания потребуется чистая емкость и теплая вода. Рассчитать точное количество сухого материала, которое необходимо на литр воды, невозможно. Профессионалы на вопрос, как сделать затирку швов, рекомендуют разводить раствор на глаз. Итоговая консистенция должна напоминать сметану. Ни в коем случае нельзя смешивать сразу целый пакет сухого порошка, поскольку любая затирка застывает в течение 20 минут. Даже если потом попытаться снова разбавить ее водой, она будет плохо ложиться и после застывания просто покроется трещинами.

Самыми популярными считаются следующие типы:

Первый тип изготавливается из очень мелко помолотого цемента, песка, красителей и пластификаторов, которые улучшают качество материала. Готовый раствор для швов плитки напоминает шпаклевку, поэтому с ним довольно легко работать. Застывают смеси на основе цемента примерно через полчаса, при этом окраска становится тусклее.

Основные достоинства цементной смеси в дешевизне и доступности. Но поверхность застывшей затирки шероховата и туда забивается грязь, а от влаги швы трескаются, поэтому цемент – не лучший вариант для пола и ванных комнат.

Эпоксидка стоит дороже и более капризна, с ней затирка плитки своими руками может превратиться в мучение. Смесь получается довольно твердой и быстро застывает, поэтому нужно готовить маленькие порции и работать очень быстро. Но результат стоит того: в застывшем составе не образуются трещины, в них не забивается грязь, что немаловажно при затирании межплиточного пространств на полу.

Нанесение смеси и очистка поверхности

Как правильно затирать швы? Специалисты советуют перед началом работы пройтись между плитками мокрой кистью или губкой, это поможет затирочной смеси лучше сцепиться с плиткой на полу или стенах. Для ванных комнат и других помещений с повышенной влажностью рекомендуется дополнительно использовать специальные водостойкие смеси, позволяющие уменьшить риск появления плесени.

Масса распределяется резиновым шпателем с нажимом, ее нужно буквально вдавливать в межплиточное пространство. Шпатель двигается перпендикулярно шву. Излишки смеси собираются и распределяются по оставшимся незаполненным швам. Важно работать быстро: бетонной затиркой нужно успеть использовать за 15 минут, с эпоксидной – еще быстрее.

Очистку поверхности не стоит оставлять на завтра, лучше смыть сразу. Работать удобно губкой, но важно, чтобы она не была слишком мокрой, иначе можно вымыть затирочную массу из швов. Затертый шов не должен выступать, он находится в углублении. После очистки керамическую поверхность необходимо хорошо протереть сухой мягкой тряпочкой.

Если затирка все-таки немного застыла и мокрой губкой не убирается, можно воспользоваться уксусом, нашатырем, соком лимона или зубной пастой.

Теперь Вы знаете все секреты выбора, нанесения затирки в швы между плиткой для кухни и ванной, а также последующей очистки поверхности от застывшей массы.

Как очистить швы между плитками быстро и эффективно: кухня, ванная, туалет

Только что положенная керамическая плитка всегда смотрится аккуратно и радует глаз. Керамика — популярное, долговечное и проверенное временем решение для облицовки кухни, ванной комнаты и туалета. Но со временем швы теряют презентабельный внешний вид, покрываются загрязнениями. И тут перед хозяйками встает вопрос: как очистить швы между плитками легко и быстро?

Способов достаточно много — от народных рецептов до профессиональной химии и даже полного снятия швов.

Выбор конкретного метода зависит от того, в каком состоянии находится межплиточное пространство: если это просто грязь, можно обойтись и народными методами, а если плесень — лучше подключить бытовую химию.

Причины появления загрязнений

Конечно, чаще и быстрее всего пачкается напольная плитка по очевидным причинам. Но даже с, казалось бы, очевидными причинами стоит разобраться, чтобы в будущем предотвращать потерю презентабельного вида швов.

Распространённые причины загрязнения затирки:

• попадание пыли и частичек отделочных материалов при ремонте;
• плохое промывание швов при чистке — могут оставаться моющие вещества или просто грязная вода;
• попадание воды, что создает отличную среду для размножения грибка;
• естественное оседание пыли в туалете или жира на кухне;
• нерегулярная уборка помещения.

Стоит отметить, что затирка может темнеть сама по себе, даже если регулярно очищается. Это происходит от старости, например, если кафель не менялся более 10 лет. В таком случае, чем чистить, затирку лучше обновить.

Чем опасны загрязнения?

Обычная спрессованная пыль практически не может навредить человеку, разве что вызовет аллергическую реакцию, кашель или просто неоправданное ощущение прекрасного.

Настоящую опасность представляет плесень, которая любит селиться во влажных местах, к которым можно отнести ванную комнату и кухню.

Плесень может вызвать:

• отравление организма;
• болезни дыхательной системы — астму, фарингит, бронхит, ринит;
• дерматит;
• заболевания кровеносной и нервной системы;
• подавление механизмов иммунитета.

При первом обнаружении плесени с ней надо немедленно начинать бороться, поскольку ее споры уже могут быть на зубной щетке, полотенце или мочалке.

Чистящие средства

Грязь и зарождающийся грибок по силам убрать даже народным рецептам, но часто применяют и профессиональные. На выбор конкретного средства влияет характер, степень и давность загрязнения. Могут потребоваться:

• несколько тряпок или губок;
• жесткая старая зубная щетка;
• чистая вода;
• моющие средства;
• средства защиты.

А вот выбор моющих средств достаточно большой.

Бытовая химия

Бытовая химия давно экономит время и силы хозяек, облегчая уборку дома. Для загрязнений межплиточного пространства разные производители придумали множество средств. Можно встретить и спреи, и даже специальные маркеры.

Стоит присмотреться к следующим маркам:

• Melleurd;
• Litonet;
• Unicum;
• Пемолюкс;
• Silit;
• Cif;
• Amway;
• Доместос.

Это наиболее эффективные, но щадящие кафель средства.

На загрязнения плиточных швов можно воздействовать и с помощью ныне популярной меламиновой губки: она работает будто ластик для карандаша, но обязательно наличие на руках перчаток, поскольку средство агрессивное и может вызвать раздражение.

А вот к серьезным веществам, содержащим хлор, стоит относиться настороженно, особенно если затирка имеет цвет, а не просто белая. Хлор — агрессивный компонент, который способен отбелить шов в местах нанесения.

Обычно бытовая химия применяется после того, как испробованы народные рецепты, а желаемый результат не достигнут, то есть — при сильных загрязнениях.

Если же важно быстро получить мгновенный результат, то можно воспользоваться специальным маркером, который закрасит грязные плиточные швы, но при этом от грязи не избавит.

Такое решение подойдет для временного варианта, когда надо изобразить иллюзию красоты и чистоты. Иногда маркеры имеют антигрибковую защитную пропитку, что немного на пользу затирке все равно сыграет. У такого средства по уходу за затиркой есть еще несколько преимуществ:

• безопасен для человека, так как не содержит вредных веществ;
• швы приобретают блеск и красивый внешний вид;
• состав маркера обладает водонепроницаемыми свойствами, то есть плесень появиться там не может (но распространиться может).

А еще он прост в использовании, но эффекта хватает ненадолго: максимум — один год.

Народные рецепты

Опытные хозяйки любят прибегать к народным рецептам, поскольку они:

• не настолько агрессивные,
• компоненты их часто находятся дома под рукой;
• обходятся дешевле.

Есть несколько проверенных и эффективных способов, как можно очистить швы между плитками.

Рецепт 1. Набрать полтора литра чистой теплой воды и добавить туда:

• один стакан пищевой соды;
• ¼ стакана уксуса 9%;
• 1/3 стакана лимонного сока;
• 1/3 стакана нашатырного спирта.

Хорошо перемешать получившийся раствор, промокнуть в нем губку и нанести на швы. При необходимости потереть.

Рецепт 2.  Последовательность действий следующая:

1. Набрать литр воды и добавить 100 грамм хлорной извести, тщательно перемешать.
2. Нанести на загрязнение и оставить на 10 минут.
3. После обильно промыть водой и протереть сухой салфеткой.

Смесь довольно агрессивная, поэтому с ней лучше работать в хорошо проветриваемых помещениях.

Рецепт 3. В воду добавить равные части:

• пищевой соды;
• горчицы;
• лимонной кислоты;
• зубной порошок;
• нашатырный спирт.

Получившуюся смесь нанести на межплиточные швы, оставить на полчаса, после — смыть.

Рецепт 4. Порой кажется, что Кока-кола может заменить всю бытовую химию в доме. Да, и с проблемными швами между плитки она тоже поможет. Удобство этого рецепта в том, что потребуется только один ингредиент — собственно, сама Кока- или Пепси-кола. В газировке необходимо смочить тряпку или губку и нанести на швы, оставить на 30 минут, а далее промыть и высушить.

Остатками газировки можно почистить туалет или избавить чайник от накипи — все лучше, чем пить ее.

Любой из вышеперечисленных рецептов требует работы в перчатках, так как может возникнуть химический ожог или аллергическая реакция. Если смесь все-таки попала на кожу, то это место необходимо тщательно промыть проточной водой.

Подготовка к процедурам

Подготовка к чистке — очень важный этап, который пропускать нельзя, поскольку от него, в том числе, зависит и результат. Суть подготовки в устранении лишних предметов из комнаты и приобретении необходимого инструмента.

1. Удалить все лишние предметы, которые могут помешать чистке — например, крючки, полочки, бутылочки с шампунем и прочими средствами по уходу за собой.
2. Убрать весь текстиль, поскольку он может впитать в себя неприятные запахи чистящих средств.
3. Оценить необходимости снятия раковины или унитаза. При необходимости сделать это.
4. Подготовить перчатки, защитные очки, респиратор и само средство для чистки швов.
5. Помыть саму плитку и швы от жирных пятен и очистить легко удаляемые загрязнения.

Эта небольшая инструкция поможет проверить, все ли сделано правильно, и можно ли приступить к очищающим мероприятиям.

Способы очистки швов

От самого помещения, где загрязнились швы, зависит то, как их надо чистить. Например:

• в ванной — тут часто повышена влажность, поэтому происходит образование плесени и грибка. Их споры способны проникать в самые глубокие слои, с которыми справятся только профессиональные средства глубокого проникновения. Обязательно надо обращать внимание на наличие противогрибковых компонентов в составе. Народные рецепты и тем более обычное мыло тут бессильны;

• в туалете — швы в таких помещениях чаще всего страдают только от частичек пыли и грязи, поэтому устранить их достаточно легко. Можно управиться и обычным мылом и народными рецептами, либо же прибегнуть к бытовой химии. В последнем варианте стоит следить, чтобы в составе были противобактериальные компоненты;

• на кухне — тут часто тоже поддерживается высокая влажность, но основная проблема все-таки жир. Брызги при приготовлении еды или мытье посуды быстро загрязняют межплиточное пространство и довольно трудно чистятся. Для кухни подойдут и народные рецепты, и профессиональные средства с большим количеством поверхностно-активных веществ, которые смогут расщепить жиры.

Вне зависимости от комнаты стоит помнить о защите рук и дыхательных путей.

Очищение паром

Поможет вернуть стенам первоначальную чистоту и бытовой пароочиститель. Это специальный прибор, который выпускает под давлением горячий пар. Пар с лёгкостью справляется со старыми пятнами, убивает болезнетворные бактерии и даже уничтожает споры плесневелых грибов, которые проникли в затирку.

Для качественной чистки стоит отдавать предпочтение только тем аппаратам, которые могут разогреваться до температуры не менее +175 градусов.

Стоит обратить внимание и на комплектацию — очень кстати будет насадка-щетка: пар станет более концентрированным, поэтому эффективность повысится.

После паровой обработки швы стоит промыть обычной водой комнатной температуры и дополнительно обработать специальными антигрибковыми средствами. Сама обработка проходит достаточно легко: необходимо только приблизить включенный парогенератор к швам между плитки и медленно его передвигать. Если остались пятна, то они удаляются тряпкой или старой зубной щеткой.

Уничтожить плесень и грибок

Удаление плесени — процесс сложный, с которым не всегда справляются даже профессиональные средства. Важно поймать зарождение грибка в самом начале — тогда шанс победить его высокий, но в остальных случаях может потребоваться полное снятие затирки. Это достаточно трудозатратный процесс, для которого обычно нанимают специалиста — он своими опытными руками сделает все правильно, быстро и аккуратно.

После того, как затирка удалена, необходимо тщательно обработать все швы, зазоры и стыки специальным противогрибковым средством. После того как межплиточное пространство высохнет, процедуру повторяют. После наносят новую затирку.

Есть несколько правил, которые позволят сделать все правильно.

1. Внимательно прочитать инструкцию к чистящему средству — иногда время выдерживания на швах отличается и не все средства требуют повторного нанесения.
2. Тряпка, с помощью которой поверхность обрабатывалась, сжигается или выкидывается.
3. При наличии строительного фена им лучше воспользоваться для просушки швов. Можно заменить и обычным бытовым вариантом. В момент обработки в помещении не должно быть влажно.

Есть и народные рецепты для избавления от плесени в межплиточных швах.

Рецепт 1. Потребуется один литр воды и 10 грамм медного купороса. Ингредиенты смешивают и наносят на обрабатываемую поверхность. В швы лучше залезать твердой кистью или старой зубной щеткой. Если черных пятен плесени много, то можно повторить обработку 2–3 раза. После высыхания поверхность промывается водой, высушивается, а помещение проветривается.

Рецепт 2.  Необходим хлорсодержащий отбеливатель. Работа с ним намного быстрее, чем в предыдущем варианте, поскольку время воздействия сокращается до нескольких минут. За подобную простоту придется поплатиться сильным запахом, поэтому после обработки помещение обязательно проветривают.

Есть и промышленные средства, которые помогут бороться с плесенью. Их на рынке представлено великое множество, можно ориентироваться на следующих производителей:

• Cilit;
• Unicum;
• Savo;
• Сан Клин;
• Neomid;
• Баги;

Все эти средства содержат в своем составе специальные вещества, которые губительно влияют на споры грибка и плесени.

Убрать другие загрязнения

Есть и другие загрязнения, которые можно подвести под классификацию.

Никотин	Если в комнате много курят, то со временем появляется желтоватый или коричневатый налет на швах. Эта проблема с легкостью решается при помощи ацетона, бензина, уайт-спирита и прочих органических растворителей. Если ситуация не запущена, можно обойтись уксусом и лимонным соком.
Ржавчина	Ржавчина на затирке появляется только в том случае, если рядом расположены трубы. Лучшим вариантом избавиться от такой напасти будет служить обычная бытовая химия с пометкой «От ржавчины», например, Санокс. Кроме того, можно использовать меламиновую губку.
Старые загрязнения	От старой пожелтевшей или потрескавшейся затирки лучше всего сразу избавиться и сделать новую. Но можно попытаться оживить ее народными или промышленными средствами либо же просто закрасить специальным маркером. Но результат от подобной чистки реноватором сохранится максимум на год, потом придется повторить процедуру. Но подобный карандаш — отличный способ ненадолго освежить и обновить внешний вид швов.

При регулярной чистке швов, затирка не испортится, даже если в помещении часто курят, рядом есть труба или ей просто исполнилось 10 лет. Главное правило в уходе за швами — регулярность.

Казалось бы, труднее всего отмыть белые швы. На самом деле это не так, поскольку с этим справится любой отбеливатель. А цветные затирки такого средства позволить себе не могут, так как значительно потеряют в яркости. Именно поэтому затруднений с тем, как отбелить швы, обычно не возникает. Главное — быть аккуратным и не заходить на плитку.

Как удалить затирку?

Если даже профессиональные средства помогли лишь на короткий срок, то это значит, что споры плесени и грибка проникли глубоко. Чтобы от них избавиться, придется снимать затирку полностью. Если нет желания нанимать для этого специалиста, то можно сделать это механически своими руками. Но есть один секрет, который облегчит этот процесс обновления затирки.

Если смешать уксус с водой в соотношение 1:1 и нанести получившийся раствор на швы, то состав размягчится и затирку будет проще снять.

Это делается абразивной стороной обычной губки для мытья посуды. Если же плитка имеет рельефную поверхность, то лучше пользоваться мягкой стороной губки, чтобы не повредить кафельную плитку.

Можно воспользоваться и более грубыми инструментами:

• шпателем;
• отверткой;
• ножом;
• сложенной наждачной бумагой;
• стамеской.

Но использовать их надо очень аккуратно, чтобы не повредить плитку острым концом.

Профилактика

Предотвратить намного проще, чем исправлять. Именно поэтому стоит знать меры, которые помогут избежать плесени на швах между плиток.

Главная причина грибка — повышенная влажность, поэтому все меры направлены на поддержание нормальной атмосферы в помещении:

• следить за исправностью труб, сразу же исправлять протечки;
• устранять конденсат и выяснять причины его появления;
• сушить белье не в ванной, а на балконе;
• поддерживать вентиляцию в хорошем состоянии;
• при необходимости использовать вентилятор с функцией вытяжки;
• содержать стиральную машину в чистоте и сухости;
• при наличии душевой кабины дверцы после использования открывать;
• проводить регулярную уборку;

• периодически просматривать помещение с целью раннего выявления плесени;
• частое проветривание.

Эти шаги помогут поддерживать нормальную атмосферу в помещении, что максимально снизит возможность возникновения плесени.

Общие рекомендации

Поддержание влажности на должном уровне — очень важно, но есть и другие шаги, которые помогут предотвратить быстрое загрязнение межплиточных швов:

• своевременный уход за плиткой и чистка загрязнений;
• обработка специальными средствами, которые препятствуют проникновению спор плесени в глубокие слои швов;
• обработка плиточных швов специальной пропиткой сразу после нанесения затирки;
• на стадии ремонта можно отказаться от мелкой плитки — это уменьшит количество швов, которые необходимо чистить.

Тут может возникнуть новое затруднение с тем, какую лучше пропитку выбрать. Оригинальничать в этом вопросе не стоит, а лучше всего подобрать пропитку той же марки, что и затирка: в таком случае средства будут работать в синергии.

Особенности плитки

Если бы любую плитку можно было бы чистить одинаковыми средствами для мытья швов, это было бы слишком просто. Есть ряд ограничений для каждого типа.

И на любой плитке запрещено использовать сильно абразивные материалы, поскольку это вызовет микротрещины и царапины поверхности, в которых себя будут отлично чувствовать бактерии.

Заключение

Важно ответственно подойти к выбору и самой затирки, чтобы потом было проще за ней ухаживать. Последнее слово в мире материалов для швов — эпоксидная затирка. Она стОит дороже обычной, а с нанесением справится только профессионал, но ее внешний вид сохранится на более длительный срок, а уход будет намного проще.

КАК ОЧИСТИТЬ ШВЫ между плиткой БЫСТРО? ТОП 10 способов чистки межплиточных швов (1ч). ЭКСПЕРИМЕНТ

Watch this video on YouTube

КАК ОЧИСТИТЬ ШВЫ между плиткой БЫСТРО? ТОП 10 способов чистки межплиточных швов (2ч). ЭКСПЕРИМЕНТ

Watch this video on YouTube

Если же такая неприятность, как загрязнение плиточных швов уже возникла, то лучше начать с народных способов устранения пятен. Если они окажутся бессильными, то обратиться к бытовой химии. Не стоит забывать и про парогенератор, который в целом в хозяйстве пригодится, в том числе и в чистке сантехники.

Но самое лучшее решение — несложная профилактика серьезных загрязнений. В таком случае не придется ломать голову, чем же отмыть швы между плитками на полу, фартуке и в ванной, а презентабельный внешний вид сохранится надолго.

Понравилась статья? Расскажите о ней друзьям:

Как замазать швы между плиткой: инструкция по затирке, выбор материалов и цветов | 5domov.ru

Выбор керамической плитки в качестве финишного оформления стен или пола позволяет обзавестись красивым и качественным покрытием на длительные годы. Для этого необходимо хорошо разбираться в технологии облицовки и знать, как замазать швы между плиткой.

Оглавление:

Зачем нужна затирка швов

Согласно нормам монтажа между отдельными элементами кафеля необходимо оставлять небольшое пространство, примерно 2-5 мм (ширина шва обычно зависит от размера плитки). Делается это для того, чтобы избежать растрескиваний во время смещения материала из-за усадки или температурных расширений. Кроме того, это способствует «дыханию» основания – тем самым предотвращается эффект закупорки помещения.

Затирка швов между плиткой

Для того, чтобы в эти небольшие щели не попадала влага и мусор, их принято заделывать. Таким образом также достигается декоративный эффект (облицовка становится более оформленной) и дополнительное укрепление финишной поверхности. Качество заделки швов напрямую влияет на долговечность кафельной отделки.

Материалы для затирки швов плитки

Все представленные в продаже затирки для плиточных швов можно разделить на три большие группы:

• Цементные.
• Эпоксидные.
• Силиконовые.

Каждая из разновидностей имеет свою специфику, о которой следует знать при выборе подходящего для варианта.

Цементная затирка

Классические затирки, состоящие из цемента, песка, красителей и пластификаторов. Этот проверенный годами материал для заполнения швов отличается наибольшей дешевизной. Его часто используют в санузлах и кухнях из-за хорошей механической прочности и влагостойкости. Цементными затирками можно заполнять швы любой ширины, не испытывая особых сложностей в приготовлении. Для стыков разной ширины предлагаются специализированный смеси, отличающиеся размером фракций и составом добавок.

Цементная затирка для швов

Ухаживая за оформленной цементной затиркой кафельной поверхностью, следует внимательно подбирать моющие средства, так как некоторые виды бытовой химии действуют на цемент разрушающее. Мыть отделку придется регулярно, так как этот заполнитель для швов склонен быстро загрязняться. Несмотря на заявленную влагостойкость, в условиях постоянного воздействия воды цемент начинает постепенно разрушаться. В продаже смеси этого типа представлены в сухом и готовом виде. Цена на готовых смесей более высокая.

Эпоксидная затирка

Главное достоинство этого материала – универсальность: с его помощью можно оформлять плиточные швы в любом помещении, и даже на улице. После затвердевания эпоксидная затирка спокойной переносит любое химическое воздействие, что позволяет использовать ее для ухода за кафелем любое моющее средство. По прочности этому заполнителю нет равных: оформленный с его помощью плиточный шов в состоянии выдерживать значительные механические нагрузки на протяжении 40-50 лет. То же самое можно сказать и о влагостойкости материала: если требуется затереть плиточные зазоры на фасаде здания или в обложенном кафелем бассейне, рекомендуется использовать только эпоксидную смесь. Даже в условиях постоянной влажности облицовка будет надежно защищена от появления грибка и плесени.

Эпоксидная затирка для швов

Работа с эпоксидной смесью требует наличия определенного опыта в смешивании отдельных ингредиентов для получения готового раствора. Полученная масса имеет некоторую вязкость, что делает ее нанесение более сложным, по сравнению с цементной затиркой. Еще одно неудобство связано с токсичностью жидкой замазки: работать с ней разрешается только в защитных перчатках и респираторе. В процессе заполнения швов и во время их высыхания в отделываемом помещении не должно находится люди и животные. Эпоксидные затирки довольно дорогие, однако это компенсируется их высоким качеством и цветовым разнообразием: кроме традиционных оттенков, можно найти перламутровую, серебристую, перламутровую, металлизированную, золотистую и другие необычные окраски.

Силиконовая затирка

Силиконовыми замазками в основном оформляются стыки кафельной отделки со стенами, сантехническими приборами и керамическими плинтусами. Для отделки основной площади они в основном не используются. Силиконовые герметики славятся своей влагостойкостью, высокой эластичностью, богатством оттенков и недорогой ценой. Заполненные ими швы практически не покрываются грибком и плохо загрязняются. Механическая прочность отделки не очень высокая; через несколько лет эксплуатации она начинает желтеть.

Силиконовая затирка между швов

Анализируя описанные выше характеристики каждого из вида затирок, можно прийти к таким выводам:

1. Наибольшим спросом пользуются недорогие цементные заполнители для швов: их разрешается применять практически на любом участке. Сильными сторонами материалов этого типа является хороший уровень прочности и полная экологическая безопасность.

2. Более высокими эксплуатационными характеристиками обладают дорогие эпоксидные замазки. Работа с ними утрудняется из-за сложности приготовления и наличия в составе токсичных компонентов.

3. Силикон в основном выполняет вспомогательную функцию: с его помощью заделываются стыки между кафелем и ванной, унитазом, плинтусами и т. п. Иногда герметик добавляют в цементную смесь для улучшения ее характеристик.

Качество материала для плиточных швов во многом зависит от производителя. Наилучшим образом зарекомендовали себя следующие бренды – Ceresit, Litokol, Knauf, Kiilto.

Какой цвет затирки выбрать

Определившись с типом заполнителя, необходимо выбрать подходящий оттенок: именно этот момент оказывает решающее значение на визуальную красоту облицовки.

Для помощи в решении этого вопроса предлагаются такие рекомендации:

• Темную плитку хорошо дополняет затирка на тон темнее.

Тёмная затирка на тёмной плитке

• Светлую плитку, наоборот, стараются оформить швами на тон светлее.

Светлая затирка на светлой плитке

• Плиточное панно или мозаику обычно оформляют бесцветными заполнителями.

Бесцветная затирка

• Если за цель ставится визуальное объединение кафеля с разным цветом или рисунком — покупают светлую смесь.

Светлая затирка для кафельного рисунка

• Для достижения яркого контраста и визуальной обособленности каждого элемента, применяют темные оттенки.

Тёмная затирка для контраста

• Наиболее универсальным считается белый материал. С его помощью можно оформлять облицовку любого оттенка и узора.

Белая затирка

• Если требуется отделать многоцветную кафельную композицию, состоящую из ярких элементов разных тонов, для заполнителя выбирается преобладающий цвет.

Затирка под преобладающий цвет

• Напольную кладку лучше декорировать темными оттенками: они не так быстро пачкаются.

Темная затирка для напольной кладки

Как заделать швы между плиткой

Для работы потребуются следующие инструменты:

• Посудина для замешивания материала.

• Резиновый шпатель небольшого размера.

• Кусок поролона.

• Дрель с миксерной насадкой.

Подготовка поверхности

Как правило, затирка швов является завершающим этапом облицовочных работ. После окончания укладки нужно дождаться, когда застынет монтажный раствор, после чего аккуратно поснимать все его остатки с помощью шпателя. Обычно равномерность ширины швов достигается благодаря пластиковым крестикам, которые по завершению монтажа подлежат удалению.

Пластиковые крестики для плитки

Для проведения этой операции понадобятся пассатижи и нож, чтобы поддевать вставки. Действовать нужно очень деликатно, иначе эмалевое покрытие может повредиться. В завершении облицованную поверхность подметают и промывают водой: продолжать работу разрешается после высыхания влаги.

Приготовление раствора для заполнения швов

Проще всего с готовыми смесями, консистенция которых выдержана в производственных условиях в зависимости от ширина шва (этот параметр указан на упаковке). Для их фасовки обычно используются ведерки или банки. Срок хранения готовых заполнителей ограничен, что следует учесть при закупке материала.

Сухие смеси в этом отношении более удобны, так как их остатки в подходящих условиях могут храниться длительное время. Готовятся они очень просто, согласно инструкции на упаковке: все, что потребуется – засыпать нужное количество порошка в определенный объем воды. Раствор для небольших площадей можно замешивать вручную, разминая его в небольшой емкости при помощи шпателя. В других случаях применяется строительный миксер.

Приготовление раствора для затирки швов

Заполнение швов между плитками

Чтобы добиться аккуратности отделки, параллельно линии зазора между плиткой наклеивают полоски малярного скотча. Это позволит соблюсти равномерность толщины шва и чистоту облицованной поверхности.

Наклеиванием полосок малярного скотча вдоль швов

Если речь идет о неглазурованном кафеле, его кромки предварительно смачиваются, во избежание интенсивного впитывания влаги из затирочной смеси. В последствии это приводит к растрескиванию.

Для замазывания кафельных швов могут применяться два способа – с помощью резинового шпателя или специального мешка.

Затирка швов шпателем

• Если используется готовая смесь, ее необходимо вскрыть и тщательно перемешать. В случае с сухими порошками их рекомендуется готовить небольшими порциями, т.к. после засыхания (через 20 минут после замешивания) они непригодны для использования.

Приготовление раствора для затирки швов

• Работа реализуется узким шпателем из резины: с его помощью набираются небольшие порции замазки и втирают с усилием внутрь швов. Рабочая поверхность инструмента при этом должна находиться под углом 30 градусов к плитке. При вдавливании силу можно не ограничивать — это лишь поспособствует плотности и качеству отделки.

Нанесение затирки для швов

• Удобнее затирать облицовку секторами по 1-2 м²: Оставшийся на плитке раствор можно снимать шпателем и применять дальше. Иногда допускается такая ошибка, когда на стене сначала пытаются замазать все вертикальные зазоры, а потом – горизонтальные. Обычно на втором этапе оформления возникают сложности по причине застывания части швов.

Оставшийся на плитке раствор можно снимать шпателем и применять дальше в затирке

• Финальная формировка шва проводится куском поролона, который необходимо часто промывать и выжимать: если это не сделать, раствор будет вымываться. Согласно правилам, уровень шва должен быть немного ниже уровня кафеля. Поролон необходимо двигать только в продольном направлении по шву, в одну из сторон. Для расшивки можно использовать зубную щетку, заостренный деревянный колышек, резиновую терку или специальный шпатель. Главное здесь — добиться визуальной красоты готового шва.

Финальная формировка шва куском поролона. При этом уровень шва должен быть немного ниже уровня кафеля

• По завершению замазки вся площадь облицовки протирается влажной губкой (перед этим нужно снять малярный скотч). Если к тому времени раствор уже успеет засохнуть, перед влажной уборкой поверхность проходят теркой. Следует избегать полного затвердевания смеси, иначе удалить ее будет очень сложно.

После затирки швов плитку протирают влажной губкой

Затирка швов при помощи затирочного мешка

• Для его реализации потребуется наличие специального затирочного мешка, в комплект которого входят несколько наконечников разной толщины.

Мешки для затирки швов

• Выбрав подходящий вариант насадки (в зависимости от толщины шва), ее надевают на мешок. Внутрь приспособления заливается приготовленный раствор.

Заполнение мешка для затирки швов

• Для заполнения шва наконечник нужно вставить в его полость. Далее, надавливая на эластичный контейнер, аккуратно выдавливать смесь внутрь зазора, двигаясь сверху вниз.

Затирка швов плитки мешком

• После высыхания замазки проводится окончательное формирование шва (аналогично первому способу).

Для заделки участков прилегания облицовки с унитазом, ванной или столешницей рекомендуется использовать силиконовый герметик. Это гарантировано защитит облицовку от проникновения внутрь нее влаги и появления грибка.

Затирка швов силиконовым герметиком рекомендуется в местах пролегания плитки с унитазом, ванной и т.п.

Финишная обработка

Если заполнение швов происходило в помещении с высоким уровнем влажности, то после высыхания замазки их нужно дополнительно пропитать специальной антисептической жидкостью. Дело в том, что стыки в силу своего конструкционного своеобразия чаще всего становятся местом скопления влаги, что в дальнейшем приводит к появлению там плесени и грибка. На участках наибольшего намокания облицовки перед затиркой швы рекомендуется обработать эпоксидной смолой.

Замазка швов между плиткой является обязательной процедурой, реализовать которую в бытовых условиях проще всего цементной затиркой. Готовить большие объемы раствора не рекомендуется: лучше ограничиваться небольшими порциями и сразу проводить чистку схватившихся участков. Стыки облицовки с другими поверхностями обычно оформляют силиконовым герметиком.

Как замазать швы между плиткой: инструкция по затирке, выбор материалов и цветов

4.5 (90%) 20 votes

Как сделать затирку для плитки своими руками поэтапно

В каждом строительном супермаркете или рынке, без труда можно приобрести подходящую по дизайну и цвету, и в зависимости от условий эксплуатации кафельной поверхности, затирочную смесь для швов.

Затирочная смесь (фуга) предназначена для заполнения межплиточных швов

Выбор, в самом деле, достаточно велик. Тут и разные производители, широкая цветовая гамма, фуги, отличающиеся по составу и назначению, составы готовые к применению и смеси требующие приготовления. В общем, есть возможность правильно подобрать затирочный состав к каждому конкретному случаю отделки плиткой помещения.

Ведь фуга, помимо прочности, должна обладать ещё хорошей водостойкостью, и, конечно же, подчёркивать достоинства плитки. И так, то, что купить можно любой подходящий состав вы уже поняли, но цель статьи иная. Мы расскажем о том, как правильно делать фугу, и как разводить затирку, чтобы прослужила она долго, не обременяя дополнительным уходом за швами.

Распространённые фуги заводского изготовления

Розничная торговая сеть предлагает два вида затирочных смесей:

Цементные

Давно известные, чаще всего применяемые фуги. Основой, как явствует из названия, является цемент мелкого помола, а в роли наполнителя выступает песок мелких фракций. Для придания нужных качеств и характеристик в смесь вводятся добавки и пластификаторы, и колер нужного цвета.

Сделать готовую к применению смесь, не трудно, достаточно развести состав водой или латексом до такой степени, чтобы консистенция напоминала шпаклёвку. Самыми большими достоинствами цементных затирок являются простота и удобство их применения, и демократичная цена.

Эпоксидные смеси используются для заполнения швов между материалами с низким водопоглощением

К недостаткам относятся пористая и шероховатая структура полученного шва, из-за чего затирка сильнее загрязняется, и недостаточные водоотталкивающие свойства цементных фуг.

Если приготовить затирочную смесь не на воде, а с использованием латекса, фуга становится гораздо эластичнее, она лучше заполняет шов и затирка приобретает влагоустойчивые свойства.

Эпоксидные

Современные фуги, сделанные на основе эпоксидных смол и отвердителя. Применяются в помещениях с повышенной влажностью и агрессивными средами, и в местах с механической нагрузкой. Делать затирку швов на кафельной столешнице или кухонном фартуке, также правильно будет именно эпоксидной фугой. Для эстетической привлекательности швов, и создания оригинального дизайна, состав затирок можно наполнять блёстками, перламутром или цветными красителями.

Приобрести готовые затирочные смеси в магазине вариант конечно хороший, но могут быть объективные причины, не позволяющие это сделать. Например, ограниченный бюджет или фуга, должна иметь какие-либо особенные свойства и качества неприсущие магазинным аналогам и вообще захотелось поэкспериментировать и проявить творческую мысль. В таких случаях затирку можно делать самому.

Затирка (фуга) позволяет замаскировать дефекты

Варианты затирок выполненных в домашних условиях

Существует несколько составов фуг, которые легко сделать самому. По компоненту, составляющему основу затирки, они бывают:

• Цементные. Простой и дешевый вариант, чтобы сделать фугу, нужно смешать в одинаковых долях цемент и песок и затем развести смесь водой. При этом цемент применяют белый, а песок как можно меньшей фракции. Также в состав можно вводить красители для придания необходимого цвета шву.
• Гипсовые. Затирка швов плитки своими руками из гипса также не сложна в реализации, но нужно учесть короткие сроки схватывания этого материала, поэтому не следует приготавливать, слишком много смеси. И правильно будет добавить в смесь гашёную известь или 2 % какого либо клея животного происхождения, они сыграют роль пластификатора, что позволит сделать затирку менее хрупкой и несколько увеличить время затвердения состава.
• Алебастровые. Данный материал является разновидностью гипса, только прошедшего дополнительную обработку высокой температурой, а следовательно, делать затирочную смесь нужно по аналогии с предыдущим вариантом.
• Глиняные. Чтобы приготовить фугу из данного материала, нужно в глиняную массу добавить небольшое количество гашёной извести для пластичности и немного цемента для прочности состава при его затвердении.

Также затиркой выполненной своими руками будет считаться обычная покупная фуга белого цвета с введенными в её состав блёстками или красителями. Если шов, в соответствии с дизайном облицовки, должен быть прозрачным, то затирку с блёстками можно делать из жидкого стекла.

Требования, которым должны соответствовать затирки

Понятно, что фугам, сделанным в домашних условиях трудно соперничать с затирками промышленного изготовления, но всё же максимально приблизится к нужным параметрам, вполне реально. Перед тем как разводить затирку, представим к обзору требования, предъявляемые к свойствам фуг:

• приготовить фугу нужно таким образом, чтобы она стала эластичной и легко распределялась по швам;
• после заполнения швов и затвердения состава, затирка не должна трескаться и крошиться в процессе ухода за плиткой;
• время схватывания массы должно обеспечивать обработку не менее одного метра квадратного облицованной поверхности;
• при использовании фуги во влажных помещениях, к ним предъявляются соответствующие требования по влагостойкости;
• возможность применять к затиркам средства бытовой химии для ухода за кафельной поверхностью и швами в частности;
• эстетический вид затирок должен соответствовать общему дизайну помещения, поэтому фугу лучше изготавливать белой или бесцветной и лишь, затем наполнять её нужным колером или блёстками.

Правильно сделанная фуга, помогает нивелировать мелкие сколы плитки и возможные несущественные дефекты монтажа керамики. И наоборот, плохо выполненная затирка швов, испортит даже безупречно произведённую укладку кафеля.

Фуга – заполнитель межплиточных швов — несет декоративную и функциональную нагрузку

Какие существуют виды затирок, как правильно сделать их своими руками и какими свойствами они должны обладать, мы выяснили. В завершение статьи осталось дать рекомендации чего не стоит делать при обработке швов затирочными мастиками:

• для заделки швов напольной плитки, и местах, подвергаемых загрязнениям, не используйте фугу светлых тонов;
• не расшивайте плитку цементно-песчаными составами и смесями для штукатурки, так как тело затирки получается пористым и достаточно быстро разрушится;
• если затирочная масса уже схватилась, разводить её водой для дальнейшего применения нельзя;
• после завершения работ по затирке швов, не следует надолго отодвигать мероприятия по уборке кафельной поверхности от остатков клея и фуги.

Ну как страшно? Как говорится, глаза боятся, а руки делают, тем более помните о том, что у вас, в случае неудачи с самодельной затиркой, всегда имеется шанс и возможность исправить ситуацию уже с использованием фабричных материалов.

—>

Затирка швов керамической плитки: мастер-класс с фото

В этой статье рассмотрим:
Как подготовить затирку для швов своими руками
Как производится затирка швов керамической плитки

Завершающим этапом работ по отделке поверхностей кафелем является затирка швов, к которой большинство мастеров относятся почему-то недостаточно ответственно. Это напрасно, так как некачественная или неправильная затирка швов керамической плитки может испортить все ваши труды. Об этом и поговорим в данном мастер-классе, в котором вместе с сайтом stroisovety.org мы разберем простую и несложную технологию затирки швов между плитками своими руками, а пошаговые фото проиллюстрируют этот процесс для большей наглядности. И начнем с того, что научимся правильно ее подготавливать к работе.

Затирка швов плитки в ванной фото

Как подготовить затирку для швов своими руками

В принципе, здесь все просто, но есть пара нюансов. В емкость заливается вода, в которую засыпается сухая затирочная смесь, после чего тщательно перемешивается до консистенции густой сметаны. Вот на этом моменте и начинаются ошибки – большинство людей сразу бросаются в бой, хотя на самом деле до этого еще далеко. Дело в том, что затирка для швов должна немного постоять и разбухнуть – только спустя 5–10 минут и очередного тщательного перемешивания она превратится в однородную массу и ее зернистость снизится в несколько раз. Вот теперь можно приступать к работе.

Как подготовить затирку для плитки к работе фото

Хотя нет, пожалуй, и теперь еще рано – к процессу затирки также необходимо подготовить и кафель. Необходимо удалить все крестики, используемые для выравнивания швов, а сами швы очистить от клея, который может изрядно испортить весь внешний вид.

Делается это просто – крестики поддеваются ножом или плоской отверткой, а клей удаляется специальной алмазной теркой, чем-то напоминающей нож. В принципе, для этих целей подойдет та же отвертка, вот только работать ею придется гораздо дольше.

Подготовка керамической плитки к затирке швов

Только теперь можно переходить к непосредственной затирке швов керамической плитки.

Как производится затирка швов керамической плитки

Для качественной затирки швов понадобится резиновый шпатель. Их много в магазинах, и выбрать лучше тот, что шире – так работа пойдет быстрее. Приготовленная затирка прессуется в швы этим резиновым шпателем – следует обратить особое внимание на наполнение швов. Поверхностная затирка долго не продержится и уже спустя несколько месяцев начнет высыпаться. Жалеть затирку не стоит – швы нужно набивать полностью и как можно плотнее.

Затирка плитки в ванной своими руками фото

Также не нужно спешить затирать сразу все помещение – действовать необходимо следующим образом. Затираем 2–3 квадратных метра, немного ждем, пока затирка подсохнет, и удаляем ее излишки. Потом движемся дальше и затираем следующие 2–3 квадратных метра. Спросите, что будет, если затереть сразу все помещение, а потом удалять излишки затирки? Дело в том, что полностью засохшую затирку, а в особенности влагостойкую, после высыхания удалить очень трудно – скажу больше, практически невозможно.

Как очистить плитку от затирки? Если момент упущен, то только долгой и кропотливой работой, связанной с применением абразивного материала. А если все делать последовательно, то достаточно просто. После того, как вы затрете 2–3 квадрата кафеля, аккуратно пальцем удаляем излишки затирки непосредственно из шва, а потом сухой тряпкой очищаем кафель и снова подправляем пальчиком швы. После этих манипуляций, как правило, на кафельной плитке остается только пыль от затирки, которая убирается после первой же влажной уборки.

Как удалить затирку фото

В процессе выполнения затирки плитки в ванной особое внимание следует уделить внутренним углам. Предупреждаю сразу – шпатель здесь не помощник. Углы затираются исключительно пальцем, после чего очищаются вышеописанным способом.

Ну и в заключение этой темы хочу рассказать о том, как удалить затирку для швов. И такое тоже встречается в жизни, причем довольно часто. Из швов затирка удаляется исключительно механическим способом – попросту говоря, она оттуда выковыривается. Процесс долгий и кропотливый, но иногда для того, чтобы обновить помещение ванны без капитальных затрат, он просто необходим.

Как очистить плитку от затирки фото

Вот, в принципе, и все. Так и выполняется затирка швов керамической плитки. Все, что для этого нужно, так это резиновый шпатель, сухая тряпка и масса терпения, которое в этой работе просто необходимо.

Автор статьи Александр Куликов

Как делается затирка швов плитки в ванной своими руками

Финишная затирка швов плитки в ванной своими руками – процедура, которая завершает процесс укладки кафеля. От качества выполнения этой работы будет зависеть внешний вид облицовки и сохранность ее первоначальных свойств. Разные варианты отделки ванной (создание интерьера «под кирпич» или укладка мозаики на основание из гипсокартона) требуют применения особых технологий. Для того чтобы правильно затереть меж плиточное пространство необходимо придерживаться нескольких простых правил и рекомендаций по отделке.

Необходимые материалы и инструменты

Прежде всего, следует подобрать подходящую для работы смесь. Различается несколько типов материалов, предназначенных для внутренних работ. Для узких интервалов (до 5 мм) используются материалы на основе цемента и различных присадок. Такие затирки подвергаются усадке, поэтому использовать их для заделки широких промежутков не рекомендуется. Для толстых промежутков потребуются смеси, в составе которых присутствует песок. Если замазать швы таким раствором, то можно в значительной степени предотвратить образование трещин. Описанные виды имеют пластичную структуру (как шпатлевка), работать с ними легко даже новичкам. Недостаток таких смесей заключается в плохой устойчивости к воздействию влаги. Между кафелем со временем образуется грибок и почернения.

Затирка для плитки

Для отделки ванной лучше всего приобретать влагоустойчивые материалы на основе эпоксидной смолы. Наносить такие смеси несколько тяжелее, зато результат выполненных работ будет радовать очень долгое время. Для угловых пространств рекомендуется использование силиконовой затирки. На выбор расходных материалов влияет также технология укладки кафеля. Разные виды облицовки (под кирпич, камень, из гипсокартона и так далее) требуют применения разных составов. Шпаклевка для отделки ванной не подходит, так как этот материал подвержен воздействию влаги и резким перепадам температур. Рекомендуем ознакомиться с тем, какой будет расход затирки для швов плитки на 1м2, чтобы сразу закупить необходимое количество материалов.

Для эпоксидной затирки существуют ограничения по применению. Расстояние между кафелем должно быть не менее 6 мм, в противном случае раствор не сможет проникнуть во все щели.

Межплиточные швы могут быть заполнены затиркой любого цвета

Затирка швов керамической плитки предполагает наличие следующих инструментов:

Инструменты для затирки швов в кафельной плитке

Отсутствие электроинструмента не является большой проблемой, развести смесь до нужной концентрации можно и вручную. В процессе работы также понадобятся резиновые перчатки, так как работа с затиркой на любой основе требует использования защитных средств.

Подготовительные работы

Перед тем как затирать швы на плитке, необходимо выполнить очистку плиточных покрытий от остатков грязи, клеящих материалов. Процедуру можно выполнить металлическим шпателем или канцелярским ножом, но делать это следует крайне осторожно, дабы не повредить глянцевую кромку керамики. После очистки необходимо увлажнить швы водой. Это нужно для того, чтобы рабочий раствор меньше «садился». Выполнить процедуру можно распылителем, опрыскивателем или обычной губкой. Пол желательно устелить картоном или полиэтиленом.

Когда поверхность подготовлена, можно переходить к приготовлению раствора. Для получения эпоксидной затирки необходимо смешать два компонента – смолу и отвердитель. В результате получится плотная, эластичная масса. Наносить такой раствор не слишком удобно. Затирка швов керамической плитки эпоксидной массой — дело мучительное и кропотливое.

Приготовление раствораПри подготовке затирки нужно сопоставить два важных фактора — время нанесения и время высыхания. Если вы работаете медленно, лучше приготовить поочередно несколько небольших порцийКонсистенция готовой затирки

Приготовление затирочной смеси следует осуществлять непосредственно перед началом работы.

Технология выполнения затирки

После подготовки поверхности и рабочей массы можно приступать к работе. Резиновым шпателем раствор впихивается между кафелем. Делать это нужно аккуратно, пытаясь по минимуму испачкать поверхность, если это все же случилось то вам пригодиться знать как отмыть плитку от затирки, чтобы быть осведомленными. При недостаточно качественном выполнении укладки кафеля, возможно, образование пустот в углах. Тщательное заполнение этих мест особенно важно. Излишки раствора на поверхности желательно убирать сразу же с помощью того самого шпателя и губки. Движения при этом должны быть плавными, без излишнего нажима. Можно это сделать и по окончании, но очистка плитки от эпоксидной смолы после ее отвердения доставит много негативных эмоций. Для облегчения процесса можно использовать ацетон (при полном отвердении) либо 10% раствор спирта.

Затирка на цементной основе тщательно распределяется, заполняя все пустое пространство между плиткамиРабота производится с помощью небольшого резинового шпателя

Затирка швов напольной плитки выполняется аналогичным способом. Отличие заключается в том, что для пола рекомендуется использовать смеси темных оттенков. Возможные потертости и почернения, возникшие в результате эксплуатации, будут в таком случае менее заметными.

Затирочную терку следует держать по диагонали — так раствор будет распределяться по поверхности более равномерно

В ходе выполнения работ, следует периодически перемешивать рабочую смесь. Это позволить предотвратить ее преждевременное высыхание и отвердение.

Этапы нанесения затирки

Нанесение эпоксидной затирки

Эпоксидная затирка в отличие от обычной может использоваться как для затирки швов обычной плитки, так и для мозаики. Вот только для проведения работ с эпоксидной затиркой больше инструментов, чем для обычной и срок ее высыхания гораздо больше чем обычной затирки.

Облегчить процедуру затирки швов между кафельными плитками призван «кондитерский» мешок

Нанесение эпоксидной затирки производится следующим образом:

• содержимое катализатора помещается в емкость с затирочной массой;
• с помощью электродрели полученную смесь нужно тщательно перемешать, используя для этого насадку-миксер;
• если планируется использование какой-либо добавки, то ее нужно добавить при перемешивании, чтобы в итоге получилась однородная масса;
• использовать смесь можно в течение 45 минут после приготовления, используя для заполнения затиркой швов резиновый шпатель. Этим же инструментом можно аккуратно удалять излишки смеси. Удалять излишки нужно до полного высыхания смеси, иначе потом это будет делать проблематично;

Эпоксидная затирка для плитки

• затертую поверхность нужно смочить чистой водой, используя для этого пульверизатор. После этого, применяя шпатель с насадкой из войлока можно приступать к заглаживанию швов и удалению остатков затирки. По мере загрязнения войлок нужно обязательно промывать водой, а удаление остатков проводить круговыми движениями;
• окончательно очистить поверхность от остатков смеси поможет целлюлозная губка;

Удаление излишков

• разводы и прозрачные остатки эпоксидной смолы нужно удалять только после полного затвердевания затирки;
• по окончании работ поверхность протирается белым войлоком и споласкивается чистой водой.

Терку можно эффективно использовать и для следующего этапа – удаления остатков затирочного раствора, прикрепив вместо резиновой накладки пористую поролоновую губку

Особенности работы с мозаикой

Создание декоративного дизайна в ванной требует не только творческого подхода, но и выполнения кропотливых работ. Мозаика на стене из гипсокартона – является одним из интересных и оригинальных решений интерьера ванной (при условии использования влагоустойчивого гипсокартона). Облицовочная плитка крепится к основанию обычным плиточным клеем. В отдельных случаях применяется технология, позволяющая клеить мозаику непосредственно на затирку, создавая интересные решения архитектурного декора на основании гипсокартона. Расшивка под кирпич или природный камень придает ванной особую уникальность, но в значительной степени усложняют отделку мозаики.

Чтобы придать роскошный вид своему панно нужно знать, как правильно осуществить его отделку. К выполнению процедуры следует приступать лишь по истечении суток после укладки мозаики. Перед тем, как затирать швы на плитке, нужно убрать остатки клея с поверхности. Для заполнения промежутков используют белые либо цветные смеси (с применением латексной добавки). Для работы с материалами на основе эпоксидной смолы удобно применять строительный шприц либо затирочный мешок.

Затирка швов мозаики

При разведении компонентов для мозаики необходимо четко придерживаться инструкции и рекомендаций изготовителя. Наносить раствор следует растирающими движениями по горизонтали и вертикали резиновым шпателем. Им же убираются и все излишки смеси (диагональными движениями). Затирка высыхает достаточно быстро, в течение 15-20 минут, поэтому большие участки за один раз лучше не занимать.

После высыхания все погрешности необходимо затереть смоченной в воде губкой. О застывании раствора, на эпоксидной основе свидетельствует его внешний вид – швы становятся матовыми. Очистку мозаики необходимо проводить исключительно плоской губкой. В этом случае смесь не будет вымываться из швов.

Очитка поверхности после работы

Замазывать пространства настенной мозаики следует в несколько этапов. При этом между подходами, нужно давать раствору достаточное время для отвердения. При размещении облицовки на основе гипсокартона, в ходе работы возможно смещение плитки. Поправлять ее нужно гладкой частью шпателя. Это необходимо делать достаточно быстро. Когда мозаика схватится с клеем, исправить погрешности уже будет невозможно. Чем выше температура воздуха, тем быстрее срок отвердения эпоксидной смеси. Поэтому в жарких помещениях не следует замешивать большие порции раствора, а вырабатывать их нужно по мере возможности максимально быстро.

Иногда еще в процессе нанесения массы начинают проступать трещины. Для исправления ситуации необходимо прямо в образовавшиеся трещины втирать сухой порошок

Нанесение затирки на декоративный камень

Для этого типа облицовки используются материалы на цементной основе. Существуют некоторые тонкости в затирке декоративного искусственного гранита. Отличительной чертой этого материала является его рельефная поверхность. Внедряясь в камень, затирочная смесь очень плохо смывается и остается в его порах надолго. Кроме изоляционной функции, интервалы между торцами облицовки выполняют еще и декоративную. На плитке из искусственного гранита выполняется расшивка под кирпич или камень. Поэтому, технология выполнения подобных мероприятий несколько иная, чем простая затирка швов керамической плитки.

Для отделки искусственного декоративного гранита рекомендуется использовать пистолет для затирки швов или конусообразного пакета. После очистки гранита от пыли и грязи, возникшей в результате укладки, необходимо приготовить рабочий раствор и наполнить им шприц. Затем нужно аккуратно заполнить смесью все пространство, между плитками не должно оставаться пустот и неровностей. При этом важно не испачкать сам камень или кирпич. Замазывать швы в углах наиболее неудобно. Поэтому, чтобы не пришлось каждый раз к ним не приспосабливаться, правильно начинать работу лучше именно с них, заполнив пространство между плиткой сверху донизу. При попадании раствора на кирпич, его необходимо удалять с поверхности незамедлительно.

Нанесение затирки на декоративный камень

Замазывать швы декоративного покрытия шпателем крайне нежелательно. В результате таких действий не только испачкается поверхность, но и нарушиться герметизация, что нежелательно в случае использования гипсокартона.

Когда затирка немного посохнет (примерно через 20-30 минут), выполняется разглаживание и расшивка облицовки под кирпич. Для этого можно использовать шпатель или специальную лопатку. После того, как плитка полностью высохнет, щеткой средней жесткости нужно удалить все остатки затирочных материалов.

Как видно, создание декоративного интерьера в ванной из плитки и гипсокартона, расшивка облицовки под кирпич или камень и затирка швов плитки своими руками – дело не слишком хитрое. Самостоятельное выполнение этих работ позволит сэкономить средства, обогатиться практическим навыком и знаниями, стать плиточных дел мастером, а после долгие годы наслаждаться полученным результатом.

Затирка швов плитки своими руками пошаговая инструкция

Затирка швов — завершающий этап в облицовке помещения. Она придает отделке законченный и выразительный вид. Помимо этого выполняет защитную функцию — предохраняет стены от попадания влаги, загрязнения и развития плесени. Затирка швов плитки своими руками требует аккуратности и соблюдения технологии нанесения. Она позволяет сберечь бюджет, продлевает срок службы покрытия.

Виды затирок

Затирки для плитки — фуги — производят в виде порошков, которые разводят жидкостью до густоты пасты, или полностью готовым продуктом. Вяжущим веществом являются мелкомолотые цементы, эпоксидные смолы или полиуретановая дисперсия. Если вы еще думаете класть плитку в ванной самостоятельно или нанимать людей, прочтите статью по ссылке с пошаговыми рекомендациями от проффесиональных строителей.

Смеси отличаются продолжительностью схватывания, цветом, пластичностью и другими физическими свойствами. Чтобы затирка швов между плиткой не трескалась, не покрывалась разводами и не высыпалась, нужно подбирать состав соответственно условий работы и характеристик отделочного материала.

Важно. Фугу наносят только после полного высыхания клея — через 2-3 дня после облицовочных работ.

Цементные

Предназначены для заполнения швов толщиной до 30 мм. Тонкие стыки до 5 мм затирают смесью цемента, пластификаторов, пигментов и гидрофобизирующих добавок. В качестве растворителя применяют воду или жидкий латекс.

В фуги для более широких швов добавляют кварцевый песок. Это уменьшает усадку материала, предупреждает появление трещин. Не рекомендуется использовать для глазурованных плиток, так как велика вероятность поцарапать поверхность.

Качественные цементные затирки эластичны, долго не теряют яркость, не вымываются водой. За швами легко ухаживать, в них не поселяются грибки.

К отрицательным свойствам затирочных растворов на цементе относятся:

• неустойчивость к влаге;
• способность загрязняться;
• нестойкость к химическим веществам и бытовой химии.

Чтобы раствор со временем не разрушался и не высыпался из швов, швы регулярно подновляют.

Эпоксидные затирки

В отличие от цементной такая затирка швов между плиткой очень долговечна. Она не теряют свойств на протяжении 10 и более лет. Устойчива к воздействию воды и химически агрессивных сред, механически прочна, не подвержена усадке.

В составе эпоксидных фуг содержатся наполнители, модификаторы и пигменты. При соединении с отвердителем начинается реакция полимеризации. Вязкая масса быстро набирает прочность. Срок жизнеспособности таких составов — до 1,5 часа.

Работать с быстротвердеющими растворами сложно. Именно поэтому эпоксидные затирки не столь популярны, как цементные, которые сохраняют подвижность 4 и более часов.

В затвердевших эпоксидных составах отсутствуют поры. Вода и грязь не проникают вглубь отделки, поэтому за ней легко ухаживать. Благодаря непроницаемости затирки срок службы покрытий увеличивается. Из минусов — относительно высокая цена и ограничение по толщине шва. Вязкую массу не рекомендуется применять для заполнения стыков шириной менее 6 мм.

Полиуретановые

Затирка швов плитки своими руками раньше изготавливалась исключительно из цемента. С появлением доступных полимеров возможности расширились. Химическая промышленность выпускает составы на основе водной дисперсии полиуретановых смол. Они уже готовы к применению, не требуют времени на затворение водой.

Полиуретановые затирки обладают достоинствами:

• водоотталкивание — гидрофобизирующие добавки препятствуют проникновению влаги в материал;
• эластичность — молекулы полимера сшиваются при испарении воды в гибкие связи, препятствующие растрескиванию в результате термических деформаций или вибрации;
• многоразовое применение — после использовании дисперсия не теряет своих качеств при условии хранения в герметичной таре, срок годности 24 месяца;
• устойчивость к образованию пятен — благодаря низкому поверхностному поглощению жиры, кислоты и щелочи не проникают в шов.

Полиуретановая фуга пластична при нанесении, применяется для заполнения швов до 6 мм шириной. Не подвержена воздействию УФ-лучей, проста в уходе.

Правила подбора цвета

Придать отделанной поверхности выразительность можно с помощью некоторых приемов:

• визуально расширяет пространство затирка одного цвета с плиткой;
• фигурные элементы станут рельефнее, а простая укладка «заиграет», если использовать контрастные растворы;
• подчеркнет красоту узора плитки, придаст глубину оттенок, близкий к основному цвету;
• универсальны белый или черный, но для пола практичнее темные тона;
• цветом затирки можно объединить отделку стен и предметы мебели, сантехнику;
• эффектны смеси с добавками перламутра, бронзовых, серебряных или золотых частиц, фотолюминисцентными пигментами.

Некоторые составы не рекомендуется использовать для плитки из мрамора, камня, пористых материалов, с глазурованным покрытием. Там, где есть капиллярный подсос, возможно окрашивание облицовки, что приводит к некрасивым пятнам и разводам.

Важно. Подбирать затирку нужно в соответствии с характеристиками плитки, а уже во вторую очередь согласно желаемому цвету.

Технология нанесения цементной затирки

Перед фугованием облицовки нужно проверить состав на совместимость с плиткой. Для этого небольшое количество смеси наносят на поверхность, а после застывания вытирают влажной губкой. Пятна говорят о том, что затирку стоит поменять или обработать края элементов импрегнатами. Они создают непроницаемую пленку, защищая материал от окрашивания. После выполнения работ средство смывают водой вместе с остатками затирочного раствора.

Затирка швов плитки своими руками выполняется резиновым шпателем и теркой. Для замеса необходимо ведро, миксер и вода. Чтобы приготовить небольшой объем смеси, иногда достаточно ручного перемешивания кельмой или шпателем. После застывания облицовку протирают мягкой губкой, стыки зачищают расшивкой.

Приступают к приготовлению раствора:

• наливают в емкость 3/4 объема воды, необходимого для замешивания порции;
• засыпают порошок и перемешивают;
• добавляют оставшуюся жидкость и дают «созреть» 8-10 минут.

После тщательного перемешивания смесь наносят в промежутки между плитками, равномерно распределяют и аккуратно втирают шпателем в поперечном направлении.

Собирают излишек смеси и повторяют операцию. Сначала затирают в одном направлении, затем в другом. Если обрабатывать каждую плитку по периметру, это займет много времени.

Через 15-30 минут протирают облицовку влажной губкой или тканью, следя за ее чистотой. Нельзя излишне увлажнять швы, допускать затекание жидкости под плитку. Промывают поверхность круговыми движениями, чтобы не удалить нечаянно из стыка часть раствора.

Через сутки швы обрабатывают расшивкой, убирая лишнее. Налет с отделки удаляют сухим протиранием. Разрешается контакт затирки с водой.

Все, что вам нужно знать о затирке швов и затирке

Пространство между плитками называется «затирочным швом», и основная причина, по которой существуют затирочные швы, заключается в том, чтобы учесть небольшие различия в размерах от плитки к плитке, возникающие в процессе производства. Затирочный шов позволяет установщику отрегулировать плитку, чтобы компенсировать эти различия в размерах и обеспечить прямую линию затирки. Меньшие вариации в размере плитки позволяют уменьшить шов для затирки. Благодаря технологии, используемой в производстве плитки сегодня, существует очень небольшая разница в размерах, и поэтому ширина швов затирки, как правило, намного меньше, чем в прошлом.Как правило, мы рекомендуем швы для затирки не менее 1/8 дюйма, однако некоторые плитки и камень с прецизионной резкой могут выдержать затирочный шов меньшего размера.

Швы для затирки также существуют для размещения плиток, которые расширяются и сжимаются во время циклов охлаждения и нагрева. Затирка будет фактически сжиматься, чтобы учесть это движение. Учтите, что чем меньше шов для затирки и чем больше плитка, тем меньше затирки, способной сжаться.

Наполнитель шва для затирки называется «затирка».Затирка бывает разных цветов и может иметь такое же значение в дизайне, как и сама плитка. Помимо множества цветов, затирку можно найти с металлическими элементами, а также с улучшением «светимости в темноте». Но обычно выбирается цвет, который либо совпадает с цветом плитки, либо дополняет его.

Самыми экономичными затирками на рынке являются растворы на основе цемента. Этот вид затирки используется уже много лет. Существует два типа затирки на цементной основе: шлифованная и нешлифованная. Шлифованный раствор подходит для любого размера шва более 1/8 дюйма.Нешлифованный раствор предназначен для швов размером менее 1/8 дюйма.

Хотя растворы на цементной основе экономичны, просты в установке и в целом выполняют ту работу, для которой они были разработаны, они связаны с некоторыми внутренними проблемами, о которых вам нужно знать, например, окрашиванием от загрязнений, растрескиванием и обесцвечиванием из-за плохих методов укладки.

К счастью, при небольших вложениях вы можете избежать всех подводных камней старого типа затирки на цементной основе, купив одну из новых технологически продвинутых затирочных материалов, которые сейчас представлены на рынке.

Новые растворы:

• Более устойчивы к пятнам.
• Превосходное сохранение цвета на протяжении всей установки.
• Легче устанавливать и чистить.
• Более плотные и долговечные.

Примеры новых растворов на рынке:

Laticrete SpectraLock Pro — это высокоэффективный эпоксидный раствор, обеспечивающий превосходную однородность цвета, долговечность и устойчивость к пятнам эпоксидного раствора. Этот высокоэффективный раствор препятствует росту плесени и грибка, вызывающих появление пятен, в швах с использованием антимикробной защиты Microban.Готовый шов затирки имеет ровный однородный цвет, без пятен и теней, и его исходный цвет легко сохранить. Благодаря своей плотности нет необходимости в герметиках местного действия. Одна затирка подходит для всех размеров швов.

Quartzlock 2 — это предварительно смешанный уретановый раствор. Просто откройте крышку и пользуйтесь. Когда вы закончите, просто закройте крышку и уберите все остальное.

r Затирка (для затирки швов от 1/16 ″ до 1/2 ″)
Latricrete PermaColor обеспечивает максимальную производительность, доступную в растворах на основе цемента, обеспечивая однородный цвет и плотный и твердый шов.PermaColor использует Microban для защиты от плесени и грибка, вызывающих появление пятен. Один раствор подходит для всех размеров швов от 1/16 «до 1/2».

Важно отметить, что все угловые стыки необходимо заполнить гибким акриловым или силиконовым герметиком. В Conestoga Tile есть как акриловый, так и силиконовый герметик, подходящий ко всем цветам затирки.

Посетите выставочный зал Conestoga Tile, чтобы увидеть широкий выбор цветов затирки и узнать больше об эксплуатационных характеристиках затирки, перечисленных выше.

Швы для затирки — источник камня

Когда дело доходит до камня и плитки для стен или пола, правильная затирка швов является важной частью спецификации.Хотя многим архитекторам и дизайнерам нравится идея более тонкого затирочного шва в эстетических и ремонтных целях, важно понимать, почему более толстый затирочный шов может быть лучше.

ПРЕИМУЩЕСТВА НАДЛЕЖАЩЕГО СОЕДИНЕНИЯ:

1. Уменьшите вероятность того, что плитка расколется при перемещении чернового пола.
2. Свести к минимуму появление несоответствий на плитке.
3. Сведите к минимуму вероятность того, что узор плитки будет сброшен при установке.

Стандарт на затирку швов отсутствует.Согласно TCNA, ширина затирки может варьироваться в зависимости от размера плитки. Многие производители камня и плитки рекомендуют, чтобы швы для затирки были не менее 1/8 — 3/16 дюйма.

ПОЧЕМУ 1/8 ″ ИЛИ БОЛЬШЕ?

Хотя более тонкий шов затирки часто используется для получения более желаемого эстетического вида, несоответствия в затирке или плитке обычно более очевидны при установке с более тонким затирочным швом, что может придать установке неаккуратный вид.

ЧТО НУЖНО УЧИТЫВАТЬ ПРИ ВЫБОРЕ ТОЛЩИНЫ ШВОВ ШВОВ:

Размер плитки
Плитка большого формата, как правило, создает больше выступов или неровностей на поверхности.Следовательно, может потребоваться более толстый шов.

БОЛЬШАЯ ПЛИТКА против МАЛЕНЬКОЙ ПЛИТКИ

Вариация плитки (разница в размере)
Заливные швы должны учитывать различия в толщине и размере плитки. Стандарты производства плитки допускают изменение размеров от одной плитки к другой — часто разница до 3/32 ″ между самой большой плиткой и самой маленькой плиткой в ​​коробке. Следовательно, швы для затирки должны быть достаточно толстыми, чтобы учесть это изменение.

НОМИНАЛЬНАЯ ПЛИТКА 12 ″ x24 ″ С НЕБОЛЬШИМИ РАЗМЕРАМИ

Вариации плитки (различия в форме)
Менее вариации у ректифицированных плиток, которые производят плитку того же размера.С другой стороны, неректифицированные, изготовленные вручную или кустарные плитки имеют различную форму от плитки к плитке, а также внутри одной плитки. Более толстый шов заполнит эти неровные края.

ПРЯМЫЕ КРАЯ против НЕПРАВИЛЬНЫХ КРАЙ

Плоскость или поверхность
Затирка учитывает разницу в угле наклона поверхности. По мере изменения плоскости плитки (т.е. там, где пол или стена неровные), раствор будет переходить от одной плитки к другой. При укладке плитки на неровности шов затирки открывается; а при укладке плитки в углубление верхняя часть шва с затиркой сужается.Хотя правильный шов затирки допускает незначительные изменения, выравнивание поверхности необходимо, особенно при установке методом тонкого отверждения.

Эстетическая консистенция
Если плитки уложены слишком близко друг к другу или у них слишком тонкий шов для затирки, любые отклонения в этом шве могут быть видны. Это особенно заметно на более тонком шве. Примечание о деформационных швах по периметру и полю (мягкие швы): различия в вариациях раствора особенно заметны для мягких швов, которые встречаются каждые 20-25 футов для внутренних и 8-12 футов для наружных работ.Эти швы допускают расширение и сжатие и должны быть минимум 3/8 ″ -1/4 ″ в зависимости от типа плитки и области применения. По сравнению с затирочным швом 1/16 дюйма, эта разница очень заметна.

Предпочтение клиента
Как только клиент осознает преимущества правильного затирочного шва и возможные эффекты более тонкого затирочного шва, он должен принять решение.

ПРИМЕЧАНИЕ ПО ПРИМЕНЕНИЮ С ТОНКИМИ СОЕДИНЕНИЯМИ

Многие установки имеют шов менее 1/8 ″ или стыковое соединение.Чтобы добиться этого с камнем, установщик должен быть чрезвычайно опытным, поверхность должна быть ровной и — во многих случаях — камень должен быть установлен, а затем отшлифован, чтобы минимизировать различия. Бюджеты многих проектов не учитывают эту роскошь. Кроме того, в этих приложениях хорошо заметны движения по периметру и полю / мягкие стыки. Когда ваш черновой пол перемещается, вашей плитке некуда идти . Определенные методы, такие как использование мембран, предотвращающих разрушение, или компенсационных швов, могут облегчить некоторые проблемы, связанные с тонкими затирочными швами или стыковыми швами.Однако это не устранит проблемы полностью.

Адресация швов с низким уровнем затирки в соответствии со стандартами укладки плитки

Вы смотрели фотографии в этой статье и заметили настоящую проблему? Все они демонстрируют швов с низкой затиркой , которые не соответствуют стандартам кафельной промышленности. Чтобы соответствовать этим стандартам, раствор должен адекватно заполнять пространство, чего, очевидно, нет в этих примерах.

И все же, когда человек, который сделал эти фотографии, поделился ими со своим строителем на стройплощадке, строитель не поверил, что существуют какие-либо стандарты или что существуют какие-либо организации, которые их разрабатывают.

Вы оказались в подобной ситуации?

Если да, то вот как справиться с швами с низким уровнем затирки и понять стандарты укладки плитки.

В этой статье мы рассмотрим следующие темы:

Выбор правильного раствора для укладки плитки

Обработка швов с низким уровнем затирки

Кто устанавливает стандарты монтажа плитки?

Хотите принять участие в разработке стандартов укладки плитки?

Вопросы и комментарии читателей

Теперь вы лучше подготовлены к работе с швами с низким уровнем затирки?

Выбор правильного раствора для укладки плитки

Прежде чем заняться швами с низким уровнем затирки, давайте кратко рассмотрим доступные типы затирки.Как в TCNA Handbook , так и в NTCA Reference Manual вы найдете Руководство по выбору затирки, в котором подробно описаны различные продукты и рекомендации, основанные на типе выбранной плитки и экспозиции, в которой она будет существовать.

Точнее

• Песочно-портландцементный раствор (производится на производстве с использованием песка и цемента)
• Стандартный цементный раствор (без шлифовки и шлифовки)
• Высокопроизводительный раствор для плитки (без шлифовки и шлифовки)
• Выбор цвета затирки
• Устойчивость к пятнам и постоянство цвета цементных растворов
• Эпоксидный раствор (100% твердых веществ)
• Раствор эпоксидно-эмульсионный
• Затирка на основе фурановой смолы
• Раствор из предварительно смешанной полимерной смолы

Как объясняется в TCNA Handbook Grout Selection Guide,

«Портландцемент является основой для большинства растворов и модифицирован для обеспечения определенных свойств, таких как белизна, устойчивость к плесени, однородность, твердость, гибкость и водоудерживающая способность.Затирки на нецементной основе, такие как эпоксидные смолы, фураны и предварительно приготовленные растворы на основе полимерных смол, обладают свойствами, недоступными для цементных растворов. Однако от установщика плитки могут потребоваться специальные навыки и меры предосторожности ».

Обязательно прочтите руководство, чтобы выбрать подходящий раствор для работы.

>> Смотрите, игнорируете ли вы инструкции производителя затирки?

Обработка швов с низким уровнем затирки

В этой ситуации, хотя тип затирки, выбранный для проекта, возможно, не был лучшим, мы сосредотачиваемся в первую очередь на неприемлемых методах укладки, замеченных здесь.

>> Посмотрите, как не укладывать плитку на пол, стены и в душевые

Также посетите раздел «Опыт укладки плитки» со Скоттом Карозерсом из компании Coverings.

ANSI A108.10: Стандарт для заливки раствора в плиточную кладку

Спецификации ANSI (Американский национальный институт стандартов) для укладки затирки в плиточные конструкции содержат важные рекомендации по нанесению и отделке затирки.

>> См. Стандарты ANSI: лучший друг установщика плитки!

Ценный обзор представлен в ANSI A108.02, Общие требования к материалам, окружающей среде и качеству изготовления. В этом разделе рассматриваются компоненты, используемые в сборке плитки, а также определение размера швов затирки.

Что касается надлежащей степени заполнения швов, то ANSI A108.10 является стандартом для укладки раствора в плиточные работы. A108.10 раздел 5.3.4 требует этого,

«Все швы должны быть равномерно обработаны. Плитка края подушки должна быть обработана равномерно до глубины подушки.”

См. Главу Справочного руководства NTCA по затирке

Национальная ассоциация подрядчиков по производству плитки (NTCA) издает высоко оцененное Справочное руководство NTCA, которое охватывает почти все аспекты укладки плитки в формате проблемы, причины и решения. Его могут и должны использовать все подрядчики, занимающиеся плиткой, чтобы понять потенциальные проблемы с установкой плитки и способы их предотвращения или восстановления после них.

>> См. Справочное руководство NTCA: бесценный инструмент для плиточной промышленности

Глава 8 Справочного руководства NTCA 2017/2018 рассказывает о Grout.Страница 211 включает обсуждение проблем, предотвращения и лечения, связанных с швами с низким уровнем затирки.

«Швы с малым количеством затирки» определяются как не доходящие до верхнего края плитки или мягкого края, в зависимости от профиля. Некоторые из проблем, приводящих к образованию швов с низким уровнем затирки, включают:

• Неправильно заполненные стыки во время нанесения
• Использование слишком большого количества воды и вымывание раствора из швов
• Использование мягкой терки или губки в процессе затирки швов
• Оседание швов из-за пустот под краями плитки
• Неправильный выбор затирки для указанного использования и размер шва
• Очистка сильной кислотой или слишком раннее использование кислоты после затирки швов

Справочное руководство NTCA рассматривает каждую из этих проблем с рекомендациями по предотвращению и лечению.

В главе о затирке также рассматриваются такие проблемы, как точечные отверстия, порошкообразные или мягкие швы, швы с грубой текстурой, неоднородный цвет, растрескивание и / или растрескивание, а также высолы.

Кто устанавливает стандарты монтажа плитки?

Как мы ранее обсуждали в этом блоге, производители плитки тесно взаимодействуют друг с другом, чтобы гарантировать, учитывая быстрые темпы изменений в продукции и материалах, что стандарты монтажа обеспечивают наилучшую возможную производительность.

>> См. Список ведущих плиточных ассоциаций и организаций

С этой целью в разработке и написании стандартов участвуют представители всех секторов отрасли, в том числе представители NTCA, крупнейшей в мире ассоциации подрядчиков по производству плитки.Они являются членами комитетов, которые разрабатывают стандарты, методы и детали, которые признаны, высоко ценятся и используются в плиточной промышленности.

>> Узнайте, как квалифицированные подрядчики по производству плитки участвуют в техническом комитете NTCA

Подробные сведения об установке в отрасли можно найти в Справочнике Совета Северной Америки (TCNA) , а стандарты — в Американских национальных стандартах для укладки керамической плитки (ANSI A108, 118, 136.1, 137.1, 137.2 и 137.3).

Обязательно ознакомьтесь с часто задаваемыми вопросами TCNA по размеру затирки и затирочного шва.

Хотите принять участие в разработке стандартов укладки плитки?

Если вы хотите принять участие в поддержке плиточной промышленности, вот несколько шагов, которые следует учесть.

• Членство в NTCA — ценный ресурс для всех профессиональных подрядчиков по укладке плитки или любого подрядчика, устанавливающего плитку. Основная задача NTCA — обучение, основанное на этих отраслевых стандартах плитки, и стремление улучшить установку и производительность подрядчиков на всей территории Соединенных Штатов.Каждый установщик должен владеть стандартами, методами и деталями, которыми руководствуется промышленность, производящая плитку, и знать их.

• Станьте сертифицированным установщиком плитки CTEF (CTI). Образовательный фонд по керамической плитке (CTEF) обеспечивает обучение и тренинг для укладчиков плитки и поощряет их к получению сертификатов. Программа CTI — это востребованная сертификация для установщиков плитки, которые хотят достичь более высокого уровня профессионализма и признания в индустрии плитки.Как специалист по информационным технологиям, вы выделяетесь из толпы и знаете, как предвидеть проблемы с укладкой плитки до того, как они возникнут. Сделайте это правильно с первого раза и получите соответствующую оплату.

>> См. Как решить проблемы с установкой плитки?

Вопросы и комментарии читателей

С момента публикации этой статьи в 2017 году читатели задали несколько вопросов, на которые отвечает Скотт Карозерс:

Это зависит от того, какой тип раствора вы используете

Комментарии Эдварда Шрамски,

То, что я обнаружил, это то, что цементный раствор не может образоваться немного (когда вы собираетесь делать это) протереть влажным и, таким образом, вытянуть большую часть !!

Вот ответ Скотта:

Спецификации ANSI устанавливают основные рекомендации по материалам для затирки и процедурам их установки, но письменные инструкции производителя всегда имеют преимущественную силу.Сложность в вашем заявлении заключается в том, что зависит от того, какой тип раствора используется. Затирки портландцемента должны оставаться в шве, позволяя влаге выйти из системы, прежде чем начнется процесс очистки. Как вы указали, ранняя промывка этого типа затирки может стереть затирку с шва, сделав меньше допустимого. Однако эпоксидные смолы, фураны и растворы на основе предварительно смешанных полимерных смол необходимо обрабатывать по-разному, поэтому всегда читайте инструкции производителя и следуйте им в точности.

>> Смотрите, игнорируете ли вы инструкции производителя затирки?

Имейте предустановочный макет

Объяснение Ларри Манси,

Я ищу окончательные отраслевые стандарты в отношении укладки раствора для ректифицированной керамогранитной плитки 12 x 18.

У меня новый дом, что на бетонный пол положена плитка. Имеются четкие указания на выступы, а также неровности в отношении заполнения и ширины раствора, т.е.е., ширина между плитками и заливкой. Как уже говорилось, затирка представляет собой ректифицированную керамогранитную плитку, поэтому кромка отсутствует. Насколько я понимаю, раствор должен быть заподлицо с поверхностью плитки для ректифицированной плитки и до кромки подушки для неректифицированной плитки.

Представитель подрядчика / плиточной компании сначала заявил, что не существует «отраслевых стандартов», а затем отступил, когда я столкнулся с ним с веб-источниками. До сих пор он отказывался исправлять проблему с заполнением и сначала заявил, что заменит шесть плиток для кромки, затем заменил до ста плиток, но отказался решать проблему с низким уровнем затирки швов.Плитка режется у вас босиком из-за отрыва и плохого заполнения. Это вопрос гарантии, так как новому дому едва исполнилось пять месяцев. Любая помощь будет принята с благодарностью.

Вот что рекомендует Скотт,

К сожалению, у вас возникли проблемы с укладкой новой домашней плитки, но решение в упомянутых областях необходимо обсудить между вами и вашим строителем / подрядчиком по плитке.

«Ожидание» затирки заподлицо с квадратным краем ректифицированной плитки должно было быть продемонстрировано в залитом растворе макетом, с которым все участвующие стороны согласились бы с подписью и датой утверждения. Без предварительного макета решить эту ситуацию может быть сложно. .

>> Узнайте, почему действительно необходим макет для укладки плитки

Как правило, соединение заподлицо желательно на любой плитке с квадратными краями (включая ректифицированную плитку), но стандарт ANSI, найденный в разделе 5.3.4 A108.10, гласит:

«Все швы должны быть равномерно обработаны. Плитка края подушки должна быть обработана равномерно до глубины подушки ».

Подтвердите перенаправление у производителя

Хелен Вайс спрашивает,

Можно ли 3 раза перетрутить напольную плитку? Похоже, подрядчик использовал эпоксидный раствор, но, возможно, сделал его слишком водянистым, поскольку даже после двух нанесений я чувствую края плитки.Затирка ниже. Должна ли затирка быть заподлицо с керамогранитной плиткой на полу? Спасибо.

Скотт объясняет,

Как указано в первом ответе выше, рекомендации производителя всегда имеют приоритет . Лучше всего связаться с производителем затирки, чтобы определить, возможна ли повторная заливка. Использование эпоксидных растворов позволяет нанести второй слой эпоксидного раствора поверх первого, но, опять же, эти детали должны соответствовать рекомендациям производителя.

ANSI A118.3 Химически стойкие, водоочищаемые эпоксидные растворы для укладки плитки и затирки (100% твердых веществ) устанавливаются с применением давления, достаточного для уплотнения стыка, с использованием терки из твердой резины. После затвердевания эпоксидный раствор может иметь углубление (шов) не более 3/64 дюйма (1 мм) для шва шириной 1/4 дюйма (6 мм). Это означает, что согласно стандарту эпоксидной затирки ASNI раствор не будет заподлицо с лицевой стороной плитки.

Кроме того, эпоксидные растворы не могут быть водянистыми, поскольку в процессе смешивания не добавляется вода, а предварительно отмеренные компоненты не допускают каких-либо изменений во время смешивания.

Теперь вы лучше подготовлены к работе с швами с низким уровнем затирки?

Вы видели эту проблему в полевых условиях? Как вы ответили? Чувствуете ли вы себя лучше подготовленными к устранению швов с низким уровнем затирки в следующий раз, когда вы столкнетесь с ними?

Присылайте, пожалуйста, свои комментарии.

Спасибо за чтение.

Примечание. Эта статья была первоначально опубликована 5 сентября 2017 г. и была обновлена.

Размер затирочного шва — Совет Северной Америки по плитке

Когда использовать герметик вместо затирки?

Технически, везде, где есть изменение основания или поддерживающей поверхности, например, стыка между дорожками и стыком пола и стены, следует использовать герметик вместо затирки, поскольку эти поверхности перемещаются независимо друг от друга.Однако важно понимать и информировать конечного пользователя о некоторых важных моментах.

Часто монтажники используют затирку вместо затирки по следующим причинам:

1. Затирка может не точно соответствовать цвету затирки.
2. Даже если герметик точно соответствует цвету раствора при установке, он может не совпадать через шесть месяцев (герметик будет «стареть» иначе, чем раствор).
3. Герметик нужно обслуживать чаще, чем раствор.
4. Плесень на герметике может расти легче (за исключением герметика, обработанного плесенью), чем на растворе.
5. Акриловые герметики разрушаются при горизонтальном влажном нанесении. Силиконовые, уретановые или многополимерные герметики — лучший выбор, но их сложнее нанести.

Однако, когда раствор используется вместо герметика, он может вызвать структурные и эстетические проблемы.

Таким образом, герметик — лучший выбор, но заказчик должен понимать его ограничения.

В чем разница между эпоксидным раствором и раствором и обычным раствором и раствором?

Нас часто спрашивают об эпоксидной затирке и растворе по сравнению с обычными затирками и растворами.

Эпоксидный раствор (соответствующий ANSI A118.3) сильно отличается от цементного раствора и эпоксидно-эмульсионного раствора. Изготовленный из эпоксидной смолы и порошкового наполнителя, затирка чрезвычайно твердая, прочная и почти не оставляет пятен.Часто связь между плитками сильнее, чем сама плитка.

Вы можете задаться вопросом, почему этот тип затирки не используется все время. Во-первых, большинству монтажников труднее использовать цементный раствор. Кроме того, он имеет более пластичный внешний вид, что, как и во всем остальном эстетике, кому-то нравится, а кому-то нет. Кроме того, его гораздо сложнее формировать и наклонять; это легко сделать с помощью цементного раствора и часто требуется при переходе от одной плитки к другой. Он также может оседать в шве через несколько часов после того, как пол закончен, потому что раствор становится менее вязким на начальном этапе, когда он нагревается и застывает.Наконец, для отверждения обычно требуется больше времени, и его необходимо содержать в строгой чистоте. И он может стоить в три-восемь раз дороже цементного раствора.

На рынке есть даже эпоксидные растворы, пропитанные тефлоном, которые устойчивы к пятнам (почти) и невероятно легко протираются.

Также возможно сгладить эпоксидный раствор (с тефлоном или без него) до того, как он затвердеет таким образом, чтобы на поверхности оставалась гладкая пластиковая отделка, на которую очень трудно прилипать грязи.

Эти эпоксидные растворы со 100% твердым содержанием не следует путать с эпоксидными эмульсионными растворами, которые представляют собой смесь цемента и эпоксидных смол (ANSI A118.8). Эпоксидные эмульсионные растворы не устойчивы к появлению пятен и, как правило, впитывают жидкости и пятна. Они больше похожи на цементные растворы, усиленные полимером (ANSI A118.7), но могут иметь лучшую химическую стойкость, чем некоторые цементные растворы, усиленные полимером.

Эпоксидные разбавители обеспечивают большую прочность сцепления и химическую стойкость, чем модифицированные полимером цементные разбавители.Эта производительность имеет свою цену, поскольку эпоксидная смола намного дороже, чем обычная тонкая смола. Обычно они используются только для приклеивания к сложным поверхностям или там, где требуется исключительная химическая стойкость.

Почему у меня трескается затирка и плитка?

Есть много вещей, которые могут вызвать чрезмерный прогиб вашего чернового пола (и, как следствие, растрескивание плитки), или у вас может быть идеально прочный черновой пол, но вы не подготовили пол должным образом для укладки плитки.

Вот несколько из наиболее распространенных вопросов:

1. Фанера чернового пола над балками 16 дюймов по центру? Если нет, то была ли система установки спроектирована для работы с фактическим типом чернового пола? Пролет балок? Соответствуют ли они размеру пролета, чтобы достичь стандарта прогиба L / 360 при ожидаемой динамической и статической нагрузке? Есть ли балки с трещинами, гнилью или термитом?
2. Был ли черновой пол прикручен к балкам? Существует ли возможность перемещения между черным полом и самими балками?
3. Соответствует ли использованный тонкослойный материал существующим условиям (использовалась ли полимерная добавка, и если да, то было ли это подходящим для чернового пола?)
4. Было ли покрытие тонким слоем удовлетворительным? был ли размер зубцов используемого шпателя?
5. Были ли в установке использованы компенсаторы для обеспечения нормального движения?
6. Имеются ли какие-либо нестабильные по размерам или сомнительные материалы также в плите е / черный пол / сэндвич с балками? Как насчет подушечного винила, луауна, водорастворимых герметизирующих составов или строительных растворов.
7. Все ли присутствующие слои были установлены в соответствии с применимыми стандартами ANSI?

Что вызывает трещины или неплотный раствор?

Есть несколько причин, которые могут вызвать образование трещин в затирке, и мы можем догадываться о причине. Возможно, потребуется полевой осмотр, чтобы определить, почему ваш раствор трескается.

Обычно наиболее частыми причинами являются следующие:

1. Чрезмерный прогиб подложки. Это движение может привести к растрескиванию раствора и, если оно будет достаточно сильным, может привести к растрескиванию плитки.
2. Затирка, недостаточно заполненная швом. Чаще всего это происходит с настенной плиткой. Если при затирке настенной плитки приложить недостаточное усилие, можно легко «замкнуть» шов, где раствор не проникает в заднюю часть шва. Это особенно верно, если шлифованный раствор используется в швах с шириной менее 1/8 дюйма. Зерна песка могут легко перекрыть узкий шов — в этом случае раствор может находиться только на поверхности и иметь небольшую прочность. чрезмерное количество воды или полимерной добавки.Жидкость, которая попадает в раствор, в конечном итоге должна испариться (кроме той, которая расходуется на гидратацию цемента). Это испарение может вызвать образование трещин в растворе и его слабую структуру.
3. Затирка уплотнена после начала гидратации цемента. Все материалы на основе цемента имеют жизнеспособность. Если вода будет добавлена ​​в смесь после того, как затирка начнет затвердевать в ведре, затирка будет достаточно пластичной для упаковки, но не затвердеет до твердого однородного блока — скорее, она будет рассыпчатой ​​и непрочной.

Ваш установщик знает причину? Наименее вероятная причина — дефектный раствор.Некоторые другие возможные вещи, на которые можно обратить внимание:

• Расстояние между балками
• Тип и размер балок перекрытия
• Пролет балок перекрытия
• Направление листов фанеры и размещение зазоров
• Были ли зазоры между листами фанеры?
• Тип клея и покрытие этого клея

В некоторых случаях даже тип плитки может повлиять на это (корпуса плитки с высоким или низким водопоглощением могут варьироваться в зависимости от необходимых методов и материалов).

Таким образом, вы можете видеть, что это может быть трудно оценить без проверки на месте.Обычно минимальные требования — это 16-дюймовые (по центру) балки (2х10 или лучше в зависимости от пролета), 3/4-дюймовый черновой пол с 1/2-дюймовым подстилочным покрытием (или задние панели для плитки). Листы фанеры следует укладывать длинной стороной перпендикулярно балкам (оба слоя). Верхний лист должен быть установлен так, чтобы стыки не выходили за щели нижнего слоя или над балками. Клей должен покрывать не менее 80% сухих участков. Затирка должна быть очень сухой и хорошо утрамбованной в швы.Во время чистки стыки нельзя заливать водой.

Стыки не могут быть успешно залиты. При замене или ремонте затирки необходимо удалить не менее 2/3 глубины старой затирки.

Обычно затирка не получается из-за движения основания или неправильного перемешивания и укладки затирки. «-Пол с подстилкой 3/8» может не выйти из строя, но он незначителен и может вызвать проблемы. Сшивание двух слоев вместе может быть проблематичным. Лучший способ — прикрутить и склеить два листа вместе.Подложка должна быть изготовлена ​​из фанеры, предназначенной для этой цели, а не из любой фанеры.

Наша дочерняя консалтинговая компания TCA-Team, LLC доступна для консультаций на месте и анализа отказов на платной основе, если вы захотите провести расследование.

Каков стандарт для определения размера затирочного шва?

Нас часто спрашивают, каков стандарт для определения размера шва для затирки — может он быть больше или меньше, должен ли он быть определенного размера и т. Д.

Соответствующий стандарт содержится в руководстве ANSI A108 / A118 / A136.1. Вы увидите, что это не специфично; однако это единственная часть стандарта, определяющая расстояние между стыками.

ANSI A108.02, раздел 4.3.8 — Номинальная осевая линия всех швов должна быть прямой и одинаковой ширины с учетом припусков для плиток ручной формовки или рустикальных плиток.

Как правило, нет определенного стандарта для размера шва. Однако есть много важных параметров, которые следует учитывать.

1. Какова величина отклонений от плитки к плитке?
2. Края плитки прямые или неровные (например, «отформованы вручную»)?
3. Насколько велика плитка?
4. Какая поверхность у плитки; его легко поцарапать?
5. Где используется плитка?
6. Поверхность ровная?

В конечном счете, владелец проекта должен выбрать желаемый шов затирки, помня, что более плотный шов затирки будет иметь больше вариаций от плитки к плитке.Многие люди считают, что шов, который меньше трехкратного среднего отклонения от плитки к плитке (или двухкратного максимального отклонения), имеет тенденцию выглядеть нерегулярно и плохо установлен.

Кроме того, затирка учитывает разницу в угле наклона поверхности. Если пол или стена неровные, раствор будет переходить от одной плитки к другой. При укладке плитки на бугорок шов затирки открывается; а при укладке плитки в углубление верхняя часть шва с затиркой сужается.

Для цементного раствора швы размером менее 1/8 дюйма обычно следует заливать только неотшлифованным раствором, а швы размером 1/8 дюйма и более следует заливать только шлифованным раствором.Для стыков размером более 3/8 дюйма обычно требуется более сильно отшлифованный раствор, чтобы приспособить большие стыки.

Некоторые производители продают смесь для «широких швов» (для швов размером более 3/8 дюйма), но вы можете сделать то же самое, добавив крупный песок в обычный раствор. Точное количество добавляемого раствора следует уточнять у производителя раствор, который вы планируете использовать.

Как правило, шлифованный и неотшлифованный раствор никогда не следует смешивать и ни в коем случае не смешивать с мрамором или любой другой поверхностью, которая может быть поцарапана песком в растворе (примечание: мрамор — это нарезанный продукт, изготовленный с очень жесткими допусками и обычно предназначенный для установки с Расстояние 1/16 дюйма).

Расстояние между плитами измеряется между краями плитки, а не от верхнего края скоса плитки. Большинство производимых сегодня плиток имеют скошенную кромку, поэтому на скос не следует наносить раствор. Фаска часто представляет собой застекленную поверхность, которая предназначена для перехода от одной плитки к другой. На некоторых плитках установщик должен «вручную обработать» раствор, чтобы он не попал на скос.

Распространенная ошибка — ставить плитку слишком близко. Часто готовые результаты выглядят неаккуратно из-за различий в полу, стенах и кафеле.Даже небольшие отклонения могут нарушить рисунок плитки, если не произвести корректировку шва. Хотя 1/16 дюйма дюйма может показаться несущественным (например, на плитке 12 дюймов), это представляет собой 50% отклонение от ширины шва 1/8 дюйма. Это было бы сразу заметно и непривлекательно.

Что является стандартом для вариаций затирочных швов?

При оценке швов затирки важно учитывать, что затирка используется для корректировки следующих различий:

• Изменения размера плитки
• Изменения плоскости основания
• Изменения толщины плитка (часто это относится к плитке ручной формовки)
• Вариации деревенского профиля плитки

Стандарты производства плитки допускают вариации от плитки к плитке.Хотя в стандарте это точно указано, некоторые производители нередко поставляют плитку с разницей примерно в 3/32 дюйма между самой большой и самой маленькой плиткой в ​​коробке. изменение ширины шва для затирки.

Обычно рекомендуется использовать затирочный шов, по крайней мере, в два раза превышающий среднюю разницу между самой большой плиткой и самой маленькой плиткой. Меньший шов усугубит разницу между плитками, как человеческий глаз можно легко увидеть очень небольшие различия в процентах от общей затирки шва.Например, хотя разница в 1/16 дюйма на 12-дюймовую плитку может показаться небольшой, это очевидно по сравнению с затирочным швом 1/8 дюйма.

При изменении плоскости плитки раствор шов допускает это изменение. Если плитка выходит на бугорку в полу, шов затирки открывается; когда плитка следует за углублением в полу, шов затирки сужается.

Очевидно, что швы затирки также выдерживают оба изменения толщины и профиль деревенской плитки ручной формовки

Возможно, из-за этих переменных не существует числового стандарта, которому должен соответствовать шов для затирки плитки.

ANSI A108.02, раздел 4.3.8 стандарта ANSI A108 гласит: «Номинальная осевая линия всех швов должна быть прямой и одинаковой ширины с учетом припусков для плиток ручной формовки или рустикальных плиток».

ANSI A108.02, раздел 4.3.10 рассматривает различия в плоскости плитки. В этом разделе говорится: «Завершите поверхность пола и стен на уровне и отвесите без отклонений, превышающих» в 10 футах от требуемой плоскости ».

Однако следует отметить, что в других положениях стандартов требуется, чтобы плоскость чернового пола была аналогично плоский.

Плитка, уложенная методом тонкого отверждения, на самом деле представляет собой отделку поверхности, которая будет повторять плоскость основания. Таким образом, изменения основы будут отражаться в слое плитки, если не будет выполнено дополнительное выравнивание.

Почему мой раствор имеет различный цвет?

Неравномерный цвет затирки — это ненормально, но может быть ряд причин, которые могут стать причиной образования пятен на затирке. Кроме того, то, насколько неравномерно выглядит цвет, может быть несколько субъективным.Затирки некоторых цветов не так просто контролировать. Легче всего работать со средними серыми и бежевыми цветами, а не с яркими цветами, белыми, черными и т. Д. Так как большинство затирок на цементной основе, со временем и очисткой они становятся серыми. Чтобы уменьшить этот эффект, теперь рекомендуется использовать герметики для затирки.

Некоторые вещи, которые могут вызвать изменение цвета, включают:

1. Слишком много воды добавлено при замешивании раствора.
2. Неправильная очистка раствора и помутнение раствора с плитки (обычно из-за слишком быстрой очистки и слишком большого количества воды).
3. Оставляем пластиковые распорки в стыках.
4. Имеет тонкий слой клея, заполняющий часть шва и просвечивающий насквозь.
5. Неправильное перемешивание раствора из-за использования неподходящего количества воды.
6. Смешивание неполных пакетов (это проблема, если краситель распределен неравномерно).
7. С помощью раствора из пакета, который был ранее открыт (и приобрел влагу во время хранения).
8. Добавление воды после первого перемешивания (регидратация).
9. Невозможность гашения раствора.
10. Неправильная упаковка шва.
11. Неправильная очистка губок.
12. Использование нечистой воды.
13. Сама затирка неисправна (такое случается время от времени).
14. Грязные инструменты или обувь, которые оставляют пятна на растворе (у нас такое случалось и с нами, когда рабочие копали глину по своим ботинкам).
15. Пешие или другие движения слишком рано пересекают суставы. Время отверждения указано на пакете, но для некоторой затирки может составлять до трех дней.

Иногда сама плитка может иметь микропористое состояние (небольшие поры в массе плитки, особенно в случае керамогранита), из-за чего влага из затирки отсасывается слишком быстро или неравномерно. Во многих случаях трудно сказать, что именно пошло не так, глядя на плитку. Я бы посоветовал вам спросить установщика плитки, что он думает об используемых технологиях и мастерстве. Всегда можно удалить раствор и заменить его, если это единственно приемлемое решение.

Если у вас осталась часть раствора, лаборатория TCNA может проверить его.

Наша дочерняя консалтинговая компания, TCA-Team, доступна для консультаций на месте и анализа отказов на платной основе, если вы желаете провести расследование.

Цвет затирки в моем душе непостоянный, а в некоторых местах затирка более темного цвета?

Неровный цвет затирки не редкость, хотя в этом случае потемнение может быть вызвано водой (подробнее об этом позже).

Отчасти это связано с тем, что некоторые цвета более склонны к неравномерной окраске, чем другие, из-за используемых красителей. Кроме того, в зависимости от плитки может оказаться невозможным дать раствору достаточно затвердеть для достижения наилучшей однородности цвета и при этом удалить его с плитки. Другими словами, затирку необходимо удалить до того, как цвет успеет застыть.

Однако существует множество ошибок при установке, которые могут привести к неравномерному цвету, включая неправильное перемешивание раствора (обычно из-за использования слишком большого количества воды), частичное смешивание мешков (это проблема, если краситель не был распределен равномерно), использование раствора из пакет, который был ранее открыт (и приобрел влагу во время хранения), добавление воды после первого перемешивания (регидратация), неспособность гашить раствор, неправильная упаковка швов, слишком быстрое использование слишком большого количества воды при протирании швов, недостаточная очистка губки, используя нечистую воду, слишком рано допустив движение по полу и т. д.

Там, где требуется абсолютная однородность цвета, часто рекомендуются эпоксидные растворы (хотя они намного дороже), поскольку они затвердевают и очищаются не так, как цементный раствор.

Существует ли стандарт, регулирующий изменение цвета затирки?

Не существует стандартов ANSI, регулирующих цветовые вариации затирки.

Отчасти это связано с тем, что некоторые цвета более склонны к неравномерной окраске, чем другие, из-за используемых красителей. Кроме того, в зависимости от плитки может оказаться невозможным дать раствору достаточно затвердеть для достижения наилучшей однородности цвета и при этом удалить его с плитки.Другими словами, затирку необходимо удалить до того, как цвет успеет застыть.

Однако есть много ошибок при установке, которые могут привести к неравномерному цвету, включая неправильное перемешивание раствора (обычно из-за слишком большого количества воды), частичное смешивание мешков (это проблема, если краситель не был распределен равномерно), использование раствора из пакет, который был ранее открыт (и приобрел влагу во время хранения), добавление воды после первого смешивания (регидратации), неспособность гашить раствор, неправильная упаковка швов, слишком быстрое использование слишком большого количества воды при протирании швов, недостаточная очистка губок, использование нечистой воды, слишком быстрое движение по полу и т. д.

Там, где требуется абсолютная однородность цвета, часто рекомендуются эпоксидные растворы (хотя они намного дороже), поскольку они затвердевают и очищаются не так, как цементный раствор.

К сожалению, с обычным цементным раствором мало что можно сделать после того, как затирка будет на месте, за исключением попытки использовать краситель для затирки. Красители для затирки лучше всего подходят для затирки без герметизации. Затирка, которая была запечатана или была промыта мылом на масляной основе (Pine Sol, Murphy’s Oil и т. Д.) может быть очень сложно (или невозможно) раскрасить.

Край плитки также влияет на успех красителя — плитку с хорошо очерченными краями легче обрабатывать, чем плитку с большим скосом или текстурированной кромкой. При нанесении красителя некоторые из них попадут на плитку. Чем легче его снимать с плитки (и тем лучше он держится на затирке), отчасти зависит, насколько хорош готовый результат.

Затирка, обработанная красителем, также имеет другую текстуру, чем затирка первоначального цвета.С другой стороны, красители для затирки обычно не только изменяют ее цвет, но и герметизируют затирку. Обычно раствор, обработанный красителем, не требует герметизации.

Как удалить раствор, прилипший к кафельному полу?

Удаление цементного раствора, прилипшего к кафельному полу, может быть трудным. Тип плитки сильно влияет на сложность снятия затирки. Кроме того, если раствор был модифицирован полимером, его может быть труднее удалить.

Как правило, чем более пористая поверхность, тем лучше сцепляется раствор.Напротив, затирку легче удалить с плотной непроницаемой плитки (например, фарфора).

Чтобы удалить раствор, начните с щелочного очистителя и нейлоновой губки для чистки. Убедитесь, что чистящая салфетка не повреждает плитку. Обычная напольная плитка не пострадает при использовании чистящей салфетки, но некоторые декоративные плитки не имеют такой твердости поверхности. Лучше всего проверять свою декоративность в укромном месте.

Если чистящая салфетка неэффективна, на рынке есть специальные чистящие средства, которые химически воздействуют на раствор.Обычно это слабые кислоты. Как и в случае со всеми кислотами, внимательно следуйте предупреждениям производителя и соблюдайте осторожность. Всегда сначала проверяйте плитку на незаметном месте, на случай, если очиститель повредит плитку.

Опять же, эти специальные чистящие средства не повлияют на большую часть напольной плитки; однако разумно проверить.

Некоторые мастера по укладке плитки используют более сильные кислоты, которые они тщательно разбавляют. Хотя это могут делать опытные профессионалы, это сопряжено с большим риском. Существует возможность получения телесных повреждений, а также нанесения ущерба окружающей среде.

Можно ли закрасить затирку?

Чаще всего меняют цвет затирки, но; опять же, результаты, как правило, не так хороши, как у оригинала. Цвет затирки, в отличие от плитки, зависит от жидких дисперсных пигментов. Очевидно, они не обжигаются, а становятся частью цементно-песчаной матрицы. Затирку обычно окрашивают специальной эпоксидной краской, которую продают в кафельных магазинах. Если затирка новая, не заделана, край шва четко определен, а прилегающая поверхность плитки очень гладкая, иногда можно добиться хороших результатов.Однако, если затирка непористая (от герметика или грязи) или соседняя плитка грубая или впитывающая, может быть невозможно получить удовлетворительный результат.

Могу ли я исправить цвет затирки?

Если затирка покрылась пятнами до такой степени, что ее невозможно сохранить или вернуть ее естественный цвет, вы можете вернуть затирке почти исходный цвет или любой другой цвет с помощью «пятна от затирки». Некоторые производители затирки делают затирку цветов.Другие порекомендуют определенные бренды, которые, как они знают, работают с затиркой для исправления цвета.

Однако красители для затирки лучше всего работают с затиркой, которая не была запечатана. Затирку, которая была запечатана или промыта мылом на масляной основе (Pine Sol, Murphy’s Oil и т. Д.), Может быть очень трудно окрасить.

Пятна для раствора — это продукты на основе эпоксидной смолы, специально разработанные для проникновения в раствор и закрепления на поверхности стойкого цвета. После того, как раствор окрасился, отпадает необходимость в его дальнейшей герметизации с помощью проникающего / пропитывающего герметика.

Перед окрашиванием шов необходимо тщательно очистить от грязи, масел, смазки или герметиков с помощью профессионального очистителя плитки и раствора. Его можно приобрести в большинстве домашних центров или у местного дилера по производству профессиональных напольных покрытий.

Край плитки также влияет на успех красителя. Плитку с хорошо очерченными краями легче обрабатывать, чем плитку с большим скосом или текстурированной кромкой. При нанесении красителя некоторые из них попадут на плитку.Чем легче его снимать с плитки (и тем лучше он держится на затирке), отчасти зависит, насколько хорош готовый результат.

Кроме того, вы захотите попробовать испытательный участок, поскольку затирка, обработанная красителем, не выглядит так же, как затирка первоначального цвета. С другой стороны, красители для затирки также герметизируют затирку и защищают ее «эпоксидной» отделкой. Обычно раствор, обработанный красителем, не требует герметизации.

Как очистить раствор?

Цементный раствор, как вы могли заметить, пористый — он может впитать пятно.Если посмотреть под микроскопом, то можно увидеть большую поверхность для впитывания пятен. По этой причине многие владельцы предпочитают герметизировать свой раствор — обычно чем лучше герметик, тем лучше защищен шов. Еще лучше, если используется эпоксидный раствор, он практически так же устойчив к пятнам, как и плитка.

Удаление пятен с цементного раствора аналогично удалению пятен с одежды. Те же чистящие средства, которые вы можете использовать для удаления пятен с одежды, также подойдут и для затирки.

Имейте в виду, что раствор в основном состоит из цемента и песка.Песок, как и стекло, не подвержен химическому воздействию большинства чистящих средств. Цемента нет — он имеет щелочную основу и растворяется кислотами. Как пищевая сода и уксус вступают в реакцию, так и раствор и уксус.

Соответственно, лучше очищать раствор щелочным очистителем (Spic and Span, Mr. Clean и т. Д.), Чем очистителем на кислотной основе. В большинстве розничных торговцев плиткой также есть специальные чистящие средства, предназначенные для плитки и затирки. Существуют также чистящие средства с ферментами, которые воздействуют на пятна, как и средства для предварительного замачивания белья с помощью ферментов.

Тот же очиститель, который работает с затиркой, обычно хорошо работает с плиткой. На самом деле, поскольку плитку обычно очень легко мыть, ее часто можно мыть водой.

Еще несколько важных моментов: поскольку затирка может впитывать мыло и пятна, не очищайте ее с помощью чистящих средств на масляной или восковой основе (мыло Murphy’s Oil, Pine Sol и т. Д.). Эти продукты оставляют восковую или масляную пленку в затирке. Даже хорошие щелочные чистящие средства, если их не промыть должным образом, оставят липкую мыльную пленку.Обычно это притягивает грязь. Фактически, по-настоящему чистая керамическая плитка без липкой мыльной пленки останется очень чистой, поскольку плитка не имеет электростатического заряда (который может притягивать некоторые виды грязи).

Самый лучший способ очистить затирку — это нанести очиститель, а затем пропылесосить («промышленный пылесос») грязную воду. Это снимает грязь с стыка. Нанесите промывочную воду и пропылесосьте ее. Это снимает оставшуюся мыльную пленку.

Просто напомню, что существуют мастера по укладке плитки, которые удаляют очень стойкие пятна на затирке с помощью кислоты (например, уксуса или более сильной кислоты).Там они решили растворить верхний слой молекул раствора, чтобы пятно больше ни на что не прилипало. Хотя это работает, производители затирки не рекомендуют его — иногда в результате возникает необходимость в повторной затирке. Также следует проявлять особую осторожность при обращении с любыми кислотами.

Если у вас не получается очистить затирку обычными методами, вы также можете попробовать пар. Некоторые пятна, не поддающиеся обработке обычными чистящими средствами, смываются под воздействием пара под давлением.В крайнем случае, некоторые монтажники решают вырезать раствор и залить заново. Это возможно, но необходимо соблюдать осторожность, чтобы не повредить или не ослабить плитку. Обычно невозможно произвести заливку раствора непосредственно поверх старого раствора, не вырезав старый раствор. Загрязнения, которые загрязнили старую затирку, могут помешать правильному прилипанию новой затирки.

Как предотвратить появление пятен на затирке?

Во избежание появления пятен в будущем затирку следует заделать.

Как правило, герметик — очень хорошая идея для цементного раствора (обычный раствор, а не эпоксидный раствор). Для глазурованной напольной плитки не рекомендуется распылять что-либо на плитку — глазурь на плитке будет легче чистить, и она будет дольше, чем любое покрытие. Для неглазурованной плитки обычно рекомендуются герметики, хотя важно следовать рекомендациям производителя плитки.

Для цементного раствора существует два широких класса герметиков: проникающий герметик, который химически связывается с раствором и отталкивает воду (и пятна на водной основе), и местные герметики, которые покрывают поверхность раствора и отталкивают почти все (до тех пор, пока они не изнашиваются). пешком).

Каждый тип герметика имеет свои преимущества и недостатки. Кроме того, на рынке есть гибриды, сочетающие в себе преимущества.

Как правило, герметики для местного применения дешевле, но придают раствору пластиковый вид. Кроме того, они подвержены износу и очень чувствительны к воде в растворе во время затвердевания. Как указывалось выше, пластиковое покрытие блокирует почти все, пока оно не будет нарушено пешеходным движением.

Проникающие герметики более дорогие, но и более долговечные.Есть еще более дорогие проникающие герметики, отталкивающие пятна на масляной основе. Их можно наносить на раствор раньше, чем местные герметики, поскольку они обычно паропроницаемы. Поскольку они не покрывают раствор (а проникают внутрь), они не изменяют большую микроскопическую площадь поверхности. Хотя пятна не проникают, их может быть немного сложнее удалить (совсем немного), потому что отшлифованная текстура затирки не изменилась.

Как правильно выбрать размер затирки для плитки

Размер линий затирки для плитки — это то, что возникает практически при каждой укладке плитки, и этот вопрос нам задают почти каждый день.Хотя у нас определенно есть рекомендации по размеру затирки для каждой линейки продуктов Fireclay, на самом деле требований к ширине нет. Вместо этого толщина вашего шва должна зависеть от ряда факторов, включая все, что касается размера плитки и количества вариаций в соответствии с вашим желаемым стилем или эстетикой. Чтобы помочь вам, мы составили список рекомендаций и обзор вариантов, которые помогут вам выбрать правильный размер затирки для вашего проекта.

Показана плитка: French Linen 3×6 // Дизайн: Карен Цай // Фото: Дэвид Цай

На что следует обратить внимание при выборе размера раствора

Разница в размере от плитки к плитке: Поскольку все шампанское изготавливается вручную, от плитки к плитке могут быть значительные различия в размере и толщине.С плиткой ручной работы мы всегда рекомендуем швы большего размера, чтобы учесть эти неровности (плитка может колебаться на ~ 1/8 дюйма по размеру и толщине в любом направлении). Что касается толщины, наша керамическая плитка составляет ~ 5/16 дюйма толстый; наш кирпич имеет толщину ~ 1/2 дюйма, а наша стеклянная плитка имеет толщину ~ 1/4 дюйма.

Показанная плитка: 3×9 в цвете Daisy and Sea Glass // Дизайн: Клэр Томас // Фото: Stephanie Todaro Photography

Чем ближе вы уложите плитку ручной работы, тем более очевидными станут различия в размерах, как показано ниже:

Показан кирпич: Белые горы // Дизайн + Фото: K Interiors

По сравнению с более плотной кирпичной кладкой:

Показанный кирпич: диапазон Льюиса // Дизайн: Аманда Джейн Джонс // Фото: Stoffer Photography

Размер плитки: При выборе размера затирки следует учитывать размер вашей плитки.В целом, плитки ручной работы большего размера отличаются большим размером, поэтому им нужен шов большего размера, чтобы он стал менее заметным и для более равномерного укладки.

Изображена плитка: Crater Lake 3×12 // Дизайн: The Perennial

Место установки плитки: Место установки плитки также следует учитывать при выборе размера раствора. Например, при укладке пола следует рассмотреть возможность использования более крупных линий для заливки раствора для большей тяги.Также следует учитывать размер затирки, когда есть разница в угле наклона поверхности. Если ваша поверхность неровная, раствор будет переходить от одной плитки к другой. Вы также должны иметь в виду, что при укладке плитки на угол ваш шов затирочного раствора откроется, а при укладке плитки в углубление верхняя часть затирочного шва сузится.

Показанная плитка: Hexite в пыльно-голубом, морском, синевато-синем цвете // Дизайн: Young America Creative // ​​Фото: Роджер Касас

Поговорим о размерах затирки

Фактическое пространство для готового раствора будет варьироваться от 1/8 дюйма до 1/4 дюйма, если используются распорки 3/16 дюйма.Если используются меньшие распорки, такие как 1/8 дюйма, это подчеркнет разницу в размерах плитки ручной работы. Готовые линии затирки будут варьироваться от 1/16 дюйма до 3/16 дюйма. Обратите внимание, что использование минимально возможного затирочного раствора увеличит время укладки.

3/16 «: Мы рекомендуем размер затирки 3/16″ для нашей линии керамической плитки. Такая толщина оставляет место для естественного изменения размера и идеально несовершенных краев плитки ручной работы.

Изображена плитка: Алмазный Эшер в Адриатическом море // Дизайн: The Inside Story Design // Фото: Дженнифер Сиу-Ривера

3/8 «: 3/8″ пространство для раствора является отраслевым стандартом для глазурованного тонкого кирпича.Что касается кирпича, вам нужно будет заранее знать, какое пространство для затирки вы собираетесь установить, поскольку это повлияет на то, сколько излишков вы должны заказать для завершения вашего проекта. Узнать больше о расстоянии между кирпичами можно здесь!

Показанный кирпич: глазурованный тонкий кирпич нестандартного цвета для пивоварения Barebottle.

Кирпич Показан: Фронтальный ряд // Дизайн: Jon De La Cruz // Фото: House Beautiful

1/8 «: размер 1/8″ используется для наших производственных линий, которые имеют выпрямленную, чистую кромку.Все наши коллекции Handpainted имеют такую ​​кромку. Выпрямленный край позволяет использовать меньшие линии затирки, потому что плитка была разрезана более точно (в отличие от других наших плиток ручной работы). У ректифицированной плитки меньше неровностей, поэтому расстояние между каждой частью меньше. Плотное пространство для раствора 1/8 дюйма позволит рисунку плавно перетекать от одной плитки к другой.

На изображении изображена плитка: Kasbah Trellis с нейтральным мотивом // Дизайн: Патти Вагнер // Фото: Meg Cooper Photography

Изображена плитка: Старый Каир в теплых тонах // Дизайн: Cattaneo Studios // Фото: Жаклин Марк

1/16 «: мы рекомендуем размер затирки 1/16» для нашей линии производства стеклянной плитки.Стекло имеет чистые края, обеспечивающие плотную установку. Мы не рекомендуем устанавливать какие-либо из наших продуктов плотнее, чем 1/16 дюйма, но вы всегда можете установить больше.

Показана стеклянная плитка: матовый и глянцевый Falcon 2×12

Опять же, когда дело доходит до размера, вы должны иметь в виду, что чем плотнее шов затирки, тем больше будет различий от плитки к плитке, что может привести к тому, что установка будет выглядеть неаккуратно. Вот почему ваш установщик плитки может предложить более крупную линию затирки для более прямой и профессиональной укладки.Это эстетическое решение, идти немного больше или теснее. Сегодня очень модно иметь минимальное пространство для затирки, но это не всегда лучший вариант, когда речь идет о плитке ручной работы.

Изображена плитка: черно-белый мотив Падмы // Дизайн: Карен Цай // Фото: Дэвид Цай

Имейте в виду, что затирка служит одной цели — заполнять пустоты, выравнивать положение вещей, а также снимать стресс. Если линия затирки слишком плотная, плитка может расколоться в местах напряжения после высыхания затирки.Напряжение из-за оседания дома также может быть проблемой из-за небольшого пространства для затирки. Это особенно важно при укладке стеклянной плитки, поскольку стекло более чувствительно к растрескиванию под напряжением, чем керамическая плитка.

Показана стеклянная плитка: Egret Matte 4×12

Нужен совет по выбору размера затирки? Просто позвоните, поговорите или заполните нашу форму помощи в дизайне, и один из наших талантливых консультантов по дизайну свяжется с вами в ближайшее время.

Какого размера я должен делать швы для затирки плитки?

В последнее время меня часто спрашивают: какого размера следует делать швы для затирки плитки?

Об этом так много говорят, что я пишу об этом статью.

К счастью, мой муж занимается производством плитки (владеет магазином Tile Republic в Канберре), так что я могла собрать его мозг, чтобы получить всю последнюю информацию, касающуюся швов для затирки плитки.

Статья по теме: Все, что вам нужно знать о выборе правильного раствора
Статья по теме: 15 потрясающих ванных комнат, в которых не используется белая плитка

Какого размера я должен делать швы для затирки плитки?

Чем меньше швы, тем лучше. В идеале швы для затирки должны быть 1-3 мм.Часто мы видим швы размером 1 мм между настенной плиткой и 3 мм между плиткой для пола.

Мало того, что суставы меньшего размера выглядят лучше, это также может свести к минимуму проблемы. Например, со временем раствор обесцвечивается, поэтому уменьшение размеров швов сводит к минимуму эту проблему.

Затирочный шов также является самой слабой частью плиточной поверхности, поэтому большие швы означают повышенную вероятность растрескивания и появление более очевидных трещин в затирочном растворе.

Когда бы вы использовали плиточный шов большего размера?

В местах с повышенной подвижностью, например, на открытом воздухе, вам понадобится более крупный шов примерно 3-5 мм.

Это также зависит от плитки, которую вы используете. Ректифицированная плитка с квадратным краем может иметь плотные межплиточные швы, но если у вашей плитки есть амортизирующий край, вам, скорее всего, понадобится шов для раствора 3-5 мм.

Карьерная плитка также может нуждаться в затирочных швах большего размера — до 10 мм — потому что они подвержены тепловому перемещению и будут расширяться и сжиматься в различных климатических условиях.

Иногда вам также может понадобиться более крупный шов для затирки раствора, чтобы обеспечить правильный уклон (например, уклон пола к сливу, чтобы вода могла стекать) в небольших ванных комнатах.

Что еще нужно знать о затирке?

В идеале вы должны использовать высококачественный раствор, так как в нем больше полимера, что делает его более прочным, гибким и устойчивым к водопоглощению, что является основной причиной изменения цвета раствора.

Не все знают, что есть десятки цветов затирки на выбор. Они варьируются от белого и цвета слоновой кости до светлого и средне-серого, черного и коричневого, а также даже ярких цветов. Когда вы выбираете плитку, я предлагаю попросить показать таблицу цветов затирки, чтобы вы могли выбрать цвет затирки в дополнение к вашей плитке.

Посмотрите это короткое видео, где я объясню все, что вам нужно знать, чтобы выбрать правильный раствор.

Если у вас есть дополнительные вопросы о швах между плитками, опубликуйте их в разделе комментариев ниже, и мы ответим на них как можно скорее!

Другие советы по строительству и рено

Эта статья была впервые опубликована в октябре 2017 года и продолжает обновляться последней информацией и изображениями.

Как выбрать раствор для керамической плитки

Добавьте элегантности своему пространству с помощью керамической плитки под дерево.Керамическая плитка Cabot — Rio Wood Артикул: 15221429

Затирка для керамики til𝚎 — это связующий материал на основе цемента, используемый для заполнения швов между плитками. Пространство, оставшееся между плитками, называется швом для затирки. Швы для затирки необходимо герметизировать и поддерживать в надлежащем уходе, чтобы предотвратить появление пятен и обесцвечивание. Они очень пористые. При правильной защите плитку и раствор будет легче чистить, они более устойчивы к появлению пятен и обеспечат более безопасную и здоровую окружающую среду.

Типы затирки для керамической плитки

Существует четыре основных типа затирки: нешлифованный, мелкошлифованный, карьерный и эпоксидный.

1. Затирка без шлифовки : Используется для облицовки стеновых плиток, у которых ширина затирочного шва составляет менее 1/8 дюйма.
2. Затирка с тонкой шлифовкой : Используется для напольной плитки с шириной швов от 1/8 до 3/8 дюйма.
3. Раствор для карьеров : То же, что и мелко отшлифованный раствор для керамических плиток, за исключением того, что используется более крупнозернистый песок. Раствор карьерного типа используется для швов шириной от 3/8 дюйма до 1/2 дюйма, таких как те, которые используются с плиткой Saltillo.
4. Эпоксидный раствор : состоит из эпоксидной смолы и отвердителя. Эпоксидная затирка для керамической плитки очень устойчива к пятнам и химическим веществам и обладает огромной прочностью сцепления. Идеально подходит для столешниц и других участков, подверженных пятнам.

Ваша туалетная комната могла бы стать более элегантной. С серией Cabot Porcelain Tile Libre в цвете Glacier White. SKU: 15270960

Важные замечания

• Чем шире стык, тем крупнее должен быть песок.Песок предотвращает усадку и растрескивание раствора для керамической плитки.
• Затирка выпускается в широком ассортименте предварительно смешанных цветов.
• Стандартный размер стенового шва составляет 1/16 дюйма в ширину.
• Стандартный размер затирочного шва для напольной плитки — 1/4 дюйма (мелко отшлифованный).
• Поскольку напольная плитка может незначительно отличаться по размеру, швы для затирки напольной плитки не должны быть меньше 3/16 дюйма. Установщик не сможет сохранить прямую линию, если стык будет слишком узким.
• Пропиточные герметики проникают в швы и защищают от пятен на водной и масляной основе.
• Чтобы предотвратить или ограничить появление пятен в растворе для керамической плитки, мы рекомендуем латексные добавки или герметики. Латексная добавка образует резиноподобную пленку над порами в затирке для керамической плитки, тем самым ограничивая ее тенденцию к впитыванию пятен. Однако он не полностью защищен от пятен.

Заказать образцы бесплатно. Получите 5 бесплатных образцов. Кредитная карта не требуется. Образцы отправляются прямо к вашей двери. Создано с помощью Sketch. Заказать образцы бесплатно Получите 5 бесплатных образцов. Кредитная карта не требуется.

Смета молниезащита зачастую включает нормы из ФЕР33 и ФЕРм08.

Расценки на монтаж молниезащиты

Составление сметы на молниезащиту является обязательным условием для успешной сдачи любого объекта в эксплуатацию. Особенно, это касается объектов, на которых был произведен комплекс электромонтажных работ.

Пример сметы на молниезащиту и заземление может содержать в себе разнообразные виды норм и расценок. Поэтому однозначного набора работ для данного вида конструкций не существует. Однако основные из них все же можно выделить.

Расценки на молниеотводы в смете

Расценки в смете на молниезащиту чаще всего зависят от типа используемых конструкции. Однако почти всегда в свой состав они включают такой элемент, как молниеотвод. Основным сборником, в котором содержатся нормы на монтаж молниеотводов, является сборник ФЕР33.

В указанном сборнике существует несколько норм, которые могут быть включены в состав образца сметы на заземление и молниезащиту. Одними из таких норм являются нормы ФЕР33-02-007-21 и ФЕР33-02-007-22. В них учтена установка стоящих отдельно молниеотводов разной высоты. Состав работ норм является довольно сложным, и включает в себя устройство щебеночных подушек, установку конструкций и их крепление, а также засыпку пазух котлованов и сварку швов.

Кроме этого, смета на молниезащиту может включать в себя одну из норм таблицы ФЕР33-02-013. В указанной таблице находятся расценки на установку сварных и болтовых молниеотводов, а также стоящих отдельно молниеотводов со шпилем.

Расценки для смет на молниезащиту из сборника ФЕРм08

Еще одним сборником, на основании которого чаще всего составляются образцы смет на заземление и молниезащиту различных конструкций, является монтажный сборник ФЕРм08. Указанный сборник объединяет в своем составе множество норм, связанных с электротехническими работами.

Поэтому логично, что смета на молниезащиту и заземление в основной массе содержит нормы именно из указанного сборника. Кроме того, следует отметить, что система молниезащиты включает в себя установку заземлителей различного типа. Поэтому в составе сборника ФЕРм08 рекомендуется ориентироваться на раздел 8 отдела 2, который носит название «Сети заземления электротехнических установок».

Указанный раздел содержит в своем составе две таблицы, которые могут быть использованы при составлении смет на молниезащиту. Таблицы эти отличаются типом заземлителей, о которых более подробно будет написано далее по тексту.

Первой таблицей в разделе 8 отдела 2 сборника ФЕРм08 является таблица под названием «Заземлители». Она имеет шифр ФЕРм08-02-471 и включает в свой состав четыре нормы, которые используются в зависимости от требований проектной документации в примерах смет на молниезащиту и заземление.

Расценками в смете на молниезащиту могут быть нормы указанной таблицы в зависимости от вида конструкции. Так, норма под шифром ФЕРм08-02-471-01 предполагает устройство заземлителя из угловой стали размером 50х50х5 мм. Норма ФЕРм08-02-471-02 также рассчитана на заземлители из уголка, только уже размером 63х63х6 мм.

Две другие нормы в таблице ФЕРм08-02-471 включаются в смету на молниезащиту в случаях, если проектной документацией на объект предусмотрен монтаж заземлителей из круглой стали различных диаметров. Нормами таблицы предусмотрено устройство конструкций данного типа в двух вариантах: диаметром 12мм в норме ФЕРм08-02-471-03 и диаметром 16мм в норме ФЕРм08-02-471-04.

Рисунок 1. Нормы из таблицы ФЕРм08-02-471

Все нормы в таблице ФЕРм08-02-471 имеют одинаковый состав работ. Поэтому при применении в образце сметы на молниезащиту и заземление указанных расценок, автоматически включаются в состав расчета и работы по изготовлению заземлителей, их установке и заглублению, а также приварка заземлителей независимо от их типа.

Следует также отметить, что объем работ во всех нормах таблицы ФЕРм08-02-471 измеряется в количестве 10шт. заземлителей. Кроме того, при составлении сметы на молниезащиту необходимо иметь в виду, что в ресурсной части всех норм в указанной таблице учтены только сопутствующие материалы такие, как сварочные электроды или антикоррозионная композиция.

То есть в составе норм таблицы ФЕРм08-02-471 не учтен основной материал: для норм 01 и 02 это — угловая сталь, а для норм 03 и 04 — сталь круглая. Таким образом, получается, что в состав сметы на молниезащиту эти ресурсы должны быть включены отдельными позициями.

В состав примера сметы на молниезащиту и заземление может быть включена одна из норм таблицы ФЕРм08-02-472. Указанная таблица объединяет в себе нормы на несколько видов заземляющих проводников.

Так, нормы под шифром ФЕРм08-02-472-01 и ФЕРм08-02-472-02 включаются в образец сметы на молниезащиту и заземление, если проектом предусмотрен монтаж заземлителя из горизонтальной стали. При этом сталь может быть круглой диаметром 12мм или плоской сечением 160мм2.

Нормами с 03 по 05 в таблице ФЕРм08-02-472 предусмотрена установка заземляющего проводника скрыто в подливке пола. Следует отметить, что норма ФЕРм08-02-472-03 включается в смету молниезащиты, если проектом предусмотрен монтаж проводников из полосовой стали сечением 100мм2. Если же в проектной документации заложена прокладка заземлителя из круглой стали, то применяются нормы ФЕРм08-02-472-04 или ФЕРм08-02-472-05 в зависимости от диаметра проводника.

Следует отметить, что все вышеперечисленные нормы из таблицы ФЕРм08-02-472 имеют одинаковый состав работ, который заключается в изготовлении проводника, его установке и приварке. Измерение объемов работ происходит в 100м.

Аналогичным образом измеряется объем работ и в следующих пяти нормах таблицы ФЕРм08-02-472. Однако по составу работ они отличаются от тех, что были описаны выше. Указанные нормы применяются в сметах на молниезащиту и заземление при установке на объекте заземляющих проводников открыто по строительным основаниям.

Таким образом, можно придти к выводу, что расценки в смете на молниезащиту отличаются большим разнообразием и зачастую принадлежат к разным сборникам сметно-нормативных баз. Поэтому составление смет на монтаж молниезащиты и заземления должно иметь твердое обоснование, как по составу работ, так и по применяемым материалам.

Рисунок 2. Нормы из таблицы ФЕРм08-02-472

Смета на молниезащиту кровли

Смета на монтаж молниезащиты — РемСтройМонтаж

Смета на монтаж молниезащиты — РемСтройМонтаж

г. Санкт-Петербург, ул. Салова, д.№ 27 А, офис № 26

Пн.- Сб. — 9.00-21.00; Вс. — выходной

[email protected]; [email protected]

Обратный звонок

Напишите нам

Смета на молниезащиту

Перед выполнением работ по установке грозозащитного оборудования составляется смета на молниезащиту. В данном документе указываются:

• перечень материалов и оборудования, которое будет использовано, стоимость каждой единицы;
• перечень работ, которые будут проводиться, стоимость каждого вида работ;
• итоговая сумма расходов на реализацию проекта.

Грамотное составление сметы на молниезащиту – залог рационального использования средств.

Пример сметы на производство работ по монтажу системы пассивной молниезащиты

№	Наименование	Ед. изм.	Кол-во	Цена (руб)	Стоимость (руб)
1	Молниеприемник (алюминий) 1200мм с креплением	шт	2	2300,00	4600,00
2	Токоотвод изолированный , латунированный	м	80	97,00	7760,00
3	Круглый токоотвод d-8 мм катанка стальная оц.	м	30	71,00	2130,00
4	TMC-SS — зажим токоотвода, нержавеющая сталь	шт	4	731,00	2924,00
5	Клипса для круглого проводника	шт	140	64,00	8960,00
6	Стержень заземления d-18 мм, L-1. 5 м, оцинк	шт	12	673,00	8076,00
7	Муфта соединительная с резьбой 5/8″,нерж	шт	12	249,00	2988,00
8	Головка для Стержня 5/8″	шт	2	513,00	1026,00
9	Лента Denso 50мм.-10м	шт	1	968,00	968,00
10	Насдка для перфоратора SDSmax	шт	1	1020,00	1020,00
11	Наконечник для электрода 5/8	шт	2	325,00	325,00
12	Зажим для соединения токоотвода d-8-10 мм, оцинкованная сталь	шт	3	266,00	798,00
13	Транспортные расходы	ед.	1	1500,00	1500,00
14	Крепежный комплект 2	компл.	1	5000,00	5000,00
15	Монтажные и высотные работы	ед.	1	25000,00	25000,00

Особенности сметы на молниезащиту

Смета на монтаж молниезащиты может быть двух видов:

• комплексная – составляется для объектов в целом. Например, для промышленного предприятия, поселка малоэтажной застройки;
• локальная – составляется для отдельных элементов объекта – домов, промышленных цехов, сооружений.

Документ обычно включает несколько разделов:

• наименование материалов – указываются единицы измерения, цена за единицу, общее количество и общая стоимость;
• общестроительные работы – например, разработка грунта, засыпка траншей. Указывается цена за квадратный или погонный метр, конкретный объем работ и общая стоимость;




• монтажные работы. Например, установка молниеприемника, монтаж заземления, подключение к токоотводу, установка внутренних устройств. Указывается стоимость за установленную единицу (метр, штуку, комплект), объем работ, а также общая стоимость за конкретный вид работ.

Заземление некоторого электрооборудования может учитываться в общем документе или выноситься в локальный сметный расчет, поскольку работы по заземлению проводятся чаще по сравнению с обустройством молниезащиты в целом.

Основные расценки

Расценки для сметы молниезащиты регулируются действующими нормативными документами. Каждая из них может включать определенный перечень работ:

• расценка на установку заземления вертикального или горизонтального типа – включает не только установку, но и производство заземлителей. Тогда как рытье траншеи выделяется в отдельный пункт;
• расценка на прокладку заземляющего токопроводника по строительному основанию – включает не только собственно монтаж, но также изготовление токопроводника, крепежных элементов, защитных коробов;




• расценка на прокладку токопроводника до 25 мм² включает монтаж (но не изготовление) крепежей, раскладку проводников и присоединения.

Если вы хотите спланировать бюджет на установку системы молниезащиты, наши специалисты готовы предоставить услуги по составлению сметы. Стоимость данной услуги зависит от типа и назначения здания. Например, смета расходов на установку грозозащиты для небольшого частного коттеджа будет стоить на порядок дешевле по сравнению со сметой для грозозащиты высотного жилого комплекса.

К нашим преимуществам относятся:

• высокая скорость работы – вы получите документ строго в оговоренный срок;
• рациональный подход с учетом финансовых возможностей клиента. Сотрудничество с нами – это возможность избежать лишних затрат;
• выгодная стоимость услуг. Для лояльных клиентов – особые условия сотрудничества;
• профессиональные консультации.

Сметный расчет согласовывается с клиентом. По желанию заказчика могут указываться в смете расценка на демонтаж молниезащиты и другие дополнительные работы.

Напишите отзыв о нашей работе и получите скидку 10 процентов на все услуги Поля, отмеченные * — обязательны для заполнения



www.disgen.ru

Молниеприемная грозозащитная сетка на плоской или скатой кровле: смета, расценки

Опросный лист для подготовки ТКП по системе молниезащиты

(Скачайте опросный лист и отправьте на эл. адрес: [email protected])

Крыши домов имеют разную конфигурацию, и для каждой из них разработаны предпочтительные варианты молниезащиты. Молниеотвод нейтрализует влияние электрических стихийных разрядов – защищает строения от пожаров, разрушений. Для безупречной работы требуется только одно – правильный профессиональный монтаж каждого элемента молниеотвода. Особого внимания требует молниеприемная сетка на плоской кровле, которую сегодня многие укладывают самостоятельно.

Как выглядит молниеприемная сетка на кровле

Сетка молниезащиты на кровле представляет собой стальные горячеоцинкованные прутья диаметром 6-8 мм, уложенные по поверхности крыши на определенном расстоянии. Также для создания сети используют стальные полосы сечением 4х20 мм.

В качестве токоотвода выступают металлические проводники диаметром около 6 мм, а заземление обеспечивает замкнутый контур, который окружает строение по периметру.

В зависимости от типа кровли и проекта здания мастера выбирают один из способов монтажа молниезащитной сетки относительно кровельного материала:

• Под кровлю. Вариант возможен только при использовании негорючих материалов – в качестве утеплителя, гидроизоляции и самого покрытия.
• Поверх кровли. Метод подходит для всех остальных случаев – при соблюдении техники монтажа согласно РД и в соответствии с критериями горючести кровельного покрытия.

При этом нет разницы, какую форму имеет сама крыша: молниеприемная сетка уместно выглядит на скатной и иной кровле. Примером качественно выполненной молниезащиты послужат Храм Василия Блаженного и башня «Федерация» в Москва-Сити, работы по которым проводили мастера компании «Алеф-ЭМ».

Особенности монтажа грозозащитной сетки

Молниеприемная сетка требует профессионального монтажа – при помощи сварки или болтов. Болтовое соединение предпочтительнее, так как гарантирует сохранность цинкового слоя на стальной поверхности и отсутствие ржавчины в течение всего эксплуатационного срока.

Есть несколько причин доверить монтаж профессионалам:

1. Полная пожаробезопасность строения – любое нарушение в укладке молниеприемной сетки может привести к непоправимым последствиям.
2. Экономия – рациональный расход средств на молниезащиту здания обеспечит точный расчет и правильно составленная смета молниеприемной сетки на кровле.

До начала монтажа следует:

• рассчитать проект и учесть в нем основные и вспомогательные материалы для проведения работ;
• оценить качество кровельного покрытия и степень его горючести, уточнить безопасный зазор между сеткой и кровлей;

• определить качественные нормативы, согласно которым будут проводиться работы – регламент МЭК или требования РД34.21.122-87.

Международная электротехническая комиссия устанавливает жесткие требования безопасности, поэтому профессионалы часто берут именно ее критерии за основные. Отечественные требования мягче и подходят только для регионов с умеренными грозовыми нагрузками.

Подобрать правильный алгоритм укладки молниезащиты для каждого конкретного здания и составить смету на молниеприемную сетку по оптимальным расценкам предлагает компания «Алеф-ЭМ» – один из лидеров рынка в данной отрасли.

Форма заказа проекта молниезащиты в «Алеф-ЭМ»

groze.net

Монтаж молниезащиты стоимость работ

Ниже представлен прайс лист на услуги по монтажу молниезащиты. Для более точного расчета или при возникновении вопросов Вы можете позвонить по нашим телефонам и получить бесплатную консультацию наших специалистов.

№ пп	Наименование	Ед.изм.	Цена
1.	устройство молниеотвода к опорам, высота до 8,5м	шт	370
2.	устройство молниеотвода к опорам, высота более 8,5м	шт	530
3.	устройство опор стальных антенных устройств на крышах зданий для радиосвязи, высота до 5м (примечание мачта молниезащиты)	опора	14160
4.	устройство опор стальных антенных устройств на крышах зданий для радиосвязи, высота до 6м (примечание мачта молниезащиты)	опора	14574
5.	устройство опор стальных антенных устройств на крышах зданий для радиосвязи, высота до 8,6м (примечание мачта молниезащиты)	опора	15084
6.	монтаж вертикального заземлителя из стали угловой, 50х50х5мм	шт	550
7.	монтаж вертикального заземлителя из стали угловой, 63х63х6мм	шт	645
8.	монтаж вертикального заземлителя из стали круглой, диаметром 12мм	шт	430
9.	монтаж вертикального заземлителя из стали круглой, диаметром 16мм	шт	450
10.	монтаж проводника заземляющего открытого по строительным основаниям из стали полосовой, сечение 160 мм2	м	114
11.	монтаж проводника заземляющего открытого по строительным основаниям из стали круглой, диаметр 8мм2	м	102
12.	монтаж проводника заземляющего открытого по строительным основаниям из стали круглой, диаметр 12мм2	м	110
13.	монтаж проводника заземляющего открытого по строительным основаниям из медного изолированного провода, сечение 25мм2	м	188

www.electroproekt.ru

Молниезащита металлической кровли

Здания с металлической кровлей являются едва ли не самыми распространенными, если касаться варианта покрытия. К ним относятся профнастил (профилированный лист), металлочерепица, фальцевая или плоская кровля из рулонной или листовой стали. Молниезащита таких крыш имеет свои особенности.

Нормы и правила устройства молниезащиты металлической кровли

Многие считают металлическую кровлю саму по себе достаточной молниезащитой и не понимают, почему нередко контролирующие органы требуют дополнительно использовать тросовые и штыревые молниеприемники. Но эти требования вполне обоснованы. Действительно, «Инструкция по устройству молниезащиты зданий и сооружений» (РД 34.21.122-87) требует использовать металлическую кровлю как молниеприемник:

«На зданиях и сооружениях с металлической кровлей в качестве молниеприемника должна использоваться сама кровля. При этом все выступающие неметаллические элементы должны быть оборудованы молниеприемниками, присоединенными к металлу кровли, а также соблюдены требования п.2.6» (п. 2.11).

Но нельзя считать, что эти меры обеспечивают полную защиту. Для того, чтобы быть эффективной в качестве молниеприемника, кровля должна действительно обеспечивать весьма надежный электроконтакт по всей своей поверхности. Обращаемся к инструкции:

«Соединения молниеприемников с токоотводами и токоотводов с заземлителями должны выполняться, как правило, сваркой, а при недопустимости огневых работ разрешается выполнение болтовых соединений с переходным сопротивлением не более 0,05 Ом при обязательном ежегодном контроле последнего перед началом грозового сезона» (п. 3.4).

Из этого следует, что при стыковке металлических или металлочерепичных листов необходимо обеспечивать электрическую связь определенной нормы (нормируемую).

Кроме того, следует постоянно контролировать переходное сопротивление креплений и не допускать, чтобы его величина превысила 0,05 Ом. На практике эта задача трудновыполнима, вследствие чего металлическая кровля нередко оказывается изолированной от земли. В результате даже в отсутствии грозы в материале кровли происходит накопление атмосферного электричества, способного вызвать искру и спровоцировать возгорание рубероида.

Это приводит нас к следующему аспекту обеспечения безопасности металлической кровли, служащей в качестве молниеприемника, — креплению к стропилам. РД 34.21.122-87 не содержит требований к безопасности прикрепления кровли из металла к стропилам из сгораемых материалов.

В нынешнее время по экономическим причинам популярной практикой является укладка металлических либо металлочерепичных листов на слой рубероида либо прямо на деревянную обрешетку. Но из накопленной статистики известно, что прямое попадание молнии в металлическую крышу может привести к возгоранию в случае, если использована деревянная система стропил, вследствие превышения температуры воспламенения древесины. При использовании же рубероида прямой удар молнии, как показывает опыт, приводят к сильному оплавлению и возгоранию изоляционного материала, что становится причиной пожаров.

На основе вышеизложенного можно сделать следующий вывод:

Металлическая кровля в самом деле может считаться достаточной в качестве молниеприемника только при соблюдении ряда требований:

• надежное соединение стыкуемых листов
• стабильная электрическая связь между листами
• несгораемые материалы стропил

В случае отсутствия возможности выполнить данные требования рекомендуется заземление металлической кровли и оборудование зданий тросовыми либо стержневыми молниеприемниками.

Толщина металла кровли

Еще один важный параметр, который влияет на использование кровли в качестве естественного молниеприемника. В таблице ниже указана минимальная толщина в зависимости от материала металла.

Для защиты металической кровли из листов толщиной менее t от повреждения и прожога на крышу дополнительно накладывается сетка с дополнительными молниеприемниками небольшой высоты, которая выбирается в зависимости от шага ячеек сетки.

 Эти молниеприемники малого превышения могут быть выполнены из того же проводника, который используется в качестве сетки.

Крепеж (элементы крепления и соединения)

В качестве крепежа на металлических кровлях используются такие элементы, как:

• держатели проводника
• компенсаторы удлинения и мостовые опоры
• клеммы, зажимы и соединители

Для обустройства молниеприемной сетки могут быть, например, такие варианты держателей с клеящимся основанием, мостовых опор, компенсаторов и клемм.

У производителей очень большой выбор разнообразных фальцевых клемм для крепеления проводников на металлической кровле: для стоячего фальца в плоском и скругленном исполнении, для трапецеидальных кровельных листов, типа «бочонок» для продольного и поперечного монтажа, с возможностью подключения двух проводников и т.д.

Купить комплектующие РФ и зарубежных производителей для любого типа кровли можно в нашем Интернет-магазине: более 1.500 позиций молниеприемного оборудования, крепежей и соединительных элементов.

 Цены на кровельные элементы молниезащиты

www.mzke.ru

Молниезащита зданий со скатной кровлей | DWG

Каталог продукции

Каталог 2017.Часть II Молниезащита. Практическое пособие. Молниезащита зданий со скатной кровлей.

ООО «Элмашпром», разработчик и завод-изготовитель сборных систем молниезащиты, заземления и уравнивания потенциалов высокой степени надежности, выпустило настоящее практическое пособие для Проектировщиков и Монтажников в печатном и электронном виде. Будет оно полезно и Застройщикам. В настоящем пособии рассмотрены вопросы практического применения  готовой продукции предприятия в системах внешней молниезащиты для зданий и сооружений со скатной кровлей из различных материалов. Рассмотрена деталировка конструкции внешней молниещиты зданий с разными типами кровли. Приведены узлы креплений токоотводов и заземляющих проводников. Показана новая запатентованная технология ООО «Элмашпром» по монтажу заземления с применением электропроводящей графитовой смазки и электропроводящего состава.

Проектирование молниезащиты необходимо выполнять в соответствии с действуюшими нормативными документами. Учитывая, что при протекании тока молнии токоотвод может значительно нагреться, необходимо выдерживать требуемые НТД пожаробезопасные расстояния между ним и несущим поверхностями здания, а также правильно выбирать диаметр токоотовода.

К практическому пособию прилагаются узлы крепления и сборки в формате DWG для проектировщиков (справа) и в формате PDF (ниже в данном разделе).

Обращаем Ваше внимание на то, что все авторские права на документацию и  на разработанные изделия принадлежат ООО «Элмашпром». 

ООО «Элмашпром» внесен в государственный реестр организаций-разработчиков в 2008 году.

Использование  материалов допускается исключительно для использования в проектных решения по молниезащите.

Материалы не подлежат копированию и тиражированию без письменного согласия ООО «Элмашпром».

ООО «Элмашпром» оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию изделий не ухудшающие их эксплуатационные свойства.

ВНИМАНИЕ! По всем вопросам (в том числе для заказа печатной версии данного каталога) просим обращаться по тел. +7 831 2786072, 2786073, по e-mail: [email protected]

Приложение к практическому пособию. Узлы крепления и сборки изделий:

Молниеприемник стержневой сборный МСС-3.1К на кронштейнах для дымовых труб

Тип файла: PDF

Размер: 533 КБ

Узлы крепления. Высотой от 1 до 3,5 метров. На кронштейнах. Для установки на дымовые и вентиляционные трубы или фасады зданий (с возможностью подключения токоотводов 8-10 мм). Из горячеоцинкованной или нержавеющей стали.

Молниеприемник стержневой сборный МСС-3.2К на кронштейнах для дымовых труб

Тип файла: PDF

Размер: 620 КБ

Узлы крепления. Высотой от 3 до 6,5 метров. На кронштейнах. Для установки на дымовых и вентиляционные трубы или фасады зданий. Из горячеоцинкованной или нержавеющей стали. Применяется в системах молниезащиты. Разработка и производство ООО «Элмашпром».

Молниеприемник стержневой сборный МСС-3.8КЛ для крепления бандажной лентой

Тип файла: PDF

Размер: 329 КБ

Узлы крепления. Высотой от 1 000 до 1500 мм. На кронштейнах с креплением бандажной лентой. Для установки на дымовых и вентиляционные трубы (с возможностью подключения токоотводов 8-10 мм). Из горячеоцинкованной или нержавеющей стали. Применяется в системах молниезащиты. Разработка и производство ООО «Элмашпром».

Молниеприемник стержневой сборный МСС-3.4КД коньковый

Тип файла: PDF

Размер: 747 КБ

Узлы крепления. Высотой от 1 000 до 1500 мм. На специальных кронштейнах. Для установки на конек здания (с возможностью подключения токоотводов 8-10 мм) . Из горячеоцинкованной / нержавеющей стали. Применяется в системах молниезащиты. Разработка и производство ООО «Элмашпром».

Молниеприемник стержневой сборный МСС-3.5КД коньковый

Тип файла: PDF

Размер: 832 КБ

Узлы крепления. Высотой от 1 000 до 1500 мм. На специальных кронштейнах. Для установки на конек здания (с возможностью подключения токоотводов 8-10 мм). Из горячеоцинкованной / нержавеющей стали. Применяется в системах молниезащиты. Разработка и производство ООО «Элмашпром».

Коньковые держатели проводника КД-1.1 для крепления токоотвода на коньке кровли

Тип файла: PDF

Размер: 685 КБ

Коньковые держатели проводника КД-1.1 для крепления токоотводов молниезащиты 8-10 мм на коньке кровли. Узлы крепления. Из горячеоцинкованной / нержавеющей стали. Применяется в системах молниезащиты. Разработка и производство ООО «Элмашпром»

Держатель проводника кровельный ДПК для крепления токоотвода на кровле и фасадах

Тип файла: PDF

Размер: 622 КБ

Держатель проводника кровельный ДПК для крепления токоотводов молниезащиты 8-10 мм на кровле и фасадах. Узлы крепления. Из горячеоцинкованной / нержавеющей стали. Применяется в системах молниезащиты. Разработка и производство ООО «Элмашпром»

Держатель проводника фальцевый ДПФ для крепления токоотвода на фальце кровли

Тип файла: PDF

Размер: 393 КБ

Держатель проводника фальцевый ДПФ для крепления токоотводов молниезащиты 8-10 мм на стандартном фальце (высотой 25-27 мм) кровли. Узлы крепления. Из горячеоцинкованной / нержавеющей стали. Применяется в системах молниезащиты. Разработка и производство ООО «Элмашпром»

Зажим фальцевый ЗФ для крепления токоотвода на фальце кровли

Тип файла: PDF

Размер: 264 КБ

Зажим фальцевый ЗФ для крепления токоотводов молниезащиты 8-10 мм на стандартном фальце (высотой 25-27 мм) кровли. Узлы крепления. Из горячеоцинкованной / нержавеющей стали. Применяется в системах молниезащиты. Разработка и производство ООО «Элмашпром»

Держатели проводника ДПЛ-2-(Х)ГЦ для крепления бандажной лентой

Тип файла: PDF

Размер: 389 КБ

Держатели проводника ДПЛ-2-(Х)ГЦ для установки на дымовых и вентиляционные трубы (опоры, столбы, колонны, ЛЭП) и крепления (соединения) токоотводов 8-10 мм. Крепление бандажной лентой. Из горячеоцинкованной / нержавеющей стали. Применяется в системах молниезащиты. Разработка и производство ООО «Элмашпром».

Зажим водосточного желоба ЗВ-1ГЦ для крепления токоотвода на желоб водостока

Тип файла: PDF

Размер: 160 КБ

Зажим водосточного желоба ЗВ-1ГЦ для крепления токоотводов молниезащиты 8-10 мм к водосточному желобу. Узлы крепления. Из горячеоцинкованной / нержавеющей стали. Применяется в системах молниезащиты. Разработка и производство ООО «Элмашпром»

Зажим К1-ГЦ для соединения токоотводов молниезащиты

Тип файла: PDF

Размер: 104 КБ

Зажим К1-ГЦ для соединения токоотводов молниезащиты 8-10 мм или для их присоединения на металлоконструкцию. Узлы крепления. Из горячеоцинкованной / нержавеющей стали. Применяется в системах молниезащиты. Разработка и производство ООО «Элмашпром»

Зажимы К1-(Х)ГЦ-01 и К1-ГЦ-01 для крепления на фасад здания (в том числе сквозь утеплитель) токоотвода забивным анкером

Тип файла: PDF

Размер: 224 КБ

Зажимы К1-(Х)ГЦ-01 и К1-ГЦ-01 для крепления на фасад здания токоотвода 8-10 мм молниезащиты забивным анкером. Узлы крепления. Из горячеоцинкованной / нержавеющей стали. Применяется в системах молниезащиты. Разработка и производство ООО «Элмашпром»

Зажимы К1-(Х)ГЦ-02 и К1-ГЦ-02 с с гильзой для крепления на фасад здания (в том числе сквозь утеплитель) токоотвода химическим анкером

Тип файла: PDF

Размер: 293 КБ

Зажим К1-(Х)ГЦ-02, К1-ГЦ-02 с гильзой для крепления на фасад здания токоотвода 8-10 мм молниезащиты химическим анкером. Узлы крепления. Из горячеоцинкованной / нержавеющей стали. Применяется в системах молниезащиты. Разработка и производство ООО «Элмашпром»

Зажимы К1-(Х)ГЦ-02 и К1-ГЦ-02 без гильзы для крепления на фасад здания (в том числе сквозь утеплитель) токоотвода химическим анкером

Тип файла: PDF

Размер: 259 КБ

Зажим К1-(Х)ГЦ-02, К1-ГЦ-02 без гильзы для крепления на фасад здания токоотвода 8-10 мм молниезащиты химическим анкером. Узлы крепления. Из горячеоцинкованной / нержавеющей стали. Применяется в системах молниезащиты. Разработка и производство ООО «Элмашпром»

Зажимы КВТ-8.1ГЦ и КВТ-8.2ГЦ для крепления токоотвода на фасадный кронштейн водостока

Тип файла: PDF

Размер: 241 КБ

Зажимы КВТ-8.1ГЦ и КВТ-8.2ГЦ для крепления на кронштейн водостока токоотвода 8-10 мм. Узлы крепления. Из горячеоцинкованной / нержавеющей стали. Применяется в системах молниезащиты. Разработка и производство ООО «Элмашпром»

Зажимы КВТ-8.1ГЦ и КВТ-8.2ГЦ для подключения к системе уравнивания потенциалов

Тип файла: PDF

Размер: 141 КБ

Зажимы КВТ-8.1ГЦ и КВТ-8.2ГЦ для подключения к системе уравнивания потенциалов от токоотвода 8-10 мм. Узлы крепления. Из горячеоцинкованной / нержавеющей стали. Применяется в системах молниезащиты. Разработка и производство ООО «Элмашпром»

Держатель проводника ДП-45ГЦ

Тип файла: PDF

Размер: 610 КБ

Узлы крепления и соединения плоских заземляющих проводников держателем проводника ДП-45ГЦ

Зажим соединительный ЗС-В4-ГЦ

Тип файла: PDF

Размер: 590 КБ

Узлы соединения круглых заземляющих проводников и токоотводов молниезащиты с плоскими заземляющими проводниками зажимом соединительным ЗС-В4-ГЦ

Зажим соединительный ЗС-В2-ГЦ

Тип файла: PDF

Размер: 411 КБ

Узлы соединения круглых заземляющих проводников и токоотводов молниезащиты с плоскими заземляющими проводниками зажимом соединительным ЗС-В2-ГЦ

Зажим соединительный ЗС-В1-ГЦ

Тип файла: PDF

Размер: 211 КБ

Узлы соединения плоских заземляющих проводников зажимом соединительным ЗС-В1-ГЦ

Типовые решения АЕЛИ.2014.ТР.ЗУ.002. Крепление и соединение вывода заземляющего устройства (полоса, круг) на фасаде здания

Тип файла: PDF

Размер: 631 КБ

Типовые решения АЕЛИ.2014.ТР.ЗУ.002. Крепление и соединение вывода заземляющего устройства на фасаде здания: полосы 20х3; 20х4; 20х5; 25х3; 25х4; 25х5; 30х3; 30х4; 30х5; 40х4; 40х5 мм между собой и/или с кругом 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12 мм держателями проводников ДП-45ГЦ из горячеоцинкованой стали ( ДП-45Л-латунными , ДП-45М -медными , ДП-45Н -из нержавеющей стали и держателями проводников ДПУ-30ГЦ из горячеоцинкованой стали (ДПУ-30Л -латунными, ДПУ-30М -медными, ДПУ-30Н -из нержавеющей стали). Разработка и производство ООО «Элмашпром».

Типовые решения АЕЛИ.2014.ТР.ЗУ.001. Прокладка горизонтальных заземлителей в траншее

Тип файла: PDF

Размер: 237 КБ

Типовые решения АЕЛИ.2014.ТР.ЗУ.001. Прокладка горизонтальных заземлителей в траншее и пересечение с кабелями, кабельными каналами, кабельными блоками, кабельными туннелями, трубопроводами и теплопроводами, железными и автомобильными дорогами предприятий. Разработка и производство ООО «Элмашпром».

elmast.com

Молниезащита дома с плоской кровлей

Метод сетки (или молниеприемной сетки) используется для проектирования молниеприемных систем зданий с плоской кровлей. В этом случае молниеприемную сетку прокладывают по периметру всей кровли с шагом ячейки, который зависит от категории молниезащиты и выбирается по таблице ниже (не менее указанного).

Ниже показан пример практического применения метода молниеприемной сетки в комбинации с отдельными молниеприемниками, которые используются дополнительно для защиты таких конструкций на крыше, как купольные (зенитные) фонари, фотоэлектрические элементы, вентиляционные шахты и т.п.

Молниеприемный проводник соединяют друг с другом при помощи универсальных соединителей (рис. 1). Универсальные соединители выполняют из различных материалов: нержавеющей стали, меди, стали горячего цинкования или алюминия.

Все части сооружения должны быть защищены от прямого удара молнии, включая вентиляционные шахты и дымовые трубы, с помощью молниеприемника. Если трубы и шахты содержат металлические элементы, то молниеприемник относят на определенное расстояние от них с помощью изолированных штанг. В случае, когда трубы и вентиляционные шахты не содержат металлических частей, то молниеприемник крепится непосредственно к трубе либо к шахте (рис. 2).

В качестве крепежей на плоской кровле используют специальные пластиковые держатели на плоской кровле. Пластиковые держатели на плоской кровле изготавливают в двух исполнениях: пустыми либо заполненные бетоном (рис. 3 и 4).

Кровельные держатели проводника устанавливают с интервалом приблизительно 1 м друг от друга (см. верхний рисунок). Проводник может соединяться с парапетом, точнее металлическими щитками аттика на нем, если те изготовлены из токопроводящего материала толщино не менее 0,5 мм. А с него уже делают опуски на заземление. Однако необходимо учитывать температурные расширения отдельных элементов парапета, для чего применяют компенсаторы, мостовые опоры и гибкие перемычки (см. фото ниже).

Щитки аттика могут параллельно выступать в качестве естественного молниеприемного оборудования. Они обязательно должны быть соединены между собой с помощью болтов, клепок, соединительных элементов, чтобы обеспечивать надежный электрический контакт, а значит лучшую проводимость и быстрый отвод заряда молнии. Иногда, для того, чтобы избежать расплавления материала вследствие непосредственного удара в парапет, дополнительно монтируют молнипериемные стержни, рассчитывая их по методу фиктивной сферы.

Компенсаторы удлинения проводника при монтаже на плоской кровле

Как было сказано выше особенностью монтажа молниеприемной сетки является использование компенсаторов температурного удлинения проводника. Это необходимая вещь, так как при температурных изменениях металлы имеют свойство расширяться либо сужаться. В таблице ниже представлены коэффициенты линейного расширения разных материалов и приблизительные изменения длин проводников на единицу длины 1 м при изменении температуры на 100 Кельвинов.

Существует определенные рекомендации по выбору компенсаторов для монтажа и соблюдению минимального расстояния между ними в зависимости от типа кровли.

Примеры исполнения и монтажа различных типов компенсаторов из стали, меди и алюминия.

Держатели проводника для мягкой кровли

На плоских крышах из мягких материалов иногда не целесообразно использовать держатели проводника с утяжелителями из бетона, поэтому широко применяются конструкции, использующие клейкую ленту. Так, например для показанных вариантов на рисунке, должны быть соблюдены следующие размеры ленты под основание. Минимальные размеры для монтажных элементов обычно указаны в инструкциях по монтажу или паспортах на изделия.

 Цены на комплектующие для молниезащиты кровли

Вам это может быть интересно:

Молниезащита дома со скатной кровлей

Общие принципы грозозащиты зданий с скатными крышами. Коньковые держатели проводника и молниеприемников, элементы крепления для разных типов покрытия (черепичное, шиферное, дранковое, металлическое, мягкое и т.д.) Примеры монтажа.

Молниезащита офисных и административных зданий

Комплексная молниезащита памятников архитектуры и церквей

Системы молниезащиты АЗС и складов ГСМ

Особенности молниезащиты котельных

Грозозащита дымовых труб

www.mzke.ru

Смета на монтаж молниезащиты — РемСтройМонтаж

Смета на монтаж молниезащиты — РемСтройМонтаж

г. Санкт-Петербург, ул. Салова, д.№ 27 А, офис № 26

Пн.- Сб. — 9.00-21.00; Вс. — выходной

[email protected]; [email protected]

Обратный звонок

Напишите нам

Смета на молниезащиту

Перед выполнением работ по установке грозозащитного оборудования составляется смета на молниезащиту. В данном документе указываются:

• перечень материалов и оборудования, которое будет использовано, стоимость каждой единицы;
• перечень работ, которые будут проводиться, стоимость каждого вида работ;
• итоговая сумма расходов на реализацию проекта.

Грамотное составление сметы на молниезащиту – залог рационального использования средств.

Пример сметы на производство работ по монтажу системы пассивной молниезащиты

Особенности сметы на молниезащиту

Смета на монтаж молниезащиты может быть двух видов:

• комплексная – составляется для объектов в целом. Например, для промышленного предприятия, поселка малоэтажной застройки;
• локальная – составляется для отдельных элементов объекта – домов, промышленных цехов, сооружений.

Документ обычно включает несколько разделов:

• наименование материалов – указываются единицы измерения, цена за единицу, общее количество и общая стоимость;
• общестроительные работы – например, разработка грунта, засыпка траншей. Указывается цена за квадратный или погонный метр, конкретный объем работ и общая стоимость;
• монтажные работы. Например, установка молниеприемника, монтаж заземления, подключение к токоотводу, установка внутренних устройств. Указывается стоимость за установленную единицу (метр, штуку, комплект), объем работ, а также общая стоимость за конкретный вид работ.

Заземление некоторого электрооборудования может учитываться в общем документе или выноситься в локальный сметный расчет, поскольку работы по заземлению проводятся чаще по сравнению с обустройством молниезащиты в целом.

Основные расценки

Расценки для сметы молниезащиты регулируются действующими нормативными документами. Каждая из них может включать определенный перечень работ:

• расценка на установку заземления вертикального или горизонтального типа – включает не только установку, но и производство заземлителей. Тогда как рытье траншеи выделяется в отдельный пункт;
• расценка на прокладку заземляющего токопроводника по строительному основанию – включает не только собственно монтаж, но также изготовление токопроводника, крепежных элементов, защитных коробов;
• расценка на прокладку токопроводника до 25 мм² включает монтаж (но не изготовление) крепежей, раскладку проводников и присоединения.

Если вы хотите спланировать бюджет на установку системы молниезащиты, наши специалисты готовы предоставить услуги по составлению сметы. Стоимость данной услуги зависит от типа и назначения здания. Например, смета расходов на установку грозозащиты для небольшого частного коттеджа будет стоить на порядок дешевле по сравнению со сметой для грозозащиты высотного жилого комплекса.

К нашим преимуществам относятся:

• высокая скорость работы – вы получите документ строго в оговоренный срок;
• рациональный подход с учетом финансовых возможностей клиента. Сотрудничество с нами – это возможность избежать лишних затрат;
• выгодная стоимость услуг. Для лояльных клиентов – особые условия сотрудничества;
• профессиональные консультации.

Сметный расчет согласовывается с клиентом. По желанию заказчика могут указываться в смете расценка на демонтаж молниезащиты и другие дополнительные работы.

Напишите отзыв о нашей работе и получите скидку 10 процентов на все услуги
Поля, отмеченные * — обязательны для заполнения



Сметчику для расчета заземления и молниезащиты

Все новости

31.07.15                            , , , 

Проект, передаваемый сметчику, содержит информацию о всех, требуемых в процессе выполнения работ, материалах и указаны все необходимые объемы. Но это идеальный случай. Очень часто проект содержит только поверхностные данные. И тогда определение стоимости работы, будь-то стройка, монтаж, реставрация или что-либо другое, требует от сметчика полного погружения в специфику проекта с подробным изучением норм и методик расчетов.

К счастью, проект ZANDZ.ru содержит на своём сайте огромное количество материалов, которые пригодятся любому сметчику при расчете заземления и молниезащиты:

Проектируйте и составляйте сметы правильно вместе с ZANDZ.ru!

Задайте нам ваши вопросы о расчетах, проектировании или сметах по системам заземления и молниезащиты, мы обязательно ответим!  

Для сметчиков и проектировщиков:

[ Код новостного блока для вставки на Ваш сайт ] [ RSS лента для подписки на новости ]

Хотите получать избранные новости о молниезащите и заземлению раз в 3-4 недели?
Зарегистрируйтесь и автоматически получайте email-рассылку с подборкой.

Все новости публикуются в наших группах в мессенджерах и в социальных сетях.

[ Новостной канал в Telegram ]

Смотрите также:

Пример сметы на заземление и молниезащиту

Расценки на заземление в сметах

Заземление

Заземление – предназначено для защиты человека от поражения электрическим током и соединяет прибор, оборудование, конструкцию и пр. с заземляющим устройством. В свою очередь заземляющее устройство – это система заземляющих проводников и заземлителей, соединяющие землю с электроустановками, приборами, конструкциями.

При строительстве любых объектов необходимо производить заземление, рассмотрим расценки в строительных и монтажных сборниках сметных программ.

Для того чтобы нам заземлить приборы, электроустановки, конструкции и пр. нам необходимо выполнить заземляющее устройство: оно состоит из контура заземления и заземляющих проводников.

Контур заземления выполняется в земле – для этого нам необходимо подготовить траншею под контур и соответственно применяем расценки из первого сборника на земляные работы, стандартная траншея для прокладки контура заземления имеет размеры сечением 200 мм х 700 мм. В зависимости от объемов и плана заземления, прилегающей территории разработка траншеи производится экскаватором (барой) либо вручную, установить вертикальные заземлители и горизонтальные, чаще всего для вертикальных заземлителей используется сталь угловая различных производителей размерами 50х50мм и 63х63 мм, сталь круглая диаметром от 12 мм до 20 мм, для горизонтального заземлителя (шина заземления) используется полоса 4х40 мм, 5х40 мм, 4х25 мм.

Согласно ПУЭ, глубина заложения горизонтального заземлителя (шина заземления) 0,5-0,7 метров и на расстоянии 0,8-1 метр от фундамента или основания оборудования. Вертикальные заземлители должны быть длиной от 3-5 метров.

Также внутри помещений, корпусов, производственных цехов и пр. зданий и сооружений производится заземление конструкций, оборудования, техники и пр. Заземлитель прокладывается по конструкциям. Для этого используется полоса 4х40 мм, 5х40 мм, 4х25 мм, медный провод различных сечений, либо 5-я жила кабеля. Заземление проводом используется для заземления конструкций, оборудования. Все данные должны прописываться в проектной документации, дефектной ведомости или ведомости объемов работ.

Табл.1

Здесь мы видим расценки в зависимости от прокладки заземления:

– вертикальное заземление;
– горизонтальное заземление;
– заземление конструкций.

По этим же расценкам рассчитывается и молниезащита зданий плюс молниезащитные стержни или стойки по ГЭСН 33.

В зависимости от вида работ и способа заземления есть расценки в строительном сборнике, для этого достаточно в поисковике набрать ключевое слово «заземлен…» и программа нам выдает следующие расценки:

Табл.2

Как видно табл. 2 заземление используется не только в электроснабжении, но и в заземлении строительных конструкций. В зависимости от выполняемых работ мы применяем расценки из соответствующих сборников.

Рассмотрим расценки для заземления по 8 сборнику электромонтажных работ:

ПРИМЕНЕНИЕ РАСЦЕНОК В СМЕТНЫХ РАСЧЕТАХ

Давайте рассмотрим на примерах применение расценок из сборников.

Пример 1. Монтаж контура заземления КТП

Согласно проектной документации, применяем следующие расценки:

Пример №2. Монтаж молниезащиты и заземления.

Согласно спецификации, применяем следующие расценки:

Здесь мы рассмотрели только часть примеров применения расценок для заземления.

Как видим из примеров смет, если в проекте указаны данные по заземлению, сложного ничего в применении расценок нет. Если нет проекта, то необходимо воспользоваться ПУЭ, заземление электроустановок.

Если необходимо выполнить демонтажные работы по заземлению, применяем эти же расценки, но с коэффициентами на демонтаж. По факту контур заземления в земле обычно не демонтируют.

Также важно учитывать, что все расценки комплексные, они предусматривают комплекс работ, очень важно изучить техническую часть сборников и состав работ применяемых расценок.

Подведем итоги:

Заземление и соединение для любителей

Размер заземляющих проводов

На странице 3.11 заявление «Заземляющий провод должен быть не меньше, чем токопроводящие …» является хорошим ориентиром, но действительная формулировка статьи 250.122 NEC гласит, что «заземляющий провод не может быть обязательным для быть больше, чем токопроводящие жилы ». (Для ситуаций, которые вряд ли применимы к любительским станциям, приведены и другие правила выбора размеров заземляющих проводов.Это хороший пример, когда книга должна упростить правило NEC, чтобы быть понятной и полезной для отдельных радиолюбителей. Если проводка вашей подстанции необычна, нестандартна или сочетается с другим не любительским оборудованием, вам следует проконсультироваться с лицензированным электриком.

Старые удлинители с ограничителями перенапряжения

Рекомендация избегать использования устройств защиты от перенапряжения была направлена ​​на недорогие разветвители питания, которые не соответствуют UL 1449 или которые были изготовлены до 2009 года, когда вступила в силу текущая версия этого стандарта.В дополнение к UL 1449, IEEE C62.62 устанавливает методы тестирования и измерения рабочих характеристик устройств защиты от импульсных перенапряжений, но не определяет каких-либо ограничений или номинальных значений. IEEE 62.72 — это руководство для производителей, помогающее выбрать SPD для использования в сети переменного тока, которая сильно зависит от характеристик MOV. Эти старые полосы до сих пор используются на многих станциях — например, автор обнаружил две плохие полосы в своей коллекции. Если вы не можете быть уверены, что защита от перенапряжения соответствует действующим стандартам, удалите ее.

Создание собственной распределительной коробки

Некоторые читатели спрашивали, где взять заглушки на несколько розеток. При поиске в Интернете можно использовать следующие слова: «5-местная настенная панель для дуплексных розеток» — вы обнаружите множество источников. Настенные панели доступны в самых разных конфигурациях и размерах. Вот настенная панель на 5 розеток, похожая на ту, что изображена в книге.

Строительство центра распределения электроэнергии требует внимания к деталям, если вы хотите, чтобы тот, который вы строите, был безопасным.Например, использование встраиваемых в стену ящиков недопустимо во влажной среде. УБЕДИТЕСЬ, что заземляющий провод надежно прикреплен к металлической конструкции и не может отсоединиться. Полосы в пластиковом корпусе, соответствующие действующим стандартам, в этом отношении подходят, хотя их нельзя заземлить непосредственно на вызывной панели.

Сетевой фильтр переменного тока

Аббревиатура PLDO не определяется в книге (см. Рис. 4.9), но обсуждается в серии статей Рона Блока о NR2B в 2002 г. QST .Это сокращение от Protected Line Duplex Outlet (PLDO). PLDO содержит ограничители перенапряжения для ограничения переходных напряжений на выходе и защиты ответвленной цепи, к которой он подключен. PLDO следует устанавливать на заземленной панели или поверхности. Руководства Tripp Lite и Polyphaser по защите от перенапряжения могут оказаться полезными при выборе подходящей модели.

DX Engineering продает монтируемые на панели устройства защиты линии переменного тока для любительских станций.
Tripp-Lite производит широкий спектр устройств защиты от перенапряжения переменного тока и линейных кондиционеров, таких как LS604WM для панельного монтажа на 600 Вт, 120 В.

Портативный GFCI — «GFCI в коробке»

Корректирующий материал в книге — отдельные розетки GFCI не предназначены для наружного или портативного использования, но есть портативные блоки GFCI (например, этот от Woodhead), которые не требуют сборки. Они спроектированы таким образом, чтобы потребовать наличия сетевого напряжения, прежде чем они могут быть «настроены» на работу, и автоматически отключаются, если теряются горячие или нейтральные соединения.

GFCI-in-a-box, как показано на рисунке, не подходит для постоянной наружной установки, что не входило в намерение, но создание устройства, защищенного от атмосферных воздействий, не повредит.В вашем местном электрическом проходе будут подходящие водонепроницаемые коробки и закрытые розетки, такие как эти от Lowe’s:

Электрический шкаф (вам также понадобится заглушка для отверстий, или можно использовать герметичный пластиковый ящик)
Защита от атмосферных воздействий
Герметичный шнур Устройство для снятия натяжения

Вы также можете купить комплекты GFCI для использования и установки вне помещений — вот моя фотография . Эта коробка герметична и имеет водонепроницаемый кабельный ввод.

Установка розетки GFCI — этот загружаемый PDF-файл представляет собой буклет, который прилагается многими производителями при приобретении розеток GFCI отдельно.

Если вы собираете GFCI-in-a-box или добавляете GFCI к самодельной распределительной коробке питания, NEC специально запрещает подключение нескольких GFCI последовательно. Автономные коробки GFCI не следует подключать к другой розетке с защитой GFI или GFI, которая должна присутствовать в любых ситуациях, когда вода находится в пределах 3 футов от розетки (дома на колесах, укрытия в парке и т. Д.) Генераторы Field Day могут или не могут быть GFCI- Защищены — например, розетки популярных генераторов Honda EB2000i имеют защиту GFCI, поэтому сначала проверьте.

Ленточные дроссели WARC

Таблица A.5 — Конструкции передающего ферритового дросселя
Для 18 и 24 МГц используется вторая строка записи 21 МГц

Таблица A.6 Конструкции передающих дросселей с витым коаксиальным кабелем
1,8 МГц — этот метод не рекомендуется
18 МГц — для RG-213 и RG-8 используйте кабель длиной 9 футов, свернутый в 6-7 витков; для RG-58 используйте 7 футов кабеля, свернутого в 8 витков
24 МГц — для RG-213 и RG-8 используйте 7 футов кабеля, свернутого в 6-8 витков; для RG-58 используйте 5 футов кабеля, свернутого в 7 витков

.

PPT — Заземление от молнии | Институт молниезащиты Презентация PowerPoint

.

Молниезащита и заземление | Hunter Industries

Надлежащее заземление декодирующих систем является частью установки, требующей рассмотрения. Правильно заземленные системы декодирования работают очень хорошо даже в регионах с высокой степенью освещения. Плохое заземление часто приводит к ненужным потерям оборудования и простоям при поливе.

Правила заземления для контроллеров декодера I-CORE такие же, как и для обычных контроллеров I-CORE. Большой наконечник заземления предназначен для подключения неизолированного медного провода к заземляющему оборудованию.

Ограничители перенапряжения

Hunter DUAL-S должны использоваться во всех двухпроводных системах DUAL. Ограничитель перенапряжения DUAL-S подключается непосредственно к двухпроводному тракту, чтобы минимизировать повреждения от ударов молнии. Требуемый объем защиты от перенапряжения зависит от того, насколько подвержена воздействию молнии область и насколько хорошо установка должна быть защищена. В дополнение к заземлению контроллера минимальный рекомендуемый уровень защиты — один DUAL-S с заземлением на конце каждого двухпроводного тракта и один DUAL-S с заземлением на каждые 1000 футов / 300 м или двенадцатый декодер.Для более высокого уровня защиты чаще подключайте ограничители перенапряжения.

Подобно декодерам DUAL, DUAL-S защищен от влаги и должен быть помещен в отдельную клапанную коробку. Важно, чтобы и контроллер, и ограничители перенапряжения были заземлены на заземляющие стержни или пластины с сопротивлением менее 10 Ом. Используйте заземляющие электроды, которые внесены в список UL или соответствуют минимальным требованиям Национального электротехнического кодекса (NEC), а также местных норм. Как минимум, цепь заземления для контроллеров будет включать стальной заземляющий стержень с медным покрытием или медную пластину заземления.

Медные заземляющие стержни должны иметь минимальный диаметр 5⁄8 дюйма / 1,5 см и минимальную длину 8 футов / 2,5 м. Их следует вбивать в землю на расстоянии 8–10 футов / 2,4–3 м от оборудование или подключенные к нему провода под прямым углом к ​​двухпроводному тракту. Устанавливайте все компоненты цепи заземления прямыми линиями. Когда необходимо сделать изгибы, не делайте резких поворотов.

Медные заземляющие пластины в сборе, предназначенные для заземления, имеют минимальные размеры 4 «x 36» x 0.0625 дюймов (100 мм x 2,4 м x 1,58 мм). Непрерывная длина 25 футов (8 м) сплошной неизолированной медной проволоки 6 AWG (сращивания не допускаются, кроме случаев экзотермической сварки) должна быть прикреплена к пластине с помощью утвержденной сварки. процесс.

Измеренное сопротивление заземления должно быть не более 10 Ом. Если сопротивление превышает 10 Ом, можно установить дополнительные пластины заземления и PowerSet®. Требуется, чтобы почва, окружающая медные электроды, постоянно поддерживалась при минимальном уровне влажности 15 процентов за счет выделения станции орошения в каждом месте расположения контроллера.

DUAL-S Установка

Ограничители перенапряжения

DUAL-S следует устанавливать в конце каждого двухпроводного тракта и с интервалом 1000 футов / 300 м или каждого двенадцатого декодера. Последний декодер в любом проводе должен быть заземлен. Это включает в себя окончательные декодеры в каждом из различных плеч «Т», если длина плеча превышает 500 футов / 150 м.

Установка линейного ограничителя перенапряжения

1. Питание контроллера должно быть ВЫКЛЮЧЕНО при установке защиты от перенапряжения на двухпроводном тракте.

2. Выберите место для разрядника DUAL-S.

3. Найдите двухпроводной путь от контроллера (обычно красный и синий провода). Чтобы вставить ограничитель перенапряжения, путь провода необходимо обрезать, если вы не заменяете существующий разрядник.

4. Найдите пару красных / синих проводов от DUAL-S и подключите один красный провод к одному красному с одной стороны двухпроводного тракта. Скрутите красные провода вместе и закройте соединение прилагаемыми водонепроницаемыми разъемами.Повторите то же самое для синего провода.

5. Подключите вторую пару красно-синих проводов от DUAL-S к другой стороне двухпроводного тракта. Закройте соединения прилагаемыми водонепроницаемыми соединителями.

6. Подключите заземляющее устройство к медному проводу от DUAL-S, следуя рекомендациям производителя по установке. Провод к заземляющему оборудованию должен быть проложен под прямым углом к ​​двухпроводному пути, на расстоянии не менее 8 футов / 2,5 м от пути провода. Заземляющее оборудование не должно находиться в той же клапанной коробке, что и ограничитель перенапряжения.

Установка линейного ограничителя перенапряжения

1. Заземляющий провод декодера
2. Сплошной неизолированный медный экранированный провод
3. Поместите пластину заземления в траншею шириной 6 дюймов (15 см) перпендикулярно экранирующему проводу на расстоянии 8 футов (2,5 м) на глубине 36 дюймов (1 м) ниже уровня земли. Равномерно окружите пластину материалом PowerSet.

Установка ограничителя перенапряжения в конце линии

1. Питание контроллера должно быть ВЫКЛЮЧЕНО при установке защиты от перенапряжения в двухпроводной схеме.

2. Найдите конец двухпроводного пути от контроллера (обычно красный и синий провода).

3. Найдите две пары красных / синих проводов от ограничителя перенапряжения DUAL-S. Скрутите три красных провода вместе и надежно вставьте их в прилагаемую гайку. Закройте соединение, вставив проволочную гайку в водонепроницаемую смазку разъема и наденьте колпачок на провода.

4. Повторите процедуру для синих проводов.

5. Прикрепите пластину заземления или заземляющий стержень к оголенному медному проводу от DUAL-S в соответствии с рекомендациями производителя по установке.

Установка ограничителя перенапряжения на оконечной линии

1. Заземляющий провод декодера
2. Сплошной неизолированный медный экранированный провод
3. Поместите пластину заземления в траншею шириной 6 дюймов (15 см) перпендикулярно экранирующему проводу на расстоянии 8 футов (2,5 м) на глубине 36 дюймов (1 м) ниже уровня земли. Равномерно окружите пластину материалом PowerSet.

.

Солнечные батареи и молниезащита

Фотоэлектрические батареи обычно устанавливаются на крышах домов, возле линий электропередачи, построены из алюминиевых рам и не должны иметь объектов, которые их затеняют. Оптимальное воздействие солнечного света также означает повышенную уязвимость во время грозы. Исследования показывают, что молния — это причина номер один катастрофических отказов в солнечных электрических системах и компонентах.

Но важна ли молниезащита?

Молния может ударить куда угодно в любое время без предупреждения.В большинстве случаев «прямое попадание» случается редко, на самом деле, более распространенное «ближнее попадание» (по земле или в пределах нескольких сотен футов) может вызвать попадание тысяч вольт в системы электропроводки, если не будут приняты надлежащие меры предосторожности.

Заземление

Согласно требованиям NEC (Национальная книга правил электротехники) все открытые металлические поверхности должны быть заземлены независимо от напряжения в системе.

1. Одноточечное заземление — Провод заземления, который подключается к стержню заземления или проводу заземления под электросчетчиком.Если у вас есть массив панелей, который находится на расстоянии более 50 футов от остальной системы, он должен иметь собственное заземление рамы / крепления (а не электрическое заземление).
2. Кольцевая земля — неизолированный провод №2 AWG, закопанный на глубину не менее 30 дюймов в почву, окружающую конструкцию.
3. Заземление Halo — Состоит из неизолированного или изолированного провода, проходит по потолку здания и приклеивается к углам подземного кольцевого заземления и действует как экран для уменьшения радиопомех (радиопомех) от электромагнитных полей.
4. Ufer Ground — Металлические стержни, заключенные в бетон и заглубленные на несколько футов под землей, для использования, когда местность или другие препятствия препятствуют одноточечному заземлению.
5. Изолированное заземление — Изолированное заземление — это отдельный изолированный провод защитного заземления, который соединяет шкаф оборудования с ближайшим заземлением нейтрали распределения переменного тока. Он используется для обеспечения изоляции от трубопровода здания, который может проводить высокочастотный шум во время грозы.

В фотоэлектрических системах есть цепи постоянного и переменного тока, и обе должны быть должным образом заземлены. Если система фотоэлектрических массивов монтируется на крышу, NEC 690.5 требует наличия устройства GFP. Заземление важно, и использование надлежащего фотоэлектрического оборудования так же важно, как и его правильное использование.
Поскольку основное внимание в требованиях NEC уделяется электробезопасности, а не молниезащите, важно отметить, что требования NEC могут быть расширены.

Разрядники и конденсаторы

Обычно ограничители перенапряжения проходят через провода под напряжением, а другой провод идет на землю, поэтому, если напряжение превышает определенный уровень, он начинает проводить, замыкая более высокое напряжение на землю.

Ограничители обычно не реагируют достаточно быстро, чтобы работать в одиночку. Конденсаторы для защиты от импульсных перенапряжений действуют очень быстро и улавливают выбросы высокого напряжения в линии переменного тока для разрядника. Для наилучшей защиты от молний объедините ограничитель перенапряжения постоянного тока на стороне массива и ограничитель перенапряжения и конденсатор на стороне переменного тока.

.

Смета на заземление и молниезащиту — заказать профессиональные услуги по расчету сметной стоимости устройства заземления и молниезащиты

Смета на устройство заземления – это во многих случаях вопрос жизненной необходимости. Каким бы красивым и захватывающим природным явлением ни казалась порой молния, она несет в себе угрозу для здоровья, жизни человека и его имущества. Частые случаи возгораний, причиной которых стала гроза, в основном, кроют в себе общую проблему – отсутствие защиты от молний на участке.

В чем особенности установки молниезащиты и заземления

Поскольку гроза практически непредсказуема, наличие громоотвода избавляет хозяев дома или участка от излишнего беспокойства в период их отсутствия дома. Кроме того, молния – прямая угроза системе электроснабжения здания. Единичное попадание в неё большого разряда тока может стать фатальным не только для техники, но и для человека.

Именно по этим причинам так важно перед проведением монтажа обеспечить наличие сметной документации и правильно рассчитать стоимость работ.

При разработке сметы на устройство молниезащиты, в первую очередь, учитывают её вид – внешний или внутренний. Задачей внешней молниезащиты является перехват молний с последующим перенаправлением их в землю, в то время, как внутренняя защита спасает от коммутационных и грозовых перенапряжений все электроприборы.

Неотъемлемые элементы как внешней, так и внутренней систем:

• молниеприемник;
• токоотвод;
• заземлитель.

В свою очередь, в смете на монтаж заземления необходимо обязательно посчитать стоимость приобретения и установки заземлителя и заземляющего проводника.

Системы данного вида бывают фундаментными, глубинными или кольцевыми.

Почему важна сметная документация, и можно ли сделать её недорого

Сегодня монтаж вышеуказанных систем – это обязательное условие, без соблюдения которого строительный объект не может быть сдан в эксплуатацию. Но поскольку речь идет о крайне серьезном мероприятии, требующем профессиональной установки, делать всё самостоятельно не рекомендуется.

Организации, зарекомендовавшие себя в данной сфере, обязательно представят заказчику документы, в которых подробно описаны виды, стоимость работ и материалов. Грамотный расчет сметы – это показатель не только квалификации исполнителя, но и, кроме того, залог будущего спокойствия, безопасности заказчика.

Важна и финансовая сторона проблемы.

В смету на заземление и монтаж системы защиты от молний должны входить:

• цена устройства составляющих элементов конструкции;
• стоимость пусконаладочных работ;
• цена услуг на то, чтобы рассчитать саму смету.

Как заказать создание сметы на устройство защитной системы

Сервис Юду дает возможность связаться с рядом квалифицированных исполнителей, предоставляющих услуги по созданию документов сметного характера. Посчитать, во сколько обойдутся такие работы, вы можете, посетив страницу исполнителя, где есть расценки на разные виды услуг и отзывы предыдущих заказчиков.

Проектирование молниезащиты

Для чего нужен проект?

Наличие проектной документации необходимо в случае прохождения
обязательной экспертизы.
Но даже если в экспертизе нет необходимости, например при молниезащите
частного дома, проект необходим для экономии средств на закупке материалов,
т.к. заранее точно рассчитывается их объем.
Мы Вам поможем в обоих вариантах. Подробнее об этом ниже.

 1. Проект СТЭНКО ГРУПП. Если у
вас:

·        
Объект
индивидуального жилищного строительства или садовый дом.
·        
Жилой дом не выше
3-х этажей для проживания одной семьи.
·        
Отдельно стоящие
объекты капитального строительства не выше 2-х этажей и общей площадью не более
1500 м2, не предназначенные для проживания или производства.
·        
Отдельно стоящие
производственное помещение не выше 2-х этажей и общей площадью не более 1500
м2.

            При
условии, что вышеуказанные объекты не располагаются в границах охранных зон
трубопроводов, не являются особо опасными, технически сложными или уникальными
объектами, не требующие установление санитарно-защитных зон.

Что будет включать в себя проект?

Наши специалисты исходя из
предоставленных вами данных

·        
определят
климатический район строительства
·        
ветровую нагрузку
в вашем районе
·        
класс необходимой
молниезащиты
·        
сделают расчет
молниеприемников
·        
минимально
допустимого сечения токоотвода
·        
расчет заземления
·        
посчитают
необходимое кол-во материалов
·        
составят смету
·        
сделают схему
расположения оборудования (на основании которой вы сможете смонтировать
молниезащиту даже самостоятельно)

На выходе вы получите:

·        
Чертежи системы
молниезащиты и заземления
·        
Смету и полный
перечень необходимых материалов
·        
Полную
комплектацию вашего объекта (все материалы вы получите из одного источника)
·        
Рекомендации по
установке и эксплуатации оборудования
·        
Полное
сопровождение и консультацию на любом этапе

Что нам необходимо для расчета?

1.     
Размер здания в
осях
2.     
Форма крыши и
максимальная высота конька
3.     
Материал стен и
кровли
4.     
Адрес объекта
(для определения типа грунтов и ветронагрузки)
5.     
Сведения о
грунте, геологические изыскания (при наличии)
6.     
Особые условия
или оборудования (газовые котлы, телекоммуникационное и вентиляционное
оборудование)
7.     
Минимальный набор
чертежей: фасад, план кровли, фотографии кровли.

Цена: при условии покупки всего перечня материалов
необходимого для Вашего объекта проект обойдется вам БЕСПЛАТНО

2. Проект с обязательно
экспертизой.

Когда это нужно:

·        
Многоквартирные
жилые дома выше 3-х этажей, состоящие из более чем 4-х блоков
·        
Отдельно стоящие
объекты капитального строительства выше 2-ух этажей и общей площадью более 1500
м2, не предназначенные для проживания или производства.
·        
Отдельно стоящие
производственное помещение выше 2-ух этажей и общей площадью более 1500 м2.
·        
Объекты
находящиеся в санитарно-защитных зонах, границах охранных зон трубопроводов,
особо-опасные.
·        
Объекты массового
пребывания граждан

Почему для этих объектов
обязательно нужен проект?

            Согласно
ст. 49 Градостроительного кодекса РФ, данные объекты проходят ОБЯЗАТЕЛЬНУЮ
экспертизу проектной документации. В данном случаю проект в обязательном
порядке должен включать раздел МиЗ, который будет являться неотъемлемой частью
раздела электротехнической части. Соответственно составление проекта и его
экспертизу в данном случае нужно делегировать специалистам в данной сфере. И у
нашей компании есть такие специалисты!

Что будет включать в себя проект?

            Чертежи.
План кровли с схемой расположения молниеприемников и их зон защиты, схемой
расположения токоотводов и их креплений с учетом минимальных требований
согласно МЭК, РД и ПУЭ. План фасада со схемой расположения опусков токоотвода и
креплений. Схема расположения точек заземления с учетом минимально необходимой
их длины. Узлы крепления всех частей молниезащиты в т.ч. молниеприемников и
сложных конструктивных элементов.

            Спецификация.
В ней отображается полной количество материалов необходимых для монтажа.
Количество креплений, материалов токоотводов, заземлителей и т. д.

            Нормативная
документация. Будут отображены все ГОСТы, СНиПы, МЭКи и правила которыми
руководствуется проектировщик. Паспорта и сертификаты на продукцию и лицензии
проектной организации.

            Пояснительная
записка. Содержит все необходимые данные об объекте строительства, расчеты
выполняемые при проектировании системы молниезащиты и заземления, технические
требования по проектированию, монтажу и дальнейшей эксплуатации оборудования.

Что нужно для составления проекта?

            Инженерные
и геологические изыскания. (тип грунта, уровень подземных вод,
климатический и ветровой район, зона грозовой активности и т. д.)

            Предназначение
и тип объекта. (жилое, производственное)

            Генплан
объекта. (расположение объекта на строительной площадке, соседство с
другими строениями, инфраструктура, инженерные коммуникации, трубопроводы и
линии электропередач)

            Чертежи.
План кровли, фасады в осях, вентиляционные и водосточные системы. (с указанием
используемых материалов)

            После предоставления минимальных
данных они будут переданы нашим проектировщикам. И начинается работа по
проектированию, определение необходимого класса молниезащиты (всего их 4), будут
выполнены расчеты по необходимому количеству и высоте молниеприемников, мест их
установке и эффективности зон защиты. Расчет контура или модульного заземления.
Расчет минимально необходимых материалов для токоотводов (сечение с учетом
растекания тока, покрытия с учетом климатических и эстетических соображений).
Расчет необходимого количества материалов и креплений. И все это будет
отображено на чертежах в соответствии со всеми нормами и регламентами.

На выходе вы получаете:

·        
Готовый раздел
МиЗ, со всеми чертежами, расчетами, нормативной документацией и пояснениями.
Который с легкостью пройдет экспертизу, в составе полного проекта.
·        
Перечень
материалов и их стоимость.
·        
Полную
комплектацию от компании СТЭНКО ГРУПП с дополнительной скидкой
·        
Консультацию и
сопровождения от проектной организации на всех этапах согласования.
·        
Сопровождение от
нашей компании от первого обращения до сдачи объекта

            Конечно
лучше, целесообразнее и выгоднее заказывать полностью весь проект под ключ, нежели
только раздел молниезащита. В таком случае проект будет более полный,
согласованный. При заказы полного проекта вам не придется самому проходить
обязательную экспертизу, это будет делать проектная организация.

Таким образом, если Вы решили
защитить свое строение от последствий попадания молнии или от утечки тока,
компания СТЭНКО предоставит Вам полный комплекс услуг,

Ждем Ваших заказов или вопросов

Стоимость молниезащиты и установки

Подготовлено Майклом Чусидом, RA FCSI для East Coast Lightning Equipment, Inc, 2015 — июль

Фон

На

Lightning приходится около 1 миллиарда долларов в год по страховым выплатам домовладельцев в связи с повреждением имущества. Пожары от молний в нежилых помещениях ежегодно причиняют в среднем более 100 миллионов долларов прямого имущественного ущерба, не включая ущерб, связанный с неисправностями электрооборудования или оборудования, структурные повреждения, не связанные с возгоранием, или косвенные убытки.Дополнительные риски включают травмы и смерть от ударов молнии.

К счастью, надежная молниезащита зданий и сооружений налицо. Однако данные о стоимости установки молниезащиты отсутствуют. Таким образом, цели этого исследования заключаются в следующем: 1) понять стоимость установки молниезащиты и 2) предоставить владельцам зданий и их архитекторам, инженерам и консультантам по управлению рисками руководящие принципы оценки затрат для использования на этапах планирования и проектирования. строительные проекты.

Для подготовки этого исследования компания East Coast Lightning Equipment, Inc. собрала данные о стоимости строительства у монтажников молниезащиты по всей территории США. Приведенные ниже данные о затратах подтверждают, что молниезащита экономична и может быть оправдана с точки зрения затрат и выгод в зданиях, подверженных риску.

Методология

Во втором квартале 2015 года установщиков молниезащиты попросили подать «заявки» на установку молниезащиты
на трех гипотетических проектах.Цены должны были включать накладные расходы и прибыль установщика, но не наценку генерального подрядчика. Проекты включают в себя односемейный дом, малоэтажное здание, типичное для учебных, коммерческих и промышленных помещений, и пятиэтажное здание, типичное для многих офисных зданий, учреждений здравоохранения и других подобных помещений. См. Приложение для обзора инструмента.

ответа было получено от 21 установщика, сертифицированного Институтом молниезащиты для выполнения работ по молниезащите.Распределение торговых территорий респондентов показано на карте в соответствии с регионами переписи населения США. Распределение респондентов похоже на частоту ударов молнии; выше в восточных и южных штатах, меньше всего на западе.

Результаты были сведены в таблицу Майклом Чусидом, RA, FCSI, независимым консультантом по строительству, www.chusid.com, и кратко изложены ниже.

Ключевые выводы

Расчетная стоимость молниезащиты на квадратный фут площади крыши, в среднем по стране

Стоимость защиты строительных работ, например деревьев, не включена.

Анализ

Общие: Различия между регионами обусловлены региональной торговой практикой, заработной платой и льготами, почвенными условиями, определяющими тип используемых наземных терминалов, и другими факторами. Различия внутри регионов также могут быть значительными, особенно между городскими и сельскими районами.

Медное молниезащитное оборудование обычно дороже алюминия из-за цен на сырье. Существуют также региональные предубеждения, в которых предпочтение отдается одному материалу.

Нежилые здания: В нежилых зданиях площадь крыши является наиболее важным фактором при определении объема работ, необходимых для установки молниезащиты. Следовательно, многоэтажные здания, как правило, будут стоить меньше квадратного фута внутренней площади пола.

Затраты, как правило, будут выше в зданиях с обширным оборудованием на крыше и требовательными архитектурными решениями; меньше в здании с минимальным оборудованием на крыше и простой конфигурацией.

Здания высотой более 75 футов (класс II) будут нести дополнительные расходы.Эти оценки не относятся к зданиям, в которых размещены взрывчатые вещества и другие специальные помещения.

Жилые дома: В большинстве домов с скатной крышей воздухораспределители необходимо устанавливать только на коньке крыши, а не по периметру крыши. Это объясняет, почему затраты на молниезащиту для дома в нашем исследовании ниже линии тренда, показанной для нежилого строительства.

Обратите внимание, однако, такие особенности, как слуховые окна, дымоходы, балконы, световые люки, оборудование на крыше и большие плоские участки, могут увеличить стоимость.

Как использовать

Эти сметы можно использовать на ранних этапах планирования или разработки проекта. После определения общей конфигурации здания консультация с квалифицированным проектировщиком молниезащиты или установщиком даст более точную оценку и определит способы улучшения защиты при одновременном снижении затрат.

Эти сметы затрат могут изменяться со временем и могут быть скорректированы с помощью Engineering News Record Construction Cost Indexes или других баз данных исторических затрат на строительство.Затраты на молниезащиту также подвержены колебаниям в стоимости сырья.

Для дополнительной информации

Lightning Safety Alliance, www.LightningSafetyAlliance.org

Институт молниезащиты, www.lightning.org

East Coast Lightning Equipment, Inc., [email protected], +1 860-379-2046

ПРИЛОЖЕНИЕ
Следующий инструмент для исследования был отправлен по электронной почте квалифицированным специалистам по молниезащите.
ECLE просит вас помочь в создании рекомендаций по оценке затрат, которые могут быть использованы архитекторами и инженерами. Многие дизайнеры спрашивают нас о стоимости установки молниезащиты, чтобы включить молниезащиту в свои проектные сметы. Ваша информация поможет им сделать более точные расчеты рентабельности, что, как мы полагаем, повысит вероятность того, что они укажут молниезащиту. Пожалуйста, уделите несколько минут, чтобы взглянуть на три здания ниже, а затем отправьте нам свою смету стоимости для выполнения каждого из них.
Ваши данные будут конфиденциальными. Майкл Чусид, консультант по строительной отрасли FCSI РА, соберет средние значения по региону и стране и использует полученную информацию для написания статей для ведущих изданий строительной отрасли. Мы отправим вам копию его отчета в знак благодарности.

Жилой проект
Предположим следующее:
Нормальные условия заземления
Скрытая установка — новое строительство
Требуется сертификация LPI или UL
Пожалуйста, оцените медь и алюминий
Цена, как для GC или EC

Проект для средней школы
Предположим следующее:
Нормальные условия заземления
Открытая установка — существующая конструкция
Крыша из EPDM
Требуется сертификация LPI или UL
Пожалуйста, оцените медь и алюминий
Цена, как в GC или EC

Проект здания правительственного офиса
Предположим следующее:
Нормальные условия заземления
Монтаж стальных конструкций на грунт
Новое строительство
Сборная крыша
Требуется сертификация LPI или UL
Пожалуйста, оцените медь и алюминий
Цена, как для GC или EC
Нажмите, чтобы загрузить офисные размеры

Рекомендуемые правила заземления — Национальный институт молниезащиты

Раздел 5.3,1

Выдающиеся инженеры в области молнии и основные технические нормы и стандарты
согласитесь с правилами заземления. Мы представляем резюме тех
общепринятые конструкции.

1. Адрес: Golde, Lightning, Academic Press, NY,
1977, т. 2, глава 19 Х. Баатца, Штутгарт, Германия, стр. 611 :

«Уравнивание потенциалов должно производиться для всех металлических
инсталляции.Для молниезащиты конструкции больше
важнее, чем сопротивление заземления …

Наилучшим способом выравнивания потенциалов является подходящее заземление.
система в виде кольца или фундаментной земли. Токоотводы
приклеены к такой кольцевой земле; дополнительные заземляющие электроды могут быть
ненужное… »

2. Из Sunde, Earth Conduction Effects in Transmission Systems, Van
Ностранд, штат Нью-Йорк, 1949, стр.66:

«Для надлежащего заземления обычно требуется сопротивление
земля на рассматриваемой частоте должна быть мала по сравнению с
сопротивление цепи, в которую он включен. По этому критерию
в некоторых случаях может быть допустимо иметь заземление с высоким сопротивлением,
несколько тысяч Ом, как в случае с «электростатическим» аппаратом
заземление, полное сопротивление относительно земли изолированных корпусов аппаратуры обычно
довольно высоко.Однако в других [ситуациях] сопротивление лишь нескольких
для эффективного заземления может потребоваться сопротивление ».

3. Из Хорват, Расчет молниезащиты, Исследования
Press, Лондон, 1991, стр. 20:

«Заземление молниезащиты распределяет
ток молнии в почве, не вызывающий опасной разности потенциалов.
Для этого наиболее эффективное заземление огораживает объект.
быть защищенным.Потенциал увеличивается на заземлении и на всех заземленных
металлические части объекта относительно нулевого потенциала на удаленном
точка. Может достигать очень высокого значения, но не представляет опасности.
если потенциальные различия внутри защищаемого объекта ограничены.
Выравнивание потенциалов достигается склеиванием всего протяженного металла.
объекты »

4. From Hasse, Защита систем низкого напряжения от перенапряжения, Питер
Peregrinus Press, Лондон, 1992, стр.56.

» Полное выравнивание потенциалов молниезащиты является основным
основа для реализации внутренней молниезащиты; это
защита от грозового перенапряжения для электрических, а также
средства и устройства электронной передачи данных в зданиях. В
при ударе молнии потенциал всех установок
в пострадавшем здании (включая токоведущие проводники в электрическом
системы с разрядниками) будет увеличено до значения, эквивалентного
возникающих в системе заземления — никаких опасных перенапряжений не будет.
генерируется в системе…

В настоящее время рассматривается выравнивание потенциалов молниезащиты.
незаменим.Обеспечивает подключение всех металлических подводящих линий, входящих в
здание, включая силовые и коммуникационные кабели, до молнии
система защиты и заземления путем прямого перехода через разъединение
искровые разрядники или разрядники в случае токоведущих проводов ».

5. Из IEEE Emerald Book, Питание и заземление чувствительных электронных устройств
Оборудование, IEEE Std 1100-1992, IEEE, NY, 1995, стр. 216:

«Важно обеспечить заземление и соединение с низким сопротивлением.
существуют соединения между телефоном и оборудованием для передачи данных, питание переменного тока
система заземления электробезопасности и заземление здания
электродная система.Эта рекомендация дополняет любое заземление.
электроды, такие как кольцо заземления молнии. Несоблюдение каких-либо
часть этого требования к заземлению может привести к опасному потенциалу
разрабатывается между телефонным (информационным) оборудованием и другим заземленным
предметы, с которыми персонал может находиться рядом или с которыми может одновременно контактировать «

6. Из международного стандарта IEC 1024-1, Защита конструкций.
Против молний, ​​Международная электротехническая комиссия, Женева,
1991, стр.23:

«Для того, чтобы рассеять ток молнии по земле без
вызывающие опасные перенапряжения, форма и размеры заземляющего устройства
системы более важны, чем конкретное значение сопротивления
заземляющий электрод. Однако в целом низкое сопротивление заземления является допустимым.
рекомендуемые.

С точки зрения молниезащиты единая интегрированная конструкция
заземление предпочтительнее и подходит для всех целей (т.е.
молниезащита, низковольтные энергосистемы, телекоммуникационные системы).

Системы заземления, которые должны быть отделены по другим причинам
должен быть подключен к встроенному эквипотенциальным соединением… »

7. Из FAA-STD-019b, Молниезащита, заземление, соединение и
Требования к экранированию объектов, Федеральное управление гражданской авиации,
Вашингтон, округ Колумбия, 1990, стр. 20:

«Защита электронного оборудования от разности потенциалов.
и накопление статического заряда должно обеспечиваться соединением всех
нетоковедущие металлические предметы к многоточечной электронной системе заземления
система, которая эффективно подключена к системе заземляющих электродов.«

8. Из MIL-STD-188-124B, Заземление, соединение и экранирование, Департамент
of Defense, Вашингтон, округ Колумбия, 1992, стр. 6 и стр. 8:

«Система заземления объекта образует прямой путь известного низкого напряжения.
сопротивление между землей и различным силовым и коммуникационным оборудованием.
Это эффективно сводит к минимуму перепады напряжения на земле.
которые превышают значение, вызывающее шум или помехи для связи
схемы.»(стр.6)

«Сопротивление заземления подсистемы заземляющих электродов должно
не должно превышать 10 Ом на стационарных стационарных объектах »(стр. 8)

9. Из MIL-STD-1542B (USAF), электромагнитная совместимость и заземление
Требования к объектам космических систем, Министерство обороны, Вашингтон
DC, 1991, стр. 19:

«Этот стандарт, MIL-HDBK-419 и MIL-STD-188-124 не рекомендуют
использование глубоких колодцев для достижения более низкого сопротивления земли.Глубокие скважины достигают низкого сопротивления постоянному току, но имеют очень небольшой выигрыш в
снижение импеданса переменного тока. Назначение подсистемы заземляющих электродов
заключается в уменьшении потенциалов переменного и постоянного тока между оборудованием и внутри него. Если глубоко
скважины используются в составе заземления подсистемы заземляющих электродов
net, другая часть сети заземления объекта должна быть подключена
им. »

10. Из Национального электротехнического кодекса , NEC-70-1996, Национальная противопожарная защита.
Association, Куинси, Массачусетс, 1996, статья 250 — Заземление, стр.120 и стр.
144:

«Системы и проводники цепей заземлены для ограничения напряжений.
из-за молнии, скачков напряжения в сети или непреднамеренного контакта с высоким напряжением
линий и для стабилизации напряжения относительно земли во время нормальной работы.
Заземляющие провода оборудования присоединены к заземленному проводу системы.
чтобы обеспечить путь с низким сопротивлением для тока короткого замыкания, что облегчит
работа устройств максимального тока в условиях замыкания на землю.»
(стр.120)

«Труба подземная металлическая. Труба подземная металлическая.
в прямом контакте с землей на расстоянии 10 футов (3,05 м) или более (включая
любой металлический кожух колодца, эффективно соединенный с трубой) и электрически
непрерывный (или сделан электрически непрерывным путем соединения вокруг изоляционного
стыков или секций или изоляционной трубы) к точкам соединения
провод заземляющего электрода и заземляющие проводники.Непрерывность
заземляющего пути или клеевого соединения с внутренним трубопроводом.
не полагайтесь на счетчики воды, фильтрующие устройства и подобное оборудование.
К металлическому подземному водопроводу необходимо добавить дополнительный
электрод типа, указанного в Разделах 250-81 или 250-83.
Допускается подключение дополнительного электрода к заземлению.
провод электрода, заземленный ввод служебного провода, заземленный
сервисный кабельный канал или любой заземленный сервисный кожух.»(стр. 145)

11. Из MIL-HDBK-419A, Заземление, соединение и экранирование для электроники
Оборудование и средства, Министерство обороны, Вашингтон, округ Колумбия, 1987 г.,
п. 1-2, стр. 1-6, с. 1-102 и с. 1-173:

«Значение сопротивления заземляющего электрода 10 Ом, рекомендованное в
Раздел 1.2.3.1a представляет собой тщательно продуманный компромисс между
общие требования к защите от коротких замыканий и молний и расчетные
относительная стоимость достижения сопротивления в типичных ситуациях.»
(стр. 1-2)

«На стационарных объектах C-E подсистема заземляющих электродов должна
иметь сопротивление относительно земли не более 10 Ом »(стр. 1-6)

«Все металлические трубы и трубки (и трубопроводы) и их опоры.
должны быть электрически непрерывными и должны быть подключены к объекту
система заземления хотя бы в одной точке »(стр. 1-102)

«Водопроводные трубы и кабелепровод должны быть подсоединены к заземляющему электроду.
подсистема предотвращения попадания токов заземления в конструкцию.»
(стр. 1-173)

Заземление и молниезащита

Введение

Это дополнение к Руководству по установке на крыше, где мы обсуждаем установку антенны на крыше. Конечно, когда вы устанавливаете на крышу металлический столб, вы создаете громоотвод! Молния может быть очень опасной, поэтому мы должны быть уверены, что защищаемся от нее. Важно отметить, что если ваш дом или здание не является самым высоким в этом районе — например, если рядом есть высокие деревья или есть другие более высокие здания вокруг, — ваш риск действительно быть пораженным молнией составляет чрезвычайно малый .Помните об этом и не паникуйте по поводу установки антенной мачты! Если вы выполните несколько из этих шагов, вы сможете защитить себя от повреждения дома или электроники. Хотя молния опасна, в нее вряд ли удастся поразить. Более частой проблемой является накопление статического электричества в воздухе во время грозы. Этот статический заряд может привести к стеканию заряда по кабелям с крыши и повреждению оборудования в вашем доме. Мы хотим направить этот заряд на землю, а не на вашу электронику!

К чему заземляться?

Прежде чем говорить о том, что устанавливать, мы должны поговорить о том, что считается заземлением.Вариантов много, но есть три безопасных:

• Существующий заземляющий стержень, привязанный к вашей электрической панели.
• Водопроводная труба, которая входит в здание.
• Новый стержень заземления, который вы водите самостоятельно.

Использование существующего заземляющего стержня

У вас уже должен быть заземляющий стержень внутри или снаружи вашего дома. Он будет очень близко к вашей электрической панели — либо под ним в полу подвала, либо за пределами дома, где электрический кабель входит от сети.Вы можете использовать этот заземляющий стержень, если он находится относительно близко к антенной мачте, которую вы устанавливаете. Если мачта находится на другой стороне дома или на расстоянии более 20 футов или около того от земли, другая точка заземления может быть лучше.

Использование трубы холодной воды

Если водопроводная труба в вашем доме сделана из меди или другого металла, вы можете использовать ее в качестве заземления. Скорее всего, единственный способ получить доступ к этой трубе — это в подвале или в подвале вашего дома.Обычно они не входят в дом над землей, чтобы предотвратить замерзание ваших труб. Обычно счетчик воды устанавливается сразу после того, как эта труба входит в дом — на ближайшей к улице стороне дома. Ваша электрическая панель может быть уже заземлена на эту трубу — вы можете проследить за медным проводом, выходящим из нижней части панели. Опять же, вы можете использовать эту трубу в качестве заземляющего проводника, если он находится рядом с антенной мачтой на крыше.Если он находится на другой стороне дома, это может не сработать.

Установка нового стержня заземления

(Примечание: для этого вам понадобятся два человека, небольшая лестница с А-образной рамой и небольшая кувалда.) Если у вас нет других вариантов, вам нужно будет забить новый стержень заземления. Выберите место на земле прямо под антенной мачтой. Чтобы вам было легче, это должна быть более мягкая почва, а не каменистая, и, конечно же, не бетон или асфальт. Убедитесь, что вы начали, по крайней мере, на фут или 18 дюймов от края дома — бетонный или кирпичный нижний колонтитул дома иногда может простираться почти так далеко.Если вы хотите, чтобы новый стержень заземления был скрыт от глаз, выкопайте небольшую яму, куда вы собираетесь положить стержень. Когда вы закончите, вы можете насыпать землю поверх стержня. Выберите место на земле, куда вы хотите поставить удочку, и попросите напарника держать удочку в вертикальном положении. Поскольку заземляющие стержни обычно имеют длину 8 футов, вам понадобится небольшая лестница, чтобы добраться до вершины стержня. Затем осторожно (чтобы не ударить партнера!) Забейте верхнюю часть удилища пятифунтовым молотком или небольшой кувалдой. Поскольку штанга опускается вниз, вам может потребоваться спуститься по лестнице под наилучшим углом для ее движения.Как только удочка окажется на расстоянии нескольких дюймов от земли, вы можете остановиться.

К чему НЕ заземляться?

Есть несколько вещей, к которым нельзя приставать дома:

• Газовая труба, или счетчик газа.

Газопровод от электросети плохой грунт, ему нельзя доверять.

Даже если к счетчику идет медный провод, не используйте его — этот провод предназначен только для соединения его с реальной землей в другом месте здания.

• Металлические балки или открытая металлическая арматура.

Обычно они сделаны из железа или стали, и очень сложно определить, обеспечивают ли они основу, поэтому им нельзя доверять.

Так что мне действительно нужно?

Существует несколько вариантов установки молниезащиты: провод от крепления антенны к источнику заземления (описан ниже) или разрядник для защиты от перенапряжения.

Как решить? Как правило, если у вас есть металлическое крепление для антенны на крыше высотой более 5 футов, вам нужно заземлить его с помощью длинного медного провода.Если крепление короче или не поднимается над линией крыши, можно просто использовать разрядник. Даже если вы не заземляете оборудование на крыше, а просто используете разрядник для защиты от перенапряжений, этот разрядник необходимо заземлить. Обычно это проще, так как это можно сделать на уровне земли и рядом с существующей землей, чтобы упростить электромонтаж.

Установка ограничителя перенапряжения

Вы, вероятно, уже использовали разрядник для защиты от перенапряжения — иногда он встраивается в несколько разветвителей питания.Они работают, предотвращая скачок (быстрое накопление) электрической энергии от попадания в ваши приборы. Этот выброс шунтируется или направляется на землю — либо через большой круглый штифт на сетевой вилке (в случае удлинителя), либо с помощью медного или алюминиевого провода, если вы заземляете наружное оборудование. Вы захотите установить разрядник на кабель Ethernet, который соединяет беспроводной маршрутизатор на крыше с вашей внутренней точкой доступа или компьютером. Для этого нам на самом деле потребуется создать два кабеля Ethernet: один, который проходит от маршрутизатора на крыше к разряднику для защиты от перенапряжения, а другой — от разрядника к внутреннему блоку.Разрядник для защиты от перенапряжения заземляется путем пропуска медного или алюминиевого провода № 10 AWG от металлического наконечника внутри ОПН к одному из заземляющих соединений, упомянутых выше. Доступно множество моделей разрядников для защиты от перенапряжений, но, к сожалению, их вряд ли можно будет найти в местных магазинах бытовой техники. Нам нужны специальные ограничители перенапряжения, которые устанавливаются на открытом воздухе и позволяют питанию от адаптера Power over Ethernet достигать маршрутизатора. L-Com — хороший источник для их покупки в Интернете:

• http: //www.l-com.com — Найдите номер детали AL-CAT5EJW24 или AL-CAT6JW

Внешний разрядник должен быть установлен непосредственно под маршрутизатором на крыше, как можно ближе к земле. Это необходимо для минимизации длины провода между разрядником и заземляющим стержнем или заземляющим проводом, поскольку они должны быть установлены в земле или в подвале. Он должен крепиться двумя короткими винтами к деревянному, бетонному или кирпичному основанию здания.

Молниезащита объекта — Конструкции vs.Системы

Риск поражения молнией и разрушения промышленности и собственности США постоянно растет. Стоимость ущерба, связанного с молнией, в настоящее время оценивается в 8–10 миллиардов долларов в год ⁽¹⁾ и растет на 20% в год. Помимо физической деградации, большая часть общих затрат связана с простоями оборудования и прерыванием бизнес-операций.

Тот факт, что молния может разрушить как внешние конструкции, так и внутренние системы, часто игнорируется, пока не становится слишком поздно.Однако внедрение комплексной системы молниезащиты объекта (FLPS) может снизить риск повреждения и сбоя в обоих случаях. Эффективный FLPS не только защищает крыши, стены и другие конструктивные элементы от прямых ударов молнии, но также защищает электрические цепи, коммуникации, системы управления технологическими процессами и другие элементы, уязвимые для непрямых ударов.

Нейтрализация прямых ударов молнии

Прямые удары молнии можно нейтрализовать с помощью структурной системы молниезащиты (структурная СМЗ).Основными компонентами этой системы являются молниеотводы (также известные как молниеотводы), проводники, соединяющие молниеотводы, и токоотводы, которые соединяют молниеотводы с землей. В соответствии с основными принципами физики структурная СМЗ генерирует электрическую «косу», которая перехватывает нисходящий электрический «лидер» из грозового облака. Этот перехват устанавливает цепь, позволяющую структурной СМЗ проводить ток молнии к земле, минуя конструкцию здания, при этом уравновешивая потенциал между облаком и землей.

Фото: Активность восходящего и нисходящего лидера при ударе молнии

Конструкционная СМЗ не притягивает молнии, и удар молнии в месте не зависит от того, установлена ​​ли защита. Вместо этого структурная СМЗ просто обеспечивает предпочтительный путь для тока молнии, протекающего к земле. Эта форма заземления отличается от обычного электрического заземления, устанавливаемого для повседневной безопасной работы электрических систем, которое не предназначено для работы с чрезвычайно высокими уровнями мгновенного напряжения и тока (100 миллионов вольт, 30 000 ампер или более), которые типичны для удар молнии.

Узнайте больше об образовании молний на веб-сайте Национального управления океанических и атмосферных исследований. NOAA ⁽²⁾ .

Одного пути к земле недостаточно, чтобы гарантировать, что молния будет правильно отводиться от конструкции здания. Множественные токопроводящие дорожки должны быть проложены на правильном расстоянии от защищаемого здания.

Стандарты для этих систем молниезащиты включают NFPA 780 и UL 96A для США и IEC-62305 на международном уровне.Программа UL Master Label Certificate охватывает проверку и сертификацию этих систем.

Схема: воздушный терминал, проводник и расстояние между нижним проводником для LPS

Индукция тока и косвенное повреждение

Молния также производит электромагнитный импульс (ЭМИ), который наводит ток в любых черных металлах в здании. Близлежащие удары молнии, удары по электросети или системам связи или даже удары от облака к облаку могут вызвать опасный ток в объекте и его системах.Ток может вызвать возгорание проводов и оборудования. Это также может привести к внутреннему отказу электрического оборудования, оборудования связи и управления технологическим процессом, даже если нет видимых снаружи повреждений.

Таким образом, представление о том, что молния должна поразить здание напрямую, чтобы нанести ущерб или вызвать убытки, является мифом. Наведенный ток, который, например, повреждает системы управления технологическим процессом на объекте, может вызвать столько же простоев, как и физическое повреждение всей конструкции здания. Кроме того, здание и его оборудование с большей вероятностью будут повреждены индукцией вспомогательного тока, чем прямым ударом.

Необходимость как структурных, так и системных систем молниезащиты

Конструкционная СМЗ сама по себе не защитит объект от риска индукции. В то время как структурная система молниезащиты имеет решающее значение для защиты физической конструкции, а выравнивание потенциала, которое она обеспечивает, может снизить наведенные токи, внутренние системы требуют дополнительных мер защиты.

К счастью, другие технологии позволяют защитить производственные системы, электрические компоненты, коммуникации и средства управления процессами так же эффективно, как и саму конструкцию.Эту защиту обеспечивает:

• Системы заземления с низким сопротивлением (низкое переходное сопротивление)
• Выравнивание потенциалов
• Устройства защиты от перенапряжения (УЗИП)

Системы заземления с низким сопротивлением (низкое переходное сопротивление)

Стандарты

для полных систем молниезащиты основаны на принципе обеспечения прямого или квазипрямого пути с низким сопротивлением и низким импедансом для безопасного прохождения тока молнии до земли. Достижение низкого импеданса требует правильного обращения как с сопротивлением, так и с реактивным сопротивлением (емкостью и индуктивностью) системы.

Невнимательность или необоснованные предположения об эффективности системы заземления могут способствовать повреждению, связанному с молнией, и прерыванию работы. Практические правила предотвращения этого риска включают следующее:

• Системы заземления должны быть спроектированы и испытаны на достаточно низкое сопротивление заземления, обычно менее 25 Ом, для каждого заземляющего соединения. Там, где требуется заземление с особенно низким импедансом, например, для средств связи, или если сама почва имеет большое сопротивление, можно использовать стержень электролитического заземления или другое усиление заземления.
• Существующие системы необходимо регулярно проверять, чтобы гарантировать их работоспособность и целостность: например, заземляющие стержни, установленные несколько лет назад, теперь могут быть корродированы или повреждены иным образом.
• Новые системы должны быть долговечными. Например, система заземления с низким сопротивлением, которая работает только в течение трех лет, не является подходящим решением, хотя она и хороша в течение этого времени.

Выравнивание потенциалов

Молния может проходить через почву и поэтому может улавливаться подземными трубопроводами, входящими в здание.Неправильное выравнивание потенциалов между электрическими и служебными линиями (вода, газ, телефонная связь, кабельное телевидение) и зданием, которое они обслуживают, может подвергнуть людей воздействию высоких уровней потенциалов прикосновения и сделать объект уязвимым для косвенного поражения молнией. Следовательно:

• Все системы на объекте, а также физическая структура должны быть надлежащим образом соединены вместе и подключены к одной и той же системе заземления для выравнивания потенциалов (уравнивания потенциалов). Эти системы включают в себя электроснабжение переменного тока, телекоммуникации, газ, воду, кабельное телевидение, системы управления и антенны.
• Служба, которая должна оставаться изолированной, которая не может быть напрямую связана с системой заземления здания, должна использовать разрядник с газоразрядной трубкой (GDT), установленный между службой и системой заземления здания. GDT обеспечит путь разряда к земле для выравнивания потенциалов.

Эквипотенциальное соединение не заменяет кабелепроводы или служебные линии для заземления системы молниезащиты. Это также не подвергает эти системы большему риску. Вместо этого он позволяет отводить заряды от систем через общий потенциал земли, что также снижает риск боковой вспышки, искрения и воздействия на людей смертельного потенциала прикосновения в результате удара молнии.

Устройства защиты от перенапряжения (SPD)

УЗИП (устройство защиты от перенапряжения) предназначено для защиты электрооборудования от скачков напряжения. Он ограничивает напряжение, подаваемое на оборудование, до безопасного уровня, блокируя или отводя избыточные напряжения на землю, в том числе передаваемые в конструкцию электрическими цепями, линиями связи или линиями передачи данных. УЗИП может также называться ограничителем перенапряжения, устройством защиты от перенапряжения или ограничителем перенапряжения при переходных процессах (TVSS).

Неправильное использование SPD является обычным явлением, и неправильная реализация может вызвать ложное ощущение защиты.К распространенным ошибкам относятся:

• Неправильно расположенные или установленные SPD
  Правильная установка и размещение SPD является критическим фактором в обеспечении защиты. Точки входа в служебные линии являются ключевыми местами для установки УЗИП из-за обширных систем, которые образуют служебные линии для непрямой передачи молнии. По той же причине следует оборудовать другие электрические проводники здания, такие как антенные системы, УЗИП в точках входа.
• Неправильное сквозное напряжение
  УЗИП предназначен для пропускания напряжения до определенного предела, известного как сквозное напряжение. Минимизация сквозного напряжения важна для защиты подключенного оборудования. УЗИП для питания переменного тока часто устанавливаются на служебном входе, но в зависимости от используемых УЗИП и их установки сквозное напряжение может быть недостаточно низким для должной защиты всего оборудования, расположенного ниже по цепочке. Дополнительные SPD могут потребоваться в точках разветвления и рядом с оборудованием для дальнейшего снижения сквозного напряжения.
• Отсутствующие УЗИП
  УЗИП также важны для низковольтных коммуникационных проводников, которые входят в производственную или технологическую панель управления. Хотя они часто являются наиболее уязвимыми системами, их часто упускают из виду при развертывании SPD. В более общем плане ни одно устройство защиты от перенапряжения не может защитить всю конструкцию, и SPD всегда должны быть развернуты в нескольких местах для надлежащей защиты оборудования.

Заключение

Сегодняшние объекты должны постоянно работать, что делает простои недопустимыми.К счастью, сбои и повреждения, связанные с молнией, можно предотвратить, используя доступные сейчас технологии. Правильно спроектированная и интегрированная система заземления объектов с низким сопротивлением / низким сопротивлением, выравнивание потенциалов и SPD может эффективно защитить современные цифровые системы, в то время как структурная система молниезащиты защищает здание, в котором они находятся.

Полная система молниезащиты объекта также важна для обеспечения безопасной и эффективной защиты. Частичные системы оставляют объекты уязвимыми к переходным напряжениям и токам, а также к боковым вспышкам для незащищенных проводящих компонентов и, следовательно, к повреждению, потере и прерыванию работы.Только за счет полной интеграции защиты как от прямого, так и от непрямого поражения молнией, американские предприятия могут рассчитывать на сокращение или даже устранение ежегодного ущерба и сбоев, связанных с молнией, на сумму от 8 до 10 миллиардов долларов.

Схема: структурная СМЗ, заземление, выравнивание потенциалов и защита от перенапряжения (SPD / TVSS)

Тодд Д. Воут, вице-президент по развитию бизнеса, VFC — BSBA, более 30 лет опыта в разработке и внедрении систем молниезащиты.Сертификат LPI № 861

Ларри Лабайен, старший инженер по приложениям, Lyncole — BS Electronics and Communications, имеет более чем 30-летний опыт работы в области электроники и телекоммуникаций.

Артикулы:

Не просто стержень Франклина — ALLTEC

Итак, вам нужна система молниезащиты. Это должно быть просто; вы заходите в Интернет и размещаете заказ на…. подождите … Почему так много вариантов? Как узнать, что вам нужно? Сделайте глубокий вдох и не паникуйте.Мы поможем вам выбрать подходящую систему молниезащиты. Как вы уже, наверное, догадались, существует множество систем молниезащиты. Каждый вариант работает по-своему. Понимание того, как они работают, поможет определить, что будет соответствовать вашим потребностям. Есть три основных типа систем. И хотя никто из них не ошибается, некоторые лучше подходят для разных приложений.

Громоотвод

, изобретенный Бенджамином Франклином, представляет собой заостренный металлический стержень, прикрепленный к крыше здания. Затем стержень соединяется с медным или алюминиевым проводом (проводником) с заземляющими электродами, закопанными в землю.Громоотводы часто понимают неправильно. Многие считают, что громоотводы «притягивают» молнию. Лучше заявить, что молниеотводы обеспечивают проводящий путь для существующего электрического заряда, уже находящегося поблизости. Причина, по которой молниеотводы устанавливаются на зданиях, состоит в том, чтобы обеспечить путь к земле с низким сопротивлением. Поскольку молния всегда ищет самый легкий путь, вероятность удара молнии выше, чем в здание. Это защищает конструкции от массивных тепловых повреждений, пожара и других опасностей, связанных с протеканием огромных электрических токов.Хотя не указано, что громоотвод всегда будет поражен, когда молния находится в непосредственной близости; из-за его размещения вероятность выше, чем у конструкции, к которой он прикреплен.

Технология рассеивания или перераспределения заряда использует точечный разряд для уменьшения накопления статического заряда. Цель состоит в том, чтобы предотвратить возникновение электрической дуги или электрического тока. Громоотводы с их единственной точкой достигают уровня насыщения заряда, при котором точка не может рассеивать заряд быстрее, чем он накапливается.В этих точках формируются стримеры, которые привлекают нисходящих лидеров, что приводит к удару молнии. Терминалы TerraStat®, с другой стороны, спроектированы с тысячами точек для максимального генерирования коронного разряда и ионизации окружающего воздуха, нейтрализуя накопленные заряды. Энергии недостаточно, чтобы инициировать формирование восходящей серы, и ступенчатые вниз лидеры будут искать другую цель.

Цель терминалов раннего стримерного излучения (ESE) — быть более привлекательной целью для развития удара молнии, чем окружающие конструкции.Он собирает и накапливает заряд земли во время начальной фазы развития грозы и нацелен на формирование восходящей косы на микросекунды раньше, чем другие объекты в непосредственной близости. Из-за большого радиуса защиты технология ESE часто является предпочтительным выбором, когда другие системы молниезащиты слишком сложны или их установка запрещена по стоимости.

Выбор системы молниезащиты зависит от многих факторов. При оценке каждого типа защиты примите во внимание следующее:

• Состав структуры: учитывайте ценность, а также то, является ли она легковоспламеняющейся / горючей
• Занятость: как часто люди находятся внутри или около строения
• Тип конструкции: металл проводят электричество
• Последствия: риски, связанные с гибелью людей и травмами, простоем производства / обслуживания, утратой исторической значимости или экономической ценности.
• Исторические данные о ударах молнии: некоторые географические районы более подвержены ударам молний, ​​чем другие.
• Доступность сайта
• Бюджетная система молниезащиты

Ответ на эти вопросы поможет определить, какой тип системы молниезащиты необходим. Наш веб-сайт предлагает инструмент оценки риска молнии, который помогает определить, рекомендуется ли использовать систему молниезащиты. Ответив на несколько коротких вопросов, вы сможете увидеть свои результаты.Если рекомендуется молниезащита, лучше всего поговорить со специалистом по молниезащите, так как каждый объект и бюджет будут иметь разные соображения.

Заземление — Защита от молнии / перенапряжения — Материал

Информация о продукте

Защита от молнии / перенапряжения

Поскольку защита от молний — это не только наука, но и искусство, многие физики атмосферы, инженеры и эксперты по молнии придерживаются различных точек зрения.

Хотя они могут придерживаться разных философий защиты, есть одна область, с которой все они согласны: молния ежегодно наносит ущерб оборудованию узла связи на десятки миллионов долларов, однако ресурсы для предотвращения большей части этих потерь не используются.

Для обеспечения соответствующей системы молниезащиты узел связи должен быть оборудован двумя типами защиты: внешней защитой от прямого воздействия удара молнии и внутренней защитой от перенапряжения, создаваемого ударами молнии в непосредственной близости или на проводники электрической сети.

Комплект заземления линии передачи — это первая линия защиты. Устанавливаемые на переборке или фланце ограничители перенапряжения обеспечивают дополнительную безопасность, удаляя переходные токи, которые могут быть наведены на внутренний провод коаксиального кабеля до того, как он достигнет чувствительного радиооборудования. Разрядники доступны с фитингами 7/16 DIN или типа N для легкой интеграции в любую систему линий электропередачи. Четвертьволновые закорачивающие переходники и устройства для импульсных перенапряжений с газовыми трубками также доказали свою эффективность.

В дополнение к системе кольцевого заземления, есть много других элементов, которые могут быть указаны, например, шины заземления, коаксиальные протекторы и медные переборки и многие другие.Системы рассеивания молний также доступны в качестве внешней защиты.

Следующие ниже материалы для защиты заземления являются средними бюджетными ценами дистрибьюторов. Уточняйте у своего поставщика цены на номер детали или требования к спецификации в запросе предложений. Цена не включает налоги, фрахт и установку. Цены и информация на комплекты заземления для линий электропередачи, заземляющие стержни и проводники приведены в других информационных категориях.

* Отверстия и прорези для шлифовальных стержней доступны в нескольких конфигурациях от каждого производителя и обычно имеют ограниченное влияние на стоимость стержня диаметром 12 или 24 дюйма.

Мы рекомендуем вам связаться с нашими уважаемыми производителями и дистрибьюторами грозозащитных устройств для получения информации о конкретных требованиях вашего объекта.

Несколько штрихов отображаются как один

То, что выглядит как одиночный удар молнии, на самом деле представляет собой два или три удара, разряжающихся от облака к земле приблизительно за одну треть-полсекунды.

Еще несколько деталей освещения:

• Молния поражает башни дважды, иногда до 2-8 и более раз в год. Доступны счетчики забастовок, которые позволяют осуществлять локальный или удаленный мониторинг. В среднем они составляют 85 долларов.

• Во многих случаях кажется, что молния мерцает. После первого обратного хода на одном и том же пути может произойти несколько вспышек. Новый лидер дротиков — тускло освещенный, потому что он состоит из такого небольшого заряда — будет быстро спускаться вниз по ранее проложенному пути к земле.Когда он достигает земли, происходит еще один ответный удар. Это может случиться несколько раз в секунду или две. Между ответными ударами путь молнии темный, из-за чего молния кажется мерцающей. Чем медленнее будет происходить этот процесс, тем заметнее будет мерцание.

• В Центральной Африке самый высокий уровень освещенности в мире.

• Во Флориде больше всего поражений в Соединенных Штатах, потому что штат испытывает морские бризы с восточного и западного побережья.Толчок между этими ветрами поднимает наземный воздух и вызывает грозу.

• Молния почти никогда не поражает северный или южный полюса.

Глобальная частота и распределение молний, ​​наблюдаемых из космоса с помощью оптического детектора переходных процессов НАСА

(PDF) Оценка эффективности системы молниезащиты на городской ПС 110 кВ

11.Боргетти А., Коззани В., Маццетти С. и др. Оценка риска молнии на нефтебазах маслозаводов на основе Монте-Карло. В: 30th

Международная конференция по молниезащите (ICLP), Кальяри, Италия, 13-17 сентября 2010 г., стр. 1-7.

Пискатауэй: IEEE.

12. Балларотти М.Г., Медейрос С., Саба М.Ф. и др. Частотные распределения некоторых параметров отрицательных нисходящих вспышек молнии

основаны на исследованиях точного подсчета ударов. Журнал геофизических исследований атмосферы 2012; 117: 1-8.

13. Тонг Ц., Ван Ц., Гао И и др. Динамическая молниезащита распределительной интеллектуальной сети, Исследование электроэнергетических систем

2014; 113: 228-236.

14. Абд-Эльхади А.М., Сабиха Н.А., Иззулараб М.А. Экспериментальная оценка молниеприемных систем для лопастей ветряных турбин.

Исследование электроэнергетических систем 2014; 107: 133-143.

15. A. Necci A, Antonioni G, Cozzani V, et al. Модель оценки вероятности повреждения технологического оборудования молнией.

Надежность и безопасность систем 2013; 115: 91-99.

16. Стефанеску С. и Ботезан А. Обзор набора стандартов защиты от молний EN / IEC 62305. В: Международная конференция и выставка

по электротехнике и энергетике, IASI, РУМЫНИЯ, 20-22 октября 2016 г., стр. 504- 509.

Пискатауэй: IEEE.

17. Младен Банянин и Милан Савич.

Специализированное программное обеспечение для оценки молниезащиты линий электропередачи и подстанций.

Международный журнал электротехнического образования, 2015 г .; 52: 340-355.

18. Ли Д., Азадифар М., Рашиди Ф. и др. О распространении электромагнитного поля молнии по неровной местности, IEEE Transactions на

Электромагнитная совместимость 2016; 58: 161-171.

19. Паванелло Д., Рашиди Ф., Раков В. и др. Профили обратного тока и электромагнитные поля, связанные с ударами молнии, в

высоких башен

: Сравнение инженерных моделей.Электростатический журнал 2007; 65: 316-321.

20. Сяоцин Чжан. Цепной подход к расчету переходных процессов молнии в многопроводных системах типа клетки. Международный

Журнал электротехнического образования 2010; 47: 213-222.

21. Лю X.T, Ван В. и Ю. Х. Электромагнитное воздействие на подземный трубопровод линий электропередачи 330 кВ, поражающих удар молнии.

В: 4-я Международная конференция по информационным наукам и технике управления (ICISCE), Чанша, Китай, 21-23 июля 2017 г., стр.

1487-1491.

Пискатауэй: IEEE.

22. Акбари М., Шешекани К., Пираеш А. и др. Оценка электромагнитных полей молний и их индуцированных напряжений на воздушных линиях

с учетом частотной зависимости электрических параметров почвы. IEEE Transactions по электромагнитной совместимости 2013;

55: 1210-1219.

23. Хэ Дж. И Чжан Б. Прогресс в характеристиках грозового импульса заземляющих электродов с ионизацией почвы.IEEE Transactions on

Industry Applications 2015; 51: 4924-4933.

24. Сеснич С., Поляк Д., Ткаченко С.В. Аналитическое моделирование переходного тока, протекающего по горизонтальному заземляющему электроду.

IEEE-транзакции по электромагнитной совместимости 2013; 55: 1132-1139.

25. Златан Стойкович и Живко Станкич. Концепция на основе AutoCAD для оценки зоны молниезащиты линий электропередачи и конструкций

. Международный журнал электротехнического образования, 2006 г .; 43: 299-317.

26. Zhang B, Wu J, He J, et al. Анализ переходных характеристик системы заземления с учетом ионизации почвы по методу

во временной области. IEEE Transactions on Magnetics 2013; 49: 1837-1840.

27. Алипио Р. и Висакро С. Импульсная эффективность заземляющих электродов: влияние частотно-зависимых параметров почвы. IEEE

Транзакции по поставке электроэнергии, 2014 г .; 29: 716-723.

28. Visacro S и Alipio R. Частотная зависимость параметров почвы: экспериментальные результаты, формула прогноза и влияние на молниеносную реакцию заземляющих электродов

.IEEE Transactions on Power Delivery 2012; 27: 927-935.

29. Абдалдаим М., Ли Л. и Ван П. Проект сети заземления подстанции 110 кВ с грунтом с высоким удельным сопротивлением. В: Шестая Азиатско-Тихоокеанская конференция

по антеннам и распространению радиоволн (APCAP) Сиань, Китай, 16-19 октября 2017 г., стр. 1-3.

Пискатауэй: IEEE.

30. Абдалдаим М., Ли Л. и Ван П. Проект сети заземления подстанции 220 кВ с разным удельным сопротивлением грунта с использованием методов Веннера

и Schlumberger, Международная конференция по распределению электроэнергии (CICED) Тяньцзинь, Китай, 17-19 сентября 2018 г.

Как обогреть квартиру в межсезонье

Осенью, когда центральное отопление ещё не включили, или наоборот весной, когда его уже отключили, температура на улице опускается и в квартире становится довольно прохладно.

В магазинах продаётся большое количество приборов для отопления помещений, разберёмся, какие из них наиболее эффективны, какие имеются недостатки и преимущества.

Кондиционеры

+ высокая эффективность использования электроэнергии

+ не требуют места в комнате

+ пригодятся летом для охлаждения

 — относительно высокая стоимость

 — требуется монтаж

Кондиционер по принципу своего действия — тепловой насос, то есть он не вырабатывает тепло, а лишь перекачивает его с улицы, где стоит внешний блок в комнату, где установлен внутренний блок сплит системы.

Средняя эффективность его работы 300%, то есть на 1 кВт потраченной электроэнергии, он отдаст 3 кВт тепла! Лучшие образцы на сегодняшний день имеют эффективность 500%.

Но стоит предостеречь, большинство моделей способны работать лишь в межсезонье, до -5 гр. Зимой способны работать лишь некоторые модели, специально предназначенные для этого.

Кондиционер может очень быстро прогреть воздух в помещении — вентилятор на максимальной скорости быстро перемешает весь воздух в помещении, после встроенный терморегулятор будет лишь поддерживать заданную температуру без всякого вмешательства человека.  

Электрические обогреватели

На рынке представлен огромный выбор приборов с разными принципами действия, наиболее распространённые из них — конвекторы, масляные обогреватели, тепловентиляторы, инфракрасные обогреватели.

Масляные обогреватели

+ невысокая стоимость

+ мобильность

— высокий расход электроэнергии

— занимают место

— долго нагреваются

Это самый распространённый и дешёвый обогреватель. Его можно поставить где угодно — дома, отвезти на дачу или на работу.  

Внутри его пространство заполнено маслом, в которое погружены нагревательные элементы. Имеется простейший терморегулятор, который поддерживает заданную температуру.

Обогреватели имеют линейку с различной мощностью и количеством секций для обогрева разных по размеру помещений.

Подойдёт для небольших помещений как временная мера.

Тепловентиляторы

+ быстрый направленный нагрев воздуха

+ низкая стоимость

+ небольшие размеры и вес

— сгорание пыли (в старых моделях)

— высокое потребление электроэнергии

— перегорание теплового элемента

Тепловентиляторы представляют из себя нагревательный элемент, который обдувает воздух от вентилятора, направляя его в нужную сторону.

Существует несколько разновидностей нагревателей — открытые спиральные и керамические.

Спиральные имеют более высокую температуру нагрева, на их поверхности сгорает пыль, оставляя неприятный запах, также они нередко перегорают. Сейчас их заменяют керамическими, которые лишены этих недостатков.

Инфракрасные обогреватели

+ небольшие габариты и вес

+ создают комфортные условия

— есть риск ожога (для высокотемпературных)

— потребляют много электроэнергии

Инфракрасные отопительные приборы греют не воздух, а передают тепло излучением, которое попадает на человека, на окружающие предметы и стены нагревая их.

По исследованиям, человек чувствует себя наиболее комфортно, когда часть тепла получает излучением, а не только от теплого воздуха.

Приборы этого типа могут быть высокотемпературными — когда излучательный элемент раскалён и предаёт более 90% тепла излучением, а также низкотемпературными — обычно они представляют из себя панели большой площади, которые монтируют на стены, они передают излучением около 70% тепла.

Газовые обогреватели

В последнее время появились газовые обогреватели с керамическими топливными панелями, которые полностью изменили отношение к газовым отопительным приборам.

+ компактный и эстетичный корпус

+ мобильная конструкция

+ экономичность

+ наличие всевозможных защит

— сжигание кислорода

— возможность ожога

Данные обогреватели предназначены в большей степени загородных домов и нежилых помещений, типа гаражей, складов и т.д.

Итак, что же из себя представляет конструкция, и за счёт чего достигается экономия?

Конструктивно керамические газовые обогреватели представляют из себя кожух небольшого размера, спереди которого находится керамическая панель, а внутри скрывается баллон со сжиженным природным газом.

Таким образом, конструкция имеет аккуратный внешний вид и небольшие размеры.

Важная деталь — керамическая панель сгорания, которая разогревается докрасна и излучает тепло в окружающее пространство, при этом само пламя очень маленькое.

А конструкция панелей обеспечивает полное сгорание газа.

В таких обогревателях имеются защиты:

• от превышения уровня содержания углекислого газа
• при прекращении горения, прекращается подача газа
• в случае опрокидывания баллон будет перекрыт

В общем, газовый обогреватель — надёжный и экономичный прибор для своих целей.

Как правильно обогреть квартиру без отопления? Обзор способов

Межсезонье самый неудобный и не комфортный период для нас. Еще недавно на улице грело солнце, и мы с большим удовольствием спешили спрятаться в прохладу наших квартир. С наступлением осени, ситуация в корне меняется. Уже не хочется спешить домой. Несмотря на то, что на улице промозгло и слякотно, возвращаться в холодную, неуютную квартиру особого желания нет. Пока не включат отопление, нам, жителям городских квартир приходится только мечтать о комфорте. Как обогреть собственную квартиру без отопления становится идеей «фикс», с которой мы носимся до тех пор, пока в домашних батареях не зажурчит горячая вода.

В преддверии отопительного сезона большинство из нас могут перетерпеть создавшееся положение, пытаясь найти различные способы согреться в собственном доме. Другое дело, когда в доме маленький ребенок и допускать резкого снижения температуры в квартире в межсезонье, критически невозможно. Самая печальная ситуация для тех владельцев квартир, у которых в доме нет отопления по техническим причинам, а скорое наступление зимы не предвещает ничего хорошо. Но отчаиваться не стоит. Мы живем в век современных технологий и больших возможностей. На сегодняшний день существует масса вариантов обогреть свое холодное жилище в отсутствие отопления. Такую задачу под силу решить каждому, если проявить смекалку и стремление.

Холодно в квартире — поиски решения проблемы

Естественная Реакция нормального человека на холод – поиск способа согреться. Даже при условии, что мы живем в многоквартирных домах и порой у нас нет технических возможностей полностью проявить свою фантазию в этом вопросе, сил и средств в нашем распоряжении предостаточно. Не стоит впадать в панику. Накопленный практический опыт подскажет вам пути решения проблемы. К тому же сегодня имеется достаточно широкий выбор технических средств для обогрева жилых помещений.

Наиболее приемлемые варианты обогрева в квартире следующие:

Из перечисленных вариантов первые два самые простые и быстро дают результат. Достаточно проявить немного смекалки, умения и вложить определенную сумму средств. Последний третий вариант, предусматривающий установку газового котла для автономного отопления, связан с формальными трудностями. Получить разрешение на установку газового котла в квартире, когда дом подключен к централизованной системе отопления, довольно сложно. Решается проблема долго, поэтому с наступлением зимы подобную затею придется отложить на потом.

Когда ситуация с быстрым охлаждением квартиры ввиду понижения температуры атмосферного воздуха повторяется из года в год, рачительные хозяева должны подумать над тем, как повысить теплоэффективность своего жилья. Что бы квартира не так быстро остывала, хранила дольше накопленное за лето тепло, необходимо позаботиться об утеплении квартиры.

Для справки: Давно подсчитано! Элементарные мероприятия по утеплению городской квартиры: заделка щелей в оконных проемах, установка уплотнителей на окна, форточки и двери может повысить теплоэффективность вашей квартиры сразу на 15-20%.

Имея достаточно средств можно подумать о радикальном утеплении квартиры. Заделка и изоляция межпанельных швов, создание на внешней стороне панелей вашей квартиры шубы из пенопласта или из минеральной ваты обеспечат ощутимый эффект.

*

Читайте также: как правильно включить отопление в квартире?

Мероприятия по утеплению квартиры обеспечат вам надежную защиту в холодное время года от переохлаждения жилых помещений. Вложенные деньги окупятся, с моральной и с психологической стороны, уже при первых морозах на улице.

Есть в доме электричество – это уже реальный путь к спасению. Многие из нас, если не сказать большинство, именно в межсезонье, когда батареи еще холодные и ждать официального наступления отопительного сезона приходится долго, прибегают к помощи электрических бытовых обогревателей.

Важно! При интенсивном использовании домашних обогревательных электрических приборов необходимо иметь соответствующую проводку. Внутренняя электросеть должна быть рассчитана на повышенную нагрузку, которая существенно увеличивается в момент включения электрических обогревательных приборов. Поставьте автомат защитного отключения, который будет контролировать состояние вашей проводки и не допускать короткого замыкания в сети.

Используем электричество. Каковы возможности

Вместе с утеплением квартиры не мешает подумать о возможности оборудовать квартиру постоянным источником тепла в вашем доме. Стационарные системы отопления квартиры с помощью электричества самый доступный способ избежать зависимости от работы централизованного отопления. Здесь уместно говорить о теплых полах, благодаря которым обогрев вашей квартиры перестанет для вас быть постоянной проблемой. Электричество имеется практически всегда, поэтому такую возможность надо постараться использовать. Теперь осенью или весной, когда батареи еще не включены, теплый пол решит все ваши проблемы с обогревом.

*

Теплые полы становятся сегодня модным и распространенным явлением. С такой системой обогрева вам не страшны холодные батареи централизованного отопления. Необходимая мощность рассчитывается, исходя из площади комнаты и значения удельного теплового потока для соответствующего типа помещения.

Используя электрический теплый пол, важно помнить следующее: электрический кабель должен покрывать до 70% пола в отапливаемом помещении.

Для основных помещений мощность теплого пола должна быть не менее 160-180 Вт на один м². Для вспомогательных помещений такая цифра составляет 120-140 Вт на 1 м². В процессе монтажа электрического пола необходимо учитывать эффективную площадь обогрева (без площади, занятой мебелью).

К примеру: Для отопления кухни в городской квартире 2-7 этажа потребуется мощность теплого пола в 2100Вт. Она рассчитывается следующим образом:

15х140= 2100Вт, где

• 15 кв. м. эффективная отапливаемая площадь кухни;
• 140 Вт удельная тепловая мощность для обогрева кухни.

Грамотно сделанная электропроводка в доме и соответствующие расчеты при оборудовании теплого пола, позволят вам создать комфортную температуру внутри жилых помещений. Экономический эффект в данном случае будет довольно ощутим, если сравнивать с расходами при работе бытовых электронагревательных приборов.

Подобная схема расчета мощности используется при использовании всех электрических обогревателей.

Экстренные способы обогрева

Собираясь отапливать жилое помещение в квартире с помощью электричества, следует тщательно отнестись к подбору нагревательных приборов.

С электрическим теплым полом мы уже разобрались, и этот способ больше подходит для капитального решения проблемы. С другой стороны, в качестве временного источника тепла на холодный период приходится пользоваться бытовыми электронагревательными приборами. Каждый электроприбор имеет свою оптимальную мощность, рассчитанную для эффективного обогрева определенного пространства. На сегодняшний день в бытовой сфере используются следующие виды обогревателей с использованием электричества.

• конвекторы;
• инфракрасные тепловые панели;
• масляные радиаторы;
• тепловые вентиляторы.

В каждом отдельном случае определяется сфера использования устройства. Для каждого помещения подойдет свой, определенный вид электрического отопления. Правда, конвекторами можно оборудовать любое жилье. Единственно условие, правильно и грамотно осуществить монтаж приборов в помещениях.

Важно! Существует один фактор, который мало кто учитывает при выборе обогревателей. Речь идет о высоте потолков. В стандартных новых квартирах средняя высота потолка не превышает 2300-2400 мм. В домах старой постройки встречаются комнаты с высотой потолков 2,5-3 м. При выборе обогревателя необходимо учитывать мощность из расчета +25% за каждые 500 мм, превышающие установленную норму.

*

Конвекторы обладают высокой эффективностью, к тому же достаточно экономичны в эксплуатации. За счет циркуляции воздушных потоков, воздух в помещении прогревается быстрее. Большинство устройств оборудованы системой автоматики, регулирующей режим включения и выключения приборов в зависимости от установленного температурного режима внутри помещения.

Инфракрасные обогреватели представлены моделями, имеющими в среднем по 1,5-2 кВт мощности. Карбоновые обогреватели, как одна из разновидностей инфракрасного источника тепла, имеют мощность в два, три раза меньше, создавая аналогичный тепловой эффект. Такие обогреватели лучше всего оборудовать термостатными датчиками.

Также читайте: когда положено включать отопление в квартирах?

Тепловые вентиляторы, которые сегодня массово представлены в продаже, рассчитаны на максимально быстрый эффект. Малые размеры и доступная стоимость являются основными причинами их популярности. При этом все достоинства нивелируются высоким потреблением электроэнергии и достаточно высокой шумностью.

В качестве удачной альтернативы стационарным источникам электрического отопления можно использовать масляные радиаторы. Простота конструкции и их долговечность подкупают в плане выбора таких источников тепла для обогрева жилых помещений. Единственный недостаток, который характерный для подобных отопительных приборов — длительный разогрев и большой вес.

Используя для обогрева жилой квартиры ввиду отсутствия централизованного отопления электрические приборы и оборудование, вы можете быстро и эффективно решить свои проблемы. В любой ситуации всегда есть выход.

Будет горячо! 5 способов согреть квартиру пока не включат отопление | Дом/ремонт | Недвижимость

Знаете, почему каждый сентябрь вы вынуждены мерзнуть в собственной квартире, как манны небесной дожидаясь включения центрального отопления? Дело в том, что в России действуют нормативы, согласно которым топить можно начать только после того, как среднесуточная температура пять дней подряд не будет превышать 8 градусов выше нуля.

В теории за это время многоквартирные дома еще не должны успеть остыть до критической температуры. Она, кстати, составляет 18 градусов выше нуля. Столбик термометра может опуститься и ниже — но не более чем на три градуса. Только, когда температура в вашей квартире упадет ниже 15 градусов, у коммунальщиков могут возникнуть проблемы. У вас же они могут начаться еще раньше — многие могут заболеть и при 20-градусной температуре, не говоря уже о более холодном помещении.

Чаще всего советы по обогреву помещения актуальны для ночного времени суток, когда температура в квартире опускается до минимальных значений за сутки, а мы не можем активно проводить время, чтобы таким образом согреться. Однако мерзнуть в собственной квартире по ночам из-за выключенных радиаторов центрального отопления совершенно необязательно. АиФ.ruзнает как минимум пять способов поднять температуру в квартире, чтобы не слечь с болезнью в ожидании старта отопительного сезона.

Кондиционер

Для обогрева квартиры первым способом нам понадобится кондиционер. Почему-то многие забывают, что кондиционер может выполнять не только свою прямую функцию — охлаждать помещение, но и действовать в полностью противоположном направлении — нагревать воздух в квартире.

В большинстве моделей достаточно просто выставить пультом управления температуру выше той, что вы наблюдаете в квартире этот момент. Кондиционер начнет автоматически гонять теплый воздух по помещению, согревая его. В отдельных случаях придется заглянуть в мануал (если в его сохранили) или поискать инструкцию к кондиционеру в интернете — вам предстоит включить специальную функцию обогрева, которая должна быть в вашем устройстве.

Электрический обогреватель

Самые распространенный способ согреться в холодном помещении с выключенным центральным отоплением — включить электрический обогреватель.

Два самых привычных для нас типа электрических обогревателей — тепловентилятор и масляный обогреватель. Первый, правда, для ночного времен не подходит: он слишком шумный и не рассчитан на длительное использование. Второе действует по принципу обычного радиатора, только нагревается в нем не вода, а специальное масло. Ему нужно достаточно длительное время, чтобы прогреть комнату, но современные масляные обогреватели совершенно безопасно оставлять на ночь.

В последнее время человечество изобрело еще несколько типов электрических обогревателей. Первый из них — электроконвектор: холодный воздух, проходя через нагревающую спираль, нагревается и выходит сверху устройства. Но есть у таких обогревателей и минусы — они достаточно громоздки, как и масляные, кстати, и относительно дороги.

Самые современные обогреватели — инфракрасные и карбоновые. Работают они по одному и тому же принципу — лампа, испускающая инфракрасные лучи, обогревает людей и предметы, при этом не нагревая воздух. Но для ночного бдения такой обогреватель тоже вряд ли подойдет — лампа, хоть ИК, хоть карбоновая, издает достаточно сильное свечение и будет мешать заснуть.

Ванная комната

Третий способ поднять температуру в квартире очень прост. Чтобы им воспользоваться, достаточно просто открыть двери в ванную комнату. Днем мы посоветовали бы вам еще и набрать горячую ванную, но на ночь ее тепла не хватит — вода быстро остынет, отдав все тепло, и станет бесполезной.

Смысл в открытых дверях заключается в том, что температура в ванной комнате априори на несколько градусов выше, чем по всей квартире. Происходит это, благодаря стояку с горячей водой, который действует также, как батарея центрального отопления. Вот только на лето его никто не выключает. Не последнюю роль в обогреве ванной комнаты играет и полотенцесушитель, который также остается горячим 365 дней в году 24 часа в сутки.

Конечно, всю квартиру вы так не обогреете, но на 1-2 градуса общую температуру поднять с помощью подобного способа все же возможно.

Электрические грелки

Согреться во второй половине сентября вечером в собственной неотапливаемой квартире поможет и еще один электрический прибор — грелка. Обычно электрогрелки несут медицинскую функцию и используются для прогрева какой-то части тела, которой требуется тепловая терапия. Но и их можно использовать не по прямому назначению, если ситуация вынуждает.

В большинстве современных электрических грелок, которые в ассортименте присутствуют на полках аптек, существует специальный регулятор температуры. Выставив его на минимальное значение, можно создать себе в постели вполне комфортную атмосферу, которая позволит не замерзнуть сентябрьской ночью.

Не стоит отчаиваться, если даже минимальное значение в электрической грелке окажется слишком горячим для вас. Грелку можно положить не на традиционное для нее место под простыней, а сверху, на одеяло. В таком случае она будет отдавать вам меньше тепла, которое частично будет уходить в атмосферу, и вы не столкнетесь с перегревом.

Ковры и щели

Стоит отметить, что мы и сами, даже ночью во время сна, производим достаточно большое количество тепла. Чтобы исключительно своими силами обогреть комнату, необходимо свести к минимуму потери тепла.

В первую очередь они происходят из-за наличия щелей. Если у вас не пластиковые окна, то придется проклеить их периметр специальным утеплителем, который не позволит через щели проникать в квартиру холодному воздуху, а теплому — просачиваться наружу. Это же касается и входной двери — ее периметр тоже стоит проклеить специальным утеплителем.

Также большое влияние на температуру в комнате оказывают прохладные поверхности. В первую очередь это касается пола и стекол на окнах. Чтобы воздух во всей комнате не охлаждался от оконных стекол, лучше на ночь занавесить окна плотными шторами, которые будут закрывать практически все пространство от карнизов до пола. Это позволит оставить часть прохладного воздуха между окном и шторами, не дав ему проникнуть в остальную часть комнаты. Все это благодаря низкой степени теплопроводности. Благодаря этому же свойству плотной ткани, можно сохранить тепло в комнате, закрыв пол с помощью любого коврового покрытия.

Как обогреть квартиру в межсезонье: практические советы

Domik. ua рассказывает о самых простых и эффективных способах согреться в период недолгого, но неприятного весеннего холода.

Кондиционер

Кондиционер по своей сути — тепловой насос, который не вырабатывает тепло, а перекачивает его с улицы.

Средняя эффективность работы кондиционера — 300%, то есть на 1 кВт потраченной электрической энергии он отдает 3 кВт тепла.

Кондиционер быстро прогреет жилье — вентилятор на максимальной скорости способен перемешать весь воздух в квартире, а встроенный терморегулятор будет поддерживать определенную температуру в автоматическом режиме.

Читайте также: Отопление конвекторами — альтернатива радиаторам?

Масляный обогреватель

Это один из самых распространенных и недорогих обогревателей. Он мобилен и легок — его можно разместить в любом углу дома, отвезти на дачу или в офис.

Принцип работы масляного обогревателя таков — внутри он заполнен маслом, в которое погружены нагревательные элементы. С помощью терморегулятора поддерживается заданная температура.

Такой обогреватель будет одним из лучших вариантов для обогрева небольшой квартиры на протяжении нескольких суток.

Читайте также: Преобразователь частоты: критерии выбора и самые популярные модели

Тепловентилятор

Тепловентилятор — это отопительный прибор, который быстро нагревает поток воздуха, продуваемого через нагревательный элемент, направляя его в нужную сторону. Помимо преимуществ у тепловентиляторов есть и недостатки — его работа способствует сгоранию пыли и выгоранию кислорода.

Инфракрасный обогреватель

Инфракрасные отопительные приборы не нагревают воздух, а работают, передавая тепло, попадающее на человека, окружающие его предметы и стены.

Такие обогреватели имеют небольшие размеры и вес, но создают риск ожога и потребляют большой объем электрической энергии.

Читайте также: Пол с подогревом: виды, особенности, преимущества

Помимо представленных способов, обогреть помещение можно, не тратя денег на приобретение различных приборов и не используя больших объемов электрической энергии.

Духовка = камин

Можно включить духовку и открыть духовой шкаф, чтобы тепло выходило наружу и обогревало помещение.

Таким образом, кухня наполнится теплым воздухом и люди, находящиеся в ней, не замерзнут. Стоит быть осторожными с газом и «агрессивным» теплом духовки, которое быстро сжигает кислород в помещении.

Пластиковые окна

Если перевести пластиковые окна в зимний режим , то они будут пропускать меньше холодного воздуха в квартиру, следовательно — в помещении будет немного теплее.

Для этого необходимо отрегулировать фурнитуру на оконной раме , как это указано в инструкции. Такой прием поможет уберечь комнату от резких порывов ветра и ощутимых сквозняков, но в зимнем режиме уплотнитель на раме окна быстро износится, поэтому не рекомендуется постоянно держать окно в зимнем режиме.

Читайте также: Как обогреть квартиру до начала отопительного сезона

Бутылки с горячей водой

Если набрать в пластиковые или стеклянные бутылки горячую воду и положить их в постель, можно создать в кровати некое подобие грелки. Постель прогреется, и засыпать будет гораздо приятнее и комфортнее — ноги не замерзнут и организм не переохладится в период сна.

Обсудить методы обогрева квартиры в межсезонье и поделиться своими способами поднятия температуры в помещении можно на форуме Domik.ua в разделе « Способ экономно отопить помещение ».

Материал подготовила Ирина Бегаль, журналист рубрики «Советы по обустройству».

Чем обогреть квартиру в межсезонье? Масляные радиаторы | Дом и семья

Можно и перетерпеть неприятный период, а можно позаботиться о себе самому, плюнуть на перерасход электроэнергии и купить обогреватель. Первая и самая известная группа электрических печек — масляные радиаторы.

Их конструкция соответствует названию и напоминает обычную чугунную батарею центрального отопления, но заполненную не водой, а маслом, нагреваемым не где-то там далеко, а прямо внутри прибора при помощи так называемого ТЭНа — трубчатого электронагревателя. Работа ТЭНа и изделия в целом абсолютно бесшумна.

Секции обогревателя изготавливают, конечно же, не из неподъемного чугуна, а из стали. Она технологичнее, легче и крепче. А использование масла в качестве теплоносителя устраняет всякую возможность коррозии.

Для удобства радиаторы оснащают различными регуляторами и переключателями, а в некоторые модели даже встраивают вентилятор, принудительно прогоняющий воздух вдоль разогретых «ребер». Даже в самых простых моделях предусмотрен автоматический выключатель, срабатывающий при достижении максимально допустимой температуры и включающийся после остывания.

Поэтому масляные радиаторы безопасны, и их можно не выключать из сети круглые сутки. Поверхность радиатора во время работы может нагреваться до 100−150 градусов, что требует определенной осторожности, но к возгоранию никак привести не может.

Масляные радиаторы практически не требуют никакого ухода, разве что время от времени полезно вытирать с них пыль, не забывая выключать из сети на время «технического обслуживания». Как и любой электрический прибор, нагреватель не рекомендуется использовать в помещениях с повышенной влажностью, например в ванных комнатах.

Электрический шнур в пластиковой изоляции лучше укладывать не по поверхности нагрева, все-таки есть вероятность оплавления пластика. И вообще, легкоплавкие пластмассовые изделия лучше держать от нагревателя подальше.

Что существенно — радиатор должен находиться в вертикальном положении. Нагревательные элементы находятся в его нижней части и должны быть покрыты слоем масла. Если прибор положить набок, есть большая вероятность того, что ТЭН выйдет из строя, и никакие регуляторы и выключатели не помогут.

Мощности радиаторов различны, но менее полукиловатта я не встречал. Это выдвигает некоторые ограничения на использование удлинителей. Не то чтобы совсем нельзя их использовать, но надо выбирать качественные, рассчитанные на большие токи. Самоделок из подручного материала лучше избегать.

Для сушки белья такие радиаторы надо использовать осторожно. Есть модели со специальными решетками, на которые можно развешивать сырую «мелочь». Укладывать мокрые вещи непосредственно на секции не рекомендуется. Влага все-таки, от электричества ее лучше держать подальше. Кроме того, укрытый радиатор изолирован от воздуха и не выполняет свою задачу.

Кроме масляных, существуют и другие виды электронагревательных приборов. О них — чуть позднее. Тепла и уюта в вашем доме.

Как обогреть квартиру в межсезонье

Как правильно и чем обогреть квартиру без отопления?

Межсезонье самый неудобный и не комфортный период для нас. Еще недавно на улице грело солнце, и мы с большим удовольствием спешили спрятаться в прохладу наших квартир. С наступлением осени, ситуация в корне меняется. Уже не хочется спешить домой. Несмотря на то, что на улице промозгло и слякотно, возвращаться в холодную, неуютную квартиру особого желания нет. Пока не включат отопление, нам, жителям городских квартир приходится только мечтать о комфорте. Как обогреть собственную квартиру без отопления становится идеей «фикс», с которой мы носимся до тех пор, пока в домашних батареях не зажурчит горячая вода.

В преддверии отопительного сезона большинство из нас могут перетерпеть создавшееся положение, пытаясь найти различные способы согреться в собственном доме. Другое дело, когда в доме маленький ребенок и допускать резкого снижения температуры в квартире в межсезонье, критически невозможно. Самая печальная ситуация для тех владельцев квартир, у которых в доме нет отопления по техническим причинам, а скорое наступление зимы не предвещает ничего хорошо. Но отчаиваться не стоит. Мы живем в век современных технологий и больших возможностей. На сегодняшний день существует масса вариантов обогреть свое холодное жилище в отсутствие отопления. Такую задачу под силу решить каждому, если проявить смекалку и стремление.

Холодно в квартире — поиски решения проблемы

Естественная Реакция нормального человека на холод – поиск способа согреться. Даже при условии, что мы живем в многоквартирных домах и порой у нас нет технических возможностей полностью проявить свою фантазию в этом вопросе, сил и средств в нашем распоряжении предостаточно. Не стоит впадать в панику. Накопленный практический опыт подскажет вам пути решения проблемы. К тому же сегодня имеется достаточно широкий выбор технических средств для обогрева жилых помещений.

Наиболее приемлемые варианты обогрева в квартире следующие:

• электрические бытовые обогревательные приборы;
• стационарные электрические системы отопления;
• автономное газовое отопление.

Из перечисленных вариантов первые два самые простые и быстро дают результат. Достаточно проявить немного смекалки, умения и вложить определенную сумму средств. Последний третий вариант, предусматривающий установку газового котла для автономного отопления, связан с формальными трудностями. Получить разрешение на установку газового котла в квартире, когда дом подключен к централизованной системе отопления, довольно сложно. Решается проблема долго, поэтому с наступлением зимы подобную затею придется отложить на потом.

Когда ситуация с быстрым охлаждением квартиры ввиду понижения температуры атмосферного воздуха повторяется из года в год, рачительные хозяева должны подумать над тем, как повысить теплоэффективность своего жилья. Что бы квартира не так быстро остывала, хранила дольше накопленное за лето тепло, необходимо позаботиться об утеплении квартиры.

Для справки: Давно подсчитано! Элементарные мероприятия по утеплению городской квартиры: заделка щелей в оконных проемах, установка уплотнителей на окна, форточки и двери может повысить теплоэффективность вашей квартиры сразу на 15-20%.

Имея достаточно средств можно подумать о радикальном утеплении квартиры. Заделка и изоляция межпанельных швов, создание на внешней стороне панелей вашей квартиры шубы из пенопласта или из минеральной ваты обеспечат ощутимый эффект.

Мероприятия по утеплению квартиры обеспечат вам надежную защиту в холодное время года от переохлаждения жилых помещений. Вложенные деньги окупятся, с моральной и с психологической стороны, уже при первых морозах на улице.

Есть в доме электричество – это уже реальный путь к спасению. Многие из нас, если не сказать большинство, именно в межсезонье, когда батареи еще холодные и ждать официального наступления отопительного сезона приходится долго, прибегают к помощи электрических бытовых обогревателей.

Важно! При интенсивном использовании домашних обогревательных электрических приборов необходимо иметь соответствующую проводку. Внутренняя электросеть должна быть рассчитана на повышенную нагрузку, которая существенно увеличивается в момент включения электрических обогревательных приборов. Поставьте автомат защитного отключения, который будет контролировать состояние вашей проводки и не допускать короткого замыкания в сети.

Используем электричество. Каковы возможности

Вместе с утеплением квартиры не мешает подумать о возможности оборудовать квартиру постоянным источником тепла в вашем доме. Стационарные системы отопления квартиры с помощью электричества самый доступный способ избежать зависимости от работы централизованного отопления. Здесь уместно говорить о теплых полах, благодаря которым обогрев вашей квартиры перестанет для вас быть постоянной проблемой. Электричество имеется практически всегда, поэтому такую возможность надо постараться использовать. Теперь осенью или весной, когда батареи еще не включены, теплый пол решит все ваши проблемы с обогревом.

Теплые полы становятся сегодня модным и распространенным явлением. С такой системой обогрева вам не страшны холодные батареи централизованного отопления. Необходимая мощность рассчитывается, исходя из площади комнаты и значения удельного теплового потока для соответствующего типа помещения.

Используя электрический теплый пол, важно помнить следующее: электрический кабель должен покрывать до 70% пола в отапливаемом помещении.

Для основных помещений мощность теплого пола должна быть не менее 160-180 Вт на один м 2 . Для вспомогательных помещений такая цифра составляет 120-140 Вт на 1 м 2 . В процессе монтажа электрического пола необходимо учитывать эффективную площадь обогрева (без площади, занятой мебелью).

К примеру: Для отопления кухни в городской квартире 2-7 этажа потребуется мощность теплого пола в 2100Вт. Она рассчитывается следующим образом:

15х140= 2100Вт, где

• 15 кв. м. эффективная отапливаемая площадь кухни;
• 140 Вт удельная тепловая мощность для обогрева кухни.

Грамотно сделанная электропроводка в доме и соответствующие расчеты при оборудовании теплого пола, позволят вам создать комфортную температуру внутри жилых помещений. Экономический эффект в данном случае будет довольно ощутим, если сравнивать с расходами при работе бытовых электронагревательных приборов.

Подобная схема расчета мощности используется при использовании всех электрических обогревателей.

Экстренные способы обогрева

Собираясь отапливать жилое помещение в квартире с помощью электричества, следует тщательно отнестись к подбору нагревательных приборов.

С электрическим теплым полом мы уже разобрались, и этот способ больше подходит для капитального решения проблемы. С другой стороны, в качестве временного источника тепла на холодный период приходится пользоваться бытовыми электронагревательными приборами. Каждый электроприбор имеет свою оптимальную мощность, рассчитанную для эффективного обогрева определенного пространства. На сегодняшний день в бытовой сфере используются следующие виды обогревателей с использованием электричества.

• конвекторы;
• инфракрасные тепловые панели;
• масляные радиаторы;
• тепловые вентиляторы.

В каждом отдельном случае определяется сфера использования устройства. Для каждого помещения подойдет свой, определенный вид электрического отопления. Правда, конвекторами можно оборудовать любое жилье. Единственно условие, правильно и грамотно осуществить монтаж приборов в помещениях.

Важно! Существует один фактор, который мало кто учитывает при выборе обогревателей. Речь идет о высоте потолков. В стандартных новых квартирах средняя высота потолка не превышает 2300-2400 мм. В домах старой постройки встречаются комнаты с высотой потолков 2,5-3 м. При выборе обогревателя необходимо учитывать мощность из расчета +25% за каждые 500 мм, превышающие установленную норму.

Конвекторы обладают высокой эффективностью, к тому же достаточно экономичны в эксплуатации. За счет циркуляции воздушных потоков, воздух в помещении прогревается быстрее. Большинство устройств оборудованы системой автоматики, регулирующей режим включения и выключения приборов в зависимости от установленного температурного режима внутри помещения.

Инфракрасные обогреватели представлены моделями, имеющими в среднем по 1,5-2 кВт мощности. Карбоновые обогреватели, как одна из разновидностей инфракрасного источника тепла, имеют мощность в два, три раза меньше, создавая аналогичный тепловой эффект. Такие обогреватели лучше всего оборудовать термостатными датчиками.

Тепловые вентиляторы, которые сегодня массово представлены в продаже, рассчитаны на максимально быстрый эффект. Малые размеры и доступная стоимость являются основными причинами их популярности. При этом все достоинства нивелируются высоким потреблением электроэнергии и достаточно высокой шумностью.

В качестве удачной альтернативы стационарным источникам электрического отопления можно использовать масляные радиаторы. Простота конструкции и их долговечность подкупают в плане выбора таких источников тепла для обогрева жилых помещений. Единственный недостаток, который характерный для подобных отопительных приборов — длительный разогрев и большой вес.

Используя для обогрева жилой квартиры ввиду отсутствия централизованного отопления электрические приборы и оборудование, вы можете быстро и эффективно решить свои проблемы. В любой ситуации всегда есть выход.

Проблема отопления квартиры в межсезонье.

В межсезонье, когда отопление ещё не дали, или уже отключили, но холодно, у меня жена постоянно мёрзнет и болеет.
В связи с предстоящим ремонтом, хотелось бы узнать, какие решения можно применить для таких случаев ?

Понятно, что самое простое – это тепловентилятор, но хотелось бы что-нибудь менее примитивное.
Казалось бы, электрические ТЁПЛЫЕ ПОЛЫ.
НО на полу будет клеевая пробка с её низкой теплопроводностью.
Жена что-то говорит про тёплый пол внутрь стен на уличной стене для обогрева вместо радиатора когда он холодный. Но будет ли толк от этого ?
Планируем фальшь-стену для того, чтобы утопить радиатор.

Или действительно не париться, и в каждое помещение по керамическому тепловентилятору ?

Буквально только что вспоминал рецепт, которым так и не воспользовался мой дядька в такой же ситуации. Нужно добиться установки двухтарифного счётчика. Тогда появится возможность запасать тепло в любой из межкомнатных перегородок в ночное время. Нужно насверлить серию диагональных отверстий в стене так, чтобы выход сверла одного отверстия был началом следующего отверстия. В полученную сеть отверстий нужно зашнуровать кабель тёплого пола. Стена сможет накопить тепло в период действия льготного ночного тарифа. Кабель после установки стоит залить жидким раствором поочерёдно заполняя каждое отверстие.
Нагреватель Ветерок сам по себе может довести до кашля, что знаю по своему опыту.

У меня двух тарифный счётчик и отопление полами ночью
хватает на весь день так как масса пола большая а кабель в стяжке

Жена что-то говорит про тёплый пол внутрь стен на уличной стене для обогрева вместо радиатора когда он холодный.
Но будет ли толк от этого ?

Тогда уж теплый подоконник, восходящие тело на даст стекающему по стеклу холодному воздуху попасть на пол, хотя и это врятли поможет у теплого пола мощность 150 ватт на метр надо большую площадь

Starnet122 написал:
тёплый пол внутрь стен на уличной стене для обогрева вместо радиатора когда он холодный. Но будет ли толк от этого ?

Будет. Особенно для Нахабиноэнерго.
В Вашем варианте большая часть тепла уйдет на нагрев улицы.
Я с теплыми полами не заморачивался, стяжка выравнивающая почти в 0-слой, OSB + пробка 2 мм + доска-паркет. Толку от теплого пола.
Навесные электроконвекторы 800 Вт по 1 шт в каждой комнате на наружной стене рядом с батареей, можно включать и в межсезонье и в самые холода.

а под 6 мм клеевой пробкой тёплый пол вообще бесполезен ?
Будет греть потолок соседей снизу ?

Starnet122 ,
Как поведет себя клей при перегреве – ХЗ?

Микитович написал:
Starnet122 ,
Как поведет себя клей при перегреве – ХЗ?

Микитович , ну свыше 40 градусов вряд ли нагреется.