alexxlab — Страница 651 — Медицинский блог: Все о заболеваниях

7 495 645-6601

ФГУП МИА «Россия сегодня»

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/

2021

РИА Новости

7 495 645-6601

ФГУП МИА «Россия сегодня»

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости

7 495 645-6601

ФГУП МИА «Россия сегодня»

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/

https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/03/10/1601493436_228:0:2959:2048_1920x0_80_0_0_f729118aecd8ed71adeffb96817b9397.jpg

РИА Новости

7 495 645-6601

ФГУП МИА «Россия сегодня»

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/

РИА Новости

7 495 645-6601

ФГУП МИА «Россия сегодня»

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/

топливо, авто, fresh auto, россия

Сифон для стиральной машины под штукатурку хром AlcaPlast APS3

Особые условия оптовикам

ОСТЕРЕГАЙТЕСЬ

ПОДДЕЛОК!

КОМПАНИЯ TIM ПРИДЕРЖИВАЕТСЯ ЕДИНОЙ ЦЕНОВОЙ ПОЛИТИКИ НА ОФИЦИАЛЬНУЮ ПРОДУКЦИЮ.
БУДЬТЕ ВНИМАТЕЛЬНЫ, ЕСЛИ ВАМ ПРЕДЛАГАЮТ ПРОДУКЦИЮ TIM ЗНАЧИТЕЛЬНО ДЕШЕВЛЕ РЕКОМЕНДУЕМОЙ РОЗНИЧНОЙ ЦЕНЫ!

Доставка

Курьерская доставка от 500 р.

Бесплатный самовывоз

Подробнее

Оплата

Наличными в офисе или курьеру при доставке

Безналичная оплата на расчетный счет компании

Подробнее

Заказ по телефону

+7(495)101-20-31

+7(495)515-44-34

ДОСТАВКА ПО ВСЕЙ РОССИИ Мы осуществляем доставку товара по всей России и СНГ ЕЖЕДНЕВНАЯ ОТГРУЗКА ТОВАРА Каждый день мы формируем и отгружаем заказы ОТПРАВЛЯЕМ ТОВАР В ДЕНЬ ОПЛАТЫ СЧЕТА В день оплаты счета мы передаем товар в транспортную компанию на доставку

Описание

Сифон для стиральной машины под штукатурку хром AlcaPlast APS3

-Сифон для стиральной машины
-Под штукатурку
-Пластина из высококачественной нержавеющей стали
-Крючки для крепления к стене
-Подключение к канализации — Ø40 и Ø50
-Установочный стопор
-Простая очистка с помощью сервисного отверстия
-Может также использоваться для подключения стока отходов посудомоечной машины
-Сифон из полипропилена, устойчив к повышенным температурам и химическому воздействию
-Страна производителя: Чехия

Сифон для стиральной машины под штукатурку хром AlcaPlast APS3 по низким ценам в интернет магазине TIM-RIF. Товары продаются кратно упаковке. Заказы принимаются мелким оптом и оптом. Действует гибкая система скидок. Доставка по Москве и Московской области осуществляется без выходных с 9-00 до 21-00.

Особые условия для оптовых покупателей инженерной сантехники TIM

Работаем с любыми транспортными компаниями: Деловые линии, ПЭК, СДЭК, КИТ, Энергия, Байкал Сервис, Желдорэкспедиция и другими
Бесплатная доставка до терминала транспортной компании
Ежедневная отгрузка товара до транспортной компании
Товар собирается в день оплаты счета и передается в транспортную компанию на доставку

Мы — официальный дистрибьютор продукции TIM, поэтому можем предложить выгодные цены каждому!

Огромный ассортимент инженерной сантехники всех видов!

об Олимпиаде, машине под охраной и выкриках с трибун

Валентин Голубев: об Олимпиаде, машине под охраной и выкриках с трибун

29 июля 2021

Перед отъездом на Олимпийские игры либеро национальной сборной Валентин Голубев поучаствовал в традиционной рубрике «Продолжи фразу» от пресс-службы оргкомитета Чемпионата мира по волейболу FIVB 2022.

— Волейбол стоит уважать за …

— За интерес, за мышление игровое, за качество исполнения

— В моём амплуа мне нравится…

— Во-первых, эмоции. Ты заводишь команду, команде без тебя тяжело играть, нужно направлять ее в определенное русло. Во-вторых, это руководство линией защиты, плюс игра в таких элементах как защита и передача.

— А не нравится?

— Не нравится прием, как странно это бы ни звучало, ведь без него никуда. Но это такой компонент, в котором сложно показать стабильность и каких-то эмоций он не дает. Эмоции – это какие то положительные действия, которые приносят очки, а прием это, как правило, то, что должно быть всегда.

— Лучший партнёр по приёму, с которым ты играл?

— Наверное, назову Эрвина Нгапета, с которым мы играли в Казани. Человек, который брал половину площадки и проблем с ним вообще никаких не было.

— Самый сильный удар по голове в карьере ты получал от…

— …от Павла Мороза. Это было в Нижневартовске, на Кубке России.

— Чистый кайф — это когда…

— …Пасуешь второй передачей, и атака идет без блока. Вот это кайф!

— Мой ритуал перед матчем…

— …Выпить кофе перед игрой и пять минут перед собранием поиграть в игрушку одну в телефоне. И все, отключаюсь и мысли не об игре, чуть-чуть отвлекаешься, а потом уже выходишь на площадку.

— В какую-то конкретную игру или разные?

— Нет, одна игра. Конфетки собирать.

— Про этот состав нашей сборной я бы сказал…

— … Что у нее большой потенциал. Если каждый игрок выдаст свой уровень, не нужно даже больше, своего уровня достаточно будет, мне кажется, для медалей, а там и для победы, потому что потенциал великолепный, физика огромная. То есть тот же идеальный прием нам для хорошего результата не нужен, как некоторым командам. Мы на высоком мяче очень хорошо справляемся, плюс у нас сильный блок и подача. Осталось к этому добавить сыгранность и взаимодействия.

— Черта характера, с которой я борюсь в себе…

— …Стеснительность в некоторых моментах. Иногда получается ее побеждать, перебарывать, но она всегда есть.

— Черта характера, которую я люблю в себе…

— …Наверное, трудолюбие. Чертой это не называют, но вот… поставил цель и идешь. Я не такой упертый, конечно, как Игорь Кобзарь, но в каких-то моментах это помогает.

— Если бы я не был волейболистом, то стал бы…

— Я мечтал быть футболистом поначалу. Занимался 4 года мини-футболом, но потом родители сказали, что надо в волейбол играть.

— В свободное время мне нравится…

— …Слушать музыку, иногда играть в компьютерные игры, но в последнее время следим за Чемпионатом Европы по футболу.

— Мой любимый трек прямо сейчас…

— У меня много разных. «Капитал» пусть будет, Ляписа-Трубецкого. У него, в принципе, многие песни нравятся.

— Самое страшное или странное, что кричали с трибун.

– «Меняйте его»! Это было стабильно в Новосибирске. Много моментов интересных случалось. В «Севере» еще. Это, наверное, первый, второй или третий год я прям слышал, а там болельщики очень близко сидят к игровой площадке и все слышно. Я даже видел человека, который кричал мне это. Но ничего, пережили.

— Перестал потом?

– Слушайте, когда из Новосибирска ушел, перестал, видимо.

— Думая об Олимпиаде, я представляю себе…

– … Праздник, наверное. В первую очередь, праздник, во вторую, мечта, ведь сюда большинство спортсменов хотят попасть. Стимул, мотивация, а дальше – пьедестал.

— Больше всего во время сборов мне не хватает…

— Да нет такого, ну, в данном случае выхода на свободу, за границы базы, а так, в целом все отлично.

— Суперспособность, которую я хотел бы себе…

— Предугадывать, наверное. Посмотрел на нападающего, предугадал что будет дальше, сделал красиво.

— Самый смешной случай, который произошел в твоей карьере.

— Когда я приехал в Красноярск впервые и у нас начались сборы, я приехал на своей машине. Мустанг был тогда. Товарищи меня так приняли, что говорят мне: «У тебя сигнализации нет, мы поставили машину тебе под охрану». Я выхожу из тренировочного зала, а у меня с четырех сторон машины стоят, просто перекрыли ее всю. Вот такой был случай.

Неподача машины под погрузку – ТрансГрант Групп

Оцени новость

Неподача машины под погрузку —говоря другими словами,
это событие, в результате которого не произошло перемещения
товарно-материальных ценностей, предусмотренного договором перевозки.

Срыв может случиться по вине перевозчика или грузоотправителя.

Срыв подачи машины по вине перевозчика

Данные случаи рассмотрены пунктами 1 и 2 статьи 34 УАТиГНЭТ и называются «невывоз по вине транспортного средства,
предусмотренного договором» и «непредоставление транспортного средства,
предусмотренного договором фрахтования». Пункт 2 статьи 9 УАТиГНЭТ говорит от
том, что грузоотправитель вправе отказаться от исполнения договора перевозки
груза и взыскать с перевозчика штраф за невывоз груза в случае предоставления
перевозчиком транспортных средств, непригодных для груза.

Опозданием является подача транспортного средства более
чем на 2 часа.

Срыв подачи машины по вине грузоотправителя

В Уставе автомобильного транспорта такие случаи
предусматриваются пунктами 1 и 2 статьи 35 и называются «Непредъявление для
перевозки груза, предусмотренного договором перевозки» или «отказ от
пользования транспортным средством, предусмотренным договором фрахтования»
соответственно.

Пунктом 4 статьи 10 УАТиГНЭТ устанавливаются случаи, в которых груз считается не предьявленным к перевозке:

Предъявление
для перевозки груза, не предусмотренного договором перевозки груза;
Предъявление
груза с опозданием;
Несоответственное
состояние предъявленного требованиями для перевозки груза, установленным
правилами перевозки грузов, и не приведение груза грузоотправителем в
соответствии с требованиями в срок, установленный договором.

Также правила не устанавливают время опоздания, таким
образом любая задержка будет считаться опозданием.

Состояние груза к перевозке признается
соответствующим, если:

Груз
подготовлен, упакован в соответствии со всеми требованиями;
При
перевозке груза в упаковке груз маркирован в соответствии с требованиями;
Масса
груза соответствует массе, указанной в транспортной накладной.

Штраф за срыв погрузки

Устав автомобильного транспорта предусматривает
возможность сторонам самостоятельно установить размер штрафа за срыв погрузки в
договоре, а в случае, если в договоре размер штрафа не установлен, то он составляет
20 процентов от стоимости перевозки. Но размер не ограничен может быть как
больше, так и меньше.

Уделим внимание договорам, заключенным между
посредником и перевозчиком. На них в полной мере не действует стать 34 и 35 УАТиГНЭТ.
Так как посредник не является грузоотправителем. Поэтому штраф за срыв погрузки
должен быть прямо обозначен в договоре. Если это не указано в договоре, то
стороны могут договориться только на возмещение убытков по статье 15
Гражданского кодекса.

Оформление срыва погрузки

Нужно составить акт, указать в нем все
сведения;
Приложить к акту фотографии, данные
системы спутникового слежения;
Заверить АКТ подписями лиц, участвующих
в его составлении;
Акт нужно приложить к претензии за срыв
погрузки и отправить его виновной стороне с требованиями по оплате штрафа;
Если оплаты не будет, обратиться в суд
за защитой своих интересов.

Если стороны не имею претензий, обязательно платить
штраф?

Гражданское законодательство устанавливает, что
неустойкой является денежная сумма в обеспечение исполнения своих обязанностей.
Часть 1 Статья 330 Гражданского кодекса РФ предусмотрено, что по требованию об
уплате неустойки кредитор не обязан доказывать причинение убытков.

Таким образом, если договором предусмотрен штраф за
срыв погрузки, ни грузоотправитель, ни перевозчик не обязаны доказывать, что
они понесли убытки.

Мнения неподачи заказов

Рассмотрим основные случаи неподачи заказов

Заказчик оформил заявку на определенный
транспорт, заключили договор, но данный транспорт так и не нашли;
Водитель застрял в пробке, тем самым
опоздал на погрузку;
У транспортной компании нет пропуска,
либо просто истек срок;
Водитель заболел и не выехал на
погрузку, не предупредив, тем самым нарушив договор;
Перегруз по вине заказчика-в договоре
был прописан один вес, а по факту совсем другой;
Транспорт приехал с опозданием.

Лучше всего обратиться к профессиональной компании, где
все пройдет без каких-либо проблем, так как причин неподачи заказов очень
много, важно предусмотреть каждый аспект, когда заключаете договор и четко
следовать ему, чтобы избежать штрафов.

О чем говорит закон?

ГК
РФ Статья 794. Ответственность перевозчика за неподачу транспортных
средств и отправителя за неиспользование поданных транспортных средств

Перевозчик за неподачу транспортных средств в соответствии с принятой
заявкой, несет ответственность, установленную транспортными уставами и
кодексами;
Перевозчик и грузоотправитель
освобождаются от ответственности только если:

-Имеются явления стихийного
характера-природные катаклизмы;

-Прекращение перевозки грузов
в определенных направлениях, установленного в порядке, предусмотренном
соответствующим транспортным уставом или кодексом.

Заключение

Обращайтесь в нашу компанию «ТрансГарант Групп», у нас собственный
автопарк транспорта. Если вдруг случится непредвиденная поломка, или заболеет
водитель, мы легко исправим эти недочеты. Наши специалисты с большим стажем
работы. У нас привлекательные цены, и мы стараемся не подводить наших клиентов.

Подержанных автомобилей на продажу до $ 15 000 Рядом со мной

Я купил автомобиль BMW X5 в Haus of Imports, которого никто не видел. Автомобиль был в отличном состоянии для своего возраста и был оценен по разумной цене. Пока я нервничал по поводу покупки автомобиля в другом штате (я из Калифорнии) и не зная из первых рук о его состоянии, я продолжил покупку, потому что агент, который помог мне, Гезим, был отзывчивым, справедливым и предоставил все и вся. информацию, которую я запросил — включая видео интерьера и экстерьера, а также сканирование порта OBDII перед тем, как он покинул его автосалон.У меня были проблемы с доставкой ТОЛЬКО потому, что я принял решение организовать доставку самостоятельно. В результате было сожжено 7 дней и несколько телефонных звонков организациям, которые не могли работать. Как только я поделился своей проблемой с Гезимом, он сделал несколько телефонных звонков, и моя машина была отправлена из Иллинойса в Калифорнию в течение 48 часов. Урок усвоен, мне следовало послушать Гезима и попросить его дилерский центр организовать доставку напрямую. Кроме того, стоимость доставки не изменилась в зависимости от их помощи. Дилерский центр не взимал дополнительную плату, чтобы покрыть свое время.Их стоимость доставки была идентична сумме, которую я назвал напрямую от водителей.

Поскольку это Covid, и все движутся медленнее, чем обычно, получение права собственности на автомобиль немного задержалось. Я связался с владельцем, Рони, который НЕМЕДЛЕННО взял ситуацию под контроль, прекратил все, что он делал, позвонил мне напрямую, чтобы сказать, что он решает эту проблему, отправил кого-то, чтобы забрать титул лично, а в течение 3 дней оформить документы. был у моей двери через ночную почту FedEx.

Я не мог и мечтать о лучшем опыте покупки автомобиля.Независимо от того, что было незначительно, дилерский центр взял на себя полную ответственность. И они понимают ценность уважительного и честного отношения к клиентам.

Так что, если вы сомневаетесь в покупке у этих людей, вы можете связаться со мной напрямую, чтобы я мог поделиться с вами своим опытом. Автомобиль был в соответствии с описанием, цены были справедливыми, они помогли мне с доставкой и взяли на себя ответственность за отложенные титульные работы. Здесь нет сожалений. Только благодарность.

Чармейн М. Кеннеди, доктор права

подержанных автомобилей до 10000 долларов на продажу в Цинциннати, Огайо

Интернет-магазин для подержанных автомобилей в Цинциннати, Огайо

Изучите выгодный выбор подержанных автомобилей Kings Toyota стоимостью менее 10 000 долларов, доступных здесь, в Цинциннати.

Покупка подержанного автомобиля может быть отличным вариантом, если вам нужен качественный автомобиль, который не идет по цене нового автомобиля. Хотя подержанные автомобили, особенно подержанные автомобили Toyota, являются отличным способом получить прибыль, есть некоторые вещи, которые следует учитывать перед тем, как совершить покупку. Давайте подробнее рассмотрим, как найти качественный подержанный автомобиль стоимостью менее 10 000 долларов здесь, в Kings Toyota в Цинциннати, штат Огайо. Вопросов? Дайте нам циферблат.

Избегайте любви с первого взгляда

Это может быть самая трудная задача, но вы должны попробовать.Каждый в той или иной степени представлял себе автомобиль своей мечты. Многие люди имеют этот автомобиль в зависимости от года выпуска, марки, модели и цвета. Если это похоже на вас, вы не должны поддаваться искушению прекратить поиски, когда увидите свой идеальный автомобиль. Вы должны учитывать слишком много факторов, которые не имеют ничего общего с вашей любовью к конкретному автомобилю.

Это потому, что год, марка, модель и цвет не имеют ничего общего с тем, насколько хорош автомобиль на самом деле. Таким образом, вы должны отметить несколько пунктов в своем списке, прежде чем заключать сделку.

Осмотрите подержанный автомобиль

Остановитесь на месте дилера на минуту и представьте, что вы осматриваете проданный автомобиль. Обойдите машину и не бойтесь делать заметки ручкой и бумагой. Это то, что они делают, и вы должны тоже. Составьте список всего, что вы видите или подозреваете. Если вы осматриваете грузовик, обязательно взгляните на кровать.

Не забудьте также заглянуть под автомобиль. Могут быть незакрепленные или болтающиеся детали, требующие ремонта.Также может быть утечка жидкости, такой как тормозная жидкость, антифриз или масло, что является плохим признаком. Когда вы закончите с экстерьером, залезьте внутрь и осмотрите интерьер.

Хороший совет — сесть на каждое место. Большинство покупателей сидят только на сиденье водителя, что является наиболее важным видом, потому что в конце концов за рулем будете вы. Но ваши друзья и семья поедут с вами. Насколько удобны сиденья? Трудно садиться и выходить на заднее сиденье? Подержанные автомобили тоже будут иметь износ внутри.Сидя на каждом сиденье, вы можете увидеть дефекты, которые обычно не замечаете с водительского места.

Пройдите тест-драйв

Каждый должен взять на тест-драйв машину, которую серьезно рассматривает, независимо от того, подержанная она или новая. Никогда не предполагайте, что автомобиль находится в идеальном состоянии. Вы должны знать, как с ним обращаться. Вы хотите быть уверены, что вам удобны мощность, торможение, рулевое управление и подвеска. Обратите особое внимание на звуки, которые вы слышите. Прислушайтесь к необычным шумам двигателя, таким как постукивание или щелчок.Убедитесь, что при переключении передач трансмиссия работает плавно.

Если тормоза скрипят или скрипят, возможно, их нужно поработать. Если автомобиль тянет в сторону при торможении или заносе, может потребоваться простая регулировка, или это может быть признаком чего-то более серьезного.

Пока вы тестируете автомобиль, вам нужно все включить. Вам нужно убедиться, что кондиционер и обогреватель работают исправно. Радио работает? Как насчет информационно-развлекательного центра? Протестируйте сенсорный экран и убедитесь в его функциональности.

Проверить отчет об истории транспортного средства

Отчет об истории транспортного средства можно найти в нескольких местах. Все, что вам нужно, это идентификационный номер автомобиля (VIN). Некоторые дилеры подготовят этот отчет для просмотра, потому что знают, что его спросят опытные покупатели. Эти отчеты предоставят вам историю несчастных случаев и страховые случаи. Транспортное средство, попавшее в зону наводнения, не будет считаться аварией, но будет заявлено как страховое возмещение.

Многие дилерские центры предлагают качественные подержанные автомобили, сданные по истечении срока аренды.Часто они имеют небольшой пробег и находятся в отличном состоянии. Настоящая выгода здесь заключается в том, что у дилерского центра также будет отчет о техническом обслуживании автомобиля.

Тот факт, что у автомобиля мало миль, автоматически не означает, что это хорошая покупка. Если транспортное средство не эксплуатировалось так часто, у него на самом деле может быть больше проблем. Вместо этого вам следует начать искать автомобили с хорошей стоимостью при перепродаже, такие как Toyota Camry, Corolla, RAV4 или Tacoma. Вы можете заплатить немного больше, но они не зря ценятся.Они качественно изготовлены и сохраняются со временем, а это означает, что, если вы все же решите продать или обменять их в будущем, вы получите взамен больше.

Знайте стоимость автомобиля

Вы не хотите тратить больше, чем стоит автомобиль. Это плохой бизнес. Kelley Blue Book (KBB) — это отраслевой стандарт оценки транспортных средств для торговли и перепродажи. Каждый дилерский центр знает это и использует его для установления цены. KBB — это быстро и бесплатно. Вы можете открыть веб-сайт со своего смартфона и ввести либо VIN, либо данные автомобиля.Через несколько минут вы будете готовы к перепродаже.

Вы должны знать, что пробег и состояние могут повлиять на значение KBB. Если вы неверно истолкуете состояние автомобиля, вам придется заплатить больше. Одним из плюсов оценки KBB является то, что она также даст вам стоимость сделки. Вероятно, это то, что дилерское представительство заплатило при торговле, что может помочь вам в переговорах.

Найдите подержанный автомобиль стоимостью менее 10 тысяч долларов в Цинциннати сегодня!

В Kings Toyota у нас есть обширный инвентарь подержанных автомобилей в Цинциннати, Огайо.Вы можете просмотреть наш инвентарь в Интернете или посетить наш дилерский центр. Наш дружелюбный и компетентный персонал будет рад помочь вам найти идеальный подержанный автомобиль, соответствующий вашему бюджету и образу жизни. Вопросов? Свяжитесь с нами по телефону (513) 683-5440 или через контактную форму на нашем веб-сайте.

Все объявленные цены не включают налог, бирку, регистрацию и документарный сбор дилера в размере 250 долларов США.

лучших подержанных автомобилей до 15000 долларов на 2021 год

Сегодня можно прогуляться к дилеру и поехать домой на совершенно новой базовой модели Chevrolet Spark менее чем за 15 000 долларов.Он дешевый и веселый, он бывает холодных цветов, как «Маракуйя», но это также крошечный аппарат с кривошипными стеклоподъемниками и без активных функций безопасности. Но за ту же сумму денег вы также можете купить огромное количество подержанных автомобилей, которые больше, быстрее, ярче и обладают большим количеством функций.

Воздействие Covid-19 на цепочку поставок автомобилей привело к росту цен на подержанные автомобили за последний год, но покупка подержанного автомобиля стала проще и менее рискованна, чем когда-либо прежде. Благодаря улучшениям в качестве и технологиях средний возраст автомобилей на U.По данным IHS Markit, S. Road сейчас 12,1 года. Более того, 15 000 долларов — это достаточно большой бюджет, чтобы включить некоторые сертифицированные подержанные автомобили (CPO), на которые распространяется расширенная гарантия производителя или дилера.

Взглянув на списки подержанных автомобилей за 15 000 долларов, можно найти все, от DeSotos с хвостовым плавником до запчастей Porsche, но большинство покупателей заинтересованы в том, чтобы получить максимальную отдачу от своего доллара для ежедневного водителя. Используя комбинацию отзывов владельцев, рейтингов надежности, средних цен сделок и опыта сотрудников Forbes Wheels , мы составили список из 20 лучших подержанных автомобилей, которые можно купить за 15 000 долларов.

Чтобы соответствовать нашим критериям, автомобили должны были быть новее модели 2008 года и должны были быть общенациональными по цене менее 15 000 долларов. Мы сделали ставку на новизну, надежность, низкую стоимость владения и вероятность найти автомобиль с действующей гарантией. В соответствии с этими приоритетами мы учли доступные функции безопасности и удобства, стиль и производительность. Есть некоторое совпадение с нашим списком лучших подержанных автомобилей за 10 000 долларов; и автомобили из этого списка часто можно найти в лучшем состоянии по этой более высокой цене.Мы всегда рекомендуем механический осмотр перед покупкой, так как даже самые исторически надежные автомобили со временем страдают без надлежащего обслуживания.

1. 2014 по 2018 Mazda3

Mazda

Почему мы выбрали именно его: Представленная в конце 2013 года Mazda3 третьего поколения превратила то, что уже было хорошим компактным автомобилем, в действительно великолепный и помогла Mazda начать путь к элитному рынку. Красиво смотрится внутри и снаружи, его стильный стиль сочетается с большим количеством технологий.Современный информационно-развлекательный экран расположен на передней панели, а отделки Touring и Grand Touring предлагают мониторинг слепых зон и предупреждения о перекрестном движении сзади. Третье поколение 3 оснащено парой бодрых четырехцилиндровых двигателей, 2,0-литровым мощностью 155 лошадиных сил или 2,5-литровым двигателем мощностью 184 л.с., с доступной механической коробкой передач. Как и предыдущие модели 3-х, им весело водить, они доступны как седан или более практичный хэтчбек, но они также обладают лучшими показателями надежности, чем предыдущие модели.

Плюсы:

Спортивная управляемость, высокая производительность
Практичный доступный кузов хэтчбек
Современный дизайн и особенности

Минусы:

Меньше функций на базовых моделях
Трудно найти примеры CPO по этой цене
Седану не хватает места в багажнике; не самое большое заднее сиденье

2.2011-2015 Лексус CT 200h

Гетти

Почему мы выбрали именно его: Как компактный пригородный автомобиль, трудно превзойти CT 200h. Родственник Toyota Prius, CT наследует превосходную экономию топлива (до 42 миль на галлон вместе взятых), но накладывает отпечаток на опыт Lexus. У него шикарный, тихий и удобный салон с грузовым пространством объемом до 34,8 кубических футов и множеством доступных технических функций, включая навигацию и устаревшую, но функциональную информационно-развлекательную систему. Он также пользуется репутацией Lexus за качество, высокую оценку долговечности и низкой стоимости владения.Единственное, чего ему не хватает, так это реальной производительности. CT управляется хорошо, но, несмотря на колоритный стиль и обвесы «F-Sport», у него всего 134 лошадиные силы на кране, и он более спокойный в управлении, чем кажется.

Плюсы:

Красивый и роскошный
Отличный расход топлива, низкая стоимость владения
Репутация за качество

3. 2016-2018 Honda Civic

Honda

Почему мы выбрали именно его: Автомобиль Civic 10-го поколения 2016 года, которым приятно управлять даже в базовой комплектации, стал правильным возвращением в форму после того, как Honda подверглась критике за непривлекательный дизайн предыдущего Civic (2011-2015).Хотя модели 2018 года и более новые, а также модели Type R и Si в хорошем состоянии стоят более 15000 долларов, более ранние седан и купе Civic этого поколения являются отличными покупателями подержанных автомобилей. Надежные, забавные и вместительные для компактных, некоторые модели также можно найти с 7-дюймовыми информационно-развлекательными экранами и системами безопасности, такими как адаптивный круиз-контроль, предупреждения о выезде с полосы движения и автоматическое экстренное торможение вперед. Самые доступные модели Civic оснащены 1,5-литровым двигателем мощностью 158 лошадиных сил в паре с бесступенчатой автоматической коробкой передач.

Плюсы:

Надежный и безопасный
Удовольствие от вождения и экономия топлива
Множество доступных функций

Минусы:

Хорошо оснащенные и высокопроизводительные версии стоят дорого
Неуклюжая информационно-развлекательная система; нет сенсорного экрана на базе
Чрезмерно агрессивный ассистент удержания полосы движения

4. 2014 по 2017 Mazda6

Алекс Квантен

Почему мы выбрали именно его: Текущее поколение Mazda6 выпущено в 2014 году и было обновлено в 2018 году.Совершенно новые модели по-прежнему представлены в его нынешнем виде, и он продолжает оставаться одним из лучших седанов среднего размера на рынке. 6 ставит во главу угла бордюрную привлекательность и динамику вождения, но она так же практична, как и Camry. В этих более ранних моделях нет некоторых функций более поздних моделей, но они такие же стильные и увлекательные в управлении. Мощность исходит от того же 2,5-литрового 184-сильного двигателя, который используется в Mazda3. Как и этот автомобиль, модели Touring и Grand Touring с самого начала поставлялись с системой мониторинга слепых зон и предупреждениями о перекрестном движении сзади, и все модели получили их к концу 2017 года.Модели 2014 и 2015 годов имеют более старый информационно-развлекательный экран, а новые устройства 2016 и 2017 годов могут быть неуклюжими, но кабина и органы управления 6 удобны для пользователя. Показатели надежности отстают от Camry и Accord, но 6 по-прежнему остается лучшим выбором.

Плюсы:

Стильный, веселый и подходящий для всей семьи
Многие современные функции, дизайн все еще в продаже в 2021 году
Комфортная кабина премиум-класса

Минусы:

Не такой мощный, как у конкурентов V6
Более плавная езда, чем у большинства семейных седанов
Не самое большое заднее сиденье или багажник

5.2012-2017 Toyota Prius

Cem Ozdel / Getty

Почему мы выбрали его: Prius доминирует на полосе Lyft в аэропорту, потому что он сочетает в себе просторную практичность с почти непревзойденно низкими эксплуатационными расходами. Надежность и безупречная экономия топлива заложены в этом пакете, даже если удовольствие от вождения не приносит удовольствия. Многие из них были вынуждены работать в кабине, но эти годы охватывают примеры моделей как третьего (2010-2015 гг.), Так и четвертого (с 2016 г. по настоящее время) поколений. Можно найти множество чистых моделей по цене от 15000 долларов или меньше.С этими новыми автомобилями нет необходимости беспокоиться о замене аккумуляторной батареи, которая все еще находится на гарантии и в любом случае долговечна. Обратной стороной Prius является то, что он создан как «рабочая лошадка», с простым интерьером и скучным опытом вождения.

Плюсы:

Недорого купить и владеть
Много места для людей и снаряжения
Очень надежно

Минусы:

Люди будут думать, что вы их Uber
Скучно ездить
Мало удобств, много дорожного шума

6.2014-2017 Chevrolet Impala

Алекс Квантен

Почему мы выбрали именно его: Последняя (на данный момент) итерация знаменитого полноразмерного двигателя Chevrolet, это поколение Impala было снято с производства только в 2020 году. Оно было модернизировано в 2014 году и выглядело лучше и динамически превосходило предыдущее. поколение Импала. Он также неоднократно получал похвалы от типично резких критиков, таких как Consumer Reports . Элегантный стиль сочетается с модернистской и просторной кабиной, а также с относительно современной информационно-развлекательной системой.Его большой корпус включает в себя ствол объемом 18,8 кубических футов. Мощность исходит от пары четырехцилиндровых двигателей, 182-сильного 2,4-литрового агрегата с гибридным приводом (только в 2014 году) или 196-сильного 2,5-литрового двигателя с опциональным 3,6-литровым V6 на 305 лошадиных сил, все приводящие в движение передние колеса. . Рейтинг надежности Impala отстает от Toyota Avalon, но это также более доступный автомобиль с большим объемом и мощностью.

Плюсы:

Вместительный салон и багажник
Мощные двигатели
Комфортно и тихо, с плавным ходом

Минусы:

Плохая экономия топлива с четырьмя цилиндрами
Нет активных функций безопасности
Ограниченная видимость сзади

7.2012 по 2017 Тойота Камри

Алекс Квантен

Почему мы выбрали именно его: Camry седьмого поколения, представленная в 2012 году, предлагала капитальный ремонт дизайна и общие улучшения, включая увеличение внутреннего пространства и превосходную экономию топлива почти во всех моделях. Он также получил несколько более высокие оценки за надежность, чем версия шестого поколения, хотя оба являются очень качественными автомобилями. Несмотря на то, что информационно-развлекательная система устарела, кабина Camry практична, как всегда, а для некоторых моделей предусмотрены функции навигации, мониторинга слепых зон и предупреждения о перекрестном движении сзади.Существуют модели с четырехцилиндровым двигателем, V6 и Hybrid, отдающие до 28, 25 и 40 миль на галлон соответственно. Впечатления от вождения мягкие, но с точки зрения транспортировки Camry трудно превзойти.

Плюсы:

Известная надежность
Популярный и простой в использовании с различными комплектациями
Удобный и простой в использовании с

Минусы:

Не впечатляет
В ранних моделях и более низких комплектациях могут отсутствовать характеристики
Базовый двигатель, гибридный не очень мощный

8.С 2016 по 2019 год Scion iA / Toyota Yaris iA / Yaris

Тойота

Почему мы выбрали его: Очень дешевые малолитражки не должны быть неприятными, и iA тому доказательство. На нем весело водить, он способен развить до 35 миль на галлон вместе, довольно хорошо оборудован и имеет хорошие показатели безопасности. IA был представлен как Scion в 2016 году, стал Yaris iA в 2017 году, а затем, наконец, просто «Yaris» в 2019 году. На самом деле он построен Mazda и продается за рубежом как Mazda2 (более ранняя версия вошла в список наших лучших подержанных автомобилей за $ 5 000). ).IA / Yaris приводится в движение 1,5-литровым четырехцилиндровым двигателем мощностью 106 лошадиных сил и поставляется с автоматической или механической коробкой передач. В стандартную комплектацию входят 7-дюймовый информационно-развлекательный экран и низкоскоростное автоматическое экстренное торможение. Почти новые экземпляры, в том числе автомобили CPO, можно найти за 15 000 долларов.

Плюсы:

Красивый внутри и снаружи
Веселые и надежные
Вероятно, с хорошей гарантией

Минусы:

Маленький внутри, особенно сзади
Модель хэтчбека, добавленная только в 2019 году, трудно найти
Отсутствуют функции активной безопасности, помимо автоматического экстренного торможения

9.С 2013 по 2015 год Lexus ES

Стандартный Honda / Getty

Почему мы выбрали его: Все поколения ES очень высоко оцениваются как подержанные автомобили, с отличными показателями надежности и множеством наград JD Power. ES, элитная сестра Lexus Toyota Camry, сейчас находится в шестом поколении. Его нынешний дебют в 2013 году отразил некоторые изменения в Camry, в том числе более крупный и смелый стиль, с темами, которые продолжаются в сегодняшних Lexus. В эти годы ES появился как V6 ES 350 с большим объемом мощности или скромный четырехцилиндровый ES 300h Hybrid, который был медленнее, но мог возвращать до 40 миль на галлон вместе взятых.Как и на Camry, были доступны мониторинг слепых зон и предупреждения о перекрестном движении сзади, но у некоторых автомобилей также есть предупреждения о выезде с полосы движения или адаптивный круиз-контроль. Как и в случае с более ранними моделями ES, вождение тихое и изысканное, но не очень захватывающее.

Плюсы:

Комфортный, роскошный и стильный
Двигатель V6 или Hybrid
Множество технологий и функций

Минусы:

Впечатление от вождения
Трудно найти хорошо оборудованный автомобиль за 15 000 долларов
Гибрид с недостаточной мощностью

10.2010-2015 Chevrolet Camaro

Стандартный Honda / Getty

Почему мы выбрали именно его: После восьмилетнего отсутствия знаменитый пони-кар Chevrolet вернулся в 2010 году с совершенно новым дизайном, который напрямую отсылает к оригинальному Camaro 1967-1969 годов. В отличие от прежних Camaros, возрожденный дизайн сделал такой же упор на изящество управления, как и на чистую мощность, в результате чего автомобиль был таким же увлекательным для езды по извилистым дорогам, как и по драг-полосам, и остается им до сих пор. При цене 15 000 долларов наиболее часто используемыми образцами будут модели V6, но это неплохо.В отличие от маломощного V6 Camaros 1980-х и 1990-х годов, новая 3,6-литровая версия с двумя распредвалами вырабатывала 304 л.с. на старте, а позже — 323 л.с. в сочетании с шестиступенчатой механической или автоматической коробкой передач. Стильный Camaro доставляет удовольствие и может похвастаться хорошими показателями надежности, но его интерьер — кладезь дешевого пластика серого цвета.

Плюсы:

Стильный и веселый
Доступный кабриолет
Даже модель V6 быстрая

Минусы:

Темный пластиковый интерьер
Модели V8 очень сложно найти по этой цене
Потенциально злоупотребленные

11.2015-2018 Volkswagen Golf

Алекс Квантен

Почему мы выбрали именно его: Golf седьмого поколения, как и его предшественники, представляет собой практичный компактный хэтчбек без излишеств, в котором есть здоровая порция удовольствия от вождения. Производство этого поколения Golf только закончилось, и вы все еще можете покупать новые экземпляры, но в эти более ранние годы было больше разнообразия, поскольку Golf предлагался как трех- и пятидверный хэтчбек, а также четырехдверный универсал, и как полностью электрический e-Golf.Наш обзор 2021 года может пролить свет на то, что такое Golf, с которым можно ездить и с чем жить, и большинство версий поставлялись с 1,8-литровым 170-сильным четырехцилиндровым двигателем. Электронный гольф столь же практичен, предлагается только в виде пятидверного люка, и предлагает как хорошую надежность, так и производительность, но его запас хода составляет всего 83 мили. Различные функции активной безопасности были необязательными, хотя они могут поднять цену на бывшие в употреблении устройства.

Плюсы:

Практичный и удобный
Экономичный
Удовольствие от вождения

Минусы:

Ограниченный ассортимент e-Golf
Хорошо оборудованные экземпляры могут быть дорогими
Базовый интерьер

12.2015-2018 Kia Soul

Алекс Квантен

Почему мы выбрали его: В 2014 году появилось более изысканное и лучше оснащенное второе поколение вертикального, напуганного не совсем кроссовера Kia Soul. Доступное и практичное, эта Soul представляет собой небольшую машину, всего 163 дюйма в длину, Но в салоне внедорожника много вещей: даже высокие люди могут с комфортом сидеть сзади, а за задними сиденьями имеется 24,2 кубических фута грузового пространства, а со сложенными — 61,3. Базовые модели кажутся простыми и рассчитаны на 130-сильный 1.6-литровый четырехцилиндровый двигатель, маломощный для автомобиля. Более модные версии получают улучшенные информационно-развлекательные системы, крутые колеса и 2,0-литровый агрегат на 164 лошадиных силы. Управлять автомобилем не так увлекательно, но зато удивительно практично. Мы остановились на 2014 модельном году, поскольку рейтинг надежности ниже, чем в предыдущие годы. В эти годы Kia также предлагала EV Soul, который является практичным выбором и часто лучше оснащен, чем Soul с бензиновым двигателем, хотя диапазон ограничен 93 милями.

Плюсы:

Классный и практичный
Много места
Доступный электромобиль и множество приятных дополнительных функций

Минусы:

Нет функций активной безопасности
Недостаточная мощность, необорудованная базовая модель
Средняя экономия топлива

13.2014-2018 Toyota Corolla

Тойота

Почему мы выбрали именно его: После многих лет минимальных изменений компания Toyota полностью изменила дизайн компактной Corolla 2014 года, придав ей поразительный новый дизайн, сохранивший все традиционные достоинства модели. Гораздо более современная внутри и снаружи, эта Corolla оснащалась современной информационно-развлекательной системой с 6,1-дюймовым экраном, сначала опционально, но позже стандартным, а с 2017 года — набором усовершенствованного вспомогательного оборудования для водителя. Длинный список опций означает, что оборудование различается в зависимости от модели, но все Corollas — это высококачественные машины.Мощность обеспечивается парой 1,8-литровых четырехцилиндровых двигателей мощностью 132 или 140 лошадиных сил с механической, обычной автоматической или бесступенчатой коробкой передач, хотя в 2017 году от обычной автоматической коробки передач отказались. или очень весело водить, и владельцы сообщают, что на скорости шумно.

Плюсы:

Практичный и надежный
Множество приятных функций
Отличные оценки за безопасность

Минусы:

Мало мощности и шумно на шоссе
Скучно для езды
Базовым моделям не хватает оборудования

14.2012-2017 Hyundai Azera

Алекс Квантен

Почему мы выбрали именно его: Ответ Hyundai Toyota Avalon и Chevrolet Impala, Azera — большой и вместительный седан с двигателем V6, который был самой модной основной моделью Hyundai в середине 2010-х годов. Несмотря на то, что он уступает надежности Avalon или размеру и скорости Impala, Azera получает высокие оценки за надежность и удовлетворенность владельцев. Раньше на Azeras было скучно ездить и смотреть, но модель второго поколения намного привлекательнее визуально.Это поколение также оснащалось стандартным 7-дюймовым сенсорным экраном с навигацией (позже увеличенным до 8 дюймов с дополнительными функциями), а с 2015 года — стандартным мониторингом слепых зон и предупреждениями о перекрестном движении сзади, а также дополнительными функциями безопасности.

Плюсы:

Много комнат
Много желаемых качеств
Тихо и комфортно

Минусы:

Безразличное обращение
Новые и лучше оснащенные модели увеличивают цену
Медленно, несмотря на мощность V6

15.2013-2017 Honda Accord

Honda

Почему мы выбрали именно его: Когда среднеразмерный седан и купе Accord в 2013 году были модернизированы до девятого поколения, они вернули часть спортивности предыдущих моделей Accord, добавив при этом множество новых технологий. С самого начала эти Accord поставлялись в стандартной комплектации с 8-дюймовым информационно-развлекательным экраном и имели дополнительные функции безопасности, которые включали автоматическое экстренное торможение вперед, мониторинг слепых зон и, на моделях с самыми высокими характеристиками, адаптивный круиз-контроль.В 2016 году Accord получил стандартную Apple CarPlay. Спортивное управление обеспечивает захватывающий привод, поддерживаемый 2,4-литровым четырехцилиндровым двигателем мощностью 184 или 189 лошадиных сил или 3,5-литровым двигателем V6 мощностью 278 лошадиных сил, первый также поставляется с опцией механической трансмиссии. Редкий гибридный плагин предлагался на 2014 и 2015 годы, но найти его непросто.

Плюсы:

Захватывающие впечатления от вождения
Содержит технические характеристики
Варианты купе и механической коробки передач

Минусы:

Незабываемый стиль
Снижение рейтингов надежности Camry
Лучшие комплектации и лучшие опции могут стоить более 15 000 долларов США

16.Форд Мустанг

с 2010 по 2014 год

Форд

Почему мы выбрали именно его: Ford серьезно обновил дизайн Mustang примерно 2005 года выпуска в 2010 году, обновив дизайн интерьера и экстерьера, а затем добавил новый мощный двигатель V6 в 2011 году. чистый, с небольшим пробегом 4,6 или 5,4-литровый V8 Mustang этих лет, 3,7-литровый V6 2011 года и новее предлагает 305 лошадиных сил и 280 фунт-фут крутящего момента, что намного больше, чем 5.0 Mustang 1990-х годов.Интерьер Mustang лучше, чем у Camaro, и в нем немного больше грузового пространства, хотя обе машины сделаны из пластика, имеют крошечные задние сиденья и плохую видимость сзади. Удовольствие от вождения и практичный, Mustang — отличный автомобиль для энтузиастов начального уровня, который может использоваться как пригородный поезд и имеет солидные показатели надежности.

Плюсы:

Удовольствие от вождения и быть заметным в
Мощный двигатель V6, управляемый
Красиво оформленный интерьер, вариант с откидным верхом

Минусы:

Модель V6 2010 года грубее и менее мощная, чем более поздние модели V6
Модели Clea V8 трудно найти по этой цене
Базовым моделям не хватает оборудования

17.2013-2018 Volkswagen Passat

Алекс Квантен

Почему мы выбрали именно его: Это поколение Passat, которое отличается глобальным дизайном, было разработано специально для покупателей из Северной Америки, которые предпочитают простор в салоне и плавность хода. Несмотря на то, что он обновлялся несколько раз, этот Passat все еще поступит в продажу в 2021 году. Кабина Passat соответственно удобна и выглядит премиум-класса, и со временем она получила современные информационно-развлекательные системы и вспомогательное оборудование для водителя, включая адаптивный круиз-контроль, мониторинг слепых зон. , а также оповещения о перекрестке сзади (с 2016 г.).Большинство Passat оснащено 170-сильным 1,8-литровым четырехцилиндровым двигателем, общим с Golf, или 280-сильным 3.6-литровым V6, хотя некоторые модели до 2015 года использовали 2,0-литровый дизельный четырехцилиндровый двигатель, который был частью Dieselgate. Стоимость владения немного выше, чем на Camry или Accord, но владельцы Passat ставят ему высокие оценки.

Плюсы:

Комфортный и вместительный
Дополнительный мощный V6
Дополнительный вспомогательный механизм водителя

Минусы:

Базовый двигатель с недостаточной мощностью
Мягкая езда достигается за счет управляемости и ощущения рулевого управления
В более старых моделях отсутствуют характеристики

18.С 2013 по 2016 год Subaru Outback

Эрик Тайер / Гетти

Почему мы выбрали его: Outdoorsy Outback доставляет владельцам удовольствие от полного привода с 1996 года и предлагает подлинные возможности вождения куда угодно и место для людей и груза, как у внедорожника. Эти годы охватывают хвостовую часть четвертого и ранние пятые поколения Outback, которые имеют более высокий рейтинг надежности, чем некоторые старые модели. Оба получили высшие оценки за безопасность и во многом схожи по внешнему виду, но модели 2015 года и более новые имеют больше функций активной безопасности, которые являются частью дополнительного комплекта безопасности Subaru EyeSight.Эти новые модели также имеют более приятные элементы управления информационно-развлекательной системой и больше подключенных функций. Шестицилиндровые модели не входят в этот ценовой диапазон, и даже более поздние модели с четырьмя цилиндрами могут быть дорогими. Базовый 2,5-литровый четырехцилиндровый двигатель мощностью 175 лошадиных сил кажется немного слабоватым в Outback, но он пойдет по многим местам, недоступным другим автомобилям.

Плюсы:

Внедорожные возможности и стандартный полный привод
Пассажирское и грузовое пространство, напоминающее внедорожник
Высшие оценки за безопасность

Минусы:

Затраты на техническое обслуживание выше средних
Средняя экономия топлива
Базовый двигатель с недостаточной мощностью

19.2013-2016 Acura ILX

Алекс Квантен

Почему мы выбрали именно его: Основанный на Honda Civic, как и оригинальная Acura Integra, Acura ILX вернула роскошный бренд в пространство компактных автомобилей. Этот дизайн все еще поступит в продажу в 2021 году, хотя с момента своего дебюта он несколько раз подвергался фейслифтингу. Первоначально ILX поставлялся с тремя вариантами четырехцилиндровых двигателей: 2,0-литровым мощностью 150 лошадиных сил, 2,4-литровым двигателем мощностью 201 л.с. и 1,5-литровой гибридной моделью мощностью 111 лошадиных сил и гибридным приводом, но в 2016 году все, кроме 2.Упало 4 литра. ILX веселый, надежный и красивый, его современный интерьер не так сильно отличается от Acuras 2021 года, но пространство на задних сиденьях и багажнике ограничено, и он не кажется роскошным. Помимо 2016 года, когда были добавлены дополнительные опции, такие как адаптивный круиз-контроль, в эти годы также отсутствуют функции активной безопасности.

Плюсы:

Удовольствие от вождения
Надежность и безопасность
Множество доступных технических функций

Минусы:

Не-2.4-литровые двигатели с недостаточной мощностью
Маленькое заднее сиденье
В моделях до 2016 года отсутствуют функции активной безопасности

20. 2013 по 2015 Lincoln MKZ

Алекс Квантен

Почему мы выбрали именно его: Превосходная версия Lincoln среднего Ford Fusion, MKZ обладает более высокими показателями надежности, чем его более скромная сестра, а также предлагает много стиля и множество дополнительных функций. С самого начала этот MKZ второго поколения предлагался с дополнительными функциями, такими как адаптивный круиз-контроль и помощь в удержании полосы движения, а также с такими предметами роскоши, как панорамные люки на крыше и задние сиденья с подогревом.Очень стильная машина, в ее красивом и минималистичном интерьере также есть современная информационно-развлекательная система, хотя по сегодняшним меркам она неуклюжая. Есть два 2,0-литровых четырехцилиндровых силовых агрегата, 240-сильный турбонаддув или гибридный 188-сильный, предлагающий до 38 миль на галлон вместе взятых. MKZ не очень привлекателен для вождения, а покатая крыша ограничивает пространство для головы сзади, но предлагает настоящую роскошь по выгодной цене.

Плюсы:

Изящный и стильный
Роскошный интерьер и особенности
Большой и удобный передний гостиный уголок

Минусы:

Материалы салона не такие модные, как выглядят
Управление как у лимузина
Устаревшая, неуклюжая информационно-развлекательная система

Методология

Чтобы составить наш список лучших автомобилей стоимостью менее 15000 долларов, мы сопоставили широкий спектр показателей надежности и качества, оценки тестировщиков автомобилей, тысячи долгосрочных отчетов и отзывов владельцев, а также учли наш собственный многолетний опыт работы с автомобилями. эти автомобили как новые, так и подержанные.В дополнение к этим критериям, автомобиль должен был иметь среднюю цену сделки ниже или около 15 000 долларов США, быть произведенным после 2008 года и быть легким для поиска покупателями независимо от их региона или города.

Многие из моделей, представленных в нашем списке лучших подержанных автомобилей стоимостью 10000 долларов, доступны в еще лучшем состоянии за 15000 долларов, а Honda Fit , Toyota Avalon и Honda Insight с 2010 по 2014 год почти снова появились в этом списке. Мы рекомендуем посмотреть эти записи покупателям с ограниченным бюджетом.Некоторые модели с недостаточными данными, такие как BMW Z4 2008-2013 гг., У которого были очень высокие показатели надежности и качества, были исключены из списка из-за отсутствия информации или широкой доступности.

Мы уделяли особое внимание обеспечению максимальной ценности и надежности по цене, отдавая приоритет моделям, которые известны своей долговечностью и низкой стоимостью эксплуатации, но также очень старались предоставить множество моделей на любой вкус. Мы также отказались от некоторых моделей из-за более высоких, чем в среднем, затрат на техническое обслуживание, например Mercedes-Benz C-класса 2008-2014 гг.Хотя в целом мы можем предоставить рекомендации относительно того, какие модели могут быть наиболее выгодными или наиболее надежными, мы не можем дать никаких гарантий относительно того, как будут работать отдельные автомобили. Мы провели исследование, но по-прежнему рекомендуем вам дополнительно изучить свой выбор перед покупкой и, по возможности, советуем проводить проверки перед покупкой. Теоретически это проще, чем когда-либо, поскольку сейчас существует множество мобильных механических служб, которые могут подключиться к автомобилю напрямую.

FAQ

Где лучше всего купить подержанный автомобиль стоимостью менее 15 000 долларов?

Наиболее экономически эффективным способом покупки подержанного автомобиля обычно является покупка у частного продавца, поскольку у него нет накладных расходов автосалонов, и они, как правило, имеют записи об обслуживании, которые могут дать ценную информацию о вашей покупке.Тем не менее, за 15000 долларов большинство автомобилей младше восьми лет будут поставляться с той или иной формой значимой гарантии, а некоторые могут претендовать на расширенные гарантии или программы CPO (сертифицированные подержанные), и здесь покупателям лучше обратиться к франчайзинговому дилеру, включая новые. автомобильные магазины, в которых часто продаются подержанные автомобили последних моделей. У дилеров больше возможностей для оказания помощи с расширенными гарантиями и финансированием, хотя потребители по-прежнему имеют возможность самостоятельно согласовывать эти части сделки.

Какая самая лучшая подержанная машина за 15 000 долларов? Есть ли более надежные, чем другие?

Это зависит от ваших потребностей. Мы постарались предоставить широкий выбор вариантов для энтузиастов, пассажиров, семей и покупателей, которые предпочитают более новый автомобиль с гарантией и готовы немного сэкономить на размере или функциях. Мы оценили наш выбор по множеству факторов, уделяя особое внимание рейтингам надежности и восприятию владельцами ценности, которую они получили от своих покупок.Каждый из этих автомобилей — хороший выбор, хотя мы обнаружили, что самыми надежными автомобилями в списке были Mazda3, Lexus ES, Toyota Corolla, Toyota Prius и Acura ILX.

Что лучше: купить новую машину или подержанную? Могу ли я купить новую машину за 15 000 долларов?

Вы можете купить новый автомобиль за 15 000 долларов, но по этой цене подержанный автомобиль — лучший выбор для долгосрочного удовлетворения и получения желаемых функций. Только один или два из самых простых транспортных средств 2021 года попадают в этот ценовой диапазон, и они часто превышают его с тарифами назначения.Вместо этого выбор подержанного автомобиля открывает гораздо больше покупательной способности и в некоторых отношениях является более разумным вложением средств.

На новые автомобили распространяется гарантия, но они теряют 10% своей стоимости в первый месяц владения и до 60% покупной цены в течение пяти лет владения. Выбирая подержанный автомобиль, вы обмениваете гарантию на новый автомобиль и пропускаете худшие части этого цикла амортизации. Последствия Covid-19 привели к снижению стоимости подержанных автомобилей, но для автомобилей старше трех или четырех лет амортизация по-прежнему является основным фактором.Хорошая новость заключается в том, что автомобили более надежны, чем когда-либо, а гарантии дольше, чем когда-либо, поэтому даже на некоторые четырех- или пятилетние автомобили все еще может быть оставлена заводская гарантия или они могут претендовать на продление.

Стоит ли покупать сертифицированный подержанный автомобиль?

Может быть, да. Одна из главных причин, по которой потребители выбирают новые автомобили, а не подержанные, заключается в том, что на них предоставляется гарантия. Сертифицированные подержанные автомобили поставляются с расширенными гарантиями, которые обычно поддерживаются производителем или иногда продавцом.Они увеличивают покупную цену, но, в отличие от гарантий послепродажного обслуживания, обычно действуют как расширение первоначальных гарантий производителя. Однако прочтите мелкий шрифт, прежде чем подписывать документы, и убедитесь, что все формы проверки были заполнены правильно. Сертифицированные производителем автомобили подлежат механическому осмотру, чтобы соответствовать требованиям программы, но ошибки в оформлении документов могут привести к неприятностям позже.

Хотя автомобили надежнее, чем когда-либо, это может дать вам небольшую уверенность в том, что ваш дорогой и высокотехнологичный подержанный автомобиль будет покрыт страховкой, если что-то сломается в течение первых двух лет, в зависимости от гарантии и программы.

Имеет ли значение пробег на подержанных автомобилях?

Имеют значение и пробег, и автомобиль, но важнее то, как его обслуживают. Для автомобилей возрастом от трех до пяти лет пробег является более важным фактором, но мы рекомендуем избегать автомобилей с неестественно большим пробегом, таких как модель 2019 года на 150000 миль.

Чем старше автомобиль, тем больше могут стареть его составные части. Чем выше пробег автомобиля, тем больше у него механический износ, что может означать более быструю замену деталей или ряд затрат по мере износа компонентов.

В 1990-е годы автомобили обычно считались изношенными после 100 000 миль или 10 лет, но с тех пор улучшенные стандарты качества значительно продлили срок службы автомобилей. Среднему автомобилю в Соединенных Штатах сейчас 12,1 года, а целая четверть автомобилей старше 16 лет. Сейчас обычное дело — увидеть качественные подержанные автомобили с пробегом более 100 000 км, но обычно ниже 150 000–170 000 км. Некоторые автомобили из нашего списка, такие как Toyota Prius, популярны в автопарках и хорошо известны своей пробегом более 300 000 миль.

Хотя автомобили служат дольше, стоит отметить, что они по-прежнему нуждаются в обслуживании, а надлежащий уход и бережное обращение более важны, чем пробег или возраст. Средний автомобиль проезжает 12 000 миль в год на протяжении всего срока службы, но многие автомобили пользуются гораздо меньшим спросом. Автомобиль с небольшим пробегом, который не обслуживается должным образом или долгое время простаивал, может создать больше проблем, чем автомобиль с большим пробегом, который тщательно обслуживается. Автомобили по-прежнему нуждаются в таких вещах, как дорогостоящее обслуживание ремня ГРМ при пробеге 70 000 или 100 000 миль.По возможности, запросите у предыдущих владельцев записи о техническом обслуживании и попросите провести предварительный осмотр механической части. Такие проверки менее необходимы при рассмотрении сертифицированных производителем автомобилей CPO, которые прошли проверку, соответствующую стандартам производителя.

Должен ли я нанять механика для осмотра подержанной машины?

Да. В идеале у вас уже могут быть отношения со знакомым вам механиком, но если нет, существует множество доступных услуг, которые проводят проверки перед покупкой.В идеале эта проверка должна включать в себя тест-драйв по разным типам дорог с неровностями или разбитым тротуаром, а также разгон до скоростного режима шоссе для проверки транспортного средства в любых условиях. Добавление механического осмотра может быть социально неудобным, если продавец неохотно (а многие дилерские центры не будут в восторге), и, вероятно, будет стоить вам 150-200 долларов, но это деньги потрачены не зря. Обратите внимание, что даже самые лучшие механики могут не обнаружить все возможные проблемы, но они могут помочь вам обнаружить явные признаки пренебрежения.

подержанных автомобилей до 12000 долларов | Рядом Остин

Подержанные автомобили по выгодной цене на продажу в Cedar Park

Если вы ищете недорогие подержанные автомобили недалеко от Остина, которые комфортно вписываются в ваш бюджет, тогда вам нужно будет просмотреть выбор подержанных автомобилей стоимостью менее 12 000 долларов в Toyota of Cedar Park. Мы знаем, насколько дорогим может быть процесс покупки автомобиля, поэтому мы предлагаем широкий выбор марок и моделей, которые вписываются в больший бюджет водителей. Toyota of Cedar Park готова стать вашим дилером по продаже подержанных автомобилей.Свяжитесь с нами или посетите нас на досуге, чтобы ознакомиться с нашими доступными моделями Toyota; наши сотрудники будут рады показать вам разнообразие доступных подержанных автомобилей, выставленных на продажу в Cedar Park, и провести вас на тест-драйвах! Совершите короткую поездку из районов Остин, Леандер и Раунд-Рок.

Преимущества покупки бывшего в употреблении

При поиске доступных по цене подержанных автомобилей рядом с Остином может быть сложно выполнить поиск по качеству и найти все функции, которые вы ищете. Благодаря большому количеству подержанных автомобилей по выгодной цене, выставленных на продажу в Toyota of Cedar Park, вам не придется беспокоиться о проверке качества, поскольку каждая из наших моделей проходит несколько проверок перед тем, как попасть в партию.Это означает, что все преимущества подержанного автомобиля — ваши. Сюда могут входить:

Варианты расширенной гарантии
Лизинговые сделки и спецпредложения на подержанные автомобили для дополнительной экономии
Доступ к оригинальным запчастям и аксессуарам
Специальное обслуживание и запчасти
И многое другое!

Выбирайте подержанные автомобили по выгодной цене на продажу в Toyota of Cedar Park в следующий раз, когда вы будете искать подержанный автомобиль. Наш перечень доступных подержанных автомобилей рядом с Остином позволяет легко найти подходящую модель со всеми необходимыми функциями и многим другим по более доступной цене.

Выберите Toyota of Cedar Park для доступных подержанных автомобилей рядом с Остином

В Toyota of Cedar Park мы хотим быть уверены, что вы получите отличную скидку на высококачественный автомобиль из нашего ассортимента. Вот почему мы предлагаем специальные предложения на новые и подержанные автомобили, а также другие сделки по финансированию и лизингу. Узнайте больше о том, как вы можете сэкономить на своей следующей модели, у наших финансовых экспертов. А пока, если у вас есть какие-либо вопросы, не стесняйтесь обращаться к нам! Мы даже можем помочь вам запустить процесс онлайн, когда вы будете готовы.

Это лучшие автомобили до 40 000 долларов

Эндрю Крок / Roadshow

Да, сегодня в продаже есть несколько необычных автомобилей, но не у всех есть шестизначные суммы.Как насчет чего-то менее 40 000 долларов? Это немного более разумно.

Мы уже выделили автомобили ниже отметки 30 тысяч долларов. Теперь мы повышаем предельную цену до 40 000 долларов, предоставляя список лучших автомобилей по указанной цене. Дополнительное тесто открывает покупателям доступ к нескольким маркам и моделям, включая роскошные автомобили начального уровня, внедорожники среднего размера и даже электромобили дальнего действия. Вот фавориты наших редакторов.

Подняться на место водителя

Подпишитесь на информационный бюллетень Roadshow, чтобы получать последние новости об автомобилях и обзоры, которые будут отправляться вам на почту два раза в неделю.

(Примечание: хотя все перечисленные здесь автомобили имеют базовую рекомендованную производителем розничную цену ниже 40 000 долларов США, некоторые из них предлагают полностью загруженные уровни отделки салона, которые могут превышать этот ценовой предел.)

2021 Kia Telluride

Для этого обзора я выберу несколько необычный выбор, потому что недавно я провел довольно много времени в Kia Telluride и был действительно очень впечатлен. Это замечательно хорошо. Я думаю, что это тоже выглядит замечательно, хотя мнения определенно разделились.

Поездка довольно неспешная и комфортная, но она действительно изысканная, убаюкивая моих пассажиров несколько раз.Между тем, 3,8-литровый V6 обеспечивает более чем достаточную мощность, а восьмиступенчатая коробка передач отзывчива и ненавязчива, что на самом деле все, что вы можете требовать от автоматической коробки передач в подобной машине.

Вы можете получить Kia Telluride с передним приводом за 33 060 долларов, включая пункт назначения, что вполне доступно, учитывая все, что он предлагает. Работая в рамках нашего лимита в 40 000 долларов, я бы выбрал многофункциональную комплектацию EX, которая начинается с 38 460 долларов и включает комплексную систему помощи при вождении на шоссе Kia.Еще 2000 долларов дают вам полный привод, тогда вы чуть выше отметки в 40000 долларов за большой, удобный внедорожник, который так же сложен в управлении, как и внешне.

— Тим Стивенс

Прочтите наш последний обзор Kia Telluride.

2021 Toyota Avalon

Мне нравятся маленькие спортивные автомобили. Toyota Avalon 2020 года не является ни тем, ни другим, так почему я рекомендую его? Потому что это сказочно хорошо сделанный большой седан — это эпический круизер для дальних путешествий.Его внешний вид может быть не для всех, но нельзя отрицать его маслянисто-плавную трансмиссию и превосходную кабину, которые являются одними из многих его сильных сторон.

3,5-литровый бензиновый двигатель V6 в стандартной комплектации имеет мощность 301 л.с. и крутящий момент 267 фунт-фут. Опциональная гибридная модель с 2,5-литровым четырехцилиндровым двигателем с электрическим усилением доступна примерно за 1000 долларов, но если цены на бензин не вырастут настолько, чтобы топливная экономичность середины 40-х годов послужила бальзамом для ее дефицита мощности (176 лошадиных сил, 163 фунта стерлингов). футов), я бы рекомендовал использовать стандартный двигатель.

Цены начинаются с 36 830 долларов (включая пункт назначения) за хорошо оборудованный базовый XLE, а топовые модели Limited стоят чуть более 42 тысяч долларов без опций. В этом конце спектра вы смотрите на Avalon, достаточно роскошный, чтобы заставить вас забыть о более дорогом близнеце Lexus ES этого автомобиля. О, и если этого недостаточно, чтобы удержать вас в автосалоне Toyota, знайте: Avalon имеет гораздо менее раздражающий интерфейс информационно-развлекательной системы, плюс вы можете сложить задние сиденья.

— Крис Паукерт

Прочтите наш последний обзор Toyota Avalon.

2021 Volvo XC40

Субкомпактные роскошные кроссоверы часто становятся случайностью. Кто-то экономит на роскоши и стиле, а кто-то за рулем никуда не годится. То же самое и с Volvo XC40. Если бы я покупал небольшой внедорожник премиум-класса, я бы купил именно его.

Стоимость XC40 начинается с 34 695 долларов, включая пункт назначения, и мне на самом деле больше всего нравится его комплектация с самым низким моментом (те же характеристики, что и у долгосрочного тестового автомобиля XC40 Roadshow).Выберите более мощный двигатель T5 с полным приводом, выберите несколько пакетов опций, и вы получите действительно хорошо оборудованный кроссовер примерно за 40 000 долларов. Светодиодные фары, кожаные сиденья, информационно-развлекательная система с 9-дюймовым сенсорным экраном и тонна оборудования активной безопасности — все это входит в стандартную комплектацию.

XC40 впечатляет своей непринужденной, комфортной динамикой вождения, просторным салоном и высококачественными материалами. Это все, что мне нравится в более крупных и дорогих автомобилях Volvo, и все это в небольшой упаковке.

— Стивен Юинг

Прочтите наш последний обзор Volvo XC40.

2021 Hyundai Kona Electric

Выделение 40 тысяч долларов открывает покупателям новое поколение электромобилей начального уровня, и одним из наших фаворитов является Hyundai Kona Electric. Этот малолитражный внедорожник сочетает в себе высокую безопасность и технологичность салона с разумной просторностью, и все это в сочетании с удобством для города и экономичным бюджетом. Если вы хотите, чтобы он оставался ниже 40000 долларов, вам придется использовать обрезку SEL.

Электродвигатель Kona передает 201 л.с. и крутящий момент 291 фунт-фут на передние колеса. Это более безудержно, чем у бензинового Kona с турбонаддувом, но более тяжелый электромобиль в целом немного медленнее. Однако без переключения передач или оборотов для сборки почти бесшумный электрический внедорожник должен чувствовать себя более отзывчивым вдали от трассы и в городе.

Конечно, наиболее важным числом является дальность полета Kona Electric в 258 миль, оцененная Агентством по охране окружающей среды, которая должна подавить большинство опасений по поводу дальности полета. С помощью устройства быстрой зарядки постоянного тока электромобиль может зарядить аккумулятор до 80% примерно за час.Более распространенные 240-вольтовые домашние и общественные станции уровня 2 могут разряжать аккумулятор за 9,5 часов зарядки.

— Antuan Goodwin

Прочтите наш последний обзор Hyundai Kona Electric.

2020 Acura RDX — радость покупателя роскоши, ориентированного на разумную цену

Посмотреть все фото

2021 Acura RDX

Acura RDX третьего поколения приземлилась в прошлом году, предлагая ряд улучшений по сравнению со своим уже солидным предшественником.Более привлекательный стиль, новый двигатель с турбонаддувом и превосходная система Acura SH-AWD работают вместе, чтобы сделать RDX действительно интересным. Внутри все тоже лучше, с отличным расположением элементов управления, одними из самых удобных кресел в бизнесе и здоровым списком технических предложений. С базовой ценой в 38 825 долларов, включая 1025 долларов для пункта назначения, это неплохая цена для спортивного кроссовера начального уровня.

2,0-литровый четырехцилиндровый двигатель с турбонаддувом приводит в движение RDX, развивая приличные 272 л.с. и 280 фунт-фут крутящего момента.Последний доступен от 1600 об / мин до 4500 об / мин для резкого ускорения с остановок и при выходе из поворотов и работает с хорошо откалиброванным 10-ступенчатым автоматом. Пружина для дополнительных адаптивных амортизаторов, и у вас будет небольшой кроссовер, который можно развлекать, чтобы разбрасывать, или комфортно для обычного вождения одним нажатием кнопки.

Интерфейс True Touchpad от Acura с 10,2-дюймовым центральным экраном отвечает за информационно-развлекательные функции и интуитивно понятен в использовании после короткого периода знакомства.Он предлагается с навигацией, аудиосистемой ELS с 16 динамиками, точкой доступа Wi-Fi, функциями Apple CarPlay и Android Auto. В целях безопасности в стандартную комплектацию входят предупреждение о лобовом столкновении с автоматическим экстренным торможением, адаптивный круиз, помощь при удержании полосы движения и многоугольная камера заднего вида.

— Джон Вонг

Прочтите наш последний обзор Acura RDX.

2021 Mercedes-Benz A-Class

A-Class — отличная точка входа в бренд Mercedes-Benz.Этот маленький седан намного превосходит свой вес благодаря материалам премиум-класса, бодрому двигателю с турбонаддувом и множеству технологий.

Информационно-развлекательная система Mercedes MBUX оснащена дополнительным 10,25-дюймовым сенсорным экраном и обеспечивает естественное распознавание голоса на столе. Кроме того, мне нравится наложение дополненной реальности, доступное в навигации. Он отображает навигационные указания прямо поверх видеоизображения в реальном времени с фронтальной камеры, гарантируя, что вы никогда не пропустите поворот.

Четырехцилиндровый двигатель с турбонаддувом развивает 188 л.с. и 221 фунт-фут крутящего момента, что более чем достаточно для седана A220.В спортивном режиме можно активировать трансмиссию и отклик дроссельной заслонки, а комфортный режим отлично подходит для повседневной езды. Мощность передается на передние колеса через семиступенчатую коробку передач с двойным сцеплением, хотя полный привод доступен для тех, кто живет в более холодном климате.

В целом, A-Class — это действительно автомобиль премиум-класса — гораздо больше, чем когда-либо был CLA250 последнего поколения.

— Emme Hall

Прочтите наш последний обзор Mercedes-Benz A-Class.

2021 Toyota RAV4

Toyota RAV4 неспроста является одним из самых продаваемых в мире небольших внедорожников.Он простой, прочный, хорошо сложенный и по приемлемой цене. И это тоже хорошо выглядит.

Варианты трансмиссии RAV4 2020 года могут быть не самыми захватывающими в мире, но они эффективны и не должны создавать у вас много проблем в будущем. Дополнительная гибридная мощность в компактном внедорожнике также является отличным аргументом в пользу продажи.

RAV4, особенно в отделке Adventure, — красивый внедорожник, который начинает немного походить на своих более способных к бездорожью собратьев, не заставляя своего владельца идти на компромиссы.Это отличный кроссовер, и он более привлекателен, чем когда-либо прежде.

— Kyle Hyatt

Прочтите наш последний обзор Toyota RAV4
.

Audi Q3 2021 года

Audi Q3 2021 года поступила в продажу с некоторыми существенными улучшениями, и я считаю, что это даст этому миниатюрному немцу преимущество над его конкурентами, многие из которых очень убедительны.

Попробовав Q3 в прошлом году, я могу засвидетельствовать его мастерство в отделе погрузочно-разгрузочных работ.Обладая тем же 228-сильным турбонаддувом I4, что и Volkswagen Golf GTI, он также должен обеспечивать достаточно шума, чтобы поддержать поведение на дороге, которое просит вас немного повеселиться за рулем.

Стартовая цена Q3 в 35 695 долларов, включая пункт назначения, дает вам надежное стандартное оборудование, включая 10,25-дюймовый кластерный дисплей, панорамный люк на крыше, двухзонный автоматический климат-контроль, два ряда USB-портов и автоматическое экстренное торможение.

— Эндрю Крок

Прочтите наш последний обзор Audi Q3.

Подробнее: Лучший грузовик на 2021 год

подержанных автомобилей до 15000 долларов — сертифицировано Hertz

Если вы покупаете подержанный автомобиль, вы, вероятно, надеетесь найти отличную сделку. Для типа автомобиля, который вы обнаружите в Hertz Car Sales, многое в значительной степени гарантировано, но если у вас есть поиск подержанных автомобилей, у вас есть определенный бюджетный лимит, этот выбор подержанных автомобилей стоимостью менее 15000 долларов будет отличным местом для начала поиска. .Конечно, это, как правило, больший выбор подержанных автомобилей, продаваемых во всех точках продаж Hertz Car по всей Северной Америке, поскольку стоимость большинства подержанных автомобилей стоит менее 15000 долларов, но вы также знаете, что с нашими ценами без торга вы » Никогда не рискну переоценить бюджет для идеальной посадки.

Среди подержанных автомобилей таких популярных брендов, как Ford, Toyota, Nissan и Chevrolet, среди прочих, вы найдете широкий выбор хэтчбеков и седанов для повседневных поездок, кроссоверов и внедорожников для семейного вождения и универсальности, а также всевозможные грузовики, такие как хорошо.С этой линейкой автомобилей стоимостью менее 15000 долларов большинству из них всего несколько лет, что дает вам респектабельный пробег вместе с обновленными современными технологиями и стилем. Когда вы найдете идеальный вариант в ближайшем к вам отделении продаж автомобилей Hertz, подайте заявку на финансирование онлайн, отправьте форму обмена, чтобы приступить к процессу оценки, и посетите сегодня для тест-драйва.

Когда вы сообщаете нам, какой автомобиль подходит вам и каков ваш бюджет, наш приоритет номер один — найти для вас идеальный подержанный автомобиль в ближайшем к вам месту проживания Hertz.Но мы также поделимся с вами преимуществами, уникальными для Hertz Car Sales, начиная с щедрой 12-месячной гарантии на ваш подержанный автомобиль. Оттуда вы оцените ценообразование без торга, которое позволяет вам пропустить часто сложную фазу переговоров при покупке автомобиля.

Купить сертифицированный Hertz
Подержанный автомобиль из дома

Hertz Car Sales позволяет делать покупки, не выходя из дома. Вы можете просмотреть наши автомобили, рассчитать платеж,
подайте заявку на финансирование и получите онлайн-смету обмена.Мы предлагаем доставку на дом, чтобы вы могли купить автомобиль без посещения автосалона.

Магазин сертифицированных подержанных автомобилей Hertz

подержанных автомобилей до 10 000 долларов возле Лексингтона

Откройте для себя великолепные подержанные автомобили до 10 км в Лексингтоне

Если вы потратили много времени на поиск «подержанного внедорожника менее 10 000 рядом со мной», вы найдете это лучшее место, чтобы насладиться огромным выбором подержанных автомобилей менее 10 000, выставленных на продажу в Don Franklin Auto. Фактически, если вы выберете один из подержанных автомобилей менее 10 км, выставленных на продажу в Don Franklin Auto, вы обязательно поедете домой без сожалений, поскольку мы предлагаем широкий выбор подержанных автомобилей от многих популярных брендов.У нашей дилерской сети с хорошими связями есть представительства по всему Кентукки, поэтому независимо от того, находитесь ли вы рядом с Лексингтоном, Сомерсетом или Монтичелло, в нашем представительстве вы найдете одни из самых подержанных автомобилей менее 10 тысяч.

Как выбрать подходящий подержанный автомобиль стоимостью менее 10 тысяч?

При поиске подержанных автомобилей по доступной цене нужно помнить о многом, что бывает сложно понять, с чего начать. Что касается пробега, вы можете найти отличные варианты среди наших подержанных автомобилей стоимостью менее 10 000 долларов, которые позволят вам двигаться вперед на долгие годы.Некоторые могут посоветовать вам строго смотреть на модели с пробегом около 70000 или меньше, однако и те, что около 100000 миль, все равно могут быть хорошими вариантами, если их оставить в хорошем состоянии. Ищете ли вы джип стоимостью менее 10 000 долларов или разумную пригородную машину, вам также захочется узнать реальную стоимость владения автомобилем. Даже если ваш кредит находится не там, где вам хотелось бы, водитель, который хорошо подготовился, с наибольшей вероятностью получит одобрение!

Купите наши подержанные автомобили до 10 тыс. На продажу сегодня

После того, как у вас будет возможность ознакомиться с нашими подержанными автомобилями менее 10 тысяч, вы можете оценить свой обмен, рассчитать ежемесячный платеж или подать заявку на финансирование сегодня, а остальная часть процесса будет легкой.Помните, что дружелюбные сотрудники нашего финансового отдела будут с вами на каждом этапе пути, независимо от того, решите ли вы купить подержанные или сертифицированные подержанные. Это лишь вопрос времени, когда вы поедете домой на одной из наших подержанных машин менее 10 км. Свяжитесь с нами, чтобы запланировать тест-драйв в Лексингтоне!

Предпусковой подогреватель двигателя 10 тс 14: Теплостар 14ТС-10 — подогреватель двигателя предпусковой

Фев 2, 1972 alexxlab

Теплостар 14ТС-10 — подогреватель двигателя предпусковой

Теплостар 14ТС-10

Предпусковой подогреватель двигателя

Автономный предпусковой подогреватель двигателя Теплостар 14ТС-10 предназначен для прогрева холодного двигателя перед запуском. Принцип действия подогревателя Теплостар 14ТС-10 основан на разогреве жидкости в системе охлаждения двигателя, принудительно прокачиваемой через теплообменную систему подогревателя. Выделяющееся при сгорании топливной смеси в камере сгорания тепло, передаваясь через стенки теплообменника, разогревает охлаждающую жидкость, которая циркулирует в системе охлаждения автомобиля. Подогреватель двигателя Теплостар 14ТС-10 может работать в экономичном или в предпусковом режиме. В экономичном режиме потребляемая мощность снижается.

По заданной программе происходит предварительная продувка камеры сгорания и разогрев до необходимой температуры свечи накаливания. Свеча включается на 90 секунд. Затем подаётся топливо и воздух. В камере сгорания начинается процесс горения. Индикатор пламени контролирует процесс горения топливной смеси в камере сгорания. Все процессы при работе подогревателя координирует и контролирует блок управления.

Блок управления Теплостар 14ТС-10 осуществляет контроль над температурой охлаждающей жидкости и в зависимости от её температуры выбирает режимы работы подогревателя: “полный”, “средний” или “малый”. В режиме “полный” по программе “предпусковая” охлаждающая жидкость нагревается до 70°C, по программе “экономичная” — до 55°C , а при нагреве свыше 70°C или 55°C, соответственно, переходит на режим “средний”. В режиме “средний” по программам “предпусковая” или “экономичная” охлаждающая жидкость нагревается до температуры 75°C, а при нагреве свыше 75°C Теплостар 14ТС-10 переходит в режим “малый”. В режиме “малый” охлаждающая жидкость нагревается до 80°C (по обеим программам), а при нагреве свыше 80°C переходит в режим остывания, при этом прекращается процесс горения, продолжается работа помпы и обогрев салона автомобиля. При охлаждении жидкости ниже 55°С по программе “предпусковая” подогреватель автоматически включается вновь на режим “полный”, а по программе “экономичная” — на режим “средний”.

Продолжительность полного цикла работы Теплостар 14ТС-10 по программе “предпусковая” составляет 3 часа, по программе “экономичная” 8 часов. Выключить жидкостный подогреватель двигателя по желаню можно в любом момент цикла.

Область применения Теплостар 14ТС-10:

Автофургоны
Автобусы
Грузовые автомобили
Спецтехника

Технические характеристики подогревателя двигателя

Теплостар 14ТС-10	Режимы
Характеристики	Максимальный	Средний	Минимальный
Теплопроизводительность, кВт	15	9	4
Расход топлива, л/час	2,0	1,2	0,54
Потребляемая мощность отопителя, Вт	132	101	77
Применяемое топливо	Дизельное топливо
Номинальное напряжение питания, В	12, 24
Теплоноситель	Тосол, антифриз
Режим запуска и остановки	Ручной, автоматический
Масса со всеми комплектующими, кг не более	10

Нажмите на картинку для её увеличения.

Руководство по эксплуатации подогревателя 14ТС-10-GP

Поиск неисправностей необходимо начать с проверки контактов разъемов проверяемых цепей (см. схему электрических соединений на рис. 1).
Все другие возникшие неисправности подогревателя приведены ниже.

Количество миганий светодиода: Светодиод не светится

Неисправность: Подогреватель не запускается.

Устранение неисправности:

Проверить предохранитель 25 А, при необходимости заменить.
Проверить пульт управления, при необходимости заменить.
Проверить электропроводку.
Проверить разъемы, при необходимости удалить окисление с контактов разъемов.

Количество миганий светодиода: 1

Неисправность: Перегрев

Устранение неисправности: Датчик перегрева или датчик температуры выдаёт температуру выше 102 °C. Проверить полностью жидкостный контур и работу циркуляционного насоса.

Неисправность: Опознан возможный перегрев.
Разница температур, замеренных датчиком перегрева и датчиком температуры, слишком большая.

Устранение неисправности: Разница значений температур, замеренных датчиком перегрева и датчиком температуры, составляет более 20 °C (значение температуры с датчика перегрева больше 85 °C или датчика температуры больше 70 °C). Проверить датчик перегрева и датчик температуры и при необходимости заменить.
Проверить работу циркуляционного насоса.

Количество миганий светодиода: 2

Неисправность: Попытки запуска исчерпаны

Устранение неисправности: Если допустимое количество попыток запуска использовано – проверить количество и подачу топлива. Проверить систему подвода воздуха для сгорания и газоотводящий трубопровод.

Количество миганий светодиода: 3

Неисправность: Прерывание пламени

Устранение неисправности: Проверить количество и подачу топлива. Проверить систему подвода воздуха для сгорания и газоотводящий трубопровод.
Если подогреватель запускается, то проверить индикатор пламени и при необходимости заменить. Проверить топливной фильтр тонкой очистки на засорение.

Количество миганий светодиода: 4

Неисправность: Неисправность свечи накаливания

Устранение неисправности: Проверить свечу накаливания, при необходимости заменить.

Неисправность: Неисправность мотора нагнетателя воздуха

Устранение неисправности: Проверить электропроводку мотора нагнетателя воздуха, при необходимости заменить нагнетатель воздуха.

Количество миганий светодиода: 5

Неисправность: Неисправность индикатора пламени.

Устранение неисправности: Проверить соединительные провода. Проверить омическое сопротивление между контактами индикатора, которое должно быть не более 1 Ом.

Количество миганий светодиода: 6

Неисправность:

Неисправность датчика перегрева
Неисправность датчика температуры

Устранение неисправности: Проверить соединительные провода. Выходной сигнал и напряжение находятся в линейной зависимости от температуры (0 °C соответствует 2.73 В и при увеличении температуры на 1 °C соответственно увеличивается выходной сигнал на 10 мВ). Проверить датчик и при необходимости заменить.

Количество миганий светодиода: 7

Неисправность: Неисправность циркуляционного насоса

Устранение неисправности: Проверить электропровода циркуляционного насоса на короткое замыкание, проверить циркуляционный насос и при необходимости заменить.

Неисправность: Неисправность топливного насоса.

Устранение неисправности: Проверить электропровода топливного насоса на короткое замыкание, проверить топливный насос на производительность и при необходимости заменить.

Количество миганий светодиода: 9

Неисправность: Отключение, повышенное напряжение

Устранение неисправности: Проверить батарею, регулятор и подводящую электропроводку. Напряжение между 4 и 7 контактами разъема ХS1 должно быть не выше 30 В.

Неисправность: Отключение, пониженное напряжение/

Устранение неисправности: Проверить батарею, регулятор и подводящую электропроводку. Напряжение между 4 и 7 контактами разъема ХS1 должно быть не ниже 20 В

Количество миганий светодиода: 10

Неисправность: Превышено время на вентиляцию

Устранение неисправности: За время продувки недостаточно охлаждён подогреватель.Проверить систему подачи воздуха для сгорания и газоотводящий трубопровод. Проверить индикатор пламени и при необходимости заменить.

14ТС

Блок управления 12 В (индикатор пламени термопара)	сб. 1987	Заказать
Блок управления 12В (Алюминиевый корпус)	сб.347	Заказать
Блок управления 12В (Пластмассовый корпус)	сб. 1332	Заказать
Блок управления 24 В (индикатор пламени термопара)	сб.1982	Заказать
Блок управления 24В (Алюминиевый корпус)	сб. 287	Заказать
Блок управления 24В (Пластмассовый корпус)	сб.1322	Заказать
Блок управления 24В МАЗ М-5 (индикатор пламени лампочный)	сб. 1472	Заказать
Блок управления 24 в МАЗ М-5 (индикатор пламени термопара)	сб 2071	Заказать
Воздухозаборник	сб. 207	Заказать
Датчик температуры (универсальный)	сб.160-01	Заказать
Индикатор пламени (лампочного типа)	сб. 1326	Заказать
Индикатор пламени (термопара)	сб.1914	Заказать
Камера сгорания	сб. 238, сб.2038	Заказать
Кожух	д.194	Заказать
Кольцо под крышку алюминиевого блока	д. 63	Заказать
Кольцо к теплообменнику	д.59	Заказать
Корпус (старое наименование д 13)	д. 2438	Заказать
Крышка блока управления (алюминиевый блок)	д.17	Заказать
Крышка блока управления (пластмассовый блок)	д. 1139	Заказать
Нагнетатель воздуха 12В	сб.253-01	Заказать
Нагнетатель воздуха 24В	сб. 187-01	Заказать
Нагнетатель воздуха 24 в М-5 ( применяется с блоком сб 1472)	сб.1476-01	Заказать
Нагнетатель воздуха 24в М-5 (применяется с блоком сб. 2071)	сб 1681-01	Заказать
Переходник	д.248, д.1141	Заказать
Прокладка камеры сгорания	д. 16	Заказать
Пульт управления (совместим со сб.103 сб.95, сб.1020)	сб.1770	Заказать
Пульт управления ПУ-6 (МАЗ)	сб 1045	Заказать
Пульт-таймер 24 в	сб. 1805	Заказать
Свеча (снята с производства)	сб.165	Заказать
Свеча GP 18 в ( 24 в) только для изделий с маркировкой GP	сб. 2375	Заказать
Свеча GP 9 в ( 12 в) только для изделий с маркировкой GP	сб.2390	Заказать
Сетка	сб. 49	Заказать
Теплообменник (замена д.14, д.1138)	д.4800 ( старая д.14, д.1138)	Заказать
Топливный насос ТН10-6,8/12 (12В)	сб. 150	Заказать
Топливный насос ТН10-6,8/24 (24В)	сб.2	Заказать
Уплотнение д. 21	д.21	Заказать
Электронасос 24В (помпа)	сб.2175	Заказать
Электронасос МАЗ М-5 (помпа)	сб. 1043	Заказать
Свеча (аналог свечи сб.165)	сб.3000	Заказать
Труба выхлопная	сб. 2322	Заказать
Блок управления 24В, (14ТС-10-24-С) с овальным разъемом TYCO	сб.2854	Заказать
Блок управления 12В, (14ТС-10-12- С) с овальным разъемом TYCO	сб. 2882	Заказать
Комплект ремонтный (14ТС-10,20ТС) (прокладка д.16, кольцо д.59 (1шт.), д.9 (2 шт.) )	сб.2144	Заказать
Хомут	сб. 14	Заказать
Сетка к топливному насосу (ТН-7; ТН-8; ТН-9; ТН-10)	сб.29	Заказать

Подогреватель жидкостный предпусковой Теплостар — Планар 14тс 10 24с

Дизельный подогреватель двигателя Теплостар 14тс-10-24-с: принцип работы

Жидкостные предпусковые подогреватели обеспечивают прогрев двигателя автотранспортного средства и салона в холодное время года. Он может быть установлен практически на любой транспорт — от легкового автомобиля до спецтехники. Большой плюс его в том, что при работающем двигателе есть возможность обогрева салона автомобиля.

Принцип работы жидкостного отопителя достаточно прост. Устройство работает на топливе, которое в небольших количествах либо поступает из основного бака автомобиля, либо из собственного небольшого резервуара отопителя. Топливо поступает в камеру сгорания, в результате его сжигания в камере выделяется тепло, оно передается охлаждающей жидкости, которая затем нагревает двигатель.

Когда антифриз достигает температуры 30 С, автоматически подключается вентилятор отопителя, и теплый воздух начинает поступать в салон.

В интернет-магазине “Климатика Рус” вы можете найти популярные и новые модели предпусковых автономных жидкостных подогревателей с мощностью 12, 20 квт. Они пользуются большим спросом, особенно в зимнее время, так как помогают решить множество проблем, хорошо знакомых каждому водителю. Кроме того, в каталоге есть полный набор запчастей для подогревателей — от индикатора пламени до свечи накаливания.

Зачем нужен пжд?

В регионах, где холодный сезон длится продолжительное время, эксплуатация автомобиля может доставлять много забот. Даже легковую машину очень утомительно ежедневно очищать от наледи, тратить длительное время на ее прогрев, сидя при этом в холодном салоне. Не говоря уже о том, что завод двигателя “на холодную” неизбежно приводит к быстрому его износу и нерациональному расходу топлива.

Главные плюсы автомобилей, на которые установленный подогреватель Теплостар:

Гарантированный запуск мотора тс при низкой температуре до 45С.
Экономия времени. Запустить систему обогрева можно дистанционно, а это значит, что, когда вы сядете за руль — сразу сможете начать движение.
Экономия средств. По статистике, каждый автолюбитель в год производит от 300 до 500 «холодных» запусков. Учитывая, что предпусковой прогрев двигателя сокращает расход топлива от 100 до 500 мл, нетрудно подсчитать, что таким образом за зимний сезон можно сэкономить 90-100 литров бензина или солярки.
Комфорт. Холод в салоне автомобиля не только ухудшает психологическое состояние водителя, но и повышает риск развития заболеваний — от простуд и ОРВИ до остеохондрозов. Садясь в теплую машину, вы обеспечиваете себе лучшие условия для вождения и более продуктивной работы.
Безопасность. При запуске холодного двигателя трение в нем значительно сильнее из-за вязкости машинного масла — таким образом, износ деталей происходит быстрее. А сколько таких запусков вы делаете за зиму?

Техника безопасности для работы с отоптельным оборудованием

Компания «Теплостар» осуществляет производство предпусковых подогревателей для автомобильных двигателей. Существуют модели на пульте управления, с возможностью подключения gsm модема. С пульта переключаются режимы работы подогревателя: полный, средний или малый.

Предпусковые подогреватели обеспечивают прогрев двигателя перед стартом. Автономный жидкостный нагреватель монтируется в систему охлаждения для регулирования температуры охлаждающей жидкости, поэтому крайне важно грамотно провести его установку и соблюдать технику безопасности при работе с отопительным оборудованием.

Инструкция предоставлена производителем жидкостных предпусковых подогревателей Теплостар.

Запрещается устанавливать топливопроводы в салоне и кабине автомобиля. Запрещается устанавливать электроустановки (жгуты проводов) подогревателя рядом с топливными трубами. Транспортное средство, в котором был установлен предпусковой нагреватель, должно быть оборудовано огнетушителем.

При выполнении электросварочных работ в автомобиле или ремонте подогревателя подогреватель должен быть отключен от аккумуляторной батареи.
При установке или удалении подогревателя должны соблюдаться меры безопасности, предусмотренные в правилах безопасности при работе с электрическими сетями и системами транспортных средств.
Запрещается подключать предпусковой подогреватель к электрической цепи автомобиля при работающем двигателе и отсутствующей аккумуляторной батарее.

Установка подогревателя и его компонентов должна выполняться специализированной организацией, утвержденной производителем. Сборка подогревателя должна выполняться только специалистами в соответствии с инструкциями по установке.

• Запрещается отключать питание подогревателя до окончания цикла продувки.
• Запрещается подключать и отключать разъемы подогревателя, когда питание подогревателя включено. После выключения подогреватель не может быть перезапущен раньше, чем по прошествии 5-10 секунд.
• Если в системе охлаждения проводились любые технические работы (ремонт или замена охлаждающей жидкости), необходимо прокачать (деаэрировать) систему.

Предпусковой нагреватель Бинар Binar 5s comfort не должен находиться:
• в зоне, непосредственно подверженной тепловому воздействию выхлопной системы автомобиля;
• ниже уровня проникновения воды в автомобиле;
• над расширительным бачком для охлаждающей жидкости.

Установка жидкостного предпускового подогревателя должна проводиться профессионалами в соответствии с рекомендациями и предписаниями по монтажу от производителя. Специалисты “Климатика Рус” не только помогут вам подобрать оборудование, подходящее именно для вашего автомобиля, но и оперативно проведут его установку, диагностику или ремонт.

Предпусковой подогреватель дизельный 14тс 10 24в. Предпусковой подогреватель двигателя. Предпусковые подогреватели двигателя и воздушные отопители «Адверс»

18.06.2019 16:45
алексей

14тс10 не горит светодиод и ни чего не запускается при включении напряжение есть везде проверял индикатором и на пульте и на блоке украшения и на помпе но ничего не происходит

24.06.2019 16:38 Автонаходка, Алексей Петров

Сказать что вышло из строя по таким данным, невозможно. Для проверки замените пульт на заведомо исправный, если изменений не будет, то замените блок управления.

08.03.2019 12:23
Икизли Дмитрий Николаевич

Здравствуйте, установил новый 14-тс 10,когда тепло работает хорошо, на улице минус 7, работает пару мин выключается, моргание никаких нет, просто горит и все, как плюсовая погода работает

27.03.2019 19:35 Автонаходка, Алексей Петров

Вероятно воздух в системе, нет циркуляции жидкости, температура повышается до температуры отключения — изделие переходит в ждущий режим, когда остынет, опять запустится на пару минут.

Сообщение от Ивана 07.01.2019 17:42 Алексей, пульт выдавал 2 мигания. Проблему решил элементарно, сам дивлюсь своей глупости: поменял реле вентилятора. Но в любом случае, спасибо Вам! КАКОЕ РЕЛЕ ГДЕ ПОПОДРОБНЕЙ ПАЖАЛУЙСТО.ВСЕ РАБОТАЕТ КРОМЕ НАГНЕТАТЕЛЯ ВОЗДУХА.

02.03.2019 14:08
Влад

Добрый день. Подскажите пожалуйста 14ТС-10-12В заменил циркуляционный насос после этого катёл стал работать не во всё мощьность работает тиши и разогревает дольше чем раньше.ЧТО МОЖЕТ БЫТЬ?

27.03.2019 19:38 Автонаходка, Алексей Петров

Циркуляционный насос ни как не влияет на мощность изделия, и как следсвие на время прогрева тоже.
Может переключили в режим 8 а раньше было в 3 ?

26.02.2019 23:27
Шафиков Д

Здравствуйте, ПП14ТС10 при запуске просто работает насос и горит
светодиод постоянно. Что может быть?

26.02.2019 02:30
Иван

Прерпусковой подогреватель 14тс-10-имя

GP у сменщика через пять минут работы, хлопнул и повалил белый дым. После этого светодиод моргает 4 раза и кроме ОЖ насоса ничего не срабатывает?! Помогите что случилось!! Свеча накала работает, вентилятор прозванивается!!!

26.02.2019 13:29 Автонаходка, Алексей Петров

откройте крышку блока управления, синий провод отключите от клеммы и проводом коснитесь черного в соседней колодке, должен быть запуск нагнетателя.
если запуска нет, замените нагнетатель воздуха.

22.02.2019 16:18
Михаил Эдуардович

Добрый день пжд 14 тс10 сразу работает продув и моргает диод 4 раза

11.02.2019 09:44
bdfysx

мужики подскажите 14тс-10 котел,долго машина стояла,вчера включать он не работает,начал шевелить соединения,лампочка сама начала загораться,понятно что где то окислилось,промыл поставил назад,лампочка перестала самопроизвольно загораться,но и при включении клавиши она не загорается,что может быть?

14.02.2019 16:45 Автонаходка, Алексей Петров

проверять всё последовательно
питание на изделие, питание на пульт.

И ише, ранше запускалась без отопителя кабины,а сейчас запускается с отпителем и сразу останавливаться.

здравствуйте 14тс-10 вместо топливного насоса подключал лампочку, при запуске секунд 10 горит и гаснит.

здравствуйте 14тс-10 начинает запуск секунд 10 и останавливается моргает индикатор 6 раз, топливный насос не стучит,при запуске снимал фишку с насоса и закладывал насос качает, но также в течение 10 секунд, ставил новый топливный насос, симптомы теже. Может помпа?
Помогите пожалуйста.
29.01.2019 02:14 Автонаходка, Алексей Петров
Надо не гадать а скачать инструкцию а там всё одназначно
6 миганий неисправность датчика температуры,
открыть крышку блока управления, прямо на колодке измерить напряжение — ниже 2,0 и выше 3,8 датчик под замену.

26.01.2019 22:26
Шакиров Рамиль Минсагитович

Можно ли запускать пжд без сетки?

26.01.2019 23:48 Автонаходка, Алексей Петров

ни чего из этого хорошего не выйдет, каждый элемент контрукции нужен.
Зачем эксперименты из за 100 руб?

26.01.2019 12:08
ВЯЧЕСЛАВ

Здравствуйте. У меня пжд 14. Отключается при на больших оборотах. Индикатор мигает больше 10 раз.

26.01.2019 23:54 Автонаходка, Алексей Петров

14ТС только до 10 миганий,
а вот МАЗовская версия 14ТС-10 М5 может и больше 11,12 и 13.

если 13 то это перегрев, очень похоже на ваш случай.

26.01.2019 00:38
Протиняк сн

Добрый день, какое число оборотов нагнетателя на максимуме?

26.01.2019 23:55 Автонаходка, Алексей Петров

типичные значения 5000-6500

24.01.2019 16:23
Иванов дмитрий

Добрый день! Подскажите пожалуйста.
Тс14 всё работает продувка есть насос стучит работает 5-7минут и тишина индикатор просто горит!

26.01.2019 23:57 Автонаходка, Алексей Петров

такое может быть при сухом жидкостном контуре, нагрел и остывает, работа идет, но подогреватель в ждущем режиме.
диагностика или вдумчивое описание поможет определить, что происходит.

Здравствуйте, проблема такая,14 тс 10 не запускается, мигает два раза, проверил топливный насос, щёлкает но топливо почему то не качает, ставил другой рабочий насос и тоже щёлкает но не качает, топливо есть, шланги не забитые, насос не перевернутый. Помогите пожалуйста!
14.01.2019 10:23 Автонаходка, Алексей Петров
насос проверить — подавая напряжение короткими импульсами, должен закачивать топливо, и выталкивать его.
проверить фильтр на входе в насос, больше ни чего не крутить.
топливо взять из внешней емкости и проверить запуск подогревателя.
дальше искать куда делось топливо на входе.

11.01.2019 01:59
Андрей

здравствуйте,14тс-10 работает20 минут затем вырубается показывает 4 ошибку из воздухозаборника выходит белый дым.через минуту включается продукт и дыма нет. в чем проблема?

11.01.2019 15:21 Автонаходка, Алексей Петров

Нет воздуха, по этому и не работает как надо, почему пропадает надо выяснять на месте слишком много вариантов получается, но всё возле нагнетателя воздуха.
Проверить питание общее и на сам нагнетатель.

Алексей, пульт выдавал 2 мигания. Проблему решил элементарно, сам дивлюсь своей глупости: поменял реле вентилятора. Но в любом случае, спасибо Вам!

06.01.2019 20:43
Еркін

Здравствуйте. Можно ли заводить машину при включенной автономке(какие могут быть последствия)?И не вредно ли включать автономку на холостых и при движении

06.01.2019 22:36 Автонаходка, Алексей Петров

Включать для догрева нужно.
Запускать двигатель при работающем подогревателе или отопителе можно для относительно новых изделий, после 14-15-16 года, зависит от модели изделия.

Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста, в чём причина такой ситуации: при запуске пжд не включается продувка, то есть нагнетатель вообще никак не реагирует. Пробовал перемкнуть как Вы здесь советовали, вентилятор срабатывает и крутится.
P.s какое-то время генератор давал перезаряд на аккумуляторы, до 30в, возможно ли что вышел БУ из строя?
06.01.
2019 22:46 Автонаходка, Алексей Петров
Пульт какой код вымигивает?
почему решили что имено нагнетатель надо проверить?

Что произойдет при неправильном подключении к аккомулятору. Теплостар 14ТС-10.При переполюсовке.
28.12.2018 22:46 Автонаходка, Алексей Петров
Блок управления выйдет из строя, слишком там много элементов которые не терпят переполюсовку.

Для подключения к аккамулятору у меня один белый другой оранжевый провод, Какой плюс какой минус,Теплостар 14ТС-10
28.12.2018 22:49 Автонаходка, Алексей Петров
Большой круглый разьем
7 — центральный, силовой минус

У меня вторая ошибка насос новый что можно ещё сделать и как

25.12.2018 13:45
Алексей

Здравствуйте. Тс14м5 запускается, но при наборе оборотов нагнетателя отрубает питание. С выхлопа черный дым, с воздухазаборника белый.Питания нет минут 5-10, потом котел запускается и при наборе оборотов нагнетателя до максимума опять обрубается.И так бесконечно(((

25. 12.2018 02:13
Геннадий Геннадивич

Здравствуйте! Автономная тс14 включаешь двигатель не греет мотор. В чём причина??

28.12.2018 22:52 Автонаходка, Алексей Петров

Читал много раз, смысла написанного не понял, гадать не буду.
перепишете на понятном, отвечу.

19.12.2018 16:38
Кудрявцев Е.

Здравствуйте. Подогреватель 14тс-10. В трех часовом режиме работает исправно. Как включаю восьми часовой режим, сразу переходит в режим продувки и выключается, красный индикатор тоже выключается. В чем может быть причина?

23.12.2018 22:27 Автонаходка, Алексей Петров

возможно что пульт не правильно выдает команду в режиме 8 часов, проверьте на заведомо исправном пульте.
проверьте выключатель режима 3/8 в пульте.

17.12.2018 21:09
Олег

Здравствуйте
Нет питания на цирк.насос он же должен сразу работать
И ошибка 7
Это мозг на замену?

17.12.2018 22:12 Автонаходка, Алексей Петров

проверьте разьемы на помпе и топливном насосе, замените помпу за исправную или проверьте помпу отдельно
если не работает, то неисправность в блоке управления.
блок управления заменить.

Вентелятор включается но капапт солярка с глушителя нет розжига, что может быть?
17.12.2018 22:16 Автонаходка, Алексей Петров
Уже залили всё топливом, проверьте исправность свечи и запустите несколько раз без топлива.

14.12.2018 17:02
Роман

Здравствуйте. Меняется ли сетка в камере сгорания? Не та которая вокруг свечи.

14.12.2018 18:31 Автонаходка, Алексей Петров

сетка в камере сгорания не является сменным элементом, при повреждении или разрушении заменяется камера сгорания в сборе.
цена камеры сгорания делает ремонт не целесообразным.

Здравствуйте мигает три раза подскажите пожалуйста, топливо идет
13.12.2018 20:16 Автонаходка, Алексей Петров
Зависит от происходящего.
если розжиг есть то проверить индикатор пламени
если розжига нет то проверять сетку, подачу воздуха на свечу (канал) и саму свечу.

12.12.2018 20:24
Александр

Здравствуйте, 14тс-10, на пульте когда включаешь загорается диод, и больше ничего не происходит вообще. Ни помпа, ни насос, ни продувка. А как выключатель то сразу диод гаснет.

13.12.2018 00:35 Автонаходка, Алексей Петров

неисправен блок управления.

Здравствуйте мигает 4 раза, заменил моторчик наддува воздуха и свечу, всеровно мигает 4 раза
12.12.2018 01:11 Автонаходка, Алексей Петров
Проверьте исправность свечи она 12 вольтовая.
от нагнетателя синий провод соеденить с черным, должен быть запуск вращения.
Маркировка 14ТС-10 без дополнительных букв и индексов?

10.12.2018 13:30
Эшгин

День добрый. Не запускается пжд-14. Шелкает реле в «мозгах».

10.12.2018 22:25 Автонаходка, Алексей Петров

реле там только для управления салонным отопителем, другого участия в работе оно не принимает.
какие то коды (мигания) на пульте есть?

проверьте питание и разьемы, для исключения дребезга из за потери питания при запуске.

08.12.2018 15:44
Тарган Альберт Олегович

Тс14 всё работала пока машина не замёрзла сутки простояла после запустили тс 14 не греет продувка есть свеча накаливается насос стучит но напора нет когда шланг снимаешь дт капает индикатор моргает 7 раз. ….на тс14откуда поступает дт замёрзла фильтр грубой очистки и машина простояла сутки после чего не смогли завести когда замёрз фильтр вся соляра в системе проработала и с помощю черепахи смогли завестм

После запуска примерно через 20 мин сам заглохнет и запускается сам минут через 30. Может быть это циркуляция неправильно
07.12.2018 15:59 Автонаходка, Алексей Петров
Вполне нормально если не учитывать быстрый нагрев и долгое остывание
Нагрел- ушел в ждущий, те горения нет работает только помпа, температура упала, опять розжиг и новый цикл нагрева.

Вчера поставил новый пуль упровления. До этого была токаЯ же ИСТОРИЯ разобрал пульт там сгоревшая деталь заменил на новый хватило на сутки
05.12.2018 21:59 Автонаходка, Алексей Петров
Вывод, значит неисправность в проводке от пульта до изделия.
фото поврежденного пульта сделайте чтобы видно было сгоревший элемент.
Бортовое напряжение в норме?

Добрый день пжд14 постоянно горит индикатор на пульте управления котлом. Котёл подключён к АКБ постоянно но при выключении массы тухнет. Котел не работает?
05.12.2018 21:35 Автонаходка, Алексей Петров
Если не подключали ни чего лишнего (обычно помпу меняют на однопроводную) то подогреватель не имеет соединений с массой авто, по этому выключение массы ни как не должно влиять.
Последовательно проверять пульт — заменой на заведомо исправный, после чего принимать решение о замене блока управления.

Купили новый подогреватель 14тс10 все подключили, а запустить не сможем на пульте управления ничего не горит
05.12.2018 18:10 Автонаходка, Алексей Петров
Проверьте предохранители, на жгуте и в изделии.
проверьте питание на разьеме пульта.
До помещения в коробку изделие и пульт проходят обязательный выходной контроль и отработывают испытательный цикл,
ищите ошибку у себя при монтаже.

буду пробывать.спасибо

сначало пару минут нормально работает,потом насос разгоняется и летит пламя с выхлопа как с горелки. (камаз 65115)
04.12.2018 21:41 Автонаходка, Алексей Петров
В сервис чтобы не гадать по переписке,
производительность насоса очень грубо но можете проверить следуюищм образом сняв шланг со штуцера изделия, поместить его в шприц на 10 мл, запустить изделие и считать удары насоса, к 100 должно быть 6,8 мл. отличие не более 3%

т.н работает.камеру горения смотрел все в порядке.могут мозги не правильно работать?
04.12.2018 17:09 Автонаходка, Алексей Петров
Насос следует поместить на стенд и проверить его производительность, или заменить на другой ТН-10 для проверки.

летит пламя из выхлопа 14ст10 свеча новая.подогреватель чистый.датчик пламя новый
04.12.2018 15:33 Автонаходка, Алексей Петров
Заменить топливо на ДТ или ДТ + керосин.
проверить производительность топливного насоса, при необходимости заменить
проверить камеру сгорания, заменить при наличии повреждений.

04.12.2018 11:10
Автонаходка

Всем привет,маз зубренок. Такая проблема. С утра вкл массу индикатор даже не загорается,соответственно и не работает.какие возможные причины?преды все целые.

04.12.2018 14:21 Автонаходка, Алексей Петров

проверить питание на предохраните под крышкой блока управления
подогреватель должен быть подключен напрямую к АКБ, и не зависим от массы авто, если надо отключать все то должно быть два раздельных выключателя один силовой для авто, второй изолированный от массы для подогревателя.
дальше последовательная проверка пульта и блока управления для выявления неисправного компонента.

Простите, ввел Вас в заблуждение по поводу желтого цвета индикатора, там красный цвет моргает 5 раз; по таблице ошибок-это датчик температуры или датчик перегрева. Подскажите, они одинаковые или нет? Датчик температуры 2,73 В на колодке, а датчик перегрева-4,9 В. Хотя в инструкции описывается только один способ определения исправности датчика. Вялiкi дзякуй за дапамогу!
30.11.2018 19:34 Автонаходка, Алексей Петров
датчики одинаковые, ниже 2,0 или выше 3,8 датчик под замену, те датчик перегрева точно подлежит замене.
при измерении температура была ноль градусов.

Доброго дня! Помогите советом, подогреватель 14тс-10-м5, при включении слышна продувка и сразу стоп, затем светодиод моргает 5 раз желтым, после на короткое время зеленый, затем 5 раз красный. На колодке датчика температуры 2,73 В. Сопротивление датчика пламени 26 Ом. Вялiкi дзякуй!
30.11.2018 15:46 Автонаходка, Алексей Петров
Вам не повезло, это не 14ТС, осмотрите изделие и найдите маркировку, вероятней всего это прамотроник

Добрый день. Нашел время посмотрел оказывается все подключено,но не работает диода спрятаный в пластиковой арматуре нет вишка только соденина между собой. Может по этому не включается диод нужен обязательно?
30.11.2018 15:48 Автонаходка, Алексей Петров
диод нужен для того чтобы при включении отопителя и срабатывании реле, не происходило обратное запитывание цепей авто, без это диода может быть неконтролируемая нагрузка на которую реле не расчитано.

Да,и за неисправности нагнетателя воздуха может диз. топливом все залить. Глушитель стал мокрым и пахнет диз топливом.
29.11.2018 20:16 Автонаходка, Алексей Петров
Топливо есть, воздуха нет, гореть не будет, если уже с выхлопной бежет то значит попыток была не одна и не две.
нужен новый нагнетатель воздуха.

Да и подскажите как подключить к нему отопитель кабины. Машина Камаз 2008года. С новья не работе в паре. Хотя второй Камаз 2007 года у него автоматически включался(выключался) отопитель кабины. Заранее спасибо за ответ.
29.11.2018 20:15 Автонаходка, Алексей Петров
Всё управление сводится к включению реле на плате управления, контакты этого реле подают напряжение на питание салонного отопителя.
проверять последовательно измеряя напряжение До контактов реле и после его страбатывания, и дальше по цепи подключения,
для включения переведите регулятор в крайнее правое положение, прогрейте мотор до температуры выше 60

Здравствуйте. Подскажите пожалуйста что может быть. Подогреватель 14 тс-10. Включаю долго пытается запустится. Потом два раза моргает (попытки запуска исчерпаны). Все работает кроме мотора нагнетателя воздуха(раньше его слышно было хорошо, а сейчас тишина). Но ошибку то про него не моргает.
29.11.2018 20:12 Автонаходка, Алексей Петров
Возможно проблема более серьезная чем неисправность нагнетателя воздуха,
замените нагнетатель, проверьте работу, дальнейшее по рузультатам замены,
без воздуха работа не возможна.

29.11.2018 15:00
Александр

Здравствуйте. Такая проблема 14тс-10 запускается, сильно нагревается (даже на малых)выхлоп аж красный, потом срабатывает датчик перегрева и выключается.потом три раза мигает индикатор. Сетку поменял не помогло. В чем причина?

29.11.2018 15:02 Автонаходка, Алексей Петров

Замените камеру сгорания, проверьте производительность топливного насоса, при необходимости замените топливный насос.

если используете смесь ДТ+бензин, то уменьшите долю бензина.

Автономный предпусковой подогреватель двигателя
Теплостар 14ТС-10
предназначен для прогрева холодного двигателя перед запуском. Принцип действия подогревателя
Теплостар 14ТС-10
основан на разогреве жидкости в системе охлаждения двигателя, принудительно прокачиваемой через теплообменную систему подогревателя. Выделяющееся при сгорании топливной смеси в камере сгорания тепло, передаваясь через стенки теплообменника, разогревает охлаждающую жидкость, которая циркулирует в системе охлаждения автомобиля. Подогреватель двигателя
Теплостар 14ТС-10
может работать в экономичном или в предпусковом режиме. В экономичном режиме потребляемая мощность снижается.

По заданной программе происходит предварительная продувка камеры сгорания и разогрев до необходимой температуры свечи накаливания. Свеча включается на 90 секунд. Затем подаётся топливо и воздух. В камере сгорания начинается процесс горения. Индикатор пламени контролирует процесс горения топливной смеси в камере сгорания. Все процессы при работе подогревателя
координирует и контролирует блок управления
.

Блок управления
Теплостар 14ТС-10
осуществляет контроль над температурой охлаждающей жидкости и в зависимости от её температуры выбирает режимы работы подогревателя
: “полный”, “средний” или “малый”. В режиме “полный” по программе “предпусковая” охлаждающая жидкость нагревается до 70°C, по программе “экономичная” — до 55°C , а при нагреве свыше 70°C или 55°C, соответственно, переходит на режим “средний”. В режиме “средний” по программам “предпусковая” или “экономичная” охлаждающая жидкость нагревается до температуры 75°C, а при нагреве свыше 75°C Теплостар 14ТС-10
переходит в режим “малый”. В режиме “малый” охлаждающая жидкость нагревается до 80°C (по обеим программам), а при нагреве свыше 80°C переходит в режим остывания, при этом прекращается процесс горения, продолжается работа помпы и обогрев салона автомобиля
. При охлаждении жидкости ниже 55°С по программе “предпусковая” подогреватель
автоматически включается вновь на режим “полный”, а по программе “экономичная” — на режим “средний”.

Продолжительность полного цикла работы Теплостар 14ТС-10
по программе “предпусковая” составляет 3 часа, по программе “экономичная” 8 часов. Выключить жидкостный подогреватель двигателя
по желаню можно в любом момент цикла.

Дизельные двигатели сложно запускаются на морозе, что затрудняет нормальную эксплуатацию автомобиля. Для решения этой проблемы используются предпусковые подогреватели различных типов. На грузовиках КАМАЗ применяются подогреватели, работающие на дизтопливе — об этих устройствах рассказано в статье.

Сегодня для прогрева двигателя автомобиля зимой используются в основном два решения — сигнализации с автозапуском и предпусковые подогреватели. Какое из этих решений лучше? О том, какие преимущества и недостатки имеют разные подходы к прогреву двигателя и на чем остановить свой выбор — читайте в этой статье.

В этой статье мы хотим познакомить Вас с продукцией компании «Адверс», изготовляющей предпусковые подогреватели двигателя и воздушные отопители.

Предпусковой подогреватель Теплостар 14т-10 позволяет облегчить запуск двигателя
, увеличить ресурс силовой установки и в значительной степени повысить комфорт эксплуатации в зимний период. Данная модель является наиболее распространенной в России. Это обусловленно тем, что Теплостар 14тс-10 поставляется на конвейер крупных предприятий, таких как автогигант ОАО «КамАЗ». За время существования Теплостар 14тс-10 претерпел множество изменений, направленных на улучшение и повышение качества подогревателя.

Полный набор свойств подогревателя включает следующие функции:

Принцип действия подогревателя Теплостар, основан на разогреве жидкости, которая принудительно прокачивается через теплообменную систему нагревателя. Для разогрева жидкости в качестве источника тепла используются продукты сгорания топливо-воздушной смеси в камере сгорания. Тепло через стенки теплообменника передается охлаждающей жидкости, которая прокачивается через систему охлаждения двигателя автомобиля.

Автономный предпусковой подогреватель двигателя Теплостар 14ТС-10 предназначен для прогрева холодного двигателя перед запуском. Принцип действия подогревателя Теплостар 14ТС-10 основан на разогреве жидкости в системе охлаждения двигателя, принудительно прокачиваемой через теплообменную систему подогревателя. Выделяющееся при сгорании топливной смеси в камере сгорания тепло, передаваясь через стенки теплообменника, разогревает охлаждающую жидкость, которая циркулирует в системе охлаждения автомобиля. Подогреватель двигателя Теплостар 14ТС-10 может работать в экономичном или в предпусковом режиме. В экономичном режиме потребляемая мощность снижается.

По заданной программе происходит предварительная продувка камеры сгорания и разогрев до необходимой температуры свечи накаливания. Свеча включается на 90 секунд. Затем подаётся топливо и воздух. В камере сгорания начинается процесс горения. Индикатор пламени контролирует процесс горения топливной смеси в камере сгорания. Все процессы при работе подогревателя координирует и контролирует блок управления.

Блок управления Теплостар 14ТС-10 осуществляет контроль над температурой охлаждающей жидкости и в зависимости от её температуры выбирает режимы работы подогревателя: “полный”, “средний” или “малый”. В режиме “полный” по программе “предпусковая” охлаждающая жидкость нагревается до 70°C, по программе “экономичная” — до 55°C , а при нагреве свыше 70°C или 55°C, соответственно, переходит на режим “средний”. В режиме “средний” по программам “предпусковая” или “экономичная” охлаждающая жидкость нагревается до температуры 75°C, а при нагреве свыше 75°C Теплостар 14ТС-10 переходит в режим “малый”. В режиме “малый” охлаждающая жидкость нагревается до 80°C (по обеим программам), а при нагреве свыше 80°C переходит в режим остывания, при этом прекращается процесс горения, продолжается работа помпы и обогрев салона автомобиля. При охлаждении жидкости ниже 55°С по программе “предпусковая” подогреватель автоматически включается вновь на режим “полный”, а по программе “экономичная” — на режим “средний”.

Продолжительность полного цикла работы Теплостар 14ТС-10 по программе “предпусковая” составляет 3 часа, по программе “экономичная” 8 часов. Выключить жидкостный подогреватель двигателя по желанию можно в любом момент цикла.

Предпусковой подогреватель Теплостар для дизельного автомобиля 12 вольт. Подогреватель для грузового транспорта, автобусов, спецтехники

Наименование	№ детали, сборки
Блок управления (14ТС-10-24-GP)	сб. 2432
Блок управления (14ТС-10-12-GP )	сб.2437
Блок управления 12 В (индикатор пламени термопара)	сб. 1987
Блок управления 12 в BAW (алюминевый корпус)	сб 377
Блок управления 12 в BAW (индикатор пламени термопара)	сб 2077
Блок управления 12В (Алюминиевый корпус)	сб. 347
Блок управления 12В (Пластмассовый корпус)	сб. 1332
Блок управления 12В BAW (индикатор пламени лампочный)	сб. 1596
Воздухозаборник	сб. 207
Датчик температуры (универсальный)	сб. 160-01
Жгут	сб. 75
Жгут для помпы	сб. 76
Жгут для пульта управления ( 3 метра )	сб 2474
Жгут питания (для 12В)	сб. 1002
Жгут топливного насоса	сб. 169
Индикатор пламени (лампочного типа)	сб. 1326
Индикатор пламени (термопара)	сб. 1914
Камера сгорания	сб. 238
Кожух	д. 194
Кожух	д. 244
Кольцо	д. 63
Комплект ремонтный для 14ТС-10, 20 ТС (Прокладка д. 16 ., Кольцо д. 59 (1 шт.), д.9 (2 шт.) )	сб. 2144
Корпус ( старое наименование д 13)	д.2438
Кронштейн крепления подогревателя (левый)	д.106
Кронштейн крепления подогревателя (правый)	д.105
Крышка блока управления (алюминиевый блок)	д. 17
Крышка блока управления (пластмассовый блок)	д. 1139
Нагнетатель воздуха 12В	сб. 253-01
Оболочка	д.3
Переходник	д. 248
Прижим для датчика температуры	д. 18
Прижим для индикатора пламени	д. 20
Пульт управления (совместим со сб.103 сб.95, сб.1020)	сб. 1770
Пульт-таймер 12 в	сб. 1810
Свеча	сб. 165
Свеча GP 18 в ( 24 в) только для изделий с маркировкой GP	сб 2375
Свеча GP 9 в ( 12 в) только для изделий с маркировкой GP	сб 2390
Сетка	сб. 49
Теплообменник	д. 1138 ( старая д. 14)
Топливный насос 24В 10ТС.451.02.00	сб. 2
Топливный насос ТН10-6,8/12 (12В)	сб. 150
Труба выхлопная ( металлорукав с наконечником)	сб 2322
Уплотнение д. 21	д. 21
Хомут	сб. 14
Электронасос 12В (помпа)	сб 2175

Предпусковой подогреватель ТЕПЛОСТАР 14ТС-10

Технические характеристики

Сильный режим

СРЕДНИЙ

Малый режим

Теплопроизводительность 12В (24В), кВт

12 (15,5)

Расход топлива 12В (24В), л/час

1,4 (2,0)

1,2

0,54

Потребляемая мощность отопителя 12В (24В), Вт

110 (132)

101

Применяемое топливо

дизельное топливо по ГОСТ305

Номинальное напряжение питания, В

12, 24

Теплоноситель

Тосол, антифриз

Режим запуска и остановки

Ручной, автоматический

Масса со всеми комплектующими, кг не более

Габариты упаковки, см

800 х 300 х 300

% PDF-1. 7
%
853 0 объект
>
эндобдж

xref
853 94
0000000016 00000 н.
0000004172 00000 н.
0000004303 00000 н.
0000005517 00000 н.
0000005554 00000 н.
0000005668 00000 н.
0000006832 00000 н.
0000007385 00000 н.
0000007935 00000 п.
0000008454 00000 п.
0000009017 00000 н.
0000009190 00000 п.
0000009363 00000 п.
0000009986 00000 н.
0000010277 00000 п.
0000010389 00000 п.
0000010476 00000 п.
0000011053 00000 п.
0000011676 00000 п.
0000012341 00000 п.
0000012986 00000 п.
0000014203 00000 п.
0000014631 00000 п.
0000015009 00000 п.
0000015468 00000 н.
0000018038 00000 п.
0000021218 00000 п.
0000024726 00000 п.
0000027376 00000 п.
0000032855 00000 п.
0000035602 00000 п.
0000040488 00000 н.
0000040886 00000 п.
0000041274 00000 п.
0000041371 00000 п.
0000041759 00000 п.
0000042123 00000 п.
0000042487 00000 п.
0000042608 00000 п.
0000042754 00000 п.
0000043115 00000 п.
0000043503 00000 п.
0000043893 00000 п.
0000044014 00000 п.
0000044160 00000 п.
0000044554 00000 п.
0000044670 00000 п.
0000044816 00000 н.
0000045209 00000 п.
0000045597 00000 п.
0000045718 00000 п.
0000045864 00000 п.
0000046226 00000 п.
0000046612 00000 п.
0000046995 00000 п.
0000047361 00000 п.
0000047532 00000 п.
0000047678 00000 п.
0000048066 00000 п.
0000048182 00000 п.
0000048328 00000 н.
0000048703 00000 п.
0000048800 00000 н.
0000048946 00000 н.
0000049306 00000 п.
0000049702 00000 п.
0000049823 00000 п.
0000049969 00000 н.
0000050321 00000 п.
0000050418 00000 п.
0000050564 00000 п.
0000050710 00000 п.
0000051075 00000 п.
0000051438 00000 п.
0000051559 00000 п.
0000051705 00000 п.
0000051829 00000 п.
0000052913 00000 п.
0000052952 00000 п.
0000053717 00000 п.
0000053756 00000 п.
0000054815 00000 н.
0000054854 00000 п.
0000056269 00000 п.
0000056308 00000 п.
0000057692 00000 п.
0000057731 00000 п.
0000058725 00000 п.
0000058764 00000 п.
0000058839 00000 п.
0000059833 00000 п.
0000059872 00000 п.
0000087915 00000 п.
0000002176 00000 п.
трейлер
] / Назад 4209217 >>
startxref
0
%% EOF

946 0 объект
> поток
h ެ V {TSG $$.qJ

5 лучших портативных комплектов кондиционеров и обогревателей (2-в-1)

Можно ли использовать переносной кондиционер в качестве обогревателя?

Да. Не все портативные кондиционеры можно использовать в качестве обогревателей зимой. Однако особая категория «обогреватель и кондиционер в одном устройстве» может нагревать. Эти устройства работают как:

Кондиционеры обычные переносные (летом).
Переносные обогреватели (зимой).

Зачем нужны 2 блока HVAC, если одного достаточно? Переносные блоки переменного тока с обогревателем могут охлаждать летом и согревать зимой.

Речь идет о сочетании агрегатов отопления и кондиционирования.

Фактически, лучшие портативные кондиционеры и обогреватели могут обеспечить почти симметричную мощность охлаждения и обогрева . Это означает, что они могут производить столько же холодопроизводительности, сколько и обогрева, и покрывать очень похожие квадратные метры.

Пример: # 2 Whynter ARC-14SH — это, по характеристикам, лучший портативный комбинированный кондиционер и обогреватель с двумя шлангами.Может генерировать:

14 000 БТЕ охлаждающей способности (при потребляемой мощности 1300 Вт). Это может охладить помещения площадью до 600 кв. Футов.
13 000 БТЕ тепловой мощности (при потребляемой мощности 1000 Вт). Это может обогреть помещения площадью до 500 кв. Футов.

С тех пор, как портативные блоки переменного тока с нагревателями смогли добиться этого симметричного охлаждения / нагрева, они стали чрезвычайно популярным выбором . Они экономят место, затраты и экономят обслуживание, потому что вам не нужно иметь дело с двумя устройствами.

Симметричное охлаждение / обогрев: портативные нагреватели переменного тока могут генерировать 10 000-14 000 БТЕ холодопроизводительности и 9 000 БТЕ -13 000 БТЕ теплопроизводительности .

LearnMetrics рекомендует 5 лучших комбинаций портативных обогревателей и кондиционеров, основанных на охлаждающей способности / охвате, теплопроизводительности / охвате, энергоэффективности, цене, общей надежности агрегатов и среднем обзоре. Если вы спешите, вы можете перейти к 5 лучшим агрегатам — вместе со сравнением лучших портативных агрегатов переменного тока и обзорами отдельных агрегатов — здесь:

Перейти к списку лучших портативных блоков переменного тока и нагревателя

Прежде чем мы выясним, какие портативные кондиционеры с комбинированными обогревателями являются лучшими, давайте узнаем кое-что об этих устройствах 2-в-1.

Мы узнаем, как портативный кондиционер может также нагревать пространство, и рассмотрим 3 ключевых показателя, которые вам нужно проверить, чтобы купить правильный портативный воздушный обогреватель переменного тока:

Как работают портативные обогреватели переменного тока?

Как это возможно, что переносной кондиционер также может обогревать? Он работает как тепловой насос?

По сути, портативные комбинированные обогреватели и кондиционеры имеют тот же эффект, что и тепловые насосы. Однако это не все тепловые насосы.

Как установить переносной обогреватель переменного тока через стандартное или раздвижное окно.

Принцип работы любого портативного кондиционера довольно прост:

Переносной вентилятор переменного тока создает воздушный поток.
Воздух в помещении проходит через змеевики конденсатора (холодные змеевики). Температура воздуха (как и относительная влажность) снижается, и у нас получается приятный прохладный воздух.
Тепло, захваченное из воздуха в помещении, передается через линии хладагента и расширительный клапан к змеевикам испарителя (горячие змеевики).
Другой вентилятор отводит избыточное тепло через вентиляционное отверстие, которое вы установили через окно.Исключение: портативные кондиционеры без вентиляции не требуют вентиляции через окно.

Зимой нам нужно отопление, а не охлаждение. Переносному кондиционеру с обогревателем достаточно сделать одну вещь, чтобы переключиться с кондиционирования на охлаждение:

Изменение направления потока хладагента (переключением положения расширительного клапана).

Вот и все; с каждым портативным комбинированным нагревателем переменного тока вы используете ручное или дистанционное управление для включения нагрева, а включение расширительных клапанов происходит автоматически.

Разница в изменении направления потока хладагента в следующем:

Теперь змеевики конденсатора не холодные; они горячие. Фактически переключатель превратил змеевики конденсатора в горячие змеевики испарителя. Зимой воздух в помещении пропускается через эти горячие змеевики, и его энергия увеличивается. Чистый эффект, который мы все можем ощутить, — это теплый воздух, исходящий от переносного устройства отопления и кондиционирования воздуха.

3 основные характеристики, которые необходимо проверить перед покупкой портативного обогревателя переменного тока

С этими портативными блоками, которые могут охлаждать и нагревать воздух в помещении, мы должны проверять как охлаждающие, так и нагревательные свойства.

По характеристикам мы имеем дело с двумя устройствами HVAC, объединенными в одно:

Портативный обогреватель переменного тока = портативный кондиционер + переносной обогреватель

Что касается портативного кондиционера, мы должны проверить как мощность охлаждения (измеряемую в британских тепловых единицах или британских тепловых единицах), так и площадь в квадратных футах, которую устройство может охлаждать.

Аналогичным образом, мы должны проверить, насколько мощную тепловую мощность переносной блок переменного тока с обогревателем может генерировать зимой, и посмотреть, какова зона покрытия.

Пример зоны охлаж- дения и обогрева, основанный на мощности охлаждения и обогрева в БТЕ.

Кроме того, мы должны проверить энергоэффективность. Энергоэффективность, выраженная в рейтинге EER для охлаждения и рейтинга HSPF для отопления, является метрикой № 1, о которой мы должны помнить при покупке любого блока HVAC.

Холодопроизводительность портативного нагревателя переменного тока и квадратные метры

Способность кондиционеров охлаждать измеряется в БТЕ. Мощность охлаждения портативных кондиционеров колеблется от 10 000 до 14 000 БТЕ.Как правило, они могут охладить до 600 квадратных футов пространства.

Выбор любого кондиционера, в том числе переносных устройств с обогревателем, начинается с того, что их размеры соответствуют вашим потребностям в охлаждении.

Чтобы правильно определить размер кондиционера, мы обычно можем следовать простой комнате EPA, заявляя, что нам нужно «20 BTU на квадратный фут жилой площади».

Это может работать для большинства оконных и мини-секций переменного тока; тем не менее, большинство производителей портативных кондиционеров и обогревателей используют «30 БТЕ на квадратный фут жилого пространства» в расчетах рекомендуемой зоны покрытия на всякий случай.

Исходя из этого, мы можем приблизительно оценить охват, скажем, портативного нагревателя переменного тока на 14 000 БТЕ, используя следующий расчет:

Зона покрытия 14 000 БТЕ = 14 000 БТЕ / 30 БТЕ на квадратный фут = 467 кв. Футов

Это приблизительное число. По сути, переносной кондиционер и обогреватель мощностью 14 000 БТЕ могут охладить помещения площадью до 500 кв. Футов.

Аналогичным образом, мы можем оценить зону охвата портативных кондиционеров и обогревателей в 10 000 БТЕ и 12 000 БТЕ. Вот результаты, аккуратно представленные в таблице:

Холодопроизводительность	Зона покрытия
10 000 БТЕ	333 кв. Футов
12000 БТЕ	400 кв. Футов
14000 БТЕ	467 кв. Футов

Вы также можете соблюдать рекомендованную площадь покрытия, указанную производителями в технических характеристиках. Это теоретические расчеты; это более практично.

Тепловая мощность и охват портативного нагревателя переменного тока

Аналогично для нагревательной части. Еще несколько лет назад проблема с переносным устройством, кондиционером и обогревателем заключалась в следующем:

Кондиционер был мощный (10 000+ БТЕ).
Нагрев был слишком слабым (5000 БТЕ или меньше).

Сегодня мощность кондиционирования и обогрева практически одинакова; мы говорим о симметричной мощности охлаждения / нагрева.

В сравнительной таблице ниже вы можете увидеть, что тепловая мощность переносных нагревателей переменного тока колеблется от 9000 до 13000 БТЕ.Если вы также посмотрите на диапазон мощности охлаждения от 10 000 БТЕ до 14 000 БТЕ, то увидите, что современные портативные нагреватели переменного тока имеют почти такую же мощность для обогрева, как и для кондиционирования воздуха.

Размер нагревательной части также очень похож на размер охлаждающей части. Большинство производителей используют правило «30 БТЕ на квадратный фут жилой площади».

Это означает, что тепловая мощность 9000 БТЕ может обогревать помещения площадью до 300 кв. Футов. Самый мощный агрегат — Whynter ARC-14SH №2 — имеет обогреватель на 13 000 БТЕ, который может обогревать помещения площадью до 500 кв. Футов. лист спецификаций Whynter.

Для всего этого нагрева и охлаждения требуется электрический ввод. Давайте посмотрим, сколько ватт необходимо для выработки этих 10 000 БТЕ летом и зимой:

Энергоэффективность портативных комплектов переменного тока и обогревателей

Само собой разумеется, что наличие энергоэффективного портативного обогревателя переменного тока просто необходимо. Нагреватель переменного тока с рейтингом 10+ EER может не только сэкономить более 100 долларов в год по сравнению со стандартными блоками на 8,5 EER; с меньшим потреблением электроэнергии он также является экологически чистым.

Один из наиболее часто задаваемых вопросов о портативных нагревателях переменного тока:

Много ли электроэнергии используют комбинированные портативные кондиционер и обогреватель?

Ну, они потребляют столько же электроэнергии, сколько переносные кондиционеры и обогреватели; энергоэффективные потребляют меньше электроэнергии.

Для производства от 10 000 до 14 000 британских тепловых единиц потребляемой мощности для охлаждения этим установкам HVAC требуется от 1100 до 1800 Вт потребляемой мощности.

Для нагревательной части — мощность нагрева от 9000 до 13000 БТЕ — вам потребуется от 1000 до 1700 Вт электрической мощности.

Для портативных кондиционеров с обогревателями мы используем рейтинг EER для измерения энергоэффективности охлаждения. По сути, это соотношение между максимальной мощностью в БТЕ и максимальной мощностью охлаждения.

Вот примерная иллюстрация того, какой рейтинг EER вам следует искать:

EER ниже 8,5 — Энергетическая эффективность ниже среднего.
8.5 Рейтинг EER — Средняя энергоэффективность.
Рейтинг EER 8,6 или выше — Энергоэффективность выше среднего.
Рейтинг EER 9,5-10,0 — Очень высокая энергоэффективность.
Рейтинг EER 10+ — Превосходная энергоэффективность.

В идеале вам следует искать переносные блоки переменного тока и обогреватели с рейтингом EER 9,5+. Некоторые из наиболее энергоэффективных устройств в сравнительной таблице лучших портативных обогревателей переменного тока, представленной ниже, способны обеспечить превосходный рейтинг 10+ EER — это настоящая экономия энергии.

Что касается нагрева, мы используем рейтинг HSPF для измерения энергоэффективности нагревательной части переносного блока переменного тока и нагревателя.Однако в основном EER используется в качестве первичного рейтинга энергоэффективности, а рейтинг HSPF используется редко.

Имея в виду все эти показатели, давайте, наконец, взглянем на самые популярные комбинированные портативные обогреватели переменного тока в 2021 году:

Лучшие портативные комплекты обогревателей для кондиционеров

BLACK + DECKER BPACT14HWT: Самый популярный и продаваемый портативный обогреватель переменного тока.
Whynter ARC-14SH: самый мощный портативный кондиционер и обогреватель.
Honeywell MN14CHCSMN: Лучший комбинированный портативный обогреватель переменного тока Honeywell.
Whynter ARC-12SDH: Самый энергоэффективный портативный комбинированный кондиционер с обогревателем.
SereneLife SLPAC10: лучший небольшой портативный блок переменного тока с обогревателем.

Портативные обогреватели переменного тока:	# 1 ЧЕРНЫЙ + ДЕКЕР BPACT14H WT	# 2 Whynter ARC-14SH	# 3 Honeywell MN14CH CSMN	# 4 Whynter ARC-12SDH	# 5 SereneLife SLPAC10
Фото:
Холодопроизводительность:	14000 БТЕ (мин.55 ° F)	14000 БТЕ (мин. 61 ° F)	14 000 БТЕ	12000 БТЕ (мин. 61 ° F)	10 000 БТЕ
Зона охлаждения:	До 350 кв. Футов	До 600 кв. Футов	До 550 кв. Футов	До 400 кв. Футов	До 350 кв. Футов
Тепловая мощность:	11000 БТЕ (макс. 81 ° F)	13000 БТЕ (макс.89 ° F)	11000 БТЕ	11000 БТЕ (макс.77 ° F)	9000 БТЕ
Площадь обогрева:	До 375 кв. Футов	До 500 кв. Футов	До 400 кв. Футов	До 400 кв. Футов	До 300 кв. Футов
Рейтинг EER:	9,7	10,8	10,3	10,9	8,7
Мощность:	1450 Вт охлаждение / 1200 Вт обогрев	1300 Вт охлаждение / 1000 Вт обогрев	1360 Вт охлаждение / N / A	1100 Вт охлаждение / 1100 Вт обогрев	1150 Вт охлаждение / N / A
Цена:	$$$$	$$$$	$$$$	$$$$	$$$$
Средний рейтинг:
Наличие:	Проверить цену	Проверить цену	Проверить цену	Проверить цену	Проверить цену

1.BLACK + DECKER BPACT14HWT: самый популярный и продаваемый портативный обогреватель переменного тока

Холодопроизводительность:	14000 БТЕ (мин. 55 ° F)
Зона охлаждения:	До 350 кв. Футов
Тепловая мощность:	11000 БТЕ (макс. 81 ° F)
Площадь обогрева:	До 375 кв. Футов
Рейтинг EER:	9,7
Мощность:	1450 Вт охлаждение / 1200 Вт обогрев
Размеры (ВхШхГ):	17.1 ″ x 13,8 ″ x 28,1 ″
Вес:	35 фунтов
Цена:	$$$$
Рейтинг:

BLACK + DECKER BPACT14HWT — это типичный, проверенный временем портативный кондиционер с обогревателем. Это один из первых современных агрегатов с симметричной мощностью охлаждения / обогрева; это самый популярный и самый продаваемый аппарат, в немалой степени благодаря отличным характеристикам и цене.

BLACK + DECKER — широко известное имя в индустрии портативных кондиционеров. Модель BPACT14HWT с нагревателем способна вырабатывать 14 000 БТЕ холодопроизводительности летом.

BLACK + DECKER рекомендует использовать это устройство в помещениях площадью до 350 кв. Футов в отношении охлаждения; 14 000 БТЕ может быть достаточно для теоретического охлаждения помещений площадью до 500 кв. Футов. Однако в рекомендуемых помещениях площадью до 350 кв. Футов у вас не будет проблем с понижением температуры воздуха до 55 ° F.

Нагреватель работает с тепловой мощностью 11 000 БТЕ при 100% мощности. Он может обогревать помещения площадью до 375 кв. Футов — больше, чем рекомендованные 350 кв. Футов для охлаждения — и вы можете достичь максимальной температуры 81 ° F.

BLACK + DECKER BPACT14HWT обладает достаточно высокой энергоэффективностью. Для охлаждения мощностью 14 000 БТЕ требуется 1450 Вт электроэнергии. Это дает рейтинг EER 9,7, что намного выше среднего значения 8,5. На 11 000 БТЕ тепловой мощности он потребляет 1 200 Вт.

В общем, BLACK + DECKER BPACT14HWT — самый любимый портативный кондиционер с обогревателем.Это проверенный и проверенный надежный метод, который легко настроить и использовать, и он может обеспечить довольно большую мощность охлаждения / обогрева по очень доступной цене ниже 500 долларов:

BLACK + DECKER BPACT14HWT Обзор

Плюсы

Самый высоко оцененный, самый популярный и самый продаваемый портативный обогреватель переменного тока
Может производить 14 000 БТЕ охлаждения и 11 000 БТЕ тепловой мощности (достаточно для площади до 400 кв. Футов). )
Высокая энергоэффективность с 9.7 Рейтинг EER
Очень доступная цена
Прежде всего, надежный и простой в использовании агрегат

Минусы

Одна из первых современных моделей; это не самый новый портативный кондиционер с обогревателем

2. Whynter ARC-14SH: самый мощный портативный кондиционер и обогреватель, комбинированный

Холодопроизводительность:	14000 БТЕ (мин. 61 ° F)
Зона охлаждения:	До 600 кв. Футов
Тепловая мощность:	13000 БТЕ (макс.89 ° F)
Площадь обогрева:	До 500 кв. Футов
Рейтинг EER:	10,8
Мощность:	1300 Вт охлаждение / 1000 Вт обогрев
Размеры (ВхШхГ):	16 ″ x 19 ″ x 35,5 ″
Вес:	80 фунтов
Цена:	$$$$
Рейтинг:

Whynter ARC-14SH — это настоящая электростанция портативных кондиционеров и обогревателей.Это лучший агрегат Whynter в целом; Благодаря системе с двумя шлангами, он чрезвычайно энергоэффективен и способен обеспечивать лучшие характеристики, чем сопоставимые переносные обогреватели переменного тока с одним шлангом.

Система с двумя шлангами дает Whynter ARC-14SH большое преимущество перед другими системами «обогреватель и кондиционер в одном устройстве»; с двумя шлангами, этот блок может легче отводить горячий воздух летом и работать более эффективно зимой. Помните, что Whynter ARC-14SH — это не просто система с двумя шлангами; Фактически, это самый популярный портативный кондиционер с двумя шлангами на рынке.

Сам по себе Whynter ARC-14SH способен охлаждать до 600 кв. Футов пространства с мощностью охлаждения 14 000 БТЕ. Минимальное значение термостата, которое вы можете установить, составляет 61 ° F.

Whynter ARC-14SH имеет самый мощный нагревательный элемент среди всех портативных обогревателей переменного тока. Зимой он может производить до 13 000 БТЕ тепловой мощности, эффективно обогревая помещения площадью до 500 кв. Футов. Максимальная температура нагрева составляет 89 ° F.

Система с двумя шлангами особенно эффективна в чрезвычайно высокой энергоэффективности.Whynter ARC-14SH — настоящий энергосберегающий; для его мощных выходов на охлаждение и обогрев требуется всего 1300 Вт и 1000 Вт 115 В входов соответственно. Он имеет один из самых высоких показателей EER даже среди портативных блоков переменного тока без нагревателя: 10,8.

В целом Whynter ARC-14SH — замечательный портативный блок переменного тока и обогреватель. Чрезвычайно энергоэффективный, этот недорогой агрегат может генерировать больше тепла, чем любой другой портативный обогреватель переменного тока:

Обзор

Whynter ARC-14SH

Плюсы

Чрезвычайно энергоэффективный с 10.8 Рейтинг EER
Обладает самым мощным нагревательным блоком, способным производить тепловую мощность 13 000 БТЕ.
Очень симметричная мощность охлаждения / нагрева; вы можете легко использовать его на площадях площадью до 500-600 кв. футов
Превосходное соотношение цены и качества; отличные характеристики по доступной цене
Whynter — очень надежный производитель систем отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха

Cons

Он очень быстро распродается каждое лето; много раз вы увидите, что его нет в наличии

3.Honeywell MN14CHCSMN: лучший портативный комбинированный обогреватель переменного тока Honeywell

Холодопроизводительность:	14000 БТЕ
Зона охлаждения:	До 550 кв. Футов
Тепловая мощность:	11000 БТЕ
Площадь обогрева:	До 400 кв. Футов
Рейтинг EER:	10,3
Мощность:	1360 Вт охлаждение / N / A
Размеры (ВхШхГ):	19.9 ″ x 15,8 ″ x 34 ″
Вес:	93,8 фунта
Цена:	$$$$$
Рейтинг:

Honeywell — крупнейший бренд, производящий портативные кондиционеры со встроенными обогревателями. Их лучший блок — Honeywell MN14CHCSMN — хорошо известен и предлагает как охлаждение, так и обогрев.

Обладая мощностью охлаждения 14 000 БТЕ, Honeywell MN14CHCSMN теоретически может использоваться для охлаждения помещений площадью до 700 кв. Футов.Если вы живете в более холодном климате, это даже возможно. Тем не менее, Honeywell рекомендует использовать это устройство на площадях площадью до 550 кв. Футов.

Что касается обогревателя, то он сам по себе может генерировать в общей сложности 11 000 БТЕ. Это как маленькая электропечь на 1 тонну. Он может генерировать достаточно тепла, чтобы должным образом обогреть помещения площадью до 400 кв. Футов. Комбинированные блоки отопления и кондиционирования воздуха площадью более 300 кв. Футов как для отопления, так и для кондиционирования воздуха являются наиболее востребованными.

Вдобавок ко всему, Honeywell MN14CHCSMN имеет рейтинг 10+ EER для превосходной энергоэффективности. Для охлаждения мощностью 14000 БТЕ лучшему комбинированному портативному кондиционеру и обогревателю Honeywell требуется всего 1360 Вт. Вы можете легко подключить его к розетке 115В; сила тока немного выше 11 ампер.

Короче говоря, знаменитый Honeywell MN14CHCSMN — один из лучших и, безусловно, самый надежный портативный блок переменного тока Honeywell с высокой мощностью охлаждения и нагрева:

Обзор Honeywell MN14CHCSMN

Плюсы

Самый надежный портативный обогреватель переменного тока от Honeywell
Может производить охлаждение 14 000 БТЕ и нагревание 11 000 БТЕ
Превосходно 10.3 Рейтинг EER (требуется всего 13600 Вт)
Очень проста в установке (просто подключите к розетке 115 В)

Минусы

Это немного тяжелее, чем сопоставимые устройства (90+ фунтов), что повышает надежность, но это труднее передвигаться

4. Whynter ARC-12SDH: самый энергоэффективный портативный комбинированный кондиционер с обогревателем

Холодопроизводительность:	12000 БТЕ (мин. 61 ° F)
Зона охлаждения:	До 400 кв. Футов
Тепловая мощность:	11000 БТЕ (макс.77 ° F)
Площадь обогрева:	До 400 кв. Футов
Рейтинг EER:	10,9
Мощность:	1100 Вт охлаждение / 1100 Вт обогрев
Размеры (ВхШхГ):	16,5 ″ x 20 ″ x 34 ″
Вес:	71 фунт
Цена:	$$$$
Рейтинг:

Whynter ARC-12SDH — еще один портативный обогреватель переменного тока с двумя шлангами от Whynter.Этот даже более эффективен, чем версия Elite; Фактически, Whynter ARC-12SDH с рейтингом 10,9 EER является наиболее энергоэффективным портативным кондиционером и обогревателем.

Его система кондиционирования воздуха может производить до 12 000 БТЕ холодопроизводительности. Этого достаточно, чтобы охладить комнату как минимум до 61 ° F (400 квадратных футов в общей зоне покрытия).

Как и все блоки Whynter, он не только энергоэффективен, но и имеет очень симметричную мощность охлаждения / нагрева. 11 000 БТЕ тепловой мощности могут повысить температуру воздуха в помещении до 77 ° F на площадях площадью до 400 кв. Футов.Рекомендуемая площадь охвата 400 кв. Футов для охлаждения и 400 кв. Футов для обогрева — идеальный баланс / охлаждение.

Самое лучшее в Whynter ARC-12SDH — это его чрезвычайно высокая энергоэффективность. Для выработки 12 000 БТЕ охлаждающей мощности этот агрегат Whynter потребляет всего 1100 Вт энергии. Расчетный рейтинг EER составляет 10,9; выше, чем любой другой портативный кондиционер с обогревом. Вдобавок ко всему, у него также есть один из самых энергоэффективных нагревателей, потребляющий всего 1100 Вт для питания нагревателя на 11000 БТЕ.

Тем не менее, Whynter ARC-12SDH не может производить такой же охлаждающий эффект, как более крупные блоки на 14 000 БТЕ.

Короче говоря, Whynter ARC-12SDH — это самый энергоэффективный портативный кондиционер и обогреватель, доступный по доступной цене:

Whynter ARC-12SDH Обзор

Плюсы

Высочайшая энергоэффективность с рейтингом EE 10,9
Очень симметричная мощность охлаждения и нагрева 12000 БТЕ и 11000 БТЕ соответственно
И кондиционер, и нагреватель имеют одинаковую мощность (до 400 кв. Футов) рекомендуемая зона покрытия
Whynter — один из самых надежных производителей портативных кондиционеров с самым высоким рейтингом

Cons

Он производит меньший охлаждающий эффект, чем блоки 14000 БТЕ
Немного более высокая цена из-за высокая энергоэффективность (более высокие краткосрочные затраты, более низкие долгосрочные затраты)

5.SereneLife SLPAC10: лучший небольшой портативный блок переменного тока с нагревателем

Холодопроизводительность:	10 000 БТЕ
Зона охлаждения:	До 350 кв. Футов
Тепловая мощность:	9000 БТЕ
Площадь обогрева:	До 300 кв. Футов
Рейтинг EER:	8,7
Мощность:	1150 Вт охлаждение / N / A
Размеры (ВхШхГ):	17.4 ″ x 13,4 ″ x 32,1 ″
Вес:	56,5 фунтов
Цена:	$$$$
Рейтинг:

SereneLife SLPAC10 — классический проверенный портативный кондиционер с обогревателем. Это модель меньшей мощности на 10 000 БТЕ, более подходящая для обогрева и охлаждения небольших помещений. Поскольку это не самая новая модель, она имеет значительно более низкую цену. По сути, это самый дешевый портативный обогреватель переменного тока (он стоит менее 400 долларов).

SereneLife SLPAC10 может генерировать до 10 000 БТЕ холодопроизводительности при работе на 100% мощности. Этого достаточно, чтобы охладить помещения площадью до 350 кв. Футов. Использование портативного обогревателя переменного тока мощностью 10 000 БТЕ может эффективно избежать чрезмерного использования; покупка слишком мощного агрегата.

Это также один из немногих переносных обогревателей переменного тока, которые вырабатывают менее 10 000 БТЕ тепловой мощности (если быть точным, 9 000 БТЕ). Если вы примените правило «30 БТЕ на квадратный фут», этого будет достаточно, чтобы обогреть зимой до 300 квадратных футов площади.

Проблема SereneLife SLPAC10 заключается в энергоэффективности чуть выше среднего. Для охлаждения мощностью 10 000 БТЕ SereneLife SLPAC10 требуется входная электрическая мощность 1150 Вт. Таким образом, его эффективный рейтинг EER составляет 8,7; всего на 0,2 выше среднего 8,5.

Цена устройства SereneLife очень низкая. Никакой другой портативный блок переменного тока с обогревателем не может конкурировать с ценой ниже 400 долларов.

В целом, SereneLife SLPAC10 — это самая маленькая и дешевая комбинация обогревателя и портативного кондиционера в одном устройстве.Он доступен менее чем за 400 долларов:

SereneLife SLPAC10 Обзор

Плюсы

Наименьший портативный блок переменного тока с мощностью охлаждения 10 000 БТЕ и мощностью нагрева 9 000 БТЕ
Самый дешевый блок (стоит менее 400 долларов США)
Проверенная классическая модель; проста в использовании и надежна

Минусы

Имеет лишь чуть выше среднего рейтинг EER 8,7
Это стандартная модель без новейших функций

Если у вас есть какие-либо вопросы об этих портативных двухфункциональных блоках переменного тока, вы можете задать их в комментариях ниже.Если вас больше интересуют оконные блоки, вы можете проверить оконные блоки переменного тока, способные нагревать здесь.

ACF Тепличные обогреватели и размер обогревателей + калькуляторы затрат на отопление

Калькуляторы для обогревателей теплиц | Площадь
Калькуляторы | Обогреватели для теплиц

Просмотр
Наш выбор обогревателей для теплиц

Расчет средней низкой температуры для вашего Площадь
Нажмите на США Ссылка на таблицу средних низких температур , чтобы найти средние низкие температуры для вашего региона.Затем следуйте инструкциям ниже.
1. Просмотрите значения температуры в столбце «Средн. Низ.» . за каждый месяц. 2. Добавьте среднюю низкую температуру каждого месяца с температурой Lower . чем внутренняя температура , указанная выше. 3. Разделите на общее количество использованных месяцев и введите ответ в Среднее значение. Низкотемпературная коробка . ————————————————— ———————————————— Пример: Вы хотите поддерживать 50 градусов.На графике температур вы видите 4 месяца, где средний низкая температура ниже 50. Вы складываете 4 температуры вместе и делите на 4, чтобы получить среднюю низкую наружную температуру. Затем введите 4 в # of Heating. Месяцев область ниже.

Коэффициенты преобразования топлива

1 кубический фут =
0,0102 термов

1 ватт =
0.001 киловатт

1 галлон =
4,2 фунта.

Итого
Открытая площадь

Теплицы для сбора урожая на солнечных батареях
SH7	216	SH7ext	80
Растите больше теплиц
GM8 (8 футов x 11 футов)	333	GM8ext (8 футов x 5 футов)	104
GM10 (10 футов x 13 футов)	442	GM10ext (10 футов x 6.5 ‘)	149
GM13 (13 футов x 13)	557	GM13ext (13 футов x 6,5 дюймов)	175
GM16 (16 футов x 13 футов)	681	GM16ext (16 футов x 6,5 дюймов)	202
Теплицы		Саншайн Теплицы
Модель 8568 — 8.5 футов x 6,5 дюймов	287	GKP64 — 6 футов x 4 футов	195
Модель 8510 — 8,5 футов x 10 футов	359	GKP68 — 6 футов x 8 футов	273
Модель 8514 — 8,5 x 14 футов	440	GKP612 — 6 футов x 12 футов	352
		GKP812 — 8 футов x 12 футов	462
		GKP816 — 8 футов x 16 футов	555
FlowerHouse Теплицы
Загородный дом 9 x 9 футов	335	SpringHouse 6 футов x 6 футов	177
8 футов x 8 футов DreamHouse	247	PlantHouse 5 ‘x 5’ 5	150
Cross Country Теплицы
Из-за большого количества доступных размеров вам понадобится наша поверхность. калькулятор площади чтобы найти общую площадь интересующей вас модели.

Просмотр
Наш выбор обогревателей для теплиц

Теплицы | Теплица
Аксессуары | Ресурс
Center
Информация для заказа и доставки

ACF Теплицы

380 Greenhouse Drive
Buffalo Junction, VA 24529
434-374-2706 Телефон, 434-374-2055 Факс
888-888-9050 Бесплатный звонок

Нагреватели для подземных и надземных бассейнов

Солнечные обогреватели для бассейнов полностью полагаются на солнечную энергию для нагрева воды в бассейне. Когда вода циркулирует через солнечные панели, тепло от солнечных лучей передается воде. В то время как некоторые солнечные обогреватели для бассейнов предназначены для установки на крышах или на деревянных стойках, другие модели могут быть установлены на земле.

Плюсы и минусы солнечных обогревателей для бассейнов

- Экологичность, нулевые выбросы
- Полностью зависит от погодных условий

Солнечные обогреватели для бассейнов дешевле покупать, чем газовые обогреватели или тепловые насосы для бассейнов, но если вы хотите добавить в воду 15-20 градусов по Фаренгейту, вам необходимо использовать достаточное количество солнечных панелей, чтобы равнялось не менее 50%. площади поверхности бассейна.Для большинства подземных бассейнов хорошая солнечная система будет стоить 1500-2000 долларов, что по-прежнему является одним из самых дешевых методов нагрева бассейна. Для большинства наземных бассейнов хорошая солнечная система будет стоить 250-750 долларов, что по-прежнему является одним из самых дешевых методов нагрева бассейна.

Без затрат на эксплуатацию солнечных панелей, за исключением затрат на работу фильтрующего насоса, которые вы в любом случае можете делать, солнечное нагревание бассейна является наименее затратным способом обогрева находящегося внутри бассейна.

С точки зрения экологичности, солнечное отопление бассейнов является явным лидером.Никакого ископаемого топлива, никаких выбросов, никакого топлива или хладагентов не требуется, только солнце; возобновляемый ресурс. Солнечные панели, полностью изготовленные из термопластов, также легче перерабатываются, чем другие типы нагревателей для бассейнов.

Самый большой недостаток солнечных обогревателей для бассейнов заключается в том, что они полностью зависят от солнечной погоды. Они все еще могут обогревать бассейн в теплые и частично пасмурные дни, но в прохладную и дождливую погоду солнечные обогреватели теряют тепло, и ночью они не работают.

Еще одним недостатком солнечных нагревателей для бассейнов является меньшее общее тепловыделение.Однако солнечные системы являются модульными, и чем больше у вас панелей, тем больше тепла вы можете добавить в воду. Если у вас есть солнечная южная сторона, чтобы разместить достаточно панелей, чтобы равняться 50-80% воды на поверхности вашего бассейна, и вы получаете 6-8 часов в день без препятствий на солнце — вы можете сопоставить тепловую мощность газового обогревателя или теплового насоса. , добавив 20-30 градусов по Фаренгейту в бассейн. Однако небольшая солнечная система или система с 4-6 часами ежедневного беспрепятственного солнечного света может нагреваться только на 5-10 градусов, что легко теряется в несколько пасмурных дней.

Как выглядит идеальная система солнечного обогрева бассейна?

Лучше всего подойдет одноэтажная крыша, выходящая на южную сторону, длиной не менее 20 футов, с беспрепятственным солнечным светом, по крайней мере, 6 часов в день. Еще лучше, если он будет расположен рядом с насосом и фильтром для бассейна, чтобы не было необходимости в длинных трубопроводах. Еще одно хорошее место — это отдельно стоящая стойка треугольной формы, построенная из угловых распорок с прорезями или деревянного каркаса с фанерным настилом. Их можно поставить у забора на солнечной стороне.Или можно использовать беседку или беседку у бассейна, если ширина крыши 10 футов.

Сколько нужно солнечных панелей?

Чем больше у вас панелей, тем больше тепла вы сможете собрать. Плавательные бассейны в идеальных солнечных условиях должны занимать не менее 50% площади бассейна. Например, бассейн 18×36 дюймов имеет площадь поверхности 648 квадратных футов. 50% от этого будет составлять 324 фута площади поверхности солнечных панелей или около 4 панелей размером 4х20 футов, каждая по 80 кв. Футов. В менее чем идеальных условиях, таких как ориентация восток / запад или частичное препятствие солнечному свету из-за деревьев или домов, можно использовать более высокий множитель 70-80%, чтобы компенсировать панели, которые получают меньше прямого непрерывного солнечного света.Помните, что солнце всегда движется по небу в зависимости от времени года. Большое дерево, которое не закрывает солнце в мае, может стать настоящим теневым деревом в сентябре. Также вам понадобится достаточная площадь поверхности солнечной панели, чтобы иметь разумную разницу. Небольшая солнечная система будет производить всего 5-10 градусов тепла.

Можно ли устанавливать солнечные панели на отдельных крышах?

Да, вы можете установить отдельные комплекты панелей последовательно, например, на разные облицовочные участки крыши. Вода пройдет через первый набор панелей, выйдет и войдет во второй набор панелей.

Нужен ли мне подкачивающий насос?

Нет, большинство солнечных систем прекрасно работают с объемом воды, выталкиваемой из существующего фильтрующего насоса. Даже установка панелей на крыше второго этажа не проблема для большинства насосов для подземных бассейнов. Бывают случаи, когда рекомендуются более мощные фильтрующие или подкачивающие насосы, но это не норма.

Установка солнечной системы обогрева бассейна

Это не так уж и сложно, большинство солнечных нагревателей в наземных бассейнах можно установить за один день.Надземные солнечные обогреватели можно установить менее чем за час. Расположение наиболее важно, поэтому после определения того, будете ли вы устанавливать на крышу, забор или настил, панели можно будет установить. Ориентация на юг лучше всего подходит для США, а установка под углом 45 градусов поглотит больше тепла. Солнечные панели можно установить на крышу за несколько часов, закрепив для защиты от ветра. Затем вы подключаете водопровод от обратной магистрали после фильтра к панелям на крыше, закрепляя вертикальные трубы к стене.Последним шагом обычно является настенный монтаж солнечного контроллера и установка датчиков температуры.

Уход и техническое обслуживание солнечной системы обогрева бассейна

Солнечные системы отопления требуют минимального обслуживания. Важно поддерживать баланс воды в бассейне и поддерживать фильтр в хорошем рабочем состоянии. Поскольку вода, которая поступает в солнечный коллектор, поступает прямо из фильтра, если есть что-то, что идет в обход фильтра, это может потенциально засорить солнечный коллектор.

Неправильный pH и кальциевая жесткость могут вызвать накопление минералов в солнечных коллекторах. Низкий уровень pH или высокий уровень хлора могут сделать пластик хрупким. Если в вашем бассейне очень высокая кальциевая жесткость, регулярно используйте ингибитор образования накипи, чтобы предотвратить накопление минералов в солнечном коллекторе.

Хотя и редко, но трещины или повреждения трубок в солнечном водонагревателе, установленном на крыше, можно отремонтировать с помощью вставленной пластмассовой втулки. Это работает аналогично ограничению, помещенному в заблокированную артерию.Одно из главных достоинств солнечных нагревателей для бассейнов — это их надежность и простая конструкция.

Как долго служат солнечные обогреватели для бассейнов?

По иронии судьбы, летнее солнце в конечном итоге атакует солнечный обогреватель бассейна, делая его хрупким и ломким. Большинство панелей солнечных батарей из полипропилена прослужат не менее 10 лет в самых жарких частях страны и дольше в регионах с более умеренным климатом. Более прочные солнечные панели из резины могут прослужить 20 и более лет, прежде чем материал начнет ослабевать.

Подготовка солнечной системы отопления к зиме

В большинстве систем солнечного отопления есть сливные пробки, позволяющие воде стекать из панелей. Их часто устанавливают под небольшим углом, чтобы облегчить слив. Для обеспечения надлежащей подготовки к зиме рекомендуется продуть воздух через коллектор, чтобы удалить всю воду, скопившуюся в панелях или поверх вертикально установленного обратного клапана. Утепление — также хорошая возможность осмотреть панель коллектора на предмет повреждений и осмотреть крепления; чтобы убедиться, что солнечные батареи надежны и готовы к зиме.

Панели солнечных батарей для бассейнов обычно управляются вручную путем поворота клапана, чтобы направить воду в солнечные панели. Когда солнечные условия ослабевают, вы должны не забыть снова выключить солнечные панели, иначе вода будет ярко охлаждаться, проходя через холодные панели. Чтобы избежать этого и насладиться удобством установки желаемой температуры, можно управлять солнечными нагревателями бассейна с помощью солнечного контроллера. Они автоматически поворачивают клапан для подачи воды на солнечные панели, когда датчики сигнализируют о хороших условиях солнечного нагрева, и обходят солнечные панели, когда условия плохие, или когда достигается заданная температура.

Размер солнечного нагревателя для бассейнов определяется путем измерения общей площади бассейна путем умножения длины на ширину. Купите достаточно солнечных батарей, чтобы они равнялись 50-80% площади вашего бассейна. Например, бассейн размером 20х40 футов будет иметь площадь 800 кв. Футов, а для достижения наилучших результатов потребуется 400-650 кв. Футов площади поверхности солнечных батарей. Чем больше солнечных панелей вы добавите; тем больше тепла вы получите. Для использования в ветреных районах, открытых бассейнов или для компенсации плохой погоды рекомендуется использовать солнечные обогреватели большего размера.Для наземных бассейнов рассмотрите модульные блоки, такие как SunCoil Solar Dome.

Установка солнечного нагревателя для бассейна включает размещение солнечных панелей в зоне, где нет препятствий для солнца, перерезание возвратной линии после фильтра и перенаправление воды через солнечные панели. Клапаны используются для направления воды к панелям, а также для обхода панелей. Для достижения наилучших результатов можно установить солнечный контроллер с подключенными датчиком и приводом клапана, чтобы легче поддерживать постоянную температуру.Установка солнечного нагревателя для бассейна намного проще, чем другие методы, и это единственный метод, который действительно удобен для самостоятельной работы и полностью доступен для большинства владельцев бассейнов.

Солнечные обогреватели для бассейнов не требуют обслуживания и обычно служат от 10 до 15 лет, прежде чем, по иронии судьбы, пластик разрушается под воздействием солнечных лучей.

Солнечные обогреватели — это мощные и быстрые обогреватели на прямом летнем солнце, но теряют свою эффективность в более прохладные, межсезонье, когда солнце движется ниже по небу.Таким образом, они не подходят для круглогодичного обогрева бассейна, за исключением южных регионов Северной Америки. В большинстве северных регионов солнечные обогреватели подходящего размера могут поддерживать теплую воду с мая по октябрь.

Страница не найдена | TICO

TICO представляет пилотный трактор, работающий на сжатом природном газе, с 8,8-литровым двигателем PSI на выставке TMC Expo

Партнерство по созданию прототипа расширяет портфель тягачей для терминалов альтернативного топлива

ВУД-ДЕЙЛ, Иллинойс, 24 февраля 2017 г. (GLOBE NEWSWIRE) — TICO Manufacturing and Power Solutions International, Inc.(PSI) объявила сегодня, что его 8,8-литровый двигатель, работающий на сжатом природном газе, будет использоваться в новом прототипе терминального тягача, который тестируется TICO. TICO продемонстрирует прототип КПГ, который уже находится в эксплуатации с планами дополнительных пилотных испытаний, на стенде № 3022 на Ежегодном собрании и выставке транспортных технологий TMC 2017 в Нэшвилле с 27 февраля по 2 марта.

Терминальные тягачи

TICO широко используются в распределительных центрах, железнодорожных терминалах и портах. По словам генерального директора TICO Фрэнка Табберта, новый прототип трактора, работающего на сжатом природном газе, отличается улучшенной конструкцией, которая повышает как стоимость, так и надежность по сравнению с обычными моделями, а также снижает выбросы для достижения экологических целей.

Прототип вписывается в более крупную программу TICO по разработке и расширению лидирующего в отрасли портфеля терминальных тягачей, работающих на альтернативном топливе. В рамках этих усилий TICO тесно сотрудничал со своим заказчиком UPS для разработки транспортных средств на альтернативном топливе по конкурентоспособным ценам, чтобы в будущем расширить возможности автопарка для достижения целей лидера по доставке грузов в области устойчивого развития. Прототип КПГ, который в настоящее время проходит пилотные испытания, является продуктом этого сотрудничества.

«Растущие затраты и сложность, связанные с сокращением выбросов дизельных двигателей, помогают переходу на бензиновые двигатели и двигатели на альтернативном топливе», — добавил Табберт.«Это сотрудничество отражает тот сдвиг. Мы также хотели, по большей части, предложить клиентам больше возможностей выбора и сосредоточить внимание на чистом воздухе в качестве одной из основных целей политики ».

Терминальный тягач, работающий на КПГ, является последним продуктом партнерства между TICO и PSI, которое началось в 2016 году, когда две компании объединили усилия в разработке проектов по интеграции специализированных бензиновых двигателей и двигателей на альтернативном топливе в терминальные тягачи TICO Pro-Spotter. Их первой совместной работой стал новый терминальный тягач, работающий на пропане, представленный на выставке «Альтернативный чистый транспорт» («ACT») в 2016 году.

«Мы очень рады развитию наших отношений с TICO», — сказал Гэри Вайнмастер, председатель и главный исполнительный директор PSI. «Вместе мы разрабатываем семейство вариантов альтернативного топлива, которые предлагают ведущим компаниям, таким как UPS, гибкость и путь к более чистым, простым в обслуживании и менее дорогостоящим автопаркам. Этот тягач для терминала СПГ — отличное дополнение ».

TICO Manufacturing представит свои новые продукты на стендах 1130 и 3022 на Ежегодной встрече и выставке транспортных технологий TMC 2017 с 27 февраля по 2 марта в Music City Center в Нэшвилле, штат Теннесси.

О компании TICO Manufacturing
TICO (Терминальная инвестиционная корпорация) была пионером в сфере обслуживания автопарков, терминальных услуг и производства терминальных тягачей на протяжении более 46 лет.

Созданный в портах, TICO Pro-Spotter является продуктом с наиболее эффективной стратегией исследований и разработок на рынке тракторов. Благодаря этому опыту OEM-производителя, TICO смогла эксплуатировать и поддерживать парк из более чем 1400 ярд тракторов в портах по всей Северной Америке.Его терминальные тягачи Pro-Spotter для дорог и бездорожья и терминальные прицепы Pro-Shuttle также в настоящее время используются в распределительных центрах и железнодорожных терминалах по всему континенту.

TICO также производит терминальные тягачи Pro-Spotter для розничной продажи с 2008 года. Продажа, обслуживание, запчасти и аренда терминальных тракторов Pro-Spotter доступны через дилерскую сеть в Северной Америке.

TICO Manufacturing — качественный производитель терминальных тягачей TICO, которые производятся «для реального мира» в Риджеланде, Южная Каролина.Для получения дополнительной информации посетите www.ticotractors.com.

О компании Power Solutions International, Inc.
Power Solutions International, Inc. (PSI или Компания) является лидером в области проектирования, разработки и производства сертифицированных по выбросам энергосистем на альтернативном топливе. PSI предоставляет комплексные решения «под ключ» ведущим мировым производителям оригинального оборудования для промышленного и дорожного рынка. Уникальные собственные возможности компании по проектированию, созданию прототипов, проектированию и тестированию позволяют PSI настраивать чистые высокопроизводительные двигатели, работающие на самых разных видах топлива, включая природный газ, пропан, биогаз, бензин и дизельное топливо.

PSI разрабатывает и поставляет комплексные промышленные энергосистемы, которые используются во всем мире в стационарных и мобильных приложениях для выработки электроэнергии, поддерживая приложения для резервной, основной и когенерационной энергии (ТЭЦ); мобильные промышленные приложения, включая вилочные погрузчики, подъемники, промышленные подметально-уборочные машины, наземные опоры самолетов, беседки, сельскохозяйственное и строительное оборудование. Кроме того, PSI разрабатывает и поставляет энергосистемы, специально созданные для грузовиков средней грузоподъемности и автобусов класса 3–7 для рынков Северной Америки и Азии.Для получения дополнительной информации о PSI посетите www.psiengines.com.

Контакт:

TICO Manufacturing
Рэнди Деннис
Директор по продажам и маркетингу
843-536-8132 офис
912-313-2634 ячейка

Power Solutions International, Inc.
Джереми Лессарис
Вице-президент по глобальному маркетингу и коммуникациям
+1 (630) 350-9400
[email protected]

ProTek Blue Flame Engine Heater -NeoBuggy.net — Новости о внедорожных радиоуправляемых автомобилях

ПРОТЕК СИНИЙ ПЛАМЕННЫЙ НАГРЕВАТЕЛЬ
www.amain.com
№ PTK-4050
53,99 $

С приближением азотного сезона многим гонщикам приходится несколько месяцев замораживать заднюю часть мотоцикла, чтобы вытерпеть. И как только он нагреется, вам нужно будет обкатать двигатель или два. У вас есть выбор: нянчиться с нитро-двигателем и предварительно нагреть его внутренние части перед запуском, или холодно провернуть его, запустить и развернуть его до луны, пока он еще замерз. Не будь этим парнем. Нагреватели головки двигателя Nitro, по сути крошечные версии обогревателей шин F1 , появились несколько лет назад и изменили способ запуска и обкатки двигателей. Более легкий запуск, увеличенная долговечность и меньшее время прогрева. — все это преимущества предварительного нагрева, а , в отличие от 20000-ваттного теплового пистолета для снятия краски, , который, как вы думаете, работает «просто отлично», — специально разработанный нагреватель головки, такой как ProTek Blue Flame Heats. только двигатель, не сжигая его воздушный фильтр или не превращая радиоблок в кучу пузырящегося пластика, который выглядит так, как будто он только что участвовал в кульминационной сцене Raiders of the Lost Ark . Извини, лицо.

Подробности
Blue Flame (# PTK-4050) работает от постоянного тока , что означает, что для использования требуется гелевый элемент на 12 В или источник питания, или батарея 3S LiPo. Источник постоянного тока делает его портативным, что удобно при предварительном прогреве двигателя во время гонки. Я проверил нагреватель на трассе и в своей мастерской, чтобы измерить способность нагревателя элемента на двигателе с температурой окружающей среды. Схема Blue Flame включает , 10-минутный кнопочный таймер , датчик температуры для контроля тепловой мощности и уже установленные штекеры Deans , поэтому я зажег его (каламбур) с помощью EcoPower 4100mah 3S 11.1v LiPo pack и поставьте его перед задачей.

ТЕСТИРОВАНИЕ
Blue Flame прост в использовании, если у вас есть полностью заряженный 3S LiPo или 12-вольтовый блок питания. При комнатной температуре Blue Flame нагревает Lutz Worlds Edition Alpha .21 от температуры окружающей среды 74F до поджаренных 163F за один 10-минутный цикл, с корпусом — до 140F. На трассе, где температура окружающей среды ночью может упасть до 40 градусов в это время года, Blue Flame потребовалось два 10-минутных цикла, чтобы довести наш тестовый двигатель до 160F — его первый 10-минутный цикл разогрел двигатель до 110F, со вторым циклом, достигающим 160F +, как и ожидалось.Схема защиты от напряжения Blue Flame выдает «9-10 вольт», согласно литературе ProTek, и наши тесты до сих пор привели к 10 циклам на зарядку 4100mAh LiPo. AMain также подтверждает, что вы можете подключить нагреватель непосредственно к источнику питания на 12 В , используя прилагаемый удлинитель с зажимом типа «крокодил» для бесконечных бесплатных циклов использования. Бонус!

: После нагрева от комнатной температуры (75F) в течение одного 10-минутного цикла двигатель достиг 162F.

При всей функциональности Blue Flame на ходу я не поклонник 10-минутного цикла, так как холодная погода часто требует нескольких циклов нагрева. Я бы предпочел постоянное включение, особенно при обкатке двигателя. Защита от низкого напряжения — отличная функция , тем не менее, для защиты ваших LiPo аккумуляторов от перегрузки низкого напряжения во время использования. Как только 3S LiPo достигает 9-10 вольт (согласно инструкции), схема защиты отключает нагреватель и перестает потреблять энергию от батареи.Несмотря на то, что в результате моего первоначального тестирования было проведено всего несколько циклов нагрева на одну зарядку LiPo, после того, как LiPo был обкатан и включал несколько циклов, EcoPower 3S на 4100 мАч обеспечил до 10 циклов нагрева на одну зарядку — более чем достаточно для дня гонок, даже с несколькими циклами нагрева на квалификатор.

ВЕРНУТЬСЯ В ПАРУ
Blue Flame отлично выполняет свою задачу, когда его используют для предварительного прогрева двигателя в зоне подготовки на большой гонке . Обкатка двигателей — отдельная история; Что касается меня, мне нравится поддерживать постоянную температуру двигателя во время его первых нескольких резервуаров, поэтому для этой работы я бы предпочел обогреватель с питанием от переменного тока.В конечном итоге ценность Blue Flame сводится к вашим ожиданиям и потребностям . Гонщикам, которые хотят предварительно прогреть свой двигатель на пит-лейн перед гонкой, понравится портативная конфигурация Blue Flame с питанием от постоянного тока, в то время как гонщики, которые запускают несколько двигателей в год или которые живут в чрезвычайно холодном климате, могут обнаружить, что устройство с питанием от переменного тока может служить им лучше всего.

Строго говоря, как головной нагреватель в промежуточной зоне, Blue Flame обеспечивает ценную портативность без необходимости в 300-футовом удлинителе переменного тока.Некоторые гонщики даже запускают этот нагреватель от своего стартового блока LiPo, но, учитывая потребляемую мощность нагревательного элемента, я бы проявил осторожность и выбрал отдельную батарею 3S. Если выбирать приходится, то запуск машины, на мой взгляд, важнее, чем прогрев двигателя. Хотя Blue Flame делает свою работу и делает это хорошо, для меня я предпочел бы постоянную мощность нагрева для этих длительных сеансов обкатки двигателя и возможность подключения непосредственно к розетке переменного тока … но я все же планирую использовать Blue Flame, пока находится на плацдарме в холодную погоду. за 10 минут до розжига перед моей предстоящей гонкой.Мой товарищ по гонкам сделал именно это прошлой ночью на нашем местном треке, где температура упала до 40 градусов, и он каждый раз нагревал его свежий двигатель Samurai. Благодаря портативности Plug and Play Blue Flame предлагает конкурентоспособную стоимость, если вы знакомы с его ограничениями.

www.amain.com
# PTK-4050
53,99 долл. США

Использование устройства — BCREMC

Посмотрите, что можно сделать всего за несколько копеек с помощью электричества:

Использовать 75-ваттную лампу в течение 14 часов примерно за 7 центов
Охлаждение продуктов на день примерно за 20 центов
Включите оконный вентилятор примерно на 1 цент в час
Готовьте еду на электрической плите — используя все конфорки и духовку — примерно 84 цента в час.
Воспользуйтесь функцией самоочистки духовки и заработайте 35 центов.
Мыть посуду в посудомоечной машине стоит примерно 7 центов.

Электричество действительно выгодно. Что еще можно купить за копейки и так много работы? Вы определенно не сможете выполнить такой объем работы или нанять кого-то другого за такую же цену.

Устройство	Типичная Мощность	Расчетная средняя стоимость
Разное
Электрическое одеяло	200	2 ¢ / час
Подогреватель водяного слоя	400	4 ¢ / час
Осушитель	390	4 ¢ / час
Воздухоочиститель	250	2.5 ¢ / час
20 гал. Аквариум	150	1,5 ¢ / час
Пылесос	630	6 ¢ / час
Устройство открывания двери гаража	800	8 ¢ / час
Увлажнитель — настольный	177	1,7 / час
Техника для кухни
Гриль для барбекю	1350	13.5 ¢ / час
Кофеварка	900	9 ¢ / час
Фритюрница	1450	14,5 ¢ / час
Вывоз мусора	700	7 ¢ / час
Горячая плита	660	6,6 ¢ / час
Микроволновая печь	1450	14,5 ¢ / час
Диапазон	12500	1,25 $ / час
Сэндвич-гриль	1160	11.6 ¢ / час
Тостер	1150	11,5 ¢ / час
Тостер Духовка	1440	14,4 ¢ / час
Вафельница	1120	11 ¢ / час
Медленноварка	200	2 ¢ / час

Домашний офис
Персональный компьютер	80	1 ¢ / час
Цветной монитор	75	1 ¢ / час
Факс	105	1 ¢ / час
Струйный принтер	35	1 ¢ / час
Лазерный принтер	400	4 ¢ / час

Домашние развлечения
Радио	70	1 ¢ / час
Стерео	150	1.5 ¢ / час
Система компонентов	500	5 ¢ / час
Видеомагнитофон	35	1 ¢ / час
DVD-плеер	50	1 ¢ / час
Цветной телевизор 19 ″ — 36 ″	110–133	1 ¢ / час
Проекционный телевизор 53 дюйма	170	1,7 / час

42-дюймовый плазменный телевизор	250	2.5 ¢ / час
Плазменный телевизор 50 дюймов	550	5,5 / час

Холодильное оборудование
18 куб. футов Refrig./Freezer (морозостойкий)	720	7 ¢ / час
24 куб. футов Refrig./Freezer (морозостойкий)	810	8 ¢ / час
18 куб. ft Refrig./ Морозильная камера (ручная заморозка)	630	6 ¢ / час
24 куб. ft Refrig./Freezer (ручная заморозка)	720	7 ¢ / час
Боковая установка холодильника / морозильника	1020	10 ¢ / час
12 куб. ft Freezer (морозостойкий)	650	6,5 ¢ / час
24 куб. ft Freezer (морозостойкий)	845	8 ¢ / час
12 куб. футов Морозильная камера (ручная заморозка)	650	6.5 ¢ / час
24 куб. футов Морозильная камера (ручная заморозка)	845	8 ¢ / час

Бассейн и спа
Нагреватель гидромассажной ванны	6000	60 ¢ / час
Насос для гидромассажной ванны (1 л.с.)	1800	18 ¢ / час
Насос фильтра плавательного бассейна	1200-2400	12 / час — 24 / час
Насос для очистки бассейна	900	9 ¢ / час

Фермерские хозяйства
Водяной насос 1/3 л.с.	250	2.5 ¢ / час
Водяной насос 1,5 л.с.	1120	11 ¢ / час
Скважинный насос 1 л.с.	2000	20 ¢ / час
Водонагреватель стокового бака	1500	15 ¢ / час
Тепловая лампа	250	2,5 / час
Нагреватель болта с головкой 500 Вт	500	5 ¢ / час
Нагреватель болта с головкой на 800 Вт	800	8 ¢ / час
Нагреватель болта головки 1500 Вт	1500	15 ¢ / час
Фехтовальщик для скота	100	$ 1.00 / мес
Security Light (в собственности потребителей)	90	9.00 $ / мес

Обогрев
Индивидуальный обогреватель плинтуса 750 Вт	Каждая ступня 250	2 ¢ / час
Портативный обогреватель SpaceHeater на 750 ватт / заполненный маслом радиатор	750	7,5 ¢ / час
Портативный обогреватель SpaceHeater 1000 Вт / заполненный маслом радиатор	1000	10 ¢ / час
Портативный обогреватель SpaceHeater на 1500 ватт / масляный радиатор	1500	15 ¢ / час
Электрокамин (режим отопления)	1500	15 ¢ / час

Системы принудительной подачи воздуха
Центральная электропечь мощностью 15 кВт	15350	$ 1.5323 / час
Центральная электропечь мощностью 20 кВт	20 490	$ 2,00 / час
Центральная электропечь мощностью 25 кВт	25 670	$ 2,50 / час
3-тонный воздушный тепловой насос (без резервного хода)		66 ¢ / час
Тепловой насос с воздушным источником 4 тонны (без резервного хода)		71 ¢ / час
5-тонный воздушный тепловой насос (без резервного хода)		88 ¢ / час
Тепловой насос с воздушным источником 3 тонны (с резервной мощностью 15 кВт)		2 доллара.07 ¢ / час
Тепловой насос с воздушным источником мощностью 4 тонны (с резервной мощностью 15 кВт)		2,25 долл. США / час
5-тонный воздушный тепловой насос (с резервной мощностью 15 кВт)		$ 2,42 / час
Земной тепловой насос 3 тонны (без резервного хода)		38 ¢ / час
Земной тепловой насос 4 тонны (без аварийного резервного питания)		51 ¢ / час
5-тонный наземный тепловой насос (без аварийного резервного питания)		88 ¢ / час
3-тонный наземный тепловой насос с резервной мощностью 15 кВт		$ 1.53 / час
Земной тепловой насос 4 тонны с резервной мощностью 15 кВт		$ 2,05 / час
5-тонный наземный тепловой насос с резервной мощностью 15 кВт		$ 2,05 / час

Охлаждение
Вентилятор для чердака	370	3,7 ¢ / час
Потолочный вентилятор	150	1.5 ¢ / час
Корпусный вентилятор (20 ″)	180	2 ¢ / час
Печь (1/2 л.с.)	500	5 ¢ / час
Кондиционер воздуха в помещении
6000 БТЕ / час	706	6 ¢ / час
12 000 БТЕ / час	1412	14 ¢ / час
24 000 БТЕ / час	2824	28 ¢ / час
Центральный кондиционер
3 тонны		66 ¢ / час
4 тонны		71 ¢ / час
5 тонн		88 ¢ / час
Воздушный тепловой насос
3 тонны		53 ¢ / час
4 тонны		71 ¢ / час
5 тонн		88.7 ¢ / час
Тепловой насос наземного источника
3 тонны		38,7 ¢ / час
4 тонны		51 ¢ / час
5 тонн		71 ¢ / час

Водонагреватель, прачечная и уборка
Посудомоечная машина с холодной водой	1400	14 ¢ / час
Посудомоечная машина с горячей водой	1400	25 ¢ / час
Сушилка для одежды (за загрузку)	5000	50 ¢ / час
Стиральная машина (за загрузку) холодная	500	5 ¢ / час
Стиральная машина (за загрузку) горячая	500	15 ¢ / час

Водяное отопление

Кол-во человек	галлонов в месяц	кВт / ч в месяц	Стоимость за месяц
1	450	200	20 долларов.00
2	900	300	30,00
3	1350	400	40,00
4	1800	500	50,00
5	2250	600	60 долларов.00
6	2700	700	70,00 $

(Эмпирическое правило расчета: 100 кВтч / человек в месяц + 100 кВтч / месяц для подогрева воды)

Все расчеты основаны на тарифах на электроэнергию 10 центов за киловатт-час. Расчетные киловатт-час основаны на среднем расчетном потреблении бытовых электроприборов.

Что такое киловатт-час?

Мы платим за электроэнергию в киловатт-часах (кВтч).Один киловатт-час эквивалентен использованию 1000 Вт в течение одного часа или использованию 100-ваттной лампочки в течение 10 часов. Хотя тарифы на электроэнергию могут варьироваться между поставщиками электроэнергии, в приведенных выше примерах мы будем использовать в среднем восемь центов за киловатт-час.

Когда эти киловатт-часы складываются, счета за электричество становятся выше. А количество киловатт-часов с каждым годом увеличивается. По статистике, потребление электроэнергии средней семьей увеличивается на 4–7 процентов в год.

По этой причине кажется разумным, что если мы лучше узнаем, как мы используем эти киловатт-часы, мы сможем узнать, как использовать их более эффективно.

Сколько стоит использовать мои устройства?

В приведенной выше таблице использования электроприборов показаны наиболее часто используемые бытовые электроприборы и офисное оборудование, средняя мощность этого оборудования и ориентировочная средняя стоимость.

Для расчета точного использования ваших приборов или приборов, не указанных в этой таблице, используйте следующую формулу:

ампер x вольт = ватт
ватт x часы = ватт-часы
ватт-часов / 1000 = киловатт-часы (кВтч)
кВтч x.10 (10 центов) = ориентировочная стоимость использования прибора.

Найдите табличку с серийным номером на нижней или задней части устройства. В нем указана используемая мощность в ваттах (120 Вт можно записать как 120 Вт) или в амперах и вольтах.

В качестве примера мы воспользуемся ручным электрическим миксером. Этому прибору требуется около 127 Вт.

Вот как можно рассчитать его использование в течение 15 минут:

15 минут = 1/4 часа, поэтому
120 Вт x 1/4 часа = 30 Вт-час
30 Вт-час / 1000 =.03 кВт / ч
0,03 кВт / ч x 10 центов = 0,003 цента (три десятых цента)

Для более крупного прибора, такого как водонагреватель, помните, что он работает только после щелчка и фактически нагревает воду. Время работы водонагревателя зависит от того, сколько вы стираете, принимаете ванну или пользуетесь посудомоечной машиной. Но, допустим, ваш водонагреватель включен на 3 часа в определенный день (в среднем по стране):

4500 Вт x 3 часа = 13 500 Вт-час
13 500 Вт-час / 1000 = 13.5 кВт / ч
13,5 кВт / ч x 10 центов = 1,35 $

Или, под другим углом, вы можете увидеть, что вы будете использовать 4,5 кВт-ч на каждый полный час работы вашего водонагревателя. Это означает, что это стоит 31,5 цента в час.

Есть несколько способов более эффективного использования электроэнергии.

Вы обнаружите, что ваша электрическая печь, кондиционер и водонагреватель будут составлять наибольший процент ваших счетов за электроэнергию, поэтому именно на этих областях следует сосредоточить ваши усилия по управлению энергопотреблением.

Есть и другие вещи, которые вы также можете делать, например, менять фильтры печи не реже одного раза в месяц, использовать компактные люминесцентные лампы и следить за тем, чтобы катушки на вашем холодильнике были чистыми, чтобы он работал более эффективно.

Механизм слива для унитаза: устройство, принцип работы, обзор конструкций

Фев 1, 1972 alexxlab

регулировка, выбор, установка и его замена

Неисправный сливной механизм не позволяет осуществить процедуру слива. За его работу отвечает специальный механизм. Чтобы разобраться в нюансах его работы, ремонта, необходимо детально познакомиться с самим устройством, его видами и прочими параметрами. Именно об этом мы сегодня с вами и поговорим в нашем материале.

Виды

Сегодня существует два вида сливных механизмов:

Однорежимный;

Двухрежимный.

В первом случае слив осуществляется путем использования всего объема жидкости, который имеется внутри бака.

Во втором есть две кнопки, отвечающие за слив определенного количества воды — большего и меньшего. Применение подобных систем оправдано, поскольку они экономят воду, не используя весь объем, когда в этом нет потребности.

Несмотря на различия по типу сливного механизма, принцип его работы остается одинаковым. По-разному лишь передается движение клапану, который запирает сливное отверстие.

Конструкция этого клапана определяет принцип его функционирования. В некоторых случаях этот клапан устанавливается на конце трубчатых штоков, которые выступают в роли перелива. В других моделях клапан закрывается и открывается за счет применения цепочек, выполненных из пластмассы или металла. Такой принцип удачным назвать нельзя, поскольку система часто выходит из строя.

Кнопки делят на два типа. Одни монтируются независимо друг от друга, другие обеспечивают открытие клапана за счет пластиковых рычажков.

Нюансы спускового устройства емкости для слива позволяют их друг от друга отличать. Как результат, имеется сегодня два вида:

Боковой. Такой механизм актуален для емкостей с водой (баков), которые расположены высоко над чашей. Чтобы запустить, требуется специальная веревочка. Если же бак располагается низко, тогда сбоку предусмотрена кнопка.

Верхний. Актуален для баков, устанавливаемых внизу или монтируемых в стену. Работает система за счет кнопок или головки. Они, в свою очередь, активируются ручным или автоматическим способом.

Основные элементы

Перед тем, как начать выполнять какие-либо ремонтные или профилактические работы, разберемся в самом устройстве слива.

Каждая модель унитаза оснащается двумя главными элементами — чаша и емкость, то есть бачок слива.

Сняв с бачка крышку, под ним вы увидите систему слива. Она включает в себя поплавок, рычажки и пломбы. Условно всю систему делят на две подсистемы — набор и слив.

Отпуская кнопку, сливное отверстие перекрывается, начинается поступление внутрь резервуара жидкости. При помощи поплавка регулируется уровень забора воды, а когда необходимо — кран перекрывается.

Разные производители выпускают разные конструкции, но от этого смысл работы слива меняться не будет.

Принцип работы

Как мы уже отметили, работа сливной системы зависит от функциональности двух подсистем — наборной и сливной.

Разобраться в тонкостях работы всего узла можно лишь путем отдельного рассмотрения каждого агрегата.

Набор воды

Арматура для регулировки подачи воды бывает разных видов:

С боковой подачей. В таких случаях арматура монтируется вверху. Как правило, подобные системы встречаются среди отечественных производителей унитазов. Объясняется это дешевизной механизма. Но при этом он характеризуется повышенным шумом при работе. На моделях средней и дорогой ценовой категории предусматривается установка трубки. Через нее вода подается на дно, тем самым снижается уровень шума.

С нижней подачей. Встречается данная система в унитазах зарубежного и нашего производства. Шум минимальный, чем объясняется популярность и востребованность системы.

Слив

Чтобы активировать слив, необходимо потянуть шток или нажать на кнопку. Самый популярный и современный вариант оснащается кнопкой и рычажком. Если бачок скрыт, то есть вмонтирован в стену, кнопку размещают на стене. Из-за этого подвесные унитазы обладают как преимуществами, так и недостатками. Характерная негативная черта — это сложность ремонта, поскольку до арматуры можно добраться лишь сквозь небольшое отверстие.

Кнопочная система имеет 1 или 2 режима, как мы уже отмечали. Для больших семей целесообразно приобретать вариант с двумя режимами, позволяющими смывать меньшее и большее количество жидкости, в зависимости от кнопки, на которую вы нажали.

Некоторые модели с двумя режимами работы выполнены с одной кнопкой. Здесь слив меньшего или большего объема зависит от того, насколько сильно была нажата кнопка.

Способы установки

Сегодня применяют несколько способов монтажа сливного бака. Каждый из них имеет свои нюансы, преимущества и недостатки.

Фиксация выше чаши унитаза. С точки зрения эстетики не самый лучший вариант. Напоминает решения советских времен. Зато ремонту поддается легко, не требуется особых навыков. Плюсом является тот факт, что вода двигается вниз под силой притяжения, от этого чаша промывается эффективнее.

Монтаж на унитазе или специальной подставке. Встречается подобный вариант чаще остальных. Для надежности крепления и избегания протечек между чашей и баком устанавливают прокладки из резины — манжетой. Эстетично, компактно, рационально.

Монтаж в стену. Способ актуален лишь в том случае, если вы планируете капитальный ремонт для своего сантехнического узла. Для такого метода необходимо установить в стену емкость, а кнопку слива вывести наружу. Интересен тем, что видна только чаша. Это экономит пространство, обеспечивает более привлекательный внешний вид помещения. Но ремонт сложный, поскольку добраться до арматуры вы сможете лишь через отверстие под кнопкой слива на стене.

Запчасти

Приобретение запчастей для ремонта унитаза — это вполне естественная вещь. Многие неполадки решаются путем замены комплектующих, элементов арматуры или целых узлов.

К запчастям сливной системы можно отнести клапаны, систему перелива, грушу, кнопки, всевозможную арматуру, подающие гибкие шланги и даже полноценный бак. Ведь это керамическое изделие, а значит повредить его путем механических воздействий не составляет труда.

Конечно, некоторые компоненты поддаются ремонту путем использования эпоксидного клея, герметиков и так далее. Но специалисты не рекомендуют этого делать, поскольку большинство таких мини-ремонтов дают только временный эффект. Все равно менять деталь придется. Так почему бы сразу не приобрести новую запчасть? Это сэкономит вам время, силы, а также гарантирует возможность дальше спокойно эксплуатировать унитаз, не опасаясь, что в самый неподходящий момент временные меры превратятся в целую проблему.

Особенности выбора

Покупка запчастей — это вовсе не такой простой процесс, как может показаться. Наши советы помогут упростить решение задачи.

Если у вас верхний слив, тогда узлы могут быть изготовлены из разных материалов. Лучше всего брать бронзовые или латунные. Это надежные, долговечные металлы, которые не боятся коррозии и воздействия химических веществ.

В стандартных баках механизмы преимущественно раздельные. То есть отдельно выполнены клапаны слива и залива. Это существенно облегчает ремонт, не требует дополнительных затрат на покупку узла, который остался целым.

Обязательно проверяйте качество изделий. Особое внимание к клапанам. Под собственным весом их срабатывание должно быть четким, узлы должны двигаться плавно, без препятствий. Если вы заметили, что появляется заедание, значит, такой элемент покупать не стоит.

Покупая новые прокладки, обратите внимание на продукцию из силикона. Они отличаются прочностью, надежностью, в этом компоненте существенно превосходят резиновые аналоги. Согните их, разогните, сдавите. Хорошие детали не начинают трескаться, на них не образуются следы деформации.

Придерживайтесь правила «дороже, значит лучше». Хорошие запчасти дешево стоить не могут, несмотря на высокую конкуренцию среди производителей, что заставляет их снижать цены.

Если элемент усилен за счет каучука, это превосходно. Это говорит о высокой степени ответственности производителя за свой товар.

Если выбрать плохие запчасти для слива, последствия окажутся не самыми приятными. Как правило, проявляются они в виде протечек.

Изучите качество металлических изделий. На них могут быть сколы, трещины, царапины, нарушенная геометрия, откровенные следы сварки. Все это признаки плохих деталей.

Если самостоятельно определиться с выбором трудно, действуйте максимально просто и грамотно. Снимайте поврежденный элемент со своего унитаза и несите его в магазин. Специалист поможет отыскать достойный аналог высокого качества. Но в таком случае вам нужно быть уверенным в том магазине, куда вы идете.

Возможные проблемы

Даже самые качественные и надежные системы слива с течением времени могут давать сбой. Как показывает практика, самые популярные проблемы — это постоянное поступление жидкости внутрь бака, либо утечка ее из емкости.

Причин тому может быть несколько:

Перекосился поплавок. Эта проблема наиболее проста в решении, поскольку ремонт в таком случаен е требуется. Откройте крышку, поманипулируйте поплавком, чтобы он встал на свое законное место. Хотя иногда сам запорный клапан не может сесть на свое седло. Исправить это можно вручную, заведя клапан в отверстие.

Механизм поплавка не срабатывает должным образом. Заполнение воды до требуемых в теории пределов, после которых, тем не менее, пополнение не прекращается. Проверьте исправность системы, подняв поплавок максимально вверх. Если при этом вода течь не перестала, новости не очень хорошие — придется менять поплавок.

Клапан запорного действия неплотно садится в седло, либо уплотнитель состарился. Проблема заключается в износе с течением времени уплотнителя. Он состарился, и поделать с ним уже ничего нельзя. Если вы прижмете клапан рукой, и при этом вода остановится, значит, виновник точно уплотнитель. Заменить его не сложно. Но бывают и другие причины, связанные с небольшим весом запорного механизма. Менять ничего не придется. Просто добавьте немного грузиков внутрь, что позволит утяжелить элемент.

Как видите, сливная система работает по-разному из-за особенностей конструкции, но суть принципа ее действия при этом не меняется.

Самое лучшее решение, позволяющее избежать поломок и неприятных протечек — это приобрести качественную сантехнику, а также периодически осуществлять профилактические мероприятия. Но самое главное — научитесь бережно обращаться с сантехникой. Никаких резких дерганий с чрезмерным усилием за веревки, никаких сильных надавливаний на кнопку, избегайте ударов по бачку. Рекомендуем поставить фильтр на патрубок, через который вода поступает из водопровода в резервуар. Он позволит задерживать крупные частицы, тем самым вы избежите засоров, чрезмерного износа элементов.

Как поменять сливной механизм в бачке унитаза

Поменять сливной механизм в бачке унитаза может потребоваться, если вы заметили, что жидкость набирается медленно или слишком быстро и подтекает в чашу устройства.

Основные причины замены

Все элементы сливного механизма взаимосвязаны между собой, и сбой одного из них может привести к нарушению работы всей системы

После продолжительной эксплуатации унитаза качество работы спускового механизма может снижаться из-за загрязнений, жёсткой воды и износа деталей. Нарушение функционирования сливной системы в бачке происходит по разным причинам:

Постоянный набор воды и слив её избыточной массы в унитаз. Следует проверить поплавок или клапан запорной арматуры. В процессе эксплуатации пластиковый поплавковый механизм изнашивается и трескается, поэтому всплывать он будет медленнее, чем нужно, а вода будет непрерывно набираться — требуется замена.
Ещё причинами, когда жидкость беспрерывно набирается, могут быть: загиб металлической скрутки или поломка трещотки. Первую можно выправить, а пластмассовую деталь требуется заменить. А если не срабатывает клапан (большой напор воды), то устанавливают дополнительную поплавковую заслонку.
Если жидкость не поступает в сливной бак. Происходит это из-за следующих факторов:
Засор в гибком шланге — можно проверить, перекрыв воду, отсоедив этот элемент от бачка, направив его конец в унитаз. Если после открытия вентиля вода не льётся — трубка забилась и требуется её замена.
Произошёл засор отверстия запорного клапана — прочищается с помощью толстой проволоки или спицы.
Неисправен сам клапан.

Налёт и слизь, скапливающиеся на запорном элементе, могут также нарушить герметичность сливной системы.

Необходимые инструменты

Некоторые детали сливного механизма довольно хрупкие, поэтому следует аккуратно выполнять все работы по демонтажу, не применяя излишнюю силу

Для замены внутренней арматуры сливного бачка потребуются следующие инструменты:

плоскогубцы;
разводной или гаечный ключ.

Пошаговая инструкция

Полная замена всей системы слива сэкономит время поиска причины неисправности и позволит избежать возможных поломок старых деталей в будущем

В устройстве сливной системы унитаза может быть выявлено сразу несколько неисправностей, чтобы не менять несколько деталей, целесообразнее установить полностью новую внутреннюю арматуру бачка. Алгоритм замены следующий:

Закрывают вентиль подачи воды в бак и производят слив оставшейся жидкости.
Убирают крышку, если унитаз с кнопкой, сначала демонтируют её — откручивают либо снимают клипсы.
С помощью разводного ключа удаляют шланг, подающий воду.
Поворачивают верхнюю часть механизма на угол 90° и вынимают.
Откручивают крепёжные болты, служащие для соединения бачка и чаши унитаза, бак осторожно укладывают на пол.
Выкручивают крепёж от сливного и впускного клапанов, достают старую арматуру и подготавливают новую.
В промытый подготовленный бак помещают сначала спусковой механизм, снизу бачка он фиксируется манжетой с резьбой. Затем под отверстие укладывают мягкую прокладку и устанавливают бачок на унитаз.
Выравнивают положение и с помощью крепёжных болтов прикручивают бак, делают это равномерно, чтобы не образовался перекос.
На подающий клапан одевают уплотнительную резиновую прокладку, вставляют его в бачок и закрепляют снизу манжетой с резьбой.
Перед присоединением водного шланга пропускают жидкость, (держа его над тазом) во избежание попадания частиц окалины.
Уровень воды регулируют поводком на подающем клапане.
Устанавливают крышку и наворачивают спускную гайку с кнопкой.

При выборе новой арматуры для сливного бачка следует учесть конструктивные особенности: штуцер может устанавливаться сбоку или снизу, слева или справа, размер технологических отверстий может отличаться. А также нужно обратить внимание на качество материала, лучше покупать детали у проверенных производителей. Если замена сливной арматуры вызывает сложности или не хватает навыков, то лучше обратиться в службу сантехнического обслуживания.

Оцените статью:

Поделитесь с друзьями!

Смотрите также:

Устройство слива воды в бачке унитаза, механизм слива в бачке унитаза

В наше время нельзя представить комфортное жилище без хорошо обустроенной уборной, где центральное место занимает унитаз (см. статью «Какие бывают унитазы — обзор видов»). Важной частью этого знакомого для нас прибора является слив бачка, который не вечен.

Когда механизм для слива унитаза становится негодным, его нужно ремонтировать. Для этого нужно знать конструкцию смыва унитаза, а также принцип работы его механизма.

Устройство смыва унитаза

Чтобы происходил слив в бачке унитаза, необходима запорная арматура (клапан смыва), которая находится внутри этого сантехнического оборудования. Различные конструкции клапана смыва для унитаза в сливном бачке существенно влияют на характеристики работы прибора.

В устройстве слива унитаза есть два клапана (запорная арматура):

«Запорная арматура унитаза»

1) Клапан, который отвечает за набор воды в бачок слива. То есть это т. н. устройство набора воды в сливной бачок унитаза.

2) Клапан, который отвечает за слив воды в оборудование. То есть это механизм слива воды в унитазе.

Кроме того, устройство слива унитаза бывает трех видов:

1. Слив «Колокол». «Конструкция унитаза со сливом «Колокол»»2. Слив для унитаза гофрированный. «Конструкция слива унитаза с гофрой»3. Слив «Груша». «Схема слива унитаза – «Груша»

Принцип работы механизма слива воды в унитазе

Если не была функционально продумана схема слива унитаза, то этот прибор превратился, мягко говоря, в простой горшок или ночную вазу, которые когда-то да пришлось бы опустошать.
Конструкция смыва унитаза с водопроводной трубой освобождает нас от чрезмерных действий и делает процесс посещения туалета довольно комфортным.

Вкратце, схема слива унитаза такова:

По гибкому шлангу вода из труб поступает в бачок для слива воды в унитаз. Этот слив в бачке унитаза оснащен двумя устройствами – сливным и наливным. Благодаря наливной конструкции вода накапливается в резервуаре, однако только до конкретного уровня, а после клапан подвода воды закрывается.

«Сливной механизм для унитаза»

Механизм для слива унитаза приводится в действие посредством:

1) Вытягивания штока (стержня).

2) Нажатия на кнопку (см. статью «Кнопка слива унитаза»).

Механизм слива для бачка унитаза со штоком можно увидеть в относительно недорогих образцах отечественного сантехнического оборудования.

Кнопочный механизм слива является наиболее распространенным. Подобная система слива в бачке унитаза состоит из кнопки с рычагом. Последний и расположен в этом сливном бачке. Кнопка же находится на крышке бачка прибора или на стене, если сливной бачок скрыт.

«Кнопочный механизм смыва воды в бачке унитаза»

Клавиши смыва для унитаза могут быть и бесконтактными. То есть здесь подразумевается автоматический (или сенсорный) слив бачка.

«Сенсорный слив воды»

Механизм для слива унитаза, который приводится в действие посредством нажатия на кнопку, бывает двух видов:

1) Однорежимный, т.е. с одной кнопкой, где регулировать расход воды не получится.

2) Двухрежимный, т.е. если нажать на одну кнопку, то вся вода из бачка унитаза уйдет. А если на другую – удалится половина объема сливного бачка, что, соответственно, позволяет экономить воду.

«Двухрежимный механизм слива воды»

Кроме этого, механизм с двумя режимами слива бачка унитаза может быть и с одной кнопкой. В этом случае количество спускаемой воды будет завесить от того, с какой силой нажать на кнопку.

Итак, клапан слива унитаза начинает функционировать при нажатии на кнопку либо дергании за рычаг или веревочку. Предварительно определенный объем воды с большой скоростью спускается в чашу унитаза, тем самым смывая все ее содержимое в канализационный стояк.

Как видите, принцип работы механизма слива воды в унитазе прост и опирается на чередующемся действии клапана смыва для унитаза.

Замена сливного механизма в бачке унитаза самостоятельно: пошаговая инструкция

Ручеёк, непрестанно стекающий в унитаз — признак того, что сливной бачок работает неправильно. Если не обращать внимания на ситуацию, то в конце месяца счёт за воду превысит все ожидания. Чтобы этого не произошло, необходимо проверить состояние сантехники и попробовать отрегулировать устройство. Если ситуация не улучшилась, может потребоваться замена сливного механизма в бачке унитаза.

Конструкция сливного бачка и особенности сливного механизма

Если понимать, как устроен слив унитаза, можно предполагать, что в нём может сломаться

Перед тем как приступить к ремонту, надо изучить устройство механизма. Слив работает по принципу гидрозатвора. Когда нажимают на рычаг или кнопку (штоковый или кнопочный механизм), открывается пробка. На воду действует сила тяжести, и она сливается в стояк.

Этот механизм устроен немного сложнее

Различают следующие виды сливных механизмов:

Колокол
Такой тип устанавливался в бачках старого образца. Слив приводился в действие верёвкой, поднимающей колокол. Сама деталь выполнялась в виде пробки с прокладкой.
Гофра
Встречается очень редко из-за низкой прочности.
Груша
Представляет собой резиновую грушу, которая закрывает сливное отверстие. Современные механизмы хоть внешне и отличаются от этой модели, но работают по тому же принципу.

При каких неисправностях заменяют сливной механизм

Сменить весь механизм рекомендуется в таких случаях:

повреждён рычаг (тяга) — отремонтировать деталь можно при помощи подручных средств, но такой ремонт не будет долговечным;
вода постоянно набирается в бачок и сливается в унитаз;
сломалось сразу несколько деталей и слив не работает.

Менять устрйоство необходимо хотя бы раз в 5 лет

Самостоятельная замена сливного устройства

Чтобы заменить смывной узел в бачке, необходимо подготовить:

плоскогубцы;
разводной или гаечный ключ;
запасные детали или полностью новый механизм.

Все работы выполняются максимально аккуратно, поскольку отдельные детали очень хрупкие. Если прикладываются чрезмерные усилия, комплект может повредиться.

Пошаговая инструкция по замене сливного механизма в унитазе

Смывной механизм устанавливают таким образом:

Закрывают вентиль, через который в бак поступает вода, сливают остатки содержимого ёмкости.
Если унитаз с кнопкой, демонтируют этот элемент.
Снимают крышку бачка.
Снимают спускной рычаг.
Выкручивают спускной клапан с седлом.
Отсоединяют бачок, выкручивая крепежи, которые соединяют его с унитазом.
Вытаскивают пластиковую гайку, которая держала механизм.
Снимают прокладку, расположенную под бачком, промывают или заменяют её.
Прокладку возвращают на место.
Устанавливают механизм в сливной бачок, снизу прикручивают новую гайку.
Закрепляют бачок.
Регулируют расположение сливного рычага по высоте ёмкости.
Включают воду и наполняют бачок.
Регулируют настройки сливного механизма.
Устанавливают крышку на место.
Прикручивают кнопку.

Эта деталь — всего лишь один из элиментов сливного устройства

Профилактика

Любое оборудование прослужит дольше, если его периодически чистить. Чтобы почистить устройство слива отсоединяют шланг, снимают бачок, демонтируют устройства. Затем их чистят от загрязнений, потом снова устанавливают на место. Чтобы детали меньше загрязнялись, на них не образовывался плотный известковый налёт, трубопровод оборудуют фильтром.

Провести чистку можно после съема крышки бачка унитаза

С заменой сливного механизма реально справиться самостоятельно. Это поможет сэкономить деньги на услугах сантехников.

Оцените статью: Поделитесь с друзьями!

Смывные механизмы для унитаза и писсуаров

Акции магазина

По этим критериям поиска ничего не найдено

Сроки доставки

По этим критериям поиска ничего не найдено

Производитель

По этим критериям поиска ничего не найдено

Подводка воды

По этим критериям поиска ничего не найдено

Режимы смыва арматуры

По этим критериям поиска ничего не найдено

Ванная своими руками — ТаВанная.

ру Устройство сливных механизмов для унитаза, выбор и инструкции монтажа — Ванная своими руками

Сливной механизм для унитаза как правило идет в комплекте с унитазом. Однако нужно выбирать надежное сливное устройство для бачка. Если разобраться во всех нюансах работы сливной системы, особенностях установки бачка слива, а также в исправлении наиболее часто встречающихся проблем, вы существенно сэкономите себе деньги, время, нервы. Более того, вам не придется конфликтовать с соседями по причине их затопления.

Содержание статьи

1 Способы установки слива
2 Особенности сливов
3 Неисправности и способы устранения

Способы установки слива

Слив, то есть сливной бачок, может быть установлен одним из трех способов. Каждый из них имеет свои особенности. При этом выбор способа слива для унитаза выбирается индивидуально.

Крепление бака достаточно высоко над унитазом. С точки зрения эстетики — это не самый лучший вариант. Подобные конструкции словно отправляют нас к советским временам. Зато подобная система обладает явными преимуществами. К их числу можно отнести простоту доступа к сливу, легкий ремонт. Также не стоит забывать про силу притяжения. Поскольку бак расположен выше унитаза, вода будет поступать к сливному отверстию, по трубе и в унитаз с большей скоростью. Следовательно, эффективность смыва значительно улучшится.
Установка на унитазе или площадке. Выбирая такой вариант, соединение осуществляется при помощи резиновых манжеток. В итоге конструкция получается более привлекательной внешне, а также занимает намного меньше пространства.
Установка в стену. Встраивать бачок внутрь стен начали не так давно. Подобный вариант монтажа возможен при условии, что в доме проводится капительный ремонт. Встраивание позволит существенно сэкономить пространство, а доступ к системе для ремонта бака будет обеспечен через отверстие сливной кнопки.

Особенности сливов

Следует отметить, что сливы для унитазов с точки зрения механизма их работы, можно разделить на два типа:

Однорежимные;
Двухрежимные.

2 устройства механизма сливных бачков унитазов

Особенность однорежимного проста — слив осуществляется однократный, с использованием сразу всей воды, что имеется в бачке. В случае с двухрежимным используется только половина бака. Это актуально для больших семей, где задумываются об экономии воды.

Несмотря на разницу в механизме работы, принцип действия остается идентичным для всех унитазов. Только запирающие клапаны могут иметь определенные отличия в своей работе. В некоторых случаях перекрывающие клапаны располагаются на концах трубчатых штоков, которые выступают в роли переливов лишнего объема воды. В иных ситуациях перекрывающие клапаны открывают, закрывают с использованием цепочки из пластика, металла. Такие системы не самые удачные, поскольку быстро ломаются.

Если говорить про кнопки в сливной системе для унитаза, то они делятся на два типа. Первый тип не зависит друг от друга, о крепление осуществляется к крышке с использованием цепочек, или методом вкручивания в сливной механизм. Второй же тип открывает клапаны при помощи рычагов, выполненных из пластика.

Спусковые устройства могут быть двух типов:

Боковые системы. Их применяют на тех бачках, которые располагают достаточно высоко над унитазом. Чтобы запустить механизм, следует потянуть за закрепленную цепочку сбоку. Есть и боковые системы с кнопками. На таких бачках кнопка находится сбоку, а применяются при низком расположении бака.
Верхние системы. Они актуальны для сливных бачков, которые расположены внизу, либо встроены в стены. Работает механизм за счет кнопки, головки, установленной сверху бачка. Кстати, механизм может быть ручным или автоматическим.

Неисправности и способы устранения

Стандартный набор частей из которых состоит сливной механизм

Система слива имеет ряд характерных неисправностей, с которыми мы сталкиваемся довольно часто. Основные из них связаны с невозможностью удержать воду внутри бачка, либо же с повреждением различных узлов.

Наиболее часто можно встретить такую проблему как поврежденный рычаг. Увы, их конструкция стала достаточно сложной в современных унитазах, а сами элементы выполняют из пластика. Получается, что отремонтировать их не представляется возможным. Потому единственное решение проблемы — это замена сломанного, поврежденного конструктивного элемента на новый.
Другая распространенная поломка — переливание воды. Чтобы исправить ситуацию, потребуется отрегулировать механизм, а именно поднять перелив несколько выше, чтобы он располагался ниже тех отверстий, которые расположены на корпусе бака. После этого регулируется положение поплавка, чтобы вода перекрывалась на более низком уровне, нежели перелив сливов.
При подтекании воды через запирающие клапаны нужно определить причину. Их может быть две. Первая заключается в пересыхании мембраны, выполненной из резины. Чтобы исправить ситуацию, отсоединяется сливной бачок, в верхней части которого располагается прокладка. Ее снимают, выворачивая против часовой стрелки. После этого осуществить замену мембраны очень просто. Вторая же причина может состоять в засорении клапана мусором, осадком от грязной воды. Устранить проблему можно простым очищением пространства под клапаном.

Не забывайте, что во время ремонта бачка следует перекрыть кран, который подает воду в емкость. В противном случае вы столкнетесь с лужами. Пару прокруток на нужную сторону избавят вас от лишних хлопот, позволят легко, быстро и просто осуществить ремонт.

Можно сказать, что слив унитаза может проработать долго, очень эффективно при соблюдении достаточно простых условий. Первое — приобрести хороший унитаз с надежной, эффективной системой слива. Второе — проводить периодическую профилактику, которая позволит значительно продлить срок службы сливной системы, а также избавить вас от лишних хлопот по ремонту. Как ни крути, но профилактика обходится значительно дешевле, нежели ремонт. Это касается не только туалетов, но и ряда другого оборудования, используемого в каждом доме, квартире.

Как заменить арматуру унитаза | Секреты и Нюансы

Подробная инструкция по замене арматуры унитаза, вышедшей из строя по причине очень низкого качества водопроводной воды.

Здравствуйте уважаемые самоделкины.

Вот незадача — потёк бачок унитаза. Сколько не нажимай кнопку слива, вода из бачка продолжает течь в унитаз и никак не хочет останавливаться.

Виной тому сливной механизм или по другому арматура унитаза, и основной причиной выхода её из строя является плохое качество водопроводной водички, которой нас потчует Водоканал, и за которую мы платим не хилые денежки, поэтому будем срочно исправлять ситуацию.

Первым делом нужно определить размер катастрофы. Возможно удастся обойтись малой кровью, и очень часто это удаётся.

Дело в том, что водопроводная вода содержит различные примеси, по сути грязь, и так как вода в бачке унитаза находится в основном в режиме отстоя, то эта грязь оседает на элементах арматуры, вследствие чего она и перестаёт нормально работать.

Сперва посмотрим как работает унитаз, вернее сливной бачок.

Арматура состоит из двух частей.

1. Поплавковая часть служит для подачи в бачок воды.

2. Клапанная часть служит для слива воды.

В стандартном исполнении эти две части между собой не связаны и работают каждая сама по себе.

Поплавки бывают с боковой и нижней подачей — зависит от конструкции унитаза. Боковая подача почти не применяется. Раньше в хрущёвках ставились такие унитазы.

Чтобы снять для прочистки слив и поплавок арматуры, не обязательно снимать бачок.

Слив снимается следующим образом: перекрываем подачу воды в унитаз, сливаем воду из бачка, выворачиваем кнопку слива, снимаем крышку, опускаем руку до низа бачка, охватываем механизм слива и с усилием, но не со всей дури, поворачиваем его против часовой стрелки, градусов на 20.

Вы почувствуете как механизм выйдет из зацепления, после чего его можно вынуть.

Главной причиной подтекания воды является грязе-известковый налёт, образовавшийся на клапанах. Зачастую достаточно его почистить, с резины он легко удаляется, и слив снова будет работать нормально.

Но не всегда проблема решается так легко. Верхняя часть клапана сделана из тонкой элластичной резины, и при длительной эксплуатации она теряет эластичность. В этом случае механизм придётся заменить.

Значит идём в магазин, и покупаем арматуру для унитаза.

Вот что мне нравится в унитазах — так это удивительное единодушие производителей в следовании единому стандарту, при изготовлении посадочных мест арматуры и крепежа бачков.

Почти все они взаимозаменяемы, поэтому нет необходимости искать арматуру подходящую для какой-то одной марки унитаза.

Не могу сказать того-же про золотые унитазы, так как никогда с таковыми не работал, да и их владельцы скорее всего не будут лазить по интернету в поисках инструкций по ремонту слива, а значит и читать мой сайт.

Итак, снова снимаем механизм слива, отсоединяем подводку воды, отворачиваем крепёжные гайки и снимаем бачок.

В бачке всегда остаётся немного воды, поэтому рекомендую принять меры для предотвращения возникновения лужи во время этой операции.

После снятия бачка нужно аккуратно снять прокладку между бачком и унитазом, так как в ремкомплекте её нет
и она бывает разной для разных унитазов, поэтому прокладку желательно сохранить родную, чтобы потом не стереть ноги в поисках такой-же в магазинах.

Затем снимается нижняя часть сливного механизма. Поплавок можно снять, но если он работал нормально, то его можно не трогать.

Теперь старый сливной механизм можно выбросить, а новый поставить. Но тут есть пара нюансов.

Первый — это то, что нижняя часть сливного механизма не имеет жёсткой фиксации относительно центральной оси, а верхняя часть жестко и фиксированно крепится к нижней части, поэтому при затягивании большой гайки нижней части, её, эту часть, нужно повернуть так, чтобы при креплении к нему верха, он занял в бачке вот такое положение.

Второй заключается в том, что хоть все арматуры для унитазов взаимозаменяемы и универсальны, но бачки-то у всех разные, главным образом по высоте, поэтому на механизме предусмотрены три инструмента регулировки его частей.

Регулировка высоты перелива — гайка с зажимной прокладкой, а регулировка высоты кнопки и высоты подъёма клапана — клипсы.

При установке бачка, к старой прокладке желательно добавить силикон по обеим сторонам прокладки.

Всё, надеюсь теперь вам не составит труда отремонтировать или поменять протекающую арматуру унитаза.

Желаю скромных счетов за воду.

Раздел Домоводство >>>Подраздел Дом >>>

Типы смывных устройств в туалетах

В современных унитазах доступны различные типы смывных устройств. Некоторые работают, активируя воду, чтобы смывать отходы в канализацию, в то время как другие используют мало или совсем не используют воду.

Повышенная потребность в экономии воды стимулирует инновации в производстве унитазов. Таким образом, производители унитазов постоянно проектируют унитазы, которые сокращают количество воды, используемой при однократном смывании.

Помимо сохранения природных ресурсов, альтернативные механизмы промывки снижают потребность в использовании систем промывки и септических резервуаров.

Более того, как владелец недвижимости, вы должны учитывать свой бюджет, не забывая о своей готовности адаптироваться к изменениям. Таким образом, при ремонте дома вам нужно будет подумать о новом дизайне туалетов.

Емкости для унитаза стандартные

Большинство домовладельцев знакомы со стандартными системами унитазов. Механизмы смыва в стандартных унитазах работают, потянув за ручку или нажав кнопку, которая активирует воду, чтобы смыть отходы в канализацию.

После смыва бачок унитаза наполняется до установленного уровня воды. S-образная дренажная линия, которая находится в перевернутом положении, известная как сифон, соединяет чашу со сливом унитаза. Когда бак сливает воду в унитаз, внутри сифона создается давление, заставляя содержимое унитаза опорожняться.

Хотя это унитаз наиболее доступной конструкции, он потребляет наибольшее количество воды за один смыв. Таким образом, он наименее эффективен в расходе воды.

Туалеты без бака

Другой дизайн туалетов — унитазы без бачка. Сиденье и чаша унитаза этой конструкции напоминают таковые у стандартных унитазов. Однако в этой конструкции нет унитаза. В конструкции используется промывочный механизм под давлением.

Большинство туалетов без бака, используемых в общественных или коммерческих помещениях, обычно имеют хромированные и открытые трубопроводы. Модели, используемые в жилых домах, обычно имеют скрытый трубопровод внутри стенового каркаса.

Эти унитазы более эффективны, чем стандартные, с точки зрения расхода воды на каждый смыв. Однако их более высокая эффективность делает их более дорогими по сравнению со стандартными туалетами.

Двойной смыв

Еще одна конструкция унитаза — унитаз с двойным сливом. Такая конструкция унитаза дополнительно снижает потребление воды за счет отдельной опции для твердых и жидких отходов. Таким образом, слово двойной смыв используется по отношению к двойным кнопкам или ручкам унитаза.

В унитазе используются технологии низкого расхода и давления. Он работает таким образом, что кнопка для жидких отходов использует меньше воды по сравнению с кнопкой для твердых отходов.

Унитазы с двойным сливом доступны в большинстве торговых точек. Они экономят больше воды, чем стандартные унитазы с баком. Их цена находится между безбактовыми и стандартными туалетными системами.

Альтернативные туалеты

Вы также можете найти туалеты, в которых используется очень мало воды, в то время как другие не используют воду вообще.Таким образом, альтернативные туалеты не имеют механизма смыва.

Эти туалеты широко известны как альтернативные туалеты. Один из видов альтернативных туалетов — это химические туалеты. Химические туалеты обычно хранят отходы и химические промывочные жидкости в контейнерах до их утилизации и используются в основном в самолетах и лодках.

Еще одна альтернатива конструкции туалета — унитазы из композитных материалов. Композитные туалеты производят полезные продукты из выделенных человеческих отходов. Вместо смыва компостный туалет улавливает отходы в контейнере.

Контейнер герметично закрывается и инкубирует отходы до тех пор, пока они не будут готовы для использования в саду и ландшафтном дизайне. Как компостирующие, так и химические туалеты идеально подходят для использования в местах, где не поддерживается использование выгребных ям или септических систем.

Статьи по теме

Как прочистить туалет

Сантехника своими руками: как заменить унитаз

Что заставляет ваш туалет булькать?

Как починить унитаз без цепи

Наконечники для крепления бачка для встраиваемого унитаза

9 типов систем смыва для унитаза, которые следует учитывать при создании новой ванной комнаты

Многие части наших домов со временем стали умнее, в том числе и ванные комнаты.С помощью новых технологий мы даже можем превратить наши ванные комнаты в оздоровительные зоны. Однако когда дело доходит до унитаза, мы часто не обращаем внимания на новейшие функции, представленные на рынке. Мало ли мы знаем, что с помощью определенных типов систем смыва унитаза мы можем сэкономить воду, улучшить гигиену и многое другое.

Одним из важнейших элементов унитаза является система смыва. Хотя система унитаза со смывом — не самое обсуждаемое изобретение, мы не можем без нее работать. Система смыва унитаза работает механически, когда сточные воды сливаются через водосточную трубу в канализационную систему.В отличие от унитаза без воды, унитаза с мацерацией или унитаза с компостом, унитаз со сливом дает чистый унитаз.

Основными особенностями унитаза со сливом являются сливная труба и резервуар для воды. Бак для воды, также известный как цистерна, — это часть, которая будет смываться при нажатии на рычаг.

Существуют различные типы систем смыва унитаза. Вот некоторые из самых распространенных.

Различные типы систем смыва унитазов

Строите ли вы новый дом или хотите заменить старый унитаз, есть множество вариантов.Туалеты различаются по форме, стилю, цвету и размеру. Хотя внешний вид будет влиять на внешний вид вашей ванной комнаты, система смыва повлияет на ее функциональность. Поэтому очень важно выбрать правильную систему промывки для ваших нужд.

Вот некоторые важные типы систем смыва унитаза, которые следует учитывать.

Система смыва с шариковым краном

Система смыва с шариковым краном оснащена шариковым краном и поршнем. У него есть стержень с плавающим шариком, прикрепленным к одному концу, и плунжер на другом конце.Шариковый кран и поршень отвечают за наполнение бачка унитаза водой. Когда шток срабатывает, поршень, расположенный на шариковом кране, пропускает воду в унитаз. Без воды эта система не будет работать. Это одна из самых распространенных систем в туалетах.

Туалетная система с клапаном и заслонкой

Эта система очень похожа на систему смыва с шаровым краном. Вместо шара у него есть заслонка, наполненная воздухом. Когда рычаг запускает промывку бака, заслонка заполняется воздухом и всплывает.Как только уровень воды падает, заслонка перестает плавать и возвращается на свое место. После этого резервуар наполнится, и вы сможете приступить к следующему промыванию.

Сифонный смывной механизм

Сифонный смывной механизм позволяет перемещать отходы непосредственно к сифону в септик. Рычаг смыва обычно можно найти в унитазах с сифоном. Когда вы нажимаете или тянете рычаг, он открывает клапан. Когда клапан открыт, вода будет поступать прямо в унитаз.

Система смыва с унитазом

Такая унитазная система имеет большие сифоны, предназначенные для забора воды из каждого сифона. В системе смыва унитаза используется метод нагнетания воды в унитаз. Затем отходы выводятся с водой через сифон. Обычно он издает булькающий звук, который вызван повреждением вакуумного уплотнения.

Унитазная система с напорным давлением

Унитазная система с избыточным давлением представляет собой современный дизайн, идеально подходящий для больших унитазов.Это силовая система, рассчитанная на использование воздуха. Воздух находится под давлением, из-за чего вода стекает прямо в чашу. Он предлагает более существенную промывочную способность. Единственным недостатком системы смыва является то, что она может быть немного шумной.

Унитаз с самотечным смывом

Одной из старейших систем смыва является унитаз с самотечным смывом. В туалетных системах такого типа используется давление смыва, создаваемое водой. Они с силой направляют отходы из унитаза в сифон из унитаза.После каждой промывки не происходит сифонирования, чтобы чаша оставалась чистой. Эти системы смыва работают очень бережно.

Двойная циклонная унитазная система

Самая современная унитазная система смыва на рынке — это двойная циклонная унитазная система. Эта туалетная система имеет две форсунки, которые направляют больше воды в сифон, создавая более мощный смыв. Система усилия поддерживает форсунки и заставляет воду циркулировать по чаше, очищая ее по мере промывки. Соответствующий поток воды через чашу делает сифон более эффективным.Поскольку эта система предназначена для использования силы тяжести для смыва, она очень похожа на систему унитаза с контролем силы тяжести.

Система двойного туалета

Другой современный дизайн, популярный сегодня, — это система двойного туалета. Пользователи могут выбирать между полным и частичным смывом. Он более эффективен с точки зрения использования воды, поскольку не всегда расходуется чрезмерное количество воды. При полном смывании используется полтора галлона воды, а при частичном смывании — полгаллона. Промывка контролируется кнопкой управления промывкой, которую нажимают при необходимости.

Система смыва сзади

Система смыва сзади также известна как механизм промывки с восходящей или мацерационной промывкой. Он содержит отдельную камеру мацератора, в которой твердые отходы измельчаются и выбрасываются из чаши. Унитаз отличается по дизайну от большинства других унитазов. Многие европейские страны используют такой туалет, поскольку он занимает мало места. Унитаз этого типа эффективно выполняет смыв, поскольку его устройство подает давление при каждом смыве.

Что такое сливной клапан на унитазе?

Унитаз с смывом имеет в центре бачка смывной клапан, который перемещает воду в унитаз.Это пластмассовый или латунный фитинг, прикрепленный к дну бачка цистерны. Клапаны смыва могут быть разных размеров, в зависимости от конструкции унитаза. Промывочные клапаны большего размера имеют тенденцию перемещать воду быстрее, что приводит к лучшему смыванию. Тип сливного клапана будет отличаться для разных типов систем смыва унитаза. [1]

Как работает сливной клапан унитаза?

Основное назначение промывочного клапана — направлять воду из бачка в унитаз.Эта вода смоет отходы при нажатии кнопки смыва. Кнопка подключается к промывочному клапану кабелем. Итак, когда унитаз смывается, трос тянет сливной клапан и поднимает его вверх.

Промывочный клапан также имеет резиновое уплотнение, которое поднимается вместе с клапаном при промывке. После промывки, когда промывочный клапан опускается обратно, резиновые элементы помогают герметизировать резервуар для заполнения водой.

Зная, какой сливной клапан оборудован унитазом, вы лучше поймете, какой тип смыва вы получите.Вот типы смывных клапанов, которые обычно встречаются в разных типах смывных систем.

Типы промывных клапанов

Стандартный промывочный клапан

Стандартные промывочные клапаны являются наиболее распространенными типами, встречающимися в унитазах. Они состоят из основного 2-дюймового клапана и заслонки, которая поднимается, когда вы смываете унитаз. Многие туалеты с низким расходом и старые туалеты имеют стандартные сливные клапаны. Эти промывочные клапаны легко заменить.

3-дюймовый промывочный клапан

Более крупный 3-дюймовый промывочный клапан обеспечивает более быстрый поток воды в чашу и вниз в канализацию.Между 2-дюймовым и 3-дюймовым промывочным клапаном существует значительная разница в мощности промывки. Эти типы промывных клапанов также довольно легко заменить.

3-дюймовый промывочный клапан башенного типа

3-дюймовый промывочный клапан башенного типа обеспечивает поток на 360 градусов. Это означает, что вода будет выходить из резервуара беспрепятственно, и заслонка не будет препятствовать открытию клапана.

4-дюймовый промывочный клапан

Самый большой из промывочных клапанов — 4-дюймовый промывочный клапан.Этот клапан включает в себя поршень, который перемещается вверх, чтобы выпустить воду из резервуара на 360 градусов. Этот тип промывочного клапана обеспечивает максимальную мощность промывки при небольшом расходе воды.

Клапан двойной промывки

С двойным промывочным клапаном у вас будет возможность выполнить половинную промывку или полную промывку с тем же клапаном. Эти типы смывных клапанов используются в унитазах с двойным смывом. Однако можно также отдельно купить двойные сливные клапаны, специально предназначенные для преобразования стандартного унитаза в унитаз с экономией воды.

Итог

Как видите, унитаз — это гораздо больше, чем его внешний вид и уровень комфорта. Туалеты со смывом существуют уже давно, но эволюционировали на протяжении веков, предоставляя потребителям множество вариантов. [2] Зная типы систем смыва, можно принять осознанное решение о покупке. Поскольку унитаз — это плацдарм для миллионов бактерий, очень важно выбрать правильный смыв.

8 различных типов систем смыва унитаза — какая из них лучше?

Туалеты со смывом существуют с тех пор, как впервые были представлены сэром Джоном Харингтоном в 1596 году.Конструкция, эффективность и системы смыва значительно улучшились с тех пор до современных унитазов, которые мы имеем сегодня.

Каждый из основных производителей унитазов (Toto, Kohler и American Standard) разработал системы смыва, в которых унитазы потребляют меньше воды, но имеют мощный смыв.

Однако в большинстве унитазов система смыва под действием силы тяжести используется только при небольшом подергивании, чтобы повысить эффективность унитаза. Эти улучшения включают в себя более крупный сливной клапан и унитаз.

Ниже перечислены различные типы систем смыва унитазов:

Система промывки самотеком
Система промывки под давлением
Система двойной промывки
Система одинарной промывки
Двойная циклонная система
Система промывки Торнадо
Система промывки башенного типа
Система двойной вихревой промывки

Эти системы смыва лучше, позволяют нам посмотреть, как работает унитаз.

Как работает туалет

Унитаз состоит из двух основных частей: бачка и унитаза.Бак устанавливается наверху дежи, чтобы вода стекала вниз из бака в дежу под действием силы тяжести.

Унитаз крепится к водосточной трубе с помощью болтов и прочно закрепляется на полу с помощью фланца унитаза. Восковое кольцо зажато между унитазом и фланцем, чтобы создать воздухонепроницаемое и водонепроницаемое уплотнение.

Когда вы нажимаете ручку унитаза вниз во время смыва, цепь, соединенная с ручкой, поднимает заслонку унитаза из отверстия сливного клапана.Вода течет из бака в чашу через промывочный клапан.

После отпускания рукоятки заслонка закрывает промывочный клапан, позволяя резервуару наполняться в готовности к следующей промывке. Клапан наполнения унитаза наполняет бак.

Когда вода попадает в унитаз, внутри унитаза действует сила, создавая сифонный эффект. В результате отходы из чаши засасываются в водосточную трубу.

Сифон для унитаза — это S-образный изгиб в нижней части унитаза.Помимо создания всасывающего эффекта, он также задерживает засорения унитаза и помогает удерживать воду на дне унитаза. Эта вода действует как барьер для запахов канализации. Подробнее об этом здесь.

сифон для унитаза

Типы систем смыва унитаза

Система смыва унитаза — это самые важные функции, на которые следует обратить внимание при покупке нового унитаза. Если вам нужен унитаз с мощным смывом и свободным от засорения, вам нужно будет выбрать унитаз с системой смыва, предназначенный для смыва большого объема.

1. Система гравитационной промывки

Унитаз с самотечным смывом является наиболее распространенным типом смыва. Все остальные промывочные системы сильно заимствуют у него. Он использует естественную силу тяжести для смыва туалета.

Вода течет из бака, который установлен наверху унитаза, и движется к унитазу под действием силы тяжести, создавая внутри унитаза силу, которая заставляет сифон унитаза откачивать отходы.

Когда вода заполняет чашу, давление внутри чаши становится выше, чем давление в сифоне и сливной трубе.В результате вода и отходы всасываются в водосточную трубу и спускаются в канализационные трубы.

2. Система промывки под давлением

Система смыва унитаза под давлением сочетает в себе систему смыва самотеком со сжатым воздухом. Эта система используется для создания мощного смыва в унитазах, где одной системы самотечного смыва недостаточно, как в унитазах с обратным сбросом и смывом вверх.

В унитазе с повышенным давлением есть дополнительный пластиковый резервуар внутри основного резервуара, который называется резервуаром высокого давления.Вода, поступающая из водопровода, смешивается с воздухом в сосуде высокого давления, в результате чего создается давление.

При промывании бачка вода с силой выходит из бачка и сильно смывает унитаз. Системы промывки под давлением громче, чем системы промывки самотеком, что может быть неудобно для некоторых людей.

3. Двойная система смыва

Система двойного слива — это система, в которой у унитаза есть 2 варианта количества используемой воды.Один предназначен для промывки с использованием небольшого количества воды, в основном жидкостей, а другой — с использованием большего количества воды для смыва твердых частиц.

В унитазах с двойным смывом используются кнопки смыва, которые обычно устанавливаются в верхней части крышки бачка, хотя в некоторых используются уровни срабатывания.

Внутри бачка унитаза наверху сливного клапана установлен узел двойного сливного клапана. Когда вы нажимаете любую из кнопок, уплотнение клапана поднимается, позволяя воде стекать в чашу. Количество воды зависит от нажатой кнопки.

Чтобы узнать больше о двойном смыве, их плюсах и минусах, а также о лучших моделях для покупки, прочтите этот пост.

4. Система одинарного смыва

В системе с одним смывом пользователь унитаза может использовать только одно и то же количество воды для смыва жидкостей или твердых частиц. В этих туалетных системах в основном используется ручка с рычагом отключения, установленная сбоку или спереди бачка.

Ручка унитаза соединена с подъемной цепью, которая, в свою очередь, соединена с заслонкой.Когда вы нажимаете ручку унитаза вниз, цепь поднимает заслонку над отверстием сливного клапана, позволяя воде стекать в унитаз для смыва.

В большинстве унитазов совмещены система самотечного слива и одинарная система смыва. С появлением унитазов с низким потоком можно найти унитаз с одинарной системой смыва, который также является экономичным по воде

5. Двойная циклонная система промывки

Двойная циклонная система смыва была разработана Toto и используется в большинстве их туалетов.Вода, текущая из бака, поступает в дежу через 2 сопла, расположенные в верхней части дежи, обращенные в сторону.

В результате вода закручивается в унитазе подобно циклону, что очень эффективно для очистки, ополаскивания и смыва унитаза.

Помните, что циклон создается из-за направления, в котором вода входит в чашу. Сопла, которые обращены вбок, позволяют воде попадать на поверхность чаши, создавая тем самым водоворот, который очищает чашу.

6.Система смыва Торнадо

Система смыва торнадо используется в новых унитазах Toto и представляет собой улучшенную версию системы смыва с двумя циклонами. Вместо двух форсунок система смыва торнадо пропускает воду в чашу через 3 форсунки, расположенные сбоку вокруг верхней части чаши.

Когда вода попадает в чашу, она сильно кружится, как торнадо, что очень эффективно для очистки чаши. Он также имеет более тихий смыв.

У унитаза с системой смыва торнадо есть край, который исключает кровотечение для микробов.Кроме того, его легче чистить.

Я написал подробный обзор лучших унитазов Toto на рынке. Прочтите здесь.

7. Промывочная система башенного типа

Башня, также известная как система смыва канистр, в основном используется в унитазах Kohler. В этой системе используется заслонка унитаза канистры, которая обычно устанавливается в середине бачка и соединяется с ручкой смыва.

В отличие от системы смыва заслонки, система смыва башенного типа полностью поднимается, позволяя воде течь в чашу под углом 360 градусов.Таким образом, вода может течь в чашу быстрее, создавая более сильный смыв.

В технологии промывки пятого класса компании Kohler, использующей башенную систему промывки, промывочный клапан спроектирован таким образом, что входной канал больше, чем выход в соотношении 3: 2. Эта конструкция помогает перемещать больше воды, что затем создает давление и, в свою очередь, мощный смыв.

Узнайте больше о лучших туалетах Kohler здесь.

8. Двойная вихревая система промывки

Двойная вихревая система смыва используется в туалетах American Standard.Вода поступает в чашу через 2 сопла в верхней части чаши, которые обращены в сторону, что создает в чаше водоворот.

Хотя большая часть воды проходит через 2 форсунки, часть воды направляется прямо в сифон одновременно с двойным вихревым действием.

Новые американские стандарты сочетают в себе систему смыва с двойным вихревым потоком и более крупный промывочный клапан для создания еще более мощного смыва. Примером этого является American Standard Champion 4 с 4-дюймовым промывочным клапаном.

4 лучших типа систем смыва унитаза для вашей ванной комнаты

Вы устали от существующей системы смыва унитаза? Вы хотите любой ценой предотвратить засорение? Или вы ищете модель с высокой эффективностью, которая не тратит огромное количество воды на смыв? Эта статья для вас. Вы можете просмотреть различные типы систем смыва унитаза и выбрать подходящую для своей ванной комнаты.

Планируете ремонт вашей ванной комнаты? Попробуйте нашу бесплатную калькуляцию стоимости ремонта ванной комнаты; им легко и удобно пользоваться!

Большинство домовладельцев выбирают свои унитазы на основе внешнего вида, размера, дизайна, расхода воды, торговой марки и, конечно же, бюджета.Но есть кое-что еще более важное. Типы систем смыва унитаза, которые вы выбираете. Они определяют, насколько эффективно ваш унитаз очищает твердые и жидкие отходы. Хорошая промывочная система может предотвратить такие проблемы, как засорение, облегчая вашу жизнь.

Интересно, что идея унитаза со смывом существует довольно давно. Историки считают, что современные удобные унитазы со смывом появились, когда в двадцатом веке появились технологии для ванных комнат. А сегодня многие унитазы даже оснащены автоматическими системами смыва.

В целом, мы не можем отрицать удобство, которое обеспечивают нам эти разные типы систем смыва унитаза. Существует множество систем промывки на выбор, но в конечном итоге все зависит от предпочтений пользователя.

Цель хорошей системы смыва унитаза

Фото Макгилла Макгилла с сайта wikimedia Commons [CC BY-SA 2.5]

При выборе любой промывочной системы ваша цель должна быть:

То, что система способна удалить все отходы за одну промывку — без необходимости повторять это при двойной промывке.
Его форсунки должны тщательно очищать унитаз.
Промывка должна быть быстрой и регенерироваться за меньшее время.

Взгляните на наше полное руководство по ремонту ванной комнаты, чтобы охватить все аспекты этого процесса.

Типы систем смыва унитазов

Существует четыре типа систем смыва унитаза, которые очень популярны у большинства домовладельцев. Вы можете просмотреть их и принять обоснованное решение о том, какой из них соответствует вашему стилю.

1.Гравитационная промывка

замена клапана унитаза — мой дом — 13 марта 2015, Тим Эвансон на flickr [CC BY-SA 2.0]

Как следует из названия, система самотечной промывки использует воду для создания давления промывки. Затем он вытесняет все из резервуара и чаши через сифон. Сифонирование при промывке тщательно очищает чашу.

Обычно в унитазах с самотечным сливом резервуары для воды располагаются непосредственно на самой чаше. Или у вас может быть повышенный бачок, при котором увеличение расстояния до унитаза максимизирует давление.

Благодаря своей простой конструкции и отсутствию дополнительных движущихся частей, самотечный смыв является одной из самых бесшумных систем смыва. Кроме того, его очень легко обслуживать из-за естественного потока вещей и простой механики.

Несмотря на использование самой старой технологии смыва, самотечный смыв остается вне времени для потребителей во всем мире.

Вы составляете бюджет для своего проекта?

Изучите варианты финансирования следующего ремонта вашей ванной комнаты без ущерба для вашего кредитного рейтинга

Можно ли перенести туалет? Давайте выясним!

2.Промывка под давлением

новый туалет, крупным планом, автор предосудительно на flickr [CC BY-SA 2.0]

Системы смыва под давлением очень похожи на системы смыва самотеком, но намного сильнее. У них есть дополнительный механизм, благодаря которому вода с большей силой направляется в унитаз.

На самом деле, пластиковый резервуар содержит наполненный воздухом баллон, в котором создается давление каждый раз, когда вода начинает наполняться керамическим резервуаром унитаза. Когда вы промываете, сжатый воздух внутри баллона с большой скоростью выталкивает воду в чашу.

Самое приятное то, что эта система использует меньше воды и при этом остается достаточно прочной. Скажем так, он использует то же количество воды, что и самотечный, но более эффективен из-за дополнительной силы, прилагаемой во время смыва. В результате такой унитаз с меньшей вероятностью забьется.

Однако там, где есть давление, обязательно будет шум. Неудивительно, что унитазы с напорным давлением работают громче, чем другие системы смыва.

Подробнее: Самые популярные виды унитазов для дома

3.Двойной смыв

TOTO в настенном унитазе, Charles & Hudson на flickr [CC BY-SA 2.0] — www.charlesandhudson.com

Есть веская причина, по которой системы двойной промывки являются одной из самых популярных систем промывки, несмотря на то, что они недавно появились в этой области. Они имеют экологически безопасную конструкцию, благодаря которой они позволяют вам выбирать между использованием большего или меньшего количества воды — в зависимости от типа отходов, которые вам нужно смыть.

На одном туалетном блоке установлены два рычага или кнопки.Вы можете сделать полный или частичный промыв. Первый использует примерно 1,6 галлона воды и подходит для удаления смеси твердых и жидких отходов.

С другой стороны, для частичной промывки требуется 1,1 галлона воды. Он предназначен только для жидких отходов. Сегодня многие страны выбирают систему двойного смыва в своих новых сооружениях из-за ее впечатляющих водосберегающих возможностей.

Унитаз с двойным смывом экономит деньги и воду, не жертвуя электроэнергией, что позволяет снизить расходы на воду.

4. Двойной циклон промывки

Эта новая технология унитазов Toto, также известная как смыв торнадо, весьма интересна. Система выпускает воду в чашу с помощью двух больших форсунок с обеих сторон вместо традиционных отверстий в ободе. Пропульсивная установка обеспечивает направление большего количества воды в сифон, создавая действительно эффективную центробежную циклонную промывку. Он даже использует некоторые методы гравитационной промывки, чтобы завершить процесс.

В высокоэффективной промывке используется только 1 штука.28 галлонов на смыв для твердых и жидких отходов. Здесь также будет значительное сокращение вашего ежемесячного счета за воду.

Будущее туалетов

Мы понимаем, что системы смыва обеспечивают беспрецедентное удобство, но на них приходится огромная часть потребления (или потерь!) Воды в домашнем хозяйстве.

К счастью, в 1994 году был принят Закон об охране окружающей среды. В нем оговаривалось, что ни в одном новом туалете не может использоваться более 1,6 галлона воды.Агентство по охране окружающей среды США (EPA) продолжает попытки сделать эти системы более эффективными.

Совсем скоро появятся туалеты без смыва. Вы найдете варианты, которые минимизируют потери воды. В их число войдут:

Альтернативные туалеты (то, что вы видите на лодках и самолетах). Эти химические туалеты почти не используют воду. В туалетах химические промывочные жидкости и отходы хранятся в контейнерах до их утилизации.
Компостные туалеты настолько уникальны, насколько это возможно. Они создают полезный продукт из человеческих отходов. Вместо промывки все отходы собираются в герметичный контейнер. После инкубации он готов к использованию в ландшафтах и садах.

Такие туалеты подходят для мест, где не могут поддерживаться надлежащие септические системы или выгребные ямы.

Подробнее: Экологичные строительные материалы

Заключение

Если вы собираетесь установить новую ванную комнату или заменить старый унитаз, помните, что хороший смыв не только избавит от отходов, но и очистит внутреннюю часть унитаза.Поэтому важно выбрать эффективную, мощную и не требующую особого обслуживания промывочную систему.

Лучшие варианты клапана смыва унитаза для ремонта

Фото: amazon.com

Клапан смыва унитаза — один из двух основных компонентов бачка унитаза — состоит из переливной трубки, крышки унитаза (с прикрепленной цепью) и резиновое уплотнение или прокладка и круглое основание, на котором установлена заслонка, чтобы остановить поток воды из резервуара в чашу. Рядом с ним в резервуаре находится клапан наполнения унитаза, который отвечает за наполнение резервуара после того, как промывочный клапан его опорожняет.

Если ваш унитаз постоянно или периодически работает (и издает этот раздражающий шипящий звук) или бак заполняется медленно, возможно, промывной клапан не работает. Чтобы узнать наверняка, выдавите в емкость несколько капель пищевого красителя. Если сливной клапан работает правильно, краска останется в баке, но если краска просочится в унитаз, клапан протекает.

Замена сливного клапана унитаза — это ремонт сантехники или унитаза, который многие домашние мастера стремятся взять на себя. Выбор лучшего сливного клапана для унитаза для вашего дома зависит от совместимости нового сливного клапана с вашим нынешним туалетом.Это предполагает либо подбор размера и типа сливного клапана, который у вас есть в настоящее время, либо поиск другого типа сливного клапана, совместимого с вашим унитазом.

Чтобы заняться ремонтом с заменой, вы можете ознакомиться с типами сливных клапанов унитаза и их различными функциями — информация, которая содержится в этом руководстве. В руководстве также объясняется, почему перечисленные ниже продукты, выбранные за их эффективность и общую ценность, считаются одними из лучших доступных клапанов для смыва унитаза.

ЛУЧШИЙ В ЦЕЛОМ: Fluidmaster 507AKP7 Ремонтный комплект для 2-дюймового клапана промывки
НАИЛУЧШИЙ ВЗОР ДЛЯ КУЗОВА: Fluidmaster 555CRP8 Универсальный клапан PerforMAX для унитаза
НАИЛУЧШИЙ СТИЛЬ БАШНЯ КОЛЕСА Подлинная деталь: Kohler Комплект
НАИЛУЧШИЙ 4-ДЮЙМОВЫЙ: Американский стандарт 3280.040-0070A Промывочный клапан
НАИЛУЧШИЙ ДВОЙНОЙ: Далее от Danco HYR270 Водосберегающий двойной клапан промывки
НАИЛУЧШИЙ РЕМОНТНЫЙ КОМПЛЕКТ: Fluidmaster 400AKR Универсальный комплект для ремонта бака

Фото: depositphotos.com

Типы клапанов смыва для унитазов

Клапаны смыва для унитазов бывают следующих форматов: стандартные, 3-дюймовые, 4-дюймовые, башенные (также называемые баллонными) и двойные сливные клапаны.

Стандартный клапан

Стандартный сливной клапан для унитаза имеет размер 2 дюйма и подходит для большинства унитазов с низким расходом и более старых моделей унитазов. Клапан смыва для унитаза, наиболее часто встречающийся в жилых домах, наименее дорогой и наиболее часто покупаемый.

Этот тип сливного клапана для унитаза состоит из откидной заслонки, которая прикрепляется непосредственно к основанию переливной трубки, а также прикрепляется цепочкой к верхней части переливной трубки. Заслонка находится в седле сливного клапана в нижней части унитаза, чтобы предотвратить попадание воды в унитаз. Седло промывочного клапана имеет большой пластиковый болт, который проходит через отверстие в дне резервуара, чтобы прикрепить промывочный клапан к резервуару с помощью большого пластикового болта, который необходимо закрепить с нижней стороны резервуара.

3-дюймовый промывной клапан

Конструкция 3-дюймового промывочного клапана такая же, как и у стандартного промывочного клапана, но предназначена для туалетов с 3-дюймовым отверстием в основании бака. Более крупное отверстие позволяет большему количеству воды течь в резервуар с большей скоростью, что может обеспечить более эффективный смыв унитаза, чтобы пользователям не приходилось смывать дважды.

4-дюймовый промывной клапан

Стандартный 4-дюймовый промывочный клапан предназначен для туалетов с отверстием между резервуаром и чашей около 4 дюймов — выпуклость по размеру, которая обеспечивает более мощный смыв по сравнению с потоком воды. в унитаз увеличивается.Помимо этой разницы в размерах, тип и принцип работы клапана точно такие же, как у стандартных и 3-дюймовых промывочных клапанов.

Смывной клапан башенного типа (также известного как канистра)

Смывной клапан башенного типа или канистры может иметь несколько размеров, в зависимости от туалета. Вместо хрупкой откидной заслонки, которая является обычным местом поломки стандартных промывочных клапанов, в этих промывочных клапанах используется вертикальная заслонка, которая находится непосредственно под переливной трубкой. Эта конструкция обеспечивает поток на 360 градусов через основание бачка унитаза в чашу унитаза, что позволяет повысить эффективность смыва без увеличения размера сливного клапана унитаза.

Двойной промывочный клапан

Двойные промывочные клапаны, такие как промывочные клапаны башенного или канистрового типа, располагаются непосредственно на верхней части отверстия для соединения резервуара с резервуаром. Эти клапаны предлагают варианты как с низким, так и с высоким потоком, что позволяет снизить общее потребление воды за счет выбора режима смыва с низким расходом, когда в унитазе только жидкость.

Клапан смыва унитаза этого типа может иметь систему кнопок слива с одной кнопкой для низкого потока и второй кнопкой для высокого потока. Или, вместо этого, он может иметь систему рычагов смыва, которую можно нажать вниз для смыва с высоким потоком или поднять для смыва с низким потоком.Когда требуется более сильный смыв и вы соответственно нажимаете рычаг или кнопку, заслонка полностью удаляется из отверстия между резервуаром и чашей для более сильного смыва, удаляющего твердые отходы.

Что следует учитывать при выборе лучшего сливного клапана для унитаза

Перед тем, как выбрать сливной клапан для унитаза, полезно узнать о следующих важных факторах и характеристиках.

Материал

Материал, из которого изготовлен сливной клапан унитаза, является важным фактором для обеспечения долговечности без утечек.В среднем сливной клапан унитаза должен прослужить от шести до семи лет, более или менее, в зависимости от жесткости используемых чистящих химикатов, частоты использования туалета и качества воды.

К прочным материалам, защищающим от коррозии, ржавчины и износа, относятся АБС-пластик и резина, которые обладают естественной устойчивостью к повреждениям, которые вода может причинить со временем. Нержавеющая сталь — сильная альтернатива, которая предлагает более высокий уровень прочности и долговечности, но металл может ржаветь и ломаться, особенно если в вашем доме жесткая вода.

Совместимость

Клапаны смыва предназначены для использования с конкретными типами туалетов. Из-за этой спецификации не все клапаны смыва унитаза будут работать со всеми моделями унитазов, даже если базовый размер (2 дюйма, 3 дюйма или 4 дюйма) совпадает. Это связано с тем, что разные производители унитазов могут использовать свои собственные стандартные измерения вместо стандартных измерений. Когда это происходит, вы можете застрять с 3-дюймовым сливным клапаном, который не обеспечивает достаточную герметичность, несмотря на то, что вашему унитазу требуется 3-дюймовый клапан.

Чтобы убедиться, что вы покупаете правильный сливной клапан, поищите клапан, произведенный той же компанией, что и ваш унитаз, и обратитесь к рекомендациям производителя, чтобы получить точный перечень номеров продуктов. Если вы сомневаетесь, поищите универсальный комплект для замены, который можно адаптировать к различным моделям унитаза, но убедитесь, что вы выбрали правильный размер (2 дюйма, 3 дюйма или 4 дюйма) для вашего унитаза.

Простота установки

При выполнении домашних работ замена сливного клапана унитаза может оказаться сложной задачей для тех, у кого нет опыта работы с туалетами или водопроводом в целом.Ремонт предполагает отключение воды в унитазе, слив и осушение бака, отключение подачи воды. Затем, чтобы снять промывочный клапан, снимите заслонку, снимите (два или три) болта крепления резервуара к основанию, поднимите резервуар, снимите резиновую прокладку и ослабьте гайку промывочного клапана.

Чтобы упростить этот проект, найдите сливной клапан для унитаза, который максимально соответствует вашей текущей настройке, чтобы не беспокоиться о регулировке высоты переливной трубки или неправильном уплотнении в основании бачка.Ищите продукт, который включает в себя детали, необходимые для работы, а также четкие инструкции по установке.

Включенные детали

Перед покупкой сменного клапана смыва унитаза проверьте текущую настройку бачка — резиновую прокладку, крепеж бака-бачка (гайки, болты и шайбы) и любые другие крепежные детали. Если вы заметили ржавчину или износ в этих областях, возможно, будет разумным найти комплект клапана смыва унитаза, который включает в себя детали, необходимые для замены текущего клапана слива унитаза и для замены крепежной детали унитаза; в противном случае в ближайшем будущем может возникнуть утечка.Поиск продукта с этими включенными деталями также упростит выполнение инструкций по замене сливного клапана унитаза, чтобы вы случайно не ошиблись при установке.

Герметичное уплотнение

Клапан смыва унитаза предназначен для обеспечения герметичного уплотнения между баком и унитазом. Поэтому неудивительно, что большинство производителей промывочных клапанов заявляют, что их продукция имеет герметичное уплотнение — и это может быть правдой при определенных обстоятельствах или в течение определенного периода времени.Тем не менее, чтобы обеспечить надежное и долговечное герметичное уплотнение, найдите сливной клапан, совместимый с вашим унитазом, как по размеру, так и по типу, который имеет тяжелую и прочную заслонку, которая плотно сидит в гнезде между отверстием для смыва унитаза. клапан. Прокладка между баком и чашей также должна быть изготовлена из высококачественной резины, которая может изгибаться, образуя прочное уплотнение между материалами, чтобы предотвратить утечку воды между зазорами.

Экономия воды

Клапан смыва для унитаза с функциями экономии воды может помочь вам сэкономить деньги на счетах за воду.Чем меньше воды протекает через унитаз, когда вы его смываете, тем меньше воды нужно платить.

Стандартные 2-дюймовые сливные клапаны для унитазов часто используются в унитазах с низким расходом, поскольку их небольшой размер снижает количество воды, которая может протекать в унитаз. В качестве альтернативы вы можете приобрести клапан двойной промывки с функцией промывки с низким расходом для экономии воды, когда вам нужно только смыть жидкости. Другой вариант — продукт с регулируемой переливной трубкой, чтобы в резервуар не было столько воды — это приведет к меньшему количеству воды на промывку, что снизит общий расход воды.

Наш лучший выбор

Приведенные ниже продукты были выбраны по качеству и цене в соответствии с указанными выше соображениями при покупке.

Фото: amazon.com

Простой, понятный и эффективный ремонтный комплект Fluidmaster включает в себя крепеж и детали, необходимые для замены, и совместим с большинством унитазов, оснащенных стандартным 2-дюймовым сливным клапаном. Этот промывочный клапан также поставляется с основными инструкциями в качестве руководства по установке.

Преимуществом этого стандартного промывочного клапана является регулируемая заслонка, которую можно поворачивать под немного другим углом.Это постепенно увеличивает скорость потока воды, которая проходит из бака в чашу, обеспечивая настраиваемый смыв. Однако переливная трубка не регулируется, поэтому измерьте надлежащий уровень стоячей воды в резервуаре и отрежьте переливную трубку до нужной высоты, если она слишком длинная.

Фото: amazon.com

Не каждая проблема с клапаном промывки требует замены клапана. Поэтому, если ваш стандартный сливной клапан потеряет заслонку или части петли отломятся от переливной трубки, вы можете попытаться восстановить работу унитаза с помощью этого ремонтного набора Fluidmaster.Он оснащен прочным сиденьем из АБС-пластика и резиновой заслонкой, рассчитанной на длительный срок службы и предотвращение утечек.

Вместо переливной трубки, седла, уплотнения и гайки, которые обычно продаются вместе со сменным промывочным клапаном, этот комплект имеет плоское основание с липкой спинкой, которая прилипает к существующему седлу промывочного клапана под небольшим углом, поэтому переливная трубка победила. t мешать петле. Затем прикрепленную заслонку можно подсоединить цепью к имеющейся переливной трубке для восстановления функции туалета.

Фото: amazon.com

Если вы хотите увеличить мощность смыва унитаза Kohler Cimarron, этот комплект смывных клапанов — отличный вариант. Мощность смыва увеличивается с моделью башенного типа, потому что заслонка поднимается вертикально из отверстия резервуара в чашу, вместо того, чтобы частично блокировать его шарниром, позволяя воде течь в любом направлении в диапазоне 360 градусов. Этот 3-дюймовый промывочный клапан, изготовленный из коррозионно-стойкого пластика ABS, также имеет несколько точек линии заливки на стороне переливной трубки, чтобы указать, где установить наиболее эффективную высоту уровня воды для вашего нового промывочного клапана.

Хотя этот промывочный клапан башенного типа поставляется с инструкциями и деталями, необходимыми для завершения установки, он не включает дополнительных крепежных деталей для замены существующих болтов крепления бачка к унитазу. Он также в первую очередь совместим с унитазами Kohler Cimarron и может не герметизировать унитазы других производителей.

Фото: amazon.com

Если 4-дюймовый сливной клапан вашего унитаза Veneto или Champion 4 American Standard протекает или работает иначе, подумайте о замене его этим продуктом, специально разработанным для туалетов компании.4-дюймовый сливной клапан позволяет большому объему воды быстро перетекать из бачка в унитаз, увеличивая смывную способность унитаза.

Промывной клапан из АБС-пластика и резиновая заслонка образуют прочное и долговечное уплотнение, которое позволит вашему унитазу работать без утечек из сливного клапана в течение многих лет. Однако высота переливной трубки составляет всего 7 дюймов, поэтому, если у вас высокий унитаз или клапан наполнения унитаза, этот короткий сливной клапан может быть несовместим. Измерьте дно бачка до текущего уровня воды в унитазе, чтобы определить необходимую длину переливной трубки.

Фото: amazon.com

С двойным сливным клапаном Next by Danco Water-Saving вы можете заменить существующий стандартный сливной клапан унитаза двойным сливным клапаном, чтобы сократить потребление воды в туалете — до 70 процентов, согласно производителю. Клапан смыва поставляется с кнопкой двойного слива, которая заменяет существующий рычаг смыва, модернизируя унитаз, чтобы вы могли использовать смыв с низким расходом для жидкости и смыв с высоким потоком для твердых отходов.

Промывочный клапан поставляется с инструкциями по установке, которые помогут вам заменить имеющийся промывочный клапан.Однако этот сливной клапан не будет работать, если уровень зазора в вашем унитазе меньше 10 дюймов из-за размера переливной трубки.

Фото: amazon.com

Замена сливного клапана унитаза обычно требует слива воды и снятия бачка. Поскольку вам предстоит проделать черновую работу, вы можете заменить болты крепления бака к чаше, прокладку и заправочный клапан для более полного обновления. Этот универсальный ремонтный комплект для 2-дюймовых унитазов со сливным клапаном — надежный выбор для выполнения работы.

Он включает в себя стандартный 2-дюймовый промывочный клапан, стандартный заправочный клапан, крепежные детали, уплотнительную прокладку и даже новый сливной рычаг. Включены подробные инструкции по установке, которые помогут вам в работе над проектом.

Преимущества владения лучшим клапаном смыва для унитаза

Клапан смыва — одна из самых важных частей вашего унитаза, поскольку он предотвращает постоянный поток воды в унитаз. Прекращая подачу воды после смыва туалета, клапан предотвращает использование лишней воды.Неисправный сливной клапан в унитазе позволит воде и дальше просачиваться, что будет стоить вам денег в счетах за воду.

Неисправный промывочный клапан также может вызывать периодическое включение воды для наполнения бака, что приводит к продолжающемуся звуку текущей воды, который может быть очень неприятным. Более того, замена неисправного заправочного клапана означает, что унитазу не придется работать так же интенсивно, что уменьшит постоянный износ и потенциально продлит срок службы всего унитаза.

С новым сливным клапаном для унитаза вы можете сократить потребление воды и сэкономить деньги.
Запасной клапан смыва унитаза сделает ваш туалет тише, позволяя вам спокойно жить в своем доме.
Замена неисправного сливного клапана унитаза может продлить срок службы вашего унитаза.

Руководство по замене клапана смыва унитаза

Клапан смыва унитаза изнашивается быстрее, чем сам унитаз. Поэтому, если придет время, когда вам необходимо заменить его, примите во внимание следующие инструкции по установке, но всегда обращайтесь к рекомендациям производителя в отношении конкретных отличий продукта.

1. Слейте воду из унитаза и снимите сливной клапан унитаза.

Перекройте подачу воды, питающей унитаз, с помощью запорного клапана, расположенного в задней части унитаза. Промойте, чтобы слить большую часть воды из резервуара.
Используйте губку или ткань, чтобы впитать оставшуюся воду из резервуара, чтобы вы могли работать с сухим резервуаром.
Отсоедините шланг подачи воды и заслонку, убедившись, что цепь заслонки отсоединена от переливной трубки.
Ослабьте гайки внизу до тех пор, пока верхнюю часть бака не удастся снять с основания, и снимите толстое резиновое уплотнение с дна бака.
Ослабьте и снимите пластиковую гайку на дне сливного клапана унитаза, чтобы вы могли вынуть сливной клапан из бачка унитаза.
Очистите отверстие, в котором находился промывочный клапан, и область вокруг него с помощью неагрессивного раствора для очистки ванной комнаты и ткани, чтобы удалить остатки мусора.

2.Заменить сливной клапан унитаза.

Заменить резиновую прокладку в основании унитаза. Убедитесь, что он образует полное уплотнение на дне унитаза, чтобы предотвратить утечки, осмотрев края уплотнения, чтобы убедиться, что оно плотно прилегает к фарфору без зазоров или промежутков.
Подсоедините новый клапан так же, как был установлен старый клапан, убедившись, что сливной клапан унитаза установлен правильно и пластиковая гайка надежно затянута.
Верните бачок на место на основании унитаза и затяните гайки крепления бачка к бачку, чтобы бачок был надежно закреплен и сидел в правильной ориентации.
Отрегулируйте длину цепи на заслонке до нужного уровня — цепь должна иметь небольшой провис, чтобы заслонка могла закрыться.
Подсоедините цепь к переливной трубке, а заслонку — к сливному клапану унитаза.
Наконец, снова подсоедините шланг подачи воды и приготовьтесь к первой проверке на герметичность.

3. Проверьте новый сливной клапан унитаза.

После установки нового сливного клапана унитаза включите подачу воды через запорный клапан унитаза и дайте бачку унитаза наполниться.
Проверьте дно резервуара на утечки с помощью фонарика и нескольких бумажных полотенец, которые быстро покажут, не вытекает ли влага из резервуара.
Как только резервуар наполнится, прислушайтесь к звуку утечки воды через уплотнение или подождите, чтобы увидеть, начнет ли резервуар снова наполняться самостоятельно. Это оба признака того, что промывочный клапан был заменен неправильно.
Если происходит утечка или через клапан течет вода в унитаз, повторите шаги с 1 по 3, убедившись, что клапан расположен правильно и затянут, прежде чем снова провести испытание.

Часто задаваемые вопросы о вашем новом сливном клапане для унитаза

Прежде чем покупать новый сливной клапан для унитаза, подумайте об ответах на эти часто задаваемые вопросы.

В. Все ли сливные клапаны унитазов одинаковы?

№ Клапаны смыва для унитаза бывают разных размеров, а также несколько типов, включая стандартный, башенный или канистровый, а также двойной сливной клапан.

В. Как очистить сливной клапан унитаза?

Если вы подозреваете, что сливной клапан унитаза не работает должным образом, его очистка может решить проблему.

Перекройте подачу воды запорным вентилем унитаза, чтобы вода не попадала в заднюю часть унитаза.
Промойте унитаз, чтобы удалить оставшуюся воду из бачка, и используйте губку или ткань, чтобы вытереть всю воду, оставшуюся на дне.
Поднимите седло клапана или заслонку и протрите его некоррозионным чистящим раствором; избегайте использования очистителя для слива или неразбавленного отбеливателя.
Снимите уплотнение и очистите дно бачка унитаза.
Очистите и осмотрите уплотнение перед заменой уплотнения новым или повторной установкой очищенного уплотнения.
Убедитесь, что промывочный клапан закрывается правильно, включив воду в запорном клапане и позволив резервуару заполниться.
Если вода не проходит через закрытый промывочный клапан, очистка клапана и уплотнения устранила проблему. Если это не так, убедитесь, что все установлено правильно, и подумайте о замене промывочного клапана.

В.Как долго прослужит сливной клапан унитаза?

Клапаны смыва обычно изнашиваются до того, как вы выйдете в унитаз, в среднем от шести до семи лет, в зависимости от качества воды, частоты использования туалета и того, использовали ли вы агрессивные химические чистящие средства.

В. Как узнать, неисправен ли сливной клапан унитаза?

Если у вас неисправен сливной клапан унитаза, в унитазе стал шумнее, медленнее наполняется бак или, возможно, он вообще не наполняется (в результате чего унитаз продолжает работать бесконечно) или из бачка начинает течь течь.Вы можете определить, является ли это клапаном смыва или клапаном наполнения, посмотрев на переливную трубку в унитазе. Если уровень воды переливается в трубку, проблема заключается в заливном клапане. Если уровень воды остается ниже верха трубы, проблема связана с выпуском воды через промывочный клапан через уплотнение.

В. Сколько стоит замена сливного клапана унитаза?

В среднем сантехник стоит от 70 до 150 долларов, чтобы заменить сливной клапан унитаза.Самостоятельная замена этой детали стоит от 5 до 25 долларов.

Детали туалета | Портленд, штат Мичиган,

Бак — бак — это верхняя часть, в которой находится отдельно стоящая вода для промывки (подача под действием силы тяжести) или цилиндр вспомогательного давления (вспомогательное давление). В унитазе с гравитационной подачей в баке находится заправочный клапан (часто называемый «шаровой кран»), промывочный клапан (обычно включающий переливную трубку с заслонкой и седлом заслонки) и сливной или спусковой рычаг. Эти детали называются «обрезками».»

Крышка бачка — это самая верхняя часть бачка унитаза, закрывающая механизмы внутри бачка.

Чаша — Чаша — это нижняя половина унитаза, используемая для удержания жидких и твердых отходов перед смывом.

Пятно воды / Санитарное уплотнение — это поверхность воды, которую вы видите внутри унитаза после завершения смыва. Эта вода в унитазе способствует перемещению твердых частиц в сифон и обеспечивает герметизацию жидкости в сифоне, предотвращая попадание канализационных газов. t попадут из канализационной сети в ваш дом.

Эвакуация — в туалетных разговорах это процесс смыва, при котором из унитаза удаляются жидкости и твердые частицы.

Уплотнение от бака к унитазу — это круглое уплотнение в форме пончика между баком и унитазом в двухкомпонентном унитазе. Это уплотнение обеспечивает подушку, на которую опирается резервуар, и предотвращает утечку воды вокруг соединения между резервуаром и резервуаром.

Запорный / приточный клапан — Клапан на стене рядом с основанием унитаза с круглой или овальной ручкой, позволяющий перекрыть подачу воды во время обслуживания унитаза.

Линия подачи — это сплошная или гибкая линия между запорным / подающим клапаном и соединением на дне резервуара (фитинг клапана заполнения).

Набор болтов Billy — Набор болтов Т-образной формы, плоских и куполообразных гаек, а также круглых и / или овальных шайб, используемых для соединения унитаза с кольцом туалета.

Кольцо для шкафов — металлический или пластиковый фланец, который постоянно устанавливается в конце вашей сливной линии (на уровне пола) и имеет прорези для Т-образных болтов / болтов Билли.Внутренний диаметр обычно составляет от 3 до 4 дюймов. Кольцо туалета сопрягается с выпускным отверстием на дне чаши и обеспечивает средства для эвакуации.

Восковое кольцо — желтоватое кольцо из пчелиного воска (или материала типа пчелиного воска) между дном унитаза и ответным кольцом (фланцем). Он имеет форму пончика и имеет толщину около 1 дюйма. Плотность достигается, когда восковое кольцо зажато между дном унитаза и верхом кольца для туалета.

Ballcock (Fill Valve) — Вы найдете это только в туалете с гравитационным питанием.Это высокий механизм, который вы видите внутри вашего резервуара (с левой стороны), с поплавком, соединенным с ним с помощью металлического стержня или пластикового рычага. Или вместо поплавка, установленного на конце стержня, он может иметь поплавок, скользящий вверх и вниз по трубе / стволу самого механизма.

Поплавок — сфера в форме луковицы на внешнем конце стержня / рычага поплавка ИЛИ поплавок в форме банки, который скользит вверх и вниз по трубке наполнительного клапана.

Рычаг поплавка — Металлический стержень или пластиковый рычаг, который соединяет поплавок крана с запорным рычагом на самом клапане крана.На этих заправочных клапанах без поплавка на конце стержня или рычага жесткая и тяжелая проволочная перемычка в виде стержня с регулировочным зажимом соединяет запорный рычаг с поплавком, выполняя ту же функцию отключения.

Регулировочный винт рычага поплавка — этот винт обычно находится только там, где поплавок соединен с рычагом отключения с помощью металлического стержня или пластикового рычага. При повороте по часовой стрелке этот винт заставляет воду, поступающую в резервуар, отключаться раньше. Тот же эффект достигается перемещением жесткой проволочной перемычки вниз с помощью регулировочного зажима для поплавкового механизма скользящего типа.

Клапан промывки Douglas — Вы найдете его в большинстве унитазов с гравитационным питанием. Это механизм, который вы видите прямо в центре вашего резервуара. С одной стороны вы увидите полую трубку диаметром примерно 1 дюйм (переливную трубку). Заслонка соединена с трубкой с помощью «проушин крепления цапфы». Заслонка регулирует количество воды, которая проходит из бака в чашу во время цикла смыва.

Заправочная трубка — это небольшая пластиковая трубка (диаметром примерно 1/8 дюйма), которая подсоединяется к верхней части механизма шарикового крана на одном конце и к внутренней части переливной трубки на другом конце.Вода течет через эту трубку только во время цикла смыва, и это вода, которая пополняет водное пятно / санитарную заглушку унитаза.

Переливная трубка — это полая трубка диаметром примерно 1 дюйм, к которой подсоединяется заправочная трубка. Это проход для воды, образующей водяное пятно / санитарное уплотнение, для попадания в чашу. Когда уровень воды слишком высокий, вода будет течь изнутри бачка в эту трубку и в унитаз.

Цапфа и кольцо цапфы — «Монтажные проушины» цапфы — это валы диаметром примерно 1/8 дюйма и длиной 3/8 дюйма, выступающие из переливной трубы возле ее основания.Это «уши», к которым прикрепляется заслонка. В некоторых случаях переливная трубка не имеет этих проушин, и в этом случае круглое «опорное кольцо» «резинового» типа с двумя монтажными проушинами скользит вниз по трубке, обеспечивая точки соединения для заслонки.

Заслонка — Заслонка представляет собой уплотнение клапана промывки и служит для регулирования объема воды, проходящей из бака в чашу во время цикла промывки. Он сопрягается с седлом промывочного клапана Douglas для завершения уплотнения и предотвращения утечки воды из бака в чашу между промывками.Почти все хлопушки частично имеют форму «летающей тарелки», то есть небольшой «купол» сверху, плоский, как «блин» в центре, а затем (не как летающая тарелка) «воронка» или » форма луковицы на дне. Вся эта сборка обычно представляет собой одну формованную деталь и изготовлена из гибкого резиноподобного материала. Средняя часть в форме блина имеет примерно 3 дюйма в диаметре. Остальные заслонки (или уплотнения) имеют конструкцию плоской шайбы.

Существует 4 распространенных типа хлопушек:

1.Без выпуска воздуха — чаще всего обнаруживается в туалетах от 3,5 до 7 галлонов, а иногда и в некоторых туалетах со сверхнизким смывом (ULFT). Безвоздушная или «стандартная» заслонка имеет воздушную камеру в воронкообразной части. В маленьком конце есть отверстие диаметром примерно 1/2 дюйма. Этот маленький конец обращен вниз, и воздух, попавший внутри, не может выйти, поэтому он плавает над водой в резервуаре, пока сила воды, проходящей через отверстие в промывочном клапане Дугласа, не заставит заслонку закрыться. и печать.

2. Отвод воздуха через калиброванное отверстие — часто называется заслонкой «раннего закрытия». Эта заслонка иногда используется для достижения объема промывки 1,6 галлона в ряде ULFT, где емкость намного превышает 1,6 галлона. Эта заслонка также имеет воздушную камеру, но в верхней части воронки есть круглое отверстие для «стравливания воздуха» диаметром приблизительно 1/4 дюйма. В небольшой части воронки размером 1/2 дюйма находится плотно прилегающая вставка. В середине вставки отверстие. Существует ряд отверстий разного размера для соответствия требованиям различных производителей унитазов.(В некоторых случаях размер отверстия регулируется с помощью вставки типа «циферблат», что делает его «регулируемой» заслонкой.) Размер отверстия определяет, насколько быстро вода поступает в камеру в форме воронки для вытеснения воздуха, выходящего через Отверстие для выпуска воздуха 1/4 дюйма в верхней части. Когда достаточное количество воздуха вытесняется водой, заслонка теряет плавучесть и опускается, перекрывая выходящую воду задолго до того, как вся вода сможет покинуть резервуар; Отсюда и термин «досрочное закрытие».

3.Удаление воздуха с помощью поплавка — также известный как тип «раннего закрытия» и используется для достижения объема смыва 1,6 галлона в ряде ULFT. Он также имеет воздушную камеру с круглым отверстием для выпуска воздуха диаметром примерно 1/4 дюйма в верхней части воронкообразной камеры. В небольшой части воронки размером 1/2 дюйма нет вставки, регулирующей скорость вытеснения водой воздуха в камере. Вместо этого поплавок соединен с верхней частью заслонки с помощью цепи. Поплавок остается над водой в резервуаре, и длина цепи, соединенной с заслонкой, определяет, как быстро заслонка (которая быстро наполнилась водой) достигнет седла заслонки и перекроет поток воды между баком и заслонкой. чаша.

4. Плоское уплотнение — Диск в форме шайбы с плоской поверхностью и отверстием в центре. Плоское уплотнение является общим для всех унитазов, в которых используется промывной клапан поршневого типа (в отличие от промывочного клапана Douglas), а также используется в некоторых туалетах с уникальной конструкцией сливных клапанов. Плоское уплотнение из гибкого резиноподобного синтетического материала имеет диаметр от 2 1/2 до 3 1/2 дюймов и легко устанавливается на корпус промывочного клапана.

Седло заслонки — твердая круглая поверхность у основания (или седла) промывочного клапана Douglas.Заслонка опирается на седло, когда клапан закрыт. Седло окружает 2-дюймовое отверстие в основании смывного клапана Douglas, который почти всегда изготавливается из ПВХ-материала, хотя некоторые старые туалеты были оборудованы латунными клапанами. Вся вода, используемая во время цикла промывки, проходит через клапан.

Уровень воды — Уровень воды внутри бачка унитаза с самотечным питанием. Некоторые производители отливают фарфоровую «линию наполнения» внутри резервуара, в то время как другие производители наносят отметку наполнения на переливную трубку.В некоторых случаях линия заполнения не отображается. В таких обстоятельствах хорошее практическое правило — отрегулировать уровень воды на 1 дюйм ниже верха переливной трубки.

Ручка смыва или срабатывания — это ручка, обычно находящаяся в верхней левой передней части бака или в верхней левой части бака. Это механизм, который нажимается или вытягивается для смыва.

Рычаг промывки или отключающий рычаг — это металлический или пластиковый удлинитель, подсоединенный к промывочному клапану. Он находится внутри резервуара и может быть длиной до 6 дюймов.Он достигает от ручки непосредственно к промывочному клапану или к месту над заслонкой.

Цепь / хвост рычага смыва или отключения — это связующее звено между плечом рычага смыва / отключения и заслонкой. При правильной настройке это соединительное звено позволяет рычагу открывать заслонку и запускать цикл промывки.

Источник:

CUWCC Практическое руководство по сантехнике

Как отрегулировать механизмы внутри бачка унитаза | Руководства по дому

Если вы не склонны к механике, внутренняя часть бачка унитаза может быть пугающей, но все становится менее загадочным, когда вы понимаете, что вы там видите.Механизмы выполняют две функции: наполнение и промывку. Заливной клапан подключается к водопроводу и пропускает воду в бак. Он продолжает работать, пока поплавок не отключит его. Заслонка является частью промывочного клапана; он удерживает воду в резервуаре до тех пор, пока вы его не поднимете промыванием, а после промывки он снова ставит на место, чтобы резервуар можно было наполнить. Регулировка, необходимая для поддержания всего в рабочем состоянии, несложна.

Механизм наполнения

Отрегулируйте уровень воды в баке, регулируя поплавок.Если в вашем унитазе нет механизма смыва под давлением, он имеет либо шаровой поплавок на конце коромысла, либо поплавок в виде чашки, установленный вокруг трубки клапана.

Поверните шар по часовой стрелке, чтобы укоротить рычаг, если уровень воды слишком низкий, и против часовой стрелки, чтобы удлинить его, если уровень слишком высокий. Более длинное коромысло оказывает большее давление на заправочный клапан и заставляет его закрыться раньше. Если коромысло имеет изгиб, поверните шток так, чтобы изгиб смотрел вверх, — это еще один способ понизить уровень воды в резервуаре.

Сожмите зажим на поплавке чашеобразного типа, чтобы отрегулировать длину стержня. Удлините стержень, чтобы снизить уровень воды в баке, и укоротите стержень, чтобы поднять его.

Найдите регулировочный винт в верхней части заправочного клапана. Не у всех клапанов он есть, но если он есть у вас, он позволяет точно настроить работу клапана. Поверните его по часовой стрелке с помощью отвертки, чтобы клапан не протекал при полном баке.

Промывочный механизм

Удлините цепь, удерживающую ручку промывки на заслонке, если вы чувствуете натяжение в ней, когда заслонка опущена.Плотная цепочка может включать и выключать туалет, потому что она не позволяет заслонке закрывать сифонное отверстие, позволяя воде просачиваться в унитаз.

Сократите цепочку, если унитаз не промывается полностью. Если цепь не отводит заслонку достаточно далеко назад, заслонка преждевременно падает и останавливает смыв.

Выпрямите заслонку, если она наклонена. У него есть два резиновых ушка, которые прикрепляются к переливной трубке — снимите их, распрямите заслонку и снова наденьте.

Справочная информация

Наконечники

Большинство протечек в унитазе вызвано неисправной или смещенной заслонкой. Чтобы унитаз был в хорошем рабочем состоянии, меняйте заслонку каждые несколько лет.
Если у вас жесткая вода, заправочный клапан может заблокироваться минеральными отложениями, и ваш бак будет заполняться долго. Вы можете промыть клапан, чтобы удалить эти отложения, перекрыв воду, сняв крышку и снова медленно включив воду.

Writer Bio

Крис Дезиел имеет степень бакалавра физики и степень магистра гуманитарных наук.

Полиуретановые трубы для воды: Трубы полипропиленовые для водоснабжения. Виды. Как выбирать

Янв 31, 1972 alexxlab

трубы из полипропилена для горячего водоснабжения, как выбрать армированные для холодной воды, какие трубы ПП лучше

Содержание:

Физико-химические характеристики материала

Особенности эксплуатации

Передача горячей воды по полипропиленовым трубам

Армированные трубы

Пластиковые трубы – настоящее спасение для каждого домашнего мастера, не желающего тратить время и силы на монтаж стальных изделий. Среди полимерных материалов особое место занимает полипропилен – прочный, лёгкий и довольно дешёвый. Часто применяются полипропиленовые трубы для холодной и горячей воды; об особенностях их применения будет рассказано ниже.

Физико-химические характеристики материала

Полипропиленовые трубы для воды, как несложно догадаться, изготавливают из высокомолекулярного соединения, получаемого реакцией полимеризации, – полипропилена.

Достоинства материала:

относительно высокая степень жёсткости;

стойкость к износу;

химическая нейтральность: полипропилен не взаимодействует с большинством агрессивных сред – щелочей, кислот, газо- и нефтепродуктов, растворов солей и т.д.;

отсутствие склонности к коррозии;

небольшой удельный вес – вещество значительно легче стали и прочих сплавов и металлов;

невысокая, по сравнению с теми же металлическими аналогами идентичных размеров, цена.

Полипропилен плавится при температуре 175°С, что делает невозможным его использование при повышенных температурах. Размягчается материал при достижении соответствующего значения около 140°С.

Впрочем, следует учитывать, что сами производители определяют верхний порог температуры рабочей среды в трубах из полипропилена для горячей воды значением 95°С. Это происходит по двум причинам.

Особенности эксплуатации

Во-первых, это делается для обеспечения трубе ПП для горячей воды запаса прочности, что принципиально не только для сохранения здоровья использующего водопровод человека, но и для финансовой безопасности фирмы-производителя.

Ведь если задать для изделия повышенный температурный порог, а оно по каким-либо причинам протечёт при более низком значении и, к примеру, испортит окружающую обстановку, производящей трубы фирме, особенно в странах Северной Америки или Европейского Союза, придётся отвечать на судебный иск и, с большой вероятностью, выплачивать сумму причинённого пользователю ущерба.

Общий объём выплат будет складываться из следующих составляющих:

Компенсация стоимости приобретённых полипропиленовых труб для горячего водоснабжения.

Выплата вычисленной сумму ущерба от произошедшей протечки.

Моральный ущерб.

Причём в странах с развитым судопроизводством самым значительным по объёму может быть третий пункт; всё зависит от опыта нанятого истцом юриста.

Поэтому, чтобы избежать возможных проблем и выплат, производитель указывает для своих изделий заведомо заниженное максимальное значение рабочей температуры.

Во-вторых, следует учитывать, что, несмотря на налаженное серийное производство полипропиленовых труб для горячей воды, даже при использовании самых современных технологий невозможно добиться полной идентичности физико-химических свойств каждого отдельного изделия.

В результате каждая труба может обеспечить чуть различающиеся максимальные рабочие значения температуры, внутреннего давления, прочности и т.п.

Разумеется, можно наладить строгий контроль и отсеивать большое количество негодной продукции, но это экономически невыгодно. Поэтому производителю гораздо легче указать в параметрах продукции слегка заниженные значения и не беспокоиться о судебных исках и прочих неприятностях.

Передача горячей воды по полипропиленовым трубам

Каждый мастер, задававшийся вопросом, как выбрать полипропиленовые трубы для горячей воды, знает, что согласно действующим на территории Российской Федерации нормам температура подаваемой в трубопровод горячей воды составляет, в максимальном значении, как раз 95°С, а если речь идёт о детских дошкольных учреждениях (садиках) – 37°С.

Поэтому, если руководствоваться только приведённым соображением, можно утверждать, что водопроводные трубы из полипропилена вполне подходят для переноса горячей воды.

Однако на практике существует ещё как минимум два фактора, затрудняющих использование изделий из этого материала и заставляющих вновь поставить перед собой вопрос, какие пластиковые трубы для горячей воды лучше.

Первый из этих факторов – климат: Россия состоит из множества климатических зон, значительно отличающихся друг от друга. В одних зонах температура редко опускается ниже положительного значения, в других большую часть года царят холода.

А чем ниже температура на улице, тем выше, для обеспечения комфорта жильцов, должна быть теплоотдача обогревательных приборов.

Добиться такого эффекта можно двумя способами:

Увеличить общую площадь передачи тепла в воздух. Для этого можно установить дополнительные радиаторы или расширить уже существующие.

Поднять температуру выполняющей функции теплоносителя среды.

Первый способ в принципе осуществим, но достаточно сложен и требует больших денежных затрат, которые, скорее всего, лягут на плечи жильцов.

Поэтому ТЭЦ, чтобы исполнить свои прямые обязанности, повышают температуру теплоносителя. Она может превышать порог кипения воды, так как жидкость подаётся в трубы под повышенным давлением. Это создаёт значительную перегрузку по температуре и давлению, которую полипропиленовые трубы с большой вероятностью не выдержат.

Второй фактор – отсутствие должного контроля в жилищно-коммунальной сфере. Летом снабжение дома горячей водой идёт напрямую с подачи, зимой же, при температуре подачи свыше 90°С, его следует переключить на обратный режим. Выполняется эта операция в каждом жилом доме сантехником вручную.

Если по какой-то причине он этого не сделал, в трубы поступает слишком горячая вода или вовсе пар, что приводит к быстрой их порче с последующим протеканием.

Описанные ситуации характерны для холодных регионов; на таких территориях действительно гораздо лучше, во избежание неприятностей, использовать изделия из других материалов.

А для регионов более тёплых, например, в средней полосе России, использовать полипропиленовые трубы можно без особых опасений.

Армированные трубы

Полипропиленовая продукция характеризуется высоким коэффициентом термического расширения, особенно в длину. При плотной укладке трубопровода, когда ему некуда расширяться, это ведёт к повреждениям и потере герметичности.

Чтобы избежать такой неприятности, следует использовать компенсаторы любого типа или обратить внимание на армированные трубы из полипропилена для горячей воды.

Армируют изделия стекловолокном или тонкой алюминиевой фольгой. Дополнительные материалы придают продукции не только стойкость к температурному расширению, но и возможность работать при повышенных температурах, а кроме того, дополнительную жёсткость.

Выбирая из труб с алюминием или стекловолокном, следует предпочесть последние, ведь они:

не нуждаются при соединении в зачистке выступающих из толщи пластика кусочков алюминия, способных привести к коррозии; это преимущество позволяет сэкономить время, силы и деньги на приобретение специализированного инструмента;

в любом случае, независимо от условий эксплуатации, не подвержены расслоению, поскольку элементы многослойных изделий не склеены, как в случае алюминия, а сварены между собой;

не представляют опасности в отношении протекания процессов электрохимического разрушения изделия, поскольку стекловолокно, являясь неметаллическим материалом, не взаимодействует с водой.

 

Подходят ли полипропиленовые трубы для горячей воды

19.02.2021

Полипропиленовые трубы для горячей воды.

Металлические трубы постепенно вытесняются из обихода более современными в том числе трубами из полипропилена(PPR). Трубы из этого материала отличаются своим красивым видом, долговечностью, простотой в эксплуатации, несложным монтажом, и уже успели обрести большую популярность среди отечественных потребителей.

В отличии от металлических, полипропиленовые трубы не гниют, в них не скапливается грязь, налёт, бактерии, они морозоустойчивы. В специальном уходе полипропилен не нуждается. К тому же, нет никаких проблем, чтобы к полипропиленовой трубе подсоединить необходимое оборудование (фильтра,насосы и т. д.) , это делается при помощи специальных фитингов и сварочного аппарата.

Трубами PPR можно провести не только холодную, но так же горячую воду, и даже отопление. Однако не вся труба из полипропилена подходит для горячей воды.

Полипропиленовые трубы, отличие холодной и горячей

Для того, чтобы не ошибиться в выборе, нужно знать, какую температуру выдерживает полипропиленовая труба.

Полипропилен пластичный материал, и при нагревании имеет свойство размягчаться, приобретать гибкость. То есть, если трубу, предназначенную для холодной воды наполнить горячей, то она может провиснуть и деформироваться. Поэтому на каждой трубе стоит маркировка, она обозначается буквами PN, и означает номинальное давление, допустимое для данной трубы.

PN 10. Стенка этой трубы тонкая, годится только для холодной воды температурой не выше 20°С градусов. Давление держит небольшое, не больше 1 МПа.

PN 16. Эта труба может быть использована для воды не более 60°С градусов, при этом давление в ней может составлять 1,6 МПа.

PN 20. Труба с данной маркировкой годится для холодной, а так же горячей воды с температурой 80°С градусов, выдерживает 2 МПа давления.

PN 25. Это оборудование, пригодное для водоснабжения с высокой температурой воды (+95°С) , и высоким давлением ( 2,5 атмосферы). Дополнительно имеет армировку. Чаще всего применяется для систем отопления.

Некоторые производители наносят на свои трубы синие либо красные полосы, по всей длине изделия. Это делается для удобства покупателей. Так, синие полосы обозначают что труба предназначена для холодной воды, а красные-для горячей.

Из списка с маркировками понятно, какую трубу можно устанавливать на горячую воду, а какую не следует. Но и для горячей воды существует несколько типов труб из полипропилена.

Типы полипропиленовых труб для горячей воды

PN20. Это толстостенная труба, её можно использовать для горячей воды не более 80°С. Есть вероятность использования этого типа трубы в индивидуальном отоплении, так как в нём нет большого давления и огненных температур.

PN25. Дополнительная армировка не даёт полипропилену растягиваться под воздействием горячей воды, а скачки давления принимает спокойно, поэтому отлично подходит для систем центрального отопления. Чаще встречается труба, армированная алюминиевой фольгой, либо стекловолокном.

Алюминиевая фольга может проходить как сверху трубы, так и посередине. Тип трубы с алюминием сверху про перед монтажом желательно снять специальным зачистным устройством. Это делается для того, чтобы легче было спаивать полипропиленовые части между собой.Тот алюминий что проходит в середине трубы, зачищать необязательно, он гораздо тоньше первого типа и подлежит плавлению. Труба со слоем стекловолокна ничем не хуже той, что с алюминием, и в предварительной обработке зачистным оборудованием не нуждается.

В продаже можно увидеть, что трубы бывают разного цвета, это не так важно, и цвет никак не влияет на качество.

Купить полипропиленовые трубы по низким ценам в Батайске и Ростове-на-Дону можно в нашем магазине ЛТФ. Большой ассортимент, выгодные предложения и быстрая доставка. Звоните по телефону указанному на сайте.

Полипропиленовые трубы PPRC PN20 для горячей воды

Полипропиленовые трубы PPRC PN 20 — это разновидность труб, для производства которых используется прочный современный материал — высокотемпературный полипропилен PPRC. Они характеризуются превосходными эксплуатационными свойствами, которые доказаны многолетним опытом применения, как в Российской Федерации, так и за ее пределами. Полипропиленовые трубы PPRC PN 20 для горячей воды соответствуют мировым требованиям качества, отечественным СанПинам и ГОСТам.

Технические характеристики полипропиленовых труб PPRC PN 20

Сегодня ведущими производителями полипропиленовых труб PPRC PN 20 для водоснабжения являются Турция и Россия. Как уже говорилось, основным материалом при изготовлении является полипропилен. Температура рабочей среды может доходить до +80 градусов по Цельсию. Давление рабочей среды может составлять до 20 атмосфер, или до 2 МПа. Диаметр — 20 мм. Купить изделие можно как в упакованном виде, так и отрезками. Монтаж осуществляется раструбным способом, пайкой с применением сварочного аппарата.

Возможно армирование стекловолокном, что увеличивает температуру рабочей среды до +95 градусов по Цельсию.

Применение полипропиленовых труб PPRC PN 20

Полипропиленовые трубы PPRC PN 20 для горячей воды обладают широкой сферой применения. Они используются не только для обеспечения водоснабжения, но также и в системах отопления, системах очистки и подготовки воды. Также их выбирают при прокладке трубопроводов технического назначения, пневмопроводов для транспортировки составов и веществ, которые не оказывают агрессивного воздействия на материал изделий.

Полипропиленовые трубы PPRC PN 20 устанавливаются на промышленных объектах, в жилых многоэтажных и частных домах, административных объектах, общественных заведениях и так далее. Можно сказать, что они являются универсальными.

Описываемые изделия на протяжении многих лет используются в инженерных системах, отвечают требованиям нормативно-правовых актов.

Трубы водопроводные полиэтиленовые. Полиэтиленовая труба для воды питьевая

На сегодняшний день можно выделить несколько основных сфер применения водопроводных полиэтиленовых труб

питьевое городское и загородное водоснабжение;
полив и водоснабжение в дачном строительстве;
напорная хоз-фекальная канализация;
пожарное водоснабжение;
оросительные и аграрные водоводы;
водосточные системы с высотных зданий и мостовых конструкций.

Цены на водопроводные полиэтиленовые трубы в Инжпласт.

Компания Инжпласт — надежный поставщик ПНД трубы для водоснабжения. Работайте с проверенными партнерами, которые могут гарантировать качество поставляемой продукции и выгодные условия.

Когда нас спрашивают какие трубы мы рекомендуем для строительства сетей питьевого водоснабжения, то мы всегда говорим, что правильный выбор трубы ПЭ. Почему мы так считаем? Потому что мы в этой отрасли не первый год и за это время мы наработали колоссальный опыт и помогла построить не один серьезный объект, на котором наши заказчики применили эти водопроводные трубы.

Труба полиэтиленовая водопроводная — как выбрать качественные трубы.

Полиэтиленовую водопроводную трубу производят по ГОСТ 18599-2001. Данный документ регламентирует все производственные моменты, а также способы транспортировки и хранения.

Важно знать следующее:

трубы пнд водопроводные всегда должны быть с синей продольной полосой;
в маркировке должно присутствовать название завода, номер ГОСТа, номер партии, дата производства, а также наружный диаметр, толщина стенки и SDR (соотношение наружного диаметра к толщине стенки трубы;
на внутренней и наружной поверхности не должно быть никаких посторонних включений;
труба пнд для водопровода визуально должна буть круглой (допускается незначительная овальность в рамках ГОСТа;

И самое главное — покупать трубы лучше всего или непосредственно с завода или у поставщиков, которые не первый год занимаются этим бизнесом.

Полиэтиленовые трубы для водоснабжения — форма выпуска, диаметры, бухты, отрезки.

Водопроводные трубы от 10 мм до 63 мм производят только в бухтах по 100 и 200 м.
Трубы от 75 до 110 мм могут быть произведены как в бухтах по 100-200 метров, так и в отрезках по 12-13 метров. Это зависит, во-первых, от толщины стенки (чем тоньше стенка, тем сложнее упаковать трубу в бухту без риска залома), а, во-вторых, это может быть связано с политикой конкретного завода.
Ну, а трубы от 125 мм до 1600 мм всегда производят в отрезках по 12 и иногда по запросу 13 м.
Под заказ в компании Инжпласт можно порезать трубы на необходимые вам отрезки от 1 метра.

Труба полиэтиленовая водопроводная производится из двух марок полиэтилена — пэ 100 и пэ 80. Более детально прочитать о том, чем отличаются полиэтиленовые трубы, сделанные из этих марок, вы можете в этой статье о пэ 100 и пэ 80.

Обращайтесь в компанию Инжпласт и мы постараемся подобрать для Вас наиболее удобный вариант поставки.

Почему выгодно купить водопроводные трубы в компании Инжпласт — цены, доставка, сервис.

Этому есть несколько причин:

склад находится в 5 км от МКАД;
всегда низкие цены;
только сертифицированная качественная труба;
наличная и безналичная форма оплаты;
быстрая доставка в течение 24 часов;

Обращайтесь в компанию Инжпласт и мы Ваc не разочаруем! Недавно открылся склад в СПБ!

Какую температуру выдерживают полипропиленовые трубы

Общие сведения

Максимальная температура теплоносителя для полипропиленовых труб составляет 95⁰C Цельсия. При 140⁰C данный материал легко деформируется ввиду мягкости. Существует риск разрыва. Если нагрев достигает 200⁰C, материал начинает плавиться.

Поскольку нагрев горячей воды в системе отопления большинства квартир и домов не превышает 90⁰C, данные изделия вполне пригодны для использования. Однако изготавливаются они из разных компонентов, поэтому не каждая модель может выдержать даже 60⁰C. Также особые требования предъявляются к изделиям, используемых в системе «тёплый пол».

Можно ли использовать полипропилен при температурных показателях выше нормы? Специалисты дают отрицательный ответ. Да, материал сможет выдержать кратковременный скачок, однако такая температура не должна быть постоянной. В противном случае срок службы данных снижается в разы. Модель, рассчитанная на 50 лет использования, едва прослужит год при показателях, вдвое превышающих норму.

Зависимость давления и температуры

Важным параметром является не только температура, но и давление. Предельный параметр – 30 килограмм на квадратный сантиметр. Однако производитель рекомендует не превышать давление свыше 10 килограмм.

Какую температуру выдерживают полипропиленовые трубы для горячей воды со средними характеристиками? Для максимально долгого срока службы рекомендуется, чтобы нагрев жидкости не превышал 70⁰C, а давление – 6 атмосфер.

При выборе труб для холодного или горячего водоснабжения важно проверить качество материала. Изделие не должно иметь:

Расслоений.
Вкраплений.
Пузырьков.

В противном случае, срок эксплуатации не будет соответствовать заявленному производителем.

Температура и маркировка

Узнать, какую температуру выдерживают изделия, можно по маркировке:

PN 10. Такая модель отлично подойдёт для холодных жидкостей. Полипропиленовые трубы и фитинги РТП для внутренней канализации и водопровода рассчитаны на температуру до 45⁰C.
PN 16. Может применяться как для холодного теплоносителя, так и для подвода жидкости к системе отопления. Нагрев воды может достигать 60⁰C.
PN 20. Температура воды может составлять от 0 до 80⁰C. Эта характеристика позволяет использовать их для систем отопления.
PN 25. Отличительная черта – армирование, за счёт чего модель способна выдержать большое давление и температуру. Изделие с маркировкой PN25 выдерживает нагрев до 95⁰C. Армирование может выполняться несколькими материалами (об этом немного позже).

Важно! Стоит знать, что есть прямая зависимость цены и маркировки. Чем выше число после PN, тем дороже будет изделие. Поэтому не обязательно приобретать для холодного водопровода и канализации трубы маркировкой выше PN10. А вот для систем отопления следует выбирать изделия PN16, 20 или 25.

На что влияет армирование?

С целью получить хороший нагрев помещения в квартире устанавливается обратный трубопровод и увеличивается нагрев воды на 10⁰C. При увеличении нагрева материал теряет свойства и расширяется в диаметре. При существенном повышении температур изделие может лопнуть. Это особо опасно при установке коммуникаций в бетонной стяжке. Это приводит к:

Растрескиванию бетона.
Течи системы отопления.

С целью снизить коэффициент расширения, производители армируют трубы – усиливают несущую способность полипропилена другим материалом:

Алюминиевой фольгой, что наносится на внешнюю поверхность.
Алюминием, который располагается внутри изделия, ближе к внешней части (в частности, трубы Valtec PP-ALUX).
Стекловолокном (например, трубы Valtec PP-Fiber).
Композицией из фибро- и стекловолокна.

Помимо снижения теплового расширения, армирование позволяет сохранить прочность материала при существенном нагреве. Даже если жидкость нагреется до 120⁰C, изделие не лопнет, как это произойдет с неармированными аналогами.

Специалисты рекомендуют выбирать изделия, армированные стекловолокном. При одинаковой стоимости, такие модели имеют ряд преимуществ:

Не требуют зачистки краёв перед установкой.
Имеют короткое время пайки (такое же, как у неармированных аналогов).
Отсутствует внутреннее расслоение материала.

Полипропиленовые трубы со стекловолокном соответствуют маркировке PN25, а потому выдерживают температуру до 95⁰C, сохраняя свою толщину. Критической для таких изделий является температура в 120⁰C. Материал может выдержать кратковременный нагрев, однако при постоянном воздействии ресурс изделия значительно снижается.

Подводим итоги

Мы выяснили, что изделия для холодного водоснабжения рассчитаны на температуру до +45⁰C, для горячего – от 60 до 95⁰C. Выбирая коммуникации для дома, важно учитывать несколько характеристик:

Тип водоснабжения (холодное/ горячее).
Разбег температур в квартире зимой и летом в месте установки коммуникаций.
Тип отопления и требования строительных норм.

Зная данные параметры, можно подобрать наиболее подходящий тип для конкретного случая, не переплатив за более дорогой вариант.

Какие полипропиленовые трубы лучше со стекловолокном или фольгой

Полипропиленовые трубы многие считают лучшими. Они действительно имеют очень хорошие технические и эксплуатационные характеристики: не корродируют, не взаимодействуют с водой, не изменяют её состав и вкус, имеют длительный срок эксплуатации — до 50 лет, имеют очень гладкие стенки, на которых не образуются осадки. В общем, достоинств очень много. Осталось решить, какие полипропиленовые трубы лучше, а это совсем непросто. Придётся разбираться в некоторых тонкостях.

Решить, какие полипропиленовые трубы лучше, непросто

Содержание статьи

Какие бывают и какие лучше

По строению полипропиленовые трубы бывают трех видов:

Однослойные. Стенки полностью сделаны из полипропилена.
Трехслойные:
армированные стекловолокном — между двумя слоями полипропилена запаяны нити стекловолокна;
армированные фольгой — конструкция похожа.

Теперь коротко о том, зачем армируют полипропиленовые трубы. Дело в том, что этот материал имеет большой коэффициент теплового расширения. Один метр однослойной трубы при нагреве на 100 °C становится длиннее на 15 мм. Это очень много, хотя никто не будет нагревать их настолько, но и при меньших дельтах температур увеличение длинны не менее впечатляющее. Для нейтрализации этого явления ставят компенсационные петли, но такой подход спасает не всегда.

Виды компенсаторов для полипропиленовых труб

Производители нашли другое решение — они стали делать многослойные трубы. Между двумя слоями чистого пропилена они закладывают стекловолокно или алюминиевую фольгу. Эти материалы нужны не для укрепления или каких-либо других целей, а только для уменьшения теплового удлинения. Если есть прослойка стекловолокна, температурное расширение в 4–5 раз меньше, а с прослойкой из фольги — в 2 раза. Компенсационные петли по-прежнему нужны, но ставятся они реже.

Слева армированная стекловолокном труба, справа — обычная однослойная

Зачем делают армирование стекловолокном или фольгой? Дело в диапазоне рабочих температур. Те, что со стекловолокном могут выдержать нагрев до 90 °C. Этого достаточно для ГВС, но не всегда недостаточно для отопления. У полипропиленовых труб, армированных фольгой, температурный диапазон шире — они выдерживают нагрев среды до +95 °C. Этого уже достаточно для большинства систем отопления (кроме тех, в которых стоят твердотопливные котлы).

Плюсы и минусы

Трубы армированные стекловолокном более долговечные. С фольгой из алюминия плохо переносят скачки давления и температуры. Причиной является шов скрепляющий алюминиевую фольгу.
Слой стекловолокна не дает проникать кислороду к теплоносителю, что положительно влияет на долговечность котла, препятствуя образованию ржавчины. Алюминий пропускает кислород.
Прослойка из стекловолокна надежна и не потребуют частого обслуживания. Качество труб армированных алюминиевой пленкой, зависит от правильности ее монтажа.
Стекловолоконные системы по сравнению с укреплёнными алюминием имеют пониженную потерю тепла, что в некоторых случаях хорошо, а иногда плохо.
Температура использования у стекловолоконных систем ниже и при сильном нагревании они будут провисать. У алюминиевых температурный режим выше.

Какие ППР трубы подходят для различных систем

Исходя из всего сказанного выше делаем вывод, что полипропиленовые трубы армированные фольгой лучше для отопления если предполагается эксплуатация системы с высокой температурой. Для низкотемпературных систем отопления можно использовать изделия, армированные стекловолокном.

Учитывая, что рекомендованная температура в котлах отопления не приводящая к появлению накипи 60 °C, то если для системы отопления правильно подобрать диаметр труб, размеры и количество радиаторов отопления, применение изделий со стекловолокном будет предпочтительней.

Для холодного водоснабжения подходят любые ППР трубы, но самое рациональное решение — обычные однослойные. Стоят они совсем немного, а тепловое расширение в этом случае не такое уж и большое, одного небольшого компенсатора для водопровода в среднем частном доме достаточно, а в квартире при небольшой протяженности системы, его не делают вообще, вернее делают «Г»-образный.
Для прокладки системы ГВС лучше всего брать трубы из полипропилена с армирующей прослойкой из стекловолокна. Их качества тут оптимальны, но можно использовать и с фольгированным слоем. Обратите внимание, наличие компенсаторов обязательно.

Пример водопровода из полипропилена

Для прокладки системы ГВС лучше всего брать трубы из полипропилена с армирующей прослойкой из стекловолокна. Их качества тут оптимальны, но можно использовать и с фольгированным слоем. Обратите внимание, наличие компенсаторов обязательно.

Какие проще в монтаже

Решая, какие полипропиленовые трубы лучше, обратите внимание на такой параметр, как сложность монтажа. Все виды соединяются при помощи сварки, а для поворотов, разветвлений и т. п. используют фитинги. Сам процесс сварки идентичен для всех типов, разница в том, что при наличии алюминиевой фольги требуется предварительная обработка — необходимо удалить фольгу на глубину пайки.

Так выглядит внешнее армирование полипропиленовой трубы фольгой

Вообще, армирование алюминием бывает двух видов — наружное и внутреннее. При наружном, слой фольги находится близко к наружному краю (1–2 мм), при внутреннем армирующий слой находится примерно посередине. Получается, что он с двух сторон залит почти одинаковым слоем полипропилена. В этом случае подготовка к сварке состоит еще и в том, чтобы снять наружный слой пропилена на всю глубину сварки (и фольгу тоже). Только при этих условиях можно достигнуть требуемой прочности шва. Вся эта подготовка занимает достаточно много времени, но самое неприятное то, что при ошибке получаем очень ненадежное соединение. Самый опасный вариант, когда вода просачивается к фольге. В этом случае полипропилен рано или поздно разрушиться, соединение потечет.

Сваривать армированные фольгой трубы надо правильно

Исходя и этих данных, можно прийти к выводу, что если позволяют условия, лучше использовать однослойные или армированные стекловолокном полипропиленовые трубы. Приверженцы алюминиевого армирования говорят о том, что фольга дополнительно уменьшает количество воздуха, который проникает в систему через стенки. Но фольгу часто делают перфорированной и она далеко не обязательно идет сплошной полосой, охватывая весь диаметр трубы. Часто она имеет продольный разрыв. Ведь её задача — уменьшить величину теплового расширения, а с этой задачей справляются даже полосы более стабильного материала.
<noscript><img src='/800/600/https/santehmarka.ru/image/cache/catalog/sm/141020634_w640_h640_energofleks-1200x800.jpg' /></noscript> youtube.com/embed/fKf2kG7gHvw» frameborder=»0″ allowfullscreen=»allowfullscreen»/>

Производители качественных полипропиленовых труб

Определившись с типом ППР трубы, которая вам необходима, надо решить какой из производителей лучше. Задача непростая, хотя есть явные лидеры рынка по качеству — немцы. Странно, но очень часто получается, что немецкие строительные материалы — лучшие, и полипропиленовые трубы не исключение — по качественным показателям лидируют именно немецкие изделия. Вот перечень фирм, которые имеют очень хорошую репутацию:

(Берингер). Трубы делает из рандом-сополимера, благодаря чему они могут использоваться для подачи питьевой воды.
Полипропиленовые трубы Banninger (Барингер) имеют характерный зеленый цвет
Aquatherm (Акватерм). В этой кампании постоянно ведутся разработки, используются самые новые материалы и технологии. В последние годы появились трубы серии «green», абсолютно безопасные.
Wefatherm (Вефатерм). Под этой маркой выпускают армированные фольгой трубы нового поколения. Они отличаются тем, что их не надо зачищать при сварке, что значительно ускоряет и упрощает монтаж системы отопления или горячего водоснабжения.
Еще одни немецкие полипропиленовые трубы Wefatherm (Вефатерм)
Rehau (Рехау). Широко известная фирма, имеющая широкий ассортимент продукции и качество, которое проверено годами.

Тут даже нельзя сказать, что какая-то продукция лучше, какая-то — хуже. Все примерно одинаковы. Весь вопрос в том, какая из фирм представлена в вашем городе/регионе. Есть у их только один недостаток — более чем приличная цена. Других не замечено.

Не менее популярны чешские полипропиленовые трубы. По качественным показателям они почти не уступают немецким, но имеют чуть ниже цены. В основном на рынке представлены две марки:

FV-Plast (ФВ-пласт). В производстве в основном используется рандом-сополимер третьего типа (обозначается PPR, на сегодняшний день он пока — лучший). Изделия пригодны для транспортировки воды температурой до +90 °C, имеют хорошую гибкость. Это позволяет использовать меньше фитингов, а, значит, стоимость трубопровода в итоге будет меньше (фитинги дорогие).

Эти трубы тоже имеют хорошую репутацию и отличные отзывы. Если есть они у вас в магазине, можете брать не задумываясь.

В среднем ценовом сегменте располагаются турецкие полипропиленовые трубы. Если в понятие «лучшие» входит и не очень высокая цена, то выбирать надо изделиях этих фирм:

Pilsa (Пилса). Выпускаются трехслойные армированные стекловолокном трубы. Область применения — холодное и горячее водоснабжение, системы отопления.
TEBO (Тебо). В ассортименте обычные полипропиленовые трубы, также есть армированные стекловолокном и фольгой. Подходят для транспортировки холодных и горячих жидкостей, газов.
Valtek (Валтек). В производстве используют полипропилен PPR-100, имеющий повышенные прочностные характеристики. Есть полный набор — однослойные, многослойные, армированные стекловолокном и сплошной алюминиевой фольгой.
Kalde (Кальде). Используют рандом-сополимер третьего типа (PPR), который отличается повышенной прочностью, гибкостью. Использовать можно для отопления, горячего и холодного водоснабжения, канализации.

Практически все турецкие производители полипропиленовых труб работают в среднем ценовом диапазоне. Качество изделий — хорошее, ассортимент — приличный. Если позволяют средства, выбирайте из этих производителей. Если нужны еще более бюджетные решения, смотрите в сторону российских и китайских производителей:

Китайские ППР трубы BLUE OCEAN имеют неплохую репутацию. Их можно смело использовать, проблемы возникают редко.
Российская фирма PRO AQUA (Про Аква) производит сантехнические изделия из рандом-сополимера 3 класса (PPR). Производятся два типа труб — однослойные и армированные фольгой (армирование сплошное, сшивка фольги «встык»).
Оренбургская фирма РВК делает полипропиленовые трубы в полном ассортименте — и обычные, и армированные. При небольшой цене они имеют нормальное качество. Не немецкие, конечно, но за такие деньги — неплохо.

Трубы РВК

Heisskraft (Хайскрафт). Эта немецкая фирма запустила два завода в России — в Санкт-Петербурге и Краснодаре. Качество продукции высокое — немцы предъявляют высокие требования, а цены намного ниже чистых «немцев».
Российская фирма Политек (расположена в Подмосковье) выпускает полипропилен для холодного водоснабжения (из PPR-80), а также канализационные полипропиленовые трубы для наружной и внутренней разводки.

Продукция всех этих марок находится на рынке уже многие годы, фирмы имеют стабильную репутацию. Однако периодически появляются сообщения, что какая-то продукция оказалась очень низкого качества. Когда начинают разбираться, оказывается, что была куплена подделка. Количеством подделок можно, кстати, измерять популярность того или иного брэнда: много подделок — очень популярный товар. Как не ошибиться при покупке — читайте дальше.

Как не ошибиться

Если вы выбрали для себя лучше полипропиленовые трубы, перед тем, как покупать, зайдите на официальный сайт производителя. Вам надо будет:

В общем, у вас должно сложиться положительное впечатление о качестве изделий. Только если все «тесты» пройдены, можно покупать.

Сантехника из полибутилена — что такое полибутилен?

Трубопроводы использовались для подземных водопроводов и в качестве внутренних водораспределительных трубопроводов. Эксперты отрасли считают, что он был установлен как минимум в 6 миллионах домов, а некоторые эксперты указывают, что он, возможно, использовался в целых 10 миллионах домов. Скорее всего, трубопровод был установлен примерно в одном из каждых четырех или пяти домов, построенных за годы производства трубы.

Как узнать, есть ли у вас поли

Внешний вид — Подземные водопроводы из полибутилена обычно имеют синий цвет, но могут быть серыми или черными (не путайте черный полиэтилен с полиэтиленовой трубой).Обычно он составляет 1/2 дюйма или 1 дюйм в диаметре, и он может входить в ваш дом через стену или пол подвала, бетонную плиту или подниматься вверх через подпол; часто проникает в жилище возле водонагревателя. Ваш главный запорный клапан прикреплен к концу водопровода. Также стоит проверить счетчик воды, который находится на улице, рядом с городской водопроводной магистралью. Целесообразно проверить оба конца трубы, потому что мы обнаружили случаи, когда медная труба входит в дом, а полиэтиленовая труба находится у счетчика воды.Очевидно, обе трубы использовались и соединялись где-то под землей.

Интерьер. Полибутилен, используемый внутри вашего дома, можно найти рядом с водонагревателем, он проходит через потолок в недостроенных подвалах и выходит из стен для подпитки раковин и туалетов. Предупреждение: в некоторых регионах страны водопроводчики использовали медные «заглушки», где труба выходит из стены, чтобы питать прибор, поэтому медь здесь не означает, что у вас нет поли.

Смотрите фотографии полибутиленовых труб и фитингов ниже.

Трубопроводы выйдут из строя?

Хотя научных данных мало, считается, что окислители в системах водоснабжения, такие как хлор, вступают в реакцию с полибутиленовыми трубами и фитингами из ацеталя, вызывая их образование чешуек, отслаивание и хрупкость. В результате возникают микротрещины, и основная структурная целостность системы снижается. Таким образом, система становится слабой и может выйти из строя без предупреждения, что приведет к повреждению конструкции здания и личного имущества.Считается, что другие факторы также могут способствовать выходу из строя полибутиленовых систем, например, неправильная установка, но практически невозможно обнаружить проблемы установки во всей системе.

На протяжении 1980-х годов подавались судебные иски с жалобами на якобы производственные дефекты и неправильную установку, причинившие ущерб в сотни миллионов долларов. Хотя производители никогда не признавали, что поли является дефектным, они согласились профинансировать урегулирование коллективного иска с начальной и минимальной суммы в 950 миллионов долларов.Вам нужно будет связаться с соответствующей компанией по урегулированию претензий, чтобы узнать, соответствуете ли вы критериям этого урегулирования.

«В серии отчетов было высказано предположение, что более широкое использование холораминов ускоряет коррозию и разложение некоторых металлов и эластомеров, характерных для распределительной сантехники и принадлежностей.

Что касается эластомеров, исследование показало, что, за некоторыми исключениями, растворы хлораминов (монохлорамина или дихлорамина) вызывают большее набухание материала, более глубокое и плотное растрескивание поверхности, более быструю потерю эластичности и большую потерю прочности на разрыв, чем эквивалентные концентрации свободного хлора.»
—- Стивен Рейбер, HDR Engineering, Исследовательский фонд Американской ассоциации водопроводных сооружений

Позвоните в Plumbing Express сегодня, чтобы получить информацию и из первых рук узнать, что происходит внутри полимерных труб и фитингов. Мы также предлагаем бесплатные оценки в пределах наших стандартных зон обслуживания.

Что такое полибутиленовые трубы? (Руководство на 2021 год с изображениями)

Хотите узнать о полибутиленовых трубопроводах для воды?

Poly был установлен в миллионах домов в 80-х и 90-е годы, но теперь мы знаем, что это неисправный водопровод.

В этом руководстве по полиуретанам я рассмотрю …

Происхождение и история полибутилена
Как идентифицировать поли (не путать с PEX)
Три основных типа систем из полипропиленовых труб
большая проблема с водопроводом из полибутилена

Давайте начнем с этого руководства!

Что такое полибутилен?

Полибутилен — это тип пластиковой трубы, которая производилась для водоснабжения жилых домов с 1978 по 1995 год.К сожалению, этот пластиковый трубопровод печально известен микротрещинами, расколами труб и последующим повреждением дома (и урегулированными коллективными исками).

По оценкам, в течение этого почти 20-летнего периода от 7 до 10 миллионов домов в США были установлены полиуретаны.

Последний год, когда вы, вероятно, найдете дом из поли, приходится на 1996 год из-за накопившихся запасов.

Поли также использовался для прокладки магистральных водопроводов — от дома до улицы — в частных домах.

Читайте также: Советы и ловушки при покупке дома

Иногда, когда мы делаем работу своими руками, например замену полибутилена, мы тратим много времени и денег — а затем нанимаем профессионала, чтобы исправить наши ошибки.Вот почему я создал свой инструмент поиска подрядчиков, чтобы мои читатели могли получать бесплатные расценки от местных сантехников, которые имеют лицензию и прошли предварительную проверку.

Я приглашаю вас хотя бы посмотреть цены, доступные у нескольких надежных сантехников — это не является обязательным — а затем вы сможете решить, стоит ли продолжать работу своими руками. Получите бесплатные расценки с помощью моего инструмента поиска подрядчиков прямо здесь.

Как определить полимерные трубы?

Полибутилен обычно имеет серовато-синий цвет, но он также может быть серебристого, кремового или черного цвета — один регион страны обычно имеет такой же цвет.

В моем шее (округ Колумбия) поли обычно имеет типичный голубовато-серый вид. Один из верных способов идентифицировать полибутилен — это поискать отметку PB2110 где-нибудь на трубе.

Помимо медных труб (которые должны быть легко идентифицированы), вы не хотите путать поли с другими пластиковыми трубами, такими как PEX, CPVC или PVC , которые являются очень распространенными пластиковыми водопроводными трубами.

ПВХ (обычная белая труба) используется только для дренажных, сточных и вентиляционных трубопроводов и не используется для питьевой воды.

Трубопровод PEX обычно бывает красным (для горячей воды) и синим (для холодной воды), но также может быть разного цвета и даже прозрачного цвета. PEX также имеет штамп «PEX» где-нибудь вдоль трубы.

ХПВХ — это труба кремового цвета с желтой полосой по длине, которая очень распространена в новых домах из-за высокой стоимости меди.

Если вы хотите подключить полибутилен к новому водопроводу, мне очень понравится медная муфта SharkBite.

С этой полибутиленовой муфтой SharkBite вам не понадобится специальный инструмент для обжима, клей или даже припой — она предназначена для соединения поли с медью, ПВХ или ХПВХ. Вы можете посмотреть цену на адаптер SharkBite poly здесь, на Amazon.

Почему в домах установили полиэтилен?

Poly изначально производился под торговой маркой Qest и предлагался строителям как гораздо более дешевая альтернатива медным трубам. Насколько известно строителям, поли был отличным материалом, одобренным строительными нормами и правилами, и имел отличную устойчивость к отрицательным температурам.

Простая установка

Полиэтилен не только был значительно дешевле, чем медь, но и позволял сэкономить дни или даже недели на установке водопровода во всем доме; очень большое преимущество для строителей.

Фактически, установка полиамида была настолько простой в установке, что некоторые сантехники даже обучили не сантехников устанавливать ее в домах.

Сантехники также могли прекратить носить с собой баллоны с ацетилом или пропаном на каждую рабочую площадку, которая требовалась для обработки меди. Установщикам в основном нужен был всего один обжимной инструмент, чтобы выполнить работу, которая сэкономила колоссальный объем работы.

Вместо того, чтобы спаять вместе, как медь (или склеить, как в ХПВХ), полиэтилен скрепляли вместе с помощью компрессионных лент, называемых «обжимом».В современных трубопроводах из PEX все еще используется этот способ установки с обжатием / обжимом. Поли также был намного легче меди, поэтому его было легче переносить на стройплощадку.

В то время производители полимеров сказали строителям и водопроводчикам, что ожидаемый срок их службы составляет 50 лет, что, как мы позже выяснили, было далеко от истины. В среднем, проблемы с протекающими трубами из полиэтилена проявлялись всего через 12 лет.

Читайте также: Мои лучшие инструменты для домашнего осмотра

Как и где произошла утечка полимера?

В начале полиреволюции большинство протечек происходило на фитингах.

Было высказано предположение, что эти утечки в основном связаны с неправильной установкой, воздействием УФ-излучения, неправильным хранением, плохим химическим составом воды и другими проблемами. Это привело к изменениям в арматуре, чтобы попытаться решить проблемы, о которых сообщалось с poly.

Фитинги из пластика и металла

Самым большим изменением в установке полиамида стала замена пластиковых (ацеталевых) фитингов металлическими. Металлическая арматура была сделана из меди (или латуни), и они заменили компрессионные ленты с алюминиевых на медные.Сначала казалось, что эти изменения сработали, и утечки уменьшились.

Полибутилен с металлическими фитингами и кольцами, несомненно, является «наименее худшим» методом монтажа полипропиленовых труб. Однако даже эта металлическая фурнитура начала выходить из строя. Утечки также обнаруживались в другом месте трубы, а не только в фитингах.

Ухудшение качества хлора

Теперь мы знаем, что полибутилен ухудшается в присутствии хлора и других дезинфицирующих средств в системе водоснабжения.Когда в конце 1980-х был представлен полиамид, мы просто не знали, как этот трубопровод выдержит воздействие хлорированной воды.

В настоящее время у нас есть передовые стандарты испытаний на прочность конструкции пластиковых трубопроводов, таких как PEX и CPVC, в присутствии хлорированной воды, которой полибутилен не подвергался в 1970-х годах.

Расположение утечек

К сожалению, невозможно точно знать, где произойдут утечки из полиолефинов, потому что это в значительной степени невидимый процесс. Небольшие трещины и отслаивание возникают на ВНУТРЕННЕЙ СРЕДЕ водяного трубопровода, и эти трещины в конечном итоге выходят наружу… где, наконец, появляются утечки.

Эти утечки могут происходить постепенно и медленно или внезапно с разрывом трубы и значительным повреждением дома.

Читайте также: Лучшие бустерные насосы давления воды

Каковы признаки дома с поли?

Для домашнего инспектора, который видел множество домов с полиэтиленовыми трубами, наиболее очевидным признаком (помимо самой трубы) того, что в доме есть поли, являются многочисленные пятна от воды на потолке.

Во время осмотра я всегда проверяю пятна влаги с помощью влагомера , чтобы убедиться, что он активен.

Мой любимый измеритель влажности — AccuMaster, потому что он поставляется с сенсорной площадкой для использования на плоских стенах, таких как гипсокартон, а также с двумя металлическими штырями для вставки в мягкие предметы, такие как ковер. Вы можете посмотреть цену Accumaster на Amazon здесь.

Судя по собственному опыту, дома с наибольшим количеством пятен от воды почти всегда были домами с дефектными водопроводными трубами из полибутилена.

Даже если владелец полностью заменит полиэтиленовый трубопровод, очень сложно удалить следы каждого пятна от воды. Подрядчик был бы очень хорош, если бы не оставил никаких следов ремонта или покраски — это почти невозможно.

Когда я осматриваю дом, я смотрю на потолки с помощью мощного фонарика и могу обнаружить даже самые незначительные дефекты.

Читайте также: Лучшие измерители влажности (поиск скрытых утечек)

Как утечки в сантехнике вызывают повреждение?

Рост плесени

Протекающие полиэтиленовые трубы могут нанести значительный ущерб дому.Когда вода просачивается на каркас и гипсокартон, это может привести к росту плесени не только внутри стен, но и споры могут попасть в систему воздуховодов HVAC.

Как только вы обнаружите какие-либо протечки в потолке или стене с помощью влагомера, важно немедленно удалить всю видимую плесень и заменить полиэтиленовые трубы.

Домашняя печь может служить центральным местом для распространения спор плесени по всему дому.

Всякий раз, когда в доме возникает проблема плесени, я обычно рекомендую установить ультрафиолетовый светильник HVAC, который устанавливается на печи или воздухообрабатывающем устройстве.Мой любимый ультрафиолетовый свет HVAC сделан из OdorStop .

Эти ультрафиолетовые лампы отличаются высоким качеством и даже оснащены датчиками воздушного потока, которые автоматически включают УФ-излучение. Вы можете увидеть цену УФ-ламп OdorStop на Amazon здесь .

Повреждение дерева

Помимо роста плесени, протекающие водопроводные трубы могут повредить деревянный каркас дома, бытовую технику, полы и мебель.

Всего одна скрытая утечка может вызвать структурное ослабление каркаса дома.Повреждение древесины может привести к провисанию балок (и полов) или другим структурным проблемам.

И если вы сложите вместе повреждения, вызванные несколькими небольшими утечками, одно это может уравнять затраты на замену всего трубопровода в доме; от 10 000 до 20 000 долларов и более (в зависимости от размера дома).

Один внезапный крупный взрыв трубы в доме — скажем, в отпуске — может нанести ущерб в десятки тысяч долларов.

Подвал, покрытый плесенью

Я провел один домашний осмотр дома в Боуи, штат Мэриленд, который разрушил весь готовый подвал.В трубе в подвале произошла небольшая утечка, из которой постоянно вытекала вода, пока домовладелец был в отпуске в другой стране.

К сожалению, владелец усугубил проблему, потому что он отключил систему кондиционирования воздуха , которая на самом деле имеет осушающий эффект.

Ну, когда он вернулся домой, весь подвал был покрыт плесенью — потолок, стены и даже пол.

Весь подвал необходимо будет снести и переделать, что, вероятно, будет стоить не менее 40 000 долларов.И все это из-за одной небольшой утечки в водопроводе (и отключения кондиционера в разгар лета). Если вы хотите проверить свой дом на наличие плесени, я рекомендую DIY Mold Test . Этот комплект для тестирования домашней пресс-формы включает плату за лабораторию, а также консультацию специалиста. Вы можете узнать цену на Amazon здесь .

Как Poly изменился со временем?

Было три основных развития с поли, и каждая была представлена из-за проблем с утечкой.

Пластиковые фитинги с алюминиевыми компрессионными лентами
Медные (или латунные) фитинги с медными лентами
Коллектор или система «домашнего хода»

Пластиковые фитинги и алюминиевые кольца

В В первые годы существования поли трубы были соединены с помощью многочисленных фитингов из ацетала (пластмассы), которые обычно были того же цвета, что и трубы из полипропилена.Самыми первыми пластиковыми фитингами были фитинги компрессионного типа, также известные как фитинги с зажимом.

Позже пластиковые фитинги были прижаты к полиэтиленовым трубам с помощью алюминиевых колец.

Примерно 10-20 пластиковых штуцеров от одного сантехнического прибора до основного водопровода; много возможных точек отказа.

К сожалению, утечки произошли со значительным повреждением домов в США.

Металлические фитинги с медными кольцами

Следующее событие произошло, когда установщики отказались от проблемных пластиковых фитингов в пользу фитингов из меди / латуни с медными кольцами.

Это значительно снизило проблему утечек в фитингах — по крайней мере, на время.

К сожалению, утечки продолжали происходить, и назревались судебные иски. Было обнаружено, что полимер протекает и разрывается потенциально в любом месте трубы, в водопроводном шахтном поле.

Исследование, проведенное в Университете Иллинойса, показало, что микротрещины могут произойти в любой точке водопровода, и он может сломаться или разорваться без предупреждения.

Тем не менее, поли пошла еще на один шаг в технологическом развитии…

Манифольд или поли-система «Home Run»

Коллектор также был «усовершенствованием» поли-системы.Коллектор или система домашнего запуска просто означает, что есть центральное место или «коллектор», где каждый сантехнический прибор напрямую подключается к нему.

Таким образом, каждый сантехнический прибор изолирован и не имеет общего водопровода с другими приборами. Современные трубопроводы PEX по-прежнему обычно используют систему коллекторного типа.

Это означает, что для каждого сантехнического прибора требуется меньше фитингов. Без коллекторной системы на один сантехнический прибор приходилось бы около 20 штуцеров.

Благодаря использованию коллектора количество фитингов сократилось примерно до 4-5.

Уменьшение утечек в коллекторе

Чем меньше фитингов, тем меньше вероятность утечек. Кроме того, коллектор можно легко контролировать на предмет утечки — центральную область, где расположены фитинги.

Помимо уменьшения площади возможных утечек, это также значительно сократило время на установку полиамида из-за меньшего количества фитингов. В коллекторных системах была установлена более гибкая версия полипропиленовой трубы, которая обычно выпускалась в рулонах длиной от 20 до 100 футов.

Фактически, система стала настолько простой в установке, что сантехники даже обучили любителей устанавливать коллекторную поли-систему.Однако это привело к еще одному очень интересному.

Поскольку в коллекторной системе использовались гибкие полипропиленовые трубы, это придавало трубам очень дешевый и хлипкий вид, поскольку они были прикреплены к потолку и стенам.

Строители хотели скрыть этот дешевый и нежелательный вид. И тогда они начали устанавливать медные заглушки, чтобы скрыть поли.

Читайте также: Лучшие рециркуляционные насосы для горячей воды (мгновенная горячая вода)

Выходы медных заглушек (Hidden Poly)

Выходы медных заглушек (концевые медные секции) соединяют сантехническую арматуру и проходят внутрь стены полость, где он соединен с поли.Так что если вы заглянете под раковину, все, что вы увидите, — это медь!

Настоящая полипропиленовая труба спрятана за стеной. Как домашний инспектор, поскольку я не могу просверливать отверстия в стенах, все, что я могу сказать, это то, что в доме, похоже, есть медные трубы, даже если внутри спрятан поли.

Полиэтиленовые питающие трубопроводы к раковинам

Если у вас есть дом, построенный в период с 1978 по 1996 год, и даже если у вас нет поли в ваших домашних водопроводах, я все равно проверил бы под всеми раковинами наличие водоснабжения. линий.Я до сих пор часто нахожу трубопроводы из полиэтилена для умывальников.

Эти полиэтиленовые трубы меньшего диаметра также чувствительны к хлорированной воде и могут быть бомбой замедленного действия.

Если вы дома, и из него вытекает течь, это может быть не такой уж большой проблемой. Но что, если домовладелец в отпуске? Всего один небольшой разрыв в линии подачи раковины может нанести неисчислимый ущерб.

Наконечник Pro:
Не путайте поли с PEX, который также часто используется в фидерных линиях.

Полиэтиленовые питающие трубопроводы

Главный водопровод (часто игнорируемая проблема)

Большинство агентов по недвижимости теперь знакомы с проблемами, связанными с полибутиленовыми трубами в домашней водопроводной системе, но большинство не знают, что полибутиленовый трубопровод водопровод также может быть не менее опасной проблемой (если не больше).

Поли водопроводная магистраль в моем районе всегда имеет интенсивный синий цвет, и ее легко отличить от меди или полиэтилена высокой плотности. HDPE — это полиэтилен высокой плотности , который всегда имеет черный цвет.

Почти во всех новых домах теперь используется HDPE для магистрального водопровода.

Главный водопровод так же чувствителен к хлору, как и ответвление трубопровода меньшего диаметра внутри дома.

Возможное повреждение фундамента

Потенциальное повреждение из-за разрыва основного водопровода немного отличается от повреждения внутри дома. Представьте, что вы в отпуске, и у вас разорвался водопровод. Рядом с домом собирается большое количество воды.

Как вы могли догадаться, вода и фундамент несовместимы.

Как домашний инспектор, мы всегда твердо говорим о том, чтобы исправить выравнивание вокруг фундамента (земля должна иметь уклон в сторону от дома) и исправить плохо дренажные водосточные трубы.

Если сотни галлонов воды пропитывают землю возле дома, это увеличение давления может буквально вызвать прогиб фундамента дома — явление, известное как гидростатическое давление .

Таким образом, вместо того, чтобы повредить пол и гипсокартон водой, разрыв водопровода может буквально сдвинуть весь дом!

Затраты на устранение такой проблемы с фундаментом могут быть астрономическими.

Что случилось с коллективными исками?

В 1990-х годах было два основных коллективных иска: «Спенсер против Дюпон» и «Кокс против Шелл».

Shell и DuPont были двумя крупнейшими производителями полибутилена. Они оба согласились с судами и согласились профинансировать урегулирование на общую сумму около одного миллиарда долларов.

Оба этих расчетных фонда были исчерпаны, и теперь домовладельцы остались одни.

Иногда, когда мы делаем работу своими руками, например заменяем полибутилен, мы тратим много времени и денег — а затем нанимаем профессионала, который исправит наши ошибки.Вот почему я создал свой инструмент поиска подрядчиков, чтобы мои читатели могли получать бесплатные расценки от местных сантехников, которые имеют лицензию и прошли предварительную проверку.

Что в итоге по Poly?

Полибутилен рекламировался как невероятное изобретение в области сантехники, когда он впервые появился, но теперь мы знаем, что он получился очень коротким (и очень влажным).

Как и многие другие дефекты строительной продукции, «последнее слово» о качестве продукции может занять много лет, и судебные иски принесут свои плоды.

Я надеюсь, что это руководство дало вам некоторую качественную информацию о полибутилене и некоторые из наиболее важных вещей об истории его использования и его использовании.

Полиэтиленовая труба | Поли труба на продажу

О компании Poly Pipe

Здесь вы найдете полипропиленовую трубу . Нажмите здесь, чтобы увидеть Фитинги из полиэтилена .

Если вы ищете полиэтиленовую трубу , вы, безусловно, обратились по адресу! Предлагая самые низкие цены и широкий выбор опций, начиная от.Полипропиленовая труба от 75 до 2 дюймов , PlumbersStock может удовлетворить все ваши потребности, независимо от того, что вы ищете.

Неважно, нужен ли вам полиэтилен для газонов и сада или сантехника , мы можем вам помочь! Читайте дальше, чтобы узнать больше о наших трубках из полиэтилена фиолетового, синего и черного цветов.

Преимущества полиэтиленовых труб

Конечно, существует довольно много различных решений для трубопроводов, так почему бы вам выбрать полиэтилен? Что ж, помимо специализированного использования, вот лишь несколько преимуществ использования полиэтиленовых труб:

Водосбережение: Полиэтиленовые трубы достаточно эффективны для сокращения количества отходов воды и обеспечения транспортировки воды в соотношении 1: 1.Это означает меньшее количество разливов, меньшее количество утечек и почти полное отсутствие потерь воды.
Гибкие, но прочные: У большинства гибких труб есть проблемы с разрывом или структурной целостностью; К счастью, с полиэтиленовой трубой таких проблем нет. Его можно сгибать, растягивать и помещать в небольших местах, не ломая, что делает его идеальным для множества различных применений.
Устойчивость к коррозии: Труба Poly не только не ржавеет и не корродирует, но и устойчива к большинству видов биологического роста.

Области применения полиэтиленовой трубы

Полиэтиленовая труба наиболее широко используется в качестве трубы для перекачки жидкости, но у нее есть и другие применения. К ним относятся:

Защита от коррозии стальных трубопроводов: Как мы уже упоминали, полиэтилен устойчив к коррозии; сталь, с другой стороны, нет. Если вы когда-нибудь столкнетесь с потребностью в стальных трубопроводах, но вам необходимо переместить возможно коррозионное вещество, полиэтиленовая труба может помочь.
Канализация: Как мы уже упоминали, этот тип трубопроводов отлично подходит для транспортировки жидкостей; он также может перекачивать сточные воды.Фактически, полиэтиленовые трубы используются для транспортировки сточных вод более 60 лет.
Орошение и сельское хозяйство: Полиэтилен — самый популярный материал, используемый в орошении и сельском хозяйстве, из-за его коррозионной защиты и способности противостоять неправильному обращению.

Полиэтиленовые трубы для продажи через Интернет

Независимо от области применения, полиэтиленовые трубы диаметром 1 дюйм являются одними из самых полезных трубопроводов на рынке. Они прослужат вам долгое время и даже могут использоваться для перевозки некоторых опасных химикатов, что делает их незаменимыми во многих отраслях промышленности.Итак, если вы пытаетесь оснастить ирригационную систему или просто ищете трубопровод для водонагревателя, выбирайте полиэтилен и выбирайте PlumbersStock! Мы предлагаем самый широкий ассортимент полиэтиленовых продуктов онлайн по самым низким ценам!

Если вам нужна дополнительная информация, звоните нам в любое время. Мы предоставим вам необходимую информацию, а также обеспечим, чтобы вы нашли нужный продукт. Воспоминание; Мы здесь чтобы помочь вам! Нам не терпится получить известие от вас в ближайшее время.

Ознакомьтесь с нашими другими вариантами сантехнической трубы .

Blue Poly Water Lines — Gogo Rooter Plumbing

Blue Poly Водопроводы — это еще одно название полибутилена, который чаще всего используется для водоснабжения. То есть было использовано , использовалось . Трубопроводы из синего полиэтилена больше не используются и сняты с производства с 1995 года. В соответствии с нормами Калифорнии в отношении сантехники их установка больше не является законной, и рекомендуется заменить их, если они установлены у вас дома.

Blue poly является двоюродным братом труб из ПВХ (поливинилхлорида) и Pex (полиэтилена с поперечными связями), но, хотя все три имеют в названии слово «поли», на этом сходство заканчивается.В этой статье мы поговорим о трубопроводах из полибутилена и о том, что делать, если они у вас дома или за их пределами.

Немного о трубах из полибутилена

Прежде всего, мы сосредоточимся на трубах из синего полиэтилена. Полибутилен также бывает серого и черного цвета. Обычно синий цвет использовался снаружи (для водопровода), а серый и черный варианты использовались в помещении. Версии для помещений можно узнать по названию Qest piping.

Blue poly был представлен в 1978 году как «труба будущего».Он был намного дешевле меди и намного проще в установке. Хотя производители утверждали, что трубопровод прослужит всю жизнь, было кое-что, что они не приняли во внимание, делая это заявление.

Проблема не в том, что труба никогда полностью не разрушится, а в том, что при взаимодействии материала с минералами в воде он имеет тенденцию терять свою целостность. Это может привести к тому, что труба станет хрупкой и разорвется без всякого предупреждения.

Еще одна проблема с трубой заключается в том, что она теряет свою форму.Представьте себе трубку, достаточно мягкую, чтобы из круглой стать овальной. Затем он начинает становиться хрупким, так что его уже никогда нельзя будет округлить, не сломав. Теперь представьте, что вам нужно отремонтировать эту трубу и вы пытаетесь насадить ее на круглый сантехнический фитинг. Это почти невозможно.

Из-за этих проблем, а также проблем с фитингами, способами подключения и огромного материального ущерба в результате бедствий голубых поли, в 1980-х годах начали подаваться судебные иски.Производство было окончательно остановлено в 1995 году, и был учрежден «Расчетный фонд по трубам из полибутилена» на сумму 1,1 миллиарда долларов.

Что делать, если у вас Blue Poly?

Если у вас установлен синий поли снаружи дома или серый внутри, лучше всего заменить его. В то время как некоторые внутренние полиуретаны можно отремонтировать, благодаря более новым, более совершенным деталям, остальная часть системы по-прежнему остается настоящей бомбой замедленного действия.

Если вы хотите заменить наружную полиэтиленовую трубу, вам нужно будет сделать это на всем протяжении от счетчика до точки перехода в другой материал.Вашими вариантами являются в основном медь, ПВХ сортамент 40 или ПВХ сортамент 80, но мы не рекомендуем использовать ПВХ сортамент 40, так как у него есть свои проблемы.

Если вы ищете замену полиэтилену для помещений, рекомендуемый материал — медь или полиэтилентерефталат. К сожалению, поскольку труба Qest является гибкой, она обычно не проходит идеально ровно, может проваливаться или провисать, а также двигаться по всевозможным странным маршрутам. Это может сделать его замену немного сложнее, чем обычный рецепт, но все же это выполнимо.

У вас есть еще вопросы о синих трубопроводах или у вас есть какие-то, которые нужно заменить? Убедитесь, что вы звоните в квалифицированную компанию с опытом работы на уровне экспертов.Короче, позвоните в Gogo Rooter Plumbing.

Почему вы никогда не должны покупать дома во Флориде с полибутиленовыми трубами? — Red Cap Plumbing

Нет, не стоит покупать дом с полибутиленовыми трубами.

Вот почему: Полибутиленовые трубы в конечном итоге выйдут из строя, что означает, что они в какой-то момент лопнут. И когда они все же лопнут, вы рискуете серьезно повредить конструкцию своего дома и имущества.

Кроме того, поскольку полибутиленовые трубы имеют высокий риск разрыва, они снижают стоимость дома.

В этой статье мы расскажем немного больше об истории полибутиленовых труб и о том, почему они такие плохие.

Почему полибутиленовые трубы — плохая новость для вашего дома

Краткая история полибутиленовых труб

Полибутилен (часто сокращенно ПБ) — это форма пластика, которая использовалась в жилищных водопроводных системах с 1978 по 1995 годы. Некоторые эксперты считают, что так много поскольку из этих труб было построено 10 миллионов домов.

Многие сантехники в то время искренне рекомендовали эти трубы, часто заявляя, что это трубы будущего.

К сожалению, время показало другое. Многие домовладельцы начали жаловаться на то, что эти трубы разорвутся и нанесут материальный ущерб. Наконец, после судебного процесса на 1 миллиард долларов в 1995 году (Cox vs. Shell Oil) полибутиленовые трубы больше не были приняты строительными нормами США, и производители вообще прекратили производство этих труб.

Почему полибутиленовые трубы в конечном итоге лопаются

Исследования показывают, что полибутиленовые трубы слишком хрупкие, чтобы противостоять обычным дезинфицирующим средствам, используемым в системе водоснабжения, и быстро станут хрупкими и потрескаться изнутри.

Со временем, когда в трубе образуется достаточно мини-трещин, она полностью изнашивается и разрывается, вызывая утечку воды.

Утечки в полибутиленовых трубах, расположенных под вашим домом, могут вызвать серьезные структурные повреждения дома или здания. И что самое худшее? Эти утечки невероятно сложно обнаружить немедленно, потому что они не находятся под землей и не видны.

Как узнать, что в доме есть полибутиленовые трубы

Если вы планируете купить новый дом, ваш инспектор должен сообщить вам, какой тип труб есть в доме.

Но, если вы хотите убедиться, вы также можете посмотреть прямо на трубу. Две характеристики указывают на то, что у вас есть полибутиленовые трубы:

Цвет трубы : Полибутиленовые трубы обычно синего цвета, но также могут быть черными или серыми.
Буквы «PB» : Например, на этом изображении найдите буквы «PB» рядом с числами 2110.

Полибутиленовые трубы в вашем доме проще всего увидеть …

Рядом водонагреватель
Подключение к раковинам и унитазам
Пересечение потолка в недостроенном подвале
На главном запорном вентиле или счетчике воды

Застряли полибутиленовые трубы? Или вас интересует дом с трубами из ПБ?

Ну, , если у вас уже есть полибутиленовые трубы , у вас в основном есть 2 варианта:

Заменить трубы на PEX (более надежный тип пластиковой трубы)
Подождите, пока они не разорвутся, и заплатите за дорогостоящий ремонт воды И home repipe

Очевидно, мы рекомендуем вариант №1– заменить ваши полибутиленовые трубы на трубы PEX ASAP .Таким образом, вам не придется платить больше денег в долгосрочной перспективе, и вы сможете избежать повреждения водой ваших вещей и ценностей.

Если вас интересует дом с трубами из ПБ , договоритесь с продавцом о замене труб до закрытия сделки , иначе вы застрянете с ними.

Зачем репить с PEX?

Трубы PEX недорогие, прочные и простые в установке. На них не действуют дезинфицирующие средства, содержащиеся в вашей питьевой воде, поэтому они не подвержены коррозии и образованию накипи.Кроме того, в трубах из полиэтиленгликоля нет протечек, в отличие от медных труб.

Нужна оценка стоимости замены полибутиленовых труб?

Позвоните нам или свяжитесь с нами через Интернет. Мы дадим вам оценку стоимости удаления полибутиленовых труб в вашем доме и ремонта вашего дома с помощью PEX.

Опасности полибутиленовых труб

По всей территории Соединенных Штатов в домах используются различные виды труб. В домах США используются различные типы трубопроводов: пластмассовые, медные, оцинкованные, полибутилен, ПВХ, ПВХ, полиэтилен и т. Д.Best Plumbers® рассмотрит одну конкретную трубу и некоторые проблемы с ней.

Эта труба представляет собой трубу из полибутилена, которую часто называют «POLY». Если вы спрашиваете себя: «Что такое полибутилен?» вы можете задаться вопросом, был ли на нем построен ваш дом или компания. Если рассматриваемая конструкция была разработана между концом 1970-х и серединой 1990-х годов, возможно, использовались полибутиленовые трубы, и, скорее всего, они используются до сих пор.

Что не так с полибутиленовыми трубами? Ответ: они имеют аномально высокий процент отказов в типичных условиях эксплуатации.Дегенерация, связанная с ингредиентами хлорной воды, довольствуется отказами. Дома и предприятия, пользующиеся индивидуальным водоснабжением, например колодезной водой, сообщают о многих проблемах с водопроводом.
Как выглядит полибутилен?

Полибутиленовая труба бывает серого, черного или синего цвета. Внутри дома или на работе водопровод из полибутилена серого цвета, а снаружи — в основном синего цвета. По всей территории Соединенных Штатов полибутиленовые трубы устанавливались и производились в водопроводных системах с конца 1970-х до середины 1990-х годов, однако было известно, что складские запасы полибутиленовых труб у компаний-поставщиков сантехники были доступны до 1999 года.

Почему полиэтиленовая труба такая плохая?

Хотя многие проблемы с полипропиленовыми трубопроводами возникают из-за неправильной установки и монтажа водопровода, многие проблемы связаны с самими трубопроводами. Полибутиленовая труба имеет тенденцию изнашиваться из-за контакта с окислителями, обнаруженными в материалах для водоснабжения. Часто выход из строя водопроводной трубы происходит в пластиковой арматуре. Основная проблема водопровода с полипропиленовыми трубами заключается в том, что труба изнашивается изнутри, потому что окислители удерживаются в воде, а вода постоянно течет через внутреннюю часть трубы.Из-за этого очень сложно определить, действительно ли труба в хорошем состоянии, при помощи внешнего осмотра. Обычно труба какое-то время снаружи выглядит нормально. Большинство инспекторов по сантехнике не могут предложить заслуживающую доверия оценку состояния трубопроводов из полипропилена, если нет заметных проблем с внешним видом трубы или ее установкой.

Когда начинает происходить утечка в трубе из полибутилена, это обычно очень серьезно из-за того, что повреждение трубы происходит изнутри.Утечки из полиэтиленовых труб непредсказуемы, и нет никаких признаков, предупреждающих о предстоящей утечке. Некоторые вещи, которые пагубно влияют на полибутиленовые трубопроводы, включают:

Плохая рассрочка водопроводчиками.
Качество воды.
Возраст труб и фитингов.
Устройства, использованные при установке, были откалиброваны с соблюдением правильных допусков.
Уровни хлора и минералов.
Дегенерация трубопроводной арматуры.

Когда полибутиленовая труба вступает в реакцию с окислителями в водопроводной воде, она становится хрупкой, иногда образуя накипь или отслаивание.Это приводит к растрескиванию внутренней поверхности трубы, что приводит к еще большему разрушению. В конечном итоге труба начнет протекать, что приведет к повреждению водой. Полиэтиленовые трубы с пластиковыми или металлическими фитингами со временем будут повреждены. Best Plumbers® предупреждает своих читателей, что полипропиленовые трубы не являются надежными ни при каких условиях. Если труба действительно протекает какое-то время без ведома домовладельца, это может привести к серьезным структурным повреждениям дома, что значительно затруднит ремонт.Что может произойти, если в доме оставить полиэтиленовую трубу?

Повреждения из-за протечек из полибутиленовых труб могут быть очень дорогими. Страховое покрытие иногда отменяет или отказывается от полисов для домов с признанными проблемами с полипропиленом, и сложно продать дом с такой ненадежной водопроводной системой. Наличие полибутиленовой трубы, вероятно, повлияет на стоимость дома. Обычно требуется около 12 лет, чтобы трубы из полиэтилена начали обнаруживать признаки серьезного износа; по этой причине необходимо понимать проблемы, которые могут быть вызваны его присутствием, и что можно сделать с этим до того, как это произойдет.

А как насчет стоимости?

Есть много вещей, которые влияют на стоимость замены полибутиленового водопровода, например: Доступность существующих водопроводов, возможность перенаправить новые водопроводные линии к каждому компоненту. Однако ни один из них не будет таким дорогостоящим, как труба, фитинг или клапан, которые действительно вышли из строя и протекли, что привело к повреждению дома. В Best Plumbers® мы видели несколько случаев, когда разрыв трубопровода фактически приводил к ущербу от 50 000 до 100 000 долларов США.

Если вы считаете, что у вас есть полибутиленовая труба или вы собираетесь инвестировать в дом или недвижимость, в которой есть полибутиленовые трубы, обратитесь к специалистам по сантехнике в Best Plumbers®. Они могут провести подробный осмотр водопровода, проинформировать вас о том, что водопроводная система находится в опасности, и предоставить подробные решения по устранению проблемы с водопроводом.

Все о Poly B Piping (полибутиленовая труба) | Поли Б

Проблемы с трубопроводом Poly B

Хотя могут быть дома, в которых не было повреждений, дело в том, что выпуск трубы был прекращен по какой-то причине.Со временем труба начинает протекать и наносить ущерб домам. Одна или несколько из следующих причин, по которым вы можете столкнуться с проблемами poly B в вашем доме:

Высокий уровень содержания свободного хлора в системе водоснабжения, вызывающий утечку по всей системе трубопроводов.
Неправильная установка трубопроводов в домах, где фитинги были установлены слишком правильно, что привело к появлению трещин по волосам, что в конечном итоге привело к протечкам и повреждению домов.
Неправильная установка трубопроводов, которые необходимо сгибать и подвергать нагрузкам, вызывая утечки и повреждения домов.
Установка вблизи участков с высокой температурой, включая резервуары с горячей водой, на чердаке и в других местах с очень высокими температурами.
Использование ацеталевых (белых или серых) фитингов для соединения труб вместо предпочтительных металлических фитингов.

См. Нашу страницу «Судебные иски Poly B и страхование жилья» для получения дополнительной информации о претензиях по страхованию жилья и информации о судебных исках. Проблемы, связанные со страхованием жилья и судебными исками, возникают уже много лет, и шансы получить претензию или покрыть расходы вашим полисом страхования жилья очень минимальны.

См. Информационный бюллетень Poly B — Правительство Альберты

Затраты на замену Poly B

Стоимость замены Poly B в вашем доме зависит от размера вашего дома и подрядчика, выполняющего работу за вас. Замена системы почти всегда в некоторой степени инвазивна. Многие профессионалы изобрели быстрые способы замены труб из полибутилена и возвращения вашего дома в прежнее состояние. На цену работы может повлиять множество факторов.

Материалы
Труда
Повторное посредничество
Доступ изнутри
Размер дома
Количество санузлов
Сколько нужно снять гипсокартона для доступа к трубам

Сколько стоит замена Poly B?

Стоимость всегда является решающим фактором при рассмотрении вопроса о замене poly b. В общем, эта работа не из дешевых. В зависимости от этих факторов цена может варьироваться довольно значительно.Мы нашли среднюю цену от 6000 до 12000 долларов, просто чтобы заменить Poly B на новые трубы из PEX. Вы также ищете от 5000 до 10000 долларов на ремонт гипсокартона.

Доведение общей стоимости замены poly b до 11000-22000 долларов. Эта цена должна включать полное удаление полиэтилена B с помощью трубопроводов PEX и весь ремонт стен и потолков в процессе восстановления поли B. Типичная работа по производству поли b занимает около 2-3 рабочих дней, чтобы завершить работу по установке сантехники, а затем еще 7-8 рабочих дней, чтобы завершить процесс гипсокартона.

Poly B Информация о судебных исках и урегулировании

Мы предупреждаем любого, кто предоставляет котировки меньше этой суммы, так как замена многоугольника b — это большая работа, которая очень материальна и трудозатратна, более низкие кавычки почти всегда будут означать, что где-то срезаются углы.

Тем не менее, вложение хорошее. Вы будете уверены в том, что не станете жертвой протечки в системе водоснабжения, и избежите расходов, связанных с неожиданным выходом из строя трубы.

Продам дом с трубопроводами из поли B

Смена поли b в вашем доме может означать разницу между быстрой продажей и продажей, при которой ваш дом может оставаться на рынке в течение долгого времени.

По состоянию на 2018 год большинство страховых компаний удваивают количество домов, которые они застраховывают, внутри которых есть трубопроводы из полиэтилена. Они рассылают письма, чтобы проинформировать домовладельцев о том, что на поли B нет покрытия, или, если они его предоставят, за него придется заплатить огромную премию.

Это приводит к тому, что новые домовладельцы покупают дома с поли b. Когда они находят дом, который они сделали предложение, и ищут страховку, пока получают ипотеку в порядке, новые страховые агенты и ипотечные брокеры ищут дома, построенные в период 1985-1997 годов, которые будут содержать трубы из полибутилена, затем они информируют об этом будущего покупателя дома, что они не застраховывают полибутиленовые трубы в доме или что они будут поставляться со значительной премией.

Также стало обычным делом для ипотечных кредиторов исследовать дома с потенциальной поли b.Им сложно ссудить деньги на дом, если будущий домовладелец вкладывает менее 20%, чтобы одолжить деньги, зная, что будет 100% вероятность возникновения утечки poly b, которая неизбежно приведет к повреждению. Без значительного первоначального взноса ипотечный кредитор не может гарантировать, что домовладелец просто не уйдет от ипотеки, оставив кредитору поврежденный дом и долг.

Если вы не хотите менять поли B перед продажей дома. Скорее всего, покупатель отметит полибутилен при инспекции дома и договорится о 20-30 тысячах дешевле покупной цены из-за всех проблем и хлопот, связанных с поиском кредитора и страховкой.

В общем, было бы гораздо лучше заменить poly b до того, как выставить дом на рынок, и контролировать цену замены poly b и контролировать покупную цену дома.

Найти подрядчика на замену Poly B

См. Нашу страницу «Выбор подрядчика Poly B» для получения информации о найме подрядчика и правильном выполнении работы.

Многие люди пишут нам и спрашивают подрядчика, и мы направляем свои запросы в компанию под названием Urban Piping Ltd.Имея 3 офиса на западе Канады, они имеют отличную репутацию для быстрого и эффективного выполнения работы, оставляя ваш дом в том же состоянии, в каком он был до того, как нашли трубопроводы Poly B по всему дому. Они могут предложить различные решения и экономичные подходы для всех, кто имеет дело с проблемами Poly B.

Медная ректификационная колонна своими руками: Ректификационная колонна своими руками — из чего и как

Янв 30, 1972 alexxlab

схема, чертежи, фото и видео инструкция

Все больше людей предпочитают производить алкоголь самостоятельно, тем более, что существует огромное количество рецептов, позволяющих создать различные напитки, в том числе элитные сорта – коньяк, виски в домашних условиях.

Естественно, под каждый вид и сорт необходимы не только особые ингредиенты и рецептура, но и соответствующее оборудование. Сегодня мы поговорим о том, как сделать медный самогонный аппарат своими руками – ведь именно медное изделие дает возможность достигать наивысшего качества алкоголя.

Чем самогон лучше водки?

В самом начале статьи предлагаем поговорить о том, зачем вообще нужно самостоятельно «гнать» алкоголь, если на полках магазинов в изобилии представлена пресловутая, знаменитая и воспетая в песнях, повестях и кинолентах, в том числе американских, русская водка!

В настоящее время водка выпускается под разными брендами и имеет различную цену, в зависимости от качества и особенностей производства – то есть, практически каждый может выбрать себе ту марку, которая наиболее соответствует его вкусу. Однако не все так просто. У собственноручно приготовленного алкоголя, особенно если для этих целей использовалось медное оборудование, имеется несколько неоспоримых и явных преимуществ, среди которых:

он готовится исключительно из натуральных чистых природных продуктов;

многообразие видов – под каким бы брендом ни была выпущена водка, она остается водкой и не более того, а вот домашний продукт может быть совершенно разным, в зависимости от того, какие именно добавки использовались и по какому рецепту он был приготовлен;

цена – в конечном итоге стоимость водки может показаться даже более низкой, чем стоимость того же объема домашнего напитка. но, во-первых, давайте не забывать о соотношении цена-качество, а во-вторых, помнить и о том, что вы сами можете контролироваться, какое количество вам лучше сварить.

Чистейший самогон, созданный своими руками, является исключительной основой для создания разнообразных видов алкоголя, начиная от бренди и кальвадоса и заканчивая прочими элитными сортами.

Особенности оборудования и секреты изготовления

Теперь настала пора поговорить и о том, как создать самогонный аппарат из медных трубок своими руками. На самом деле ничего сложного в этом нет, нужно лишь придерживаться определенных правил.

Изготовленный своими руками самогонный аппарат из медной трубы имеет ряд преимуществ и особенностей. В частности, все процессы, в том числе химические, происходящие в нем, существенно отличаются от тех, что проходят в прочих изделиях.

Основной спиртовой продукт – высококачественные алкогольные напитки (бренди, кальвадос, виски, коньяк) — изготавливают исключительно на медных аппаратах. Медь абсорбирует все серистые соединения, которые появляются в браге в процессе брожения, но особенно это актуально для зерновых и фруктово-ягодных браг.

Если говорить о наиболее ярко выраженных отличиях, то следует выделить несколько из них:

высокий уровень теплопроводности – положительно сказывается на конечном качестве продукта;

долговечность и надежность – медный самогонный аппарат, изготовленный своими руками по чертежам, фактически вечный, не изнашиваемый;

более насыщенный вкус – издавна установлено, что именно этот металл позволяет получать более тонкий аромат и приятный вкус, что обусловлено особыми химическими процессами, практически полностью устраняющими оксид серы и определенных жирных кислот;

более быстрая выдержка – время настаивания сокращается;

экологическая чистота – в отличие от алюминиевых изделий или моделей, изготовленных из низкокачественного пластика, в данном случае не происходит выделения вредных, опасных и абсолютно бесполезных соединений и веществ, способных изменить вкусовые качества и снизить конечную крепость;

презентабельный внешний вид – изготовленный своими руками медный змеевик для самогонного аппарата выглядит невероятно красиво и атмосферно, полностью соответствуя тому процессу, который вы выполняете.

Среди негативных моментов стоит отметить относительно высокую конечную стоимость такой модели. Однако ее можно существенно снизить, если использовать медные трубки, а все остальные составляющие сделать из стали или пластика.

Со временем на медном изделии появляется тонкий оксидный слой. Заметного влияния на вкус он не оказывает, но специалисты рекомендуют от него своевременно избавляться, не допуская большого прироста. Лучшим средством от оксида меди будет лимонный сок или концентрированная лимонная кислота.

Как сделать медный самогонный аппарат

Сразу необходимо понимать, что это не традиционный самогонный аппарат, о котором мы столько писали. Это укрепляющая колонна, где взаимодействуют одновременно два потока – жидкий и газообразный.

Дистилляция – именно по этому принципу работает традиционный самогонный аппарат – подразумевает под собой разделение пара на собственно пар и конденсат, который стекает по змеевику и попадает в приемочную емкость. Этот процесс однократный в рамках одной перегонки.

Ректификация иной по своей природе процесс, который обеспечивает постоянное взаимодействие обеих фракций – жидкой и газообразной, за счет чего происходит кристальное очищение и высокая (до 960) крепость напитка. При закипании браги в перегонном кубе пар стремится вверх по колонне и конденсируется в дефлегматоре, расположенном вверху. Далее конденсат стекает вниз, а навстречу ему уже движется новая порция пара. В итоге получается, что на каждом этапе колонны происходит постоянное взаимодействие обеих фракций.

Самым оптимальным материалом для изготовления такой колонны является медь, абсолютно безопасная для здоровья даже в условиях высоких температур и наименее всего подверженная воздействию спирта. Основное преимущество меди заключается в том, что она абсорбирует все соединения на основе серы, которые неизбежно появляются в результате брожения браги. Наименьшее количество серы при производстве браги на основе сахара и воды, наибольшее – на основе фруктов и зерновых.

Высота медной колонны подбирается с таким расчетом, чтобы в верхней ее части была температура 78°С – температура кипения спирта. В этом случае до верха доходит только спирт, а ВСЕ сивушные масла, температура кипения которых выше 100°С, оседают в испарителе.

Чтобы изготавливать медные самогонные аппараты своими руками, рекомендуется дополнительно посмотреть соответствующее видео – так вы сможете наглядно оценить все нюансы.

Перед тем, как приступать к производству, составьте смету, чтобы точно знать, сколько денег придется затратить на покупку медных листов, трубок и специальных материалов и инструментов.

Предварительно определитесь с габаритами приспособления – так вы не просчитаетесь с объемом расходных материалов и сметой.

Неопытным новичкам не рекомендуется делать чертежи самостоятельно, поскольку есть большая вероятность ошибок, а ведь даже минимальные недочеты способны привести к непригодности изделия для дальнейшего использования.

Далее последовательность действий будет следующей:

нанесите на медный лист выкройку;

вырежьте ее;

подготовьте отверстия в соответствии с чертежом;

придайте выкройкам нужную форму;

используя небольшую трубку, согните ее в змеевик.

Каждое соединение в колонне должно заходить максимально глубоко! Не должно быть ни одного места на колонне с пайкой встык – все исключительно на фитингах.

Сборка предполагает пайку – она должна быть максимально качественной, чтобы исключить даже малейшую вероятность пропуска:

испарений;

жидкостей.

Так, идеальным вариантом станет применение для пайки серебра или свинца, но первое будет предпочтительнее, поскольку гарантирует большую герметичность, более устойчиво к перепадам температур. Хотя надо отметить, что серебро более дорогой материал для пайки, чем свинец.

Огромное значение уделяется диаметру трубки, выходящей из перегонного куба. Минимально допустимый диаметр должен составлять 8-10 мм. Все, что меньше – крайне опасно для жизни и здоровья.

В настоящее время на рынке представлено огромное количество медных самогонных аппаратов, где диаметр трубки составляет до 5 мм. Опасность такой трубки заключается в том, что ее может забить любая соринка, а уж тем более если речь идет о зерновой или фруктово-ягодной браги. Косточка, зернышко, ошметки, попадающие в трубку, мгновенное ее забивают. С учетом того, что давление в кубе приближается к 200 Па, при забитой трубке это означает 100% взрыв.

Принцип работы

Медный самогонный аппарат представляет собой ректификационную колонну упрощенной конструкции, которая позволяет достаточно быстро получить желаемый напиток.

Основание – укрепляющая колонна со специальной насадкой, которая соединяется с перегонным кубом, и откуда начинается процесс парообразования. Далее идет миниатюрный холодильник (дефлегматор), переходящий в поворотное колено. Завершает медный самогон прямоточный холодильник, сделанный параллельно укрепляющей колонне. В него снизу подается вода, охлаждает змеевик, через рубашку попадает одновременно в рубашку мини-холодильника (дефлегматора), где, соединяясь с водой из прямоточного выходит.

При закипании браги начинает выделяться пар, переходит в укрепляющую колонну и в дефлегматор. Охлаждаясь за счет действия воды, он распадается на 3 фракции – вода, спирт и сивушные масла. Конденсат стекает вниз по флегме (плоская спиралевидная проволока или шарики в укрепляющей колонне) и взаимодействует с паром, продолжающим поступать из перегонного куба. В результате такой конденсации самые тяжелые фракции (сивушные масла) оседают на флегме, вода стекает обратно в испаритель, а спирт, переконденсировавшись, поднимается вверх в поворотное колено. Именно здесь уже за одну перегонку получается высококачественный продукт!

В чистом виде этот напиток не пригоден для употребления. 960 – губительная для жизни и здоровья субстанция, которую необходимо разбавить до приемлемых 38-400.

Заключение

Медный самогонный аппарат, изготовленный своими руками, является образчиком ректификационной колонны (см. Как изготовить ректификационную колонну своими руками). Главное преимущество – это высокое качество получаемого алкоголя. Медь позволяет эффективно устранять вредные примеси, накопившиеся в браге в процессе брожения, а конструкция колонны – получить чистый спирт уже за одну перегонку.

Немного об очистке

При использовании традиционного самогонного аппарата невозможно получить такой чистый спирт, как в медной колонне. Самая главная проблема – остаточные сивушные масла, способные существенно ухудшить качество продукта и провоцировать сильный похмельный синдром.

Для того, чтобы получить идеально чистый продукт, не имеющий примесей и сивушных масел, необходимо как можно лучше выполнить его очистку. Для этих целей идеально подходит активированный уголь, который применяется для использования в фильтрах для воды и противогазах.

Хорошим выбором станет и уголь, разрабатываемый для использования в смежной отрасли самогоноварения винокурении. Особо стоит выделить три марки:

Его цена относительно невысока, тем более что вам не придется тратиться на покупку фильтра, ведь его легко сделать самостоятельно.

Как делается фильтр

Процесс создания фильтра предполагает следующие действия:

возьмите обычную полуторалитровую пластиковую бутылку;

отрежьте у нее дно;

в крышке сделайте небольшое отверстие или даже несколько;

навинтите крышку;

переверните бутылку горловиной вниз;

в горловину уложите вату, слой марли, затем слой активированного угля и еще один слой марли;

через полученную конструкцию проливайте готовый продукт, что позволит обеспечить очистку продукта.

Ректификационная колонна своими руками по чертежам с размерами

Ректификационная колонна, которая еще 20 лет назад была только на спиртзаводах, теперь используется и в быту для производства высококачественного спирта – ректификата, что для обычного самогонного аппарата задача невыполнимая.

И чтобы лучше понять, что это такое, каково устройство и принцип действия ректификационной колонны, а также как изготовить агрегат своими руками, стоит ознакомиться с вопросом более детально.

Что это такое и для чего нужно

Ректификационная колонна – это сложное устройство, состоящее из нескольких узлов: —царги—, дефлегматора, узла отбора и —термометра—, – необходимых для протекания полноценной ректификации. Этот процесс позволяет разделить многокомпонентную смесь, состоящую из веществ с близкой температурой кипения/испарения.

Главное отличие ректификации от обычной дистилляции в том, что при ней испарение и конденсация веществ – это не единичное явление, а постоянный цикличный процесс. В результате —самогонный аппарат— колонного типа производит спирт высочайшего качества – ректификат.

Устройство и принцип работы ректификационной колонны

Царга

Находится в основании колонны и является одной из основных ее частей. Внутри нее протекает газо-жидкостный массообмен – одно из основных явлений в процессе ректификации. Происходит это следующим образом:

Жидкость, закипая в —перегонном кубе—, испаряется и в газообразной форме проходит через царгу.
Пар, дойдя до дефлегматора, охлаждается и конденсируется на его стенках.
Конденсат стекает сначала по стенкам дефлегматора, а потом и по стенкам царги обратно в куб.
В этот момент между стекающим конденсатом и восходящим паром происходит газо-жидкостный массообмен. Он заключается в передаче тепла и некоторого количества испаренных веществ от пара к конденсату. Под таким воздействием часть флегмы – ее легкокипящие составляющие: спирт и небольшая доля воды вновь испаряются, не доходя до перегонного куба, а более труднокипящие: сивушные масла и другие примеси продолжают стекать в перегонный куб.

Таким образом в верхней части колоны скапливается в основном спирт, а примеси в основном циркулируют в нижней части агрегата. Как следствие, на выходе получается ректификат с крепостью около 95%.

В ректификационной колоне может быть как одна царга, так и несколько. При этом чем выше колонна, тем больше площадь, на которой проходит массообмен между флегмой и паром, что в свою очередь улучшает качество получаемого продукта.

Внутри царги находятся насадки, на поверхности которых и происходит основной массообмен. Изделия из нержавейки хорошо подходят для сахарной и зерновой, а медные – —для фруктовой браги—.

Кроме насадок внутри царги могут размещаться тарелки, которые еще больше увеличивают площадь, на которой проходит газо-жидкостный массообмен, что сказывается на качестве получаемого ректификата.

Стенки царги могут иметь дополнительный подогрев, усиливающий испарение флегмы, не попавшей на насадки и тарелки. Такое дополнение также улучшает качество конечного продукта.

Дефлегматор

Верхняя часть ректификационной колонны, отвечающая за сбор и охлаждение восходящих паров до флегмы. Отсюда конденсировавшаяся жидкость стекает вниз в царгу.

Дефлегматор может быть выполнен по нескольким принципиальным схемам, самой простой является пленочный вариант, а одной из самых популярных – холодильник Димрота,

Узел отбора

Отвечает за сбор части конденсировавшейся флегмы и ее вывод наружу в тару для сбора. В зависимости от настроек узла отбора варьируется и количество отбираемого конденсата. Чем меньше его отбор, тем выше качество ректификата.

Термометр

В ректификационной колонне, в отличие от стандартного самогонного аппарата, является обязательной составной частью системы. Дело в том, что ректификация – это очень тонкий процесс, сильно зависящий от поддержания правильной температуры.

Перегонный куб с ТЭНами

Хотя ректификационная колонна может использоваться и с обычным кубом на газовой, электро- или индукционной плитке, значительно лучше оборудовать ее ТЭНовым агрегатом.

Такая особенность, как и термометр, связана с необходимостью точной и тонкой регуляции температуры внутри системы, а значит и с регуляцией мощности устройства, нагревающего брагу.

Газовые вентили требуют большого мастерства, индукционные плитки имеют фиксированный шаг от 100 до 300 Вт, а вот регуляторы ТЭНов позволяют изменять мощность по 3-5 Вт.

Что лучше, классический самогонный аппарат или ректификационная колонна?

Чтобы понять преимущества ректификации перед дистилляцией, стоит провести наглядное сравнение этих технологий.

Критерий	Дистилляция	Ректификация
Вкусо-ароматические качества конечного продукта	Вкус и запах соответствуют сырью браги.	Очень чистый спирт без вкуса и запаха.
Крепость напитка	В зависимости от конструкции аппарата и количества перегонок от 40 до 65%.	до 97, в среднем 93-95%.
Степень отделения веществ с разной температурой кипения/испарения	Низкая, даже вещества имеющие большую разницу в температуре испарения после конденсации остаются вместе.	Очень высокая, при необходимости можно не только отделить спирт, но и разделить сивушные масла на составляющие.
Степень отделения вредных веществ от спирта	От низкой до средней. Улучшить качество отделения можно только за счет увеличения количества перегонок.	Высокая, содержание сивушных масел и примесей в спирте минимальное.
Потеря спирта	Большая, в лучшем случае получится собрать до 80% продукта, содержащегося в браге.	Маленькая, потери на практике составляют от 1 до 3%, хотя при идеальных условиях их может и не быть.
Сложность создания и использования агрегата на базе технологии	От низкой до средней, примитивные модели не имеют строгих размерных критериев, потенциал улучшения оборудования ограничен. Обращаться с технологией легко и просто.	Высокая. Для создания понадобится специализированное оборудование и строгий перечень материалов. Для эффективного использования нужны теоретические познания.

Чтобы посредством дистилляции получить продукт такого же качества, как при ректификации, нужно провести около 10 последовательных перегонок. При этом нужно учитывать, что перегонять спиртосодержащий продукт крепче 20-30% взрывоопасно (самогоноварение взрывоопасно по умолчанию, но в этом случае риск значительно увеличивается).

Как сделать ректификационную колонну своими руками по подробной схеме

Агрегат выполняется по простой конструкции.

Расчет и сборка ректификационной колоны своими руками проводятся следующим образом:

Медная труба с длиной 130-140 см и диаметром 30-50 мм аккуратно и ровно разрезается на две части, края зачищаются. Между двумя частями необходимо создать резьбовое или другое соединение, но разборное. Одна часть будет царгой, вторая – корпусом дефлегматора.
На трубу, предназначенную под царгу, на оба конца устанавливаются сетки и упорные шайбы. Они будут удерживать наполнитель внутри.
Губки из нержавейки нарезаются небольшими фрагментами по 5-15 мм и засыпаются в трубу. Стружка, заполняющая трубу, не должна сдавливаться, оптимальное заполнение 250-280 г на 1 литр объема царги.
После наполнения сетки и шайбы устанавливаются на места.
Царга устанавливается на перегонный куб.
Вторая труба оборудуется вторичным полым корпусом, внутри которого будет циркулировать вода. Для этого понадобится труба с диаметром на 10-20 мм шире основной и на 30 мм ее короче, длинная труба размещается внутри более короткой, снизу и сверху привариваются вырезанные под размер кольца с внешним диаметром, равным толщине трубы (30-50 мм), плюс толщина холодильника (10-20 мм), и внутренним, равным толщине трубы. Во вторичном корпусе просверливается 2 отверстия снизу и сверху под подачу воды и обратку и привариваются патрубки.
Сверху дефлегматор оборудуется крышкой, внутри которой просверливается отверстие для атмосферной трубки.
Под узел отбора просверливается отверстие на 15-20 мм выше, чем соединение царги и дефлегматора. Внутри дефлегматора на уровне отверстия приваривается кольцо для сбора и стекания продукта в узел отбора. Проходное отверстие кольца зависит от основного диаметра дефлегматора.
Внешний —холодильник— изготавливается по традиционной конструкции своими руками и подключается посредством трубки от капельницы с регулятором потока к узлу отбора.
Дефлегматор и холодильник можно подключать к воде обособленно или одним последовательным подключением. В таком случае направление движения воды должно быть следующим: от низа холодильника к его верху, потом к низу дефлегматора и через верхний патрубок в канализацию. Для регуляции потока воды можно установить регулятор потока от газосварочной установки.
Царга и ТЭНовый куб обшиваются теплоизолирующим материалом, например пенополипропиленом.
Термометр должен устанавливаться в нижней части колонны так, чтобы можно было измерять температуру внутри царги.

Вместо послесловия

Спирт, полученный посредством ректификации, значительно качественней дистиллята из классического самогонного аппарата.

Но вместе с положительными сторонами приходят и недостатки: требования к оборудованию значительно выше, а его изготовление затратнее, кроме того, эксплуатация также требует высокого мастерства.

Поэтому однозначно определить, что лучше, хороший самогонный аппарат или ректификационная колонна, не так легко, но, конечно, существует промежуточное решение – бражная колонна. Она дает дистиллят, но не ректификат, очень высокого качества, и пользоваться ей проще, тут все дело в приоритетах.

Ректификационная колонна своими руками: как работает + инструкция

Чтобы получить чистый самогон, домашние кулинары обычно прибегают к двойной перегонке. В результате выходит качественный продукт без вредных примесей, с приятным вкусом и ароматом.

Еще лучший эффект дает дистилляция в ректификационной колонне. Она позволяет получить максимально очищенный крепкий спирт (94–96%) или водку без дополнительных привкусов и запахов.

При этом минусов у устройства практически нет, за исключением крупных габаритов и необходимости потрудиться над его изготовлением. В том, что ректификационную колонну лучше собирать самостоятельно, сходится большинство опытных самогонщиков.

Конструкция и принцип работы ректификационной колонны

Перегонный куб

Царга (труба) с наполнителем

Узел отбора спирта

Дефлегматор

Дополнительный холодильник

Работает она следующим образом

Находящаяся в перегонной емкости брага нагревается и начинает испаряться. Пары следуют вверх по царге, достигают холодильника и узла отбора, кран которого на начальном этапе закрыт.

Сконденсированные пары (флегма) спускаются обратно по трубе. При этом тяжелые фракции накапливаются внизу, а легкие – вверху. Благодаря насадкам, процессы конденсации и испарения происходят многократно: пары и жидкости непрерывно взаимодействуют.

Этот процесс обмена и представляет собой процесс ректификации. Самые легкие пары с высоким содержанием спирта отводятся в холодильник, где происходит финальная конденсация. В результате в приемную емкость поступает чистый дистиллят.

Расчет параметров и подбор материалов

Прежде чем приступать к сборке колонны, следует определиться с размерами и другими характеристиками аппарата.

Высота царги
Если раньше ректификационные колонны представляли собой многометровые конструкции, то сегодня домашние винокуры пользуются компактными вариантами – около 1,5 метров длиной. Главный принцип, которым следует руководствоваться при расчете габаритов следующий: высота трубы должна быть равна примерно 50 ее диаметрам. Допускаются небольшие отклонения в одну или другую сторону. Однако длина царги не может быть меньше 1 метра. В противном случае часть сивушных масел попадет в отбор, и возникнут трудности с разделением фракций. Увеличение высоты колонны свыше 1,5 метров на качество продукта существенно не влияет, но удлиняет время перегона. К тому же, разместить такую конструкцию в домашних условиях будет проблематично. Оптимальные размеры трубы: длина – 1,3-1,4 м, диаметр – 3–5 см.

Материал и толщина стенок
Идеальным вариантом для царги является пищевая нержавейка: она никак не влияет на состав напитков. Также подойдет медь. Оптимальная толщина стенок находится в пределах 1–2 мм. Больше можно, но это утяжелит конструкцию и увеличит расходы, не принося особой выгоды. К тому же стоит помнить, что в стенках придется делать отверстия.

Вид и параметры насадок
В качестве контактного элемента проще всего использовать бытовые мочалки из нержавейки, которыми чистят посуду. Чтобы проверить качество металла, можно замочить изделие в растворе соли и оставить в нем на сутки: хорошее изделие не заржавеет. Альтернативными вариантами являются стеклянные шарики, камни определенных пород, металлическая стружка. Плотность набивки составляет 250–270 г контактного элемента на 1 л объема колонны.

Объем куба
Емкость для перегонки заполняют на 2/3, при этом количество спиртосодержащей жидкости должно соответствовать 10–20 объемам насадки. Для колонны с диаметром 5 см оптимально использовать бак на 40–80 л, для ширины в 4 см – 30–50 л.

Источник нагрева
Не рекомендуется использование газовой, электрической или индукционной плиты. Первый вариант опасен, остальные не позволяют обеспечить равномерную подачу тепла. Оптимальным вариантом является электронагрев с помощью ТЭНов, которые можно вмонтировать в куб самостоятельно. Мощность элементов зависит от объема куба: на 50 л требуется не менее 4 кВт, на 40 л – не менее 3 кВт и т. д.

Вид теплоизоляционного материала
Он должен выдерживать высокие температуры, быть химически инертным. Обычно используют поролон 3–5 мм толщиной, фторопластовые или силиконовые (но не резиновые!) прокладки.

Вариант состыковки
Если используются резьбовые соединения, может потребоваться герметик. Лучше отдать предпочтение надеванию элементов друг на друга.

Инструкция по изготовлению ректификационной колонны

При создании ректификационной колонны имеет значение каждая мелочь, поэтому следует строго соблюдать все рекомендации. Не лишним будет посмотреть видео сборки.

Металлическую трубу с рекомендованными параметрами разрезают на 2 части примерно равной длины, зачищают края, герметично стыкуют с помощью резьбовых соединений или переходника.

В одну часть, которая будет находиться внизу, засыпают выбранный вид насадок, предварительно установив сетку и упорную шайбу для исключения выпадения материала. Если используются металлические губки (потребуется около 40 шт.), предварительно нарезают их на кусочки по 5 мм. Пружинки следует распределять равномерно, постукивая трубой по твердой поверхности. Засыпав насадку, закрывают трубу сеткой, фиксируют ее шайбой.

Подсоединяют получившуюся конструкцию к перегонному кубу и утепляют ее теплоизоляционным материалом.

Вторую (верхнюю) часть трубы с помощью паяльника соединяют с дефлегматором. В водяном корпусе должно быть 2 патрубка: на ввод и вывод воды. Дефлегматор можно купить или сделать самостоятельно из термоса, скороварки, змеевика, медной трубки (первые варианты предпочтительнее). Например, так: https://youtu.be/D4ZsbbRH6ds

Верхний конец колонны закрывают пробкой/крышкой или запаивают, оставив отверстие для установки атмосферной трубки. Для ее закрепления используют штуцер, конец трубки опускают в воду.

Делают отверстие под патрубок для выхода дистиллята. Оно должно находится на пару сантиметров выше места соединения с нижней частью трубы, под ним устанавливают пластинку для сбора конденсата.

С помощью силиконового шланга подсоединяют к колонне холодильник. Его можно купить или сделать самостоятельно. Для регуляции процесса движения жидкости на шланг крепят зажим от капельницы.

Соединяют охлаждающие элементы между собой: верхнюю часть холодильника с низом дефлегматора, верхнюю часть дефлегматора с канализацией. Таким образом, вода к дефлегматору будет поступать подогретой.

Дополнительно можно установить регулятор потока воды и термометр (для него потребуется дополнительное отверстие в узле отбора).

Можно также разделить царгу на 3 части: такая конструкция считается более вариативной в применении. Подробный процесс сборки колонны можно посмотреть здесь:

Актуальность: 10.02.2019

Метки: Водка, брага, самогон, Самогонные аппараты и аксессуары

Ректификационная колонна своими руками

Ректификационная колонна

Единственным доступным способом получения в домашних условиях относительно чистого спирта является использование ректификационной колонны. Ректификационную колонну можно купить или же сделать самостоятельно. Купить, конечно, вариант более простой, но вместе с тем простое — не значит хорошее. Потоковое производство не дает нужного качества сборки, а ручная сборка стоит как крыло от самолета. Таким образом, столкнувшись с желанием заполучить ректификационную колонну, самогонщик встает перед выбором:

• покупать дешево в ущерб качеству продукта;

• платить серьезные деньги;

• сделать колонну самостоятельно.

Ректификационная колонна своими руками

Последний вариант, с моей точки зрения более предпочтительный. Конструкция ректификационной колонны более сложна, чем конструкция самогонного аппарата. Однако не настолько, чтобы у домашнего умельца опустились руки. Требования к материалам для изготовления ректификационной колонны являются такими же, как и для самогонного аппарата. Идеальным вариантом будет использование пищевой нержавейки.
Как видно из рисунка-схемы, самодельная домашняя ректификационная колонна не очень сложная.

Схема ректификационной колонны:

Составляющие ректификационной колонны.

Тело ректификационной колонны — труба. Материал изготовления в 95% случаев — нержавеющая сталь. (Хотя если есть бесхозная титановая труба подходящая по параметрам — это будет даже лучше). Общая длина трубы — 1200-1500мм. Диаметр — 35-55мм. Толщина стенок от 1мм. Лучше потолще, потому как будут предусмотрены резьбовые соединения.

Дефлегматор (водяная рубашка вверху колонны) — делается по разному. Достаточно распространенный способ — сделать дефлегматор из термоса. Путем нехитрых манипуляций термос из нержавейки превращается в идеальную по геометрическим параметрам водяную рубашку для ректификационной колонны — останется только пять минут работать с паяльником. Также есть вариант сделать дефлегматор из медной трубы. В сантехнике используются тянутые и холоднокатанные медные трубы больших диаметров, поэтому найти трубу подходящего размера на строительном рынке не составит большого труда. Правда работы с паяльником будет заметно больше. Самый простой вариант (хотя не самый лучший в плане качества) — просто обмотать верх ректификационной колонны витками медной трубки, по которым будет идти холодная вода. Однако у этого метода есть недостаток — маленькое пятно контакта, даже если трубки предварительно подплющить, придав форму сечения близкую к прямоугольнику, эффективность всё равно будет невысокая.

Холодильник также паяется из медных труб соответствующего диаметра, либо можно использовать стеклянный лабораторный.

Понадобится несколько медных трубок диаметром 4-6мм. для отводов, гибкий силиконовый шланг, упорные шайбы, наполнитель — всё это мы рассмотрим чуть ниже.

И, соответственно понадобятся переходники для состыковки элементов ректификационной колонны. Колонна обычно имеет два места стыка — это соединение в точке узла отбора и место установки ректификационной колонны на перегонный куб. Переходники могут изготавливаться как с резьбой, так и с учетом очень плотной состыковки — главное помнить, что узлы сопряжения частей ректификационной колонны — это очень важные элементы, здесь нужно добиться максимально возможной герметичности. В противном случае, если в месте стыка будет просачиваться флегма — можно выбрасывать колонну в утиль.

Сборка ректификационной колонны.

Итак, собираем колонну. Берем трубу нужной длины, разделяем на две части, обрезаем края, торцуем, снимаем фаску, готовим под стыковку через переходник или резьбовое соединение.

В нижнюю часть ректификационной колонны от куба до дефлегматора мы будем засыпать контактные элементы, поэтому с обоих сторон нам понадобятся упорные шайбы и сетка для предотвращения высыпания наполнителя.

Наполнитель должен отвечать следующим характеристикам — быть химически нейтральным и иметь максимально возможную площадь поверхности, потому что именно на поверхности контактных элементов наполнителя проходит процесс тепломассообмена, который лежит в основе ректификации. Можно заполнять металлическими или стеклянными шариками, но оптимальным соотношением доступности, цены и качества обладают простые металлические мочалки из нержавейки для мойки посуды.

Единственное но — перед покупкой убедитесь (можно с помощью магнита) что мочалки действительно из нержавейки, потому что если наполнитель в ректификационной колонне начнет ржаветь — качество продукта сильно пострадает.

Мочалок понадобится много, можно смело покупать сразу три десятка. Все их нужно разрезать ножницами на спиральки длинной 4-5 мм.

Итак, с торца трубы устанавливаем фильтр-сетку и упорную шайбу, которая будет его держать, и засыпаем наполнитель.

Трамбовать его силой не нужно — достаточно после засыпания наполнителя постучать трубой, встряхнуть несколько раз — он сам уплотнится, тогда можно добавить еще. Когда труба будет заполнена наполнителем, сверху также ставим фильтрующую сетку и упорную шайбу. Эту часть ректификационной колонны укутываем любым строительным утеплителем, чтобы перепады температуры не влияли на процессы тепломассообмена.

На верхнюю часть ректификационной колонны припаиваем дефлегматор с вводами-выводами под проток воды, сверху запаиваем, либо затыкаем пробкой, оставляя отверстие для трубки связи с атмосферой, а внизу верхней части, вблизи места стыка, делаем узел отбор дистиллята.

Это может быть шайба с четвертью, может быть выгнутая конусом пластина с отверстием — главное, чтобы был бортик, на котором будет собираться флегма, стекающая по стенкам дефлегматора. От узла отбора в холодильник идёт силиконовый шланг, на котором стоит зажим. Чтобы не изобретать велосипед и не мудрить прищепки, можно использовать зажим для медицинской капельницы — очень удобный для регулировки девайс.

Ректификационная колонна готова, теперь можно ознакомится с процессом ректификации.

расчет всех компонентов и технология сборки своими руками в домашних условиях

Все больше людей приходят к пониманию того, что магазинный алкоголь не стоит тех денег, которые за него просят: качество низкое, а цены слишком высокие. По этой причине в нашей стране появляется все больше «самогонщиков». Начинают они с примитивных самогонных аппаратов, но довольно быстро приходят к мысли о создании полноценной ректификационной колонны своими руками. Но сделать ее не так просто, как кажется на первый взгляд.

Ректификационная колонна имеет сложное устройство. Для того, чтобы она хорошо работала в будущем нужно точно рассчитать ее параметры. Только в этом случае можно будет рассчитывать на создание действительно сбалансированной системы для домашнего использования.

Содержание материала

Расчет ректификационной колонны

Прежде, чем делать ректификационную колонну для самогонного аппарата своими руками нужно тщательно рассчитать параметры каждого ее элемента, а затем приобрести все необходимые компоненты, соответствующие расчетам.

Характеристики царги и насадки

По сути, это основной элемент ректификационной колонны. От параметров трубы будут зависеть все остальные параметры колонны.

При создании спиртовой колонны своими руками лучше всего использовать трубу из хромникелевой стали. Это так называемая пищевая нержавейка. За счет того, что этот сплав совершенно нейтрален в химическом плане он не будет давать никаких примесей в конечный продукт. Это очень важно, ведь основная задача ректификации – получение чистого продукта без примесей, а вовсе не изменение его вкусовых и ароматических свойств.

Также рекомендуем прочитать:

Некоторые специалисты советуют использовать для перегонки медную царгу. Этого ни в коем случае делать нельзя. Дело в том, что медь может менять химический состав алкоголя. Максимум, где можно использовать медь – дистиллятор или бражная колонна.

Царга должна иметь толщину стенок не менее 1 и не более 1,5 мм. Более толстые стенки трубы не дают никаких преимуществ при перегонке, но при этом сильно утяжеляют всю конструкцию. Это недопустимо для домашней перегонной системы.

Царгу нужно рассчитывать вместе с насадкой. В домашних условиях принято использовать насадки, у которых общая площадь контактной поверхности не превышает 4 м²/литр. Конечно, можно использовать насадки с большей контактной площадью, но это лишь позволит поднять разделительную способность колонны, однако, снизит общую производительность.

По своим размерам спирально-призматическая насадка должна быть меньше диаметра колонны в 12 раз.

Опытные самогонщики рекомендуют держать наготове насадки с разными характеристиками, чтобы использовать их в зависимости от ситуации. Так, для получения крепленого самогона лучше всего поставить в колонну медные кольца высотой до 10 мм. В этом случае медь будет эффективно забирать из спирта сернистые соединения.

При подборе царги следует помнить о том, что даже минимальное изменение диаметра колонны серьезно повлияет на параметры производительности.

Что касается высоты трубы, то она должна укладываться в параметры от 1 до 1,5 м. Высота будет меньше, то сивушные масла будут проникать в отбор. В то же время, при увеличении высоты трубы увеличивается время перегона, но никак не разделяющая способность системы. То есть, увеличивать высоту ректификатора не имеет смысла.

Расчет объема куба

Для повышения отбора качественного спирта и недопущения переполнения царги сивухой, спирт-сырец следует заливать в куб не более 20 объемов насадки. В среднем куб заполняют на 2/3 объема. Это значит, что при диаметре царги в 50 мм нужно использовать куб объемом от 40 до 80 литров. Если диаметр трубы 40 мм, то достаточно куба объемом от 30 до 50 литров.

Расчет теплового источника

Многие люди думают, что если самогонный аппарат можно грет на газовой или обычной электрической плите, то ее можно использовать и для нагрева ректификационной колонны. Это далеко не так. Дело в том, что ректификация сильно отличается от обычного процесса дистилляции. Если процесс получения дистиллята допускает скачки тепла, то при ректификации мощность нагрева должна правильно регулироваться. Поэтому не подойдут ни газовая, ни электрическая, ни индукционная плита.

Идеальный вариант: установка внутрь перегонного устройства тэна необходимой мощности с регулятором выходного напряжения для точной настройки.

Что касается мощности тэны, то для нагрева 50 литрового куба нужно 4 кВт энергии, для 40 литров 3 кВт, для 30 л 2 кВт.

Тэн нужно грамотно установить в кубе, чтобы его нагрев не вызывал кипение браги и спирта-сырца. Чем выше стоит тэна, тем меньшая мощность ему требуется чтобы вызывать кипение содержимого куба. При увеличении глубины погружения растет мощность, необходимая для закипания.

Расчет дефлегматора

Мощность дефлегматора во многом определяется типом ректификационной колонны. Если планируется построить колонну с жидкостным отбором, то мощность дефлегматора должна соответствовать номинальной мощности всей колонны. Чаще всего в такой конструкции применяется холодильник Димрота, у которого утилизационная мощность равно 5 Ватт на 1 см² площади.

При создании ректификационной колонные с забором, установленным выше дефлегматора, то мощность последнего не должна превышать 2/3 мощности колонны. В этом случае, можно отказаться от Димрота и применить «рубашечник», у которого утилизационная мощность не превышает 2 Ватт на см².

Чтобы вычислить мощность дефлегматора для колонны диаметром 50 мм нужно номинальную мощность разделить на утилизационную: 1950/5=487 см².
Исходя из полученных данных холодильник Димрота следует изготавливать из трубки 6х1 длинной, вычисляемой по формуле: 487/(0,6*3,14)=258 см. Учитываем запас и получаем длину трубки 3 метра.

Расчет прямоточного холодильника

В том случае, если прямоточник будет использовать в качестве дополнительного охлаждения, то следует выбирать самый простой и небольшой по размерам вариант. Его мощность не должна превышать 30% от мощности ректификационной колонны.

Прямоточный холодильник выглядит как прямая трубка между рубашкой царги и внутренней трубой. Длина трубки обычно не превышает 30 см.

Если один и тот же прямоточный холодильник будет использоваться не только для дистилляции, но и для ректификации, то в расчет следует брать не номинальную мощность колонны, а максимальный нагрев при дистилляции.

Минимальный диаметр трубки определяется минимальной скоростью и максимальным значением кинематической вязкости паров.

Рекомендованы следующие диаметры паровой трубы:

При мощности в 1,5 кВт минимальный диаметр равен 8, а максимальный 9 мм.
При мощности в 2 кВт минимальный диаметр трубы 9, а максимальный 12 мм.
При мощности в 3 кВт минимальный диаметр 10,5, а максимальный 18 мм.

Как сделать ректификационную колонну?

Итак, мы имеем на руках все необходимые расчеты с чертежом, и потому можем приступать сборке ректификационной колонны.

Нужно приготовить следующие элементы ректификационного аппарата:

Корпус.
Дефлегматор.
Насадку. Она может быть тарельчатой или спиральной.
Тепловую изоляцию.
Термометры.

Бак для спирта-сырца можно использовать от самогонного аппарата. Также можно не делать новый змеевик. Его можно взять от того же дистиллятора. Правильно рассчитанную и собранную колонну можно будет устанавливать на любой самогонный аппарат. Главное, чтобы объем бака был больше 20 литров. Если объем будет меньшим, то ректификационная колонна работать не будет.

Как сделать царгу своими руками?

Лучше всего ее делать из нержавеющей трубы. Идеальный вариант – пищевая сталь.

Специалисты советуют делать ее с несколькими сочленениями. В самой нижней части царги приваривается фланец, посредством которого она будет крепиться к крышке перегонного бака. Фланцевое соединение должно быть герметичным, поэтому нужно использовать прокладку. Желательно силиконовую. Пластиковые прокладки изменяют форму под воздействием температуры.

Фланец нужно приварить так, чтобы колонна стояла строго вертикально. Отклонение всего на половину градуса изменить качество продукта на выходе.

Отдельные части колонны лучше соединить клампами. Так, проще будет собирать и разбирать колонну.

Две нижние части царги – это просто трубы. В них будут установлены насадки для увеличения площади соприкосновения жидкости с паром. А вот верхняя часть довольно сложно устроена. В ней должны иметься следующие конструктивные элементы:

Проточный холодильник.
Отводной патрубок.
Разъем для установки термометра.
Воздушный клапан.

На проточный холодильник приходится половина верхней части колонны самый простой вариант – обмотать трубу медным змеевиком, но он не отличается хорошей эффективностью. Идеальный вариант – помещение внутрь трубы охладителя Димрота. В этом случае, дефлегматор будет превращать конденсат в пар до того момента, как он достигнет воздушного клапана в самой верхней точке ректификационной колонны.

Отводной патрубок следует установить ниже холодильника на пару сантиметров.

Насадка

Это одна из важнейших частей колонны. Она бывает 3-х типов: тарельчатая ситчатая и спиральная. Первый вариант намного эффективнее. Многие начинающие самогонщики изготавливают тарельчатую насадку из деталей, свободно продающихся в сети Интернет.

Ситчатую насадку сделать намного проще. Все что нужно: дрель, диски, и сверла небольшого диаметра, перегородки из нержавейки. Сверлим в перегородках отверстия разного диаметра и устанавливаем внутрь трубы.

Спиральную насадку самостоятельно не сделать, но зато ее можно легко купить в специализированном магазине.

Некоторые тематические форумы и сайты советуют использовать для создания спиральной насадки сеточки для мытья посуды, но делать этого не стоит. дело в том, что никто доподлинно не знает, из каких сплавов они изготавливаются. Это значит никто не может предсказать, что какие соединения получатся при контакте материала сетки с раскаленными парами спирта.

Теплоизоляция

При сборке колонны нужно не забыть защитить ее от тепловых потерь как минимум до нижней границы дефлегматора. В качестве утеплителя можно использовать такие материалы, как: пенополиуретан, пеноизол, фольгированные утеплители и др.

Собственно, остается только собрать все части вместе и произвести пробный запуск самодельной ректификационной колонны.

Заключение

Теперь читатель знает, как сделать колонну для домашней ректификации. Остается применить эти знания на практике и насладиться чистейшим продуктом.

Даже самая простая ректификационная колонна, несмотря на низкую скорость перегонки, позволит получить достаточно количество спирта как для употребления в чистом виде, так и для изготовления на его основе более благородных напитков.

Также не стоит забывать о том, что использование ректификационной колонны в качестве самогонного аппарата для получения самогона позволит получить на 30% больше продукта, чем из обычного дистиллятора. К тому же качество самогона будет значительно лучше.

Ректификационная колонна своими руками – советы и рекомендации

Один из самых распространенных агрегатов в сфере самогонных аппаратов – это ректификационная колонна, позволяющая изготавливать самогон высокого качества, очистки и крепости. За 1 час работы ректификационной колонны, можно производить от 300 до 1000 г крепкого спиртного напитка.

Ранние варианты ректификационных колонн имели огромные габариты и размеры, н впоследствии опытные самогонщики усовершенствовали этот агрегат, сделав его более миниатюрным, но не потерявшим свой качественные свойства и характеристики. Благодаря своим размерам и свойствам, колонну сегодня можно использовать в условиях квартир, домов или дач.

Планируя использовать ректификационную колонну, важно учитывать что для получения качественного продукта, ее работа должна быть четко и точно отрегулирована. Приобрести ректификационную колонну сегодня можно во многих магазинах и торговых точках, а некоторые домашние умельцы решают собрать аппарат собственными руками, причем эффективность и производительность такой колонны не уступает заводским вариантам и сборке.

Ректификационная колонна своими руками – советы и рекомендации

Аппарат изготавливается из материалов, которые не вступают в реакцию с продуктом перегонки, а при нагревании не выделяют никаких ядовитых и вредных веществ. Внутри агрегата происходит постоянный процесс обмена жидкости и пара, который и называется ректификацией.

Из каких элементов и основных частей состоит ректификационная колонна? Рассматривая заводские варианты сборки, умельцы отмечают некоторые существенные недоработки, поэтому решают отдать предпочтение аппаратам, собранным самостоятельно, что позволяет свести на нет все минусы и недоработки промышленного производства агрегатов. В основе устройства аппарата лежит несколько частей, которые последовательно соединяются между собой и называются царгами. Устройство ректификационной колонны выглядит следующим образом:

Основной элемент ректификационной колонны – это вертикальная трубка, выполненная из меди или нержавеющей стали. Этот элемент категорически запрещено изготавливать из алюминия, во избежание коррозий или выделения ядовитых веществ в дистиллят. Обычно трубка имеет 1300-1400 мм длины, 2-3 мм толщины и диаметр 30-50 мм.
С помощью дефлегматора производится конденсация и отделение более легких фракций от тяжелых. Для самостоятельной сборки колонны, в качестве дефлегматора обычно используют скороварку или термос.
Две трубки дефлегматора соединяются между собой специальной рубашкой охлаждения, по которой проходит проточная вода.
Царга пастеризации предназначена для очистки спирта от «голов» и повышения качества конечного продукта. Они появляются в процессе непрерывного процесса ректификации, но царга пастеризации не является обязательным элементом, потому что собирать агрегат становится еще сложнее.
Наличие холодильника обеспечивает эффективное охлаждение 1/10 части всего аппарата. Холодильник можно сделать своими руками или использовать элемент промышленной сборки.
В качестве контактных элементов, которые необходимы для эффективной работы и очистки, можно использовать металлические сетки или обычные губки для мытья посуды.
По желанию пользователя, можно установить термометр.
Расходные материалы для сборки представлены гайками, переходниками, упорными шайбами, а также медными и силиконовыми трубками. Силиконовые трубки – это отличный вариант для предотвращения неприятных запахов в конечном готовом напитке.

Для того, чтобы ректификационная колонна была собрана правильно и грамотно, важно уделить внимание каждому этапу ее сборки.

Медная трубка разрезается на 2 части и соединяется герметично, с помощью резьбового соединения.
Одна трубка является нижней частью колонны и в нее засыпают металлическую стружку, губки или стеклянные шарики.
На трубу устанавливают сетку или упорные шайбы, чтобы контактные элементы, уложенные в нее, не выпадали.
Металлические губки разрезают приблизительно по 5 мм и засыпают в трубу, следя за тем, чтобы пружинки не переплетались между собой. Оптимальный объем контактных элементов – 250-280 г на 1 л колонны.
Заполненная трубка соединяется с перегонным кубом, а с наружной стороны оснащается теплоизолятором, в качестве которого можно использовать поролон.
Вторая часть соединяется с дефлегматором, с помощью паяльника, а водяной корпус должен иметь 2 патрубка: вход и выход.
Верхняя часть колонны закрывается крышкой, в которой оставляют отверстие для атмосферной трубки, конец которой погружают в воду.
Для вывода дистиллята делается отверстие под патрубок 15-20 мм от соединения с нижней частью трубы.
С помощью силиконового шланга устройство и холодильник соединяются между собой, а прикрепленный на шланг зажим от обычной капельницы, позволяет регулировать движение жидкости.
Чтобы дефлегматор охлаждался со всех сторон, к нему припаивается шнековая спираль.
Чтобы показатели охлаждения воды были оптимальными, необходимо установить регулятор потока воды, которым может быть кран от газосварочной горелки.
Для установки термометра, в узле отбора заранее делается специальное отверстие.

Медная колонна своими руками чертежи. Ректификационная колонна – незаменимый помощник для создания чистого спирта дома

Ректификационная колонна имеет сложное устройство
. Для того, чтобы она хорошо работала в будущем нужно точно рассчитать ее параметры. Только в этом случае можно будет рассчитывать на создание действительно сбалансированной системы для домашнего использования.

Характеристики царги и насадки

По сути, это основной элемент ректификационной колонны
. От параметров трубы будут зависеть все остальные параметры колонны.

Некоторые специалисты советуют использовать для перегонки медную царгу. Этого ни в коем случае делать нельзя. Дело в том, что медь может менять химический состав алкоголя
. Максимум, где можно использовать медь – дистиллятор или бражная колонна.

Царгу нужно рассчитывать вместе с насадкой. В домашних условиях принято использовать насадки, у которых общая площадь контактной поверхности не превышает 4 м 2 /литр. Конечно, можно использовать насадки с большей контактной площадью, но это лишь позволит поднять разделительную способность колонны, однако, снизит общую производительность.

По своим размерам спирально-призматическая
насадка должна быть меньше диаметра колонны в 12 раз.

Что касается высоты трубы
, то она должна укладываться в параметры от 1 до 1,5 м. Высота будет меньше, то сивушные масла будут проникать в отбор. В то же время, при увеличении высоты трубы увеличивается время перегона, но никак не разделяющая способность системы. То есть, увеличивать высоту ректификатора не имеет смысла.

Расчет теплового источника

Многие люди думают
, что если самогонный аппарат можно грет на газовой или обычной электрической плите, то ее можно использовать и для нагрева ректификационной колонны. Это далеко не так. Дело в том, что ректификация сильно отличается от обычного процесса дистилляции. Если процесс получения дистиллята допускает скачки тепла, то при ректификации мощность нагрева должна правильно регулироваться. Поэтому не подойдут ни газовая, ни электрическая, ни индукционная плита.

Тэн нужно грамотно установить в кубе
, чтобы его нагрев не вызывал кипение браги и спирта-сырца. Чем выше стоит тэна, тем меньшая мощность ему требуется чтобы вызывать кипение содержимого куба. При увеличении глубины погружения растет мощность, необходимая для закипания.

Расчет дефлегматора

При создании ректификационной колонные с забором
, установленным выше дефлегматора, то мощность последнего не должна превышать 2/3 мощности колонны. В этом случае, можно отказаться от Димрота и применить «рубашечник», у которого утилизационная мощность не превышает 2 Ватт на см 2 .

Расчет прямоточного холодильника

При мощности в 1,5 кВт минимальный диаметр равен 8, а максимальный 9 мм.
При мощности в 2 кВт минимальный диаметр трубы 9, а максимальный 12 мм.
При мощности в 3 кВт минимальный диаметр 10,5, а максимальный 18 мм.

Нужно приготовить следующие элементы ректификационного аппарата:

Корпус.
Дефлегматор.
Насадку. Она может быть тарельчатой или спиральной.
Тепловую изоляцию.
Термометры.

Как сделать царгу своими руками?

Лучше всего ее делать из нержавеющей трубы. Идеальный вариант – пищевая сталь
.

Отдельные части колонны лучше
соединить клампами. Так, проще будет собирать и разбирать колонну.

Проточный холодильник.
Отводной патрубок.
Разъем для установки термометра.
Воздушный клапан.

На проточный холодильник приходится половина верхней части колонны
самый простой вариант – обмотать трубу медным змеевиком, но он не отличается хорошей эффективностью. Идеальный вариант – помещение внутрь трубы охладителя Димрота. В этом случае, дефлегматор будет превращать конденсат в пар до того момента, как он достигнет воздушного клапана в самой верхней точке ректификационной колонны.

Отводной патрубок следует установить ниже
холодильника на пару сантиметров.

Насадка

Спиральную насадку самостоятельно не сделать, но зато ее можно легко купить в специализированном магазине.

Некоторые тематические форумы
и сайты советуют использовать для создания спиральной насадки сеточки для мытья посуды, но делать этого не стоит. дело в том, что никто доподлинно не знает, из каких сплавов они изготавливаются. Это значит никто не может предсказать, что какие соединения получатся при контакте материала сетки с раскаленными парами спирта.

Теплоизоляция

При сборке колонны
нужно не забыть защитить ее от тепловых потерь как минимум до нижней границы дефлегматора. В качестве утеплителя можно использовать такие материалы, как: пенополиуретан, пеноизол, фольгированные утеплители и др.

Заключение

Даже самая простая ректификационная колонна
, несмотря на низкую скорость перегонки, позволит получить достаточно количество спирта как для употребления в чистом виде, так и для изготовления на его основе более благородных напитков.

В этой статье вашему вниманию предлагается вариант ректификационной колонны собранной из доступных материалов, с дефлегматором

изготовленным из обычного бытового термоса. Термос объемом 0.5 или 0.75 литра, представляет собой, практически готовый дефлегматор, что значительно упрощает конструкцию и уменьшает объем работ. Производительность колонны, по спирту ректификату, составляет 1-1.5 л/час, в зависимости от диаметра трубы. Для изготовления некоторых элементов колонны потребуются токарные работы. В качестве испарительной емкости (перегонный куб, в дальнейшем просто куб), для спирта-сырца (самогона), можно использовать любую подходящую по размеру, начиная с двух литров, верхний предел не ограничен. Способ нагрева куба может быть любым, но в целях безопасности, нужно стараться по возможности, не использовать для нагрева открытый огонь.

Для изготовления колонны потребуется:

Из инструментов и приспособлений потребуется:

В процессе эксплуатации колонны, для контроля за температурным режимом и отслеживания очередности выхода фракций, потребуются:

термометр до 100 гр

Термометр можно использовать ртутный с ценой деления 0.5 гр, в крайнем случае 1 гр. А лучше с точностью 0.1 гр. Можно использовать недорогой мультиметр с функцией термометра
.

Так же нужен будет , для измерения перепада давления в кубе, хотя можно обойтись и без него.

Для подвода и отвода охлаждающей жидкости потребуется гибкая или шланг диаметром 5-6 мм.

Для отбора полученного дистиллята потребуется диаметром 5-6 мм.

И так, если есть желание, самостоятельно изготовить колонну для получения чистого 96% спирта, то вперед, в магазин, за покупкой вышеперечисленных материалов и недостающих инструментов.

Для этого первым делом отнесем трубу к токарю, что бы он отрезал ненужные нам сантиметры от трубы, аккуратненько снял фасочки и таким образом отторцевал края трубы. Если нет токаря, не беда, отрезаем ровненько ножовочкой по металлу, сколько нужно, стараясь выдерживать плоскость реза под углом 90 гр., к телу трубы. Для этого можно трубу в месте разреза, ровненько обмотать изолентой и резать по ее краю. Затем плоским напильником выравниваем края среза и снимаем заусенцы. Круглым напильником обрабатываем внутреннюю часть среза. Потом полируем наждачной бумагой, для того чтобы подготовить поверхность для дальнейшей пайки. Далее нам нужно будет изготовить переходник для соединения трубы с крышкой куба, а так же узел отбора дистиллята. Если есть токарь, то заказываем эти детали ему. Переходники должны одним концом плотно вставляться с внутренней части или надеваться с наружной части трубы. Это будет зависеть от диаметра самой трубы и возможности выточить или достать под этот диаметр переходник. С другой стороны переходник должен иметь резьбу

. Резьба может быть как метрическая, так дюймовая или трубная. Шаг резьбы предпочтительно делать не менее 1.5 и не более 2. Если токаря нет, то придется переходник купить в сантехническом магазине. Подойдут переходники на 1 или 1¼ дюйма в зависимости от диаметра трубы. Переходник лучше брать не никелированный, а латунный, для того, что бы его можно было легче, потом залудить. А вот с узлом отбора сложнее, придется импровизировать на ходу, в зависимости от имеющихся деталей и конфигурации горловины термоса. Можно подобрать в сантехническом магазине подходящие детали и посредством подгонки друг к другу и их последующей пайки, собрать узел отбора. Затем нужно изготовить опорные шайбы

для насадки. Диаметр шайбы должен быть таким, что бы он обеспечивал плотную посадку шайбы в трубу. Отверстия в шайбе должны быть насверлены как можно чаще и иметь диаметр не менее 3 и не более 4 мм. Вставить с одной стороны в трубу, шайбу на нужную глубину. Далее нужно припаять к трубе переходник для соединения с крышкой куба. Для этого нужен паяльник, припой (а лучше чистое олово, оно не содержит свинца) и паяльная кислота. Сначала зачищаем наждачной бумагой или напильником места предполагаемой пайки на трубе и переходнике. Потом наносим паяльную кислоту и прогреваем паяльником с капелькой олова. Дополнительно, можно прогреть место пайки газовой горелкой. По мере прогрева, олово начнет плавится и растекаться. Таким образом, нужно залудить всю поверхность переходника подлежащую пайке, а так же и ту поверхность, что будет контактировать со спиртом (но это в том случае, если переходник не из нержавеющей стали). Переходник из нержавейки лудить не нужно. Излишние наплывы олова удалить в горячем состоянии ветошью из натурального материала (не синтетики). Затем вставить залуженный переходник в залуженную таким же образом трубу и нагреть место спаивания паяльником, а лучше газовой горелкой. Олово расплавиться и надежно зафиксирует детали между собой. Затем приступаем к изготовлению насадки для колонны

. Далее засыпаем насадку в трубу, периодически слегка встряхивая трубу, для равномерной укладки насадки. Не нужно трясти слишком сильно. Таким образом, заполняем трубу до самого верха. Вставляем в трубу, еще одну опорную шайбу для насадки. Затем вставляем залуженный торец узла отбора и нагреваем место спаивания (естественно, что и второй конец трубы тоже залужен). Надеваем на трубу теплоизолятор нужного диаметра и на этом можно считать изготовление ректификационной части колонны, законченной.

Для этого нужно зачистить донышко термоса наждачкой.

Сделать из полоски жести подобие скобы.

Затем из стальной проволоки сделать подобие петли, завести ее в отверстие скобы и скрутить плоскогубцами.

Второй конец проволоки зажать в тиски или прибить к стене. Взять термос обеими руками, отвести его от себя и сильно дернуть. Крышка (донышко), должна слететь. Следует упомянуть о том, что некоторые донышки посажены слабо и слетают довольно легко, а некоторые с очень большим усилием и порой отрывается скоба в месте пайки, а донышко остается на месте. В таком случае нужно увеличить площадь контакта между донышком и скобой поверхности, вновь спаять эти детали и попытаться еще раз.

Нужно обточить по периметру сварочный шов, соединяющий между собой крышку и колбу. Сделать это лучше на наждачном станке.

Но можно и при помощи насадки к дрели. Обтачивать нужно как можно равномернее и следить за появлением небольшого, еле различимого зазора между крышкой и колбой.

Обтачивать нужно до тех пор, пока зазор не появится по всей окружности.

После этого крышка легко извлекается из колбы. Под крышкой будет видна еще одна колба.

Ее при необходимости, так же можно вынуть, обточив на наждаке сварочный шов по периметру.

После чего внутренняя колба легко извлекается из внешней.

В результате всех манипуляций по разборке термоса, мы имеем две отдельные колбы.

Но если каких либо переделок в конструкции термоса не предусматривается, то извлекать внутренюю колбу из внешней не следует. Для изготовления дефлегматора достаточно снять донышко и вакуумную крышку и получить доступ к внутренней колбе. Далее во внутренней колбе, по центру, с задней стороны, нужно просверлить отверстие под трубку для связи с атмосферой. Зачистить и потом залудить место пайки, как колбы, так и трубки. Затем вставить трубку в отверстие и надежно пропаять. Отверстие должно быть такого диаметра, что бы трубка в него вставлялась с натягом. Это облегчит пайку. При пайке стараться не допускать затекания припоя на внутреннюю сторону колбы. Затем также по центру донышка просверлить отверстие и залудить место пайки, залудить сопрягающиеся поверхности колбы и донышка. Надеть донышко на колбу и пропаять. Затем пропаять трубку и донышко. Затем залудить горловину термоса и узел отбора. Вставить узел отбора в горловину и пропаять посредством нагрева паяльником или газовой горелкой. Аккуратно, не повредив внутреннюю колбу, просверлить в наружной колбе внизу и вверху отверстия для трубок подвода и отвода охлаждающей воды. Залудить, вставить трубки и пропаять. В узле отбора дистиллята, просверлить отверстие для втулки термометра. Втулку желательно сделать из фторопласта. Во втулке просверлить отверстие по диаметру щупа термометра. Вставить втулку в узел отбора. Так же нужно в узле отбора просверлить еще одно отверстие для отбора дистиллята. Вставить трубку и пропаять. На этом изготовление дефлегматора, можно считать законченным. Далее нужно тщательно промыть все места пайки раствором пищевой соды в воде. Потом прикрутить дефлегматор к колонне и промыть все в сборе под струей воды.

Перед первым использованием колонны нужно тщательно изучить теорию ректификации .

Затем нужно как можно дольше (несколько часов), погонять колонну без отбора дистиллята, для того что бы вымыть с поверхности насадки, трубы и дефлегматора, загрязняющие вещества, оставшиеся после промывки водой. После этого можно начинать производить отбор головных фракций

в отдельную емкость. Эти фракции промоют холодильник и трубки отбора дистиллята от загрязнений. И уже только после этого приступать к отбору основной — пищевой фракции

. Если вам будет что-то не понятно из описания, задавайте вопросы в отзывах и комментариях. Постараюсь на них ответить в ближайшее время.

Вариант дефлегматора со съемной крышкой большого диаметра выполненной из нержавеющего стаканчика

Сварка в этом варианте также отсутствует. В донышке нужно сделать большое отверстие. Отверстие должно быть такого диаметра, что бы малая колба в него с трудом пропихивалась, то есть по возможности с минимальным зазором. Я это сделал специальным сверлом, которое сам и изготовил когда то. Сейчас таие (наподобие), продают для прорезания круглых отверстий в керамической плитке. Там в центре сверло и еще два резца с победитовыми напайками по краям, выставляешь эти два резца на нужный диаметр и сверлишь на малых оборотах, поливая водой. Дело 1-2 минут. Отверстие получается ровным, без заусенцев и задиров. Но сверлить желательно на сверлильном станке, дрелью есть риск сломать резцы или выевернуть донышко. Если нет ни такого сверла ни станка, то нужно точно в центре накернить. Взять штангенциркуль с острым краем и прочертить окружность нужного диаметра, потом сверлишь максимально возможным сверло, потом берешь насадку на дрель в виде конуса и растачиваешь отверстие до прочерченой окружности, особенно под конец нужно соблюдать аккуратность, что бы отверстие получилось ровным. Ну и примеряешь естественно почаше под конец расточки. На это дело уходит как правило минут 15-20. Далее зачишаешь до блеска наждачкой края подлежащие лужению и залуживаешь их. Потом Натягиваешь донышко на колбу легкими покачиваниями и пропаиваешь место соединения. Далее, веренее это нужно сделать в самом начале. Во внутренней колбе нужно так же просверлить большое отверстие. Почему большое, да потому что туда будет вместо крышки вставляться конусный стаканчик из нержавейки, обрезанный наполовину примерно, принцип закрывания банки с кофем знаете? Там довольно таки большое отверстие но закрывается герметично, за счет натяга и пружинящих свойств крышки. То же самое и здесь, конус стаканчика очень плотно врезается в отверстие колбы, и никаких фторопластовых и прочих крышек не нужно. и еще через это большое отверстие во первых, все видно что там происходит, а во вторых, в нем просверлено отверстие для трубочки которая связывает с атмосферой, а так же для трубки в которую в дальнейшем вставляется щуп термометра.

Для того чтобы понять сущность процессов, протекающих внутри ректификационной колонны, рекомендуем вам обратиться к о спиртовых колоннах. В ней раскрыта теория получения этанола, качество которого приближено к максимальному.

Сегодня же мы поговорим о конструкции домашнего ректификатора и о том, как это устройство можно изготовить своими руками.

Перед тем как приступить к созданию ректификационной (насадочной) колонны (РК), необходимо приобрести подходящий материал. Сразу следует отметить, что всевозможные цветные металлы следует заведомо исключить из конструкции устройства: никаких сплавов из меди, никакого пищевого алюминия и тому подобных материалов. Только нержавеющая сталь – химически инертный сплав, не подверженный коррозии и не выделяющий ядовитых примесей в процессе ректификации.

На страницах FORUMHOUSE можно встретить немало советов, касающихся использования меди в конструкции ректификаторов и дистилляторов. Но если почитать , то еще больше можно найти людей, несогласных с подобными мнениями. Объясняется все довольно просто: горячий спирт является очень сильным растворителем. Поэтому контакт горячих спиртосодержащих жидкостей с любыми цветными металлами крайне нежелателен и даже опасен для здоровья.

beutiflet
Пользователь FORUMHOUSE

Только стекло, силикон и нержавейка.

Рабочая схема РК

На рисунке изображена схема стандартной РК, разобравшись с которой, вы сможете самостоятельно собрать домашний ректификатор.

Рассмотрим основные элементы конструкции более подробно.

Перегонный куб

В качестве перегонного куба может быть использована любая металлическая емкость, изготовленная из нержавейки и обладающая подходящим объемом.

Что касается объема: кто-то использует обычную скороварку (с уже встроенным подогревом), а у кого-то требования несколько выше. В целом, каждый ориентируется на свои потребности.

viktor50
Пользователь FORUMHOUSE

Скороварка слишком мала, нужна емкость хотя бы на 15-20 литров. Процесс ректификации занимает довольно много времени и получить литр за полдня – не кошерно.

Что касается подогрева колонны: самый простой (но не очень практичный) вариант заключается в установке перегонного куба на электрическую или газовую плиту. Дело в том, что колонна имеет сравнительно большую высоту, поэтому будет лучше, если перегонный куб будет стоять на полу (а не на плите).

Установить куб непосредственно на пол позволяет электрический подогрев, который делает конструкцию РК менее громоздкой, а всю установку – максимально удобной в эксплуатации.

тимофей1

Надо уйти от газа на электричество – проще регулировать, и высота добавляется! Врезал тэны во флягу, регулятор напряжения от телевизора подключил и вперед.

Как бы там ни было, при подогреве исходного сырья должна быть обеспечена плавная регулировка мощности нагревательного элемента. В противном случае вся затея будет обречена на провал.

Многие пользователи, в попытке усовершенствовать конструкцию РК, оснащают устройство автоматическими системами контроля, а также сложными регуляторами. Но если вы привыкли контролировать процесс самостоятельно (а в случае с самодельной ректификационной колонной на первых порах у вас по-другому и не получится), то установка автоматической системы контроля не является крайней необходимостью. До тех пор, пока у вас не появится достаточный опыт в области домашней ректификации, простенького регулятора мощности, включенного в цепь одного из имеющихся электронагревателей, будет вполне достаточно.

тимофей1

У меня три тэна от советского чайника – 1.25 кв. ЛАТР, показанный на фото, прекрасно регулирует один тэн.

Процесс ректификации в данном случае производится с помощью одного (регулируемого) ТЭНа. Остальные 2 нужны, исключительно, для нагрева.

Если вы уже успели вдоволь насладиться визуальным восприятием процесса, а нехватка времени не позволяет постоянно находиться возле работающей РК, то система автоматики, внедренная в конструкцию устройства, позволит контролировать процесс, требуя минимального участия человека. Автоматика позволяет производить отбор содержимого перегонного куба, не допуская попадания хвостовых фракций в «тело» продукта. Существуют уже готовые технические решения, которые можно купить в специализированных магазинах. Подобные системы, реагируя на изменение температуры, в нужный момент перекрывают узел отбора дистиллята или, наоборот, открывают доступ холодной воды к дефлегматору.

Ректификационная царга

Ректификационная царга включает в себя сразу несколько составляющих:

Труба с утеплителем и насадкой.
Дефлегматор с узлом отбора дистиллята, водяной рубашкой и термометром.
Штуцер для связи с атмосферой.

Учитывая, что пары спирта очень легко воспламеняются, отверстие для связи с атмосферой (которое обязательно создается вверху ректификационной колонны) необходимо оснастить штуцером и резиновой трубкой. Конец трубки следует опустить в емкость с водой. Это поможет предупредить распространение паров внутри помещения и их воспламенение.

Рассмотрим конструкцию перечисленных узлов.

Труба (насадочная колонна)

В нижней трубе ректификационной колонны происходит процесс тепломассообмена. В ее внутреннее пространство помещается специальный наполнитель, увеличивающий площадь контакта между горячим паром и остывающей флегмой. При самостоятельном изготовлении колонны в качестве наполнителя (насадки) проще всего использовать мочалки для мытья посуды, изготовленные из нержавеющей стали. Иногда используется специальная скрученная проволока (тоже из нержавейки).

Если в качестве наполнителя вы используете металлические мочалки, то качество их изготовления предварительно следует проверить. Для этого необходимо отрезать кусочек мочалки и прокипятить его в растворе столовой соли. Если вместо нержавеющей стали в состав мочалок входит другой сплав, то изделия не смогут выдержать подобного испытания и быстро поржавеют. Разрезать мочалку следует обязательно. Ведь если она имеет защитное покрытие, то только таким образом можно обнажить ее внутреннюю структуру.

Плотность набивки должна соответствовать показателю – 250-280 г насадки на один литр внутреннего объема насадочной колонны.

Качество разделения кипящих фракций напрямую зависит от размеров насадочной трубы. Рассмотрев практические наработки пользователей FORUMHOUSE, можно сделать вывод о том, что минимальный диаметр трубы должен быть равен 32 мм. В целом, чем выше труба, тем качественнее будет идти разделение фракций. Оптимальная высота трубы должна соответствовать 40-60-ти ее диаметрам (минимум 20-ти). Снаружи трубу следует утеплить слоем защитного материала.

belor44
Пользователь FORUMHOUSE

Во внутреннюю полость трубы (сверху и снизу) устанавливается металлическая сетка для удержания наполнителя.

belor44

У меня в колонне для НДРФ наполнитель – мочалки. При этом стоят сетки от ситечка чайного. Давление стабильное. Метровая колонна диаметром 35 мм выдаёт недоректификат крепостью 96% со скоростью 950 мл в час. Никаких захлёбов нет.

Низ и верх ректификационной трубы, как правило, оснащается резьбой, которая позволяет подсоединять агрегат к перегонному кубу и к дефлегматору.

Дефлегматор

Основное предназначение дефлегматора – это конденсация и отделение легких фракций, обладающих более низкой (по отношению к флегме) температурой кипения. На практике дефлегматор может иметь разное конструктивное исполнение. Наиболее простым в изготовлении признан дефлегматор прямоточного (рубашечного) типа или, как его еще называют, холодильник-конденсатор. Он состоит из двух труб различного диаметра, между которыми находится рубашка охлаждения с проточной водой.

По сути, прямоточный дефлегматор представляет собой трубу из нержавейки, которая вварена в другую трубу из того же самого материала (только большего диаметра). Внешне устройство выглядит, как на изображении.

На фото видно, что дефлегматор имеет два штуцера (для подвода и отвода охлаждающей жидкости) и трубку для связи с атмосферой (вверху). При этом внизу дефлегматора расположен штуцер для отбора дистиллята.

Во избежание появления посторонних примесей и запахов в составе конечного продукта, для отбора дистиллята рекомендуется использовать только силиконовые трубки.

Изготовить корпус дефлегматора можно из нержавеющих труб или из обыкновенного пищевого термоса и дополнительной внутренней трубы. Диаметр внутренней трубы, как правило, равен диаметру насадочной колонны. Если у вас нет доступа к аргоновой сварке, то скреплять элементы конструкции можно при помощи обыкновенного паяльника.

Узел отбора дистиллята, расположенный в самом низу дефлегматора, представляет собой фигурную шайбу, вваренную во внутреннюю трубу устройства.

В узле отбора заранее необходимо проделать отверстия для термометра (если его планируется использовать) и для трубки отбора.

Необходимость внедрения термометров в конструкцию РК – вопрос спорный. Люди «бывалые» зачастую обходятся вообще без термометров. При этом встречаются такие перегонщики, которые, наоборот, измеряют температуру там, где это нужно делать, и там, где в этом совсем нет необходимости. Например, установка термометра в корпус перегонного куба позволяет всего лишь проконтролировать процесс нагрева. То есть, наблюдая за ним, вы можете примерно ориентироваться – сколько времени осталось до закипания колонны.

Но есть в РК два конструктивных узла, где контроль над температурой приносит ощутимую практическую пользу. Это выходной патрубок дефлегматора и узел отбора дефлегматора (вместо узла отбора для установки термометра можно использовать пространство между насадочной колонной и дефлегматором).

Если на выходе из дефлегматора допустить падение температуры проточной воды ниже 45°С, то разделение фракций будет происходить не очень эффективно (за счет переохлаждения флегмы). Если температура будет выше 55°С, то в процессе отбора «тела» в трубку отбора будут прорываться «хвосты».

Контроль температуры в узле отбора позволяет определить температуру пара на выходе из насадочной колонны, а вместе с этим дает понимание того, отделение какой именно фракции происходит в текущий момент времени. Например, если температура пара в узле отбора будет в пределах – 77,5-81,5°С (в зависимости от атмосферного давления), то в трубку отбора дистиллята будет попадать исключительно «тело» продукта.

Siberiafish
Пользователь FORUMHOUSE

Температура в процессе перегона держалась в диапазоне 78.8-81.3. Перед завершением начала скакать.

Внутренний конец трубки термометра, впаянный в колонну, необходимо заглушить.

Для того чтобы дефлегматор равномерно охлаждался со всех сторон, в рубашку охлаждения можно впаять шнековую спираль, которая задаст правильное направление охлаждающему потоку.

А вот какую конструкцию дефлегматора предлагает один из пользователей нашего портала.

тимофей1
Пользователь FORUMHOUSE

Два метра гофры намотал в дэф – 3 литра в час снимает!

Конструкция этого устройства выглядит следующим образом.

В большинстве случаев, гофра, которая пропускает через себя проточную воду, обматывается вокруг внутренней трубы дефлегматора (на рисунке она не показана). Но такой подход не всегда позволяет достичь эффективного теплообмена. Целесообразность внедрения подобной конструкции можно определить только практическим путем.

На практике можно встретить дефлегматоры самого разнообразного исполнения (в том числе, и горизонтальные устройства). Мы описали лишь наиболее распространенные.

Размеры дефлегматора

Основной величиной, определяющей габариты устройства, является площадь соприкосновения пара с охлаждаемой поверхностью. Эта величина зачастую определяется опытным путем. Зависит она от подаваемой на колонну мощности и от температуры охлаждающей жидкости.

тимофей1

Ректификационная колонна, сделанная мной две недели назад, выдает 1200 мл спирта в час. Можно больше, но охлаждения не хватает! Подводимая мощность на разгоне – 3.5 кВт, на перегоне – 1.25 кВт.

Выход продукта всегда пропорционален подводимой мощности. Например, если подводимая к кубу мощность (в процессе ректификации) равна 700 Вт, то максимальная производительность колонны будет равна 700 мл/час (на практике при такой мощности мы имеем – 300-500 мл/час). Площадь дефлегматора при такой производительности должна быть равна – 200-300 см². Такой площадью обладает внутренняя труба дефлегматора, имеющая длину 300 мм и толщину – 32 мм.

Doobik
Пользователь FORUMHOUSE

Скорость перегонки, в первую очередь, зависит от силы нагрева. Если плита может выкипятить из браги 1 л в час, то какой бы ни был аппарат, 2 л в час вы уже никак не получите. Чем чище и крепче продукт, тем медленнее перегонка. Сам же аппарат может тормозить процесс только в одном случае – маленькая мощность дефлегматора, т. е. когда приходится уменьшать нагрев для нормальной работы аппарата.
Чем больше диаметр, тем больше площадь теплопередачи, и тем лучше теплосъем.

Из всего вышесказанного можно сделать вывод, что лучше иметь дефлегматор, обладающий размерами, превышающими расчетные. Ведь избыточная площадь охлаждения никогда не приведет к прекращению образования конденсата, а, следовательно, и к прекращению ректификации.

Кстати, в Интернете можно найти калькулятор для расчета дефлегматора, который поможет вам сориентироваться относительно размеров изготавливаемого устройства.

Холодильник

В качестве холодильника для отбираемого дистиллята можно использовать лабораторный охладитель, который обычно приобретается в магазине лабораторной посуды.

При этом устройство можно изготовить самостоятельно – по принципу дефлегматора рубашечного типа (только холодильник получится гораздо меньше в размерах). Для этого, опять же, следует использовать нержавеющие трубки небольшого диаметра. Длина холодильника примерно должна равняться длине дефлегматора.

Для того чтобы регулировать скорость отбора дистиллята или своевременно прекращать (начинать) отбор, трубку отбора дистиллята следует оснастить краником или зажимом (например, от капельницы). Место расположения зажима обозначено на общей схеме РК.

Охлаждающие полости холодильника и дефлегматора соединяются между собой в следующей последовательности: низ холодильника – холодильник – верх холодильника – верх дефлегматора – дефлегматор – низ дефлегматора – канализация. Проще говоря, используется последовательное соединение патрубков, при этом вода на дефлегматор подается уже слегка подогретой.

Температура охлаждающей воды в дефлегматоре, как мы уже знаем, должна соответствовать определенным значениям (ориентировочно – 45-55°С). А добиться требуемых показателей нам помогут дополнительные краны регулировки потока воды. Наиболее тонко регулирует поток кран от газосварочной горелки.

Последовательность перегонки дистиллята

Рассмотрим последовательность работы с нашей ректификационной колонной. Первым делом разбавляем спирт-сырец (полученный после предварительной дистилляции браги) водопроводной водой до крепости – 30%…40% (единого мнения по поводу этого показателя не существует, но чем он ниже, тем меньше вероятность случайного возгорания). Затем заливаем его в перегонный куб, собираем ректификационную колонну и прилаживаем ее к перегонной емкости.

Колонна, ни при каких обстоятельствах, не должна отклоняться от вертикального уровня. В противном случае качество конечного продукта заметно пострадает.

После того как РК будет установлена, можно начинать разогрев содержимого куба. Кран отбора дистиллята при этом должен быть закрыт. В момент, когда температура пара в дефлегматоре начнет резко подыматься, нужно до минимума уменьшить подаваемую на колонну мощность (температура в этот момент может быстро достичь показателей в 70-78°С, что связано с резким поднятием паров через насадочную часть колонны). В таком положении устройство следует оставить на 30 минут. Это необходимо для того, чтобы РК прогрелась, и внутри нее начался процесс тепломассообмена. Температура в верхней части РК при этом может упасть.

Спустя указанное время, включаем подачу воды в холодильник (и в дефлегматор) и начинаем отбор «голов». Еще раз повторяем, что «головы» пить нельзя!

Окончание отбора «голов» можно определить по нескольким признакам: стабилизация температуры – в районе 78°С и изменение органолептических характеристик отбираемого дистиллята (дистиллят начинает пахнуть спиртом).

После отбора «голов» можно начинать отбор «тела»: увеличиваем мощность колонны и настраиваем температуру воды в дефлегматоре (45°С – 55°С).

Наслаждаемся процессом до момента отсечения «хвостов». О начале конденсации хвостовых фракций можно судить по повышению температуры в дефлегматоре (примерно до 85°С) и появлению запаха сивухи в отбираемом дистилляте. На этом процесс ректификации будем считать оконченным. Хвостовые фракции можно отобрать для использования в процессе последующих перегонов, а можно просто утилизировать. Это решать вам.

Если вы на практике знакомы с , то приглашаем вас принять участие в обсуждении вопросов, касающихся этой увлекательной темы. Если в комплекте с изысканными напитками вы привыкли употреблять не менее утонченные закуски, то статья о том, научит вас бесконечно удивлять гостей необычным вкусом приготовленных блюд.

Колонна)
— это аппарат для производства «недоректификата», то есть крепкого и относительного чистого самогона. На выходе продукт получается лучше дистиллята, но до ректификата не дотягивает. Про её отличие от обычного самогонного и ректификационного аппарата можно почитать здесь — .

Сегодня мы рассмотрим вариант изготовления укрепляющей колонны своими руками. Данная работа требует знания её устройства
, а также владения сварочным аппаратом и болгаркой
. Собрать что-то адекватное из хлама довольно сложно, но мы постараемся предложить вам самый бюджетный и доступный вариант, который на выходе будет давать крепкий и относительно качественный продут.

Составных частей не так много, как может показаться на первый взгляд.

Три трубы с диаметром 32 мм из нержавейки.
Две гайки для соединения с кубом.
Холодильник из нержавейки
Канализационная трубы, муфта и переходник на стиральную машину (дефлегматор).
В качестве основы перегонного куба используется .

Так как мы будем делать цельную колонну
, то вам понадобится сварочный аппарат с электродами и болгарка.
Конструкция не будет подразумевать разбора, а мыть её нужно будет напрямую воду.

Предлагаю перед работой изучить устройство и принцип её работы этого аппарата.

Наиболее удачно это сделал Счастливчик
на своем канале на Youtube. Очень много вопросов закрыто в комментариях, поэтому тоже изучите этот раздел.

Чертежи

Вероятно, ваша основа для аппарата не будет такой же, как и у нас. По этой причине вы не сможете изготовить идентичную колонну, так как ваши размеры труб и соединений будут другими.

Поэтому мы подготовили для вас подборку чертежей
, по которым вы можете ориентироваться во время работы. Выберите для себя оптимальный вариант, соберите все части и можно приступать к работе. Видео будет представлено далее.

Чертеж с размерами и названиями частей.

Из меди.

С царгой на 22 мм.

Наглядная схема.

Пошаговая инструкция по изготовлению укрепляющей колонны

Очень сложно объяснить практическую часть на словах, поэтому предлагаю вам посмотреть 2 видео от Youtube канала самопал PRODUCTION
. Именно эти ролики считаются наиболее популярными, так как показывают бюджетный вариант изготовления укрепляющей колонны.

Весь процесс можно условно разделить на несколько частей:

Подготовка оборудования и составных частей аппарата.
Соединение и сварка труб, то есть создание герметичной системы.
Тестирование и улучшение перегонки (добавление или работа с дефлегматором).

На выходе получается довольно стрёмный, но рабочий самогонный аппарат. На нём вы сможете изготовить самогон с укреплением
, отобрав большую часть вредных фракций из продукта.

Колонна из меди

Если нержавейка вас чем-то не устраивает, то единственной альтернативой будет медь
. Аппарат получится дороже, эффективнее и лучше. За этим материалом сложно ухаживать, но результат всегда получается фантастическим.

Предлагаю изучить схему работы медной укрепляющей колонны и разобраться в её основных узлах. Автор расскажет о тех частях, из которых она состоит
, поэтому после просмотра видео у вас будет объективная картина того, как её можно сделать.

Из школьного курса мы знаем, что процесс ректификации это процесс разделения сложных смесей на компоненты путем многократного испарения и конденсации составляющих частей. В результаты получаются идеально чистые компоненты, температуры переходов в разные агрегатные состояния которых, соответственно, разные.

Применяется этот не хитрый процесс при производстве бензина, керосина, чистого кислорода и азота. А еще ректификация помогает отделить сивушные масла и альдегидные фракции, чтобы получить этанол, или этиловый спирт.

Этот процесс осуществляется в ректификационных колоннах, устройство которых позволяет создавать продукт чистотой до 96 %. Можно создать самодельный самогонный аппарат, имея прямые руки, минимальные познания в органической химии и желание наслаждаться качественным алкоголем собственного производства.

Ректификационную камеру в наше время можно и просто напросто купить, но мы пойдем иным путем. Мы соберем миниатюрный ликероводочный завод собственными руками.

Из названия процесса, который дал имя и колонне понятно, что внутри происходит постоянная ректификация, а сама колонна выполнена из материалов, которые не вступают в реакцию с компонентами процесса.

В перегонный куб заливается рабочая жидкость, брага настоянная на зерне, ягодах, фруктах и т.п. и доводиться до температуры кипения. В ходе кипения рабочей жидкости выделяется спиртосодержащий пар, которые легче, чем жидкость и за счет этого поднимается по трубе вверх, где охлаждается.

Охлаждаясь нагретый пар выпадает в конденсат на стенки колонны и в виде жидкости устремляется обратно в перегонный куб, но на пути следования встречает новую порцию нагретого пара. Компоненты, чья температура кипения ниже рабочей жидкости вновь испаряется, среди таких компонентов — этиловый спирт.

Суть процесса в том, что вещества распределяются по вертикальной колонне, в соответствии с уровнем совей точки испарения и конденсации. Примерно на высоте 75 % от перегонного куба происходит собирание паров этилового спирта — здесь устанавливается патрубок для отвода этих самых паров в емкость с конечным продуктом.

Выше по колонне концентрируются ядовитые летучие пары альдегидов и диметилкетона, и через отводную трубу выводятся в атмосферу, ниже формирования концентрации паров этилового спирита скапливаются сивушные масла и прочие фракции, чья температура кипения превышает температуру кипения этанола.

Как построить медный перегонный куб — Принадлежности для молотка

Этот блог предоставляет информацию только для образовательных целей. Прочтите наше полное резюме для получения дополнительной информации.

18 декабря 2015 г.

В этой статье описывается процесс создания универсального котла. Если у вас есть опыт изготовления, вы можете изготовить свои собственные детали, используя следующие инструкции в качестве руководства для сборки. Если вы не являетесь опытным производителем или не обладаете математическими навыками, необходимыми для проектирования и изготовления деталей с нуля, не волнуйтесь, мы сделали всю тяжелую работу за вас.Мы предлагаем комплекты деталей машинной резки из 100% меди. Они бывают трех размеров: 1 галлон, 5 галлонов и 10 галлонов.

Важность дистилляции для выживания

Дистилляционное оборудование — важная часть спасательного снаряжения. Простое и небольшое оборудование для дистилляции может быть использовано для производства ценных товаров для выживания, таких как очищенная вода, дистиллированный спирт, топливный спирт и антисептики. Помимо потенциально спасения вашей жизни в случае SHTF-события, эти предметы также могут быть использованы для обмена на другие товары и услуги.

Фон — Еще дизайн

Конструкция, описанная в этой статье, называется «гибридной колонной». Это простой перегонный куб, который также включает в себя колонну, которая может быть заполнена упаковочным материалом, чтобы вызвать естественный рефлюкс. Эта конструкция обеспечивает большую эффективность и универсальность, чем отдельный горшок или колонна. Таким образом, этот дистиллятор можно использовать для приготовления дистиллированной воды, бурбона, топливного спирта и даже антисептика.

Защитное оборудование и инструменты:

Для изготовления медного перегонного куба вам понадобится несколько основных инструментов и материалов: молоток, сантехнический резак, плоскогубцы, маленькие зажимы, наждачная бумага, бессвинцовый припой, водорастворимый флюс, рабочие перчатки, защитные очки и маска с летучими органическими соединениями.Тиски были бы удобны, но в них нет необходимости.

Носите защитные очки все время работы, обязательно надевайте перчатки при работе с материалами или при использовании резака и надевайте маску при пайке. Всегда работайте в хорошо вентилируемом помещении.

Шаг 1: Сборка котла

Котел представляет собой кусок меди прямоугольной формы с выступами на одном из длинных концов. Комплекты Clawhammer Supply предварительно нарезаны, и котел уже включает выступы. Если вы изготавливаете свои собственные детали, используйте ножницы для олова, чтобы вырезать маленькие «треугольники» на одном из длинных краев меди.С помощью металлической щетки или наждачной бумаги зачистите одну сторону выступов. Затем отогните выступы к основной части котла под прямым углом к основной части котла, используя плоскогубцы. Выступы образуют выступ для днища котла.

После того, как выступы будут отрезаны и согнуты, сверните лист в цилиндр, согнув медь так, чтобы короткие концы прямоугольника перекрывали друг друга. Язычки должны быть обращены к центру. Намотайте медь примерно на полдюйма. После того, как котел свернут в цилиндр, используйте наждачную бумагу или проволочную щетку, чтобы зачистить участки, где медь будет перекрывать друг друга, а затем закрепите прихлест с помощью плоскогубцев.Это упростит заполнение шва припоем в дальнейшем.

Если вы сами изготавливаете детали из необработанной меди, просверлите отверстия для заклепок в обеих частях притира, используя стандартную аккумуляторную дрель. Если вы поставляете свои собственные неподвижные детали, вам необходимо приобрести твердые медные заклепки. Для этого отлично подходят тормозные заклепки, которые можно купить в большинстве магазинов крепежа. В комплекты Clawhammer входят заклепки, а котел поставляется с предварительно просверленными отверстиями для заклепок.

Установите заклепки одну за другой.Вставьте их в отверстия для заклепок (они должны плотно прилегать) и поместите под заклепку твердый предмет (наковальню, молоток и т. Д.). Забейте заклепку до упора. Не разбивайте заклепку. Ударяйте по заклепке до тех пор, пока она не расширится ровно настолько, чтобы скрепить перекрытие котла. Проделайте то же самое для остальных заклепок.

После установки заклепок котел, скорее всего, не будет идеально круглым. Вероятно, он будет больше похож на овал. Это нормально и на самом деле облегчает нанесение припоя, потому что зазоры в прихлесте будут меньше.После пайки вы закруглите котел, о чем мы расскажем дальше.

Перед пайкой шва котла нанести на шов водорастворимый флюс. После нанесения флюса используйте стандартную пропановую водопроводную горелку и заклейте весь шов котла, а также отверстия для заклепок, используя стандартный бессвинцовый водопроводный припой.

При пайке всегда соблюдайте правило: медленно и медленно. Другими словами, если у вас есть регулируемый фонарик, уменьшите температуру до средне-низкой. Кроме того, экономно прикладывайте тепло и снимайте горелку с меди, как только припой начнет плавиться.Чрезмерный нагрев вызовет образование сажи на меди, предотвращающей прилипание припоя.

После того, как шов котла и отверстия для заклепок будут спаяны, руками округлите котел, сделав его как можно более идеально круглым. Когда котел станет круглым, вы готовы к установке дна котла, которое представляет собой просто круглый кусок листовой меди, достаточно маленький, чтобы поместиться в котел, но достаточно большой, чтобы плотно прилегать.

С помощью проволочной щетки или наждачной бумаги зачистите внешнюю половину дюйма круглого дна, а также верхнюю часть выступов (если вы еще этого не сделали).Нанесите флюс на обе эти области, затем опустите круглое дно в котел, убедившись, что оно плотно прилегает к выступам. После того, как нижняя часть котла будет установлена в котел, нанесите дополнительный флюс на верхнюю часть круглой части и прилегающую стенку котла — это важный шаг.

Для того, чтобы нижняя часть плотно прилегала, вставьте на дно котла тяжелый предмет, который будет плотно прижимать днище котла к выступам котла.При пайке днища работайте горелкой с внешней стороны котла, нанося припой на внутреннюю часть котла.

Шаг 2: паровой конус

После того, как дно котла припаяно к котлу, пора переходить на конус пара. Плоский конус представляет собой кусок меди в форме буквы «С». Как и в случае с бойлером, руками согните конус пара так, чтобы концы буквы «c» перекрывали друг друга примерно на полдюйма. Используйте наждачную бумагу или проволочную щетку.После установки заклепок припаяйте шов изнутри, сделав прочный чистый стык. После того, как конус пара будет припаян, обработайте его вручную и сделайте как можно более круглым.

Самый простой способ присоединить конус пара к котлу — поставить конус пара на стол вверх дном (большое отверстие вверх). Переверните котел вверх дном и вставьте открытый конец в большое отверстие котла. После того, как котел помещен в конус пара, добавьте вес ко дну котла (который теперь находится наверху), чтобы он плотно прилегал к конусу пара.Для этого отлично подойдут наковальня, шлакоблок или даже 5-фунтовая гиря со скамейки для взвешивания. Нанесите флюс и припаяйте стык.

Шаг 3: Ошейник

Теперь, когда конус пара прикреплен к котлу, пора прикрепить хомут к внутренней части малого конца конуса пара. Ошейник — это просто полоска меди шириной в полдюйма. Сформируйте манжету так, чтобы она входила в конус пара, и припаяйте ее к конусу пара. Манжета используется для создания герметичного уплотнения между котлом и колонной.

Шаг 4: Юбка крышки и пластина крышки

Колпачок представляет собой слегка сужающийся кусок меди, который прикрепляется к нижней части узла колонны, позволяя ему плотно прилегать к воротнику на конусе пара. Придайте форму, заклепайте и припаяйте, как вы это делали с остальными деталями.

После формирования он постоянно припаивается к пластине крышки, которая представляет собой немного более толстый (калибр 15) медный бублик. Пончик подходит к большему концу юбки сужающейся кепки.Примечание. Юбка колпачка и воротник НЕ спаяны. Это позволяет «открыть» перегонный куб для наполнения.

Шаг 5: Колонка и конденсатор

Детали колонки и конденсатора — самая простая часть процесса сборки. Просто вставьте колонную трубу диаметром 1 ½ дюйма в заглушку и припаяйте ее на место.

На вершине колонны будет переходник 1 ½ ”x ½” и два уличных колена на 90 градусов. Ниже второго уличного колена должен быть установлен встроенный конденсатор, который состоит из двух тройников ¾ ”x ½” x ½ ”, отрезка ¾-дюймовой трубы, соединяющей тройники, и ½-дюймовой трубы, которая проходит через тройник. тройники и внутренняя часть ¾ ”разъема.Примечание: упоры внутри отверстий под тройники диаметром ½ дюйма необходимо просверлить, чтобы труба ½ дюйма могла проходить насквозь (комплект Clawhammer поставляется с предварительно просверленными тройниками).

Установите колено под 45 градусов в нижней части трубки ½ дюйма и прикрепите к нему капельный рукав. Убедитесь, что он достаточно длинный, чтобы добраться до емкости для сбора, которая должна находиться в нескольких футах от перегонного куба. Для сборки просто очистите и нанесите флюс на каждую деталь, затем припаяйте.

Все представленные здесь детали могут быть изготовлены вручную.Однако на нашем сайте также можно приобрести детали для перегонных кубов емкостью 1, 5 и 10 галлонов.

Упаковка для дистилляционной колонны 101 — Brewhaus America

Мы получили много вопросов о
насадка для дистилляционной колонны в вашем самогонном аппарате, поэтому я подумал, что напишу об этом в блоге. Здесь я сравниваю медную сетку и керамические кольца Рашига, которые являются двумя основными типами насадки колонны, используемой при мелкомасштабной перегонке в самогонном аппарате.Обратите внимание, что вы не будете использовать ни один из этих типов насадки в канавчатой колонне, потому что в канавчатой колонне используются медные пузырьковые пластины, что устраняет необходимость в каком-либо другом типе насадки колонки. Если вам нужно узнать больше о насадке колонны с канавками, загляните в этот блог в разделе 2, пункт 2 маркера.

Что лучше для моего самогонного аппарата: медная сетка или керамические кольца Рашига?

Это вопрос предпочтений, а также того, что вы перегоняете в своем самогонном аппарате.

Медная сетка отлично подходит для перегонки с обратным холодильником, к тому же медь вступает в реакцию с соединениями серы, образующимися во время ферментации. Таким образом, медь помогает удалить эти соединения серы из вашего дистиллята, что важно, когда вы перегоняете алкоголь для напитков (если это разрешено) в самогонном аппарате. Обратной стороной медной сетки является то, что у нее есть срок годности, поэтому вам придется время от времени ее заменять. Также нужно регулярно чистить его уксусом. Раньше нам звонили несколько человек, которые не могли понять, почему они покупают неприятный на вкус продукт, только для того, чтобы показать, что они НИКОГДА не чистили свою медную сетку! КОГДА-ЛИБО! Это вещество, через которое проходит ваш пар, поэтому, если вам нужен чистый дистиллят, вам также следует использовать чистую насадку колонны.

Керамические кольца Рашига также отлично подходят для всех видов перегонки с обратным холодильником в вашем самогонном аппарате, включая спирт (если это разрешено). Кольца Рашига также в целом лучше подходят для дистилляции таких вещей, как вода и эфирные масла, которые требуют более инертной упаковки. В отличие от медной сетки, вам не нужно беспокоиться о слишком плотной набивке колонки, которая может вызвать удушье. Удушение — это когда не хватает места для подъема пара и опускания кипящей жидкости в колонне.Керамика также обладает большей площадью поверхности из-за ее пористой природы, так что в сочетании с неспособностью колец Рашига вызывать засорение может фактически облегчить получение дистиллята более высокой чистоты, чем медная сетка. Кольца Рашига также очень легко чистить, потому что вы можете просто использовать средство для чистки оборудования — к тому же они в значительной степени служат вечно. Ну, по крайней мере, пока ты их не потеряешь.

Однако и у Raschig Rings есть свои недостатки. Вам нужно будет использовать их в дистилляционной колонне, у которой есть способ удерживать их на месте, например, экран в нижней части нижней части колонны, чтобы они не проваливались прямо насквозь.Это верно для любого типа свободной насадки колонны, поэтому, если вы все же хотите использовать кольца Рашига, убедитесь, что ваша дистилляционная колонна оборудована для этого.

Как мне упаковать мою дистилляционную колонну медной сеткой?

1. Когда вы получаете мешок с медной сеткой, это обычно 30-футовая полоса. Вы собираетесь разрезать и свернуть его, чтобы получилась своего рода сетка «пробка» или «рулон». Чтобы создать заглушку для колонны стандартного размера (2 дюйма в диаметре), вам нужно будет отрезать кусок длиной около 4 футов, тогда как вам понадобится полоса длиной около 10 футов для колонны большой емкости (3 дюйма). в диаметре).

2. После того, как вы отрежете сетку до нужной длины, разложите ее на земле. Затем слегка скатайте его, пока не получите рулон медной сетки примерно диаметром 4-6 дюймов шириной.

3. Вставьте этот рулон в столбик. Когда вы вставляете его в колонну, будьте осторожны, чтобы не сжимать его слишком сильно, потому что это уменьшит количество пустот, то есть место для пара, поднимающегося в вашей колонке. Таким образом, он не должен быть настолько плотно упакован, чтобы вы втиснули его туда, но он также должен располагаться достаточно плотно, чтобы удерживаться на месте.

4. Затем таким же образом отрежьте еще один кусок медной сетки и повторите процесс, чтобы сделать еще один рулон.

5. Сделайте столько валков, сколько вам нужно, пока вы не заполните всю дистилляционную колонну медной сеткой — как верхнюю, так и нижнюю части двухкомпонентной дистилляционной колонны. Некоторым людям также нравится вырезать небольшие кусочки сетки, чтобы обернуть их вокруг охлаждающих линий.

Как упаковать дистилляционную колонну кольцами Рашига?

1.Во-первых, промойте их чистой водой (БЕЗ мыла!), Чтобы удалить пыль с упаковки, транспортировки, хранения и т. Д. Ваш пар будет подниматься через эти кольца Рашига, поэтому вы хотите, чтобы они были чистыми.

2. Убедитесь, что ваша ректификационная колонна уже собрана. Вы просто собираетесь наклонить его в сторону и медленно влить кольца Рашига. Если какие-либо кольца зацепятся за охлаждающие линии на пути вниз, можно немного встряхнуть колонку, чтобы помочь им добраться до дна.

3. Заполняйте колонку только примерно на 1 дюйм ниже, где ваш конденсатор присоединяется к колонке вашего самогонного аппарата. Вот и все!

Сколько медной сетки мне нужно купить?

Для колонки стандартного размера (диаметром 2 дюйма), такой как Essential Extractor Pro Series II, необходимо использовать от 1 до 1 ½ мешка с медной сеткой (примерно 30 футов).

Для колонки большой емкости (диаметром 3 дюйма), такой как Essential Extractor PSII High Capacity, вам понадобится 3-4 пакета медной сетки в зависимости от того, насколько плотно вы ее обернете.

Сколько керамических колец Рашига мне нужно купить?

Для колонки стандартного размера вам понадобится 1 ½ л колец Рашига.

Для колонки большой емкости вам понадобится 5 л колец Рашига.

Могу ли я использовать вместе кольца Рашига и медную сетку?

Абсолютно! Лучший способ сделать это — сначала поместить кольца Рашига в колонну, а затем разрезать несколько маленьких кусочков медной сетки и поместить их в охлаждающие линии и вокруг них.Если вы их комбинируете, помните, что кольца Рашига тяжелые: если вы поместите сначала медную сетку, а ЗАТЕМ кольца Рашига, она полностью заблокирует вашу колонну! Так что сначала вставьте кольца Рашига, а сверху — медь. Боковое примечание: в качестве альтернативы медной сетке вы можете даже обратиться в сантехнический отдел вашего местного хозяйственного магазина и взять несколько медных муфт, чтобы бросить туда — вам просто нужно, чтобы они имели некоторый контакт с медью, чтобы вызвать реакцию в вашем теле. самогонный аппарат.

Если у вас остались вопросы, не стесняйтесь
свяжитесь с нами, и мы будем рады помочь!

Комплект для сборки медного дистиллятора для виски объемом 40 л

В комплект входят:

* 40 л медный паяный медный дистиллятор для самогона

* Пружинный термометр, приваренный к головке, показания по Цельсию и Фаренгейту

Стандартная модель

* Iberian Coppers Lda гордится своей стандартной линейкой продуктов, ассортиментом продуктов, которые могут конкурировать с рыночными ценностями без ущерба для качества или безопасности;

* Наша стандартная продукция отличается высоким качеством, полностью ручная работа и уникальна.Многие похожие модели можно найти на рынках, но мы выделяемся тем, что все наши материалы проверены и на 100% не содержат свинца;

* Это оборудование при правильном обращении может прослужить весь срок службы.

Обработка: Первая очистка дистилляцией необходима для удаления примесей и других нежелательных веществ. Эти присущие меди вещества откладываются после того, как перегонный куб не использовался в течение относительно длительного периода времени.

Крышку и кастрюлю необходимо закрыть, чтобы предотвратить выход паров, такая же процедура применяется между лебединой шеей и конденсатором.Это достигается с помощью очень простой и элементарной техники герметизации;

Подробная информация будет доступна клиенту после совершения покупки.

Хотите узнать больше о дистилляции?

Материал Обработка материала

Вес	9,4 кг
Соединения	Паяные
Вместимость	40L
Толщина	0,8 мм	Медные и латунные ручки
Высота x длина x ширина (мм)	790 мм x 800 мм x 420 мм

Этот продукт сделан вручную, поэтому его реальные размеры, цвета, формы, вес и вместимость могут незначительно отличаться от указанных. перечислены здесь.
Толщина меди относится к медному листу, который используется при производстве перегонного куба.

Строительство орошающей колонны — Домашняя дистилляция

Колонна орошения — это труба, идущая прямо вверх от верхней части котла. Колонка сделана из 2-дюймовой медной трубки, имеет длину около трех футов и имеет термометр, установленный в верхней крышке. Она набита кольцами Рашига (описанными ниже), чтобы обеспечить поверхность конденсации большой площади внутри колонки, и она имеет две охлаждающие трубки, пропускающие воду через пары, поднимающиеся через колонну из котла.Он также имеет тройник вверху для подключения коленчатого соединения к конденсатору и экран внизу для предотвращения выпадения уплотнения.

Раздел головки колонки состоит из крышки, термометра головки колонки, 3-дюймового длинного ниппеля и 2 x 2 x 1 V2 «

тройник. Он также включает соединение с конденсатором в сборе с двумя ниппелями 1 1/2 «x V2» и коленом 1 V2 x 1 V2 «. Чертеж этого узла показан ниже:

В крышке просверливается отверстие 3/8 дюйма для резиновой втулки и стержня термометра.Не все стержни имеют одинаковый диаметр, поэтому убедитесь, что отверстие подходит для вашего термометра. Колпачок не припаивается к колонке. Это необходимо для обратной промывки и очистки колонки и набивки путем простого снятия крышки и промывания колонки из шланга.

Корпус колонны состоит из 3-футовой секции медной трубы диаметром 2 дюйма. Он прикрепляется к тройнику головки колонны 2 X 2 X 1 y »сверху и к котлу (или фланцу) на нижнем конце.

Два отверстия диаметром 5/8 дюйма просверливаются по средней линии трубы с обеих сторон центральной секции колонны.Два отверстия должны быть около 18 1/2 дюймов OC, но, что более важно, они должны совпадать с верхней и нижней охлаждающими трубками, выходящими из конденсатора. Вы должны использовать направляющую для сверления (или сверлильный станок), чтобы убедиться, что отверстия находятся под прямым углом. центр трубки и на той же линии по ее длине.

Когда отверстия будут просверлены, очистите верхний конец и спаяйте тройник, ниппель и среднюю часть вместе. Затем установите ниппели 1 V2 » и колено к тройнику. Пока не припаивайте их.Их необходимо оставить свободными для окончательной установки узла конденсатора.

Совместите два тройника 1 V2 X 1 V2 X V2 «на конденсаторе с отверстиями для охлаждающей трубки в корпусе колонки и установите два 7-дюймовых трубопровода V2» через колонку и в тройники конденсатора. Теперь башня в сборе выглядит так:

Убедитесь, что все подходит и хорошо выровнено. Когда вы будете удовлетворены, снимите охлаждающие трубы и конденсатор. Очистите и припаяйте колено и ниппели 1 V2 «к тройнику колонки.Наконец, переустановите охлаждающие трубы на конденсатор, чтобы обеспечить его совмещение, и припаяйте оставшиеся соединения.

Следующая задача — установить крепежный фланец или муфту на дно колонны и накрыть ее экраном. Есть несколько способов сделать это, и во многих случаях это выберете вы.

Прикрепить колонку намного проще, если у котла есть съемный верх, но независимо от того, как вы решите это сделать, убедитесь, что вы можете легко отсоединить градирню от котла для очистки.

Колонна должна выступать примерно на дюйм или два ниже крышки котла, чтобы можно было использовать латунный экран для закрытия торца. Экран защищает насадку башни (кольца Рашига) от падения в котел. Зажим для шланга из нержавеющей стали прикрепляет экран к нижней части колонны.

Башня в сборе

Монтаж градирни зависит от того, какой котел

Типичное приспособление в этих условиях показано ниже.

Если у вашего котла нет съемного верха, то вы не сможете использовать этот метод монтажа колонны к котлу.

Самая простая альтернатива в этом случае — это короткий ниппель из 2-дюймовой медной трубки MIG, приваренный к верхней части котла. Это позволит прикрепить штуцер рядом с нижней частью колонны и при этом снять колонку. точка

Вам также нужно будет установить экран в нижней части колонны другим способом, чтобы части колонны можно было прикрепить к соединительному стыку. Один из подходов — припаять небольшую монтажную ленту к внутренней части колонны и прикрепить перфорированный диск из листового металла к ленте с помощью небольшого винта для листового металла.

Поскольку выбранный мною бойлер имеет съемный верх, не нужно было откручивать и откручивать колонку для ее очистки. Вы можете сделать это, чтобы избежать сварки MIG. Я принесла крышку и колонку другу со сварщиком MIG. Он вырезал отверстие 2 1/8 дюйма в крышке и приварил медную колонну к крышке из нержавеющей стали. Это действительно выглядит красиво. Я купил ему ящик пива.

Чтобы завершить этап строительства, колонна должна быть быть заполненным чем-нибудь, чтобы пары конденсировались, когда они поднимаются по башне из котла.Есть много вещей, которые вы можете использовать, чтобы упаковать башню. Рекомендации варьируются от мрамора, стеклянных шариков, медных или нержавеющих губок до разбитого автомобильного безопасного стекла и т. Д.

Упаковка — плохое слово для обозначения этого материала. Подразумевает плотный наполнитель. Что нам действительно нужно внутри колонны, так это то, что не будет упаковываться, гореть, плавиться, растворяться или выделять примеси или яды в пар в колонне. Мы также хотим, чтобы этот материал имел как можно большую площадь поверхности и в то же время оказывал как можно меньшее сопротивление потоку газа.Он должен легко чиститься и, прежде всего, не должен оседать или накапливаться в колонне.

И хотя это довольно сложная задача, существует продукт, который удовлетворяет всем этим требованиям. Изделие называется Raschig Rings. Это крошечные (диаметром около W) полые цилиндры из глазурованного керамического материала. Они идеально подходят для такой башни. Они выглядят вот так.

Набивка колонны

: От Partyman SA

В любом случае заполните башню набивкой до уровня чуть выше верхней охлаждающей трубы.Наденьте заглушку и прикрепите соединительные элементы охлаждающего шланга с помощью нержавеющих хомутов.

На этом реальное строительство окончено. Ваш кубик готов, за исключением нескольких деталей отделки, таких как проблемы с нагревом и охлаждением. Мы поговорим об этом позже.

Глава

Прочтите здесь: Рекомендации по отоплению

Была ли эта статья полезной?

История переделки: Создайте свой медный перегонный куб

Иллюстрировано Питером Штаммом

Закария ар-Рази, Тайна секретов и изобретение современного перегонного куба

Дистилляция — это метод очистки, который хорошо известен каждому химику.Поскольку разные химические соединения кипят при разных температурах, химики могут отделить одно желаемое вещество от другого путем селективного нагревания. Мы используем дистилляционное оборудование для производства всего: от дистиллированной воды до этанола и бензина.

Получите все три книги Уильяма Гурстеля ReMaking History в рамках нашей специальной коллекции DIY Humble Bundle всего за 20 долларов до 26 ноября 2018 года.

Хотя дистилляция существует с древних времен, современный процесс восходит к средневековым исламским алхимикам.Закария ар-Рази был первым среди них. Рази, персидский алхимик, врач и философ X века, многие историки считают, что он разработал и изложил в письменной форме основы современной химической дистилляции.

В своей рукописи с довольно захватывающим названием «Книга тайн секретов» Рази (также известный как Разес или Расис на Западе) описывает оборудование, химические вещества и методы, используемые для эффективной дистилляции самых разнообразных веществ, включая керосин. спирт и эфирные растительные масла.В то время как другие писали о дистилляции до него, именно Рази первым описывает использование трех основных компонентов современного дистилляционного оборудования: qar’a (бойлер), anbiq или alembic (дистилляционная головка) и qabila
(приемник жидкости).

В проекте «Переделка истории» этого выпуска вы пойдете по стопам Рази в золотой век ислама и создадите рабочий медный перегонный куб, способный перегонять многие вещества. С помощью этого оборудования вы можете производить очищенную воду, эфирные масла, такие как розовая вода и масло лаванды, и даже этанол (спирт) — что также обнаружил Рази!

1.ВЫРЕЗАТЬ ЧАСТИ

Используйте линейку, металлическую палочку и плоские разделители, чтобы разметить линии разреза на медном листе для всех прямоугольных деталей, как показано на схеме резки. Наденьте перчатки и разрежьте кусочки авиационными ножницами. Все края зашлифовать гладко.

загрузите схему в формате PDF, щелкнув здесь.

С помощью транспортира, линейки, разделителей и разметки разметьте плафон котла, показанный на схеме раскроя и ниже. Используйте ножницы, чтобы разрезать кожух котла. Зашлифуйте края гладко.

Осторожно: Для работы с листовым металлом и пайки требуются защитные очки для глаз и перчатки для рук. При несоблюдении надлежащих мер безопасности могут возникнуть ожоги и порезы.

Аналогичным образом разложите перегородку, как показано на схеме раскроя. Вырежьте и отшлифуйте края.

2. СДЕЛАТЬ КОТЛ

Используя картонную трубку в качестве формы, согните лист 8 ″ × 24 ″ в цилиндр. Снимите трубку, наложите концы внахлест на ½ дюйма и используйте зажимы, чтобы удерживать медный лист, пока вы выполняете следующие два шага.

Начиная на ½ дюйма снизу, просверлите отверстия диаметром 3/16 дюйма через каждые 1 дюйм вдоль медного листа, на 3/16 дюйма от края.

Вставьте крепежные винты №8 в отверстия. Затяните гайки изнутри, а затем снимите зажимы.

Закрепите шов внахлест. Используйте пропановую горелку, чтобы нагреть металл, и, когда он станет достаточно горячим, припаяйте соединение. Для демонстрации того, как паять медный котел, посмотрите это видео.

Расположите медный цилиндр по центру медного квадрата 8 ″.Обведите контур цилиндра на квадрате. Измерьте и отметьте еще один круг на 1/8 дюйма внутрь от контура. Используйте ножницы, чтобы вырезать круг очерченного цилиндра (вырезать по внешней линии, а не по внутренней).

Начиная с разметки внутренней линии, используйте плоскогубцы для зажима тисков, чтобы загнуть кромку припоя в медь. Лучше делать это за два прохода, чтобы не перенапрягать медь при сгибании.

Вставьте нижнюю часть в цилиндр. С помощью плоскогубцев отрегулируйте кромку припоя внизу так, чтобы она вошла в цилиндр без зазоров.

Обработайте шов флюсом и припой, снова используя плоскогубцы, чтобы закрыть все зазоры.

Осторожно согните кожух котла так, как показано на рисунке, с перекрытием краев на ½ дюйма.

Чтобы сделать плащ полностью круглым, может потребоваться легкое толкание. Когда форма вас устроит, используйте тиски, чтобы удерживать накидку на месте, пока вы будете выполнять следующий шаг.

Просверлите три отверстия диаметром 3/16 дюйма в кожухе котла на расстоянии 3/16 дюйма от края.Вставьте крепежные винты №8 и гайки. Залить шов флюсом и припаять.

Надеть накидку на стенку цилиндра котла. Отметьте выступ 1/8 ″ от стены котла на мысе и используйте ножницы для жести, чтобы отрезать и удалить излишки. С помощью зажимных тисков загните кромку припоя параллельно стенке котла.

Наденьте кожух котла на стенку цилиндра. Осторожно постучите молотком по меди, чтобы не было больших зазоров между плащом и стенкой котла. Залить флюсом и спаять стену и кожух котла.

Осторожно согните полосу ½ «× 14» дюймов в кольцо, которое подходит к верхнему отверстию кожуха котла. Оставьте нахлест на ½ дюйма и отрежьте остаток. Залить флюсом и припаять кольцо.

Поместите кольцо поверх верхнего отверстия кожуха котла. Залить флюсом и припаять кольцо к накидке, как показано.

3. СДЕЛАЙТЕ АЛЕМБИК

Перегонный куб отсоединяется от котла для облегчения очистки внутренней части куба. Две детали соединяются двумя плотно прилегающими кольцами, одно внутри другого.Одно кольцо, которое вы уже припаяли к котлу; другой припаять к перегонному кубу. Затем кольца просто скользят друг по другу; этот стык не припаян.

Согните перегородку в виде усеченного конуса и перекрывайте края на ½ дюйма. Размер верхнего отверстия должен составлять 11/8 ″. В противном случае отрегулируйте конус. Чтобы накидка получилась круглой и симметричной, может потребоваться легкое толкание.

ПРИМЕЧАНИЕ: при необходимости вы можете использовать ножницы, чтобы разрезать отверстие до 1½ дюйма.

Используйте зажимы для тисков, чтобы удерживать накидку на месте, пока вы просверливаете два отверстия диаметром 3/16 дюйма, на 3/16 дюйма от края и на ½ дюйма от верхнего и нижнего краев.Затяните оставшимися крепежными винтами №8 и гайками. Спаяйте шов.

Осторожно согните другую полосу ½ ”× 14 ″ в кольцо, которое плотно прилегает к кольцу на кожухе котла. Оставьте нахлест ½ дюйма, отрежьте остаток и припаяйте кольцо.

Поместите перемычку поверх кольца и отметьте окружность маркером. Используйте зажимы для тисков, чтобы согнуть кромку припоя; вы можете обнаружить, что разрезание нескольких разрезов через определенные промежутки времени облегчает сгибание.

Используйте зажимы для тисков, чтобы выдавить большие зазоры, затем припаяйте кольцо к перемычке перегонного куба.На изображении ниже показаны готовые перегонный куб и бойлер.

4. ДОБАВИТЬ ЗАТЯЖКУ КОНДЕНСАТОРА

Просверлите отверстие диаметром ¼ дюйма в силиконовой пробке №7. Вставьте один конец мягкой медной трубки диаметром ¼ дюйма в отверстие и согните остальную часть трубки в виде мягкой спирали.

Вставьте пробку в горловину перегонного бака. При необходимости используйте тиски и напильник для придания формы отверстию перегонного куба так, чтобы стопор плотно прилегал.

5.ИСПЫТАНИЕ НА УТЕЧКИ

Наполните дистиллятор водой и проверьте герметичность. Устраните утечки перепайкой или используйте высокотемпературный герметик.

Поздравляем! Ваш все еще готов.

ИСПОЛЬЗУЙТЕ ЭТО

Вместимость вашей кастрюли чуть больше 1 галлона, что идеально подходит для многих небольших проектов по дистилляции. Он подходит для приготовления сверхчистой воды, эфирных масел, таких как розовое масло и эссенция лаванды, а также небольших партий топлива на основе этанола. В зависимости от того, что вы выберете для дистилляции, вам может потребоваться поместить медный конденсаторный змеевик в ведро с холодной водой, чтобы конденсировать дистиллят должным образом.

ВНИМАНИЕ: водопроводный припой плавится при температуре выше отметки 400F. Используйте электрическую плиту, а не открытый огонь. Никогда не нагревайте перегонный куб без жидкости внутри, так как паяные соединения могут расплавиться.

Есть много отличных книг, в которых даются инструкции о том, как использовать такой перегонный куб для производства эфирных масел, очищенной воды или спирта. Прочтите эти инструкции и следуйте им, учитывайте местные законы, и
получит удовольствие от использования того, что вы делаете.

Новая серия книг Уильяма Гурстеля «Переделка истории», основанная на этой колонке журнала, доступна в Maker Shed.

Мучная паста для вашего медного дистиллятора Easy DIY

Сделайте собственное тесто из ржаной муки для дистилляции

Дистилляция алкоголя может быть интересной, но также и опасной. Одно из наиболее важных соображений, которое следует принять во внимание, заключается в том, что при нагревании спирта вы имеете дело с легковоспламеняющимися парами спирта. Эти пары спирта не только делают среду для дистилляции небезопасной, но и конденсируются обратно в самогон или виски, которые вы так старательно производите.Поэтому очень важно, чтобы эти пары не выходили из перегонного куба во время процесса дистилляции.

Основной способ, которым дистилляторы теряют эти пары, — это утечки в швах между частями дистиллятора. Если головка лука не прикреплена должным образом к горшку или колонке, пары спирта будут выходить. К счастью, эти швы легко заделать обычными домашними ингредиентами: мукой и водой.

Рецепт мучной пасты

Существует множество различных рецептов мучной пасты, которые можно использовать для герметизации швов перегонного куба.Некоторые производители утверждают, что купленное в магазине тесто будет работать так же хорошо, как и паста, которую вы делаете дома, но мнения расходятся.

Ржаная мука удерживает влагу иначе, чем пшеничная мука, и является проверенным ингредиентом в большинстве рецептов мучной пасты. Однако, если у вас нет ржаной муки, и вы собираетесь попробовать использовать пшеничную муку, ничего страшного. Вы также можете попробовать добавить небольшое количество овсянки в пасту из пшеничной муки, чтобы добиться более густой текстуры и лучшего уплотнения.

Вам понадобится:

¾ стакан ржаной муки
¼ стакан воды

Смешайте воду с мукой, пока текстура не начнет снова замазывать окна.Вы не хотите, чтобы он был слишком шелушащимся или слишком липким, поэтому продолжайте перемешивание, пока паста не примет различные формы. Скатайте замазку длинными полосками, как змейки, и используйте их, чтобы заделать шов между головкой лука и горшком, а также, если необходимо, вдоль змеевика конденсатора. При необходимости можно нанести несколько слоев.

Нанесение мучной пасты

Поместите мучную пасту на медный куб, пока он нагревается. Как правило, идеально наносить его до того, как температура достигнет 100 градусов по Фаренгейту.Паста затвердеет по мере нагрева меди, но она должна удерживать влагу внутри перегонного куба, создавая изолирующий эффект. Не беспокойтесь, если часть мучной пасты попадет внутрь шва перегонного куба — это не должно повлиять на вкус или качество конечного дистиллята.

После работы перегонного куба дайте всей меди остыть, прежде чем разбирать и чистить ее. Паста из высушенной муки должна легко отслаиваться от медного стакана, но используйте мягкое мыло и воду на губке или тряпке для мытья посуды, чтобы удалить все остатки.

Если вы приготовили больше мучной пасты, чем нужно, чтобы запечатать перегонный куб для этого самогона, оставьте остаток в герметичном контейнере в холодильнике. Он может немного подсохнуть, но добавление воды и повторное перемешивание перед следующей пробежкой должно вернуть его к жизни. Неиспользованная мучная паста может храниться около 30 дней, но всегда соблюдайте все рекомендации на упаковке.

Приготовление мучной пасты для дистилляции — простая, но важная часть работы безопасного и эффективного самогонного аппарата.С обычными ингредиентами и небольшим количеством смазки для локтей вы сможете работать в идеальных условиях.

Автор фотографии: Shawn

Основы колоночной дистилляции

На прошлой неделе я дал вам список из десяти бурбонов по выгодной цене, и, хотя я не буду расспрашивать вас об этом материале, я определенно надеюсь, что вы делаете свою домашнюю работу.

Как вы, возможно, помните, на прошлой неделе я сказал, что «промышленность бурбона обладает ресурсами и возможностями для производства огромных объемов кукурузного сока, а также опытом, чтобы делать это хорошо». Я не вдавался в технические причины, которые делают бурбон таким легким в массовом производстве, но сделаю это сейчас.

Преимущество бурбона в том, что его производят в основном в кубах, которые позволяют дистилляторам непрерывно производить спиртные напитки без необходимости останавливаться после каждой партии для очистки куба. По идее, все равно это означает круглосуточное производство любимой выпивки.

Бурбон — не единственный спирт, производимый в колоннах; другие включают большинство белого рома, почти все джины и водки, некоторые бренди (включая арманьяк) и зерновые спирты, используемые в купажированных виски.

Но прежде чем я углублюсь во все это, было бы полезно сделать обзор основ дистилляции и немного словарного запаса, просто чтобы получить представление о том, как производился ликер до изобретения колонны.

Все догнали? В сегодняшней колонке я собираюсь обсудить основы колонной дистилляции.

Краткая грунтовка Pot Still Primer

Чтобы понять, как по-прежнему работает столбец, мы начнем с рассмотрения того, как по-прежнему работает горшок. При перегонке в горшке вы помещаете партию сброженной жидкости (пиво или вино, которые вы планируете перегонять) в медный горшок. Вы закрываете кастрюлю крышкой и нагреваете ее. Когда жидкость нагревается, спирт в жидкости сначала закипает (потому что спирт кипит при более низкой температуре, чем вода) и превращается в пар. Пары спирта поднимаются в головку аппарата; затем они переходят в руку, а затем в катушку.Змеевик погружен в холодную воду, в которой спирт снова конденсируется в жидкость. Жидкий спирт выходит из змеевика в сборный сосуд.

Но пары, которые поднимаются, никогда не являются чистым этанолом. Если бы это было так, каждая партия виски, текилы или бренди имела бы вкус Everclear. Пары представляют собой смесь спирта, родственных соединений и других соединений, придающих вкус и аромат.

Кастрюля по-прежнему позволяет дистиллятору делать только одну партию спиртных напитков за раз, поэтому ее необходимо опорожнить и очистить, прежде чем можно будет начать следующую партию.Кроме того, в перегонных кубах можно производить дистилляцию только до определенного уровня чистоты: обычно от 60 до 80 процентов спирта по объему.

Патент

, Коффи, Колонка … Что?

Перегонные кубы для колонн возникли в 19 веке, развиваясь по базовым проектам французских, ирландских и шотландских винокурен. Целью этих дистилляторов было разработать более эффективную систему дистилляции, которая позволила бы производить продукт более высокого качества, в большем количестве и за более короткое время.

Среди этих пионеров был шотландец по имени Роберт Штайн .Он изобрел средство непрерывной дистилляции, которое затем запатентовал. Во времена Штейна винокурня могла производить 5 000 галлонов виски в год, тогда как его новомодный завод мог производить 150 000 галлонов виски.

Stein’s по-прежнему был первым, кто именовался патентом , а еще , и это изменило лицо производства виски. До этого момента единственным виски в Шотландии был солодовый виски, производившийся небольшими объемами, небольшими партиями в тысячах перегонных кубов по всей Шотландии.Изобретение Штейна позволило производителям виски производить виски в больших объемах, но также позволило создать новый продукт: зерна виски . Название сбивает с толку; Солодовый виски — это зерновой виски, поскольку он сделан из зерна (ячменя). Но с точки зрения дистилляции зерновой виски — это просто виски, изготовленный из зерен , а не из ячменного солода, таких как кукуруза, пшеница или рожь.

Виски с негабаритным напитком не соответствовали требованиям от партии к партии, от фермы к ферме, от перегонного куба к перегонному столу. Торговцы в Глазго, Эдинбурге и Лондоне продавали солодовый виски, но им нужен был стабильный продукт, поэтому они начали смешивать солодовый виски с зерновым виски, чтобы создать первые купажированные виски, подобные сегодняшним Chivas Regal, Johnnie Walker или Famous Grouse.Виски, которые принесли виски миру, были купажированными виски, и все они были результатом изобретения Роберта Штейна и Энеаса Коффи .

Коффи был ирландцем, который через несколько лет после Штейна изобрел собственный непрерывный перегонный куб, известный сегодня как Coffey . (Коффи также запатентовал свой перегонный куб, поэтому его также иногда называют патентом , еще .)

Таким образом, все эти термины в основном означают одно и то же: патентный куб, куб Коффи, столбец и непрерывный куб.

Как колонка все еще работает?

Колонна все еще у Джима Бима.
Кэри Джонс

Грубо говоря, представьте себе высокую колонну, наполненную горшком, еще стоящим на горшке, и еще горшком. Колонна все еще имеет перегородки или перфорированные пластины, которые создают камеры внутри перегонного куба. Затор поступает в верхнюю часть перегонного куба и сразу же начинает тонуть. На данный момент затор по-прежнему с низким содержанием алкоголя, как пиво или вино.

Аппарат постоянно нагревается снизу. Обычно это влечет за собой закачивание пара на дно перегонного куба и возможность ему подняться.Верх колонны — самая холодная часть, поэтому, когда затор входит, оно опускается вниз. Когда жидкость взаимодействует с паром, тепло испаряет затор и заставляет спирт и другие летучие молекулы подниматься в дистиллятор. (Вода и твердые частицы зерна в заторе падают на дно перегонного куба.)

Каждый раз, когда пары ударяются о тарелку, они снова начинают конденсироваться, и, когда они конденсируются, более тяжелые вещества (например, когенераторы) остаются в конденсации. По мере того, как пары поднимаются из камеры в камеру и от тарелки к тарелке, они выделяют больше вещества, отличного от этанола, и удерживают больше вещества, являющегося этанолом.

Колонный перегонный куб может выдерживать крепость до 190-х годов или 95% крепости. Однако бурбон, бренди и другие спиртные напитки обычно не перегоняют до такой степени крепости. Например, по закону бурбон не может быть подвергнут дистилляции крепостью более 160 единиц.

Пары спирта отводятся из верхней части перегонного куба в конденсатор, где снова конденсируются в жидкость.

В некоторых случаях спирт затем повторно перегоняют, по крайней мере, один раз, иногда в кастрюле, иногда в другой колонке.Затем водку и джин разбавляют водой и разливают по бутылкам. Виски и бренди, очевидно, идут в бочки для выдержки.

Роль меди

Кастрюли изготовлены из меди. Перегонные кубы для колонн иногда изготавливают из меди, иногда из нержавеющей стали, а иногда из смеси. Вы можете найти полностью нержавеющий куб с медными элементами внутри. Медь удаляет большую часть серы из дистиллята. Сера возникает естественным образом в процессе ферментации. Он придает кислый вкус спиртным напиткам, поэтому его лучше удалить.

Сера реагирует с медью с образованием сульфата меди, который отделяется от дистиллята, удаляя запахи серы из конечного продукта.

Leave a Comment

Водоснабжение проект: Проект водоснабжения и канализации в Москве

Янв 29, 1972 alexxlab

Проект водоснабжения | Проектное бюро Белгорода

Вам требуется проект водоснабжения и канализации для частного дома, нежилого помещения или любого другого сооружения? Мы предлагаем комплексную услугу по разработке проекта водоснабжения и канализации. Также мы предлагаем услугу по согласованию подготовленного проекта с контролирующими органами.

Монтаж системы водоснабжения и канализации вы можете выполнить без предварительного проекта, но стоит учесть, что это чревато рядом последствий. Перерасход материалов это только наименьшая проблема, которая возникнет после реализации системы без проекта, созданного профессионалами. Неверный подбор труб и схемы их прокладки грозит возможностью протечки и как следствия залива помещений с порчей имущества. Грамотное проектирование водоснабжения при условии качественного выполнения проектных решений является гарантией долгой работы всей системы водоснабжения.

В ходе выполнения проекта водоснабжения и канализации составляется пакет документации. Всю документацию можно разделить на два больших раздела «Водоснабжение» и «Водоотведение» (канализация). Каждый раздел включает в себя подразделы, содержащие расчёты, текстовую часть, сведения о материалах и технологиях, графические элементы.

Ориентировочный состав проекта водоснабжения и канализации (стадия ВК):

исходные данные.
расчет водопотребления и водоотведения.
общие данные, указания.
паспорт системы водоснабжения и водоотведения.
поэтажные планы с сетями системы водоснабжения.
аксонометрические схемы системы водоснабжения.
поэтажные планы с сетями системы канализации.
аксонометрические схемы системы канализации.
узлы ввода водоснабжения, выпуска канализации и т.д.
планы и схемы дренажной канализации.
схема водяного теплого пола — если он предусмотрен.
приложения — спецификации и сметы.
сертификаты и паспорта на оборудование.
схема водомерного узла.
схема гребенки водоснабжения.

Правильное обеспечение отвода отработанной воды из сооружения, необходим качественный монтаж системы канализации. Но он невозможен без профессионального проекта системы канализации.

Специалисты компании ООО «ЭнергоВентПроект» осуществят проектирование автономной канализации с учетом всех СНиПов и ГОСТов.

Заказать проект

Чтобы заказать у нас проект водоснабжения, позвоните на по телефону +7 (4722) 37-45-52 или отправьте письмо на наш электронный адрес [email protected].

Наши специалисты ответят на все ваши вопросы. При необходимости, специалист нашей компании выедет на осмотр объекта в удобное для вас время.

Создаем проект водоснабжения частного дома от скважины или центрального водопровода своими руками: Пошагово- Обзор +Видео

Мечта многих иметь свой дом. Жизнь за пределами города, подальше от пробок и суеты прекрасна. Плюсов множество: это и спокойствие, и простор, и экология. При этом такой домик не обязательно должен стоять в глухой деревне, есть много вариантов в транспортной доступности.

Но все позитивные стороны проживания за городом могут быть перечеркнуты бытовыми неудобствами. Не все спокойно примут отсутствие теплой ванны или душа. Без полноценной мойки на кухне не тянет на кулинарные подвиги. А уж стирка вручную оптимизма никому не добавит. От ближайшего колодца натаскивают ведра с водой, которую долго греют, чтобы принять душ или помыть посуду. Уже на этом этапе многие осуществляют решение заказать проект водоснабжения частного дома. Или смотрят примеры, узнают стоимость проекта водоснабжения частного дома.

Степень комфорта жизни в частном доме зависит от обустроенности прилегающих территорий, наружной и внутренней планировке, и конечно же от инженерных коммуникаций. Сюда относится и электричество, и газ, и отопление, и водоснабжение с канализацией. Именно от этого зависит уют и удобство. Особенно важен водопровод в частном доме. Из-за отсутствия такого блага цивилизации проживание с удовольствием за городом может стать невозможным.

Проект водоснабжения и канализации частного дома

Проект водоснабжения и канализации частного дома это один из первых шагов. Без него не обойтись как в элитных коттеджей, так и в обычных дачных домах. В нем рассчитываются все нюансы водоснабжения.

В проекте водоснабжения и канализации частного дома цена имеет огромное значение. Она основывается на многих показателях.

Перед тем как приступить к проекту водоснабжения в частном доме исследуют грунт на прилегающем участке для выявления его особенностей. В случае необходимости, составляют топографическую карту местности. Специалисты производят расчеты глубины залегания грунтовых вод. Водные системы снабжения и отведения тесно связаны между собой.

Поэтому рекомендуется сразу заказывать проект и водоснабжения, и канализации частного дома. В нем сразу будут рассчитаны объемы подачи и отведения воды.

Проект водоснабжения частного дома как пример поможет подобрать системы с нужными характеристиками.

Для клиента выгодно заказать проект водоснабжения частного дома у профессионалов. С его помощью можно сэкономить на покупке материалов. Все затраты уже учтено в смете, и ненужный дорогой запас не останется.

Проект водоснабжения частного дома Волгоград предусматривает все технические нюансы, тонкости и спецификации, что облегчает монтаж. Бригада специалиста видит все особенности объекта и понимает, как упростить и удешевить процесс монтажа без влияния на качество. Оборудование также будет подобрано по индивидуальным характеристикам. Не получится так, что насосы не подходят к трубам, а крепления нужны другой марки.

Грамотно составленный проект водоснабжения и отопления частного дома позволит не пересекаться и не наслаиваться с другими инженерными коммуникациями. Это помогает избегать непредвиденных ситуаций. В этом документе учтены абсолютно все работы и материалы до мелочей.

Централизованное подключение

В зависимости от источника воды есть несколько типов подключения. Проект водоснабжения частного дома от центрального водопровода осуществим при его пролегании в непосредственной близости по периметру территории.

Заранее надо обратиться в контрольную организацию, чтобы получить данные о напоре воды. При подключении получается разрешение. Из-за недостаточного напора система водоснабжения иногда может не функционировать в нормальном режиме.

Также необходимо изучить показатели химического состава воды, нет ли вредных добавок или слишком высокого содержания элементов.

Удобство такого подсоединения заключается в том, что при проблемах с энергоснабжением, поступление воды в дом не прекратится. Иногда клиентов не устраивает качество воды, и они принимают решение автономного подключения.

Автономное подключение

Автономная установка через колодец

Если по границам участка не пролегают магистрали, то монтируют систему водоснабжения автономным способом.

Один из вариантов источника воды – колодец. Если он находится на участке, то оборудовать его системы водоснабжения достаточно просто.

Если его нет, то рассматривают возможность его выкапывания. При этом стоимость таких работ сравнительно не высокая.

Минусом такого источника воды является ограниченность объема. Обычно рассчитывают на 200 литров. Для небольшой семьи этого может быть и достаточно.

Также иногда возникает опасность смешения с грунтовыми водами, но это происходит в лишь некоторых местностях и при определенных условиях.

При этом, при сбоях в в поступлении электроэнергии, колодец все равно останется доступен. В аварийных ситуациях воду можно будет набрать вручную в емкости. И спокойно дождаться появления электричества.

Срок службы колодца составляет около 50 лет. Что довольно продолжительно. Этот способ наиболее экономически выгоден, и, если есть предпосылки для рытья колодца, то выбирают именно его.

Автономное подключение из скважины

При организации водоснабжения через скважину тоже возникает вопрос с запасом и глубиной залегания воды.

Бурение скважины намного дороже, чем копка колодца. Часто привлекают спецтехнику. Конечная стоимость зависит от глубины залегания вод, геодезических особенностей и вида скважины.

Качество получаемой жидкости обычно выше, чем из центрального водопровода. Бесперебойная подача воды в дом зависит от электричества. Проект наружного водоснабжения частного дома можно скачать для ознакомления еще до бурения скважины.

Бурение скважин

При бурении скважины применяется несколько методов, стоимость которых рассчитывается в проекте водоснабжения.

Глубина артезианской скважины может доходить до 150 метров, до известняковых пород. Запас сырья практически не ограничен. Такого вида установка требует обязательной регистрации и уплаты налога.

Это дорогой метод бурения, применяется только при отсутствии других вариантов прокладки водоснабжения. При этом срок службы такого источника составляет в среднем двадцать лет.

Так называемое бурение «на песок» не такое глубокое. Производится вручную, для поиска нужной глубины.

Иногда надо несколько попыток для установки залегания воды. Если попадется неглубокое залегание вод, то глубина такого бурения может быть всего 15-20 метров. Обычно спецтехнику в таких случаях не используют.

Она производит работу до заданной глубины, при этом водоносный слой может находиться значительно выше заданной точки. Есть разные варианты расположения скважин.

Можно скачать проект водоснабжения и канализации частного дома и представить, как это будет осуществляться, относительно своих владений.

Составляющие системы водоснабжения

Бывает несколько видов проектов водоснабжения. Круглогодичное и сезонное.

Последнее используется только в летний период.

Если летняя система может быть разборной, то круглогодичная – уже капитальная, без возможности разобрать ее с сохранением работоспособности.

Сюда входит сам трубопровод с необходимыми комплектующими. В зависимости от источника, разнообразные системы подачи воды. Фильтрационные и механизмы для регулировки напора. Разнообразные водонагреватели и системы автоматизации. Все они выписаны в проект водоснабжения частного дома, цена рассчитывается от специфики оборудования. Стоимость всех этих приспособлений колеблется в зависимости от необходимой мощности, объема потребления и источника водоснабжения.

Монтаж

Монтажные работы чаще всего проводят в теплое время года.

Грунт более удобен для работ, а уровень воды самый низкий летом. На этом этапе важную роль играет проект отопления и водоснабжения частного дома. Часто одновременно монтируется и канализация, и водоснабжение, и отопление. Работы в среднем длятся от одного до трех дней, в зависимости о специфики объекта и сложности конструкции. В это время не учитывается бурение скважин или подготовка колодцев. Во время работ производится сборка и прокладывание конструкций. После этого происходит тестовый запуск для проверки работоспособности системы.

Многие пытаются самостоятельно сделать проект водоснабжения. Для облегчения задачи можно найти проект водоснабжения частного дома. Выбрать похожий чертеж дома и просчитать примерную стоимость.

Как проект «Развитие систем водоснабжения и водоотведения» помог превзойти ожидания в Беларуси

Республика Беларусь сейчас имеет хорошие возможности для предоставления своим гражданам базовых услуг водоснабжения и водоотведения — но так было не всегда, поскольку унаследованные проблемы в секторе водоснабжения и водоотведения негативно сказывались на качестве жизни людей в разных регионах страны. Например, старые очистные сооружения являлись причиной неприятных запахов в городе Березино, из-за неудовлетворительного качества воды в Кричеве ломались стиральные машины, а цвет воды в Смолевичах часто менялся из-за высокого содержания железа. Так что же сделала Беларусь, чтобы повысить эффективность сектора водоснабжения и водоотведения и вывести его на траекторию более устойчивого развития?

После обретения независимости Республика Беларусь столкнулась с теми же проблемами, что и другие страны СНГ: необходимостью перехода от централизованного планирования к рыночной экономике и сохранения доступа населения к базовым услугам в условиях масштабных перемен. Страна добилась впечатляющих успехов в увеличении охвата услугами водоснабжения и водоотведения, но, при этом, в начале нового столетия сохранялись проблемы качества, эффективности и устойчивости услуг водоснабжения и водоотведения.

В 2006 году Правительство Республики Беларусь приняло Государственную программу по водоснабжению и водоотведению «Чистая вода», направленную на устранение сохраняющихся вызовов в секторе. Основной акцент делался на расширение снабжения населения качественной питьевой водой, модернизацию сектора, укрепление потенциала предприятий водоснабжения и водоотведения в целях повышения качества предоставляемых ими услуг и улучшения их финансового состояния, а также сокращения затрат. Благодаря внешнему финансированию, Программа располагала потенциалом для оказания помощи сектору в достижении новых высот.

Проект Всемирного банка «Развитие систем водоснабжения и водоотведения в Республике Беларусь» ставил своей задачей повышение качества, эффективности и надежности услуг водоснабжения и очистки сточных вод по трем направлениям: инвестиции в объекты инфраструктуры в целях модернизации и расширения услуг водоснабжения и водоотведения, поддержка предприятий водоснабжения и водоотведения в подготовке подпроектов, а также мер по модернизации сектора, включая бенчмаркинговые исследования результативности предприятий водоснабжения и водоотведения и пересмотр норм и стандартов.

Проект, в рамках которого оказана поддержка 32 предприятиям водоснабжения и водоотведения в предоставлении качественных услуг на устойчивой основе, изначально предусматривал обеспечение доступа к воде улучшенного качества для 324 000 человек. Однако, к моменту завершения проект охватил 611 766 человек.

После завершения проекта также расширен доступ к источникам воды для 7390 потребителей. И хотя основной целью проекта являлась прокладка/замена 60 км подающих и распределительных трубопроводов сетей водоснабжения, целевой показатель был выполнен с превышением более, чем в два раза и составил 154 км.

кафедра «Водоснабжение и водоотведение»

Кафедра
начала подготовку специалистов по
водоснабжению и канализации с 1933 года.

Дипломы
инженеров по специальности «Водоснабжение
и канализация» защитили более 3500 человек,
которые работают в различных отраслях
народного хозяйства. Из них выросли
крупные организаторы как в области
строительства, проектирования, так и в
эксплуатации систем ВК. В последние
годы выпускники кафедры ВК подготовили
и защитили 2 докторских и 15 кандидатских
диссертаций. Научные направления
исследований кафедры в разные годы
определялись потребностями промышленности
и коммунального хозяйства:

Исследования по применению дробленого
керамзита для очистки природных и
сточных вод
Исследования оборотных систем
нефтеперерабатывающих и нефтехимических
заводов
Исследование вопросов повышения
эффективности функционирования систем
подачи и распределения воды
Совершенствование систем водоснабжения
и водоотведения по очистке природных
и сточных вод

Наиболее
значительные научно-методические
работы:

«Методика гидравлического расчета
водопроводных систем на ЭЦВМ и БСМ-4М с
примерами» (автор Е. М. Гальперин). –
1971г.
«Дробленый керамзит — новый
фильтрующий материал для водоочистных
фильтров» (авторы: В.Н. Мартенсен, А.К.
Стрелков, Р.И. Аюкаев, П.Г. Быкова, СМ.
Шандалов). – 1976г.

12.08.1983г.
-
Премия Совета Министров СССР за внедрение
системы повторного использования
сточных вод на ВАЗе, полученная совместно
с сотрудниками ВНИИВДГЕО и ВАЗа.
Исполнители доцент, к.т.н. Мартенсен
В.Н., доцент Быкова П.Г.

02.03.2005г.
— за комплекс работ по повышению
эффективности коммунальных систем
водоснабжения и водоотведения крупных
городов присуждена премия правительства
РФ в области науки и техники д.т.н.,
профессору, заведующему кафедрой
«ВиВ» — Стрелкову
Александру Кузьмичу.

Май
2018г. — за
выдающиеся результаты в решении
технических проблем, дипломом лауреата
премии Губернатора Самарской области,
награжден д.т. н., профессор, заведующий
кафедрой «ВиВ» — Стрелков
Александр Кузьмич.

25-26
апреля
2018 г. в г.
Москва
— XXI
International Scientific Conference «Construction the
formation of living environment». С
докладом выступал к.т.н., доцент
кафедры «ВиВ» Черносвитов
М.Д.

21-23
апреля 2018 г.в г. Уфа на базе Уфимского
государственного нефтяного технического
университета VII Международная
научно-техническая конференция «Водоснабжение,
водоотведение и системы защиты окружающей
среды».

Команда
АСА СамГТУ кафедра
«ВиВ» в конкурсе проектов заняла 3
место .Фадина
Ю.А. с докладом заняла 3
место.

73-й
научно-технической конференции «Дни
науки» СамГТУ – 25-26.04.2018.

Грамоты
получили к.т.н., доцент Теплых С.Ю.,
магистранты Быстранова А.О., Жаклаева
И.Ю.

1
место – Фадина Ю.А., Сайфудинов Р.Р., 2 место
– Тульговец А. М., Соломко В.Е., Сокирко
А.А., 3 место – Павлухин А.А., Теплых Е.А,
Тимофеев Н.И.

Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства

Версия портала для слабовидящих включает в себя: возможность изменения размеров шрифта, выбора цветовой схемы, а также содержит функцию «включить / выключить» изображения.

Посетитель портала может настраивать данные параметры после перехода к версии для слабовидящих.

Используя настройку «Размер шрифта», можно выбрать один из трех предлагаемых размеров шрифта.

При помощи настройки «Цветовая схема» пользователь может установить наиболее удобную для него цветовую схему портала (бело-черная, черно-белая и фиолетово-желтая).

Нажав кнопку «Выкл.» / «Вкл.» можно включить или выключить показ изображений, размещенных на портале. При выключении функции «Изображения», на месте изображений появится альтернативный тест.

Все настройки пользователя автоматически сохраняются в cookie браузера и используются для отображения страниц при каждом визите на сайт, при условии, что посетитель портала не выходил из текущей версии.

По умолчанию выбираются следующие параметры: размер шрифта – 22px, бело-черная цветовая схема и включенные изображения.

Для того чтобы вернуться к обычной версии, необходимо нажать на иконку.

Увеличить размер текста можно воспользовавшись другими способами:

Включение Экранной лупы Windows:

1. Через меню Пуск:

Пуск → Все программы → Стандартные → Специальные возможности → Экранная лупа.

2. Через Панель управления:

Панель управления → Специальные возможности → Центр специальных возможностей → Включить экранную лупу.

3. С помощью сочетания клавиш «Windows и ”+”».

Использование сочетания клавиш:

1. В браузерах Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrom, Opera используйте сочетание клавиш Ctrl + «+» (увеличить), Ctrl + «-» (уменьшить).

2. В браузере Safari используйте сочетание клавиш Cmd + «+» (увеличить), Cmd + «-» (уменьшить).

Настройка высокой контрастности на компьютере возможна двумя способами:

1. Через Панель управления:

Пуск → Все программы → Стандартные → Центр специальных возможностей → и выбираете из всех имеющихся возможностей «Настройка высокой контрастности».

2. Использование «горячих клавиш»:

Shift (слева) + Alt (слева) + Print Screen, одновременно.

Тюменский индустриальный университет » Кафедра водоснабжения и водоотведения

Кафедра водоснабжения и водоотведения

О КАФЕДРЕ

В составе Строительного института ТИУ есть кафедра «Водоснабжение и водоотведение», она является выпускающей по профилю «Водоснабжение и водоотведение» (ВиВ). Свою работу она начала в 1973 году (в связи с открытием подготовки специалистов ВиВ) под руководством ректора института Михаила Васильевича Мальцева.

В настоящее время кафедрой руководит доцент, кандидат технических наук Сидоренко Ольга Владимировна.

На первых этапах жизни кафедры большой вклад в её становление внесли преподаватели Ленинградского инженерно-строительного института Г.Г. Адаменко, Ю.А. Алексеев, А.К. Гефдинг, В.В. Гусаковский, М.И. Феофанов. Председателем первого ГЭКа по специальности в 1976 году стал Заслуженный деятель науки и техники СССР, доктор технических наук, профессор, заведующий кафедрой водоснабжения ЛИСИ Н.Ф. Федоров – автор основных учебников по специальности.

Самое активное участие в открытии специальности и ее развитии принимали первые доценты кафедры Александр Гаврилович Жулин и Юрий Петрович Седлухо. А.Г. Жулин впоследствии стал первым деканом факультета инженерных сетей и сооружений, а затем и заведующим кафедрой. Кандидат технических наук, доцент А. Г. Жулин и сегодня трудится на кафедре.

Выпускники кафедры ВиВ разных лет окончания обучения, решившие связать с родным вузом свою деятельность, сегодня – ведущие преподаватели кафедры: к.т.н., доцент Т.В. Большакова, к.т.н., профессор Е.И. Вялкова, к.т.н., профессор С.В. Максимова, к.т.н., доцент О.В. Сидоренко, к.т.н., доцент Ю.А. Иванюшин, старший преподаватель А.В. Воротникова, к.т.н., доцент Л.В. Белова, старший преподаватель Е.А. Ерофеев, ассистент А.М. Фугаева, ассистент-стажёр Е.С. Глущенко

Долгое время кафедрой руководил проректор по учебной работе Александр Алексеевич Большаков, безвременно ушедший из жизни 9 октября 2011 года.

Из Тюменского индустриального института с большим опытом научной и преподавательской работы пришёл к.т.н. В.В. Миронов, защитил докторскую диссертацию, сейчас он д.т.н., профессор кафедры ВиВ.

Коллектив кафедры стабилен и цель его работы – выпуск хорошо подготовленных специалистов.

За время своей работы кафедра водоснабжения и водоотведения выпустила более 1500 дипломированных специалистов.

Усилиями многих своих членов кафедра имеет крепкие связи с другими вузами страны, постоянно обмениваясь опытом работы.

17 лет кафедра является организатором II тура (регионального) конкурса по специальности «Водоснабжение и водоотведение». За годы участия во Всероссийском (III тур) конкурсе по специальности (г.г. Нижний Новгород, Вологда, Санкт-Петербург, Москва) среди 30–40 претендентов из вузов России и стран СНГ студенты ТюмГАСУ входят в десятку лучших. А.Ю. Торгашов (1992 г.), И.И. Свяжина (2000 г.), Кузина А.В. (2008 г.), Ю.А. Иванюшин (2012 г.) были победителями – I место; Д.В. Никитин (2003 г.), О.Д. Охоткина (2005 г.), Е.С. Зотина (2013 г.), К.В. Сливченков (2016 г.) заняли II место; А.А. Загорская (1995 г.), В.Н. Важенин (1998 г.) и Тапилин С.Н. (2006 г.), А.А. Федотова (2012 г.), Е.А. Ерофеев (2014 г.), К.С. Безгодова (2015 г.) – III место; Е.А. Жернаков (2001 г.) занял IV место, а Е.А. Трошкова (1996 г .) – V место, Соловьева Е.В. (2009 г.) – VII место.

2019 г. Анастасия Фугаева завоевала первое место, а Елена Злобина — четвёртое место в Международной студенческой олимпиады по направлению «Строительство» 08.04.01 по профилю «Водоснабжение и водоотведение» (уровень магистратура).

Под руководством преподавателей кафедры студенты активно занимаются научными исследованиями, по результатам которых 5 из них награждены дипломами Минвуза за лучшую работу. Преподаватели постоянно повышают свою квалификацию. За последние годы на кафедре защищены 1 докторская и 5 кандидатских диссертации.

Ведущие преподаватели кафедры активно участвуют в научно-исследовательской работе. Основными ее направлениями являются: исследования по улучшению качественных свойств подземной воды малых объектов Тюменской области; использование новых технологий и оборудования, местных природных ресурсов для очистки питьевых и сточных вод; обследование систем водоснабжения и водоотведения населенных пунктов и промышленных предприятий; разработка мероприятий по предотвращению коррозии систем водоснабжения промышленных предприятий.

По итогам научно-исследовательской работы получены патенты на изобретения способов химической обработки загрязненных нефтью и нефтепродуктами почв, очистки водоемов от загрязнений нефтепродуктами, адсорбционной очистки сточных вод от нефтепродуктов и ионов металлов, защиты местности от загрязнений вредными жидкими веществами при аварийных выбросах, прокладки трубопроводов на грунтах со слабой несущей способностью.

В.В. Миронов принимал участие в VII Международном Салоне промышленной собственности «Архимед-2004» и за разработку «Мягкие оболочечные конструкции» был награжден Серебряной медалью (март 2004 года).

Кафедра имеет опыт по разработке и применению в учебном процессе компьютерных обучающих программ, компьютерного тестирования, программ по расчету сетей и сооружений.

Специалисты, которых выпускает кафедра водоснабжения и водоотведения, занимаются как проектированием, эксплуатацией, так и строительством систем водоснабжения и водоотведения (очистных сооружений, насосных станций, наружных и внутренних сетей) для заселенных территорий и промышленных предприятий Тюменской области. Среди выпускников есть генеральные директора строительных и эксплуатационных организаций, заместители генеральных директоров и глав администраций, главные инженеры. Специалисты – выпускники кафедры трудятся во всех регионах России и за рубежом.

Качество проживания людей в населённых пунктах, в том числе, зависит от наличия хорошей питьевой воды в нужном количестве, а также систем водоотведения (канализации), будь то город-миллионник или маленький посёлок. Необходимость в специалистах по водоснабжению и водоотведению есть и будет всегда. Этому способствует постоянный рост и развитие городов, поселков, промышленных предприятий в Тюменской области и России.

Все основные системы водоснабжения и водоотведения Тюменского региона были построены в 70 – 80-е годы, поэтому требуют реконструкции, а в некоторых случаях и полной замены. Использованные в проектах этих систем технологии не обеспечивают на сегодняшний день качество очистки природных и сточных вод в связи с постоянно ужесточающимися нормативными требованиями к качеству питьевой воды и сбросу сточных вод в водоемы. Поэтому квалифицированные специалисты (бакалавры, магистры), получившие образование по профилю «Водоснабжение и водоотведение» направления «Строительство», будут востребованы всегда!

Строительный институт

625001, г.Тюмень, ул.Луначарского 2

кабинет 280, 136

время работы — по расписанию занятий,

консультации по расписанию, с 10-00 — 16-00
8 (3452) 28-39-23

Вложенные файлы:

Вконтакте

Facebook

Twitter

Google+

Помощь в проектировании | Lunda

Проектирование систем отопления, водоснабжения и водоотведения в загородных домах, коттеджах и таунхаусах

Наша компания работает на основании действующих нормативных требований к монтажу и эксплуатации загородных домов, а также несет полную ответственность за предлагаемые качественные материалы и профессиональные монтажные работы.

Следуя правильной технологии поэтапной организации работ (проектирование — монтаж — эксплуатация) мы уделяем особое внимание подготовительному этапу, который включает обсуждение вашего запроса и пожеланий, уточнение технических параметров, выбор и согласование варианта проекта, а также его разработка нашим инженером — проектировщиком.

Что такое проект?

Проект – это документ, который:

соответствует строительным нормативам и техническим требованиям производителей;
содержит необходимую информацию для полноценной оценки стоимости материалов и работ;
является основанием для закупки материалов, выбора аналогов;
применяется в качестве основного руководства при выполнении монтажных работ;
признается официальным документом, гарантирующим работоспособность систем.

Что входит в состав проекта?

Основные разделы проекта:

пояснительная записка;
таблица теплопотерь;
гидравлическая схема котельной;
планы с инженерными системами;
узлы подключения и аксонометрии;
спецификация.

Почему необходим проект?

Соблюдение правильного порядка организации работы при строительстве жилого дома обеспечивает качественное выполнение работ и длительный безаварийный срок эксплуатации.

Любые строительные работы начинаются с разработки документа, содержащего все необходимые расчеты, детально описывающего создаваемые системы, гарантирующего достижение наилучших результатов в процессе монтажа и эксплуатации.

Этапы выполнения работ:

проектирование;
поставка материалов и монтаж;
пуско-наладочные работы;
обучение клиента и передача в эксплуатацию;
ежегодное обслуживание.

Кто первый?

Монтажник должен монтировать, проектировщик – проектировать. Это две разные специальности.

По технологии строительства сначала выполняются проектные работы.

Экономия денежных средств при проектировании?

Проект предполагает выполнение точных гидравлических расчетов, разработку надёжных технических решений, создание комфортной и экономной системы отопления, подбора совместимых оборудования и материалов.

Проект является документом, в точном соответствии с которым выполняются монтажные работы. На основе спецификации оборудования и материалов рассчитывается точная сметная стоимость материалов и монтажных работ, что позволяет существенно сократить ваши затраты на систему отопления относительно ориентировочных предложений и любых предложений, основанных на предварительных расчетах.

Наши высококвалифицированные специалисты дадут консультацию и помогут вам сделать комплексный проект по отоплению, водоснабжению, водоотведению для коттеджа или загородного дома.

Для более подробного обсуждения проектных работ, ответов на любые вопросы предлагаем вам встретиться с нашими специалистами в удобное время в вашем загородном доме, нашем офисе, либо в другом удобном для вас месте. Получить подробную консультацию можно по электронной почте или по телефону +7 495 661-10-00.

Чтобы заказать проектные работы, необходимо связаться с любым нашим менеджером. Это можно сделать, позвонив по телефону 8 800 555-05-11 и другим указанным на сайте, или прислав заявку на эл. почту: [email protected].

Проект поверхностного водоснабжения — Проект поверхностного водоснабжения

О проекте поверхностного водоснабжения

Столичный округ Большого Хьюстона — один из самых быстрорастущих регионов страны. Прогнозируется, что с 2000 по 2030 год наша столичная область займет пятое место в стране по приросту населения — в результате чего нынешнее население, составляющее 6,5 миллионов, превысит 9,2 миллиона жителей. Этот рост населения вызывает острую необходимость в поддержании и расширении общественной инфраструктуры, включая дороги, водоснабжение, канализацию и другие коммунальные услуги.

Для удовлетворения потребностей в воде на 2025 год и в последующий период, а также для удовлетворения требований к снижению уровня грунтовых вод в районе просадочных вод Харрис-Галвестон и Форт-Бенд Региональное управление водоснабжения округа Уэст-Харрис (WHCRWA) вступило в партнерские отношения с Управлением водоснабжения Северного Форт-Бенд (NFBWA) в Проект поверхностного водоснабжения.

Поверхностная вода из озера Хьюстон, закупленная у города Хьюстон, будет подаваться по трубопроводу протяженностью более 55 миль через Северо-восточную водоочистную станцию города Хьюстон.В ожидании дополнительного спроса на воду WHCRWA и NFBWA наладили партнерство с городом Хьюстон и другими региональными поставщиками воды по расширению Северо-восточной водоочистной станции, многомиллиардного проекта, который будет поэтапно завершен в течение следующего года. от шести до девяти лет.

WHCRWA и NFBWA каждый платят свою справедливую долю в проекте расширения Северо-восточной водоочистной станции и в проекте переброски между бассейнами Люс-Байу. В рамках проекта переброски между бассейнами рек Люс-Байу уровень воды в озере Хьюстон будет поддерживаться за счет перекачки воды из реки Тринити в озеро Хьюстон и на городские очистные сооружения на северо-востоке.Партнерами проекта переброски между бассейнами Люс-Байу являются город Хьюстон, региональное управление водоснабжения округа Уэст-Харрис, управление водного хозяйства Северного Форт-Бенд, региональное управление водного хозяйства округа Северный Харрис, Региональное управление водного хозяйства округа Сентрал Харрис и Управление прибрежных вод. Благодаря этому экономичному сотрудничеству проекты будут реализовываться быстрее, а выгоды будут реализованы быстрее.

Проект водоснабжения и водоотведения

$ 203,585,393 Первоначальная сумма компактного проекта
$ 200,221,661 Всего освоено

Предполагаемая выгода

Расчетная выгода для проекта водоснабжения и канализации
Время	Расчетная экономическая норма прибыли ( ERR ) за 20 лет	Предполагаемые бенефициары более 20 лет	Расчетная чистая прибыль за 20 лет
При компактном закрытии	19.2 процента	780 908	52 360 000 долл. США

Предполагаемые выгоды соответствуют 123,5 миллионам долларов проектных средств, в которых был проведен анализ затрат и выгод.

Описание проекта

Проект «Водоснабжение и санитария» был разработан для улучшения доступа к безопасному и надежному водоснабжению и санитарным услугам, с учетом того, что отсутствие доступа к этим ресурсам является препятствием для роста и здоровья. Этот проект был направлен на повышение производительности и сокращение болезней, передаваемых через воду, — одной из основных причин смерти детей в возрасте до пяти лет.Проект также был разработан для решения проблем недостаточного доступа и ненадежного предоставления услуг в малых и средних городах. Команды проекта построили более 614 сельских пунктов водоснабжения (скважин с ручными насосами), модернизировали и расширили две муниципальные дренажные системы, а также модернизировали и расширили две городские системы водоснабжения. Кроме того, MCC, правительство Мозамбика и другие заинтересованные стороны сектора работали над разработкой и применением новой политики для содействия устойчивому управлению инфраструктурой водных ресурсов Мозамбика. Это включало создание нового полуавтономного государственного учреждения (AIAS), отвечающего за управление объектами водоснабжения и канализации в 134 средних городах Мозамбика.

Результаты оценки

MCC заказал оценку деятельности городского водоснабжения, водоотведения и канализации. В ходе оценки оценивались надежность водоснабжения, эффективность дренажных систем, количество бенефициаров, методы обслуживания, устойчивость и ожидаемые результаты для здоровья.Оценка была завершена в декабре 2019 года.

Основные выводы заключительного отчета об оценке деятельности в области городского водоснабжения, канализации и санитарии:

Производительность, техническое обслуживание и устойчивость

В целом инфраструктура водоснабжения городов Нампула и Накала находится в хорошем состоянии, и их устойчивость связана с возможностями оператора водоснабжения.
Техническое обслуживание дренажа было сложной задачей, поскольку компании по очистке канализации не были готовы к автономному управлению.

Водоснабжение

Инвестиции в водоснабжение города Нампула способствовали увеличению объема воды и увеличению количества часов работы. Однако полные предполагаемые выгоды ограничены объемом воды, поступающей из самой плотины.
Инвестиции в строительство плотины Накала увеличили потенциальную мощность системы, но водоснабжение потребителей по-прежнему ограничено из-за незавершенных работ по очистке и распределению воды.

Дренаж

Жители считают, что уменьшение наводнения произошло в дренажных системах, и отметили, что дренаж помогает воде стекать с улиц.
Тем не менее, похоже, что эти инвестиции не повлияли на заболеваемость малярией в Нампуле и Келимане. Домохозяйства и медицинские работники сообщают, что малярия продолжает поражать семьи, живущие поблизости.

Рентабельность и уроки

В целом сомнительно, что эти инвестиции были рентабельными, поскольку ключевые результаты отсутствовали или были незначительными.
Для получения преимуществ от улучшенных систем водоснабжения необходимо наличие систем подачи, очистки и распределения.
Инфраструктура должна сочетаться с наращиванием потенциала для обеспечения устойчивости.

MCC заказал оценку воздействия деятельности по водоснабжению в сельской местности. Окончательный отчет об оценке был опубликован в августе 2014 года.

Ключевые выводы включают:

Более безопасный доступ к воде и ее использование

Домохозяйства в проектных сообществах перешли с большинства небезопасных источников воды — 85,4 процента незащищенных колодцев — на большинство безопасных — 77.6 процентов — за счет установленных ручных насосов.
Тестирование качества воды показало, что в ручных насосах вода более высокого качества.
Среднее потребление воды домохозяйствами из более безопасных источников в проектных сообществах увеличилось на 16,7 литра на душу населения в день по сравнению с домохозяйствами в сообществах, которые не получили вмешательства.
Вероятность того, что домохозяйства будут использовать ручные насосы, уменьшилась на расстоянии более 1,2 км от ручных насосов.

Экономия времени и производительность

Сборщики воды (в основном женщины и молодежь) сообщили об экономии времени в размере 55 минут на каждые 20 литров собранной воды.
Экономия времени использовалась для домашних дел, отдыха, проведения времени с семьей и работы в поле.

Гигиена и санитария и результаты для здоровья

Обучение на уровне общины не повлияло на поведение в области санитарии и мытья рук.
Деятельность по водоснабжению в сельской местности в сочетании с другими мероприятиями проекта не смогла снизить процент зарегистрированных заболеваний, передающихся через воду, у детей в возрасте до 5 лет.
Продолжающееся использование небезопасных источников воды, домашних методов хранения воды, а также неадекватные методы гигиены и управления водными ресурсами препятствовали прогнозируемым улучшениям здоровья.

Доходы домашних хозяйств и устойчивость

Проект не оказал влияния на средний доход домохозяйства в проектных сообществах.
Хотя комитеты по водным ресурсам все еще функционировали на высоком уровне, они вызвали озабоченность по поводу устойчивости, включая отсутствие достаточных доходов, доступа к запчастям и технических возможностей для ремонта.

Ключевые показатели эффективности и результаты на компактную дату окончания

Ключевые показатели эффективности и результаты на компактную дату окончания
Деятельность / результат	Ключевой показатель эффективности	Конец компактной мишени	Фактические данные за 1-20 квартал (на декабрь 2013 г.)	Процент выполнения компактной цели (по состоянию на декабрь 2013 г.)
Строительство сельских водопроводов	Выплачено по договорам строительства сельских пунктов водоснабжения	8 597 705	8 223 869	96%
	Процент сельского населения шести районов вмешательства, имеющих доступ к улучшенным источникам воды	22. 1	23,4	106%
	Лица, прошедшие подготовку по передовым методам гигиены и санитарии	7 200	8 400	117%
	Построены водозаборы в сельской местности Построенные водозаборы в сельской местности относятся к коммунальным ручным насосам в провинции Нампула и коммунальным мелкомасштабным солнечным системам в провинции Кабо-Делгадо.	600	614	102%
Муниципальные системы канализации и канализации	Сумма, выплаченная по контрактам на строительство муниципальных систем канализации и водоотведения	51 354 969	51 222 254	100%
Муниципальные системы канализации и канализации	Стоимость подписанных контрактов на строительство муниципальных систем канализации и канализации	40 437 763	51 354 969	127%
Системы городского водоснабжения	Процент пересмотренного контракта на строительство, выплаченный для систем водоснабжения	100	81	81%
Системы городского водоснабжения	Стоимость заключенных договоров на строительство систем водоснабжения	91 518 535	109 547 822	120%

Как планировать и готовиться к проектам водоснабжения?

🕑 Время чтения: 1 минута

Проект водоснабжения обычно состоит из установки для сбора воды, системы транспортировки и установок для обработки, очистки и распределения. Перед строительством агрегатов необходимо спланировать, подготовить и спроектировать всю схему водоснабжения. Правильный план гарантирует, что эффективная и экономичная система будет завершена с минимальными затратами. Схема должна быть такой, чтобы ее можно было построить в рамках выделенного бюджета с возможностью расширения в будущем.

1. Сбор данных

Перед планированием проекта водоснабжения необходимо собрать следующие данные:

1.1 Гидрологические данные

Гидрологические данные дают обзор долгосрочного мониторинга водных источников, существующих поблизости.Эти данные помогут в оценке общей доступности поверхностных вод.

1.2 Геологические данные

Геологические данные помогут понять состав горных пород и другие аспекты поверхности земли. Это поможет оценить доступность земли.

1.3 Потребность города в воде

Необходимо знать численность населения и его потребности в воде. В случае, если поблизости есть промышленность, также необходимо получить информацию о ее потребностях в воде. С помощью этих данных можно прогнозировать текущий спрос на воду и будущие потребности.

1.4 Существующие проекты водоснабжения

Данные о существующих проектах водоснабжения в окрестностях помогут определить дополнительную чистую доступность воды. Кроме того, можно рассчитать дополнительную потребность в воде.

1.5 Санитарное состояние территории

Наряду с данными о санитарном состоянии территории должны быть известны и другие источники загрязнения.В случае загрязнения воды из-за нескольких источников, таких как промышленность, заводы и т. Д., Следует определить причину и принять меры по устранению ее.

1.6 Топография участка

Эта информация очень важна, поскольку она выделит низколежащие области и гряды относительно доступного источника, плотности населения и т. Д. Затем можно соответствующим образом спланировать водозаборы, очистные сооружения и распределительные резервуары с учетом экономической системы транспортировки.

1,7 Юридические данные

Правовые данные необходимы для того, чтобы избежать любых юридических вопросов, связанных с правами на воду, владением землей, зонированием земли, разрешениями и т. Д. Следует оценить варианты земли, и место с минимальными юридическими разрешениями будет представлять собой идеальное место для создания лечебное растение.

1.8 Общественное мнение

Общественное мнение не только поможет в противодействии претензиям правительства в случае разногласий по поводу приобретения земли, но также поможет при поиске санкций и согласований в отношении расходов со стороны властей.

2. Разработка проекта

После того, как все необходимые данные собраны, их следует проанализировать и оценить будущие потребности. На стадии разработки проекта должны быть выполнены следующие мероприятия:

Оценка динамики численности населения в настоящем и будущем на основе местных условий для определения количества воды, необходимого для реализации проекта.
Поиск надежных источников воды для удовлетворения всех требований сообщества.
При необходимости предусмотреть хранение воды и спроектировать систему, необходимую для передачи воды от источника к потребителям.
Определение характеристик (физических, химических и биологических) доступной воды.
При необходимости спроектируйте водоочистное сооружение для улучшения качества воды до стандарта питьевой воды.
Проектировать компоновку и узлы системы распределения. Он должен включать насосные станции, хранилище, размер труб, пожарные краны, клапаны и другие важные детали.
Предусмотреть создание организации для ухода, обслуживания и эксплуатации единиц после строительства.

3. Чертежи проекта

Чертежи являются важной частью проекта, поскольку в них выражается весь план и дизайн компонентов проекта. Следующие чертежи обычно подготавливаются и используются для выполнения:

3.1 Топографическая карта

Топографическая карта показывает особенности местности и включает источники снабжения, дороги и т. Д.На некоторых картах также может быть указано расположение труб, по которым вода идет от источника в город. Масштаб карты может быть 1: 500 или около того.

3.2 План участка

Необходимо подготовить план города с указанием расположения схемы и территории, которая будет обслуживаться схемой. Можно использовать масштаб 1: 500.

3.3 Контурный план

Контурный план необходим, так как он показывает расположение водопровода, подвода, клапанов, ответвлений, гидрантов, насосных станций и т. Д.Иногда контурный план и план участка объединяют в один план.

3.4 Блок-схемы

Блок-схема включает линейный план и разрез, а также показывает последовательность операций.

3.5 Детальный чертеж

Подробные чертежи включают компоненты и узлы, их размеры, а также конструктивные и гидравлические детали. Чертеж должен включать разные участки магистральных и ответвлений, очистных сооружений и т. Д.

4.Смета проекта

Предварительная оценка может быть подготовлена после того, как будут сделаны предварительные чертежи. Это даст предварительное представление о стоимости, и то же самое можно сообщить властям для получения одобрения и санкционирования расходов. В примерную смету, помимо стоимости компонентов и агрегатов системы, также должна входить стоимость насосных станций, жилых помещений для персонала и т. Д. Ориентировочная стоимость системы водоснабжения представлена в Таблице-1.

Sl.№	Составная позиция	Стоимость единицы (%)
1	Насосные станции	18
2	Распределительная система	50
3	Очистные сооружения	10
4	Напорный водовод	9
5	Резервуары	6
6	Здания для размещения оперативного персонала и др.	2
7	Счетчик и другие непредвиденные расходы	5
	Итого	100%

Таблица-1: Ориентировочные затраты (%) системы водоснабжения

После формальностей в части согласования проекта завершены, необходимо подготовить детальный чертеж и смету. После получения административного одобрения компетентный орган соответствующего инженерного отдела санкционирует смету.После этого можно проводить торги на выполнение работ.

5. Отчеты по проекту

Смета проекта и чертежи всегда должны сопровождаться отчетом. Он должен обосновывать необходимость проекта, его экономическую осуществимость, а также выгоды, и должен иметь плюсы и минусы любых альтернативных предложений, фактических проектов, предлагаемых расходов на воду и т. Д.

Часто задаваемые вопросы

Какие основные компоненты системы водоснабжения?

Основные компоненты системы водоснабжения включают устройство для сбора воды, систему транспортировки и устройства для обработки, очистки и распределения.

Почему важно иметь надлежащий план перед построением схемы водоснабжения?

Правильный план гарантирует, что эффективная и экономичная схема будет завершена при минимальных затратах. Таким образом, очень важно разработать хороший план построения схемы водоснабжения.

В чем важность отчета по проекту?

В отчете по проекту обосновываются проектные сметы и чертежи. В нем также указывается необходимость проекта, его экономическая осуществимость и выгоды, а также должны быть указаны плюсы и минусы любых альтернативных предложений, фактических проектов, предлагаемых тарифов на воду и т. Д.

Подробнее

Прогнозирование численности населения в системе водоснабжения

Потребность в воде в системе водоснабжения

Проект водоснабжения долины Красной реки

Центральная и восточная часть Северной Дакоты нуждаются в надежном и высококачественном водоснабжении. Без дополнительного водоснабжения в периоды нехватки воды не хватило бы воды для удовлетворения потребностей водопользователей в центральной части Северной Дакоты и в долине Красной реки. По этой причине Гарнизонная диверсия и Управление водоснабжения озера Агассис продвигаются вперед с Проектом водоснабжения долины Красной реки (RRVWSP).

В рамках проекта будет использоваться заглубленный трубопровод для перекачки очищенной воды реки Миссури из реки Миссури около Уошберна, Северная Дакота, вдоль шоссе 200 к реке Шейенн для использования в системах водоснабжения в центральной и восточной частях Северной Дакоты.

Программа RRVWSP необходима для защиты наших сообществ и экономики от разрушительных последствий засухи. Предполагаемый финансовый ущерб от засухи, подобной той, что пережила Северная Дакота в 1930-х годах, составляет 27 миллиардов долларов за 10-летний период.Запасы поверхностных вод в центральной части Северной Дакоты и в долине Ред-Ривер ограничены и ненадежны, особенно в условиях засухи. Кроме того, почти полностью используются ограниченные запасы грунтовых вод. Кроме того, закон штата не рекомендует переводить ирригацию из грунтовых вод в питьевую. Дополнительный ПВРВВ в центральной и восточной частях Северной Дакоты во время нехватки воды защитит здоровье населения, обеспечит постоянную экономическую жизнеспособность и обеспечит экологические выгоды в речных системах.

История федерального проекта

Разрешено Законом о водных ресурсах Дакоты
Закон о водных ресурсах Дакоты (DWRA) 2000 года разрешил RRVWSP обеспечить надежное снабжение качественной питьевой водой в долине Красной реки. Потребность в проекте возникла из-за подверженной засухе Красной реки. Исследования показывают, что сильная засуха, подобная засухе 1930-х годов, вероятно, повторится к 2050 году. Если бы это было так, водоснабжения в долине Красной реки было бы недостаточно.По этой причине был предложен RRVWSP. DWRA также поручило подготовку Заявления о воздействии на окружающую среду (EIS) под совместным руководством федерального правительства и штата Северная Дакота. Отвод гарнизона был назначен губернатором, чтобы представлять штат Северная Дакота в RRVWSP.

Ознакомьтесь с Меморандумом о взаимопонимании между Бюро мелиорации и районом охраны гарнизона, подписанным в долине Ред-Ривер.

Заявление о воздействии на окружающую среду
Отделение гарнизона (представляющее штат Северная Дакота) и Бюро мелиорации (представляющее федеральное правительство) были со-руководителями в разработке EIS.

Целью EIS было оценить альтернативы для удовлетворения долгосрочных потребностей в воде долины Ред-Ривер в Северной Дакоте и трех приграничных городов в Миннесоте; Ист-Гранд-Форкс, Мурхед и Брекенридж.

Перед разработкой окончательной EIS было предпринято несколько шагов. Во-первых, в декабре 2005 года был выпущен проект EIS, в котором оценивались восемь альтернатив для удовлетворения потребностей в водоснабжении долины Красной реки. В январе 2007 г. был выпущен дополнительный проект EIS, содержащий исправления к проекту EIS.Дополнительный проект EIS был написан для включения ответов на комментарии, полученные по проекту EIS. В ответ на комментарии были проведены дополнительные анализы, относящиеся к экологическим проблемам и проблемам.

После дополнительного анализа Дополнительный проект EIS исключил две альтернативы, содержащиеся в проекте EIS, из дальнейшего рассмотрения и определил импорт GDU в реку Шейенн как предпочтительную для государства и федерального правительства альтернативу.

Окончательный EIS
Окончательный EIS был выпущен в декабре 2007 года.В документ включены ответы на комментарии, полученные по проекту и дополнительному проекту EIS. Он также содержал окончательную биологическую оценку, подготовленную в соответствии с Законом о видах, находящихся под угрозой исчезновения, анализ прогнозируемых истощений и отложений в системе главного ствола водохранилища реки Миссури и обзор литературы по изменению климата. Посмотреть ОКОНЧАТЕЛЬНЫЙ EIS.

Импорт GDU в реку Шейенн выбран в качестве предпочтительной альтернативы
Штат Северная Дакота и Бюро мелиорации выбрали GDU Import to the Sheyenne River в качестве предпочтительной альтернативы после рассмотрения разрешений на воду и воздействия на окружающую среду, а также технических, гидрологических и проектных оценок.

Импорт GDU в альтернативу реки Шейенн будет транспортировать воду через канал Мак-Класки, а затем использовать заглубленный трубопровод от сооружения по очистке биоты до реки Шейенн к северу от озера Аштабула. Озеро Аштабула будет действовать как регулирующий резервуар. Оттуда вода будет спускаться вниз по реке Шейенн и течь в Красную реку, обеспечивая водные системы в долине Красной реки надежным источником питьевой воды.

Всеобъемлющий отчет для Конгресса
В соответствии с DWRA 5 декабря 2008 г. Бюро мелиорации направило в Конгресс исчерпывающий отчет по предлагаемому проекту.В отчете указаны выбранные альтернативы, экологические проблемы, воздействие на штаты Миннесота и Миссури, а также соблюдение Договора о пограничных водах.

Предлагаемый проект
Министр внутренних дел определил проект GDU Import to the Sheyenne River Alternative. Это предпочтительная альтернатива Бюро мелиорации штата Северная Дакота и Водному управлению озера Агассис.

Окружающая среда
Проект имеет минимальное негативное воздействие на окружающую среду, с максимальными экологическими преимуществами.Рыба, мидии и прибрежная среда обитания улучшены в реке Шейенн, а среда обитания рыб улучшена в Красной реке. Биологическая оценка, проведенная Бюро мелиорации, показала, что проект, скорее всего, не окажет неблагоприятного воздействия на какие-либо виды, внесенные в федеральный список, включая два исчезающих вида, а также крачку и зуек.

Соблюдение договоров
В январе 2009 года министр внутренних дел подписал меморандум, в котором говорилось, что определенная обработка воды реки Миссури для Проекта соответствовала требованиям Договора о пограничных водах 1909 года.

Движение вперед
К 2013 году, без федерального разрешения, Garrison Diversion и Управление водоснабжения озера Агассис начали искать альтернативу проекту на уровне штата и на местном уровне.

Государственный и местный проект

Первоначальный проект водоснабжения долины Ред-Ривер был задуман как федеральный, штатный и местный проект. Без федерального разрешения местные лидеры и заинтересованные стороны начали искать варианты реализации столь необходимого проекта в штатах и на местном уровне.

После завершения нескольких дополнительных исследований и изучения бесчисленных альтернатив руководители проектов и заинтересованные стороны определили наиболее жизнеспособный маршрут для местного проекта штата — подземный трубопровод от реки Миссури возле Уошберна, Северная Дакота, и вдоль коридора Hwy 200 до места разгрузки в река Шейенн. Вода будет очищена перед пересечением континентального водораздела.

Государственный и местный проект обеспечит дополнительное водоснабжение для пользователей в центральной части Северной Дакоты вдоль маршрута трубопровода и, в конечном итоге, в долине Красной реки, что даст преимущество перед первоначальным федеральным проектом, поскольку он обслуживает пользователей только в долине Красной реки.

Район охраны гарнизона и водное управление озера Агассис работают вместе, чтобы осуществить столь необходимый проект. Отвод гарнизона представляет штат Северная Дакота, тогда как Управление водоснабжения озера Агассис представляет местных пользователей Проекта.

Чтобы узнать больше о проекте водоснабжения долины Красной реки, посетите веб-сайт проекта www.rrvwsp.com.

Водоснабжение озера Кав | Город Энид, Оклахома,

Водоснабжение озера Кав | Город Энид, Оклахома

Пожалуйста, включите JavaScript в вашем браузере для лучшего взаимодействия с пользователем.

Бизнес »Инжиниринг

Продолжающийся рост городов в Энид и недавняя засуха в северной Оклахоме вынудили чиновников изучить варианты долгосрочного водоснабжения Энид.Результатом стала разработка грандиозного по масштабу проекта водоснабжения, который позволит перевести город от его единственной зависимости от грунтовых вод к смеси поверхностных и грунтовых вод. Программа включает водозабор на озере Кав, трубопровод, водоочистную станцию и систему распределения.

Обзор

Программа состоит из четырех основных объектов инфраструктуры:

Водозабор микротоннеля для забора воды из озера Кау;
70-мильный трубопровод подачи сырой воды;
Новый 10.Водоочистная установка мощностью 5 миллионов галлонов в день (MGD); и
Улучшения системы распределения.

Целью программы является обеспечение достаточного количества чистой и безопасной воды для удовлетворения прогнозов населения, снижение среднего дневного спроса на региональные водоносные горизонты на 35 процентов и удаление 7,5 миль чугунных труб, что сокращает количество труб с герметизированными свинцовыми соединениями.

Назначение

Программа альтернативного водоснабжения озера Кав обеспечит долгосрочную доступность воды для жителей Энид, базы ВВС Вэнс, регионального аэропорта Вудринг, местной и отдаленной промышленности, соседних муниципалитетов и сельских потребителей водоснабжения.

Этапы программы

Общая карта трассы трубопроводов

Сколько галлонов воды в день использует Энид прямо сейчас?
В настоящее время среднесуточная потребность в воде составляет немногим более 8 миллионов галлонов, однако максимальная суточная потребность составляет почти 15 миллионов галлонов в день.Наши прогнозы показывают, что максимальный спрос вырастет еще на миллион галлонов или больше в следующие 10 лет.
Как это уменьшит количество труб со свинцовыми герметичными соединениями?
Проект обновит нашу текущую систему распределения воды. Он удалит 7,5 миль чугунных труб, что уменьшит количество труб с герметизированными свинцовыми соединениями.
Какие увеличения налогов или резервы платят за это?
В 2016 году жители Энид ввели налог с продаж в размере 3/4 цента и увеличили налог в размере цента для финансирования проекта по водоснабжению озера Кав.Однако жители Энид не несут большую часть расходов. Мы ожидаем, что большую часть налога с продаж будут платить нерезиденты, совершающие покупки в Эниде, и мы также продолжим продавать воду другим муниципалитетам в регионе: Лахома, Северный Энид, Брекенридж, Гарбер и Ваукомис.
Какие увеличения налогов или резервы платят за это?
В 2016 году жители Энид ввели налог с продаж в размере 3/4 цента и увеличили налог в размере цента для финансирования проекта по водоснабжению озера Кав.Однако жители Энид не несут большую часть расходов. Мы ожидаем, что большую часть налога с продаж будут платить нерезиденты, совершающие покупки в Эниде, и мы также продолжим продавать воду другим муниципалитетам в регионе: Лахома, Северный Энид, Брекенридж, Гарбер и Ваукомис.
Что будет дальше через 50 лет?
Проект рассчитан не только на следующие 50 лет. Фактически, одна из ключевых причин, по которой этот проект трубопровода был выбран, заключается в том, что он масштабируемый, поэтому в будущем, если у нас будет более высокий спрос, мы можем увеличить наши мощности по мере необходимости. .Проект по водоснабжению озера Кав предназначен для обеспечения водой в далеком будущем.
Почему мы строим еще одну водоочистную станцию?
Две существующие водоочистные станции хлорируют и фторируют воду, поскольку это грунтовые воды. Поверхностная вода, как и в случае с озером Кау, требует установки водоподготовки, чтобы удалить частицы из воды и сделать ее безопасной для питья.
Почему бы не построить озеро?
Строительство озера за пределами Энида было смоделировано и оказалось намного более дорогостоящим и, возможно, менее устойчивым / стабильным для долгосрочного водоснабжения.

Больше часто задаваемых вопросов

Проект водоснабжения Западного Марина выдержал испытание

В понедельник Комиссия по планированию округа Марин проголосовала за отклонение петиции экологической группы о блокировании проекта водоснабжения Западного Марина из-за потенциального воздействия на потоки реки Лагунитас и находящуюся под угрозой исчезновения дикую природу.

Решение позволяет North Marin Water District построить новую скважину, которая, по его словам, необходима для обеспечения клиентов West Marin достаточным водоснабжением в условиях ухудшения загрязнения соленой водой на некоторых из существующих скважин.

«От имени наших клиентов West Marin я хочу поблагодарить комиссию за одобрение проекта, чтобы мы могли продолжить строительство колодца, который будет обеспечивать наших клиентов дополнительной водой с низким содержанием соли, доступной в случае необходимости и во время этого. период засухи », — сказал после заседания комиссии генеральный директор округа Дрю Макинтайр. «Это будет большим подспорьем».

1800 клиентов района на вокзале Пойнт-Рейес, долине Олема, парке Инвернесс и ранчо Парадайз обслуживаются тремя колодцами.Две скважины на территории бывшего участка береговой охраны на станции Пойнт-Рейес находятся на более низкой высоте и подвержены загрязнению соленой водой.

В последние годы загрязнение привело к тому, что потребители стали жаловаться на соленый вкус их питьевой воды. По словам Макинтайра, проблема усугубляется засухой в сочетании с приливами и наводнениями, которые, как ожидается, только усугубятся в соответствии с текущими прогнозами изменения климата.

Третья скважина, завершенная в 2015 году на ранчо Галлахер за пределами станции Пойнт-Рейес, находится на более высокой высоте и не подвержена воздействию соленой воды.Однако он производит только половину от ожидаемых 300 галлонов в минуту, предусмотренных округом. Предлагаемая новая скважина, известная как Gallagher Well No. 2, позволит округу перекачивать 300 галлонов воды в минуту, а также станет вторым источником колодезной воды, не подверженной влиянию соленой воды, сказал Макинтайр.

Можно снова подать апелляцию в Наблюдательный совет округа Марин до 17:00. 1 июня. Гордон Беннет, президент экологической группы Save Our Shores из Инвернесса, подавший первоначальную апелляцию, сказал, что он планирует передать этот вопрос на рассмотрение совета директоров и других агентств, если потребуется.

«Возможно, мне придется пройти весь путь до Прибрежной комиссии», — сказал Беннетт после встречи в понедельник. «Я надеюсь, что нет, но я постараюсь сделать все возможное в Наблюдательном совете и посмотрю, что произойдет».

Если на проект снова подадут апелляцию, Макинтайр сказал, что округ, скорее всего, не сможет построить скважину до следующего года.

Если проблема с соленой водой обострится этим летом, округу, возможно, придется предпринять беспрецедентный шаг по доставке воды грузовиками и созданию заправочных станций рядом с заводом Point Reyes Station для жителей, соблюдающих диету с ограничением соли, сказал Макинтайр.По словам Макинтайра, этой возможности можно было бы полностью избежать, если бы не были поданы апелляции и второй колодец можно было бы построить этим летом, как предполагал район.

Save Our Shores подала апелляцию на мартовское решение округа о разрешении строительства колодца. Группа сообщила, что в ходе экологической экспертизы района не было должным образом изучено, как вторая скважина повлияет на потоки воды в близлежащем ручье Лагунитас и на находящихся под угрозой исчезновения диких животных, таких как лосось кижуча.

Главный предмет разногласий касается государственного распоряжения 1995 года, согласно которому два основных поставщика воды округа, Муниципальный водный район Марин и Водный район Северного Марина, должны поддерживать адекватный сток в ручье Лагунитас для вымирающего лосося кижуча.

В ручье находится самая большая оставшаяся популяция кижуча на Центральном побережье между заливом Монтерей и округом Мендосино. Согласно приказу, ручей должен течь со скоростью не менее 48 галлонов воды в секунду на расходомере в Государственном парке Сэмюэля П. Тейлора в засушливые периоды с 16 июня по 1 ноября. Это достигается за счет сброса воды из плотины из водохранилище озера Кент.

Макинтайр сказал, что испытания показали, что вторая скважина на Gallagher Ranch окажет минимальное влияние на приток, уменьшив его примерно на четверть дюйма.Однако, если поток в ручье опустится ниже минимального уровня штата, округ имеет возможность запросить попуск воды из озера Кент, чтобы восстановить его.

Беннетт сказал, что округ перекачивает воду, даже когда потоки достигают уровня ниже этого минимального количества. Он сказал Комиссии по планированию, что району нельзя разрешать брать воду, предназначенную для выращивания лосося.

«Дело не в том, чтобы взять немного воды с лососем», — сказал Беннетт комиссии. «Защищать незаконный отбор воды — все равно что защищаться от ограбления банка и говорить:« Ну, грабители банка взяли только немного, так что нет проблем.«Дело не в том, сколько берется, проблема в том, чтобы взять».

Беннетт попросил округ добавить условие, согласно которому округу будет разрешено откачивать воду только при наличии достаточного стока для рыбы.

Некоторые члены комиссии заявили, что вопросы, касающиеся прав на воду и минимального стока, выходят за рамки их компетенции.

«Я думаю, что мы просто выходим за рамки нашей области знаний и начинаем говорить о том, как распределяется вода, как они получают, сколько добывают рыбы», — сказал комиссар Дон Дикенсон.

Комиссия проголосовала 4-1 за отклонение апелляции и одобрение проекта. Комиссар Марго Биле не согласилась, выразив обеспокоенность по поводу потенциального воздействия на рыбу.

«Это сложная очередь для прогулки, но мне неудобно утверждать проект, зная, что с ним связаны все эти другие проблемы», — сказал Биле.

Текущие и предстоящие проекты — Управление водоснабжения

Текущие строительные проекты

Ala Aolani 2-дюймовый основной

Установить 16-дюймовую сеть и принадлежности вдоль улицы Ала Аолани, от 16-дюймовой трассы для беговых лыж до Ала Хоку Плейс — прибл.2180 лин. футов. Установить 12-дюймовую сеть и принадлежности вдоль улицы Ала Аолани, от площади Ала Хоку до площади Ала Лани — прибл. 2060 пог. футов. Установить 8-дюймовую сеть и принадлежности вдоль петли Ала Аолоа, от улицы Ала Аолани до улицы Ала Аолани — прибл. 1,770 пог. футов. Установить 8-дюймовые и 4-дюймовые сети и принадлежности вдоль площади Ала Махина, от петли Ала Аолоа до конца; и вдоль площади Ала Макани, от петли Ала Аолоа до конца — ок. 1060 пог. футов. Установить 4-дюймовую сеть и принадлежности вдоль площади Ала Аолоа, от петли Ала Аолоа до конца; и вдоль Ala Makani Way, от Ala Makani Place до конца — ок.240 лин. футов. Время работы с понедельника по пятницу с 7:30 до 15:30, закрытие дорог с 8:30 до 15:30. Проект стартовал в июне 2020 года. Смотрите пресс-релиз проекта.

Улучшение системы водоснабжения дороги Анои

Проект по замене примерно 6400 футов 8-дюймового водопровода вдоль дороги Анои от дороги Капунахала до конца; вдоль дороги Кеахала от площади Кеахала до шоссе Камехамеха; по шоссе Камехамеха от улицы Кахуипа до улицы Кеоле; и вдоль Луана-плейс от Палека-роуд до конца.График работы: с понедельника по пятницу с 7:30 до 15:30, закрытие дорог с 8:30 до 15:30. Проект стартовал в мае 2018 года. Смотрите пресс-релиз проекта.

Улучшение системы водоснабжения Камехамеха Хайтс, часть III

Установить 8-дюймовые магистрали и принадлежности вдоль Килиа-Драйв, от Капалама-авеню до Хиллкрест-стрит; вдоль Хиллкрест-стрит, от Килла-Драйв до Скайлайн-Драйв; по улице Найо, от Килиа Драйв до конца; вдоль Маканани Драйв, от улицы Нало до улицы Лолена; вдоль Скайлайн-Драйв, от Хиллкрест-стрит до Пуна-стрит; по улице Пуна, от улицы Аулии до конца; по улице Аулии, от Маканани Драйв до Алева Драйв; и по улице Кула, от улицы Лолена до конца — ок.10 000 грн. футов. Установить 12-дюймовую магистраль и принадлежности вдоль Лолена-стрит, от Маканани-Драйв до Килакай-стрит; и по Хала Драйв, от улицы Лолена до площади Калепа — ок. 1,100 ллн. футов. Предполагаемое время работы: с понедельника по пятницу с 7:30 до 15:30. Проект стартовал в феврале 2021 года. Смотрите пресс-релиз проекта.

Улучшения системы водоснабжения Lanakila

Установить 8-дюймовые магистрали и принадлежности вдоль Ланакила-авеню, от Кеола-стрит до Кунавай-лейн, вдоль Северной Джадд-стрит, от Кунавай-лейн до Лилиха-стрит; и по улице Аланео, от Северной Скул-стрит до FH M02071 — ок.3175 лин. футов. Установить 8-дюймовые и 4-дюймовые магистрали и принадлежности вдоль Камака-Лейн, от проспекта Ланакила до конца; и по проспекту Ланакила, от Северной улицы Куакини до частного переулка — ок. 275 лин. футов. Время работы с понедельника по пятницу с 7:30 до 15:30, закрытие дорог с 8:30 до 15:30. Проект стартовал в июне 2020 года. Смотрите пресс-релиз проекта.

Улучшения водной системы Lanikai, часть II

Установить 16-дюймовые магистрали и принадлежности вдоль проспекта Калахео от улицы Каилуа до дороги Лихиваи; вдоль Лихиваи-роуд от Калахео-авеню до Кавайлоа-роуд; и вдоль Кавилоа-роуд от Лихиваи-роуд до Попола-роуд — примерно 1450 лен.футов. Установить 8-дюймовые магистрали и принадлежности вдоль Кавайлоа-роуд от Алала-роуд до конца; по Алала-роуд от Кавайлоа-роуд до FH W02578; и по Mokolea Drive от Aalapapa Drive до TMK 4-3-004: 018 — примерно 1850 пог. футов. Установить 4-дюймовую сеть и принадлежности вдоль Koohoo Place от TMK 4-3-005: 040 до конца — примерно 100 лин. футов. Время работы на дорогах с понедельника по пятницу с 8:30 до 16:00. Запрещается парковка на улицах Ланикай, в том числе на перекрестках улиц, Мокулуа и Аалапапа, с 8:30 до 16:00, с понедельника по пятницу.Эти ограничения на парковку нацелены на поддержание доступа транспортных средств экстренной помощи и жителей к району и из него. Воспользуйтесь альтернативными способами доступа: пешком, на велосипеде или с помощью автобуса № 671 из города Кайлуа, чтобы добраться до Ланикай. Ожидается, что это ограничение на парковку продлится до декабря 2021 года. Проект начался в апреле 2021 года. Просмотрите пресс-релиз проекта и письмо жителя.

Улучшения системы водоснабжения Макакило, часть III

Установить 8-канальные магистрали и принадлежности вдоль улицы Нохопоно, от улицы Лихау до улицы Палалай; по улице Нохопаа, от улицы Лихау до улицы Палалай; по улице Нохона, от улицы Лихау до улицы Палалай; по улице Ненелеа от улицы Лихау до улицы Палалай; по улице Ньюа, от улицы Макакило до улицы Палалай; вдоль Newa Place, от News Street до конца; по улице Лихау, от улицы Нохохале до улицы Ньюа; по улице Палалай, от улицы Нохона до улицы Нохохале; по улице Ноохохале, от улицы Палалай до улицы Макакило; по улице Механи, от улицы Акаула до улицы Аувея; по площади Механи, от улицы Механи до конца; вдоль Макакило Драйв; и вдоль Palailai Place, от Palailai Street до FH L01964 — ок.11 400 лин. футов. Установить 4-дюймовые магистрали и принадлежности вдоль Нонохейл-стрит, от Макакило-Драйв до Палалай-стрит; по улице Палалай, от улицы Нохохале до площади Палалай; и по Palailai Place, от улицы Palailai до конца — ок. 1200 лин. футов. Предполагаемое время работы: с понедельника по пятницу с 7:30 до 15:30. Реализация проекта начнется в апреле 2021 года. Ознакомьтесь с пресс-релизом проекта.

Улучшение водной системы Пасифик Хайтс, часть II

Установить 12-дюймовые магистрали и вспомогательные приспособления вдоль Пасифик-Хайтс-Роуд, от водохранилища 578-футовой высоты Пасифик-Хайтс до существующей 12-дюймовой магистрали; вдоль Пасифик-Хайтс-роуд, от Хайли-роуд до Ахеколо-стрит; вдоль Ахеколо-стрит, от Пасифик-Хайтс-роуд до Бут-роуд; и по Бут-роуд, от улицы Ахеколо до Полулани-плейс — ок.4700 лин. футов. Установить 8-дюймовые и 4-дюймовые магистрали и принадлежности вдоль Хайли-роуд, от Пасифик-Хайтс-роуд до конца; по Ланилоа-роуд, от Пасифик-Хайтс-роуд до конца; вдоль Пасифик-Хайтс-плейс, от Пасифик-Хайтс-роуд до конца; вдоль Хиолани-плейс, от Бут-роуд до конца; вдоль Полулани-плейс, от Бут-роуд до конца; и по разным частным улочкам — ок. 3800 лин. футов. Время работы с понедельника по пятницу с 7:30 до 15:30, закрытие дорог с 8:30 до 15:30. Проект стартовал в июне 2020 года.Посмотреть пресс-релиз проекта.

Улучшение водной системы Пауоа

Установить 12-дюймовую магистраль и принадлежности вдоль проспекта Канеали, от улицы Пауоа до улицы Капалу — ок. 2900 лин. футов. Установить 8-дюймовую магистраль и принадлежности вдоль улицы Луситана, от улицы Пауоа до улицы Конкордия; по улице Аувайолиму, от улицы Луситана до улицы Хукуи; по Бойд-лейн, от Луситана-стрит до конца; вдоль Kapaloala Place, от FH M06992 до Pauoa Road; по Лэдд-лейн, от улицы Луситана до конца; и по улице Уайтинг, от улицы Аувалольму до улицы Пуовална-драйв — ок.6100 лин. футов. Предполагаемое время работы: с понедельника по пятницу с 7:30 до 15:30. Проект стартовал в июне 2021 года. Просмотрите пресс-релиз проекта и письмо от жителя.

Улучшение систем водоснабжения на дорогах Пухавай, Кувале и Пуухулу

Установить 8-дюймовые магистрали и принадлежности вдоль Пухавай-роуд, от Пуухулу-роуд до Пахихи-роуд; вдоль Wikolia Place, от Puhawai Road до конца; по Пуухулу-роуд, от Пухавай-роуд до Кувале-роуд; вдоль Кувале-роуд, от Пуухулу-роуд до 340 к югу от Пахихи-роуд; вдоль Хаама-плейс, от Пуухулу-роуд до конца; вдоль Пуулулу Плейс, от Пуухулу Роуд до конца; и по переулку, от Kuwale Road до конца — ок.10 550 лин. футов. Время работы с понедельника по пятницу с 7:30 до 15:30, закрытие дорог с 8:30 до 15:30. Проект стартовал в июле 2020 года. Смотрите пресс-релиз проекта.

Сервисная боковая замена в Waipio и Waikele

Установить сервисные отводы и принадлежности вдоль улицы Моолелу, от улицы Валпло Ука до конца; по улице Пулай, от улицы Вайпио Ука до конца; по улице Пулейо, от улицы Люмиайна до конца; вдоль Wehana Place, от улицы Пулейо до конца; вдоль площади Пулейо, от улицы Пулейо до конца; по улице Канавао из конца в конец; вдоль площади Канавао, от улицы Канавао до конца; по улице Laukea, от улицы Kanawao до улицы Lumiaina; по Пумайя-плейс до конца улицы Лаукеа; и по Pumaia Way, от Pumaia Place до конца — ок.210 услуг. Предполагаемое время работы: с понедельника по пятницу с 7:30 до 15:30. Проект стартовал в январе 2021 года. Посмотреть пресс-релиз проекта.

Улучшение системы водоснабжения дороги Вайхи

Установить примерно 430 лин. футов 8-дюймовой и 4-дюймовой сети, примерно 30 лин. футов 6-дюймовой сети и вспомогательного оборудования вдоль Waihee Road, от FH W01673 до конца. Перенесите примерно пятнадцать (15) сервисов в систему Waihee 265. Режим работы с понедельника по пятницу с 7:30.м. до 15:30, закрытые дороги с 8:30 до 15:30. Проект стартовал в октябре 2020 года. Смотрите пресс-релиз проекта.

Предстоящие строительные проекты

Akanoho Place 8-дюймовый основной

Установить 8-дюймовые, 6-дюймовые и 4-дюймовые сети и принадлежности вдоль Akanoho Place, от Maulukua Road до конца — прибл. 3010 лин. футов. Предполагаемое время работы: с понедельника по пятницу с 7:30 до 15:30. Дата начала проекта не определена.

Auloa Road и Ulukahiki Street 16 дюймов Main

Установить 16-дюймовые магистрали и принадлежности вдоль дороги Аулоа, от FH W03044 до шоссе Каланианаоле; и по улице Улукахики, от шоссе Каланланаоле до дороги Каллуа — ок. 7635 пог. футов. Установить 8-дюймовую магистраль вдоль улицы Улукахлкль, от улицы Ману Алоха до улицы Каллуа — прибл. 250 лин. футов. Предполагаемое время работы: с понедельника по пятницу с 7:30 до 15:30. Дата начала проекта не определена.

Beretania Street Деактивировать 12-дюймовую обдувную магистраль

Деактивировать существующий 12-дюймовый выпускной трубопровод и вспомогательные приспособления на пересечении улиц Беретания и проспекта Калакауа.Предполагаемое время работы: с понедельника по пятницу с 7:30 до 15:30. Дата начала проекта не определена.

Резервуар Kalawahine 180 2,0 MG — трубопроводы

Установить 24-дюймовую магистраль, включая принадлежности от улицы Анинику до улицы Кинау — ок. 4913 пог. футов. Предполагаемое время работы: с понедельника по пятницу с 7:30 до 15:30. Дата начала проекта не определена.

Боковые замены петли Канехоа и улицы Пуанихи

Установить новые сервисные отводы вдоль петли Кахехоа и улицы Пуахихи в Макакило.Предполагаемое время работы: с понедельника по пятницу с 7:30 до 15:30. Дата начала проекта не определена.

Kapolei Parkway, 12 дюймов Main (карта ожидает рассмотрения)

Установить 12-дюймовую магистраль и принадлежности вдоль Kapolei Parkway, от Park Row до Kolowaka Drive — ок. 1,100 пог. футов. Предполагаемое время работы: с понедельника по пятницу с 7:30 до 15:30. Дата начала проекта не определена.

McArthur Street 8 дюймов Main

Установить 8-дюймовые сети и принадлежности вдоль МакАртур-стрит, от Милл-стрит до Вайана-Вэлли-роуд — прибл.1500 лин. футов. Установить 8-дюймовые и 4-дюймовые магистрали и принадлежности вдоль улицы Кавили, от улицы Ихуку до конца; и по улице Аламихи, от улицы Кавили до конца — ок. 1900 лин. футов. Предполагаемое время работы: с понедельника по пятницу с 7:30 до 15:30. Дата начала проекта не определена.

Ремонт люков на Норт Кинг-стрит (около 2153 Норт-Кинг-стрит)
Снятие и замена бетонных плит для двух колодцев около 2135 North King Street между Poepoe Place и Richard Lane.Предполагаемое время работы: с понедельника по пятницу с 7:30 до 15:30. Дата начала проекта не определена.

Улучшения системы водоснабжения Перл-Сити, часть IV

Установить 12-дюймовую сеть и принадлежности вдоль улицы Хуикахи, от улицы Хулехуа до улицы Хулаулеа — ок. 940 пог. футов. Установить 8-дюймовую магистраль и принадлежности вдоль улицы Паламой, от улицы Куахака до конца 8-дюймовой магистрали около FH L02004; по улице Панее, от улицы Паламой до улицы Кавелока; по улице Кавелока, от улицы Пани до улицы Паламой; по улице Калауипо, от улицы Кавелока до улицы Паламой; вдоль площади Калауипо, от улицы Калауипо до конца; вдоль Kalai Place, от улицы Kalauipo до конца; по Майха Серкл, от Ваймано Хоум Роуд до конца; вдоль Maiha Place, от Maiha Circle до конца; по улице Hoohoihoi, от улицы Hoomoana до конца; вдоль Hoohoihoi Place, от улицы Hoohoihoi до конца; по улице Hoowae, от улицы Hoohoihoi до улицы Hoolele; по улице Hoomalolo, от улицы Hoomoana до улицы Hoolaulea; по улице Хулеле, от улицы Хулаулеа до улицы Хумалоло; по улице Хомоана, от Комо Май Драйв до улицы Хукейкей; по Комо Май Драйв, от улицы Хулехуа до улицы Хулаулеа; и по улице Хулехуа, от Комо Май Драйв до конца чугунной трубы — ок.16 420 лин. футов. Установить 4-дюймовую сеть и принадлежности вдоль Maiki Place от Maiha Circle до конца — прибл. 125 лин. футов. Предполагаемое время работы: с понедельника по пятницу с 7:30 до 15:30. Дата начала проекта не определена.

Сервисные боковые замены в различных местах (карта ожидает рассмотрения)

Установите и замените сервисные отводы в различных местах. Предполагаемое время работы: с понедельника по пятницу с 7:30 до 15:30. Дата начала проекта не определена.

Улучшения системы водоснабжения Вахиава, часть IV

Установить 16-дюймовые сети и принадлежности вдоль Николс-стрит от Глен-авеню до Имс-стрит; и по улице Имс от улицы Ууку до улицы Николс — ок.1,620 пог. футов. Установить 8-дюймовые магистрали и принадлежности вдоль улицы Лехуа от авеню Килани до конца; вдоль Коа-стрит от Килани-авеню до Аувай-драйв; вдоль Имс-стрит от Николс-стрит до Имс-стрит 1735; вдоль Имс-стрит от Глен-авеню до 1746-й Имс-стрит; вдоль Глен-авеню от Имс-стрит до Гленвью-плейс; вдоль Ройал-Палм-драйв от Николс-стрит до Глен-авеню; вдоль Тернер-стрит от Ройал-Палм-драйв до Имс-стрит; вдоль Гленвью-плейс от Глен-авеню до конца; вдоль Wonderview Place от Glenview Place до конца; вдоль Kanoelehua Place от Glen Avenue до конца; по улице Хакуоне от площади Хакуоне до конца; вдоль Hakuone Place от улицы Hakuone до конца; вдоль Хилл Драйв от Калифорнийской авеню до Пуу Плейс; по площади Пуу от площади Накеке до конца; вдоль дороги Лейлеуа от 90 футов к югу от FH C00722 до конца; вдоль Leimomi Place от Leilehua Road до 37A Leilehua Road; по Алай-Плейс от Лейлеуа-роуд до конца; вдоль Ланилоа-плейс от Лейлеуа-роуд до конца; по Lena Place от Laniloa Place до конца; по Mie Place от Laniloa Place до конца; вдоль боковой дороги к северу от FH C00216 от Глен-авеню до конца; вдоль боковой дороги к югу от FH C00380 от Glen Avenue до конца; вдоль боковой дороги к северу от FH C00217 от Глен-авеню до конца; и по проселочной дороге к северу от FH C00329 от Lakeview Circle до конца — ок.14 570 пог. футов. Предполагаемое время работы: с понедельника по пятницу с 7:30 до 15:30. Дата начала проекта не определена.

Wikao Street, 12 дюймов, основной

Установить 12-дюймовую магистраль и принадлежности вдоль улицы Викао от водохранилища Мелеману 808 до улицы Вайкалани — прибл. 1200 лин. футов. Восстановить соединение водохранилища Melemanu 808 с системой водоснабжения Mililani-Wahiawa 808. Предполагаемое время работы: с понедельника по пятницу с 7:30 до 15:30. Дата начала проекта не определена.

Перейти к: Строительные проекты | Текущие проекты | Предстоящие проекты

Ресурсы строительного проекта BWS

Для получения дополнительной информации

Свяжитесь со Строительным отделом по телефону (808) 748-5730 или отправьте электронное письмо (Attn: Строительный отдел) по адресу [email protected].

<НАЗАД К СТРОИТЕЛЬНЫМ ПРОЕКТАМ

Что лучше полипропилен или пвх: ПВХ, полипропилен или полиэтилен — что лучше, в чем отличия

Янв 28, 1972 alexxlab

Разница между материалом ПВХ и материалом ПП — Выставка

Разница между материалом ПВХ и материалом ПП

A. PP (полипропилен)

PP пластмасса, химическое название: полипропилен

Английское название: Полипропилен (называемый ПП)

Удельный вес: 0,9-0,91 г / см3 Усадка формования: 1,0-2,5% Температура формования: 160-220 ° С.

Особенности: Нетоксичные, безвкусные, низкая плотность, прочность и жесткость, твердость, термостойкость лучше, чем полиэтилен низкого давления, могут использоваться при температуре около 100. Обладает хорошими электрическими свойствами и высокочастотной изоляцией от влажности, но с низкой температурой хрупкой, не износоустойчив, прост в старении. Подходит для производства общих деталей машин, коррозионно-стойких деталей и изоляционных деталей. Обычные кислоты, щелочные органические растворители практически не влияют на нее, могут использоваться для посуды.

Формовочные характеристики:

1. Кристаллический материал, гигроскопичность мала, склонна к разрыву расплава, долгосрочный контакт с горячим металлом легко разлагается.

2. Хорошая текучесть, но диапазон сокращения и усадка, склонный к усадке. Вмятина, деформация.

3. Скорость охлаждения, система заливки и система охлаждения должны быть медленным охлаждением, и обратите внимание на контроль температуры формования. Когда температура материала низкая и легкая ориентация при высоком давлении, температура формы ниже 50 градусов, пластмассовые детали не гладкая, легкая для изготовления плохой сварки, метки потока, более 90 градусов склонны к деформации деформации

4. Толщина пластиковой стенки должна быть однородной, чтобы избежать отсутствия пластиковых острых углов, чтобы предотвратить концентрацию напряжений.

B. ПВХ (поливинилхлорид)

Основные характеристики

Это один из крупнейших пластиковых изделий в мире с низкой ценой и широким применением. Поливинилхлоридная смола представляет собой белый или светло-желтый порошок. В соответствии с различными применениями может добавляться различные добавки, ПВХ-пластик может демонстрировать различные физические и механические свойства. В поливинилхлоридной смоле, добавляя нужное количество пластификатора, можно изготовить из множества твердых, мягких и прозрачных продуктов.

Чистая плотность ПВХ 1,4 г / см3, добавление пластификаторов и наполнителей, таких как плотность пластиковых деталей из ПВХ, обычно составляет 1,15-2,00 г / см3.

Твердый ПВХ обладает хорошей прочностью на растяжение, изгиб, сжатие и ударопрочность, может использоваться отдельно как конструкционный материал.

Мягкая мягкость ПВХ, удлинение при разрыве, сопротивление холоду будет возрастать, но хрупкость, твердость, прочность на растяжение будут уменьшены.

ПВХ обладает хорошими электроизоляционными свойствами, может использоваться для низкочастотных изоляционных материалов, и его химическая стабильность также хороша. Из-за плохой термической стабильности ПВХ долговременное нагревание приведет к разложению, высвобождению газа HCL, так что обесцвечивание ПВХ, поэтому его применение является узким, использование температуры обычно составляет от -15 до 55 градусов.

Главная цель:

Благодаря своей высокой химической стойкости, он может использоваться для производства антикоррозийных труб, фитингов, трубопроводов, центробежных насосов и воздуходувок. Твердая плита из ПВХ широко используется в химической промышленности для производства разнообразных прокладок резервуаров для хранения, строительства гофрокартона, дверных и оконных конструкций, отделки стен и других строительных материалов. Благодаря отличной электроизоляции, он может использоваться в электротехнической и электронной промышленности для изготовления пробок, разъемов, переключателей и кабелей. В повседневной жизни ПВХ используется для изготовления сандалий, плащей, игрушек и искусственной кожи!

Поливинилхлорид (ПВХ)

ПВХ синтезируется из ацетиленового газа и хлористого водорода винилхлорида, затем полимеризации. Обладает высокой механической прочностью и хорошей коррозионной стойкостью. Может использоваться для производства химической, текстильной и других отраслей промышленности выхлопной детоксикационной башни, газожидкостной трубы, а также вместо других нержавеющих материалов, изготавливающих цистерны, центробежные насосы, вентиляторы и разъемы. Когда количество пластификатора добавлено от 30% до 40%, они изготовлены из мягкого ПВХ, имеют удлинение, продукт мягкий и имеют хорошую коррозионную стойкость и электрическую изоляцию, часто из пленки для промышленной упаковки, сельскохозяйственного Янько и ежедневных плащ, скатертей , но также для производства кислотно-основного шланга, оболочки кабеля, изоляции и т. д.

Добро пожаловать!

Hangzhou Fulinde Display Производитель
Add: No.17 Xingfa Road, Xingqiao Street, Yuhang, Hangzhou, Zhejiang
Тел: + 86-571-86238578
Факс: + 86-571-86161891
Тел: +8615088781033
E-mail: [email protected]

Трубы ПВХ и ПП — основные отличия —

Трубы ПВХ и ПП — основные отличия

Пластиковые трубы получили широчайшее распространение, они используются для водо- и газоснабжения, монтажа канализации, ливневых стоков и т.д. На рынке можно встретить трубы самых разных типов, поэтому у потребителя могут возникнуть вполне понятные сложности с выбором конкретного варианта труб под решаемую им задачу.

Одними из наиболее популярных в настоящее время являются трубы из полипропилена (ПП) и поливинилхлорида (ПВХ). Каждый из вариантов имеет свои достоинства, поэтому при выборе труб в первую очередь следует учитывать, для каких целей они приобретаются. Основное отличие труб ПП и ПВХ состоит в используемых при их изготовлении материалах, что и определило их свойства и сферы применения.

Трубы из ПВХ

ПВХ-трубы изготавливаются из специального поливинилхлорида, не выделяющего канцерогенных веществ. Области применения данных труб:

монтаж систем водоснабжения;
создание систем полива;
прокладка безнапорной канализации;
обустройство ливневых стоков.

Существует несколько разновидностей ПВХ, для производства труб чаще всего используют непластифицированный поливинилхлорид – нПВХ (PVC-U) и хлорированный ПВХ (PVC-С).

PVC-U демонстрирует высокую химическую стойкость, напорные трубы из этого материала хорошо работают при температурах от 0 ºC до 60 ºC. Они могут использоваться для транспортировки щелочей, кислот и других агрессивных жидкостей. Кроме того, их можно использовать для подачи воды, нПВХ абсолютно безопасен для человека.

Хлорированный ПВХ (PVC-С) отличается высокой температурой плавления ‒ свыше 480 ºC. Кроме того, он отличается высокой механической прочностью, трубы из него широко используются для создания водопроводов высокого давления. Материал хорошо противостоит агрессивным средам, поэтому трубы из него могут использоваться для перекачки сильных кислот и других агрессивных реагентов. Кроме того, трубы из PVC-С можно применять для транспортировки воды, растительных масел, соков и любых других жидких пищевых продуктов.

При использовании ПВХ-трубы в напорных системах их лучше всего соединять с использованием специального клея и подходящих под размер труб ПВХ-фитингов. После застывания клея образуется прочное надежное соединение.

Трубы из ПП

Полипропиленовые трубы дороже труб из ПВХ, но при этом они обладают и своими преимуществами, в их числе:

высокая прочность;
термостойкость;
морозоустойчивость;
экологичность;
долговечность.

ПП-трубы обладают высокой прочностью, они хорошо восстанавливают форму после нагрузок. Наибольшей прочностью обладают армированные трубы, прочность им обеспечивает специальный армирующий слой из алюминиевой фольги или стеклопластиковых волокон.

Полипропиленовые трубы выдерживают температуру до 140 ºC, что позволяет использовать их в системах отопления и горячего водоснабжения (обычно указывается рабочая температура не выше 95 ºC). Трубы из полипропилена выдерживают морозы до -20 ºC, их можно монтировать даже зимой. Наконец, ПП трубы очень экологичны и долговечны, срок их службы составляет десятки лет.

Монтаж ПП-труб чаще всего производится сваркой, для обеспечения нужной конфигурации системы используются разнообразные фитинги. Чаще всего полипропиленовые трубы используются при прокладке водопроводов, систем отопления и горячего водоснабжения.

В нашей компании Вы можете приобрести недорогие трубы ПП и ПВХ любого интересующего Вас диаметра, а также разнообразные фитинги и запорную арматуру. Мы работаем в ряде городов страны, включая Екатеринбург, Тюмень, Челябинск, Пермь, Курган, Салехард, Оренбург, Ханты-Мансийск. Вы можете оформить заказ на интересующие Вас трубы прямо сейчас!

Разница между материалом ПВХ и материалом ПП — Выставка

Разница между материалом ПВХ и материалом ПП

A. PP (полипропилен)

PP пластмасса, химическое название: полипропилен

Английское название: Полипропилен (называемый ПП)

Удельный вес: 0,9-0,91 г / см3 Усадка формования: 1,0-2,5% Температура формования: 160-220 ° С.

Формовочные характеристики:

2. Хорошая текучесть, но диапазон сокращения и усадка, склонный к усадке. Вмятина, деформация.

B. ПВХ (поливинилхлорид)

Основные характеристики

Главная цель:

Поливинилхлорид (ПВХ)

Добро пожаловать!

Полиэтилен и поливинилхлорид – два вида пластика :: информационная статья компании Полимернагрев

История открытия ПВХ

> Всем, кто живет в XXI веке знаком и полиэтилен и поливинилхлорид (ПВХ), которые относятся виду термопластических полимеров. Если статистические бюро подсчитают удельный вес пластмасс, используемых в быту, то изделия из ПВХ и полиэтилена займут первые места.В наше время этими вещами пользуются миллиарды людей, а общий вес пластиков, сосредоточенных в полиэтиленовых трубах, виниловых плащах и ПЭТ-бутылках измеряется миллионами тонн.

А вот в XIX веке считанные единицы профессиональных химиков получали ничтожные количества этих веществ в лабораторных экспериментах, и тщетно пытались привлечь внимание широкой общественности к плодам своих опытов.

Парадоксально, но оба вида этих пластмасс – полиэтилен и поливинилхлорид, открывали и забывали несколько раз. Дорога к к массовому промышленному производству для этих пластиков была долгой и тернистой, и растянулась во времени более чем на полстолетия.

Самым первым открыли винил — в виде кристаллического полимера. В первой трети XIX века рассеянный французский химик забыл некий раствор на подоконнике лаборатории. Примерно через неделю он с огромным удивлением обнаружил порошок поливинилхлорида, в который раствор превратился под действием солнечных лучей.

К сожалению, добросовестный ученый тут же попытался исследовать порошок стандартными на тот момент методами. Он начал пробовать винил во взаимодействии с различными химическими веществами – и не преуспел в этом. Сейчас каждый школьник, прошедший органическую химию, знает, что посуда и упаковка из ПВХ обладают химической инертностью, а тогда это еще никому не было неизвестно. Сейчас считается, что в тот знаменательный день, догадайся французский химик нагреть порошок до определенной температуры, у него получилась бы вязкая и прозрачная пластическая масса поливинилхлорида.

Только через 50 лет, в начале века XX, ученые смогли полноценно заняться новым материалом и исследовать процесс полимеризации поливинилхлорида. Более того, его уже запланировали на замену популярному тогда пластику – целлулоиду. Но началась Первая Мировая война, и химикам стало не до исследований.

И вот так вот и получилось, что триумфальное пришествие винила началось уже в середине XX-го века. Из винила начали производить профильные элементы для окон, грампластинки, тонкие пленки различного назначения, трубы, покрытия для пола и детали автомобилей.

История открытия полиэтилена

В отличие от винила, полиэтилен был впервые открыт уже в канун XX-го века. Немецкий химик также производил опыты в своей лаборатории, и случайно сумел получить новый пластический материал. Практичный немец сразу описал свойства полученного вещества, но, как и в случае с поливинилхлоридом все застопорилось на этапе практического применения. Полиэтилен мог бы уже в то время заменить дорогой и нестойкий целлулоид, а также дорогой и ломкий целлофан – пластики, применявшиеся человечеством до Первой Мировой войны, но проблемы промышленного производства и трудности получения сырья не позволили ему выйти из стен научных лабораторий.

Поэтому массовое использование полиэтилена – в виде пакетов для магазинов и супермаркетов началось лишь 50 лет спустя, в середине XX-го века.

Сходства и отличия

И полиэтилен, и поливинилхлорид имеют своей базовой основой этилен – бесцветный горючий газ. При участии хлора и кислорода производится полимеризация этилена, в результате которой при определенных температурах и давлении получаются макромолекулы, из которых и получаются пластики.

Температурные пределы, при которых полиэтилен и ПВХ плавятся, практически одинаковы и лежат в диапазоне температур, превышающих 100 градусов Цельсия. Оба пластика являются превосходными диэлектриками, обладают повышенной устойчивостью к кислотам и щелочам (при нормальной температуре, не превышающей 60-80 градусов Цельсия).

Оба пластика обладают достаточной износостойкостью и механической прочностью. Надо отметить, что полиэтилен подвержен более быстрому старению – это фактор, который надо учитывать при долгом применении изделий из этого пластика. Жесткость у обоих пластиков примерно одинакова, но полиэтилен в силу свойств составляющих его молекул обладает лучшими демпфирующими свойствами.

Конечно же, пластики устойчивы к коррозии, а также к изменению влажности и общим климатическим воздействиям. Эти свойства, а также их дешевизна обуславливают широчайшее использование и полиэтилена и поливинилхлорида. По промышленному производству они занимают соответственно 1-е и 2-е место в мире.

Методы изготовления

Для обоих пластиков характерны такие методы как экструзия, с помощью которой «льют», например, полиэтиленовые трубы и полиэтиленовую оплетку для различных проводов и кабелей. Также с помощью экструзии получают листы полиэтилена, пленку из полиэтилена, листы ПВХ, и пленку из ПВХ, широко используемые, например, строителями. Для этих методов используются различные промышленные нагреватели для экструдеров и литьевых машин (кольцевые нагреватели, плоские нагреватели, патронные ТЭНы).

А термо-вакуумное формование пластиков и литье под давлением в основном применяется при изготовлении разнообразнейших упаковочных материалов .

Ротационным или экструзионно-выдувным способом получают, например, емкости, канистры, различные сосуды и разнообразнейшую пластиковую тару.

Применение в промышленности и быту

Сейчас проще назвать ту область человеческой деятельности, где не используется, скажем, пленка (термоусадочная, упаковочная, стретч и т.д и т.п.).

Из пластика делают почти все виды современных труб – как водопроводные, так и газовые. Пластик используют в автомобилестроении, изоляции кабелей, в санитарно-технических изделиях и даже для протезирования органов человека.

Чем отличаются полиэтилен и полипропилен

Полиэтилен (PE) и полипропилен (PP) — распространенные полимерные материалы, востребованные в промышленности. Их применяют для изготовления пластмассы, тары, труб, упаковочных и термоизоляционного волокна и т. д.

Между полимерами немало схожих свойств:

Долговечность — сохраняют внешний вид при воздействиях.
Универсальность — размягчаются при нагревании, что дает возможность применять их в разных сферах.
Удобством в эксплуатации — имеют низкую массу.
Практичность — не подвергаются воздействию воды, кислорода и солей.
Электроизоляция — не проводят электрический ток.

Полиэтиленовая (слева) и полипропиленовая (справа) гранулы

Отличие полипропилена от полиэтилена

Полипропилен и полиэтилен широко применяются в промышленности и часто потребителю они кажутся одинаковыми. Но, полимеры имеют немало отличий.

Чем отличается полипропилен от полиэтилена:

Легкостью — PP весит на 0,04 г/куб. см. меньше.
Температурой плавления — полипропилен плавится при 180 градусов С, а полиэтилен — при 140 градусов С.
Уходом — продукция из PP практически не подвержена загрязнениям и легко отмываются.
Методами синтезирования — полиэтилен изготавливает при любых условиях, а полипропилен — при низком давлении.
Затратами — изготовление продукции из полипропилена обходится дороже, чем производство полиэтилена из-за дороговизны сырья.

Чем отличается полиэтилен от полипропилена:

Эластичностью — полиэтилен более гибкий, а полипропилен — хрупкий.

Морозостойкостью — PE не утрачивает свойства при температуре до -50 градусов С, а для PP разрушается при -5 градусов С.
Легкостью — за счет небольшого веса полиэтилен пригоден при изготовлении пленок, упаковки, труб и изоляционных изделий.
Отсутствием токсичности — при нагреве PE токсины улетучиваются.

Пленка из полиэтилена и полипропилена: отличия

Пленка из PP и PE используется для сохранности хрупких товаров и имеет несколько отличий:

Экономичность — при равных параметрах с аналогом полиэтиленовая упаковка дешевле на 50%.
Презентабельность — глянцевая пленка из PP выглядит гораздо привлекательнее, чем тусклая вещь из полиэтилена.
Практичность — полипропилен менее подвержен сминанию и не теряет внешний вид из-за погрузочно-разгрузочных работ.
Стойкость к температурам — полипропилен становится хрупким от холода, а полиэтилен переносит замораживание.

Что прочнее: пластмасса из полипропилена или полиэтилена

Продукция из пластмассы отличаются невысокой ценой и долговечностью. Трубы, посуда и прочие изделия получаются при синтезировании PE при низком давлении. Полиэтилен высокого давления менее прочный и применим при изготовлении ПЭТ и брезента.

Полиэтиленовые и полипропиленовые трубы

Полипропилен подходит для изготовления упаковки, болоньевой одежды и волокна. PP не страшна жара, растворители и изгибы. Он не токсичен, но боится ультрафиолета и мороза.

Полипропилен или полиэтилен: что лучше

Оба полимера используются в разных отраслях промышленности. В зависимости от способа синтезирования и назначения производители полимеров добиваются максимальной выгоды от полимеров.

Условия протекания синтеза сырья влияет на технические характеристики полимеров. Например, при создании давления и выборе катализатора получается продукция с разными химическими и физическими характеристиками.

На основе полипропилена создают стройматериалы и различные контейнеры. Полиэтилен высокого давления оптимален при производстве труб, а полиэтилен высокого давления — для изготовления упаковки.

сравнение характеристик и сфер применения

22.11.2019

Полиэтилен и полипропилен – очень схожие полимерные материалы, которые конкурируют между собой. Их свойства и область применения очень близки, но различия все же имеются. Технические пластики помогут вам разобраться, чем отличается полиэтилен от полипропилена, чтобы вы смогли подобрать оптимальный для себя материал.

Схожие характеристики полиэтилена и полипропилена:

Термопластичность. Оба материала плавятся под воздействием высоких температур, что позволяет их сваривать.
Электроизоляционные свойства. Ни один из этих материалов не проводит электрический ток, что позволяет эффективно их применять в качестве изоляции.
Химическая стойкость. Они устойчивы к воздействию агрессивных химических сред (щелочей, кислот).

Основные отличия полиэтилена и полипропилена:

Температура плавления. Полипропилен плавится при температуре в +180°С, а полиэтилен плавится уже при +140°С.
Гибкость и плотность. Полиэтилен более эластичен и обеспечивает высокую гибкость, полипропилен более жесткий материал.
Теплостойкость и морозостойкость. Полиэтилен имеет более высокую морозостойкость, выдерживая температуры от -260°С до +80°С (PE 1000). PE 500 и Стандарт выдерживают температуры от -50°С до +80°С. Для полипропилена температура в -20°С уже является критичной, однако, он обладает более высокой теплостойкостью, прекрасно выдерживая температуры до + 100°С.
Механическая прочность. Полиэтилен имеет более высокие показатели ударопрочности и износостойкости, чем полипропилен. Также существуют такие виды полиэтилена, как PE 500 и PE 1000, которые являются сверхизносостойкими.

Полиэтилен или пропилен: что же выбрать?

Каждый из материалов имеет свои особенности и преимущества. Зная их, вы легко можете подобрать материал для своей сферы.

Сферы применения полипропилена:

производство гальванических линий
машиностроение
электроника
плиты под вырубку кожи
производство лабораторной и медицинской мебели
производство емкостей
строительство
производство пищевого оборудования

Сферы применения полиэтилена:

производство пищевых емкостей
производство санитарно-технических изделий
медицина
производство протезов
производство деталей автомашин и различной техники
облицовка поверхностей, подвергающихся чрезмерному износу
разделочные столы и доски

И это далеко не все сферы применения, каждый найдет для себя что-то полезное и сможет насладиться преимуществами данных материалов. Научившись отличать полипропилен от полиэтилена, можно получить максимум выгоды, сберечь деньги, средства и сделать ваш бизнес высокотехнологичным.

Остались вопросы? Звоните по телефонам: +375-29-305-78-11, +375-29-191-03-07, +375-17-311-09-05 или пишите на почту [email protected] Мы поможем подобрать подходящей материал для решения ваших задач

Что лучше ПНД или ПВХ? Сравнение труб

В современном мире все шире распространяются новые технологии и материалы, в том числе и в прокладке инженерных сетей. На место тяжелых и низкотехнологичных трубопроводов из стали и чугуна приходят лёгкие по весу и монтажу полимерные трубы. В отличие от металлических сетей – полимер не боится коррозии, стоек к воздействию транспортируемых рабочих сред и имеет сравнительно низкий вес, что немаловажно при многоэтажных составных конструкциях.

Полимерные трубы выпускаются из двух видом материала – это полиэтилен низкого давления (он же ПЭВП – полиэтилен высокой плотности) и поливинилхлорид. Каждый материал имеет свои особенности, соответственно от этого разнится и их назначение.

В чем разница между ПВХ и ПНД(ПЭВП)

Несмотря на внешнюю схожесть изделия из различных полимерных материалов отличаются по своим техническим и эксплуатационным характеристикам.

ПВХ замерзает, теряя пластичность, в то время как ПЭВП легко переносит колебания температуры;
ПВХ более легко монтируется, за счет разъемного соединения труба-раструб, в то время как ПНД требует наличия специального сварочного аппарата;
Оба материала легко обрабатываются, но в то же время если для ПНД основным способом соединения служит сварка, для ПВХ труб используется и разъёмные соединения;
ПЭВП устойчив к ударным нагрузкам, в отличие от поливинилхлорида, поэтому для транспортировки сыпучих веществ лучше применять ПНД;
Для транспортировки питьевой воды стоит применять только полиэтилен, при этом первичный, ПВХ и вторичный ПНД могут выделять вредные для здоровья примеси в рабочую среду.

Основная разница между трубными изделиями из ПВХ и ПНД заключается в основном в применении и разных температурных диапазонах. В тоже время стоимость ПЭВП-изделий чуть выше.

Характеристики ПВХ и ПНД

ПВХ – изделия, выполненные из поливинилхлорида, для сборки конструкций в основном используется система «труба-раструб», реже сварка. Отличаются хорошей химической стойкостью, но в процессе эксплуатации могут выделять активные вещества. По этой причине не рекомендуется использовать их для транспортировки питьевой воды. Нижний порог рабочих температур ограничен, ПВХ не стоит использовать в холоде, так как этот материал при замерзании резко теряет пластичность и становиться хрупким.

ПЭВП или ПНД – одна из технологий изготовления полиэтиленов. Для соединения изделий используется сварка. Химическая устойчивость на уровне ПВХ, но в то же время трубы из первичного материала не выделяют вредных примесей. Стоит отметить, что вторичный полиэтилен не рекомендуется применять для пищевых жидкостей, ввиду возможности выделения вредных примесей. Диапазон рабочих температур материала ограничен только пороговыми значениями -60 и +60 градусов.

Применение изделий из полимеров

ПВХ, исходя из его характеристик, применяется для создания ненапорных и напорных сетей в условиях постоянно температуры, в теплом климате, внутри помещений и в подвалах, для создания инженерной сети снаружи дома этот материал не подходит абсолютно.

Выбор в пользу ПНД труб более демократичен, напорный или ненапорный трубопровод, любой температурный диапазон, но в то же время не стоит использовать изделия из вторичного полиэтилена для обеспечения питьевой водой. Несколько ограничивает его применение только сложность соединения, но в то же время при использовании электросварных муфт можно свести эти неудобства к минимуму.

Итог

Таким образом для каждого конкретного случая нужно использовать тот полимер который наиболее хорошо покажет себя в конкретных условиях. Для сборки системы канализации внутри дома лучше подойдёт ПВХ, в тоже время сети водоснабжения и дренаж на улице лучше сделать из труб ПНД.

Заказать консультацию

В чем разница между фасадными панелями из ПВХ и полипропилена? | Вестмет

Изготовленные из ПВХ и полипропилена фасадные панели различаются по основным характеристикам, дизайну и конструкции, технологии монтажа.

Панель сайдинга из ПВХ

Панели из ПВХ — экономичное решение, обычно их цена ниже в сравнении с полипропиленовым цокольным сайдингом. При этом такой материал достаточно долговечен. Он не расслаивается, хорошо защищен от выгорания на солнце, прочен. Облицовка из него может быть рельефной, с точной имитацией натуральных материалов (каменной или кирпичной кладки). Цокольный сайдинг из поливинилхлорида может окрашиваться в массе или по поверхности. Обычно эти способы комбинируют, чтобы увеличить стойкость цвета. Это, в частности, позволяет использовать разные цвета для «основы» и «кирпичей» или «камней», имитируя контрастное оформление швов.

Если сравнивать с полипропиленом, у ПВХ выше коэффициент температурной деформации. Чтобы фасадные панели не коробились при перепадах температуры, при их монтаже оставляют температурные зазоры. Элементы облицовки не крепят жестко.

Расчет необходимого количества фасадных и кровельных материалов здесь: https://www.vestmet.ru/raschet/.

Панель сайдинга из полипропилена

Полипропилен чаще используют для изготовления фасадных панелей: материал является прочным, стойким к температурным нагрузкам, он хорошо защищен от потери цвета на солнце. Полипропиленовый цокольный сайдинг точно имитирует каменную или кирпичную облицовку, причем рельеф его поверхности может быть очень сложным, с воспроизведением мельчайших деталей, а фактура — гладкой или шероховатой. Форма панелей почти всегда прямоугольная. Если сравнивать с облицовкой из ПВХ, высота ряда обычно больше, а длина одного элемента меньше. Полипропиленовый цокольный сайдинг долговечнее, срок гарантии на него дольше. При монтаже элементы облицовки соединяются между собой замками, и их конструкция определяет величину температурных зазоров.

В интернет-магазине компании «Вестмет» представлены фасадные панели из ПВХ и полипропилена.

Если понравилась наша статья, подписывайтесь ✔ на наш канал, ставьте «лайки» 👍!

Вам понравится:

Сравнение ПВХ с продуктами из полиэтилена / полипропилена

В этой статье мы рассмотрим разницу и проведем сравнение ПВХ с полипропиленом и полиэтиленом. Сначала мы увидим все характеристики промышленной защиты ПВХ, а затем суммируем их в таблице, чтобы вы могли легко увидеть различия.

ГИБКОСТЬ

УСТОЙЧИВОСТЬ ЗАЩИТЫ К УДАРАМ

ПВХ ИМЕЕТ СИЛЬНО УЛУЧШЕННОЕ УПРУГИЕ ПОВЕДЕНИЕ И, как следствие, ВСЕГДА ВОЗВРАЩАЕТСЯ В ИСХОДНУЮ ФОРМУ;
ДРУГИЕ МАТЕРИАЛЫ ТЕРЯЮТ ЦВЕТ, ЕСЛИ СЛИШКОМ СТИМУЛИРОВАНЫ, И НАСТОЯЩИЕ ДЕФОРМИРУЮТСЯ.

ФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ ДИЗАЙН

КАК ДИЗАЙН СОТРУДНИЧАЕТ ДЛЯ ПОГЛОЩЕНИЯ УДАРА

ФОРМА ИЗДЕЛИЙ ИЗ ПВХ ПОЗВОЛЯЕТ ШИРОКОЙ И ПЛОСКОЙ УДАРНОЙ ПОВЕРХНОСТИ УДАР

ПОЛНОСТЬЮ ОТНОСИТСЯ К УДАРНОЙ ПОВЕРХНОСТИ. РИСК ПОГРУЗЧИКА ЗАСЛУЖИТЬ ПОД ЗАЩИТУ ИЛИ НАД ЗАЩИТУ

АМОРТИЗАТОР

КАК ЗАЩИТА ПОГЛОЩАЕТ УДАРОНУЮ СИЛУ

АБСОР
ДРУГАЯ ПРОФИЛЬНАЯ ПЛОЩАДКА ПЛАСТИНЫ ПЛАСТИНЫ ИЗ ПВХ 900 В ЗАЩИТАХ ИМЕЕТСЯ ТОЛЬКО ОДНА ЧАСТЬ РЕЗИНЫ В РЕЗИНОВОЙ ПЕНЕ ИЛИ ОТСУТСТВИЕ ИЛИ ЖЕСТКИЙ НЕАБСОРБИРУЮЩИЙ МАТЕРИАЛ

ЦАРАПИНЫ

НАШ ПВХ УСТОЙЧИВАЕТСЯ К ЛЮБЫМ ЦАРАПИНАМ, УСТОЙЧИВЫМ К ЦАРАПИНАМ

МАТЕРИАЛ ЭНТАНОВ ЕГО СПЕЦИАЛЬНАЯ ПОВЕРХНОСТЬ
ДРУГИЕ МАТЕРИАЛЫ ИМЕЮТ ТОЛЬКО ВЕРХНЮЮ СЛОЙ ПИГМЕНТИРОВАН, И ЦАРАПИНЫ ЯВЛЯЮТСЯ ЗНАЧИТЕЛЬНЫМИ И НЕ ЗАЩИЩЕННЫМИ

БЫСТРАЯ УСТАНОВКА

БЫСТРАЯ И ИНТУИТИВНАЯ УСТАНОВКА

ДЛЯ УСТАНОВКИ ПВХ-ЗАЩИТЫ GLOBE НА ДРУГИЕ ЧАСТИ ПРОДУКТА

НЕОБХОДИМО

УЗЛА ДРУГИХ ШАГОВ , ВЫЗЫВАЮЩИЕ ОГРОМНЫЕ ТРАТЫ ВРЕМЕНИ

СЕКЦИИ

ПРОЦЕСС УСТАНОВКИ ЗАЩИТ

ПВХ ЗАЩИТЫ GLOBE ИЗГОТОВЛЕНЫ ИЗ МНОГИХ ОБОЗНАЧЕННЫХ ЧАСТЕЙ И МОГУТ УСТАНОВИТЬСЯ НА 900 ДРУГИХ ЧАСТЕЙ. У ПРОДУКТОВ ЕСТЬ ЧАСТИ ДЛЯ НАЧАЛЬНОЙ И КОНЕЧНОЙ ПОСТАВКИ.ПОЭТОМУ ВЫ ДОЛЖНЫ УДАЛИТЬ ВЕСЬ БАРЬЕР, ЧТОБЫ ИЗМЕНИТЬ ИХ. PP ПОГЛОЩАЕТСЯ И ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНО НЕВОЗМОЖНО ОЧИСТИТЬ ИХ

СОХРАНИТЬ ПРОСТРАНСТВО

РАССТОЯНИЕ ОТ ЗАЩИЩЕННОЙ ПЛОЩАДКИ И УДАРА НА ПОВЕРХНОСТИ

ПОВЕРХНОСТЬ ИЗГОТОВЛЕНИЯ ПЛОЩАДКИ ПЛАСТИНКА

НЕ УКРУПНУЕТ ПЛОЩАДЬ В РАЗМЕРАХ 900 МАТЕРИАЛЫ НЕОБХОДИМЫЕ БОЛЬШИЕ РАЗМЕРЫ И БОЛЬШЕЕ РАССТОЯНИЕ ОТ СТЕК ДЛЯ РАВНОМЕРНОЙ ЗАЩИТЫ

ОГНЕСТОЙКОСТЬ

ПРОТИВОПОЖАРНОЕ ПОВЕДЕНИЕ В СООТВЕТСТВИИ С UL-94

3 PVC; ЭТО ОЗНАЧАЕТ, ЧТО ОН САМОУГНУЕТСЯ В СЛУЧАЕ ПОЖАРА

ПОЛИЭТИЛЕН И ПОЛИПРОПИЛЕН ЯВЛЯЮТСЯ МАТЕРИАЛАМИ HB, ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНО, ОНИ НЕ УСТОЙЧИВАЮТ ПОЖАРА И НЕ ГОРЯТ НЕМЕДЛЕННО

ПВХ от промышленной защиты металла, полипропилена, полиэтилена и дерева.

✩✩✩✩✩

	ПВХ	МЕТАЛЛ	PE / PP	ДЕРЕВО
ЛЕГКАЯ ЧИСТКА	★★★	★163	★★★	★163 90★★	★★★★
УСТОЙЧИВОСТЬ К ЦАРАПИНАМ	★★★★★	★★★ ✩✩	★★★ ✩✩	★ ✩✩✩✩
ГИБКОСТЬ	★★★ ★★	★ ✩✩✩✩	★★★★★	★★ ✩✩✩
АМОРТИЗАТОР	★★★★★	✩✩✩✩✩	★★★★ ✩	★★ ✩✩✩
БЫСТРАЯ УСТАНОВКА	★★★★★	★★★★★	★★★ ✩✩	★★★★ ✩
SAVE SPACE ★	★★★ ✩	★★★★★	★★ ✩✩✩	★★★ ✩✩
ОГНЕСТОЙКИЙ	★★★★ ✩	★★★★★	✩✩✩ ✩✩	✩✩✩✩✩
ДОЛГОСРОЧНЫЙ	★★★★★	★★★★★	★★★ ✩✩	★★ ✩✩✩

Узнайте больше о промышленной защите ПВХ, просмотрев это видео:

КОНТАКТ US

Если у вас есть вопрос о защитных ограждениях из ПВХ, оставьте его в комментарии ниже, и мы с радостью ответим на него.Вы можете связаться по телефону +44 7887 884768. o заполнив форму ниже. Вы также можете связаться с нами по адресу [email protected] Как только вы обратитесь к нам, мы сможем предоставить вам расценки, а также обсудить наши продукты и услуги.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Сравнение изделий из ПВХ и других изделий из ПЭ / ПП
ПРОБЛЕМЫ ИМПОРТА: РЕШЕНЫ!
Гигиенические профили ПВХ | Innovative Fixer System
Агрессивная среда: решения для изоляции металлических панелей | Холодильная камера
8 СОВЕТОВ ПО ПРАВИЛЬНОЙ ОЧИСТКЕ ХОЛОДИЛЬНОЙ КОМНАТЫ
Пример: холодильная камера в логистическом центре, Сан-Сальвадор
Как понять и сравнить ценовое предложение на сэндвич-панели?

В чем разница между связующими крышками из ПЭТ, ПВХ и ПП-RAYSON

PET

ПЭТ — это сокращенная форма химического названия разновидности пластика: полиэтилентерефталат. Это очень гибкая, бесцветная и полукристаллическая смола в своем естественном состоянии. ПЭТ обычно используется для изготовления упаковочных материалов, а также упаковок для пищевых продуктов (например, ПЭТ-бутылок Coca-Cola).

ПВХ

ПВХ, также широко известный как поливинилхлорид, — это химическое название разновидности пластика. ПВХ имеет широкий спектр применения, но, что касается этого контекста, он используется для изготовления обложек для переплета для защиты документа. Однако ПВХ более токсичен для окружающей среды, чем полипропилен, как в течение срока службы продукта, так и после его утилизации.ПВХ содержит хлор и часто изготавливается из свинцовых стабилизаторов и пластификаторов (обычно фталатов).

ПП

PP — это краткая форма химического названия типа пластика, известного как полипропилен. PP, полипропилен похож на гладкий, гибкий лист, устойчивый к разрыву, устойчивый к царапинам, является одним из самых экологически нейтральных пластиков. Он содержит только два элемента (углерод и водород) и при горении выделяет только углекислый газ и воду., Имеет широкий спектр применения, некоторые из которых мы обсудим в этой статье.

РАЗЛИЧИЯ МЕЖДУ ПЛАСТИКОВЫМИ МАТЕРИАЛАМИ ПЭТ, ПВХ И ПП

Мы рассмотрим различия между этими пластиками в отношении их использования в сверхмощном степлере и переплетной машине.

ПЭТ	ПВХ	ПП
Обложки для переплета ПЭТ изготовлены из полиэтилентерефталата. Эта пластиковая форма содержит химические вещества, что делает ее очень предпочтительным вариантом во многих отраслях промышленности, в том числе в производстве тяжелых степлеров.	ПВХ-формы переплетного переплета изготавливаются из поливинилхлорида. Этот пластиковый материал содержит часть хлора и свинца, которые представляют опасность для окружающей среды.	Этот пластик состоит из полипропилена. Эта форма пластика в основном содержит водород и углерод. Эта пластиковая форма не содержит компонентов, опасных для окружающей среды.
ПЭТ предназначен для скрепления обложек, которые нелегко сломать. Он может сломаться, но не так быстро, поскольку это материал с отличным пределом упругости.	ПВХ образует твердые и хрупкие переплетные обложки. Когда переплетные обложки из ПВХ подвергаются нагрузкам, они легко ломаются.	ПП переплетная крышка гибкая и прочная. Несмотря на то, что она может растягиваться и подвергаться пластической деформации, она не ломается.
Горит медленно и редко выделяет ядовитый дым. Дым от горящего ПЭТ оказывает небольшое воздействие на окружающую среду.	Быстро выгорает и выделяет ядовитый дым.	Трудно горит и не выделяет ядовитых паров.
Легко перерабатывается	Не подлежит переработке	Легко перерабатывается

Производство сверхмощных степлеров обширно и тесно связано с производством переплетных машин, в которых переплетное покрытие используется в качестве одного из технологических материалов. В прошлом переплетные обложки делались из бумаги, но в наше время они сделаны из пластмасс.

ПВХ и ПП являются наиболее широко используемыми материалами для переплетных обложек, используемых в переплетных машинах.

Источники:

1. ALPPM, 2018, ПВХ против ПЭТ и ПП | Какой материал использовать для упаковки? — ALPPM

Первоначально опубликовано 16 июня 2020 г. , обновлено 16 июня 2020 г. .

Полипропиленовая или ПВХ лента? Отличия и советы

Знать основные отличия скотча для упаковки картонных коробок необходимо, чтобы не переплачивать и всегда получать желаемые характеристики. Мы всегда должны задавать себе следующие вопросы: вес, длина упаковки, вид транспорта и место хранения.

У нас так много вариантов, что часто легко потеряться, поэтому сегодня мы собираемся объяснить ключевые моменты, которые следует учитывать при выборе скотча для картонных коробок.

Клейкая лента состоит из трех основных элементов: сердечника (внутренняя трубка обычно из картона), клея и фольги. Основные отличия заключаются в клее и фольге.

Лист: ПВХ или скотч полипропиленовый?

Один из вопросов, которые нам задают чаще всего, — это чем отличается ПВХ-лента от полипропиленовой.Основное отличие — стойкость: ПВХ более устойчив, чем полипропилен, благодаря большей эластичности.

Клейкая лента ПВХ
Поливинилхлорид (ПВХ) — продукт полимеризации мономера винилхлорида. Это наиболее универсальная производная пластика. Это одна из самых прочных липких лент благодаря своим эластичным свойствам. Благодаря гораздо более эластичному материалу, чем полипропилен, он лучше выдерживает давление, оказываемое на коробку весом более тяжелых грузов.С другой стороны, он дороже полипропиленовой ленты.

Полипропиленовая клейкая лента (PP)
Полипропилен представляет собой частично кристаллический термопластичный полимер, получаемый в результате полимеризации пропилена. Это еще один из наиболее часто используемых в промышленности пластиков, дешевый благодаря своей химической стойкости к растворителям. Он не такой гибкий, как ПВХ, поэтому его легче сломать, поэтому он указывается в качестве пломбы для коробок с меньшим весом.

Клей: термоклей, акрил или растворитель (натуральный каучук)?

К клейким лентам, используемым для упаковки, относятся следующие типы клея: термоклей, акрил и растворитель (натуральный каучук).Чтобы определить лучший вариант, необходимо учитывать параметры: вес, длину упаковки, вид транспорта и место хранения.

Hotmelt
Термопластический клей-расплав (отсюда и название). Его главные особенности — невысокая стоимость и быстрое приклеивание. Напротив, его долговечность ниже, и мы находим его только в полипропиленовых лентах. Предназначен для непродолжительной упаковки и небольшого веса. Мы должны учитывать шум разматывания (самый высокий) и немедленное прилипание, что делает его наиболее неудобным в использовании.

Акрил
Синтетический клей на основе термопластичных смол. Более экономичный, чем растворитель, он обеспечивает прочную адгезию и долговечность при нормальных температурах, но требует гораздо большего времени для схватывания.

Некоторые ссылки на полипропиленовую ленту с акриловым клеем включают обработку, которая снижает или устраняет шум, возникающий при разматывании. Это особенно интересно при работе с ящиками, которые долгое время были закрыты. См. Прозрачную бесшумную липкую ленту из полипропилена 3M 309.

Растворитель или натуральный каучук
Этот тип клея состоит из эластомерных полимеров, полученных из натурального каучука или синтетических эластомеров. В сочетании с листом ПВХ — это высококачественная лента, предлагающая наилучшее сочетание адгезии, долговечности и прочности.

Позволяет упаковывать коробки, которые будут закрыты на длительное время, лучше выдерживая изменения температуры и влажности на складе или во время транспортировки. В сочетании с листами ПВХ, клей на основе растворителя может закрывать коробки с большим весом.

Защита книг: ПВХ против полипропиленовых пленок

Во многих отраслях промышленности все более важными становятся продукты и производственные процессы, которые более надежны. В области самоклеящихся материалов движение к экологичности представляет собой серьезную проблему. Проблема очевидна: пластиковые и, следовательно, самоклеящиеся пленки, как правило, имеют проблемы с экологичностью. Однако полностью избежать их в повседневной жизни сложно. Например, в защитных пленках для книг ПВХ (поливинилхлорид) имеет много преимуществ по сравнению с другими материалами и с ним легко работать.Тем не менее, компания Neschen разработала множество альтернативных продуктов на основе ПП (полипропилена) вместо ПВХ на протяжении многих лет. Таким образом, клиенты могут выбрать подходящий продукт в зависимости от каждого отдельного приложения. Кроме того, Neschen работает с акрилатными клеями, не содержащими растворителей, и гарантирует, что все сырье не содержит вредных добавок.

Но в чем именно разница между ПВХ и ПП?

После ПЭ (полиэтилена) и ПП ПВХ является третьим по важности полимером для пластмасс.ПВХ делится на твердый и мягкий. Многие пользователи предпочитают пленки ПВХ, потому что они более мягкие и эластичные, поэтому их легче обрабатывать. ПП признан более экологичной альтернативой, поскольку это синтетический материал простой структуры, а также «побочный продукт» бензиновой промышленности. Этот ресурс находит хорошее применение в виде защитных или монтажных пленок.

За прошедшие годы компания Neschen разработала альтернативы на основе полипропилена практически для любого применения (цифровая печать, защита и монтажные пленки).С пленками PP работать немного сложнее, потому что они менее гибкие. Разрезать материал также немного сложнее, чем разрезать версию из ПВХ.

Тем не менее, многие говорят в пользу использования полипропиленовых пленок в качестве альтернативы ПВХ:

нетоксичное горение
побочный продукт бензиновой промышленности
не загрязняет грунтовые воды
практически безусадочная
термостойкость до + 100 ° C (212 ° F)

Закажите бесплатные образцы наших пленок для защиты книг уже сегодня!

Полиэтилен vs.

Полипропилен против напольной плитки из ПВХ

Вас смущают все аббревиатуры, используемые для обозначения различных пластмасс, используемых в напольных покрытиях? PE, PP, PVC, LDPE, MDPE, HDPE, PEX. Что это значит и почему это должно вас волновать? Вот подноготная.

Полиэтилен (PE), полипропилен (PP) и поливинилхлорид (PVC) — три наиболее часто используемых термопласта в производстве напольных покрытий. (Термопласты становятся мягкими и пластичными при нагревании и снова затвердевают при охлаждении.) Каждый из них имеет разные особенности, которые влияют на то, насколько хорошо они работают в определенных областях применения.Вот как это работает.

Поливинилхлоридные полы

ПВХ может быть жестким (RPVC) или гибким. RPVC обычно используется для изготовления трубопроводов, дверей, окон, банковских карт и непищевой упаковки, но он может быть хрупким. С добавлением фталатов (химикатов, используемых для смягчения пластмасс), RPVC становится более мягким и гибким и во многих случаях может заменить резину, где он становится полезным в напольных покрытиях.
Полы ПВХ

— недорогие и универсальные. Хлорированный ПВХ устойчив к огню, маслам и многим химическим веществам.Он также может выдерживать экстремальные условия окружающей среды.

В производстве напольных покрытий ПВХ пользуется популярностью благодаря своей способности предотвращать накопление грязи и предотвращать размножение микробов в помещениях, требующих стерильности. Его водонепроницаемые свойства делают его популярным материалом для плитки на открытом воздухе и на спортивных площадках.

Примечание. Существует некоторая озабоченность по поводу воздействия фталатов на здоровье человека, поскольку некоторые исследования показали, что воздействие определенных фталатов совпадает с изменениями уровня гормонов и увеличением врожденных дефектов у грызунов.Фталаты обычно не сохраняются в окружающей среде из-за биоразложения, фотодеградации и анаэробного разложения.

Полипропиленовые полы

PP не содержит бисфенола А (BPA), химического вещества, широко используемого для изготовления пластмасс с 1960-х годов, которое, как было обнаружено, проникает в продукты питания и напитки, вызывая опасения по поводу возможного воздействия на здоровье мозга и предстательной железы.

Это легкий, прочный и гибкий пластик, устойчивый к высоким температурам — до 200 градусов Цельсия.ПП также устойчив к коррозии, химическим веществам и влаге.

Полипропилен находит широкое применение, включая упаковку, термобелье, ковровые покрытия, лабораторное оборудование и автомобильные компоненты. В производстве напольных покрытий полипропилен часто используется для изготовления плитки для пола в гаражах из-за долговечности и характеристик грузоподъемности, а также химической стойкости.

Полиэтилен для вспененных полов

PE — это наиболее распространенный пластик, имеющий несколько различных плотностей. Полиэтилен средней и высокой плотности (MDPE и HDPE) имеет диапазон температур плавления от 120 до 180 градусов по Цельсию.Полиэтилен низкой плотности (LDPE) плавится при температуре от 105 до 115 градусов Цельсия. LDPE, MDPE и HDPE устойчивы к сильным кислотам и щелочам, а также к мягким окислителям и восстановителям.

Треть всех игрушек изготавливается из полиэтилена высокой плотности, обладающего высокой прочностью на разрыв. Пенопласт из сшитого полиэтилена (PEX), используемый в гимнастических матах, обычно использует HDPE и обеспечивает прочный и прочный материал с закрытыми порами. Этот материал хорошо восстанавливает свою первоначальную форму, обеспечивая отскок, амортизацию и / или амортизацию.

MDPE обладает хорошей амортизацией и более устойчив к образованию надрезов и растрескиванию под напряжением, чем HDPE. MDPE часто используется для изготовления газовых труб, пакетов и упаковочной пленки.

ПЭНП более склонен к деформации при растяжении. Он обычно используется как для жестких контейнеров, так и для пластиковых пленок.

Учитывая все плюсы и минусы каждого вида пластика, важно тщательно продумать, как и где эти материалы должны и будут использоваться.

Разница между полиэтиленом и ПВХ

Полиэтилен и поливинилхлорид или ПВХ — это пластмассы, которые образуются посредством механизма, называемого радикальной полимеризацией.Условия реакции, используемые для каждого, различны, как и структура, свойства и использование готовых материалов. Оба полимера представляют собой химические вещества, которые вы постоянно используете в повседневной жизни.

TL; DR (слишком долго; не читал)

Водопроводные трубы в колодцах и под землей, ведущие к дому, наряду с садовыми шлангами и виниловыми плащами, обычно состоят из поливинилхлорида, а полиэтилен идет в пуленепробиваемые жилеты и различные другие материалы. другие продукты из-за его сильных сторон и универсальности.

Атомная структура

Длинные цепочки атомов углерода составляют ПВХ, где к каждому второму атому углерода присоединен атом хлора. Полиэтилен, напротив, представляет собой большую цепочку атомов углерода, к которой присоединены только атомы водорода; нет атомов хлора, кислорода или каких-либо других элементов.

В то время как ПВХ всегда имеет одну и ту же основную структуру, полиэтилен образует несколько различных типов в зависимости от степени разветвления от основной цепи в каждом полимере. Некоторые типы полиэтилена, такие как полиэтилен низкой плотности, сильно разветвлены, тогда как другие типы имеют более неразветвленную структуру.

Радикальная полимеризация

Производители создают полиэтилен и ПВХ путем радикальной полимеризации, при которой пероксид расщепляется на два радикала. Один из этих радикалов атакует группу углерода с двойной связью, которая теперь становится радикалом и может атаковать другие группы углерода с двойной связью, в свою очередь. Однако ПВХ состоит из субъединиц винилхлорида. Каждый мономер винилхлорида имеет пару атомов углерода с двойной связью, к одному из которых присоединен атом хлора.Полиэтилен происходит из этиленовых субъединиц. Специальные катализаторы, используемые при производстве полиэтилена, гарантируют, что цепь останется неразветвленной, в то время как для ПВХ катализатор не требуется.

Свойства пластика

Полиэтилен и ПВХ являются водонепроницаемыми, а ПВХ — в большей степени. Кроме того, ПВХ гораздо более огнестойкий, чем полиэтилен, потому что атомы хлора, которые он выделяет во время пожара, препятствуют процессу горения. ПВХ в его естественной форме хрупкий и твердый, поэтому он нуждается в смягчении и гибкости путем добавления других соединений, называемых пластификаторами.Свойства полиэтилена зависят от типа. LDPE намного мягче и податливее, чем линейные полиэтилены, такие как полиэтилен высокой плотности или HDPE.

ПВХ и полиэтилен

ПВХ — один из самых популярных пластиков при производстве компонентов сантехники. Из него также делают садовые шланги, плащи и сумки из виниловой кожи. Полиэтилен имеет почти бесчисленное множество применений. Из полиэтилена низкой плотности изготавливаются пластиковые пленки и пакеты для покупок, а из более прочного полиэтилена высокой плотности — все, от больших контейнеров до пластиковых кувшинов для молока и детских игрушек.Полиэтилен сверхвысокой молекулярной массы, или UHMWPE, настолько прочен, что вы можете найти его в пуленепробиваемых жилетах и на ледовых катках.

ПВХ или полипропиленовая лента? ~ Мамин уголок мира

Какая лента для пакетов лучше всего подходит для ваших индивидуальных потребностей в упаковочной ленте:
полипропиленовая или ПВХ лента? Это интересный вопрос, так как
ответ будет зависеть от ваших индивидуальных потребностей. Лучшее, что можно сделать
было бы посмотреть на разные особенности каждого.

Сила прилипания. Если вам нужна лента с сильным прилипанием вместо ленты с
более нежный, легко удаляемый клей, тогда, наверное, лучше будет ПВХ
для тебя.Однако для тех случаев, когда вы не запечатываете бесценные
артефакты, и вам просто нужно держать что-то закрытым, пока человек в
другой конец открывает его вручную, тогда подойдет полипропиленовая лента.
отлично.

Готово. Полипропиленовая лента имеет более глянцевую поверхность, а ПВХ-лента — матовая.
В принципе, если общий вид упаковки не так важен, то
используйте менее дорогую полипропиленовую ленту. Однако если внешний вид
имеет значение, используйте более профессионально выглядящую ленту ПВХ.

Шумный vs. Тихий. Бывают случаи, когда зона упаковки может выиграть от снижения шума.
В таких случаях используйте ленту, которая удобна для ушей, а также
работать с. Полипропилен издает знакомый треск, когда
вытащить из рулона, и это может стать ошеломляющим, если несколько сотрудников
используют его сразу. Лента ПВХ работает тише при вытягивании из рулона. Ты
может обнаружить, что это снижает уровень стресса и поднимает моральный дух вашего
команда.

Экологичность. Из этих двух лент полипропилен является более экологически чистым.
ПВХ расшифровывается как поливинилхлорид, а 30% ленты состоит из
хлор. При горении лента выделяет в воздух вредные токсины.
Полипропилен — это нейтральная лента, содержащая только водород и углерод,
поэтому при его сжигании выделяется только безопасный углекислый газ и вода.

Раскрой. В то время как полипропиленовая лента рвется вручную, для ленты из ПВХ требуются ножницы или дозатор ленты с прикрепленным режущим инструментом.

Стоимость. Если говорить о стоимости, полипропилен является наиболее экономичным выбором. Этот
делает его идеальным для упаковки больших объемов. Если вы хотите сократить расходы
везде, где это возможно, что является обычной практикой в современном деловом мире,
затем начните с менее дорогой ленты.

Сравнение труб ПВХ и ПП для внутренней канализации

При выполнении ремонта, многие задумываются, какие трубы лучше применить? На сегодняшний день, широкое применение в устройстве, внутренней, канализации, нашли различные виды пластиковых изделий. В первую очередь, это уже ставшие классикой, трубы ПВХ (поливинилхлоридные), данный тип труб, признан на проектировочном уровне и его применение допускается СНИПАми, наряду с металлическими. Также, в последнее время получили распространение, трубы ПП (полипропиленовые), они имеют более высокую пластичность, по сравнению с ПВХ. Разберём достоинства и недостатки каждого из этих видов изделий.

Трубы полипропиленовые

Достоинства:

Данные вид изделий лишен такого недостатка как разрушение зимой, при замерзании в них воды, за счёт большой пластичности. Поэтому их можно применять не только во внутренней канализации, но и в наружной, даже при риске размораживания. После таяния воды в этих трубах их можно эксплуатировать дальше.

Трубы из ПП, имеют высокую степень поглощения звуков, и виброустойчивы, что при эксплуатации в многоквартирных домах большой плюс, так как практически бесшумны.

Рыночная стоимость труб ПП, значительно ниже, чем изделия ПВХ.

Труба ПП, за счет своей пластичности, менее критично относятся к ударам и иным физическим воздействиям, что при монтаже и эксплуатации немаловажно. Благодаря чему риск прорыва такой трубы из за падения на неё какого либо предмета менее вероятен, чем у остальных типов.

Имеют длительный ресурс эксплуатации при подачи холодной воды, а также, достаточно долго могут эксплуатироваться при подаче воды температурой до 95 градусов.

Недостатки полипропиленовых труб:

Основной недостаток труб ПП, вытекает из их же достоинства, вследствие большой пластичности, данные изделия в большей степени, чем другие, подвержены изменениям физико-химическим свойств, после повышения температуры, иными словами при нагреве они становятся более мягкими и увеличиваются в размерах. В результате чего при монтаже трубопроводов с горячим водоснабжением, необходимо предусматривать компенсационные патрубки.

Трубы ПВХ

Достоинства:

Трубы из поливинилхлорида имеют высокие показатели по жёсткости, в результате чего могут применяться в обустройстве стояков, и даже прокладки магистральных участков канализации.

Простота монтажа.

По сравнению с ПП имеют более низкие показатели изменения физико-химических свойств в зависимости от температуры. В результате чего при монтаже можно не предусматривать компенсационные парубки. Также имеет температуру плавления 400 градусов, что гораздо выше, чем у труб ПП.

Недостатки труб ПВХ:

К недостаткам можно отнести низкую сопротивляемость к длительным воздействиям высоких температур, вследствие чего они могут разрушиться.

Нельзя сказать однозначно, что одни изделия лучше других, у каждого типа свои преимущества в той или иной сфере применения. Купить полипропиленовые трубы или трубы ПВХ, в каждом конкретном случае, определяться необходимо индивидуально.

Трубы ПП и ПВХ в Минске, в ассортименте вы всегда можете купить в нашем магазине.

Преимуществ канализационных систем трубопроводов из ПП (полипропилена) по сравнению с канализацией из ПВХ (поливинилхлорида)

12.11.2015 15:41

Если сравнивать канализационные трубопроводы из ПВХ с полипропиленовыми (ПП), то последние обладают рядом существенных преимуществ.Канализационные трубопроводы из полипропилена имеют значительно более высокую стойкость к воздействию горячих стоков, так как рабочая температура трубиз полипропилена может достигать 95°С. В настоящее время во многих современных квартирах установлены посудомоечные и стиральные машины, которые сбрасывают в канализацию стоки температурой до 90°С и более. Поэтому именно полипропиленовые трубы позволяют осуществлять безопасную транспортировку таких сточных вод. Эти трубы выдерживают также краткосрочный сток сбросов с температурой 100°С, в то время, как максимально допустимая температура для труб из ПВХ — только 60°С. Безнапорные полипропиленовые трубы обладают также повышенной стойкостью ко всем химикатам бытовых и большинству промышленных стоков.

Также существенное преимущество полипропиленовых канализационных труб — это меньшие толщины стенок по сравнению с трубами из ПВХ. Так для труб диаметром 32, 40 и 50 мм толщина стенки составляет 1,8 мм, а для труб диаметром 110 мм — 2,7 мм, против 3,2 мм у труб ПВХ независимо от диаметра. При этом сохраняется необходимая механическая жесткость. Как результат — уменьшение общей массы труб из полипропилена по сравнению с трубами из ПВХ. При длительном хранении трубы не деформируются, имеют высокую огнестойкость благодаряиспользованиюспециальных добавок при их производстве. Канализационные трубы из ПВХ при возгорании в случае пожара выделяют отравляющее вещество (диоксид). При попадании в канализационный стояк из ПВХ горячих стоков, таких, как слив из стиральной машины (t>60°С), стоков из предприятий общественного питания и т.д., возникает деформация трубопроводов, что приводит к протечкам в местах соединений. При длительном хранении трубы из ПВХ образуют в своём сечении эллипс, что в дальнейшем делает их качественный монтаж довольно затруднительным. По экологическим причинам в европейских странах практически отказались от применения труб из ПВХ для внутренних канализационных сетей. Запрета на их применение как такового нет, но сведения об экологической опасности их использования сокращают их применение сами по себе.

Недостатком труб ПВХ является также крайняя чувствительность к минусовым температурам.

Полиэтилен и поливинилхлорид – два вида пластика :: информационная статья компании Полимернагрев

История открытия ПВХ

История открытия полиэтилена

Сходства и отличия

Методы изготовления

Применение в промышленности и быту

Фасадные панели из полипропилена и ПВХ: есть ли разница? | Вестмет

Изготавливаются из пластика и одинаково выглядят: разницу между фасадными панелями из ПВХ и полипропилена можно и не заметить. Специалисты компании «Вестмет» рассказывают, в чем она заключается.

Дом с отделкой фасадными панелями под камень

Характеристики сырья

Полипропилен и ПВХ имеют разные показатели прочности, стойкости к температурным нагрузкам. Для изготовления цокольного сайдинга чаще используется полипропилен потому, что он прочнее, лучше защищен от поверхностных механических дефектов, хорошо выдерживает температурные нагрузки (незначительно сжимается при охлаждении, расширяется при нагреве).

Чтобы улучшить свойства ПВХ, в сырье при производстве вводят специальные модификаторы, пластификаторы. Пластик за счет этого не становится ломким на морозе, лучше выдерживает любые механические нагрузки. Коэффициент температурного сжатия или расширения у ПВХ остается достаточно высоким, но специальная система монтажа с температурными зазорами компенсирует это. Поверхность панелей делают более жесткой, чтобы защитить ее от царапин, потертостей или сколов.

Дом с отделкой фасадными панелями под кирпич

Формат панелей

Цокольный сайдинг из полипропилена обычно имеет стандартный формат: рядовые элементы почти квадратные, немного удлиненные. Фасадные панели из ПВХ выпускаются в таком же формате. Дополнительно некоторые производители изготавливают удлиненные рядовые элементы (длина 2 или 3 м), используя которые можно ускорить отделку фасада, выполнить ее с меньшим количеством стыков.

Фасад с отделкой цокольным сайдингом под дерево (дранка)

Дизайн

Фасадные панели могут имитировать облицовку фасада кирпичом или камнем. Они рельефны, поверхность может быть фактурной, шероховатой. Разница — в способе окрашивания, в выборе цветов.

Полипропиленовый цокольный сайдинг чаще окрашивается с использованием нескольких оттенков, с переходами цвета, с выделением швов. Цвета могут быть темными или яркими, насыщенными. Фасадные панели из ПВХ обычно имеют приглушенные, сдержанные оттенки, которые приближены к естественным. Швы окрашиваются в тон к основной поверхности материала. Переходы цвета могут быть, но обычно они выражены незначительно.

Если понравилась наша статья, подписывайтесь ✔ на наш канал, ставьте «лайки» 👍!

Вам понравится:

Виды пластика и полиэтилена и их условные обозначения, прием в Самаре.

«Все на свете из пластмассы, и вокруг пластмассовая жизнь», — пела группа «Сплин». И действительно, из пластмассы делают великое множество вещей. Однако и пластмасс существует очень много. У каждого типа — свои особенности и преимущества.

ПЭТ (полиэтилентерефталат)

ПЭТ — самый распространенный материал для производства пластиковых бутылок. Минеральная вода, газировка и другие освежающие напитки, как правило, содержатся именно в ПЭТ-бутылках.

Основное преимущество ПЭТ в том, что это превосходный барьер на пути влаги и жидкости. Стекло, конечно, в этом плане вне конкуренции, но оно гораздо более хрупкое и тяжелое. Пол-литровая бутылка ПЭТ в 10 раз легче бутылки из стекла. К тому же благодаря тому, что ПЭТ дешев и ударопрочен, производители стали продавать свои напитки в бутылках большого объема. Это выгодно и покупателям, и продавцам.

Впервые ПЭТ выделили британские химики — в 1941 году. После войны многие страны научились производить этот ценный синтетический материал в своих лабораториях. В СССР он получил красивое название лавсан, что, впрочем, означает вовсе не солнце любви, а Лабораторию Института высокомолекулярных соединений Академии Наук.

Первоначально о бутылках никто не думал. Из ПЭТ производили синтетические волокна, например полиэстер. В 1950-х годах из него научились делать пленку — в частности, для фотоаппаратов и кинокамер. Первая ПЭТ-бутылка сошла с конвейера в 1973 году. А уже в 1977 году бутылки стали перерабатывать. Оказалось, что они прекрасно поддаются переработке, и из них можно делать новые бутылки, одежду, хозяйственные емкости.

ПНД (полиэтилен низкого давления) и ПВД (полиэтилен высокого давления)

Считается, что впервые полиэтилен был получен на исходе 19-го века. Немецкий химик Ганс фон Пехманн в 1898 году нагрел диазометан и нашел в пробирке белый осадок, похожий на воск. Его коллеги описали вещество, но практического применения до 1930-х гг. это открытие не имело.

В 1933 году химики Эрик Фосет и Реджинальд Гибсон из британской компании ICI случайно смешали два вещества и нагрели его под высоким давлением и, вслед за фон Пехманном, получили новую воскообразную субстанцию. Через два года еще один химик из ICI установил, как можно повторить этот опыт, и уже в 1939 году началось промышленное производство полиэтилена.

ПВД изготавливается при высоком давлении, а ПНД — при низком. Это определяет их свойства. ПНД тверже, но менее прозрачен. К плюсам ПНД можно отнести его низкую водопроницаемость, высокую устойчивость к маслам, бензину и другим элементам. Это долговечная и прочная пластмасса. Из нее изготавливают трубы, посуду, крышки, фляги, ведра и другие хозяйственные емкости.

ПВД, напротив, отличается гибкостью и эластичностью. Это не самая прочная пластмасса, зато совершенно безопасная. При контакте с пищевыми продуктами она не выделяет вредных веществ. Из ПВД делают пакеты, пищевую и другие виды пленок, брезент. Также ПВД используется в производстве бутылок, канистр и других емкостей. Еще одно важное достоинство ПВД — он не боится низкой температуры и не становится хрупким на холоде.

ПВХ (поливинилхлорид)

ПВХ широко применяется в ремонте и строительстве. Из ПВХ делают вагонку, сайдинг, натяжные потолки, пластиковые окна. Но этим сфера применения ПВХ не исчерпывается. В каждом современном автомобиле — несколько килограммов ПВХ. Покрытия, приборные панели, подлокотники, ручки, держатели стаканов и многие другие детали изготовлены из него. ПВХ ценят и в медицине, и в канцелярии, из него делают пластиковые карточки, игрушки. Словом, это универсальный материал.

ПВХ был открыт французским химиком Анри Реньо. Как-то раз он оставил пробирку с винилхлоридом на солнечном свету и забыл про нее несколько дней. В пробирке образовался белый порошок. Впрочем, почти на целый век про это вещество забыли. Промышленное производство ПВХ началось только в 1913 году, и оно связано с именем американского инженера Фрица Клатте. Бум производства ПВХ начался в 1930-е годы. Германия, США, Великобритания начали на полную мощность производить новый материал. С чем же связана его популярность?

ПВХ устойчив к химическим соединениям. Он долговечен, не боится ни влаги, ни песка, ни солнца. При этом современный ПВХ эстетично выглядит. Однако в среде экологов к ПВХ относятся настороженно, ведь при его производстве активно применяется хлор. К тому же ПВХ сложно утилизировать: при сжигании он выделяет опасные для здоровья канцерогены.

ПП (Полипропилен)

История полипропилена началась в 1950-х годах, когда его получили химики Джулио Натта и Карл Циглер. За свое открытие они удостоились Нобелевской премии. Сегодня этот пластик по распространенности уступает только полиэтилену. Из полипропилена делают упаковочную тару, пленку, волокна. Из него также изготавливают одежду — например, болониевые куртки. Само название «болонья» произошло от одноименного города, где Джулио Натта открыл этот материал.

Полипропилен — экстремальный пластик. Он не боится ни высоких температур, ни изгибов, ни коррозии, ни растворителей. Не тонет в воде. Безвреден. Зато от мороза и солнечных лучей его лучше беречь. Полипропилен хорошо перерабатывается, его дробят на гранулы, после чего вновь используют в производстве.

ПС (Полистирол)

Полистирол впервые был выделен в 1911 году, хотя стирол, на основе которого он производится, был известен еще в 19-м веке. Это жесткий, но относительно хрупкий материал. Он устойчив к влаге. Его легко обрабатывать. Сравнительно дешев. Из полистирола делают массу вещей в различных сферах: потолочные плитки, корпуса телевизоров, чашки Петри, игрушки для детей.

Впрочем, полистирол применяется не только в мирных целях. Это вязкое вещество сложно потушить, поэтому оно стал одним из составляющих напалма. А вот в быту полистирол безвреден, однако при его сжигании выделяются вредные канцерогены, поэтому лучше всего полистирол перерабатывать.

Знаки перерабатываемого пластика

Каждый перерабатываемый тип пластика обозначается определенным знаком. Наверняка вы не раз видели такие значки на упаковке. Если же пластик не подпадает ни под один из перечисленных видов (что редкость!), его обозначают знаком «Другие виды пластика» — вот таким.

Руководство по ПВХ и другим обычным пластмассам

Эта запись была опубликована 24 сентября 2016 г. пользователем Admin.

Многие люди не понимают, что ПВХ или поливинилхлорид — это пластик. Они также не понимают, сколько у него применений помимо трубопроводов. Он обычно используется в искусственной коже, занавесках для душа, оконных рамах и шторах. Когда любопытные люди выполняют поиск в Интернете по запросу «ПВХ против пластика», они действительно должны искать «сравнение ПВХ и других пластмасс», так что я этим и займусь.

ПВХ — чрезвычайно универсальный материал, который чаще всего используется для изготовления трубопроводов из-за его недорогого производства и высокой механической прочности. В этом посте мы опишем основные свойства ПВХ и сравним его с некоторыми другими распространенными пластиками. Чтобы получить самые качественные и недорогие трубы и фитинги из ПВХ, посетите наш интернет-магазин!

Поливинилхлорид (ПВХ)

Как материал, ПВХ практически не изменился с 1926 года. Он обладает высокой твердостью и механической прочностью, что означает, что он очень прочный.Он имеет низкую термостойкость, разрушается при температурах выше 140 градусов по Фаренгейту и плавится при температурах выше 160 градусов, если только он не подвергается дополнительному процессу хлорирования; это делает его ХПВХ. Что касается электрических свойств, ПВХ имеет хорошую изоляцию, но, поскольку в его составе есть полярные элементы, он имеет худшую изоляцию, чем другие пластмассы, такие как полиэтилен и полипропилен.

ПВХ чрезвычайно химически устойчив, способен противостоять кислотам, солям, основаниям, жирам и спиртам.По этой причине его часто используют в канализационных трубопроводах. Он устойчив даже к некоторым растворителям, таким как топливо и разбавители для краски, но некоторые могут его повредить; поэтому использование ПВХ для слива или удержания растворителей не рекомендуется. ПВХ может производиться в различных цветах, но в основном бывает белого, темно-серого или голубого цвета. В дополнение к приложениям, перечисленным во введении, ПВХ используется для строительства сайдинга и водостоков, лыжного снаряжения, медицинских трубок и многого другого.

Полиэтилен (PE)

PE является наиболее распространенным типом пластика, ежегодно его производится около 80 миллионов тонн.Он был индустриализирован в 1939 году и в основном используется в упаковке, включая пластиковые пакеты, пленки и бутылки. Как и все пластмассы, он бывает разных форм и очень универсален. Unline PVC, PE имеет низкую прочность, твердость и жесткость. Это компенсируется высокой пластичностью (способность растягиваться в проволоку) и ударной вязкостью (способностью противостоять внезапно приложенному удару). Этот гибкий и податливый материал имеет несколько более высокий температурный рейтинг, чем ПВХ, он размягчается при 176 градусах.PE с разной плотностью будет иметь разные точки плавления. Чем выше плотность, тем выше температура плавления.

PE практически не впитывает воду, газ и пары воды плохо проникают через него. При длительном воздействии солнечного света полиэтилен может стать хрупким. Он горит синим пламенем и будет продолжать гореть, если удалить источник пламени. PE является хорошим электрическим изолятором, но при неправильном обращении может легко стать электростатическим. В зависимости от толщины ПК может быть от прозрачного до непрозрачного.Существует множество различных форм и соединений, в основе которых лежит полиэтилен, поэтому его называют наиболее распространенным пластиком.

Полистирол (ПС)

PS — еще один широко используемый пластик, который принимает самые разные формы. Впервые произведенный серийно в 1931 году, он чаще всего используется в производстве пенополистирола, пластиковой посуды, одноразовых стаканчиков, одноразовых тарелок и футляров для компакт-дисков. Для биологического разложения PS требуется много времени, поэтому он вызывает споры среди защитников окружающей среды. Его пенная форма часто встречается на берегах и водных путях, особенно в Тихом океане.При правильной переработке его можно использовать для изготовления изоляционных листов, вешалок для одежды и парковых скамеек.

PS имеет более высокую температуру плавления, чем ПВХ, около 464 градусов, но начинает разлагаться при более низких температурах. Он классифицируется как легковоспламеняющийся или «легко воспламеняющийся» материал и поэтому запрещен в любых открытых строительных конструкциях, если материал не является огнестойким. Он должен быть скрыт за гипсокартоном, листовым металлом или бетоном.

Полипропилен (ПП)

PP был впервые создан в 1951 году и представляет собой полимер, который используется для широкого спектра применений, включая веревки, коврики, громкоговорители, автомобильные бамперы и крылья, лабораторное оборудование и канцелярские товары.Известно, что он имеет гладкую или скользкую поверхность, к которой не могут прилипать большинство обычных клеев. Чаще всего ПП соединяют в процессе сварки. Этот пластик имеет низкую плотность, самую низкую среди «товарных пластмасс». Несмотря на такую низкую плотность, полипропилен является прочным и гибким, но при этом остается экономичным выбором для производителей.

В зависимости от типа полипропилена температура плавления составляет от 266 до 340 градусов, и он становится хрупким в любом месте ниже 32 градусов. ПП может начать разлагаться под воздействием тепла и ультрафиолетового излучения солнечного света, поэтому его часто обрабатывают, чтобы этого не произошло.Этот полимер можно сделать полупрозрачным, но сделать его прозрачным не так просто, как полистирол; часто окрашивается пигментами.

Существует бесчисленное множество других пластиков, полимеров и разновидностей, но теперь вы должны знать, что отличает каждый из них! Дальнейшие исследования в этой области могут стать довольно научными, поэтому убедитесь, что у вас есть Википедия. И не забудьте посетить наш интернет-магазин, где вы найдете все свои потребности в трубах и фитингах из ПВХ!

Сильные и слабые стороны нейлона, поли и ПВХ

Нейлон против поли против ПВХ… какой вам нужен? Выбор кажется простым, просто выберите один. Но на самом деле это немного сложнее. У каждого материала есть свои сильные и слабые стороны. У них есть заметные отличия; Нейлон — натуральный цвет, поли — светло-серый, а ПВХ — темно-серый, но как насчет неочевидных различий?

В этом блоге мы рассмотрим плюсы и минусы каждого материала, а также то, для каких приложений каждый из них наиболее подходит. Это упростит вам задачу, когда вам в следующий раз потребуются пластиковые фитинги.Давайте взглянем.

Нейлон

Сильные стороны

Нейлон — самый прочный материал между нейлоном, поли и ПВХ. Нейлон идеально подходит для использования в колодцах и под землей. Он чрезвычайно прочен, что делает его пригодным для использования в сараях, животноводстве и системах водопоя. Нейлон может выдержать самые большие злоупотребления растяжением и скручиванием.

Слабые стороны

Нейлон не подходит для воздействия солнечных лучей. Ультрафиолетовые лучи могут привести к тому, что нейлоновые фитинги станут чрезвычайно хрупкими и выходят из строя.Также существует очень небольшое количество химикатов, которые можно использовать с нейлоновыми фитингами.

Поли (полипропилен)

Сильные стороны

Поли — самый экономичный из трех материалов, обладающий действительно хорошей химической стойкостью. Он чрезвычайно популярен на рынке бассейнов и спа. Есть несколько химикатов, которые можно использовать с фитингами из полимера, но нельзя использовать с фитингами из ПВХ.

Слабые стороны

Поли — наименее прочный из трех материалов, и в переходных фитингах доступно меньше деталей.

ПВХ (поливинилхлорид)

Сильные стороны

ПВХ

имеет широчайший ассортимент фурнитуры. Он наиболее популярен при орошении, поскольку не подвержен воздействию ультрафиолетовых лучей. У него отличная химическая стойкость, и есть некоторые химические вещества, с которыми ПВХ может справиться, а Поли не может. Это очень прочный материал, поэтому его используют в системах орошения, где линии не ниже уровня мороза.

Слабые стороны

ПВХ

не имеет заметных недостатков, таких как нейлон или поли, но обычно он дороже, чем фитинги из поли.В зависимости от области применения, для которой требуется вставной фитинг, ПВХ может оказаться излишним. Нейлон и поли могут лучше подходить для определенного применения, поэтому перед принятием решения убедитесь, что вы изучили, с чем вам нужно работать. Поступая так, вы можете сэкономить немного денег.

Приложения

В оросительных системах все трубопроводы зимой необходимо продувать, чтобы предотвратить повреждение от замерзания. Практически невозможно удалить 100% воды из труб, поэтому это означает, что некоторое количество воды все еще будет в трубопроводе после того, как они будут продуваны.Фитинги из ПВХ лучше всего подходят для этого применения, поскольку расширение льда будет происходить в трубе по длине вместо увеличения диаметра фитинга. Это гарантирует, что зажимы для труб и зубчатых колес будут поддерживать прочное уплотнение.

Нейлон может быть прочным материалом, но в этом конкретном случае нейлоновые фитинги будут растягиваться в диаметре. Если это растяжение произойдет, это может ослабить зажим, и, поскольку нейлон имеет память размера, он вернется к своему исходному размеру, что в конечном итоге приведет к негерметичному соединению.

Как вы можете видеть выше, у каждого материала есть свои сильные и слабые стороны. В зависимости от области применения, для которой вам нужна фурнитура, это определит, какой материал будет лучшим вариантом. Хранение этих плюсов и минусов в заднем кармане поможет вам выбрать правильный материал для вашего конкретного применения.

Сравнение ПВХ с продуктами из полиэтилена / полипропилена

В этой статье мы рассмотрим разницу и проведем сравнение ПВХ с полипропиленом и полиэтиленом.Сначала мы рассмотрим все характеристики промышленной защиты ПВХ, а затем суммируем их в таблице, чтобы вы могли легко увидеть различия.

ГИБКОСТЬ

УСТОЙЧИВОСТЬ ЗАЩИТЫ К УДАРАМ

ПВХ ИМЕЕТ СИЛЬНО УЛУЧШЕННОЕ УПРУГИЕ ПОВЕДЕНИЕ И, как следствие, ВСЕГДА ВОЗВРАЩАЕТСЯ К ИСХОДНОЙ ФОРМЕ;
ДРУГИЕ МАТЕРИАЛЫ ТЕРЯЮТ ЦВЕТ, ЕСЛИ СЛИШКОМ СТИМУЛИРОВАНЫ, И НАСТОЯЩИЕ ДЕФОРМИРУЮТСЯ.

ФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ ДИЗАЙН

СОТРУДНИЧЕСТВО ДИЗАЙНА ДЛЯ ПОГЛОЩЕНИЯ УДАРА

ФОРМА ИЗДЕЛИЙ ИЗ ПВХ ПОЗВОЛЯЕТ БОЛЬШУЮ И ПЛОСКАЯ УДАРНАЯ ПОВЕРХНОСТЬ, ПОЛУЧАЮЩАЯ ШИРОКУ И ПЛОСКАЯ УДАРНАЯ ПОВЕРХНОСТЬ, ПОЛУЧАЮЩАЯ УДАР 907, ПОЛНОСТЬЮ ПРОТИВОПОЛОЖИВАЮЩИЙ ПЛАСТИНУ
. РИСК ПОГРУЗЧИКА ПОСКОЛЬЗИТЬ ПОД ЗАЩИТУ ИЛИ НАД ЗАЩИТУ

АМОРТИЗАТОР

КАК ЗАЩИТА ПОГЛОЩАЕТ УДАР

НЕКОТОРЫЕ АБСОЛЮТНО АБСОРУДОВАЯ ПЛОЩАДЬ ДВИГАТЕЛЯ 9010, ПВХ ПРОФИЛЬНАЯ ШКАФ 9010 В ЗАЩИТАХ ИМЕЕТСЯ ТОЛЬКО ОДНА ЧАСТЬ РЕЗИНЫ В РЕЗИНОВОЙ ПЕНЫ ИЛИ ОТСУТСТВИЕ ЖЕСТКОГО НЕАБСОРБИРУЮЩЕГО МАТЕРИАЛА

ЦАРАПИНЫ

НАШ ПВХ УСТОЙЧИВАЕТСЯ К ЛЮБЫМ ЦАРАПИНАМ ОТ ЛЮБЫХ ЦАРАПНИКОВ

ИСКУССТВЕННЫЙ ПВХ МАТЕРИАЛ ЕГО СПЕЦИАЛЬНАЯ ПОВЕРХНОСТЬ

ДРУГИЕ МАТЕРИАЛЫ ИМЕЮТ ТОЛЬКО ВЕРХНЮЮ СЛОЙ ПИГМЕНТОВАН, И ЦАРАПИНЫ ЯВЛЯЮТСЯ СВИДЕТЕЛЬСТВОМ И НЕЗАКРЫВАЕМЫМИ

БЫСТРАЯ УСТАНОВКА

БЫСТРАЯ И ИНТУИТИВНАЯ УСТАНОВКА

ДЛЯ УСТАНОВКИ ПВХ-ЗАЩИТЫ GLOBE, КОЛИЧЕСТВО ДРУГИХ ЧАСТЕЙ НУЖДАЕТСЯ НА ДРУГИХ ЧАСТИ
, ВЫЗЫВАЮЩИЕ ОГРОМНЫЕ ТРАТЫ ВРЕМЕНИ

СЕКЦИИ

ПРОЦЕСС УСТАНОВКИ ЗАЩИТЫ

ПВХ-ЗАЩИТЫ GLOBE ИЗГОТОВЛЕНЫ ИЗ МНОГИХ ОБОЗНАЧЕННЫХ ЧАСТЕЙ, ИЛИ ПЕРЕДАЧА ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ 9010 У ПРОДУКТОВ ЕСТЬ ЧАСТИ ДЛЯ НАЧАЛЬНОЙ И КОНЕЧНОЙ ПОСТАВКИ.ПОЭТОМУ ВЫ ДОЛЖНЫ УДАЛИТЬ ВЕСЬ БАРЬЕР, ЧТОБЫ ИЗМЕНИТЬ ИХ

ПРОСТОТА ОЧИСТКИ

РАЗНИЦА В ОЧИСТКЕ МЕЖДУ ПВХ GLOBE И PE / PP

GLOBEAN EASING CLEAN
GLOBE WINMAT 9010 ДРУГАЯ ПЛОЩАДКА GLOBE EASE JUR SUR 90 ПП АБСОРБИРУЕТ ГРЯЗНЫЙ И ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНО НЕВОЗМОЖНО ОЧИСТИТЬ ИХ

СОХРАНИТЬ ПРОСТРАНСТВО

РАССТОЯНИЕ ОТ ЗАЩИЩЕННОЙ ПЛОЩАДКИ И УДАРА НА ПОВЕРХНОСТЬ

УПЛОТНИТЕЛЬНЫЙ ПРОФИЛЬ ГЛОБА 9010 НЕ ИМЕЕТ ДРУГОЙ ЗАЩИТЫ ИЗ ПВХ, НЕ ИМЕЮЩИЙ ДРУГОЙ ЗАЩИТЫ ИЗ ПВХ 9010 90 МАТЕРИАЛЫ НЕОБХОДИМЫЕ БОЛЬШИЕ РАЗМЕРЫ И БОЛЬШЕЕ РАССТОЯНИЕ ОТ СТЕК ДЛЯ РАВНОМЕРНОЙ ЗАЩИТЫ

ОГНЕСТОЙКОСТЬ

ПОЖАРНОЕ ПОВЕДЕНИЕ В СООТВЕТСТВИИ С ТИПАМИ UL-94

PVC GLOBE ЭТО ОЗНАЧАЕТ, ЧТО ОН САМОТУХУЮТ В СЛУЧАЕ ПОЖАРА
ПОЛИЭТИЛЕН И ПОЛИПРОПИЛЕН ЯВЛЯЮТСЯ МАТЕРИАЛАМИ HB, ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНО, ОНИ НЕ УСТОЙЧИВАЮТ ОГНУ И ГОРЯТ НЕМЕДЛЕННО

9010 от промышленной защиты металла, полипропилена, полиэтилена и дерева.

	ПВХ	МЕТАЛЛ	PE / PP	ДЕРЕВО
ЛЕГКАЯ ОЧИСТКА	★★★	★25 ★★★	★★★★	★★★★ ✩✩✩✩✩
УСТОЙЧИВОСТЬ К ЦАРАПИНАМ	★★★★★	★★★ ✩✩	★★★ ✩✩	★ ✩✩✩✩
ГИБКОСТЬ	★★★ ★★	★ ✩✩✩✩	★★★★★	★★ ✩✩✩
АМОРТИЗАТОР	★★★★★	✩✩✩✩✩	★★★★ ✩	★★ ✩✩✩
БЫСТРАЯ УСТАНОВКА	★★★★★	★★★★★	★★★ ✩✩	★★★★ ✩
SAVE SPACE ★	★★★ ✩	★★★★★	★★ ✩✩✩	★★★ ✩✩
ОГНЕСТОЙКИЙ	★★★★ ✩	★★★★★	✩✩✩ ✩✩	✩✩✩✩✩
ДОЛГОСРОЧНЫЙ	★★★★★	★★★★★	★★★ ✩✩	★★ ✩✩✩

Узнайте больше о промышленной защите ПВХ, посмотрев это видео:

КОНТАКТ US

Если у вас есть вопрос относительно защитных ограждений из ПВХ, оставьте его в комментарии ниже, и мы с радостью ответим на него.Вы можете связаться по телефону +44 7887 884768. o заполнив форму ниже. Вы также можете связаться с нами по адресу [email protected]. Как только вы обратитесь к нам, мы сможем предоставить вам расценки, а также обсудить наши продукты и услуги.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Сравнение изделий из ПВХ и других изделий из ПЭ / ПП
ПРОБЛЕМЫ ИМПОРТА: РЕШЕНЫ!
Гигиенические профили из ПВХ | Innovative Fixer System
Агрессивная среда: решения для изоляции металлических панелей | Холодильная камера
8 СОВЕТОВ ПО ПРАВИЛЬНОЙ ОЧИСТКЕ ХОЛОДНОЙ КОМНАТЫ
Пример: холодильная камера в логистическом центре, Сан-Сальвадор
Как понять и сравнить ценовое предложение на сэндвич-панели?

Лента полипропиленовая или ПВХ? Отличия и советы

Знать основные отличия скотча для упаковки картонных коробок необходимо, чтобы не переплачивать и всегда получать желаемые характеристики.Мы всегда должны задавать себе следующие вопросы: вес, длина упаковки, вид транспорта и место хранения.

Лист: ПВХ или скотч полипропиленовый?

Один из вопросов, которые нам задают чаще всего, — это чем отличается ПВХ-лента от полипропиленовой. Основное отличие — стойкость: ПВХ более устойчив, чем полипропилен, благодаря большей эластичности.

Клейкая лента ПВХ
Поливинилхлорид (ПВХ) — продукт полимеризации мономера винилхлорида. Это наиболее универсальная производная пластика. Это одна из самых прочных липких лент благодаря своим эластичным свойствам.Благодаря гораздо более эластичному материалу, чем полипропилен, он лучше выдерживает давление, оказываемое на коробку весом более тяжелых грузов. С другой стороны, он дороже полипропиленовой ленты.

Полипропиленовая клейкая лента (PP)
Полипропилен представляет собой частично кристаллический термопластичный полимер, получаемый в результате полимеризации пропилена. Это еще один из наиболее часто используемых в промышленности пластиков, дешевый благодаря своей химической стойкости к растворителям.Он не такой гибкий, как ПВХ, поэтому его легче сломать, поэтому он указывается в качестве пломбы для коробок с меньшим весом.

Клей: термоклей, акрил или растворитель (натуральный каучук)?

К клейким лентам, используемым для упаковки, относятся следующие типы клея: термоклей, акрил и растворитель (натуральный каучук). Чтобы определить, какой вариант является лучшим, необходимо учитывать параметры: вес, длину упаковки, вид транспорта и место хранения.

Hotmelt
Термопластический клей-расплав (отсюда и название).Его главные особенности — невысокая стоимость и быстрое приклеивание. Напротив, его долговечность ниже, и мы находим его только в полипропиленовых лентах. Предназначен для непродолжительной упаковки и небольшого веса. Мы должны учитывать шум разматывания (самый высокий) и немедленное прилипание, что делает его наиболее неудобным в использовании.

Акрил
Синтетический клей на основе термопластичных смол. Более экономичный, чем растворитель, он обеспечивает прочную адгезию и долговечность при нормальных температурах, но для схватывания требуется гораздо больше времени.

В чем разница между ПВХ и полипропиленовой лентой?

Хотя они сделаны из пластика, между ПВХ и полипропиленовой лентой есть несколько отличий. Прежде чем выбирать упаковочную ленту по индивидуальному заказу, важно понимать эти различия, поскольку разные ленты лучше подходят для разных областей применения.

Лента полипропиленовая

Полипропиленовая лента — самая популярная разновидность транспортной ленты. Если вы зайдете в магазин канцелярских товаров в поисках ленты, велика вероятность, что вы уйдете с полипропиленом.

Среди его преимуществ:

1. Это экономичный выбор для нестандартной упаковочной ленты

Полипропиленовая лента

, как правило, имеет более низкую цену, чем другие ленты, что делает ее идеальным выбором для предприятий, которым необходимо снизить транспортные расходы.

2.Возможность качественной печати

Требует ли ваш индивидуальный дизайн упаковочной ленты высокого уровня детализации? Если это так, то это одна из областей, где полипропиленовая лента имеет край над лентой из ПВХ.

Хотя обоих вариантов будет достаточно для проектов, требующих простой печати, таких как лента с названием вашей компании.

Но для более длинных тиражей с более подробными изображениями / логотипами лучше использовать полипропиленовую ленту, в которой используется полимерная пластина.

В процессе печати на ПВХ-ленте используется резиновая пластина.Со временем резина впитывает печатную краску и начинает набухать, что приводит к более толстой печати и ухудшению качества изображения.

3. Диапазон толщины

При транспортировке более тяжелых продуктов ищите нестандартную упаковочную ленту большей толщины. Для ленты из ПВХ и полипропилена толщина измеряется в мил. Один мил эквивалентен одной тысячной дюйма.

Ленты

обычно имеют толщину от 1,6 до 3 мил. Чем толще лента, тем агрессивнее клей.Наша полипропиленовая лента имеет толщину от 1,9 мил, что подходит для небольших более легких упаковок, до 2,9 мил, что хорошо для транспортировки упаковок, вес которых превышает 50 фунтов.

Полипропилен обеспечивает хорошую адгезию к коробкам из гофрированного картона. Просто помните, что при выборе ленты вес имеет большее значение, чем размер коробки. Вы можете в конечном итоге отправить продукт, который весит всего 10 фунтов в большой коробке, окруженной пустотами.

Лента ПВХ

Лента ПВХ

— универсальный продукт, толще и прочнее полипропилена.Лента ПВХ толщиной 2,2 мил позволит вам запечатать коробки весом до 40 фунтов. Упаковочная лента из ПВХ толщиной 3,2 мил может работать даже с более тяжелыми продуктами. Если вы не знаете, какая толщина ленты

, рекомендуется попросить образец рулона.
Лента ПВХ

имеет еще одно преимущество по сравнению с полипропиленом в том, что с ней легче справиться при работе с длинной лентой и с меньшей вероятностью прилипнет к самой себе (и легче отклеится, если это произойдет).

Хотя это правда, что ленте ПВХ потребуется большее давление, чтобы прилипнуть к поверхности, как только она прилипнет, она будет делать это более агрессивно и к большему количеству поверхностей.

Наконец, это намного более тихая лента, чем полипропиленовая, которая издает потрескивающий звук при раскручивании рулона. Если вы работаете из дома или в офисе, который ценит тишину, выберите ленту ПВХ.

ПВХ против полипропиленовой ленты: подводим итоги

Для обзора, лента полипропиленовая

Самая популярная разновидность упаковочной ленты на заказ

Легко идентифицировать по потрескивающему звуку, который он издает при извлечении из пакета
Экономичный и экономичный
Печать до трех красок
Лучший выбор для больших тиражей

Лента ПВХ, между тем:

Лента высшего качества
Легко рвется руками
Бесшумные бассейны
Обеспечивает превосходную адгезию к широкому спектру поверхностей

Вы все еще не уверены, какая из этих лент лучше всего подходит для доставки вашего продукта? Обратитесь к Phoenix Tape.

Более 35 лет мы работаем с такими компаниями, как ваша, чтобы убедиться, что у них есть индивидуальная упаковочная лента, которая продвигает их бренд и защищает их продукты по доступной цене. Свяжитесь с нами сегодня, чтобы узнать больше.

Защита книг: ПВХ против полипропиленовых пленок

Во многих отраслях промышленности все более важными становятся продукты и производственные процессы, которые более надежны. В области самоклеящихся материалов движение к экологичности представляет собой серьезную проблему.Проблема очевидна: пластиковые и, следовательно, самоклеящиеся пленки, как правило, имеют проблемы с экологичностью. Однако полностью избежать их в повседневной жизни сложно. Например, в защитных пленках для книг ПВХ (поливинилхлорид) имеет много преимуществ по сравнению с другими материалами и с ним легко работать. Тем не менее, компания Neschen разработала множество альтернативных продуктов на основе ПП (полипропилена) вместо ПВХ на протяжении многих лет. Таким образом, клиенты могут выбрать подходящий продукт в зависимости от каждого отдельного приложения.Кроме того, Neschen работает с акрилатными клеями, не содержащими растворителей, и гарантирует, что все сырье не содержит вредных добавок.

Но в чем именно разница между ПВХ и ПП?

После ПЭ (полиэтилена) и ПП ПВХ является третьим по важности полимером для пластмасс. ПВХ делится на твердый и мягкий. Многие пользователи предпочитают пленки ПВХ, потому что они более мягкие и эластичные, поэтому их легче обрабатывать. ПП признан более экологичной альтернативой, поскольку это синтетический материал простой структуры, а также «побочный продукт» бензиновой промышленности.Этот ресурс находит хорошее применение в виде защитных или монтажных пленок.

За прошедшие годы компания Neschen разработала альтернативы на основе полипропилена практически для любого применения (цифровая печать, защита и монтажные пленки). С пленками PP работать немного сложнее, потому что они менее гибкие. Разрезать материал также немного сложнее, чем разрезать версию из ПВХ.

Тем не менее, многие говорят в пользу использования полипропиленовых пленок в качестве альтернативы ПВХ:

нетоксичное сгорание
побочный продукт бензиновой промышленности
не загрязняет грунтовые воды
практически безусадочный
термостойкость до + 100 ° C (212 ° F)

Закажите бесплатные образцы наших пленок для защиты книг уже сегодня!

Что лучше — полипропилен или полиэтилен?

Полипропилен против полиэтилена

Спрашивают, что лучше — полипропилен или полиэтилен.Дело не в лучшем, а в том, какое у вас приложение? Что ты пытаешься сделать? Оба пластика считаются товарными пластиками. Это пластмассы, которые используются в больших количествах для самых разных целей. Пластмассы, из которых состоит товарный пластик , — это полистирол, поливинилхлорид. поли (метилметакрилат), полиэтилен и полипропилен. Шагом вперед по сравнению с товарными пластиками являются инженерные пластики, которые представляют собой более дорогие специализированные пластики, которые используются в небольших объемах.

И полипропилен, и полиэтилен представляют собой одну из форм пластика — пластичного материала, известного как полимер. Их молекулярная структура похожа на молекулы углерода и водорода, но затем возникают различия.

Давайте сравним некоторые свойства каждого из них.

Механические свойства:

Плотность полипропилена (ПП) составляет от 0,895 до 0,92 г / см. Плотность полиэтилена может варьироваться от 0,857 г / см3 до максимальной 0,0975 г / см3.Как видите, наименьшая плотность у полипропилена. Полиэтилен далее разбивается на веса или плотности, что делается для того, чтобы пластик мог служить более конкретной цели. Это делается во время изготовления.

Категории полиэтилена следующие. (Чтобы узнать больше, см. Википедию.)

Полиэтилен сверхвысокой молекулярной массы (UHMWPE) прочен и устойчив к химическим веществам. Из него изготавливают движущиеся детали машин, подшипники, шестерни, искусственные суставы и некоторые бронежилеты.
Полиэтилен высокой плотности (HDPE), пригодный для вторичной переработки пластик № 2, обычно используется в качестве кувшинов для молока, бутылок с жидким стиральным порошком, уличной мебели, баков с маргарином, переносных канистр для бензина, систем распределения питьевой воды, водосточных труб и пакетов для продуктов.
Полиэтилен средней плотности (MDPE) используется для изготовления упаковочной пленки, мешков, газовых труб и фитингов.
Полиэтилен низкой плотности (LDPE) является гибким и используется в производстве отжимных бутылок, крышек для молочных кувшинов, пакетов для розничных магазинов и линейного полиэтилена низкой плотности (LLDPE) в качестве стрейч-пленки при транспортировке и обращении с коробками для товаров длительного пользования. и как обычное домашнее пищевое покрытие.

Плотность полипропилена, который обычно является жестким и гибким, можно изменить с добавлением наполнителей.

Химические свойства:

PP устойчив к жирам и почти всем органическим растворителям при комнатной температуре. Может выдерживать неокисляющие кислоты и основания в емкостях из полипропилена. Сравните это с более химически стойким полиэтиленом.

Полиэтилен состоит из неполярных насыщенных высокомолекулярных углеводородов.Поэтому его химическое поведение похоже на воск или парафин. Отдельные макромолекулы не связаны ковалентно. В целом полиэтилен частично кристаллический. Более высокая кристалличность увеличивает плотность, механическую и химическую стабильность.

Оптические свойства:

PP можно сделать полупрозрачным в неокрашенном виде, но он не такой прозрачный, как акрил или другой пластик. Часто добавляют цветные пигменты.

PE может быть почти прозрачным, молочно-непрозрачным или непрозрачным.

Стяжка пола цпс: Стяжка из ЦПС — простая, надежная, дешевая технология

Янв 27, 1972 alexxlab

Цементно песчаная стяжка пола: инструкции, пропорции, расход

Цементно песчаная стяжка пола — самый распространенный вариант основания как в частных домах, так и в квартирах. Её устраивают уже полторы сотни лет, но до сих пор является надежным и практичным вариантом.

Содержание статьи:

Преимущества и особенности

Цементно-песчаную стяжку организуют во всех жилых и не жилых помещениях перед укладкой финишного покрытия.

В некоторых случаях, её могут и не закрывать. Например, на больших складах или гаражах стяжку тщательно выравнивают и для придания большей прочности железнят.

Отсюда следует, что укладка цементно-песчаной стяжки преследует следующие цели:

Улучшение теплозащиты строения;
Выравнивание поверхности;
Укрепление основания пола;
Решения дизайнерских задач, в т.ч.:
Маскировка коммуникаций;
Придание нужного уклона;
Уменьшение высоты помещения.

Причём, преимущества цементно-песчаной стяжки для уменьшения теплопотерь чрезвычайно хорошо можно рассмотреть, в свете модели Дебая, разработанной более ста лет назад. В ней, перенос тепла рассматривается как перемещение фононов, в структуре твёрдого тела. А переход фононов из одной структуры (стяжки) в другую (основание, на котором находится стяжка), требует в 6-8 раз больше времени, чем для перемещения в однородном теле.

Выравнивание и укрепление основания пола, это равнозначные параметры, при организации цементной стяжки своими руками. Дело в том, что стяжка не всегда укладывается на бетонные плиты. Её можно заливать и на правильно организованную подушку из щебня и песка, прямо на земляной пол.

Важным преимуществом цементно-песчаной стяжки является её индифферентное отношение к воде. И если сухая стяжка Кнауф устраивается гораздо быстрее, работы не в пример чище и давление на основание в разы́ меньше, то вот повышенную влажность она уже не переносит. Что уж тут говорить о банальном заливе или небольшой лужице на полу.

Обобщая, можно сказать, что правильно устроенная цементная стяжка, будет служить столько же, столько будет существовать само строение.

Пропорции цемента и песка для стяжки

Для замешивания раствора используют песок и цемент, в пропорциях, которые зависят от марки цемента и требуемой прочности стяжки. В жилом строительстве, стяжка маркой 200 будет более, чем достаточной. Она означает что после набора прочности, такая стяжка способна выдержать нагрузку в 200 кг/см².

Для получения такого раствора, берут 1 часть цемента М500 и 3 части песка. Вода добавляется до приобретения раствором сметанообразной консистенции. Но к вопросу с выбором песка, следует подходить крайне щепетильно. Дело в том, что песок может содержать большое количество инородных вкраплений, как-то: глина, ил, пыль. Они резко снижают прочность стяжки, ибо в процессе набора прочности нарушают монолитность конструкции в целом, и понижают адгезию компонентов в частности.

Поэтому, самым лучшим песком для раствора является речной, намытый земснарядом. Чуть хуже по качеству, но весьма хороший и не вызывающий нареканий, является карьерный, промывной песок. Разница у них в строении песчинок. Если песчинки речного песка имеют более округлую форму, то карьерные песчинки характеризуются острыми гранями и угловатостью.

Замешивать раствор лучше всего в бетономешалке. Соотношения так легко учитывать. При этом, сначала высыпают сухие ингредиенты, и перемешивают. А только за тем, добавляют воду. В подобной последовательности, можно замешивать раствор для цементно-песчаной стяжки даже без ёмкости. Единственное требование при таком способе приготовления раствора – не впитывающее воду покрытие для проведения работ.

Для такого замешивания можно на землю или асфальт постелить кусок старого линолеума или полиэтиленовую плёнку. На них, сначала высыпают горкой песок, и добавляют к нему цемент. Лопатой всё тщательно перемешивают снизу вверх, работая таким образом, чтобы горка сухой смеси не теряла форму. Затем в центре делают небольшое углубление, и туда добавляют немного воды(соотношение воды вы можете видеть в таблице). Снизу горки по чуть-чуть добавляют сухую смесь и снова подливают воду. Через некоторое время горка перестанет держать форму и «поплывёт». Всё, замешивание окончено.

Читайте также про укладку линолеума — подробная пошаговая инструкция.

Этот способ замешивания раствора своими руками, для цементно-песчаной стяжки очень удобно осуществлять прямо на месте проведения работ. После всех процедур, будет достаточно просто разровнять образовавшийся раствор по поверхности.

Использование «маяков» для стяжки

Использование маяков для стяжки пола желательно, но не является необходимостью. Желательно их использование потому, что с ними получается гораздо быстрее провести выравнивание цементно-песчаного раствора. По сути, надо только проводить прави́лом вдоль маяков и добавлять раствор туда где требуется.

Но можно обойтись и без маяков. В таком случае, сначала заливается цементная стяжка, и выравнивается одним прави́лом, в которое встроен уровень. Абсолютная точность на этом этапе не требуется. Но вот после набора прочности цементно-песчаного раствора, поверх заливается самовыравнивающаяся стяжка. При этом, если цементно-песчаная смесь толщиной 4 см, набирает прочность в течении месяца, то самовыравнивающаяся стяжка, будет готова уже через 1-2 дня.

Тем не менее, работать с маяками гораздо легче, и такой способ, несмотря на увеличение технологических этапов, ускоряет процесс заливки. Для маяков удобнее всего использовать профиль «штукатурный маяк», с ребром 10 мм. Устанавливают их вдоль длинной стены помещения на небольшие подушки из раствора, которые размещают на расстоянии 50-70 см. друг от друга.

Для установки маяков потребуется лазерный уровень. Он устанавливается на основание подготовленное для заливки раствора и с помощью проецируемого луча определяется линия горизонта. Затем в 25-30 см от стены, проводится параллельная линия и вдоль неё накладывают небольшие кучки раствора. На эти подушки уже укладывается профиль и скрупулёзно выравнивается по всей длине, с ориентиром на проецируемый лазером уровень горизонта.

Окончив монтаж первого маяка, приступают ко второму. Расстояние между двумя близлежащими маяками должно быть на 20% меньше, чем длина имеющегося прави́ла. В такой последовательности, выполняют монтаж всех маяков. После окончания работ, маяки ещё раз проверяют на горизонтальность и оставляют на сутки, для схватывания раствора.

После заливки и схватывания цементно-песчаной стяжки, маяки можно не вытаскивать. Многие специалисты практикуют заливку поверх цементно-песчаного слоя, быстросхватывающуюся и самовыравнивающуюся стяжку толщиной 10 мм. Такая смесь, после заливки, выравнивает все огрехи, делает финишный слой презентабельным, а кроме всего маскирует маяки.

Узнайте цена на стяжку пола от мастеров в нашей статье.

Заливка цементно-песчаной стяжки

После установки маяков, процесс заливки цементно-песчаной стяжки можно проводить уже через сутки. Но предварительно комнату на уровне пола, по периметру, оклеивают демпферной лентой.

Демпферная лента, это вспененный полимер, с нанесённым клеевым слоем. Она обеспечивает гораздо более качественную теплоизоляцию, а также предохраняет стяжку от появления трещин, в следствии сезонных перепадов температуры. Кроме того, все новые дома, в течении первых полутора лет, проходят этап усадки. А при наложении температурой деформации, этот процесс может быть очень разрушительным в отношении цементной стяжки.

Приготовленный раствор начинают заливать от дальнего угла комнаты. Залитую порцию выравнивают с помощью прави́ла. При этом, проводя прави́лом вдоль маяков, делают колебательные движения с амплитудой 5-10 см из стороны в сторону. Это способствует более качественному залеганию раствора.

Каждую следующую порцию готовой смеси, заливают вдоль маяков. Места соприкосновения двух разных замесов, перемешивают на глубину 10-12 см. Работу по заливке стяжки в одной комнате, требуется выполнять в течении одного рабочего дня. Такой подход гарантирует создание монолитной конструкции.

Организация деформационных швов в цементно-песчаной стяжке требуется в том случае, если площадь помещения более 30 м². Для этого, комнату делят пополам, или на участки не менее 15 м². А через 48 ч после заливки раствора, вдоль линий раздела прорезают борозды шириной 5 мм и глубиной в ¹/₃ толщины стяжки. В эту канавку укладывают шнур из вспененного полимера, а сверху заливают герметиком.

Вопрос с маяками после организации стяжки можно решить двумя способами:

Выдернуть их через сутки после заливки раствора, а образовавшиеся выбоины заполнить цементно-песчаной смесью и выровнять своими руками.
После созревания раствора, залить в помещении самовыравнивающуюся стяжку.

Второй способ более предпочтителен. Ибо кроме маскировки маяков, будет получена идеально гладкая и ровная поверхность для монтажа напольного покрытия.

Расход цемента на 1 м2 стяжки

Один кубометр цементно-песчаного раствора для стяжки весит приблизительно 2 тонны. В его составе примерно 450 кг цемента и около 1350 кг песка. Следовательно, на 1 м² стяжки толщиной 1 см, приходится 20 кг раствора. В том числе, 4,5 кг цемента и 13,5 кг песка.

Таким образом, можно легко рассчитать расход цемента, в зависимости от необходимой толщины стяжки.

Время схватывания и вызревания стяжки

Стяжка схватывается приблизительно за 2 часа. В течении этого времени, раствор можно разглаживать и выравнивать. Затем он начинает быстро терять эластичность. В течении двух-трёх суток, при температуре 25°C, раствор приобретает 50%-ую прочность, от конечного состояния. Но процесс созревания стяжки, это не время для испарения воды из раствора, а гораздо более сложный химический процесс гидратации.

Его длительность определяется толщиной стяжки, и наличием воды. Если максимально упростить задачу, то скорость созревания стяжки приблизительно рассчитываться по формуле 1 см – 1 неделя.

При этом, в течении всего периода созревания цемента, необходимо присутствие воды на поверхности стяжки. Для этого требуется ежедневно обрызгивать её водой. В противном случае, стяжка наберёт прочность только на поверхностном слое, а в глубине останется непрочной слипшейся смесью. Что через некоторое время приведёт к её разрушению.

Важно: Ускорять процесс созревания цементно-песчаной стяжки нагреванием нельзя!

Определить готовность стяжки можно следующим образом. Возьмите сухую бумажную салфетку, положите её на стяжку и накройте сухой кастрюлей. Оставьте эту конструкцию на ночь. Если с утра салфетка будет сухой, то стяжка готова. В противном случае, необходимо подождать ещё. Но помните: Этот способ актуален только при соблюдении правильного режима созревания стяжки, т.е. ежедневное поливание водой и соблюдение температурного режима.

Полезная статья? Добавьте к себе в закладки!

Цементно песчаная стяжка пола — секреты быстрой заливки

Ремонт всегда сопровождается целым рядом проблем, которые просто невозможно предугадать заранее: то цемент внезапно закончился, то обои отклеились. Чтобы избежать подобных казусов, всегда нужно все рассчитывать и продумывать свои действия наперед. Цементно песчаная стяжка не является исключением — здесь все должно быть безупречно, ведь от качества пола, от его идеального состояния будет зависеть исход всего ремонта.

Что такое стяжка и для чего она вообще нужна?
Закон подлости или есть ли шанс у старого покрытия
Зачем нужны маяки?
Приготовление смеси. Просто о сложном
Заливка стяжки. Радуйтесь — вы на финишной прямой
Уход за стяжкой

Цементная стяжка пола — это способ выравнивания поверхности при помощи специального раствора, состоящего из цемента, песка, воды и некоторых добавок, которые придают ей дополнительную прочность. Такой тип стяжки достаточно надежен, ведь срок ее службы исчисляется десятками лет. Выравнивать пол таким способом можно в любых помещениях независимо от их назначения: в квартирах, загородных домах, складских помещениях, саунах, магазинах и т.д.

Помимо всего прочего цементно-песчаная стяжка может служить не только средством для выравнивания пола, она, в принципе, может быть самим полом, к примеру, на складах или в общественных банях.

Но даже такое идеальное покрытие имеет один, хотя и не очень значительный недостаток — цементная стяжка требует длительной сушки, в отличие от своих «собратьев», ведь в ее составе есть вода. Кстати, о составах. Ингредиенты для стяжки и их пропорции могут быть разными — это даже не обязательно песок, цемент и вода, сюда можно добавить керамзит, если вам нужно сделать толстый слой, клеевой состав, пластификатор.

Вы можете и вовсе не возиться с самостоятельным приготовлением раствора, а купить уже готовый, тем более, что стоимость такой смеси можно приравнять к цене цемента и песка, приобретенных по отдельности. В состав готовых смесей входят различные модификаторы и армирующие волокна, которые способствуют быстрому высыханию стяжки и предотвращают образование трещин при усадке.

Что такое закон подлости и какое отношение он имеет к цементной стяжке? Все очень просто! Вы удаляете напольное покрытие и… О, ужас! Под ним обнаруживаете старый, измученный постоянными механическими нагрузками пол, который уже лет этак ндцать назад пришел в негодность. Вот именно в этот момент и срабатывает пресловутый закон подлости. Вы то хотели убрать старенький линолеум и на его место постелить новый, а нет, не тут то было. Придется удалять старую стяжку и заливать новую.

Самый оптимальный вариант — цементная стяжка, которая позволит создать пусть не идеально ровную поверхность, но по крайней мере максимально приближенную к ней, а при должном уровне опыта, этот процесс пройдет гладко, как говорится «без сучка и задоринки».

Для удаления старой стяжки вам придется воспользоваться перфоратором или отбойным молотком. Кстати, второй намного удобнее, ведь его мощность в несколько раз больше классического перфоратора.

Уничтожив «остатки былой роскоши», нужно все тщательно убрать, не оставив ни следа, а уже после этого переходить к следующему этапу.

Удаление старой стяжки. Мусора, конечно, много, но зато все будет идеально

Да, у старого покрытия есть шанс, если оно имеет более или менее ровную поверхность, на которой отсутствуют (ну, или почти отсутствуют) трещины и сколы. Такую стяжку можно просто залить самонивелирующей жидкостью, которая придаст полу идеальную гладкость или «залатать» ямки раствором.

Странный вопрос, однако, некоторые не понимают, для чего нужны маяки и предпочитают делать все на глаз. Такие опыты лучше не ставить, ведь «глазомер» у всех разный, да и выровнять пол, используя только свое зрение, вам вряд ли удастся.

Выставление маяков — самый сложный этап выравнивания пола при помощи стяжки, но если у вас есть лазерный уровень, то эта работа не займет много времени. Установив уровень в центре комнаты, или закрепив его на стене, можно смело браться за работу, а именно за отбивание уровня.

Лазерный нивелир хорош тем, что он образует ровную виртуальную плоскость, которая позволяет легко выставить маяки. Закрутите в одном конце комнаты у стены саморез на высоту будущей стяжки (длина самореза должна быть не менее 10 мм), затем возьмите правило и приставьте его вертикально прямо на саморез. В том месте, где правило пересекает лазерный луч, сделайте отметку.

Вот он — лазерный уровень

Теперь точно такую же процедуру необходимо проделать в другом конце комнаты — вкрутили саморез, приставили правило и, ориентируясь на отметку, отрегулируйте высоту самореза, выкручивая или наоборот закручивая его. Таким образом, вам предстоит разметить всю площадь помещения, но не нужно слишком часто вкручивать саморезы, достаточно их разместить на расстоянии, равном длине правила.

Нет лазерного уровня? Не беда! Воспользуйтесь водяным или просто натягивайте леску.

Закончив разметку, можно приступать непосредственно к выставлению маяков. Если ваша стяжка будет не очень толстой, даже тонкой, то маяки можно сделать прямо из цементного раствора, который аккуратненько укладывается в не слишком широкую грядку между саморезами. Накрыв раствор скотчем (так он не прилипнет к правилу), придавите его при помощи все того же правила до тех пор пока оно с обеих сторон не упрется в саморезы. После этой несложной манипуляции проверьте маяк уровнем и удалите излишки раствора шпателем. Через 12-15 часов, когда грядочки полностью засохнут, можно снимать скотч и браться за стяжку.

Если толщина вашей стяжки будет больше, чем 5 мм, то можно установить обычные маяки, которые применяются при штукатурке стен. В этом случае саморезы нужно будет закрутить на расстоянии примерно в 50 см друг от друга. Далее прямо на саморезы выкладываете небольшие кучки из раствора (сплошную грядку лучше не делать, поскольку высока вероятность появления трещин) и вставляете в них маяки до тех пор пока они не упрутся в саморезы. При помощи уровня убедитесь в том, что ваш труд не напрасен и вы все сделали правильно. Излишки раствора удалите шпателем.

Выставление маяков

Если вы справились с маяками, то с приготовлением смеси для стяжки вы тоже сможете справиться, ведь здесь не надо особого ума, достаточно четко следовать некоторым правилам и соблюдать пропорции.

Цементный раствор для стяжки готовится очень просто, хотя подобных «рецептов» очень и очень много. Но есть один, который уже несколько десятилетий успешно используют строители в своем деле.

Итак, на 1 кг цемента возьмите 3-4 кг речного песка и 0,5 литра воды. Эту смесь нужно тщательно перемешать до однородной консистенции и желательно делать это не в огромной емкости (некоторые особо ленивые именно так и делают), а в обычном ведре. Так вы сможете контролировать расход смеси, да и сам раствор всегда будет свежим.

Можно добавить пластификатор, который убережет вашу стяжку от растрескивания, но вообще его использование не обязательно. А еще вы можете купить уже готовую смесь для стяжки и сэкономить свое время и силы, которые вам еще пригодятся во время заливки.

Когда все самое сложное осталось позади (разметка, выставление маяков), можно немного передохнуть и заняться гидроизоляцией пола. Конечно, передохнуть в данном случае вам не удастся, ведь работы по гидроизоляции требуют такого же внимания к своей персоне, как и другие мероприятия по укладке стяжки.

Все стыки и щели между плитами нужно смазать гидроизолирующей смесью, а по периметру помещения вам предстоит закрепить демпферную ленту, которая в дальнейшем защитит стяжку от сезонных деформаций типа «сжатие-растяжение».

Эта лента имеет клейкий слой, благодаря которому она и держится на стене. Только не забудьте, что ее высота должны быть чуть больше толщины вашей стяжки, иначе раствор просто перетечет в промежуток между стеной и лентой.

После затвердевания стяжки излишки демпферной ленты срезаются обычным ножом, а образовавшаяся щель успешно «прячется» за плинтусом.

Укладка демпферной ленты

Итак, пора приступать к заливке раствора. Начинать лучше всего от стены, противоположной той, где находится дверь. Приготовив пару ведер смеси, вылейте ее в дальнем углу между двумя маяками и сразу же начинайте разравнивать стяжку правилом. Движения должны быть не только «к себе», но и вправо-влево — так вы сможете равномерно распределить раствор и создать ровную, гладкую поверхность.

Разравнивание стяжки правилом

Желательно выравнивать стяжку не до конца, оставляя 1-2 мм до края маяков, так как в любом случае раствор немного усядет.

Пока вы ровняете первую партию смеси ваш помощник (если таковой имеется) должен подготовить вторую. Таким образом, весь процесс будет непрерывным и части стяжки будут подсыхать одновременно.

На следующий день после заливки по стяжке уже можно будет ходить, но делать это нужно осторожно, чтобы не повредить поверхность. Зачем вообще по ней ходить? Затем, что вам нужно будет аккуратно удалить излишки раствора и затереть стяжку теркой для придания ей еще большей гладкости.

Бывает и так, что после высыхания на поверхности стяжки проявляются маяки, они становятся слишком заметными, а иногда и вовсе некрасиво торчат. Их можно просто вынуть, а оставшиеся отверстия аккуратно заделать раствором. Так же можно поступить и с небольшими впадинами, которые проявились уже после усадки стяжки. А вот бугорки нужно постараться удалить правилом, главное сделать это желательно в первый же день, иначе потом избавиться от них будет сложнее.

Для придания дополнительной прочности можно провести процедуру железнения стяжки при помощи металлической гладилки и чистого цемента. Делается это тогда, когда стяжка уже немного схватилась и по ней можно спокойно ходить. Суть работы проста: рассеивайте цемент на поверхности свежей стяжки и приглаживайте его гладилкой. Таким способом вы убьете сразу двух зайцев — придадите стяжке дополнительную прочность и гладкость.

Железнение стяжки

Но на этом работы не заканчиваются, вам предстоит ежедневно в течение еще 2-3 недель смачивать поверхность стяжки водой при помощи пульверизатора или валика. Делается это для защиты пола от растрескивания и придания ему дополнительной прочности.

Вот так должен выглядеть итог вашей работы

Как вы смогли убедиться цементная стяжка пола своими руками не такое уж и страшное занятие, каким обычно его все представляют. Многие, кто еще только думает о ремонте, ломают голову над тем, как избежать подобного мероприятия, но они даже не догадываются, насколько все просто. Не думайте, а действуйте, ведь чем раньше вы начнете ремонт, тем раньше вы его закончите.

цементно-песчаная стяжка, мокрая, полусухая, порядок работ, уход, особенности устройства для бани

Укладка многих напольных покрытий требует идеально ровной поверхности. И самый распространенный способ этого добиться — залить полы цементно-песчаной стяжкой. Процесс этот трудоемкий, требует значительного промежутка времени: пока цемент схватиться пройдет несколько недель. Тем не менее, именно ЦПС используется повсеместно.

Содержание статьи

Какие бывают

По типу устройства различают несколько видов стяжек:

Все эти типы стяжек имеют свои особенности при устройстве, но их объединяет использование цементно-песчаных растворов.

Иногда для повышения прочности в состав добавляют армирующие волокна. Чаще это фиброволокно, есть добавки из обрезков стальной проволоки, но они используются реже. Армирование раствора необходимо при большом слое бетона. Хаотично расположенные волокна придают повышенную прочность монолиту и в нем почти не возникают трещины.

Так выглядит раствор а фиброволокном

Согласно строительным правилам минимальная толщина стяжки 30 мм. При более тонком слое во время схватывания раствора возникают обширные трещины, основание получается ненадежным. В то же время, бетон имеет значительную массу: на квадратном метра слой в 1 см весит порядка 20 кг. А так как, минимальная толщина 3 см, то и минимальный вес квадратного метра стяжки будет 60 кг. Не всякое перекрытие или фундамент может вынести такую нагрузку без последствий. В результате фундамент может дать усадку и в нем появятся трещины.

Для снижения массы стяжки в раствор добавляют легкие связующие, например, керамзит. Вес сантиметра керамзитобетона составляет 16 кг. При больших заливаемых площадях разница получается ощутимой.

Порядок работ при устройстве стяжки

Подготовка основания при разных типах стяжки будет отличаться, а вот дальнейшие работы почти идентичны. Вот как это происходит:

Отмечается нулевой уровень, по которому в дальнейшем выставляются маяки, ровняется раствор.
Выставление маяков.
Выставление маяков — один из самых важных этапов, который определяет насколько ровным будет пол
Замес раствора.
Вылить раствор между маяками, начиная от дальнего от входа угла. Его высота больше уровня маяков примерно на 1 см.
Используя вибратор для бетона удалить воздух и уплотнить бетон. При этом раствор осядет почти до уровня маяков.
Используя планку-правило выравнивают бетон по уровню.
Залить следующую партию, снова уплотнить и разровнять. Так постепенно выложить раствор по всей площади.

При работе нельзя делать больших перерывов — края уложенного уже бетона не должны «прихватиться». Еще один нюанс: нормальная пластичность массы сохраняется 20 минут после приготовления. Потому сразу большие порции готовить нет смысла. Чтобы процесс шел непрерывно, а раствор готовился небольшими порциями, работать должно как минимум, два человека: один перемешивает бетон, второй распределяет предыдущую порцию.

Подробнее о том, как выставлять нулевой уровень и маки, как укладывать раствор, читайте в статье «Бетонная стяжка пола своими руками».

Как приготовить раствор и проверить его плотность

Состав цементно-песчаной стяжки понятен из названия: это цемент, песок и вода. Цемент для помещений общего назначения используются марки М-300, иногда выше. Заполнитель — чистый просеянный среднезернистый песок. В некоторых случаях используют мелкий гравий или керамзит. Пропорции таковы: на 1 часть цемента берут 2,5-3 части заполнителя и воду.

Многим кажется, что увеличение количества цемента приведет к увеличению прочности бетона. Но это совсем не так. Наоборот, поверхность будет больше трескаться, так как для образования прочных связей не хватило заполнителя или воды. Если хотите более прочный бетон — берите цемент более высоких марок, но насыпайте его по норме.

Сначала в сухом виде перемешивают цемент и бетон, потом заливают постепенно воду. Раствор должен иметь тестообразную консистенцию. Если выложить его на пол, он не должен растекаться.

К перемешанным сухим компонентам постепенно добавляется вода

Проверяется нужной консистенции раствор или нет просто. Уложенный бетон придавливают куском доски. Если в выемке собралась вода, значит, воды при замесе нужно лить чуть меньше. После проверки в выемку добавляется раствор и снова заравнивается.

Уход за цементно-песчаной стяжкой

После того как раствор уложен, за поверхностью необходимо следить и увлажнять. Нельзя чтобы она сохла, нужно чтобы бетон «схватывался». Для этого требуется определенная влажность. Потому перед заливкой стяжки надо окна завесить, отопление отключить.

На следующий день щедро смочить стяжку. Допускать появления луж нельзя, но воды должно быть достаточно. Проще это делать из шланга с распылителем. После смачивания поверхность укрывается полиэтиленовой пленкой. Она лежит не менее 4 дней.

После того как стяжку полили, ее накрывают пленкой

Следующие 8-12 дней бетонную стяжку также смачивают, но не так обильно. Через неделю по полу уже можно ходить без опасений, но укладывать напольное покрытие можно только после полного вызревания раствора — это не менее 28 дней. Специалисты говорят, что окончательно все процессы прекратятся только по истечении 35-40 суток. Срок очень немалый, не всегда есть возможность столько ждать. Чтобы ускорить процесс были разработаны полусухие стяжки. При использовании таких составов отделочные работы можно проводить уже через неделю.

Полусухие стяжки

Если в стандартный цементно-песчаный состав стяжки добавить присадки или армирующие добавки, воды для набора бетоном прочности потребуется меньше. Присадки или добавки ускоряют процесс набора прочности бетоном.

Они бывают разные, придают разные свойства:

Нормы добавления присадок расписаны на упаковках. Они колеблются в пределах 0,3-10% от массы цемента. То есть, на килограмм цемента необходимо добавить от 3 до 100 граммов присадок.

Воды при изготовлении полусухой стяжки требуется в разы меньше. Сначала перемешиваются тщательно сухие компоненты, затем добавляется вода. Но раствор должен быть как мокрый песок на пляже. Если возьмете его в руку и сожмете, выделиться немного влаги, но сам он не потечет, а так и останется комком в руке. Это и будет идеальная консистенция.

Из-за того, что такой раствор менее пластичен, его выравнивание более проблематично: требуется больше усилий. Выложив состав между направляющими, его уплотняют. Можно это делать при помощи специальных поверхностных вибраторов для бетона, а можно, как показано в видео, примять ногами.

Стяжка в квартире и бане

Для выравнивания плит перекрытия используют связную стяжку. В квартирах межэтажные перекрытия делают, как правило, из железобетонных плит. Подойдет такой тип цементно-песчаной стяжки и для бани на плитном фундаменте. Но только в том случае, если не требуется гидроизоляция и утепление. То есть такой тип выравнивания пола подойдет для тамбура, крыльца, веранды.

Разные виды стяжек используются для разных случаев и помещений. Это — армированная металлической сеткой по слою керамзита для утепления

Главная задача подготовительных работ в этом случае — обеспечить как можно лучшее сцепление слоя бетона с основанием. Для этого важно тщательно убрать весь мусор и пыль. Сделать это лучше при помощи пылесоса — веником всю пыль не удалить. Выравнивать неровности не нужно, наоборот, если есть ровные участки, в них нужно сделать канавки или ямки. Заделать можно только глубокие щели, и то не заравнивать поверхность.

После удаления мусора и пыли поверхность щедро покрывают грунтовкой. Ее можно выливать на пол, а потом распределять большой щеткой или валиком. На высыхание грунтовки уйти может до 7-8 часов — зависит от влажности и температуры воздуха. После высыхания можно приступать к выставлению маяков и укладке раствора.

При укладке плавающего пола важно не забыть про демпферную ленту

Для того чтобы предотвратить разрушение стяжки или стен из-за разной величины расширения при изменениях температур, по периметру помещения раскатывают демпферную ленту. Особенно важно это если стены из древесины, что в банях почти правило. Лента раскатывается и прихватывается к стенам. По высоте она обычно превышает стяжку, но после схватывания цемента, ее обрезают вровень с полом.

При необходимости гидроизоляции цементно-песчаная стяжка будет уже несвязной. Тут подход к подготовке основания другой. На очищенную и ровную поверхность раскатывают гидроизоляцию. Если основа неровная, например, поверхность плитного фундамента в бане, то его сначала выравнивают. Для этого используют описанную выше связную стяжку. После ее вызревания, раскатывают гидроизоляцию и наливают еще один слой бетона (демпферная лента тоже необходима).

При наличии гидроизоляции стяжка становится несвязной

Из-за того, что основание при таком устройстве не впитывает влагу, велика вероятность образования раковин и пор. Потому обработка раствора вибратором тут необходима. При увеличении толщины стяжки пола до 10 см проблема решается сама но затраты и вес при этом получаются значительные.

Плавающая стяжка пола

Этот вид чаще встречается при устройстве полов в частных домах и банях. Плавающую стяжку используют также при сооружении водяного теплого пола и некоторых видов электрических. Именно она позволяет сделать пол в бане по грунту. Пример пирога такого пола приведен на схеме. Это наиболее распространенная схема. Толщина слоев и материалы выбираются индивидуально, исходя из климатических условий, но принцип остается тем же.

Пример пирога плавающей стяжки

Слоев тут может быть много и разных, но основная характерная особенность — это отсутствие какой-либо связи со стенами или основанием. В результате при изменении толщины подложки плита пола может опускаться и подниматься. Не реагирует такой пол и на осадку фундамента или сруба. Так что именно такие полы можно делать в свежепоставленной бане. Хотя, все-таки лучше подождать, пока пройдет основная усадка.

Рекомендованная минимальная толщина стяжки в этом случае — 65 мм. Уложить такой высоты раствор без раковин и пор очень сложно. Потому процесс часто разбивают на две части. Сперва кладут слой 20 мм и оставляют его на сутки. Под собственным весом он уплотняется, а выравнивание остальной части уже сложностей не представляет.

Для повышения прочности высокую стяжку часто армируют. Для этого или добавляют армирующую добавку — фиброволокно, или укладывают металлическую или пластиковую сетку с шагом 10*10 см или 20*20 см. Шаг сетки зависит от нагруженности пола. Для бань вполне достаточно сетки с ячейкой 20 см.

После схватывания стяжки можно укладывать плитку на пол или делать деревянный пол — проливной (негерметичный) или герметичный.

Выводы

Стяжка пола в квартире, доме или в бане можно сделать своими руками. Это не очень просто, но и не так сложно. Главное — разобраться с технологией и получить первый опыт. Дальше уже любое выравнивание при помощи цементно-песчаных или полимерных составов не будет проблемой.

как сделать своими руками, технология работ

Создание монолитной выравнивающей плиты посредством заливки водного раствора из песка и цемента – самый распространенный, правда, и наиболее трудоемкий метод подготовки основания под укладку покрытий. Владельцев загородных бань цементно-песчаная стяжка привлекает возможностью обеспечить уклон для организации стока отработанной воды в канализационную систему. С помощью цементной смеси можно создать и безукоризненно ровную поверхность, не требующую дальнейшей облицовки. Сформированный каменный пол или плоская кровля будут отлично сопротивляться щелочам, жирам, кислотам, не навредит им избыток влаги. Цементный камень отлично проводит тепло, потому и используется чаще всего при устройстве «подпольной» системы обогрева.

Типы стяжек из цементно-песчаных растворов

Выравнивающий слой из смеси воды, песка и цемента имеет немалый вес, зависящий от процентного содержания воды, от марки цемента и от мощности стяжки. По среднестатистическим данным на 1 м² черновой основы будет давить примерно 90 кг плиты из искусственного камня толщиной 4 см. Потому данным способом подготовки пользуются, если позволяет несущая способность основания, то есть выравнивают в основном бетонные черновые полы.

Согласно техническим регламентам минимальная высота выравнивания 3 см, иначе монолит при высыхании будет трескаться, «рваться» от напряжения при застывании и отслаиваться от расположенного под ним бетонного перекрытия. Максимальный лимит составляет 7 см. При превышении указанного предела цементная стяжка пола становиться излишне дорогим удовольствием. Потребуется укрепить фундамент, да и материала на заливку выравнивающего слоя уйдет немало.

В зависимости от толщины слоя выравнивания определяют, по какой схеме будет устраиваться стяжка из цементно-песчаного раствора, которая может быть:

связана с черновым основанием и сопряженными стенами;
не связана, то есть, не сцеплена со строительными конструкциями;
представлять собой плавающую плиту, отсеченную от пола и стен изоляционными прослойками.

Связанный вариант цементной стяжки

Устраивают его, если слой выравнивания не превышает 4-х см. Так как цементно-песчаная заливка должна в результате стать единым целым с черновой основой и прилегающими стенами, для устройства связанной стяжки требуется тщательная подготовка. Сначала тщательно исследуют обустраиваемую площадь пола, проводят ремонт глубоких трещин, загибают кувалдой монтажные ушки. Однако незначительные неровности пола не устраняют, а оставляют для оптимизации сцепления с раствором.

Недавно уложенные бетонные перекрытия специально огрубляют, зачищают металлической щеткой поверхность до крупнозернистых включений, затем:

расставляют маяки;
тщательно увлажняют поверхность чернового основания;
замешивают раствор до получения густоты кондитерского крема;
заливают цементно-песчаную смесь так, чтобы уровень ее поверхности превышал маяки приблизительно на 1 см с расчетом на свойственную данной схеме усадку;
трамбуют залитый слой до уровня выставленных маяков, используя доски и собственный вес, но лучше взять для этой операции в аренду плоское вибрационное устройство, предназначенное для уплотнения цементных смесей и равномерного вывода из них пузырьков воздуха. Трамбовать виброрейкой стяжку нужно в два приема на малых оборотах, не слишком усердствуя, чтобы не расслоить;
проводят окончательную корректировку уровня стяжки рейкой-правилом, передвигая ее по маякам, словно, по рельсам с легким раскачиванием вправо-влево;
через сутки демонтируют маяки;
оставшиеся после удаления маяков штробы грунтуют, заполняют раствором и затирают.

Внимание. Через 20 минут после изготовления жидкий цементный раствор начинает постепенно терять вяжущие свойства. Нужно постараться, чтобы цементная стяжка своими руками была залита его до истечения указанного срока. Бессмысленно готовить слишком большой объем. Если смесь затворяется и подается средствами малой механизации, количество раствора можно увеличить, ориентируясь на собственные силы и навыки бетонщика.

Проверку плотности устроенной цементно-песчаной стяжки проводят путем надавливания отрезком доски на произвольно выбранный участок. Если в результате образуется глубокая выемка, раствор лопатой нужно в это место добавить и затереть восстанавливаемый сегмент. При образовании лужицы в выемке раствор для устранения дефекта нужно замесить более густо.

Кроме проверки плотности необходимо проконтролировать горизонтальность. Делают это, устанавливая 2х метровое правило непосредственно на поверхность в разных направлениях. Выявленные бугры и выпуклости нужно срезать, места с просветами под правилом больше 2 мм заполнить раствором и затереть.

Обратите внимание. Аккуратно передвигаться по уложенному цементному слою можно через день, надев на ноги специальные бетоноступы с увеличенной площадью подошвы. Можно разложить широкие доски, и с осторожностью переступать по ним.

Через неделю по стяжке ходят обычно без особых опасений, так как отвердение верхнего слоя уже произошло. Однако приступить к укладке покрытия можно лишь спустя месяц, лучше 35-40 дней, хоть и считают сроком готовности цементно-песчаного слоя 28 суток.

По завершении процесса стяжке нужно предоставить возможность правильно затвердеть, планомерно теряя содержащуюся воду. На следующий день после устройства поверхность ее обильно орошают водой, поставляемой шлангом с разбрызгивателем, и укрывают полиэтиленом. Орошение производится равномерно без луж. Смачивание поверхности, но уже в варианте сбрызгивания, регулярно проводится следующие 10 дней. Полиэтиленом, исключающим преждевременную потерю влаги, укрывать слой выравнивания надо 4 дня.

Внимание. Помещение с устроенной цементной стяжкой нужно оградить от солнечных лучей и обязательно выключить приборы отопления и принудительной вентиляции. Из-за влияния батарей, вентиляторов, солнечных лучей раствор будет твердеть неравномерно.

Несвязанный тип цементно-песчаного выравнивания

В несвязанном «случае» адгезия и ее оптимизация абсолютно не нужна. Напротив, требуется гладкая бетонная основа с отличными водонепроницаемыми свойствами, препятствующими подсасыванию влаги из твердеющей стяжки. Нужно постараться сохранить верхний слой бетона, тем более, если он обработан водоотталкивающей пропиткой. Гладкий верхний барьер будет препятствовать сцеплению и образованию раковин в формируемой стяжке. Оптимальная мощность несвязанной стяжки 5 см. Технология укладки сходна с вышеописанным способом.

Внимание. Использование грунтовок и иных средств, повышающих адгезию, при данной технологической схеме категорически запрещено.

Принцип устройства плавающей стяжки

Метод создания плавающей основы применяется, если мощность слоя выравнивания составляет 5-7 см. От чернового основания стяжка отсекается посредством укладки гидроизоляции, от стен демпферной лентой из вспененного полистирола. В связи с довольно большой мощностью слоя выравнивания устройство плавающего типа цементно-песчаной стяжки армируется либо металлической сеткой, либо введением в раствор фибронаполнителя, исключающего появление трещин в период усадки и последующей эксплуатации.

Так как стяжка получается толстой и, следовательно, тяжелой, для сокращения ее веса была изобретена полусухая технология. Заключается она в замесе раствора с уменьшенным количеством воды, благодаря чему заодно и гидратация смеси происходит быстрее в 7 раз. По внешнему виду готовый раствор напоминает мокрый песок или супесь. Готовность раствора, из которого получится полусухая стяжка, проверяют скатыванием. Должен формироваться не рассыпающийся, но и не плотный шарик.

За прочностные свойства в полусухом варианте отвечают полипропиленовые фиброволокна, реже используют металлические аналоги. Их вводят в раствор в период приготовления из расчета 0,7 кг на кубометр смеси. За счет хаотичности расположения полимерных «нитей» в плавающей плите создаются укрепляющие связи по всем направлениям.

Армированная прочными фиброволокнами цементно-песчаная стяжка не дает усадки и не теряет высоты технических показателей в последующие годы. Трещины и раковины в ней появляются крайне редко из-за незначительного объема испаряющейся из стяжки влаги. Для повышения пластики и для сокращения срока застывания раствора в него добавляют полимерные вещества. Чистовую отделку керамической плиткой по полусухому варианту можно производить уже через четыре дня.

Чаще всего толстую плавающую плиту делают в два приема:

Сначала заливают 2х сантиметровый слой поверх изоляционных матов или поверх перекрытий и оставляют самопроизвольно уплотняться и усаживаться на 24 часа.
Спустя сутки производят засыпку смеси до уровня маяков и выравнивают обычным способом.

Двухэтапное производство избавит от образования закругленных краев по периметру и на стыках карт, то есть на линиях соединения частичных участков заливки. Это случается из-за немалой мощности стяжки и из-за консистенции. Карта представляет собой полосу между противоположными стенами, устроить ее нужно за один прием без суточных перерывов. Полосами выравнивают пол, если нет возможности выполнить весь объем работы в один день.

Привлекательность полусухого метода несколько омрачает необходимость применения средств малой механизации, замешивающих и подающих раствор к месту непосредственной укладки. Правда, предназначенный для бетонных работ мобильный агрегат «Миксокрет» можно арендовать. Смесь машина перемещает по шлангу, благодаря чему традиционной для бетонных работ грязи практически нет.

Еще потребуется «вертолет» с дисками для затирки и лопастями, если хозяин планирует затереть пол до «зеркальной» поверхности без проведения дальнейшей отделки. Обработку бетоноотделочной машиной проводят, как только поверхность начнет темнеть. Это значит, раствор начал схватываться. Сигнал к началу затирки появляется через 2 – 7ч в зависимости от влажности воздуха и от температурного фона.

В остальном последовательность работ по устройству стяжки из полусухого цементного раствора практически ничем не отличается от привычных технологических стандартов.

Правила нарезки демпферных швов

Приблизительно через 48-72 часа после устройства цементной стяжки, независимо от степени влажности исходной смеси, нужно нарезать демпферные швы. Своеобразные бороздки в монолитной плите предотвратят появление трещин при линейном расширении.

Обратите внимание. Нарезают демпферные швы, если площадь стяжки равна или превышает 30 м². Рекомендовано также формировать швы между помещениями, если выравнивание выполнялось в нескольких комнатах.

Для создания демпферной сетки нужно будет «поделить» плиту на своеобразные прямоугольники с минимальной площадью 10 м². По правилам швы надо приурочить к соединительным линиям между плитами перекрытия, к границе арматурной сетки, если она применялась. Приблизительная ширина демпферной «борозды» 3 мм, глубина 1/3 от толщины слоя выравнивания. После нарезки в борозды укладывается шнур, а затем оставшаяся полость заполняется герметиком. Расположение швов обязательно учитывают при дальнейшей укладке покрытия.

Видео об устройстве стяжки над «теплым полом»

Устройство стяжки из раствора цемента с песком – работа не слишком простая. Потребует она кроме усердия немалых затрат времени и физических усилий. Даже досконально выяснив технологические аспекты, немногие возьмутся за нелегкое по всем статьям дело. Однако знания о том, как грамотно сделать прочную цементную стяжку, нужны не только самостоятельным мастерам, но и владельцам, поручившим выравнивание бригаде строителей. Для контроля техническая информация требуется ничуть не меньше, чем для укладки своими руками.

Цементно-песчаная стяжка. Как правильно произвести цементно-песчаную стяжку пола в помещении.

Стяжку по плитам перекрытия или подготовленному грунту в частных домах делают не толще 2 см и не толще 4 см по тепло- или звукоизоляционному слою. Ее делают обычно под плиточные, линолеумные, и иные полы для выравнивания основы пола, придания заданного уклона покрытию, защиты гидроизоляции (для того, чтобы создать крепкий слой по мягким изоляционным прослойкам).

Перед устройством стяжки поверхность междуэтажного перекрытия или гидроизоляции зачищают от пыли и грязи, отбивают уровень стяжки пола во всем здании и фиксируют его на стенах во всех комнатах. Трубы и кабели под стяжкой необходимо изолировать или закрыть кожухами. Необходимо также позакрывать места стыков плит, около коммуникаций водяного отопления, канализации и др., скажем, пленкой, чтобы не было затеканий воды на нижние этажи. Нужно также создать вентиляцию для дощатых полов в смежных комнатах, если существующая будет нарушена из-за укладки цементно-бетонного пола. Используя пластмассовые 100-мм трубы, проложенные в бетоне, создают соединение вентиляционных отверстий внутренних стен с отверстиями наружных. А для того, чтобы сделать отверстия в полу для технологических нужд, их огораживают непроницаемыми перегородками.

Бугры и выпуклости с поверхности срубаются, а выбоины и впадины глубже 15 мм следует хорошо очистить от пыли и мусора. Нужно также вырубить загрязненные маслом или жиром участки пола. Поверхность под стяжку необходимо высушить. Каждый «маяк» стяжки необходимо уложить на крепежи из раствора (цемент марки 400 в соотношении с песком 1 к 3), углубляя его до необходимой отметки. Установку «маяков» контролируем уровнем. Дополнительно — по натянутым шнурам. Если стяжка задумывается с уклоном, скажем, к лоткам или трапам, то такие же уклоны должны быть и у маяков.

Бетонное основание перед укладкой стяжки увлажняют в течение часа до нанесения цементно-песчаной смеси из расчета два литра воды на квадратный метр площади, или же просто грунтуют жидким цементным молоком. Как известно, грунтовать пористые основания нужно обязательно, ведь как раз этот момент подготовки основания определит качественные показатели получаемого покрытия. Наиболее добросовестно нужно отнестись к этому вопросу, если будет наноситься толстослойная система. Под стяжку можно использовать любую универсальную грунтовку для растворных смесей.

Когда стяжка наносится на старый и гладкий бетонный пол с ровным цементным основанием, нужно сбить слой, находящийся на поверхности и придать ей шероховатость, это необходимо для более крепкого сцепления основания со стяжкой. Если же основание под стяжку состоит из насыпных материалов — керамзита, песка, щебня, отсева — его до нанесения раствора выравнивают скребком. Если толщина стяжки планируется незначительной, нужно обеспечить ее надежное сцепление с основой. Для этого можно и нужно использовать дисперсию с кварцевым песком, к примеру, «Consolit 301» ил «Бетоконтакт». После этого готовят и наносят саму песчано-цементную смесь.

Армирование бетонных полов производится по проектам, разработанным в полном соответствии с предполагаемой несущей нагрузкой. Как правило, в таких полах используют арматуру с диаметром стержней около 5 мм и величиной ячейки от 150х150 до 100х100 мм. Армирование также можно сделать полипропиленовой или металлической фиброй.

Когда площадь помещения большая, по краям и вокруг смежных конструкций осуществляется отсечка. Для этого из полос материала делают пояс (например, приклеивают его жидкими гвоздями» или силиконом) по периметру помещения. Пояс должен быть выше стяжки. Для стандартных стяжек используется растворы марки 150. Состав раствора марки 150 — 1к 3 и вод (цемент М400 — 1 часть, песка — 3 части, вода). Смесь должна быть без жестких вкраплений, расплывающимся на горизонтальной поверхности, должен быть, как густое тесто.

Стяжку, которую уже выровняли, тщательно уплотняют виброрейкой, пока на поверхности не появится цементное молочко. Но рейку нужно употреблять с осторожностью, чтобы не расслоилась смесь стяжки. Обрабатывают стяжку на низких оборотах, применив не более двух проходов. Рейка должна всегда скользить по бетону. В местах, где смесь стяжки осаживается ниже уровня рейки, ее добавляют в нужных количествах лопатой.

Стяжку, обычно, начинают заливать от дальней стены. Спустя 24 часа после того, как раствор уложен, а стяжка затвердела и без особых проблем выдерживает вес человека (на ней не остаются вмятины от обуви), маяки удаляют, проверяют, ровной ли удалась поверхность. При помощи металлического правила избавляются от бугров и неровностей, а канавки, после удаления сделавших свою работу маячных реек, заделывают шпателем пи помощи раствора.

Когда раствор на бывших канавках начнет схватываться, через пару часов, всю стяжку затирают полутерками, а поверхность при этом нужно периодически смачивать водой из пульверизатора. Затирочную машину используют на второй-третий день, когда стяжка достигнет прочности 2-3 МПа.

Примерно через 72 часа, если площадь стяжки более 30 квадратных метров, начинают нарезать демпферные швы, которые создают компенсацию температурно-усадочных моментов, происходящих в бетонном полу при затвердевании цементно-песчаной смеси, и температурных деформаций плиты перекрытия при эксплуатации.

Раствор для стяжки пола: расход цемента, пропорции

Строительная конструкция – цементная стяжка пола, может быть основанием для чистового покрытия или являться чистовым покрытием. При этом стяжка пола выполняет несколько функций: выравнивает поверхность, создает необходимые уклоны (при необходимости), поднимает уровень пола и улучшает тепло и звукоизоляционные характеристики помещения.

СодержаниеСвернуть

Учитывая, что стяжку пола можно залить своими силами рассмотрим следующие вопросы: какой используется цемент для стяжки пола, компоненты и пропорции раствора, виды стяжек, технические расчеты и другие нюансы, знание которых поможет просто и быстро залить данную конструкцию.

Виды стяжек

Цементно-песчаная. Используется для выравнивания поверхности под чистовое покрытие: паркет, линолеум, доску, керамическую плитку, керамогранит и другие виды чистового пола. При укреплении поверхности железнением и последующей окраске может использоваться как чистовое покрытие, актуальное для технических помещений и помещений с повышенной влажностью.
Самовыравнивающая стяжка. Для строительства данной конструкции применяют готовый фасованный материал, выпускаемый промышленным способом. Стяжку можно использовать, как основу под чистовой пол и как чистовое покрытие.
Сухая стяжка. Также обустраивается специальными твердыми материалами. Этот вид стяжки способен выравнивать небольшие неровности. Выполняется по специальной технологии, поэтому такую стяжку лучше всего заказывать опытным специалистам.

Несмотря на новые строительные технологии, цементно-песчаный вариант обустройства основы пола, является самым распространенным и доступным для самостоятельного возведения, поэтому остановимся на этом варианте подробнее: толщина стяжки, пропорции цемента для стяжки пола, расчет количества компонентов, как железнить полы цементом и другие практические вопросы.

Толщина цементно-песчаной стяжки

Толщина конструкции – это важный фактор, от которого зависит количество строительного материала, прочность, и долговечность конечного изделия. Нормативные документы регламентируют минимальную толщину изделия – 40 мм. Практика строительства рекомендует иные значения толщины стяжки в зависимости от конкретного варианта строительства:

Не менее 50 мм при монтаже на железобетонную основу (плиты). Технический смысл – предотвращение быстрого уноса влаги в толщу плиты и соответственного сохранения прочности стяжки.
Не менее 70 мм при заливке на слой гидроизоляции, без армирования на деревянные полы или перекрытию, опирающемуся на деформируемые балки.
Не менее 100 мм при использовании в качестве наполнителя керамзитной глины или опилок (теплая стяжка).

Применение пластификаторов на основе полимеров позволяет уменьшить толщину стяжки до 30-35 мм. Однако, учитывая высокую стоимость подобных добавок, их использование экономически оправдано лишь в том случае, когда стоит задача экономить каждый миллиметр подъема пола. Важно! Если в тоще стяжки будут располагаться инженерные коммуникации, ее толщина поверх труб, нагревательных проводов или кабель каналов должна составлять не менее 25-30 мм.

Пропорции цемента и песка для стяжки пола

Стандартный состав раствора для стяжки пола: портландцемент, просеянный промытый песок и чистая вода. Материал для заливки конструкции готовится исходя из следующих пропорций: 1 часть цемента, 3 части песка и 0,8 части воды.

При этом указанные пропорции воды, являются справочными и определяются эмпирическим путем – сразу добавляют 0,5-0,6 части от количества цемента, перемешивают, и далее добавляют небольшими порциями при одновременном перемешивании до получения требуемой консистенции (густой сметаны).

Очень важный момент – какая марка цемента для стяжки пола необходима. Указанные выше пропорции раствора приведены для самой доступной и экономически оптимальной марки цемента ЦЕМ I 32,5Н ПЦ (старое обозначение М400).

Раствор цемента для пола. Расчет

Необходимый расход раствора и соответственное ему количество компонентов зависит от принятой толщины конструкции и габаритов конкретного помещения. Поэтому для примера следует задаться указанными величинами: толщина стяжки 50 мм, габариты комнаты 3х5 метра.

Приводим толщину стяжки в миллиметрах к толщине стяжки в метрах: 50/1000=0,05 м.
Определяем площадь помещения: 3х5=15 м2.
Определяем объем раствора для заливки стяжки: 15х0,05=0,75 м3.
Определяем расход цемента на пол площадью 15 м2. Как уже было сказано, соотношение компонентов цемент-песок составляет 1:3 или 4 части. Для определения количества цемента в м3 делим 0,75 м3 на 4 части=0,1875 м3 цемента необходимо для приготовления стяжки пола на комнату 15 м2. Песка потребуется 0,01875х3=0,5625 м3.

Большинству застройщиков количество цемента в м3 ничего не скажет. Пересчитываем м3 в килограммы. Общепринятая для практических расчетов удельная плотность портландцемента составляет 1 300 кг/м3. Соответственно 1300х0,1875=243 кг цемента требуется для нашей стяжки.

Подставляя в приведенные формулы свои значения толщины слоя и габаритов помещения, вы просто и точно можете получить необходимое количество связующего и песка.

Раствор для стяжки теплого пола

Выше говорилось, что стяжка пола кроме функции выравнивания поверхности может использоваться как утеплитель. В этом случае состав раствора для строительства конструкции будет иной. В этом случае в раствор добавляют «теплые» материалы.

Самый бюджетный, но эффективный вариант – добавить в цементно-песчаный раствор древесные опилки и известь. Существует три вида рецептов раствора для теплой стяжки:

Высокая плотность, кг: 1 часть цемента, 1 часть древесных опилок, 1,5 части песка, 0,25 части извести.
Средняя плотность, кг: 1 часть цемента, 1,3 части опилки, 2,3 части песка, 0,6 части известь.
Низкая плотность, кг: 1 часть связующего, 4 части опилки, 1 часть песка, 2 части извести.

Как рассчитать цемент на пол, залитый теплой стяжкой? В этом случае следует задаться количеством цемента в килограммах и рассчитать количество остальных компонентов в соответствии с приведенными пропорциями.

Как железнить бетонный пол цементом?

Наружная поверхность цементной стяжки, которая будет использоваться, как чистовой пол нуждается в упрочнении «железнением». Кроме упрочнения, железнение сводит к нулю пылеообразование и значительно увеличивает срок службы конструкции. Для реализации технологии упрочнения потребуются следующие материалы и инструменты:

Сухой цемент ЦЕМ I 32,5Н ПЦ.
Мастерок или шпатель.
Распылитель воды.

Стяжка, которая будет железнится, заливается в направлении от дальней стенки помещений в сторону дверей порциями. При этом площадь очередной порции должна полностью покрываться длиной руки человека.

Сразу после заливки и выравнивания, поверхность очередной порции стяжки посыпается сплошным слоем сухого цемента толщиной 3-4 мм. Цемент сбрызгивается водой до полного смачивания.

Важно! Смачивать цемент следует осторожно, чтобы не размыть! Легкими круговыми движениями мастерка или шпателя, смоченный цемент «втирается» в стяжку до появления гладкой, мокрой, иссиня-зеленой поверхности.

Заключение

Подводя итог, стоит заметить, что производители строительных сухих смесей и торговые сети предлагают к продаже готовый специальный состав цементно-песчаной стяжки, с дозированным количеством компонентов, расфасованной в бумажные мешки различной емкости.

Приобрести готовую стяжку очень удобно – не надо ломать голову расчетами и взвешиваниями компонентов. Правда, плата за это «удобство» будет составлять в увеличении стоимости материалов не менее чем на 100%. Считайте сами, что вам выгоднее – рассчитать и купить необходимое количество материалов с помощью этой статьи, или приобрести готовую стяжку, но заплатить в два раза дороже!

Полусухая цементно-песчаная стяжка пола

Полусухая стяжка – это современный способ изготовления качественной основы под монтаж финишного покрытия пола! Полусухая цементно-песчаная стяжка с фиброволокном, как правило, используется для выравнивания существующей поверхности пола и создания ровной и долговечной основы под устройство финишных покрытий (керамическая плитка и керамогранит, ламинат, коммерческий линолеум, полимерное покрытие и т.д.).

Основными достоинствами устройства полусухой цементно-песчаной стяжки армированной фиброволокном являются:

Выравнивание старых оснований без дополнительных затрат на выравнивание пола под устройство финишных покрытий.
Быстрая производительность и короткие сроки ввода стяжки в эксплуатацию. За рабочую смену одна бригада способна изготовить до 250-300 м² . На объектах с сжатыми сроками мы задействуем сразу несколько установок и бригад для большей производительности и скорейшей сдачи полусухой стяжки в эксплуатацию. После изготовления полусухая цементно-песчаная стяжка готова к эксплуатации легкими нагрузками уже через 12 часов, что не задерживает сроки производства смежных ремонтных работ, а через 3-4 дня полусухая стяжка готова к укладке финишного покрытия.
Мобильность и высокая производительность техники для приготовления и подачи раствора позволяет беспрепятственно перемещаться по строительной площадке. Оборудование не занимает много места и не требует подключения к внешним источникам питания. Размещение техники на объекте занимает не более 1-го часа.
Идеально ровная и гладкая поверхность стяжки, не требующая дополнительного выравнивания под финишное покрытие, достигается путем заглаживания специальными затирочными машинами. Затирочные машины не только заглаживают поверхность полусухой стяжки, но и уплотняют цементно-песчаную смесь, что исключает образование пустот и трещин на поверхности цементно-песчаной стяжки.
Отсутствие образования трещин в стяжке достигается путем армирования раствора полипропиленовым фиброволокном. А благодаря технологии устройства полусухого раствора, для изготовления которого используется минимальное количество воды, необходимое только для гидратации цемента, полусухая стяжка дает минимальную усадку, что так же исключает трещинообразование.
Современное оборудование позволяет приготовить полусухой цементно-песчаный раствор непосредственно на строительной площадке и доставить его на высоту до 80 метров и на расстояние по горизонтали до 150 метров.
Использование для приготовления раствора таких недорогостоящих материалов, как песок, цемент и полипропиленовое волокно делает эту технологию устройства пола недорогой и доступной.

Области применения полусухой стяжки:

Офисные и административные центры
Образовательные и медицинские учреждения
Торговые сооружения
Жилые помещения
Помещения производственных зданий

Для того что бы получить консультацию по изготовлению полусухой стяжки пола или сделать заказ на устройство полусухой стяжки достаточно позвонить нам по телефонам (495) 506-36-50 или +7 (926) 111-32-64. А так же можно оставить нам заявку на нашу электронную почту [email protected] и наши специалисты в кратчайшие сроки свяжутся с вами!!!

Посмотреть цены на устройство полусухих цементно-песчаных стяжек пола можно на странице Стоимость услуг.

А так же возможно организовать выезд и просмотр уже выполненных нами объектов или текущих объектов по изготовлению полусухих стяжек пола.

Цементно-песчаная стяжка (ЦПС): устройство и толщина

Для укладки многих полов требуется идеально гладкая поверхность. И самый распространенный способ добиться этого — залить полы цементно-песчаной стяжкой. Этот трудоемкий процесс, требует значительного периода времени: пока цемент захватывается несколько недель. Тем не менее, везде используется именно CPS.

По типу устройства различают несколько типов стяжек:

Все эти виды стяжек имеют в устройстве свои особенности, но их объединяет использование цементно-песчаных растворов.

Иногда армирующие волокна добавляют композиции прочности. Чаще это фиброволок, есть добавки из стальной проволоки, но они используются реже. Армирование раствора необходимо большим слоем бетона. Хаотично стоящие волокна придают монолиту повышенную прочность и практически не возникают трещины.

По правилам строительства минимальная толщина струны 30 мм. При более тонком слое при распаде раствора возникают обширные трещины, основание ненадежное.При этом бетон имеет значительную массу: на квадратном метре слоем в 1 см весит около 20 кг. А так как минимальная толщина составляет 3 см, то минимальный вес квадратного метра стяжки составит 60 кг. Никакие перекрытия или фундамент не выдержат без последствий такую нагрузку. В результате фундамент может дать усадку и в нем появятся трещины.

Для уменьшения массы стяжки в раствор в легкие вяжущие добавляют, например, глину. Вес сантиметра керамзитобетона — 16 кг.При больших затопленных площадях разница заметна.

Порядок работы при стяжке

Подготовка основания под разные типы стяжки будет разной, но дальнейшие работы практически идентичны. Вот как это бывает:

При работе нельзя делать большие разрывы — края уложенного уже бетона не должны «заедать». Еще один нюанс: обычная масса массы сохраняется через 20 минут после приготовления. Поэтому сразу большие порции готовить нет смысла.Чтобы процесс шел непрерывно, раствор готовился небольшими порциями, над ним должны работать не менее двух человек: один замешивает бетон, второй распределяет предыдущую порцию.

 

Как приготовить раствор и проверить его плотность

Состав цементно-песчаной стяжки понятен из названия: это цемент, песок и вода. Цемент для помещений общего пользования применяют марки М-300, иногда выше. Заполнитель представляет собой чистый средиземноморский песок сложной формы.В некоторых случаях используйте мелкий гравий или глину. Пропорции такие: на 1 часть цемента нужно 2,5-3 части заполнителя и воды.

Многим кажется, что увеличение количества цемента приведет к увеличению прочности бетона. Но это совсем не так. Напротив, поверхность будет больше трещин, так как для образования прочных соединений не хватило заполнителя или воды. Если хотите более прочный бетон — берите цемент более высоких марок, но заливайте его нормально.

Сначала размешивают цемент и бетон в сухом виде, затем постепенно заливают водой. Раствор должен иметь жесткую консистенцию. Если положить его на пол, он не должен растекаться.

Проверяется желаемой консистенцией раствора или не просто. Уложенный бетон прижал к доске. Если в котловане собралась вода, значит, воды при этом нужно налить чуть меньше. После проверки в котловане добавляют раствор и снова сильно штормит.

Уход за цементно-песчаной стяжкой

После того, как раствор будет заложен, необходимо следить и увлажнять. Сушить нельзя, нужно, чтобы бетон «схватился». Для этого требуется определенная влажность. Поэтому перед заливкой стяжки нужно проверить окна, выключить обогрев.

На следующий день обильно смочите стяжку. Допускать появление пуделей нельзя, но воды должно хватить. Проще это сделать из шланга с распылителем.После намокания поверхность покрывается полиэтиленовой пленкой. Лежит она минимум 4 дня.

Следующие 8-12 дней бетонная стяжка тоже смачивается, но не так обильно. Через неделю по полу можно ходить без опасений, но стелить напольное покрытие можно только после полного старения раствора не менее 28 дней. Эксперты говорят, что окончательно все процессы будут остановлены только через 35-40 дней. Срок очень значительный, не всегда можно так долго ждать. Для ускорения процесса разработаны полуволосы.При использовании таких составов отделочные работы можно провести за неделю.

Галстук Полушичи.

Если добавить добавки или армирующие добавки в стандартный цементно-шлифовальный состав, воды для набора прочности бетона потребуется меньше. Добавки или добавки ускоряют процесс набора прочности бетона.

Они разные, придают разные свойства:

Нормы добавления добавок расписаны на упаковках. Они колеблются в пределах 0.3-10% от массы цемента. То есть на килограмм цемента необходимо добавить от 3 до 100 граммов добавок.

Воды при изготовлении полусухой стяжки требуется в разы меньше. Сначала тщательно перемешиваются сухие компоненты, затем добавляется вода. Но раствор должен быть похож на мокрый песок на пляже. Если взять его в руку и сжать, то немного влаги, но сам он не потечет, как и комод в руке. Это будет идеальная консистенция.

Из-за того, что это решение менее пластично, его выравнивание более проблематично: требуется больше усилий.Выложив композицию между направляющими, ее уплотняют. Сделать это можно с помощью специальных поверхностных вибраторов для бетона, а можно, как показано на видео, взять ноги.

 

Стяжка в квартире и бане

Для выравнивания плит перекрытия используйте связную стяжку. В квартирах межблочные полы делают, как правило, из железобетонных плит. Подойдет такой вид цементно-песчаной стяжки и ванны на плиточный фундамент.Но только если он не требует гидроизоляции и утепления. То есть такой вид выравнивания пола подходит для тамбура, крыльца, веранды.

Применяются разные виды стяжек для разных корпусов и помещений. Представляет собой армированную металлическую сетку на слое глины для изоляции

Основная задача подготовительных работ в этом случае — обеспечить как можно лучшее сцепление бетонного слоя с основанием. Для этого важно аккуратно убрать весь мусор и пыль.Лучше делать это с помощью пылесоса — веник убирает не всю пыль. Выравнивать неровности не обязательно, наоборот, при наличии ровных участков нужно сделать бороздки или ямки. Можно только закрыть глубокие щели, а потом не нагревать поверхность.

После удаления мусора и пыли поверхность обильно покрывается грунтовкой. Его можно вылить на пол, а затем распределить большой кистью или валиком. На просыхание грунтовки оставлять можно до 7-8 часов — зависит от влажности и температуры воздуха.После высыхания можно приступать к размещению маяков и укладке раствора.

Для предотвращения разрушения стяжки или стен из-за разной величины удлинения при изменении температуры демпфирующую ленту стучат по периметру. Это особенно важно, если стены деревянные, что в банях почти правило. Лента сворачивается и цепляется за стены. По высоте обычно превышает стяжку, но, схватившись за цемент, срезается зубной нитью с полом.

При необходимости гидроизоляционная цементно-песчаная стяжка будет неполной. Вот подход к приготовлению фундамента другой. Очищенная и гладкая рулонная гидроизоляция. Если основание неровное, например, поверхность плиты цоколя в бане, то сначала ее выравнивают. Для этого воспользуйтесь связной стяжкой, описанной выше. После его старения гидроизоляцию скатывают и заливают еще одним слоем бетона (нужна еще и демпферная лента).

В связи с тем, что основание с таким устройством не впитывает влагу, велика вероятность образования раковин и пор.Поэтому здесь необходима обработка раствора вибратором. При увеличении толщины стяжки пола до 10 см проблема решается сама по себе, но затраты и вес получаются значительными.

Плавающая стяжка пола

Этот вид чаще встречается при настиле полов в частных домах и банях. Плавающая стяжка также используется при строительстве водяного отопления и некоторых видов электрического. Именно она позволяет сделать пол в бане на грунте. Пример такого торта приведен на схеме.Это самая распространенная схема. Толщина слоев и материалов подбирается индивидуально, исходя из климатических условий, но принцип остается прежним.

Слоев здесь может быть много и разных, но главной отличительной чертой является отсутствие какой-либо связи со стенами или фундаментом. В результате при изменении толщины основания плита перекрытия может опускаться и подниматься. Не реагирует на такой пол и на осадку фундамента или срез.Так вот такие полы можно делать в свежепригодной ванне. Хотя все-таки лучше подождать, пока пройдет основная усадка.

Рекомендуемая минимальная толщина стяжки в этом случае составляет 65 мм. Уложить такую высоту раствором без раковин и пор очень сложно. Поэтому процесс часто разбивают на две части. Сначала выложите слой 20 мм и оставьте на сутки. Под собственным весом он уплотняется, а выравнивание остальных сложностей уже не подается.

Для повышения прочности высокую стяжку часто армируют. Для этого либо добавляют армирующую добавку — фиброволокно, либо стелят металлическую или пластиковую сетку с шагом 10 * 10 см или 20 * 20 см. Шаг сетки зависит от нагрузки на пол. Для ванн достаточно сетки с ячейкой 20 см.

После установки стяжки можно делать или делать.

выводы

Стяжку пола в квартире, доме или в бане можно сделать своими руками.Это не очень просто, но и не так уж и сложно. Главное разобраться с техникой и получить первый опыт. Кроме того, любое выравнивание цементно-песчаным или полимерным составом не составит проблемы.

Какой расход CPS на 1 м2 стяжки пола?

23271 12.03.2019 6 мин.

Самым распространенным способом выравнивания пола внутри помещений является использование стяжки из песка и цемента. Но стоит отметить, что процесс подготовки займет много времени. Только в случае прочных полов можно использовать цементно-песчаную стяжку, так как вес этого материала достаточно большой.

При толщине слоя 1 см вес одного квадратного метра будет около 20 кг. А на практике его делают толщиной от 3 см, не меньше. Если этого слоя будет меньше, стяжка начнет крошиться, а в дальнейшем и трескаться.

Как сделать и какой выбрать

В строительстве используются 2 вида смесей: обычные и готовые. Обычный раствор используется для выравнивания не только пола, но и для выравнивания стен. Самый простой стандартный раствор готовится из цемента марки М300 и чистого песка, имеющего средне измельченную фракцию.Третий компонент — вода.

Все компоненты смешиваются следующим образом: возьмите 1 часть цемента и добавьте 1,5–3 части песка средней температуры. Но количество воды рассчитывается исходя из того, сколько килограммов цемента было взято. На 1 кг цемента берут 0,5 литра воды.

Сейчас на строительном рынке очень много модификаторов и наполнителей, в которые добавляют. Зачем это делать? Для повышения морозостойкости уменьшение времени застывания, а также снижение вероятности появления трещин и сияния.

Традиционные решения продаются на строительных рынках. Их использование приведет к снижению затрат времени на ремонт. В таких смесях идеально подходят все компоненты и в идеальных соотношениях. Каждый вид производитель отпускает для того или иного типа соединения с полом.

На видео — расход CPP на 1 м2 галстука:

 

Вес зависит от пропорции тех компонентов, которые входят в состав: от количества воды, от мощности стяжки и от марки используемого цемента.Максимальная толщина стяжки обычно не превышает 7 см, иначе придется укрепить фундамент дома, чтобы он выдерживал такую большую нагрузку. В зависимости от толщины слоя выбирается тип жгута:

стяжка будет связана с черновым основанием и стенами;
не будет связываться ни с какими структурами;
используется изоляционный слой, в результате он будет плавающим.

Просмотры

Полусухое.
Самовыравнивающийся.
Пескобетон.
Сухой.

Полусухая стяжка включает цемент, песок и фиброволокно. Название произошло от того, что здесь используется минимальное количество воды. Обычно такую стяжку укладывают на специальных станках. Полусушка отличается высокой прочностью. Используйте его в тех случаях, когда необходимо выровнять большие поверхности с толщиной слоя смеси более 5 см. Подробно описаны плюсы и минусы полусыхающей стяжки пола.

Самовыравнивающаяся или самовыравнивающаяся стяжка. T. reat наименование -. Смесь включает цемент и песок. Но стоит знать, что песок здесь используется в песке. Также сюда добавляют пластификаторы и отвердители. При укладке смесь хорошо распределяется по всей поверхности.

Но воды в этом случае потребуется много. Используется как финишный слой. Также используется, если нужно исправить какие-то дефекты и неровности.Насыпная толщина обычно не превышает 30 мм. И несмотря на это, стяжка этого вида отличается высокой прочностью.

Сандобетон применяется в случаях, если никакие другие методы не справляются с полом. В состав входит портландцемент, крупный песок, мелкий мытый песок и гранитная крошка. По ссылке вы можете прочитать.

При приготовлении пескобетона используется немного больше воды, чем при приготовлении полусухого. Муфта из песчаника имеет очень высокую прочность. Но за этим стоит довольно сложная укладка покрытия.Выравнивание происходит вручную. Чтобы сандбетон полностью высох, нужно подождать достаточно долго — около месяца.

Сухая стяжка не входит в комплект. Обычно используется, если нужно выровнять пол из дерева или сделать высокий пол. В состав входит кламзит, что говорит о невысокой прочности. Описаны плюсы и минусы сухой стяжки пола.

Для создания цементно-песчаной стяжки нужно правильно подобрать комплектующие. В свою очередь, для этого нужно знать маркировку.При маркировке цемента можно увидеть букву М и цифру. Например, М200 означает, что 1 кубометр выдерживает нагрузку в 200 кг.

Для того, чтобы приготовить раствор самостоятельно, нужно использовать маркировку М400. Но в случае с готовой смесью нужно обратить внимание на другие цифры. Решение с маркировкой M150 или M200 говорит о двух вариантах пропорций. Первый вариант: используется маркировка цемента М600, который смешивается с песком в соотношении 1: 3. Второй вариант: цемент марки М400 смешивается с песком в пропорциях 1: 2.Также цемент маркируется дополнительной аббревиатурой. В рамках темы полезно почитать о том, что есть.

Как рассчитать расход

Зная, как и другие комплектующие, необходимо правильно рассчитать расход. Например, вам нужно застелить стяжкой пол площадью 100 квадратных метров. Исходите из таких параметров: Толщина слоя 5 мм, соотношение в песчаном растворе к цементу 4 к 1. Теперь нужно узнать объем состава.Необходимо умножить площадь помещения на толщину цементной стяжки. Получается 5 куб. Для приготовления смеси нужно добавить воды. На это придется сделать около половины состава. Поэтому мы вычитаем эту сумму, остается в результате 2,5 куб.

Теперь нужно знать, сколько цемента нужно взять. При выборе пропорции 1 к 4 нужно сложить две доли, в итоге число 5. Оставшиеся 2, 5 делим на 5, получается 0, 5.Это говорит о том, что на 0,5 кубометра потребуется одна доля цемента. А для того, чтобы узнать, сколько песка нужно, нужно из 2, 5 вычесть 0, 5. Получится: на 100 квадратных метров нужно взять 0,5 кубометра цемента и 2 кубометра песка. Но если вы покупаете материал на рынке, вы должны знать, что он продается упаковками. Цемент предлагается купить в упаковке 25 кг и 50 кг. То есть лучше производить расчеты в килограммах. 1300 кг весит примерно один кубический метр цемента.В итоге 0, 5 нужно умножить на 1300 и получить 650 кг. Понадобится 13 пачек цемента по 50 кг.

Если говорить о песке, то он тяжелее. Один кубический метр весит около 1600 кг. А на 2 кубометра будет 3200 кг песка.

На видео — цементно-песчаная смесь для стяжки пола:

 

Цена на готовую продукцию

В первую очередь цена будет зависеть от того, как смесь используется для какого раствора.Также на цену влияют и добавки, входящие в смесь. Например, пластификаторы будут стоить очень дорого. В результате цементно-песчаная смесь будет стоить дороже. Средняя стоимость будет колебаться в зависимости от производителя, региона, состава.

Состав «Строй Целлец» имеет среднюю цену 80 руб. Упаковка 25 кг с М150 стоит 90 руб. Можно использовать эту смесь в условиях повышенной влажности для устройства первичной стяжки.

М200 в мешках по 40 кг стоит 155 руб.Обычно раствор используют в кирпичных домах и для кирпичных стен. М300 в мешках по 25 кг стоит около 100 рублей. Мешки с цементно-песчаной смесью по 50 кг стоят 185 руб.

Различные источники предоставляют разные инструкции по приготовлению раствора. Каждый из них говорит о том, что необходимо правильно подбирать составляющие смеси. Песок в этом деле играет важную роль. Большой или мелкий песок — это важно учитывать. При самостоятельной подготовке сложно учесть все факторы.Пустота будет больше, чем большая фракция. Эти пустоты и заполняют цементным песком.

Ведь через месяц сила снижается на 15%. Поэтому такого цемента нужно брать больше.

При варке смеси лучше брать небольшими порциями из-за того, что раствор быстро застывает. Примерно цемент схватывается 1,5 часа. Если в раствор будет добавлено немного цемента, прочность такой стяжки снизится. Но чрезмерное количество также делает его хрупким.

Какие положительные качества цементно-песчаной смеси?

Прочность.
Хорошее впитывание.
Высокая прочность.
Парри проницаемость.

Цементно-песчаная стяжка по сравнению с другими видами намного дешевле. Укладывать его специальными инструментами не так сложно. Времени и затрат будет не очень много. Главное — подобрать или принять верное решение. Цементно-песчаная стяжка на данный момент доступна практически каждому.

лучших практик для керамической брусчатки от Belgard

Belgard является лидером в области инноваций, продуктов и дизайна в области жестких пейзажей на протяжении десятилетий. С пристальным вниманием к текущим и грядущим тенденциям в жизни на открытом воздухе, Belgard с тех пор представила обширную линейку брусчатки из керамогранита. Линия фарфора Belgard, охватывающая широкий спектр стилей, цветов и форм, обязательно найдет что-то для каждого.

Ознакомьтесь с рекомендациями компании Belgard для керамической плитки.

ПРОЕКТИРОВАНИЕ

Керамогранитная брусчатка Belgard Patio

, имеющая высококлассный современный вид, идеально подходящая как для жилых, так и для коммерческих помещений, доступна более чем в 40 интерпретациях текстуры камня, дерева и бетона, а также различных модульных форм. Стандартные размеры варьируются в зависимости от региона, но доступны до квадрата 24 × 24 и доски 12 × 48. Дополнительные размеры, такие как 18 × 36, 24 × 36 и 24 × 48, доступны в разных регионах или могут быть заказаны при необходимости.Также можно заказать дополнительные размеры, в том числе большие плиты для ступеней и кухонные столешницы на открытом воздухе.

В зависимости от выбора и использования цвета проекты могут заработать до 10 баллов LEED. Некоторые цвета имеют индекс солнечного отражения (SRI) 60-80%, что указывает на низкое поглощение тепла и уменьшение эффекта городского острова тепла. Эти более светлые цвета рекомендуются для бассейнов и участков с высоким уровнем солнечного света. Для бассейнов доступен ряд аксессуаров, в том числе планки, решетки и бортики.Блок Unico представляет собой декоративную деталь, которая имеет квадратную форму с одной стороны и выступ с выпуклой головкой с другой, и может использоваться как в качестве покрытия бассейна, так и в качестве ступеней.

СООБРАЖЕНИЯ ПО УСТАНОВКЕ

Укладка керамической плитки на гравийную основу

Керамогранитная плитка обеспечивает гибкость при укладке на песок, траву, гравий, бетон или на возвышающиеся пьедесталы, в зависимости от области применения. Керамогранит, хотя и считается брусчаткой, укладывается скорее как плитка, потому что нет блокировки, и можно уплотнять только основание, а не установленный продукт.

Обращение: Правильное обращение с продуктом является ключевым моментом. Поддоны с фарфоровой брусчаткой поставляются с прочной пластиковой защитной крышкой для поддонов, а отдельные керамогранитные брусчатки упаковываются в защитные картонные коробки. Во избежание повреждений не снимайте защитные картонные коробки, пока не будете готовы установить брусчатку. Также обратите внимание, что одновременное обращение с несколькими незакрепленными камнями может привести к сколам.

Песчаная основа: Для небольших патио или пешеходных дорожек по бетону или ровной поверхности в более сухом климате фарфоровая брусчатка может быть установлена на утрамбованном песчаном основании.Для укладки керамогранита необходимо предварительно утрамбовать песок для подстилки, а затем удалить стяжку. Не уплотняйте сухой песок, но убедитесь, что содержание влаги в нем составляет от 5 до 6%, чтобы он плотно уплотнялся и позволял получить гладкую отделку.

Основание для травы: Установка непосредственно над травой — вариант для небольших патио, дорожек или ступеней. При необходимости следует добавить песок, чтобы помочь с выравниванием и предотвратить поломку в будущем. При установке основания из песка или травы установщик должен обращать внимание на углы и следить за тем, чтобы они не споткнулись.

Основание из гравия: Основание из плотного гравия — это вариант для небольших патио, пешеходных дорожек или ступеней в японском стиле (утопленных). Для установки гравийного основания выкопайте 2-дюймовое основание, добавьте мелкий щебень, утрамбуйте гравий и уложите брусчатку прямо на гравий.

Стандартная база асфальтоукладчика: Самый распространенный метод установки патио, дорожек и бассейнов основан на аналогичном методе установки стандартных бетонных плит. В зависимости от окружающей среды выкопайте от 6 до 8 дюймов, добавьте гравий для земляного полотна, затем от 1 до 2 дюймов утрамбованного песка, засыпанного стяжкой.

Варианты стыков: При укладке на песок, гравий, траву или на стандартное основание асфальтоукладчика используются прозрачные дисковые проставки для создания ровных стыков. Стыки можно оставить открытыми для создания проницаемой поверхности или заполнить полимерным песком или цементным раствором.

Бетонное основание: В качестве опции для перекрытия существующей бетонной плиты или для обеспечения дополнительной прочности для транспортных средств можно использовать раствор тонкого отверждения Mapei для приклеивания асфальтоукладчика к основанию.Чтобы выдерживать автомобильные нагрузки, требуются компенсаторы, которые должны быть заполнены цементным раствором.

Пьедестал Установка: В качестве опции для патио, площади или террасы керамическая брусчатка может быть установлена с использованием системы приподнятых пьедесталов. Одним из преимуществ использования системы приподнятого пьедестала является то, что трубы и системы электропроводки могут быть проложены под плиточной поверхностью для проверки или обслуживания в любое время. Монтаж на пьедестале идеален для быстрой установки на большие поверхности, так как подготовительные работы минимальны и не требуются соединительные материалы.Бывают случаи, когда террасные конструкции можно установить непосредственно на поверхность с помощью тонкого раствора, но установка на пьедестале обычно предпочтительнее из соображений дренажа и доступа. Рекомендуется проконсультироваться с инженером для получения технических характеристик.

Режущие инструменты: Рекомендуется резать керамическую брусчатку мокрой пилой с использованием мокрого фарфорового полотна, что обеспечит более гладкий рез, уменьшит количество пыли и предотвратит образование сколов.

Обучение установке: Компания Belgard предлагает обучение установке керамической плитки различными методами.Местных торговых представителей можно вызвать для практического обучения на месте или для групповых курсов Lunch & Learn. Белгард также предлагает обучение в рамках своей программы университета Белгард и учебные курсы, предлагаемые через CPS. Чтобы запланировать обучение у местного представителя компании Belgard и CPS, позвоните дистрибьюторам CPS по телефону 303-394-6040.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

Современная керамическая брусчатка для патио

Фарфоровая брусчатка Belgard удаляет все пятна, в том числе от красного вина, кислоты и масла.Цвет никогда не потускнеет, и их никогда не нужно запечатывать. Цвета не меняется от блока к блоку, как в случае с натуральным камнем, а брусчатка из фарфора не обесцвечивается и не допускает роста мха или плесени.

Поломка: Обладая прочностью в фунтах на квадратный дюйм более 38 000 фунтов, брусчатка Belgard Porcelain Pavers выдерживает до 2200 фунтов для установки на пьедестале и выдерживает автомобильные грузы с помощью бетонного основания. Если брусчатка треснула или потрескалась, ее легко удалить специальным инструментом и заменить.

Очистка: Брусчатка из керамогранита Belgard может быть очищена с использованием любого типа очистителя и выдерживает мойку под давлением без ухудшения отделки. Рекомендуется промывать под давлением 1600 фунтов на квадратный дюйм или меньше, чтобы избежать разрушения любого соединительного материала.

Циклы замораживания / оттаивания: Брусчатка из фарфора Belgard не замерзает и устойчива к тепловому удару, вызванному циклами замораживания и оттаивания в более холодном климате. Брусчатка из фарфора также противостоит разложению под действием солей против обледенения и других химических веществ.

CPS Distributors является ведущим официальным дистрибьютором компании Belgard в районе Скалистых гор. Мы с гордостью предлагаем обширную линейку продуктов и аксессуаров в стиле хардскейп от компании Belgard. Для получения дополнительной информации о линейке керамических асфальтоукладчиков Belgards посетите их веб-сайт Belgard.com или свяжитесь с вашим местным представителем CPS по телефону 303-394-6040.

Новые и обновленные виброрейки

Chicago Pneumatics | Журнал Concrete Construction

Международный производитель строительного оборудования Chicago Pneumatic завершил расширение своего ассортимента надежного и эффективного оборудования для бетонных работ, добавив две новые стяжки для плавного и точного выравнивания заливного бетона.Были представлены две новые легкие и гибкие стяжки для выравнивания больших площадей, а также обновленная версия популярной стяжки Chicago Pneumatics. Новое оборудование для бетонной стяжки предназначено для широкого спектра применений, включая покрытие полов, ландшафтный дизайн, строительство и обслуживание дорог, туннелей и дорожек.

«Благодаря нашему расширенному ассортименту бетона мы теперь можем предоставить пользователям более широкий ассортимент, отвечающий их потребностям на каждом этапе процесса бетонирования», — говорит Эдмерлито Гонсалес, пресс-секретарь по бетонному оборудованию в Chicago Pneumatic.«Новые стяжки обеспечивают оптимальное выравнивание для всех типов бетона и помогают сократить время на выравнивание и отделку».

Chicago Pneumatic представила новые легкие и гибкие ферменные стяжки LDE 2200 (электрические) и LDG 3600 (бензиновые) для выравнивания бетонных поверхностей. Новые ферменные стяжки предназначены для бетона с высокой и средней осадкой, а также для полов шириной до 25 м с глубиной вибрации до 180 мм и могут покрывать один метр в минуту. Таким образом, операторы могут выполнять стяжку больших площадей за один проход, экономя время.Благодаря модульной конструкции новых стяжек фермы пользователи также могут быстро соединять и разъединять внутренние отрезки, чтобы обеспечить правильную длину стяжки. Новые стяжки для стяжек оснащены электродвигателями, которые обеспечивают постоянное равномерное движение стяжки по бетону.

Для небольших требований к стяжке Chicago Pneumatic обновила свою популярную стяжку LBG 800, облегчая операторам создание однородной высококачественной бетонной поверхности без направляющей или опорной трубы.Новая выглаживающая плита LBG 804 оснащена более крупным эксцентриком вибратора, который обеспечивает высокую мощность вибрации, а также включает резиновое покрытие и защитное кольцо на липучке для предотвращения проникновения бетона. В результате снижаются как вибрация кисти / руки (HAV), так и уровень шума, что обеспечивает до 6 часов непрерывной работы. Между тем, прочная конструкция рамы включает прочную стальную муфту, обеспечивающую дополнительную прочность, и алюминиевые компоненты, снижающие вес, что упрощает управление и маневренность. Эргономичная ручка, увеличивающаяся до 4 шт.5 м, что позволяет пользователям разглаживать бетон снаружи плиты, сокращая время, необходимое для разглаживания поверхности, так как не остается следов.

Чикаго Пневматик

Больше оборудования и инструментов для бетонных работ

Услуги

— Полы CPS

УСЛУГИ

Специалисты по напольным покрытиям. В компании CPS flooring мы поставляем и устанавливаем бесшовные эпоксидные полы, системы защиты стен, полированный бетон и ремонтируем практически все бетонные поверхности.

ДЕКОРАТИВНЫЙ КВАРЦЕВОЙ ПОЛ

Quartz Floor Systems смешивает кварцевый заполнитель с керамическим покрытием и прозрачную полимерную матрицу, создавая широкий спектр отделок и текстур для выдающегося стиля и производительности.
Идеально подходящие для коммерческого, институционального и промышленного использования, эти универсальные системы могут быть адаптированы к вашей среде.

Доступен в шпатель-системе и в шприц-системе
Диапазон толщины от 1/8 дюйма до 1/4 дюйма
Доступен в бесконечных смесях разноцветного кварцевого песка
Эта система бесшовных полов отличается высокой прочностью и простотой в уходе
Доступен с различными покрытиями: нескользящим, сатиновым, матовым, глянцевым, химически стойким и т. Д.
Низкое содержание ЛОС и запаха
Доступны затирочные основания бухт

Идеально для: туалетов, душевых, лабораторий, коридоров, операционных, фармацевтических препаратов, автосалонов.

БЕСШОВНОЕ ЭПОКСИДНОЕ

Эпоксидные системы со 100% -ным содержанием твердых частиц — это низковязкие эпоксидные смолы на основе сплошных красок. Эта формула разработана для оптимизации универсальности и может применяться множеством способов; начиная от гладких покрытий, текстурированных покрытий, разбрызгивающих систем, суспензий и растворов для стяжки.

Диапазон толщины от 1/8 дюйма до 1/4 дюйма
Доступен в различных однотонных цветах
Предлагается в системе пола для средних и тяжелых условий эксплуатации
Отделка включает: апельсиновую корку, нескользящее покрытие или гладкое покрытие

Идеально подходит для: комнат для уборщиков, лабораторий, коридоров, производственных помещений, помещений для ухода за животными, зон для приготовления пищи, кухонь, чистых комнат и т. Д.

ЭПОКСИДНЫЕ НАПОЛЬНЫЕ И СТЕНОВЫЕ ПОКРЫТИЯ

Покрытия для пола и стен состоят из высокотвердых, слабопахнущих, с низким содержанием летучих органических соединений, мелко текстурированной пигментированной отделки.Он обеспечивает прочную, легкую в уходе керамическую отделку внутренних поверхностей. Может наноситься на бетон и гипсокартон. Бесшовные эпоксидные покрытия для стен и пола подавляют рост бактерий, плесени, грибка и грибка.

Экономичный способ герметизации и защиты бетона и гипсокартона
Доступен в большом количестве однотонных цветов
Может быть выполнен с химически стойким покрытием, нескользящим покрытием или покрытием «апельсиновая корка»

Идеально для: зон со средней и низкой нагрузкой, душевых, коммерческих кухонь, туалетов, раздевалок и т. Д.

ВЫРАВНИВАНИЕ ПОЛА / ЦЕМЕНТНАЯ ОТДЕЛКА

Цементный слой обычно быстро схватывается и самовыравнивается, оптимизированный для полировки. Подходит для внутреннего и внешнего использования.

Система перекрытий для тяжелых условий эксплуатации с прочностью на сжатие в 3 раза выше, чем у бетона
Может устанавливаться от 3/8 дюйма до любой толщины
Можно полировать и красить для придания эстетического вида

Идеально для: любого переоборудования / ремонта / дополнения / восстановления.Идеально подходит для элитных жилых домов, розничных магазинов, складов, школ, кухонь, аэропортов, погрузочных платформ и т. Д.

ПОКРЫТИЕ ПОЛИУРЕТАНОВЫЕ

Полиуретановые системы

были разработаны для работы в экстремальных условиях эксплуатации, например, в пищевой промышленности, производстве, хранении или переработке химических веществ.

Свойства полиуретановых систем делают их идеальными для выполнения чрезвычайно строгих гигиенических требований, когда требуется частая и интенсивная очистка паром, горячей водой или химически агрессивной очисткой.Эта система может выдерживать температурный диапазон от -40 до 90 градусов по Цельсию.
Система для тяжелых условий эксплуатации позволяет выдерживать большие точечные нагрузки и частое интенсивное движение.
Доступен для нанесения шпателем, для стяжки, самовыравнивания, вертикального уклона для перекрытия, а также дополнительных толстостенных и наносимых валиком финишных покрытий.

Идеально для: промышленных кухонь, чистых помещений, водоочистных сооружений, предприятий химической обработки и хранения, морозильных камер.

ГИДРОИЗОЛЯЦИОННЫЙ ПОЛ / МЕХАНИЧЕСКАЯ ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ ПОМЕЩЕНИЯ

Waterproof Flooring — это система эластомерного полиуретанового покрытия, разработанная специально для водонепроницаемости, пыленепроницаемости и обеспечения звукоизоляции механических, электрических и подсобных помещений подвесных плит.

Бесшовные, водонепроницаемые и легко чистящиеся
Не поддерживает рост бактерий
Ударопрочность, хорошая стойкость к истиранию и химическая стойкость
Низкие эксплуатационные расходы
Нескользящее покрытие и различные цвета

Идеально для: механических, электрических, уборных, хозяйственных, спринклерных, компьютерных, ванн и т. Д.

БЕТОН С УПЛОТНЕНИЕМ

Идеально подходит для герметизации только что уложенного бетона. Может использоваться на любой горизонтальной старой или новой внутренней бетонной поверхности, где требуется поверхность средней стойкости к истиранию.

Не желтеет
Бесцветный и без запаха
Обеспечивает некоторую химическую стойкость и стойкость к истиранию
Уменьшает пыление
Соответствует нормам охраны окружающей среды, здоровья и безопасности
Одобрено канадским агентством пищевой инспекции

БЕТОН ПОЛИРОВАННО-КРАШЕННЫЙ

Полированный бетон завершается шлифовкой бетонных поверхностей пола, новых или старых, с использованием различных алмазов для получения глянцевой поверхности.

Готовый продукт по прочности и характеристикам превосходит бетон.
Поскольку полировка — это многоэтапный процесс, вы можете выбрать уровень глянца от атласного до высокоглянцевого, который соответствует вашим требованиям к уходу и эстетическим требованиям.

№

Наряду с полировкой доступны окраски морилками и красителями, декоративная гравировка и нанесение графики по трафарету. Идеально подходит для получения интересных декоративных эффектов путем нанесения красок разных цветов и использования техник искусственной отделки.
Полированный бетон — идеальный материал для полов для различных областей применения, поскольку он очень универсален.

Идеально для: складов, офисов, торговых точек, жилых домов высокого класса и т. Д.

CPS планирует третий визит к семье, чтобы не убрать достаточно

Вот dbeeyzzyzr
— это крик о помощи — этого папы и моего собственного. Я ищу кого-нибудь, кто написал бы сообщение или буклет на тему «Как бороться с CPS», который не является беспорядочной стяжкой (пусть и катарсической), а наполнен соответствующими законами, веб-сайтами и даже номерами телефонов / электронными письмами, с которыми люди могут связаться для юридических помощь.Дайте мне знать, если кто-то из вас сочтет нужным произвести это за нулевое денежное вознаграждение. (Так же, как я пишу этот блог!) — Л.

Дорогие дети свободного выгула:
.
Я действительно нахожусь на крайнем пределе, и я надеялся, что ты сможешь помочь.
.
Департамент социальных служб Денвера связался с моей семьей после того, как его учитель обнаружил след на шее моего 11-летнего сына. Моя жена объяснила следователю, что она вытаскивала моего сына (у которого синдром Аспбергера) от моего 9-летнего ребенка, когда они ссорились.Следователь позвонил мне в понедельник и сказал, что ей нужно как можно скорее осмотреть дом. Она посетила позже в тот же день.
.
Не буду врать, в нашем доме царил беспорядок. И четыре часа уборки, которые я делал в тот день, помогли, но когда она это увидела, все еще было грязно. Она вошла, увидела дом и ушла, не сказав ничего. Она позвонила через неделю и сказала, что хотела бы, чтобы мы еще больше убрали дом и посмотрели его снова. Мы ЗНАЧИТЕЛЬНО убрались в доме, и она снова зашла.Теперь она говорит нам, что мы недостаточно сделали, и хочет, чтобы мы снова убирались, и она придет к нам в третий раз.
.
Теперь я злюсь, потому что после небольшого исследования в Интернете я узнал, что мне вообще не нужно было ее впускать. Я злюсь еще и потому, что чувствую, что для дальнейших визитов нет оправдания. И после того, как я выслушал все эти ужасные истории, я очень обеспокоен. Я также очень расстроен, потому что не могу найти никаких законных советов о том, разрешить ли третий визит или требовать решения суда.Большая часть информации «Fight CPS» настолько радикальна, что я считаю ее незаконной. Я не знаю, обратиться ли к адвокату, послать письмо или что делать.
.
Ваш веб-сайт был, безусловно, самым ценным ресурсом, но мне нужно больше информации. Вы знаете какие-либо дополнительные ресурсы, которые могут мне помочь?
.
Большое спасибо за ваше время и вашу энергию. — Раздраженный папа

Уважаемый Vexed: Вот сделка.В принципе, я верю в CPS, когда дело касается удаления детей из действительно опасных домов. Я считаю, что «опасно» в глазах смотрящего. С каких это пор «Недостаточная чистота» представляет собой настоящую опасность для ребенка? Ребенок не явился к врачу весь в грязи и гноящихся корках. Он пришел с синяком на шее, который, в первую очередь, не должен был повлечь за собой расследование, учитывая тот факт, что он был разовым и был объяснен. Но теперь все карты у CPS. Вот что так бесит. Каким образом CPS может преследовать и разрушать всю семью под таким надуманным предлогом?

Не хочу преувеличивать, но в Шотландии каждому рожденному ребенку выдается «имя человека» — опекун, который будет следить за тем, как он растет, всегда в поисках проблем. Как будто у ребенка есть третий родитель. Моя цель — убедиться, что мамам и папам разрешено воспитывать детей так, как они считают нужным, во всем своем несовершенстве, без угрозы государственного вмешательства, если только ребенок не подвергнется бесспорно и немедленно в очевидной и серьезной опасности.

Это я в ореховой скорлупе. (Некоторые люди думают, что я принадлежу именно этому месту.) — L

Беспорядок — не преступление! (И это не дом писателя. Это фотография из Википедии.)

Производители впервые представили пропановое бетонное оборудование: LP Gas

Этот полировальный аппарат Pioneer Eclipse — это оборудование, работающее на пропане, которое подрядчики могут включить в свой арсенал оборудования. Фото любезно предоставлено Pioneer Eclipse

Для бетонных работ требуется много песка, а пропан идет от заливки до полировки.

Некоторые подрядчики напрямую владеют оборудованием, в то время как другие экономят, покровительствуя арендным центрам для выполнения определенной процедуры, которых много на протяжении всего процесса.

Работающие на пропане тележки, стяжки, шпатели, скребки, шлифовальные машины, полировщики, полировщики, освежители, дробеструйные аппараты и пылеуловители способствуют строительству, завершению, восстановлению, улучшению и последующему уходу за бетонным полом.

Пылеуловители сжиженного нефтяного газа являются важным элементом для снижения опасности вдыхания летающих вредных частиц, в то время как некоторые из этих других терминов по существу относятся к количеству желаемого прикуса или зерна, необходимого для отделки поверхности до желаемых характеристик.

Укладка бетона может быть сложной. Не только материал требует правильного состава для заливки, но и ошибки нанесения каменщиком или неблагоприятные климатические условия могут иметь негативные последствия. Чистовая обработка выполняется поэтапно, так как данная задача может оставлять следы инструмента, царапины и дефекты, которые необходимо исправить к следующему проходу.

«Мы наблюдаем значительный рост спроса на пропановое оборудование в нашей отрасли, и основная причина заключается в том, что бетонные подрядчики любят быструю и удобную установку на стройплощадке — никакой проводки и генераторов не требуется, просто выкатите их из трейлер и приступайте к работе », — говорит Моника Ангелова, менеджер по маркетингу Superabrasive Inc., которая производит линейку измельчителей, полировальных машин и пылеуловителей, в которых используются преимущества пропана для этих типов применений.

«Это большая экономия времени и денег для многих сотрудников нашей отрасли», — говорит Ангелова. «Пропан доступен везде, и вы просто меняете резервуары с минимальным временем простоя. Наши шлифовальные и полировальные станки в основном используются для внутренних работ, больших и малых, для подготовки полов или, во многих случаях, полировки ».

«Оборудование для ухода за полом, работающее на пропане, — это самый экологичный выбор, основанный на экономии рабочей силы, выбросах машин, использовании электроэнергии и закупочной цене», — добавляет Уит Беверли, президент Aztec Products, отмечая, как сжиженный газ по нескольким параметрам превосходит машины с батарейным питанием, например меньший вес, больше мощности и неограниченное время работы за счет замены цилиндров по сравнению с подключением к зарядному устройству.

Обменные баки

Джош Локк из

Bartell Global говорит, что подрядчики учитывают несколько факторов при принятии решения о том, выбрать ли его скреперы для пола с аккумуляторной батареей или его пропановые модели.

«Для каждой работы есть разные инструменты, и поиск подходящего скребка для пола — это одна и та же ситуация», — говорит он. «Если вы работаете в районе, где жильцы или соседи могут быть легко потревожены, скорее всего, скребок для пола с батарейным питанием — то, что вам нужно.Поскольку эти машины имеют электродвигатели, они, как правило, работают довольно тихо и позволяют работать в непосредственной близости от офисных работников и других чувствительных к шуму арендаторов ».
Нулевые выбросы машины с батарейным питанием также означают, что ее можно использовать в закрытых помещениях, — говорит Лок.

«Пожалуй, самым большим преимуществом скребков для пола с автономным управлением является то, что ни один покупатель никогда не скажет вам, что его нельзя использовать», — добавляет он. «Когда машина используется, нет загрязнения окружающей среды».

Но пропан также является привлекательным вариантом для подрядчиков, в основном потому, что он связан с выработкой электроэнергии и поддержанием производства на обширных рабочих местах.

«Отсутствие необходимости беспокоиться о мощности на стройплощадке — огромное преимущество при использовании пропанового скребка для пола», — говорит Лок. «Если вы работаете в районе, где невозможно заряжать батарею скребка для пола каждую ночь, пропан становится более целесообразным.

«Кроме того, между заменой баков, когда они закончатся, время простоя невелико», — добавляет он. «Если вы работаете по 16 часов в день, поменять баллон с пропаном намного проще, чем ждать, пока машина зарядится, заменить аккумулятор или использовать вторую машину.Однако, если вам нужны долгие рабочие дни и максимальное производство, пропан может быть для вас. Благодаря минимальному времени простоя и возможности использования в районах без электричества, это привлекательный вариант для подходящего подрядчика ».

Экономия времени и денег

Кромкообрезной станок Pro 436P Allen’s. Фото любезно предоставлено Allen Engineering

Как только смеситель возвращается к работе, транспортеры, работающие на пропане, доставляют бетон в самые узкие уголки места заливки.

Allen Engineering представила свой новый багги с пропаном AR16 на январской конференции World of Concrete в Лас-Вегасе.

«От внутренних реставрационных работ до технического обслуживания оборудования, потребность в более чистых выбросах продолжает расти, — говорит менеджер по продажам аренды Гарри Хафербье, — и поэтому мы считаем, что этот продукт станет отличным дополнением к арендуемым автопаркам по всей стране».

Установка производит менее 1% окиси углерода, что соответствует государственным стандартам.

«Благодаря закрытой топливной системе компоненты двигателя будут работать чище с меньшим износом, что приведет к меньшим затратам на техническое обслуживание», — говорит Хафербье.«Кроме того, использование пропана позволяет оборудованию надежно работать без засорения карбюраторов из-за этанола, содержащегося в бензине.

«При типичном преобразовании пропана возникает опасность потери мощности», — говорит Хафербье, но отмечает, что «мощность и нагрузка [AR16] не изменились по сравнению с его аналогом с бензиновым двигателем».

Как и мастерки, стяжки служат гигантским ракелем для выравнивания свежего бетона. Выглаживающая плита Boss 240 от Ligchine International с двигателем Kubota мощностью 57 л.с., работающим на пропане, позиционируется как «самая большая в мире выглаживающая плита с приводом от стрелы» с нулевым поворотом, встроенной мойкой высокого давления и высокоинтенсивным объемным светодиодным освещением.

Также на выставке World of Concrete компания Concrete Polishing Solutions (CPS) представила свою шлифовальную и полировальную машину CPS Rover, работающую на пропане, с проходом, с нулевым поворотом и 32-дюймовым. путь, который оказывает давление 760 фунтов.

«В то время как доступные на рынке шлифовальные машины с дистанционным управлением снижают утомляемость рабочего, разъединение между оператором и шлифовальным станком может привести к плохим конечным результатам для клиента, а также к увеличению вероятности повреждения машины, поскольку оператор не может« почувствовать » производительность кофемолки », — говорит генеральный директор CPS Дэвид Пэджетт.

Впервые представив новую линейку машин Pro, шлифовальный станок для пропана G-320D мощностью 31 л.с. от CPS «предлагает беспроводную работу без ущерба для мощности» и производительности, которые подрядчики «ожидали». Конструкция с тремя головками с новой и улучшенной технологией гибкой головки повторяет контуры пола, а также имеется сопутствующий пылеуловитель сжиженного нефтяного газа.

Ангелова из Superabrasive сообщает, что линия по производству бетона Lavina компании представила на выставке World of Concrete несколько новых пропановых продуктов, таких как пылеуловитель V32G-X, 32 дюйма.сверхмощная шлифовальная машина L32G-X с шестью головками и 38-дюймовая дистанционно управляемая шлифовальная машина. Шлифовальный станок L38GR-X.

«А поскольку эти измельчители работают на пропане, они не требуют никакой электропроводки или генераторов и буквально не требуют времени на установку на стройплощадке, что экономит время и деньги подрядчиков», — говорит Ангелова.

Холодная вода в батарее: Как сливать воду из батареи и для чего это нужно?

Янв 26, 1972 alexxlab

Как сливать воду из батареи и для чего это нужно?

Начнем с самого главного: сливать из батарей воду и оставлять систему без воды надолго нельзя! От этого батареи попросту начинают ржаветь и быстрее выходят из строя. Сливать воду из системы следует тогда, когда необходимо провести плановые работы по чистке системы или у вас возникла какая-либо чрезвычайная ситуация.

Отъезд надолго

Вы живете в частном доме, и собираетесь уехать на какой-то достаточно долгий период в холодное время года? И ваша батарея работает на воде? Воду из системы следует слить, потому что при морозе трубы может просто порвать. Если вы используете специальные незамерзающие жидкости, вас эта проблема не касается.

Плановый ремонт

Вы хотите почистить свой радиатор? Поменять на более новую модель или, наоборот, вместо алюминиевых батарей установить чугунные (потому что, на ваш взгляд, они лучше)?

Если вы живете в частном доме, проблем нет. Только не забудьте, что лучше систему заполнить сразу и убедиться в том, что нигде ничего не течет.

Если вы живете в квартире и у вас есть возможность отключиться от стояка и поменять батарею самостоятельно – делайте. Если нет – вам лучше обратиться в организацию, обслуживающую теплосеть вашего дома для того, чтобы сотрудники ее перекрыли систему отопления и выпустили из нее воду централизованно.

Материал в тему — как поменять батарею (приведена подробная пошаговая инструкция работы).

Внештатная ситуация

Под внештатной ситуацией мы понимаем случай, когда батарея протекла. Опять же, если есть кран, отключающий батарею – отключайте и сливайте, если нет – вам не обойтись без вызова слесаря-сантехника.

Батарея не греет

Холодная вода в батарее, хотя отопление давно включили? Значит, где-то в системе имеется воздушная пробка. По идее, ваши радиаторы должны быть оборудованы краном Маевского. Если у вас батарея установлена правильно (угол, в котором установлен кран, должен быть чуть-чуть выше), то при открытии крана для стравливания лишнего воздуха у вас только воздух и выйдет; как только пошла вода (не забудьте сразу подставить баночку) – значит, воздух вышел, и пробки больше нет. Если радиатор установлен полностью горизонтально, вам, возможно, придется спустить больше воды.

Читайте полезный материал:

В радиаторе рифар есть специальные краники для слива

Кран Маевского не установлен? Пожалуй, лучше в таком случае все-таки обратиться к специалистам. Почему?

Оборудование имеет обыкновение со временем выходить из строя. Представьте, что вам удалось справиться с закоксованностью и слить воду. А вот закрыть их – уже нет.

Представляете, к каким последствиям это приведет?

Во-первых, вы зальете соседей, и вам все равно придется вызывать слесаря, чтобы он отключил отопление во всем доме.
Во-вторых, вы оставите весь дом (или, по крайней мере, подъезд) без отопления на достаточно долгий срок – пока не будут ликвидированы последствия вашей «самодеятельности».
Кроме того, если отопление в вашем доме обеспечивается индивидуальным котлом, то в договоре, заключенном вами с обслуживающей организацией, указано, что самостоятельно сливать воду запрещено. Это связано с потерей нужного уровня давления, о чем сигнализируют специальные аварийные датчики.

Сливаем воду: нюансы процесса

Как же все-таки сливать воду из батареи, если это необходимо? Повторимся: жители городской квартиры могут слить воду только из отрезка сети (если имеются соответствующие краны). В частном доме перед ремонтом лучше полностью опорожнить систему отопления.

Вам предстоит выполнить такую последовательность действий:

В частном доме нужно отключить котел от подачи электроэнергии.
В квартире в обязательном порядке нужно перекрыть распределительный вентиль, который отходит от стояка. В частном же доме перекрываем кран (через него в котел поступает вода). Тут читайте о том, как перекрыть сами батареи.
К сливному клапану батареи нужно смонтировать шланг (не забудьте подставить миску или ведро – во-первых, есть вероятность протечки, во-вторых, в него будет стекать остаток воды в шланге). Шланг должен быть такой длины, чтобы доставал до канализационного коллектора (в частном доме можно воду выливать на улицу), или хотя бы – в унитаз.
Далее открываем сливной клапан. Если в системе есть еще другие краны с воздушными клапанами – их для ускорения процесса также следует открыть.
Когда вся вода уйдет, выльем остаток воды из шланга в тазик.

Все готово, можно приступать к ремонту или чистке радиатора.

Технологию работ вы можете также посмотреть на ролике ниже. Рекомендуем это сделать.

Если вы самостоятельно не можете слить воду, обязательно пишите в форму справа и заказывайте услугу специалистов по этой работе.

Надеемся, что материал статьи был вам полезен. Будем благодарны, если поделитесь ею в социальных сетях со своими друзьями.

Почему из батареи течет холодная вода

Два года назад мы поставили биметаллические батареи. Всё это время были довольны. А в этом году они даже были намного горячее, чем в прошлые годы, руку нельзя удержать.

Вдруг сегодня отключили отопление и под двумя батареями обнаружились ручейки. К вечеру отопление вновь дали, и течь прекратилась.

Объясните пожалуйста, что произошло и нужен ли ремонт батарей?

Самая серцевина -болтик темного цвета. Его нужно потихоньку раскрутить, но не до конца, примерно на треть. В руки взять емкость куда будет стекать вода.

Вероятная причина заключается в том, что в системе отопления используются материалы, которые имеют различные физические свойства и коэффициенты температурного расширения. Поэтому при изменении температуры и давления в системе часто снижается плотность соединений, и они начинают пропускать воду. Например, за два года уплотнитель в месте соединения изменил свои свойства, «запомнил» форму посадочного гнезда, а при снижении температуры он сжимается, эластичность его низкая, появляется течь. Если течь из кранов для отвода воздуха, то их нужно закрыть, в остальных случаях нужно пригласить специалиста, чтобы он вновь обжал все соединения системы.

Отъезд надолго

Плановый ремонт

Материал в тему — как поменять батарею (приведена подробная пошаговая инструкция работы).

Внештатная ситуация

Батарея не греет

В радиаторе рифар есть специальные краники для слива

Кран Маевского не установлен? Пожалуй, лучше в таком случае все-таки обратиться к специалистам. Почему?

Представляете, к каким последствиям это приведет?

Во-первых, вы зальете соседей, и вам все равно придется вызывать слесаря, чтобы он отключил отопление во всем доме.
Во-вторых, вы оставите весь дом (или, по крайней мере, подъезд) без отопления на достаточно долгий срок – пока не будут ликвидированы последствия вашей «самодеятельности».
Кроме того, если отопление в вашем доме обеспечивается индивидуальным котлом, то в договоре, заключенном вами с обслуживающей организацией, указано, что самостоятельно сливать воду запрещено. Это связано с потерей нужного уровня давления, о чем сигнализируют специальные аварийные датчики.

Сливаем воду: нюансы процесса

Вам предстоит выполнить такую последовательность действий:

В частном доме нужно отключить котел от подачи электроэнергии.
В квартире в обязательном порядке нужно перекрыть распределительный вентиль, который отходит от стояка. В частном же доме перекрываем кран (через него в котел поступает вода). Тут читайте о том, как перекрыть сами батареи.
К сливному клапану батареи нужно смонтировать шланг (не забудьте подставить миску или ведро – во-первых, есть вероятность протечки, во-вторых, в него будет стекать остаток воды в шланге). Шланг должен быть такой длины, чтобы доставал до канализационного коллектора (в частном доме можно воду выливать на улицу), или хотя бы – в унитаз.
Далее открываем сливной клапан. Если в системе есть еще другие краны с воздушными клапанами – их для ускорения процесса также следует открыть.
Когда вся вода уйдет, выльем остаток воды из шланга в тазик.

Все готово, можно приступать к ремонту или чистке радиатора.

Технологию работ вы можете также посмотреть на ролике ниже. Рекомендуем это сделать.

Увы, но погода в доме не зависит только от нашего настроения. Создание необходимого, комфортного микроклимата обеспечивается радиаторами отопления, то есть батареями. Внутри них проходит поток горячей воды, который нагревает устройство, тем самым обеспечивая поток тепла в помещениях. К сожалению, канализационный стояк проверяют владельцы квартир не так часто, как должны бы. В панике, что стояк отопления горячий, а сами батареи совершенно холодные, мы начинаем предпринимать определенные действия. Зачастую не дающие никакого результата.

Итак, для начала следует прекратить панику, а серьезно заняться решением проблемы. Отопительный сезон начался, за тепло уже придется платить, даже если оно до вашей квартиры по тем или иным причинам не дошло. Чтобы не платить за холодные батареи, необходимо проверить стояки водоснабжения, проверить как функционирует канализационный стоят, убедиться, что в вашем многоквартирном доме действительно началось отопление, и только у вас возникли с этим некоторые проблемы.

Собственно, первостепенная задача — разобраться в причинах. Именно они позволят понять, почему стояки водоснабжения горячие, а сама батарея холодная. Уже отсюда можно будет двигаться дальше, по направлению решения образовавшейся проблемы. Некоторые ситуации предусматривают даже такой сценарий, при котором придется менять радиаторы. Но, будем надеяться, до этого не дойдет, и вопрос можно решить более простыми и менее кардинальными методами.

1 Причины
2 Исправление проблем

2.1 Причины и их устранение

2.1.1 Воздушные пробки
2.1.2 Замена радиаторов

Причины

Одна из причин недостаточного прогрева батареи является коррозия труб

На самом деле, канализационный стояк — вещь привередливая. Потому причин, по которым стояки водоснабжения оказываются горячими, хотя сам радиатор холодный, может быть несколько. Рассмотрим самые распространенные.

Вентили подачи воды вышли из строя, либо просто перекрыты в подвале. Через этот вентиль вода поступает по магистрали к квартирам. Следовательно, раз там перекрыто, значит, тепло не идет.
Есть вариант, при котором в процессе приварки стояка к магистрали была повреждена труба.
Бывает и так, что при монтаже стояка системы отопления в трубе мастер оставил какой-то посторонний предмет. Не редко оттуда вытаскивали тряпки, рукавицы, иногда даже камни и животных.
Вариант с неправильным монтажом труб отопления в других помещениях, на кухне, из-за чего вода не попадает в батарею, а проходит мимо.
Через стояки водоснабжения может проходить малое количество теплоносителя, то есть воды. Такая ситуация может касаться как всего дома, либо отдельного подъезда.
Не исключено, что стояки водоснабжения, как и всю систему отопления, попросту некорректно отрегулировали, настроили, из-за чего необходимое количество воды не поступает к радиаторам отопления в многоквартирном доме.

Исправление проблем

Схема подачи воды в батареи

Чинить канализационный стояк самостоятельно — достаточно проблематично. Особенно, если вы ничего не смыслите в подобных работах. К тому же, при обнаружении неисправностей вам сразу следует обратиться к соответствующим организациям. То есть тем, кто отвечает за ваш дом, либо непосредственно к организации, которая несет ответственность за отопление.

Если вам заявляют, что они ничего не знают, причины им непонятны, значит, вы имеете право высказать и все, что о них думаете. Запомните, они обязаны решать подобные вопросы по требованию клиента. Ведь получается как, отопительный сезон начинается, вы якобы получаете свое тепло (хотя оно по тем или иным причинам в стояки водоснабжения не доходит), а потому и накапливается соответствующий долг за коммунальные услуги. Другими словами, хотя тепла нет, вы за него должны платить.

В связи с этим, разве вы обязаны ждать несколько дней, пока придут сантехники, разберутся в причинах, предпримут определенные действия? Нет, вы должны требовать незамедлительного ремонта.

Причины и их устранение

Тепловая карта радиатора, который, вероятнее всего, завоздушен

Перед тем, как к вам придут соответствующие специалисты для решения сложившейся ситуации, не лишним будет получить дополнительные сведения о работе стояка водоснабжения и стояка канализации, дабы предоставить мастерам соответствующие данные. Исходя из них, возможно, они сумеют намного быстрее отыскать причину непопадания тепла в ваш дом.

Как хорошо прогреваются батареи на других стояках водоснабжения, расположенных в вашей квартире;
Как хорошо прогреваются батареи на вашем же стояке, но только у соседей снизу;
Как хорошо греют радиаторы у соседей в соседних подъездах.

Теперь можно рассмотреть каждую из ситуаций более подробно, что позволит определить причины неисправностей, а также найти способ решения проблемы.

Когда батареи в других комнатах вашей квартиры греют нормально, и квартиры снизу и сверху отапливаются хорошо, значит, могут быть неисправны вентили на входе или выходе радиатора, который плохо греет. Также есть вероятность образования засора на отводящих и приводящих трубах. В конце концов, не исключайте засор самой батареи.
Если батарея греет плохо, и на этом же стояке возникли проблемы у соседей снизу и сверху, значит, причина заключается в перекрытии или неисправности соответствующих вентилей, расположенных в подвале. Другой вариант — забитость труб обратного или прямого стояков.
Бывает и такое, что стояки водоснабжения получают недостаточный расход воды, то есть теплоносителя, из-за чего прогрев осуществляется не полностью по дому или по отдельному подъезду. Следовательно, тут уже необходимо увеличение напора.

Воздушные пробки

Довольно часто стояки отопления и стояки канализации не могут обеспечить тепло вашему дому, поскольку образовалась воздушная пробка. Образуется она там вполне естественным путем при нагреве воды и резком наполнении системы теплоносителем. Если на системе стоит выпускной клапан, определить наличие воздушной пробки не составит труда. На современных батареях этот клапан стоит сверху и работает автономно, время от времени выпуская излишки воздуха.

При отсутствии автоматики предусмотрен ручной вентиль, который откручивают и держат открытым до тех пор, пока не потечет вода.

Увы, старые модели кранами не оснащаются. Зато там имеется заглушка, снять которую будет не так уж и сложно. Только обязательно под ней поместите какую-то емкость, чтобы вода не пролилась на пол. Не выкручивайте заглушку полностью, а только отвинтите до появления шипения. Как только из системы начал выходить подобный звук, отставляйте инструмент и ждите, пока выйдет воздух и начнет течь вода. Когда вода засочилась, аккуратно закручивайте заглушку, но таз пару часиков не убирайте на случай, если вода продолжит некоторое время капать.

Замена радиаторов

Если причина отсутствия у вас отопления заключается не в том, что стояки водоснабжения неисправны или канализационный стояк приказал долго жить, а промывка системы не дала ожидаемого результата, вам придется попросту поменять радиаторы.

Важно учесть, для какого именно помещения вы выбираете батареи. К примеру, для сантехнического узла отличным решением будет изделие из нержавеющей стали, модели с хромированным покрытием. Подумайте о качестве краски и ее возможности функционировать в условиях повышенного уровня влажности.

Выбирать радиаторы из алюминия не рекомендуется тем, кто проживает выше восьмого этажа. Это обусловлено низким рабочим давлением таких батарей. Плюс есть еще один недостаток — внутренние поверхности алюминиевых радиаторов со временем ржавеет, а потому на длительную службу они не годятся.

Для ванных комнат производят радиаторы, оснащенные специальными вешалками. Они будут отапливать помещение, а также при необходимости сушить ваше белье. Не забываем и про дизайнерские решения, которые с легкостью могут стать настоящей изюминкой вашего интерьера, выполняя при этом возложенные на них функции.

Как видите, причин, по которым батарея остается или становится холодная, хотя сам стояк горячий, есть множество. По сути, определить, почему именно возникла такая проблема, вы можете вполне самостоятельно.

Только помните, подобные вопросы обязаны решать соответствующие организации и специалисты. Они отвечают за функционирование и жизнедеятельность всех систем в многоквартирном доме, а потому к ним и нужно в первую очередь обращаться. Зачем тратить свои силы, нервы, деньги и время, когда есть люди, задача которых устранять такие неисправности.

Из батареи течет холодная вода

1 Причины
2 Исправление проблем

2.1 Причины и их устранение

2.1.1 Воздушные пробки
2.1.2 Замена радиаторов

Причины

Одна из причин недостаточного прогрева батареи является коррозия труб

Вентили подачи воды вышли из строя, либо просто перекрыты в подвале. Через этот вентиль вода поступает по магистрали к квартирам. Следовательно, раз там перекрыто, значит, тепло не идет.
Есть вариант, при котором в процессе приварки стояка к магистрали была повреждена труба.
Бывает и так, что при монтаже стояка системы отопления в трубе мастер оставил какой-то посторонний предмет. Не редко оттуда вытаскивали тряпки, рукавицы, иногда даже камни и животных.
Вариант с неправильным монтажом труб отопления в других помещениях, на кухне, из-за чего вода не попадает в батарею, а проходит мимо.
Через стояки водоснабжения может проходить малое количество теплоносителя, то есть воды. Такая ситуация может касаться как всего дома, либо отдельного подъезда.
Не исключено, что стояки водоснабжения, как и всю систему отопления, попросту некорректно отрегулировали, настроили, из-за чего необходимое количество воды не поступает к радиаторам отопления в многоквартирном доме.

Исправление проблем

Схема подачи воды в батареи

Причины и их устранение

Тепловая карта радиатора, который, вероятнее всего, завоздушен

Как хорошо прогреваются батареи на других стояках водоснабжения, расположенных в вашей квартире;
Как хорошо прогреваются батареи на вашем же стояке, но только у соседей снизу;
Как хорошо греют радиаторы у соседей в соседних подъездах.

Когда батареи в других комнатах вашей квартиры греют нормально, и квартиры снизу и сверху отапливаются хорошо, значит, могут быть неисправны вентили на входе или выходе радиатора, который плохо греет. Также есть вероятность образования засора на отводящих и приводящих трубах. В конце концов, не исключайте засор самой батареи.
Если батарея греет плохо, и на этом же стояке возникли проблемы у соседей снизу и сверху, значит, причина заключается в перекрытии или неисправности соответствующих вентилей, расположенных в подвале. Другой вариант — забитость труб обратного или прямого стояков.
Бывает и такое, что стояки водоснабжения получают недостаточный расход воды, то есть теплоносителя, из-за чего прогрев осуществляется не полностью по дому или по отдельному подъезду. Следовательно, тут уже необходимо увеличение напора.

Воздушные пробки

Замена радиаторов

Выбирать радиаторы из алюминия не рекомендуется тем, кто проживает выше восьмого этажа. Это обусловлено низким рабочим давлением таких батарей. Плюс есть еще один недостаток — внутренние поверхности алюминиевых радиаторов со временем ржавеет, а потому на длительную службу они не годятся.

Как только начинается отопительный сезон, успевшие замерзнуть обитатели квартир в надежде подходят к радиаторам и нередко с ужасом обнаруживают, что стояк горячий, а батарея холодная и не подает никаких признаков нагрева. Что делать в этой ситуации? Главное – не паниковать!

Содержание

Причины проблем с отоплением ↑

Холодные отсеки радиаторов говорят о том, что в них нет теплоносителя – горячей воды, подающейся в квартиру по центральной системе. Корни этого явления известны, поэтому домашним мастерам остается только следовать советам и исправлять проблемы.

Чтобы наиболее безошибочно выявить причину холодного теплообменника, рекомендуется навестить соседей этажом выше и ниже, и поинтересоваться, как у них обстоят дела. Если в других квартирах аналогичная ситуация, то, вероятнее всего, виновниками являются неисправные или закрытые вентили в подвале, или засорение труб и стояков.

Если в квартире несколько стояков и все батареи прогреваются недостаточно хорошо, то винить в этом явлении следует невысокую температуру теплоносителя. В этом случае в соседних квартирах будут похожие жалобы, обращаться с которыми следует в ЖЭУ.

Печальнее обстоят дела, если в соседних квартирах все хорошо, а батареи, питающиеся от другого стояка, нагреваются без проблем. При таком раскладе, скорее всего, поступлению горячей воды мешают воздушные пробки, скапливающиеся в радиаторе, или засорения, находящиеся в трубах или в отсеках батарей.

Как устранить воздушные пробки в радиаторах ↑

Воздушная пробка – наиболее частая причина холодных радиаторов. Появление воздуха – естественный процесс, обусловленный нагревом воды, резким наполнением системы, нарушением герметичности. Устранить эту проблему не составит труда, если система оснащена выпускными клапанами. На современных радиаторах они расположены в верхней части изделий и работают без вмешательства, периодически спуская воздух из батарей. Если автоматика не предусмотрена, то вентиль открывают вручную и выпускают воздух до того момента, пока не появится вода.

В отопительных приборах старого типа такие краны отсутствуют. В этом случае придется немного потрудиться и снять заглушку. Перед тем, как начать откручивать, на пол следует обязательно поставить таз. Полностью выкручивать крышку ни в коем случае нельзя, ее лишь слегка откручивают до появления едва слышного шипения. В этот момент ключ нужно отложить в сторону и ждать, пока из системы выйдет весь лишний воздух и начнет сочиться вода. После этого заглушку необходимо аккуратно закрутить. Таз на всякий случай можно оставить на некоторое время, чтобы убедиться, что вода не капает.

Полностью откручивать заглушку не допускается! Это может стать причиной затопления квартиры!

Способы промывки радиаторов и новые методы очистки внутренней поверхности ↑

В процессе эксплуатации внутренняя поверхность системы отопления покрывается ржавчиной, солевым налетом, и другими примесями. Все это затрудняет циркуляцию горячей воды и заметно снижает температуру воздуха в квартире. Регулярная прочистка батарей отопления устраняет засоры и восстанавливает нормальную циркуляцию теплового носителя.

Прочистить теплообменник, оснащенный кранами на выход и вход, допускается даже в тот период, когда центральное отопление уже работает, но при горячем стояке батареи остаются холодными. В первую очередь оба крана перекрывают, затем снимают радиатор при помощи подходящего гаечного ключа и разделяют его на секции. Следующая часть работы не требует особых навыков – каждый элемент хорошо промывают под сильной струей воды. Если внутри скопилось много накипи и осадок просто так не удаляется, придется бороться с ним с помощью химических средств. После просушки вся конструкция собирается в первоначальный вид, а все стыки тщательно заделываются.

Тяжелые батареи, которые невозможно снять, промывают прямо на месте. Для этого удаляют одну заглушку, а затем наливают внутрь, желательно под напором, горячую воду, в которую добавлен химический растворитель, например, кальцинированная сода. В таком состоянии отопительный элемент оставляют на пару часов, затем раствор сливают и под напором наливают чистую воду. Желательно сделать несколько полосканий, а при необходимости можно повторить химическую обработку. Для усиления эффекта по отсекам можно слегка постучать перед тем, как будет заливаться вода, это поможет налету отойти от стенок.

В идеале промывкой следует заниматься перед началом отопительного сезона, когда коммунальные службы еще не залили в систему воду, но уже успели продуть стояки.

Для теплообменников, которые проблематично отключить и промыть, существуют профессиональное оборудование, позволяющее точечно удалять отложения в любой сезон, включая отопительный. Результат достигается посредством высокого давления, сжатого воздуха и ударных волн. Такое оборудование позволяет прочистить не только радиаторы, но и трубы.

Кардинальная мера – замена батарей отопления ↑

К сожалению, старые радиаторы, десятки лет исправно обогревающие жилище, уже невозможно вернуть к жизни при помощи промывки. Если и после генеральной внутренней уборки батареи остаются холодными при нагревающемся стояке, их придется безжалостно заменить на новые. Для ванной комнаты идеальны радиаторы из нержавеющей стали или имеющие хромированное покрытие. При покупке окрашенного радиатора следует учитывать качество нанесения краски – в условиях повышенной влажности оно должно быть безупречным.

Алюминиевые теплообменники отличаются низким рабочим давлением, поэтому их не рекомендуется устанавливать в квартирах, расположенных выше 8 этажа. Кроме этого недостатка у них есть еще один существенный минус – внутренняя поверхность этих изделий подвержена коррозии, поэтому долгих лет службы от них ждать не стоит.

Специально для ванных выпускают радиаторы с вешалками для полотенец. Они не только выполняют свою основную функцию, но и позволяют аккуратно развесить полотенца для быстрой сушки. Для украшения санузла можно выбрать необычные радиаторы, найти которые сейчас не составляет труда.

Замена радиаторов – сложный и трудоемкий процесс, который лучше доверить профессионалам. Естественно, планировать капитальный ремонт следует на сезон, когда отопление в доме отключено.

Хромированные поверхности рекомендуется устанавливать вдали от возможного попадания брызг, иначе они будут постоянно покрываться некрасивыми пятнами.

Типичные ошибки при подключении радиаторов и методы их устранения ↑

Иногда после замены батарей наблюдается нерадостная картина – новые радиаторы остаются холодными, притом, что старые элементы хоть как-то нагревались. Причиной в этом случае может быть неправильное подключение к стояку. Если верхняя труба, через которую подается вода, и нижняя, через которую она сливается, подключены с одной стороны, циркуляция теплоносителя может быть затруднена и часть секций в батарее не сможет достаточно прогреться. Такая проблема часто случается в домах, где наблюдается недостаточное давление воды в системе отопления.

Чтобы этого избежать, специалисты подключают вход и выход по диагонали (верху и внизу с разных сторон) – такой вариант позволяет горячей жидкости беспрепятственно циркулировать по всем отсекам радиатора. Если система уже подключена, то к кардинальным мерам прибегать необязательно. Для исправления ситуации можно использовать специальный удлинитель в виде конусовидной трубки. Его подключают к штуцеру трубы, подающей в батарею горячую воду. Данная мера позволяет сместить вход и заметно улучшить циркуляцию.

Идеальным подключением теплообменника считается диагональное расположение входящей и выходящей трубы – оно справляется с задачей при любом давлении.

Видео о монтаже отопления своими руками ↑

Занимаясь домашним ремонтом системы отопления, необходимо помнить о том, что горячая вода в квартиры подается под высоким давлением. По этой причине малейшее нарушение технологий может привести к серьезной аварии и непредвиденным тратам на ремонт в соседних квартирах. Если уверенности в собственном мастерстве нет, лучше не рисковать и обратиться к профессионалам, которые быстро найдут причину неполадки и в два счета справятся с ней.

Объясните пожалуйста, что произошло и нужен ли ремонт батарей?

Отъезд надолго

Плановый ремонт

Материал в тему — как поменять батарею (приведена подробная пошаговая инструкция работы).

Внештатная ситуация

Батарея не греет

В радиаторе рифар есть специальные краники для слива

Кран Маевского не установлен? Пожалуй, лучше в таком случае все-таки обратиться к специалистам. Почему?

Представляете, к каким последствиям это приведет?

Во-первых, вы зальете соседей, и вам все равно придется вызывать слесаря, чтобы он отключил отопление во всем доме.
Во-вторых, вы оставите весь дом (или, по крайней мере, подъезд) без отопления на достаточно долгий срок – пока не будут ликвидированы последствия вашей «самодеятельности».
Кроме того, если отопление в вашем доме обеспечивается индивидуальным котлом, то в договоре, заключенном вами с обслуживающей организацией, указано, что самостоятельно сливать воду запрещено. Это связано с потерей нужного уровня давления, о чем сигнализируют специальные аварийные датчики.

Сливаем воду: нюансы процесса

Вам предстоит выполнить такую последовательность действий:

В частном доме нужно отключить котел от подачи электроэнергии.
В квартире в обязательном порядке нужно перекрыть распределительный вентиль, который отходит от стояка. В частном же доме перекрываем кран (через него в котел поступает вода). Тут читайте о том, как перекрыть сами батареи.
К сливному клапану батареи нужно смонтировать шланг (не забудьте подставить миску или ведро – во-первых, есть вероятность протечки, во-вторых, в него будет стекать остаток воды в шланге). Шланг должен быть такой длины, чтобы доставал до канализационного коллектора (в частном доме можно воду выливать на улицу), или хотя бы – в унитаз.
Далее открываем сливной клапан. Если в системе есть еще другие краны с воздушными клапанами – их для ускорения процесса также следует открыть.
Когда вся вода уйдет, выльем остаток воды из шланга в тазик.

Все готово, можно приступать к ремонту или чистке радиатора.

Технологию работ вы можете также посмотреть на ролике ниже. Рекомендуем это сделать.

1 Причины
2 Исправление проблем

2. 1 Причины и их устранение

2.1.1 Воздушные пробки
2.1.2 Замена радиаторов

Причины

Одна из причин недостаточного прогрева батареи является коррозия труб

Вентили подачи воды вышли из строя, либо просто перекрыты в подвале. Через этот вентиль вода поступает по магистрали к квартирам. Следовательно, раз там перекрыто, значит, тепло не идет.
Есть вариант, при котором в процессе приварки стояка к магистрали была повреждена труба.
Бывает и так, что при монтаже стояка системы отопления в трубе мастер оставил какой-то посторонний предмет. Не редко оттуда вытаскивали тряпки, рукавицы, иногда даже камни и животных.
Вариант с неправильным монтажом труб отопления в других помещениях, на кухне, из-за чего вода не попадает в батарею, а проходит мимо.
Через стояки водоснабжения может проходить малое количество теплоносителя, то есть воды. Такая ситуация может касаться как всего дома, либо отдельного подъезда.
Не исключено, что стояки водоснабжения, как и всю систему отопления, попросту некорректно отрегулировали, настроили, из-за чего необходимое количество воды не поступает к радиаторам отопления в многоквартирном доме.

Исправление проблем

Схема подачи воды в батареи

Причины и их устранение

Тепловая карта радиатора, который, вероятнее всего, завоздушен

Как хорошо прогреваются батареи на других стояках водоснабжения, расположенных в вашей квартире;
Как хорошо прогреваются батареи на вашем же стояке, но только у соседей снизу;
Как хорошо греют радиаторы у соседей в соседних подъездах.

Когда батареи в других комнатах вашей квартиры греют нормально, и квартиры снизу и сверху отапливаются хорошо, значит, могут быть неисправны вентили на входе или выходе радиатора, который плохо греет. Также есть вероятность образования засора на отводящих и приводящих трубах. В конце концов, не исключайте засор самой батареи.
Если батарея греет плохо, и на этом же стояке возникли проблемы у соседей снизу и сверху, значит, причина заключается в перекрытии или неисправности соответствующих вентилей, расположенных в подвале. Другой вариант — забитость труб обратного или прямого стояков.
Бывает и такое, что стояки водоснабжения получают недостаточный расход воды, то есть теплоносителя, из-за чего прогрев осуществляется не полностью по дому или по отдельному подъезду. Следовательно, тут уже необходимо увеличение напора.

Воздушные пробки

Замена радиаторов

Берёте воду из батареи? Не называйте это горячим водоснабжением: Экономика: Облгазета

За неоказанную услугу потребитель платить не обязан. Фото Алексея Кунилова.

Если в доме не предусмотрена система ГВС, то услугу по обеспечению жильцов горячей водой невозможно оказывать ни в квартирах, ни в местах общего пользования. А следовательно, и взимать плату за эту услугу нет никаких оснований.

В прошлом выпуске нашей рубрики мы рассказали о нестандартной ситуации, сложившейся в одном из домов посёлка Баранчинский.

Как написала в редакцию «ОГ» наша читательница Инна Варламова, централизованного горячего водоснабжения в доме, где она проживает, нет. Часть жильцов берёт горячую воду из батарей центрального отопления. У другой части жильцов такой возможности нет: краны на батареях отсутствуют. Управляющая компания при этом и тем, и другим начисляет плату за ГВС на общедомовые нужды.

«В 2013 году, по рекомендации Госжилинспекции Свердловской области, нам вернули деньги за горячее водоснабжение в местах общего пользования, а в этом отопительном сезоне УК снова пытается взять с нас деньги за неоказанную услугу. Что нам делать?» спрашивает Инна Варламова.

За ответом на этот вопрос мы обратились к члену комиссии по развитию ЖКХ Общественной палаты Свердловской области Валерию Савосину.

Однозначно, что начисление платы за ГВС на общедомовые нужды в данном случае незаконно. И если кто-то из жильцов берёт воду из батареи, неправильно считать, что ему оказывают услугу по горячему водоснабжению, заявил он.

К тому же вода в батарее техническая, она может иметь посторонние запахи, её качество не соответствует санитарным нормам, установленным для ГВС.

Использовать такую воду для бытовых целей нельзя. Поэтому даже те, кто пользуются ею, не должны платить за горячее водоснабжение. Очень важно понять, что брать воду из батарей нельзя не только из-за её несоответствия санитарным нормам, но и потому, что такими действиями можно разбалансировать систему теплоснабжения. А представьте, что люди слили из батарей всю воду, тогда здание останется без отопления, рассуждает Валерий Савосин.

В домах, где не предусмотрено централизованное горячее водоснабжение, людям приходится греть воду на плите. Это не всегда удобно.

Я считаю, всем жильцам дома, независимо от того, берут или нет они воду из системы теплоснабжения, нужно провести общее собрание и принять решение об установке в каждой квартире водонагревателя. С соответствующим заявлением следует обратиться в администрацию муниципального образования. Можно написать примерно так: «В нашем доме по адресу такому-то сложилась такая-то ситуация. Просим принять меры, а именно: установить в каждой квартире водонагреватели». Представители администрации обязаны найти организацию, которая выполнит технические работы, но они скажут: «Оборудование приобретается и работы выполняются на средства жильцов». А вот тут жильцы дома должны пойти в свою УК и заявить: «Сколько лет мы перечисляем деньги на ремонт? Сколько там накопилось? Мы приняли решение направить средства на установку водонагревателей в каждую квартиру», говорит Валерий Савосин.

По его словам, дополнительные счётчики в квартирах устанавливать не потребуется. Холодная вода будет нагреваться с помощью электроэнергии, и расход ресурсов будут фиксировать электросчётчик и водосчётчик на системе ХВС, по их показателям и будет производиться начисление платы за услуги.

Ванная своими руками — ТаВанная.ру Что делать, когда стояк водоснабжения горячий, а сама батарея холодная? — Ванная своими руками

Содержание статьи

1 Причины
2 Исправление проблем
2. 1 Причины и их устранение
2.1.1 Воздушные пробки
2.1.2 Замена радиаторов

Причины

Одна из причин недостаточного прогрева батареи является коррозия труб

Вентили подачи воды вышли из строя, либо просто перекрыты в подвале. Через этот вентиль вода поступает по магистрали к квартирам. Следовательно, раз там перекрыто, значит, тепло не идет.
Есть вариант, при котором в процессе приварки стояка к магистрали была повреждена труба.
Бывает и так, что при монтаже стояка системы отопления в трубе мастер оставил какой-то посторонний предмет. Не редко оттуда вытаскивали тряпки, рукавицы, иногда даже камни и животных.
Вариант с неправильным монтажом труб отопления в других помещениях, на кухне, из-за чего вода не попадает в батарею, а проходит мимо.
Через стояки водоснабжения может проходить малое количество теплоносителя, то есть воды. Такая ситуация может касаться как всего дома, либо отдельного подъезда.
Не исключено, что стояки водоснабжения, как и всю систему отопления, попросту некорректно отрегулировали, настроили, из-за чего необходимое количество воды не поступает к радиаторам отопления в многоквартирном доме.

Исправление проблем

Схема подачи воды в батареи

Причины и их устранение

Тепловая карта радиатора, который, вероятнее всего, завоздушен

Потому проверьте:

Как хорошо прогреваются батареи на других стояках водоснабжения, расположенных в вашей квартире;
Как хорошо прогреваются батареи на вашем же стояке, но только у соседей снизу;
Как хорошо греют радиаторы у соседей в соседних подъездах.

Когда батареи в других комнатах вашей квартиры греют нормально, и квартиры снизу и сверху отапливаются хорошо, значит, могут быть неисправны вентили на входе или выходе радиатора, который плохо греет. Также есть вероятность образования засора на отводящих и приводящих трубах. В конце концов, не исключайте засор самой батареи.
Если батарея греет плохо, и на этом же стояке возникли проблемы у соседей снизу и сверху, значит, причина заключается в перекрытии или неисправности соответствующих вентилей, расположенных в подвале. Другой вариант — забитость труб обратного или прямого стояков.
Бывает и такое, что стояки водоснабжения получают недостаточный расход воды, то есть теплоносителя, из-за чего прогрев осуществляется не полностью по дому или по отдельному подъезду. Следовательно, тут уже необходимо увеличение напора.

Воздушные пробки

Замена радиаторов

Холодные батареи и нет воды: как пересчитать тариф

Холодные батареи и нет воды: как пересчитать тариф.

Плата на коммунальные услуги неуклонно растет. А вот качество этих услуг нередко оставляет желать лучшего. На что мы можем рассчитывать, если в квартире — еле теплые батареи, а в «красном» кране — отнюдь не горячая вода?

За разъяснением «Вечерний Харьков» обратился в Главное харьковское управление по делам защиты прав потребителей.

— Отношения в сфере тепло- и водоснабжения регулируются в Украине специальным нормативным актом — «Правилами предоставления услуг по централизованному отоплению, поставке холодной и горячей воды и водоотводу…», — рассказывает замначальника управления Татьяна Холод. — В этом документе черным по белому написано, когда должен начаться отопительный сезон, какой быть температуре воздуха в квартире и что можно считать «горячей водой».

Если в квартире холодно

Согласно Правилам, отопительный сезон должен начинаться, когда средняя температура на улице на протяжении трех суток не превышает 8°C, решение о его начале принимают местные органы самоуправления. Причем теплоснабжение должно быть бесперебойным в течение всего отопительного сезона.

Температура воздуха в жилых помещениях должна составлять +18°C (в угловых — +20 °C). То есть на оплату влияет не то, насколько теплые батареи, а насколько тепло в помещении. И если температура ниже указанной нормы — потребитель может требовать снижения платы на 5% за каждый градус отклонения от 18°C до 12°C в жилых помещениях (с 20°C до 14°C — в угловых комнатах). Если же температура упадет ниже 12°C или 14°C соответственно, потребитель имеет полное право вообще не платить. Обратите внимание: коридор, ванная и кухня жилыми помещениями не являются.

Однако есть одно «но». Качество услуги централизованного отопления должно соответствовать нормативной температуре воздуха при соблюдении двух условий:

потребитель должен утеплить свою квартиру — заклеить и законопатить в окнах и дверях все щели; —

а балансодержатель дома — применить меры по утеплению мест общего пользования дома, например подъездов. —

Если одно или оба условия не выполняются, на перерасчет рассчитывать уже не придется.

Если отопительный сезон начался с опозданием более чем на три дня, месячный тариф за тепло снижается на 3,3% за каждый «нетопленый» день. То есть сутки при холодных батареях попросту не оплачиваются.

Потребитель любит погорячее

Наверное, каждому знакома ситуация, когда, изрядно промерзнув на улице, приходишь домой, мечтая лишь об одном — согреться в горячей ванне. Но не тут-то было — из «красного» крана вместо хорошего горячего напора сочится тонкой струечкой еле теплая жидкость. А бывает и так — открутив кран, добрых полчаса приходится спускать холодную воду, чтобы дождаться нужной температуры. А ведь Закон на вашей стороне:

температура горячей воды в кране должна быть не ниже +50°С и не выше +75°С. —

если температура воды через две минуты после открытия горячего крана превышает +50°С — оплачиваем подогрев по тарифу. —

если температура горячей воды: —

не выше 45–49°С — оплата уменьшается на 10% на все время отклонения от нормы; •

не выше 40–44°С — оплата уменьшается на 30% на все время отклонения от нормы; •

ниже 40°С — за воду платим как за холодную. •

Температуру можно измерить обычным ртутным или спиртовым термометром: просто подставить под струю воды стакан и опустить в него градусник.

К концу года платить придется еще больше

По старым ценам — 4,16 грн. за кв. м — заплатить за тепло можно лишь за половину октября. А с 1 ноября за теплые батареи придется отдать уже по 5,27 грн. С начала ноября нужно больше платить и за горячую воду — 11 грн. 56 коп./куб м. Городской бюджет, как обещал ранее, разницу уже не покроет.

В декабре грядет очередное подорожание: 5,45 грн. за отопление 1 м2, 12,01 грн. за 1 м3 воды.

Как доказать, что вы правы

Если в квартире холодно или из горячего крана течет холодная вода, вам нужно вызвать представителя той организации, которой вы платите за услугу, то есть КП «Харьковские тепловые сети».

— Он составит акт-претензию потребителя, в котором укажет сроки и виды нарушений. Этот документ является основанием для проведения перерасчета. Представитель тепловиков должен появиться у вас не позднее двух рабочих дней после вызова.

Если же после подачи жалобы никто из соответствующих служб так и не пришел, вы, как потребитель, в присутствии двух или трех свидетелей (можно пригласить соседей) сами замеряете температуру воздуха в комнате на расстоянии одного метра от наружной стены и 1,5 метра от пола и составляете акт. Эта бумага подается в «Харьковские тепловые сети», где в течение трех дней должны пересчитать ваши коммунальные платежи или письменно обоснованно отказать. В случае, если у вас отказываются принять акт-претензию, вы можете выслать ее по почте заказным письмом, а квитанцию, подтверждающую отправку, сохранить у себя, – разъясняет Татьяна Холод.

Если на все ваши просьбы и требования реакции тепловиков так и не последовало — необходимо обратиться в Главное харьковское управление по делам защиты прав потребителей (ул. Сумская, 45) либо напрямую в суд.

На практике — сложнее

Теоретически — понятно, но вот на практике потребитель может столкнуться с определенными трудностями.

Например, не у каждого есть возможность, забыв о работе, целых два дня провести у окошка в ожидании представителя тепловиков. А если «званый гость» не придет — вы попросту потеряете время.

Во-вторых, некачественную услугу необходимо фиксировать каждый день — вдруг на следующий день батареи потеплели или водичку подогрели чуть лучше. В этом случае потребитель реально встает перед выбором — или зарабатывать деньги, или бороться за фиксацию плохого качества предоставляемых ему услуг.

В этом случае я всегда советую жильцам одного дома вызывать — представителей по очереди: сегодня вы, завтра одни соседи, послезавтра — другие… И так по кругу, пока им не надоест к вам ходить, — говорит Татьяна Холод.

Почему в батареях холодная вода. Неправильное присоединение труб

При неправильном присоединении труб снижается эффективность работы радиатора. Воспользовавшись услугами опытных мастеров, такая проблема не возникает. Однако, если вы решили присоединить трубы сами, то возможно допущение главной ошибки. При монтаже радиатора часто присоединяют трубу для обратки к верхнему патрубку, а для подачи к нижнему. Вследствие такой ошибки возникают следующие проблемы:

Снижается эффективность работы системы и происходит полное разрушение циркуляции воды.
Процесс вывода воды из батареи нарушается.
В связи со снижением КПД батареи, а также теплоотдачи вода не может наполнять все секции равномерно.

Вода попадает в радиатор через нижний патрубок. Затем протекает по кругу и выводится из радиатора. Работа радиатора значительно снижается, так как секции плохо прогреваются. При подключении к верхнему патрубку жидкость изнутри не выводится. Происходит это из-за особенностей радиатора, которые не могут создать высокое давление для вывода воды через верхнюю часть.

Так как у холодной воды плотность меньше, чем у холодной, то при попадании в радиатор она стремиться к верху. Теплоноситель проходит меньший путь, при этом жидкость в секциях не движется.

Если вы подключили радиатор правильно, то вода должна поступать сверху и протекать по верхнему коллектору. Жидкость будет протекать в колонки, и проходить в нижнюю часть, так как давление в радиаторе невысокое. При правильной работе радиатор будет нагреваться равномерно.

Если все-таки трубы были присоединены неправильно, есть несколько вариантов, как исправить ситуацию:

Отсоединить трубы;
Наладить правильную схему работы, при которой труба подачи подключается к верхнему патрубку, а обратка к нижнему;
После выполнения предыдущих пунктов можно подключить все элементы к радиатору, а затем проверить его работу.

Батареи греют по разному. Работа в ЖКХ: почему батареи греют наполовину?

Доброго времени суток всем!

Наткнулся на этот пост Засем ругяеся, насяльника и вспомнилось.

В зимний период поступали ко мне жалобы, что батарея греет наполовину. Жильцы массово начинали менять свои «гармошки» на современные красивые биметаллические радиаторы. Приходя к ним в квартиру и увидев современную батарею, я им отвечал, что вами установленный отопительный прибор не соответствует проектной документации и рекомендовал установить обратно демонтированную «гармошку», не пытаясь решить эту проблему.

Спустя несколько лет, уволившись из управляющей компании и устроившись в фирму по капитальному ремонту, проблема наполовину работающих батарей меня настигла повторно.

Регулировка гидравлического режима системы отопления проблемы не снимала. Информации в интернете было очень мало и выделялись одни и те же основные возможные причины неработающих батарей: 1) старые и забитые трубы; 2) слабая циркуляция системы отопления.

Поскольку в доме трубы мы полностью заменили и параметры теплоносителя на вводе говорили о хорошем круговороте воды по трубам, то батареи не работают не по этим причинам.

Стал опять копаться в интернете и в темных дебрях тырнета наткнулся на одну статью, где к вышеописанным причинам добавилась «неправильное подключение отопительного прибора к стояку». Я конечно же сразу возмутился, что значит неправильно подключили? Боком, верх ногами или обратной стороной?но продолжил дальше изучать статью. Всем нам известно, что система отопления в домах в основном с верхней и нижней разводкой. С верхней разводкой радиаторы в квартирах будут работать полностью все и всегда (если только трубы не забьются). А вот в системе отопления с нижней разводкой полностью работающие радиаторы будут на стояке «обратки», а вот на «подаче» радиатор будет греть наполовину. Многие наверное закидают меня тапками: че ты гонишь? стоит у меня батарея и полностью работает! Сразу отвечаю, да батарея может работать на подаче полностью, НО если количество секций не превышает 6 и не установлен направляющий потока.

Внизу схематично наполовину работающий радиатор» (взято из тырнета).

Решить данную проблему можно 2 способами:

Первый способ: как видно из паспорта прибора — установить направляющую потока (фото внизу и стырено с тырнета)

Второй способ: нижнюю подводящую трубу подвести к верху, а верхнюю соответственно к низу, как на фото:

Так что если вы установили новый радиатор и зимой он у вас не греет, а слесаря говорят «так работает радиатор: большой теплосъем поэтому низ радиатора всегда холоднее, а еще у вас трубы забитые» шлите их лесом и заставьте проверить правильность подключения.

Всем теплых комнат в квартирах и домах!

Холодные батареи в частном доме. Проблемы с самими батареями

Не греют батареи в частном доме что делать? Если проблем с котлом не обнаружилось и он работает правильно, то причину того, почему батареи холодные нужно искать в самом контуре. Возможные варианты:

завоздушивание;
загрязнение;
недостаточное давление;
неправильная разводка труб;
неправильное подключение теплообменников.

Если холодные батареи, значит, нужно проверить все вышеуказанные факторы. Более предметно о том, что делать, если не греют батареи мы уже писали. Специфика частного дома в том, что все характеристики можно контролировать самостоятельно.

Нужно проверить контур на наличие воздушных пробок. Для этого есть специальные краны и воздухоотводчики.

Затем убедитесь, что в трубах и теплообменниках нет грязи. Как это сделать? Придётся спускать воду с холодных батареи в частном доме. Что делать известно, надо открутить один торец (нижний) в батарее и подставить сосуд побольше. Если польется черная вода, то думать нечего – это загрязнение. Нужно промывать контур до чистой воды. Иногда с радиаторов вместе с водой вытекает густая жижа. Это грязь, собравшаяся в обильном количестве.

Какие еще могут быть причины, почему холодные батареи в частном доме? Если проблема не в воздухе и не в загрязнении, значит, нарушена циркуляция. Это может быть из-за низкого давления. Вообще, в автономном контуре давление теплоносителя не превышает двух атмосфер. Если у вас стоят новые батареи, то смотрите в их паспорт. В современных теплообменниках требования к рабочему давлению выше, чем в советских образцах. Обращайте на это внимание.

Все про насос отопления: ремонт , установка, обслуживание.

Если хотите сделать ремонт систем отопления загородного дома своими руками, то вам сюда .

Холодная батарея стояк горячий двухтрубная система. Полностью холодный прибор

Что может привести к низкой температуре всего отопительного прибора?

Неисправность	Описание
Неправильное положение трехходового крана	В домах 1950 — 1970 годов постройки между нижней подводкой и перемычкой часто устанавливался пробковый трехходовой кран, позволявший регулировать теплоотдачу. В одном из положений он перекрывает воду на радиатор, открывая перемычку; в другом — перекрывает циркуляцию во всем стояке
Отрыв клапана винтового вентиля на стояке	При неправильной (вода идет против стрелки на корпусе) установке винтового вентиля поток воды рано или поздно отрывает клапан и прижимает его к седлу, полностью останавливая циркуляцию в стояке
Воздушная пробка	После запуска сброшенной системы с нижним розливом в стояках остаются воздушные пробки. Для стравливания воздуха служат краны Маевского на верхнем этаже

Вот примерная инструкция по локализации и устранению проблемы:

Оцените температуру стояка и первой секции радиатора . Если стояк горячий, а первая секция холодная — решение проблемы сводится к повороту трехходового крана на нижней подводке.

Совет: при регулировке долго не использовавшегося крана возможна течь по штоку.
Ее можно устранить, подтянув сальницу разводным или газовым ключом.

Если весь стояк имеет низкую температуру, а стояки в соседних по этажу квартирах горячие — навестите соседей на верхнем этаже . Вам нужно выяснить, травился ли воздух после запуска отопления.

При завоздушенном стояке достаточно ненадолго приоткрыть кран Маевского.

Если воздух стравлен, вам предстоит обход всех квартир по стояку в поисках трехходового крана со свежими царапинами на покраске штока (это говорит о недавней регулировке крана).
Наконец, если трехходовые краны находятся в штатном положении или отсутствуют, предстоит полный сброс системы отопления дома . После сброса вскрываются вентиля на стояках; дефектный вентиль меняется на исправный.

Подсказка: в общем-то, этапы начиная с третьего можно смело доверить жилищной организации. Устранение проблем в запуске отопления — их прямая обязанность.

Холодная батарея в одной комнате. Батареи на кухне почти холодные в зале теплые, у соседей по другому стояку-горячие.

Писали и жаловались в управляющую компанию. Они ссылаются на то, что18-19 градусов, норм не нарушают, но я не хочу жить при такой температуре. Я плачу по счетчику, и хочу комфортную до я себя температуру, не меньше 22. Также как и у соседей. Платим мы с соседями одинаково за отопление, но почему то у меня должно быть 18 градусов а у соседей 22?

Если нормы выдерживаются, то проблематично будет что-то сделать. Жилищная инспекция мер не предпримет, т.к. нет оснований для привлечения УК к административной ответственности по ст.7.22 КоАП РФ. Несправедливость конечно есть, но возможно стоит заменить батарею, обратившись в УК.

Здравствуйте, поскольку управляющая компания бездействует , обращайтесь с жалобой в жилищную инспекцию. Кроме того, есть смысл обратиться к специалисту, чтобы определить причину подобной ситуации, а в следствии и виновник лицо. Тогда сможете защитить свои права в судебном порядке согласно статьи 3 гпк РФ.

Удачи вам и всего наилучшего.

Анна, отвечаю, как бывший управляшник. Если вы не согласны с замерами теммературы в Вашей квартире, то можно написать в ГЖИ, либо вызвать независимого эксперта. Как всем известно, порядок перерасчета регулируется ПП № 354.

18 градусов это реальная норма, а факт повышенной температуры у соседей зависит от многих факторов, в том числе, например, вы на первом этаже, а она на втором. Вас охлаждает воздух с подвала

Один совет — не пишите в прокуратуру, все перешлют в ГЖИ

Согласно Пленума ВС РФ, доказательстами низкой температры не обязатеьно является акт управляшки, но и показания свидетелей . Примите к сведению.

Здания жилые и общественные. Параметры микроклимата в помещениях

Жилая комната 20-22 градусов

Кухня 19-21 градусов

Ванная, совмещенный санузел 24-26

Детские комнаты 23-24 градусов

Данный ГОСТ определил температуры в помещениях квартиры в холодное время

Температурные нормы у вас в любом случае не выдерживаются, поэтому обратитесь в жилищную инспекцию на бездействие УК

В части 2.3 статьи 161 ЖК РФ сказано: При управлении многоквартирным домом управляющей организацией она несет ответственность перед собственниками помещений в многоквартирном доме за оказание всех услуг и (или) выполнение работ, которые обеспечивают надлежащее содержание общего имущества в данном доме и качество которых должно соответствовать требованиям технических регламентов и установленных Правительством Российской Федерации правил содержания общего имущества в многоквартирном доме, за предоставление коммунальных услуг в зависимости от уровня благоустройства данного дома, качество которых должно соответствовать требованиям установленных Правительством Российской Федерации правил предоставления, приостановки и ограничения предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домах, или в случаях, предусмотренных статьей 157.2 настоящего Кодекса, за обеспечение готовности инженерных систем.

Крайний вариант это обращение в суд ст 3 ГПК РФ с иском к УК с требованием довести температуру в вашей квартире до параметров, установленных ГОСТ 30494-2011

Здания жилые и общественные. Параметры микроклимата в помещениях

Добрый день!

Вам надо поговорить с соседями тех квартир, батареи которых расположены по одному с Вашим стояку. Если у них батареи горячие и в комнате тепло, то ищите причину у себя. Если стоит батарея старого образца (чугунная), то, возможно, она засорилась, осадок (такое было у меня). В этом случае температура батареи разная на разных ее участках. Сантехник открывает батарею и сливает воду с песком. Если же у всех соседей по стояку низкая температура, то лучше всего писать коллективное обращение сначала в УК, при отказе — в жилищную инспекцию. Коллективные обращения всегда более действенны. Изложить требование о замерах температуры воды (и самих стояков) в разных стояках и квартирах. По закону должен соблюдаться не только тепловой режим в помещениях, но и температурный режим воды в трубах. Дело может даже оказаться не сложным: не полностью открыт вентиль на общем стояке, вентиль может быть просто неисправным или забитым песком/накипью и не поворачиваться полностью. Письменно обращайтесь в теплосеть с просьбой провести проверку в Вашем присутствии запорной арматуры, подающей воду на стояк, на предмет надлежащей эксплуатации, срока эксплуатации и исправности. По результатам будет составлен Акт. Если будут обнаружены нарушения, устранить их УК будет обязана. Лучше подавать коллективное заявление, а при проведении осмотра — присутствие нескольких жильцов. Низкая температура в стояке может быть вызвана наличием воздушного пузыря. В этом случае по всему стояку прогоняется вода до выхода воздушного пузыря.

Для сведения: температура в жилых помещениях — не ниже +18 °C (в угловых комнатах — +20 °C), в других помещениях — в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации о техническом регулировании (ГОСТ Р 51617-2000).

ФЗ № 190-ФЗ «О теплоснабжении», Постановление Правительства РФ № 354.

Источник: https://dizajn-interera.ru-land.com/stati/chto-delat-esli-batarei-holodnye-vozdushnaya-probka-chto-delat

Воздух спустил, а батареи холодные. Причины холодных радиаторов

Если с наступлением холодов и отопительного сезона в ваш дом дали отопление, а батареи не работают, то проблема может быть в технической неисправности или функционировании всей подводящей системы.

Особенно, если речь идет о городской квартире, обеспечением тепла в которой должна заниматься служба ЖЭС или другой уполномоченный орган, проверяющий подготовленность всей системы к отопительному сезону. Ну, а в случае частного дома решение проблем ложиться на ваши плечи. При желании можно обратиться в компанию евролюкс групп , данная компания произведет все работы быстро и не дорого.

И тут важно понять основные причины и отдельно взятые проблемы, которые необходимо будет устранить, для того, чтобы батареи отдавали максимальное количество тепла.

Совет: если вы вызвали сантехника на дом, проверьте только ли одна батарея холодная, или подобная проблема возникла во всей квартире, стояке или подъезде. Для этого опросите соседей, чтобы специалисту легче было установить возможную причину неполадок и быстрее отремонтировать систему.

Можно выделить основные факторы, при которых батареи остаются холодными:

присутствие воздушных пробок в отопительной системе;
технический засор отдельно взятой батареи;
неверно выполненное подключение каждого из элементов и всей системы в целом.

Данные критерии могут повлиять на работу как отдельно взятой батареи, так и общей системы. Только после устранения указанных проблем можно будет говорить о полной функциональной работе отопительной системы в каждой комнате.

Рассмотрим каждую причину в отдельности.

Это интересно! Теплоотражающий экран за радиатором : как установить самостоятельно и преимущества его использования

Воздушные пробки

Изучая функциональные особенности и устраняя проблемы холодных радиаторов и батарей, важно позаботиться не только об одной из них, но и проверить состояние всей системы. Такого рода решения предполагают проверку на работоспособность, при наличии воздушных пробок в системе.

Пробки могут возникать за счет появления излишнего количества воздуха в процессе эксплуатации радиаторов. При этом, если речь идет о городском доме, то, как правило, страдают верхние этажи многоэтажек.

Но данную проблему можно легко устранить. Для этого в современных батареях устанавливаются в верхней части специальные вентили, которые позволяют удалить накопившийся воздух, восстанавливая работу системы.

Важно знать: все эти процедуры должны выполняться без наличия высокого давления и горячей воды или реагента в системе, во избежание получения ожогов.

Засор системы обогрева

Если в системе уже подали отопление, а у вас по-прежнему холодные батареи, существует вероятность засора имеющихся системных элементов. Это может быть, как отложение коррозийных свойств металла, так и постепенное накапливание на стенках радиаторов накипи и большого количества грязи.

Чтобы осуществить промывку качественно и быстро, придерживайтесь следующих рекомендаций:

отодвинуть мебель, снять шторы, пол накрыть целлофаном или тканью во избежание порчи;
перекрыть подачу теплоносителя с помощью запорного клапана. Если он не установлен, но снять батарею, открутить её и вылить жидкость в таз;
чтобы прочистить радиатор, его нужно перенести в ванну, на дно которой рекомендуется подложить деревянный настил;
с помощью ключа открутить торцевые футорки, дать вытечь грязной жидкости из батареи в ванну;
под давлением залить воду из шланга внутрь батареи;
если образовался кристаллический засор, то следует провести очистку, используя специальный реагент. За счет использования химической формулы и качественного давления в системе можно удалить имеющиеся проблемные участки накипи и коррозии и получить вновь теплые и полноценно функционирующие батареи. Так же можно применить 70% раствор уксуса с водой;
залить реагент или раствор уксуса в батарею, закрыть футорки и дать настояться в течение 2 часов;
промыть батарею внутри под напором воды и снаружи, протереть насухо батарею и установить на кронштейн.

Видео не работает батарея. Причины / Radiator does not warm. The reasons.

Емкость аккумуляторов в холодной воде

В течение многих лет мы слышали вопросы о том, насколько сокращается время работы наших аккумуляторов в холодной воде. В частности, речь идет о влиянии низкой температуры воды на важнейший параметр аккумулятора — емкость.

Проблема потери мощности поднималась годами. Я слышу это как минимум 20 лет. С самого начала моей дайвинг-карьеры, когда никель-металлгидридные батареи были самым популярным типом батарей.

Сегодня практически единственным типом батарей, питающих наши фонари и обогреватель для дайвинга, являются литий-ионные батареи, но опасения по поводу потери емкости сохранились и все еще присутствуют среди дайверов.Технологии изменились, но опасения остались. Почему они так неправы? Я объясню ниже.

Ni-Mh батареи широко использовались в более старом электрическом оборудовании. Несмотря на многочисленные преимущества, они имеют несколько существенных недостатков.

Вопреки распространенному мнению, они обладают эффектом памяти, хотя и уменьшенным по сравнению со старыми Ni-Cd, но все же. Они характеризуются значительным саморазрядом — их электрический заряд явно уменьшается, когда они не используются, поэтому им требуется зарядка, а зарядка — это эффект памяти, поэтому колесо закрывается.

Они не постоянные — особенно в упаковках. Поэтому пакеты на основе Ni-Mh очень быстро теряют свою пригодность к использованию.

Единственное неоспоримое преимущество Ni-Mh аккумуляторов — безопасность. Ni-Mh аккумуляторы можно транспортировать совершенно без стресса, не опасаясь «арестовать» нашу батарею, но об этом в следующей статье.

Времена изменились и сегодняшние технологии. Наиболее распространенным источником питания для систем дайвинга являются литий-ионные аккумуляторные батареи.

Батареи этого типа уже давно используются в водолазном снаряжении.

Я даже знаю примеры компаний в индустрии подводного освещения, которые поклялись, что никогда не будут использовать литий-ионные батареи в своем оборудовании, и их больше нет на рынке.

Но вернемся к вопросу низких температур и уменьшения емкости. Откуда пришла эта вера?

Скорее всего, он уцелел благодаря сочетанию двух ситуаций, а именно оставлению оборудования и вместе с ним никель-металлгидридных аккумуляторов холодной осенней или зимней ночью в «водолазном грузовике».

Ni-Mh батареи показывают значительное падение напряжения при температуре ниже 0 ° C. Оно становится настолько низким, что некоторые устройства перестают работать или переходят в безопасный режим. И могло случиться так, что аккумулятор, который был упакован в машину при комнатной температуре, был полностью заряжен. При охлаждении до температуры ниже 0oC получается падение напряжения на десяток и более, в крайнем случае — на несколько десятков процентов.

Это случилось, когда мы оставили оборудование на ночь в машине и поехали развлекаться. Ночью температура опускается до -8 градусов, и во время утреннего погружения наш фонарик не «работал».

Итак, я думаю, что этот миф исходит из того факта, что никель-металлогидридные батареи сохранились по сравнению с литий-ионными батареями, несмотря на эволюцию электрических систем для дайвинга. Ni-Mh аккумуляторов в снаряжении для дайвинга практически не существует.

Так что же характеризует столь популярные сегодня литиевые батареи для низких температур?

Литий-ионные батареи

отлично работают при температуре от + 5 ° C до -5 ° C — в обычный осенний или зимний день и в воде ниже термоклина.

В этом температурном диапазоне они теряют максимум 10% своей первоначальной емкости.Для сравнения классический никель-водородный Ni-Mh до 30%. И чем холоднее, тем хуже.

Литиевые батареи

не показывают значительного снижения емкости практически до -20 ° С.

Конечно — это ситуация возможного хранения аккумуляторов, а не ныряния, потому что вода всегда имеет положительную температуру.

Прежде всего, мы можем отсрочить этот небольшой эффект уменьшения вместимости, храня оборудование непосредственно перед погружением в хорошо отапливаемом помещении.

Во-вторых, корпус и дизайн упаковки — наш союзник.По физическим причинам аккумулятор можно сравнить с контейнером для жидкости. Вопрос в том, сколько времени нужно, чтобы охладить такую емкость? Всем, кто пытался охладить бутылку пива в теплый день, бросив ее на веревочке в озеро.

В-третьих, помните, что аккумуляторный блок обычно заключен в круглый корпус, который изолирует его от окружающей среды, особенно если он сделан из специального материала, такого как полимер (Delrin®) и твердо анодированного алюминия. А за счет угловатой формы пакета он дополнительно окружен воздушной прослойкой.Так что потребуется много времени, чтобы охладить аккумулятор до температуры окружающей среды (воды) — около 4oC.

Наконец, о хранении батарей, когда вы не ныряете. А сейчас мы обычно не ныряем (я пишу эту статью во время всемирной пандемии COVID-19).

Li-Ion аккумуляторы «не любят находиться в теплой атмосфере» — идеальная температура для хранения 8-12̊C.

При этой температуре потеря емкости заряженного до 40% неиспользуемого аккумулятора составляет только до 2%. Но если зарядить аккумулятор до 100%, то при «старении» он может потерять до 6%.

Батареи

также не любят заряжаться на 100%. Это информация для тех, кто заботится о своем оборудовании, потому что аккумуляторы, которые попадают в нашу ремонтную мастерскую через 5-6 лет, имеют падение емкости до 20%, но это того стоит. зная, что зарядив аккумулятор до 80% емкости, можно продлить срок его службы вдвое.

Позаботьтесь о своих батареях, и они прослужат вам долгие годы.

Северо-восточная батарея | Блог | Основы водяного аккумулятора

Вода или электролиты — очень важная часть того, что заставляет вашу батарею работать.Количество воды в сочетании с размером пластин аккумулятора определяет количество заряда, которое будет накапливать свинцово-кислотная батарея . Знание того, как правильно управлять уровнем воды в вашей батарее, может продлить срок ее службы и помочь вам избежать катастрофического отказа батареи.

Основы

По мере того, как аккумулятор заряжается и электричество проходит через воду, он превращается в исходные газы водорода и кислорода. Это выделение газов приводит к потере воды и является прямой причиной того, что вам необходимо время от времени пополнять запас воды в батарее.

Легковоспламеняющиеся газы являются причиной вентиляции многих корпусов батарей. Герметичные корпуса фактически позволяют газам рекомбинировать в воду, что компенсирует некоторую потерю воды, но не всю.

Когда пополнять

Лучший способ узнать, что пришло время долить воду, — это проверить уровень воды. Если уровень воды упадет ниже вершин пластин, можно повредить аккумулятор, не подлежащий ремонту. Следуйте этим нескольким практическим правилам:

Ознакомьтесь с рекомендациями производителя .Обычно они предлагают рекомендации для вашей конкретной батареи.
Чем чаще вы используете и перезаряжаете аккумулятор, тем больше потери воды вы испытываете, поэтому скорректируйте график технического обслуживания соответствующим образом.
Температура является важным фактором потери воды. Если вы живете в более теплом климате, вам нужно чаще проверять уровень воды. Также полезно ознакомиться с , что вызывает утечку батареи.

Уровень воды должен быть примерно на ½ дюйма выше вершин тарелок, чтобы считаться нормальным.Добавляя больше воды, обязательно используйте дистиллированную воду. Водопроводная вода содержит минералы, которые могут снизить производительность аккумулятора и увеличить скорость их саморазряда. Перед добавлением воды убедитесь, что аккумулятор полностью заряжен.

Ловушки, которых следует остерегаться

— Новые батареи иногда могут иметь низкий уровень электролита. Обязательно зарядите аккумулятор и при необходимости долейте воды.Если вы добавите еще воды до полной зарядки аккумулятора, существует риск перелива электролита.

— Избыточный полив может привести к разбавлению электролитов. , и вы испытаете снижение уровня производительности. Если уровень воды в пределах нормы, не доливайте воду.

— Подвод воды может привести к сульфатации . Сульфатирование — это когда кристаллы сульфата начинают накапливаться на пластинах батареи. Сульфатирование приводит к увеличению времени зарядки, потере мощности и является основной причиной преждевременного выхода из строя.

Остерегайтесь срезания углов

Многие люди спрашивают, могут ли они уменьшить потребность в добавлении воды в батарею, если уменьшат напряжение зарядки. Хотя это правда, чем ниже напряжение зарядки, тем меньше будет потеря воды, но у этого процесса есть и другие последствия. Расслоение батареи — наиболее частый побочный эффект зарядки с более низким напряжением.

Расслоение — это когда кислота в электролите начинает отделяться и оседает на дне батареи.Эта концентрация кислоты приводит к сульфатированию, о котором упоминалось выше. Сульфатирование — враг вашей батареи, и необходимо соблюдать надлежащее обслуживание, если вы хотите продлить срок службы и возможности вашей батареи.

Топ-3 вещей, которые могут разрядить автомобильный аккумулятор зимой

Стоп! Вы никуда не денетесь. По крайней мере, с разряженным автомобильным аккумулятором. Рождественский ужин в бабушкином доме придется подождать.

Не забывайте о поездках в отпуск, не забывая о вещах, которые могут ослабить или разрядить аккумулятор вашего автомобиля, особенно в холодную погоду.

Как работает автомобильный аккумулятор

Прежде чем мы перейдем к вопросу о том, что разряжает автомобильный аккумулятор, давайте сделаем небольшой экскурс, чтобы понять основы работы аккумулятора.

Аккумулятор в вашем автомобиле содержит элементы питания и специальный свинцово-кислотный химический раствор, которые работают вместе, чтобы дать толчок энергии, чтобы заставить вещи двигаться и канавки, когда вы поворачиваете ключ в замке зажигания.

Как заявляет НАСА, батарея «преобразует химическую энергию в электрическую.”

Без аккумулятора двигатель вашего автомобиля не запустится и электроника не будет работать.

Топ-3 вещей, которые разряжают автомобильный аккумулятор зимой

Drain # 1: Human Error

К сожалению, разрядка аккумулятора вашего автомобиля номер один чаще всего — это вы! Зимой может возникнуть соблазн броситься внутрь и уютно устроиться перед камином. Но прежде чем вы это сделаете, убедитесь, что вы полностью обесточили свой автомобиль и все его аксессуары, чтобы избежать разрядки аккумулятора.

Убедитесь, что внутреннее освещение и фары выключены. Фары некоторых автомобилей автоматически выключаются через определенное время, но все равно проверьте свои еще раз. Кроме того, убедитесь, что двери вашей машины полностью закрыты. Если дверь остается приоткрытой, внутреннее освещение может оставаться включенным и разряжать аккумулятор автомобиля.
Отключите все аксессуары. Мы рекомендуем отключать все, что потребляет электроэнергию, включая зарядное устройство мобильного телефона, по нескольким причинам.В некоторых автомобилях на USB-порты и гнездо прикуривателя подается питание, даже когда автомобиль выключен. Кроме того, когда вы поворачиваете ключ, автомобильный аккумулятор дает заряд электричества для запуска двигателя. Когда вы запускаете машину, подключая другую электронику, они могут украсть часть этой энергии. Не меняйте автомобильный аккумулятор в холодную погоду! Дайте ему всю необходимую мощность, чтобы начать работу.
Выключайте электронику при выключенном двигателе. Аккумуляторная батарея предназначена для питания некоторых электронных устройств при выключенном двигателе, но только в течение ограниченного времени.Не включайте радио, GPS или другую электронику более 20 минут при выключенном двигателе, чтобы аккумулятор оставался заряженным.

Дренаж № 2: коррозия или ослабление кабельных соединений

На верхней части аккумулятора есть две точки контакта: одна положительная, другая — отрицательная. Это так называемые клеммы, и они выступают как штыри на верхней части батареи. В вашем автомобиле есть кабели, которые подключаются к этим столбам.

Коррозия вокруг клемм или ослабленные кабельные соединения могут помешать зарядке аккумулятора и затруднить запуск двигателя аккумулятором.Быстрая очистка клемм и проверка кабеля могут помочь восстановить контакт.

Очистите клеммы аккумулятора. Осмотрите аккумулятор. Если вы заметили белое порошкообразное вещество вокруг выводов, которое выглядит как омертвевшая кожа на сухих руках, это значит, что это коррозия. Используйте сухую тряпку, чтобы стереть грязь, сажу и ржавчину вокруг клемм аккумулятора. Вы даже можете протереть их пищевой содой, водой и зубной щеткой. Reader’s Digest также рекомендует добавлять вазелин, чтобы предотвратить коррозию в будущем.
Затяните ослабленные кабельные соединения аккумуляторной батареи. Кабели, соединяющие аккумулятор с автомобилем, со временем могут ослабнуть. Проконсультируйтесь с руководством по эксплуатации и, если вам удобно, затяните соединения гаечным ключом. Если нет, обратитесь за помощью к ближайшему к вам Firestone Complete Auto Care.

Дренаж № 3: температуры замерзания

Холодная погода замедляет все, особенно химическую реакцию, происходящую внутри автомобильного аккумулятора.Фактически, при 32 ° F автомобильный аккумулятор теряет около 35% своей прочности. А при 0 ° F он теряет до 60% своей прочности, но вашему двигателю требуется почти вдвое больше мощности для запуска!

Вы когда-нибудь пробовали сосать патоку через трубочку? Так выглядит аккумулятор вашего автомобиля в зимнюю погоду. К счастью, вы можете сохранить заряд автомобильного аккумулятора на холоде, соблюдая следующие меры предосторожности:

Установите защитное покрытие аккумуляторной батареи. Вы можете купить его примерно за 20 долларов в Интернете или в местном магазине автозапчастей.Просто подключите одеяло, оберните им аккумулятор и наслаждайтесь плавным стартом завтра утром. Просто убедитесь, что вы следуете инструкциям, прилагаемым к одеялу аккумулятора!
Припаркуйте машину в гараже или подальше от ветра. Оставьте машину в гараже на ночь, чтобы защитить аккумулятор. Если у вас нет гаража, припаркуйте автомобиль перед автомобилем с подветренной стороны.
Дайте заряд. Полностью заряженный аккумулятор не замерзнет до -76 ° F, а полностью разряженный аккумулятор может замерзнуть примерно до 32 ° F.Ваш аккумулятор полностью заряжен на зиму? Пусть проверит один из наших специалистов!

Если у вас в голове разряд автомобильного аккумулятора, пора сделать бесплатную проверку аккумулятора. Верь нам. Это стоит того. Наши специалисты знают аккумуляторы и устанавливают более 800 000 автомобильных аккумуляторов в год. Посетите местный сервисный центр Firestone Complete Auto Care для бесплатной проверки аккумулятора сегодня.

Может ли автомобильный аккумулятор замерзнуть? | Новости

CARS.COM — Достаточно один раз испытать полярный вихрь зимой, чтобы понять, что большинство вещей может замерзнуть при очень низких температурах.Для любого, кому приходится добираться до работы в эти сурово холодные дни, большинство голов (помимо того, могу ли я позвонить в холодную погоду?), Может ли замерзнуть аккумулятор автомобиля?

Да, может, — говорит Гейл Кимбро, менеджер по технической поддержке Interstate Batteries, хотя для того, чтобы полностью заряженная батарея замерзла, требуются действительно экстремальные температуры.

Но если автомобильный аккумулятор разряжен из-за повреждения элементов, плохого соединения или системы зарядки, которая не выполняет свою работу, аккумулятор может начать замерзать при той же температуре, что и вода — 32 градуса по Фаренгейту.

«Полностью заряженный на 100 процентов аккумулятор не замерзнет примерно до минус 76 градусов по Фаренгейту. Полностью разряженный аккумулятор может замерзнуть до 32 градусов или около того », — сказал Кимбро в телефонном интервью. Разница между полностью заряженным и разряженным 12-вольтовым аккумулятором не так уж велика.

Связано: Как хранить машину на зиму

«Когда я говорю о полностью разряженной батарее, я не говорю о нулевом вольт. Полностью разряженный аккумулятор — чуть ниже 12 вольт.«Разница между полностью заряженным и разряженным аккумулятором составляет всего около восьми десятых вольта», — сказал Кимбро.

В 12-вольтовой батарее шесть ячеек, и Кимбро сказал, что если одна ячейка выйдет из строя, напряжение упадет ниже 12. Ячейки соединены последовательно, как рождественские огни, добавил он, и «вы никогда не станете никем. сильнее самого слабого ».

Электролит внутри автомобильного аккумулятора состоит примерно из 25 процентов серной кислоты и 75 процентов воды.Кислота химически взаимодействует со свинцовыми пластинами, создавая электричество, в результате чего в разряженном состоянии остается вода, которая более подвержена замерзанию. По словам Кимбро, замерзание воды внутри батареи «похоже на кубики льда в холодильнике». «Когда он замерзает, он расширяется, а когда он расширяется, он сжимает эти пластины вместе и часто вызывает короткое замыкание между положительными и отрицательными пластинами».

Это повреждение будет означать, что вам понадобится новый автомобильный аккумулятор «в большинстве случаев, и если не сразу, то на длительный срок», — сказал он.

Лучший способ определить состояние автомобильного аккумулятора — это попросить механика проверить его или, если это удобно делать самостоятельно, с помощью вольтметра для измерения заряда. Kimbrough предлагает проверять аккумулятор и систему зарядки одновременно с другим плановым обслуживанием, например заменой масла.

Много лет назад, особенно до появления герметичных необслуживаемых автомобильных аккумуляторов, большинство владельцев транспортных средств более тщательно проверяли аккумулятор и систему зарядки, потому что опасались замерзания аккумулятора.

«Из-за того, что аккумуляторные батареи не требуют обслуживания сегодня, мы часто забываем, сколько времени прошло с тех пор, как они были заменены или осмотрены», — сказал Кимбро. «В эпоху без обслуживания мы не думаем о том, заводится наша машина или нет. Мы уже где-то находимся в пути, в наших мыслях ».

Среди предупреждающих признаков того, что автомобильный аккумулятор больше не держит заряд, является то, что фары становятся более тусклыми или часы автомобиля начинают отставать от времени, сказал Кимбро. В некоторых автомобилях часы могут быть сброшены на 12 или 1 час.Если на приборной панели загорается сигнальная лампа системы зарядки, это обычно означает, что генератор не заряжает аккумулятор.

У некоторых автомобильных аккумуляторов есть индикаторы, которые обычно светятся зеленым, чтобы показать, что автомобильный аккумулятор полностью заряжен, но Кимбро сказал, что автомобилисты не должны на это рассчитывать, потому что это «только для одной ячейки, так что это не имеет никакого отношения к другой. 5.»

Холодные температуры затрудняют запуск двигателей, поскольку моторное масло более густое, что требует больших усилий от электродвигателя стартера.Холодная погода также сильно истощает аккумулятор. Interstate сообщает, что автомобильный аккумулятор теряет 33 процента своей мощности, когда температура опускается ниже нуля, и более 50 процентов, когда она опускается ниже нуля, поэтому, когда вам нужно больше энергии, у вас меньше энергии для запуска автомобиля.

«Вот почему профилактическое обслуживание — хорошая идея», — сказал Кимбро.

Редакционный отдел Cars.com — ваш источник автомобильных новостей и обзоров. В соответствии с давней политикой этики Cars.com редакторы и рецензенты не принимают подарки или бесплатные поездки от автопроизводителей.Редакционный отдел не зависит от отделов рекламы, продаж и спонсируемого контента Cars.com.

Не забывайте поливать батареи

По мнению дистрибьюторов, наиболее неправильно понимаемый этап обслуживания аккумуляторных батарей — это процесс, называемый «поливом».

Когда затопленная свинцово-кислотная батарея выделяет энергию, электролит, содержащийся в ее элементах, начинает испаряться (это называется выделением газа). После использования уровень электролита начинает падать, обнажая металлические пластины внутри.Как только эти пластины обнажены, они начинают разрушаться в результате процесса, называемого сульфатированием.

Сульфатирование само по себе является нормальным процессом — это когда свинцово-кислотный от положительной пластины и вывод от отрицательной пластины превращаются в серную кислоту, а затем в воду — но когда уровень электролита падает, неизолированные пластины предотвращают обратное превращение воды в свинец. сульфат. Кислота может кристаллизоваться на открытых пластинах и снизить заряд батареи.

Чтобы этого не произошло, конечным пользователям необходимо регулярно доливать воду в свои батареи.Частота полива зависит от использования; одни дистрибьюторы предлагают проверять уровни каждый платежный период, другие — раз в месяц.

Чтобы проверить уровень воды, оператор должен сначала отвинтить вентиляционные колпачки от лица и тела, а затем посмотреть в элементы батареи на наличие открытых пластин. Если пластины открыты, используйте дистиллированную воду для заполнения ячейки, пока пластины не будут полностью погружены — примерно на 1/8 дюйма ниже заливной лунки. Конечные пользователи должны использовать только дистиллированную воду, так как водопроводная вода может содержать загрязняющие вещества и способствовать скорости коррозии.

Также важно не переполнять ячейку, — говорит Болман.

«Если люди открывают крышку батареи и видят, что батарея сухая, они заполняют ее до верха», — говорит Болман. «Если вы наполните его до этого уровня, а затем поставите аккумулятор на зарядку, аккумулятор расширится и может вызвать утечку».

После добавления воды установите на место вентиляционные колпачки и убедитесь, что они плотно затянуты.

Некоторые производители предлагают одноточечные системы полива, которые могут заряжать сразу несколько батарей менее чем за 30 секунд без снятия вентиляционных колпачков.
Конечные пользователи должны поливать батареи только после того, как батарея была полностью заряжена, добавляют производители.

предыдущая страница этой статьи:
Очистка клемм аккумулятора
следующая страница этой статьи:
Зарядка свинцово-кислотных аккумуляторов

ОПУБЛИКОВАНО: 26.02.2014

Заявление об ограничении ответственности: Обратите внимание, что комментарии Facebook публикуются через Facebook и не могут быть одобрены, отредактированы или отклонены CleanLink.com. Мнения, выраженные в комментариях Facebook, не обязательно отражают точку зрения CleanLink.com или его сотрудников. Чтобы узнать больше о комментариях в Facebook, ознакомьтесь с Правилами общения.

Батареи на морозе

Зимняя погода может быть прекрасной, но она также утомительна, особенно если вы расходуете батарею. Низкие температуры могут привести к разрядке аккумулятора. Мы все знаем, как неприятно обнаружить, что наш телефон не работает, когда мы возвращаемся к нашим замерзающим машинам.

Как работает аккумулятор:

Электрический ток батареи генерируется при подключении между ее положительной и отрицательной клеммами.Когда клеммы подключены, начинается химическая реакция. Это позволяет электронам обеспечивать ток батареи.

Когда батареи подвергаются воздействию низких температур:

Химические реакции батарей значительно замедляются, что делает их более медленными. Кроме того, при низких температурах вырабатываемый ток ниже, и батареи в конечном итоге умирают.

Когда дело доходит до автомобильных аккумуляторов, их способность обеспечивать достаточную мощность для запуска и работы транспортного средства в холодную погоду значительно снижается.Автомобильные батареи рассчитаны на силу тока холодного пуска, которая относится к величине тока, который батарея выдает в течение 30 секунд при -18 градусов Цельсия без падения до указанного напряжения отключения.

Полностью заряженный свинцово-кислотный аккумулятор может выдерживать температуру до -50 градусов Цельсия. Эта способность затруднена, если батарея уже разряжена и может замерзнуть при -1 градус Цельсия.

Решение:

Некоторые батарейки перед использованием подогревают — не кладите их в микроволновую печь.Автомобильные аккумуляторы лучше защищены, если машины припаркованы в гараже. Когда дело доходит до вашего телефона и других технических устройств, лучше держать их при себе или в кармане.

Обратите внимание на автомобильные аккумуляторы, особенно через три года после установки. Ваша машина будет сложной, когда вы попытаетесь ее завести. Это главный признак, по которому нужно действовать. Другие признаки: тусклый свет и странный шум. В случае разряда автомобильного аккумулятора вам может потребоваться пересмотреть перемычки, потому что они могут нанести больше вреда, чем пользы.Выбирайте перемычку.

Батареи в простое:

Они медленно теряют заряд из-за утечки между клеммами. По иронии судьбы, холод помогает сохранить некоторые неиспользуемые перезаряжаемые батареи, замедляя процесс потери заряда. Некоторые батареи разряжаются примерно за две недели при нормальной температуре, но могут работать более чем в два раза дольше, если хранятся в холодильнике.

Фактически, более высокие температуры отрицательно сказываются на некоторых типах батарей.Если некоторые батареи подвергаются сильному нагреву, могут возникнуть пожары и взрывы. Это обычное явление для литий-ионных аккумуляторов в телефонах и ноутбуках.

Хорошие и плохие аккумуляторы зимой:

Щелочные батареи плохо работают зимой, потому что они содержат электролит на водной основе, а низкие температуры приводят к снижению химических реакций, которые обеспечивают электроэнергией аккумулятор. Иногда щелочные батарейки лопаются и протекают в холодную погоду.

Перезаряжаемые батареи

тоже не работают.Это потому, что они не рассчитаны на экстремальные температуры и обычно работают при более низких зарядах.

Когда дело доходит до превосходных аккумуляторов, лучшим является литий-ионный. Они лучше работают в устройствах с более высоким энергопотреблением и могут более эффективно выдерживать перепады температур, чем щелочные батареи.

Машина не заводится на морозе? Возможные причины и советы по профилактике

Если ваш автомобиль не заводится в холодных условиях, наиболее вероятной причиной является аккумулятор.

Большое количество зимних вызовов RAC Patrol связано с аккумулятором. Это может быть так же просто, как запустить его или перезарядить — давайте посмотрим на симптомы.

Признаки

Если вы слышите слабый воющий звук при повороте ключа в замке зажигания, но стартер не вращается, вероятно, у вас разряженная батарея.

Если аккумулятор полностью разряжен или кабели аккумулятора отсоединились, вы можете ничего не слышать.

К другим признакам полностью разряженной аккумуляторной батареи относятся не горящие лампы зажигания на приборной панели и отказ автомобиля от отпирания с помощью дистанционного центрального замка.

Узнайте больше о том, что делать, если у вас разряженная батарея, и как определить, что она у вас есть.

Решения

Если вы спешите и вам нужно быстро двигаться, вы можете попытаться завести машину от внешнего источника. Однако вам понадобится доступ к соединительным тросам и другому транспортному средству.

Если вы считаете, что ваша батарея нуждается в замене, вы можете позвонить по телефону 0333 2000 999 в службу установки батареи RAC.

Вы также можете посетить наш раздел автомобильных аккумуляторов, чтобы узнать, какой продукт вам нужен.Мы можем доставить вам аккумулятор, и его установка бесплатна для участников неисправности RAC.

Как сохранить аккумулятор зимой?

Поскольку все больше и больше автомобильного оборудования требует электричества, обслуживание аккумуляторных батарей становится как никогда важным.

Низкие температуры влияют на химический процесс, который производит и накапливает электричество внутри батареи, замедляя работу батареи и снижая ее способность удерживать заряд.

Если вы регулярно используете свой автомобиль для коротких поездок, возможно, стоит заряжать аккумулятор не реже одного раза в неделю в зимние месяцы, особенно если ему больше трех лет.

Дополнительную информацию о зарядке автомобильных аккумуляторов можно найти на нашей странице зарядных устройств для автомобильных аккумуляторов.

Старые, более слабые батареи обычно имеют пониженную производительность, а низкие температуры могут снизить это еще больше, вплоть до того, что батарея разрядится или разрядится очень быстро.

Если вы обнаружите, что аккумулятор плохо держит заряд, возможно, пришло время его заменить. Мы рекомендуем посетить наш отдел автомобильных аккумуляторов или позвонить в службу установки аккумуляторов RAC по телефону 0333 2000 999.

Чем еще я могу помочь своей батарее зимой?