Автор: alexxlab

Ростверк на сваях что это такое: Ростверк на сваях: виды и особенности конструкции

Ростверк на сваях: виды и особенности конструкции

Устройство ростверка на сваях

Правильное возведение фундамента с соблюдением установленных технологических норм служит основой для дальнейшего строительства и обеспечивает прочность строения. С учетом популярности свайной конструкции основания, важным действием для строителей выступает грамотно собранный и установленный ростверк на сваях. Этот элемент служит скрепляющей частью конструкции и во многом определяет надежность основания.

Ростверком, основанным на сваях, производят объединение многочисленных опор в единую систему, где распределяется нагрузка от здания. Поэтому свайный ростверк должен тщательно рассчитываться и возводиться со строгим соблюдением технологии.

В каждом конкретном случае элементы фундамента определяются индивидуально, а иногда даже возводится ростверк ниже уровня земли.

Ростверк. Виды

В современном домостроении представлено несколько вариантов ростверка, которые выбираются в зависимости от множества показателей. Для полного представления о технологии строительства следует разобраться в 2 главных понятиях:

  1. Сваи (опоры) – это определенные колонны, которые погружаются в грунт и служат основой для возведения фундамента. Материалом для опор могут служить различные виды сырья.
  2. Ростверк – это верхняя часть свайного фундамента, которая соединяет все опоры в единый пояс.

Устройство деревянного ростверка

Первой отличительной характеристикой ростверка служит материал изготовления. Согласно данному критерию выделяют следующие типы ростверка:

  • деревянный,
  • стальной,
  • железобетонный (который подразделяется на сборный и монолитный).

Для деревянных домов нижний пояс формирует подобие ростверка.

Для стального типа применяется двутавровая балка, но она имеет несколько недостатков (высокая стоимость материала, сложность монтажа, требующая привлечения спецтехники).

Железобетонные ростверки являются оптимальным вариантом для большинства объектов. За умеренную цену вы получаете надежную конструкцию, способную прослужить длительное время.

Согласно расположению ростверка относительно уровня земли принято выделять 3 вида:

  1. Высокий ростверк.
  2. Повышенный тип конструкции.
  3. Заглубленный ростверк.

Устройство железо-бетонного ростверка

Наиболее популярен высокий ростверк. Этот тип имеет высоту на 15 см больше, чем окружающая поверхность земли. Данный вариант подходит для регионов, подверженных развитию явления морозного пучения. Земля при промерзании увеличивается в объемах и может вырвать сваи из земли. А созданный буфер в несколько десятков сантиметров обеспечивает свободный ход основания без повреждения опор. В данном случае придется дополнительно утеплять пол первого этажа из-за созданного пространства между землей и основанием.

Повышенный ростверк формируется на уровне действительной поверхности. В этом варианте нет пространства под полом и его не нужно утеплять. Но возникает проблема в сопротивлении пучению, которую иногда решают путем выемки грунта из-под основания.

Ростверк, который формируется ниже уровня земли, называется заглубленным. Удаление грунта из-под ростверка позволяет избежать негативного воздействия от пучения земли в морозы. Но в этом типе подразумевается создание подушки из шифера, к примеру, для защиты основания от воздействия земли.

Ростверк часто связывают с популярным ленточным фундаментом, хотя это неверно. Главное отличие заключается в особенностях распределения нагрузки: ленточный фундамент распределяет вес на все поверхность созданной ленты, в то время как ростверк играет роль распределителя нагрузки между опорами, которые уводят данные воздействия глубоко в грунт. Поэтому нельзя называть свайно-ленточный фундамент ленточным и объединять их в одно целое.

Сваи важны как в частном домостроении, так и при работах по возведению многоэтажных зданий и промышленных комплексов. После предпроектных изысканий принимается решение о забивании свай и ведении последующих работ. Так достигается прочность будущего сооружения и его долговечность.

к оглавлению ↑

Виды соединений сваи с ростверком

Соединение сваи с ростверком является ключевым элементом в создании конструкции. Именно это обеспечивает прочность и правильное распределение воздействия на грунты. Простые сваи с ростверком связываются различными способами. Которые определяются на стадии проектирования. Кроме того, метод соединения учитывается при расчетах прочности всего строения.

В общем виде, устройство свайного фундамента представляет собой объединение единичных опор, заложенных по периметру здания, в единую систему. При неверном обустройстве или отсутствие армированных участков здание может не выдержать нагрузок.

Соединение арматуры сваи с ростверком выполняется специалистом и должно быть предельно аккуратным. Минимальный диаметр используемых прутьев составляет 10 мм. Технология размещения армированных поясов устанавливается в соответствие с проектом, но наиболее часто его делают в две параллельные полосы.

Соединение сваи с ростверком

Прежде всего, на участке застройки производят разметку и закрепление свай фундамента. В зависимости от типа опор их могут вбивать, ввинчивать или вставлять в подготовленные углубления.

После окончания крепления свай переходят к подготовительным работам перед заливкой бетонной смеси. Для этого нужно установить опалубку, которая будет служить формой для будущего ростверка.

Если вы планируете установить заглубленный ростверк, то понадобится подготовить траншею. В них заливают бетон, предварительно установив асбестовые трубы для опор.

Внутри установленной опалубки монтируется и устанавливается специальный каркас из арматуры. Данный «скелет» тщательно связывается с обязательным равномерным расположением прутьев. Арматура данного каркаса должна быть связана со сваями. Узел соединения буронабивной сваи с ростверком играет определяющую роль во все возводимой конструкции.

Перед тем, как разбираться с вопросом как связать ростверк со сваями, следует детально понять принципы работы создаваемой системы.

Арматура, из которой собран каркас, должна быть полностью залита бетонном в ходе формирования ростверка. Бетон укладывают слоями с поэтапным уплотнением. После окончательного застывания бетонной смеси опалубку можно демонтировать.

Чтобы ростверк и основание соответствовали установленным качествам строительства, следует выполнять установленные проектом величины отступов, отмосток и прочих конструктивных элементов.

Стык сваи и ростверка определяет целесообразность данной технологии. Этот узел допустимо выполнять двумя способами:

  1. Ростверк со свободно опирающимися сопряжениями.
  2. Ростверк с жестким сопряжением.

При свободном опирании нет жесткого соединения – просто свая вставляется в углубление в 10 см на ростверке. В расчетной документации данный тип именуется шарнирным сопряжением.

Жесткий вариант сопряжения предполагает установку ростверка в тесной связи с опорами. При данном варианте сцепки обеспечивает максимальная надежность.

Сцепление сваи и ростверка является последним важным этапом в создании качественного основания. Наиболее простым и надежным способом соединения служит соединением специально выпущенной из каркаса ростверка арматуры, которая связывается с существующей арматурой у опоры. Так формируется прочная сцепка с высокой характеристикой. При соединении сваи и ростверка от строителей требуется высокая точность работ и грамотный подбор исполнителей.

Сваи, скрепленные ростверком, обеспечивают владельца дома качеством и надежностью при минимальных затратах времени и денег.

    

что это и его роль в обустройстве фундамента

ПОДЕЛИТЕСЬ
В СОЦСЕТЯХ

Любое сооружение нуждается в надежном, качественном, грамотно спроектированном и обустроенном основании. Сегодня большой популярностью пользуется ростверковый фундамент на сваях, который имеет экономическую выгоду по сравнению с традиционным ленточным основанием. Особенностью конструкции является горизонтальная перемычка, связывающая сваи. Ростверк: что это такое и в чем его главное назначение, подробно описано в статье.

Заливка монолита с ростверком

Ростверк: что это за элемент и зачем он необходим

Рассматривать данный вопрос необходимо начать с определения: что такое ростверк фундамента. Внутренний строительный элемент представляет собой горизонтальную бетонную, стальную или деревянную перемычку, связывающую разрозненные элементы столбчатого или свайного фундамента между собой, в результате чего создается ровная площадка для монтажа окладного венца. Ростверк воспринимает нагрузку от несущих конструкций здания и равномерно распределяет ее на опоры, которые передают нагрузку на грунт.

Ростверк сэкономит время, деньги и силы на строительство основания

Такая конструкция по своей жесткости и прочности не уступает традиционному ленточному фундаменту, но цена ростверкового фундамента будет намного ниже, что связано с меньшими трудозатратами и трудоемкостью работ.

Конструкция основания создается с использованием каркасной технологии, где столбы или сваи воедино связываются между собой для образования прочного основания. Фундамент с ростверком сооружается на глинистых, торфяных, лессовидных, суглинистых, пучинистых и илистых грунтах. Строительство дома может быть выполнено на территориях с витиеватым рельефом или на склонах.

Разновидности ростверка и какие у него есть типы

Эргономичность, долговечность и эстетичность здания зависит от типа ростверка, который укладывается на столбчатый или свайный фундамент. Он может быть плитный, ленточный и стаканный.

В зависимости от места расположения ростверка относительно земляного полотна различают следующие виды конструкций:

  • повышенный;
  • высокий;
  • заглубленный.

Ростверк со сваями может стать основанием для здания из любого материала

Конструкция перемычки может быть:

  • монолитной;
  • сборно-монолитной;
  • сборной.

В зависимости от материала изготовления различают ростверки:

  • металлические;
  • деревянные;
  • бетонные;
  • железобетонные.

Типы элемента и основная задача ростверка

Главным назначением ростверка является восприятие нагрузки от несущих элементов здания и равномерное ее распределение на фундамент. Наиболее распространенным и экономически оправданным является свайный фундамент.

Плитный ростверк по сваям в виде крупноформатных железобетонных плит устанавливают при значительных габаритах строения по его периметру. Такой ростверк укладывается на стандартный пирог, состоящий из:

  • песчано-гравийной подушки в виде двух слоев по 10 см с виброуплотнением;
  • кольцевого дренажа, расположенного на уровне подошвы ростверка;
  • бетонной подготовки в виде стяжки без арматуры;
  • гидроизоляции.

Если грунтовые воды залегают довольно высоко, то при возведении такой конструкции нет нужны делать дополнительные отводы

Ленточный фундамент на сваях может быть монолитным или сборным. Первый вариант используется для буронабивных свай. Это связано с тем, что материалы имеют одинаковое линейное расширение и технические характеристики. Также в теле ростверка легче замуровать оголовки с торчащей арматурой.

Сборный ленточный ростверк используется в технологии деревянного строительства. Деревянные брусья укладываются на оголовки и стыкуются в полдерева. Это позволяет снизить затраты на строительство и приступать к возведению строения уже на следующий день после устройства основания.

Сборный ленточный ростверк может быть выполнен в виде железобетонных балок, примыкающих к оголовку свай. Такая конструкция используется преимущественно для винтовых свай, обвязанных двутаврами или швеллерами.

Благодаря основанию с ростверком есть возможность возведения фундамента даже в сложных местах

При устройстве железобетонных буронабивных свай с ростверком может быть использован стаканный тип конструкции. Ростверк представлен подколенником, установленным на столб, высотой кратной 15 см, шириной – 30 см. Каждый стакан должен опираться на четыре сваи. Такой тип основания используется при монтаже колонн. Чаще всего применяется в с/х и промышленном строительстве.

Что такое ростверк: конструкция элемента

Монолитный ростверк является наиболее удачным решением для малоэтажного строительства. Элемент представлен цельной конструкцией замкнутого типа, выполненной из железобетона или бетона. Он заливается при строительстве, в виде монолитной плиты или балки (ленты). В первом варианте конструкция связывает все сваи в единую систему, которая охватывает всю площадь здания. Ленточный ростверк соединяет сваи последовательно и устанавливается только под несущими элементами строения.

Ростверк, надежно фиксируясь к сваям и включая их в свою толщу, соединяет элементы основания. Монолитный ленточный ростверк может быть повышенный, высокий или заглубленный. Он устраивается при неблагоприятных геологических условиях грунта. Выполнение такого ростверка отличается высокими техническими и эксплуатационными характеристиками. Однако конструкция имеет повышенную трудоемкость, высокую стоимость работ и требует создания густого армирования.

Ростверк выполняет функцию равномерного распределения нагрузки по всему периметру основания

Сборный ростверк представлен конструкцией, выполненной из стальных балок, соединенных между собой сваркой. В качестве соединительных элементов используются двутавры и балки. Также конструкция может быть выполнена из деревянных брусьев. Такой вариант используют преимущественно для возведения некапитальных сооружений и промышленных зданий. Конструкция монтируется и закрепляется на оголовки свай, что не требует последующего замоноличивания.

Полезный совет! Для строительства частного дома сборный ростверк использовать нецелесообразно, ибо это связано с весьма трудоемким и затратным процессом.

Сборный тип имеет и свои недостатки. В первую очередь процесс монтажа является весьма трудоемким, что связано со значительным весом металлических элементов. В отдельных местах ростверка могут образовываться области с невысокой прочностью, что связано с низкой жесткостью сварных соединений. В связи с образованием коррозии или гниения дерева конструкция является недолговечной, что ограничено 1020 годами эксплуатации.

Схема свайного фундамента

Промежуточным решением между двумя предыдущими вариантами является монолитно-сборный ростверк. Сборная конструкция состоит из заранее изготовленных деталей, которые укладываются на сваи и связываются друг с другом шпоночным соединением. Осуществляется это во время строительства. Затем вся конструкция омоноличивается.

Оптимальное место расположения ростверка

Наиболее рациональным решением с точки зрения целостности конструкции и стабильности ее работы при возникновении различных деформацийсчитается устройство высокого или висячего ростверка на буронабивных сваях. Он устанавливается над уровнем грунта не менее 10 см. Если расстояние будет меньше, возникнет вероятность повреждения целостности ростверкаи узлов соединения его со сваями, что приведет к вырыванию последних.

Главным недостатком такой конструкции является отсутствие герметизации пространства между нижней частью ростверка и грунтом. Благодаря тому, что создается свободный доступ холодного воздуха, увеличиваются теплопотери дома. Решить проблему можно при помощи монтажа щитов или дополнительного утепления пола дома.

Благодаря фундаменту с ростверком, нет необходимости в рытье огромных котлованов

Полезный совет! Такой тип ростверка целесообразно выбирать для субтропического климата, также при возведении деревянных конструкций.

Подошва повышенного ростверка располагается на уровне грунта, на который укладывается гравийная или песчаная подушка толщиной 10-15 см, для чего извлекается слой грунта. Такая прослойка способствует снижению влажности грунта под зданием и свободной фильтрации воды. В таком варианте исключается образование продуваемой области между грунтом и перекрытием.

Заглубленный ленточный фундамент на буронабивных сваях является наиболее популярным вариантом, в то же время и самым нерациональным. Для его создания по периметру будущего здания вырывается неглубокая траншея. Далее устанавливаются сваи таким образом, чтобы из дна траншеи торчали их оголовки. Устраивается песчаная подушка. После этого выполняется желоб-опалубка, дно которого располагается ниже уровня земли. Далее создается бетонный ростверк.

Полезный совет! Несмотря на то, что под заглубленным ростверком образуется непродуваемое пространство, в качестве дополнительной изоляции можно смонтировать шверты, которые будут воспринимать нагрузку от вспучиваемого грунта во время морозов.

Выбор вида ростверка зависит от ландшафта, климата и веса здания

Из какого материала изготавливается ростверк

Железобетонный ростверк характеризуется повышенной прочностью, надежностью, стабильностью работы, жесткостью, несущей способностью и долговечностью. Это наиболее распространенный вариант. В составе конструкции присутствует арматура, что увеличивает прочностные характеристики ростверка, забирая на себя часть нагрузок. Армирование может выполняться созданием полноценного пространственного каркаса или закладкой отдельных стержней.

Важно! При формировании железобетонного ростверка должен быть обеспечен достаточный защитный слой для арматуры.

Изготовление бетонного ростверка идентично предыдущему варианту. Отличием является отсутствие армирования. Вся нагрузка воспринимается бетонной конструкцией, которая накрывает оголовки свай на высоту не менее 10 см. Данный вариант является менее прочным и долговечным. Бетонный ростверк используют при возведении одноэтажных зданий.

Изготовление металлического ростверка осуществляется из профильного проката, представленного двутаврами и швеллерами. В результате получается прочная и жесткая конструкция. Но в связи с возможной коррозией металла, особенно в местах сварных соединений, металлический ростверк является недолговечным. Его используют для строительства одноэтажных строений.

Схема свайного фундамента из набивных комбинированных свай

Деревянный ростверк применяется исключительно для возведения строений из дерева. Укладка деревянного бруса осуществляется через гидроизоляционную прокладку на сваи, в качестве которой применяется рубероид или толь. Перед монтажом балки следует обработать специальными составами и антисептиками, что исключит образование плесени и зарождение различных паразитов в толще древесины. Крепление бруса между собой осуществляется при помощи болтов и кронштейнов.

Характеристика свайного фундамента с ростверком

Свайный фундамент – это конструкция, в которой нагрузка на грунт от сооружения передается через сваи, что представлены частично или полностью заглубленными в грунт столбами или брусьями. Для жесткой и надежной связи верхних частей свай устраивается ростверк.  Данный тип фундамента рационально использовать при возведении строений на водонасыщенных слабых грунтах, на склонах, имеющих крутой уклон, в районах, где глубина промерзания грунта превышает 2 м, также, если вес будущего строения превышает 350 т.

Статья по теме:

Дренажная система вокруг дома: устройство дренажа для фундамента жилого здания

Устройство дренажа для защиты фундаментной части здания, специфичность этой процедуры, технология создания конструкции своими руками.

Сваи представляют собой металлические, деревянные или бетонные заостренные, длинные или имеющие пяту стержни круглого или квадратного сечения. Они погружаются в грунт в готовом виде или изготавливаются непосредственно в толще грунта. В готовом виде свая имеет с одной стороны острый конец, которым при помощи специальной строительной техники погружается в толщу грунта, проходя подвижные слои, упирается в твердую почву. При изготовлении свай в грунте выполняется бурение скважин, которые, впоследствии, армируются и заливаются бетоном.

Фундамент с ростверком не подойдет для многоэтажных построек

Разновидности свайных фундаментов с ростверком

По способу погружения в грунт свайный фундамент может быть набивным, забивным или винтовым. Первый вариант представлен бетонными или железобетонными конструкциями. Для их создания арматура предварительно напрягается, что увеличивает трещиностойкость фундамента. Для устройства свай в толще земли необходимо просверлить требуемое количество отверстий заданного диаметра и глубины. В каждое из них вставляется обсадная металлическая или бетонная труба. В нее опускается арматура и вся полость заливается бетоном.

Конструкция может быть выполнена с закрытым или открытым нижним концом. Главным преимуществом такого типа свайного фундамента является высокая несущая способность, простая технология, сниженная себестоимость работ, что связано с минимальными трудозатратами, отсутствие негативного воздействия и вибраций на окружающие сооружения.

Второй вариант предполагает забивание в грунт готовых железобетонных свай. В качестве специальной техники могут быть использованы копры, вибропогружатели и гидравлические сваесдавливающие агрегаты, выбор которых зависит от характеристики грунта, особенностей и глубины забивания свай. Данный тип фундамента применяется в зонах вечной мерзлоты. Забивные элементы могут быть круглой, квадратной или трапециевидной формы. Для увеличения надежности и несущих характеристик сваи могут быть оснащены дополнительными опорными кольцами.

Пример дома на сваях с ростверком

Винтовой ростверковый фундамент: что это такое

Фундамент с ростверком на винтовых сваях является одним из новых вариантов. Конструкция обладает хорошими эксплуатационными характеристиками и может устанавливаться на любом типе грунта. Свая представлена полой трубой, острым наконечником и одной или несколькими лопастями. Наконечник может быть сварным или литым.

Для каждого типа грунта используется определенный вид винтовых свай. Для каменных участков применяют узко-лопастные винтовые сваи, которые имеют особо прочные сварные наконечники и двойные лопасти, что обеспечивает надежное сцепление с грунтом и предотвращает перекос сваи. Для талых и обводненных грунтов применяются сваи с острым литым наконечником и лопастями среднего размера, что является гарантией легкого проникновения элемента в грунт без его разрыхления.

Для вечномерзлых грунтов используют сваи с лопастями небольшого размера, что способствует быстрому введению элемента в грунт без риска перекоса. Наконечник сваи имеет специальную фрезу, изготовленную из особо прочных легированных сталей. Такие элементы отличаются высокой стоимостью.

Ростверк никогда не должен опираться на грунт

Варианты расположения свай и их виды

Сваи могут быть висячими или в виде стоек. В первом варианте нагрузка на окружающий грунт передается через трение о боковые стенки. Такие сваи характеризуются развитой боковой поверхностью по всей длине с множеством выступов, что обеспечивает хорошую несущую способность конструкции. Данный тип применяется для почв с высоким уровнем грунтовых вод или имеющих толстый слой слабого грунта, под которым располагается более прочный, но он все равно не способен удержать сваю-стойку.

Сваи-стойки передают нагрузку от сооружения непосредственно на прочный грунт, который располагается под слабым слоем. Элементы характеризуются гладкой поверхностью, за которую грунт не цепляется. Самым важным критерием для данного типа свай является широкое основание, которое воспринимает более 80% от общей нагрузки.

Полезный совет! Для многоэтажных и долговечных построек целесообразно выбирать сваи-стойки ТИСЭ, имеющие значительное уширение в нижней части элемента, что позволяет исключить дальнейшую осадку.

Сваи в грунте могут располагаться по одному из способов:

  • одиночному;
  • ленточному;
  • полосами;
  • в виде куста;
  • полем.

Различные варианты и виды свай

Первый способ выбирается под отдельно стоящую опору. В зависимости от особенностей рельефа свая может быть установлена наклонно. Ленточный способ предполагает размещение свай по всему периметру сооружения. Для строительства массивных многоэтажных конструкций используется установка свай в несколько рядов в виде полос.

Кустовое размещение предполагает установку элементов под несущими стенами и объектами с большой нагрузкой. Такой способ применяется для строительства навесов и сооружений с большим количеством колонн, которые удерживают кровлю. Для строения большого размера используется установка свай в шахматном порядке.

Выбор способа расположения свай зависит от проекта строительства. Элементы должны располагаться в углах и в местах пересечения простенков. Оптимальным считается расстояние между сваями в ростверке 2–3 м.

Плюсы и минусы свайно-ростверкового фундамента

Подбирая основание для будущего строения необходимо изучить плюсы и минусы свайного фундамента с ростверком. Такая конструкция имеет отличную устойчивость и высокую несущую способность. Это особенно важно для строительства домов на почвах, которые склонны к подвижкам. Данный тип фундамента часто встречается в сейсмически активных зонах, когда основа останется неподвижной при небольших землетрясениях.

Ростверк лишь соединяет сваи и равномерно распределяет нагрузки между ними

Важно! Классические сваи способны выдерживать нагрузку до нескольких тонн.

Свайно-ростверковый фундамент целесообразно выбирать для строительства сооружений на грунтах со сложной структурой, особенно в горной местности, которая характеризуется небольшим слоем сыпучего грунта. Производители выпускают сваи различной длины, что позволяет возводить фундамент на склонах, а также создавать криволинейные объекты. Свайно-ростверковый фундамент является идеальным основанием для строительства здания из любого материала.

Благодаря тому, что ростверк не контактирует с землей, исключается вероятность подтопления сооружения грунтовыми водами, попадания в дом грызунов и различных насекомых. Для возведения свайного фундамента с ростверком нет необходимости в предварительной очистке и выравнивании площадки строительства, что уменьшает трудоемкость и себестоимость работ. Возводить фундамент можно самостоятельно без привлечения мощной строительной техники, что особенно важно в условиях плотной застройки или на небольших земельных участках.

Однако данная конструкция имеет свои недостатки. При проектировании этого типа фундамента следует выполнить точные расчеты с привлечением специалиста. Здесь следует учесть длину, диаметр, вес, количество свай и их точное месторасположение.

Ростверк будет идеальным вариантом для загородного дома

Важно! Свайный фундамент не рекомендуется использовать для тяжелых, массивных сооружений даже за счет увеличения диаметра свайных элементов.

Еще одним недостатком является трудоемкий ремонт основания, который потребует сооружения подпорных стенок или установки дополнительных свай. Возведение свайного фундамента с ростверком исключает устройство подвального помещения и требует дополнительного утепления нижней части здания.

Расчет свайно-ростверкового фундамента

Выполнение расчета свайно-ростверкового фундамента является серьезным и ответственным мероприятием. Этот процесс лучше доверить специалисту в данной области. Для выполнения расчета необходимо собрать информацию о территории для строительства: геологическое строение и физические свойства грунта, гидрогеологические и физико-географические условия местности. Получить всю необходимую информацию можно в местной геологоразведочной службе, предварительно оформив заказ.

На основании полученных данных выполняются расчеты параметров выбранного фундамента. Нагрузка на фундамент с ростверком рассчитывается исходя из общей массы строения. Далее вычисляется глубина заложения опор. Исходя из несущей способности фундамента и величины нагрузки, определяется минимальная совокупная площадь опор. Далее подбирается тип, диаметр и количество свай, которые распределяются по площади строения, согласно выбранной схеме расположения. Далее расчетным путем определяются размеры ростверка.

Ростверки сборного типа не требуют омоноличивания

Полезный совет! Для выполнения расчета свайного фундамента с ростверком можно воспользоваться онлайн-калькуляторами или услугами специалистов строительных компаний.

Расчет ростверка свайного фундамента выполняется на основании СниП ІІ-В.1–62. Следует учитывать, что ширина конструкции должна быть на 10–20 см толще стены строения, а высота должна быть примерно равной значению ширины. Завершающим этапом является подбор строительного материала.

Устройство свайно-ленточного фундамента своими руками

Сооружение ростверка на столбчатом или свайном фундаменте своими руками является посильной и выполнимой задачей. Первый вариант целесообразно выбирать для строительства небольших сооружений без постоянной нагрузки, таких как дачные дома и беседки. Свайный фундамент является наиболее популярным решением при возведении строений, предназначенных для постоянной эксплуатации.

Устройство свайно-ростверкового фундамента своими руками целесообразно выполнять в конце весны, начале лета или ранней осенью. Первым делом необходимо подготовить площадку, очистив ее от мусора и растительности.

Монолитный тип ростверка является цельной конструкцией

Полезный совет! Территорию под будущее строительство рекомендуется обработать химикатами, что исключит рост растительности.

Далее выполняется разметка территории на основании проекта с указанием мест расположения свай. Если используются винтовые сваи, то их следует вкрутить без предварительного создания отверстий. Для этого можно воспользоваться трубой или ломом, который необходимо вставить в оголовок опоры. Для винтовых свай удобнее делать металлический или деревянный ростверк. Бетонную перемычку целесообразно устраивать лишь под будущий дом из камня, для которого требуется высокая жесткость основания.

Важно! Сваи должны располагаться строго перпендикулярно грунту.

Если устраиваются буронабивные сваи, своими руками установить их не получится. Для создания отверстий в грунте необходимо привлечь специальную технику. Буронабивные сваи могут быть изготовлены двумя способами. Первый вариант предполагает в каждую пробуренную лунку поместить опалубку в виде металлической трубы необходимого диаметра. Внутреннее пространство армируется и заливается бетоном. Второй вариант исключает установку опалубки.

Деревянный ростверк бывает лишь один по своему исполнению — сборный

Для устройства свайного фундамента с ростверком используется бетон класса В7,5-В15, что является оптимальным решением для небольших строений. Для габаритных зданий можно применять бетон, классом до В25. Более прочный строительный материал нецелесообразно использовать для частного домостроения. Это экономически не оправдано, поскольку запас прочности материала превышает нагрузку от здания. В каждое отверстие закладывается арматура диаметром 12-16 мм класса А400.

Закладка свайного фундамента с монолитным ростверком

Для работ понадобятся такие инструменты и материалы:

  • штыковая и подборная лопата;
  • лом;
  • колья;
  • веревка;
  • деревянные доски или листы ДСП для опалубки;
  • комплект стальных винтовых свай;
  • арматура для армирования свай и ростверка;
  • металлические трубы;
  • бетонный раствор;
  • отвес;
  • нивелир или гидроуровень;
  • рулетка;
  • специальные химикаты;
  • плиты пеноплекса;
  • песок;
  • щебень;
  • битумная мастика.

Шверты нельзя закреплять на самом ростверке

Устройство фундамента свайного с монолитным ростверком выполняется по следующему алгоритму:

  • очистка и выравнивание основания;
  • бурение отверстий в намеченных местах необходимой глубины и размера для свай;
  • утрамбовка грунта и создание подушки из песка средней или крупной фракции толщиной 30-50 см на дне отверстий;
  • монтаж винтовых или буронабивных свай согласно технологии производства работ;
  • подготовка песчаной подушки для монолитного ростверка;
  • устройство опалубки;
  • в яму опускается каркас из арматуры, состоящий не менее чем из 4 прутьев, длина которых выбирается с учетом высоты обвязки;
  • выполнение заливки бетоном;
  • создание деревянной опалубки для монолитного ростверка;
  • после застывания бетона выполняется сбор арматурного каркаса для ростверка;
  • монтаж опалубки для обвязки;
  • бетонирование ростверка;
  • снятие опалубки после того, как бетон наберет требуемую прочность;
  • выполнение гидроизоляции.

Высокий ростверк поднимается выше 15 см над землей

Полезный совет! Если образуется подпольное пространство, его лучше закрыть декоративным цоколем или забиркой.

Армирование ростверка выполняется при помощи стержней класса А400, которые могут быть соединены в каркас сваркой или связаны при помощи вязальной проволоки. Второй вариант является более трудоемким, но надежным.  При укладке каркаса следует оставить расстояние от стержня до опалубки не менее 3 см – для создания защитного слоя из бетона, что предотвратит образование коррозии.

Полезный совет! На углах здания прутья арматуры следует обязательно связывать проволокой.

Создание монолитного ростверка фундамента на сваях

Перед устройством ростверка на сваи следует уложить слой гидроизоляции. Это необходимо для того, чтобы исключить возможность намокания подошвы элементов. В качестве гидроизоляционного материала можно использовать рубероид, полиэтиленовые пленки или мембраны. Если под подошвой ростверка предусмотрена подушка из гравия мелкой фракции, что может нарушить целостность гидроизоляционного слоя, следует предусмотреть подбетонку.

Процесс возведения монолитного ростверка трудоемкий и дорогой

Следующим этапом является устройство опалубки под фундамент на бетонных сваях. Для этого выполняется разметка с шагом 0,5-0,8 м с вбиванием колышков сечением 5х5 см по всему периметру строения. Далее выполняется укладка горизонтальных деревянных досок, в которых вырезаны предварительно отверстия под сваи.

Устанавливаются вертикальные элементы опалубки, которые приколачиваются к горизонтальным доскам. Для опалубки рекомендуется использовать прочные деревянные доски или листы ДСП. Внутри сборную опалубку следует застелить полиэтиленовой пленкой. Габариты опалубки должны превосходить высоту будущего ростверка не менее, чем на 5 см.

Полезный совет! В случае устройства низкого ростверка можно использовать несъемную опалубку, которая станет впоследствии дополнительной теплоизоляцией для стен помещений.

Армирование ростверка: пошаговая инструкция

Следующим этапом при устройстве ростверка свайного фундамента является создание арматурного каркаса, который впоследствии должен быть полностью со всех сторон утоплен в бетон. Для этого необходимо уложить на дно опалубки в поперечном направлении деревянные бруски любой ширины, но с одинаковой толщиной 30-50 мм. На них укладывается нижний ряд стержней арматуры, которые необходимо связать между собой так, чтобы обеспечить одинаковое расстояние между прутьями.

Инструкция по вязке арматуры

Верхний пояс арматурного каркаса необходимо подвесить к поперечным брусьям, которые связывают стойки опалубки. Затем следует связать между собой нижний и верхний пояса.

Для армирования монолитной ленты обычно используется арматура класса А400. Количество стержней подсчитывается исходя из отношения площади поперечного сечения горизонтальной перемычки к сумме сечений всех прутьев, что составляет 1000:1. Выполняется следующий порядок расчета:

  • необходимо умножить ширину на высоту ростверка, поделив результат на 1000;
  • полученное значение необходимо разделить на площадь сечения одного прутка.

Полученный результат является минимальным количеством стержней, необходимых для армирования.

Полезный совет! Расстояние между рядами арматуры не должно превышать 150 мм.

Устройство дополнительных элементов и бетонирование ростверка

Перед заливкой бетоном горизонтальной перемычки следует заложить специальные трубы, через которые будут проходить инженерные коммуникации, такие как водопровод, отопление, канализация и связь. Также следует предусмотреть в основании вентиляционные отверстия.

Ростверки могут различаться как по конструкции, так и по своему расположению и материалу

Важно! Не следует пренебрегать данным этапом, поскольку потом придется нарушать целостность ростверка.

Для создания монолитного ростверка рекомендуется использовать бетоны марки М300 и М500. При заполнении бетонной смесью опалубки следует использовать вибромашину, которая способна утрясти бетон, чтобы исключить вероятность образования полостей, что повысит прочностные характеристики бетона.

Через два часа после заливки бетона его рекомендуется накрыть пленкой. Если на улице жарко, периодически необходимо снимать пленку и смачивать бетон водой, чтобы на его поверхности не образовывались трещины. Полное застывание конструкции наступит не раньше, чем через неделю, что зависит от температуры окружающей среды.

Если на улице температура воздуха достигает 20 град., опалубку можно снимать через 4 дня, поскольку бетонное основание наберет более половины прочности. Если температура не поднимается выше 10 град., опалубку не нужно трогать на протяжении 14 дней. При температуре воздуха ниже 10 град. необходимо обеспечить дополнительный обогрев и организовать утепление фундамента. После полного застывания бетона можно приступать к созданию гидроизоляционного слоя при помощи битумной мастики.

Ростверк сборного типа может быть выполнен из металла или дерева

Устройство столбчатого фундамента с ростверком

Устройство основания под будущую постройку выполняется по следующему алгоритму:

  • очистка территории от растительности с последующей обработкой химикатами;
  • разметка участка на основании проекта;
  • создание отверстий для будущих столбов;
  • трамбование грунта на дне ямы;
  • создание песчаной подушки высотой не менее 15 см;
  • укладка геотекстиля;
  • засыпка щебнем;
  • выполнение опалубки для каждой ямы;
  • накрывание полиэтиленом опалубочной системы;
  • создание каркаса для армирования свай;
  • формирование столбов путем заливки в отверстия бетона;
  • обработка поверхности столбов битумной мастикой;
  • монтаж опалубки между железобетонными столбами для создания ростверка, высота которой должна превышать высоту будущей конструкции на 5-10 см;
  • устройство песчаной подушки;
  • бетонирование ростверка с армированием конструкции;
  • создание гидро- и теплоизоляции.

Сборный ростверк применяют для возведения таких построек, где срок службы не превысит 20 лет

Основные ошибки при возведении свайно-ростверкового фундамента

Первой ошибкой, которая может существенно повлиять на надежность и жестокость конструкции, является неправильное выполнение расчетов нагрузки на основание здания. Здесь очень важно учесть особенность типа грунта местности, где будет выполняться строительство.

Следующей ошибкой считается малая глубина заложения или неправильная установка свай. В грунте под сваями может образоваться свободно пространство, что станет причиной усадки основания. Это, несомненно, приведет к уменьшению воздушной прослойки под ростверком, что может стать причиной обрыва сваи в зимнее время. Чтобы исключить такую вероятность, сваи следует монтировать ниже глубины промерзания грунта.

На практике встречаются случаи, что проектом не предусматривается создание воздушной прослойки под ростверком. Это особенно опасно в зимний период года, когда мерзлая земля значительно расширяется в разные стороны, в том числе и по вертикали. Это приведет к образованию избыточного давления на нижнюю часть ростверка, что может стать причиной его повреждения или обрыва. Чтобы это исключить, следует позаботиться об организации утеплительного слоя в виде плит пенополистирола, которые также будут исполнять роль искусственной амортизации.

Повышенным считается ростверк, у которого подошва находится на одном уровне с землей

Не менее важным моментом является создание надежной связи между ростверком и сваями. Если надежная фиксация отсутствует, это может привести к смещению столбов по горизонтали. В результате чего на них не будет воздействовать расчетная нагрузка от сооружения, которое может в этом месте просесть.

Ростверковый фундамент под дом или другое строение является наиболее популярным и экономически оправданным вариантом в современном строительстве. Он отличается универсальностью, повышенной прочностью и надежностью. Качественно выполненный ростверк, согласно нормативным требованиям, является залогом долговечной конструкции.

Ростверк на сваях — Свайный фундамент на забивных железобетонных сваях

Особенности фундамента с ростверком на железобетонных сваях

Ростверк представляет собой горизонтальную перемычку из бетона, которая связывает воедино все элементы свайного фундамента.

В результате этого, создается ровная площадка для последующего проведения строительных работ.

Такая конструкция обеспечивает долговечность основания независимо от типа будущей постройки.

Главная задача ростверка – равномерное распределение нагрузочных усилий от несущих конструкций объекта на столбы/сваи, передающие нагрузку на грунт.


Железобетонные сваи изготавливают из армированного бетона, на бетонных заводах.

Установка производится при помощи специальной техники – сваебойных машин, вибропогружателей и оборудования, которое производит установку путем вдавливания сваи в грунт.

При использовании этого типа свай земляные работы могут не проводиться вообще, либо снимается только дерн.


Фундамент с ростверком на железобетонных сваях: где заказать?

Наша компания занимается изготовлением бетонных свай и сооружением свайно-ростверкового фундамента, которые соответствуют всем нормам и ГОСТам.

Высокое качество изготовления продукции и оказываемых услуг обусловлено использованием современного оборудования и соблюдения технологии.

Имеем все необходимые лицензии и допуски для проведения строительных, земляных и монтажных работ.


  • Предоставляем гарантию на весь ассортимент изготавливаемой продукции.
  • Выгодные и доступные цены – покупатель сотрудничает с нами напрямую без посредников.
  • Соблюдение технологии изготовления.
  • Индивидуальный подход к каждому клиенту – учитываем все пожелания.
  • Своевременная доставка по Москве и области.
  • Оперативная помощь при возникновении вопросов – связаться с консультантами можно по телефону или воспользовавшись электронной почтой.

Что отличает данный фундамент от классического

Главное отличие такого основания – связующая лента из бетона или другого материала находится в приподнятом состоянии, т.е. она не касается земли.

Эта особенность позволяет сооружать дома даже в тех грунтах, где уровень вод увеличен, что уже не допускает сооружение обычного фундамента.

Несмотря на относительную молодость данной технологии, тысячи человек уже успели убедиться в ее практичности и надежности.

Кроме этого, практически все выделяют доступную стоимость создания свайно-ростверкового фундамента – она намного ниже, чем для сооружения стандартного.


Преимущества ростверка на сваях:

  • Отличные несущие показатели – основное требование для фундамента.
  • Возможность строительства домов и объектов на любых типах грунта, что делает эту технологию универсальной и практичной.
  • Сооружение возможно при высоком уровне вод – ростверк не касается земли.
  • Требуется небольшое количество работ для подготовки участка.
  • Отсутствуют большие объемы земляных работ, что уже уменьшает расходы на строительство – не нужно арендовать спецтехнику и нанимать строителей на длительный промежуток времени.

Свайно-ростверковый фундамент имеет и недостатки, которые заключаются в следующем:

  • Проблема в создании подвального помещения – из-за конструкции такого фундамента, сооружение подвала невозможно или имеет существенные ограничения.
  • Бетонные забивные сваи устанавливаются только при помощи профессиональной спецтехники – другими способами выполнить их монтаж невозможно.

В любом случае, каждый человек самостоятельно решает о необходимости в создании свайного фундамента и ростверка – решение рекомендуется принимать после изучения всех плюсов и минусов предложенной технологии сооружения основ для домов.


Схема фундамента с ростверком на забивных сваях

12 забивных железобетонных свай
(6х6 метров)

Цена — 42 000 р.

16 забивных железобетонных свай
(6х8 метров)

Цена — 56 000 р.
20 забивных железобетонных свай
(6х9 метров)

Цена — 70 000 р.


Для заказа расчета фундамента с ростверком на забивных бетонных сваях свяжитесь с нашим консультантом по телефону или закажите бесплатный звонок.

Фундамент с ростверком на сваях 🔨 Подробный обзор

Фундамент является основой любого строения. От его качества зависит продолжительность его эксплуатации. Строительная компания «Богатырь» предоставляет профессиональные услуги по возведению фундамента на сваях.

Учитывая особенность почвы в Подмосковье и средней полосы России, строительство свайных фундаментов является обязательным и самым выгодным решением. Наша компания с успехом внедряет технологию по использованию микросвай. В разрезе цены и качества, они имеют идеальный баланс.

Особенности забивного фундамента на сваях

При условии, что почва имеет низкий уровень влагонасыщения, забивные сваи являются оптимальным решением. Особенность возведения свайного фундамента сводится к тому, что на территории осуществляется разметка. Предварительно определяется, как именно будет располагаться строение, а после отмечаются конкретные точки забивки свай.

Далее на строительную площадку завозится необходимое оборудование, позволяющее в короткие сроки забить сваи. Заключительным этапом является изготовление ростверка, который преимущественно заливается из железобетона. Он объединяет все забитые сваи в одну единую конструкцию.

Рис. Фундамент с ростверком на сваях

Важно! Наша компания не один год осуществляет строительство свайных фундаментов. Все наши клиенты остаются довольны прекрасным результатом, даже спустя несколько лет эксплуатации дома на подобном основании. В суровых условиях климата России, положительно зарекомендовали себя микросваи. В разрезе цены и качества, это оптимальное решение.

Видео: изготовление свайно-ростверкового фундамента своими руками

Разновидности свайного фундамента с ростверком

На выбор типа основания влияет несколько факторов, основной – геофизические характеристики почвы. Однако, независимо от его типа цель ростверка сводится к тому, чтобы распределить всю предполагаемую массу строения на все основание. Известно несколько видов ростверков:

  • Ленточный. В этом случае фундамент полностью повторяет периметр будущего строения.

Рис. 1.1: На схеме изображен свайный фундамент с ленточным ростверком.

  • Плитный ростверк. Эффективен при строительстве многоэтажных зданий. По всей площади, сваи располагаются на равном друг от друга расстоянии. Они могут быть монолитными или сборными.

Рис. 1.2: На фото показан плитный ростверк.

Относительно грунта, ростверки также могут быть висячими, заглубленными или незаглубленными в почву. Висячий ростверк внедряется при возведении небольших частных домов. Как правило, он поднимается от грунта на высоту до 300 мм.

Совет эксперта! Строить частные дома на висячем ростверке можно только с относительно легких строительных материалов, например, сруб/брус, пенобетон и прочее. В противном случае он не справится с высокой нагрузкой.

Рис. 1.3: на схемах указаны 3 вида ростверка: а) заглубленный, б) незаглубленный, в) висячий.

Кроме всего прочего, также существуют различия и по использованию самих свай, они бывают:

  • Буронабивные. Сваи изготавливаются двумя технологиями: инъекционные и набивные. Ростверк изготавливается ленточного или плитного типа. Выбор будет зависеть от схемы расположения опор.

Рис. 1.4: наглядная схема, изображающая буронабивной фундамент с ленточным ростверком

  • Винтовые. В основе лежат винтовые металлические сваи.  Их длина колеблется от 3 до 6 метров. Они используются при каркасном строительстве и при возведении домов из сравнительно легких стройматериалов. В качестве ростверка применяется металлопрокат, например, швеллер или двутавр. Также практикуется брус и железобетон. В реализации сравнительно недорогой. Для монтажа не требуется много времени.

Рис. 1.5: разновидности винтового фундамента с разным ростверком

  • Забивные ЖБИ сваи. (Рекомендуем!) Для реализации такого плана фундамента, требуется использование промышленных конструкций, которые погружаются в грунт посредством специальных копровых установок. Принцип их работы, напоминает технологию вибропогружения.

Рис. 1.6: на фото изображается забивной свайный фундамент

Совет эксперта! Перед тем как мы решаем какой лучше выбрать тип свайного основания, мы осуществляем геодезические изыскания, чтобы узнать ближе характер почвы и изучить его особенности. В частности, на наше решение влияет степень зимнего пучения.

Советы и рекомендации от специалистов

В современном строительстве можно наблюдать такую картину. Застройщик с целью ускорения темпов строительства занимается возведением свайного фундамента с ростверком самостоятельно. При этом они пользуются своими технологиями. Однако, как показывает практика, данный способ не совсем оправдан.

Внимание! Наша компания разработала эффективную схему по возведению свайного фундамента. Благодаря этому все наши работы имеют высокое качество. К решению поставленной задачи мы избегаем шаблонов. Особой популярностью пользуются микросваи. Они прекрасно зарекомендовали себя в условиях сложных грунтов на территории России.

В свою очередь, наша компания, не спешит выполнять подобную работу без предварительных изыскательных работ. Конкретный вид свайного фундамента и ростверка напрямую зависит от типа почвы и других важных характеристик.

Видео: особенность изготовления железобетонного ростверка

От чего зависит цена на свайный фундамент с ростверком

Стоимость изготовления свайного фундамента формируется от нескольких факторов:

  • Стоимость выбранных свайных опор и их количество;
  • Способ погружения свай в почву;
  • Выбранная технология по изготовлению ростверка;
  • Сложность проекта;
  • Изготовление проекта.

Так, конечная стоимость во всех случаях формируется индивидуально. Компания «Богатырь» перед началом всех работ составляет проект, согласно которому принимается решение о том, какой тип фундамента будет изготавливаться. Только после этого можно узнать окончательную стоимость.

Рис. 1.7: заливка ростверка железобетонном

Заказать свайный фундамент с ростверком

Обратившись в нашу компанию, вы сможете заказать изготовление свайного фундамента с ростверком на профессиональном уровне. К вашим услугам предстанет команда из высококвалифицированных специалистов, которые обладают большим опытом в решении поставленных задач. Можете оставлять заявки на нашем сайте или связаться с менеджером компании.

Ростверк на сваях. Особенности свайного основания. Виды конструкций. Подготовительный этап, сооружение опоры и работы с ростверк | ofundamentah.com

После того, как будут установлены вертикальные опоры, можно приступать к строительству ростверка. Но вот проблема, не знаете с чего начинать? Мы поможем вам, ответив на данный вопрос.

При строительстве ростверко-свайного фундамента необходимо следить за качеством как вертикальных опор, так и горизонтального основания

При строительстве ростверко-свайного фундамента необходимо следить за качеством как вертикальных опор, так и горизонтального основания

Свайный фундамент

Прежде всего, давайте расскажем, что это такое — ростверк сваях:

  • Сваи (опоры) или столбы – представляют собой колонны, утопленные на определенную глубину в грунт. Они могут быть сделаны из различных материалов: стальные, деревянные и железобетонные, все зависит от того, какая почва и окружающие условия существуют на вашем участке. Также разделяются изделия на забивные и винтовые сваи – по способу установки.
  • Ростверк – верхняя часть свайного фундамента, соединяющая все колонны различными способами. Это может быть ленточный вариант основания, расположенный по периметру будущего строения (в местах несущих стен), либо монолитный фундамент – охватывает все оголовки свай. Какой ростверк будет у вас, все зависит от возможностей и желаний.

Металлический ростверк предназначается для одноэтажных строений

Металлический ростверк предназначается для одноэтажных строений

Примечание!
Основание так же, как и опоры, может быть выполнено из различных материалов.
Проще всего своими руками закрепить деревянные балки, но они подходят только для небольших и легких сооружений, к примеру, для бани или беседки.
Поэтому для домов чаще используют цемент с армокаркасом, либо двутавровую балку, что очень затратно и трудоемко в плане строительства.

С деревянным основанием много трудностей – его необходимо покрыть антисептиками и другими защитными средствами, чтобы дерево не гнило

С деревянным основанием много трудностей – его необходимо покрыть антисептиками и другими защитными средствами, чтобы дерево не гнило

Три вида ростверка

Прежде чем приступать к строительству, не мешало бы ознакомиться с возможными вариациями будущего ростверка, ведь мало возвести, важно – сделать это грамотно и правильно.

  • Высокий – данный вид основания располагается от поверхности земли в 15 сантиметрах и выше. Зазор необходим для устранения воздействий морозного пучения, которое происходит в холодное время. Только представьте, если вспучившийся грунт начнет поднимать ростверк, то он вырвет из земли и сваи, в итоге – будет нарушена прочность основания. Чаще применяется на склонах или возвышения, на неровных участках.

К сведению!
Пустота между ростверком и землей также является и недостатком – необходимо тратиться на дополнительное утепление пола в доме.
К тому же, нет возможности установить подвальное помещение.

  • Повышенный – нижняя часть ростверка располагается вровень с землей или чуть выше, до 10 см. Такой вид лишен большой пустоты под основанием, что значительно сокращает затраты на отделку фасада и утепление конструкции дома.

Повышенный ленточный фундамент на бетонных сваях

Повышенный ленточный фундамент на бетонных сваях

  • Заглубленный – данный тип фундамента монтируется ниже уровня земли. Не следует путать с обычным фундаментом, так как сваи все также присутствуют, только они заглубляются чуть больше. Да и слой земли, чтобы избежать морозного пучения, из-под него удаляется. Хотя со временем пустота заполняется осыпавшимся грунтом, и основание испытывает дополнительные нагрузки.

Внешне заглубленный ленточный ростверк напоминает обычный монолитный фундамент

Внешне заглубленный ленточный ростверк напоминает обычный монолитный фундамент

Примечание!
От этого можно обезопаситься, требуется только установить ограждение в земле, к примеру, подойдет шифер или листовой металл.
Только не забудьте его покрыть антикоррозийными средствами.

Правильная установка заглубленного ростверка – с возведением щитов

Правильная установка заглубленного ростверка – с возведением щитов

В любом случае, каждый вид ростверка на сваях предназначается для установки фундамента на слабых почвах, для равномерного распределения нагрузки. Здесь очень важно уделить особое внимание качеству возводимых опор и самому основанию, если все работы вы решитесь выполнить самостоятельно. Не знаете, как это сделать? Ниже будет подробно описана технология установки свайно-ростверкового фундамента.

Монтажный процесс в три этапа

В данном разделе мы подробно опишем, как строится железобетонный ростверк на бетонных сваях. Нельзя сказать, что мы выбрали наиболее надежный вариант, так как все зависит от почвы на вашем участке, но с уверенностью можно сказать, что он пользуется определенной популярностью.

Интересно!
Ростверк на винтовых сваях также имеет огромный спрос, вот только он требует больше забот при возведении.
Чего только стоит ввинчивание одной стальной сваи – для этого процесса необходимо как минимум 3-4 человека.

Вот так выглядит этап установки винтовой сваи

Вот так выглядит этап установки винтовой сваи

Подготовительный этап

Прежде всего, необходимо приобрести инструменты:

  • Бетономешалка.
  • Молоток.
  • Шуруповерт.
  • Строительный уровень.
  • Канцелярский нож.

После – можно приступать к покупке строительных материалов:

  • Цемент высших марок.
  • Мелкий песок.
  • Щебень.
  • Арматурные прутья диаметром от 8 до 12 мм.
  • Гидроизоляционный материал (рубероид или полиэтиленовая пленка).
  • Утеплитель (пенополистирол) – в случае необходимости.

К сведению!
Важно знать шаг свай в ленточном ростверке, чтобы рассчитать количество строительных материалов.
Расчеты производятся согласно нагрузке, которая будет передаваться от строения на опоры.

Теперь можно приступать к разметке участка и подготовке местности:

  • Первым делом деревянными колышками и веревкой задается точное расположение будущего дома.
  • В зависимости от того, какой планируется свайный ростверк: монолитный или ленточный, высчитывается расположение свай в ростверке.

Важно!
Отличие заключается в том, как опоры будут размещаться, к примеру, под ленточным основанием столбы выстраиваются в ряд, с учетом минимального расстояния друг от друга (3-4 d ).
Под цельной плитой сваи «рассеиваются» по всей площади.

Осталось выкопать скважину и можно переходить к следующему этапу. Если вы закажите автоматический бур, то процесс подготовки основания будет значительно сокращен, с другой стороны, ручным способом можно немало сэкономить денежных средств.

Этап сооружения опоры

  • Первоначально требуется возвести опалубку.
    Для этого можно использовать три способа:
  • Изготовить ограждение из ДСП или фанеры, сколотив его гвоздями и саморезами.
  • Свернуть рубероид в прочный рулон и опустить его в скважину, так, чтобы на поверхности осталось 20-30 см плотного материала. Дополнительной фиксацией служит стальная проволока.
  • Использоваться готовые бетонные трубы – данный вариант наиболее дорогой. Хотя есть еще и металлический каркас, цена на него более демократичная.

В данном случае, в качестве опалубки использовалась бетонная труба

В данном случае, в качестве опалубки использовалась бетонная труба

  • Теперь следует подготовить цементный раствор в бетономешалке. Правильная инструкция соотношения компонентов: цемент с песком (1 к 3), щебень в небольших количествах (1/3 от общего объема), вода заливается до образования густой смеси.

Примечание!
Используя винтовые сваи и ростверк из металла, вы не избавите себя от работ с цементом, хотя, безусловно, вам потребуется гораздо меньше сыпучих материалов.

  • Заливка опалубки (опоры) производится в несколько заходов, слоями по 30-40 см. После каждого слоя необходимо осуществить штыкование, чтобы удалить весь воздух, что мог попасть в густую смесь.
  • Подготовленный армированный каркас следует опускать в жидкий цемент сразу после окончательной заливки.

Внешний вид армокаркаса не играет никакой роли, главное – качественное соединение прутьев

Внешний вид армокаркаса не играет никакой роли, главное – качественное соединение прутьев

Если же вы используете буронабивные сваи с ростверком, то все вышеописанные процедуры вам не потребуются, достаточно заказать специальную установку с молотом. Техника за несколько часов справится с теми работами, на которые у вас может уйти несколько дней.

В качестве выравнивающих элементов используются небольшие бетонные блоки, которые заливаются непосредственно на сваях

В качестве выравнивающих элементов используются небольшие бетонные блоки, которые заливаются непосредственно на сваях

Работы с ростверком

Ленточный вариант:

  • Для начала необходимо соорудить опалубку, высота ее стенок не должна быть менее 30 см, а ширина рассчитывается согласно стенам дома. Конструкция должна располагаться строго над сваями.

Важно!
Ширина ростверка не должна быть меньше, чем толщина стен строения или цокольного основания.

  • На ее дно укладывается гидроизоляционный материал.
  • Используя проволоку и арматуру, требуется связать продольный армокаркас, чтобы он не касался вертикальных стенок и не доходил до верха опалубки на 5-7 см.
  • Укладывается армокаркас небольшими элементами, которые связываются между собой непосредственно в опалубке. Использовать сварку нежелательно, так как места, подверженные высоким температурам, теряют значительную часть своей прочности.
  • Теперь можно подготовить цементный раствор.
  • Заливку производить желательно за один раз, чтобы избежать образования многослойной конструкции.

Следующая часть раздела посвящена тому, как строится монолитный бетонный ростверк на винтовых сваях:

  • Начинаются работы с возведения опалубки, которая должна полностью повторять форму дома.
  • После чего укладывается рулонный гидроизоляционный материал, стыки которого необходимо скрепить скотчем.
  • Армокаркас, в данном случае, представляет собой двойную сетку из металлических прутьев, с размером ячеек 20х20 или 30х30 см. Один слой укладывается непосредственно на гидроизоляцию, если нет утеплителя, второй фиксируется вертикальными перемычками в 5-7 от верхнего края опалубки.
  • Особенность цементного раствора для монолитного фундамента – минимальное использование щебня, лучшее вообще отказаться от камней в цементе. Взаимодействие с армированием крупных пород приведет к образованию воздушных «подушек», что скажется на прочности основания.
  • Заливка производится 2-3 слоями за 2-4 часа, чтобы предыдущий слой не успел затвердеть. Штыкование, как и в предыдущем варианте, обязательно.

Фиксация опоры с ростверком

Последний этап – дополнительное крепление фундамента со сваями. Безусловно, в некоторых случаях достаточно уложить основание на столбы, нагрузка дома не позволит конструкции сместиться. Однако иногда бывает, что ростверк на буронабивных сваях дает неравномерную усадку, что приводит к деформации фасадных частей.

Именно поэтому мы предлагаем использовать шарнирное соединение сваи с ростверком, никаких дополнительных вложений, а фиксация будет значительно прочнее.

Для этого необходимо:

  • Изготавливая армокаркас для опоры, сделать его выше, чем опалубка на 15-20 см.
  • Установить опалубку на сваю так, чтобы арматура была внутри и не касалась стенок.
  • Зафиксировать армокаркас опоры с арматурной фундамента стальной проволокой.

На фото сваи, которые будут крепиться с ростверком шарнирным соединением

На фото сваи, которые будут крепиться с ростверком шарнирным соединением

Такой метод применяют на слабых грунтах, где возможно смещение земли.

Вывод

Подведем итог вышесказанному – свайно-ростверковый фундамент можно сделать своими силами, сэкономив на дорогостоящих строительных бригадах. Главное – знать в какой последовательности осуществляется монтажный процесс, обращать внимание на качество материалов и не сомневаться в своих силах.

Дополнительную информацию вы найдете на видео в этой статье, визуальные подсказки еще никому не вредили.

Читать далее…

Свайно-ростверковый фундамент — устройство, фото, видео


Применение ленточного, также как и плитного фундамента в своём роде считаются традиционными видами, их не всегда рентабельно использовать. Иногда возникают ситуации, что по финансовым соображениям свайно-ростверковый фундамент наиболее актуален. Чаще всего подобные моменты возникают на почве, характеризующейся нестабильностью и слабонесущем грунте, также при строительстве на глубоко промерзающих грунтах.


Монолитный ростверк на сваях достаточно популярен и при строительстве частного сектора, причём независимо от глубины замерзания. Строительство свайно-ростверкового фундамента, обычно его используют под основу для зданий с небольшим числом этажей, причины этому его экономичность, надёжность и достаточно быстрое производство винтовых свай.


Данное основание прекрасно подходит для следующих домов:


  • Деревянных

  • Каркасных

  • Газо — пенно — бетонных

  • Кирпичных.


Прежде чем встанет вопрос, как сделать ростверковый фундамент, необходимо тщательно определиться с вариантами подбора свай.



Подбор свай под свайно-ростверковый фундамент


Выбор свай для дальнейшего строительства зависит от материала, из которого сделаны стены. Приоритет отдаётся конструкциям из:


  • Бетона

  • Стали

  • Железобетона


Для заложения свайно ростверкового фундамента применяются следующие виды свай:

  • Набивные. Приемлемым считается использование при строительстве набивных свай. Они, как правило, укладываются в заранее подготовленные отверстия непосредственно на самом участке строительства. При условии пучинистых почв лучшая сейсмо-устойчивость достигается забивными опорами, которые заглубляются посредством спецтехники.
  • Забивные. Их установка проходит без бурения. Грунт также не вынимается. В строительстве свайного ростверка частных домов такие сваи практически не используются, в виду отсутствия необходимой техники.
  • Буронабивные. В заранее пробуренной в грунте скважине крепится опалубка. Для более прочных свойств в неё укладывается арматура, в конце все заливается бетонным раствором.
  • Буровые железобетонные. Как и в ситуации с буронабивными, осуществляется бурение скважины, в которую вбивают подготовленные железобетонные сваи.
  • Винтовые. Сваи из метала, с острым концом и винтовыми лопастями, разрезающими землю. На большой глубине установка проходит с помощью спецтехники, на маленьких можно вручную, т.к. предполагает использование под разные типы домов и из любых предполагаемых материалов. При строительстве частного сектора, наряду с высоким свайным ростверком, более широкое использование получили буронабивные сваи. Они популярны при возведении не только домов для круглогодичного проживания, но и для бань и дач, которые можно возводить без расчёта, лишь взглянув на фото или видео.
  • Висячие. Особенность висячих свай — объёмная боковая поверхность, с помощью которой они и передают основную часть нагрузки, в некоторых случаях до 65- 75%.
  • Сваи ТИСЭ. Считаются основой свайно-ростверкового фундамента
  • Сваи-стойки. Переводят при помощи своего острия долю нагрузок. Имеют неразвитые боковые стенки с гладкой поверхностью.


Расположение свай при строительстве ростверка


Заделку опор, как правило, устанавливают вертикально. Но иногда одну или даже несколько выставляют под наклоном. Такие методы используются обычно на участках с наклонной плоскостью.


Под частные малоэтажные дома их монтируют в виде ленты, ставя в один или несколько рядов. Также если планируется большая нагрузка, то применяется кустовой метод. Обычно это происходит на углах предполагаемого строительства. Сваи желательно выбирать с круглым сечением, их будет проще заглубить при помощи строительного бура.



Разметка


В первую очередь необходимо снять плодородный слой почвы, затем нужно выровнять площадку. При помощи шнуров и колышков проводится разметка границ дома. Для того, чтобы произвести отметки внутренних и внешних стен, следует натянуть 2 шнура. Необходимо тщательно осуществлять проверку геометрии, сравнивая и перемеривая диагональ попарно. После окончании разметки фиксируются зоны, где будут установлены сваи.


Возводим свайно-ростверковый фундамент согласно технологии


Возведение фундамента проходит в несколько этапов:


  • Геологическая разведка – анализируется тип и однородность грунта.

  • Отсыпка песчаной подушки – благодаря ей основание будет более защищено от естественных повреждений посредством движения грунта, необходимо заранее сделать железобетонную фундаментную ленту.

  • Сбивка опалубки – желательно сделать монолитную конструкцию, ещё лучше применить пенополистерол. С его помощью можно добиться лучшего уровня гидроизоляции, тем самым утеплить основание.

  • Монтаж конструкций из свай — сначала спецтехникой бурятся отверстия, Функцию необходимой обсадки выполняет асбестоцементная труба, армирование проводят в виде 4-х арматур сопряженных между собой.

  • В обязательном порядке изолируются опоры свайного ростверка, прежде чем осуществлять работы по армированию. Выходящая из земли арматура закрепляется армированными частицами ростверка.

  • Производится общее армирование ленты со сваями, и дальнейшей заливкой бетонного раствора. В первую очередь заливаются опоры, затем железобетонная плита.


Важно помнить, что отсыпанная на начальном этапе подсыпка устраняется после набора ростверком половины прочности, а заливают его исключительно после 7-и дней как забетонировали свай. При нарушении технологии, свайный фундамент во время эксплуатации может преподнести сюрпризы в виде повреждения здания. Такое основание даёт шанс неплохо сэкономить, но с тем, же выдвигает высокие требования к этапу подготовительных работ, тогда и прослужит не менее ста лет.


Распределение и этапы заливки ростверка


Свайно ростверковый фундамент определяется несколькими этапами заливки:


  • Формируется каркас для опалубки

  • Засыпается песок

  • Обязательная закладка пенополистерола.

  • Заливается бетоном.


Утепление фундамента


После выполнения первоочередных работ, стоит подумать об утеплении. В качестве утеплителя применяется жидкий материал. Выполняется данная процедура при помощи распылителя и посредством строительного фена.


Недостатки


Как и при любом моменте в строительстве, свайный фундамент с ростверком, также имеет свои минусы.


  • Между поверхностью и ростверком появляется свободное пространство, в процессе работы которое крайне необходимо заполнить, предварительно оставив небольшой зазор между забивкой.

  • В постройках, где установлен монолитный свайный фундамент, полностью отсутствует возможность оборудование подвала.

  • Монолитное основание имеет большую высоту и зазор, где селятся насекомые. Его желательно закрыть.


Основные ошибки при закладке фундамента


Свайно-винтовой фундамент с ростверком не предусматривает ошибок, но застройщик иногда их допускает:


  • Недостаточная связь свай с ростверком. В зимний период происходит расширение грунта за счёт его промерзания, поэтому на столбы начинают действовать опрокидывающие силы. Сваи ближе к поверхности находятся под давлением от замерзшей почвы в сторону подпольного пространства. Если столб недостаточно зафиксирован, то он может продавливаться. Результат этой ошибки — механические повреждения. Стены построек, изготовленные из сырья легкого веса, подвергаются наибольшему риску и соответственно более крупным повреждениям.

  • Не слишком глубоко заложенные сваи. Цельная конструкция на сваях, как правило, способна произвести усадку в случае, если опоры посажены на недостаточную глубину. Впоследствии этой ошибки полость между грунтом и нижней частью ростверка просто исчезнет.

  • Ошибки при расчётах по несущей способности. Определяющим фактором при расчёте является тип грунта. Неточности могут привести к тому, что от нагрузки вся конструкция начнёт погружаться в почву.


Если Вас заинтересовала данная статья и Вы желаете заказать дешевые винтовые сваи под ростверковый фундамент, то посмотрите стоимость винтовых свай в Москве.


Фундамент на забивных железобетонных сваях с бетонным ростверком

Закажите фундамент на забивных железобетонных сваях с ростверком

Свайный фундамент на жб сваях с ростверком

Ростверк — это верхняя часть свайного фундамента, распределяющая нагрузку от несущих элементов здания (сооружения). Как правило, это железобетонная рама под несущими стенами здания и стоящая на забивных сваях, сбоку напоминая стол. Ростверк на сваях выполняется в виде балок или плит, объединяющих оголовки свай и служащих опорной конструкцией для возводимых элементов здания.

При строительстве малоэтажных домов и коттеджей в качестве основания широко используются свайные фундаменты с ростверком. В этих случаях чаще всего конструкция представляет собой монолитную ленту. Основание дома на ж/б сваях используют там, где применение других типов фундаментов нерационально. На слабых грунтах нагрузка от дома должна передаваться глубокозалегающим слоям почвы, которые являются более плотными и обладают лучшей несущей способностью. Именно эту задачу и решают железобетонные забивные сваи под ростверк. Возводят такое основание и в районах с глубиной промерзания грунта до полутора метров. При строительстве на сложном рельефе фундамент с ростверком на железобетонных сваях — единственно возможный вариант.

Виды ростверка на ж/б сваях

Ростверки свайных фундаментов классифицируют в зависимости от технологии их изготовления:

  • Монолитные ростверки – бетонная лента с арматурой, соединяющая все верхние концы свай. Такой ростверк сооружается также, как и обычный ленточный фундамент, однако, в некоторых ситуациях он имеет вид не отдельных лент, а сплошной плиты. Для возведения ленточного свайного фундамента потребуется намного меньше стройматериалов и времени, чем для заливки плитного основания. Обвязка ростверком оголовков свай в этом случае происходит лишь по периметру будущего дома, а иногда (если площадь основания большая) периметр связывают дополнительной поперечной лентой. Возводить ленточный фундамент дешевле и проще, чем свайный плиточный ростверк. Отличие заливки монолитного плитного основания заключается не только в повышенном расходе бетонной смеси, но и в большей трудоемкости процесса. Для плиты потребуется надежная опалубка, которой, помимо боковых стен, необходимо крепкое основание, способное выдержать вес всей армированной плиты. Обвязка арматуры по всем оголовкам опор не только займет много времени, но и потребует терпения. Поэтому, если это допустимо по расчетным показателям прочности, возводится свайный фундамент с ростверком ленточного типа.
  • Сборные ростверки – монтируются из стандартных железобетонных балок. Набирается из нескольких готовых элементов особой конфигурации (предусмотрены замки), которые затем замоноличиваются. Отдельные элементы сборного ростверка, если предполагается изготовление монолитной ж/б конструкции, укладывают поверх специально устроенной песчаной насыпи, которую по завершении работ убирают.
  • Сборно-монолитные – комбинированные ростверки.

Размеры ростверка свайного фундамента подбираются конструктивно. Ширина его обычно соответствует ширине цоколя или, если таковой не предусмотрен, ширине стены, но не менее 40 см.

Кроме того, ростверки отличаются уровнем расположения над землей:

  1. Высокий ростверк на железобетонных сваях — передает нагрузку от здания через сваи на глубокие слои грунта. Свайный фундамент с высоким ростверком сооружают на сильнопучинистом грунте, поскольку при такой конструкции действие сил морозного пучения на подошву ростверка полностью исключается. Под зданием с высоким ростверком имеется хорошо продуваемое пространство. При жарком климате эту особенность можно считать преимуществом, при холодном – недостатком. Чтобы минимизировать негативное влияние сквозняков, усиливают утепление пола, а щель между ростверком и грунтом закрывают щитами.

  2. Низкий ростверк на железобетонных сваях — частично сам принимает нагрузку, если он опирается на землю. Такой ростверк располагают над поверхностью земли, так чтобы между его нижней гранью и грунтом оставался зазор в 10 – 15 см. При таком исполнении приходится предпринимать меры по предотвращению осыпания грунта в траншею. Если этого не делать, пространство под ростверком со временем заполнится землей и в зимнее время  ростверк оторвётся от свай.

  3. Заглублённый ростверк на железобетонных сваях — располагают в траншее глубиной 30 – 40 см. При таком варианте упрощается создание монолитного ростверка (траншея заменяет часть опалубки), а полы первого этажа получаются не такими холодными.

Последовательность возведения ростверка на железобетонных сваях

  1. Расчистка участка. Удаляется верхний плодородный слой грунта, чтобы впоследствии под фундаментом не росли растения.
  2. Возведение свайного поля.
  3. Сборка и установка армирующего каркаса будущего ростверка. Конструкция каркаса должна состоять как минимум из двух рядов горизонтальных прутьев, соединенных вертикальными стойками арматуры. Расстояние между вертикальными стойками составляет 30−40 см.
  4. Закрепление каркаса на сваях, обращая особое внимание на углы будущего фундамента. Арматура на углах загибается в разные стороны. Контур армирующего каркаса должен быть полностью замкнут по периметру.
  5. Возведение  опалубки для заливки монолитной ленты. Если возводится висячий (надземный) ростверк, то между сваями под опалубку устанавливают дополнительные опоры. В равной степени это относится и к ростверку в виде монолитной плиты.
  6. Последним этапом возведения свайного монолитного ростверка является приготовление бетона и заливка его в опалубку.

Преимущества фундаментов на ж/б сваях с ростверком

К преимуществам фундамента с ростверком на жб сваях относятся:

  1. Высокая надежность фундамента,
  2. Минимальный фронт земляных работ,
  3. Небольшой расход строительных материалов (снижается потребность в бетоне – при надземном положении ростверка исключается укладка бетонных подушек в траншеи),
  4. Возможность работ в зимнее время (установка не отменяется даже при температуре ниже -10°),
  5. Отсутствие просадки грунта при вспучивании или подтоплении,
  6. Уменьшение теплопотерь – за счет сокращения площади контакта с промерзшей почвой,
  7. Снижение стоимости работ до 20%,
  8. Уменьшение времени возведения основания.

Закажите фундамент на забивных ж/б сваях с ростверком

Забивной фундамент с монолитным ростверком занимает достойное место среди других типов оснований для дома. Он является надежной конструкцией с большим запасом прочности. Для всех видов возводимых в частном секторе домов мы советуем закладывать свайный фундамент с ростверком с монолитной связующей лентой, так как выносливость цельной конструкции гораздо выше.  Цена, скорость, надёжность — сочетание этих качеств является основой ростверка на железобетонных сваях.

Что такое грильджи? | Стальные фундаменты

18 мая 2017 г. 10:36

Решетки — это гибкое и экологически чистое решение для фундамента. Они используются, когда группы свай необходимы в качестве альтернативы бетону, и часто используются у подножия колонны, когда тяжелые структурные нагрузки должны передаваться на грунт с низкой несущей способностью. Решетки работают особенно хорошо, если земля мягкая или влажная, и их невероятно быстро установить.

Стальные ростверки, поставляемые компанией ScrewFast, производятся из прокатных стальных балок и представляют собой экономичный, экономичный и быстрый метод соединения групп свай с надстройкой.Их можно использовать с любым из наших свайных решений и они предназначены для поддержки любой конструкции.

Решетки намного удобнее бетона, потому что они не только значительно сокращают время сборки, но и более экологичны и могут быть переработаны. Более того, здания и земля, окружающие проект, с меньшей вероятностью будут разрушены, потому что нет необходимости в глубоких земляных работах, которые требуются при использовании бетона.

В ScrewFast вы можете выбирать из множества стандартных типов ростверков, которые очень универсальны и поэтому могут быть адаптированы для удовлетворения требований вашего проекта.Доступны следующие типы ростверков:

  • Крестообразный
  • Y-образный
  • Т-образный
  • 6-, 8- и 10-свайные ростверки

Y-образные и Т-образные ростверки могут быть установлены менее чем за два часа и обычно используются для поддержки камер видеонаблюдения, сигнальных постов и осветительных колонн. Благодаря меньшему количеству необходимых строительных материалов, более быстрой установке и ограниченному количеству перебоев при транспортировке, при использовании ростверков достигается значительная экономия средств.

Если ни один из этих типов ростверков не подходит для вашего проекта, вы можете изготовить свои ростверки в соответствии с вашими конкретными потребностями.Они будут гибким, эффективным и устойчивым решением. Если у вас есть какие-либо вопросы о применении стальных ростверков или любых других наших услугах, не стесняйтесь обращаться к нам.

Категория: Без категории

Грили | Индивидуальные фонды | ScrewFast Foundations Ltd

Решетки — это каркас из одно- или двухъярусных балок, уложенных крест-накрест и используемых для стабилизации фундамента. Они особенно хорошо работают на мягкой или влажной земле.Решетки используются для защиты всего, от дорожных знаков до телекоммуникационных вышек.

Стальные решетки

Термин «ростверк» происходит от французского слова «greille», означающего решетку из металла или стальных прутков. Стальные ростверки ScrewFast изготовлены из катаных стальных балок и представляют собой быстрый и экономичный способ соединения групп свай к надстройке. Состоящие из каркаса из предварительно сваренных балок, ростверки могут быть спроектированы так, чтобы поддерживать любую конструкцию, и их установка очень быстрая и экономичная.

Решетки можно использовать с любыми свайными решениями ScrewFast.

Типы стальных решеток

Компания Screwfast имеет большой опыт в проектировании и установке стальных решеток. У нас есть несколько стандартных типов ростверков, которые можно адаптировать к конкретным требованиям проекта:

  • Y-образная
  • Т-образная
  • Крестообразная
  • 6-, 8- и 10-свайные ростверки

Также могут быть спроектированы индивидуальные ростверки. Эти фундаменты жестко и надежно соединяют конструкцию с сваями.Сочетание быстрой установки и изготовления на месте делает эту форму очень универсального соединения чрезвычайно популярной альтернативой традиционному методу использования бетона для перекрытия свай.

Стальные ростверки

Стальные ростверки обычно используются там, где требуются группы свай. Применения стального ростверка включают:

  • Телекоммуникационные башни
  • Портальные стойки
  • Вывески
  • Электрификационные мачты воздушных линий

Использование стального ростверка вместо имеющихся альтернатив означает, что установка может быть завершена быстро и удобно.Заливать бетон не нужно, что еще больше упрощает монтаж. Снижение затрат на протяжении всего процесса за счет меньшего количества строительных материалов, более быстрой установки и минимальных перерывов в транспортировке. Окружающая инфраструктура также менее разрушена, потому что мы избегаем глубоких земляных работ, которые необходимы при закладке фундаментов из бетона.

?>

Глобальная оптимизация фундаментов ростверкового типа с использованием распределенного генетического алгоритма

  • 1.

    Allen, B.и др .: Поиск радиопульсаров в Einstein @ Home и открытие PSR J2007 + 2722. Astrophys. J. 773 (2), 91 (2013)

    Статья

    Google Scholar

  • 2.

    Андерсон Д.П .: BOINC: система для вычисления и хранения общедоступных ресурсов. В: Материалы 5-го Международного семинара IEEE / ACM по грид-вычислениям, стр. 1–7 (2004). https://doi.org/10.1109/GRID.2004.14

  • 3.

    Баравикайте, М., Белевичюс, Р., Чегис, Р .: Одно приложение инструмента распараллеливания алгоритмов Master-Slave. Informatica 13 (4), 393–404 (2002)

    MATH

    Google Scholar

  • 4.

    Белевичюс Р., Шешок Д .: Глобальная оптимизация ростверков с использованием генетических алгоритмов. Механика 6 (74), 38–44 (2008)

    MATH

    Google Scholar

  • 5.

    Белевичюс, Р., Мачюнас, Д., Шешок, Д .: Momentu̧ ir reakciju minimizavimasrostverkiniuose pamatu̧ sijynuose genetiniu algoritmu.Statybinės konstrukcijos ir technologijos = Engineeringstrukcijos ir technologijos = Engineeringstrukcijos ir technologijos = Engineeringstrukcijos ir technologijos = Engineeringstrukcijos ir technologijos = Engineeringstrukcijos ir technologijos = Engineeringstrukcijos ir technologijos = Engineeringstrukcijos ir technologijos = Engineeringstrukcijos ir technologijos .: Оптимизация фундаментов ростверкового типа. J. Civ. Англ. Manag. 6 (6), 255–261 (2000)

    Артикул

    Google Scholar

  • 7.

    Bowles, J.E.: Анализ и проектирование фундамента, 5-е изд. McGraw-Hill Companies Inc, Нью-Йорк (1996)

    Google Scholar

  • 8.

    Чегис Р., Баравикайте М., Белевичюс Р. Параллельная глобальная оптимизация схем фундаментов в гражданском строительстве. Конспект лекций по информатике. В: Донгарра Дж., Мэдсен К., Васневски Дж. (Ред.) 7-я Международная конференция по прикладным параллельным вычислениям: современное состояние научных вычислений, PARA 2004, Люнгби, Дания, 20–23 июня.Отредактированные избранные статьи. т. 3732. С. 305–312. Springer, Berlin (2006)

  • 9.

    Чегис, Р., Стариковичюс, В., Туманова, Н., Рагульскис, М .: Применение распределенных параллельных вычислений для динамической визуальной криптографии. J. Суперкомпьютер. 72 (11), 4204–4220 (2016). https://doi.org/10.1007/s11227-016-1733-8

    Артикул

    Google Scholar

  • 10.

    Коркоран А.Л., Уэйнрайт Р.Л .: Генетический алгоритм параллельной островной модели для задачи планирования многопроцессорных систем.В: Proceedings of the 1994 ACM Symposium on Applied Computing, 483-487, (1994)

  • 11.

    Ferrucci, F., Salza, P., Sarro, F .: Использование Hadoop MapReduce для параллельных генетических алгоритмов: сравнение глобальных, сеточных и островных моделей. Evolut. Comput. 26 (4), 535–567 (2017)

    Статья

    Google Scholar

  • 12.

    Ким, К.Н., Ли, С.Х., Ким, К.С., Чанг, К.К., Ким, М.М., Ли, Х.С.: Оптимальное расположение свай для минимизации дифференциальной осадки в свайных фундаментах на плотах.Comput. Геотех. 28 , 235–253 (2001)

    Артикул

    Google Scholar

  • 13.

    Корпела, Э.Дж .: SETI @ Home, BOINC и добровольные распределенные вычисления. Анну. Преподобный «Планета Земля». Sci. 40 (1), 69–87 (2012)

    Статья

    Google Scholar

  • 14.

    Крипка М. Стохастическая оптимизация для ростверков Ж / Б зданий. В: Материалы 6-го Всемирного конгресса по структурной и междисциплинарной оптимизации.CD-ROM, Рио-де-Жанейро, Бразилия, 30 мая – 3 июня (2005 г.)

  • 15.

    Луке, Г., Альба, Э .: Параллельные генетические алгоритмы: теория и приложения в реальном мире. Исследования в области вычислительного интеллекта, т. 367. Springer, Berlin (2011)

    Книга.

    Google Scholar

  • 16.

    Muszynski, J .: Устойчивость к обману параллельных и распределенных эволюционных алгоритмов в настольных гридах и системах добровольных вычислений. Диссертация (2015)

  • 17.

    Nogueras, R., Cotta, C .: Анализ устойчивости к вычислительным сбоям в островных эволюционных алгоритмах. В: Auger, A., Fonseca, C., Lourenco, N., Machado, P., Paquete, L., Whitley, D. (eds.) Параллельное решение проблем с помощью Nature – PPSN XV PPSN 2018. Лекционные заметки на компьютере Наука, т. 11101, стр. 411–423 (2018)

  • 18.

    Раманаускас, М., Шешок, Д., Белевичюс, Р., Курилов, Й., Валентинавичюс, С .: Генетический алгоритм с модифицированным кроссовером для оптимизации ростверка.Int. J. Comput. Commun. Контроль 12 (3), 393–401 (2017)

    Статья

    Google Scholar

  • 19.

    Риз, Л.С., Изенхауэр, В.М., Ван, С.-Т .: Анализ и проектирование мелководных и глубоких фундаментов. Уайли, Хобокен (2005)

    Книга

    Google Scholar

  • 20.

    Шешок, Д., Белевичюс, Р., Каченяускас, А., Моцкус, Дж .: Применение GRID-вычислений для оптимизации ростверков.Механика 2 (82), 63–69 (2010)

    Google Scholar

  • 21.

    Шешок Д., Моцкус Ю., Белевичюс Р., Каченяускас А .: Глобальная оптимизация ростверков с использованием моделирования отжига и высокопроизводительных вычислений. J. Civ. Англ. Manag. 16 (1), 95–101 (2010)

    Статья

    Google Scholar

  • 22.

    Зенкевич О.К., Тейлор Р.Л., Чжу Дж.З .: Метод конечных элементов: его основы и основы, 6-е изд.Баттерворт-Хайнеманн, Оксфорд (2005)

    MATH

    Google Scholar

  • 23.

    Жилинскас Дж .: Ветвление и граница с симплициальными разбиениями для глобальной оптимизации. Математика. Модель. Анальный. 13 (1), 145–159 (2008). https://doi.org/10.3846/1392-6292.2008.13.145-159

    MathSciNet
    Статья
    МАТЕМАТИКА

    Google Scholar

  • Фундамент ростверк и его основные характеристики

    Фундамент ростверк с металлическим каркасом, его преимущества и основные характеристики, советы по монтажу.

    Что такое ростверк? Это определение можно было слышать и раньше из-за его широкой популярности в дачной строительной жизни. Фундамент ростверк — это разновидность свайного фундамента, для которого характерно наличие железобетонных фундаментных балок или ростверка. Этот плотный фундамент укладывается на сваи фундамента и располагается на высоте 6-8 дюймов над землей.

    Особенности фундамента ростверка

    Ростверк соединяет весь фундамент в единую конструкцию и тем самым способствует равномерному распределению веса дома и всех свай.Чаще всего этот фундамент устраивают в виде монолитной железобетонной конструкции. Прочность ему обеспечивает металлический каркас (фундамент стальной ростверк).

    Виды фундаментов ростверков

    Конструкции фундаментов ростверков делятся на разные типы по типу используемых свай:

    • винтовые сваи,
    • сборные файлы,
    • сваи подвесные
    • буронабивных свай.

    Достоинства и недостатки ростверка

    Преимущества ростверка:

    • требует меньше времени и материалов на установку;
    • уменьшает тепловыделение дома с помощью фундамента, так как не засыпается мерзлым грунтом;
    • снижает уровень вибрации дома (очень актуально, если дом построен рядом с магистралями).

    Недостатки ростверка :

    • необходимость устройства свай на достаточно большой глубине;
    • Пространство под ростверком необходимо залить и утеплить.

    Целесообразность ростверка в фундаменте

    Фундамент данного типа целесообразно возводить для зданий из легких строительных материалов (брус, бетонные блоки, бетон и др.) На хрупких грунтах. Другими словами, ростверк следует выбирать в том случае, если:

    • есть желание сэкономить до 30% на возведении фундамента;
    • характеристики грунтов и условия их залегания на местности (высокий уровень грунтовых вод, пучинистые грунты, большая глубина промерзания) не позволяют строить фундамент другого типа;
    • : нагрузка на будущий дом будет относительно небольшой.

    Советы и рекомендации по установке

    1. Сваи

    По периметру будущего фундамента дома пробурены скважины под сваи. Глубина таких колодцев должна быть на 2 фута больше, чем глубина обычного промерзания почвы в данном регионе. Глубина и диаметр отверстий для свай рассчитываются в зависимости от характеристик грунта и чаще всего их глубина находится в пределах 4 дюймов, а диаметр составляет около 8 дюймов.

    Высота рамы должна быть такой, чтобы верхние концы задвижки выводились над затопленными сваями для соединения с рамой будущего ростверка. Это необходимо для надежного соединения ростверка и свай. Элементы каркаса связаны между собой мягкой стальной проволокой. После монтажа сваи заливаются бетоном. Бетон предварительно готовят в бетономешалке с использованием кварцевого песка и гравия. После заливки сваи оставляют на месяц для окончательного схватывания бетона и приобретения достаточной прочности.

    1. Решетка

    Ростверк может быть выполнен из сборных сборных железобетонных элементов или в виде монолитной ленты. Второй вариант предпочтительнее, так как цельный монолитный ростверк намного надежнее.

    Для изготовления монолитного железобетонного ростверка сначала необходимо изготовить и установить опалубку. Он может быть выполнен из обрезных досок в виде прямоугольных желобов и должен быть установлен так, чтобы между нижней частью будущего ростверка и землей получился зазор около 6-8 дюймов.Высота его обычно составляет около 1 фута, а ширина должна быть равна минимальной толщине стены будущего дома.

    Внутри оболочки следует установить каркас соединений арматуры с помощью вязальной проволоки. Такие каркасы могут быть выполнены в виде одного или двух рядов клапанов, соединенных перекрещенными стержнями, или в виде сеток для укладки, в которых два ряда соединяются посредством специально изогнутых зажимов. Нижнее количество фитингов необходимо разместить на опоре высотой около 25–3 мм, чтобы обеспечить полное погружение в бетон при заливке.Минимальное расстояние от каркаса до боковых стен опалубки должно быть таким же. Арматура соединяется такой же вязальной проволокой с выпусками арматурных свай. С помощью бетономешалки приготовьте необходимое количество бетона и в непрерывном цикле заливайте его в опалубку. В процессе заливки бетона необходимо внимательно следить за его плотной укладкой, чтобы не образовались незаполненные пустоты. Для лучшей усадки бетона можно использовать вибратор или обычную штыковую лопату.

    После полного заполнения ростверка поверхность фундамента выравнивается и оставляется до полного высыхания бетона. При очень жаркой и очень солнечной погоде поверхность ростверка необходимо периодически увлажнять. После высыхания бетона опалубку можно снимать. Теперь ваш фундамент ростверк готов.

    Надеемся, эта статья помогла вам получить необходимую информацию о фундаменте ростверка.

    Рекомендовать:

    Основные виды фундаментов для домов, их особенности и недостатки.

    Типы свайных оснований в строительстве.

    Комбинированные ростверки — Проектирование старых конструкций

    Иногда ростверки использовались в сочетании с другими формами фундамента. Когда я обсуждал их раньше, я указал, что в здании American Surety Building есть ростверки над бетонными кессонами; Если я вернусь к моему любимому зданию Park Row Building, у него есть ростверки над крышками кладки.

    На изображении выше показан полный план фундамента здания, любезно предоставленный британским журналом Engineering .Если кажется странным, что Парк-Роу привлек международное внимание, помните, что это было самое высокое жилое здание в мире в течение восьми лет. Здание имеет необычную форму в плане из-за комбинации того, что оно расположено на блоке необычной формы (из-за диагональной дорожки Парк-Роу), и капризов сборки участков для большого здания. Парк-Роу находится внизу плана, и мы будем называть его северной стороной, потому что это как нельзя лучше. Театральная аллея *, представляющая собой крошечную улочку, проходит вверх по диагонали, а справа — невысокий фасад на Энн-стрит **.

    Маленькие кружки на плане представляют собой деревянные сваи, вбитые в песок, покрывающий площадку. Деталь в крайнем левом углу при повороте на 90 градусов против часовой стрелки представляет собой разрез фундамента. Вот крупный план:

    На участке слой неармированного бетона, затем слой гранита непосредственно над каждой группой свай, затем пирамиды из кирпича поверх гранита, а затем еще один слой гранита для завершения кладки. Эти груды кладки *** являются шапками свай.Затем ростверки устанавливаются поверх кладки, распределяя сосредоточенные нагрузки от колонн. Вот крупный план ****:

    Колонна C3 с меньшим основанием наверху, имеет 42 сваи и ростверк с нижним слоем, состоящим из шести двутавровых балок глубиной 15 дюймов, которые весят 45 фунтов на фут. и верхний слой состоит из трех балок 24 ″ x 68 #. Колонна C2 с большим основанием внизу имеет 63 сваи, 15-дюймовые балки в нижнем слое и 24-дюймовые балки в верхнем слое. Один из ключей к строительству больших каркасных зданий — использование независимых, аналитически спроектированных фундаментов.Колонна C2 имеет большую нагрузку, чем колонна C3, поэтому у нее более крупное и прочное основание. Это делает давление в фундаменте под каждой колонной примерно одинаковым и, таким образом, сводит к минимуму потенциально разрушительную дифференциальную осадку.

    С нашей точки зрения, фундаментная система кажется немного странной. У нас есть современный стальной каркас, установленный на стальных ростверках, на каменных опорах, на деревянных сваях. Но если вы посмотрите на инструменты, с которыми дизайнерам пришлось работать в 1898 году, это имеет смысл. Песчаный грунт не был ужасным материалом, но он не был достаточно прочным, чтобы самостоятельно выдерживать нагрузки на опоры.Ростверки распределяют давление от колонн так, чтобы оно было достаточно низким, чтобы его можно было безопасно обрабатывать крышками свай кладки, которые затем распределяли его по сваям. Каждая часть логична сама по себе, хотя общая система могла быть — и в конечном итоге была — улучшена.


    * Theatre Alley — одна из немногих улиц Нью-Йорка, на которых по неизвестной причине используется английское, а не американское написание.
    ** Энн-стрит крошечная по любым рациональным меркам, но намного шире Театральной аллеи.
    *** «Опоры» в примечании — это крышки свай кладки, а не сваи.
    **** Пустые квадраты на большом плане похожи на близлежащие фундаменты такого же размера. Я не могу винить автора в том, что он не хотел воспроизвести все эти детали.

    (PDF) 📄 Исследование взаимодействия свай разной длины и ростверка в фундаментах многоэтажных домов

    ИССЛЕДОВАНИЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ СВАЙ РАЗНОЙ ДЛИНЫ

    И РЕШЕТКИ В ФУНДАМЕНТАХ ВЫСОТНЫХ ЗДАНИЙ

    63

    Применение модели нелинейно деформированного грунтового основания приводит к

    сложности определения многих параметров грунта, которые изменяются в процессе

    деформации.Стандартные методы инженерно-геологических изысканий

    не обеспечивают полного набора параметров грунта. Следовательно, необходимо провести

    дополнительных исследований и осуществить интерпретацию параметров. Для этого в

    представляем результаты испытаний свай в виде графика «нагрузка — осадка».

    По нему выполнено моделирование испытаний свай, а также идентификация параметров

    для принятой модели деформирования грунта

    среда.Это позволило получить заданные значения напряжений в грунте и перераспределение усилий

    на

    в основании.

    4.2. Расположение свай в типовых местах фундамента

    Как известно, сваи в свайном фундаменте не имеют одинаковой нагрузки. Это подтверждается

    экспериментальными данными [2, 3] и результатами численного моделирования [4, 6]. В тех работах

    отмечалось, что больше всего нагружены сваи краевых зон, а в

    — наименьшая нагрузка на сваи центральных зон.Это зависит от многих факторов,

    одним из которых является расположение свай внутри ростверка. На практике очень часто можно наблюдать расположение свай на регулярной сетке с заданным шагом. Этот выбор

    правильный только на первый взгляд. На самом деле он имеет ряд недостатков: периферийные сваи

    перегружены в 1,5-3 раза по сравнению с расчетной нагрузкой на одиночную сваю

    , тогда как нагрузка на центральные сваи, доля которых в фундаменте

    составляет около 50%. , составляет 50-60% расчетной на одну стопку.Это приводит к значительному перерасходу

    материалов (бетон и дополнительные усилия) в сваях и, как следствие,

    , увеличивает стоимость строительства. Учет нелинейной деформации грунтового основания

    позволяет смоделировать перераспределение усилий

    между сваями, работающими до предела своей несущей способности. Задача проектировщика

    — найти оптимальное положение свай в фундаменте.Типичные зоны фундамента

    — угловые, контурные и средние, где сваи

    работают по-разному. Угловая и контурная зоны вместе составляют периферийную зону

    , в которую входят одноименные сваи. В средней зоне расположены средние сваи

    и сваи ядра жесткости (рис. 4). Отметим, что боковая поверхность периферийных свай

    работает наиболее эффективно. Что касается средних свай, то грунт

    зажат между боковыми поверхностями свай, что снижает или устраняет

    боковое трение.Таким образом, средние сваи недогружены, а периферийные сваи

    перегружены. В этом случае возникает вопрос об эффективном использовании несущей способности свай

    . Этого можно добиться рациональным геометрическим

    расположением свай в фундаменте (рис. 4). Критерием рационального расположения

    свай является более равномерное перераспределение усилий между сваями, обеспечивающее

    эффективное использование материала свай.Поэтому сваи

    целесообразно переместить из средней зоны в контур здания и расположить под несущими конструкциями

    . Этот подход требует увеличения числа

    Без аутентификации

    Дата загрузки | 23.11.17 2:05

    CTL Thompson завершила полномасштабные испытания под нагрузкой на ростверк

    Аккредитованная группа тестирования CTL | Thompson в Форт-Коллинзе, штат Колорадо, завершила полномасштабные испытания под нагрузкой нескольких моделей изделий из стальных свай, часто называемых ростверками.Компания CTL | Thompson разработала план испытаний и уникальное оборудование для применения требуемых испытательных нагрузок.

    В этой программе испытаний использовались 3-дюймовые полые цилиндрические сваи с квадратными трубами. Компания CTL | Thompson организовала и контролировала установку свай в рамках подготовки к испытаниям ростверка. Затем образцы продуктов ростверка были установлены на вершины свай и снабжены индикаторами часового типа и тензодатчиками.

    По запросу клиента целевая испытательная нагрузка включала моменты до 80 000 фут-фунтов при статической осевой нагрузке 4 000 фунтов и сохранении приложенных поперечных нагрузок менее 2 000 фунтов.Эта спецификация нагрузки с высоким моментом и низким сдвигом требовала использования «мачт» приложения нагрузки. Эти уникальные испытательные мачты были изготовлены из трубы диаметром 12 дюймов и длиной 18 футов и заполнены бетоном для обеспечения собственного веса и жесткости. Несмотря на то, что этого размера трубы не хватало для удовлетворения требований к осевой нагрузке, расположение болтов на опорных плитах не позволяло использовать трубы большего диаметра, и по соображениям практичности более высокие мачты были исключены. Решение состояло в том, что по бокам мачт были добавлены 100-фунтовые бетонные балластные грузы.

    Две рамы ростверка были испытаны одновременно путем стягивания мачт, прикрепленных к каждой раме ростверка, по существу с использованием каждой рамы ростверка в качестве точки реакции для другой. Заказчик попросил приложить нагрузочные силы в четырех разных направлениях к каждой протестированной модели каркаса ростверка, поэтому тестовые образцы были повернуты, повторно смонтированы и повторно протестированы несколько раз. Тестирование регулярно приостанавливалось, чтобы можно было проводить испытания на магнитные частицы и визуальный осмотр всех сварных швов для выявления образования трещин в сварных швах.С более чем 8 стрелочными индикаторами и несколькими тензодатчиками, установленными на каждой раме ростверка для каждого испытания, огромное количество данных было собрано, уменьшено и предоставлено клиенту для использования.

    Аккредитованная Международной службой аккредитации в качестве испытательной лаборатории 17025 в 2008 году, команда аккредитованных испытательных лабораторий CTL | Thompson принимает активное участие в поддержке промышленных предприятий по производству фундаментов. CTL | Thompson не имеет себе равных в индустрии тестирования, обладая полным набором испытательных лабораторий и полным комплексом услуг, полномасштабной установкой и испытанием в полевых условиях, а также опытным персоналом технической поддержки.Для получения дополнительной информации об аккредитованных службах тестирования и инспекции CTL | Thompson посетите их веб-сайт https://www.ctlthompson.com/testing.

    О CTL | Томпсон

    CTL | Thompson — это компания, предоставляющая полный комплекс услуг в области геотехники, строительства, защиты окружающей среды и материаловедения. Основанная в 1971 году, в настоящее время в компании работают 230 технических и нетехнических сотрудников, и она предоставляет экспертные знания в области малых и крупных проектов во всех областях строительства.CTL | Thompson со штаб-квартирой в Денвере и имеет офисы в Форт-Коллинзе, Пуэбло, Колорадо-Спрингс, Гленвуд-Спрингс и округе Саммит, Колорадо, и Шайенне, Вайоминг. Для получения дополнительной информации посетите сайт www.

    Leave a Comment

    Какой котел лучше с закрытой камерой сгорания или с открытой: интернет-магазин климатического оборудования и услуг РУСКЛИМАТ в Москве

    Какой котел лучше с открытой или закрытой камерой сгорания?

    Какой котел лучше с открытой или закрытой камерой сгорания? Чтобы ответить на данный вопрос нужно разобраться в особенностях каждого устройства. У каждого устройства есть особенности, плюсы и минусы, зная которые, можно сделать разумную покупку в зависимости от своих обстоятельств.

    Как работает газовый котел с открытой или закрытой камерой сгорания

    Прежде чем выбрать котел с открытой или закрытой камерой сгорания, следует определиться с принципом работы каждой системы. Он прост, но имеет важные отличия.

    У открытой камеры естественная тяга. Поступление воздуха осуществляется из помещения, а продукты сгорания выводятся с помощью дымохода. Если существующей вентиляции мало, ощущается недостаток кислорода, также велика вероятность того, что продукты сгорания попадут внутрь. Такая система нуждается в периодическом проветривании помещения с котлом отопления, вместо этого можно постоянно держать форточку приоткрытой.

    У закрытых камер сгорания тяга принудительная. Это значит, что воздух поступает с улицы, поэтому нет необходимости в хорошей вентиляции и тем более в дымоходе. Дело в том, что дым проходит с помощью коаксиальных труб, выходящих на улицу через отверстие в стене. 

    Открытая или закрытая камера сгорания котлов: преимущества

    Начать размышления об особенностях этих систем следует с позитивного, то есть с их преимуществ.Достоинств у открытой камеры немало.

    • Бесшумная работа. Эксплуатация оборудования не связана с дискомфортом из-за издаваемых звуков, что особенно привлекает натур чувствительных, любящих тишину и спокойствие во всем.
    • Доступная цена. Более низкая стоимость по сравнению со вторым типом системы, что породило высокий спрос на них на территории СНГ.
    • Независимость от подачи электрической энергии. Это связано с тем, что вывод отработанных газов осуществляется естественным путем. Такая разница открытых и закрытых камер сгорания котлов вместе с доступной стоимостью очень важная для тех, кто ценит экономию или имеет ограниченные материальные возможности.
    • Ремонт таких систем обходится дешевле. Это объясняется простой конструкцией и отсутствием вентилятора-нагнетателя, который способен быстро поломаться.

    Закрытые системы имеют не меньше преимуществ.

    • Экономия жилого пространства. Это связано с тем, что для системы не нужна котельная. Установка возможна практически везде, даже в санузле, главное, чтобы были соблюдены определенные требования. Такая разница закрытой и открытой камеры сгорания позволяет выбирать первый тип для установки там, где ценится каждый свободный сантиметр.
    • Безопасность. После отработки газ идет через трубку, со всех сторон охлаждаемой свежими воздушными массами. Остывание дыма осуществляется в процессе движения через коаксиальные трубы. Безопасность присутствует и в экологическом плане. Коэффициент полезного действия системы повышается с помощью коаксиального дымохода, способствующего хорошей переработке топлива.
    • Комфорт жильцов. Продукты сгорания не проникают в помещение, потому что успешно выходят через горизонтальный дымоход. Важно и то, что воздух для работы системы поступает не из комнаты.

    Отличие открытой и закрытой камеры сгорания: недостатки

    Закрывать глаза на недостатки нельзя. К минусам работы агрегата открытого типа можно отнести следующие:

    • Для работы воздух забирается из помещения, поэтому в нем может ощущаться недостаток кислорода. В связи с этим лучше потратить деньги и установить качественную вентиляционную систему.
    • Установка, использование и обслуживание имеет свои сложности. Например, технику необходимо оснастить качественным вертикальным дымоходом.

    Чтобы понять, какая камера сгорания лучше, открытая или закрытая, следует узнать и о недостатках вторых.

    • Зависимость от электрической энергии. Это очень неудобно в районах, где происходит частое отключение электроэнергии, ведь в этом случае работа системы будет нестабильной, а зимой помещение может сильно замерзнуть.
    • Высокая стоимость. Она доступна далеко не всем, но объясняется прекрасными характеристиками системы.

    В вопросе о том, что лучше, открытая или закрытая камера сгорания, дать однозначный ответ невозможно, все зависит от обстоятельств. Устройства открытого типа лучше подходят для отопления больших площадей, где можно обустроить отдельную топочную и нет проблем с подачей электроэнергии. В других случаях советуется останавливать свой выбор на системах с закрытой камерой сгорания.

    Какая камера сгорания котла лучше: открытая или закрытая?

    Отопительное оборудование сейчас обладает большим техническим разнообразием, что с одной стороны даёт потребителю широкий выбор, а с другой – усложняет его. Но несмотря на всё прочие функциональные характеристики газовых котлов, ключевой для них признак — это присутствие в конструкции котла открытой или закрытой камеры сгорания. И тот и другой вариант имеет свои достоинства и, естественно, недостатки. Подробнее обо всём этом разберёмся далее.

    Котлы с открытой камерой

    На сегодняшний день наиболее универсальное оборудование — это газовые котлы с открытой камерой сгорания. По большому счету, такие котлы представляют собой газовую горелку только большего размера, над которой располагается специальный змеевик с отводящими трубами. Горелка нагревает теплоноситель в этой системе отопления, а горение поддерживается забором атмосферного воздуха посредством открытых каналов/отсеков. Посредством естественной тяги происходит забор воздуха из помещения расположения котла либо снаружи через канал в стене. Естественно, в результате горения образуются продукты сгорания, которые уходят на улицу через дымоход.

    Преимущества открытой системы

    Главное преимущество таких котлов – это надёжность работы, безопасность для здоровья и защищенность от детонации, обусловленные большой практической базой их эксплуатации и относительной простотой конструкции. В этих конструкциях практически нет подвижных элементов, что обеспечивает их минимальный износ. А вся проверка таких агрегатов, как правило, сводится к плановому ежегодному осмотру системы зажигания. Уход за ними тоже необременительный и обычно представляет собой лишь чистку змеевика и сопел горелки.

    Опять же ввиду того, что подобное техническое решение известно достаточно давно, в продаже присутствует множество его конфигураций. Не составит трудности поиск котла необходимой, самой нестандартной мощности.

    Кроме того, значительная часть газовых котлов с открытой камерой сгорания не зависят от электричества. При этом в ходе работы они практически не издают каких-либо звуков, за исключением минимального шума от горящей горелки. Стоимость же котлов с открытой камерой никогда не бывает высокой, причём касается это даже самых продвинутых их моделей.

    Недостатки открытой камеры

    Один из главных минусов газовых котлов с открытой камерой – это их требования к размещению. Помещение должно быть оборудовано хорошей вентиляцией, так как при такой тяге требуется много кислорода. Иногда для обеспечения этого приходится прибегнуть к дополнительной принудительной вентиляции. Плохая вентиляция помещения в конечном итоге может вызвать отравление угарным газом, поэтому в целях безопасности воздухообмен должен быть наилучшим.

    Также таким котлам обязательно необходим вертикальный дымоход, что ограничивает возможности их установки. Если в частном доме сделать это довольно просто, то в многоквартирном создаст существенные сложности для создания такой системы отопления. При этом горелки в открытых камерах сгорания потребляют много газа и являются одними из самых неэкономичных.

    Котлы с закрытой камерой

    Газовые котлы с закрытой камерой сгорания – более современные и технологичные. Благодаря этому они менее требовательны к размещению в отличие от моделей с открытыми камерами. Камера с горелкой у них устроена похоже, однако она является замкнутой. Подача кислорода для поддержания горения в таких котлах осуществляется посредством кулера/вентилятора небольшого размера. Кроме того, вентилятор же служит и для удаления продуктов сгорания по системе горизонтального дымоотвода. По этой причине работа такого котла напрямую зависит от работоспособности дополнительного внешнего оборудования и бесперебойной подачи электричества.

    Плюсы

    Главная сильная сторона котлов с закрытой камерой – это высокий КПД. Обеспечивается это более полным прогоранием газов, что делает эту систему очень экологичной. Одной из причин такой высокой эффективности является система воздухозабора в котлах, представленная коаксиальным дымоходом, выполненным по принципу «труба в трубе». На практике это выглядит так – наружная труба выполняет забор воздуха, а внутренняя его нагревает, одновременно выводя продукты сгорания. То есть на прогрев воздушной массы тратится минимальная энергия.

    Также такие котлы экономично тратят газ в сравнении с моделями с открытой камерой. Если же турбина, которая нагнетает воздух, работает без сбоев, то тяга будет постоянной. Благодаря этому экономичность таких котлов ещё больше возрастает.

    Особенности конструкции закрытых камер обеспечивают высокую безопасность и удобство пользования. Первое обусловлено тем, что в то время как воздух в коаксиальном дымоходе нагревается, угарные газы наоборот остывают, а воздухообмен всегда происходит за пределами помещения.

    Минусы закрытой камеры

    Естественно, идеальных технологических решений нет в природе, и газовые котлы с закрытой камерой сгорания тоже имеют недостатки. И главные из них – нагнетательные системы воздухоподачи. Кулер состоит из подвижных элементов, которые вполне естественно подвержены быстрому износу и создают определённый шум во время работы. Кроме того, он является энергозависимым, то есть котел не будет функционировать без наличия электричества или может выйти из строя в следствия скачков напряжения.

    Коаксиальный дымоход это не только преимущество, но и недостаток. При особенно низких температурах на улице, из-за слишком холодного воздуха, горелка может замерзать. Некоторые современные газовые котлы с закрытой камерой избавлены от этих недостатков. Для этого они комплектуются специальными защитными задвижками и имеют систему слежения за температурными колебаниями.

    Ещё один недостаток закрытых систем связан с финансовыми затратами. Во-первых, такие газовые котлы стоят дороже моделей с открытой камерой, ввиду их технологичности и большей сложности. Во-вторых, они требуют более сложного ухода, так как кулер может выйти из строя, и он сам, и его замена потребуют определённых денежных вложений.

    Котел с какой камерой сгорания выбрать?

    По статистике, примерно 80 % приобретаемых котлов оборудованы закрытой горелкой с принудительной подачей воздуха. Это объясняется стремлением домохозяйств к экономии, а также тем, что в современных домах подача электричества довольно стабильная и бесперебойная. Кроме того, такие изделия высокофункциональны и удобны в монтаже. Однако есть ситуации, когда просто необходим мощный и надежный котел открытого типа

    Сравнение газовых котлов – с открытой и закрытой камерой сгорания.

    Содержание

    Подведение итогов

    Бытовые котлы, работающие на газе, на протяжении десятилетий остаются чрезвычайно востребованными на отечественном рынке. Поэтому вопрос правильного подбора оптимальной модели всегда остается актуальным для тех, кто впервые сталкивается с этим процессом. Выбирая газовый котел, его будущим владельцам приходится проанализировать ряд ключевых технических характеристик, от которых зависят возможности такого устройства. Одной из них является тип камера сгорания, которая может быть открытой или закрытой. Важность модификации этого элемента газового котла заключается в том, что от него зависит допустимость монтажа теплогенератора на том или ином объекте. Поэтому в данном материале мы проанализируем отличия существующих типов нагревателей с разными камерами, чтобы ответить на вопрос – какой газовый котел выбрать, с открытой или закрытой камерой сгорания?

    Преимущества и недостатки газовых котлов с открытой камерой сгорания и их характеристики

    Работающие на голубом топливе теплогенераторы с открытой камерой горения, также называемые атмосферными газовыми котлами с естественной тягой, являются классическими и наиболее распространенными моделями подобных устройств. Упрощенно данный конструктивный элемент в их корпусах представляет собой крупную горелку с расположенным над ней змеевиком, а также определенным количеством патрубков для движения теплоносителя. В процессе функционирования газового котла с открытой камерой сгорания используемый при горении воздух берется непосредственно из помещения, в котором он установлен. При этом, воздух поступает внутрь такого агрегата через предусмотренные в его корпусе отсеки, а продукты горения выводятся через наружный дымоход. Разумеется, каждый атмосферный газовый котел с естественной тягой имеет, как плюсы, так и минусы, рассмотренные далее.

    Преимущества газовых котлов с открытой камерой сгорания:

    • Доступная стоимость большинства моделей, в том числе – и ведущих мировых производителей, обусловленная простотой конструкций этих аппаратов;
    • Проверенная временем и огромным эксплуатационным опытом компоновка, гарантирующая безопасную работу, при соблюдении определенных правил;
    • Большой выбор модификаций с разными комплектующими и широким диапазоном мощностей, в том числе и таких, которые не зависят от наличия электроэнергии;
    • Минимальный уровень шума, возможный благодаря горелке – как единственному источнику каких-либо звуков;
    • Устойчивость внутренних элементов к износу, благодаря чему значительно возрастает долговечность теплогенератора;
    • Простое обслуживание, заключающееся в проверке зажигания, чистке сопел горелки и удалении накипи с поверхностей змеевика.

    Недостатки газовых котлов с открытой камерой сгорания:

    • Значительное потребление топлива, делающие данные теплогенераторы не слишком экономичными, что важно учитывать в условиях регулярного роста цен на голубое топливо в нашей стране;
    • Любой подобный котел потребляет много кислорода, поэтому в помещении, где он будет установлен, должна быть предварительно смонтирована качественная система вентиляции, а в некоторых случаях, при недостатке естественной тяги – принудительная;
    • Необходимость в наличии дымохода, без которого такой нагреватель не может работать, и который требует получения разрешений на монтаж от государственных инстанций, если речь идет о многоквартирном доме.

    Схема настенного газового котла с открытой камерой сгорания:

    С учетом перечисленных плюсов и минусов атмосферных котлов на газе с открытой камерой сгорания, можно сделать вывод, что более всего они подходят для использования в частных домах, дачах, коттеджах и других отдельно стоящих зданиях. В этом случае для такого аппарата можно выделить отдельное и соответствующее нормам пожарной безопасности помещение топочной с троекратным воздухообменом и вертикальным дымоходом. В свою очередь, монтаж котла на газе с естественной тягой в квартире будет сопряжен с большим количеством проблем, связанных с особенностями его эксплуатации. Также нельзя забывать о том, что недостаточная вентиляция может спровоцировать уменьшение уровня кислорода в помещении, где установлен нагреватель, что способно привести к отравлению угарным газом. Поэтому все необходимые для нормальной работы подобных устройств требования должны соблюдаться неукоснительно.

    Преимущества и недостатки газовых котлов с закрытой камерой сгорания и их характеристики

    Работающие на голубом топливе теплогенераторы с закрытой камерой горения, также называемые турбированными газовыми котлами с принудительной тягой – это современные устройства, отличающиеся от своих классических аналогов значительным удобством эксплуатации. Несмотря на более высокую стоимость, более сложные конструкции и зависимость от наличия электроэнергии, эти нагреватели обладают многими достоинствами, обусловленными принципом их работы. Для подачи незаменимого при горении воздуха они используют компактные вентиляторы, забирающие кислород с улицы через специальный коаксиальный дымоход. Он представляет собой конструкцию типа труба в трубе, в которой по наружной трубке в котел поступает кислород, а внутренняя служит для горизонтального вывода отработанных газов посредством еще одного электровентилятора. Плюсы и минусы газовых турбо-котлов таковы.

    Преимущества газовых котлов с закрытой камерой сгорания:

    • Экономичность, обусловленная гораздо более низким потреблением голубого топлива, по сравнению с аналогами с открытыми камерами;
    • Поскольку весь цикл воздушного обмена осуществляется за пределами помещения, работа котла никак не влияет, в частности, на уровень кислорода внутри, а значит, и на уровень комфорта вообще;
    • Постоянный показатель никогда не падающей тяги, возможный при отлаженной работе внутренней турбины;
    • Высокий КПД, характерный для всех котлов на газе с принудительной тягой, не только обеспечивает их отменную эффективность, но и свидетельствует об отличном дожигании газов, благодаря чему работа такого оборудования оказывается еще и экологичной;
    • Такие модели не требуют наличия отдельного помещения топочной с хорошей вентиляцией, а также постоянного внимания в процессе эксплуатации;
    • Безопасность, гарантированная забором воздуха с улицы и принудительным выводов продуктов сгорания, которые, к тому же, успевают остыть, проходя по внутренней трубе, поскольку одновременно по наружной трубе в котел транспортируется холодный воздух.

    Недостатки газовых котлов с закрытой камерой сгорания:

    • Полная зависимость от наличия электроэнергии делает проблематичным использовании этих теплогенераторов в местах с частыми перебоями в ее подаче;
    • Постоянно движущиеся элементы турбин подвергаются относительно быстрому износу;
    • Область горения может быть подвержена замерзанию при сильном понижении наружной температуры воздуха из-за короткого коаксиального дымохода;
    • Более высокая стоимость, в сравнении с моделями с открытыми камерами сгорания;
    • Наличие небольшого, но постоянного шума в процессе функционирования, обусловленного работой двух компактных электровентиляторов.

    Схема настенного газового котла с открытой камерой сгорания:

    Указанные выше плюсы и минусы турбированных котлов на газе с закрытой камерой сгорания указывают на возможность их монтажа на любых объектах – квартирах, домах, коттеджах, дачах, и не только. За исключением только тех мест, где может подолгу отсутствовать электроэнергия. Именно эти агрегаты могут стать идеальным решением проблемы отопления для квартиры, в которой невозможно создать условия для установки нагревателя с открытой камерой. Единственное, на что еще рекомендуется обратить внимание, при покупке турбированного котла на газе с принудительной тягой – это наличие протекционных задвижек и функции отслеживания колебаний температуры наружного воздуха, что важно для сохранения его внутренних частей от уже упомянутого замерзания в зимний период. А при монтаже такого нагревателя, разумеется, необходимо соблюдать все рекомендации, от которых зависит его безопасная эксплуатация.

    Подведение итогов

    Данный обзор котлов с открытыми и закрытыми камерами сгорания показывает, что оба их типа являются почти универсальными в использовании, и допускают установку в отдельных жилищах и зданиях разного назначения. Но, все же, первая модификация больше подходит для частных домов, а вторая – для квартир. Тем не менее, какой из бытовых газовых котлов не был бы выбран владельцами домохозяйства, для его безопасной эксплуатации должны быть предварительно созданы все предусмотренные нормами условия. Тем более, что без этого, контролирующие органы просто не разрешат подключить нагреватель к централизованному газопроводу. Поэтому, выбирать котел с оптимальной камерой горения стоит, исходя из того, готовы ли не готовы его хозяева устанавливать дома производительную систему вентиляции, большой дымоход, или семейный бюджет позволяет им приобрести более дорогой, но и более удобный теплоагрегат.

    Какой котел лучше с открытой или закрытой камерой сгорания?

    При покупке котла покупатели задаются вопросом: какой тип горелки выбрать? Производители выпускают газовые котлы с закрытой и открытой камерой сгорания. Они практически не отличаются по мощности, размерам, но вот особенности в их работе могут причинять некоторые неудобства. Какой вариант долговечней, надежней и лучше? Рассмотрим каждое устройство подробнее и определим лидера в этой «гонке».

    Место установки

    При проектировании дома, квартиры происходит выбор места для установки котла. Оно отображается в проекте, там же указывается и тип котла. Именно поэтому уже на этапе проектирования должно быть понятно, какое устройство будет установлено.

    Какой тип горелки больше подходит для дома, квартиры?

    Закрытая камера сгорания – особенности

    Представляет собой такой котел настенный шкаф, в который встроена мини-котельная. Небольшие габариты позволяют устанавливать его в абсолютно любом помещении.

    Устроен этот агрегат таким образом, что газообмен в горелке происходит под действием вентилятора. Выдувается дым на улицу через дымоход, через него же и затягивается свежий воздух.

    Главное преимущество котлов с принудительной горелкой — устанавливаться они могут внутри любого дома, квартиры. Если нет лишней площади, то согласно проекту устанавливают их на кухне. Настенные газовые котлы выглядят эстетично, стильно и нисколько не портят интерьер, а скорее, даже дополняют его.

    К достоинствам таких устройств также стоит отнести полную автоматизацию работы. Агрегат способен самостоятельно включатся и выключатся, работать по заданному режиму, а настройки регулируются без особых сложностей.

    Несмотря на огромное количество достоинств устройства с принудительной горелкой, минусов у него также немало.

    Как правило, их мощность ограничена 35кВт. Они зависят от электричества. При любом сбое электроэнергии подача газа будет прекращена, поэтому использование таких котлов на дачах, в удаленных местах может быть затруднено.

    Котел с горелкой открытого типа

    Не оборудован вентилятором, вентилируется благодаря тяге дымохода. Устройство забирает воздух из помещения, в котором оно установлено, а отработанные газы «выводятся» естественной тягой. Обязательно при монтаже такого котла должен быть оборудован дымоход определенного диаметра, должны соблюдаться правила безопасности. В квартирах такие агрегаты не устанавливают в силу отсутствия отдельного помещения и высокого дымохода. Они больше подходят для производств, предприятий, загородных построек.

    К преимуществам котла с горелкой открытого типа относится неприхотливость и простота в уходе. Изготавливают их чаще из чугуна, что значительно упрощает техобслуживание. Кроме того, атмосферные горелки более долговечные и не требуют частой очистки.

    Еще одним огромным достоинством является независимость их от электроэнергии, устойчивая и бесперебойная работа агрегата. Стоимость на них невысокая. Связано это с простотой оборудования, минимальной автоматизацией оборудования.

    К недостаткам атмосферных агрегатов можно отнести ограниченную область использования. Их монтаж возможен только в соответствии с проектом и только в специально оборудованных помещениях.

    Какой все-таки котел лучше?

    Все зависит от особенностей помещения. Поскольку большинство людей проживают в квартирах, где непросто выделить специальное помещение, сделать дымоход, то гораздо большей популярностью пользуется котел с закрытой камерой сгорания. Эти аппараты привлекают покупателей своим небольшим размером, автоматизацией и простотой монтажа. Но это вовсе не значит, что котел с открытой камерой сгорания хуже. В некоторых ситуациях без него просто не обойтись.

    Вывод: Каждый котел имеет свои достоинства и недостатки, но выбирать вариант стоит с учетом условий эксплуатации, цены и производителя.

    Закрытая камера сгорания или открытая

    Потребитель при выборе отопительного котла сталкивается с очень большим количеством оборудования, которое ему предлагает современный рынок, поэтому принятие оптимального решения при покупке становится кропотливым и достаточно трудным делом. Изначально необходимо исходить из оценки возможности помещения и предпочтительного способа отопления дома.

    Рекомендация большинства специалистов — установить газовый котел настенный с закрытой камерой сгорания, занимающий сейчас основную долю представленных моделей газовых теплогенераторов и применяемый в частных домах и в небольших производственных или общественных помещениях. Его качественными преимуществами являются компактность, экономичность, ценовая целесообразность и простота обслуживания.

    Типы газовых котлов

    Существует деление по типу камер сгорания котлов. Различают закрытые и открытые. Конвекционные котлы могут быть обоих типов, конденсационные обладают только закрытым типом. Более подробно про другие экономичные котлы отопления для частного дома можно прочитать здесь.

    Котлы, с открытой камерой сгорания

    Открытая камера характеризуется естественной тягой. При этом забор воздуха производится из помещения, вывод продуктов сгорания производится через дымоход. В случае недостаточной вентиляции, будет постоянно ощущаться недостаток кислорода и существует риск попадания продуктов сгорания внутрь. Но эти котлы имеют более низкий порядок цены.

    Котлы с камерой закрытого типа желательно устанавливать в помещении с оборудованным вертикальным дымоходом.

    Котлы, с закрытой камерой сгорания

    Имеющий в своем устройстве принудительную тягу, газовый котел с закрытой камерой сгорания делает возможным удалять продукты сгорания с помощью электровентилятора из камеры через коаксиальный дымоход. Последний представляет собой одну трубу, находящуюся внутри другой. В камеру сгорания воздух засасывается через наружную трубу, а выводится через внутреннюю. Обычное расположение такого котла вертикальное.

    Настенные и напольные котлы

    По вариантам исполнения различают напольные и настенные котлы. Тип настенных котлов обладает преимуществом более компактного расположения, занимая немного места, что делает их применимыми даже в городских квартирах. Устанавливая газовый напольный котел с закрытой камерой сгорания, нужно помнить, что может потребоваться отдельное помещение. Но они обладают большей мощностью и оборудованы чугунными теплообменниками. Далее, газовые котлы для отопления дома бывают двухконтурные и одноконтурные.

    Одноконтурные газовые котлы

    Задачей, которую выполняют одноконтурные газовые котлы с закрытой камерой сгорания, — обеспечение отопления. Двухконтурные выполняют одновременно функцию отопления, а также производство санитарно-технической горячей воды. Нередко используемые котлы отопительные газовые одноконтурные в своем устройстве имеют способ нагрева теплоносителя в теплообменнике и дальнейшее его поступление в систему отопления, там производится отдача тепла и нагрев помещения.

    Двухконтурные газовые котлы

    Двухконтурный котел, являясь эффективным обогревательным устройством, имеет несколько иное устройство. Он используется, когда нужно решить задачи потребности наличия горячей воды и обеспечить достаточный уровень отопления. Выбор большинства потребителей остается за настенными газовыми двухконтурными котлами с закрытой камерой сгорания. Подключение, монтаж и дальнейшее использование не потребует многих усилий и времени.

    Особенности устройства газового котла с закрытой камерой сгорания

    Основное различие представленных на рынке котлов с открытой и закрытой камерами сгорания заключено в способе поглощения ими кислорода как конструктивной особенности. Для того чтобы отапливать жилое помещение, более правильным будет выбрать газовый котел закрытая камера сгорания которого обеспечит лучшую применимость для дома.

    Вариант приобретения открытой формы лучше использовать в помещениях-котельных. Открытая камера работает по принципу поглощения в комнате кислорода из воздуха. При этом нужно позаботиться о постоянном ее проветривании, чтобы избежать нехватки воздуха.

    В процессе работы закрытой камеры сгорания воздух, обеспечивающий ее нормальное функционирование, поглощается посредством установленного коаксиального дымохода с улицы. Далее переработанные этой камерой продукты выводятся также на улицу. Это позволяет обходиться без дополнительных вентиляционных сооружений.

    Камера сгорания находится отдельно от помещения с теплогенератором. Это приводит к тому, что утечка газа или продуктов сгорания становится невозможной, так как из дома не забирается воздух. При герметичности газового трубопровода и отсутствии повреждений на камере сгорания будет исключена возможность аварии. Забор и удаление воздуха происходят принудительно, используется вентилятор котла.

    Часто котлы с закрытой камерой сгорания называют турбированными. Технологически коаксиальная труба и раздельные каналы могут быть выведены горизонтально, что исключает нужду в вертикальном дымоходе.

    Преимущества использования газовых котлов с закрытой камерой сгорания

    Несомненными преимуществами обладает газовый напольный котел с закрытой камерой сгорания, среди них следует выделить главные. При выбросе отработанного материала все продукты газа остужаются. Это делает применение таких котлов безопасным. Помещение, в котором используется такое устройство, прогревается без образования различных загрязнений воздуха, процессы сгорания происходят уже за территорией помещения или дома, на улице. Поэтому применение газовых котлов является комфортным.

    КПД газового котла имеет достаточно высокий показатель. Это обусловлено тем, что поступающий в трубу воздух согревается. Вследствие этого котлы закрытой формы камеры сгорания обладают качествами экологической чистоты. Газ в них дожигается лучше при существенном снижении выбросов в природу.

    Наряду с этим, необходимо отметить, что такое оборудование не сможет работать без электричества — в этом случае теплогенератор выключится, и остановится функционирование вентилятора. При появлении электричества запуск котла производится автоматически.

    Популярные марки газовых котлов

    Установка настенных газовых котлов происходит повсеместно. Они широко стали использоваться для отопления квартир, домов, коттеджей и дач. Котлы поставляются для подключения с максимумом комфорта и минимумом монтажа. Они компактны и имеют современный дизайн.

    Настенный газовый котел Wolf CGG 1K 24

    Предназначенный для горячего водоснабжения проточного режима и отопления настенный газовый котел Wolf CGG 1K 24, характеризуется высоким КПД и может быть установлен на самых разных объектах. Котел прекрасно адаптирован для работы в непростых условиях, учитывая нестабильность давления газа, и гарантирует эффективное решение задач отопления и подачи горячей воды.

    Среди его достоинств отмечают надежное и стабильное функционирование даже при скачках электричества или перепадах давления газа. Он обладает крепкой конструкцией и простотой монтажа. Продуманный функционал позволяет установленной газовой арматуре выбирать оптимальный режим и экономить потребление газа. Комплектующие котла прошли строгий контроль.

    Газовый котел Гефест

    Отечественный газовый котел Гефест, производимый ЗАО ПКФ «ГЕФЕСТ ВПР», имеет модельный ряд с закрытой или открытой камерой сгорания и с отводом горячей воды.

    Котлы Гефест отвечают всем существующим потребностям отопительного оборудования.

    Применяемая в них итальянская газовая автоматика обеспечивает бесперебойную работу. Простота системы и минимальное количество используемых узлов исключают неисправности. Имеющиеся на газовый котел Гефест отзывы говорят о его простоте в обслуживании, прочности и производительности. Их автоматика продолжает работать даже в случаях существенного падения давления газа. С другими моделями отечественных котлов можно ознакомиться в нашей статье «Газовые котлы российского производства: разновидности и свойства».

    Таким образом, устанавливая котлы газовые с закрытой камерой сгорания самых различных производителей, выбирается оптимальный вариант для многих типов жилых помещений, что послужит гарантией комфортной жизни.

    Преимущества котлов с открытой камерой сгорания

    Суровые климатические условия нашей страны во все времена заставляли людей думать о том, как обеспечить максимально комфортную температуру в доме в холодное время года. И в этом плане серьезным технологическим прорывом для обитателей частных домов стало появление газовых отопительных котлов, которые, буквально, сразу же «положили на лопатки» традиционные печи.

    Последние проигрывают газовым агрегатам и по параметрам безопасности, и по эффективности, и по экономичности. Так как газ является универсальным топливом для России, отопительная техника, функционирующая на этом виде топлива, моментально заменила морально устаревшие твердотопливные печи.Сегодня среднестатистический россиянин не имеет достойной альтернативы газовым котлам. Эта техника получила чрезмерное распространение в нашем регионе.

    Агрегаты, предлагаемые на мировом рынке для отопления и ГВС помещений, можно разделить на котлы с открытой и закрытой камерой сгорания. В этой статье мы рассмотрим, какими преимуществами обладает котел с открытой камерой сгорания по сравнению с агрегатами закрытого типа.

    Плюсы открытых топок

    Разумеется, газовые котлы как с открытой, так и с закрытой камерой сгорания имеют свои преимущества и недостатки, что определяет их предназначение. Разобравшись с тем, какие плюсы свойственны котлам с камерой сгорания открытого типа, мы сможем понять, где их применение наиболее эффективно и целесообразно.
    Выделим следующие преимущества агрегатов открытого типа:

    • Цена техники с открытой системой выведения отработанных газов существенно ниже агрегатов аналогичной производительности с закрытой камерой сгорания. Собственно, доступность первых и породило значительный спрос на них на территории СНГ.
    • Котлы с открытой камерой сгорания в процессе работы отличаются бесшумностью, в то время как агрегаты, укомплектованные турбиной, могут доставлять немало дискомфорта издаваемыми звуками.
    • Как правило, ремонт подобных отопителей обходится дешевле из-за упрощенной конструкции и отсутствия такого элемента как вентилятор-нагнетатель, который может после нескольких лет эксплуатации выйти из строя.

    К особенностям агрегатов открытого типа относим следующие:

    • Несмотря на то, что техника с изолированной камерой сгорания стоит дороже, ее установка обходится в разы дешевле, нежели обустройство полноценной мини-котельной, необходимой для агрегата открытого типа. Дело в том, что для нормального функционирования котла с открытой камерой сгорания требуется большая площадь для эффективного и безопасного удаления угарного газа из системы.
    • Владелец дома, в котором производится подключение агрегата открытого типа, обязан предусмотреть вертикальный вентиляционный канал. Это также может стоить дополнительных денег и потраченных нервов.

    Итак, мы рассмотрели главные особенности, которые свойственны котлу с открытой камерой сгорания. Теперь наша задача – это разобраться с выбором оптимальной модели газового котла.

    Как подобрать газовый котел с открытой топкой?

    Главный вопрос, на который должен ответить потенциальный покупатель газового котла, — нужен ли мне одноконтурный или двухконтурный агрегат. Первый будет отапливать ваш дом в холодное время года, в то время как второй дополнительно обеспечит вашу систему водоснабжения горячим теплоносителем. Разумеется, двухконтурные котлы стоят несколько дороже своих одноконтурных собратьев.

    Второй вопрос – где будет расположен агрегат. Нередко в частных домах устанавливаются напольные газовые котлы. Такие агрегаты отличаются громоздкостью, поэтому такой вариант подойдет только тем, у кого нет дефицита в квадратных метрах. При этом надо учитывать, что напольный газовый котел отличается повышенной мощностью, если сравнивать с настенными конструкциями той же ценовой категории.

    Если же вы хотите сэкономить свободное пространство в вашем доме, то стоит рассмотреть вариант установки техники на стену. Такие модели более компактны, эстетичны и эргономичны.

    Выводы

    Для кого идеально подойдут котлы с открытой топкой? В первую очередь для владельцев загородных домов, у которых есть возможность оборудования специальной комнаты под мини-котельную. Также аппараты с открытой камерой могут быть использованы для отопления и ГВС помещений нежилого назначения. Это могут быть коммерческие и административные здания, заведения общественного питания, промышленные помещения и прочее. При этом в городских квартирах многоэтажных домов монтаж подобной техники в значительной степени ограничен.

    Вывод прост – агрегаты открытого типа идеально подходят для отопления больших помещений, где возможно обустройство топочной. Во всех других случаях лучше ограничиться более удобными в плане экономии пространства котлами с закрытой камерой.


    Советуем также почитать:

    Открытый и закрытый тип камеры сгорания газового котла: что выбрать?

    Газовые котлы классифицируют по нескольким основным факторам, одним из которых является тип камеры сгорания. Существуют агрегаты с закрытой и открытой камерой сгорания.

    В открытой камере сгорания потребление кислорода происходит за счет естественной тяги прямо из помещения, в котором, собственно, и находится газовый котел. Внутри этого же помещения происходит освобождение продуктов горения. Это является существенным недостатком котлов такого типа. Чтобы избежать крайне негативного влияния на здоровье от их эксплуатации, в помещениях, где установлено оборудование, обязательно должна быть качественная, постоянно действующая вентиляция.

    Как правило, открытой камерой сгорания оснащены мощные (свыше 30 кВт) напольные модели газовых котлов, устанавливаемые в специальных котельных или нежилых помещениях, в которых есть специальный дымоход длиной около 4 метров. Такие меры гарантируют обеспечение естественной тяги и достаточное поступление воздуха, чтобы сгорание природного газа было полным без образования угарного газа.

    Особенности закрытой камеры сгорания

    Турбированная камера сгорания отличается рядом преимуществ. Большинство настенных моделей газовых котлов небольшой мощности (до 35 Квт), применяемых в быту, оборудованы именно камерой сгорания закрытого типа.

    Конструкция коаксиального дымохода «труба в трубе» обеспечивает приток уличного воздуха и безопасный процесс горения. Продукты сгорания удаляются из помещения наружу принудительно через отверстие внутри трубы дымохода. Из-за такой системы труб перегревания дымохода не происходит. В эксплуатации оборудование с камерой такого устройства надежно и безопасно.

    Ко всему, нет необходимости в помещении с газовым котлом ни устанавливать дополнительную систему вентиляции, ни постоянно его проветривать. Минус в этом случае только один – энергозависимость, так как система вентиляторов работает от электричества.

    Коаксиальный дымоход выполняется с горизонтальным наклоном для обеспечения активной тяги. Причем, стоимость такого дымохода ниже вертикального дымохода для образования естественной тяги. Так что газовый котел с закрытой камерой – это еще и гораздо более экономичное решение для частного дома.

    Особенности установки компенсаторов, их достоинства и недостатки
    Пайка полипропиленовых труб своими руками — ничего сложного

    Сравнение герметичного горения и атмосферного горения в газовых печах

    Технология нагрева и охлаждения никогда не бывает статичной. Новые разработки постоянно находят лучшие и менее дорогие способы обеспечения комфорта в жилых и коммерческих зданиях. Например, несмотря на то, что газовые печи существуют уже несколько десятилетий, они остаются конкурентоспособным типом систем отопления, поскольку новые достижения в дизайне сделали их более безопасными и более энергоэффективными.

    Мы рассмотрим одно достижение в производстве газовых печей — герметичную камеру сгорания, которая позволила улучшить почти все области: комфорт, эффективность, безопасность.

    Герметичная печь для сжигания

    Камера сгорания — это часть печи, в которой сжигается природный газ для создания тепла, поступающего в теплообменник. Чтобы произошло горение, печь должна втягивать воздух, чтобы смешаться с газом из горелок. В том месте, где печь втягивает этот воздух, есть разница между стандартным горением при атмосферном давлении и закрытым горением .

    Атмосферная камера сгорания, которая есть в большинстве старых печей, открыта для остальной части дома.Камера втягивает в себя воздух через решетку на топке, удаляя его из атмосферы внутри дома. После сгорания выхлопные пары отправляются в дымоход. Но герметичная камера сгорания закрыта от дома и забирает воздух извне через пластиковую трубу.

    Почему это влияет на производительность, комфорт и безопасность?

    • Характеристики: Герметичная камера сгорания не теряет тепло снаружи печи, что делает ее более энергоэффективной.
    • Комфорт: Когда печь засасывает воздух изнутри помещения, воздух необходимо заменить. А откуда этот свежий воздух? Снаружи дома. Это приводит к притоку холодного воздуха, который не только изменяет температуру, но и делает воздух более сухим. (Это причина того, что печи часто называют «сушкой воздуха» в здании.) Герметичная камера сгорания не создает этот вакуум.
    • Безопасность: Герметичная камера сгорания снижает вероятность попадания токсичных побочных продуктов сгорания, таких как угарный газ, в дом.

    Если вы ищете установку или замену новой печи в Виннетке, штат Иллинойс, обратитесь в компанию Malek Heating & Cooling — ваших экспертов в Чикаго с 1998 года!

    Теги: Печи, Winnetka

    Понедельник, 15 февраля 2016 г., 11:00 | Категории: Отопление
    |

    Газовый котел закрытый однокамерный. Как выбрать газовый котел с закрытой камерой сгорания

    Тепло — это важнейшая составляющая комфорта в доме.При строительстве системы отопления уделяют много внимания, ведь какой бы хорошей ни была теплоизоляция ограждающих конструкций, без дополнительного обогрева в доме все равно будет очень холодно. Выбор идеального отопительного механизма поможет рейтинг газовых настенных одноконтурных котлов. Но прежде чем выбрать такой нагревательный механизм, необходимо определить его преимущества перед другими моделями и убедиться в необходимости его установки.


    Выбор отопительного котла

    Чтобы система отопления не доставляла хлопот и не тратила значительную часть бюджета, нужно тщательно ее выбирать.Для этого придется разобраться в различиях моделей отопительного оборудования. Во всех моделях теплоноситель нагревается не в баке, а проточным способом. Это обеспечивает непрерывный поток горячего материала в радиаторы и не загромождает пространство.

    Топливо

    Первое, что отличает системы отопления друг от друга, — это топливо, необходимое для их работы:

    • Котлы, для работы которых необходимо твердое топливо. Обычно такое оборудование устанавливают в домах, где нет другого способа обогрева.Твердое топливо имеет низкий КПД. Кроме того, за работой такой системы придется постоянно следить и вводить в топку новое топливо.
    • Дизельное топливо и мазут. Это большие установки, предназначенные для обогрева больших помещений. Их не устанавливают в квартирах и частных домах.
    • Электрокотлы. Они экологически чистые, работают бесшумно, не занимают много места. Его можно оставить без постоянного присмотра. Но в случае отключения электроэнергии дом останется без отопления, что зимой может быть очень неудобно.
    • Газ. Они очень экономичны в использовании, способны бесперебойно работать, даже если хозяева покинули дом. такое оборудование экологически чистое и не загрязняет окружающую среду. Коммунальные предприятия очень редко отключают подачу газа, это бывает только в экстренных случаях.

    В зависимости от проводимых в дом коммуникаций каждый хозяин самостоятельно выбирает тот вариант, который ему подходит. Электричество есть даже в самом дальнем уголке планеты. Газ проведен практически во всех садово-огородных массивах и поселках.

    Способ установки котла отопления

    Идеальным вариантом для установки в частном доме считаются настенные модели. В отличие от напольных собратьев, они занимают гораздо меньше места за счет небольших габаритов и установки на стене. Благодаря этому пространство под ними можно использовать для хранения различных вещей, не требующих для этого особых условий. Современные дизайнеры успешно делают этот незаменимый элемент комфорта максимально незаметным и в то же время эргономичным.Его можно повесить на кухне, на чердаке и в ванной.

    Возможность совмещения отопления и горячего водоснабжения

    Есть разница в количестве контуров:

    • Двухконтурный вариант водонагревателя предусматривает одновременное обеспечение дома бесперебойной подачей горячей воды в краны и отопление. Это очень удобно, но имеет один большой минус: такие котлы не могут использовать в качестве теплоносителя ничего, кроме ВДА. Кроме того, приоритет в данной установке отдается подогреву горячего водоснабжения, что приводит к простою системы отопления при открытии крана горячей воды.Это не критично, если процесс отопления прерывается на короткое время, но за длительный период в доме может немного остыть.
    • Одноконтурный механизм может обеспечивать только отопление здания. Он способен нагревать и перегонять антифриз через радиаторы и батареи.

    Совет: Отсутствие второго контура, а значит и горячей воды легко решается подключением водонагревателя. В этом случае отопление начинает работать бесперебойно и при этом система горячего водоснабжения становится полностью автономной и всегда является доступным ресурсом.

    Камера сгорания

    Есть также открытые и закрытые камеры сгорания:

    • Открытая камера подразумевает естественную тягу. Воздух для поддержания горения забирают из помещения, лишая его небольшой части кислорода. Продукты горения, то есть дым, также удаляются в дымоход под действием естественной тяги. Такая конструкция была позаимствована у обычной печи, но претерпела некоторую адаптацию к современному миру и новым технологиям.
    • Для закрытой камеры не требуется дымоход, такие котлы можно устанавливать даже в многоквартирных домах. Такие камеры оснащены устройством, которое принудительно удаляет дым. Дым также сгорает под действием постоянного надувания кислорода и выделяет дополнительное тепло, тем самым повышая энергоэффективность.

    Лучшее решение для отопления частного дома — одностенный газовый настенный котел с закрытой камерой сгорания. Он отвечает всем требованиям хозяев дома и в то же время несложен в использовании и установке.

    Выбор котла путем сравнения моделей

    Для того, чтобы правильно подобрать обогреватель, сравните модели разных производителей. Этот метод сворачивается, чтобы увидеть недостатки и достоинства различных вариантов. Оценив газовые настенные одноконтурные котлы, можно выделить лучший вариант отопления помещения.

    Сравнение отопительных котлов Bosch

    Это компания, которая много лет занимается производством бытовой техники.Немецкое качество быстро привлекло внимание россиян и заслужило их уважение. Газовые котлы этой компании представлены множеством моделей разного типа. Их ценовая категория тоже разная. Все это позволяет подобрать идеальный вариант для каждого дома.

    WBN 6000-18 C RN S5700

    Пользователи оценивают это устройство как одно из лучших, отмечая его эффективную и бесшумную работу. Несмотря на двухконтурный тип котла, он хорошо справляется с многозадачностью и одинаково эффективно отапливает дом и обеспечивает наличие горячей воды.

    WBN 6000-12 C RN S5700

    Он способен не нарушать тишину в доме и работать незаметно, но эффективно. Пользователи отмечают простоту установки и скромные габариты данной модели. Недостатки считаются незначительными и поэтому о них никто не упоминает.

    WBN 6000-18 H RN S5700

    Владельцы этого котла отмечают его компактность и энергоэффективность, но у этого котла есть свои недостатки.Иногда система выдает ошибку, справиться с этой проблемой можно перепрошивкой оборудования. Это довольно простая мера, но она заставляет хозяев пригласить специалиста и терпеть некоторые неудобства.

    WBN 6000-35 H RN S5700

    Еще одна система отопления компактных размеров. Она способна обеспечить теплый дом среднего размера даже в сильные морозы. Пользователи отмечают простоту использования и установки. Это связано с продуманной и простой конструкцией, ведь чем проще механизм, тем меньше он ломается.

    Сравнение технических характеристик котельной фирмы «Chaffoteaux»

    Французская компания, основанная более ста лет назад. На протяжении всего этого периода инженеры занимаются разработкой и внедрением новых технологий в производстве бытовой техники. Вся продукция многократно тестируется, и до покупателей попадают только безупречно работающие экземпляры.

    УЛЬТРА СИСТЕМА 25 CF

    Люди, приобретающие данный механизм, довольны возможностью подключения внешнего котла.Это решает проблему одноконтурных котлов с горячим водоснабжением. Вариант средней ценовой категории работает хорошо и не требует хлопот по своему обслуживанию.

    УЛЬТРА СИСТЕМА 30 FF

    Пользователям нравится антиблокировочная система помпы. Он автоматически начинает работать раз в сутки и включает помпу. Он оснащен и другими полезными свойствами: датчиком температуры, датчиком давления и т. Д. Особенно владельцам нравится русифицированный многофункциональный дисплей, который позволяет им справляться с управлением даже самого далекого от техники человека.

    УЛЬТРА СИСТЕМА 25 FF

    Данная модель котла отличается способностью идеально поддерживать необходимую температуру жидкости в батареях. Контроллер практически никогда не выходит из строя и отлично справляется с поставленными перед ним задачами. Этот вариант среднего класса нравится всем, кто его купил.

    УЛЬТРА СИСТЕМА 35 FF

    В этой модели пользователи ловушек отмечают измеренное количество пламени, что позволяет регулировать потребление энергии и регулировать интенсивность нагрева здания в соответствии с их потребностями.

    Сравнение технических характеристик котлов Vaillant

    История этой компании насчитывает почти полторы сотни лет, но в России об этой компании узнали сравнительно недавно, всего два десятилетия назад. Инженеры заботятся об удобстве своих клиентов и поэтому постоянно занимаются установкой и разработкой удобных для пользователя средств управления. Все принципы управления, заложенные в продукции этой компании, основаны на так называемом «интуитивном управлении».Это помогает людям, не знакомым с таким механизмом, правильно начать им пользоваться.

    turboTEC plus VU / 5-5

    Среди преимуществ данного котла — система защиты от выбросов. Он помогает людям всегда правильно настроить и использовать систему отопления, не рискуя вывести из строя сложный и дорогостоящий механизм. Небольшие размеры с хорошей производительностью также заслуживают уважения среди довольных покупателей.Он отлично вписывается в интерьер и не бросается в глаза.

    turboTEC plus VU 242 / 5-5

    По мнению покупателей, это одна из самых простых в установке моделей газовых котлов. Встроенные в систему датчики не дают ей выйти из строя, благодаря чему отопление в доме будет постоянным. Управление и настройка также очень просты для многих пользователей. Это связано с широким и многофункциональным дисплеем.Достаточно мощный механизм. Подходит для частных домов немаленькой площади, но все же лучше проконсультироваться со специалистами.

    turboTEC plus VU 282 / 5-5

    В случае поломки это устройство способно самостоятельно диагностировать свои неисправности. Мастер, призвавший их устранить поломки, достаточно просто поставить диагностику. Поэтому пользователи отмечают скорость ремонта. Пользователи хвалят дизайнеров, придумавших образ.Этот экземпляр не выделяется ни в одном интерьере.

    turboTEC plus VU 202 / 5-5

    Достаточно мощный аппарат. Он умеет отапливать очень немаленький дом. Все функции этой системы отопления регулируются защитными механизмами, призванными предотвратить ошибки в работе. Это позволяет продлить срок эксплуатации устройства и упростить его использование. Такой вариант идеален для использования в просторных помещениях, но регулятор мощности позволяет установить его в передвижном домике, только это нерационально.

    Сравнение характеристик лучших моделей разных производителей

    Чтобы увидеть полную картину и составить рейтинг настенных одноконтурных газовых котлов по надежности и качеству, необходимо сравнить модели котлов между собой. Для этих целей можно выбрать котлы с наивысшим рейтингом от каждого производителя.

    Для сравнения возьмем следующие отопительные котлы: turboTEC plus VU / 5-5 производства Vaillant, ULTRA SYSTEM 25 CF от Chaffoteaux и WBN 6000-18 C RN S5700 производства Bosch.

    Название модели отопительного котла

    turboTEC plus VU / 5-5

    УЛЬТРА СИСТЕМА 25 CF

    WBN 6000-18 C RN S5700

    Максимальная мощность (кВт)

    Мин. Мощность, (кВт)

    КПД (%)

    Расход природного газа, (м 3 / ч)

    Расход сжиженного газа (кг / час)

    Номинальное давление природного газа (мбар)

    Допустимое давление сжиженного газа (мбар)

    Теплоноситель, минимальная температура ©

    Максимальная температура

    Модуляция пламени

    Autodigo

    Безопасность использования (автоматическая блокировка)

    Защита от блокировки насоса

    Цена (руб.)

    Как видно из этой таблицы, в более дешевых моделях отсутствуют некоторые необходимые функции, без них, конечно, можно обойтись, но с этими дополнительными опциями пользоваться устройством становится на порядок проще.Каждый собственник должен решить, нужны ли ему эти дополнительные функции. Бюджетные модели также не могут похвастаться низким расходом газа, они расходуют этот ценный ресурс в больших количествах. Безопасность и возможность обогрева помещения остаются практически неизменными во всех моделях, что позволяет сделать вывод: в конструкции теплового котла ничего не меняется, но дополнительных функций может сильно упасть.

    Каждый производитель отвечает за качество выпускаемого товара и поэтому котлы работают хорошо, но младшие модели придется устанавливать и настраивать дольше, а в процессе эксплуатации потребует более тщательного ухода, чем дорогие модели.

    Торговая марка и название модели Оценка Тип котла отопления Мин. / Макс.мощность (кВт) Расход природного газа (м 3 / час) / сжиженного (кг / час) Дополнительные функции Стоимость прибора (руб.)
    Bosch, WBN 6000-18 C RN S5700 5 Двухконтурный 5,40 / 18,00 2,1 / 1,5 25 100
    Bosch, WBN 6000-12 C RN S5700 4 Двухконтурный 5,40 / 12,00 2,1 / 1,5 Модуляция панели, блокировка блокировки, 24 00
    Bosch, 6000-18 H RN S5700 4 Одноконтурный 5,40 / 18,00 2,1 / 1,5 Модуляция панели, блокировка блокировки, 25 600
    Bosch, 6000-35 ч RN S5700 3 Одноконтурный 12,20 / 37,40 3,90 / 2,70 Модуляция панели, блокировка блокировки, 37 547
    Vaillant, turboTEC plus VU / 5-5 5 Одноконтурный 11,20 / 6,10 1,46 / 4,10 Вес 44 кг 65 250
    Vaillant, turboTEC plus VU 242 / 5-5 4 Одноконтурный 8,00 / 24,00 2,80 / 0,96 Вес 41 кг 49 400
    Vaillant, turboTEC plus VU 202 / 5-5 4 Одноконтурный 6,10 / 19,70 2,40 / 0,89 Вес 40 кг 45 600
    Vaillant, turboTEC plus VU 282 / 5-5 4 Одноконтурный 9,40 / 28,90 3,20 / 1,08 Вес 42 кг 54 100
    Chaffoteaux, ULTRA SYSTEM 25 CF 4 Одноконтурный 11,00 / 25,00 3,65 / 2,72 35 500
    Chaffoteaux, ULTRA SYSTEM 30 FF 4 Одноконтурный 14,40 / 30,00 2,73 / 2,03 Циркуляционный насос с широким баком 40 900
    Chaffoteaux, ULTRA SYSTEM 25 FF 4 Одноконтурный 11,00 / 25,00 3,17 / 2,37 Циркуляционный насос с широким баком 39 000
    Chaffoteaux, ULTRA SYSTEM 35 FF 5 Одноконтурный 15,00 / 30,00 2,86 / 2,13 Циркуляционный насос с широким баком 43 200

    Таким образом, невозможно найти идеальный отопительный котел, ведь такое оборудование подбирается индивидуально в зависимости от площади помещения, его особенностей и потребностей заказчика.Также очень важны условия, в которых будет эксплуатироваться механизм, для небольшой системы отопления необязательно выделять целое помещение.

    Несмотря на важность правильного выбора, самым важным в устройстве системы отопления является процесс монтажа. Делать это должны исключительно профессионалы, только они смогут соблюсти все нормы монтажа отопительного оборудования.

    В процессе сравнения моделей отопительных котлов выяснилось, что цена на них зависит не только от технических характеристик, но и от марки, производящей данную продукцию.Не всегда цена является решающим фактором, иногда можно получить достойную машину по более низкой цене. Итак, следует обращать внимание в первую очередь на добросовестность производителя, а не на стоимость и количество функций.

    Какая модель одноконтурных настенных газовых котлов с закрытой камерой сгорания вам понравилась больше всего?

    Купить газовый настенный котел предпочитают многие владельцы квартир и небольших домов. Предлагаем модели таких известных брендов как: Viessmann, Bosch, Baxi, Protherm, Vaillant.Продукция представленных производителей востребована на мировом рынке и в России.

    Характеристики и возможности настенных газовых котлов

    Отопительное оборудование, работающее на газе, не требует организации места для хранения топлива, так как поступает от центральных коммуникаций в необходимом количестве и практически без остановки. К тому же газ по тепловой мощности превосходит другие виды топлива, и работу газовых котлов проще автоматизировать. Именно поэтому представленные модели так востребованы на рынке отопительного оборудования.

    Предлагаем следующие типы настенных газовых котлов:

    • одно- и двухконтурные;
    • с открытой и закрытой камерами сгорания;
    • с различными видами автоматического управления.

    Интернет-магазин «Гидротоп» — лидер в своем сегменте рынка. Каждый покупатель гарантированно сможет приобрести настенный газовый котел, а также дополнительное оборудование для грамотной организации системы отопления и горячего водоснабжения в доме и квартире.

    Предлагаем доступные цены и качественный сервис. Вам нужно только выбрать котел оптимальной мощности, которая варьируется от 10 до 100 кВт. Настенные газовые котлы — это надежная работа, экономичность и высокий КПД.


    Как известно, для установки большинства газовых теплогенераторов необходимо организовать хорошую приточно-вытяжную вентиляцию. Также требуется надежный дымоход, обеспечивающий достаточную тягу. Выполнить эти требования не всегда возможно; к тому же установка полноценного дымохода — удовольствие недешевое.Вопрос решается проще, для этого существуют одно- и двухконтурные газовые котлы с закрытой камерой сгорания. Цель данной статьи — помочь домовладельцу найти отопительный агрегат подобного типа.

    Что влияет на выбор газового котла?

    Рассмотрим процесс выбора теплогенератора с точки зрения обычного пользователя. Тогда критерии отбора будут такими:

    • тепловая мощность котла;
    • его стоимость;
    • рентабельность;
    • условия установки;
    • Сложность монтажных работ.

    Важнейшим критерием является требуемая мощность источника тепла. В идеале он определяется путем расчета теплопотерь через строительные конструкции и на вентиляцию. Такие расчеты обычно выполняют специалисты — дизайнеры. Если таких расчетов у вас нет, то принято пользоваться методом увеличенного расчета. Он заключается в том, что для обогрева 1 м2 площади дома нужно 100 Вт (или 0,1 кВт) тепловой энергии. Соответственно, общую площадь (всех этажей) здания нужно умножить на 0.1, чтобы получить требуемую тепловую мощность в киловаттах.

    Второй критерий — стоимость оборудования — больше всего волнует каждого домовладельца. Это будет зависеть от мощности газового котла, его типа и функциональности. Чем больше новых технических решений и дорогостоящих элементов вводится в конструкцию теплогенератора, тем выше его конечная стоимость. Мы будем упоминать этот критерий при рассмотрении различных типов котельных с закрытой камерой.

    Следует отметить, что газовый котел с закрытой камерой сгорания является высокотехнологичным продуктом и очень эффективно сжигает топливо, это определяет его КПД.КПД газовых агрегатов этого типа находится в пределах 93-98% в зависимости от конструкции.

    Откуда в доме планируется разместить источник тепла, будет зависеть от выбора его исполнения. Когда для этого отводится специальное помещение, можно приобрести котел любого типа — настенный или напольный, который больше подходит по мощности и цене. Если такого помещения нет и агрегат следует разместить на кухне или в другом помещении, то выбор ограничивается только навесными шкафами.

    Условия установки и тип выбранного оборудования также повлияют на сложность его установки и, в конечном итоге, на общую стоимость проекта. Следует понимать, что напольный газовый котел проще установить в отдельном помещении и сделать его привязку, нежели монтировать настенный двухконтурный агрегат в стесненных условиях кухни. Во втором случае дело усложняется тем, что оборудование необходимо вводить внутрь помещения, а значит, стоимость такой установки будет существенно выше.

    Примечание. Для выбора двухконтурного котла существует дополнительный критерий — необходимый расход горячей воды. Если в доме не планируется альтернативный источник воды для нужд ГВС, то эта обязанность целиком ложится на теплогенератор, что следует учитывать при его покупке. Часто для обеспечения необходимого расхода горячей воды необходимо приобретать бойлер большей мощности, чем требуется для обогрева дома.

    Виды котлов с закрытой камерой и их особенности

    Теплогенераторы данного типа имеют ряд преимуществ перед обычными котлами, а именно:

    • закрытая камера сгорания газового котла не требует подачи воздуха из помещения, где находится сам агрегат;
    • нет необходимости делать традиционный дымоход и обеспечивать тягу;
    • все основные процессы, включая зажигание, полностью автоматизированы.

    Вкратце принцип работы котла заключается в том, что сжигание топлива происходит в закрытой камере, в которую воздух подается с помощью нагнетательного вентилятора.Таким же образом дымовые газы удаляются из топки, и они выходят через трубу коаксиального дымохода, которая выводится горизонтально через стену. Зажигание, затухание и работа газовой горелки контролируются контроллером; все эти процессы не видны визуально, а только отображаются на электронном дисплее.

    Помимо обычных агрегатов с закрытой камерой, где горелка нагревает теплообменник, существуют так называемые конденсационные генераторы тепла.Как правило, это двух- или одноконтурный котел, в котором цилиндрический змеевик, окружающий горелку такой же формы, играет роль теплообменника. Фишка в том, что на змеевике, внутри которого движется теплоноситель, образуется конденсат, который образуется при сгорании метана. В то же время он передает воде тепловую энергию конденсации.

    Конденсационные котлы — самые экономичные из всех газовых обогревателей. Их КПД составляет до 98%, а КПД обычного агрегата — не выше 92-93%.Но, как вы понимаете, на дорогостоящую «начинку» такого чуда техники нужно будет выложить немалые средства, которые доступны далеко не каждому. Кроме того, есть еще один момент, касающийся всех котлов с закрытой камерой.

    Дело в том, что напольный или настенный котел этого типа для работы обязательно требует наличия электричества. Продолжительное отключение электроэнергии в середине зимы вызовет остановку оборудования, охлаждение дома или даже разморозку системы.Поэтому, если отключения в вашем районе не редкость, придется покупать блок бесперебойного питания или даже бензиновый генератор вместе с высокотехнологичным котлом. Стоит задуматься, нужно ли вам это, возможно, проще и дешевле взять атмосферный энергонезависимый обогреватель.

    Установка котла с закрытой камерой сгорания

    По сравнению с другими газовыми приборами установка настенного котла с закрытой камерой сгорания несколько упрощается.Конечно, его необходимо разместить и закрепить на полу (если вариант напольный) или прикрепить к стене. Отличий в подключении теплогенератора к системе отопления нет, привязка осуществляется точно по схеме. Простота — в устройстве дымохода используется коаксиальный, вместо традиционного.

    Коаксиальный дымоходный канал выполнен из металла по принципу «труба в трубе». Продукты сгорания, вызванные нагнетателем, движутся по внутренней трубе, нагревая наружный воздух, всасываемый через внешнюю трубу.Как правило, выпускают канал на улице наиболее коротким путем, по горизонтали. При этом наблюдается небольшой уклон в сторону, противоположную котлу. В некоторых случаях, когда теплогенератор находится в помещении, не имеющем внешней стены, труба может проходить через крышу.

    По сути, для монтажа дымохода нужно всего лишь проделать отверстие во внешней стене и установить в него металлическую втулку. Далее через него пропускают трубу, просвет уплотняют негорючим утеплителем.Внутри дымоход подключается к котлу согласно инструкции, на этом установка закончена.

    Заключение

    Получается, что выбор газовой отопительной установки с закрытой камерой во многом зависит от бюджета, выделенного на проект. Когда есть возможность и желание приобрести экономичный конденсационный котел — не сомневайтесь, вам просто нужно выбрать компанию-производителя. Если бюджет ограничен, то можно взять обычный наддувный агрегат, у которого КПД чуть ниже, но сравнивать все равно будет не с чем.

    Комфорт в помещении зимой во многом определяется качеством системы отопления. Поэтому, например, настенные или напольные котлы следует выбирать максимально ответственно. Они должны соответствовать текущим условиям эксплуатации, требованиям владельца и т. Д. Только так можно добиться эффективной работы отопительного оборудования.

    По количеству контуров различают котлы двух типов:

    1. Одноконтурный. Обеспечить отопление помещений.

    2.Двойной контур. Второй контур используется для нагрева воды.

    настенный газовый котел

    Такие устройства с дымоходами могут быть напольными или настенными. И они, и другие могут работать на разных видах топлива: газ, электричество и т. Д.

    Эти устройства отличаются производительностью, производительностью, эффективностью и техническими параметрами. Многие потребители устанавливают у себя дома напольные газовые модели. Они более производительны, удобны в использовании, могут обеспечить отопление промышленных объектов. Разница между настенными и напольными одноконтурными моделями заключается в цене.

    Одно- или двухконтурный котел?

    Котлы газовые

    Напольные газовые обогреватели имеют хорошие технические характеристики, малое гидравлическое сопротивление.

    Примечание: Отдельный котел может обогревать до 400 м 2.

    Изготовлен из чугуна с хорошими теплоизоляционными качествами, огнеупорными горелками, оборудован возможностью предварительного перемешивания, закрытой камерой и оборудован дымоходом для вывода продуктов сгорания.

    Важной характеристикой напольных моделей является возможность циркуляции теплоносителя без использования насосного оборудования.Это увеличивает эффективность устройств. В конструкции предусмотрены защитные элементы, исключающие необходимость ограничения температурных режимов. За счет использования современных автоматизированных систем управления обеспечивается высокая эффективность горения и экономичность отопления, безопасный отвод продуктов сгорания насквозь.

    в наружном исполнении

    Одноконтурные газовые котлы используются только для отопления помещений; они не могут обеспечить горячую воду. Такие устройства выпускаются в двух вариантах:

    .

    1. Экономный вид отопления.Помимо отопительного прибора устанавливается водонагреватель. Обеспечивает минимальный расход газа при работе двух устройств.
    2. Оптимальный вид отопления. В этом случае устанавливается теплообменник. Обеспечивает повышенный расход горячей воды. Важно согласовать мощность двух устройств. Если газовый котел будет иметь меньшую мощность, чем у котла, нормальный уровень потребления горячей воды будет затруднен. Тогда можно использовать электрический водонагреватель.

    Двухконтурный газовый котел включает в себя следующие комплектующие:

    • теплообменник;
    • Горелка

    • ;
    • насос;
    • Расширительный бачок

    • ;
    • дымоход — иногда его называют вентиляционной системой.

    Бак подключается к системе отопления и водоснабжения. Отопительный прибор работает с приоритетом горячего водоснабжения. Когда кран открывается, нагревательный змеевик отключается. Нагревается только контур горячей воды, а вода нагревается в проточном режиме.

    Примечание: При большом расходе воды рекомендуется использовать одноконтурный котел со встроенным бойлером, иначе будет обеспечена горячая вода и дом будет плохо отапливаться.

    Цены на бытовую технику разные. Некоторые отечественные модели имеют увеличенный вес и увеличенные габаритные размеры, неудобные дымоходы. Поэтому им может потребоваться отдельный дымоход для отвода продуктов сгорания газа.

    О подключении газового котла

    Принцип действия

    Принцип работы напольных устройств с закрытой и открытой камерой сгорания довольно прост. Газ при горении отдает тепло теплообменнику внутри конструкции.Через него проходит жидкость, нагревается и подается в систему отопления. Для правильного функционирования необходим качественный теплообменник:

    1. Чугунные элементы отличаются прочностью, так как материал устойчив к горению и не подвержен коррозии. В результате конструкция может работать более 50 лет. Но есть один недостаток — хрупкость, а это значит, что резкий перепад температур или сильные механические воздействия могут вызвать повреждение организма.

    2. Стальной теплообменник отличается повышенной механической прочностью, что позволяет ему эффективно противостоять повреждениям.Элемент имеет меньший вес, чем чугунный корпус. Однако есть и минус — подверженность коррозии, вызывающая довольно быстрое выгорание при нагреве. Срок эксплуатации 5–15 лет.

    3. Медные элементы сейчас используются редко.

    Особенности напольных котлов Thermomax

    требования к оборудованию

    Для обеспечения максимально эффективной работы должны соответствовать требованиям:

    1. Максимальная мощность и выносливость. Производительность котла определяется мощностью.Чем он выше, тем комфортнее условия проживания. Лучше использовать одностенные или напольные модели с закрытой или открытой камерой, ориентированные именно на отопление, а не на нагрев воды.
    2. Максимум тепла по низкой цене. Благодаря наличию автоматизированной системы управления и автоматического поджога обеспечивается эффективное горение газа, что создает оптимальное соотношение ингредиентов смеси в камере сгорания.
    3. Отопление любого помещения. Настенные модели имеют ограниченное использование.Одноступенчатые котлы напольного исполнения позволяют обогревать не только небольшие площади, но и огромные производственные помещения.
    4. Полное соответствие критериям безопасности. В противном случае эксплуатация одноконтурных котлов может обернуться опасным событием.

    Льготы

    Одноконтурный котел напольного исполнения с дымоходом имеет достоинства:

    1. Высокая производительность. В одноступенчатых напольных моделях, как и в настенных котлах, используются технологические приемы в камерах сгорания.
    2. Эффективность теплопередачи. Одноконтурные котлы настенного или напольного исполнения обеспечивают эффективную передачу тепла от закрытой или открытой камеры сгорания в систему отопления.
    3. АСУ одноконтурных моделей обеспечивает экономичный расход топлива.
    4. Одноконтурные устройства позволяют организовать обогрев больших площадей. Могут потребоваться дополнительные дымоходы.
    5. Большой функционал: несколько температурных режимов (можно оборудовать теплый пол), режим ожидания и автоматическое включение при восстановлении подачи газа, использование современных средств мониторинга.
    6. Для контроля температуры в однокотловых котлах могут использоваться датчики и коаксиальные кабели электронного управления.
    7. Безотказная и длительная работа, простота обслуживания при закрытой или открытой камере сгорания.
    8. Одноконтурный котел обеспечивает низкий уровень шума.
    9. Минимальный отбор продуктов сгорания через дымоход.
    10. Наличие. Цены на одноконтурные модели позволяют приобретать такие устройства. Причем это могут быть настенные или напольные модели с закрытой или открытой камерой и дымоходом.

    Одноконтурный котел оборудован чугунным теплообменником, обеспечивающим хорошую теплоизоляцию. Горелка позволяет устройству работать на сжиженном или природном газе.

    Как двухконтурный, так и одноконтурный котел требует установки в отдельном помещении с дымоходом. Монтаж настенных вариантов проще, чем уличных. Также однокотловой отличается энергозависимостью. Все это делает устройство популярным на рынке.

    Котел с закрытой камерой сгорания

    Выбирая газовый котел для своего дома, каждый потребитель сталкивается с огромным количеством моделей такого отопительного оборудования.Все они отличаются друг от друга большим количеством параметров. И ваш выбор, как всегда, будет зависеть от тех приоритетов, которые вы ставите во главу угла. Рынок предлагает вам выбрать модель, которая будет точно соответствовать характеристикам дома и климатическим особенностям местности, в которой вы живете. Рекомендуем настенный газовый байпасный котел с закрытой камерой сгорания.

    Понятно, что на рынке есть агрегаты с открытой камерой сгорания. Их модельный ряд во много раз больше, потому что это обычный тип котлов, в которых топливо сжигается с помощью воздуха, поступающего через дверцу топки и продуваемого.У каждого из этих типов есть как плюсы, так и минусы. Нас будет интересовать агрегат с закрытой камерой сгорания.

    Характеристики

    Котел отопительный газовый, оснащенный камерой сгорания закрытого типа, представляет собой простую в эксплуатации установку, которая к тому же очень практична. Если вы решили приобрести его, то масса неудобств и проблем, которые обычно возникают при эксплуатации агрегата с открытой камерой, обойдет вас стороной.

    Во-первых, для таких котлов не требуется оборудованная котельная.Для них не нужно строго придерживаться требований пожарной безопасности и создавать специально оборудованное помещение. Особенно это касается такого агрегата, как настенная пароварка. Он компактен и удобен. Поэтому часто его устанавливают прямо на кухне, иногда в совмещенном санузле.

    Конечно, не следует думать, что правила пожарной безопасности полностью игнорируются. Ни в коем случае. Но есть облегчение. Этот вид котельного оборудования отлично подойдет для городских квартир или небольших частных домов, где остро стоит проблема свободного пространства.Ему достаточно найти место в паре квадратных метров, и можно забыть о проблемах с отоплением и горячей водой.

    Многие потребители, впервые встречающие котлы с закрытой камерой сгорания, не могут понять, откуда берется воздух для поддержания горения топлива, а куда уходят продукты его сгорания. Для всех остальных моделей это проблема номер один, и хороший дымоход — единственное решение для эффективной работы каменки.В случае с закрытой камерой ситуация совершенно иная. Для такого котла не требуется высокий вертикальный дымоход, выходящий за крышу здания.

    Чтобы двухконтурный газовый котел настенный с закрытой камерой работал качественно, необходимо только установить короткий горизонтальный дымоход коаксиального типа. Именно поэтому так важно, чтобы местом установки была внешняя стена дома.

    Сегодня многие модели двухконтурных газовых котлов оснащаются вентиляторами для отвода продуктов сгорания.По сути, это обычная система вентиляции, а значит, этот тип котла является летучим агрегатом. И это большой недостаток котлов с закрытой камерой сгорания. Ведь ни для кого не секрет, что в загородных поселках отключение электроэнергии — обычное дело. Теперь вы можете представить, что может случиться, если зимой вы вдруг выключите свет. Пару часов, и ваш дом превратится в ледяную хижину.

    Коаксиальный дымоход решает проблему энергетической зависимости. По сути, это две трубы разного диаметра, вставленные друг в друга.Продукты сгорания выводятся через внутреннюю трубу, а свежий воздух поступает в топку через зазор между трубами. Если вентилятор выключится, дымоход все равно будет работать в естественном режиме. Правда, эффективность его функционирования резко снижается.

    И один момент. Это можно отнести к недостаткам, но это спорный вопрос. Настенные и напольные газовые котлы с закрытой камерой сгорания дороже своих аналогов с открытой топкой.Но если учесть все перечисленные преимущества, то можно утверждать, что конструкция с изолированной топкой — это экономически выгодное решение. К тому же этот вариант более практичный.

    Преимущества коаксиального дымохода

    Дымоход данного типа — рациональный инженерный результат. Его установка позволяет отказаться от сложной системы вытяжки и вентиляции.

    Вот его преимущества:

    • Это самый безопасный дымоход. Учтите, что выхлопные газы, проходящие по внутреннему диаметру, сразу охлаждаются свежим воздухом в зазоре между трубами.При этом дым остывает и не распространяется на большие расстояния. Плюс в этом причина увеличения тяги.
    • Эффективный ввод кислородсодержащего воздуха в топку обеспечивает лучшее сгорание топлива, то есть газа. Это увеличивает выделение тепловой энергии и снижает процентное содержание продуктов сгорания в выхлопных газах. А это экономия и охрана окружающей среды.
    • Комфортные условия. Этот показатель заключается в том, что, во-первых, из жилых помещений не забирается воздух, а во-вторых, выхлопные газы не попадают в помещения.

    Подведем итоги

    Как выбрать газовый котел отопления

    Учитывая все сказанное, отметим четыре важных момента:

    1. Котлы с закрытой топкой обладают высоким КПД за счет поступления свежего воздуха извне непосредственно в камеру сгорания.
    2. Обязательно коаксиальный дымоход. Любая другая конструкция усугубит ситуацию и резко снизит характеристики агрегата.
    3. Не стоит использовать котлы данного типа в регионах, где актуальна проблема электроснабжения.
    4. Данный вид котельного оборудования работает более шумно, чем аналоги с открытой камерой.

    Итак, мы рассмотрели достоинства и недостатки котла с закрытой топкой. Учитывая все это, вы сможете сделать правильный выбор, разбравшись в разнообразии модельного ряда, представленного на современном рынке отопительного оборудования.

    Настенные газовые котлы с закрытой камерой сгорания.Настенный двухконтурный газовый котел с закрытой камерой сгорания

    Рейтинг:
    609


    Перед тем, как установить систему отопления в строящемся доме, необходимо посоветоваться со специалистом, какой из них предпочесть, его экономичность и эффективность. Если выбор пал на газовое отопление, то стоит решить вопрос, как выбрать газовые отопительные котлы.

    В магазине не стоит ориентироваться только на цену этого важного элемента системы теплоснабжения, следует обращать внимание на их основные характеристики, отличия и преимущества того или иного вида.Вооружившись этими знаниями, вы сможете выбрать лучший вариант для своего дома.

    На товарном рынке вы можете купить котлы с камерой сгорания топлива открытого типа или с опцией сжигания топлива закрытого типа. В первом варианте остатки после сгорания удаляются с помощью дымохода за счет естественной тяги. Сам процесс горения не может осуществляться без наличия такого элемента, как кислород. Он извлекается из окружающей среды в том месте, где он установлен.

    Открытая камера сгорания

    По правилам безопасности установка варианта котла с переработкой топлива возможна только при наличии хорошего притока и оттока воздуха в помещении.

    Если есть небольшая площадь, например, в, вполне можно смонтировать газовый котел с камерой переработки топлива второго типа. В этом случае воздух подается через коаксиальный дымоход. Именно с помощью этого элемента системы теплоснабжения удаляется остаточное сгорание топлива.

    Сам дымоход проложен через стеновую панель на улицу. Это похоже на трубу, внутри которой проходит другая труба. Благодаря такой конструкции возможна циркуляция воздуха в обе стороны — по верхней трубе он попадает в котел, а по внутренней трубе выводится уже отработавшим.Преимущество котла этого типа в том, что его можно монтировать даже в помещении, где нет естественной вентиляции, так как кислород поступает прямо с улицы.

    Типы дымоходных устройств

    Газоотводные

    Специалисты подразделяют газовые котлы на отвод газов, оставшихся после срабатывания системы:

    • Парапетный котел — модель с закрытой камерой сгорания. В этой модели, как уже было сказано, отвод выхлопных газов осуществляется за счет естественной тяги.
    • Дымоходный котел — модель, использующая открытый вариант топочной камеры.
    • Котел с турбонаддувом — выглядит как вариация первой представленной модели.

    Все эти агрегаты оснащены встроенным вентилятором, который способствует принудительному выбросу выхлопных газов.

    Еще один критерий, который необходимо учитывать при выборе индивидуальных газовых отопительных котлов — это количество контуров. Вы можете выбрать двухконтурную модель. Второй вариант позволяет оборудовать систему теплоснабжения и предоставить пользователю такое благо цивилизации, как возможность мыться горячей водой.Первый вариант предусматривает только отопление здания.

    По внешнему виду теплообменники тоже различаются. Этот элемент системы изготавливается отдельно или вместе со встроенным змеевиком. Как вариант, рассмотрите битермический котел.

    Последний традиционно изготавливается из меди. Сама конструкция представляет собой систему из двух труб разного диаметра, расположенных одна внутри другой. Теплоноситель, питающий здание теплом, движется по верхней трубе, а вода, нагретая для подачи воды в помещение, течет по трубе, расположенной внутри.Считаются зарекомендовавшими себя надежными агрегатами при доступной цене. Это связано с тем, что нет необходимости устанавливать какие-то дополнительные элементы (трехходовой клапан и дополнительный теплообменник).

    Медный теплообменник

    К недостаткам битермической модели котла можно отнести:

    • Плохая переносимость данной моделью воды с высоким содержанием солей и минералов, так как из-за перепадов температуры в контурах они быстро откладываются. .
    • При эксплуатации необходимо учитывать, что при первом открытии крана ГВС сначала потечет теплая вода, и только через определенный промежуток времени потечет кипяток.

    В контуре, принимающем тепло, устанавливается медный теплообменник, а в контуре горячего водоснабжения теплообменник устанавливается пластинчатым из нержавеющей стали. Конечно, кого-то может смутить более высокая цена, но все объясняется необходимостью установки в этой конструкции дополнительных элементов — трехходового клапана и дополнительного теплообменника. Главное преимущество — устойчивость к воздействию воды с повышенным содержанием солей и минералов в некоторых регионах страны и надежность при эксплуатации.

    В двухконтурном энергонезависимом исполнении используется теплообменник с змеевиком, который уже встроен в этот элемент системы. Нагрев теплоносителя в котлах этого типа осуществляется за счет передачи тепла от нагретой воды контура отопления. При этом уровень температуры теплоносителя невозможно зафиксировать на нужной высоте, что неудобно при эксплуатации.

    С мая по август для обеспечения горячего водоснабжения необходимо включить отопительный контур.Теплообменники изготавливаются из разных металлов: стали (обычно нержавеющей) или меди. Но большим плюсом можно считать длительный срок их эксплуатации.

    Как не прогадать с отоплением подскажут нижеприведенные советы. Различные модели различаются по назначению:

    • Газ с одним контуром зависит от типа источника энергии. Чаще всего оснащается электронной системой управления. Такие модели доказали свою эффективность, так как встроенные датчики температуры позволяют экономить расход газа.Вся необходимая информация отображается на жидкокристаллическом современном дисплее устройства. Чтобы продлить срок эксплуатации данной модели котла, специалисты рекомендуют смонтировать некоторые необходимые дополнительные элементы — стабилизаторы напряжения, так как часто случаются перебои в подаче электроэнергии.

    Котел настенный одноконтурный газовый

    • Также у населения популярен газовый котел напольного типа крепления с одноконтурным контуром. Объясняется это небольшой стоимостью, независимостью от электроснабжения, а значит, нет необходимости устанавливать, помимо основных элементов, элементы в системе теплоснабжения.Специалисты утверждают, что газовые котлы такого типа крепления подходят для системы с, а также с системой принудительной циркуляции.
    • Главное зажигается от постоянно работающего фитиля, а розжиг фитиля осуществляется при помощи пьезоэлемента. Специально разработанная группа предохранительных элементов предотвратит попадание газа в котел в случае утечки выхлопных газов или выхода фитиля. Такие котлы, произведенные на российских заводах, — это высоконадежный агрегат, проверенный десятилетиями эксплуатации.
    • Газовый котел напольного типа крепления с двумя контурами, от российских заводов по выпуску товаров для отопления, проигрывает своим техническим аналогам зарубежным собратьям по следующим параметрам: производительность нагретой воды существенно ниже, чем у настенных моделей и нет регулирования уровня нагрева воды.

    Напольный двухконтурный газовый котел

    Это объясняется тем, что вода нагревается косвенно — необходимо поддерживать высокую температуру в отопительном контуре.И в летний сезон тоже. Частично решить эту проблему можно, установив на обратной стороне трубы кран — он заблокирует продвижение жидкости и жидкость в бойлере будет нагреваться.

    Газовые котлы для систем отопления, как малой мощности, так и больших, зависят от источника электроэнергии.

    Потребитель при желании может отслеживать нужную ему информацию на встроенном мониторе. Самые современные модели таких котлов уже в процессе сборки комплектуются электронным, что позволяет программировать различные параметры контуров отопления и горячего водоснабжения, например, на период от нескольких дней до недель.Для более экономичной работы газовых котлов с двумя контурами возможно оснащение их различными дополнительными элементами — датчиками температуры (внутреннего или внешнего типа).

    При наличии возможна установка недорогого газового котла с двумя контурами. Для циркуляции охлаждающей жидкости в таких моделях предусмотрен специальный насос. В процессе работы охлаждающая жидкость будет увеличиваться в объеме по мере нагрева, а излишки уйдут в предназначенный расширительный бачок. Возможный объем этого бака составляет примерно пять литров и более.

    Если, например, теплоснабжение устаревшего образца, то может потребоваться дополнительная установка. Посоветовавшись со специалистом, потребитель может рассчитать объем этого элемента системы по специальным формулам.

    Настенные двухконтурные модели газовых отопительных котлов имеют номинальную мощность от двадцати до тридцати пяти киловатт, и даже при ее минимальных значениях они могут нагреть воду до девяти литров за шестьдесят секунд.

    Перед покупкой оборудования нужно подумать не только о том, как выбрать газовый котел отопления, но и рассчитать необходимый расход воды.Так, например, одному человеку в среднем требуется поток воды в десять литров за шестьдесят секунд, а у двоих, одновременно работающих в контуре горячего водоснабжения, объем будет немного больше — около четырнадцати литров в минуту.

    Правильная эксплуатация

    Специалисты обязательно дадут общие советы по установке и эксплуатации:

    1. Обязательно установка жесткого типа на выходе газа, на входе теплоносителя, а также на входе воды в котел.
    2. При обогреве за котлом необходимо поднимать его с небольшим уклоном. Это возможно, если задняя сторона конструкции будет приподнята. В этом случае скопившийся в теплообменнике воздух может легко подняться по трубе. В противном случае может возникнуть сбой в работе всей системы теплоснабжения.
    3. Если при строительстве здания была установлена ​​система гравитационного теплоснабжения, то для повышения эффективности работы можно использовать дополнительные элементы — байпас и циркуляционный насос.
    4. Поскольку котлы этого типа напрямую зависят от бесперебойного электроснабжения, для предотвращения выхода системы из строя требуется установка стабилизаторов напряжения. Обоснованным будет приобретение этого конструктивного элемента мощностью пятьсот киловатт.
    5. Мало кто знает, как правильно обращаться с этим дорогостоящим оборудованием, поэтому заранее проконсультируйтесь и заключите договор на послегарантийное обслуживание с сервисным центром. Это в дальнейшем поможет решить возникающие проблемы.

    Какой бы тип газового котла ни был приобретен, к его установке обязательно должны привлекаться специалисты.Прочтите отзывы тех, кто уже пользовался услугами этой компании, попросите сертификат, позволяющий сотрудникам осуществлять свою деятельность, а также гарантию на устранение неполадок, которые могут возникнуть в системе из-за ошибок при установке системы в целом или его отдельные элементы.

    Не приобретайте технику «с руками», лучше заплатить немного больше, но при покупке будет получена гарантия от производителя, что позволяет получить возможность ремонта в срок и бесплатно.

    Хранить всю документацию по монтажу системы газового отопления, ее эксплуатации и ремонту в недоступном для посторонних лиц месте — по всем спорным вопросам вы можете обратиться к специалистам за грамотной помощью.

    Надеемся, что данная информация поможет развеять все сомнения по поводу выбора газового оборудования для системы отопления.

    Ваши контакты в этой статье от 500 рублей в месяц. Возможны и другие варианты взаимовыгодного сотрудничества.Напишите нам по телефону [адрес электронной почты защищен]

    На рынке отопительных приборов представлено огромное количество разнообразных вариантов. Если у вас есть выбор, с какой камерой сгорания выбрать котел: открытый или закрытый, и вы ничего в этом не понимаете, то эта статья ответит на все ваши вопросы. Внешний вид этих агрегатов, их размер и мощность могут быть практически одинаковыми для всех моделей. Некоторые аспекты, касающиеся принципа работы котла, впоследствии могут доставить ряд неудобств, которые затем возникают в проблеме.

    Эти котлы просты по конструкции. Они представляют собой увеличенный вариант газовой горелки, на которой расположен трубчатый змеевик. Топливо будет сжигаться только при подаче кислорода.

    Принцип работы

    Для того, чтобы атмосферный воздух постоянно попадал в прибор, он снабжен каналом, служащим для забора воздуха из космоса. Это актуально для устройств любого типа: как одноконтурного котла с таким типом камеры сгорания, так и для.

    Котлы забирают кислород из помещения, в котором они установлены. Однако есть модели, в которые воздух поступает извне. Для этого в стенах, где устанавливается воздуховод, создаются дополнительные каналы. Обычно такие котлы монтируются на стену.

    Преимущества и недостатки

    К преимуществам газовых котлов с открытой камерой сгорания можно отнести:

    1. Надежность применяемой технологии, которая неоднократно проверялась и доказала свою эффективность с течением времени.
    2. Низкая стоимость.
    3. Во время работы котла практически нет шума. Единственное, что вы можете услышать, — это звук горящего пламени.
    4. В конструкции отсутствуют детали, которые быстро изнашиваются. Чтобы следить за работоспособностью котла, нужно только проверить розжиг.

    В целом котел с открытой камерой сгорания — выгодная покупка, которая не доставит неудобств в виде посторонних шумов. Не требует систематического обслуживания. В случае поломки рекомендуется очистить трубы змеевика от образовавшейся накипи и прочистить форсунки.

    Недостатками выступят следующие особенности, которые присущи таким котлам:

    1. Необходима организация — котельная. Или обеспечить постоянную и принудительную вентиляцию помещения, где он установлен. Этот способ неудобен, ведь сквозняки могут навредить здоровью человека. Однако в любом случае наличие атмосферного воздуха обязательно для работы устройства.
    2. Должен присутствовать дымоход. При установке такого котла в многоэтажном доме необходимо обеспечить вывод трубы за край крыши.Это требование контролируется ответственными организациями и является обязательным. Невыполнение этого требования поставит под угрозу жизнь человека из-за отсутствия необходимой тяги.
    3. Котлы с открытой камерой сгорания неэкономично расходуют топливо.

    Исходя из этих недостатков, оптимальным вариантом для его установки будет частный загородный дом, где должны отапливаться большие площади. В нем всегда можно найти место, оборудовать котельную и построить дымоход.

    Котлы с закрытой камерой сгорания

    Конструкция такого устройства наиболее производительна, так как попадающий в него газ сгорает практически до конца.Дым имеет менее токсичные свойства, в отличие от камеры сгорания вышеупомянутого типа. Наличие дымохода для него необязательно.

    Принцип работы

    Работа газовых котлов с закрытой камерой сгорания обусловлена ​​тем, что воздух принудительно направляется в зону, где происходит горение. Конструкция отопительного агрегата претерпела некоторые изменения и представляет собой камеру, внутри которой находится патрубок и канал для подачи воздуха от уличного вентилятора. Между двойными стенками вода.Когда газ горит, он нагревается, и дым выходит через дымоход под давлением, которое нагнетатель создает на больших расстояниях. Для отвода дыма часто используются короткие дымоходы. В таких случаях их устанавливают горизонтально. Воздух в котел поступает так же, как и выпускают дам. Благодаря двойным стенкам дымохода приточный воздух нагревается теплом вытяжного.

    Преимущества и недостатки

    К преимуществам котлов с камерой сгорания этого типа можно отнести:

    • минимальный расход топлива, если сравнивать с расходом открытых горелок;
    • если турбина в рабочем состоянии, тяга и устойчивость котла гарантированы;
    • подходит для установки в многоэтажных домах, так как нет необходимости строить дымоход.Дым выходит под давлением на расстояние более трех метров;
    • не требует создания отдельного помещения или обеспечения постоянной вентиляции. Газовая смесь готовится вместе с наружным воздухом.

    Помимо достоинств любого сложного агрегата, всегда можно выделить ряд недостатков, которые помогут сделать правильный выбор:

    1. Котлы с камерой сгорания этого типа часто требуют технического обслуживания.При проверке всегда обращайте внимание на состояние турбины, очищайте лопасти и смазывайте.
    2. Турбина имеет ограниченный срок службы. Это характерно для всех устройств с движущимися частями.
    3. Зона горения может замерзнуть. Происходит это из-за того, что дымоход слишком короткий и в плохих погодных условиях в виде ветра и мороза может сулиться авария. Модели, которые выпускаются в наше время, снабжены дополнительными деталями в виде заглушек, которые реагируют на внешнюю температуру.Такие конструкции более подвержены поломке.
    4. Шум от котла на достаточно высоком уровне, создаёт работающая турбина. Со временем втулки изнашиваются, а лопасти загрязняются, что способствует еще большему увеличению шума.
    5. Хотя расход топлива и экономичный, этого нельзя сказать об электричестве. Турбина и электронная система управления требуют большого количества электроэнергии.

    Какую камеру сгорания лучше выбрать: открытую или закрытую?

    Газовые котлы с открытой камерой сгорания устанавливаются довольно редко.Их обычно ставят, когда не хватает средств на настенные котлы (при бюджетном напольном покрытии). Или поставить когда, когда частные перебои со светом. Также они служат хорошим выбором в домах с большой площадью, где отсутствует стабильное электроснабжение.

    Котлы с закрытой камерой сгорания наиболее популярны и распространены, потому что не требуют создания котельных, а сами выступают в своей роли, вмещая все необходимое по размерам, аналогичным одному кухонному шкафу, и намного экономичнее напольного. .


    Итак, газовые котлы делятся на одноконтурные и двухконтурные. Одноконтурные котлы обеспечивают отопление, двухконтурные — и отопление, и производство горячей воды (ГВС). Принцип работы одноконтурного котла понятен — теплоноситель нагревается в теплообменнике и поступает в систему отопления, где отдает тепло, обогревая помещение. Несколько иначе устроен двухконтурный газовый котел.

    Нагревательное устройство

    Двухконтурный котел имеет два контура и теплообменник.Первый образует замкнутый контур с системой отопления. Во время работы системы отопления теплоноситель не попадает во второй контур — контур ГВС — для чего используется специальный вентиль. При открытии клапана ГВС клапан перекрывает доступ теплоносителя в систему отопления, и он попадает в контур ГВС. Вода во втором теплообменнике нагревается теплоносителем первого теплообменника и оттуда попадает в кран. При прекращении использования системы ГВС происходит обратное переключение.

    Чтобы понять, какой тип котла вам нужен, начнем с рассказа о том, чем они вообще отличаются друг от друга. Это:

    • принцип работы;
    • тип камеры сгорания;
    • исполнение.

    По принципу работы газовые котлы делятся на конвекционные и конденсационные.

    В конвекционных котлах водяной пар, образующийся при сгорании топлива, уходит вместе с продуктами сгорания.

    Этаж с закрытой камерой сгорания

    Его преимущество перед настенным такое же, как у напольного котла с открытой камерой, но не требует отдельного помещения для установки. Этот вариант самый дорогой.

    Прочие параметры

    Выше, говоря о производительности ГВС, мы имели в виду котлы, в которых вода в контуре ГВС нагревается проточным способом.Но, если при выборе важнее не цена, а удобство использования горячей воды или спрос на нее высок, решение — купить бойлер с дополнительным встроенным или внешним накопительным бойлером. В таких котлах есть практически все достоинства котлов, нагревающих горячую воду проточным способом.

    Когда вода в котле заканчивается, котел продолжает работать в проточном режиме. Еще один немаловажный плюс двухконтурного котла с бойлером в российских условиях — независимость от давления в водопроводе. Распространенная ситуация состоит в том, что в периоды пиковой нагрузки давление воды резко падает или вообще исчезает. Котел с проточным теплообменником ГВС перестает его чувствовать и соответственно работать. У бойлера с бойлером такой проблемы нет. Также котлы не боятся жесткой воды и накипи. Но, конечно, цена на котел с бойлером намного выше, чем на аналогичный с проточным теплообменником ГВС.

    Имеет значение и тип розжига котла.Газовые котлы выпускаются с пьезоразжигом и с электрическим. Пьезозажигание осуществляется вручную нажатием кнопки. Преимущество — энергонезависимость. Недостатки — расход газа на непрерывно горящий запальник, необходимость следить за работой запальника. Если давление газа упадет или подача газа прекратится, запальник погаснет, и его нужно будет разжечь вручную. Электроподжиг более экономичен, при необходимости, в том числе после перебоев в электроснабжении, включается автоматически.

    Напольные котлы могут различаться по типу газовой горелки. Они надувные и атмосферные. Атмосферная намного дешевле. У наддувных выше КПД, мощность, тише работа и при необходимости их можно заменить. Атмосферные горелки замене не подлежат, так как они встроены в контур котла.

    Уровень оснащенности этих устройств электроникой и различными дополнительными удобствами разнообразен.

    Популярные бренды

    В настоящее время наиболее популярными брендами на рынке являются европейские, российские и корейские.

    Европейские бренды:

    • немецкие Bosch, Wolf, Vaillant, Buderus, AEG, Viessmann;
    • французский Chappee, Frisquet, De Dietrich, Chappee, Chaffoteaux;
    • итальянские Saunier Duval, Beretta, Nova Florida, Caloreclima, Ariston, Lamborqhini, Hermann, Ferolli, Biasi, Baxi, Alphatherm;
    • испанский Roca, шведский Electrolux и польский Termet.

    Преимущества немецких брендов — это новейшие разработки, направленные на экономию энергии, французский Frisquet — лидер мощных (до 45 кВт) установок, Roca, Vaillant и итальянские производители имеют модели с микрокотелом (до 4 л). .Очень много положительных отзывов в интернете посвящено настенным котлам Baxi за их надежность, компактность, удобство эксплуатации.

    Из российских наиболее популярны Сигнал, АЗГА и Газаппарат. Значительная часть их продукции оснащена импортными агрегатами; В результате они не уступают по качеству зарубежным моделям эконом-класса. При этом они стоят намного дешевле и лучше приспособлены для работы в российских газовых и электрических сетях с их нестабильностью.

    Отдельная категория — котлы корейских производителей. В них сочетаются надежность, безопасность и современные технологии, характерные для западных брендов, с высокой адаптацией к перепадам давления газа. Цена на них значительно ниже, чем на аналогичные европейские. Недостаток — проблемы с запчастями. Для европейских котлов большинство запчастей может быть укомплектовано аналогичной заменой на китайском рынке. С корейским практически невозможно. Также в ряде городов России до сих пор нет соответствующих сервисных центров.На российском рынке корейские двухконтурные газовые котлы представлены серией Ace ATMO от NAVIEN, а также мировыми брендами Olympia, Daewoo и Kiturami.

    Широкий ассортимент существующих двухконтурных газовых котлов позволяет сделать выбор в любом ценовом диапазоне и с любым уровнем комфорта. Вам просто нужно четко сформулировать свои требования.

    Газовые котлы классифицируются по нескольким основным факторам, одним из которых является тип камеры сгорания. Есть агрегаты с закрытой и открытой камерой сгорания.

    В открытой камере сгорания потребление кислорода происходит за счет естественной тяги прямо из помещения, которое, собственно, и является газовым котлом. Внутри этого же помещения происходит выброс продуктов сгорания. Это существенный недостаток котлов данного типа. Чтобы избежать крайне негативного воздействия на здоровье от их эксплуатации, в помещениях, где установлено оборудование, должна быть качественная постоянная вентиляция.

    Как правило, мощные (свыше 30 кВт) напольные модели газовых котлов устанавливаются в открытой камере сгорания, устанавливаются в специальных котельных или нежилых помещениях, в которых имеется специальный дымоход длиной около 4 метров.Такие меры гарантируют естественную тягу и достаточный воздушный поток, так что сгорание природного газа полное без образования окиси углерода.

    Характеристики закрытой камеры сгорания

    Камера сгорания с турбонаддувом имеет ряд преимуществ. Большинство применяемых в быту настенных моделей газовых котлов небольшой мощности (до 35 кВт) оснащены камерой сгорания закрытого типа.

    Конструкция коаксиального дымохода «труба в трубе» обеспечивает приток уличного воздуха и безопасный процесс горения.Продукты сгорания вытесняются из помещения наружу через отверстие внутри дымоходной трубы. Благодаря такой системе труб дымоход не перегревается. В эксплуатации оборудование с камерой такого устройства надежно и безопасно.

    Кроме того, в помещении с газовым котлом нет необходимости устанавливать дополнительную систему вентиляции или постоянно ее проветривать. Минус в этом случае только один — непостоянство, так как вентиляторная система работает от электричества.

    Коаксиальный дымоход наклонен горизонтально для обеспечения активной тяги.Причем стоимость такого дымохода ниже вертикального дымохода для образования естественной тяги. Так что газовый котел с закрытой камерой также является гораздо более экономичным решением для частного дома.

    Настенные одноконтурные газовые котлы с закрытой камерой сгорания пользуются большой популярностью у владельцев жилых домов, складов и производственных цехов. Устройства позволяют быстро и качественно решить проблему отопления зданий и существенно сэкономить.



    Технические характеристики прибора

    Главной особенностью газовых приборов с закрытыми камерами является способ поглощения кислорода при сжигании топлива.В отличие от установок открытого типа, где подача кислорода и выхлопных газов обеспечивается за счет естественной тяги, в закрытых системах используется технология их принудительного нагнетания и отвода.

    При работе агрегата с закрытой камерой сгорания воздух, необходимый для поддержания процесса горения, всасывается с улицы через коаксиальный дымоход, а отработавшие через него продукты сгорания выводятся наружу. Такое устройство полностью исключает попадание воздуха из помещения и избавляет от необходимости регулярной вентиляции корпуса и установки дополнительной системы вентиляции.



    Камера сгорания в таких моделях полностью отделена от помещения и подключается только коаксиальной системой дымохода. Такое устройство гарантирует невозможность утечки газа в здании и полностью исключает риск возникновения аварийной ситуации. Подача и вытяжка воздуха в систему осуществляется принудительно с помощью встроенного электровентилятора.

    Коаксиальная труба дымохода может быть расположена горизонтально, что исключает необходимость строительства вертикального выпускного отверстия.Конструктивно коаксиальный дымоход выполнен в виде двух труб разного диаметра, одна из которых находится внутри другой. По трубе большего сечения воздух всасывается снаружи, а по внутренней — отводятся выхлопные газы.



    Особенности конструкции

    Ассортимент современного газового оборудования представлен одноконтурными и двухконтурными моделями. Первые обеспечивают только обогрев помещения, а вторые, помимо функции обогрева, способны организовать бесперебойную подачу горячей воды.К недостаткам двухконтурных устройств можно отнести невозможность использования в качестве теплоносителя каких-либо иных жидкостей, кроме воды.

    Одноконтурные модели в этом смысле более универсальны и способны работать на любой жидкости, включая антифриз. Отсутствие 2-го контура легко компенсируется подключением водонагревателя, что обеспечит полную автономность системы ГВС и сделает ее всегда доступным ресурсом.

    Газовые котлы доступны в напольном и настенном исполнении. Типы стенок имеют компактные размеры, легкий вес и эстетичный дизайн.К недостаткам можно отнести меньшую мощность по сравнению с напольными моделями, что делает невозможным их использование для обогрева крупных промышленных зданий и складских помещений.

    Все варианты настенных одноконтурных газовых котлов закрытого типа осуществляют подогрев теплоносителя проточным способом, накопительные баки в них отсутствуют. Благодаря этому устройству модели имеют аккуратный внешний вид и небольшие габариты. Это позволяет размещать их в небольших помещениях, не опасаясь визуально загромождать пространство и испортить интерьер.



    Для сравнения, напольные модели часто требуют дополнительного места из-за повышенной мощности и, как следствие, больших размеров. Преимущество напольных типов — наличие чугунного теплообменника, отличающегося высокой теплоотдачей и большим сроком службы, который достигает 30 и более лет. К недостаткам можно отнести большой вес изделия и необходимость оснащения системой обвязки.

    По принципу действия одноконтурные настенные газовые котлы закрытого типа бывают турбонаддувными и конденсационными. Первый тип требует наличия коаксиального дымохода и функционирует за счет нагнетания воздуха в систему. Теплоноситель нагревается в теплообменнике, после чего горячая жидкость поступает в трубы отопления. Конденсационные модели являются более совершенными устройствами и работают за счет конденсации тепла, выделяемого при сгорании. Роль теплообменника в таких устройствах отводится цилиндрическому змеевику, окружающему горелку со всех сторон.



    Хладагент движется внутри змеевика, в результате чего на его поверхности образуется конденсат, образовавшийся при сгорании метана. Именно с помощью конденсата теплоносителю передается тепловая энергия. Основным преимуществом конденсационных котлов является более высокий КПД, достигающий у некоторых моделей 99%, тогда как для устройств с турбонаддувом этот показатель составляет 95%. Кроме того, конденсационные модели очень экономичны и могут снизить расход топлива на 40%


    Достоинства и недостатки

    Высокий потребительский спрос и популярность настенных одноконтурных газовых котлов с закрытой камерой сгорания обусловлены рядом неоспоримых преимуществ этих устройств:

    • отличная теплоотдача и более высокий КПД по сравнению с установками открытого типа; №
    • Отсутствие необходимости сооружать вертикальный дымоход и устанавливать дополнительную систему вентиляции значительно упрощает монтаж и дает возможность устанавливать котлы в помещениях любого назначения, в том числе в жилых многоквартирных домах разной этажности;
    • компактные размеры и современный дизайн позволяют установить устройство в любом, даже самом маленьком помещении; №
    • Благодаря полной изоляции камеры сгорания и отсутствию контакта газа и продуктов его сгорания с воздушной средой помещения, устройства абсолютно безопасны и разрешены к применению во всех типах зданий без ограничений.



    К недостаткам закрытой системы можно отнести непостоянство моделей: в случае отключения электроэнергии работа котла будет остановлена. При включении питания устройство автоматически возобновит работу. К недостаткам этого типа также относятся отсутствие вторичного контура и необходимость установки дополнительного оборудования для обеспечения горячего водоснабжения.Стоимость котлов с закрытой камерой сгорания незначительно превышает стоимость приборов открытого типа и часто рассматривается потребителями как минус.



    Популярные производители

    Самыми известными компаниями, производящими одноконтурные газовые настенные газовые приборы с закрытой камерой сгорания, являются отечественные Сибирь и Нева, а также ряд европейских концернов, таких как Vaillant, Lemax, Protherm и Viessmann.

    Среди моделей большой популярностью пользуется Vaillant Turbo Tec Plus VU 122 модификаций 3-5. Устройство способно обеспечить эффективное отопление помещений площадью до 120 квадратных метров. м. Регулировка мощности осуществляется с помощью модулирующей горелки. Благодаря наличию стабилизатора котел может работать даже в случае снижения давления газа в сети, при этом нет потери производительности. К недостаткам модели можно отнести высокую стоимость устройства, что объяснимо его высоким качеством и долгим сроком службы.





    Котлы Baxi также пользуются повышенным спросом. Среди них наиболее востребованной является модель Fourtech версии 1.24 F. Устройство оснащено модуляционной горелкой, позволяющей изменять мощность нагрева, и медным теплообменником, благодаря которому вода нагревается практически мгновенно. КПД котла 93%.Слабым местом модели является газовый клапан, который иногда ломается и требует замены.

    Корейский прибор Navien также довольно популярен на рынке бытового отопительного оборудования. Котлы отлично адаптированы к российским сетям топливно-газовой связи. Модели этой марки оптимальны по соотношению цена-качество и, несмотря на невысокую стоимость, могут развивать мощность до 13 кВт. Недостатки серии — слабый терморегулятор и сбои автоматики.

    Что такое печь с «герметичным сжиганием»?

    Осень — это время для вас, чтобы провести осмотр и настройку печи в вашем доме. Но также самое время подумать, нужно ли вам ставить новую печь до наступления холодов. Наши специалисты по обслуживанию могут помочь вам сделать выбор, когда они придут к вам домой для регулярного технического обслуживания системы отопления.

    Если вы все же решите установить новую печь во Фресно, Калифорния, мы рекомендуем рассмотреть вариант герметичной топки для сжигания.Печи этого типа являются важным достижением в технологии нагрева, которые позволили новым системам отопления получить более высокие показатели эффективности, чем раньше. И высокая эффективность — не единственное преимущество.

    Основы герметичного горения

    Когда мы говорим, что печь «закрытое сгорание», это означает, что она втягивает воздух извне дома, чтобы использовать его для сжигания топлива (т. Форсунки горелок в газовой печи должны иметь воздух для смешивания с газом, а в стандартной «атмосферной печи» этот воздух поступает из дома.Камера сгорания в печи открыта в пространство вокруг нее, поэтому печь может втягивать воздух непосредственно внутрь.

    Однако закрытая топка закрыта для посещения дома. Он закрыт и забирает воздух через пластиковую трубу из ПВХ, которая соединяет его с внешней частью. Вторая труба, прикрепленная к камере сгорания, выпускает выхлоп. Процесс горения полностью изолирован от воздуха в доме.

    Почему это выгодно

    Возможно, вы уже понимаете некоторые из причин, по которым газовая печь для сжигания является преимуществом.Намного безопаснее изолировать процесс горения в печи от дома — и это совершенно правильно. Повышенная безопасность — важное преимущество закрытого горения. Снижается вероятность попадания вредных побочных продуктов горения в ваш дом. Атмосферные печи по своей сути не опасны (при условии, что за ними должным образом ухаживают), но герметичная печь для сжигания добавляет дополнительный уровень безопасности.

    Герметичное сгорание также делает печь более энергоэффективной. Как мы уже упоминали, это одно из его самых больших преимуществ.Камера сгорания теряет меньше тепла наружу, что снижает стоимость эксплуатации печи. Сегодня печи с самым высоким КПД сочетают закрытое сгорание со вторым конденсационным теплообменником.

    Наконец, переход на герметичное отопление сгорания помогает решить проблему, с которой дома часто сталкиваются с газовыми печами: более сухие условия. Как вы, наверное, слышали, печи не «сушат воздух» в доме. На самом деле происходит то, что атмосферная камера сгорания всасывает воздух изнутри дома во время работы, вызывая дефицит воздуха.Воздух снаружи — который зимой обычно суше — затем устремляется, чтобы заменить его. Герметичные топки не удаляют воздух из помещения, и это может быть большим подспорьем в поддержании баланса влажности зимой.

    Хотя установка любой высокоэффективной печи будет стоить дороже, чем установка средней эффективности, окупаемость за счет экономии энергии часто окупается. Вы можете довериться нашим профессионалам, которые помогут вам сбалансировать факторы при выборе новой установки печи, чтобы в итоге вы получили лучшую новую систему отопления.

    Purl’s Sheet Metal & Air Conditioning: «Качество — краеугольный камень нашего успеха» с 1952 года! Позвоните нам по поводу монтажа системы отопления уже сегодня.

    Теги: Fresno, Печь, Установка отопления, Замена системы отопления

    Среда, 26 сентября 2018 г., 12:37 | Категории: Отопление
    |

    КПД котла и сжигание | Спиракс Сарко

    Тепло от топлива

    Теплотворная способность

    Это значение может быть выражено двумя способами: «Общая» или «Низкая» теплотворная способность.

    Высшая теплотворная способность

    Это теоретическая общая энергия топлива. Однако все обычные виды топлива содержат водород, который сгорает вместе с кислородом с образованием воды, которая проходит вверх по дымовой трубе в виде пара.

    Высшая теплотворная способность топлива включает энергию, используемую для испарения этой воды. Дымовые газы в паровой котельной не конденсируются, поэтому фактическое количество тепла, доступного котельной, уменьшается.

    Точный контроль количества воздуха важен для эффективности котла:

    • Слишком много воздуха охладит печь и унесет полезное тепло.
    • Слишком мало воздуха и сгорание будет неполным, несгоревшее топливо будет уноситься и может образоваться дым.

    Низшая теплотворная способность

    Это теплотворная способность топлива без учета энергии пара, отводимого в дымовую трубу, и обычно используется для расчета КПД котла. В общих чертах:

    Точный контроль количества воздуха важен для эффективности котла:

    • Слишком много воздуха охладит печь и унесет полезное тепло.
    • Слишком мало воздуха, сгорание будет неполным, несгоревшее топливо будет уноситься и может образоваться дым.

    Однако на практике существует ряд трудностей в достижении идеального (стехиометрического) сгорания:

    • Условия вокруг горелки не будут идеальными, и невозможно обеспечить полное соответствие молекул углерода, водорода и кислорода.
    • Некоторые молекулы кислорода соединяются с молекулами азота с образованием оксидов азота (NO x ).

    Чтобы обеспечить полное сгорание, необходимо обеспечить некоторое количество «избыточного воздуха». Это влияет на КПД котла.

    Управление соотношением воздух / топливо на многих существующих небольших котельных осуществляется по принципу «разомкнутого контура». То есть горелка будет иметь ряд кулачков и рычагов, которые были откалиброваны для подачи определенного количества воздуха для определенной скорости горения.

    Очевидно, что они являются механическими деталями, они изнашиваются и иногда требуют калибровки.Поэтому их необходимо регулярно обслуживать и калибровать.

    На более крупных предприятиях могут быть установлены системы «замкнутого контура», в которых используются кислородные датчики в дымоходе для управления заслонками воздуха для горения.

    Утечка воздуха в камере сгорания котла отрицательно сказывается на точном контроле горения.

    Открытая камера сгорания в газовом котле. Дымоход закрытой камеры сгорания

    В процессе покупки газоплавкого оборудования для отопления и горячего водоснабжения каждый потенциальный покупатель сталкивается с тем, что ему предстоит выбрать из множества моделей, отличающихся друг от друга огромным количеством параметров.В зависимости от приоритетов, которые мы выставляем в процессе выбора отопительного котла, можно подобрать оптимальное инженерное решение для конкретного дома или квартиры с учетом климатической специфики региона и особенностей помещения.

    Все такое оборудование можно разделить на две большие группы — агрегаты с открытой и закрытой камерой сгорания. Каждый из видов конструкций имеет свои особенности, достоинства и недостатки. Именно этот вопрос мы максимально подробно рассмотрим ниже.

    В чем «фишка» котлов с закрытой камерой сгорания?

    Газораспределительное устройство, оснащенное камерой сгорания данного типа, практично и очень удобно в повседневной эксплуатации техники. Приобретая такую ​​конструкцию, вы отказываетесь от массы проблем и неудобств, с которыми вы могли столкнуться, отдавая предпочтение агрегатам открытого типа.

    Котлы с закрытой камерой сгорания экономят жилое пространство в доме, так как не требуют обустройства отдельного помещения под котельной.Устанавливать это устройство можно абсолютно в любом месте, в том числе на кухне или в ванной комнате. При этом, несомненно, комната должна соответствовать некоторым требованиям. Такие котлы идеально подходят для частных квартир и небольших домов, в которых очень актуален вопрос экономии места. Достаточно выбрать место в несколько квадратных метров для установки котла, и ваше жилище будет в постоянном режиме с горячей водой.

    Конечно, если вы приобретете такой газовый котел, закрытая камера должна откуда-то получать свежий воздух и как-то выводить выхлопные газы наружу.Казалось бы, расположение дыма — задача не из легких. Однако это только на первый взгляд. На самом деле такие котлы не нужно оборудовать вертикальным дымоходом.

    Для нормальной и безопасной работы такого оборудования имеется достаточно горизонтальный отвод дыма за счет коаксиальной конструкции. Для более эффективного отвода отработанных газов установка оснащена мощным охладителем, который одновременно обеспечивает подачу свежего воздуха в систему и удаляет дым.Естественно, наличие элемента вентиляции, работающего от электричества, накладывает определенные ограничения на сферу применения котла.

    В тех регионах, где часто отключают электричество по разным причинам, установка такого оборудования может привести к нестабильной работе системы. Конечно, в холодное время года такая проблема может превратить жилище в «ледяную избушку». Зависимость от электричества — один из несомненных минусов при закрытой камере сгорания.

    То, что такие котлы вытягивают воздух с улицы, говорит об их более высоком КПД по сравнению с аналогичными моделями, оснащенными открытым верхом. Более эффективное сжигание топлива позволяет значительно сэкономить в течение отопительного сезона, что оценят практичные покупатели.

    Для полноценного функционирования котла закрытого типа в доме или квартире необходима установка коаксиального дымохода, представляющего собой конструкцию типа «труба в трубе».По трубке большего диаметра в систему втягивается свежий воздух, а через небольшие выхлопные газы выводятся. Дымоход коаксиальный

    — рациональное и очень удобное инженерное решение, не требующее установки дополнительной вентиляции. При этом конструкция имеет ряд преимуществ, среди которых:

    • Высокая безопасность. Выхлопной газ проходит через трубку, которая со всех сторон охлаждается потоком свежего воздуха. Проходя через коаксиальный элемент, дым охлаждается.
    • Оборудование экологической безопасности. Повышение КПД системы осуществляется за счет коаксиального дымохода, что способствует более эффективному сжиганию топлива в котле.
    • Удобство использования. Поскольку система полностью изолирована от помещения, в котором находится газовый котел, воздух для горения не перекрывается из помещения. В свою очередь, продукты сгорания также не попадают в дом или квартиру, потому что они эффективно выводятся через горизонтальный дымоход наружу.

    Следует учитывать, что напольный котел с закрытой камерой сгорания стоит дороже своего аналога открытого типа. Пожалуй, это один из немногих недостатков данного оборудования. Однако, учитывая все вышеописанные преимущества, несложно сделать вывод, что покупка аргента с изолированной топкой — практичное и экономически выгодное решение. Чтобы в этом убедиться, рассмотрим подробнее конструкцию с открытой камерой.

    Плюсы и минусы газовых котлов с открытой камерой сгорания

    Агрегаты с естественной нагрузкой — это классическое отопительное оборудование, которое забирает воздух на горение прямо из помещения, в котором оно находится.При этом техника обязательно должна быть агрегирована с полноценным вертикальным дымоходом. В противном случае он не будет соответствовать требованиям безопасности.

    Один из явных минусов техники с открытой камерой сгорания — забор свежего воздуха из жилища. В помещении, где находится оборудование, часто бывает очень душно и наблюдается недостаток кислорода. Также есть подтвержденные случаи отравления угарным газом в квартирах, где налажена подобная методика.По этой причине, покупая агрегат такого типа, стоит позаботиться о наличии качественной вентиляции.

    Идеальное решение — установка оборудования в специально отведенном для топлива помещении. В этом случае вы сможете избежать дискомфорта, который влечет за собой котел открытого типа.

    Несмотря на сложность установки и специфику эксплуатации, такое оборудование имеет ряд преимуществ. Первое — это более низкая цена по сравнению с устройствами закрытого типа.Второе преимущество — независимость от электроснабжения, так как выхлопные газы выводятся естественным путем, а не с помощью вентилятора. Таким образом, газовый котел открытого типа подходит для загородных домов, расположенных в регионах, в которых есть проблемы с подачей электроэнергии.

    Подводя итоги

    Из всего этого можно сделать ряд выводов:

    • Котлы с закрытой камерой сгорания характеризуются высокой производительностью благодаря более эффективному использованию свежего воздуха для сжигания топлива.
    • Для полноценной стабильной работы агрегата с закрытой камерой важно наличие коаксиального дымохода, который легко оборудовать в стене частного или многоэтажного дома.
    • Оборудование с закрытой топкой работает более шумно по сравнению с аналогами открытого типа.
    • Котлы с закрытой камерой характеризуются энергозависимостью, что исключает возможность их установки в «проблемных» регионах России, где часто бывают перебои с подачей электроэнергии.

    Имея эту информацию на руках, вы легко сможете подобрать оптимальное газоплавильное оборудование для своего дома. Мы посмотрели на все «за» и «против» котлы с закрытой и открытой камерой сгорания. Понимая плюсы и минусы, вы легко сможете сориентироваться в большом количестве моделей, представленных на рынке.

    Котел — центральный элемент любой системы отопления, и если вы хотите приобрести качественный газовый двухконтурный настенный котел, можете считать, что вы свернули направо.Вашему вниманию в Табаго будут предложены лучшие газовые котлы от ведущих мировых производителей. Только лучшие цены, только положительные отзывы и огромный выбор уже ждут вас в нашем каталоге!

    Что такое газовый двухконтурный настенный котел?

    Такие котлы относятся к отопительным приборам на газовой основе. В таком котле сжигается газообразное топливо, в результате чего вырабатывается определенное количество тепловой энергии. Эту энергию можно использовать для обогрева помещений для нагрева воды и т. Д.Чаще всего в качестве пускового топлива для газовых котлов используется природный газ — пропан-бутан и метан. А причин выбрать именно такой газ можно несколько минут:

    Высокий уровень эффективности сжигания газа и, как следствие, достаточное количество тепла для обогрева жилых и производственных помещений.

    Принцип работы и основные преимущества

    Двухконтурный газовый котел работает по простому принципу. Сначала в устройство подается газ, после чего в нем включается зажигание.После создания искры зажигается ларек, который, в свою очередь, ставится на горелку. Горелка нагревает охлаждающую жидкость в системе до достижения заданного уровня температуры. Температура устанавливается на термостате, благодаря чему он останавливает систему при ее достижении. В этом же случае, если температура упадет ниже установленной отметки, котел автоматически включится и начнет процесс нагрева до нужной температуры.

    Настенная конструкция котла позволяет установить его прямо на стене или в специальной нише в ней.Такое расположение позволяет сэкономить место и обеспечить удобный доступ к котлу и его основным элементам управления и регулирования. Двухконтурный котел нагревает не только теплоноситель в системе отопления, но и воду, подаваемую на бытовые и хозяйственные нужды. В этом случае вам не нужно будет подключать дополнительное оборудование.

    Газовые котлы могут отличаться по принципу розжига. Итак, в зависимости от этого момента они делятся на две большие группы:

      Модели с электрическим зажиганием.Работает автоматически;

      Модели с пьезорожигом. Для включения необходимо нажать на соответствующую кнопку.

    На мощность котла вид розжига не влияет. Это исключительно удобно. Нужно только понимать, что электророзжиг накладывает небольшой ценовой отпечаток на котел, несколько увеличивая его стоимость.

    Покупка газового котла

    Двухконтурные газовые котлы очень долговечны в эксплуатации устройства. Обычно срок службы котла при нормальных условиях и бережном отношении достигает нескольких десятков лет.Чтобы обеспечить максимальную производительность системы отопления, и при этом не переплачивать за конкретную модель и дальнейшую эксплуатацию, следует очень внимательно отнестись к процессу выбора. В первую очередь необходимо грамотно рассчитать необходимую мощность. Помочь в расчетах сможет консультант «ТАВАГО» при соответствующем оформлении. С его помощью вы сможете быстро рассчитать ряд ключевых показателей:

      Вид и количество радиаторов отопления;

      Объемы теплопотерь;

      Примерная мощность системы отопления;

      Максимальная и минимальная температура нагрева;

      Конечная стоимость котла и др.

    С нашей помощью Вы наиболее удачно подберете котел для отопления и постоянного нагрева воды. Мы представим вашему вниманию ряд уникальных моделей газовых котлов, которые идеально подходят для реализации поставленных перед вами задач. Спешите оценить выгодные условия покупки и насладитесь отменным качеством и мощностью предлагаемых нами моделей!

    Желание многих собственников квартир вполне объяснимо — добиться максимальной автономии, независимости от городских коммунальных служб.Один из основных вопросов в этой связи — создание собственной системы отопления. Это позволяет самостоятельно определять сроки начала и завершения вашего «местного отопительного сезона», устанавливая желаемую температуру в помещениях в любое время года, без замерзания, если осенние холода наступили слишком рано или приход весны чрезмерно затягивается, а не терзается от жары, если ситуация складывается диаметрально противоположно. А с точки зрения платежных сервисов это получается намного выгоднее.Поэтому установка индивидуальных отопительных котлов становится среди квартирных сов В более популярное направление.

    Что ж, если собственники задумали создать собственную автономную систему отопления, вполне разумно будет параллельно с этим сразу решить вопрос и автономного горячего водоснабжения. Не секрет, что практически везде с подачей горячей воды в течение года есть самые разные «сюрпризы», а кроме того, цены на коммунальные услуги имеют свойство постоянно расти.Этим способом? Собственная система отопления и горячего водоснабжения — это не только «техническая», но и в определенной степени финансовая независимость. Кроме того, немаловажный аспект есть.

    Конечно, ограниченная площадь квартиры многоэтажного дома ограничивает собственников в выборе котельного оборудования. Однако на выходе есть — это котел навесной газовый поворотный, как выбрать какой будет рассмотрен в данной публикации.

    Принцип работы двухкиллетов


    На сегодняшний день в сетевых городах газ остается самым недорогим источником энергии.Если многоэтажный дом подключен к газовой магистрали, то, безусловно, несмотря на определенные административные и технологические сложности с установкой соответствующего оборудования, такая система отопления и горячего водоснабжения является наиболее выгодной. Платежи составляют только реальные траты «Голубого топлива». Хозяева получают взамен и автономное отопление, и бесперебойную подачу горячей воды для хозяйственных нужд. Причем и время включения, и температура нагрева — все зависит от желания хозяев квартиры.

    При некотором упрощении принцип подключения двухконтурного котла можно диагностировать следующим образом:

    Сам котел (поз.1) ставится на стене в наиболее удобном месте, где будет подключение к газовой магистрали (поз. 2) и к системе отвода продуктов сгорания.

    Контур горячего водоснабжения. К котлу подводится труба холодной воды (поз. 3, синие стрелки). Слышен подогрев воды (поз.4, красные стрелки) на коллекторе или угловая схема на точке потребления — в ванне (поз.5), душевая кабина (поз. 6), кухонная мойка (поз. 7) и др.

    Отопительный контур — замкнутый. Циркуляционный насос (чаще всего это конструктивный узел самого котла) Обеспечивает движение теплоносителя по подающим патрубкам (поз. 8) и «Обшивке» (поз. 9). В зависимости от особенностей системы отопления к отопительному контуру могут подключаться обычные радиаторы (поз. 10), водяные теплые полы (поз. 11), конвекторы того или иного типа (поз. 12). При желании можно встраивать и другие устройства, например полотенцесушители (поз.13).

    Таким образом, для настенного двухконтурного котла подходят пять труб:

    • Газовая магистраль.
    • Подача отопительного контура с последующей разводкой по приорам или теплообменным системам.
    • «Фильтр» контур отопления.
    • Холодное водоснабжение
    • Отвод воды с подогревом для хозяйственных нужд с распределением точек водозабора.

    Внутри самого котла оба контура — отопление и горячее водоснабжение не пересекаются напрямую, что дает возможность при желании или при необходимости использовать в отоплении специальный теплоноситель.

    По большому счету это принципиальное отличие от одноконтурных котлов, многие из которых имеют возможность подключения к системе горячего водоснабжения, но только через бойлер косвенного нагрева.

    Посмотрите схему. Вроде бы все то же самое, но точки потребления горячей бытовой воды подключены к бойлеру косвенного нагрева. А уже он, в свою очередь, подключается к выделенному контуру котла, по которому циркулирует тот же теплоноситель, что и в системе отопления.

    Даже если у такого котла на выходе четыре водяные форсунки — два для отопительных контуров и два для бойлера косвенного нагрева, это все равно не будет считаться двухцелым. Просто его внутренняя конструкция обеспечивает рациональное перераспределение потоков теплоносителя с необходимой автоматизацией этого процесса. Но теплообменник используется один, и состав жидкости, циркулирующей в обоих контурах, не отличается.

    Система с бойлером косвенного нагрева имеет ряд существенных преимуществ.В частности, можно организовать локальную закрытую рециркуляцию ГВС — в любой момент, когда кран открыт, из него сразу пойдет горячая вода заданной температуры.

    Но есть несколько отрицательных моментов. Во-первых, стоимость такого набора всегда довольно высока. И второе, и для малогабаритных квартир, пожалуй, главное, для установки котла и котла потребуется немалая площадь, что не всегда возможно.

    В таких условиях это будет двухконтурный настенный котел.Его основные преимущества:

    • Компактность — не занимает много места и при этом, как правило, не дисгармонирует с кухонным интерьером.
    • Решаются сразу две задачи — отопление квартиры и обеспечение потребности в горячей воде. Хозяева во многом избавляются от «капризов» ЖКХ.
    • Такие котлы при правильной установке и продуманной, сбалансированной системе автономного отопления очень экономичны — наверное, сразу это будет заметно в сумме ежемесячных затрат на коммунальные услуги.
    • Общие затраты на приобретение и установку двухконтурного котла будут значительно ниже, чем на одноконтурный котел с бойлером косвенного нагрева.

    Однако двухконтурные котлы и существенных недостатков не обделены:

    • Эти устройства работают одновременно только в одном режиме. Например, при необходимости отопительный котел бытовой воды полностью переключают на водоснабжение, временно отключая отопительный контур.
    • Как и в случае с газовой колонкой, есть некая «инерция» — при открытии крана придется ждать, пока в трубах останется холодная вода и пока котел «отвернется» на нужный нагрев температура.
    • Многие двухконтурные котлы очень ограничены по объему наполняемого водяного отопления. Так что при этом принимать душ и мыть посуду либо не всегда возможно, либо неудобно — при закрытии одного крана неизбежно будет температура. Правда, многие современные устройства оснащены внутренним бойлером, который устраняет такой недостаток.
    • Если в одноконтурном котле можно добиться чистоты теплоносителя, то в двухконтурном тем более вода нагревается, что не всегда и не везде отличается по качеству.Это дает определенный риск зарастания трубок теплообменников, которые нам придется либо регулярно чистить, либо заменять новыми.

    Какой двухконтурный настенный котел выбрать?

    Показанные выше подключения котла весьма условны и никоим образом не охватывают разнообразие этих устройств. Так что, чтобы правильно определиться с желаемой моделью, необходимо внимательнее рассмотреть основные критерии выбора.

    Мощность и производительность котла

    • Котел должен полностью справляться со своей основной задачей — обеспечивать работу автономной системы отопления.Поэтому одним из основных критериев выбора является его тепловая мощность.

    Специалисты рассчитывают потребность квартиры или дома в общем количестве тепла, исходя из множества факторов — от площади и объема помещения до материала стен, степени термической структуры конструкции и климатической полосы. резиденция. Для самостоятельного определения необходимой мощности котла можно исходить из норматива 10 м² площади вытяжного помещения на 1 кВт.Это правило действительно будет при средней высоте потолков до 2,5 — 3 м, и в том случае, если в доме (квартире) все же соблюдаются правила правильной теплоизоляции.

    Понятно, что отопительный прибор не должен работать на пике своих возможностей, поэтому лучше заложить определенный запас, особенно в том случае, когда заживление многоэтажки еще не вызывает полной уверенности. Плюс котлу требуется дополнительная мощность для работы на водяное тепло.Одним словом, ошибки не будет, прибавьте к полученному значению еще 30 ÷ 35%.

    Большинство современных двухконтурных котлов имеют довольно широкий диапазон мощности. В технокаментах обычно указывается минимальное и максимальное значение. Например, полезная тепловая мощность: 9,3 ÷ 14 кВт.

    • Вторая составляющая проблемы — производительность устройства теплового отопления для бытовых нужд. Если котла нет, то отопление будет осуществляться согласно технологической схеме, а параметр подбора зависит от количества точек водоотделения, которые могут работать одновременно.Понятно, что чем больше литров в минуту удастся нагреть котел, тем лучше.

    Обычно в технической документации двухконтурных котлов указывается несколько значений производительности, с разными показателями перепада температур на входе и на выходе. Обычно работают со значениями Δt ° = 25 и 35 градусов. Это не температура воды на выходе, а именно повышение ее значения по сравнению с входом. Например, летом вода может иметь 15 ° в водопроводе С, а при Δt ° = 25 ° в кранах будет течь 40 °, что вполне достаточно для принятия души.

    В принципе очень хорошими показателями считается производительность порядка 10 ÷ 11 л / мин при Δt ° = 25

    °

    С, и 7 ÷ 8 л / мин при Δt ° = 35

    ° S ..

    Все указанные характеристики будут действительны только в том случае, если давление газа в магистрали и воды в водопроводе будет соответствовать параметрам, указанным производителем. На это тоже следует обратить пристальное внимание.

    Тип и количество теплообменников

    По принципу нагрева воды для ГВС котлы могут существенно различаться.Итак, есть две основных разновидности таких устройств — с вторичным теплообменником и с биттермиком. Каждому из видов присущи свои особенности.

    Главный теплообменник котла, отвечающий за наиболее энергоемкую функцию, отопление всегда располагается над газовыми горелками. Причем нагретая вода может проходить там же, либо с передачей тепла от нагретого теплоносителя через дополнительное устройство — вторичный теплообменник.

    Котлы двухконтурные с вторичным теплообменником

    Сам по себе первичный теплообменник представляет собой металлическую конструкцию — изогнутую трубу, змеевики которой совмещены с пластинчатыми краями для увеличения площади теплопередачи от разделенных продуктов сгорания к циркулирующему теплоносителю.В данном варианте котла этот теплообменник имеет две насадки — входную и выходную.

    Нагрев воды для бытовых нужд ПР осуществляется равномерно во вторичном теплообменнике, который расположен под камерой сгорания и не контактирует с пламенем горелки. Обычно этот элемент имеет компактную пластинчатую конструкцию.

    Вторичный теплообменник — более компактный, пластинчатого типа

    Здесь — уже четыре сопла, и есть два контура встречного движения жидкости.Один за другим — циркулирует нагретый теплоноситель, отдавая тепло, по второму — получая в него водопроводную воду.

    Подробнее Принцип работы такого котла показан на схемах.

    • Котел работает в режиме отопления.

    Над газовой горелкой (поз. 1) расположен первичный теплообменник (поз. 3). Сгорание газа, идущего по магистрали (желтая стрелка), приводит к нагреву теплоносителя в контуре. Циркуляционный насос (поз. 5) обеспечивает движение жидкости по трубам отопления.Кран трехходовой с сервоприводом (поз. 7) Он находится в положении, при котором клапаны открывают воздуховод от обратки отопительного контура и одновременно перекрывают вход во вторичный теплообменник.

    Цены на газовые котлы Baxi

    газовый котел Baxi.

    В результате циркуляция осуществляется «по большому кругу», через коллекторы отопления и установленные отопительные приборы.

    На схеме дополнительно показан встроенный расширительный бачок (поз.8) и группа безопасности — предохранительный клапан и автодорога (поз. 9).

    • Что происходит при открытии крана горячей воды?

    По трубам контура ГВС начинает течь вода. Это вызывает вращение турбины датчика потока (поз.6). Сигнал с датчика поступает в блок автоматики, где на трехходовой кран выдается управляющий импульс (поз. 7). Кран переходят в положение, в котором вентиль перекрывает вход из рамок отопления, но открывает вход во вторичный теплообменник.Насос не выключается, обеспечивая циркуляцию нагретого теплоносителя по «малому кругу».

    При использовании горячей воды циркуляция теплоносителя по контуру отопления приостанавливается.

    В случае, если это происходит в период, когда отопление обычно отключено, при включении крана горячей воды датчик потока передает блок управления, который запускает циркуляционный насос, он открывает газовый клапан и запускает переход электронного штампа (поз.2). Поджигаются газовые нагревательные пластины (поз. 3), и начинается циркуляция теплоносителя через вторичный теплообменник с передачей тепловой энергии водой.

    Преимущества котлов с вторичным теплообменником:

    • Двойная теплопередача исключает вероятность ожогов от чрезмерно подогретой воды. При любых обстоятельствах, если температура в первичном контуре может достигать 80 ° С, во вторичном контуре она не поднимется выше 60.
    • По той же причине, а также потому, что нагрев происходит исключительно при циркуляции в обоих контурах одновременно , увеличение накипи во вторичном теплообменнике значительно меньше, чем в котле с биотермальным теплообменником.
    • Трубки первичного теплообменника можно сделать толще, и они будут меньше подвергаться риску засорения или зарастания.
    • Даже заросший первичный теплообменник можно мыть и чистить.
    • Такой котел более ремонтопригоден — каждый узел можно снять, почистить или даже заменить. Стоимость каждого теплообменника в отдельности — не так уж и высока.

    Недостатки котлов с вторичным теплообменом в контуре ГВС

    • Цена такого оборудования выше, чем с биотермальным теплообменником.
    • Наличие дополнительного электромеханического клапана (трехходовой кран) — лишнее уязвимое место для поломки.
    Видео: Малая «Лекция» по настенному двухдверному котлу

    Котлы с битемным теплообменником

    В котлах этих типов оба контура теплопередачи объединены в один конструктивный узел.

    Теплообменник Bitemal — вид снаружи …

    Внешне теплообменник кажется походом на первичный, о чем уже говорилось выше.Но здесь всего четыре форсунки — пара на отопление и ГВС.

    … а он в контексте

    Если посмотреть на разрез такого теплообменника, то видно, что трубки имеют ячеистую структуру. По центральному каналу циркулирует горячая вода. Внешние каналы (в данном случае — четыре) предназначены для циркуляции нагрева теплоносителя.

    Если включен только обогрев, циркуляционный насос обеспечивает движение теплоносителя, а в центральном канале фиксируется вода.

    При открытии горячего крана на смесителе начинается под действием подачи воды движение воды через входное сопло (поз. 1) в сторону выхода (поз. 2). Датчик расхода через блок управления выключает циркуляционный насос отопления, и движение теплоносителя прекращается. Нагрев от горелки берет на себя нагретая вода. При выключении крана возобновляется работа насоса, а основным является система отопления.

    Достоинства схемы:

    • Один теплообменник занимает гораздо меньше места.К тому же нет ремонтного крана с сервоприводом, дополнительной трубной разводкой. Это делает всю конструкцию двухконтурного бойлера намного проще и компактнее.
    • Хотя битермический теплообменник достаточно сложен с точки зрения технологии изготовления детали, его стоимость все же ниже двух отдельных теплообменников. Это влияет на цену котла.

    Недостатки — очень существенные:

    • В любом режиме в одном из контуров теплообменника жидкость неподвижна, но подвергается нагреву.Это приводит к довольно быстрому формированию бонусов масштаба и каналов.
    • К таким же последствиям приводит и относительно узкий просвет всех каналов. Отключение хотя бы одного из них влечет за собой снижение характеристик котла и появление неприятного шума.
    • Пока контур горячей воды замкнут, вода продолжает нагреваться и достигает той же температуры, что и теплоноситель системы отопления. Когда кран открыт, может течь очень горячая вода, что может вызвать ожог кожи.Чтобы минимизировать подобный риск, общую температуру нагрева стараются ограничить программно-аппаратными методами (не выше 70 ÷ 75 ° С, хотя это уже немного). Но такое снижение должно одновременно повлечь и снизить возможную тепловую мощность котла для системы отопления.
    • Битермический теплообменник сложнее в изготовлении, а наличие большого количества стыков во много раз увеличивает вероятность протечки. Очистить эту конструкцию от накипи намного сложнее.Ну а в случае появления течи (особенно между внешним и внутренним контуром) такой теплообменник практически не подлежит ремонту и требует обязательной замены. Но его значение намного выше и первичного, и вторичного в котлах другого типа.

    Таким образом, согласно этим позициям, он все равно выглядит как котел с вторичным теплообменом в контуре ГВС.

    Цены на газовые котлы Vaillant

    газовый котел Vaillant.

    Еще одна инновационная разновидность двухконтурных котлов — с первичным теплообменником конденсационного типа. Они спроектированы с достаточно серьезным эффектом экономии расхода газа при такой же или даже большей тепловой мощности.

    Дело в том, что одним из продуктов сгорания природного газа всегда является водяной пар. В обычных котлах его просто выбрасывают в атмосферу, а при этом его тепловую энергию (температура достигает 110 — 140 ° С) можно дополнительно использовать для нагрева теплоносителя.

    Специальное теплообменное устройство обеспечивает конденсацию пара с высокой тепловой эффективностью. Исследования показали, что пар потенциально сохраняет до 11% от общего количества тепла, вырабатываемого котлом, и если их необоснованные потери возвращаются в теплообмен, то экономия газа за сезон может достигать 30% от обычного уровня потребления.

    Конечно, за такими энергосберегающими котлами — будущее, и во многих странах они уже вышли на лидирующие позиции по роду. Единственное, что до сих пор имеет широкое распространение на наших территориях, — это очень высокая цена.

    Виды продуктов сгорания

    Котлы делятся на две большие подгруппы — с открытой камерой сгорания и закрытые. Соответственно, они разливаются системами подачи воздуха и отвода продуктов сгорания, необходимых для сгорания газа в атмосфере.

    Котлы коптильные с открытой камерой сгорания

    Открытая камера сгорания предполагает, что поток воздуха на горелку происходит естественным образом из помещения, в котором находится котел.Продукты сгорания, естественным путем поднимаясь вверх, перенаправляются к патрубку, к которому подсоединяется дымоход. Словом, используется эффект естественной тяги, основанный на разнице плотности холодного и подогретого газов.

    Преимущества такого котла:

    • Для работы не требуется специального вентилятора. Это и отсутствие шума, и меньшая потребляемая мощность котла.
    • В договоре отсутствуют сложные элементы ПДУ (пневмматор), надежность стала выше общей.
    • Собранный по всем правилам дымоход решает проблему с образованием конденсата.
    • Коптильные котлы дешевле турбированных.

    Недостатки:

    • Воздух в камеру сгорания поступает прямо из помещения. Итак, следует рассмотреть вопросы постоянной приточной вентиляции. А это очень часто приводит к чрезмерным потерям тепла в помещениях, появлению сквозняков.
    • Существуют особые, довольно жесткие правила устройства дымохода.Это часто приводит к масштабным ремонтно-строительным работам и серьезным тратам — иначе и не получить разрешение на установку котла.
    • Не во всех домах установка дымохода возможна в принципе.

    Успешные котлы с закрытой камерой сгорания.

    Такие котлы еще очень часто называют турбированными. Воздух для них подается на улицу принудительно, с помощью специального турбинного вентилятора, соответственно на улицу выбрасываются создаваемое давление и продукты сгорания.

    Сама камера полностью закрыта, а включенные газы исключены в комнату.

    Подача воздуха и выброс продуктов сгорания могут осуществляться по двум отдельным трубам, но в подавляющем большинстве современных котлов этого типа предусмотрена установка коаксиальной системы — «труба в трубе», которая выводится через стена наружу.

    Внутри соосно расположена внешняя трубка диаметром, как правило, 100 мм диаметром 60 мм.Через пространство между внешней стеной и внутренней трубой осуществляется принудительный забор воздуха с улицы. Внутренний канал предназначен для выхода продуктов сгорания.

    Достоинства такой системы:

    • Существенных ограничений на ее установку практически нет.
    • В помещении нет необходимости обеспечивать приточную вентиляцию.
    • Стоимость таких котлов несколько выше, но полностью оправдана отсутствием масштабных работ по проектированию и строительству дымохода.

    Недостатки следующие:

    • Значительный перепад температур во внешней и внутренней трубке сопровождается образованием конденсата. В сильные морозы это может привести к обледенению с нарушением проходимости дымохода и, соответственно, дефицитом камеры для работы автоматики.
    • Обязательные элементы системы — пневмотор, вентилятор и реле включения вентилятора. Все они обладают определенным ресурсом, и поломки любого из них приводят к выходу котла.
    • Вентилятор при работе шумит. Кроме того, это дополнительный расход электроэнергии.

    Вывод: Котел с открытой камерой сгорания и обычным дымоходом выглядит более надежным в эксплуатации. Но турбинные котлы проще в установке и не имеют особых ограничений по месту установки.

    Вас может заинтересовать информация о том, как выбрать

    Органы управления, автоматика, уровни защиты

    Котел должен быть достаточно простым в обращении, иметь понятное управление, иметь форму с необходимыми функциями для оптимизации работы и несколькими степенями защиты от аварийных ситуаций.

    Фирмы ведущих производителей Постоянно совершенствуют свои модели, тем самым создавая конкуренцию между брендами, поэтому постоянно появляются все новые и новые разработки. Итак, современные котлы могут быть укомплектованы следующими опциями:

    • Модуляция пламени в режимах отопления и нагрева воды. Уровень пламени контролируется электроникой, обеспечивая плавный пуск, что особенно важно для моделей с проточным нагревом WATS. Автоматика самостоятельно подбирает высоту языков пламени в зависимости от заданной температуры и удельного текущего расхода воды.

    В некоторых моделях последние 5 градусов к заданной температуре нагрева системы отопления достигаются при пониженной интенсивности горения. Это позволяет сделать работу устройства более плавной, уменьшить количество запусков, а быть — и увеличить срок службы оборудования.

    • Те же цели преследует система плавного электронного зажигания, когда после появления минимального пламени на горелках оно постепенно увеличивается до заданной интенсивности горения в течение 30-40 секунд.

    Когда котел работает как водонагреватель, эта опция не применяется — здесь важна, наоборот, скорость нагрева воды на заданном уровне.

    • Погодозависимая автоматизация котла. Это нововведение при установке внешнего уличного датчика позволяет аппаратуре отслеживать уровень внешней температуры и вводить корректировки для поддержания оптимального микроклимата в квартире.

    Более совершенное оборудование этого типа имеет функцию автоматической самоадаптации.Электроника не только сравнивает графики изменения внешней и внутренней температуры, но и анализирует, внося коррективы в работу котла, что приводит к максимальному комфорту и значительной экономии газа.

    • Насос для постколляции. Полезная функция, которая при установке комнатного термостата позволяет значительно снизить потребление электроэнергии. После того, как в системе отопления будет достигнута необходимая температура нагрева, котел отключается, и насос продолжает работать еще три минуты.Запуск и котел, и насос при необходимости возобновление работы производятся одновременно.
    • Естественно, все современные котлы с электронным управлением дают возможность точно выставить температуру и в отопительном контуре, и в ГВС. Кроме того, в некоторых моделях есть две переключаемые полосы в режиме обогрева — для обычных радиаторов и для теплых полов.
    • Электроника позволяет запрограммировать работу котла на определенный период, с сохранением в памяти расширяющих программ для повторного использования.
    • Любое газовое оборудование имеет несколько степеней защиты — при недостаточной тяге, при затухании высот, при отсутствии или недостаточности давления воды в контурах и т. Д. Современные модели оснащены другими функциями безопасности. Так, если температура в контурах опустится до +5 градусов, котел самостоятельно запустится, чтобы довести уровень нагрева теплоносителя и воды до безопасного значения, во избежание замерзания. Кроме того, контролируются некоторые системы управления и за состоянием элементов котла.Если прибор не пользовался более суток, кратковременным процессором включите помпу или переключив там а здесь положение трехходового клапана. Это позволяет избежать блокировки или «заедания» этих узлов, продлевает их рабочий ресурс.

    Панели управления могут иметь кнопочную кнопку, сенсорное или электромеханическое управление, снабженные стрелками или цифровыми индикаторами температуры и давления в системе.

    Цены на популярные газовые котлы

    Размеры, «Внешний вид», производитель

    Обязательным критерием оценки должны служить габариты котла — они должны соответствовать размеру места, где его планируется установить.Также учитывается расположение газовой магистрали, возможность подключения к дымоходу или установки коаксиальной системы. В этих вопросах есть определенные ограничения, например, по длине коаксиальной трубки — это требуется уточнять в паспорте изделия.

    Вас может заинтересовать информация о том, как выбрать

    Пожалуй, если позволяет площадь места установки, имеет смысл заказать котел со встроенными котлами — габариты у него, конечно, больше, но и в эксплуатации — несравненно больше — об этом уже говорилось.

    Для многих владельцев важным критерием выбора является конструкция котла. Подсказки тут давать сложно — главное, чтобы устройство не портировало внутрь. Большинство котлов имеют матово-белый цвет, который отлично вписывается в любой стиль.

    Сколько бы ни была представленная в продаже модель, всегда нужно отдавать предпочтение авторитетным брендам. Ведущие компании-производители дают на свое оборудование солидную гарантию, а поскольку котел можно отнести к дорогостоящей покупке, этот факт очень важен.

    Очень популярная современная модель «Baxi — Luna3»

    Заслуженный авторитет и «последняя репутация» Европейские компании «Viessmann», «Beretta», «Baxi», «Vaillant», «Bosch»,. Хорошо зарекомендовали себя «Протерм», «Будерус», «Аристон» и другие фирмы. Доверить продукции корейских компаний «NaVien», «Daewoo», «Celtic», «Kiturami» вполне можно — по оснащенности современной электроникой они порой превосходят европейцев.

    Видео: Настенные парные газовые котлы Daewoo

    С китайской техникой стоит быть осторожнее, несмотря на ее относительно невысокую цену.Что ж, бренд-класс «Неизвестная наука» тоже сразу перестраивается, какой бы привлекательной ни казалась модель.

    Выбирая между производителями, следует уточнить, есть ли в регионе сервисные центры, насколько сложно будет отправить технику для профилактики или замену для рекламации. Наверное, необязательно приобретать котел даже у самого раскрученного производителя, если в этой сфере он «экзотика», и поиск какой-либо мелкой детали будет затруднен.

    Возможно, вам будет интересна информация о том, что происходит

    Итак, чтобы выбрать действительно качественный настенный двухконтурный котел, полностью подходящий по всем параметрам, необходимо оценить множество критериев, разобраться в устройстве, скрупулезно изучить техническую документацию на понравившуюся модель, сравнить ее технические характеристики при существующих сроках планируемой эксплуатации.Не гонитесь за дешевым

    — Коммуникационная система ответственная и серьезная, и очень удобная в плане отопления зданий. Именно с его помощью можно следить за температурным режимом, плюс экономить расход энергоносителя. Центр (сердце) системы отопления. В этой статье мы поговорим о такой разновидности, как газовый настенный двухконтурный котел с закрытой камерой сгорания. Поэтому, во-первых, определяем, что это двухконечный блок, а во втором — почему камера сгорания называется закрытой.

    Представьте себе систему отопления. Это есть, и все это связано. Вода нагревается, которая движется по трубам, попадая туда, где происходит тепло тепла. После этого остывший теплоноситель возвращается в котел, где снова нагревается. Такую систему, в которой вода движется циклически, по кругу, называют односторонней. Есть двухконтурное отопление, в котором совмещены две линии связи: отопление и. Причем вода в обеих системах нагревается по одной.

    Принцип работы двухкилтного

    Начнем с того, что в двухконтурном котле два теплообменника, а в одно- навесном.Вода в последнем нагревается газом в камере сгорания, который затем движется в сторону нагрева. Все то же самое происходит в двухконтурном агрегате, если речь идет только о системе отопления.

    Но при включении, тем самым открывая подачу горячей воды, которая является неотъемлемой частью конструкции отопительного прибора, перекрывается подача горячей воды в систему отопления, раскачивая ее во втором контуре — системе ГВС. Теплоноситель проходит через второй теплообменник, снижая температуру до необходимой (до +55… + 60 ° С).

    Как только прекращается расход горячей воды, давление в системе повышается, трехходовой клапан переключается в режим отопления. Может возникнуть вопрос, а начнет ли отключенная тепловая сеть снижать температурный режим. Будет обязательно, но все будет зависеть от того, как долго вы будете держать открытую систему ГВС. А если принять в течение 10-15 минут, то изменения будут незначительными.

    Устройство настенного двухконтурного газового котла

    Схематично основные элементы такой сети коммуникаций можно увидеть на фото ниже.

    Обратите внимание, что основной теплообменник находится в камере сгорания топлива. Именно там теплоноситель нагревается до + 95 ° С. Вот и горелка.

    Открытая и закрытая камера сгорания — что это такое

    Чтобы легко понять особенность этих двух систем, необходимо представить. Это пример простейшей камеры сгорания открытого типа. Топливо имеет доступ к кислороду. По такому принципу существует обычная духовка с беспорядком.Минус такой системы — большое потребление кислорода в помещении, что приведет к необходимости дополнительной или частой вентиляции.

    Но в камере сгорания закрытого типа нет доступа к открытому кислороду. Обычно такая печь оснащается всего двумя отверстиями — и воздушно-капельным. Причем последний может быть установлен как часть дымохода, так и как отдельная труба. Через дымоход удаляются выхлопные газы и пары, а через воздухозаборник выходит свежий воздух. На фото ниже виден воздухозаборный канал, который расположен отдельно от дымохода.

    Внимание! Закрытая камера сгорания — это наличие вентилятора, создающего шум. Именно это иногда отталкивает потребителей от покупки котлов данного типа. Сегодня производители прилагают все усилия, чтобы снизить этот параметр, и им удается управлять.

    Итак, разобравшись в принципе работы и устройства газовых котлов с открытой или закрытой камерой сгорания, их отличиях, можно переходить к анализу технических характеристик второго.

    Технические характеристики закрытого котла

    Выбирая отопительный котел для своего дома, необходимо учитывать его характеристики. Потому что это основа не только эффективной работы всей тепловой сети, но и значительной экономии топлива.

    Электрокотел

    Здесь необходимо учитывать то, что мощность агрегата, измеряемая в киловаттах тепловой энергии, обеспечивает требуемый температурный режим внутри помещений.Если мощности не хватает то внутри дома зимой будет прохладно. Если его переборщить, то возрастет расход топлива, что с экономической точки зрения невыгодно.

    Рассчитать мощность отопительного котла непросто, потому что для этого придется учесть большой перечень различных параметров построенного дома: материалы, из которых он построен, была ли утеплитель или нет, какие есть. установлено и в каком количестве и другие не менее важные параметры.Но есть способ попроще. Обычно мощность печи считается такой: на 10 м² необходимо расходовать 1 кВт тепловой энергии. Это при условии, что высота потолков не превышает 3 м. По понятным причинам этот показатель может отличаться в зависимости от региона. Так, для северных регионов потребление тепла будет в пределах 1,2–1,5 кВт, для южных — 0,7–0,9 кВт.

    Тип теплообменника

    Сегодня производители предлагают две разновидности двухконтурных котлов:

    1. С раздельными теплообменниками.
    2. С одним биттером.

    Первые уже разобрались, их работа понятна, но главное, что каждый из них дает тепло своим контуром: отопление или горячее водоснабжение. И расположены они внутри котла в разных местах. Что касается битермического теплообменника, то это труба в трубе. Внутренний перемещает воду, предназначенную для системы. Теплоноситель для системы отопления движется между трубами в зазоре.

    Это простейшая конструкция как по принципу работы и подбору тепла, так и по функциональности.При этом в такой конструкции минимум дополнительных устройств, отвечающих за переключение, отсюда и невысокая цена самого оборудования. Однако у этой системы есть два существенных недостатка:

    1. Такие котлы лучше не устанавливать в системах, где они используются. Скип быстро начнут откладывать на стенках труб, особенно это касается внешней трубы, что приведет к уменьшению сечения. А это снижение КПД устройства соответственно и всей тепловой сети.
    2. Как только смеситель открывает поток воды, сначала становится очень горячей. И только через несколько секунд потечет нормально.

    Добавляем, что битермический теплообменник чаще всего представляет собой змеевик из медных труб.

    Что касается отдельных теплообменников, то основной также изготавливается в виде змеевика из меди с оребрениями, а дополнительный, отвечающий за ГВС, обычно выполняется из нержавеющей стали.

    Тип горелки

    Сразу оговоримся, что в настенных газовых котлах устанавливаются только атмосферные горелки.То есть те, которые работают под действием смешения воздуха с газом естественным путем, без использования дополнительных агрегатов (турбин и вентиляторов). Последние устанавливаются в горелках разрядного типа, а они, в свою очередь, используются в наружных блоках большой мощности.

    Теперь об атмосферных горелках. Они могут быть двух типов:

    1. Одноступенчатые. Это когда аппарат либо горит, либо не горит. Других вариантов его работы нет. Поэтому для достижения необходимого режима поддержания температурного режима горелка включается, она выключается.
    2. Двухступенчатый. Вот три положения: полное отключение, стопроцентная мощность (максимальная) и промежуточная на 50-60%. Позиции устанавливаются в автоматическом режиме с помощью специально установленного в котле оборудования.
    3. Модульный. Это самые экономичные по расходу газа горелки, но и самые дорогие. Они автоматически переключаются с 10% на 100% градации 10%.

    Автоматика

    Все газовые двухконтурные котлы обеспечиваются системой автоматизации, управляющей тремя узлами.Именно от них зависит безопасность отопительного агрегата:

    • тяга в трубе дымохода;
    • горит пламя или нет;
    • давление подаваемого газа.

    Если один из этих параметров не соответствует нормам или вообще отсутствует, то котел просто не включается.

    Функции безопасной эксплуатации

    1. Контроль температуры охлаждающей жидкости. Есть два направления направления: охлаждающая жидкость или.
    2. Последующее охлаждение охлаждающей жидкости.Суть функции в том, что входящая в конструкцию котла, сразу после перекрытия газ не отключается. Гоняет охлаждающую жидкость по контуру, пока он не остынет. В противном случае вода в теплообменнике может закипеть.
    3. Функция летнего режима. В теплое время года система отопления не работает. Но в повседневной жизни. Поэтому котел его нагревает через трехходовой вентиль и два теплообменника. Но чтобы не происходило во всей системе, включается циркуляция раз в сутки и гонит воду по контуру.
    4. Устройство защиты от троса. Применяется зимой, когда в доме никто не живет. Температуру теплоносителя просто поддерживают в пределах + 5 ° С.

    Преимущества и недостатки

    плюсы Минусы
    Компактность, для установки потребуется небольшая площадь стены. Мощность не самое большое, что не позволяет применять настенные котлы в системах отопления больших домов.
    Высокая надежность прибора, гарантирующая стопроцентную работоспособность за счет установки системы автоматики. Котлы этого типа энергозависимые.
    Привлекательный внешний вид, который не испортит дизайн помещения.
    Можно установить внутри дома, например, то есть нет необходимости обустраивать отдельную котельную. Непростая установка, требующая опыта и знаний.Сделайте своими руками, если вы в этом деле неспециалист, лучше установить установку. Особенно это связано с подключением к газовой трубе.
    Высокая скорость нагрева теплоносителя. Буквально через несколько минут после включения газа отопление заработает.
    Воздух не расходуется. Срок службы одноконтурных агрегатов намного выше.
    Нет необходимости оборудовать вентиляцию с большей нагрузкой.

    Производители и модели

    Сложно говорить о том, какой марке или модели лучше отдать предпочтение. И даже составленные рейтинги не отражают реальности, ведь рынок заполнен двухконтурными газовыми котлами с закрытой камерой сгорания от разных производителей. Есть и зарубежные аналоги, и отечественные. Но, по мнению экспертов, многие европейские модели в последнее время сдали позиции. Причина — перенос производства в Китай.

    А пока попробуем обозначить лучшие варианты. На первое место можно поставить котлы Baxi .
    От международного концерна, представительства которого разбросаны по всему миру и в России в том числе. Хотя изначально это итальянский бренд, но штаб-квартира в этой стране и находится. Качественная и долгая эксплуатация.

    На второе место поставим оборудование от немецкой компании Bosch.
    .Об этих котлах много говорить нет смысла, ведь они обладают высокими характеристиками. Единственный минус — высокая цена.

    Еще один немецкий производитель котельного оборудования, выпускающий агрегаты под маркой Vaillant.
    . Опять же, здесь высокое качество и цена.

    Следует отметить, что оба российских производителя предлагают котлы с отличными техническими качествами по доступной цене. Особую популярность в последнее время получила марка Protherm .
    , который назвал себя самым надежным отопительным агрегатом в своей категории.

    Конечно, нужно внести в список бренды, которые на слуху у потребителей. Просто перечислите их: Ariston
    , Электролюкс
    , AEG
    , Вольф.
    , Феролли.
    .

    Особенности монтажа двухконтурных газовых котлов

    Как уже было сказано выше, газовый котел должен установить грамотный специалист, поэтому мы расскажем, как провести установку в общем случае.

    Как мы убедились, подключение котла не требует специальных знаний. Однако стоит отметить, что качество сырья играет важную роль в работе системы. Поэтому обязательно изучите инструкцию к котлу, чтобы точно знать особенности его использования.

    Артикул

    Несмотря на колебания мировых цен на энергоносители, услуги по отоплению остаются на высоком уровне, что заставляет потребителей проводить ряд мероприятий по энергосбережению.В их число входит не только утепление домов и замена окон на энергосберегающие конструкции, но и модернизация систем отопления путем замены труб, установки современных котлов или перехода на альтернативные виды топлива.

    Надежный котел отопления — Залог тепла и уюта в доме

    Каждый потребитель решает эту проблему по-своему, но можно с уверенностью сказать: с морально устаревшим котлом все меры по энергосбережению ощутимого эффекта не дадут. Надежный котел вне зависимости от используемого топлива — это сердце любой системы отопления.Именно от его работы зависит тепло в доме, которое нам так нужно в холодное время года. Но чтобы расходы на тепло не разрушали семейный бюджет, старый котел необходимо заменить на новый, современный и экономичный.

    Ассортимент котлов необычайно велик, и потребитель может выбрать модель, рассчитанную как на отопление частного дома, так и для организации автономного отопления в квартире.

    Классификация котлов и общий принцип их работы

    Отопительные котлы классифицируются по нескольким параметрам:

    • Вид топлива.
    • Мощность.
    • Количество контуров.
    • Способы монтажа (наружный или настенный).
    • Тип камеры сгорания (открытая или закрытая).

    Если вода нагревается непосредственно в котле электрического отопления, то в газовых, твердотопливных и дизельных котлах для нагрева теплоносителя используется открытое пламя, которое создается за счет сжигания топлива в специальной камере. Камеры сгорания топлива бывают открытыми или закрытыми, а процесс горения и температурный режим контролируется надежной системой автоматики.

    Принцип работы любого котла отопления прост. Топливо объединяется, нагревает теплоноситель, который через радиаторы отдает тепло в помещение. В дизельных котлах используются открытые камеры, а различные модели газовых и твердотопливных котлов могут иметь как открытую, так и закрытую конструкцию камеры сгорания. Рассмотрим их отличительные характеристики, а также достоинства и недостатки.

    Особенности открытой камеры сгорания

    Открытая камера сгорания — горелка, нагревательный змеевик, на тонких трубках которого находится теплоноситель (вода).Как известно, присутствие кислорода необходимо для поддержания процесса горения. Конструкция открытой камеры предусматривает отвод кислорода от окружающего воздуха с помощью специальных каналов. Удаление газов отводится естественным путем через дымоход.

    В помещении, где установлен котел, должно быть окно с открывающимся окном , обеспечивающее естественный приток свежего воздуха и устраняющее высокую концентрацию окиси углерода. Конструкция открытой камеры сгорания достаточно проста, а обслуживание таких котлов состоит из следующих мероприятий:

    1. Очистка горелки.
    2. Очистка змеевика от накипи.
    3. Чистка дымохода.
    4. Управление средствами автоматизации.

    Следует учитывать, что при всех достоинствах и недостатках открытых камер сгорания цена таких котлов на порядок ниже стоимости котлов с закрытой камерой, что часто является основным критерием выбора отопления. оборудование. Ощутимой экономии топлива удастся добиться только при установке водяного насоса, а также тщательном утеплении дымохода и стен дома.

    Особенности закрытой камеры сгорания

    Закрытая камера сгорания — это закрытая зона с горелкой, где коаксиальный дымоход, который представляет собой трубу в трубе, нагнетается воздухом и удаляет продукты сгорания. Принудительная циркуляция воздуха обеспечивается использованием электровентилятора, который ставит систему отопления в зависимость от наличия электричества, а также увеличивает уровень шума в помещении.

    Впрыскиваемый воздух нагревается отработавшими газами, что способствует полному сгоранию топлива .Это, в свою очередь, увеличивает КПД котлов с закрытой камерой и повышает их экологическую безопасность. Котлы с закрытой камерой отличаются простой установкой, им не нужны громоздкие дымоходы, они хорошо подходят для организации автономного отопления в квартирах.

    Из недостатков можно назвать регулярное техническое обслуживание, значительный расход электроэнергии и опасность замораживания сгорания топлива из-за малой длины коаксиального дымохода.Экономия топлива, которую дают котлы с закрытой камерой, как правило, перекрывает затраты на электроэнергию, обслуживание и приобретение запчастей, необходимых в случае ремонта.

    Дымоход закрытой камеры сгорания. Расход топлива минимальный! Газовый котел с закрытой камерой сгорания

    Функция одноконтурных моделей одна — отопление дома. Двухконтурная модель В дополнение к теплоснабжению с бытовой горячей водой. Главное преимущество одноместных котлов в значительно меньшей цене.Вы можете купить дополнительное оборудование для получения горячей воды, но в этом случае стоимость дополнительного оборудования и бойлера, сложность установки уравновешивает или даже превышает стоимость двух убийц. Дополнительное оборудование входит в обвязку и становится ее частью.

    Нет аналогичного недостатка в устройстве с накопительным баком до 60 литров или бойлере послойного отопления. Их подают с постоянной температурой независимо от давления в водопроводе.

    Для размещения напольных котлов может потребоваться дополнительное помещение, так как они имеют большую мощность и больше по размеру, чем настенные.

    Котлы настенного отопления — идеальный вариант для отопления городских квартир и индивидуальных коттеджей. Монтаж настенных котлов обоих видов (одно- или двухконтурных) не составляет труда. Также прост в обслуживании.

    Главный недостаток настенного котла — невозможность работы без электричества легко устранить двумя способами:

    Если ИБП выполнен по технологии «OnLain» (двойной преобразователь), то он отображает «чистый синус» не только в режиме батареи, но и от сетевого напряжения.



    ВАЖНО!
    Для того, чтобы обеспечить работу обогрева в течение десятков десятков часов, нужно выбрать устройство конфигурации LONGTime (LT). Он не имеет внутренней батареи и поставляется с повышенным зарядным устройством. Батареи выбранного контейнера подключаются к ИБП.

    Емкость аккумуляторов выбирается в зависимости от времени, в течение которого работа отопительного котла будет поддерживаться с помощью ИБП.

    На практике мощность бытовых настенных котлов составляет от 50 до 300 Вт.Это соответствует текущей мощности от 70 до 400 вольт-ампер.

    Монтаж и обслуживание котлов с замкнутой системой несложно.

    Поэтому большинство потребителей при выборе системы отопления для своего загородного дома выбирают настенные котлы с закрытой камерой сгорания

    & NBSP & NBSP & NBSP & NBSP & NBSP При выборе газового отопительного оборудования мы обычно сталкиваемся с десятком вопросов, которые касаются характеристик и параметров этого оборудования.И насколько возможно мы сможем ответить на вопрос «какой котел нам нужен?». Это зависит от того, насколько эффективное отопительное оборудование мы получим. То, что газовые котлы делятся на несколько классификаций и категорий — знает практически каждый из нас. Только как сделать правильный выбор, и в пользу какого котла — с открытой камерой сгорания или закрытой, отдать предпочтение?

    Газовые котлы с открытой камерой сгорания
    Газовые котлы с открытой камерой сгорания или, как их еще называют, с естественной нагрузкой — это наглядный пример классической схемы, когда воздух необходим для горения и работы таких закрывается оборудование прямо из помещения, в котором установлен такой котел.Другими словами, оборудование самостоятельно потребляет необходимую дозу воздуха, которая требуется для последующего сжигания газа в специальном отсеке газового котла. Причем, через дымоходное отверстие выводятся выхлопные газы и продукты сгорания, наличие которых, в этом случае, установка такого котла с закрытой камерой сгорания обязательна.
    Основным недостатком варианта установки именно такого котла является то, что при условии установки котла в жилом помещении и в случае плохой вентиляции в помещении возможен недостаток кислорода, ощущение духоты и даже случаи отравления угарным газом.Именно поэтому специалисты рекомендуют, останавливая свой выбор на покупке котла с открытой камерой сгорания, заранее позаботиться о том, чтобы выделить для такого оборудования отдельно предназначенное небольшое помещение — дискету. Он должен соответствовать всем необходимым требованиям к вашему отопительному оборудованию, подходить по размеру и быть оборудован в соответствии с необходимыми стандартами безопасности. В этом помещении также любят оборудовать вертикальный дымоход и вентиляцию (обеспечивающую 3-кратный воздухообмен). Такая мини-котельная будет ключом и залогом безопасной работы котла с открытой камерой сгорания.
    Что касается ценовых параметров, то стоимость котлов с открытой камерой сгорания идет на порядок ниже, и это среди котлов с открытой камерой, и есть котлы, не зависящие от наличия электроэнергии.

    Котлы газовые с закрытой камерой сгорания.
    На первый взгляд, остановив свой выбор на такой камере сгорания в отопительном оборудовании, вы значительно облегчите себе жизнь. Как правило, для установки там такого котла не требуется дополнительно обустраивать помещение под мини-котельную (хотя основные требования к помещению, где установлен такой котел).И, в случае, если вы немного ограничены в пространстве, это весомый плюс, хватит всего лишь нескольких квадратных метров, чтобы там установить такой котел с закрытой камерой сгорания.
    А как насчет подачи воздуха и дыма? Где что происходит и где что происходит? На самом деле ничего сложного в такой закрытой камере сгорания. Таким котлам совершенно не обязательно наличие вертикального дымохода, либо специально предназначенное для установки в помещении.
    Тем не менее удаление продуктов сгорания в таких газовых котлах при желании осуществляется и путем горизонтального дымоудаления с помощью мощного вентилятора или охладителя.Тот же вентилятор и подает необходимое количество кислорода для того, чтобы ваш котел работал. Однако наличие вентилятора уже подразумевает определенную энергетическую зависимость, и такие газовые отопительные котлы не могут работать без электричества.
    Котлы с закрытой камерой сгорания для горения принудительно забирают воздух с улицы, попутно нагреваясь продуктами его сгорания, что значительно увеличивает общую CPD котла. Также нужно установить специальный коаксиальный дымоход. Что это? Укомплектован такой дымоход и работает по очень простому принципу — труба в трубе.Итак, воздух, необходимый для горения, забирают не из помещения, в котором установлен такой котел, а с … улиц с помощью установленной наружной трубы. Что касается продуктов сгорания, то они тоже выбрасываются через трубу (она внутренняя) такого коаксиального дымохода.

    Этот вариант не просто избавляет вас от необходимости устанавливать дополнительные системы вентиляции, но вы также получаете еще несколько важных преимуществ: -Безопасность такого коаксиального дымохода на порядок выше, чем безопасность обычного дымохода.Это достигается за счет того, что продукты сгорания проходят по внутренней трубе и в процессе их прохождения охлаждаются за счет того, что по внешней трубе течет холодный воздух.
    -Пуд, КПД таких отопительных приборов существенно выше.
    — Такой же высокий показатель КПД говорит о том, что спешка с газовым топливом намного лучше работает, а это значит, что показатель экологичности такого газового отопительного оборудования также намного выше.
    — Итак, цикл горения осуществляется полностью изолированным от помещения, в котором установлен такой газовый котел с закрытой камерой сгорания, и безопасность, и уровень комфортного пребывания в таком помещении.
    Что касается стоимости котлов с закрытой камерой сгорания, то они на порядок выше по стоимости по сравнению с котлами с открытой камерой сгорания, а также шумные.

    Рейтинг:
    609


    Перед установкой системы отопления в строящемся доме необходимо проконсультироваться со специалистом о том, что предпочтительнее, ее эффективность и экономичность. Если выбор пал на газовое отопление, то необходимо решить, как выбрать отопление газовыми котлами.

    Магазин не должен ориентироваться только на стоимость этого важного элемента системы теплоснабжения, следует обращать внимание на их основные характеристики, отличия и преимущества того или иного типа. Вооружившись этими знаниями, можно будет выбрать лучший вариант для дома.

    На рынке продукции можно приобрести котлы с камерой сгорания топлива открытого типа или вариант с закрытым сжиганием топлива. В первом варианте остатки после сгорания удаляются с помощью дымохода за счет естественной тяги.Сам процесс горения не может осуществляться без наличия такого элемента, как кислород. Он задерживается из окружающей среды в том месте, где он установлен.

    Открытая камера сгорания

    По правилам безопасности установка котла с переработкой топлива возможна только при наличии хорошего притока и отвода воздуха из помещения.

    Если есть небольшая площадь, например, в, вполне можно смонтировать газовый котел с камерой переработки топлива второго типа.Подача воздуха в этом случае осуществляется через коаксиальный дымоход. Именно с помощью этого элемента системы теплоснабжения удаляются остатки сгорания топлива.

    Сам дымоход проложен через стеновое панно на улицу. Это похоже на трубу, внутри которой проходит другая труба. Благодаря такой конструкции возможна циркуляция воздуха в обе стороны — через верхнюю трубу он поступает в котел, а через внутреннюю — удаляется уже отработавшим. Преимущество этого типа котла в том, что его можно установить даже в помещении, где нет естественной вентиляции, так как кислород поступает прямо с улицы.

    Типы дымовых аппаратов

    Газоудаление

    Типы газовых котлов Специалисты делят на газы, оставшиеся после работы системы:

    • Котел парапетный — модель с камерой сгорания закрытого типа. В этой модели, как уже было сказано, отвод выхлопных газов осуществляется с помощью естественной тяги.
    • Дымоходный котел — модель, использующая открытую версию камеры сгорания.
    • Котел с турбонаддувом внешне является разновидностью первой представленной модели.

    Все перечисленные агрегаты оснащены встроенным вентилятором, который способствует принудительному выпуску выхлопных газов.

    Еще один критерий, который необходимо учитывать при выборе индивидуальных газовых отопительных котлов — это количество контуров. Вы можете выбрать либо двухдверную модель. Второй вариант позволяет оборудовать систему теплоснабжения и предоставить пользователю такое благо цивилизации, как возможность мытья горячей водой. Первый вариант предусматривает только обогрев здания.

    По виду теплообменники тоже различаются. Этот элемент системы изготавливается отдельно или вместе со встроенным змеевиком. В качестве альтернативы можно рассмотреть двухбуквенный котел.

    Последний традиционно изготавливается из меди. Сама конструкция представляет собой систему из двух трубок разностного измерителя, которые расположены одна внутри другой. Теплоноситель, обеспечивающий тепло зданию, движется по верхней трубе, а вода нагревает водоснабжение помещения по трубе, находящейся внутри трубы.Считаются зарекомендовавшими себя надежными агрегатами, имеющими приемлемую цену. Объясняется это тем, что нет необходимости устанавливать какие-то дополнительные элементы (трехходовые клапаны и дополнительный теплообменник).

    Медный теплообменник

    К недостаткам битермальной модели котла можно отнести:

    • Плохая переносимость Данная модель воды с повышенным содержанием солей и минералов, так как из-за перепадов температуры в контурах происходит быстрое осаждение .
    • При эксплуатации необходимо учитывать, что при первом открытии крана ГВС сначала будет течь теплая вода, и только через определенный промежуток времени течет кипяток.

    По контуру, по которому идет тепло, монтируется теплообменник медный, а в контуре обеспечения ГВС монтаж теплообменника осуществляется из стали нержавеющего пластинчатого типа. Конечно, кого-то может смутить более высокая цена, но все объясняется необходимостью установки в этой конструкции дополнительных элементов — трехходового клапана и добавлен теплообменник.Основное преимущество — устойчивость к воде с повышенным содержанием солей и минералов в некоторых регионах страны и надежность при эксплуатации.

    В двухконтурном энергонезависимом исполнении используется теплообменник со змеевиком, который уже встроен в этот элемент системы. Нагрев теплоносителя в котлах этого типа осуществляется за счет передачи тепла от нагретой воды контура отопления. При этом температуру теплоносителя невозможно зафиксировать на нужной высоте, что доставляет неудобства при эксплуатации.

    С мая по август для обеспечения ГВС необходимо запустить контур на отопление. Теплообменники изготавливаются из разных металлов: стали (чаще нержавеющей) или меди. Но большим плюсом можно считать длительный срок их эксплуатации.

    Как не угадать нагрев подскажут следующие советы. Разные модели различаются по назначению:

    • Газ с одним контуром в зависимости от типа источника энергии. Чаще всего оснащается электронной системой управления.Такие модели доказали свою экономичность, так как встроенные термодатчики позволяют экономить расход газа. Вся необходимая информация отображается на жидкокристаллическом дисплее современного устройства. Чтобы продлить срок эксплуатации данной модели котла, специалисты рекомендуют смонтировать некоторые необходимые дополнительные элементы — стабилизаторы электрического напряжения, так как в блоке питания оно часто увеличивается.

    Котел настенный одноместный газовый

    • Котел газовый напольного крепления с одним контуром также пользуется популярностью у населения.Объясняется это небольшой величиной, независимостью от электроснабжения, а значит, нет необходимости устанавливать в системе теплоснабжения, помимо основных, элементы. Специалисты утверждают, что газовые котлы этого типа приставки подходят для системы С, а также с системой принудительной циркуляции.
    • Основная установка на непрерывно работающий фитиль, а спицы фитиля происходит с помощью пьезоэлемента. Специально разработанная группа предохранительных элементов предотвратит попадание газа в котел при утечке отработавших газов или вздутии фитиля.Такие котлы, произведенные на российских заводах, отличаются высокой надежностью и проверены десятилетиями эксплуатации агрегата.
    • Газовый котел напольного крепления с двумя контурами от российских заводов по выпуску отопительной продукции проигрывает техническим характеристикам собратьев зарубежного производства по следующим параметрам: мощность нагреваемой воды существенно меньше настенных моделей и не предусмотрена для регулирования уровня нагрева воды.

    Наружный двухконтурный газовый котел

    Объясняется это тем, что нагрев воды осуществляется косвенно — необходимо поддерживать высокую температуру в отопительном контуре.И в летний сезон тоже. Частично решить эту проблему можно, установив кран на обратной трубе — он заблокирует движение жидкости и нагреву подвергнется жидкость в котле.

    Газовые котлы для систем отопления, маломощные и большие, имеют зависимость от источника питания.

    Потребитель при желании может отслеживать нужную вам информацию на встроенном мониторе. Самые современные модели таких котлов уже в процессе сборки оснащены электроникой, позволяющей программировать различные параметры работы теплового отопления и горячего водоснабжения, например, на период от нескольких дней или недель.Для более экономичной эксплуатации газовых котлов с двумя контурами возможно оснащение их различными дополнительными элементами — датчиками температуры (внутреннего или внешнего типа).

    Если есть, то возможен недорогой газовый котел с двумя контурами. Для циркуляции охлаждающей жидкости в таких моделях есть специальный насос. При работе количество охлаждающей жидкости будет увеличиваться по мере нагрева, и избыток будет поступать в предусмотренный расширительный бачок. Возможный объем этого бака составляет примерно пять литров и более.

    При теплоснабжении устаревшего образца, например, может потребоваться дополнительная установка. Посоветовавшись со специалистом, потребитель может рассчитать количество этого элемента системы с помощью специальных формул.

    Настенные двухъядерные модели газовых котлов имеют номинальную мощность от двадцати до тридцати пяти киловатт, и даже при ее минимальных значениях способны нагреть воду до девяти литров за шестьдесят секунд.

    Перед покупкой оборудования необходимо подумать не только о том, как выбрать газовый котел отопления, но и рассчитать необходимый расход воды.Например, на человека в среднем требуется расход воды десятью литрами за шестьдесят секунд, но на двух одновременно работающих контурах горячей воды объем контура будет несколько больше — около четырнадцати литров в минуту.

    Правильная эксплуатация

    Специалисты обязательно дадут несколько общих монтажных и эксплуатационных работ:

    1. Обязательна установка жесткого типа на месте выхода газа, на месте теплоносителя, а также на входе в водогрейный котел. .
    2. При отоплении за котлом надо подводить с небольшим уклоном. Это делается, если задняя прядь конструкции приподнята. В этом случае воздух, скопившийся в теплообменнике, может легко подняться по трубе вверх. В противном случае может возникнуть проблема в работе всей системы теплоснабжения.
    3. Если при строительстве дома была установлена ​​система гравитационного теплоснабжения, то с целью повышения эффективности эксплуатации можно использовать дополнительные элементы от байпаса и циркуляционного насоса.
    4. Поскольку котлы этого типа напрямую зависят от бесперебойного электроснабжения, то для предотвращения поломок системы требуется установка стабилизаторов напряжения. Приобретение этого элемента конструкции в пятьсот киловатт будет оправданным.
    5. Мало кто умеет грамотно обращаться с этим дорогостоящим оборудованием, поэтому заранее проконсультируйтесь и заключите договор послегарантийного обслуживания с сервисным центром. Это и дальше будет решать проблемы возникающих проблем.

    Какой бы тип газового котла ни был приобретен, его установкой должны заниматься специалисты.Прочтите отзывы тех, кто уже пользовался услугами этой компании, оформите сертификат, разрешающий сотрудникам осуществлять свою деятельность, а также гарантию на устранение неполадок, которые могут возникнуть в системе из-за ошибок при установке как системы в целом и отдельные элементы. .

    Не приобретайте технику «с рук», лучше заплатить немного дороже, но при покупке будет получена гарантия от производителя, что позволяет получить возможность ремонта в срок и бесплатно.

    Хранить всю документацию по монтажу газовой системы отопления, ее эксплуатации и ремонту в недоступном для посторонних лиц месте — по всем спорным моментам можно будет обратиться за грамотной помощью к специалистам в данной области.

    Надеемся, что данная информация поможет развеять все сомнения по поводу выбора газового оборудования для системы отопления.

    Ваши контакты в этой статье от 500 рублей в месяц. Возможны и другие варианты взаимовыгодного сотрудничества.Напишите нам по номеру [Электронная почта защищена]

    Несмотря на колебания мировых цен на энергоносители, услуги по отоплению остаются на высоком уровне, что заставляет потребителей проводить ряд мероприятий по энергосбережению. В их число входит не только утепление домов и замена окон на энергосберегающие конструкции, но и модернизация систем отопления путем замены труб, установки современных котлов или перехода на альтернативные виды топлива.

    Надежный котел отопления — Залог тепла и уюта в доме

    Каждый потребитель решает эту проблему по-своему, но можно с уверенностью сказать: с морально устаревшим котлом все меры по энергосбережению ощутимого эффекта не дадут.Надежный котел вне зависимости от используемого топлива — это сердце любой системы отопления. Именно от его работы зависит тепло в доме, которое нам так нужно в холодное время года. Но чтобы расходы на тепло не разрушали семейный бюджет, старый котел необходимо заменить на новый, современный и экономичный.

    Ассортимент котлов необычайно велик, и потребитель может выбрать модель, рассчитанную как на отопление частного дома, так и для организации автономного отопления в квартире.

    Классификация котлов и общий принцип их работы

    Отопительные котлы классифицируются по нескольким параметрам:

    • Вид топлива.
    • Мощность.
    • Количество контуров.
    • Способы монтажа (наружный или настенный).
    • Тип камеры сгорания (открытая или закрытая).

    Если вода нагревается непосредственно в котле электрического отопления, то в газовых, твердотопливных и дизельных котлах для нагрева теплоносителя используется открытое пламя, которое создается за счет сжигания топлива в специальной камере.Камеры сгорания топлива бывают открытыми или закрытыми, а процесс горения и температурный режим контролируется надежной системой автоматики.

    Принцип работы любого котла отопления прост. Топливо объединяется, нагревает теплоноситель, который через радиаторы отдает тепло в помещение. В дизельных котлах используются открытые камеры, а различные модели газовых и твердотопливных котлов могут иметь как открытую, так и закрытую конструкцию камеры сгорания. Рассмотрим их отличительные характеристики, а также достоинства и недостатки.

    Особенности открытой камеры сгорания

    Открытая камера сгорания — горелка, нагревательный змеевик, на тонких трубках которого находится теплоноситель (вода). Как известно, присутствие кислорода необходимо для поддержания процесса горения. Конструкция открытой камеры предусматривает отвод кислорода от окружающего воздуха с помощью специальных каналов. Удаление газов отводится естественным путем через дымоход.

    В помещении, где установлен котел, должно быть окно с открывающимся окном , обеспечивающее естественный приток свежего воздуха и устраняющее высокую концентрацию окиси углерода.Конструкция открытой камеры сгорания достаточно проста, а обслуживание таких котлов состоит из следующих мероприятий:

    1. Очистка горелки.
    2. Очистка змеевика от накипи.
    3. Чистка дымохода.
    4. Управление средствами автоматизации.

    Следует учитывать, что при всех достоинствах и недостатках открытых камер сгорания цена таких котлов на порядок ниже стоимости котлов с закрытой камерой, что часто является основным критерием выбора отопления. оборудование.Ощутимой экономии топлива удастся добиться только при установке водяного насоса, а также тщательном утеплении дымохода и стен дома.

    Особенности закрытой камеры сгорания

    Закрытая камера сгорания — это закрытая зона с горелкой, где коаксиальный дымоход, который представляет собой трубу в трубе, нагнетается воздухом и удаляет продукты сгорания. Принудительная циркуляция воздуха обеспечивается использованием электровентилятора, который ставит систему отопления в зависимость от наличия электричества, а также увеличивает уровень шума в помещении.

    Впрыскиваемый воздух нагревается отработавшими газами, что способствует полному сгоранию топлива . Это, в свою очередь, увеличивает КПД котлов с закрытой камерой и повышает их экологическую безопасность. Котлы с закрытой камерой отличаются простой установкой, им не нужны громоздкие дымоходы, они хорошо подходят для организации автономного отопления в квартирах.

    Из недостатков можно назвать регулярное техническое обслуживание, значительный расход электроэнергии и опасность замораживания сгорания топлива из-за малой длины коаксиального дымохода.

    Leave a Comment

    Расценки на монтаж системы отопления на 2021 год прайсы: стоимость работ по установке труб отопления, расценки в прайс листе

    Отопление монтаж прайс лист

    Уважаемые посетители и потенциальные клиенты нашего сайта! Мы не стали пользоваться ситуацией на рынке и взвинчивать цены. Наши цены остались на уровне 2014г. Звоните всегда рады.

    Монтаж системы отопления цены.

    Монтаж систем отопления цены можно посмотреть в нашем прайс- листе. Отопление мы выполняем в административных, промышленных зданиях, офисах, загородных домах, коттеджах и квартирах.

    В монтажные работы входит целый комплекс работ таких как: прокладка стояков и магистралей, установка и подключение отопительных приборов, врезка в действующую сеть монтаж теплового узла, установка вентилей и задвижек. Кроме перечисленных работ выполняем и монтаж узлов учета тепловой энергии отопления  и горячего водоснабжения.

    В многоквартирных домах и административных зданиях система центрального отопления может монтироваться частично или вся полностью, включая прокладку трубопроводов отопления по подвалу, стояков отопления и установку радиаторов.

    В загородных домах и коттеджах  выполнение работ по отоплению включает в себя собственно  саму систему отопления, котельную, дымоход, установку насоса в систему отопления. Система отопления также состоит из ряда работ таких как  прокладка труб отопления, пробивка отверстий в стены для прохода труб на другой этаж или через стены, установка отопительных приборов: радиаторов или конвекторов, установка запорной и регулирующей арматуры, проведение наполнения системы и опрессовки. Выполнять монтаж системы отопления теплый пол в загородных домах — это особенность и плюс загородного строительства.

    Опрессовка отопительной системы — это отдельный вид работ, который необходимо выполнять в домах и заданиях любого назначения. При проведении опрессовки или по другому гидравлических испытаний проверяют систему на отсутствие утечек. Проведение опрессовки необходимо как для заказчика, чтобы он был уверен в том, за что он платит деньги, как в правильности выполненных работ, так и для спокойствия монтажников.

    Выполнение отопления в квартирах — это работа представляет миниатюру целой системы здания. При установке радиаторов отопления в квартире также существуют различные варианты систем. В зданиях старой застройки (пяти, девяти, двенадцати, шестнадцати этажных) система отопления традиционная стояковая, в которой работа по отоплению заключается в смене устаревших изношенных стояков и радиаторов на новые. В домах современной застройки отопление, как правило, выполняется с использованием современных материалов и технологий. Применяют коллекторное отопление.

    В независимости от того, кто заказчик: юридическое или физическое лицо, существует гибкая система скидок. Монтаж систем отопления цены по прайс- листу можно понять только ориентировочно, поэтому для правильного расчета и понятия цены и стоимости необходимо обследовать объект по ранее выполненному проекту отопления и составить смету, где подробно будет все учтено. В смете на монтажные работы отдельно производится расчет на стоимость монтажа и отдельно делается выборка материалов.

    За подробной информацией обращайтесь к нам по телефону: 8(495)787-17-43.

    Цена на монтаж отопления 2021 год, стоимость монтажных работ, Днепр






















































    Наименование монтажных работЕд. измеренияЦена, грн./ед.

    1

    Стоимость работ по обвязке котельной (топочного помещения)

    1.1.Монтаж и обвязка твёрдотопливного котла, включая установку: циркуляционного насоса, группы безопасности, компенсационного бачка, запуск и регулировку системы отопленияуслугаот 4 200 до 12 000 грн.
    котел мощностью до 20 кВт 4 200
    котел мощностью 21-40 кВт 4 700
    котел мощностью 41-95 кВт 6 700
    котел мощностью свыше 95 кВт от 9 500 грн.
    1.2.Монтаж и обвязка котла с автоматической подачей топлива с отдельным бункером услуга+ 3500
    1.3.Монтаж и обвязка электрического котлауслугаот 2 500 до 6 000 грн.
    электрокотел до 20 кВт 2 500
    электрокотел от 20 до 50 кВт 3 000
    электрический котел до 20 кВт с бойлером косвенного нагрева 5 000
    электрический котел от 20 до 50 кВт с бойлером косвенного нагрева 6 000
    1.4.Настройка сети и автоматики к электрическому котлууслуга1 200
    1.5.Монтаж и подключение грунтового теплового насоса с настройкой автоматики (без стоимости бурения скважин и грунтовых работ)услуга10 % стоимости оборудования
    1. 6.Монтаж и подключение воздушного теплового насоса с настройкой автоматикиуслуга10 % стоимости оборудования
    1.7.Установка и подключение солнечного коллекторауслуга30% стоимости оборудования
    1.8.Монтаж дымохода, включая: подключение к котлу и установку трубы дымохода, без прохода через перекрытия и кровлю зданияпог. мот 600 грн.
    высотой до 7 м 600
    начиная с выше 7 м 1 000
    1.9.Монтаж и обвязка накопительного теплоаккумулирующего бака, буферной емкостиуслугаот 4 000 до 5 000 грн.
    до 1000 л 4 000
    1000 – 2000 л 5 000
    1. 10.Установка и подключение бойлера косвенного нагревауслугаот 3 200 до 4 700 грн.
     до 300 л    3 200
     более 300 л    4 700
    1.11.Установка газового котла настенного:услугаот 4 000 до 6 000 грн.
     до 20 кВт 4 000
     21 – 40 кВт 5 000
     свыше 40 кВт 6 000
    1.12.Установка газового котла напольного:услугаот 5 000 до 7 000 грн.
     до 20 кВт 5 000
     21 – 40 кВт 6 000
     свыше 40 кВт 7 000

    2.

    Стоимость работ по монтажу системы отопления

    2.1.Монтаж и обвязка радиатора отопления (металл)шт.700
    2.2.Монтаж и обвязка радиатора отопления (полипропилен)шт.600
    2.3.Монтаж напольного конвекторашт.1 700

    3.

    Стоимость монтажа водяного теплого пола

    3.1.Укладка водяного теплого пола (укладка демпферной ленты, утеплителя и трубы), без установки шкафа и гребенки, без стяжкикв. мот 140 до 180 грн.
     до 100 кв. м 180
     более 100 кв. м 140
    3.2.Установка и подключение гребенки теплого пола с распределительным шкафомуслугаот 700 до 1000 грн.
     до 5 контуров 700
     более 5 контуров 1000

    4.

    Стоимость прокладки трубопроводов для отопления и ГВС

    4.1.Прокладка трубопровода отопления без утеплителя до ø32ммпог. м25
    4.2.Прокладка трубопровода отопления без утеплителя от ø40мм до 63ммпог. м50
    4.3.Прокладка теплотрассы до ø32мм по улице (с утеплителем)пог. м50
    4.4.Прокладка теплотрассы от ø40мм до ø63мм по улице (с утеплителем)пог. м100

    5.

    Стоимость демонтажных работ

    5.1.Демонтаж трубопроводапог. м20
    5.2.Демонтаж радиаторапог. м200

    ПРАЙС ПЛАТНЫХ УСЛУГ НА 2021 ГОД (сантехнические работы)









































































































































































        
      
     Рекомендуемые расценки на сантехнические работы
     Демонтажед.изм.цена. Руб
    1Демонтаж раздвижной шторы (пластиковая) шт150
    2Демонтаж раздвижной шторы (стеклянная) шт250
    3Демонтаж ванны с обвязкой (без выноса) штот 550
    4Демонтаж полотенцесушителяштот 200
    5Демонтаж радиатора (алюминиевого)шт300
    6Демонтаж радиатора (чугунного)штот 450
    7Демонтаж унитаза, бидештот 500
    8Демонтаж бачкаштот 250
    9Демонтаж раковиныштот 350
    10Демонтаж сифона раковиныштот 150
    11Демонтаж смесителяштот 150
    12Демонтаж машины посудомоечнойштот 300
    13Демонтаж машины стиральнойштот 300
    14Демонтаж стояка водоснабженияштот 400
    15Демонтаж труб водопроводныхм. п.от 150
    16Демонтаж труб канализациим.п.от 350
    17Демонтаж фанового тройникаштот 1500
    18Демонтаж распределительного коллектораштот 400
    19Демонтаж отсекающего вентиляштот 200
    20Демонтаж водосчетчикаштот 150
    21Демонтаж водонагревателя проточногоштот 300
    22Демонтад водонагревателя накопительногоштот 500
    23Демонтаж и зачистка герметизационных швовм/п150
    24Демонтаж пластиковой обвязкишт200
    25Демонтаж чугунной обвязкиштот 500
    26Демонтаж душевой штангишт100
    27Демонтаж экрана под ваннойшт100
    28Демонтаж фильтра, кран-фильтра грубой очисткиштот 150
    29Демонтаж фильтра тонкой очисткиштот 200
    30Демонтаж подиума высотой до 15 смштот 1500
    31Демонтаж душевой кабиныштот 550
    32Демонтаж душевой кабины с сохранениемштот 2000
    33Демонтаж душевого поддонаштот 700
    34Демонтаж гибкой подводки штот 150
     Монтаж унитаза, биде, писсуара  
    1Установка унитаза напольного, биде (в сборе) с подключениемштот 1300
    2Установка нестандартного унитаза (угловой и т. п)штот 3000
    3Установка инсталляции (механизм, рама) без чаши унитазаштот 3800
    4Установка чаши унитаза подвесногоштот 1100
    5Разворот унитаза (без доработки коммуникаций)штот 1000
    6Замена сливного бачка унитазаштот 750
    7Монтаж писсуараштот 1800
    8Замена гофры на унитаз (сальника)штот 1000
     Душевые кабины  
    1Сборка и установка душевой кабины простой (не китайского производства)штот 5700
    2Сборка и установка душевой кабины простой ( производства китай)штот 9000
    3Сборка и установка душевой кабины с гидромассажемштот 8200
    4Гидроизоляция швов душевой кабиным/пот 350
    5Подключение дополнительного оборудования (радио, телефон)шт300
     Монтаж. Ванны и душевые колонки  
    1Монтаж ванны стальнойштот 1500
    2Монтаж ванны чугуннойштот 2500
    3Монтаж ванны нестандартных размеров (без гидромассажа)штот 3500
    4Монтаж ванны  (с гидромассажем)штот 4500
    5Монтаж ванны нестандартных размеров (с гидромассажем)штот 4500
    6Монтаж под ванну с обвязкой пластикштот 600
    7Монтаж под ванну с обвязкой чугун         штот 1000
    8Гидроизоляция швов ваннойм/пот 350
    9Монтаж экрана под ваннуштот 600
    10Монтаж душевой штангиштот 300
    11Установка поддона акрилового с подключениемштот 1500
     Монтаж. Раковины, мойки — без смесителей  
    1Монтаж раковиныштот 1500
    2Монтаж раковины с пьедесталомштот 1500
    3Монтаж раковины над стиральной машинойштот 1500
    4Монтаж раковины на шкафчике со сборкойштот 2500
    5Монтаж кухонной мойки врезной и накладнойштот 1800
    6Монтаж кухонной мойки врезной и накладной (гранит)штот 3000
    7Монтаж и сборка сифона под раковинуштот 400
    8Вырез отверстия под раковинуштот 1200
    9Сборка и монтаж тумбы под раковинуштот 1200
     Смесители  
    1Монтаж смесителя (настенного)штот 600
    2Монтаж смесителя (с подводкой снизу)штот 700
    3Монтаж смесителя (моноблочного)штот 800
    4Монтаж смесителя на борт ванны (за одно отверстие)штот 1800
    5Монтаж смесителя с душевой линейкойштот 750
    6Сверление отверстия в мойке,в раковине под смесительштот 500
    7Монтаж смесителя настенного с терморегуляторомштот 1500
    8Монтаж электронного бесконтактного смесителяштот 2000
    9Монтаж смесителя на бидештот 650
     Полотенцесушители  
    1Монтаж полотенцесушителяштот 1500
    2Смена прокладки полотенцесушителяштот 200
    3Сборка и монтаж перемычки для полотенцесушителяштот 1000
     Фильтров для очистки воды  
    1Монтаж фильтров, кран-фильтров грубой очистки (замены)штот 550
    2Монтаж фильтров тонкой очистки (замены)штот 700
    3Замена картриджей фильтровштот 400
     Монтаж счетчиков воды и приборов в систему водоснабжения  
    1Монтаж редуктора давленияштот 1000
    2Монтаж реле давленияштот 1500
    3Монтаж системы защиты от протечек (2 крана+блок+2датчика)штот 4800
    4Монтаж счетчика воды (замена)штот 500
    5Стандартная схема подключения водосчетчика: установка фильтра, шарового вентиля, счетчика (без сварки)штот 1500
     Монтаж и подключение бытовой техники  
    1Подключение к водопроводу стиральной машины (при наличии паспорта и инструкции)штот 800 до 1800
    2Подключение к водопроводу посудомоечной машины (при наличии паспорта и инструкции) штот 900 до 2000
    3Монтаж водонагревателя проточногоштот 1500
    4Монтаж водонагревателя накопительного (50-80 л)штот 1900
     Монтаж радиаторов отопления, конвекторов  
    1Монтаж кронштейнов для радиаторов отопленияштот 200
    2Монтаж радиатора алюминиевого (без установки вентилей и замены труб)штот 1750
    3Монтаж радиатора чугуннуго (без установки вентилей и замена труб)штот 2000
    4Установка конвектора встроенного  в пол (до 1500 мм длиной)шт3700
    5Установка конвектора встроенного  в пол (свыше до 1500 мм длиной)шт4200
    6Установка конвектора напольногошт3700
    7Установка конвектора настенногошт3700
    8Монтаж терморегулятора для радиатора отопленияштот 550
    9Монтаж запорно-регулирующей арматуры для радиаторов отопленияштот 250
    10Врезка фитингов в действующую подводкуштот 300
     Замена труб и стояков. Монтаж  
    1Монтаж стояка водоснабжения (в пределах квартиры)штот 1800
    2Проход стояка водоснабжения через одно перекрытиештот 300
    3Прокладка труб канализации ПВХ (гребенка (Компл. Ванна, раковина, унитаз, стиральная машина))штот 2500
    4Монтаж трубы фановой, лежакм.п.от 400
    5Расчеканка фанового раструба в стояке канализациишт400
    6Замена стояка кнализации (в пределах квартиры)штот 2500
    7Монтаж канализационного трапаштот 750
    8Смена гребенки ГВС водоснабжения шт.от 2500
    9Смена гребенки ХВС водоснабжения шт.от 2500
    10Крепление труб при монтаже (бурение отверстия, дюбель, закрепление)шт20
    11Монтаж крана  (шарового, вентильного)штот 300
    12Монтаж регуляторов давленияшт270
    13Монтаж заглушки на трубопроводешт550
    14Монтаж обратного клапан Ду50 (водоотведение)шт500
     Нарезка резьбы на трубы  
    1Нарезка резьбы (диаметр 1/2)штот 250
    2Нарезка резьбы (диаметр 3/4)штот 350
    3Нарезка резьбы (диметр 1 и более)штот 450
    5Штроба по бетону до 40 мм под сантехнические трубы (без оштукатуривания)м. п.от 650
    6Штроба по кирпичу до 40 мм под сантехнические трубы (без оштукатуривания)м.п.от 550
    7Штроба по штукатурке до 40 мм под сантехнические трубы (без оштукатуривания)м.п.от 350
    8Штроба в армированной стене высотных зданийм.п.от 1100
    9Штробление под инсталляцию (ниша) условный размер (600*1000*200 мм) ( в кирпиче, пеноблоке)шт.от 5500
    10Штробление под инсталляцию (ниша) условный размер (600*1000*200 мм) ( в бетоне)шт.от 7500
    11Бурение отверстия под трубы (зависит от диаметра)шт. от 400
     Ремонт сантех. Коммуникаций, навеска аксессуаров  
    1Монтаж гибкой подводкиштот 350
    2Ремонт смесителя (замена кранбуксы, прокладки)штот 200
    3Замена арматуры в бачке штот 500
    4Монтаж манжета резинового (кольцо уплотнительное)штот 600
    5Устранение засора труб Ду50 ПВХштот 800
    6Монтаж сифона (пластик)шт350
    7Установка кронштейна для душаштот 300
    8Прочистка унитаза без снятия1 засорот 1000
    9Прочистка унитаза со снятием унитаза1 засорот 1500 
    10Навеска аксессуаров для ванной и туалета (бумагодержатель, венчик, и т. п)штот 300
     Отключение стояков   
     Отключение стояка холодного водоснабжения для сторонних организацийшт.250
     Отключение стояка горячего водоснабжения для сторонних организацийшт.250
     Отключение стояка полотенцесушителя для сторонних организацийшт.250
     Отключение стояка отопления для сторонних организацийшт.250
     Сантехнические работы. Коэффициенты  
    1Работа в стесненных условиях (менее 30 см до ближайщего предмета или стен) коэфф1,3
    2Коэффициент на работы с дорогостоящими материалами и оборудованиемкоэфф2,5
    3Монтаж оборудования в готовый коробкоэфф1,4
    4Снятие контрольных показаний с составлением акташт.100
    5Повторная опломбировка ИПУшт.150
        
     Предварительный итог:    
     Стоимость консультации — 300 р., при составлении договора на оказание услуг — консультация — бесплатно.
        
     Итоговая стоимость работ обговаривается  индивидуально и зависит от объема и сложности работ. 

    Цены в коттеджах на монтаж отопления, водоснабжения, канализации в Уфе

    Наименование работЕд. изм.Цена с НДС
    Установка сантехнических приборов  
    Установка радиатора отопления с нуляшт.2500
    Монтаж конвекторашт.4200
    Съем/навес радиатора для проведения отделочных работ (без демонтажа кронштейнов)шт.430
    Установка радиатора отопления на готовую подводкушт.1200
    Установка смесителяшт.850
    Установка сифонашт.570
    Установка мойки/раковины со смесителем и сифономшт.1700
    Установка тюльпана, мойдодыра со смесителем и сифономшт.2300
    Установка ванны со смесителем и сифономшт.2500
    Установка классической ванны с гидро/пневмомассажем (без подключения электрической части)шт.4400
    Установка душевой/гидромассажной стойкишт.1800
    Установка душевой кабины со сборкой стоимостью до 30 тыс.шт.4700
    Установка душевой кабины со сборкой стоимостью до 60 тыс.шт.7500
    Установка душевой кабины со сборкой стоимостью до 100 тыс.шт.11500
    Установка душевого комплекса (ванна с гидромассажем, душевая колонка, парогенератор)шт.17000
    Монтаж парогенераторашт.2700
    Установка унитаза с подключениемшт.1700
    Установка бачовой автоматики унитазашт.900
    Установка писсуара с подключениемшт.1700
    Установка биде с подключениемшт.1900
    Установка гигиенического душашт.1100
    Установка полотенцесушителя с подключениемшт.1800
    Установка стиральной машины с подключениемшт.1100
    Установка посудомоечной машины с подключениемшт.1100
    Установка водосчетчикашт.1100
    Установка фильтрашт.1200
    Установка канализационного трапашт.700
    Установка резьбовых фасонных частей (сливной кран, тройник и т.п.)шт.190
    Установка встраиваемой части инсталляции (для унитаза, биде, мойки)шт.2800
    Сборка и подгонка тумбы для установки спнприборашт.1200
    Сборка и установка декоративного экрана для ваннышт.850
    Монтаж трубопроводов  
    Разводка воды холодной/горячей по точкам (водорозеткам)точка940
    Разводка канализации по точкамточка840
    Разводка труб отопления, водоснабжения диаметром до 40м.п.58
    Открытая разводка труб отопления, водоснабжения диаметром до 40м.п.110
    Разводка труб отопления, водоснабжения диаметром от 40 до 63м.п.180
    Разводка труб наружной канализации в готовой траншее диаметром до 110м.п.450
    Монтаж сливного кранашт.300
    Теплоизоляция труб диаметром до 50 ммм.п.15
    Теплоизоляция уличных теплотрасс диаметром до 50 ммм.п.120
    Утепление вертикального участка трубопровода при вводе в зданиешт.800
    Устройство поэтажных распределительных гребенокшт.2000
    Установка сантехнического шкафашт.850
    Разводка водяного теплого полашт.550
    Монтаж блока управления водяным теплым полом (насос, термосмеситель, термостат)шт.4500
    Монтаж блока управления уличным теплым полом (2 насоса, теплообменник, термосмеситель, арматура)шт.9500
    Монтаж насосного оборудования  
    Монтаж узла рециркуляции на трубопроводе (насос, обратный клапан, грязевик, отсечные краны)шт.4000
    Монтаж насоса, повышающего давлениешт.1500
    Монтаж циркуляционного насосашт.1500
    Монтаж насосной станциишт.2800
    Монтаж станции заполнения-опорожнения (с реверсом)шт.2800
    Замена насоса (циркуляционного, повышающего, насосной станции) на аналогичныйшт.1500
    Замена центробежного насоса на аналогичныйшт.2700
    Монтаж котельного оборудования  
    Монтаж электроводонагревателя накопительного/проточногошт.2600
    Монтаж бойлера без рециркуляции ГВСшт.7400
    Монтаж бойлера с рециркуляцией ГВСшт.8600
    Монтаж расширительного бакашт.2400
    Монтаж газовой колонкишт.4700
    Монтаж электрокотлашт.6800
    Монтаж газового накопительного водонагревателя без рециркуляциишт.7400
    Монтаж газового накопительного водонагревателя с рециркуляциейшт.8600
    Монтаж дополнительного оборудования в котельной (теплообменник бассейна, внешних ТП и т.д.)шт.3200
    Монтаж дизельного хозяйства на котле (горелка, топливный фильтр, гибкий топливопровод)шт.4300
    Монтаж и обвязка бака для дизельного топлива (включая топливопровод)шт.4700
    Монтаж дымовой трубы внутри котельнойм.п.570
    Монтаж дымовой трубы по наружной стенем.п.940
    Изготовление опорного/упорного кронштейна дымоходашт.1900
    Изготовление спутника дымоходашт.3400
    Гильзование дымоходашт.1100
    Сопутствующие работы  
    Штробление шириной до 25 мм, глубиной до 25 ммм.п.320
    Штробление шириной до 60 мм, глубиной до 60 ммм.п.450
    Штробление до 110 мм, глубиной до 110 ммм.п.850
    Сверление отверстий диаметром до 32 мм в металлоконструкцияхм.п.220
    Сверление отверствий диаметром до 32 мм в деревянных балках перекрытийм.п.50
    Пробивка отверстия диаметром до 32 мм глубиной до 250 ммм.п.240
    Пробивка отверстия диаметром до 32 мм глубиной до 400 ммм.п.290
    Пробивка отверстия диаметром до 32 мм глубиной до 600 ммм.п.520
    Пробивка отверстия диаметром до 60 мм глубиной до 250 ммм.п.290
    Пробивка отверстия диаметром до 60 мм глубиной до 400 ммм.п.520
    Пробивка отверстия диаметром до 60 мм глубиной до 600 ммм.п.1000
    Пробивка отверстия диаметром до 110 мм глубиной до 250 ммм.п.520
    Пробивка отверстия диаметром до 110 мм глубиной до 400 ммм.п.920
    Пробивка отверстия диаметром до 110 мм глубиной до 600 ммм.п.1800
    Пробивка отверстия диаметром до 250 мм глубиной до 250 ммм.п.920
    Пробивка отверстия диаметром до 250 мм глубиной до 400 ммм.п.1800
    Гидроизоляция отверстий диаметром до 50 ммшт.1200
    Гидроизоляция отверстий диаметром до 150 ммшт.1400
    Демонтажные работы  
    Демонтаж вентиля, крана, сгона, разъемного соединенияшт.120
    Демонтаж радиатора, санприбора, ЭВНшт.450
    Демонтаж трубопроводов до 2″м.п.40
    Демонтаж газового бойлера/бойлера косвенного нагревашт.1800
    Демонтаж настенного котлашт.1800
    Демонтаж одноконтурного котла до 50 КВтшт.2500
    Демонтаж двухконтурного котла до 50 КВтшт.3000

    Стоимость работ | Монтаж систем отопления и водоснабжения в Белгороде.

    Инженерные и проектировочные работы
    1Выезд специалиста на объект в пределах района                     бесплатно              
    2Разработка проекта (при необходимости) (м2)от 45
    3Пуско-наладочные работы установленного оборудования1500  
    4Опрессовка систем отопления и водоснабжениядоговорная 
    Отопление
    5Монтаж радиатора 1600
    6Установка запорной арматуры130
    7Монтаж настенного котлаот 4000
    8Монтаж напольного котлаот 5500
    9Установка циркуляционного насоса1300
    10Монтаж расширительного бака (экспанзомат)1300
    11Установка полотенцесушителя1600
    12Монтаж узла смешения для теплого пола1700
    13Установка коллекторного шкафаот 950
    14Монтаж и обвязка коллекторов1200
    15Монтаж теплого пола250
    16Узел подпитки системы отопления700
    17Узел слива системы отопления700
    18Монтаж дымохода900
    19Замена стояка отопления (в квартире)1000
    20Установка комнатного регулятора температуры400
    21Установка погодозависимой автоматикиот 1500
    Медное отопление
    22Пайка медного соединения, диаметр 6 — 18 мм.90
    23Пайка медного соединения, диаметр 22 — 35 мм.130
    24Пайка медного соединения, диаметр 42, 54 мм.320
    Водоснабжение
    25Монтаж водопровода (1 точка)800
    26Установка запорной арматуры100
    27Установка и обвязка счетчика1300
    28Монтаж стояка1000
    29Замена стояка горячей или холодной воды (квартира)2000
    30Установка фильтра тонкой очистки (питьевая вода)1200
    31Монтаж электрического бойлера2200
    32Монтаж и обвязка бойлера косвенного нагрева4000
    33Монтаж циркуляционного насоса ГВС1200
    Установка сантех приборов
    34Установка унитаза2000
    35Установка раковины с тумбой1600
    36Установка раковины «тюльпан»1300
    37Установка биде1250
    38Установка системы инсталяции с унитазом2500
    39Установка ванны стальной эмалированной1800
    40Установка ванны чугунной 2000
    41Установка ванны акриловой 1800
    42Установка ванны акриловой угловой1800
    43Установка ванны с гидромассажем 3500
    44Монтаж смесителя450
    45Установка душевой кабины3500-10000
    46Установка и подключение стиральной машины600
    47Установка и подключение посудомоечной машины600
    Канализация
    48Монтаж канализации (точка)600
    49Замена стояка (квартира)от 2200
    50Установка дренажного насоса2500
    51Отверстие в плите перекрытия500

    Расценки на Сантехнические работы в Москве. Прайс-лист сантехника на 2021 год

    Прайс-лист на Сантехнические работы на 2021 год

    Лояльный и доступный прайс-лист на сантехнические работы – выгодное предложение от сервисной службы «Домашний Мастерок» для жителей Москвы. При обращении в нашу компанию вы получаете качественно выполненную услугу по реальным расценкам, без искусственного завышения ее стоимости.

    Цена на профессиональные услуги сантехника зависит, прежде всего, от сложности выполняемой работы. В частности, нельзя сравнивать установку смесителя и устройство системы отопления под ключ. Поэтому наш прайс-лист учитывает вид услуги, трудозатраты и, в некоторых случаях, даже стоимость оборудования.

    Наш прейскурант на сантехнические работы не превышает среднерыночный прайс в Москве. Не будем утверждать, что работаем по самым низким расценкам в Московской области, но, в то же время, мы стараемся удерживать максимально выгодные для заказчиков тарифы.

    Конечно, наша служба оказывает услуги сантехника и со скидками. Право на бонусы от прайса имеют пенсионеры, а также те, кто заказывает внушительный объем работ. При расчете итоговой суммы оказывается, что к нам обращаться экономически рентабельней, временами – намного.

    Важнейшее преимущество для клиентов сервиса – прайс-лист с фиксированными ценами, все расчеты по оплате работ сантехника производятся только по нему. Это значит, что мастер самостоятельно не вправе менять прейскурант в процессе выполнения услуги.

    Корректный прайс – одна из важнейших причин, почему сантехника вызывают из нашей компании. Вы можете ориентировочно подсчитать, во сколько обойдутся вам услуги сантехника, самостоятельно, используя представленную на странице таблицу.

    На все виды работ из прайса мы даем гарантию до 1 года. Вызвав квалифицированного сантехника в Москве из нашего сервиса, вы получаете уверенность в том, что услуга будет выполнена профессионально, с учетом требований строительной безопасности. В случае разногласий с заказчиком решением проблемы занимаются сотрудники гарантийного отдела. Заявления и жалобы клиентов рассматриваются безотлагательно.

    Цены на сантехнические работы в Калининграде


























































    ОТОПЛЕНИЕ. САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ


    Радиатор отопления, демонтаж


    Шт.


    500


    Радиатор отопления, установка


    Шт.


    1300


    Труба отопления (стояк), замена


    Шт.


    2400


    Труба отопления в стене (стояк), монтаж


    Шт.


    2600


    Коллектор, установка


    Шт.


    1100


    Установка редуктора давления


    Шт.


    600


    Обвязка (монтаж) котельного оборудования


    Точка


    5450


    Разводка труб системы отопления


    Пог. м


    160


    Врезка в действующий стояк


    Точка


    1600


    Устройство теплых полов


    Кв. м


    от 500


    Покраска труб отопления


    Пог. м


    150


    Монтаж теплого пола ( с учетом материала )


    Коллектор в сборе с расходомерами и насосом в стоимость не входит


    Кв. м


    От 1500


     До 2500


    Монтаж и обвязка секционного радиатора


    Шт.


    От 1650


    Группировка и разгруппировка радиатора


    Шт.


    200


    Монтаж и обвязка стального радиатора


    Шт.


    1800


    Промывка радиатора


    Шт.


    600


    Демонтаж радиатора, полотенцесушителя


    Шт.


    600


    Монтаж полотенцесушителя


    Шт.


    1800


    Установка термоголовки


    Шт.


    95


    Установка горелки на котел


    Шт.


    1850


    Установка и обвязка котла напольного твердотопливного, 12 кВт


    Шт.


    7300


    Установка и обвязка котла напольного жидкотопливного, 51 кВт


    Шт.


    16200


    Установка и обвязка котла напольного газового, 25 кВт


    Шт.


    9000


    Установка и обвязка котла напольного газового, 50 кВт


    Шт.


    12500


    Монтаж газ. навесного котла, двухконтурного


    Шт.


    2800


    Монтаж газ. навесного котла, одноконтурного


    Шт.


    2300


    Сборка котла секционного, 5 секций


    Шт.


    6200


    Сборка котла секционного, 8 секций


    Шт.


    8000


    Сборка котла секционного, 9 секций


    Шт.


    9200


    Монтаж бойлера (электрического), 150 л


    Шт.


    1900


    Монтаж бойлера (электрического), 200 л


    Шт.


    2300


    Монтаж газовой колонки


    Шт.


    От 1800


    Демонтаж колонки, бойлера


    Шт.


    950


    Демонтаж котла навесного, двухконтурного


    Шт.


    1600


    Демонтаж котла навесного, одноконтурного


    Шт.


    1000


    Демонтаж котла напольного, 100 кг


    Шт.


    1900


    Демонтаж котла напольного, 101 кг


    Шт.


    2300


    Монтаж дымоходной вставки, d 180


    Пог. м


    600


    Монтаж дымоходной вставки, d 181


    Пог. м


    от 600


    Обследование дымоходного канала


    Пог. м


    400


    Монтаж водяной емкости


    Шт.


    4700


    Монтаж водяной емкости


    2 Шт.


    8200


    Монтаж водяной емкости


    3 Шт.


    8000


    Изоляция трубопроводов, диам. 25 мм


    Пог. м


    25


    Изоляция трубопроводов, диам. 26 мм


    Пог. м


    45


    Изоляция трубопроводов, диам. 64 мм


    Пог. м


    130


    Навеска тепловентилятора


    Шт.


    2300


    Обвязка тепловентилятора


    Шт.


    2300


    Промывка системы отопления


    Пог. м


    600


    Промывка трубопроводов внутреннего водоснабжения


    Пог. м


    3900


    Промывка системы напольного отопления


    Пог. м


    3900


    Промывка теплотрассы


    Пог. м


    3900


    Промывка трубопроводов наружн. водоснабжен


    Пог. м


    3900


    Промывка теплового пункта


    Пог. м


    3900


    Гидравлические испыт. системы отопления


    Пог. м


    1200

    Затраты на систему отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха в 2021 году | Сметчик затрат на установку и замену

    Стоимость системы HVAC

    Средняя стоимость замены системы HVAC составляет от 4820 долларов до 9 350 долларов , что включает комбинацию нового центрального кондиционера и новой газовой печи. Установка новой системы HVAC с воздуховодами стоит от 6 820 долларов до 12 350 долларов в общей сложности.

    Стоимость замены системы отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха
    Работа Время установки Средняя стоимость
    HVAC Замена 1 день 4820–9350 долларов
    HVAC Установить с воздуховодом 3-5 дней 6 820–12 350 долл. США
    HVAC Установить с надстройками 4-7 дней 13 000–17 000 долл. США

    Ценообразование зависит от размера вашего дома, марки и рейтинга эффективности вашего нового блока HVAC, длины ваших воздуховодов и затрат на рабочую силу.Только воздуховоды стоят от 2000 до 3000 долларов за установку , а такие обновления, как увлажнитель, система зонирования или воздухоочиститель, повысят цену на на 2000 долларов до 4000 долларов больше .

    Стоимость системы ОВК
    Средняя стоимость по стране 9 582 долл. США
    Минимальная стоимость 2 700 долл. США
    Максимальная стоимость 17 000 долл. США
    Средний диапазон
    6820 долл. США
    к
    12 350 долл. США

    Система отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха обеспечивает отопление, вентиляцию и кондиционирование воздуха в здании, чтобы вы могли жить в комфортной среде, которая отводит застоявшийся воздух и подает свежий теплый или охлажденный наружный воздух (распределение воздуха в помещении).

    Содержание

    1. Стоимость системы HVAC
    2. Стоимость установки ОВК
  • Затраты на замену ОВКВ
  • Смета затрат на ОВК
  • Цены на системы отопления и охлаждения
  • Эффективность HVAC
  • Лучшие бренды систем отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха
  • Часто задаваемые вопросы
  • Получение котировок HVAC
  • Ближайшие компании по установке переменного тока
  • Затраты на установку ОВК

    Стоимость установки HVAC в приведенной ниже таблице основана на одной жилой единице, тогда как две единицы будут примерно вдвое дороже.Затраты на рабочую силу обычно составляют от 40% до 50% стоимости единицы (ей), которая включена в эту цену.

    Стоимость установки ОВК
    Арт. Средняя стоимость
    Установка системы отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха 4820–9350 долларов
    Монтаж воздуховодов ОВК 1400–5600 долларов
    Обработчик воздуха HVAC 2500–3500 долларов
    Установить систему зонирования 2300–3500 долларов
    Установить термостат 200–500 долл. США

    Существует три типа пакетов установки HVAC: замена, которая включает установку нового кондиционера и новую систему отопления, полная установка, которая включает все оборудование HVAC и воздуховоды, и полная установка, которая включает дополнительные такие особенности, как система зонирования.

    Стоимость замены HVAC на установку

    • Стоимость: 4820–9350 долларов
    • Время работы: 1 день

    Замена системы HVAC стоит от 4820 долларов до 9 350 долларов и занимает около дня. Замена — это просто замена основных компонентов вашей системы HVAC без каких-либо новых воздуховодов. Замену следует производить только в том случае, если ваши воздуховоды в отличном состоянии.

    Имейте в виду, что более 80% работ по установке систем отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха потребуют новых воздуховодов .Подрядчики HVAC будут пытаться протолкнуть замену, потому что установка воздуховодов является наиболее трудоемкой и сложной частью работы.

    Стоимость установки системы отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха с воздуховодом

    • Стоимость: 6820–12 350 долларов
    • Время работы: 3-5 дней

    Стоимость установки системы отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха с воздуховодом составляет от 6820 долларов до 12 350 долларов . Установка воздуховодов добавляет от 2 до 4 рабочих дней и от 2 000 до 3 000 долларов к общей стоимости вашей новой системы.Если пришло время заменить вашу систему HVAC, вам следует заменить воздуховоды одновременно.

    Если воздуховоды находились там столько же, сколько и система, которая только что изнашивалась, можно сказать, что воздуховоды в плохом состоянии. В новом воздуховоде нет протечек, нет скопления пыли и аллергенов. Новые воздуховоды имеют большое значение для снижения ваших счетов за электроэнергию.

    Стоимость установки HVAC с надстройками

    • Стоимость: 13000 — 17000 долларов
    • Время работы: 4-7 дней

    Новая установка HVAC с дополнительными функциями может стоить от 13 000 долларов США до 17 000 долларов США и занять от 4 до 7 дней.Установка системы зонирования может добавить 2300 долларов к 3500 долларов США к установке вашей системы отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха. Дополнительные улучшения включают вентилятор с регулируемой скоростью, увлажнитель воздуха для всего дома или ультрафиолетовое освещение.

    Стоимость единицы HVAC

    Новый блок HVAC стоит около 1900 долларов без установки для дома площадью 1000 квадратных футов и до 5600 долларов для дома площадью 3000 квадратных футов. Стоимость блока HVAC будет в основном зависеть от размера вашего дома, марки и рейтинга эффективности нового блока.

    Установка

    HVAC обычно приводит к общей стоимости на 40-50% больше , чем цены за единицу. У агрегата HVAC нет единой стандартной скорости, потому что он может питаться разными способами. Ниже указаны цены на установку и установку.

    Стоимость единицы HVAC
    Блок ОВК Средняя стоимость установки
    Комбинированная печь и кондиционер 4820–9350 долларов
    Центральный кондиционер 3 350–5 910 долл. США
    Бесконтактная система отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха 3000–10 000 долларов
    Обработчик воздуха 2500–3500 долларов
    Стоимость газовой печи 1500–4100 долларов
    Электропечь Стоимость 1 900–5 600 долл. США
    Стоимость мазутной печи 2500–6000 долларов
    Котел / Радиатор 1500–3500 долларов
    Воздушный тепловой насос 4000–8000 долларов
    Стоимость геотермального теплового насоса 15 000–35 000 долларов США

    Вернуться к началу

    Затраты на замену ОВКВ

    Замена

    HVAC стоит в среднем от 4820 долларов до 9 350 долларов , включая новую установку переменного тока и новую печь.При добавлении нового воздуховода рассчитывайте потратить от 6820 долларов до 12 350 долларов в зависимости от размера вашего дома, марки системы HVAC и длины вашего воздуховода.

    Если проблемы существуют только с одним компонентом, цены на замену деталей и работ могут стоить намного меньше, в зависимости от того, какая часть работает некорректно. Ваша система HVAC может работать правильно, но ваши воздуховоды могут быть повреждены, что приведет к проблемам с воздушным потоком.

    Стоимость замены воздуховодов HVAC

    Средняя стоимость замены воздуховодов составляет от 1400 до 5600 долларов или от 25 до 55 долларов за погонный фут для материалов и установки.Типичный дом требует от 30 до 90 погонных футов воздуховодов. Срок службы воздуховодов до их замены составляет в среднем от 10 до 20 лет. Новые воздуховоды имеют более высокий КПД и улучшают качество воздуха.

    Воздуховоды чаще всего бывают из пластика, стекловолокна или металла. Размеры воздуховодов должны соответствовать потоку воздуха от блока HVAC, и они должны быть правильно герметизированы, чтобы избежать утечек и надлежащего воздушного потока.

    Воздуховоды могут разрушаться, образовывать утечки и собирать вредителей, мусор, пыль и пыльцу. Попросите вашего специалиста по HVAC провести испытание дверцы воздуходувки для измерения герметичности.Уплотнение воздуховода стоит от 400 до 2 700 долларов США для устранения утечек.

    Стоимость замены печи и кондиционера

    Средняя стоимость замены печи и кондиционера составляет от 4820 долларов до 9 350 долларов США. Комбинированный обогреватель и кондиционер стоит установить, если ваши затраты на ремонт старого устройства приближаются к 30% от стоимости нового устройства. На стоимость единицы оборудования HVAC влияют бренд, рейтинг SEER и труд подрядчика.

    Стоимость замены переменного тока

    Стоимость модернизации существующей печи с принудительной подачей воздуха блоком переменного тока стоит примерно от 3 350 долларов до 5 910 долларов.Цены на новые центральные кондиционеры варьируются от 1080 до 1740 долларов. Если у вас уже разделены холодный воздух и отопление, вам нужно только заменить блок кондиционирования воздуха, но если ваша печь более старая и с трудом работает должным образом, было бы более рентабельно заменить обе системы одной системой HVAC .

    Стоимость замены печи

    Замена новой печи стоит от 2000 до 5400 долларов , при этом большинство домовладельцев платят около 3100 долларов .Сначала вам нужно будет осмотреть свой дом, чтобы убедиться, что существующие воздуховоды выдержат новую установку печи по размеру и возможностям изоляции.

    Вернуться к началу

    Смета расходов на ОВК

    Как рассчитать стоимость установки HVAC

    Чтобы рассчитать справедливую стоимость установки HVAC, необходимо учитывать три вещи:

    1. Цена устанавливаемого оборудования зависит от требуемого размера переменного тока, размера печи, желаемого значения SEER и желаемого значения AFUE.
    2. Фактор затрат на рабочую силу, а также расходные материалы для установки, такие как листовой металл, хладагент, термостат, панель переменного тока и линейный комплект.
    3. Фактор нормы прибыли подрядчика, которая обычно составляет 40% для покрытия всех расходов.

    Именно так подрядчик рассчитывает вашу ставку, но вы должны получить подробное или построчное предложение, чтобы вы точно знали, за что платите.

    Факторы затрат на установку HVAC

    Дополнительные факторы стоимости, которые могут повлиять на окончательную стоимость установки, включают:

    1. Размер и объем конструкции
    2. Марка и марка, выбранная для каждого компонента
    3. Тип каждого выбранного компонента — например, природный газ vs.нефть против геотермальной энергии для отопления
    4. Сложность установки — техническим специалистам труднее работать на чердаке или в подполье.
    5. Требуются воздуховоды или нет
    6. Длина воздуховода в вашем доме (обычно от 30 до 90 футов)
    7. Качество постройки вашего дома, его возраст, состояние воздуховодов на данный момент на месте.

    Размер дома

    Вместо того, чтобы угадывать блок правильного размера для дома вашего размера, подрядчики будут использовать ручной расчет J, чтобы получить систему HVAC нужного размера.Если он слишком большой, он не проработает достаточно долго, чтобы осушить ваш дом, оставив его холодным и липким. Если он слишком мал, он будет работать все время, но никогда не достигнет желаемого холодного климата. В новейших рекомендациях Energy Star говорится, что системы HVAC не могут быть больше, чем на 15% больше, чем требуется в квадратных метрах.

    БТЕ (британские тепловые единицы)

    Размеры печей определяются по «мощности в БТЕ», которая измеряет количество нагрева, обеспечиваемого печью в заданное время. Типичные бытовые печи варьируются от 35 000 до 100 000 БТЕ (британские тепловые единицы).Для справки, одна БТЕ равна тепловой мощности при зажигании одной спички.

    БТЕ на квадратный фут
    Квадратные ноги БТЕ необходимо
    700–1000 18 000
    1 000–1 200 21 000
    1,200 — 1,400 23 000
    1,400 — 1,500 24 000
    1,500 — 2,000 30 000
    2 000–2 500 34 000

    Кроме того, следующее может повлиять на эффективность нагрева и охлаждения вашего устройства и изменить количество БТЕ, необходимое для вашего устройства:

    • Высокие потолки — увеличьте БТЕ x 10%
    • Более жаркий климат — увеличьте БТЕ на 10%
    • Количество человек — увеличьте БТЕ x 10% за каждого дополнительного человека в комнате
    • Уровни воздействия солнца — увеличьте БТЕ x 10% или уменьшите x 10%, если нет солнечного света
    • Кухни — увеличьте БТЕ x 600

    Вместимость

    Тоннаж увеличит цену примерно на 300–400 долларов за дополнительную тонну охлаждения.Размеры кондиционеров указаны в «тоннаже», который измеряет количество охлаждения, которое устройство может обеспечить за час. Обычно бытовые кондиционеры варьируются от 1-тонных до 5-тонных (включая половинные размеры, то есть 2,5 тонны). В целом закупка согласно 1000 квадратных футов за тонну.

    Марка ОВК

    Марка, которую вы выбираете для своего дома, и ее стоимость варьируются в широких пределах. Именные бренды могут стоить намного дороже, чем бренд, о котором вы никогда не слышали, но именной бренд иногда производит безымянный бренд.Например, в системах кондиционирования воздуха Goodman и Bryant используются те же внутренние детали, что и в системах Amana и Carrier, но кондиционеры Goodman и Bryant стоят дешевле.

    SEER Рейтинг

    Всем новым приборам присваивается рейтинг SEER (сезонный коэффициент энергоэффективности), который измеряет энергоэффективность всех систем отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха. Чем выше число SEER, тем эффективнее нагрев и охлаждение при различных температурах.

    Средняя летняя температура для получения рейтинга SEER составляет 83 градуса, поэтому, чтобы получить правильный рейтинг SEER для вашего региона, вычтите два балла за каждые 10 градусов выше 83.У кондиционеров есть рейтинг SEER от 14 до 21. Если вы найдете отличную цену на блок переменного тока, но его рейтинг SEER ниже 13, оно того не стоит.

    Определенные зоны имеют обязательный рейтинг SEER для мини-сплит-систем.

    • Центральные кондиционеры сплит-системы, установленные в Юго-Восточном регионе США, должны быть не менее 14 SEER.
    • Сплит-система центральных кондиционеров, установленных в Юго-Западном регионе, должна быть минимум 14 SEER и 12.2 EER.
    • Сплит-система центральных кондиционеров, установленных во всех других штатах, должна по-прежнему быть минимум 13 SEER.

    Сложность проекта

    Чем сложнее добраться до существующей системы отопления, вентиляции и кондиционирования, тем больше будет стоить ее замена. Несколько вещей, которые затрудняют доступ к системе:

    • Небольшой чердак,
    • Чердак с вдуваемой изоляцией,
    • Исторический дом, или
    • Для вашей системы потребуется много деталей, изготовленных на заказ.

    Все эти вещи увеличат стоимость вашей новой системы HVAC. Если в вашем доме существует какое-либо из этих условий, поговорите со своим подрядчиком о его / ее ценах, чтобы компенсировать их, до подписания контракта.

    Воздуховоды

    Существует много типов воздуховодов, но наиболее распространенными являются круглые. Он переносит холодный воздух из внешнего блока и доставляет его в комнаты вашего дома. Если в воздуховоде есть дыры или разрывы, это позволяет холодному воздуху выходить на чердак, а не в комнаты.Это снижает эффективность системы.

    Стоимость разрешения на ОВК

    Стоимость разрешений на установку вашей системы HVAC составляет от 250 долларов до 400 долларов США. Обратитесь в городской отдел планирования и зонирования, чтобы узнать, требуется ли вам разрешение до начала работы. Подрядчик, который говорит вам, что разрешение не требуется, хотя на самом деле оно есть, подвергает вас опасности. Городские власти могут потребовать от вас демонтировать любое установленное оборудование за свой счет, если оно было установлено без разрешения.

    Тарифы на рабочую силу в системе отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха

    Средняя почасовая ставка за обслуживание HVAC по стране составляет от 50 до 75 долларов в час. В среднем или около от 40% до 50% стоимости установки HVAC. В зависимости от сложности вашей работы у вас может быть любое сочетание учеников, подмастерьев или мастеров-техников, работающих на вас.

    Большинство работ по ОВК занимают от 1 до 5 дней. Для работы небольшой сложности, когда старая система отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха заменяется новым оборудованием, средний диапазон составляет от 6 до 10 часов на одного техника и одного рабочего.Добавление новых воздуховодов может добавить еще 1–3 дня в зависимости от сложности и простоты доступа.

    Модернизация системы отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха

    Стоимость системы зонирования HVAC

    Система зонирования HVAC стоит от 2500 до 3500 долларов за установку , но она может сэкономить вам деньги на счетах за электроэнергию. Зонированная система будет регулировать температуру воздуха в каждой зоне вашего дома, и в каждой зоне есть система вентиляции. Например, спальни могут быть в одной зоне, чтобы в них было прохладнее ночью, а в гостиной и на кухне не будет прохлады, пока все спят.

    Стоимость вентиляторов HVAC с регулируемой скоростью

    Средняя стоимость установки блока HVAC с регулируемой скоростью примерно на $ 4,000-8,000 больше , чем у других блоков. Вместо того, чтобы вентилятор постоянно работал с одной и той же скоростью, вентилятор с регулируемой скоростью будет дуть настолько сильно, насколько это необходимо для поддержания желаемой температуры. Это означает, что потребуется двигатель другого типа, и это увеличит стоимость вашей системы отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха, но в долгосрочной перспективе поможет вам сэкономить деньги на счетах за электроэнергию.

    Стоимость добавления увлажнителя в систему отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха

    Средняя стоимость добавления увлажнителя к вашему блоку HVAC составляет от 100 до 300 долларов .Если вы живете в сухом климате, увлажнитель, присоединенный к вашей системе отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха, может сделать ваш дом более комфортным: небольшое количество влаги в воздухе может уменьшить проблемы с аллергией, улучшить самочувствие кожи, уменьшить статический шок и защитить вашу деревянную мебель. .

    Стоимость установки ультрафиолетового светильника HVAC

    Средняя стоимость установки УФ-лампы для системы отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха составляет –400 долларов США в зависимости от вашего местоположения. Ультрафиолетовое излучение (УФ-свет) убивает микробы, бактерии, грибки, вирусы и патогены.Установив их в вашей системе HVAC, микробы и тому подобное будут уничтожены до того, как они попадут в воздушный поток, попадающий в ваш дом, тем самым улучшив качество воздуха в помещении.

    Вернуться к началу

    Цены на системы отопления и охлаждения

    Блоки отопления и охлаждения сильно различаются по типу в зависимости от типа здания и конструкции. Будь то жилой или коммерческий, или мобильный дом по сравнению с домом площадью 2500 квадратных футов.

    Стоимость нового строительства HVAC

    Новое строительство Установка ОВК стоит $ 1.От 75 до 2 долларов за квадратный фут . Вы также заплатите от 1500 до 4000 долларов за установку нового воздуховода. Поскольку все грубые воздуховоды уже установлены, специалисту по ОВКВ не нужно заходить за стены и на чердаки, чтобы правильно установить систему.

    Стоимость нового строительства системы отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха
    Квадратные ноги Средняя стоимость
    1 000 1750–2000 долларов
    1,200 2100–2400 долларов
    1,500 2 625–3 000 долларов
    2 000 3500–4000 долларов
    2,500 4375–5 000 долларов
    3 000 5250–6000 долларов

    Стоимость системы отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха на квадратный фут

    Стоимость системы HVAC составляет от 15 до 18 долларов за квадратный фут. для двухтрубной установки (горячая и холодная вода с использованием одной и той же трубы в обе стороны).Установка с четырьмя трубами (горячая и холодная с собственными трубами в обе стороны) будет стоить от долларов США до 21 доллара за квадратный фут для жилых домов. Большинство подрядчиков не называют вас квадратными футами, а воздуховоды основаны на линейных футах — расстоянии, которое воздуховод должен пройти от устройства до каждой комнаты и через каждое вентиляционное отверстие наружу дома.

    Цены на системы отопления, вентиляции и кондиционирования для мобильных домов

    Замена системы отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха в передвижном доме стоит меньше 1850–2 450 долларов и сильно отличается от установки системы в доме из палки.Компоненты меньше по размеру и сконфигурированы специально для промышленного дома. Система HVAC, построенная для стандартного дома, не будет работать в промышленном доме и может быть опасной.

    Стоимость сплит-системы ОВК

    Сплит-система HVAC стоит 7 400 долларов для среднего семейного дома. Стоимость может достигать $ 16 000 , если вы добавите все дополнительные услуги. Сплит-системы являются наиболее популярным типом систем отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха, когда один блок снаружи (в тени) подключается к блоку внутри.Таким образом, это называется «сплит-системой».

    Стоимость HVAC на крыше

    Установка HVAC на крыше стоит от 5 500 до 11 000 долларов . Эта практика больше не распространена, поскольку большинство людей не хотят видеть это на крыше своего дома, но она была довольно популярна в последней трети двадцатого века.

    Альтернативные системы отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха

    Альтернативные системы HVAC и цены
    Установка Средняя стоимость
    Вентиляторы для чердаков 31–309 долл. США
    Электронные обогреватели плинтусов 50–97 долларов
    Лучистое отопление 100–135 долларов

    Затраты на ОВК в коммерческих целях

    Установка коммерческой системы отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха в здании для отдыха стоит от 17 до 22 долларов за квадратный фут , а в офисном здании — от 15 до 23 долларов за квадратный фут .Коммерческая система отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха начинается с 4 000 долларов. Она немного больше, чем система отопления, вентиляции и кондиционирования в жилых помещениях, и, как правило, подает воздух в большее количество комнат и на гораздо большую площадь, чем меньшие домашние единицы HVAC.

    Вернуться к началу

    Эффективность HVAC

    Энергоэффективность и высокая эффективность HVAC

    Даже самый низкий рейтинг SEER даст вам эффективную систему HVAC. Система с более высокими показателями SEER считается высокоэффективной и сэкономит вам значительную сумму на счетах за электроэнергию, но сама система намного дороже.Если вы в настоящее время находитесь на рынке, чтобы модернизировать свою систему, можно сэкономить 50% на затратах на электроэнергию, если вы установите рейтинг SEER равный 16 вместо восьми, которые были у вас некоторое время.

    Также рассмотрите возможность установки интеллектуального термостата от Nest, Ecobee или Honeywell, который поможет регулировать циклы нагрева и охлаждения для повышения энергоэффективности.

    Сертификат Energy Star

    Продукция

    Energy Star пользуется поддержкой Агентства по охране окружающей среды США (EPA), гарантируя, что эти продукты / устройства обеспечивают лучшее качество воздуха в помещении, защищают наш климат и экономят деньги, а также энергию.Дом или предприятие могут получить сертификат, если все системы построены с использованием продуктов Energy Star, а на определенные устройства Energy Star предлагаются федеральные и местные скидки.

    Изоляция ОВКВ

    Изоляция воздуховодов может помочь вашей системе отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха работать более эффективно, благодаря чему в вашем доме будет прохладнее (или теплее) и вы сэкономите деньги на расходах на электроэнергию. Это также может помочь избежать проблем, связанных с прохождением холодного воздуха через теплый воздух и возникающей в результате конденсации, которая обычно происходит.Предотвращение конденсации также предотвращает появление плесени и грибка.

    Вентиляция HVAC

    V в HVAC обозначает вентиляцию и является важным компонентом вашей системы. Без надлежащей вентиляции нет свежего воздуха, и воздух, который у вас есть, становится неудобным. В худшем случае из-за отсутствия вентиляции в устройстве могут скапливаться токсины, которые затем попадут в ваш дом, вызывая у людей заболевание.

    Стоимость обслуживания ОВК

    Планирование регулярной настройки HVAC стоит от 50 до 200 долларов и должно выполняться ежегодно.Контракты на техническое обслуживание HVAC стоят от от 150 до 300 долларов в год , и вы получите ежегодный визит для технического обслуживания, один включенный сервисный звонок, скидку на запчасти и, как правило, некоторые другие преимущества.

    Техническое обслуживание своими руками каждые 2–3 месяца
    • Заменить фильтр.
    • Заглушить утечки воздуха в воздуховодах.
    • Обеспечьте свободное пространство в 2 фута вокруг устройства и очистите его от мусора.
    • Очистите змеевик внутреннего испарителя, дренажную трубу и сифон испарителя с помощью спрея для садового шланга.
    • Замените или отрегулируйте термостат.

    Налоговые льготы и скидки на HVAC

    Компании

    HVAC часто предлагают стимулы для покупки связанных брендов, а также предлагают привлекательные условия финансирования. Например, Lennox предлагает скидку на сумму 1700 долларов США , которая покрывает некоторые более дорогие варианты систем HVAC, такие как зонированная система.

    Многие местные поставщики энергии предлагают скидки или скидки на энергосберегающее использование. Найдите скидки, льготы и даже финансирование для энергетических проектов.Например, United Cooperative Services в Техасе предоставит вам скидку 100 долларов США только за то, что вы отремонтируете вашу систему HVAC.

    Если вы устанавливаете в своем доме системы, использующие возобновляемые источники энергии, такие как солнечные панели, ветряные турбины, водонагреватели на солнечных батареях и многие другие, вы можете иметь право на налоговую скидку. Например, вы можете получить 30% федеральный кредит на установку солнечного водонагревателя, солнечных фотоэлектрических установок, геотермальных тепловых насосов, ветряных (малых) или топливных элементов, использующих возобновляемые виды топлива.

    Вернуться к началу

    Лучшие бренды систем отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха

    В целом, лучшие системы HVAC стоят от 1050 долларов до 1750 долларов.Такие бренды, как Bryant, Goodman и Coleman, как правило, представляют собой отличную ценность для потребителей.

    Сравнение цен за единицу HVAC

    Сравнение цен на единицу продукции HVAC
    Марка Средние цены на кондиционер Средние цены на газовые печи
    Гудман 1 080 720 долл. США
    Брайант 1,210 990 долларов США
    Рим / Рууд 1,210 $ 1,100
    Амана 1,220 долл. США $ 900
    Хайль 1,280 долл. США 850 долларов США
    Йорк 1,400 долл. США 780 долл. США
    Американский стандарт $ 1,650 1300 долларов США
    Перевозчик $ 1,680 $ 1,150
    Trane 1 690 долл. США 1 250 долл. США
    Леннокс 1 740 долл. США 1,400 долл. США

    Сравнение брендов HVAC

    Сравнение брендов HVAC
    Марка Макс.цена Сравнение
    Леннокс 3 092 долл. США
      Серия

    • Signature имеет рейтинг AFUE (Annual Fuel Utilization Efficiency) 98.7%. (Рейтинг AFUE — это мера того, насколько эффективно печь использует имеющееся в ней топливо.) Она имеет сертификат Energy Star.
    • И серия Elite, и серия Merit имеют рейтинг AFUE 96% и сертифицированы Energy Star.
    Trane 2 960 долл. США
    • Самая эффективная модель — XC95m с рейтингом AFUE 97,3%. Он сертифицирован Energy Star и работает бесшумно.
    • Самая тихая модель — S9V2-VS с рейтингом AFUE 97%, а также сертифицирована Energy Star.
    • Самая выгодная модель — XB90 с рейтингом AFUE 92%, и она очень надежна.
    Американский стандарт 2 872 долл. США
    • American Standard имеет три разных строки с рейтингами SEER от 21 до 13.
    • Platinum имеет рейтинг SEER 18–21 и оснащен вентилятором с регулируемой скоростью.
    • Серия Gold соответствует требованиям SEER 18–17, с двухскоростным вентилятором.
    • Серия Silver имеет рейтинг SEER от 13 до 16, и каждая из них оснащена односкоростным вентилятором, что составляет
    Перевозчик 2 676 долларов США
    • Система Infinity от Carrier может контролировать влажность и качество воздуха в вашем доме.Рейтинг AFUE для их лучшей системы составляет 81%.
    Гудман $ 1,713
    • Модели Гудмана GPG14M и GPG16M имеют рейтинг SEER 16 и рейтинг AFUE 81%. У них многоскоростные двигатели нагнетателя, а медные трубки премиум-класса обеспечивают отличную теплопередачу.
    Амана 2 022 долл. США
    • Модель APG16M компании Amana имеет рейтинг SEER 16 и AFUE 81%.Обеспечивает качество воздуха Clean Comfort и автоматизированную панель управления, которая контролирует все аспекты вашей системы, а также дает вам возможность администрировать со своего смартфона.
    Брайант $ 2,424
    • Их предпочтительная серия имеет рейтинг SEER до 16 и AFUE 81%. Они идут с двухступенчатым компрессором.
    • Legacy Line поставляется с одноступенчатым компрессором, SEER 14 и AFUE 81%.
    • Их системы Base Line имеют одноступенчатый компрессор и SEER 14, и они впишутся практически в любой бюджет.
    Коулман 1 392 долл. США
    • Серия Echelon сертифицирована Energy Star с рейтингом SEER до 20 с двухступенчатым компрессором.
    • Серия LK имеет рейтинг SEER до 17 и имеет одноступенчатый компрессор.
    Хайль 2 053 долл. США
    • Линия продуктов Quiet Comfort Deluxe имеет рейтинг SEER 16 и AFUE 81%.Очень тихая работа с двухступенчатым компрессором.
    • Линия продуктов

    • Quiet Comfort имеет рейтинг 14 SEER и 81% AFUE, и в ней используется одноступенчатый компрессор.
    • Серия Performance имеет рейтинг SEER 14 с AFUE 81% и является их экономичным выбором для отопления и охлаждения с одноступенчатым компрессором.
    Йорк 2140 долл. США
    • Серия Predator имеет рейтинг SEER 12 и оснащена системой Smart.
    • Sun Premier Series имеет рейтинг SEER 11. Он оснащен интеллектуальным оборудованием и имеет минимальное время работы компрессора.
    Рим / Рууд 2 126 долл. США
    • Серия Classic Plus с AFUE 80%. Он имеет два этапа работы, что позволяет экономить электроэнергию.
    • Серия Prestige также имеет AFUE 80% и двухступенчатую работу, но по более экономичной цене.

    HVAC Гарантия

    HVAC Гарантия
    Марка Гарантия
    Леннокс

    Подпись серии

    • HVAC — 10 лет на покрытые компоненты
    • Компрессор — 10 лет
    • Теплообменник — 20 лет

    Элитная серия

    • Компрессор — 10 лет
    • Теплообменник — 20 лет

    Серия Merit

    • Компрессор — 5 лет
    • Теплообменник — 20 лет

    Бесконтактный мини-сплит

    • Покрываемые компоненты — 5 лет
    Trane

    Базовая ограниченная гарантия

    • Покрывает детали, которые ломаются по вине производителя
    • Срок службы от 1 до 20 лет в зависимости от продукта
    • Зарегистрируйте продукт в течение 60 дней, и он станет зарегистрированной ограниченной гарантией.

    Зарегистрированная ограниченная гарантия

    • Все аспекты базовой ограниченной гарантии
    • Срок службы от 5 лет до полного срока службы в зависимости от продукта

    Дополнительная расширенная гарантия

    • Все аспекты базовой и зарегистрированной ограниченной гарантии
    • Охватывает все детали и ремонт
    • Срок зависит от приобретенного продукта
    Перевозчик
    • Ограниченная гарантия сроком 10 лет на детали для всех устройств
    Гудман
    • Зарегистрируйте продукт в течение 60 дней, чтобы получить 10-летнюю гарантию.На незарегистрированные продукты предоставляется 5-летняя гарантия.
    Амана
    • На компрессор кондиционера и тепловые насосы действует пожизненная ограниченная гарантия первоначальному зарегистрированному домовладельцу.
    • Печи имеют пожизненную ограниченную гарантию на теплообменник первоначальному зарегистрированному домовладельцу.
    Брайант
    • При регистрации в течение 90 дней получите ограниченную гарантию на стандартные детали сроком на 10 лет.Если не зарегистрировать в течение 90 дней, гарантия сокращается до 5 лет.
    Коулман

    Серия Echelon

    • На детали предоставляется 10-летняя гарантия
    • На компрессор действует пожизненная ограниченная гарантия
    • Labor имеет 90-дневную ограниченную гарантию

    Серия LX

    • Компрессор — 10-летняя ограниченная гарантия
    • Детали — 10-летняя ограниченная гарантия
    • Labor — 90-дневная ограниченная гарантия
    • Доступны расширенные гарантии на работу
    Хайль
    • Ограниченная 10-летняя гарантия на все функциональные части
    • Гарантия на ключевые компоненты может быть увеличена.
    • Ограниченная гарантия без проблем с заменой
    • Лучшая продукция — 10 лет
    • Средне-линейная продукция — 5 лет
    • Продукция стандартного уровня — 1-3 года
    Йорк
    • Гарантия зависит от приобретенного продукта, и ее необходимо зарегистрировать в течение 90 дней.

    Агрегаты переменного тока и тепловые насосы Affinity Split System

    • Детали — 10-летняя ограниченная гарантия
    • Компрессор — пожизненная ограниченная гарантия
    • Работа — ограниченная гарантия на 1 год

    Блоки кондиционирования воздуха и тепловые насосы сплит-системы LX

    • Компрессор — 10-летняя ограниченная гарантия
    • Детали — 10-летняя ограниченная гарантия
    • Дополнительное электрическое отопление — 10-летняя ограниченная гарантия
    • Работа — ограниченная гарантия на 1 год
    Rheem / Ruud
    • Компрессор — 10-летняя ограниченная гарантия
    • Детали — 10-летняя ограниченная гарантия
    • Теплообменник — 20-летняя ограниченная гарантия

    Вернуться к началу

    Часто задаваемые вопросы

    Сколько стоит установка заслонок в системе отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха?

    Средняя стоимость установки силовых заслонок HVAC составляет от 85 до 175 долларов для круглых ответвленных воздуховодов и от от 150 до 325 долларов для прямоугольных заслонок на больших стволах.

    Следует ли заменять кондиционер и печь одновременно?

    Одновременная замена печи и кондиционера обеспечивает совместимость и наиболее энергоэффективную систему. Однако большинство печей имеют срок службы от 15 до 30 лет , а блоки переменного тока имеют срок службы от от 15 до 20 лет , так что у вас может быть около 10 лет, прежде чем потребуется заменить печь.

    Как долго прослужит система HVAC?

    Министерство энергетики рекомендует заменять вашу систему отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха каждые от 10 до 15 лет , чтобы получить наиболее энергоэффективную доступную систему.У каждого компонента разный срок службы:

    Как долго прослужит система HVAC?
    Компонент Срок (годы)
    Печь 15–30
    Блок переменного тока 15–20
    Тепловой насос 10-20

    Когда следует заменять систему HVAC?

    Вам следует заменить вашу систему HVAC, если:

    1. Вашему кондиционеру больше 10 лет, и счет за ремонт HVAC составит более 30% от стоимости нового кондиционера.
    2. Ваши счета за электроэнергию постоянно растут.
    3. Ваш дом пыльный, и воздух кажется плохим.
    4. Вы не можете поддерживать комфортную температуру в доме.
    5. От блоков исходят странные запахи и звуки.

    Вернуться к началу

    Получение котировок HVAC

    Перед тем, как подписать контракт, получите от 3 до 5 предложений от авторитетных подрядчиков HVAC и выберите лучшее. Никогда не стоит выбирать самую низкую цену, поскольку они могут быть нелицензированными или неопытными.

    • Не принимайте предложение от подрядчика, который не пришел к вам домой, чтобы назначить точную ставку.
    • Убедитесь, что предложение, которое вы принимаете, исходит от подрядчика, имеющего лицензию, связанного с залогом и застрахованного.
    • Проверьте онлайн-обзоры на HomeGuide и Google.
    • Выберите компанию, которая устанавливает системы HVAC не менее пяти лет.
    • Выбери лучшую гарантию на труд.
    • Убедитесь, что система, рекомендованная для вашего дома, имеет правильный размер и в ней нет дополнительных надстроек, чем вам нужно.

    Советы по экономии денег

    • Будьте осторожны при замене HVAC.
      Хотя замена может быть более дешевым вариантом, это не всегда лучшее решение. Многие подрядчики продвигают это решение, потому что для них это простая и быстрая работа. Если вы выберете замену, убедитесь, что ваши воздуховоды в отличном состоянии.
    • Удаление асбеста
      Если ваш подрядчик обнаружит асбест в вашем доме, вы должны нанять компанию по удалению асбеста, чтобы избавиться от него.В некоторых штатах это противозаконно, если это сделает кто-то другой. Если это сделать неправильно, это может быть опасно для вашего здоровья. Защитите свой дом и наймите профессионала. Удаление асбеста стоит около $ 500–1000.
    • Выберите максимум 16 единиц SEER в большинстве сценариев.
      Установка приборов с числом SEER выше 16 может значительно увеличить стоимость. Рейтинг 16 достаточен для экономии на счетах за электроэнергию.
    • Тоннаж увеличит цену примерно на 300–400 долларов за дополнительную тонну охлаждения.
      Просто убедитесь, что вы покупаете систему правильного размера для своего дома, и вы не будете тратить лишние деньги.
    • Найдите компанию, которая занимается HVAC для жилых и коммерческих помещений.
      Технические специалисты, работающие как в жилых, так и в коммерческих помещениях, обладают наибольшими знаниями и опытом.
    • Остерегайтесь недобросовестных подрядчиков по ОВК.
      Может быть трудно определить, кто из них честен и нечестен, но в целом, если ставка существенно ниже, чем все другие ставки, держитесь от нее подальше.Предложения, подготовленные уважаемыми компаниями, будут примерно одинаковыми.

    Получите бесплатные оценки HomeGuide от надежных установщиков HVAC:

    Получите бесплатные оценки

    188 Запросы клиентов на HomeGuide

    Trane | https://www.trane.com/residential/en/buying-a-trane/pricing-guide/ и https://www.trane.com/residential/en/resources/size-hvac-unit-need/

    2019 Мастер по оценке сантехники и систем отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха

    Этот старый дом | https: // www.thisoldhouse.com/how-to/adding-central-air

    Стоимость установки

    HVAC — Какова справедливая цена на новые системы HVAC в 2021 году

    Это подробное руководство по установке HVAC охватывает покупку компонентов HVAC и всей системы. Включены информация о том, как правильно выбрать оборудование, советы по установке и текущие расходы.

    Почему стоимость установки HVAC не объявляется

    Знание того, сколько вы должны платить за оборудование и установку HVAC, необходимо для заключения справедливой сделки.Большинство цен на HVAC не рекламируются. Стратегия подрядчика заключается в том, чтобы пригласить продавца в ваш дом, чтобы продать вам комплект оборудования, аксессуаров и установки. Это затрудняет сравнение систем и может оказывать некоторое давление со стороны продавцов.

    Получение конкурентных оценок становится проблемой, и некоторые компании теперь взимают плату за заявки. У нас есть решение этих проблем. Это обсуждается ниже.

    Ценность этого руководства в том, что вы станете более образованным потребителем, прочитав его и ссылки на другие интересные руководства.У вас будет хорошее представление о том, какая система подходит для вашего дома и сколько она должна стоить.

    Возможно, будет полезно добавить это руководство в закладки для дальнейшего использования.

    Как честные подрядчики подходят к продажам

    Когда подрядчик ставит потребности клиента на первое место, он выполняет следующие шаги.

    1). Определите, какое оборудование необходимо

    Ваш дом требует оборудования подходящего размера с помощью программного обеспечения для расчета размеров. Это будет рекомендованная эффективность для вашего климата.Кроме того, некоторые аксессуары HVAC могут улучшить комфорт и климат в помещении.

    Честная компания HVAC не будет пытаться продать вам не то оборудование. Распространенные примеры недобросовестной тактики включают попытку продать:

    • Печь на 95% (с более высокой маржой), если вы живете во Флориде
    • Печь на 80% (подрядчик застрял из-за неудачной работы), если вы живете в Северной Дакоте
    • Тепловой насос массой 4 тонны ($$$), когда модель массой 2,5 тонны ($$) является подходящим размером для вашего дома
    • Очиститель воздуха, если никто в вашей семье не страдает проблемами дыхания

    Вы поняли.Это руководство и ссылки на другие руководства по PickHVAC помогут вам определить для себя, какое оборудование будет соответствовать вашим потребностям, прежде чем вы позвоните в компанию, занимающуюся HVAC.

    Итак, если вы живете в северном климате, и продавец говорит: «Вам нужен 20 SEER AC», вы можете сказать: «Нет, не хочу. Вот и дверь! »

    2). Сделайте полезные предложения, основанные на ваших потребностях

    Если у ребенка астма или у пожилого человека ХОБЛ, и в доме есть домашние животные или курильщики, то продавец может предложить одну из нескольких доступных технологий очистки воздуха.

    Вернемся к примеру с AC. Если вы живете в Фениксе и говорите подрядчику, что хотите сэкономить 900 долларов с помощью 14 SEER по сравнению с 18 SEER AC, будет справедливо указать, что вы потеряете эти 900 долларов менее чем за 3 года из-за более высоких счетов за электроэнергию. И вы будете терять его каждые 2-3 года, пока не замените кондиционер.

    Как подрядчики HVAC определяют свои оценки

    Подрядчики заслуживают справедливой прибыли, а потребители — справедливой цены.

    Вот как большинство подрядчиков HVAC определяют затраты, справедливые для обеих сторон, и что делают несколько недобросовестных подрядчиков, пытаясь увеличить прибыль.

    Подрядчик определяет:

    1. Стоимость оборудования: Оптовая стоимость необходимого оборудования для домашних нужд
    2. Расходные материалы для установки: Это часто включает листовой металл или предварительно собранную камеру статического давления, хладагент и трубопровод, панель переменного тока, термостат
    3. Рабочее время: Расчетное рабочее время. Цена варьируется. Например, сертифицированному установщику можно заплатить от 50 до 75 долларов в час, а помощнику — от 20 до 35 долларов в час.
    4. Путешествие: Время и пробег до работы
    5. Справедливая прибыль: Не вся прибыль идет в карман владельцу компании. Сначала он используется для оплаты накладных расходов. К ним относятся транспортные средства (а также их обслуживание и ремонт), возможно, складские помещения или складские помещения, страхование ответственности и страхования от безработицы, лицензионные и таможенные сборы и многое другое. От всего этого остается «чистая прибыль».

    Что такое справедливая прибыль? Несправедливая прибыль?

    В отрасли HVAC надбавка к прибыли составляет от 35% до 60% для подрядчиков с хорошей репутацией.Конечно, подрядчик, вероятно, не скажет вам, какова его норма прибыли, даже если вы спросите.

    Пример — 7000 долларов. Работа: . Если у компании HVAC есть затраты в размере 7000 долларов на замену газовой печи и центрального кондиционера, она добавит прибыль в размере 2450 долларов (35%) к 4200 долларам (60%).

    Стоимость жизни: Прибыль выше там, где прожиточный минимум выше, потому что у компании HVAC большие расходы. Он платит более высокую заработную плату, больше налогов и имеет больше накладных расходов.

    Чрезмерная прибыль: Подрядчик может дважды попытаться «затащить» клиентов.

    1). Занятых компаний: Компания настолько занята, что ей не нужна работа. Это добавит 70% к 100% прибыли, и если покупатель согласится с оценкой, он переместит этого высокоприбыльного покупателя в первую очередь. Это часто случается в самую суровую летнюю жару, когда выключаются перегруженные кондиционеры и тепловые насосы, и в разгар зимы, когда перестают работать печи. Это хороший повод подумать о предварительной замене системы, когда ей исполнится 15 лет и / или после нее был проведен капитальный ремонт.

    2). Ленивые компании: Компания поняла, что может заработать столько же денег с меньшими затратами, если взимать больше. Если компания взимает чрезмерную прибыль, она может получить вдвое меньше рабочих мест. Но он может принести такую ​​же общую прибыль.

    Например: 5 рабочих мест x 5000 долларов прибыли = 25000 долларов. 10 рабочих мест x 2500 долларов прибыли = 25000 долларов

    Не используйте! Единственное решение этих проблем — получить оценки, по крайней мере, от 3 местных HVAC-компаний с хорошей репутацией, которые знают, что они соревнуются за работу.

    Общие 6 факторов, влияющих на стоимость установки

    Конкретные факторы стоимости указаны для каждого типа системы ниже. Но некоторые факторы не меняются:

    1. Марка

    Бренды, такие как American Standard, Trane и Lennox, стоят больше всего. Гудман самый дешевый. Остальные составляют середину спектра. Вот что нужно знать: качество среди брендов не так велико, как разница в цене. Разница в ценах отражает то, что некоторые клиенты хотят «выгодное» оборудование для экономии средств, а другие хотят оборудование «премиум-класса», которое, по их мнению, будет работать дольше с меньшими проблемами.Таким образом, каждый производитель устанавливает цены в соответствии с восприятием потребителей.

    2. Оценка

    Большинство брендов производят базовое, лучшее и лучшее оборудование, часто связанное с эффективностью или производительностью.

    3. Размер

    Каждый компонент HVAC бывает разных размеров, что означает их мощность обогрева или кондиционирования воздуха. Чем больше мощность у агрегата, тем больше он стоит.

    Вот общие диапазоны:

    • Печи : От 40 000 до 140 000 БТЕ.
    • Кондиционеры и тепловые насосы сплит-системы: от 18 000 БТЕ (1,5 тонны) до 60 000 БТЕ (5 тонн).
    • Мини сплит-кондиционеры и тепловые насосы: от 6000 БТЕ до 42000 БТЕ.

    4. Сложность работы

    Этот фактор играет большую роль в определении стоимости установки. Чем сложнее работа, тем больше на нее уйдет времени и тем выше будут затраты. Это может увеличить долю установки сметы на 50% .

    Например, если трудозатраты на установку печи в подвальном помещении обходятся в 1400 долларов, то установка ее на чердаке или в подвале может стоить 2100 долларов.

    5. Стоимость проживания

    В больших метро все стоит дороже, особенно на восточном и западном побережьях. Товары и услуги более доступны в небольших городах и сельской местности, особенно на Юге и Среднем Западе.

    6. Установлены ли воздуховоды

    Если вы устанавливаете систему вентиляции и кондиционирования воздуха в новом строительстве или если старые воздуховоды находятся в плохом состоянии, необходимы новые воздуховоды. Воздуховоды также включают в себя камеру статического давления, через которую обработанный воздух попадает в приточные каналы, и возвратный канал, через который неочищенный воздух снова попадает в систему.

    Можно рассмотреть несколько типов систем воздуховодов, включая «ствол и ответвление» и радиальные. Проконсультируйтесь с вашим специалистом по HVAC, чтобы узнать о правильном типе системы HVAC, ее расположении и планировке вашего дома. В вашем стремлении к равномерному распределению воздуха важны все факторы.

    Наше «Руководство по стоимости монтажа воздуховодов» является наиболее полным в своем роде. Он полностью объясняет назначение воздуховодов и все возможные варианты. Цены включены для всех типов воздуховодов, а также приточных / вытяжных устройств. Указаны затраты на материалы и установку.Стоимость воздуховодов сильно зависит от размера и типа воздуховода, а также от сложности установки, но вы можете рассчитывать заплатить от 10,20 до 17,25 долларов за установленный погонный фут.

    Отдельные разделы по установке компонентов

    Вот мини-справочники по основным типам систем HVAC. Обзор установки дается вместе с советами для обеспечения успеха. Цены и факторы включены.

    Стоимость установки центрального кондиционера

    Центральные кондиционеры остаются лучшим способом охлаждения дома в сочетании с печью.Они доступны по цене, а их растущий рейтинг эффективности помогает домовладельцам значительно снизить затраты на охлаждение.

    Установка: Заменить довольно легко, особенно если можно использовать старый комплект линии хладагента. Если набор изношен, гораздо лучше заплатить дополнительные 400-600 долларов за его замену, чем рисковать, что он протечет позже. Когда ваш кондиционер теряет хладагент, вы теряете прохладный воздух, и компрессор рискует выйти из строя. Новая установка означает установку змеевика в вашей печи или воздухообрабатывающем устройстве, прокладку линии между ним и змеевиком в конденсаторном агрегате и добавление хладагента, если необходимо.Большинство кондиционеров поставляются предварительно заряженными для линии длиной 20–30 футов. Если линия длиннее, добавляется небольшое количество хладагента.

    Стоимость установки: Средняя стоимость установки системы кондиционирования составляет от 3300 до 6000 долларов США. Полная информация о стоимости, а также множество дополнительной полезной информации доступны в разделе «Стоимость установки центрального кондиционера».

    Факторы стоимости: Размер является важным фактором, но эффективность также влияет на стоимость, поскольку варианты варьируются от 14 до 25+ SEER. Производительность компрессора — один, два и переменная мощность — третий по значимости фактор стоимости.

    PickHVAC Советы: Установка центрального кондиционера правильного размера чрезвычайно важна. Сделайте расчет нагрузки, чтобы обеспечить правильный размер. Слишком большие кондиционеры не так энергоэффективны, как должны быть, и они слишком часто включаются и выключаются. Это создает переохлаждение и температурный дисбаланс. Слишком маленькие агрегаты постоянно работают в очень жаркую погоду и не могут сохранить прохладу в вашем доме. Когда кондиционер имеет надлежащие размеры, он работает с оптимальной эффективностью и комфортом в помещении.

    Стоимость установки теплового насоса

    Тепловые насосы приобретают все большую популярность по сравнению с газовыми печами, потому что они очень эффективны и разрабатываются варианты для холодного климата.

    Установка: Установка теплового насоса во многом такая же, как и для центрального кондиционера. Если вы сделали энергоэффективную модернизацию своего дома, возможно, что новый кондиционер может быть от полутонны (обычный) до одной тонны (реже), чем старый. Разница значительно сократит потребление энергии.

    Стоимость установки: Средняя стоимость установки системы кондиционирования составляет от 2300 до 6300 долларов. Вы можете прочитать наше подробное руководство по стоимости установки теплового насоса для получения дополнительной информации.

    Факторы затрат: Размер установки, ее эффективность, одноступенчатость, двухступенчатость или переменная производительность являются главными факторами затрат. Такие функции, как коммуникационная технология и улучшенная производительность осушения, также влияют на цену. Узнайте больше о коммуникационных технологиях здесь, включая плюсы и минусы, прежде чем соглашаться на коммуникационную систему.

    Плохая установка: Распространенные ошибки приводят к слишком малому или слишком большому количеству добавленного хладагента, что приводит к снижению эффективности и механической поломке. Утечка хладагента и вентилятор, не отрегулированный для оптимального воздушного потока, также являются распространенными проблемами. Результат — несбалансированная температура и плохое осушение.

    Советы PickHVAC: Во-первых, ознакомьтесь с советом PickHVAC выше о выборе размера центрального кондиционера. Это относится и к тепловым насосам. Во-вторых, даже если набор трубок для нового теплового насоса имеет правильный размер, мы рекомендуем заменить набор или, по крайней мере, фитинги.Старые трубопроводы и фитинги являются основным источником утечек. При утечке хладагента снижается эффективность теплового насоса. Со временем установка перестает обеспечивать отопление и кондиционирование и может выйти из строя.

    Стоимость установки кондиционера

    Кондиционеры

    поддерживают тепловые насосы в большинстве климатических условий и кондиционеры в тех случаях, когда кондиционеры не требуются. Они включают нагнетатель и часто комнатный змеевик. У вас есть варианты производительности, такие как вентиляторы с регулируемой скоростью.

    Установка: Установка воздухоподготовителя часто включает замену нагнетательной камеры и соединения возврата воздуха к воздуховоду.Змеевик можно снять со старого воздухообрабатывающего агрегата во время замены, если тепловой насос не переключается. Однако часто бывает, что кондиционер заменяют как часть полной замены системы.

    Стоимость установки: Средняя стоимость установки кондиционера составляет от 2200 до 3000 долларов США.

    Факторы стоимости: Мощность воздушного потока агрегата и наличие в нем вентилятора с регулируемой скоростью являются основными факторами затрат.

    Pro Советы: Прежде чем вы согласитесь купить новый воздушный обработчик, проверьте, нет ли общих и легко устраняемых проблем, которые могут вызвать впечатление, что устройство нуждается в замене.К ним относятся заблокированный слив, который вызывает утечки, или грязный змеевик, что приводит к снижению эффективности устройства и увеличению ваших счетов за коммунальные услуги.

    Pro HVAC, компания Southern Comfort Mechanical , сообщает в своем блоге: «Рост плесени внутри манипулятора из-за избыточной влажности, водорослей в дренажной линии конденсатора или грязного змеевика испарителя может отрицательно сказаться на эффективности вашего кондиционера. Внутренние фильтры также могут накапливать излишки грязи и засоряться, что также заставит ваш кондиционер [или тепловой насос] тратить энергию на поддержание прохладного климата в вашем доме.«Эти вопросы легко решить. Они не требуют замены обработчика воздуха.

    Стоимость установки газовой печи

    По-прежнему самый распространенный отопительный прибор, газовые печи доступны по цене. Доступны печи с отличным КПД для холодного климата.

    Установка: Старая печь отсоединена от вытяжной камеры, дымохода, газа и электрических цепей. В большинстве случаев новая камера статического давления должна быть изготовлена ​​на месте или заказана у местного производителя листового металла.Также может потребоваться новое вентиляционное отверстие. Установлена ​​печь и подключена заново. Регулировка скорости нагнетательного вентилятора и горелки производится для оптимизации производительности печи для вашего дома и климата.

    Установленная стоимость: Средняя цена газовой печи за установленный блок составляет от 2000 до 5000 долларов.

    Факторы стоимости: Помимо размера, КПД от 80% до более 98% и производительность являются основными факторами в стоимости новой печи. Полная информация о стоимости, а также множество дополнительной полезной информации доступны в нашем Руководстве по стоимости замены газовой печи.

    Неправильная установка: Если камера статического давления не закрыта, вы потеряете энергию. Если вентилятор неправильно отрегулирован для воздуховода, в результате вы получите слишком теплое или холодное помещение. Конечно, существует риск удара током, взрыва и утечки угарного газа, что может привести к летальному исходу.

    PickHVAC Советы: Не продавайте в системах с функциями, которые вам не нужны или которые вам не нужны. Называемый «апселлингом», он широко распространен в индустрии отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха. Некоторые функции хороши — если они вам нужны.Если ваша одноступенчатая печь была громкой и выдавала холодный воздух в начале цикла, то двухступенчатая модель решит эти проблемы. Если вы их не заметили, обновление будет пустой тратой денег. Это всего лишь один из распространенных примеров.

    Стоимость установки масляной печи

    Печи на жидком топливе — это небольшая часть рынка печей, используемых там, где недоступен природный газ и пропан. Если у вас еще нет масляной печи, нет веских причин ее рассматривать.

    Установка: Факторы установки в основном такие же, как и для газовых печей.

    Установленная стоимость: Средняя цена масляной печи для установленного блока составляет от 3500 до 5400 долларов. В нашем Руководстве по стоимости установки масляной печи содержится полезная информация о стоимости, плюсах и минусах, а также о выборе масляной печи, подходящей для вашего дома и обстоятельств.

    Факторы затрат: Размер является основным фактором затрат. КПД (от 81% до 87%) и одноступенчатый / двухступенчатый нагрев меньше влияют на стоимость.

    Плохая установка: Неправильная установка масляной печи снижает ожидаемую эффективность и часто вызывает преждевременный механический отказ.Регулировка горелки имеет решающее значение, поэтому выбирайте опытного установщика.

    PickHVAC Советы: Масло горит грязно, поэтому важно проверить камеру статического давления и воздуховоды на предмет необходимости их очистки при замене масляной печи. Если вы не очистите камеру статического давления и воздуховоды при замене печи, новая печь может работать не так эффективно и комфортно, насколько это возможно, из-за ограниченного воздушного потока. Это также может уменьшить маслянистый запах, иногда связанный с масляными печами.

    Стоимость установки электропечи

    Электропечи — тоже нишевый рынок.Большинство этих агрегатов устанавливаются в теплом климате, где тепло требуется нечасто. Это большие обогреватели с вентилятором, который прогоняет тепло через воздуховоды.

    Установка: Электропечи недороги и просты в установке, поэтому имеют невысокую стоимость. В нашем Руководстве по стоимости установки электропечи есть все детали, необходимые для того, чтобы решить, нужна ли вам такая печь или вам следует выбрать газовую печь, и, если да, то как купить такую, которая будет служить вашим целям.

    Установленная стоимость: Средняя стоимость установленной электропечи составляет от 2000 до 2700 долларов.

    Факторы затрат: Размер является основным фактором затрат. Скорость вентилятора (одинарная или регулируемая) и тип двигателя — PSC ($) или ECM ($$) — имеют незначительное влияние на стоимость.

    Плохая установка: Неправильная установка электропечи в большинстве случаев приводит к тому, что она вообще не работает. Самые серьезные сбои при установке приводят к возгоранию электрического тока.

    PickHVAC Советы: Электрическое сопротивление — самый дорогой вид отопления. Один из них не нужен, если вы не нагреваете менее 30 дней в году.Первоначальная стоимость электрической печи намного ниже, чем стоимость газовой печи. Однако эксплуатационные расходы в два-три раза выше. Если зимой там, где вы живете, холодно, вы потратите свою авансовую экономию всего за несколько лет на высокие счета за электричество.

    Стоимость установки термостата

    Современные термостаты не только регулируют уровень отопления и кондиционирования воздуха. Их также можно запрограммировать на каждый день недели и подключить к Wi-Fi для беспроводной связи, удаленного мониторинга и управления через интеллектуальное устройство и приложение для термостата.

    Установка: Замена в большинстве случаев включает снятие старого блока и использование той же проводки для установки нового термостата. В новом строительстве жгут проводов устанавливается до добавления гипсокартона, что значительно упрощает установку проводки и термостата.

    Установленная стоимость: Средняя установленная стоимость термостата колеблется от менее 50 долларов США за базовый программируемый блок до более 600 долларов США за полноцветный термостат WiFi.

    Факторы стоимости: Наличие полноцветного ЖК-экрана и сенсорного экрана — факторы, которые увеличивают стоимость больше, чем любые другие.

    Сделай сам: Большинство самостоятельных установок проходит гладко. У основных производителей есть средства проверки совместимости, чтобы узнать, какие из их моделей будут работать с проводкой, используемой вашим старым термостатом. Возможные проблемы связаны с потребностью в C-образном или общем проводе, если в существующем жгуте его нет. Решения обсуждаются в нашем Руководстве по покупке термостата, ссылка на который приведена ниже.

    Pro Советы: Прежде чем покупать один из доступных обучающих термостатов, вы должны остерегаться их недостатков.Во-первых, многим для правильной работы требуется c-провод. Распространенная проблема заключается в том, что в старом термостате может не использоваться c-провод, и это сбивает с толку при замене проводов на новый термостат. Во-вторых, если вы часто меняете настройку термостата, вы можете разочароваться в термостате гнезда или другом обучающем термостате. Он будет постоянно пытаться изучить закономерности в ваших случайных изменениях настроек и, следовательно, будет изменять температуру в вашем доме, когда вы этого не хотите. Если у вас достаточно постоянный график или вы не против изменить блок вручную или через приложение по дороге домой или уходя, то у вас не возникнет этой проблемы.

    Руководство по термостату: Здесь есть все: совместимость, установка своими руками, значение цветов проводов, проблемы с проводом и ссылки на наши обзоры основных брендов термостатов, включая интеллектуальные термостаты от Nest, Ecobee, Honeywell Lyric и Emerson Sensi.

    Стоимость установки полной сплит-системы

    Полная система включает установку двух из перечисленных выше компонентов. Наиболее популярные комбинации, но не единственные, на которые стоит обратить внимание: 1). Газовая печь и центральный кондиционер в северном климате и 2).Тепловой насос и кондиционер наиболее популярны в южном климате.

    Хорошее место для начала вашего исследования — это наше руководство под названием « Как выбрать лучшую систему HVAC: 6 типов обычных систем HVAC для жилых домов ». Он информативен с описанием систем и ценами, оптимальным климатом для каждого, плюс плюсы и минусы для каждого.

    Установка: При новом строительстве первым делом необходимо установить необходимые коммуникации — например, проводку и газовую линию, — а затем систему можно будет правильно установить.В проектах замены будут учитываться факторы установки, перечисленные выше для каждого компонента.

    Затраты на установку: Затраты на наиболее часто устанавливаемые системы варьируются от 6 100 до 8 500 долларов. Иногда небольшие системы стоят меньше. Большие системы с прилагаемыми аксессуарами могут стоить более 10 000 долларов.

    Факторы стоимости: Размер, эффективность, производительность и качество компонентов являются основными факторами.

    Сделай сам: Мы не рекомендуем подход «сделай сам».В зависимости от системы, работа с газом, электричеством и хладагентом создает опасность. Кроме того, важно, чтобы компоненты сплит-системы были выбраны с учетом совместимости. Установка системы HVAC своими руками приведет к аннулированию гарантии большинства производителей. Производители не предоставляют гарантии, если работу выполняет кто-либо, кроме сертифицированного установщика. Это верно, поскольку неправильная установка является основной причиной плохой работы системы и механических поломок.

    Стоимость установки мини-сплит-системы

    Сплит-системы

    Mini, часто называемые бесканальными, представляют собой растущий рынок с двузначным ежегодным ростом в последние годы.Системы предлагают отличную эффективность и удобную установку.

    Установка: Это включает установку внешнего блока и одного или нескольких внутренних блоков, а также прокладку линий хладагента, питания и дренажа. Мини-секции идеально подходят для пристроек и мест, недостаточно обогреваемых / охлаждаемых центральной системой воздуховодов. Они также используются для большего количества приложений для всего дома.

    Установленная стоимость: Есть много переменных. Стоимость установленной системы начинается примерно с 2000 долларов и колеблется в пределах 9000 долларов, возможно, больше для очень больших бесканальных мини-сплит-систем.В нашем Руководстве по стоимости установки Mini Split есть полная разбивка затрат

    Удельные факторы затрат: Мощность обогрева / охлаждения системы и количество внутренних блоков являются основными факторами затрат. Эффективность, варьирующаяся от примерно 16 SEER до более 30 SEER, также повлияет на стоимость.

    Стоимость установки дополнительных устройств для контроля качества воздуха в системе отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха

    Если вас беспокоит качество воздуха в помещении (IAQ), есть три типа систем, которые следует рассматривать как дополнительные.

    Очистители воздуха: Существует несколько типов воздухоочистителей, от усовершенствованных фильтров до бактерицидных ультрафиолетовых лучей.Мы составили подробное руководство, в котором подробно описаны ваши варианты и их стоимость. Ожидайте, что заплатите от 500 до 3000 долларов в зависимости от типа, который вы выберете.

    Вентиляторы HRV / ERV: Эти вентиляторы для всего дома обмениваются воздухом. Они идеально подходят для домов с так называемой «плотной оболочкой», домов, в которых применена обертка, а воздушные зазоры на чердаке, вокруг окон, дверей и выходов закрыты. Воздух в этих домах становится несвежим и загрязненным, поэтому обмен воздухом важен для качества воздуха в помещении.Вентиляторы с рекуперацией тепла (HRV) предназначены для холодного климата. Вентиляторы с рекуперацией энергии (ERV) лучше всего подходят для теплого климата. Стоимость установленной HRV или ERV будет варьироваться от примерно 2000 долларов до более чем 5000 долларов в зависимости от ее мощности и характеристик.

    Увлажнители / осушители: Увлажнители добавляют в воздух необходимую влагу зимой и в очень сухом климате. Осушители удаляют сырость в любое время года. Центральные кондиционеры тоже осушают, но в очень влажном климате вы можете удалить влажность, не охлаждая воздух.У вас есть хороший выбор вариантов для обоих этих аксессуаров HVAC. Установленные увлажнители для всего дома стоят от 350 до 800 долларов, а осушители — от 1250 до 2000 долларов или чуть больше.

    Как убедиться, что ваши деньги окупаются

    Выбор правильной системы: необходимо учитывать множество факторов.

    Многие руководства по PickHVAC, ссылки на которые приведены выше, дают ответы на все эти и многие другие вопросы. После того, как вы подберете подходящую систему HVAC для своего дома, профессионал HVAC поможет вам выбрать именно то, что нужно.

    Выбор подрядчика по ОВК: В то время как каждый бренд рекламирует свои преимущества, правда в том, что все бренды используют узкий ассортимент деталей, изготовленных всего несколькими производителями. Нет больших различий. Это означает, что качество монтажа важнее, чем различия в брендах. Поэтому не торопитесь с наймом подрядчика.

    1. Получите рефералов от друзей
    2. Изучите компании, занимающиеся отоплением и кондиционированием воздуха, и ограничьте свой выбор опытными подрядчиками с хорошей репутацией
    3. Проведите собеседование со своим кратким списком и получите письменные оценки каждого
    4. Просмотрите смету и наймите подрядчика по ОВК

    Первые два шага могут занять много времени.Вы можете пропустить их и найти качественный установщик с помощью нашей службы бесплатных местных предложений, щелкнув вкладку или позвонив сегодня.

    Вы получите письменные оценки от лучших установщиков в вашем регионе. Они проходят предварительную проверку на предмет опыта, все имеют лицензии и застрахованы. Для вас нет никакой платы за использование услуги. Вы не обязаны принимать какие-либо оценки. Просто сэкономьте время и получайте предложения от надежных установщиков HVAC, где вы живете.

    Стоимость системы ОВК в 2021 г.

    Функциональная система отопления, вентиляции и кондиционирования приносит вам больше преимуществ, чем вы можете себе представить.Система HVAC, помимо поддержания идеальной температуры, устраняет вредные аллергены и микроорганизмы в воздухе снаружи. Функциональная система отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха повысит комфортность вашего дома и улучшит здоровье и качество жизни жителей. Если вы не используете HVAC, подумайте о том, чтобы установить его. В системах HVAC, как и в других системах, со временем возникают проблемы. Чтобы получить максимальную отдачу от вашей системы, вам необходимо регулярно ее проверять, обслуживать и ремонтировать.

    Нужна экстренная помощь? Позвоните нам: VA 703-457-9028 MD 301-686-7129

    24 часа, 7 дней в неделю, 365 дней в году!

    Стоимость системы ОВК в 2021 году

    Средняя стоимость по стране $ 9 582
    Минимальная стоимость $ 2 700
    Максимальная стоимость 17 000 долл. США
    Средний диапазон от 6820 до 12350 долларов

    Техник HVAC внимательно следит за деталями и может обнаружить проблемы, которые в противном случае могут остаться незамеченными в течение недель или даже месяцев.Однако, если ваша система не подлежит ремонту или подходит к концу срока службы, замените ее. При рассмотрении ремонта, замены и установки систем отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха одним из наиболее важных факторов, которые следует учитывать, является общая стоимость проекта.

    Средние затраты на замену HVAC

    Хотите заменить старый HVAC? Будьте готовы заплатить от 4820 до 9 350 долларов. Стоимость замены HVAC новой системой с воздуховодом обычно составляет от 6 820 долларов США до 12 350 долларов США .Фактическая стоимость будет зависеть от нескольких факторов, таких как:

    Стоимость замены системы отопления, вентиляции и кондиционирования в 2021 году

    Работа
    Время установки
    Средняя стоимость
    Замена HVAC 1-2 дня 4820–9350 долларов
    HVAC Установить с воздуховодом 3-7 дней 6820–12 350 долл. США
    HVAC Установить с надстройками 4-8 дней 13 000–17 000 долл. США
    • Расходы на оплату труда
    • Длина воздуховода
    • Размер вашего дома
    • Выбранные обновления (например, воздухоочиститель, система зонирования или увлажнитель)

    Затраты на установку ОВК

    Подрядчики

    HVAC обычно имеют три типа установочных пакетов — пакет замены, полный установочный пакет и полный установочный пакет.В то время как пакет замены включает установку новой системы и новую систему отопления, полный пакет установки включает установку HVAC (с необходимым оборудованием и воздуховодами). Полный пакет установки включает установку HVAC плюс установку обновлений, таких как система зонирования.

    Товар

    .

    Средняя стоимость
    Установка системы отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха 5820–9350 долларов
    Монтаж воздуховодов ОВК 11 000–16 000 долл. США
    Обработчик воздуха HVAC 4500–6500 долларов
    Установить систему зонирования 5300–8 500 долларов
    Установить термостат 329–567 долларов

    Стоимость замены HVAC составляет от 5 820 долларов США до 9 350 долларов США .Стоимость установки новой системы с воздуховодом составляет от 8 820 долларов до 14 350 долларов. Установка системы с воздуховодом — более сложный проект. Ожидайте, что ваш специалист по HVAC завершит его за 3-5 дней . Если вы хотите установить свою систему с надстройкой, рассчитывайте заплатить от 13000 долларов до 19000 долларов . Будьте готовы заплатить дополнительно $ 3300-4500 $ , чтобы установить систему зонирования. При расчете стоимости установки HVAC не забудьте принять во внимание:

    • Сложность проекта
    • Рабочая длина воздуховода (при необходимости)
    • Тип, марка и марка выбранных компонентов
    • Строительство вашего дома

    Стоимость единицы HVAC

    В среднем система HVAC (для дома площадью 1000 квадратных футов) стоит 1900 долларов без установки.Фактическая стоимость будет зависеть от размера вашего дома, а также марки и рейтинга эффективности вашей системы.

    Стоимость единицы HVAC в 2021 году

    Блок ОВКВ
    Средняя стоимость установки
    Комбинированная печь и кондиционер 5820–9350 долларов
    Центральный кондиционер 4350–5 910 долларов
    Бесконтактный ОВК 3300–6500 долларов
    Обработчик воздуха 3500–6500 долларов
    Газовая печь 3800–6000 долларов
    Электропечь 3600–5500 долларов
    Масляная печь 4200–6900 долларов
    Котел / Радиатор 5 500–5 500 долларов
    Воздушный тепловой насос 5000–8000 долларов
    Геотермальный тепловой насос 20 000–25 000 долл. США

    Сравнение цен на единицу продукции HVAC по брендам в 2021 году

    Марка
    Средняя стоимость блока переменного тока
    Средние цены на газовые печи
    Гудман $ 2 080 $ 1720
    Брайант $ 2 210 $ 1990
    Рим / Рууд $ 2 210 2100 долл. США
    Амана $ 2,220 $ 1900
    Хайль $ 2280 $ 1850
    Йорк $ 2,400 $ 1780
    Американский стандарт 2 650 долл. США $ 2 300
    Перевозчик 2 680 долл. США 2150 долл. США
    Trane 2 690 долл. США 2250 долл. США
    Леннокс $ 2 740 $ 2,400

    Сравнение брендов систем отопления, вентиляции и кондиционирования в 2021 году

    Серия

    Система Infinity

    Модели

    Модель APG16M компании

    Марка
    Макс.цена
    Сравнение
    Гарантия
    Леннокс 5 092 долл. США Signature имеет рейтинг AFUE (Annual Fuel Utilization Efficiency) 98.7%. (Рейтинг AFUE — это мера того, насколько эффективно печь использует имеющееся в ней топливо.) Она имеет сертификат Energy Star.
    И серия Elite, и серия Merit имеют рейтинг AFUE 96% и сертифицированы Energy Star.
    • HVAC — 10 лет на все компоненты
    • Компрессор — 10 лет
    • Теплообменник — 20 лет

    Элитная серия

    • Компрессор — 10 лет
    • Теплообменник — 20 лет

    Серия Merit

    • Компрессор — 10 лет
    • Теплообменник — 20 лет

    Бесконтактный мини-сплит

    • Покрываемые компоненты — 5 лет
    Trane 5 960 долл. США Самая эффективная модель — XC95m с рейтингом AFUE 97.3%. Он сертифицирован Energy Star и работает бесшумно.
    Самая тихая модель — S9V2-VS с рейтингом AFUE 97%, а также сертифицирована Energy Star.
    Самая выгодная модель — XB90 с рейтингом AFUE 92% и очень надежным.
    Базовая ограниченная гарантия

    • Покрывает детали, которые ломаются по вине производителя
    • Срок службы от 1 до 20 лет в зависимости от продукта
    • Зарегистрируйте продукт в течение 60 дней, и он станет зарегистрированной ограниченной гарантией

    Зарегистрированная ограниченная гарантия

    • Все аспекты базовой ограниченной гарантии
    • Срок службы от 5 лет до полного срока службы в зависимости от продукта

    Дополнительная расширенная гарантия

    • Все аспекты базовой и зарегистрированной ограниченной гарантии
    • Охватывает все детали и ремонт
    • Срок зависит от приобретенного продукта
    Американский стандарт 4 872 долл. США American Standard имеет три разных строки с рейтингами SEER от 21 до 14.
    Platinum имеет рейтинг SEER 18–21 и оснащен вентилятором с регулируемой скоростью.
    Серия Gold имеет рейтинг SEER 18–17, с двухскоростным вентилятором.
    Серия Silver имеет рейтинг SEER от 13 до 16, и каждая из них оснащена односкоростным вентилятором, что составляет
    Перевозчик 4 676 долл. США Carrier может контролировать влажность и качество воздуха в вашем доме. Рейтинг AFUE для их лучшей системы составляет 81%.
    • Ограниченная гарантия сроком 10 лет на детали для всех устройств
    Гудман 3,713 долл. США Goodman GPG14M и GPG16M имеют рейтинг SEER 16 и рейтинг AFUE 81%.У них многоскоростные двигатели нагнетателя, а медные трубки премиум-класса обеспечивают отличную теплопередачу.
    • Зарегистрируйте продукт в течение 60 дней, чтобы получить 10-летнюю гарантию. На незарегистрированные продукты предоставляется 5-летняя гарантия.
    Амана 3 022 долл. США Amana имеет рейтинг SEER 16 и AFUE 81%. Обеспечивает качество воздуха Clean Comfort и автоматизированную панель управления, которая контролирует все аспекты вашей системы, а также дает вам возможность администрировать со своего смартфона.
    • На компрессор кондиционера и тепловые насосы действует пожизненная ограниченная гарантия первоначальному зарегистрированному домовладельцу.
    • Печи имеют пожизненную ограниченную гарантию на теплообменник, предоставленную первоначальному зарегистрированному домовладельцу.
    Брайант 4 424 долл. США Их предпочтительная серия имеет рейтинг SEER до 16 и AFUE 81%. Они идут с двухступенчатым компрессором.
    Legacy Line поставляется с одноступенчатым компрессором, SEER 14 и AFUE 81%.
    Их системы Base Line имеют одноступенчатый компрессор и SEER 14, и они впишутся практически в любой бюджет.
    • При регистрации в течение 90 дней вы получите 10-летнюю ограниченную гарантию на стандартные детали. Если не зарегистрировать в течение 90 дней, гарантия сокращается до 10 лет.
    Коулман 3 392 долл. США Серия Echelon сертифицирована Energy Star с рейтингом SEER до 20 с двухступенчатым компрессором.
    Серия LK имеет рейтинг SEER до 17 и имеет одноступенчатый компрессор.
    Echelon серии

    • На детали предоставляется 10-летняя гарантия
    • На компрессор действует пожизненная ограниченная гарантия
    • Labor имеет 90-дневную ограниченную гарантию

    Серия LX

    • Компрессор — 10-летняя ограниченная гарантия
    • Детали — 10-летняя ограниченная гарантия
    • Labor — 90-дневная ограниченная гарантия
    • Доступны расширенные гарантии на работу
    Хайль 3 053 долл. США Линия продуктов Quiet Comfort Deluxe имеет рейтинг SEER 16 и AFUE 81%.Очень тихая работа с двухступенчатым компрессором. Линия продуктов
    Quiet Comfort имеет рейтинг 14 SEER и AFUE 81%, и в ней используется одноступенчатый компрессор.
    Серия Performance имеет рейтинг SEER 14 с AFUE 81% и является их экономичным выбором для отопления и охлаждения с одноступенчатым компрессором.
    • Ограниченная 10-летняя гарантия на все функциональные части
    • Гарантия на ключевые компоненты может быть увеличена
    • Ограниченная гарантия беспроблемной замены
    • Продукция высшего класса — 10 лет
    • Средне-линейная продукция — 5 лет
    • Продукция стандартного уровня — 1-3 года
    Йорк 3 140 долл. США Серия Predator имеет рейтинг SEER 12 и оснащена умным оборудованием.
    Sun Premier Series имеет рейтинг SEER 11. Он оснащен интеллектуальным оборудованием и имеет минимальное время работы компрессора.
    • Гарантия зависит от приобретенного продукта, и ее необходимо зарегистрировать в течение 90 дней.

    Агрегаты переменного тока и тепловые насосы Affinity Split System

    • Детали — 10-летняя ограниченная гарантия
    • Компрессор — пожизненная ограниченная гарантия
    • Работа — ограниченная гарантия на 1 год

    Блоки кондиционирования воздуха и тепловые насосы сплит-системы LX

    • Компрессор — 10-летняя ограниченная гарантия
    • Детали — 10-летняя ограниченная гарантия
    • Дополнительное электрическое отопление — 10-летняя ограниченная гарантия
    • Работа — ограниченная гарантия на 1 год
    Рим / Рууд 3,126 долл. США Серия Classic Plus с AFUE 80%.Он имеет два этапа работы, что позволяет экономить электроэнергию.
    Серия Prestige также имеет AFUE 80% и двухступенчатую работу, но по более экономичной цене.
    • Компрессор — 10-летняя ограниченная гарантия
    • Детали — 10-летняя ограниченная гарантия
    • Теплообменник — 20-летняя ограниченная гарантия

    Как долго прослужит система HVAC?

    Компонент

    Срок (годы)

    Печь 10–30
    Блок переменного тока 10-20
    Тепловой насос 10-20

    Если вы хотите отремонтировать или заменить существующую систему отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха, или думаете о покупке новой системы, важность найма авторитетного и опытного подрядчика, который в глубине души заботится о ваших интересах, невозможно переоценить.Для нас в AVS Heating & Air нет ничего важнее, чем обеспечение удобства наших клиентов. За прошедшие годы мы заработали репутацию поставщика устойчивых и экономичных решений. Чтобы обсудить ваш проект со специалистом по HVAC, позвоните нам по телефону 703-457-9028 .

    Часто задаваемые вопросы о HVAC

    Замена системы HVAC без воздуховодов стоит от 4820 до 9350 долларов

    Система

    HVAC может стоить от 2700 до 17000 долларов в среднем по стране.

    В среднем 1200 — 2200 квадратных футов будут стоить 1000 — 4000 долларов.

    Средняя стоимость дома площадью 2000 квадратных футов

    составляет от 3000 до 4000 долларов.

    Сколько будет стоить замена новой печи в 2021 году?

    Сколько стоит замена новой печи?

    Замена новой печи может стоить от 3000 до 7600 долларов , в зависимости от размера вашего дома, эффективности вашей новой печи и сложности оборудования. Это включает плату за рабочую силу и разрешения, а не только затраты на оборудование.

    Вышеуказанный диапазон относится к домам меньшего размера вплоть до домов площадью 5 000 квадратных футов. Он также включает одноступенчатые, двухступенчатые и регулируемые печи, а также каждый из этих типов как в стандартных, так и в высокоэффективных моделях. Размер вашего дома и выбор, который вы сделаете в отношении вашего комфорта, повлияют на окончательную цену в этом диапазоне.

    Многие люди понятия не имеют, сколько стоит печь или что входит в эту цену.Если вы относитесь к числу этих людей, не волнуйтесь, тест не на оценку. Но если вы не уверены даже в указанном выше ценовом диапазоне, вы не одиноки. Некоторые люди не покупали новую печь по 20 и более лет! Для других покупка новой печи будет первой.

    Ценообразование требует очень многого, но многие люди видят только конечный результат отопления дома и не знают, что влияет на стоимость и почему.

    Мы здесь, чтобы это изменить. Мы не только предоставим вам диапазоны цен, чтобы помочь вам определить ваш бюджет, но и объясним, почему эти диапазоны существуют и что каждый означает для вашего общего комфорта.

    Еще одна приятная вещь? Мы предоставим вам полную стоимость оборудования и установки. Предоставленные диапазоны также включают такие статьи, как стоимость получения разрешений на инспекцию, которые часто включаются в качестве «скрытых» сборов. Видите ли, некоторые руководства по ценам будут включать только оборудование, а в некоторых домашних оценках не будут указаны определенные сборы, чтобы получить подпись на пунктирной линии. Это заблуждение.

    Хотя это правда, что некоторые модификации и дополнения могут изменить расходы даже за пределы указанных нами диапазонов, наши цены будут верны для большинства домовладельцев, и мы также рассмотрим некоторые из причин, по которым вы можете понести эти дополнительные расходы.К концу вы сможете с уверенностью определить бюджет для своей новой печной системы.

    Мы рассмотрим некоторые вопросы, которые повлияют на стоимость установки любой новой печи:

    • Емкость (размер) печи
    • Эффективность вашей новой печи и ее связь со всей вашей системой отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха
    • Варианты скорости, связанные с двигателем нагнетателя, которые могут увеличить стоимость, но также увеличивают ваши возможности и комфорт
    • Соответствие оборудования для обеспечения совместимости с технологией

    Возможные дополнительные расходы, которые мы покроем, включают следующее:

    • Модификации воздуховодов и вентиляции
    • Монтаж газопровода при переводе на газовую печь
    • Продукты для контроля качества воздуха в помещении, такие как улучшенные фильтры и средства контроля влажности, которые повысят ваши первоначальные затраты, но потенциально могут сэкономить ваши деньги в долгосрочной перспективе

    Вместимость вашей бытовой печи

    Когда к вам домой приезжает специалист по продажам, он должен выполнить ручной расчет нагрузки J, чтобы определить мощность, необходимую в системе HVAC для надлежащего обогрева и охлаждения вашего дома.Отраслевые стандарты для этих расчетов устанавливаются Подрядчиками по кондиционированию воздуха Америки (ACCA). В компании Fire & Ice Heating and Air Conditioning мы всегда выполняем утвержденный ACCA расчет нагрузки, чтобы обеспечить точный размер вашей системы.

    Это информирует домовладельца о мощности, необходимой для надлежащего обслуживания дома. Размер вашего дома имеет значение, а также такие вещи, как количество и направление окон в доме, а также множество других факторов.

    Естественно, большие системы обычно стоят дороже.Однако важно выбрать правильную мощность для вашего дома, потому что вы потеряете огромную эффективность, если мощность печи будет слишком маленькой или слишком большой .

    СВЯЗАННЫЙ : Определение размеров вашего кондиционера, теплового насоса и печи

    Эффективность и стоимость печи

    Для кондиционеров общепринятой метрикой измерения эффективности является рейтинг SEER, который, вкратце, представляет собой расчет, сравнивающий потребление энергии с охлаждением.

    Для печей метрика — Годовая эффективность использования топлива (AFUE).Это измеряется по шкале от 1 до 100%. Например, значение AFUE, равное 80%, означает, что 80% топлива в системе превращается в полезную тепловую энергию для вашего дома. Остальное будет выпущено через выхлоп системы.

    В то время как средний КПД немного зависит от типа топлива, текущий минимальный AFUE для новых печей составляет 78%. Наиболее эффективные агрегаты на рынке сегодня обычно работают от 90 до 97%. Любая современная система, вероятно, будет более эффективной, чем старая система.

    СВЯЗАННЫЙ : Насколько эффективна моя печь? Полный анализ

    Хотя рейтинг эффективности — не единственный аспект общей эффективности системы (который включает такие вещи, как качество установки и фильтрации), в целом более высокая эффективность означает две вещи:

    1. Более высокая начальная стоимость
    2. Снижение долгосрочных затрат

    Если вы попадете на эту шкалу бюджета, это будет личное решение, которое надежный партнер по HVAC сможет обсудить с вами.

    Варианты скорости печи

    Возможно, вы слышали термин «регулируемая скорость» применительно к оборудованию HVAC. Иногда это касается кондиционера, но даже если это так, это касается и вашей печи. В частности, это касается двигателя вентилятора в печи, который перемещает воздух по вашей системе.

    Базовые печи имеют одноступенчатый нагнетатель. Это означает, что он либо «включен», либо «выключен». Между этими двумя понятиями нет степени контроля.Двухступенчатые двигатели обычно имеют настройку 100%, затем еще одну меньшую (~ 70% мощности). Это обеспечивает дополнительный контроль и комфорт.

    У устройств с регулируемой скоростью могут быть сотни индивидуальных настроек скорости! Это обеспечивает очень детальный контроль над вашим обогревом и охлаждением.

    ТАКЖЕ ПРОЧИТАЙТЕ : Одноступенчатые, двухступенчатые и регулируемые кондиционеры: различия и преимущества

    Это также, что неудивительно, будет изначально стоить дороже. Как и во многих других пунктах этой статьи, компромисс в начальной цене зависит от комфорта и уровня контроля, а также от долгосрочных затрат на электроэнергию.Система с регулируемой скоростью со временем будет потреблять меньше энергии, что делает ее более долгосрочным вложением.

    Также важно, чтобы двигатель вентилятора в печи был совместим с вашим кондиционером. Что приводит нас к подбору оборудования.

    Соответствие оборудования HVAC

    Все технологии становятся «умными». Это означает, что он динамически обменивается данными между системами. Оборудование HVAC ничем не отличается, даже если уровни связи различаются в зависимости от вашей системы.

    Одноступенчатое, двухступенчатое и регулируемое оборудование должно соответствовать , как упомянуто выше, потому что элементы печи обеспечивают поток воздуха для блока кондиционирования воздуха. Точно так же такие вещи, как размер и источник топлива для оборудования, могут сделать его более или менее эффективным в сочетании с другим оборудованием.

    Это сводится к тому, что вам нужно понимать свои варианты и то, как они связаны с ценой. Если у вас есть кондиционер с регулируемой скоростью и вы не готовы заменить его, вам понадобится совместимая печь, которая ограничивает ваши возможности и ставит вас прямо в более высокую (начальную) ценовую категорию.И наоборот, если вы хотите перейти на переменную скорость, но ваша полная система поддерживает только одноступенчатую, вы либо жертвуете эффективностью, либо не сможете перейти на переменную скорость, если не замените всю систему.

    Все это можно обсудить со специалистом по HVAC. Вам не нужно делать всю тяжелую работу самостоятельно, но полезно знать, какие у вас могут быть ограничения.

    Стоимость газа и электропечи

    Еще одно важное соображение — источник топлива.Это влияет как на подбор оборудования, так и на общую эффективность вашего оборудования.

    Электропечи обычно работают в паре с тепловыми насосами, которые более эффективно сочетаются с электрическими технологиями. В то время как электрическая печь может быть соединена с кондиционером, вы жертвуете большой эффективностью, чтобы сделать это.

    Газовые печи традиционно работают в паре со стандартными кондиционерами. Здесь, в Колумбусе, штат Огайо, газовая печь + кондиционер является наиболее распространенной установкой и для многих будет лучшим решением.Однако, если у вас нет доступа к линии природного газа или у вас есть тепловой насос для охлаждения, электрическая печь может иметь больше смысла.

    В качестве альтернативы многие видят долгосрочную выгоду от печи на природном газе и предпочитают установить газовую линию. Для этого необходимо связаться с вашей энергетической компанией, поскольку подрядчик по ОВКВ может проложить только линию от вашего счетчика к оборудованию ОВК. Они не могут установить новую газовую линию там, где ее сейчас нет.

    Как правило, электрические печи изначально будут стоить дешевле.Однако, учитывая стоимость природного газа, газовые печи, как правило, более рентабельны в районах страны с суровыми зимами. Электрические системы с тепловым насосом обычно более популярны в более умеренном климате.

    Стоимость замены печи

    Теперь вы знаете, что входит в цену и почему каждая область влияет на окончательную цену. Итак, каковы фактические диапазоны цен?

    Печь средней эффективности (~ 80%)

    • Одноступенчатый: 3000 — 4100 долл. США
    • Двухступенчатый: 3750 — 5300 долларов
    • Регулирование (регулируемая скорость): 4300 — 5400 долларов

    Высокоэффективная печь (90% +)

    • Одноступенчатый: 3400 — 4950 долларов
    • Двухступенчатый: 4300 — 6550 долларов
    • Регулирование (регулируемая скорость): 6250 — 7600 долларов

    Сюда входит плата за установку и сопутствующие услуги.Он не включает изменения воздуховодов или вентиляции или надстройки для улучшения качества воздуха в помещении, которые не будут частью каждой установки.

    Он также не включает скидки, налоговые льготы и другие льготы, которые часто предлагаются коммунальными предприятиями или производителями, которые мы кратко обсудим ниже. Часто это может значительно снизить общую стоимость вашего оборудования.

    СВЯЗАННЫЙ : Новая печь сэкономит мне деньги?

    Мы рекомендуем вам сравнить расценки, когда вы начнете приглашать подрядчиков HVAC к себе домой, но важно сравнивать яблоки с яблоками.Это означает не только сравнение оборудования, но и затраты на установку и процедуры установки, которые могут гарантировать (или разрушить) эффективность вашей системы.

    ТАКЖЕ ПРОЧИТАЙТЕ : 10 вещей, которые нужно избежать при назначении продаж HVAC

    Полная система против установки половинной системы

    Хотя зачастую замена только печи — это правильный выбор, часто можно сэкономить деньги, сочетая установку печи с установкой кондиционера.

    Установка обоих сразу, как правило, значительно снижает трудозатраты по сравнению с установкой каждого из них по отдельности.Эта экономия может составлять тысячи долларов в зависимости от устанавливаемой системы.

    Это также гарантирует, что ваше оборудование хорошо сочетается, и синхронизирует такие вещи, как гарантии и график технического обслуживания.

    Если вы приближаетесь к возрасту замены и кондиционера / теплового насоса, и печи, это, вероятно, ваш лучший выбор. Однако, если требуется замена только одного, часто встречаются и половинные установки (только печь или кондиционер).

    СВЯЗАННЫЙ : Сколько стоит замена теплового насоса?

    Модификации воздуховодов и вентиляции

    Если установка всей системы может сэкономить вам деньги, необходимость модификации системы воздуховодов и вентиляции может привести к увеличению затрат.Во многих старых домах воздуховоды не подходят для управления потоком воздуха из современных систем. Если оставить это в покое, это снижает эффективность и может повлиять на здоровье системы, так сказать, не предоставив ей достаточного пространства для дыхания.

    Точно так же дымоходу может потребоваться облицовка, если материалы в нем не выдерживают тепла или давления новой системы. Это обеспечивает оптимальную производительность и безопасность новой системы.

    Хотя и то, и другое чаще встречается в старых домах, всегда лучше узнать о них, чтобы узнать, необходимы ли какие-либо корректировки в рамках вашей установки.

    Приборы для контроля качества воздуха в помещениях

    Хотя размер и качество вашего воздушного фильтра не связаны напрямую со стоимостью печи, они могут так или иначе повлиять на цену.

    Точно так же такие продукты, как осушители, увлажнители и средства для очистки воздуха, могут повысить комфорт вашего дома и улучшить здоровье вас и вашей семьи. Они также могут помочь вашему оборудованию работать более эффективно или уменьшить потребность в более частом запуске системы.

    Опять же, они представляют собой начальные инвестиции, но если вы страдаете от аллергии, запаха, плесени, респираторных заболеваний или других заболеваний, они могут иметь смысл в долгосрочной перспективе, и могут сэкономить на расходах на электроэнергию в долгосрочной перспективе.

    Купите фильтр для печи у Fire & Ice

    Мы заключили партнерские отношения с национальным поставщиком фильтров, который предлагает фильтры всех размеров и марок, которые вы только можете себе представить, и сделали покупку ваших фильтров проще, чем когда-либо! Нажмите кнопку ниже, чтобы начать, и доставят ваши фильтры прямо к вашему порогу. .

    Скидки, налоговые льготы и льготы

    Предложения

    будут существенно различаться в зависимости от времени года, региона страны и оборудования, которое вы покупаете, но для многих инвестиций в HVAC доступны льготы, которые снизят стоимость.

    Сюда могут входить следующие:

    1. Налоговые льготы : обычно предоставляются для высокоэффективного оборудования. У федерального правительства есть программы налоговых льгот, которые периодически включаются и отключаются. Хотя нет никакой гарантии, что они будут доступны при покупке, всегда стоит проверять.
    2. Скидки : коммунальные предприятия и производители часто предлагают стимулы для покупки своего оборудования в виде скидок. Если ваш подрядчик по ОВКВ особенно полезен, он предложит обработать их за вас и просто уменьшит сумму вашего счета на ту же сумму, чтобы вам не пришлось беспокоиться об обработке скидки самостоятельно.
    3. Local Incentives : иногда компании проводят индивидуальные сделки или предлагают скидки за такие вещи, как ветеран вооруженных сил. Они будут самыми разнообразными, но на них снова стоит обратить внимание.

    Сделайте ваши идеальные инвестиции в HVAC

    Точная цена вашей новой печной системы — это только то, что вы сможете получить на дому с одним или несколькими подрядчиками по ОВК. Но мы надеемся, что это дало вам представление о том, чего ожидать с точки зрения затрат, чтобы вы могли соответствующим образом установить свой бюджет.У нас также есть ряд других ресурсов, связанных со стоимостью новой печи и другими темами о печи, например, приведенное ниже руководство.

    СВЯЗАННЫЙ: Полное руководство по домашним печам

    Если вы готовы приступить к изучению вариантов финансирования или получить оценку на дому, проверьте ниже, находитесь ли вы в нашей зоне обслуживания. Если вы находитесь в Колумбусе, Огайо или его окрестностях, мы будем рады, если бы специалист по продажам Fire & Ice расскажет вам о ваших возможностях и поможет выбрать лучшую печь для вас, которая прослужит следующие 15-20 лет. или больше!

    Посетите нашу зону обслуживания

    Проверьте, обслуживаем ли мы ваш регион.

    Введите свой почтовый индекс:

    Вне зоны обслуживания

    К сожалению, мы не обслуживаем этот район.

    Геотермальные системы отопления (преимущества, стоимость и принцип работы)

    Посмотрите на геотермальные системы отопления, их особенности и преимущества, затраты, как они работают и сколько денег вы можете сэкономить.

    Независимо от того, строите ли вы новый дом или хотите сделать существующую систему отопления, вентиляции и кондиционирования более энергоэффективной, геотермальные системы отопления могут быть тем, что вам нужно.Если вы готовы справиться с первоначальными затратами, которые могут быть высокими, вы потенциально можете сэкономить много денег в долгосрочной перспективе, сократив расходы на коммунальные услуги до 60% в год.

    См. Здесь сравнение традиционных бытовых газовых и пропановых печей.

    В данном руководстве по покупке геотермального отопления:


    7 Преимущества геотермальной системы отопления

    1. Низкие затраты на техническое обслуживание — Самое сложное время, которое у вас может возникнуть с вашей геотермальной системой отопления, закончится после завершения установки, потому что эти системы требуют очень небольшого обслуживания.Система заземляющего контура (трубопровода) полностью закрыта под землей и, за исключением экстремальных сейсмических явлений, должна быть хорошо защищена на время ее установки. Система насоса и вентилятора расположена внутри дома, где они защищены от непогоды и достаточно просты, поэтому обычно требуют лишь незначительного обслуживания и ухода.
    2. Вы можете претендовать на льготы — В зависимости от того, где вы живете, установка геотермальной системы отопления в вашем доме может дать вам право на получение государственных субсидий и налоговых льгот.Местные коммунальные службы также могут предлагать определенные стимулы.
    3. Добавьте стоимость вашему дому — На современном рынке жилья геотермальные системы отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха могут быть привлекательным элементом для потенциального покупателя жилья, поскольку обычно это означает более низкие счета за отопление. Вот почему многие домовладельцы смотрят на установку геотермальной системы как на вложение, а не как на расходы. Такие системы отопления действительно могут повысить ценность вашего дома, если вы когда-нибудь сможете его продать.
    4. Эффективность — Конечно, одним из самых больших преимуществ геотермального отопления является их превосходная эффективность.В то время как рейтинг COP вашего конкретного агрегата, безусловно, будет иметь отношение к тому, насколько эффективно он работает, большинство геотермальных установок со средней ценой по-прежнему предлагают отличную эффективность, которая не уступает даже топкам и котлам с самым высоким рейтингом AFUE. Однако из-за того, что большая часть фактической тепловой энергии берется из Земли, часто меньше общей энергии должно поставляться местными коммунальными предприятиями.
    5. Экологическая ответственность — В наши дни люди все больше осознают свой углеродный след, что является одной из причин, почему геотермальные системы отопления сейчас пользуются относительно более высоким спросом, чем когда-либо.Поскольку они используют тепло, которое уже хранится под землей, они полностью экологичны и почти не оказывают отрицательного воздействия на окружающую среду.
    6. Геотермальные системы могут быть спарены — Если у вас уже есть традиционная система принудительного воздушного отопления или охлаждения, геотермальные системы могут быть легко спарены с ними. Фактически вы можете подключить свою нынешнюю систему излучающих полов и другие подобные устройства HVAC с помощью геотермального отопления.
    7. Используется мало места — Наиболее важные компоненты геотермальных систем отопления (и наиболее занимающие много места) находятся под землей.Остальная часть системы легко устанавливается в вашем подвале или гараже и совсем не занимает много места.

    Как работает геотермальное отопление — 2 типа объяснения

    Вместо использования неустойчивых источников тепла, таких как ископаемое топливо, геотермальные системы отопления используют 100% естественное и устойчивое тепло Земли. Это тепло исходит от естественной активности ядра Земли, а часть тепла также поглощается солнечным светом в течение дня.

    Самое замечательное в геотермальном тепле заключается в том, что где бы вы ни жили, температура под землей остается довольно постоянной в течение всего года.Например, вы можете жить в районе, где зима может опускаться до -30 градусов по Цельсию, но температура, начиная с 6 футов под землей, все равно будет значительно выше, чем даже в самые холодные зимы.

    3 ключевых компонента геотермальной системы теплового насоса

    1. Тепловой насос — может быть установлен в вашем доме в подвале. Затем тепловой насос распределяет тепло и смешивает его с воздухом в ваших вентиляционных отверстиях.
    2. Теплоноситель — серия труб устанавливается под вашим домом.Эти трубы извлекают естественное тепло из земли и направляют его к тепловому насосу
    3. Система подачи воздуха — Теплый воздух затем направляется через вентиляционные отверстия или в систему лучистого отопления, установленную в вашем полу.

    Геотермальная эффективность

    • Эффективность геотермальной системы отопления измеряется коэффициентом полезного действия (COP).
    • Высокоэффективная геотермальная система отопления будет иметь рейтинг COP от 3 до 5.

    На каждую единицу энергии, которая используется системой для питания самой себя, она будет производить от 3 до 5 единиц тепла для дома. .


    Стоимость геотермальной системы отопления

    Есть несколько основных факторов, которые будут влиять на стоимость вашей геотермальной системы, поэтому давайте разберемся с ними, прежде чем мы перейдем к сумме в долларах:

    • Домашний размер — В общем, 3-тонная система должна быть достаточной для дома среднего размера. Конечно, чем больше дом, тем больше будет система, необходимая для его обогрева, и тем больше вы в конечном итоге заплатите.
    • Local Geology — Поскольку геотермальные системы отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха зависят от трубопроводной системы с открытым или закрытым контуром, которая размещается под землей, необходимо сначала изучить геологию вашего объекта, чтобы убедиться, что такая система может быть безопасно установлена.Обычно существуют способы выравнивания и обработки участка земли, чтобы можно было безопасно установить одну из этих трубопроводных систем «петля заземления», но чем больше работы потребуется для вашей земли, тем выше будет цена системы. Иногда трубопровод прокладывают вертикально в глубоких отверстиях, а в других случаях трубы прокладывают в основном горизонтально под землей.
    • Характер почвы — Некоторые типы почвы больше подходят для установки системы контура заземления, поэтому тип почвы, присутствующей на вашем участке, также будет влиять на цену.
    • Ваши предпочтения — Конечно, в конце концов, действительно зависит от вас, какая мощность нагрева вам понадобится. Даже если у вас может быть дом небольшого или среднего размера, вы можете выбрать более мощную геотермальную систему, потому что вы живете в более холодной части страны и хотите / нуждаетесь в большей тепловой мощности.

    Геотермальный тепловой насос

    Цена

    Стоимость теплового насоса и связанных с ним компонентов аналогична стоимости новой печи — около 2500-5000 долларов. В случае геотермального отопления большая часть общих затрат приходится на прокладку наружных подземных трубопроводов.

    Сколько стоит установка для дома среднего размера?

    Стоимость установки обычно составляет от 20 000 до 30 000 долларов.

    20 000–30 000 авансом? На какую отдачу я могу рассчитывать?

    Geothermal предлагает потребителям экономию 40-60% ежегодно на счетах за электроэнергию. Давайте посмотрим, как это выглядит:

    Это может дать огромную экономию в долгосрочной перспективе, и хотя для высокоэффективных печей обычно требуется несколько лет, чтобы окупить их первоначальную стоимость (в зависимости от того, насколько неэффективной была ваша предыдущая система).

    Из-за высокой цены геотермальным системам часто требуется много лет, чтобы окупить первоначальную стоимость, но они представляют собой выгодное вложение для заботящихся об окружающей среде и домовладельцев, которые планируют оставаться в своих домах в течение многих лет.

    В 2016 году правительство провинции Онтарио предложило масштабный план по изменению климата, который будет включать значительные стимулы для перехода на геотермальную энергию. Еще неизвестно, последуют ли этому примеру другие провинции Канады.

    Итог

    Система геотермальных тепловых насосов — хорошее долгосрочное вложение для домовладельцев, которые планируют провести в своих домах продолжительное время.Это позволит вам окупить первоначальные затраты и на долгие годы сэкономить электроэнергию.

    С ростом затрат на электроэнергию экономия энергии на 40-60% предлагает потребителям исключительную ценность, а также является экологически чистым вариантом.


    Заинтересованы, но не уверены, можете ли вы позволить себе связанные с этим авансовые расходы?

    Многие подрядчики предлагают планы финансирования установки для управления затратами.

    Цены на блоки переменного тока 2021 года и затраты на установку

    ПОКУПКА НОВОЙ СИСТЕМЫ

    На стоимость новой системы и установки влияет множество факторов, например, где вы живете и как был построен ваш дом.

    * Приведенные здесь цены отражают только среднюю стоимость новой системы или блока HVAC по стране. Ваш дилер может предложить вам другую цену, которая здесь не указана.

    Цена нового блока или системы Trane HVAC варьируется в зависимости от
    тип системы, которую вы выбираете, рейтинг эффективности, ступени охлаждения или нагрева, размер блока, а также место вашего проживания и
    сложность установки. Потому что так много факторов
    может повлиять на цену кондиционера, печи или теплового насоса Trane, указание истинной цены вашего дома не
    всегда возможно — или точно.Тем не менее, вот некоторые средние затраты на установку HVAC, которые домовладельцы могут рассчитывать на помощь.
    вы планируете. Чтобы получить индивидуальную оценку, обратитесь к местному специалисту Trane Comfort Specialist ™ или перейдите по ссылке для получения бесплатной оценки домашней системы.

    Средняя стоимость печи Trane начального уровня и заменяющей установки начинается с 3200 долларов. Рейтинг эффективности печи, ступени нагрева и размер будут влиять на стоимость, а также от того, где вы живете и
    сложность установки. Ознакомьтесь с нашими средними ценами на печи ниже, а затем свяжитесь с одним из наших
    эксперты, чтобы получить индивидуальную оценку.Если вы покупаете печь с кондиционером, добавьте печь и воздух.
    Кондиционер
    удельные затраты для общей оценки стоимости системы.

    УСТАНОВЛЕННАЯ СТОИМОСТЬ *
    Установленная стоимость отражает среднюю национальную стоимость установки конкретного устройства или системы. Фактические затраты могут отличаться в зависимости от того, где вы живете, как был построен ваш дом, и от типа выбранной вами системы. Свяжитесь с вашим местным дилером для получения более подробной информации о стоимости установки. Смотрите подробности

    Средняя стоимость теплового насоса Trane начального уровня и его замены начинается с 4000 долларов.Рейтинг эффективности теплового насоса, ступени нагрева и охлаждения и размер будут влиять на стоимость, а также на то, где
    вы живете и трудность установки. Ознакомьтесь с нашими средними ценами на тепловые насосы ниже, а затем следите за ними
    с одним из наших экспертов, чтобы получить индивидуальную оценку. При покупке теплового насоса с воздухообрабатывающим устройством добавьте тепловой насос.
    и
    Затраты на установку кондиционера для общей оценки стоимости системы.

    УСТАНОВЛЕННАЯ СТОИМОСТЬ *
    Установленная стоимость отражает среднюю национальную стоимость установки конкретного устройства или системы.Фактические затраты могут отличаться в зависимости от того, где вы живете, как был построен ваш дом, и от типа выбранной вами системы. Свяжитесь с вашим местным дилером для получения более подробной информации о стоимости установки. Смотрите подробности

    Средняя стоимость кондиционера Trane начального уровня и его замены начинается с 3400 долларов. Рейтинг эффективности кондиционера, ступени охлаждения и размер повлияют на стоимость, а также от того, где вы
    live и сложность установки. Ознакомьтесь с нашими средними ценами на центральные кондиционеры ниже, а затем
    Обратитесь к одному из наших экспертов, чтобы получить индивидуальную оценку.Если вы покупаете кондиционер с печью, добавьте
    Кондиционер
    и себестоимость печи для общей оценки стоимости системы.

    УСТАНОВЛЕННАЯ СТОИМОСТЬ *
    Установленная стоимость отражает среднюю национальную стоимость установки конкретного устройства или системы. Фактические затраты могут отличаться в зависимости от того, где вы живете, как был построен ваш дом, и от типа выбранной вами системы. Свяжитесь с вашим местным дилером для получения более подробной информации о стоимости установки. Смотрите подробности

    Указанные здесь цены представляют собой среднюю национальную стоимость новой единицы.Цены могут отличаться в зависимости от вашего региона. Стоимость установки включает в себя цену продукта и
    средняя цена установки по стране.

    При покупке системы, например кондиционер за 3400 долларов и печь за 3200 долларов, сложите цены вместе
    определять
    средняя установленная цена системы составляет 6600 долларов США или используйте наш Free Home
    Инструмент оценки системы.

    Примечание о стоимости установки: Цены на установку могут
    увеличиваются в среднем на 20-30% в зависимости от того, где вы живете.Если для вашего проекта требуются новые воздуховоды, стоимость установки
    возможно
    дополнительные 3000–10 000 долларов в зависимости от размера устройства или системы, системы воздуховодов и используемых материалов.
    См. Подробности.

    Хорошая новость заключается в том, что вы можете сэкономить на затратах на установку с налоговыми льготами, специальными предложениями и скидками производителя. Ты
    может также сделать расходы более управляемыми, воспользовавшись гибкими вариантами финансирования. В конечном итоге лицензированному дилеру понадобится
    к
    оцените свой дом и установите систему, которая идеально подходит для вас и вашего бюджета.

    Это ключевые факторы, которые учтет ваш эксперт Trane HVAC.
    рассмотрение вашей оценки.

    Где вы живете, влияет на вашу эффективность

    Регион и климат имеют значение при поиске правильной системы для вашего дома и экономии
    энергия. Согласно эффективности Министерства энергетики
    стандартов, для дома такого же размера, расположенного в южной половине Соединенных Штатов, потребуется более крупный
    по мощности система кондиционирования, чем аналогичный дом в северной половине США.Конечно,
    дом, расположенный в северной половине США, потребует большей тепловой мощности, чем
    дом на юге.

    Ознакомьтесь со специальными предложениями и скидками в вашем регионе

    Отопление и охлаждение вашего дома начинается с фундамента

    Дома с хорошо изолированными окнами, дверями, стенами, крышами, чердаками, полами, подвалами и ползком
    помещения, наряду с герметичными внешними трещинами и швами, обычно требуют меньше кондиционирования и отопления.
    емкости, чем дома с плохой изоляцией.Кроме того, если у вас большой дом, вам понадобится дом большего размера или
    даже несколько систем — что будет стоить дороже.

    Рассмотрите налоговые льготы для обновлений

    Ваши воздуховоды могут обеспечить максимальный комфорт и минимизировать потребление энергии

    Ductwork — это система распределения воздуха в вашем доме, которая направляет и доставляет нагретый или охлаждаемый воздух.
    воздуха. Воздуховоды играют решающую роль в определении того, насколько комфортно в вашем доме от комнаты к комнате.Когда
    правильно
    Разработанная и установленная система воздуховодов может обеспечить максимальный комфорт и минимизировать потребление энергии.

    Если пришло время заменить вашу систему, вам может потребоваться рассмотреть возможность улучшения воздуховодов.
    на
    В то же время, когда ваш дилер устанавливает новую систему, это может напрямую повлиять на производительность и работу вашего
    система. Новый воздуховод может стоить от 3000 до 10000 долларов.
    в зависимости от размера агрегата или системы, масштабности проекта воздуховодов, используемых материалов и
    трудоемкость.Замена
    Установка воздуховодов может занять несколько дней, если все сделано правильно.

    Посмотреть правила ценообразования

    Сложные установки могут стоить дороже

    Это детали, которые часто приводят к росту вашей цены, но обычно они того стоят.
    работа сделана правильно. Дополнительные затраты появятся, когда ваш проект будет особенно сложным. Если у тебя есть
    труднодоступное место для вашей системы, живите в историческом доме, который требует модернизации, требуются нестандартные детали или
    дополнительная изоляция, вы увидите увеличение стоимости установленной системы отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха.

    Посмотреть варианты финансирования

    Дополнительные функции могут добавить дополнительного комфорта

    Ваша стоимость также может возрасти, если добавить такие улучшения, как климатические зоны, с помощью зонирования ComfortLink ™ II.
    Система или Trane
    Очиститель воздуха CleanEffects ™. Эти
    Дополнительные функции означают дополнительный комфорт и стоят дополнительных затрат. Вы также заплатите немного больше за систему
    с более высоким рейтингом SEER, но вы увидите экономию на счетах за электроэнергию.

    Проконсультируйтесь со специалистом Trane Comfort ™

    Стоимость установки печи — Средние цены 2021 г.

    Система отопления в доме — это важная механическая система, и во многих домах она работает постоянно в холодные месяцы, сохраняя в доме комфорт и тепло. В холодном климате система отопления дома необходима для выживания и должна работать, чтобы поддерживать температуру в помещении выше нуля.

    Продолжайте читать, чтобы узнать больше о стоимости новой печи.

    Загрузка цен на почтовый индекс.

    Новая печь 2021 г. стоит

    Рассчитайте стоимость местного проекта, введя свой почтовый индекс.

    Средняя цена по стране 4 000 долл. США
    Типичный диапазон цен 2000–5000 долларов
    Минимальная цена $ 1 500
    Максимальная цена $ 8 000

    Получите бесплатные оценки от ближайших к вам подрядчиков.



    Сколько стоит печь?

    Печь является основой большинства систем отопления, и ее ремонт или замена могут стоить очень дорого. Большинство печей стоят от 2 000 до 5 000 долларов за установку , при условии, что существующие воздуховоды и трубопроводы могут быть использованы с заменяемым блоком.Средняя цена обычно составляет около $ 4,000 .

    Средний срок службы печи составляет от 15 до 25 лет, поэтому установка — это долгосрочное вложение в ваш дом. Узнайте больше о различных типах печей и факторах, влияющих на их стоимость, прежде чем покупать новый агрегат. Получите несколько бесплатных смет на установку системы отопления.

    Средняя стоимость печи

    Средняя стоимость печи колеблется от до 2000 долларов США до 5000 долларов США6, но варьируется в зависимости от типа используемого топлива.
    Тип топлива Диапазон затрат на оборудование Диапазон затрат на рабочую силу
    Газ 1000–2000 долларов 1000–2500 долларов
    Электрический 500–1500 долларов 1000–2500 долларов
    Масло 1500–2500 долларов $ 2000–5000 $
    пропан 1000–2500 долларов 1000–2500 долларов

    Факторы, влияющие на стоимость печи

    Несколько факторов могут повлиять на стоимость установки вашей печи.Во-первых, на стоимость агрегата повлияет размер необходимой печи.

    Для домов в более холодном климате или с большей площадью в квадратных футах потребуется более крупная система отопления с большей мощностью отопления в БТЕ, что будет стоить дороже. Воспользуйтесь нашим калькулятором BTU, чтобы узнать, какого размера должна быть ваша печь в зависимости от географического местоположения вашего дома и площади в квадратных футах.

    Тарифы на монтажные работы повлияют на стоимость установки печи. Более опытные установщики обычно берут больше за труд, в то время как менее опытные установщики могут взимать меньшую плату за труд.

    Если необходимо установить, заменить или улучшить систему воздуховодов или трубопроводов в вашем доме, это может значительно увеличить стоимость системы отопления.

    Для установки печи может потребоваться разрешение, которое может стоить дополнительно $ 100-200 .

    Часто ожидается демонтаж старой печи, и утилизация может увеличить стоимость установки.

    Для вашей новой печи могут быть доступны скидки и налоговые льготы, которые могут компенсировать затраты в вашу пользу.Всегда спрашивайте у установщика, какие кредиты доступны.

    Думаете о модернизации печи?

    Если ваша текущая печь работает нормально, возможно, есть веская причина для ее обновления. Если срок службы вашего текущего устройства приближается к концу, ему может потребоваться больше обслуживания, чем новому устройству, а в некоторых случаях счета за ремонт могут быть больше, чем будет стоить новое устройство.

    Если ваша текущая печь требует ремонта или вы сталкиваетесь со значительными расходами на техническое обслуживание, возможно, стоит подумать о ее модернизации.Перед заменой блока подумайте о стоимости ремонта, чтобы понять, есть ли смысл в замене.

    Если ваши текущие счета за отопление сравнительно высоки, ваша текущая печь может быть не такой эффективной, как могла бы. Эффективность измеряется годовым использованием топлива, и чем выше рейтинг, тем лучше. Средний рейтинг эффективности 80-95%.

    Блоку с более низким рейтингом эффективности требуется больше энергии для обогрева того же помещения, что может значительно увеличить ваши ежемесячные счета за электроэнергию.Подумайте о модернизации вашей печи до более эффективной установки, чтобы снизить ежемесячные затраты на электроэнергию.

    Вся информация о ценах на этой странице основана на средних отраслевых затратах и ​​может варьироваться в зависимости от материалов, ставок оплаты труда и требований для конкретного проекта.

    .

    Leave a Comment

    Приточный клапан на пвх окна: купить климатический клапан приточной вентиляции в интернет магазине ТБМ-Маркет в Москве

    Клапаны приточной вентиляции

    Клапан приточной вентиляции позволил безболезненно устранить недостаток, который одновременно является и одним из главных достоинств пластиковых окон. Речь идет об абсолютной герметичности этих популярных конструкций.

    Как показала практика, отсутствие постоянной микровентиляции существенно ухудшает микроклимат во внутренних помещениях, провоцирует обильное выпадение конденсата с последующим появлением грибка с плесенью на откосах и прочих элементах оконной конструкции. Получается, что созданием пластиковых окон люди решили одни проблемы и тут же создали себе другие.

    До изобретения приточных клапанов вопрос решали путем установки вентиляционных систем или обычным проветриванием через створки. Однако первый вариант достаточно дорогой и не всегда технически осуществим, а второй – неудобен и приводит к ощутимым теплопотерям в осенне-зимний период. В такой ситуации клапаны на пластиковые окна оказались настоящим спасением. Благодаря им владельцы конструкций из ПВХ профилей смогли за разумные деньги обеспечить бесперебойный процесс естественного воздухообмена между улицей и внутренними помещениями.

    Преимущества и недостатки клапанов приточной вентиляции

    Основное достоинство этого устройства – возможность за адекватную стоимость улучшить микроклимат о внутренних помещениях и исключить появление грибка с плесенью, вызванное запотеванием окон. Однако в некоторых случаях приточный клапан может иметь ряд недостатков, которые не следует считать визитной карточкой всех клапанов. Скорее они являются следствием неразумной экономии и выбора неправильной модели, что может привести к следующим проблемам:

    • снижает уровень тепло- и звукоизоляции окон;
    • может поломаться в сильные морозы вследствие образования наледи;
    • доставляет неудобства при эксплуатации;
    • не обеспечивает достаточный объем притока свежего воздуха.

    Сравнивать достоинства клапанов приточной вентиляции и функции микрощелевого проветривания некорректно. Каждое из устройств выполняет схожие, но разные задачи. В идеале окна должны быть оснащены этими двумя системами. Кроме того, глухие конструкции не могут иметь функцию микрощелевого проветривания, поэтому циркуляция воздуха обеспечивается только при помощи интеграции правильно подобранного клапана.

    Виды клапанов приточной вентиляции

    С момента изобретения этих компактных и эффективных устройств было разработано несколько их модификаций. На текущий момент серийно производятся и продаются 3 вида клапанов приточной вентиляции:

    1. Клапан накладного типа – устройство с высокой пропускной способностью и достаточно низкой популярностью среди заказчиков и монтажников. Отсутствие спроса на эту модификацию обусловлено наличием проблем при их интеграции, а также снижением уровня звуко- и теплоизоляции конструкций из ПВХ-систем. Обычно такой приточный клапан на пластиковые окна устанавливают в процессе их изготовления, поскольку для такого монтажа необходима адаптация рамы. В виду высокой пропускной способности эти устройства чаще всего используются на производственных объектах.

    2. Щелевой приточный клапан – представляет собой широкий канал в створке окна, который закрыт с 2 сторон наружным и внутренним блоками. Свежий воздух во внутренние помещения поступает через 12-16 миллиметровую щель, а интенсивность потока регулируется при помощи внутреннего блока. Интеграция такой системы может быть выполнена непосредственно на объекте, и в процессе установки не потребуется демонтаж отдельных элементов оконной конструкции или извлечение стеклопакета. Благодаря наличию наружного блока обеспечена защита от проникновения с улицы насекомых и грязи. Клапаны этого типа имеют хорошую пропускную способность.

    3. Фальцевые клапаны – популярные недорогие модели, имеющие простую технологию монтажа. Они врезаются в раму оконного блока, и их установка также может быть выполнена без проведения демонтажа отдельных элементов оконной конструкции. К недостаткам таких устройств относят их относительно низкую пропускную способность, поэтому при выборе такой модификации иногда рекомендуется врезать в раму 2 прибора. Кроме того, иногда установке могут помешать откосы, которые избыточно заведены на раму. Фальцевый клапан врезается в профиль в зоне над камерой с армированным вкладышем, и этот момент должен быть учтен при выборе устройства. Делать вырез в стальных усиливающих профилях, больше о которых можно прочитать на ОкнаТрэйд, очень сложно и в целом не рекомендуется, так как это может нарушить жесткость всей конструкции.

    Чаще всего потребители отдают предпочтение фальцевым или щелевым клапанам. Это связано с возможностью монтажа на уже эксплуатируемых оконных конструкциях. Такие устройства имеют функции регулировки, которая может быть:

    • механической;
    • гигромеханической.

    Модификации первого типа регулируются вручную при помощи задвижек и рычагов. В гигромеханических клапанах интенсивность подачи свежего воздуха изменяется в автоматическом режиме. Для этого такие модели оснащаются специальными датчиками, которые контролируют температуру и влажность во внутренних помещениях.

    Другие критерии выбора приточных клапанов

    На выбор модели приточного клапана оказывают влияние не только простота монтажа и способ регулировки. При покупке этих изделий рекомендуется обращать внимание на следующие параметры:

    • температурный режим эксплуатации – некоторые модели в сильный мороз не работают;
    • производительность устройств – минимально допустимый объем притока свежего воздуха диктуют габариты внутренних помещений;
    • уровень шумоизоляции – разные модели даже одного вида приточных клапанов могут иметь отличающиеся показатели этого важного параметра.


    При выборе моделей с гигромеханической регулировкой рекомендуется отдавать предпочтение клапанам с вынесенными датчиками, поскольку показания влажности и температуры возле окна не могут объективно отражать состояние микроклимата во всей комнате.

    Приточный клапан на пластиковые окна

    Пластиковые окна пользуются большой популярностью, но при их установке в доме нарушается естественный воздухообмен. Эта проблема возникает на фоне качественной герметичности окон. Монтаж приточного клапана в пластиковое окно решает эту проблему и обеспечивает помещение идеальным микроклиматом на долгие годы.

    Зачем нужны приточные клапаны

    Пластиковые окна защищают от холода и шума. Но при их использовании наблюдается духота в помещении, запыленность, покрытие стекол конденсатом и плесенью. Основной причиной этих проблем является герметичность пластиковых рам, нарушающая естественный воздухообмен.

    Решением может стать обычное проветривание, но оно должно проводится регулярно, с определенной периодичностью по времени. Недостатками данного способа является наличие сквозняков и неудобство самого процесса. Ведь не всегда есть возможность проветрить помещение, особенно при нахождении в доме детей.

    Для обеспечения в доме нормального микроклимата и комфортной обстановки в каркас пластиковых блоков монтируется приточно-вытяжной вентиляционный клапан. Он позволяет поддерживать хороший баланс естественной вентиляции круглосуточно, без вмешательства в процесс проветривания человека.

    Основные требования к приточно-вентиляционному клапану

    • Обеспечение полноценной вентиляции помещения.
    • Контроль влажности в помещении. После установки прибора на стекле пластиковых окон не должно быть конденсата и тем более плесени.
    • Обеспечение полноценного обмена воздуха с нормализацией микроклимата в комнате.

    При невыполнении любого из пунктов клапан рекомендуется заменить или проверить правильность его установки.

    Важно! Установив приточный прибор, шумоизоляция оконного блока останется прежней, так как промежуток для прохождения воздуха очень маленький и не влияет на уровень шума.

    Как работает оконный приточно-вытяжной клапан

    Для правильного монтажа вентиляционного клапана необходимо понимать принцип его работы:

    • Приточно-вытяжной клапан для пластиковых окон является частью пассивной вентиляции. В дом попадает прохладный воздух, выталкивая при этом теплый в вытяжные вентиляционные каналы.
    • Работа системы вентиляции происходит при температуре не более 5–7 градусов, так как движение воздуха осуществляется при разнице в давлении.
    • В летний сезон вентиляционный клапан работает только при исправности и работе вытяжки в принудительном режиме.

    Условия для работы клапана

    • Наличие и исправность вытяжной вентиляционной системы.
    • Температура воздуха за окном должна быть не выше +5.
    • Необходима хорошая герметичность входных дверей, для исключения подсоса холодного воздуха с улицы или подъезда.
    • В квартире, при наличии двух и более комнат, должен быть свободный обмен воздуха. Для этого не следует, надолго закрывать межкомнатные двери или обеспечить дверные конструкции вентиляционными отверстиями.

    Важно! Для исключения обмерзания прибора при сильных морозах не следует его закрывать полностью, так как он должен прогреваться теплом дома. В случае необходимости закрытия клапана, производить это нужно с внешней стороны, обеспечивая абсолютную непроницаемость мороза внутрь прибора.

    Клапан Aereco

    Французское изобретение компании Aereco стало очень популярным во многих странах.

    Особенности клапана Аэрэко:

    • Прибор имеет датчик из нескольких полиамидных пластинок, с высоким коэффициентом линейного расширения для эффективной регулировки потоков воздуха.
    • Монтаж прибора может выполняться как в отверстия оконной рамы, так и на поверхность стены. Работу по установке вентиляции можно выполнить своими руками, без привлечения специалистов.
    • Отдаленность датчика, определяющего влажность помещения, от самого клапана. Это позволяет отражать реальные показатели атмосферы в доме.
    • Приточный прибор не нуждается в энергопотреблении.
    • Работа вентиляции происходит абсолютно бесшумно.

    Функции приточно вентиляционного клапана Aereco:

    • Отвечает за проветривание комнаты, обеспечивая ее постоянным, свежим воздухом.
    • Снижение теплопотерь. В процессе проветривания комнаты при помощи форточки происходит потеря тепла, для восполнения которого требуются ресурсы и время. Обычное проветривание также провоцирует возникновение сквозняков, пагубно влияющие на здоровье человека. При использовании этого прибора такие проблемы не возникают.
    • Бесшумное проветривание помещения. При использовании вентиляции отсутствуют внешние шумы. Она совершенно не влияет на звукоизоляционные качества ПВХ окон.

    Принцип работы

    • Вентиляционный прибор Aereco реагируя на показатель повышенной влажности в помещении открывает заслонку, увеличивая тем самым приток прохладного воздуха.
    • Работа прибора производится постоянно, при условии необходимой температуры воздуха на улице и рабочей вытяжки.
    • В домах, где установлен такой прибор отсутствует запотевание стекол окон, духота и повышенная влажность в комнате. В доме присутствует абсолютно нормальный и здоровый микроклимат.

    Клапан Air-Box

    Универсальные приточно-вытяжные клапаны Air-Box выпускает российская компания Мабитек.

    Особенности клапанов Эйр Бокс

    • Приточный клапан изготавливается из прочного пластика.
    • Установка этих вентиляционных систем возможна на любую пластиковую оконную конструкцию.
    • Клапан можно устанавливать в фальце каркаса окна, делая прибор незаметным.
    • Air-Box Standart содержит два элемента:
    • внешний нижний элемент, забирающий уличный холодный воздух;
    • верхний элемент, который подает воздушный поток в дом.

    Принцип действия:

    Работа вентиляционного прибора заключается в создании разряжения при плотно закрытых ПВХ окнах и действующего клапана, вследствие чего выполняется открытие мембран вентиляционного прибора, обеспечивая нормальный воздухообмен.

    Важно! Действие приточного клапана для ПВХ окон будет эффективным только в том случае, если вытяжная вентиляция находится в рабочем состоянии.

    Клапан Air Comfort

    Мабитек также производит шумозащитные клапаны серии Comfort. Отличием их от стандартных моделей является способ установки.

    • Если установка стандартного клапана производится путем фрезеровки оконного пластикового профиля, то модели серии Comfort устанавливают безфрезерным способом, при помощи снятия резинового уплотнителя и замены его на более меньший, освобождающий достаточно места для расположения прибора.
    • Регулировка таких клапанов производится вручную. Модель имеет специальную ручку для возможности регулировки воздушного потока.
    • Такие модели подходят для глухих пластиковых конструкций, монтаж которых производится путем сверления рамы сквозным отверстием.

    Преимущества клапанов вентиляции Air-Box:

    • Несмотря на популярность моделей сети Air-Box, они имеют доступную стоимость.
    • В комплекте с прибором продается уменьшенный уплотнитель, который устанавливается на место снятого и предоставляет достаточно места для установки приточно-вытяжного прибора.
    • Быстрота установки. На монтаж уходит от 3 до 10 минут. Все зависит от навыков и опыта человека.
    • Возможность регулировать поток воздуха или отключить его вообще.
    • Долговечность прибора при условии правильного ухода за ним и эксплуатации.

    Недостатки:

    • Клапан имеет неразборную конструкцию и в случае выхода его из строя ремонту не подлежит.
    • При нарушении правил эксплуатации система в зимний период может замерзнуть.

    Важно! При покупке качественного товара должна быть полная его комплектация: клапан, уменьшенный уплотнитель и крепежные элементы. В зависимости от разновидности моделей в упаковке может быть два резиновых уплотнителя.

    Вентиляционный клапан REHAU Climamat

    Climamat – вентиляционно-приточный клапан, изобретенный работниками компании REHAU для систем глубиной 60 мм. Представлен он в виде сборной конструкции в белом цвете. Крепление его производится на верхней части оконной рамы.

    Особенности приточного клапана REHAU Climamat

    • Цена на данный прибор высокая, относительно моделей Air-Box.
    • Монтаж клапана производится только при установке окон.
    • Прибор оснащен механизмом регулировки, который позволяет перекрывать по необходимости воздушный поток.
    • Клапан имеет откидную крышку, которая предотвращает появление сквозняков, направляя воздушный поток вверх.
    • В оснащении вентиляционного клапана имеется синтепоновая прокладка. Она препятствует попаданию пыли или пыльцы внутрь помещения. Особенно это подходит людям, страдающих аллергическими заболеваниями. Фильтр съемный и по степени его загрязнения легко поддается чистке.
    • Реакция приточного клапана Climamat на сильные порывы ветра происходит автоматически. При нормальном ветре мембрана находится в открытом состоянии, позволяя нормально проникать воздуху в помещение. При больших порывах ветра вентиляционный канал закрывается для предотвращения теплопотерь.

    Конструкция клапана REHAU Climamat из таких узлов:

    • Воздухозаборник — монтаж его производится с внешней стороны оконной рамы.

    Важно! При установке такой модели над ней обязательно должен быть козырек, защищающий от попадания мусора и осадков.

    • Канал телескопический, устанавливается сквозь оконный каркас. Крепится специальной гильзой.
    • Выпускная форсунка, которая в своей комплектации также имеет фильтр и механизм для регулировки воздушного потока.

    Плюсы и минусы клапанов приточной вентиляции

    Рассмотрев все особенности приточного прибора в разных видах можно подвести небольшой итог и выделить основные его преимущества и недостатки.

    • Отсутствие сквозняков при использовании приточно-вытяжного клапана.
    • Применяя такой прибор, в помещении производится достаточный приток воздуха, обеспечивая нормальный микроклимат, создавая комфортную обстановку.
    • Установленный прибор не влияет на звукоизоляцию окна. Конструкция приточного клапана устроена так, что через нее практически не проходят шумы и он не нарушает шумоизоляционные свойства пластиковых окон.
    • Отсутствие теплопотерь. При использовании такого прибора поступление холодного воздуха происходит постепенно, позволяя проветрить комнату без ее переохлаждения.
    • Простая установка. Монтаж приточного клапана может производиться своими руками, без привлечения специалистов.
    • Возможность ручным способом отрегулировать поток воздуха. В большинстве случаев модели оснащены механизмом для регулировки потока холодного воздуха.
    • Простая эксплуатация, которая не требует особых навыков.

    Недостатки:

    • Автоматическая работа прибора производится при определенной температуре воздуха на улице. В случае ее повышения (больше+5), необходимо вмешательство человека.
    • Происходит замерзание системы при нарушениях правил эксплуатации.

    Подводя итог, можно сказать, что приточный клапан вентиляции является неотъемлемым элементом пластиковых окон, которые из-за хорошей герметичности способствуют ухудшению микроклимата в помещении.

    Решить эту проблему можно и при помощи обычного проветривания, но такой способ имеет ряд недостатков, в отличие от прибора, который обеспечит достаточный приток воздуха без теплопотерь и нарушения шумоизоляции в помещении. Приточные клапаны разных производителей имеют свои особенности и преимущества, но цель у них одна — обеспечить помещение оптимальным микроклиматом.

    Установка систем вентиляции и приточных клапанов на пластиковые окна, цены в Москве

    — качественные комплектующие, диагностика, опытные мастера.

     

    Бесплатная консультация

    Зачем менять клапан в окне?

    Установка приточного клапана на пластиковое окно — важное условие для продолжительной эксплуатации самой конструкции и нормального воздухообмена в помещении.

    Высокий уровень влажности.

    Стекла постоянно запотевают.

    На подоконниках периодически появляется вода.

    Духота даже после проветривания.

    Какой вид приточной системы вентиляции выбрать?

    Свежий воздух требуется не только для жилых комнат, но и для помещений, где размещено оборудование, хранятся и / или производятся товары. Высокая влажность негативно сказывается на отделке и строительных конструкциях: появление плесени, грибка, коррозии.

    Наша «Фабрика Окон» предлагает монтаж приточной вентиляции нескольких видов:

    • Блок четырехступенчатого открывания створок (поворотные, откидные, поворотно-откидные).
    • Оконный профиль с опцией самовентиляции.
    • Вентиляционные клапаны.

    Каждый вид вентиляции имеет свои плюсы и недостатки. Для микропроветривания можно использовать гребенку. Но такой способ не подойдет для зимы. Через щель могут проникнуть внутрь пыль и уличный шум.

    Самовентиляция эффективна для помещений, расположенных на нижних этажах. Окна с широким профилем обойдутся дороже, чем со стандартным.

    Оптимальное решение — установка клапанов на пластиковые окна. Система позволит быстро и эффективно проветрить комнату. Клапаны не требуют контроля, не впускают внутрь шум, пыль и грязь, помогут очистить воздушный поток от газовых примесей.

    Установить приточный клапан можно в уже готовое окно или во время монтажа новой конструкции.

    Конструкция оконных приточных клапанов — это специальное отверстие (щель). Она может открываться автоматически или вручную.

    Для пластиковых окон используют три вида клапанов:

    • Накладные. Преимущества: высокая производительность. Применение: производственные и складские помещения.
    • Фальцевые. Преимущества: экономичность, не влияют не тепло- и шумоизоляцию. Применение: жилые дома, офисы.
    • Щелевые. Плюсы: подходят для уже установленных окон, обеспечивают эффективный воздухообмен, не портят внешний вид. Использование: квартиры, коттеджи, офисные помещения.

    Наша «Фабрика Окон» нашла собственное решение, как сделать вентиляцию окон эффективной и безопасной. Для этого мы оснастили оконные конструкции клапанами щелевого типа SmartBox. Инновационная разработка нашей компании позволяет создавать благоприятный микроклимат в каждом современном доме.

    Олег Павличенко

    Руководитель
    отдела сервиса

    Бесплатная консультация

    Почему наши сотрудники такие крутые?

    Наш подбор сотрудников очень прост и понятен — мы работаем только с теми, кто любит то, что делает!

    Ну, ещё и потому, что только 1 из 13 соискателей проходят отбор в нашу команду.

    Как обеспечить вентиляцию?

    Для нормального воздухообмена в доме должна быть предусмотрена приточно-вытяжная вентиляция. Но установка полноценной системы может обойтись в круглую сумму. Что сделать в такой ситуации? Существует недорогое решение — оконная вентиляция:

    1. Позволит проветривать помещение при закрытых окнах.
    2. Обеспечит эффективный воздухообмен без вторжения злоумышленников.
    3. Не испортит внешний вид ПВХ-окна.
    4. Устанавливается в новые и уже готовые конструкции.

    Увеличивает ли клапан расход тепла?

    Система оконной вентиляции не только поддерживает нормальный уровень влажности, предотвращает появление плесени и грибка, но и обеспечивает экономный расход тепла благодаря автоматической регуляции. Поэтому не стоит бояться, что с заменой клапана на окне в комнате станет холоднее.

    Бесплатная консультация инженера

    При обращении до 14:00 можем приехать на замер сегодня!

    Руслан Бакиев

    Руководитель отдела заказов

    Заказать звонок

    Фотогалерея работ

    В фотогалерее вы можете посмотреть на готовые работы: квартиры, загородные дома и дачи, офисы, административные и общественные здания. Независимо от объекта назначения, везде требуется качественная вентиляция.

    Посетив ближайший офис, вы также сможете убедиться в высоком качестве наших профилей и стеклопакетов. Менеджеры покажут образцы готовой продукции, помогут определиться с выбором и оформят заказ.

    Уплотнитель может быть не только черным, но и других цветов (серый, белый, разноцветный).

    Eget semper lectus pellentesque turpis elit sapien, porttitor sed quis. Gravida ultrices et mi. Gravida ultrices et mi. Eget semper lectus pellentesque turpis elit sapien, porttitor sed quis.

    Eget semper lectus pellentesque turpis elit sapien, porttitor sed quis. Gravida ultrices et mi. Gravida ultrices et mi. Eget semper lectus pellentesque turpis elit sapien, porttitor sed quis.

    Eget semper lectus pellentesque turpis elit sapien, porttitor sed quis. Gravida ultrices et mi. Gravida ultrices et mi. Eget semper lectus pellentesque turpis elit sapien, porttitor sed quis.

    Eget semper lectus pellentesque turpis elit sapien, porttitor sed quis. Gravida ultrices et mi. Gravida ultrices et mi. Eget semper lectus pellentesque turpis elit sapien, porttitor sed quis.

     

    Работаем
    с 2004 года.

     

    Сотрудники отдела контроля качества еженедельно проводят опросы наших клиентов, измеряя Индекс Удовлетворённости.

    1 млн.+

    установленных нами окон в Москве.

    906

    новых
    клиентов
    в июне.

    90%

    клиентов очень
    довольны нашей работой.

    6%

    клиентов довольны
    нашей работой.

    Заменяем продукцию любых производителей

    Наша «Фабрика Окон» устанавливает клапаны вентиляции на профиле любых производителей, включая деревянные и алюминиевые конструкции. Перед монтажными работами специалист проведет диагностику и подберет оптимальное решение для вашего окна.

    Клапаны от производителя обладают следующими преимуществами:

    • Обеспечивают комфортный микроклимат для работы, отдыха и сна.
    • Используются зимой. Не пропускают холод внутрь и не выпускают тепло из комнаты
    • Соответствуют допустимому уровню шума. Звуки с улицы не будут беспокоить вам.
    • Регулируются автоматически, вручную. Можно установить клапан с комбинированным типом регулировки.
    • Монтируются в уже существующую систему или изготавливаются под заказ с новым окном.
    • Имеют гарантию от 12 месяцев.

    Бесплатная консультация

    Стоимость работ

    Сколько будет стоить клапан, зависит от следующих факторов:

    • Куда устанавливается система вентиляции: новое или старое окно.
    • Вид профиля: пластик, дерево, алюминий.
    • Объем и сложность работы.

    На элементы приточной вентиляции установлена более высокая цена. Стандартный блок четырехступенчатого проветривания обойдется дешевле, чтобы его поставить потребуется и меньше времени.

    Здесь представлен примерный прайс на стандартные работы.

    Стандартные работы

     

    Диагностика оконной системы

    Бесплатно

    Смазка уплотнителя

    400p/шт

    Замена уплотнителя

    450p/проем

    Замена экструдированного уплотнителя

    750p/проем

    Техническое обслуживание 2 раза в год

    4800p

    Рекомендуемые работы

     

    Регулировка

    700p

    Замена фурнитуры

    1150p

    Установка дополнительных аксессуаров

    150p

    Установка детских замков

    500p

    Замена стеклопакетов на энергосберегающие

    900p

    Профилактические работы

     

    Смазка фурнитуры

    700p

    Смазка уплотнителя

    400p

    Очистка фурнитуры

    1350p

    Очистка, смазка и переборка фурнитуры в комплексе

    1650p

    Проблема:
    треснуло стекло

    от 900 p

    Заказать

    Проблема:
    уплотнитель изношен

    от 450 p

    Заказать

    Проблема:
    поломка, слабый прижим

    от 600 p

    Заказать

    Проблема:
    подоконника нет или повреждён

    от 950 p

    Заказать

    Пластиковые окна в Москве

    Рады видеть вас в наших офисах в Москве и Московской области.

    Адреса и время
    работы 

    Бесплатная консультация инженера

    К вам приедет не просто замерщик, а настоящий специалист по подбору остекления.

    Произведёт замер, ответит на все ваши вопросы, даст рекомендации по остеклению именно вашего дома — и всё это в удобное для вас время и абсолютно бесплатно!

    При обращении до 14:00 можем приехать на замер сегодня!

    Руслан Бакиев

    Руководитель отдела заказов

    Заказать звонок

    Приточный клапан на пластиковые окна – простое, но эффективное средство улучшения микроклимата

    Изоляционные свойства ПВХ окон (при отсутствии принудительной системы вентиляции с поступлением свежего потока) являются причиной застоя в помещении переувлажненного воздуха. При его контакте с более прохладной поверхностью окна образуется конденсат и создается благоприятная среда для развития грибка. Препятствовать этому процессу может приточный клапан на окно.

    Конструкция клапана-ручки для пластиковых окон отличается простотой: перед установкой фурнитуры в раме сверлятся отверстия под крепеж и проточные воздушные каналы. Со стороны улицы на воздухозаборник устанавливается фильтр, а со стороны помещения — защитная сетка и заслонка, регулирующая поток.

    Особенности конструкции оконных приточных клапанов

    Фактически оконный клапан представляет собой регулируемый канал, через который в помещение поступает воздух с улицы. Приточный клапан на ПВХ окна монтируют непосредственно в металлопластиковом профиле путем высверливания или за счет удаления элементов, обеспечивающих плотное прилегание рамы. Чтобы с улицы в них не попадала пыль или насекомые – устанавливают наружный фильтр, который по мере загрязнения можно почистить, или заменить на новый. Он также защищается козырьком от воздействия осадков.

    Конструктивно выделяют такие виды оконных приточных клапанов:

    • Фальцевые, обладают низкой пропускной способностью, но их установка возможна без демонтажа рамы;
    • Отличным решение для небольшого помещения будет клапан ручка, который можно легко установить на любую ПВХ раму. Его достоинство в удобном доступе и простоте обслуживания. Кроме того, он является прямоточным, что исключает вероятность замерзания каналов в зимнее время.
    • Щелевые клапаны проветривания для пластиковых окон также можно смонтировать на установленную раму, но благодаря увеличенному сечению канала в помещение поступает намного больше воздуха.
    • Для объемных помещений, требующих поступления большого количества свежего воздуха, идеальным вариантом является накладной клапан. Для его установки потребуется демонтаж рамы или же он заранее предусматривается в конструкции стеклопакета.

    Пропускная способность клапана приточной вентиляции для пластиковых окон изменяется регулирующими устройствами. В некоторых моделях этот процесс автоматизирован, что не только удобно, но и дает возможность сразу установить комфортный режим. Ручная регулировка также широко используется благодаря своей простоте, но требуемый режим устанавливается опытным путем.

    Установив на окна клапан для вентиляции, вы сразу ощутите положительные изменения в микроклимате помещения. Воздух станет значительно свежее, исчезнут посторонние запахи, а на окнах перестанет скапливаться влага. Если в доме находятся аллергики, то они первыми почувствуют это, отметив улучшение своего состояния.

    Подобрать и купить нужный вам приточный вентиляционный клапан вы можете на специализированном сайте компании «Московский оконный сервис». Здесь представлен широкий ассортимент моделей от ведущих производителей, а цена приточного клапана на пластиковые окна одна из самых выгодных.

    Монтаж клапана требует выполнения точных операций, обеспечивающих необходимый размер щели, а также качественное прилегание уплотнителей и других элементов конструкции. Поэтому установку должны делать только опытные профессионалы. Мы предлагаем вам установить клапан на окно и гарантируем надежную и эффективную работу этого вентиляционного устройства.

    Клапан вентиляционный Air-Box Comfort

    • Пассивное оконное приточное устройство для установки на окна из ПВХ, принцип работы которого основан на разнице давлений внутри и снаружи помещения.
    • ВАЖНО! Приточные клапаны работают эффективно при гарантированной постоянной тяге в вытяжных каналах. В случае отсутствия тяги необходимо организовывать механическую постоянную вытяжную систему.

    3000 ₽

    AERECO Клапан приточный EMM

    Принцип действия приточного клапана основан на изменении проходного сечения в зависимости от уровня относительной влажности воздуха в помещении.

    • режим «автоматический» включается с помощью рычажка черного цвета – положение вниз. Этот режим подразумевает автоматическое регулирование подачи наружного воздуха в зависимости от уровня влажности внутреннего воздуха внутри помещения.
    • режим «минимального проветривания» включается с помощью рычажка черного цвета – положение вверх. Этот режим работы приточного клапана предназначен для снижения притока воздуха в случае сильных морозов и ветра, или «недотопа» из-за временного снижения мощности системы отопления.

    6500 ₽

    AERECO Клапан приточный акустический EHA2

    • Обеспечивает идеальную установку на большинство окон и рольставен. Использование высокоэффективных звукопоглощающих материалов, вместе со специальной проставкой и наружным козырьком, обеспечивает звукоизоляцию до 42 дБ. Специальный переключатель позволяет при необходимости вручную закрывать или открывать заслонку приточного устройства, что функционально дополняет систему гигрорегулирования, которой оснащено EHA2.

    8500 ₽

    • Мастер приедет на специально — оборудованном автомобиле, где есть весь необходимый инструмент и запасные части. Ремонт не перенесется на другой день и не затянется.

    • Мастер произведет ремонт по ГОСТУ и требованиям производителей оконных комплектующих. По завершению работы, мастер оформит договор. С нами вы сможете забыть о некачественном ремонте.

    • На следующий день после ремонта, мы пришлем SMS, в котором предложим оставить отзыв. Все отзывы модерируются директором компании напрямую. Ваш отзыв не останется незамеченным.

    30мобильных мастерских

    в Москве и области

    Сегодня работают

    Иван Губик,

    мастер-эксперт,
    9 лет в компании

    • Прошел обучение и стажировку
    • Сертифицирован у производителей
    • Прошел курсы по работе с клиентами

    Николай Уточкин,

    мастер-эксперт,
    5 лет в компании

    • Прошел обучение и стажировку
    • Сертифицирован у производителей
    • Прошел курсы по работе с клиентами

    Руслан Коваленко,

    мастер-эксперт,
    8 лет в компании

    • Прошел обучение и стажировку
    • Сертифицирован у производителей
    • Прошел курсы по работе с клиентами

    Султан Сергей,

    мастер-эксперт,

    9 лет в компании

    • Прошел обучение и стажировку
    • Сертифицирован у производителей
    • Прошел курсы по работе с клиентами

    Выберите свой город на карте или в списке:
    Город АпрелевкаГород БалашихаГород БронницыГород ВидноеГород ВолоколамскГород ВоскресенскГород ВысоковскГород ГолицыноГород ДедовскГород ДзержинскийГород ДмитровГород ДолгопрудныйГород ДомодедовоГород ДубнаГород ЕгорьевскГород ЖелезнодорожныйГород ЖуковскийГород ЗарайскГород ЗвенигородГород ЗеленоградГород ИвантеевкаГород ИстраГород КашираГород КлинГород КоломнаГород КоролевГород КотельникиГород КрасноармейскГород КрасногорскГород КраснознаменскГород КубинкаГород КуровскоеГород Ликино-ДулевоГород ЛобняГород Лосино-ПетровскийГород ЛуховицыГород ЛыткариноГород ЛюберцыГород МожайскГород МытищиГород Наро-ФоминскГород НогинскГород ОдинцовоГород ОзерыГород Орехово-ЗуевоГород Павловский ПосадГород ПодольскГород ПротвиноГород ПушкиноГород ПущиноГород РаменскоеГород РеутовГород РузаГород СерпуховГород СолнечногорскГород Старая КупавнаГород СтупиноГород ТучковоГород ФрязиноГород ХимкиГород ЧерноголовкаГород ЧеховГород ШатураГород ЩелковоГород ЭлектрогорскГород ЭлектростальГород ЭлектроуглиГород ЯхромаРайон ВолоколамскийРайон ВоскресенскийРайон Дмитровский

    выбор и установка своими руками

    Все о вентиляционных приточных клапанах:

    Принципы вентиляции квартиры

    Назначение регуляторов

    Виды

    Способы регулировки

    Плюсы и минусы регуляторов

    Критерии выбора

    Инструкция по монтажу

    На смену классическим оконным рамам пришли современные со стеклопакетами. Они решили проблемы утепления, продувания и шумоизоляции, но нарушили естественный воздухообмен. Бюджетным способом восстановить микроклимат становится приточный клапан на пластиковые окна. Прежде чем его устанавливать, разберемся в сути проблемы и особенностях ее устранения.

    В многоквартирных жилых домах устанавливают системы естественной приточной и вытяжной вентиляции. Их действие основано на создании воздушной тяги за счет разницы температур на улице и в помещении.

    Для функционирования системы обязательно должны быть:

    • Тяга в вентиляционной шахте.
    • Приток свежего воздуха.

    Шахты вентиляции находятся в кухне и санузлах. Именно через эти помещения старый воздух удаляется из квартиры. Чтобы не создавать препятствий на пути воздушных масс, двери в комнаты должны быть приоткрыты или иметь вентрешетки.

    Взамен отработанного поступает свежий воздух. Он попадает в дом через форточки, фрамуги, неплотности дверных и оконных проемов.

    При установке в доме герметичных стеклопакетов нарушается одно из правил работы системы. Чтобы организовать постоянный воздухообмен приходится держать форточки открытыми. В зимнее время это существенно понижает температуру в доме и создает дискомфорт.

    Устройство создано, чтобы улучшить микроклимат в помещениях. Оно обеспечивает приток и циркуляцию воздуха при закрытых створках оконных блоков. Приточный канал находится в верхней части. Поэтому человек не ощущает дискомфорта от поступления в квартиру холодных воздушных масс. Они нагреваются теплым конвекционным потоком, который излучают радиаторы отопления и движутся к потолку.

    Поперечное сечение приточного отверстия регулируется механически или в автоматическом режиме. Благодаря этому удается добиться нужного воздухообмена, поддерживать комфортные температуру и влажность в квартире. При этом нет необходимости постоянно открывать и закрывать форточку. Это позволяет продлить срок службы фурнитуры и уплотнительных резинок.

    Проточное устройство работает только при функционировании системы вентиляции. Его монтаж не даст результата, если забиты вентканалы или не выполняются, необходимые для естественного движения воздушных масс, температурные условия. В таких случаях надо дополнительно ставить вентиляторы для принудительной работы вытяжки.

    Представленные на рынке системы можно разделить на три категории.

    Щелевые

    Устройство монтируют в верхнюю часть открывающейся створки или вертикальный импост. Для установки приходится демонтировать часть фурнитуры и фрезеровать отверстия в металлопластиковом профиле. Если не уверены в своих силах, лучше доверить работу профессионалам.

    Конструктивно система состоит из двух блоков. Один монтируют со стороны улицы. Он служит одновременно воздухозаборником и козырьком, защищающим канал от попадания осадков. Второй блок ставят с внутренней стороны. В нем находится механизм, который регулирует интенсивность проветривания.

    Главным преимуществом такой конструкции становится высокая пропускная способность. Протяженность вентканала варьируется в пределах 170-400 мм, а ширина 12-16 мм. Этого достаточно, чтобы организовать микроклимат в больших помещениях.

    Накладные

    Интегрируются в оконный профиль еще на стадии изготовления рамы. Установить их постфактум не получится. В быту такие системы не используются из-за чрезмерно большой пропускной способности. Их обычно применяют для вентиляции крупных офисов и торговых залов.

    Изделия незаменимы в павильонах со сплошным остеклением, когда нет возможности делать вентканалы в несущих конструкциях. В отличие от стеновых моделей, их недостатком становится низкая звуко и теплоизоляция.

    Фальцевые

    Стали популярными благодаря дешевизне и простоте монтажа. Установить их можно самостоятельно буквально за полчаса.

    Ставят изделие на верхней части створки в разрыв уплотнительной резинки. Свежий воздух в помещение поступает через небольшую щель в уплотнителе. Конструкция очень простая, но предусматривает возможность регулировки воздушного потока.

    Ставить такие устройства в зале или большой жилой комнате бесполезно. Они не обеспечат должного воздухообмена. Их лучше использовать на балконе, кухне или небольшой спальне.

    Ручная

    На корпусе таких приборов предусмотрена ручка или движок. Его перемещение меняет положение заслонки, а значит и интенсивность воздушного потока. Такие конструкции надежные и долговечные. Ломаться в них практически нечему. Однако есть ряд недостатков:

    • Ограниченный доступ. Элементы управления находятся в верхней части створки. Каждый раз, когда необходимо изменить положение заслонки приходится брать стул. В некоторых моделях эта проблема решена установкой шнурка, как в жалюзи.
    • Статичность. Поддерживать с их помощью постоянный микроклимат очень сложно. Чтобы добиться комфортных условий приходится менять положение затвора в зависимости от погоды. Не всегда удается подобрать правильный режим.

    Автоматическая

    Такие изделия обладают рядом преимуществ:

    • Поддерживают постоянный микроклимат. Прибор самостоятельно создает предустановленные комфортные температуру и влажность. Интенсивность воздушного потока регулируется на основании показаний датчиков.
    • Автономны. Изделие работает без электронных компонентов. Ему не нужно питание от сети или батареек. Заслонку перемещают нейлоновые ленты. В зависимости от давления, они меняют свою длину и соответственно положение заслонки.
    • Экономичность. Приток свежего воздуха увеличивается с повышением влажности, например, если в доме много людей или сушится белье. В спокойной обстановке устройство не переохлаждает дом, что снижает расходы на отопление.
    Достоинства:
    • Бытовые приборы простые и надежные. Установить их можно своими руками.
    • Вентнакладка убирает излишнюю влагу из самого благоприятного для ее образования места — границы перепада температур. Если на стеклопакетах были испарина или конденсат, количество капель уменьшается или они пропадают вовсе.
    • В помещении отсутствуют сквозняки, как при микропроветривании или полном открывании форточки. А значит, снижается риск простудных заболеваний.
    • Воздухообмен между квартирой и улицей происходит непрерывно. Вы дышите свежим воздухом целый день, а не только во время проветривания.
    Недостатки:
    • При сильных заморозках бюджетные модели могут обмерзать.
    • В подавляющем большинстве изделий нет фильтрующих элементов. Из-за этого в дом попадают пыль и посторонние запахи.
    • С полноценной регулировкой микроклимата справляются только дорогие модели. В бюджетных приходится самостоятельно следить за температурой и влажностью в доме — постоянно менять положение заслонки в зависимости от погодных условий.

    Перечислим наиболее важные критерии, на которые нужно обратить внимание при выборе:

    • Шумность. Когда воздушные массы на большой скорости проходят через отверстие ограниченного сечения, появляется шум. Комфортный уровень звука находится в пределах 30-40 децибел. Модели, в которых на минимальном притворе образуется узкая длинная щель, при сильном ветре могут издавать свист. Если в рабочем положении задвижка не плотно прилегает к оконной раме, она может дребезжать.
    • Производительность. Напрямую зависит от условного прохода отверстий для вентиляции. Чем больше площадь каналов, тем больше свежего воздуха попадает через них в дом. При выборе конкретного прибора нужно отталкиваться от площади помещения и количества жильцов. Производительность разных устройств варьируется в диапазоне от 6 до 150 м3/час. Лучше выбирать прибор не точно по своим параметром, а с запасом в 1,5-2 раза.
    • Предварительный подогрев воздуха. В классических моделях холодные воздушные массы прогреваются теплым конвекционным потоком от радиатора. В северных районах этого может быть не достаточно. Тогда нужно подбирать оборудование с электроподогревом.
    • Тип фильтров. В конструкциях, которые монтируют на створку, они отсутствуют. Модели интегрированные в раму могут оснащаться фильтрующими элементами. При их использовании в помещение не попадает пыль с улицы. Но фильтр нужно постоянно чистить, иначе производительность устройства сильно падает.
    • Способ монтажа. Есть универсальные модели, которые интегрируют в оконный профиль любого производителя. Некоторые из них можно установить самостоятельно. Но часть конструкций необходимо монтировать на стадии изготовления рамы.
    • Цена. Каждая из перечисленных выше опций влияет на стоимость. Если вы слишком требовательны к микроклимату, стоит сравнить оконные устройства с другими вариантами климатических изделий.

    На рынке представлено несколько разновидностей изделий для бытового использования. В рейтинг популярных моделей входит продукция французского и российского производства:

    Подробнее расскажем о монтаже их систем.

    Инструкция по монтажу оборудования Air-Box

    Прибор устанавливает на верхнюю часть створки. Работу выполняем в следующей последовательности:

    1. Карандашом отмечаем центр рамы.
    2. Открываем створку, прикладываем к ней внутреннюю монтажную планку и ставим отметки по краям.
    3. По меткам вырезаем участок уплотнительной резинки.
    4. Вместо штатной резины вставляем уплотнитель, который идет в комплекте.
    5. В образовавшийся разрыв уплотнения устанавливаем само устройство, предварительно сняв с него защитную пленку.
    6. Прикручиваем кронштейны саморезами.
    7. Закрываем окно и отмечаем на раме габариты прибора.
    8. По разметке вырезаем фрагмент рамного уплотнения.
    9. Вставляем новую тонкую резинку.

    Опционально изделие может поставляться с наружным воздухозаборником. В него устанавливается фильтрующий элемент, который задерживает атмосферную пыль. Пошаговое руководство по монтажу приведем в видео.

    Инструкция по монтажу оборудования Aereco

    Приборы предназначены для автоматического регулирования микроклимата. Они интегрируются в раму, благодаря чему обеспечивают больший воздухообмен. При установке нарушается целостность профилей, поэтому нужно быть осторожными. Если сомневаетесь в своих силах, лучше воспользоваться услугами грамотных специалистов. Работы проводим в следующей последовательности:

    1. Размечаем середину оконной створки.
    2. Прикручиваем металлический шаблон или пластиковую монтажную планку.
    3. Сверлом диаметром 4-5 мм делаем центровочные отверстия по краям.
    4. По шаблону отмечаем контур будущих прорезей и снимаем его.
    5. Рассверливаем отверстия сверлом диаметром 10 мм.
    6. Лобзиком, реноватором или фрезером прорезаем пазы между отверстиями.
    7. При закрытом окне переносим габариты отверстий на раму.
    8. Устанавливаем шаблон на рамный профиль и повторяем все операции по фрезеровке пазов. Для удобства работы временно вытаскиваем уплотнительную резинку.
    9. Прикручиваем монтажную пластину с внутренней стороны.
    10. Устанавливаем не нее элемент с задвижкой, регулирующий воздухообмен.
    11. С внешней стороны прикручиваем защитный козырек.

    Наглядно увидеть процесс установки можно в видео.

    Если нужно проветривать небольшое помещение или избавиться от запотевания стекол, подойдут простые конструкции по типу Air-Box. Для автономного регулирования микроклимата лучшим решением становятся изделия по типу Aereco. А приведенные советы и рекомендации помогут вам произвести установку клапана для вентиляции пластиковых окон своими руками.

    • Материал подготовил:
      Игорь Степаньков

    Приточный клапан на пластиковые окна

    При установке пластиковых окон решается сразу две важных задачи – шумо- и теплоизоляция. Однако свежий воздух с улицы практически не поступает. Такая проблема конструкторов легко исправима – на пластиковые окна устанавливается приточный клапан. Он будет выполнять роль вентиляционной системы. В результате обеспечивается естественный доступ воздуха в помещение.

    Зачем нужен приточный клапан

    Как отмечают многие владельцы частных домов и квартир – пластиковые окна обеспечивают повышенную защиту от холода и посторонних звуков. Также такие изделия отличатся красотой и практичностью. Однако недостаток вентиляции является серьезным недостатком окон ПВХ. Влажность в комнате существенно повышается. В таких условиях на стенах может быстро развиться плесень.

    Чтобы повысить комфортность проживания в комнате, следует обеспечить естественную циркуляцию воздуха. При обычном проветривании комнаты путем открытия окон сводятся к нулю основные преимущества пластика. Однако такая проблема решается монтажом приточного клапана. Он сможет поддерживать нормальный микроклимат в помещении. Конденсат при этом не будет образовываться.

    Приточный клапан представляет собой специальное устройство, которое монтируют на верхнюю створку. Такой прибор работает по принципу вытяжной вентиляции. За счет использования клапана микроклимат внутри помещения поддерживается на оптимальных показателях.

    Преимущества такого решения:

    • остаются неизменными размеры светового проема;
    • при работе клапана не происходит серьезных теплопотерь;
    • невозможно образование сквозняков, как в случае с обычным проветриванием;
    • установка и эксплуатация осуществляется максимально просто;
    • клапан можно регулировать.

    Такие преимущества позволяют говорить о высокой эффективности устройства.

    Принцип действия и конструкция

    Чтобы правильно выполнить вентиляцию окон, следует разобраться в тонкостях эксплуатации клапана. В процессе установки изделия следует удалить часть уплотнительного элемента. На его место и помещается приточный клапан. Он является главным элементом пассивного вентилирования.

    Уличный воздух засасывает в помещение, а теплый выходит наружу по вытяжным каналам. Циркуляция воздушных масс обеспечивается за счет разницы давления. Работает естественный воздухообмен при температуре на улице не выше +5 градусов. Когда на улице жарко, вентиляция работает за счет принудительной вытяжки.

    Основные составляющие приточного клапана:

    • Воздухозаборник, который находится снаружи. Его устанавливают на раму. Он обязательно должен оборудоваться козырьком. Такой элемент защитит воздухозаборник от снега и дождя.
    • Телескопический канал. Его проводят через раму. Такой элемент фрезеруется в корпус из пластика.
    • Внутренняя часть монтируется в помещении. Она имеет самую сложную конструкцию. Его оборудуют фильтром и регулировочным механизмом.

    Среди основных условий, которые нужно создать для работы устройства, выступают:

    • исправность вытяжной вентиляции;
    • герметичность входной двери;
    • наличие воздухообмена между разными комнатами квартиры;
    • температурный показатель на улице не выше +5 градусов.

    Совет! Эксплуатация вентиляции проверяется довольно просто. Для этого необходимо затворить дверь в комнату, а затем открыто окно, которое удалено от приточного клапана. К москитной сетке следует приложить бумажный лист. В случае когда он будет оставаться на месте, не падая, можно говорить о хорошем функционировании вытяжки.

    Виды клапанов

    Существует множество разновидностей оконных приточных клапанов. Они имеют разные характеристики.

    Кроме того, клапаны делятся на ручные и автоматические. Если устройство оснащено ручным управлением, клапан оборудуют специальной веревкой. Автоматический прибор отличается большим удобством эксплуатации. Прибор устроен таким образом, чтобы самостоятельно определять, следует открывать или закрывать вентиляционные отверстия. Чтобы автоматика работала исправно, следует вручную выставить необходимый диапазон давления и влажности в комнате.

    Важно! Приточный клапан практически всегда работает в автоматическом режиме. Необходимый уровень часто подбирается долгое время, с учетом собственных ошибок. Также следует помнить, что при неправильной регулировке клапан может промерзнуть в зимнее время.

    Приточные клапаны могут разделяться на такие виды:

    • Фальцевые. Такие клапаны выполняются путем создания определенных вырезов в притворе. Представляют собой самый дешевые изделия для окон ПВХ. Обладает средней пропускной способностью.
    • Щелевые. Воздух в комнату проникает через специальную щель. Она обладает высотой 16 мм. Со стороны улицы клапан прикрывают впускным блоком. Он обеспечивает защиту устройства от осадков. Изнутри клапан оборудован регулирующим блоком.
    • Накладные клапаны способны отлично пропускать воздушные массы. Проем при этом должен быть такого размера, чтобы на него можно было установить накладное изделие. Монтируется такое устройство только на снятый стеклопакет.

    Следует обратить внимание на клапан-ручку, устанавливаемую на место обычной ручки, открывающей окно. Такие устройства отличаются рядом достоинств:

    • Внешне окно остается таким же, как и прежде.
    • Клапан можно устанавливать там, где чаще образуется конденсат.
    • Такой клапан обладает эффективным отведением влаги.
    • Промерзание устройства зимой невозможно.
    • Клапан-ручка оборудуется фильтрующим элементом, который не способен пропускать в комнату пыль.

    Такие преимущества обеспечивают популярность подобных изделий.

    Выбор клапана

    При выборе надежного устройства для вентиляции стоит обратить внимание на разных производителей. В процессе выбора придется учесть немало характеристик. К тому же следует обратить внимание на основные характеристики разных моделей. Чаще всего качественный продукт реализуется именно проверенными производителями.

    При покупке приточных клапанов стоит присмотреться к продукции компании «Homearea». Когда изменяется влажность или давление внутри комнаты, воздух начинает циркулировать. Работает приточный клапан по принципу изменения проходного сечения устройств.

    Одними из самых востребованных изделий для ПВХ окон являются:

    • Устройства «Aereco», относящиеся к серии EMM, являются гигрорегулируемыми и влагочувствительными. Крепится такое устройство двумя способами. Струя воздуха, поступающая в помещение, может подаваться под определенным наклоном или вертикально.
    • Клапаны, относящиеся к серии EHA, оснащаются специальным датчиком. Благодаря ему контролируется микроклимат комнаты. В комплект устройства входят аксессуары, которые способны хорошо поглощать шумы.
    • Клапаны, которые относятся к серии EHA 2. Такие приборы устроены таким образом, что воздух дует наклонно в сторону потолка. Устройство может работать в разных режимах. На их выбор влияют показатели микроклимата в комнате.

    Особенности устройства клапана позволяют контролировать показатели влажности и давления в комнате. Обычно его работа осуществляется в автоматическом режиме. Устанавливается приточный клапан на пластиковое окно достаточно просто. Однако для качественного монтажа следует знать определенные тонкости процесса.

    Установка

    Клапан вентиляции устанавливается с перфорацией или без нее. Каждый вариант довольно интересен. Перед работой выполняется подготовка инструментария:

    • дрель;
    • сверла;
    • герметики;
    • лобзик;
    • нож;
    • шаблон, используемый при разметке контуров изделия;
    • напильник.

    Для начала при помощи шаблона необходимо наметить контур приточного клапана. Строительный маркер прикладывается к верхней створке. В процессе установки створку следует снять. Это объясняется тем, что разметка будет выполнена с наружной стороны.

    Затем выполняются такие действия:

    • По размеченным контурам сверлят отверстия. Для работы лучше выбрать сверло 5 мм.
    • Полученные отверстия рассверливают с использованием сверл 10 мм. Чтобы расположить клапан более удобно, лучше сверлить изнутри.
    • Расширение. Чтобы сделать сквозную щель, следует между крайними отверстиями прорезать щель. Ее края шлифуют.
    • Монтажная планка устанавливается на поверхность наплава. Крепится она при помощи саморезов.
    • В наплавке рамы выполняется фрезеровка паза. Приточный клапан следует разместить в соответствии с разметкой.
    • На раму снаружи необходимо закрепить внешний элемент изделия. Он оборудуется козырьком для защиты от снега и дождя.

    Как только эти действия будут выполнены, можно собирать створку и устанавливать ее на место. После установки остается отрегулировать работу изделия и наслаждаться комфортным микроклиматом в комнате. Приточный клапан обеспечит хорошую вентиляцию помещения.

    Как видно, установить приточный клапан на ПВХ окно можно довольно быстро, если знать особенности его монтажа. Также стоит ознакомиться конструкцией устройства. Это поможет быстро справиться с работой и не допустить серьезных ошибок.

    Что представляет собой приточный клапан на пластиковые окна?

    Скачать прайс на фурнитуру для окон

    ПВХ окна – практичные, долговечные и весьма эстетичные, завоевали лояльность российских потребителей. К сожалению, в сочетании с вентиляцией естественным способом пластиковые окна не слишком эффективны, и потому для осуществления проветривания (как микро, так и макро) были разработаны специальные элементы, которые позволяют сохранять воздух в помещении чистым и свежим. Эти элементы носят название приточные, или вентиляционные клапаны.

    Приточный клапан с фильтром не становится причиной разгерметизации оконной конструкции, напротив, — он сохраняет ее целостность, что совсем не мешает ему обеспечивать достаточную вентиляцию в помещении даже в случае, если закрыты все окна. Кроме этого, такой воздушный клапан эффективно борется с появлением конденсата на поверхности пластикового окна: это минимизирует вероятность образования грибка и плесени, и оздоровляет микроклимат в помещении. Снижение влажности за счет уменьшения конденсата напрямую связано с долговечностью эксплуатации как самого окна, так и помещения в целом.

    Приточный клапан на пластиковых окнах влияет на энергоэффективность объекта: его наличие позволяет экономить и правильно распределять тепло. Также использование вентиляционного клапана делает помещение вандалоустойчивым, так как процесс циркуляции воздуха осуществляется без открытия оконных створок.

    Вентиляционные клапаны разделяются на несколько групп:

    • Щелевые (автоматические и механические): вентиляция помещения производится сквозь специальный канал небольших габаритов, который может состоять как из одного универсального блока, так и из двух — впускного наружного и регулирующего внутреннего. Щелевой клапан может обеспечивать циркуляцию воздуха в помещениях больших габаритов, и устанавливается без демонтажа оконной конструкции.
    • Фальцевые: представляют собой особые надрезы, которые делаются на поверхности оконного блока и обеспечивают приток воздуха снаружи здания. Отличительной особенностью фальцевых клапанов является невысокая пропускная способность, небольшая цена и обеспечение довольно достойного уровня шумоизоляции.
    • Накладные: обеспечивают большой приток воздуха, поэтому чаще всего используются для воздухообмена промышленных объектов. К сожалению, их нельзя устанавливать на уже смонтированную оконную конструкцию, а еще они негативно влияют на шумоизоляцию и энергоэффективность помещения.

    Хотите купить приточные клапаны, другие комплектующие или фурнитуру? Специалисты компании «Евростиль» будут рады вам помочь!

    Узнать больше:

    Приточный клапан АЭРЭКО (AERECO)

    Оставить заявку

     

    Установка приточной арматуры на пластиковые окна. Вентилятор для пластиковых окон: система вентиляции


    Установка окон ПВХ, изобретенная в Германии в послевоенные годы, получила широкое распространение. При этом в квартире есть тенденция устраивать вентиляцию с пластиковыми окнами. В чем причины?

    Жители не зря оценили преимущества окон. В квартирах стало теплее, так как окна герметичны и не имеют трещин.Они выглядят эффектнее и аккуратнее своих стеклянных предшественников, их удобнее и легче мыть. Закрытые окна хорошо защищают от уличного шума и загрязненного запыленного воздуха.

    Стеклянные рамы, в отличие от окон ПВХ, пропускали воздух через щели в проемах, зимой приходилось бороться с сквозняками, утеплять, заделывать, заклеивать бумагой. Этот недостаток компенсировался свежим воздухом, дыхание было легким и свободным.

    Воздухообмен в квартире с пластиковыми окнами

    Владельцы современных окон вскоре почувствовали себя неуютно:

    • особенно зимой, когда невозможно открыть окно или оконную створку для проветривания;
    • летом пластик нагревается, усиливается жара и духота;
    • от конденсата, вызывающего плесень и аллергические реакции на нее;
    • Недостаток кислорода в результате ухудшения самочувствия и сна.

    Встал вопрос, как дополнительно проветрить комнату.

    Естественная вентиляция

    Воздухообмен в жилище удаляет из квартиры непригодный воздух с углекислым газом, микробами и спорами грибов, заменяя его притоком воздуха с улицы.

    Уличный поток естественным образом попадает в квартиру через открытые окна. Зимой вызывает простуды, летом с улицы попадают частицы загрязнений.

    Установлены вытяжные отверстия в старых домах в наиболее загрязненных местах.Беда в том, что коммунальные службы не всегда отвечают за чистку вентиляционных шахт, выходные люки которых находятся вверху. Проверить работу вытяжки несложно, приложив к отверстию бумажку, если она не упала, значит, отработанный воздух уходит.

    Проветривание осуществляется другим простым способом … В стене рядом с батареей отопления на улицу проделывается отверстие с каналом для циркуляции нагретой внутри воздушной струи.

    Принудительная вентиляция

    В современных домах многочисленные производители устраивают монтаж вентиляционных конструкций при строительстве или ремонте.

    Принцип работы любого устройства заключается в подаче воздуха вентилятором в систему фильтров для очистки. Принудительная вентиляция обеспечивает приток приточного воздуха в жилище.

    1. Приточный агрегат обычно оборудуют снаружи, через специальный канал воздух, прошедший через фильтры, попадает в жилище. Он может попасть в некоторые помещения квартиры при ответвлении от основного воздуховода;
    2. Вытяжные вентиляторы часто устанавливают на кухне, в ванной, туалете для устранения запахов, лишней влаги, дыма.Что нужно, так это способ восстановить атмосферу внутри, чтобы подавать кислород вместо углекислого газа.
    3. Приточно-вытяжной механизм устанавливается на потолке, на полу, подвесной, в любой части квартиры;
    4. Приточно-вытяжная установка работает в режиме рециркуляции при использовании рекуператора (охлаждение внутреннего воздуха летом и обогрев зимой при прохождении через кондиционер).

    Для оснащения системы важно знать:

    • размер каждой комнаты в квартире;
    • влажность;
    • экологическое пространство вокруг дома, загазованность уличного ручья.
    • количество проживающих и детей в квартире;
    • Наличие больных аллергией, астмой.

    Выводы учтены при планировании сметы вентустановок, количества, тягового усилия и затрат энергии.

    Для вентиляции в квартире с пластиковыми окнами установить:

    • электровентиляторы подключенные к воздуховоду на кухне, в ванной;
    • На стыках рамы установлены небольшие вентиляционные клапаны

    • , обеспечивающие ограниченный воздухообмен;
    • Приточные двухходовые клапаны

    • чаще устанавливаются над верхней панелью; по пластиковым трубам воздушный поток проходит через очищающие фильтры изнутри;
    • Вытяжные вентиляторы

    • удаляют из квартиры непригодный воздух, перекрывая уличный поток.

    Желательно построить систему вентиляции при ремонте квартиры или установке пластиковых окон. Специалисты рассчитывают показатели, подключают системы вентиляции квартирного помещения к общему воздуховоду, проводят установку на все окна приточно-вытяжной арматуры. Самый экономичный и бюджетный вариант, отлично очищает атмосферу в доме

    .

    За дополнительную плату можно оборудовать конструкцию датчиками, способными автоматически регулировать уровень загрязнения воздуха в квартире, теплообмена и проникновение шума.

    Виды вентиляционных устройств

    Приток чистого воздуха в квартиру обеспечивается при помощи вентиляционных устройств разных типов, представленных на рынке в большом количестве.

    Востребован прибор с вытяжкой и притоком нагретого воздуха одновременно. Он выглядит как небольшой ящик с двумя вентиляторами, системой фильтрации, рекуператором и блоком управления. Механическое устройство, висящее на стене, не требует энергии.

    Различают по принципу действия механические и электрические устройства.

    Вытяжки, устанавливаемые над кухонными плитами, вентиляторами, очистителями воздуха с теплообменом в ванной, туалете и других помещениях, могут включаться автоматически вместе с электричеством или при механическом нажатии клавиши.

    Электростатические ионизаторы насыщают очищенный воздух квартиры полезными для здоровья свойствами.

    Пример воздухоочистителя со способом вентиляции внутреннего пространства за счет прохождения нескольких фильтров.

    1. Первичный фильтр предварительной очистки состоит из поролоновой или пластиковой сетки, которую легко мыть и сушить.Удерживает крупную пыль, частички шерсти домашних животных, пух, шерсть. Чем лучше его качество, тем дольше прослужат последующие фильтры.
    2. За ним находятся фильтры для более мелких частиц пыли с бактериями и грибками, которые при дыхании попадают в легкие и наносят значительный ущерб здоровью человека, особенно при астме и аллергии. Фильтры Hera улавливают мельчайшие частицы пыли и очищают воздух до 99%. Чем больше фильтров, тем лучше система очистки.
    3. Последняя фильтрация активированным углем, при которой летучие микрочастицы оседают и остаются, вместе с ними уходят неприятные запахи.

    Вместо активированного угля воздух можно фильтровать, пропуская воду.

    Механические устройства отлично справляются с очисткой микроклимата внутри квартиры, экономичны в использовании, но дороги, требуют дополнительных действий по очистке первичного фильтра, замене воды и т. Д.

    Правильно подобранный способ вентиляции для квартиры с пластиковыми окнами должен быть бесшумным, без перепадов температур, с нормальной влажностью, воздушная среда должна поддерживать бодрое настроение и здоровье.

    В квартире, где установлены пластиковые окна, низкий уровень теплопотерь. Шума с улицы не слышно. Однако у таких изделий есть и свои недостатки. Они способствуют застою воздуха в квартире и образованию конденсата. Это может привести к образованию грибка и вызвать различные респираторные заболевания. Решит проблему приточный клапан для пластиковых окон, отзывы о котором позволят правильно выбрать и установить вентиляционный элемент.Совет экспертов и рядовых пользователей поможет сделать правильный выбор.

    Недостатки пластиковых окон

    Для того, чтобы понять необходимость установки приточного клапана, следует ознакомиться с отзывами об основных недостатках пластиковых окон.

    Отсутствие сквозняков по сравнению с деревянными окнами — это, с одной стороны, преимущество представленной продукции. Однако вентиляция должна выполняться, открыв двери. В зимний период эта процедура приводит к большим потерям тепла.

    Когда окна закрыты, в комнатах накапливаются запахи и углекислый газ. Без приточного вентиляционного клапана для пластиковых окон, по отзывам пользователей, образуется конденсат и влажность воздуха постоянно повышается. Это не здоровая домашняя среда. Приточный клапан для пластиковых окон, отзывы о котором пойдет речь далее, способен предотвратить развитие грибка и плесени, отвести конденсат.

    Чтобы не сводить на нет все функции пластиковых окон, следует использовать представленное устройство.

    Основные характеристики

    Приточный клапан — это устройство, выполняющее функции вентиляции. Устанавливается поверх оконной створки и располагается горизонтально. По отзывам специалистов и рядовых пользователей, приточные вентиляционные клапаны на пластиковых окнах устраняют повышенную влажность и конденсат, а также поддерживают здоровый микроклимат в помещении.

    У этого устройства есть несколько преимуществ. Клапан приточной вентиляции для пластиковых окон, отзывы о котором представлены в нашем обзоре, не меняет оконный проем.Не создает сквозняков, не происходит потерь тепла, не слышно звуков с улицы. Достаточно притока свежего воздуха. По отзывам, клапаны приточной вентиляции для пластиковых окон регулируются.

    Еще одно положительное качество — простота установки данного устройства.

    Принцип работы

    Изучив отзывы опытных установщиков, можно сделать вывод, что клапан приточной вентиляции для пластиковых окон должен быть правильно установлен, чтобы в полной мере выполнять свои функции.

    При установке снимается часть резинового уплотнителя на створке и оконной раме. Вместо этого будет установлен специальный более тонкий материал. Клапан приточной вентиляции для пластиковых окон, отзывы о котором в основном положительные, устанавливается вместе с новым уплотнением.

    Через представленное устройство в квартиру поступает наружный воздух, а влажные внутренние массы выталкиваются через вентиляционные каналы обратно наружу. Циркуляция происходит за счет разницы давлений.

    Клапан в сборе

    Прочитав отзывы профессиональных установщиков о приточном вентиляционном клапане для пластиковых окон, можно составить представление о его устройстве. Изделие состоит из нескольких частей.

    Снаружи за окном. Она вдыхает воздух снаружи. Снаружи необходимо установить козырек, который предотвратит попадание воды или снега в вентиль.

    Приточные вентиляционные клапаны для пластиковых окон, отзывы о которых предоставлены специалистами, также имеют телескопический канал.Он проходит сквозь раму, т.е. врезается в пластик корпуса рамы и фиксируется втулкой.

    Интерьер находится прямо внутри помещения. Он представляет собой агрегат, состоящий из выхлопной насадки, простого фильтра и механизма регулировки способности пропускать воздух.

    Основные требования к работе

    По отзывам специалистов в области вентиляционной техники, приточные вентиляционные клапаны для пластиковых окон работают в определенных условиях.

    Автоматический отвод происходит, если наружная температура не превышает +5 ° C.В противном случае вентиляция прекращает свою работу, поэтому ее выполнение нужно проводить в принудительном порядке.

    Обзоры бытовой техники, которые мы сегодня рассматриваем, исправно функционируют при условии исправной вентиляции в квартире.

    Также прорези под межкомнатные двери должны быть не менее 2 см. Входная дверь должна закрываться плотно.

    Типы клапанов

    По отзывам потребителей, моделей приточных клапанов для пластиковых окон великое множество.По материалу, из которого они изготовлены, бывают изделия из металла, дерева или пластика.

    По способу управления бывает автоматический и ручной клапан приточной вентиляции для пластиковых окон. По отзывам покупателей, автоматические разновидности удобнее использовать. Они самостоятельно определяют, когда открывать или закрывать вентиляционное отверстие. Причем настройки можно выставлять исходя из показателей влажности и перепадов давления внутри помещения.

    Ручное управление предполагает изменение открытия / закрытия вентиляционного отверстия с помощью специальной веревки. Выбран желаемый уровень. Профиль может замерзнуть из-за неправильной регулировки зимой. Именно поэтому большинство отзывов потребителей склоняются к выбору автоматических приточных клапанов для пластиковых окон.

    Воздухозаборник

    По способу забора воздуха в помещение бывают створчатые, щелевые и верхние вентиляционные клапаны для пластиковых окон. Отзывы людей, опробовавших представленные устройства в своей комнате, свидетельствуют о следующем.

    Один из самых экономичных вариантов — складные приточные клапаны. В этом случае холодный воздух попадает через небольшие прорези в тамбуре. В этом случае окна демонтировать нельзя. Однако такие конструкции довольно низкие.

    Щелевые вентиляционные клапаны на пластиковых окнах, по отзывам потребителей, имеют большую пропускную способность. Их также устанавливают без демонтажа окон.

    Однако насадки — лучший способ пропустить воздух. Единственный их недостаток — необходимость подгонять проем под размер клапана.Если установлен стеклопакет, такой вид изделия не подойдет.

    Ручка клапана

    Ручка клапана — очень удобное устройство. Устанавливается вместо обычной оконной ручки. Из преимуществ этого устройства следует отметить отсутствие изменений внешнего вида окна.

    Довольно интересная приточная арматура для пластиковых окон. Отзывы пользователей уверяют, что вентиляционный клапан в этом случае может располагаться там, где чаще всего собирается конденсат на окне.

    Это очень эффективное устройство для удаления влаги. Такой клапан не замерзает, так как имеет проходную конструкцию. Также в ручку клапана встроен фильтр, не пропускающий пыль в помещение.

    Выбор клапана

    Среди множества представленных на рынке моделей с аналогичной вентиляционной технологией можно потеряться.

    Более популярны производители с хорошей историей, которые уже давно существуют на рынке распределительной арматуры. Это добросовестные компании, которые годами ответственной работы подтвердили качество своей продукции.

    По отзывам потребителей, качественную приточную арматуру для пластиковых окон выпускают такие производители, как Siegenia, Rehau и Aereco.

    Главное правило при выборе представленной продукции — не экономить на качестве. Также следует понимать, что возможность сильных морозов также необходимо учитывать при выборе приточного клапана для пластиковых окон. Отзывы говорят, что если температура за окном опускается ниже -30 ° С, то внешние элементы многих конструкций промерзают, и идет постоянный поток холодного воздуха.

    Скрыть

    Пластиковые окна достаточно популярны, так как отлично справляются с непогодой, выдерживают холода, изолируют шум с улицы, имеют привлекательный внешний вид … Однако пластик не пропускает воздух, и герметичность может сыграть жестокая шутка. Вентиляция для пластиковых окон — важная функция, пренебрегать которой нельзя.

    Почему в комнате может быть душно?

    Прочтите также, как он работает, какими характеристиками обладает и где его можно заказать.

    Решение проблемы с вентиляционным клапаном

    Для удобной вентиляции помещения летом достаточно простого монтажа.

    Защита клапана от замерзания

    У

    вентиляция тоже может иметь отрицательные стороны, особенно если неправильно подойти к ее организации: например, окна могут начать мерзнуть. Чтобы этого не произошло, необходимо правильно отрегулировать вентиль, не закрывать его до конца, если температура наружного воздуха ниже нуля.В таком положении прибор будет прогреваться теплым воздухом из комнаты и окна не промерзнут.


    Если необходимо закрыть вентиль, полностью заделать зазор со стороны улицы, через который подается холодный воздух. Сделать это можно при помощи скотча. Главное, убедиться, что отверстие надежно закрыто и не осталось зазоров.

    Некоторые владельцы квартир опасаются устанавливать приточный вентиль, так как опасаются, что в комнате станет шумно.Вероятность ухудшения звукоизоляции на самом деле невелика: это связано с небольшим размером щели для клапана, тем более что на ночь его можно закрыть.

    Оконный выпускной клапан установлен на створке

    Насколько эффективен подающий клапан?

    Стоит учесть такую ​​особенность клапана: не только подает в помещение свежий воздух, но и охлаждает его, поэтому нужно быть готовым к тому, что температура в помещении станет несколько ниже.Если в вашем доме не самое мощное отопление, но все же хочется установить вентиляцию, можно рассмотреть модель клапана, способную нагревать поступающий в комнату воздух. Технически это более сложное устройство, поэтому его цена будет намного выше.

    Для комфортного микроклимата в доме необходим свежий воздух, который можно обеспечить благодаря приточному клапану. Это особенно актуально там, где плохо работает вентиляция или где установлены глухие окна.


    С появлением пластиковых окон многие люди оценили их достоинства.Практичные, удобные, красивые, они позволяют снизить уровень шума в квартире и избежать потерь тепла. Пластиковые окна стали обязательными почти в каждом доме. Но, после установки пластиковых окон, помимо положительных изменений, люди вскоре обнаруживают некоторые побочные эффекты в виде недостаточной вентиляции помещения. Это создает нездоровый микроклимат в помещении: несвежий воздух, повышенная влажность, явный недостаток кислорода, повышение концентрации токсичных веществ и микробов. В более неблагоприятных условиях это может привести к запотеванию окон и появлению плесени.Все это происходит из-за того, что пластиковые окна из-за своей герметичности становятся препятствием для поступления свежего воздуха в комнату. Именно поэтому для улучшения вентиляции в пластиковом окне имеет смысл установить приточный клапан.

    Для чего нужна вентиляция помещения и как она устроена

    Для нормального существования необходима циркуляция воздуха. В процессе жизни живые организмы выделяют углекислый газ и влагу. Загрязненный воздух необходимо удалить и заменить свежим воздухом, то есть необходима вентиляция.В практике жилищного строительства циркуляция воздуха осуществляется приточно-вытяжной вентиляцией … Тёплый загрязнённый воздух поднимается вверх и удаляется по вентиляционным каналам естественным или принудительным образом при установке вентилятора. Вместо удаляемого воздуха свежий воздух снаружи. И такой приток в классическом домостроении называется «естественная вентиляция», которая осуществляется через окна и просачивание воздуха через щели в деревянных рамах. Вы можете подумать, что слово «система» в данном случае не совсем уместно, так как что это за система по открытию вентиляционного канала и щелей в деревянных окнах? Но это система, она просто основана на обычных, а потому невидимых для нас законах физики.А система именно потому, что для того, чтобы один компонент работал — удаление загрязненного воздуха, должен присутствовать другой — подача чистого воздуха, иначе загрязненный воздух не будет удален. И наоборот, для того, чтобы больше чистого воздуха поступало извне, необходимо предусмотреть более эффективную систему вытяжной вентиляции (создать необходимую тягу). Эту функцию с успехом могут выполнять вентилируемые окна.

    Как улучшить вентиляцию помещения

    Вопрос улучшения вытяжной вентиляции можно решить простыми действиями.Для этого необходимо: достаточное сечение вентиляционного канала, его очистка в случае загрязнения, установка вентилятора, соответствующего необходимому объему воздухообмена.

    Для решения вопроса улучшения приточной вентиляции необходимо организовать возможность постоянного попадания воздуха в помещение. Герметичные металлопластиковые окна препятствуют свободной фильтрации воздуха снаружи. Проветрить помещение можно, только открыв окна, что не всегда удобно и логично, ведь тогда не работают их основные преимущества металлопластиковых окон: шумоподавление и энергосбережение.Проветривать комнату зимой тоже часто бывает неудобно. это создает сквозняки и дискомфорт от холодного воздуха, особенно если стол или кровать находятся рядом с окном. Да и охладить комнату на 5-10 минут, чтобы потом она снова прогрелась, в наше время стремиться к энергосбережению неразумно. Щелевая вентиляция в распашных окнах — тоже не всегда решение проблемы, ведь это опять-таки разгерметизация окна.

    Для подачи воздуха в помещение, помимо традиционной вентиляции путем открывания оконной створки, разрабатываются различные системы вентиляции и приточная арматура.Установка приточного клапана для вентиляции — действенный метод улучшения вентиляции помещения за счет установки специальных окон с вентиляцией.

    Клапаны приточной вентиляции для улучшения микроклимата в помещении

    Самыми распространенными типами задвижек являются настенные и оконные задвижки. Клапаны настенные бывают разного исполнения: от простых, защищенных решеткой снаружи и заглушкой изнутри, до электрических с вентиляторами, фильтрами и подогревом воздуха. Они предназначены для более глобального решения вопроса приточной вентиляции, особенно там, где постоянно используются кондиционеры.В любом случае, клапан в стене — это, по сути, сквозное отверстие во внешней стене, и для эффективности диаметр отверстия должен быть весьма внушительным, от 12 до 16 см.

    Клапан настенный

    Толщина стен в современных домах делает невозможным прогрев наружного воздуха до комнатной температуры и необходимы дополнительные меры для его обогрева, потому что через такое отверстие очень заметен поток холодного воздуха. На самом деле, эта идея давно применяется при строительстве домов, но для ее лучшей реализации внешнее входное отверстие и выходное отверстие в комнату должны располагаться на разных уровнях и их следует прокладывать еще при строительстве дома. .Ну а теперь, прежде чем проделывать сквозное отверстие в стене, нужно серьезно подготовиться к этому, изучить разные варианты и убедиться, что такое решение оправдано.

    Другой вид — оконные форточки. Лучше всего позаботиться о вентиляции своего дома еще на этапе установки окон и сразу заказать их с системой вентиляции. Но по разным причинам многие этого не делают, несмотря на то, что необходимость вентиляционных клапанов в металлопластиковых окнах уже указана в строительных нормах и правилах.Далее в статье мы поговорим о том, как сделать клапан приточной вентиляции на пластиковые окна своими руками.

    Оконный выпускной клапан установлен на створке

    Как устроить вентиляцию в пластиковых окнах

    Простые и практичные приточные клапаны, которые монтируются на раме и створке окна, помогут обеспечить приточную вентиляцию уже установленных пластиковых окон (получаются окна с вентиляцией). Они имеют небольшие размеры и современный дизайн, поэтому никак не повлияют на эстетику помещения, но помогут улучшить вентиляцию в доме.Самое главное, они позволяют круглосуточно проветривать комнату, не открывая окна. Их выпускают разные производители и, в зависимости от комплектации, они могут обеспечить достаточную степень защиты от шума и необходимый объем воздуха. Есть как ручные, так и автоматические вентиляционные клапаны, которые регулируют поток воздуха по показаниям датчиков. Например, один из самых популярных оконных клапанов AERECO работает по принципу гигрометра и регулирует воздушный поток в зависимости от относительной влажности в помещении: чем выше уровень влажности, тем шире открывается заслонка вентилятора и в помещение поступает больше воздуха. .Таким образом, нет необходимости постоянно открывать и закрывать клапан, но в случае необходимости возможна ручная регулировка … Эти клапаны легко устанавливаются на окна. Такой выпускной клапан можно даже установить самостоятельно, если у вас есть опыт работы с лобзиком. Сам принцип установки не сложен, но необходимы определенные навыки, а потому для установки оконной задвижки типа AERECO, требующей сверления профиля, лучше обратиться к специалисту.

    Для тех, кто предпочитает лично контролировать процесс подачи воздуха через клапан, подойдет вентилятор Air-Box Comfort.Клапан устанавливается в фальц окна без фрезерования профиля, что позволяет сохранить его целостность.

    И еще одно замечательное преимущество — это простой монтаж приточного клапана своими руками. Таким образом, установка оконного клапана типа Air-Box Comfort — это быстрое и доступное улучшение вентиляции помещения. Этот клапан подходит для всех типов пластиковых окон: распашных и распашных.

    Подающий клапан Air-Box Comfort

    Пошаговая инструкция по установке клапана приточной вентиляции в пластиковом окне

    Рассмотрим подробнее процесс установки клапана.Установка не займет много времени и не потребует особых навыков.

    Для установки вентиляционного клапана вам потребуется:

    • сам клапан в комплекте;
    • канцелярский нож;
    • Отвертка или отвертка

    • ;
    • Линейка

    • или подготовленный шаблон.

    Все детали, необходимые для установки клапана, включены. В комплект входит сам клапан длиной 35 сантиметров, одно уплотнение длиной 35 см, два уплотнения длиной 16 см, три заглушки для крепления клапана, саморезы.

    Шаг 1. Определение места установки клапана … Вентиляционный клапан расположен в верхней части створки. Примерно посередине заслонки отметьте положение клапана линейкой (или прикрепив подготовленный шаблон длиной 35 см). В узких створках возможно придется отойти в сторону, чтобы не попасть на оконную фурнитуру.

    Определить положение клапана на створке

    Шаг 2. Удаление типичного уплотнения между этикетками.Осторожно ножом делаются надрезы с двух сторон и легко снимается пломба из паза.

    Вытаскиваем уплотнитель из паза

    Шаг 3. Установка крепежных дюбелей … Три крепежных дюбеля вставляются в паз, в котором располагалось типовое уплотнение (более широкой стороной рубашки вниз). Они будут служить для крепления клапана к створке. Два дюбеля по краям и один посередине.

    Установленные дюбеля для крепления клапана

    Шаг 4.Установка клапана. Для удобства фиксации клапана на створке на клапан предварительно наклеивается двусторонний скотч. С ленты снимается защитная пленка. Клапан приклеивается скотчем в нужном положении.

    Удаление защитной пленки двустороннего скотча

    Шаг 5. Крепление клапана к оконной створке. Прикрепляем вентиль к профилю при помощи саморезов, вкручивая их в ранее установленные дюбели через отверстия для крепления вентилей.Теперь клапан надежно закреплен изолентой и саморезами.

    Крепим саморезами

    Шаг 6. Вставьте новое уплотнение. Вместо обычного уплотнения мы вставляем два уплотнения 160 мм между креплениями клапана, которые входят в комплект. Установлен клапан на фальце.

    Вставные уплотнения длиной 160 мм

    Шаг 7. Замена типового уплотнения рамы. Для работы клапана требуется подача воздуха. Для этого необходимо заменить штатную пломбу на пломбу из комплекта.Размечаем на каркасе отрезок длиной 350 мм ровно напротив установленной задвижки. Вырежьте имеющуюся пломбу и вставьте на ее место пломбу из комплекта.

    Вставьте новое уплотнение в канавку

    Вот так теперь выглядит пломба на раме. Замена типичного уплотнителя на более узкий обеспечивает зазор между рамой и створкой, через который в помещение поступает свежий воздух. При этом внесенные изменения не влияют на штатную работу оконной створки.

    Установка оконного клапана своими руками завершена. Теперь вы можете отрегулировать необходимый уровень воздушного потока с помощью ползунка. Крайнее правое положение полностью открывает заслонку клапана и соответствует наибольшему потоку воздуха. Левое положение клапана закрывает клапан.

    Регулировка расхода воздуха с помощью ползунка

    Крайнее левое положение задвижки (до щелчка) предназначено для обслуживания клапана и в быту не используется; Вы не можете закрыть окно в этом положении ползунка, потому что это может повредить клапан.

    Это все правила установки и эксплуатации клапана вентиляционного окна.

    Полезное видео по вентилируемым окнам.:

    Мы также рекомендуем:

    При ремонте любого дома или квартиры важным шагом будет замена устаревших деревянных оконных конструкций на новые пластиковые окна. Такое изменение, как правило, разительно меняет внешний вид всего помещения, о чем владельцы квартир думают только о том, почему не сделали этого раньше.Кроме того, благодаря такой конструкции можно значительно снизить теплопотери и обезопасить себя от уличного шума. В сильную жару помещение не будет сильно нагреваться, поддерживая оптимальный микроклимат в помещении.

    Однако из-за такой герметичности квартира тоже может быть разбита. В многоквартирных домах советской постройки вентиляционные каналы не всегда справляются с возрастающей нагрузкой, поэтому нужно знать, какая вентиляция приточного типа на пластиковых окнах.

    В большинстве конструкций современного жилого фонда представлены простейшие системы вентиляции, которые представляют собой обычную кухонную вытяжку или вытяжку, установленную в ванной.Приток воздушных масс обеспечивается прорезями в оконных и дверных проемах … Такой вариант успешно применяется в домах, в которых устанавливаются обычные деревянные ящики. Если в таком доме установить комплект пластиковых окон и установить дверные уплотнители, приток воздушных масс станет слишком ограниченным, что может привести к нарушению микроклимата помещения, а также:

    • Значительно повышается уровень влажности, что затрудняет нахождение в помещении из-за сильной духоты.
    • В комнатах ощущается ярко выраженный дискомфорт, связанный с недостатком свежего воздуха.

    Боковая панель: Важно: Из-за нехватки свежего воздуха может возникнуть такой неприятный эффект, как «перелив», когда из-за недостатка воздуха в вентиляционной шахте в вашу начинает проникать много запахов из соседних квартир. , что, конечно же, является крайне нежелательным «побочным эффектом».

    Система вентиляции пластиковых окон имеет ряд особенностей.Многие отмечают, что помимо системы без сквозняков у них начинают возникать такие проблемы, как сильное запотевание стекол и духота.

    В том случае, если у пользователей есть претензии к производителю, то чаще всего дается рекомендация открыть двери, установив их в «режим вентиляции». Однако в этом случае преимущества системы до конца не изучены.

    Заняться проблемой проветривания помещения рекомендуется еще на этапе покупки пластиковых окон.При обращении в компанию, реализующую такие проекты, вам необходимо узнать о следующих характеристиках:

    • Есть окно.
    • Есть ли «гребешок». Хотя стоимость такого устройства невелика, польза от его использования вполне ощутима.
    • Есть ли в этой конструкции вентиль для вентиляции?
    • Есть ли возможность самовентиляции ..

    Гребень. Благодаря этому приспособлению створку можно отрегулировать в нужное положение. Такая конструкция имеет ряд отличий от обычного механизма складывания и позволяет самостоятельно регулировать ширину открывания створок в различных положениях.

    Благодаря использованию вентиляционных отверстий нормальная работа всего может быть гарантирована. Воздух, поступающий в верхнее пространство комнаты, смешивается с воздухом в комнате, распространяясь непосредственно по ее объему. Основным недостатком является то, что из-за сложной конструкции цена на такое окно значительно увеличивается. При этом световой поток в комнате незначительно, но все равно уменьшается.

    Самовентилируемые окна. Для их изготовления используется профиль особого типа, имеющий отверстия во внешних и внутренних верхних элементах.Это обеспечивает поступление воздушных масс в верхнюю часть помещения. Конструкция окна предусматривает наличие специальной камеры, перемещающей воздушный поток, который после прохождения обогрева возвращается в пространство комнаты.

    Есть определенные ограничения. Например, тем, кто живет на высоких этажах, не рекомендуется устанавливать более широкий и дорогой профиль. В этом случае слабая тяга не сможет обеспечить поступление воздушных масс в необходимом объеме. В жару полноценная работа системы будет затруднена, и она не сможет работать из-за особенностей процесса конвекции.

    Таблица скорости обмена воздуха


    Помещение Расчетная температура воздуха в холодное время года, ° С Скорость воздухообмена или количество воздуха, удаленного из помещения
    приток капюшон
    1 Торговые залы магазинов площадью 400 м 2 и менее:
    продукты питания 16 1
    непродовольственные товары 16 1
    2 Торговые залы магазинов площадью более 400 м 2:
    продукты питания 16 Расчетным путем Расчетным путем
    непродовольственные товары 16 Расчетным путем Расчетным путем
    3 Раскрой 10 3 4

    Для поддержания нормального микроклимата как возле пластиковых окон, так и во всем помещении необходимо использовать специальные вентиляционные клапаны, которые являются универсальными устройствами.

    Сегодня используются следующие способы установки:

    • Замена старых стеклопакетов на новые меньшего размера с целью установки вентиляционного клапана на освободившееся пространство.
    • Клапан, расположенный в одном из элементов верхней створки.

    Первый способ имеет определенные недостатки. В частности, происходит уменьшение светового потока, что увеличивает материальные затраты на дополнительные источники освещения. Профессионалы советуют использовать второй вариант, который реализуется в короткие сроки (не более получаса) и при этом дешевле.

    Есть варианты с автоматическим и ручным управлением. Желательно избегать вариаций, при которых клапаны не могут быть отрегулированы. Ручное управление не только более рентабельно, но также позволяет удобно регулировать воздушный поток и снизить тепловые потери. Благодаря автоматическому режиму можно постоянно поддерживать в помещении определенную влажность и температуру.

    Лучшим вариантом является объединение двух вариантов, поскольку наилучших результатов можно достичь с помощью комбинированной системы управления.

    Отток и приток воздуха должны производиться в соответствии с нормами воздухообмена. Для достижения наилучшего шумопоглощения на современные оконные конструкции устанавливают вентиляционные клапаны с аналогичными возможностями и техническими характеристиками.

    Так как при эксплуатации в холодное время года часто возникают трудности, так как не всегда можно спрогнозировать появление льда, конденсата или. Для устранения определенных «факторов риска» рекомендуется:

    • Обеспечить высокую теплоизоляцию арматуры, уделив особое внимание части, расположенной вне помещения.
    • Установить «терморазрыв» из пластика в том случае, если в настоящее время используется металлический корпус.

    Клапан — довольно сложное устройство, поэтому его цена может быть довольно высокой.

    • Щелевые клапаны доступны как в механическом, так и в автоматическом исполнении. Помещение вентилируется за счет проникновения свежего воздуха через вентиляционные каналы. Преимущество щелевых клапанов в том, что они просты в установке и обеспечивают нормальный воздухообмен без необходимости демонтажа.
    • Шовные клапаны обеспечивают нормальную подачу свежего воздуха, которая осуществляется за счет прорезей швов в оконных блоках. Они характеризуются низкой пропускной способностью и отличными звукоизоляционными характеристиками. При этом у них невысокая стоимость.
    • Верхняя арматура. У них самый большой воздушный поток и есть ряд серьезных недостатков. Например, их нельзя устанавливать на уже установленные пластиковые стеклопакеты, а также их использование ухудшает тепло- и звукоизоляционные характеристики.

    Использование потолочной климатической арматуры наиболее распространено для решения производственных и промышленных задач; в многоквартирных домах этот способ не особо распространен. Самый распространенный способ установки пластиковых окон с вентиляцией — это метод «привязки». Регулировка стеклопакетов для вентиляции осуществляется как в автоматическом, так и в ручном режимах. Автоматический контроль позволяет добиться оптимального созидания и снизить уровень влажности.

    Используя клапаны, можно достичь полной изоляции от внешних источников шума и предотвратить сквозняки, сырость, конденсацию и запотевание.Поскольку плесень, сырость и грибки не лучшим образом влияют на организм человека, снижая иммунитет и работоспособность, установку вентиляции пластиковых окон рекомендуется доверить настоящим профессионалам, имеющим большой опыт и знания в своей области.

    Регулирующие клапаны не требуют особого ухода и обслуживания. Достаточно буквально раз в год очищать их поверхность от пыли и различных загрязнений. Для нормальной вентиляции пластиковых окон необходима правильная работа обычной вытяжки.В противном случае она нарушится, и в комнате может скопиться конденсат, а окна запотеть.

    выводы

    Для эффективной работы всех описанных выше опций требуется установленная система вентиляции. Несмотря на то, что вышеперечисленные варианты позволяют обеспечить нормальный обмен воздуха в помещении, существуют различные факторы, которые могут на это повлиять.

    пусть квартира дышит! Стеклопакеты вентиляция

    В квартире, где установлены пластиковые окна, низкий уровень теплопотерь.Шума с улицы не слышно. Однако у таких изделий есть и свои недостатки. Они способствуют застою воздуха в квартире и образованию конденсата. Это может привести к образованию грибка и вызвать различные заболевания дыхательных путей. Решит проблему приточный клапан для пластиковых окон, отзывы о котором позволят правильно выбрать и установить вентиляционный элемент. Совет экспертов и рядовых пользователей поможет сделать правильный выбор.

    Недостатки пластиковых окон

    Чтобы понять необходимость установки приточного клапана, следует ознакомиться с отзывами об основных недостатках пластиковых окон.

    Отсутствие сквозняков по сравнению с деревянными окнами — это, с одной стороны, преимущество представленной продукции. Однако вентиляция должна осуществляться за счет открытия заслонок. В зимний период эта процедура приводит к большим потерям тепла.

    Когда окна закрыты, в комнатах скапливаются запахи и углекислый газ. Без клапана приточной вентиляции для пластиковых окон, по отзывам пользователей, образуется конденсат и влажность воздуха постоянно повышается. Это не здоровое состояние домашней среды.Приточный клапан для пластиковых окон, отзывы о котором пойдет речь далее, способен предотвратить развитие грибка и плесени, отвести конденсат.

    Чтобы не сводить на нет все функции пластиковых окон, следует использовать представленное устройство.

    Основные характеристики

    Приточный клапан — это устройство, выполняющее функции вентиляции. Устанавливается поверх оконной створки и располагается горизонтально. По отзывам специалистов и рядовых пользователей, приточные вентиляционные клапаны на пластиковых окнах устраняют повышенную влажность и конденсат, а также поддерживают здоровый микроклимат в помещении.

    У этого устройства есть несколько преимуществ. Клапан приточной вентиляции для пластиковых окон, отзывы о котором представлены в нашем обзоре, не меняет оконный световой проем. Он не создает сквозняков, не происходит потери тепла и не слышно звуков с улицы. Достаточно притока свежего воздуха. По отзывам, клапаны приточной вентиляции для пластиковых окон регулируются.

    Еще одно положительное качество — простота установки данного устройства.

    Принцип работы

    Изучив отзывы опытных установщиков, можно сделать вывод, что клапан приточной вентиляции для пластиковых окон должен быть правильно установлен, чтобы в полной мере выполнять свои функции.

    При установке снимается часть резинового уплотнителя на створке и оконной раме. Вместо этого будет установлен специальный более тонкий материал. Клапан приточной вентиляции для пластиковых окон, отзывы о котором в основном положительные, устанавливается вместе с новым уплотнением.

    Через представленное устройство в квартиру поступает наружный воздух, а влажные внутренние массы выталкиваются через вентиляционные каналы обратно наружу. Циркуляция происходит за счет разницы давлений.

    Клапан в сборе

    Прочитав отзывы профессиональных установщиков о приточном вентиляционном клапане для пластиковых окон, можно составить представление о его устройстве. Изделие состоит из нескольких частей.

    Внешняя сторона за окном. Она вдыхает воздух снаружи. Снаружи необходимо установить козырек, который предотвратит попадание воды или снега в вентиль.

    Приточные вентиляционные клапаны для пластиковых окон, отзывы о которых предоставлены специалистами, также имеют телескопический канал.Он проходит через раму, то есть врезается в пластик корпуса рамы и фиксируется втулкой.

    Интерьер находится прямо внутри помещения. Он представляет собой агрегат, состоящий из выхлопной насадки, простого фильтра и механизма регулировки способности пропускать воздух.

    Основные требования к работе

    По отзывам специалистов в области вентиляционной техники, приточные вентиляционные клапаны для пластиковых окон работают в определенных условиях.

    Автоматический отвод происходит, если наружная температура не превышает +5 ° С.В противном случае вентиляция прекращает свою работу, поэтому ее выполнение нужно проводить в принудительном порядке.

    Обзоры бытовой техники, которые мы сегодня рассматриваем, исправно функционируют при условии исправной вентиляции в квартире.

    Также прорези под межкомнатные двери должны быть не менее 2 см. Входная дверь должна закрываться плотно.

    Типы клапанов

    По отзывам потребителей, моделей приточных клапанов для пластиковых окон великое множество.По материалу, из которого они изготовлены, бывают изделия из металла, дерева или пластика.

    По способу управления бывает автоматический и ручной клапан приточной вентиляции для пластиковых окон. Отзывы потребителей дают понять, что автоматические разновидности удобнее использовать. Они самостоятельно определяют, когда открывать или закрывать вентиляционное отверстие. Причем настройки можно выставлять исходя из показателей влажности и перепадов давления внутри помещения.

    Ручное управление предполагает изменение открытия / закрытия вентиляционного отверстия с помощью специальной веревки. Выбран необходимый уровень. Профиль может замерзнуть из-за неправильной регулировки зимой. Именно поэтому большинство отзывов потребителей склоняются к выбору автоматических приточных клапанов для пластиковых окон.

    Воздухозаборник

    По способу поступления воздуха в помещение бывают створчатые, щелевые и верхние вентиляционные клапаны для пластиковых окон. Отзывы людей, опробовавших представленные устройства в своих помещениях, свидетельствуют о следующем.

    Один из самых экономичных вариантов — складывающиеся впускные клапаны. В этом случае холодный воздух попадает через небольшие прорези в тамбуре. В этом случае окна разбирать не нужно. Однако такие конструкции довольно низкие.

    Щелевые вентиляционные клапаны на пластиковых окнах, по отзывам потребителей, имеют большую пропускную способность. Их также устанавливают без демонтажа окон.

    Однако потолочные устройства лучше всего проницаемы для воздуха. Единственный их недостаток — необходимость подгонять проем под размер клапана.Если установлен стеклопакет, такой вид изделия не подойдет.

    Ручка клапана

    Ручка клапана — очень удобное устройство. Устанавливается вместо обычной оконной ручки. Из преимуществ этого устройства следует отметить отсутствие изменений внешнего вида окна.

    Довольно интересная приточная арматура для пластиковых окон. Отзывы пользователей уверяют, что вентиляционный клапан в этом случае может располагаться там, где чаще всего собирается конденсат на окне.

    Это очень эффективное устройство для удаления влаги. Такой клапан не замерзает, так как имеет проходную конструкцию. Также в ручку клапана встроен фильтр, не пропускающий пыль в помещение.

    Выбор клапана

    Среди множества представленных на рынке вариантов моделей с подобной вентиляционной техникой можно потеряться.

    Более популярны производители с хорошей историей, которые уже давно существуют на рынке распределительной арматуры. Это добросовестные компании, которые годами ответственной работы подтвердили качество своей продукции.

    По отзывам потребителей, качественную приточную арматуру для пластиковых окон выпускают такие производители, как Siegenia, Rehau и Aereco.

    Главное правило при выборе представленной продукции — не экономить на качестве. Также следует понимать, что возможность сильных морозов также необходимо учитывать при выборе приточного клапана для пластиковых окон. Отзывы говорят, что если температура за окном опускается ниже -30 ° С, то внешние элементы многих конструкций промерзают, и идет постоянный поток холодного воздуха.

    Приточная вентиляция на пластиковых окнах позволяет постоянно поддерживать в помещении благоприятный микроклимат. Мы подробно обсудим этот аспект ниже.

    Пластиковые окна обеспечивают практически полную герметизацию помещения. В суровом российском климате это огромный плюс. В теплое время года недостаток кислорода решается просто проветриванием, а зимой такая мера невозможна из-за сильных морозов. Недостаток свежего воздуха чреват множеством проблем:

    • Запотевание окон.
    • Появление грибка и плесени на склонах.
    • Затхлый воздух. Это создает дискомфорт в помещении.
    • У маленьких детей могут развиться аллергические реакции.

    Дополнительная вентиляция в помещении с пластиковыми окнами обеспечивается установкой специальных клапанов. Они имеют различные конструктивные особенности, но основное их предназначение — впускать в помещение наружный воздух без потерь температуры. Они справляются с этой функцией, хотя и с разной степенью эффективности.

    Совет. В большинстве окон можно настроить плотность закрытия. В теплое время года выставляйте ставни в летнем режиме — в этом случае рамы не будут закрываться слишком плотно, что позволит проникнуть в помещение кислороду.

    Когда необходима организация дополнительной циркуляции воздуха:

    • Если в доме живут маленькие дети. Как уже упоминалось, недостаток кислорода может нанести вред их здоровью.
    • В помещении с множеством растений. Без кислорода они просто вымрут.
    • Когда дом отапливается конвекторами или масляными радиаторами. Такие обогреватели чудовищно сушат воздух.
    • В производстве. В мастерских (если они связаны с токсичными веществами) необходимо организовать максимальный приток свежего воздуха.

    Все известные сорта

    Вентиляционный клапан для пластиковых окон — это простое на первый взгляд устройство. Он подразделяется на несколько разновидностей, которые имеют существенные конструктивные отличия … Их следует знать, чтобы найти лучший вариант.

    Это самый простой, а главное самый дешевый вариант. С их помощью уличный воздух попадает в помещение через небольшие вырезы. Основные преимущества данной технологии следующие:

    • Низкая стоимость.
    • Нет необходимости демонтировать установленные окна ПВХ.
    • Гарантирует сохранение звукоизоляционных свойств стеклопакета.
    • Высокая скорость и простота установки.
    • Возможность автоматизации.

    Среди всех достоинств есть один, но очень важный недостаток — слабая пропускная способность.Из-за этого складчатая вентиляция при закрытых окнах имеет низкую эффективность.

    шлицевой

    Свежий воздух поступает в помещение через специальные воздуховоды. Обычно они имеют размер в пределах 160-400 на 10-16 мм. Как правило, такой клапан комплектуется двумя блоками — входным и регулирующим. На более продвинутых моделях он один (универсальный). Технологические преимущества:

    • Абсолютная защита от внешних факторов (осадки, насекомые). Это обеспечивается наличием регулирующего узла.
    • Высокая (в нашем случае средняя) пропускная способность.
    • Можно использовать без демонтажа стеклопакета.

    Есть только один серьезный недостаток — относительно сложная установка. Однако некоторые модели лишены даже такого недостатка (подробнее об этом позже). Поэтому эта категория сейчас самая популярная.

    Накладные расходы

    В жилых помещениях такие конструкции практически не используются. Это связано с их серьезными недостатками:

    • Значительно ухудшаются теплоизоляционные свойства окон.
    • Звукоизоляция практически нулевая.
    • Устанавливать такой вентиляционный клапан можно только перед установкой стеклопакета. В частности, необходимо отрегулировать размер проема.

    Однако эта технология нашла широкое применение в промышленной сфере. Основная причина этого — максимальная пропускная способность.

    Лидеры рынка — Aereco и Air-box

    Внутренний рынок клапанов на 90% занимали два производителя — Aereco (Франция) и Air-box (Россия).Следует знать об особенностях своей продукции:

    Качественный и практичный вариант

    Клапаны от Aereko — это крышка привлекательного внешнего вида (есть цветовые вариации), которая впишется в любой интерьер. Самый оптимальный вариант установки — при изготовлении окон ПВХ. Однако, если стеклопакеты уже стоят на месте, то монтаж тоже можно производить. Для этого нужно сделать небольшое сверление рамок.

    Устройство состоит из 8 (16) влагочувствительных пластин.В зависимости от уровня влажности они могут открывать или закрывать заслонку. Кроме того, для работы им не требуется источник питания. Принцип действия основан на физическом законе теплового расширения.

    Их даже можно вмонтировать в стену. Этот метод применяется в основном в деревянных постройках, потому что фрезеровать бетонные конструкции крайне сложно. По своим качествам этот производитель выглядит как лучший аналог на рынке. Однако у него есть важный недостаток — высокая цена (от 2500 тысяч рублей).

    Более дешевый аналог

    Российский производитель air-box значительно упрощает свою продукцию, которая при этом практически не отстает по эффективности от своих более дорогих «собратьев». Такие модели позволяют наружному воздуху проникать через пространство между рамой и створкой. Утечка происходит благодаря замене штатного уплотнения. Чтобы контролировать воздушный поток, необходимо переместить ручку регулятора.

    Такие модели намного проще и требуют ручного управления.При этом они несут в себе два очень важных преимущества — невысокую стоимость (в среднем от 400 руб.) И более простую технику монтажа. Воздушные боксы устанавливаются двумя способами — фрезерованием рамы (как у предыдущего производителя) и заменой уплотнения (о чем речь пойдет ниже).

    Возможные варианты установки

    Принудительная вентиляция в окне может быть реализована тремя способами, которые сильно различаются по сложности.

    Самый сложный метод — отрегулировать размер проема.

    Самый трудоемкий и дорогостоящий метод связан с установкой вышеупомянутых накладных элементов. Устанавливаются они следующим образом:

    • Удален существующий стеклопакет.
    • Проем расширяется на количество подкладки.
    • Стеклопакет установлен сзади.
    • В образовавшийся зазор устанавливается накладка.
    • Трещины залиты цементным раствором (или чем-то подобным).

    Техника выглядит смертельно трудоемкой и нецелесообразной.Поэтому никто не работает в таком порядке, потому что это чревато космическими затратами сил, времени и денег. Позаботиться о дополнительной вентиляции необходимо заранее, то есть перед установкой стеклопакета.

    Самые внимательные люди, заказывая окна ПВХ, сразу планируют установку дополнительного притока. Для этого проем делают немного шире, чем требуется стеклопакету. Этот прием самый эффективный, а главное рациональный.

    Инструкции по сборке для моделей Aereco

    Но что делать, если стеклопакет уже установлен? Модели Aereco устанавливаются более простым способом. Он состоит в следующем:

    • Выбрано место для установки канала. По возможности, это должна быть наименее заметная область.

    Обратите внимание: дополнительная оконная фурнитура не должна мешать установке. Учтите этот факт при выборе места.

    • Тогда разметка сделана.
    • Крепим штангу к выбранному месту с помощью специальных саморезов для ПВХ-конструкций.
    • Размечаем расположение технологических бороздок на тамбуре.
    • Снимаем штангу. С помощью дрели и электрического лобзика выпилили отверстия в створке и самой раме.
    • Установите планку снова.
    • Фиксируем вентиль специальными защелками.

    Эта процедура занимает относительно много времени.Кроме того, для этого требуются специальные инструменты, которые есть у каждого. Еще одним фактором является то, что человек без должного опыта не сможет точно выполнить работу. Вывод — установку такого устройства лучше доверить специалисту.

    Air-box — установка без проблем

    Есть еще одна техника, с которой может справиться каждый. Производитель воздушного бокса создал модель, которую можно собрать без использования инструментов. В комплект входит специальный уплотнитель и винты из ПВХ.Работа выполняется в следующей последовательности:

    • Выбираем предлагаемое место установки.
    • Срезаем в этом месте стандартный уплотнитель (который находится на створке).
    • Вставляем новую (из комплекта).
    • Снимите защитную пленку с клапана.
    • Закрепляем в месте установки новой пломбы с помощью специальных защелок.
    • Закрываем створки и делаем отметку на рамке по длине клапана.
    • Срезаем в этом месте имеющийся уплотнитель и устанавливаем на его место новый (такой же из комплекта).

    Если что-то оказалось для вас непонятным, можете посмотреть видео от самого производителя. Это позволит вам все четко понять.

    Установка герметичных оконных конструкций влечет за собой ухудшение микроклимата помещения: повышается влажность, возникает недостаток кислорода и застоявшийся воздух. Проблемы легко решить, разместив приточный клапан на пластиковых окнах — устройство нормализует естественную вентиляцию и стабилизирует воздухообмен.

    Мы расскажем, как правильно выбрать вентилятор, чтобы обеспечить приток свежего воздуха в помещения с пластиковыми оконными рамами. Мы подробно описали популярные модели устройства, протестированные на практике. Для самостоятельных домашних мастеров предоставляем подробную инструкцию по установке.

    Основа нормального микроклимата в помещении — наличие эффективного.

    Воздух должен постоянно циркулировать — загрязненный избытком углекислого газа удаляется через вытяжки, а чистый воздух поступает извне.

    Галерея изображений

    Старые несовершенные конструкции работали эффективно, обеспечивая достаточный воздушный поток даже зимой. Отсутствие деревянных рам — плохая шумо- и теплоизоляция

    Попытка восстановить циркуляцию воздуха путем открытия окна в режиме вентиляции не может считаться удачным решением по следующим причинам:

    • Плюсы «пластика» сведены к нулю — снижается эффективность теплоизоляции помещения;
    • вентиляция работает только при открытом окне, что особенно проблематично организовать в холодное время года или в ветреную погоду;
    • Поток воздуха неравномерный и неконтролируемый — появляются сквозняки.

    Некоторые производители оконных систем учли последствия полной герметичности и усовершенствовали металлопластиковые конструкции.

    Нарушение воздухообмена отрицательно сказывается на здоровье и жизни людей. На окнах появляется конденсат, откосы и стены покрываются плесенью — увеличивается концентрация токсичных веществ

    Специальная вентиляционная фурнитура:

    • профили вентилируемые;
    • упоры открытия;
    • частично дышащие уплотнения;
    • штапик с регулирующим клапаном.

    Для обеспечения прохождения воздуха через ранее установленное окно используется приточный клапан.

    Вентиляционный клапан для пластиковых окон может решить многие проблемы: сквозняки, духота в помещении, конденсат на стекле, который приводит к появлению плесени. Главное достоинство современных оконных блоков из ПВХ профиля — герметичность, превращается в недостаток при определенных условиях: когда необходимо проветрить помещение, но невозможно открыть окна по разным причинам (зимнее время года, больной ребенок, и т.п.).

    Режимы вентиляции подходят не всегда: либо сквозняк, либо слишком тонкий зазор между рамой и профилем створки, из-за чего в помещение не поступает необходимый объем свежего воздуха.

    • в сложенном виде;
    • шлицевой;
    • накладных.

    Складной клапан

    Первые две опции устанавливаются на окна, которые уже используются. Монтаж в этом случае можно произвести своими руками. Щелевой клапан снабжен входным и регулирующим узлами; в некоторых моделях предусмотрена универсальная приточно-вытяжная установка — комбинированный вариант.

    Снаружи на прорезь устанавливается защита (москитная сетка) от мусора и насекомых. Для вентиляции предусмотрена прорезь длиной от 170 до 400 мм и шириной не более 16 мм.

    Шовный клапан создает небольшие зазоры в фальце окна. Такой принцип работы не обеспечивает высокой эффективности, но при этом не нарушается звукоизоляция окна. Есть и более эффектный дизайн — накладная. Однако этот вариант установить своими руками проблематично.

    К тому же у него достаточно высокий КПД, что может стать помехой при создании нормального микроклимата для небольшого жилища. Поэтому такие конструкции чаще используются в производстве.

    Вид на вентиляционную стену

    Приточные вентиляционные клапаны работают по принципу перепада давления. В этом случае в комнату втягивается более холодный воздух, а из клапана выходит теплый. Так работает пассивная вентиляция, поэтому ее эффективность падает при температуре наружного воздуха выше +5 градусов.Для увеличения тяги в теплое время года рекомендуется использовать систему принудительной вентиляции.

    Выбор дизайна

    В случае, если на окнах образуется конденсат, в помещении душно и необходимо часто проветривать, регулировать фурнитуру и проверять герметичность. Если нарушений конструкции не выявлено, можно рассмотреть вариант установки приточной задвижки на окно своими руками.

    Основные критерии отбора:

    • Эффективность работы, которая определяется параметрами устройства и количеством проживающих в квартире людей, например, при достаточной скорости воздухообмена в комнате на одного человека можно обеспечить приток в 30 кубометров.м / ч;
    • уровень шума при работе клапана не должен превышать 35 дБ;
    • , чтобы в холодное время года клапан не обледенел, в конструкции должен быть предусмотрен «тепловой разрыв» из пластика, он устанавливается между внутренней и внешней поверхностями корпуса клапана;
    • тип конструкции: щелевое, складывающееся — это основные варианты, которые легко устанавливаются на окно своими руками;
    • Метод управления: автоматический, ручной или комбинированный.

    Самые популярные конструкции: Aereco, Air-Box (Комфорт, Комфорт-S), Регель-Эйр. Каждый из вариантов имеет свои преимущества, но практически все они легко устанавливаются вручную, за исключением версии Comfort-S, которая предназначена для глухого окна и монтируется фрезерованием в верхней части профиля. Модель «Комфорт» представляет собой группу складываемых изделий.

    Продукция Aereco представлена ​​в различных вариантах: струйное течение в наклонном и прямом направлениях.Кроме того, эти клапаны отличаются широким функционалом, так как помимо основной задачи они обеспечивают нормальный уровень влажности в помещении благодаря функции гигроконтроля. Клапаны Regel-Air — это группа шовных конструкций. Их особенность — подвижный пластиковый наконечник, который отвечает за регулировку воздушного потока.

    Крепление

    Во избежание проблем при установке рекомендуется выбирать определенные конструкции: складчатые, прорезные. В окне не должно быть посторонних предметов, снимите занавеску.Для установки в оконный фальц необходимо отрезать часть уплотнительного шнура на раме и створке.

    Это несложно сделать своими руками канцелярским ножом. Сам клапан крепится с помощью дюбелей к оконной створке.

    Этапы установки приточного клапана

    Для установки фальцованной конструкции потребуется 3 самореза, между ними прокладывается герметик, идущий в комплекте. Обычно производитель поставляет достаточное количество материала.Клапан крепится к оконному профилю с помощью саморезов.

    Уход и техническое обслуживание

    Учитывая, что пыль попадает в помещение вместе с потоком воздуха, необходимо периодически очищать вентиляционное устройство. Достаточно делать это один раз в год. Протереть мягкой тканью пластиковую поверхность и герметик. Регулировка механизма предпочтительнее, поскольку конструкция, характеризующаяся постоянными параметрами воздушного потока, не обеспечивает оптимальных условий в помещении.

    Оптимальный вариант — устройство с автоматикой, такие модели оснащены датчиками гигрорегулирования. Их принцип действия основан на контроле влажности воздуха в помещении, в соответствии с этим происходит сужение или расширение проточного канала.

    Ручная регулировка осуществляется изменением положения заслонки. У этого метода есть существенный недостаток — сложность определения желаемого положения заслонки при различных погодных условиях.

    Таким образом, установка приточного клапана позволяет значительно улучшить микроклимат в помещении. Если вы планируете устанавливать его самостоятельно, рекомендуется выбирать щелевую или складную модель. Причем второй вариант реализовать проще, так как для прорези вида требуется сделать ровную прорезь в профиле. При правильном монтаже можно избежать ряда проблем: конденсата на окнах, сквозняков, неэффективного воздухообмена в помещении.


    С появлением пластиковых окон многие люди оценили их достоинства.Практичные, удобные, красивые, они позволяют снизить уровень шума в квартире и избежать потерь тепла. Пластиковые окна стали обязательным атрибутом практически в каждом доме. Но, после установки пластиковых окон, помимо положительных изменений, люди вскоре обнаруживают некоторые побочные эффекты в виде недостаточной вентиляции помещения. Это создает нездоровый микроклимат в помещении: несвежий воздух, повышенная влажность, явный недостаток кислорода, повышение концентрации токсичных веществ и микробов.В более неблагоприятных условиях это может привести к запотеванию окон и появлению плесени. Все это происходит из-за того, что пластиковые окна из-за своей герметичности становятся препятствием для поступления свежего воздуха в комнату. Именно поэтому для улучшения вентиляции в пластиковом окне имеет смысл установить приточный клапан.

    Для чего нужна вентиляция помещения и как она устроена

    Для нормального существования необходима циркуляция воздуха. В процессе жизни живые организмы выделяют углекислый газ и влагу.Загрязненный воздух необходимо удалить и заменить свежим воздухом, то есть необходима вентиляция. В практике жилищного строительства циркуляция воздуха осуществляется приточно-вытяжной системой вентиляции. Теплый загрязненный воздух поднимается вверх и удаляется через вентиляционные каналы, естественным образом или принудительно при установке вентилятора. Вместо удаляемого воздуха необходимо подавать чистый воздух снаружи. И такой приток в классическом домостроении называется «естественная вентиляция», которая осуществляется через окна и просачивание воздуха через щели в деревянных рамах.Вы можете подумать, что слово «система» в данном случае не совсем уместно, так как что это за система от проема вентиляционного канала и трещин в деревянных окнах? Но это та же система, она просто основана на знакомых, а потому невидимых для нас законах физики. А система именно потому, что для того, чтобы один компонент работал — удаление загрязненного воздуха, должен присутствовать другой — подача чистого воздуха, иначе загрязненный воздух не будет удален. И наоборот, чтобы чистый воздух в больших количествах поступал извне, необходимо предусмотреть более эффективную систему вытяжной вентиляции (создать необходимую тягу).Эту функцию с успехом могут выполнять вентилируемые окна.

    Как улучшить вентиляцию помещения

    Вопрос улучшения вытяжной вентиляции можно решить простыми действиями. Для этого необходимо: достаточное сечение вентиляционного канала, его очистка в случае загрязнения, установка вентилятора, соответствующего необходимому объему воздухообмена.

    Для решения вопроса улучшения приточной вентиляции необходимо организовать возможность постоянного поступления воздуха в помещение.Герметичные металлопластиковые окна препятствуют свободной фильтрации воздуха снаружи. Проветрить помещение можно, только открыв окна, что не всегда удобно и логично, ведь тогда не работают их основные преимущества металлопластиковых окон: шумоподавление и энергосбережение. Проветривать комнату зимой тоже часто бывает неудобно. это создает сквозняки и дискомфорт от потоков холодного воздуха, особенно если стол или кровать расположены рядом с окном. Да и охладить комнату на 5-10 минут, чтобы потом она снова прогрелась, в наше время стремиться к энергосбережению неразумно.Щелевая вентиляция в распашных окнах — тоже не всегда решение проблемы, ведь это опять же разгерметизация окна.

    Для подачи воздуха в помещение, помимо традиционной вентиляции за счет открывания оконной створки, разрабатываются различные системы вентиляции и приточная арматура. Установка приточного клапана для вентиляции — действенный метод улучшения вентиляции помещения за счет установки специальных окон с вентиляцией.

    Клапаны приточной вентиляции для улучшения микроклимата в помещении

    Самыми распространенными типами задвижек являются настенные и оконные задвижки.Клапаны настенные бывают разного исполнения: от простых, защищенных решеткой снаружи и заглушкой изнутри, до электрических с вентиляторами, фильтрами и подогревом воздуха. Они предназначены для более глобального решения вопроса приточной вентиляции, особенно это актуально там, где постоянно используются кондиционеры. В любом случае, клапан в стене — это, по сути, сквозное отверстие во внешней стене, и для эффективности диаметр отверстия должен быть весьма внушительным, от 12 до 16 см.

    Клапан настенный

    Толщина стен в современных домах делает невозможным прогрев наружного воздуха до комнатной температуры и необходимы дополнительные меры для его обогрева, потому что через такое отверстие очень заметен поток холодного воздуха.На самом деле, эта идея давно применяется при строительстве домов, но для ее лучшей реализации внешнее входное отверстие и выходное отверстие в комнату должны располагаться на разных уровнях и их нужно прокладывать еще при строительстве дома. дом. Ну а теперь, прежде чем проделывать сквозное отверстие в стене, нужно серьезно подготовиться к этому, изучить разные варианты и убедиться, что такое решение оправдано.

    Другой вид — оконные форточки. Лучше всего позаботиться о вентиляции своего дома еще на этапе установки окон и сразу заказать их с системой вентиляции.Но по разным причинам многие этого не делают, несмотря на то, что необходимость клапанов для вентиляции в металлопластиковых окнах уже оговаривается в строительных нормах и правилах. Далее в статье мы расскажем о том, как сделать приточный вентиль на пластиковые окна своими руками.

    Оконный выпускной клапан установлен на створке

    Как устроить вентиляцию в пластиковых окнах

    Обеспечить приточную вентиляцию уже установленных пластиковых окон поможет простая и практичная приточная арматура, которая крепится на раме и створке окна (получаются окна с вентиляцией).Они имеют небольшие размеры и современный дизайн, поэтому никак не повлияют на эстетику помещения, но помогут улучшить вентиляцию в доме. Самое главное, они позволяют круглосуточно проветривать комнату, не открывая окна. Их выпускают разные производители и, в зависимости от комплектации, они могут обеспечить достаточную степень защиты от шума и необходимый объем воздуха. Есть как ручные, так и автоматические вентиляционные клапаны, которые регулируют поток воздуха по показаниям датчиков.Например, один из самых популярных оконных клапанов AERECO работает по принципу гигрометра и регулирует воздушный поток в зависимости от относительной влажности в помещении: чем выше уровень влажности, тем шире открывается заслонка вентилятора и больше воздуха поступает в комнату. Таким образом, нет необходимости постоянно открывать и закрывать вентиль, но в случае необходимости предусмотрена возможность ручной регулировки. Эти клапаны легко установить на окнах. Такой выпускной клапан можно даже установить самостоятельно, если у вас есть опыт работы с лобзиком.Сам принцип установки не сложен, но необходимы определенные навыки, а потому для установки оконной задвижки типа AERECO, требующей сверления профиля, лучше обратиться к специалистам.

    Для тех, кто предпочитает лично контролировать процесс подачи воздуха через клапан, подойдет вентилятор Air-Box Comfort. Клапан устанавливается в фальц окна без фрезерования профиля, что позволяет сохранить его целостность.

    И еще одно замечательное преимущество — это простой монтаж приточного клапана своими руками.Таким образом, установка оконного клапана типа Air-Box Comfort — это быстрый и доступный способ улучшить вентиляцию помещения. Этот клапан подходит для всех типов пластиковых окон: распашных и распашных.

    Подающий клапан Air-Box Comfort

    Пошаговая инструкция по установке клапана приточной вентиляции в пластиковом окне

    Рассмотрим подробнее процесс установки клапана. Установка не занимает много времени и не требует особых навыков.

    Для установки вентиляционного клапана вам потребуется:

    • сам клапан в комплекте;
    • канцелярский нож;
    • Отвертка или отвертка

    • ;
    • Линейка

    • или подготовленный шаблон.

    В комплект входят все детали, необходимые для установки клапана. В комплект входит сам клапан длиной 35 сантиметров, одно уплотнение длиной 35 см, два уплотнения длиной 16 см, три заглушки для крепления клапана, саморезы.

    Шаг 1.Определение места установки клапана … Вентиляционный клапан находится в верхней части створки. Примерно посередине створки отметьте положение клапана линейкой (или прикрепив подготовленный шаблон длиной 35 см). В узких створках возможно придется отойти в сторону, чтобы не попасть на оконную фурнитуру.

    Определить положение клапана на створке

    Шаг 2. Удаление типичного уплотнения между этикетками. Осторожно ножом делаются надрезы с двух сторон и легко снимается пломба из паза.

    Вытаскиваем уплотнитель из паза

    Шаг 3. Установка анкерных дюбелей … Три крепежных дюбеля вставляются в паз, в котором располагалось типовое уплотнение (более широкой стороной рубашки вниз). Они будут служить для крепления клапана к створке. Два дюбеля по краям и один посередине.

    Установленные дюбеля для крепления клапана

    Шаг 4. Установка клапана. Для удобства фиксации клапана на створке на клапан предварительно наклеивается двусторонний скотч.С ленты снимается защитная пленка. Клапан приклеивается скотчем в нужном положении.

    Удаление защитной пленки двустороннего скотча

    Шаг 5. Крепление клапана к оконной створке. Прикрепляем вентиль к профилю при помощи саморезов, вкручивая их в ранее установленные дюбели через отверстия для крепления вентилей. Теперь клапан надежно закреплен изолентой и саморезами.

    Крепим саморезами

    Шаг 6.Вставьте новую пломбу. Вместо обычного уплотнения мы вставляем два уплотнения 160 мм между креплениями клапана, которые входят в комплект. Установлен клапан на фальце.

    Вставные уплотнения длиной 160 мм

    Шаг 7. Замена типового уплотнения на раме. Для работы клапана требуется подача воздуха. Для этого необходимо заменить стандартную прокладку на прокладку из комплекта. Размечаем на каркасе отрезок длиной 350 мм ровно напротив установленной задвижки.Вырежьте имеющуюся пломбу и вставьте на ее место пломбу из комплекта.

    Вставьте новое уплотнение в канавку

    Вот так теперь выглядит пломба на раме. Замена типичного уплотнителя на более узкий обеспечивает зазор между рамой и створкой, через который в помещение поступает свежий воздух. При этом внесенные изменения никак не влияют на нормальную работу оконной створки.

    Установка оконной задвижки своими руками завершена.Теперь вы можете отрегулировать необходимый уровень воздушного потока с помощью ползунка. Крайнее правое положение полностью открывает заслонку клапана и соответствует наибольшему потоку воздуха. Левое положение клапана закрывает клапан.

    Регулировка расхода воздуха ползунком

    Крайнее левое положение задвижки (до щелчка) предназначено для обслуживания клапана и в быту не используется; Вы не можете закрыть окно в этом положении ползунка, потому что это может повредить клапан.

    Это все правила установки и эксплуатации клапана вентиляционного окна.

    Полезное видео по вентилируемым окнам.:

    Мы также рекомендуем:

    Как перекрыть воду в арматуре или в вашем доме

    Если вам нужно поработать с краном или арматурой или перекрыть воду во всем доме, эта статья покажет вам, как. Включает, как отключить подачу воды к отдельным приборам, таким как раковина, душ или ванна, или ко всему дому.

    При протечке в системе водоснабжения дома или необходимости ремонта одного из сантехнических устройств необходимо перекрыть воду. Лучше всего делать это на клапане, ближайшем к проблеме. Таким образом, в остальной части дома будет функционировать водопровод.

    Как перекрыть воду в водопроводную арматуру

    В большинстве домов, построенных с 1950-х годов, водозаборники и приборы имеют запорный клапан, который позволяет перекрывать подачу воды в арматуру, не перекрывая подачу воды в дом. весь дом.

    Если вам нужно работать с краном, душем или ванной, которые не обслуживаются запорным клапаном, вам может потребоваться перекрыть подачу воды во всем доме, чтобы работать с ней.

    Как перекрыть подачу воды в кран для раковины

    1. Ищите два хромированных или пластиковых запорных клапана под раковиной, обычно в задней части шкафа. Они подключены к трубкам подачи воды, которые обслуживают кран: одна для холодной, а другая для горячей. Холод обычно справа.
    2. Чтобы закрыть смеситель с одной ручкой, необходимо отключить оба. Поверните вентили по часовой стрелке, чтобы выключить их.

    Перекройте подачу воды в кран раковины, повернув маленький вентиль под ними по часовой стрелке. LightWaveMedia / Shutterstock.com

    Как отключить воду в туалете

    Запорный клапан туалета © Дон Вандерворт, HomeTips

    1. У туалета есть только один клапан холодной воды, называемый «запорным клапаном».
    2. Найдите «запорный клапан» и закройте его, повернув ручку по часовой стрелке, точно так же, как стандартные клапаны на кране, описанные выше.
    3. Если клапан слишком сложно повернуть вручную, попробуйте надеть рабочую перчатку или возьмитесь за ручку плоскогубцами.

    Найдите плоскогубцы на Amazon.

    Примечание. У новых типов запорных клапанов есть небольшой рычаг, который можно повернуть на четверть оборота по часовой стрелке, чтобы перекрыть воду.

    Как отключить подачу холодной воды к водонагревателю

    Чтобы отключить водонагреватель, закройте кран холодной воды над водонагревателем. Это может быть рычаг или обычный клапан с круглой ручкой.Если это рычаг, потяните его на 90 градусов из открытого положения. Если это круглый клапан, поверните его по часовой стрелке, пока он не закроется.

    Клапан подачи воды к водонагревателю перекрывает подачу холодной воды в водонагреватель. © HomeTips.com

    Рычажный клапан управляет подачей на этот водонагреватель. Обратите внимание на красный главный клапан подачи на заднем плане. © Дон Вандерворт, HomeTips

    Как отключить воду в стиральной машине

    Чтобы перекрыть подачу воды в стиральную машину:

    1. Найдите клапан.Многие стиральные машины обслуживаются двумя клапанами, которые выглядят как клапаны наружного шланга — один для горячего, а другой — для холодного. Горячий обычно слева. Они работают так же, как наружные клапаны.
    2. Закройте оба клапана за машиной по часовой стрелке.
    3. У некоторых стиральных машин есть простые рычажные запорные клапаны для стиральных машин, подобные показанному здесь. Просто потяните рычаг вниз, как показано, чтобы перекрыть подачу горячей и холодной воды.

    Рычаг перекрывает подачу воды с этим типом клапана стиральной машины.Дон Вандерворт, HomeTips © 1997-2021 гг. | HomeTips

    Как отключить воду во всем доме

    Если вы не найдете запорный клапан рядом с приспособлением, вы можете закрыть клапан, который контролирует поток воды во всем доме, обычно расположенный рядом с местом, где находится входит труба холодной воды (клапан будет снаружи в теплом климате, внутри — в холодном климате). Запорный клапан воды в доме обычно расположен снаружи (или, в климате, где проблема замерзания — внутри) внешней стены.Убедитесь, что запорный кран подачи воды в доме полностью открыт. © Дон Вандерворт, HomeTips

    В некоторых случаях клапан расположен на трубе прямо перед водонагревателем и может иметь красную ручку. Чтобы выключить его, поверните ручку по часовой стрелке.

    Как перекрыть подачу воды на всю собственность

    Чтобы отключить подачу воды в ваш дом и остальную часть вашего имущества (включая наружные спринклерные системы, краны для шлангов и т. Д.), Ищите главный клапан только в доме сторона вашего водомера.Обычно он находится на улице, часто в бетонном ящике чуть ниже уровня земли. Главный запорный клапан воды обычно располагается возле водомера. Это должно перекрыть доступ воды ко всей вашей собственности. © Дон Вандерворт, HomeTips

    Найдя ручку клапана, поверните ее по часовой стрелке до упора. Если он застыл на месте, нанесите несколько капель смазочного масла на шток клапана и наденьте рабочую перчатку, чтобы повернуть ручку, или, при необходимости, поверните ее с помощью трубного ключа.

    Этот клапан всегда должен быть полностью открыт или полностью закрыт — никогда не используйте полуоткрытый, чтобы контролировать количество потока в птичник. Он не предназначен для того, чтобы оставлять его частично открытым.

    Рекомендуемый ресурс: Получите местного специалиста по сантехнике

    СЛЕДУЮЩИЙ СМОТРЕТЬ:
    • Основы ремонта сантехники
    • Как починить шумные трубы
    • Торговые секреты для найма сантехников
    • Торговые секреты для ремонта протекающего клапана смесителя для душа
    • Как решить проблемы с давлением воды

    Позвоните, чтобы получить бесплатные оценки от местных профессионалов прямо сейчас:
    1-866-342-3263

    О Доне Вандерворте

    Дон Вандерворт разработал его опыт более 30 лет в качестве строительного редактора Sunset Books, старшего редактора журнала Home Magazine, автора более 30 книг по обустройству дома и автора бесчисленных журнальных статей.Он появлялся в течение 3 сезонов на телеканале HGTV «Исправление» и несколько лет был домашним экспертом MSN. Дон основал HomeTips в 1996 году. Подробнее о руководстве по клапанам для водоснабжения бассейна Don Vandervort

    — INYOPools.com

    Клапаны

    — незамеченный герой оборудования для бассейнов, потому что они позволяют нам управлять потоком тысяч галлонов воды с помощью поворота ручки. Однако вы, скорее всего, задавались вопросом, как они работают, когда они не работали. Эти детали из металла и пластика имеют различную конструкцию и применение, подходящие для конкретных работ, и главное знать, когда использовать какой клапан.Этот обзор различных типов водопроводных клапанов для бассейнов должен дать вам необходимые знания. Давай начнем!

    Пружинный обратный клапан

    Обратный клапан

    Обратные клапаны — это модные механизмы, которые служат двойной цели: контролировать поток и предотвращать обратный поток воды. Двумя наиболее распространенными конструкциями обратного клапана являются регулируемый клапан с пружиной и заслонкой. Оба выполняют одну и ту же базовую работу, но всего разных ly .

    Заслонка Обратный Клапан

    Помимо забавного названия, мне нравится этот клапан, потому что он напоминает мне одностороннюю дверь для собак.Подпружиненная заслонка прижимается к одному отверстию корпуса клапана. Заслонка открывается при повышении давления воды и остается открытой до тех пор, пока поток идет с надлежащей скоростью. Стиль заслонки имеет большое смотровое окошко для облегчения осмотра.

    Пружина Обратный Клапан

    В пружинном обратном клапане используется уникальный продольный поршень, обеспечивающий гладкий и эффективный дизайн. Клапан прикреплен к водопроводу так, чтобы плунжер был обращен к потоку воды. По мере того, как ваш насос создает давление, поршень открывается, позволяя воде проходить.Пружинный обратный клапан доступен с различным напряжением пружины, поэтому пользователь может регулировать поток, необходимый для открытия клапана. Пружинные обратные клапаны продаются с переменным натяжением пружины, что позволяет определить, сколько потока требуется для открытия клапана.

    Наиболее распространенные пружины натяжения:

    Пружинный обратный клапан доступен в непрозрачном или прозрачном корпусе. Последний позволяет сразу определить расход и работу клапана.

    Детали заслонки клапана

    Когда к U se I t

    Обратный клапан предназначен для предотвращения обратной промывки.Для тех из вас, кто никогда не делился содовой с другом, обратная промывка — это когда труба теряет давление, в результате чего содержимое трубы отступает к источнику. Или, если вам нужно более драматическое объяснение: жидкости уходят из ОТДЕЛЕНИЯ они пришли! Это плохо не только для вашего фонтанного напитка, но и для оборудования для бассейнов.

    В большинстве бассейнов используется система хлоратора (соль или таблетки), которая подключается последней в вашей серии фильтровального оборудования. Это размещение помещает хлоратор непосредственно после нагревателя бассейна, теплового насоса или охладителя и прямо на перекрестие суперхлорированной обратной промывки вашего хлоратора.Хлор в его концентрированной форме является суперкоррозионным и повреждает металлы, особенно хрупкие проводящие металлы, находящиеся в нагревательном оборудовании. Единственное, что защищает ваши металлические детали от разрушения, — это растворение хлора, когда он возвращается в бассейн. Разбавление и процесс уничтожения микробов истощают концентрацию хлора к тому времени, когда он возвращается к вашему фильтрующему оборудованию.

    Коллектор AutoPilot с обратным клапаном

    Когда ваша помпа выключается, вода в вашем хлораторе может стекать в нагреватель бассейна, где она будет оставаться в течение нескольких часов, пока помпа не перезапустится.За это время сверххлорированная вода успевает прогрызть, пережевывать и жевать ваш медный теплообменник. Причина и следствие этого процесса — очень дорогая замена теплообменника раньше, чем это необходимо.

    Кроме того, обратные клапаны (обычно пружинного типа) используются в качестве байпасов для помощи в нагревателях и хлораторах соли. Некоторые производители предлагают сделать байпас к водопроводу вашего обогревателя, чтобы замедлить поток воды через теплообменник. Более низкий поток удерживает воду в контакте с теплообменником дольше, что обеспечивает более эффективную передачу тепла.Та же самая логика используется в солевых хлораторах и титановых пластинах ячеек, особенно в системах автопилота, которые включают байпасный коллектор, показанный на. Обводной коллектор отклоняет поток, эквивалентный 20 галлонам в минуту (или около того) через ячейку, любой поток выше этого допуска откроет обратный клапан в нижней части контура, минуя ячейку. Более медленный поток обеспечивает тщательное хлорирование воды и предотвращает чрезмерный износ пластин ячейки.

    Обратные клапаны обычно устанавливаются горизонтально, и некоторые из них могут быть установлены вертикально.Обратитесь к руководству по установке производителя, если вам нужен клапан для вертикальной установки.

    Запорные клапаны

    Запорные клапаны используются для полной остановки потока воды по одной или нескольким трубам. Отсюда и название запорная арматура. Производители клапанов не очень изобретательны, когда дело касается названий, но они изобретательны, когда дело касается дизайна. Итак, приступим.

    Отводной клапан бассейна

    Отводной клапан

    Дивертер — это рабочая лошадка в семействе клапанов для бассейнов.Если у вас есть подземный бассейн, велика вероятность, что у вас есть один из этих плохих парней в водопроводной системе. Эти клапаны содержат дивертер, который скользит по отверстиям порта, чтобы закрыть его, или в сторону, чтобы обеспечить полный поток.

    Заявление:

    • Доступны в двух- или трехпортовом исполнении.
    • Два порта — это, по сути, 1 вход и 1 выход, что позволяет пользователю полностью отключить поток.
    • Трехходовой или Т-образный тип имеет один входной порт и два выходных порта, которые позволяют гибко изолировать поток в один порт или перекрывать поток для обоих выходов, но закрывая входное отверстие.

    Когда использовать I т ?

    Переключающие клапаны

    могут использоваться на водопроводе из ПВХ для подземных или надземных бассейнов. Их можно устанавливать вертикально или горизонтально. Есть два типа переключающих клапанов — с положительным уплотнением и непрямым уплотнением.

    • Положительное уплотнение — Полностью закрывает отверстие клапана, предотвращая просачивание. Прокладка дивертора более прочная и выступает за лицевую сторону переключателя, создавая прочное уплотнение.
    • Неплотное уплотнение — пропускает воду через переключатель в закрытом состоянии, что делает его не идеальным для стандартного использования в сантехнике. Неположительные клапаны обычно встречаются в системах с солнечными нагревателями, поэтому вода может стекать с солнечных панелей, даже когда клапан установлен в положение «ЗАКРЫТО».

    Задвижки Варианты

    Задвижки

    Задвижки

    — это простой двухпозиционный регулятор потока, используемый в основном в надземных бассейнах, но их можно найти и в более старых подземных установках.Эти клапаны не следует использовать для дросселирования потока воды, а только в качестве регулятора включения / выключения. Конструкция клапана состоит из корпуса и внутреннего затвора, с ручкой и штоком.

    Затвор представляет собой клиновую или круглую пластину, которая поднимается или опускается для регулирования клапана. Задвижки могут служить двойному назначению адаптера и клапана. В разделе показаны различные доступные комбинации стилей портов. Клапан может соединять ПВХ с резьбой со шлангом, соединять ПВХ с резьбой и даже может иметь переходник с одной стороны с возможностью выбора соединения с другой.

    Когда на U se I t ?

    Задвижки

    устанавливаются в надземных бассейнах для их способности перекрывать шланги или трубопроводы из ПВХ во время обслуживания фильтрующего оборудования.

    Стандартный шаровой кран

    Шаровые краны и дисковые затворы

    Я упоминаю этих двоих одновременно, потому что они выполняют одну и ту же задачу одинаково.И в шаровых, и в дроссельных клапанах используется вращающийся элемент / вставка, чтобы остановить или выпустить поток воды с помощью четверти оборота ручки. В шаровом клапане используется металлическая (обычно медная) сфера с сердцевиной с сердечником, через которую проходит вода.

    Дроссельные заслонки используют вращающуюся лопастную пластину для регулировки потока воды. Четверть оборота ручки поворачивает лопасть в сторону, выпуская поток. Дроссельные заслонки уникальны в том смысле, что их элемент постоянно находится на прямом пути потока. Элемент запорного, отводного и шарового крана для остановки воды только на пути воды, когда поток активно блокируется.

    Когда на U se It ?

    Поворотные дисковые затворы

    чаще всего используются в коммерческих бассейнах, тогда как шаровые краны используются в качестве запорных клапанов на небольших водных объектах.

    Основы запорного клапана

    Как домашний инспектор, я склонен воспринимать запорные клапаны как должное и предполагаю, что все знают, что они собой представляют, как они работают и что с ними может пойти не так.Недавно у меня был клиент, который поделился со мной историей о некоторых проблемах, с которыми он столкнулся с запорной арматурой в своем доме — мы назовем его сэр Уолтер Рэли. Уолтер подумал, что некоторые из проблем, с которыми он столкнулся при замене водонагревателя, были вещами, о которых большинство домовладельцев не задумывается или о которых не знает, и они могут стать хорошей пищей для блога. Я согласился.

    Задвижки

    Беды Уолтера начались, когда он попытался перекрыть подачу воды в свой водонагреватель. У всех водонагревателей должна быть запорная арматура на подаче холодной воды.Если водонагреватель будет заменен, вода отключается именно здесь.

    В некоторых домах также есть клапан на стороне горячей воды водонагревателя — это не обязательно, но и не проблема. Они просто упрощают обслуживание водонагревателя. Я слышал, как некоторые домашние инспекторы называют запорные клапаны на горячей стороне водонагревателя угрозой безопасности, но это не так. Они в порядке.

    Как вы уже догадались, Уолтер не мог полностью перекрыть воду.У него была старая задвижка на водонагревателе, и заслонка была загрязнена — она ​​перекрывала почти воды, но большинство недостаточно. Задвижка имеет круглую ручку и перекрывает поток воды, по существу закрывая задвижку. На трех фотографиях ниже показана задвижка в открытом, наполовину открытом и полностью закрытом положениях.

    Как видите, ручка никогда не поднимается и не опускается при открытии и опускании ворот; по этой причине невозможно определить, находится ли задвижка в открытом или закрытом положении, просто взглянув на нее.На изображении ниже в разобранном виде показано, как выглядят внутренности задвижки.

    Когда задвижка на водонагревателе не могла полностью перекрыть поток воды, Уолтер решил, что ему лучше заменить клапан. Он пытался перекрыть подачу воды через главный запорный вентиль своего дома, расположенный ниже водомера. Этот клапан тоже был загрязнен. Затем он подошел к другому главному клапану своего дома, расположенному перед водомером. Вы можете догадаться, к чему все это идет? Этот клапан также был загрязнен.Три засоренных задвижки, невозможно полностью перекрыть подачу воды в его дом. Хорошо, что это был всего лишь «проект», а не чрезвычайная ситуация.

    Вы знаете, где находится главный запорный вентиль водопровода в вашем доме? Если нет, взгляните на отчет об осмотре дома — домашние инспекторы должны сообщать о местонахождении запорных кранов для воды и топлива. В большинстве зданий в Миннесоте главный запорный клапан расположен в подвале рядом с фасадом здания.Если подвала нет, вентиль, вероятно, будет располагаться в топочном помещении.

    Бордюрный упор

    Чтобы продолжить свой проект, Уолтеру пришлось заменить свои основные запорные клапаны. Для этого ему нужно было позвонить в городское управление водоснабжения и попросить отключить воду в его дом на улице. Первый запорный вентиль водопровода в доме расположен под землей возле улицы — это называется ограничителем бордюра или краном бордюра. Иногда клапан зарыт в грязь, а иногда они полностью залиты бетоном.На фото ниже показан пример крышки доступа, расположенной во дворе перед домом.

    А вот и вид поближе.

    В случае с Уолтером людям из муниципального водопровода потребовалось около 40 минут, чтобы даже найти тот, который был во дворе его дома, потому что он был похоронен. По крайней мере, его не закопали под тротуаром. Вот как может выглядеть крышка доступа, если она расположена на подъездной дорожке или тротуаре. Трудно принять это за что-то еще.

    Когда город включает или выключает воду у обочины, они используют специальный инструмент, подобный изображенному ниже.

    Шаровые краны

    Как только город отключил подачу воды в его дом, Уолтер начал заменять вентили. Он нанял сантехника для замены первого клапана перед счетчиком, а затем сам сделал остальные клапаны. Вместо задвижек он использовал шаровые краны. Шаровые краны намного проще в эксплуатации — у них есть рычажная ручка, которую нужно повернуть только на 90 градусов, чтобы полностью выключить. Для сравнения, для полного отключения задвижки, которую я показал выше, мне потребовалось 15 оборотов запястья.

    Когда ручка шарового крана параллельна крану или трубе, она открыта. Когда он перпендикулярен, он закрыт. Это позволяет легко узнать, открыт или закрыт шаровой кран, просто взглянув на него. Шаровой кран внизу находится в открытом положении.

    На фотографиях ниже показан шаровой кран в открытом, наполовину открытом и полностью закрытом положениях.

    Шаровые краны также значительно реже протекают; Я не могу припомнить, чтобы когда-либо обнаруживал протекающий шаровой клапан, но я все время нахожу протекающие клапаны других типов.

    Запорные клапаны

    У

    Уолтера не было запорных клапанов, но, поскольку я говорю о разных типах клапанов, я должен упомянуть и запорные клапаны. Запорные клапаны обычно встречаются на сантехнике — например, на линии подачи воды в ваш туалет. Запорный клапан очень похож на задвижку, но немного компактнее. Запорный клапан работает, перемещая стопор вверх и вниз. На фотографиях ниже показан запорный клапан в открытом, наполовину открытом и полностью закрытом положениях.

    Посмотрите на шток на этих фотографиях — вы заметите, что когда клапан полностью закрыт, шток вообще не виден. Большинство запорных клапанов намного меньше, чем тот, что изображен выше, но я решил использовать в своем примере больший, потому что он дает лучший обзор. На фото ниже в разобранном виде показаны внутренности запорного клапана.

    Подобно задвижкам, запорным клапанам требуется больше времени на работу и они более склонны к утечкам. Если у вас негерметичный запорный клапан, вы часто можете остановить утечку, используя гаечный ключ, чтобы затянуть гайку прямо под ручкой.Левша распутный, правый крепкий.

    Сводка

    Если вы хотите предотвратить головную боль, связанную с водопроводом, проверьте основные запорные клапаны у себя дома. Доступны ли они? Когда клапан полностью закрыт, полностью ли перекрывается подача воды в ваш дом? Виден ли бордюрный мостик в вашем дворе? Приятно узнать об этом до того, как у вас возникнет проблема.

    Задвижки, запорные клапаны и шаровые краны — самые распространенные типы клапанов, которые можно найти в вашем доме.Если у вас есть проекты, требующие замены клапанов, я рекомендую использовать шаровые краны, также известные как четвертьоборотные клапаны. Их легче использовать, и они менее подвержены утечкам.

    Рубен Зальцман, Structure Tech Home Inspections

    Клапаны и картриджи для кранов

    С точки зрения задействованной механики кран — это не что иное, как клапан, который контролирует и направляет поток воды через трубку.Основными компонентами являются сам клапан, корпус, в котором находится клапан, ручка для поворота клапана и выпускной патрубок, через который течет вода.

    Единственная функция клапана — контролировать воду, проходящую через кран. Он включает и выключает воду и ограничивает поток воды, который может варьироваться от струйки до наводнения.

    Абсолютно это звучит довольно просто, но потребовалась большая часть истории человечества, чтобы изобрести клапан, который эффективно контролирует воду, является достаточно надежным и долговечным для использования в бытовом смесителе.Фактически, кран-кран существует всего 150 лет.

    Для сравнения: у моей бабушки в конце жизни был рабочий кран на кухне, но ее мать никогда его не видела и таскала воду на кухню ведрами. Если вам когда-либо приходилось таскать воду ведрами, то вы знаете, насколько легче кран-кран сделал нашу жизнь.

    Клапан — самая важная часть современного смесителя. Если отделка отслаивается или отслаивается, возможно, ваш кран уже не выглядит красивым, но он по-прежнему работает — это все еще кран.Но, если клапан выходит из строя, кран перестает быть краном. Он не может выполнять свою основную функцию: подавать отмеренное количество воды. Следовательно, кран смесителя всегда должен быть лучшим клапаном, который вы можете себе позволить, а надежность клапана должна быть самым важным соображением при покупке смесителя .

    Клапан состоит из двух частей. Подвижная часть или «шток», прикрепленная к ручке и неподвижная часть или «сиденье». Чтобы перекрыть поток воды, движущаяся часть прижимается к неподвижной части до тех пор, пока вода не остановится.

    Шток клапана перемещался вверх и вниз внутри корпуса самого крана в ранних смесителях, как показано на иллюстрации выше. Однако современный клапан обычно встроен в съемный держатель, называемый картриджем, который вставляется в корпус смесителя. Любой износ клапана происходит внутри картриджа, а не внутри корпуса крана. Если клапан выходит из строя, картридж можно легко заменить, восстановив работу крана. До появления съемных картриджей корпус смесителя нужно было повторно обрабатывать или заменять весь смеситель.

    Раньше смесители подавали горячую и холодную воду отдельно — один кран на горячую, другой на холодную. Температурное смешение происходило вне крана в раковине или ванне.

    Это может быть опасно (горячая вода может обжигать) и редко встречается сегодня в Северной Америке за пределами исторических реставраций. Современный смеситель — смеситель , изобретенный канадцами,

    и запатентован в Англии в 1880 году.Он смешивает горячую и холодную воду в корпусе смесителя, чтобы избежать повреждений, прежде чем подавать ее в раковину или ванну.

    Клапаны «без мойки» от

    были гигантским шагом вперед в 1960-е годы. Эти клапаны по-прежнему должны были сжимать резиновые уплотнения, чтобы перекрыть воду, но новая конструкция устранила скручивающие движения, которые так быстро изнашивали резиновые шайбы седла. Резиновые или силиконовые уплотнения в клапанах без мойки могут прослужить пять лет или даже дольше по мере совершенствования технологии.

    Новейшие технологии — керамические дисковые клапаны — делают еще один шаг вперед, устраняя любое трение о резиновые или силиконовые уплотнения, которое со временем приводит к их износу. Поток воды контролируется почти неразрушаемыми керамическими дисками, а не силиконовыми или резиновыми уплотнениями.

    Компрессионные клапаны и клапаны Фуллера

    Самый ранний тип клапана представлял собой устройство, которое прижимало заглушку к седлу, чтобы остановить поток воды, и втягивало заглушку, чтобы она снова текла.На протяжении большей части первых 70 лет разработки смесителей существовали две конкурирующие технологии: компрессионный клапан, который использовал винтовой механизм для управления заглушкой, и клапан Фуллера, который управлял заглушкой с помощью рычага и кулачка.

    Клапаны сжатия

    Первый практичный компрессионный клапан был изобретен в 1845 году сантехником Джоном Гестом и братьями Ричардом и Эдвардом Краймсом-младшими, владельцами литейного завода в Ротерхэме, Англия.Литейный завод, переименованный в Guest & Chrimes Brassworks, производил смесители (которые по-разному назывались шлюзовыми кранами, гидрантами и кранами) и другие устройства, которые включали клапаны, до его закрытия в 1999 году.

    Самые ранние клапаны сжатия использовали набор кожаных шайб в качестве заглушки. Поворачивая ручку смесителя, вы поднимали и опускали шток. Плунжер, называемый шайбой седла, в основании штока был запрессован в металлическое (обычно латунное) седло до тех пор, пока поток воды не прекратился.Чтобы вода снова начала стекать, заглушку втягивали, повернув винт в другую сторону.

    Это было большим улучшением по сравнению с существующей тогда технологией контроля воды, которая состояла из некоторой версии вбивания пробки в конец трубы, чтобы остановить поток воды, часто с помощью молотка, и удаления ее, чтобы вода снова текла. Это сделало подачу воды в дом практичным, потому что ее можно было точно и надежно контролировать.

    Винт, открывающий и закрывающий клапан, работал хорошо, но также довольно быстро изнашивал кожаные шайбы, многократно втирая их в седло.Даже после перехода с кожаных шайб на резиновые, проблема быстрого износа шайб сохранялась, и ее решение было несколько уменьшено только благодаря усовершенствованию технологии шайб.

    Клапан Фуллера

    Что было нужно с технологией, которая давила, но не скручивала вилку на место, чтобы она прослужила дольше, и

    из Бруклина думал, что знает ответ.

    В изобретении Фуллера, запатентованном в 1879 году, использовался эксцентриковый кулачок, прикрепленный к рукоятке, чтобы вдавить резиновый шарик размером с виноградину Note 1 в седло.Кулачок использовал механические рычаги, чтобы толкать мяч на место, перекрывая воду.

    В отличие от компрессионного крана, который работал против потока воды, клапан Фуллера работал с давлением воды для улучшения уплотнения. Поскольку кулачковый механизм не измельчал резиновый шарик, чтобы остановить поток воды, механизм прослужил намного дольше между ремонтами.

    Кулачку требовалось всего около половины оборота, чтобы перевести поток воды из выключенного состояния в полное, но точное управление объемом потока было непросто и требовало ловкого прикосновения.Более того, согласно общепринятым сантехническим преданиям, может потребоваться большое усилие, чтобы зажать шар в седле с достаточной силой, чтобы остановить поток воды, особенно когда мяч изнашивается, поэтому большие ручки рычага были обычным явлением, чтобы обеспечить необходимое усилие.

    Ремонт

    протекающих кранов

    Популярно-научный ежемесячный

    «Дом в форме корабля»

    -o- январь 1925 -o-

    Обычные водопроводные краны, встречающиеся в доме, могут быть одного из двух типов — компрессионные или Фуллеровские.Первый тип использует резьбу винта или давление при закрытии, а второй зависит от усилия ручки и прикрепленных стержней.

    Шайбы для обоих типов смесителей обычно доступны в магазине по 10 центов и всегда в хозяйственном магазине. Расходы настолько малы, что можно позволить себе иметь одну или две шайбы для каждого типа смесителя, так же как для блока предохранителей предусмотрены дополнительные предохранители.

    Для ремонта компрессионного крана:

    1. Перекройте подачу воды на кране на главном водопроводе, ведущем в дом.Обычно он находится рядом со счетчиком воды. Каждая домработница должна знать, где он находится и как им пользоваться в случае серьезной неисправности крана, поломки или замерзания труб.
    2. Откройте кран и дайте воде стечь.
    3. Ослабьте колпачок (уплотнительную гайку) гаечным ключом или большим автомобильным ключом. Чтобы не повредить поверхность, оберните гайку тряпкой перед тем, как затянуть гаечный ключ.
    4. Отвинтите шток клапана, повернув ручку влево до тех пор, пока он не снимется полностью.Это вся необходимая разборка. Теперь ослабьте винт, удерживающий дисковую шайбу.
    5. Если головка винта корродировала до такой степени, что сломалась, сначала вырежьте шайбу и поверните винт плоскогубцами. Закрепите новую шайбу в выемке, из которой была удалена старая, при необходимости обрезав ее. Можно использовать шайбу из резины, волокна или кожи. Жесткая стиральная машина предпочтительна для горячей воды, а мягкая — для холодной. Осмотрите седло для шайбы и убедитесь, что оно не стало шероховатым в месте износа шайбы.Если есть, его следует разгладить. Часто это можно сделать с помощью отвертки или квадратного конца узкого плоского напильника. У некоторых смесителей есть сиденья, которые можно заменить новыми.
    6. Установите клапан на место и затяните уплотнительную нить. Если кран поворачивается слишком сильно, уплотнительная гайка затянута слишком сильно.

    Для ремонта негерметичного крана Фуллера:

    1. Перекройте подачу воды на главном вентиле и слейте воду из крана.
    2. Отсоедините кран от среднего шарнира. Это необходимо, потому что шайба не расположена на штоке клапана и недоступна сверху крана. При отсутствии среднего стыка смеситель компрессионного типа; это наиболее очевидное различие между двумя видами.
    3. Замените резиновый шарик или шайбу, сняв маленькую гайку. Вставьте новую резину и замените гайку. Соберите кран, проверив его на предмет других возможных неисправностей.

    Э. Э. Эриксон

    Брайан Маррон, чья компания Brians Plumbing Works в Гладстоне, штат Орегон, ремонтирует и восстанавливает оригинальные смесители с наполнителем, не согласен с этой традиционной точкой зрения.

    По его словам, большие ручки были декоративными — предпочтение викторианского стиля — не функциональными. Когда викторианская эпоха сменилась в начале 20 века движением декоративно-прикладного искусства во внутренней отделке, большие рычаги исчезли.Ручки на смесителях Fuller были не больше, чем на смесителях со сжатым воздухом.

    По словам Брайана, чрезмерная сила, приложенная к рычагу, деформирует эксцентриковый стержень на конце основного стержня, что приведет к повреждению крана. Он написал:

    На данный момент я работал со многими клапанами Fuller, и у большинства из них штоки не имеют ужасного износа. Все шарики повреждены, а седла необходимо отточить, но штоки чаще всего находятся в удовлетворительном состоянии.Из этого я делаю вывод, что они были созданы, чтобы их нельзя было принуждать.

    Компрессионные клапаны сегодня

    В итоге победу одержал винтовой компрессионный смеситель Guest & Chrimes. Улучшенная конструкция и улучшенная резина со временем сделали компрессионные смесители более надежными. К началу 20-го века компрессионные клапаны, которым требовалось несколько оборотов для достижения максимального расхода воды, были заменены более новыми моделями, которым требовалось не более четверти оборота.Благодаря этому на компрессионную шайбу оказывается гораздо меньше скручивающего усилия, что еще больше снижает износ и продлевает срок службы шайбы.

    Шаровые краны Fuller, несмотря на ряд усовершенствований в технологии за прошедшие годы, начали вымирать в 1920-х годах и больше не встречаются. Трудно найти даже запасные части Note 2 .

    Две версии клапана без омывателя. Картридж Моэна, изображенный слева, был первым и клапаном, запустившим безомойную революцию.Мяч Delta (справа) был усовершенствованной конструкцией, в которой были устранены резиновые уплотнительные кольца, которые со временем изнашивались. Оба клапана доступны в более дешевых пластиковых версиях, чего следует избегать.

    Компрессионные клапаны по-прежнему широко используются, но только не на домашних кухнях или в банях.

    Тип компрессионного клапана, называемый «нагнетательным» клапаном, можно найти в наружных кранах (которые называются «задвижками», «патрубками», «настенными гидрантами», «шланговыми гидрантами», «садовыми клапанами» или «шланговыми заглушками» — в зависимости от о том, где вы живете в Северной Америке — просто мелочи по сантехнике, для прикола).

    Компрессионные клапаны также являются предпочтительными клапанами на кухнях ресторанов и отелей, где простота замены компрессионной шайбы перевешивает неудобства, связанные с ее более частой заменой.

    Кухня Arby не может отключиться в течение дня, ожидая, пока FedEx доставит сменный керамический картридж, она должна иметь возможность восстановить неисправный смеситель прямо сейчас и заменить компрессионную шайбу, что обычно занимает около 10 минут и требует использования деталей. что каждый сантехник всегда спрятал в своем ящике с инструментами — обычно помогает.

    Вот почему стандартный клапан, используемый такими компаниями, как

    которые специализируются на смесителях для тяжелых условий эксплуатации для ресторанов, отелей и медицинских учреждений, — это компрессионный клапан на четверть оборота. Четвертьоборотный клапан Chicago Quaturn® непрерывно используется уже более века и не собирается в ближайшее время исчезнуть.

    Революция без мойки

    Компрессионный клапан имел долгую и впечатляющую работу в бытовых смесителях.Это было королем до 1960-х годов, и каждый домовладелец научился заменять шайбу клапана (см. Врезку. Ремонт протекающих кранов) — задача, которая требовалась каждый год или чаще по мере износа седла клапана. Если вы откладываете замену шайбы, седло клапана может быть поцарапано или повреждено, а для доведения спинки сиденья до идеальной гладкости могут потребоваться услуги сантехника или, по крайней мере, мастера по ремонту с отточенным и точным прикосновением.

    Идентификация картриджа Моэна

    Модель 1200

    Оригинальный картридж с гильзой Moen, используемый в старых смесителях Moen с одной ручкой.Конструкция из латуни и нержавеющей стали.

    Модель 1224

    Подходит ко всем смесителям для кухни и туалета с двумя ручками Moen, созданным до выпуска наших двухручных картриджей Duralast®. Картриджи 1224 и 1234 Duralast® не взаимозаменяемы.

    Модель 1225

    Используется в смесителях с одной ручкой для кухни Moen, выпущенных до 2009 года, и смесителях для унитазов с одной ручкой, выпущенных до 2011 года.

    Модель 1234

    Керамический картридж Duralast®, используемый в современных смесителях для кухни и ванны с двумя ручками.

    Модель 1255

    Керамический картридж Duralast®, используемый в одноручных смесителях для кухни и ванны.

    Клапан без омывателя полностью изменил ситуацию с сантехникой, сделав возможным создание смесителя с одной ручкой.Сегодня 40% всех смесителей, продаваемых в Северной Америке, — это смесители с одной ручкой.

    Картридж с гильзой Моэна

    Клапан без омывателя Al Moen, изобретенный в 1937 году, полностью устранил резиновую компрессионную шайбу и положил начало эре смесителей с одной ручкой. Хотя в нем по-прежнему используются резиновые (а позже и силиконовые) уплотнения и уплотнительные кольца, уплотнения не скручиваются и не истираются при работе крана, что продлевает срок их службы.

    Клапан Моена представляет собой цилиндр внутри гильзы. Ручка крана перемещает цилиндр вверх и вниз в рукаве, чтобы контролировать объем воды, и вращает его из стороны в сторону, чтобы контролировать температуру воды. Это делается путем совмещения стратегически расположенных отверстий в цилиндре с соответствующими отверстиями во втулке. Когда отверстия выровнены, вода может течь, когда не выровнены, вода перестает течь.

    Когда ручка поворачивается влево, вход горячей воды выровнен так, что горячая вода течет, при повороте вправо вход холодной воды совмещается и холодная вода течет.В любом положении, кроме крайнего левого или правого, горячая и холодная вода смешиваются с теплой водой разной степени.

    Moen motion стал стандартом для всех выпускаемых с тех пор смесителей с одной ручкой. Независимо от стиля, источника, марки или производителя смесителя с одной ручкой, перемещение ручки вверх или назад включает воду — чем дальше вверх или назад ручка, тем больше воды вы получаете. Вниз или вперед отключает его. Правый подает холодную воду, а левый — горячую.Как следствие, никто не должен заново учиться управлять своим краном каждый раз, когда он или она покупает новый — все они работают одинаково, Моэном, способом.

    Аль Моен запатентовал новый клапан в 1942 году, но из-за раздражающей неприятности, Второй мировой войны, ему пришлось ждать пять лет, чтобы изготовить его. Во время войны латунь, необходимая для изготовления кранов, строго предназначалась для боеприпасов и другого военного использования.

    Смесители Moen были «современной» особенностью многих послевоенных кухонь и бань.(См. Послевоенные стили жилья для получения дополнительной информации о происхождении современной кухни.) Но не без боя. Сантехники, которые по своей природе консервативны (как и положено профессии, работа которой продлится десятилетия, если не столетия), не доверяли этому новомодному устройству и не спешили его принять.

    Moen усовершенствовал свой маркетинговый механизм и с помощью скидок, поощрений и некоторой умной рекламы, ориентированной на домовладельцев, убедил сантехников попробовать его.Они сделали, и им это понравилось. По крайней мере, в нашем маленьком городке, если вы предоставите водопроводчику выбрать кран, вы, вероятно, получите моэн.

    это другой.)

    Замена уплотнения и уплотнительного кольца упрощается, поскольку цилиндр можно снимать и обслуживать как единое целое.

    Качество определяется материалами, из которых изготовлен картридж: пластик, латунь или нержавеющая сталь — хотя мы давно не видели нержавеющую сталь в картридже Moen.Судя по всему, латунь работает так же хорошо, и она намного дешевле. Оба металла дольше пластика.

    Революция крана Моэна

    В 1959 году журнал Fortune назвал смеситель Moen с одной ручкой одним из 100 лучших продуктов массового производства вместе с Model-T Генри Форда и плитой Бенджамина Франклина.

    Оригинальный смеситель для раковины Moen 1225 с одной ручкой и поворотным изливом
    Журнал «Сантехника и механика» отметил бесшумный клапан Moen как одну из величайших инноваций в сантехнике с 1900 года, наряду с

    • Санитарный бачок для унитаза из стекловолокна, который заменил использовавшиеся тогда оловянные баки из дерева (1903 г.),
    • Интегрированная ванна в нише с фартуком (1911 г.) — наиболее распространенный тип ванны в настоящее время,
    • Disposer In-Sink-Erator (1927) и
    • Клапан сброса давления Watts, который сделал возможными безопасные водонагреватели (1930).

    Moen Motion

    Когда Аль Моен изобрел смеситель без мойки с одной ручкой, он также изобрел движение, используемое для управления смесителем.

    Аль Моэн (1916-2001)
    Изобрел смеситель без мойки и Moen Motion

    Перемещение ручки вверх или назад включает воду. Увеличьте поток воды, перемещая ручку дальше вверх или назад. Уменьшите поток воды, перемещая ее вниз или вперед.Полностью вниз или вперед вода выключается.

    Поверните ручку влево, чтобы увеличить поток горячей воды. Поверните вправо, чтобы увеличить поток холодной воды. В любом положении, кроме крайнего левого или правого, горячая и холодная вода смешиваются с теплой водой разной степени.

    Moen motion — универсальный стандарт для всех смесителей с одной ручкой. Независимо от стиля, источника, бренда или производителя смесителя с одной ручкой, он работает одинаково, по Моэну, а это означает, что вам не нужно заново учиться управлять краном каждый раз, когда вы меняете бренд.

    Если в цилиндре действительно потек, замена уплотнения — это 15-минутный ремонт с использованием набора, доступного практически в любом хозяйственном магазине. Или просто замените картридж целиком. Картридж с гильзой Moen подходит для любого смесителя Moen, для которого требуется картридж с гильзой, а с пожизненной гарантией Moen сменные картриджи бесплатно . Просто наберите 1-800-BUY-MOEN или посетите местный магазин бытовой техники или сантехники. Возможно, вам придется заполнить некоторые гарантийные документы, но в остальном это простой процесс.(Чтобы увидеть, насколько просто заменить картридж Моэна, посмотрите это видео).

    Шаровой кран Delta

    Шаровой кран был ответом Delta на гильзовый патрон Моэна. Это не было изобретением Delta, как иногда заявляет «Дельта».

    запатентовал его в 1952 году, и Алекс Манукян, основатель, а затем исполнительный директор Delta, купил патент.

    Он работает так же, как клапан картриджа Моэна — на самом деле это просто картридж Моэна, замаскированный под шар, а не цилиндр.Но форма мяча была достаточно другой, чтобы позволить Дельте обойти патент Моэна — к большому раздражению Моэна.

    Поворачивая ручку вперед и назад, вы можете выстроить разные прорези для управления объемом воды от струйки к потоку, а перемещение вправо и влево контролирует температуру воды, как и клапан Моэна.

    Это было явное улучшение по сравнению с гильзовым патроном Моэна. В нем было меньше деталей. Он был намного меньше, что упростило конструкцию смесителя и было проще в обслуживании.Вместо четырех уплотнительных колец, необходимых для картриджей Моэна, использовались два резиновых уплотнения, которые изнашивались медленнее и их было легче заменить.

    Ранние шаровые краны были из латуни, современные модели — из нержавеющей стали и почти не поддаются разрушению. Delta может похвастаться частотой отказов менее одного из 100 000 единиц. Но Delta также производит шаровой картридж «Thrifty» для своих бюджетных смесителей (также используется в

    смесители) из пластика. В этом случае экономия — , а не .Мяч очень чувствителен к повреждениям из-за отложений минералов, которые могут фактически забить мяч, делая его бесполезным. Заменить легко, но зачем покупать проблему?

    Еще до истечения срока действия патента Delta на шаровой кран его широко копировали. Delta пришлось подать в суд на несколько других производителей кранов за подделку их запатентованного клапана. Теперь, когда срок действия патента истек, он еще более широко копируется и широко доступен в качестве клапана во многих экономичных смесителях, включая некоторые из смесителей Delta.

    коммунальные краны.

    Картридж Moen перекрывает поток воды с помощью нескольких уязвимых резиновых уплотнительных колец. Для конструкции шара Delta требовалось всего два уплотнения, но трение о вращающийся шар в конечном итоге привело бы к их износу, особенно когда шар покрывается минеральными отложениями, похожими на наждачную бумагу (что неизбежно в большинстве регионов страны). Заменить их очень легко и вполне по силам любому домовладельцу (см. «Как отремонтировать протекающий кран, чтобы увидеть видеоиллюстрацию»), но, очевидно, устранение всей резины в уплотнении было бы большим шагом вперед в технологии защиты от утечек.И это был прогресс, реализованный компанией American Standard в керамическом тарельчатом клапане.

    Шаровой кран — очень простое устройство, поэтому большинство экземпляров работают хорошо. Однако имейте в виду, что если вы покупаете шаровой клапан для замены у любого другого поставщика, кроме Delta, нет никакой гарантии, что это настоящий шар Delta. А поскольку шаровые краны Delta имеют пожизненную гарантию, зачем вам покупать клапан, если Delta пришлет вам его бесплатно?

    Керамический дисковый картриджный клапан

    В

    Ответом на запатентованные клапаны Moen и Delta без промывки было пойти дальше своих конкурентов и изобрести современный керамический дисковый картридж.

    Старый, до разрыва,
    Note 3 был пионером еще в 1880-х годах в использовании керамики для изготовления сантехники, поэтому кажется совершенно естественным, что он нашел хорошее применение своему промышленному керамическому опыту, создав клапан, в котором использовалась почти неразрушимая керамика, а не резина для контроля потока воды. Но, видимо, все было не так однозначно.

    Компания, которая в то время следовала за Moen и Delta в области клапанных технологий, сначала обратила внимание на металлические диски для управления потоком воды.Но инженеры компании с подозрением относились к металлу, опасаясь, что он не будет достаточно прочным для суровых условий эксплуатации кранов и подвергнется риску коррозии. Они решили заменить металлические диски технической керамикой из оксида алюминия, которая до сих пор является стандартом для керамических дисков. После долгих экспериментов и разработок компания получила патент номер US 3810602 A на «керамический дисковый смеситель», датируемый 1972 годом. Это был большой прорыв.

    Керамический дисковый клапан американского стандарта использует пару керамических дисков, которые опираются друг на друга для регулирования потока воды.Диски отполированы до почти идеальной плоскостности. Пространство между закрытыми дисками меньше, чем одна молекула воды, поэтому вода не может течь между ними, когда они закрыты. Эта технология устранила износ резиновых колец и уплотнений и значительно продлила срок службы клапана.

    Керамические диски очень твердые — тверже, чем большинство минеральных отложений, что делает их идеальными для жесткой и песчаной среды клапана крана. Они лучше любого другого материала противостоят воздействию жесткой воды.Запущенные при температуре более 2000 ° F, эти диски также не подвержены влиянию самой горячей бытовой воды, в отличие от резиновых шайб в компрессионных смесителях, которые могут размягчаться.

    Обычный керамический тарельчатый клапан с обычным заводом прослужит 5–10 лет, а срок службы некоторых суперклапанов с алмазоподобным углеродным покрытием оценивается примерно в 550 лет. Диски размещены в съемном картридже, что упрощает замену. Просто вытащите изношенный картридж и вставьте новый.

    Но и с керамическими картриджами есть проблемы. Диски расположены так близко друг к другу, что они на самом деле липкие и иногда их трудно сдвинуть. Чтобы облегчить движение, большинство керамических дисков покрыты прочной нерастворимой в воде смазкой. Но со временем смазка может быть удалена из-за трения воды, проходящей между дисками, что делает кран более жестким в работе.

    Производители керамических картриджей на протяжении многих лет совершенствовали смазочные материалы, ища формулы, которые были бы более долговечными и долговечными.Но у этой технологии есть предел, и независимо от того, насколько хороша смазка, абразивное воздействие воды и минералов в воде в конечном итоге приведет к ее износу. Это может занять больше времени, но это произойдет. Итак, следующим шагом в постоянно развивающейся технологии керамических дисков является устранение необходимости в смазочных материалах, благодаря чему диски становятся гладкими, чтобы они не прилипали друг к другу.

    Один из подходов состоит в том, чтобы покрыть керамические диски более гладким и даже более твердым материалом, чем сами диски.Алмазоподобный углерод (DLC) является одним из таких материалов. Тонкого покрытия, нанесенного на керамические диски, достаточно, чтобы не только повысить твердость диска, но и создать очень «скользкую» поверхность, которая свободно скользит без смазки.

    Типы керамических картриджных клапанов

    Керамические картриджные клапаны имитируют клапанные технологии, для замены которых они предназначены. Однофункциональные картриджи со штоком используются вместо компрессионных клапанов, а двухфункциональные картриджи смесителя заменяют втулку Моена и шаровые краны Delta в смесителях с одной ручкой.

    Картридж однофункционального стержня (или головки)

    Однофункциональный или стержневой картридж, иногда называемый головным устройством, используется с смесителями с двумя ручками. Он точно повторяет действие старого клапана сжатия.

    К каждой рукоятке набора с двумя рукоятками прикреплен отдельный картридж, один для горячего и один для холодного. Каждый клапан регулирует только поток воды. Температурное смешение достигается за счет увеличения или уменьшения потока горячей и холодной воды внутри крана.Увеличение потока горячей воды или уменьшение потока холодной воды делает смесь более горячей. Уменьшение объема горячей воды или увеличение потока холодной воды делает смесь более прохладной.

    Картриджи обычно не взаимозаменяемы. Картридж с горячей стороной обычно поворачивается против часовой стрелки, чтобы открыться, а картридж с холодной стороной поворачивается по часовой стрелке. Во избежание ошибок при установке картридж с горячей стороной рассчитан на установку только с левой стороны крана, а с холодной стороны — с правой.Также вероятно будут небольшие различия в используемых материалах в зависимости от того, холодная это сторона или горячая сторона. (Хорошо сделанный и полезный видеоролик о разнице между компрессионным картриджем и керамическим картриджем см. В разделе Латунные картриджи T&S.)

    Картридж смесителя двойного назначения

    В смесителе с одной ручкой используется смесительный картридж двойного действия — «двойного назначения», потому что он контролирует температуру воды, а также объем потока воды.Температурное смешение происходит внутри самого картриджа до того, как вода поступит в носик — точно так же, как гильза Моэна или картридж Delta ball, которые он заменяет. Один диск, прикрепленный к ручке, перемещается вверх и вниз, чтобы перекрыть или открыть поток воды, и влево и вправо, чтобы выровнять прорези в керамических дисках, чтобы позволить горячей и холодной воде смешаться.

    Движение ручки вверх (или назад) и вниз (или вперед) для управления объемом воды и вправо и влево для изменения температуры воды — это знакомые движения Моэна.

    Один из простых способов отличить одну функцию от двухфункционального смесительного картриджа — это подсчитать количество портов в нижней части крана. Смесительный картридж имеет три штуцера: холодный вход, горячий вход и выход. Шток однофункционального картриджа имеет два входа: входное и выходное.

    Материалы керамического картриджа

    Керамический картридж состоит из трех основных частей: керамических дисков, стержня и корпуса или корпуса.Шток прикреплен к ручке крана одним концом, а к одному из керамических дисков — другим. Перемещение ручки для управления краном перемещает шток, который приводит в действие «подвижный» диск. Другой «неподвижный» диск прочно прикреплен к корпусу. Корпус или корпус скрепляет все части вместе.

    Подвижные части картриджа — шток и диски — наиболее подвержены износу и повреждениям. Они должны быть сильными. Корпус не обязательно должен быть особо прочным.В лучших патронах шток латунный или нержавеющий. В картриджах эконом пластик. Пластик не так прочен, как металл, и его легче повредить повторяющимися скручивающими усилиями, прилагаемыми при работе крана (в технических кругах это называется «крутящий момент»). Достаточный крутящий момент, приложенный к заклинившему картриджу, может полностью открутить пластиковый стержень.

    Корпус из латуни, алюминия или нержавеющей стали очень хорошо держится. Однако эти металлы относительно дороги, поэтому производителям картриджей не потребовалось много времени, чтобы начать экспериментировать с менее дорогостоящими материалами: в первую очередь с пластмассами.

    Пластмассы, используемые в керамических клапанах, в первую очередь поливинилхлорид (ПВХ), полиоксиметилен (ПОМ) и нейлон, представляют собой сложные химические смеси, требующие очень точной обработки. Если что-то пойдет не так, скорее всего, в результате получится хрупкий или хрупкий пластик, который не удержится внутри крана.

    В примере, показанном на боковой панели «Вскрытие неисправного пластикового картриджа», небольшой недостаток в химическом составе пластика позволил тонкому фланцу деформироваться в нижней части корпуса картриджа.Это позволяло горячей воде, поступающей в картридж, смешиваться с холодной водой независимо от положения ручки. В результате через картридж постоянно протекала теплая вода. Пластик, используемый в картриджах, должен выдерживать нагрев бытовой воды, не деформируясь. Этот не сделал.

    Часть пластика, используемого в гильзах для гильз, действительно прочная. CeramTec из Luft, Германия, использует усовершенствованный пластик, разработанный EMS-Grivory для использования, помимо прочего, в космическом пространстве.Если он выживет в космосе, можно с уверенностью сказать, что он выживет на вашей кухне. Но большинство пластиков, используемых в керамических картриджах, не так долговечны.

    Производство керамических картриджей

    Многие производители смесителей используют патентованные картриджи, которые часто разрабатывают и конструируют сами.

    например, в 1970-х годах запатентовала свой первый картридж с керамическими дисками и с тех пор совершенствует его. Moen разрабатывает собственные картриджи с керамическими дисками, как и Masco для своих

    (также принадлежит LIXIL) до сих пор использует керамический картридж, изобретенный в 1972 году, и это все еще очень хороший картридж.

    Но, хотя производители смесителей могут собирать свои собственные картриджи, мы не знаем ни одного производителя смесителей, который действительно делал бы свои собственные керамические диски. Изготовление керамического диска требует технологий и дорогостоящего специализированного оборудования для производства керамики, которым производители смесителей по металлу обычно не владеют.

    Керамика — это, конечно, материал «космической эры» 21-го века, используемый во всем, от пуленепробиваемых жилетов до тепловых плиток Space Shuttle.Мы не уверены, как материал, который существует уже 10 000 лет, внезапно стал ультрасовременным, но так оно и есть. Задолго до того, как появилась письменная история, изготавливалось несколько довольно хороших гончарных изделий, а гончарные изделия, для тех, кто не знает, являются формой керамики.

    Многие компании, которые сейчас производят диски для смесителей, начинали в других областях технической керамики. CoorsTek, американский производитель керамики, основанный Адольфом Корсом (да, прославившийся Coors Beer), производит керамические диски, используемые в любом количестве патентованных картриджей для смесителей, но также производит баллистическую броню, керамические изоляторы, автомобильные компоненты и керамическую посуду, пригодную для использования в духовке.(Однако он не производит пиво — возможно, самый важный продукт Coors. Это компания Coor Brewing.)

    Примерно по такой же технологии производится вся техническая керамика. Основное отличие — это состав материала, из которого изготовлено каждое изделие. Керамический диск для картриджа смесителя обычно содержит каолин, полевой шпат и кварц или кремнезем, но также содержит большое количество оксида алюминия (глинозема), чего обычно нет в обычной керамике. Смесь формуют в заготовку картриджа на прессе высокого давления.Затем черновые заготовки обжигаются в печи при очень высокой температуре в течение 18-24 часов для затвердевания керамики и сплавления частиц смеси вместе, а затем охлаждают в течение нескольких дней. Охлажденные диски обрабатываются путем шлифования почти идеально плоских поверхностей контакта, а затем их полировки поэтапно: грубая полировка, за которой следует вторая, более тонкая, полировка и, для лучших дисков, третья, сверхтонкая, полировка.

    (Для тех, кто не знаком с тем, как делают керамику, см. Porcelain vs.Керамическая плитка: в чем разница?)

    Материалы

    Разница между хорошими и не очень керамическими дисками заключается в качестве используемых материалов и тщательности изготовления дисков. Смеси с высоким содержанием оксида алюминия дают более твердые диски, а оксид алюминия с мелкокристаллической структурой полирует до более гладкой поверхности, чем оксид алюминия с более крупными кристаллами. Некоторые производители добавляют в смесь немного диоксида циркония для еще большей прочности.Цирконий очень твердый. На самом деле плавленый диоксид циркония почти такой же твердый, как алмазы (78 по шкале Роквелла, бриллианты — 100).

    Лучшие диски также обычно обжигаются в течение более длительного периода времени, что приводит к плавлению большего количества материала. Лучшие диски очень твердые, тестируется на 62 балла по шкале D по шкале Роквелла, в то время как диски эконом-класса набирают около 48 баллов. Для сравнения, инструментальные стали, используемые для изготовления долот и закаленных сверл, обычно проходят испытания по шкале Роквелла от 55 до 66 (по шкале A или Шкала D), поэтому керамические диски — вещь жесткая.

    Стандартизация картриджей двойного назначения

    В течение первых пятнадцати лет истории керамических картриджей размер и конфигурация картриджей двухфункциональных смесительных картриджей не были стандартизированы, поэтому, если производитель смесителей использовал конкретный картридж в своих смесителях, он застрял с этим картриджем, если он не перепроектирован и не модернизирован. в смесители принять картридж другого производителя — дорогое удовольствие.

    Стандартизация началась примерно в 1980 году, когда итальянская компания по производству технической керамики Galatron Plast S.p.a. разработала две основные конструкции керамических картриджей: простые, недорогие в производстве и очень надежные. Note 4 Конструкции Galatron широко копировались азиатскими производителями картриджей, такими как Sedal S.L.U. из Китая, Kuching International, Ltd., производитель широко используемых картриджей KCG, и Geann Industrial Co., Ltd., оба на Тайване.

    За ним последовало большинство европейских производителей, в том числе Kerox, Kft. из Венгрии, которая производит наиболее широко используемые европейские картриджи, и CeramTec, которая производит популярные картриджи Triduon® в Германии.

    Промышленность не только остановилась на стандартной конструкции картриджа де-факто, но также разработала более или менее стандартные размеры. Сегодня в смесителе, рассчитанном на патрон 35 мм, можно использовать патрон 35 мм любого из нескольких производителей.Кроме того, производители смесителей научились вставлять картриджи в держатели, а не непосредственно в корпус смесителя. Таким образом, смена картриджей может означать изменение конструкции держателя, но обычно не самого крана, что значительно снижает затраты на инструменты. В сборщиках премиум-класса вроде

    держатели обычно изготавливаются из латуни или нержавеющей стали, в менее дорогих смесителях — из пластика или цинкового сплава.

    Стандартизация была особенно выгодна небольшим компаниям, производящим смесители, которые не владеют собственными патентованными конструкциями или технологиями картриджей.Смеситель может быть спроектирован для стандартного картриджа с некоторой гарантией того, что он может быть получен от любого количества поставщиков, обеспечивая продолжение производства в случае сбоя поставщика, снижения качества или повышения цен. Появление стандартизации, приведшее к усилению конкуренции, по сути, является одной из основных причин того, почему цена на керамические картриджные клапаны так резко упала за последние два десятилетия. Однако вы, как розничный покупатель картриджа для смесителя, можете не заметить этого снижения. Но это 55 долларов.00 сменный картридж, который вы только что купили для своего дизайнерского смесителя за 1000 долларов, вероятно, обошелся компании примерно в 7,50 долларов, по сравнению с 25 долларами десять лет назад.

    Производители

    Производителей керамических картриджей очень много. Один только Китай может похвастаться более чем 200 производителями керамических картриджей. Однако большинство из них производится для внутреннего рынка Китая. В Европе есть еще пятьдесят или около того. В США есть десятки производителей технической керамики, в том числе одни из лучших в мире, но очень немногие производят картриджи для смесителей.

    В течение многих лет в индустрии смесителей считалось, что лучшие керамические дисковые клапаны производятся в Германии и Италии. Однако это может медленно меняться. Китайская керамическая промышленность, чему способствуют щедрые государственные субсидии и кредиты под низкие проценты, стремительно улучшилась за последние два десятилетия, и некоторые виды китайской керамики начинают конкурировать по качеству с той, что производится в Европе.

    Flühs Drehtechnik, GmbH, немецкая фирма, расположенная в Люденшайде, Германия с 1926 года, всемирно известная своей прецизионной обработкой, обычно считается производителем лучшего в мире однофункционального картриджа со штоком.Клапаны Flühs (иногда пишутся как Fluehs для англоговорящих) — это изделия для тяжелых условий эксплуатации, обладающие хорошей репутацией в отношении надежности без утечек.

    Близко к первенству Flühs идет Антон Транкле, GmbH & Co. KG, также немецкий, который производит превосходные однофункциональные керамические картриджи из латуни для смесителей с двумя ручками.

    Нет единого мнения о том, какая компания делает лучший смесительный картридж для одноручных смесителей.

    Некоторые из лучших европейских картриджей производятся в Италии, где хорошо развита керамическая промышленность. Студия Tecnico Sviluppo e Ricerche (STSR) S.r.l. и
    Hydroplast, S.r.L. — отличные итальянские производители картриджей, которые поставляют керамические картриджи американским производителям смесителей.

    Одна из компаний, которая, кажется, выдвигает себя на передний план и стала предпочтительным картриджем для многих высококлассных европейских смесителей, — это Kerox Kft, венгерский производитель, который производит только картриджи для смешивания.В отличие от Flühs и Traenkle, которые начинали как механические цеха по производству прецизионных точеных латунных деталей, Kerox начинала как производитель стоматологической керамики (которую она производит до сих пор) и хорошо известна своими высококачественными керамическими дисками, которые она продает другим производителям картриджей, в том числе Delta для своих картриджей Diamond Seal Technology® (подробнее см. Ниже).

    Sedal SA — еще один производитель картриджей, производящих картриджи для смешивания. Штаб-квартира находится в Барселоне, Испания, производство — в Китае.Считается, что Sedal несколько ниже качества Kerox, но все же является надежным картриджем. Он популярен среди китайских производителей смесителей, которые делают смесители для рынка Северной Америки.

    Geann Industrial Co., Ltd., работающая более 30 лет, является хорошо зарекомендовавшим себя тайваньским производителем керамических дисковых картриджей от хорошего до превосходного качества. Десять лет назад компания имела репутацию производителя качественных и надежных картриджей, но ничем не примечательным и ничем, что выделяло бы картриджи среди полдюжины или около того других азиатских производителей картриджей хорошего качества.

    Это изменилось. Geann получает признание как картридж наравне со многими из лучших европейских продуктов и становится предпочтительным картриджем для производителей смесителей, которые покупают свои смесители у азиатских производителей. Мы даже начинаем видеть картриджи Geann в некоторых моделях высококлассных смесителей. Производитель смесителей в США,

    например, недавно перешла с картриджей Flühs на картриджи Geann для всей своей линейки роскошных смесителей.

    Картриджи от Weingbo Wanhai Cartridge Technology Co., Ltd., китайский производитель, начинают привлекать к себе внимание. Его картриджи часто входят в состав смесителей китайского производства, предназначенных для Европейского Союза, где компания продает под брендом Quore из офисов в Испании и Италии.

    Kuching International Ltd., производитель керамики на Тайване с 1988 года, также добился своего успеха в отрасли своими картриджами KCG, популярными у канадских производителей смесителей. Картриджи считаются примерно эквивалентами Quore и Sedal.

    Некоторые из керамических картриджей, используемых в

    смесители производства Maruwa Sdn. Bhd в Малайзии и китайской Zhuhai Mingshi Ceramics Valve Co., Ltd.

    Супер картриджи

    превзошла традиционных производителей керамических картриджей, выпустив новый керамический супер-картридж Diamond Seal Technology (DST). Один диск в наборе из двух дисков покрыт алмазом с помощью процесса, который создает на диске микроскопические ромбовидные пирамиды.

    По словам Delta, алмазное покрытие помогает сохранять диски абсолютно гладкими, поскольку диск с покрытием непрерывно полирует другой диск, поэтому они всегда идеально сцепляются. Он также непрерывно удаляет любые минеральные отложения, которые могут просочиться между дисками. «Чем больше вы его используете, тем плавнее он становится», — утверждает Delta, утверждающая, что картридж прослужит до 5 миллионов оборотов (или около 700 лет для среднего кухонного смесителя, что в 20-30 раз превышает срок службы стандартного керамического картриджа).Но, если вам когда-либо понадобится заменить картридж, у Delta есть видео для этого, и замена бесплатна от Delta первоначальному владельцу в течение всей жизни владельца.

    Технология DST доступна в большинстве лучших смесителей Delta и почти во всех смесителях Brizo. Delta планирует со временем оснастить весь свой модельный ряд смесителей новым картриджем.

    Однако Delta — не единственная используемая супертехнология. Другой проверенный подход — покрытие обоих керамических дисков очень гладким и твердым материалом.Один из них — алмазоподобный углерод (DLC), один из самых твердых материалов, известных человеку (отсюда и «алмазоподобный» в его названии).

    Например, нержавеющая сталь, покрытая DLC толщиной всего два микрона, устойчива к истиранию в лабораторных испытаниях в 4000 раз дольше, чем сталь без покрытия (1 неделя против 85 лет).

    Очень тонкого (измеряемого в микронах) покрытия, нанесенного на картриджи с использованием технологии (PVD), достаточно не только для повышения твердости диска, но и для создания исключительно «скользкой» поверхности, которая свободно скользит без смазки.

    Смесители, которые, как известно, используют покрытие DLC на своих керамических дисках, включают:

    который включает в себя картридж суперсмесителя производства Kerox, Kft «во всех его смесителях с одной ручкой. В некоторых картриджах производства Flühs Drehtechnik, GmbH используется аналогичная технология.

    По оценке In2aqua, ее фирменные диски с покрытием PVD + ™ DLC прослужат в 10 раз дольше, чем диски без покрытия. Эта оценка, основанная на независимых лабораторных исследованиях, может быть несколько консервативной.После того, как диски прошли 4 миллиона последовательных циклов включения / выключения, горячего / холодного в течение 90 дней, они не показали заметного износа. Четыре миллиона циклов эквивалентны примерно 550 годам использования на средней домашней кухне. Мы думаем, что очень велики шансы, что диски PVD + будут работать в течение всего срока службы смесителя без замены.

    Какой клапан лучше?

    Какой клапан лучше? Это вопрос, который может стать началом трехчасового спора между известными нам профессионалами и действительно сократить время Миллера.

    Вы, вероятно, не сможете убедить большинство сантехников без аргументов установить традиционный смеситель компрессионного типа. Но это может зависеть от клапана. Большинство сантехников, особенно старожилы, любят четвертьоборотные компрессионные клапаны. Тем не менее, есть водопроводчики, которые не стали бы использовать компрессионный клапан, если бы Сам Всемогущий дал ему гарантию жизни во вселенной.

    Но домовладельцы, влюбленные во все винтажное, больше ничего не используют.Хотя компрессионные смесители и смесители Fuller нуждаются в замене шайбы или шара каждые несколько лет, это не так сложно сделать. Если делать это регулярно (чтобы не повредить седло клапана), клапан крана прослужит почти вечно. И, даже если клапан поврежден, для его повторного заточки требуется совсем немного усилий (хотя потребуется специальный инструмент, который можно купить в любом магазине сантехники). Мы регулярно видим

    Смесители, изготовленные в конце 19 века, до сих пор используются и работают безупречно спустя более 100 лет.

    шаровые краны служат долго. Резиновые и пластиковые уплотнения со временем изнашиваются через 5-10 лет, но замена уплотнений — это работа, которая под силу любому домовладельцу, который может обращаться с отверткой, не нанося непоправимого вреда.

    Керамические дисковые клапаны могут прослужить почти весь срок службы практически без обслуживания. Их можно заменить, если они наконец выйдут из строя. Ремонт прост. Старый картридж просто выбрасывают, а вставляют новый.Все это делается в верхней части крана, а не под столешницей, и обычно требуется только шестигранный ключ. Самое большое время, которое мы когда-либо затрачивали на замену одного из них, составляет около 10 минут. Керамические дисковые картриджи с пластиковыми стержнями, похоже, не служат так долго, как картриджи с металлическими стержнями — и, похоже, не имеет никакого значения, какой металл: нержавеющий, латунный или алюминий. Некоторые очень недорогие картриджи прослужат всего два года, но обычно 5-20 лет, а суперкартриджи, вероятно, прослужат всю жизнь.

    В целом, за некоторыми исключениями, мы отдаем предпочтение технологии картриджей с керамическими дисками. Это новейшая и во многих отношениях лучшая технология, и она постоянно совершенствуется. Даже Дельта и Моэн переходят к нему так быстро, как только могут. Мы думаем, что керамические картриджи немного жестче и доставляют меньше хлопот. Но мы, конечно, не будем сбрасывать со счетов запатентованные клапаны Moen или Delta. У них нет равных по долговечности и надежности.

    Выбор клапана может зависеть от стиля и конфигурации. В смесителях с одной ручкой нельзя использовать компрессионные клапаны. А доступность может повлиять на ваше решение. Компрессионные клапаны в смесителях для домашнего использования быстро исчезают с рынка. Насколько мы можем судить, только компании, все еще производящие коммерческие или коммунальные смесители, все еще используют картриджи компрессионного типа в своих смесителях.


    Шаровые краны — Клапаны | RONA

    Шаровые краны позволяют контролировать поток воды в ваших трубах.В отличие от более специализированных антифризовых клапанов, которые предотвращают разрыв труб зимой, они предназначены для перекрытия участков труб. Используйте водопроводные краны , чтобы отключить подачу воды, когда вам нужно заменить участки трубы. Чтобы открыть или закрыть клапан, требуется всего четверть оборота. Сферическая часть внутри обеспечивает плавную работу.

    Запорные и обратные клапаны из латуни и хрома устойчивы к ржавчине и обеспечивают долгий срок службы. Ищите резьбовые, PEX и компрессионные концы.


    Легко включайте и выключайте водоснабжение или отопление, установив шаровые краны в домашние трубопроводные системы. Шаровые краны имеют небольшой шар внутри трубы, который блокирует поток газа или воды. Красные виниловые ручки на некоторых моделях позволяют легко идентифицировать эти клапаны в темных подвальных помещениях для удобства. Доступны несколько размеров для труб разных размеров и форм. Также доступны модификации с механизмом плавного поворота ручки, который обеспечивает простоту использования.Найдите прочные водопроводные клапаны со специальной отделкой, такой как хромирование, и клапаны из кованой латуни. Клапаны

    , сертифицированные CSA, проходят несколько строгих испытаний, гарантируя оптимальную работу с тяжелой водой и давлением газа. Оснащайте рабочие помещения или дома расходными материалами, включая обратные клапаны и другие модели с прямыми или Т-образными ручками. Более конкретными примерами являются клапаны для шлангов и бойлеров, которые имеют угол 90 градусов для удобного использования на существующих розетках дома. Приточные клапаны поставляются с разъемами типа «папа» или «мама», в зависимости от модели, поэтому отдельные лица могут интегрировать их с несколькими бытовыми приборами. ПВХ — это еще один вариант материала, помимо стандартной латуни, и оба варианта обеспечивают термостойкость, предотвращающую образование трещин на поверхности.

    Латунь устойчив к коррозии, что важно при длительном использовании с различными жидкостями. Наличие надлежащей системы клапана подачи в домашнем хозяйстве предотвращает возможные утечки, позволяя вовремя перекрыть поток.

    Leave a Comment

    Крепление ступеней к косоурам лестницы: Как крепить ступени к косоуру

    Как крепить ступени к косоуру

    При выборе того, как прикрепить ступени к косоуру, мастер опирается на разновидность лестничной конструкции. Ещё стоит учитывать материалы, используемые для построения конструкции, и будущую внешнюю отделку. Всего существует 2 вида сооружений – с наличием балки или на тетиву. Последние – это несущие элементы, закрепляющиеся на ступеньки. Тетивы монтируют сбоку лестницы.

    Для этой работы человеку необходимо обладать специальными навыками, особенно если конструкция сложная. Для некоторых материалов понадобятся инструменты, которые есть далеко не у каждого хозяина дома.

    Существует несколько способов крепления

    Способы крепления ступеней к косоуру

    Крепить элементы конструкции к балке можно несколькими способами, а именно:

    1. На выпиленную проступь.
    2. На больца.
    3. На стальную опору.
    4. На кобылку.

    Перед началом работы стоит определиться с тем, из какого материала будет сделана балка. Для этого можно использовать дерево или металл. При этом стоит помнить о том, что лестница должна выгодно вписываться в интерьер помещения.

    На выпиленной проступи

    Здесь ступень крепят на выпиленную балку. Для этого мастеру лучше использовать саморезы или столярный клей со шкантами.

    В данном видео вы узнаете, как крепить ступени:

    На кобылке

    На балку косоура устанавливают специальный упор. Он необходим для обеспечения основания для ступени. Кобылку крепят, используя саморезы или винты, опираясь на особенности лестничной конструкции.

    На стальной опоре

    Если опору изготавливали из стали, элементы крепят на деталь, закреплённую, в свою очередь, на балку болтами или саморезами. Сама опора может быть изогнутой или прямой.

    На больца

    Этот элемент выглядит как опорная ножка небольших размеров. Именно она и служит основанием для крепления ступеней. Способы крепежа стоит выбирать в зависимости от ситуации. Чаще всего это саморезы или болты.

    Монтаж ступени из древесины на косоур

    Ступени в большинстве случаев крепят на деревянную балку или из металла. Он выглядит как опорная балка, которая имеет пилообразную форму. На ней предусмотрены специальные выступы, куда и крепятся деревянные детали. Косоур может быть один или несколько, в зависимости от сложности лестничной конструкции.

    Элементы конструкции обычно крепят шурупами, а их шляпки сверху закрывают ранее изготовленными деревянными пробками. Перед тем как производить крепление ступенек к косоуру, стоит определиться с материалом. Для таких целей лучшие использовать детали из сосны или дуба. В данном случае подступенки, скорее всего, будут отсутствовать, что обеспечит лестнице более лёгкий внешний вид.

    Самым простым способом установки считается крепление насквозь большими саморезами и засверловка. Для этого саморез должен иметь декоративную головку, закручивающуюся до упора или не до конца, но с дальнейшей установкой полимерной заглушки.

    Такая разновидность крепежа актуальна в ситуациях, когда лестницу делают своими руками. При этом стоит помнить о том, что детали можно сверлить исключительно перьевыми сверлами, а обороты дрели должны быть высокими.

    Устанавливать можно шплинтами

    Говоря об открытых лестницах без использования обшивки, ступени можно устанавливать, используя шплинты. Косоур и проступь сверлят по аналогичным размерам, подгоняя под диаметр шплинтов, чтобы в дальнейшем посадить их на клей. Такой вариант совсем не подойдёт для динамического лестничного сооружения и крепления косоура к перекрытиям. То же самое можно сказать об установке широких элементов, которые при нагрузке разрушат клеевое соединение из-за прогибаний.

    Правила при установке элементов на деревянный косоур

    Если у мастера ещё нет опыта в проведении таких работ, он всегда должен держать в голове следующие правила монтажа:

    • когда дело доходит до выбора материалов, здесь стоит учитывать толщину балки, из которой изготовлена балка;
    • если человек производит работы без помощи мастера, для этого лучше использовать кобылки. В остальных случаях в балке стоит проделать запилы под прямым углом, чтобы установить ступени;
    • запилы делают циркулярной пилой или электрическим лобзиком. Предварительно в местах выпила нужно начертить прямоугольный треугольник.

    Установка ступенек шкантами

    Чтобы прикрепить ступеньки на шкантах, нужно просверлить дырки в косоуре не более, чем на 20 миллиметров, используя сверло с заточкой по древесине и ограничением глубины. На несущий элемент достаточно по две-три дырки. Далее их стоит продуть и вставить отметки высотой 21 миллиметр. Далее по ним высверливают ответные отверстия глубиной 3 сантиметра.

    После их смазывают клеем и забивают шканты по 45 миллиметров с острыми наконечниками. Далее клей наносят на выступающий шкант, а на плоскость косоура – силикон. Если всё сделать правильно, ступени станут ровно. Теперь деревянную поверхность можно прислонить, сев на неё на 10-15 минут. Переусердствовать в этом плане не стоит, так как чрезмерная нагрузка может спровоцировать деформацию марша.

    Как крепить косоуры к площадке

    Как осуществить крепление косоуров к элементам лестницы

    Лестница на косоурах — распространенный тип устройства интерьерных лестниц. Такое устройство наиболее просто в изготовлении, потому что требуется меньшее количество технологических операций. Косоур представляет собой несущую наклонную опору ступеней. Бывает в виде балки с гребенчатыми выпилами, на которые укладываются проступи, или зигзагообразной формы.

    При монтаже ступеней на элемент с боковой стороны видны торцы ступеней, в отличие от конструкций на тетивах. Такой тип более легкий визуально, для устройства нет необходимости делать лестничную шахту или подшивать нижнюю сторону марша. Лестницы на косоурах имеют оригинальный внешний вид и украшают интерьер. Ступени, выполненные на косоурах, могут не иметь подступенков, что так же облегчает внешний вид.

    Для лестничных пролетов стандартной ширины обычно устраивают два элемента, которые поддерживают ступень в первой трети и второй трети ее ширины. Для широких лестниц, — более полутора метров, используют третий центральный элемент. Возможна установка ступеней и при помощи одного косоура, расположенного по центру ступеней. В этом случае используют дополнительную деталь — площадку под ступень, для распределения нагрузки.

    Косоуры изготавливают из дерева, металла, армированного бетона. Деревянные элементы изготавливают из досок, толщиной не менее 50 мм и достаточной ширины, чтобы при устройстве выпилов под ступени, ширина оставшейся части доски была не менее 120 мм в самой узкой части. Возможно различное, в зависимости от устройства.

    Немного теормеха

    С точки зрения теоретической механики, лестница — статичная система, имеющая две опоры. Наклонное положение приводит к тому, что на нижнюю опору действуют как вертикальные силы, так и силы, направленные горизонтально, на сдвиг. Балки косоуров опираются на перекрытие или лестничную площадку, поэтому опоры должны выдерживать нагрузки, передающиеся от элементов. Для создания устойчивой структуры крайне важно не только надежно закрепить балки косоуров, но и создать устойчивую механическую систему.

    Лестница не должна висеть на крепеже: конструкция будет устойчива только в том случае, если будет стоять «сама по себе», а крепеж должен просто удерживать ее от сдвига и опрокидывания. В противном случае, какой бы ни был надежный крепеж, со временем он разболтается, а на постоянно испытывающих нагрузку деревянных элементах могут появиться трещины.

    Для закрепления можно использовать металлические крепежные элементы или соединение частей элемента и деревянных элементов перекрытий и площадок при помощи замков с дополнительной фиксацией металлическими стяжками, шпильками или деревянными нагелями, шпонками. Второй способ надежнее, но требует достаточно большого сечения деревянных конструкций и косоура, потому что вырезы для образования замка ослабляют балки. Возможен комбинированный способ, когда вырез делается небольшим, для усиления применяются крепежные элементы из металла.

    Способы закрепления косоура в нижней части

    Технология закрепления косоура на верхней и нижней площадке может быть различной.

    На это влияет толщина деревянных деталей перекрытия, устройство самого элемента, и прочие технические особенности.

    Как уже говорилось выше, нижний конец балки испытывает действие двух сил — вертикально направленной и горизонтальной. Опора должна принимать нагрузку элемента сверху и предотвращать возможность сдвига его по горизонтали. Для закрепления нижней части можно применять два способа.

    1. Выпил в нижней части косоура. Делается угловой вырез нижней части косоура. Ответный ему вырез делается в балке перекрытия. При монтаже вырезы соединяются в замок и дополнительно фиксируются при помощи металлических крепежных уголков или вертикальных шпилек.
    2. Выпил в балке перекрытия. В случае, если балки перекрытия или площадки имеют достаточную толщину, вырез можно сделать только в опорной балке перекрытия, не делая выреза в элементе.
    3. При помощи упора. Если позволяет устройство нижней площадки, делают упор, в который встанет нижний конец элемента. Этот способ показан на фото.

    Как закрепить верхнюю часть косоура

    На верхнем перекрытии крепление косоура так же может осуществляться путем устройства запилов в элементе и в балке. Проблемы изготовления запилов те же самые, что и в нижней части: выпилы ослабляют, поэтому поперечное сечение балок должно быть достаточным. Увеличение же толщины перекрытия уменьшает высоту потолка под площадкой. Частично это нарастание высоты площадки можно решить использованием фризовой (верхней) ступени.

    Проблема ослабления вырезами в верхней части еще более актуальна, потому что направление действующих сил вертикально и действует на излом вырезанной части.

    Наиболее устойчивым является соединение, при котором вырез делается только в балке перекрытия, причем угол запила совпадает с углом наклона элемента. Возможно крепление и при помощи металлических крепежных элементов — уголков. В этом случае, косоур опирается на балку только в вертикальной части. Такой способ более прост и требует меньше времени на изготовление, но не обладает достаточной прочностью, поэтому пригоден для устройства небольших лестниц, испытывающих малые эксплуатационные нагрузки.


    Какой бы способ устройства лестницы на косоурах вы не избрали, продуманная конструкция поможет построить лестницу, которая будет верой и правдой служить владельцам, украшая интерьер.

    Способы крепления косоура к перекрытию

    Процесс монтажа лестницы обязательно подразумевает устройство косоура к перекрытию. Те из них, которые не оснащены пропилами в местах крепления на балки площадки, считаются наиболее прочными. Они содержат минимум тонких, а значит ослабленных, участков. Кроме того, у них не возникают сколы пиломатериалов на тех участках, которые опираются на балку перекрытия.

    Лестницы на косоурах очень респектабельны и выглядят довольно солидно, в зависимости от того, какой формы балка, пролеты выглядят по-разному.

    Схема новой лестницы на косоурах.

    Если говорить о недостатках такой конструкции, то можно отметить, что для ее устройства нужна более высокая площадная балка. В обратном случае несущая балка в пропил целиком не поместится. А поскольку площадная балка увеличится по высоте, то автоматически уменьшится проход под маршем. Также можно задвинуть ступеньку вкупе с косоуром в балочную площадку. Таким образом, существует возможность изменения горизонтальных размеров на несущей балке. Однако движение ступеней способно привести к усложнениям крепежных узлов, в последующем это грозит новым уменьшением высоты прохода под лестничным маршем.

    Поэтому, если лестница оснащена выходной ступенью в своей конструкции, специалисты рекомендуют сделать несущую балку с пропилом в его верхней части. Это позволит компенсировать увеличение площадки по вертикали.

    Что может потребоваться для крепления косоура:

    Крепление «гусиный шаг»

    Если планируется произвести компактную лестницу, то лучше всего выбрать конструкцию со ступенями «гусиный шаг». Ступени изготовлены в этом случае из отфугованных досок. После выполнения разметки проделывают отверстия с фасками под крепление. Каждая ступенька «гусиного шага» закрепляется к косоуру либо дополнительной поперечной балке впотай 4 болтами. Дополнительную балку крепят к нему в полдоски.

    Для повышения надежности и избежания вероятности выскакивания можно сделать крепление поперечной балки к косоуру несколькими деревянными нагелями.

    Поворотные ступени

    Крепление поворотными ступенями.

    Когда помещение ограничено в плане площади для монтажа обычной лестницы, то прибегают к варианту конструкции с поворотными забежными ступенями. Это своеобразная комбинация винтовой и двух одномаршевых лестниц. В подобной конструкции опорная стойка имеет дополнительную роль: служит стойкой ограждения лестничных прямых маршей. В центральный опорный столб должны быть врезаны узкой частью забежные ступени. В эту опору также врезают внутренние косоуры прямых маршей. Для реализации подобной конструкции без утраты надежности нужно произвести центральную опору увеличенного сечения по отношению к сечению рядовых стоек ограждения.

    Косоуры наружные прямых маршей и винтового участка желательно соединить на зубчатый либо потайной шип. Для потайного потребуется увеличенный косоур по толщине. Каждая врезка независимо от части лестницы должна быть сделана очень тщательно с дополнительным усилением клеем. Прямые участки на комбинированной лестнице могут быть сделаны как на косоурах, так и на тетивах.

    Крепление для однокосоурной лестницы

    Косоур с кобылками.

    Когда лестница имеет один косоур в 60°, то делать запилы не имеет смысла. Устанавливают ее так же, как и стремянку. Существует лишь один момент: нужно хорошо сделать крепление нижней опорной части. А верх крепить с помощью дюбелей и саморезов к поддерживающей балке.

    В процессе установки нужно следить за тем, чтобы основание косоуров опиралось на балки нижнего этажа. Относительно лестничного марша они могут быть как в продольном, так и в поперечном направлении. Когда балка располагается относительно косоура перпендикулярно, то соединительный узел делают таким же образом, как и в верхний (либо в косоуре, либо в балке). Если она относительно косоура расположена параллельно, то последний крепят к ней с помощью запила в стойке балясины (лестничное заградительное ограждение).

    Возможен и такой вариант. Две продольные балки соединяются посредством поперечного бруска, в него будет упираться нижняя часть лестничного косоура к перекрытию. Подступеньки и проступи лучше всего соединить друг с другом с помощью клея и саморезов. Гвозди желательно не использовать, поскольку подобное соединение не отличается долговечностью.

    Бывает несколько методов крепления проступей и подступеней:

    • с использованием нагелей из дерева;
    • с помощью металлического уголка;
    • на клею в паз;
    • с применением треугольной рейки;
    • впотай шурупами и на клею.

    Следует помнить: когда осуществляется соединение элементов из дерева мягкой породы посредством нагелей, то они должны быть повышенной твердости. И наоборот, если вся конструкция из твердой породы дерева, то нагель – из мягкой. При несоблюдении данного условия нагель расколет деталь из древесины, вместо того чтобы ее соединить.

    Косоур и ступени: виды крепления

    Косоур или тетива – это элемент лестницы, который несет на себе основную нагрузку всей конструкции. При правильном монтаже всех ее составляющих можно избежать несчастных случаев, которые бывают при нарушениях технологии сборки лестницы. Тетива бывает разного вида, но при ее устройстве всегда используется наклонная балка, на которую крепят ступени. Их монтаж проводят по верху гребня косоура. Если посмотреть сбоку, то края лестницы будут свободными и хорошо видны с торца. Подъемные сооружения с применением тетивы выглядят более компактными и легкими, потому что не обременены лишними деталями и более просты в исполнении.

    Установка косуоров без запила и “задвигание” верхней фризовой ступени.

    Крепление косоура к площадкам или перекрытиям второго этажа может осуществляться различными способами.

    Как именно закрепить его, зависит от толщины площадок, опорных балок и прочих особенностей конструкции лестницы. Зубчатые и простые косоуры требуют разной методики к монтажу ступеней, которые закрепляют при помощи шурупов или шпонок.

    Как крепят косоур к верхней площадке или перекрытию

    Варианты опираний нижних концов косоуров.

    Крепление косоура к площадке и перекрытию второго этажа зависит от его типа, которое может быть деревянным или металлическим. В верхней части косоур, выполненный из любого материала, крепят анкерами или болтами. Его крепление осуществляется к стальным балкам или железобетонному перекрытию с помощью сварки, болтов или анкеров. При монтаже металлической тетивы ее торцы срезаются под нужным углом и к ним привариваются стальные пластины или уголки, в которых заранее просверлены отверстия. Полученные площадки на краю тетивы стыкуются со стальной балкой при помощи болтов. Можно использовать анкер, который лучше всего подходит для крепления косоура к перекрытию из железобетона. Внизу лестницы тетиву можно прикрепить к торцу площадки или оставить опираться на горизонтальную верхнюю плоскость площадки.

    Если лестница имеет боковую тетиву, то это позволяет расположить ступени тем удобным способом, который более всего подходит для данного помещения. Такая лестница будет более компактной и удобной. Обычно это лестницы с металлическими ступенями, облегченной конструкции. Тетива в них крепится на закладных, вмонтированных в стену, и наверху закрепляется с помощью приваренных к краям пластин за балку.

    Способы крепления деревянного косоура

    Разметка косоуров при различных способах крепления проступей и подступёнков.

    Крепление деревянного косоура в верхней своей части имеет множество способов. Одним из самых надежных и распространенных способов монтажа к проему является устройство запила в опорной балке, куда затем вставляют край косоура. Иногда прямоугольный запил делают и в балке, и в косоуре. Удобнее бывает наклонный запил выполнить только в балке, который будет соответствовать уклону тетивы. Запил не должен быть слишком большим, потому что это ослабляет его поперечное сечение.

    Монтаж деревянного косоура можно осуществить с помощью металлического крепежа. Используя уголки, балочные опоры и болты, край тетивы можно закрепить на балке с большой степенью надежностью. Лучше всего это получится в случаях, если лестница имеет небольшие или легкие марши, крутой уклон или перенос большей части нагрузки на нижнюю точку опоры. Если сооружается тяжелый марш, с толстыми ступенями, подступенками, подшивкой и массивными перилами, то лучше устраивать непосредственную опору косоура на балку при помощи запилов.

    Лестницы на косоурах имеют разновидности. Тетиву могут располагать по краям или же могут делать один центральный косоур посередине лестницы. Балюстрада или ограждение с применением косоура монтируется непосредственно на ступени.

    Крепление ступеней и подступенков к тетиве можно осуществлять при помощи клея, нагелей, шурупов и других крепежных элементов. Как крепить ступени в конкретном случае, решают в зависимости от тяжести лестницы, ее формы и угла наклона. Нельзя для монтажа использовать гвозди, потому что со временем они расшатываются и соединение их с деревом ослабевает.

    Методика крепления ступеней на шкантах к деревянному косоуру

    Крепление ступеней можно осуществлять разными способами. Наиболее эффективный способ работы по дереву – это закрепление элементов с помощью инструментов и приемов столярного производства.

    Косоур с кобылками.

    • киянка;
    • измерительная лента;
    • деревянные палочки длиной не менее 50 мм;
    • нож;
    • столярный клей или клей “Момент” по дереву;
    • электродрель;
    • ограничитель глубины по дереву;
    • отметчики 21 мм.

    Изготовление шкантов и правильная их установка часто используется в монтаже внутренних деревянных лестниц, ведущих на второй этаж.

    1. Для крепления ступеней к косоуру используют шканты. Для этого требуется просверлить в балке отверстие глубиной в 20 мм, применяя сверло с заточкой по дереву с ограничителем глубины.
    2. Для каждой ступени делают по 2-3 отверстия, которые продувают и вставляют в них отметчики, высотой 21 мм.
    3. Начинаем накладывать ступени, обстукивая их киянкой так, чтобы отметчики оставили метки для отверстий, в которые будут вставляться шканты.
    4. Все отпечатавшиеся на ступенях отметки засверливают на глубину 30 мм.
    5. Продувают и очищают отверстия и смазывают их клеем для дерева.
    6. Забивают в проделанные отверстия шканты с заостренными концами, длиной 45 мм.
    7. Выступающую часть шканта смазывают клеем и набивают на нее ступень.

    Излишки клея, который налит в отверстия, выйдут легко, если край шканта будет заострен. Чтобы ступень полностью села на шканты, надо продавить ее, простучать киянкой или положить на нее вес в 200 кг на 10-15 минут. Этого будет достаточно, чтобы при большой нагрузке она не деформировалась.

    Укрепляем ступени на зубчатой тетиве

    Крепить ступени на зубчатой тетиве можно, делая на каждом зубе пропил, в который устанавливается площадка, на которую будет установлена ступенька. Опорная площадка под ступеньку также имеет соответствующий пропил. Стыки должны быть исполнены особенно тщательно. У них должна быть плотная посадка для обеспечения прочного соединения деталей сборки. После установки всех площадок и их укрепления с использованием фиксации начинают укладывать ступени, которые закрепляют снизу при помощи шурупов или внутренних шпонок. Правильный монтаж лестниц с креплением ступеней на тетиве гарантирует безопасность работы домашнего сооружения для связывания помещений 1 и 2 этажей.

    Какой бы способ укрепления деталей лестницы ни выбрали при ее монтаже, надо тщательно рассчитать нагрузки, которые будет она нести, чтобы сооружение прослужило как можно дольше и не расшатывалось со временем.

    Варианты крепления косоура к площадке или перекрытию

    Косоуры, не имеющие пропилы в местах крепления косоура на балки площадки, являются одними из самых прочных. В таких элементах минимальное количество ослабленных (тонких) участков, а также невозможны отколы пиломатериалов на участках опирания на балку перекрытия. Недостатком конструкции является необходимость более высокой площадной балки при их установки. В противном случае целиком в пропил косоур не сможет поместиться. Так как площадная балка будет увеличена по высоте, то проход под лестничным маршем автоматически уменьшается.

    Имеется возможность задвинуть в балочную площадку ступеньку вместе с косоуром. Следовательно, можно менять размеры лестницы на косоурах по горизонтали. Но движение ступеней ведет к усложнению крепежных узлов, и снова к уменьшению высоты прохода под лестничным маршем.

    Если лестница имеет в конструкции выходную ступень, рекомендуется изготовить косоур с пропилом в его верхней части. Это даст возможность компенсировать увеличение высоты балки площадки.

    Крепление косоура для однокосоурной лестницы

    При уклоне лестницы с одним косоуром в 60 градусов, необходимость в запилах отпадает. Такая лестница устанавливается, как стремянка. Единственное, что нужно – хорошо закрепить нижнюю опорную часть лестницы. А верх закрепляется к поддерживающей балке при помощи саморезов и дюбелей.

    Выполняя установку, следует следить, чтобы низ косоуров опирался на балки нижнего этажа. Относительно лестничного марша балки могут иметь поперечное или продольное направление.

    Если балка относительно косоура располагается перпендикулярно, то соединительный узел делается так же, как верхний – или в балке, или в косоуре.

    Если же балка относительно косоура располагается параллельно, то крепление косоура к балке производится при помощи запила в стойке заградительного лестничного ограждения (балясины).

    Как вариант – соединение двух продольных балок с помощью поперечного бруска, в который будет упираться низ лестничного косоура.

    Проступи и подступенки рекомендуется соединять друг с другом, используя клей и шурупы (саморезы). А от гвоздей лучше отказаться из-за недолговечности такого соединения.

    Существует несколько способов крепления подступенок и проступей к косоуру:

    • на клею и впотай шурупами;
    • на клею в паз;
    • используя треугольную рейку;
    • при помощи уголка из металла;
    • используя деревянные нагеля.

    Следует не забывать, когда выполняется соединение деревянных элементов при помощи нагелей, что если деталь сделана из мягкой породы древесины, то нагель должен быть из твердой породы, и наоборот, если деталь – из твердой породы древесины, та нагель следует использовать из мягкой породы. Если это не соблюдать, то нагель просто расколет деревянную деталь, вместо того, чтобы соединить.

    Крепление косоура для лестницы «гусиный шаг»

    Когда вы хотите сделать лестницу компактных размеров, рекомендуем присмотреться к такой конструкции, как лестница со ступенями «гусиный шаг». Ступени изготавливаются из отфугованых досок. Выполнив разметку, следует проделать отверстия с фасками под крепеж. Каждая ступенька «гусиный шаг» крепится к косоуру или дополнительной поперечной балке четырьмя болтами впотай. Дополнительная балка крепится в полдоски к косоуру. Чтобы повысить надежность и избежать вероятности выскакивания поперечную балку можно прикрепить к косоуру несколькими нагелями из дерева.

    Крепление косоура для лестницы с поворотными ступенями

    Если помещение ограничено по площади для установки стандартной лестницы, то можно воспользоваться вариантом конструкции с забежными поворотными ступенями – своеобразную комбинацию двух одномаршевых и винтовой лестниц. В такой системе опорная стойка винтовой лестницы является еще и стойкой ограждения прямых лестничных маршей.

    Забежные ступени должны быть врезаны в центральный опорный столб своей узкой частью. В эту же опору врезают также внутренние косоуры прямых маршей. Чтобы реализовать такую конструкцию без потери надежности следует сделать центральную опору увеличенного сечения относительно сечения рядовых стоек ограждения.

    Наружные косоуры прямых маршей и косоуры винтового участка рекомендуется соединять либо на потайной, либо на зубчатый шипы. Для потайного шипа требуется увеличенный по толщине косоур. Каждую врезку любой части лестницы следует делать с особой тщательностью, и дополнительно усиливать слоем клея.

    Лестница на деревянных косоурах: конструкция и размещение

    Деревянные лестницы изготавливают из сосны и дуба, реже — из кедра, лиственницы, красного дерева, орегонской сосны и араукарии (бразильской сосны). Дубовая древесина высокой плотности — прочна и надежна. Хвойная древесина мягче дуба, но более удобна в обработке. Для изготовления ступеней хвойные породы дерева, особенно ель, лучше не применять, по причине мягкости они быстро изнашивается. Влажность древесины используемой для изготовления лестницы должна соответствовать влажности помещения, в котором она будет находиться.

    Косоуры обычно делают из досок толщиной 50–70 мм, шириной не менее 250–300 мм. Найти ровную и без сучков доску такой ширины из единого массива древесины крайне затруднительно. Поэтому для изготовления косоуров лучше всего использовать клееные доски, они не имеют сучков, не подвергаются скручиванию и растрескиванию, а ширина их достаточна для устройства запилов.

    Проступи из сплошных одинарных или двух узких шпунтованных досок укладывают на ступенчатые вырезы в косоурах. Толщина проступи зависит от ширины марша. Для ступени длиной 800, 1000, 1200 мм используют доски толщиной 40, 50 и 60 мм соответственно. Толщина проступи относится к ширине марша, примерно, как 1 к 20.

    Отклонение от этой пропорции возможно только в сторону утолщения проступи либо под ступенями увеличивается количество косоуров — до трех или четырех штук. Так же лестницу можно сделать и на одном надежном мощном косоуре.

    Доски, применяемые для изготовления проступей, острагивают и шлифуют наждачной бумагой. Передняя кромка проступи может выступать до 50 мм относительно плоскости подступёнка, этот выступ обычно закругляют. Торцы проступей подшивают строганным бруском, шпаклюют и окрашивают либо облицовывают шпоном.

    К древесине подступёнков особые требования не предъявляются, их выполняют из строганых досок толщиной 18–25 мм. Торцы досок подступёнков, как и торцы проступей, получаются открытыми, чтобы придать им более красивый вид, их подпиливают под углом 45°. Проступи и подступёнки рекомендуется делать из древесины одной породы.

    Особое внимание следует уделять надежности косоуров. Из одной заготовки можно выпилить различные по геометрии косоуры. Косоуры, не имеющие в местах опирания на площадочные балки запилов надежнее, так как в них меньше ослабленных сечений и отсутствует вероятность скола древесины в месте опирания. Но такие косоуры требуют для своей установки более высокой площадочной балки, что уменьшает высоту прохода под лестницей. Наличие в лестнице верхней фризовой ступени развязывает руки застройщику при проектировании лестницы.

    Эта ступень может полностью повторять, по размерам рядовую ступень, быть уже ее или вообще отсутствовать. Иными словами, верхнюю фризовую ступень вместе с косоурами можно как бы задвигать в площадочную балку, а это означает что, не меняя уклона лестничного марша, появляется возможность варьировать горизонтальными размерами лестницы.

    Однако при этом растет высота площадочной балки, усложняются узлы крепления и уменьшается высота прохода под лестницей. Поэтому при наличии в лестнице верхних фризовых ступеней чаще применяют косоуры, верхний конец которых делают с запилом, частично компенсируя, таким образом, рост высоты площадочной балки.

    Нижняя часть косоуров опирается на балки пола нижнего этажа или в случае применения двухмаршевой лестницы — на балки междуэтажной площадки. Эта часть лестницы может оказаться на балках, направленных по отношению к лестнице, как в продольном, так и в поперечном направлении. При опирании косоура на поперечные балки узел решается аналогично верхней части, то есть может быть запилен или косоур, или балка.

    В случае попадания косоуров на продольные балки они могут быть смонтированы в упор к предварительно запиленным в балку и надежно закрепленным балясинам. В другом варианте две продольные балки соединяются между собой дополнительным поперечным бруском, в который упирают нижнюю часть косоуров.

    Важно обратить внимание на то, что любые врезки (запилы) деревянных элементов на практике означают ослабление первоначальных сечений. Некачественно выполненный узел может привести к разрушению конструкции. При наличии выбора из различных конструктивных решений узлов от врезок лучше отказаться в пользу узлов с применением стальных крепежей (угольников, хомутов, болтов и т. д.).

    Косоуры можно упереть верхом и низом в строительные конструции перекрытий, при этом можно вообще отказаться от какого-либо крепежа (куда они из распора денутся), но этот вариант возможен только при условии, что упоры в верхней и нижней части косоуров абслютно жесткие и не предполагают никаких подвижек, что во многих случаях, практически невозможно осуществить. Обычно лестницы строятся по безраспорному варианту, аналогично схемам наслонных стропильных систем.

    Для изготовления косоура требуется ровная доска толщиной от 40 и шириной от 300 мм. При изготовлении прямолинейных лестничных маршей (с одинаковыми косоурами) для разметки вырезов под ступени используется трафарет. Его можно изготовить из небольшого листа фанеры и двух деревянных реек.

    От угла листа фанеры отмеряются расстояния, соответствующие расчетным: ширине проступи и высоте подступёнка. Полученные точки соединяются прямой, по которой с обеих сторон листа устанавливаются и скрепляются гвоздями рейки. Далее, по этому трафарету в косоуре размечаются и вырезаются соответствующие пазы.

    При изготовлении лестниц с забежными ступенями косоуры с двух сторон лестницы получаются различной геометрии. В этом случае вырезы в косоурах размечаются по размерам каждой ступени. При этом следует учесть, что высота подступёнков остается неизменной, а ширина проступи изменяется, следовательно, изменяется и угол наклона лестницы. С внутренней стороны лестницы устанавливаются ступени с узкой частью проступи, а с внешней — с широким участком проступи.

    Лестница получается с внутренней стороны с более крутым подъемом, чем с внешней стороны, но при этом ее косоуры остаются параллельными друг другу, в них изменяется только длина запила, характеризующая проступь ступеньки. Шаблон для разметки нужно изготавливать с подвижными направляющими и перенастраивать его всякий раз при разметке следующей забежной ступени.

    Если запилы в косоурах получаются слишком глубокими и ослабляют конструкцию лестницы, целесообразно установить под ступеньками три или четыре косоура. Количество косоуров увеличивают также и при использовании в качестве проступей тонких досок, во избежание их прогиба под эксплуатационной нагрузкой.

    Найти достаточно широкие, прямые и без сучков доски для изготовления ступенчатых косоуров довольно трудно, поэтому существует другое конструктивное решение. Поверх косоура устанавливаются дополнительные деревянные элементы — кобылки, на которых в свою очередь крепятся детали ступеней. Кобылки могут иметь треугольную форму и устанавливаться прямо на верхнюю продольную кромку косоура. Крепление кобылок на косоурах осуществляется при помощи шкантов, которые устанавливаются в заранее выбранные в прилегающих элементах пазы.

    Шканты фиксируются в пазах с помощью клея. Для повышения надежности крепления кобылок к косоурам используют более сложную схему. В этом случае в косоуре выпиливается небольшой вырез и применяются кобылки сложной формы. Для крепления кобылок на косоуре по этой схеме также применяются шканты и клей.

    Проступи и подступёнки лучше соединять шурупами и клеем, поскольку гвоздевое соединение со временем ослабевает. Проступь и подступёнок крепятся шурупами впотай, в паз или при помощи дополнительной треугольной рейки. Помимо этого, для скрепления деревянных частей лестницы можно использовать всевозможные накладные планки и металлические уголки.

    Надежное и прочное соединение получается при безгвоздевом соединении — деревянными нагелями. При сплачивании деревянных деталей из твердых пород дерева используют нагели из мягких пород и наоборот, нагели из твердых пород древесины используют для сплачивания деталей из мягких пород. В противном случае нагель, вместо того чтобы соединить детали, расколет их.

    Лестница с центральным косоуром не загромождает помещение и может стать украшением интерьера. Единственную опору лестницы составляет центральный косоур, сделанный из бруса сечением 340×200 мм. Самостоятельно брус можно сделать, склеив несколько досок и положив их под пресс. Затем склеенные доски укрепляются поперечными деревянными шкантами или болтами.

    В качестве материала для этой конструкции и ее отделки подходит древесина дуба, лиственницы, сосны. При крутом расположении косоура, когда лестница используется в качестве вспомогательной (например, на чердак или антресоли), нижний конец косоура крепится к полу, а верхний, при помощи болтов и дюбелей, к балке, поддерживающей конструкцию площадки.

    Такая лестница не нуждается в запилах, способ ее установки близок к способу установки приставной лестницы-стремянки, то есть главная задача — укрепить низ лестницы от сползания и верх от заваливания в сторону. При снижении угла наклона косоура верх лестницы лучше крепить по одному из способов, приведенных на рисунках выше.

    Треугольные фрагменты косоура выпиливают по шаблону так, чтобы соблюсти параллельность площадок, на которые будут установлены ступени. Срезы и углы выравниваются рашпилем или шлифовальной машиной, затем косоур устанавливается на место, прикрепляется к полу и к балке площадки саморасклинивающимися дюбелями и болтами с шайбами, утопленными в дерево впотай.

    Для вспомогательной лестницы могут быть использованы ступени «утиный шаг». Ступеньки делаются из отфугованных досок. После разметки сверлятся отверстия с фасками для крепежа. Каждая ступенька крепится впотай четырьмя болтами с шайбами к косоуру или к дополнительной поперечной балке. Поперечную балку в свою очередь крепят к косоуру вполдерева.

    Для перехватывания выдергивающего момента при возникновении нагрузки на консоли поперечной балки эти балки дополнительно к запилу укрепляют к косоуру четырьмя деревянными нагелями. Фаски с утопленными головками болтов замазывают синтетической мастикой или шпаклевкой по дереву того же цвета, что и основная конструкция, а затем все сооружение покрывают слоем бесцветного лака.

    При недостаточности площадей, выделенных под лестницу, возникает необходимость в устройстве забежных поворотных ступеней. Сложность строительства такой лестницы резко возрастает. По сути, эта лестница представляет собой гибрид двух прямых одномаршевых лестниц и элемента винтовой лестницы.

    Центральная опорная стойка фрагмента винтовой лестницы одновременно является балясиной для ограждения прямолинейного марша. Забежные ступени врезают узким концом в тело центральной опоры, поэтому размер ее поперечного сечения принимают несколько увеличенным по сравнению с обычными балясинами. Кроме ступеней в центральную опору врезают внутренние косоуры прямых элементов лестниц.

    Внешние косоуры прямых лестниц и косоуры винтовой лестницы сращиваются между собой на зубчатый шип, а при достаточной толщине косоура на потайной шип. Все врезки и сращивания деревянных лестниц выполняются с особой тщательностью и обязательно с применением клея.

    Следует добавить, что практически все вышесказанное относительно лестниц на косоурах можно применять к лестницам на тетивах и наоборот.

    Как крепить ступени деревянной лестницы?

    Во многих частных домах имеется лестница, ведущая на второй этаж. Как правило, ее проектируют еще на стадии разработки планировки всего строения. В принципе, в ходе застройки есть разные работы, которые вполне под силу выполнить самостоятельно, например, смонтировать те же ступени, если они изготовлены из древесины. Однако многие мастера не могут понять, как крепить ступени деревянной лестницы. Из данной статьи вы узнаете об основном способе сборки такого сооружения и убедитесь, что такую процедуру можно с легкостью провести своими руками.

    к содержанию ↑

    Лестница на тетивах

    Подавляющее большинство лестниц в помещениях собираются именно на тетивах. Так называют опорную конструкцию пролета самой лестницы. Она выглядит как балка с вырезами, которые, в свою очередь, сделаны на ее внутренней части — именно в эти вырезы и помещаются ступеньки. Данный способ крепления мастера называют классическим.

    Материалы

    Чаще всего тетивы изготавливают из:

    • Древесины. Применяются исключительно хвойные и лиственные породы. Хвойные породы считаются очень хорошими, но в них есть один минус — они способны выделять смолу. По этой причине лучше выбирать лиственные породы.
    • Металла.
    • Железобетона.

    Параметры

    Размеры готовой тетивы напрямую зависят от длины марша лестницы. Перед креплением ступеней деревянной лестницы стоит учесть следующие параметры:

    • Для лестницы, ширина которой составляет 90 см, лучше сделать тетиву из доски, толщина которой составляет примерно 0,5 см, а ширина — 30 см.
    • Гнездовые вырезы делаются на глубине 2 см.
    • Минимальная ширина самой тетивы — 27,5 см.

    Для того чтобы правильно разметить тетиву, используют два основных способа:

    1. Применяя линейку и угольник.
    2. Прибегая к помощи специального шаблона.

    Важно! Для каждого способа нужно провести линию опоры. Ее необходимо наметить на 4-5 см от кромки заготовки. Перед тем, как начать выполнять все операции по изготовлению тетивы, необходимо в обязательном порядке пропитать заготовку из дерева грунтовым составом.

    При разметке тетивы нужно учесть следующие моменты:

    • Нужно, чтобы маршевый наклон составлял 30-40 градусов.
    • Глубина ступенек должна быть не менее, чем 30 см.
    • Высота каждой из них — примерно 20 см.

    Инструменты

    Для того чтобы изготовить ступени и тетиву, необходимо запастись следующими предметами:

    • Рулетка, угольник и линейка.
    • Электролобзик.
    • Уровень.
    • Дрель.
    • Ручной фрезерный станок.
    • Молоток.
    • Набор отверток.
    • Долото.
    • Рейки из дерева (можно заменить уголками из металла).

    Установка

    Перед тем, как приступать к креплению ступеней деревянной лестницы, нужно вырезать пазы, используя ручной фрезерный станок. После этого конструкцию надо прикрепить к месту расположения деревянной лестницы. Эту процедуру можно провести двумя способами:

    1. Установив стойки в выделенные отверстия в полу.
    2. Прикрепив эти стойки с помощью анкерных болтов.

    Следующим шагом будет прикрепление ступеней к тетиве. Ступеньки, которые вы уже выпилили по подходящим размерам и обработали, и подступенки прикрепляются в пазы или же привинчиваются к брускам из дерева, к уголками из металла.

    Важно! Данные детали очень важно делать с особой точностью, в противном случае — все сооружение со временем будет все сильнее шататься и издавать неприятный скрип.

    Тетивы должны быть скреплены друг с другом с помощью стяжек через 3-4 ступеньки.

    к содержанию ↑

    Прикрепляем ступени косоуром

    Можно закрепить ступени на деревянной лестнице к косоуру из металла или из дерева. Так называется опорная балка, которая имеет пилообразную форму. К ее выступам прикрепляются деревянные детали. Можно установить как один косоур, так и несколько. Ступени прикрепляются к ним с помощью шурупов, причем их шляпки сверху нужно закрыть небольшими деревянными пробками.

    Важно! Лучшим вариантом будет выпиливание ступеней из дубовой или сосновой породы. Как правило, мастера подступенки не устанавливают — это придает конструкции более легкий и мягкий вид. Также стоит отметить, что даже для сборки лестницы из дерева просто необходимо иметь сварочный навык.

    к содержанию ↑

    Завершающая отделка

    После того, как вы закрепили ступени деревянной лестницы, ей нужно сделать хорошее ограждение, состоящее из перил с балясинами. Для этой цели нужно соблюсти несколько правил:

    • Нужно, чтобы промежуток между ними был не менее 15 см и не более 20 см.
    • Их прикрепляют с внешней стороны тетивы, используя при этом шурупы, шканты, шпильки или шипы.
    • Для шпилек нужно просверлить отверстие, диаметр которого составляет 12 мм на глубину в 80 мм. Их сажают на клей, оставив при этом 5-7 мм снаружи.

    Дальнейшая работа заключается в следующем:

    1. В тетиве необходимо просверлить отверстие, глубина которого составляет 10 см.
    2. Далее происходит установка крайних столбиков. Между ними нужно натянуть шпагат и поставить остальные балясины.
    3. Прикрепить перила, которые сделаны из бруска, шириной 80-100 мм.
    4. Покрыть всю конструкцию лаком или краской для придания защитного слоя.

    к содержанию ↑

    Безопасность

    В завершении на ступени можно уложить материалы, которые противостоят скольжению:

    • Ковролин.
    • Фанеры.
    • Линолеум.
    • Каучук.
    • Резиновое покрытие.

    к содержанию ↑

    Видеоматериал

    Древесина является очень полезным и чистым материалом, в то же время, срок его службы тоже велик. Из данной статьи вы узнали, как крепить ступени деревянной лестницы и убедились, что это не так сложно — достаточно лишь следовать указанным размерам и правильно подбирать технологию и крепежи для фиксации.

    Поделиться в соц. сетях:

    Как закрепить ступень на металлический каркас лестницы

    Часто мне задают вопросы как лучше прикрепить деревянную ступень на металлический каркас лестницы ?
    Как прикрутить площадку на металлическую раму ?
    Как будут крепиться перила ?
    При изготовлении лестницы на металлическом каркасе я обычно делаю сразу крепления для установки ступени.
    На фото ниже видно.

    Между двумя ступенчатыми косоурами устанавливается перемычки под каждую ступень с отверстиями под шуруп.
    Шуруп закручиваем снизу через перемычку в ступень. Двух шурупов достаточно что бы хорошо подтянуть деревянную ступень к каркасу.
    Всё очень просто и надежно.
    Можно на ступенчатом косоуре прикрепить ступень через сам косоур.
    На фото ниже видно.
    Таким методом и временные ступени прикрепить можно, пока идет ремонт на втором этаже.
    Есть способ, на косоур под каждую ступень с двух сторон приварить площадки из пластины с отверстием, тоже как вариант.
    Крепить ступень на прямом косоуре возможно тоже через каркас ступени предварительно просверлив.
    На фото хорошо видены прикрученные ступени к каркасу шурупами.

    И так же на прямом косоуре можно крепить через перемычку.
    Какой же из предоставленных вариантов лучше ?
    Однозначно ответить трудно, тут нужно понимать следующее.
    Будет ли ваша лестница на металлическом каркасе обшиваться полностью или будет открытая ?
    На фото открытая лестница на ступенчатом каркасе.
    Ступени крепятся напрямую через косоур, создается легкий, воздушный эффект.
    В данной конструкции перемычка между косоурами была бы лишняя.
    Вот еще одно фото где ступень крепится через косоур снизу.
    Не забывайте снизу в местах сверления под шуруп делать небольшой потай большим по диаметру сверлом, для более плотного прилегания головки.
    На следующем фото применена перемычка под каждую ступень, установлены подступенки, перемычки не видно и при такой длине благодаря им каркас более жесткий.
    Применение перемычек между косоурами создают дополнительную жесткость для всего марша, на ступенчатых каркасах это видно заметно.
    Если вы планируете полностью зашивать каркас отделочным материалом, то рекомендую выбирать каркас на прямом косоуре, он среди всех существующих более жесткий и надежный.

    Обшитые металлические каркасы отделочным материалом.

    Так что решать вам как лучше крепить ступени.
    Теперь давайте рассмотрим как крепить к лестнице перила, ограждения.
    Нет определенного единого решения что бы подходило под все стили и виды лестниц.

    На фото обычные простые перила, к стойкам (профильная труба 40х40х2) приваривается пластина размера 60х60х4 с отверстиями под шуруп.
    Каждая стойка крепится на 4 шурупа, достаточно жестко.
    Можно использовать мебельные шурупы – стяжки под шестигранник, очень хороший вариант.
    На одном из фото стойки перил приварены к косоуру, так захотел заказчик, можно было при желании прикрутить болтами.
    Как бы вы не решили закрепить лестничные ограждения, самое главное чтобы они были достаточно прочными и несли свою функцию.
    Заказать металлический каркас лестницы вы можете  по телефону или написать мне на почту указанную ниже.
    Работаю по г. Калуге и Калужской обл.

    Номер телефона мастера тут !

    Можете позвонить по телефону +7 953 327 34 79 Олег.
    Пишите на почту: [email protected] задавайте вопросы, буду рад вам помочь.

    Другие полезные статьи по лестницам:
    Лестницы.
    Лестница на металлическом каркасе.
    Лестница на второй этаж.
    Так же здесь вы можете ознакомится с моим прайс-листом

    Металлические лестницы на косоурах: инструкция по изготовлению

    В малоэтажном частном домостроении применяются лестницы разных моделей, размеров и форм. Одними из самых популярных, как показывает практика, являются металлические лестницы на косоурах. Эти конструкции надежны, относительно просты в изготовлении, практичны и, с точки зрения эстетики, выделяются над остальным видами. Перед тем, как приступить к сборке конструкции своими руками, разберемся с разными видами косоуров.

    Разновидности и особенности конструкций косоуров

    Косоур – это балка, которая своими концами упирается в межэтажные перекрытия, соединяя собой верхний и нижний уровни здания. По сути, это несущий элемент лестничной конструкции, на котором лежат ступени и крепятся все части подъемной системы.

    Конструкцию на косоуре легко отличить от системы с тетивой – несущие элементы располагаются только под ступенями

    Существует несколько разновидностей косоурных лестниц, которые отличаются друг от друга количеством балок.

    • Двойные. Это две опорные балки, на которые сверху устанавливаются ступени. Часто встречаемый вариант, особенно когда лестницы изготавливаются из дерева. Кстати, очень похожа на них конструкция на тетивах. Только здесь ступени располагаются между балками в специальные пазы.

    Конструкция на двух косоурах – самый популярный и простой в изготовлении вариант

    Сами косоуры могут располагаться относительно ступеней строго по краям или с небольшим смещением вовнутрь.

    • Тройные. Это когда устанавливаются три несущие балки: две по краям, одна посередине. Такую конструкцию имеет смысл собирать лишь в том случае, когда длина ступеней превышает 2 м.

    Очень прочная и надежная конструкция: промежуточная балка исключает прогиб ступеней с широким пролетом

    И еще несколько терминов, которые используются специалистами в процессе изготовления лестниц на косоурах:

    Зигзагообразная гребенка

    Что касается материала, из которого собираются лестницы на косоурах, то чаще всего применяется стальная труба или швеллер. Здесь важно понимать, что оба профиля должны обладать повышенной несущей способностью, особенно это касается моделей с одним косоуром. Сама же лестница собирается при помощи электросварки, поэтому для самостоятельной работы необходимо владеть этим навыком.

    Схема с двумя косоурами

    Двойная конструкция определяется наличием в ней двух косоуров. Самый простой вариант – когда концы профильного металла закрепляются между двумя этажами без поворота. То есть в данном случае это прямолинейная конструкция.

    Основное требование к грамотной установке косоуров – это одинаковая длина балок и точное расстояние между ними по всему продольному расположению. При этом крепление двух параллельно уложенных элементов производится к несущим элементам  верхнего и нижнего перекрытия.

    Схема каркаса прямой однопролетной лестницы

    Сложнее с поворотной системой, когда конструкция разделяется промежуточной площадкой, и верхняя часть относительно нижней разворачивается на какой-то угол. Чаще не меньше 90°. В этом случае вопрос безопасности и прочности объекта решается дополнительным креплением косоуров или к стенам, или к опорным столбам, которые устанавливаются под площадку и верхнюю часть пролета. Однако, если грамотно рассчитать элементы системы по нагрузкам, то металлический профиль может выдержать довольно серьезный вес и без дополнительных креплений. В этой прочности и заключается основное отличие металлических лестниц от деревянных.

    Конструкция поворотной лестницы. В местах поворота по углам установлены дополнительные опоры.

    Самый сложный узел во всей поворотной конструкции – это переход через площадку. Здесь нужно соблюдать абсолютную точность параметров самой лестницы, которые при переходе из нижней части в верхнюю не изменяются.  Однако металлические лестницы с одним или двумя косоурами можно делать и без промежуточной площадки – можно использовать забежные ступени.

    Каркас поворотной лестницы с забежными ступенями и косоурами из швеллера

    Схема с одним центральным косоуром

    Это оригинальная и внешне простая конструкция требует к себе особого внимания, по сравнению с другими системами подъема. Один косоур принимает на себя весь вес марша. К тому же форма профиля должна учитывать дополнительно возникающие нагрузки на кручение. Поэтому важно правильно подобрать форму и сечение косоура. В общем случае подойдет труба сечением 150х150 мм с толщиной стенки не менее 6 мм.

    Если сравнить по простоте монтажа лестницу на трубе и лестницу на швеллере, то последний вариант бесспорно выигрывает

    Лестница на косоуре из швеллера считается удобной в проведении монтажных работ. Профиль устойчивый, его нет необходимости крутить, выставляя на межэтажные перекрытия. Укладывают швеллер на полку, которая имеет достаточную ширину, обеспечивающую жесткость и надежность установки. При этом монтаж ступеней, а точнее кобылок, также прост и удобен, что не скажешь о трубе.

    Особенностью одинарных лестниц на косоурах является воздушность конструкции. К тому же появляется возможность немного сэкономить, ведь количество элементов уменьшается. Но не стоит думать, что экономия будет большой, ведь центральный косоур требует наличия площадок под ступени, к которым делаются отдельные опоры (одна или две). Они могут быть разной формы, чаще прямоугольной или треугольной с разрезом.

    Варианты конструкции с 1 и 2 косоурами

    Опоры устанавливаются под углом к косоуру и составляют горизонтальную плоскость для крепления ступенек. Само крепление к балке – электросварка.

    Углы наклона и ступени

    Оптимальный угол наклона лестницы в отношении плоскости пола должен составлять 20-45°.

    20-45 градусов – это оптимальный наклон лестницы, но он может быть и иной в зависимости от планировки.

    Но так как это идеальный вариант, а на практике встречаются разные ситуации, которые сильно отличаются от оптимальной, то каждый случай разбирается индивидуально. Если площадь помещения позволяет, то лучше сделать угол меньше, отчего сооружение становится более комфортным в плане передвижения по нему. Если помещения небольших размеров, тогда лестница выставляется под большим углом.

    Последняя ситуация проблематичная и решается она с помощью переустановки ступеней. Здесь есть свой оптимальный вариант, когда одна ступенька нависает над другой, но при этом их проекции не совмещаются относительно друг друга. В ситуации с большим углом наклона все обстоит по-другому. Ступени будут нависать друг над другом с перехлестом в проекции. Но нельзя допускать, чтобы смещение было больше 8 см. Это заложено ГОСТом и СНиПами о лестницах.

    Как точно рассчитать косоур для лестниц

    В первую очередь надо определить параметры самой конструкции. Одни из них постоянные, другие можно варьировать.

    • H – высота потолков;
    • h2 – высота лестницы;
    • L – длина проекции на полу;
    • h – высота подступени;
    • l – глубина ступени;
    • n – количество ступенек;
    • L1 – длина проема на верхнем этаже.

    По строительным стандартам принято, что величина «h2» не должна быть меньше 2 м, «l» варьируется в диапазоне 25-30 см, «h» – в пределах 12-25 см.

    Из всех обозначенных величин параметр «H» является постоянной величиной и определяется проектом здания. Все остальные размерные показатели подгоняются под габариты пространства.

    При расчете параметров конструкции нужно быть очень внимательным, так как от этого зависит надежность лестницы.

    Расчет количества ступеней

    Вводные данные:

    Количество ступеней – это Н/h=300:18=16. Но необходимо понимать, что последняя верхняя ступень – это пол верхнего этажа, поэтому к косоуру надо будет крепить 15 ступеней.

    Расчет длины косоура

    Зная количество ступеней, можно вывести длину проекции лестничного марша, для чего определяется глубина ступенек. К примеру, она равна 28 см. Теперь проводится следующая математическая выкладка: 28х15=4,2 м. Это и есть значение показателя «L».

    Когда есть размер высоты потолков, есть длина проекции лестницы, остается по теореме Пифагора определить длину косоура.

    H²+L²=P², где Р – длина лестницы.

    3²+4,2²=26,64 – это Р². Значит, Р=5,16 м. Это и есть длина косоура, необходимого для сооружения лестничного марша по заданным параметрам.

    При расчете параметров лестницы нужно придерживаться теоремы Пифагора.

    Онлайн-калькулятор

    Для удобства мы сделали подборку онлайн-калькуляторов лестниц, с помощью которых вы сможете самостоятельно рассчитать все параметры конструкции, а также номенклатуру и количество необходимого материала.

    Инструкция по установке лестницы на косоурах

    Размеры сооружения известны, можно приступать к проведению монтажных работ. Вот основные этапы этого процесса.

    1. Швеллер, труба или двутавр подрезаются по расчетной длине косоура.
    2. По нему равномерно распределяются места установки ступенек с учетом расчетного количества и параметров.
    3. Производится установка и крепление кобылок.
    4. Монтаж косоура по месту.
    5. Установка ступеней.

    Монтаж каркаса ступеней своими руками

    Начать надо с установки кобылок. Обычно для лестниц такого типа подставки изготавливаются из уголка с шириной полки до 40 мм. Отрезок этого профиля необходимо согнуть под прямым углом. При этом строго выдерживаются размеры горизонтальной и вертикальной его части. В нашем примере соответственно 28 и 18 см.

    При монтаже двойной косоурной лестнице начинать нужно с приваривания подставок к одному швеллеру, а затем намечают место крепления на втором и приваривают его.

    Кобылки привариваются электросваркой по местам, которые были определены в процессе проведения расчета. Если в конструкции лестницы присутствует два косоура, то сначала крепление подставок производится на один из них, затем второй швеллер прикладывается к первому, за счет чего определяются точные места установки кобылок на втором. Если расстояние между двумя несущими балками большое, то рекомендуется между ними на уровне монтажа кобылок установить поперечные профили (уголки), которые увеличат жесткость и надежность всей лестничной конструкции.

    Это самый простой каркас для ступенек, который можно быстро сделать своими руками. Существует большое количество разновидностей подставок, которые изготавливаются из труб, железного листа, стальной арматуры и других профилей.

    В конструкции с одним косоуром можно использовать кобылки в виде вертикально установленного профиля на уровне внешнего края ступени. Его высота будет равна высоте подступени. При этом сам каркас одной стороной устанавливается на эту подставку, а противоположной на косоур. На фото ниже этот вариант показан. Необходимо уточнить, что такая конструкция возможна лишь в том случае, если под ступени устанавливается именно металлический каркас.

    Подобный вариант монтажа допустим только для лестниц с металлическим каркасом.

    Установка ступеней

    Что касается крепления ступеней, то все будет зависеть от того, из какого материала они изготавливаются. Если это древесина, то проще всего крепление провести на саморезы или болты. В обоих случаях придется в кобылках или в каркасе сделать отверстия под крепеж.

    1. Если в качестве крепежного изделия используются саморезы, то выбирать их надо по длине чуть меньше толщины ступени. Вкручивают их в древесину с нижней стороны, при этом рекомендуется подложить под шляпку крепежа резиновую прокладку и широкую шайбу.
    2. Если используются болты, то в первую очередь определяется место крепления именно на ступенях. Для этого их укладывают на каркас или кобылки и снизу через отверстия маркером помечают места сквозных отверстий, в которых сверлом и дрелью их и проделывают. Диаметр сверла должен быть чуть больше диаметра болтов. С лицевой стороны под шляпку крепежа делается углубление на толщину головки и диаметром, равным ширине шляпки. Ступень устанавливается по месту, сверху в нее вставляется болт, который снизу через кобылку или каркас закручивается гайкой. При этом головка крепежного изделия войдет в расширенное отверстие и станет заподлицо с поверхностью ступени.

    При использовании при креплении ступеней болтов нужно с лицевой стороны сделать для шляпки болта углубление.

    Если ступени изготавливаются из металла, то надежный способ крепления – электрическая сварка. Хотя на болтах конструкция тоже будет неплохо держаться. Правда, это более сложный вариант, потому что придется делать большое количество отверстий в металлических профилях. Это касается и кобылок с каркасом, и самих ступеней. К тому же после такого соединения необходимо будет скрыть головки болтов (покрасить или надеть пластиковые колпачки).

    Установка ограждений

    И последний завершающий этап – установка ограждающей конструкции. В этой категории достаточно большой ассортимент, который прекрасно будет гармонировать с металлокаркасом лестницы. Вот только несколько популярных вариантов:

    1. кованые;
    2. деревянные;
    3. алюминиевые;
    4. из нержавеющих профилей, чаще используется труба;
    5. пластиковые;
    6. стеклянные.

    Для повышения безопасности эксплуатации лестницы лучше установить ограждение.

    Основное требование к выбору – полное соответствие дизайну самой лестницы на косоурах. Но если говорить об условиях монтажа, то ограждения из нержавейки и пластика подойдут в случае самостоятельной установки. Монтаж остальных конструкций лучше доверить профессионалам.

    Изготовление и сооружение лестницы на косоурах своими руками при кажущейся простоте – процесс сложный. Поэтому очень важно точно провести расчеты, лучше сделать чертеж на бумаге, который станет отправной точкой монтажных операций.

    Как сделать металлическую лестницу на косоурах своими руками. Лучшая лестница на металлических косоурах: 6 рекомендаций

    Технические характеристики лестницы из металла на косоуре

    В зависимости от архитектурных особенностей помещения и финансовых возможностей владельца, конструкция выполняется в двух возможных формах. В первом случае металлическая лестница на косоурах предусматривает фиксацию ступеней с верхней стороны.

    Размер бокового отступа составляет от 10 до 13 см, будучи во многом зависимым от внутренней ширины лестничного марша.

    Чем больше выступ, тем шире должна быть ступенька. Крайне редко в подобном случае происходит монтаж под ступеньки. Вторым вариантом установки подобной конструкции является крепление ступеней между косоуров.

    В этом речь идет о следующих конструкционных особенностях:

    1. Максимальная толщина косоура колеблется от 10 до 14 см, а ширина – от 8 до 14 см. Здесь многое зависит от количества ступенек.
    2. Использование неполных и полных подступенек, в зависимости от архитектурных особенностей помещения. Соединяются оба варианта при помощи шкантов или клея.
    3. Наличие бокового зигзага косоура.

    На этапе проектирования необходимо учесть особенности выбранной модификации лестницы. Чем точнее это будет сделано, тем меньше времени займет процесс монтажа. На основании собранной информации формируется типовая технологическая карта (ТТК) – документ, определяющий дальнейшую работу.

    Разновидности металлических лестниц на косоурах

    До момента перехода к практической реализации утвержденного проекта, необходимо тщательно все проанализировать. В большей степени это касается параметров косоуров. По своей сути они играют роль своеобразной поддержки для ступеней.

    Чем лучше она сделана, тем дольше прослужат ступеньки. Наиболее распространенной на всех чертежах видом является прямая форма.

    Ее изготовление производится из дерева и метала. Значительно реже применяется сочетание бетона и упомянутых выше материалов. Делается это в тех случаях, когда необходимо сделать большую толщину ступеней.

    В зависимости от формы конструкции, выделяют следующие ее виды:

    • Винтовая;
    • Зигзагообразная – ее еще называют ломанной;
    • Прямая.

    Помимо прямого варианта, в архитектуре применяется винтовой и ломаный. Для их успешной реализации требуется наличия определенного опыта и теоретических знаний.

    Общее понятие о конструкции

    Если обычная монолитная лестница, встречающаяся в каждом подъезде многоквартирного дома, представляет собой одно целое, то железобетонные ступени — это отдельный элемент сборной конструкции. Ее основание — металлический каркас из балок (косоуров) расчетного сечения, опорой для него служат верхняя и нижняя монолитные площадки из железобетона. Ступеньки укладываются по стальным косоурам, образовывая прямой марш. Размеры этих ступенек стандартизованы:

    Устройство лестницы на косоуре.

    • ширина — 110, 120 и 140 см;
    • чистая глубина проступи — 280, 290, 300 и 310 мм;
    • высота ступени — 14, 15, 16 и 17 см.

    Элементы могут отливаться из бетона в виде полнотелых блоков, но подобные изделия слишком тяжелые. Чаще применяются железобетонные ступеньки с пустотой внутри (пустотелые), их вес не превышает 80 кг, благодаря чему возможен ручной монтаж этой части конструкции. По форме изделия бывают 2 типов:

    1. Обычные. С торца выглядят как прямоугольник с немного наклоненными боковыми сторонами.
    2. Фризовые. Имеют вырез в нижней части для стыковки с опорной площадкой. На 1 пролет ставятся 2 таких ступеньки — сверху и снизу.

    При устройстве лестницы по металлическим косоурам с фризовыми ступенями удается сократить толщину монолитной плиты площадки до 10 см, тем самым уменьшив ее вес и стоимость. В таком марше верхняя и нижняя ступеньки частично заходят на площадки за счет специальных вырезов. Если же весь пролет лестницы выполнить из обычных ступеней, то толщина площадки должна быть равна их высоте, минимум 14 см. В противном случае сверху и снизу образуются пороги, что недопустимо.

    Размеры лестничного марша.

    Балками для лестниц по металлическим косоурам служат стальные швеллеры либо двутавры. Они подбираются по сечению и размерам в зависимости от длины марша, а также от величины статической и динамической нагрузки. Статическая нагрузка — это общий вес конструкции, включая сами балки, а динамическая — прогиб от воздействия проходящих людей и переноски вещей и мебели.

    Прочность и надежность лестниц рассчитываются с большим запасом.

    Работы по монтажу железобетонных лестниц по металлическим косоурам состоят из 3 этапов:

    • монтаж металлоконструкций;
    • устройство монолитных площадок;
    • укладка ступеней с закреплением на сварке.

    Схема с одним центральным косоуром

    Это оригинальная и внешне простая конструкция требует к себе особого внимания, по сравнению с другими системами подъема. Один косоур принимает на себя весь вес марша. К тому же форма профиля должна учитывать дополнительно возникающие нагрузки на кручение. Поэтому важно правильно подобрать форму и сечение косоура. В общем случае подойдет труба сечением 150х150 мм с толщиной стенки не менее 6 мм.

    Если сравнить по простоте монтажа лестницу на трубе и лестницу на швеллере, то последний вариант бесспорно выигрывает

    Лестница на косоуре из швеллера считается удобной в проведении монтажных работ. Профиль устойчивый, его нет необходимости крутить, выставляя на межэтажные перекрытия. Укладывают швеллер на полку, которая имеет достаточную ширину, обеспечивающую жесткость и надежность установки. При этом монтаж ступеней, а точнее кобылок, также прост и удобен, что не скажешь о трубе.

    Особенностью одинарных лестниц на косоурах является воздушность конструкции. К тому же появляется возможность немного сэкономить, ведь количество элементов уменьшается. Но не стоит думать, что экономия будет большой, ведь центральный косоур требует наличия площадок под ступени, к которым делаются отдельные опоры (одна или две). Они могут быть разной формы, чаще прямоугольной или треугольной с разрезом.

    Варианты конструкции с 1 и 2 косоурами

    Опоры устанавливаются под углом к косоуру и составляют горизонтальную плоскость для крепления ступенек. Само крепление к балке – электросварка.

    Схема с двумя косоурами

    Двойная конструкция определяется наличием в ней двух косоуров. Самый простой вариант – когда концы профильного металла закрепляются между двумя этажами без поворота. То есть в данном случае это прямолинейная конструкция.

    Основное требование к грамотной установке косоуров – это одинаковая длина балок и точное расстояние между ними по всему продольному расположению. При этом крепление двух параллельно уложенных элементов производится к несущим элементам  верхнего и нижнего перекрытия.

    Схема каркаса прямой однопролетной лестницы

    Сложнее с поворотной системой, когда конструкция разделяется промежуточной площадкой, и верхняя часть относительно нижней разворачивается на какой-то угол. Чаще не меньше 90°. В этом случае вопрос безопасности и прочности объекта решается дополнительным креплением косоуров или к стенам, или к опорным столбам, которые устанавливаются под площадку и верхнюю часть пролета. Однако, если грамотно рассчитать элементы системы по нагрузкам, то металлический профиль может выдержать довольно серьезный вес и без дополнительных креплений. В этой прочности и заключается основное отличие металлических лестниц от деревянных.

    Конструкция поворотной лестницы. В местах поворота по углам установлены дополнительные опоры.

    Самый сложный узел во всей поворотной конструкции – это переход через площадку. Здесь нужно соблюдать абсолютную точность параметров самой лестницы, которые при переходе из нижней части в верхнюю не изменяются.  Однако металлические лестницы с одним или двумя косоурами можно делать и без промежуточной площадки – можно использовать забежные ступени.

    Каркас поворотной лестницы с забежными ступенями и косоурами из швеллера

    Углы наклона и ступени

    Оптимальный угол наклона лестницы в отношении плоскости пола должен составлять 20-45°.

    20-45 градусов – это оптимальный наклон лестницы, но он может быть и иной в зависимости от планировки.

    Но так как это идеальный вариант, а на практике встречаются разные ситуации, которые сильно отличаются от оптимальной, то каждый случай разбирается индивидуально. Если площадь помещения позволяет, то лучше сделать угол меньше, отчего сооружение становится более комфортным в плане передвижения по нему. Если помещения небольших размеров, тогда лестница выставляется под большим углом.

    Последняя ситуация проблематичная и решается она с помощью переустановки ступеней. Здесь есть свой оптимальный вариант, когда одна ступенька нависает над другой, но при этом их проекции не совмещаются относительно друг друга. В ситуации с большим углом наклона все обстоит по-другому. Ступени будут нависать друг над другом с перехлестом в проекции. Но нельзя допускать, чтобы смещение было больше 8 см. Это заложено ГОСТом и СНиПами о лестницах.

    Возводим металлический косоур для лестниц

    Несмотря на внешнюю привлекательность древесины, металл продолжает оставаться наиболее востребованным материалом для формирования будущей основы. Обусловлено это износостойкостью материала и не восприимчивостью к внешним воздействиям.

    Для его создания потребуется труба или металлический профиль, размер которого совпадает с параметрами будущей лестницы.

    Для начала необходимо зафиксировать все размеры. Собранная информация поможет с большей степенью вероятности определить требуемое количество материала.

    Сделать процесс измерений более точным помогут следующие рекомендации:

    • Зафиксировать высоту конструкции;
    • Правильно определить угол наклона лестницы;
    • Отметить на чертеже параметры ступенек и подступенков.

    Как показывает опыт, достаточно зафиксировать параметры только цельного косоура. Чуть сложнее обстоит дело с конструкциями DWG. В этом случае перечисленные выше параметры фиксируются в разрезе.

    Универсальная металлическая лестница на одном косоуре

    Смелый во всех отношениях вариант, выполненный на одном креплении. Реализовать его можно только в том случае, когда не планируется значительная нагрузка на конструкцию. Помимо этого, учитывать необходимо геометрию лестницы. Если за одним поворотом следует еще несколько, то существует необходимость в двух и более косоурах.

    Внимание также обращается на физические параметры стен. Если таковые не позволяют сделать вывод об их прочности, то лучше остановиться на варианте с двумя железными фиксаторами.

    Есть еще несколько советов от опытных строителей:

    1. Сборная конструкция – универсальный вариант, позволяющий даже при множестве внешних отрицательных факторов. Подобно кубикам конструктора, все выстраивается в свободном порядке.
    2. Если отказаться от первоначальной задумки желания нет, то качественно сделать 1-косоурную лестницу можно следующим образом. Крепление к стене производится в 4-5 точках при помощи металлических штифтов.
    3. Для домов с малышами и 4-ногими любимцами подойдут забежные конструкции. Суть их скрывается в названии. По ним можно в буквальном смысле бегать.

    Единственным ограничением является требование о наличие большого свободного пространства.

    Точный расчет лестниц на косоурах: онлайн рекомендации

    Аккуратность и точность не только вежливость королей, но и верный друг строителя. Во время фиксации необходимых параметров обязательно использовать калькулятор, позволяющий рассчитать все с ювелирной точностью. Первое, что необходимо запомнить – математические вычисления для лестницы на деревянной и металлической основе происходят различным образом. Да, есть некоторые общие черты, но не стоит на этом основании ставить между обеими технологиями знак «=».

    Непосредственный расчет происходит следующим образом:

    1. Длина несущей конструкции определяется на основании теоремы Пифагора. Искомый параметр получается после исчисления квадрата гипотенузы с последующим извлечением корня квадратного.
    2. Катетом является высота лестничного пролета от 1 до 2 этажа. Сюда необходимо добавить расстояние от верхней площадки до нижней ступеньки. Для того чтобы произвести расчет угла, необходим измерить коэффициент наклона всей конструкции.

    Дальнейшие математические вычисления зависят от механизма крепления ступеней. Если решено все делать в доме при помощи кобылков, то нужно взять чуть меньшую, нежели площадь ступеньки планку.

    Правила установки лестницы на косоурах

    Правила работы с материалами не зависят от того, какая основана выбрана для возведения лестницы своими руками на второй этаж. Сложнее работать с металлом, требующим установки кобылков. Помимо нее, обязательно применить опорную пластину, которая сделана из листа металла.

    Вырезается пластина в форме ступени таким образом, чтобы без выступов ее покрыть. После этого все приваривается к несущей основе с обязательной фиксации при помощи болтов.

    Определенную сложность представлять комплексные конструкции ступенчатого типа, оснащенные двойным косоуром. В этом случае не нужно использовать упомянутые выше кобылки.

    Дальнейший порядок действий выглядит следующим образом:

    1. Применение больцев – при помощи дюбелей и опорной ножки происходит фиксация ступеней лестницы.
    2. Стальная опора выполнена в форме изогнутого листа, зафиксированного с использованием 4 винтов.
    3. Использование деревянной кобылки целесообразно в тех случаях, когда в качестве выступает балка. Для закрепления частей применяется шпильки или дюбеля.

    Вырубленная проступь – все опорные ступени фиксируются на косоурах при помощи саморезов с добавлением клея.

    Расчет количества ступеней

    Вводные данные:

    Количество ступеней – это Н/h=300:18=16. Но необходимо понимать, что последняя верхняя ступень – это пол верхнего этажа, поэтому к косоуру надо будет крепить 15 ступеней.

    Расчет длины косоура

    Зная количество ступеней, можно вывести длину проекции лестничного марша, для чего определяется глубина ступенек. К примеру, она равна 28 см. Теперь проводится следующая математическая выкладка: 28х15=4,2 м. Это и есть значение показателя «L».

    Когда есть размер высоты потолков, есть длина проекции лестницы, остается по теореме Пифагора определить длину косоура.

    H²+L²=P², где Р – длина лестницы.

    3²+4,2²=26,64 – это Р². Значит, Р=5,16 м. Это и есть длина косоура, необходимого для сооружения лестничного марша по заданным параметрам.

    При расчете параметров лестницы нужно придерживаться теоремы Пифагора.

    Инструкция по установке лестницы на косоурах

    Размеры сооружения известны, можно приступать к проведению монтажных работ. Вот основные этапы этого процесса.

    1. Швеллер, труба или двутавр подрезаются по расчетной длине косоура.
    2. По нему равномерно распределяются места установки ступенек с учетом расчетного количества и параметров.
    3. Производится установка и крепление кобылок.
    4. Монтаж косоура по месту.
    5. Установка ступеней.

    Монтаж каркаса ступеней своими руками

    Начать надо с установки кобылок. Обычно для лестниц такого типа подставки изготавливаются из уголка с шириной полки до 40 мм. Отрезок этого профиля необходимо согнуть под прямым углом. При этом строго выдерживаются размеры горизонтальной и вертикальной его части. В нашем примере соответственно 28 и 18 см.

    При монтаже двойной косоурной лестнице начинать нужно с приваривания подставок к одному швеллеру, а затем намечают место крепления на втором и приваривают его.

    Кобылки привариваются электросваркой по местам, которые были определены в процессе проведения расчета. Если в конструкции лестницы присутствует два косоура, то сначала крепление подставок производится на один из них, затем второй швеллер прикладывается к первому, за счет чего определяются точные места установки кобылок на втором. Если расстояние между двумя несущими балками большое, то рекомендуется между ними на уровне монтажа кобылок установить поперечные профили (уголки), которые увеличат жесткость и надежность всей лестничной конструкции.

    Это самый простой каркас для ступенек, который можно быстро сделать своими руками. Существует большое количество разновидностей подставок, которые изготавливаются из труб, железного листа, стальной арматуры и других профилей.

    В конструкции с одним косоуром можно использовать кобылки в виде вертикально установленного профиля на уровне внешнего края ступени. Его высота будет равна высоте подступени. При этом сам каркас одной стороной устанавливается на эту подставку, а противоположной на косоур. На фото ниже этот вариант показан. Необходимо уточнить, что такая конструкция возможна лишь в том случае, если под ступени устанавливается именно металлический каркас.

    Подобный вариант монтажа допустим только для лестниц с металлическим каркасом.

    Конструкции мелкоэлементных лестниц

    Мелкоэлементные лестницы, состоящие из ступеней, косоуров или тетив, площадочных и подкосоурных балок, площадочных плит и настилов, устраивают как в жилых, так и в помещениях общественного назначения. Такие лестницы часто применяют при реконструкции, в зданиях с неунифицированной высотой этажа или марша, особенно в тех случаях, когда лестница является главной композиционной осью интерьера.

    В зависимости от материала косоуров и площадочных балок различают мелкоэлементные лестницы по металлическим и железобетонным косоурам, деревянные лестницы.

    Применение металлических балок для лестниц гражданских зданий в настоящее время ограничено, на путях эвакуации по противопожарным требованиям они требуют дополнительной защиты от воздействия высокой температуры оштукатуриванием. Однако в ряде случаев, при криволинейных и винтовых лестницах, применение металлических несущих балок и стоек предпочтительно.

    Винтовые лестницы с металлическим каркасом

    Винтовая лестница сама по себе сложна в изготовлении, однако эстетическими достоинствами и возможностями использования в любом интерьере оправдывает свое применение.

    На рис.15 приводится конструкция винтовой лестницы на металлическом каркасе для высоты этажа 2,75 м. По расчету она имеет 12 ступеней высотой 23 см.

    Рис.15. Конструкция винтовой лестницы на металлическом каркасе (цифры в кружках обозначают номера ступеней)

    Основой лестницы служит центральная стойка из стальной трубы, которая с помощью фланцев закреплена к полу над балкой перекрытия и к потолку второго этажа под балкой перекрытия. Стойка может быть короче с закреплением к полу второго этажа.

    Деревянные ступени из шпунтованных досок закреплены одним концом с помощью шурупов к отрезкам стальных уголков, приваренных к центральной стойке. Другие концы ступеней с помощью деревянных планок или стальных уголков крепятся непосредственно к стенам или стойкам ограждения. Поручень выполняется из стальной трубы Ш 30 мм или стальной полосы 30×3 мм. Ограждение лестницы выполняется индивидуально.

    Другая конструкция винтовой лестницы для высоты этажа 3,0 м приведена на рис.16. В ней 13 ступеней высотой 23 см.

    Рис.16. Конструкция винтовой лестницы с металлическим каркасом (дизайн-класс РААИ)

    Основой этой лестницы также служит стальная труба Ш 200 мм. К ней привариваются кронштейны Т — образного профиля, выполненные из листовой стали толщиной 10 мм. К кронштейнам крепятся на шурупах деревянные ступени из досок толщиной 40 мм.

    Поручень выполнен из гнутой хромированной трубы Ш 50 мм. Стойки поручня в виде металлических стержней Ш 18-20 мм закреплены к каждой ступени лестницы.

    Принципиально говоря, во всех винтовых лестницах с центральной стойкой используют в качестве центральной стойки металлическую трубу, поэтому в этом разделе приводятся и другие конструктивные решения таких лестниц (рис.17, 18).

    Рис.17. Винтовая лестница с деревянными ступенями:

    1 — опорный фланец;

    2 — втулка между ступенями;

    3 — центральный стержень,

    5 — стойки перил

    Они изготовляются в виде комплекта деталей и состоят из центрального стержня, установленного на опорный фланец, и ступеней, «нанизанных» на стержень. Внешние края ступенек поддерживаются стойками перил. Соединяет стойки перил спиральный поручень.

    Рис.18. Деталировка винтовой лестницы

    Такие лестницы удобны и легки в сборке, как правило, имеют эстетический вид, безопасны в эксплуатации.

    Наиболее удобными в эксплуатации являются лестницы с диаметром 220 см. Высота ступеней винтовой лестницы обычно не менее 18 см и чаще всего находится в пределах 18-20 см. Она регулируется выбором высоты промежуточных втулок. Ширина ступеней по средней линии не должна быть меньше 20 см.

    Сборная бетонная лестница по косоурам из швеллера

    Конструкция сборных ж/б лестниц в основном представляет собой наборные железобетонные ступени, уложенные по металлическим косоурам из швеллеров или двутавров. Данный вид конструкции является наиболее надежным и долговечным, по сравнению с деревом. Сборная бетонная лестница может устанавливаться как внутри помещения, так и снаружи. Бетонная лестница с использованием красивых качественных отделочных материалов может украсить интерьер как частных так и общественных зданий.

    Сборная бетонная лестница по металлическим косоурам выполняется собственными силами на стройплощадке. Косоуры привариваются к площадочным балкам либо соединяются с помощью болтов. Площадки на данном типе лестниц выполняются из готовых железобетонных плит или заливается монолитная плита, опирающаяся на площадочную балку.

    Ступени монтируются на косоуры, швы заполняются цементнопесчаным раствором. В общественных зданиях металлические косоуры окрашиваюся, либо обрабатываюся каким либо огнезащитным материалом и далее отделываются гипсокартоном. Сборные бетонные лестницы монтируются из железобетонных ступеней, которые могут быть треугольной, прямоугольной или в форме прямого угла формы, отделка лестницы производится природным камнем или керамической плиткой. При облицовке лестниц, эксплуатируемых на улице в зимний период стоит предусмотреть проступи с рифленой плиткой, для предотвращения падения людей. В продаже достаточно широкий выбор данного вида плитки. Также в наше время для наружных лестниц выпускаются проступи с электроподогревом, предотвращющим образованию наледи.

    Укладка ступеней железобетонных по металлическим косоурам

    В тех местах, где по разным причинам не помещается цельный лестничный марш из бетона, устанавливаются сборные ступени железобетонные по металлическим косоурам. Такие конструкции можно встретить в зданиях любого назначения, но чаще всего они используются в промышленных строениях либо домах из монолитного железобетона, где изделия стандартных размеров применить невозможно.

    Общее понятие о конструкции

    Если обычная монолитная лестница, встречающаяся в каждом подъезде многоквартирного дома, представляет собой одно целое, то железобетонные ступени — это отдельный элемент сборной конструкции. Ее основание — металлический каркас из балок (косоуров) расчетного сечения, опорой для него служат верхняя и нижняя монолитные площадки из железобетона. Ступеньки укладываются по стальным косоурам, образовывая прямой марш. Размеры этих ступенек стандартизованы:

    Устройство лестницы на косоуре.

    • ширина — 110, 120 и 140 см;
    • чистая глубина проступи — 280, 290, 300 и 310 мм;
    • высота ступени — 14, 15, 16 и 17 см.

    Элементы могут отливаться из бетона в виде полнотелых блоков, но подобные изделия слишком тяжелые. Чаще применяются железобетонные ступеньки с пустотой внутри (пустотелые), их вес не превышает 80 кг, благодаря чему возможен ручной монтаж этой части конструкции. По форме изделия бывают 2 типов:

    1. Обычные. С торца выглядят как прямоугольник с немного наклоненными боковыми сторонами.
    2. Фризовые. Имеют вырез в нижней части для стыковки с опорной площадкой. На 1 пролет ставятся 2 таких ступеньки — сверху и снизу.

    При устройстве лестницы по металлическим косоурам с фризовыми ступенями удается сократить толщину монолитной плиты площадки до 10 см, тем самым уменьшив ее вес и стоимость. В таком марше верхняя и нижняя ступеньки частично заходят на площадки за счет специальных вырезов. Если же весь пролет лестницы выполнить из обычных ступеней, то толщина площадки должна быть равна их высоте, минимум 14 см. В противном случае сверху и снизу образуются пороги, что недопустимо.

    Размеры лестничного марша.

    Балками для лестниц по металлическим косоурам служат стальные швеллеры либо двутавры. Они подбираются по сечению и размерам в зависимости от длины марша, а также от величины статической и динамической нагрузки. Статическая нагрузка — это общий вес конструкции, включая сами балки, а динамическая — прогиб от воздействия проходящих людей и переноски вещей и мебели.

    Прочность и надежность лестниц рассчитываются с большим запасом.

    Работы по монтажу железобетонных лестниц по металлическим косоурам состоят из 3 этапов:

    • монтаж металлоконструкций;
    • устройство монолитных площадок;
    • укладка ступеней с закреплением на сварке.

    Работы по монтажу стальных балок

    Помимо косоуров, на которые укладываются бетонные проступи, в конструкции применяются опорные балки расчетного сечения. Эти двутавры или швеллеры работают как опора для самой площадки и балок лестницы. Их монтируют следующим образом:

    Лестница без фризовых ступеней.

    1. Металлопрокат обрезается по длине и размечается.
    2. В намеченных местах к балкам привариваются уголки с отверстиями, куда при монтаже косоуров будут вставляться болты.
    3. Балка устанавливается горизонтально, выверяется и крепится к стене. Способ крепления — заделка в стену, точнее, в специальный проем, сделанный с каждой стороны.

    Для установки каждого элемента в проектное положение используются грузоподъемные механизмы, поскольку монтаж тяжелого металлопроката вручную не допускается. Следующий шаг — изготовление косоуров с 1 или 2 изгибами. Эти изгибы делаются на концах элементов с той целью, чтобы смонтировать узел примыкания к опорной площадочной балке. Поскольку косоур ставится с уклоном, то его концы должны быть повернуты и находиться в горизонтальной плоскости.

    Изгиб двутавра выполняется путем его разрезания и добавления соответствующей вставки в виде косынки. Для повышения надежности соединения по бокам к месту стыковки привариваются пластины из толстого металла. На концах косоуров выполняются отверстия, позволяющие вставить монтажный болт, а затем корректировать положение конструкции. Изделие поднимается краном и стыкуется с верхней и нижней площадочными балками, после чего фиксируется болтами. Затем металлоконструкции свариваются друг с другом окончательно.

    Устройство лестничного пролета

    Когда все металлические конструкции установлены в проектное положение и приварены, можно производить укладку ступенек по стальным косоурам. Последовательность работ такая:

    1. Ставится первая ступенька, начиная снизу. Ее выверяют по горизонтали и относительно стен, а затем приваривают к балке снизу. Для этой цели в ступени предусмотрены стальные закладные детали, связанные с ее арматурным каркасом.
    2. На задний край проступи кладут неширокую полоску из цементно-песчаного раствора. Он не увеличивает прочность сооружения, а просто закрывает щель между лестничными блоками.
    3. Ставятся вторая и последующие ступени с повторением действий по креплению и уплотнению шва.

    В данном видео рассказывается о нюансах изготовления лестницы.

    После окончания монтажных работ железобетонные проступи можно облицевать любым подходящим материалом — керамогранитом, мрамором — или даже сделать наливные полы.

    Устройство лестничных площадок

    Ширина лестницы по ГОСТу.

    Для передвижения по лестнице необходимо сделать площадки, используя установленные ранее балки. Работы производятся 2 способами:

    • поверх площадочных металлоконструкций краном укладываются готовые железобетонные плиты;
    • устраивается прочное монолитное перекрытие.

    Первый способ прост, но требует применения грузоподъемной техники. Готовые плиты кладут на балки, их закладные приваривают к двутавру. В конце на плиту укладываются выравнивающая стяжка и подходящее напольное покрытие.

    Заливка площадки из бетона предполагает сборку щитовой опалубки, вязку каркаса из арматуры периодического профиля и укладку бетонной смеси. Недостаток — затвердевания бетона приходится ждать не менее 28 дней.

    Конструкционные особенности металлических лестниц на косоурах

    Металлический косоур для лестницы с несколькими маршами

    Наверное, в первую очередь, следует уяснить для себя, что такое косоур и архитектурный словарь определяет это как наклонную балку между площадками, на которой крепятся лестничные ступени. Такая балка может быть с гребёнкой по размеру ступеней, но также проступи могут располагаться не сверху, а между наклонными балками и в таком случае их обычно называют тетивой.

    Тем не менее, назначение в обоих случаях аналогичное, так как вне зависимости от названия они выполняют одинаковую функцию, и если вы назовёте тетиву косоуром, то большой ошибки в этом не будет.

    Наклоны и ступени

    Используемый уклон для лестниц

    По схематическому рисунку, расположенному выше вы сможете определить произвести расчет металлического косоура лестницы, от которого будет зависеть не только уклон и удобство спуска-подъёма, но и ширина маршей. Обратите внимание, какой угол приемлем для различных ситуаций, а также возьмите в расчёт физические способности проживающих в доме людей. Вам следует учитывать, что довольно популярный уклон 40⁰-45⁰ полностью приемлем только для человека спортивного типа – остальных на таком подъёме может подстерегать одышка, а для пожилых зачастую это вовсе оказывается непреодолимым барьером.

    Тем не менее, из-за экономии свободной площади или же её отсутствия, приходится идти на такие жертвы и даже делать наклон ещё круче. Но в любом случае вам нужно обеспечить самую приемлемую высоту и ширину ступеней, а для этого за основу берётся длина шага человека ростом от 160 до 180 см, которая официально составляет 60-64 см.

    Для того чтобы человек чувствовал себя уверенно, его стопа должна примерно на 70% находится на твёрдом основании, а это в среднем 25-30 см, поэтому такой размер является наиболее оптимальным для ширины проступи. Но этот размер нужно совмещать с высотой подступенка, чтобы две таких высоты в сумме с шириной соответствовали длине среднего шага. Для этого производим несложное арифметическое вычисление по формуле dпроступи+2Lподступенка≈60≈64 см, например, 23+20*2=63 см, что вполне приемлемо для невысоких крутых лестниц в доме.

    Забежные ступени

    Но что делать в тех случаях, когда из-за крутизны уклона невозможно дотянуть ширину проступи даже до 20 см? Для таких ситуаций существует такое понятие, как забежные ступени, это когда верхняя проступь пересекает подступенок и нависает над нижней ступенью. Нависающий сектор не следует увеличивать более 5 см, чтобы он не мешал при спуске и носок не цеплялся за него при подъёме.

    Раскладная лестница

    Совет. Там где невозможно использовать металлические лестницы на косоурах из-за элементарной нехватки места, используют прикладные и раскладные конструкции, но если вы её делаете своими руками, то опять-таки вам придётся позаботиться об оптимальном расстоянии между горизонтальными перекладинами (щабелями). Если для обычных конструкций необходима длина среднего шага человека, то здесь вполне достаточно половины этой величины – 30-35 см, чтобы обеспечить удобный спуск-подъём.

    Параметры ширины: а) минимальные; б) рекомендуемые; в) комфортные

    Ширина лестницы по металлическим косоурам может различаться, ведь балка может быть в единственном числе, так и в двойном, поэтому ширину пролёта можно регулировать, конечно, ели это позволяет сделать размер помещения. Так, минимальная ширина пролёта может составлять от 60 до 80 см и такие конструкции чаще всего применяются для малоиспользуемых сообщений типа чердаков, но могут быть обустроены также при нехватке места  в комнате. Наиболее часто используемая и рекомендуемая ширина может колебаться от 90 до 110 см, и вы постоянно сталкиваетесь с такими параметрами в подъездах домов, а вот для роскошных апартаментов более подойдёт марш в 125-150 см.

    Обустройство косоуров и ступеней

    Тетивы м косоуры: 1) тетива пилообразная; 2) тетива из листового металла; 3) тетива зубчатая; 4) тетива швеллерная; 5) коробчатый косоур; 6) косоур без кронштейнов; 7) косоур с кронштейнами

    На верхнем рисунке вы видите способы из уготовления и типы материалов для лестничных тетив и косоуров. Как видите, лестница металлическая на одном косоуре и на тетивах может быть смонтирована своими руками. Бетонные лестничные марши обычно располагаются на двух балках из-за сложностей крепления.

    Бетонная лестница своими руками: советы и рекомендации

    Существует два вида обустройства бетонной лестницы на металлических косоурах – с фризовой ступенькой и без неё. Разница заключается в том, что фризовая ступень врезается в лестничную площадку, являясь её продолжением, а без фриза приходится их стыковать так, чтобы площадка получилась в виде буквы Г, но такой способ делает лестницу длиннее, что не всегда удобно. Если такую ступень врезать в площадку, то последнюю нужно делать по высоте подступенка, а это, как минимум, 14-17 см – а это означает, что увеличивается вес и цена изделия.

    Последовательность сборки лестниц из железобетона на стальных косоурах

    Косоуры для такого типа лестниц делаются исключительно из двутавра или швеллера, а на места перегибов привариваются кронштейны или подставки из стального листа. Из аналогичного профиля делаются балки для площадок, их устанавливают на проектной высоте, стыкуя с косоурами, при этом навариваются коротыши из уголка, в котором заранее высверливаются отверстия под болты. Лестничные клетки монтируются нишами на балки и выравниваются по проектным меткам так, чтобы у них не было возможности сползти на бок, но замоноличивание производится не сразу, а только после окончательной сборки лестницы.

    Монтируются металлические косоуры для лестниц краном или вручную, если для этого достаточно двух пар рабочих рук и установка начинается снизу. То есть, нижняя часть наклонной балки наживляется на болт, к площадочной горизонтальной балке, а затем заводится верхний конец и крепится таким же способом, при этом подплощадочные профили могут корректироваться по горизонтали или вертикали. Замоноличивание производится только после тщательной проверки всех размеров и соединений в соответствии с проектной документацией.

    Крепёж косоуров при помощи болтов носит временный характер и служит лишь для точного выставления всех размеров при соединении, а окончательная фиксация осуществляется при помощи электросварки. Возможен также вариант без применения болтов вообще – просто делаются «прихваты» сваркой, которые легко сбиваются в случае необходимости, но при этом конструкция должна всё время быть зафиксированной стропами крана, которые снимаются только после окончательной установки. Финальная сварка косоура осуществляется как по торцевому шву, так и по периметру монтажного уголка, что прибавляет механическую прочность лестнице.

    Бетонная лестница на металлических косоурах

    Как правило, для таких конструкций используются стандартные железобетонные ступени с размерами 310×140, 300×150, 290×160, 280×170 мм, длиной 1100, 1200, 1400 мм, а для лестниц класса “Элит” они могут быть изготовлены из натурального камня. Несмотря на вес от 60 до 80кг с укладкой таких ступеней без особого труда справляются два рабочих, устанавливая их снизу вверх. Где элементы держатся за счёт пазов и собственной массы.

    При монтаже на край нижней ступени набрасывают мастерком цементно-песочный раствор и сразу устанавливают следующую деталь и так до верха, но кроме этого в нижней части каждой ступени имеется закладная из металла, которая приваривается к косоуру. Если ступени впоследствии будут облицованы какой-либо плиткой, то в таких ситуациях нужно учитывать толщину проступи при заливке площадки.

    Сами площадки могут быть заготовлены заранее, то есть, закупаются железобетонные плиты нужного размера, либо такие блоки заливаются непосредственно на строительной площадке. Заливка производится только на арматурный каркас, который делается из прута 10 мм с шагом сетки (ячейкой) 200 мм, при этом нижнии слой бетона для защиты металла от коррозии должен быть не менее 20 мм.

    Элитные лестницы: красота, которая стоит уплаченных за нее денег

    При обустройстве лестниц с фризовыми ступенями боковое ограждение опалубки, как правило, не обязательно, так как эту функцию выполняют стены лестничной клетки. Для этого длина фризовых ступеней должна быть больше, чем у рядовых, что позволяет им смыкаться для образования ровной площадки, как продолжения лестничной.

    Деревянные ступени на стальном косоуре

    Заключение

    По сути, любая железобетонная, деревянная или металлическая лестница на косоурах выстраивается по готовому каркасу, от которого зависит её окончательная конфигурация. Поэтому монтаж такого основания в любом случае будет определяющим и решающим фактором, как для внешнего вида, так  и механической прочности и вытекающей отсюда безопасности всего изделия (узнайте также о достоинствах приставных деревянных лестниц).

    Устройство лестничных площадок

    Ширина лестницы по ГОСТу.

    Для передвижения по лестнице необходимо сделать площадки, используя установленные ранее балки. Работы производятся 2 способами:

    • поверх площадочных металлоконструкций краном укладываются готовые железобетонные плиты;
    • устраивается прочное монолитное перекрытие.

    Первый способ прост, но требует применения грузоподъемной техники. Готовые плиты кладут на балки, их закладные приваривают к двутавру. В конце на плиту укладываются выравнивающая стяжка и подходящее напольное покрытие.

    Заливка площадки из бетона предполагает сборку щитовой опалубки, вязку каркаса из арматуры периодического профиля и укладку бетонной смеси. Недостаток — затвердевания бетона приходится ждать не менее 28 дней.

    Работы по монтажу стальных балок

    Помимо косоуров, на которые укладываются бетонные проступи, в конструкции применяются опорные балки расчетного сечения. Эти двутавры или швеллеры работают как опора для самой площадки и балок лестницы. Их монтируют следующим образом:

    Лестница без фризовых ступеней.

    1. Металлопрокат обрезается по длине и размечается.
    2. В намеченных местах к балкам привариваются уголки с отверстиями, куда при монтаже косоуров будут вставляться болты.
    3. Балка устанавливается горизонтально, выверяется и крепится к стене. Способ крепления — заделка в стену, точнее, в специальный проем, сделанный с каждой стороны.

    Для установки каждого элемента в проектное положение используются грузоподъемные механизмы, поскольку монтаж тяжелого металлопроката вручную не допускается. Следующий шаг — изготовление косоуров с 1 или 2 изгибами. Эти изгибы делаются на концах элементов с той целью, чтобы смонтировать узел примыкания к опорной площадочной балке. Поскольку косоур ставится с уклоном, то его концы должны быть повернуты и находиться в горизонтальной плоскости.

    Изгиб двутавра выполняется путем его разрезания и добавления соответствующей вставки в виде косынки. Для повышения надежности соединения по бокам к месту стыковки привариваются пластины из толстого металла. На концах косоуров выполняются отверстия, позволяющие вставить монтажный болт, а затем корректировать положение конструкции. Изделие поднимается краном и стыкуется с верхней и нижней площадочными балками, после чего фиксируется болтами. Затем металлоконструкции свариваются друг с другом окончательно.

    Устройство лестничного пролета

    Когда все металлические конструкции установлены в проектное положение и приварены, можно производить укладку ступенек по стальным косоурам. Последовательность работ такая:

    1. Ставится первая ступенька, начиная снизу. Ее выверяют по горизонтали и относительно стен, а затем приваривают к балке снизу. Для этой цели в ступени предусмотрены стальные закладные детали, связанные с ее арматурным каркасом.
    2. На задний край проступи кладут неширокую полоску из цементно-песчаного раствора. Он не увеличивает прочность сооружения, а просто закрывает щель между лестничными блоками.
    3. Ставятся вторая и последующие ступени с повторением действий по креплению и уплотнению шва.

    В данном видео рассказывается о нюансах изготовления лестницы.

    После окончания монтажных работ железобетонные проступи можно облицевать любым подходящим материалом — керамогранитом, мрамором — или даже сделать наливные полы.

    Сборная бетонная лестница по косоурам из швеллера

    Конструкция сборных ж/б лестниц в основном представляет собой наборные железобетонные ступени, уложенные по металлическим косоурам из швеллеров или двутавров. Данный вид конструкции является наиболее надежным и долговечным, по сравнению с деревом. Сборная бетонная лестница может устанавливаться как внутри помещения, так и снаружи. Бетонная лестница с использованием красивых качественных отделочных материалов может украсить интерьер как частных так и общественных зданий.

    Сборная бетонная лестница по металлическим косоурам выполняется собственными силами на стройплощадке. Косоуры привариваются к площадочным балкам либо соединяются с помощью болтов. Площадки на данном типе лестниц выполняются из готовых железобетонных плит или заливается монолитная плита, опирающаяся на площадочную балку.

    Ступени монтируются на косоуры, швы заполняются цементнопесчаным раствором. В общественных зданиях металлические косоуры окрашиваюся, либо обрабатываюся каким либо огнезащитным материалом и далее отделываются гипсокартоном. Сборные бетонные лестницы монтируются из железобетонных ступеней, которые могут быть треугольной, прямоугольной или в форме прямого угла формы, отделка лестницы производится природным камнем или керамической плиткой. При облицовке лестниц, эксплуатируемых на улице в зимний период стоит предусмотреть проступи с рифленой плиткой, для предотвращения падения людей. В продаже достаточно широкий выбор данного вида плитки. Также в наше время для наружных лестниц выпускаются проступи с электроподогревом, предотвращющим образованию наледи.

    Конструкции мелкоэлементных лестниц

    Мелкоэлементные лестницы, состоящие из ступеней, косоуров или тетив, площадочных и подкосоурных балок, площадочных плит и настилов, устраивают как в жилых, так и в помещениях общественного назначения. Такие лестницы часто применяют при реконструкции, в зданиях с неунифицированной высотой этажа или марша, особенно в тех случаях, когда лестница является главной композиционной осью интерьера.

    В зависимости от материала косоуров и площадочных балок различают мелкоэлементные лестницы по металлическим и железобетонным косоурам, деревянные лестницы.

    Применение металлических балок для лестниц гражданских зданий в настоящее время ограничено, на путях эвакуации по противопожарным требованиям они требуют дополнительной защиты от воздействия высокой температуры оштукатуриванием. Однако в ряде случаев, при криволинейных и винтовых лестницах, применение металлических несущих балок и стоек предпочтительно.

    Лестницы по металлическим косоурам (рис.12)

    Несущая основа лестниц выполняется из швеллеров и двутавров (высота сечения 14-18 см), распределяемых попарно в каждом марше и площадке Пристенная площадочная балка может отсутствовать, и плиты площадок в этом месте опираются непосредственно на кирпичную стену. Сопряжение косоуров с подкосоурными (площадочными)

    Рис.12. Конструкции мелкоэлементных лестниц по металлическим косоурам:

    А — схема лестницы;

    Б, В — варианты узлов

    балками выполняют с помощью болтов или сварки. При устройстве двухмаршевой лестницы с маршами разной длины, а также трех- и четырехмаршевых лестниц применяют гнутые косоуры.

    По косоурам укладывают железобетонные офактуренные ступени, по плоским железобетонным плитам площадок устраивают полы. В местах примыкания лестничного марша к площадке укладывают специальные ступени: нижнюю и верхнюю фризовые, образующие переход к горизонтальной плоскости площадок.

    На рис.13 представлен пример одномаршевой металлической лестницы с деревянными ступенями. Несущие балки — косоуры выполнены из швеллера сеч. 100×50 мм, а ступени из шпунтованных досок толщиной 40 мм крепятся к металлическим столикам, приваренным к косоурам.

    Рис.13. Одномаршевая металлическая лестница с деревянными ступенями

    Возможно устройство лестницы на одном косоуре. На рис.14 показан один из вариантов одномаршевой лестницы на одном косоуре из спаренных швеллеров с вставленными между ними на сварке «косынками», на которые опираются металлические пластины — опоры для деревянных проступей.

    Рис.14. Одномаршевая металлическая лестница на одном косоуре (дизайн-класс РААИ)

    Винтовые лестницы с металлическим каркасом

    Винтовая лестница сама по себе сложна в изготовлении, однако эстетическими достоинствами и возможностями использования в любом интерьере оправдывает свое применение.

    На рис.15 приводится конструкция винтовой лестницы на металлическом каркасе для высоты этажа 2,75 м. По расчету она имеет 12 ступеней высотой 23 см.

    Рис.15. Конструкция винтовой лестницы на металлическом каркасе (цифры в кружках обозначают номера ступеней)

    Основой лестницы служит центральная стойка из стальной трубы, которая с помощью фланцев закреплена к полу над балкой перекрытия и к потолку второго этажа под балкой перекрытия. Стойка может быть короче с закреплением к полу второго этажа.

    Деревянные ступени из шпунтованных досок закреплены одним концом с помощью шурупов к отрезкам стальных уголков, приваренных к центральной стойке. Другие концы ступеней с помощью деревянных планок или стальных уголков крепятся непосредственно к стенам или стойкам ограждения. Поручень выполняется из стальной трубы Ш 30 мм или стальной полосы 30×3 мм. Ограждение лестницы выполняется индивидуально.

    Другая конструкция винтовой лестницы для высоты этажа 3,0 м приведена на рис.16. В ней 13 ступеней высотой 23 см.

    Рис.16. Конструкция винтовой лестницы с металлическим каркасом (дизайн-класс РААИ)

    Основой этой лестницы также служит стальная труба Ш 200 мм. К ней привариваются кронштейны Т — образного профиля, выполненные из листовой стали толщиной 10 мм. К кронштейнам крепятся на шурупах деревянные ступени из досок толщиной 40 мм.

    Поручень выполнен из гнутой хромированной трубы Ш 50 мм. Стойки поручня в виде металлических стержней Ш 18-20 мм закреплены к каждой ступени лестницы.

    Принципиально говоря, во всех винтовых лестницах с центральной стойкой используют в качестве центральной стойки металлическую трубу, поэтому в этом разделе приводятся и другие конструктивные решения таких лестниц (рис.17, 18).

    Рис.17. Винтовая лестница с деревянными ступенями:

    1 — опорный фланец;

    2 — втулка между ступенями;

    3 — центральный стержень,

    5 — стойки перил

    Они изготовляются в виде комплекта деталей и состоят из центрального стержня, установленного на опорный фланец, и ступеней, «нанизанных» на стержень. Внешние края ступенек поддерживаются стойками перил. Соединяет стойки перил спиральный поручень.

    Рис.18. Деталировка винтовой лестницы

    Такие лестницы удобны и легки в сборке, как правило, имеют эстетический вид, безопасны в эксплуатации.

    Наиболее удобными в эксплуатации являются лестницы с диаметром 220 см. Высота ступеней винтовой лестницы обычно не менее 18 см и чаще всего находится в пределах 18-20 см. Она регулируется выбором высоты промежуточных втулок. Ширина ступеней по средней линии не должна быть меньше 20 см.

    Лестница на стальных косоурах: конструкция и размещение

    Конструкции лестниц из мелкоштучных элементов — отдельных железобетонных ступеней, площадок, балок и косоуров применяют для тех зданий, где не проходят по габаритам крупноразмерные сборные изделия (для наружных входов, для цокольных маршей, внутри вестибюлей и др.), а также в зданиях, возводимых по индивидуальным проектам с нетиповыми габаритами.

    Возможны два варианта устройства лестницы из сборных железобетонных ступеней: с фризовыми ступенями и без них (рис. 24). Применение фризовых ступеней делает лестничные площадки прямоугольными. Сами фризовые ступени (верхняя и нижняя) становятся частью площадки, то есть ширина лестничной площадки должна рассчитываться вместе с шириной проступи фризовых ступеней.

    В лестницах без фризовых ступеней верхняя ступень тоже становится элементом площадки, что придает ей Г-образную форму. Кроме того, сама лестница становится длиннее, чем лестница с фризовыми ступенями. Это получается за счет того, что в лестницу той же высоты и уклона приходится добавлять ступеньку. Если этого не сделать, то толщина лестничных площадок должна быть равна высоте подступёнка, а это не менее 140–170 мм.

    Площадки в конструкциях лестниц, как правило, изготавливаются из монолитного бетона и заливать их столь толстыми, не всегда оправдано — большой объем бетона утяжеляет площадку, требует усиленного армирования и мощных подплощадочных балок. Легче добавить в лестничные марши по ступеньке, а площадку сделать толщиной 80–100 мм.

    Рис. 24. Лестницы из сборных железобетонных ступеней по стальным косоурам

    Косоуры лестниц изготавливаются из двутавровых или швеллерных балок (рис. 25). При использовании косоуров с двумя перегибами на балках предварительно вырезаются клинья либо изготавливаются короткие заготовки. Балки нагреваются, загибаются и свариваются. На место стыкования дополнительно приваривается пластина из стального листа. Она увеличивает длину сварного шва и делает узел крепче.

    Рис. 25. Последовательность изготовления лестницы из сборных железобетонных ступеней по стальным косоурам

    Подплощадочные балки также изготавливаются из швеллера или двутавра. На балки, стыкующиеся с косоурами, навариваются коротыши из уголка с просверленными в них монтажными отверстиями под болт. Балки устанавливаются в ниши стен лестничной клетки и выравниваются в горизонт по высоте проектной отметки. Балки в нишах расклинивают, так чтобы они не могли вывернуться из плоскости установки (упасть на бок). Замоноличивать балки в стену пока не нужно, возможно их придется переставить.

    Монтаж косоуров производится подъемным краном или вручную, если есть достаточное количество рабочих. Сначала устанавливается нижняя часть косоура и прикрепляется к площадочной балке болтом, затем заводится верхняя часть и тоже прикрепляется болтом. При необходимости подплощадочные балки могут быть подвинуты по горизонтали и вертикали. После того как будут выверены все размеры (ширина площадок, высотные отметки и уклоны маршей), подплощадочные балки закрепляются в нишах окончательно и замоноличиваются.

    Закрепление косоуров болтами носит временный характер и нужно только для того, чтобы выверить все размеры лестницы и при необходимости подправить установку деталей лестницы. Окончательное закрепление косоура к подплощадочной балке производится электросваркой. Если на объекте строительства сразу присутствует и сварка, и подъемный кран, закрепление косоура болтами можно не производить, а работать на сварочных «прихватках».

    Отцеплять косоур от монтажных строп можно только после того как он будет надежно закреплен. Окончательное сваривание косоура и балки производят не только по торцевому шву, но и по периметру монтажного уголка, это увеличивает длину сварного шва и прочность узлового соединения.

    Марши лестниц делают из сборных железобетонных ступеней (массивных сплошных или облегчённых пустотелых), реже из естественных камней твёрдых пород. Чаще всего применяются стандартные железобетонные наборные ступени 310×140, 300×150, 290×160, 280×170 мм, длиной 1100, 1200, 1400 мм. Такие ступени весят порядка 60–80 кг, так что с их укладкой могут справиться два человека.

    Ступени укладываются снизу вверх, одна к другой, и удерживаются за счет специальных пазов в нижней части ступени и собственного веса. На край ступени кельмой набрасывается цементно-песчаный раствор и укладывается следующая ступень. В нижней части ступени имеется закладная деталь, которой они привариваются к косоурам.

    Впоследствии ступени могут быть облицованы мраморными или гранитными проступями. В этом случае толщина проступей должна быть учтена при выборе высоты заливки лестничных площадок.

    Лестничные площадки выполняются на месте строительства из монолитного железобетона либо их собирают из готовых железобетонных плит, укладываемых на подплощадочные балки. Площадки из монолитного бетона обычно армируются арматурной сеткой, связанной из рифленых стержней диаметром не менее 10 мм и шагом стержней в обоих направлениях не более 200 мм.

    Нижний слой бетона (20 мм), который необходим для защиты арматуры от коррозии, формируется установкой вертикальных хомутов. На лестницах с фризовыми ступенями боковое ограждение опалубки обычно не требуется. Боковой опалубкой служат стены лестничной клетки и фризовые ступени. Для этого фризовые ступени берутся большей длины, чем рядовые ступени, из-за чего они смыкаются и образуют ровную площадку — продолжение лестничной.

    Нижнюю палубу опалубки изготавливают из отдельных досок или дощатого щита, установленного между подплощадочными балками. Во избежание протечки цементного молока и облегчения процесса распалубливания верхняя плоскость щита обтягивается полиэтиленовой пленкой или пергамином. Верх щита опалубки должен быть сделан заподлицо с верхом подплощадочных балок, таким образом, после распалубливания получится железобетонная плита, лежащая на балках.

    После устройства лестницы подплощадочные балки и косоуры оборачиваются штукатурной сеткой и оштукатуриваются. Для закрепления сетки к несущим балкам лестницы и косоурам привариваются коротыши из тонкой стальной проволоки. Сетка нанизывается на них и натягивается, штыри загибаются на сетку. Таким образом, оштукатуривание лестницы резко повышает её огнестойкость.

    Для уменьшения расхода цементно-песчаного раствора и облегчения работы внутренняя часть балок и косоуров (между полками двутавра или швеллера) предварительно заполняется кирпичом, обрезанным по размеру балок. Чтобы кирпич не выпал, его прикрывают привариванием редкой арматурной сетки либо закрепляют любым другим способом.

    Лестницы на прямых стальных косоурах с деревянными ступенями встречаются незаслуженно реже деревянных лестниц. Преимущество этих лестниц в более высокой огнестойкости и несущей способности. Конструкция стального каркаса лестниц похожа на конструкцию лестниц с наборными железобетонными ступенями.

    Отличия могут наблюдаться в количестве косоуров, материале ступеней и способе их крепления (рис. 26). В данном варианте крепление ступеней более сложное, но такие конструкции визуально кажутся более легкими и дают возможность полностью облицевать лестницу деревом так, что её будет невозможно отличить от деревянной.

    Рис. 26. Варианты устройства лестниц с деревянными ступенями по стальным косоурам

    Деревянные ступени таких лестниц крепятся к стальной подставке болтами. Головки болтов утапливаются и заклеиваются деревянными пробками. Подставки под ступени могут быть самых разнообразных конструктивных решений и изготавливаться из листовой стали, уголков, коротышей труб или швеллеров.

    =

    Установка ступеней

    Что касается крепления ступеней, то все будет зависеть от того, из какого материала они изготавливаются. Если это древесина, то проще всего крепление провести на саморезы или болты. В обоих случаях придется в кобылках или в каркасе сделать отверстия под крепеж.

    1. Если в качестве крепежного изделия используются саморезы, то выбирать их надо по длине чуть меньше толщины ступени. Вкручивают их в древесину с нижней стороны, при этом рекомендуется подложить под шляпку крепежа резиновую прокладку и широкую шайбу.
    2. Если используются болты, то в первую очередь определяется место крепления именно на ступенях. Для этого их укладывают на каркас или кобылки и снизу через отверстия маркером помечают места сквозных отверстий, в которых сверлом и дрелью их и проделывают. Диаметр сверла должен быть чуть больше диаметра болтов. С лицевой стороны под шляпку крепежа делается углубление на толщину головки и диаметром, равным ширине шляпки. Ступень устанавливается по месту, сверху в нее вставляется болт, который снизу через кобылку или каркас закручивается гайкой. При этом головка крепежного изделия войдет в расширенное отверстие и станет заподлицо с поверхностью ступени.

    При использовании при креплении ступеней болтов нужно с лицевой стороны сделать для шляпки болта углубление.

    Если ступени изготавливаются из металла, то надежный способ крепления – электрическая сварка. Хотя на болтах конструкция тоже будет неплохо держаться. Правда, это более сложный вариант, потому что придется делать большое количество отверстий в металлических профилях. Это касается и кобылок с каркасом, и самих ступеней. К тому же после такого соединения необходимо будет скрыть головки болтов (покрасить или надеть пластиковые колпачки).

    Установка ограждений

    И последний завершающий этап – установка ограждающей конструкции. В этой категории достаточно большой ассортимент, который прекрасно будет гармонировать с металлокаркасом лестницы. Вот только несколько популярных вариантов:

    1. кованые;
    2. деревянные;
    3. алюминиевые;
    4. из нержавеющих профилей, чаще используется труба;
    5. пластиковые;
    6. стеклянные.

    Для повышения безопасности эксплуатации лестницы лучше установить ограждение.

    Основное требование к выбору – полное соответствие дизайну самой лестницы на косоурах. Но если говорить об условиях монтажа, то ограждения из нержавейки и пластика подойдут в случае самостоятельной установки. Монтаж остальных конструкций лучше доверить профессионалам.

    Изготовление и сооружение лестницы на косоурах своими руками при кажущейся простоте – процесс сложный. Поэтому очень важно точно провести расчеты, лучше сделать чертеж на бумаге, который станет отправной точкой монтажных операций.

    Помогла статья? Оцените её! Загрузка…

    Автор

    Коровин Сергей Дмитриевич

    Магистр архитектуры, закончил Самарский Государственный Архитектурно-Строительный Университет. 11 лет опыта в сфере проектирования и строительства.

    Нажмите, чтобы отменить ответ. ИмяКомментарий (публикуется после проверки) Отправить

    • Материалы
    • Отделка
    • Утеплители

    Источники

    • https://homeli.ru/remont-i-otdelka/lestnitsy/lestnitsa-na-metallicheskikh-kosourakh
    • http://StupeniMaster.ru/stupeni/zhelezobetonnye-po-metallicheskim-kosouram.html
    • https://DomZastroika.ru/lestnicy/metallicheskie/na-kosourax.html
    • http://lestnica-mpl.ru/lestnitsy-po-metallicheskim-kosouram-seriya.html
    • https://sdelai-lestnicu.ru/metallycheskie/65-lestnica-na-metallicheskom-kosoure
    • http://lestnica-mpl.ru/nabornye-stupeni-po-metallicheskim-kosouram.html

    [свернуть]

    Крепление деревянных ступеней к металлическому косоуру

    В нашем варианте устройства лестницы своими руками наиболее удобен вариант верхнего крепления ступеней к косоуру. Этот вариант крепления ступеней в свою очередь так же можно разделить на несколько способов крепления:

    1. Крепление ступени к косоуру с оставлением шляпки метиза на поверхности ступени, соединение болт-гайка или болт-резьба в косоуре.
    2. Крепление ступени к косоуру с частичным углублением шляпки метиза в ступень. Соединение, так же как и в первом способе.

    Если выбрать первый способ крепления ступеней к каркасу лестницы, то в этом случае необходимо закупать болты с декоративной шляпкой и желательно под ключ шестигранник. При установке таких болтов декоративная шляпка будет служить дополнительным декором лестницы, а если во время эксплуатации лестницы крепление ступеней ослабло, то подтяжку или замену крепежного материала можно выполнить беспрепятственно, потому что доступ к болту и гайки в этом случае свободный и ни что не мешает проведению ремонтных работ.

    При выборе второго способа, когда шляпка метиза будет частично углублена в ступень и сверху отверстие будет закрыто деревянной заглушкой или зашпаклевано. В этом случае проведение ремонта ступеней (замена или подтяжка крепления) будет затруднена, так как нам придется высверливать деревянную заглушку для того чтобы добраться до шляпки метиза, а это согласитесь не совсем удобный вариант для ремонта ступеней или подтяжки крепления.

    В принципе эти два способа крепления ступеней к косоуру имеют практически равные шансы для их применения, и поэтому мы с вами будем рассматривать в этой статье оба способа. Теперь нам надо определиться с метизами, то есть выбрать наиболее подходящие нам болты для соединения деревянных изделий, в нашем случае это деревянная ступень. Далее нам необходимо выбрать подходящие для обоих способов метизы.

    Как видно на фото саморез №1 (на желтом фоне) подойдет для крепления ступени снизу косоура, для выбранных нами способов крепления ступени он соответственно не подходит, поэтому перейдем сразу к рассмотрению других метизов.

    На этом же фото справа показан болт с потайной головкой (№2). Этот болт имеет потайную головку с усом, при установке такого болта в отверстие, сделанное в деревянной ступени, во время затяжки гайки болт не сможет проворачиваться, так как ус при затяжке врезается в древесину и служит своеобразным стопором. Сверху отверстие закрывается деревянной заглушкой (слева от болта).

    Внизу на фото показаны мебельные болты с полукруглой головкой. Под головкой болта № 3 имеется квадратный подголовок, а под головкой болта № 4 имеется ус. Эти болты, так же как и болт №2 по своей конструктивной особенности не будут проворачиваться в деревянной ступени во время затяжки гайки. Единственное, что головки болтов № 3 и 4 останутся сверху ступени.

    Остается сделать выбор болтов. Выберем болт № 4 для первого способа крепления ступени и болт № 2 для второго способа крепления ступени.

    Далее сделаем разметку для сквозных отверстий в косоурах лестницы. Нам необходимо сделать как минимум по два отверстия в опорном уголке левого и правого косоура. Давайте рассмотрим пример расчета мест устройства отверстий:

    Сначала определим центр отверстия. Для этого от края косоура отмеряем 20 мм (половину ширины полки уголка) и проводим ось Х. Далее от торца А отмеряем 40 мм, и проводим ось Y, от торца Б отмеряем 60 мм и проводим ось Y1, на пересечении осей получаем центр будущих отверстий.

    Диаметр отверстий зависит от диаметра болтов, которыми мы будем крепить ступени. Возьмем для примера выбранные нами болты на фото 3. Болт № 2 (DIN 604) и болт № 4 (DIN 607) — диаметр болтов 8 мм. Значит, для устройства отверстий нам потребуется сверло с диаметром больше 8 мм, на пример 8,5 мм. Применение сверла большим диаметром не рекомендуется, для того чтобы обеспечит максимально плотную установку болта.

    Теперь необходимо сделать отверстия в ступенях. Разметку мест устройства отверстий в ступенях делаем таким образом, чтобы они совпадали с отверстиями в косоурах.

    Если мы с вами будем использовать для крепления ступеней болт № 2 с потайной головкой, то в этом случае нам необходимо просверлить два отверстия. Первое отверстие сквозное диаметром 8…8,2 мм. Через это отверстие мы с вами будем устанавливать болт с частичным заглублением его головки, поэтому нам нужно сделать еще одно отверстие диаметром 17 мм и глубиной не менее 15 мм, как показано на рисунке 7 (сноска справа). Почему глубина отверстия именно 15 мм?

    Как видно из рисунка 7, головка болта № 2 имеет диаметр 16,55 мм и высоту 5 мм. Значит, при установке болта шляпка займет по высоте как минимум 3…4 мм, а остальная высота отверстия нам нужна для установки деревянной заглушки высотой 10…12 мм. Поэтому мы с вами и сделаем второе отверстие глубиной не менее 15 мм.

    При использовании болта № 4 нам достаточно просверлить одно сквозное отверстие диаметром 8…8,2 мм. Для того чтобы ус врезался в ступень, можно сделать несколько не слишком сильных ударов резиновой киянкой по головке болта. С каждым ударом болт будет опускаться, а ус при этом врезаться в ступень и тогда при затяжке гайки болт не будет проворачиваться.

    Содержание: (скрыть)

    Установка ступеней и подступенков на лестницу

    Итак, ступени готовы к установке на лестницу. После того как мы разберемся как крепить подступенок к ступени,- можем начинать установку ступеней и подступенков на лестницу.

    Начнем с нижнего лестничного марша сначала установим нижнюю фризовую ступень (А) крепим ее к косоуру с помощью четырех болтов, например, с потайной головкой и устанавливаем деревянные заглушки. После устанавливаем подступенок (Б) и вторую ступень (В), так же крепим ступень к косоуру. В таком же порядке подступенок — ступень продолжаем установку ступеней на всей лестнице.

    Порядок установки метизов показан на рисунке в сноске. Сначала устанавливаем болт, потом на болт надеваем шайбу, гровер и после этого уже накручиваем и затягиваем гайку.

    Примечание: Фальшступень и нижний подступенок установим после монтажа лестничного ограждения.

    Как установить и построить прочные лестницы

    Есть три важных аспекта установки стрингеров. Во-первых, соединение с каркасом в верхней части стрингера должно быть надежным и способным выдержать вес лестницы плюс значительный вес дополнительных нагрузок. Во-вторых, стрингер должен приземлиться на прочное основание, которое, как и верх, должно выдерживать нагрузку. Кроме того, нижнее соединение должно также противостоять тенденции лестницы отскакивать от палубы.И, в-третьих, геометрия установки должна соответствовать тому, как были обрезаны стрингеры, то есть ход каждой ступеньки должен быть ровным или почти равным.


    Варианты крепления стрингеров

    То, как вы решите прикрепить стрингер к каркасу палубы, будет зависеть от ваших предпочтений и деталей проекта. Здесь показаны три популярных способа закрепления косоуров. Один из них — оттягивать торцы стрингера прямо к краю палубы. Этот метод увеличивает поверхность настила над стрингерами.Второй способ — добавить дополнительную бухгалтерскую книгу под каркасом палубы и поддержать ее с помощью постов. Преимущество этого метода заключается в том, что он не создает дополнительной нагрузки на каркас настила и является хорошим выбором для длинных лестниц. Третий вариант — вытянуть стрингеры за пределы ригеля и прикрепить их непосредственно к балкам настила. Это простой и безопасный способ крепления стрингеров.

    Три способа крепления стрингеров

    Отступ к ободу Использовать регистр со стойками Болт к балкам палубы

    Независимо от того, какой метод крепления вы выберете, рекомендуется установить стрингеры перед их постоянным креплением, как показано на фотографиях ниже.Расположите временный винт внизу в выемке, чтобы снизить риск раскола стрингера до того, как он будет окончательно закреплен. Установив один стрингер на площадку и опираясь на площадку, проверьте уровень бега. Если пролет стрингера ровный или слегка наклонен к основанию стрингера, это допустимо. Если уклон обратный, то есть край ступеньки, ближайшей к вам, когда вы поднимаетесь по ступенькам, выше, отрегулируйте положение стрингера до тех пор, пока стрингер не станет ровным.

    Временно прикрепите все три стрингера и дважды проверьте их правильность.Часто стрингеры имеют небольшие вариации. Чтобы учесть это, выровняйте все стрингеры на верхней ступеньке и отрегулируйте средний стрингер так, чтобы он сравнялся с внешними стрингерами. Выровняйте поперек стрингеров внизу и отрегулируйте нижнюю стрингер с помощью прокладок, пока все три стрингера не выровняются. Также проверьте выступ на стрингерах, чтобы убедиться, что они выровнены, и произведите необходимую регулировку. Когда стрингеры установлены правильно, прочно прикрепите их к каркасу палубы.

    В показанном здесь проекте балки проходили параллельно стрингерам, поэтому простейшим методом крепления было продвинуть стрингер и соединить его с балкой. Какой бы способ крепления вы ни выбрали, очень важно, чтобы застежки или крючки закрепляли стрингер рядом с нижним краем. Любая часть стрингера со стороны зубцов не имеет прочности. Чтобы закрепить стрингер, который не совпадает с балкой, установите блокировку для заголовка с конца балки. Затем закрепите стрингер к блокировке сквозными винтами.

    1. Выполните пробную установку стрингеров перед их постоянным закреплением, соблюдая осторожность, чтобы не заставить стрингер встать на место.

    2. Прикрепите стрингер к каркасу временными винтами и зафиксируйте все три стрингера в одной точке крепления.

    3. Проверить стрингер на ровный ход. Если беговая дорожка отклоняется назад, нижняя часть стрингера должна опускаться по отношению к верху.

    4. Временно установите все три стрингера и повторите проверку на общую подгонку и ровность пролета.

    5. Выровняйте все три стрингера. Стрингеры должны быть в пределах 1/16 дюйма. Если нет, отрегулируйте нижний стрингер, если это возможно.

    6. Проверьте выравнивание подъема всех трех стрингеров на каждой ступеньке и отрегулируйте их так, чтобы они находились в пределах 1/16 дюйма на каждой ступеньке.

    7. Прикрепите стрингеры к каркасу палубы винтами, расположенными низко на стрингере.

    8. Установите блокировку для балок, которые не совпадают с балками настила. Закрепите блокировку сквозными винтами или крепежом.

    9. Ввинтите блокировку, чтобы закрепить балку. Крепеж, расположенный низко на стрингере, будет нести большую нагрузку.


    Коммерческая тайна: Мне нравится добавлять укрепляющую опору — доску 2 × 4, прикрученную к боковой стороне стрингера для придания жесткости, — к каждой строящейся мной лестнице.Это недорогой способ заметно улучшить впечатление от готовой лестницы.

    Крепление стрингеров к лестничной площадке

    Самый простой способ прикрепить стрингеры к площадке — использовать кикерную доску. Доска для кикера обычно расположена на площадке перед нижней ступенькой. Перед закреплением кикера проверьте его посадку в выемке кикера. Установив стрингер, используйте сверло по камню, чтобы просверлить отбойник в бетонную подушку.Затем используйте сверло подходящего размера для крепления кикера к подушке. Положение кикера выполняет большую часть работы, предотвращая продвижение стрингера вперед. Соединение стрингера с кикером в первую очередь предназначено для того, чтобы лестница в сборе не подпрыгивала или не перемещалась из стороны в сторону, поэтому для крепления стрингера достаточно использовать винты. Чтобы уменьшить вероятность раскола стрингера, просверлите пилотное отверстие для этого соединения.

    1. Вставьте доску кикера в пазы в нижней части стрингера и затем проверьте уровень поперек стрингеров.

    2. Просверлите отверстие в кайме и в бетоне с помощью сверла по камню подходящего размера.

    3. Забейте каменный фиксатор в бетон, чтобы закрепить доску.

    4. Прикрепите нижнюю часть стрингера к кикеру винтами с носком, стараясь не расколоть конец стрингера.


    Варианты крепления стрингеров к площадке

    Важно, чтобы лестница приземлялась на надежную подкладку, которая будет препятствовать боковому смещению.Есть три основных способа прикрепить стрингер к подушке для передачи этой боковой нагрузки. Один из способов — использовать оцинкованные кронштейны, прикрепленные как к стрингеру, так и к бетону. Это имеет то преимущество, что не нужно вносить никаких изменений при заливке бетонной подушки или разрезании стрингеров. Другой метод — прикрепить обработанную под давлением киккерную доску к подушке с помощью каменных болтов. Это очень безопасное соединение, потому что сила нагрузки на стрингер давит прямо на поверхность кикера. Наконец, в более сухом климате, который менее подвержен гниению, вы можете заделать кикеры в бетон и закрепить стрингеры скобами.Этот метод позволяет избежать использования крепежа для кладки.

    Два способа посадки стрингеров

    С оборудованием С кикером

    Подпишитесь на участие в голосовании сегодня и получите последние инструкции от Fine Homebuilding, а также специальные предложения.

    Прикрепление лестницы к террасе

    Заключительный этап построения вашей колоды, вероятно, будет, когда вы соедините лестницу с настилом.

    Каждая лестница должна быть каким-то образом связана с настилом.

    Это не всегда делается одинаково.

    Вот различные способы их крепления, в зависимости от направления балок или стиля лестницы.

    Приступим к делу!

    Расширенная подкладка и обвязка

    Методы кадрирования могут незначительно отличаться, но суть концепции
    остается такой же. Вытяните доски вниз с обратной стороны обода.
    балка.

    Установите блокировку между внутренними стрингерами и при желании используйте опциональную металлическую обвязку.

    Этот вид бокового профиля дает еще один способ увидеть, что происходит.

    Кому
    прикрепить зубчатые стрингеры к палубе требует прикрепления какой-то подкладки
    доска к балке обода, увеличивая ширину балки обода, чтобы стрингер
    есть больше материала для контакта.

    Второй альтернативный метод

    Если размер балки 2×10 или 2×12, вы можете закрепить лестницу против нижней части балки обода.

    Просто имейте в виду, что если для лестницы слишком мало места
    горизонтальная блокировка для надежного соединения с балкой обода эта опция
    нужно переосмыслить.

    При использовании металлической обвязки потребуется дополнительная блокировка.
    что значительно увеличило бы прочность такого соединения.

    Третий альтернативный метод — перпендикулярно балкам

    Если балки проходят перпендикулярно лестнице и вы используете как минимум стрингер 2×12, вы можете пожелать
    использовать этот метод.

    Как показано на этой диаграмме, математические расчеты немного меняются для единичного пробега первого протектора.

    Окончательный способ соединения внешнего стрингера

    Соединение сплошных стрингеров там, где нет опорных стрингеров в
    середина протектора позволяет использовать металлические угловые кронштейны, как вы можете видеть
    здесь.

    Помните: Максимальное расстояние между ступенями составляет
    36 дюймов, если они достаточно толстые.В противном случае вы должны добавить обрезанный стрингер на
    midspan, чтобы обеспечить достаточную поддержку.

    Другие полезные материалы

    Это проверенные, проверенные и верные методы крепления ступеней лестницы к
    стрингеры. Теперь у вас есть несколько стилей на выбор в зависимости от вашего образа.
    предпочитать.

    Что нужно знать о обрезке косоуров

    В целях безопасности и соответствия нормам высота подступенка и глубина ступени должны быть одинаковыми по всей лестнице.Первый способ действий — это всегда вычислить общий подъем лестницы, увеличив уровень от готовой поверхности настила над готовой поверхностью площадки и измерив расстояние между этими двумя отметками.

    Ступеньки для обрезки косоуров

    Делаем математику

    Допустим, общий подъем составляет 25 дюймов. Наибольшая высота подступенка на каждой ступеньке, допускаемая большинством строительных норм и правил, составляет 7 ¾ дюймов. Разделив 25 на 7 ¾ и округлив в большую сторону, вы получите количество подступенков на лестнице:

    .

    25 ÷ 7.75 = 3,23 = 4 стояка

    Чтобы найти высоту отдельных подступенков, разделите общий подъем 25 на количество подступенков:

    25 ÷ 4 = 6,25

    Еще одно число, необходимое для раскладки стрингеров, — это глубина проступи, также называемая пробегом. Минимальный размер, разрешенный большинством кодов, составляет 10 дюймов, и это хороший размер для использования. Чтобы сделать их глубже, требуется более длинный надрез, чтобы надрезать стрингеры, что ослабляет их.

    Выбор стрингера

    iStock

    Стрингеры всегда следует обрезать от 2х12.Надрезание меньшего запаса древесины не оставляет достаточно древесины для безопасного переноса нагрузок на лестницу.

    При заказе стрингеров оставьте около 14 дюймов длины стрингеров для каждой ступеньки. Ищите прямой приклад с как можно меньшим количеством узлов. Вам понадобится как минимум одна коса на каждые 16 дюймов ширины лестницы. Если вы используете синтетический настил для ступеней, некоторые производители требуют, чтобы стрингеры располагались на расстоянии не более 12 дюймов друг от друга.

    Разметка стрингера

    • Положите на козлы прямой кусок 2х12.
    • Удерживайте рамный квадрат так, чтобы высота подъема на язычке и длина хода на лезвии пересекались с краем 2х12.
    • Прикрепите кусок дерева к нижней стороне квадрата, чтобы он служил ориентиром, затем наметьте первый разрез карандашом. Более длинная линия — это прорезь или бег, а более короткая линия — это подступенок.
    • Переместите квадрат вверх по стрингеру, совместив следующий прорез проступи с верхом подступенка ниже, и отметьте следующую ступеньку и подступенок.
    • Продолжайте, пока не отметите все надрезы протектора и подступенка.

    Отрегулируйте стрингер по толщине протектора

    Если бы вы разрезали нижний подступенок на полную высоту 6 ¼ дюймов, размещение нижней ступени увеличило бы высоту этой первой ступени на толщину этой ступени. Если, например, ваши ступени имеют толщину 1 дюйм, то нижняя ступенька будет составлять 7 ¼ дюймов вместо желаемых 6 ¼ дюймов. Это небезопасно и является нарушением кодекса.

    • Размещение верхней ступени вверху будет иметь противоположный эффект, и этот шаг будет 5 ¼ дюймов вместо 6 ¼ дюймов.Решение простое — обрезать нижний подступенок на стрингере на толщину проступи. Таким образом, этот разрез, где стрингер встречается с нижней площадкой, будет на 5 ¼ дюйма от протектора выше, в то время как все остальные подступенки останутся на 6 ¼ дюйма.
    • Выложите из этого нижнего разреза, удерживая квадрат на линии подступенка и проведя линию, параллельную нижней ступеньке.
    • Всегда будет на одну ступень меньше, чем подступенков, потому что сама дека действует как верхняя ступенька.Обрамление палубы или облицовка будет выступать в качестве верхнего подступенка, поэтому последний разрез на стрингере обычно делается под прямым углом к ​​верхней ступеньке, в зависимости от того, как вы планируете привязать стрингеры к обрамлению палубы.
    • Дисковой пилой вырежьте стрингер. Остановите пропилы на внутренних углах и завершите их ножовкой, лобзиком или сабельной пилой. Используйте этот первый стрингер как образец, чтобы выложить все остальные.

    Инструменты и материалы

    • Обработка давлением 2х12 для стрингеров
    • Либо настил, либо пропитанный давлением 2х12 для ступеней
    • Опалубочный материал для подступенков
    • Винты для крепления ступеней и подступенков
    • Соединители для стрингеров, такие как регулируемые соединители Simpson LSC

    Инструменты

    Прикрепление столбов нижней палубы | ЭТО

    Я всегда искал лучший способ сделать более надежное соединение рельсовых столбов в нижней части набора лестничных площадок.На протяжении многих лет я пробовал старые способы крепления стойки на внешней стороне стрингера и добавления пары болтов — метод, который никогда не работал, и особенно не будет работать сегодня из-за того, как изменились строительные нормы и правила: Палубные стойки теперь должны выдерживать 200 фунтов. боковой силы. Этот новый код требует гораздо большего обдумывания, а для установки требуется гораздо больше оборудования.

    (Примечание: щелкните любое изображение, чтобы увеличить)

    Два года назад я работал над проектом большой террасы с лестницей хорошего размера.Из-за общей длины и высоты лестницы, а также ограничений пролета композитных перил мне пришлось сдвинуть нижние стойки на несколько дюймов назад, чтобы убедиться, что я могу пролететь между средней стойкой и нижней стойкой. Именно тогда я придумал первую технику из этой статьи.

    С тех пор я начал использовать второй подход, который немного более приемлем с учетом недавних изменений требований к коду для непрерывных поручней. Я также рассмотрю свой второй подход.

    Начать со стрингеров

    Во-первых, вы, вероятно, заметите на некоторых из этих фотографий, что стрингеров на несколько больше, чем обычно.Это связано с ограничениями пролета, установленными изготовителем настила для косоуров лестницы — в данном случае около 11 дюймов по центру. С некоторыми настилами из ПВХ он может быть как минимум 9 дюймов по центру (только для лестницы, а не для самой террасы).

    После того, как стрингеры аккуратно отрезаны, я зажимаю все стрингеры вместе, чтобы проверить их однородность. Я использую шлифовальный станок с шлифовальным диском, чтобы удалить неровности.
    Когда все стрингеры готовы, я размечаю план, начиная с линии уровня на высоте первого подступенка, измеряя расстояние по балке обода от верха готового настила.Затем я отмечаю межцентровое расстояние для каждого стрингера.

    Я использую 2 штанги для подвесных досок и по возможности прикрепляю подвесные доски к хвостовикам стоек настила, чтобы придать перилам прочность и помочь поддержать доску подвесов.

    Сделав необходимый отрезок нижней части первой ступени двух внешних стрингеров…

    … убедитесь, что верхние ступеньки стрингеров выровнены.
    Установите опорную стойку

    Затем я беру 2 × 12 или 2 × 10 и разрезаю его, чтобы он поместился между основаниями внешних стрингеров.

    Я оборачиваю нижнюю часть этой плиты Ice & Water Shield, чтобы защитить ее от бетона.

    Эта пластина служит двум целям: она поддерживает параллельность двух внешних стрингеров и обеспечивает прочный гвоздь для крепления болтов, удерживающих вместе нижнюю ступеньку в сборе.

    … а затем я просверливаю пилотные отверстия в бетоне с помощью перфоратора под винты Tapcon, которые крепят нижнюю доску к бетону.

    Всегда полезно убедиться, что нижний подступенок находится на нужной высоте — именно здесь при компоновке стрингеров совершается большинство ошибок (см. Раздел «Решение проблем с крыльцом»).
    Я также проверяю внешний диаметр. ширину лестницы для параллельности перед переходом.
    Убедившись, что внешние стрингеры установлены правильно, я устанавливаю твердый двойной подступенок — разорванный на высоту первого подступенка — и прикрепляю его с помощью дополнительных винтов HeadLOK.

    Обратите внимание, что если вы устанавливаете нижний подступенок на переднюю часть стрингера, как я, вам придется отрегулировать поверхность ваших внешних стрингеров для дополнительных 1 1/2 дюйма пробега. После этого проекта и для будущих лестниц я решил разместить сплошной подступенок между внешними стрингерами, чтобы избежать необходимости регулировать или обрезать стрингеры. Что бы вы ни делали, обязательно просверлите все крепления в нижней части стрингеров! Эти отверстия расположены близко к концам досок, и они легко расколются.

    После того, как нижний стояк установлен, я переношу свои центральные измерения на верхнюю часть стояка.
    Каждый из оставшихся стрингеров необходимо обрезать снизу…
    … и передняя часть для размещения нижней плиты и дополнительной платы.

    Я всегда заканчиваю небольшую настройку, чтобы убедиться, что все стрингеры ровные и ровные по нижнему стояку.

    Я использую любые оставшиеся обрезки от стрингеров 2 × 12, чтобы сделать блокировку, которая проходит между каждым из стрингеров лестницы.

    Я изо всех сил стараюсь сделать два внешних блока как можно более вертикальными, потому что именно там я прикрепляю стойки перил.

    После установки всех блокировок и подкладки прошиваю верхние части стояков и блокировку водонепроницаемой мембраной.
    Это предотвратит проникновение воды и приведет к гниению стрингеров в местах прорезей плоского подступенка.
    Для защиты нижней части стоек я тоже обматываю их гидроизоляционной лентой.
    Я оставляю стойки длинными, а потом обрезаю их до конечной высоты — это намного проще, чем выполнять математические вычисления по горизонтали!
    Я начинаю с вбивания болта HeadLOK через заднюю часть блокировки и в каждую стойку.
    Я тщательно отвешиваю стойки перед тем, как затянуть первые болты и установить новые.

    Окончательная блокировка является наиболее важной — это то, что действительно защищает нижнюю стойку рельса. Я устанавливаю блок 4 × 4 на внутренней стороне стойки и аккуратно отрезаю эту часть. Мне нужно вставить его на место молотком, а затем прикрутить этот блок с помощью дополнительных винтов HeadLOK.

    Раньше я использовал 2x блок в этом месте, но я не был так доволен, потому что у меня не было достаточно «мяса», чтобы по-настоящему обезопасить почту.Блок 4 × 4 действительно намного лучше сопротивляется скручиванию — стойка даже не прогибается.

    На большинстве моих лестниц есть юбочные доски. Я прослеживаю внешние стрингеры на досках обшивки перед установкой стрингеров, а затем вырезаю их позже, после того, как будет сделано грубое обрамление.
    Я всегда чувствую себя плохо, скрывая все усилия, затрачиваемые на создание прочной лестницы, но это жизнь.
    Я использовал эту технику блокировки несколько раз.
    Хорошо работает даже на больших пробегах…

    Конечно, инспекторам теперь требуются непрерывные поручни на многих работах, что еще больше усложняет закрепление нижней стойки. Теперь я устанавливаю стойку напротив задней части нижнего подступенка, но я все еще использую те же методы блокировки:

    Я начинаю с вырезания выемки в нижней пластине, чтобы она соответствовала основанию стойки.
    Затем я устанавливаю тот же блок 4 × 4 на внутренней стороне стойки между стрингерами.
    Сейчас я использую 8-10-дюйм. Винт TimberLOK для входа с внешней стороны стрингера через стойку в блок 4 × 4.

    Хотя я стараюсь использовать одни и те же методы в каждой работе (повторяющиеся подходы — лучший способ повысить эффективность и производительность), я все еще пробую новые методы, особенно для закрепления этой нижней направляющей.Это одна из самых сложных работ, о которых я знаю!

    7 типов лестничных косичек {и лучшие материалы для использования}

    Конструкция лестницы требует принятия множества решений. Какой тип лестницы строится? Какие материалы лучше всего использовать для различных компонентов? Какие стили лучше всего использовать для различных частей лестницы? В этой статье мы рассмотрим лучший материал для косоуров и различные типы косоуров.

    Сколько существует типов лестничных косоурей?

    Когда дело доходит до терминологии лестниц, большинство людей знакомо со ступенями (на которые вы наступаете) и подступенками (вертикальная часть лестницы между каждой ступенькой).Но что такое стрингеры?

    Стрингер — это вертикальная опорная плита или элемент конструкции, проходящий вдоль каждой стороны или центра лестницы. Ступени и подступенки закреплены в стрингере. Различные стрингеры можно комбинировать с разными типами ступеней лестницы, чтобы обеспечить практически бесконечное сочетание конструкций лестниц.

    При размещении по обе стороны от лестницы внутренний стрингер располагается у стены, а внешний стрингер находится на стороне лестницы, открытой для обзора.В некоторых случаях лестница может находиться в центре помещения с двумя внешними стрингерами.

    Стрингеры

    изготавливаются из различных материалов, стилей и отделок, которые могут способствовать внешнему виду и функциональности лестницы.

    Какой самый лучший материал для косоуров?

    Выбор лучшего материала для стрингера зависит как от функциональности лестницы, так и от желаемого внешнего вида. Сталь, алюминий и различные породы дерева — распространенные материалы, используемые для изготовления косоуров лестниц.

    Сталь

    Сталь — это сплав железа, углерода и других материалов, которые могут ржаветь. Для предотвращения ржавления часто используется оцинкованная или нержавеющая сталь. Оцинкованная сталь имеет долговечное цинковое покрытие, предотвращающее попадание коррозионных материалов на нижнюю часть стали. В нержавеющую сталь добавляют хром, никель, азот и молибден, чтобы сталь могла противостоять коррозии.

    Применение стальных стрингеров для лестниц

    Стальные перекладины для лестниц широко используются для изготовления лестниц в жилых, деловых и промышленных помещениях.Стальные стрингеры также могут использоваться на открытом воздухе, особенно если они изготовлены из оцинкованной или нержавеющей стали. Сборные металлические лестницы со стальными продольными балками — хороший вариант, если лестница должна выдерживать тяжелые нагрузки, например, в промышленных применениях. В металлических лестницах, соединенных болтами, используются профилированные стальные стрингеры для создания функциональной и легкой металлической лестничной системы. Стрингеры из конструкционной стали используются при проектировании и производстве коммерческих лестниц.

    Достоинства и недостатки стальных стрингеров
    Плюсы
    • Основным преимуществом использования стального стингера для лестницы является его прочность и долговечность, которые позволяют ему выдерживать большие весовые нагрузки и интенсивное движение.
    • Стальным стрингерам можно придать практически любую форму, что позволяет создавать индивидуальные варианты лестниц, такие как изогнутые и спиральные, а также обеспечивать современный вид.
    • Когда требуются металлические лестницы, стальные лестницы дешевле, чем алюминиевые.
    • Стальные стрингеры легче установить, чем деревянные, так как их можно просто скрепить болтами.
    • Сборные стальные стрингеры, поскольку их легче установить, чем деревянные стрингеры, также дешевле в установке — независимо от того, завершаете ли вы проект «сделай сам» или нанимаете профессионала.
    • Стальные лестничные перекладины не требуют особого ухода как внутри помещения, так и снаружи. Они устойчивы к экстремальным погодным условиям, гниению и вредителям.
    • Стальные стрингеры огнестойкие, что обеспечивает дополнительную безопасность для лестниц выхода.
    Минусы
    • Один из самых больших недостатков металлических стрингеров для лестниц — шум, возникающий при подъеме и спуске по ступенькам.
    • Хотя стальные стрингеры дешевле алюминиевых, они дороже деревянных.
    • Сварочные швы могут выглядеть грубыми и даже испортить внешний вид стрингера лестницы, если это не сделает квалифицированный специалист. Если вы делаете проект своими руками, обязательно купите сборные стрингеры и убедитесь, что сварные швы имеют высокое качество.

    Алюминий

    В отличие от стали, алюминий является естественным элементом, устойчивым к коррозии без какой-либо обработки. Алюминий также легче стали.

    Применение алюминиевых косоуров для лестниц

    Алюминиевые стрингеры для лестниц могут использоваться в различных промышленных, коммерческих и жилых лестницах.

    Достоинства и недостатки алюминиевых стрингеров
    Плюсы
    • Из-за меньшего веса алюминий дешевле в транспортировке и установке, чем сталь, поэтому его удобно использовать, когда лестница должна быть переносной.
    • Установка алюминиевых косоуров проста, что экономит время и трудозатраты.
    • Алюминий очень пластичен и гибок, поэтому его можно использовать в различных формах, включая винтовые лестницы.
    • Благодаря естественному антикоррозийному слою алюминиевые стрингеры для лестниц долговечны и не требуют особого ухода.
    Минусы
    • Лестницы из алюминия дороже стальных.
    • Алюминиевые стрингеры из-за их меньшего веса менее прочны, чем стальные.
    • Алюминиевые лестницы более подвержены царапинам и царапинам, чем стальные.
    • Оксидный слой алюминия имеет тенденцию тускнеть, придавая материалу сероватый оттенок.

    Дерево

    Деревянные стрингеры для лестниц изготавливаются из натурального дерева различных пород, включая дуб, клен и орех.Стрингеры лестницы также могут быть изготовлены из обработанной под давлением или искусственной древесины. Деревянные стрингеры лестницы можно предварительно обрезать для облегчения установки или необрезать, если предпочтительна индивидуальная установка.

    Аппликации для деревянных лестниц

    Деревянные стрингеры для лестниц обычно используются в жилых и коммерческих зданиях. Деревянные перекладины не только служат опорой для лестницы, но и придают помещению или окружающей среде теплый и естественный вид.

    Достоинства и недостатки деревянных лестниц

    Плюсы
    • Деревянные стрингеры для лестниц долговечны и легко чистятся.
    • Из-за множества доступных вариантов древесина универсальна и может дополнять как классический, так и современный вид.
    • Стрингеры из дерева, подвергнутого обработке давлением, обычно используются для лестниц на открытых площадках. Обработка под давлением предотвращает гниение и вредителей в течение многих лет и имеет тенденцию быть экономичной.
    • Инженерная древесина изготавливается из тонкого слоя твердой древесины, склеенной поверх высококачественной фанеры. Инженерная древесина обеспечивает стабильность, сопротивляется деформации и усадке, а также более устойчива к воздействию тепла и воды, чем твердая древесина твердых пород.Кроме того, он обычно дешевле и проще в установке.
    Минусы
    • Если не используется древесина очень высокого качества, у вас могут возникнуть проблемы из-за того, что она прямая и имеет большое количество сучков.
    • Твердая древесина твердых пород может быть дороже, чем другие варианты, но обычно увеличивает стоимость вашего дома или здания.
    • В отличие от твердой древесины твердых пород, искусственную древесину твердых пород можно отполировать только один или два раза, прежде чем истощится поверхностный слой твердой древесины.

    Какие бывают типы ступенек?

    Стрингеры лестницы могут быть изготовлены из разных материалов, а их можно изготовить в разных стилях и типах. Разница в стилях зависит от типа конструкции лестницы, функции и использования лестницы, а также материала, из которого изготовлена ​​лестница.

    Типы косоуров для промышленных и коммерческих лестниц

    Стрингеры для коммерческих и промышленных лестниц обычно изготавливаются из стали, алюминия или нержавеющей стали.Общие стили материалов для этих лестничных косоуров включают:

    • Стрингеры двойные (две стрингеры снаружи ступеней)
    • Стрингер центральной балки (один стрингер под проступью)
    Стрингер двойной

    Двойные стрингеры лестницы включают по два стрингера с внешней стороны каждой ступени. Стрингер с двойной лестницей — наиболее распространенный тип стрингера для коммерческих и промышленных лестниц. Конструкция используется для сборных лестничных систем и может работать со многими типами лестничных перил.В стальных лестницах с двойными стрингерами часто используются стальные конструкционные профили:

    • Стрингеры швеллеры
    • Стрингеры из быстрорежущей стали
    • Стрингеры пластины
    Применение балок двойной лестницы

    Стрингеры с двойной лестницей обычно используются для лестниц выхода в коммерческих зданиях, промышленных лестниц и металлических лестниц в жилых домах. Конструкция с двумя стрингерами обеспечивает дополнительную поддержку для соответствия инженерным требованиям, обеспечивая безопасную и долговечную конструкцию.

    Достоинства и недостатки двойной лестницы
    Плюсы
    • Отличный дизайн сборных лестниц, упрощающий установку
    • Гибкий и функциональный дизайн для пожарных лестниц и промышленных лестниц
    • Двойные опоры для продольных балок повышают прочность лестницы в соответствии с техническими требованиями
    Минусы
    • Требуются два стрингера, что может увеличить стоимость
    Стрингер центральной балки

    Стрингеры с центральной балкой — это тип моно-стрингеров, используемых в элитных лестницах для офисов, гостиниц и других хорошо заметных мест.В этом типе стрингера используется одиночная балка, обычно из стали или нержавеющей стали, которая находится под ступенями лестницы и обеспечивает поддержку лестницы. Двутавровые балки из стали и нержавеющей стали или трубы из быстрорежущей стали являются обычными формами, используемыми для изготовления стрингеров центральной балки.

    Применение продольных балок центральной балки

    Стрингеры с центральной балкой — распространенный тип стрингеров в монументальных и дизайнерских лестницах. Стрингер прикреплен к нижней стороне стрингеров лестницы и проходит по центру марша.

    Достоинства и недостатки стрингера центральной балки
    Плюсы
    • Обеспечивает эстетичный дизайн высокого класса для декоративных и декоративных лестниц
    Минусы
    • Строительство и установка обычно дороже

    Лестницы бытовые типы

    Стрингер закрытый (направленный, закрытый, коробчатый или боковой)

    Стрингеры для закрытых лестниц имеют множество различных названий, включая проложенные, размещенные, боковые и коробчатые стрингеры.Стрингеры этого типа располагаются вне ступеней и подступенков, так что лестница находится между двумя стрингерами. Стрингеры закрытой лестницы имеют выемки, в которые можно вставить ступеньки и подступенки. С этим типом стрингера край ступени не виден, а вертикальные части поручня (состоящие из балясин и подпорок) обычно прикрепляются к верхней части стрингера.

    Закрытые (проложенные, закрытые коробчатые или боковые) применения для косоуров

    Закрытые лестничные ступени можно использовать для лестниц практически в любом месте — в домах, коммерческих зданиях и промышленных объектах.Лестницы закрытого типа обычно используются для наружных лестниц.

    Преимущества и недостатки закрытых (проложенных, коробчатых или боковых) лестниц
    Плюсы
    • Закрытые косые подступенки могут быть выполнены с открытыми или закрытыми подступенками в зависимости от потребности и желаемого вида.
    • Лестницы с закрытыми перекладинами, как правило, строить проще и дешевле. Во многих случаях доступны предварительно нарезанные стрингеры.
    Минусы
    • Лестницы с закрытыми косоурами, как правило, обеспечивают более простой и функциональный вид, чем лестницы, построенные с другими стилями лестничных косяков.
    Стрингер открытый (резной или пилообразный)

    Стрингеры открытых лестниц также называются косыми или пилообразными стрингерами. При взгляде сбоку проступи обнажены. Когда в конструкции лестницы используются открытые стрингеры, балюстрада, поддерживающая поручень, устанавливается непосредственно поверх ступеней.

    Аппликации для лестниц с открытыми (резными или пилообразными) ступенями

    Стрингеры открытой лестницы используются в помещениях, где лестница должна быть привлекательной, в том числе в жилых и коммерческих зданиях.Обычно они не встречаются в промышленных условиях.

    Достоинства и недостатки открытой лестницы (с зубьями или зубьями)
    Плюсы
    • Лестницы с открытыми косыми балками обычно выглядят более изысканно и привлекательно, чем закрытые лестницы.
    • Стрингеры открытой лестницы могут также иметь открытые или закрытые подступенки в зависимости от функции и желаемого стиля.
    Минусы
    • Лестницу с открытыми перекладинами сложнее построить и, как правило, дороже, чем лестницу с закрытыми перекладинами.
    • Поскольку стороны протектора открыты, их необходимо обработать, чтобы они выглядели привлекательно.
    Однострингер

    Как следует из названия, в лестнице с одинарными стрингерами используется один, но усиленный стрингер под центром ступеней для поддержки лестницы. Моно стингеры обычно металлические и привариваются к каждой ступени с помощью кронштейна. Все лестницы с моно-стрингерами имеют открытые подступенки.

    Применение одинарных косоуров

    Стрингеры для моно лестниц в основном используются в современных домах и офисных зданиях для достижения современного вида и обычно используются на винтовых лестницах.

    Преимущества и недостатки моно-лестницы
    Плюсы
    • Лестницы с одинарной косой перекладиной придают самый открытый вид лестнице любого типа.
    • Лестницы различных стилей, например прямые, U-образные или забивные, могут быть построены с использованием монолестницы.
    • Лестницы

    • Mono чрезвычайно прочные и долговечные, и их легко спроектировать с учетом большинства строительных норм.
    Минусы
    • Лестницы с одинарными опорами нуждаются в индивидуально сконструированных стрингерах, которые недоступны, как предварительно вырезанные закрытые лестничные опоры.
    • Поскольку ступени и стрингеры, скорее всего, будут иметь индивидуальную конструкцию, такая конструкция лестницы обычно дороже.
    • Лестницы с одинарными стрингерами обычно не используются для больших расстояний.
    Стрингер сдвоенный

    Разновидностью стрингера монолестницы является сдвоенный стрингер. В этом случае два тонких стрингера заменяют монострингер. Обычно они располагаются на расстоянии около 6 дюймов посередине лестницы. Их также можно разместить не по центру, чтобы создать более эффектный вид.

    Применение стрингеров для сдвоенных лестниц

    Подобно одинарным стрингерам, парные стрингеры в основном используются в современных жилых домах и офисах для достижения открытого, современного вида.

    Достоинства и недостатки парной лестницы
    Плюсы
    • Стрингеры, как правило, более скрыты за ступенями лестницы, чем в конструкции с одинарными стрингерами.
    Минусы
    • Как и в случае лестниц с одинарными стрингерами, двойные стингеры обычно не используются на больших расстояниях, поскольку лестница может скручиваться.
    Стрингер консольный

    Лестница с консольным продольным перекладиной имеет односторонний продольный перекладин, который крепится внутри стены и укрепляется. Ступени, поддерживаемые жалом, выступают из стены, и лестница обычно открыта с другой стороны.

    Применение балок консольных лестниц

    Консольные стрингеры для лестниц используются в домах и офисах для достижения потрясающего архитектурного эффекта.

    Преимущества и недостатки консольных лестниц
    Плюсы
    • Консольные лестницы благодаря своему парящему виду придают помещению более открытый и просторный вид.
    • Плавающая лестница с консольными косыми балками обеспечивает один из самых современных, уникальных и визуально интересных образов.
    • Поскольку лестничная коса устанавливается в стене, консольные лестницы могут обеспечить больше места для головы.
    Минусы
    • Для консольных лестниц необходимо принять во внимание конструкцию опорной конструкции и установить ее в стену до ее завершения.
    • Из-за дополнительных требований к конструкции консольные лестницы могут быть более дорогими в строительстве, чем лестницы других типов.
    • Если не укрепить должным образом, ступени консольных ступеней могут провисать на открытой стороне.
    • Часто консольные лестницы не имеют перил для усиления эффекта парения, что также может сделать их более опасными.

    Конечные точки на различных стрингерах лестницы

    Стрингеры лестницы — это часть лестницы, которая служит опорой для ступеней и подступенков. Тип материала, из которого изготовлены стрингеры, а также их стиль влияют на внешний вид лестницы.Лестница с закрытой лестницей, сделанной из стали или дерева, может быть более функциональна в этом стиле. Другие типы лестниц, такие как открытые, моно и консольные, позволяют создать более драматичный и современный вид.

    Часто задаваемые вопросы

    Сколько стрингеров нужно для лестницы?

    По крайней мере, один стрингер необходим для лестницы, спроектированной с центральным или одинарным стрингером под ступенями лестницы. Два стрингера используются с двойными или сдвоенными стрингерами, расположенными снаружи ступеней лестницы.

    Нужна ли опора для косоуров?

    Для продольных балок может потребоваться дополнительная поддержка в зависимости от длины и ширины лестницы. Для деревянных лестниц обычно требуются дополнительные опоры длиной от 6 до 10 футов, в то время как для металлических лестниц обычно не требуются дополнительные опоры.

    Какая максимальная длина косоура лестницы?

    Максимальная длина стрингера зависит от материала, используемого для конструкции стрингера, размера стрингера и требований строительных норм и правил для лестниц.Нормы IBC для лестниц ограничивают максимальную вертикальную высоту стрингеров 12 футов за один проход.

    Можно ли построить лестницу без стрингеров?

    Вы можете построить лестницу без стрингеров, если каждая ступенька обеспечивает собственную структурную опору, построив их в виде коробов или добавив опоры для каждой ступени. Построение лестницы таким способом может быть менее экономичным, чем использование лестничных косоуров.

    Готовы сделать следующий шаг?

    Каковы требования норм к лестничным каркасам и есть ли какие-либо ресурсы, которые могут помочь в их проектировании?

    Существуют три основных аспекта проектирования лестниц, продиктованных кодексом: требования к компонентам выхода, конструктивный дизайн и допустимые материалы / рейтинги огнестойкости.

    Требования к средствам выхода

    Требования норм

    для лестниц частично подробно описаны в разделах 1005.3.1 и 1011 Международного строительного кодекса (IBC) 2018 года. В этих разделах приводятся требования к таким критериям проектирования, как ширина и вместимость выхода, допустимая высота подступенка, допустимая глубина ступени, высота над головой, размер площадки и конструкция лестницы.

    Проектирование конструкций

    Когда дело доходит до конструкции стрингеров и ступеней лестницы, в кодексе нет таблиц с предписаниями.Проектирование стрингеров, ступеней и их соединений остается на усмотрение инженера-строителя. Что касается критериев структурного проектирования, таблица 1607.1 (30) IBC 2018 требует, чтобы лестницы выдерживали минимальную временную нагрузку в 300 фунтов (сосредоточенная нагрузка) или 100 фунтов на квадратный фут (фунт-фут), или 40 фунтов на квадратный фут для дома на одну или две семьи . ASCE 7-16 Таблица 4.3-1 показывает такую ​​же нагрузку. Критерии прогиба перечислены в таблице 1604.3 IBC 2018 г. и обычно ограничиваются L / 360 для динамической нагрузки и L / 240 для полной нагрузки.

    Один из подходов с размерной пилой состоит в том, чтобы надрезать стрингеры лестницы и рассматривать только глубину древесины под надрезами ступени / подступенка как эффективную для противодействия приложенной нагрузке. Этот метод выходит за рамки требований, перечисленных в Национальных технических требованиях к проектированию деревянных конструкций (NDS®) Американского совета по древесине, и при его реализации следует использовать инженерные решения. При использовании этого подхода полезно обсудить с уполномоченным органом, чтобы убедиться, что он будет принят.Следует проявлять осторожность, чтобы не выходить за пределы выемки, излишне уменьшая эффективную глубину элемента.

    В отличие от этого подхода, некоторые конструкторы предпочитают использовать стрингер с выемками в качестве формы для прикрепления подступенков и проступей, а также присоединять другой размерный элемент на всю глубину или конструкционный брус к стороне стрингера, чтобы служить в качестве элемента конструкции. .

    Подход для более узких секций лестницы состоит в том, чтобы сохранить два внешних стрингера целыми (без надрезов) и предусмотреть деревянную опору или стальной уголок на внутренней поверхности под каждой ступенью.Колодка или уголок действует как короткий ригель для протектора.

    Хотя размерная древесина была и продолжает успешно применяться для строительства лестниц, структурные свойства инженерных деревянных изделий, таких как конструкционные композитные пиломатериалы (SCL), могут быть желательными в некоторых ситуациях. Стрингеры лестницы SCL распространены в деревянных зданиях и обычно обрамляются либо клееной фанерой (LVL), либо клееной пиломатериалом (LSL). Предварительно обрезанные стрингеры доступны от различных поставщиков как по размеру, так и по конструкционному пиломатериалу.У нескольких производителей есть ресурсы, которые могут помочь проектировщикам указать правильный размер стрингера, в том числе:

    Соединение верха стрингеров лестницы с лестничными площадками часто осуществляется с помощью изготовленных стальных подвесов. Несколько компаний производят подвесы с регулируемым наклоном как для габаритных, так и для деревянных изделий, которые упрощают установку этих соединений и обеспечивают надежную грузоподъемность. Нижние части косоуров часто опираются на верхние площадки лестничных площадок или этаж ниже.При приземлении следует проявлять осторожность, чтобы не выдвигать заднюю часть горизонтального нижнего среза за пределы приземления, чтобы предотвратить раскол стрингера.

    Допустимые материалы и рейтинги огнестойкости

    2018 IBC Раздел 1011.7 указывает, что лестницы должны быть построены из материалов, соответствующих типу конструкции. Обычно это означает типы V и III для каркаса из легкой древесины и тип IV для тяжелой древесины. В зданиях-подиумах, где нижняя часть относится к конструкции типа IA, а здание выше относится к типу III, IV или V, также можно использовать деревянный каркас для всей лестницы в ограждении лестницы.Чтобы узнать больше по этой теме, прочитайте нашу публикацию «Спросите эксперта» здесь.

    Лестничные площадки

    При обрамлении лестничной площадки часто возникают вопросы о том, как правильно установить опорную балку или балку перекрытия, которая обеспечивает проникновение мембраны в конструкцию стены для ограждения лестницы. Мембранные проходки должны соответствовать разделу 714.4.1 IBC 2018 (через 714.4.2), где либо:

    1. Проходы должны устанавливаться в соответствии с испытаниями в утвержденном узле с номинальной огнестойкостью (т.e., включенный во время проведения испытания конструкции стены или пола ASTM E119 в соответствии с разделом IBC 714.4.1.1) или, чаще,
    2. Защищено одобренной противопожарной системой проникновения, установленной в соответствии с испытаниями в соответствии с ASTM E 814 или UL 1479, с рейтингом F (пламя) не ниже требуемого рейтинга огнестойкости стены, в которую проходит проникновение (согласно разделу 714.4.1.2 IBC) .

    Оба варианта обеспечивают совместимый с кодексом путь к проникновению через балочную мембрану. Пример соответствующей системы находится здесь.Производители противопожарных систем также могут предоставить инженерные заключения по своей продукции, если проектное приложение не соответствует ранее протестированным конфигурациям.

    В других случаях ригели устанавливаются для поддержки каркаса, так что гипсокартон зажат между стойками стены и доской ригеля. У нескольких производителей есть продукты, которые можно использовать в таких условиях и доступные ресурсы, в том числе:

    Для дальнейшего обсуждения стен шахты и связанных вопросов см. Документ WoodWorks, Решения шахтных стен для деревянных каркасных зданий .

    Стойки ограждения

    Если указана открытая лестница, перила должны быть прикреплены к каркасу лестницы. 2018 IBC 1607.8.1 и ASCE 7-16 Раздел 4.5.1.1 требуют, чтобы системы поручней и ограждений выдерживали нагрузку 50 фунтов на погонный фут (plf), приложенную в любом направлении вдоль поручня или верхнего поручня. Система также должна быть рассчитана на одновременную концентрированную нагрузку в 200 фунтов (IBC 1607.8.1.1 и ASCE 4.5.1). Крепление стоек ограждения к каркасу лестничной площадки или стрингерам является важным элементом этой системы.Для деревянных стоек изготовленные натяжные стяжки являются хорошим способом противостоять возникающим опрокидывающим силам в основании стойки. Ниже приведены некоторые ресурсы, посвященные этому вложению; в то время как они говорят в основном о жилых палубах, те же концепции применимы к коммерческому строительству.

    Лестница

    : Лестница с перемычкой

    Лестница с подступенком / перекладиной и внешними углами

    Каркас лестницы с косыми балками с наружными углами во всех отношениях аналогичен стандартным ступеням с косыми балками, за исключением угла.Разместите стрингеры через каждые 16 дюймов OC и установите их, используя опорные блоки, как описано в разделе о строительстве лестницы. При расчете угла наклона берите угол угла, например, угол 45 ° состоит из двух углов 22 ½ °. Подступенки, или пальцы ног, скошены в углах, где они встречаются с подступенком, идущим под углом, противоположным углу.

    1. Отметьте, отрежьте и установите все стрингеры, проверяя уровень.
    2. Установите дополнительный стрингер с внутренней стороны угла на каждый угол угла, чтобы обеспечить поддержку угла лестницы.
    3. Измерьте и отрежьте каждый подступенок или упор для каждой ступеньки. Сначала отрежьте скошенный конец, затем отмерьте и отрежьте квадратный конец для точных и простых митров.
    4. Прикрепите каждый подступенок, прикрепив их к стрингерам не менее чем двумя винтами для настила или гвоздями, где бы они ни встречались со стрингерами.
    5. Измерьте и отрежьте все выемки или другие необходимые регулировки. * На фото подступенок второй ступеньки вниз прорезан под световую ступеньку и проводку.
    6. Добавьте проводку и другую внутреннюю конструкцию, пока лестница открыта и доступна.
    7. Добавьте ступени лестницы после завершения всех каркасных и внутренних конструкций.
    8. При необходимости установите настилочные доски поверх ступеней.
    9. Установите накладку, как только все остальные части будут на своих местах, для лучшего внешнего вида.

    Другой вариант обрамления внешних угловых опор — это добавить сплошную деревянную блокировку в пространство между двумя ближайшими к углу опорами.

    1. Измерьте расстояние в углу и отметьте его на куске пиломатериала размером 2×12 PT.
    2. Разрежьте по линиям дисковой пилой или торцовочной пилой.
    3. Насухо установите блокировку и отрегулируйте ее, чтобы она идеально подошла.
    4. Установите блокировку так, чтобы верхние края были на одном уровне или немного ниже верхнего края стрингеров и подступенка. Это упрощает установку протектора.
    5. Прибейте или вкрутите стрингеры и подступенок в край блокировки со всех сторон, чтобы закрепить ее на месте.
    6. При необходимости используйте несколько частей, чтобы покрыть все пространство.Устанавливайте детали сзади для облегчения установки.

    Ступеньки коробки с внутренними углами

    При строительстве ступенек из коробки с внутренними углами обрамляйте одну сторону угла, как если бы она была отдельно стоящей. Удар ногой идет от лицевой панели обратно к откидному блоку. Добавьте блокировку и крепеж, как если бы эта лестница была завершена. Добавьте противоположный угол, чтобы он упирался в этот палец. Это гораздо более прочный сустав, чем если бы удары ногами были соединены вместе.

    Перекрыть внешние углы, при этом передняя часть скошена под углом противоположной грани.Наклоните заднюю часть так, чтобы она плотно прилегала к задней части переднего пальца в суставе.

    Всегда сначала создавайте нижнюю ступеньку ступени коробки, чтобы обеспечить основу для вышеперечисленных ступеней. Для ступеней коробки, которые заканчиваются под углом, установите упор с носком так, чтобы он проходил параллельно лицевой панели деки. Измерьте угол отталкивания пальца ноги. * На фото конец шага отходит на 45 ° назад от носка. Перекрывайте эти угловые стыки, а не соединяйте их на скосе для более прочного стыка.Поскольку внешний конец имеет наименьшую опору, протяните его над ударом зацепа заподлицо с лицевой стороной зацепа для дополнительной силы.

    Измерьте, используя нижнюю ступеньку в качестве шаблона для верхней ступеньки. Разместите верхнюю ступеньку так, чтобы задняя часть была ровной на всех гранях, если только концы не должны быть длиннее или короче. Если у вас большие ступеньки коробки, вам потребуются опоры. Разместите их, как если бы вы использовали опору для палубы, и установите опоры и стойки, прежде чем начинать строительство рамы для простоты.

    .

    Leave a Comment

    Утепление домов стен: Утепление стен дома снаружи

    Утепление стен дома снаружи

    Вопросы, рассмотренные в материале:

    • Необходимость утепления стен снаружи
    • Почему лучше утеплять стены снаружи, а не изнутри
    • Основные виды материалов для утепления стен снаружи
    • Рекомендации по выбору утеплителя для стен дома
    • 3 способа утепления стен дома снаружи
    • Технология утепления стены дома снаружи минватой
    • Нюансы утепления стены дома снаружи пенопластом
    • Преимущества утепления стен частного дома снаружи сыпучим утеплителем
    • Расчет толщины утеплителя
    • 3 фактора, влияющие на утепление стен дома снаружи

    Утепление стен дома снаружи – стандартная процедура финишной отделки на последнем этапе строительства. Существует много разновидностей материалов, которые используются для наружного утепления. Выбор того или иного утеплителя зависит от погодных условий региона и эксплуатационных характеристик жилья.

    Для каждого материала разработана своя технология, учитывающая особенности утеплителя. Как правильно подобрать материал для наружного утепления стен и что необходимо учитывать при проведении данного вида работа, читайте далее.

    Необходимость утепления стен снаружи

    В любой постройке утечка тепла в значительной степени происходит через стены. Количественный показатель зависит от материала и толщины конструкции, наличия в ней трещин. Но в среднем стены пропускают до 40 % тепла. С ростом цен на энергоносители становится все более актуальным вопрос их экономии, а следовательно, необходимо подумать об утеплении стен дома снаружи.

    Выполнив эту работу, вы получите следующие преимущества:

    • размещенный снаружи слой утеплителя не сокращает полезные площади внутри дома;
    • не увеличивается нагрузка на несущие конструкции;
    • смонтированный снаружи слой утеплителя дополнительно защищает стены, за счет чего возрастает срок их службы. Внешняя облицовка выполняет декоративную функцию;
    • наружный монтаж утеплителя, в отличие от внутреннего, обеспечивает оптимальный парообмен между стенами и окружающей средой, за счет чего влага не скапливается в теплоизолирующем материале, а стены не промерзают;
    • повышаются звукоизолирующие свойства конструкции.

    Правильное утепление стен дома снаружи существенно повышает энергоэффективность постройки. При этом можно сэкономить на отоплении почти в два раза.

    В принципе, монтаж утеплителя допускается выполнять не только снаружи, но и изнутри. Но второй способ используется намного реже, так как у него много недостатков. Поэтому обычно работы по утеплению проводятся на фасадной части домов.

    Почему лучше утеплять стены снаружи, а не изнутри

    Когда слой утеплителя располагается внутри помещения, наружная стена испытывает негативное воздействие окружающей среды – перепады температур, морозы, ультрафиолетовое излучение, осадки. Все это постепенно разрушает материал. Еще один серьезный момент, который нужно обязательно принимать во внимание при внутреннем утеплении, – попадание точки росы в толщу стены. Следовательно, в холодное время в ней постоянно будет собираться конденсат.

    Влажные стены – отличная среда для размножения плесени и грибков, от которых избавиться будет почти невозможно. Не говоря уже о том, что при внутреннем монтаже утеплителя придется пожертвовать жилым пространством.

    Все эти отрицательные моменты неактуальны, если выполнять утепление стен дома снаружи. Вы сохраните полезные площади помещений, а стены получат дополнительную защиту от влаги, солнца и экстремальных температур. При этом качество теплоизоляции будет ничуть не хуже.

    Рекомендация! Решая вопрос утепления дома, необходимо в первую очередь рассматривать наружный монтаж материала. И только при отсутствии такой возможности работы проводятся внутри помещения. При этом важно выполнить качественную пароизоляцию.

    Основные виды материалов для утепления стен снаружи

    Сегодня на рынке можно найти много материалов, подходящих для утепления стен дома снаружи. Но наиболее широкое распространение получили всего несколько видов: пенопласт, базальтовая вата, стекловата, экструдированный пенополистирол, минеральная вата и прочие.

    В общем-то, простое оштукатуривание также способно понизить теплопроводность стены. Но эффективность этого метода значительно ниже по сравнению с монтажом специального слоя утеплителя. Кроме того, штукатурные работы требуют особого навыка.

    Утепление стен деревянного дома снаружи можно выполнить любым из указанных выше материалов (кроме пенопласта). Для этого монтируется двойной каркас, первый уровень которого предназначен для утеплителя, а на второй крепится облицовка. Между этими двумя слоями необходимо оставлять воздушный зазор, за счет которого обеспечивается вентиляция стены с утеплителем.

    Рекомендации по выбору утеплителя для стен дома

    Если вы новичок в строительном деле и у вас нет возможности поручить утепление дома опытному мастеру, который разбирается в особенностях материала, то следует самостоятельно изучить информацию об имеющихся технологиях. Как правило, материал для утепления нужно подбирать в зависимости от того, из чего построены стены и какая в дальнейшем планируется облицовка.

    Таблица. Выбор утеплителя в зависимости от материала для облицовки стен.






    Тип стены/фасада

    Рекомендации

    Кирпич облицовочный

    Для этого материала очень важна хорошая вентиляция, чтобы стены не намокали. Ее обеспечивают за счет воздушного зазора между внешней облицовкой и поверхностью стены. То есть стена будет трехслойной.

    Вентилируемый

    Это тип навесного фасада, который крепится на обрешетку. В качестве утеплителя лучше всего использовать минеральную вату.

    Дом из дерева

    Утепление стен дома из бруса снаружи осуществляется при помощи технологии навесного фасада, единственный возможный теплоизолирующий материал – минеральная вата.

    Мокрый

    Возможные материалы для утепления – минеральная вата и реже пенополистирол. Для такой технологии также необходим вентиляционный зазор.

    Утепление стен дома снаружи можно проводить в два или три слоя. Выбирая подходящий вариант, следует ориентироваться на нормативные документы. Надо учитывать, что финишная отделка панелями или штукатуркой не является самостоятельным слоем. Если делается трехслойное утепление, то наружный слой выполняется из конструкционного материала.

    Совет! Несмотря на большой выбор утепляющих материалов, самыми оптимальными вариантами являются минеральная вата и пенополистирол.

    3 способа утепления стен дома снаружи

    Работы по термоизоляции строений выполняются по трем основным технологиям:

    • колодцевый метод — на стене монтируется несколько слоев утеплители и обшивки;
    • мокрый метод — использование штукатурки;
    • сухой метод — технология «вентилируемый фасад».

    Каждая из этих технологий требует своего материала в качестве теплоизолирующего слоя.

    При использовании мокрой технологии на стены сначала монтируется слой утеплителя, на который наносится штукатурка, выполняющая роль финишного покрытия. Поскольку штукатурная смесь содержит воду, нужно минимизировать ее влияние на утеплитель. Поэтому лучше всего в качестве такового подходит пенопласт. Допускается применение также и минеральной ваты.

    При утеплении стен дома снаружи необходимо учитывать состояние несущих конструкций и в зависимости от этого подбирать состав утеплителя по мокрой технологии – легкий или тяжелый. Преимущество легкой отделки в том, что ее вес и, соответственно, нагрузка на несущие конструкции получается минимальной.

    Слой утепляющего материала в этом случае крепится к стене при помощи клея и дюбелей. Затем монтируется тонкий алюминиевый профиль. Окончательный декоративный вид фасаду придается нанесением небольшого слоя штукатурки.

    Тяжелая система монтируется на металлические анкеры и фиксируется арматурной сеткой. Внешний слой штукатурки имеет толщину 5–5,5 см. Такая облицовка не боится ни влаги, ни перепадов температур.

    В сухой технологии слой утеплителя крепится к стене при помощи клея и монтажных зонтиков. Промышленность выпускает специальные плиты для теплоизоляции фасадов и крепежные элементы к ним.

    Поверх слоя утеплителя крепится мембрана, которая защищает теплоизолирующий материал от попадания влаги. Мембранную пленку прижимают металлическими или деревянными рейками толщиной до 5 см, на которые затем крепится наружная облицовка фасада. При этом обеспечивается вентиляция стены за счет воздушного зазора, который остается между пленкой и внешней обшивкой.

    По такой технологии выполняется утепление стен дома снаружи под сайдинг, деревянные и металлические панели, керамическую плитку. Также внешний слой может быть выложен декоративным кирпичом. Преимущество этого способа утепления перед мокрым в том, что отделка получается долговечной, срок ее эксплуатации может достигать 50 лет.

    ТОП-5 статей по строительству:

    Многослойная технология утепления дома заключается в следующем: с фасадной части сооружается еще одна стена из кирпича, между ней и стеной дома помещается утепляющий сыпучий материал – керамзит, перлит и др. Главное требование к утеплителю – устойчивость к воздействию влаги.

    Технология утепления стены дома снаружи минватой

    Минеральная вата – самый популярный материал для утепления стен дома снаружи, ее используют для зданий различного назначения.

    Материал обладает множеством достоинств:

    • негигроскопичен;
    • не содержит токсичных примесей;
    • не горит;
    • не деформируется при эксплуатации;
    • хорошо пропускает пар;
    • является звукоизолятором;
    • химически инертен;
    • может эксплуатироваться при любом климате.

    Минеральная вата представлена одним из трех типов: шлаковата, стекловата и каменная (или базальтовая). У каждого вида материала имеются свои характеристики.

    Если говорить о жилых зданиях, то лучше всего подходит утепление стен дома снаружи каменной ватой. Это самый прочный и долговечный материал, к тому же он более безопасный в отличие от стекловаты. У базальтовой ваты есть один недостаток – она дорого стоит.

    Стекловата, изготовленная по современным технологиям, – совсем не тот материал, который выпускался десяток лет назад. Этот утеплитель безопасен для дыхательных путей, подходит для изоляции стен дома как снаружи, так и изнутри. Также стекловатой можно утеплять перекрытия.

    Материал выпускается в виде отдельных плит или в рулонах. Он мало весит, его удобно монтировать. Если надо утеплить большую поверхность, то удобнее использовать рулоны, тогда как для ограниченных площадей лучше подходят отдельные плиты.

    Рулонный материал обычно дешевле, чем плитный. Стекловата в рулонах легко режется простым ножом.

    К числу недостатков стекловаты относятся следующие:

    • при работе с материалом нужно защищать кожу рук и глаза – надевать перчатки и очки;
    • материал состоит из хрупких волокон, в результате чего при монтаже в воздух неизбежно попадают мелкие частички. Значит, работать нужно в респираторе.

    Хотя современная стекловата несопоставима с ранее выпускавшимся материалом, тем не менее при монтаже все равно придется защищать органы дыхания людей от образующейся пыли.

    Нюансы утепления стены дома снаружи пенопластом

    Пенополистирол, или пенопласт, – очень популярный материал для утепления стен кирпичного дома снаружи. Он отличается небольшим весом и дешевизной.

    Существует два вида пенопласта – отдельные гранулы и плиты. Способность удерживать тепло напрямую зависит от плотности материала. Теплоизоляционные свойства пенопласта достигаются за счет воздуха, содержащегося в его пористой структуре.

    Среди положительных характеристик пенополистирола можно отметить простоту монтажа, низкую горючесть некоторых его марок, широкую доступность. Также он совершенно не впитывает влагу. Прочность пенопласта вполне достаточная, чтобы использовать его в качестве материала для утепления стен дома снаружи.

    Важно! Пенопласт может быть горючим или содержащим антипирены. Первый тип под воздействием огня выделяет токсичные вещества. По внешнему виду материалы отличить невозможно, поэтому пенопласт используется только для наружного утепления.

    Также к числу достоинств пенопласта относятся следующие его свойства:

    • хорошая способность удерживать тепло;
    • дешевизна;
    • большой срок эксплуатации.

    Из минусов можно отметить его неспособность пропускать водяной пар. Именно поэтому пенопласт нельзя использовать для утепления стен бревенчатого дома снаружи.

    Также к числу недостатков относится невысокая механическая прочность – при монтаже материал легко повредить. Кроме того, уже смонтированный утеплитель нуждается в бережном обращении, так как от удара по стене он легко повреждается.

    Экструдированный пенополистирол изготавливается из того же исходного сырья, но за счет особой технологии получается материал с несколько другими характеристиками, нежели обычный пенопласт. Он также не поглощает влагу, имеет примерно такие же показатели теплопроводности, но отличается намного большей прочностью. Стоимость этого материала выше, чем простого пенопласта. Его используют для теплоизоляции нижней части дома – цоколя, фундамента.

    Технология производства экструдированного пенополистирола позволяет получить материал со следующими свойствами:

    • высокая прочность на сжатие;
    • низкое влагопоглощение;
    • низкая горючесть, некоторые марки содержат достаточное количество антипирена, чтобы на 100 % противостоять огню;
    • пониженная теплопроводность.

    Пенополистирол характеризуется большей прочностью и надежностью, прослужит дольше по сравнению с обычным пенопластом, но и стоит дороже.

    Плиты материала имеют гладкую поверхность, которая создает трудности при монтаже. Это тоже является определенным недостатком, потому что для обеспечения нормальной адгезии пенополистирола и клеящего состава плиты приходится дополнительно обрабатывать. Особенно это важно при применении мокрой технологии утепления фасада.

    Гладкой поверхности нужно придать шероховатую текстуру при помощи наждачной бумаги. В качестве дополнительной меры применяется адгезионная грунтовка, которая позволяет проникнуть клеящему составу вглубь материала.

    Утепление стен дома снаружи всеми видами пенопласта проводится по единой технологии. Сначала поверхность стен зачищается от грязи и выравнивается. Затем на нее приклеиваются пенопластовые плиты, которым предварительно нужно придать шершавость наждачной бумагой. Составы для этой операции должны подходить для пенопласта. Для более надежной фиксации можно использовать гвозди-зонтики. Поверх утеплителя монтируется финишный слой – штукатурка либо иной облицовочный материал по выбору владельца дома. Иногда утеплитель нужно закрепить армирующей сеткой.

    Существует и другой метод фиксации материала на стенах – при помощи деревянной обрешетки. Она выполняется из реек, толщина которых должна совпадать с толщиной утеплителя либо быть немного больше. В последнем случае под внешней обшивкой останется воздушный зазор для вентиляции. Рейки крепятся к стене с шагом, равным ширине листов утеплителя.

    Рекомендация! Выполненная таким образом обрешетка может служить основой для крепления не только утеплителя, но и внешнего отделочного слоя.

    Преимущества утепления стен частного дома снаружи сыпучим утеплителем

    Утепление стен дома снаружи может быть выполнено не только плитными материалами, но и сыпучими.

    Чаще всего используются следующие материалы:

    • вермикулит;
    • перлитовый щебень;
    • керамзит.

    Вермикулит подходит для того, чтобы делать теплоизоляцию стен зданий снаружи и изнутри, а также для утепления труб водопровода и канализации, полов и чердаков, фундаментов. Материал бывает как насыпным, так и плитным. Вермикулит также используют в качестве наполнителя для цементных растворов.

    Это экологичный материал природного происхождения, в составе которого отсутствуют вредные вещества. Вермикулит обладает следующими достоинствами: низкая теплопроводность, негорючесть, способность поглощать звуки, длительный срок эксплуатации. Кроме того, он легкий и негигроскопичный.

    Для утепления стен дома снаружи вермикулит применяется двумя способами. Первый: материал добавляют в цементный раствор, за счет чего снижается его теплопроводность. Второй: сооружают декоративную стену по периметру здания и засыпают вермикулит между ней и основной стеной. Это дорогой метод, потому что возведение декоративной стены создает дополнительную нагрузку на фундамент, поэтому под нее нужно надстраивать основание, обычно для этого применяют облицовочный кирпич.

    Небольшой вес вермикулита удобен еще и тем, что его доставка не требует специального транспорта. Обычно материал расфасован в мешки по 25 кг, которые можно перевести легковым автомобилем.

    Перлит – это вулканическая порода, которая находит применение не только в строительстве, но и в других отраслях промышленности (например, в металлургии) и сельском хозяйстве. Материал выпускается в виде гранул разной величины и используется для утепления крыш и полов зданий.

    Положительные свойства перлита:

    • пористая структура;
    • дешевизна;
    • высокая гигроскопичность, не влияющая на прочие свойства;
    • негорючесть;
    • низкая теплопроводность.

    Теплоизоляционные свойства 3-сантиметрового слоя перлита аналогичны кирпичной стене толщиной 25 см.

    Керамзит производят из особой глины, в которую иногда для повышения пористости добавляют некоторые другие компоненты (торф, древесные опилки, соляровое масло и пр.), путем обжига в специальных печах. В результате получаются пористые гранулы различной фракции – от 2 до 40 мм.

    Для утепления стен дома снаружи подходит керамзит фракции от 10 до 20 мм (это самый востребованный размер гранул). Его засыпают между основной стеной и декоративной.

    Керамзитовый слой толщиной в 10 см обладает такими же показателями теплопроводности, что и кирпичный толщиной 1 м. Если в качестве утеплителя дома использован керамзит, то постройка будет долго сохранять тепло зимой и прохладу летом.

    Достоинства керамзита как утепляющего материала:

    • дешевизна;
    • энергоэффективность здания, утепленного керамзитом, возрастает до 75 %;
    • эксплуатация допускается при любых значениях температуры и влажности;
    • длительный срок службы;
    • не подвергается гниению и не горит;
    • не повреждается насекомыми и грызунами;
    • несложный монтаж, не требующий специальных навыков и инструментов.

    Керамзит может использоваться в качестве засыпки между основной и декоративной стеной как в чистом виде, так и в смеси с цементом в соотношении 10:1. При использовании цемента в сухую смесь добавляют воду и тщательно перемешивают, лучше это делать в бетономешалке. Таким раствором заполняют промежуток между стенами.

    Примерно такого же эффекта можно добиться несколько иным методом. Сначала пространство между стенами заполняется слоем керамзита толщиной 30 см, затем материал пропитывается цементным молочком. Эта операция повторяется до тех пор, пока весь промежуток не будет заполнен утеплителем.

    Не имеет значения, каким методом производится утепление стен дома снаружи. Керамзит в любом случае сохранит свои отличные теплоизолирующие свойства.

    Расчет толщины утеплителя

    Как определить, какой толщины требуется слой утеплителя для достижения оптимального уровня теплоизоляции дома? Этот вопрос на самом деле требует повышенного внимания, потому что ошибка всего лишь в пару сантиметров может обернуться проблемами, для исправления которых придется серьезно потратиться.

    Расчет толщины утеплителя производится с учетом качества материала и его технических характеристик. При этом особое значение имеют:

    • коэффициент сопротивления теплопередачи;
    • теплопроводность.

    Эти показатели характеризуют количество тепла, проходящее через м² поверхности материала.

    Иногда требуется уложить утеплитель в несколько слоев. В этом случае общие показатели «пирога» будут складываться из индивидуальных значений каждого слоя. В том числе необходимо учитывать, из какого материала выполнены сами стены.

    В расчетах также участвуют климатические характеристики региона. Понятно, что утепление стен дома снаружи для севера Сибири и Краснодарского края будет отличаться.

    Расчеты проводятся на основе стандартных параметров, приведенных в СНиП 23-02-2003 «Тепловая защита зданий» и 23-01-99 «Климатология». Первый документ содержит справочную информацию относительно коэффициентов теплопередачи ограждающих конструкций (R0), а из второго можно узнать значения температуры и продолжительность отопительного периода в регионе.

    Следующим шагом будет определение параметров конструктивных элементов здания. Нужно выяснить, из каких материалов сделаны стены, пол, перекрытие чердака. Например, у дома на сваях пол может быть трехслойным:

    • нижняя часть опорных балок подшивается досками;
    • затем монтируется слой утеплителя;
    • поверх балок крепятся доски, на которые потом настилается чистовой пол.

    В таком случае нужно будет учесть теплопроводность (λ1) каждого из слоев.

    Затем следует рассчитать теплосопротивление основного строительного материала (R1) с учетом его толщины (δ1) в метрах.

    Расчет выполняется по формуле:

    R1 = δ1 / λ1.

    Затем нужно выяснить, на какую величину требуется увеличить теплосопротивление (R2) конструкции за счет утепления:

    R2 = R0 — R1.

    Теперь можно переходить непосредственно к определению нужной толщины утеплителя (δ2). Для этого надо полученную величину недостающего сопротивления R2 умножить на значение теплопроводности λ2 того материала, который вы хотите использовать для утепления:

    δ2 = R2 * λ2.

    Полученное значение и будет толщиной утеплителя в метрах. Все округления расчетной величины производятся в большую сторону.

    3 фактора, влияющие на утепление стен дома снаружи

    Любые работы по утеплению конструктивных элементов зданий нужно выполнять с учетом следующих обстоятельств:

    • Состояние стен и фундамента.Для старого дома, имеющего трещины и прочие дефекты в стенах и фундаменте, нельзя использовать тяжелые утеплительные конструкции. В таком случае нужно будет сделать выбор в пользу легких, но достаточно прочных материалов, которые фиксируются при помощи специальных клеевых смесей.
    • Архитектурная сложность здания.При сложной конфигурации фасада лучше всего выполнять утепление стен дома снаружи минеральной ватой или пенопластом. Эти материалы легко обрабатывать, поэтому можно будет качественно изолировать рельефную поверхность.
    • Устойчивость к воздействию насекомых и грызунов. Различные вредители могут создавать большие трудности, так как они любят селиться в слое утеплителя.

    Часто вопрос борьбы с мышами и муравьями приходится решать при утеплении стен дачного дома снаружи. В этом случае оптимальным выходом будет применение сыпучих материалов, например керамзита. Для вредителей он непривлекателен, а эксплуатационные свойства у него высокие.

    В деле теплоизоляции постройки имеют значение и другие факторы, такие как стоимость утеплителя, технология его монтажа, горючесть, экологичность, материал основных стен и пр.

    При монтаже теплоизоляционного слоя с внутренней части зданий существуют свои особенности относительно материалов и технологий. Но это тема другой статьи.

    EVEREST

    Утепление стен дома снаружи своими руками

    Утепление дома снаружи – одна из основных задач при теплоизоляции дома. Через плохо изолированные стены, в зависимости от конструкции, дом теряет до 45% тепла. Именно поэтому необходимо выбрать качественный наружный утеплитель для стен дома: устойчивый к деформациям, экологичный, влагостойкий с максимальной способностью теплозащиты.

    Утеплитель стен Пеноплэкс

    Применение современного утеплителя для стен снаружи Пеноплэкс® — это наиболее эффективный способ сбережения тепла и экономии на оплате электроэнергии или других видов топлива.

    Утеплитель для стеновых ограждающих конструкций дома ПЕНОПЛЭКС® — идеальное решение для применения в индивидуальном строительстве. Плиты ПЕНОПЛЭКС® СТЕНА с фрезерованной поверхностью рекомендуются к применению под штукатурку, для монтажа клинкерной плитки или под отделку камнем (натуральным или искусственным). ПЕНОПЛЭКС® СТЕНА дает наилучший эффект сцепления с отделочными материалами. Данный материал позволит реализовать самые смелые дизайнерские решения для фасада частного дома. Если финишной отделкой стен является: сайдинг, имитация бруса или колодезная кладка (кирпичная облицовка), то в данном техническом решении нужно применять ПЕНОПЛЭКС КОМФОРТ®.


    Преимущества утеплителя ПЕНОПЛЭКС®:

    • Низкий коэффициентом теплопроводности – 0,034 Вт/(м×°К), а значит стабильно высокие теплоизоляционные свойства.
    • Влагостойкость.
    • Стойкость к перепадам температур  и возможность монтажа при любой погоде.
    • Низкая паропроницаемость.
    • Легкий вес плит при наилучшем коэффициенте теплопроводности.
    • Удобная геометрия плит и простота монтажа.
    • Наличие Г-образной кромки по всем сторонам, что позволяет плотно стыковать плиты как конструктор.
    • Биостойкость.
    • Долговечность.
    • Экологичность.

    Утепление фасада дома — видеоинструкция


    Утепление стен частного дома снаружи: выбор материала

    Как сделать утепление стен для частного дома снаружи качественно, быстро и недорого? Можно ли выполнить подобную работу своими руками? Следует отметить тот важный факт, что утепление снаружи — это не только улучшение микроклимата и создание комфортных условий проживания. Такие мероприятия имеют чисто экономические основания: дело в том, что при качественном утеплении стен в доме снаружи отпадает необходимость в использовании дополнительных систем обогрева помещений (например, электрических обогревателей). Это значит, что счета за потребленную электроэнергию станут заметно меньше. Экономия будет ощутимой и в том случае, если свою дачу вы отапливаете газом, ведь вам не придется задействовать максимальные мощности котла или другого имеющегося у вас газового оборудования. Еще один важный плюс тщательного утепления стен жилья своими руками заключается в том, что при пониженной температуре вкупе с высокой влажностью есть большая вероятность развития грибков, плесени: а в случае, если дом теплый и сухой, такой риск сводится к минимуму.

    Теплоизоляция стен частного домовладения снаружи может быть выполнена как с привлечением профессионалов, так и своими руками. Выбор материалов на современном рынке достаточно большой, и каждый домовладелец сможет найти вариант, оптимальный по стоимости. Однако при выборе материала-утеплителя ориентироваться необходимо не только на стоимость, но и на другие немаловажные моменты.

    Первый аспект выбора – это материал, из которого выполнены стены вашего дачного дома. Для каждого варианта утеплителя предусмотрены индивидуальные способы монтажа. И может получиться так, что для вашего дома определенный тип утеплителя подойдет, но своими руками смонтировать его будет невозможно, или утеплить получится только с условием дополнительной подготовки поверхности и, соответственно, с привлечением дополнительных финансов (а итоговая сумма может получиться большей, чем вы рассчитывали). И для того чтобы минимизировать как расходы финансовые, так и временные, выбирать материал-утеплитель нужно очень внимательно.

    Следует помнить о том, что утепление для частного дома снаружи будет наиболее эффективным. Несомненный плюс тщательного наружного утепления заключается в том, что в этом случае материал не уменьшит жилую площадь помещений, кроме того, влага в комнатах не накапливается (нет эффекта «потения»).

    Наружное утепление – один из важнейших моментов, касающихся благоустройства вашего жилья. Специалисты отмечают, что через недостаточно утепленные стены здания может уходить до тридцати процентов тепла. Каким же материалам отдать предпочтение? Существует множество вариантов, среди которых наиболее популярными являются:

    • теплоизоляция здания пенопластом;
    • теплоизоляция минеральной ватой;
    • использование в качестве утеплителя “Пеноплекса” (экструдированного пенополистирола) – только для стен цоколя и подвала.

    Внешняя теплоизоляция жилого здания пенопластом

    Пенопласт, без сомнения, является одним из наиболее доступных по стоимости, легких, а потому и весьма популярных материалов, с помощью которых осуществляется утепление стен для дома снаружи. Для того чтобы смонтировать такой материал-утеплитель, вам не потребуется каких-либо сложных дополнительных приспособлений: все работы вполне можно выполнить своими руками. Однако нельзя забывать о таком недостатке пенопласта, как его неустойчивость к возгоранию (это горючий стройматериал).

    Теплоизоляция пенопластом может быть осуществлена следующим способом. Первым делом, выполняется подготовка поверхности: нужно, чтобы она была тщательно выровнена. Пенопласт производится в форме плит, и если прикладывать такой утеплитель к неровным поверхностям, неизбежно появятся пустоты и, соответственно, в комнатах будет холоднее, чем можно было бы ожидать. Во-вторых, при механическом воздействии в местах соприкосновения пенопластовой плиты с неровной стеной материал может просто-напросто лопнуть. Важно помнить и о том, что изолированное пространство является возможным местом скопления насекомых, влаги и т.д. Поэтому очень важно прежде, чем начать утепление стен для частного дома снаружи с использованием пенопласта, выполнить тщательную грунтовку. При наличии на стенах, к примеру, значительных следов побелки, теплоизоляция утеплителем-пенопластом становится менее эффективной (клей может не «схватиться).

    После того, как снаружи стены тщательно отмыты и загрунтованы, приходит время приступить к следующему этапу, а именно – к монтажу отливов. Они выравниваются при помощи уровня по горизонту: это позволит в дальнейшем своими руками производить теплоизоляцию стен пенопластом без дополнительного подрезания плит. Перед укладкой пенопласта следует поставить «стартовую планку» – основание, которое не даст плитам сползать со стен. Кроме того, значительно легче станет соблюдать линию при дальнейшей укладке. От того, как выставлена нижняя плита, будет зависеть, насколько ровным получится весь ряд. При теплоизоляции здания снаружи пенопластом плиты монтируются своими руками при помощи специального клея. В том случае, если стены в доме позволяют, можно через несколько дней дополнительно закрепить материал при помощи гвоздей.

    Видео с мастер-классом по утеплению пенопластом:

    Если ваш дом возведен из бруса, дополнительно следует заделать все щели: монтажной пеной, минеральной ватой или другими подходящими для данной цели материалами. Важно устранить сквозняки: без этого утепление снаружи жилого строения будет не таким эффективным.

    Внешнее утепление для дома минеральной ватой

    Теплоизоляция снаружи жилого здания может осуществляться и с применением другого популярного материала – минеральной ваты. Если вы слышали, например, что стены утепляют «стекловатой» или «каменной ватой» – то это один и тот же материал. В его основе – стекловолокно. Как правило, для наружной теплоизоляции применяются специальные плиты из минваты, ими и обшивают фасад.
    Для монтажа данного вида плит используется специальная арматура. Для утепления чердака и кровли здания рекомендуется использовать вату «Лайнрок». Ее преимущество – хорошая гибкость, а значит, для того чтобы выполнить теплоизоляцию для дома снаружи, вам не придется проводить тщательную предварительную подготовку поверхностей.

    Несомненными преимуществами каменной ваты являются:

    • низкая теплопроводность в сочетании с высокой звукоизоляцией;
    • относительно небольшая цена;
    • каменная вата не поддерживает горение;
    • она не подвержена поражению грызунами, а также возникновению плесени и грибка;
    • материал паропроницаемый, здание «дышит»;
    • каменную вату несложно монтировать своими руками: можно выбрать оптимальный вид утеплителя – в рулонах или матах;
    • материал является экологичным и безопасным.

    Наружное утепление стен для домовладения с помощью каменной ваты выполняется в несколько этапов. При помощи штукатурной смеси на стеновую поверхность наклеиваются плиты. Далее минвата покрывается еще одним слоем смеси, далее – устанавливается стекловолоконная щелочестойкая сетка из стекловолокна, выполняется грунтовка и, наконец, финишная отделка (окрашивание, декоративная штукатурка и т.д).

    Видео с мастер-классом по утеплению минеральной ватой:

    Термоизоляция “Пеноплексом”: утепляем здание снаружи своими руками

    Также как и в случаях с минватой или пенопластом, своими руками можно осуществить и наружную теплоизоляцию стен строения при помощи “Пеноплекса”. Сегодня данный материал является весьма популярным для самостоятельной теплоизоляции жилых зданий.

    Важно! Утеплять “Пеноплексом” можно только цоколь и стены подвала. Дело в том, что данный материал не пропускает через себя водяные пары, стремящиеся из жилых помещений наружу, что может привести к образованию грибка и плесени.

    Важные преимущества “Пеноплекса” для теплоизоляции здания:

    • материал легкий, достаточно теплый и прочный;
    • экструдированный пенополистирол невосприимчив к влаге;
    • материал огнестойкий, при воздействии высокой температуры практически не горит;
    • монтировать его при теплоизоляции здания своими руками легко и удобно.

    Толщина “Пеноплекса” для теплоизоляции жилого строения, по современным нормам, должна составлять не менее 5 сантиметров. Укладка данного материала производится в несколько этапов:

    • выравнивание поверхностей, устранение трещин, грунтовка;
    • монтаж “Пеноплекса” на специальный клей, через 2-3 дня – дополнительная фиксация материала дюбелями;
    • наклеивание армированной сетки;
    • проведение предчистовой отделки поверхности;
    • финишная отделка фасада с использованием фасадной штукатурки.

    Для того чтобы утепление жилого здания было качественным, не жалейте средств на материал-утеплитель. Если теплоизоляция пенопластом, “Пеноплексом” или каменной ватой была выполнена с соблюдением всех правил, вам удастся обеспечить максимально комфортную атмосферу в жилых помещениях и, вместе с тем, сократить расходы на отопление.

    Утепление квартир и дома от производителя

    Завод изоляционных материалов — производитель утеплителя для утепления дома и квартиры, утеплитель для стен внутри и снаружи дома

     

      

      

      

      

    Комфорт в доме и экономия на отоплении – вот главные задачи теплоизоляционных материалов. Утеплители от завода «Термодом» с успехом выполняют свои функции. Они позволяют создать комфортные условия для жизни с минимальными финансовыми вложениями как в городской квартире или кирпичном коттедже, так и в деревянном дачном домике, обеспечив значительное снижение потерь тепла.

    Завод занимается производством и продажей теплоизоляционных материалов на все случаи жизни. В нашем ассортименте можно найти утеплитель для стен, утеплитель для пола, утеплитель для потолка и утеплитель для крыши дома. Широкая линейка товаров позволяет подобрать оптимальный материал, исходя из требуемых условий эксплуатации, как для каркасных сооружений, так и для брусовых деревянных домов, опираясь при этом на бюджет клиента. 

    Качественные современные утеплители, выпускаемые заводом «Термодом» в Новосибирске, отличаются:

    • низкой теплопроводностью;

    • высокой эффективностью;

    • надежностью и большим сроком службы.

    Дополнительный «плюс» в копилку преимуществ теплоизоляции от завода изоляционных материалов – доступная стоимость благодаря возможности купить материалы для утепления дома или квартиры напрямую у производителя, без посредников и ненужных переплат. Утеплитель с отражающим слоем — самый лучший материал по соотношению цена — качество -эффект. Применив толщину всего в 10 мм вспененного полиэтилена ( впэ нпэ ппэ ппи ) можно заменить стенку в 2-3 кирпича. И надежно утеплить дом снаружи под сайдинг, или утеплить деревянный дом или дачу внутри.

    Мы обеспечим оперативную доставку заказов по всей территории Российской Федерации надежными и быстрыми грузоперевозчиками — Деловые Линии, ПЭК, ЖелДорЭкспедиция.

    Утепление фасадов и стен теплоизоляцией ТеплоKnauf

    Что выбрать: внутреннее или наружное утепление стен?

    В зависимости от стенового материала, утепление стен выполняется с внутренней или внешней стороны. Что выбрать в вашем случае?

    Предпочтительный вариант – наружная теплоизоляция стен. Утепление стен снаружи предполагает хорошую адгезию основания. При этом, если старая отделка держится плохо, просто избавьтесь от нее.

    Трещины в основании заделайте цементным раствором, мастикой или наполнителем на акриловой основе. Зачищенную поверхность прогрунтуйте. Крепите теплоизоляционный материал согласно инструкции производителя. Наружное утепление стен в качестве финишного слоя предполагает обустройство вентилируемого фасада или оштукатуривание.

    Утеплению стен изнутри стоит отдать предпочтение в том случае, когда к наружной поверхности стены нет доступа.

    Выполняя внутреннюю теплоизоляцию стен материалами ТеплоКНАУФ, можно не волноваться об экологической безопасности помещения. Все продукты КНАУФ Инсулейшн производятся по по уникальной технологии ECOSE® и не содержат в своем составе фенол-формальдегидных и акриловых смолы. Данная технология предусматривает замену химических компонентов природными материалами, что позволяет использовать данные материалы во всех типах строяний, включая детские учереждения.

    Внутри помещения материалы ТеплоКНАУФ используются и для утепления пола или звукоизоляции внутренних перегородок. При этом обеспечивается и как звуко- так и теплоизоляция соседнего помещения, что особенно удобно, когда общая стена жилой комнаты отделяет ее от кладовой, ванной и террасы.

    Однако, утепление стен изнутри не рекомендуется выполнять в каркасных и деревянных домах. Это может нарушить пароизоляцию помещения, что негативно будет влиять на материал дома. В каркасных домах (с деревянными или металлическими элементами) необхолимо использовать термоизоляцию как часть многослойного «пирога» стены.

    Продукцию КНАУФ Инсулейшн можно приобрести во всех регионах России и СНГ. 

    По вопросам покупок обращайтесь к официальным представителям нашей компании в вашем регионе. Ознакомиться с официальными дилерами можно в разделе «Где купить».

    Утепление дома снаружи и внутри

    Для того чтобы в зимний период вы чувствовали себя комфортно в своем доме, необходимо еще в теплое время года позаботиться об утеплении дома. Существует внутреннее и внешнее утепление домов, о технике их выполнения вы узнаете из этой статьи.

    Материалы для наружного утепления домов

    Прежде чем вы начнете утепление, лучше всего проконсультироваться у специалистов. Для утепления домов чаще всего применяют самые разнообразные материалы: стекловолокно; каменную вату; экструдированные и блочные пенопласты. Эти материалы обладают уникальными характеристиками, благодаря которым вы получите качественное утепление вашего дома, а также сможете повысить уровень шумоизоляции. Плюс ко всему такие материалы не воспламеняются и не выделяют химический испарений. Но это утверждение не относится к пенопласту, так как он горюч и выделяет вредные вещества, но, несмотря на это его, часто применяют на объектах с высокими нагрузками.

    Внешнее утепление

    Сегодня технологию утепления стен внедряют еще на этапе строительства дома, при условии наличия многослойных конструкций стен утеплитель закладывают непосредственно в середину стены. Благодаря использованию внешнего утепления стен в средине стены не скапливается влага, что даст вашему дому прослужить вам еще дольше. Внешний слой утеплителя станет барьером между холодным воздухом снаружи и внутренним микроклиматом вашего дома. Плюс ков всему внешняя стена здания будет защищена от влаги и солнечных лучей.

    Технологии внешнего утепления

    Наружное утепление стен может быть организовано по-разному:
    можно прикрепить теплоизолятор к стене при помощи клеящего раствора и провести отделку штукатуркой;
    для трехслойных невентилируемых стен: утеплитель крепится при помощи раствора, при этом соблюдается воздушный зазор, устанавливается внешняя стена шириной в один кирпич;
    для обустройства вентилируемого фасада, изначально размещается гидроизоляция, после крепится утеплитель, потом монтируется ветрозащита и на каркас крепится внешняя обшивка из вагонки или сайдинга.

    Прежде чем проводить утепление

    Если в доме происходит постоянная утечка тепла, прежде всего, необходимо выяснить место утечки. Для этого стоит провести тщательный осмотр дома, особое внимание стоит уделить углам, подоконникам и местам где внутренняя отделка достает пола, необходимо осмотреть двери и срубы. Все найденные щели необходимо заполнить при помощи пакли, а лучше всего воспользоваться монтажной пеной. Если вы нашли места утечки тепла, чаще всего оно уходит через пол и потолок. Причина утечки тепла в полу – проще всего его застелить ковром. Если причина в потолке, здесь потребуется приложить усилия, для утепления лучше всего использовать минеральную вату и опилки.

    Когда стоит утеплять внутри

    Только в некоторых случаях, когда у вас нет другого выбора, стоит производить утепление стен внутри здания, к таким случаям относят запрет властей города на изменение фасада здания, за стеной расположен деформационный шов между зданиями, за стеной расположена шахта лифта или другое не отапливаемое помещение, в котором нет возможности обустроить отопление. Но эти все случая касаются многоквартирных домов в случае, же с собственным коттеджем все зависит только от вас. Плюс ко всему утепление внутри может эффективным и должно применяться только в случаях, когда оно заложено проектом строительства, как, к примеру, при строительстве современных каркасных домов.

    Чем утеплять и как, при внутреннем утеплении

    В случае, когда вы имеет недостаточное утепление стены, вы можете усилить уже имеющееся утепление необходимым слоем такого же материала, который применялся в процессе строительства. Такое же правило действует и для деревянных домов, если их необходимо утеплить изнутри, стоит использовать все тоже дерево. Отметим еще раз, что при внутреннем утеплении стоит взвесить все аргументы и только лишь, потом проводить работы, ведь эффективнее все же утеплить стены снаружи.

    Особенности внутреннего утепления

    Если все же по объективным причинам утепление будет проводиться внутри здания, то к этому вопросу стоит отнестись очень ответственно и внимательно, при этом тщательно предстоит выбрать материалы, и способы монтажа выбранных материалов. Основной проблемой при утеплении стен изнутри является факт, что сама стена после утепления не станет теплее и даже может начать больше промерзать. Это впоследствии приводит к тому, что точка росы, перемещается еще ближе к внутреннему краю стены или непосредственно на ее поверхность. При этом конденсат станет причиной возникновения сырости и повлечет разрушение стены.

    Источник: 7homenews

    Утепление стен дома: чем лучше утеплить дом снаружи? — Утепление стен и фасадов домов термопанелями

    Утепление дома снаружи — это комфортная температура внутри вашего жилища и экономия на коммунальных услугах, ради которой не придется жертвовать сантиметрами площади. Но внешнее утепление стен можно выполнить разными способами, каждый из которых отличается эффективностью и ценой, а также имеет свои подводные камни. В этой статье мы рассмотрим, из каких материалов обычно предлагают утепление частного дома или квартиры, их преимущества и недостатки, и чем утеплить дом снаружи лучше.

    Содержание:

    1. Используемые теплоизоляционные материалы.
    2. Как утеплить дом пенополистиролом (пенопластом)
    3. Утепление стен снаружи экструдированным пенополистиролом
    4. Утепление дома снаружи минеральной ватой
    5. Утепление стен базальтовой ватой
    6. Утепление пенополиуретаном
    7. Утепление частного дома
    8. Утепление квартир
    9. Утепление гаража
    10. Как складывается цена на утепление
    11. Чем лучше утеплить дом снаружи

    1. Используемые теплоизоляционные материалы

    Для теплоизоляции стены обшивают материалами с низкой теплопроводностью, и самые популярные из них:

    • минеральные ваты — волокнистые утеплители разной рыхлости и плотности, включая стекловату и базальтовую вату;
    • пенопласты — обычный и экструдированный пенополистирол;
    • пенополиуретан — утеплитель, который напыляется на стены, либо сендвич-панели;
    • термопанели, сочетающие слой пенопласта и готовую отделку.

    К теплоизоляционным материалам также относят ДВП и ДСП, пробку, вспененный каучук, полиэтилен и прочее, но их используют внутри помещения либо для защиты коммуникаций. Поэтому мы подробнее затронем утепление дома только основными способами: двумя видами минеральной ваты, полиуретаном, экструдированным пенопластом и пенопластом собственного производства «Термодом» в термопанелях.

    2. Как утеплить дом пенополистиролом (пенопластом)

    Пенополистирол, он же ППС или пенопласт — самый популярный в Украине материал для утепления. Пенополистирольная плита получается путём спекания в лист круглых гранул и на 98% состоит из воздуха. А так как воздух — лучший теплоизолятор, ППС имеет низкую теплопроводность на уровне 0,037 Вт/m/K (для 35 марки). Он бюджетный (1500 гривен за куб), имеет высокую стойкость к влаге и небольшой удельный вес, благодаря чему может крепиться на любые поверхности. А также выпускается заводами по всей стране, что облегчает логистику.

    Однако, успешное утепление стен пенопластом возможно при соблюдении трёх условий:

    1. Выбрать качественный пенополистирол. Большинство производителей выпускают ППС, по своим физическим характеристикам не соответствующий ГОСТу. Это означает худшие свойства теплоизоляции и эксплуатационной стойкости листов. Кроме того, он может быть пожароопасным — обязательно выбирайте пенополистирол с категорией горючести Г1-Г2 (самозатухающий).
    2. Рассчитать необходимую толщину утеплителя в зависимости от вашей климатической зоны и строительных норм ДБН. Существует минимальная толщина пенопласта, работающая на сбережение тепла — если ниже, не получите эффекта и зря выбросите деньги. Обычно используют ППС толщиной 120-300 мм.
    3. Защитить пенополистирол устойчивой к внешним воздействиям отделкой. При всех своих достоинствах, пенопласт разрушается под воздействием солнца. Вода со временем может проникать в пазы между гранулами, а на поверхности — закрепляться плесень. Но если покрыть утеплитель стойким внешним слоем, он будет служить верой и правдой десятками лет.

    Все три условия идеально соблюдены в таких системах утепления, как термопанели: они сочетают пенопластовую основу и готовую отделку из клинкерной плитки.

    Для термопанелей «Термодом» мы выпускаем собственный пенопласт, который проходит жесткий нормоконтроль и содержит антипирены, а также добавки, отпугивающие вредителей. Специалисты компании помогают клиентам подобрать нужную толщину утеплителя. И, наконец, готовая отделка клинкерной плиткой, выполненная на заводе, надежно защищает слой теплоизоляции от любых погод.

    Если сравнивать с традиционным способом утепления домов пенопластом — «мокрым фасадом», монтаж термопанелей гораздо проще, ведь не требует никакой отделки, кроме затирки швов. А экологичная глиняная или каменная плитка лучше штукатурки оберегает пенопласт, практически устраняя его недостатки, не трескаясь и не выцветая.

    3. Утепление стен снаружи экструдированным пенополистиролом

    экструдированный пенополистирол

    Утепление стен снаружи с помощью ЭППС по своему принципу не отличается от ППС: это также «мокрый фасад», то есть посаженные на клей и отштукатуренные по верху плиты теплоизоляции, либо термопанели под плиткой. Но, как утеплитель, экструдированный пенополистирол работает немного по-другому.

    Это менее рыхлый материал, который производится из того же вещества, только расплавленного, прошедшего экструзию. Благодаря закрытоячеистой структуре он превосходит ППС по влагостойкости и имеет ещё меньший коэффициент теплопроводности — около 0,0228 Вт/ m/K. И также не поддерживает горение при удалении от источника огня.

    Но при этом для утепления стен снаружи больше подходит пенопласт 35 плотности, произведённый по ГОСТу, нежели ЭППС. И вот почему:

    • Хотя оба материала считаются непаропроницаемыми, пенопласт допускает некоторый парообмен. ЭППС же из-за высокой плотности обладает нулевой паропроницаемостью, поэтому его применение без достаточной вентиляции приводит к влажности и грибку в помещении. Из-за этого строители чаще используют материал для утепления цоколя и фундамента, чем для стен.
    • Пенопласт имеет более высокую прочность на сжатие и изгиб по сравнению с экструдированным пенополистиролом. ЭППС более жесткий, поэтому хуже переносит колебания температур и влажности, и может отходить от стен. Кроме того, из-за поверхностной плёнки на его плитах хуже держится декор — возможно, вы наблюдали свисающую с домов «шубу», оголяющую голубые плиты утеплителя.
    • ППС собственного производства, из которого делают заготовки под клинкерную, керамогранитную и известняковую плитку, лучше не только за счет свойств пенопласта. При его изготовлении на поверхности плиты выдавливаются соты под каждую плитку, что также улучшает качество крепления кирпича и помогает достичь идеального рисунка.
    • В крафтовый пенопласт добавляются специальные вещества, отпугивающие жучков и мышей, чего нет в экструдированной альтернативе.

    Утепление дома экструдированным пенопластом по цене обходится дороже, чем обычным ППС (2500 гривен за куб). Термопанели же из ЭППС стоят на одном уровне с термоблоками из качественного пенопласта собственного производства.

    4. Утепление дома снаружи минеральной ватой

    минеральная вата

    Минеральная вата — недорогой рулонный утеплитель для стен, который также используют для теплоизоляции крыш. Его показатели теплопроводности примерно на уровне пенопласта (около 0,04 Вт/m/K), но вата превосходит ППС в звукоизоляции.

    Однако, утепление дома снаружи стекловатой имеет свои нюансы:

    1. Вата гигроскопична и высокопаропроницаема, поэтому требует особого подхода к монтажу и защиты диффузными мембранами. Она не может самостоятельно отводить влагу, поэтому со временем собирает конденсат, разводит сырость, теряет форму и начинает пропускать тепло.
    2. Утеплитель служит меньше, чем пенополистирол и имеет свойство осыпаться через 10-15 лет эксплуатации и даже ранее.
    3. Монтаж требует средств защиты для дыхания и кожи от острых частиц.

    5. Утепление стен базальтовой ватой

    Каменная вата — более плотный волокнистый материал в плитах и лучший из звукоизоляторов. Имеет коэффициент теплопроводности 0,041 Вт/m/K и стоит более 2000 гривен за куб. Он считается оптимальным для утепления домов и официально одобрен для отделки проёмов окон и дверей, так как не распространяет огонь.

    Кроме того, по строительным нормам, жилые здания высотой более 26,5 метров в целях пожаробезопасности можно утеплять только каменной или базальтовой ватой.

    Но если речь идет об утеплении стен дома меньшей этажности, где допустим пенополистирол, есть причины отдать предпочтение ППС. Хотя каменная вата менее гигроскопична, чем минеральная, она всё же может пострадать от влаги и частично утратить свои свойства. Кроме того, для склейки волокон используется смола, содержащая формальдегид, что делает материал неэкологичным.

    6. Утепление пенополиуретаном

    пенополиуретан

    ППУ — это состав из двух веществ, который с помощью специального оборудования напыляется на стены, после чего увеличивается в объеме и превращается в пену. Также существуют сендвич-панели разной толщины, в которых пространство между двумя слоями материала заполненно пенополиуретаном.

    Наружное утепление стен с помощью ППУ считается самым эффективным среди альтернатив: теплопроводность материала почти как у воздуха, 0,024 Вт/m/K. Материал относится к влагостойким и самозатухающим Г1-Г2. И, если говорить о распыляемом пенополиуретане, им можно обработать поверхность с любым рельефом.

    Однако этот вариант утепления стен мало распространен в жилом фонде из-за высокой цены (порядка 5000 гривен кубический метр), а также отсутствия достаточного количества производств и специалистов по монтажу.

    Кроме того, пенополиуретан имеет тот же недостаток, что и пенопласт — он разрушается под воздействием солнечной радиации, но рыхлый волнистый слой утеплителя сложнее защитить отделкой.

    По этой причине ППУ чаще используют для утепления внутри нежилых помещений, к примеру, чердаков, а также на промышленных объектах, где не требуется особой эстетики.

    7. Утепление частного дома

    Выбирая утеплитель для дома, хозяева коттеджей и дач всё чаще отдают предпочтение термопанелям. И это логично, ведь термоблоки — единственный материал, который объединяет термозащиту и имитацию идеальной кирпичной кладки. Установка термопанелей «Термодом» решает все проблемы, которые возникают перед нашими клиентами при выборе теплоизоляции.

    • Эффективность утепления и экономия. Мы используем самый оптимальный по цене/качеству материал — пенополистирол собственного производства, соответствующий ГОСТу по 35 плотности. Это позволяет экономно утеплить дом, до 70% снижает теплопотери через стены и гарантирует, что пенопласт десятилетиями будет сохранять свои изоляционные свойства.
    • Прочность и красота отделки. Клинкерная плитка или кирпич из натурального камня выглядит гораздо эстетичнее, чем штукатурка или сайдинг. И гораздо лучше справляется с любыми непогодами, обеспечивая долгую службу утеплителя и защищая конструкцию от коррозии. Кроме того, из широчайшего ассортимента можно выбрать дизайн отделки по своему вкусу: мы предлагаем несколько сотен цветов и фактур клинкера от европейских производителей.
    • Простота и надёжность монтажа. Утепление частного дома термопанелями проще любого другого способа, так как не требует никакой дополнительной отделки. К тому же термопанели по краю имеют замки, которые позволяют собирать фасад подобно конструктору и плотно стыковать блоки друг с другом, не допуская щелей.

    В итоге дом не только защищён: даже самая неприглядная постройка выглядит, как шикарный особняк.

    8. Утепление квартир

    Утепление квартир термопанелями — новое и перспективное направление энергосберегающей отделки для малоэтажных домов. По сравнению со всеми видами «мокрого фасада» подобное утепление стен выигрывает как визуально, так и по своим свойствам.

    К примеру, экструдированный пенополистирол нежелателен для обшивки стен из-за жесткости и низкой паропроницаемости — в квартире будет влажно. Минеральная вата на практике имеет срок службы гораздо меньше теоретического, набирает влагу и осыпается.  Пенополиуретан — не из самых доступных способов. А отделка штукатуркой под покраску со временем теряет презентабельный вид.

    Термопанели лишены этих минусов. В отличие от альтернатив, они:

    • не требуют последующей отделки, полностью готовы к монтажу,
    • имеют качественное сцепление с декором,
    • украшают и защищают фасад клинкерной плиткой,
    • влагостойки,
    • имеют небольшую паропроницаемость,
    • долговечны.

    В конечном счете, утепление квартир снаружи термопанелями экономически выгодно, ведь оно не только снизит затраты на отопление: вам не придётся тратиться на отделочника, а также скорый ремонт или замену фасада.

    9. Утепление гаража

    Одновременно с отделкой термопанелями частного дома популярно заказывать подобное утепление гаража. На дачном или приусадебном участке можно создать целую архитектурную композицию в определенном стиле, утеплив и декорировав все строения красивыми термоблоками. Чтобы все постройки смотрелись, как единый ансамбль, некоторые клиенты заказывают также отделку заборов термопанелями.

    Изобилие вариантов фасадного декора в наших каталогах позволяет подобрать каменную или глиняную плитку в цвете и фактуре, подходящим вашему вкусу. Благодаря утеплению пенопластом, покрытым клинкером, все постройки будут выглядеть эффектно и иметь защиту от промерзания.

    10. Как складывается цена на утепление

    При выборе, каким способом выполнить утепление дома снаружи, цена играет далеко не последнюю роль. Однако не стоит ориентироваться на самые дешевые варианты — они зачастую говорят о низком качестве комплектующих и работ.

    При утеплении стен термопанелями, то есть добротным пенопластом с отделкой клинкером, цена включает:

    • стоимость сырья и производства ГОСТовского пенополиуретана со всеми необходимыми добавками;
    • качественный полимерный клей и дюбеля;
    • стоимость натуральной декоративной плитки европейских производителей, зависящую от колебаний курса валют;
    • работы по изготовлению термопанелей;
    • монтажные работы, оперативно выполняемые командой профессионалов «Термодом» (опционно).

    Так как сырье закупается за рубежом, термопанели обходятся дороже некоторых из альтернатив. Однако по балансу цены/качества они превосходят другие способы утепления.

    Вы экономите силы, деньги и время на поиск отделочника. Затраты на термопанели окупаются снижением стоимости отопления, в среднем, на 10-15 долларов/м2 в год. На фасад дается гарантия 15  лет, но термопанели эксплуатируются десятилетиями без необходимости ремонта или реставрации.

    Заказывая утепление дома термопанелями, вы увидите, что цена термопанелей зависит от толщины блока и типа клинкерной плитки. Наши специалисты помогут подобрать оптимальный для вас вариант без лишних переплат, кроме того, регулярно проводятся акции и предоставляются скидки.

    11. Чем лучше утеплить дом снаружи

    Рассмотрение вариантов, чем утеплить дом снаружи, показывает, что любой материал будет долго радовать вас теплом только в паре с хорошей отделкой. Самым выгодным теплоизолятором оказался обычный пенополистирол, изготовленный по стандартам, а самым устойчивым к внешним воздействиям и стильным декором — плитка из глины, известняка или керамогранита. Поэтому на вопрос «чем лучше утеплить дом снаружи» напрашивается один ответ — это клинкерные термопанели. Они станут хранителями тепла в вашем доме, а также защитят и украсят ваш фасад.

    У нас вы можете не только заказать качественные термопанели по ценам на уровне рыночных: компания «Термодом» предлагает монаж термоблоков «под ключ», а также консультирует по вопросам подбора и установки термопанелей.

    Если у вас остались вопросы, закажите обратный звонок — наши специалисты предоставят вам подробную консультацию!

    ИЗОЛЯЦИЯ СТАРОГО ДОМА: Пять способов сократить расходы на отопление (и охлаждение) вашего старого дома

    Если вы живете в старинном доме, велики шансы, что у вас с ним отношения любви-ненависти. Многие старые дома обладают очарованием, которое заставляет чувствовать себя хорошо, просто находясь внутри них. Новая архитектура редко дает такой же эстетический опыт. Проблема в том, что классические старые дома также могут вызвать взбалтывание в желудке, когда вы видите новый счет за коммунальные услуги в своем почтовом ящике.Холодные пальцы ног и частое использование свитеров зимой и слишком жаркие комнаты летом также могут быть вашим обычным явлением как владельцу старого дома. Хорошая новость заключается в том, что существуют эффективные стратегии повышения энергоэффективности вашего старого дома, а также значительного сокращения счетов за электроэнергию. Проблема в том, что вам часто приходится работать иначе, чем с новым домом, построенным по современным стандартам. Вы, вероятно, никогда не добьетесь того, чтобы ваше старое жилище было таким же экономичным, как новый дом, построенный по высочайшим стандартам сегодняшнего дня, но вы все равно можете многое сделать для снижения затрат на электроэнергию и увеличения остатков на банковских счетах.

    Стратегия теплоизоляции старого дома №1: максимальное утепление чердака

    Повышение уровня теплоизоляции чердаков — это самое полезное энергетическое обновление, которое можно сделать для большинства домов. Батарейки или неплотное наполнение не имеют такого значения, как наличие достаточного количества вещей.

    Это просто и не особенно характерно для старых домов, но это также самое простое и наименее дорогостоящее обновление энергии, которое вы можете сделать. Строго говоря, верхнего предела глубины изоляции чердака практически не существует.Там, где я живу (Канада, с зимним минимумом -30ºC), на чердаке имеет смысл использовать минимум 20 дюймов войлока или неплотной изоляции. Даже лучше, если вы можете разместить под крышей на глубину 25 или 30 дюймов. Помимо недостаточной теплоизоляции чердака, многие старые дома также нуждаются в дополнительной вентиляции чердака.

    Коньковые вентиляционные отверстия более эффективны, чем вентиляционные отверстия в виде грибов, которые вы видите на крышах, и они выглядят намного лучше, особенно в старых домах. Также относительно легко модернизировать коньковые вентиляционные отверстия на существующей крыше, даже если вы не устанавливаете везде новую черепицу.

    Стратегия изоляции старого дома №2: усиленная изоляция стен

    Эти листы экструдированного пенополистирола толщиной 2 дюйма обеспечили огромное повышение энергоэффективности при нанесении на внешнюю часть этого старого здания. Поверх пенопласта пошел новый сайдинг. Технически сложно повысить изоляцию стен в старых домах, но результаты обычно того стоят. Это потому, что большинство стен в старых домах изначально не были изолированы на сколько-нибудь значительном уровне.Стены многих старых домов полые, а другие просто набиты стружкой, тряпками или старыми газетами. Что касается повышения теплоизоляции стен, у вас есть три варианта:

    Повышение внешних значений R: Это имеет наибольший смысл, когда вы уже планируете заменить внешний сайдинг. Старый сайдинг снимается, жесткие изоляционные листы ложатся на обшивку стены (как указано выше), затем поверх нее идет новый сайдинг.

    Плюсы : Очень эффективное усиление изоляции при использовании изоляционной плиты толщиной 2 дюйма.

    Минусы : Практично только при замене сайдинга. Кроме того, оконные и дверные рамы должны быть расширены с обеспечением защиты от атмосферных воздействий на дополнительную толщину стен. Алюминиевая облицовка, изготовленная по индивидуальному заказу, — лучший подход.

    Повышение внутренних значений R: Это имеет смысл, если у вас есть некрасивые внутренние поверхности стен, которые вы хотите улучшить с помощью нового гипсокартона. На внутренние стороны наружных стен идут жесткие изоляционные листы, а сверху — новый гипсокартон. Более длинные, чем обычно, шурупы проходят через новый гипсокартон, пену, старую отделанную поверхность стены, а затем в нижележащий деревянный каркас.

    Плюсы : Очень эффективное усиление изоляции. Нет необходимости создавать всепогодные надстройки дверных и оконных рам.

    Минусы : Практично только при ремонте внутренних стен. Немного уменьшает размер помещения и требует расширения межкомнатных дверных и оконных косяков.

    Увеличивающая полость стены R-значения: Этот подход минимально разрушителен и может быть очень эффективным, но только в том случае, если полости в стене действительно полые. Лучше всего использовать двухкомпонентную полиуретановую пену с медленным подъемом, вводимую в полости стен.Инъекция изнутри легче и проще, требуя лишь небольших участков в гипсокартоне, чтобы закрыть отверстия для инъекций. Пену можно вводить и снаружи. При отверждении пена выделяет тепло, что позволяет легко увидеть участки, покрытые пеной, с помощью инфракрасной камеры.

    Плюсы : Очень значительный рост значений R стен без значительного нарушения внутренних или внешних поверхностей стен.

    Минусы : Практично только с полыми стенками. Использование инфракрасной камеры необходимо для проверки наличия пены во всех стенах.

    Стратегия утепления старого дома № 3: Утеплить полы

    Здесь пенопласт и второй деревянный черновой пол добавляются поверх существующего чернового пола. Это идеальная стратегия для утепления пола, уложенного поверх неотапливаемого пространства для подполья.

    Холодные зимние полы (и холодные ноги) — один из самых больших недостатков старых домов, и стратегия их утепления зависит от вашей ситуации. У вас холодные полы, потому что они находятся над неотапливаемым ползком? Не пытайся обогреть пространство.Ползания сложно изолировать и хорошо закрыть, поэтому они могут поглощать огромное количество тепла, обеспечивая при этом лишь минимальную пользу для ваших ног. Лучше утеплить пол, но не использовать войлочную изоляцию между балками. Это распространенный подход, который обречен на неприятности. Батареи не добавляют тепла полам и создают отличные условия для заражения грызунами. Изоляция из распыляемой пены намного лучше подходит для нижней части полов, потому что она и герметизирует, и изолирует. Но даже с распыляемой пеной полы не нагреются до кончиков пальцев ног.Для этого вам понадобится какой-нибудь теплый пол. Электрические напольные системы проще всего установить, и они не потребляют много энергии, если используются только для обогрева полов.

    У вас холодные полы над подвалом? Вы можете выполнить ту же процедуру, что и при работе над подвальным помещением, или вы можете изолировать стены подвала и обогреть подвал, как любое другое жилое помещение. Просто убедитесь, что подвал на 100% сухой, в 100% случаев. В старых домах чаще бывают протекающие подвалы. Изоляция стен влажного подвала почти неизбежно приведет к росту плесени и ухудшению качества воздуха в помещении во всем доме.

    Стратегия изоляции старого дома №4: используйте инфракрасную камеру

    Инфракрасные камеры позволяют видеть, где тепло теряется и удерживается. Различия в цветах показывают детали. Красный означает большую потерю энергии, а желтый, зеленый и синий — меньше.

    Двадцать лет назад волшебной пулей в инструментах повышения энергоэффективности была инфракрасная камера. Это позволяет увидеть области потери энергии снаружи здания и точное место, где это необходимо исправить. Беда была в том, что тогда даже самые дешевые модели стоили пару тысяч долларов.В наши дни вы можете получить очень хорошие инфракрасные камеры за гораздо меньшие деньги, и их достаточно, чтобы вы могли одолжить одну, если не хотите покупать. Такие камеры позволяют вам видеть, где уходит тепло из вашего старого дома, чтобы вы знали, где лучше всего делать улучшения.

    Стратегия изоляции старого дома № 5: Оптимизируйте свой выбор энергии

    Тепловой насос с воздушным источником, установленный за пределами дома на восточном побережье, с навесом от дождя. Такие обложки не обязательны, но это хорошая идея.

    Стоимость тепловой энергии сильно варьируется в зависимости от того, в какой форме вы ее покупаете и как она используется. Стоимость миллиона БТЕ электроэнергии, используемой для питания обогревателя плинтуса в Онтарио, Канада, например, во много раз превышает стоимость того же количества тепловой энергии в виде природного газа, сжигаемого в высокоэффективной печи. В регионах, где нет природного газа, пропан может быть дешевле, чем такое же количество электроэнергии, которое используется непосредственно для отопления. Но пропан все равно вдвое дороже дров, даже если вы покупаете его разрезанным, расколотым и готовым к сжиганию.

    Одна из главных вещей, которую следует помнить при выборе источников энергии, которые будет использовать ваш дом, — это внутренняя неэффективность электросети для отопления. Электроэнергия из сети, безусловно, нужна для многих вещей, но вы никогда не должны использовать ее для большинства ваших отопительных нужд. Используйте его для обогрева полов здесь и там, или используйте его для управления тепловым насосом. Поскольку электричество, используемое тепловым насосом, используется для сбора тепла из воздуха, земли или близлежащего водоема, энергоэффективность резко возрастает.При текущих рыночных ценах только природный газ предлагает более дешевый способ обогрева, чем электрический тепловой насос. Это даже дешевле покупных дров.

    Затраты на электроэнергию существенно не снизятся, и это очень важно, если у вас есть один из многих красивых старых домов в мире. Узнайте, какие у вас есть возможности для повышения энергоэффективности, и счета за электроэнергию не станут чем-то, чего вы боитесь в будущем.

    5 видов утепления для дома

    Фото: istockphoto.com

    Изоляция — жизненно важный компонент в любом доме, который стремится быть энергоэффективным. Обычно его размещают в местах, откуда выходит воздух, например, между полостями стоек внутри стен и на чердаке, он служит для замедления и уменьшения теплопередачи. По оценке ENERGY STAR Агентства по охране окружающей среды США, за счет герметизации утечек воздуха и надлежащей изоляции чердака, подвальных помещений и подвала домовладельцы могут сэкономить в среднем 15 процентов на расходах на отопление и охлаждение — 11 процентов от общих затрат на электроэнергию . программа.

    Для типичного домовладельца это означает около 200 долларов в карман из года в год. Тем не менее, согласно исследованию 2015 года, проведенному Североамериканской ассоциацией производителей изоляционных материалов, примерно 90 процентов домов на одну семью в США не имеют достаточной теплоизоляции. Плохая изоляция не только тратит энергию и увеличивает счета за электроэнергию для этих зданий, но и снижает уровень комфорта вашей семьи, создавая сквозняки, и создает небольшой барьер для выбросов CO2 в вашем доме.

    Найдите надежных местных профессионалов для любого домашнего проекта

    +

    Прежде чем вы поспешите в домашний центр, чтобы узнать об изоляции или нанять подрядчика для установки, важно понять основы.Не вся изоляция одинакова, и для разных применений существуют разные типы. Здесь мы подробно описываем пять основных вариантов: одеяла и рулоны, изоляция из распыляемой пены, выдувная изоляция, пенопласт или панели из жесткого пенопласта, а также отражающие или излучающие барьеры.

    Примечание: По мере того, как вы тщательно взвешиваете каждый из этих вариантов, чтобы определить, какая (или какая комбинация) лучше всего подходит для вашего дома, внимательно изучите R-значение продукта, которое является мерой сопротивления тепловому потоку.Чем выше значение R, тем лучше изоляция снижает потери энергии. Потребители обычно могут найти R-значение на упаковке продукта; ознакомьтесь с этой таблицей ENERGY STAR, чтобы узнать больше об измерениях.

    Типы изоляции

    ТИП ИЗОЛЯЦИИ: Одеяла и рулоны

    Подходит для: Самостоятельной изоляции незавершенных стен, полов и потолков

    Одеяла и рулоны обычно изготавливаются из рулонов. со стекловолокном, хотя также доступны версии из хлопка, минеральной ваты, овечьей шерсти и пластиковых волокон.Установка этого типа утеплителя — недорогой и удобный проект, поскольку материалы спроектированы таким образом, чтобы соответствовать стандартной ширине между стойками стен, стропилами чердака и балками пола. (Совет профессионала: имейте в виду, что стекловолокно раздражает легкие и кожу, поэтому всегда надевайте защитную одежду при работе с материалом.) Если вы выберете рулон, вам нужно будет обрезать изоляцию до нужной длины с помощью приспособления. нож; принудительное сжатие изоляции делает ее менее эффективной.Стандартные одеяла и войлок из стекловолокна имеют R-значения от R-2,9 до R-3,8 на дюйм толщины. Одеяла и войлок из стекловолокна с высокими эксплуатационными характеристиками (средней и высокой плотности) имеют R-значения от R-3,7 до R-4,3 на дюйм толщины.

    Фото: istockphoto.com

    ТИП ИЗОЛЯЦИИ: Изоляция из вспененного распылителя

    Подходит для: Добавления теплоизоляции к уже готовым участкам, а также в труднодоступных местах неправильной формы

    Изоляция из вспененного распылителя герметизирует протечки и щели внутри существующих стен.Жидкий полиуретан распыляется в полость стены, где он затем расширяется и затвердевает в твердую пену. При утеплении большей площади домовладельцы могут использовать вариант напыления (вспенивания на месте). Пена для распыления бывает двух видов: пена с открытыми порами или более плотная пена с закрытыми порами. Пенопласт с закрытыми порами имеет наивысшее значение R из всех изоляционных материалов, около 6,2 R на дюйм, но может быть дорогостоящим; Значения теплоизоляции из пенопласта с открытыми порами составляют около R-3,7 на дюйм толщины. Если вы выбираете установку с распылительной пеной, чтобы повысить коэффициент теплоизоляции дома, подумайте о том, чтобы вызвать профессионала для этой работы, поскольку установка может быть сложнее, чем просто наведение и распыление.

    Фото: istockphoto.com

    ТИП ИЗОЛЯЦИИ: Выдувная изоляция

    Подходит для: Добавления изоляции к уже готовым участкам, а также в труднодоступных местах неправильной формы

    в изоляции применяется с помощью машины, которая выдувает материал, похожий на бумагу, в изолируемое пространство. Этот тип изоляции часто изготавливается из стекловолокна, минеральной ваты или вторичного целлюлозного материала (например, переработанных газет или картона), которые подходят практически для любого типа помещения — даже для самых неприятных препятствий.Для выдувной изоляции значения R варьируются от R-2,2 для стекловолокна до R-3,8 для плотной целлюлозы. Простые изоляционные работы могут быть удобны для самостоятельного использования, если вы арендуете теплоизоляционный вентилятор, но для достижения наилучших результатов подумайте о том, чтобы позвонить профессионалу.

    Фото: istockphoto.com

    ТИП ИЗОЛЯЦИИ: Пенопласт или жесткие пенопластовые панели

    Подходит для: необработанных стен (например, фундаментных и подвальных стен), полов и потолков

    Хотите ли вы Для утепления пола или невентилируемой крыши с низким уклоном можно использовать пенопласт и панели из жесткого пенопласта.Они уменьшают количество тепла, проводимого через дерево, карнизы стен и другие элементы, составляющие структуру дома. Домовладельцы полагаются на этот тип изоляции, которая обычно изготавливается из полиуретана, полистирола или полиизоцианурата, как для наружной, так и для внутренней обшивки стен. Пенопласты хорошо утепляют все, от стен фундамента и подвала до необработанных полов и потолков. R-значения обычно варьируются от R-4 до R-6,5 на дюйм толщины, что указывает на то, что пенопластовые панели и панели из жесткого пенопласта снижают потребление энергии лучше, чем многие другие типы изоляции, представленные на рынке.

    ТИП ИЗОЛЯЦИИ: Отражающий или излучающий барьер

    Подходит для: чердаков, незаконченных стен, потолков и полов, особенно в жарком климате его эффективность не измеряется R-значениями. В то время как стандартная изоляция снижает тепловой поток в доме, отражающая изоляция вместо этого отражает тепло вдали от дома, чтобы предотвратить приток тепла и лучистую теплопередачу к более прохладным поверхностям в помещении.Изоляция построена с использованием отражающего барьера (например, алюминиевой фольги), помещенного на материал подложки (например, крафт-бумага или полиэтиленовые пузыри). Домовладельцы в более теплом климате обычно устанавливают на чердаке отражающие или излучающие барьеры между балками, стропилами и балками, поскольку чердак — это место, где в дом попадает больше всего тепла. Установка здесь тоже может быть произведена без профессионала.

    Найдите проверенных местных профессионалов для любого домашнего проекта

    +

    Типы изоляции | Умные дома

    Объемная изоляция задерживает воздух неподвижными слоями.

    Объемная изоляция бывает из различных материалов (стекловолокно, полиэстер, полистирол, шерсть, бумага) и форматов (одеяла, сегменты, жесткие листы или сыпучий наполнитель).

    Изоляционные материалы

    Доступно множество изоляционных материалов, включая шерсть, полистирол, стекловолокно, минеральную вату, изоляцию на бумажной основе и полиэстер.

    Изоляционные материалы имеют более подробное объяснение ваших вариантов.

    Конструкция из соломенных тюков, структурных изоляционных панелей (SIP) или изоляционные бетонные опалубки также обеспечивают высокий уровень изоляции.

    Когда следует устанавливать изоляцию?

    Любое время — хорошее время для утепления.

    Наиболее экономичное время для установки теплоизоляции — во время строительства новых зданий и во время обширного ремонта до закрытия стен, полов и потолочных пространств. Это особенно актуально для утепления стен.

    Однако изоляция также важна для существующих домов. Дома, построенные до 1978 года, вряд ли будут иметь какую-либо изоляцию, если она не будет впоследствии добавлена, а дома, построенные до 2007 года, имеют более низкий, чем требуемый в настоящее время, уровень изоляции и одинарное остекление.Модернизация теплоизоляции окажется рентабельной, поскольку она сохранит тепло в вашем доме и снизит ваши расходы на отопление в долгосрочной перспективе.

    Где следует установить изоляцию?

    Размышляя об изоляции, важно учитывать все следующие аспекты:

    • потолок
    • под полом
    • стен
    • окон, включая рамы.

    Эти четыре области образуют «тепловую оболочку». Тепловая оболочка — это барьер между отапливаемыми помещениями и внешним климатом.Представьте, что это сплошное одеяло, защищающее внутреннюю часть дома от внешнего климата. Чем лучше изолирована тепловая оболочка, тем легче поддерживать тепло в доме.

    Дизайн и конструкция вашего дома будут влиять на конкретные типы изоляции, которую вы можете использовать, и где ее можно разместить.

    В домах с подвесным полом может быть полезно установить полиэтиленовое одеяло на земле под домом. Это предотвратит испарение холодного влажного воздуха из земли и попадание в птичник, что сделает его более сухим и более легким для сохранения тепла.

    Для некоторых строительных систем, таких как опалубка из полистиролбетона, SIP и соломенные тюки, может потребоваться небольшая дополнительная изоляция или ее отсутствие.

    Construction systems есть дополнительная информация.

    Изоляция потолка

    Около 35% потерь тепла в среднем неизолированном доме происходит через эту зону.

    Самый эффективный способ утеплить потолок — это установить объемную изоляцию между балками в сочетании с накатанным сверху одеялом — это устраняет тепловые мосты, то есть тепло, уходящее через деревянные балки.

    Дома некоторых типов, например дома в стиле ар-деко, имеют небольшие пространства на крыше, что может затруднить модернизацию изоляции потолка.

    В потолке необходимо оставить зазоры вокруг даунлайтов — если только они не являются новыми CA, изоляционным контактом (IC) и изоляционным контактом — огнестойкостью (IC-F) и другими пожароопасными. Это создаст изоляционные промежутки, через которые может уйти много тепла. См. Даунлайты и встраиваемые светильники.

    Изоляция потолка на веб-сайте Gen Less содержит дополнительную информацию.

    Изоляция полов

    Потери тепла через пол в неизолированных домах могут увеличиться на 14%.

    Изоляцию следует использовать под подвесными деревянными и подвесными бетонными полами, вокруг краев и нижней стороны бетонных плит перекрытия в новых домах, а также вокруг краев бетонных плит в существующих домах, если это возможно.

    При установке утеплителя под полом не забудьте уложить пароизоляцию на землю. Исследование BRANZ показало, что 0.4 литра воды могут испариться с 1 м² земли за 24 часа — это 60 литров в день в среднем для дома площадью 150 м² — это может повредить изоляцию и вызвать проблемы с влажностью в вашем доме.

    Изоляция стен

    До 25% тепла в среднем неизолированном доме теряется через стены. После того, как вы утеплили потолок и пол под полом, подумайте об утеплении стен. Вам особенно следует подумать о добавлении утеплителя стен, когда вы снимаете облицовку или облицовку по любой причине — это самый простой и самый экономичный способ.

    В некоторых случаях для установки теплоизоляции наружных стен может потребоваться разрешение здания.

    Руководство по соответствию Строительным нормам для модернизации изоляции внешних стен на веб-сайте «Строительные характеристики» содержит дополнительную информацию.

    Если вы используете каркасную строительную систему, изоляция обычно размещается внутри стенового каркаса. Изоляцию также можно установить за пределами каркаса (но для того, чтобы изоляция была эффективной, она должна быть устойчивой к атмосферным воздействиям). Если на внешней стороне каркаса установлен полный изоляционный слой для удовлетворения требований к изоляции, важно, чтобы между изоляцией и каркасом не было вентилируемых полостей, поскольку воздушный поток будет обходить большую часть изоляции.

    Обратите особое внимание, если в вашем доме стальной каркас. Поскольку металл является хорошим проводником тепла, он может терять много тепла. Обычно рекомендуется добавить полосы специальной изоляции поверх элементов каркаса до того, как на стену будет укладываться какая-либо облицовка.

    Если вы используете прочную конструкцию, такую ​​как бетон, изоляцию следует размещать снаружи сплошной стены. Если дом хорошо освещен солнечным светом, обнаженный бетон функционирует как тепловая масса, накапливая излишки тепла в течение дня (требуется меньшее охлаждение) и выделяя его вечером (требуется меньше тепла).Если нет значительного солнечного излучения, можно утеплить внутреннюю часть стены вместо или в дополнение к внешней.

    Подводные камни утепления старых домов

    Утепление старых домов — спорная тема среди владельцев и реставраторов старых домов. Какие материалы нужно добавлять и где их использовать? Не вызовет ли это непредвиденных проблем в будущем? Есть много вопросов, и кажется, что ответов меньше, чем нужно, поэтому в этом посте я надеюсь дать некоторые столь необходимые ответы.

    Изоляция сохраняет тепло зимой и прохладу летом. Это делает наши дома более комфортными, чем они были бы без них, и независимо от того, используете ли вы что-то вроде минеральной ваты, обдува или старых добрых стекловолоконных ватных покрытий, добавление теплоизоляции, несомненно, улучшит энергетические характеристики любого дома.

    Итак, вам следует как можно скорее добавить его в свой старый дом, не так ли? Не так быстро. Раньше я был одним из тех, кто продвигал переоборудование практически любого старого дома с новой изоляцией, но, оглядываясь назад, я понял, что это было наивно.Есть определенные моменты (и места), когда добавление изоляции будет чрезвычайно ценно, а в других случаях это может оказаться катастрофическим. Итак, вам определенно нужно знать, что вы делаете, прежде чем браться за утепление старого дома.

    Проблемы с изоляцией старого дома

    Я говорю не о проблемах с существующей изоляцией старого дома, а о том, как и где следует добавить изоляцию в старый дом. Дома, построенные до середины 20-го века, не были построены с использованием тех же технологий, которые мы используем сегодня.

    Эти старые дома были в основном построены без теплоизоляции и с открытыми полостями в стенах, где дом мог дышать. Строители знали, что вода — враг №1 любого дома, и способ их строительства, возможно, позволял воде проникать в стены в незначительных количествах, но из-за необычайной неплотности ограждающей конструкции дом всегда мог быстро и безопасно высохнуть. .

    Затем, несколько десятилетий спустя, мы приходим и заполняем эти полости стекловолокном, которое действует как губка, и задаемся вопросом, почему в нашем старом доме так много проблем.Добавление изоляции там, где она никогда не была предназначена (в основном, на стенах старого дома), вызывает множество проблем из-за проблем с влажностью, которые она создает. Вот лишь некоторые из основных моментов.

    Wood Rot

    Древесина может намокать без проблем, но держите ее влажной, и тогда возникнут проблемы. Везде, где вода попадает в ловушку, уровень влажности древесины повышается, и когда она поднимается выше 20–30%, это идеальные условия для гниения древесины. Установка любого вида изоляции в области, которая регулярно намокает, почти неизбежно приведет к гниению древесины, даже если вы будете следовать моим советам по ее предотвращению.Вы должны удалить постоянный источник воды.

    Отслаивающаяся краска

    Когда краска отслаивается до голого дерева, вы можете подумать, что это была некачественная окраска, но обычно причина кроется в влажности. И снова влага попадает в стенную конструкцию и поглощается изоляцией, где она сидит, как грязная губка, впитывающаяся в дерево. Когда в древесине скапливается лишняя влага, она попытается выйти через деревянную поверхность и сразу же оттолкнет краску. Хотите знать, где у вас проблемы с влажностью? Ищите отслаивающуюся краску, и вы окажетесь в нужном месте.

    Плесень

    Черный, зеленый, коричневый, на самом деле неважно, какого он цвета, никому он не нужен в своем доме из-за опасности для здоровья. Что нужно для роста плесени? Тепло, кислород, дерево и (вы догадались!) Влага. Вы когда-нибудь слышали о вспышках плесени в пустыне? Я так не думал. Сухие дома — это счастливые дома. Мокрые дома… не очень счастливы. Хотите помочь избавиться от плесени? Прочтите этот пост.

    Как утеплить старый дом?

    Начнем с основ.Я покажу вам, где утеплить, а где оставить в покое. Я понимаю, что вы можете не соглашаться со мной в отношении риска и окупаемости, когда я говорю вам НЕ изолировать территорию, но поверьте мне, я в глубине души руководствуюсь вашими интересами. Я слишком часто видел, как изоляция выходит из строя, чтобы не поделиться тем, чему я научился за годы работы в отрасли.

    Начните с чердака

    Чердак всегда должен быть первым местом, где вы добавляете изоляцию, независимо от того, живете ли вы во Флориде или Фарго. Климат не имеет значения, просто начните с самого безопасного места, обеспечивающего максимальную отдачу от вложенных средств, а именно с чердака всегда .Я скажу это еще раз. ВСЕГДА на чердаке! Надеюсь, я все понял.

    Как безопасно утеплить чердак, чтобы избежать проблем? Что ж, чердачный этаж — отличное место для начала, потому что даже при протечке крыши между крышей и чердачным этажом есть поток воздуха, который позволяет вещам высохнуть и избежать проблем, о которых мы говорили ранее. Вдувная изоляция — отличный вариант, поэтому ознакомьтесь с этой статьей о том, как установить ее самостоятельно.

    Держитесь подальше от нижней стороны крыши, если у вас старая крыша или, особенно, крыша из деревянной черепицы, которая рассчитана на то, чтобы намокнуть и должна дышать, чтобы должным образом высохнуть.Если вам недавно заменили крышу и применили соответствующую гидроизоляцию, подкладку и гидроизоляцию, то я обычно согласен с тем, что изоляция нижней стороны крыши является вариантом, если вы внимательно следите за своей крышей, чтобы убедиться, что она остается. в хорошем ремонте.

    Оставьте стены в покое

    Не утепляйте стены. Что?? Но холодно? Я знаю, и мне больно это говорить, но самая опасная зона номер один, которая вызывает проблемы с изоляцией старого дома, — это ваши стены.Деревянный сайдинг обычно не заменяют каждые пару десятилетий, как черепичные крыши. Скорее всего, за ним стоит та же 100-летняя крафт-бумага, которая практически не обеспечивает водонепроницаемости.

    Есть пара креативных, но дорогих способов, которые я бы рассмотрел задним числом для изоляции стен старого дома, если вы находитесь в далеком северном климате, где это может иметь финансовый смысл. Для любого, кто живет ниже линии Мейсона Диксона, никогда не стоит тратить деньги на переоборудование старого дома с изоляцией стен.

    Единственная ситуация, когда можно утеплить стены, — это если вы удалите весь сайдинг и наложите новую обертку, а затем накроете ее дождевым экраном перед повторной установкой старого сайдинга. Это может показаться масштабным мероприятием, и это так. Подобная модернизация с полным энергоснабжением обходится дорого, но на самом деле это единственный безопасный способ.

    Если вы в конечном итоге добавите изоляцию, не выполняя полную модернизацию, вы рискуете развить синдром больного здания (SBS), который резко увеличился в 1970-х годах после того, как энергетический кризис побудил людей без разбора заполнить свои стены изоляцией.

    Что насчет пространства для сканирования?

    Изоляция под полом — отличный способ согреться с минимальными потенциальными проблемами. Конечно, это грязно и сложно, но вы не столкнетесь с такими проблемами, как стены. Я предпочитаю изоляцию из минеральной ваты, поскольку она не благоприятна для грызунов.

    Укладка минеральной ваты между балками пола требует больших усилий из-за наличия всех сантехнических и электрических проходов, но это очень эффективно. Использование такого материала, как стекловолокно, почти также работает, но стекловолокно — излюбленное место гнездования животных зимой, поэтому я предпочитаю минеральную вату, которая гораздо менее гостеприимна.

    Итог

    Теперь вы знаете. Начните с чердака, оставьте стены в покое и атакуйте пространство для ползания, если хотите. Существует множество других способов повысить энергоэффективность, не связанных с изоляцией, например, конопатка отделки и плинтуса, которые, как известно, сквозняки, герметичные двери и окна, установка штормовых окон и даже использование толстых штор. Все они очень эффективны для сохранения тепла в вашем старом доме, и это название игры.

    Основатель и старший редактор

    Я люблю старые дома, работаю своими руками и учу других делать это самостоятельно! Все можно научить, если вы только дадите этому шанс.

    Установите пользовательское содержимое вкладки HTML для автора на странице своего профиля

    Подпишитесь на бесплатную электронную книгу!

    Модернизация изоляции стен для существующих домов: все, что вам нужно знать

    Большая часть австралийских домов недостаточно изолирована. К сожалению, это означает, что многие австралийцы испытывают некомфортную температуру в помещении круглый год и платят за электроэнергию больше, чем следовало бы. Это особенно актуально для старых домов, где изоляция стен отсутствует или потеряла свою эффективность.Без надлежащей теплоизоляции стен вы можете терять до 25% тепла в доме зимой и получать на 25% больше тепла летом.

    Если в вашем доме неприятно холодно зимой, невыносимо жарко летом и трудно нагреть или охладить, скорее всего, вам нужно заменить изоляцию стен. Это один из лучших способов эффективно регулировать температуру, сократить расходы на электроэнергию и внести свой вклад в защиту окружающей среды. Установка изоляции в новых домах на этапе строительства проста и эффективна, но изоляция также может быть модернизирована в существующих домах.Если вы подозреваете, что изоляция стен отсутствует или не выполняет свою работу должным образом, следите за обновлениями. Ниже мы рассмотрим некоторые из наиболее важных факторов, которые вам нужно знать, чтобы приступить к модернизации вашего дома с изоляцией стен.

    Почему я должен заменять изоляцию стен?

    Надлежащая изоляция стен существенно повлияет на температуру внутри вашего дома. Стеновая изоляция рассчитана на долгие годы. Однако, возможно, потребуется проверить изоляцию старше 10 лет на наличие повреждений, плесени или грызунов.Со временем R-ценность изоляционных материалов может снизиться, что означает, что они будут менее эффективно противодействовать потоку тепла. Обычно это происходит из-за сжатия, влаги или движения, создающих щели в изоляции. Гниющую или поврежденную изоляцию следует полностью удалить, а затем установить новую изоляцию.

    Какая лучшая изоляция стен?

    От стекловолокна до выдувной целлюлозы, аэрозольной пены и изоляции на основе фольги — существует огромный выбор типов изоляции.Ниже мы рассмотрим некоторые из самых популярных продуктов, используемых при модернизации стен.

    1. Изоляционные войлоки — Изоляционные войлоки — это тип объемной изоляции, которую предварительно разрезают для установки между балками стен. Чаще всего они изготавливаются из стекловаты (также известной как стекловолокно), полиэстера и минеральной ваты. Изоляционные войлоки, как правило, недороги, эффективны и обладают высокой огнестойкостью. Специальные акустические войлоки также обеспечивают снижение шума. Если вы живете в доме без утепления стен, то лучший вариант — удалить штукатурку и установить в полостях изоляционные войлоки.
    2. Выдувная целлюлоза — Выдувание целлюлозной изоляции требует больше усилий для установки, чем изоляционные войлоки, потому что перед использованием выдувной машины требуется обучение. В Австралии дооснащение существующих стен выдувной целлюлозой является дорогостоящим процессом. Поскольку целлюлозная изоляция производится из измельченной бумаги, она имеет более низкую огнестойкость. В целом, этот продукт довольно эффективен, но имеет короткий срок службы и его можно выдуть, оставив зазоры между изоляционным материалом.Фактическая техника, необходимая для эффективной выдувной изоляции, также часто упускается из виду. Если утеплитель обдувается балкой и уплотняется, он будет значительно менее эффективным!
    3. Пена для распыления — Пена для распыления более дорогая по сравнению с другими вариантами и должна устанавливаться профессионалом. Как правило, аэрозольные пены имеют более длительный срок службы, являются постоянными, не проседают и не теряют R-ценность со временем. Пены бывают двух видов; открытая и закрытая ячеистая структура.Пенопласт с открытыми порами имеет воздушные зазоры внутри материала и занимает больше места на единицу веса. По мере расширения пена заполняет воздушные пространства и предотвращает сквозняки. Пена с закрытыми порами более распространена и плотнее, что дает ей более высокий рейтинг R. Модернизация существующих стен изоляцией из распыляемой пены стоит очень дорого, поэтому мы обычно рекомендуем устанавливать изоляционные войлоки из стекловаты.

    Баттс против выдувного

    Давайте посмотрим, как войлок складывается с выдувной изоляцией по нескольким категориям.

    1. Когда устанавливать — Идеальная возможность для установки изоляционных плиток стен — это во время крупного проекта реконструкции или расширения стен, облицованных кирпичом или обшивкой из картона. Когда облицовка стены не снимается, можно использовать вдуваемую изоляцию, и мелкие частицы изоляции будут соответствовать пространству полости. Однако, как правило, это дорогой способ утеплить стены.
    2. Простота установки — Теплоизоляция из войлока может быть установлена ​​в рамках проекта «сделай сам» или профессионалом.Батареи просты в обращении, и они заранее вырезаны, чтобы поместиться между балками стен в большинстве австралийских домов. В труднодоступных или неудобных местах ватину можно легко вырезать нужной формы. Это, безусловно, самый экономичный способ утеплить ваш дом. Выдувная изоляция обычно требует, чтобы профессионал установил ее с помощью специального оборудования. Доступ к полости достигается путем подъема плиток над полостью стены или создания небольшого отверстия с внешней стороны стены.
    3. Стоимость — В Австралии войлок является более экономичным вариантом по сравнению с выдувной изоляцией.Кроме того, ваты можно установить в качестве самостоятельного проекта, что поможет еще больше снизить затраты.
    4. Эффективность — Батты обеспечивают отличное сопротивление тепловому потоку, а также обладают акустическими преимуществами. Они представлены в широком диапазоне значений R-Values ​​в соответствии с вашими потребностями и бюджетом. Выдувание изоляции также довольно эффективно, но при установке необходимо соблюдать осторожность, чтобы частицы не выдувались с места. Кроме того, если какая-либо влага будет собираться выдувной изоляцией по мере того, как она попадает в полость стены, производительность будет снижена.
    5. Долговечность — Изоляционные войлоки намного прочнее и долговечнее, чем утеплитель с раздувом. Батареи с большей вероятностью останутся на месте и продолжат обеспечивать тепловое сопротивление еще долгое время после того, как взорванная изоляция перестала работать. Со временем надутый утеплитель может осесть или сдвинуться вниз в полости стены, оставляя воздушные карманы наверху. Эти карманы с воздухом обеспечивают большую потерю и накопление тепла. Это не проблема для потолочных пространств, но для стен изоляция с выдуванием представляет собой серьезный недостаток.
    6. Класс огнестойкости — В целом, с точки зрения пожарной безопасности, ватные войлоки превосходят изоляцию с выдувной изоляцией. Выдувная целлюлозная изоляция изготавливается из измельченной бумаги и поэтому имеет гораздо более низкую огнестойкость. Ватины Glasswool и Rockwool обладают особенно высокими показателями огнестойкости и не выделяют токсичного дыма в случае пожара.

    Как правильно переоборудовать изоляцию стен

    Когда дело доходит до этого, биты предлагают лучшее соотношение цены и качества, превосходную долговечность и долговечность.Если вы решили модернизировать изоляцию стен во время капитального ремонта, лучше всего подойдут войлоки.

    Во время вашего проекта ремонта, когда обнажены полости в стенах, между балками засовывают изоляционные войлоки, которые можно закрепить ремнями на месте. Важно, чтобы войлок не был сдавлен и при установке не оставалось зазоров. Изоляция должна иметь форму и подходить под любые электрические и сантехнические работы, а при необходимости ватины можно обрезать до подходящего размера. Хорошее практическое правило — увеличивать размер кроя на 10 мм, чтобы обеспечить плотное прилегание.Любые пропилы можно использовать для заполнения зазоров вокруг окон и дверей.

    Если вы планируете производить установку самостоятельно, обязательно ознакомьтесь с нашим руководством для самостоятельной сборки, чтобы добиться наилучших результатов. Плохо установленная изоляция будет менее эффективной. Также убедитесь, что вы используете необходимое защитное снаряжение. Настоятельно рекомендуется использовать перчатки, защитные очки и длинные рукава.

    Утеплители для стен — Сравнение брендов

    Pink Batts производства Fletcher Insulation — это изоляционные войлоки из стекловаты, на 80% состоящие из переработанного стекла.Благодаря новой технологии soft touch изоляция не вызывает зуда, что упрощает ее установку. Это легкие и прочные войлоки, которые после установки сохраняют форму и служат до 50 лет.

    Knauf Earthwool — это изоляционный материал из стекловаты, который вызывает наименьший зуд из трех марок. Он на 80% состоит из переработанного стекла и не содержит формальдегида. Он не имеет запаха, устойчив к гниению и не поддерживает вредителей, поэтому является привлекательным продуктом для старых домов.

    CSR Bradford занимается производством изоляции в Австралии более 80 лет и предлагает широкий выбор изоляционных материалов. При правильной установке изоляция Bradford прослужит столько же, сколько и ваш дом! Выберите для своего жилого дома утеплитель Bradford Gold или Bradford Polymax Insulation.

    От $ 5,50 p / m2 inc.GST

    От $ 8,33 p / m2 inc. GST

    От $ 9,11 p / m2 inc. GST

    От $ 7,82 p / m2 inc. GST

    Каковы лучшие варианты изоляции для новых домов? (Пена для распыления против стекловолокна против целлюлозы)

    Вы строите свой новый дом, и теперь пора определиться с изоляцией.

    ПРИМЕЧАНИЕ: Эта статья посвящена лучшей изоляции для нового строительства дома. Если вы ищете лучшие варианты изоляции для своего существующего дома, ознакомьтесь с нашей статьей по теме: «Какая изоляция лучше всего подходит для моего существующего дома?»

    Выбор лучшего строительного изоляционного материала важен, потому что вы проводите большую часть своего времени в своем доме, поэтому он должен быть красивым и удобным, когда вы там находитесь. Экономия на ежемесячных счетах за электроэнергию — еще один важный фактор, который следует учитывать, поскольку вы не хотите, чтобы ваш новый дом стоил вам больше денег, чем нужно.

    Уменьшение поступления воздуха в новый дом и из него — ключ к обеспечению его энергоэффективности. Контроль утечки воздуха также важен для предотвращения проблем с влажностью в будущем.

    Создание воздушного барьера с изоляцией может блокировать движение воздуха по дому. По данным Министерства энергетики США, этот воздушный барьер предотвратит попадание воздуха в ваш дом и из него, что может составлять почти 30 процентов расходов на отопление и охлаждение дома.

    Компания

    RetroFoam of Michigan имеет более чем 15-летний опыт теплоизоляции новых домов на нижнем полуострове, поэтому мы знаем, что нужно сделать для создания комфортного и энергоэффективного дома.

    В наших постоянных усилиях по обучению вас — домовладельца — мы собрали информацию о наиболее часто используемых изоляционных материалах при строительстве новых домов.

    Лучшие изоляционные строительные материалы для новостроек

    Наиболее часто используемые строительные изоляционные материалы — это аэрозольная пена , стекловолокно и целлюлоза.

    Давайте посмотрим на лучшую изоляцию для домов новостройки, начиная с верха и заканчивая низом.

    Лучшая изоляция чердаков для новых домов: целлюлоза, стекловолокно или пена для распыления

    Изоляция чердака важна, если вы хотите, чтобы ваши с трудом заработанные деньги не вылились из крыши, изоляция чердака — необходимость.

    Лучшие варианты изоляции крыши для чердака — это аэрозольная пена с открытыми порами, стекловолокно и целлюлоза.

    Целлюлоза — один из старейших изоляционных материалов, имеющихся на рынке. Его можно установить как насыпной на чердачный этаж, так и в качестве выдувного материала.Целлюлоза в основном производится из переработанной газетной бумаги или джинсовой ткани.

    Целлюлозная изоляция стоит недорого при утеплении чердака по сравнению с другими материалами.

    Хотя целлюлоза может быть более дешевым вариантом, вы должны иметь в виду, что она может оседать до 20 процентов, смещаться в одну сторону чердака и не создает герметичность. Без воздухозаборника холодный и горячий воздух будет свободно перемещаться по чердаку, и ничто его не остановит.

    Стекловолокно — еще одна традиционная форма изоляции, которую можно найти во многих домах по всей стране.Он изготовлен из тончайшего стекловолокна. Хотя это наименее дорогой вариант, что делает его привлекательным, он наименее эффективен.

    Изоляция из стекловолокна по-прежнему пропускает воздух на чердак.

    Изоляция из аэрозольной пены — наиболее энергоэффективная изоляция для создания воздушного барьера на чердаке. Некоторые аэрозольные пены могут расширяться в 100 раз по сравнению с первоначальным размером, поэтому они заполняют все укромные уголки и щели на чердаке.

    Основными ингредиентами некоторых аэрозольных пен являются продуваемые водой и органические химические соединения, полученные из нефтяных экстрактов.Это делает материал экологически безопасным.

    Пена

    также относится к классу пожарной безопасности чердака, что означает, что она не будет служить катализатором в случае пожара. Он также не удерживает воду, поэтому не способствует росту плесени или грибка.

    Обратной стороной утеплителя из распыляемой пены является то, что он дороже, чем другие варианты утепления.

    СВЯЗАННЫЙ: Почему затраты на изоляцию из напыляемой пены по сравнению с целлюлозой на чердаке намного больше?

    Лучшая изоляция полостей открытых стен для новых домов: напыляемая пена, стекловолокно или целлюлоза мокрого нанесения

    Изоляция открытых полостей в стенах вашего нового дома является обязательной, если вы хотите, чтобы ваш дом оставался красивым и удобным, без неприятных сквозняков, которые являются проблемой во многих домах.

    Как и чердак и остальная часть вашего дома, рекомендуемая изоляция для стен — это материал, который создает воздушный барьер и предотвращает утечку воздуха. Обычные варианты утепления стен — это распыляемая пена , стекловолокно и целлюлоза, наносимая влажным способом.

    Когда изоляция работает должным образом, она влияет на теплопроводность (теплопередачу) и конвекцию (поток воздуха), что может повлиять как на комфорт, так и на энергоэффективность вашего дома.

    Утеплитель из стекловолокна можно укладывать в открытые полости стен в войлоках или рулонах.

    Мокрое нанесение целлюлозы отличается от обычной упаковки целлюлозы. Материал смешивается со связующим и затем распыляется в полость стены. При правильном смешивании влажная целлюлоза прилипает к полости без сетки, необходимой для целлюлозы, полученной методом сухого выдувания.

    Распыляемая пена Изоляция может быть распылена в полость стены для создания воздушного барьера. Пена с открытыми порами — лучший вариант, чем с закрытыми порами. Дом имеет тенденцию смещаться и оседать, поэтому вам понадобится изоляция, которая может двигаться и сгибаться вместе с вашим домом, и это аэрозольная пена с открытыми ячейками.

    В то время как открытые и закрытые ячейки являются изоляцией из распыляемой пены, между ними есть различия в том, как они применяются, их эффективность в домах по сравнению с другими конструкциями и как они работают в целом.

    Пенопласт

    с открытыми порами легок, податлив и прост в использовании, тогда как пена с закрытыми порами является жестким и очень плотным.

    Распылительная пена с открытыми порами имеет очень высокий коэффициент расширения, иногда до 100 раз. Это делает его идеальным вариантом для домов, потому что он проникает в укромные уголки чердаков, в подвесные пространства и в балочные перекрытия.

    Пена для распыления с закрытыми порами имеет очень минимальное расширение при нанесении.

    Некоторые подрядчики могут предложить еще один вариант, называемый «вспышка и войлок» — комбинация изоляционной пены со стекловолокном. Это когда подрядчик наносит «вспышку» распыляемой пены с закрытыми порами для герметичного уплотнения, а затем кладет на нее изоляцию из стекловолокна. На первый взгляд вы можете подумать: «Это дает мне еще большую изоляцию, так почему же это плохо?»

    Эта гибридная модель могла бы работать, если бы все было сделано правильно.Тем не менее, многие подрядчики предлагают это для сокращения затрат и применения вспышки закрытых ячеек на расстоянии менее 2 дюймов, необходимых для создания воздушного уплотнения. Это может вызвать проблемы в будущем.

    С другой стороны, если вы примените 2-дюймовый пенопласт с закрытыми порами, дополнительный стекловолокно не понадобится, так как в большинстве случаев этого будет достаточно для передачи кода с использованием метода производительности.

    Традиционные изоляционные материалы, такие как целлюлоза и стекловолокно, по-прежнему позволяют воздуху проникать в дом. Это означает, что в зимние месяцы тепло уходит, а холодный воздух проникает внутрь.Пенопласт — единственный продукт, который действует как изолятор и герметик.

    СВЯЗАННЫЕ С: Проблемы изоляции наружных стен: 5 основных вещей, на которые следует обратить внимание

    Лучшая изоляция пространства для люков и обода балок для новых домов: пена или стекловолокно

    Вы не хотите иметь дело с холодными полами или сквозняками, исходящими из-под стен вашего новенького дома, или кошмаром замерзших труб.

    Изоляция подвесного пространства и балки обода предотвратит это, если вы используете правильный материал. Стекловолокно и распыляемая пена являются основными вариантами для этих областей.

    И для подвесного пространства, и для краевой балки вам понадобится изоляционный материал, не чувствительный к воде, который также предотвратит соприкосновение внутреннего воздуха с холодной поверхностью.

    Постоянное попадание влаги в воздух внутри помещения может вызвать конденсацию и способствовать росту плесени и грибка. Вот почему ватины из стекловолокна не подходят ни для одной из этих областей.

    Стекловолокно удерживает влагу после намокания.Он будет способствовать росту и провисанию плесени и грибка там, где он был установлен. Изоляция из распыляемой пены не делает ни того, ни другого.

    Корпорация Building Science Corporation рекомендует изоляцию на основе пены в этих областях из-за создаваемого ею воздушного уплотнения.

    Соответствие строительным нормам и правилам при использовании пенопласта

    В процессе строительства многие строители обращают внимание на соблюдение норм, даже при использовании изоляции.

    Соблюдая строительные нормы и правила, и строители, и домовладельцы почти всегда будут пытаться выполнять это в соответствии с предписывающими требованиями.Это означает, что код требует, чтобы материалы и сборки достигли определенной скорости, оценки или измерения. Однако альтернативный способ встретить код — это метод производительности.

    Использование метода оценки производительности обычно влечет за собой использование продукта или материала, которые предлагают преимущество за пределами предписывающего кодекса. Например, пенопластовая изоляция обеспечивает воздушное уплотнение, а воздушное уплотнение не учитывается в соответствии с предписывающими требованиями к изоляции.

    Следовательно, если вы используете изоляционный материал, который создает воздушное уплотнение, его характеристики будут превышать его предписываемый рейтинг и, таким образом, передадут код, использующий метод производительности.

    Есть несколько способов достижения производительности, поэтому вам следует обсудить этот план со своим подрядчиком.

    СВЯЗАННЫЙ: Как передать код без соблюдения предписывающего значения R

    Выбор лучшей теплоизоляции для нового жилищного строительства

    Теплоизоляция вашего дома будет обеспечивать непревзойденный комфорт и энергоэффективность на долгие годы.

    Существует множество вариантов теплоизоляции для вашего нового дома, у каждого из которых есть свои плюсы и минусы.Ищете ли вы лучшую энергоэффективную изоляцию или просто сосредоточились на наиболее экономичном изоляционном материале, при создании дома своей мечты полезно знать все возможные варианты.

    Статьи по теме

    Проблемы утепления нового дома: 5 вещей, которых вы не хотите

    Стоит ли предварительная стоимость утеплителя из пенопласта при строительстве нового дома?

    Нужно ли утеплять стены моего старого дома?

    Мне все время задают этот вопрос.В стенах моего старого дома уже есть изоляция? Есть несколько способов выяснить это:

    1. Возраст вашего дома. Это лучший и самый простой индикатор.

    2. Проверьте себя, есть 2 способа: неинвазивный и инвазивный.

    3. Проведите энергетический аудит, включая тест инфракрасной камеры.

    Во-первых, оговорка, мои знания в основном ограничены Огайо, строительные и энергетические нормы и правила различаются от штата к штату. Конечно, код должен быть более или менее одинаковым на национальном уровне, но на самом деле это не так.Так что проконсультируйтесь с опытным подрядчиком или кем-нибудь в строительном управлении вашего города, чтобы узнать даты в вашем районе.

    1. Возраст вашего дома

    У вас стены утеплены? Это довольно банально, если ваш дом был построен:

    а. До 1960 года — NO — Ваши стены неизолированы, если это не сделал предыдущий домовладелец.

    г. 1960-1964 — МОЖЕТ БЫТЬ — У вас есть 25% шанс, что стены утеплены. Кодекс был изменен в 1965 году, когда необходимо было утеплить стены, но некоторые строители предоставили вариант до этого.НО это, вероятно, всего 2 дюйма толщиной изоляции, как в 1965-1970 годах.

    г. 1965-1970 — ВИД — В 1965 году изоляция стен стала нормой. Ваши стены, вероятно, изолированы, НО у вас, вероятно, только R-8 толщиной 2 дюйма, когда полость стены имеет глубину 3,5 дюйма. Это потому, что 2 × 4 — это не 2 ″ на 4 ″, а скорее 1,5 ″ на 3,5 ″. Большинство изоляторов могут укрепить вашу изоляцию, чтобы она полностью заполняла полости. Это также существенно снизит утечку воздуха в вашем доме. Посмотрите это видео, в котором мы изолируем стены дома, построенного между 1965 и 1970 годами, чтобы увидеть, как это делается, или посмотрите ниже.

    г. 1971-1990 — ДА — Ваши стены почти наверняка покрыты стекловолокном R-11 толщиной 3,5 дюйма. Утеплить стены непросто.

    эл. 1990-Сегодня — ДА — Примерно с 1990 года значение R было увеличено до R-13. Есть и несколько других вариантов, но, тем не менее, ваши стены утеплены, и вы не являетесь кандидатом на дополнительное утепление стен.

    2.Проверь себя

    а. Неинвазивный метод 1 — Действительно ли холодно? Когда на улице ниже нуля, стена неприятно холодная или просто холодная? Если температура чуть выше нуля, стены, вероятно, не утеплены.

    г. Неинвазивный метод 2 — Визуальный / ощутимый метод — Снимите панель переключателя или розетку со стены, отвинтив ее. Убедитесь, что он находится на внешней стене. Если между электрической коробкой и гипсокартоном или штукатуркой есть зазор, зажгите свет и посмотрите, видите ли вы что-нибудь.Вы также можете (ОЧЕНЬ осторожно, не пугайтесь, и не звоните мне, если вы это сделаете) воткнуть нож для масла в щель рядом с электрической коробкой, но в стену. Если вы чувствуете сопротивление, вероятно, у вас есть изоляция.

    г. Инвазивный метод — Просверлить отверстие. Зайдите в кладовку на внешней стене или в другое место, где дыра будет незаметной. Просверлите отверстие хорошего размера (минимум 1/2 дюйма) и проверьте с помощью фонарика, есть ли изоляция. Еще раз, будьте очень осторожны при сверлении, так как там может скрываться проволока или труба.Не давите слишком сильно при сверлении отверстия.

    3. Проведите энергетический аудит с использованием инфракрасной камеры.

    Полный энергоаудит даст вам хорошее представление о потребностях в изоляции вашего дома. Они также обычно включают тестирование инфракрасной камеры. Инфракрасная камера может видеть горячее и холодное. Вероятно, он сможет сказать вам, есть ли у ваших стен изоляция. Обратите внимание, что в некоторых случаях бывает очень сложно определить, есть ли у вас изоляция в стене. Тогда снова пришло время для проверки упражнений.

    Не знаете, что такое энергоаудит? Прочитайте это. У большинства аудиторов есть инфракрасные камеры, но спросите, когда вы их принесете. Большинство коммунальных предприятий предлагают недорогие энергетические аудиты. Здесь, в Кливленде, посоветуйтесь с газовыми и электрическими компаниями, которые стоят 50 и 100 долларов соответственно. Большинство программ также имеют скидки. За пределами области ознакомьтесь со списком скидок Energy Savvy.

    Важное предупреждение — шкафы и шкафы

    У вас есть холодный шкаф или кухонный шкаф? Это не обязательно означает, что стены неизолированы.Это просто означает, что в эту зону не попадает тепло, поэтому она ближе к температуре наружного воздуха, чем к температуре в помещении. Вы можете приоткрыть дверь, чтобы согреться. Или просто храните там пиво зимой (пишу в нерабочее время, ничего страшного.)

    Интересно, как выглядит утепление стены? Вот небольшой клип.

    И несколько снимков работы на первом снимке в процессе.

    Мне

    нужен утеплитель стен , а мне он нужен прямо сейчас .(Курсив добавлен.)

    Так вам нужно утепление стен? Что ж, шокирующе, вы попали на сайт подрядчика по теплоизоляции, так что вы попали в нужное место. Позвоните нам или напишите нам, чтобы получить бесплатную оценку производительности дома, чтобы узнать больше о том, как это делается. и , сколько это стоит.

    Все еще думаете об этом? Подпишитесь на блог и читайте больше, поскольку мы публикуем больше статей об утеплении стен.

    Leave a Comment

    Самодельный котел отопительный: главные принципы сборки и установки конструкций

    главные принципы сборки и установки конструкций

    При строительстве дома необходимо учитывать не только архитектурные и дизайнерские особенности, но и возможность обеспечения качественной шумо-, влаго- и теплоизоляции. И если для первых двух параметров достаточно использовать пассивные средства защиты (утеплительные материалы), то для последнего необходимо установить отопительный котел.

    К сожалению, хороший самодельный котёл для отопления дома обойдется домовладельцу в хорошую сумму. Можно ли собрать его самостоятельно и что для этого потребуется?

    Общие принципы и возможности реализации идеи

    Любой котел, неважно будь то самодельный водяной котел отопления, либо самодельный котел отопления в печь, предусматривает наличие следующей конструкции: есть топливо, которое при сгорании отдает свое тепло теплообменнику, который затем нагревает теплоноситель (как правило, это обычная вода).

    Эффективность работы такой простой конструкции зависит от двух главных факторов:

    • Строение теплообменника. При увеличенной контактной площади теплообменника и топливного бака тепло передается быстрее, а теплоноситель используется более эффективно
    • Качество сгорания топлива. Качественная конструкция самодельного котла для водяного отопления предусматривает хороший приток кислорода в бак со сгорающим топливом. Если же происходит улетучивание разогретых газов или паров топлива, то конструкцию необходимо дорабатывать

    Стоит обратить внимание на следующий факт: конструкция должна предусматривать медленное сгорание топлива. Чем ниже температура распада, тем более высокий КПД будет у отопительного котла. Температура на выходе правильно собранного котла будет не выше 150 градусов.

    Для того, чтобы собрать котел, необходимо учесть два важных нюанса:

    • Доступность исходных материалов. Конечно, для самодельных котлов отопления на дровах лучше использовать жаропрочные виды стали, но на практике используются обычные стальные листы — достать их куда проще, да и стоят они на порядок дешевле
    • Способы обработки материалов. Собрать литую конструкцию для самодельного дровяного котла отопления из огнеупорных материалов в домашних условиях просто не получится ввиду отсутствия технической базы. А приобрести такую базу дороже, чем создать несколько отопительных котлов

    Итого: для сборки котла понадобится обычная листовая сталь, толщина которой будет не больше 5 мм, и инструменты, позволяющие проводить обработку этого материала — газовый резак, сварочный аппарат, болгарка.

    Какую выбрать конструкцию котла?

    Конструктивные особенности самодельного электрического котла отопления зависят от того, какой тип топлива используется для нагревания каркасного зимнего дома. Также значение имеет и способ циркуляции теплоносителя.

    Для обеспечения качественного прогревания теплоносителя необходимо сделать высокий теплообменник с большим диаметром отопительных контуров и патрубков.

    Если диаметр труб будет маленький, циркуляция теплоносителя будет происходить медленнее, как следствие — необходимость установки насоса.

    При наличии циркуляционного насоса можно избежать установки высокого бака и контуров с большим диаметром. Но есть небольшая проблема: если неожиданно отключится электричество и насос перестанет работать, котел может разорвать от давления пара.

    Учитывая все особенности конструкции, можно составить общие рекомендации:

    • У патрубков отопительного котла и теплопроводящих труб должны быть минимальный диаметр 32 мм.
    • Самодельный газовый котел отопления лучше делать не из металлопластика, а из листового металла с оцинкованной поверхностью всех имеющихся резьб

    Теперь выберем определенную конструкцию котла с разными вариантами топлива.

    Котлы отопления должны быть в любом доме, который предназначен для постоянного проживания. Исключением являются дома летнего типа. Например, каркасные садовые дома, которые предназначены для отдыха в жаркую пору. Следовательно, устанавливать котел отопления не стоит, т.к. летняя температура сама прогреет такой дом.

    Если вы планируете отдыхать только летом, то такой садовый домик можно построить своими руками. О том как возвести такую замечательную постройку читайте здесь.

    Самодельные пиролизные котлы

    При недостатке кислорода и высокой температуре (от 260 до 800 градусов) древесина начинает разлагаться с выделением пиролизного газа и образованием кокса. В результате смешения пиролизного газа с кислородом происходит экзотермическая реакция, сопровождающаяся горением.

    В результате котлы, работающие на пиролизном газе, обладают следующими особенностями:

    • При правильном конструировании показатель КПД достигает 95%
    • Одной закладки дров достаточно для того, чтобы котел работал 12 часов, в то время как обычные дровяные котлы работают по 4 часа с одной закладки
    • При сгорании топлива практически не образуется осадка из-за высоких температур
    • Можно регулировать горение газа (увеличивать или уменьшать доступ кислорода). Таким образом, управление котлами ничем не уступает автоматизированным системам газовых и электрокотлов
    • Котлы могут работать только на древесине, которая имеет меньшую температуру сгорания, чем уголь
    • Материалы для создания пиролизного котла обойдутся в несколько раз дороже, чем для обычных дровяных котлов. Но стоимость установки окупится через несколько отопительных сезонов

    Самодельные дровяные котлы

    Простейший вариант конструкции дровяного котла выглядит следующим образом: в большой бочке, представляющая собой бак для теплоносителя, установлена меньшая бочка, которая выполняет роль котла.

    Чтобы уменьшить время создания дровяного котла, можно использовать обычные толстостенные трубы с разными диаметрами.

    В зависимости от возможностей проектировщика, можно использовать различные модификации и дополнения.

    Например, в топке можно разместить теплообменники или змеевики для улучшенной конвекции, или же установить небольшие трубки для подачи кислорода в отопительный бак для усиления процесса горения.

    Главное преимущество таких самодельных котлов — это универсальность. Более точное название таких отопительных систем — это самодельные твердотопливные котлы отопления. Можно использовать любое топливо, будь-то уголь, торф, древесина, пеллеты и т. д.

    Существенным недостатком является низкий показатель КПД. В этом плане выигрывает пиролизный котел.

    Самодельные электрические котлы

    Конструкция электрического котла самая простая в техническом исполнении. В середину вертикально установленной трубы помещается ТЭН, снизу делается подводка к обратному теплопроводу, а сверху устанавливается труба для подачи горячей воды на контур. Вот и все, простейшая конструкция электрического котла готова.

    Собрать такой котел легко, но нужно учитывать несколько важных моментов:

    • Электрические котлы, учитывая стоимость электроэнергии, являются самым дорогим отопительным средством
    • Техника безопасности не допускает подключения электроприборов с мощностью более 7 кВт к бытовым электросетям с напряжением 220 В. А сети с напряжением 380 В имеются не в каждом доме

    Более сложным и эффективным в плане обогрева является самодельный индукционный котел отопления. Самая простая конструкция представляет собой пластиковую трубку с толстыми стенами, вокруг которой делается обмотка эмалированным проводом. Провод подключается к инвертору для сварки, сила тока у которого на выходе составляет 15 А.

    Внутрь трубы помещается металлический предмет (брусок железа, металлическая труба), которая будет разогреваться вихревым движением тока. После этого к конструкции сверху подсоединяется подающий теплопроводник, снизу — выводящий. В конце контур заполняется теплоносителем и котел подключается к питанию.

    Важно знать: нельзя проводить пробные испытания индукционного котла без теплоносителя — пластиковая труба сразу же расплавиться.

    Самодельный масляный котел

    Можно сделать конструкцию, позволяющую использовать отработанное масло в качестве топлива. Котел устроен следующим образом: после включения и разогрева топливного бака масло капает на раскаленный специальный поддон, температура которого позволяет сразу же испарять масло для нагрева теплообменника.

    В качестве топлива может использоваться любая горючая жидкость — бензин, солярка и т.д.

    Недостатки конструкции — это повышенная взрывоопасность при неправильной сборке и очень сложная конструкция.

    Стоит отметить что в большинстве случаев осуществляется отопление частного дома газом, т.к. природный газ — самое доступное и экономичное топливо для частного дома, если вблизи поселка проходит газовая магистраль.

    Также, помимо отопления, в частном доме должна быть предусмотрена канализация. Об особенностях ее обустройства читайте здесь.

    Ну и конечно неотъемлемой частью частного дома является вентиляция. О том как правильно сделать вентиляционную систему описано в этой статье. Учтите, если она сделана халатно, то возможно быстрое появление грибка и плесени, дышать их спорами крайне не рекомендуется.

    Узнать более подробную информацию про способы сборки котлов можно из видеоматериалов, которые приведены в конце статьи. Желаем вам успехов в создании собственной системы отопления.

    Видео о видах самодельных котлов для отопления дома

    Пиролизные котлы

    Электрические котлы

    самодельный дровяной котел, чертежи мини котла, как сделать отопительный котел, маленький котел для отопления дома, схема


    Содержание:


    Котлы, функционирующие на дровах, по-прежнему востребованы в загородных домовладениях. И даже газификация небольших населенных пунктов не в состоянии изменить эту тенденцию. При желании можно смонтировать систему теплоснабжения с самодельным котлом отопления на дровах.


    Плюсы и минусы дровяного обогрева жилья


    Использование твердотопливных агрегатов является распространенным способом обустройства автономного отопления частных строений, дач, гаражей, а также объектов производственного назначения.


    Сконструировать своими руками дровяной котел вполне возможно, если разбираться в принципах функционирования данного оборудования, соблюдать технологию изготовления и при этом учитывать требования пожаробезопасности.


    Агрегаты на дровах по сравнению с котлами, функционирующими на других видах топлива, обладают следующими преимуществами:

    1. Древесина, используемая для отопления, имеет доступную стоимость и не требует больших затрат на энергоресурсы.
    2. Дрова являются экологически чистым материалом, не вызывающим аллергию или другие заболевания.
    3. Устройство отличается простотой эксплуатации.
    4. Помещение прогревается очень быстро – после запуска котла тепло начинает поступать в комнату сразу же.
    5. Оборудование, работающее на дровах, энергонезависимо.
    6. Приборы могут обеспечивать горячее водоснабжение без дополнительных затрат. Котел нагревает бойлер с жидкостью, выполняющий функцию водяного отопительного радиатора.



    Недостатков у дровяных агрегатов меньше:

    1. Корпус из металла подвержен коррозии.
    2. Оборудованию требуется регулярная чистка от золы, собирающейся в процессе горения топлива.
    3. Одноразовой загрузки топлива хватает на непродолжительное время.

    Виды котлов на дровах


    Такие агрегаты бывают с автоматической и ручной загрузкой топлива. Второй тип оборудования работает на пеллетах. Их помещают в специальный бункер, дальше они подаются в топку. Котел способен работать в автоматическом режиме продолжительный период.


    К устройству при желании подключают электрическое оборудование, что позволяет минимизировать участие людей в отопительном процессе. Приборы функционируют параллельно, при этом электрокотел поддерживает определенную температуру воды.


    Существует альтернативный вариант – применение теплоаккумулятора. Он предполагает работу системы теплоснабжения в автоматическом режиме, при котором в течение дня в специальной емкости накапливается тепло, расходуемое в ночное время.



    Дровяные агрегаты с ручной загрузкой бывают трех видов:

    1. Традиционными, со стандартной конструкцией, имеющей внизу топочную камеру. Подобные котлы отличаются трудоемкостью обслуживания.
    2. Пиролизными. Функционирует данное оборудование на основании принципа разделения дров на газообразные и твердые вещества. У пиролизных приборов масса преимуществ: достаточно высокий КПД, небольшое количество сажи и золы. Они работают на древесине, у которой влажность не превышает 20%.
    3. Длительного горения. В таких котлах у дров сгорает верхняя часть, а оставшееся топливо начинает медленно тлеть. Самодельные котлы длительного горения на дровах отличаются высоким уровнем КПД и возможностью регулировать потребляемую мощность. Прибор требует одноразового обслуживания в сутки.

    Особенности устройства агрегатов на дровах


    Стандартного размера или маленький котел на дровах делают из термостойких материалов, устойчивых к влиянию высокой температуры.


    Его основные элементы:

    • две камеры – горения и зольная;
    • дымоходная конструкция.



    Топочное и зольное отделения разделяют колосниковые решетки, их прикрывают специальными дверцами и заслонками.

    Подготовительный этап


    Чертежи котла на дровах своими руками помогают выполнять эту работу. Простое устройство можно собрать собственноручно, не применяя сложное монтажное оборудование. Суть технологии заключается в том, чтобы преобразовать горение древесины в процесс тления.


    На схеме котла на дровах видно, что между внутренним и внешним кожухом имеется воздушная прослойка. Снизу поступает поток холодного воздуха. Он нагревается за счет стенок внутреннего кожуха, потом поднимается вверх посредством отверстия, имеющегося во внешнем корпусе. Нагретый воздух отапливает помещение.



    До того, как сделать самодельный котел, необходимо подготовить инструменты и материалы, среди которых:

    1. Листы металла толщиной 4 –5 миллиметров, либо бочка объемом200 литров, либо корпус от б/у печки.
    2. Толстостенная трубная продукция.
    3. Металлическая арматура и уголки.
    4. Крепежные детали.
    5. Сварочное оборудование.
    6. Электроды.
    7. Зубило и молоток.
    8. Болгарка.
    9. Дрель.

    Самостоятельная сборка котла на дровах


    Разобраться с процессом, как сделать дровяной котел, поможет инструкция по его сборке.


    Начинать следует с изготовления элемента, предназначенного для подачи воздуха, для чего нужно:

    1. Взять трубу с толстыми стенками, протяженность которой равна высоте топочной камеры, приварить к ней болт.
    2. Из листа металла вырезать круг, имеющий диаметр, немного превышающий сечение трубы.
    3. Просверлить в нем отверстие для болта.
    4. Соединить между собой трубу и болт, а затем закрутить гайку. При этом воздуховод должен свободно прикрываться листом металла, чтобы была возможность менять величину просвета и тем самым корректировать интенсивность горения топлива.



    Далее, делая котел на дровах своими руками, следует поступить так:

    1. Используя болгарку в воздуховодной трубе выполнить вертикальные прорезы шириной1 сантиметр, через которые в топочное отделение будет проникать воздух.
    2. Вырезать из листа металла круг, имеющий диаметр немного меньший, чем этот же параметр у топки.
    3. Внутри круга создать отверстие для монтажа воздуховода.
    4. В него вставить трубу для воздуха, предварительно отступив от ее края 20 –30 сантиметров, после чего приварить.


    Потом необходимо изготовить корпус самодельного котла на дровах:

    • при использовании старого газового баллона нужно отрезать у него верхнюю часть;
    • если выбраны листы металла, их надо скрутить в виде цилиндра, скрепить и приварить дно.


    Дымоход выполняют так: в боковой части цилиндра делают отверстие и к нему приваривают трубу с минимальным диаметром10 сантиметров.



    Затем в корпус агрегата надо вставить трубу подачи воздуха, для чего в днище топки обустроить отверстие. Нужно, чтобы поддувало выступало за пределы агрегата. Труба воздухоподачи должна располагаться ниже места нахождения дымохода.


    На следующем этапе, когда делается своими руками дровяной котел для отопления дома, требуется сделать теплорассеивающий диск. Для этого из листа металла толщиной10 миллиметров вырезается блин диаметром чуть меньшим корпуса. Используя стальную проволоку или арматуру делается ручка, которую прикрепляют к диску.


    Чтобы закрепить конвекционный кожух, следует изготовить из стали цилиндр сечением больше топки. Потом необходимо соединить котел и кожух. В качестве крышки используется оставшаяся часть бочки, газового баллона с самодельной ручкой.

    Установка котла и ввод в эксплуатацию


    Для обеспечения достаточной степени циркуляции воздуха самодельный отопительный котел на дровах нужно устанавливать на 20 –30 сантиметров выше уровня пола на огнеупорном фундаменте, приварив к основанию агрегата стальные ножки.


    Подключение устройства к системе теплоснабжения осуществляется в два этапа:

    1. Трубы подачи и обратки подсоединяются к корпусу при помощи патрубков.
    2. Труба дымоотведения врезается в водяной бак.


    Прежде, чем подключить стандартный или мини котел на дровах, вокруг него возводят кирпичный экран, повышающий эффективность обогрева и обеспечивающий защиту от прикосновения к раскаленной металлической поверхности на расстоянии минимум 30 сантиметров.



    Последовательность введения агрегата в работу:

    1. С котла снимается крышка и теплорассеивающий диск.
    2. На воздуховоде открывается воздушная заслонка.
    3. В топочное отделение не выше уровня дымохода укладываются дрова, поверх которых надо насыпать мелкие щепки.
    4. Перед растопкой дрова поливаются небольшим количеством жидкости, предназначенной для розжига.
    5. Котел накрывается диском и закрывается крышкой.


    Когда дрова разгорятся, заслонка прикрывается.


    Самодельные котлы для водяного отопления частного дома, как сделать газовый агрегат своими руками

    Котлы необходимы для нагрева теплоносителя в системе отопления частного дома и иногда – водопроводной воды, если не имеется бойлера. Обычно для решения этих задач используется оборудование фабричного производства, когда от хозяина требуется лишь выполнить монтаж системы и проконтролировать ее работу.

    В некоторых случаях устанавливаются самодельные котлы, причем их сборка осуществляется «с нуля». Сложность конструкции зависит от планируемого к использованию топлива. Ниже будут рассмотрены только твердотопливные и электрические котлы, поскольку самодельные газовые и дизельные агрегаты опасны, и их установка дома запрещена.

    Для чего нужны котлы ручной сборки

    Котлы, собранные своими руками, обходятся дешевле своих фабричных аналогов, но не превосходят их по уровню КПД. Принцип работы оборудования основан на том, что сгорающее топливо выделяет тепло, которое уже поступает в теплообменник и нагревает циркулирующую воду. В этом самодельные изделия ничем не отличаются от фабричных.

    Главный недостаток котлов, собранных по индивидуальным чертежам – это отсутствие гарантии. В случае с оборудованием заводского производства хозяин может быть уверен, что техника будет работать, а если нет – ее можно вернуть или заменить. За качество работы самодельного котла отвечает только тот, кто его собрал и установил в своем доме. В случае поломки придется за свой счет ремонтировать оборудование.

    Для отопления самостоятельно изготовленным котлом рекомендуется использовать только безопасные виды топлива – дрова, уголь, пеллеты, электричество. Очень опасны самодельные газовые и дизельные котлы — их монтировать в жилых помещениях не стоит.

    Более того, компетентные органы не разрешат врезку собранного своими руками оборудования в контур газовой трубы, а если обнаружат нарушение, потребуют привлечения хозяина к административной ответственности.

    Несмотря на недостатки, у котла ручной сборки есть неоспоримое достоинство – эксплуатационные характеристики оборудования можно сделать такими, чтобы они в точности соответствовали потребностям хозяев дома.

    Твердотопливные котлы

    Наибольшей популярностью пользуются самодельные котлы отопления, работающие на твердом топливе. Они имеют простую конструкцию, которая во многом перекликается с устройством обычной печи. Собранные самостоятельно твердотопливные котлы универсальны, они могут работать как на угле, так и на дровах, а также пеллетах.

    На эффективность работы оборудования влияют такие факторы, как полнота сгорания топлива и конструкция теплообменника. Интересно, что температура сгорания обратна КПД: чем она выше, тем коэффициент полезного действия ниже, поэтому нужно позаботиться о том, чтобы огонь был слабым. Кроме того, небольшая температура обеспечит лучшую сохранность трубопровода. Самые лучшие самодельные котлы, работающие на твердом топливе, имеют на выходе температуру до 120-150С°.

    Электрические котлы

    Электрические котлы для обогрева частного дома могут иметь различную конструкцию. Самый простой вариант – установить ТЭН прямо в системе отопления. Тогда исчезает необходимость в изготовлении отдельно стоящего котла.

    Правда, труба, где ТЭН монтирован, должна иметь большой диаметр. Заодно рекомендуется сделать ее съемной, чтобы было легче обслуживать нагревательные элементы.

    Интересны электродные котлы, когда для выработки тепла электрический ток пропускают прямо через жидкость. Тепловая энергия производится в результате хаотического движения ионов. В воде при этом должна содержаться соль.

    Самостоятельно изготовить электродный котел намного сложнее, чем работающий на ТЭН: ведь ток оказывает прямое воздействие на воду, из-за чего требуется принять серьезные меры по электробезопасности.

    Самые распространенные угрозы – электродуговой пробой теплоносителя, что практически равно короткому замыканию, а также накопление электролизного газа в контуре системы.

    Сборка

    Проще всего сконструировать твердотопливный котел. При его сборке используются жаростойкие сорта стали – они прочнее, чем обычный стальной лист, который на открытом огне прогорает и быстро изнашивается.

    Тем не менее, жаростойкая сталь стоит дорого, и на практике в котлах кустарной сборки применяется редко. Еще один вариант – чугун: этот материал отлично переносит жар, хотя работать с ним тяжело. Оборудование для изготовления чугунной печи есть только на специализированных предприятиях.

    На водяной циркуляции

    Твердотопливный самодельный котел для водяного отопления с классической компоновкой имеет камеру сгорания с колосниками – монтированными горизонтально стальными полосами металла, заменяющими цельнометаллическое дно. Топливо закладывается поверх колосников, а оставшийся после его сгорания пепел проваливается между ними в расположенную ниже камеру. К последней присоединен дымоходный канал, предназначенный для отвода дыма. Каждый раз перед началом очередной топки пепел из этой камеры нужно выгребать.

    Рядом с камерой сгорания — обычно со стороны дымоходного канала — располагается емкость для нагрева воды, подключенная к контуру трубопровода частного дома: в нижнюю часть емкости поступает охлажденная вода, которая по мере нагрева поднимается вверх. Поток воздуха в камеру сгорания нагнетается вентилятором. Котел оснащен двумя дверками: верхняя предназначена для загрузки топлива, нижняя – для чистки камеры под колосниками. Также эта камера необходима для циркуляции воздуха.

    На принципе пиролиза

    Другую конструкцию имеют пиролизные котлы. У них имеется дополнительная верхняя камера, куда попадают газы, выделяемые в процессе сгорания дров. Там газы догорают, производя дополнительное тепло.

    Пиролизный самодельный котел имеет больший КПД по сравнению с устройством традиционного типа.

    Для отопления загородного дома, состоящего из нескольких комнат, подойдет аппарат с ТЭН, состоящий из трубы диаметром 21,9 см и длиной около 50 см. Такое приспособление будет экономным, ведь киловатты энергии не будут расходоваться впустую. Кроме того, устройство очень компактно.

    Если ТЭН предполагается установить в отдельном корпусе, то лучше сделать котел с небольшими габаритами. В случае если котел применяется для подогрева проточной воды, это правило не действует. Ведь тогда нужно иметь запас жидкости, а для этого требуется больший резервуар.

    Для работы котла не нужна выделенная линия электропитания, его можно подключать к бытовой сети вместе с другими электроприборами. В отличие от электродного оборудования, отопительный котел с ТЭН безопасен, ведь теплоноситель изолирован от тех частей устройства, которые находятся под напряжением. Если оснастить агрегат регулятором, то появится возможность настраивать температуру нагрева воды с высокой точностью – это главное преимущество электрического котла перед твердотопливным.

    Котел отопления своими руками — как сделать, как сварить + Фото + Чертежи

    Центром отопительной системы в частном доме является отопительный котел. Именно он выделяет энергию, которая в дальнейшем преобразуется, поступает в теплоноситель и нагревает отопительные радиаторы. В этой статье мы расскажем как сделать котел отопления своими руками, как сварить котел для отопления частного дома, а также предоставим чертежи и фото инструкции.

    Виды отопительных котлов

    Котлы, работающие на газу

    Перед началом самостоятельного изготовления котла, необходимо определиться с его видом, который зависит от типа топлива, нагреваемого тепловой носитель. При желании можно соорудить котел, работающий от любого топлива. Найти необходимую информацию можно на ресурсах интернета. Однако прежде чем сделать выбор, стоит иметь представление о преимуществах и недостатках самых известных из них.

    1. Котлы для отопления, работающие на газу. Данный вид не стоит пытаться изготовить своими руками, так как к ним предъявляется очень много требований, которые вы вряд ли сможете удовлетворить. Ну и не менее важная причина – это высокая вероятность взрыва в ходе эксплуатации. Монтаж газового котла запрещен в подвальном помещении дома.
    2. Для изготовления электрического котла вам не потребуется профессиональных навыков и наличия множества материалов. Нельзя не отметить огромный недостаток – высокие цены на электрическую энергию. Это является идеальным вариантом для периодического обогрева домика на даче, но для постоянного использования электрический котел очень дорог.
    3. Котел с жидким топливом вполне подходит для изготовления своими руками, но стоимость топлива и особенности настройки форсунок могут вызвать немалые сложности в ходе работ.
    4. Среди всех перечисленных вариантов самым оптимальным можно назвать котел, работающий на твердом топливе, в качестве которого можно успешно использовать дрова.

    Котел для системы водяного отопления

    Всем известно, что дрова имеют высокую скорость сгорания, а соответственно не успевают обогреть помещение до нужной температуры при первоначальном КПД. Для того чтобы оптимизировать этот процесс, стоит рассмотреть два способа самостоятельного сооружения котлов на твердом топливе.

    Пиролизный вариант котла

    Котел такого вида адаптирован под сжигание дров, его дополнительное название – газогенераторный котел. Суть его работы состоит в том, что сгорание дров и выходящих из них летучих веществ осуществляется отдельно. Благодаря пиролизному процессу таким котлам удается сохранять оптимальный температурный режим теплового носителя длительностью от 6 до 12 часов, не подкладывая дрова.

    Принцип работы пиролизного котла Работа пиролизного котла не может осуществляться без электрической энергии, которая обеспечивает работу вентилятора поддерживающего процесс горения принудительным способом.

    Размеры таких конструкций составляют 1,5×0,75×1,7 м. Объем емкости для воды – 500 литров с обеспечиваемой мощностью 50 кВт. Габариты установки могут варьироваться исходя из индивидуальных потребностей.

    Как правило, для самостоятельного изготовления конструкции вам потребуется стальной лист толщиной 4-6 мм, чугунный лист 1 см, труба из стали с толщиной стен 4 мм, электроды для сварки и сварочный аппарат. Также запаситесь центробежным вентилятором, колосниковой решеткой, совпадающей с размером камеры горения, автоматическое устройство для регулирования температурного режима, асбестовый лист и уплотнительный шнур.

    По окончании процесса изготовления должна быть произведена обвязка котла отопления своими руками с соблюдением технологических требований.

    Пеллетный тип котла

    Принцип работы пеллетного котла

    Этот вид котельной установки более автоматизирован и менее прихотлив в уходе в процессе эксплуатации. Пеллеты представляют собой гранулированную древесину, для изготовления которой используются опилки и стружка. Поскольку этот материал сыпучий, их подача в камеру для сгорания осуществляется автоматически с помощью шнека, или бункера.

    Пеллеты У вас могут возникнуть трудности при изготовлении такого котла из-за отсутствия определенного электрического оборудования: электрического двигателя для обеспечения работы шнека, или бункерной заслонки.

    Работа пеллетного котла выполняется таким способом, при котором отпадает необходимость в растопке или добавлении топлива. На это влияют габариты бункера. Благодаря принципу работы котельной установки можно контролировать количество выделяемого тепла, за счет количества подаваемых пеллет в топку.

    Эти два вида котлов являются оптимальными для собственноручного изготовления. На каком из них останавливать свой выбор, решать вам. Это определяется многими факторами, главным из которых является необходимость в тепле и наличии определенного вида топлива, которое вы будете применять.

    При любом варианте необходимо строго следовать технологии и соблюдать правила безопасности.

    Видео

    Посмотрите, как можно самостоятельно сделать котел длительного горения:

    В этом видео демонстрируется твердотопливный котел шахтного типа с теплоаккумулятором:

    Схемы и чертежи

    Устройство печки медленного горения

    Устройство пеллетного котла

    Чертеж твердотопливного котла

    Чертеж с размерами для создания твердотопливного котла

    Чертеж пиролизного котла Viessmann на 25-40 кВт

    Viessmann на 65 и 80 кВт

    Чертеж котла для самостоятельного изготовления

    Печь медленного горения

    Чертеж печи на отработке

    Простой и безопасный банный котел

    Фото

    Сварочные работы при изготовлении котла

    Изготовление котла в домашних условиях

    Переделка сейфа в печку

    Печь-камин с режимом тления до 8 часов

    Печка медленного горения из газового баллона

    Самодельная металлическая печь

    Надёжный и экономичный твердотопливный котёл

    Котел отопления на отработанном масле

    Выполненный из бочки

    Испытание самодельного котла длительного горения

    Читайте также:

    Самодельные котлы отопления своими руками для отопления дома, чертежи

    Самодельные котлы отопления – это реальность. Особенно для тех, кто любит самостоятельно мастерить руками различные приспособления, увеличивающие комфорт жизни.

    В целом

    Все самодельные котлы отопления основываются на одном принципе. Сгорающее топливо будет отдавать тепло теплообменнику, а он – будет нагревать теплоноситель. На то, как будет работать отопительный котел, влияет два основных важных фактора – это конструкция теплообменника и полнота сгорания топлива. В первом случае – чем больше будет площадь теплового контакта топки и емкости с носителем тепла – тем больше тепла будет передаваться в единицу времени. В случае с полнотой сгорания топлива – если приток кислорода будет незначительным, то вместе с продуктами сгорания будет уходить и пиролизный газ. А он – может отдать тепло при сгорании.

    Самодельный котел отопления

    Создаем котел

    Конечно, на то, какая именно будет конструкция котла, сделанного собственноручно, влияет несколько факторов:

    • Прежде всего, это доступность определенных материалов. Конечно, более долговечными будут жаростойкие виды нержавейки. Но быстрее и дешевле будет достать обычный лист.
    • Также важный аспект – это возможность обработки. В своем гараже вы, скорее всего, не сможете сотворить литую печку из чугуна, — ведь оборудование для этого будет дороже самой печки. Поэтому решения здесь могут быть самыми разными – все зависит от вашей фантазии и от способности физических законов ее реализовать. Обычно котел отопления своими руками создается из традиционного материала – листовой стали до 5 мм толщины. И резать болгаркой такую сталь легко, а кроме того, можно это делать газовым резаком или электросваркой.

    Конструкция будущего котла также будет прямым образом зависеть от того, какое топливо будет применяться.

    Также на конструкцию повлияет способ циркуляции теплоносителя. Ведь чтобы циркуляция была естественной, требуется большая высота бака и большой диаметр патрубков и контуров отопления. Чем ниже будет диаметр, тем больше сопротивление движению воды и ниже шансы получить хорошую скорость циркуляции теплоносителя, не используя при этом насос.

    Схема-чертеж самодельного котла на твердом топливе

    А вот самодельный котел отопления с насосом циркуляции позволяет сделать диаметр труб меньшим, высоту бака – тоже. Но здесь пользователей подстерегает некая ловушка – если подача электроэнергии при греющем котле прекратится, то и циркуляция воды остановится. Вследствие этого можно увидеть разорванный паром котел. Поэтому приведем несколько советов, которые помогут вам в таком процессе, как изготовление котлов отопления своими руками.

    Рекомендуем к прочтению:

    Патрубки котла, контуры отопления – все это должно быть сделано трубой не менее 32 мм. Диаметр трубки на выходе из теплообменника – 32 мм. Если насос остановится, скорость циркуляции воды будет медленнее, а температура – наоборот, начнет возрастать. Поэтому лучше сделать контур не из металлопластика или полипропилена, а из оцинковки, герметизировав резьбы льном с краской или суриком.

    Далее мы рассмотрим, как сделать котел отопления разных типов.

    Дровяные котлы

    Дровяные котлы отопления своими руками – если рассматривать самый простой вариант, — это два цилиндра разных диаметров, которые помещены один в другой. Во внутреннем цилиндре будет топка, во внешнем – бак для воды.

    Чтобы сварка котлов отопления была уменьшена, берут готовую толстую трубу с большим диаметром.

    Конечно, в таком случае можно комбинировать формы и размеры труб в зависимости от того, что есть у вас в наличии. Пространство между трубками заполнено водой. Такие котлы отопления своими руками являются универсальными – они будут работать на любом твердом топливе. Сделать такой котел просто, использовать – тоже, однако обратная сторона медали – это низкий КПД.

    Рекомендуем к прочтению:

    Самодельный котел на дровах

    Пиролизные котлы

    Когда самодельный котел для отопления дома использует температуру 200-800 градусов и когда недостаточно кислорода, дерево будет разлагаться на древесный кокс и пиролизный газ, выделяя тепло. Теперь нужно только подмешать воздух к пиролизному газу – и он воспламенится. Стоимость материалов, чтобы осуществить изготовление котлов отопления такого типа, будет выше. Но такой котел окупится у вас через 3-4 сезона отопления. Чертежи и конструкции пиролизных котлов можно найти у нас на сайте.

    Самодельный пиролизный котел

    Котлы на отработанном масле

    Конструкция такого котла является довольно любопытной. Перед сгоранием котел испаряет масло. После разжигания при рабочей температуре котла масло, которое капает в специальный поддон, моментально превращается в горючие газы. Именно они и нагревают теплообменник. Как топливо – без различных модификаций, может применяться солярка.

    Котел на отработанном масле

    Электрические котлы

    Изготовление котла отопления своими руками электрического типа – это реальность. Такие котлы являются простыми по конструкции. ТЭН ставится вовнутрь трубы, которая ставится вертикальным образом. Снизу идет патрубок из обратного трубопровода, а сверху подсоединяется подача. В принципе, котел практически готов.

    Но есть некоторые нюансы, влияющие на то, как сварить котел отопления. Как известно, цены на электричество постоянно возрастают  — ведь это наиболее дорогой вид отопления собственного дома. Кроме того, вам следует знать, что инструкция техники безопасности запрещает подсоединять котлы с мощностью выше 7 кВт к 220 Вольтам. А вот 380 есть не везде и не у всех. Самый простой электрический котел – это корпус из трубки, ТЭН, естественная циркуляция носителя тепла.

    Электрический самодельный котел

    Отдельно стоит отметить индукционные котлы. Если брать самые простые вариации – то это толстостенная труба из пластика, вокруг нее наматывается сотня витков эмалированного провода, который подключен к сварочному инвертору с током на выходе примерно на 15 ампер.

    Вовнутрь располагают те компоненты, которые будут нагреваться вихревыми токами – обрезки толстой проволоки или рубленного стального витка. Снизу подсоединяют обратный трубопровод, сверху – подающий. Контур заполняют водой – и все, можно подавать питание. Но только не включайте систему без теплоносителя! Это расплавит пластик вмиг.

    Самодельный водяной котел отопления на дровах, своими руками для отопления дома

    Автономное отопление набирает большую популярность не только у владельцев частных или загородных домов, но также и у жителей многоэтажных домов. Не все могут позволить купить себе дорогой газовый котел, к тому же, работы по его монтажу также влетят в немалую копеечку. Самодельные отопительные котлы на дровах – это отличная альтернатива газовому котлу. Водяной котел отопления на дровах является наиболее эффективным в небольших частных или загородных домах. Такие котлы позволят не только организовать отопительную систему, но и систему горячего водоснабжения.

    Водяной котел отопления на дровах

    Большинство современных котлов работает на таком топливе, как газ, но не всегда дом имеет доступ к газовой магистрали и не всегда владелец дома может позволить себе купить дорогое оборудование. Отопительный котел на дровах поможет решить проблему обогрева дома. Электрический котел тоже стоит довольно дорого, к тому же, для мощного котла нужна более мощная проводка, да и электричество на сегодняшний день не стоит дешево.

    Создаем котел отопления на дровах своими руками

    Иногда подобные устройства ничем не уступают промышленным моделям – как по показателям эффективности, так и по параметрам мощности. В домашних условиях при соблюдении определенных правил и обладая нужным опытом и знаниями, можно изготовить водяной котел отопления на дровах сложнейшей конструкции, который по своим рабочим характеристикам способен превзойти и устройство, собранное в заводских условиях.

    Изготовление котла также будет зависеть и от того, насколько точно будут произведены расчеты.

    Для того чтобы изготовить проточный котел отопления на дровах, потребуются такие материалы, которые несложно достать, и которые нередко находятся у владельцев частных домов под руками. Особое внимание необходимо уделить таким моментам, как расчет рабочей температуры котла, толщина метала и другим. Если металл будет слишком тонким или рабочая температура котла будет чрезмерно высокой, то металл может выгореть.

    Чертеж самодельного котла на твердом топливе

    Самодельный котел для водяного отопления на дровах можно изготовить и из старых или списанных котлов, которые ранее использовались в котельной или в паровозах. Таким образом, вы получите устройство, которое уже соответствует многим заданным условиям. Отопительный котел водяного отопления своими руками можно изготовить и из такого устройства, как готовая печь на дровах. Можно пройтись по пунктам, где принимают металлолом, по ближайшим свалкам, и получить котел за небольшую сумму или совершенно бесплатно. Самодельные котлы водяного отопления обойдутся тогда во много раз дешевле, чем котел, собранный на заводе.

    Рекомендуем к прочтению:

    Достоинства самодельного дровяного котла:

    • Высокая экологичность.
    • Высокий показатель КПД;
    • Доступное топливо и низкая стоимость котла;
    • Безопасность котла;
    • Простые условия эксплуатации;
    • Автономность установки.

    Переносной самодельный котел

    Типы самодельных отопительных котлов на дровах

    Самое главное различие между самодельными котлами данного типа от заводских устройств состоит в способе сгорания топлива. Классический вариант такого котла имеет только одну камеру сгорания, в которую помещается топливо.

    Пиролизные котлы для водяного отопления дома – это такие устройства, которые оснащены двумя камерами и поэтому обладают более высокой теплоотдачей.

    В верхней камере такого котла будет происходить сгорание газов, которые поступают из нижней камеры, которая предназначена для сгорания в ней дров. Такие водяные котлы отопления обладают более высокими показателями КПД. Обогреть дом посредством такого котла намного легче и быстрее.

    Принципиальная схема пиролизного котла

    Для пиролизных котлов необходимо использовать в качестве топлива дрова, у которых показатель влажности не должен превышать 20%. В противном случае дрова просто не будут гореть, и система отопления не будет функционировать.

    Расходные материалы и инструменты, необходимые для установки самодельного котла

    После того, как были проведены все расчеты, можно приступать к монтажу отопительной системы. Для этого понадобятся следующие инструменты и материалы:

    Рекомендуем к прочтению:

    • Стальные трубы;
    • Прут с сечением в 20 мм;
    • Профильные трубы;
    • Центробежный вентилятор;
    • Различные гайки и болты;
    • Лист из стали;
    • Кирпич шамотный.

    Самодельные водяные котлы для отопления могут быть исполнены различным образом. Для этого необходимо обладать такими знаниями:

    • Как правильно и точно выбрать место для топки самодельного котла;
    • Как наиболее верно рассчитать рабочие параметры теплообменника;
    • Вычислить наиболее эффективный и оптимальный вариант водоснабжения.

    Можно найти довольно много информации, в том числе и от тех умельцев, которые уже установили в своем доме водяной котел отопления своими руками.

    Любой вариант организации отопительной системы, найденный вами, можно усовершенствовать или переделать под свои нужды. Самое главное – это сделать правильный расчет и установить верным образом котел для парового отопления или водяного.

    Изготовление твердотопливного котла

    Установка котла

    Если выполнены все расчеты и конструкция котла полностью завершена, можно приступать к его установке. В роли расчетного устройства возьмем способ Беляева. Внутренний объем устройства должен быть одинаковым, а вот объем рубашки теплообменника можно увеличить для того чтобы улучшить показатель эффективности котла. После того, как самодельный котел для водяного отопления будет монтирован в уготованное для него место, его необходимо будет присоединить к водяному контуру. Далее следует визуальная проверка, если заделаны все стыки и если все нормально, можно попробовать запустить котел водяного отопления на дровах.

    Наиболее эффективная отдача тепловой энергии начнется тогда, когда котлы водяного отопления войдут в газогенераторный режим. Для того чтобы обогреть помещение, такому котлу потребуется от 20 до 30 минут.

    Если установка завершена, котлы водяного отопления на дровах можно покрасить краской, обладающей хорошей огнеупорностью. Это придаст конструкции эстетичный и привлекательный вид.

    Если водяной котел отопления был  собран правильным образом, и все расчеты отопительной системы были осуществлены с максимальной точностью, то такие водонагревательные котлы для отопления будут более эффективными, чем газовые котлы с низким уровнем КПД или электро-дровяные агрегаты. Дровяные паровые котлы отопления более экономичные, а также с их помощью можно распределить тепло в помещении наиболее удобным для вас образом.

    Самодельные котлы для отопления частного дома чертежи

    Самодельный котел для водяного отопления. Особенности и виды

    Автономное обогревание все больше набирает популярность. Особенно актуально это для частных домов, коттеджей и дач. Поскольку не всегда существует финансовая возможность покупки качественного оборудования, самодельный котел для водяного отопления и разные его виды весьма распространены в частном секторе, в частности для обогрева не только помещения, но и телиц или других хозяйственных сооружений.

    Рис. 1 Самодельный котел

    Что нужно учитывать при сооружении отопительного котла?

    Основой деятельности любого самодельного водяного котла является базовый принцип: любой вид топлива, который в нем сгорает, обогревает одновременно и теплообменник.

    Схема работы подобного водяного отопительного оборудования зависит от следующего:

    • Наличие доступных материалов, из которых можно обустроить систему отопления.
    • Фактические умения и навыки, которые позволят создать отопительное оборудование с использованием печи или других вариантов. Готовые чертежи самодельных котлов отопления можно найти в интернете.
    • Выбор вида топлива. На это влияют такие показатели, как его доступность в определенном регионе и стоимость.

    Эффективность самодельных котлов отопления зависит от следующих показателей:

    • Размеры конструкции. Чем больше площадь прямого контакта емкости с используемым теплоносителем, тем большее количество единиц тепла получает теплоноситель за определенный отрезок времени.
    • Показатель полноты сгорания применяемого топлива. Если вместе с продуктами сгорания в водяном оборудовании в трубу попадает и пиролизный газ, его дожёг в несколько раз повышает КПД. Если же приток кислорода к данному элементу водяной отопительной конструкции недостаточный, то схему сооружения необходимо доработать.

    Отсюда можно сделать вывод, что для повышения качества обогревания нужно добиться минимального показателя температуры продуктов сгорания. Чем температура ниже, тем выше КПД. Кроме того, применение низкой температуры будет залогом безопасности самодельного котла отопления.

    Особенности отопления с наличием печи

    В случае наличия проблем с подачей газа, существуют альтернативные способы применения отопительного оборудования. Неплохим вариантом является традиционная печка, однако такой способ подойдет только для небольших домов. Для двухэтажных вариантов альтернативой станут самодельные котлы отопления. Печи из кирпича с водяным отоплением станут оптимальным вариантом.

    Несмотря на совмещение в данном варианте двух разных систем, самодельный котел в печку является одним из самых эффективных. Он позволяет осуществлять отопление большой площади, при этом расход топлива будет аналогичным традиционной печи.

    Рис. 2 Кирпичная печь

    Для работы печи может использоваться самодельный котел на угле или дровах. Также при желании можно чередовать эти варианты. Преимуществом подобной конструкции также является то, что самодельный печь-котел не требует наличия постоянной топки. Вполне достаточно будет поддерживать нужный уровень отопления при помощи печи, подкладывая необходимое количество угля или другого топлива. Печь позволяет поддерживать оптимальный микроклимат внутри помещения, независимо от климатических условий снаружи.

    Особенности сооружения

    Самодельный отопительный котел для кирпичной печи может быть выполнен в различных вариациях, в зависимости от применения. Подобная конструкция может быть установлена не только в жилом доме, но и в служебных или хозяйственных помещениях, например, в теплице.

    Самым важным этапом является правильная установка котла. Он должен находиться непосредственно в печи. Самодельный водяной котел отопления в кирпичную печь на дровах или угле устанавливается в виде буквы «П». Чертежи для данного процесса можно легко найти во всемирной паутине. Оптимальным материалом для его сооружения станет труба или листовой металл.

    Для сооружения отопительного агрегата также пойдут неиспользуемые чугунные радиаторы, которые использовались в старых системах отопления многоэтажных жилых помещений. Перед монтажом радиатор нужно хорошо очистить, промыть и обработать соляным раствором. Это позволит значительно продлить срок службы самодельного водяного котла.

    Сварить водяной котел для печи можно самостоятельно. Это несложно сделать при наличии чертежей и небольших навыков в этой сфере. Если же опыт отсутствует, то сварку оборудования для печи нужно доверить специалисту.

    Несмотря на явные преимущества, подобное водяное отопление для печи имеет и свои недостатки:

    • Работа печи требует постоянной диагностики и контроля.
    • Зольная камера печи должна регулярно чиститься.
    • Подобная конструкция с печью используется преимущественно в холодное время года.
    • Износ конструкции котла в связи с высокой температурой внутри печи.
    • Отсутствие системы аварийного контроля, что обусловлено особенностями конструкции кирпичной печи.

    Однако, при отсутствии других вариантов и при качественно выполненной работе, отопление с использованием печи будет неплохим вариантом.

    Сооружение варианта для отопления теплицы

    Для повышения урожая в холодное время года для теплицы необходимо предвидеть дополненное отопление. В отличие от обогрева при помощи электричества, использование самодельных котлов отопления будет более выгодным с финансовой стороны.

    Рис. 3 Котел для теплицы

    Оптимальным вариантом станет сооружение в теплице печи с выходящим дымоходом, что вполне можно сделать своими руками. Чертежи для этого также можно легко найти во всемирной паутине.

    Процесс сооружения оборудования в теплице состоит из следующих этапов:

    • В тамбуре теплицы необходимо выложить кирпичную печь.
    • По всей длине теплицы вверху конструкции или под грядками устанавливается дымоход.
    • Выход для трубы необходимо сделать с другой стороны теплицы. Таким образом, угарный дым будет уходить, но тепло оставаться внутри теплицы.

    Возможен также другой вариант самодельного котла для теплицы:

    • Подбор бочки большого объема и ее окрашивание изнутри, что позволит избежать коррозии.
    • Проделывание в бочке отверстий для дымохода, печи, дополнительного бочка и сливочного крана.
    • Установка топки внутри бочки.
    • Вывод из бочки дымохода.
    • Установка дополнительного расширительного бачка на бочку.
    • Сварка отопления для теплицы из профильной трубы.
    • Раскладка труб внутри конструкции теплицы.
    • Приобретение насоса для циркуляции воды в системе теплицы.

    Подобный вариант для теплицы может работать как на дровах, так и на другом виде топлива. Для контроля температуры внутри теплицы самодельные котлы отопления можно оснастить электронным датчиком температуры, а само цифровое табло разместить непосредственно в доме.

    Автономное обогревание в виде самодельных котлов отопления пользуется спросом, как у владельцев частных домов, так и среди жильцов многоэтажных зданий. Это позволяет значительно сэкономить на покупке дорогостоящего оборудования, а также контролировать сам процесс обогрева. Самодельные котлы отопления могут работать на дровах, угле или другом виде топлива, что позволяет использовать подобные агрегаты в разных сферах.

    Пеллетные котлы российского производства

    Жаротрубный котел

    Сборка самодельных котлов

    Котлы необходимы для нагрева теплоносителя в системе отопления частного дома и иногда – водопроводной воды, если не имеется бойлера. Обычно для решения этих задач используется оборудование фабричного производства, когда от хозяина требуется лишь выполнить монтаж системы и проконтролировать ее работу.

    В некоторых случаях устанавливаются самодельные котлы, причем их сборка осуществляется «с нуля». Сложность конструкции зависит от планируемого к использованию топлива. Ниже будут рассмотрены только твердотопливные и электрические котлы. поскольку самодельные газовые и дизельные агрегаты опасны, и их установка дома запрещена.

    Для чего нужны котлы ручной сборки

    Котлы, собранные своими руками, обходятся дешевле своих фабричных аналогов, но не превосходят их по уровню КПД. Принцип работы оборудования основан на том, что сгорающее топливо выделяет тепло, которое уже поступает в теплообменник и нагревает циркулирующую воду. В этом самодельные изделия ничем не отличаются от фабричных.

    Главный недостаток котлов, собранных по индивидуальным чертежам – это отсутствие гарантии. В случае с оборудованием заводского производства хозяин может быть уверен, что техника будет работать, а если нет – ее можно вернуть или заменить. За качество работы самодельного котла отвечает только тот, кто его собрал и установил в своем доме. В случае поломки придется за свой счет ремонтировать оборудование.

    Для отопления самостоятельно изготовленным котлом рекомендуется использовать только безопасные виды топлива – дрова, уголь, пеллеты, электричество. Очень опасны самодельные газовые и дизельные котлы — их монтировать в жилых помещениях не стоит.

    Более того, компетентные органы не разрешат врезку собранного своими руками оборудования в контур газовой трубы, а если обнаружат нарушение, потребуют привлечения хозяина к административной ответственности.

    Несмотря на недостатки, у котла ручной сборки есть неоспоримое достоинство – эксплуатационные характеристики оборудования можно сделать такими, чтобы они в точности соответствовали потребностям хозяев дома.

    Твердотопливные котлы

    Наибольшей популярностью пользуются самодельные котлы отопления, работающие на твердом топливе. Они имеют простую конструкцию, которая во многом перекликается с устройством обычной печи. Собранные самостоятельно твердотопливные котлы универсальны, они могут работать как на угле, так и на дровах, а также пеллетах.

    На эффективность работы оборудования влияют такие факторы, как полнота сгорания топлива и конструкция теплообменника. Интересно, что температура сгорания обратна КПД: чем она выше, тем коэффициент полезного действия ниже, поэтому нужно позаботиться о том, чтобы огонь был слабым. Кроме того, небольшая температура обеспечит лучшую сохранность трубопровода. Самые лучшие самодельные котлы, работающие на твердом топливе, имеют на выходе температуру до 120-150С°.

    Электрические котлы

    Электрические котлы для обогрева частного дома могут иметь различную конструкцию. Самый простой вариант – установить ТЭН прямо в системе отопления. Тогда исчезает необходимость в изготовлении отдельно стоящего котла.

    Правда, труба, где ТЭН монтирован, должна иметь большой диаметр. Заодно рекомендуется сделать ее съемной, чтобы было легче обслуживать нагревательные элементы.

    Интересны электродные котлы, когда для выработки тепла электрический ток пропускают прямо через жидкость. Тепловая энергия производится в результате хаотического движения ионов. В воде при этом должна содержаться соль.

    Самостоятельно изготовить электродный котел намного сложнее, чем работающий на ТЭН: ведь ток оказывает прямое воздействие на воду, из-за чего требуется принять серьезные меры по электробезопасности.

    Самые распространенные угрозы – электродуговой пробой теплоносителя, что практически равно короткому замыканию, а также накопление электролизного газа в контуре системы.

    Проще всего сконструировать твердотопливный котел. При его сборке используются жаростойкие сорта стали – они прочнее, чем обычный стальной лист, который на открытом огне прогорает и быстро изнашивается.

    Тем не менее, жаростойкая сталь стоит дорого, и на практике в котлах кустарной сборки применяется редко. Еще один вариант – чугун: этот материал отлично переносит жар, хотя работать с ним тяжело. Оборудование для изготовления чугунной печи есть только на специализированных предприятиях.

    На водяной циркуляции

    Твердотопливный самодельный котел для водяного отопления с классической компоновкой имеет камеру сгорания с колосниками – монтированными горизонтально стальными полосами металла, заменяющими цельнометаллическое дно. Топливо закладывается поверх колосников, а оставшийся после его сгорания пепел проваливается между ними в расположенную ниже камеру. К последней присоединен дымоходный канал, предназначенный для отвода дыма. Каждый раз перед началом очередной топки пепел из этой камеры нужно выгребать.

    Рядом с камерой сгорания — обычно со стороны дымоходного канала — располагается емкость для нагрева воды, подключенная к контуру трубопровода частного дома: в нижнюю часть емкости поступает охлажденная вода, которая по мере нагрева поднимается вверх. Поток воздуха в камеру сгорания нагнетается вентилятором. Котел оснащен двумя дверками: верхняя предназначена для загрузки топлива, нижняя – для чистки камеры под колосниками. Также эта камера необходима для циркуляции воздуха.

    На принципе пиролиза

    Другую конструкцию имеют пиролизные котлы. У них имеется дополнительная верхняя камера, куда попадают газы, выделяемые в процессе сгорания дров. Там газы догорают, производя дополнительное тепло.

    Пиролизный самодельный котел имеет больший КПД по сравнению с устройством традиционного типа.

    Для отопления загородного дома, состоящего из нескольких комнат, подойдет аппарат с ТЭН, состоящий из трубы диаметром 21,9 см и длиной около 50 см. Такое приспособление будет экономным, ведь киловатты энергии не будут расходоваться впустую. Кроме того, устройство очень компактно.

    Если ТЭН предполагается установить в отдельном корпусе, то лучше сделать котел с небольшими габаритами. В случае если котел применяется для подогрева проточной воды, это правило не действует. Ведь тогда нужно иметь запас жидкости, а для этого требуется больший резервуар.

    Для работы котла не нужна выделенная линия электропитания, его можно подключать к бытовой сети вместе с другими электроприборами. В отличие от электродного оборудования, отопительный котел с ТЭН безопасен, ведь теплоноситель изолирован от тех частей устройства, которые находятся под напряжением. Если оснастить агрегат регулятором, то появится возможность настраивать температуру нагрева воды с высокой точностью – это главное преимущество электрического котла перед твердотопливным.

    Котел отопления своими руками

    Центром отопительной системы в частном доме является отопительный котел. Именно он выделяет энергию, которая в дальнейшем преобразуется, поступает в теплоноситель и нагревает отопительные радиаторы. В этой статье мы расскажем как сделать котел отопления своими руками, как сварить котел для отопления частного дома, а также предоставим чертежи и фото инструкции.

    Виды отопительных котлов

    Котлы, работающие на газу

    Перед началом самостоятельного изготовления котла, необходимо определиться с его видом, который зависит от типа топлива, нагреваемого тепловой носитель. При желании можно соорудить котел, работающий от любого топлива. Найти необходимую информацию можно на ресурсах интернета. Однако прежде чем сделать выбор, стоит иметь представление о преимуществах и недостатках самых известных из них.

    1. Котлы для отопления, работающие на газу. Данный вид не стоит пытаться изготовить своими руками, так как к ним предъявляется очень много требований, которые вы вряд ли сможете удовлетворить. Ну и не менее важная причина – это высокая вероятность взрыва в ходе эксплуатации. Монтаж газового котла запрещен в подвальном помещении дома.
    2. Для изготовления электрического котла вам не потребуется профессиональных навыков и наличия множества материалов. Нельзя не отметить огромный недостаток – высокие цены на электрическую энергию. Это является идеальным вариантом для периодического обогрева домика на даче, но для постоянного использования электрический котел очень дорог.
    3. Котел с жидким топливом вполне подходит для изготовления своими руками, но стоимость топлива и особенности настройки форсунок могут вызвать немалые сложности в ходе работ.
    4. Среди всех перечисленных вариантов самым оптимальным можно назвать котел, работающий на твердом топливе, в качестве которого можно успешно использовать дрова.

    Котел для системы водяного отопления

    Всем известно, что дрова имеют высокую скорость сгорания, а соответственно не успевают обогреть помещение до нужной температуры при первоначальном КПД. Для того чтобы оптимизировать этот процесс, стоит рассмотреть два способа самостоятельного сооружения котлов на твердом топливе.

    Пиролизный вариант котла

    Котел такого вида адаптирован под сжигание дров, его дополнительное название – газогенераторный котел. Суть его работы состоит в том, что сгорание дров и выходящих из них летучих веществ осуществляется отдельно. Благодаря пиролизному процессу таким котлам удается сохранять оптимальный температурный режим теплового носителя длительностью от 6 до 12 часов, не подкладывая дрова.

    Принцип работы пиролизного котла Работа пиролизного котла не может осуществляться без электрической энергии, которая обеспечивает работу вентилятора поддерживающего процесс горения принудительным способом.

    Размеры таких конструкций составляют 1,5×0,75×1,7 м. Объем емкости для воды – 500 литров с обеспечиваемой мощностью 50 кВт. Габариты установки могут варьироваться исходя из индивидуальных потребностей.

    Как правило, для самостоятельного изготовления конструкции вам потребуется стальной лист толщиной 4-6 мм, чугунный лист 1 см, труба из стали с толщиной стен 4 мм, электроды для сварки и сварочный аппарат. Также запаситесь центробежным вентилятором, колосниковой решеткой, совпадающей с размером камеры горения, автоматическое устройство для регулирования температурного режима, асбестовый лист и уплотнительный шнур.

    По окончании процесса изготовления должна быть произведена обвязка котла отопления своими руками с соблюдением технологических требований.

    Пеллетный тип котла

    Принцип работы пеллетного котла

    Этот вид котельной установки более автоматизирован и менее прихотлив в уходе в процессе эксплуатации. Пеллеты представляют собой гранулированную древесину, для изготовления которой используются опилки и стружка. Поскольку этот материал сыпучий, их подача в камеру для сгорания осуществляется автоматически с помощью шнека, или бункера.

    Пеллеты У вас могут возникнуть трудности при изготовлении такого котла из-за отсутствия определенного электрического оборудования: электрического двигателя для обеспечения работы шнека, или бункерной заслонки.

    Работа пеллетного котла выполняется таким способом, при котором отпадает необходимость в растопке или добавлении топлива. На это влияют габариты бункера. Благодаря принципу работы котельной установки можно контролировать количество выделяемого тепла, за счет количества подаваемых пеллет в топку.

    Эти два вида котлов являются оптимальными для собственноручного изготовления. На каком из них останавливать свой выбор, решать вам. Это определяется многими факторами, главным из которых является необходимость в тепле и наличии определенного вида топлива, которое вы будете применять.

    При любом варианте необходимо строго следовать технологии и соблюдать правила безопасности.

    Посмотрите, как можно самостоятельно сделать котел длительного горения:

    В этом видео демонстрируется твердотопливный котел шахтного типа с теплоаккумулятором:

    Схемы и чертежи

    Устройство печки медленного горения

    Устройство пеллетного котла

    Чертеж твердотопливного котла

    Чертеж с размерами для создания твердотопливного котла

    Чертеж пиролизного котла Viessmann на 25-40 кВт

    Viessmann на 65 и 80 кВт

    Чертеж котла для самостоятельного изготовления

    Печь медленного горения

    Чертеж печи на отработке

    Простой и безопасный банный котел

    Сварочные работы при изготовлении котла

    Изготовление котла в домашних условиях

    Переделка сейфа в печку

    Печь-камин с режимом тления до 8 часов

    Печка медленного горения из газового баллона

    Самодельная металлическая печь

    Надёжный и экономичный твердотопливный котёл

    Котел отопления на отработанном масле

    Выполненный из бочки

    Испытание самодельного котла длительного горения

    Источники: http://kotlomaniya.ru/kotly/samodelnyy-kotel-dlya-vodyanogo-otopleniya.html, http://x-teplo.ru/otoplenie/kotly/samodelnye.html, http://kakpravilnosdelat.ru/kotel-otopleniya-svoimi-rukami/

    Открытый дровяной котел из мусора: 6 шагов (с изображениями)

    Если вы ставите его во флигеле, как я, вы можете обернуть его изоляцией из стекловолокна, и в основном все готово. На данный момент я не потратил на это ни копейки. Это скоро изменится. Теперь вам нужно будет приобрести периферийные устройства, чтобы подключить его. Это то, что вам понадобится.

    * Канальный змеевик / теплообменник вода-воздух. это нужно будет вписать в вашу печь или воздуховоды.
    * Циркуляционный насос мощностью 1/25 л.с. плюс присоединительные фланцы.
    * Аквастат, контакт размыкается при повышении температуры. также колодец для погружения.
    * Тяговый соленоид на 115 В. около 1 дюйма
    * Реле с 24 на 115 В
    * дополнительный термостат. Нагрейте только
    * провод термостата, от котла к дому.
    * Провод UF romex (под землей) от котла к дому
    * трубка Pex. достаточно, чтобы дважды перейти от котла к топке
    * Дымоход, кожух и т. д.
    * кусок 2-дюймовой трубы. достаточно долго, чтобы пройти через крышу. с багажником на крыше.

    Давайте подключим!
    Думаю, первое, что мы сделаем, это установим теплообменник змеевика в топку.Я установил шахту прямо в топку, через которую поступает возврат холодного воздуха. Вы можете установить ее так, чтобы она была плотно прилегала к воздухозаборнику, чтобы весь воздух проходил через нее.

    Затем присоедините циркуляционный насос к штуцеру стояка на дне резервуара.

    Теперь выкопайте траншею от котла к дому и закопайте два куска полиэтиленовой трубы, один провод термостата и один провод ромекса. действительно хорошо изолируйте трубы и убедитесь, что изоляция останется сухой.

    Водяные шланги присоединяются от выхода циркуляционного насоса к входу теплообменника, а затем с другой стороны теплообменника обратно к штуцеру обратной воды на дне резервуара.Вы можете включить тройник и клапаны где-нибудь в петле, чтобы добавить воду из домашнего водопровода.

    Схема термостата будет потреблять энергию от имеющегося трансформатора в вашей печи. Вам необходимо закрепить дополнительный термостат на стене в вашем доме. подключите питание от трансформатора печи (красный провод) к термостату, затем от термостата (белая клемма) к реле рядом с котлом. затем от другой клеммы 24 В на реле, обратно к минусу на трансформаторе печи.Вам также нужно будет подключить белый провод от вашего нового термостата к реле вентилятора в печи.
    Теперь возьмите домашний ток где-нибудь в доме и подключите его через реле к циркуляционному насосу.
    , поэтому при контакте нового термостата включается насос и нагнетатель печи.

    Теперь о регулировке заслонки. установите погружной колодец в соответствующий штуцер на резервуаре и установите на него свой аквастат. установите аквастат на 180 градусов F
    Теперь мы прикрепим тяговый соленоид к дверной петле.Прикрутите к петле болтами кусок дерева в качестве теплоизолятора, а также сделайте тепловой экран из листового металла, чтобы окружить соленоид. Теперь прикрепите соленоид к деревянному блоку шурупами. нам нужно будет прикрепить рычаг к валу демпфера. У меня на валу была резьба, поэтому я использовал две гайки, чтобы прикрепить его. У вас должна быть возможность отрегулировать его, поэтому не приваривайте его. Жесткая проволочная связь от этого рычага к соленоиду завершает работу механики. мы возьмем домашний ток и подключим черный провод через аквастат к соленоиду, и, конечно же, белый провод идет прямо к соленоиду.

    Установите дымоходную трубу через крышу, установите кожух и т. Д.

    вверните кусок 2-дюймовой трубы в верхнюю часть резервуара, идущий через крышу. Это наш вентиль для выхода пара.

    И мы Готово !!!

    Просто наполните водой, разожгите огонь и согрейтесь этой зимой. Если вы установите обычный термостат печи немного ниже, чем наш вспомогательный термостат, вы получите его в качестве запасного.

    Homestead Hacks: DIY Radiant Нагревание с ракетным котлом — Сделай сам

    Мы с женой спроектировали наш дом для лучистого тепла своими руками.Я установил медные теплообменники в топку и дымовую трубу печи Fisher Grandpa Bear, в которой я вырос, и прокачал через нее воду, чтобы нагреть наши лучистые полы. После тяжелой зимы, потраченной на кормление печи, я понял, что ракетная печь лучше подходит для наших нужд. (Ракетные печи — это эффективные печи, работающие на конвекционном топливе, работающие на биомассе, которые горят сильнее, чем обычные печи.)

    Мне потребовалось два-три дня, чтобы построить то, что я называю ракетным котлом «Дракон». Он состоит из трех основных компонентов: камеры сгорания, в которой начинается горение; стояк, являющийся конвекционным двигателем, разжигающим печь; и два теплообменника.Нагретая вода хранится в резервуаре емкостью 330 галлонов отдельно от плиты. Я разработал закрытую систему, то есть вода не попадает в систему и не выходит из нее. Чтобы построить своего собственного «Дракона», отправляйтесь на местный склад и оцените детали из металлолома, избегая алюминия.

    Узнайте больше об этом проекте котла с ракетной печью.

    Материалы

    • Сталь толщиной от 1⁄4 до 3⁄8 дюйма для основания / решетки
    • Сталь толщиной от 1⁄16 до 1⁄8 дюйма для внутренних и внешних стен камеры сгорания
    • От 1⁄16 до 1⁄ Сталь толщиной 8 дюймов для основания стояка
    • Сталь толщиной от 1⁄8 до 1⁄4 дюйма для трубы стояка / соединительной трубы и внешней стенки стояка
    • Две 50-футовые катушки с мягким слоем 1⁄2 дюйма медная трубка
    • резиновый шланг 3⁄4 дюйма для горячей воды

    Инструменты

    • Молот
    • Сварщик
    • Лобзик
    • Сабельная пила
    • Резак
    • Шлифовальный или плазменный резак для резки металла

    Камера сгорания. Камера сгорания состоит из основания, решетки, внутренней стенки, теплообменника из мягких медных трубок и внешней стенки с крышкой. Диаметр вашей внешней стены должен быть примерно на 1 1⁄2 дюйма больше диаметра вашей внутренней стены.

    Я построил основу, приварив часть старого водонагревателя к нижнему краю проставки с двумя колесами полуприцепа или тормозного барабана. Вы можете использовать все, что сделано из стали толщиной не менее 1⁄4 дюйма и имеет какую-то решетчатую / спицевую структуру, чтобы пропускать воздух и пепел.

    Установите внутреннюю стенку камеры на основание для хранения дров. Я отрезал нижнюю и верхнюю часть старого 100-фунтового пропанового баллона.

    Оберните 1⁄2-дюймовую медную трубку вокруг камеры сгорания, чтобы создать первоначальный теплообменник. Оставьте примерно 10 дюймов, выступающих за верхнюю и нижнюю часть внутренней стенки камеры. (См. «Теплообменники» ниже.)

    Сделайте выемку в нижней части внешней стенки камеры, чтобы медная катушка могла выйти через нее. Сдвиньте внешнюю стенку камеры вниз по медной трубке.Убедитесь, что крышка закрывает внешнюю камеру.

    После того, как вы собрали печь, вам нужно разметить и вырезать отверстие в нижней юбке / решетке и вставить 2-дюймовую стальную трубу, которая будет служить воздухозаборником. Установите впускной патрубок под углом 45 градусов, где-нибудь рядом с центром решетки. Часть мусора, падающего из печи, может быть раскаленным углем, поэтому важно, чтобы входное отверстие выходило вниз в огнеупорный контейнер.

    Подъемная труба. Это вертикальная труба, в которой горячий газ и пламя поднимаются вверх, создавая сильную конвекционную силу, которая создает тягу.В то время как внешняя стенка камеры не нужна на стояке, если вы планируете выпускать воздух прямо из стояка прямо в дымовую трубу, это добавит некоторую изоляцию, чтобы помочь более эффективно переносить тепло из стояка во вторичный теплообменник. Это также повысит безопасность сборки стояка и колена, которые могут раскалиться докрасна.

    Подсоедините стояк к камере сгорания с помощью колена на 90 градусов (или сделайте колено на 90 градусов, отрезав трубу под углом 45 градусов).Сделайте опору и внешнюю стенку камеры для размещения стояка. Оберните 1⁄2-дюймовую медную трубку вокруг стояка в качестве теплообменника. Поместите дымоход прямо внутрь стояка, а вентиляцию — за пределы здания.

    Теплообменники. Используйте медную трубку 1/2 дюйма. Если вы будете использовать развальцовку для подключения к водопроводу, не имеет значения, какой у вас размер медной трубки (CTS) или размер трубки для хладагента. Оставьте трубку свернутой в бухту. Снимите все защитные резиновые колпачки с обоих концов и отложите их в сторону.Поверните катушку и отрегулируйте петли так, чтобы, когда катушка стоит вертикально, оба конца трубки были направлены вверх. Поместите один конец трубки в садовый шланг и включите его примерно на половину потока, пока из другого конца не пойдет вода. Это вытеснит все пузырьки воздуха из трубки. Снимите шланг, стараясь удержать воду внутри шланга, и закройте колпачки с обоих концов. Поместите трубку в морозильную камеру примерно на 12 часов. Лед оттолкнет колпачки и выступит на пару дюймов с обоих концов.Этот шаг необходим для предотвращения перегиба трубки при ее сгибании вокруг стояка. Чтобы создать змеевик теплообменника для стояка, аккуратно распрямите примерно 20 футов трубки и прикрепите его липкой лентой к стояку.

    Лента будет удерживать трубку на месте, пока вы быстро наматываете медь на стояк. В результате получится хитрая катушка, напоминающая самогонный аппарат. Повторите процесс аналогичным образом для камеры сгорания, поместив большую часть змеевика в нижнюю треть камеры, где будет концентрироваться большая часть тепла.Используйте проволоку вместо ленты, чтобы удерживать медь при намотке этой катушки.

    Используйте хомуты для шлангов из нержавеющей стали, чтобы подсоединить 3⁄4-дюймовый резиновый шланг к обоим теплообменникам котла ракетной печи. Резиновый шланг должен выдерживать температуру до 212 градусов по Фаренгейту. Я использую стальной резервуар на 330 галлонов для хранения горячей воды. Вода, безусловно, является наиболее эффективной средой для хранения тепла, поэтому у нас есть примерно восемь часов буферного времени после того, как пожар погаснет, прежде чем наш дом начнет охлаждаться.Вода подается по трубопроводу из дома в печь, из печи в резервуар и из резервуара обратно в дом. Еще одним преимуществом является то, что бак смягчает перепады температуры в печи. Это гарантирует, что я никогда не рискну подавать слишком горячую воду в трубопроводы из сшитого полиэтилена (PEX) в наших бетонных полах (которые рассчитаны на давление до 185 градусов).


    Есть хак? Если вы решили проблему с вашей собственностью, мы хотим узнать об этом. Напишите свое исправление и отправьте его (с фотографиями) на адрес Letters @ MotherEarthNews.com .


    Первоначально опубликовано: декабрь 2016 г. / январь 2017 г.

    Планы постройки дровяного уличного котла

    Как построить собственную дровяную печь на открытом воздухе

    Вы всегда хотели знать, как
    построить уличный котел или печь чистого горения? Или что-то
    вы придумали недавно из-за огромного счета за топливо или электричество
    Получил только что? Или в вашем доме ВСЕГДА холодно?

    Вы хотите знать, как идти?
    о строительстве
    уличная печь для обогрева вашего дома?

    Неважно почему; у нас есть ответ!

    Вы, конечно, можете построить чистое горение
    вне дровяной печи, с правом доступа
    материалы и достаточные сварочные навыки.Помните, что сварка
    такие толстые материалы сильно отличаются от сварки стали 1/8 дюйма, потому что правильное проплавление имеет первостепенное значение для вашего успеха.

    Круглая топка или цилиндр определенно
    путь идти. Получение трубки или цилиндра, уже сваренных и подвергнутых рентгеновскому облучению
    приближает вас на один шаг к успеху. Это, безусловно, требует
    НАМНОГО меньше сварки, чем при сборке квадратной коробки; принимая 12
    приварить надо так! Помните, что сварные швы — это обычно то место, где
    начинаются утечки, и плоские стальные плиты далеко не так прочны
    как цилиндр; сгибание, сгибание и деформация от интенсивного
    высокая температура.

    Убедитесь, что толщина торцевых пластин равна толщине топки!

    Вам нужно будет построить что-то вроде этого; путь к воздуху
    дуть в топку. Это лучший способ с воздухом
    через решетку в огонь снизу,
    прямо как кузнечная кузница.

    Вам потребуются решетки для тяжелых условий эксплуатации. Они сделаны
    с прутком 3/4 дюйма.

    Прежде чем продолжить, начните со
    стоимость ваших материалов. Сталь стоит дорого, и вы даже можете найти
    цилиндр толщиной 3/8 дюйма или 1/2 дюйма, как наша дополнительная топка?
    Ищите обсадную колонну!

    Вам понадобятся торцевые пластины для топки — две
    листов ок. 3 ‘x 3’ для 36: круглой топки.

    Вам также понадобится водная рубашка (коробка) — 6 шт.
    листы не менее 4 х 5 футов.

    Вам понадобится дымоход длиной около 5 футов. Мы
    Рекомендуем сталь толщиной 1/4 дюйма.

    Приварите дымоход к топке.

    Не забудьте крышку доступа к горячей воде.
    катушка, как показано выше, что сэкономит вам от 35 до 65 долларов в год.
    месяц в счетах за электричество сам по себе!

    Если вы надеваете сайдинг, например стальной
    строительный металл, вам понадобится каркас
    вокруг него (см. рисунок) и обрамление крыши.

    Помните, что вам тоже нужно будет построить дверь;
    предпочтительно с воздушным зазором для обеспечения изоляционных качеств;
    аналогично изоляции типа воздушного пузыря. Прикрепите пластину
    с 4 небольшими кусочками металла, чтобы было очень мало тепла
    перенос с пластины на наружный металл. Заполненный водой
    дверь — это фарс, потому что в итоге получается более 60 дюймов металла
    или более, окружая наполненный водой воздух, который просто приводит к
    большая теплопередача, которую вода делает очень мало
    утихнет.Вдобавок вода не движется внутри
    дверь, даже если у вас есть шланги, и это позволит
    частицы осесть; и подумайте об отсутствии защиты от ржавчины
    в этой области!

    Вам также понадобится сантехника, чтобы заполнить печь.
    также.

    СЕЙЧАС подумайте об этом. Вы можете приобрести
    HyproTherm 185 всего за 4487 $ без сайдинга, утеплителя,
    насос, вентилятор, змеевик горячей воды и термостат.

    Иногда мы перестраиваем именно эти
    котлы и они на 1500 долларов меньше нового на 3877 долларов.
    Время от времени клиент меняет один, и мы
    пройти через них сверху вниз и наизнанку, как описано на нашем
    Страница использованного котла.

    Я не верю, что можно построить такую ​​же печь,
    с топкой толщиной 1/2 «менее 3000 долларов.

    На него можно положить любой сайдинг,
    хотите или мы можем предоставить 21 различных цветов и 8000 цветов
    комбинации для вас.Конечно вам понадобится насос, вентилятор,
    змеевик горячей воды и термостат, или вы можете приобрести свой собственный на месте.

    Информация предоставлена ​​ ДРЕВЕСНАЯ ПЕЧЬ ДЛЯ БРИТВЫ НА ПОМЕЩЕНИИ

    DIY Kit — Постройте свой собственный дровяной котел или печь —


    В настоящее время недоступен.
    Мы не знаем, когда и появится ли этот товар в наличии.

    • Убедитесь, что это подходит
      введя номер вашей модели.
    • В этот комплект входят: цифровой контроллер Ranco, нержавеющая сухая камера для контроллера Ranco,

    • 4C446 Вентилятор Dayton, крышка вентилятора для вентилятора Dayton, ламинированный соленоид Dormeyer 2005-M-1, кронштейн соленоида, провод вентилятора вентилятора

    • Схема подключения (мы решили, как подключить ваш котел к работе и функционированию отлично!)

    • Размеры: 12 3/4 дюйма в высоту и 6 1/2 дюймов в ширину (это размер полностью собранного комплекта).

    • Поставляется в собранном виде. Все, что вам нужно, это подвести электричество к вашему котлу!


    См. Дополнительные сведения о продукте

    чертежей самодельных дровяных котлов (полное пошаговое руководство)

    НАРУЖНЫЙ ПЛАН КОТЛА

    Стоимость отопления дома может стать все более тяжелым бременем для семейного бюджета.Хотели бы вы уменьшить или устранить вашу зависимость от коммунальных предприятий в отношении тепла? Есть ли у вас доступ к древесине в любой форме, включая твердую, мягкую или «мусорную» древесину? Рассмотрите возможность установки уличной дровяной печи. Возможно, вас уже интересует уличная дровяная печь, но вас беспокоит высокая стоимость коммерческих единиц. Что ж, создайте свой собственный, используя этот набор планов. Если у вас средний уровень сварочных навыков или вы знаете кого-то, кто им владеет, это легко сделать. Этот блок будет сжигать любую древесину, в том числе мягкую или необработанную древесину, не беспокоясь о скоплении креозота.Изображенная выше печь была построена примерно за 2000 долларов с использованием всех новых материалов, но ее можно было построить гораздо дешевле из утилизированных материалов.

    Характеристики печи для наружной планировки:
    * Топка объемом 20 кубических футов
    * Водяная рубашка емкостью 90 галлонов
    * Большая загрузочная дверца, заполненная водой
    * Автоматический термостатический контроль температуры водяной рубашки
    * Электропитание заслонка, система контроля тяги
    * Время горения 12-24 часа, между загрузками
    * Полная конструкция, не требующая дополнительного корпуса
    * Конструкция вентиляции с открытой водяной рубашкой, предотвращающая опасное давление
    * Возможность сжигать любые виды древесины без проблем накопления креозота и потенциального пожара в дымоходе
    Постройте теплообменник вместе с этим дровяным котлом и СЭКОНОМЬТЕ ЕЩЕ БОЛЬШЕ на ваших расходах на отопление, ознакомьтесь с планами по теплообменнику жидкость-жидкость.

    При желании строитель может также изменить эти планы, включив следующие изменения:
    * Увеличьте размер печи
    * Используйте более толстую или нержавеющую сталь.

    В этот 201-страничный план дровяного котла входит:
    Полный список материалов, включая источники
    Советы по строительству, полученные при создании прототипов
    Пошаговые строительные чертежи, включая 187 изображений с высоким разрешением
    Электрооборудование и сантехника схемы
    * Руководство по вводу в эксплуатацию и техобслуживанию

    Эти планы поделок на дровах вместе с «временем, терпением и последовательными усилиями» позволят вам построить свою собственную дровяную печь на открытом воздухе.
    Также используйте отопительную установку для:

    Нагрев горячей воды для бытового потребления
    Легко обогрейте бассейн или спа

    Вы можете успокоиться, зная, что ваши счета за отопление дома останутся контролируемыми!

    Загрузите планы дровяного котла и начните строительство прямо сегодня!

    DIY Outdoor Wood Boiler (форум дровяных печей в Перми)

    Спасибо за удар, Аллен! Я внес много изменений в котел с тех пор, как опубликовал эту статью, и все это задокументировал на видео.Вот мой плейлист на YouTube от начала до конца: https://www.youtube.com/playlist?list=PLq-ETrB2scGH8-PKQOL0MPwEeEro-gC_T

    Видео №7 показывает старую изоляцию после того, как я снял ее с котла. Держится хорошо, за исключением самого верха, постоянное истирание от закладывания дров было ему не по силам.

    В этом году перешел на более подходящий материал. Я использовал одеяло из керамического волокна, покрытое твердой подкладкой, чтобы защитить его. Пока что дела обстоят намного лучше. Для тех, у кого нет широкополосного доступа для просмотра видео, у меня есть много фотографий в моем блоге: http: // greenenergyexperimenter.com / wp /? cat = 8

    Вы заметите сильное вдохновение от периодического сжигания ракетных печей в видео и фотографиях. Эта установка создает больше горения с боковой / нижней тягой, чем с нижней тягой, как в коммерческих бездымных дровяных котлах. Огнеупорный кирпич в задней и вторичной камере светится от ярко-оранжевого до желтого, когда достигает полной температуры. Вторичные форсунки возвращают воздух в эту камеру независимо от того, работает индукционный вентилятор или нет.

    Со времени съемок моего последнего видео я смог раздобыть немного хорошо выдержанной древесины.Какая разница! Он горит бездымным светом в течение 5 минут после запуска. Когда индукционный вентилятор запускается, он не дымит. При добавлении дров нет дыма. Я еще не видел, чтобы из дымохода выходила искра или пепел. Это была самая успешная дровяная печь, которую я построил, и я считаю, что она самая чистая. Никакого запаха горения древесины, и, в отличие от моего первого ракетного котла, не выделяется летучая зола (я знаю, что это угольный термин, но я имею в виду, что зола, которая уносится вместе с выхлопом, откладывается за пределами печи).Я планирую сделать новое видео с обновлением в следующую пятницу, чтобы показать, насколько хорошо он горит со всеми настройками, которые я сделал со времени последнего видео, и с использованием хорошего выдержанного дуба.

    Самый большой минус — маленькая топка. Если на улице холодно (20F или ниже), мне нужно наполнять его каждые 4 часа. Это будет моим проектом в следующем году, наряду со строительством изолированного сарая для размещения котла для повышения эффективности.

    Как сделать паровой котел с кастрюлей и миской

    Эта статья является частью 10-недельной серии из 10 рецептов, которая поможет вам стать круче, умнее и увереннее в «Основном руководстве по лучшей выпечке». пекарь.

    Моя мама, которая, к сведению, отличная пекарь, всегда держала на нашей кухне пароварку. Как ее официальный су-шеф-повар, я наблюдал, как она достает набор почти одинаковых горшков, одна сложена и заперта точно поверх другой, как двухэтажный автобус, и знала, что мы собираемся приготовить пирожные (держите орехи ). Когда мы были детьми, ее рецепт включал в себя плавление масла и шоколада.

    Моя мама не сомневается в том, что пароварка — это инструмент, который, как я теперь знаю, совершенно ненужен, как покупка набора ножей из девяти предметов (вам действительно нужно только три) или слайсера для авокадо (все, что требуется для справиться можно с помощью острого ножа и ложки).

    Дело не в том, что в пароварке нет необходимости — она ​​необходима всякий раз, когда вы разогреваете чувствительные к температуре ингредиенты, требующие мягкого непрямого нагрева (например, шоколад). Просто собрать свой собственный с оборудованием, которое у вас уже есть (или, скорее всего, должен быть у ). Зачем инвестировать в пароварку, если вы можете сделать самодельную с кастрюлей среднего размера и жаропрочной металлической или стеклянной миской для смешивания?

    Для этого просто дайте кипятку на пару дюймов воды (кипячение здесь не требуется, потому что вы собираетесь на легкий огонь ), а затем поставьте миску с ингредиентами внутри сверху.Вы хотите, чтобы он плотно прилегал, не касаясь воды (если он погрузится в воду, он станет слишком горячим). Вот так! К вашим услугам пароварка.

    Вид сверху.

    Фото Челси Крейг, Food Styling от Pearl Jones

    Версия «сделай сам» не только более экономична, но и проще собирать и разбирать, что делает ее более удобной для очистки и хранения (эффективность FTW!) В пароварке с одним трюком и пони части часто слипаются, особенно после длительного использования.Плюс ненужная крышка. Крышка действительно никогда не понадобится. (На самом деле, есть веская причина, по которой вам, , не нужна крышка: она способствует конденсации, которая превращается в капли, что может привести к катастрофе для растопленного шоколада.) Используйте пароварку «сделай сам» дважды: сначала для размягчения сливочного сыра, который сам по себе может нагреться до комнатной температуры, но он слишком нежный для прямого нагрева, а затем для медленного плавления сливочного масла, какао-порошка и сахара.Эта смесь должна нагреться, чтобы сахар начал растворяться, но вы не должны рисковать поджарить масло или поджарить какао.

    Вам понадобится собрать пароварку, когда вы нагреете яичные белки и сахар для безе, которое будет иметь жесткие пики, или для голландского соуса, где вы можете разрушить неустойчивую эмульсию, если яичные желтки перегреются. И, конечно же, при плавлении шоколада или, иногда, при работе с какао-порошком. Но в остальном ваша миска и горшок будут жить свободно и доступны для многих других целей.

    Leave a Comment

    Схема водопровода в частном доме: Водопровод частного дома своими руками

    Схема водопровода в частном доме из скважины: разные варианты

    При организации водоснабжения частного дома от скважины необходимо учитывать следующие важные моменты:

    • суточное потребление жидкости;
    • глубина водоносного слоя;
    • расстояние от жилища.

    Монтаж автономной системы требует решения нескольких задач, включая следующее:

    • стабильный напор воды;
    • насосное оборудование;
    • установка и местонахождение насоса.

    Точки системы водоснабжения

    1. Точка забора. К ней относятся колодец, скважина, водоем, родник, каптаж.
    2. Точка приема воды. Это может быть жилой дом, баня, гараж или беседка.
    3. Магистраль. Речь идет о водяной трубе, по которой движется жидкость, начиная с точки забора и заканчивая точкой приема.

    Все внутренние линии и точки должны обязательно отображаться на схеме проекта внутридомового водопровода.

    Обустройство водоснабжения

    Система подачи жидкости от скважины к частному дому состоит из следующих элементов:

    • насос;
    • мембранный бак;
    • трубопроводная магистраль;
    • предохранители;
    • блок выключателей;
    • запорное устройство.

    Кроме того, потребителями, через которые подается жидкость, являются:

    • водопроводные краны;
    • душевая кабина;
    • ванна;
    • стиральная машина и др.

    Когда в доме имеется горячее водоснабжение, к вышеперечисленным приборам добавляется еще один дополнительный узел – электрический водонагреватель, который бывает следующих двух видов: проточный и накопительный. По возможности устанавливается мощный котел отопления, оборудованный вторым контуром.

    В частных домах монтируются также газовые колонки, однако они применяются нечасто. Сегодня когда-то очень популярный «Титан», работающий на дровах, перешел в список «раритетов». Подобные твердотопливные колонки строители считают устаревшими устройствами.

    Судя по картинке, расположенной выше, схема водоснабжения дома от скважины включает небольшое количество деталей.

    Обычно отверстие в земле, полученное в результате бурения, располагается около здания. Но при небольшой глубине оно может находиться и на цокольном этаже. Оголовок водозабора, размещенный на открытой территории, необходимо закрыть теплоизоляцией.

    В большинстве случаев для создания утепленного контура устанавливаются колодезные кольца, защищающие скважину и облегчающие обслуживание установленного оборудования.

    Водопровод, монтированный на открытой территории, начиная с оголовка и заканчивая входом в здание, должен быть обязательно защищен от промерзания. Для утепления прохода трубы через фундамент или стену устанавливается специальная входная гильза.

    Монтаж оборудований узла должен выполняться в хорошо отапливаемом помещении. К ним относятся приборы водоподготовки, а также системы поддержания в сети определенного давления, включая следующее:

    • обратный клапан;
    • гидроаккумулирующая емкость;
    • очищающие фильтры;
    • регуляторы запорной арматуры;
    • контрольные приборы;
    • элементы электроснабжения;
    • автоматика;
    • система управления.

    При монтаже насосной станции полной комплектации установку некоторых деталей можно исключить.

    Как обустроить кессон

    Обычно все оборудование для подачи воды устанавливается в кессоне. Он представляет собой специальную емкость, которая позволяет обслуживать скважину. Этот элемент защищает детали от замерзания в зимний период благодаря наличию плотной крышки и утепления всей конструкции. Его габариты составляют 1,5×1,5×1,5 м.

    Кессон может быть изготовлен из различных материалов:

    • пластмассы;
    • стали;
    • бетонных колец.

    Можно купить подобную конструкцию в специализированном магазине или заняться ее изготовлением самостоятельно. Обычно она выполняется в форме:

    • круга;
    • квадрата.

    Популярность стального кессона вызвана длительным сроком эксплуатации. Пластиковая емкость отличается довольно низкой ценой. Бетонные кольца можно изготовить своими руками.

    При обустройстве кессона нужно всегда помнить о выполнении отверстий, через которые будут проходить трубы.

    При установке кессона необходимо учитывать количество используемого оборудования, поскольку от этого зависит, где будет находиться обсадная труба. В случае монтажа мембранного бака упомянутое цилиндрическое изделие устанавливается ближе к стене. Примерно на 10-15 см над поверхностью земли должна выступать горловина конструкции. В результате емкость никогда не будет затапливаться талыми водами.

    Установка водопровода от скважины к дому

    При прокладке сооружения из труб обязательно учитывается уровень промерзания грунта: цилиндрические изделия должны находиться под ним.

    Сначала выкапывается траншея определенной глубины. На дно укладывается 32-миллиметровая труба из пластика. Этот материал можно заменить полиэтиленом низкого давления, однако при сильном морозе он начнет разрушаться.

    Нельзя подавать воду прямо из скважины, используя резиновые шланги. Эти детали не годятся для монтажа трубопровода.

    Цилиндрическое изделие, находящееся ниже уровня промерзания, может замерзнуть в месте своего подъема. Чтобы этого не произошло, рекомендуется воспользоваться одним из следующих способов:

    • утеплить фундамент;
    • проложить греющий кабель;
    • обернуть трубу теплоизолирующим материалом.

    Иногда бывает трудно провести на участке земляные работы. В этом случае можно выполнить прокладку трубопровода в верхний слой почвы на небольшую глубину. Монтаж цилиндрической конструкции должен осуществляться совместно с греющим кабелем. Кроме того, проводится дополнительное утепление трубы, например, «Энергофлексом». Чтобы сохранить теплоизоляцию, получившийся так называемый пирог закрывается гофрированным цилиндрическим изделием большого диаметра.

    Дополнительно конструкция оборудуется накопительной емкостью, предназначенной для полива растений подогретой жидкостью.

    Совместно с системой непрерывного водоснабжения монтируется кабель, подающий электропитание к скважинному насосу.

    Берется четырехжильный провод сечением более 2,5. В отапливаемом помещении устанавливается коробка ПЗУ.

    Автоматическое оборудование

    Существует три поколения автоматики. Поскольку настроить продвинутые системы самостоятельно довольно сложно, мы подробнее рассмотрим работу устройств первого поколения.

    В современных насосах устанавливается специальная защита, предотвращающая сухой ход. Она не допускает перегрева и реагирует на перепады напряжения. Чтобы автоматика хорошо работала, устройство должно быть оснащено следующими деталями:

    • манометр;
    • реле давления;
    • обратный клапан.

    Довольно часто предохранительный прибор, устанавливаемый на гидроаккумулятор, оборудуется манометром. Нужное значение давления поддерживается внутри накопительного бака. Устройство автоматизации системы водоснабжения начинает срабатывать, когда давление достигает порогового значения. Насос мгновенно отключается.

    На поверхность трубы монтируется очистная аппаратура, которая осуществляет подачу воды непосредственно в гидроаккумулятор. Здесь же устанавливается обратный клапан. Он должен находиться рядом с насосом. Благодаря этому элементу обратной подачи воды в отверстие в земле, полученное в результате бурения, не происходит.

    Когда артезианская скважина имеет большую глубину, категорически запрещается самостоятельная установка автоматики. Оборудование первого поколения рассчитано только для скважин на песок.

    Дополнительные системы

    Существует еще несколько способов установки различных конструкций.

    Башенная

    Подобная схема работает следующим образом: емкость соответствующего объема заполняется с помощью насоса, при этом поступление жидкости в водяной котел и краны происходит самотеком.

    Расширительный бак оборудуется поплавковым выключателем. Когда он наполняется водой, насос отключается. При снижении уровня жидкости происходит автоматическая докачка. Это самый доступный вариант. К его недостаткам можно отнести нестабильные значения давления и напора воды. К тому же для установки бака требуется много места.

    Станция насосная

    Эксплуатировать такую систему водоснабжения заметно удобнее. В комплект этого оборудования включены:

    • гидроаккумулятор;
    • датчик сухого хода;
    • реле давления.

    Когда в напорном трубопроводе начинает понижаться давление, предохранительное устройство срабатывает сразу при открытии крана. Далее включается насос, происходит подача воды прямо в гидроаккумулятор. Когда мембрана растягивается, гидравлическое устройство отключается. Выравнивание давления осуществляется автоматически.

    Подача двухступенчатая

    При недостатке мощности установленной насосной станции при максимальном расходе воды последовательно устанавливается расширительный бак, оборудованный поплавковым выключателем.

    В емкость монтируется гидравлическое устройство, которое отключается автоматически. Далее размещаются еще один нагнетательный насос и гидроаккумулятор. За счет расширительного бака дебит системы достигает нужного уровня.

    Похожие статьи:

    Водопровод в частном доме своими руками – схема и монтаж правильного водопровода

    Коттедж, в котором отсутствует водоснабжение, назвать современным и комфортным для проживания сложно. Ходить с ведром до колодца или колонки – сегодня это что-то из сказок или старых бабушкиных историй. Водопровод в частном доме должен быть обязательно. И сделать его вполне можно своими руками, организовав подачу воды из той же скважины. Еще проще ситуация, когда есть возможность произвести подключение к поселковой централизованной сети. В этом случае достаточно смонтировать лишь внутридомовую часть водопроводной системы.

    Содержание

    1. Системы водоснабжения
    2. В частном доме
    3. Как разработать схему
    4. Особенности подбора труб
    5. Рекомендации по монтажу
    6. Подключение насосной станции
    7. Гидроаккумулятор
    8. Очистка воды
    9. Как не нарушить закон
    10. Заключение

    Системы водоснабжения

    Водоснабжение загородных домов бывает:

    • централизованным;
    • децентрализованным.

    В первом варианте источником воды служит общая на весь поселок водопроводная сеть. Для подключения к ней частного дома необходимо обратиться в ресурсоснабжающую организацию и получить ТУ на подсоединение. Последующую врезку в централизованный трубопровод будут осуществлять монтажники этой компании, а разводку водопровода по жилому строению можно выполнить уже самостоятельно.

    Варианты водоснабжения дома

    При втором варианте вода в дом поступает из колодца, скважины или реки. Если такой водозабор делается на своем придомовом участке для себя, то получать разрешения и согласовывать что-либо с госорганами не потребуются. Однако все вопросы качества и соответствия поступающей в коттедж живительной влаги здесь ложатся на плечи собственника жилища.

    Система водопровода в частном доме

    Состоит водопроводная система частного дома из наружной и внутренней части. Первая включает в себя уличный водопровод от водозабора или поселковой сети и непосредственно колодец либо скважину с насосом (если это децентрализованный автономный вариант). В состав второй входят расположенные в доме трубопроводы ХВС и ГВС, а также фильтры, насосы, арматура и краны.

    Внешняя часть водопровода частного дома

    Как разработать схему водопровода

    Чтобы все в итоге получилось правильно, перед монтажом водопровода необходимо тщательно проработать схему его укладки на улице и разводки в коттедже. Если данный проект будет сделан грамотно, то это позволит избежать множества проблем при монтажных работах и последующей эксплуатации собранной системы подачи воды.

    Схема водоснабжения частного дома

    При разработке подобной схемы водопровода просчитывается:

    • количество точек водоподачи в доме;
    • необходимость и число коллекторов;
    • мощность насосов и емкость водонагревателя;
    • размеры труб;
    • характеристики запорной арматуры.

    Плюс выбирается вариант разводки труб (коллекторная либо последовательная) и места размещения всех элементов водопровода в частном доме. Ту же электропроводку в квартире или систему вентиляции смонтировать на первый взгляд легче. Однако свои нюансы есть и там, и там. И при малейших ошибках проблем во всех случаях будет немало.

    Особенности подбора труб

    Трубы для домашнего водопровода можно взять пластиковые, стальные, медные либо металлопластиковые. Дороже всего обойдется медь. Зато трубопроводы из нее не подвержены коррозии и деформации при нагреве (охлаждении), а также им не страшны примеси в воде и гидроудары.

    Проще всего монтировать пластиковые варианты, однако высокие и низкие температуры им категорически противопоказаны. Пластик рекомендуется выбирать для укладки внутри дома, а для улицы подбирать сталь. Стальные трубы сложнее соединять (нужна сварка). Но они более надежны, хотя и подвержены ржавлению.

    Внутренний диаметр труб подбирается исходя из расчетного объема потребления воды сантехническими приборами, подключенными к конкретному участку водопровода. При этом трубное изделие при сечении внутри 25 мм способно пропустить около 30 л/мин, а при 32 мм – порядка 50 л/мин. Обычно эти два размера чаще всего и выбирают для монтажа внутридомовой водопроводной системы. Если взять трубы меньшего диаметра, то они будут шуметь, так как для повышения их пропускной способности придется повышать давление воды.

    Виды труб для водоснабжения

    Чтобы провести своими руками наружный участок водопровода, обычно берутся из трубы с теплоизоляцией сечением в 32 мм. Этот трубопровод будет лежать в земле, поэтому его утеплению надо уделить особое внимание. Он не должен перемерзнуть по зиме.

    Рекомендации по монтажу системы

    Монтируется водопровод в коттедже в семь шагов:

    1. Разметка разводки труб, а также мест установки оборудования и сантехники.
    2. Проделывание отверстий в стенах под прокладываемые трубопроводы.
    3. Соединение труб с помощью фитингов или сваркой.
    4. Подсоединение запорной арматуры.
    5. Установка водонагревателя (бойлера) и насосов с подключением их к собранному водопроводу.
    6. Инсталляция сантехники.
    7. Пуск воды и проверка на протечки.

    Между стеной и трубой рекомендуется оставлять около 15–20 мм пустого пространства. Это упростит потом при необходимости ремонт водопровода. Также на каждую ветку от стояка до сантехники следует ставить свой запорный кран. Так при аварийной ситуации не придется выключать всю воду в частном доме, оставляя домочадцев совсем без нее на несколько часов или даже пару дней.

    Подключение насосной станции

    Насос или насосная станция устанавливаются в кессоне над скважиной, подвале либо подсобной пристройке рядом с колодцем. Это оборудование чувствительно к сильным морозам, поэтому должно находиться в утепленном, а еще лучше в обогреваемом месте.

    В противном случае есть риск, что вода внутри него и расположенных рядом трубах просто замерзнет.
    Возможен также вариант с установкой погружного насоса прямо в скважину.

    Однако для реле давления и иной автоматики все равно потребуется какое-то утепленное пространство в скважном оголовке или помещении в доме, чтобы они работали правильным образом.

    Принципиальная схема подключения насосной станции

    Гидроаккумулятор

    Чтобы давление в автономной водопроводной системе коттеджа всегда было постоянным, в комплект с насосом ставится гидроаккумулятор. Он не только позволяет контролировать напор в кранах, но и уменьшает износ насосного оборудования. Последнее реже включается. Это происходит только для наполнения гидроаккумуляторного бака, а не каждый раз при открытии вентиля смесителя на кухне.

    Если гидроаккумулятор ставить не хочется, то можно обойтись обычным накопителем в 0,5–1 кубометр, установленным на чердаке. Такая схема позволяет обойтись без сложной и дорогой техники. При этом напор в кранах остается достаточно стабильным и постоянным.

    Схема подключения гидроаккумулятора

    Очистка воды

    Если вода по качеству оставляет желать лучшего, то придется водопровод дополнять системой водоочистки. Как минимум нужен фильтр грубой очистки. Он удалит из водного потока песчинки и других крупных взвешенных частиц.

    Дополнительные фильтры устанавливаются после проведения анализа воды на химический состав имеющихся в ней примесей. При высоком содержании железа или кальция нужны будут одни очистные устройства, а при повышенной жесткости – иные.

    Схема очистки воды в частном доме

    Как не нарушить закон

    Чтобы подключиться к централизованному водопроводу, придется подготовить целый ворох документом и получить техусловия на подсоединение. Без этих бумажек самовольно врезаться в трубу нельзя. Это будет рано или поздно выявлено и последуют немалые штрафы за самоуправство и потребленную воду. Здесь все вопросы подключения следует решать исключительно через контролирующую данный водоканал организацию.

    Виды источников воды для частного дома

    С колодцем и скважиной ситуация кардинально иная. Собирать бумаги с разрешениями здесь не требуется. Такой водозабор организовать у себя на участке можно в любой момент. Причем для копки колодца даже не обязательно приглашать специалистов. Если точно известно на какой глубине залегает вода, то докопаться до нее своими руками при наличии навыков обращения с лопатой и соблюдением нехитрых правил не составит труда.

    Схема подключения водоснабжения частного дома артезианской водой

    Единственное ограничение по скважине – это если она делается глубокой артезианской. В этом случае без разрешений никак. Подобный забор воды требует согласования с госорганами. Это разводка канализации в частном доме может быть выполнена как угодно без контроля со стороны властей. С артезианской скважиной так не выйдет.

    Заключение

    С монтажом водопровода в своем доме в состоянии справиться практически любой его хозяин. Проблемы могут возникнуть разве что с подключением к водопроводной централи поселка, расположенной на улице. Здесь требуются разрешения, придется походить по инстанциям. В остальном, с разводкой труб по коттеджу и бурением скважины, особых сложностей возникнуть не должно.

    Смотрите также видео, как избежать ошибок при разводке водопровода в доме:

    Читайте про другие наши материалы:

    Водопровод в частном доме — схемы, разводка, трубы

    Посмотрите, водопровод в частном доме — реализуется по самой простой схеме.

    Водопровод в частном доме в условиях современного города или поселка – это не прихоть, а насущная необходимость. Чтобы иметь возможность постоянно проживать в своем жилище и удовлетворять все естественные потребности – питьевая вода, мытье посуды, гигиенические процедуры зимой и летом – водопровод в частном доме должен быть правильно спроектирован и грамотно реализован.

    Чтобы не быть голословным, расскажу, как я рассчитывал и монтировал подачу воды в дом на своем участке. Про то, какой должна быть скважина, как ее бурить и каким должен быть хороший дебет – читайте новые статьи на нашем сайте.

    Сегодня же остановимся на следующих вопросах:

    • какой должна быть схема водопровода в частном доме,
    • как рассчитать трубы и оборудование для подачи воды в дом,
    • как сделать разводку водопровода в частном доме по одному этажу и по двум этажам (включая мансардный утепленный этаж).

    Небольшое отступление. Почему я все время говорю о том, что мы рассматриваем «водопровод в частном доме»? Потому что схема водопровода в частном доме кардинально отличается от того, как происходит подача воды в дом в пять или девять этажей в обычном городе.

    Чем отличается водопровод в частном доме?

    Во-первых, обычно у каждого индивидуального строения в поселке или городе есть собственный источник воды – колодец, скважина или собственная насосная станция от открытого водоема.

    Самая простая схема водопровода — на основе насосной станции — из колодца.

    Схема и состав простейшей системы водоснабжения — неглубокая скважина и насосная станция.

    Во-вторых, воду в частном доме приходится поднимать обычно не выше второго этажа.

    И, в-третьих, давление в сетях водоснабжения индивидуального дома обычно составляет 2-3 атмосферы, в то время как в городских сетях водоснабжения рабочее давление составляет 6 бар (примерно 6 атмосфер), а гидроудары в ночное время могут достигать величин в 12 бар.

    Схема водопровода в частном доме

    Итак, обычная, я бы сказал «типовая» схема водопровода в частном доме. Начинается все со скважины или с колодца – индивидуального водного узла. В скважине или колодце происходит забор воды (через погружной насос или насосную станцию).

    Далее водопровод идет (обычно под землей на глубине ниже глубины промерзания почвы для данного региона) в дом. Вход осуществляется через подвал или цокольный этаж либо через утепленный цоколь.

    Особенно следует коснуться вопроса утепления водопроводных труб в доме, так как самый критичный для промерзания узел – это ввод водопроводных труб от скважины в дом. В этом месте трубы «покидают» землю (температура +4С) и идут по открытому воздуху (температура зимой до -40С) до входа в утепленное перекрытие первого этажа.

    Труба от скважины идет ниже уровня промерзания грунта и утепляется на входе в цоколь.

    Далее вода подводится к узлу контроля и водяному аккумулятору. Узел контроля обычно состоит из двух реле – реле давления и реле сухого хода (по крайней мере, так сделано у меня в моей схеме).

    Реле сухого хода отвечает за то, чтобы насос не работал без воды – когда при откачке уровень воды в скважине понижается. Реле давления отвечает за постоянный напор воды в трубах.

    При понижении давления ниже установленного реле давления включает насос через пускатель. При повышении давления выше установленного уровня реле давления выключает насос.

    Схема подключения реле и гидроаккумулятора.

    Водяной аккумулятор (гидроаккумулятор) поддерживает стабильность давления в системе – исключает частое включение насоса в скважине и компенсирует гидроудары в системе. Такая схема водопровода в частном доме позволяет держать постоянное давление в 2-3 бар, хотя вы можете поставить у себя и 4-5 бар и даже 6.

    Давление в водопроводе выше 6 бар считает критическим и многие водоразборные устройства (краны, колонки и бойлеры) не рассчитаны на постоянную работу при давлении, превышающем 6 бар. Еще раз напомню, что бар примерно равен 1 атмосфере.

     

    Далее через систему труб вода поступает на точки водоразбора – давайте рассмотрим, как может быть реализована разводка водопровода в частном доме.

    Разводка водопровода в частном доме

    Чтобы схема водопровода в частном доме была максимально эффективной, следует грамотно довести трубы до потребителей – до точек водоразбора. К таким точкам относятся краны смесителей в умывальниках, душе и ванне, бачки сантехники, а также прочие потребители – мойки высокого давления, оросители, посудомоечные и стиральные машины.

    Какую схему водоснабжения реализовать у себя – глухую (конечную) или замкнутую с циркуляцией – каждый хозяин решает сам.

    1. В первом случае к каждой точке водоразбора (крану или душу) вы подводите трубу с холодной и горячей водой. И кран является крайней точкой. Это глухая схема. Ее плюс в простоте исполнения. Минус – приходится ждать, пока горячая вода дойдет «в тупик» от нагревательного прибора – иногда до 30 секунд (время зависит от расстояния смесителя до бойлера).
    2. Во втором случае организовывается замкнутая схема, по которой циркулирует вода (обычно это делают только с веткой горячего водоснабжения). В этой схеме в «кругу» водяного обращения подключают отводки с точками водоразбора. Вода «идет мимо» точек, температура ее постоянна. Плюс этой схемы в том, что вы сразу получаете горячую воду нужной температуры – сразу после того как откроете кран смесителя. Минус этой схемы в том, что вам нужен будет циркуляционный насос (наподобие того, что стоит в закрытой системе отопления) на каждую замкнутую линию – ХВС и ГВС.

    Лучше всего реализовать комбинированную схему разводки водопровода в частном доме – ХВС делается по глухой схеме, ГВС делается по замкнутой схеме с циркуляционным насосом.

    Естественно, что к приборам, самостоятельно греющим воду – посудомоечным и стиральным машинам – ведется только линия ХВС.

    О том, как грамотно реализовать схему получения горячей воды в частном доме – читайте отдельную статью на нашем сайте. Вопрос этот объемный, и чтобы не мешать все в кучу, мы вынесли его в отдельную статью.

    Прокладка водопровода в частном доме

    Коснемся, напоследок, такого вопроса, как прокладка водопровода в частном доме. В рамках этого вопроса хотелось бы рассмотреть следующие моменты – какие трубы использовать, как осуществлять крепление труб и где размещать водопроводные приборы.

    Лучше всего использовать для прокладки водопровода в частном доме полипропиленовые трубы. Даже в многоэтажном строительстве их сейчас используют, а в малоэтажном – это самый оптимальный вариант. Наряду с металлопластиковыми трубами «полипропилен» — наиболее часто используемый материал для прокладки водопровода в частном доме.

    Полипропиленовые трубы легко паять, они дешевы, фитинги и запорную арматуру к ним легко купить даже в самых отдаленных местах. Кроме того, в отличие от металлических труб, полипропиленовые трубы выдерживают непродолжительное замерзание водопровода, что очень полезно в случае кратковременной аварийной ситуации.

    Полипропиленовые трубы легко паять — таблица для пайки труб разных диаметров.

    Крепление труб лучше всего делать к стене, а не прокладывать их по полу на любых этажах вашего жилища. Это позволит иметь к трубам доступ в случае ремонта или в случае переделки. Если вы решите поменять схему водопровода в доме, то вам будет легче это сделать, если трубы идут по стенам над уровнем пола.

    И, конечно же, не следует наглухо зашивать трубы в короба из ГКЛ или замуровывать их в кладке или штукатурке в местах их поворотов или в местах соединения их фитингами. В случае протечки вам придется разобрать это место, а затем придется заново делать чистовой ремонт.

    Провести водопровод в частный дом – это еще не все. Нужно грамотно расположить приборы на его протяжении.

    Группу контроля и гидроаккумулятор лучше всего установить прямо на входе трубы в дом – на первом этаже или в утепленном подвале.

    Любые водонагревательные приборы – накопительные или проточные – лучше всего устанавливать как можно ближе к большим точкам водоразбора – смесителям в душе и ванне.

    Бойлер косвенного нагрева (БКН) вам придется увязать со схемой системы отопления. Обычно БКН ставится недалеко от котла – в котельной. Хотя бойлер может быть установлен и в любом другом месте системы отопления. Однако самая горячая вода всегда на выходе из теплогенератора – котла в системе отопления.

    Система фильтров, ответственная за очищение и нормализацию воды, должна быть установлена на входе водопровода в дом – сразу после группы контроля и «в ответ» к водяному аккумулятору. Про фильтрацию воды из скважины или колодца читайте отдельную статью на нашем сайте.

     

    Выполняем водопровод в частном доме: внутренний и наружный

    Закладка важных коммуникаций для домашнего обустройства должна быть правильно скорректирована и проведена. Несмотря на то, что водопровод в частном доме и его монтаж требует ответственности и тщательной подготовки, высока вероятность самостоятельной установки и подвода к строению. Перед началом работ потребуется предполагаемая схема водоснабжения частного дома и проект с важными заключениями о состоянии почвы и непосредственно конструкции, которая будет укомплектовываться трубопроводом.

    Системы водообеспечения в частном секторе должны выполняться по всем правилам, но прежде чем внедрить подобную конструкцию в планировку строения, следует определиться с вариантом подачи воды, обязательно чтобы все соединения имели подходящий диаметр.

    Виды водоснабжения для частного дома. Плюсы и минусы

    Большинство хозяев предпочитают сделать врезку трубопроводов в обустройство центрального водообеспечения своими руками. Такой вариант является упрощенным, так как не требует больших растрат на оборудование и материал, и не часто требуется ремонт. Обычно все приобретают, когда уже определен диаметр водопровода. Нужно заранее продумать будет только подача холодной воды или еще и горячей. Для первого случая обязательно учтите в проекте установку водонагревательной аппаратуры. Не обойтись и без недостатков в подобном монтаже:

    • возможное снижение напора воды, до полного его прекращения в моменты, когда большое число населения пользуется водопроводом. Такая проблема характерна и для квартиры;
    • вы будете зависеть от общей системы и, если возникнет поломка будете без воды на протяжении всего этапа, когда будет проводиться ремонт;
    • ежемесячная плата за коммунальную услугу, установка контролирующей аппаратуры за расходом воды (счетчик). Кроме того, всегда возможен ввод новых тарифов на пользование жидкостью.

    Говоря об автономном варианте водоснабжения, хозяин может использовать личный источник, сделанный своими руками, а также выполнить его ремонт. В таком случае вы можете даже обзавестись колонкой. Потреблять воду можно из колодца или скважины. Если есть возможность установить колодец, придется определиться с местом его размещения, глубиной, уточнить диаметр бурения. Устройство колодца лучше выполнять на большую глубину.

    Также какие бывают виды водоснабжения можно узнать из видео в сети.

    Внимание! Обустраивая колодец, чтобы завести водопровод в частном доме, нужно учесть и элементы защиты, которые будут препятствовать проникновению мусора и почвенных пород в чистую воду, в противном случае вам понадобиться регулярная водоочистка.

    Как провести воду в дом из скважины? Инструкция по подробному монтажу

    Прежде всего, вам необходимо определиться с оборудованием, которое понадобиться для того, чтобы сделать водопровод в частном доме. Не забывайте, что основное место в начальном этапе также должна занимать схема водопровода в частном доме, на которой все должно быть указано вплоть до электрических установок, размеров конструкции, а также диаметр каждой трубы.

    Даже в случае бесперебойного водоснабжения, вам нужно пользоваться гидроаккумулятором (емкость, предназначенная для хранения некоторого запаса воды), его целесообразно приобрести в специализированном магазине. Пригодятся системы водоочистки, которые крепятся к трубе, она осуществляет подачу воды от источника. Для организации работы водяного трубопровода нужны мощные насосы: часто используют погружные и поверхностные. Теперь разделяем работу своими руками на несколько основных этапов.

    Схема водоснабжения частного дома от скважины

    1. Подготавливаемся к решению вопроса, как провести водопровод в частный дом. Задумываемся об применении сырья. Идеально использовать стальные или медные конструкции, так как они способны хорошо выдерживать перепады температуры, а также устойчивы к коррозии и возможным механическим повреждениям. Если используется коллекторная система трубопровода, здесь необходимо большее количество материала, соответственно возрастет и стоимость на обустройство.
    2. Если у вас еще нет скважины, необходимо ее пробурить. Об особенностях этой процедуры вы можете узнать из этой статьи. Не забывайте сразу уточнить диаметр отверстия, это облегчит монтаж своими руками.
    3. К подготовленной и исправно работающей скважине подсоединяют отвод с подходящим диаметром к трубе, которая и будет выводом воды из скважины, в противном случае потребуется ремонт.
    4. Теперь переходим к установке кессона — это пластиковая емкость, в которую заключается выходящая труба. Кессон обустраивается таким образом: в емкости вырезаются отверстия под трубы, за тем ее помещают в выкопанную яму рядом со скважиной.

    Внимание! Если ваша скважина располагается в подвальном помещении, значит обустройство кессона не потребуется, как следствие упрощается процесс монтажа трубопровода.

    1. Переходим к установке насосной станции. Осуществляем ввод прибора на глубину воды в скважине, а механизм управления, можно расположить в кессоне. Идеально, если вы пользуетесь глубинным насосом. Глубина артезианского колодца при этом может составлять порядка 50 метром и более. Имея нужное оборудование ее можно сделать своими руками.
    2. На выход насоса надеваем шланг нужной длины и опускаем его в скважину. Сам механизм надежно крепим в кессоне, не допуская его разбалтывания и вибрации. Продумываем возможность подключения насоса к сети.
    3. Теперь соединяем шланг от насоса с выходящим патрубком из кессона, продолжается разводка труб водоснабжения.
    4. Производим закладку труб в предварительно подготовленные траншеи, при их выкапывании важно учитывать глубину промерзания почвы, поэтому минимальная величина закладки водопроводных труб из любого материала должна составлять не менее 1,2 метра.
    5. По возможности, необходимо утеплить системы трубопровода, чтобы снизить риск промерзания. Работоспособность конструкции хорошо проверяется и только после этого засыпается землей. Для обустройства квартиры выполнить монтаж гораздо проще.

    Видео ролик к этому разделу подскажет, какая будет правильная разводка водопровода в частном доме.

    Внимание! Все соединения, встречающиеся на пути выполнения трубопровода от скважины до строения должны быть надежно закреплены и загерметизированы.

    Ввод трубопровода в дом: как сделать внутренний монтаж своими руками?

    Разводка труб водоснабжения после заведения в здание производится с отверстия в фундаменте. Для этого определяются возможные потребители, проводится трубопровод к нужным комнатам, основными из которых выделяют кухню и ванную, а оттуда выполняют ввод в каждое конкретное устройство. Кроме того, от скважины, вы можете оборудовать свой придомовой участок колонкой, которая подойдет для забора воды на улице, например, для полива.

    Как завести водопровод с улицы в дом

    Рассмотрим порядок работ по подключению водоснабжения непосредственно в доме:

    • трубопровод, выходящий из колодца должен иметь диаметр, соответствующий трубе на насосе. Зачастую его размер составляет 32 мм, иногда могут использоваться специальные соединители. К концу трубопровода закрепляем фитинг с краном, при помощи которого можно перекрыть подачу воды к дому, обычно это делают, если требуется ремонт или водоочистка. Для этого применяют специализированное устройство;
    • тут-же подсоединяем обратный клапан своими руками, он послужит в качестве задержателя воды, для необходимости поворота трубы подойдет соединительный уголок, имеющий нужный диаметр;
    • если нужно, подводим трубопровод к подстанции и устанавливаем на конце еще один кран, последовательно устанавливается фильтрующий элемент, для этого подойдет грубый вариант. Такая разводка труб водоснабжения будет оптимальной;
    • когда есть дополнительный насос на дне колодца, тогда подсоединяется реле давления на верх трубы, а низ трубопровода комплектуется гидроаккумулятором;
    • устанавливаем датчик «холостого хода», он предотвратит закачивание воздуха, если в водозаборе случилась неисправность и нужен ремонт. Если подобное устройство отсутствует, вы регулярно будете тратиться на покупку нового насоса.
    • на конце соединения крепиться фильтр максимальной очистки, имеющий тонкую сеточку. Теперь можно поставить переходник на трубу, имеющий диаметр 25 мм.

    На данном этапе обустройства водоснабжения в доме считается законченным, для подробного изучения посмотрите видео ниже, и не забудьте проверить, как работает насосное устройство.

    Какой водопровод лучше выбрать?

    Монтаж водопровода в частном доме идеально проводить наиболее подходящими материалами, для того чтобы это определить достаточно проанализировать состав грунта и его уровень промерзания.

    Во многих регионах нашей страны допустимо использовать металлопластиковые трубы, имеющие стандартный диаметр 32 мм, они экономичны и практически не требовательны к окружающей среде. Благодаря своей поверхности, на таких трубах не возникает ржавчины и накопления солей с минералами. Внутренняя часть трубки надежно защищает конструкцию от ультрафиолетового излучения и появления конденсата. Эта конструкция удобна для забора воды из колодца.

    Выбор труб для водопровода

    Применение медных трубопроводов характеризуется дороговизной, но это весьма надежный вариант, которому каждые 5-7 лет не требуется ремонт и обслуживание. Медная конструкция отличается хорошей теплоотдачей. Если практикуется коллекторная система, можно использовать комбинированные трубопроводы.

    Стальные трубы отлично себя зарекомендовали в изготовлении водопровода своими руками, кроме того главным их недостатком считается быстрое развитие коррозии и ржавчины с внутренней стороны. Поэтому нужно обязательно найти соответствие конструкции в зависимости от типа грунта и его особенностей.

    В интернете вы можете найти подробное видео о выборе вариантов трубопровода.

    Коллекторная схема водоснабжения в квартире

    Системы, которые обустроены для квартиры или частного дома, направленные на подачу воды в помещение, именуются как схема водообеспечения. Для дома и квартиры необходима коллекторная система, она предусматривает разводку ветвей труб, имеющих нужный диаметр к каждому сантехническому потребителю отдельно, при этом не завися от других подключений. Таким образом облегчается ремонт каждого узла.

    Обычно в квартире присутствует два вида водопровода холодный и горячий, а источником подобного водоснабжения называют коллектор. Для подобной жилой площади потребуется два устройства.

    Коллекторная система водоснабжения характерна несколькими достоинствами и недостатками:

    • прежде всего такие конструкции удобны в обслуживании;
    • присутствует возможность подключать новые приборы к водопроводу, не разбирая при этом уже существующие системы водообеспечения квартиры;
    • из недостатков можно выделить высокую стоимость на монтажные работы;
    • дополнительные расходы и большее количество материалов;
    • часто требуется ремонт соединений

    Внимание! Обязательно при обустройстве системы в квартире, необходимо придерживаться схемы. Ознакомиться с ней вы можете ниже.

    Схема коллекторного водоснабжения

     

    Вас могут заинтересовать:

    Виды схем водоснабжения частного дома – разбор полетов

    Лет 20-30 тому назад говорить о комфортном проживании в загородном доме или на даче было нельзя. Особенно это касалось водоснабжения. Повезло тем, кто жил в поселках, где была проведена централизованная водопроводная сеть, но чаще дачные поселки обходились или колодцами, или скважинами, поверх которых устанавливали ручные колонки. Поэтому водоснабжение дома заключалось в том, что из источника вручную вода доставлялась в ведрах. Что смог принести, тем и пользовался. Сегодня многое изменилось с появлением на рынке огромного количества различного насосного оборудования, с помощью которого в дом можно подать воду под давлением. То есть, комфортность проживания повышается. Правда, необходимо отметить, что схема водоснабжения частного дома хоть и приносит большое количество приятных моментов, но есть у нее и свои слабые места.

    Водопроводная схема частного дома

    Виды схем водоснабжения частных домов

    По понятным причинам первой схемой надо считать подключение к центральному водопроводу. Если таковой присутствует в дачном поселке, значит, отчасти владельцу дачи повезло. Создать водопровод для дома не очень сложно.

    Во-первых, надо обратиться в районную организацию, которая контролирует водопроводную систему. Подается заявление и несколько документов, которые подтверждают права на дом и участок. После чего эта организация (районный Водоканал) разрабатывает проект на воду в частный дом. В нем будет отражено, к какому участку надо подключаться, то есть, устанавливается точка подключения, на какой глубине она располагается, плюс диаметр трубы и напор, который данной организацией гарантирован.

    В принципе, это самый оптимальный вариант. Но есть у него несколько недостатков.

    • В таких водопроводных сетях давление воды может падать практически до нуля, то есть, гарантировать нормальное функционирование системы никто не может.
    • Если на центральной линии произошла авария, что случается, то дом на несколько дней остается без воды.
    • Необходимо будет оплачивать (каждый месяц) счета, в основе которых лежат кубометры использованной воды.

    Но есть у центрального водопровода одно достаточно большое преимущество, оно очень ценно в условиях загородных поселков. Если в поселке отключают электричество, вода из крана подается.

    Проведение ветки водопровода в дачном поселке

    Автономное водоснабжение

    В настоящее время чаще всего схема водоснабжения частного дома основывается на использовании источников воды в виде колодца или скважины. Конечно, перед хозяином дачи встанет вопрос, что лучше, колодец или скважина.

    Необходимо отметить тот факт, что автономное водоснабжение, в котором источников воды становится колодец, обустраивается только в том случае, если водоносный слой с пригодной для питья воды располагается не очень глубоко – до 10 мм. При этом сам пласт воды должен быть большим, объемным. То есть, воды должно хватить на долгое время при достаточно большом ее потреблении.

    Есть у колодца одно значительное преимущество перед скважиной. Когда в поселке отключат электроэнергию, воду из колодца можно набрать ведром. Сооружать его проще, если все процессы провести самостоятельно, то цена вопроса упадет до приобретения необходимых строительных материалов. Срок службы данного сооружения – не менее 50 лет. У скважины он не превышает 35 лет.

    Колодец или скважина

    Внимание! Узнать, что лучше: строить колодец или скважину, надо обратиться к соседям, которые этими сооружениями уже пользуются. Сравнив воду из обоих, можно принимать решение.

    Хотя необходимо отметить, что у скважины немало положительных характеристик.

    • У них больший дебит.
    • Вода из них чистая без большого объема примесей.

    А вот к минусам можно отнести немалые затраты, касающиеся монтажных работ. Самостоятельно пробурить шахту без специальных буровых приспособлений не получится. Поэтому придется вызывать специалистов и оплачивать их услуги.

    Схема системы водоснабжения частного дома

    Итак, переходим к основной теме – к схеме. В принципе, она одинаковая, как для колодцев, так и для скважин.

    • Источник водозабора.
    • Насос.
    • Трубопровод, соединяющий насос с системой водоочистки.
    • Накопительный бак или гидроаккумулятор.
    • Водоочистка с системой фильтров.
    • Коллектор, который разделяет водопровод на системы холодного и горячего водоснабжения.

    Принципиальная схема водоснабжения дома

    Что касается насосного оборудования, то здесь две позиции: насосы, которые устанавливаются в шахты водозаборных сооружений, и которые устанавливаются вне источников воды. К первым относятся погружные или глубинные модели. Ко вторым поверхностные. Говорить, что какой-то лучше другого, нельзя. Просто поверхностный насос устанавливается в доме или в другом подсобном помещении и к нему доступ свободный, что дает возможность беспрепятственно обслуживать и ремонтировать его.

    Внимание! Если производится монтаж поверхностного насоса, то необходимо на конец трубы, которая будет спускаться в скважину или колодец, прикрепить сетчатый фильтр из нержавейки. Он будет сдерживать большие частички песка и камни. Ячейка такой сетки не превышает 5 мм.

    Очень важный момент – это правильно выбрать насос по мощности и напору. Первый отвечает за подачу необходимого объема воды за один час. Второй отвечает за подачу воды на определенную высоту. С мощностью понятно, а вот с напором надо разобраться. К примеру, глубина источника – 10 м, а расстояние до дома 30 м. Значит, потребуется насос, который выдает давление 15 м, потому что горизонтальный напор равен 0,1 вертикальных. То есть, в данной ситуации прибор не только поднимет воду из глубины 10 м, но и перекачает ее на расстояние 50 м.

    Погружной или поверхностный насос

    Внимание! Возьмите за основу простой постулат: чем ближе располагается источник водозабора, тем лучше. Просто уменьшаются расходы на прокладку труб по улице, плюс – можно использовать насос с низкими характеристиками.

    Следующий элемент в системе водоснабжения дома – это накопительный бак. Очень необходимая вещь, которая поможет не испытывать неудобства, если отключили электроэнергию, и насос не работает, то есть, не качает воду. Если это простая емкость из металла или пластика, то ее рекомендуется установить, как можно выше. Именно таким способом можно гарантировать давление в водопроводной сети. Поэтому баки устанавливают или на постамент, или подвешивают под потолком. Но лучше всего, если его установить на чердаке. Правда, придется провести теплоизоляцию емкости.

    Если возможность установить бак как можно выше отсутствует, то существует еще один способ для достижения необходимого давления в системе: после накопительного бака для водоснабжения устанавливается электрический насос. Вне зависимости от расположения бака, он будет качать воду в трубопровод. Это дает возможность устанавливать резервуары для накопления воды даже под землей. Существенный минус такого способа – зависимость от электроэнергии: при ее отсутствии система не сможет функционировать. Поэтому чаще применяют первый способ и устанавливают бак на постаменте.

    В настоящее время на рынке появились так называемые гидроаккумуляторы. Это металлические емкости, внутри которых располагается резиновая емкость. Между стенками металла и резины закачивается воздух или азот. Он и будет создавать давление. Когда вода попадает в резиновую емкость, она расширяется и сжимает воздух. Последний уплотняется и старается вытолкнуть воду из резервуара. Это и есть давление. Поэтому гидроаккумуляторы можно устанавливать в любом месте.

    Гидроаккумуляторы

    Далее по схеме водоснабжения частного дома идет система фильтрации. Понятно, что вода из колодца или скважины не обладает максимальным качеством. В ней всегда присутствуют различные примеси (органические и неорганические), соли, оксиды металлов и так далее. Чтобы сделать ее пригодной для питья, необходимо снизить содержание всех примесей до минимума. Поэтому в схему и устанавливаются фильтры разного назначения.

    Одни останавливают крупные частички, другие мелкие, третьи отвечают за смягчения воды, четверные за сдерживание металлов железа и так далее. Конечно, такое количество фильтрующих элементов устанавливать не надо, ведь вода из колодца или скважины может быть достаточно чистой. Поэтому в первую очередь еще до начала проведения монтажных работ надо сделать анализ воды, который покажет, какие фильтры придется устанавливать.

    Необходимо отметить, что данная схема водоснабжения частного дома не является строгой. То есть, можно по мере необходимости менять местами элементы системы. К примеру, можно водоочистку установить впереди накопительного бака. Или можно перед поверхностным насосом установить фильтр грубой очистки, а после него фильтр тонкой очистки. Таким образом, можно сократить негативное воздействие больших взвешенных частиц на рабочий орган насосного агрегата. То есть, продлить срок его эксплуатации.

    Система фильтрации — водоочистка

    Холодное и горячее водоснабжение

    Теперь о коллекторе, который разделяет поток воды на две ветки. Одна будет подавать на потребители холодную воду, вторая, пройдя через нагревательный прибор, будет подавать горячую воду. В принципе, коллектор собой представляет устройство, состоящее из трубы, из которой выходят две трубы меньшего диаметра, и между ними устанавливаются отсекательные вентили. Это на случай, если придется проводить ремонт отдельно системы холодного или горячего водоснабжения. На фото ниже такой коллектор показан.

    Коллектор для разделения водопровода на систему холодного и горячего водоснабжения

    И буквально несколько слов о горячей воде. В этой водопроводной ветке самым главным элементов будет нагревательный элемент – котел. Здесь огромное разнообразие моделей, которые разделяются по функциональности. К примеру, одно- или двухконтурный, на газе, электроэнергии или на твердом топливе. Есть небольшие настенные приборы, есть огромные напольные, с помощью которых можно не только организовать горячее водоснабжение, но и отопление дома.

    Полезные советы

    • Необходим ли проект водоснабжения частного дома? В принципе, система несложная. Можно для простоты последующих действий накидать на бумагу саму схему с указанием места расположения ее элементов.
    • Если в автономный водопровод устанавливается поверхностный насос, то его надо обязательно разместить в помещении, где температура зимой не будет падать ниже +2С.
    • Все трубные разводки, которые располагаются на улице, надо будет утеплить, чтобы вода в них зимой не замерзла. Обычно для этого используют специальные утеплители в виде цилиндров, изготовленных из вспененных полимерных материалов.
    • Если опускаемая в шахту колодца труба будет из пластика, то необходимо ее закрепить. Чаще всего это делают так: забивают в донный фильтр металлический штырь, к которому трубу и прикрепляют.
    • Установка кессона решит многие проблемы. Это защита ствола источника водозабора от негативных нагрузок, это утепление шахты, это возможность установить внутрь сразу несколько элементов системы локального водопровода. К примеру, можно внутрь установить насос, гидроаккумулятор, блок автоматики, задвижки и прочую запорную арматуру. В настоящее время производители предлагают кессоны из металла или пластика. Вторые дешевле, и их проще устанавливать вручную за счет небольшого веса изделия.
    • Рекомендуется особое внимание уделить теплоизоляции колодца, если схема водоснабжения частного дома основывается на нем. Обычно вокруг ствола выкапывается траншея на глубину промерзания грунта, и в нее засыпается керамзит. Толщина слоя теплоизоляции не должна быть меньше 10 см. Но, чем толще, тем лучше.

    Кессон в системе локального водопровода

    Заключение по теме

    Итак, по этой схеме сооружается водоснабжение дома. Но приходится учитывать теперь и то, как использованную воду надо будет отводить. То есть, водопровод и канализация – две системы взаимосвязанные между собой. Нет одной без другой. Поэтому сразу планируйте расходы по сооружению канализационной системы с учетом сбора и частичной утилизации стоков.

    Обустройство водоснабжения в частном доме своими руками

    Если при проектировании и монтаже водопровода в частном доме работы выполнены правильно, то они смогут обеспечить надежность автономной системы водоснабжения.

    Подбор источника водоснабжения

    Источник водоснабжения.

    Для начала нужно произвести расчеты, исходя из того, сколько людей проживает и для каких потребностей будет расходоваться вода. По нормам в сутки на человека расходуется 30-50 л воды. Но если обустроены ванная комната и канализация, показатель следует увеличить втрое. Если же планируется использовать воду и в целях полива (например, сада, огорода), то норма расхода в таких случаях составляет 5 л на 1 кв.м площади.

    Существует 2 варианта — подключение к централизованной системе и автономная, т. е. децентрализованная подача. Последний способ обладает рядом преимуществ даже в тех случаях, когда есть возможность подключения к магистрали.

    Источником водоснабжения при децентрализованном типе обустройства является колодец или скважина. И хотя такой вариант потребует дополнительных расходов на проектирование и монтаж водопровода в загородном доме, в дальнейшем владельцу не придется оплачивать коммунальные услуги, как в случае с централизованной подачей.

    Стационарная централизованная система

    Нужно подключить водопроводную систему, смонтированную внутри дома, к центральной магистрали. Владелец участка должен написать заявление в организацию, которая занимается водоснабжением этого района. Документ рассматривается, затем по нему в индивидуальном порядке принимается решение.

    При благоприятном исходе, когда разрешение обязательно оформляется официальным документом, владелец участка получит от компании подробные инструкции для подключения, а также схему, которая покажет, как могут быть подведены трубы.

    Децентрализованный способ подачи воды

    В дом вода подается из внешних источников. Чтобы она соответствовала всем нормативам, собственник может самостоятельно поставить очистные сооружения и необходимое оборудование, а не полагаться на коммунальные службы. Но тогда и проектированием нужно заниматься самостоятельно и с соблюдением всех норм. Например, источник питьевой воды должен находиться в 20-50 м от септика (показатель зависит от особенностей участка).

    Децентрализованная подача воды.

    Колодец или скважину рекомендуется делать ближе к дому. Это безопаснее и облегчает обслуживание. Перед тем как проводить работы по подключению дома к выбранному источнику, рекомендуется удостовериться, что его хватит, чтобы обеспечить нормативное водопотребление.

    Чаще всего децентрализованная система водоснабжения частного дома предполагает выбор между скважиной и колодцем. Колодец считается подходящим только для сезонного проживания. Если в доме будут жить постоянно, лучше наладить подачу воды из скважины, которую предварительно оснащают насосным оборудованием .

    Как устроена типовая водопроводная система

    Подобная система всегда предусматривает 2 равноценные части — наружную и внутреннюю. Первая нужна для того, чтобы соединить источник с домом. Стандартно это трубопровод, к которому подключается погружной или поверхностный насос (в зависимости от типа скважины).

    Конструкция включает фильтры, автоматическое управление, устройство для раздачи воды (запорный вентиль).

    Правила проектирования

    Правильно составленная схема облегчает дальнейший монтаж системы. При ее разработке нужно принимать в расчет множество нюансов, связанных с домом и участком. Она обязательно должна учитывать такие вещи, как разводка воды и тип используемых труб, число фильтров, планируемое количество точек водозабора, тип водонагревателя и его объем.

    На схеме должно быть указано нахождение каждого элемента. Поэтому предварительно для системы делается чертеж дома и план участка — для внешней части конструкции. При этом масштаб для обеих частей должен быть одинаковым.

    Последовательная разводка труб

    Предполагается, что имеется общая труба, от нее к каждой точке выполнены отводы. Недостатком является то, что такая конструкция не позволяет обеспечить одинаковое давление у каждой точки потребления. Чем большее их количество, тем меньшим будет напор воды.

    Коллекторная схема разведения водопровода

    От других видов разводки схема отличается наличием специального распределительного узла. Это и есть коллектор, от которого к каждой точке потребления воды обустраивается трубопровод, что позволяет обеспечить одинаковое давление и напор.

    Этапы монтажа водопровода

    Если прокладка труб осуществляется самостоятельно, то владельцу нужно предварительно изучить технологию проведения подобных работ.

    Подготовка к работе

    Для начала специалисты напоминают, что монтаж трубопровода начинается от потребителя к источнику, что намного удобнее.

    Сначала, используя переходник резьбового типа, крепят водопроводную трубу. Между ним и соответствующим прибором устанавливается запорный кран шарового типа для быстрого перекрытия подачи воды, например, при ремонте. От потребителя также делают отвод к коллектору.

    Этапы монтажа водопровода.

    И внешняя, и внутренняя разводка осуществляются с соблюдением правил. Трубы нужно монтировать в 20 мм от стен, чтобы облегчить в дальнейшем их ремонт. Если они огибают внутренний угол, систему нужно организовать в 30-40 мм от стены, а если внешний — в 15 мм.

    Для крепления к стенам применяются клипсы. Их установка производится на расстоянии 1,5-2 м друг от друга. Клипсы ставят на всех угловых соединениях.

    Перед подключением трубопровода к коллектору обязательно монтируется запорная арматура, чтобы эту ветку легко было отключить при аварии.

    Подбор труб

    Трубы должны быть прочными и долговечными, сделанными из материала, инертного к температурным перепадам и негативному воздействию окружающей среды. Таким требованиям соответствуют изделия из разных видов полимера — полиэтилена, полипропилена или ПВХ.

    Трубы рассчитаны на разные температуры. Для холодной воды материал неважен, для горячего водоснабжения лучше использовать металлопластик.

    Выбор диаметра труб во многом зависит от длины линии. Например, если она превышает 30 м, то диаметр должен составлять 32 мм, если линия короткая, меньше 10 м, то подойдет 20 мм.

    Подключение насосной станции

    Для нормального функционирования системы нужна насосная станция либо напорный бак. Но второй вариант считается менее практичным, и лучше подключить станцию, которая будет подавать воду из колодца (для скважины такое оборудование устанавливают реже).

    Существуют несколько вариантов ее подключения. Например, станцию можно ставить в дачном доме, но только не в том помещении, где уже работает котел. Можно найти для нее место в прачечной или специально оборудованном помещении со звукоизоляцией, например, на цокольном этаже коттеджа. Важно, чтобы там было тепло.

    Насосная станция — это комплект оборудования. Конструкция включает трубу, 1 конец которой опускается в колодец, а 2 подключается к другому оборудованию станции. Стандартно все делается через фитинг из латуни, на который устанавливается еще дополнительный переходник, а к нему подключается тройник со сливным краном, чтобы можно было отключать подачу воды, если возникнет такая необходимость. Также подключается обратный клапан, чтобы вода не могла вернуться к колодцу.

    Подключение насосной станции.

    Насосная станция обязательно оснащается фильтром грубой очистки, чтобы в систему не попадал песок и другие крупные загрязняющие частицы.

    После монтажа оборудования своими руками проводится его пробный пуск, чтобы можно было выявить допущенные ошибки и исправить их.

    Установка гидроаккумулятора

    На практике практически всегда осуществляется установка гидроаккумуляторов, поскольку они позволяют поддерживать заданный уровень давления даже при непостоянно работающем насосном оборудовании.

    Представляет собой мембранный накопительный бак. Причем мембрана делит устройство на 2 части — первая наполнена воздухом, а вторая содержит запас воды, которая расходуется на бытовые нужды. Когда ее уровень снижается до минимума, автоматически включается насос и восполняет запас, что и обеспечивает стабильное давление.

    Установка оборудования для очистки воды

    Вода, которую забирают из скважины, часто содержит много механических примесей. Поэтому специалисты считают, что фильтр грубой очистки для этой системы необходим.

    Для монтажа дополнительных фильтров нужно сначала сделать анализ жидкости, чтобы понять, какие очистные сооружения подходят. Такие исследования делают специализированные лаборатории. Когда результаты получены, надо выбрать фильтры и подключить их к системе после гидроаккумулятора.

    Водоснабжение частного дома из скважины: схема для частного дома

     Из этой статьи можно узнать, как выглядит со стороны водоснабжение частного дома из скважины: схема системы башенного и двухступенчатого типа, а также коммуникации с насосной станцией, этапы строительства источника воды, прокладка трубопровода на участке и подключение всех элементов. В тексте рассматриваются особенности технологии, правила подбора оборудования и его установки.

    Использование скважины является лучшим вариантом проведения воды в частый дом, если централизованное водоснабжение отсутствует

    Водоснабжение частного дома из скважины: схема системы для частного дома

    Удобства на загородных участках обеспечиваются за счет нецентрализованного источника воды. В теории, технология обустройства системы достаточно проста и предполагает формирование скважины, установку кессона, монтаж трубопроводной магистрали и накопительного бака. Соединив все эти элементы воедино, и подключив автоматическое оборудование можно подать воду в дачный домик и обеспечить комфортные условия для постоянного проживания там людей. Каждый из перечисленных этапов строительства имеет свои нюансы и тонкости, с которыми следует ознакомиться перед началом работы.

    Схема проведения и устройства водопровода для частного дома из скважины

    Использование скважины сопровождается определенными особенностями, отличающими эту систему от колодезной:

    1. Вода отбирается с нескольких горизонтов. Для этих целей может использоваться верховодка, а также артезианский и песчаный уровни.
    2. Устье надежно герметизируется, ведь отверстие скважины гораздо меньше по размеру, чем колодезная шахта.
    3. Поскольку забор воды у дома через скважину осуществляется с большой глубины, существует необходимость в монтаже энергозависимого оборудования, а также резервного генератора на случай перебоев в электросети.

    Для системы также потребуется установка кессона. Этот элемент размещается на устье. Он представляет собой приямок, глубина которого составляет 1,5-2,5 м. Кессон используется для размещения оборудования и врезки линии под напором, которая прокладывается ниже уровня зимнего промерзания почвы.

    Схема устройства скважины и принцип ее работы

    Какие факторы учитывать при разработке схемы устройства скважины на воду

    Перед началом работы по организации водопроводной системы, питающейся от скважины, обязательно нужно составить предварительную схему. Это позволит обозначить направление, в котором будет идти строительство, разделить данный процесс на этапы, подробного изучить нюансы и сложности реализации каждого из них. Повысить качество воды поможет очистительное оборудование. В большинстве случаев для дачного участка будет достаточно установки фильтров тонкой и грубой очистки.

    Обратите внимание! Если речь заходит о приобретении специального оборудования для удаления железа или смягчения воды, то для этого потребуется лабораторный анализ образца из скважины и помощь специалистов. В противном случае покупка может обернуться напрасной тратой денег.

    Если над разработкой схемы водопровода в частном доме работать самостоятельно, нужно учитывать основные параметры участка и системы:

    • глубину размещения водоносной жилы в почве;
    • зону, где располагаются подземные воды;

    Глубина скважины зависит от уровня пролегания подземных вод

    • маркировки и показатели материалов, используемых для строительства;
    • размерные параметры конструкций и элементов системы;
    • габариты и характер размещения кессона;
    • точку, где будет формироваться скважина;
    • характеристики подземного источника;
    • эксплуатационные условия на участке;
    • режим потребления воды жильцами.

    Максимальный рабочий ресурс, что характерен для артезианских скважин – до 50 лет. При этом практически не требуется фильтрация жидкости, поскольку вода не имеет примесей, которые могут вывести из строя насосное оборудование. Схема разводки трубопровода подбирается с учетом объема суточного потребления воды и дебита источника. Это необходимо для того, чтобы в пиковые часы жильцы могли без ограничений эксплуатировать систему.

    1. Эксплуатационная колонна, 2. Затрубное пространство, 3. Фильтровая часть колонны, 4. «Верховодка», 5. Водоносные пласты, 6. Водоупорные пласты (плотные глины), 7. Цементная заливка, 8. Сальниковое устройство, 9. Глухая стальная колонна (кондуктор)

    Возможность размещения как снаружи здания, так и внутри его отличает скважину от колодца. Источник может выходить в подполье или на цокольный этаж. В результате значительно упрощается система обслуживания, а также можно сократить затраты на прокладку водопровода. Домашние коммуникации имеют предельно простое строение. Система предполагает наличие скважины, внутри которой или на ее поверхности установлена насосная станция, транспортирующая воду к точкам потребления.

    Полезный совет! Если дом используется для временного проживания, на участке нужно организовать зимний водопровод, куда будут опустошаться внутренние контуры, когда отопление не используется.

    Преимущества и недостатки типовой схемы водоснабжения частного дома от скважины

    Чтобы не возникло трудностей при дальнейшей эксплуатации водопровода, нужно заранее предусмотреть варианты решения проблем, характерных для этих коммуникаций.

    Типовая схема устройства водопровода с использованием скважины, насосной станции и автоматической системы подачи воды

    Бесперебойная работа системы при каждом открытии крана возможна лишь в том случае, если в трубах поддерживается стабильный напор воды. Для этого насосное оборудование должно работать постоянно, в результате чего агрегат быстро изнашивается. По этой причине следует покупать качественные станции, которые рассчитаны на высокие нагрузки.

    Существует вероятность того, что при отключении электрической энергии прекратится подача воды. На этот случай нужно предусмотреть альтернативное решение проблемы или способ создать дополнительный запас жидкости.

    При установке глубинного насоса для скважины необходимо учитывать факторы, влияющие на расчетный напор

    Эксплуатация насоса сопровождается и другими трудностями. Агрегат должен быть достаточно мощным, чтобы обеспечивать водой сразу нескольких потребителей. Кроме этого, оборудование нужно где-то разместить, поэтому придется выделить место под его установку.

    С учетом вышесказанного для ввода воды в дом из скважины потребуется наличие:

    1. Источника воды.
    2. Поверхностного или глубинного насоса с центробежным действием.
    3. Кессона для врезки трубопровода.
    4. Обратного клапана, предотвращающего обратный ход воды, когда насос отключен.
    5. Расширительного бака в виде гидроаккумулятора, оснащенного внутренними мембранами.
    6. Фильтрационного оборудования для поддержания качества воды.
    7. Автоматической системы контроля наличия воды в насосном оборудовании.

    Если бюджет строительства ограничен, можно использовать накопительную емкость, которая размещается в самой высокой точке дома. Для этих целей подойдет мансарда или пространство чердака. Но лучшим вариантом станет насосная станция в сочетании с гидроаккумулятором.

    Схема подключения системы очистки воды

    Полезный совет! Для сложных эксплуатационных условий лучше выбрать двухступенчатую схему. Она обеспечит бесперебойную работу системы, если скважина размещается далеко от жилого здания, ее глубина превышает 50 м или производительность не покрывает запросы жильцов в пиковые часы.

    Особенности башенной схемы водопровода в частном доме от скважины

    Башенное водоснабжение в частном доме предполагает размещение накопительной емкости на чердаке. Именно сюда насос нагоняет воду, чтобы покрывать запросы потребителей в пиковые часы. Согласно этой схеме вода перемещается по системе к точкам потребления самотеком.

    Для башенного водоснабжения обязательным элементом является расширительный бак. Он может иметь простейшую конструкцию или дополнительно оснащаться выключателем поплавкового типа.

    Схема башенной системы водопровода в частном доме от скважины

    Принцип действия выключателя такой:

    1. Когда накопительная емкость заполнена, насос отключается.
    2. По мере того как жильцы расходуют воду, уровень жидкости в резервуаре снижается.
    3. Когда уровень воды достигает определенной отметки, поплавок срабатывает и запускает насос для восполнения истраченных запасов.

    Этот вариант обустройства коммуникаций считается самым бюджетным, простым в обслуживании и надежным. Исключается вероятность гидроударов.

    Схема имеет и недостатки:

    Схема устройства скважины для воды в частном доме с насосом и двухступенчатой подачей

    Самым удобным в эксплуатации вариантом является система, использующая насосную станцию. В продаже можно найти множество приспособлений, предназначенных для обустройства автономного водоснабжения загородного дома с использованием центробежных погружных агрегатов или вибрационных приборов.

    Статья по теме:

    Пластиковый кессон для скважины: как самостоятельно выбрать и установить

    Как самостоятельно подобрать и установить подходящий резервуар. Назначение кессона. Цены и характеристики самых популярных моделей.

    Схемы таких коммуникаций, помимо стандартных элементов, включают:

    • датчик сухого хода;
    • реле;
    • гидроаккумулятор.

    Основным компонентом системы является станция, оснащенная насосом, который устанавливается на поверхности.

    Схема водопровода с использованием скважинного насоса

    Такая схема очень удобна, поскольку она предлагает эффективное решение проблемы, когда в напорном трубопроводе снижается давление. При открытии крана падение показателей в системе фиксируется реле. Оно срабатывает, запуская накачку жидкости в гидроаккумулятор. Когда резервуар наполняется, происходит растягивание внутренней мембраны и насос отключается.

    После выполнения вышеуказанных действий происходит самостоятельно выравнивание давления в системе труб горячего и холодного водоснабжения. Если насосная станция не обладает достаточным уровнем мощности, чтобы обеспечивать всех потребителей жидкостью в пиковые часы, рекомендуется использовать двухступенчатую схему водоснабжения в частном доме с дополнительным оснащением.

    читать статью 

    Обратите внимание! Высокая производительность насосной станции не всегда является преимуществом. Этот показатель не должен превышать дебет источника воды. В противном случае появляется эффект «сухого хода» и детали оборудования будут подвергаться сильному изнашиванию.

    В двухступенчатой системе резервуар монтируется сразу же после насоса. Объем этой емкости варьируется в пределах 500-1000 л. Бак комплектуется выключателем поплавкового типа. Также потребуется дополнительное насосное оборудование для закачки жидкости в систему. Оно подключается к накопительному резервуару. Следующей на очереди идет установка гидроаккумулятора и трубопровода к точкам потребления.

    Схема устройства скважинного насоса

    Технология обустройства системы водоснабжения частного дома из скважины

    Для работы потребуется рассчитать объем суточного потребления воды. На основе этих данных подбирается схема для строительства, подбирается диметр труб, а также характеристики насосного оборудования.

    Как провести воду в дом из скважины:

    1. Обустроить источник путем бурения скважины и установки обсадной трубы.
    2. Установить кессон, верхняя часть которого накрывается люком или маскируется с помощью декоративного домика.
    3. Выполнить установку насосного и фильтрующего оборудования.
    4. Проложить между скважиной и жилым зданием напорную магистраль.
    5. Подключить водопровод к источнику путем врезания магистрали в кессон с помощью фитингов.

    Процесс подключения водопроводной трубы к скважине

    Как провести воду из скважины в дом: обустройство источника

    Скважина обустраивается на приусадебном участке. Рекомендуемая глубина источника находится в пределах 25-50 м. Для строительства более глубоких скважин необходимо брать специальное разрешение, а также потребуются значительные денежные затраты. После того как выполнены буровые работы, осуществляется монтаж обсадной трубы диаметром 10-15 см. Ее верхний конец должен возвышаться над уровнем земли.

    Если грунтовые воды залегают глубже 2 м от поверхности земли, обустраивается колодец. В других случаях целесообразнее остановиться на строительстве утепленной пристройки закрытого типа. Это позволит круглый год обслуживать систему. Размера любой из этих конструкций должно быть достаточно, чтобы производить чистку скважины и ремонт насосной станции.

    Для изготовления домика для скважины можно использовать кирпич или шлакоблоки. Допускается применение деревянного бруса для строительства каркаса. Помещение утепляется по всему периметру, включая потолочное основание и пол.

    Полезный совет! В качестве утеплителя лучше использовать пенополистирольные плиты. Минимальная толщина материала должна составлять 10 см.

    Схема монтажа кессона для скважины

    Алгоритм строительства утепляющего домика из кирпича для скважины в системе водоснабжения частного дома выглядит так:

    1. Нанесение разметки вокруг источника.
    2. Формирование траншей.
    3. Монтаж опалубочных конструкций.
    4. Закладка мелкозаглубленного фундамента ленточного типа на дренажный слой.
    5. Выдержка фундамента под пленкой в течение 7 дней.
    6. Выполнение работ по гидроизоляции.
    7. Формирование стен с помощью кирпичной кладки.
    8. Монтаж досок и строительство двускатной крыши.

    Нельзя допускать, чтобы вода в подающей трубе замерзала, когда на улице низкие температуры. Для этого применяется греющий кабель. Его нужно обернуть вокруг подающей трубы. Также не рекомендуется, чтобы поверхностные воды попадали в источник. Поднятие над уровнем земли трубы для подвода воды в дом из скважины полностью решает эту проблему. Элемент системы приподнимается примерно на 40 см. Чтобы предотвратить попадание пыли и мусора, трубу следует закрыть оголовком.

    Важным этапом при проведении воды в дом из скважины является обустройство кессона, его изоляция и утепление

    Если же грунтовые воды залегают глубоко, скважина прячется в колодец. Чем глубже конструкция, тем будет выше температура в нем зимой. Сооружение утепляется аналогичным образом, а на трубу наматывается греющий кабель.

    Магистраль для системы водоснабжения частного дома

    Осуществляя монтаж водопроводной магистрали, следует помнить, что трубы должны располагаться ниже уровня промерзания почвы. В противном случае все элементы системы водоснабжения в частном доме будут подвергаться негативному влиянию температур и в скором времени полностью выйдут из строя. Сначала согласно разработанной схеме выкапываются траншеи на участке необходимой глубины. На дно укладываются трубы диаметром 32 мм.

    Для строительства магистрали подойдут трубы, изготовленные из сшитого полиэтилена или металлопластика. Специалистами допускают использование труб ПНД, но не рекомендуют этого делать, поскольку материал чувствителен к низким температурам и подвергается разрушению. Также не стоит использовать для подводки воды в дом из скважины шланги. Они не пригодны для транспортировки жидкости этим способом. Даже те трубы, которые пролегают ниже точки промерзания грунта, могут подвергаться замораживанию в зонах подъема.

    Для водопроводной системы используются трубы, изготовленные из полиэтилена или металлопластика

    Проблема с замерзанием труб решается несколькими способами:

    • утепление фундаментной части здания;
    • обертывание трубы материалом с теплоизолирующими свойствами;
    • монтаж вдоль магистрали саморегулирующегося греющего кабеля.

    Если же участок не располагает условиями для проведения земляных работ, то магистраль для устройства водоснабжения в частном доме из скважины можно проложить поверху, лишь слегка заглубив трубы в землю. Использование саморегулирующегося греющего кабеля в этом случае обязательно.

    Устройство саморегулируемого обогревательного кабеля для скважины

    Обратите внимание! Во время прокладки трубопровода осуществляется и монтаж кабеля, отвечающего за питание насосного оборудования. Коробку ПЗУ нужно разместить в специально отведенном для этого обогреваемом помещении. Рекомендуемое сечение электрического провода на четыре жилы составляет 2,5 мм и более.

    В качестве дополнительного утепления для поверхностной системы можно использовать Энергофлекс и прочие аналогичные материалы. Чтобы улучшить теплоизолирующие свойства пирога, его помещают в трубу большего диаметра. Она может быть канализационной или гофрированной. Также в систему устанавливается накопительная емкость, предназначенная для полива растений водой теплой температуры.

    Выбор и монтаж насосного оборудования для водоснабжения загородного дома

    В основе работы системы водоснабжения лежит насосное оборудование. Для этих целей используется два типа агрегатов: центробежный и погружной роторного типа. В большинстве случаев владельцы дачных участков отдают предпочтение скважинному погружному насосу, действующему по принципу ротора.

    При покупке оборудования нужно обращать внимание на следующие параметры:

    • глубина источника;
    • максимальное количество водопотребления;
    • минимальный размер столба воды;
    • общий расход жидкости.

    Выбор оборудования для системы водоснабжения зависит от уровня потребностей жильцов дома и частоты ее использования

    Кроме этого, учитываются и технические показатели насосов. Важнейшим из них является напор. Этот показатель отображает уровень давления, создаваемого лопастями, которое используется для проталкивания жидкости. Данная информация указывается производителем в документации и отображается она в метрах. Второй важный показатель – расход насоса (м³/ч). Он отображает объем воды, который способен переместить насос за определенную единицу времени.

    Данные показатели влияют на уровень потребления электрической энергии. Чем выше значение этих технических характеристик, тем больше будет расход электричества во время эксплуатации оборудования. Если увеличится расход жидкости, напор воды снижается.

    Полезный совет! Снизив к минимуму потери в водопроводной магистрали, можно оптимизировать работу оборудования. В результате исключается вероятность возникновения перегрузок.

    При выборе оборудования для системы водоснабжения следует уделить особое внимание вопросу качественной фильтрации воды

    Чаще всего покупатели подбирают для систем водоснабжения в частном доме насосы с напором в пределах 60-80 м. Средний расход таких агрегатов составляет 4 м³/ч. Если регулярно возникают перебои в работе электросети или наблюдается скачки напряжения, к насосу следует подключить стабилизатор.

    читать далее:

    Оборудование опускается в скважину с помощью троса. Расстояние от насоса до дна составляет 1-3 м (в зависимости от системы и условий). Если оборудование не имеет обратного клапана, этот элемент нужно установить. Перед фиксацией троса и спуском насоса к нему крепится труба ПНД диаметром 32 мм.

    Затем на скважинную трубу надевается нижняя часть оголовка с резинкой для уплотнения. После этого насос медленно опускается в скважину, при этом каждый 1,5 м на трубе закрепляется греющий кабель, избегая сильной натяжки. Насос следует опустить до самого дна, а после поднять на нужную высоту. Останется лишь зафиксировать оборудование и закрепить на трубе верхнюю часть оголовка.

    Рассмотрев механизм обустройства водопровода, можно прийти к выводу, что систему транспортировки воды из скважины в дом можно организовать своими руками. Главное при этом – учитывать все нюансы и требования технологии. При недостатке знаний и навыков, эту работу можно доверить и специалистам. Строительство в этом случае будет более быстрым и качественным, но обойдется гораздо дороже.

    Схема

    и установка своими руками

    Дом за городом, коттедж или домик в поселке может быть более комфортным для проживания, если провести личный водопровод. Сделать это довольно сложно, если конструкция дома устарела и не предполагает внесения таких корректировок.

    Несмотря на это, водопровод в частный дом можно провести самостоятельно, не прибегая к помощи профессионалов.

    Для начала следует собрать всю необходимую информацию: какие инструменты и материалы потребуются, какая схема строительства водопровода вам больше подойдет и какое вам потребуется обеспечение техникой.

    Как построить сантехнику для частного дома: схема и основные правила .

    В первую очередь необходимо разработать схему, по которой будет подключена сантехника. И даже если водопровод будет сделан только на кухне, без схемы вам будет достаточно сложно разобраться в деталях.

    При составлении схемы необходимо учитывать не только способ укладки труб и канализации, но и факторы:

    • сколько водопотребителей в доме;
    • сколько нужно коллекторов;
    • котлы какого объема вам нужны;
    • , сколько фильтров и насосов необходимо для вашей системы.

    Следует отметить на схеме, где эти узлы и оборудование будут расположены, и как сантехника будет проходить по помещению вашего дома.

    Он должен быть спроектирован по одной шкале и по размерам. Чем больше будет схема, тем проще и быстрее вы сможете рассчитать количество материалов, необходимых для вашего водопровода.

    Возможны два способа укладки труб:

    1. Соединение труб последовательно.
    2. Подключение водопотребителей коллектором.

    Если у вас небольшой домик на 1 или 2 человек, вам будет первым выходом. Для большого загородного дома или коттеджа такая схема будет иметь очень маленькую мощность. Он работает по следующему принципу: вода в конструкции течет по магистральному водопроводу, внутри дома возле каждого смесителя и крана (т.н. пункт водоподготовки) устанавливается тройник, он берет вода до конечного потребителя.

    По этой схеме, если вы вынуждены использовать одновременно несколько кранов, то на самом дальнем из тройника будет низкое давление, то есть небольшое давление, которое, возможно, немного страдает от потребностей людей, проживающих в большой дом.

    Принцип действия второго способа заключается в следующем: водопроводные трубы снимаются с установленного коллектора и подводятся к каждому смесителю и крану отдельно. По этой причине вода поступает в каждую точку с помощью воды почти под одинаковым давлением.

    При этом будут небольшие потери давления из-за расстояния между домом и насосной станцией, но по сравнению с последовательным подключением они будут намного меньше.

    С помощью коллектора вода в доме дороже за счет использования гораздо большего количества труб, но этот способ более удобен.Рассмотрим связь с коллектором.

    Схема водоснабжения дома будет состоять из следующих элементов и узлов:

    1. Источник питьевой воды:
      • колодец, который можно прорезать и самостоятельно,
      • труба водопровода центральная если есть в наличии,
      • колодец во дворе или на улице.
    2. Насосная станция или насос. От определенного источника с водой до места подключения воды внутри дома прокладывается трубопровод, который подключается к насосу или к станции.Обязательное условие — подача воды.

      Гидроаккумулятор для воды. Он состоит из небольшой емкости с мембраной и служит для поддержания постоянного давления воды, которая находится в водопроводе. При его использовании можно построить небольшой, который будет работать автоматически с помощью погружного или поверхностного насоса.

    3. После установки гидроаккумулятора устанавливается кран, который называется запорный, а после — тройник. Последний используется для равномерного распределения потока воды, потребляемой для использования внутри дома и, при необходимости, для нужд фермы.
    4. Водопроводные трубы для водопотребления внутри дома обязательно должны иметь специальную систему, которая очищает и подготавливает водный поток, что способствует предотвращению попадания различных вредных примесей, которые могут содержаться в любом источнике с водой.
    5. После установки фильтрации ставят тройник, функция которого — разделение потока воды на холодную и направление на нагретую горячую воду.
    6. Далее его подключают к холодной воде, подходящей для коллекторной системы.На всех линиях потребителей требуется установка запорной арматуры.
    7. ГВС необходимо подключить к водонагревателю (бойлер, бойлер).
    8. После этого следует провести испытание горячей воды в коллектор ГВС, его задача — разводка потока воды по домашнему водопроводу.

    Проект водоснабжения может включать установку еще нескольких дополнительных элементов, при этом принципиальная схема и последовательность подключения воды не должны изменяться.

    Рекомендации по использованию материалов и инструментов, необходимых при монтаже трубопровода

    Труба от средней Считаются лучшими для использования в водопроводе, а также являются самыми дорогими из всех типов труб.

    Водопровод из медных труб не подвержен коррозии, не страшен солнечным лучам и агрессивной биологической среде, отлично переносит перепады давления, а также перепады температуры окружающей среды, не поддается влиянию вредных токсичных примесей, имеет хорошую теплоотдачу.

    С этой целью можно обратиться в отделение Санитарно-химического состава воды, а также на предмет соответствия СанПиН и ГОСТ.

    Обязательно имейте в виду, что построить колодец можно даже без официального разрешения государственных служб.

    Еще один источник чистой питьевой воды — артезианская или обыкновенная скважина. В этом случае водозабор происходит с большой глубиной, а потому он будет существенно чище воды из колодца, но, к тому же, отличается стабильным химическим составом.

    Как правило, в воде, поступающей из колодца, нет вредных соединений и примесей, а также почти не содержится микроорганизмов.

    Для начала необходимо согласовать черновые работы.Разрешить бурение не так просто, так как к качеству проекта предъявляются те же требования, что и к централизованному водоснабжению.

    Однако на практике все эти требования не мешают владельцам дачных участков проводить установку автономного водоснабжения в своих владениях. Поговорим о том, что нужно знать для бурения скважины и создания такой водопроводной системы.

    1. Во-первых, необходимо установить ваши требования к качеству и уровню потребления воды.Исходя из этого, можно будет определить, сколько вы будете работать и приобретение оборудования для водопровода из скважины. Также поможет установить стоимость затрат на кожух и фильтрующую колонку.
    2. Далее необходимо будет выбрать наиболее подходящую конструкцию, а также выбрать расположение колодца по нормам. В соответствии со стандартами размер первой санитарной зоны 30 м. Однако многие участки имеют значительно меньшие размеры, поэтому следует выбирать место таким образом, чтобы оно находилось на максимальном удалении от дренажных магистралей и других хозяйственных построек.
    3. Для подъема воды необходимо использовать достаточно мощное оборудование, которое может обеспечить доступ к воде потребителям, что должно обеспечиваться соответствующим напором. Следовательно, для колодца нужно приобретать глубинный насос.

    Дополнительное оборудование для водоснабжения

    Для обеспечения штатного автономного водоснабжения потребуется такой комплект оборудования:

    1. Различные типы насосов и насосных устройств водоснабжения.
    2. Трубопроводы в сборе со смесителями, арматурой и кранами.
    3. Контрольное оборудование, которое обеспечит в водопроводной системе.
    4. Устройства очистки воды.
    5. В состав электрооборудования системы водоснабжения входят:
      • автоматических защитных устройств;
      • проводка;
      • Коммутаторы

      • .

    Нередко насосные станции используются для организации водопровода дачного дома и участка.

    Как правило, их используют, если есть неглубокий колодец или колодец (до 8 метров) или если хозяйство потребляет небольшое количество воды.

    В состав насосной станции входят элементы, которые также можно отнести к системе автономного водоснабжения. К ним относятся:

    1. Различные типы и модели насосов.
    2. Накопительные баки разного объема и различной конфигурации.
    3. Гидроаккумуляторы с мембраной.
    4. Водонагреватели, вентиляторы, бойлеры и др.

    Насосная станция

    Для подключения частного дома к водопроводу можно использовать насосную станцию.Это устройство предназначено для перекачивания воды из колодца или колодца в резервуар или водопровод.

    Насосная станция по сути представляет собой целый комплекс насосного оборудования. Этот комплекс автоматизирован и позволяет создавать необходимое давление в водопроводной системе при определенном расходе воды.

    Насосную станцию ​​следует размещать как можно ближе к точкам водопотребления, желательно прямо в доме, в подвале или в подвале. Также можно поставить технику и в отдельное помещение, правда, его нужно обогревать, чтобы вода не замерзала на морозе.

    Подключение насосной станции

    Необходимо провести трубу от источника воды до насосной станции. На конце трубы должен быть фитинг из бронзы или латуни, имеющий переходник диаметром 32 мм.

    Этот штуцер следует подключать к сливному крану или тройнику, с помощью которого можно будет перекрыть подачу воды в случае ремонта или аварии. Далее необходимо подключить обратный клапан.

    Для поворота трубы необходимо использовать угол 90 °.В соединениях водопровода желательно сделать быстрое подключение, называемое «американским». Делается это следующим образом:

    1. Сначала необходимо подключить шаровой кран для подачи воды.
    2. Затем подключите, который можно использовать с металлической сеткой.
    3. Насосная станция должна быть оборудована такими элементами, как реле давления и демпферный бак. Однако, если сам насос стоит в колодце или колодце, а оборудование находится внутри помещения, необходимо подключить реле сверху трубы, а демпферный бачок или гидроаккумулятор — внизу.
    4. Далее следует подключить датчик «сухого хода».
    5. И завершающим этапом станет подключение и переход на трубы диаметром 25 мм.

    По окончании монтажа станция проверяется запуском насоса. Если откачка не производится, то необходимо проверить гидроаккумулятор, а также правильность подключений.

    Гидравлическая батарея представляет собой герметичный резервуар, внутри которого расположены два отсека.В одном из отсеков вода, а в другом воздух. С помощью гидроаккумулятора поддерживается постоянный уровень давления в системе водоснабжения, при необходимости регулируется работа насоса.

    Рассмотрим подробнее. При заполнении гидроаккумулятора вода в водопроводе получается давлением 3 бара. При появлении в доме водопроводного крана вода начнет выходить из гидроаккумулятора, в результате чего давление упадет, сработает реле, и автоматически включится насос.В результате этих процессов давление в резервуаре снова выйдет на показатель 3 бар.

    Бак гидроаккумулятора может иметь объем от 25 до 500 литров. Вы можете выбрать подходящий вариант в зависимости от количества людей, проживающих в вашем доме. Однако воду в дом необязательно проводить с помощью гидроаккумулятора. Можно просто установить на последнем этаже или на чердаке поставить объемную емкость. Таким образом вы добьетесь постоянного давления воды в системе за счет собственной массы и объема.

    Стоит учитывать, что если у вас есть стиральная машина, то бака вам не хватит, и в этом случае имеет смысл только гидроаккумулятор.

    Системы очистки и подготовки воды

    Вода, поступающая из колодца или колодца, должна быть проверена в лаборатории на наличие различных примесей и минеральных солей. В зависимости от качества вашей воды вам нужно будет выбрать систему фильтрации или другие средства для подготовки воды к использованию.

    Пройдя через гидроаккумулятор, вода должна попасть в систему очистки. Чистые устройства следует располагать на расстоянии 0,5-1 метра от гидроаккумулятора или демпферного бака.

    После прохождения системы очистки фильтрованная вода разделяется на два потока. Первый водопровод поступает в коллектор холодной воды. Второй поток идет в котел или другую систему, с помощью которой в вашем доме обеспечивается ГВС.

    Вход коллектора для холодной воды необходим для установки крана, регулирующего слив воды, а также запорной арматуры.

    В коллекторе все трубы должны быть оборудованы сливными и запорными кранами. Желаемое количество труб в коллекторе устанавливается исходя из количества точек очистки воды в вашем доме.

    Завершением работ по созданию водопровода в частном доме следует считать момент, когда в жилище появится горячая вода. Имейте в виду, что на трубе, которая подключается к тета, бойлеру или котлу, необходимо установить сливной кран под отопительный прибор сразу под отопительным прибором, а также расширительный бачок.

    На выходе горячей воды из котла также следует установить сливной кран. После этого ГВС следует подключить к коллектору горячей воды. И уже из коллектора горячая вода будет отводиться по домам дома.

    На этом самостоятельное создание водопровода в частном доме завершено. Перед тем, как начать пользоваться новым водопроводом, обязательно проверьте работоспособность системы. Также необходимо будет обеспечить отсутствие протечек по всей трассе.Если все работает, можно смело пользоваться!

    Как работает водопровод в многоквартирном доме

    Знаете ли вы, как работает водопровод в вашей квартире? Как устроена сантехника? Вот что вам нужно знать.

    Только 35 процентов населения США живет в частных домах. Значительный процент из оставшихся 65 процентов проживает в многоквартирных домах. Но как в этих зданиях работает сантехника?

    Многие арендаторы, которые живут, работают и даже владеют квартирами, не понимают своих систем водоснабжения.Это сбивает с толку, когда проблемы неизбежно возникают. Если вы не знаете, как работает сантехника, вы не можете знать, является ли проблема незначительной или чрезвычайной.

    Чтобы узнать, когда и к какому специалисту позвонить, полезно изучить некоторые основы работы с сантехникой в ​​квартире.

    Как работает сантехника

    Во всех сантехнических системах используются две отдельные подсистемы, состоящие из труб. Один приносит внутрь пресную воду, а другой отводит сточные воды.

    Система пресной воды использует давление для перемещения воды туда, где она необходима в здании.

    Система сточных вод не нуждается в давлении, так как сточные воды движутся вниз и из здания. Дренажные трубы всегда направлены вниз, чтобы сточные воды проходили через них.

    Вентиляционные отверстия в системе сточных вод пропускают воздух, поэтому вода легче вытекает. Ловушки закрывают дренажную систему, поэтому после ее слива ничто не может подняться обратно.

    Запорные клапаны для всей системы, а также для отдельных участков позволяют людям перекрывать поток воды, пока они устраняют проблемы. В системах также используется счетчик для измерения расхода воды.

    Холодная вода выходит из кранов автоматически. Чтобы получить горячую воду, холодная вода проходит через нагреватель, повышая ее температуру.

    Но в доме система работает иначе, чем в квартире. Рассмотрим подробнее сантехнику в квартире.

    Основы сантехники в квартире

    Многоквартирные дома делятся на многоэтажные и многоквартирные.

    Что касается водопровода, то «многоэтажными» называются те здания, которые слишком высоки, чтобы использовать давление муниципальной системы водоснабжения для охвата всего здания.Эти более высокие вертикальные здания нуждаются в системах, которые могут дотянуться до каждого блока.

    В многоквартирных домах также есть отдельные блоки, но нет одинаковых проблем с давлением воды. В многоквартирных домах можно использовать такие же водопроводные системы, как в домах — давайте посмотрим, как они работают.

    Системы многоквартирных домов

    Системы водопровода многоквартирных домов работают как системы домов на одну семью, за исключением того, что трубы разветвляются больше, чтобы обеспечить водой каждую единицу.

    Поскольку вода поступает в многоквартирную квартиру из городского водопровода, система труб, кранов и клапанов обеспечивает поступление воды туда, где она необходима.

    Линии горячей и холодной воды обеспечивают подачу воды на краны на кухнях и в ванных комнатах. Также могут существовать подключения к водопроводу для посудомоечных машин, измельчителей, льдогенераторов и других устройств.

    Система дренажа-сброса (DWV) выводит сточные воды из каждого блока в многоквартирном доме.

    Поскольку все эти трубы остаются скрытыми в стенах, большинство людей не думают о них, пока не столкнутся с проблемой.

    Многоэтажные системы

    Но в многоэтажной системе, такой как многоэтажный жилой дом, все выглядит немного иначе.

    Давление

    Одна из основных проблем в системе многоэтажных квартир — получить давление, достаточное для того, чтобы вода достигла каждого блока.

    В некоторых зданиях используются гравитационные резервуары на крыше, которые перекачивают воду из резервуаров для хранения на первом этаже или в подвале. Вода достигает резервуара на крыше, где сила тяжести помогает ей стекать в каждую единицу.

    У других есть серия подкачивающих насосов, которые добавляют давление, необходимое для перемещения воды из резервуаров для хранения или прямо из городской системы водоснабжения.Эти насосы увеличивают существующее давление в системе.

    Наконец, в некоторых многоэтажных системах используются гидропневматические резервуары для хранения. Вода поступает из муниципального водопровода или резервуаров для хранения в эти гидропневматические резервуары для хранения, где давление воздуха помогает протолкнуть воду туда, где она необходима.

    Дренаж

    В больших зданиях может быть несколько видов водоотводных систем: ответвления, вертикальные трубы и горизонтальные подземные линии.

    Вертикальные стеллажи перемещаются с первого этажа или подвала здания на крышу.К ним относятся стеллажи для мусора, почвенные и дренажные трубы.

    • Сточные трубы отводят воду от «приспособлений для чистой воды», таких как душевые и раковины.
    • Стойки для грунта отводят воду от таких приспособлений, как писсуары или туалеты.
    • Вентиляционные трубы поддерживают систему только потоком воздуха — они фактически не перемещают воду.

    Ответвления соединяют эти вертикальные стеки с каждым блоком. Они направляют сточные воды в соответствующую вертикальную трубу. От ответвлений отходы перемещаются к горизонтальным линиям.Горизонтальные подземные линии проходят под зданием и под действием силы тяжести перемещают сточные воды оттуда в местную систему сточных вод.

    Эти дренажные системы также могут иметь однотрубную или двухтрубную конструкцию:

    • Однотрубная: сточные воды и твердые отходы перемещаются через единую дренажную систему.
    • Двухтрубная система: жидкие и твердые отходы перемещаются по раздельным системам.

    Чем больше и сложнее здание, тем больше преимуществ от двухтрубной системы.

    Регулирующие клапаны

    Наконец, эти системы также нуждаются в регулирующих клапанах для каждого блока.Это снижает риск перекрестного загрязнения между устройствами. Это также позволяет перекрыть подачу воды в отдельный блок, если требуется ремонт или если в блоке нет людей.

    Нужна помощь по сантехнике в квартире?

    Большинству многоквартирных домов иногда требуется помощь сантехника. Знание того, как работает сантехника, поможет вам понять проблемы, с которыми вы сталкиваетесь. Однако для их устранения все же требуется опытный профессионал.

    Если вам нужен сантехник, не ищите больше. Звоните (402) 731-2727, чтобы получить профессиональные сантехнические услуги.

    Что такое боковая труба?

    Что такое боковой?

    Боковая часть санитарной канализации — это труба, по которой сточные воды из вашего дома (туалеты, раковины, душевые, прачечная, стоки в полу и т. Д.) Переносятся в общественную канализационную сеть, которая обычно находится на улице.

    Так же, как крышу и подъездные пути, ответственность за поддержание боковины лежит на домовладельцах. Некоторые сообщества требуют, чтобы домовладельцы ремонтировали и обслуживали отводы от дома до тротуара или лужайки с деревьями, что известно как преимущественное право проезда.В других общинах домовладельцы владеют отводом от дома до места, где он соединяется с городской канализационной системой на улице. Узнайте в своем городе.

    Как боковые стенки играют роль в резервных копиях подвала?

    Отводы предназначены только для отвода воды, которую вы используете в вашем доме, в городскую канализационную трубу. Трещины и утечки в боковых трубопроводах приводят к попаданию грунтовых вод в канализацию, что может привести к перегрузке всей системы и вызвать скопление ливневых и сточных вод в канализационную систему и в подвалы людей.

    Как я могу узнать, является ли подпорка подвала от слишком сильного дождя или забитой боковой стенкой?

    Если дождь не идет и вода попадает в подвал через слив в полу, есть большая вероятность, что у вас забита боковая часть. Вода, которую вы использовали в своем доме, не может пройти через боковую часть и опуститься в городскую канализацию на улице.

    Даже если идет дождь и вода течет через слив в полу, у вас все равно может быть забит боковая часть, которую необходимо прочистить.Когда резервное копирование подвала происходит из-за переполнения общественной канализационной системы, обычно у ваших соседей одновременно возникает такая же проблема. Немедленно обратитесь в городской или сельский отдел общественных работ, чтобы они могли проверить, нет ли проблем с общественной канализацией на улице.

    Как я могу определить, есть ли у меня трещина или течь?

    Если вам когда-либо приходилось вызывать водопроводчика, чтобы прочистить боковой канал, скорее всего, у вас поврежден и протекает боковой канал.Корни деревьев всегда ищут воду и в конечном итоге прорастают через боковые трещины. В конечном итоге корни собирают вещи, которые смываются или выливаются в канализацию в вашем доме, что приводит к засорению трубы. Вы можете определить, когда ваша боковая часть забита, когда вода возвращается в ваш подвал через слив в полу, раковину, унитаз или другой водопровод в сухую или сырую погоду. В сухую погоду резервная вода — это вода, которую вы использовали в доме, которая не может попасть в городской канализационный коллектор на улице.В сырую погоду вода, просачивающаяся в боковую часть, может начать обратное движение в подвал, поскольку она не может вытекать достаточно быстро из-за закупорки.

    Если вы подозреваете проблемы с боковой стенкой или просто хотите душевного спокойствия, вы можете проверить наличие засоров, утечек и трещин, попросив сантехническую компанию провести телевизионную камеру через вашу боковую часть. Вы сразу сможете увидеть любые серьезные проблемы.Когда ваш муниципалитет ищет широко распространенные проблемы в канализации и боковых трубопроводах, они часто используют экологически чистый зеленый краситель, чтобы впитаться в землю. Когда камера видит зеленую воду сбоку, они знают, что в трубе есть утечки.

    Если у вас будет боковой осмотр, обязательно получите копию видео. Возможно, вы захотите получить второе мнение о любых диагностированных проблемах и потенциальных решениях.

    Боковые элементы для сантехнической канализации

    Как найти боковую стенку

    Выполните следующие действия, чтобы определить местонахождение латерального отдела.

    Расположение боковой стенки в вашем доме

    Боковая часть начинается там, где сантехника вашего дома вертикально входит в подвал или подползает на пол с верхних этажей дома. Эта большая труба обычно имеет диаметр около 4 дюймов и сделана из чугуна или пластика и часто называется санитарной трубой. Обычно имеется ответвление от трубы с заглушкой для доступа, которое называется очисткой.Часто сантехническая труба располагается возле водопровода и водомера. Хотя это не рекомендуется, но если ваш подвал закончен, сантехническая труба часто закрывается стеной или панелью.

    Пример размещения отвода в доме.

    Расположение боковой части вашего двора

    После того, как вы обнаружите свою санитарную трубу внутри дома, сделайте общую ссылку от места внутри дома до места, которое вы можете идентифицировать за пределами дома.Вы можете сделать это, используя рулетку, чтобы измерить расстояние от ближайшего угла или окна подвала и перенести это измерение за пределы дома. Выйдя из дома, используйте контрольную точку и измерения, чтобы оценить расположение санитарной трубы внутри дома и посмотрите прямо на улицу. Обычно это место поперек двора. Это только приблизительно. Если вы или кто-то другой на вашем дворе планируете какие-либо рытье грунта, вам необходимо, чтобы все инженерные сети были профессионально расположены, обратившись на горячую линию Digger.

    Как добраться до боковой поверхности тела

    Обычно в вашем доме есть три (3) точки доступа:

    Внутренняя очистка

    Он находится на санитарной трубе или залит в цокольный этаж.

    Очистка экстерьера

    Не распространено в нашем районе, если у вас нет длинного санитарного отвода (более 100 футов от уличной канализации до вашего дома).Если ваша сантехническая панель была заменена или ремонтировалась в прошлом, вероятно, вам нужно провести внешнюю чистку.

    Слив в полу

    Слив в полу — это приспособление для водопровода в подвальном этаже, которое принимает стоячую воду рядом с сливом или вокруг него. Слив в полу — еще одна точка доступа к боковой стене. Доступ к боковой панели должен осуществляться только профессиональным сантехником. Санитарный отвод — это прямое соединение с общественной канализацией, включая газы, запахи и другие нежелательные элементы, которые приходят в голову.Ваш дом защищен от этих элементов водоотделителями на всей сантехнике. Доступ к боковой панели обходит эту функцию и оставляет открытый путь для газа, запахов и т. Д. В ваш дом. Если вы чувствуете запах канализационного газа в своем доме, наиболее вероятным источником является водоотделитель, который высох из-за неиспользования. Особенно подвержены этому стоки в полу. Залейте хотя бы один галлон воды во все сантехнические устройства, включая туалеты и стоки в полу. Если запах не исчезнет, ​​обратитесь к сантехнику.

    Как мне сохранить боковую часть тела?

    Если вам нужно, чтобы подрядчик регулярно чистил и вырезал корни из бокового ствола, вам следует проверять боковую видеосъемку каждые пять-десять лет.Если вы никогда не видели внутреннюю часть своего бокового ствола, видео-осмотр — это относительно недорогое душевное спокойствие. Если боковая часть в хорошем состоянии, в обозримом будущем нет необходимости проводить повторный осмотр. Новые боковины изготовлены из ПВХ, высокопрочного пластика, который немного гибок. Трубы из ПВХ для отводов домов обычно состоят из 10-футовых сегментов и имеют долговечные, водонепроницаемые соединения при правильной установке. Сантехники начали устанавливать отводы из ПВХ в Висконсине в 1970-х годах.

    Старые отводы могут быть сделаны из глиняных труб, которые обычно устанавливались двухфутовыми секциями с соединениями, которые либо не герметичны, либо имеют давно вышедшие из строя уплотнения.Материал глиняных труб чрезвычайно долговечен с течением времени, однако трубы подвержены трещинам и повреждениям, которые со временем приводят к выходу из строя. Корни деревьев — самая частая причина повреждений.

    Сохраняйте боковую сторону, избегая:

    • «Смываемые» салфетки, средства женской гигиены, наполнитель для кошачьего туалета или другие материалы, которые нелегко разрушаются или которые могут слипаться и забивать ваши боковые стороны.
    • Никогда не сливайте и не смывайте в канализацию твердые химикаты, краску, масло, пестициды, цемент, гипс, лекарства или количество очистителя канализации, превышающее рекомендованное.
    ЖИРЫ, МАСЛА И СМАЗКИ — не выливайте их в канализацию!

    Выбросьте все жиры, масла и смазки в мусор. Сюда входят сливочное масло, кулинарные масла, масло для жарки, масла и жир, оставшиеся от жаркого мяса и / или чего-либо еще, что гелеобразно или затвердевает при комнатной температуре.В то время как они будут спускаться в канализацию или унитаз в тепле или с мылом, все они станут гелеобразными и затвердеют, когда они будут двигаться по вашему боковому каналу и в канализацию, когда они остынут или когда они смешаются с другой водой, создавая засор, который очень грязный и трудный. удалять.

    Когда проводить осмотр боковой стенки

    Подумайте о том, чтобы нанять сантехника для проведения видеодиагностики вашего отвода, если:

    • У вас есть подвал через слив в полу или другие подвальные приспособления
    • Свидетельства (мусор вокруг сливного отверстия в полу или в умывальнике), что вода скапливалась, особенно в сырую погоду или при интенсивном использовании (душ, стирка)
    • У вас есть периодические медленно работающие сливы или туалеты, особенно в сырую погоду или при частом использовании (душ, стирка)

    Советы для успешного видеоинспекции:

    • Выберите сантехника, который использует канализационную камеру, которая может записывать видеоинспекцию и включает счетчик текущих видеоматериалов
    • Водопроводчик должен записывать полное боковое видео от точки доступа к дому до магистрального канализационного соединения
    • При обнаружении препятствий или повреждений , попросите водопроводчика подготовить отчет / видео с указанием результатов и места (отснятого материала) засора или повреждения.Счетчик отснятого материала позволяет вам выйти на улицу с рулеткой и оценить в вашем дворе, где проблема и что может быть способом ее исправить (деревья, подъездная дорожка, тротуары и т. Д.)

    Элементы бокового осмотра, которые заслуживают внимания, но не требуют немедленных действий:

    • Незначительные провисания трубы (на что указывает стоячая вода на дне трубы)
    • Незначительные щели в стыках труб
    • Незначительные корни, отложения или отложения грунтовых вод

    Элементы, которые следует контролировать (регулярные осмотры и очистка) и которые, вероятно, потребуют действий в будущем:

    • Незначительное или умеренное проникновение корней и / или отложения грунтовых вод
    • Трещины в трубах
    • Повторяющиеся небольшие количества отложений, почвы или гравия (меньше горстки)
    • Смещенные стыки или разрывы труб, которые не нарушают плавный поток воды

    Пункты, требующие срочного внимания:

    • Сильное проникновение корня
    • Сломанная, отсутствующая или обрушенная труба
    • Грунт или гравий в трубе, которая блокирует поток
    • Смещенные участки трубы, которые нарушают плавный поток
    Что делать, если моя боковая часть нуждается в ремонте?

    Есть много новых методов ремонта, которые не требуют рытья траншеи во дворе вашего дома.Тем не менее, для боковых труб с серьезными проблемами или множественными проблемами может потребоваться рытье траншеи для установки новой трубы от улицы до фундамента вашего дома.

    Разрыв трубы — бестраншейная боковая замена

    Прорыв трубы — это один из видов бестраншейной санитарной реабилитации боковых сторон. Этот метод заменяет существующую боковую трубу подземной канализации без необходимости строительства традиционной открытой траншеи по всей длине существующей боковой трубы. Этот метод сводит к минимуму беспокойство вашего двора, обеспечивая при этом новую боковую канализационную канализацию от трубы, ведущей из дома к магистрали канализации на улице.

    • Подрядчик выкапывает две небольшие ямы для прорыва трубы. Одна яма запускает новую трубу, вторая яма принимает новую трубу. Эта яма представляет собой приемную яму, в которой находится компактная машина, протягивающая новую трубу через старую.

    • Эта яма — стартовая.От приемной ямы к этой пусковой яме по старой трубе подводится кабель. У приемной шахтной машины достаточно мощности, чтобы протянуть новую трубу через старую трубу, по пути ломая старую трубу, обеспечивая проход для новой трубы, не выкапывая всю трубу.

    • Повреждение газона сводится к минимуму за счет использования методов разрыва трубы.Боковая часть канализации полностью заменена с помощью двух небольших котлованов.

    Отвержденная на месте боковая замена — бестраншейная боковая замена

    Футеровка для труб с вулканизацией на месте (CIPP) — это один из видов бестраншейного санитарного восстановления боковых поверхностей. Есть несколько способов установки лайнера CIPP. Лайнер может быть установлен удаленно из городской канализации, не заходя в ваш дом, из канализации внутри вашего дома или из канализации во дворе, если она у вас есть.В некоторых случаях необходимо выкопать яму в подвале или во дворе для установки футеровки, если другие варианты недоступны.

    Реабилитация CIPP начинается с телевизионного показа санитарной стенки, чтобы определить размер и состояние боковой стенки.

    • Подрядчик очищает и подготавливает боковую часть, удаляя отложения, мусор и корни.

    • Это внутренняя часть типичного сантехнического отвода после очистки и подготовки к облицовке.

    • После осмотра боковой стенки с помощью системы видеонаблюдения (CCTV), очистки, подготовки и измерения, материал облицовки измеряется для соответствия санитарной поверхности.Подрядчик измеряет каждый вкладыш, чтобы он соответствовал каждому отдельному санитарному отрыву.

    • После того, как материал футеровки нарезан до нужного размера, подрядчик смешивает жидкую смолу, которая пропитает материал футеровки.

    • Подрядчик обрабатывает смолу по всей длине материала футеровки ручными или машинными валиками.Перед установкой лайнера материал лайнера должен быть полностью пропитан смолой.

    • Когда футеровка и смола полностью подготовлены и готовы к установке, футеровка закатывается в пусковую установку резервуара высокого давления.

    • Пусковая установка напорного резервуара прикатывается на место возле боковой уборки во дворе или в подвале.

    • Вкладыш также можно загрузить в монтажный шланг и приспособление для установки из городской канализационной магистрали через люк.

    • После установки пускового устройства напорного резервуара или шланга и монтажного приспособления процесс установки аналогичен.Прикладывается давление воздуха, и вкладыш «переворачивается» или раскатывается, как свернутый носок, простираясь на всю длину боковины. После того, как боковая облицовка вставлена ​​в санитарную боковую часть, смоле дают возможность затвердеть (затвердеть) в течение примерно двух-четырех часов. Подрядчик может использовать пар или горячую воду, циркулирующую через лайнер, для ускорения процесса отверждения.

    • Когда боковая облицовка затвердевает (затвердевает), подрядчик вытаскивает «баллон» и все оборудование из канализации, оставляя новую облицовку, которая должна функционировать как новая труба.Подрядчик проверяет боковую часть и облицовку с помощью камеры видеонаблюдения, чтобы убедиться, что облицовка установлена ​​успешно. Это готовая боковая облицовка после затвердевания смолы.

    • Часто подрядчик может использовать «вакуумную выемку грунта» для любых необходимых земляных работ. Возмущение двора может быть только площадью не более двух квадратных футов в течение всего процесса.В этом случае подрядчик установил верхний слой почвы и семена травы.

    • После завершения установки облицовки рекомендуется иметь бирку или подобное уведомление для любого сантехника, которому в будущем может потребоваться работа с боковой стенкой. Боковой лайнер имеет ряд преимуществ. Ваша боковая жизнь значительно увеличена, и большинство проблем, связанных с обслуживанием, таких как удаление корня, значительно сокращаются.Успешная установка футеровки осуществляется практически без копания, поэтому футеровка обычно обходится гораздо дешевле, чем полная замена трубы. Готовая футеровка похожа на новую пластиковую трубу, поэтому следует избегать использования агрессивных химикатов, таких как очистители канализации или агрессивных чистящих инструментов, таких как ножницы для корня цепи с тросовым приводом.

    Ремонт открытым способом

    Ремонт или замена существующей канализационной канализации путем выкапывания траншеи дает домовладельцу новую боковую трубу.Этот метод требует наибольшего вмешательства в собственность, но обеспечивает домовладельцу совершенно новую боковую канализационную трубу. После завершения работ сайт будет восстановлен в исходное состояние.

    • Бестраншейный ремонт не всегда возможен в зависимости от того, насколько сильно поврежден отвод. Ущерб может быть вызван возрастом, корнями деревьев и оседанием почвы.В этих случаях потребуется замена открытой траншеи.

    • Хотя замена открытой траншеи может нанести ущерб вашему ландшафту, она носит временный характер. Вы будете уверены в долгом сроке службы, если проложите новую трубу в земле. Самая распространенная замена трубы — поливинилхлорид (ПВХ пластик).

    • Исторически сложилось так, что водопровод обычно закапывался вместе с отводом канализации в одной траншее. Таким образом, часто ваша водопроводная труба может быть модернизирована одновременно с отводом канализации с относительно минимальным увеличением затрат.

    • Подрядчику, возможно, потребуется выполнить выборочный ремонт, чтобы вернуть вашу боковую часть в эксплуатацию.Точечный ремонт — это короткий отрезок новой трубы, который соединяется с хорошими частями существующей боковой трубы с помощью водонепроницаемого гибкого соединителя на каждом конце новой трубы. Точечный ремонт может быть всем, что вам нужно для восстановления обслуживания, или точечный ремонт может использоваться для ремонта сильно поврежденной секции, что позволяет подрядчику завершить полную реабилитацию с помощью бестраншейного решения, чтобы минимизировать нарушение ландшафта.

    Sewer Smarts и основы сантехники | Superior, WI

    Приямок отстойника, отстойный насос, нагнетательная труба

    До 1970 г .:

    • Называемый отстойник бассейнового типа — соединяет сливы фундамента с боковой стенкой канализации (на фото справа).
    • Фундаментные стоки в старых домах стекают в отстойник типа уловителя, который напрямую соединяется с боковой частью частной бытовой канализации. Отделение чистой воды от бытовой канализации с помощью отстойника и сливной трубы снижает чрезмерную и ненужную нагрузку на канализационную систему и помогает свести к минимуму вероятность и серьезность резервного копирования подвала.

    После 1970-х годов:

    • Отстойник с отстойником и сливными трубами
      • Отстойник — это яма с гравийным основанием, вырытым в самой нижней части дома.В отстойник вода поступает из дренажей фундамента.
      • Погружной насос
        • Погружной насос — это погружной насос, используемый для откачки чистой воды, скопившейся в отстойнике, через сливную трубу во двор или сооружение для ливневой канализации.
        • Отстойник — это небольшой насос, установленный в отстойнике в самой нижней части подвала. В отстойник вода поступает через дренажные канавы. Отстойник поможет сохранить территорию под зданием сухой и снизит вероятность затопления во время дождя.

    Нагнетательная труба отстойного насоса

    Сливные трубы направляют чистую воду из отстойника на поверхность земли вдали от вашего дома.

    Если гибкий гофрированный шланг откачивающего насоса подсоединен к выпускной трубе водоотливного насоса для отвода воды от фундамента, его необходимо отсоединять в зимние месяцы, чтобы предотвратить замерзание и заклинивание откачивающего насоса.

    Отсоединяйте гибкий шланг отстойника каждую осень, когда вы убираете газон и убираете садовый шланг.Подсоедините шланг к Пружине.

    Гибкий шланг отстойника поставляется с резиновой муфтой и двумя хомутами. Для прикрепления гибкого шланга отстойника к напорному трубопроводу из ПВХ требуется стандартная отвертка.

    Техническое обслуживание отстойного насоса

    Поскольку отстойный насос обычно не работает в зимние месяцы, рекомендуется один раз запустить его вручную до таяния снега. Для этого открутите крышку (при необходимости) и налейте в яму достаточно воды, пока поплавок не поднимется и не запустит насос.Вы должны услышать, как включается помпа.

    Если вы вылили воду, и она находится над насосом, а насос все еще не работает, это может происходить по нескольким причинам: поплавок может застрять, выпускное отверстие или прерыватель может сработать, или насос может нужна замена. Зайдите внутрь ямы и попробуйте поднять поплавок. Если насос включается, вероятно, на поплавке образовался осадок из застоявшейся воды. Попробуйте налить еще воды в яму, чтобы убедиться, что отстойник работает правильно.В противном случае проверьте кнопку сброса розетки или электрическую панель на предмет срабатывания прерывателя. Если прерыватель не сработал, возможно, вам понадобится новый отстойник.

    Щелкните, чтобы получить дополнительную информацию об обслуживании водоотливного насоса.

    Сантехники сливают и частные канализации в Нью-Йорке, что это такое?

    В некоторых районах Нью-Йорка земля была застроена до того, как городские власти установили общественный водопровод или общественную канализацию. Поскольку городские власти обязаны обеспечить коммунальный водопровод для собственности, в большинстве вышеперечисленных случаев общественный водопровод действительно существует. Однако в Нью-Йорке DEP не обязан предоставлять общественную канализацию, когда частный застройщик решает застроить территорию, на которую не выходит городская система.

    Вот уже несколько лет, когда строитель или застройщик должен построить свою собственную дренажную систему для подключения нового дома, она должна быть тщательно спроектирована, построена и проверена, чтобы убедиться, что она соответствует тем же требованиям кодов, которым должна соответствовать городская система. . Однако в прошлом высококачественные канализационные системы и соответствие нормам были совершенно не тем случаем, когда застройщик строил свою собственную систему дренажных линий. Сантехнические водостоки и частные канализационные трубы, построенные в прошлом, постоянно создавали проблемы для владельцев недвижимости Нью-Йорка, особенно в районе Квинс.

    Водопроводчики водостоки

    Термин «слив водопроводчиков» не похож на качественный монтаж — и обычно это не так. В отличие от общественной или даже частной канализации, водосток водопроводчиков обычно не имеет люков. Это означает, что его негде чистить или обслуживать. Отсутствие люков также означает, что эти установки трудно найти, и часто они не отображаются на карте DEP или в каких-либо других доступных записях. Многие владельцы недвижимости понятия не имеют, что они подключены к водопроводу, пока не столкнутся с резервной или другой проблемой и не начнут расследовать ситуацию.

    Сломанная глиняная труба

    Типовые водостоки для сантехников не строятся по современным нормам и часто даже не по приемлемым сантехническим стандартам. Обычный слив для сантехников, который был построен, был сделан из трубы из керамической глины, которая имеет размер 6 или 8 дюймов — часто меньшего размера, чтобы удовлетворить потребность в потоке сточных вод. Кроме того, эти водостоки были установлены на голой земле.На трубе или под ней нет бетонного ограждения или бетонной опоры. Со временем эти трубы часто оседают или соединения начинают протекать. При негерметичности стыка труб он может смыть поддерживающую его землю и вызвать дальнейшее оседание, в конечном итоге сама труба сломается. Глиняные трубы, залитые бетоном или на бетонной опоре, гораздо реже страдают от дефектов. Кроме того, голая глиняная труба подвержена проникновению корней. Если на сливе сантехники нет люков, то практически невозможно очистить корни или другие препятствия.

    В настоящее время и не без оснований водопроводчики в Нью-Йорке не разрешают водостоки. Кажется вероятным, что, когда эти водостоки были построены, инспекция или надлежащий надзор практически отсутствовали или практически отсутствовали. Когда водосточная труба выходит из строя, пострадавшая собственность или собственность должны быть подключены к городской канализации, выходящей на территорию. Практически во всех случаях к тому времени, когда возникает проблема, уже есть канализационная труба. Если перед домом имеется городская канализация, повторное подключение к канализации водопроводчиков является незаконным.В качестве достопримечательности водопроводчики водостоки в основном находятся в районе Квинс.

    Частная канализация

    В отличие от водостоков, в частных коллекторах обычно есть люки, указывающие его точное местоположение и позволяющие проводить текущее обслуживание. Кроме того, NYC DEP обычно имеет отчеты о строительстве частной канализации, которые очень помогают, когда требуется информация о ремонте, техническом обслуживании или подключении к дому.

    Частно построенная дренажная система означает, что частное лицо или частная компания заплатили за ее установку, как правило, потому, что они разрабатывали ранее неосвоенные земли.В настоящее время дренажная система, построенная в частном порядке, проходит очень тщательный процесс утверждения и тщательно проверяется на различных этапах строительства. Канализация, которая была построена в частном порядке после 1963 года, через семь лет переходит в собственность NYC DEP, и DEP также берет на себя ответственность за техническое обслуживание. Право собственности на частные системы, построенные до 1963 года, остается за стороной, которая заплатила за их создание. Интересно то, что когда кто-то желает подключиться к системе, которая все еще находится в частной собственности, он должен заплатить владельцу канализации сбор, основанный на процентах от предполагаемой стоимости первоначальной установки линии.Городские власти ведут записи, указывающие, кому принадлежит система и когда она была построена.

    В прошлом частный коллектор имел многие недостатки, присущие водостоку. Слабый монтаж с точки зрения качества и мастерства часто сопровождался слабым надзором и контролем. Многие дренажные линии, построенные в прошлом, были модернизированы и приведены в соответствие с кодексом NYC DEP. В случае, когда существует как государственная, так и частная система, и они передают собственность, всегда рекомендуется подключиться к государственной или городской системе.Сантехнические установки, построенные DEP, обычно намного надежнее, чем те, которые построены без надзора со стороны строителя. Еще один важный фактор заключается в том, что, поскольку общественная канализация является собственностью Нью-Йорка, городские власти обязаны содержать ее.

    Есть ли дополнительные расходы на подключение к канализации Нью-Йорка?

    Форма инспекции участка DEP

    Можно подумать, что отключение от водостока водопроводчиков или частной канализации может повлечь за собой дополнительные расходы или дополнительные расходы. На самом деле это не так — никаких дополнительных сборов за регистрацию или разработку не требуется. Пока владелец собственности платит городу налог на канализацию, это служит доказательством того, что он в какой-то момент подключен к городской системе, поэтому никаких планов или специальных разрешений не требуется. Во всех случаях водосток для сантехников или частный коллектор в какой-то момент устанавливаются и подключаются к водосточной системе Нью-Йорка.

    Поскольку DEP понимает и допускает такие ситуации, владелец недвижимости, терпящий бедствие, может быстро исправить и отремонтировать канализацию своего дома без промедления и без дополнительных затрат.Вся работа может быть проверена персоналом DEP по контролю за подключением к дому с использованием обычных процедур.

    Все, что вам нужно знать!

    Работа жилищной водопроводной системы:

    (a) Система водоснабжения:

    01. Питьевая вода подается муниципалитетом или частной компанией водоснабжения или через частный подземный колодец.

    02. Эта вода поступает в дом через магистральный водопровод (также известный как водопровод).Водоснабжение в доме осуществляется либо по прямой, либо по косвенной системе водоснабжения. Конструкция сети водоснабжения будет зависеть от того, будет ли подача 24 х 7 или прерывистая.

    • Система прямого водоснабжения: Все водовыпуски дома получают воду непосредственно из водопровода. Питьевая вода имеется во всех кранах. Это возможно, если источник воды подает воду 24 x 7 с высоким давлением воды, достаточным для подачи воды с надлежащим давлением во все краны (краны).
    • Система косвенного водоснабжения: Вода из водопровода направляется в резервуары для хранения воды. Затем вода подается в дом из резервуара для хранения воды. Эта система применяется там, где водоснабжение из водопровода отсутствует в течение дня. Он также используется, когда давление воды в водопроводной сети недостаточно для подачи воды во все краны с надлежащим давлением.

    03. Основная линия подачи (нижняя отводная труба в случае системы косвенного водоснабжения) затем разделяется на две ответвления.Одна ветка подводит воду к водонагревателю, а другая ветка — холодная.

    04. От водонагревателя линия горячей воды проходит параллельно линии холодной воды. Обе линии подводят воду к приборам и приборам по всему дому.

    05. Таким образом, это в основном сеть трубопроводов для распределения и доставки воды.

    06. Подземные и подвесные резервуары и перекачка воды также требуют тщательного рассмотрения.

    07. Иногда бустерные насосы также устанавливаются так, чтобы подавать воду с равномерным и адекватным давлением.

    (б) Оборудование и техника:

    01. В доме имеется различная сантехника и техника.

    • Фурнитура: раковин, ванн, душевых и баков для стирки (для туалетов и внешних кранов (нагрудников) требуется только трубопровод холодной воды)
    • Бытовая техника: водонагреватели, посудомоечные машины, стиральная машина, смягчители воды

    02. Для всех приспособлений и приборов требуется вода с определенным давлением и потоком воды. Давление в приспособлениях и приборах не должно быть ниже 1,2 кг / см² (напор 12 м) и не более 5 кг / см² (напор 50 м). Следует соблюдать осторожность при установке креплений по высоте, чтобы обеспечить достаточное давление воды.

    03. Отвод воды на арматуру и приборы регулируется с помощью кранов (кранов) и вентилей.

    04. В настоящее время доступны сложные смесители, требующие минимального базового давления и для которых необходима надежная гидравлическая конструкция.

    (c) Дренаж или удаление сточных вод:

    01. Отработанная вода затем попадает в дренажную систему (систему сточных вод).

    02. Перед поступлением в дренажные трубы отработанная вода сначала пропускается через дренажные сифоны.

    • Ловушка: П-образная труба. Он удерживает стоячую воду и предотвращает попадание и распространение гнилостных канализационных газов в помещении.

    03. Дренажная система работает полностью под действием силы тяжести.Все сточные воды стекают вниз по рядам труб большого диаметра.

    04. Дренажные трубы присоединены к системе вентиляционных труб.

    • Вентиляционная труба: Вентиляционная труба открыта с верхнего конца, откуда свежий воздух поступает в дренажную систему, заставляя дренажную воду стекать вниз. Эти трубы выходят из дома на крыше.

    05. Все сточные воды в конечном итоге попадают в главную линию сточных вод, которая выходит из дома и подключается либо к городской канализационной линии, либо к септику и выгребной яме, где канализационная линия недоступна.

    LARA — Информация о разрешении на установку сантехники

    Информация о разрешении на установку сантехники

    Сантехнический код
    Целью правил по сантехнике является обеспечение надлежащего монтажа систем подачи питьевой воды, канализации и ливневой канализации; и для обеспечения общественной безопасности, здоровья и благосостояния в той мере, в какой это влияет на установку водопровода.

    Какой код сантехники?
    Сантехнический кодекс штата Мичиган регулирует проектирование и установку сантехнических систем, включая канализацию и ливневую канализацию, санитарное оборудование, водоснабжение, а также ливневую воду и отвод сточных вод в зданиях.В настоящее время положения о жилищах на одну и две семьи включены в Жилищный кодекс штата Мичиган.

    Сантехника — это практика, материалы и приспособления, используемые при установке, техническом обслуживании, расширении и изменении всех трубопроводов, арматуры, сантехнических приборов и сантехнических принадлежностей, связанных с системами канализации или ливневой канализации; системы вентиляции и общественные или частные системы водоснабжения внутри или рядом с любым зданием или строением.

    Требуются ли разрешения на установку сантехники?
    Сантехнические работы не могут быть начаты до тех пор, пока разрешение на такие работы не будет выдано соответствующим органом исполнительной власти.

    Разрешение не требуется для ремонта, который затрагивает только рабочие части крана или клапана, или устранение засоров, при условии, что изменения не были внесены в существующие трубопроводы или арматуру.

    Вам нужна лицензия на сантехнические работы?
    Для получения разрешения на установку сантехники заявитель должен быть лицензированным сантехническим подрядчиком или домовладельцем, устанавливающим собственную водопроводную, строительную или частную канализацию. Штат или правительственное подразделение должны потребовать, чтобы сантехнический подрядчик указал свой текущий номер лицензии сантехнического подрядчика в заявке на разрешение.Лицензированный сантехнический подрядчик должен назначить одного (1) или более лицензированных мастеров-сантехников, работающих на полную ставку, которые непосредственно контролируют установку сантехники для получения разрешений с использованием номера лицензии сантехнического подрядчика. Номер лицензии главного водопроводчика также должен быть записан в заявлении на разрешение.

    Разрешения только на строительство канализации / частной канализации или водоснабжения могут быть выданы другим лицам, кроме лицензированных подрядчиков / главных сантехников. Следует связаться с контролирующим органом, чтобы определить любые местные требования, касающиеся водоснабжения и канализации в зданиях, которые могут иметь силу.

    Заявление на получение разрешения на сантехнику
    Карта региона для инспектора сантехники

    Перед подачей заявления на получение разрешения на установку сантехники рекомендуется, чтобы заявитель ознакомился со списком юрисдикций штата. Эта информация регулярно обновляется в связи с изменениями в применении правил сантехники, которые могут проводиться государством, округом или местным органом власти. Заявление на получение разрешения на сантехнические работы необходимо подать в соответствующий орган исполнительной власти.

    Вопросы относительно разрешений на установку сантехники следует направлять в Отдел разрешений по телефону 517-241-9313.

    Leave a Comment

    Как сделать деревянную лестницу на второй этаж своими руками: Лестница на второй этаж своими руками расчёты и тонкости монтажа

    Статьи

    Мебель Profi&Hobby в модных цветах 2020 года
    Стильная крашеная мебель PROFI&HOBBY  в модных цветах позволит воплотить актуальную идею в оформлении интерьера, создать гармоничный стиль в любом помещении. Оригинальность решений и экологическая безопасность материалов — основные факторы, благодаря которым мебель PROFI&HOBBY популярна и востребована у покупателей.

    Особенности П — образных лестниц
    П-образные лестницы (лестницы с поворотом на 180 градусов) часто встречаются как в частных домах, так и в общественных учреждениях. Конструкция П – образных лестниц состоит из переходных площадок или забежной ступени на развороте. Стоит учесть, что П-образная лестница с поворотной площадкой занимает достаточно много места в помещении, но при этом я…

    Кухни из массива сосны
    Кухни из массива сосны Profi&Hobby пользуются огромной популярностью. Для производства используется только высококачественное сырье и надёжная фурнитура. Кухни из данного материала наполняют дом теплом, создают комфортную атмосферу как для всех членов семьи, так и гостей.

    Лестницы для дома своими руками — материалы, примеры, фото
    Лестница стала неотъемлемой частью зданий и сооружений еще с того момента, как они стали состоять из нескольких этажей. Все чаще лестницы для дома изготавливают из дерева своими руками.

    Лестницы из сосны своими руками
    Все больше потребителей и клиентов устанавливают деревянные лестницы марки «Profi&Hobby» в своем доме. Это связано с доступностью цены и популярностью этого бренда. Среди широкого ассортимента моделей особенное внимание покупателей заслуживают лестницы из сосны Profi&Hobby.

    MINKA — НА ШАГ ВПЕРЕДИ


       Компания «Мир дерева» снова расширяет границы своих возможностей. Теперь ассортимент чердачных лестниц стал еще больше и разнообразнее – встречайте новое поколение лестниц на чердак и мансарду MINKA – австрийское качество по разумной цене. Это большой шаг вперед!

    Малогабаритные лестницы на примере «гусиного шага»
    Малогабаритные лестницы – актуальное решение для небольших частных домов или же двухуровневых квартир, где необходимо максимально сэкономить жилое пространство. В большинстве случаев, отдавая предпочтение такому лестничному пролету перед полноценным одно- или же двухмаршевым, можно сэкономить от сорока до семидесяти процентов площади первого этажа….

    Создание Г-образной лестницы своими руками
    Практически в любом загородном доме или коттедже найдутся Г-образные лестницы. Этот тип конструкции считается самым распространенным, так как удобен, безопасен и легок в монтаже: сконструировать лестницу своими руками достаточно просто.

    Лестницы с прямым маршем своими руками
    Справиться со строительством обычной деревянной лестницы сможет даже новичок. Но перед тем как перейти к распилу, необходимо четко обозначить пожелания. Для этого надо разобраться как в видах лестниц, так и в количестве материалов. Наиболее оптимальным выбором станут лестницы с прямым маршем, то есть без поворотов и изгибов. Такая конструкция прост…

    Лестницы для дачи: особенности выбора
    Лестницы для дачи имеют самые разнообразные конструкции и могут быть выполнены из разных материалов. Но если нет желания или же возможности превращать дачу в самый настоящий загородный дом, то лучше отказаться от каменных ступеней, деревянные лестницы станут верным решением.

    Лестница на второй этаж своими руками
    Удобная, надежная лестница — обязательный атрибут многоэтажного дома. Если вы решили сделать лестницу в дом своими руками, то стоит набраться терпения и запастись временем. Тут важно помнить, что это не только красивый элемент в доме, но и конструкция, выполняющая вполне определённую функцию — ПО НЕЙ ХОДЯТ ЛЮДИ. 

    Деревянная лестница: купить или смастерить?
    Если ваш дом предусматривает два и более этажа, вам идеально подойдут готовые деревянные лестницы. Натуральная древесина гармонично впишется в любой интерьер. Самое главное, нужно определиться, какой будет лестница еще на этапе создания проекта будущего дома. Это позволит заранее подобрать необходимый вам вариант.

    Столешницы
    Деревянные декорации и различные изделия из массива в доме во все времена подчеркивали изысканный вкус его владельца. Это единственный материал природного происхождения, воплотивший в себе все самые лучшие качества. Древесина наделяет теплом и уютом жилое помещение, наполняет его приятным запахом, а со временем даже нормализует уровень влажности.

    Деревянный плинтус
    Одним из направлений компании «Мир дерева» является производство и продажа качественных плинтусов из сосны, дуба, бука, липы и лиственницы. При отделке помещений плинтус выполняет немаловажную роль, поэтому к его выбору нужно подойти максимально ответственно.

    Защита древесины
    Защита древесины – очень важный процесс обработки дерева перед его использованием в строительстве или при отделке дома. В наше время доступны всевозможные натуральные и синтетические средства, без которых не обойтись в современном строительстве или просто в быту.

    Наличник — популярный элемент отделки деревянных домов
    Популярным элементом отделки деревянных домов как внутри здания, так и снаружи являются наличники. Конструкция наличников достаточна проста: они представляют собой тонкую доску, которой обрамляют оконные рамы и двери. Традиционно наличники из дерева изготавливаются из широких или узких планок путем профильного фрезерования.

    Двадцатилетию компании посвящается…
    Вот уже два десятилетия компания «Мир Дерева» подтверждает правильность выбранной стратегии: выпуск только востребованной на рынке продукции при отсутствии серьёзной конкуренции; автоматизация производства с целью увеличения производительности труда и уменьшения издержек, а также − эффективное взаимодействие с зарубежными партнёра…

    Торговая марка Profi&Hobby
    Рынок деревянных изделий полон разнообразных предложений, но, к сожалению, не всегда можно найти товар, сочетающий в себе справедливое соотношение цены и качества. Компания «Мир дерева» организовала производство товаров из дерева под собственной торговой маркой «PROFI&HOBBY» (ПРОФИ и ХОББИ), ассортимент и цены которой приятно удивят вас!

    Модернизированные лестницы PROFI&HOBBY™
    Современное производство совершенствуется с каждым новым днем, предлагая все более интересные новинки для вашего дома. Рынок деревянных изделий полон разнообразных, а порой даже неожиданных предложений. Компания «Мир дерева» снова удивляет своих клиентов, предлагая эксклюзивный товар по самым низким ценам в Москве!

    Лестница на чердак – первый помощник в доме
    Как правильно организовать доступ на чердак или мансарду, чтобы он мог выполнять все свои функции и доступ был не сложнее, чем подняться по лестнице на второй этаж. Для этого все чаще используют чердачные лестницы, для экономии свободного пространства и безопасного доступа.

    Страницы:
    1

    Статьи

    Мебель Profi&Hobby в модных цветах 2020 года
    Стильная крашеная мебель PROFI&HOBBY  в модных цветах позволит воплотить актуальную идею в оформлении интерьера, создать гармоничный стиль в любом помещении. Оригинальность решений и экологическая безопасность материалов — основные факторы, благодаря которым мебель PROFI&HOBBY популярна и востребована у покупателей.

    Особенности П — образных лестниц
    П-образные лестницы (лестницы с поворотом на 180 градусов) часто встречаются как в частных домах, так и в общественных учреждениях. Конструкция П – образных лестниц состоит из переходных площадок или забежной ступени на развороте. Стоит учесть, что П-образная лестница с поворотной площадкой занимает достаточно много места в помещении, но при этом я…

    Кухни из массива сосны
    Кухни из массива сосны Profi&Hobby пользуются огромной популярностью. Для производства используется только высококачественное сырье и надёжная фурнитура. Кухни из данного материала наполняют дом теплом, создают комфортную атмосферу как для всех членов семьи, так и гостей.

    Лестницы для дома своими руками — материалы, примеры, фото
    Лестница стала неотъемлемой частью зданий и сооружений еще с того момента, как они стали состоять из нескольких этажей. Все чаще лестницы для дома изготавливают из дерева своими руками.

    Лестницы из сосны своими руками
    Все больше потребителей и клиентов устанавливают деревянные лестницы марки «Profi&Hobby» в своем доме. Это связано с доступностью цены и популярностью этого бренда. Среди широкого ассортимента моделей особенное внимание покупателей заслуживают лестницы из сосны Profi&Hobby.

    MINKA — НА ШАГ ВПЕРЕДИ


       Компания «Мир дерева» снова расширяет границы своих возможностей. Теперь ассортимент чердачных лестниц стал еще больше и разнообразнее – встречайте новое поколение лестниц на чердак и мансарду MINKA – австрийское качество по разумной цене. Это большой шаг вперед!

    Малогабаритные лестницы на примере «гусиного шага»
    Малогабаритные лестницы – актуальное решение для небольших частных домов или же двухуровневых квартир, где необходимо максимально сэкономить жилое пространство. В большинстве случаев, отдавая предпочтение такому лестничному пролету перед полноценным одно- или же двухмаршевым, можно сэкономить от сорока до семидесяти процентов площади первого этажа….

    Создание Г-образной лестницы своими руками
    Практически в любом загородном доме или коттедже найдутся Г-образные лестницы. Этот тип конструкции считается самым распространенным, так как удобен, безопасен и легок в монтаже: сконструировать лестницу своими руками достаточно просто.

    Лестницы с прямым маршем своими руками
    Справиться со строительством обычной деревянной лестницы сможет даже новичок. Но перед тем как перейти к распилу, необходимо четко обозначить пожелания. Для этого надо разобраться как в видах лестниц, так и в количестве материалов. Наиболее оптимальным выбором станут лестницы с прямым маршем, то есть без поворотов и изгибов. Такая конструкция прост…

    Лестницы для дачи: особенности выбора
    Лестницы для дачи имеют самые разнообразные конструкции и могут быть выполнены из разных материалов. Но если нет желания или же возможности превращать дачу в самый настоящий загородный дом, то лучше отказаться от каменных ступеней, деревянные лестницы станут верным решением.

    Лестница на второй этаж своими руками
    Удобная, надежная лестница — обязательный атрибут многоэтажного дома. Если вы решили сделать лестницу в дом своими руками, то стоит набраться терпения и запастись временем. Тут важно помнить, что это не только красивый элемент в доме, но и конструкция, выполняющая вполне определённую функцию — ПО НЕЙ ХОДЯТ ЛЮДИ. 

    Деревянная лестница: купить или смастерить?
    Если ваш дом предусматривает два и более этажа, вам идеально подойдут готовые деревянные лестницы. Натуральная древесина гармонично впишется в любой интерьер. Самое главное, нужно определиться, какой будет лестница еще на этапе создания проекта будущего дома. Это позволит заранее подобрать необходимый вам вариант.

    Столешницы
    Деревянные декорации и различные изделия из массива в доме во все времена подчеркивали изысканный вкус его владельца. Это единственный материал природного происхождения, воплотивший в себе все самые лучшие качества. Древесина наделяет теплом и уютом жилое помещение, наполняет его приятным запахом, а со временем даже нормализует уровень влажности.

    Деревянный плинтус
    Одним из направлений компании «Мир дерева» является производство и продажа качественных плинтусов из сосны, дуба, бука, липы и лиственницы. При отделке помещений плинтус выполняет немаловажную роль, поэтому к его выбору нужно подойти максимально ответственно.

    Защита древесины
    Защита древесины – очень важный процесс обработки дерева перед его использованием в строительстве или при отделке дома. В наше время доступны всевозможные натуральные и синтетические средства, без которых не обойтись в современном строительстве или просто в быту.

    Наличник — популярный элемент отделки деревянных домов
    Популярным элементом отделки деревянных домов как внутри здания, так и снаружи являются наличники. Конструкция наличников достаточна проста: они представляют собой тонкую доску, которой обрамляют оконные рамы и двери. Традиционно наличники из дерева изготавливаются из широких или узких планок путем профильного фрезерования.

    Двадцатилетию компании посвящается…
    Вот уже два десятилетия компания «Мир Дерева» подтверждает правильность выбранной стратегии: выпуск только востребованной на рынке продукции при отсутствии серьёзной конкуренции; автоматизация производства с целью увеличения производительности труда и уменьшения издержек, а также − эффективное взаимодействие с зарубежными партнёра…

    Торговая марка Profi&Hobby
    Рынок деревянных изделий полон разнообразных предложений, но, к сожалению, не всегда можно найти товар, сочетающий в себе справедливое соотношение цены и качества. Компания «Мир дерева» организовала производство товаров из дерева под собственной торговой маркой «PROFI&HOBBY» (ПРОФИ и ХОББИ), ассортимент и цены которой приятно удивят вас!

    Модернизированные лестницы PROFI&HOBBY™
    Современное производство совершенствуется с каждым новым днем, предлагая все более интересные новинки для вашего дома. Рынок деревянных изделий полон разнообразных, а порой даже неожиданных предложений. Компания «Мир дерева» снова удивляет своих клиентов, предлагая эксклюзивный товар по самым низким ценам в Москве!

    Лестница на чердак – первый помощник в доме
    Как правильно организовать доступ на чердак или мансарду, чтобы он мог выполнять все свои функции и доступ был не сложнее, чем подняться по лестнице на второй этаж. Для этого все чаще используют чердачные лестницы, для экономии свободного пространства и безопасного доступа.

    Страницы:
    1

    Лестница на второй этаж своими руками расчёты и тонкости монтажа

    Лестница в дачном доме или коттедже – один из базовых элементов в интерьере. Купить лестницу на второй этаж сейчас довольно просто.
    На рынке существует множество компаний, предлагающих услуги по изготовлению конструкций, кроме того, можно воспользоваться услугами частных мастеров-плотников.
    Ассортимент моделей и вариаций лестниц также достаточно широк, подобрать подходящую лестницу можно под любой стиль помещения.

    Виды лестниц. Основные признаки

    Существуют различные варианты подъемных сооружений для загородных домов, отличающиеся по форме, габаритам, материалу, дизайну, практическим и функциональным свойствам. Кроме того, производители предлагают на выбор типовые модели из собственных коллекций, либо проектирование и разработку индивидуального проекта лестницы.

    В зависимости от бюджета, нужно заранее определиться, какую Вы хотите купить лестницу на второй этаж – её внешний вид и назначение. Подобная конструкция – предмет одновременно и декоративный и функциональный. Она должна быть комфортной в использовании, безопасной, прочной и долговечной.

    Для удобства эксплуатации, лестница должна быть изготовлена в соответствии с требованиями ГОСТ, а также СНиП. В качестве сырья могут выступать разные материалы и их комбинации. Основу и отдельные элементы производят из дерева, бетона, металла, делают также кирпичный каркас или стеклянные ступени. В качестве декора могут выступать интересные по форме ограждения, например, резные из древесины, кованые из металла и т. д.

    Проще всего купить лестницу на второй этаж типовую, можно заказать проект по оригинальному эскизу, либо привлечь профессионального дизайнера для проработки всех деталей.

    Существуют несколько категорий лестниц по конструктивным особенностям – маршевые, на больцах, винтовые. Причем маршевые лестницы могут быть как прямые, так и поворотные.

    Ценообразование конструкций
    Стоимость лестниц складывается из множества параметров. Рассчитать примерную цену можно воспользовавшись онлайн-калькулятором, либо вызвав сметчика для проведения замеров.

    В итоговой цене лестницы учитываются:
    Затраты на выезд специалиста на объект, составление сметы
    Проектирование и разработка дизайна
    Непосредственно изготовление
    Отделочные работы (шлифовка, покрытие лакокрасочными и антисептическими составами)
    Транспортировка, сборка и монтажные работы

    Кроме того, перед тем как купить лестницу на второй этаж учитывайте:
    Материал изготовления (дерево – бук, ясень, сосна, клен, лиственница, дуб и т. д., металл, стекло, расходы на облицовку)
    Габариты изделия и количество материала (наличие подступенков, ограждений, форму конструкции и т. д.)

    Советы по выбору подрядчика
    Обустроить помещение в доме подъемной конструкцией можно несколькими способами – изготовить лестницу своими руками или нанять специалистов.
    Выбирая подрядчика, учитывайте наличие портфолио с готовыми конструкциями, отзывов, предоставление гарантии на продукцию.
    Для безопасной эксплуатации важно не только купить лестницу на второй этаж достойного качества, но и произвести грамотную и квалифицированную установку.

    Составные части лестницы

    Лестницы, сооружаемые в индивидуальных домах, составляются из единственного либо нескольких пролётов, соединяющих уровни между собой либо этаж с междуэтажной площадкой.

    До того, как сделать деревянную лестницу, нужно детально рассмотреть устройство марша. Его конструкцию составляет несколько основных элементов, имеющих различное функциональное предназначение:

    Косоур. По сути, это опорная балка с вырезанной гребёнкой. На косоуре крепятся подступенки и ступени.
    Тетива. Иногда может, как косоур, выполнять опорную функцию, особенно когда с одной стороны лестница пристроена к стенке. До начала монтажа подробно размечается с тем расчётом, чтобы ступеньки лежали ровно.

    Ступень. Главная часть лестниц любого типа, закрепляемый на одной из основных балок.
    Подступенок. Не обязательный элемент, предназначенный для поддержания центра ступеньки.
    Опорные столбики. Ставятся в начальной и конечной точках конструкции, с края межэтажных площадок. Применяются как основания для перил.
    Балясина. Опоры для поручней, элемент бокового ограждения.
    Перила или поручни. Обязательный элемент, служащий для опирания поднимающегося человека. Возлегают на опорах и балясинах.
    Дистанционная втулка. Деталь, устанавливаемая в конструкциях с несколькими пролётами.

    Конструкции лестниц

    До того, как сделать лестницу на 2 этаж, нужно подобрать её конструкцию. Имеется два основных типа конструкций – винтовые и маршевые.

    Лестницы маршевые ставятся на тетивах либо косоурах в домах, на улице (к примеру, на крыльце). Главным фактором при внутреннем расположении является эргономичность, потому могут применяться одномаршевые конструкции, двухмаршевые с междуэтажной площадкой либо вариант с забегающими ступеньками.

    Лестницы винтовые незаменимы в условиях нехватки места. Они не используются для габаритных вещей, а лишь для подъёма людей. Такие лестницы чрезвычайно трудно соорудить лишь из древесины, потому как в роли опоры часто устанавливается металлическая труба либо штанга.

    Расчёт основных размеров

    Перед тем, как сделать лестницу на второй этаж своими руками из дерева, требуется выполнение расчётов её главных параметров. Задача не тяжела для опытных мастеров. Но любая ошибка новичка на данной стадии может довести до того, что лестница в итоге или не влезет в положенное ей пространство, либо окажется слишком короткой. Поэтому рекомендуется поручить расчёт и сооружение конструкции профессиональным проектировщикам и инженерам.

    Обратите внимание, что все величины приведены ориентировочно, точные значения определяются индивидуально для каждого дома либо принимаются из типовых проектов.

    Ширина лестницы

    Параметр определяется исходя из удобства движения людей навстречу. Также важным фактором, влияющим на ширину, является возможность перемещения габаритных грузов.

    Рекомендуемая профессионалами ширина лестницы в индивидуальных домах – 1300±200 мм.

    Высота лестницы

    При вычислении высоты неопытные «домашние умельцы» смотрят на высоту потолка нижнего этажа. Это неправильно. В расчётах необходимо принимать также толщину перемычек и пола расположенного выше этажа совместно с толщиной финишного покрытия пола. Последняя ступенька должна лежать на одной с ним горизонтальной плоскости.

    Длина лестницы

    Длина назначается в зависимости от параметров ступеней и их числа. При составлении схемы часто оказывается, что конструкция не вписывается по габаритам в имеющееся пространство нижнего этажа.
    Имеется несколько возможных вариантов решения проблемы:
    Добавление марша. Вариант усложняет конструкцию, потому как возникает потребность в обустройстве межэтажной площадки.
    Устройство нескольких забежных ступеней.

    Крутизна лестницы

    Оптимальной крутизной считается 40±5º. Если принять наклон покруче, при подъёме испытают трудности старики и дети, лица с ограниченными возможностями. И наоборот, для излишне пологой лестницы увеличивается требуемая для возведения площадь, повышается необходимость в недешёвых материалах.

    Высота пролётов

    Высчитывается как промежуток между балкой верхнего этажа и нижней ступенькой. Перед тем как сделать лестницу на второй этаж своими руками, нужно запомнить, что сократить пространство здесь не получится – неудобно подниматься с постоянно пригнутой головой. Проектировщики, как правило, принимают высоту пролёта 200 см.

    Ступеньки

    При вычислениях ширины проступи ориентируются на 45 размер стопы. Рекомендуемый параметр равен 28±2 см.
    Для подступенка оптимальная величина – 18±2 см. При этих габаритах конструкция станет равно удобной и для взрослых, и для малышей.
    Число ступенек также вычисляется. Интервал между близлежащими назначается суммированием толщины доски и высоты подступенка.

    Изготовление деревянной лестницы

    До того, как приступить к работам, нужно изготовить или купить элементы в требуемом объёме. Рассмотрим, как сделать деревянную лестницу своими руками из досок пошагово.

    Монтаж тетивы и косоура

    Доски размечаются по длине и подрезаются по требуемым параметрам. На них откладывается высота подступенка и величина проступи, вычитая от расчётных габаритов 20-40 мм.

    Для обустройства выемок под ступени следует использовать пилу либо электролобзик. Брус приставляется к точке монтажа с упором нижнего края в пол, а верхнего – в перекрытие. Запилы располагаются строго горизонтально.

    Для обеспечения требуемой жёсткости обычно используется 2-4 косоура. Их количество подбирается по ширине лестницы. Намного легче купить уже подготовленную несущую конструкцию с вырезами и пригодными к монтажу частями.

    Установка ступеней и подступенков

    Подступенки ставятся в запиленные ниши косоура, выравниваются и шлифуются. Фиксация осуществляется посредством саморезов, которые по завершении монтажа шпаклюются либо покрываются финишной отделкой.

    Затем монтируются ступеньки. Их длина принимается больше расстояния между двумя крайними косоурами на 10-20 мм. Ширина должна превышать величину гребёночного выступа на 20-30 мм. Ступени закрепляются на подступенках посредством саморезов. Шляпки глубоко утапливаются в материале.

    Установка ограждений

    Законченный вид лестнице придаётся вспомогательными элементами. Ограждения могут использоваться как резные, так и ровные, стальные либо деревянные фигурные.

    Монтаж опор с балясинами – задачка достаточно непростая, требующая выполнения точной разметки и подгона.

    Отверстие в ступени под шкант назначается на удалении от края, принимаемым в 1/2 от ширины основы балясины. Далее устраиваются отверстия, внутрь вклеиваются шканты. Они возвышаются над поверхностью на 10-15 мм.

    Затем по окружности шканта внизу балясин и стоек проделываются отверстия и хорошо промазываются клеем. Каждая из частей насаживается на шканты, подгонка выполняется по вертикальной плоскости. При подготовке поручней их края обрезаются под требуемым углом, фрезеруются с нижней части. Чтобы состыковать перила со стойками на обрезе высверливаются отверстия. Установка перил производится на шкант, вставленный в опорную стойку.

    Балясины качественно обмазываются клеем, поверх них в имеющийся паз помещаются перила. Несмотря на высокую надёжность получившегося соединения, рекомендуется дополнительно укрепить место стыка небольшими саморезами.

    После высыхания клеевого состава лестница покрывается грунтовкой-антисептиком, а после – обрабатывается прозрачным декоративным лаком либо окрашивается. Поверх лака можно нанести воскосодержащий состав для придания дополнительного блеска. Неплохим решением также является установка декоративных планок. В винтовых конструкциях возможно декоративное оформление осевой стойки в форме цельного бревна либо балки, установка гнутой тетивы под опоры для ступенек. Перед тем, как сделать лестницу на 2 этаж в частном доме нужно знать, что окончательная стоимость её получится высокой, потому как для сооружения применяется гибкая вязкая древесина. Но достигнутый эффект, безусловно, этого стоит.

    Заключительный этап

    На финальном этапе выполняется проверка симметрии всей конструкции, устойчивость соединений, а также производится ряд манипуляций:

    шлифование каждого элементов;
    пропитка специальными составами для минимизации вероятности возгорания, образования гнили, поражения древоточащими насекомыми;
    тонировка лакирующего покрытия.
    Несмотря на относительную дешевизну, лестницу окрашивать не следует. Но окончательное решение все же принимает хозяин дома, ориентируясь на общее стилистическое оформление.

    Раскладные компактные лестницы

    До того, как сделать лестницу своими руками, не лишним будет рассмотреть ещё одно оригинальное решение. Речь ведётся о складных моделях лестниц, используемых преимущественно для мансард либо чердаков. Чтобы попасть в эти помещения обычно применяются раскладные конструкции. Принцип их применения состоит в том, что при потребности лестница спускается вниз, а отдельные её секционные части соединяются. Получается усреднённый вариант между одномаршевой лестницей и приставочной.

    Наклон таких лестниц постоянно увеличивается, потому из-за безопасности подъем следует осуществлять лишь лицом к ступеням. Такой вариант позволяет сократить их длину и ширину. Рекомендуемыми размерами, по мнению профессиональных проектировщиков, являются: ширина – 150 мм, дина – 600 мм без учёта размеров перил.

    Перед тем, как построить лестницу, важно понимать, что она конструируется так, чтобы верхняя часть закреплялась на люке беспрепятственно для перемены расположения. Площадь крышки должна составлять от 1 кв. метра и более, расширение должно производиться в сторону открытия крышки.

    Нестандартные решения

    Интересным решением как сделать лестницу в доме на второй этаж своими руками считается конструкция, именуемая как «гусиный шаг».

    Когда обыкновенную лестницу нельзя вписать в имеющееся свободное место, прибегают к хитрой уловке. Конструкции с «гусиным шагом» обычно предназначены для подъёма на чердак либо во вспомогательные помещения. Но когда другого выхода нет, их вполне можно применить и для жилых этажей.

    Ступеньки таких лестниц отличаются разной глубиной и попеременно сменяются, благодаря чему сокращается ширина конструкции даже до 500-600 мм. Несмотря на это видимость верхнего этажа не ухудшается и сохраняются безопасные условия подъёма. Наклон может увеличиваться до 50°, при этом имеется обязательное условие – устройство перил.

    Безопасность

    Перед тем, как сделать лестницу на второй этаж, нужно обеспечить безопасность сооружения. В процессе подъёма не должно создаваться потенциально опасных ситуаций и условий, потому при вычислении размеров рассматривается огромное количество факторов. Особенно, когда в доме имеются малыши, пожилые либо люди с ограниченными возможностями. Кроме того, нужно обеспечить выполнение и основных условий пожарной безопасности. Это особенно важно, потому как в случае воспламенения все находящиеся в доме люди должны иметь возможность покинуть его в короткие сроки. Нержавеющие комплектующие для ограждений и перил.

    При устройстве ограждения балясины следует располагать одна от другой на удалении, не превышающем 150 мм. Такого промежутка должно хватить для исключения падения с верхнего этажа, если человек вдруг неожиданно потеряет равновесие. А если в жилище имеются маленькие дети, то интервал этот принимается ещё меньшим, чтобы малыш не смог застрять промеж балясинами, засунув из любопытства голову.

    Заключение

    Возведение лестницы в индивидуальном доме – занятие, безусловно, интересное и увлекательное. Но до начала работ нужно заранее оценить свои силы и возможности. Для создания отдельных элементов понадобится множество электроинструмента, не говоря уже про собственный столярный цех. Гораздо проще и дешевле заказать проект лестницы в специализированной компании и доверить возведение конструкции профессионалам

    Лестница на второй этаж своими руками из дерева с поворотом на 90

    Деревянная лестница является отличным украшением загородного дома. Для рационального использования пространства часто устанавливают Г-образную лестничную конструкцию с забежными ступенями или промежуточной площадкой. Поворотная лестница имеет достаточно сложную конструкцию, а ее изготовление требует точных расчетов основных параметров и грамотного монтажа.

    1. Выбор оптимального вида лестницы для дома
    2. Основные требования к лестницам
    3. Конструкция поворотной лестницы
    4. Расчет лестницы на второй этаж своими руками
    5. Делаем лестницу на второй этаж своими руками: подробная инструкция

    Выбор оптимального вида лестницы для дома

    К выбору типа лестничной конструкции следует подойти взвешенно, учитывая планировку и габариты дома, возраст жильцов и дизайн помещения. Необходимо заранее определить материал изготовления, габариты конструкции и то, как будет использоваться пространство под лестницей.

    Каждый тип лестничного сооружения имеет свои особенности в плане установки и использования. К числу наиболее популярных лестниц для дома относятся следующие конструкции.

    Маршевая лестница проста в изготовлении и монтаже, но занимает большую площадь в комнате. Такую конструкцию можно разместить вдоль стены или установить посредине помещения. Прямая конструкция не подходит для маленьких домов, где на счету каждый квадратный метр. Ее удачной альтернативой является поворотная лестница на второй этаж. Своими руками создать такой подъем не сложно, главное – выполнить правильные расчеты.

    Поворотные лестницы обладают рядом достоинств:

    • компактность – занимают немного места, при этом оптимальные параметры конструкции сохраняются;
    • удобство эксплуатации – безопасны для ходьбы детей и людей пожилого возраста;
    • эстетичность – поворотные лестницы красиво смотрятся в интерьерах разного стилевого направления.

    Важно! Лестница поворотной конфигурации на 90° обычно размещается в углу. Вывести поворот можно на любом участке. Направление движения для идущего человека практически незаметно и не снижает удобство передвижения. 

    Поворотные лестницы бывают двух типов: с площадкой или забежными ступенями. При выборе надо учесть, что чем меньше число поворотных ступеней, тем удобнее перемещение по ним.

    Винтовые лестницы незаменимы при обустройстве ограниченного пространства. Минусы конструкции: низкая пропускная способность и сложности в подъеме крупных предметов.

    Интересный вариант – комбинированная лестница с элементами маршевой и винтовой конструкции. Смотрится очень красиво и изысканно.

    Основные требования к лестницам

    Угловые лестницы проектируются с учетом общих требований:

    1. Рекомендуемая высота просвета от лестницы до потолка составляет 2 м. Если габариты помещения не позволяют, то расстояние от ступеней до потолка рассчитывается так: рост самого высокого члена семьи плюс 10 см.
    2. Ширина лестницы во многом определяет комфортность передвижения:                                                                   
      • 1,5 м – высокий уровень комфортна, возможность подъема по лестнице сразу нескольких человек;
      • 1-1,2 м – средняя степень комфортности;
      • 0,8-1 м – допустимо только для маршевых конструкций, установленных вдоль стены;
      • 1,1 м – минимально возможная ширина для маршевых лестниц.
      • менее 0,8 м – уместно для вспомогательных лестниц.
    3. Угол наклона лестницы в жилых помещениях должен составлять от 20° до 45°. Наиболее комфортным считает подъем под углом в диапазоне 24-37°.
    4. Оптимальная высота ступеней – 12-22 см.
    5. Край проступи не должен быть меньше 4-х см.
    6. Требования к забежным ступеням:
      • максимальная глубина в широкой части – 40 см;
      • минимальная глубина в узкой части – 10 см;
      • глубина всех ступеней в середине должна быть одинаковой, минимальная ширина – 20 см.
    7. При разработке чертежа лестницы на второй этаж своими руками необходимо контролировать выполнение трех важных правил (h – высота подступенька, s – глубина ступени):
      • формула безопасности: h + s = 46 см;
      • формула удобства: s — h = 12 см;
      • формула шага: 2h + s = 62 см (допустимо 60-64 см).

    Кроме существующих нормативов, при планировании и расчете лестницы желательно учитывать советы профессионалов:

    1. В жилой комнате лестницу лучше не размещать – это создаст определенные неудобства. Оптимальный вариант – непроходное место, которое задействовано меньше всего.
    2. К лестничной конструкции необходимо обеспечить свободный подступ.
    3. При самостоятельном строительстве предпочтение лучше отдать простому сооружению с площадкой, а не забежными ступенями.
    4. Сразу надо предусмотреть возможность заноса по лестнице крупной техники и мебели.
    5. Практичное решение для коридора – закрытая лестничная конструкция, пространство под которой можно использовать для хранения вещей. В небольшой комнате лучше размещать открытую лестницу – визуально пространство будет казаться больше.
    6. Заранее надо выяснить материал перекрытия (потолка), где будет выполняться проем под выход на чердак или мансарду. Работа с монолитной плитой создает существенные сложности.
    7. Металлическую лестницу на второй этаж своими руками в деревянном доме можно возводить только тогда, когда дом дал усадку. Как правило, это через 1-1,5 года после постройки. В противном случае, конструкция деформируется.

    Конструкция поворотной лестницы

    Все конструктивные элементы лестницы можно разделить на три группы:

    • несущие компоненты;
    • ступени и площадки;
    • ограждающие элементы.

    К несущим составляющим относят:

    • косоуры – опоры, на которые монтируются ступени;
    • тетива – боковой элемент для поддержания ступеней с торцов и снизу; балка устанавливается под наклоном;
    • больцы – металлические болты для фиксации ступеней к стенам дома.

    Несущая конструкция – основа лестницы, которая принимает на себя вес остальных элементов и нагрузку от передвижения по ней людей.

    Ступени состоят из проступи и подступенька. В поворотных лестницах на 90° используются забежные ступени или промежуточная площадка.

    Ограждающие элементы обеспечивают безопасность передвижения. Система ограждения включает:

    • балясины – вертикальные стойки, на которые опираются перила;
    • перила – используются для ограждения маршей и промежуточных площадок;
    • поручень – устанавливается на балясины или крепится к стене.

    Важно! Согласно строительным нормам высота перил должна быть в диапазоне 86-110 см.

    Расчет лестницы на второй этаж своими руками

    Выполнить расчет и создать схему лестницы на второй этаж своими руками можно разными способами:

    1. Математические формулы. Сложный метод, для реализации которого необходимы знания сопромата.
    2. Онлайн-калькулятор. Для вычисления достаточно в программу ввести основные параметры лестницы: высоту ступеней, ширину/длину проема, размер выступа ступеней и толщину косоура.
    3. Графический способ. Наиболее простой вариант, который подходит для самостоятельного расчета.

    Для создания чертежа необходимо подготовить лист миллиметровки, простой карандаш и линейку. На бумаги будет отображен подробный план лестничной конструкции в проекции. С помощью схемы можно будет точно установить нужные размеры.

    Чтобы сделать расчет лестницы руками дачи второго этажа надо определиться с основными параметрами:

    1. Средняя линия марша. Эта линия проходит на прямых отрезках марша по центру. На криволинейных отрезках линия проводится на расстояние равном ½ ширины ступени параллельно внутреннему краю лестничной конструкции.
    2. Радиус закругления линии забежных ступеней. Эта величина напрямую зависит от диаметра окружности между двумя перпендикулярными маршами лестницами.
    3. Угол поворота проецируется между внешними гранями ступеней.
    4. Ширина ступеней определяется по средней линии.

    Для построения чертежа понадобятся базовые параметры лестницы:

    • L – длина проекции лестничного марша в горизонтальной плоскости на расстоянии от вершины угла поворота до последней ступени;
    • S – ширина марша;
    • R – радиус закругления;
    • B – ширина проступей.

     

    Порядок действий:

    1. Начертить окружность с радиусом L/2.
    2. Разделить круг напополам – провести линию под углом 45°. Дорисовать к окружности две линии – это будет центр лестничного марша.
    3. В среднюю линию вписать отрезки, длина которых равна ширине ступеней.
    4. На средней линии вычертить прямые лестничные марши.
    5. По границам ступеней начертить две перпендикулярные линии AC и AB.
    6. От точки А провести две линии к краям центральной забежной ступени. Размер полученного отрезка «е» должен быть не менее 100 мм, а отрезка «d» — не больше 400 мм.

    Делаем лестницу на второй этаж своими руками: подробная инструкция

    Подготовка необходимых материалов и инструментов

    Древесина не утрачивает популярность в производстве лестниц и сегодня, несмотря на появление большого количества современных строительных материалов. Для изготовления лестничной конструкции рекомендуется использовать твердые породы древесины:

    • клен – отличается прочностью на изгиб и устойчивостью, однако предрасположен к появлению трещин;
    • бук – рекомендован для помещений, где нет повышенной влажности;
    • дуб – достаточно тяжелый материал, обладающий твердостью и прочностью;
    • лиственница – устойчива к гниению.

    Совет. Сделать лестницу на второй этаж своими руками можно из недорогой древесины, например, сосны. Главное выбрать качественный материал без сучков. Со временем из-за температурного колебания может произойти незначительная деформация лестничной конструкции. В результате сучки могут выпасть, что повлечет за собой ослабление конструкции.

    Итак, из материалов понадобятся:

    • доска обрезная – толщина 40-50 мм;
    • несущий брус сечением 100*100 мм;
    • перила, поручни, балясины;
    • клей столярный для заделки зазоров и стыковочных линий.

    Чтоб построить лестницу на второй этаж своими руками надо подготовит следующие инструменты:

    • ножовка по дереву, стамеска, напильник и комплект сверл;
    • перфоратор, электролобзик, дрель и шуруповерт;
    • молоток и топор;
    • строительный уровень, линейка,угольник;
    • боковые кусачки и газовый ключ;
    • уголки, анкера, саморезы и шурупы.

    Важно! Работа с электроинструментом требует строго соблюдения техники безопасности. Необходимо пользоваться защитными средствами, не держать работающий инструмент за шнур и следить за положением провода.

    Изготовление и монтаж простой лестницы на второй этаж своими руками

    Этап 1. Изготовление косоуров. Работы выполняются в следующей последовательности:

    1. Изготовить шаблон в форме прямоугольного треугольника. Катеты фигуры равны глубине и высоте ступени. Для удобства пользования заготовку лучше зафиксировать на направляющей рейке.
    2. С помощью шаблона нанести разметку на деревянную балку и вырезать электролобзиком или ножовкой по дереву. Нельзя забывать, что наименьшая по ширине часть косоура должна быть не менее 15 см.

    Этап 2. Установка косоуров. Порядок выполнения работы:

    1. В опорном столбе выдолбить паз для установки косоура.
    2. Установить опору, а в углу смонтировать основу для забежных ступеней.
    3. С верхней стороны прикрепить косоуры металлическими уголками к потолочной балке, а с нижней – к опорным балкам. При монтаже косоуров надо контролировать, чтоб пазы под ступени находились четко друг напротив друга. В противном случае ступени получаться перекошенными. При выравнивании ориентироваться надо не на поверхность пола, а на уровень.

    Этап 3. Вырезание забежных ступеней. Для поворотной конструкции на 90° можно использовать три ступени. Изготовить эти элементы можно из доски размером 90*90 см, толщина – 4 см.

    1. Деревянное полотно разделить линиями на три сектора. Все линии должны идти из одного угла.
    2. Ступени вырезать по линиям и подкоректировать их длину.
    3. Ступени вскрыть лаком.

    Этап 4. Сборка лестничной конструкции. Алгоритм действий:

    1. Для фиксации поворотных ступеней в столбе вырезать пазы.
    2. Со стороны стены из досок выложить опоры под забежные ступени.
    3. Внутреннюю сторону поворотных ступеней обработать клеем ПВА и вставить в распилы. Внешнюю часть ступеней прикрепить к основе на стене и зафиксировать саморезами.
    4. Обычные ступени (прямые) закрепить длинными саморезами. Чтобы скрыть выступающий угол поворотной ступени нижний лестничный марш желательно изготовить на тетиве, конец которой обрезается под углом 90°. 

    Этап 5. Установка перил выполняется в такой последовательности:

    1. Крепление балясин иногда выполняют при помощи саморезов. Но более надежный способ – применение шкантов (деревянных стержней).
    2. В ступенях высверлить отверстия – размер диаметра должен быть немного меньше сечения шканта. Такое же отверстие сделать в центре балясин. В прямоугольных балясинах центр определяется как пересечение его диагоналей. Отверстие должно быть строго вертикальным.
    3. Заполнить отверстия клеем ПВА, установить шкант и зафиксировать балясины.
    4. Натянуть веревку между первым и последним столбом. На балясинах отметить угол наклона перил и согласно нанесенной разметке срезать верхушки стоек.
    5. Закрепить поручень саморезами впотай. Места крепления зашпаклевать.

    Совет. Для безопасной ходьбы по лестнице рекомендуется устанавливать балясины на каждой ступени. Это особенно актуально, если в доме есть дети.

    Деревянная лестница на второй этаж своими руками

    Элегантная деревянная лестница, украшающая интерьер — характерный атрибут загородной усадьбы. Все чаще частные дома строятся в два-три этажа или с мансардой в чердачном помещении. Без прочной, удобной и безопасной конструкции не обойтись. Изготовить своими руками ее совсем несложно. Нужны только навыки обращения с деревом, инструменты и тщательный расчет.

    Виды лестниц

    Каждый хозяин в своем доме хотел бы иметь уникальную лестницу. Выбор форм и конструкций многообразен:

    • маршевые прямые — состоят из линейного пролета, опирающегося на тетиву или косоур;
    • Одномаршевая деревянная лестница

    • маршевые П- или Г-образные — пространственные конструкции с лестничными площадками, располагающаяся по периметру стен;
    • винтовые — вертикальные опоры с клиновидными ступенями, равномерно распределенными по кругу;
    • полувинтовые — криволинейные марши, опирающиеся на спирально изогнутые косоуры;
    • забежные — комбинированные варианты, где прямоугольные ступени сочетаются с клиновидными;
    • Деревянная лестница с забежными поворотами

    • T-образные — два марша, соединяющиеся в один;
    • S-образные — сложные комбинации из винтовых и прямых маршей с лестничными площадками;
    • У-образные — разновидности лестниц в форме буквы Т с полувинтовыми маршами;
    • пирамидальные, конические, призмы — окруженные ступенями подобия постаментов.

    Друзья, мы настоятельно рекомендуем прочитать вам статью про лестницы на второй этаж, она получилось максимально информативной, также мы подготовили материал про металлические лестницы и их особенности.

    Конструкции могут поворачивать на 90°-360°, ограждаться с одной или двух сторон или вовсе не иметь перил. Для экономии места проступи компонуют по системе «гусиный шаг» или «самба». Чтобы придать воздушность, глухие подступенки заменяют прозрачными или обходятся без них. Тогда марши получаются открытыми.

    Важно. Конструкцию лестницы выбирают с учетом габаритов комнаты, расположения дверных и оконных проемов, прохождения наиболее удобного трафика.

    Конструктивные элементы

    Деревянные лестницы состоят из несущего каркаса, площадок, ступеней с подступенками, ограждений.

    Опорные элементы для маршей из дерева:

    • косоур — несущая нижняя балка с вырезами в форме гребня для укладки ступеней;
    • 2 косоура — стандартное решение

    • тетива — боковая доска с пазами для опирания проступей и подступенков;
    • На фото деревянная лестница на тетиве

    • тросы — тяжи, с помощью которых марши крепятся к потолку
    • больцы — болтовые крепления, соединяющие ступень и ограждение в несущий элемент;
    • Фото деревянной лестницы на больцах

    • опорный столб — вертикальная несущая конструкция, на которую нанизывают проступи;
    • Деревянная лестница на центральном столбе

    • стена — основание для крепления консольных ступеней.

    Несущие элементы изготавливают из дерева, металла, бетона, камня. Две-три разновидности могут компоноваться в смешанную систему.

    Смежные марши соединяются лестничными площадками. Их устанавливают при длинных — свыше 18 ступеней — пролетах или в конструкциях сложных форм.

    Горизонтальные детали лестниц — ступени — воспринимают вес человека при ходьбе, испытывают значительные истирающие нагрузки. Минимальная толщина элемента — 40 мм. Дополнительная установка вертикального подступенка усиливает конструкцию, уменьшает прогибы проступи.

    Первая ступень — фризовая — часто выполняется шире и длиннее остальных. Называется «пригласительной», предназначена для удобного доступа с разных сторон.

    Ограждения обеспечивают безопасность перемещения человека по лестнице и включают:

    • балясины — вертикальные или наклонные опорные стойки;
    • заполнения — сплошные панели или ригели;
    • поручни — закрепленные на стене или установленные на балясины перила.

    Ограждения изготавливают из дерева, пластика, стекла, металла или их комбинаций. Декоративное оформление разнообразно — резьба, ковка, окрашивание, плетение из шнуров, вставки из различных материалов.

    Требования к лестницам и расчет

    Деревянная лестница на второй этаж — инженерное сооружение, которое должно обеспечить безопасное передвижение людей. Нормативы, регламентирующие правила проектирования конструкций — СНиП 2.08.01-89, 2.08.02-89.

    ]

    Требования, которые нужно соблюдать при изготовлении деревянной лестницы своими руками:

    • ширина пролета не менее 90 см для свободного передвижения человека;
    • длина марша 3-17 ступеней, при большем количестве устраивают промежуточную площадку размером 130 см;
    • высота ступеней 15-20 см;
    • ширина 25-30 см, нога должна вставать на проступь целиком;
    • оптимальный угол подъема 26°-33°, максимальный — 45°, при большей крутизне лестница представляет опасность для детей и пожилых;
    • высота ограждений не менее 90 см, а в доме с детьми — 120 см;
    • интервал между балясинами 10-15 см из соображений устойчивости ограждений и безопасности для маленьких детей;
    • перила рассчитываются на боковую нагрузку в 100 кг;
    • от первой или последней ступени до ближней двери не менее 1 м.

    В лестничном марше желательно запроектировать нечетное количество проступей, так как начинать и заканчивать движение удобнее с шага одной и той же ногой.

    Важно. Антискользящее покрытие и подсветка в ночное время помогут предотвратить падения.

    Для расчета конструкции нужно выполнить алгоритм:

    Схема деревянной лестницы

    1. Составить чертеж плана и разреза комнаты с точными размерами с учетом толщины перекрытия.
    2. Найти необходимое количество ступеней. Для этого полную высоту делят на 15-20 см.
    3. Определить длину лестницы как произведение количества ступеней на ширину проступи 25-30 см.
    4. Если количество ступеней больше 18, нужно предусмотреть площадку длиной 130 см.
    5. При недостаточной высоте можно устроить поворот марша на 90° или предусмотреть забежные ступени.
    6. Рассчитать длину косоура или тетивы по теореме Пифагора как корень из суммы квадратов высоты и длины лестницы.

    Чертеж развертка лестницы по стене

    Потолочный проем проектируется с расчетом, что идущий по лестнице человек не будет задевать головой за верхнюю конструкцию. Минимальная высота от ступеньки — 2 м.

    Можно воспользоваться для расчета лестницы онлайн-калькулятором. Программа выдает результат в виде чертежа с подробными размерами всех элементов.

    Выбор дерева для лестниц

    Деревянная лестница органично выглядит в интерьере как современного, так и классического стиля. Конструкции из легкого и пластичного материала вписываются в пространство с любой геометрией.

    На фото сосна — отсутствие дефектов в древесине есть залог качественной лестницы

    При подборе дерева для изготовления маршей целесообразно придерживаться принципов:

    • Несущие косоуры или тетивы изготавливают из механически прочных и недорогих материалов — ели, сосны. Древесина должна быть сухой, без сучков или трещин.
    • Для ответственных частей лестниц — ступеней, площадок, поручней — применяют более твердые породы. Это дуб, ясень, бук, лиственница, клен. Они устойчивы к истиранию, не растрескиваются и не скрипят при усушке.

    Ясень

    Текстура ценных пород дерева очень выразительна, не требует дополнительного декорирования. Поверхность покрывают прозрачными маслами, лаками или воском, подчеркивающими естественный рисунок древесины.

    Важно. Ступени из твердого дерева прочные и долговечные. Один минус — материал сложно обрабатывать в домашних условиях. Поэтому их удобнее купить готовыми или заказать в профессиональной мастерской.

    Пошаговая инструкция как сделать деревянную лестницу — заготовка деталей

    Деревянная лестница своими руками может быть собрана из закупленных в магазине комплектующих или деталей, изготовленных собственноручно.

    Понадобятся инструменты:

    • дрель;
    • шуруповерт;
    • ручной фрезер;
    • струбцина;
    • лобзик;
    • молоток;
    • угольник;
    • линейка;
    • тонкий карандаш.

    Косоур

    Для косоура потребуется доска или клееный брус толщиной 50-70 мм и шириной 250-300 мм. По продольному краю размечают гребенку для опирания ступеней с размерами, соответствующими расчету. Это удобно делать с помощью угольника или шаблона. Гнезда выпиливают лобзиком и сабельной пилой.

    Чертеж деревянной лестницы на косоурах

    Если нужно несколько одинаковых косоуров, остальные изготавливают по первой детали, служащей эталоном. Переносят на доски контуры заготовки и выпиливают гребни согласно разметке.

    Разметка косоура

    Чтобы не совершить ошибку, мастера рекомендуют новичкам не вырезать в брусе посадочные ниши, а приклеивать к его продольной стороне треугольники-кобылки. Их выпиливают по фанерному шаблону из доски толщиной 50 мм. Торцы заготовок шлифуют. Для каждой ступени нужно по две детали.

    В продольной кромке косоура и треугольниках в месте крепления фрезой выбирают паз. Заготовки приклеивают по разметке составами на основе ПВА, полиуретана или смолы, устанавливая в углубления деревянные вкладыши. Для прочного сцепления детали скрепляют струбцинами. Можно применять дюбели из бука.

    Крепление косоура к полу

    Тетива

    Тетиву изготавливают из цельного или клееного бруса. Размечают по шаблону расположение ступеней и подступенков. Вырезают пазы глубиной 15-20 мм фрезерным станком или ручным инструментом. От внешней кромки доски нужно отступить не менее 30-50 мм.

    Пазы на второй тетиве делают в зеркальном отображении. Отверстия располагают перпендикулярно волокон древесины.

    Для упрощения монтажа в тетивах выбирают удлиненные пазы, тогда ступени можно в них просто задвинуть. Еще легче выполняется сборка, если горизонтальные элементы устанавливают на металлические уголки. Необходимость в прорезке гнезд отпадает.

    Ступени и подступенки

    Для самостоятельного изготовления ступени понадобятся хорошо просушенные доски твердых пород толщиной 40 мм. Детали вырезают по шаблону с помощью циркулярной пилы. Торцы обрабатывают фрезером для кромок.

    Если при сборке подступенок крепят в паз ступени, в ее нижней части выбирают углубление. При очень твердой древесине применяют шурупы со шкантами, стальные уголки с шипами, треугольные рейки. Детали можно устанавливать на металлические опорные ножки или стальные профили.

    Ограждения

    Для классических ограждений изготавливают опорные столбики-тумбы, балясины и перила. Если в домашней мастерской есть токарный станок, элементы для перил можно смастерить самостоятельно.

    Минимальные размеры опорных стоек 100х100 мм. Они воспринимают нагрузку от всего пролета ограждения. Балясины можно сделать плоскими, круглого или квадратного сечения, украсить объемным орнаментом. Высота вертикальных элементов — не менее 90 см. Их крепят к ступеням или подбалясенникам.

    Важно. Поручни нужно отполировать до гладкости. Иначе не избежать заноз. Сечение должно быть округлой формы, чтобы было удобно держаться рукой.

    На широких лестницах ограждение устанавливают с двух сторон на балясины. Иногда поручни прикрепляют к стене. В этом случае вертикальные опоры не монтируют.

    Сборка и монтаж деревянной лестницы

    Монтаж лестницы на косоурах производят в следующем порядке:

    1. Устанавливают косоуры вплотную к верхней балке, плите перекрытия или столбам, фиксируют металлическими уголками.
    2. Внизу конструкцию опирают на доску или брусок, прочно закрепленные к полу металлическими анкерами.
    3. Несущие элементы для устойчивости соединяют между собой стальными тяжами с резьбой и гайкой или деревянными брусьями с клиньями.
    4. Монтируют подступенки на клей или саморезы.
    5. Укладывают ступени с выступом над вертикальной деталью в 2-3 см. Применяют клей, метизы, деревянные нагели.
    6. Устанавливают балясины на шпильки, деревянные шканты, зипболты или саморезы. Длина крепежа — 80-120 мм. Контролируют вертикальность баллюстрады по отвесу или уровню. После предварительной сборки обрабатывают верхний край для ровной укладки перил.
    7. Вырезают в поручне паз, равный ширине балясины.
    8. Устанавливают перила на саморезы.
    9. С внешней стороны на лестницу крепят отделку — доски, декоративные панели.

    Сборка маршей на тетивах несколько отличается:

    1. В пазы на несущих брусьях, промазанные клеем, вставляют ступени и подступенки.
    2. Соединяют тетивы натяжными болтами с гайками. На пролет из 18 ступеней потребуется 3-4 метиза.
    3. Устанавливают лестничный марш аналогично косоурам.
    4. Нижнюю часть балясин подпиливают под углом, устанавливают непосредственно на тетиву или подбалясенник. Для более надежного соединения применяют планки, которые крепят в промежутки между опорами.
    5. Укладывают перила.

    При монтаже все стыки и крепеж промазывают клеем. Замеры проводят очень тщательно. Ведь даже небольшая ошибка может привести к негодности всей детали или конструкции. При работе с режущими инструментами соблюдают меры безопасности.

    виды изделий, выбор материала и видео урок, как это сделать своими руками

    Довольно часто строительство загородного дома одним этажом не ограничивается. Для увеличения жилой площади возводится второй этаж или ремонтируется и утепляется мансардное помещение. В такой ситуации не обойтись без лестницы. Для ее изготовления можно купить готовый комплект и нанять профессиональных строителей. Однако в этом случае придется заплатить совсем немаленькую сумму. Поэтому достаточно часто хозяева домов, имеющие некоторые навыки в строительстве, возводят лестничные конструкции самостоятельно. Чтобы понять, как сделать лестницу своими руками, следует изучить инструкцию по ее возведению и посмотреть видео урок.

    Виды лестниц и их составляющие элементы

    Сложную лестничную конструкцию неопытному мастеру возвести будет непросто. Но, под силу даже любителю, построить прямую деревянную лестницу без подступенков. Чтобы строительство обошлось не очень дорого, а изделие получилось качественным, необходимо разобраться какого вида бывают лестницы, произвести расчет, нарисовать чертеж будущей конструкции и запастись материалами и инструментами.

    Составляющие элементы лестницы на второй этаж

    Лестница состоит из многих элементов, однако главными являются только четыре:

    1. Ступеньки конструкции состоят из двух частей – горизонтальной и вертикальной. Первая из них называется поступью, а вторая – подступенькой.
    2. Опоры лестниц могут быть двух видов: косоур и тетива. Косоур поддерживает конструкцию снизу, а тетива – с торцов.
    3. Вертикальные опоры или балясины для перил являются не только функциональным элементом лестницы, но и ее декоративным украшением. Они могут иметь различные формы и быть изготовлены из разных материалов.
    4. Перила могут присутствовать не во всех видах конструкций, однако, в чаще всего без них не обойтись.

    Из этих элементов состоит лестничный марш. К самой же деревянной конструкции могут быть добавлены еще два элемента:

    1. Переходная площадка необходима в том случае, если требуется уменьшить площадь, которую будет занимать изделие.
    2. Опорные столбики нужны для того, чтобы установить на них переходную площадку. Без опор она не получится.

    С такими элементами придется столкнуться при возведении лестницы на второй этаж своими руками.

    Виды лестниц из дерева, ведущих на второй этаж

    Выбор деревянной лестничной конструкции чаще всего зависит от площади помещения, в котором она будет устанавливаться и от имеющегося бюджета.

    Винтовые лестницы.

    Такие виды изделий устанавливаются в помещениях с ограниченным пространством. Разместить конструкцию, сделанную своими руками, можно на площади в 1,5 метра. Правда, пользоваться ей будет не очень удобно. Спускаться и подниматься по винтовой лестнице сможет только один человек. Крупногабаритные предметы по ней поднять не получится.

    Особенность конструкции предполагает сложный расчет и изготовление всех основных деталей, поэтому самостоятельно изготовить такую лестницу будет затруднительно.

    Маршевые лестницы.

    В зависимости от площади и этажности здания, такие конструкции могут быть одномаршевыми, двух, трех и многомаршевыми. Кроме этого, маршевые изделия могут быть прямыми и поворотными. Расположить их можно посередине комнаты или вдоль стены.

    Если количество ступеней конструкции более десяти, то ее следует разделить на две части, которые нужно будет между собой соединить площадкой. Для экономии пространства лестницу можно сделать с поворотом вверх.

    Устройство прямой конструкции занимает достаточно много места, поэтому для ее установки нужно будет просторное помещение. В целом же этот вид лестницы вполне можно сделать своими руками.

    Лестницы на больцах.

    Больцы – это крепежные штыри с резьбой на концах. С их помощью между собой скрепляются ограждения и ступени. В такой конструкции нет подступенников, поэтому она смотрится воздушной и легкой.

    Сделать своими руками подобную модель можно компактной или растянутой на определенном участке стены. Крепить ее следует обязательно к стене, поэтому посередине помещения расположить не получится.

    Лестницы на больцах достаточно популярны, так как, несмотря на свою кажущуюся легкость, они прочны и надежны. Однако самостоятельно рассчитать их достаточно сложно, поэтому лучше заказать ее изготовление специалистам или приобрести в комплекте.

    Из какого материала сделать деревянную лестницу

    К подбору строительной древесины надо отнестись грамотно и ответственно. Неправильно выбранный материал может привести к тому, что изделие прослужит совсем недолго.

    Клен не имеет пор, поэтому обладает достаточной прочностью. Изделия из него надежны и долговечны. Их можно размещать даже на улице, так как древесина из клена не впитывает влагу. Однако, из-за этого качества, достаточно сложно обработать дерево защитными составами.

    Ясень обладает характерной структурой волокон и имеет светлый оттенок. Он гнется и хорошо обрабатывается, а изделия из него получаются прочными. К внешним факторам древесина из ясеня вполне устойчива.

    Лиственница имеет темно-желтый или золотистый оттенок с прожилками коричневого цвета. Древесина стойка к старению, механическим воздействиям и отличается завидной прочностью.

    Дуб имеет красивый рисунок светло-желтого оттенка. Это очень твердый сорт древесины, изделия из которой считаются самыми долговечными и прочными.

    Ель является очень востребованным сырьем, так как обладает низкой стоимостью. Она имеет светлый окрас и однородную текстуру. Воздействию внешних факторов древесина из ели подвержена мало.

    Бук обладает посредственной прочностью и слабовыраженной структурой. Красно-желтая или светло-сероватая древесина бука подвержена воздействию внешних факторов. Поэтому изделия из бука должны быть установлены в хорошо отапливаемых помещениях.

    Выбрав породу дерева, которая понравилась и подходит для определенных условий, следует иметь в виду, что вся лестничная конструкция должна быть изготовлена из одного и того же вида древесины.

    Расчет деревянной лестничной конструкции

    Чтобы лестница получилась безопасной и удобной, необходимо сделать ее правильный расчет, определив для этого количество ступенек и их размеры, а также вычислив габариты лестничного проема.

    Перед расчетами следует определиться с местом размещения будущего изделия и с его размерами. Чтобы лестницей было удобно пользоваться, угол ее наклона должен быть в 23–37 градусов.

    Необходимо сделать следующие замеры:

    1. За основу берется длина части стены, отведенная для установки конструкции и высота помещения. Эти размеры уменьшаются в масштабе, и на чертеж наносится прямоугольный треугольник, в котором лестница будет гипотенузой.
    2. Чтобы ширина поступи была удобной, ее следует делать размером не менее чем в 20 сантиметров. Для расчета количества ступеней катет пола делится на эту величину, и полученный результат наносится на чертеж.
    3. Удобная для передвижения высота подступенников – 10–12 сантиметров. Чтобы высчитать их количество, необходимо высоту подъема разделить на высоту подступенников. Разместив все на чертеж можно высчитать размеры опоры (косоура или тетивы).

    Ширина деревянной конструкции зависит от предпочтений хозяев дома и от размера помещения.

    Лестница своими руками. Видео инструкция

    После выбора материалов и произведенных расчетов, можно приступать к изготовлению конструкции. Чтобы она была жесткой и не скрипела, все элементы изделия должны быть хорошо подогнаны друг к другу.

    Изготовление тетивы для деревянной лестницы

    Опора для конструкции должна иметь сечение 60х300, поэтому пилить ее будет достаточно сложно. Чтобы распилы получились ровными, рекомендуется воспользоваться направляющим брусом.

    Тетивы должны быть одинаковой длины. Поэтому сначала выпиливается одна, а затем по ее длине делается разметка на второй. После того как все опоры необходимой длины будут выполнены, их следует зашкурить и установить на место.

    Крепление ступеней

    В первую очередь ступени нужно разметить:

    1. В соответствии с чертежом намечаются места, где будут установлены ступени. Для этого следует воспользоваться горизонтальным уровнем.
    2. Сначала отмечается место крепления на одной тетиве. После этого ступень устанавливается и проверяется уровнем.
    3. Теперь обозначается расположение ступени на второй тетиве.
    4. Сразу крепить их не стоит. Сначала рекомендуется разметить места крепления всех ступеней конструкции. Иначе, в случае ошибки, дырки от саморезов могут оказаться на самом видном месте изделия.
    5. Отмечать места расположения ступеней следует начинать снизу лестницы. Дойдя до ее верха, необходимо убедиться, находится ли последняя ступень на такой же высоте, что и другие. При необходимости нужно будет в разметку внести изменения.

    После того как разметка будет успешно завершена, можно своими руками приступать к креплению ступеней к опоре. Для этого на отмеченные места с помощью саморезов крепятся уголки, на которые устанавливаются ступени, закрепляемые еще и саморезами снизу.

    Чтобы лестница не скрипела, каждый металлический уголок должен быть закреплен минимум четырьмя саморезами.

    Монтаж балясин и перил

    К изготовлению балясин своими руками надо отнестись серьезно. Чтобы перила были установлены правильно, угол отпила всех балясин должен быть одинаковым. Вручную это сделать трудно, поэтому рекомендуется воспользоваться специальным станком.

    Этапы установки балясин и перил:

    1. С помощью метизов к полу крепится столб. Для большей надежности его можно прикрепить еще и к тетиве. Для этого в столбе делается паз, который затем вставляется в конец опоры.
    2. Для монтажа балясин и перил используются обработанные клеем шканты. Можно из гвоздей нарезать стержни длиной в 8 сантиметров и диаметром в 5 миллиметров.
    3. С двух сторон балясин, в тетиве и поручне своими руками сверлятся углубления. Их диаметр должен быть немного меньше диаметра стержня.
    4. Конструкция монтируется на шканты или стрежни и закрепляется с помощью саморезов.
    5. Нижний конец поручней крепится к столбу, а верхний – к стене или тоже к столбу. Фиксировать все следует тщательно, так как именно на эти места приходится вся основная нагрузка.

    На этом изготовление и монтаж лестниц из дерева заканчивается. Теперь можно нанести защитное покрытие на конструкцию, подождать пока оно высохнет и пользоваться деревянной лестницей, поднимаясь по ней на второй этаж.

    Прежде чем браться за изготовление лестницы, необходимо тщательно просчитать каждый шаг, все хорошо продумать и подойти к работе со всей аккуратностью и ответственностью. Тогда деревянная конструкция, сделанная своими руками, получится качественной и прослужит долго. Для более подробного ознакомления ее изготовления можно посмотреть видео инструкцию.

    Деревянная лестница на второй этаж своими руками: фото + видео

    Двухэтажные дома или коттеджи должны быть оснащены надежными лестницами. В качестве материала изготовления этих конструкций чаще всего выбирают дерево. Деревянные лестницы на второй этаж можно приобрести готовыми или сделать самостоятельно. Выбрав второй вариант, вы снизите свои материальные затраты и сделаете именно то, что вам действительно нужно

    Виды конструкций

    Чтобы построить лестничную конструкцию, необходимо уметь пользоваться инструментом, знать правила построения эскизов и чертежей. Это позволит:

    • запроектировать все составляющие элементы конструкции;
    • учесть потенциально слабые места и исправить недостатки еще на стадии проекта;
    • рассчитать размеры ступеней таким образом, чтобы было удобно подниматься и спускаться.

    Для изготовления лестницы лучше всего использовать древесину. Этот строительный материал является экологически чистым, практичным, податливым в работе, что особенно важно для начинающих мастеров. С помощью специального инструмента можно сделать лестницу такой формы, которая идеально бы подходила к вашему интерьеру:

    • прямой или закругленной;
    • простой или декоративной;
    • тяжелой или легкой.

    Выделяют следующие популярные виды конструкций деревянных лестниц:

    Выбор схемы лестницы

    Для частного дома или деревенской дачи подходит как маршевая, так и винтовая лестница. Однако следует не забывать, что спиральные конструкции требуют очень точного монтажа, а также специальных элементов (например, перила закругленной формы). Чтобы их сделать, нужно овладеть технологией профессионального монтажа.

    Особенно это касается более сложных лестничных конструкций, которые на начальном этапе можно использовать лишь как образец для вдохновения, а не подражания. Не стоит полагаться на готовые схемы, так как в них не учитываются все особенности вашей ситуации.

    Что же касается маршевых лестниц, то изготовить и установить своими руками их гораздо проще. Они бывают различных конфигураций:

    • прямыми одномаршевыми;
    • забежными поворотными: право- или левозаходными, в зависимости от планировки дома;
    • П-образными двухмаршевыми;

    При размещении лестницы на 2 этаж, насчитывающей свыше 10 ступеней, рекомендуется разделить ее площадкой с поворотом, после чего она может пойти вверх вдоль стены под углом 90 или 180 градусов.

    Выбор той или иной модели зависит от вашего вкуса и особенностей планировки дома.

    Подготовка материалов

    Прежде чем самому сделать деревянную лестницу на второй этаж, необходимо определиться с выбором строительного материала. Самыми популярными породами дерева являются сосна и лиственница. По эксплуатационным характеристикам изделия из лиственницы лучше, так как меньше подвержены гниению.

    Лиственница не боится влаги, более того, при впитывании жидкости структура становится более крепкой. Это достаточно весомое преимущество, так как в доме всегда будет небольшая влажность. Для строительства лестницы подойдут также: дуб, кедр, бук и другие породы древесины, но по стоимости это не самое дешевое удовольствие.

    Срок службы дерева во многом зависит от того, как просушены пиломатериалы. Предельная степень влажности древесины должна быть не более 12%.

    Хорошо просушенные доски стоят дороже, но это с лихвой компенсируется за счет долговечности лестницы.

    Если пиломатериалы достаточно влажные, то придется самостоятельно сушить древесину. Для этого ее помещают в хорошо проветриваемое помещение с постоянным температурным режимом на срок не менее 3 месяцев.

    Расчет основных параметров лестницы

    Существуют определенные рекомендуемые размеры. Точные параметры лестничной конструкции на второй этаж рассчитываются при построении схемы.

    Ширина

    Стандартная ширина лестницы – от 90 до 150 см. Но при расчете данного показателя следует принимать во внимание следующие моменты:

    • насколько удобно будет одновременно двум людям идти навстречу друг другу;
    • позволяет ли выбранная вами ширина переносить по лестнице крупногабаритные предметы (мебель, технику).

    Комфортный диапазон ширины лестницы для частного дома – 1100-1300 мм. Меньше – затруднения при переноске мебели; больше – избыток занимаемого места.

    Длина

    Для вычисления данного показателя потребуются принять размеры ступеней и посчитать их количество. Опыт показывает, что, выполняя чертеж самостоятельно на бумаге, допускаются ошибки. В результате этого лестница в реальности становится длиннее, чем на рисунке. Выйти из подобной ситуации можно следующим образом: включить в лестничную конструкцию несколько забежных ступеней.

    Высота

    Определяя общую высоту, неопытные мастера зачастую допускают ошибки. Они берут в расчет только расстояние от чернового пола до потолка комнаты верхнего этажа. Это не совсем правильно. При составлении чертежа нужно учитывать чистовую отметку 1 этажа и толщину пола на верхнем этаже вместе с финишной отделкой.

    Параметры проема в перекрытии

    Важно оставить достаточно пространства между ступеньками и перекрытием верхнего этажа. Как правило, оно равняется росту наиболее высокого человека и составляет приблизительно 190 – 200 см.

    Уклон лестницы

    Чтобы построить деревянную лестницу на второй этаж своими руками, рекомендуется соблюсти уклон лестничной конструкции 40-45 градусов. Если превысить этот показатель, то на ней будет тяжело подниматься людям преклонного возраста, маленьким детям.

    Оптимальный угол наклона лестницы находится в диапазоне 30 – 37°

    При выборе пологой конструкции повышается расход строительных материалов и сокращается полезная площадь комнаты. Поэтому при расчете этого показателя следует исходить из доступного места.

    Ступени

    Их составными элементами являются проступь и подступенок. При определении размера проступи необходимо ориентироваться на 45 размер стопы. Поэтому оптимальной шириной ступеней считается 30 см.

    Размер подступенка, в зависимости от уклона лестницы, составляет от 15 до 20 см.

    Чтобы подсчитать количество ступеней, следует высоту всей конструкции разделить на высоту одной ступени. Последняя величина выводится путем суммирования толщины доски и высоты подступенка.

    При построении чертежей важно учитывать следующее:

    1. Все ступени должны быть одинаковые по размеру.
    2. Если в конструкции насчитывается свыше 18 ступеней, то целесообразно внести в проект 2 марша и предусмотреть площадку. Ее называют смотровой, поворотной или промежуточной. Местом ее расположения может быть центр пролета или участок недалеко от начала лестницы.

    Онлайн-калькулятор для расчета

    Для вашего удобства все вычисления вы можете произвести при помощи удобного онлайн-калькулятора расчета лестницы. В результате вы получите готовые чертежи и спецификацию материалов.

    Монтаж маршевой деревянной лестницы

    Установка деревянной межэтажной лестницы начинается с изготовления косоуров (или тетив), проступей и подступенков.

    Развертка лестницы по стене с указанием размеров

    Проступи вырезаются из доски по ранее заготовленному шаблону. Стандартная их толщина варьируется от 30 до 40 см. Если сделать больше, то это будет неоправданный расход материалов и утяжеление конструкции. Подступенки выполняют в сооружении декоративную функцию. Поэтому на них можно сэкономить, используя доску 10-15 мм.

    Косоуры изготавливают из цельной доски, на которой отсутствуют какие-либо дефекты. Оба косоура должны быть идентичны, чтобы лестница не получилась асимметричной и перекошенной.

    Разметка косоураВариант изготовления косоура с кобылками

    Сборка тетивы со стяжками жесткости

    Сборка каркаса

    Установка косоуров начинается с проделывания пропилов на балке перекрытия, расположенной вверху лестничного пролета. Иногда пропилы заменяются упорами из металла, которые следует крепить к вертикали перекрытия анкерами. Независимо от того, какой способ вы выберите, косоуры должны быть крепко зафиксированы к перекрытию.

    Варианты фиксации элементов

    На нижнем этаже по линии самой первой ступени устанавливают в полу опорный брус. В качестве крепежа используют анкеры.

    Крепление косоура к полу

    Монтаж составных частей

    Установить ступени не составит особого труда. Вырезы косоуров промазывают клеем и приставляют к ним подступенки, которые затем необходимо выровнять и закрепить с помощью шурупов.

    Крепление подступенков к косоурам

    Поверх укладывают проступи и фиксируют их к подступенкам, косоурам. Под них рекомендуется положить полимерные прокладки в виде лент. Это предотвратит появление скрипа в результате трения друг о друга деревянных деталей.

    Способы установки ступеней на косоурКрепление ступеней к тетиве

    Функцию ограждения выполняют балясины, монтируя которые важно правильно соблюсти ровность. С этой целью устанавливают верхний и нижний столбик и соединяют их между собой натянутой ниткой. Она служит ориентиром при установке остальных элементов. Балясины можно прикрепить шурупами или саморезами, которые маскируют затиркой или заглушками.

    Схема крепления ограждений

    Поручень устанавливают и фиксируют на балясинах. Он может быть деревянным, железным либо из другого материала.

    Финишная обработка

    После монтажа все поверхности необходимо отшлифовать, включая труднодоступные места, торцы, стыки. Затем конструкция обрабатывается защитными средствами, покрывается лаком или краской.

    Особенности изготовления винтовой лестницы

    Изготовление и монтаж деревянных лестниц винтового типа на второй этаж гораздо сложнее, чем маршевых. Но, с другой стороны, они позволяют экономить полезную площадь и помещаются там, где для маршевой конструкции было бы недостаточно места.

    Винтовые конструкции экономят жилое пространство

    Самый оптимальный вариант – это установка спиральной конструкции с центральной опорой. В данном случае ступени в форме треугольника либо трапеции крепятся непосредственно к ней. Для придания конструкции надежности опорный столб со специально приделанной пятой ставится вертикально и бетонируется у основания.

    Установка винтовой лестницы

    В ступенях с более узкого края проделываются отверстия, с помощью которых их нанизывают на опорную трубу. Между ступенями устанавливаются вставки в форме цилиндра, которые определяют высоту конструктивных элементов. Последняя ступень на верхнем ярусе устанавливается заподлицо проему в перекрытии на втором этаже и выступает в качестве дополнительного опорного элемента.

    Чтобы было удобно спускаться и подниматься, вертикальный интервал между рядами ступеней должен составлять не менее двух метров. А ширина лестничного пролета в чистоте – не менее 90 см.

    Зачастую прибегают к более компактным моделям винтовых лестниц. Позволительно это лишь тогда, когда ею не планируют пользоваться часто. Это касается, к примеру, дачных лестниц или для подъема на чердак.

    Самой удобной глубиной проступи считается от 15 см у центрального столба и от 35 см с внешнего края. Высота подступенка равняется в среднем около 20 см. Однако иногда можно и вовсе от них отказаться. Это позволит сделать конструкцию более удобной, снизить ее вес, а также сократить затраты на строительные материалы.

    Читайте подробную статью о том, как самостоятельно изготовить деревянную винтовую лестницу.

     

    Как построить деревянную лестницу на второй этаж своими руками

    Часто современные загородные дома бывают очень высокими, поэтому потребуется деревянная лестница на второй этаж, своими руками сделать это не так уж и сложно. Они позволят делать переходы между этажами. Эти лестницы изготавливаются из самых разных материалов, но чаще всего используется, конечно, дерево. С его помощью конструкция может стать замысловатым украшением интерьера дома. Цена такой лестницы полностью зависит от материала, конструктивного решения и, конечно же, возможностей производителя.

    Выбор материала для строительства

    Материал, из которого деревянные лестницы на второй этаж своими руками, может быть любым. Однако для несущих элементов конструкции необходимо выбирать твердую древесину, выдерживающую возможные нагрузки. Например, ступени из сосны не сравнятся по прочности с дубовыми. Но не стоит рассчитывать, что такая лестница непременно будет выглядеть убого и рассыпется при первой нагрузке. Существующие технологии вкупе с современными лакокрасочными покрытиями позволяют сделать из сосны настоящее произведение искусства, а твердый лак для паркета усилит потенциал продукта для повседневного использования.Сделанные своими руками деревянные лестницы на второй этаж из сосны довольно чувствительны, например, к обуви на высоком каблуке. Так как они оставят вмятины на ступенях.

    Начинаем создание

    Итак, как построить лестницу на второй этаж своими руками? Начать нужно с расчетов и замеров. Размеры зависят исключительно от высоты этажа, толщины пола и конструкции лестницы, которая может быть прямой, поворотной или винтовой. Сделав дизайн лестницы на второй этаж, вы значительно облегчите себе дальнейшую работу.

    Для выбора высоты ступенек следует, чтобы каждая из них была не менее 16 см, но не более 20. Уклон лестницы должен быть около 40 градусов, так как при меньшем уклоне получится быть громоздким, а если он больше, то будет достаточно сложно подняться. При желании можно взять готовый проект, в который можно будет внести свои изменения. При этом лучше занести те, которые видны, а несущие элементы оставить без изменений.

    Выбор основных размеров

    После создания чертежа или чертежа лестницы необходимо приступить к изготовлению ее элементов. Подавляющее большинство лестниц — одномаршевые. Силовые рельсы для него можно сделать из брусков размером 150 х 100 мм, а для ступеней использовать доски толщиной 30 или 40 мм. Лучше берите сухой, хорошо раскроенный материал, без сучков. К древесине для перил можно предъявить менее строгие требования, но не стоит забывать, что они должны выглядеть презентабельно.В конце концов, они привлекают наибольшее внимание.

    Отделка

    Монтаж изготовленных деталей и общий монтаж Лестницу следует начинать только после окраски и лакировки. Детали соединяются с помощью клея или шурупов. Кроме того, дальнейшие детали можно усилить за счет клина между ними. Теперь вы знаете, как создать деревянную лестницу на второй этаж своими руками.

    4 вида строительства |

    Лестница с площадкой позволяет опускать и поднимать на второй этаж большие предметы. Лестница с площадкой — это привлекательная конструкция, состоящая из двух и более маршей и позволяющая совершать комфортные и безопасные подъемы и спуски.На сегодняшний день существует множество вариантов такой конструкции, что позволяет использовать ее как внутри дома, так и снаружи. В чем особенности проектирования лестницы с площадкой и как установить конструкцию без помощи строительных фирм — читайте ниже.

    Угловая лестница с площадкой: дизайн

    Проектирование любой лестницы должно выполняться исходя из требований СНиП: только так можно получить надежную конструкцию, по которой будет удобно спускаться и подниматься любому члену семьи.

    Спроектировать угловую лестницу с площадкой можно с помощью специальной программы, которую необходимо предварительно загрузить из Интернета на свой компьютер

    К лестнице с площадкой на второй этаж выдвигаются такие требования:

    1. Ширина лестничных маршей конструкции должна быть одинаковой по всей длине лестницы и находиться в пределах 800 см -1,5 м.
    2. Один марш должен содержать не менее трех и не более восемнадцати шагов.
    3. Зазор между маршами с противоположным направлением должен быть не менее 5 см.
    4. Длина участков, соединяющих лестничные клетки, должна быть в пределах 1,3-1,5 метра; у входных дверей — не менее метра.
    5. Минимальная высота прохода должна быть равна высоте самого высокого жильца плюс 50 мм, максимальная — 2-2,5 метра.
    6. Угол возвышения должен быть не менее 26 и не более 45 градусов.
    7. Высота подступенка должна составлять 150–250 мм, глубина проступи — 250–350 мм.
    8. Размер поручней зависит от состава семьи. Итак, если в семье есть дети, то расстояние между элементами забора должно быть не менее 10 см. Высота поручней должна составлять полтора метра. При подъеме на три ступеньки высота ограждения должна быть не менее 800 см.

    Кроме того, лестница должна быть хорошо освещена (особенно первая и последняя ступеньки). Настенные светильники лучше устанавливать вдоль соседних стен.Если в доме есть маленькие дети, то конструкцию необходимо защитить специальными ограждениями.

    Ступени лестницы должны быть равны по высоте и ширине, иначе конструкция будет сложно собрать, а в случае успеха лестница будет неудобной и травмоопасной.

    Лестница с площадкой в ​​доме: установка

    Внутренняя лестница на второй этаж с переходной площадкой может быть как открытой (без подступенков и с открытыми опорами), так и закрытой.Достоинства есть как у первой вариации (под лестницей можно установить мебель), так и у второй (место под постройкой можно превратить в выдвижную систему хранения или кладовую). Если вы решили заняться вторым вариантом, то следует рассчитать материал для облицовки подлеска.

    Если у вас нет опыта сборки лестниц с площадкой, то рекомендуется воспользоваться услугами профессионалов

    Монтаж деревянной двухмачтовой лестницы на планках включает следующие этапы:

    1. Установка переходной площадки на деревянных опорах и раме, усиленной ребрами жесткости посередине.
    2. Горный Косовар. Косоура может крепиться к полу и потолку с помощью металлических уголков или саморезов. Для устойчивости конструкции струны часто соединяются скобами с прилегающими стенками.
    3. Монтаж ступеней и подступенков (элементы нарезаны на косые и закреплены саморезами).
    4. Установка перил, балясин и поручней.
    5. Обшивка конструкции (если она закрыта).
    6. Шлифовка всех элементов.
    7. Лестницу покрыть краской или лаком в несколько слоев.Для этого лучше выбирать специальные, устойчивые к истиранию покрытия: так конструкция из дерева прослужит намного дольше.

    Для увеличения жесткости монтажа, косоуры можно стягивать металлические стяжки на расстоянии в два или три шага.

    Лестницу нельзя размещать в детской из соображений безопасности. К тому же, если пол с комнатой сквозной, ребенку будет неудобно.

    Лестница поворотная с площадкой на второй этаж

    Кроме поворота на прямой угол, лестница с поворотной площадкой может поворачиваться и на 180 градусов.На сегодняшний день лестница П-образная представлена ​​в нескольких вариациях, что позволяет вписать установку в большинство планов.

    Поворотная лестница с площадкой отлично впишется в любой интерьер, независимо от его стиля

    Итак, дизайн может быть с двумя сайтами вместо одного. Возможны два варианта реализации такой конструкции: с лестничным маршем в 4-5 ступеней или двумя прямоугольными площадками между маршами. Второй вариант может быть неудобным, так как во время движения может сбиться высота тона.Кроме того, имеется трапециевидная П-образная конструкция, переходные участки в которой имеют трапециевидную форму. Такие конструкции идеально подойдут в домах с пятиугольными гостиными.

    Поворот, как и угловая конструкция, можно осуществить без помощи строительных компаний. Идеальным материалом для этого станут массивы из массива дерева (например, ясень, бук, дуб), которые прочны и способны выдерживать большие нагрузки. Также подойдут пихта и ель, доски которых имеют приятный молочный цвет и однородную структуру.

    В большом подводном пространстве турникета можно легко организовать удобное складское помещение.

    Наружная лестница на веранду своими руками

    Чаще всего лестницу на террасу или веранду делают из дерева: деревянные конструкции несложно собрать своими руками, выглядят стильно и привлекательно.

    Как и у обыкновенной лестницы с площадкой, оформление входа на веранду может быть как на веревочках, так и на веревочках. Установка внешней конструкции требует установки фундамента из бетона или опор, заглубленных в землю.Такое решение поможет уберечь древесину от процессов гниения и значительно продлит срок эксплуатации конструкции; не позволит лестнице уйти в землю под своим весом. Яма для фундамента должна быть не менее 120 мм, лучше предварительно засыпать щебнем и песком, а затем залить бетоном.

    Все элементы внешней лестницы необходимо обработать специальными средствами для защиты от негативного воздействия природных факторов

    После установки фундамента производится сборка струны или струн.Древесина перед этим покрывается слоем грунтовки. Ступени прикрепляются снизу вверх. Первым делом необходимо установить проступи, а затем подступенки (при необходимости). На завершающем этапе конструкция окрашивается или покрывается лаком. Лак в этом случае должен быть устойчивым к перепадам температур, УФ-излучению.

    Для большего удобства и безопасности простую узкую лестницу на веранду можно дооснастить боковыми ступенями и поручнями, а на ступенях закрепить лопасти противоскольжения.

    Лестница передвижная с площадкой

    Мобильные лестницы — это компактные, легкие, но прочные металлические конструкции. Лестницы бывают разных размеров и различаются по объему. Так, хозяйственные постройки и лестницы магазинов часто представляют собой невысокие сооружения, когда строительные конструкции имеют дополнительные выдвижные модули и могут достигать высоты до восьми метров.

    Передвижные лестницы с площадкой часто используются при выполнении строительных работ

    Промышленные лестницы и площадки, используемые при монтаже и обслуживании жилых помещений, оборудуются в соответствии с требованиями ГОСТ 26887-86.Так, для повышения мер безопасности верхнюю часть мобильной лестницы следует оборудовать ограждением с трех сторон и поручнями по длине лестничного марша. Кроме того, роликовая лестница на колесах должна быть оборудована запорными устройствами для фиксации.

    Мобильные сооружения часто имеют рабочие площадки для строительной техники и инструментов.

    Устройство лестницы с площадкой своими руками (видео)

    Лестница — архитектурный элемент, выполняющий важные функции для любого дома: в одноэтажном доме лестница позволяет подняться на открытую террасу или веранду, а в многоэтажном доме служит основным способом передвижения между этажами. .Сделайте удобную лестницу из дерева своими руками. Главное, чтобы он соответствовал строительным нормам, был прочным и надежным!

    Дизайн лестницы на веранду (фото примеров)

    Создайте лестницу своей мечты своими руками! — Конструкция лестницы

    Лестница — незаменимый элемент любого многоэтажного частного дома. Но помимо утилитарной функции этот элемент имеет важную эстетическую ценность.А если деревянная лестница изготовлена ​​вручную, это еще один аргумент в пользу таланта и отменного вкуса домовладельцев. То же можно сказать и о красивом крыльце, работа над которым будет еще быстрее и проще.

    В этой статье мы вкратце объясним вам, как самостоятельно пройти все этапы строительства лестницы (по чертежам и расчетам) и получить оригинальную лестницу или крыльцо в своем доме (и при этом сэкономить деньги).

    Почему следует выбирать дерево?

    Если сравнить древесину с другими строительными материалами, ее преимущества очевидны.Этот материал относительно дешев, достаточно прост в обработке (даже для новичка), позволяет варьировать как конструктивные особенности крыльца или межэтажной лестницы, так и их цветовую гамму. В этом легко убедиться, посмотрев фото готовых изделий в нашей коллекции или обучающее видео об их расчетах и ​​изготовлении в тематических статьях на сайте.

    Сосна — экономичная версия, обычно используемая в домашнем строительстве. Относится к сортам дешевых хвойных пород.Если вы решили построить деревянную лестницу своими руками, учтите, что у нее есть и недостатки:

    • быстро теряет устойчивость текстуры, из-за чего ступеньки при работе будут постоянно скрипеть;
    • он темнеет и частично теряет эстетику.

    Из сосны обычно изготавливают деревянное крыльцо ручной работы. На картинке ниже видно, что такое крыльцо довольно часто встречается в загородных домах с высоким фундаментом или в загородной застройке.

    Для парадного входа следует использовать более дорогие породы дерева — дуб / бук и лиственницу.

    Первый придаст конструкции прочность и солидность, а второй отличается повышенной влагостойкостью. Цена на такую ​​древесину компенсируется ее прочностью.

    Что вам понадобится для лестницы?

    Для начала нужно создать концепцию будущего строительства. Любое возведение деревянных лестниц своими руками ограничивается 2-мя технологическими вариантами:

    1. Винтовые лестницы.Этот вариант наиболее эргономичен, так как для их размещения требуется всего 1,5 квадратных метра пола. Еще они выигрывают в стильном дизайне, вариант которого вы можете выбрать из множества фотографий, имеющихся на нашем сайте и сделанных вручную. Проблема только в том, что новичкам будет очень сложно произвести правильный расчет такой конструкции и изготовить заготовки по чертежам.
    2. Маршевый трап. Это классический вариант с пролетами и поручнями. Построить маршевые лестницы сможет каждый, кто смотрел наши тематические видеоролики о деревянных лестницах ручной работы.Эта незаменимая для веранды или дачи конструкция может крепиться на открытых или закрытых завязках (первый вариант — самый простой).

    Выбрав модель, остается только запастись материалами и необходимым столярным инструментом, в том числе отверткой.

    Основные этапы строительства

    Для наглядности мы составили список основных шагов для успешного создания лестничного марша.

    Расчеты

    Точный расчет, позволяющий определить размеры лестницы или крыльца, их расположение, количество стройматериала и правильные чертежи — это 80% успешного результата! Есть несколько общих истин, которым вы всегда должны следовать:

    • для комфортного подъема угол наклона не должен превышать 45 градусов;
    • посадку следует устраивать только в том случае, если количество ступеней превышает 10;
    • стандартный протектор (ширина ступени) от 25 до 35 см;
    • высота подступенка не должна превышать 16-18 см;
    • Комфортная ширина подъезда 1.2 м;
    • безопасная высота поручней примерно 1 м.

    При изготовлении деревянных лестниц гораздо проще производить расчеты, если использовать специальные компьютерные программы из категории «строительные калькуляторы», обеспечивающие точность расчетов.

    Рассчитав параметры, можно приступать к составлению чертежей деревянной лестницы. Если у вас недостаточно опыта в этой области, вы можете сфотографировать похожие рисунки в качестве примера.

    Маркировка и изготовление элементов конструкций

    Работу с заготовками для межэтажной лестницы или крыльца следует начинать с разметки. Для этого нужно использовать линейку и специальный уголок. К этой процедуре стоит подойти очень серьезно, так как даже небольшое перекос в расчетах может испортить ступеньки, поручни или балясины.

    Позже можно переходить к вырезанию ступеней и подступенков. Специальная электропила с регулировкой угла наклона и глубины надреза позволяет сделать это быстро и качественно.Специальный шаг, который заменит шаблон, может помочь вам упростить процедуру. Толщина доски для проступи и подступенка должна быть не менее 40 мм. И не забывайте о достаточной ширине и правильном запасе прочности ступеней крыльца. Если ступеньки готовы, можно взяться за открытые и закрытые струны, для чего следует использовать брус толщиной 50 мм.

    Монтаж и установка лестницы

    После того, как элементы подготовлены, к полу и потолку следует прикрутить стрингеры, а для прочности (в зависимости от расположения лестницы) его можно дополнительно закрепить на стене или укрепить доской в ​​районе каждой трети. шаг.Затем следует закрепить к перекладинам ступеньки и подступенки по разметке. Здесь нужно выровнять все горизонтальные и вертикальные углы на 90 градусов. Детали следует закрепить столярным клеем и саморезами из нержавеющей стали; при этом качественная проклейка всех стыков предотвратит скрип лестницы.

    Завершающим этапом монтажа является установка перил и балясин. Здесь можно немного схитрить и купить готовую продукцию в магазине просто потому, что без специального станка сделать эти элементы симметрично и качественно невозможно. Для обеспечения безопасности следует обратить особое внимание на прочность и надежность крепления этих поддерживающих компонентов.

    Чтобы составить представление о последовательности работы, вы можете посмотреть подробный процесс установки на видео или воспользоваться фотографиями из пошаговой инструкции.

    Завершающим этапом изготовления лестницы является ее защита от гниения. После полировки вы можете сделать доски с помощью краски, лака или морилки, которые защитят лестницу от воздействия окружающей среды и предотвратят раздражающий скрип.Лаковое покрытие поможет внутренней конструкции вписаться в интерьер. На фото видно, что красивая винтовая лестница всегда покрыта лаком.

    Для ступеней крыльца следует использовать обработку лаком и краской (в несколько слоев). Чтобы предотвратить их износ и продлить срок службы, древесина должна быть защищена специальным влаго- и абразивостойким (а также нескользящим) покрытием. Не будет лишним и устройство козырька крыльца для защиты от снега и дождя.Такие козырьки придают конструкции большую законченность и единство стиля (как на фото, так и в жизни).

    Надеемся, что представленный материал убедил Вас в том, что изготовление деревянных лестниц — не сложный процесс. Если вы нашли эту статью интересной, просим вас открыть ее или оставить свои комментарии в полях ниже.

    Просмотры сообщений:
    410

    Как сделать ДВУХСТАЛЬНУЮ лестницу на второй этаж (фото + чертежи) | Своими руками

    Если дом двухэтажный, то в нем должна быть лестница.

    Заказывать слишком дорого.

    Итак, я решил сделать лестницу самостоятельно.

    Для возведения лестницы в доме предпочтение, как правило, отдается дереву.

    В моем случае это бук.

    Речь пойдет об изготовлении и установке прямой двухмаршевой лестницы с площадкой.

    Расчет лестницы

    Начнем с определения подъема ступеньки h путем деления высоты лестницы H на расчетное количество подъемов n: это расстояние от пола первого этажа до пола второго этажа H = 2976 мм. (Рис.1). При выбранном количестве подъемников n = 16 h = 2976: 16 = 186 мм. Поскольку лестница двухмаршевая, с площадкой посередине, в каждом марше будет 8 подъемов.


    Ссылка по теме: Винтовая лестница своими руками


    Затем измерьте длину A проема от края платформы до края верхнего этажа — это так называемая линия движения. Для моей апертуры A = 1 мм. Разделите его на количество подъемов, чтобы получить глубину проступи.

    В моем варианте очень важно было сделать лестницу максимально компактной. Поэтому в качестве последней ступеньки я использовал плиту верхнего этажа (для нижнего марша — площадку), прикрепив к ней «нос», чтобы получить подъем на одну ступеньку.

    Ширина протектора a = A: (n — 1) = 1610: 7 = 230 мм.

    Проверяем удобство лестницы с помощью эмпирической формулы Блонделя, согласно которой для удобной лестницы выполняется условие 600

    Добавляем к проступи «нос» — выступ длиной 40 мм и получаем ширину ступеньки 270 мм.

    Шаблон для разметки ступеней на тетиве

    Чтобы сделать в нем тетиву, вам нужно будет сделать пазы глубиной 15 мм, в которые мы будем вставлять проступи и подступенки. Чтобы лестница не получилась перекосом, необходима точная разметка этих пазов. Следовательно, вам нужны шаблоны, которые позволят вам сделать все струны одинаково.Из прямоугольного листа фанеры сделаем шаблон (рис. 2) для разметки положения ступеней на струнах, то есть прорисовки линий проступи и подступенков.

    Рис. 2. Обозначение положения ступеней на тетиве. 1.S шаблон для разметки положения ступенек на тетиве. 2. Изготовляем ступеньки и фрезеровали их шипами.

    Эти линии затем будут служить ориентиром для выбора канавок как под протектором, так и под подступенком.С одной стороны от прямого угла откладываем высоту 2-х подступенков, а с другой — ширину 3-х ступеней. Соединяя эти точки между собой, получаем опорную линию 4, а затем проводим линию 50 на расстоянии 5 мм от нее. Набиваем с двух сторон листа фанеры две планки 6, края которых должны совпадать с линией 5, обозначающей край тетивы за планками.

    3. Первый, так называемый пригласительный этап вырезаем электролобзиком. 4. Затем работаем по шаблону фрезой с копировальной гильзой. 5. Балясины отпиливают под заданным углом по размеру торцовочной пилы. 6. В жердях делаем паз, в который вставляется острие струны. Рис. 3. Схема для отбора проб канавок на струне под ступенями и подступенками.

    Шаблон позволяет точно обозначить положение ступеней на тетиве. Линия первой ступени совпадает с основанием тетивы — ее опорной площадкой, а ее пересечение с линией 4 служит началом линии подступенка.Угол рисунка будет началом линии второй проступи. Пересечение линии второй ступени с опорной линией 4 служит началом линии второго подступенка. И т. Д.

    7-8. После изготовления и подгонки всех деталей собираем и стягиваем хомуты «всухую» для примерки.
    9. Разобрав марш, покрываем маслом каждую часть отдельно. Я использовал масло Osmo с твердым воском. Кистью нанесите первый цветной слой.Все загрязнения сразу же протереть тряпичным тампоном, не оставляя ворсинок, и просушить. На следующий день таким же образом наносим второй слой прозрачного масла.

    Отпилили верх тетивы (с учетом шипа) по линии, параллельной линии последнего подступенка, а низ — по линии первой проступи (она же линия пола). Аналогично маркируем вторую струну, но так, чтобы отметки на ней были зеркальным отображением отметок первой струны.

    10.После примерки демонтируем забор, снимаем балясины, наносим покрытие и сушим. 11 .. Удобнее оказалось собрать верхний марш на втором этаже, а потом аккуратно «скатить» его сверху вниз на площадку. Марш хорошо встал, так как стены были плоскими, а кафельный пол — горизонтальным. Все делал сам, пробовал! 12. Марш собран очень сложно, но четверо подняли, поставили вертикально и осторожно опустили в проем, на платформу.13.Наконец соберите балясины, поручень и соберите его в собранном виде на тетиве. Делаем заглушки — «грибочки», закрываем ими все монтажные отверстия. При сборке используем силиконовый герметик, чтобы в случае неисправности было легко разобрать конструкцию и заменить поврежденную деталь.


    Смотрите также: Лестница гусиный шаг своими руками


    Шаблоны для пробоотборных канавок

    Потребуются два шаблона (оригинальные проводники), чтобы резак с копирующей втулкой мог выбрать стандартную канавку для протектора и стандартную канавку для подступенка.

    К прямоугольному листу фанеры (рис. 3а) параллельно его длинным сторонам прибиваем две планки 1 сечением 50 х 25 мм так, чтобы расстояние между ними было равно ширине тетивы. Этот узор накладывается на нить и наносится 2 эталонной линии. Рисуем 3 линию с помощью первого шаблона, расширяя ее до краев шаблона. Снимаем шаблон с тетивы. Устанавливаем проступь на шаблон и прорисовываем его. Учитывая размер копировальной втулки, делаем сквозную канавку в кондукторе такого размера, чтобы при работе фрезой на струне можно было выбрать стандартную канавку для проступи (рисунок 36).Аналогично делаем кондуктор для отбора проб фрезой (с копировальной гильзой) в тетиву паза для стояка.

    О. Самборский, город Сосновоборск, Красноярский край Рисунки. В. Воронин

    ИНСТРУМЕНТЫ ДЛЯ МАСТЕРОВ И МАСТЕРОВ И ТОВАРЫ ДЛЯ ДОМА ОЧЕНЬ ДЕШЕВЫЕ. БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА. ЕСТЬ ОТЗЫВЫ.

    Ниже другие записи по теме «Как сделать своими руками — домохозяину!»


    Подписывайтесь на обновления в наших группах и делитесь.

    Давай дружить!

    Терминология лестницы — Folsom Stair & Woodworks

    Балкон

    Ровная балюстрада, как правило, на 2-м этаже, также называемая галереей.

    Балясины

    Вертикальные детали меньшего размера в балюстраде, которые помогают поддерживать перила, также называемые шпинделями, пикетами или стойками.

    Балюстрада

    Собранная часть частей лестницы, включая перила, балясины и поручни, также называемая системой поручней.

    Начальная ступень Bullnose

    Ступенька, обычно на первой ступеньке, которая выходит со стороны лестницы за пределы фасада или плинтуса и обычно изогнута и закруглена по краям.

    Каретка — см. Стрингер.
    Круговая лестница

    Изогнутая лестница без центральной стойки.

    Закрытая лестница

    Лестница обрамлена таким образом, что ступени и подступенки не видны со стороны лестницы. Чаще всего в этой ситуации используется коленная стенка, но может быть и полустена, или даже целая стена.

    Фасция

    Подоконник на внешней стене лестницы или балкона.

    Протектор с ложным концом

    Готовая деталь в сборе, размещенная на конце грубого протектора. Предполагается придать вид, похожий на твердые протекторы с ковровыми дорожками

    Лестничный пролет

    Общий термин, обозначающий два или более непрерывных шага. Лестница может иметь один или несколько «пролетов».

    Отдельностоящая лестница

    Лестница, обрамленная таким образом, что лестница поддерживается собственной структурной прочностью, и под лестницей нет опорной стены.

    Ограждение

    Поручень ровный. По современным нормам обычно 42 дюйма в высоту.

    Half Newel

    Ножка с продольным разрезом в центре для использования там, где поручень заканчивается у стены.

    Поручень

    Горизонтальная или наклонная деталь балюстрадной системы. Он поддерживается подпорками и располагается на балясинах.

    Фитинги для перил

    Изготовленные на заказ деревянные детали, разработанные для плавного перехода между поручнями, поручнями или стенами при изменении направления или высоты.

    Промежуточная посадка

    Горизонтальная область, соединяющая один лестничный пролет с другим лестничным пролетом, также называемая площадкой.

    Колено

    Стена с каркасом, расположенная немного выше носов ступеней лестницы, верхняя часть которой проходит параллельно уклону лестницы, в результате чего получается закрытая лестница — также называемая стеной пони или стеной-заглушкой.

    Левая / правая

    Сторона лестницы при подъеме.

    Поручень

    Горизонтальный элемент балюстрады, называемый также ограждением.

    Новый

    Вертикальная стойка большего размера, которая при установке на лестницу или пол придает балюстраде большую часть прочности.

    Носик

    Закругленный край проступи. Термин также используется для обозначения обрезной доски под балясинами и между балясинами и черновым полом.

    Лестница открытая

    Лестница, обрамленная таким образом, чтобы ступени и подступенки были видны сбоку лестницы.

    Балюстрада над стойкой

    Система балюстрады, в которой поручень идет поверх перил и соединяется с помощью перил, также называемых непрерывными перилами.

    Балюстрада Post-to-Post

    Система балюстрады, в которой поручень соединяется со стенкой перил.

    Поручень грабли

    Поручень или настенный поручень, который проходит с граблями, уклоном или наклоном лестницы.

    Подъемник

    Вертикальный отрезок ступеньки.

    Розетка

    Тип блока (круглый, овальный или квадратный), устанавливаемый на стене в месте окончания поручня или ограждения.

    Лестница 2-го этажа

    Горизонтальная ровная площадка наверху самого верхнего уклона или лестничного марша.Также может называться вторым этажом или верхним уровнем.

    Юбка

    Отделочная доска, идущая граблями, уклоном или наклоном лестницы к стене на закрытой стороне лестницы. Несмотря на то, что она обычно не является конструктивной, плинтус защищает поверхность гипсокартона и украшает лестницу.

    Лестница

    Набор ступеней. Также лестница может относиться ко всей «лестнице», включая более одного лестничного пролета.

    Лестница

    Общее название всей комбинации лестницы и балюстрады.

    Начальный этап

    Первый подступенок и ступенька внизу лестницы или лестничного марша.

    Шаг

    Одна горизонтальная ступенька в сочетании с одним вертикальным подступенком.

    Стрингер

    Опорный элемент, проходящий по длине наклонной лестницы, на которой установлены ступени и подступенки. Также называется каретной или лестничной лошадью.

    Протектор

    Горизонтальная часть ступеньки, на которую вы ставите ногу.

    Улитка

    Изогнутый поручень, обычно устанавливаемый в начале уклона лестницы и на верхней части начальной стойки, установленной на начальной ступеньке Bullnose.

    Настенная рейка

    Поручень, прикрепленный к полной или половинной стене в соответствии с уклоном или уклоном закрытой лестницы.

    Как построить лестницу — Дизайн и планы лестниц

    .

    POP Projects — это коллекция новых и классических проектов из более чем столетней истории Popular Mechanics . Овладейте навыками, получите рекомендации по инструментам и, самое главное, создайте что-то свое.


    С технической точки зрения нет ничего особенно сложного в постройке лестницы для террасы, крыльца или сарая. Сделать необходимые пропилы и собрать детали сможет любой человек, обладающий базовыми столярными навыками. И тем не менее, строительство лестницы, возможно, является самой сложной задачей, которую когда-либо предпринимали самодельные мастера.

    Этот контент импортирован из {embed-name}. Вы можете найти тот же контент в другом формате или найти дополнительную информацию на их веб-сайте.

    Лестница должна соответствовать строгим строительным нормам, обеспечивающим безопасность и комфорт при подъеме. Высокие ступени затрудняют подъем, а мелкие ступеньки неудобны и опасны. Поскольку здесь так мало места для ошибки, строительная лестница требует тщательной планировки и некоторых потенциально сложных расчетов.

    Для начала проконсультируйтесь с местным строительным отделом, чтобы узнать о нормах и правилах. Затем следуйте процедуре, изложенной здесь, где я построил ступеньки для приподнятой террасы на заднем дворе.

    Базовая анатомия лестницы

    Гил Ан

    Типичная лестница состоит из трех основных компонентов: продольных балок, ступеней и подступенков.Стрингеры, обычно отрезанные от 2х12, представляют собой наклонные доски, которые простираются от палубы до земли. Они поддерживают другие компоненты лестницы и несут вес людей, идущих по лестнице. Стрингеры обычно располагаются на расстоянии 16 дюймов по центру, и у большинства лестниц есть как минимум три стрингера.

    При определении ширины лестницы помните, что чем шире, тем лучше. Ступени террасы и крыльца редко бывают менее 4 футов в ширину.


    Некоторые вещи, которые могут понадобиться для строительства лестниц

    Торцовочная пила

    DEWALT

    469 долларов.00

    $ 399,00 (15% скидка)

    Бесщеточная дрель-шуруповерт 20 В MAX XR

    DEWALT

    Разглаживающий ручной рубанок

    AmazonBasics

    Алюминиевый квадратный каркас размером 16 x 24 дюйма

    Уровень Джонсона и инструмент

    17 долларов.60


    Проступи образуют горизонтальную верхнюю поверхность каждой ступени, а подступенки устанавливаются непосредственно под передней кромкой каждой ступени. У террасных лестниц не всегда есть подступенки, но их рекомендуется установить, потому что они защищают выступающие торцы продольных балок с надрезом, что помогает предотвратить их растрескивание.

    Лестницы для настилов и подъездов почти всегда изготавливаются из стойких к атмосферным воздействиям пиломатериалов, подвергнутых обработке давлением.Ступени и подступенки также можно вырезать из обработанного пиломатериала, но часто их изготавливают из любого материала, используемого для настила, например, из кедра, красного дерева, композитных пиломатериалов, плит ПВХ или экзотических твердых пород дерева.

    Шаг 1. Расчет подъема и прогона

    Сьюзан Питтард

    Первым шагом в построении лестницы является определение общего подъема, который представляет собой общую высоту лестницы по вертикали. Положите на деку длинную ровную или прямую доску и дайте ей выступить от края на несколько дюймов.Затем измерьте расстояние до земли или места приземления. Допустим, общий подъем составляет 57 дюймов. Теперь, когда известно это измерение, вы можете рассчитать подъем каждой ступеньки. Разделите 57 на 7 дюймов (типичный подъем на шаг), чтобы получить 8,14. Округлите вниз, чтобы получить количество шагов: восемь. Затем, чтобы определить фактический подъем на каждой ступеньке, разделите 57 дюймов на восемь, чтобы получить 7 1/8 дюйма на каждую ступеньку.

    Теперь вы должны найти общий пролет лестницы, который представляет собой горизонтальное расстояние, которое лестница преодолеет от нижней ступеньки до палубы.Просто умножьте количество шагов на горизонтальную глубину каждого шага. Оптимальная глубина для ступеней настила и крыльца — 10 дюймов, что достаточно для установки двух ступеней 2×6. В нашем примере лестница имеет восемь ступенек глубиной 10 дюймов, поэтому общий пролет составляет 80 дюймов.

    Если вы строите лестницу для высокой террасы, лучше всего разбить лестницу с промежуточной площадкой после около семи или восьми шагов.

    ⚠️ За более подробной информацией обратитесь к местному строительному инспектору.Лестницы имеют строгие строительные нормы и правила в отношении допустимых размеров подъема и спуска, а также времени, когда требуется площадка.

    Шаг 2: Обрезать стрингеры

    Сьюзан Питтард

    Перед тем, как разложить ступеньки на 2х12, решите, как стрингеры будут соединяться с настилом. Они либо прикреплены непосредственно к балке обода, чтобы верхняя ступенька была заподлицо с настилом, либо к каркасу под палубой, как я это сделал здесь.При установке под палубой стрингеры либо прикрепляются к балкам, либо к блокировке, расположенной между балками. Обратите внимание, что при этой технике стрингеры должны быть обрезаны так, чтобы они доходили до каркаса.

    Отметьте выемки протектора, используя рамный угольник, оборудованный ступенями. Эти небольшие латунные приспособления крепятся к квадрату, обеспечивая точный способ разметки нескольких одинаковых выемок. Зажмите одну ступеньку на язычке квадрата прямо на уровне подъёма. Присоедините другой калибр к корпусу квадрата на уровне пробега.(Язычок — это более узкая ножка квадрата обрамления; корпус — более широкая часть.)

    Затем положите квадрат на 2 x 12, прижав калибр к краю доски, и отметьте ступеньку и подступенок. Сдвиньте квадрат вниз, совместите его с ранее нарисованной выемкой и нарисуйте следующую. Нарисовав все выемки для ступеней и подступенков на первом стрингере, вырежьте выемки с помощью переносной циркулярной пилы. Однако будьте очень осторожны, чтобы не обрезать карандашные линии. Если вы это сделаете, вы ослабите стрингеры.После обрезки до карандашных линий отходы все еще будут прикреплены к стрингеру. Используйте ручную пилу или лобзик, чтобы разрезать последний кусок дерева, чтобы высвободить отходы.

    Затем обрежьте нижнюю часть стрингера на величину, равную толщине протектора. Например, если вы устанавливаете проступи 2×6, отрежьте 1 1/2 дюйма от нижней части стрингера. После того, как вы закончите вырезать первую стрингер, используйте ее в качестве шаблона для отметки оставшихся стрингеров. Это гарантирует, что все стрингеры будут одинакового размера.

    💡 Пометьте первый косоур большой буквой T, чтобы идентифицировать его как шаблон.

    На этой палубе я использовал оцинкованные болты с кареткой, чтобы прикрепить стрингеры к блокировке палубы и рамы, которая была расположена на расстоянии 16 дюймов по центру. Болты с квадратным подголовком прочнее, чем шурупы, и исключают возможность раскола каркаса. И обратите внимание, что нижняя часть стрингеров опирается на плиту из голубого камня, которая обеспечивает прочную поддержку, но также защищает стрингеры от грунтовой влаги и повреждения водой.Никогда не устанавливайте стрингеры прямо на голую землю. Вместо этого вылейте бетонную подушку или установите их на каменные плиты или монолитные бетонные блоки.

    После установки стрингеров на место положите длинный уровень на все стрингеры, чтобы убедиться, что каждая ступенька ровная. Если вы найдете какие-либо выступы, срежьте их блочным рубанком или рашпилем.

    Шаг 3. Установка ступеней и подступенков

    Сьюзан Питтард

    Отрежьте подступенки нужной длины с помощью торцовочной пилы для скорости и точности.Прикрепите каждый подступенок к стрингерам с помощью 2 1/2 дюйма. шурупы для настила с обрезной головкой, у которых есть крошечные головки, которые погружаются под поверхность. Обратите внимание, что я обрезал подступенки и ступени, чтобы они выступали за внешний стрингер на 1 1/4 дюйма. Позже к стрингеру будет прибита кедровая доска размером 1х12, что придаст лестнице более законченный вид. Если вы не устанавливаете обрезную доску, обрежьте ступени так, чтобы они выступали за стрингер на 1/2 дюйма.

    После установки подступенков закрепите ступени с помощью 3-дюймовых. винты с цилиндрической головкой. Оставьте от 1/8 до 1/4 дюйма.пространство между ступенями. Продолжайте устанавливать ступени, поднимаясь по лестнице. Столбы 4×4, используемые для поддержки перил лестницы, часто привинчиваются к стрингерам перед установкой ступеней. Однако сначала я закончил лестницу, а затем прикрепил стойки и построил поручень, как того требует код.

    Последним шагом является нанесение внешней отделки, как правило, морилки или прозрачного антисептика для дерева для террасных лестниц и акрилово-латексной краски для подъездов.


    🎥

    Сейчас Смотрите это:

    Этот контент создается и поддерживается третьей стороной и импортируется на эту страницу, чтобы помочь пользователям указать свои адреса электронной почты.Вы можете найти больше информации об этом и подобном контенте на сайте piano.io.

    Как сделать лестницу с готовым покрытием

    Посмотрите наше обучающее видео о том, как сделать лестницу с готовым полом!

    Подпишитесь на наш канал Youtube, чтобы получать уведомления о новых видео!

    При укладке пола такие аксессуары, как вентиляционные отверстия или отделочные элементы, действительно могут выделить пол.

    Лестница, подходящая к полу, также является прекрасным дополнением к новому полу, но часто бывает трудно идеально подобрать ступени к окружающему полу.

    Обычно деревянные лестницы создаются с незавершенными ступенями и деталями, окрашенными в тон пола. Если пол предварительно отделан, потребуется много проб и ошибок, чтобы сформулировать пятно, которое точно соответствует. Кроме того, вам все еще нужно пройти процесс шлифовки и отделки — шлифование, окрашивание и чистовая обработка ступеней — перед установкой.

    Что, если бы вы могли исключить ступеньки для создания точно совпадающих ступеней?

    Вот где в игру вступают детали и выкройки FloorMade.

    FloorMade использует готовые полы для ручной отделки деталей лестниц, которые идеально сочетаются с окружающим полом. Узнайте больше о FloorMade здесь (они также делают ступени из готовых полов).

    Мы использовали готовые полы Real Wood Floors и FloorMade, чтобы создать идеально сочетающуюся лестницу.

    Продолжайте читать, чтобы узнать, как создать и установить нестандартные ступени и подступенки для готовых полов.

    Материалы, которые мы использовали для установки ступеней лестницы:

    Мы установили рабочее место с куском МДФ на столе и прибили к нему куски пола. Это дало нам руководство по созданию макетов ступеней при каждой резке.

    Есть много разных инструментов, которые вы можете использовать в этой работе, и это те, которые мы сочли наиболее полезными.

    Подготовить лестницу

    Очистите лестницу от брызг, грязи и пыли. Убедитесь, что лестница не скрипит и не имеет каких-либо других проблем — она ​​должна быть чистой, сухой, ровной и прочной.Сделайте последний пылесос, и тогда вы готовы приступить к созданию лестницы.

    Очистка лестницы перед установкой обеспечит прилегание ступеней и подступенков к основанию. Это также хорошее время, чтобы убедиться, что он чистый, сухой, ровный, прочный и не скрипит.

    Создание закрытых ступеней лестницы

    Продолжайте читать, чтобы узнать, как сделать своими руками ступеньки для установки ступеней на закрытую лестницу.

    1. Измерьте ступени и отсортируйте настил

    Размер: Начните с использования приспособления для лестницы и измерительной ленты, чтобы измерить ширину и длину ступеней.Вам нужно измерить каждую ступеньку, потому что у многих лестниц размеры каждой ступени немного различаются. При измерении учитывайте толщину подступенка. Вы можете разместить материал подступенка там, где он поместится на лестнице, чтобы получить точные размеры. Материал нашего подступенка был стандартным ¾ ”, поэтому мы добавили этот размер к ширине протектора, чтобы протектор проходил над подступенком.

    Измерьте ширину всей ступени и помните, какой толщины будет подступенок.

    Сортировка: После того, как вы измерили протекторы, отсортируйте готовые полы по длине, достаточной для ваших ступеней.Держите дополнительные доски слишком короткими — их можно использовать в шкафах или смешивать с остальной частью укладки пола.

    2. Постройте ступени

    Измерьте нос и одну деталь пола. Вычтите эти измерения из необходимой общей ширины. Для нас размер носа был 2 дюйма, а пол — 6 дюймов. Наш протектор должен был быть шириной 10-1 / 2 дюйма, поэтому нам нужно было оторвать кусок 2-1 / 2 дюйма от пола.

    Перед изготовлением деревянных ступеней лестницы вам необходимо определить, как вы будете создавать ступеньки с помощью носика FloorMade.Для нашей мы использовали два куска настила позади носа лестницы. Мы оставили одну доску равной исходной ширине пола и оторвали вторую часть, чтобы компенсировать разницу.

    После того, как вы решите, как построить ступеньку лестницы, измерьте и отметьте пол до нужной ширины и разорвите пол до этой отметки. Перед тем, как разорвать, не забудьте оставить все язычки нетронутыми, чтобы они полностью вошли в нос. Это поможет удерживать носик на месте при пешеходном движении по протектору.

    Обязательно сохраните язычки на обеих частях протектора.Это позволит вам собрать все части вместе и обезопасить его, когда люди наступят на него после установки.

    После того, как вы разорвали нужные части, вы можете оставить другую половину частей (со сторонами канавки) для создания подступенков.

    3. Измерьте и отрежьте ступени

    Мы настроили наше рабочее пространство так, чтобы мы могли уместить все части вместе на двух обрезках пола, которые мы прибили к нашему обрезному листу МДФ.

    Используя эту настройку, вы можете сделать все разрезы всего за два прохода:

    Насухо установите пол на носок, чтобы создать макет того, как на самом деле будет выглядеть протектор.Поместите ступеньку на обрезок пола и используйте размер лестничного приспособления, чтобы дважды проверить длину и ширину. Если вы постукивали по приспособлению для лестницы или оно выходит за пределы линии, вернитесь и повторно измерьте ступеньку, чтобы убедиться, что ваши размеры верны.

    Измерьте и отметьте место обрезки протектора по длине. Перед резкой дважды проверьте свои размеры с лестницей. Как говорится, дважды отмерь, один раз отрежь!

    Используйте приспособление для лестницы, чтобы обозначить правильную длину с обеих сторон. Теперь мы готовы приступить к работе!

    При использовании гусеничной пилы расположите направляющую как можно ближе.Когда вы закончите резку, возьмите протектор и насухо поместите его в пространство, чтобы убедиться, что он подходящего размера.

    Повторите все эти шаги для каждой ступени перед установкой.

    Создание открытых проступей с возвратом

    Используйте следующие инструкции для создания открытых и возвратных ступеней.

    1. Сделайте боковой возвратный элемент

    Измерьте, как долго возврат проходит за плинтус. Добавьте это измерение к ширине протектора и ширине носа. В нашем случае мы обнаружили, что расстояние до плинтуса составляло 1-1 / 2 дюйма.Мы добавили это к ширине протектора, 10 дюймов плюс дюйма, чтобы выступала носовая часть. Таким образом, общая ширина нашего протектора составила 12-1 / 4 дюйма, а это значит, что длина боковины должна быть 12-1 / 4 дюйма.

    Измерьте, насколько возвратный элемент будет выдвигаться в передней и задней части протектора.

    Отрежьте боковую часть до длины, соответствующей ширине протектора, затем обрежьте один конец под углом 45 градусов. Это должен быть конец, который встретится с носом.

    Затем сделайте надрез на обратной стороне для возврата, выходящего за плинтус.Вы можете сделать это с помощью рулетки или приложить кусок к лестнице и отметить место для надреза.

    Отмерьте место, где вам нужно сделать выемку на боковой возвратной части.

    2. Измерьте и обрежьте ниппель

    После того, как на возвратном элементе надрезан надрез, вам нужно будет обрезать носок до нужной длины. Верните боковину к протектору и отметьте, где она сидит на протекторе. От этой отметки до стены измерьте длину лестничным приспособлением. Это будет длина носа вашей лестницы.

    Чтобы найти длину, которой должны быть выступ и протектор, вам нужно вычесть боковой возвратный элемент из полной длины.Положите возвратный элемент сбоку и отметьте, где он выдвигается. Оттуда используйте приспособление для лестницы, чтобы измерить расстояние от этой отметки до стены. Это измерение вы будете использовать для создания остальной части носа и протектора.

    Обрежьте носок до нужной длины, создав угол 45 градусов на стороне, которая будет встречать возврат.

    Обрежьте носок лестницы по длине и создайте угол 45 градусов на стороне, которая будет встречаться с боковой возвратной частью.

    3. Создайте проступь

    Как и в случае с закрытым протектором, измерьте и определите, насколько широкой должны быть задние части.Разорвите заднюю часть и соберите пол. Имейте в виду, нужно ли резать шпунтом или канавкой.

    Совместите насухо и детали лестницы вместе. Используйте размер лестничного приспособления, чтобы отметить место резания, затем используйте настольную пилу, чтобы отрезать до нужной длины.

    Как и с открытым протектором, вы можете сделать все пропилы всего за два прохода. Соедините насухо носик и части пола вместе, обратите внимание, что вам не нужно будет устанавливать боковой возвратный элемент в сухом состоянии. Положите ступеньку на обрезок пола и дважды проверьте длину и ширину.Используйте приспособление для лестницы, чтобы обозначить правильную длину с обеих сторон.

    Опять же, поставьте направляющую гусеничной пилы как можно ближе к вашим отметкам. Отрежьте и возьмите протектор и боковой возвратный элемент, чтобы они поместились в пространстве. Повторите эти шаги для каждой открытой ступени.

    Создание лестничного марша из МДФ

    1. Измерить

    Начните с нижнего подступенка и продвигайтесь кверху. Возьмите приспособление для лестницы и измерьте стороны этого первого подступенка, затем с помощью измерительной ленты измерьте высоту подступенка.

    2. Вырезать

    Используйте приспособление для лестницы, чтобы измерить линии реза. Кроме того, отметьте, какая сторона подступенка находится вверху, чтобы узнать, что это за передняя часть подступенка. Отрежьте кусок до нужной длины и поместите его в пространство.

    Если используются подступенки из МДФ для всей лестницы, повторите эти шаги для каждого подступенка.

    Создание подступенков с готовым покрытием

    1. Измерьте стояк

    При использовании настила в качестве подступенка убедитесь, что задний зазор на проступи меньше толщины элемента настила, используемого для подступенка.Поднимите одну из ступеней к лестнице и просушите, чтобы увидеть, насколько велик задний зазор.

    Вставьте первую ступеньку, затем измерьте высоту сантиметровой лентой и длину с помощью приспособления для лестницы.

    Убедитесь, что подступенок закрывает задний зазор за протектором.

    2. Создание стояка

    Чтобы получить максимальную отдачу от напольного покрытия, используйте отрезки от ступеней. Используя эти части и ваш пол, рассчитайте, сколько еще нужно проделать, чтобы получить высоту материала подступенка.В данном случае мы использовали пол 6 дюймов, а готовый подступенок должен быть 6-3 / 4 дюйма. Остаток материала протекторов составлял 3-1 / 2 дюйма, поэтому мы вычли это из 6-3 / 4 дюйма, чтобы получить 3-1 / 4 дюйма. Чтобы сделать эти 3-1 / 4 дюйма, мы оторвали кусок 3-1 / 4 дюйма от нашего 6-дюймового пола.

    Наш готовый подступенок на нашей установке ступеней лестницы !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Мы использовали лишние части ступеней нашей лестницы и оторвали кусок от пола, чтобы создать ступени.

    Перед резкой помните, что вам нужно, чтобы сторона шпунта входила в паз.Когда у вас будет оторвана вторая часть подступенка, объедините ее с предыдущей и измерьте, чтобы убедиться, что они имеют правильную высоту подступенка.

    3. Измерь и отрежь

    Не забудьте дважды проверить высоту и длину подступенка перед обрезкой. Для измерения используйте измерительную ленту или приспособление для лестницы.

    Соедините обе части подступенка вместе и измерьте высоту, чтобы убедиться, что она правильная. Затем возьмите приспособление для лестницы, положите его на подступенок, наметьте линии и отрежьте до нужной длины.После того, как вырежете, поднимитесь на лестницу и установите на место.

    Повторите эти шаги для каждого подступенка.

    Установка ступеней и подступенков

    Когда все порезано, можно приступать к приклеиванию и прибивке деталей на место. Как правило, вы делаете это в сочетании с подступенком — обрежьте подступенок, прорежьте проступь, затем приклейте и прибейте подступенок, приклейте и прибейте проступь.

    Мы рекомендуем использовать как клей для деревянных полов, так и гвозди. Это наиболее безопасный способ удерживать все на месте, так как по лестнице много пешеходов.Всегда используйте клей, специально предназначенный для напольных покрытий. Клей для деревянных полов растягивается и сгибается под ногами, не становясь хрупким и не ломаясь со временем, как клей для полов для недревесных полов. Использование правильного клея предотвратит выход ступеней и подступенков в дальнейшем.

    При установке закрытых проступей устанавливайте их по схеме подступенок. Установите нижний подступенок, следующий за проступью, и следующий подступенок. Повторите этот процесс для всей лестницы.

    1. Клей и гвоздь First Riser

    Первое, что нужно сделать с вашим стояком, — это нанести змеевидный узор из клея.Плотно прижмите ее и убедитесь, что черновой пол ровный. Затем прибейте боковые стороны, обязательно прибив посередине, где находится стрингер.

    2. Укладка ступеней лестницы с помощью клея и гвоздя

    Далее: установка ступеней лестницы. Хотя мы будем их приклеивать и прибивать, мы используем два разных метода для закрытых ступеней и открытых ступеней с возвратом.

    Закрытый протектор

    При использовании закрытых ступеней обязательно нанесите много клея на то место, где на полу образовались выступы. Это обеспечит защиту самой слабой части протектора, где будет наибольшая нагрузка от пешеходного движения.

    Затем прибейте гвоздь по выступу FloorMade и убедитесь, что все швы плотно затянуты. Вы также захотите прибить стрингер в середине протектора. Прикрепите пару гвоздей к тыльной стороне, чтобы все было на месте.

    Открытый протектор

    Шаг 1 — Для открытой ступени нанесите клей на ступеньку и распределите его шпателем. Это лучший способ удерживать ступеньку на месте, потому что возвратная часть имеет канавку, входящую в канавку выступа лестницы.

    Установка открытой ступени с возвратом состоит из нескольких шагов, чтобы обеспечить безопасность ступени на лестнице.Сначала нанесите на ступеньку клей для паркета. Чтобы добавить боковую деталь, используйте шлиц в канавке протектора, чтобы скрепить все вместе. Положите это на ступеньку, затем добавьте обратную боковую часть.

    Шаг 2 — Перед тем, как положить протектор и возвратную деталь, сделайте кусок шлицевой части, который будет вклеен в канавку возвратной детали. Это будет надежно удерживать возврат и удерживать его на одном уровне с протектором и носом.

    Шаг 3 — Затем нанесите протектор на клей и плотно прижмите его так, чтобы он полностью прилегал к протектору.Установите возврат на протектор и проденьте его в шлиц. Убедитесь, что гвоздь находится на одном уровне с наружным краем.

    После установки протектора убедитесь, что он ровный. Затем прибейте проступь по носику, задней стороне и краю. Обязательно прибивайте как обратную, так и заостренную стороны краев. Мы рекомендуем использовать гвоздезабиватель со шпилькой 18-го или 23-го калибра.

    Шаг 4 — После того, как он выровнен и закреплен клеем, прибейте протектор. Для тонкого материала, который мы использовали, и для углов, используйте гвоздезабиватель для шплинта 18-го размера или гвоздезабиватель 23-го размера.Не используйте слишком большой гвоздезабиватель, иначе он может выпасть из верхней или нижней части протектора.

    Шаг 5 и 6 — Прибейте угол протектора, выступ и возврат, чтобы все оставалось ровным и надежным. Лучший способ: продеть один гвоздь сбоку, а другой — спереди. Будьте осторожны с тем, как вы держите части вместе; не направляйте руку в том направлении, куда стреляет гвоздь, если он отклонится вверх.

    Leave a Comment

    Поквартирное отопление плюсы и минусы: плюсы и минусы, переход на автономный обогрев, СНИП, чертежи, инструкция, фото и видео-уроки, цена

    плюсы, минусы, переход на автономный обогрев

    Каждому человеку хочется контролировать свою жизнь, чего бы она ни касалась: семейных и деловых отношений, расписания движения общественного транспорта, цен на бензин и дизельное топливо, тарифов на жилищно-коммунальные услуги и прочее. Каждый мечтает установить в своем жилище поквартирное отопление.

    Большинство составляющих жизни не подвластны человеку, но с развитием цивилизации появляются устройства, с помощью которых можно начать контролировать температуру в своей квартире или частном доме.

    С развитием газового котельного, электрического оборудования (кондиционеров, бойлеров), у жителей многоквартирных домов появилась возможность устанавливать поквартирное отопление, что приводит к реальной экономии денег на оплате жилищно-коммунальных услуг, и появляется возможность поддерживать комфортную температуру в жилом помещении, когда и какую захочется, а не ждать подачки от теплосетей.

    Схемы поквартирного (автономного) отопления

    Рассматривать установку отопительных котлов на твердом и дизельном топливе смысла нет, так как поднимать на лифте вязанку дров или мешок угля на 9 этаж не захотят сами «любители комфортной температуры», а если захотят, то эту идею воплотить в жизнь им не даст санэпидемстанция. Остаются два варианта.

    Система отопления с конденсатным котлом и подогревом воды.

    Использование электрического оборудования: электронного, индукционного. Новые установки нагрева воды, инфракрасный обогрев помещения, система «теплый пол», использование масляных радиаторов или кондиционерных сплит-систем. Все электрические варианты применимы, но они обладают одним существенным недостатком – большое потребление электричества, и как следствие – материальные расходы. Рассматривать отопление квартиры при помощи солнечных батарей нет смысла, так как это возможно, но только довольно дорого.

    Самый распространенный способ организовать поквартирное отопление – установка газового двухконтурного котла.

    Виды котлов, используемых для отопления

    Такие котлы бывают нескольких типов: настенные, напольные.

    Настенные котлы рассчитаны на отопление помещения до 300 м2. В комплект входит один или два циркуляционных насоса, два измерительных устройства (манометр и термометр), система безопасности.

    У напольных котлов больший КПД и мощность, но они несколько дороже.

    Так выглядит настенный котел отопительной системы.

    Тепловые насосы воздух-воздух и воздух-вода. Данная система в силу своих конструктивных особенностей применима в частных домах и на своих приусадебных участках. В ней необходимым условием является наличие законного участка земли, на котором будут вестись монтажные работы по установке: монтажных коллекторов, воздушных контуров, грунтовых коллекторов, грунтовых зондов.

    Самым эффективным способом монтажа тепловых насосов является бурение скважины (грунтовый зонд). Скважина бурится на глубину 50-150 м, где постоянная температура +10 градусов. На производство таких скважин необходимо оформлять специальную документацию во всех существующих структурах.

    В монтаже грунтовых коллекторов не предусмотрено бурение скважин, и делается все проще: укладываются полиэтиленовые трубы с незамерзающим теплоносителем на глубину до 2 метров и насос нагнетает тепло в помещение. Основной «головной болью» является просчет, как сделать отопление, чтобы грунт летом успевал прогреваться.

    Из всех существующих способов установки автономного отопления самый «спокойный» – монтаж сплит-систем или покупка масляных обогревателей. В обоих случаях необходимо документально оформить в теплосети отключение от центрального отопления и поменять в квартире электропроводку. Но перед тем как монтировать такое отопление, необходимо пригласить толкового специалиста-энергетика. Этот специалист сделает замеры и просчитает предполагаемые нагрузки в домовой и квартирной электропроводке.

    Схема солнечной сплит-системы.

    Хорошие специалисты знают, как правильно и когда сделать замеры, а также какие расчеты следует произвести для того, чтобы сделать такое отопление. А то может быть такое, что вы «вложитесь» в комфорт, а соседи на вас в суд подадут за то, что вы лишили их возможности пользоваться электроприборами. Перед тем как совершать поступки, а тем более установку поквартирного отопления, всегда надо все хорошо обдумать. Сначала, перед тем как сделать отопление, следует подсчитать затраты на электричество и предполагаемую температуру в помещении. Учитывать необходимо все: расположение квартиры (угловая или в середине), как расположен дом (южная и северная сторона), теплоизоляция окон и стен, количество комнат и подсобных помещений. Все это энергетик просчитает. Необходимо, чтобы он все детально расписал, так как числа могут показать, что «овчинка выделки не стоит». А если учесть нервотрепку (еще какую!) с документацией, то «пропади оно пропадом».

    Надо или нет оформлять разрешительную документацию

    Огромным недостатком установки поквартирного отопления является оформление разрешительной документации. Самостоятельно пройти «круги ада» можно, но это действо отнимет часть здоровья и жизни. Если есть возможность, то наймите специалистов по монтажу газового оборудования и в договоре укажите, что разрешительную документацию оформляют они.

    На подобные условия договора соглашаются только те организации, у кого уже «набита дорога по кабинетам». Они знают, кому и сколько надо «улыбнуться», чтобы разрешительные документы оформили быстро. Вы же не хотите начать монтажные работы годиков этак через пять.

    Солнечный коллектор для устройства сплит системы.

    Для тех, кто желает самостоятельно взвесить все плюсы и минусы обязательных действий, вот приблизительная схема для того, чтобы сделать индивидуальное отопление.

    Идете в контору компании, поставляющей тепло в ваш дом, выстаиваете очередь, уточняете техническую возможность отключения от центрального отопления и пишите заявление на отключение. Действующими нормативно-правовыми актами данные действия разрешены. Все заявления пишите в 2 экземплярах: один отдаете в организацию, второй с входящим номером оставляете у себя. Если будете писать в одном экземпляре, то «шустрые» служащие компании могут его попросту потерять. А как вы потом докажете, что писали заявление?

    Идете в специализированный магазин и выбираете газовое или другое оборудование, которое сделает вашу жизнь комфортной. Не бойтесь задавать продавцам вопросы и переспрашивать, если что-то не поняли.

    Заказываете в сертифицированной организации (она должна иметь право на оказание данного рода услуг) обоснование технических условий на установку газового или другого оборудования, которые вы присмотрели в магазине. Если решили ставить электрооборудование, то идти необходимо в Энергосбыт. Это необходимо, чтобы специалисты просчитали возможности вашей и домовой электропроводки.

    Идете к пожарникам и пишите заявление, чтобы они пришли, осмотрели квартиру и план установки оборудования и дали заключение. Когда в схеме установки оборудования предусмотрен коаксиальный воздуховод, необходимо посетить санэпидемстанцию и написать соответствующее заявление.

    С готовым планом монтажных работ идете в специализированную монтажную организацию и заключаете договор на установку и обслуживание оборудования.

    После монтажных работ опять идете в городскую службу газа и вызываете специалиста, чтобы он запустил котел и все проверил (тягу, вентиляцию и другое). Мастер может все оформить на месте, тогда идти в контору газовой службы не придется.

    Тому, кто не передумал самостоятельно оформлять разрешительную документацию на такое отопление, можно пожелать спокойствия и терпения.

    Оцените статью:

    Поделитесь с друзьями!

    Поквартирное отопление — плюсы и минусы


    Мой дом — моя крепость. Древнее, но всё ещё справедливое утверждение. Разумеется, сейчас хочется не только укрыться от суеты мира, но и сделать это с максимальными удобствами. Холодные каменные комнаты с бойницами, огрызками свечей и заплесневелым хлебом остались далеко в прошлом. В крепости XXI века должно быть тепло, сухо и светло. Не помешает несколько коробок с пиццей, канистра апельсинового сока и неограниченный доступ в интернет. Это минимум, который должен быть доступен для любого индивидуума.

    Одним из важнейших параметров комфортной жизни является окружающая температура — никому не нравится мерзнуть зимой и задыхаться от жары летом. Или наоборот, если вам посчастливилось жить в Австралии. Централизованному, общему отоплению постепенно приходит на смену индивидуальное отопление. Это подразумевает установки мини-котельной в каждую квартиру. Такая система включает в себя такое оборудование:

    1. Отопительный котел— основной элемент, который и будет осуществлять нагрев воды. Мощность аппарата надо брать в зависимости от площади помещения и, желательно, с запасом около 20% относительно требуемой. Котлы бывают одноконтурные, осуществляющие только обогрев и двухконтурные, дополнительно обеспечивающие горячую проточную воду. Источник энергии может быть газовым, электрическими, твердотопливными или на жидком горючем. Выбор котла особенно важен и является предметом отдельного рассмотрения.
    2. Устройство, обеспечивающее захват воздуха для процесса горения.
    3. Вытяжка для отвода продуктов горения.
    4. Приборы учета расхода топлива.
    5. Датчики контроля неисправностей и система оповещения.

    Преимущества индивидуального отопления

    • Возможность регулировать температуру самостоятельно — самое явное достоинство. Комфортная температура для проживания для каждого человека различная. Поставщик тепла ориентируется на действующие государственные стандарты и нормы. Индивидуально можно изменять температуру в помещении днем и ночью, в зависимости от погоды, отключать при длительном отсутствии. Нет необходимости в дополнительных источниках тепла. Открывать зимой или в теплый мартовский день окна, чтобы проветрить комнату, тоже не придется.
    • Относительная дешевизна. Следует из предыдущего пункта, кроме того тарифы для населения ниже, чем для специализированных компаний.
    • Возможность самому контролировать состояние оборудования можно отнести как к достоинствам, так и к недостаткам. Ответственный хозяин превратит это в выгоду, поскольку вовремя сделанная профилактика и аккуратное обращение существенно снижают стоимость и частоту обслуживания. Но и полностью отказываться от проверок специалистами не допускается.
    • Уменьшается риск возникновения аварий при замене газового оборудования на электрическое. Особенно актуально для многоэтажных зданий с большим количеством устройств работающих на газовом топливе.
    • Отсутствуют дополнительные расходы на содержание коммуникаций, которые подчас изрядно изношены или даже в аварийном состоянии. Потребитель платит только за ремонт своей аппаратуры. Неисправность центральных магистралей и потери связанные с этим не влияют на температуру воздуха в квартире.
    • Возможность использования новых технологий в отоплении. Постоянное развитие науки и техники открывает широкие возможности перед потребителями в использовании новых материалов и источников энергии, что снижает стоимость и повышает безопасность и экологичность процесса.

    Недостатки индивидуального отопления

    • Установка дополнительного оборудования. Котел, входные и отводные трубы- всё, что включает в себя система автономного отопления, придется покупать за свой счет в отличие от централизованного варианта, где уже это учтено застройщиком в проекте. Необходимо будет выделять дополнительное место в квартире, а это неудобно для владельцев небольших площадей
    • Оформление разрешающих документов на использование отопительного оборудования также возлагается на собственника помещения. Подбор оптимальной мощности и типа котла лучше всего доверить специалистам, поскольку неправильный выбор может привести к дополнительным расходам или даже опасности возникновения аварийной ситуации.
    • Обслуживание за свой счет. Все проблемы связанные с ремонтом и обслуживанием оборудования ложатся на плечи собственника. Необходимо четко придерживаться графика профилактических осмотров и ремонтов. Рекомендуется вести журнал событий, чтобы не приходилось держать всё в голове.
    • Ориентация на определенный вид топлива. Сомнительно, что жильцы захотят тратить полезную площадь квартиры на вязанки дров или кучи угля. Поэтому в качестве источника энергии используется газ либо электричество.
    • Неприспособленность некоторых зданий для установки индивидуального отопления. При отводе дыма и газов вероятно попадание их в другие окна, расположенные поблизости. Кроме того страдает и внешний вид фасада. Этот недостаток устраняется в современных проектах, рассчитанных на использование подобного вида отопления.

    Как и в любом сложном вопросе, не так просто однозначно ответить на вопрос стоит ли устанавливать себе систему индивидуального обогрева. Опыт и отзывы людей, использующих автономное отопление, в большинстве своем свидетельствуют о том, что потраченные время и средства в итоге окупаются с лихвой. Разумеется, нужно по максимуму использовать помощь профессионалов в решении технических вопросов и проверенное оборудование от фирм, зарекомендовавших себя на рынке.

    Постепенно многие строительные компании отказываются от центрального отопления — это облегчает постройку и сдачу дома, а также регистрацию и обслуживание у специализированных предприятий. Всё это переходит под юрисдикцию хозяина жилплощади. Устранение промежуточных звеньев снижает стоимость услуги и увеличивает эффективность обратной связи, но с другой стороны требует ответственности и дополнительных усилий. Следует тщательно взвесить свои возможности и желание заниматься установкой и самостоятельным обслуживанием.

    Похожие записи





    плюсы и минусы индивидуального отопления, способы установки

    Отопление – это то, над чем думает каждый человек перед покупкой дома или квартиры. Люди, составляющие рейтинги, утверждают, что этот критерий находится на втором месте, обходя даже стоимость. Есть и другие данные, которые говорят о том, что расход воды и тепла в русских домах превышает в несколько раз европейские показатели.

    Центральное отопление квартир не приносит желаемого результата. И дело в перебоях с отоплением и горячей водой. А вот стоимость при этом за коммунальные услуги только возрастает. Кроме этого, вся система трубопровода в России сильно изношена, в том числе и котельное оборудование. В итоге при подсчете теплопотерь выходит показатель в 50 процентов, что очень много.

    Несложно понять, что каждый начинает задумываться про поквартирное отопление. Это выход из сложившейся ситуации. Потому что это будет выгодно с финансовой точки зрения и более эффективно с подачи тепла. Такой метод автономного теплоснабжения для многоквартирных домов — самый лучший на сегодня.

    О чем идет речь?

    Перед тем как оснастить свою квартиру таким дополнительным источником тепла, стоит понять, как это работает. Поквартирное отопление – это создание мини-котельной в каждом отдельном секторе. После этого жильцы могут в индивидуальном порядке устанавливать себе нужный температурный показатель и менять его при первой необходимости. Для такого обустройства потребуется:

    • Отопительный котел. В зависимости от площади квартиры, нужно делать запас в 20 процентов, чтобы агрегат не работал на пределе. Сегодня в продаже имеются самые различные модели с нужным набором функций.
    • Приборы для фиксации расхода топлива. Сюда относят счетчики и прочие отопительные элементы.
    • Оборудование для захвата воздуха. Это требуется в процессе горения.
    • Трубы для удаления дыма и газов.

    Какое топливо использовать?

    На сегодня самый лучший вариант — это природный газ. Котлов для такого источника энергии множество. Каждый производитель старается создать один из лучших вариантов, чтобы потери были минимальными, а отдача — максимальной. Поквартальное отопление таким способом подходит многим. В чем плюсы и минусы такой системы? Это мы рассмотрим ниже.

    Особенности

    Поквартирное отопление набирает обороты в России, поэтому уже сегодня можно точно сказать, в чем преимущества и недостатки. Если говорить в общем, то плюсов больше, чем минусов. Чтобы разобраться в этом вопросе, в 2000 году Госстрой России провел некие исследования, в которых при строительстве многоквартирных домов применяли именно автономное отопление.

    Сегодня такие дома есть в Смоленске и Санкт-Петербурге. Настенные котлы стали активно применяться и в других городах, потому что это было выгодно. Даже при коммерческом строении это бралось за основу. Потому что люди понимали, что таким образом легче создать нужный микроклимат в доме и при этом не переплачивать. Ведь у каждого есть свои установки для фиксации потребления тепла.

    По итогу такие эксперименты принесли много положительного, и в квартирах стало комфортнее находиться. После этого появилась документация, на основе которой можно было строить такие дома. Теперь именно автономное отопление на пике популярности. Помимо этого, в регионах появились свои нормативные документы, по которым поквартирная система отопления была полностью узаконена.

    В итоге каждый год увеличивается количество домов с такой подачей тепла. Это происходит в разных регионах и городах. Из этого понятно, что эффективность присутствует на каждом этапе. Именно таким способом можно решать проблемы жилищно-коммунальной системы. При этом сегодня проводят даже реконструкцию старых строений.

    Что получает пользователь?

    Общие положительные стороны:

    • Потребитель сам ведет учет и контроль уровня нагрева воды и помещения. Не появляется перебоев, теплая вода круглый год, отопление можно включать в любой момент.
    • Поквартирная система отопления позволяет экономить газ, но при этом поддерживать нужный показатель тепла. Помимо этого, появляется возможность уменьшить цифры в квитанциях об оплате. А на сегодня именно эти показатели для каждого человека имеют большое значение.
    • Возвести многоквартирный дом с индивидуальным поквартирным отоплением проще, потому что нет необходимости врезаться в центральную трубу, получать разрешение и тянуть новую магистраль. При наличии стабильного газоснабжения строительство проходит в любых, даже самых отдаленных, территориях. Окупаемость такого строения происходит быстро. Этим руководствуются все застройщики, так как и им удается сэкономить приличную сумму.
    • Поквартирное газовое отопление – это экологически чистое решение, которое выбирают многие. В квартирах монтируются котлы с закрытой камерой сгорания, поэтому не нужно устанавливать дополнительную вентиляцию. Происходит работа такой установки самостоятельно, так как все необходимое имеется внутри. Продукты сгорания сразу же выходят наружу и рассеиваются, при этом современные установки разработаны по всем допустимым критериям и безопасности для окружающей среды.

    Особенности вывода продуктов сгорания

    На уровне проектирования всей системы для любой квартиры стоит учитывать эффективность вывода продуктов сгорания. Весь процесс должен происходить максимально безопасно и полноценно. В продаже имеется большое количество самых различных котлов, как от российских, так и зарубежных поставщиков. Чтобы точно понять, для кого плюсов больше, стоит выстроить систему поэтапно.

    В чем преимущества для потребителя?

    Поквартирное отопление в многоквартирном доме имеет свои положительные стороны именно для жильцов:

    • Стоимость за коммунальные услуги становится меньше на 50 процентов.
    • Каждый сам решает, какой показатель тепла будет в квартире.
    • Не нужно ждать начала или окончания отопительного сезона.

    Преимущества для застройщика

    Именно компании, которые возводят дома, получили выгоду, которая стала им приносить меньше расходов:

    • Нет необходимости прокладывать дорогостоящие тепловые магистрали и создавать тепловые пункты.
    • Устройство приборов учета не выполняется.
    • Дома возводятся в любых районах города, где есть бесперебойная подача газа.

    Компании, которые ведут обслуживание, в таком строительстве также получили свои преимущества:

    • Легко производить обслуживание газовых котлов. Это большой плюс для соответствующих организаций.
    • Не нужно нарушать работу отопительной системы в каждой квартире при замене труб в процессе ремонта или перепланировки помещения. Каждый ведет индивидуальный подход и обслуживание своих устройств.
    • Оплата выполняется по индивидуальным счетчикам, что проще контролировать. По задолженности идет работа только с одним пользователем, а не со всеми жильцами многоквартирного дома. Это очень удобно.

    Помимо этого, органы исполнительной власти тоже оказываются в выигрыше. Для них есть свои положительные стороны. Сюда относят:

    • Нет необходимости строить центральную магистраль теплоснабжения, а значит, денежные средств остаются в бюджете.
    • Не нужно запрашивать дотации.
    • В теплосетях нет необходимости искать теплопотери и возмещать затраты.
    • Вся ответственность ложится на собственников квартиры, в отношении платы и обслуживания.

    Наличие отрицательных сторон

    Плюсов много, но при этом всегда найдется отрицательная сторона. Самое первое, котлы поквартирного отопления требуют отвода продуктов сгорания – дыма. Из каждых квадратных метров собственника не должен валить дым на улицу. Это строго запрещено. Поэтому потребуется создавать единый дымоход. Если просчитать затраты на него, то получится дорого. Помимо этого, возвести его придется по всем правилам, а на это потратится много времени.

    Такой дом с поквартирным отоплением будет считаться опасным. Потому что на площади каждой квартиры будет находиться котел, работающий на газу, а это вещество считается взрывоопасным. Но когда каждый человек подходит к вопросу монтажа со всей серьезностью и выбирает качественный котел, этот минус пропускается.

    Требования

    Нужно, чтобы у агрегата были все соответствующие фиксаторы:

    • Контроль присутствия пламя.
    • Наблюдение за тягой и температурным показателем.
    • При отсутствии огня должен срабатывать клапан отключения.

    Поэтому покупать котлы лучше тех производителей, которые не один год на рынке. Также ежегодное обслуживание должны проводить соответствующие органы, и от этого нельзя отказываться. Сегодня газораспределительные станции не только проводят процедуру подведения газа, но и предлагают качественные котлы по доступным ценам. В таком случае они уже несут полную ответственность за весь процесс работы устройства.

    Тяга

    Помимо этого, поквартирная разводка отопления имеет еще одну слабую сторону – это тяга. Те, кто находятся на нижнем этаже, получают большой поток ветра и тягу, а вот на верхних — наоборот. Помимо этого, чаще всего люди в своем жилье ставят котел на 24 кВт, но он слишком мощный. А значит, само оборудование работает наполовину, так как для двухкомнатной квартиры нужно минимум энергии.

    Но при частом использовании горячей воды нужно именно такую мощность. В итоге перед покупкой придется внимательно рассчитать, какая мощность требуется. Работа термоблока происходит и при сниженной нагрузке, но в итоге в трубе образуется конденсат, если на улице отрицательные показатели температур. Нужно проводить полноценную и качественную теплоизоляцию. Если этого не сделать, то придется приобретать дополнительное оборудование.

    Хотя специалисты считают, когда на настенный котел добавляется любое оборудование, то возникает повышенный уровень затрат, а это существенное снижение выгоды. Когда жильцы устанавливают в квартире котлы, то делают регулировку на снижение мощности. Но при этом никто не рассчитывает уровень КПД и выход газов. А значит, могут быть серьезные телпопотери, при которых также затраты бесполезные.

    Промерзание

    Еще один момент — происходит только отопление квартир. А значит, подъезд, чердак, подвал не отапливаются. В холодное время года будет происходить промерзание. В итоге период службы строения, а именно его годность для проживания, снижается. Помимо этого, жители в центре дома находятся в выгодном положении, потому что тепло от соседних квартир им доступно. Когда дом новый, не все квартиры раскуплены, то стены холодные, а значит, нагрузка на квартиру с автономным теплоснабжением присутствует. А это плюс к показателям на счетчике.

    Подводя итоги

    Многие люди, проживающие в квартирах с поквартирным отоплением, беспокоятся, так как не все ответственно относятся к котлам. Это сложная система, которая требует периодического контроля и проверки. С юридической точки зрения каждый это решает сам. Тем более, все проверки должны совершать опытные специалисты с образованием. Эта услуга платная, но она себя окупит. Потому что сбои в работе могут приводить к дополнительным цифрам на учетной установке.

    Выбирая квартиру, каждый сам решает, что для него подходит больше. Но перед началом стоит взвесить все положительные и отрицательные стороны. Безусловно, плюсов много, так как каждый человек сам решает, когда ему топить квартиру, а когда отключать отопление. Убрать минусы не так сложно — все это решается в современном мире.

    Осуществить переход на поквартирное отопление можно и самому. А именно — проложить трубы и установить котел. А что касается газа, то этим занимаются только опытные люди с надлежащими документами. Точно назвать стоимость не получится, так как котел каждый выбирает сам, а их стоимость различная. Такое оборудование выглядит аккуратно и не испортит имеющийся дизайн интерьера.

    достоинства и недостатки, элементы поквартирной системы отопления

    В новостройках все чаще используют поквартирное отопление. Но и с централизованным отоплением строят много домов. В нашей статье разберемся какое отопление лучше и выгоднее. Рассмотрим подробно все особенности поквартирного отопления.

    Содержание: 

    1. Поквартирное отопление
    2. Достоинства и недостатки
    3. Элементы поквартирной системы отопления

    Поквартирное отопление

    Если строящийся дом не может быть подключен к централизованному отоплению, то остается лишь один вариант. Застройщик решает устанавливать поквартирное отопление. Такой вариант отопительной системы намного проще. Ведь не нужно согласовывать все действия с поставщиками тепловой энергии. Затраты на такое отопление намного меньше централизованного. Можно сэкономить на устройстве отопительного оборудования и разводке коммуникаций. А расчеты отопительной системы произвести намного проще. 

    Новым жильцам также намного выгоднее использовать поквартирное отопление. В первую очередь при заселении в новую квартиру можно самостоятельно выбрать подходящий источник тепла. А также можно самостоятельно регулировать температурный режим для комфортного проживания. Но многие дома сдаются с уже установленными двухконтурными газовыми котлами. Многих такой вариант не устраивает, но ведь оборудование уже входит в стоимость квартиры и оплатить его придется. Некоторые платят дважды при покупке нового отопительного оборудования, а кто-то оставляет уже имеющийся отопительный прибор. 

    Газовые котлы являются хорошим вариантом для отопления квартиры. Ведь отопление газом обходится совсем недорого. 

    Достоинства и недостатки

    Централизованная система подачи горячей воды и теплоносителя имеет большие недостатки:

    1. Движение носителя тепла от источника тепла к потребителю происходит на больших расстояниях. Поэтому происходят большие тепловые потери.
    2. Владелец квартиры не может экономить на отоплении. 

    В поквартирном отоплении можно выделить следующие достоинства:

    1. Теплоноситель проходит от источника тепла к потребителю без тепловых потерь.
    2. Не нужно строить теплотрассы, которые обходятся дорого.
    3. Каждый может использовать нужное количества тепла. 

    Элементы поквартирной системы отопления

    Поквартирная отопительная система состоит из следующих элементов:

    • Трубопровод отопления вместе с отопительным оборудованием;
    • Телпогенератор. Он является источником теплоснабжения;
    • Трубопровод обеспечения горячей водой с водоразборной арматурой.

    Рассмотрим более подробно каждый элемент поквартирной системы отопления.

    Для теплогенератора должно быть оборудовано отдельное помещение, которое называется теплогенераторная. Оно может быть для общественного назначение или устроено в квартире.

    Теплогенераторами являются отопительные котлы, которые используются для отопления квартиры. В процессе сгорания органического топлива происходит образование энергии, которая нагревает теплоноситель. 

    На государственном уровне экономятся средства, при поквартирной отопительной системе, которые нужны для ремонта и строительства теплотрасс. При наличии отопительного котла в квартире можно самостоятельно регулировать нужный температурный режим. 

    При централизованной системе необходимо оплачивать определенную установленную стоимость. В поквартирном отопление вы сами можете выстраивать нужную температуру и соответственно экономить на оплате отопления. Ведь в большие и малые морозы в централизованной системе отапливают квартиру одинаково. Хотя при небольших морозах можно уменьшать температуру обогрева. 

    Каждый год дорожает централизованное отопление. И оно не всегда отапливает квартиру качественно в большие морозы. Из-за аварии на теплотрассе может происходить снижение температурного режима. А включают отопительный сезон не всегда рано. Ведь в сентябре уже бывает довольно-таки прохладно, а отопления все нет. В поквартирном отоплении вы можете самостоятельно включить, обогрев квартиры в любое удобное для вас время. 

    Чтобы экономить на отоплении необходимо устанавливать разный температурный режим для разного времени суток. Для этого нужно использовать программатор. С его помощью можно настроить необходимую температуру днем и ночью. Таким образом можно значительно сэкономить на оплате за отопление.

    В то время, когда вы отсутствуете дома можно установить более низкий температурный режим. А на то время, когда вы должны вернуться можно установить более высокую температуру. Таким образом вы сможете сэкономить и одновременно установить комфортную температуру к вашему приходу.

    Поквартирное индивидуальное отопление является материальным стимулированием, так как оно направлено на экономию тепла. Для того чтобы тепло не уходило из квартиры нужно утеплять стены и устанавливать качественные окна. Поэтому при квартирном отоплении в первую очередь необходимо позаботиться о качественном утеплении квартиры. Ведь если будут стоять старые окна, которые пропускают тепло, то вы будете больше тратить на отоплении. Именно поэтому такое отопление считается материальным стимулом. 

    Газовые двухконтурные котлы являются хорошим решением для поквартирного отопления. Ведь такой котел не только отапливает помещение, но и обеспечивает жильцов горячим водоснабжением. Застройщики таким образом экономят на установке оборудования. Согласитесь, выгодно установить одно устройство, которое выполняет две функции. 

    Во многих районах каждое лето отключают горячую воду на время проведения ремонтных работ. А если у вас установлен двухконтурный газовый котел, то вы не останетесь без горячей воды. Это является еще одним достоинством.

    Читайте также:

    плюсы и минусы. Поквартирное отопление в многоквартирном доме.

    Как создать благоприятный климат в помещении в зимнее время года – вопрос, волнующий большинство жителей России, вынужденных сталкиваться с частыми капризами погоды. Однако не всегда коммунальные службы отапливают многоэтажные дома должным образом, поэтому владельцы квартир пытаются найти альтернативные варианты снабжения теплом. Кто-то пытается повысить температуру в помещении за счет использования электрических конвекторов, замены радиаторов на более энергоемкие, другие же подходят к решению проблемы комплексно – устанавливают автономную систему отопления.

    Положительные моменты подключения автономного отопления

    Автономная система функционирует независимо, а это значит, что владельцы квартир могут забыть о сбоях в подаче теплоносителя или недостаточном его нагреве. Но кроме этого появляется еще одно значимое преимущество: собственник может сам управлять системой отопления, устанавливать такую температуру, которую считает достаточной для обеспечения комфорта.

    Именно эта самостоятельность и является ключевым достоинством автономного отопления. Однако не стоит забывать, что у него есть и свои недостатки (о них мы поговорим позднее). Пока же перечислим основные преимущества:

    1. Возможность по своему желанию завершать отопительный сезон. Теперь можно забыть о ситуации, когда в сентябре приходится спать под двумя одеялами в ожидании нагрева батарей или же открывать настежь окно в мае, проклиная коммунальщиков, забывших посмотреть, что на термометре +20 градусов.
    2. Вы сможете самостоятельно выбирать необходимый температурный режим. Теперь риск замерзнуть зимой или задыхаться от жары во время оттепели будет сведен на нет.
    3. Во время отсутствия дома удастся сэкономить на отоплении. Вы можете установить минимальную температуру, чтобы помещение не промерзло, а сами спокойно отправиться в отпуск или в гости в другой город.
    4. При использовании комбинации газовый котел + водяное отопление получится существенно сократит расходы семейного бюджета. Вариант такой автономной системы является крайне экономичным. Не потребуется серьезных вложений и во время обслуживания оборудования и его ежегодной диагностики. Единственное, что стоит учесть – это затраты на первоначальный монтаж и приобретение самого оборудования и комплектующих. Тем не менее сумма, которая уйдет на покупку, достаточно быстро окупится.

    Отдельно нужно упомянуть электрические котлы. Здесь есть два противоречия: да, они не столь трудоемки при монтаже, не нуждаются в серьезном обслуживании, но зато тепло, получаемое при их помощи, весьма дорого.

    1.  При монтаже двухконтурного нагревательного котла у вас будет возможность круглый год иметь доступ к отоплению и горячей воде. Теперь не нужно бояться, что у вас не получится помыться после работы. Это особенно удобно, если вы проживаете в городе или районе, где летом из крана идет только холодная вода.

    Минусы автономного отопления

    Если вы решили установить в квартире автономную систему, то неминуемо столкнетесь с несколькими специфическими трудностями еще на этапе планирования. Немало усилий потребуется приложить, чтобы провести монтаж и подключить оборудование. Но самое неприятное и мало зависящие лично от вас – получение разрешительных документов. Процедура согласования займет достаточно много времени и потребует от вас должного терпения. Такая особенность связана с медлительностью оформления официальных бумаг, но и с тем, что коммунальные службы настороженно относятся к любым изменениям системы и подключению стороннего оборудования.

    Помимо уже названного недостатка к минусам автономных систем причисляют:

    1. Затраты на приобретение и монтаж системы. Если вы решили обзавестись автономным котлом, то покупать его и комплектующие вам придется исключительно на личные деньги. Также потребуется выложить круглую сумму и на этапе установки. Учтите, что здесь лучше не экономить, так как система, собранная неквалифицированными работниками может быть опасна не только для вашей квартиры, но и всего дома.
    2. Необходимость проведения ремонта. В ходе установки оборудования придется частично разрушать межкомнатные перегородки, снимать напольное покрытие, может пострадать внутренняя отделка помещения. Когда работы будут завершены, квартира потребует косметического ремонта, на который тоже необходимо потратить деньги.
    3. Регулярное обслуживание и диагностика. Проверка работоспособности системы должна проводиться не реже раза в год. Вам самостоятельно придется организовывать посещение квартиры мастером. Игнорирование требования может привести к печальным последствиям эксплуатации газового оборудования.
    4. Сложности в получении разрешения на установку системы автономного отопления.

    Однако если вы задались целью отапливать квартиру самостоятельно, перечисленные недостатки вас не испугают.

    Какой котел приобрести?

    Как правило, при монтаже автономной системы используется газовый котел. Его подключают к замкнутой системе водяного отопления. Этот вариант предпочтителен по нескольким причинам.

    Вы сможете брать воду из уже подключенной системы водоснабжения, пользоваться централизованной канализацией. В целях нагрева теплоносителя подойдет газ, подающийся в дом. Он выгоднее, чем топливо, приобретенное отдельно. Хотя, теоретически котел может работать и на жидком, твердом или газообразном топливе. Но, как вы сами понимаете, использование дров или угля в квартире вряд ли представляется возможным.

    Также есть и альтернативный вариант – электрический котел. Он прост в установке и обслуживании, не требует огромного количества разрешающих документов, система не займет много пространства в помещении. Но нужно помнить, что теплоноситель на выходе окажется очень дорогим. Посчитайте сами: котел вы устанавливаете 1 раз, а отапливать вам придется квартиру каждый год.

    Почему выгоднее использовать воду в качестве носителя? Она есть в каждом многоквартирном доме, может какое-то время сохранять тепло уже при отключенной системе. Конечно, для ее нагрева нужен довольно длительный период при запуске системы, она с годами способна засорить трубы, но в целом это наиболее экономичный и выгодный вариант.

    Пусть у автономной системы отопления и есть серьезные недостатки, все же ее можно рекомендовать для установки в квартирах как основного источника тепла.

    Поквартирное отопление: преимущества и недостатки системы

    Система представляет собой миниатюрную котельную, расположенную прямо в квартире.  Хозяева могут свободно управлять климатом в помещениях, включать и выключать отопление в разных комнатах в удобное для них время, регулировать температуру.

     

    Какое оборудование нужно для организации поквартирного отопления:

     

    • газовый котёл;
    • вентилирующая техника;
    • счётчики расхода газа;
    • система труб для отведения дыма;
    • стабилизатор напряжения.

     

     

    Современные котлы оснащены функциями безопасности, такими как обнаружение пламени, слежение за тягой и температурой, автоматическое отключение в случае пропадания огня.

     

    Используемое топливо – природный газ, тот же самый, что подводится к кухонной плите. Для него выпускают множество модификаций котлов. При сгорании газа потери тепла минимальны, а теплоотдача очень высока.

     

    Немногие знают, что в старых домах с центральным отоплением также можно организовать поквартирное. Нужно смонтировать трубы и установить котел, предварительно согласовав проект с управляющей компанией.

     

    Плюсы и минусы поквартирного отопления

     

    Поквартирное отопление выгодно не только для жильцов, но и для строительных организаций, поскольку внедрение системы позволяет возвести дом даже там, где нет теплосети. Компании не нужно разрабатывать проект, получать разрешение, врезаться в центральную трубу, создавать новые пункты.  

     

    Жильцы дома с индивидуальным отоплением квартир получают следующие преимущества:

     

    • возможность включать обогрев тогда, когда в этом есть необходимость;
    • гибкую регулировку температуры в каждой комнате для исключительного комфорта;
    • благоприятный микроклимат, положительно сказывающийся на здоровье;
    • независимость от отопительного периода;
    • оплата производится за фактически израсходованный ресурс – экономия.

     

    Котлы оборудованы внутренней камерой сгорания, дополнительная вентиляция не нужна. Такая конструкция оборудования говорит о его экологичности.

     

    Минусы поквартирного отопления:

     

     

     

    • Сложность организации отвода продуктов горения – необходим единый дымоход.
    • Газ – это взрывоопасное топливо, поэтому лучше отдать предпочтение современным качественным котлам, которые стоят недёшево.
    • Ежегодное платное обслуживание оборудования.
    • Проблемы с тягой на первом и последнем этажах многоквартирных домов: на нижнем слишком высокая, на верхнем чересчур низкая.

     

    Главный недостаток заключается в том, что не отапливаются подъезды, чердаки и подвалы, что уменьшает срок эксплуатации здания из-за промерзающего фундамента.

     

    Как показала практика, все недостатки решаемы, если собственник ответственно подходит к созданию благоприятных условий в своём жилище.

    плюсы и минусы, разрешение, стоимость, отзывы и что это такое


    Один из самых инертных вопросов в нашей стране касается обеспечения владельцев квартир качественным отоплением. Для этого используются традиционные централизованные системы отопления. Однако, они уже давно устарели не только морально, но и физически. Выход из сложившейся ситуации заключается в установке автономного отопления в многоквартирном доме.


    Наиболее популярными являются варианты с общим котлом, который монтируется в единственном экземпляре для всего дома или с множеством котлов для каждой квартиры. Оба варианта имеют право на существование, тем более, что они уже опробованы в реальных условиях городских многоэтажек.


    Позитивные стороны


    Стоит учесть, что методика является эффективной не только для нашей страны, но также проявила себя за ее пределами. Выясняя, что такое автономное отопление в многоквартирном доме, нужно обязательно определиться с его преимуществами для жильцов:


    Реальная стоимость


    Такой аргумент является наиболее действенным для большинства жильцов, решившихся на отказ от централизованного обогрева своих квартир. В платежках за данный вид услуг будет обозначена сумма, которая использовалась для обогрева в предыдущем месяце. Она зависит от площади квартиры, так как расчет ведется исходя из общего метража дома. Суммарные затраты газа делятся на общую площадь дома, включая территорию совместного использования. При введении этой системы появится реальная экономия.


    Возможность отопления даже при отсутствии централизованного подключения к теплосети


    В некоторых районах, где строятся новые дома, не имеется возможности довести к ним централизованный обогрев. Но после появления автономки, всем стало ясно, как отопить квартиру без центрального отопления, ведь зачастую это является единственным вариантом обогрева жилья. В некоторых крупных городах есть целые кварталы из таких домов, построенные в конце 90-х годов.


    Значительная экономия ресурсов


    Такой плюс можно отметить при использовании всех типов автономного отопления. Это связано с тем, что на транспортировку подогретой воды тратятся колоссальные ресурсы, в которых отпадает нужда после максимального приближения теплогенератора к потребителям. Владельцы могу по своему усмотрению добавлять/убавлять подачу газа для лучшего прогрева помещений. Таким образом экономится топливо.


    Качество отопления значительно улучшается


    Это отмечают те, кто успел оценить отключение от центрального отопления в пользу автономного. Повышение КПД удается достигнуть за счет минимизации потерь при транспортировке энергии, так как плечо доставки сокращено до минимально допустимого значения.


    Дополнительным позитивом служит удешевление обслуживания за счет избавления от бойлерной.


    ВИДЕО: Автономное отопление квартиры — плюсы и минусы



    Минусы системы


    Чтобы быть до конца честным, объясняя, что значит автономное отопление, необходимо обозначить и негативные стороны монтажа. Они заключаются в следующих пунктах:


    • Недобросовестное отношение пользователей к любой системе способно разрушить любые начинания. В таком случае понадобится проводить регулярную чистку, профилактический ремонт и обслуживание системы. Сервисные работы должны проводиться не реже одного раза в год. Для этого вызывают профильного специалиста, который сможет упредить возникновение поломок.

    • Внутри помещения и к самому котлу монтируют эффективную вентиляцию. Такие работы являются часто затратными и требуют разрушения боковой стены помещения для организации выхода наружу продуктов горения. Важно уделять этому пункту достаточное количество внимания, ведь от этого зависит здоровье хозяев квартиры.

    • Система будет иметь слабую эффективность в том случае, если отапливаемые помещения буду соседствовать с неотапливаемыми. Там могут не жить соседи, а поэтому их квартиры станут источником холода.


    Эксплуатация поквартирного обогрева


    Даже учитывая, что в мире используют несколько разновидностей котлов, они действуют по схожему принципу. Установив в свою квартиру один из них, можно самостоятельно распоряжаться своим теплом в полной мере, включая/выключая его в нужное жильцам время, а не тогда, когда удобно это сделать жилищной конторе.


    Разбирая, что значит автономно, необходимо чтобы при установке соответствующего котла в нем присутствовал второй контур, отвечающий за горячее водоснабжение. Таким образом удастся сэкономить на монтаже бойлера под горячее водоснабжение.


    Не стоит в индивидуальном или автономном отоплении эксплуатировать систему на максимальных параметрах, так как чрезмерно интенсивный ее износ существенно снизит время общей эксплуатации.


    Схемы системы автономного отопления


    При поквартирном обогреве удастся добиться таких показателей:


    • Произойдет значительная экономия природного газа до 2 раз, а для системы горячей воды этот показатель станет равным в 3 раза.

    • Платежки за обогрев снизятся также почти пропорционально: за тепло понижение произойдет в 2-3 раза, а за горячее водоснабжение счета упадут еще больше — в 3-4 раза.


    Популярные котлы


    При монтаже поквартирных систем важно подобрать наиболее качественный котел. Эти аппараты можно условно поделить на три сегмента:


    • Премиальный класс, включающий немецких, швейцарских либо французских производителей (Vaillant, De Dietrich, Viessmann и пр.)


    Viessmann


    • Средний ценовой диапазон, который по большинству параметров схож с премиальным, предлагает продукцию от итальянского, корейского либо чешского производителя климатического оборудования (Dakon, Mora, Ariston, Baxi, Beretta).


    Beretta


    • Бюджетный аппарат можно купить отечественного производства. Их делают как в Нижнем Новгороде, Жуковском, Подольске.


    Стоит учитывать, что страна-производитель часто определяется скорее условно, по принадлежности товарного бренда. Это связано с тем, что периферийные компании, не имеющие свои громкие названия, способны предложить продукцию не худшего качества, чем премиальные, пытаются получить имя на рынке.


    Желательно выбирать продукцию компании, которая занимается исключительно котлами. Это помогает ее владельцам сконцентрироваться на выпуске узко профильной продукции, заботясь о качестве готового изделия.


    Схема отопления и бюрократический вопрос


    Самый основной момент – выбрать схему отопления в зависимости от площади квартиры и подачи теплоносителя. Существует 2 основных схемы – одно- и двухтрубная, которые отличаются друг от друга последовательностью подключения радиаторов и движением горячей воды.


    При однотрубной радиаторы подключаются друг за другом. Такая схема удобна при малом количестве батарей, когда теплоноситель просто не успевает остыть, а в комнатах поддерживается относительно одинаковая температура.


    С этой статьей читают: Система отопления — однотрубная с нижней разводкой


    Двухтрубная система основана на подключении к каждому радиатору двух труб – подающей и обратной, за счет чего каждая батарея, по сути, автономна от другой. Каждую из них можно регулировать по температуре и даже отключать без риска остановить работу следующих по цепи.


    С этой статьей читают: Двухтрубная система отопления частного дома: схема


    Вопрос выбора схемы лучше отнести к специалистам, которые займутся разводкой системы отопления в доме, а вам придется заняться куда более сложной работой — согласованием.


    Определить единый принцип бюрократического согласования невозможно – он зависит от региона, от требований энергоснабжающих организаций, от полномочий и компетенции управляющей компании и т.д. В любом случае, первое, с чего придется начинать – с заявления в ДЭЗ или УК о желании перейти на автономное отопление в многоквартирном доме.


    Каким бы ни был сложный процесс, он преодолим, и в итоге можно получить эффективную и экономную систему отопления, при которой вы уже не зависите от времени начала и окончания отопительного сезона, от средней температуры и общего счетчика.


    ВИДЕО: Монтаж автономного отопления в квартире с подключением к центральному отоплению


    Плюсы и минусы: электричество и газ

    В нашей серии Плюсы и минусы мы взвешиваем преимущества и недостатки важных решений, которые жители квартир принимают каждый день.

    Когда вы планируете переехать в свою первую квартиру, часто встречаются объявления о квартирах с газовым отоплением и плитами. Вы также можете увидеть электрическое отопление и плиты (а многим газовым приборам для работы требуется электричество). Вот почему вы можете задаться вопросом, лучше ли одно, чем другое.Ниже вы найдете подробное сравнение электричества и газа.

    Плюсы электрика над газом

    Электроплиты легче чистить

    Змеевиковые электрические горелки и электрические плиты с плоским верхом легче чистить, чем печи, работающие на газе. С газовой плитой сложнее вычистить остатки пищи из горелок, тогда как электрическая плита с плоской поверхностью не имеет таких препятствий.

    Более низкие затраты на ремонт отопления и горячей воды

    Электрические обогреватели

    требуют меньшего обслуживания, чем газовые, поэтому, когда вы снимаете квартиру с электрическим отоплением, вы можете справедливо предположить, что у вас будет меньше проблем с обслуживанием, которые нужно будет решать с домовладельцем.И вы не будете меньше звонить только своему домовладельцу или управляющему недвижимостью — чем лучше обогреватели, тем меньше дней вы будете ждать, пока приедет представитель коммунальной компании или ваш ремонтник.

    Энергоэффективность

    Электронагреватели используют почти всю получаемую энергию для нагрева воды. С другой стороны, газовый обогреватель должен отводить часть газа, и с этим газом идет некоторая теплопроизводительность. Это означает, что вам потребуется меньше электроэнергии — и, следовательно, меньше денег — на тепло и горячую воду, когда вы перейдете на электричество.

    Минусы электрика над газом

    Газовые плиты проще в использовании

    Печи, работающие на электричестве, нагреваются намного дольше, тогда как газовые плиты быстро реагируют на увеличение или уменьшение нагрева. Чтобы разогреть электрическую плиту быстрее, вы можете снять сковороду с нагревательного элемента, но это все равно не сравнится со скоростью нагрева газа.

    Газ обеспечивает доступное тепло зимой

    Хотя установка газового отопления обходится дороже, чем установка электрических обогревателей, это проблема домовладельца.Вам нужно только беспокоиться о своих ежемесячных счетах за коммунальные услуги, а газ обычно стоит меньше, чем электричество, поэтому для вас лучше использовать газовые печи.

    Электроотопление не работает при отключениях электроэнергии

    Электрические обогреватели не работают во время отключения электроэнергии, поэтому у вас не будет доступа к теплу и горячей воде, если у вас отключится электричество. Газовые обогреватели продолжают обеспечивать тепло и горячую воду даже во время отключения электроэнергии, при условии, что газовая линия тоже не нарушена.

    Арендодатель, вероятно, не оплатит счет

    Часто вы несете ответственность за расходы на газ и электричество.Однако некоторые домовладельцы покрывают часть вашего газа, используемого для отопления или горячей воды. У вас гораздо меньше шансов найти домовладельца, готового оплатить ваши расходы на электроэнергию, хотя в некоторые цены на квартиры включены все коммунальные услуги.

    Цена

    Хотя цены на газ и электроэнергию различаются по всей стране, газовые приборы обычно более доступны, чем их электрические аналоги. Если вы готовите каждый вечер, ваш ежемесячный газ для приготовления пищи может составлять не более 15 долларов в месяц. Среднемесячная стоимость газового отопления квартиры также доступна — примерно 40 долларов.Это намного меньше, чем электрическое отопление, которое в некоторых регионах может стоить 160 долларов в месяц.

    Что вы думаете о сравнении электричества и газа? Отключить звук в комментариях!


    Стелла М
    Автор
    Моя первая квартира

    Плюсы и минусы обычных систем отопления

    Когда вы выбираете новую систему отопления для своего дома, учитывайте стоимость и энергоэффективность системы, а также цену и доступность таких источников энергии, как природный газ, электричество и древесные гранулы.Вот плюсы и минусы пяти наиболее распространенных вариантов.

    1. Воздуховоды и вентиляционные отверстия (системы принудительной подачи воздуха)

    Печи, работающие на природном газе, масле или электричестве, нагревают воздух и продувают его через систему каналов. Через форточки тепло поступает в отдельные комнаты.

    ЗА: Системы с принудительной подачей воздуха относительно недорогие в установке, ремонте и замене, и они нагреваются быстро и равномерно.

    МИНУСЫ: Многие из них не являются энергоэффективными.Некоторые пользователи также жалуются, что движущийся воздух вызывает шум и разносит аллергены по дому.

    2. Паровые или водяные радиаторы

    Котлы вырабатывают паровое тепло или распределяют горячую воду для отопления. Пар — это относительно старая и неэффективная технология отопления. Сегодня водяные радиаторы — как в плинтусах, так и в вертикальных блоках — более эффективны и популярны.

    ПРОФИ : Радиаторы тихие и энергоэффективные, особенно при использовании с отдельными регуляторами температуры для разных частей дома.

    МИНУСЫ : Водяные радиаторы медленно и неравномерно распределяют тепло по краям комнаты. Они также создают проблемы при расстановке мебели, потому что вентиляционные отверстия плинтуса не должны быть закрыты.

    3. Лучистое тепло

    Полы из лучистого тепла — это, пожалуй, самый эффективный и удобный способ использования тепла котла. Горячая вода течет по трубам, установленным либо непосредственно в пол, либо под полом. Вместо вентиляционных отверстий, через которые нагретый воздух поступает в комнату, пол накапливает тепло, которое нагревает людей и предметы в комнате.

    PROS : Полы с лучистым обогревом универсальны и могут быть легко использованы с солнечными системами горячего водоснабжения и геотермальными системами отопления, среди прочего.

    МИНУСЫ : Услуги по установке и ремонту системы отопления для этого типа системы являются дорогостоящими и могут быть применимы не во всех домах, в зависимости от фундамента и пола. Также доступны полы с воздушным подогревом и электрические лучистые полы, но оба они являются дорогостоящими для большинства домашних применений.

    4.Дровяные печи

    Дровяные печи — это старые устройства, получившие «зеленую» модернизацию.

    ПРОФИ : Печи нового поколения могут обогревать комнату или даже небольшой дом за счет эффективного сжигания биомассы, такой как уплотненные опилки или сельскохозяйственные отходы. Древесные пеллеты специального состава горят с минимальным количеством отходов и загрязнений, и их даже можно использовать в котлах или печах для обновления существующей системы отопления.

    МИНУС : Гранулы должны доставляться и подаваться в печь или печь, поэтому эти системы требуют больше усилий, чем большинство систем отопления.Неисправные дровяные печи могут выделять окись углерода или другие опасные загрязнители воздуха.

    5. Электрическое отопление

    Электрические плинтусы и другие резистивные нагреватели питаются от электричества. Электрические тепловые насосы в основном забирают тепло из наружного воздуха в холодный дом зимой. Летом процесс обратный. В умеренном климате электричество может обеспечить энергоэффективное и недорогое отопление и охлаждение, поскольку тепловые насосы производят до 400 процентов потребляемой энергии.

    PROS : Электрические плинтусы и другие нагреватели сопротивления могут преобразовывать 100 процентов электроэнергии в тепловую.

    МИНУСЫ : Высокая цена на электроэнергию делает его недоступным по стоимости вариантом отопления для большинства домовладельцев. Эти системы не обеспечат достаточного комфорта в условиях сильной летней жары или в районах с продолжительными периодами минусовой погоды, то есть на большей части территории США.

    Помимо традиционных печей, существует широкий спектр систем отопления.Обратитесь к специалисту по HVAC, чтобы изучить ваши варианты и найти наиболее эффективную и привлекательную систему для вашего бюджета и климата.

    Эта статья была обновлена ​​9 ноября 2017 г.

    Плюсы и минусы принудительного воздушного отопления

    Йода был фанатом силы. Но подходит ли вам принудительное воздушное отопление? Вот плюсы и минусы принудительного воздушного отопления.
    Ключевое слово (а): принудительный воздух

    Вы знаете, что такое воздушное отопление. Возможно, вы даже знаете, что средняя американская семья тратит около 1200 долларов в год на отопление и охлаждение воздуха.Но вы могли не знать, что такое принудительное воздушное отопление.

    Принудительное воздушное отопление — это способ, которым система охлаждения или обогрева распределяет воздух по всему дому или строению. Воздух проталкивается через воздуховоды и вентиляционные отверстия, которые подключены к устройству, которое нагревает или охлаждает.

    Противостоит центральной системе кондиционирования воздуха. Блок почти всегда находится на открытом воздухе и по-прежнему использует воздуховоды и вентиляционные отверстия. Но этот воздух используется в замкнутом контуре, где тепло отводится или отводится из вашего дома в зависимости от того, используете ли вы тепло или кондиционер.

    У метода принудительного воздушного отопления есть свои плюсы и минусы. Примите во внимание эти моменты, прежде чем покупать тот или иной продукт для дома.

    Энергоэффективность

    В системах принудительного воздушного отопления используется природный газ, одно из самых доступных веществ, в отличие от воды или электричества. Это не только доступно, но и экологически безопасно.

    Новые технологии также позволили этим системам обеспечить еще больший уровень эффективности вашей печи.

    Плюсы и минусы принудительного воздушного отопления

    Принудительное воздушное отопление поможет согреться зимой. Убедитесь, что тот блок, который вы решите использовать, является наиболее полезным для вашего пространства.

    Плюсы

    Принудительный воздух — это комплексный, доступный по цене вариант, одновременно разумный и эффективный. Отопление происходит быстро и имеет смысл для многих домовладельцев.

    Время нагрева

    Больше, чем любая другая система отопления, система принудительной подачи воздуха быстро прокачивает теплый воздух в вашем доме.

    Воздух нагревается напрямую, а затем быстро выпускается по всему дому с помощью системы воздуховодов. Этот процесс занимает немного времени или совсем не занимает времени, в отличие от других, когда воздух должен распределяться из центральной системы или вода должна быть нагрета.

    Простой процесс установки

    В то время как вам, возможно, придется разорвать полы, чтобы установить что-то вроде лучистого обогревателя, принудительное воздушное отопление может работать с системами, которые у вас уже есть в вашем доме.

    Если у вас уже есть воздуховоды для кондиционера, это ускоряет процесс установки.Каналы принудительного воздушного отопления могут работать с этими воздуховодами и минимизировать процесс установки.

    Рентабельность

    Другие системы, такие как лучистые обогреватели, дороже, чем принудительное воздушное отопление. Для повышения эффективности получаемого вами обогрева принудительное воздушное отопление очень эффективно при разумной цене.

    Поскольку установка принудительного воздушного отопления обычно проще, чем другие альтернативы, это также снижает общую цену.

    Надежность

    Системы отопления, использующие электричество или тепловые насосы, имеют гораздо более высокую вероятность выхода из строя, чем системы воздушного отопления.

    Воздуховоды более долговечны и содержат меньше рабочих частей, чем эти другие системы, поэтому вы можете рассчитывать на их работу, когда вам абсолютно необходимо отапливать дом. Это создает для вас душевное спокойствие — еще одно преимущество при выборе надежного метода отопления дома.

    Минусы

    Хотя принудительная вентиляция — популярный вариант для многих домов, есть несколько недостатков, которые не следует упускать из виду при принятии решений.

    Потенциальный риск для здоровья

    Поскольку воздух нагнетается в наши дома, это означает, что пыль, частицы и, возможно, плесень также проникают внутрь.

    Плесень может начать накапливаться внутри блока принудительной вентиляции и циркулировать по вашему дому, поэтому вы должны следить за тем, чтобы вы содержали блок в надлежащей чистке для безопасности вашей семьи.

    Шум

    Неважно, насколько современна ваша система отопления, она всегда будет издавать какой-то шум.Он может быть очень хорошо настроен и очень хорошо построен, но полное устранение шума практически невозможно.

    Вы проталкиваете воздух через воздуховоды, в которых создается давление, которое производит звук. Тем не менее, в большинстве случаев система отопления любого типа будет издавать какой-то звук.

    Центральный контроль температуры

    Принудительное воздушное отопление использует один термостат для управления воздухом во всех комнатах. Однако в каждой комнате в доме может быть разная температура.

    Расположение комнаты и воздуховодов может привести к тому, что в одних частях дома будет теплее, чем в других.Если бы в каждой комнате был свой контроль температуры, этой проблемы можно было бы избежать. Однако индивидуальный контроль температуры обычно невозможен.

    Герметичные воздуховоды

    Хотя ваши воздуховоды очень надежны, в них также есть вероятность утечки. Если ваша система плохо спроектирована, вы можете начать терять часть эффективности, которой вы когда-то пользовались.

    Протекающие воздуховоды также способствуют попаданию вредных веществ в ваш дом.

    Внимательно следите за своим счетом за электроэнергию, так как скачок — один из первых признаков того, что ваш воздуховод нуждается в обслуживании.Вы также можете ощупать свой дом, чтобы увидеть, не кажется ли вам, что ваша система работает менее эффективно, чем когда-то.

    Купи один для своего дома

    Не проводите зиму в доме с неисправным обогревателем даже несколько дней — все знают, как это жалко оставаться в доме, где слишком холодно.

    Убедитесь, что ваше принудительное воздушное отопление готово к работе до наступления зимы, подготовившись с помощью Masters Heating & Cooling. Если у вас возникла чрезвычайная ситуация с отоплением, они могут обслуживать вас семь дней в неделю, двадцать четыре часа в сутки.

    Но перед этим проведите настройку, чтобы убедиться, что все работает правильно. Вам необходимо пройти техническое обслуживание, чтобы не допустить поломки в середине зимы. Техническое обслуживание также может помочь вам сэкономить деньги, позволяя вашим системам работать более эффективно.

    Или установите новую систему отопления целиком. Независимо от того, что вы делаете, убедитесь, что вы готовы согреться и уютно встретить впереди эти холодные месяцы.

    единиц отопления и охлаждения для квартир и кондоминиумов — MRCOOL

    Если вы покупаете идеальную систему HVAC для кондиционирования воздуха в вашем доме, вам необходимо рассмотреть множество факторов, чтобы принять правильное решение, включая размер вашего дома, ваши потребности в охлаждении и обогреве, а также — конечно — ваш бюджет.В этом руководстве вы найдете несколько полезных советов о том, как выбрать правильную систему для вашего дома, и обсудите плюсы и минусы каждого типа системы.

    Важность выбора правильного кондиционера и / или системы отопления для вашего здания

    Выбор неправильной системы HVAC для вашего здания может привести к следующим проблемам:

    • Отсутствие комфорта: Если ваша система недостаточно сильна, она не сможет должным образом обогреть или охладить ваше пространство, и вам будет менее комфортно.
    • Более высокие счета за коммунальные услуги: Изношенный или старый агрегат может привести к более высоким ежемесячным затратам на электроэнергию.
    • Нет дохода от жильцов: Если вы арендодатель и оплачиваете затраты на электроэнергию для своих арендаторов, вам следует убедиться, что системы отопления и кондиционирования воздуха работают максимально эффективно. В противном случае это может привести к снижению чистой выручки от ваших арендаторов — или даже к полному отсутствию чистой выручки.
    • Насекомые: Нестабильные температуры в результате недостаточного переменного тока или системы отопления могут привлечь насекомых, которые могут нанести ущерб вашему зданию.
    • Замерзшие трубы: Несоответствующая система может привести к падению температуры в доме или здании ниже точки замерзания, что может привести к замерзанию воды в трубах и разрыву самих труб.
    • Угрозы безопасности: Если погода жаркая и ваша система не может довести воздух в помещении до комфортной температуры, возможно, вам придется открыть окна и двери, чтобы остыть. Однако если ваши окна и двери будут открыты, это может создать угрозу безопасности, особенно если вы живете в районе, где взломы являются обычным явлением.

    На что следует обратить внимание перед выбором системы климат-контроля

    Перед покупкой кондиционера или системы отопления примите во внимание следующие факторы:

    Размер квартиры

    Чрезвычайно важным фактором, который следует учитывать, является размер блока, который должен соответствовать размеру вашего помещения. Если ваша система отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха слишком велика, ваши счета за электроэнергию могут оказаться очень дорогостоящими. Если ваша система отопления или охлаждения имеет слишком большую мощность, она будет менее эффективной, так как будет потреблять большее количество энергии для подачи нагретого или охлажденного воздуха в меньшее пространство.Кроме того, он будет постоянно запускаться и останавливаться, что приведет к преждевременному износу.

    С другой стороны, если ваша система имеет слишком малую емкость, она не сможет должным образом охладить или обогреть ваше пространство, а это означает, что ваше пространство будет менее комфортным. Это также приведет к дополнительному износу, поскольку система изо всех сил пытается не отставать.

    Правила и положения арендодателя (для арендатора)

    Если вы арендатор и рассматриваете возможность установки в своей квартире кондиционера или обогревателя, проконсультируйтесь с домовладельцем, прежде чем делать это.Установка определенных систем может нарушить ваш договор аренды.

    Возможность установки HVAC

    Некоторые системы отопления и охлаждения просто невозможно установить в определенных зданиях. Например, центральное кондиционирование воздуха требует наличия воздуховодов, и некоторые дома, в которых изначально не было системы центрального кондиционирования, могут оказаться не в состоянии провести необходимую модернизацию. В этом случае вам придется рассмотреть другой тип системы.

    Площадь квартиры / Двойная зона

    Если вы предпочитаете, чтобы разные зоны вашего дома обогревались или охлаждались до разных температур, вам следует выбрать систему с такой возможностью.

    Бюджет

    Вы также должны выяснить, сколько вы хотите потратить на свой нагревательный или охлаждающий агрегат. Хотя системы HVAC обычно считаются одной из самых дорогих бытовых приборов, в зависимости от того, сколько вы можете потратить, вы можете найти довольно доступное устройство, которое может сэкономить вам деньги в долгосрочной перспективе.

    Гарантия на устройство

    При поиске кондиционеров или отопительных приборов не забывайте учитывать гарантию — гарантия качества может спасти вас, если что-то пойдет не так.Хотя на большинство устройств распространяется какая-то гарантия, они ни в коем случае не созданы равными. Срок гарантии варьируется от одного производителя к другому и распространяется на разные вещи. В то время как одни покрывают детали и работу при поломке агрегата, другие покрывают только определенные компоненты вашего агрегата, такие как конденсатор или насос. Перед покупкой устройства обязательно внимательно ознакомьтесь с условиями гарантии, чтобы не удивиться, если что-то сломается позже.

    Бесконтактные мини-сплит-системы

    Бесканальные мини-сплит-системы состоят из двух основных частей: наружного конденсатора, в котором находится компрессор, и внутреннего блока, обрабатывающего воздух.Внутренняя и внешняя секции связаны трубкой хладагента, сливом конденсата, трубкой всасывания и электропитанием. Они обычно используются в многоквартирных домах, где строятся небольшие квартиры или дополнительные комнаты. Эта система идеальна, когда установка или расширение воздуховодов невозможны, например, в пещере для людей, расположенной в подвале. У них есть различные плюсы и минусы, о которых мы расскажем ниже.

    Плюсы

    Мини-сплит — отличный вариант для охлаждения квартиры по следующим параметрам:

    • Отсутствие потерь энергии, связанных с воздуховодом: Мини-секции не требуют наличия воздуховодов, поэтому они не испытывают потерь энергии, как в системах с принудительной подачей воздуха.
    • Большая гибкость дизайна: Вы можете повесить мини-перегородку на стену, установить заподлицо в подвесной потолок или подвесить к потолку.
    • Настраиваемые параметры: Вы можете зонировать мини-сплит-системы, при этом некоторые модели имеют до четырех вентиляционных агрегатов в помещении, которые подключены к одному наружному агрегату. Для каждого внутреннего блока предусмотрен отдельный термостат, что означает, что для каждой зоны можно настроить разные параметры. Это также означает, что не нужно кондиционировать незанятые зоны, что позволяет сэкономить много энергии и денег.
    • Тихая работа: Мини-сплит-системы, как правило, мало шумят при работе.
    • Безопасность: Для мини-сплит-систем требуется только крошечное отверстие, просверленное в стене, поэтому, в отличие от оконных блоков, мини-сплит-система не сделает ваш дом более уязвимым для злоумышленников.
    • Незаметный внешний вид: Мини-перегородки имеют небольшие размеры и часто не выделяются в комнате.

    Минусы

    Однако, в зависимости от вашего приложения, мини-разбиение может иметь несколько ограничений:

    • Количество квартир, требующих обслуживания: Если вы арендодатель и установили единицы во многих комнатах на многих объектах недвижимости, это потребует значительного обслуживания.
    • Стоимость: Мини-сплит-системы стоят немного дороже, чем обычное приточно-вытяжное оборудование.

    Центральные системы

    Центральная система кондиционирования или отопления кондиционирует и фильтрует воздух в центральном месте, а затем распределяет этот кондиционированный воздух по всему зданию с помощью вентиляторов и воздуховодов. Если вы владеете многоквартирным домом, в котором уже есть встроенные воздуховоды для отопления и кондиционирования, то центральная система, вероятно, станет для вас лучшим вариантом.

    Плюсы

    Некоторые преимущества центральных систем включают:

    • Постоянный воздух: В то время как оконный блок может охлаждать только одну или две комнаты в доме, центральная система отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха обеспечит кондиционирование воздуха по всему вашему пространству.
    • Отопление и охлаждение: Центральные системы могут подавать как нагретый, так и охлажденный воздух.
    • Программируемый термостат: С помощью программируемого термостата вы можете сказать ему, когда включать кондиционер и какую температуру устанавливать.Это означает, что вы можете поддерживать в доме более высокую температуру, когда вас нет рядом, поскольку вам не нужно охлаждать пустой дом. Вы также можете запрограммировать этот термостат на охлаждение вашего дома прямо перед возвращением домой.
    • Одна основная система, над которой нужно работать: Если центральная система выходит из строя, необходимо отремонтировать только один блок, что немного упрощает работу.
    • Фильтрованный воздух: Централизованные системы не только кондиционируют ваш воздух, но и удаляют из него загрязнители, что оценят ваши легкие.Если вы страдаете аллергией на пыль, возможно, вам стоит подумать о приобретении центральной системы.
    • Не влияет на дизайн здания: Хотя установка системы кондиционирования, как правило, обходится дороже, она не влияет на общий дизайн жилого помещения, поэтому вам не нужно беспокоиться о том, что это нарушит ваш текущий декор.

    Минусы

    Минусы центральной системы включают:

    • Потенциально дорого или невозможно: Если в здании еще нет воздуховодов, установка центральной системы будет затруднена или даже невозможна.
    • Нет индивидуальной настройки температуры для отдельных квартир в здании: В отличие от мини-сплит-систем, где каждая зона кондиционируется своим индивидуальным блоком, с центральной системой, вы не можете установить в комнатах разную температуру.
    • Более высокие счета за электроэнергию: Потому что центральная система подает кондиционированный воздух во все помещения дома, включая те, которые могут не нуждаться в кондиционировании. В зависимости от размера вашего помещения это может привести к большим счетам за электроэнергию.
    • Возможность образования плесени и грибка: Хотя центральные системы обычно требуют минимального обслуживания, известно, что они со временем загрязняются. В воздуховодах могут начать расти плесень и плесень, а воздух в воздуховодах может разносить их по квартире, что может вызвать проблемы с дыханием. Однако, пока вы не забываете о техническом обслуживании, у вас не должно быть проблем.

    Агрегаты PTAC

    PTAC — это кондиционеры, устанавливаемые непосредственно через стены, и чаще всего они устанавливаются под окном и над полом.Вы, наверное, видели их бесчисленное количество раз, но никогда не знали, как они называются. Если вы, например, останавливались в гостиничных номерах, значит, вы, вероятно, были в номерах, оборудованных этой системой. Они также довольно распространены в офисах, соляриях и домах для престарелых.

    PTAC представляют собой автономные блоки или унитарные системы охлаждения и нагрева, что означает, что их основные компоненты, такие как конденсатор, компрессор, расширительный клапан и испаритель, расположены и объединены в один единый корпус.

    Давайте рассмотрим возможные плюсы и минусы этой системы.

    Плюсы

    Охлаждение и обогрев жилого помещения с помощью блока PTAC дает следующие преимущества.

    • Настраиваемые параметры: В отличие от центральных систем, блоки PTAC работают независимо, поэтому один блок может работать сам по себе для кондиционирования комнаты, в то время как другие блоки могут отключаться в незанятых местах.
    • Простое управление: PTAC настолько удобен и интуитивно понятен, что управлять им может любой желающий.
    • Тихая работа: Это одна из причин, по которой PTAC используются во многих гостиничных номерах — они спроектированы так, чтобы работать тише, чем большинство других систем, и не мешать вашему сну. Они также могут быть привлекательным вариантом для вашего офиса, поскольку вряд ли будут отвлекать вас от работы или заглушить телефонный разговор.
    • Доступная цена: ПТАС вполне доступны. Если вы домовладелец, которому принадлежит много многоквартирных домов, это особенно привлекательный вариант.
    • Отопление и охлаждение: PTAC — это реверсивные системы, что делает их идеальными как для охлаждения летом, так и для отопления зимой.
    • Энергоэффективность: PTAC , как правило, имеют более высокий коэффициент энергоэффективности (EER), чем оконные блоки, что позволяет снизить выбросы углекислого газа и потенциально сэкономить на счетах за электроэнергию.
    • Бесконтактное ОВК: В отличие от системы кондиционирования, вам не придется выполнять дорогостоящую и сложную процедуру установки воздуховодов.
    • Улучшает качество воздуха в помещении: Как и система кондиционирования воздуха, PTAC также фильтруют воздух, поступающий извне.

    Минусы

    Системы

    PTAC действительно имеют несколько недостатков. К ним относятся:

    • Установка довольно сложна: Хотя вам не нужно устанавливать какие-либо воздуховоды, установка PTAC по-прежнему довольно сложна.
    • Требуется доступ снаружи: Поскольку PTAC требует доступа к воздуху снаружи, вы не можете устанавливать их во внутренних помещениях или ниже уровня земли.
    • Для больших квартир требуется несколько блоков: В отличие от системы кондиционирования воздуха, PTAC предназначен только для кондиционирования ограниченной площади, поэтому, если у вас большая квартира, вам придется приобрести и установить несколько блоков.

    Вентиляторы

    Потолочные вентиляторы — это приборы, с которыми мы все знакомы: они механические, работают от электричества и подвешиваются к потолку. Хотя сами по себе они не производят холодный воздух, они создают медленное движение в горячем, неподвижном воздухе помещения, что вызывает охлаждение за счет испарения.

    Ниже вы можете узнать о различных преимуществах и недостатках потолочных вентиляторов.

    Плюсы

    Вентиляторы — отличный способ охладить жилое пространство следующими способами:

    • Низкие затраты на обслуживание: Вентиляторы намного легче чистить, чем другие системы. Если вы когда-либо чистили кондиционер, вы хорошо знаете, сколько работы и времени для этого потребуется — вам нужно открутить панели и залезть внутрь устройства, чтобы удалить всю пыль и грязь, которые могут попасть внутрь кондиционера. единицы измерения.С вентилятором все, что вам нужно сделать, это взять стул и тряпку и время от времени стирать с лопастей.
    • Различные размеры для вашей квартиры: Потолочные вентиляторы бывают разных размеров, поэтому у вас не возникнет проблем с поиском нужного размера, подходящего для вашего жилого помещения.
    • Эффективность: Современные потолочные вентиляторы исключительно энергоэффективны. Они чудесным образом способны охлаждать ваше пространство, используя не больше энергии, чем у мощной лампочки, что значительно сокращает ваши счета за электроэнергию.
    • Воздух без воздуховодов: Очевидно, что вентиляторам не требуются воздуховоды для охлаждения находящихся в помещении людей.
    • Они охлаждают комнату лучше, чем думают многие: Хотя потолочные вентиляторы не так эффективно охлаждают, как блоки переменного тока, они являются хорошим способом поддерживать постоянную прохладу в комнатах, поскольку они поддерживают циркуляцию воздуха.

    Минусы

    Основным ограничением вентиляторов является то, что они не нагреваются.

    Связаться с MRCOOL

    Доступно множество систем отопления и охлаждения, поэтому можно найти именно ту, которая соответствует вашим потребностям.Если вы хотите узнать больше о том, какая система кондиционирования или отопления подходит для вашего жилого помещения, свяжитесь с нами через нашу онлайн-форму, чтобы узнать больше.

    6 типов обогревателей (за и против)

    Вы думаете о покупке обогревателя, но не знаете, какой из них приобрести?

    Хотите получить четкое представление о различных типах обогревателей, чтобы найти тот, который подходит именно вам?

    Если да, то это руководство для вас.

    При выборе обогревателя необходимо учитывать несколько факторов, и то, что может быть идеальным для одного человека, может быть не лучшим вариантом для другого.

    Итак, чтобы помочь вам получить лучший обогреватель для вашего дома, офиса или квартиры, мы создали простое руководство, объясняющее, как работает каждый тип обогревателя, а также плюсы и минусы каждого устройства.

    Различные типы обогревателей

    1. Керамические обогреватели

    Lasko CD09250
    Керамический обогреватель

    Керамический обогреватель снабжен керамическими пластинами, которые прикреплены к металлическим змеевикам. Работает на электричестве.

    Когда электричество проходит через эти катушки, керамические пластины нагреваются.Керамические пластины продолжают поглощать электрическое тепло, и это тепло должно куда-то уходить, поэтому оно попадает в воздух.

    Основным преимуществом керамических нагревателей является то, что они могут нагреваться мгновенно, и вам нужно очень мало времени, чтобы почувствовать нагревательный эффект этого типа нагревателя. Такая конструкция делает их одними из самых эффективных доступных электрических обогревателей.

    Есть два типа керамических обогревателей: с вентилятором и без вентилятора.

    Если керамический обогреватель оснащен вентилятором, то вентилятор обдувает керамические пластины воздухом, чтобы помочь быстрее распределять воздух через обогреватель в комнату.Если у керамического нагревателя нет вентилятора, процесс нагрева занимает немного больше времени, поскольку воздух должен поглощать тепло, которое медленно выделяется керамическими пластинами.

    Вы можете найти наши лучшие обзоры керамических обогревателей здесь.

    Плюсы этого типа нагревателя

    • Компактный размер
    • Легкий
    • Мгновенный нагрев
    • Тепло может генерироваться
    • Керамическим пластинам требуется время для охлаждения (тепло все еще излучается после выключения)
    • Корпус, приятный на ощупь
    • Легко перемещать
    • Некоторые включают цифровой термостат

    Минусы этого типа нагревателя

    • Не нагревает очень большое пространство (лучше всего для небольших помещений)
    • Керамические обогреватели без вентилятора медленно нагревают комнату
    • Большинство типов должны постоянно работать (и использовать электрическую энергию) для передачи тепла
    • Передача тепла может быть заблокирована физическими объектами

    2.Обогреватели помещения с вентилятором

    Vornado MVH
    Обогреватель помещения с вентилятором

    Обогреватель помещения с вентилятором очень похож на керамический обогреватель. Фактически, он работает почти во всех направлениях, кроме нагревательного элемента.

    Вместо керамических пластин эти обогреватели нагревают металлическую спираль, которая передает тепло воздуху.

    Тепловентиляторы бывают одного типа: с вентилятором.

    Вентилятор обдувает металлический змеевик воздухом, который нагнетает тепло в комнату.

    Плюсы этого типа нагревателя

    • Купить дешево
    • Компактный размер
    • Легкий
    • Мгновенный нагрев
    • Тепло может генерироваться
    • Корпус, обеспечивающий охлаждение на ощупь
    • Легко перемещать

    Для съемщиков квартир это может быть хорошим выбором.Ознакомьтесь с нашими лучшими обогревателями для квартир здесь, чтобы узнать больше. Эти агрегаты также хороши для ванных комнат для быстрого обогрева. Ознакомьтесь с нашим лучшим обогревателем для ванных комнат здесь.

    Минусы этого типа нагревателя

    • Тепло перестает передаваться, как только нагреватель выключается
    • Должен постоянно работать (и использовать электрическую энергию) для передачи тепла
    • Не нагревает очень большое пространство ( лучше всего подходит для небольших помещений)
    • Большинство этих типов обогревателей включают только термостаты с поворотной ручкой, поэтому вы можете выбрать точный градус
    • Теплопередача может быть заблокирована физическими объектами

    3.Инфракрасный обогреватель

    Dr. Infrared DR-968
    Инфракрасный обогреватель

    Инфракрасный обогреватель работает совершенно иначе, чем керамический обогреватель или тепловентилятор. Однако он питается от электричества.

    Инфракрасный обогреватель нагревает пространство за счет излучения в воздух электромагнитных волн, которые нагревают присутствующие физические объекты. Этот процесс похож на то, как Солнце использует излучение для нагрева Земли.

    Вместо того, чтобы нагревать воздух, инфракрасные обогреватели нагревают предметы (например,г. мебель, ковровое покрытие, стена) и человеческие тела, находящиеся вокруг него.

    Инфракрасные обогреватели бывают двух типов: с вентилятором и без вентилятора.

    Поскольку инфракрасное излучение использует электромагнитные волны, а не нагревательный элемент для обогрева помещения, им не нужен вентилятор для работы. Однако в некоторых моделях есть вентилятор, который помогает ускорить процесс нагрева.

    Вы можете найти наши лучшие обзоры инфракрасных обогревателей здесь.

    Эти типы обогревателей также подходят для больших подвалов. Если вы ищете обогреватель для нижнего этажа, ознакомьтесь с нашим руководством по лучшему электронагревателю для подвала здесь.

    Кроме того, некоторые блоки даже выглядят как настоящие камины. Так что, если вы хотите, чтобы ваш обогреватель был более уютным, рассмотрите наш список лучших доступных электрических каминов или обзоры настенных электрических каминов.

    Плюсы этого типа обогревателя

    • Тепло не блокируется объектами (предметы поглощают тепло)
    • Тепло длится долго и сохраняется даже при выключенном инфракрасном обогревателе
    • Некоторые модели имеют дизайн деревянного корпуса и выглядит как мебель
    • Корпус, приятный на ощупь
    • Некоторые включают цифровой термостат
    • Легко перемещать, если у него есть колесики или ручка

    Минусы этого типа обогревателя

    • Можно тяжелый
    • Тепло однонаправленное
    • Требуются физические объекты в комнате для поглощения теплопередачи (меньше объектов = меньше тепла)
    • Дороже, чем керамические обогреватели и тепловентиляторы

    4.Масляные обогреватели помещений

    Costway 22913-CYPE
    Масляные обогреватели помещений

    Масляные обогреватели помещений часто называют «радиаторными обогревателями». Это потому, что эти типы обогревателей были очень похожи на старомодные радиаторные обогреватели, которые можно найти в старых домах.

    Масляные обогреватели являются переносными и работают на электричестве.

    Внутри корпуса нагревателя находится диатермическое масло. Это масло нагревается и циркулирует по колоннам (или ребрам).

    По мере того, как эти ребра нагреваются, температура поверхности повышается, и тепло выделяется в воздух.

    Масляные обогреватели бывают одного типа: без вентилятора.

    Поскольку в обогревателях, заполненных маслом, для нагрева большой внешней металлической поверхности используется внутренняя жидкость, в этих обогревателях нельзя использовать вентилятор для распределения тепла. Тепло может излучаться от устройства только в процессе конвекции.

    Плюсы этого типа нагревателя

    • Тепло сохраняется, даже когда нагреватель выключен
    • Очень эффективен и не требует непрерывной работы для обеспечения тепла
    • Некоторые включают цифровой термостат
    • Легко передвигаться, если у него есть колеса

    Минусы этого типа обогревателя

    • Невозможно контролировать скорость нагрева
    • Невозможно отапливать большие комнаты, максимальная площадь 150 кв.футов в качестве основного источника тепла и 300 кв. футов в качестве дополнительного источника тепла
    • Корпус сильно нагревается
    • Тяжелее, чем у других типов нагревателей (около 16-20 фунтов)
    • Тепло не может генерировать колебания

    Вы можете найти наши лучшие обзоры масляных обогревателей здесь.

    5. Пропановые обогреватели помещений

    Dura Heat TT-360
    Пропановые обогреватели помещений

    Пропановые обогреватели помещений — единственный тип обогревателей, в которых электричество не используется в качестве источника энергии. Вместо этого он использует жидкий пропан (LP) для обеспечения своей работы.

    Поскольку в обогревателях на пропане используется топливо, это делает их самыми портативными обогревателями, которые вы можете купить. Они не ограничены шнуром питания и могут работать, даже если в вашем доме отключено электричество.

    Еще одним важным преимуществом пропановых обогревателей является то, что они выделяют максимальное количество тепла. И они примерно на 20% дешевле в эксплуатации, чем обогреватели, использующие электричество в качестве источника энергии.

    Пропановый обогреватель работает по принципу работы обогревателя помещения аналогично инфракрасному обогревателю: он излучает в воздух электромагнитные волны, нагревая находящиеся поблизости предметы.Такой дизайн делает их хорошим выбором для открытых площадок, например, патио. Ознакомьтесь с нашими обзорами обогревателей для патио для получения более подробной информации.

    Единственное отличие состоит в том, что пропановые обогреватели используют жидкий пропан (LP) для обогрева, а не электричество, как инфракрасный обогреватель.

    Пропановые обогреватели бывают двух типов: с вентилятором и без вентилятора.

    Как и инфракрасные обогреватели, пропановые обогреватели не нуждаются в вентиляторах для отвода тепла. Однако в некоторых моделях есть вентилятор, который помогает ускорить процесс нагрева.

    Вы можете найти наши лучшие обзоры пропановых обогревателей здесь.

    Плюсы этого типа нагревателя

    • Самый портативный и не ограниченный шнуром питания
    • Не требует электричества для работы
    • Самый горячий доступный нагрев
    • Самый дешевый тип нагревателя для работы
    • Недорого купить

    Минусы этого типа нагревателя

    • Для работы требуется топливо, поэтому у вас должно быть достаточно топлива для поддержания тепла
    • Более высокий риск пожара и взрыва из-за пламени и горящего топлива
    • Не каждый тип может безопасное использование в помещении
    • Некоторые типы пропановых обогревателей выделяют углекислый газ и должны хорошо вентилироваться

    6.Панельные обогреватели

    De’Longhi HCX9115E
    Панельные обогреватели

    Панельные обогреватели — относительно новое изобретение, которое быстро набирает популярность.

    Панельный обогреватель можно установить на стене или на полу с помощью прилагаемой подставки.

    Панельные обогреватели работают аналогично маслонаполненным обогревателям, позволяя горячему воздуху выходить из устройства.

    Основное отличие, однако, заключается в том, что в плоскопанельных обогревателях используется не масло, а электрические токи для производства нагретого воздуха.

    Хотя панельный обогреватель может показаться лучшим вариантом для покупки, правда в том, что многие из этих обогревателей лучше всего использовать для охлаждения комнаты, а не для ее полного нагрева.

    Есть еще некоторые улучшения, которые необходимо внести в технологию панельных обогревателей, чтобы они могли полностью заменить другие типы обогревателей, упомянутые в этом руководстве.

    Так что пока считайте это хорошим вариантом в качестве дополнительного источника тепла в вашем доме для комнат, которые не так жарко, как вам нужно.А если у вас есть дети, то панельные обогреватели — хороший вариант для их спальни, поскольку их можно установить как вверх, так и над полом. См. Наш список самых безопасных обогревателей для спальни для получения более подробной информации.

    Кроме того, мы рекомендуем эти типы обогревателей как хороший вариант дополнительного обогрева для лучшего обогревателя для больших помещений.

    Плюсы этого типа нагревателя

    • Стильный и современный вид
    • Может быть установлен на стене или установлен на полу
    • Самый простой в использовании, просто подключите его и дайте ему работать
    • Можно всегда работать без боязнь пожара

    Минусы этого типа обогревателя

    • Не выделяют столько тепла, как другие виды обогревателей
    • В основном используются для охлаждения воздуха, а не для обогрева комнаты полностью
    • Не так много элементов управления
    • Не все модели оснащены вентилятором
    • Невозможно перемещать его из комнаты в комнату, если он установлен на стене

    Какие типы обогревателей лучше всего подходят для вас?

    Надеемся, вам понравилось это руководство по различным типам обогревателей.

    Надеюсь, после прочтения вы теперь лучше понимаете, какой тип обогревателя вам подходит.

    Если вы все еще не уверены, посетите указанные выше страницы, чтобы просмотреть обзоры лучших обогревателей для каждого типа. Прочитав о лучших доступных обогревателях, вы сможете сузить круг вопросов, которые лучше всего подходят для ваших нужд.

    О Дэвиде Моррисоне

    Дэвид работает специалистом по качеству воздуха и комфорту. Он обладает экспертными знаниями в области технологий и проектирования систем очистки воздуха, кондиционирования и отопления.Его основная роль — писать контент, который помогает людям получить максимальную отдачу от своих очистителей воздуха, кондиционеров и обогревателей. (См. Полную биографию)

    Что такое коммунальное отопление? | Netatmo

    Коммунальные системы отопления широко используются в многоквартирных домах, обычно с подключением к сети природного газа для обогрева собственности. Часто домовладелец выбирает коммунальную систему отопления, поскольку это практический способ обеспечить надежное теплоснабжение всех жителей многоквартирного дома.

    Что такое коммунальное отопление?

    Как вы, наверное, уже поняли из названия, коммунальные системы отопления — это системы отопления, которые используются совместно несколькими домами. Таким образом, если в вашем многоквартирном доме установлена ​​общая система отопления, ваш дом будет отапливаться от той же системы, которая обеспечивает теплом и ваших соседей по дому.

    Коммунальные системы отопления обычно работают с коммунальным котлом, который подключен к сети природного газа, обеспечивая отопление всей собственности.С помощью этих систем легко предоставить всем, кто живет в здании, упрощенную настройку отопления, разделяя расходы на обслуживание и техническое обслуживание между всеми. Для домовладельца это может быть намного проще, чем содержать отдельные котлы и системы отопления в каждой квартире дома.

    Обычно установка для коммунальной системы отопления располагается в подвале здания. Это часто включает в себя один или несколько теплогенераторов, например котел или тепловое насосное оборудование.Коммунальные системы отопления часто обеспечивают горячим водоснабжением всех жителей дома, а также обогревают само здание.

    В коммунальных системах отопления тепло может распределяться между всеми домами в здании несколькими способами:

    • Двухтрубная распределительная сеть : это наиболее распространенная схема распределения в коммунальных системах отопления. Горячая вода из коммунального котла циркулирует по трубам к отопительным приборам в каждой отдельной квартире в доме.После охлаждения горячая вода возвращается в коммунальное отопительное устройство по той же водопроводной сети.

    • Однотрубная распределительная сеть : это менее эффективная система коммунального отопления, которую вы, скорее всего, найдете в старом здании. Однотрубные системы могут означать, что отопление во всем здании неравномерно.

    • Централизованная индивидуальная тепловая сеть : эти системы предлагают каждому отдельному жилому дому в собственности индивидуальную систему распределения тепла.

    Что происходит, когда отопление достигает каждого жилого помещения в здании?

    После того, как ваше отопление распределяется через общую систему отопления здания, включаются нагревательные устройства в вашем индивидуальном жилище. Это могут быть радиаторы, полы с подогревом или другие системы отопления дома.

    Коммунальные системы отопления: как отопление всего здания влияет на процесс выставления счетов?

    Прежде чем мы углубимся в преимущества и недостатки коммунальных систем отопления, мы сначала разъясним распространенное заблуждение об этих типах систем отопления.Когда жители дома слышат, что они будут получать отопление от коммунальной системы, они иногда обеспокоены тем, что в конечном итоге им придется оплачивать счета, основанные на потреблении тепла их соседями.

    Тем не менее, по-прежнему существует возможность индивидуального выставления счетов в рамках коммунальных систем отопления. Это означает, что вы будете получать счета только на основе отопления, которое вы используете в своем доме, а не на основе того, что используют все остальные в здании! В настоящее время точные счетчики и полезные правила выставления счетов означают, что вы можете быть уверены, что будете платить только за используемое вами отопление, даже если вы живете в здании с общим отоплением.

    Ваш счет будет основан на ваших конкретных данных о потреблении тепла, основанных на точных измерениях. Эта сумма будет представлять собой большую часть вашего счета — около 70%, а остальные 30% будут представлять собой общие платежи за общую систему отопления вашего дома. Они могут включать техническое обслуживание системы (например, ремонт коммунального котла) и стоимость топлива, используемого для питания коммунальной системы отопления (например, природного газа из сетевой сети).

    Коммунальные системы отопления имеют несколько практических преимуществ для объекта недвижимости:

    • Так как в вашей квартире всего один общий котел (обычно спрятанный в подвале), котел не будет занимать место в вашей квартире

    • Расходы на техническое обслуживание распределяются между всеми в здании, что снижает нагрузку на вас как на отдельного человека.

    • Счет за потребление в коммунальной системе отопления можно индивидуализировать, то есть ваш счет будет определяться точными счетчиками

    • Арендодатель вашего здания будет часто управляют всем управлением коммунальным отоплением

    Однако у коммунальных систем отопления есть некоторые недостатки:

    • Вы не можете полностью контролировать, когда и как вы получаете доступ к отоплению в вашем здании, так как начало и конец сезонного отопления набор для всего здания

    • Пока ваш биллинг является базовым d при постоянном учете вы не сможете точно контролировать свою личную энергоэффективность в коммунальной системе отопления.

    • Если в вашем здании используется старомодная однотрубная сеть отопления, вы можете обнаружить, что некоторые жилые помещения в собственности получают лучший обогрев, чем другие

    В конечном счете, от особенностей вашей собственности будет зависеть, будет ли коммунальное отопление правильным выбором для вас.

    Важно помнить, что коммунальные системы отопления предоставляют большие возможности для экономии затрат на техническое обслуживание и обслуживание, поскольку они делятся между всеми, кто живет в здании, поскольку все они пользуются одним и тем же коммунальным котлом. Кроме того, наличие одной коммунальной котельной в подвале дома означает больше места в каждом отдельном доме. Что бы вы ни потеряли при индивидуальном управлении отоплением, вы получите снижение цены!

    Возможен ли теплый пол в многоквартирных домах?

    Статистика

    По данным Национального совета по многоквартирным домам (NMHC), их около 4.5 миллионов квартир только в 25 крупнейших городах США, причем на квартиры приходится до 50% всего жилья в таких городах, как Нью-Йорк, и до 42% в Лос-Анджелесе.

    Выпуск

    Жизнь в городе, безусловно, дает определенные преимущества, такие как общественный транспорт, более легкий доступ к магазинам, медицинским учреждениям, развлечениям и т. Д., Но также неизбежно имеет ряд недостатков. Среди них — неспособность жителей квартир выбрать альтернативную систему отопления для своего дома.В старых зданиях обычно есть плинтусы с горячей водой или паровые радиаторы. Более новые часто имеют PTAC или подобное оборудование с принудительным воздушным отоплением. Все они проверены временем как неудобные методы обогрева помещений, часто с такими побочными эффектами, как сухость кожи или проблемы с дыханием. Последнее особенно характерно для жилых домов с системами принудительного воздушного отопления, которые не только сушат воздух, но также задерживают в воздухе пыль и другие аллергены, вызывающие респираторные проблемы.

    Решение

    Излучающий пол с подогревом (RFH), без сомнения, самый здоровый способ обогреть любую часть дома — будь то холодный пол в ванной или спальне.Однако не все типы систем лучистого отопления можно установить в типичном многоквартирном доме.
    Гидравлические (горячая вода) системы RFH, например, не подходят — не только потому, что они ограничены строительными нормами, но и потому, что их невозможно установить. Учитывая средний размер квартиры, в ней просто нет места для всего оборудования, включая котлы, резервуары, насосы, трубопроводы, клапаны, элементы управления и прочее.
    С другой стороны, электрическое лучистое отопление пола потребует только специального выключателя и незначительных электромонтажных работ.Поскольку нагревательный кабель весит лишь небольшую часть по сравнению с трубкой PEX, заполненной водой, и имеет толщину всего 1/8 дюйма, он не требует каких-либо особых архитектурных решений, громоздкого и дорогостоящего оборудования и не приведет к значительному увеличению высоты пола.

    Leave a Comment

    Страница 664 из 729
    1 662 663 664 665 666 729