Как правильно сделать контур заземления в частном доме своими руками

Мечтая о беззаботной жизни в уютном частном доме, многие совершенно забывают о банальных мерах безопасности. Это касается не только охранных систем, но и более важных конструкций, таких как громоотвод и заземление.

Главная проблема в том, что эти вещи кажутся обыденными, или наоборот абсолютно ненужными. Большинство новоиспеченных владельцев частных домов абсолютно не уделяют внимание этому вопросу, сталкиваясь с регулярными поломками бытовой техники и электроники.

Организация правильного заземления в электросети частного дома — это не потребность, это необходимость. Такая система позволяет обезопасить процесс пользования бытовыми электроприборами, и в то же время уберечь вас от колоссальных трат в случае их поломки из-за коротких замыканий и скачков напряжения.

Хотя сами контуры представляют собой вполне понятные конструкции, есть очень много нюансов, включая расчетные требования под каждый вид жилых домов. Именно поэтому мы вам расскажем не только как правильно сделать контур заземления, но и как выполнить расчеты, подготовиться к процедуре материально, подобрать необходимый инструмент.

Особенности и принципы работы заземления

Предназначение и задачи контура заземления вполне способны охарактеризовать и саму конструкцию.

Заземление — это соединение из всех элементов и «участников» электросети с заземляющим контуром, позволяющим при возникновении токов утечки безопасно отвести их в землю.

Повреждение изоляции, короткие замыкания, и практически любые другие неприятности, которые только могут возникнуть в процессе эксплуатации приборов, могут быть нивелированы за счет правильно смонтированного контура заземления.

Простыми словами — при повреждениях электропроводки электрический тока не причинит вреда вам и вашим близким.

Главная опасность коротких замыканий в том, что они не только выводят из строя электроприборы, весь накопившийся потенциал при первой же возможности будет передан проводнику, которым в случае прикосновения к оголенным проводам является именно человек. Заземление и призвано взять на себя задачу по безопасному отводу электричества в грунт при поломках в электросети.

Нужно ли вообще заземление в частных домах

Как и говорилось выше, заземляющий контур является отличной мерой безопасности для домовладельцев. Но действительно ли нужно заземление в частных домах? Сейчас всё объясним как с точки зрения безопасности, так и исходя из требований законодательных актов.

Заземление не является идеальным средством защиты от поражения электрическим током, поскольку не все конструкции способы отвести большое количество энергии практически мгновенно. Несмотря на это, даже уменьшение накопленного потенциала позволяет существенно снизить силу поражения электрическим током. В критических ситуациях это позволяет избежать массы неприятностей, включая летальный исход.

Кроме практической необходимости, стоит учесть и требования законодательных норм, которые вполне понятны и прозрачны.

Согласно ГОСТ, СНиП и ПУЭ все жилые помещения обязаны быть оборудованными подобными системами защиты. Нижним порогом в требованиях для монтажа таких контуров является электроснабжение переменным током от 100 Вольт и более 40 Вт.

Таким образом 90% всех бытовых сетей в нашей стране должны оборудоваться подобными узлами для обеспечения защиты домовладельцев от травматизма.

Также контур заземления является одной из эффективных мер пожарной безопасности. Небольшие очаги возгорания, или большие пожары, приносят намного больше убытков, чем стоимость установки заземления, поэтому стоит обязательно оборудовать собственный дом подобной конструкции.

Интересный факт — отсутствие заземления в частном доме может негативно сказываться на качестве мобильной связи. Незаземленная электросеть создает массу помех для практически любой электроники, поэтому многие задаются этим вопросом лишь после того, как сталкиваются с помехами в работе оборудования.

Также стоит учесть — хотя система заземления и громоотвод имеют схожие принципы действия, контуры этих систем ни в коем случае не должны кольцеваться. В случае с ударом молнии, такой ход может привести к еще более негативным последствиям. Мощнейший электрический разряд попросту уничтожит всю электронику, а также в результате способен создать очаг возгорания внутри или снаружи дома.

Правила, нормы и базовые требования ПУЭ

Настало время познакомиться с основными требованиями к системам заземления в частных домах. Главный параметр — сопротивление контура, которое определяет надежность и эффективность системы.

Чем меньше сопротивление заземляющих устройств — тем выше их надежность.

Закон Ома гласит — сила тока в участке цепи прямо пропорциональна напряжению и обратно пропорциональна электрическому сопротивлению данного участка цепи.

Таким образом чем меньше сопротивлении, тем больше вероятность срабатывания заземляющего контура.

Для большинства жилых домов с электросетями 380В и 220В, сопротивление не должно превышать 30 Ом. При этом если дом оснащен газовым котлом, то сопротивление не должно превышать уже 10 Ом.

Правила Устройства Электроустановок (ПУЭ) определяют, что каждый жилой объект в черте города обязан оснащаться специальными мерами защиты от опасных напряжений. Речь идет именно о металлических контурах заземления, которые гарантируют защиту проживающих от поражения током.

Глава 1.7, часть 1, пункт 1.7.72 ПЭУ гласит — размеры металлических элементов подбираются с учетом окончательного показателя сопротивления (упоминалось выше), при этом параметры каждого элемента конструкции могут отличаться по своим характеристикам.

Минимальные требования к размерам всё же жестко определены:

• Соединительная полоса — не менее 12×4 мм (сечение не менее 48 кв.мм).
• Штыри (металлический уголок) — толщина металла не менее 4 мм.
• Круглые арматурные штыри — площадь сечения не менее 10 кв.мм.
• Металлические трубы — толщина стенки не менее 3,5 мм.

На первый взгляд вся эта информация может показаться слишком сложной и даже ненужной. Тем не менее данные о характеристиках заземляющего контура и используемом на участке оборудовании позволит защитить жильцов и животных, предотвратив перегрузку сетей.

Технические требования к сопротивлению заземляющих контуров

С теорией разобрались, можно переходить и разбору технической составляющей данного вопроса. Для частных домов предварительно стоит изучить главу 1.7 ПЭУ, которая регламентирует монтаж контуров заземления в сетях до 1000В. Именно в эту категорию входят все жилые частные дома, поэтому при подборе компонентов нужно руководствоваться именно этим стандартом.

В соответствии с этим документом сопротивление может достигать нескольких показателей:

• До 0. 5 Ом для электроустановок напряжением свыше 1000 Вольт с большими токами замыкания на землю (более 500 А).
• До 4 Ом для установок до 1000 Вольт (нужная нам категория частных домов, дач, коттеджей).
• Не более 10 Ом для электроустановок с напряжением свыше 1000 В и маленькими токами замыкания на землю.
• Не более 10 Ом, если общая суммарная мощность электроустановок не превышает 100 кВА.

Вот так и выглядит нормативная документация, позволяющая подобрать правильные параметры контуров заземления при подборе материалов и компонентов для их монтажа. Теперь же перейдем к изучению сами конструкций, позволяющих эффективно отводить большие токи замыкания в землю.

Разновидности контуров и схемы заземления

Скорость отвода тока в землю напрямую зависит от эффективности самой системы. Заземления конструктивно очень схожи с громоотводами, поскольку выполняют одну и ту же задачу, но это касается и технической составляющей.

Чем больше электродов будут одновременно отводить электрический заряд, тем меньше времени потребуется для этого.

Существует три типа заземления:

• Модульно-штыревая — наиболее простой вид контуров, представляющий собой аналог громоотвода в виде одиночного электрода, уходящего вглубь земли. Из-за малой эффективности и узкого применения из-за отличий в твердости грунтов, практически не применяется. Несмотря на это, данный вариант намного эффективнее, чем полное отсутствие заземления в доме или на даче.
• Линейный — компромиссное решение, поскольку эффективность разомкнутого контура значительно ниже замкнутых. Тем не менее в случае отсутствия необходимого количества пространства, линейный контур может здорово спасти ситуацию. Технически он представляет цепочку электродов, расположенных на одной линии, или по кругу на расстоянии 1-1,5 единицы относительно длины электрода. Для большей эффективности придется увеличить точек отвода.
• Замкнутый контур (треугольник) — наиболее эффективный метод защиты от замыканий и перепадов напряжения в сети. Замкнутый треугольник позволяет быстро и эффективно отвести большой ток утечки без необходимости углубления электродов на большую глубину. Жесткое соединение штырей позволяет существенно повысить качество и эффективность контура, при этом схема позволяет существенно снизить затраты на установку.

Давайте разберем именно последний вариант, поскольку рекомендуется использовать именно этот вариант в частных жилых домах, дачах или коттеджах.

Конструкция достаточно проста, вам понадобится:

• Три заостренных прута равной длины — 2-3 метра.
• Три соединительных полосы равной длины — 1,2-1,5 метра.

Эти компоненты соединяются в равноугольный треугольник, из каждой вершины которого отходит по одному штырю. Для соединения лучше всего использовать электросварку, которая превратит все компоненты в надежный монолитный контур заземления.

Необходимые параметры каждого элемента мы рассматривали в начале этой статьи, поэтому сейчас стоит упомянуть о глубине и размерах треугольника.

Минимальное заглубление составляет 0,5 метра, при этом по возможности стоит увеличить этот параметр. Длина штырей находится в пределах 2-3 метров, при этом расстояние между ними в готовой конструкции варьируется от 1,2 м до 1,5 метра, на ваше усмотрение.

Вкапывать такой контур стоит в любом удобном месте недалеко от жилого дома на глубину, указанную выше. Если же вы жестко ограничены в площади участка, стоит обратить внимание на другие схемы заземлений. Помните — малоэффективное заземление лучше, чем его полное отсутствие.

Монтаж заземления в частном доме своими руками

Приступаем непосредственно к процессу установки заземлительного контура на участке.

Чтобы сделать контур заземления своими руками вам понадобятся:

• УШМ для резки и зачистки швов.
• Гаечные ключи М12 и М14.
• Штыковая лопата для рытья траншеи до места установки контура.
• Кувалда для заглубления токоподводящих штырей.
• Сварочный аппарат для сборки конструкции.

Кроме этого, в зависимости от почвы, вам может понадобится лом или перфоратор. Они могут пригодится в момент, когда вы наткнетесь на камень при рытье траншей.

Теперь уделим ещё несколько слов комплекту материалов для изготовления контура заземления.

Список необходимых материалов:

• Металлический уголок 50×50 мм с толщиной металла 5 мм — 3 отрезка по 3 метра.
• Стальная полоса 40 мм толщиной 4 мм — 12 метров (для одной точки заземления).
• Болты М12 или М14 с шайбами и гайками — 2 шт.
• Медный проводник для отвода контура от здания — медный кабель сечением 6-10 кв.мм.

Не стоит использовать в качестве заземлителей рифленую арматуру или круглую сталь диаметром менее 10 мм. Минимальные требования для заземлителя является уголок 40x40x5 ммили стальной круг диаметром от 14 мм.

Все перечисленное позволит собрать качественный и надежный заземляющий контур, который обезопасит ваших близких, и весь дом, от неприятностей с электричеством.

Перед заглублением штырей, стоит заострить один из их краев, оптимальным вариантом будет угол не менее 30 градусов. Так уголок будет намного проще заглубить в грунт.

Приступаем непосредственно к земляным работам.

Чтобы упростить вбивание штырей, можно создать три вертикальных отверстия при помощи бура, и лишь после этого вбивать заземлители в землю. Не забывайте, что вся конструкция должна быть заглублена в грунт на 0,5 метра, соответственно все параметры нужно рассчитывать начиная с этой глубины, а не поверхности земли.

После забивания штырей можно заняться свариванием всех компонентов в монолитную конструкцию. Благодаря одинаковой длине отрезков стальной полосы, у вас в любом случае получиться равнобедренный треугольник. Не забудьте расположить его так, чтобы одна из вершин «указывала» на сам дом, именно от неё нужно отвести оставшуюся полосу для связки с проводкой дома.

Также дадим вам несколько советов — лучше всего покупать материалы с запасом, исходя из максимально указанной выше длины. Это позволит перестраховать себя, при этом штыри в процессе забивания могут деформироваться, и соответственно уменьшить свою длину. Также стоит поступить и с металлической полосой, поскольку при сваривании или обрезке размеры могут измениться.

Готовые комплекты или ручная сборка?

У многих владельцев, решивших сделать контур заземления своими руками может возникнуть резонный вопрос — не проще ли воспользоваться готовыми комплектами заземления?

Нет, не проще, точнее не всегда проще, а иногда и дороже. Готовые комплекты являются компромиссным решением, поскольку с экономией времени вы получаете более высокую стоимость, при этом не всегда надлежащее качество материалов.

В большинстве магазинов продают модульные или линейные контуры, которые сравнительно дешевле, но при этом не всегда обеспечивают должного качества проводимости электричества.

Самостоятельно подобрав и соединив все компоненты вы будете на 100% уверены в качестве заземляющего контура, соответственно и в безопасности всего дома. Но не стоит отказываться от готовых комплектов — они прекрасно подойдут для обустройства небольшой дачи или коттеджа, гаражей и подсобных помещений, оборудованных электросетью.

Перед тем как вы закопаете всю конструкцию, необходимо выполнить окрашивание видимой части контура для надежной защиты от коррозии. Лучше всего зачистить всю плоскость элементов, поскольку некачественная подготовка перед покраской приведет к ускоренной коррозии металла.

После выполнения всех монтажных работ вам необходимо зарыть траншеи. Еще один совет — перед закапыванием можно залить свежий грунт соляным раствором, который повышает проводимость контура. Чтобы его приготовить руководствуйтесь пропорцией 2-3 кг соли на 10 литров воды. После нужно тщательно утрамбовать почву для лучшего контакта с контуром, малая плотность негативно сказывается на показателях сопротивления грунта.

Нюансы и подводные камни в использовании контура заземления

Как бы хорошо вы не произвели расчеты количества и качества материалов, есть нюансы, которые не зависят от них, но об этом должен знать каждый домовладелец.

В первую очередь речь идет о сопротивлении самого грунта, ведь оно разнится, в зависимости от его характеристик. Например сопротивление торфа составляет всего 20 Ом на 1 куб.м, а вот показатели песка могут достигать 1000 Ом на 1 куб.метр. Чернозем и глина практически не отличаются по своим характеристикам, их сопротивление на 1 куб. метр составляет 50 Ом и 60 Ом соответственно.

Также на уровень сопротивления влияет глубина водного горизонта, чем ближе он к поверхности, тем меньше сопротивление грунта. Обязательно учтите какой именно тип грунта в вашем регионе, и определите хотя бы приблизительные показатели сопротивления, так вы будете уверены в качестве работы заземления.

Итак, мы разобрали все важные особенности и требования к заземляющим контурам для частных домов. Если вы не знали как правильно сделать контур заземления, здесь рассмотрены все схемы, особенности и специфика процесса монтажа подобных систем.

Как проверить контур заземления после установки?

Все описанные ниже действия нужно проводить перед засыпкой траншей, поэтому не стоит спешить, повторная проверка позволить быть ещё более уверенным в надежности конструкции.

В первую очередь проведите визуальный осмотр:

• Проверьте места соединения элементов на качество сварки, а также наличие трещин.
• Исследуйте отсутствие следов повреждения соединительного провода и металлической полосы.
• Осмотрите качество окрашивания элементов, при необходимости исправьте поврежденные места.

По такому же принципу необходимо проводить ежегодный контроль состояния контура заземления частного дома. Благодаря этому он будет работать долгие годы, без необходимости замены элементов.

Кроме этого, стоит уделять внимание и периодическим проверкам физических показателей контура, таких как сопротивление. ПЭУ гласит, что общее сопротивление всех повторных заземлений в любое время года не должно превышать 10 и 20 Ом для сетей с напряжением 380 В и 220 В соответственно. При этих же напряжениях сопротивление каждого отдельного элемента заземления не должно превышать 30 Ом и 60 Ом для сетей 380 В и 220 В соответственно.

Обязательно помните — кроме соответствия техническим параметрам, заземляющий контур должен соответствовать всем требованиям стандартов ГОСТ и ПЭУ, регламентирующих этот вопрос. Только полное их соблюдение позволит быть уверенным в работе заземления для частного дома на 100%.

Финальная стадия — ввод заземления в дом

Хотя все уличные работы по организации заземляющего контура мы уже разобрали, нужно еще подумать о соединении электропроводки и контура заземления.

Для соединения нужно использовать такую же шину, как и для соединения проводников. Лучше всего постараться «дотянуть» металлическую шину прямо к электрощитку, но если это не удастся, стоит сделать это хотя бы с наружной стороны дома, и после соединить при помощи медного провода сечением 6-10 мм2.

Если вам кажется что всё настолько просто, не забывайте о том что есть несколько схем подключения — TN-C-S и TN-S.

Схема TN-S — наиболее современный и надежный тип электропроводки. Такая схема совместима с трансформаторами с глухозаземленной нейтралью, при этом проводники N и PE разделены на протяжении всей линии от подстанции до потребителя. Этот вариант подразумевает использование пятижильного кабеля, благодаря чему обеспечивается максимальная эффективность и безопасность.

Схема TN-C-S — отличный вариант организации заземления на временной основе. Исходя из этой схемы, нейтральная жила N пересекается с проводником PE, при этом в таком случае необходимо несколько точек заземления. От подстанции проводится общий провод PEN, который на подводе к жилому дому разделяется на PE и N. Чаще всего подобные схемы применяются на участках новостроя, или при отсутствии современной электросети в регионе. В последнем случае необходимо дождаться проведения полноценной пятижильной системы службами электросетей.

Главным недостатком второго варианта является необходимость прокладки проводки трехжильным кабелем, который впоследствии всё равно придется заменить более надежным пятижильным. Также при необходимости подключения трёхфазной сети 380В необходимо использовать всё тот же пятижильный кабель. Исходя из всего этого выходит что затраты на монтаж проводки по этой схеме является экономически невыгодным.

Если изначально позаботиться о прокладке правильного типа проводки, внедрение заземления не станет для вас проблемой. Кроме этого, применение пятижильной линии позволит существенно сэкономить, поскольку вам не придется повторно заниматься прокладкой электросетей в собственном доме.

Оцените материал:

Контур защитного заземления. Схема, фото, пояснения

Автор Alexey На чтение 7 мин. Просмотров 1.2k. Опубликовано 02.03.2016
Обновлено 02.03.2016

Контуром заземления называют находящееся в земле соединение горизонтальных и вертикальных заземлителей (электродов).

Совокупность помещённых в грунт электродов и заземляющего провода, который соединяет данный контур и главную заземляющую шину (ГЗШ) являет собой заземляющее устройство (ЗУ). Важнейшей характеристикой ЗУ является переходное сопротивление (металлосвязь) и сопротивление контура растеканию токов в земле.

От качества выполненных работ зависит заземление каждой розетки в доме и надёжность молниезащиты.

Расчет контура

Сопротивление контура заземления зависит от:

•  параметров заземлителей: длины, площади контакта, количества электродов, расстояния между ними;
•  длины соединяющих заземлители проводников;
•  удельного сопротивления грунтов;
•  влажности почвы;
•  солёности грунта;
•  температуры времени года;

Чтобы правильно выполнить все расчеты, необходимо иметь инженерное образование, и разобрать множество формул.

Из практического опыта известно, что ни одна из методик расчета не учитывает в полной мере все факторы, поэтому после выполнения работ результаты измерений практически всегда неожиданны. Поэтому часто пользуются типичным проектом, проверяя соответствие параметров у готового контура.

Естественно, что в отношении контура заземления для электростанции или большого производства расчеты обязательны, но для бытового использования можно выбрать подходящую схему заземляющего устройства и качественно её воплотить в металле, правильно выбрав место установки.

Даже без произведения расчётов из таблицы можно понять, какой тип грунта будет лучше всего для заземляющего устройства.

Как правило, в частном секторе для заземления используют одноконтурную схему, которая состоит из трёх вертикальных штырей, труб или уголков, соединённых между собой стальными полосами.

Использование одноконтурного заземления для частного дома

Соединение электродов в заземляющем устройстве выполняется в виде горизонтального равностороннего треугольника с вертикальными заземлителями, находящимися на его вершинах.

Типичная схема заземления небольшого частного дома

Такой проект заземляющего контура подходит для большинства небольших коттеджей и дачных домиков, получаемых однофазное энергоснабжение, выполненное по схеме TN-С-S, с повторным заземлением и разделением совмещённого нулевого провода PEN системы TN-С.

Но намного более надёжной будет схема с несколькими контурами, из-за того, что в одном месте свойства грунта могут измениться, он может высохнуть в жару, или промёрзнуть зимой, также вследствие проведённых рядом земляных работ могут измениться подземные водяные потоки.

Схема двойного контура зземления

Наиболее лучшей схемой традиционного заземляющего контура является кольцевая, или прямоугольная, обустроенная вокруг дома.

Заземление сделанное по периметру , самое надежное

Внутренний контур является ГЗШ и обеспечивает более рациональное подключение защитного провода PE к розеткам и корпусам электрооборудования. Для обустройства внешнего контура необходимо отойти от здания на расстояние не менее полторы – двух метров. Такую же схему используют для контура заземления трансформаторной подстанции.

Схема заземления Трансформаторного пункта

Для более сложных зданий горизонтальные заземлители прокладывают по периметру фундамента, на отдалении, требующемся, чтобы не вызвать осадку грунта при земляных работах.

Также применяют контур заземления в виде сетки.

Земляные работы

Поскольку контур заземления прокладывается в земле, то без земляных работ не обойтись.

Копают траншеи или яму глубиной ниже полуметра, вбивают в дно вертикальные электроды и прокладывают горизонтальные заземлители также по дну, соединяя в единый контур.

Контур заземления по типу треугольника по вершинам вбиты вертикальные заземлители

Засыпают траншею однородным грунтом без камней и мусора, утрамбовывая. Часто при прокладке вводной подземной линии электропередач, чтобы сэкономить на земляных работах, прокладывают горизонтальный линейный заземлитель в данной траншее, с установкой вертикальных электродов.

Зазыпка контура заземления и вывод на шину РЕ

В данном случае необходимо будет поверх установленного заземляющего контура насыпать подушку из грунта, плотно утрамбовав, после чего насыпают прослойку из песка, для прокладки кабеля. Самое главное при данных обстоятельствах проследить, чтобы выступающие части заземлителей не соприкасались и не повредили кабель.

Независимо от типа ЗУ, его установка должна производиться ниже точки промерзания грунта, из-за того, что замерзшая вода в почве в виде льда перестаёт быть проводником, и заземление теряет эффективность.

Установка Заземляющего контура ниже точки промерзания грунта и в скале

Данное обстоятельство не имеет никакого значения в случае применения глубинных заземлителей, которые устанавливаются в скважинах на значительную глубину 20-50 м.

Материалы заземлителей и заземляющего проводника

Применяют для электродов стальной металлопрокат, или медные проводники. Не допускается применение алюминия в качестве электродов. Использовать алюминиевый кабель в качестве заземляющего проводника допускается лишь в изоляции, защищающей жилу от коррозии, но в этом случае придётся уделить повышенное внимание герметизации болтового соединения.

Для соединения электродов применяют тот же вид металлопроката, что и при сборке заземлителей.

Использование заземлителей, покрытых медью.
В данной таблице не указан сравнительно новый, инновационный материал для заземлителей –омеднённые прутки, покрытые тонким слоем (0,275 мм) меди.

стальной пруток покрытый медью для вертикального заземлителя

Для данного материала следует применять параметры, указанные для оцинкованной стали.

Выпускаются такие заземлители в виде комплектов для быстрого монтажа заземляющего устройства.

Примечательно, что с их помощью можно монтировать глубинные заземлители без бурения скважин – на первый штырь навинчивается острый наконечник, который облегчает прохождение электрода в грунт.

При помощи соединительной муфты прикручивается ударопрочная головка, Не дающая металлу и резьбовому соединению разрушаться при ударах.

По мере углубления, головку отвинчивают, вкручивают новый стержень, на него прикручивают другую муфту, снова присоединяют головку и продолжают процесс забивания модульного заземлителя до требуемой глубины.

Часто для облегчения работ, вместо кувалды используют вибромолот. К последнему штырю крепят заземляющий провод или горизонтальный заземлитель, прокладываемый в виде полосы, покрытой медью, при помощи специального хомута.

Модульная установка заземляющего контура

Такой монтаж позволяет обойтись без сварочных работ, производится достаточно быстро. Минусом может быть недобросовестная затяжка болтов, поэтому в месте крепежа будет не лишним предусмотреть небольшие колодцы для проведения технологического осмотра и подтяжки соединений.

Схема контура модульного заземляющего контура

Контур заземления из стального металлопроката

Наиболее подходящим видом проката в качестве материала для вертикальных заземлителей будет уголок или труба (круглая или профильная). Для облегчения забивания уголок или трубу надрезают под углом 30-45º.

заостренный уголок для вертикального заземлителя

Больший угол затруднит прохождение плотных слоёв грунта, а при меньшем возможно загибания металла на кончике. Забивают заземлители в дно траншеи или ямы при помощи кувалды или вибромолота. Металл от ударов кувалды неизбежно расклепается, но это не страшно – главное хорошо проварить место соединения вертикального и горизонтального заземлителя.

Вибромолот для забивания вертикального заземлителя

Проверка контура заземления

Проверяют сварные швы, простукивая их молотом, а затяжку гаек при помощи ключа. Измерять сопротивление должны производить специалисты лицензированной электрической лаборатории, они же выдадут акт.

В системе TT чем меньше сопротивление, тем лучше, но в отношении TN-С-S не стоит, чтобы сопротивление было меньше чем у трансформаторной подстанции – 4 Ом, иначе вся нагрузка на заземление воздушной линии ляжет на данный домашний контур.

Оборудование для измерений слишком дорого, поэтому существует народный метод – в идеале контур должен обеспечивать работу домашних электроприборов на максимально возможном для автомата токе. Для этого один провод от переносной розетки подключат к фазе, а другой к контуру заземления, и в розетку включают нагрузку.

На практике контур считается хорошим, если подключаемый между фазой и заземлением электронагревательный прибор мощностью 2 кВт будет исправно работать, и падение напряжения между фазой и заземлением будет не больше 10 В. Но надо быть очень осторожным, проводя такие манипуляции и не находиться в этот момент вблизи контура.

Контур заземления в частном доме по нормам ПУЭ своими руками (нормы и замеры)

Чтобы контур заземления эффективно выполнял свои функции, необходимо использование норм, которые приведены в «Правилах устройства электроустановок». Они утверждены Министерством энергетики России, приказом от 08. 07. 2002 г. Сейчас действительной является седьмая редакция. Но перед реализацией конкретного проекта необходимо уточнить новейшие изменения. Так как далее в статье есть ссылки на этот документ, будут применяться следующие сокращения: «ПУЭ», или «Правила».

Типовые схемы контуров заземления дома

Для чего выполнять требования

Может показаться, что неукоснительное соблюдение Правил избыточно, необходимо только для прохождения официальных проверок, ввода в действие объекта недвижимости. Конечно, это не так.

Нормативы созданы на основе научных знаний и практического опыта. В ПУЭ есть следующие сведения:

• Формулы для расчетов отдельных параметров защитной системы.
• Таблицы с коэффициентами, которые помогают учесть электротехнические характеристики разных проводников.
• Порядок проведения испытаний и проверок.
• Специализированные организационные мероприятия.

Применение на практике этих нормативов позволит предотвратить поражение электрическим током людей и животных. Создание контура должно быть безупречным, в точном соответствии с Правилами. Это снизит вероятность возгораний при авариях, поможет исключить развитие негативных процессов, способных нанести ущерб имуществу.

В данной статье рассматриваются вопросы защиты частного дома. Таким образом, будут изучаться те разделы ПУЭ, которые относятся к работе с напряжением до 1 000 V.

Составные части системы

Ключевым параметром данной системы является сопротивление заземления. Сопротивление заземления должно быть настолько малым, чтобы именно по такому пути шел ток при возникновении аварийной ситуации. Это обеспечит защиту при случайном прикосновении человека к поверхности, на которую подано напряжение.

Специалисты рекомендуют подключать бытовую технику к системе заземления

Для получения необходимого результата шасси и корпуса бытовых устройств дома соединяют с главной шиной заземляющего устройства,  создается внутренний контур. К нему же подключают металлические элементы конструкции здания, трубы водопровода. Подробно состав такой системы выравнивания потенциалов описан в ПУЭ (п.1.7.82). Снаружи строения устанавливается другая часть защиты, внешний контур. Его также подключают к главной шине. Для оснащения частного дома можно использовать разные схемы. Но проще всего заглубить в землю металлические стержни.

В следующем списке приведены отдельные компоненты системы и требования к ним:

• Провода, которыми подсоединяются утюги, стиральные машины и другие конечные потребители. Они находятся внутри сетевого кабеля, поэтому необходимо только наличие соответствующей линии заземления, подключенной к розетке. В некоторых ситуациях, при установке варочных панелей, духовых шкафов, иного встроенного в мебель оборудования, требуется подсоединение корпусов отдельным проводом.
• В качестве общей шины можно использовать не только специальный провод, но и «естественные» проводники такие, как металлические каркасы зданий. Исключения и точные правила будут рассмотрены ниже. Здесь же надо отметить, что этот участок прохождения тока надо создавать так, чтобы предотвратить механические повреждения в процессе эксплуатации.
• Наружный контур частного дома создают из металлических элементов без изоляции. Это увеличивает вероятность разрушения процессом коррозии. Для снижения этого негативного воздействия используют цветные металлы. Места сварных соединений стальных деталей покрывают битумными смесями и другими составами аналогичного назначения.
• Реальное сопротивление заземляющего устройства такого типа будет зависеть от характеристик грунта. Глина и сланцы хорошо удерживают влагу, а песок – плохо. В каменистых грунтах сопротивление слишком велико, поэтому понадобится искать другое место для установки, или погружать заземлитель еще глубже. В особо засушливые периоды, чтобы сохранить функциональность устройства рекомендуется регулярный полив почвы.

Почвы обладают разной проводимостью

Проводники системы заземления

Частью внутреннего контура являются изолированные провода. Их оболочки делают цветными (чередующиеся зеленые и желтые продольные полосы). Такое решение уменьшает ошибочные действия при выполнении монтажных операций. Подробно требования изложены в разделе «Защитные проводники» Правил, начиная с раздела 1.7.121.

В частности, там приведена методика простого расчета допустимой площади изолированного проводника в сечении (без поверхностного слоя). Если фазный провод меньше, или не превышает 16 мм², то выбирают равные диаметры. При увеличении размеров применяют иные пропорции.

Для точных расчетов используется формула из пункта 1.7.126 ПУЭ:     

 /k    , где:

• S – сечение проводника заземления в мм²;
• I – ток, проходящий по нему при коротком замыкании;
• t – это время в секундах, за которое автомат разорвет цепь питания;
• k – специальный комплексный коэффициент.

Величина тока должна быть достаточной для срабатывания автомата за время, не превышающее пяти секунд. Чтобы система была рассчитана с определенным запасом, выбирают ближайшее большее по типоразмеру изделие. Специальный коэффициент берут из таблиц 1.7.6., 1.7.7., 1.7.8. и 1.7.9. Правил.

Если планируется использовать многожильный алюминиевый кабель, в котором один из проводников – защитный, то применяют следующие коэффициенты с учетом разных изоляционных оболочек.

Таблица коэффициентов с учетом типа изоляционных оболочек

В качестве следующих элементов внутреннего контура частного дома допустимо применение конструкционных деталей. Подойдет металлическая арматура, которая находится внутри железобетонных изделий.

При использовании такого варианта обеспечивается непрерывность цепи, предпринимаются дополнительные меры для защиты от механических воздействий. Учитываются особенности конкретного строения, структурные деформации, которые возникают в процессе усадки.

Не разрешается использовать:

• Части трубопроводных систем газоснабжения, канализации, отопления, газоснабжения.
• Трубы водоснабжения из металла, если они соединяются с применением прокладок, изготовленных из полимеров,  иных диэлектрических материалов.
• Стальные струны, использующиеся для крепления светильников, гофрированные оболочки, иные недостаточно прочные проводники, либо изделия, находящиеся под относительно большой для их параметров загрузкой.

Если используется отдельный медный проводник, не входящий в состав кабеля цепи питания, или он находится не в общей изоляционной, защитной оболочке с фазными проводами, допустимо следующее минимальное сечение в мм²:

• при дополнительной защите от механических воздействий – 2,5;
• в случае отсутствия таких предохранительных средств – 4.

Этот медный проводник не защищен от случайного механического повреждения

Алюминий менее прочен по сравнению с медью. Поэтому сечение проводника из такого металла (вариант – отдельная прокладка) должно быть равно, или более следующей нормы: 16 мм².

Какое должно быть сечение проводников внешнего контура заземления дома можно посмотреть в таблице ниже.

Сечение проводников внешнего контура заземления

Здесь приведены минимально допустимые нормы. Определенная величина проводника установлена с учетом большей устойчивости цветных металлов к процессам окисления, относительно небольшой механической прочности алюминия, других важных факторов.

При проходе через внешнюю толстую стену дома проще просверлить тонкое отверстие. Его изнутри  можно укрепить трубкой подходящих размеров. Медный провод не сложно будет согнуть под углом для присоединения к стальной шине внешнего контура.

Допустимое сопротивление заземляющего устройства определено в п. 1.7.101 ПУЭ. Сводные нормы приведены в таблице ниже.

Нормы допустимого сопротивления заземляющего устройства

Приведенные выше нормы справедливы для случаев, когда сопротивление грунта (удельное) не превышает порог R=100 Ом на метр. В противном случае допустимо увеличение сопротивления с умножением исходного значения на R*0,01. Итоговое сопротивление заземлителя не должно быть больше, чем в 10 раз исходного значения.

За городом для подключения дома часто используют воздушные линии электропередачи. Поэтому уместно упомянуть нормы ПУЭ, относящиеся к соответствующей ситуации. Если проводник одновременно выполняет функции защитного и нулевого (PEN-типа),  то на концах таких линий, участках подключения потребителей устанавливают устройство повторного  заземления. Как правило,  такие действия обязана выполнить энергетическая компания, но хозяину дома следует сделать соответствующую проверку. В качестве заземлителя используют металлические части опор, заглубленные в грунт.

Заземление воздушной линии электропередачи

При выборе комплектующих элементов личного внешнего контура, который будет установлен в земле, используют следующие нормы ПУЭ.

Параметры комплектующих элементов внешнего контура заземления по нормам ПУЭ

Если повышен риск повреждения горизонтальных участков окислительными процессами, применяют следующие решения:

• Увеличивают площадь сечения проводников выше нормы, указанной в ПУЭ.
• Применяют изделия с гальваническим поверхностным слоем, либо изготовленные из меди.

Траншеи с горизонтальными заземлителями засыпают грунтом с однородной структурой, без мусора. Повысить сопротивление способно чрезмерное осушение грунта, поэтому в летние периоды, когда долго нет дождей, специально поливают соответствующие участки.

При прокладке контура заземления избегают соседства с трубопроводами, повышающими искусственно температуру почвы.

Какое должно быть сопротивление

Прочность металлических проводников, их электрическое сопротивление определить несложно. Если должно быть определенное сопротивление по ПУЭ, то соблюдение правил не будет чрезмерно сложным. Так, например, для заземления опор воздушных линий установлен максимально допустимый норматив 10 Ом, если эквивалентное сопротивление грунта не превышает 100 Ом*м (Таблица 2.5.19.).  Целостность сварных соединений обеспечивают дополнительной защитой антикоррозийным слоем. При риске разрыва в процессе сдвижек почвы, или деформации строения, соответствующий участок делают из гибкого кабеля.

Но гораздо больше проблем возникает с землей. В этой неоднородной среде, подверженной самым разным внешним воздействиям, одинаковая величина  проводимости в течение длительного времени невозможна. Именно поэтому в ПУЭ отдельный раздел посвящен устройствам заземления, которые устанавливаются в почвах с большим удельным сопротивлением (нормы по пунктам 1.7.105. – 1.7.108.).

Ниже перечислены основные рекомендации для таких случаев:

• Используются металлические элементы (заземлители вертикального типа) увеличенной длины. В частности, допустимо подсоединение к трубам, установленным в артезианские скважины.
• Заземлители переносят на большое расстояние от дома (не более 2000 м), туда, где сопротивление почвы (Ом) меньше.
• В скальных и других «сложных» породах прокладывают траншеи, в которые засыпают глину или другой подходящий грунт. Туда, в свою очередь, устанавливают элементы системы заземления горизонтального типа.

Горизонтальные заземлители в системе заземления

Если удельное сопротивление грунта превышает 500 Ом на м, а создание заземлителя сопряжено с чрезмерными затратами,  разрешено превышение нормы заземляющих устройств не более чем в 10 раз. Используется следующая формула для вычисления. Точное значение должно быть: R * 0,002. Здесь величина R – это удельное эквивалентное сопротивление грунта, в Ом на м.

Внутренний и внешний контур

Как правило, главную шину внутри здания устанавливают внутри устройства ввода. Ее допустимо изготавливать только из стали или из меди. Применение алюминия в данном случае не разрешено. Предпринимают меры, предотвращающие свободный доступ к ней посторонних людей. Шина размещается в запирающемся шкафчике, или в отдельном помещении.

К ней подключают:

• металлические элементы конструкции здания;
• проводник внешнего контура заземления;
• проводники РE и PEN типов;
• металлические трубопроводы и проводящие части систем водоснабжения, кондиционирования и вентиляции.

Внешний контур дома создают, учитывая перечисленные выше нормы ПУЭ по отдельным частям системы. Это позволит получить необходимое минимальное сопротивление системы заземления (Ом), которое достаточно для надежной защиты. Для повторного заземления рекомендуется использовать заземлители естественного типа.

Сопротивление (Ом) повторного заземлителя не определено четко положениями ПУЭ.

Ниже приведены некоторые важные особенности стандартного заземлителя частного дома:

• Основную часть, вертикальные элементы, устанавливают на небольшом удалении от дома, с учетом параметров грунтов.
• К ним прокладывают траншею глубиной до 0,8 м и не менее 0,4 м шириной, в которой устанавливаются горизонтальные участки цепи. Точной нормы нет, но размеры траншеи должны быть достаточными для беспрепятственного монтажа элементов.
• Вертикальные заземлители длиной до 3 м устанавливают в углах равностороннего (по 3 м) треугольника. Эти размеры приведены в качестве примера. Точных нормативов по длине нет. Есть нормы только по максимально допустимому сопротивлению защитной системы.
• Чтобы проще было забивать их в грунт, концы заостряют.
• К выступающим частям сварным соединением крепят полосы.
• Траншеи засыпают равномерным по структуре грунтом, не содержащим щебня.

Монтаж внешнего контура заземления частного дома

Если в цепи заземления применяются болтовые соединения, предпринимают меры против их раскручивания. Как правило, соответствующие узлы приваривают.

Видео. Заземление своими руками

Нормы для испытательных процедур изложены в главе 1.8 ПУЭ, а также в «Правилах технической эксплуатации электроустановок потребителей» (ПТЭЭП, пр. 3.1), действующих с 1.07.2003 г. на основании решения Министерства энергетики России (приказ от 13. 01. 2003 г.). Выполняется визуальный контроль, проверяется целостность соединений. По специальной методике выясняется сопротивление контура системы заземления. Измеренное значение не должно быть выше нормы (Ом). Если такое условие не выполнено, используют заземлитель большей длины или иные технологии, приведенные в данной статье.

Оцените статью:

Как рассчитать и подключить контур заземления частного дома своими руками

Безопасная работа электропроводки частного дома во многом зависит от наличия контура заземления – он способствует отведению блуждающих токов и защищает все домашние электроприборы от статического напряжения. Кроме того, отвечает за безопасность человека и защищает его от поражения электрическим током. Контур заземления частного дома, хотя и является сложной системой, требующей проведения специальных расчетов, все же в исполнении он представляет собой довольно простую конструкцию, изготовить которую самостоятельно не представляет никакого труда. Предлагаем вместе с сайтом stroisovety.org подробно изучить устройство и принципы самостоятельного монтажа контура заземления.

Контур заземления частного дома фото

Как рассчитать контур заземления

Расчет заземляющего контура необходим для того, чтобы правильно определить его сопротивление и форму, на которые влияют несколько факторов – это размеры и количество заземляющих электродов, расстояние между ними и электропроводность грунта. Именно эти факторы необходимо взять в учет при расчете контура заземления.

Начнем по порядку, и для начала определимся, для какого материала необходимо производить расчет. Монтаж контура заземления может выполняться из разного материала, но в основном это:

• металлический уголок;
• труба;
• арматура.

Монтаж контура заземления своими руками фото

Чтобы эти изделия служили на благо вашей безопасности как можно дольше, к их сечению выдвигают некоторые требования.

• Труба – вне зависимости от диаметра, она должна иметь толщину стенок не менее 3,5мм.
• Уголок – опять же, не зависимо от ширины полок, толщина металла не должна быть меньше 4мм.
• Арматура или круглый прокат должен быть диаметром не менее 16мм.
• Размеры полосы, служащей для связки заземляющих электродов, должны составлять 4х12мм.

При всем этом используемом материале длина заземляющих электродов составляет 1,5-2м.

Расчет контура заземления

Сопротивление контура заземления рассчитывается отдельно для каждого элемента системы, после чего суммируется. Как правило, расчетные данные значительно отличаются от фактических. Это связанно с тем, что в зависимости от глубины, удельное сопротивление уменьшается.

Рассчитать сопротивление заземляющего контура можно по формуле R= R1/ Kи*N,

в данном случае R1 – это сопротивление одного электрода, Ки – коэффициент использования, характеризующий нагрузку электрической цепи, и N – количество заземляющих электродов.

Расчет контура заземления нужен для того, чтобы определить количество необходимых электродов. Ленивым людям все расчеты можно осуществить с помощью компьютерной программы «Электрик v.6.6».

Как сделать контур заземления своими руками

Как монтировать контур заземления своими руками

Определив количество необходимых электродов, можно приступать к монтажу заземления. Следует понимать, что установить эти электроды можно разными способами – линейным или в виде какой-либо фигуры. Наиболее распространенная схема контура заземления – это треугольник, но здесь необходимо учитывать возможности пространства приусадебного участка. Если места хватает, то лучше расположить электроды квадратом или треугольником, если нет, то придется разместить их в линию. По большому счету это не очень важно.

Траншея для контура заземления частного дома фото

Итак, копаем траншею в виде необходимой формы на глубину 0,7м и забиваем вертикальные электроды. Расстояние между электродами примерно должно равняться их длине – если монтировать замеляющий контур в виде треугольника или квадрата, то эта величина должна характеризовать длину их граней. Забивать электроды необходимо так, чтобы в канаве они выступали на высоту 0,2м.

Ну а дальше все просто – вооружаемся сварочным аппаратом и стальной полосой. Задача заключается в том, чтобы соединить между собой все имеющиеся электроды. Здесь выдвигаются повышенные требования к сварке. Полосы и электрод необходимо сварить сплошным швом во всех возможных местах, а чтобы свести на нет процесс коррозии металла, выступающие электроды и полосу нужно покрыть слоем грунтовки.

Прежде чем закапывать получившуюся конструкцию, устройство контура заземления необходимо подключить к домашней электропроводке. Для этого также понадобится прокопать траншею и провести металлическую полосу вплоть до распределительного щитка, где и выполняется его непосредственное подключение.

Контур заземления своими руками

Проверка контура заземления частного дома

Но и это еще не все – чтобы избежать лишней земельной работы, нужно выполнить проверку контура заземления. По большому счету, проверку контура и замеры его сопротивления должны проводить соответствующие организации, на что выдавать определенный сертификат соответствия. Но в случае самостоятельного контроля воспользуйтесь прибором под названием «клещи» – с его помощью можно провести вычисления, не прибегая к разрывам цепи и использованию сложной устаревшей техники с множеством электродов.

Проверка контура заземления частного дома

Пользоваться таким прибором не сложно – устанавливаете переключатель в режим измерения сопротивления, замыкаете клещи вокруг стальной полосы заземления, после чего прибор выдает показания, которое согласно всем нормам не должно превышать 4Ом.

Только после такой проверки на соответствие нормам сделанный своими руками контур заземления можно закапывать. Не забудьте качественно уплотнить грунт. Проливать водой его не стоит – просто по мере подсыпания земли ее нужно хорошенько утрамбовывать. Со временем почва даст усадку и при необходимости можно будет выполнить дополнительную подсыпку.

Когда можно закапывать контур заземления частного дома

Подключение контура заземления к распределительному щитку своими руками

Задаваясь вопросом, как сделать контур заземления, нельзя упускать из виду процесс его подключения к внутренней цепи электропитания. Это соединение должно быть надежным и долговечным. Как правило, стальную полосу, идущую от контура, связывают со щитком медной жилой сечением не менее 6 квадратов. К полосе кабель подключается с помощью болта, оснащенного гайкой и двумя шайбами, а к щитку – специальной шиной с клеммами, к которой и подключаются отдельные ветви заземляющих проводов внутренней электропроводки дома.

Подключение контура заземления к распределительному щитку

Теперь вы знаете, как делается контур заземления частного дома и, вооруженные теорией, можете приступать к практике. Главное помните, что все должно делаться как можно качественнее, а соединения выполняться самым надежным способом.

Автор статьи Юрий Пановский

Заземление в частном доме своими руками 220 В

Наша жизнь уже давно насыщена электрическими приборами. Техника дает нам комфорт и экономит деньги. Оборотная сторона такого технологического прогресса – возрастающая опасность получить удар электрического тока. Решит проблему грамотно организованное заземление в частном доме.

Сегодня есть множество фирм оказывающих подобные услуги. Цены на работу высокие. В нашей статье мы подробно рассмотрим, как сделать заземление в частном доме своими руками 220в – работа это не легкая, но нужная и важная.

Содержание

1. Назначение заземления.

2. Виды заземляющего контура.

3. Монтажные работы.

4. Проверка качества заземляющего контура.

Назначение заземления

Заземляющий контур выполняет в доме далеко не одно функцию, его смело можно назвать многофункциональным.

• Защищает человека от получения электрошока при контакте с неисправной проводкой.

• Снижает магнитные помехи повышенной частоты (их излучают все бытовые электроприборы и сама электрическая проводка).

• Обеспечивает безопасную работу приборам, работающим в местах повышенной влажности (например, стиральной машинке, нагревательному баку, посудомоечной машине).

• Полностью убирает шумовые помехи в электрической проводке.

Виды заземляющего контура

Какое заземление лучше для частного дома? Заземляющий контур может быть защитным и рабочим. Именно защитное защемление спасает человека в небольшом частном доме от электрошока. Включенная в сеть техника не выйдет из строя в случае пробоя какого-то электроприбора в доме. Также защитное заземление для частного дома поможет и при ударе молнии – техника не перегорит из-за резкого скачка напряжения.

Важно: защитное заземление поможет при ударе молнии, только если в доме установлен громоотвод.

Рабочее заземление используется обычно на промышленных предприятиях, оно обеспечивает защитную функцию электрических приборов и при этом обеспечивает их стабильную работу. Считается что в случае частного дома достаточно обычного защитного заземления (использования эвророзеток), но специалисты советуют данные бытовые приборы заземлить наглухо, а именно:

• Стиральную машину. Данная техника отличается повышенной электрической емкостью. При условии ее расположения во влажном помещении даже исправная включенная машина может немного бить током при прикосновении. Это знак того что евророзетки недостаточно!

• Микроволновку. Как всем давно известно, техника работает на источники СВЧ, что представляет собой место повышенной мощности. Если контакт с розеткой некачественный микроволновая печь может «пропускать» опасное для человека излучение.

Важно: На большинстве современных микроволновок сзади на корпусе можно увидеть винтовую клемму под отдельный заземлитель. Это говорит о том, что данный прибор не бытового уровня, а промышленного и требует рабочего заземления. Данный факт редко указывается в инструкции к прибору.

• Электродуховуа. Оснащена внутренней мощной проводкой, которая работает в сложных условиях. Проблемы могут возникнуть в любой момент, а решить их быстро, из-за сложности доступа не так легко.

• Настольный ПК. Все дело в системном блоке, он устроен так, что так называемые протечки возможны и больше чем у рабочей стиральной машины. Из-за этого снижается производительность компьютера и скорость Интернета!

Важно: заземлить наглухо системник можно использовав любой крепежный винт, расположенный сзади на корпусе.

Монтажные работы

Всю работу можно разделить на данные этапы:

• Первый – заземление в частном доме своими руками начинается с выбора места для забивки стержней вертикального уровня. Важно убедится, что в данном месте отсутствуют коммуникации – телефонные, газовые или электрические лини.

Важно: не стоит полагаться на собственные знания территории дома, лучше обратится в коммунальные организации для уточнения информации о прокладке сетей. Восстановление обойдется очень дорого!

• Второй этап – выбор схемы. Специалисты советуют отдавать предпочтение линейному заземляющему контуру. Популярна также схема заземления частного дома в виде треугольника или многоугольника. Если есть материал, то можно даже провести контур вокруг дома. Линейный схема самая простая, при недостатке мощности можно всегда ее нарастить.

• Третий этап – подготовка металлического прута длиной 2 м с заостренным углом. В вырытую яму или рассверленную ручным буром на максимально возможную глубину вбиваем данный прут (заземлитель).

• Четвертый – если первый прут «пошел» легко то следующий делается на полметра длиннее, но не более 3 м забивается таким способом от 4 до 5 заземлителей, далее их необходимо обрезать на 20 см ниже уровня земли.

• Пятый – прокапывается канаву, которая соединит заземлители, ее глубина должна быть равна так же 20 см.

• Шестой этап – заземлите, соединяются прутами с помощью сварки. Болтовые соединители не рекомендуются, это недолговечно.

• Седьмой этап – прокладка стального проводника от контура к уличному распределительному щитку.

• Восьмой этап – прокладка заземляющего контура к распределительному домашнему щитку. Для этого в любом удобном месте заводится в дом через стену стальной проводник. На конце проводника делается болтовое соединение, а именно приваривается болт. На болт фиксируется наконечник, диаметр которого равен диаметру болта. На наконечник запрессовывается медный провод сечением 4мм*2. Далее данный провод легкопрокладывается по всему дому (лучше его спрятать в плинтус).

Проверка качества контура заземления

Итогам данных монтажных работ должен стать замер уровня сопротивления растекания заземляющего контура. Выполнить данную проверку должна элекроснабжающая организация. Заземление в частном доме для сети в 220 в должно иметь сопротивление не более 30 Ом, для сети в 380в норма – 5-15 Ом.

Добавить комментарий

Заземление дома своими руками | Строительный портал

Еще совсем недавно защитное заземление оборудовалось только на промышленных предприятиях и других объектах, где используют мощные электроустановки. Чтобы защитить своих работников от случайного пробоя на корпус, в обязательном порядке каждая установка и прибор заземлялись. Но время не стоит на месте. Сегодня наши дома напичканы мощной бытовой техникой: холодильники, морозильные камеры, микроволновые печи, индукционные плиты, системы «теплый пол» и многое другое. А ведь все это является источником повышенной опасности. В случае нарушения их изоляции «тесное общение» с мощными приборами может стать фатальным. Именно поэтому, чтобы обезопасить всех обитателей жилища, в загородных домах обязательно необходимо оборудовать электрическое заземление. Его обустройство можно доверить профессионалам, а можно выполнить самостоятельно.

1. Для чего необходимо защитное заземление
2. Что собой представляет контур заземления
3. Как произвести расчет заземления
4. Как сделать заземление в частном доме своими руками

Для чего необходимо защитное заземление

В профессиональной литературе указано, что защитное заземление – это соединение нетоковедущих частей электроустановок с землей (грунтом), которое выполняют преднамеренно. При этом в нормальном состоянии данные части электроприборов и установок не находятся под напряжением. Но если вдруг произойдет частичное разрушение изоляционного слоя, металлический корпус прибора может оказаться под напряжением.

Если объяснять более доступным языком, то придется вспомнить школьный курс физики. Как нам известно из оного, ток имеет свойство течь в ту сторону, где наименьшее сопротивление. Когда на токоведущих частях электроприборов нарушается изоляция, ток начинает искать место, где сопротивление самое низкое. Так он доходит до корпуса прибора, в результате чего корпус оказывается под напряжением. Эту ситуацию называют «пробоем на корпус». Помимо того, что ток на корпусе может нанести вред самому прибору или нарушить его функциональность, если в такой момент человек или животное дотронутся до корпуса прибора, они получат удар током. Это может повлечь печальные последствия.

Защитное заземление выполняется для того, чтобы отвести ток в землю (грунт). При этом крайне важно сделать контур заземления с таким низким сопротивлением, чтобы ток, который распределяется в обратно пропорциональной зависимости между человеком и заземляющим устройством, прошел через человека в предельно допустимых нормах, а большая часть была перенаправлена в землю.

Что собой представляет контур заземления

Самый распространенный вариант контура заземления – заглубленные в грунт электроды, соединенные между собой в какой-либо контур, который может представлять собой любую геометрическую фигуру – треугольник, квадрат или другую, но также соединение может производиться в один ряд. Вариант обустройства зависит от того, насколько он удобен для монтажа, и от размеров территории, которую можно использовать под контур. Иногда контур заземления выполняют по периметру здания. Полученная конструкция присоединяется к щитку, для чего используется кабель заземления.

Расстояние от заземляющего контура до дома не должно быть слишком большим, оптимальным считается 4 – 6 м. Нельзя располагать контур ближе 1 м к дому, нежелательно дальше 10 м.

Важно! Контур заземления в обязательном порядке обустраивается ниже уровня промерзания грунта, т.е. на глубине не менее 0,8 м.

Глубина, на которую необходимо заглублять электроды, зависит от структуры грунта и насыщенности его водой и может составлять от 1,5 м до 3 м и более. Если грунтовые воды находятся близко к поверхности почвы, грунт насыщен водой, то глубина будет небольшой. В противном случае придется забивать стержни глубоко в грунт либо обустраивать другой вариант системы заземления.

Контур заземления из черного металлопроката

В качестве заземляющих электродов можно использовать любые стержни из черного металла. Это может быть стальной уголок (чаще всего используется), труба, двутавр, арматура с гладкой структурой. Принцип выбора прост – удобство забивания в грунт. Т.е. можно выбрать любую форму, главное, чтобы сечение металла было не менее 1,5 см2.

Количество стержней – электродов можно определить опытным путем или произвести расчеты, но самым распространенным является треугольный контур заземления с электродами в вершинах треугольника. Между собой стержни соединены металлическими полосами, такая же полоса ведет и к распределительному щитку.

Расстояние между стержнями может быть от 1,2 м до 3 м и более. Это зависит от сопротивления грунта.

Важно! Перед тем как делать заземление в своем доме, посоветуйтесь с обычными электриками в вашем районе. Спросите у них, какие чаще всего конструкции, и с какими характеристиками обустраивают в вашем регионе. На какую глубину ставить электроды, как далеко выносить от дома, какое расстояние между стержнями делать. Это значительно облегчит вашу задачу.

Модульные системы заземления

Помимо того, что можно оборудовать контур заземления из подручного материала, на рынке появились готовые модульные системы заземления.

В комплект входят стержни из высококачественной стали, сверху они покрыты медью. Диаметр стержней около 14 мм, длина до 1,5 м. С обеих сторон на стержне есть нарезка омедненной резьбы. Элементы соединяются между собой с помощью латунных муфт. Для заглубления стержней в грунт есть наконечники, которые навинчиваются на резьбовое соединение. Таких наконечников несколько видов для разных грунтов. Еще в комплекте есть зажимы для соединения вертикальных (стержней) и горизонтальных (полос) элементов. Для защиты конструкции от коррозии используется специальная паста, которой обрабатываются все элементы системы.

У готовых модульных систем заземления есть несколько существенных преимуществ:

• Путем соединения вертикальных элементов можно осуществить заглубление на 50 м;
• Стержни не сильно поддаются коррозии благодаря медному напылению и нержавеющей стали;
• Не требуются сварочные работы;
• Обустройство может сэкономить площадь, т.к. всю систему можно оборудовать на 1 м2;
• Для монтажа не требуется специальное оборудование;
• Долговечные.

Выбор системы заземления, самодельная или готовая модульная, зависит только от финансового бюджета и личных предпочтений. Но в любом случае перед обустройством необходимо произвести расчеты заземления.

Как произвести расчет заземления

Для тех, кто не любит лишних сложностей, существует вариант выполнения заземления опытным путем. Можно обустроить треугольный контур на оптимальном расстоянии от дома, использовать металлические стержни длиной 3 м, расстояние между стержнями сделать от 1,5 до 2 м, соединить их между собой и произвести замер сопротивления контура. Требования к заземлению таковы: сопротивление заземляющего контура должно быть в диапазоне от 4 до 10 Ом. А общее правило – чем меньше значение сопротивления, тем лучше. Если результат замеров нашего контура не удовлетворяет требованиям, то добавляем еще электроды и соединяем с уже установленными. Снова производим замеры. И так повторяем до тех пор, пока наш контур не будет иметь сопротивление 4 Ом.

Более правильным решением будет все же произвести все необходимые расчеты до начала монтажа контура. Самое главное – определить количество требуемых электродов и длину горизонтального заземлителя (полосы). Все это напрямую зависит от свойств грунта, а точнее его сопротивления.

Первым делом определяем сопротивление одного стержня.

Значение удельного сопротивления грунта для расчетов можно брать из таблицы.

Если же грунт неоднородный, тогда его сопротивление рассчитывается по формуле:

Значение сезонного климатического коэффициента можно брать из таблицы:

Если не брать в расчет сопротивление горизонтального заземлителя (полосы), то количество электродов можно найти по формуле:

Находим сопротивление растекания горизонт. заземлителя:

Длину заземлителя находим по таким формулам:

Теперь можно рассчитать сопротивление электродов:

Окончательное количество электродов:

Коэффициент спроса можно узнать из таблицы:

Показатель коэффициента использования обозначает влияние токов друг на друга, которое зависит от расположения вертикальных заземлителей. При параллельном соединении электродов токи, проходящие по ним, влияют друг на друга. Чем меньше делается расстояние между вертикальными электродами, тем больше сопротивление всего контура. Именно поэтому иногда советуют разносить стержни друг от друга на расстояние, равное их длине, например, 3м.

Полученное в ходе расчетов значение количества электродов округляется до целого числа в большую сторону. Расчеты готовы, можно приступать к монтажу.

Как сделать заземление в частном доме своими руками

Монтаж заземления рекомендуется начинать в теплое время года. Во-первых, так легче производить земляные работы. Во-вторых, более точным и максимальным будет значение сопротивления грунта. Для качественного заземления это очень важно. А то можно сделать заземление, когда грунт временно насыщен водой, и его сопротивление будет 4 Ом, а потом наступит засуха и его сопротивление увеличится до 20 Ом. Лучше сразу учесть максимальное значение.

Мы будем рассматривать обустройство контура заземления из металлопроката в виде треугольника:

• Первым делом выбираем удобное место. Копаем траншею в виде треугольника. Оптимальная глубина от 0,7 до 1 м, ширина 0,5 – 0,7 м. Длина каждой линии такая, как мы определили в ходе расчетов (длина горизонтального заземлителя).
• От одного из углов (любого) копаем траншею, ведущую к силовому щитку возле дома.
• Вертикальные заземлители – электроды вбиваем в вершины треугольника. Можно использовать стальной уголок 50*50 или любой другой стержневой металлопрокат. Для удобства забивания в грунт  конец стержня заостряем болгаркой. Если грунт слишком твердый, чтобы забивать в него электроды, тогда бурим скважины.
• Стержни заглубляем так, чтобы их верхушка торчала из земли. Если нам пришлось бурить скважины, то вставляя в них электроды, засыпаем их грунтом вперемешку с солью.
• Стальную полосу (минимум 40*5 мм) привариваем к стержням таким образом, чтобы образовался треугольник. Одну полосу ведем по траншее к силовому шкафу.
• В частный дом заземление заводим через щиток. Для этого полосу присоединяем к проводу заземления или непосредственно силовому щитку  болтом 10 мм. Болт в обязательном порядке привариваем к полосе.

• Следующий этап – проверка заземления. Для этого потребуется прибор «Омметр», стоит он немало. Ради того, чтобы раз – два за всю жизнь проверить сопротивление, покупать его накладно. Поэтому приглашаем для проверки сопротивления контура специалистов из энергоуправления. Помимо того, что они произведут замеры, также заполнят паспорт контура заземления. Если показатели сопротивления соответствуют норме, тогда можно закапывать контур. Если же нет – тогда вбиваем дополнительные электроды.
• Засыпаем траншею. Используем для этого однородный грунт без примесей щебня или строительного мусора.

Важно! В засушливую погоду контур заземления рекомендуют поливать водой со шланга, так его сопротивление уменьшается.

Для более качественного срабатывания автомата отключения выполняют еще и заземление нейтрали. На входе в здание нейтраль соединяют с повторным заземлением. Дело в том, что в частные дома электричество приходит по воздуху. Для опор ЛЭП 6 – 10 кВт выполняется повторное заземление нейтрали, а вот для ЛЭП 0,4 кВт – практически никогда энергокомпании этого не делают. Чтобы нагрузка распределилась правильно, необходимо повторно заземлить опору возле дома (желательно, чтобы все соседские тоже были заземлены). И это заземление не объединять с контуром.

Если Вы не уверены, что все сделаете правильно, можете обратиться в специализированные организации, которые выполнят и все необходимые расчеты, и монтаж со знанием дела. Если же Вы ярый хозяйственник, который привык все делать собственноручно, что ж, дерзайте. Только помните – Ваше творение призвано защищать всю семью.

Заземление частного дома в подвале. Вы здесь

Заземление частного дома в подвале. Вы здесь

Вопросы задавать можно только после регистрации. Войдите или зарегистрируйтесь , пожалуйста.

fedot

Не в сети

Россия

: Саратовская область

: 74

зДРАВСТВУЙТЕ подскажите пожалуйста, кто делал заземление, для электропроводки в частном доме в погребе под домом, если можно реальные рекомендации.

Ivank

Не в сети

Россия

: Тверь

: 72

Под самим домом наверно не стоит, заземлению надо, чтоб было нормальное растекание тока по грунту, то есть чтоб было сыро. Может быть сделать снаружи дома, в месте, где вода стекает с отмостки, или в дно первого и второго канализационного колодца забить. Надо не меньше двух уголков,40х40 или штырей из арматуры Ф 20мм, длинной около полутора-двух метров, забить в грунт, к верху штырей приварить проволоку,Ф6мм или толще или полосу 20х4, чтоб штыри были соединены между собой и довести проволоку(полосу) до сборки, рубильника или куда надо по проекту, желательно целым(в смысле без сварных соединений) не очень длинным куском. Штыри можно не забивать, а откопать шурфы(сделать скважины), опустить туда штыри и засыпать шурфы древесным углем с солью. Уголь хорошо удерживает воду, соль снижает сопротивление грунта. Верхняя часть штырей должна быть доступна для осмотра сварного соединения штыря с проволокой или полосой.

WERTER

Не в сети

Россия

: S-Peterburg

: 355

Штырь заземления
Артикул: ZZ-001-065

Это стальной тянутый стержень диаметром 14 мм и длиной 1,5 метра, покрытый методом электролитического осаждения медью чистотой 99.9%, образующей покрытие с молекулярной и неразрывной связью со сталью.

Высококачественная сталь в таком заземлителе выполняет кроме электропроводящей еще и необходимую для зарывания электрода в почву — механическую роль. Штыри обладают высоким пределом прочности на разрыв 600 Н/мм² и могут быть погружены в грунт при помощи отбойного молотка на большую глубину (до 40 метров).

Толщина медного покрытия составляет не менее 0.250 мм по всей длине стержня (включая резьбу). Это гарантирует его (покрытия) устойчивость к изгибу, отслоению, сцарапыванию при монтаже. Особенно это важно на резьбе, где более тонкий слой меди будет полностью разрушен от нагрузок и трения с муфтой во время заглубления.

Эти особенности гарантирует высокую коррозийную устойчивость штыря заземления и обеспечивают столь долгий срок службы (до 100 лет).

По краям методом накатки нанесена резьба для их взаимного соединения с помощью соединительной муфты.

это ГОСТовкий штырь
Файлы:
zemlya-1.jpg

Vladislav Kryukov

Не в сети

Россия

: г.Сыктывкар

: 7

Можно делать под домом, рядом с домом. Вопрос , какие у вас грунты ? У меня с запасом забито 5 уголков примерно 2 м длины (в связи с промерзанием грунтов). Сконкретизируйте также для чего (цель) делается заземление. Оно может быть рабочее и защитное. есть ли у вас 3-х фазное оборудование. Возможно вам нужна просто молниезащита ? Или энергетики требуют ? Техусловия чтобы выполнить ? Почему тогда именно в погребе или у вас там самое сырое место.

Александр Штуль

Не в сети

РФ

: Белоярский район д.Ключи Камышевской сельской управы

: 10

Главная проблема — грунты. По личному опыту. Устраивали заземление, штыри вбили, сопротивление в мегах. Вырыли яму 6Х6 Уложили два слоя сетки, сопротивление в мегах. Плюнули, привезли пол камаза соли и бросили шланг на ночь. Сопротивление оптима, правда ничего не растет уже пять лет.

Сопротивление заземления для частного дома. Составные части системы

Ключевым параметром данной системы является сопротивление заземления. Сопротивление заземления должно быть настолько малым, чтобы именно по такому пути шел ток при возникновении аварийной ситуации. Это обеспечит защиту при случайном прикосновении человека к поверхности, на которую подано напряжение.

Специалисты рекомендуют подключать бытовую технику к системе заземления

Для получения необходимого результата шасси и корпуса бытовых устройств дома соединяют с главной шиной заземляющего устройства,  создается внутренний контур. К нему же подключают металлические элементы конструкции здания, трубы водопровода. Подробно состав такой системы выравнивания потенциалов описан в ПУЭ (п.1.7.82). Снаружи строения устанавливается другая часть защиты, внешний контур. Его также подключают к главной шине. Для оснащения частного дома можно использовать разные схемы. Но проще всего заглубить в землю металлические стержни.

В следующем списке приведены отдельные компоненты системы и требования к ним:

• Провода, которыми подсоединяются утюги, стиральные машины и другие конечные потребители. Они находятся внутри сетевого кабеля, поэтому необходимо только наличие соответствующей линии заземления, подключенной к розетке. В некоторых ситуациях, при установке варочных панелей, духовых шкафов, иного встроенного в мебель оборудования, требуется подсоединение корпусов отдельным проводом.
• В качестве общей шины можно использовать не только специальный провод, но и «естественные» проводники такие, как металлические каркасы зданий. Исключения и точные правила будут рассмотрены ниже. Здесь же надо отметить, что этот участок прохождения тока надо создавать так, чтобы предотвратить механические повреждения в процессе эксплуатации.
• Наружный контур частного дома создают из металлических элементов без изоляции. Это увеличивает вероятность разрушения процессом коррозии. Для снижения этого негативного воздействия используют цветные металлы. Места сварных соединений стальных деталей покрывают битумными смесями и другими составами аналогичного назначения.
• Реальное сопротивление заземляющего устройства такого типа будет зависеть от характеристик грунта. Глина и сланцы хорошо удерживают влагу, а песок – плохо. В каменистых грунтах сопротивление слишком велико, поэтому понадобится искать другое место для установки, или погружать заземлитель еще глубже. В особо засушливые периоды, чтобы сохранить функциональность устройства рекомендуется регулярный полив почвы.

Контур заземления в погребе. Проверка заземления

Заземление в деревянном доме или кирпичном готово, необходимо его проверить. Что для этого нужно сделать?

• Разбираем любую розетку в доме.
• Берем мультиметр и выставляем его в режим напряжения.
• Соединяем щупами прибора провода фазы и нуля. Должно появиться значение напряжения в сети.
• Затем соединяются фаза и заземление. Прибор должен показать немного отличающееся (сниженное) значение напряжения, чем в предыдущем пункте.

Все это можно сделать и при помощи контрольной лампочки. Все те же манипуляции, при которых лампочка должна гореть ярко при соединении фазы с нулем, и тусклее при соединении фазы с землей. Вот так можно ответить на вопрос, как проверить заземление в частном доме.

В связи с устройством заземления дома своими руками частные владельцы домов и новоиспеченные застройщики часто сталкиваются с некоторыми проблемами, которые сами решить не могут. К примеру, заземление в частном доме своими руками (380в подводимого напряжения). Есть ли какие-то особенности в проведении монтажа? Никаких особенностей нет, потому что трехфазное подключение внутри дома разбивается по однофазным контурам, которые равномерно разбрасываются по всему зданию. К примеру, одна фаза идет на освещение, вторая на розетки, третья замыкается, к примеру, на бойлер. Заземлить же дом приходится по одному контуру. Тот есть, провод заземления, выходящий из дома, соединяется с шиной, куда был подсоединен заземлитель с улицы. При этом внутри помещений заземляющий контур соединяет между собой все розетки и мощные бытовые приборы, как отдельно стоящие потребители.

Можно ли сделать заземление в доме, используя для этого подвал или погреб? Никаких проблем и здесь нет. Главное, чтобы заземление в подвале (погребе) полностью находилось в земле, чтобы сопротивление конструкции было минимальным. При этом погреб будет идеальным местом (влажный пол и грунт, хорошо проводящие ток), единственное к нему требование – это закрыть место установки контура защитными приспособлениями, к примеру, уложить деревянные решетки на пол.

Заземление под стяжкой. Скрытое заземление под асфальтом и бетоном

Контур заземления является своеобразным сооружением, которое может занимать полезную площадь на небольшом участке. Если используются большие мощности, то и занимаемая территория будет достаточно большой. Проводить на ней какие-либо садовые или огородные работы слишком опасно, поэтому место обычно пустует. На западе давно действует совершенно другая практика — они организуют эту систему под дворовой бетонной площадкой для экономии. Такое заземление ничем не отличается от открытых аналогов, зато оно будет находиться в скрытом месте. А о срабатывании может оповестить сигнальный светодиод. Наши эксперты блога «ПрофЭлектро» попробовали разобраться в этом вопросе полностью.

Основные особенности этого типа заземления

Перечислим его базовые отличия от стандартного заземления, имеющего видимую снаружи часть контура:

• Шина, идущая вниз, должна быть плотно заизолирована при помощи специальной оплётки. Это позволит избежать поражения электрическим током на пути следования, а также передать напряжение на мокрый бетон. Обычно для этих целей продаётся специализированная толстая термическая усадка, плотно облегающая главный проводник.

  Существуют также специализированные компании, предоставляющие услуги по изоляции любых проводников и корпусов. Для большей надежности лучше всего обратиться к ним. Они используют специализированную жидкую резину, а по возможности применяется даже трехмерная печать и послойные напыления. Прямая часть шины, идущая до контурной конструкции, должна быть надёжно заизолирована.

• В качестве материала необходимо выбирать медь. Она практически не распространяет окислы, что не вызывает проводимости почвы. Также стоит выбрать оцинкованные стержни. Существует одна хитрость, позволяющая избежать сложного забивания стержней в землю, используя кувалду. Вы можете купить тонкие винтовые сваи, закрутив их в грунт при помощи обычного воротка. Если основание слишком твердое, то можно сделать это вдвоём.
• Чтобы избежать поражения электрическим током или наводки на корпус стоящего во дворе автомобиля, рекомендуется закапывать прямо над контуром большой лист металлизированной резины, рассеивающей разряд по всей площади. Это нехитрое решение позволит избежать большой беды. Чтобы оно действительно работало, Вы можете увеличить площадь до 3–4 площадей самого контура. Возможно касание стержневой системы и полосы с данной резиной.
• От верхней линии до поверхности бетона должно быть не менее 2 метров.
• Запрещено прокладывать на расстоянии меньше 1,5 м от потенциально опасных для человека объектов. Это может быть колодец, скважина, система полива в металлических трубах. Это расстояние нужно соблюдать до ближайшей стенки подвала, детской площадки и даже сливной ямы. Это любые токопроводящие объекты, с которыми могут контактировать люди.

Внутри дома нет совершенно никаких отличий. Не нужно слушать ложные рекомендации, говорящие о том, что скрытый тип должен иметь отличия в обустройстве внутри здания. Это обычное заземление, просто невидимое извне. Многие владельцы частных домов начинают говорить о том, чтобы упростить процедуру создания, но это пренебрежение правилами техники безопасности.

До начала изготовления твердого покрытия

Естественно, что если во дворе уже залит прочный бетон или уложен дорогостоящий асфальт, то вы не сможете забить стержни контура. Единственным выходом будет вырезание своеобразного люка, в котором будет прокапываться колодец. Вам придётся потратить значительно больше времени, но результат определенно стоит этих усилий. Вы должны постараться сделать это особенно в том случае, если есть дети. Они часто проявляют к контуру нездоровый интерес.

Вы можете купить всё, что необходимо для организации данного типа электротехнических сооружений, в нашем интернет-магазине «ПрофЭлектро» . Мы предоставим качественную консультацию в случае необходимости. Все товары проходят многоступенчатый контроль качества. Поставки производятся напрямую от российских и зарубежных производителей, что автоматически гарантирует приемлемую стоимость. Доставка возможна в любую точку страны.

Можно ли делать заземление внутри дома. Как сделать заземление правильно в доме

Как правило для подачи в частный дом электричества применяется система ТТ , в такой системе заземляющий провод PE подключается к контуру заземления, и больше никуда. При такой системе, необходимо делать качественной контур заземления, чтобы в случае замыкания КЗ на землю, ток короткого замыкания был достаточен для срабатывания автомата защиты. Рассмотрим, как сделать заземление правильно в частном доме.

Контур состоит из заземлителей и металлической обвязки. Заземлители делаются из металлических штырей 2-3 метров длинной, они полностью входят в землю. Эти штыри и распределительный щит в доме соединяются металлической обвязкой. Для изготовления штырей могут применяться металлические трубы, уголки, пруты. Арматуру использовать нельзя, так как она быстрее ржавеет и теряет заземляющие свойства. Между собой штыри удобно соединять металлической полосой.
Существует принципиально две схемы контура заземления:

• Линейная схема заземляющего контура, заземлители уложены в ряд и соединяются последовательно.
• Схема с замкнутым контуром, например треугольные и квадратные, в этом случае все штыри заземления образуют замкнутый круг. Такая схема более надежна и оптимальна. Если позволяет территория возле дома, то используйте её. Самой оптимально схемой будет треугольник, расстояние между штырями должно быть одинаковым от 1 м до 1,5 м.

Организацию заземления в частном доме можно разделить на три этапа работ, на монтаж контура заземлителей в земле, подключение контура к электрическому щитку и проверку работы заземления.

Внимание! Ответственно подойдите к выбору места для контура заземления, так как в случае утечки тока над ним не должно никого быть. Можно расположить под клумбой или дорожкой. Размещать контур нужно на расстоянии от 1 до 10 метров от дома.

ЭТАП1

• Отмечаем территорию под контур треугольника, в направлении к строению выкапываем траншею глубиной 70 см.
• В углах треугольника в землю вбиваются металлические уголки или трубы на глубину ниже уровня промерзания, около 2,3 метров. Концы штырей забивают так, чтобы после засыпания грунтом над ними было еще около 50 см почвы.
• Затем эти концы соединяются методом сварки металлическими полосами, тем самым образую замкнутый контур в виде равнобедренного треугольника.
• Затем приваривается к контуру металлическая полоса, идущая к дому. На её конце, на стене дома, привариваем болт, к которому будет закрепляться заземляющий провод от шины в электро-щитке.
• Сварочные швы красятся битумной краской или мастикой, для защиты от коррозии.
• Засыпаем грунтом траншею, и красим для защиты от коррозии земляную шину, которая выступает из земли.

Внимание! Есть заблуждение, что для лучшей работы заземления можно посыпать контур перед засыпкой солью, якобы соленая почва лучше проводит ток. Не делайте этого, так как показатели проводимости тока действительно на начальном этапе эксплуатации будет лучше, но в долгосрочной перспективе ваш контур значительно быстрее заржавеет и потеряет свою способность выполнять свои функции.

ЭТАП2

Для подключения земляной шины к щитку лучше использовать медный провод желтого цвета, сечением не меньше 10 кв.мм.

Внимание! Для крепления медного провода к металлической полосе делается отверстие по диаметру болта, провод фиксируется гайкой с шайбой специальными клеммами, но не накручиваться на них. Это место соединения зачищаем до блеска и покрываем консистентной смазкой для защиты металла от окисления и коррозии.

К щиту медный провод крепится на корпус также винтовым соединением. Если дверца щита не заземлена, то заземлите её еще одним проводом.

Совет! Заранее подберите шины заземления в щитке с нужным количеством отверстий для разных линий, так как крепить два провода в одну точку запрещается.

ЭТАП3

Проверьте работоспособность выполненного защитного. Лучше проводить такую проверку раз в 3 года, для вашей безопасности. Проверка проводится омметром. Может показаться, что проверить ваш контур можно при подключении обыкновенной лампочки к фазе и контуру и она будет гореть, но это ошибочно из-за низкого электропотребления.

Сопротивление контура заземления не должно быть более 4 Ом. Советую пригласить электрика и быть уверенным в том что ваш контур заземления работает корректно.

Источник: https://proremont-dom.ru/novosti/mozhno-li-delat-zazemlenie-v-podvale-chastnogo-doma-vy-zdes

Заземление в многоквартирном доме. Существующие системы заземлений

Понимаю, что для людей, не искушенных электротехнике все эти понятия, могут показаться скучными и ненужными, но для того чтобы знать как сделать, без знаний существующих способов не обойтись.

• TN-C. Самая распространенная, но и самая ненадёжная, с точки зрения электробезопасности, система. Защитного проводника PE нет совсем, он совмещен с рабочим нулём в проводнике PEN. Дополнительного заземляющего контура то же нет. Визуально отличить TN-C можно заглянув в этажный щиток. Входящих кабелей четыре: 3 фазы и PEN. Уходящих в квартиру два: фаза и тот же PEN. Для достижения хоть какой-то электробезопасности применяется зануление, с упованием на срабатывание автоматического выключателя (АВ).

• TN-S. Принципиальное отличие, проводники PE защитный и N рабочий нулевой разделены с самого начала от трансформаторной подстанции (ТП) и до квартирного щитка. Нигде на всем своём протяжении не соединяются. Чтобы убедится что используется TN-S схема, придётся добраться до вводно-распределительного устройства (ВРУ). Именно добраться, потому что оно находится в изолированном, закрытом помещении вход в которое, по понятным причинам, ограничен. На входе в ВРУ, должно быть, пять кабелей: три фазы, рабочий ноль и защитный проводник. С этажного распределительного щитка в квартиру уходит три провода: фаза, ноль, PE.

По поводу дополнительного заземления в 7 издании правил устройства электроустановок (ПЭУ) есть интересный пункт 1.7.61. который может трактоваться в самых широких пределах.

• TN-C-S. Промежуточный вариант, совместивший достоинства системы TN-S и относительную дешевизну TN-C. Проводник от подстанции до дома совмещает функции N и PE. Их разделение происходит в ВРУ, в так называемой точке расщепления (хотя физически это отрезок медной или стальной шины), после чего проводники больше нигде не соединяются. Количество проводов входящих в квартиру и их предназначение как в TN-S. Система TN-C-S является тем вариантом, на который переходят после модернизации устаревшей TN-C.

Кстати, по поводу TN-C-S, есть многих интригующая тема, а именно смысл физического разделения шины PEN на шины N и PE. Ищется затаённый замысел (необъясненная необходимость) такого разделения, но адекватных ответов нет. Есть ссылки на первый закон Кирхгофа, определение направления и силы тока для каждого отдельного узла цепи, но очень сомневаюсь что такие расчёты действительно кто-то делает, а тем более применяет на практике.

Возможно, всё гораздо проще и разделение на отдельные шины служит только для упорядочивания монтажа, с целью исключения ошибочного соединения N и PE, после точки расщепления.

Как понимаете, устройство заземления в системе TT, предъявляет особые требования к качеству (сопротивлению) заземляющего контура, причём в любое время года.

• TT. Напряжение передаётся по четырём проводам: трём фазным и проводнику рабочего нуля. Заземление разведено с нейтралью источника и обустраивается непосредственно на входе в здании. Система TT, возможно, наиболее оптимальное решение для отдельно стоящего частного дома.

• IT. Первая буква этой системы указывает что нейтраль изолирована от земли. Для передачи электроэнергии используются только три фазных провода. Несмотря на внешнюю простоту этот способ требует постоянного автоматического контроля за состоянием качества изоляции. Применяется в электроустановках, требующих непрерывное электроснабжение.

Видео соединение заземления в подвале дома

Общие сведения о системе электропроводки и заземления в доме

Электромонтажные работы обычно различаются по сложности. Она может варьироваться от простой до чрезвычайно сложной, поэтому любой домовладелец, ориентированный на самостоятельное строительство, должен иметь хотя бы базовое представление о проводке в доме и о том, что подразумевают под собой электромонтажные работы.

Местная коммунальная компания снабжает каждый дом электросчетчиком, через который поступает электричество. Затем электричество проходит через главный автоматический выключатель, а за ним — домашний автоматический выключатель, который в очень старых домах может быть известен как блок предохранителей.

Отсюда электричество входит в многочисленные цепи, достигая всех углов вашего дома, проходя через отдельные автоматические выключатели, которые действуют как меры безопасности, защищая систему от перегрузки. Вся домашняя электрическая система обычно рассчитана на работу от 120 вольт, за исключением некоторых приборов большого размера, которые работают от 240 вольт.

Важной частью электропроводки в вашем доме является заземление. Чтобы понять, насколько важно заземление для домашней системы электропроводки, необходимо иметь базовое представление о природе потока электроэнергии.

Основы электромонтажа дома

Электропроводка вашего дома питается от электрического тока, состоящего из потока электронов внутри металлических проводов. Ток принимает две формы: положительный и отрицательный. Коммунальная компания, использующая огромные генераторы, управляет заряженными электрическими полями, иногда за много миль. Поток электрического тока — это поляризованный заряд, идущий в ваш дом через сложную сеть высоковольтных служебных проводов, трансформаторов и подстанций.

Горячий ток — это отрицательная половина заряда в системах домашней электропроводки, и обычно он передается по черным проводам. Положительный заряд переносится белыми нейтральными проводами. Оба этих типа проводов проходят через вашу электрическую сервисную панель, бок о бок через каждую цепь в вашем доме.

По сути, электричество фокусируется на возвращении своих электронов в землю. Необходимо разрядить отрицательную энергию и восстановить баланс. Это делается через нейтральные провода в электрической системе.Однако иногда пути нарушаются, и горячий ток имеет тенденцию проходить через другие материалы, в том числе легковоспламеняющиеся. Это когда случаются короткие замыкания — когда электричество находит более короткий путь к земле.

Электропроводка в заземленном доме

В системах электропроводки в жилых помещениях система заземления действует как «резервный» путь, предлагая электрическому току альтернативный путь, по которому можно будет следовать в случае возникновения проблем с проводкой. Система заземления — это система неизолированных медных проводов, подключенных к каждой металлической электрической коробке и устройству в вашем доме, параллельно проводам под напряжением и нейтралью.Если возникает какая-либо проблема, паразитный ток направляется обратно на землю по другому маршруту, созданному этой системой.

Разряд голых медных проводов в шине заземления на главной сервисной панели, подключенной к заземлению глубоко в землю. Благодаря этой системе электричество проходит по пути наименьшего сопротивления на случай, если в вашей системе электропроводки возникнет проблема.

Чтобы проверить, есть ли в вашей домашней электропроводке система заземления, вам нужно осмотреть каждую розетку.Третья круглая прорезь в розетке — это соединение с заземлением. Конечно, не все системы домашней электропроводки имеют такую ​​продуманную систему заземления. Например, в старых домах, особенно в домах до 1965 года, вместо неизолированных медных проводов используются металлические кабельные каналы или металлические кабели. Примером может служить проводка с ручкой и трубкой. В этом случае заземления нет вообще. Дома, построенные до конца 80-х годов, большую часть времени не имели заземляющей проводки. Розетки без заземления имеют два гнезда вместо трех, и их рекомендуется обновить.

Защита домашней электропроводки

Чтобы полностью понять систему электропроводки вашего дома, а также важность заземления и других факторов, влияющих на любые виды электромонтажных работ, важно определить защитные устройства, которые являются неотъемлемыми частями вашей электрической системы.

• Плавкие предохранители или автоматические выключатели : Они представляют собой защиту каждой цепи от перегрева в случае электрической перегрузки. Они могут обнаруживать короткие замыкания и немедленно реагировать, мгновенно прекращая прохождение тока.В случае замыкания на землю или короткого замыкания, немедленное уменьшение сопротивления вызывает неконтролируемую циркуляцию тока, и автоматический выключатель срабатывает. Металлические водопроводные трубы, расположенные в вашем доме, также подключаются к системе заземления через заземляющий провод, прикрепленный к металлической проволочной трубе. В случае контакта электричества с металлическими трубами система заземления обеспечивает дополнительную защиту.
• Заземление устройства: Многие подключаемые к розетке электроприборы имеют собственную систему заземления.Пылесосы, электроинструменты и некоторые другие устройства более безопасны, если на вилке шнура имеется третий контакт, что свидетельствует о том, что устройство имеет собственную систему заземления. Его форма соответствует прорези заземления на розетке. К сожалению, было много случаев, когда заземляющий штырь был отрезан, чтобы прибор мог подключиться к розетке без заземления. Это опасная практика, которая может привести к шоку, поэтому избегайте этого любой ценой.
• Переходники для вилок: Переходники для вилок, позволяющие использовать трехконтактные вилки в двухпозиционных розетках, довольно популярны.Однако имейте в виду, что они обеспечивают защиту от заземления только в том случае, если металлическая петля адаптера надлежащим образом прикреплена к крепежному винту на пластине крышки розетки, которая затем подключается к металлической коробке, и эта металлическая коробка заземляется. Поскольку это не совсем точно, вы можете вставлять трехконтактные вилки только в заземленные трехслотовые розетки. Если заземленная розетка не подходит, вы можете рассмотреть возможность установки розетки GFCI. Это определит замыкания на землю и отключит питание до появления новых проблем.Однако GFCI не создает заземления. Это только дополнительная защита.

Как заземление работает в электронике?

Немногие темы в электронике вызывают столько дезинформации и путаницы, как тема заземления. Цель данной статьи — прояснить, что такое заземление и почему оно так принципиально важно.

Земля для картофеля и моркови

Одна из причин, по которой заземление может быть такой запутанной темой, заключается в чрезмерном злоупотреблении этим термином.В зависимости от контекста это может означать несколько разные, но связанные вещи. По этой причине некоторым инженерам не нравится этот термин, и они придумали фразы, подобные заголовку этого раздела. Чтобы понять заземление, давайте сначала определим обратные пути, когда мы поймем обратные пути, тогда будет легко понять заземление.

Рис. 1. Каждая функционирующая цепь представляет собой замкнутый контур, всегда должен быть обратный путь к источнику

На рисунке 1 показана очень простая схема.Как вы можете видеть, ток, покидающий батарею, протекает через резистор, через светодиод, а затем обратно к батарее. Чтобы любая электрическая цепь функционировала, она должна быть замкнутой, всегда должен быть путь для возврата тока к источнику. Независимо от того, насколько сложной становится схема, всегда будет либо след (и), либо плоскость, которая служит обратным путем , для тока, чтобы вернуться к источнику.

Почти во всех цепях эти обратные пути все вместе называются «землей».Проблема в том, что термин «земля» также используется для определения опорной точки цепи. В большинстве случаев они совпадают (рис. 2), и все ясно, но это не всегда так (рис. 3). Контрольная точка необходима, потому что абсолютного нулевого напряжения не существует. Когда вы измеряете напряжение, оно всегда относительно некоторого эталонного узла в вашей конструкции, и оно не обязательно должно быть на обратном пути. Фактически, с теоретической точки зрения любой узел в вашей схеме может быть опорным узлом, однако по причинам, которые мы рассмотрим позже, некоторые узлы лучше, чем другие.Я уверен, что вы начинаете понимать, как это может сбивать с толку, у нас есть один и тот же термин, относящийся к двум разным концепциям.

Рис. 2. Контрольная точка и обратный путь находятся на одном узле, что очень естественно и типично.

Рис. 3. Контрольная точка и обратный путь не совпадают, в сложных схемах может быть сбивающий с толку кошмар.

В сложных схемах у нас может быть много обратных путей, и некоторые из них иногда группируются в РАЗНЫЕ земли.Что это обозначает? В конце концов, вам может быть интересно, что несколько абзацев назад я сказал, что все пути возврата должны в конечном итоге вернуться к источнику, и здесь мы имеем то, что может показаться противоречием. Посмотрите на рисунок 4, и мы вместе разберемся с этим.

Рис. 4. Все подсхемы с разными заземлениями в конечном итоге возвращаются к источнику

Здесь, на Рисунке 4, вы можете наблюдать как минимум 3 различных основания. Есть аналоговое заземление (AGND), цифровое заземление (DGND) и общее заземление (GND) [ Первое, что я хочу, чтобы вы знали, это то, что я подготовил эту схему в образовательных целях, вы не укажете обратный путь к источнику, используя толстые сети, как я сделал здесь.В нынешнем виде это не действительная схема EAGLE, я просто использую EAGLE для создания чертежа ]. Обратите внимание, что три разных заземления действительно возвращаются к источнику, так что это действительная схема. Однако зачем их разделять, если в конце концов они все равно вернутся к источнику? Быстрый ответ: сгруппировав обратные пути по трем землям, мы можем изолировать зашумленные токи в одной цепи от других. Например, токи, проходящие через схему AGND, проходят только через те компоненты, которые подключены к AGND.При такой разработке схем токи взаимодействуют друг с другом только в источнике. Используя наши предыдущие определения, мы можем видеть, что все обратные пути возвращаются к источнику, просто их расположение было тщательно разработано, чтобы обеспечить некоторую помехозащищенность между тремя цепями.

Заземление, шасси и сигнальное заземление. Розы с разными названиями.

Вооружившись нашими новыми определениями, давайте проанализируем некоторые часто используемые «основания», и мы поймем, что все они работают одинаково.В контексте приложения они получают разные имена.

ЗАЗЕМЛЕНИЕ

Земля (почва под нашими ногами, а не планета) считается бесконечным источником электронов и определяет точку отсчета для всей электропроводки в наших домах (см. Рисунок 5). На практике этот обратный путь «подключается» путем вбивания металлического стержня в землю и проверки того, что вся «заземляющая» проводка в наших домах прочно связана (соединена) с ней.

Рисунок 5. Заземляющий стержень, подключаемый к дому и вбитый в землю. Следовательно, земля земля.

НАЗЕМНОЕ ШАССИ

Этот тип заземления получил свое название, когда металлический корпус устройства определен как точка отсчета для электрической цепи. Это случай автомобиля (см. Рисунок 6), стиральной машины или любого другого устройства, имеющего электропроводящий корпус. Основная причина использования шасси шкафа и земли в качестве опорных точек связана с безопасностью.Наши тела почти всегда имеют потенциал земли (или очень близок к нему). Представьте на мгновение, что вы собираетесь стирать белье, а внутри стиральной машины вся электроника подключена к шасси (заземление шасси), а шасси подключено к заземляющей вилке вашей розетки (заземление). Что произойдет, если линия высокого напряжения внутри стиральной машины замкнет на корпусе? Рисунок 7 дает ответ.

Рисунок 6. Отрицательный полюс аккумуляторной батареи, подключенной к шасси автомобиля. Определяет эталонный узел для всей электроники в вашем автомобиле.

Рис. 7. Когда заземление и заземление шасси соединены, обратный путь тока избегает человеческого тела, обеспечивая вашу безопасность.

Как видите, если используется шасси и заземление, то обратный путь гарантированно исключает попадание человеческого тела в случае контакта с корпусом стиральной машины во время неисправности. Опять же, если мы подумаем о обратных путях, вы увидите, что в этом примере заземление шасси и заземление от обратного пути к источнику переменного тока. Это позволяет избежать разницы потенциалов между вашим телом и корпусом стиральной машины, которая может вызвать протекание тока через ваше тело.Повторим сценарий, что будет, если по какой-то причине корпус стиральной машины не будет заземлен? На рисунке 8 показан болезненный результат.

Рис. 8. Соединение с землей прервано, теперь вы являетесь частью обратного пути.

В этом сценарии вы не являетесь счастливым туристом, потому что соединение с землей было разорвано, есть только один жизнеспособный обратный путь для переменного тока, ВЫ. В этом случае, как только вы коснетесь корпуса стиральной машины, вы получите шок.Что еще хуже, часто тока недостаточно, чтобы сработать выключатель, и вы можете получить электрошок в течение длительного периода времени. Благодаря разумному выбору опорных узлов обратные пути настраиваются таким образом, чтобы обеспечить вашу безопасность. Как вы уже поняли, наименование этих узлов «землей» затрудняет понимание того, как работают эти меры безопасности.

ЗЕМЛЯ СИГНАЛА

Это наиболее распространенное обозначение и, по сути, определение эталонного узла для схем на наших печатных платах.Обычно это физически реализуется с использованием заземляющей пластины, поэтому в нашей конструкции имеется обратный путь с низким импедансом к источнику питания (см. Рисунок 9). Это важно, иначе разные «земли» на плате могут иметь разные потенциалы (эталонный узел не везде имеет одинаковое значение), и это может привести к неисправности схемы или просто к неработоспособности.

Рис. 9. Видите сплошной красный цвет на этой компоновке печатной платы? Это обратный путь медной плоскости (сигнальная земля) для всех ваших компонентов.

Вам действительно нужна земля?

Как мы узнали, каждая электрическая система нуждается по крайней мере в одном обратном пути к источнику, поэтому в этом смысле все цепи нуждаются в «заземлении». Обычно эта «земля» также будет использоваться в качестве опорного узла, относительно которого могут быть измерены все напряжения в цепи. Однако не все цепи подключаются к сетевому напряжению (то есть устройствам с батарейным питанием), поэтому не всем им потребуется заземление или, вернее, обратный путь через землю.Точно так же устройства в непроводящих корпусах не нуждаются в обратном пути корпуса для безопасности. Что нам нужно, так это иметь возможность называть эти пути как-то иначе, чтобы не путать их с землей, но это проблема, выходящая за рамки данной статьи.

Теперь, когда вы знаете, что представляет собой каждый из этих типов «заземления», важно уметь распознавать их на схеме, чтобы ваша электроника могла работать правильно и безопасно. Ниже вы найдете наиболее часто используемые символы для обозначения сигнала, шасси и заземления.Хотя это стандартные символы, вы можете столкнуться с схемой, которая отличается от них. Если это произойдет, обязательно проверьте. Это обеспечит вашу безопасность.

Мы надеемся, что эта статья помогла прояснить некоторую путаницу относительно того, что такое «земля». Термин загружается и в зависимости от контекста может относиться к пути возврата, ссылочному узлу или к обоим. Имейте в виду, что это только верхушка айсберга, о «основаниях» и о том, как следует реализовать обратные пути в различных приложениях, написаны целые книги.Возможно, вы захотите посетить недавний вебинар, который мы провели: Введение в целостность сигналов для проектирования печатных плат.

Теперь у вас есть основа для понимания этих книг и принятия правильных проектных решений в ваших схемах. Тщательно спроектировав пути возврата, вы можете минимизировать перекрестные помехи между различными частями вашей цепи и обезопасить пользователей ваших продуктов, что поможет вам спать по ночам. Получайте удовольствие от проектирования и помните, что земля предназначена для картофеля и моркови!

Заземление в частном доме: что такое, как проверить и как правильно сделать заземление

Мы уже писали о том, зачем вам заземление в квартире, и что делать, если в вашем многоквартирном доме его нет.Теперь разберемся с особенностями грунта в частных домах. Пожалуй, главное отличие этой схемы — необходимость страховки.

ООО «ГеоГраффити»

Заземления не бывает много
Как и в многоквартирных домах, в частных домах существует три вида электропроводки. В старых домах — двухпроводная сетевая система TN-C, новая трехпроводная система TNC-S или TT с заземленным нулем и независимая от цепи заземления. Однако превратить «старое» в «новое» в частном доме намного проще, чем в квартире.Вам не нужно обращаться в управляющую компанию и просить ее обновить проводку при регулярном обслуживании. И особо ждать не приходилось, когда подойдет очередь капремонта. Установить заземление в частном доме можно в индивидуальном порядке. Самое главное, знать, как правильно действовать.

Схема сайта aquatic-home.ru

Деревенские электрики часто просто кладут им на землю кусок стального уголка или арматуру, к которой подключен медный провод.Да, в качестве дополнительной площадки возможна такая конструкция. Но для полного заземляющего контура этого недостаточно.

Требует особого внимания к проводке системы заземления TT ​​(на схеме ниже). При таком подключении к заземляющему контуру на вашем участке будут предъявляться повышенные требования: должен быть не один, а как минимум два-три электрода. Ведь, в отличие от предыдущих вариантов, здесь он вынужден «справляться» с работой самостоятельно, без дублеров — то есть повторных заземлений на пути от ТП к нагрузке.

Схема сайта housediz.ru

Сколько фаз должно входить в дом?
Подключение в частном доме может быть однофазным (как на схеме выше) и трехфазным, в этом случае вы «берете» электроэнергию из локальной сети не по двум, а по трем проводам. Для небольших сетей с выделенной мощностью 15 кВт последний вариант немного дороже, но для развитой семьи предпочтительнее.

Во-первых, это позволяет использовать оборудование, требующее подключения к трехфазным розеткам (электрокотлы, электроплиты, печи для саун, деревообрабатывающие станки).

Во-вторых, при правильной разработке схема питания позволяет минимизировать провалы напряжения в сети при включении мощных устройств.

В-третьих, в трехфазной сети может быть равномерно распределена нагрузка: фаза в бане, все три в гараже и мастерская.

Фото с чебо.бизнес

Как сделать заземление в частном доме?
Заземление сети имеет идентичную конструкцию, независимо от количества фаз. Кроме того, для системы молниезащиты необходим контур заземления, как в частном доме, мощностью 15 кВт. Здесь возможны два варианта.

1. Используйте в качестве заземляющего проводника, заглубленного или вбитого в заземляющие проводники: стальной провод, площадку и т. Д. Установите два или три металлических стержня, соединенных сварной перемычкой. Стержни имеют контур в форме треугольника на расстоянии не менее трех метров друг от друга.Глубина земли — 2-3 м. В этом случае перемычку между брусьями следует размещать чуть ниже полуметра под землей. К одной из перемычек приваривается токоприемник из стальной проволоки, выступающий на поверхности.

Фото с сайта amperof.ru

Важно: Для подземной части этой конструкции допустимы только сварные швы, так как любые другие (например, привинченные) в грунт коррозируют и теряют свою надежность.Медный провод от домашней панели подключается к токоприемнику с помощью зажимных клемм. Клипса всегда обрабатывается антикоррозийной смазкой.

Подробнее о том, как сделать заземление в частном доме (и какое оно должно быть) мы писали в статье про молниезащиту. Прежде чем подключать заземляющую пластину, убедитесь, что деревенский электрик знает эти детали.

ПО ТЕМЕ…
Вопрос: Зачем нужна молниезащита

Фото с сайта zazem812.ru

2 . Готов купить комплект в виде набора стальных стержней (есть более дорогие, из меди или нержавеющей стали) и контактных групп. Преимущество «коробчатых» решений — надежные контакты, быстрый монтаж системы заземления и повышенный срок службы: медь и нержавеющая сталь служат многие десятилетия.

Для частных домов в Средней полосе России с традиционно высоким уровнем грунтовых вод обычно достаточно. Техническое обслуживание заземлителей — только периодический (каждые два-три года) осмотр внешних контактных групп и, при необходимости, очистка и смазка контактов.

Узнать или проверить, есть ли заземление в частном доме, как и в квартире.

Фото с сайта elektro.ru

Сложный корпус: электролитическое заземление
Электролитическое заземление — это тоже «коробчатое» решение, но оно предназначено для почв с высоким электрическим сопротивлением (например, для заземления в сухой, песчаной почве), мест, где нельзя закапывать наземные (скальное основание) и с ограниченным пространством (застройка высокой плотности).

В качестве заземлителя используется полый стержень или электрод L-образной формы, заполненный специально приготовленной смесью минеральных солей.

Однако, если ваш дом расположен не в пустыне или вечной мерзлоте, в электролитическом заземлении нет необходимости. Основная область его применения — промышленные особенности.

Джеймс Мартин Ассошиэйтс

Одиночное заземление для системы электрической и молниезащиты — возможно ли это?
Скажем так, правила этого не запрещают.Но есть важный момент: сделать заземление прямо «дома» — невозможно. Заземляющая система молниезащиты должна располагаться на расстоянии более 5 м от входа в дом, дорожек и дорожек. Далее 1,5 м от фундамента зданий. При этом в грозу приближаться к нему опасно. Если в систему молниезащиты попала молния, она создает электрическое импульсное напряжение до сотен киловольт. Могут возникнуть неконтролируемые токи, которые могут вывести из строя приборы и даже вызвать пожар.

Фото с сайта keaz.ru

Совет: Предотвратить нежелательное воздействие поможет установка на входной заслонке устройства защиты от перенапряжения (УЗИП). Устанавливается на DIN-рейку, выглядит так же, как УЗО (УЗО), стоит несколько тысяч. Но ремонт сгоревшего оборудования или устранение последствий пожара обойдется гораздо дороже.

CityRoof

Какая масса, кроме проводки?
В отличие от многоквартирных домов, где для заземления требуется только проводка в частных домах, есть другие элементы, которые необходимо подключить к цепи заземления.Например, газовый котел и система металлических труб, газовое отопление. Последняя должна быть подключена к системе выравнивания потенциалов (CPS). Вопрос как сделать заземление газового котла, Экспресс установщикам оборудования. Любителю здесь нет места.

Представители газовых компаний соблюдают (повышенные) требования к качеству заземления. Главный показатель хорошей работы заземления — сопротивление протеканию электрического тока. Стандартное значение для частного дома — не более 30 Ом (измеряется прямо в точке расположения заземления, «дома» — не проверять).Заземления, выполненные в схемах, которые мы описали ранее, связаны с этим значением. Если ваша схема не «дотягивает» до высоких требований к газу (не более 10 Ом), скорее всего, придется делать дополнительную точку заземления.

Юлия Джусин

Не забудьте об узо!
Неважно, какое заземление сделано в вашем доме, подстраховочная сетка на случай его «осечки» поставит отдельный УЗО на отходящую линию на аварийную ситуацию в бане, в гараже или на улице с косилкой — вы не «вырубайте» весь дом.

Особое внимание следует уделить розеткам в помещениях с повышенной влажностью (санузлы, гардеробная, цокольный этаж). Имейте в виду, что они могут устанавливать только розетки, специально предназначенные для наружной установки, в брызгозащищенном исполнении (с заглушками). А именно минимальный класс защиты — IP54 (для помещений), IP65 (для улицы), с заземляющим контактом, подключение только через УЗО.

Мастерская братьев Титовых

ВАША очередь…
Расскажите, какие нюансы заземления в доме для отпуска вы узнали на собственном опыте.Делитесь в комментариях!

Заземление | Гавайский Электрик

Надлежащее заземление гарантирует, что защитные устройства, установленные для обеспечения личной безопасности и защиты оборудования, будут работать желаемым образом. Заземление также является важным аспектом для вашего электрического обслуживания, поскольку оно обеспечивает стабильную электрическую опорную точку.

Ниже приведен краткий список некоторых важных характеристик эффективной системы заземления.

• Постоянный и непрерывный заземляющий провод.
• Способность проводить максимальный ток короткого замыкания в цепи.
• Обеспечивает низкоомный путь к земле для правильной работы устройств защиты цепи.
• В качестве заземляющего проводника оборудования используется не только земля.
• Заземляющий стержень должен иметь низкое сопротивление не более 5 Ом.>
• Нейтраль вашей электрической системы должна быть подключена к заземленному проводу на служебном входе.Эта точка также должна быть подключена к заземляющему проводу через перемычку.
• Заземляющий провод должен быть подключен к заземляющему электроду здания через провод заземляющего электрода на служебном входе.
• Отдельные ответвленные цепи используются для чувствительного к питанию оборудования.
• Трубопроводы не используются в качестве единственного источника заземления чувствительного оборудования.
• Заземление зеленого провода должно быть такого же сечения, что и токопроводящие проводники.
• Кабелепровод отдельной цепи должен быть соединен с обоих концов.
• Строительная сталь должна использоваться в качестве заземления с низким сопротивлением.
• Строительная сталь должна быть хорошо приклеена, а основные вертикальные колонны также должны быть заземлены.

Схема, на которой показаны основные элементы правильно заземленной электрической системы, показана ниже.

(Ссылка: Национальный электротехнический кодекс, раздел 250) (Фото любезно предоставлено Kansas City Power and Light)

Распространенной проблемой качества электроэнергии, которая возникает из-за плохо спроектированной или установленной системы заземления, являются электрические помехи или электромагнитные помехи (EMI).Шум может вызвать сбои в цепях системы управления, что может остановить или помешать правильной работе оборудования на вашем предприятии. Электромагнитные помехи также могут вызывать перезапуск освещения в системах освещения с разрядом высокой интенсивности (HID) и мерцание света при люминесцентном освещении с использованием электронных балластов.

Следующие общие рекомендации по заземлению предоставят вам средства для снижения электрического шума на предприятии:

• Чтобы улучшить шумовые характеристики электрических цепей с чувствительной нагрузкой, используйте изолированные розетки заземления.Вы можете идентифицировать изолированные розетки с заземлением по их оранжевой окраске, или некоторые могут иметь оранжевый треугольник, расположенный на лицевой стороне розетки (согласно NEC, Раздел 410-56c).
• Если частотная характеристика системы заземления очень важна (например, компьютерный зал), установите опорную сетку сигналов под фальшполом или используйте фальшпол как опорную сетку сигналов. (ПРИМЕЧАНИЕ: это не замена защитного заземления, а увеличивает защитное заземление для уменьшения шума).

Для длинных электрических цепей часто бывает трудно ограничить напряжение нейтрали относительно земли.В этом случае рассмотрите отдельно производную систему, у которой есть заземление, независимое от других систем. Типичный пример — изолирующий трансформатор, который позволяет соединить нейтраль и землю вместе для создания нового опорного заземления. Помните, что любая отдельно производная система должна иметь только одну связь нейтрали с землей. Пример отдельно производной системы показан ниже.

(Ссылка: Национальный электротехнический кодекс, раздел 250-26) (Фото любезно предоставлено Kansas City Power and Light)
Обратите внимание, что текущая редакция Национального электротехнического кодекса (NEC) всегда является лучшим справочным материалом для ответа на любые вопросы по заземлению, которые могут возникнуть. ты можешь иметь.

Диагностика проблем с питанием на розетке

Измеряя напряжение горячей нейтрали, напряжение нейтраль-земля и напряжение горячей земли, вы уже на правильном пути к ответу на следующие вопросы:

• Неправильно ли подключена розетка?
• Ответвленная цепь слишком нагружена?
• Имеют ли чувствительные электронные нагрузки необходимое напряжение?

Эти три измерения, выполненные быстро в одной розетке, дают вам четкое представление об электроснабжении здания.

Проверка трехслотовой розетки на полярность заземления

Неправильно подключенные розетки не редкость. Розетка с тремя гнездами имеет горячий гнездо (короткое), нейтральное гнездо (длинное) и гнездо заземления (U-образное). Перепутаны ли полярность горячего (черного) и нейтрального (белого) провода? Нейтральный и заземляющий (зеленый) провода перепутаны или закорочены?

Эти условия могут долгое время оставаться незамеченными. Многие нагрузки не чувствительны к полярности — им все равно, поменяли ли местами горячую и нейтральную полярность.С другой стороны, чувствительные электронные нагрузки, такие как компьютерное оборудование и приборы, действительно заботятся о чистом заземлении (заземлении без напряжения и без токов холостого хода). Одна перевернутая нейтраль и земля могут поставить под угрозу всю систему заземления.

Итак, что вы нашли?

Горячая нейтраль — это напряжение нагрузки. Напряжение должно быть около 120 В (обычно от 115 до 125 В). Вы измеряете точно 118,5 В.

• Нейтральное заземление — это падение напряжения (также называемое ИК-падением), вызванное током нагрузки, протекающим через полное сопротивление белого провода.Допустим, вы измеряете 1,5 В.
• Горячую землю можно рассматривать как источник напряжения на розетке. Вы читаете 120,0 В. Вы заметили, что горячая земля выше, чем горячая нейтраль. Фактически, горячее заземление равно сумме напряжений между горячей нейтралью и нейтралью-землей.

Нормальные ли эти показания? Правильно ли подключена розетка?

Как определить неправильное подключение розеток

Чаще всего неправильное подключение происходит, если переключаются горячая и нейтральная проводка, или если нейтраль и земля переключаются или закорочены.Как вы определяете эти условия?

1. Измерение горячей нейтрали само по себе не говорит вам, были ли они переключены. Вы должны измерить нейтральную или горячую землю. Если напряжение между нейтралью и землей составляет около 120 В, а напряжение горячего заземления составляет несколько вольт или меньше, значит, переключение между нейтралью и нейтралью выполнено наоборот.
2. В условиях нагрузки должно быть некоторое напряжение нейтраль-земля — ​​обычно 2 В или чуть меньше. Если напряжение между нейтралью и землей равно 0 В (опять же при условии наличия нагрузки в цепи), проверьте, есть ли случайное или преднамеренное соединение нейтрали с землей в розетке.
3. Чтобы проверить, переключены ли нейтраль и земля, измерьте горячую нейтраль и горячую землю под нагрузкой. Горячая земля должна быть больше, чем горячая нейтраль. Чем больше нагрузка, тем больше разница. Если напряжение горячей нейтрали, измеренное с нагрузкой в ​​цепи, больше, чем напряжение горячей земли, то нейтраль и земля переключаются. Это потенциальная угроза безопасности, и состояние следует немедленно устранить.

Показание горячего заземления должно быть наивысшим из трех. Цепь заземления в нормальных, нормальных условиях не должна иметь тока и, следовательно, не должна падать на нее ИК-излучение.Вы можете думать о заземлении как о проводе, идущем обратно к источнику (главной панели или трансформатору), где он подключен к нейтрали. На конце цепи заземления, где производится измерение, заземление не подключено к какому-либо источнику напряжения (опять же, при условии, что неисправности нет). Таким образом, заземляющий провод похож на длинный тестовый провод, ведущий к источнику напряжения. Когда подключена нагрузка, напряжение источника розетки с горячей землей должно быть суммой напряжения горячей нейтрали (напряжения на нагрузке) и напряжения нейтрали-земли (падение напряжения на нейтрали на всем пути обратно к ее значению). подключение к цепи заземления).

Связанные ресурсы

Электрика — Я живу в старом доме без заземления. Безопасно ли устанавливать 3-контактный GFCI только с горячим и нейтральным?

Интересно, что это было перенесено из EE SE.

Я исправил эту проблему в своем первом доме. Это очень распространено. Двухконтактные розетки в старом доме и какой-то придурок вставляет трехконтактные розетки без заземления. Местные власти (в данном случае — ESA Онтарио) говорят: «Ничего хорошего, либо заземляйте его, либо вставляйте GFCI в каждую розетку». Он также сказал, что я могу вернуть двухконтактные розетки, но мне придется пойти в антикварный магазин, чтобы найти их. .

Что касается безопасности, GFCI без заземления IMHO намного безопаснее, чем без GFCI с заземлением. GFCI работает с тороидом, который электрически сбалансирован между током в фазе и нейтралью. Если есть дисбаланс, срабатывает реле и размыкает цепь.

Заземление шасси на таких вещах, как холодильники, посудомоечные машины и т. Д. Может быть опасным, так как в случае, если через шасси где-то в цепи протекает достаточно слабый ток, тогда каждое гребаное шасси каждого устройства с заземлением шасси на этой цепи электризует .Это даже не так уж и странно, учитывая, что рабочая нейтраль и земля электрически соединены на панели. В современных домах у крупной бытовой техники свои схемы, поэтому электризовать будет только сам прибор, а в старых домах, то есть в вашем, это не всегда понятно. Что касается того, что это приведет к срабатыванию предохранителя, потребуется катастрофическое короткое замыкание, чтобы ток попал в землю и пропустил 15А через шасси. Если нейтраль замкнута на шасси, вы даже не заметите изменения тока в приборе, но шасси все равно будет электрифицировано.

Опасность прохождения тока через ваше тело заключается в поиске пути наименьшего сопротивления к земле. Если какой-то ток проходит через ваше тело, чтобы добраться до земли, у вас могут быть проблемы. Когда это происходит с GFCI, ток в фазе и нейтрали будет отличаться, и это реле сработает. С хорошо заземленной розеткой? … ваше тело по-прежнему будет частью цепи, если вы не находитесь в ванне, вы можете почувствовать только жужжание, поскольку у вас относительно высокое сопротивление по сравнению с медным проводом.

Чтобы бросить вызов всему этому, большие электродвигатели также разбалансируют текущий / нейтральный ток, раскручивая этот двигатель, потребляя ток, и когда двигатель останавливается, импульс двигателя может отправить этот ток обратно. Стиральные машины и электрические газонокосилки могут отключать GFCI, поэтому их полезность ограничена.

В Онтарио, если вы выполняете какие-либо работы в собственном доме, где вы живете, вам нужно, чтобы электротехники дали вам пропуск, прежде чем все будет в порядке. Если дом не ваш или вы в нем не живете, вам не разрешается выполнять работу.

При всем вышесказанном, заземление оборудования как не связанного с безопасностью вопроса желательно, поскольку оно устраняет проблемы, вызванные плавучими грунтами https://en.wikipedia.org/wiki/Floating_ground … но если у вас возникли такие проблемы, вы Если вы используете GFCI, и вы не полагаетесь на землю в целях безопасности, тогда вы можете провести провод от шасси к трубе или радиатору. В любом случае у большинства вещей в наши дни даже нет трехконтактной вилки.

Ремонтируйте дом только в том случае, если стены уже открыты, вы беспокоитесь о перепродаже или имеете проблемы со страховкой.

В конце концов, я ввел GFCI, и инспектор ESA прошел мимо меня.

Подключение и заземление для кабельного телевидения — в чем разница?

Соединение — это электромеханическое соединение двух или более проводов с образованием проводящего пути, обеспечивающего непрерывность электрического тока. Заземление — это соединение цепи с землей или с другим проводником, который сам подключен к земле.

Широкополосные кабельные системы обычно подключаются к земле, чтобы ограничить потенциал напряжения между оболочкой кабеля в доме и другими заземленными предметами в доме, включая водопроводные трубы, приборы и все остальное, подключенное к электросети.

Неправильно заземленный кабель может иметь высокий электрический потенциал по сравнению с заземлением в доме. Заземление кабельной системы на то же заземление, которое используется электросетью, сводит к минимуму напряжение, которое может существовать между ними.

Ниже приведены несколько методов подключения системы кабельного телевидения. В каждом случае система подключается к заземляющему проводу №6 AWG. Во многих случаях соединение может быть выполнено с использованием существующих инженерных сетей, таких как водопроводные трубы или измерительные коробки.

Подключение и заземление для систем кабельного телевидения

Ниже приведены некоторые факты о заземлении и подключении систем кабельного телевидения и жилых помещений, о которых вы всегда должны знать:

• Убедитесь, что путь наименьшего сопротивления будет проводом заземления по размеру провода, правильному размещению и надлежащему соединению.

Коаксиальный кабель

• должен быть прикреплен к конструкции с помощью соответствующих кабельных зажимов.
• Не препятствуйте другим услугам (ЖКХ и др.)
• Используйте хорошее мастерство при поиске провода. Убедитесь, что нет точек срабатывания или участков, где провод можно истирать.
• Не допускайте провисания, провисания проводов над оборудованием; надежно прикрепите провод к стене или несущей конструкции.
• Спиральные заземляющие провода создают напряжение. Помните, весь смысл в том, чтобы ваш заземляющий / соединительный провод использовал путь НАИМЕНЬШЕГО сопротивления!
• Для соответствия нормам необходимо правильное затягивание болтов заземления!

NEC — рекомендуемый стандарт (не имеющий силы закона, если он не принят местной юрисдикцией), который регулирует установку электропроводки и оборудования для жилых и коммерческих помещений.NEC был разработан в 1897 году страховыми, электрическими и архитектурными группами с целью «практической защиты людей и имущества от опасностей, связанных с использованием электричества».

Кладка из камней неправильной формы

Навигация:
Главная → Все категории → К

Кладка из камней неправильной формы

Кладка из камней неправильной формы

Кладка из камней неправильной формы (бутовая кладка) — кладка, применяемая при сооружении фундаментов, стен подв. этажей, цоколей и стен неотапливаемых зданий. Для кладки используют известняк, песчаник, ракушечник, туф, гранит, а также булыжный камень. При кладке из булыжного камня трудно сделать правильную перевязку, поэтому применять его можно для фундаментов зданий с незначит, нагрузками. В зависимости от условий, в к-рых будет находиться кладка, воспринимаемого давления и назначения кладки применяют известковые, смеш. и цементные растворы. Камни при кладке подбирают и подгоняют так, чтобы по возможности создать одинаковую высоту слоя кладки и горизонтальность швов. Высота слоя кладки зависит от размеров камня и может колебаться от 20 до 30 см.

Бутовую кладку выполняют двумя осн. способами: «под лопатку» и «под залив». Кладку «под лопатку» выполняют горизонт, рядами с подбором камней по высоте, приколкой камней, расщебенкой пустот и перевязкой швов. При возведении простенков и столбов бутовую кладку выполняют «под скобу». Такая кладка является разновидностью кладки «под лопатку» и выполняется из камней одинаковой высоты, подбираемых при помощи шаблона. Бутовая кладка «с приколкой лицевой поверхности» также является разновидностью способа кладки «под лопатку». В этом случае неровности на лицевой поверхности камней окалывают.

Бутовую кладку «под залив» выполняют из рваного бута или из булыжного камня без подбора камней и выкладки верстовых рядов. Кладку «под залив» делают в опалубке или враспор со стенками траншей при глубине до 1,25 м в плотных грунтах. Первый слой бутового камня высотой 15—20 см укладывают на сухое основание без раствора и уплотняют трамбованием. Затем заполняют все промежутки между камнями мелким камнем и щебнем и заливают жидким раствором до заполнения всех пустот. Послед, кладку ведут горизонт, рядами высотой 15—20 см, заливая раствором каждый ряд кладки. Бутовая кладка «под залив» вследствие малой ее прочности допускается только для кладки фундаментов зданий высотой не более двух этажей.

При кладке стен из бутового камня с облицовкой внутр. стороны кирпичом сначала выкладывают наружную версту из бутового камня, после этого кладут на такую же высоту внутр. версту облицовки из тычкового и ложкового рядов кирпича, затем укладывают бутовый камень между наружной верстой и кирпичной облицовкой. В дальнейшем процесс повторяется и через каждые 4—6 ложковых ряда кирпичной облицовки бутовую кладку перевязывают тычковым рядом

кирпичной кладки.

Бутобетонная кладка состоит из бетонной смеси, в к-рую горизонт, рядами втапливают бутовые камни «изюм», объем к-рых составляет почти половину общего объема кладки. Бутобетонную кладку применяют при толщине фундаментов или стен более 40 см и ведут в опалубке или в траншеях враспор со стенками. Бутобетонную кладку послойно уплотняют вибротрамбованием. Эта кладка менее трудоемка, чем бутовая, для ее производства не нужны высококвалифициров. каменщики, прочность ее выше, чем бутовой.

Похожие статьи:
Культура управления

Навигация:
Главная → Все категории → К

Статьи по теме:

Главная → Справочник → Статьи → Блог → Форум

КЛАДКА ИЗ КАМНЕЙ НЕПРАВИЛЬНОЙ ФОРМЫ — Строительство и архитектура

Из камлей неправильной формы выполняют бутовую и буто-бетонную кладку.
Бутовой называют кладку, выполненную из природных камней, соединенных раствором (рис.IХ.22,а). Для бутовой кладки исполь­зуют: камни неправильной формы — рваные камни; постелистые — камни с двумя параллельными плоскостями; булыжник — камни, имеющие округлую форму.
Бутовую кладку применяют при возведении фундаментов, стен подвалов, подпорных стенок и т. п., причем в фундаменты и стены подвалов укладывают рваные камни, а в конструкции, восприни­мающие значительные вертикальные нагрузки- постелистые кам­ни. Постелистые камни целесообразно использовать также для воз­ведения стен одно- и малоэтажных жилых зданий. Кладку из буто­вого камня ведут рядами, выкладывая углы, пересечения и стены фундаментов, а также верстовые ряды из более крупных камней.
Бутовую кладку производят следующими способами: «под ло­патку» или «под залив».

Из камлей неправильной формы выполняют бутовую и буто-бетонную кладку.
Бутовой называют кладку, выполненную из природных камней, соединенных раствором (рис.IХ.22,а). Для бутовой кладки исполь­зуют: камни неправильной формы — рваные камни; постелистые — камни с двумя параллельными плоскостями; булыжник — камни, имеющие округлую форму.
Бутовую кладку применяют при возведении фундаментов, стен подвалов, подпорных стенок и т. п., причем в фундаменты и стены подвалов укладывают рваные камни, а в конструкции, восприни­мающие значительные вертикальные нагрузки- постелистые кам­ни. Постелистые камни целесообразно использовать также для воз­ведения стен одно- и малоэтажных жилых зданий. Кладку из буто­вого камня ведут рядами, выкладывая углы, пересечения и стены фундаментов, а также верстовые ряды из более крупных камней.
Бутовую кладку производят следующими способами: «под ло­патку» или «под залив».
Кладку «под лопатку» выполняют на растворе горизонтальны­ми рядами из подобранных по высоте камней с перевязкой швов по двухрядной системе. Толщина каждого ряда около 25 см. Про­странство между верстовыми рядами заполняют мелкими камнями и раствором. Для кладки используют раствор подвижностью 40…60 мм. Способом «под лопатку» кладут фундаменты, стены и столбы. В отличие от кладки стен и столбов в фундаментах пер­вый ряд выкладывают из крупных постелистых камней насухо непосредственно на материковый грунт.
Кладку «под залив» используют при строительстве малоэтажных зданий. При возведении наземных стен кладку ведут в опалубке, а при сооружении фундаментов — в распор с вертикальными сте­нами траншей. Камни укладывают горизонтальными рядами тол­щиной 15 …20 см с тщательным заполнением промежутков между ними мелкими камнями (щебенкой). Каждый ряд заливают раство­ром подвижностью 130…150 мм. Камни укладывают без строгой перевязки швов и устройства верстовых рядов, что менее трудоем­ко и для чего не требуются каменщики высокой квалификации. Однако при заливке раствор не всегда заполняет все пустоты, что может снизить плотность и несущую способность кладки.
При толщине стен 0,6…0,7 м бутовую кладку ведут ярусами высотой 1…1.2 м. С увеличением толщины стен высота яруса уменьшается. Бутовую кладку выполняют тем же инструментом, что и кирпичную, используют те же приспособления. Дополни­тельным инструментом являются кувалды, предназначенные для разбивки и околки камней. Как правило, бутовую кладку ведет звено каменщиков, состоящее из 2 и 3 чел. («двойка» и «трой­ка») ; При толщине кладки менее 80 см работу выполняет звено «двойка», при толщине кладки более 80 см — звено «тройка».
Бутобетонная кладка представляет собой бетонную смесь с втопленными в нее бутовыми камнями (рис. IX.22,6). Для нее используют малоподвижную бетонную смесь (с осадкой конуса 3…5 см) и камни размером не более 30 см, но не более 1/3 тол­щины конструкции. Процесс кладки состоит из укладки слоя бетонной смеси высотой около 20 см и втапливания в нее буто­вого камня. Затем операцию повторяют до достижения проектной высоты конструкции. По верху последнего слоя камней целесо­образно уложить покрывающий слой бетонной смеси с уплотне­нием ее поверхностными вибраторами.
Для обеспечения требуемой плотности, монолитности и проч­ности кладки количество втапливаемых камней не должно пре­вышать 50% объема возводимой конструкции и камни должны располагаться на расстоянии 4…5 см друг от друга и от наруж­ной поверхности конструкции.
Бутобетонную кладку выполняют в опалубке (в отдельных случаях фундаменты можно сооружать в распор со стенками траншеи поярусно. Последовательность установки наружной и внутренней опалубок и заполнения их идентична аналогичным операциям при возведении стен из монолитного бетона. Кладку ведет звено каменщиков-бетонщиков из 8 чел 2 чел. монтируют и демонтируют опалубку, 2 — подготовляют камень и транспортиру­ют его к месту укладки, 2 — укладывают бетонную смесь, 2 — втапливают камни.
Бутобетонная кладка имеет большую прочность и менее тру­доемка по сравнению с бутовой кладкой, но приводит к увеличе­нию расхода цемента.

IX.22. Кладка из камней    неправильной формы
а — бутовая;    б — бутобетонная;    1 — вер­стовые камин;  2 —раствор;  3 — щебеноч­ное основание;    4 — постелистые    иамиж; 5 — бетонная смесь

Выполнение кладки из камней неправильной формы: бутовая и бутобетонная кладки

Каменные работы

Естественные каменные материалы подразделяют на камень бутовый и блоки из природного камня.

Бутовой называют кладку из природных камней (кусков камней) неправильной формы максимальным размером не более 500 мм, свя занных между собой строительным раствором. Для кладки применяют камни массой не более 50 кг разной конфигурации и размеров, а именно:

—                       рваный камень неправильной формы,

—                       постелистый, у которого две примерно параллельные плоскости,

—                       булыжник, имеющий округлую форму.

Блоки из природного камня вырезают или выпиливают из известняка, ракушечника, туфа, песчаника и т. д. Блоки применяют для на­ружных и внутренних стен, а также для фундаментов и стен подвалов. В настоящее время в строительстве в основном используют искусственный камень, природный применяют в случае экономической целе­сообразности — при строительстве в районе его массового залегания, при невозможности доставки других материалов и т. д.

Из бута возводят фундаменты, стены подвалов, подпорные стены и другие конструкции, а в районах с большими запасами постелистого камня — стены малоэтажных зданий. Бутовую кладку желательно вести с перевязкой швов, чередуя тычковые и ложковые камни. В местах примыканий и пересечениях нужно укладывать более крупные камни постелистой формы.

Первый ряд бутовой кладки выкладывают из постелистых камней насухо, тщательно заполняют пустоты щебнем, утрамбовывают и заливают жидким раствором. Последующие ряды кладки выполняют одним из двух способов — «под залив» или «под лопатку».

Кладка «под залив» — каждый ряд камней высотой 15…20 см выкладывают насухо в распор со стенками траншеи или опалубки, пусто­ты заполняют щебнем и заливают жидким раствором подвижности 13… 15 см. Раствор не заполняет все отверстия, кладка получается с пустотами, что снижает ее прочность. Камни укладывают без строгой перевязки швов и устройства верстовых рядов; это менее трудоемко и не требует высокой квалификации каменщиков. Поэтому на таких фундаментах и при такой системе кладки разрешают возводить здания высотой не более двух этажей.

а)                                                        б)

Кладку «под лопатку» выполняют горизонтальными рядами из подобранных по высоте камней с перевязкой швов по однорядной системе перевязки. Начинают кладку с укладки наружной и внутренней верст на растворе с высотой ряда до 30 см. В промежутки между верстами набрасывают раствор подвижностью 4…6 см и укладывают камни забутки. Образовавшиеся промежутки между камнями расщебенивают. Кладка получается достаточно прочной, способом «под лопатку» выкладывают фундаменты, стены и столбы.

Для придания кладке большей прочности ее можно вести с облицовкой наружной стороны кирпичом по многорядной системе с перевязкой через 4…6 рядов.

Камень и раствор всегда располагают вне траншеи, часто каменщик находится в самой траншее, а подсобник, находясь на бровке, подает в зону работ необходимые материалы.

Бутобетонная кладка отличается тем, что камни утапливают в уложенную бетонную смесь горизонтальными рядами с последующим вибрированием. Кладку ведут в распор со стенками траншеи или опалубкой. Бетонную смесь укладывают слоями по 20 см, камни утапливают на половину их высоты с зазорами между ними в 4. ..6 см. Максимальный размер камней не должен превышать ¹/₃ толщины возводимой конструкции. Кладку вибрируют при подвижности бетонной смеси 5…7 см или уплотняют трамбовками при подвижности смеси в пределах 8… 12 см. Эта кладка прочна, менее трудоемка, чем бутовая, но она требует большего расхода древесины для устройства опалубки и очень значительного расхода цемента, так как объем камня от общего объема кладки составляет немного более 50%.

КЛАДКА ИЗ ПРИРОДНЫХ КАМНЕЙ

Кладка из бутового камня.

Для бутовой кладки применяют камни неправильной формы массой не более 30 кг: рваный камень, в том числе постелистый с двумя примерно параллельными гранями, и булыжный, имеющий округлую форму.

Кладку ведут горизонтальными рядами по возможности одинаковой толщины с перевязкой швов, чередуя в каждом ряду тычковые и ложковые камни. Углы примыкания и пересечения, а также верстовые ряды выкладывают из более крупных постелистых камней. Перед укладкой камни очищают, а в сухую, жаркую и ветреную погоду еще и смачивают водой.

            Для бутовой кладки используют те же инструменты и приспособления, что и для кирпичной. Кроме того, необходимы кувалды (прямоугольная для разбивки камней и остроносая для сколки углов) и трамбовки для осаживания камней и щебня.

При возведении фундаментов первый ряд из крупных постелистых камней выкладывают насухо, тщательно заполняют пустоты щебнем, утрамбовывают и заливают жидким раствором. Кладку последующих рядов фундаментов выполняют двумя способами — под залив или под лопатку.

            Кладка под залив. Каждый ряд камней высотой 0,15…0,2 м кладут насухо враспор со стенками траншей (в плотных грунтах) или в опалубке. При этом способе версты не выкладывают. Пустоты заполняют щебнем и заливают цементным раствором подвижностью 13… 15 см. Так как раствор не всегда попадает в места, где камни соприкасаются друг с другом, и распределяется не по всей поверхности, кладка получается с пустотами, что снижает ее прочность. Поэтому под залив разрешают кладку фундаментов только для зданий высотой не более двух этажей.

            Кладку под лопатку начинают с выкладывания верстовых рядов. Кладку ведут рядами толщиной 0,3 м на растворе подвижностью 4…6 см. Мешающие кладке выступы камней скалывают. Каждый камень укладывают на раствор и осаживают ударами кувалды. В промежутки между верстовыми рядами набрасывают раствор и на него укладывают камни забутки. Пространства между камнями расщебенивают.

Кладку под лопатку применяют и при кладке стен, простенков и столбов, подбирая камни одной высоты по шаблону-скобе и прикалывая их лицевую сторону для получения ровной поверхности кладки.

Бутовые стены облицовывают кирпичом одновременно с кладкой, связывая каждый четвертый — шестой тычковый ряд лицевого слоя с бутовой кладкой.

            Для создания декоративной поверхности стены из бутового камня, например подпорной, применяют циклопическую кладку. Кладка ведется под лопатку с таким расположением (подбором) камней наружной версты, чтобы обеспечить перевязку с внешней стороны и создать рисунок из швов между камнями. Кладку выполняют под расшивку, соблюдая ширину швов (2…4 см) и придавая им соответствующую форму

            Стены и столбы из бутового камня толщиной 0,6…0,7 м кладут поярусно (высота яруса 1…1.2 м). Для более толстых стен высоту яруса уменьшают. Между смежными захватками допускается разница в высоте кладки не более 1,2 м. При необходимости прервать процесс кладки стены высотой до 4 м ее следует заканчивать уступами, длина которых должна превышать их высоту не менее чем в 2 раза.

            Организационные перерывы при бутовой кладке фундаментов и стен допускаются только после заполнения раствором пространств (швов) между камнями верхнего ряда. В сухую, жаркую и ветреную погоду кладку защищают от высыхания, укрывая ее брезентом, рулонными кровельными материалами или матами. После перерыва в работе поверхность кладки очищают от мусора и при необходимости увлажняют, а затем продолжают кладку принятым способом.

            Горизонтальность и прямолинейность рядов кладки, особенно верст, выдерживают по причалке, натягиваемой между порядовками или шаблонами.

Технология каменной кладки. Правила разрезки кладки

1. ТЕХНОЛОГИЯ КАМЕННОЙ КЛАДКИ

Правила разрезки кладки
1
Камень — один из самых
долговечных строительных
материалов, о чем свидетельствуют
дошедшие до нас памятники
древнего зодчества, возведенные
несколько тысячелетий назад.
2
В те времена обработка камня была
очень трудоемкой, поэтому строители
старались использовать камни большого
размера. Так, в греческих постройках
попадаются камни длиной 19 м.
Затем люди пришли к выводу, что можно
применять камни гораздо меньшего
размера, если правильно разделить
каменную конструкцию на отдельные
части.
3

4. Схемы к правилам разрезки кладки:

а — воздействие на кладку наклонной силы; б, в членение рядов кладки на камни; г, е — кладка с
перевязкой вертикальных швов; д, ж — кладка без
перевязки швов
4
Правильную разрезку кладки затем
стали называть правилами разрезки
(или правилами укладки камня).
Были установлены три основных
правила разрезки кладки
5
Первое правило разрезки устанавливает,
что ряды камней в кладке необходимо
располагать параллельно друг другу и
перпендикулярно действующей нагрузке.
Наибольшие грани (постели) камней
должны опираться на лежащий ниже ряд
по всей плоскости. При кладке арок,
подпорных стен допускается наклонное
действие нагрузки, но угол наклона
действующей силы не должен превышать
17 градусов (рис. а).
6
Второе правило разрезки предусматривает, что
деление кладки в пределах каждого ряда
необходимо производить системой плоскостей
(вертикальных швов), перпендикулярных
постелям камней. При этом поперечные швы
должны быть перпендикулярны наружной
поверхности кладки, а продольные швы параллельны ей. В кладке не должно быть
клиновидных камней (включений), которые под
действием нагрузки могут раздвинуть соседние
камни и нарушить целостность конструкции
(рис. в).
7
Третье правило разрезки устанавливает,
что вертикальные швы должны быть
перекрыты (перевязаны) камнями через
каждый ряд кладки, поскольку при
совпадении вертикальных швов массив
кладки представляет собой ряд столбов,
находящихся под нагрузкой отдельно, что
может привести к их расслоению.
8
Виды и конструкции каменных
кладок. Системы перевязки
9
Каменные конструкции выполняют из
природных или искусственных камней.
Природные каменные материалы могут
использоваться после предварительной
обработки: колотыми и тесаными из
твердых пород камня (гранит, мрамор),
пилеными из мягких пород (туф,
ракушечник), а также в необработанном
виде: из рваного и постелистого бутового
камня (известняка, песчаника),
булыжного камня и др.
10
Из искусственных каменных материалов
наиболее широкое применение получили:
кирпич глиняный полнотелый, пористый,
пустотелый, лицевой и силикатный;
пустотелые и поризованные
керамические камни; мелкие бетонные и
керамические блоки, масса которых
допускает их укладку вручную.
11
В зависимости от вида применяемых
каменных материалов кладка носит
названия: кирпичная (сплошная и
облегченная), мелкоблочная (из
керамических и бетонных камней),
тесовая, бутовая и бутобетонная.
Разновидностями сплошной кирпичной
кладки являются армированная,
декоративная и кладка с облицовкой.
12
Для повышения прочности кладки и
придания ей монолитности камни
скрепляют между собой раствором,
способствующим распределению усилий
между камнями и предохраняющим
кладку от продувания и проникновения
влаги.
Зазоры между смежными камнями,
заполненные раствором, называются
швами, а грани камней — постелью,
ложком и тычком
13
Кладка из
естественного камня:
а, б, в необработанного бута
рваного, постелистого
(плитного),
булыжника; г, д, е обработанного колкой,
теской, пилением
14
15
Элементы кладки:
а — швы; б — грани кирпича; в — ряды; г кирпичи; д, е — штрабы убежистая и
прямая соответственно; 1, 2 — швы
вертикальные поперечные и продольные;
3 — шов горизонтальный; 4, 5, 6 — тычок,
постель, ложок соответственно; 7, 8наружная и внутренняя версты; 9 забутка; 10 — растворная постель; 11, 12ряды тычковый и ложковый; 13, 14, 15,
16 — кирпичи — целый, трехчетвертка,
половинка, четвертка соответственно
16
Наиболее распространенные
системы перевязки кадки
17
18
Распространенные системы перевязки
кладки:
а, б, в, г — однорядная: цепная,
крестовая, голландская, готическая
соответственно; д — двухрядная
английская; е — двухрядная с вставными
тычками; ж — трехрядная; з — пятирядная;
и, к — разрезы стены при пятирядной и
однорядной перевязке; л, м — раскладка
кирпичей в углах при однорядной и
пятирядной системах перевязки; I — VI номера рядов
19

20.

Кладка из камней неправильной формы

Из естественного массива с
помощью механической обработки
можно получить камни правильной
формы. Однако в большинстве
случае, особенно в сельской
местности, используют не
обработанные естественные
бутовые и валунные камни.
20
Бутовый камень чаще всего
заготавливают из известняка или
песчаника. Различают рваный бут и
постелистый (с двумя
параллельными гранями).
21
Кладку из бутового камня
подразделяют на «сухую», «под
лопату», «под залив» и
бутобетонную кладку.
22
Кладка из бутового камня:
а — «под лопатку»; б — «под скобу»; в — с расшивкой швов
«
скарпель

24. Каменная кладка в условиях низкой и высокой температур

Отрицательная температура существенно
отражается на процессе ведения каменных
работ. Каменщик под воздействием холода
ведет кладку менее аккуратно. Изменяются
свойства материалов, главным образом
раствора, который при замерзании в отличие от
других материалов увеличивается в объеме до 9
%, а до замерзания быстро теряет подвижность
и плохо заполняет узкие щели в кладке. В
результате раствор не только теряет прочность,
но также не обеспечивает должной
монолитности кладки, что вызывает ее
повышенную неравномерную деформативность
24
после отrаивания.
Зимой при укладке теплого раствора на
охлажденный кирпич из-за гравитации и
градиента температур вода из раствора
уходит в нижние кирпичи. Раствор
обезвоживается, теряет подвижность и
не обжимается верхним кирпичом. При
дальнейшем охлаждении оставшаяся
вода превращается в лед, увеличивается
объеме, разрыхляя шов и препятствуя его
сцеплению с кирпичами.
25
После оттаивания твердение раствора
возобновляется, но из-за отсутствия
должного количества воды процессы
гидролиза и гидратации цемента
протекают вяло, не обжатый при укладке
раствор дает большую и неравномерную
усадку. В результате зимняя кладка
отличается от летней большей
деформативностью и меньшей
прочностью.
26
Метод замораживания заключается
в том, что кладка ведется так же,
как летом, но на подогретом
растворе. При отрицательных
температурах можно возводить не
более четырех этажей (15 м),
запрещено выполнять кладку из
рваного бута.
27
Кладка на растворах с противоморозными
добавкам и может применяться при
температуре окружающей среды до -35
ос. Это основано на свойстве растворов
ряда солей не замерзать при
отрицательной температуре, что
обеспечивает условия твердения
строительных растворов в определенных
пределах при отрицательных
температурах.
28
При температуре до -15 ос в
строительные растворы вводят
нитрит натрия (NaN02), при более
низкой температуре — смесь из
нитритов, нитратов и хлоридов, а
также поташ (К2СО3).
29
Применяющаяся в некоторых
странах (Канада, Германия) кладка
в тепляках под пленочным
покрытием создает условия работ,
аналогичные летним.
30
Жаркие и сухие условия на возведенную
кладку влияют самым негативным
образом. Из кирпича испаряется поровая
влага, что сопровождается увеличением
его общего водопотребления и
возрастанием интенсивности «отсоса»
влаги из раствора. Раствор, уложенный
по поверхности таких кирпичей,
мгновенно теряет свою подвижность, что
не позволяет каменщику произвести
качественное обжатие шва. Сцепление
раствора с сухим камнем оказывается
слабым, а монолитность кладки
недостаточной.
31

КЛАДКА ИЗ ПРИРОДНЫХ КАМНЕЙ НЕПРАВИЛЬНОЙ ФОРМЫ

Бутовая кладка. Выполняют ее из бутового камня непра­вильной формы — бута. Для лицевых поверхностей кладки вы­бирают постелистые камни, имеющие приблизительно парал­лельные грани. Различают два способа производства бутовой кладки: «под лопатку» и «под залив». Для производства каменных работ необходимо бесперебой­но поставлять на строительную площадку раствор, кирпич и другие материалы. Все транспортные процессы выполняют с применением комплексной механизации, при минимальных за­тратах ручного труда.

Транспортирование каменных материалов. Для транспорти­рования кирпича и мелких блоков на строительную площадку используют бортовые автомобили, а также тракторы с бортовыми прицепами. Доставленный на площадку стеновой материал разгружают на приобъектном складе в зоне действия кранана, установленного для возведения объекта, или подают непо­средственно на рабочие места каменщиков.

Комплексная механизация доставки стеновых материалов осуществляется на основе контейнеризации с предварительной укладкой отдельных камней в пакеты. Кирпич и мелкие блоки выкладывают на поддонах с перекрестной перевязкой или в «елку» (рис. VIII.8,а,б). Пакеты с перекрестной перевяз­кой проще в укладке, но при перевозке менее устойчивы. Что­бы пакеты не рассыпались в пути (по проселочным грунтовым дорогам), в кузове автомобиля устраивают крепление. Грузят пакеты на складах заводов-изготовителей и разгружают на объекте специальными инвентарными захватами. Прямо с ав­томобиля пакеты можно подавать непосредственно на рабочие места каменщиков.

Б олее эффективен бесподдонный способ доставки сте­новых материалов, но для его применения необходимо кузова автомобилей и прицепов оборудовать специальными зажимами для крепления укладываемых пирамид кирпича. Подготовлен­ные на заводе-изготовителе пирамиды грузят на автомобиль и выгружают на объекте с помощью крана, оснащенного специ­альным захватом рычажного типа. В нижней части он имеет обжимные балки с резиновой отделкой, которые при подъеме захвата плотно прижимаются к нижнему ряду кирпичей. В ку­зове автомобиля пакеты раскрепляют. Для раздвижки пакетов при их выгрузке на днище кузова предусматривают устройст­ва из стальных листов, которые с помощью наружной шесте­ренки можно передвигать вместе с уложенными на них паке­тами кирпича. Передвигают пакеты также с помощью крана, для чего в кузов автомобиля их укладывают на инвентарные поддоны.

При кладке стен одноэтажных объектов небольшой высоты, не обеспеченных самоходными кранами, каменные материалы подают с помощью средств малой механизации: легких пере­движных кранов, передвижных ленточных конвейеров и т. п.

При производстве бутовой и бутобетонной кладок для тран­спортирования камня и щебня применяют автосамосвалы об­щего назначения. Погрузку ведут одноковшовыми экскаватора-1 ми с ковшами вместимостью 0,25…0,4 м³. Выгружают камень и щебень непосредственно у мест укладки.

Приготовление и транспортирование раствора. Комплексная механизация доставки раствора включает его приготовление, транспортирование к объекту и подачу на рабочее место ка­менщиков. Раствор приготавливают на бетонно-растворных за­водах, центральных растворных узлах или на локальных уста­новках, расположенных на строительной площадке.

П ри централизованной доставке готового раствора исполь­зуют автосамосвалы общего назначения (с дооборудованными кузовами для сокращения потерь) или специальные авторастворовозы с барабаном, имеющим механическое смесительное устройство внутри и допускающим порционную выдачу мате­риала. Доставленный на объект раствор выгружают в раздаточ­ный бункер или поворотную бадью, подают краном на рабочие места каменщиков и там выгружают в растворные ящики (рис. VIII. 9,а,г).

П рименение раздаточных бункеров связано с порционной . разгрузкой его в ящики каменщиков. Можно выгружать до­ставленный на объект раствор непосредственно в инвентарные ; растворные ящики вместимостью 0,15…0,25 м³, располагая их на площадке по три-четыре в ряд, затем специальной траверсой подавать на рабочие места каменщиков краном (рис. VIII. 9, б).

Широкое распространение получил способ приема раствора в установку, состоящую из эстакады и растворосмесителя (рис. VIII. 9, б). Установка может быть также использована для приготовления раствора из доставленной сухой смеси. При работе в зимних условиях предусматривают подогрев раствора. При больших объемах работ целесообразно для подачи ра­створа использовать растворонасосы. Доставленный на объект раствор выгружают в бункер растворосмесителя, откуда после повторного перемешивания (для получения необходимой по­движности 9… 10 см) поступает через вибросито в растворонасос, далее в кольцевой растворопровод и по присоединенному к нему раздаточному рукаву подается непосредственно в ящи­ки для раствора, установленные на рабочих местах каменщи­ков. Чтобы избежать потерь раствора при загрузке ящиков, на конце рукава закрепляют гаситель струи. С помощью растворонасоса можно также подавать раствор непосредственно на кладку для образования горизонтальных швов. Для этого к раздаточному рукаву присоединяют раствороукладчик в виде металлической трубы со сплющенным наконечником. Передви­гая его по верхнему ряду кладки, наносят полосу раствора не­обходимой толщины. Растворонасосом можно транспортировать раствор по горизонтали до 200 м и по высоте до 40 м.

Раствор можно доставлять на объект также в бункерах-кон­тейнерах с последующей разгрузкой краном в ящики камен­щиков.

Для приготовления раствора непосредственно на строитель­ной площадке применяют передвижные растворосмесители вместимостью смесительного барабана 80… 150 л, располагая их в зоне действия крана.

Установка подмостей и лесов. Кладку стен возводят яруса­ми высотой 1…1,2м. После кладки 1-го яруса необходимо из­менить уровень рабочего места. Для этого требуются специ­альные устройства, называемые подмостями и лесами. Они должны быть прочными, инвентарными, просто и легко соби­раться и разбираться, легко транспортироваться.

П одмости применяют при возведении зданий с междуэтаж­ными перекрытиями и одноэтажных зданий при высоте стен до 5 м. Устанавливают их внутри здания вначале на грунт, затем — на перекрытия, переставляя с одного этажа на другой. При возведении наружных стен одноэтажных зданий под­мости устанавливают снаружи. Существует много типов под­мостей. Подмости непрерывного подъема позволяют каменщи­ку возводить стены, находясь на оптимальном уровне по от­ношению к высоте кладки. В основном в сельском строительст­ве применяют подмости по ярусного типа.

Наибольшее распространение получили подмости шар­нирно-панельные, не требующие сборки при установке. Опоры этих подмостей состоят из двух металлических тре­угольных ферм, которые шарнирно прикреплены к прогонам рабочего настила и позволяют изменять высоту подмостей от 1,15 м до 2,05 м (рис. VIII. 10, а). Для изменения высоты их поднимают краном и треугольные фермы-опоры под воздейст­вием собственной массы поворачиваются вокруг шарнира, за­нимая вертикальное положение.

В сельскохозяйственном строительстве при подаче материа­лов с помощью ленточных конвейеров или легких переставных кранов применяют подмости на деревянных опорных рамах, устанавливаемые вручную из отдельных элементов:

Узнать еще:

Виды и назначение каменных кладок

Каменная кладка — это конструкция, которая состоит из камней, уложенных в определенном порядке на строительном растворе. Она несет на себе нагрузки от собственного веса и веса опирающихся на нее прочих конструктивных элементов, а также выполняет теплоизоляционные, звукоизоляционные и другие функции. 

Виды кладок и их назначение

Существуют следующие виды кладки, которые используют при строительстве домов: 

• кирпичная
• кладка из керамических камней
• кладка из искусственных крупных блоков, изготовляемых из бетона, кирпича или керамических камней
• кладка из природных камней правильной формы (пиленых или тесаных)
• бутовая кладка из природных неотесанных камней, имеющих неправильную форму
• смешанная кладка (бутовая, облицованная кирпичом; из бетонных камней, облицованных кирпичом,и кирпича, облицованного тесаным камнем)
• бутобетонная кладка
• облегченная кладка из кирпича и других материалов

Для выполнения каменной кладки применяют известковые, смешанные цементно-известковые и цементные растворы, а также цементно-глиняные растворы, в которых глина служит пластифицирующей добавкой.  

• Кладка из керамического кирпича пластического прессования обладает отличной влаго- и морозостойкостью, повышенной прочностью, вследствие чего ее применяют при возведении стен и столбов зданий, подпорных стенок, дымовых труб, конструкций различных подземных сооружений.
• Кладка из керамического пустотелого или пористо-пустотелого кирпича используется главным образом при возведении стен зданий. Благодаря своей малой теплопроводности, эти кладки позволяют сократить толщину наружных стен на 20-25% по сравнению с толщиной стен, выложенных из полнотелого кирпича.
• Кладка из бетонных камней, изготовленных на тяжелом бетоне, применяется при строительстве фундаментов, стен подвалов и других подземных конструкций.
• Кладка из пустотелых и легкобетонных камней используется при возведении наружных и внутренних стен здания. Этот материал обладает хорошими теплоизолирующими показателями, но при этом пустотелые и легкобетонные камни влагоемки, вследствие чего обладают недостаточной морозостойкостью. Учитывая это качество, фасады наружных стен, выложенные из этих камней, штукатурят.
• Кладка из силикатных камней и кирпича обладает большей прочностью и сроком службы, чем кладка из пустотелых и легкобетонных камней. Однако она более теплопроводна. Из силикатных камней и кирпича возводят как внутренние, так и наружные стены.
• Низкомарочные легкобетонные и пустотелые бетонные камни применяют исключительно для возведения конструкций, расположенных внутри здания, с нормальным тепловлажностным режимом. Кладка, выполненная из этого материала, обладает большей теплопроводностью, плотностью, однако более прочна и долговечна, чем кладка из легкобетонных камней. Поэтому ее широко применяют для возведения не только внутренних стен, но и наружных.
• Кладку из крупных бетонных, силикатных или кирпичных блоков, так же как из штучных материалов, используют для возведения подземных и надземных конструкций зданий и сооружений, блоки из легких бетонов, силикатного, пустотелого и пористо-пустотелого кирпича — в основном для кладки наружных стен зданий.
• Кладка из природных камней и блоков правильной формы обладает хорошими декоративными качествами, прочностью, устойчивостью против замораживания и выветривания, мало подвержена истираемости. Мягкие пористые горные породы в виде пиленых штучных камней массой до 45 кг (пористые туфы, ракушечники и т.д.) служат для кладки наружных и внутренних стен зданий. Из пористых горныхпород (известняков, туфов) изготовляют также крупные стеновые блоки, предназначенные для укладки (монтажа) механизмами.

Камни твердых пород имеют высокую стоимость и трудоемки в обработке, поэтому их главным образом применяют в не жилом строительстве — для облицовки цоколей или отдельных частей зданий и сооружений, облицовки опор мостов, набережных. 
Бутовая и бутобетонная кладки требуют больших затрат ручного труда и обладают большой теплопроводностью. Этот материал лучше применять для строительства фундаментов. Облицованная кирпичом, бутовая и бутобетонная кладки пригодны для подвальных и подпорных стен.  
Кладки из силикатного кирпича сухого прессования и керамического пустотелого кирпича не применяют в конструкциях, расположенных в сырых грунтах, во влажных и мокрых помещениях, для возведения труб и печей. 
Кладка из керамических пустотелых камней применяется главным образом при строительстве наружных стен отапливаемых зданий. Хорошие теплотехнические свойства этого материала позволяют сократить толщину наружных стен в средней полосе страны на полкирпича по сравнению с кладкой из обыкновенного керамического или силикатного кирпича.  

Элементы кладки

Ниже мы рассмотрим основные термины: 

Две большие по площади грани кирпича, расположенные по противоположным сторонам, называют верхней и нижней постелью. Ими кирпич укладывается на раствор. Длинные боковые стороны называются ложками, короткие — тычками. 
Кладка выполняется горизонтальными рядами, кирпичи в большинстве случаев укладываются на постель (плашмя). Бывают случаи, когда кирпичи кладут на ложковую грань (на ребро) — например, при кладке карнизов, тонких перегородок.  
Версты — крайние ряды кирпича в рядах, которые образуют поверхность кладки. Версты, расположенные со стороны фасада здания, называются наружными, расположенные внутри — внутренними. 
Ложковый ряд кладки — ряд, образованный из кирпичей, которые уложены длинной боковой стороной к наружной поверхности стены. 
Тычковый ряд кладки — ряд, обращенный короткой стороной. 
Забутовочные кирпичи (забутка) — кирпичи, уложенные между внутренней и наружной верстами. 

Высота рядов кладки складывается из высоты кирпича и толщины горизонтального слоя раствора (шва). Средняя толщина шва равна 12 мм. 
Ширина кладки (толщина стен) делается кратной 1/2 кирпича. При ее определении также необходимо учитывать вертикальные швы, средняя толщина которых составляет 10 мм. 

Стены, выложенные из кирпича или камня, бывают глухими или с проемами. В последнем случае они могут иметь выступающие элементы — напуски, пояски, обрезы, уступы, пилястры.  
Напуск — фрагмент кладки, в котором ее очередной ряд укладывают с выступом на лицевую поверхность. Ширина напуска не должна превышать 1/2 длины кирпича в каждом ряду. Пояски, карнизы и другие и другие элементы, разделяющие фасад по вертикали, образуются в результате нескольких рядов кладки выступом. 
Обрез — делают с отступом от лицевой части кладки при переходе от цоколя к стене, при уменьшении толщины стен в верхних этажах зданий и т. д. Выше обреза стена имеет меньшую толщину. Последний перед обрезом ряд кладки должен быть тычковым. 
Уступ — кладка, смещенная относительно основной плоскости стены по вертикали. 
Пилястры — столбы прямоугольной формы, которые выступают из общей лицевой плоскости стены, выкладываются вперевязку с нею. 
Борозды — углубления в стене, предназначенные для размещения трубопроводов, скрытой электропроводки и т.п. После монтажа проводок, борозды заделывают вровень с плоскостью стены. Борозды, расположенные вертикально, выкладывают кратными 1/4 кирпича. Горизонтальные борозды делают кратными 1/4 кирпича в высоту и 1/2 кирпича в глубину.  
Ниши — углубления в стене, предназначенные для оборудования встроенных шкафов, электрических устройств и т. п. Их выкладывают кратными 1/2 кирпича. 
Простенок — в конструкциях стен, предусматривающих оконные и дверные проемы, так называют участок кладки, расположенный между двумя соседними проемами. Их можно выкладывать в виде простых прямоугольных столбов, а можно — в виде столбов с четвертями, в которых будут крепиться дверные и оконные блоки. 
Штраба — элемент, устраиваемый в тех местах, где кладка временно прерывается. Их выкладывают так, чтобы при последующем продолжении кладки можно было обеспечить надежную перевязку очередной части кладки с предыдущей. Штрабы бывают убежными и вертикальными. Убежные обеспечивают более надежную связь соединяемых частей стен. В вертикальные штрабы с целью повышения надежности закладывают стальную арматуру. 

Разрезка каменной кладки

Для того чтобы камни в кладке лучше выдерживали действующую на них нагрузку всей стены, их располагают в соответствии с правилами так называемой разрезки. Камни укладывают таким образом, чтобы они соприкасались друг с другом по возможности большей площадью. Например, если верхний камень будет опираться на лежащий под ним лишь двумя точками, то рано или поздно под влиянием нагрузки от вышележащих рядов он деформируется или сломается. И наоборот, камень, опирающийся всей плоскостью, может выдерживать гораздо большие нагрузки. Для этого необходимо выровнять впадину в его постели, заполнив ее раствором. 

1. Первое правило разрезки 
   Если поверхности, которыми камни соприкасаются друг с другом перпендикулярны усилию, действующему на них, камни будут работать только на сжатие. Следовательно, постели камней необходимо располагать перпендикулярно силе, воздействующей на кладку, а камни должны укладываться горизонтальными рядами. 
2. Второе правило разрезки  
   Камни каждого ряда укладываются таким образом, чтобы не произошел их сдвиг. Камни со скошенными боковыми поверхностями образуют в кладке клинья, которые будут раздвигать соседние камни. Для того чтобы этого не произошло, кладку нужно выстраивать таким образом, чтобы плоскости между соседними камнями были перпендикулярны постелям. Вместе с тем, если две боковые плоскости не будут расположены перпендикулярно наружным поверхностям стен, а две другие боковые плоскости не будут перпендикулярны первым, то камни, имеющие, например, острые углы у наружной поверхности, могут выпасть из кладки. 
   Таким образом, кладку необходимо разделять вертикальными плоскостями(швами), параллельными ее наружной поверхности (параллельными швами), а также плоскостями, расположенными перпендикулярно наружной поверхности (поперечными швами). 
3. Третье правило разрезки  
   Если продольные и поперечные вертикальные швы будут сквозными, получится кладка, разделенная на отдельные столбики Это весьма неустойчивая конструкция, в которой швы под воздействием вертикальной нагрузки будут расширяться, что рано или поздно приведет к деформации и разрушению кладки. Чтобы избежать этого, поперечные и продольные швы в граничащих друг с другом горизонтальных рядах перевязывают камнями вышележащего ряда, сдвигая их на половину или на четверть длины относительно камней нижележащего ряда (рис. 8). В этом случае нагрузка будет распределяться равномерно на всю массу кладки. Следовательно, плоскости вертикальной разрезки каждого ряда должны быть сдвинуты относительно плоскостей, граничащих с ними рядов.  

Система перевязки кладки

Системой перевязки называют порядок укладки кирпичей (камней) относительно друг друга. При кладке различают перевязку вертикальных швов, продольных и поперечных. 

• Перевязку продольных швов делают для того, чтобы кладка не расслаивалась вдоль стены на более тонкие стенки, и чтобы нагрузка в кладке равномерно распределялась по ширине стены. 
• Перевязка поперечных швов необходима для продольной связи между отдельными кирпичами, обеспечивающей распределение нагрузки на соседние участки кладки и монолитность стен при неравномерных осадках, температурных деформациях и т. п. 
  Перевязку поперечных швов выполняют ложковыми и тычковыми рядами, а продольных — тычковыми. 

Основными системами перевязки кирпичной кладки стен, широко применяемыми в нашей стране, являются однорядная (цепная) и многорядная, а также трехрядная перевязка.  

Однорядная перевязка — в ней чередуются ложковые и тычковые ряды. Поперечные швы в смежных рядах сдвинуты относительно друг друга на четверть кирпича, а продольные — на полкирпича. Все вертикальные швы нижнего ряда перекрываются кирпичами вышележащего ряда. Цепная перевязка применяется при кладке стен. При возведении стен, у которых лицевой слой выкладывается из облицовочного или другого эффективного кирпича, цепная перевязка применяется только при соответствующем указании в проекте. 

Многорядная перевязка — при ней кладка состоит из отдельных стенок толщиной 1/2 кирпича (120 мм), сложенных из ложков и перевязанных через несколько рядов по высоте тычковым рядом. В зависимости от размеров кирпича установлена максимальная высота ложковой кладки между тычковыми рядами для различных видов кладки: из одинарного кирпича толщиной 65 мм — один тычковый ряд на 6 рядов кладки; из утолщенного кирпича толщиной 88 мм — 1 тычковый ряд на 5 рядов кладки. 

При многорядной перевязке кладки из одинарного кирпича продольные вертикальные швы через каждые 5 ложковых рядов перекрываются тычковым. При этом тычки могут располагаться как в отдельных рядах, так и в других рядах в чередовании с ложковыми кирпичами. Поперечные вертикальные швы в четырех ложковых рядах перекрываются ложками каждого смежного ряда на половину кирпича, а швы пятого ложкового ряда — тычками шестого ряда на четверть кирпича. Такую кладку называют пятирядной. Иногда с целью усиления переемки кладки тычковые ряды укладывают через 3 ложковых ряда. 

При использовании многорядной перевязки не полностью соблюдается третье правило разрезки кладки. При этом отсутствие перевязки продольных швов на высоту пяти рядов кладки практически не снижает ее прочности, в то же время вследствие большого термического сопротивления этих швов, расположенных на пути теплового потока, улучшаются теплотехнические показатели кладки. Кладка наружных и внутренних верст — наиболее трудоемкая операция. 

Производительность труда при укладке кирпича в конструкцию зависит от соотношения количества кирпича в верстах и забутке, т. е. от системы перевязки кладки. При пятирядной перевязке стен, например, толщиной в два кирпича, в версты укладывают в 1,3 раза меньше кирпичей, чем при цепной (однорядной). Это значительно облегчает работу каменщика, так как укладка ложковых кирпичей по шнуру-причалке производительнее, чем тычковых; проще обеспечивается точность перевязки, сокращается количество поперечных швов кладки, требующих аккуратности в работе. 

Многорядная система перевязки рекомендуется как основная при возведении стен, в том числе и стен, облицовываемых лицевыми или другими вицами кирпича. Многорядную систему перевязки не допускается применять для кладки столбов, так как из-за неполной перевязки швов они будут недостаточно прочными.  

Раскладка кирпича

Кирпич располагают на стене по возможности ближе к месту укладки. Делают это в таком порядке: для ложковых рядов — параллельно стене или под небольшим углом к ней, для тычковых — перпендикулярно оси стены. Для наружной версты кирпич располагают на внутренней половине стены, для внутренней — на наружной.  

Постель, предназначенная для укладки версты или забутки, не должна при этом быть занята кирпичом. 

На стенах толщиной в два и более кирпича (рис) для тычковых наружных верст кирпичи размещают стопками по две штуки перпендикулярно оси стены; для кладки ложковых наружных верст стопками по два кирпича параллельно оси стены или под углом 45° к ней с расстоянием между стопками в один кирпич. Для стен толщиной в 1/2 кирпича для тычкового ряда кирпичи укладывают по два в стопки, одна вплотную к другой параллельно оси стены; для ложкового ряда так же, но с расстоянием между стопками один кирпич. 

Для стен толщиной в один кирпич для кладки ложкового ряда кирпичи располагают стопками по два кирпича, размещаемыми посередине стены параллельно ее оси с расстоянием между стопками в один кирпич; для кладки тычкового ряда — на середине стены перпендикулярно ее оси с расстоянием между стопками в 1/2 кирпича. 

Для стен и перегородок толщиной в 1/3 кирпича раскладка кирпичей производится параллельно оси стены по одному друг за другом.  

Кирпич начинают располагать на стене, отступив на 50—60 см от последнего кирпича укладываемой версты — так, чтобы оставалось место для расстилания раствора. При таком порядке раскладываемый кирпич не мешает разравниванию раствора на постели. Кроме того, на перемещение кирпича к месту укладки потребуется минимальное количество движений. 

При раскладке кирпичей на стене необходимо следить за тем, чтобы к фасаду здания они были обращены стороной, не имеющей повреждений и отколов.  

Подготовка неполномерных кирпичей

Для правильной перевязки швов кладки вертикальных ограничений, мест примыкания и пересечения стен, при кладке столбов и простенков требуются неполномерные кирпичи: четвертки, половинки и трехчетвертки. 

Их обычно заготовляют сами каменщики непосредственно на рабочем месте в процессе производства работ. Для получения четверток, трехчетверток и половинок в целях экономии необходимо использовать кирпичи, имеющие отбитые углы или другие дефекты. Каждый должен уметь точно определять размер требуемого неполномерного кирпича и правильно отрубать его. 

Это необходимо потому, что при неправильных размерах укладываемых неполномерных кирпичей нарушается перевязка швов и увеличивается расход раствора, а это снижает прочность кладки. Чтобы правильно отмерить длину неполномерного кирпича, наручке молотка делают зарубки, соответствующие длинам частей кирпича. Линию обрубки кирпича отмечают лезвием молотка. Затем делают насечку ударом молотка сначала по ложку одной стороны, потом по ложку другой стороны и, наконец, сильным ударом перерубают кирпич по отмеченной линии. 

При рубке кирпича удар молотка должен быть направлен перпендикулярно ложку, в противном случае линия обрубки может оказаться неправильной и получится неполномерный кирпич с косым торцом. Если кирпич надо расколоть вдоль, то сначала наносят легкие удары по четырем его плоскостям, а затем сильным и коротким ударом по линии обрубки на торце кирпича раскалывают его на требуемые части. Кирпич также можно рубить ребром кельмы. При простой теске кирпича, употребляемого для кладки поясков закругленной формы и других частей здания, пользуются молотком-кирочкой.  

Расстилание и разравнивание раствора на постели

Равномерное по толщине расстилание раствора является едва ли не самым важным моментом в процессе кирпичной кладки — от этого зависит, будут ли одинаковыми обжатие и плотность раствора в кладке. 

Для ложкового верстового ряда раствор расстилают в виде грядки шириной 80-100 мм, для тычкового — 200—220 мм. При кладке в пустошовку, то есть когда швы оставляют незаполненными на глубину 10 мм от наружной поверхности стены, раствор расстилают с отступом от лица версты на 20-30 мм. При кладке с полным заполнением швов раствор расстилают с отступом от лицевой поверхности стены на 10-15 мм. Толщина грядки раствора, уложенного на стене, в среднем должна быть 20-25 мм. Это обеспечивает при укладке кирпича толщину шва 10-12 мм. Качество кирпичной кладки зависит не только от правильности расстилания и разравнивания раствора на постели, но и от свойства раствора. Например, известковые или смешанные цементно-известковые или цементно-глиняные растворы, обладающие большой пластичностью, легко расстилаются, разравниваются по кладке и равномерно уплотняются при укладке кирпича. 

Цементные растворы менее пластичны, их труднее расстилать и разравнивать. Для повышения пластичности цементных растворов в них добавляют пластифицирующие добавки в процессе приготовления. 

Пластифицированные растворы медленнее расслаиваются и после нанесения на пористое основание слабо отдают воду, что обеспечивает твердение вяжущего вещества в растворах в нормальные сроки. 

Подвижность раствора для кирпичной кладки стен и столбов из обыкновенного керамического или силикатного кирпича в зависимости от способа кладки, вида и состояния кирпича характеризуется погружением эталонного конуса на 9—13 см. При кладке стен из пористо-пустотелого и пустотелого кирпича применяют раствор с подвижностью не более 7—8 см, чтобы предотвратить потери его при затекании в дыры и пустоты кирпича и избежать ухудшения теплотехнических свойств кладки. Подвижность растворов следует повышать за счет введения пластифицирующих добавок до погружения конуса на 12-14 см при кладке в жаркую погоду из сухого кирпича. 
При кладке стен расстилают раствор под ложковые ряды через боковую грань лопаты, а под тычковые ряды — через ее передний край; растворную грядку разравнивают тыльной стороной лопаты.

При укладке забутки раствор набрасывают лопатой в корыто, образованное между верстами, и разравнивают также тыльной стороной лопаты. 

При кладке отдельно стоящих столбов небольшого сечения раствор подают на середину столба, а затем расстилают и разравнивают кельмой по всему ряду в процессе укладки кирпича. При кладке столбов большего сечения раствор расстилают так же, как и при возведении стен. 

На участках стен с большим количеством дымовых и вентиляционных каналов раствор между каналами расстилают кельмой, причем его берут со сплошной части стены или же с внутренней версты, куда раствор подают заранее. Непосредственно перед подачей на стену раствор перемешвают, так как за время, пока он лежит в ящике, тяжелые частицы песка оседают, происходит расслоение раствора и он становится неоднородным. 

Какие виды каменной кладки?

Итак, вы решили украсить свой дом натуральным камнем.

Может быть, вы и ваша супруга выбрали полевой камень или гранит, договорились о точном расположении вашего строения и подобрали дополнительную мебель. Но почему вы получаете разные макеты от отдельных подрядчиков и компаний?

Камень — твердое неметаллическое минеральное вещество, из которого состоит горная порода. Он не имеет определенной формы, но представляет собой смесь двух или более минералов, связанных вместе.Он использовался для строительства с древних времен. Каменная кладка — это строительство конструкций из отдельных элементов, которые часто укладываются и соединяются вместе с помощью раствора. Поэтому, когда камень используется вместе с другими материалами, такими как строительный раствор, это называется каменной кладкой.

Проблема в том, что каменная кладка — это широкое понятие. Как определение из учебника, это относится только к каменным блокам, связанным вместе с раствором. Это значение не распространяется на методологию, аспект, который может радикально изменить внешний вид конструкции или фасада из натурального камня.

Не волнуйтесь! Вам не потребуются годы опыта, чтобы разобраться в различных стилях строительства (к тому же мы предоставим вам информацию об этом отделе). Давайте рассмотрим различные виды каменной кладки, чтобы создать идеальную домашнюю обстановку.

Каменная кладка — это строительная кладка с использованием камня и раствора. Эта строительная техника используется для строительства фундаментов, полов, подпорных стен, арок, стен и колонн. Камни, используемые для строительства каменной кладки, представляют собой натуральные породы.Эти природные камни вырезаны и обработаны для придания им надлежащей формы, чтобы их можно было использовать в кладке. Камни — один из самых прочных и прочных строительных материалов.

Хотя основной предпосылкой кладки является отделка стены или конструкции, есть несколько различных способов, которыми этот процесс может быть завершен. Каменная кладка окружает вас в различных зданиях и сооружениях, которые вы посещаете каждый день. Тем не менее, некоторые типы лучше подходят для строительства, чем другие, в зависимости от конструкции для данной конкретной работы.Чтобы узнать, какой метод лучше всего подойдет для вашего будущего проекта, важно познакомиться с различными типами доступных вариантов каменной кладки. Вот некоторая информация от давнего подрядчика по кладке из Расина, штат Висконсин:

• Фиксирующая кладка: Фиксирующая кладка выполняется прямо на стройплощадке, так как камни крепятся непосредственно к зданию. Этот процесс может быть выполнен несколькими способами с использованием отдельных специализированных креплений, зажимов или дюбелей. Для облицовки камнем можно использовать такие материалы, как эпоксидные смолы или современный цемент, и работа обычно завершается с использованием комбинации раствора, растворов и подъемных приспособлений.
• Каменная кладка из щебня: В каменной кладке используются грубые или необработанные камни, помещенные в раствор. Затем этот раствор используется в качестве внешнего слоя стены здания или в качестве основы стены, отделанной другим материалом. Когда эти незаконченные камни кладут без использования раствора, это называется кладкой из сухого щебня.
• Каменная кладка из щебня: В отличие от каменной кладки из щебня, в каменной кладке из щебня используются камни, которые были тщательно обрезаны и обработаны для конкретного проекта. Этот тип кладки используется для создания более декоративного ощущения стены или здания и использовался в качестве характерной черты во многих классических архитектурных решениях.
• Каменный шпон: Преимущество этого типа кладки заключается в том, что его можно использовать для дополнительной декоративной привлекательности, а также для защиты поверхностей как внешних, так и внутренних стен. После возведения несущей стены формируется однодюймовый шпон из плоских камней, которые вбиваются в поверхность и удерживаются на месте металлическими язычками.
• Кладка со скользящими формами: Благодаря сочетанию железобетона и каменной кладки метод скользящих форм помогает создать один из самых прочных типов кладки.Короткие формы, которые могут достигать двух футов высотой, добавляются к обеим сторонам стены, при этом камни помещаются непосредственно в эти формы. Затем в формы заливают бетон и добавляют арматуру, чтобы обеспечить дополнительную поддержку конструкции. Затем формы повторно используются, и когда бетон застывает на одном уровне, они сдвигаются вверх, чтобы продолжить строительство стены на следующем уровне.

Трудно полировать камень? купите инструменты для полировки камня, мы вам поможем.

Есть два основных типа каменной кладки.И много-много подтипов.

Как и в большинстве предметов, в каменной кладке существует иерархия организации. Большинство работ в отрасли можно разделить на две следующие категории:

Каменная кладка из щебня

Как вы могли догадаться из названия, в каменной кладке используются необработанные или рудиментарно обработанные камни, которые напоминают строительный щебень. Этот стиль был одной из самых ранних форм каменной кладки, и его можно увидеть как в древних постройках, так и в современных деревенских домах.

Из-за изменчивости формы природного камня часто используются широкие швы, чтобы компенсировать неравномерность. Каменная кладка из щебня не обязательно является такой структурно прочной, как другие формы кладки, но придает ей привлекательную текстуру и пасторальный шарм.

Кладка из тесаного камня

Более дорогая форма кладки из натурального камня, для этого типа требуются тщательно обработанные камни, которые находятся на одном уровне друг с другом и в основном однородны. Затем эти камни кладут в цементный или известковый раствор в стиле традиционной кирпичной конструкции.

Утонченная форма позволяет использовать более тонкие швы, которые впоследствии наносятся с одинаковой толщиной. Каменная кладка из тесаного камня чаще встречается в возвышающихся памятниках, архитектурных зданиях, арочных мостах и ​​т. Д. У тонко обработанных камней обычно есть прямоугольные края, идущие параллельно друг другу. Ashlar Wall

Какие основные подвиды кладки из бутового камня?

Случайная кладка из щебня

Итак, этот вид каменной кладки не случаен сам по себе. Камни нужно выбирать с особой точностью, чтобы они подходили друг другу.Причина? Они полностью раздеты («сырые» с земли) или приданы им грубой формы с помощью молотка. Хотя сырье дешевле. В результате процесс требует больше времени, чтобы обеспечить распределение давления по максимальной площади боковой поверхности, избегая при этом длинных вертикальных стыков.

Кладка из квадратного щебня

Кладка из квадратного щебня по-прежнему имеет тот грубо обтесанный вид, который присущ всем каменной кладке из щебня, но лицевые камни (приблизительно) прямоугольной формы с помощью молотка или зубила (сверло пока не требуется).Они могут быть скользящими — термин, относящийся к выравниванию горизонтальных швов равномерно по всей конструкции — или без покрытия.

Каменная кладка из кирпича и квадратного камня встречается чаще, чем без нее, часто используется при строительстве общественных зданий, больниц, частных школ, медицинских центров, рынков и государственных учреждений.

Многоугольная кладка из щебня

Вам нравится разнообразие и сложность? Кладка из многоугольного щебня может хорошо подойти для вашего дома или бизнеса.В этом подтипе камни обрабатываются молотком неправильной, многогранной формы с прямыми сторонами.

Этот стиль чаще всего ассоциируется с рядом древних цивилизаций Центральной и Южной Америки, таких как инки и майя. Он считается прочным и упругим методом строительства, поскольку содержит следы арки — формы, известной своей прочностью на растяжение.

Кладка из сухого щебня

По сути, это случайная кладка из щебня без раствора.Это требует значительного опыта и небольшого вознаграждения, поскольку стены из сухого щебня склонны к падению. Мы не рекомендуем возводить сухую кладку более шести метров.

Какие основные подвиды кладки из тесаного камня?

Каменная кирпичная кладка из тесаного камня

В грубой кирпичной кладке из тесаного камня станина и боковые поверхности обработаны долотом, чтобы они были гладкими и ровными. Затем при помощи различных инструментов делается шероховатость лица. В результате получается впечатляющая грубая поверхность с прочностью и однородностью кирпичной конструкции или стены.

Каменная кладка из каменного камня

Этот метод, также известный как каменная кладка из тесаного камня, похож на черновую обработку, за исключением того, что по периметру каждого камня проходит полоса с высечками (шириной около 25 мм). Остальная часть забоя осталась такой же, как и в карьере.

Каменная кладка из ясеня с фаской

Снятие фаски на краях камня придает камню некоторую размерность. По периметру обнаженного лица скошена фаска под углом 45 градусов на глубину 25 мм.

Кладка из тонкого камня из тесаного камня — один из наиболее дорогостоящих вариантов, тонкая кладка из камня требует, чтобы каждый камень имел одинаковый размер и форму, отражая прямоугольную призму. Это обеспечивает идеальные горизонтальные и вертикальные стыки с соседними камнями.

Хотя это один из самых красивых видов каменной кладки, этот стиль потерял популярность из-за его относительной стоимости и преобладания искусственного камня.

Беспорядочная кладка из щебня:

Случайная кладка из щебня, в которой камни закладываются без образования рядов, известна как кладка из беспорядочного щебня.Это самый грубый и дешевый вид кладки, имеющий различный вид. Камни, используемые в этой кладке, бывают разных размеров и форм. Перед тем как лечь, все выступающие углы камней слегка сбивают. Вертикальные стыки не заделываются, стыки заделаны и промыты. На углах и косяках используются большие камни для увеличения их прочности. Один раз «сквозной камень» используется на каждый квадратный метр площади лица для соединения граней и основы.

Есть много инструментов для резки камня, но лезвия для резки камня являются лучшими.

Кладка из щебня

Применение кладки из случайного щебня

Используется для возведения стен небольшой высоты в обычных зданиях.

Кладка из беспорядочного щебня:

Кладка из беспорядочного щебня, при которой камни уложены слоями одинаковой высоты, называется кладкой из беспорядочного щебня. В этой кладке камни укладываются ровными рядами. Заголовки одной высоты курса размещаются через определенные интервалы. Камни обработаны молотком.

Применение произвольной каменной кладки:

CRRM используется для строительства жилых домов, подъездов, ограждающих стен и т.д. Кладка из щебня квадратной формы на всех стыках и ложах путем обработки молотком или долотом перед их фактической укладкой.

Есть два типа кирпичной кладки.

Кладка из каменного камня:

Квадратная кладка из щебня, в которой камни, уложенные рядами, называется каменной кладкой из грубого квадратного щебня.Это превосходная разновидность кирпичной кладки. Он состоит из камней, которые на всех стыках имеют квадратную форму и уложены рядами. Камни укладывать рядами равными слоями. И стыки тоже должны быть однородными.

Применение каменной кладки из гладкого бруса:

Используется для строительства общественных зданий, больниц, школ, рынков, современных жилых домов и т. Д., А также в холмистых районах, где легко найти камень хорошего качества.

Каменная кладка из каменной кладки квадратного сечения:

Квадратный щебень в кладке, при котором камни, обработанные молотком, укладываются без рядов, называется кладкой из каменного кирпича без прохода.Он состоит из камней, которые на всех стыках и ложах обрабатываются молотковой обработкой. Все укладываемые камни разного размера.

Пригодность: Используется для строительства обычных зданий в холмистой местности, где много разнообразных камней дешево доступны.

Каменная кладка из ашлара

Ашлар мелкая:

В этом типе кладки все камни обработаны тонкой обработкой на всех стыках основания и боковых стыков, а грани выполнены в точном соответствии с желаемым рисунком.Высота поля никогда не должна быть меньше 30 см, и, как правило, все они находятся на одной высоте на протяжении всей работы. Высота используемых камней никогда не должна быть меньше их ширины, а длина никогда не меньше двойной их высоты. Забивные камни обычно укладываются попеременно как жатка и подрамник. Для стен толщиной менее 75 см сквозные камни распространяются на всю толщину стены. Толщина станины и боковых швов при этом виде работ не должна превышать 3 мм.

Необработанный камень:

В этом типе каменной кладки открытые поверхности камня обычно имеют тонкую стамеску, проходящую по всем краям.Часть лицевого камня, окруженная вытяжкой долота, обработана грубой обработкой. Толщина швов при этом виде работ никогда не должна превышать 6 мм. Во всем остальном он соответствует спецификациям тонкой кладки Ashlar.

Камень из ашлара, рустикальный или карьерный:

В этом типе кладки открытая поверхность камня не обрабатывается, а сохраняется как таковая, чтобы придать каменную облицовку. Однако по периметру открытой поверхности каждого камня предусмотрена полоса шириной около 25 мм, сделанная с помощью долота.Выступы на открытой поверхности, известные как втулки, высотой более 80 мм удаляются легким ударом молотка. Тем не менее, каждый каменный блок сохранен в соответствии со своим размером, с идеально прямыми боковыми поверхностями и ложами и действительно прямоугольной формы. Такая конструкция придает массивный вид. Высота каждого блока может варьироваться от 15 см до 30 см. Толщина растворного шва может составлять до 10 мм.

Ашлар с фаской:

Это особая форма каменной кладки из тесаного камня, в которой полоса, расположенная по периметру открытой поверхности, скошена или скошена под углом 45 ° с помощью долота к зубилу. глубина 25 мм.Благодаря этому между соседними каменными блоками образуется бороздка. Вокруг этой скошенной полосы с помощью стамески нарезается еще одна полоса длиной 15 см. Пространство внутри этой полосы остается каменным, за исключением того, что молоток удаляет большие втулки с выступов более 50 мм.

Облицовка из тесаного камня:

В этом типе кладки поверхности камня имеют грубую обработку и фаски и (камни предоставляются только для облицовки. Подложка может быть сделана из кирпича, бетона или щебня по желанию.Композитная конструкция заметно снижает стоимость работ. Высота поля никогда не должна быть меньше 20 см, а ширина каждого камня примерно в 11/2 раза больше его высоты. Стыки ложа всех камней одеты идеально ровно и квадратно. Для стен толщиной до 75 см скрепляющие камни должны выходить на всю толщину стены и более толстых стен, а скрепляющие камни должны перекрывать друг друга на 15 см.

Типы камня, используемого в каменной кладке

Магматические камни

Эти камни получают из вулканических пород, образовавшихся в результате охлаждения и затвердевания магмы, образующейся на Земле при высоких температурах во время вулканической активности.

Они обычно используются для целей, требующих прочности и долговечности, например, для бордюров, столешниц, полов и волноломов. Магматический камень варьируется от очень мягких пород, таких как пемза и шлак, до несколько более твердых пород, таких как туф, и твердых пород, таких как гранит и базальт.

Осадочные камни

Они получают из осадочных пород, которые образуются в результате накопления и цементирования минеральных зерен (отложений), переносимых ветром, водой или льдом в бассейн или в результате атмосферных осадков на месте.В основном используются два типа осадочных камней при кладке — известняк и песчаник. Одна из осадочных пород — известняк, который состоит в основном из минералов кальцита и арагонита, которые представляют собой различные кристаллические формы карбоната кальция.

Известняк является основным строительным материалом и используется в различных областях, таких как строительный материал, в качестве заполнителя для основания дорог, в качестве белого пигмента или наполнителя в таких продуктах, как зубная паста или краски, а также в качестве химического сырья.

С другой стороны, песчаник представляет собой упругую осадочную породу, состоящую в основном из минералов размером с песок (в основном кварца и / или полевого шпата) или зерен породы. Он относительно мягкий, что позволяет легко изменить его до нужной формы.

Обычно используется в качестве материала для полов или мощения, а также в художественных целях для создания декоративных фонтанов и статуй.

Компания CMP Stonemason Supplies предлагает лучшие клеи, которые вы можете выбрать.

Метаморфические камни

Они получены из метаморфических горных пород, которые представляют собой ранее существовавшие горные породы, которые были изменены под воздействием высокой температуры и давления или химическими условиями.Они традиционно использовались для резьбы статуй и в качестве облицовки многих византийских и итальянских зданий эпохи Возрождения. Сланец и мрамор — это метаморфические камни, обычно используемые в строительной индустрии.

Сланец обычно используется для полов, кровли и столешниц, тогда как мрамор подходит для облицовки стен, кровли, полов и всех других внутренних и внешних применений.

Чтобы определить, какой метод лучше всего подходит для вашего строительного проекта, свяжитесь с командой.Имея многолетний опыт работы в качестве подрядчиков по кладке в Расине, штат Висконсин, мы знаем, что нужно для создания конструкции с непревзойденной прочностью и прочностью, и мы применим этот опыт и к вашему следующему проекту. Если вам нужна структура, на которую вы можете положиться, позвоните нам сегодня!

Каменная кладка — материалы и классификация

🕑 Время чтения: 1 минута

Каменная кладка — это строительная кладка с использованием камня и раствора.Эта строительная техника используется для строительства фундаментов, полов, подпорных стен, арок, стен и колонн. Камни, используемые для строительства каменной кладки, представляют собой натуральные породы. Эти природные камни вырезаны и обработаны для придания им надлежащей формы, чтобы их можно было использовать в кладке. Камни — один из самых прочных и прочных строительных материалов.

Материалы и виды каменной кладки.
кратко объяснены.

Материалы, используемые для каменной кладки

Материалы, используемые для каменной кладки:

1. Камни
2. Раствор

1.Камни

Камни, используемые для строительства каменной кладки, должны быть твердыми, прочными, без трещин, песчаных ям и полостей. Выбор камня для конкретной работы зависит от наличия камня и важности конструкции. Обычные камни, используемые для строительства каменной кладки, — это известняк, песчаник, гранит, мрамор, латерит и т. Д.

2. Миномет

Связующим материалом для кладки является раствор. Цемент или известь с песком и водой образуют смесь для кладочного раствора.Образовавшаяся смесь однородна по своей природе. Двумя основными факторами, влияющими на выбор раствора для кладки, являются:

• Требуемая прочность
• Цвет камня
• Нагрузки, приходящиеся на конструкцию

Классификация каменной кладки

Две основные классификации каменной кладки:

1. Каменная кладка из щебня
2. Кладка из щебня

1. Кладка из щебня

Это тип каменной кладки, при котором камни либо необработанные, либо грубо обработанные.Эти кладочные конструкции не имеют однородной толщины. Прочность кладки из щебня зависит от:

• Качество используемого раствора
• Использование длинных сквозных камней
• Правильная заливка раствора между камнями
  пространства и стыки

Кладка из щебня снова может быть отнесена к

а. Брусчатая кладка

г. Кладка из необработанного щебня

г. Кладка из сухого щебня

г. Полигональная кладка

e.Кремневая кладка

а. Кладка из камня

При строительстве каменной кладки из песчаника камни в определенном ряду находятся на одинаковой высоте. Используемые камни имеют разные размеры. В этом типе все курсы не имеют одинаковой высоты. Этот тип обычно используется при строительстве общественных зданий, устоев, жилых домов и опор обычных мостов.

Рисунок 1. Брусчатая кладка

г. Каменная кладка из необработанного щебня

Каменная кладка из камня — самая дешевая и грубая.
форма каменной кладки конструкции.В этих конструкциях используются камни самых разных
форма и размер. Камни добывают прямо из карьера, который называется
необработанные каменные блоки. Курсы не поддерживаются регулярно в этом методе
строительства. Первоначально сначала кладут более крупные камни. Пространства между
они заполнены сколами или чиханьями. Он делится на два типа:

• Произвольная кладка из необработанного щебня
• Кладка из каменного камня без покрытия

Произвольная кладка из необработанного щебня : В этом типе слабые углы и края камня удаляются с помощью каменщика.На перегибах и откосах используются камни большего размера, чтобы увеличить прочность кладки.

Рис 2. Каменная кладка из необработанного щебня

Кладка из каменного необработанного щебня : Здесь камни имеют примерно квадратную форму и используются в строительстве. Облицовочные камни имеют отделку молотком. Камни большего размера используются в качестве квен. Чипсы в качестве подстилки не используются.

Рис 3. Кладка из необработанного щебня

г. Кладка из кирпича полигональная

Здесь камни для кладки имеют примерно неправильную форму многоугольников.Затем камни укладываются таким образом, чтобы избежать вертикальных стыков при облицовке. По возможности сломайте суставы. Использование каменной крошки для поддержки камней.

Рис.4. Кладка из кирпича полигональная

д. Кладка из кремневого щебня

В местах, где имеется много кремня, применяется кладка из кремня из щебня. Кремниевые кремни представляют собой узелки неправильной формы из кремнезема. Они чрезвычайно твердые, но хрупкие по своей природе. Толщина кремневых камней от 8 до 15 см. Их длина варьируется от 15 до 30 см.

e. Кладка из сухого щебня

Строительство из бутовой кладки без применения раствора. Небольшие пространства заполнены камнями меньшего размера. Применяется при устройстве земляных дамб и откосов каналов.

Рис.5. Кладка из сухого щебня

2. Каменная кладка из ашлара

Каменная кладка из ашлара выполняется из аккуратно обработанных камней с однородными и мелкими стыками. Толщина стыков составляет около 3 мм, они расположены по разным схемам.Размер каменных блоков должен быть пропорционален толщине стен.

Различные виды кирпичной кладки:

1. Тонкая кладка из ашлара
2. Блок из ашлара по ходу
3. Каменная кладка из ашлара со скошенной фаской
4. Каменная кладка из тесаного камня с грубым покрытием
5. Каменная кладка из камня или карьера

1. Мелкая кладка из ашлара

Мелкий камень
кладка, каждый камень имеет одинаковый размер и форму, почти
прямоугольной формы.Таким образом, эта форма обеспечивает идеальные горизонтальные и вертикальные
стыки с прилегающими камнями. Строительство тонкой кладки из тесаного камня стоит очень дорого.

2. Грубая кладка из ашлара

Камни этого типа имеют мелкую резку по бокам. Лицевая сторона камней сделана шероховатой с помощью инструментов. По периметру грубо обработанной грани каждого камня предусмотрена полоса шириной 25 мм.

Рис.6. Тонкая и грубая кладка из ашлара

3. Каменоломни и карьеры

Этот тип кладки имеет полосу шириной 25 мм, выполненную долотом по периметру каждого камня.Оставшуюся часть лица оставляем в том же виде, в каком она была получена.

4. Блок Ашлара в основной масонской кладке

Этот тип представляет собой комбинацию кладки из тесаного камня и кирпичной кладки. Лицевая сторона каменной кладки — это грубо обработанные камни или камни, обработанные молотком. Основание стены может быть выполнено каменной кладкой.

Рис.7. Каменная кладка Ашлар Рок и Блочная Кладка

5. Кладка из ашлара с фаской

Предоставляется полоса, как показано на рисунке ниже.Но стороны скошены или скошены под углом 45 градусов с помощью стамески на глубину 25 мм.

Рис.8. Кладка из ашлара с фаской

Также читайте: Типы возведения кладки на основе материала

Кладка

Название статьи неоднозначное. Что касается немецкого гребца, см. Mark Mauerwerk.

Кладка из тонкого кирпича с терракотовым медальоном

Облицовочная кладка с элементами декора

Облицовочная кладка с декоративными элементами и штампами под кирпич

Кладка изготавливается из кирпича как компонент gefügtes кладки.Строительство из каменной кладки отличается от других строительных технологий, таких как деревянные, железобетонные или стальные конструкции, благодаря особым технологиям и материалам.

Кладка состоит из отдельных устойчивых к давлению элементов (натуральные камни или искусственные камни, такие как глиняный кирпич, кладочный кирпич или пустотелые блоки), которые соединены друг с другом в кладку с использованием раствора или без него. ^[1] Если плоская кладка представляет собой стену, говорят о стене.Однако другие компоненты, такие как внутренние трубы отдельно стоящих дымоходов в соответствии с DIN EN 13084-4, также могут быть изготовлены из кирпича.

Компоненты, состоящие только из железобетона, по определению не являются каменной кладкой. Кладка возводится из отдельных камней, а монолитные элементы выливаются из бетона. Тем не менее, каменная кладка также используется в железобетонных конструкциях, поскольку она используется — возможно, в сочетании с деревянными конструкциями — для закрытия зазоров в несущей конструкции, для их усиления или покрытия. ^[2] В зависимости от используемого кирпича кладка может поглощать высокие сжимающие усилия, но только низкие растягивающие. В этом отношении он очень похож на бетон. Следовательно, практика приводит к увеличению прочности на разрыв за счет введения армирующей стали. Армированная кладка — это комбинация обычной традиционной кладки с вертикальным или горизонтальным армированием. ^[3]

Стены — это стены, построенные из кирпича. При тех же размерах они не достигают такой высокой прочности и несущей способности, как бетонные или железобетонные стены.Поскольку строительство бетонных стен из монолитного бетона обычно занимает больше времени из-за необходимых работ по опалубке и отверждению, ненесущие каменные стены часто предпочитаются компаниями-исполнителями и строителями как более быстрая и более экономичная альтернатива. Под кладкой понимается кладка кирпича по установленным правилам технологии соединения с учетом всегда со смещением стыковых швов. ^[4] Мастер, обученный и работающий в строительстве каменной кладки, известен как каменщик.

Классификация

Типы кладки названы в соответствии с различными аспектами:

Кладка состоит из отдельных камней, уложенных друг на друга. Используются разные виды камней:

Чтобы упростить использование искусственного камня, стена которого представляет собой камень, формат регламентирован нормативным.

В некоторых типах кладки есть также раствор, которым можно заполнить швы между камнями. Это положительно соединяет камни и обеспечивает лучшую устойчивость кладки.Камни фаски визуально подчеркнут стык.

Обрезные камни устанавливаются для компенсации высоты.

Клиновидные камни, используемые для строительства арок, сводов и других изгибов, известны как клиновидные камни, клиновые кирпичи или арочные камни.

По используемым камням

Натуральный камень

Кладка из натурального камня

Кладка из натурального камня — это общий термин для кладки, состоящей из натуральных камней и раствора, например Б. осадочные породы, например.Б. известняк или песчаник, вулканические породы, например. Б. гранит и риолит или из таких преобразований горных пород. Б. Мрамор и гнейс. Полевой камень также является частью естественной каменной кладки, часто читая камни.

Каменная стена карьера

Каменная кладка карьера — это кладка из натурального камня, которая состоит из карьерных камней — часто местных природных камней — в связке и наслоенной строительным раствором. Камни из карьера только грубо обрабатываются или обтесываются до тех пор, пока у них не появятся две более или менее параллельные стороны.Затем они замуровываются строительным раствором, что означает, что согласно DIN 1053-1, который с тех пор был отменен, это смешанная кладка. Этот подход представляет собой очень простой способ возведения стены. В отличие от многослойной кладки, вам не нужно делать искусственных камней самостоятельно, а использовать местный щебень. Циклопическая кладка — это особый вид каменной кладки из карьера. Для периода Штауфера типичными были горбатый тесак и бобышка.

Для стабилизации таких стен — особенно на склонах — особенно длинные, большие камни устанавливаются через равные промежутки, которые проходят от передней части через всю стену до откоса на другой стороне; эти камни называются стяжек или стяжек — камней.Некоторые из них могут даже выступать из передней части стены и служить ступенями, по которым можно перелезть через стену.

В современном городе Баста на юге Иордании была обнаружена кладка погреба из натурального камня, замурованная известковым раствором и датируемая ок. 6000 г. до н.э. На свидании. В районе Остерцгебирге стены позже были оштукатурены «Циннвельдерским песком» (и цементом), который оказался очень прочным. Каменная кладка из карьера сегодня используется редко, в основном в садоводстве и озеленении, в качестве садовых стен или на виноградниках.

Пример: каменная стена карьера на Hauptstrasse 133 (Lendersdorf)

Zyklopenmauerwerk

Zyklopenmauerwerk в Стокгольме
Кладка циклопов на Майорке

Каменная кладка «Циклоп» — это особая форма каменной кладки из карьера, состоящая из очень больших камней неправильной формы, которые аккуратно уложены друг на друга. В случае наличия материала и более или менее прямоугольной формы видимой стороны кирпича говорят о каменной кладке из карьера.С неправильной многоугольной гранью кирпичной кладки «Циклоп». Рисунок швов неравномерный и без горизонтальных швов станины. Часто это стена из ракушек с внутренним заполнением из камня и глины.

(Известь) кладка из песчаника

Кладка, состоящая из песчаника или силикатного кирпича и раствора. В основном используется как несущая кладка . Силикатный кирпич можно использовать для тонких перегородок из-за их высокого класса плотности и высокого класса прочности камня на сжатие, а значит, хорошей звукоизоляции с высокой несущей способностью.

Каменная кладка из полевого камня

Здания из полевого камня строятся по двухкамерной технологии — очень ранней технике. Есть внутренняя и внешняя стены, выложенные раствором. В очень редких примерах сухой каменной кладки (часовни в Ирландии) техника раскладушки отсутствует. В старых зданиях внешняя оболочка сделана из более крупных, а внутренняя — из более мелких полевых или натуральных каменных блоков. Пространство между этими стенами, толщиной около метра и более, было заполнено раствором, необработанными полевыми камнями и щебнем от обработки камня.Во многих средневековых церквях внешняя оболочка стены облицована камнем, а внутренняя оболочка в основном оштукатурена. Опытный средневековый мастер обычно строил оптимально в соответствии с правилами, выведенными эмпирическим путем. Самые большие проблемы, вероятно, вызвали различное проседание грунта, поскольку площадь башни была тяжелее из-за ее большей массы и, следовательно, вызывала более высокое давление на грунт. Это привело к образованию трещин между башней и нефом, которые часто можно увидеть в деревенских церквях из полевого камня.

Искусственные камни

Klinkermauerwerk

Эскулаповский посох и крест

Кладка из клинкера на строительном растворе. См. Также статью Ассоциация масонства.

Кирпичная кладка

Состоит из кирпича и раствора, сегодня в основном используется в качестве кладки (т.е. в качестве несущей стены) или облицовочной кладки . См. Также статью Ассоциация масонства.

Кладка из керамзита

Кирпичная кладка из глины и цемента, используемая в качестве несущей стены.Керамзитовые бусины гранулированы из лиасской глины возрастом 150 миллионов лет. Все биологические компоненты горят, образуя небольшие воздушные карманы. Сферы самых разных размеров смешиваются с заполнителями (песок, вода, цемент и т. Д.), Прессуются, после чего должны застывать в течение нескольких дней. Камни жечь необязательно.

По составу

Mischmauerwerk

Различают однородную и неоднородную кладку. Однородная кладка состоит только из песчаника, известняка, карьерного камня, полевого камня или кирпича.Неоднородная кладка, например, средневековья и раннего Нового времени, состоит из двух ранее заложенных раковин и вставленного между ними стержня. Средневековая смешанная кладка состоит из полевых камней и кирпича; полевые камни часто только раскалывают. Они только вырезаны под прямым углом как угловые камни. Смешанная кирпичная кладка состоит из (частично неполноценного) кирпича, битого кирпича и иногда из валунов. Чаши в основном в готическом объединении выложены кирпичом и соединены с ядром только несколькими фермами.Поэтому из-за низкого уровня связывания оболочка может отсоединиться от сердечника. Причиной этого метода строительства был незрелый процесс обжига, в результате которого было получено несколько хороших и много плохо обожженных кирпичей. Поэтому хорошие качества нужно было сосредоточить снаружи. Углы в средневековой кладке в основном были сделаны из особо крупных полевых камней; компенсация за обычное покрытие в 1/4 длины камня производилась в пределах облигации.

Кладка из строительного раствора

Композиционный материал из кирпича и швов из раствора: неточности в размерах отдельных кирпичей могут быть компенсированы швами из раствора.Таким образом достигается быстрое производство и точный результат. Кладка из раствора более податлива, чем сухая. К тому же это единственный способ создать герметичную кладку стен.

Гипсокартон

Сухая кладка — это кладка из натурального камня без использования раствора.

Каменная кладка Эйнштейна

С развитием более крупных каменных форматов, каменная кладка из одного камня обычно используется в новых зданиях. Толщина стены соответствует толщине камня.Кирпичи перемещаются в связку. Переплет (согласно DIN-1053-1: не менее 0,4 высоты камня) должен соблюдаться только в продольном направлении стены.

Verbandsmauerwerk

В отличие от кладки Эйнштейна, объединенная кладка состоит из двух или более рядов камней, расположенных рядом друг с другом. Классический пример — стена толщиной 30 см. Кирпичи форматов 2 DF (толщина = 11,5 см) и 3 DF (толщина = 17,5 см) попеременно смещаются друг относительно друга с зазором в 1 см.Переплет должен соблюдаться как в продольном, так и в поперечном направлении стены. Из-за больших усилий этот тип кладки больше не встречается в новостройках и используется только в области ремонта и облицовки (например, стен террас).

По видимости

Вид (основной)

Термин основной — традиционный ремесленный термин, используемый каменщиками и каменщиками, который все еще довольно распространен сегодня.

Односторонняя кладка упирается в землю одной стороной и имеет только одну видимую сторону. Двусторонняя кладка свободная и имеет две видимые стороны. Видимые стороны кладки из натурального камня в основном необработанные. В кладке термин основной относится к видимым сторонам; В отличие от подшипника подшипника кладка, на которую опираются кирпичи, не видна. Передняя часть кирпичной кладки и стеновой лист будут , конец или Vorhaupt и задняя затылочная .

Открытая кирпичная кладка

Облицовочная кладка — это кладка, которая не оштукатурена и не облицована и постоянно видна снаружи или внутри готовой конструкции. Здание с открытой кирпичной кладкой также известно как «строение из голого кирпича», потому что кирпичи «голые» (непокрытые). В современных конструкциях наружных стен открытая кладка может быть реализована только с двухслойной структурой с облицовочным слоем из и кладки, поскольку в противном случае не может быть достигнут адекватный изоляционный эффект.

Облицовочная кладка

Облицовочная кладка — это кладка, которая, как самый внешний слой кладки, в первую очередь выполняет декоративную функцию. Он также имеет защитную функцию от проливного дождя.

Раньше облицовочная кладка была самым большим внешним слоем монолитной кладки. Сегодня облицовочная кладка применяется как облицовка многослойной конструкции стены и обычно не несет несущей функции. Если все сделано правильно, это долговечное и простое в уходе решение за фасадами.Эта облицовочная кладка должна состоять из морозостойких камней (облицовочного кирпича). Поэтому чаще всего используют клинкерный или облицовочный кирпич.

Восходящая кладка

В археологии восходящая кладка относится к вертикальным или слегка наклонным внутрь частям структурной кладки памятников культуры, особенно к видимой части над фундаментом. ^[5]

Согласно статической функции

Ненесущая кладка

Ненесущая кладка не воспринимает нагрузки от других компонентов по сравнению с несущей кладкой, а только поглощает нагрузки, которые действуют непосредственно на кладка, например Б.Ветер, нагрузки от объекта o. Ä. И собственный вес. Применяется в качестве ненесущего перекрытия помещения, в качестве засыпки между колоннами или как облицовочная кладка. Создавая стены в виде ненесущей кладки, необходимо следить за тем, чтобы незапланированные нагрузки не привели к повреждению стены. Стык между ненесущей перегородкой и потолком можно заполнить эластичным материалом (например, минеральной ватой) или — как можно позже — раствором.

Несущая кладка

Несущая кладка принимает на себя нагрузки от вышележащих элементов (потолки, крыша) и от собственного веса.Несущая кладка обычно также используется для придания конструкции жесткости (ветер, устойчивость и т. Д.). Создание или модификация несущей кладки обычно подтверждается статическим расчетом. Несущая способность кладки определяется прочностью камня и качеством раствора. Поскольку шов между камнем и раствором имеет низкую прочность на разрыв, камни необходимо укладывать в кладку.

Экономический смысл

Оборот кирпича в Австрии в 2015 году составил 140 миллионов евро. ^[6]

Нормы

Минимальные требования к механическим свойствам, качеству и контролю качества строительных материалов, камня и раствора, которые должны соблюдаться при создании кладки, регулируются многочисленными европейскими и национальными стандартами. В то время как природные камни регулируются только стандартами проектирования кладки стандарта DIN EN 1996 Еврокод 6: Определение размеров и строительство каменных конструкций , требования к искусственно произведенным камням кладки описаны в различных стандартах на строительные материалы. ^[7]

В Германии должны соблюдаться следующие стандарты:

• DIN 105 (все части), стеновой кирпич
• DIN 4108-3, Теплоизоляция и энергосбережение в зданиях — Часть 3: Связанные с климатом влагозащита — Требования, методы расчета и инструкции по проектированию и исполнению
• DIN 4159, кирпичи для кирпичных потолков и плит для заливки швов, статически активные
• DIN 18516 (все части), внешняя облицовка стен, вентилируемая сзади
• DIN 18330, Правила закупок и подряда VOB для строительных работ — Часть C: Общие технические условия контракта на строительные работы (ATV) — кладочные работы
• DIN 20000-401, Использование строительных материалов в зданиях — Часть 401: Правила использования кирпичной кладки согласно DIN EN 771-1
• DIN 20000-403, Использование строительных материалов в зданиях — Часть 403: Правила для использование бетонных кирпичей в соответствии с DIN EN 771-3
• DIN 20000-412, Использование строительных материалов в конструкциях — Часть 412: Правила использования кладочного раствора в соответствии с DIN EN 998-2
• DIN EN 413 (все части), штукатурка и стяжки
• DIN EN 771 (все части), спецификации для кирпича
• DIN EN 772 (все части), метод испытания кирпича
• DIN EN 845 (все части), спецификации дополнительных компонентов для кирпичной кладки
• DIN EN 934-3, добавки для бетона, строительного раствора и раствора — Часть 3: добавки для кладочного раствора
• DIN EN 998-2, Технические условия на строительный раствор в кладочном строительстве — Часть 2: Кладочный раствор
• DIN EN 1015 (все частей), метод испытаний раствора для кладки 9 0024
• DIN EN 1052 (все части), метод испытаний для каменной кладки
• DIN EN 1745, Каменная и каменная кладка. Метод определения теплоизоляционных свойств
• DIN EN 1996, Еврокод 6: Определение размеров и строительство каменных конструкций из 3 частей и соответствующие национальные приложения (заменены отмененным DIN 1053)
• DIN EN 13084-4, Отдельно стоящие дымоходы — Часть 4: Внутренние трубы из кирпича — Проектирование, определение размеров и строительство
• DIN EN 16572, Сохранение культурного наследия — Глоссарий для кирпичного и гипсового раствора
• DIN V 18580, кладочный раствор со специальными свойствами
• DIN V 18153-100, Бетонные кирпичи (обычный бетон) — Часть 100: Кирпичи со специальными свойствами

Еврокод 6 представляет u.A. Два метода расчета (упрощенный в соответствии с DIN EN 1996-3 / NA и точный метод в соответствии с DIN EN 1996-1 / NA) доступны для расчета и определения размеров неармированной кладки. Точная процедура выполняется с учетом жесткости компонентов стен и потолка и требует соответственно больших вычислительных затрат. В отличие от точного метода расчета, в упрощенном методе, например, влияние эффекта каркаса между стеной и потолком и проблемы потери устойчивости учитывается через понижающие коэффициенты.Таким образом, этот метод является лишь приблизительным приближением и поэтому может использоваться только при определенных условиях. ^[8-й]

См. Также

литература

• Фолькер Фридрих: Стены из натурального камня . Ойген Ульмер, Штутгарт 2001, ISBN 3-8001-3266-4.
• Йозеф Майер: Справочник по исторической кладке: методы исследования и ремонтные работы . 2-е издание, Springer, Берлин, 2012 г., ISBN 978-3-642-25467-3.
• Гюнтер Пфайфер: Атлас каменной кладки .В: Деталь . Институт международной архитектурной документации GmbH, Мюнхен 2001, ISBN 3-7643-6478-5.
• Альфред Столлер: Строительство из натурального камня, от практики к практике. Справочник для инженеров-строителей, инженеров культуры, архитекторов, строителей и строителей, руководителей участков, работников лесного хозяйства, камнерезов, садоводов и т. Д. Берн 1949.
• Серия: Кладочный календарь . Издается ежегодно Ernst & Sohn Verlag.

Веб-ссылки

Индивидуальные доказательства

1. ↑ Mauerwerk. In: Angela Weyer et al. (Hrsg.): EwaGlos. Европейский иллюстрированный глоссарий терминов по консервации настенных росписей и архитектурных поверхностей . Определения на английском языке с переводами на болгарский, хорватский, французский, немецкий, венгерский, итальянский, польский, румынский, испанский и турецкий. Майкл Имхоф, Петерсберг 2015, ISBN 978-3-7319-0260-7, S. 26, doi: 10.5165 / hawk-hhg / 233 (Загрузить).Петер Шуберт, Клаус-Юрген Шнайдер: Практика каменного строительства в соответствии с Еврокодом . Beuth, 2014, ISBN 3-410-22739-3, стр. 261.

Каменная кладка из плитняка — дорожки для патио, ступени, скамейки

Что такое Flagstone?

Флагман относится к любому типу камня, который был разрезан или расколот на брусчатку. Если разрезать, то края будут четкими и четкими. Колотый песчаник имеет неровные края, которые придают ему естественный вид и произвольную форму .

Зачем использовать Flagstone?

Флагстоун имеет много преимуществ перед другими камнями в вашем ландшафте.

• Нет двух предметов, которые выглядят одинаково, поэтому ваше патио или другие элементы будут иметь уникальный вид.
• Flagstone имеет нескользящую поверхность, что делает его идеальным для дорожек и лестниц.
• Flagstone не требует особого ухода, особенно если вы используете бетонную плиту Capital Masonry.
• Flagstone долговечен и водонепроницаем.
• Благодаря своим естественным тонам и фактуре он прекрасно вписывается в любой ландшафтный дизайн.

Варианты цвета

Так как это натуральный камень, каменный плитняк получает свой цвет от минералов земли, из которых он был образован.Например, на участках с высоким содержанием оксидов в почве образуются красноватые каменные плиты. Флагшток из Коннектикута известен своим голубым цветом. В других регионах страны производят каменную плиту бежевого, белого, розового и лилового тонов, чаще всего серого, коричневого и коричневого. В Capital Masonry мы специализируемся на красивом песчанике, богатом естественными тонами.

Каков твой стиль?

Тип используемого камня должен дополнять ваш общий вид и тему.Если вы создаете формальный ландшафт, то плоская брусчатка и каменные дорожки — это классический стиль, который добавит элегантности. Камни неправильной формы , такие как пляжная галька и речные камни, хорошо сочетаются с повседневной или пляжной тематикой. Флагстон может имитировать внешний вид всех этих стилей. Пространство бледных или белых плит имитирует яркий драматический вид мрамора. Каменный плитняк в естественных серых и желтоватых тонах может имитировать повседневный вид терракоты, в то время как граненый серый каменный плитняк придает отполированный классический вид.

Идеальный путь

Плиты идеальны для создания дорожки из ступенек . Это привлекательная особенность для любого участка вашего сада, а также служит практическим целям. Вы сможете пройти по грядке, не вытаптывая растения и не запачкав обувь. Каменная дорожка, ведущая к двери, помогает вытирать грязь и грязь с обуви и не дает им войти в ваш дом.

Добавить границы к пруду

Stone — отличный способ прикрыть края пластиковой облицовки пруда или грядки.Используйте плиты неправильной формы, чтобы имитировать внешний вид органического камня . Плита водонепроницаема и может выдерживать многократное воздействие элементов, не теряя цвета или текстуры.

Дерзай

Окантовка садовой клумбы придает стильный законченный вид и подчеркивает различные участки вашего сада. Кирпич и камень являются обычным выбором, но есть хороший аргумент в пользу использования плит в качестве кромочного материала. Естественные оттенки Flagstone хорошо сочетаются со всеми типами садов.В качестве бонуса бетонные плиты Capital Masonry не позволяют траве или сорнякам прорастать сквозь трещины, что сохраняет чистый, отполированный и элегантный вид ваших кроватей без каких-либо дополнительных работ.

Экономьте деньги и время

Если вы не хотите много ухаживать за двором, используйте плитняк, чтобы создать красивый ландшафт. Установите каменную плиту во дворе и окружите их легкорастущими засухоустойчивыми растениями, чтобы дизайн выглядел хорошо, при этом не требуя больших затрат на воду или время на обслуживание.

Шаг к цели

Ступеньки из плитняка придадут красивый вид вашему входу. Окрашивайте их цветущими кустами или травами, чтобы добавить мягкости и цвета. Вы также можете создать ступеньки из плитняка, которые соединяются с патио или бассейном, чтобы создать единый и элегантный вид.

Ваш дом, ваш дизайн

Есть много способов добавить каменную плиту в ландшафтный дизайн . Вы можете найти вдохновение, прочитав журналы и веб-сайты о ландшафтном дизайне, или посетив свои любимые парки и сады.Отметьте, что вам нравится и что вы больше всего хотели бы видеть в своем дворе. Когда придет время воплотить эти идеи в жизнь, позвоните в Capital Masonry. Мы являемся каменной компанией в третьем поколении, специализирующейся на укладке всех видов каменной кладки. Мы можем помочь вам выбрать подходящую плиту для вашего проекта и воплотить его в жизнь. Вы заслуживаете красивый задний двор своей мечты, и вы заслуживаете того, чтобы работа была сделана правильно, поэтому позвоните в Capital Masonry и приступайте к работе сегодня.

Стены из сухого камня — Принципы структурно надежного строительства — Masonry Magazine

Сухие каменные стены или каменные стены, построенные без использования строительного раствора, существуют уже тысячелетия.Есть примеры сухих каменных стен и построек, которым 5000 лет, и которые сохранились до сих пор. Почти везде в мире, где было много камня подходящих размеров, строились стены. Долговечность и прочность сухой каменной кладки полностью зависит от ее укладки.

Сухие каменные стены — идеальная форма строительства, когда у вас есть готовый запас камня. Они долговечны (обычно 100-200 лет) по сравнению с другими формами ограждений и часто дольше, чем кладка из раствора.Когда сухая каменная стена все-таки разрушится, ее можно перестроить, используя тот же камень.

Сухие каменные стены обычно строят из местного камня, традиционно прямо из земли поблизости. Строя без строительного раствора, вы упрощаете использование необходимых инструментов, материалов и принадлежностей. Традиционно стены из сухого камня строились из необработанного камня, а различные стили отражают наилучшее использование камня.

По сути, сухая каменная стена — это конструкция, которая может изгибаться и двигаться.По мере того, как земля оседает или вздымается, хорошо построенная сухая каменная стена будет просто двигаться вместе с землей. Из-за этого сухая каменная стена обычно требует минимальных работ по сравнению с цементной кладкой.

Сухая каменная стена также позволяет воде легко проходить через нее, тогда как стена с цементным раствором будет задерживать влагу, что часто приводит к поломке при замерзании воды. Во многих случаях хорошо построенная стена из сухого камня прослужит дольше, чем стена из раствора. Во многих случаях строительство без строительного раствора также является исторически точным.

Традиционно во многих областях строительство каменных стен из сухого камня было отдельным занятием от каменной кладки, и тех, кто занимался этой профессией, называли «валлерами». На протяжении большей части 20-го века строительство сухой каменной кладки находилось в упадке, но в последние несколько десятилетий наблюдается сильное возрождение, поскольку сохранение исторического наследия, долговечность, эстетика и сокращение выбросов CO2 стали движущими факторами во многих проектах.

Прочность сухой каменной стены зависит от того, как она сложена, и, в меньшей степени, от используемого камня, ему трудно назначить инженерную прочность.Однако на большей части территории США и мира преобладают сухие каменные стены. В сочетании с планами и спецификациями, детализирующими правильную укладку, это часто может использоваться для преодоления проблем с прочностью.

Чтобы научиться возводить стены из сухого камня, требуются практика и обучение, а на достижение мастерства часто уходят годы, если не десятилетия. Однако концепции не являются сложными, и всего за несколько дней обучения многие люди могут построить достаточно прочную конструкцию стен.

The Stone Trust, некоммерческая организация, была основана в 2010 году с миссией по сохранению и развитию искусства и ремесел сухой каменной кладки.Он был создан группой преданных мастеров сухого камня, озабоченных тем, что недостаток знаний о строительстве из сухого камня приводит к низкому качеству работы, которая часто терпит неудачу.

Stone Trust быстро вырос и стал инструментом в предоставлении обучения, образования, сертификации и ресурсов для строителей и проектировщиков каменных стен по всей Северной Америке. С 2010 года более 1400 человек посетили семинары или получили сертификаты.

Практическое обучение — основа программирования Stone Trust.В 2018 году проведено более 40 семинаров продолжительностью от 1 до 5 дней. Он предлагает все: от вводных семинаров, посвященных основным принципам, до продвинутых специализированных курсов по формованию камней, построению арок, ступеней и другим функциям.

Это обучение затем дополняется сертификатом по сухому камню от Ассоциации по строительству сухих каменных стен Великобритании (DSWA-GB). DSWA-GB — старейшая и наиболее широко признанная программа сертификации в области сухой каменной кладки. Получение сертификата — лучший способ быстро улучшить свои навыки и квалификацию.Все чаще проекты устанавливают требования к сертифицированным кошелькам, и работодатели ищут учетные данные.

Сертификация

DSWA-GB имеет 4 уровня: начальный, средний, продвинутый и мастер-мастера. Каждое испытание представляет собой практическое восстановление участка стены за 7 часов. Качество прохождения работ, объем стены и сложность функций — все это повышается с каждым уровнем. Структурная целостность подчеркнута, и эффективность работы имеет решающее значение, поскольку необходимая скорость строительства высока.

Информация доступна на сайте www.thestonetrust.org

Базовая конструкция стены:

Традиционные каменные стены из сухого камня чаще всего строили как изгороди для скота. С диапазоном высот от 3 до 6 футов. Стены ниже 3 футов часто выглядят незаконченными и, как правило, не имеют достаточной площади поверхности, чтобы неровности отдельных камней визуально переходили в гладкую и ровную поверхность стены.

Все сухие каменные стены должны иметь тесто (верх уже низа).Это увеличивает стабильность, прочность, эффективность строительства и использования камня. Бэттер описывается как отношение пробега к подъему. Тесто 1: 6 означает, что на каждые 6 дюймов высоты стена сужается на 1 дюйм с каждой стороны. Типичный диапазон теста составляет от 1: 6 до 1:10.

Если вы используете более плоские камни, подойдет более крутое тесто, например, 1:10. Если вы используете более неправильный камень или у вас широкий выбор размеров, то обычно подходит более наклонное тесто 1: 6.Верхняя ширина стены обычно составляет от 14 до 18 дюймов. Более узкие стены позволяют более эффективно использовать камень, в то время как более широкие стены упрощают использование камня большего размера, что может быть немного более прочным. Базовая ширина от 28 до 34 дюймов довольно типична.

Источник:

Камень на поддонах может прекрасно работать, но, как правило, довольно дорогой, и его часто сортируют по размеру / выбору для применения в кладке или облицовке. Чтобы иметь все размеры, необходимые для строительства сухой каменной стены, часто необходимо приобретать несколько сортов или размеров.

Отходы каменных карьеров или строительных площадок, карьеры щебня размером 18 дюймов минус, а также хвосты гравийных карьеров могут быть хорошими источниками камня. С этими источниками может быть много непригодного для использования камня, но он часто доступен всего за 20 долларов за тонну. Даже с разрешения землевладельца обычно не одобряется снос старых каменных стен или построек, а во многих районах это незаконно.

Можно построить стену практически из любого камня, но ни один камень не может достичь любого вида или стиля.Что такое «хороший камень», можно определить по астатическому желанию. Плоский камень не обязательно хорош, и его часто строить медленнее, чем из блочного или округлого камня. В общем, ищите камни, которые имеют тенденцию иметь один размер больше (кубы и сферы сложно строить, но прямоугольники и цилиндры работают хорошо). Если требуется более изысканный вид, лучше всего подойдет более плоский камень меньшего размера.

Инструменты:

Хотя профессиональные кошельки могут использовать целый ряд инструментов, для хорошей работы не требуется много времени.Вот основы:

• • Мейсонская струна (лучше всего подходит плетеная тестовая леска весом 216 фунтов, избегайте легкой скрученной лески)

• Рамы для теста для удержания струны — ключ к эффективному строительству. Их можно просто сделать из дерева и / или арматуры 5/8 ”.

• • Лопата для подготовки фундамента

• • 6 ‘монтировка для перемещения больших камней

• Молоток для кирпича или каменщика (около 22 унций)

• • Молотки от 2 до 4 фунтов для обработки камня

• Кувалда от 6 до 10 фунтов для дробления крупного камня

Если вы занимаетесь формованием камней, выбор специализированных молотков и долот для обработки камня может значительно повысить эффективность и точность.Веб-сайт Stone Trust предлагает отличный ресурс с инструментами для продажи и описаниями наилучшего использования. Stone Trust также предлагает широкий спектр демонстрационных инструментов для использования на семинарах. Подготовка Цель подготовки фундамента — минимизировать оседание и максимизировать дренаж. Подготовка основания обычно довольно проста: удалить дерновину или рыхлый верхний слой почвы и утрамбовать. Если кажется, что почва особенно склонна к осаждению, задержке воды или вы ищете дополнительную уверенность в том, что стена прослужит долго, закладывайте фундамент из чистого щебня — хорошее решение.

В зависимости от места и ситуации, обычно используется щебень глубиной от 6 до 18 дюймов, примерно на фут шире стены. Щебень от 3⁄4 до 2 1⁄2 дюйма без мелких частиц — это типичный диапазон подходящих размеров. Преимущество 3⁄4 дюйма в том, что его легче перелопачивать, в то время как большие размеры имеют тенденцию быть более устойчивыми. Используйте острый угловатый щебень, а не гравийный камень округлой формы.

Если вы устанавливаете фундамент из щебня, в воду нужен выход, иначе вы просто устроили пруд под стеной.Перфорированная труба диаметром 4 дюйма, пропускающая дневной свет, является наиболее распространенным решением.

При уплотнении фундамента наиболее эффективен уплотнитель типа «прыгающий домкрат». Несколько раз проехать туда и обратно с загруженным пикапом или другим оборудованием также довольно эффективно. Прогулка за виброплитой неэффективна. В целом фундаменту уделяется излишнее внимание, часто как способ компенсировать плохие методы строительства каменных стен из сухого камня. Хорошо построенная отдельно стоящая стена — это нормально, если она стоит прямо на естественной почве.

Управление материальными потоками:

Сортировка камня и его выкладывание перед началом строительства значительно увеличит вашу скорость и позволит использовать каждый камень с максимальной пользой. При строительстве вам понадобится равное количество камня на каждой стороне стены. Начиная с фундамента стены оставьте 18 дюймов свободного пространства для ходьбы с каждой стороны. Затем выровняйте самые толстые камни, которые у вас есть ближе всего к стене, с камнями уменьшающейся толщины, размещенными постепенно дальше от стены.Как минимум рассортируйте камни в ряды на большие, средние и мелкие.

Специальные элементы, которые имеют размер и форму, необходимые для сквозных камней, покровных камней, рифленых камней и т. Д., Должны располагаться дальше всего от стены и быть четко различимыми, чтобы они случайно не встраивались в стену в неподходящее время. Сердечник следует укладывать в сваи около фундамента стены каждые 6 футов или около того, чтобы к нему было легко добраться в любое время. Ведра на 5 галлонов также отлично подходят для перемещения сердца.Опытный монтажник может разобрать 20-тонный самосвал примерно за день.

При строительстве каждый раз, когда вы думаете о том, чтобы отследить камень или разбить его меньше, спросите себя, действительно ли он принадлежит какому-то другому месту в стене. Чаще всего это происходит, и это увеличит прочность стены, ускорит вашу сборку и сократит потери материала.

5 основных правил возведения стен (врезка):

Сухая каменная стена в основном удерживается трением и гравитацией.Трение между камнями не дает им раздвинуться, а вес камней увеличивает трение. При строительстве стены всегда стремятся максимизировать трение и использовать силу тяжести с максимальной пользой. Это можно свести к 5 основным правилам:

1. Установите все камни так, чтобы их длина входила в стену, а не вдоль нее. Так же, как и при штабелировании дров, когда в готовой штабеле видны только концы поленьев. Размещая камни по длине, вы увеличиваете трение между камнями, а также приближаете центр масс каждого камня к сердцевине стены.Это правило нарушается чаще всего, и это одна из основных причин, по которой стены рушатся. Установка камней в стене так, чтобы длинный край был виден прямо на лице, называется отслеживанием.

1. Сердце крепко. Сердечность — это ключ к построению крепкой стены. Он добавляет много точек соприкосновения между камнями, увеличивает трение и предотвращает перемещение камней независимо от всей стены. Однако все, что вы легко можете перелопатить, слишком мало, чтобы использовать его для пробивания, и будет действовать как шарикоподшипник в стене.Важно использовать наименьшее количество больших частей для заполнения пустот.

1. Поперечное соединение. Так же, как и при стандартной кирпичной кладке, каждый камень должен перекрывать стык на уровне ниже и плотно прилегать к двум камням по обе стороны от этого стыка. Вертикальные стыки, проходящие вверх по стене через несколько рядов, называются ходовыми стыками.

1. Постройте по плоскости стены. Установите стеновые камни так, чтобы их грани совпадали с внешней стороной стены, создавая гладкую ровную плоскость.

1. Набор камней уровень. Каждый камень, установленный на стене, должен иметь возможность поддерживать камни поверх него. Самый простой способ добиться этого — установить каждый камень так, чтобы его верх (или, в некоторых случаях, низ) был ровным. Хотя есть определенные типы строительства, которые не следуют этому правилу, всегда нужно думать о планировании заблаговременно до камней на следующем поле.

Заключение

Строительство каменных стен из сухого камня — само по себе ремесло.Методы проектирования зданий разрабатывались на протяжении сотен лет, чтобы обеспечить максимальную долговечность и эффективность строительства. Стены из сухого камня имеют долгую историю и сегодня продолжают использоваться во многих проектах. Сегодняшние проекты, как правило, больше связаны с эстетикой, чем с функцией, поэтому важно помнить, что нельзя жертвовать структурой для достижения определенного вида. Нет ничего хуже, чем рухнувшая стена, а прочная стена будет хорошо смотреться для будущих поколений.

Об авторе: Брайан Пост является сертифицированным мастером-мастером по производству сухих каменных стен DSWA-GB (один из 8 в США).Он также является лицензированным ландшафтным архитектором. Брайан — исполнительный директор Stone Trust, сертифицированный DSWA-GB инструктор и эксперт по возведению стен из сухого камня. Он также является владельцем компании Standing Stone Landscape Architecture, занимающейся проектированием и строительством сложных проектов из сухого камня.

Слова: Брайан Пост, исполнительный директор, Stone Trust

Фото: Stone Trust

Каменная кладка — есть метод безумия!

Это правда. Некоторые из наших самых ценных уроков извлечены из наших ошибок.Но зачем делать ненужные и дорогостоящие ошибки, особенно когда речь идет о чем-то столь же прочном и заметном, как каменная кладка? Итак, мы делимся некоторыми уроками, извлеченными из пошагового процесса укладки натурального тонкого шпона из строительного камня, и подробно рассказываем о том, что делает законченный монтаж красивым, что не всегда так очевидно, как вы думаете …

Искусство каменной кладки

Каменная кладка изумительна. Если вы когда-либо видели, как искусный каменщик занимается своим делом, это почти как смотреть пьесу по сценарию или, осмелюсь сказать, балет.Умелое движение — это настоящее искусство. Конечно, такое умение не приходит в одночасье. Однако есть возможность сделать кладку самостоятельно, если вы немного под рукой и не торопитесь. В этом блоге я расскажу о некоторых особенностях, которые помогут вашей работе выглядеть хорошо. Это также поможет вам понять, почему определенные каменные инсталляции выглядят так, по сравнению с другими, и почему одни выглядят лучше, чем другие.

Несколько лет назад мы сняли видеоролик по монтажу кладки, чтобы дать представление о пошаговом процессе установки шпона из натурального тонкого камня (НТВ).Если вы никогда его не смотрели, вы найдете множество подробностей, которые помогут вам хорошо начать (см. Встроенное видео ниже).

На видео показан монтаж кладки из натурального тонкого шпона (НТВ) с использованием строительного раствора типа S. Еще одним фактором, который следует учитывать при выборе и покупке материалов для наклеивания тонкого каменного шпона, будут продукты для монтажа каменного шпона, предлагаемые Laticrete. Кроме того, Laticrete предлагает 15-летнюю и 25-летнюю гарантию на работу и материалы при выполнении пошаговой установки облицовки каменной кладкой.

Детали хорошей и плохой каменной кладки

Некоторые из наиболее важных деталей, отсутствующих в видео, во многом связаны с тем, что делает установку привлекательной. Может показаться странным объяснять кое-что из этого, но это не так очевидно, как вы думаете. Как только вы узнаете, как должна выглядеть хорошая установка из шпона из натурального камня, вы навсегда заметите это, глядя на проект, включающий изделия из шпона из строительного камня.

Стыки сплошных минометов

Первым делом шов строительный.Можно подумать, что это камень, но именно эта деталь может иметь решающее значение. Строительный раствор — ключевой элемент. Будь то сухой стог, сгреб, промывка или зарастание; выделяется плохой строительный шов.

Вы спросите, что такое плохой минометный стык? Он может быть в нескольких формах. Один из них — непостоянство в размерах. Если вы выполняете типичный шов из раствора, средний монтаж будет иметь шов размером примерно 1/2 дюйма. Даже с плохим камнем, если вы сохраните соединение постоянным, это может иметь большое значение в мире.

Хорошо, это изображение (вверху) является экстремальным, и на нем больше, чем просто плохие стыки раствора, но вы поняли идею. Обратите внимание на то, что сустав непоследователен? Он идет от тесноты к пространству. Алмазная пила могла помочь спасти проект; но, как видите, стык выглядит некорректно. После того, как подрядчик был уволен с этого проекта, пришел другой каменщик, снял и установил камень. Посмотрите, какая разница!

Отделка швов строительным раствором

Следующее, что нужно сделать с суставами — это то, как вы их «добиваете».Если вы сгребаете, ударяете или чистите шов раствора; Важно, чтобы вы делали это, когда раствор примерно такой же твердости, что часто называют «твердостью по отпечатку пальца».

Если ударить по стыку, когда он слишком влажный, известь в растворе вытянется на поверхность и станет легче, чем остальные стыки. Единственное, что хорошо в этом — то, что он обычно выравнивается, поэтому стыки раствора со временем совпадают. Однако вначале это пугает многих людей.

Этот удивительный дом (на фото выше) имеет каменную кладку из античного бронзового полевого камня, а также имеет стыки с известью в растворе, вытянутой на поверхность. Вы видите (слева), насколько белые суставы? Как я уже сказал, сейчас это немного странно; но, по крайней мере, это не вечная проблема. Проблемы такого типа часто возникают из-за завершения работы в конце рабочего дня, потому что раствор может затвердеть достаточно долго, прежде чем закончить соединение.Иногда каменщики используют фонарик, чтобы ускорить процесс. Это эффективно, просто нужно быть осторожным.

Стили и узоры каменной кладки

Следующее, что нужно учитывать, — это стиль камня, который вы устанавливаете. Возможно, это не так, но в установке есть метод безумия. На самом деле есть образец для разных типов камней.

Образец укладки «Линия Ашлара» иногда называют рисунком 2: 1. Это, как кажется, 2 маленьких камня на 1 большой.

Приведенный выше образец образца Chilton Custom Country Blend иллюстрирует узор 2: 1. Это продукт нашей линии Ashlar, но таким образом можно установить множество различных типов каменных продуктов — два камня стыкуются до одного и образуют вертикальный шов. Это делает пару вещей. Во-первых, установка каменных кусков таким образом разрушает стыки, чтобы они не соприкасались друг с другом. Это также помогает предотвратить образование длинных беговых дорожек на горизонтальных швах. Еще стоит обратить внимание на различия в вертикальных швах.Хорошее практическое правило — расстояние между вертикальными стыками должно составлять минимум четыре дюйма, чтобы вертикальные стыки не проходили на большом расстоянии вверх и вниз; вместо этого они должны быть расположены в шахматном порядке.

Следующий тип каменной кладки — это то, что мы называем мозаичной установкой. Те же правила в значительной степени применимы и к размерам суставов, и к тому, что суставы не должны быть слишком длинными, вертикальными или горизонтальными. Единственное отличие от рисунка мозаичной линии (иногда называемого нерегулярным) заключается в том, что вам нужно следить за «промежностью» камней.

Обычно, когда камни выстраиваются в одну линию, вы хотите увидеть большой треугольник, который появляется в стыке, потому что формы камней не совпадают. Приведенный выше образец фотографии Antique Copper Fieldstone представляет собой довольно хорошую каменную кладку. Белыми треугольниками обозначены области, где промежность кусков камня немного больше, чем они, вероятно, должны быть. Как видите, стык между этими камнями немного больше остальных. Это неплохо — просто не так хорошо, как могло бы быть.

Типы минометных швов

Последняя деталь, которую нам нужно рассмотреть, — это различные типы стыков раствора — гребенчатые, промывочные, чрезмерно затвердевшие, сухие и т. Д. Есть несколько других, более старых школ, но пока мы остановимся на основных. Ниже представлены четыре фотографии сквайра Чилтон-Кантри, каждая из которых имеет свой минометный стык.

1. Стандартный / Гребенчатый строительный раствор (серый)

На рисунке 1 показан шов стандартным раствором. Имеет серый раствор. Этот тип стыка часто называют гребенчатым.Есть много способов завершить эту отделку, используя кусок дерева или указатель. После того, как раствор станет твердым отпечатком большого пальца (изображено ранее в этом сообщении для печати и блога — последовательность, при которой вы можете надавить на него и в основном увидеть свой настоящий отпечаток большого пальца ), вы можете использовать любой инструмент, чтобы соскрести раствор примерно на 1 / 4 — 1/2 дюйма назад. Затем с помощью жесткой щетки удалите остатки строительного раствора. Это также помогает герметизировать суставы и предотвратить образование микротрещин.

2.Промывочный раствор (бафф)

Изображение 2 имеет более ровный стык. Он также имеет раствор желтого цвета, который влияет на внешний вид окончательной укладки. В этом приложении раствор почти на одном уровне с лицевой стороной камня, но не покрывает поверхность.

3. Соединительный раствор для затвердевания (усиленный)

Изображение 3 имеет затирку. Это похоже на соединение заподлицо, но в этой установке вы используете шпатель, чтобы прижимать раствор к поверхности камня, покрывая часть кусков камня.Это похоже на старые методы каменной кладки, когда каменная кладка использовалась в строительных проектах для реальной структуры (например, каменная стена, показанная ниже), а не только для того, чтобы проект выглядел хорошо. После того, как раствор будет прижат к шпателю, вы затем расчешите его, чтобы предотвратить образование микротрещин. Некоторым людям нравится просто ударять шпателем по стыку, чтобы поверхность была более гладкой; просто убедитесь, что раствор имеет постоянную «твердость» при выполнении этого типа укладки.

4.Затвердевший строительный раствор

Изображение 4 представляет собой установку с сухим стеком. Как видите, просвечивания минометов практически нет. Одним из преимуществ швов drystack является отсутствие ожидания высыхания раствора, поэтому вы можете работать до конца рабочего дня. Самая сложная часть этой установки — это усилия, необходимые для того, чтобы камень выглядел хорошо. Важно иметь шлифовальный станок или алмаз для шлифования выступов. Это поможет камням плотнее прилегать друг к другу. Кроме того, вы должны быть немного осторожнее при использовании этой установки для наружных работ, потому что вода может проникнуть за камень намного легче; что делает для вас еще более важным включить нашу систему очистки или использовать продукты MVIS от Laticrete.

Ваш лучший источник информации о каменной кладке

Вот и все — это основы! Если вы подумываете об установке камня самостоятельно, самое важное — не торопиться и не торопиться. Если у вас есть вопросы, обратитесь к своему представителю Buechel Stone, чтобы он помог с некоторыми деталями. Они станут отличным источником информации и помогут вам указать правильное направление.

ПРИСОЕДИНЯЙТЕСЬ К НАШЕМУ БЮЛЛЕТЕНЮ, чтобы получать уведомления обо всем, что наша команда Buechel Stone #Rockstars делает для обеспечения будущего, построенного на историях успеха ваших собственных проектов.Мы также сообщим вам, когда продемонстрируем новые ИСТИННЫЕ ИСТОРИИ других авторов, которые вдохновили не только нашу отрасль! Потому что качественная продукция — это только начало. И предоставление лучших впечатлений — вот что заставляет нас вставать с постели каждое утро, делая Buechel Stone вашим ЕДИНСТВЕННЫМ НАСТОЯЩИМ ВЫБОРОМ в STONE.

Майк Бючел
Главный операционный директор, владелец
Buechel Stone Corp.

* Примечание редактора. Этот пост был первоначально опубликован 25 апреля 2013 г. и был переработан и обновлен 20 июля 2018 г.

Строительство и обслуживание каменных переходов

© Брюс Шиппи / Adobe Stock

Возможно, вы слышали истории или видели старые фотографии жизни прошлого века, когда дороги и тротуары были выложены кирпичом или булыжником. В некоторых удачных местах эти особенности могут даже существовать в некоторых местах.

Хорошая новость заключается в том, что из этих традиционных материалов вы можете создать тротуары для собственного дома, и вам даже может быть разрешено использовать их на муниципальных дорогах.

Плюсы и минусы масонских прогулок

© Kunchit / Adobe Stock

Тротуары из кирпича, камня или даже сборного железобетона обладают множеством свойств, которые могут сделать их как полезными, так и проблематичными.Это означает, что вы можете подумать о том, как будет использоваться ваша прогулка, прежде чем решите использовать кладку в качестве материала.

Вы также захотите проверить местные нормы, если вы строите вдоль дороги общего пользования, так как могут быть ограничения. Следует также отметить, что существует разница между кирпичом для брусчатки и кирпичом для стен, последний — плохой выбор для дорожек.

Преимущества

Каменные дорожки бывают из самых разных видов камня, что позволяет создавать различные формы и цвета, которые сделают вашу прогулку особенной.Поврежденные секции обычно легко ремонтировать благодаря модульной конструкции.

Они также имеют тенденцию быть относительно дешевыми в изготовлении, в зависимости от выбранных вами материалов. Брусчатка из сборного железобетона более устойчива к эрозии, чем бетон, отлитый вручную.

Кирпичная брусчатка также имеет много преимуществ перед традиционным стеновым кирпичом. Они более устойчивы к раздавливанию и не тускнеют со временем. Асфальтоукладчики также обладают более высокой устойчивостью к воде, соли, химикатам и давлению льда.Скошенные края помогают скрыть любые незначительные отклонения по высоте.

Недостатки

Из-за конструкции каменных дорожек они редко бывают полностью плоскими, что затрудняет перемещение тяжелых колесных объектов.

Их также труднее уберечь от грязи и снега. Другая проблема — это естественная восприимчивость к сорнякам, которые укореняются в заполнителе между отдельными камнями или кирпичами.

Строительство дорожки из кирпича или камня

© augustcindy / Adobe Stock

Есть широкий выбор асфальтоукладчиков, и вам не обязательно останавливаться только на одном.Вы можете смешать две разные формы или цвета брусчатки, чтобы создать мозаичный узор, использовать другую форму брусчатки для границ дорожки или смешать брусчатку, чтобы перейти от одной дорожки к другой.

Брусчатка из кирпича бывает двух основных типов. Брусчатка из склеенного кирпича имеет размеры четыре на восемь дюймов и может быть установлена ​​без раствора. Модульные кирпичи, напротив, имеют размеры три и пять восьмых на семь и пять восьмых и рассчитаны на три восьмых дюйма строительных швов.

Либо доступны толщиной в одну и три восьмых дюйма, так и в две с четвертью дюйма.В зависимости от вашего поставщика можно будет купить брусчатку других форм и размеров.

Шаг 1: Сбор припасов

Наличие подходящих материалов может значительно упростить укладку вашей новой прогулки. Вы можете купить или арендовать большую часть необходимых принадлежностей. Фактическая стоимость будет варьироваться в зависимости от размера, формы и типа используемой брусчатки.

• 1-дюймовые трубы
• Бетонный песок
• Геотекстильная ткань
• Ручной или механический трамбовщик
• Механический уплотнитель (для брусчатки)
• Нетоксичная краска
• Брусчатка (кирпич, бетон и / или обрезанный камень)
• Флажки со штифтами
• Грабли
• Нить или шпагат
• Мастерок
• Рабочий камень (например, гравий)
• Деревянные колья

Шаг 2: Подготовка

Перед раскопками вам необходимо расчистить все возможные препятствия и четко обозначить путь.Самый распространенный метод разметки пути — использовать краску. Последние можно наносить кистью или распылением, а разные цвета позволяют более четко обозначать близкие линии.

Также можно использовать колья и веревку, в то время как меловую линию лучше всего использовать для прямых путей.

Шаг 3: Раскопки

Большая часть вашего тротуара находится под поверхностью на глубоком основании, предназначенном для облегчения дренажа и создания минимального оседания. Копайте на глубину от 8 до 12 дюймов, последнее предпочтительнее при плохих условиях дренажа.

В то время как дорожка обычно соответствует любым естественным уклонам, лучше всего обеспечить, чтобы склоны всегда были направлены вниз от дома, чтобы предотвратить затопление. Это может потребовать небольшого озеленения вдоль дорожки, чтобы соединить все вместе.

Небольшие подпорные стены и ступеньки также являются полезной альтернативой, но могут затруднить перемещение предметов с колесами. Последний вариант — установить небольшие водостоки, идущие перпендикулярно пешеходной дорожке, чтобы вода, стекающая в ваш дом, отводилась.

Шаг 4: Добавление базы

Перед тем, как засыпать основание, вам нужно утрамбовать землю, чтобы в дальнейшем обеспечить минимальное оседание. Утрамбовка выполняется небольшими приращениями, известными как «подъемы». При использовании ручного тампера высота подъема составляет всего от одного до двух дюймов, в то время как механические тамперы могут достигать высоты от трех до четырех дюймов.

При утрамбовывании убедитесь, что вы начинаете с одного конца, перекрываете каждую секцию и проходите на несколько дюймов. Всегда держите тампер рукой вертикально, чтобы он приземлился равномерно.

Выровняйте траншею геотекстильной тканью, перекрывая швы на два фута во избежание просачивания. Смочите полезный камень и вылейте его в траншею, оставляя примерно два-четыре дюйма для верхних слоев.

Вы можете проверить влажность основного материала, сжав горсть. Если он слипается, не выделяя лишнюю воду, у вас хорошее соотношение. После заливки разгребите материал, чтобы убедиться, что он уложен равномерно, затем утрамбуйте его.

Шаг 5: Установочная кровать

Дорожки сухой укладки требуют дополнительного слоя для обеспечения устойчивости.Она может быть сделана из каменной пыли или песка. Обычно рекомендуется использовать бетонный песок, так как он обладает превосходными дренажными качествами.

По мере того, как установочные грядки выходят за пределы пешеходной дорожки, вам нужно будет восстановить линии маркеров и добавить флажки, чтобы убедиться, что вы сможете найти эти линии после того, как их накрыли.

Положите однодюймовые трубы на основание, постукивая по ним молотком, если необходимо отрегулировать шаг. Вы можете проверить высоту звука, поместив спиртовой уровень на каждую трубу.Эти стяжные трубы обеспечат равномерную толщину станины.

После застывания вы можете просто залить слой материала и удалить излишки (стяжку) так, чтобы слой был на одном уровне с верхом труб. Постановку грядки утрамбовывать не нужно.

Шаг 6. Установка асфальтоукладчика

При работе с брусчаткой всегда лучше найти середину и найти выход. Выложите первые несколько рядов и проверьте, нет ли ошибок, так как позже это поможет сэкономить время и усилия.

Возможно большое количество рисунков, особенно если вы смешиваете формы, поэтому при размещении более сложных рисунков лучше всего работать с эскизом или фотографией.

Если вам нужно отрезать брусчатку определенной формы или размера, для этой работы можно приобрести или арендовать широкий спектр инструментов, в том числе отрезные пилы с алмазными дисками и специальные инструменты.

Шаг 7: границы и ограничения по краям

Боковые ограничители являются жизненно важным дополнением к любой дорожке для сухой укладки. После установки брусчатки аккуратно соскребите излишки песка с краев, чтобы обнажить основание. Забейте шипы, которые идут в комплекте с ограничителями, прямо в основание, создавая надежную фиксацию.

На этом этапе вы также можете добавить границу для прогулки, используя либо другие материалы, либо те же самые. Бордюр не только добавляет эстетической ценности, но и может помочь ограничителям краев удерживать новую прогулку на месте.

Шаг 8: Уплотнение

Для правильного уплотнения асфальтоукладчиков потребуется механический уплотнитель. Во время работы машина будет выдавливать песок между отдельными камнями, что помогает зафиксировать их на месте.

Подметая поверхность и уложив тонкий слой подстилочного песка, вы можете предотвратить появление следов истирания во время работы.Компактор должен быть настроен на высокую вибрацию и низкую амплитуду, чтобы избежать нагрузки на асфальтоукладчики.

Шаг 9: Заполнение

Три наиболее распространенных типа наполнителей: бетонный песок, каменная пыль и полимерный песок. Свободные швы можно заполнить каменной пылью, но плотные швы, например, на кирпичной или каменной брусчатке, следует заполнить песком. Просто вылейте, смочите и смойте.

С полимерным песком немного сложнее. Эта смесь полимерной добавки и каменного песка образует более прочную связь, чем бетонный песок, и с меньшей вероятностью вымывается.Он также устойчив к сорнякам и может быть подобран по цвету к вашим асфальтоукладчикам.

Обратной стороной является то, что этот песок прилипает к влажным поверхностям и будет связываться с любым мусором, поэтому перед использованием убедитесь, что ваша прогулка чистая и полностью сухая. Вы также должны убедиться, что на поверхности брусчатки нет зерен перед смачиванием.

Особые правила прогулки по булыжнику или плитке

© visuall2 / Adobe Stock

Прогулки по булыжнику и плитке более сложны, поскольку камни бывают разных размеров и форм.Это может создать серьезные проблемы в будущем, если не будут внесены определенные изменения для учета этих изменений.

Основание и опорная кровать

Плиты различаются по толщине и могут достигать трех дюймов. Поскольку установочная платформа должна быть на один дюйм толщиной ниже самой глубокой плиты, вам нужно будет отрегулировать высоту основания, чтобы она соответствовала самым толстым из ваших камней.

Высота установочного стола может составлять от одного до трех дюймов, в зависимости от того, что необходимо для размещения отдельных камней.

Камни монтажные

Отправная точка для камней неправильной формы не так важна, как камень фигурной формы. Однако, если вы собираетесь подключаться к углу или стене, обычно лучше начинать с этого места.

Чтобы сопоставить камни, потребуется время, особенно если вы пытаетесь плотно прилегать. Вы также захотите проверить выравнивание каждого камня во время его укладки из-за разной высоты.

Уплотнение и заполнение

Самые большие камни неправильной формы можно утрамбовать, просто наступив на них.Также можно использовать резиновый молоток или железный стержень, прикрепленный к деревянному бруску.

Как провести воду в дом из скважины? Подключение скважины к дому

Содержание   

Достаточно часто при необходимости провести воду для загородного дома (или дачи – не важно) в качестве источника выбирают скважину.

Такой вариант хорош тем, что вода в этом случае будет чище, чем в колодце (хотя систему фильтрации все равно применять желательно), да и ее будет попросту больше (что актуально, когда речь идет о снабжении большого коттеджа).

Схематическое изображение пластов грунта при установке скважины

Однако подключение такой системы – задача не из легких, и требуется учитывать ряд определенных нюансов – для того, чтобы в результате получить желаемый результат.

Как сделать систему водоснабжения из скважины?

Обычно скважинное водоснабжение дачи или загородного дома осуществляется по достаточно простой (на первый взгляд, конечно) схеме. На участке бурится сама скважина – источник воды. Кстати, ввиду того, что количество воды в глубокой выработке более чем достаточное – может использоваться одна скважина на два дома.

Такое решение хорошо тем, что можно разделить пополам расходы на бурение и на обустройство. В последние несколько лет, ввиду роста популярности коттеджных поселков, используется именно скважина на два дома – такой вариант ценится ввиду экономности.

Однако, к сожалению, этот способ не всегда возможен – поскольку непросто подобрать подходящее место для выработки, имеющее одинаково удобное расстояние к каждой постройке.

Следует учитывать, что расстояние от скважины до септика должно быть максимально большим, насколько это позволяет участок – для того, чтобы минимизировать риск попадания в воду вредоносных бактерий.

Бурение самой выработки (если речь идет именно о скважине) в подавляющем большинстве случаев выполняется специалистами – поскольку требует дорогостоящего оборудования и определенных навыков.

Выполняется оно после определения места расположения водоносных жил – поскольку достаточное количество воды имеется далеко не везде. Поиск осуществлять можно даже своими руками, применяя (а лучше – совмещая) любой из проверенных способов:

Схема водоснабжения дома из скважины, расположенной снаружи

1. Лозоходство.
2. Использование алюминиевых рамок.
3. Использование банок (переворачиваются донышком вверх на месте предполагаемого расположения воды и оставляются на ночь).
4. Использование влагопоглотителя (закапывается в керамическом горшке примерно на полметра в месте предполагаемого расположения воды).

Однако наиболее точным является разведочное бурение – для чего в предполагаемом месте делается выработка буром малого диаметра. Причем эту процедуру можно выполнять и своими руками – если у Вас имеется садовый ручной бур.

Итак, воду на участке – нашли, бурение скважины – выполнили. После этого ее требуется прокачать – до тех пор, пока идущая из нее вода не станет чистой. Для этого может потребоваться от нескольких часов до нескольких дней (чаще всего достаточно 10-20 часов).

Выполняется эта процедура посредством дешевого насоса – ввиду того, что жидкость на первых порах в источнике будет грязной, устройство с большой вероятностью выйдет из строя, или по крайней мере потребует ремонта по завершению работы.

При этом учитывайте, что воду желательно отводить как можно дальше – если расстояние до скважины будет небольшим, грязная жидкость, вполне возможно, снова будет поступать в выработку.

Как вариант – если провести водопровод планируется на этапе строительства здания – можно заранее побеспокоиться о данном вопросе, и разместить скважину в будущем подвале дома. Такое решение более удобно и практично по целому ряду причин:

1. Расстояние от воды до системы водопровода будет меньше (а значит – меньшей будет и нагрузка на насос).
2. Не потребуется серьезных работ по утеплению скважинного кессона (поскольку оборудование можно будет расположить в подвале).
3. Сокращаются расходы на оборудование – не обязательно будет ставить кессон, потребуется меньше трубы, чтобы покрыть расстояние от скважины до дома.

Траншея в земле от кессона скважины до дома для трубопровода

Такое решение, к сожалению, доступно в большинстве случаев только на этапе строительства – бурение скважины в подвале уже построенного дома в большинстве случаев невозможно (или очень и очень ограничено по качеству результата).

После того, как источник воды на участке готов – можно приступать к обустройству скважины (монтажу скважинного оголовка, кессона) и прокладке самого водопровода.
к меню ↑

Оборудование для создания водопровода

Учитывать будем только оборудование, которое потребуется для создания системы – ввиду того, что бурение будут выполнять специалисты. Для создания водопровода Вам потребуется:

1. Кессон (по сути – емкость, в которой будет находиться оголовок скважины, и, возможно – оборудование).
2. Оголовок скважины (в идеале – сразу с отводом под водопроводную трубу).
3. Насосная станция (если система монтируется для загородного жилого дома – рекомендуется брать качественную модель с полным набором автоматики).
4. Гидроаккумулятор – бак, в котором будет накапливаться вода.
5. Трубы (диаметром 25 или 32 мм – наиболее распространенное решение для водопровода загородного дома).
6. Запорно-регулирующая арматура (краны).
7. Система фильтрации (каким бы глубоким ни было бурение – чистота воды все равно не будет идеальной).

Ключевым фактом является установка насоса, который будет качать воду, и установка бак-гидроаккумулятора – который будет ее накапливать (а также гасить гидроудары и обеспечивать постройку водой, когда насос выключен).

Располагаться оборудование может как в вышеупомянутом кессоне (непосредственно над скважиной), так и внутри дома – в подвале (чаще всего).

Схема водоснабжения двух домов из одной скважины

Второй вариант более предпочтителен – если оборудование будет стоять в подвале, Вы будете иметь постоянный и беспрепятственный доступ к нему – для обслуживания и контроля. А вот размещение его в кессоне (т.е. снаружи, в небольшой емкости, вкопанной в землю) усложняет его осмотр, а по необходимости – и ремонт.
к меню ↑

Как провести воду в дом из скважины?

Описывать будем непосредственно подключение – поскольку бурение требует отдельного внимания, да и, как уже упоминалось выше – своими руками практически не выполняется. Поэтому рассматривать процедуру будем, исходя из предположения, что скважина на участке (или внутри дома, в подвале – не важно) уже имеется, и теперь задача заключается в том, чтобы провести линию до дома.

Начинаем подключение с обустройства скважины:

1. Монтируется оголовок (это без проблем делается своими руками – на выходящую трубу надевается «крышка»). В идеале оголовок должен иметь отвод требуемого диаметра – чтобы к нему можно было напрямую выполнить подключение водопровода.
2. Устанавливается кессон.

Кессон – как упоминалось выше – это емкость (чаще всего – пластиковая, что удобнее всего), в которую «заключается» оголовок скважины.

Его также можно установить своими руками (если это пластиковый кессон, конечно) – для этого, по сути, требуется просто выкопать вокруг скважины яму и установить в нее кессон, предварительно проделав отверстия под трубы. Обычно эта процедура выполняется сразу после того, как завершено бурение. Кессон, кстати, не обязателен, если скважина располагается в подвале.

После этого выполняется подключение насоса. Как уже упоминалось выше – автоматика для него может располагаться как в кессоне, так и в подвале. Само же устройство погружается в скважину – поскольку бурение выполняется на большую глубину, обычные поверхностные модели не подходят, и требуется применять специальные глубинные (скважинные) агрегаты.

Подведенная труба водоснабжения к скважине в кессоне

Опустить их до уровня воды также можно и своими руками. Для этого требуется:

1. Надеть на нагнетательный патрубок насоса шланг, по которому будет подниматься вода.
2. Привязать корпус (за специальное «ушко») за прочный трос, который требуется закрепить наверху.
3. Подключить электрокабель.
4. Связать веревкой (стянуть стяжками) кабель, шланг и трос. Расстояние между соединениями при этом должно быть около полуметра.
5. Медленно опустить насос в выработку, не допуская его раскачивания и биения о стенки.

После этого выполняется подключение выведенного наверх шланга с подведенной в кессон (подвал) водопроводной трубой.

Теперь, когда линия водоснабжения оказалась на поверхности – можно проводить ее непосредственно в постройку. При этом самым ответственным является расстояние, прокладываемое по улице – поскольку существует серьезный риск замерзания воды в трубе зимой.

Во избежание столь опасной проблемы трубопровод требуется прокладывать в земле (на глубине от 1.2 метра), и вдобавок – утеплять его. Для этого рекомендуется применять специальную теплоизоляционную скорлупу (из минваты, пенопласта, пенополиуретана – не важно).

Как вариант – можно дополнить теплоизолятор греющим кабелем: расстояние по улице будет не слишком большим, и затрат на такое утепление придется понести немного. Да и в любом случае – экономить на этом никак нельзя: лопнувшая в мороз труба, на утеплении которой сэкономили – понесет куда больше затрат и проблем.

После того, как расстояние от скважины до дома пройдено, и труба оказалась внутри дома – самая сложная часть работы осталась позади. Теперь остается выполнить разводку водопроводной линии до каждого из потребителей (кранов, санузлов, бытовой техники).

Процедура эта может выполняться своими руками, однако при этом требуется учитывать ряд нюансов:

1. Предварительно спроектируйте, как будет выглядеть система водоснабжения в итоге – создайте детальную схему, отметив каждого потребителя, и продумав прокладку линий внутри дома.
2. Для создания системы рекомендуется применять коллекторную схему – когда водопроводная линия одна, а от нее расходятся трубы к каждому потребителю.
3. Для создания системы рекомендуется применять полимерные материалы (в случае, если работа выполнятся своими руками) – они дешевле, проще в обработке, менее подвержены засорам.
4. Избегайте большого количества изгибов: каждый поворот трубы снижает напор, повышая нагрузку на насос.
5. Для соединения сегментов труб желательно выбирать либо резьбу, либо муфту – сварка делает стык неразъемным, и при необходимости замены участка придется его резать.

к меню ↑

Этапы проведения воды в дом из скважины (видео)

 Главная страница » Водоснабжение дома и дачи

как провести воду своими руками, схема ввода, как правильно завести, как сделать подключение

Многие мечтают о даче либо просторном загородном доме, но не все знают, как сделать водоснабжение. Не всегда в деревне есть водопровод, к которому можно свободно подключиться, и иметь холодную, и горячую воду круглый год. Скважину пробурить могут специальные фирмы,а оборудование вы приобретёте. Рассмотрим, какое от скважины к дому подключить оборудование и провести водопровод.

Способы, которыми воду проводят из скважины в дом

Вариант 1 – автономное водообеспечение и подача воды в частный дом

Водообеспечение будет автономным если использовать автоматизированные современные водяные насосы. Если у вас на участке есть скважина, то в зависимости от её глубины и постоянного притока воды, можно установить ручной насос либо специальную насосную станцию (например, повысительную насосную станцию).

Автоматизированная система работает так, что насос погружают в скважину с водой и жидкость поступает в гидропневматический бак. Он может быть на 100 и до 500 л. Если скважина неглубокая, автоматизированная система – это оптимальный вариант подачи воды в дом. Бак разделён реле с мембраной из резины. Так, давление жидкости в баке регулируется.

Когда бак полный, насос автоматически отключается. Когда вы будете расходовать воду, к системе поступит сигнал, насос включится и подаст воду. Насос постоянно доставляет воду к баку. Гидробак или ресивер можно ставить в любом месте дома. Чаще всего выбирают подсобку. От дома к кессону роют траншею. Туда укладывают электрический провод, благодаря которому работает насос и трубы.

Лучший вариант, когда кабель нагревательный. Зимой он предохранит трубы от ледяных пробок.

Как подвести воду в загородном доме – вариант 2

Ставят глубинный насос. Он откачивает жидкость из скважины, которая идёт к резервуару (баку). Этот бак ставят на высоте где-то в доме. Чаще всего это место на чердаке или комнате 2 этажа. Если установили бак на чердаке, чтобы вода не замёрзла зимой, нужно утеплить стенки. Получается небольшая водонапорная башня. Ведь система подключается внизу, а гидробак установлен высоко. В системе возникает давление. 1 м водяного столба = 0,1 атмосферы.

Узнайте, как установить поверхностный насос самостоятельно.

Выбираете погружной скважинный насос? Читайте.

На что обратить внимание при выборе насоса?

Чаще всего бак бывает пластиковым либо стальным. Вместительностью 500-1500 л. Большой бак выгоден. Когда отключат воду, там будет запас и жидкость продолжит поступать. Установите поплавковый выключатель. Если уровень жидкости в баке станет ниже необходимого, благодаря ему насос включится и добавит воды в резервуар.

Когда приобретать глубинный насос? Если в скважине от поверхности до воды более, чем 9 м. Когда приобретаете насос, ориентируйтесь на производительность вашей скважины. Мощный насос быстрее наполнит резервуар. Если в доме расходуете много воды, вам нужен именно такой. При малом расходе, подойдёт и менее сильный.

Внутри кессона ставят лебёдку и с её помощью опускают электрокабель с трубой, глубинным насосом в пробурённую скважину. Чтобы давление в системе было нужным и вода не вытекала назад в скважину, устанавливают обратный клапан. Он находится выше самого насоса. Всё установили? Проверяйте разводку и подключайте оборудование. Выключатель на щитке.

Стоит такая система подачи воды от 3 тыс. до 5 тыс. у. е. Зависит от типа насоса, сколько водозаборных точек будет по дому, от глубины самого источника. 30-50% суммы идёт на обустройство всей системы, а остальные расходы на элементы, обеспечивающие комфортное использование.

Как устроена система водоснабжения? Схема

Обязательно заранее позаботьтесь и составьте схему, как будет подключаться ваш водопровод? И не думайте, что если делаете водопровод лишь для кухни, схема не нужна. Она сложная.

Как провести водопровод в доме

Лучше всего сразу нарисуйте схему, как вы будете прокладывать канализацию и трубы. Учитывайте:

1. Сколько жильцов, потребляющих воду?
2. Бойлеров.
3. Коллекторов.
4. Насосов и фильтров.

На схеме укажите, где расположены эти конструкции с узлами в каком направлении идёт трубопровод по комнатам дома. Это делается добротно с размерами, используется масштаб. Благодаря схеме вы быстрее точно рассчитаете, сколько материалов нужно, чтобы проложить водопровод?

Как прокладывать трубы схему можно сделать 2 способами:

1. Подключение осуществляется последовательно.
2. Подключение делают коллекторное.

Первый способ отлично подходит, если у вас проживает 1 или 2 человека. Для большого загородного дома либо коттеджа, схема маломощная. Работает она так: вода идёт по основному трубопроводу в жилище, у водоразборных точек (смесителе либо кране) ставят тройник. Водой свободно пользуются.

Если жильцы откроют сразу 2-3 и более кранов, в последнем сильно упадёт давление и напор будет маленьким.

По-другому делают так: от коллектора индивидуально ко всем точкам, где включают воду, идут трубы. Выходит, что давление в каждом смесителе или кране примерно одинаковое.

Давление от крана к крану будет снижаться, так как они удалены на разное расстояние от насосной станции. Но напора хватит для всех пользователей.

Когда через коллектор разводят воду, стоимость получается дороже, так как много труб. Это удобнее. Коллекторное подключение изучим подробнее.

Схема домашнего водоснабжения примерно такая:

1. Источник воды.
2. Насосная станция либо насос.
3. Трубопровод подключён как к насосной станции, так и к скважине. Всегда используется обратный клапан.
4. Для жидкости гидравлический аккумулятор.
5. Это расширительный бак, имеющий мембрану. Благодаря ему поддерживается давление в системе водоснабжения. Можно использовать насосную станцию у которой насос поверхностный либо погружённый.
6. После этого устанавливается запорный клапан с тройником. Последний необходим, чтобы потоки воды шли веерно в: дом, гараж, огород, сад на другие нужды.
7. В водопроводе обязательно устанавливают очистительную систему. Ведь вода идёт из грунта и может содержать вредные вещества.
8. За фильтрами ставят тройник. Он выполняет функцию разделителя, горячей воды от холодной.
9. К коллектору аккуратно подводят холодную воду. Вентили, которые преграждают поток жидкости, ставят на каждый водоканал.
10. Подключение водонагревателя, печке или ТЭН подключают ГВС.
11. Потом горячую воду ведут к коллектору. Это для ГВС, он распределяет все трубы по помещениях.

Читайте также про водоснабжение частного дома из колодца, лучших производителей смесителей и что делать, если забился унитаз.

Стандартная схема подключения пусть остаётся неизменной, а вот дополнительные элементы с узлами можно проводить.

Оборудование и устройства для домашней проводки воды

В зависимости от того, как глубоко проходит вода и будет сделана скважина. Выбирают подходящее оборудование.

Специалисты разработают для вас схему по которой водоснабжения будет работать автономно. Но можете взять нужный вариант на специальном ресурсе в интернете и узнать как выбрать автономную канализацию.

Главное – это насос, который качает жидкость из скважины и подаёт к резервуару на весь дом.

Чтобы скважину обслуживало автономное оборудование нужно поставить агрегат, у которого диаметр 3 либо 4. Там должна быть защита от «хода сухого». Благодаря этому, когда в скважине будет минимум воды, насос не перегреется, не сломается. По технологии нужно установить кессон из пластика либо стальной. Кессон ставят так, чтобы свободно к нему подходить, осматривать, чистить, а вода или грязь извне не попадала.

1. Трубы, по которым вода идёт со скважины от 25 до 32 мм в диаметре. Лучше всего брать металлопластиковые. Материал полимерный. Его легко согнуть, он устойчивый к коррозии. В землю заглубляют трубы от 30 до 50 см.
2. Нужно установить канализацию. Это септик, имеющий камеры приёма и система, которая очищает стоки.

Проводим воду со скважины в жилище своими руками

Опишем подключение исходя из того, что скважина на участке есть. Бурение скважины можно заказать на фирме. Сначала нужно обустроить аккуратно скважину:

На трубу, которая выходит, одеваем крышку. Это оголовок. Лучше всего, когда у оголовка есть отвод (нужного диаметра). Можно сразу подключить водопровод.

Поставим кессон. В него вставляется оголовок. Вы можете установить кессон самостоятельно. Яму выкопайте вокруг скважины и поставьте туда резервуар. Покупайте пластиковый. В нём вы легко сделаете отверстие под трубу. Это чаще всего делают после бурения скважины. Не все ставят кессон, когда скважину пробуривают в подвале. Дальше нужно подключить все трубы. Автоматику можно поставить в самом кессоне либо в подвальном помещении.

Требуется погружение в саму скважину устройства. Чаще всего, чтобы достать к пласту с водой, требуется бурение глубокой скважины. Агрегаты, которые находятся сверху – не подходят. Нужны специальные – глубинные. Трубу со скважины подводят к кессону. На патрубок насоса нужно одеть шланг. По нему станет подниматься жидкость. Корпус привязывают тросом. Для этого используют ушко. Электрокабель подключается стяжками или верёвкой связывают трос с кабелем или шлангом.

Расстояние 0,5 м между соединениями. В выработку нужно осторожно опустить насос так, чтобы он не бился о стенки, сильно раскачиваясь. Потом подключаем шланг, который вывели наружу к трубе водопровода. Сверху оказалась водопроводная линия. Ведите её в дом.

Важно правильно проложить трубы, которые идут по улице. Ведь зимой они могут замёрзнуть, для того и подводят нагревающий кабель.

Не меньше, чем в глубину на 1,2 м прокладывают трубы. Если нагревающего кабеля нет, трубы нужно утеплять скорлупой. Она бывает из пенополиуретана, минваты или пенопласта. Труба уже в доме – сложную часть прошли. Теперь нужна внутренняя разводка под санузлы, стиральную машинку и другую бытовую технику, краны.

Рекомендуем посмотреть видео, в котором показано оборудование для автономного водоснабжения из скважины:

Нужно спроектировать всю систему, какой будет внутренняя провлдка по всем точкам. Лучшая подводка – коллекторная. Здесь водопровод один и от него разводка по точкам. Лучше всего брать полимерные трубы для подведения. Особенно если делаете своими руками. Они меньше засоряются и не такие дорогие. Старайтесь делать поменьше изгибов. Выбирайте такие конструкции, где сегменты соединяются, как муфта или закручиваются по резьбе. При сварке стык потом нельзя разнять и если нужно поменять часть, будете резать.

Вы изучили материал и теперь знаете, что пробурить скважину лучше нанять работников. А вот провести водопровод к дому, установить оборудование, вы можете или самостоятельно или со знающим напарником, либо нанять работников. В любом случае, сделать разводку по одному из способов не так уж сложно. Вы справитесь. Также рекомендуем посмотреть видео как пробурить скважину одному, своими руками и как выбрать унитаз дачный для уличного туалета.

Как провести воду в дом из скважины. Советы специалистов!

Загрузка…

Сегодня мы рассмотрим маленький и очень простой пункт в обустройстве скважины на воду, а именно, как завести воду из скважины в дом. Как выглядит водопровод от скважины в дом при наличии кессона и при обустройстве со скважинным адаптером, какие основные отличия.

Обычно все эти работы по водоснабжению выполняет буровая организация и вам не обязательно изучать лишнее, но если это представляет интерес, то мы поделимся своим опытом.

Как провести водопровод в дом из скважины

Схема подключения скважины к дому очень проста и понятна даже новичку, но мы здесь опишем основные моменты, как провести водопровод в частный дом из скважины.
Итак, от скважины до дома (до его фундамента) копается траншея на глубину ниже уровня промерзания грунта. Для Московской области достаточно глубины 1.6-1.8 м. В траншею кладется любая водопроводная труба из полипропилена или из полиэтилена. Последняя более удачный вариант потому, что ничего паять не нужно. С одной стороны труба заводится в кессон, где соединяется с насосом. С другой стороны у нас фундамент дома, в котором нужно пробить отверстие под ввод трубы. Если труба Ø25, то берется перфоратор с буром на 32 мм и им пробивают отверстие, через которое заводят трубу. После этого, долбят дыру в полу и выводят трубу уже в доме. Вот, как завести воду из скважины в дом, все легко и просто. Тот участок водопровода, который находится под домом и не прикрыт землей, нужно утеплить. Рядом с трубой кладется греющий кабель, а вокруг утеплитель термофлекс.

Особенно важно утеплить открытый участок в домах на сваях, где под домом пустое пространство. Зимой под домом будет минусовая температура и водопровод замерзнет. Чтобы труба полностью не замерзла, в нее нужно положить греющий кабель. Внутрь трубы кладется пищевой саморегулирующий греющий кабель. Неважно, какие будут морозы, вокруг кабеля вода не замерзнет и вокруг него хоть на миллиметр, но будет проток. А так как температура воды в артезианской скважине около +5⁰С, то поток воды постепенно промоет замерзшую часть, достаточно будет оставить кран открытым на какое-то время.
Если вы примените греющий кабель не внутри трубы, а возле нее (не пищевой кабель), то его эффективность будет гораздо ниже, и он больше будет греть улицу. Ему потребуется прогреть саму трубу, плюс еще сам остывает, да и мощность у него невысокая. Это нерациональный и не эффективный расход электроэнергии.

Продолжим, после того, как воду завели в дом, делается внутренняя разводка по потребителям. Если гидробак и автоматика стоит в доме, то воду сперва подводят сюда, а затем разводят по дому.

Как завести воду в дом от скважинного адаптера

Подключение скважины через адаптер выглядит ничем не сложней, ведь у адаптера сразу есть выход на трубу. Вам нужно просто проложить ПЭ трубу от адаптера до дома, продолбить отверстие в фундаменте и в полу, затем завести трубу в дом. Так как адаптер подразумевает размещение автоматики в доме, то вода сперва заводится в гидроаккумуляторный бак, а затем попадает во внутреннюю водопроводную сеть.

Из написанного выше понятно, что провести водопровод в частный дом из скважины не представляет большого труда, но, не имея нужного оборудования и опыта, лучше заплатить организации и они сделают все быстро и за вменяемые деньги.

Вас заинтересует:

Поделитесь статьей с друзьями:

Как провести воду из скважины в дом своими руками: схема

Для водоснабжения бурят скважины, однако потом возникает вопрос: как провести воду из скважины в дом? Некоторые домовладельцы и дачники стараются обеспечить свое жилище автономным источником воды. Если этого не сделать, то скважина будет работать как колодец: за водой придется ходить на участок.

Это довольно неудобно и отнимает силы и энергию. Особенно неприятно ходить за водой в огород при плохой погоде.

Подключение скважины к дому довольно непростое мероприятие, требующее соблюдения норм СНиПа и Закона о водоснабжении и водоотведении. Нужно грамотно провести трубопровод и установить все необходимое оборудование, поскольку Закон оговаривает только общий порядок выполнения работ. В связи с этим подача воды в дом от колодца является сложной задачей.

Общие положения

Некоторые люди считают, что бурение скважины на участке автоматически решит вопрос подачи воды, однако они заблуждаются. Для того чтобы провести воду в дом, одним бурением не ограничиваются. Функционирование автоматической подачи воды в дом обеспечивается следующим:

1. Система забора воды. Сюда входят: бурение скважины или рытье колодца, приобретение и установка насосного оборудования, организация подачи воды из скважины на поверхность.
2. Магистральный участок. Это трубопровод, который прокладывается на участке скважина-здание.
3. Внутренний трубопровод. Проводится от точки ввода магистрали, включая подключение всех бытовых потребителей (баков, сантехники и так далее).

Схема монтажа скважины с насосом

При проектировании водопровода необходимо учитывать тип грунта, глубину его промерзания в холодное время года, естественные перепады высоты на участке.

Однако начинается все со скважины, из которой вода выкачивается насосом (тип устройства зависит от глубины скважины). Насос должен иметь высокую производительность, которая обеспечит потребность здания в воде. В системе водопровода имеются и шланги (или трубы), спускаемые в скважину, через которые вода поднимается в магистральный трубопровод.

Обычно шланги (используемые чаще всего в скважине) или трубы имеют большую массу, поэтому опустить их можно только лебедкой (или краном). А это значит, что стоимость подъемного оборудования, его установка, эксплуатация и ремонт тоже входят в совокупные затраты. В случае использования погружного насоса к шлангу крепят и электрический кабель, который опускают вместе со шлангом. Кроме того, на насосе имеется гибкий металлический канат (или трос), который тоже имеет немалую массу и требует ухода. Поэтому включение подъемного устройства в состав водоснабжения дома вполне обосновано.

Подъемное оборудование либо покупают, либо делают сами. Важным моментом работы такого агрегата является необходимость синхронного подъема и шланга, и кабеля, и самого насоса. Поэтому многие люди устанавливают либо 2 лебедки, либо 1 с двумя барабанами. В последнем случае 1 барабан должен сматывать металлический трос насоса, 2 — кабель. Шланг в этой ситуации сматывается и укладывается вручную. При этом нельзя использовать шланг или кабель для извлечения насоса.

Чтобы в процессе проведения воды в дом не было перебоев и частых поломок, все оборудование необходимо установить в специальной постройке — домике для скважины, которая будет защищать устройство от осадков, в холодное время года рекомендуется поддерживать температуру в помещении насосной на уровне комнатной. Это позволит продлить срок эксплуатации насоса, лебедки и прочего сопутствующего оборудования.

Насосная станция

Схема подключения насосной станции

Перед строительством помещения составляется схема. При ее составлении следует расположить оборудование так, чтобы размещение обеспечивало нормальную работу, было удобно выполнять ремонт оборудования и уход за скважиной. Кроме того, немаловажным параметром является ввод электричества.

Должна быть обеспечена защита от влаги и сырости. Для этих целей желательно использовать специальные насосные станци с категорией защиты не ниже IP77.

Если скважина неглубокая, то обычно используют поверхностные насосы, которые не погружаются в нее. Для их обслуживания не потребуется лебедка, поэтому размеры насосной можно существенно уменьшить.

При проектировании водоподачи следует уделить особое внимание мощности насоса. Он должен обеспечивать стабильную непрерывную подачу воды, при этом напор воды, который подает в дом, должен находиться в пределах от 2 до 6 бар. Именно в этих пределах давления подается вода в магистральной системе городского водоснабжения. Выдержать его крайне необходимо, поскольку ряд бытовых приборов (стиральная, посудомоечная машины, унитазы и так далее) рассчитан именно на такое давление.

Для данного давления насос необходимо брать с запасом по мощности. Поскольку при прохождении магистрального участка давление в трубе будет падать. Причем чем больше участок, тем больше падение давления. Помимо насоса, в скважину необходимо установить и поплавочный датчик, который будет индикатором уровня воды.

После того как насос выбран и построена насосная, приступают к прокладке магистрального участка водопровода.

Магистральный водопровод

Установка врезного хомута для труб в магистральный трубопровод

Чтобы в частном доме осуществлялась автоматическая подача воды от скважины в дом, необходима прокладка водопровода. Для его строительства можно использовать любые водопроводные трубы. Лучше всего подойдут полиэтиленовые трубы или трубы из ПВХ, однако можно использовать и стальные. При этом условный проход трубы должен быть подобран исходя из давления в системе.

Далее определяют маршрут укладки трубы. Лучше его подбирать так, чтобы он был максимально коротким. При этом точка ввода должна быть как можно ближе к внутреннему водопроводу. Это позволит избежать дополнительных работ по разводке труб по дому.

Глубина прокладки труб должна быть больше глубины промерзания грунта. В противном случае зимой трубы промерзнут и порвутся. Чтобы не рыть достаточно глубокие рвы для укладки труб, их можно утеплить. При прокладке стоит учитывать рельеф местности и брать поправки из СНиП и Закона на укладку труб в зависимости от типа грунта и естественных перепадов высоты.

Сам монтаж трубопровода осуществляется сваркой или пайкой (зависит от материала труб).

При этом рекомендуется осуществить подключение системы в доме через резервуар с водой, который будет выполнять функции резервного источника воды. Для этого можно приобрести распространенные пластиковые емкости, суммарный объем которых должен быть минимум 500 литров. Это потребует подключения второго (дополнительного) насоса.

Водопровод внутри дома и водоотведение

Водопроводные трубы внутри здания прокладываются согласно проекту строительства дома. Стоит отметить, что проект внутренних коммуникаций должен составляться компетентными организациями (БТИ, архитектурными бюро и так далее). В процессе составления проекта стоит указать желаемые точки подключения бытовых приборов и сантехники.

При проектировании водообеспечения особое внимание стоит уделить канализации, поскольку отвод стока является не менее важной работой, чем подключение воды. Для его функционирования возможно присоединение к магистральной канализации или можно вырыть колодец. В случае использования канализационного колодца, его строительство и подключение должны осуществляться строго по Закону о водообеспечении и водоотведении. Кроме того, настоятельно рекомендуется подключить дом к централизованной системе водоснабжения, которая будет выполнять резервные функции. Установка счетчика позволит платить только за потребленные кубометры воды.

Это необходимо, ведь в случае засорения в процессе очистки скважины и ухода за оборудованием подача воды в дом будет прекращена на длительный промежуток времени, что вызовет неудобства.

Водоснабжение частного дома из скважины: схема коммуникаций

ПОДЕЛИТЕСЬ
В СОЦСЕТЯХ

Из этой статьи можно узнать, как выглядит со стороны водоснабжение частного дома из скважины: схема системы башенного и двухступенчатого типа, а также коммуникации с насосной станцией, этапы строительства источника воды, прокладка трубопровода на участке и подключение всех элементов. В тексте рассматриваются особенности технологии, правила подбора оборудования и его установки.

Использование скважины является лучшим вариантом проведения воды в частый дом, если централизованное водоснабжение отсутствует

Водоснабжение частного дома из скважины: схема системы для частного дома

Удобства на загородных участках обеспечиваются за счет нецентрализованного источника воды. В теории, технология обустройства системы достаточно проста и предполагает формирование скважины, установку кессона, монтаж трубопроводной магистрали и накопительного бака. Соединив все эти элементы воедино, и подключив автоматическое оборудование можно подать воду в дачный домик и обеспечить комфортные условия для постоянного проживания там людей. Каждый из перечисленных этапов строительства имеет свои нюансы и тонкости, с которыми следует ознакомиться перед началом работы.

Схема проведения и устройства водопровода для частного дома из скважины

Использование скважины сопровождается определенными особенностями, отличающими эту систему от колодезной:

1. Вода отбирается с нескольких горизонтов. Для этих целей может использоваться верховодка, а также артезианский и песчаный уровни.
2. Устье надежно герметизируется, ведь отверстие скважины гораздо меньше по размеру, чем колодезная шахта.
3. Поскольку забор воды у дома через скважину осуществляется с большой глубины, существует необходимость в монтаже энергозависимого оборудования, а также резервного генератора на случай перебоев в электросети.

Для системы также потребуется установка кессона. Этот элемент размещается на устье. Он представляет собой приямок, глубина которого составляет 1,5-2,5 м. Кессон используется для размещения оборудования и врезки линии под напором, которая прокладывается ниже уровня зимнего промерзания почвы.

Схема устройства скважины и принцип ее работы

Какие факторы учитывать при разработке схемы устройства скважины на воду

Перед началом работы по организации водопроводной системы, питающейся от скважины, обязательно нужно составить предварительную схему. Это позволит обозначить направление, в котором будет идти строительство, разделить данный процесс на этапы, подробного изучить нюансы и сложности реализации каждого из них. Повысить качество воды поможет очистительное оборудование. В большинстве случаев для дачного участка будет достаточно установки фильтров тонкой и грубой очистки.

Обратите внимание! Если речь заходит о приобретении специального оборудования для удаления железа или смягчения воды, то для этого потребуется лабораторный анализ образца из скважины и помощь специалистов. В противном случае покупка может обернуться напрасной тратой денег.

Если над разработкой схемы водопровода в частном доме работать самостоятельно, нужно учитывать основные параметры участка и системы:

• глубину размещения водоносной жилы в почве;
• зону, где располагаются подземные воды;

Глубина скважины зависит от уровня пролегания подземных вод

• маркировки и показатели материалов, используемых для строительства;
• размерные параметры конструкций и элементов системы;
• габариты и характер размещения кессона;
• точку, где будет формироваться скважина;
• характеристики подземного источника;
• эксплуатационные условия на участке;
• режим потребления воды жильцами.

Максимальный рабочий ресурс, что характерен для артезианских скважин – до 50 лет. При этом практически не требуется фильтрация жидкости, поскольку вода не имеет примесей, которые могут вывести из строя насосное оборудование. Схема разводки трубопровода подбирается с учетом объема суточного потребления воды и дебита источника. Это необходимо для того, чтобы в пиковые часы жильцы могли без ограничений эксплуатировать систему.

1. Эксплуатационная колонна, 2. Затрубное пространство, 3. Фильтровая часть колонны, 4. «Верховодка», 5. Водоносные пласты, 6. Водоупорные пласты (плотные глины), 7. Цементная заливка, 8. Сальниковое устройство, 9. Глухая стальная колонна (кондуктор)

Возможность размещения как снаружи здания, так и внутри его отличает скважину от колодца. Источник может выходить в подполье или на цокольный этаж. В результате значительно упрощается система обслуживания, а также можно сократить затраты на прокладку водопровода. Домашние коммуникации имеют предельно простое строение. Система предполагает наличие скважины, внутри которой или на ее поверхности установлена насосная станция, транспортирующая воду к точкам потребления.

Полезный совет! Если дом используется для временного проживания, на участке нужно организовать зимний водопровод, куда будут опустошаться внутренние контуры, когда отопление не используется.

Преимущества и недостатки типовой схемы водоснабжения частного дома от скважины

Чтобы не возникло трудностей при дальнейшей эксплуатации водопровода, нужно заранее предусмотреть варианты решения проблем, характерных для этих коммуникаций.

Типовая схема устройства водопровода с использованием скважины, насосной станции и автоматической системы подачи воды

Бесперебойная работа системы при каждом открытии крана возможна лишь в том случае, если в трубах поддерживается стабильный напор воды. Для этого насосное оборудование должно работать постоянно, в результате чего агрегат быстро изнашивается. По этой причине следует покупать качественные станции, которые рассчитаны на высокие нагрузки.

Существует вероятность того, что при отключении электрической энергии прекратится подача воды. На этот случай нужно предусмотреть альтернативное решение проблемы или способ создать дополнительный запас жидкости.

Эксплуатация насоса сопровождается и другими трудностями. Агрегат должен быть достаточно мощным, чтобы обеспечивать водой сразу нескольких потребителей. Кроме этого, оборудование нужно где-то разместить, поэтому придется выделить место под его установку.

При установке глубинного насоса для скважины необходимо учитывать факторы, влияющие на расчетный напор

С учетом вышесказанного для ввода воды в дом из скважины потребуется наличие:

1. Источника воды.
2. Поверхностного или глубинного насоса с центробежным действием.
3. Кессона для врезки трубопровода.
4. Обратного клапана, предотвращающего обратный ход воды, когда насос отключен.
5. Расширительного бака в виде гидроаккумулятора, оснащенного внутренними мембранами.
6. Фильтрационного оборудования для поддержания качества воды.
7. Автоматической системы контроля наличия воды в насосном оборудовании.

Если бюджет строительства ограничен, можно использовать накопительную емкость, которая размещается в самой высокой точке дома. Для этих целей подойдет мансарда или пространство чердака. Но лучшим вариантом станет насосная станция в сочетании с гидроаккумулятором.

Схема подключения системы очистки воды

Полезный совет! Для сложных эксплуатационных условий лучше выбрать двухступенчатую схему. Она обеспечит бесперебойную работу системы, если скважина размещается далеко от жилого здания, ее глубина превышает 50 м или производительность не покрывает запросы жильцов в пиковые часы.

Особенности башенной схемы водопровода в частном доме от скважины

Башенное водоснабжение в частном доме предполагает размещение накопительной емкости на чердаке. Именно сюда насос нагоняет воду, чтобы покрывать запросы потребителей в пиковые часы. Согласно этой схеме вода перемещается по системе к точкам потребления самотеком.

Для башенного водоснабжения обязательным элементом является расширительный бак. Он может иметь простейшую конструкцию или дополнительно оснащаться выключателем поплавкового типа.

Схема башенной системы водопровода в частном доме от скважины

Принцип действия выключателя такой:

1. Когда накопительная емкость заполнена, насос отключается.
2. По мере того как жильцы расходуют воду, уровень жидкости в резервуаре снижается.
3. Когда уровень воды достигает определенной отметки, поплавок срабатывает и запускает насос для восполнения истраченных запасов.

Этот вариант обустройства коммуникаций считается самым бюджетным, простым в обслуживании и надежным. Исключается вероятность гидроударов.

Схема имеет и недостатки:

• для установки бака потребуется занять свободное пространство на чердаке, которое могло быть использовано под другие нужды;
• давление во внутренних системах подачи воды будет нестабильным, поэтому может пропадать напор в кранах;
• возрастает нагрузка на несущие конструкции здания;
• система нуждается в утеплении.

Схема подключения накопительного бака к скважине и другим коммуникационным узлам

Схема устройства скважины для воды в частном доме с насосом и двухступенчатой подачей

Самым удобным в эксплуатации вариантом является система, использующая насосную станцию. В продаже можно найти множество приспособлений, предназначенных для обустройства автономного водоснабжения загородного дома с использованием центробежных погружных агрегатов или вибрационных приборов.

Статья по теме:

Пластиковый кессон для скважины: как самостоятельно выбрать и установить

Как самостоятельно подобрать и установить подходящий резервуар. Назначение кессона. Цены и характеристики самых популярных моделей.

Схемы таких коммуникаций, помимо стандартных элементов, включают:

• датчик сухого хода;
• реле;
• гидроаккумулятор.

Основным компонентом системы является станция, оснащенная насосом, который устанавливается на поверхности.

Схема водопровода с использованием скважинного насоса

Такая схема очень удобна, поскольку она предлагает эффективное решение проблемы, когда в напорном трубопроводе снижается давление. При открытии крана падение показателей в системе фиксируется реле. Оно срабатывает, запуская накачку жидкости в гидроаккумулятор. Когда резервуар наполняется, происходит растягивание внутренней мембраны и насос отключается.

После выполнения вышеуказанных действий происходит самостоятельно выравнивание давления в системе труб горячего и холодного водоснабжения. Если насосная станция не обладает достаточным уровнем мощности, чтобы обеспечивать всех потребителей жидкостью в пиковые часы, рекомендуется использовать двухступенчатую схему водоснабжения в частном доме с дополнительным оснащением.

Обратите внимание! Высокая производительность насосной станции не всегда является преимуществом. Этот показатель не должен превышать дебет источника воды. В противном случае появляется эффект «сухого хода» и детали оборудования будут подвергаться сильному изнашиванию.

В двухступенчатой системе резервуар монтируется сразу же после насоса. Объем этой емкости варьируется в пределах 500-1000 л. Бак комплектуется выключателем поплавкового типа. Также потребуется дополнительное насосное оборудование для закачки жидкости в систему. Оно подключается к накопительному резервуару. Следующей на очереди идет установка гидроаккумулятора и трубопровода к точкам потребления.

Схема устройства скважинного насоса

Технология обустройства системы водоснабжения частного дома из скважины

Для работы потребуется рассчитать объем суточного потребления воды. На основе этих данных подбирается схема для строительства, подбирается диметр труб, а также характеристики насосного оборудования.

Как провести воду в дом из скважины:

1. Обустроить источник путем бурения скважины и установки обсадной трубы.
2. Установить кессон, верхняя часть которого накрывается люком или маскируется с помощью декоративного домика.
3. Выполнить установку насосного и фильтрующего оборудования.
4. Проложить между скважиной и жилым зданием напорную магистраль.
5. Подключить водопровод к источнику путем врезания магистрали в кессон с помощью фитингов.

Процесс подключения водопроводной трубы к скважине

Как провести воду из скважины в дом: обустройство источника

Скважина обустраивается на приусадебном участке. Рекомендуемая глубина источника находится в пределах 25-50 м. Для строительства более глубоких скважин необходимо брать специальное разрешение, а также потребуются значительные денежные затраты. После того как выполнены буровые работы, осуществляется монтаж обсадной трубы диаметром 10-15 см. Ее верхний конец должен возвышаться над уровнем земли.

Если грунтовые воды залегают глубже 2 м от поверхности земли, обустраивается колодец. В других случаях целесообразнее остановиться на строительстве утепленной пристройки закрытого типа. Это позволит круглый год обслуживать систему. Размера любой из этих конструкций должно быть достаточно, чтобы производить чистку скважины и ремонт насосной станции.

Для изготовления домика для скважины можно использовать кирпич или шлакоблоки. Допускается применение деревянного бруса для строительства каркаса. Помещение утепляется по всему периметру, включая потолочное основание и пол.

Полезный совет! В качестве утеплителя лучше использовать пенополистирольные плиты. Минимальная толщина материала должна составлять 10 см.

Схема монтажа кессона для скважины

Алгоритм строительства утепляющего домика из кирпича для скважины в системе водоснабжения частного дома выглядит так:

1. Нанесение разметки вокруг источника.
2. Формирование траншей.
3. Монтаж опалубочных конструкций.
4. Закладка мелкозаглубленного фундамента ленточного типа на дренажный слой.
5. Выдержка фундамента под пленкой в течение 7 дней.
6. Выполнение работ по гидроизоляции.
7. Формирование стен с помощью кирпичной кладки.
8. Монтаж досок и строительство двускатной крыши.

Нельзя допускать, чтобы вода в подающей трубе замерзала, когда на улице низкие температуры. Для этого применяется греющий кабель. Его нужно обернуть вокруг подающей трубы. Также не рекомендуется, чтобы поверхностные воды попадали в источник. Поднятие над уровнем земли трубы для подвода воды в дом из скважины полностью решает эту проблему. Элемент системы приподнимается примерно на 40 см. Чтобы предотвратить попадание пыли и мусора, трубу следует закрыть оголовком.

Важным этапом при проведении воды в дом из скважины является обустройство кессона, его изоляция и утепление

Если же грунтовые воды залегают глубоко, скважина прячется в колодец. Чем глубже конструкция, тем будет выше температура в нем зимой. Сооружение утепляется аналогичным образом, а на трубу наматывается греющий кабель.

Магистраль для системы водоснабжения частного дома

Осуществляя монтаж водопроводной магистрали, следует помнить, что трубы должны располагаться ниже уровня промерзания почвы. В противном случае все элементы системы водоснабжения в частном доме будут подвергаться негативному влиянию температур и в скором времени полностью выйдут из строя. Сначала согласно разработанной схеме выкапываются траншеи на участке необходимой глубины. На дно укладываются трубы диаметром 32 мм.

Для строительства магистрали подойдут трубы, изготовленные из сшитого полиэтилена или металлопластика. Специалистами допускают использование труб ПНД, но не рекомендуют этого делать, поскольку материал чувствителен к низким температурам и подвергается разрушению. Также не стоит использовать для подводки воды в дом из скважины шланги. Они не пригодны для транспортировки жидкости этим способом. Даже те трубы, которые пролегают ниже точки промерзания грунта, могут подвергаться замораживанию в зонах подъема.

Для водопроводной системы используются трубы, изготовленные из полиэтилена или металлопластика

Проблема с замерзанием труб решается несколькими способами:

• утепление фундаментной части здания;
• обертывание трубы материалом с теплоизолирующими свойствами;
• монтаж вдоль магистрали саморегулирующегося греющего кабеля.

Если же участок не располагает условиями для проведения земляных работ, то магистраль для устройства водоснабжения в частном доме из скважины можно проложить поверху, лишь слегка заглубив трубы в землю. Использование саморегулирующегося греющего кабеля в этом случае обязательно.

Обратите внимание! Во время прокладки трубопровода осуществляется и монтаж кабеля, отвечающего за питание насосного оборудования. Коробку ПЗУ нужно разместить в специально отведенном для этого обогреваемом помещении. Рекомендуемое сечение электрического провода на четыре жилы составляет 2,5 мм и более.

Устройство саморегулируемого обогревательного кабеля для скважины

В качестве дополнительного утепления для поверхностной системы можно использовать Энергофлекс и прочие аналогичные материалы. Чтобы улучшить теплоизолирующие свойства пирога, его помещают в трубу большего диаметра. Она может быть канализационной или гофрированной. Также в систему устанавливается накопительная емкость, предназначенная для полива растений водой теплой температуры.

Выбор и монтаж насосного оборудования для водоснабжения загородного дома

В основе работы системы водоснабжения лежит насосное оборудование. Для этих целей используется два типа агрегатов: центробежный и погружной роторного типа. В большинстве случаев владельцы дачных участков отдают предпочтение скважинному погружному насосу, действующему по принципу ротора.

При покупке оборудования нужно обращать внимание на следующие параметры:

• глубина источника;
• максимальное количество водопотребления;
• минимальный размер столба воды;
• общий расход жидкости.

Выбор оборудования для системы водоснабжения зависит от уровня потребностей жильцов дома и частоты ее использования

Кроме этого, учитываются и технические показатели насосов. Важнейшим из них является напор. Этот показатель отображает уровень давления, создаваемого лопастями, которое используется для проталкивания жидкости. Данная информация указывается производителем в документации и отображается она в метрах. Второй важный показатель – расход насоса (м³/ч). Он отображает объем воды, который способен переместить насос за определенную единицу времени.

Данные показатели влияют на уровень потребления электрической энергии. Чем выше значение этих технических характеристик, тем больше будет расход электричества во время эксплуатации оборудования. Если увеличится расход жидкости, напор воды снижается.

Полезный совет! Снизив к минимуму потери в водопроводной магистрали, можно оптимизировать работу оборудования. В результате исключается вероятность возникновения перегрузок.

При выборе оборудования для системы водоснабжения следует уделить особое внимание вопросу качественной фильтрации воды

Чаще всего покупатели подбирают для систем водоснабжения в частном доме насосы с напором в пределах 60-80 м. Средний расход таких агрегатов составляет 4 м³/ч. Если регулярно возникают перебои в работе электросети или наблюдается скачки напряжения, к насосу следует подключить стабилизатор.

Оборудование опускается в скважину с помощью троса. Расстояние от насоса до дна составляет 1-3 м (в зависимости от системы и условий). Если оборудование не имеет обратного клапана, этот элемент нужно установить. Перед фиксацией троса и спуском насоса к нему крепится труба ПНД диаметром 32 мм.

Затем на скважинную трубу надевается нижняя часть оголовка с резинкой для уплотнения. После этого насос медленно опускается в скважину, при этом каждый 1,5 м на трубе закрепляется греющий кабель, избегая сильной натяжки. Насос следует опустить до самого дна, а после поднять на нужную высоту. Останется лишь зафиксировать оборудование и закрепить на трубе верхнюю часть оголовка.

Рассмотрев механизм обустройства водопровода, можно прийти к выводу, что систему транспортировки воды из скважины в дом можно организовать своими руками. Главное при этом – учитывать все нюансы и требования технологии. При недостатке знаний и навыков, эту работу можно доверить и специалистам. Строительство в этом случае будет более быстрым и качественным, но обойдется гораздо дороже.

вода в дом своими руками

Одним из условий комфортной загородной жизни является надежное водоснабжение в коттедже. Поскольку центральное водоснабжение за городом – довольно редкое явление, вопрос налаживания системы автономной водоподачи владельцу участка приходится решать самостоятельно. Водоснабжение частного дома из скважины – один из наиболее удобных способов обеспечить повседневный комфорт.

Для обустройства системы водоснабжения из скважины можно применять как песчаные, так и артезианские источники. С помощью песчаной скважины легко решить вопрос водоснабжения на дачном участке, при котором расход воды в среднем не превышает 1,5 куб.м/час. Этого объема достаточно для небольшого дома.

Основными преимуществами песчаной скважины является быстрота возведения, невысокая стоимость строительства и возможность обустройства без задействования специальной крупногабаритной строительной техники

Но для загородного коттеджа, где проживают круглый год, песчаная скважина – далеко не лучший выбор. Глубина водоносных слоев при обустройстве таких скважин не превышает и 50 метров, что не является гарантом чистоты воды. Хоть вода в песчаной скважине и чище, чем колодце, но она может содержать всевозможные примеси и агрессивные соединения. Причиной этому служит близкое расположение песчаного водоносного слоя относительно поверхностных вод. Производительность скважины относительно небольшая (в среднем около 500 л), да и срок службы невелик – около 10 лет.

Самый оптимальный вариант – артезианская скважина, которую оборудуют на глубине 100 и более метров. Основным преимуществом такой скважины является неограниченный запас воды высокого качества. Такая скважина способна выдавать до 10 куб.м/час. Этого достаточно, чтобы обеспечить водой большой участок с домом. Да и срок эксплуатации такого источника даже при активном использовании может превышать более полувека.

Вода, расположенная на значительной глубине, отфильтрована и очищена естественным путем. Благодаря этому она не содержит примеси и болезнетворные бактерии, вредные для организма человека

Если песочную скважину можно пробурить и оборудовать своими руками, то при обустройстве артезианской скважины необходимо привлекать специалистов. Хоть стоимость бурения артезианской скважины достаточно высока, экономить на этом не стоит. Поручить этот этап работ необходимо профессиональным бурильщикам, которые в зависимости от состава пород, залегающих под участком, определят водоносный горизонт и оборудуют скважину по всем правилам технологии бурения. Благодаря профессиональному подходу при обустройстве скважине вы избавите себя от целого ряда проблем работы системы в процессе эксплуатации.

Технология обустройства водоснабжения из скважины своими руками, зависит от глубины залегания источника и его характеристик.

Схему автономного водоснабжения можно разработать, воспользовавшись услугами специалистов, либо же взять подходящий готовый вариант из сети

Одним из ключевых элементов в обустройстве системы водообеспечения на участке является насос, который будет обеспечивать бесперебойный подъем и подачу воды в дом из скважины. Для обустройства автономной скважины достаточно установить агрегат с диаметром в 3 или 4″, оборудованный дополнительной защитой от «сухого хода». Это позволит предупредить перегрев и поломку насоса в случае достижения в источнике минимального уровня воды.

Технология водоснабжения из скважины предусматривает также установку пластикового или металлического резервуара – кессона, который размещают так, чтобы иметь к нему свободный доступ, но при этом препятствовать попаданию грязи или воды из внешней среды. Он необходим для подключения насоса в скважине и дальнейшего контроля его в процессе работы.

При обустройстве водопровода из скважины в дом, чаще всего его используют трубы диаметром 25-32 мм из металлопластика – полимерного материала, который легко гнется и обладает высокой устойчивостью к развитию коррозии.

Водопроводные трубы прокладывают от источника к дому, заглубляя ниже уровня промерзания грунта (не менее 30-50 см)

Обустройство водоснабжения невозможно без системы канализации, которая предусматривает установку септика с приемными камерами и системой очистки сточных вод. Технология обустройства системы канализации подробно расписана в отдельной статье.

Способ #1 – с автоматизированной насосной станцией

Имея на участке неглубокую скважину, если позволяет уровень воды в источнике, устанавливают насосную станцию или ручной насос. Суть автоматизированной системы заключается в том, что под действием погружного насоса вода откачивается в гидропневматический бак, вместительность которого может варьироваться от 100 до 500 литров.

При работе с неглубокой песочной скважиной самый оптимальный вариант – обустройство автоматизированной системы водоснабжения, которая будет обеспечивать бесперебойную подачу воды в дом

Сама водонакопительная емкость разделена резиновой мембраной и реле, благодаря которым регулируется давление воды в баке. При наполненном баке насос выключен, если вода расходуется – поступает сигнал на включение насоса и откачку воды. Это значит, что насос может работать как на напрямую, подавая воду в систему, так и после снижения давления в системе до определенного уровня, чтобы пополнить «запасы» воды в гидропнематическом баке. Сам ресивер (гидробак) размещают в любом удобном месте дома, чаще всего в подсобном помещении.

От кессона к месту ввода трубы в дом прокладывают траншею, на дно которой выкладывают водопроводную трубу и электрический кабель для питания насоса. Если есть возможность, то лучше приобрести нагревательный электрический кабель, который помимо прямого назначения, будет предохранять водопроводную трубу от замерзания.

Способ #2 – с установкой глубинного насоса

При таком способе водоснабжения глубинный насос откачивает воду из скважины в накопительный бак, который размещают на возвышенной точке дома.

Чаще всего место под обустройство накопительного бака отводят в одном из помещений второго этажа дома, либо же на чердаке. Размещая емкость на чердаке, для предотвращения замерзания воды в зимние месяцы, стенки бака необходимо утеплить

Благодаря размещению бака на возвышенности создается эффект водонапорной башни, при котором за счет перепада высот между гидробаком и точками подключения возникает давление, когда 1м водяного столба равен 0,1 атмосферы. Бак может быть выполнен из нержавеющей стали или пищевого пластика. Объем емкости – от 500 до 1500 литров. Чем больше объем резервуара, тем больше запас воды: в случае отключения электроэнергии она самотеком будет поступать в кран.

Установка концевого поплавкового выключателя позволит обеспечить автоматическое включение насоса в момент понижения уровня воды в баке.

Глубинные насосы применяются в тех случаях, если расстояние до уровня воды в скважине превышает 9 и более метров

Выбирая насос, следует учитывать производительность скважины. Не смотря на то, что мощность агрегата будет влиять только на скорость наполнения водонакопительного резервуара, при выборе агрегата лучше отталкиваться от отметки максимального расхода воды в дома.

Глубинный насос вместе с электрокабелем и трубой опускают в скважину, подвешивая его на оцинкованном тросе с помощью лебедки, которую устанавливают внутри кессона. Для поддержания я необходимого давления в системе и предотвращения откачивания воды обратно в скважину, выше насоса размещают обратный клапан.

После установки всех элементов системы, остается только проверить внутреннюю разводку к точкам подключения и подключить оборудование к щитку управления.

Итоговая стоимость автоматической системы водоснабжения составляет около 3000-5000 долларов. Она зависит от глубины источника, типа насоса и количества точек водозабора внутри дома. От 30% до 50% из этой суммы уходит на инженерной обустройство системы, остальная часть расходов – на элементы, которые определяют уровень комфорта проживания.

Скважинный насос и его обвязка для бытовой скважины:

Сборка насосной станции на скважинном насосе:

Оцените статью:

Поделитесь с друзьями!

Как завести в дом воду из скважины

Владельцев частных коттеджей часто интересует, как завести в дом воду из скважины, ведь это самый рациональный вариант устройства системы водоснабжения. Не каждому хочется зимой бороться с замерзающей скважиной и беспокоиться из-за отсутствия воды.
Если вы думаете о том, как из скважины провести воду в дом, то сначала нужно определиться со схемой, бюджетом.
С устройством скважины, какое оборудование будет подключено к скважине и как выполнено подсоединение. Есть ли кессон, будет ли гидроаккумулятор, какие работы проделаны для эксплуатации зимой.

Для экономного варианта в летний сезон.

• Из скважины качать в накопительный бак, приподнятый выше места потребления
• Из бака провести трубы к вентилям (умывальникам)

Этот вариант подойдет для нетребовательных пользователей, некоторых владельцев дачных и садовых домов.

Если делать современную систему, то лучше сделать грамотную разводку ко всем строениям на участке:

• в коттедж;
• в садовый дом;
• в баню.

Заводим в дом воду из скважины

Организовать разводку в дом из скважины наравне с системой водоотведения (канализации) — это главная задача для автономного проживания в собственном доме.

• бурится скважина рядом с домом
• монтируется кессон
• устанавливается насос со шлангом, оголовок, кабель
• на насосе обязательно должен быть обратный клапан
• Прокладывается горизонтальная труба от скважины к дому под землей ниже уровня промерзания (через фундамент). Или организуется утепление с подогревом, с возможностью обслуживания скважины.
• фильтр грубой очистки
• датчик сухого хода
• ставится реле давления с манометром
• устанавливается гидроаккумулятор в доме (поддерживает давление воды в трубах в доме)
• система автоматики для управления насосом
• ставятся фильтры грубой очистки
• рядом с гидроаккумулятором ставим сливной кран, для слива воды из системы
• после реле давления делаем разводку на холодную воду и водогрейный бак и к потребителям
• Предусматриваем рядом с оголовком отдельную ветку для летнего использования воды (не через гидроаккумулятор/мембранный бак)

Как работает? Если давление в системе снижается, то автоматика включает насос, насос закачивает воду в гадроаккумулятор (бак с резиновой мембраной), при достижении рабочего давления автоматика выключает насос. Если открыть вентиль в ванной комнате и расходовать воду из гидроаккумулятора, то постепенно происходит снижение давления в системе при достижении порога автоматика снова включает насос скважины.

Скважина под домом или рядом?

Если до строительства дома вы пробурили скважину, то можно ставить кессон внутри. Проблем с обогревом скважины в морозы вы испытывать не будете. Если дом или фундамент уже построен, то можете выбрать место под скважину рядом и подготовить всё для подвода воды в дом (подземные утепленные трубы, предусмотреть слив воды и пр.).

Разводка в частный дом своими руками. Холодная вода подается в ванную и туалет, в гараж, к теплицам, на 2 этаж. Для котла или бойлера делаем сами специальный отвод от гидроаккумулятора, от которого по полипропиленовым трубам вода будет поступать во все комнаты.

Если вы задумываетесь о том, как провести воду в дом из скважины, то это правильное решение, ведь организованная система водоснабжения за городом – удобство. При желании провести в дом воду из скважины с глубинным насосом или с насосной станцией можно и самостоятельно, имея проект. Так цена на организацию водоснабжения получится минимальной, но есть риск столкнуться с непредвиденными расходами и ошибками с подключении. Главное, чтобы ошибки с системой водоснабжения стали заметными не зимой в -30 градусов.

Собственный водопровод можно сделать и на стадии строительства и в давно построенном коттедже.

Для проведения необходимых работ помимо насосной станции потребуется приобрести еще и систему очищения воды, которая монтируется на трубу для подачи воды, водонагреватель с накопителем, поверхностные насосы, предназначенные для поднятия воды на высоту до 9 м и ее выкачки из колодца.

Если вы думаете о том, как провести воду из скважины в дом, то для начала потребуется обустроить кессон, который защитит источник от проникновения грунтовых вод. Оборудовать кессон стоит так, чтобы при случае можно было спуститься для устранения неисправностей. Собрать его можно из бетонных или металлических колец, а основание можно выложить кирпичом, засыпать щебнем и залить бетоном. Также есть пластиковые кессоны, которое надо обязательно заливать бетоном.
После сооружения кессона нужно установить выбранную модель погружного насоса и подключить его к трубам наружного водопровода. Сам же наружный водопровод проводится в коттедж и, соответственно, подключается к внутренней водопроводной сети.

Для того, чтобы было легко провести из скважины в дом воду, стоит закупить трубы из металлопластика или полипропилена, угловые элементы, качественные муфты, вентили.

В целом самостоятельно воду из скважины провести в дом можно за минимальное время, если хорошо спроектировать систему водоснабжения и приобрести качественное оборудование.

Откуда у меня вода? Частное водоснабжение и общественное

Частные колодцы

Частные колодцы, как правило, расположены на вашей территории и обеспечивают водой только ваш дом. В некоторых случаях есть общие колодцы, которые могут обслуживать несколько домов на близлежащей территории.

Если вы используете частную систему колодцев, у вас обычно будет внешний колодец с трубопроводом, ведущим к вашему дому. Как правило, в вашем доме или гараже есть сборный бак, прикрепленный к этому трубопроводу.Частные колодцы обычно находятся в более сельских районах, где установка коммунальных систем водоснабжения обходится слишком дорого.

Частные колодцы обычно тестируются только при первоначальной установке или, в некоторых случаях, при перепродаже. Не существует действующих нормативных требований, касающихся тестирования качества или безопасности на частных скважинах.

Испытайте свою воду на ваше усмотрение!

УЗНАТЬ, БЕЗОПАСНА ПИТЬЕВАЯ ВОДА

Свяжитесь с нами

Муниципальные или общественные системы снабжения

Общественные системы водоснабжения обслуживают большие группы людей, до миллионов в некоторых городских районах.Государственные системы управляются либо местными муниципалитетами, либо независимыми компаниями.

Эти системы обычно представляют собой одиночную трубу, входящую в ваш дом, со счетчиком на ней для расчета количества потребляемой вами воды. Если вам выставляют счет за воду, вы, скорее всего, пользуетесь общественной системой.

Поставщики коммунальной воды регулируются в отношении качества федеральными, государственными, а иногда и местными властями и обязаны предоставлять результаты тестирования на ежегодной основе. Для вас важно получить эти отчеты, которые компании по закону обязаны предоставлять потребителям.

Чтобы определить вашу общественную систему водоснабжения (в Нью-Джерси), посетите Программу оценки источников водоснабжения штата Нью-Джерси.

Какой тип, скорее всего, потребует проверки на наличие загрязняющих веществ?

В любом случае вся вода поступает либо из подземных источников воды (через колодцы), либо из поверхностных источников воды (таких как реки, озера и ручьи).

Согласно EPA, большинство водных систем используют источник грунтовых вод (80%), но большинство людей (66%) обслуживаются поверхностными водными системами.Это связано с тем, что крупные городские районы, как правило, полагаются на поверхностные воды, тогда как небольшие и сельские районы, как правило, полагаются на грунтовые воды.

Короче говоря, независимо от того, есть ли у вас общественная система водоснабжения или частный колодец, вам необходимо принять меры, чтобы убедиться, что ваша питьевая вода не загрязнена.

Как найти главную запорную арматуру: колодцы и частные насосы

[box type = ”note”] ПРИ ОТКЛЮЧЕНИИ ГЛАВНОГО ВОДЯНОГО КЛАПАНА НА ДЛИТЕЛЬНЫЕ ПЕРИОДЫ НЕОБХОДИМО ОТКЛЮЧИТЬ НАГРЕВАТЕЛЬ ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ.ПРИ ОТКЛЮЧЕНИИ ВОДЫ В УСТРОЙСТВЕ МОЖЕТ НАСТУПАТЬ ДАВЛЕНИЕ И ГОРЯЧАЯ ВОДА, ВЫЗЫВАЯ ПЕРЕГРЕВ ИЛИ ДАЖЕ ВРАЩЕНИЕ [/ коробка]

Как мне найти главный запорный клапан воды в моем доме? Мой дом стоит у колодца.

Задолго до того, как в вашем туалете возникнет утечка, и неисправный клапан на линии подачи позволит вам опустить, найти и маркировать главный запорный клапан воды для вашего дома.

Хотел бы я сказать вам, что все основные запорные клапаны для воды были одинаковыми в своем месте, что делало его легкой находкой, но, к сожалению, это не так.Так что, если вы не нашли в этой статье того, что ищете, не сердитесь на своего сантехника, просто продолжайте поискать в Интернете или позвоните своему водопроводчику, чтобы он вам помог.

Есть несколько разных мест, где можно найти главный запорный клапан воды, если у вас есть колодец или частный насос . Одно место, где его можно найти, — это снаружи у самого насоса. Это могло быть в ящике в земле. Эти коробки могут со временем наполняться грязью, поэтому не удивляйтесь, когда вы поднимете крышку, если это именно то, что вы найдете.Удалите грязь рукой, пока не найдете клапан, затем выключите его. В некоторых случаях ваш насос может быть закопан снаружи, и вы не сможете перекрыть воду в этом месте.

Еще одно место, где вы можете найти главный запорный клапан воды при работе в колодце, — это ваш напорный бак. Найдите, где ваши водопроводные трубы входят в дом, и следуйте по ним к резервуару высокого давления. Напорные баки обычно находятся в гараже, в туалете, рядом с устройством для смягчения воды и водонагревателем, а в более холодном климате они могут быть расположены в подвале.Вы увидите манометр, когда найдете резервуар высокого давления. Главный запорный клапан воды подключается к трубе, выходящей из напорного бака в дом. Клапан, как правило, является «запорным клапаном» или «шаровым клапаном».

Поверните ручку шарового крана на 1/4 оборота до положения перпендикулярно трубе, чтобы перевести его в положение «выключено».

Округ Эри, Департамент здравоохранения штата Нью-Йорк

Питьевая (питьевая) вода

Общая информация

Потребители коммунальной воды

Департамент здравоохранения округа Эри отвечает за надзор и регулирование соответствия системы общественного снабжения питьевой водой государственным и федеральным стандартам. Все коммунальные системы водоснабжения должны проверяться на наличие различных загрязняющих веществ. Эта информация об испытаниях должна быть сообщена всем клиентам в Годовом отчете о качестве воды системы водоснабжения.Многие муниципалитеты и компании водоснабжения размещают копии своих годовых отчетов о качестве воды на своих веб-сайтах. Если годовой отчет о качестве воды недоступен на веб-сайте системы водоснабжения, вам следует позвонить в свою систему водоснабжения и попросить копию. Кроме того, Департамент здравоохранения округа Эри хранит копии всех годовых отчетов о качестве воды; Если вы не можете получить копию отчета из вашей системы водоснабжения, свяжитесь с нами по телефону 716-961-6800.

Частное водоснабжение (колодцы)

В целях оказания помощи в защите частных источников водоснабжения Департамент здравоохранения округа Эри:

• Завершено обследование колодцев с питьевой водой для всех передач дома в собственность.
• Завершено обследование скважин питьевой воды для строительства нового дома.
• Помогает домовладельцам решать вопросы, касающиеся их частного водоснабжения, включая качество воды из колодцев, рекомендуемый отбор проб и рекомендации сертифицированных бурильщиков, инженеров или других специалистов по питьевой воде.

Во время передачи собственности или строительства нового дома с частной системой отвода сточных вод завершается санитарное обследование скважины, которое включает визуальный осмотр обсадной колонны скважины, крышки скважины и территории, окружающей скважину, на предмет любых потенциальных источников загрязнения, которые могут включает соответствующее отделение от системы отвода сточных вод.Если обсадная труба или крышка скважины находятся в плохом состоянии, потребуется ремонт до выдачи свидетельства о передаче собственности. Если разделительные расстояния недостаточны, может потребоваться перемещение скважины. Если присутствуют потенциальные источники загрязнения, владелец должен будет устранить источник загрязнения до выдачи свидетельства о передаче собственности. Если ваш дом обслуживается выкопанным (выкопанным) колодцем, вам необходимо будет либо установить систему фильтрации и дезинфекции, либо покинуть колодец и установить новую пробуренную скважину до выдачи свидетельства о передаче собственности.Также берется бактериологический образец, чтобы убедиться, что качество воды приемлемое. Если обнаруживается присутствие бактерий группы кишечной палочки, домовладелец должен будет продезинфицировать воду, и будет проведена повторная проба и повторный тест. Если в повторной пробе обнаружены бактерии группы кишечной палочки, домовладелец должен будет провести постоянную дезинфекцию или нанять сертифицированного бурильщика для устранения источника загрязнения.

Примечание: Лица, подозревающие, что их вода может быть загрязнена фекальными контаминантами, вызывающими болезнь, должны кипятить воду (см. «Как кипятить воду, чтобы сделать ее безопасной для питья?» В разделе часто задаваемых вопросов ниже) перед использованием для питья, приготовления пищи, чистки щеткой. зубы и мытье посуды, или использовать воду в бутылках, и пусть их вода будет проверена на наличие колиформных бактерий в сертифицированной экологической лаборатории Департамента здравоохранения штата Нью-Йорк.Если люди подозревают, что их вода может быть загрязнена другими загрязняющими веществами, такими как гербициды, пестициды или химические вещества, воду не следует использовать ни для одной из вышеперечисленных целей до тех пор, пока не будет подтверждена ее безопасность (см. «На что мне следует проверять колодец. ? »В разделе часто задаваемых вопросов ниже).

Часто задаваемые вопросы:

В: Как вскипятить воду, чтобы ее можно было пить?

A: Доведите всю воду до кипения, дайте ей закипеть в течение одной минуты и дайте ей остыть перед использованием.После того, как вода закипела, ее можно хранить в продезинфицированном контейнере в холодильнике в течение нескольких дней. Следует отметить, что вся вода, используемая для питья, приготовления пищи, чистки зубов и мытья посуды, должна быть кипячена перед использованием, если в вашей воде присутствуют бактерии.

Q: Почему я должен нанять сертифицированного бурильщика NYSDEC для установки моей новой скважины?

A: С января 2000 года Закон штата Нью-Йорк по охране окружающей среды (DEC) требует, чтобы «Ни одно лицо не могло заниматься бизнесом по бурению водяных скважин в штате Нью-Йорк без предварительного получения свидетельства о регистрации от Департамента». .Регистрация требуется, если деятельность по бурению включает «строительство и реконструкция водяных скважин, установка или ремонт соединения через обсадную трубу скважины и ремонт водяных скважин, включая ремонт, требующий вскрытия обсадной трубы». Это означает, что подрядчики, занимающиеся бурением водяных скважин или оказанием услуг, должны зарегистрироваться и соблюдать все применимые законы, правила и нормы.

Если вы планируете нанять подрядчика по эксплуатации водозаборных скважин, закон штата Нью-Йорк установил особые требования, которые помогут вам, как потребителю.К ним относятся:

• Подрядчики колодцев должны быть зарегистрированы. В регистрации может быть отказано, если подрядчик не соблюдает закон штата Нью-Йорк.
• Работы по бурению скважин на воду должны контролироваться на месте сертифицированным специалистом.
• На все буровые работы распространяются положения о защите прав потребителей статьи 36-A Общего коммерческого закона (GBS 36-A) в отношении контрактов на улучшение жилищных условий.
• Бурение всех скважин на воду должно проводиться в соответствии с правилами и положениями, опубликованными Комиссаром здравоохранения штата Нью-Йорк.
• Копия отчета DEC о завершении скважины должна быть предоставлена ​​владельцу водозаборной скважины.

В: На каком расстоянии мой колодец должен находиться от частной канализационной системы или других потенциальных источников загрязнения?

A: Ваш колодец должен располагаться на расстоянии не менее 50 футов от септика и любых соседних септиков. В общем, если ваш колодец глубиной более 50 футов и не расположен в крупном гравии, то он должен находиться на расстоянии не менее 100 футов от зоны выщелачивания или песчаного фильтра вашей частной системы удаления сточных вод и системы удаления сточных вод вашего соседа.Это общая рекомендация, однако конкретные местные условия иногда требуют увеличения безопасного расстояния. Если колодец менее 50 футов глубиной или расположен в крупном гравии, или в районе используются фильтрационные ямы для сброса сточных вод или присутствуют другие источники загрязнения (например, в сельском хозяйстве), свяжитесь с Департаментом здравоохранения по телефону 961-6800 для получения дополнительной информации. информация в отношении разделительных расстояний.

В: Зачем дезинфицировать частный колодец?

A: Безопасная питьевая вода не должна содержать вредных болезнетворных организмов.Эти организмы могут вызывать такие заболевания, как лямблиоз, дизентерия и гастроэнтерит. Когда колодец поврежден или колодец затоплен, болезнетворные организмы могут попасть в колодезную воду. Целью дезинфекции является уничтожение или инактивация болезнетворных организмов, которые могут присутствовать.

В: На что нужно проверять колодезную воду и как часто?

A: Рекомендуется проверять воду из колодца не реже одного раза в год на общее содержание колиформных бактерий и нитратов.Если в доме ожидается рождение ребенка, рекомендуется провести тест на нитраты и общие колиформные бактерии в первые месяцы беременности, перед тем, как принести ребенка домой, и еще раз в течение первых 6 месяцев жизни ребенка. Когда в доме находятся младенцы в возрасте до 6 месяцев, важно проверять содержание нитратов, поскольку высокий уровень нитратов может вызвать серьезные заболевания у младенцев.

В таблице ниже перечислены некоторые другие причины для тестирования воды и предложения о том, что тестировать.

В: Как мне проверить воду из колодца?

A: Вы можете связаться с любой экологической лабораторией, сертифицированной Департаментом здравоохранения штата Нью-Йорк, чтобы провести анализ воды.Список сертифицированных лабораторий в штате Нью-Йорк см. На сайте http://www.wadsworth.org/labcert/elap/comm.html, в который входит Лаборатория общественного здравоохранения округа Эри. Вы можете связаться с Лабораторией общественного здравоохранения округа Эри по телефону 716-898-6100.

Большинство лабораторий отправляют результаты образцов по почте в течение недели или двух (некоторые тесты могут занять больше времени). При обнаружении загрязнителя результаты будут включать обнаруженную концентрацию и указание того, превышает ли этот уровень санитарный стандарт питьевой воды.Если вам нужна помощь в интерпретации результатов ваших проб воды, обратитесь в Департамент здравоохранения округа Эри по телефону 716-961-6800. Если в вашем образце превышен стандарт, немедленно проверьте подачу воды повторно. Вы можете связаться с Департаментом здравоохранения округа Эри, чтобы узнать, какие действия следует предпринять, по телефону 716-961-6800.

В: Что мне делать, если тесты показывают, что в моей колодезной воде присутствуют бактерии группы кишечной палочки?

A: Присутствие в воде бактерий группы кишечной палочки указывает на возможность заражения фекалиями человека.Сначала продезинфицируйте лунку (см. «Как дезинфицировать лунку» в разделе часто задаваемых вопросов ниже) в соответствии с приведенными ниже инструкциями. После завершения дезинфекции повторно пробы воды на содержание кишечной палочки. Если повторный образец дает положительный результат на бактерии группы кишечной палочки, рекомендуется установить постоянную дезинфекцию в вашей системе водоснабжения или нанять сертифицированного бурильщика для поиска и устранения источника проблемы.

В: Как продезинфицировать колодец?

A: Дезинфекцию скважин может проводить сертифицированный бурильщиком скважин Департамента охраны окружающей среды штата Нью-Йорк.Если вы решили продезинфицировать свой колодец, внимательно следуйте приведенной ниже процедуре.

1. Смешайте две литры хлорного отбеливателя (содержащего не менее 5,25% гипохлорита натрия — см. Этикетку на бутылке), например Clorox ™ *, в десяти галлонах воды.
2. Залейте раствор в колодец или родник, затем выключите насос. После заливки раствора хлора в лунку рекомендуются следующие пункты:
   1. Если у вас стальной напорный бак:

      и.Слейте всю воду из напорного бака, открыв сливной клапан на тройнике напорного бака. Снова включите насос и наполните бак сильно хлорированной водой из колодца. Выпустите весь воздух из верхней части резервуара (откройте клапан или снимите пробку), чтобы весь резервуар был заполнен раствором хлора. Когда весь напорный резервуар будет заполнен раствором хлора, выключите насос и снова закройте резервуар.

      ii. Дайте колодцу или источнику простаивать не менее шести часов (желательно от двенадцати до двадцати четырех часов).Затем откачайте его, чтобы убрать отходы от травы и кустарников. Это следует делать через шланг, прикрепленный к нагруднику шланга. НИКОГДА НЕ СМЫВАЙТЕ РАСТВОР ХЛОРА ИЗ СКВАЖИНЫ В СЕПТИЧЕСКУЮ СИСТЕМУ.

      iii. После завершения процедуры дезинфекции колодца и вымывания раствора хлора из колодца выключите питание насоса и слейте хлор из напорного резервуара в соответствии с приведенными выше инструкциями. Снова включите насос и наполните напорный бак свежей чистой водой из колодца.Это восстановит 50% объема воздуха от необходимого вам объема воды.

   2. ЕСЛИ у вас есть баллон под давлением мочевого пузыря:

      и. Слейте всю воду из напорного бака, открыв сливной клапан на тройнике напорного бака. Снова включите насос и наполните бак сильно хлорированной водой из колодца.

      ii. После того, как вы закончили и смыли хлор из колодца, выключите питание насоса и слейте воду из резервуара, как указано выше.Снова включите питание и дайте резервуару заполниться до нормального давления.

   3. Обход всех водоочистных сооружений.

      и. Патронный фильтр: снимите патрон фильтра, соберите блок и продезинфицируйте корпус. Замените картридж новым, как только хлор будет удален из системы.

      ii. Смягчители воды: дезинфицируйте средство для смягчения воды непосредственно перед или сразу после дезинфекции системы водоснабжения.Для дезинфекции кондиционера добавьте от до ½ стакана отбеливателя (содержащего не менее 5,25% гипохлорита натрия — см. Этикетку на бутылке) в маленькую заливную трубку в большом резервуаре для рассола и выполните ручную заправку (если вы не знаете, как это сделать, пожалуйста, обратитесь к поставщику оборудования для очистки воды).

   4. Баки горячей воды:

      и. Когда питание насоса отключено, и вы сливаете воду из резервуара высокого давления, по возможности выключите нагреватель, слейте воду и смойте осадок из резервуара с горячей водой.

      ii. Залейте из колодца сильно хлорированную воду в водонагреватель.

      iii. После того, как хлор будет смыт из колодца и пока вы сливаете воду из напорного резервуара, выключите и слейте раствор хлора из резервуара для горячей воды. Залейте в водонагреватель свежую воду и снова включите.

3. Смешайте еще две кварты отбеливателя (содержащего не менее 5,25% гипохлорита натрия — см. Этикетку на бутылке) в десяти галлонах воды и вылейте этот раствор хлора в колодец или источник.
4. Залейте раствор в колодец или родник, пока он перекачивается. Продолжайте откачивать, пока запах хлора не появится во всех кранах. Затем закройте краны и остановите насос.
5. Дайте водяной системе простаивать не менее шести часов (предпочтительно от двенадцати до двадцати четырех часов). Затем промойте систему в отходы, подальше от травы и кустарников. Промывайте через шланг, прикрепленный к нагруднику для наружного шланга, до тех пор, пока запах хлора не исчезнет. НИКОГДА НЕ СМЫВАЙТЕ РАСТВОР ХЛОРА ИЗ СКВАЖИНЫ В СЕПТИЧЕСКУЮ СИСТЕМУ.После промывки через нагрудник для шланга следует промывать оставшиеся в доме краны до тех пор, пока запах хлора не исчезнет.

* Clorox ™ и другие отбеливатели, содержащие 5,25% доступного хлора (гипохлорит натрия) , можно купить в большинстве аптек, продуктовых магазинов и супермаркетов.

ПРИМЕЧАНИЕ: Данная процедура предназначена для удаления бактериологического загрязнения в обсадной трубе колодца и / или трубопроводах в птичнике; Процедура дезинфекции не гарантирует, что вода, поступающая в колодец или родник, не загрязнена.

Если потребуется дополнительная информация, позвоните в Департамент здравоохранения округа Эри по телефону (716) 961-6800.

Поставщики коммунальной воды:

Дополнительную информацию можно найти на следующих сайтах:

Программа для частных скважин

Проверка качества воды после отключения электроэнергии

Во время перебоев в подаче электроэнергии — особенно длительных — частные системы водоснабжения, вероятно, потеряют давление воды.Когда ваша система водоснабжения теряет давление, увеличивается риск бактериального заражения из-за потенциальных утечек в системе или расположения колодцев наледи.

Неисправная труба, соединение трубы или точка доступа к воде могут привести к просачиванию загрязненной воды в трубопровод системы или ее втягиванию при отсутствии давления воды.

Департамент природных ресурсов штата Айова, Департамент общественного здравоохранения штата Айова и Гигиеническая лаборатория штата рекомендуют проверить вашу частную систему водоснабжения на безопасность питьевой воды после отключения электроэнергии, когда в системе водоснабжения падает давление.

Бесплатное тестирование воды в частных колодцах доступно в рамках программы «Гранты округам» через местное окружное управление по охране окружающей среды. Вы можете найти контактное лицо в округе по следующей веб-ссылке.

Контактная информация местного окружного санатория

Если ваша система водоснабжения полностью потеряла давление во время отключения электроэнергии, рассмотрите возможность использования альтернативного источника воды, который считается безопасным, например воды в бутылках, до тех пор, пока проверка воды не покажет, что вода из колодца безопасна для употребления.

Вот несколько фактов, которые следует знать пользователям private well.

• Вы несете ответственность за собственное тестирование воды.
  Местные окружные отделы гигиены окружающей среды могут помочь, но вам необходимо связаться с ними, чтобы начать тестирование воды. Узнайте больше о тестировании воды. Свяжитесь с отделом гигиены окружающей среды вашего местного округа.
• Лабораторный анализ — единственный способ узнать, безопасно ли ваше водоснабжение. Вы не можете сказать, безопасна ли ваша вода, по внешнему виду, вкусу или запаху.Узнайте больше на CDC.
• Загрязненные грунтовые воды могут вызвать болезнь.
  Это верно для всех, особенно для маленьких детей, пожилых людей и людей с ослабленным иммунитетом. Узнайте больше о том, что может быть в небезопасной воде.
• В каждом частном колодце, используемом для потребления, воду из колодца следует проверять не реже одного раза в год. Кроме того, проверяйте воду из колодца, когда колодец совсем новый, каждый раз, когда вы обслуживаете колодец, колодезный насос или систему водоснабжения, или когда вы замечаете изменение внешнего вида, запаха или вкуса воды.Узнайте больше о тестировании воды.
• Некоторые водоносные горизонты не могут обеспечить безопасную питьевую воду. Хотя многие водоносные горизонты Айовы могут обеспечивать безопасную воду при надлежащем строительстве скважин, некоторые неглубокие водоносные горизонты и мелкие области карстовых пород имеют высокие уровни нитратов, бактерий и потенциально других загрязнений из наземных источников. Узнайте больше о карстовых источниках воды.
• Неиспользуемые, незаглушенные или неправильно закупоренные колодцы могут вызвать проблемы с текущим колодцем. Старые колодцы могут быть неправильно расположены или построены. Это означает, что они могут позволить поверхностным водам и очень мелким грунтовым водам напрямую связываться с водоносным горизонтом, обслуживающим вашу текущую скважину. Это может создать проблемы с качеством воды в вашем текущем водоснабжении, независимо от возраста и конструкции колодца. Узнайте больше о закупорке колодцев и о том, почему это важно.
• Обработка воды может быть опцией в зависимости от типа присутствующего (-ых) загрязнителя (-ей), уровня (-ей) загрязнителя (-ей) и количества воды, необходимого каждый день.Узнайте больше о вариантах очистки воды. Или посетите нашу веб-страницу по очистке воды.
• Все скважины нуждаются в периодическом осмотре И профилактическом обслуживании. Узнайте больше об осмотре колодца. Узнайте больше об уходе за своим здоровьем.
• При найме подрядчика для любых услуг по обслуживанию скважин убедитесь, что они должным образом сертифицированы Iowa DNR. Закон штата требует, чтобы все подрядчики по строительству скважин были сертифицированы Министерством внутренних дел штата Айова. Сертифицированный специалист должен находиться на месте во время выполнения всех работ по обслуживанию скважины.Узнайте больше о сертификации подрядчиков скважин DNR. Проверьте, имеет ли ваш подрядчик скважины сертификат Iowa DNR.
• У вас всегда должен быть контракт, когда вы нанимаете кого-либо для обслуживания скважин. Контракты помогают защитить все стороны. Узнайте больше о найме подрядчика по строительству скважин.
• Разрешение на строительство скважины требуется для всех новых водяных скважин и геотермальных петель, а также при планировании некоторых типов реконструкции скважин.Узнайте больше о разрешениях на строительство скважин.

Просмотреть информационные бюллетени и дополнительные скважинные ресурсы .

View Wellowner.org — ведущий в отрасли источник информации о водяных скважинах.

Просмотр «Безопасна ли вода в вашем колодце?» — публикация от The Private Well Class.

Посмотреть ресурсы частных скважин Центров по контролю и профилактике заболеваний (CDC)

Важная информация для владельцев скважин, чьи скважины находятся в зоне затопления или вблизи нее

Загрязненная колодезная вода может вызвать заболевание.Никогда не употребляйте воду из колодца, если есть вероятность, что колодец подвергся воздействию паводковых вод. Вам необходимо проверить воду из колодца, чтобы определить, безопасна ли она.

Бесплатное или недорогое тестирование воды из скважины
Узнайте больше, обратившись в местную санитарную службу по охране окружающей среды округа. Попросите принять участие в программе Grants to Counties Well Program по тестированию воды, проводимой Департаментом здравоохранения штата Айова.

Что нужно тестировать
sp; Если паводковая вода коснулась корпуса вашего колодца , покрыла верхнюю часть корпуса колодца или достигла / накрыла колодцы, расположенные рядом с колодцем, мы рекомендуем провести тестирование воды следующим образом:

• Ежемесячно для общего колиформ / E.coli MPN до тех пор, пока по крайней мере два последовательных образца не будут свободны от бактерий — затем один раз в год.
• Один раз в год для нитратов, если не более 10 мг / л в пересчете на N, затем рекомендуется два раза в год.
• Ежеквартально на колифаги (как соматические, так и специфические для самцов наличие / отсутствие) и Cryptosporidium / Giardia. Если две последующие пробы отрицательны на эти загрязнители, вы можете прекратить это конкретное тестирование.

Если паводковая вода не достигла обсадной трубы вашего колодца или других близлежащих скважин, тестирование может быть более простым:

• Немедленное тестирование воды на общий колиформ / E.coli MPN, чтобы определить, необходимы ли дополнительные услуги в скважине, такие как шоковое хлорирование или очистка скважины, чтобы помочь избавиться от кишечной палочки.
• Немедленное тестирование воды на содержание нитратов в виде азота. Затем один раз в год, если не более 10 мг / л в виде азота, а затем два раза в год.

Если ваш колодец положительный на колиформные бактерии, колодец и водную систему следует промыть, подвергнуть шоковому хлорированию, снова протестировать для подтверждения улучшения, а затем повторить хлорирование по мере необходимости для достижения нулевого уровня колиформ.Когда уровень нитратов близок или превышает 10 мг / л в виде азота, вам следует обрабатывать воду, потребляемую в домашних условиях.

Почему вам следует предпринять эти шаги
Наводнения могут вызвать проблемы с качеством воды в водозаборных скважинах, даже если ваш колодец не находится непосредственно в зоне затопления. Во время наводнения повышенная нагрузка грунтовых вод рядом с колодцем может вызвать загрязнение колодца. Загрязненная поверхностная вода также может просачиваться в скважину через дефекты ее обсадной трубы или физически вытекать через верхнюю часть скважины и вызывать прямое загрязнение водоносного горизонта.

Загрязняющие вещества, часто встречающиеся в паводковых водах
Паводковые воды часто содержат инфекционные бактерии, вирусы, сельскохозяйственные или промышленные химикаты и другие опасные агенты. Имейте в виду, что все, что хранится в затопленных районах, потенциально может стать частью паводковой воды. Из-за этого употребление загрязненной воды может вызвать серьезные заболевания — особенно у младенцев, людей с ослабленной иммунной системой и нашего пожилого населения. Проверка воды — единственный способ узнать, пострадал ли ваш колодец.

Полезные ресурсы
Дополнительные рекомендации и полезную информацию см. В нашем документе под названием «Что мне делать, если мой колодец затоплен».

Iowa DNR имеет веб-страницу помощи при стихийных бедствиях, доступную на следующем веб-сайте: https://www.iowadnr.gov/About-DNR/Social-Media-Press-Room/Disaster-Assistance.

В Государственной гигиенической лаборатории Университета Айовы есть информационная страница, которая поможет владельцам скважин, чьи скважины могут пострадать от затопления.Вы можете просмотреть информацию на следующем веб-сайте: http://www.shl.uiowa.edu/news/wellflood.xml.

Информационная служба Университета штата Айова располагает информацией для владельцев скважин, чьи скважины могут пострадать от паводковых вод. Вы можете просмотреть информацию на следующем веб-сайте: https://www.extension.iastate.edu/news/check-private-wells-contamination-after-flooding.

Национальная ассоциация подземных вод имеет информацию о проблемах, связанных с размещением колодцев на затопленных территориях.Он доступен на следующем веб-сайте: http://wellowner.org/flooding-resources/.

Информационная серия

Water System Council wellcare® также предлагает следующие рекомендации для скважин, которые могут пострадать от затопления:

Информационные бюллетени

Видео

НОВИНКА — Дезинфекция или хлорирование колодцев
Центры по контролю и профилактике заболеваний (CDC) имеют веб-страницу, на которой представлена ​​информация о том, как дезинфицировать ваш частный водопровод после наводнения или другого стихийного бедствия.Информация доступна по следующей ссылке: Дезинфекция колодцев после стихийного бедствия.

Суть в том, что если есть какие-либо сомнения в безопасности вашей питьевой воды, вы должны использовать только воду в бутылках или воду из известного безопасного источника до тех пор, пока вы не сможете взять пробы из вашей воды, протестировать в лаборатории питьевой воды и доказать свою безопасность. .

Чтобы получить дополнительную информацию о тестировании воды, обратитесь в местную санитарную службу по охране окружающей среды округа или посетите нашу веб-страницу по тестированию воды, расположенную на следующем веб-сайте: www.iowadnr.gov/privatewelltesting.

Персональная безопасность при работе в затопленных зонах
OSHA имеет информационный бюллетень, в котором освещаются вопросы, вызывающие озабоченность в отношении личной безопасности, связанной с работой в затопленных районах или вблизи них. Информация доступна на следующем веб-сайте: https://www.osha.gov/OshDoc/floodCleanup.html.

Можно ли пить воду из колодца?

Вот несколько вопросов к вам. Вы проверяете воду из собственного колодца? Если да, то проверяете ли вы его хотя бы раз в год? Если нет, то сколько времени прошло с тех пор, как вы в последний раз проверяли свой частный водопровод? Когда ваша вода меняет свой внешний вид, запах или вкус, проводите ли вы тест на воду?

В целом, многие водоносные горизонты Айовы обеспечивают безопасную и обильную питьевую воду для вашего сельского дома или фермы.Имея это в виду, знаете ли вы, что не каждый водоносный горизонт обеспечивает безопасную питьевую воду или что конструкция колодца зависит от возраста колодца и используемого подрядчика по колодцу?

Безопасная питьевая вода — это сложное уравнение, которое включает в себя следующие переменные:

• Расположение скважины и землепользование рядом с буровой площадкой,
• местное геологическое строение и водоносный горизонт, используемый для добычи воды,
• защитные характеристики / конструкция самой скважины, применяемые при строительстве скважины,
• опыт подрядчика скважин в распознавании и преодолении потенциальных проблем с качеством воды на местном уровне, и
• уровень текущего обслуживания и тестирования воды, выполняемых на скважине владельцем скважины или подрядчиком скважины.

Это означает, что не все колодцы построены одинаково или имеют доступ к воде того же качества, что и другие близлежащие колодцы. Изменения в землепользовании, конструкции, конструкции и глубине колодца могут повлиять на качество воды в колодце.

Единственный способ узнать, безопасна ли ваша вода, — это проверить ее. Каждый год менее 7 процентов владельцев частных колодцев Айовы проверяют свое водоснабжение. В этой группе многие не проверяют свои скважины регулярно.

Министерство здравоохранения штата Айова и многие агентства общественного здравоохранения рекомендуют вам проверять свой частный водопровод не реже одного раза в год и каждый раз, когда вы замечаете изменения качества воды, такие как цвет воды, прозрачность, вкус, запах или осадок.

Когда вы проверяете воду в колодце, имейте в виду, что загрязняющие вещества, которые вы должны проверить, могут варьироваться в зависимости от глубины колодца, типа конструкции и возраста колодца, а также местоположения колодца. Иногда тестирования на основные вещества — бактерии, нитраты, мышьяк и марганец — может быть недостаточно.

Вы можете обратиться в местный окружной отдел гигиены окружающей среды или в лабораторию тестирования питьевой воды, чтобы узнать о тестировании воды из колодца, которое может потребоваться в зависимости от вашего местоположения и проблем.

В DNR есть инструкции, которые помогут вам понять важность отбора проб и тестирования вашей частной водопроводной системы. Посетите нашу веб-страницу «Часто задаваемые вопросы о частной питьевой воде». Чтобы узнать, как вы можете получить право на бесплатное базовое тестирование воды, обратитесь в местное окружное управление гигиены окружающей среды и попросите принять участие в программе Grants to County Well Testing Program.

В настоящее время предлагается изменить таблицу понижения высоты скважины в главе 49 — стандарты строительства частных скважин штата Айова.

Вы можете просмотреть существующую таблицу ограничений по следующей веб-ссылке: Текущая таблица ограничений, глава 49.

Вы можете просмотреть предлагаемую таблицу отката по следующей веб-ссылке: Предлагаемая таблица отката, глава 49.

По мере продвижения процесса нормотворчества у вас есть возможность комментировать предложения. Следите за последними обновлениями этого предложения на этой веб-странице.

Информация о качестве воды из скважины

Департамент здравоохранения штата Айова имеет собственный портал для отслеживания данных о качестве воды в системе водоснабжения.Вы можете использовать этот инструмент для проверки качества воды из частных колодцев по всему штату на основе лабораторных анализов.

Вы можете просмотреть данные по следующей ссылке: Портал отслеживания данных о воде частных скважин IDPH.

Центр по изучению последствий загрязнения окружающей среды для здоровья, также известный как CHEEC, имеет доступную веб-страницу для прогнозистов, которая поможет вам понять основные параметры качества воды в вашем регионе. Узнайте больше на веб-странице Системы прогнозирования скважин Айовы.

Качество воды должно быть в голове у всех пользователей частных колодцев. Качество воды на местном уровне зависит от геологических условий, в которых находится ваш колодец, строительства колодца и деятельности по землепользованию в вашем регионе и водосбора.

Информация, представленная ниже, даст общее представление о качестве воды из колодца на предмет наличия загрязняющих веществ, обычно проверяемых в частных системах водоснабжения.

Нитрат

Нитрат в колодезной воде может быть проблемой при неглубоком водоснабжении колодцев, независимо от того, где вы живете в Айове.Но знаете ли вы, что есть места, где в более глубоких колодцах также может быть высокий уровень нитратов?

Если вы живете в одной из областей карты, выделенных красным или зеленым цветом, включенных в эту тему, вы находитесь в области карста. Строительство, обслуживание и использование колодца в карстовых районах может быть затруднено из-за проблем с качеством воды. Скважины, завершенные в неглубоких водоносных горизонтах, могут содержать высокие уровни нитратов и других химикатов, которые могут вызвать проблемы со здоровьем. Единственный способ определить качество вашей колодезной воды — это взять пробы из водоснабжения и проверить воду в сертифицированной лаборатории питьевой воды.

В Iowa DNR есть основная информация, которая может помочь вам понять, как ваша скважина может взаимодействовать с неглубокими грунтовыми водами в этих областях. Дополнительную информацию можно найти на нашей веб-странице «Мелкие колодцы в карстовых областях» и в нашем информационном бюллетене «Частные колодцы в карстовых областях».

Бактерии

Каждый день мы контактируем с миллионами бактерий. Практически все они безвредны. Но некоторые из этих организмов несут ответственность за болезни, передающиеся через воду.

Общие колиформные бактерии — это группа бактерий, которые в основном безвредны и обнаруживаются в почве и воде, а также в кишечнике теплокровных животных.Присутствие общих колиформных бактерий в питьевой воде, поступающей из водопроводной скважины, может указывать на то, что более опасные бактерии, особенно фекальные колиформные бактерии, попадают в колодец и могут также загрязнить водную систему.

Бактерии, вызывающие болезни, такие как кишечная палочка, могут вызывать желудочно-кишечные заболевания, рвоту, диарею и сильное обезвоживание. Это также может быть опасно для жизни младенцев, детей, пожилых людей и всех, у кого ослаблена иммунная система. Вода, содержащая E.coli никогда не следует использовать для каких-либо целей, где возможен контакт с человеком или проглатывание.

Мышьяк

Мышьяк — это элемент, который естественным образом встречается в горных породах и почве. Недавние опасения по поводу содержания мышьяка в питьевой воде заставили многих частных пользователей колодцев задуматься, следует ли им проверять воду на наличие мышьяка. В этой статье вы найдете информацию об участках, в которых было проведено тестирование на содержание мышьяка в частных колодцах, о том, как провести тестирование воды и что делать, если вы обнаружите, что в воде содержится много мышьяка.

Рекомендация по тестированию на мышьяк, проведенная в ДНР штата Айова. Мы рекомендуем всем пользователям частных колодцев хотя бы один раз проверить воду из колодца на содержание мышьяка. Если ваш уровень мышьяка повышен или высок, вам может потребоваться более частый анализ на мышьяк. Это позволяет контролировать уровень мышьяка и принимать обоснованные решения, например, когда устанавливать систему очистки воды для удаления загрязняющих веществ или когда прекращать пить воду.

Где находится мышьяк в грунтовых водах Айовы? Предыдущие исследования показали, что мышьяк присутствует в грунтовых водах на определенном уровне во многих районах нашего штата.Добровольные испытания частных скважин на содержание мышьяка в масштабах штата начались в 2015 году. Эта информация дала нам лучшее понимание того, где мышьяк может быть проблемой, но многие районы штата не были проверены. Дальнейшее тестирование поможет проинформировать более скважинных пользователей о потенциальном риске, расширит наши знания о том, какие водоносные горизонты затронуты, поможет владельцам скважин и подрядчикам прогнозировать, где мышьяк может быть проблемой, и потенциально разработать стратегии строительства скважин, чтобы у них были более низкие уровни мышьяк.

На карте ниже показано, где до 20 марта 2017 года проводились испытания на мышьяк, а также приблизительный уровень мышьяка, обнаруженного в воде.

Как пользоваться картой. Найдите свой район, а затем найдите ближайшую к вам цветную точку.

• Зеленая точка означает, что рядом с этим местом была проведена проверка скважины, и в воде из скважины не было обнаружено мышьяка — это означает, что в настоящее время риск, связанный с мышьяком, отсутствует. Если в вашем колодце нет мышьяка, мы рекомендуем проводить повторные тесты на мышьяк каждые 6-10 лет, чтобы отслеживать любые изменения.
• Желтая точка указывает на то, что мышьяк был обнаружен в колодезной воде рядом с этим местом, но при концентрации менее 5 микрограммов на литр (или мкг / л) — довольно низкий риск. Мы рекомендуем вам повторно проверять вашу скважину каждые 5 лет, чтобы отслеживать любые изменения уровня мышьяка.
• Оранжевая точка указывает на то, что мышьяк был обнаружен в колодезной воде рядом с этим местом, и он находится в диапазоне 5-8,9 мкг / л — это средняя или высокая концентрация мышьяка, но не выше рекомендованного максимального уровня загрязнения (также известного как MCL). .Мы рекомендуем вам повторно проверять вашу лунку каждые 2–4 года, чтобы отслеживать любые изменения уровня мышьяка.
• Красная точка указывает на то, что в скважине рядом с этим местом был обнаружен мышьяк с концентрацией 9-10 мкг / л — этот уровень близок к рекомендуемой ПДК или находится на ее уровне — мы рекомендуем вам повторно проверять скважину на мышьяк каждые 1-2 года, чтобы следить за любым изменением уровня.
• Черная точка указывает на то, что мышьяк был обнаружен в колодезной воде рядом с этим местом, и его уровень превышает ПДК 10 мкг / л.Это выше рекомендованного максимального уровня для питьевой воды. Воду с содержанием мышьяка 10 мкг / л или выше не следует употреблять, если она должным образом не очищена с помощью системы очистки воды, специально разработанной для удаления мышьяка. При использовании системы очистки воды важно периодически проверять очищенную воду и поддерживать систему очистки, чтобы вода оставалась безопасной для потребления.
• Если в области нет точек, это означает, что не было проведено никаких тестов на мышьяк, результаты которых были бы предоставлены DNR.Если у вас есть скважина в одной из этих областей, пожалуйста, проверьте ее на содержание мышьяка — нам тоже нужна ваша информация!

Владельцы или пользователи частных колодцев могут обратиться в местную санитарную службу округа и попросить организовать бесплатный тест на мышьяк в рамках программы «Гранты округам». Вы также можете связаться с Государственной гигиенической лабораторией (1-800-421-IOWA), чтобы получить тестовый набор и оплатить тестирование самостоятельно.

Основная информация о наличии свинца в частных источниках питьевой воды — важная информация, которую вы должны знать

Следует ли мне беспокоиться о содержании свинца в питьевой воде?
Большая часть риска свинца в частных системах водоснабжения исходит от компонентов водопровода, из которых состоит ваша система водоснабжения.Некоторые компоненты могут быть изготовлены из материалов, содержащих свинец. При правильных условиях свинец из этих предметов может вымываться в воду, содержащуюся внутри труб. Важно помнить, что многие дома в нашем штате были построены до 1986 года, когда впервые были установлены стандарты на свинец для компонентов сантехники, используемых внутри домов и на предприятиях.

Многие детали из латуни используются в домах и, в зависимости от используемой латуни, могут содержать свинец. В прошлом свинцово-оловянный припой также использовался для соединения в медных трубопроводах как часть промышленного стандарта.Стандарты бессвинца пересматривались дважды с 1986 года, последний из которых вступил в силу в 2014 году, согласно которым количество свинца в сантехнике и арматуре должно быть намного ниже, чем в предыдущих стандартах.

В связи с этим мы рекомендуем проверять все частные источники питьевой воды на содержание свинца. Единственный способ узнать, следует ли вам принять меры для защиты себя и своей семьи от долговременных последствий для здоровья, связанных со свинцом, — это проверить свою систему водоснабжения.

В настоящее время уровень действий программы по обеспечению питьевой водой в отношении загрязнения свинцом в питьевой воде определяется тестированием на уровне 15 частей на миллиард или более.Максимальное содержание свинца в питьевой воде равно нулю. Для частного водоснабжения мы рекомендуем тот же уровень действий и цель, чтобы ваша вода была безопасной. Имейте в виду, что единственный способ узнать, безопасно ли ваше водоснабжение, — это собрать образец вашей воды и отправить его в лабораторию питьевой воды для анализа.

Отбор проб воды — это то, что вы можете сделать сами или можете обратиться в местный окружной отдел гигиены окружающей среды и попросить о помощи.Список контактных лиц местного округа по охране окружающей среды.

Наборы для анализа проб воды

можно приобрести в Государственной гигиенической лаборатории (SHL) или в местной лаборатории питьевой воды. Чтобы получить набор для образцов в SHL, позвоните по телефону 800-421-4692. Список других лабораторий питьевой воды можно найти по следующей ссылке: Список лабораторий питьевой воды.

Типичный протокол отбора проб заключается в том, чтобы использовать воду в ночь перед тестом, как обычно, а затем оставить воду на ночь в трубах.Проба собирается из крана холодной воды на кухне или в раковине в первую очередь утром, до того, как в доме будет использована какая-либо вода.

Как свинец попадает в питьевую воду?
Свинец — это токсичный тяжелый металл, который опасен при вдыхании или проглатывании. Его можно найти в воздухе, почве, пыли, продуктах питания, питьевой воде и таких продуктах, как краски на основе свинца. Свинец обычно попадает в питьевую воду через сантехнические материалы. Во всех домах, независимо от их возраста, может быть водопровод, содержащий свинец.Однако дома, построенные до 1986 года, с большей вероятностью будут иметь свинцовые трубы, арматуру и припой. Латунные краны, фитинги и клапаны, в том числе рекламируемые как не содержащие свинца, могут способствовать попаданию в питьевую воду. В настоящее время закон позволяет идентифицировать трубы, фитинги и арматуру со средневзвешенным содержанием свинца до 0,25 процента как бессвинцовые. Латунные краны и фитинги, а также свинцовый припой могут вымывать свинец в воду, особенно в горячую воду.

Как свинец может повлиять на ваше здоровье? Свинец может вызвать серьезные проблемы со здоровьем, если его слишком много попадает в организм из питьевой воды или других источников.Беременные женщины, младенцы и маленькие дети подвергаются наибольшему риску негативных последствий для здоровья от воздействия свинца. Воздействие свинца на детей в возрасте до шести лет было связано с повреждением центральной и периферической нервной системы, неспособностью к обучению, более низким ростом, нарушением слуха, нарушением образования и функции клеток крови и снижением IQ. Со временем свинец может накапливаться в нашем организме, где он откладывается в костях вместе с кальцием. Во время беременности свинец выделяется из костей в виде материнского кальция и используется для формирования костей плода.Это может привести к серьезным последствиям для матери и ее развивающегося плода, включая замедление роста плода и преждевременные роды. У взрослых, подвергшихся воздействию свинца, могут развиться проблемы с почками или высокое кровяное давление. Свинец накапливается в костях и может высвобождаться в более позднем возрасте. Если вас беспокоит воздействие свинца, вы можете спросить своего врача о тестировании детей на определение уровня свинца в их крови.

Как уменьшить воздействие свинца из питьевой воды?
Есть несколько шагов, которые вы можете предпринять, чтобы уменьшить воздействие свинца из питьевой воды на себя и свою семью.

• Включите воду, чтобы вымыть свинец. Чем дольше вода находится в вашем домашнем трубопроводе; тем больше свинца может вымываться из содержащих свинец приспособлений. Перед тем, как пить, промойте трубы в течение нескольких минут, включив кран, примите душ, постирайте или загрузите посуду.
• Используйте холодную воду для готовки и приготовления детской смеси. Не готовьте и не пейте воду из-под крана горячей воды; свинец легче растворяется в горячей воде. Не используйте воду из-под крана горячей воды для приготовления детского питания.Помните, что кипячение НЕ удаляет свинец из воды.
• Найдите и замените сантехнику, содержащую свинец. Латунные краны, фитинги и клапаны, в том числе рекламируемые как «не содержащие свинца», могут способствовать попаданию в питьевую воду. В настоящее время закон позволяет идентифицировать трубы, фитинги и арматуру со средневзвешенным содержанием свинца до 0,25% как «бессвинцовые». Сантехнические материалы, не содержащие свинца, также можно идентифицировать, посмотрев на их сертификационные знаки.
• Рассмотрите возможность использования фильтра, сертифицированного для удаления свинца.Прочтите упаковку, чтобы убедиться, что фильтр одобрен для снижения содержания свинца. Проверьте заявления производителей, обратившись к независимым сертифицирующим организациям, которые предоставляют списки сертифицированных ими лечебных устройств.
• Регулярно очищайте аэраторы смесителей. Аэраторы, экраны на концах смесителей, могут собирать мусор. Промойте собранные материалы, чтобы уменьшить скопление мусора.
• Воспользуйтесь альтернативным источником. Пока концентрация свинца в питьевой воде не снизится, вам следует использовать другой источник питьевой воды (т.е., бутилированная вода).

Что мне делать, если в моей системе водоснабжения обнаружен свинец?
Для системы с уровнем свинца выше нуля, но не более 15 частей на миллиард:

• Решите, хотите ли вы получать всю питьевую воду из известного безопасного источника, или добавить очистку воды, чтобы снизить уровень свинца ближе к целевому максимальному уровню загрязнения, равному нулю.
• Поймите, что вода вызывает коррозию, и держите ее как можно ниже, потому что коррозионная вода может привести к выщелачиванию водопроводных материалов, содержащих свинец.Может потребоваться водоподготовка для буферизации воды и уменьшения ее агрессивности.
• Периодически проверяйте водоснабжение, чтобы контролировать уровень свинца в вашем доме, чтобы убедиться, что уровень стабильный или снижается. Если уровень свинца увеличивается, с вашей стороны требуются дополнительные действия для защиты вашего здоровья. Эти шаги могут включать очистку воды или замену потребляемой воды водой из известного безопасного источника, не содержащего свинец.
• Определите, какие улучшения можно улучшить в водопроводной системе вашего дома, чтобы снизить уровень свинца.
• Проверяйте свою водную систему после очистки воды каждый раз, когда вы устанавливаете новую скважину или меняете водоподготовку в существующей скважине.

ИЛИ

Для системы с уровнем свинца более 15 частей на миллиард:

• Используйте альтернативный источник питьевой воды или обеспечьте водоподготовку на месте использования для водопроводного крана, который вы можете выделить для снабжения всей питьевой водой в доме, при этом помните, что максимальный уровень загрязнения вашей воды равен нулю.
• Увеличьте частоту семплирования. Мы рекомендуем проверять содержание свинца каждые 6 месяцев, чтобы вы могли внимательно следить за уровнем свинца в вашей системе водоснабжения.
• Узнайте о воздействии свинца и рисках для здоровья. Вы должны понимать влияние свинца на здоровье, источники свинца в питьевой воде и действия, которые вы можете предпринять для уменьшения воздействия свинца в питьевой воде.
• Уменьшает коррозионную активность воды в системе. Едкая вода может вызвать выщелачивание из сантехнических материалов, содержащих свинец.
• Подумайте о замене домашней сантехники, чтобы удалить все компоненты, содержащие свинец, и заменить их новыми компонентами с маркировкой «без свинца» или «с низким содержанием свинца». Сюда входит свинцовый припой, используемый для соединения труб, латунных кранов, латунных фитингов и латунных клапанов, которые могут содержать свинец.

Дополнительные ресурсы
Для получения дополнительной информации о свинце в системах водоснабжения посетите веб-сайт EPA по адресу www.epa.gov/lead, позвоните в Национальный центр информации по свинцам по телефону 800-424-LEAD, просмотрите информацию о свинце в Совете по водным системам. Информационный бюллетень wellcare® или обратитесь в местный отдел здравоохранения.Список контактных лиц местного округа по охране окружающей среды.

Информационные бюллетени Iowa DNR

У DNR есть четыре информационных бюллетеня, доступных для частных владельцев скважин. Информация затрагивает общие темы, которые владельцы скважин часто задают при обращении в наш офис. Темы включают:

Частные колодцы в карстовых областях — проблемы с качеством воды из неглубоких колодцев, которые могут возникнуть в карстовых породах.

Как отобрать пробу воды из колодца — Как получить пробы воды из колодца для частного колодца.

Общие сведения о вашем отчете о тестировании воды — на что обращать внимание при чтении отчета о тестировании воды.

Protecting Your Private Well — Информация об управлении своим колодцем для улучшения защиты.

Для получения дополнительной информации о тестировании воды в колодцах посетите нашу веб-страницу «Испытания частных колодцев» по ​​адресу www.iowadnr.gov/privatewelltesting и веб-страницу «Частные колодцы в карсте» по адресу www.iowadnr.gov/karstcontamination.

Совет по водным системам информационные листы wellcare®

Совет по системам водоснабжения разработал полную библиотеку информационных листов по уходу за водозаборными скважинами, чтобы ознакомить владельцев скважин с основами их системы скважин, важностью обслуживания скважин, ведения хороших записей, тестирования скважин и понимания ваших результатов, а также того, как защитите и сохраните водоснабжение на долгие годы.Информационные листы wellcare® можно загрузить в формате Adobe Acrobat (PDF) и распечатать со следующего веб-сайта.

Water Well Care: wellcare® Info Sheets

Информационная серия Национальной ассоциации подземных вод

Информационные бюллетени Национальной ассоциации подземных вод (NGWA) также являются отличным источником информации. NGWA — это организация, состоящая из профессиональных членов из подрядчиков по водозаборным скважинам, подрядчиков по очистке воды, профессиональных инженеров, профессиональных геологов и гидрогеологов, а также научных специалистов.Их библиотека информационных бюллетеней для потребителей поможет вам узнать больше о грунтовых водах и подсистемах, составляющих систему водоснабжения. Информационные бюллетени можно загрузить в формате Adobe Acrobat (PDF) и распечатать со следующего веб-сайта.

https://www.ngwa.org/what-is-groundwater/Information-sheets

DNR штата Айова предлагает новую охраняемую зону водного источника для небольших участков округов Де-Мойн и Ли. Район необходим из-за местного загрязнения грунтовых вод, классифицируемого как взрывчатое вещество Royal Demolition Explosive или RDX.

охраняемых водных источников описаны в правиле в главе 53 административного кодекса штата Айова 567. Они предлагаются и создаются только тогда, когда есть необходимость обеспечить долгосрочную доступность источников воды и сохранить здоровье и благополучие населения.

PDF-файл, в котором показаны предлагаемые границы зоны охраняемого водного источника, можно найти, щелкнув карту рядом с этим текстом или по следующей ссылке: Карта предлагаемой зоны охраняемого водного источника.

В настоящее время Район определяется следующим образом:

В округе Де-Мойн, T68N, R3W, на западе ½ участка 1, полностью на участке 2, в северо-восточном квартале участка 3 и в T69N, R3W, на востоке ½ участка. 34, всю статью 35 и западную ½ статьи 36.

В округе Ли, T68N R3W, весь участок 1 и весь участок 2.

В рамках текущего предложения:

• Частные водозаборные скважины в Районе больше не будут разрешаться через местные окружные департаменты по гигиене окружающей среды — Айова DNR будет единственным органом, выдающим разрешения на строительство скважин в пределах предложенной территории.
• Использование воды из колодца не должно создавать угрозу для здоровья человека, вызывать перемещение загрязнителя за пределы Района или повышать уровень загрязнителя в любом водоносном горизонте.
• Когда новые скважины могут быть одобрены, строительные стандарты должны быть одобрены Iowa DNR до начала строительства и обеспечивать избыточную защиту более глубоких, в настоящее время защищаемых водоносных горизонтов.
• Для отслеживания качества воды в водоносных горизонтах потребуется мониторинг качества воды.

Эти шаги предназначены для обеспечения того, чтобы установка скважин не подвергала пользователей скважин загрязнению гексогеном, а более глубокие в настоящее время защищенные водоносные горизонты не подвергались воздействию загрязнителя из-за неправильного строительства скважины и несанкционированного использования воды.

Агентство по охране окружающей среды США (USEPA) имеет информационный бюллетень, в котором обсуждается загрязнение гексогеном. Документ можно просмотреть, щелкнув изображение справа от этого текста или по следующей ссылке: Технический информационный бюллетень EPA по RDX.

Эта область уведомлений будет обновляться по мере выполнения нормотворческой деятельности. Вы можете использовать приведенную ниже контактную информацию, чтобы узнать о предлагаемой охраняемой территории водного источника или оставить комментарии об этой деятельности. Эрик Дэй, телефон 515-725-0237 или по электронной почте на Эрика[email protected] или по почте Почтовой службы США на имя Эрика Дея, Iowa DNR Water Supply, 502 E. 9th Street, Des Moines, IA 50319.

Предварительные комментарии должны были быть представлены в Департамент до 10 января 2019 г. Дополнительные возможности для общественного обсуждения будут доступны по мере прохождения предлагаемого правила в процессе его разработки.

Узнайте больше об этом сайте на сайте USEPA Superfund.

Уведомление для сертифицированных подрядчиков скважин штата Айова — Обновлено 30 марта 2021 г.

После того, как в прошлом году мы проанализировали ситуацию, мы увидели, как возобновились возможности проведения ряда конференций и повышения квалификации (CEU), но с обязательным онлайн- или виртуальным присутствием.В связи с этими обстоятельствами было принято решение восстановить требования CEU на текущий период продления, 2020-2022 годы. Тем не менее, необходимое количество кредитов CEU на период продления 2020-2022 годов будет уменьшено наполовину . Бурильщики скважин должны будут заработать 0,8 CEU (8 контактных часов), а установщики насосов должны будут заработать 0,5 CEU (5 контактных часов) к 31 марта 2022 г. .

Требования CEU на период обновления 2022-2024 годов вернутся в норму (бурильщики — 1.6 CEU или 16 контактных часов; установщики насосов — 1,0 CEU или 10 контактных часов).

Чтобы узнать, сколько контактных часов CEU было отправлено обучающими организациями от вашего имени или вами, воспользуйтесь следующей веб-ссылкой:

База данных сертификации операторов DNR штата Айова

Подрядчик по скважинам Ресурсы COVID-19, Национальная ассоциация подземных вод

Сельская недвижимость, которая выставляется на продажу, обычно имеет одну или несколько колодцев, расположенных где-то на участке.Часто колодец является единственным источником питьевой воды для собственности. Знаете ли вы, что для понимания безопасности и надежности питьевой воды нужно больше, чем просто взять образец воды и отправить его в испытательную лабораторию?

В программе Private Well Class есть веб-обучение, которое поможет вам понять, на что следует обращать внимание, когда в собственности есть одна или несколько колодцев для водоснабжения. Для вашего удобства видео доступны по следующей ссылке на видео на YouTube: Что нужно знать риэлторам о домах с колодезной водой.

https://www.youtube.com/user/privatewellclass

DNR имеет руководящий документ, доступный для помощи подрядчикам по строительству скважин, предоставлению ирригационного оборудования, а также пониманию владельцев скважин требований к разработке скважин с высокой производительностью.

Скважины высокой производительности — это скважины, которые забирают 500 галлонов в минуту или более из источников грунтовых вод.

Установка всех скважин большой емкости требует сбора и предоставления конкретной информации до того, как будет выдано разрешение на распределение и использование воды и скважина будет введена в эксплуатацию с высокой производительностью.Это важный шаг к тому, чтобы вы могли использовать необходимое количество воды.

Эта информация включает в себя подробный перечень близлежащих скважин, полный набор образцов вырезки из ствола скважины, подробный каротаж из испытательной или эксплуатационной скважины, а также тест скважинного насоса для проверки характеристик скважины, например максимальной производительности скважины, уровни воды с перекачкой и без перекачки, а также возможность воздействия на соседние скважины.

В зависимости от расположения скважины и используемого водоносного горизонта от заявителя может потребоваться провести расширенное испытание насоса, чтобы лучше определить влияние предлагаемого водозабора на близлежащие скважины.Если это испытание не выполняется во время бурения скважины, владелец скважины должен будет нанять подрядчика по скважине для выполнения этого шага.

Испытание насоса должно быть достаточно продолжительным, чтобы достичь стабилизированного уровня воды в испытательной или эксплуатационной скважине, а также в требуемой наблюдательной скважине (ах). Для достижения стабильного уровня воды может потребоваться до 72 часов непрерывной пробной откачки. Вот почему важно планировать заранее, когда в ваши планы входит скважина с высокой производительностью.

Во время пробной откачки замеры уровня воды производятся в добывающей и наблюдательной скважинах через заданные промежутки времени, и информация точно фиксируется в журнале испытаний насоса.Это помогает определить, какое влияние новая скважина большой емкости оказывает на водоносный горизонт и близлежащие скважины. Дополнительную информацию можно найти в Техническом бюллетене Iowa DNR 23.1.

Вся информация об испытаниях насосов используется, чтобы помочь владельцу скважины получить разрешение на распределение и использование воды. Разрешение на распределение и использование воды выдается для передачи законного права перекачивать и использовать 25 000 галлонов или более воды в день для полезных целей, таких как орошение сельскохозяйственных культур или промышленные процессы.

Типичные примеры владельцев разрешений на водопользование включают, но не ограничиваются: общественные системы водоснабжения, электростанции, обрабатывающую и перерабатывающую промышленность, сельскохозяйственные предприятия, пользователей ирригации (растениеводство / сельское хозяйство, поля для гольфа, торфяные или огородные фермы, а также спортивные поля. ), разработка каменных и гравийных карьеров, строительство, временные и постоянные работы по обезвоживанию, использование воды для рекреационных целей и системы отопления и / или охлаждения.

Разрешение на водопользование требуется любому физическому или юридическому лицу, которое забирает 25 000 галлонов или более воды в течение 24 часов. В разрешении указывается количество воды, которое может ежегодно отбирать лицо, получившее разрешение, и действует до 10 лет. Разрешение на водопользование также требует, чтобы отчет об использовании воды ежегодно подавался в Департамент природных ресурсов штата Айова.

Чтобы узнать больше о разрешениях на водопользование или подать заявку сегодня, посетите веб-сайт по распределению и использованию воды в системе водоснабжения.

Вот ряд дополнительных ресурсов, которые могут вам пригодиться.

Управление водных ресурсов штата Иллинойс и Центр водных ресурсов Иллинойса при Университете Иллинойса рады объявить о новой общенациональной инициативе по обучению, финансируемой Партнерством по оказанию помощи сельским общинам (RCAP) за счет гранта Агентства по охране окружающей среды США.

Обучение будет включать занятия для тех, кто владеет или использует частные колодцы для водоснабжения, а также для людей, которым просто интересно, как работают колодцы.

Уроки «Частные колодцы» разработаны, чтобы помочь вам понять основы науки о водяных скважинах и проинформировать их о передовых методах обслуживания и защиты водоснабжения. Эти основные инструменты могут помочь вам принимать обоснованные решения относительно вашего водоснабжения. Это помогает обеспечить безопасное снабжение питьевой водой и продлить срок службы колодца.

Классы являются частью онлайн-обучения, которое включает ежемесячные электронные письма с уроками, которые подкрепляются ежемесячными вебинарами, которые вы можете — И — вы можете посещать так часто, как хотите, даже после того, как материалы класса, отправленные по электронной почте, закончились.Щелкните здесь, чтобы узнать, как работает класс.

Курс включает библиотеку ресурсов и мультимедийную обучающую область для предоставления специальных средств обучения. http://privatewellclass.org/library или http://privatewellclass.org/multimedia

Или вы можете использовать канал YouTube для занятий с частными скважинами, который можно найти по следующей ссылке:
https://www.youtube.com/user/privatewellclass.

В штате есть ряд участков, где невозможно установить колодцы для водоснабжения или геотермальные скважины и скважины.Наиболее частые причины этого типа ограничения связаны с местным загрязнением подземных вод или с целью обеспечения защиты уровня воды в водоносном горизонте в определенных районах, где водоносный горизонт подвергается высоким уровням водопотребления.

Для управления ограничениями на бурение используются два метода — экологические требования (ECs) и охраняемые водные источники (PWSA). Любой метод по существу дает один и тот же результат — ограничение или ограничение бурения или доступа к грунтовым водам.

Соглашения об охране окружающей среды (ЕС) являются наиболее распространенной формой ограничений и могут быть связаны со многими типами загрязнения.Несколько примеров включают протекающие подземные резервуары для хранения, также известные как участки LUST, участки, загрязненные промышленными продуктами или отходами, промышленные свалки и старые химчистки. Имейте в виду, что если несколько небольших зон загрязнения находятся в непосредственной близости друг от друга, общий размер ЭК может быть довольно большим — вплоть до всего сообщества.

ЭК разрабатываются на основе соглашений с гражданами или местными органами власти. Они используются, когда местные буровые работы могут вызвать перемещение загрязняющих веществ.Перемещение может происходить за пределы площадки в незагрязненные в настоящее время зоны, перемещение загрязнителей с более высокими концентрациями в зону, которая, как известно, имеет более низкую концентрацию, или по вертикали, что может привести к загрязнению местных водоносных горизонтов и близлежащих колодцев водоснабжения.

Если буровые работы вызывают проблемы с загрязненным участком, это увеличивает ответственность для владельца участка, владельца собственности, на которой ведется бурение, и подрядчика, выполняющего бурение.

Департамент ведет список сообществ, в которых есть ЭК. Вы можете использовать эту информацию, чтобы определить области, в которых бурение невозможно. Следующая ссылка откроет список в формате PDF текущих сообществ, которые поддерживают Экологический пакт.

Сообщества, ограничивающие бурение скважин

Зоны охраняемых источников воды (PWSA) разрабатываются, когда необходимая защита больше, чем может быть обеспечена с помощью EC, или когда зона загрязнения велика.PWSA разработаны в соответствии с правилами штата, которые обеспечивают более высокий уровень управления, отслеживания и обеспечения соблюдения.

Список действующих PWSA можно найти в главе 53 административного кодекса штата Айова 567.

Программа частных скважин Iowa DNR обеспечивает регулирующий надзор за рядом различных типов вертикальных скважин и буровых скважин, которые соответствуют юридическому определению «скважины» в нашем штате.

Эти конструкции скважин включают:

• Частные колодцы для питьевого водоснабжения, например, хозяйственные и садовые колодцы.В основном, любое водоснабжение, которое не регулируется как общественное водоснабжение.
• Частные непитьевые колодцы, используемые на фермах и в промышленности, например: колодцы для домашнего скота, колодцы для коммерческого водоснабжения, производственные и технологические колодцы для водоснабжения; водоснабжение градирни; и любой другой колодец, из которого поступает вода для непитьевых целей.
• Ирригационные колодцы для всех видов использования, включая орошение пропашных культур, выращивание дерна, воду для огородов грузовиков и орошение приусадебных участков.
• Временные и постоянные водоотливные колодцы, используемые для понижения уровня грунтовых вод с целью строительства или стабилизации под землей.
• Геотермальный теплообменник для водоснабжения и обратной закачки воды, используемый для отвода тепла от конструкции к грунтовым водам.
• Скважины с замкнутым контуром для геотермального теплообмена (GHEX), используемые для передачи тепла от конструкции к земле.
• Временные и постоянные испытательные, наблюдательные и мониторинговые колодцы, используемые для определения количества или качества грунтовых вод или для контроля уровня грунтовых вод.
• Временный и постоянный пьезометр или мониторинговые колодцы, используемые для поиска загрязняющих веществ в почвах или грунтовых водах.
• Технология прямого выталкивания для отбора проб подземных вод, когда в земле устанавливается временная или постоянная обсадная труба и / или скважинный экран.

Правила Программы частных колодцев применяются только к водозаборным колодцам и системам, которые ежедневно обслуживают менее 25 человек. Если водопроводная система обслуживает 15 или более технологических подключений (например, кемпингов или кондоминиумов) или обслуживает не менее 25 человек, система требует управления в соответствии с правилами общественного водоснабжения.

Примеры небольших систем водоснабжения, которые соответствуют определению определения общественного водоснабжения, включают, но не ограничиваются:

• сельских церквей,
• сельских ресторанов, баров и развлекательных заведений,
• сельских промышленных или производственных предприятий,
• сельские трейлерные парки,
• сельских виноделен,
• сельские конференц-залы,
• некоторых сельских детских садах,
• и любое другое место, не подключенное к муниципальному или сельскому водоснабжению, где люди собираются или ведут дела и 25 или более человек имеют доступ к воде.

Общественное водоснабжение предъявляет особые федеральные требования по защите здоровья водопользователей и целостности водной системы. Эти требования касаются проектирования систем водозабора и водоподготовки, а также систем хранения и распределения. Проектирование и строительство этих объектов должны соответствовать утвержденным спецификациям и стандартам, определенным Отделом по водоснабжению штата Айова DNR. Кроме того, Общественное водоснабжение должно управлять и контролировать систему водоснабжения в соответствии с разрешением на эксплуатацию, выданным Отделом операций по водоснабжению штата Айова DNR.Эти шаги помогают гарантировать, что вода, доступная и используемая населением, безопасна для потребления. Чтобы узнать, являетесь ли вы поставщиком общественного водоснабжения, или для получения дополнительной информации о требованиях к коммунальному водоснабжению, обратитесь в секцию водоснабжения IDNR по телефону 515-725-0282.

Программа частных скважин обеспечивает административный надзор за программой частных скважин в масштабе штата. Это включает разработку и интерпретацию правил, совместную работу с местными уездными властями для администрирования программы частных скважин на местном уровне, работу с подрядчиками по скважинам в отношении минимальных и соответствующих стандартов обслуживания скважин, а также предоставление рекомендаций для владельцев частных скважин и других граждан.

Цели программы частных скважин в штате Айова DNR:

• Защитите ресурсы подземных вод и здоровье населения, установив стандарты строительства, технического обслуживания и закупорки колодцев.
• Установить и поддерживать требования к сертификации подрядчиков по скважинам для всех типов скважин, которые соответствуют определению «скважины».
• Предоставьте источник точных и содержательных указаний, которые помогут ответить на вопросы, относящиеся к программным областям частных скважин.

Цели программы заключаются в том, чтобы все скважины были построены в соответствии с минимальными стандартами, а компетентные подрядчики, сертифицированные Iowa DNR, находились на месте и непосредственно контролировали каждую предоставляемую скважину.

Чтобы помочь в достижении целей программы, Программа Private Well Program работает с персоналом по охране окружающей среды местного округа для выдачи разрешений на строительство частных скважин на местном уровне. Эти отношения являются важной частью программы и помогают обеспечить наличие местных контактов, которые помогут местным жителям с разрешениями и потребностями в информации о строительстве.

Разрешение на строительство частной скважины в штате Айова DNR выдается вашим местным округом на основе веб-системы выдачи разрешений на частные скважины, известной как Система отслеживания частных скважин или PWTS. Эта система в электронном виде записывает информацию о допусках скважин, а также регистрирует и отслеживает отчеты об испытаниях скважинной воды, отчеты о ремонте скважин и отчеты о закупорке скважин.

Программа Private Well Program также работает с Секцией сертификации операторов DNR штата Айова, чтобы помочь сертифицированным подрядчикам скважин с их вопросами сертификации и тестирования, и помогает поставщикам услуг обучения определить, будет ли учебное мероприятие соответствовать требованиям для подразделений непрерывного образования (CEU) или «контактных часов» для Подрядчики колодцев Айовы.

Вы найдете дополнительные темы, связанные с частными колодцами, в левом столбце или в области меню этой веб-страницы. Внизу каждой веб-страницы также есть полезные ссылки для общих тем о частных скважинах. Если вы не можете найти нужную информацию, свяжитесь с нами, используя информацию внизу этой страницы.

На приведенном ниже графике показано количество государственных частных разрешений на строительство скважин, выдаваемых каждый год в Айове в период с 2002 по 2018 год. Показаны как скважины для водоснабжения (WW), так и геотермальные петлевые скважины (GHEX).Щелкните график, чтобы загрузить версию документа в формате PDF.

Вы можете предпринять следующие шаги, чтобы защитить свой колодец водоснабжения и подземные воды, используемые вами и другими лицами:

1. Поддерживайте свой колодец, осматривая, ремонтируя и заменяя предметы сантехники по мере необходимости. Это помогает хорошо защитить ваш водопровод.
2. Ограничьте использование пестицидов, удобрений или других химикатов, которые могут повлиять на грунтовые воды.
3. Храните все сельскохозяйственные химикаты в герметичных закрытых контейнерах, размещенных вдали от буровой площадки.Применяйте все химические вещества в строгом соответствии с указаниями на этикетке и никогда не выбрасывайте ненужные продукты на землю, в ливневую канализацию, канализацию или водостоки.
4. Храните всю бытовую химию вдали от колодца и в герметичных контейнерах. Применяйте все химические вещества в строгом соответствии с указаниями на этикетке и никогда не выбрасывайте ненужные продукты на землю, в ливневую канализацию, канализацию или водостоки.
5. Используйте устройства предотвращения обратного потока на всех гидрантах и ​​водопроводных кранах, особенно если они используются для смешивания любых типов загрязняющих веществ.
6. Сдать отработанное моторное масло и антифриз в центр утилизации.
7. Будьте осторожны, выполняя какие-либо действия вокруг колодца, чтобы не повредить крышку колодца, кабелепровод колодца, обсадную трубу колодца или вентиляционное отверстие колодца. Даже незначительные неровности могут вызвать невидимые повреждения, которые могут повлиять на качество воды в колодце.
8. Уважайте ресурсы, которые вы используете. Экономьте воду, даже если вам это не нужно, потому что вода является ценным ресурсом, и стоимость обеспечения чистой, безопасной воды только возрастет, если мы все не будем выполнять свою часть работы.

Монитор засухи США (USDM) — это карта, которая обновляется каждый четверг, чтобы показать местоположение и интенсивность засухи по всей стране.

Узнайте больше, посетив веб-сайт «Монитор засухи».

USDM использует систему из пяти категорий для отображения условий засухи. Обозначены:

• Аномально засушливая или D0 (предвестник засухи, а не фактически засуха),
• Умеренный (D1),
• Тяжелая (D2),
• Extreme (D3) и
• Исключительная (D4) засуха.

Категории засухи показывают экспертные оценки условий, связанных с засухой и засухой, включая наблюдения того, сколько воды доступно в ручьях, озерах и почвах по сравнению с обычными условиями для того же времени года. США

Вода из колодца и городская вода: за и против

При покупке дома будущие домовладельцы должны решить, комфортно ли им пользоваться колодезной, городской водой или обоими способами. Те, кто привык к тому, что городская вода снабжает их водой, имеют определенные предвзятые представления о колодезной воде.Точно так же те, кто привык к колодезной воде, с подозрением относятся к городской воде. Правда в том, что и колодезная, и городская вода могут быть отличным вариантом для вашего дома. . . или нет. Чтобы помочь вам принять лучшее решение, вот плюсы и минусы колодезной и городской воды.

Вода из колодца

Когда дом снабжен колодезной водой, это означает, что они получают питьевую, купальную и чистящую воду из частного колодца на своей территории. Скважины строятся путем бурения в земле и доступа к подземному водоносному горизонту.Затем эта вода закачивается в дом. Дом с колодцем можно подключить к городской канализации или использовать септическую систему.

Плюсы:

• Вы не получите счет за воду. Если вода поступает из вашего собственного колодца, вы не будете получать ежемесячный счет за воду. Если вы используете септическую систему, вы не будете получать ежемесячный счет за пользование канализацией. Как правило, иметь меньше счетов — это хорошо.

• Колодезная вода обычно более свежая, с высоким содержанием питательных веществ и минералов. Поскольку колодезная вода поступает из подземного водоносного горизонта, а не из сточных вод или поверхностных вод, она имеет тенденцию быть чище и свежее. Грунтовые воды также богаты полезными питательными веществами и минералами, полезными для организма, в том числе для детей. Кроме того, вода из колодца с высоким содержанием минералов часто бывает вкуснее.

• Колодезная вода обычно защищена от загрязнения во время стихийного бедствия. Стихийные бедствия, такие как наводнения, как правило, нарушают способность города распределять полезную воду в дома.Колодцы обычно не подвержены этой проблеме, если только бедствие не является особенно серьезным и широко распространенным.

Минусы:

• Вода из колодца зависит от электричества. Колодезную воду нужно откачать из-под земли. Если отключится электричество, то ваш насос перестанет работать. Если ваш насос перестает работать — нет воды. Убедитесь, что у вас есть альтернативный источник электроэнергии (генератор, солнечная энергия), или будьте готовы обойтись без воды, если электричество отключится.

• Вы несете ответственность за качество и количество воды. Если у вас иссякнет колодец, это не проблема города. Поскольку скважина находится на вашей территории, вы несете ответственность за любое необходимое обслуживание, ремонт или дополнительное бурение. В зависимости от ремонта это может быть довольно дорого. Вы также несете ответственность за качество своей колодезной воды. Вы должны регулярно проверять воду, чтобы убедиться, что она безопасна для использования.

• Вода из колодца может быть загрязнена. Химические вещества, радиация, сточные воды и мертвые животные — все это потенциальные загрязнители, которые могут загрязнять колодезную воду. Бегство с ферм, септических систем, атомных электростанций и попадание мертвого животного в ваш источник воды может повлиять на качество воды в вашем колодце. Фактически, проверьте эти статистические данные из EP

• Основными источниками загрязнения питательными веществами являются удобрения, навоз, сбросы очистных сооружений, моющие средства, ливневые сточные воды, автомобили и электростанции, вышедшие из строя септики и отходы домашних животных
• 15,000 Предполагается количество водоемов в США, поврежденных * питательными веществами 101 000 миль рек и ручьев, поврежденных * питательными веществами в Соединенных Штатах ** 3 500 000 акров озер и водохранилищ, поврежденных * питательными веществами в Соединенных Штатах **
• > 20% Процент мелких домашних колодцев в сельскохозяйственных районах с уровнем нитратов выше нормативов питьевой воды.Более 90% людей, живущих в Миссисипи, получают питьевую воду из грунтовых вод

Понятно, что если у вас есть колодезная вода, ее необходимо регулярно проверять. Убедитесь, что вода не содержит загрязняющих веществ, таких как химические вещества, тяжелые металлы, бактерии и паразиты, — это ваша ответственность, и вы должны отнестись к этому серьезно.

Хорошая новость заключается в том, что при регулярных проверках и / или использовании фильтра для воды в доме вы можете спокойно отдыхать, чтобы ваша вода была свежей и здоровой.

Городская вода

Если вода подается в ваш дом из города, это означает, что город собирает воду, подвергает ее процессу очистки, а затем доставляет ее в ваш дом по трубам.Как и в случае с колодезной водой, есть свои плюсы и минусы.

Плюсы:

• За качество и количество воды отвечает город. Когда вы включаете кран, вам не нужно беспокоиться о том, когда он в последний раз тестировался. Вы можете быть уверены, что он постоянно проходит испытания в городе и соответствует требованиям EPA по качеству или даже превосходит их. По этой причине многие люди предпочитают городскую воду — управлять ею и заботиться о ней становится на одну вещь меньше. Город несет ответственность за снабжение вашего дома чистой водой.Помимо обеспечения безопасности воды, город также добавляет в воду полезные питательные вещества и минералы (которые были потеряны в процессе фильтрации) для защиты здоровья населения. Если вас когда-либо беспокоит качество воды, вы всегда можете попросить город проверить вашу воду. Кроме того, город отвечает за предоставление ежегодных отчетов о подаче воды в дома.

• Городская вода доступна практически везде. Если вы не переезжаете в очень сельскую местность, велика вероятность, что к вашему дому подключили городскую воду.Чтобы получить доступ к этой воде, вам нужно только попросить город включить ее.

• Ипотечные кредиторы предпочитают городскую воду. Поскольку колодезная вода может быть непредсказуемой, а городская вода более регулируется, ипотечные кредиторы предлагают домовладельцам более выгодные ставки на городскую воду.

Con

• Городская вода менее пресная, чем колодезная. Городская вода собирается из сточных и поверхностных вод. Это означает (обычно), что он контактировал с большим количеством загрязнителей и химикатов, чем вода, находящаяся под землей.Кроме того, поскольку городская вода прошла тщательную фильтрацию и химическую обработку, на вкус она может быть не такой освежающей, как вода из колодца.

• Городская вода может быть дорогой. В национальном масштабе города увеличивают счета за воду. По мере того, как вода становится более загрязненной, ее становится труднее обрабатывать. Хотя очень удобно, чтобы за воду отвечал кто-то другой, это также становится очень неудобным счетом. Домовладельцы должны начать думать о будущем воды в своем городе и осознавать, что это очень важный ресурс, который находится под угрозой.Чистая вода стоит каждого пенни, потому что мы не можем жить без воды.

• Городскую воду может отключить кто-то другой. Поскольку город управляет водой, они могут ее отключить. Если вы не можете платить, город может отключить воду. Если городу неожиданно понадобится очистить воду, они могут отключить ее без предупреждения. Отключение подачи воды для лечения — редкое явление, но все же это то, что вы не можете контролировать.

• Городская вода может быть загрязнена в больших количествах. Стихийные бедствия, такие как наводнения, могут вызвать крупномасштабное загрязнение системы водоснабжения города. Поскольку вода, трубы и оборудование нуждаются в очистке, может пройти много времени, прежде чем вода станет безопасной для использования. Рекомендации по кипячению воды должны выполняться ВСЕГДА до тех пор, пока они опубликованы.

Фильтры для воды для всего дома

Практический результат: всем нам нужна чистая и здоровая вода. Будь у вас вода из колодца или из города, вы можете расслабиться, зная, что ваша вода самая лучшая из возможных, если использовать фильтр для воды для всего дома.Независимо от того, откуда берется вода и что в ней, большинство фильтров для воды в доме могут гарантировать, что вода, выходящая из вашей раковины, безопасна и имеет прекрасный вкус. Если вас беспокоит качество воды, не стесняйтесь позвонить в Riechelt Plumbing. Мы можем протестировать вашу воду, сообщить, где вы находитесь, и предоставить вам лучшие варианты для вашего бюджета и потребностей в воде

• Опубликовано 30 апреля 2020 г.
• Категория: Вода

Тестирование частных колодцев

Тестирование частной скважины Обновлено: март 2020 года

Тестирование воды в частной скважине дает вам информацию о качестве воды и является лучшим способом убедиться, что водопроводная вода в вашем доме безопасна для использования.Он также может определить, присутствуют ли нежелательные загрязнители, такие как железо и марганец, и в каком количестве. Следующая информация предназначена для того, чтобы помочь владельцам частных скважин решить, что и как часто проводить. Это общие рекомендации по тестированию воды в частных скважинах, которые не являются исчерпывающими.

Домовладельцы, у которых есть частные колодцы, несут ответственность за качество своей воды и, как правило, не обязаны проводить тестирование. Тем не менее, тестирование — хорошая идея, даже если вы не подозреваете о проблеме, потому что это единственный способ убедиться, что ваша вода безопасна для питья.При покупке дома настоятельно рекомендуется проверять качество воды, чтобы вы могли принять обоснованное решение о покупке. Хорошее время года для тестирования — после сильного дождя, обычно весной или осенью. Регулярное тестирование важно, потому что качество воды может измениться, а обычное тестирование устанавливает запись качества воды, которая может помочь выявить и решить будущие проблемы.

На что тестировать? Как часто тестировать?

В таблице 1 перечислены тесты, рекомендуемые для всех частных колодцев, даже если вы не замечаете никаких проблем с водой.В таблице 3 перечислены проблемы с качеством воды, с которыми вы можете столкнуться, а также список тестов, которые следует выполнить, если у вас возникла конкретная проблема. Если вы заметите изменение вкуса, цвета, запаха или прозрачности воды, обратитесь за помощью в местный департамент здравоохранения или Департамент общественного здравоохранения Коннектикута (CT DPH).

Таблица 1. Рекомендуемые испытания для всех частных скважин

Таблица 2.Тест основных показателей

Таблица 3. Проблемы качества воды в частной скважине и рекомендуемые сопутствующие тесты (поиск и устранение неисправностей)

* Обратитесь в местный департамент здравоохранения, департамент энергетики и охраны окружающей среды CT или в программу CT DPH Private Well, чтобы узнать, следует ли вам дополнительно тестировать на пестициды .

Частное водоснабжение

В соответствии с разделом 19-13-B101 Кодекса общественного здравоохранения, испытания новых колодцев необходимы.Однако требуемые тесты не охватывают все загрязняющие вещества. Тесты воды, проводимые во время покупки дома, обычно требуются банком, предоставляющим ипотеку. Вопреки распространенному мнению, такие тесты не требуются по закону и не обязательно охватывают все загрязнители.

Поскольку эта публикация содержит общие правила, которые не являются исчерпывающими, можно порекомендовать обратиться в местный отдел здравоохранения, чтобы узнать, есть ли проблемы с качеством воды, характерные для вашего района.Также неплохо спросить своих соседей, были ли у них проблемы с качеством воды. Программа частных колодцев Департамента общественного здравоохранения Коннектикута (DPH) — еще один ресурс, где можно найти ответы на вопросы об испытаниях частных колодцев. Программа DPH по оценке состояния окружающей среды и гигиены труда — это источник вопросов о безопасных пределах содержания химических веществ в воде и проблемах со здоровьем. Контактная информация приведена в конце этого документа.

Что делать, если у меня дома уже есть лечебная система ?

Если у вас дома есть оборудование для очистки воды, вы должны следить за тем, выполняет ли система очистки свою работу, путем тестирования на конкретные загрязнители, от которых очищается система.Имейте в виду, что системы очистки воды предназначены для конкретных загрязнителей и не обязательно удаляют все загрязнители. Периодически проверяйте качество воды до и после очистки, чтобы убедиться, что система продолжает работать должным образом, и отслеживать любые колебания качества исходной воды. См. Публикацию № 19: Вопросы, которые следует задать при покупке оборудования для очистки воды для дома, для получения дополнительной информации о лечении.

Как проверить воду ?

Вы можете пройти тестирование воды в любой сертифицированной государством лаборатории тестирования воды.Текущий список сертифицированных лабораторий можно получить на веб-сайте сертифицированных экологических лабораторий DPH. Убедитесь, что частная лаборатория сертифицирована для проверки питьевой воды на содержание запрошенных вами загрязняющих веществ. В большинстве случаев вы можете взять образец воды из-под крана самостоятельно, хотя некоторые лаборатории могут послать техника для сбора пробы по вашему запросу. Если вы собираете собственный образец, внимательно следуйте инструкциям лаборатории, чтобы получить хороший образец. Способ отбора пробы зависит от выполняемых тестов.Например, для некоторых загрязнителей, таких как свинец и медь, может потребоваться, чтобы вода оставалась в трубах в течение как минимум 6 часов и собиралась при первом заборе воды. Другие загрязнители требуют, чтобы вода была промыта или запущена в течение минимального периода времени перед взятием пробы. Для некоторых загрязнителей требуются специальные бутыли для проб и специальные процедуры. Чистота — необходимость; убедитесь, что ничто, кроме воды, не контактирует с отверстием бутылки или внутренней частью крышки. Своевременность тоже важна.Некоторые загрязнения со временем портятся или меняют форму. Большинство проб воды необходимо хранить в прохладном месте, когда их отправляют в лабораторию. Чтобы гарантировать точные результаты, после взятия проб воды убедитесь, что лаборатория получила их в течение указанного времени, указанного в инструкциях.

Хранить записи

Записывайте все результаты анализов воды с указанием дат. Изменение концентрации загрязняющего вещества может указывать на развитие проблемы качества воды.Кроме того, сравнивая результаты тестов с течением времени, вы можете обнаружить, что необходимо изменить лечение или что лечебное устройство не работает должным образом.

Анализ результатов анализа воды

Существуют федеральные критерии и критерии штата для многих веществ, которые вы можете найти в воде из ваших частных колодцев. Эти критерии указывают на концентрации, при превышении которых ваша вода может быть небезопасной для употребления или использования или может иметь эстетическое влияние на вашу воду, например, придавать ей вкус, запах или цвет.

DPH устанавливает государственные критерии питьевой воды специально для частных колодцев, называемые уровнями действия. Уровни действий разработаны, чтобы защитить вас от рисков для здоровья. Федеральные критерии питьевой воды для защиты вашего здоровья устанавливаются Агентством по охране окружающей среды США (EPA) и называются максимальными уровнями загрязнения (MCL). Вы должны сравнить результаты испытаний вашей частной скважины с этими критериями, чтобы определить, безопасна ли вода. Если какой-либо из ваших результатов теста качества воды выше, чем уровень действия или MCL, вам следует:

• Повторно протестируйте воду, чтобы подтвердить превышение
• Прекратить пить воду, пока проблема не будет решена
• Обратитесь в местный отдел здравоохранения или в CT DPH, Программа Private Well для получения конкретных рекомендаций.
• Рассмотрите возможность установки очистных сооружений для удаления загрязняющих веществ из вашей воды: дополнительную информацию о очистке см. В документе DPH «Очистка воды из частных колодцев: с чего начать» и «Полезные ресурсы».

См. Информационный бюллетень CT DPH «Химические загрязнители в частных колодцах» для получения дополнительной информации о том, как устанавливаются критерии для питьевой воды.

EPA также устанавливает критерии для питьевой воды, чтобы защитить вас от эстетических проблем, таких как вкус, цвет и запах. Эти критерии называются вторичными максимальными уровнями загрязнения (SMCL). Сами по себе вторичные загрязнители не обязательно представляют опасность для здоровья, но могут указывать на то, что у вашей воды есть проблемы, которые могут представлять риск для здоровья. Например, если pH вашей воды слишком низкий, это может вызвать коррозию воды. Коррозионная вода может легче выщелачивать такие металлы, как свинец и медь, из труб и арматуры.Высокий уровень свинца в воде действительно представляет опасность для здоровья, особенно для маленьких детей.

Результаты теста основных показателей следует сравнить с соответствующими пределами, указанными в таблице 2 настоящего информационного бюллетеня. Однако имейте в виду, что некоторые параметры теста основных показателей основаны на эстетических соображениях, а некоторые — на риске для здоровья. Если результаты ваших анализов воды превышают какие-либо пределы, указанные в тесте на основные показатели, обратитесь в местный отдел здравоохранения или в DPH, Программу частных колодцев, чтобы узнать, следует ли вам прекратить пить воду.

Защити свой колодец !

Вы можете помочь защитить качество воды в вашем частном колодце, уделив особое внимание тому, что вы делаете вокруг колодца. Также обратите внимание на близлежащие мероприятия. Регулярные анализы и передовые методы предотвращения заражения могут помочь обеспечить снабжение вас и вашей семьи питьевой водой хорошего качества из вашего колодца. Вот несколько важных способов, которыми вы можете хорошо защитить свою питьевую воду:

• Размещать новые скважины вдали от потенциальных источников загрязнения
• Нанять профессионала для строительства новых скважин или периодического осмотра существующих скважин
• Используйте устройства предотвращения обратного потока на патрубках с нагрудником шланга для установки вне помещений
• Герметизировать заброшенные и неиспользуемые скважины
• Никогда не смывайте бензин, масла, химикаты или растворители в раковину или унитаз в канализационную систему
• Осмотрите и правильно обслуживайте вашу септическую систему
• Держите домашний скот и отходы животных подальше от колодца
• Не допускайте скапливания мытья поверхностей, особенно с дороги, проезжей части или с крыш, вокруг колодца.
• Не смешивайте и не используйте топливо или другие опасные материалы рядом с колодцем
• Не используйте и не наносите слишком много продуктов, используемых для таяния снега и льда, удобрений, пестицидов и гербицидов рядом с колодцем.
• Не допускайте попадания отработанных масел или бензина в почву (никогда не выполняйте ремонт автомобилей на открытых почвах)
• Убедитесь, что баки отопления дома находятся над землей или в подвале, и периодически проверяйте на предмет утечек.
• Проверьте воду из собственного колодца в соответствии с рекомендациями, приведенными в этой публикации.
• Для получения дополнительной информации см. Частные скважины: Контрольный список передовой практики управления.

Для получения дополнительной информации

CT Департамент общественного здравоохранения:

Ваш местный отдел здравоохранения CT

CT Департамент энергетики и охраны окружающей среды:

Для получения дополнительной информации о конкретных загрязнителях воды в частных скважинах, технологиях очистки воды и руководствах, пожалуйста, обратитесь к CT DPH, Private Well Program: Publications and Fact Sheets.

Внутренние (частные) колодцы

Внутренняя приточная скважина. Фотография из циркуляра USGS 1354 «Качество воды в основных водоносных горизонтах в регионах Пьемонт, Голубой хребет и долина и хребет, восточная часть США, 1993–2009 годы».

Национальная программа качества воды USGS исследует качество воды, закачиваемой из бытовых колодцев в Соединенных Штатах. Эти колодцы являются единственным источником питьевой воды и воды для других домашних нужд для большинства людей во многих сельских районах.Риски для здоровья, связанные с загрязнителями в бытовой колодезной воде, включают желудочно-кишечные заболевания, связанные с бактериями и другими патогенами, а также воздействие повышенных концентраций нитратов, мышьяка, радона, свинца и органических соединений. Как правило, вода, подаваемая из бытовых колодцев, обычно не проверяется. В результате люди, использующие хозяйственные колодцы, могут получать питьевую воду с повышенными концентрациями некоторых загрязняющих веществ.

Качество и безопасность воды из частных домашних колодцев не регулируются федеральными законами или, в большинстве случаев, законами штата.Домовладельцы несут основную ответственность за техническое обслуживание своих домашних колодцев и за любой мониторинг качества воды. Федеральные постановления в соответствии с Законом о безопасной питьевой воде (SDWA) для общественного водоснабжения, хотя и не применяются напрямую к регулированию бытовых колодцев, предоставляют полезных контрольных показателей концентрации для оценки качества воды из домашних колодцев в контексте здоровья человека.

Качество воды в домашних скважинах

В исследовании 2100 бытовых колодцев вода, откачиваемая примерно из одной из пяти колодцев, содержала один или несколько загрязнителей в концентрации, превышающей эталонный уровень здоровья человека для питьевой воды.Дополнительную информацию и сводные данные для исследования можно найти здесь .

• Загрязняющие вещества, наиболее часто обнаруживаемые при этих повышенных концентрациях, представляли собой неорганические химические вещества, такие как металлы , радионуклиды и нитраты ; все они, кроме нитратов, получены в основном из природных источников.

• Искусственные органические соединения, такие как пестицидов и растворителей , были обнаружены более чем в половине (60 процентов) домашних скважин, в которых были взяты пробы, но концентрации редко превышали контрольные показатели здоровья человека (менее 1 процента скважин). ).

• Примерно в половине колодцев имелся по крайней мере один «неприятный» загрязнитель — соединение, ухудшающее вкус, запах или другие эстетические соображения. — на уровне или концентрации, выходящей за пределы диапазона значений, рекомендованных Агентством по охране окружающей среды США.

• Микробные загрязнители (например, бактерии) были обнаружены примерно в одной трети из примерно 400 колодцев, в которых проводился анализ воды на эти загрязнители.

• Загрязняющие вещества, обнаруживаемые в бытовых колодцах, обычно встречаются вместе с другими загрязняющими веществами в виде смесей, а не по отдельности, что является потенциальной проблемой, поскольку общая токсичность смеси может быть выше, чем токсичность любого отдельного загрязняющего вещества.

Дополнительная информация о качестве воды из домашних скважин представлена ​​в публикациях USGS, в которых обобщается качество воды в основных водоносных горизонтах в девяти регионах США и, в частности, в подземных водах, забираемых из домашних скважин в основных водоносных горизонтах .

Где используются бытовые колодцы?

Карта, показывающая количество людей, пользующихся бытовыми водозаборными колодцами, на квадратный километр.

Карты USGS показывают, где люди по всей стране полагаются на частные колодцы для получения питьевой воды.Карты оценивают количество людей, использующих частные колодцы в данном районе, но отдельные колодцы не идентифицируются. Карты могут помочь определить, где необходимо целенаправленное тестирование качества грунтовых вод или дальнейшие исследования, чтобы обеспечить безопасную питьевую воду из частных колодцев. Например, совмещение информации об использовании частных колодцев с картой потенциально коррозионных грунтовых вод может быть использовано для сосредоточения проверки качества воды на содержание свинца в районах с высокой плотностью частных колодцев и высокой вероятностью потенциально коррозионных грунтовых вод.

Различия в конструкции скважин для бытовых и коммунальных скважин (Изображение из циркуляра USGS 1352).

Типы бытовых колодцев

Есть несколько типов домашних колодцев, которыми пользуются домовладельцы. Самые старые колодцы вырыли вручную. Эти колодцы обычно неглубокие и имеют большой диаметр (несколько футов) и могут быть выложены камнем, кирпичом или плиткой. Обычно они простираются лишь на небольшое расстояние ниже уровня грунтовых вод. Забивные скважины сооружаются путем погружения трубы малого диаметра в насыщенный рыхлый песок и гравий.Забивные скважины обычно глубже, чем выкопанные, но все же относительно мелкие. Большинство современных скважин бурят с использованием машин, смонтированных на грузовиках, роторным или ударным методами. Пробуренные скважины могут иметь глубину от нескольких сотен до более тысячи футов и могут проникать в консолидированные отложения и коренные породы. Пробуренные скважины в рыхлых отложениях имеют обсадную трубу и скважинный экран для предотвращения обрушения окружающей породы и отложений в скважину. Пробуренные скважины в коренных породах обычно проходят через вышележащую почву и тонкие отложения и являются открытыми скважинами внизу.Внутренние колодцы обычно перекачивают воду с меньшей глубины, чем колодцы коммунального водоснабжения.

Маленькие кухни — 100 фото необычных идей дизайна

Оформление интерьера маленькой кухни – задача не простая, но вполне выполнимая. Основная сложность заключается в том, чтобы добиться максимальной функциональности и уюта в условиях ограниченного пространства.

Конечно же, располагая большей площадью, добиться поставленной цели не составит труда. Однако, такая возможность есть не у всех.

Практически все кухни в многоэтажных домах старых построек – это небольшая комнатка с низким потолком и минимумом удобств.

Вы удивитесь, но даже для такого помещения существует множество дизайнерских решений, которые кардинально изменят вашу маленькую кухню и представят ее в как можно более выгодном свете.

Оглавление статьи:

Бытовые приборы в интерьере небольшой кухни

Те времена, когда приготовление пищи было лишь тяжелой обязанностью и отнимало много времени и сил, остались далеко в прошлом.

Сейчас же, множество новейших видов бытовой техники готовы прийти на помощь хозяйке и существенно облегчить ее труд.

Однако, вопрос о том, как компактно разместить такое изобилие устройств на современной маленькой кухне, остается открытым.

В первую очередь, неплохо было бы провести полную ревизию на своей кухне. Вы непременно найдете массу предметов, которыми никто не пользуется – они просто пылятся на полках, занимая драгоценное место.

То же самое касается и новых приобретений. Прежде чем обзавестись каким-нибудь суперсовременным чудом техники, задумайтесь – будет этот предмет действительно полезным в быту или это всего лишь временный каприз.

Второе, что вам следует осознать и запомнить – уместить всю технику, которая вам понравится, на четырех-пяти квадратных метрах просто не получится.

Не забывайте, что требуется также отвести определенное место под обеденную и рабочую зону, расставить мебель. Поэтому, придется ограничиться только действительно нужными и многофункциональными устройствами.

Наиболее часто в интерьере маленькой кухни можно увидеть встраиваемую мебель и технику. Она занимает минимум места и, при этом, очень удобна в использовании.

При желании, технику даже можно вмонтировать в стену, что мгновенно разгрузит кухонное пространство и позволит воплотить большее число дизайнерских идей.

Если семья небольшая, то рациональным решением будет заменить многогабаритную газовую плиту на двухконфорочную варочною поверхность, а огромный холодильник на модель поменьше.

Остальные мелочи, вроде духовки и микроволновки, можно закрепить специальным образом на стене, что тоже значительно освободит такое нужное для дизайна маленькой кухни место.

Популярные дизайнерские идеи для малогабаритных кухонь

Все малогабаритные кухни подразделяются на несколько основных видов. Все зависит от дома, в котором вы живете.

Посмотрите еще здесь:

Стандартная кухня в квартире – это помещение с газовой колонкой, окнами и дверьми. Все остальное можно подобрать на свое усмотрение, вооружившись дизайнерскими идеями для маленькой кухни 2017 года.

Кухня, содержащая внутри прямой угол. Это наиболее распространенная планировка кухонного пространства в стандартных квартирах. В таких кухнях короткая стена отводится под рабочую зону.

Там находится различная техника и шкафы с выдвижными ящичками. Длинная же стена служит для размещения там холодильника, мойки или плиты.

Кухня в 6 квадратных метров с угловым расположением мойки. Такая идея дизайна маленькой кухни предполагает наличие аккуратного гарнитура без острых углов и резких переходов.

Мойка встраивается в радиусный стол, что является гармоничным дополнением интерьера. Обычно, длинная стена в таком помещении отводится под плиту, холодильник и рабочую зону, что отвлекает внимание от загруженной короткой стены.

Посмотрите еще здесь:

Еще одна идея для маленькой кухни, позволяющая сделать ее более просторной – это отсутствие в ней холодильника.

Конечно, без этого бытового прибора тяжело себе представить вообще какую-либо кухню, но, может быть, у вас есть возможность разместить его в другом месте. Таким образом, можно использовать освободившееся пространство для обустройства дополнительной мебели или кухонного уголка.

Цельный кухонный гарнитур, расположенный в одну линию вдоль стены. Этот вариант является наименее затратным и очень простым в осуществлении.